Потолок из профильной трубы: собрать черновой потолок из профтрубы

Содержание

Как заварить потолок у тонкостенной профильной трубы с зазором?

содержание видео

Рейтинг: 4.0; Голоса: 1Сегодня продолжаем рассматривать сварку профильных труб в потолочном положении, и в этом видео я покажу вам, как это сделать с зазором! Алексей: Отлично! Так и делал. Правда я почти все делаю без зазора. Ну а где он получается, выеживаюсь с его заполнением. Часто отовсюду слышу что нужны зазоры, но наверно уже не судьба переучиваться. Не корабли строю)
Узбеки уж как только не измывались над ковшом на погрузчик и в конце концов со свей дури с разгона у. бались в бетонную плиту клвшом. Сонули домиком днище. Но ни одна сварка не лопнула. Считаю (для себя лично) это достаточным основанием не заморачиваться с зазорами. )

Дата: 2020-11-18

Похожие видео

Комментарии и отзывы: 9

Андрей
Рома, спасибо за советы. Много нужной инфы для чайников, таких как я. Завел даже тетрадь, чтобы делать пометки после просмотра. Много вопросов, конечно, остается. Поскольку варю, в основном, тонкий металл, объясните, почему у Вас сварочный ток 80А при сварке 2мм проф. трубы. Хотя везде пишут, не более 50-65. Конечно, с Вашим опытом, Вы и на 100-120А заварите. Но, всё-таки, какой ток для тонкостенного металла выбрать?

ENERGI&
По теме: Насчет зазора. И не только у профильной трубы, а вообще в целом. У меня всегда возникает спор по поводу зазора. я говорю всегда, что зазор должен быть! Но у нас всегда и всё варят без зазора. Отсюда вопрос: В каких случаях трубы сваривают встык, а в каких с зазором? И как это влияет на качество сварки, (или не влияет?

san
Ещё вопросы. 1 При работе электродов с основным покрытием техника будет другая или та же самая. 2 можете снять видео о положении руки при сварке потолка. грубо говоря проекция держакк вдоль шва или поперек? Или ещё как

Искандер
Рома и где обещанная ссылка на потолок без зазора? И вообще Рома по некоторым названиям роликов непонятно о чём они. Иногда трудно найти тему которая интересует.

Старайся давать названия коротко и точно.

Леонид
вопрос: каменный гараж, сверху арки ворот — рельса, к ней нужно приварить раму ворот. как ни варим — не варится: липнет то к рельсе, то к раме. по сути, рельс вообще вариться не хочет. что делать?
спасибо.

Ирина
Роман здравствуйте. Вы большой молодец, что делаете такие поучительные видео( если не можете показать как с помощью эл сварки выкрутить заломыш) снимите пожалуйста как приварить металл к чугуну

Fear_of_the
Нравится мне вот это: .и если чувствуете что металл начинает перегреваться.
У меня обычно сразу дырка, безо всяких чувств-с. Причем приличная такая дырка

Олег
Добрый день, можно задать вопрос не по теме? Петли для ворот и калитки можно варить электродами АНО 21 или лучше УОНИ? Вопрос срочный на выходных буду варить.

Анко
Спасибо. а можно ли увидеть урок по так называемому шитью)шить как ниткой говорят некоторые сварщики) и про сварку в несколько проходов. спасибо.

Ферма из профильной трубы

Конструкции, из металла, которые соединены между собой решетчатыми элементами из профильной трубы, принято в строительстве называть фермами.

Конструкции, из металла, которые соединены между собой решетчатыми элементами из профильной трубы, принято в строительстве называть фермами. Изготовление таких конструкций довольно трудоемкий процесс, но по сравнению со сплошными балками более экономичный. Фермы изготовляют, используя профильные трубы, и соединяют в местах стыков косынками, применяя сварку или заклепки.

Ферма из профильной трубы в основном используется для установки в перекрытиях домов и промышленных цехов, в мостостроении, на опорах линий электропередач в строительстве эстакад и на многих других объектах. Установка такой конструкции довольно дорогая операция, для ее установки и монтажа необходимо применять специальную технику из-за значительного веса фермы.

