Проводка в брежневке схема распределительных коробок: Cхема электропроводки в двухкомнатной хрущевке: порядок замены и заземление — kontakt-keramika.ru

Содержание

Замена проводки в хрущевке – советы и рекомендации специалиста | Полезные статьи

Понравилось видео? Подписывайтесь на наш канал!

От качества проложенной в доме проводки зависит пожарная безопасность квартиры, а, следовательно, и безопасность живущих в ней людей. Со временем требования к электропроводке изменились. Технический прогресс с мощной бытовой техникой может оставить след на вашей электропроводке. И возможно не самый приятный.

Как заменить проводку в хрущевке

Изношенность проводки в сочетании с тем, что она не рассчитана на современные нагрузки заставляет все большее количество людей решать: «Все, меняем проводку в хрущевке!». Ведь и в самом деле проводка в хрущевке очень часто требует замены медными проводами. Перед тем как будет проложена проводка в хрущевке, схема которой должна быть составлена заранее, необходимо определиться с кабелем и монтажными принадлежностями. Рассмотрим этапы планировки того, как поменять проводку в хрущевке.

Разработать детальный план того, где и какие электрические приборы будут установлены в квартире. Для большей полезности плана, на него стоит насести также и мебель, чтобы заранее продумать планировку интерьера и убедиться, что электроприборы установлены в нужных местах и выход к розеткам не перекрыт мебелью.

После завершения этапа проработки интерьера, следует на плане отметить все необходимые розетки (телефонные, компьютерные, силовые) для будущих электроприборов, а так же выключатели для управления освещением. Как показывает опыт, для полного удовлетворения всех возможных нужд, на каждой стене комнаты следует разместить не менее 2 розеток. То есть всего в одной комнате должно быть не менее 8 розеток. Схема проводки в квартире хрущевка поможет правильным образом расположить все оборудование.

Спланировать место, где будет размещаться щиток с защитной автоматикой и счетчиком (если предполагается его установка внутри квартиры).

Огромный ассортимент электрики позволит проявить чувство стиля даже в таких казалось бы мелочах. И конечно же обеспечить надежную работу бытовой техники и другого оборудования.

Осуществление монтажа

От того, как проложена проводка в хрущевке зависит безопасность электроприборов и жильцов квартиры. Замена проводки в хрущевке производится в следующем порядке:

Необходимо отключить напряжение в квартире.
Снять все выключатели, розетки и люстры.

Снять крышки с распределительной коробки.
Из каналов удаляются лишние провода (чтобы в них было больше места).
Новые провода привязываются к старым и протягиваются внутрь каналов (при осуществлении этого этапа настоятельно рекомендуется надеть респираторы!).
Подсоединить провода в распределительных коробках.
Установить люстры, розетки, выключатели.

Какие кабели или провода могут понадобиться?

Когда осуществляется замена проводки в хрущевке, стоимость ее может быть рассчитана, исходя из требуемого количества материалов. Для того чтобы осуществить все эти процедуры могут понадобиться сразу несколько видов кабелей:

ВВГ-П 3х2,5 — необходимы для подсоединения групп розеток.

ВВГ-П 3х1,5 и ВВГ-П 2х1,5 — нужны для подсоединения групп освещения.

ВВГнг 4х6 — будет необходим, если планируется подключение электрической кухонной плиты.

как найти распаечную коробку в квартире?

Как поменять проводку в квартире панельного дома своими руками

Панельные дома являются зданиями старой постройки. Системы коммуникации в них уже устарели, поэтому их нужно менять. Старая электропроводка выполнена из алюминиевых проводов, что недопустимо по современным нормам. Их срок службы ограничен 20-ю годами, после чего проводка может загореться. По новым требованиям в доме должна быть медная электропроводка. Следует разобраться в способах замены старой проводки в панельном доме.

Особенности электропроводки в панельном доме

Старая электропроводка в панельных домах, как правило, выполнена из алюминия

Панельные дома – это здания эконом-класса, которые строились быстро и с использованием недорогих материалов. Полы, стены потолки изготавливались из металлической арматуры с залитым бетоном. Каждая стена является несущей, поэтому выполнить перепланировку невозможно. Сейчас здания такого типа не возводят, отдают предпочтение кирпичным.

Электропроводка в панельном доме прокладывалась в специальных каналах. Они делались на заводе внутри железобетонных плит. Переместить коммуникации в более удобное место невозможно. Есть и другой вариант прокладывания проводов – между потолочными и стенными плитами. При замене электропроводки нужно обратить внимание на способ прокладывания электропроводов.

Проводники для люстр в панельном доме прокладываются по специальным каналам в перекрытии или между потолочной панелью и стеной. Важно учесть, что даже в пределах одного дома на разных этажах проводка может быть проложена по-разному. Опираться на полное соблюдение требований по монтажу нельзя, даже простые правила могли быть нарушены в ходе строительства и ремонта.

Причины для замены

Поменять старую электропроводку нужно в следующих случаях:

физический износ алюминиевых проводов;
окончание срока службы кабелей;
неспособность выдерживать нагрузку от современной бытовой техники;
при старой проводке нельзя сделать заземление;

капитальный ремонт в квартире, перепланировка.

Замена всей проводки в доме обойдется довольно дорого. Заменять можно не только кабели, но и старые розетки и выключатели. Но это необходимо сделать, чтобы жилье было безопасным. Сэкономить можно, если менять кабели своими руками. Но это нужно делать при наличии определенных навыков и умений с соблюдением техники безопасности. В ином случае рекомендуется обратиться за помощью к специалисту.

Способы прокладки проводки

Рекомендуется делать новую проводку в старых каналах, так как штробление панелей нежелательно

Перед тем как менять проводку, нужно заранее составить новую схему прокладки или изменить старую. Можно выполнить как частичную, так и полную замену электропроводки в доме. В схеме нужно отметить, какая нагрузка будет потребляться в каждом помещении, сколько розеток и выключателей будет установлено, на какой высоте.

На кухне потребуется поставить электропровода большего сечения и мощные розетки, так как там сосредоточена основная нагрузка. Для комнат достаточно двух розеток на 5 кв.м. Особое внимание нужно уделить ванной, в которой особые климатические условия. Розетки, если они предусмотрены в ванной комнате, должны подключаться через УЗО или дифференциальный автомат. Также УЗО следует провести на мощные приборы – стиральная машина, нагреватель воды, электроплита, посудомоечная машина.

Самый дешевый способ прокладки электропроводки – поместить провода по поверхности стен. Кабели закрепляются при помощи клипс, хомутов или скоб. Затем сверху накладывается слой штукатурки. Минус способа – требуется дополнительный бюджет для оштукатуривания поверхностей.

Если сделать бетонную стяжку, проложить кабели можно и на полу. Их укладывают в гофрированные трубы, помещают на пол и заливают бетоном. Схожим образом можно поместить проводку на потолке. Недостаток – невозможность установки розетки на полу и потолке, из-за чего придется дополнительно штробить поверхность стен.

