Пробить отверстие в плите перекрытия: Страница не найдена — prostroymaterialy.com

Содержание

Как я быстро сделал отверстие в плите перекрытия под трубу | House. Всё о печах

Всем привет. В этой статье я расскажу как сделать отверстие в железобетонной плите перекрытия.

Я искал способы в интернете, но ничего похожего не нашел, поэтому не стал ничего выдумывать, а действовал интуитивно.

Сперва я сделал разметку на потолке со стороны комнаты. Отметил чистый размер дымохода, затем отступил по 5 см с каждой стороны, и на углах просверлил отверстия.

Дымоход попал удачно, на стыке двух плит.

Дымоход попал удачно, на стыке двух плит.

Таким образом мы не делаем большую дыру в одной плите, а делаем 2 небольших отверстия в двух плитах, минимально нарушая их целостность.

Отвлекаясь от плиты, расскажу и о потолке. Я понимаю, что раньше не было инструмента и дюбелей с саморезами. Но как мой отец прибил деревянные маяки к потолку для меня до сих пор загадка. Он сказал, что просто приколачивал к железобетонной плите 150 гвозди. Потолок стоит уже 40 лет и никаких проблем.

4 отверстия у нас есть, теперь можно залезать на чердак и сверлить оттуда, сверху вниз сверлить удобнее.

Обсверлил контур.

Обсверлил контур.

Я завершил весь контур, делая отверстия, примерно, через каждые 3 см.

Я думал, что мне останется ударить кувалдой и все провалится вниз, но ничего подобного. Поэтому в дело я пустил тяжёлую артиллерию.

Придется ещё немного поработать.

Придется ещё немного поработать.

На просверливания отверстий у меня ушло около 15 минут. Затем я взял отбойный молоток и начал пробивать контур им. Не знаю повезло мне или нет, но плита оказалась со стружкой внутри. Поэтому я сперва разбил полностью всю площадь, раздробил и убрал всю стружку. У меня остался нижний слой бетона, который я расколол по небольшим кускам, чтобы при падении они не повредили печь.

Остался только железный скелет.

Остался только железный скелет.

Ну вот, с плитой мы разобрались, теперь осталось аккуратно с помощью «болгарки» срезать арматуру.

Плита в разрезе.

Плита в разрезе.

Вот так выглядит наша плита перекрытия: слой бетона с арматурой, опилок с бетоном, и снова слой бетона с арматурой. Такие плиты считались утепленными. Встречали ли вы такие плиты?

Весь процесс у меня занял в районе часа.

Тепла и уюта Вашему дому.

Если статья была полезной ставьте лайк, это лучшая благодарность.
Обязательно пишите свое мнение в комментариях, для меня это важно.
И конечно же подписывайтесь на мой канал.

Как сделать люк в перекрытии из пустотных плит

 То, что в нормальном благоустроенном доме с одного уровня перекрытий можно перейти на другой, это аксиома. Так для этого существуют различные виды лестниц, о которых вы можете узнать в статье «Лестница на второй этаж». Мы же,  хотели поговорить несколько о другом, а именно о том, как эта лестница должна проходит сквозь перекрытие.  Еще точнее, мы поговорим о процессе изготовления прохода, люка  в бетонных пустотных плитах перекрытия.


Где можно сделать люк в плите

Прежде, чем приступить к описанию процесса того, как прорубить люк, стоит сказать пару слов о том, где это люк можно прорубить. Так люк должен быть прорублен на стыке двух плит, чтобы минимально ослабить конструкцию каждой из них. Так отверстие в плите можно пробивать не более 1/3 от ее ширины, при чем выбранная часть должна быть с одной из сторон плиты.  И последнее, если у вас люк с разными размерами стенок люка, то большую сторону необходимо рубить вдоль длины, а меньшую соответственно поперек.

Инструменты для того, чтобы прорубить люк в пустотной плите перекрытия

Здесь как говорится, потребуется «тяжелая артиллерия».  Вам понадобится болгарка, желательно с большим алмазным кругом по камню и кругом по металлу. Также необходим будет лом и кувалда.

Процесс изготовления люка в пустотных плитах перекрытия своими руками

Хотя плиты и выглядят столь надежно и способны выдерживать нагрузку в несколько сотен кг на квадратный метр, на самом деле, пробить в них отверстие не так уж сложно. Так для того, чтобы пробить люк размером 0,5 м на 0,5 м у вас уйдет на все всего лишь час времени. Что для этого надо делать мы и расскажем далее.
 Прежде всего, необходимо алмазным кругом на болгарке пропилить контур ранее размеченного люка. Чем глубже вы будете пилить, тем лучше, но вследствие того, что плита находится в напряженном состоянии, то диск может закусывать.

 Далее, необходимо кувалдой вдоль пустот пробить отверстия от одной стороны люка, до другой.

После, с помощью лома, пробиваем отверстия на сквозь из полостей плиты. 

Используя кувалду сбиваем ребра жесткости, боковые стенки.

Оставшиеся незначительные куски бетона и мелкой арматурной сетки сбиваем молотком.

 Обрезаем с помощью болгарки и круга по металлу стержни арматуры.

Далее при эксплуатации стоит сварить рамку, которая крепилась бы к данной арматуре и связывала плиты.
Вот собственно и весь процесс рубки (изготовления) люка в пустотных плитах перекрытия.
 Такой люк подойдет для установки лестниц на чердак или другое периферийное помещение, то есть для люка незначительных размеров.. В случае, если планируется люк на второй этаж, то скорее всего, здесь не обойдется без заливки монолитного бетонного перекрытия, которое не только придаст индивидуальную форму прохода со значительными размерами, но и обеспечит должную прочность перекрытия. Так, о способе изготовления  такого монолитного перекрытия можно посмотреть информацию в статье «Монолитное бетонное перекрытие».

Отверстие в бетонной плите перекрытия

Вам необходимо сделать вертикальное отверстие в плите перекрытия?

Просмотрев фото, Вы сможете получить представление о том, как происходило сверление отверстий в плитах перекрытия в чердачном помещении частного дома. Несколькими фото продемонстрирован сам процесс сверления, а также сделаны некоторые отметки.

Информация от заказчика: необходимо сделать два отверстия в плите перекрытия диаметром 300 мм. в частном доме в Киеве. Отверстия вертикальные, сверлить нужно в пустотелой плите, толщиной 22 см., при этом они должны быть расположены как можно ближе друг к другу. На месте встретит прораб, который покажет место сверления. Также на объекте есть подсобные рабочие, которые поднимут технику в чердачное помещение и помогут по всем необходимым вопросам.

Сверление отверстия в плите перекрытия.

Время выполнения. Справились с задачей за два часа. Не спешили, давали мотору отдохнуть, т.к. 300 мм — приличный диаметр и коронка довольно тяжелая. Арматуру “прошли” без проблем.

Фото  (слева — направо).

Фото 1: просверлено первое отверстие. Техника поднята на чердак, сверлильный станок установлен точно в месте, указанном прорабом. Конечно же, при сверлении в чердачном помещении всегда необходимо знать высоту крыши. Как видно в данном случае, высоты вполне хватает и для установки станка и для комфортной работы.

Фото 2: коронка вошла в бетон. Посмотрите на коронку в первом и втором фото и вы сможете понять на какой глубине она находиться. Обратите внимание на каком расстоянии находятся элементы деревянной конструкции, поскольку назначение отверстия влияет на требования к нему.

Фото 3: сделано второе отверстие. Посмотрите какого размера керн, а также обратите внимание на точность алмазного сверления. Работа закончена, осталось только разобрать станок и вынести технику.


Вывод: из предоставленной информации можно понять в каком месте крепиться установка, а также представить сам процесс сверления отверстий в бетонной плите. И если вы никогда не сталкивались с алмазным сверление стен, то данный материал будет Вам полезен.

Как сделать отверстие в бетонной плите перекрытия для вентиляции


Как я быстро сделал отверстие в плите перекрытия под трубу

Всем привет. В этой статье я расскажу как сделать отверстие в железобетонной плите перекрытия.

Я искал способы в интернете, но ничего похожего не нашел, поэтому не стал ничего выдумывать, а действовал интуитивно.

Сперва я сделал разметку на потолке со стороны комнаты. Отметил чистый размер дымохода, затем отступил по 5 см с каждой стороны, и на углах просверлил отверстия.

Таким образом мы не делаем большую дыру

в одной плите, а делаем 2 небольших отверстия в двух плитах, минимально нарушая их целостность.

Отвлекаясь от плиты, расскажу и о потолке. Я понимаю, что раньше не было инструмента и дюбелей с саморезами. Но как мой отец прибил деревянные маяки к потолку для меня до сих пор загадка. Он сказал, что просто приколачивал к железобетонной плите

150

гвозди. Потолок стоит уже
40
лет и никаких проблем.

4 отверстия у нас есть, теперь можно залезать на чердак и сверлить оттуда, сверху вниз сверлить удобнее.

Я завершил весь контур, делая отверстия, примерно, через каждые 3 см

.

Я думал, что мне останется ударить кувалдой и все провалится вниз, но ничего подобного. Поэтому в дело я пустил тяжёлую артиллерию.

На просверливания отверстий у меня ушло около 15 минут.

Затем я взял
отбойный молоток
и начал пробивать контур им. Не знаю повезло мне или нет, но плита оказалась со стружкой внутри. Поэтому я сперва разбил полностью всю площадь, раздробил и убрал всю стружку. У меня остался нижний слой бетона, который я расколол по небольшим кускам, чтобы при падении они не повредили печь.

Ну вот, с плитой мы разобрались, теперь осталось аккуратно с помощью «болгарки» срезать арматуру.

Вот так выглядит наша плита перекрытия: слой бетона с арматурой, опилок с бетоном, и снова слой бетона с арматурой. Такие плиты считались утепленными. Встречали ли вы такие плиты?

Весь процесс у меня занял в районе часа.