Стропильные конструкции из профильной трубы

Стропильная ферма – это подвесная конструкция, из металла состоящая из раскосов и стоек, верхнего и нижнего поясов, расчет фермы из профильной трубы зависит от наклона крыши, нагрузки, длины пролета и местонахождения чердачных перекрытий.
Треугольные фермы из профильной трубы применяют при угле наклона кровли от 21 до 29 градусов, высота ее обычно составляет 1/5 часть длины всего пролета, вес такой конструкции невелик и стены постройки можно сооружать не очень высоко в пределах чердачного помещения.

Если угол наклона кровли небольшой при постройках применяют трапециевидные фермы, с высотой, составляющей 1/8 часть от длины пролета. Применяя такой расчет фермы из профильной трубы можно уменьшить вес этой конструкции. Если по расчетам потолок не будет подвешен к ферме, то для раскосов можно использовать треугольную решетку.

Расчет размеров ферм из профильной трубы

В случае если по техническим расчетам не имеется других вариантов, то длину фермы рассчитывают исходя из принципов экономии металла. Высота конструкции будет зависеть от вида покрытия крыши и возможности перестановки профильной фермы. Чтобы не терять много времени на составление расчетов наилучшее будет воспользоваться готовыми проектами, которые используются при строительстве типовых зданий и сооружений.

Материалы для изготовления ферм

Металлические фермы из профильной трубы с давних пор используются как в частном, так и промышленном строительстве, благодаря тому, что профильные элементы гораздо легче, чем швеллер или уголок. Монтировать их можно без труда прямо на месте применяя сварочное оборудование. При постройке кровли с тяжелым накрытием таким как – шифер, металл, металлочерепица стропильные системы изготавливают из древесины.

Конструкция фермы из профильной трубы позволяет производить покрытие крыши такими материалами, как: прозрачный шифер, битумные гонты, рулонный рубероид и ондулин. Технические данные применяемых в изготовлении ферм металлических профильных труб зависят от их назначения. Профильная труба подразделяется на категории по виду их изготовления:

  1. Холодной прокатки с последующей сваркой продольного шва.
  2. Горячей прокатки бесшовные.
К достоинствам профильных труб относится их удобство при транспортировке, складировании и в погрузочных работах. Изделия из такого материала способны выдерживать значительные механические нагрузки, устойчивы к колебаниям температуры и легко поддаются обработке.

Металлические профильные трубы в основном изготавливают из низкоуглеродистых марок стали, имеют несколько типов сечения: овальный, плоскоовальный, прямоугольный и квадратный. Трубы имеют высокую прочность и широко применяются в изготовлении ферм различных конструкций в строительстве.

Фермы из профильной трубы | Строительный портал

При необходимости в сооружении навеса используют профильные трубы. Фермы из профильной трубы — долговечная, прочная и экономичная конструкция, которая позволяет перекрыть любой пролет. Как соорудить фермы из профильной трубы рассмотрим далее.

Оглавление:

  1. Особенности конструкции фермы из профильной трубы
  2. Достоинства использования фермы из профильной трубы
  3. Сфера использования ферм из профильной трубы
  4. Виды ферм из профильной трубы
  5. Фермы из профильной трубы: расчет конструкции
  6. Изготовление фермы из профильной трубы
  7. Рекомендации по устройству фермы из профильной трубы

Особенности конструкции фермы из профильной трубы

Фермы из профильной трубы сооружают из металлического профиля, который изготавливают прокатывая и обрабатывая металл с помощью специальных станков, в зависимости от типа сечения профильные трубы разделяют на:

  • профиль овального сечения,
  • прямоугольного сечения,
  • квадратного сечения.

Для производства профильных труб используется высококачественная сталь. Первоначальная форма профильной трубы — круглая. Но, после прохождения обработки горячим или холодным способом, труба деформируется в нужную форму. Профильные трубы бывают разных размеров, минимальное сечение 15х15 мм, а максимальное 45х5 см. Толщина стенки трубы 1,12 мм, а длина — 612 см.