Можно сделать открытую прокладку электропроводки. Тогда кабели помещают в пластиковые каналы, ПВХ трубы или гофры и устанавливают их на стены. Прокладывать открытым способом электропроводку можно даже после окончания ремонта. Обязательное условие – вертикальное или горизонтальное расположение линий. Рекомендуется заранее отметить карандашом на стене, где будут проложены линии. Минус – неэстетичный вид.

Кабели должны проходить по старым каналам, тогда не потребуется дополнительное штробление стен. Для проведения ремонтных работ у мастера должен быть профессиональный инструмент.

Штробление плит

Стены в панельных домах являются несущими, поэтому нарушать их целостность нельзя. Но такой запрет относится к горизонтальным штробам, вертикальные делать можно. Но нужно учитывать ограничения – штробы не должны быть глубокими (более 10 мм) и нельзя нарушать металлическую арматуру. Штробление должно проводиться только по ровным линиям без наклонов и зигзагов.

Каналы должны располагаться на расстоянии более 40 см от системы газоснабжения и водопровода. От дверных и оконных проемов расстояние должно быть более 15 см.

Из материалов потребуется болгарка с алмазным диском или штроборез.

Пошаговая инструкция по замене

Перед прокладкой проводки необходимо обесточить квартиру

После рассмотрения основных способов прокладки электропроводки следует перейти к правилам замены. Пошаговая инструкция, как поменять проводку в панельном доме:

Отключить подачу электричества. Нужно убедиться с помощью мультиметра, что в квартиру не поступает напряжение. Потребуется одна временная розетка для дрели, перфоратора и другого инструмента. Лучше, если необходимые приборы будут работать от аккумулятора. Также нужно заранее позаботиться об альтернативных автономных источниках света.

Демонтаж фурнитуры. Нужно убрать всю мешающую технику и мебель от стен и получить удобный доступ ко всем розеткам, распредкоробкам, выключателям. Все розетки и выключатели нужно снять, должны остаться только электропровода для подключения новых изделий. Затем нужно рассоединить провода в распределительной коробке.
Демонтаж проводки. В некоторых случаях удалить старые провода невозможно, тогда их можно оставить в стене. Старые кабели должны быть отключены от щитка, их концы должны быть заизолированы.

Составление схемы прокладки и выбор способа проводки. Нужно сразу приобрести все необходимые кабели, розетки и другие предметы. По современным требованиям розеточные и осветительные группы используют электропровода из меди с сечением 2,5 кв.мм и 1,5 кв.мм соответственно. При покупке розеток рекомендуется взять с собой в магазин старый вариант, иначе можно купить модель с неподходящим подрозетником.
Монтаж. Нужно поставить распределительные коробки, проложить линии к мощным бытовым приборам, розеткам и выключателям. Следует собрать щиток. Провода можно соединять с помощью клемм, опрессовки гильзами, пайки, сварки пружинных зажимов. Скрутка строжайше запрещена.
Проверка. Нужно проверить все соединения и провода на предмет короткого замыкания с помощью тестера в режиме омметра. Следует внимательно осмотреть изоляцию на предмет возможных нарушений целостности. Если все в нормальном состоянии, можно приступать к отделке.

Для проверки электропроводки можно вызвать электрика. За небольшую сумму он протестирует собранную систему, и тогда жильцы дома будут уверены в безопасности квартиры.

Монтаж отверстий для розеток

Если составленная схема предусматривает установку новых розеток, потребуется еще один тап работы – сверление отверстий в стене. Для этого потребуются карандаш и линейка, перфоратор с буром 8 мм, насадка-коронка, лопатка для выемки бетона из отверстия.

На месте, где будет поставлена розетка, нужно карандашом нарисовать круг с диаметром подрозетника. По центру круга нужно сделать отверстие 50-60 см глубиной. С помощью коронки наметить контур отверстия и просверлить буром по намеченному рисунку около 14 дырок. Теперь можно пробурить отверстие на всю глубину и выбить остатки бетона в лопатку. Аналогичным образом делаются отверстия для распределительных коробок.

В основном панельные дома являются достаточно старыми, поэтому коммуникации в них обязательно необходимо менять. Это относится и к квартирным помещениям, где старая проводка. Электропроводка в таких домах проводилась алюминиевым проводом, что недопустимо по современным нормативам. Однако не совсем просто сделать капитальный ремонт проводки в таких домах. В этой статье пойдет речь о том, как проще и качественнее сделать замену проводки в панельном доме.

Все кабеля прокладываются в панельных каналах, которые были сделаны еще на заводе. Эти каналы специально сделаны для легкого монтажа проводов, также размещены они только в определенных местах. Для того, чтобы найти продольные отверстия, следует ориентироваться по выключателям и розеткам. Там, где находится данная фурнитура, там и каналы. Другого метода переместить их не найдется, кроме как проштробить и выбить новые отверстия.

Провода для люстр прокладываются по каналам, которые находятся в перекрытии. Также их монтируют в небольших пространствах между потолочной панелью и стеной в тех местах, где в результате будет стоять потолочный багет. Однако при замене электропроводки необходимо учитывать, что даже в домах одного типа или в одном доме, но на разных этажах разводка проводов может быть сделана совершенно по-разному. Такое явление присущее по причине того, что на одном строительном объекте могло работать несколько бригад электриков, которые устанавливали кабеля разным способом.

Исходя из этого нельзя полагаться на то, что требования по монтажу электропроводки были соблюдены, например, что выключатель расположен под распределительной коробкой, или что все провода проложены строго по вертикали или по горизонтали. Такие простые правила могут быть нарушены, поэтому следует быть аккуратным и осторожным, чтобы не повредить старые провода. В таких ситуациях поможет опыт, важно всегда перед тем, как что-то демонтировать проверить и убедится, что кабель не будет поврежден.

Также используются швы, находящиеся между панелями на потолке либо те, которые между стеной и потолком, как показано на фото ниже:

Счетчик обычно устанавливается на лестничной клетке. Ведь в панели очень тяжело утопить его так, чтобы он не выпирал. Впрочем, его можно поставить на внешних стенах или же в кладовых помещениях. Обычно от счетчика, который находится на лестничной площадке, прокладывается кабель в квартиру до распределительного щита.

Существует несколько причин, из-за которых необходимо заменить старую электропроводку:

износ алюминиевых проводов;
старая электрическая схема не выдержит нагрузки, которая требуется для современной бытовой техники;
в старых домах не предусмотрено заземление;
в квартире делается капитальный ремонт или перепланировка, в следствии чего нужно поменять провода на трехпроводную систему подачи электричества.

Несмотря на то, что замена всей проводки является дорогостоящим мероприятием, это обязательно необходимо сделать. Следует помнить, что использование старой, ненадежной электропроводкой очень небезопасно, поэтому рано или поздно ее придется заменять. Если хочется сэкономить можно осуществить такую замену своими руками. Из-за старости портится не только провод, но и изоляция. Например, изоляция трескается, зачищенные концы кабеля подгорают, а у алюминиевого провода они очень ломаются, поэтому их необходимо поменять на медные провода. Также, со временем, приходят в негодность выключатели и розетки, поэтому при полной замене проводки следует менять и фурнитуру.