Тепла и уюта Вашему дому.

Если статья была полезной
ставьте лайк,

это лучшая благодарность.

Обязательно пишите свое
мнение в комментариях,для меня это важно.

Источник

Рубка плит

В случае, когда возникает необходимость укоротить железобетонные изделия, производится их рубка. Технология подразумевает последовательность операций:

  • точка рубки фиксируется на бруске таким образом, чтобы часть подлежащая отделению располагалась навесу;
  • для ровного шва контур разделения отмечается и пропиливается при помощи углошлифовальной машины;
  • бетон, расположенный над пустотами ломается с использованием ударных инструментов;
  • разрушаются перегородки в плите;
  • арматура распиливается с помощью специнструмента и постепенно отделяется от ненужной части.

Плиты марок ПТ и ПК не допускается разрезать вдоль по длине по причине конструктивных особенностей. Поскольку в местах установки и концентрации силы располагается усиленное армирование изделий, их рубка вдоль может повлечь за собой значительное снижение нагрузочной способности и вызвать последующее разрушение. Разделять плиты по длине рекомендовано по месту ослабленного сечения – вдоль отверстия. Такой вариант рубки приемлем для изделий типа ПК, однако ввиду малого значения ширины стенок между отверстиями не рекомендован для плит марки ПБ.

В ряде случаев при реализации строительства по индивидуальным планам застройки в плите может понадобиться прорубить отверстие квадратной, прямоугольной или круглой формы. Его назначением может стать люк или, например, переход по лестнице с нижнего этажа на верхний. Учитывая разнообразие форм и конструкций малогабаритных винтовых лестниц, размеры таких окон в плитах могут быть довольно невелики. Длинная сторона такого выреза, как правило, может достигать размера 1400 мм. При этом используются те же инструменты и правила для вырубки отверстия, позволяя сохранить несущую прочность и надежность конструкции.

Максимальному риску потери несущей прочности при рубке подвержены железобетонные плиты большой длины, которая превышает 4780 мм при толщине 220 мм. Также нежелательно резать и рубить ЖБИ, конструкция которых предусматривает наличие анкеров, расположенных в торцевой части изделий.

Резка и рубка плит является длительным с точки зрения затрат времени и трудоемким процессом, в котором понадобится углошлифовальная машинка и диски для резки бетона, ударный инструмент в виде кувалды и даже автоген, с помощью которого можно будет устранять попадающуюся на пути реза арматуру.

Как вывести вентиляцию

Создание здорового макроклимата в доме сегодня актуальная задача. Герметизация жилья с помощью теплозащитных и гидроизоляционных слоев, установкой пластиковых окон вместе с несомненными преимуществами привносит в быт и некоторые неудобства. Состав воздуха не отвечает необходимым требованиям. Климатическая техника не решает проблемы, она обеспечивает лишь охлаждение или обогрев.

Проветривать помещения, открывая окна, не всегда удобно и комфортно. Необходимо гарантировать в жилье приток свежего и удаление отработанного воздуха. Как вывести вентиляцию, когда возникает насущная необходимость в этой процедуре? Какой из возможных вариантов выбрать в конкретной ситуации? Ответить на эти и другие вопросы поможет информация о способах и технологиях установки систем вывода воздуховодов и организации качественного притока свежего воздуха.

Техника безопасности

Основные правила техники безопасности при сверлении бетонных стен:

  1. При использовании алмазного инструмента используется защитная одежда для оператора. В комплект защиты входят очки, предотвращающие попадание мелкодисперсной пыли в глаза.
  2. Запрещается ронять рабочий инструмент и наносить удары по нему. Перед тем, как сверлить бетон, проверяется надежность фиксации инструмента в патроне.
  3. При выполнении ремонтных работ следует учитывать местные законодательные требования. Например, в Москве допускается производить ремонт в жилых помещениях с 09-00 до 13-00 и с 15-00 до 19-00.

Поскольку в стенах закладываются электрические кабели, то все работы выполняются после отключения электроснабжения в помещении. Питание инструменту подается от отдельной розетки, подключенной к распределительному щиту. При использовании инструмента с водяным охлаждением необходимо исключить попадание жидкости в электрические разъемы.

Последствия сверления плит перекрытия

Современные люди, затеявшие проведение ремонтных работ в доме, все чаще задаются вопросом, который касается сверления плит перекрытия. В то же время специалисты категорически не рекомендуют проделывать данные манипуляции.

Все потому, что при сверлении плиты перекрытия с нижней ее части очень часто случается попадание сверла на металлическую арматуру. Если арматура повреждена или вовсе перебита, поверхность плиты может пойти трещинами, что приведет к ее полному разрушению.

Для примера – нарушение целостности двух прутьев арматуры может снизить несущую способность железобетонной плиты перекрытия на 50-60%.

Основные достоинства плит ПБ:

  • За счет наличия пустот, которые гасят вибрации, обеспечиваются хорошие звукоизоляционные характеристики, уменьшение расхода сырья, облегчение всей конструкции (это достоинство также применимо и к плитам ПК).
  • Хорошее качество наружных поверхностей, гладкость и ровность.
  • Идеальная форма готового изделия.
  • Большой ассортимент размеров.
  • Возможность приобретения плиты, рассчитанной на различные нагрузки (данные плиты перекрытий могут выдерживать нагрузку от 600 до 1450 килограмм на метр квадратный).
  • Предварительное напряжение стальной арматуры в конструкции любой длины.
  • Огнестойкость и влагостойкость.
  • Возможность нарезать плиты под углом 45 градусов для перекрытия помещений сложной формы, что позволяет сократить количество монолитных участков в сборном перекрытии.

К чему приводит плохо работающая вентиляция в квартире

С момента разработки действующих сегодня СНиПов прошли десятки лет. В большинстве квартир и домов сегодня стоят пластиковые окна и металлические входные группы, отличающиеся практически 100% герметичностью. Это создает существенные проблемы для осуществления естественной циркуляции воздуха внутри жилья.

Неэффективно работающая вентиляция становится причиной скопления газа при аварийной утечке, что, в свою очередь, создает взрывоопасную ситуацию.

Более того, отсутствие нормального воздухообмена приводит к другим негативным последствиям:

  • Увеличивается концентрация вредных веществ, прежде всего, углекислого газа, образовывающегося при дыхании, и угарного газа, выделяющегося во время приготовления пищи на кухне.
  • Высокая концентрация паров влаги приводит к образованию конденсата на окнах, стенах и потолках квартиры, что вызывает развитие плесени и грибка, появление в жилье неприятного запаха гнили и сырости.
  • Влажная, затхлая атмосфера – идеальная среда для размножения множества болезнетворных микроорганизмов.

Обратите внимание! Недействующая или отсутствующая вентиляция неизбежно сказывается на здоровье и ежедневном самочувствии жильцов дома, прежде всего детей и пожилых людей.

Решить эту проблему в теплое время года можно путем открывания форточек и окон, но зимой такой вариант отпадает, особенно при наличии дома детей. Единственным целесообразным вариантом решения проблемы остается организация приточно-вытяжной системы внутри квартиры собственными руками.

Потребность в усилении

Стержень участвует в перераспределении полезной нагрузки на балки, тем самым уменьшает пролет между ними.

На этапе проектирования здания производится расчет эксплуатационной нагрузки на перекрытия. Однако в процессе эксплуатации эти нагрузки нередко начинают превышать допустимые нормы. Установка каминов, крупногабаритных аквариумов, систем “джакузи”, опорных колонн оказывает непосредственное влияние на межэтажные плиты. По этой причине их несущая способность оказывается недостаточной. Однако основными причинами, требующими укрепления несущих конструкций, являются коррозия арматуры и старение бетона.

Помимо этого, в процессе эксплуатации здания возникает неудовлетворительное техническое состояние его конструктивных элементов. Усиление старого перекрытия может производиться разными способами. Радикальная мера – замена плит. Но она зачастую нецелесообразна как с точки зрения технических возможностей, так и экономических затрат. Способ ремонта здания и порядок выполнения работ определяются организацией, его проектирующей.

Основные этапы работ и их последовательность:

  • Арматурные стержни следует очистить от бетона;
  • Металл покрывается антикоррозийным составом;
  • Разбиваются пустоты в железобетонной плите, после чего она очищается от мусора и щебня;
  • Монтируются армирующие каркасы;
  • Поверхность плиты бетонируется;
  • По высыхании бетон покрывается грунтующим составом;
  • Наносится штукатурный слой толщиной 10-15 мм.

Где можно сделать люк в плите

Прежде, чем приступить к описанию процесса того, как прорубить люк, стоит сказать пару слов о том, где это люк можно прорубить. Так люк должен быть прорублен на стыке двух плит, чтобы минимально ослабить конструкцию каждой из них. Так отверстие в плите можно пробивать не более 1/3 от ее ширины, при чем выбранная часть должна быть с одной из сторон плиты. И последнее, если у вас люк с разными размерами стенок люка, то большую сторону необходимо рубить вдоль длины, а меньшую соответственно поперек.

Укрепление несущих элементов

Если монолитные плиты можно усиливать методом дополнительного бетонирования и установки дополнительных опор (ж/б или железных балок), то пустотные изделия ремонтируют, используя находящиеся внутри них отверстия. Это самый эффективный метод укрепить такие плиты.

Без точных технологических расчетов невозможно самостоятельное выполнение армирования.

Способы укрепления пустотных железобетонных изделий:

  • Усиление дополнительным бетонированием. Оно не всегда целесообразно, так как у пустотных изделий довольно тонкая полка, по причине чего установка вертикальных стоек или бетонных перемычек становится довольно затруднительным делом;
  • Установка опор. Если позволяют конструктивные особенности ремонтируемого здания, в проемах между железобетонными плитами возможна установка опорных стоек, выполненных поперечно уложенными стальными балками, которые должны опираться на опоры или подкосы. За счет чего однопролетная плита превратится в 2-, 3-пролетную;
  • Армирование пустот;
  • Усиление углеволокном или углепластиком.