Размер пролета, в котором устанавливается ферма влияет на нагрузку и экономичность расхода материалов.

Фермы плоского типа требуют закрепления, а фермы пространственного типа — выступают в качестве жесткой конструкции, которая способна выдержать любые нагрузки.

Основные составляющие фермы:

  • пояса — выступают в качестве контура,
  • стойки,
  • раскосы,
  • опорный раскос.

Для изготовления фермы необходимо наличие соединителей в качестве которых выступает парный материал, косынки, клепки и сварка.

Фермы из профильной трубы фото

Достоинства использования фермы из профильной трубы

  • высокая прочность обеспечивает длительность эксплуатации;
  • использование профиля позволяет соорудить самые сложные конструкции, прилагая минимум затрат;
  • доступная стоимость;
  • вес конструкции ферм небольшой, так как трубы внутри пустые;
  • ферма из профильной трубы устойчива к деформациям, механическим ударам или другим повреждениям;
  • антикоррозийность — такая конструкция устойчива к влаге, и металлические трубы со временем не ржавеют;
  • возможность дальнейшей отделки с помощью полимерных красок, которые придадут ферме красивый внешний вид.

Сфера использования ферм из профильной трубы

Фермы из профильной трубы используют для сооружения металлических каркасов, которые в будущем станут навесами или постройками.

Отлично справляется ферма из профильной трубы с ролью навеса для машины, при отсутствии гаража.

Чтобы защитить открытые площадки от солнца, также сооружают фермы из профильной трубы.

Используют фермы для строительства мостов или перекрытия промышленного или частного здания.

Дополнительное фермы из профильной трубы используют:

  • на объектах связи,
  • линиях электроснабжения,
  • транспортных дорогах,
  • в сооружении мостов, заводов, спортивных комплексов или сцен.

Виды ферм из профильной трубы

Фермы из профильной трубы разделяют на два вида. Один вид фермы представляет сооружение, в котором все элементы соединяются в одной плоскости.

Другой вид подразумевает ферму с изготовлением висячей конструкции, которая включает верхний и нижний пояс.

Выбор конструкции зависит от таких факторов:

  • нагрузка на ферму,
  • уклон конструкции,
  • место размещения перекрытий,
  • протяженность пролета.

В зависимости от угла уклона выделяют такие фермы:

1. Ферма с углом уклона от 22° до 30°. При наличии данных об угле уклона крыши, при сооружении небольшого шиферного перекрытия, наилучшим вариантом будет использование треугольных ферм из профильной трубы. Для вычисления высоты фермы следует длину пролета разделить на пять. Преимуществом такой конструкции является легкий вес. Если протяженность пролета большая и превышает четырнадцать метров, следует выбрать конструкцию, в которой раскосы располагаются сверху вниз. На верхней части фермы изготавливают панель, длина которой составляет от 150 до 250 см. Такая конструкция состоит из двух поясов с четным количеством панелей. При изготовлении промышленных ферм из профильной трубы, длина которых больше двадцати метров, их монтируют с помощью подстропильного металлического сооружения. Такие конструкции связывают опорные колонны. Ферма Полонсо представляет собой конструкцию, которая состоит из двух треугольных ферм, соединенных затяжкой. Такая ферма позволяет предотвратить наличие длинных раскосов в середине конструкции, и облегчают общий вес конструкции. В верхней части таких ферм располагается большое количество панелей, длина которых составляет более 2,5 м. При закреплении потолка на ферме, затяжки фиксируют в верхнем узле пояса.

2. В случае уклона кровли под углом от 15 до 22° высоту фермы рассчитывают путем разделения длины пролета на семь. Длина такой фермы не превышает двадцать метров, при большей длине лучше использовать ферму Полонсо. Чтобы увеличить высоту конструкции следует изготавливать нижний пояс ломанным.

3. При минимальном наклоне крыши, который не превышает 15 градусов устанавливают фермы в виде трапеции. Высота такой фермы рассчитывается путем разделения длины пролета на число от семи до девяти, в зависимости от точного значения уклона. Если ферму не устанавливают непосредственно на потолок, тогда в качестве раскосов используют решетку треугольной формы.