Замена старой проводки в панельном доме начинается с составления новой схемы. Также замена электропроводки делится на два варианта: частичная или полная.

Если необходимо в панельном доме заменять полностью все кабеля, то следует сделать новую схему. Чтобы сделать все правильно, специалисту понадобится старая схема. Новая схема будет служить пошаговой инструкцией в выполнении электромонтажных работ.

Сперва следует определить, где какая будет нагрузка. Например, кухня обычно потребляет наибольшее количество электроэнергии. Если говорить об обычной комнате, то достаточно одной-двух розеток на 5 квадратных метров. Учитывая потребности кухни, на такое же помещение понадобятся четыре розетки. Также не следует забывать, что для приборов с большим потреблением электроэнергии необходимо тянуть отдельные линии от щита. К некоторым бытовым приборам нужно прокладывать медный кабель сечением до 4-6 квадратов. Еще одно помещение, которое требует особого внимание – это ванная комната, ведь она отличается повышенной влажностью. Поэтому розетки следует подключать через дифференциальный автомат или же УЗО. Также УЗО необходимо поставить для защиты отдельных электроприборов, наиболее опасных с точки зрения поражения электрическим током – стиральная машина, водонагреватель, гидромассажный бокс, ванна с гидромассажем. На кухне это посудомоечная машина и электропечь.

Осуществляя замену электропроводки в панельном доме используют несколько способов прокладки нового кабеля:

в плитах потолочного перекрытия;
под потолочным покрытием;
на стенах – под штукатуркой, под гипсокартоном;
на полу в стяжке.

Самым распространенным способом прокладки кабеля является прокладка кабеля под штукатуркой. Для того, чтобы осуществить монтаж следует сделать отверстия, в которые будет положен и закреплен кабель. После прокладки поверх кабелей наносится слой штукатурки. Используя этот способ можно протягивать несколько линий в одной штробе. Также можно отдельно прокладывать кабеля для освещения, разных приборов, кондиционеров, и других отопительных устройств.

Идеально прокладывать кабеля по старым каналам, ведь тогда можно без штробления уложить провода, и сэкономить время. Поэтому желательно использовать пути, по которым были проложены старые кабеля. В основном можно использовать места, где алюминиевые кабеля были просто заштукатурены, например, во швах между стеной и потолком. Швы являются местами, в которых легко проложить новую проводку.

Заменяя старые кабеля, следует помнить, что каналы, в которых они располагались можно применять для того, чтобы подвести новый медный кабель к розетке либо выключателю. Однако каналом можно воспользоваться только в том случае, если фурнитура будет стоять на прежних местах и, если при демонтаже удастся вытащить старый кабель.

В большинстве случаев очень тяжело найти и использовать каналы, поэтому некоторые специалисты рекомендуют не тратить время на долгие поиски и очистку каналов. Поэтому для горизонтальной прокладки в панельном доме целесообразней будет протянуть кабель по верхнему стыку между стеной и потолком. В этом месте обычно есть щель, которая или заштукатурена, или забита ватой.

Альтернативный вариант — провести электропроводку по потолку и сделать штробы только в местах спуска к розеткам и выключателям. Спрятать прикрепленный сверху кабель можно, сделав натяжной или подвесной потолок.

При замене электропроводки в панельном доме вначале необходимо определить, какой будет замена: частичной или полной. Также обязательно нужно использовать старые каналы. Для того, чтобы осуществить данную работу необходимо иметь хороший инструмент. Однако предпочтительно, чтобы замену электрики в панельном доме осуществлял специалист.

Мы рассмотрели основные способы монтажа проводки в квартире панельного дома. Теперь поговорим непосредственно о правилах замены старой электропроводки. Для удобства восприятия материала предоставим все этапы работ в виде пошаговой инструкции. Итак, менять электрическую проводку необходимо в следующей последовательности:

Отключение электроэнергии в квартире. Прежде всего нужно полностью обесточить линию и убедиться в отсутствии напряжения. Единственное, что вам может пригодиться — это одна временная розетка для подключения перфоратора, болгарки либо дрели, без которых невозможно будет выполнить замену проводки. Временная розетка подключается в щитке сразу после прибора учета электроэнергии, ее можно дополнительно защитить автоматом, который сработает при коротком замыкании и перегрузке. Все остальные линии, кроме временной розетки, обязательно должны быть отключены. Убедиться в отсутствии напряжения можно с помощью мультиметра, который также должен быть обязательно подготовлен.
Демонтаж старой фурнитуры. На этом этапе вы должны отодвинуть всю мебель и технику от стен, получить доступ ко всем распределительным коробкам, розеткам и выключателям. Для начала демонтируйте розетки и выключатели, чтобы остались только провода в стене. После этого нужно будет найти распределительные коробки и рассоединить все соединения проводов них.
Следующее что нужно сделать — демонтировать старую проводку со стен. Если демонтаж сильно затрудняется или невозможен без повреждения самих стен, можно просто оставить старые провода в стене, предварительно отключив их от щитка, обрезав на максимально возможную длину и заизолировав концы изолентой. По возможности лучше полностью демонтировать проводку, оставлять ее в панелях нужно в самых крайних случаях.
Выбор нового способа прокладки электропроводки (об этом мы писали выше). Если будет принято решение прокладывать кабель в новых штробах, нужно предварительно составить схему электропроводки и на ее основании сделать новые штробы. Если вы просто решили заменить электропроводку в панельном доме, не меняя схемы, достаточно уложить кабель в старые каналы, предварительно подготовив их. Также можно сделать открытую проводку в плинтусах, но это не самый подходящий и рациональный вариант.
Монтаж новой проводки — установка распределительных коробок, прокладка отдельных линий к мощным потребителям, монтаж розеток и выключателей, сборка щитка. Обо всем этом мы подробно рассказывали, когда описывали технологию монтажа электропроводки в квартире. Не будем повторяться, просто изучите следующий материал: https://samelectrik.ru/montazh-elektroprovodki-v-kvartire.html.
Проверка смонтированной электропроводки. С помощью специальных приборов (мегаомметра и мультиметра) нужно проверить новую проводку на отсутствие короткого замыкания, а также произвести измерение сопротивления изоляции кабеля. Если все в порядке, можно переходить к заделке штроб и отделочным работам. Для проверочных работ лучше вызвать специалиста, заплатить небольшую сумму, зато быть уверенным, что произведенный электромонтаж является безопасным.

Вот и вся технология, по которой осуществляется замена электропроводки в панельном доме. Напоследок рекомендуем просмотреть полезные видео по теме:

Будет полезно прочитать:

Необходимость обнаружения и вскрытия распределительных коробок при скрытой проводке в стенах случается редко, но в некоторых случаях необходима:

При добавлении элементов проводки, осветительных приборов, выключателей или розеток;
При замене проводов на отдельных участках на большее сечение;
Для прозвонки цепи с целью выявления поврежденного участка.

Сложность определения места расположения распределительных коробок заключается в том, что в некоторых случаях они тщательно замаскированы под декоративным материалом интерьера. В любом варианте, не зависимо от причин и условий методы обнаружения коробок неизменны, рассмотрим некоторые из них. Читайте также статью ⇒ Распределительная коробка: монтаж и ремонт.