Укладка перекрытий

Для проведения работ потребуется минимум три человека: один выполняет строповку, а двое устанавливают их в проектное положение. Если монтажники и крановщик не видят друг друга, при установке плиты понадобится еще один рабочий, который будет подавать команды крану.

Схема укладки железобетонного изделия

Закрепление к крюку крана выполняется четырехветвевым стропом, ветви которого закрепляют по углам плиты. Два человека встают по обеим сторонам опирания и контролируют его ровность.

При монтаже ПК защемление в стену осуществляется жестким способом, то есть и сверху и снизу плиты укладывают кирпичи или блоки. При использовании перекрытий по серии ПБ рекомендуют выполнять шарнирное закрепление. Для этого сверху плиты не защемляют. Многие строители монтируют серию ПБ точно также как ПК и здания стоят, но рисковать не стоит, ведь от качества установки несущих конструкций зависит жизнь и здоровье человека.

Еще одна важна особенность применения изделий из серии ПБ – в них запрещается делать технологические отверстия.

Эти пробивки нужны для проведения труб отопления, водоснабжения и канализации. Опять же многие строители даже при возведении многоэтажных объектов пренебрегают этим. Сложность в том, что поведение данного вида перекрытий под нагрузкой с течением времени не изучено до конца, поскольку еще не существует объектов, построенных достаточно давно. Запрет на пробивку отверстий имеет основания, но он скорее профилактический.

Подготовка к работе

Перед началом выполнения работ производится установка сверла в инструмент. В помещении отключается централизованное электрическое снабжение. Для подачи тока применяются удлинители, которые подключаются к распределительной коробке. Оператор надевает защитные очки и маску, предохраняющие глаза и органы дыхания от пыли.

Сверление отверстия

Пользователю необходимо знать, как правильно сверлить бетонную стену. Инструмент с установленным сверлом или буром устанавливается к предварительно размеченной стене. Оборудование удерживается за основную рукоятку правой рукой, левая рука удерживает корпус дрели.

Сверло упирается в поверхность стены, затем мотор включается на малых оборотах. Если регулятор частоты вращения не предусмотрен, то оператор дает несколько импульсов включения на 1-2 секунды, обеспечивая углубление режущей кромки сверла в поверхность бетона.

Одновременно контролируется перпендикулярность осей инструмента и бетонной стены. Затем производится сверление с включенным ударным режимом, скорость резания определяется силой нажатия на дрель и частотой вращения бура или сверла.

Полезные советы

Что важно знать, перед тем как выводить вентиляцию через стену:

  • Если работы планируется проводить в частном доме, то согласования ни с какими органами власти не требуется (как установить вентиляцию в частном доме?). Даже отверстие планируется делать большой ширины — вы вправе это делать.
  • Если работы проводятся в квартире многоквартирного дома, то согласование требуется (как установить вентиляцию в квартире?). Нужно обсудить с контролирующими органами возможность сверления наружных несущих стен. Единственный случай, когда не нужно согласовывать этот момент — планируемое отверстие диаметром не более 200 мм. Если воздуховод нужно сделать шире, то за разрешением нужно обратиться в архитектурный отдел района.
  • При выводе вентиляции через деревянные стены просверлить тонкие отверстия по окружности воздуховода, а дальше пробить или прорубить оставшиеся промежутки.
  • Для толстых кирпичных и железобетонных стен лучше применять алмазную установку бурения.

Прежде чем просверливать отверстие в стене, нужно знать нормативы, которые соблюдаются при этой работе, изучить вопрос при работе с несущими стенами. Прорезая дыру, важно не задеть такие важные конструктивные элементы, как заградительные и армирующие решётки в толще стены, вентиляционные каналы, если есть, и линии электропроводки.

Собс-но сабж. В наличии: сверла по бетону, дрель, потолок, и не совсем кривые руки :). Необходимый размер отверстия на 8мм.

Попробовал вчерась карниз привесить. Наметил куды сверлить буду. А сверло уходит чуть в сторону, как только упирается в бетон. Пытаешься сверлить дальше, сверло пытается уйти в сторону. Дыра получается больше, чем следует.

Отсюда вопрос. Как сделать ровненькую дырку?

Люк в плите перекрытия вырезать

Здравствуйте господа. Прошу у вас помощи. Имеется подвал перекрытый двумя плитами шириной 1,5 м. Нужно сделать лаз в подвал. Где посоветуете сделать отверстие : В плите или вырезать в двух плитах сразу. и каким образом. Каким размером должен быть лаз?

Смотрите также

Комментарии 18

Афигеть как мало инфы про разрушения плиты и как много содействующих советов 🙁

Надо бы для начала сказать:
1. что за плиты (какие)
2. план раскладки плит
3. место отверстия
а так можно потыкать пальцем в небо и любой совет давать

Надо бы для начала сказать:
1. что за плиты (какие)
2. план раскладки плит
3. место отверстия
а так можно потыкать пальцем в небо и любой совет давать

Плита длинна 4,2 ширина 1,5 высота 0,22, пустотка. Между плитами щель 20 см. ширина

Сразу предупрежу — это моё имхо, может пригодится. Сам я сейчас делаю погреб в подвале, тоже предстоит долбить лаз. в моём случае лаз будет 70*90, будет вскрываться по две пустоты на стыке двух плит. плиты ПК 60-12-8 (предположительно) на плитах межкомнатные стены в полкирпича. Буду монтировать 1 балку рядом с лазом из швеллера №20.

по твоему случаю думаю, что в любом случае резать 2 плиты на стыке, а не одну. а то если делать лаз полностью в одной плите, то она очень сильно прослабнет и будет держаться на армаатурах по одной с каждой стороны, а если пилить 2 плиты, то от каждой «отгрызём» по чуть-чуть.

Получится, если у тебя щель 20см (замонолито с армированием скорей всего), а проём лаза шириной надо гдето 70-80 см, то можно у одной плиты вскрыть 1 пустоту (около 18-20см) а у второй две пустоты (35см) и всё.

есть ньюансы:
— не стоит делать лаз рядом с концами плит, там усиленный армпояс, чтобы его не прослабить, лучше в центре длины плиты.
— учитывать массу межкомнатных стен, стоящих на этих плитах, они дают доп.нагрузку. в идеале если их не будет.
— учитывать армирование в плитах, чтоб при работе болгаркой ненароком не повредить нужные армаатурины (в углах проёма)
— усиление плит балкой… (ж/б балка, тавр, швеллер)

Не совсем правильно, если это плиты с ДВУМЯ сторонами опирания. Они должны опираться на две опоры по краям, там кольцевое армирование пустот, усиленное, примерно 60 см от края.
Легче, если плита с тремя сторонами опирания. Там усиление по всей длине одной крайней пустоты и по краям.

То, что в нормальном благоустроенном доме с одного уровня перекрытий можно перейти на другой, это аксиома. Так для этого существуют различные виды лестниц, о которых вы можете узнать в статье «Лестница на второй этаж». Мы же, хотели поговорить несколько о другом, а именно о том, как эта лестница должна проходит сквозь перекрытие. Еще точнее, мы поговорим о процессе изготовления прохода, люка в бетонных пустотных плитах перекрытия.

Где можно сделать люк в плите

Прежде, чем приступить к описанию процесса того, как прорубить люк, стоит сказать пару слов о том, где это люк можно прорубить. Так люк должен быть прорублен на стыке двух плит, чтобы минимально ослабить конструкцию каждой из них. Так отверстие в плите можно пробивать не более 1/3 от ее ширины, при чем выбранная часть должна быть с одной из сторон плиты. И последнее, если у вас люк с разными размерами стенок люка, то большую сторону необходимо рубить вдоль длины, а меньшую соответственно поперек.

Инструменты для того, чтобы прорубить люк в пустотной плите перекрытия

Здесь как говорится, потребуется «тяжелая артиллерия». Вам понадобится болгарка, желательно с большим алмазным кругом по камню и кругом по металлу. Также необходим будет лом и кувалда.

Процесс изготовления люка в пустотных плитах перекрытия своими руками

Хотя плиты и выглядят столь надежно и способны выдерживать нагрузку в несколько сотен кг на квадратный метр, на самом деле, пробить в них отверстие не так уж сложно. Так для того, чтобы пробить люк размером 0,5 м на 0,5 м у вас уйдет на все всего лишь час времени. Что для этого надо делать мы и расскажем далее.
Прежде всего, необходимо алмазным кругом на болгарке пропилить контур ранее размеченного люка. Чем глубже вы будете пилить, тем лучше, но вследствие того, что плита находится в напряженном состоянии, то диск может закусывать.
Далее, необходимо кувалдой вдоль пустот пробить отверстия от одной стороны люка, до другой.

После, с помощью лома, пробиваем отверстия на сквозь из полостей плиты.

Используя кувалду сбиваем ребра жесткости, боковые стенки.

Оставшиеся незначительные куски бетона и мелкой арматурной сетки сбиваем молотком.

Обрезаем с помощью болгарки и круга по металлу стержни арматуры.

Далее при эксплуатации стоит сварить рамку, которая крепилась бы к данной арматуре и связывала плиты.
Вот собственно и весь процесс рубки (изготовления) люка в пустотных плитах перекрытия.
Такой люк подойдет для установки лестниц на чердак или другое периферийное помещение, то есть для люка незначительных размеров.. В случае, если планируется люк на второй этаж, то скорее всего, здесь не обойдется без заливки монолитного бетонного перекрытия, которое не только придаст индивидуальную форму прохода со значительными размерами, но и обеспечит должную прочность перекрытия. Так, о способе изготовления такого монолитного перекрытия можно посмотреть информацию в статье «Монолитное бетонное перекрытие».