В соответствии с формой фермы из профильной трубы разделяют на:

  • односкатные фермы из профильной трубы,
  • двухскатные фермы из профильной трубы,
  • прямые фермы из профильной трубы,
  • арочные фермы из профильной трубы.

В зависимости от очертания пояса фермы разделяют на:

1. Фермы с устройством параллельного пояса отличаются такими преимуществами:

  • легкость монтажа из-за большого количества одинаковых деталей,
  • длина стержней, используемых при устройстве решетки и пояса одинакова,
  • наличие минимального количества стыков,
  • полная унификация конструкции,
  • использование при наличии мягкой кровли.

2. Односкатные фермы из профильной трубы имеют такие преимущества:

  • устройство жестких узлов,
  • отсутствие длинных стержней в середине фермы,
  • сложность, но в то же время экономичность конструкции.

3. Фермы поригонального типа отличаются особенностями:

  • используют для устройства строений, которые имеют большой вес,
  • обеспечивают экономичность использования профиля,
  • устройство поригональной фермы достаточно сложное и трудоемкое.

4. Фермы треугольной формы отличаются простотой изготовления и используются для крыш с крутым уклоном. Недостатки:

  • сложность в устройстве опорных узлов,
  • большой расход профиля.

В зависимости от обустройства решетки в фермах разделяют на

  • решетки треугольной формы, чаще всего используют в фермах с параллельными полюсами, иногда в фермах трапециевидной или треугольной форм,
  • решетки раскосного типа отличаются трудоемкостью исполнения и большим расходом материала,
  • индивидуальные решетки изготавливают исходя из размеров и особенностей фермы.

Фермы из профильной трубы: расчет конструкции

1. Перед проведением расчетов, по изготовлению ферм из профильной трубы, следует определиться со схемой, в которой указывают зависимость длины фермы от угла наклоны крыши.

2. При выборе схемы следует определиться с контурами поясов фермы. Данная деталь зависит от функций конструкции, типа кровельных материалов и угла наклона.

3. Следующий этап предполагает выбор размера фермы. При расчете длины фермы следует учесть угол наклона, а высота зависит от типа перекрытия, возможной транспортировки фермы и общего веса конструкции.

4. В случае, если длина фермы превышает 36 м, необходимо рассчитать строительный подъем.

5. Определите размеры панелей. Расчет следует проводить исходя из нагрузки, которую должна выдержать ферма. При конструировании треугольной фермы, угол наклона составляет сорок пять градусов.

6. Завершающий этап — определение междоузельного расстояния.

Рекомендации про проведению расчетов:

  • для расчета фермы из профильной трубы воспользуйтесь услугами специалистом или специальными компьютерными программами;
  • проверьте правильность расчетов несколько раз;
  • для расчета и изготовления фермы из профильной трубы чертеж — обязательный и необходимый компонент;
  • обязательно учитывайте максимальную нагрузку на конструкцию фермы.

Изготовление фермы из профильной трубы

Чтобы собрать или скрепить элементы следует использовать прихватки или спаренные уголки.

При конструировании верхнего пояса используйте два тавровых уголка с разной длиной сторон. Стыкуйте уголки между собой меньшими сторонами.

Чтобы соединить нижний пояс используйте уголки с ровными сторонами.

При изготовлении большой и длинной фермы, в качестве соединителей выступают накладные пластины. Для равномерного распределения нагрузки применяют швеллеры парного типа.

Раскосы устанавливайте под углом сорок пять градусов, а стойки — под прямым углом. Чтобы изготовить такую конструкцию, используйте тавровые или крестообразные уголки с ровными сторонами, скрепленные пластинами.

Для изготовления целостных сварных систем применяют тавры.

После окончания сборки конструкции с помощью прихваток, приступают к проведению сварочных работ. Сварка производится вручную или автоматически. После проведения сварки следует зачистить каждый шов.