Обнаружение исходя из требований ПУЭ и план-схемы в проектной документации

В старых многоквартирных домах советского периода в большинстве случаев строители строго придерживались требований проекта и ПУЭ (правила устройства электроустановок). Эти документы устанавливают расположение распределительных коробок в 15 см от потолка, выключатели и розетки устанавливаются строго вертикально под ними.

Схема размещения элементов проводки в помещениях

Современные монтажники стараются придерживаться этих правил. Используя эти данные не сложно предположить примерное место расположения распределительной коробки.

Далее простукиванием ручкой отвертки или небольшим молоточком стены в предполагаемом месте по звуку можно определить наличие пустоты, что характерно для коробки. Иногда штукатурка на ровной стене в месте установки распределительной коробки имеет отчетливую выпуклость, что существенно облегчает ее поиск.

Надо понимать, что данный метод не всегда работает, он эффективен на штукатуренных стенах, с обоями. Иногда в процессе эксплуатации помещений, ремонтов, коробки перемещаются, слой штукатурки может стать больше. В гипсокартонных стенах или другой декоративной отделке можно определить примерное место размещения коробок, но точно убедится путем простукивания, не получится. Необходимо использовать другие способы.

Обнаружение металлических коробок магнитом или компасом

Одним простейших методов обнаружения металлических распределительных коробок с использованием подручных материалов считается применение магнита. Почти в каждом доме, имеются магниты или динамик старой радиоточки с мощным магнитом, который можно использовать в данном случае. При не глубоком слое штукатурки над коробкой 1-2 см, притяжение магнита чувствуется рукой из чего можно сделать вывод о месте расположения.

Стрелка компаса при приближении к металлической коробке с проводами под напряжением, под воздействием магнитного поля начинает резко отклоняться от северного направления. Максимальное отклонение указывает на место расположения коробки. В этом случае обнаруживается и пластиковые изделия, скрутки сходящихся проводов от нескольких линий создают более мощное поле, чем одна линия на розетке или выключателе.

Обнаружение с использованием металлоискателя

В зданиях, построенных до 90х годов, часто использовались металлические распределительные коробки, под толстым слоем штукатурки или декоративной отделкой они эффективно выявляются металлоискателями. Производители делают много разных видов металлодетектеров с многочисленными функциями. Один из наиболее востребованных у монтажников считается универсальный прибор «Floureon». С его помощью можно не только определять скрытые металлические предметы, провода под напряжением на глубине до 10 см, но и деревянные лаги, пластиковые трубы и другие предметы. Про различные соединения проводов в распределительной коробке читайте статью: «Соединение проводов в распределительной коробке? СХЕМЫ», а также «Современные способы соединения проводов».

Прибор имеет три режима работы:

Обнаружение проводов под напряжением, центральное положение переключателя;
Обнаружение металлических элементов, правое положение переключателя;
Обнаружение деревянных, пластиковых труб и других предметов, отличных по структуре и плотности от строительного материала стены, левое положение переключателя.

Переключатель находится на передней панели в центре корпуса под жидкокристаллическим дисплеем. С боку левой стороны расположена кнопка калибровки прибора, которую надо нажимать перед проведением тестирования. Для калибровки прибор прикладывается к участку стены, где нет посторонних предметов, нажимается кнопка, появляется звуковой сигнал, через несколько секунд на дисплее отображается информация об успешном завершении калибровки, сигнал пропадает. В этом процессе считывается структура материала чистой стены, при любом изменении плотности, наличии металлических предметов, магнитного поля от электропроводки, «Сенсор» автоматически определяет эти признаки и выдает информацию на дисплее. Символы, отображающиеся на экране:

Треугольник с молнией обозначает наличие проводов под напряжением переменного тока;
Магнит в виде подковы указывает наличие металлических предметов;
Перечеркнутый магнит или контур швеллера отображает присутствие деревянных или пластиковых конструкций.

Для поиска коробки прибор устанавливается в режим обнаружение металлов. Данный метод имеет ряд недостатков, металлические конструкции в гипсокартонных и бетонных стенах с арматурой затрудняют поиск.

Внешний вид детектора Bosch GMS-120

Аналоги таких приборов выпускают много производителей, активно используются модели «Зубр», Bosch GMS-120, они не дешевые, оправдывают себя только при профессиональной деятельности.

Таблица сравнения технических характеристик различных моделей

Марка	Объекты обнаружения	Глубина выявления в мм Сталь/ медь	Глубина обнаружения провода в ПВХ изоляции, в мм	Глубина обнаружения деревянных брусков, мм	Точность в мм
GMS 100 M	Черные и цветные металлы, провода	100/ 80	51	—	1,1
GMS 120	Металлы, провода, элементы дерева	120/80	51	39	1,1
D-tect 120	Цветные и черные металлы, кабели, пластик и дерево	120/80	61	39	±11
D-tect 150, D-tect 150 SV	Металы, провода, пластик , древесина.	150/80	61	41	±6

Bosch GMS-120 стоит примерно 6700р, не каждый обыватель может позволить покупку такого прибора для временного использования.

Основные функции и характеристики Meet MS-158M

Внешний вид Meet MS-158M

Прибор с большим количеством функций и хорошими характеристиками:

Функция	Величина параметров
Обнаружение поля от сети переменного тока	70 до 600 В
Мощные электромагнитные излучения	0,5 (мВт/см), может быть трубка телевизора, свч печ.
Обнаружение металлических элементов и определение трассы скрытой проводки по ЭМИ.	на глубине до 55 (мм)
проверка целостности цепи	сопротивлением от 0 до 50 (МОм)
фонарик	+
элементы питания	две «пальчиковые батарейки ААА» 1.5В
рабочие температуры	-10 до +50
вес	100 гр
габариты	170х32х30 мм
способ индикации	Световая и звуковая

Совет№1. Некоторые дилетанты предлагают собрать металлодетектор используя подручные средства, CD,DVD диски калькулятор и батарейка. Не тратьте время, это полный бред, проверено.

Для обнаружения коробки или проводки в стене требуются обмотка, электронная схема и источник питания сборка и стыковка всех составляющих требует определенных знаний и практических навыков. Для одноразового использования этим заниматься не стоит, легче воспользоваться другими методами.

Обнаружение коробки с использованием бытовой радиотехники

Если вы не занимаетесь профессиональной деятельностью, как подручное средство можно использовать портативный радиоприемник. Достаточно настроить его на частоту 100 кГц для этого выбирается АМ диапазон, после чего приложить приемник к стене и плавно передвигать. В районе проводов под напряжением создается наводка, сопровождающаяся характерным пульсирующим звуком, с частотой 50Гц, напоминает треск. По мере приближения к проводу звук усиливается и при удалении уменьшается, таким методом можно определить маршруты прохождения проводов с точностью до 10 см. Для обнаружения коробки надо от розетки определить маршрут до точки, где линии будут расходиться в нескольких направлениях, в этом месте и должна быть расположена коробка. Этот метод хорош тем, что может определять не только металлические распределительные коробки, но и пластиковые.