Виды работ

Компания ПРОРЕЗКАБЕТОНА оказывает профессиональные услуги в строительстве.Говоря о компании главным направлением ее деятельности являются услуги в сфере резки бетона,а также металлоусилению и демонтажным работам.

Алмазная резка. 

Алмазная резка является на сегодня самой востребуемой услугой при строительстве,реставрации,перепланировке.

Резка бетона алмазными дисками позволяет:
  • Ровно отрезать часть
  • Вырезать проем
  • Просверлить отверстие
  • Порезать плиту перекрытия
  • Сделать штробление под проводку,трубы,кабеля
  • Расширить существующий проем
  • Прорезать окно

Преимущества услуг алмазной резки:
  • Отсутствие вибрации
  • Минимальное количество шума и пыли
  • Возможность работы в жилых помещениях
  • Сжатые сроки
  • Автономная работа
  • Точность заданной цели
  • Высокая производительность

 А также ровное сверление отверстий и прорезание дорожного покрытия

Резка стен


Алмазная резка стен — это ровное разрезание стен из бетона,железобетона,кирпича,монолита на подъемные части для демонтирования и дальнейшей утилизации(вывоза строительного мусора).

Резка стен позволяет быстро выполнить поставленные задачи в короткие сроки,недорого,без шума и пыли.

Стоимость резки стен — смотрите прайс

 Смотрите нас также

   

ЕЩЕ ПОСМОТРИТЕ ФОТО И ВИДЕО

 

Резка проемов

Услуги по резке проемов в стенах и перекрытиях позволяют точно вырезать или расширить проем в несущих конструкциях.А также возможна резка проема в перегородках без пыли и вибрации прямо у Вас дома.Возможность расширения существующего проема после оканчания отделочных работ с минимальным ущербом.Резка проема в стене с использованием воды или пылесоса для гашения пыли дает возможность работы в жилой квартире. 

Смотрите еще:

 

При резке проема в несущей стене возможно потребуется услуги по усилению металлом.

Сделать проем в стене при помощи алмазной резки

  • Резка без пыли
  • Отсутствие вирации
  • Ровный рез
  • Точно заданные размеры
  • Разрезание на подъемные части

СМОТРИТЕ ЕЩЕ

 


Резка перекрытий

Алмазная резка плиты перекрытия востребуемая услуга как при демонтажных работах,

так и при перепланировке квартиры,дома,здания.

 

Услуги по резке плит перекрытия это возможность

  • Ровно отрезать часть плиты
  • Вырезать проем в перекрытии
  • Сделать отверстие под сантехнику,канализацию,трубы
  • Порезать монолитную плиту на части
  • Расширить существующее отверстие


При резке перекрытий возможно предстоит усилить всю конструкцию металлом или поставить временное усиление для равномерного распределения нагрузки

Смотрите и подписывайтесь 

  

Узнать цену на резку перекрытия — смотреть прайс-лист

Посмотреть больше фото


 Резка асфальта

Услуги по резке асфальта необходимы при выполнении дорожных работах.

 Применение швонарезчиков дает возможность прорезание асфальта до 500 мм.

 Автономная работа и высокая производительность

 

А также широко применнение алмазной резки асфальта 

  • Прокладки коммуникаций
  • Штробление асфальта под кабель
  • Сделать ровное отверстие в асфальте


Алмазная резка асфальта необходимая услуга в дорожных работах

  • Ровное прорезание демонтироваемой части
  • Прорезание насквозь
  • Резка и демонтаж заменяемых частей асфальта
  • Возможность вырезания частей асфальта как прямоугольной,квадратной,так и идеально круглой формы

Читайте Нас :

  

 

Смотрите видеоролик алмазной резки асфальта:

Посмотрите фото выполненых работ ПРОРЕЗКАБЕТОНА


 

    

МЫ ЕСТЬ ВО ВСЕХ ПОПУЛЯРНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

   

 ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС!

   

 

 

 

 

Наши контакты:

107553,г.Москва,ул.Ибрагимова 31б,2с

 Ежедневно с 8-00 до 23-00

+7(926)231-80-30

+7(916)140-10-27

+7(999)831-46-13

+7(985)920-70-97

e-mail:[email protected]

 

Отверстие в Ж/Б плите самостоятельно

Сегодня плиты перекрытия стали доступным строительным материалом, как для организаций, так и для частных лиц. А выполнение работ с ними не столь сложно, как сразу может показаться.

На первый взгляд, проделать дыру в плите перекрытия нереально, но если разобраться и немного попрактиковаться, то окажется что на деле все гораздо проще. Важно знать, как правильно класть плиты перекрытия перед сверлением или распиловкой, какими инструментами пользоваться и какие техники применять. Совсем не обязательно иметь для этого профессиональное оборудование, при помощи обычной болгарки, лома и собственного кулака можно менее чем за час переломить крупную железобетонную конструкцию. Требуется лишь знание некоторых, необходимых для этого, тонкостей.

Для начала следует определиться, какие цели преследуются при строительстве. Можно использовать различные плиты для частного дома, но лучше всего подходят круглопустотные. За счет пустоты они лучше сохраняют тепло, имеют достаточно хорошую шумоизоляцию и сравнительно небольшой вес. Часто бывают случаи, когда требуется сделать отверстия в пустотных плитах перекрытия под лаз на чердак или отрезать ее лишний кусок.

Так, если вы хотите удалить мешающую часть, то подложите опору под уровень, по которому вам нужно резать. Наметьте мелом линию, по которой будете работать и пройдитесь по ней болгаркой.

После этого постучите по трубам (пустотам), когда они все будут пробиты, следует постучать сбоку и лишний кусок отойдет. Если же вам необходимо проделать дыру для чердака, то учитывайте типоразмеры плит перекрытия, лучше планировать так, чтобы лаз находился на стыках. Также намечайте мелом линии и прорезайте болгаркой. Работать нужно аккуратно, чтобы болгарку не зажало арматурой, лучше всего тут использовать автоген. После того как вы сделаете надрезы, проламывайте дыру ломом. Следите, чтобы внизу никого не было, так как осколки будут сыпаться на нижний этаж. Чтобы края отверстия были ровными, лучше резать его с небольшим напуском, а потом выровнять раствором.

Также рады Вам предложить:

(PDF) Пробивка плоских железобетонных плит с отверстиями и сдвиговой арматурой

REM, Int. Англ. J., Ouro Preto, 70 (4), 407-413, окт. декабрь | 2017

408

Пробивка железобетона fl в плитах с отверстиями и арматурой сдвига

плита, где колонна поддерживается на плите

. Другой регион, который также подвержен повреждению в результате пробивки ниже

, — это точка встречи

между колонной и фундаментом

.Это повреждение может произойти в

внезапно и хрупко, без предупреждения

.

Отверстия, прилегающие к колоннам для

, проход каналов, используемых для электрических

и гидравлических установок, могут вызвать разрыв

за счет перфорации

сдвига. Исследования, проведенные в Бразилии

и экстерьер, оценили использование арматуры

типа шпильки для повышения устойчивости

к ударам. Исследования

оценивают плиты с переменными нагрузками, отверстиями

и изгибающим моментом.

Были проведены исследования

, которые привели к некоторым эмпирическим вычислениям для

на основе напряжения сдвига и

контрольного периметра. Состав

отличается один от другого в основном

с точки зрения положения и формы

периметра контроля. Первое соотношение

, касающееся штамповки, было

, представленное KINN UNEN и NYL-

ANDER (1960), на основе испытаний круглой плиты

без армирования.

Ha et. al. (2015) изучили восемь плит

at с круглыми отверстиями, варьируя количество

и положение отверстия. Авторы

пришли к выводу, что количество и положение

изменяют режим поверхности разрушения

. Отверстия, прилегающие к колонне, увеличивают прочность плит на сдвиг, а

отверстия, расположенные в углу колонны

, могут привести к дальнейшему уменьшению.

Чтобы сделать соединение колонны / плиты

более безопасным, во избежание пробивки используется повышение пластичности

и сопротивления сдвигу

a at.Исследования, такие как

, такие как GOMES e REGAN (1999),

ANDRADE (2000), SILVA (2003),

SOUZA (2009) и BORGES (2013),

FERREIRA (2010) e TRAUTWEIN

( 2011) демонстрируют, что использование сдвиговой арматуры

может быть чрезвычайно эффективным

для предотвращения разрушения пробивки, даже до

точки изменения разрыва из-за воздействия

. Это исследование было направлено на обеспечение увеличенного сопротивления продавливанию

при использовании арматурных шпилек

, а также

при увеличенном периметре колонны.

2. Материалы и методы

В этой статье приведены сводные результаты

экспериментальных результатов для девяти квадратных

железобетонных плит с одинаковыми размерами

и изгибной арматурой

с нагрузкой на их центр. Все плиты из

были квадратными с длиной стороны

1800 мм и толщиной 130

мм (SILVA, 2003). Было проведено исследование

сценария отказа центральной штамповки,

общей ситуации в центральных колоннах

зданий с плоскими перекрытиями и симметричной нагрузки

, которая передается на

перекрытия без отклонений.

Плиты и принятое испытание

расположение соответствует площади отрицательного изгиба

на колонне, примерно

примерно равной 1/5 пролета в реальном масштабе

и эквивалентной

пролету. 4125 мм, учитывая ситуацию внутренней колонны

и симметричной нагрузки,

, как показано на рисунке 1.

Рисунок 1

Гипотетическая рамка, показывающая

области, исследованной в ANDRADE (1999).

2.1 Характеристики пробных плит

Основными характеристиками плит

являются: a) эффективная высота 90 мм,

b) наличие двух отверстий размером 150 мм

x 150 мм, расположенных рядом с цоколем —

мкм, в) использование сдвиговой арматуры

(SR) с радиальным распределением в 3 слоя

и диаметром φ = 8 мм, г) размеры

колонны с постоянной стороной «а»

равна 150 мм, а другая сторона «b»

со значениями 150 мм и 300 мм,

, как показано на рисунке 2.Износное усиление

с высоким коэффициентом

было принято во избежание изгибного разрушения. В плитах

без отверстий соотношение составляло 1,45%, а в плитах с отверстиями

— 1,57%. Эта разница

обусловлена ​​добавлением двух перпендикулярных стержней

в направлении отверстий

.