Завершающий этап включает обработку системы специальными антикоррозийными растворами и краской.

Рекомендации по устройству фермы из профильной трубы

1. Чтобы облегчить конструкцию фермы, с минимальным уклоном крыши, используйте дополнительные решетки.

2. Чтобы снизить массу конструкции фермы, с уклоном кровли от 15 до 22 градусов, устройте нижний пояс ломанным.

3. При устройстве длинной фермы устанавливайте только четное количество панелей.

4. Если длина фермы превышает 20 метров, используйте устройство фермы Полонсо.

5. Размер и сечение профиля для фермы зависит от ширины и уклона навеса.

6. Расстояние между двумя фермами не должно превышать 175 см.

Как выровнять потолок гипсокартоном

Потолочная поверхность в любом помещении всегда находится в центре внимания и от аккуратности ее отделки зависит общий дизайн комнаты. Малейшие неровности и стыки сразу становятся заметными, поэтому вопрос чем выровнять потолок актуален для многих жильцов. Для выравнивания можно воспользоваться шпатлевкой или натяжным потолком. Но шпатлевка подходит только при незначительных перепадах и дефектах поверхности, а натяжной потолок достаточно достаточно сложен в монтаже. Недорогой и практичный способ — выровнять потолок гипсокартоном.

 

Преимущества выравнивания потолка гипсокартоном:

  • позволяет получить идеально ровную поверхность;
  • подходит для плоскости с любой кривизной, перепадами и стыками плит;
  • предоставляет возможность в межпотолочном пространстве проложить электропроводку, смонтировать вентиляционное оборудование и прочие коммуникационные конструкции;
  • простой в монтаже — можно смонтировать потолок из гипсокартона своими руками без применения дорогостоящего специнструмента;
  • позволяет сооружать многоуровневые потолочные конструкции;

 

Выбор оптимального гипсокартона для потолка

На что стоит обращать особое внимание при покупке ГКЛ:

  • Маркировка листов. Для потолка подходят все марки гипсокартонных листов, но для влажных помещений следует использовать влагостойкий гипсокартон, маркируемый ГКЛВ. Такой материал не боится влажности, устойчив против температурных перепадов, удобно режется и легко монтируется.
  • Толщина материала. Для обшивки потолка оптимальным считается гипсокартон толщиной 6,5 мм.
  • Целостность изделия. При внешнем осмотре не должно быть никаких дефектов: вмятин, трещин и других механических повреждений. Габариты качественных листов точно соответствуют размерам, установленных производителем.

 

Способы крепления ГКЛ к потолку

Для монтажа гипсокартона на потолок используется каркасный и бескаркасный способ фиксации листов. Каркасная конструкция отличается прочностью и долговечностью. 

Крепление гипсократона на каркас из профиля

Рассмотрим, как установить профиль для гипсокартона на потолок после проведения подготовительных операций. При монтаже потолочного каркаса направляющие профиля монтируются по периметру плоскости. Для надежной фиксации профиля для гипсокартона применяются дюбели и шурупы, которые забиваются. Наиболее оптимальным расстоянием между отверстиями для крепления направляющих считается 400-450 мм.

К профилированным элементам монтируются подвесы с шагом в 600 мм. Перед тем как выравнивать потолок гипсокартоном, на последнем этапе устанавливаются продольные несущие профили, крепящиеся к подвесам саморезами. Вся конструкция может укрепляться через 500 мм поперечными профилированными элементами. Перемычки крепятся с помощью «крабов». Листы гипсокартона фиксируются к каркасу при помощи саморезов, шляпки которых на 1 мм утапливаются в лист.

Безкаркасный способ крепления

Выравнивание потолка гипсокартоном без каркаса — эффективный способ для поверхностей небольшой площади, имеющих минимальные неровности, при которых перепады между плитами перекрытия не превышают 3 мм.

Перед тем как обшить потолок гипсокартоном без каркаса, удаляется старая отслоившаяся штукатурка, плесневые участки и пыль. После нанесения грунтовочной смеси выполняется фиксация гипсокартона с использованием специального клея. Для нанесения клеевого состава используется зубчатый шпатель. Чтобы приклеить ГКЛ, его необходимо прочно прижать к потолочному основанию.