Одна из моделей портативного приемника с диапазоном средних волн

В качестве детекторов можно использовать магнитолы в режиме записи, подключается внешний микрофон на проводах, который прикладывают к стене. Наводки через цепи микрофона наводятся и усиливаются в усилителе, на выходе получается аналогичный характерный звук. Недостатком такого способа обнаружения коробок считается низкая точность до 10 см, приходиться уточнятся, методом простукивания ориентируясь по звуку. Эффективнее использовать промышленные приборы для обнаружения проводки под напряжением.

Простые промышленные приборы для обнаружения проводки

Многие производители делают индикаторы обнаружения проводки с различными дополнительными функциями, рассмотрим самые простые и доступные для обычного потребителя, работающего на бытовом уровне:

Индикаторная отвертка с автономным питанием на батарейках таблеточного типа и светодиодом в качестве индикации. Для определения маршрута проводов достаточно взять отвертку за металлический конец пера и ручкой провести по стене, при появлении наводки светодиод засветится.

Поиск скрытой проводки индикаторной отверткой с автономным питанием

Яркость свечения зависит от близости к проводу, вычисление коробки производится так же поиском мест схождения линий и простукиванием. Точность определения провода под штукатуркой до 3 – 5 см. Стоит такая отвертка в пределах до 100р.

Универсальная отвертка имеет три режима работы, «О» — определение фазы в цепи обычным прикосновением пером к оголенному концу проводника. В режиме «L» индикатор бесконтактно на расстоянии 1.5 см показывает наличие провода под напряжением.

Элементы универсальной индикаторной отвертки

Режим «Н» с повышенной чувствительностью реагирует на магнитное поле проводника скрытой проводки на глубине до 3см. Стоимость универсальных индикаторных моделей зависит от количества опций и производителя 200 – 300р.

Индикатор скрытой проводки «Дятел» отечественного производства имеет четыре порога чувствительности.

Интервал чувствительности от антенны до провода под напряжением в мм

диапазон 1	10 мм.
диапазон 2	100 мм.
Диапазон 3	150 мм.
диапазон 4	700 мм.

Первый заниженный, самый точный определяет скрытый провод на расстоянии 1 – 1.5 см, в четвертом режиме точность определения до 3-4 см.

Внешний вид органов управления и индикации детектора «Дятел»

Наличие электрического поля проводника обозначается индикаторным светодиодом и звуковым зуммером. Для тестирования надо нажать и удерживать кнопку соответствующего режима, проводя кончиком антенны по поверхности стены. Самая простая модель «Дятла» стоит примерно 800р.

Для обнаружения распределительной коробки, при использовании любого прибора выявляются места пересечения линий.

Многофункциональный детектор MS — 258

Одним из наиболее востребованных приборов у профессиональных электриков и в бытовых условиях считается универсальный прибор MS – 258. Он включает в себя две основные функции, металлоискателя и индикатора скрытой проводки, стоит всего 250 — 300р. Его размеры и форма соизмеримы с авторучкой, удобно носить в кармане и пользоваться.

Многофункциональный детектор MS — 258

В качестве индикатора обнаружения металлов и проводки установлен светодиод, дублируется звуковым сигналом с регулятором уровня чувствительности. Электропитание обеспечивают две батареи 1,5В марки L 1154, точность обнаружения не менее 2см.

Удобство применения MS – 258 в простых органах управления, одна кнопка включения для всех режимов. Одним концом прибора обнаруживается металл, другим провода под напряжением.

Простой индикатор скрытой проводки на одном транзисторе

Даже далекий от радиотехнической тематики человек, может собрать индикатор на одном транзисторе самостоятельно. Схема простая, основным элементом является полевой транзистор КП103 или КП 303.

Схема детектора скрытой проводки на одном транзисторе

Исток транзистора подключается к «+» источника питания, сток к «минусу», через микрофонный капсюль 1.6 кОм от старого телефона и переключатель. Затвор транзистора используется в качестве антенны, к нему припаивается медный провод 8-10 см, сечением 1-2.5 мм2.

Внешний вид полевого транзистора КП 103

Точность определения скрытого провода таким прибором 3-5 см, работа основана на изменении сопротивления между стоком и истоком при воздействии электрического поля. В цепь между стоком и истоком можно подключить мультиметр в режиме измерения 200 кОм, чтобы контролировать максимальное значение сопротивления при приближении антенны к проводу.

Аналогичную схему можно собрать на микросхемах 561 серии, принцип ее работы такой же.

Детектор обнаружения скрытой проводки на микросхеме К561

Использование смартфонов и специальных приложений

Многие смартфоны включают в себя магнитные датчики и специальные приложения с программным обеспечением, что позволяет использовать телефон как металлоискатель компас или индикатор магнитного поля для обнаружения скрытой проводки. Установка приложений их возможности и настройка требуют детального рассмотрения в отдельной статье. Прежде чем устанавливать приложения надо убедиться в наличии соответствующего датчика на телефоне.

Совет №2. Примерно последние 10 лет, при строительстве дома или ремонте квартиры мудрые владельцы недвижимости на этапе строительства фотографируют или снимают на видео процесс монтажа электропроводки. Фиксируются места установки коробок, отмечаются ориентиры.

Фото и видео хранятся на цифровых носителях, для надежности, как резервный вариант можно разместить, на ресурсах терминалов в интернете «Облако» или в отдельных папках других порталов электронной почты, социальных сетях. При таком раскладе утратить информацию практически невозможно.

Часто задаваемые вопросы

Что делать если Bosch GMS-120 сигналит по площади всей стены?

Характерная ошибка в этом случае неправильная калибровка прибора, многие нажимают кнопу калибровки и ждут несколько секунд до ее окончания, при этом пропадает звук сопровождения процесса. Это не правильно, пред началом измерений, корпус прибора устанавливается на однородный участок стены, где отсутствует проводка, металлические трубы и другие предметы, только кирпич или бетон. Прибор фиксирует в памяти плотность этой среды, после этого можно производить поиск, любые отличия структуры материала распознаются.

Индикаторная отвертка светится в любой точки стены, как это может быть и как проводить поиск?

В этом случае все приборы будут показывать электромагнитное излучение, фаза замыкает на мокрую штукатурку, сушите стену. Возможно, раствор еще не высох.

Какой магнит лучше использовать для поиска коробки?

Хорошие магниты неодимовые, малогабаритные и мощные, бывают прямоугольной, таблеточной и цилиндрической формы, притяжение руками чувствуется на расстоянии 3-5 см. Магнит с 5 рублевую монету стоит в пределах 250 р сила притяжения в 30кг/см2. Полноценный многофункциональный прибор на эти деньги не купишь, индикаторную отвертку или сканер для обнаружения скрытой проводки можно. Магнит рекомендуется использовать, когда нет других вариантов или для уточнения уже проверенных данных.

В схеме детектора на 561 микросхеме сопротивление пищалки, какое должно быть?

Можно поставить переменный резистор и подобрать сопротивление, экспериментальным путем, обычно это бывает от 800 до 1600 Ом.