Плиты L1 и L2 являются эталонными

Плиты

, без отверстий и усиливающих сдвиг —

, плиты L3, L4, L7 и L8 имеют отверстия

, прилегающие к колонне, при этом L7

и L8 имеют сдвиг армирование.

Плиты L5 ​​и L6 не имеют отверстий, но

имеют арматуру на сдвиг. Плита L9 имеет колонну круглого сечения

без отверстий или арматуру

сдвигом, таблица 1.

Как просверлить бетонные перекрытия | Home Guides

Бетонные полы, фундамент из плит, террасы и проезды содержат стальную арматуру, которая увеличивает прочность бетона на растяжение и уменьшает растрескивание. Если вы хотите построить стену или прикрепить к бетонному полу что-то большое, например, систему отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, просверливание необходимо.В большинстве случаев процесс проходит без сучка и задоринки, но если есть вероятность, что в полу присутствуют нагревательные змеевики или механические линии, не сверлите их, пока линии не будут обнаружены и размечены.

Определите точное местоположение устанавливаемого элемента и нанесите мелом линии на бетонный пол. В случае стены вы можете нарисовать мелом линию, чтобы обозначить обе стороны нижней плиты пола.

При необходимости просверлите прикрепляемый элемент. Для сверления дерева и бетона требуются два отдельных сверла, поэтому, если вы строите стену, вы должны определить расположение стоек, а затем просверлить отверстия в деревянной пластине с помощью стандартного сверла и сверла примерно на 1/16 дюйма больше диаметра винта.

Поместите устанавливаемый элемент на бетонный пол.

Установите перфоратор с твердосплавным сверлом, размер которого соответствует диаметру используемого вами винта. Спецификации долот указаны на упаковке шурупов для бетона.

Просверлите предварительно просверленные отверстия в древесине и бетоне на глубину дюйма глубже, чем длина винта. Для стандартной нижней стеновой плиты толщиной 1 ½ дюйма, если вы используете шурупы для бетона ¼ дюйма на 2 ¾ дюйма, вы просверлите отверстие на глубину 3 дюйма от верха дерева.Это дает вам ¼ дюйма пространства на дне просверленного бетонного отверстия, которое необходимо, чтобы винт не ударился о дно.

Переместите отверстие, если вы ударились о арматурный стержень во время сверления в бетоне. Арматура или стальные арматурные стержни обычно имеют диаметр от 3/8 до ½ дюйма и расположены на сетке размером 2 фута. Велика вероятность, что вы не попадете в арматурный стержень, но если вы это сделаете, сверло остановится или вы увидите металлическую стружку. Переместите отверстие примерно на дюйм и просверлите еще раз.

Установите стандартное сверло с отверткой и установите скорость «Низкая». Вставьте винты для бетона в деревянную или анкерную пластину устанавливаемого элемента. Держите дрель вертикально и вставляйте винт только до тех пор, пока головка не будет плотно прилегать к дереву или анкерной пластине. Не зенкуйте винты.

Справочная информация

Наконечники

  • Низкая скорость сверления необходима при установке шурупов по бетону, чтобы не повредить внутреннюю часть отверстий.
  • Если вам нужно вставить несколько винтов, например, для нижней настенной пластины, вставьте винт с одного конца, а затем другой с противоположного конца, чтобы закрепить плату, прежде чем вставлять винты в центре.
  • Возьмите запасное сверло по бетону на случай, если вы наткнетесь на арматуру, так как наконечник сверла может затупиться.

Предупреждения

  • Используйте только сверло по бетону, рекомендованное для использования с конкретными винтами по бетону. Винты разных производителей могут незначительно отличаться друг от друга, а использование стандартной биты может привести к получению отверстий неправильного размера.
  • Очень важно, чтобы в области сверления не было механических линий и элементов. Если вы случайно просверлите что-то, вы можете сломать большую часть пола, чтобы отремонтировать или заменить ее.

Писатель Биография

Гленда Тейлор — подрядчик и писатель, специализирующийся на строительных работах. Ей также нравится писать статьи о бизнесе и финансах, о еде и напитках, а также о домашних животных. Ее образование включает маркетинг и степень бакалавра журналистики Канзасского университета.

Как просверлить бетон (Руководство для изготовителя)

Фото: istockphoto.com

Несмотря на то, что классная индустриальная эстетика бетона является неотъемлемой частью дизайна в современных домах, его плотность и прочность уже давно сделали его привлекательным зданием. материал. Однако такая долговечность может стать серьезным препятствием для домовладельцев, пытающихся установить художественную инсталляцию на бетонной стене, просверлить отверстие, чтобы установить столб забора в конце подъездной дорожки, или проделать отверстие в заднем углу бетона. столешница.Такие действия сопряжены с вполне реальным риском повредить сверло или случайно повредить бетонную поверхность в результате чрезмерно усердной, плохо выполненной попытки просверлить бетон.

Фактически, вы можете просверлить отверстие в бетонной внутренней стене, вооружившись не чем иным, как своим надежным роторным сверлом и сверлом для кирпичной кладки — при условии, что вы позаботитесь о том, чтобы не сжечь двигатель сверла или не сломать сверла. . Однако старый бетон часто бывает намного плотнее, чем косметический бетон, используемый в современной отделке, поэтому просверливание бетонного фундамента 50-летней давности с помощью старой дрели просто не поможет.Когда вы работаете с более старым бетоном или планируете просверлить несколько отверстий глубиной от двух до четырех дюймов и шириной до дюйма, лучше всего перейти на электрическую перфораторную дрель.

Эти сверла и их сверла с твердосплавными наконечниками, специально разработанные для сверления в каменной кладке или скале с использованием быстрого ударного действия, широко доступны в пунктах проката инструментов. Качественный перфоратор (также известный как перфоратор) может просверлить отверстие глубиной два дюйма и шириной дюйма менее чем за минуту, что на намного быстрее, чем на , чем у перфоратора, и, таким образом, оправдывает свои затраты примерно в 40 долларов. Стоимость аренды.

При аренде или покупке перфоратора ищите перфоратор с хорошей мощностью, в идеале с несколькими настройками скорости, функцией остановки и дополнительной рукояткой для запасной руки для повышения комфорта, контроля и безопасности. Среди прочих, DeWalt, SKIL, Black & Decker предлагают популярные модели, подходящие для большинства домашних хозяйств. Обратите внимание, что хотя инструмент Dewalt (около 100 долларов на Amazon) стоит более чем в два раза дороже, он предлагает большую мощность, чем модели SKIL (около 50 долларов на Amazon) или модели Black & Decker (также около 50 долларов на Amazon).

Инструменты и материалы

Фото: istockphoto.com

Шаг 1

Отметьте желаемое положение отверстий карандашом на бетонной поверхности и дважды проверьте их расположение, прежде чем продолжить. Кроме того, при планировании и подготовке учитывайте глубину сверления, необходимую для каждого отверстия. Если характеристики вашей дрели включают стопорную планку, установите для нее точную глубину, которую вы хотите, следуя спецификациям производителя сверла. Нет функции стоп-бара? Вместо этого оберните кусок малярной ленты вокруг сверла, чтобы показать вам, где остановиться.

Нужна помощь?

Получите бесплатную бесплатную оценку проекта от квалифицированных специалистов поблизости.

+

Шаг 2

Наденьте защитные очки, затем вставьте в перфоратор подходящее сверло по камню из карбида вольфрама, соответствующее диаметру отверстия. Затем примите положение для тренировки, твердо поставив ступни на землю на ширине плеч. Крепко держите сверло обеими руками: возьмите его в одну руку, как пистолет, и, если у вас нет дополнительной рукоятки для вашей запасной руки, используйте эту руку, чтобы удерживать заднюю часть сверла.

Очень важно контролировать сеялку, чтобы она не убежала, как только вы начнете работу. Когда вы наклоняетесь, чтобы просверлить отверстие, сверло должно быть идеально перпендикулярно бетону. Будьте готовы к некоторой отдаче от ударного действия дрели.

Шаг 3

Сначала сделайте направляющее отверстие. Многие перфораторы имеют только две скорости, поэтому включайте сверло на более медленной скорости для лучшего контроля при проделывании направляющего отверстия. Если у вашей дрели только одна скорость, работайте короткими контролируемыми сериями по несколько секунд каждая, пока не создадите отверстие.Направляющее отверстие должно быть глубиной от 1/8 до ¼ дюйма.

Шаг 4

Когда вы начнете с направляющего отверстия глубиной не менее 1/8 дюйма, вашим сверлом будет легче управлять, но, тем не менее, продолжайте управлять сверлом с устойчивым, легким, но твердым прикосновением так что вы никогда не заставите его войти. Если вы чувствуете себя уверенно, установите максимальную скорость, крепко держась за инструмент обеими руками, и просверлите бетон до тех пор, пока отверстие не будет завершено.

Осторожно: в бетоне могут быть воздушные карманы и галька или камни, которые могут сделать сопротивление непредсказуемым, в результате чего на мгновение может быть очень легко потерять контроль над инструментом.

Шаг 5

Если вы натолкнетесь на препятствия, никогда не вдавливайте сверло в бетон. Это может повредить сверла или сверло, или привести к потере контроля над сверлом и испортить отверстие, повредить бетонную поверхность или что-то еще хуже.

Каждый раз, когда вы достигаете труднопроходимых участков, которые мешают продвижению, установите сверло и возьмитесь за гвоздь и молоток. Поместите кончик каменного гвоздя в проблемное место и несколько ударов по нему молотком, но не с сильным ударом, чтобы разбить препятствие.Когда вы закончите, продолжайте сверлить бетон на медленной скорости, пока не будете уверены, что прошли грубый участок.