 

После монтажа ГКЛ перед финишной отделкой:

  • листы промазываются тонким слоем грунтовки;
  • стыки для герметичности проклеиваются специальной армирующей лентой;
  • наносится шпатлевка;
  • после высыхания поверхность шлифуется мелкодисперсной шкуркой.

Подъемник для гипсокартона из профильных труб


Всем здравствуйте! Если Вы сталкивались с такой проблемой — как монтаж гипсокартонных листов на потолок, а так как данная процедура весьма затруднительна не имея помощника, то Вас, возможно, заинтересует данная тема. Вот и мне пришлось решать такую проблему. Решение совсем простое — самодельный подъемник гипсокартонных листов. Данный подъемник прост в изготовлении, легко разбирается для транспортировки, вес менее 20 кг. Эту самоделку может изготовить практически любой желающий при наличии минимума инструмента и доступного материала.

Для изготовления потребуется:
Сварочный аппарат
Болгарка
Дрель или шуруповерт
Сверла
Ключи
Ручной инструмент
Наждачная бумага
Краска, кисточка
Профильная труба (20*20, 20*40, 25*50)
Привод стеклоподъемника ВАЗ “классика”
Болты и гайки — М10 и М6
Мебельные колесики
Проволока сталистая 4 мм
Кусок трубы полдюйма и стальной стержень по внутреннему диаметру трубы
Железо листовое 2 мм

На первоначальном этапе возник вопрос из чего сделать подъемный механизм. В интернете нашлось множество вариантов с различными лебедками, храповыми механизмами и т.д. но все они громоздкие и сложные в исполнении или дорогие.



Совершенно случайно, под рукой оказался механизм от ручного стеклоподъемника отечественного автомобиля ВАЗ “классика”. Данный механизм компактный, недорогой и самое главное имеет автоматическую блокировку, а именно, если не вращать ручку редуктора, то вал с тросиком остается заблокированным, а при вращении в любую сторону блокировка отключается — это как раз то, что надо. Но небольшая переделка все же потребовалась. Суть переделки заключается в том, что стандартные болты крепления очень короткие и ненадежные.


Для переделки потребовалось высверлить два крепления и установить болтики диаметром 6 мм нужной длины и зафиксировать гайками для сохранения целостности корпуса механизма.

Далее вырезал из листового железа пластину для монтажа подъемного механизма. Размеры пластины примерно 11на 8 см и толщиной не менее 2 мм.

Просверлил два отверстия под крепление и соединил пластину с редуктором при помощи двух гаек.
Как видно на фото сделанный вырез по центру служит для более плотного прилегания пластины к механизму.


Далее взял профильную трубу 50*25*1,5 мм длинной 155 см, которая и будет в качестве основной стойки подъемника. Отступив от края стойки 25 см, зафиксировал подъемный механизм с монтажной пластиной при помощи сварки.

Стойку решил сделать со съемными и регулируемыми по вылету распорками. Для этого вырезал из профильной трубы 50*25 четыре отрезка длинной 11 см.


Просверлил в каждом отрезке с одной узкой стороны два отверстия диаметром 11 мм, отступив от краев примерно 2 см.


Установил болты 10 мм с гайками в просверленные отверстия, для центровки и приварил гайки к профилю. На этом этапе хочу сделать поправку – в данном случае вполне достаточно будет по одному отверстию с гайкой на каждом отрезке профиля. Это подтвердилось на практике после полной сборки подъемника.


К нижней части стойки приварил две параллельные направляющие для более длинных стоек, над этими направляющими перпендикулярно приварил оставшиеся два отрезка трубы. Выглядит все это, мягко говоря, не эстетично, но дает возможность регулировать вылет распорок каждой по отдельности.