Как заменить проводку в панельном доме — пошаговая инструкция

Принцип электромонтажа в панельном доме

Причины для замены проводки

Существует несколько причин, из-за которых необходимо заменить старую электропроводку:

износ алюминиевых проводов;
старая электрическая схема не выдержит нагрузки, которая требуется для современной бытовой техники;
в старых домах не предусмотрено заземление;
в квартире делается капитальный ремонт или перепланировка, в следствии чего нужно поменять провода на трехпроводную систему подачи электричества.

Несмотря на то, что замена всей проводки является дорогостоящим мероприятием, это обязательно необходимо сделать. Следует помнить, что использование старой, ненадежной алюминиевой электропроводки очень небезопасно, поэтому рано или поздно ее придется заменять. Если хочется сэкономить, можно осуществить такую замену своими руками. Из-за старости портится не только провод, но и изоляция. Например, изоляция трескается, зачищенные концы кабеля подгорают, а у алюминиевого провода они очень ломаются, поэтому их необходимо поменять на медные провода. Также, со временем, приходят в негодность выключатели и розетки, поэтому при полной замене проводки следует менять и фурнитуру.

Возможные способы прокладки провода

Если необходимо в панельном доме заменять полностью все кабели, то следует сделать новую схему. Чтобы сделать все правильно, специалисту понадобится старая схема. Новая схема будет служить пошаговой инструкцией в выполнении электромонтажных работ.

Еще одно помещение, которое требует особого внимание – это ванная комната, ведь она отличается повышенной влажностью. Поэтому розетки в ванной комнате следует подключать через дифференциальный автомат или же УЗО. Согласно ПУЭ главе 7.1. п. 7.1.48 ток его срабатывания не должен быть больше 30 мА. Также УЗО необходимо поставить для защиты отдельных электроприборов, наиболее опасных с точки зрения поражения электрическим током – стиральная машина, водонагреватель, гидромассажный бокс, ванна с гидромассажем. На кухне это посудомоечная машина и электропечь.

в плитах потолочного перекрытия;
под потолочным покрытием;
на стенах – под штукатуркой, под гипсокартоном;
на полу в стяжке.

Самым распространенным способом прокладки кабеля является прокладка кабеля под штукатуркой. Для того, чтобы осуществить монтаж следует сделать отверстия, в которые будет положен и закреплен кабель. После прокладки поверх кабелей наносится слой штукатурки. Используя этот способ можно протягивать несколько линий в одной штробе. Также можно отдельно прокладывать кабели для освещения, разных приборов, кондиционеров, и других отопительных устройств.

Идеально прокладывать кабели по старым каналам, ведь тогда можно без штробления уложить провода, и сэкономить время. Поэтому желательно использовать пути, по которым были проложены старые кабели. В основном можно использовать места, где алюминиевые кабели были просто заштукатурены, например, во швах между стеной и потолком. Швы являются местами, в которых легко проложить новую проводку.

Заменяя старые кабели, следует помнить, что каналы, в которых они располагались, можно применять для того, чтобы подвести новый медный кабель к розетке либо выключателю. Однако каналом можно воспользоваться только в том случае, если фурнитура будет стоять на прежних местах и, если при демонтаже удастся вытащить старый кабель.

Важно! Помните о том, что делать горизонтальные штробы в несущих стенах панельных домов нельзя. Это может привести к обрушению стены. Это же запрещают различные нормативные документы, например, Постановление Правительства Москвы от 8 февраля 2005 г. N 73-ПП «О порядке переустройства помещений в жилых домах на территории города Москвы».» и Постановление правительства № 508 (Пункты 11.3 и 11.11 Приложение №1).

Пошаговая инструкция по замене электропроводки

Отключение электроэнергии в квартире. Прежде всего нужно полностью обесточить линию и убедиться в отсутствии напряжения. Единственное, что вам может пригодиться — это одна временная розетка для подключения перфоратора, болгарки либо дрели, без которых невозможно будет выполнить замену проводки. Временная розетка подключается в щитке либо к вводному автомату, либо к одному из групповых автоматов. Все остальные линии, кроме временной розетки, обязательно должны быть отключены. Убедиться в отсутствии напряжения можно с помощью мультиметра, который также должен быть обязательно подготовлен.
Демонтаж старой фурнитуры. На этом этапе вы должны отодвинуть всю мебель и технику от стен, получить доступ ко всем распределительным коробкам, розеткам и выключателям. Для начала демонтируйте розетки и выключатели, чтобы остались только провода в стене. После этого нужно будет найти распределительные коробки и рассоединить все соединения проводов них.
Следующее что нужно сделать — демонтировать старую проводку со стен. Если демонтаж сильно затрудняется или невозможен без повреждения самих стен, можно просто оставить старые провода в стене, предварительно отключив их от щитка, обрезав на максимально возможную длину и заизолировав концы изолентой. По возможности лучше полностью демонтировать проводку, оставлять ее в панелях нужно в самых крайних случаях.
Выбор нового способа прокладки электропроводки (об этом мы писали выше). Если будет принято решение прокладывать кабель в новых штробах, нужно предварительно составить схему электропроводки и на ее основании сделать новые штробы. Если вы просто решили заменить электропроводку в панельном доме, не меняя схемы, достаточно уложить кабель в старые каналы, предварительно подготовив их. Также можно сделать открытую проводку в плинтусах, но это не самый подходящий и рациональный вариант.
Монтаж новой проводки — установка распределительных коробок, прокладка отдельных линий к мощным потребителям, монтаж розеток и выключателей, сборка щитка. Обо всем этом мы подробно рассказывали, когда описывали технологию монтажа электропроводки в квартире. Не будем повторяться, просто изучите следующий материал: https://samelectrik.ru/montazh-elektroprovodki-v-kvartire.html.
Проверка смонтированной электропроводки. С помощью специальных приборов (мегаомметра и мультиметра) нужно проверить новую проводку на отсутствие короткого замыкания, а также произвести измерение сопротивления изоляции кабеля. Если все в порядке, можно переходить к заделке штроб и отделочным работам. Для проверочных работ лучше вызвать специалиста, заплатить небольшую сумму, зато быть уверенным, что произведенный электромонтаж является безопасным.

Будет полезно прочитать:

Как составить смету на электромонтажные работы
Как сделать заземление в квартире
Как сэкономить на замене электропроводки
Как пользоваться мультиметром

Замена электропроводки в панельном доме: тонкости, правила и рекомендации

В любом доме постройки советских времён рано или поздно придётся делать капитальный ремонт, в том числе и домашней электросети. Во-первых, старая сеть уже не справляется с современными нагрузками. Во-вторых, выполнена она была алюминиевыми проводами, которые сейчас повсеместно меняют на медные. Замена проводки в панельном доме представляет определённые сложности. Здесь не так-то просто перенести розетку или выключатель в любое удобное для вас место. Тем не менее сложности эти чисто физического характера, что касается электрической части, то она ничем не отличается от монтажа проводки в обыкновенных домах. Так что вполне можно обойтись без профессионального электрика, выполнив ремонт проводки своими руками.

Что собою представляет панельный дом?