Шаг 6

Периодически вытягивайте сверло, чтобы смахивать пыль с бетона. Учитывая, что вы можете просверлить двухдюймовое отверстие менее чем за минуту, используя перфоратор, паузы каждые 15-20 секунд должно хватить.

Step 7

После того, как вы просверлили отверстие до необходимой глубины, выдуйте всю бетонную пыль из отверстия баллоном со сжатым воздухом, а затем соберите все, что упало на землю.Вы все равно должны носить очки во время этого процесса, чтобы защититься от бетонной пыли и осколков, которые могут полететь вам в лицо и поцарапать глаза.

Шаг 8

Повторите эту процедуру для любых других необходимых отверстий. После прохождения проход с пылесосом очистка будет легкой.

Нужна помощь?

Получите бесплатную бесплатную оценку проекта от квалифицированных специалистов поблизости.

+

Как установить бетонную пароизоляцию — под перекрытием

Вт.Р. ЛУГА

Прикрепите колья к перегородке, чтобы предотвратить проникновение пара. VaporStake, Чино-Хиллз, Калифорния,

Установите ботинки вокруг всех проникновений и блокировок. Fortifiber в Рино, NV

Для обеспечения эффективности пароизоляция должна быть установлена ​​таким образом, чтобы водяной пар не попадал на плиту.

Узнайте, где можно купить пароизоляцию и другие продукты для решения проблем.

ASTM E 1643, «Стандартная практика установки пароизоляции, контактирующей с землей или гранулированной засыпкой под бетонными плитами», содержит подробную информацию, но вот несколько советов:

  • Большинство фасадных плит не нуждаются в пароизоляции.Если вы собираетесь герметизировать внешнюю плиту, найдите герметик, пропускающий водяной пар (дышащий). Для некоторых советов по этому поводу см. Уголок Салливана.
  • Как правило, бетонную плиту кладут непосредственно на пароизоляцию, а основание — ниже. Если основание представляет собой острый угловатый гравий, поверх гравийного основания рядом с пароизоляцией можно положить тонкий слой песка. Подробнее об этом см. Ниже.
  • Пароизоляция может быть размещена под основанием, если здание закрыто при укладке сухого материала основания.
  • Никогда не пробивайте отверстия в пароизоляции для выхода стекающей воды.
  • Не забивать колья через пароизоляцию. Некоторые опоры поставляются с широкими опорными площадками. Другое решение — новый VaporStake, который герметизирует пароизоляцию, а затем отрезается и остается в плите.
  • Заклейте все швы пароизоляции лентой, предоставленной производителем барьера. Швы должны перекрываться на 6 дюймов.
  • Уплотнить все проходы и закупорки труб; Книга Говарда Канаре (доступная в Портлендской цементной ассоциации) содержит более подробную информацию.
  • Установите пароизоляцию на опору или уплотните ее к стене фундамента — или и то, и другое.
  • Максимально защитить пароизоляцию во время строительства и отремонтировать любые поврежденные места лентой производителя.

О том, где разместить пароизоляцию, спорили годами. Некоторое время в 1980-х и 1990-х годах ACI рекомендовала использовать слой «промокательной бумаги» поверх пароизоляции. В 2001 году рекомендация изменилась, и теперь бетон обычно кладут непосредственно на пароизоляцию.Аргумент состоит в том, что укладка бетона непосредственно поверх пароизоляции предотвращает выход воды через дно, что приводит к увеличению времени истечения и скручиванию плиты. Хотя это правда, в других частях этой статьи мы показали, что основание будет влажным и станет постоянным источником водяного пара в плите. Сегодня большинство экспертов по плитам рекомендуют размещать плиту непосредственно на пароизоляции, если только основание не защищено и не может оставаться сухим. Скручивание можно контролировать с помощью хорошо рассортированного заполнителя и небольшого количества арматуры в нижней части плиты.

Рекомендуемые товары

Как рухнули Champlain Towers South и что это говорит о возможных причинах

Исследование Washington Post видео и изображений смертельного обрушения многоэтажного жилого дома за пределами Майами, а также интервью с инженерами-строителями, ключевым свидетелем и следователем — углубляет вопросы о том, способствовали ли существующие повреждения террасе в зоне бассейна катастрофе.

Жительница рассказала The Post, что за несколько минут до того, как обрушились башни Champlain Towers South в Серфсайде, она заметила, что часть террасы у бассейна и парковка на уровне улицы обрушились на гараж внизу.Муж другого жителя сказал, что его жена, которую не видели после катастрофы, сделала аналогичное наблюдение во время телефонного звонка незадолго до обрушения.

В 2018 году инженер обнаружил «серьезное структурное повреждение» в зоне террасы бассейна, вызванное, по его словам, дефектом, ограничивающим отток воды. По меньшей мере 64 человека погибли, 76 человек числятся пропавшими без вести в результате катастрофы, о которой в Соединенных Штатах не слышали.

Расследование обрушения в прошлый четверг, вероятно, займет много месяцев и может не найти единой окончательной причины.Эксперты призвали к осторожности, а некоторые инженеры-конструкторы заявили, что они сомневаются в том, что обрушение плиты настила может поставить под угрозу общую целостность прибрежного здания. Но Аллин Э. Килшеймер, ветеран-инженер, нанятый Surfside для расследования обрушения, сказала The Post, что такая неудача могла вызвать более масштабную катастрофу.

«Есть вероятность, что часть бассейна [область] сначала обрушилась, а затем увлекла за собой середину здания, что и привело к обрушению», — сказал Килсхаймер, который ранее скептически относился к значимости ущерба. отмечается в отчете инженера.«А потом, когда обрушилась середина здания, номер два, тогда остальная часть здания не знала, как встать, и оно тоже упало, номер три».

Житель сообщил The Washington Post, что часть террасы у бассейна и наземной парковки обрушилась перед зданием. (Фото Рики Кариоти / The Washington Post)

Из более чем дюжины экспертов, проинтервьюированных для этой статьи, в том числе девяти инженеров-строителей, большинство согласились с тем, что обрушение, по всей видимости, произошло из-за неисправности на самых нижних уровнях здания или на парковке гараж под ней.На изображениях обломков четыре эксперта увидели признаки «разрушения при продавливании», когда бетонные плиты, составляющие полы здания, отделяются от вертикальных опорных колонн конструкции.

Такая катастрофа необычайна для 40-летнего здания, даже если бы произошел ряд вообразимых аварий, считают эксперты. Обрушение здания шокирует «общественность в целом… как и инженерное сообщество», — сказал Джо ДиПомпео, президент Института строительной инженерии Американского общества инженеров-строителей.«Должна быть очень конкретная последовательность событий, которая каким-то образом обходила все предохранители в коде и все остальное».

Сара Нир, местная жительница, рассказала The Post, что незадолго до часа ночи она заметила громкие «стучащие» звуки, которые, как она предположила, были вызваны строительными работами. Около 13:14 она услышала шум, который, как ей показалось, походил на рушащуюся стену, и вышла из своей квартиры на первом этаже, чтобы пожаловаться охраннику в вестибюле.

По ее оценкам, примерно через минуту, когда она была в вестибюле, она услышала очень сильный грохот и увидела, что часть наземной парковки — и часть террасы бассейна — рухнула в подземный гараж.Затем она и двое ее детей, которые были дома в то время, убежали из здания.

Сын Нира позвонил в службу 911 в 1:19, сказал он, время, которое, по его словам, он подтвердил, проверив отметку времени на своем телефоне. Примерно через минуту диспетчер пожарно-спасательной службы округа Майами-Дейд вызвал двигатель, чтобы отреагировать на сигнал тревоги в здании, как показывает аудиозапись.

Согласно дополнительному аудиосопровождению EMS, здание обрушилось между 1:24 и 1:25 утра, когда Двигатель 76 находился в пути.

Нир ранее дал интервью COLlive, независимой ортодоксальной еврейской новостной службе.

Комплекс Champlain представлял собой железобетонную конструкцию со 136 квартирами, расположенными на 12 этажах, плюс пентхаус. Единственная общедоступная видеозапись обрушения здания, по-видимому, представляет собой запись видеонаблюдения, сделанную камерой на соседнем участке. На нем нет отметки времени. Некоторые эксперты, просмотревшие отснятый материал, обнаружили, что значительным является то, что внешний вид верхних этажей выглядел нетронутым, когда здание начало падать.

«Вы видите, что авария произошла снизу», — сказал Кит Миямото, ветеран-конструктор и председатель Калифорнийской комиссии по сейсмической безопасности.

Способность центрального фасада сохранять свою целостность, когда здание начинает падать, указывает на структурный сбой в основании или нижних уровнях здания, говорят некоторые эксперты. (Видео Энди Слейтер)

Остальная часть средней части, по-видимому, сворачивайтесь в себя и падайте прямо вниз. (Видео Энди Слейтера)

Миямото описал среднюю часть как «взрывающуюся по вертикали», указывая на то, что столбцы в нижней части должны быть «скомпрометированы». Несколько других экспертов заявили, что видео указывает на то, что колонны в этой области уступили дорогу, вызвав каскад повреждений.

Эксперты заявили, что колонны могли либо подвергнуться «осевому разрушению», что означает, что они подверглись слишком большому напряжению от сжатия, либо разрушению от сдвига при штамповке, когда бетонная плита разрушается под давлением в точке, где она соединяется с колонной и падает. . Колонна эффективно «пробивает» плиту. По словам экспертов, это может привести к череде обрушений, поскольку сверху накапливается вес.