Сами распорки изготовил из профильной трубы 20*40*1,5 мм. Распорки, которые будут располагаться по ширине листа достаточно отрезков профильной трубы по 50 см, в моём случае 60 см. Для распорок по длине листа хватит длинны труб по 70 см, у меня 90 см. Так как изготавливался подъёмник без каких либо чертежей и расчётов и в этом случае лучше больше чем меньше и из длинной трубы короткую проще сделать, чем наоборот.

Так как направляющие для распорок находятся на разных уровнях, для выравнивания к распоркам верхнего уровня приварил отрезки труб соответствующей высоты.

Для удобства позиционирования гипсокартонных листов подъемник оснастил мебельными колесиками, которые ввернул в гайки, приваренные на концах распорок на заранее просверленные отверстия.

Далее для работы выдвижного, телескопического механизма потребовалась еще она вращающаяся точка опоры. Данная опора состоит из ролика для троса от механизма стеклоподъемника, болта десятки с короткой резьбой гайками и монтажной пластиной толщина, которой не менее 2 мм. Все это собирается в одно целое как на фото. При сборке смазал болт и внутреннее отверстие ролика автомобильной смазкой (литолом).

В верхней части стойки выпилил небольшой паз, в который должен частично войти ролик с тросом для подъема внутренней трубы. Внутренняя труба 20*40 имеет длину 170 см.

Крепление пластины с роликом осуществляется при помощи сварки, но предварительно следует установить внутреннюю трубу, которая не должна соприкасаться с роликом, а зазор между ними должен быть минимален. Это уменьшит люфт между трубами.


Во внутренней трубе отступив от нижнего края 35 см (отступ служит для предотвращения полного вылета внутренней тубы при подъеме), просверлил отверстие диаметром 5мм для тросика. Продел трос от стеклоподъемника через отверстие вовнутрь трубы, на конце тросика сделал петлю и дополнительно зажал болтиком, так чтоб трос невозможно было вынуть обратно через отверстие.

Все выдвижная стойка готова.

Далее приступил к изготовлению поворотного механизма.


Для этого потребовались три отрезка полудюймовой трубы по 7 см, стальной стержень 25 см подходящего диаметра, который плотно входит во внутрь отрезков трубы. Две пластины для зазора между деталями, отрезок профильной трубы 25*50 который будет надеваться на выдвижную стойку и основная профильная труба 25*50 длинной 80 см для держателя листа гипсокартона. Процесс сборки видно из фото.

Основную трубу разделил перемычками по торцам и отступив от краев трубы по 20 см просверлил по центру отверстия, установил внутрь трубы отрезки гвоздей и зафиксировал их сваркой. Это сделано для устранения люфта двух внутренних труб 20*20 длинной 80см, которые будут перемещаться внутри. Для фиксации внутренних профилей на внешней трубе по краям приварил гайки на заранее просверленные отверстия, как это описывал ранее. Аналогично разделил перемычками и приварил гайки к двум отрезкам длинной по 10 см профильной трубы 25*50. Внутри этих профилей будут фиксироваться трубы 20*20 длинной 55 см, все соединения имеют независимую регулировку.

После окончания сборки профильные трубы зачистил наждачной бумагой и покрасил грунтовкой по металлу.



В собранном виде получилось как на фото.


Фиксацию поворотного механизма собрал при помощи болта двух гаек и небольшой пластины толщиной 2 мм.


Зацепы для гипсокартона выгнул из сталистой проволоки 4 мм. Большой вылет зацепа за край профиля сделал для того чтоб при установке листа на подъемник его не приходилось высоко поднимать, а при установке платформы в горизонтальное положение лист спокойно можно сдвинуть к центру платформы.

В заключение хочу сказать, что при монтаже гипсокартонных листов на потолок, данный подъемник оказался очень даже полезным приспособлением. При ремонте, монтаж гипсокартона без усилий и спешки можно выполнить в одиночку! А при наличии помощника можно не отвлекать его от другой работы.

Так же сняв верхнюю часть, получается телескопический штатив. На штативе можно закрепить лампу для проведения отделочных работ на потолке или лазерный уровень для разметки. Лично я ни сколько не пожалел, что изготовил данную самоделку.

Вопросы, критику, обсуждения жду в комментариях!