Панельные дома возводили ещё в советские времена. Они были своего рода эконом-вариантом, потому что сочетали в себе быстроту постройки и невысокую стоимость строительных материалов. Панельное строение возводилось из железобетонных плит, которые изготавливали на специальных заводах путём заливки бетоном металлической арматуры. Эти плиты (или панели) были двух видов – для полов или потолочных перекрытий и стеновые.

Панельное строение сродни карточному домику, каждая стена в нём является несущей. Ни о какой перепланировке здесь не может быть и речи, только затронь одну стену, сложится весь дом. Сейчас такие строения редко возводят, да и люди не особенно хотят приобретать жильё в панельных домах. Всё-таки для проживания кирпичные постройки считаются более комфортными. Они лучше сохраняют тепло, обладают повышенной шумоизоляцией, и, конечно же, в них гораздо легче проводить ремонтные работы и перепланировку. Особенно если речь заходит о таком вопросе, как заменить проводку.

Особенности электропроводки в панельных домах

Прокладка электрической проводки в панельном доме в основном выполнялась в специальных каналах (или бороздах), которые были предусмотрены и сделаны в железобетонных плитах на заводе.

Места этих борозд строго регламентировались, так же как и отверстия под выключатели и розетки.

То есть не было никаких шансов переместить коммутационный аппарат в другое, более удобное место. В потолочных плитах тоже имелись специальные борозды для прокладки в них проводов к осветительным приборам.

Ещё один вариант, по которому монтировалась электропроводка в панельном доме – в пространстве между потолочными и стенными плитами, это место потом закрывалось плинтусом. Также провода прокладывали в межплиточных швах.

На эти нюансы обратите особе внимание, потому что если вам предстоит замена электрической проводки в панельном доме своими руками, нужно хотя бы знать, где искать пути пролегания старых проводов. Их надо постараться использовать и для новой разводки по максимуму, потому что монтаж штроб в железобетонных плитах – занятие очень трудоёмкое.

На видео замена проводки на потолке, проложенной через внутренние пустоты плиты:

Варианты проводки для панельного дома

Перед тем, как поменять электрическую проводку, чётко определитесь, какой способ вам наиболее подходит.

Самый доступный вариант – проложить провода по поверхностям стен и потолков под штукатурку. В этом случае к поверхностям крепится непосредственно кабель. Можно его предварительно протянуть в трубу: стальную, электротехническую из пластика, гофрированную пластиковую или гибкую металлизированную. Крепёж к поверхностям осуществляется специальными клипсами, хомутами или скобами, под которые нужно будет просверлить маленькие отверстия. После того, как проводники будут закреплены, накладывается слой штукатурки. С помощью такого способа вы сможете протянуть отдельные линии не только к осветительным приборам, но и к мощной бытовой технике (кондиционерам, водонагревательному бойлеру).

Недостаток этого варианта в том, что потребуются дополнительные денежные и физические затраты на оштукатуривание поверхностей.

Проводку в панельном доме можно расположить и на полу, если в дальнейшем сделать сверху бетонную стяжку. Проводники протягивают в гофрированные трубы, укладывают на полу и заливают бетоном. Располагают провода и в подвесном потолке. Единственный недостаток – на полах и потолках нельзя монтировать розетки, всё равно придётся устанавливать их на стенах, а до этого места штробить поверхность или укладывать провода под штукатурку.

Замена электропроводки в панельном доме может быть вообще выполнена открытым способом прокладки.

В этом случае проводники монтируют в трубах или специальных пластиковых кабель-каналах. Желательно для прокладки выбирать места, где возможность механического повреждения короба с кабелем будет минимальной. Это, конечно, не самый лучший вариант с точки зрения эстетики, зато монтаж такой проводки можно выполнять, когда уже полностью окончен ремонт в квартире.

Способ штробления тоже остаётся актуальным, только в бетонных плитах он потребует значительных физических и временных затрат.

Штробление панельных плит

Мы уже упоминали о том, что трогать несущие панельные стены запрещается, это касается и штробления. Но запрет в большей степени относится к монтажу горизонтальных штроб. Делать бороздки для проводов вертикально вполне допустимо. При этом всё равно есть некие ограничения, штробы нельзя делать слишком глубокими, что может привести к ослаблению конструкции (допускается глубина не более 10 мм). Самое главное при монтаже штроб не нарушить металлическую арматуру.

Не допускается никаких зигзагов и линий под наклоном, штробление борозд к розеткам и выключателям выполняется строго ровными вертикалями.

Минимальное расстояние между трубами газоснабжения и штробами должно быть 40 см. От оконных и дверных проёмов борозды для электрической проводки должны быть удалены минимум на 15 см.

Для нарезки штроб понадобится специальный инструмент, который стоит приличных денег. Хорошо, если у вас будет возможность взять его напрокат у профессионального электрика.

Нужна болгарка и для неё обязательно алмазный диск, только он сможет справиться с таким прочным материалом, как бетон. На стене предварительно необходимо наметить трассу прокладки провода, а потом вдоль этих линий проделать две параллельных прорези на расстоянии 2 см друг от друга. Теперь понадобится перфоратор, с его помощью удаляются остатки бетона между надрезами.

Конечно, идеальным вариантом будет штроборез. Этот инструмент по своей сути напоминает болгарку, только у него внутри уже встроены алмазные диски.

Расстояние между дисками можно заранее регулировать, так же как и глубину нарезаемой борозды.

Ещё одно главное преимущество штробореза в том, что он оборудован пылесосом, монтажная пыль не выходит за пределы кожуха. Единственный недостаток – это цена, в этом случае дорого обойдётся даже прокат.

Монтаж отверстий

Если замена проводки в панельном доме предполагает новые места для розеток и выключателей, то потребуется ещё один сложный этап работы – просверлить для них отверстия в бетонной стене.

Что вам для этого понадобится?

Карандаш с линейкой (либо рулеткой).
Перфоратор и бур для него диаметром 8 мм.
Специальная насадка – коронка для монтажа подрозетников в бетоне (диаметром около 70 мм).
Лопатка – специальная перфораторная насадка для выемки оставшегося бетона из отверстия.

В месте, где в будущем должен стоять коммутационный аппарат, нарисуйте круг по диаметру подрозетника. Определите его центр и проделайте в нём отверстие глубиною 50-60 см при помощи перфоратора с буром. Теперь наденьте на инструмент коронку по бетону и наметьте контур будущего отверстия. Снова установите бур и по намеченной окружности просверлите 12-14 дырочек (это гораздо облегчает и ускоряет процесс монтажа отверстия). Опять наденьте коронку и пробурите теперь на всю глубину (50-60 мм). Осталось только надеть насадку-лопатку и выбить оставшийся бетон.

Все этапы наглядно показаны на видео:

Точно также сделайте отверстия и для распределительных коробок, если вы не будете использовать прежние.

Распределительный щиток

Как правило, раньше в панельных домах счётчик электрической энергии и вводной автомат на квартиру устанавливались на лестничных клетках. Сейчас уже одного автомата недостаточно, щиток собирается из устройств защитного отключения (УЗО) и индивидуальных автоматических выключателей на каждую группу потребителей.