В то время как эксперты The Post разделились во мнениях относительно роли колонн в обрушении, некоторые заметили, что видимые вмятины, подобные этой, вероятно, были там, где колонны раньше соединялись с бетонными плитами, составляющими пол на каждом уровне. .(Фото Рики Кариоти / The Washington Post)

Эти колонны приземлились рядом с местом, где обрушилась первая секция. Для некоторых экспертов эта фотография предполагает разрушение при сдвиге при штамповке, потому что колонны в основном целы. С другой стороны, колонны оказались внешними, то есть они не «пробили» плиту, а вместо этого были оторваны от нее. (Фото Getty Images)

Скотт Хомрич, президент Национальной ассоциации по сносу зданий, сказал, что, хотя не было никаких признаков того, что обрушение Surfside было вызвано преднамеренно, последовательность событий напоминала ту, что наблюдалась во многих контролируемых сносах.

«Вы видите, что в основном нижняя часть всего здания уходит, и вы просто видите, как все здание сразу падает. И это очень напоминает то, что произошло бы при имплозии », — сказал Хомрич. Официальные лица Флориды подчеркнули, что в Surfside нет никаких признаков грубой игры.

По словам Гленна Белла, инженера-строителя и директора Collaborative Reporting for Safer Structures-U, эти наблюдения являются важным первым шагом для исследователей.С. «Это поможет им сосредоточиться на этой конкретной области конструкции», — сказал Белл.

По мнению экспертов, натяжение арматурной стали, соединяющей плиты на каждом этаже, вызвало наклон вверх наверху (видео Энди Слейтера)

Восточная часть упала через семь секунд после центра (видео Энди Слейтера)

На видеозаписи видно, что примерно через семь секунд после первоначального обрушения вторая часть здания начинает падать.

По словам Джека П.Моэле, профессор структурной инженерии в Калифорнийском университете в Беркли, первая секция, вероятно, «тащила оставшуюся часть в сторону, пока ее способность выдерживать гравитационные нагрузки не была исчерпана, и она тоже не рухнула».

Эксперты отметили, что, в отличие от первой секции, вторая секция заметно закручивалась и наклонялась в одну сторону за несколько мгновений до падения.

«Причина в том, что часть с правой стороны — ее колонны все еще были в порядке», — сказал Альберт Бликли, профессор механического и гражданского строительства в Технологическом институте Флориды .«Структура этого здания все еще была хорошей. Он все еще держится. Но из-за того, что его тянет вниз остальная часть здания слева от него, он начинает наклоняться влево, что также вызывает дополнительные нагрузки на него, потому что он не предназначен для наклона влево. Но потом его просто сносят ».

Хомрич, эксперт по сносу, согласился, что второе обрушение «не было катастрофическим провалом», повторяя наблюдения нескольких других. «То, что это было [было] обломками под ним — вероятно, комбинация того, что его наполовину вытащили, а затем навалили на колонны — и это, в конце концов, не удалось.А потом все идет вниз, — сказал Хомрич.

Аэрофотоснимок обломков, кажется, отражает способ падения каждой секции. (Фото Getty Images)

Слева отчетливо видны несколько уровней здания, вероятно, из-за нисходящей последовательности падения. разрушение раздела. Справа, похоже, обломки толкнули обломки в землю с такой силой, что большая часть их уже неузнаваема. (Фото Getty Images)

По словам экспертов, конечный результат можно увидеть на фотографиях обломков. Некоторые отмечают, что часть здания, упавшая второй, образовала отчетливую формацию, вероятно, вызванную «блинчиком» полов, обрушившихся сверху вниз.

Предположения об обрушении были сосредоточены на зоне террасы бассейна, потому что в отчете инженера за 2018 год было обнаружено, что плита под палубой не имела уклона для надлежащего дренажа и в результате была повреждена. Инженер, Фрэнк П. Морабито, был нанят ассоциацией кондоминиумов для проверки здания в рамках требования о повторной сертификации через 40 лет после строительства. По его словам, здание требует своевременного и дорогостоящего ремонта, который к моменту стихийного бедствия еще не начался.

Жан Водницки, президент совета кондоминиума, сообщил жителям в апрельском письме, что видимые повреждения в гараже «значительно ухудшились» после инспекции 2018 года, добавив: «Когда вы можете визуально увидеть растрескивание (растрескивание) бетона, это означает что арматурный стержень, скрепляющий его, ржавеет и портится под поверхностью ». Водницки сказал, что «невозможно узнать степень повреждения основного арматурного стержня, пока бетон не вскрыт».

Описание Нира обрушившейся палубы дополняет отчет, предоставленный «Майами Геральд» Майком Стрэттоном, который сказал, что в ту ночь он разговаривал по телефону со своей женой Кэсси.Страттон сказал, что его жена сказала ему, что она могла видеть кратер в бассейне со своего балкона четвертого этажа. Затем он сказал, что линия оборвалась.

Некоторые эксперты сообщили The Post, что усиление ущерба могло привести к обрушению палубы, которое заметили двое жителей.

Стоящие колонны здесь предполагают, что колонны «пробили» палубу, по мнению двух экспертов (фото Саула Мартинеса для Washington Post)

«Если эти два рассказа действительно указывают на то, что площадь возле бассейна рухнула первой. , то ухудшение из-за утечки и последующее повреждение плиты может соответствовать этому », — сказал Белл, директор отдела совместной отчетности для более безопасных конструкций-U.С., который предостерег от поспешных выводов и сказал, что расследование потребует времени.

Килсхаймер, инженер, исследующий обрушение, сказал, что коррозия, вызванная попаданием воды внутрь плиты, могла в конечном итоге вызвать ее обрушение. «Если достаточное количество арматурной стали было на 100 процентов проржавело насквозь, это могло быть чем-то, благодаря чему это произошло», — сказал Килсхаймер.

Изображения места после катастрофы показывают, что палуба и наземная стоянка остались частично затонувшими, хотя эксперты считают, что этому способствовали падающие обломки.

Джейсон Борден, инженер-строитель из Форт-Лодердейла, который обследовал здание Шамплейн в прошлом году, когда его фирма готовилась к участию в тендере на работу там, сказал, что устойчивая коррозия плиты «могла повлиять на общую целостность здания», потому что она соединена с основной внешней стеной. «Это может быть одним из факторов, способствовавших обрушению», — сказал Борден.

Некоторые эксперты заявили, что даже в свете показаний свидетелей они сомневались, что обрушения плиты настила бассейна могло быть достаточно, чтобы обрушить большую часть здания.«Я не сразу понимаю, как эта конкретная область повлияет на устойчивость самого здания к северу», — сказал Трой Морган, адъюнкт-профессор инженерии в Нью-Йоркском университете.

«Судя по тому, что я вижу, это не выглядело так, как я бы сказал:« Уберите людей », — сказала Норма Джин Маттеи, профессор инженерных наук Университета Нового Орлеана, ссылаясь на отчет за 2018 год. «Ухудшение сыграло свою роль, но не оно стало причиной неудачи. Что-то еще должно было подтолкнуть это здание к вершине.

Следователи исследуют землю под зданием, чтобы проверить, мог ли какой-либо вид обрушения или разрушения фундамента здания стать причиной катастрофы. Академическое исследование, опубликованное в прошлом году, показало, что здание, похоже, тонуло в 1990-х годах.

Эксперты заявили, что исследователи, вероятно, будут проводить инженерно-геологические и геофизические исследования, взяв пробы земли и используя датчики для сбора данных о различных слоях под поверхностью.

Но планы показывают, что здание опиралось на глубокий бетонный фундамент, известный как сваи, который, по мнению экспертов, подходил для песчаной почвы этого района. «Как правило, сваи не просто начинают двигаться или отпускаться, если земля, независимо от здания, не сдвинется», — сказал ДиПомпео из Института структурной инженерии Американского общества инженеров-строителей.

Маттеи сказала, что тот факт, что воронки не были обычной проблемой в этом районе, заставил ее сосредоточиться на основной структуре здания.«Это приводит меня к вопросу:« Что привело к исчезновению некоторых столбцов? »- сказал Маттеи. «Это все предположения, но что привело к исчезновению некоторых основных столбцов на самых нижних уровнях, где они фактически несут наибольшую нагрузку?»

Хотя две основные части башни Шамплейн обрушились, значительная часть здания не упала и осталась нетронутой. Эксперты, изучавшие планы здания, заявили, что укрепление в уцелевшей части здания, возможно, помогло защитить его.

Они отметили, что на планах видно, что сохранившееся сооружение состояло из прямоугольных колонн и горизонтальных бетонных балок на уровне второго этажа.Он также содержал стены из срезанных стен вокруг шахты лифта, самой прочной части здания. Обрушившаяся часть здания имела квадратные колонны и не имела таких же бетонных балок для армирования.

На планах была показана часть внутренней конструкции здания, которая выдержала обрушение. (Фото Getty Images)

По словам Бликли, эти трещины, вероятно, образовались, когда бетонные плиты были отодвинуты на восток под весом падающей конструкции (фото) Саула Мартинеса для The Washington Post)

Слева стальные арматурные стержни, вероятно, оставили после себя шрамы, похожие на плитку, когда их вырвали, сказал Белл.Справа свисающие тросы выглядят как оголенные арматурные стержни. (Фото AP)

Конструкция, возможно, была предназначена для того, чтобы помочь зданию выдержать сильные порывы ветра в районе, который часто подвергается ураганам. «Я предполагаю, что те колонны на той левой стороне [которые] имели прямоугольную форму и имели эти большие балки, вероятно, [были] сконструированы таким образом для защиты от ветра», — сказал Бликли из Технологического института Флориды.

Все эксперты, опрошенные The Post, призвали к осторожности на этой ранней стадии расследования.При строительстве здания с 1979 по 1981 год могут быть обнаружены некачественные материалы или некачественная обработка. Некоторые заявили, что причина обвала может быть в чем-то, что еще даже не рассматривалось. В настоящее время «дымящегося пистолета нет», — сказал Морган.

В то время как некоторые эксперты считают обстоятельства, связанные с конкретным зданием, включая отложенное техническое обслуживание, главными причинами обрушения, роль более системных факторов, таких как повышение уровня моря, остается неясной. По мнению экспертов, необходимо учитывать все возможности.

«Нам нужно выяснить это: было ли что-то не так с этим зданием, или это проблема с высотными зданиями на побережье», — сказал Гарольд Ванлесс, , профессор геологии в Университете Майами. «Это имеет огромное значение».

Даниэла Сантамаринья, Мария Агилар, Лори Розса, Карли Домб Садоф, Джули Тейт и Тик Рут внесли свой вклад в этот отчет.

Об этой истории

Методология: The Washington Post построила трехмерную модель Champlain Towers South на основе первоначальных планов 1979 года и предварительных планов проверки для своего 40-летнего процесса повторной сертификации.

Дизайн и разработка Гарланд Поттс.

ДОМАШНЯЯ КЛИНИКА; Крепление дерева к бетонному полу

Удивительно частая, хотя и необычная задача по обустройству дома — это прикрепление дерева к бетону. Это необходимо в двух случаях: покрытие бетонной плиты путем строительства деревянного или деревянного пола над ней и установка перегородки в подвале с бетонным полом.

Древесина, находящаяся в прямом контакте с бетоном и часто встречающаяся там сырость, быстро разрушается.Чтобы этого избежать, используйте пиломатериалы, обработанные под давлением. Это древесина, пропитанная химическими веществами, стойкими к гниению, обычно хромированным арсенатом меди.

Пиломатериалы, подвергнутые обработке давлением, поставляются в виде пиломатериалов стандартных размеров и доступны на лесных складах. Ищите штамп с кодом LP-2 на концах досок. Это означает, что древесина содержит четверть фунта консерванта на кубический фут, что достаточно для использования против открытого бетона, как на открытом воздухе, так и внутри. Более мощный сорт имеет код LP-22.Этот пиломатериал содержит вдвое больше консерванта, достаточного, чтобы выдерживать постоянный контакт с влажной землей.

Однако обработка под давлением создает только защитную оболочку вокруг древесины. На глубину примерно полдюйма консервант не проникает. Если вам необходимо отрезать куски древесины, обработанной давлением, до нужной длины, обязательно покройте их незащищенные поверхности консервантом для древесины, нанесенным щеткой. Выберите для этого одну из формул нафтената меди или цинка; они безопаснее креозота или пентахлорфенола.

Помимо пиломатериалов, обработанных под давлением, древесина, полностью обработанная кистевым консервантом, и необработанная высушенная в печи пихта Дугласа приемлемы в сухих помещениях, например, в подвальных этажах, где влажность минимальна. Покрытие области под любым пиломатериалом асфальтовым кровельным цементом также предотвратит гниение.

Для крепления дерева к бетону доступны несколько типов креплений. Самыми прочными являются металлические расширительные щиты, используемые с анкерными болтами. Компенсационные щиты представляют собой двухэлементные гильзы, разделенные пополам по длине.Для их установки в бетоне просверливается отверстие, равное диаметру щита, и вставляется щит. Когда конец болта ввинчивается в щит (после того, как он пропущен через закрепляемую доску), половинки щитка расширяются наружу, плотно закрепляя втулку (и болт внутри) на стенках отверстия.

Расширительные щиты бывают двух категорий, коротких и длинных, и в каждой из них есть диапазон длины, размер которой зависит от диаметра болтов, на которые они устанавливаются.Для использования в бетоне подходят короткие расширительные щиты длиной от одного до одного и трех четвертей дюйма. Чтобы закрепить доску, например, два на четыре, которая будет использоваться в качестве части каркаса перегородки, используйте анкерные болты диаметром четверть дюйма или три восьмых дюйма и длиной два с половиной дюйма. Купите плоскую металлическую шайбу примерно в два раза больше диаметра головки болта для каждого болта. Шайбы распределяют давление и предотвращают повреждение дерева под головкой болта.

Чтобы установить экраны, начните с просверливания отверстий в плате для болтов.Если не будет существенного бокового напряжения (не в случае обычной перегородки), достаточно болтов, размещенных с интервалом в три фута, включая болт в пределах 12 дюймов от каждого конца.

Просверлите отверстия в доске немного больше диаметра болта. Если вы решите углубить головки болтов, просверлите отверстие большего размера с центром над первым на глубину четверти дюйма. Это отверстие должно быть достаточно большим в диаметре, чтобы в него могла поместиться шайба.

После того, как просверлите отверстия, поместите доску на бетон.Затем с помощью кисти художника, смоченной краской, отметьте места отверстий, вставив кисть в отверстия и вращая ею, чтобы отметить пол.

Удалите доску и с помощью молотка и стального керна сделайте небольшой отпечаток на бетоне в центре каждой отметки краски.

Для сверления бетона вам понадобится электрическая дрель с регулируемой скоростью, желательно реверсивная, оснащенная сверлом по камню с твердосплавным напылением. Необходимый размер бит указан на щитках.Даже самые маленькие щиты требуют сверла диаметром в полдюйма. Если ваша дрель имеет размер три восьмых дюйма, купите сверло с уменьшенным хвостовиком. У него хвостовик диаметром три восьмых дюйма, но больший участок сверления.

При работе с дрелью надевайте защитные очки. Чтобы проделать отверстие, расположите сверло вертикально и поместите острие сверла в выбитое углубление, чтобы оно не смещалось. Включите дрель и работайте с ней на небольшой скорости, около 400 оборотов в минуту.

Ритмично перемещайте сверло вверх и вниз во время сверления.Каждый раз, когда отверстие становится глубже примерно на полдюйма, вынимайте сверло из отверстия и выдувайте скопившуюся пыль с помощью насадки для индейки с грушей, велосипедного насоса или аналогичного устройства.

Когда отверстия будут просверлены, вставьте экраны. Постучите по ним молотком заподлицо или чуть ниже бетонной поверхности.

Совместите плату с экранами и вставьте болты. Обязательно сначала навинтите шайбу на каждый болт. Вращайте болты вручную, пока не почувствуете, что они входят в резьбу внутри экранов.Затем затяните их гаечным ключом. При затяжке работайте по доске поэтапно, чтобы давление распределялось равномерно. Не затягивайте слишком сильно, иначе экраны могут ослабнуть.

Крепежные отверстия в полу после увеличения двери

Крепление отверстий в полу после увеличения двери

Роберт Робиллард о реконструкции

Как исправить отверстия в полу Bluestone после увеличения двери

Недавно клиент попросил нас увеличить существующую дверь.Дверь находилась в недавно отремонтированной прихожей и выходила в гараж. Пол в прихожей был сделан из 1-дюймового синего камня, который был закреплен на месте [зацементирован] мокрым способом.

Мы сообщили клиенту, что при увеличении двери останутся шрамы, [2 ”глубокие дыры] там, где синий камень раньше упирался в старый дверной косяк.

Дверной косяк, левый пол, шрамы

Поскольку шрамы были близко к стене, мы не могли вырезать их, чтобы залатать, и лучше всего было бы заменить 1-дюймовые плитки Bluestone.Кроме того, поскольку они были отверждены методом мокрой отверждения, нам нужно будет вырезать их с помощью перфоратора, чтобы заменить голубой камень. Грязное и трудоемкое исправление.

Заказчик не ожидал такой дополнительной стоимости, и он не хотел нести дополнительную работу и дополнительные расходы. Они спросили у меня альтернативы?

Альтернативное решение

В качестве рентабельного ремонта, который можно было бы легко выполнить, я предложил заполнить пустоты цементом, а затем залить верхнюю часть цветным раствором, соответствующим существующему раствору 50-летнего возраста.Им нравится идея и цена, поэтому мы приступили к работе.

Заполнение дыры в полу — гидравлический цемент

Отверстия, оставшиеся после снятия дверного косяка, оставили пустоту глубиной 2 дюйма, и можно было почувствовать входящий холодный воздух. Я решил использовать гидравлический цемент для заплатки.

Я выбрал гидравлический цемент, потому что он очень быстро схватывается [3 минуты] и затвердевает после смешивания с водой. Он также не дает усадки. Это позволило бы мне заделать бетонную заплату и затирку за одно применение.

Ведро с гидравлическим цементом на 10 фунтов стоило примерно 15 долларов, и с ним было легче работать, чем с мешком для раствора на 40 фунтов. Гидравлический цемент широко используется в строительной отрасли для уплотнения конструкций ниже уровня земли и в ситуациях, когда конструкции могут быть повреждены или погружены в воду.

Я намеренно оставил гидравлический цемент ниже голубого камня примерно на 3/16 дюйма, чтобы оставить место для раствора.

PRO Совет: используйте синюю ленту, чтобы защитить синий камень от пятен гидравлическим цементом.

Как наносить гидравлический цемент

Гидравлический цемент следует наносить на очищенные поверхности, свободные от масла, грязи, жира или любых других загрязнений, которые могут повлиять на сцепление с постоянной конструкцией.

Это шаги для успешной подачи заявки:

  1. Удалите все незакрепленные частицы с поверхности.
  2. Подрезайте все участки, на которые будет наноситься гидравлический цемент, чтобы закрепить его.
  3. Следуйте инструкциям по смешиванию на контейнере
  4. Зона предварительного увлажнения, на которую наносится гидравлический цемент.
  5. Нанесите гидравлический цемент и плотно прижмите, поддерживая такое же давление, пока цемент не начнет затвердевать и утечка не будет остановлена.

Нанесение затирки и ее согласование

Голубому каменному полу примерно 50 лет. Подобрать цвет раствора может быть непросто, но возможно. Мы использовали круг для затирки и выбрали цвет туалета под старую затирку. Мы смешали раствор и уложили его на место, стараясь соответствовать существующему рисунку подагры.

Весь ремонт занял 1 час и работал как мечта!

Крепление отверстий в кирпичной кладке Видео Наконечник

Другое применение гидравлического цемента

Другое применение гидравлического цемента: использование гидравлического цемента для устранения утечки в подвале

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.