В принципе счётчик и вводной автомат у вас так и могут оставаться на площадке. Тем более что этого требует энергоснабжающая организация для беспрепятственного снятия показаний с прибора учёта.

Всю остальную компоновку распределительного щитка вы можете собрать сами и установить его на входе в квартиру. В данном случае лучше всего использовать металлический или пластиковый специальный короб, то есть распредщиток у вас будет навесного исполнения. В панельном доме сделать его скрытым весьма проблематично, только представьте, каких размеров нишу нужно будет продолбить в железобетонной плите. Среди материала выбирайте на своё усмотрение. Пластиковый короб будет практичнее, он меньше весит и имеет более привлекательный внешний вид в плане эстетики. Металлический короб характеризуется долговечностью и надёжностью.

Схему разветвления кабелей от вводного щитка продумайте заранее.

Рекомендуется отдельными автоматами запитывать освещение и розеточные группы. Для каждой ветви, а также для мощных потребителей, устанавливается индивидуальный автомат.

Такая схема удобна ещё и тем, что если появится необходимость ремонтных работ на какой-то из ветвей электросети, достаточно будет отключить нужный автомат, и не оставлять при этом без напряжения всю квартиру.

Поэтапная замена проводки

Перед тем как поменять проводку вам необходимо демонтировать старые провода. Началом всех работ должно быть прекращение подачи электричества на рабочее место, то есть вам нужно отключить вводной автомат на квартиру и проверить, что напряжение действительно отсутствует.

Снимите старые выключатели и розетки, вскройте распределительные коробки и рассоедините места коммутирования проводов. Иногда в панельных домах можно через распределительную коробку вытянуть весь провод из старой борозды. Но чаще всего просто начинают от коробки аккуратно выдёргивать проводник, если в каком-то месте он прочно прихвачен в штробе алебастровым раствором, то с помощью зубила и молотка освобождают его. В принципе, если некоторые старые штробы вы не будете использовать, то не морочьте голову, оставьте бывший провод там, только тщательно заизолируйте его с двух сторон.

В штробы для новой проводки уложите проводники и закрепите с помощью гипсового или алебастрового раствора. Установите в заранее проделанных отверстиях распределительные коробки и подрозетники, заведите в них провода. Выполните необходимые соединения в коробках, подключите розетки и выключатели.

На видео результат работы электромонтажников в панельном доме:

Мы рассказали вам основные нюансы замены проводки в панельном доме. Этот вид работ всё-таки относится к сложным, по сути являясь капитальным ремонтом всей электрической домашней сети. Поэтому реально оценивайте свои силы, быть может, лучше пригласить профессионального электрика.

Как найти распределительную корбку в стене

Бывают ситуации, когда необходимо перенести розетку или добавить еще один осветительный прибор, первым делом необходимо найти распределительную коробку, которая скрывается в стене. У распределительной проводки есть одно главное назначение – она соединяет провода, поэтому вам нужно будет сделать новое ответвление провода от нее. Итак, в этой статье мы вам расскажем, как найти распределительную коробку в панельном доме, хрущевке и квартире.

Почему найти распределительную коробку сложно

Главная сложность в таком поиске заключает в том, что проводка всегда скрывается в стене, если вы самостоятельно осуществляли монтаж электропроводки, вы должны знать, что и где находить. Но, бывает когда жилье старое или вы его только купили, в таком случае, узнать, где находится распределительная коробка в стене проблематично.

Вторая сложность заключается в том, что после поиска необходимо открыть коробку и сделать новое ответвление, при этом, не нарушая целостности стены (большого периметра). Если вы точно определите место ее нахождения, тогда вы сможете серьезно упростить себя задачу на этом этапе, а как найти распределительную коробку в стене, вы и узнаете дальше. Узнайте о том, что нужно делать, если отключили свет.

Как найти распределительную коробку в стене: способы и инструкция

Чтобы быстро найти распределительную проводку в стене следуйте следующим советам, они помогут определить в точности местонахождение и не повредить отделку вашей стены.

Если вы живите в хрущевке, тогда особых сложностей за поиском у вас возникнуть не должно. Ведь распределительные проводки устанавливались в железную крышку, ее нормально спрятать не получилось, поэтому она всегда показывается наружу от 0.5 до 2 см. Как вы понимаете, нужно просто изучить стену, тогда вы сможете все найти распределительную коробку в хрущевке с легкостью. Также на стене могут остаться и другие следы, к примеру: ржавчина или немного подгорят обои.
В Брежневке распределительную коробку найти сложней. Ранее они устанавливались на стыке стен и потолка и виде обычных пустот, которые закрыты листом обычной оцинковки. Чтобы ее спрятать использовали большое количество шпаклевки, поэтому она надежно скрывается. Чтобы найти ее используйте самодельный металлоискатель или другие приборы для поиска. Попробуйте также почитать, как найти проводку в стене, существует несколько отличных дедовских способов.
В сталинках найти коробку с проводами довольно просто. Они устанавливались в пустоты, чтобы ее найти достаточно, постучать по стене, определяем место нахождение по глухому звуку. Как правило, коробки устанавливались на высоте 2-3 метра и выше розеток, поэтому здесь особых проблем возникнуть не должно.
Попробуйте опираться на стандартные требования, коробка устанавливается на высоте 15 см от потолка строго вертикально розеткам и выключателям.
Если нужно найти распределительную коробку под гипсокартонном нужно использовать специальные детектор скрытой проводки, обычный металлоискатель с такой задачей не справится, ведь он будет постоянно находить ненужные профиля.

Если коробка закрыта металлическим листом можно попробовать использовать обычный магнит или компас.
В панельном доме найти распределительную коробку можно найти используя обычную индикаторную отвертку. Проводим ею от розетки или выключателя строго вверх. Яркость лампочки в такой ситуации вам подскажет, где она находится, для эффективности включите дополнительный электроприбор или зажгите свет.

Вот теперь мы ответили на вопрос, как найти распределительную коробку в стене , мы понимаем, что существует еще множество сложностей, расскажите, с чем столкнулись вы, давайте вместе поможем найти коробки и остальным нашим читателям.

Похожая статья: Делаем токопроводящий клей из подручных материалов.

Как найти распределительную коробку в стене

Хозяева, затевающие ремонт в доме, часто сталкиваются с одной проблемой: где находится распределительная коробка под обоями, штукатуркой и другой отделкой. И хорошо, если вы сами монтировали электросеть или хотя бы присутствовали при этом, и примерно представляете, по какому принципу прокладывались кабели. Совсем другое дело, если вы въехали в квартиру с ремонтом и совсем не знаете схему электрических точек.

Монтаж распределительных коробок в старых домах

Сталинки. Владельцам квартир в этих старинных домах повезло больше всего. Распаячную коробку можно найти по глухому звуку, и вся задача сводится к тому, чтобы простукивать стену до высоты 2,5–3 метра над розеткой или выключателем с разбросом в стороны по сорок сантиметров.
Брежневки. В следующем поколении домов в нашей стране технология немного поменялась: «коробки» располагались на стыке стен и потолка, представляя собой пустоту, закрытую специальным листом оцинкованного железа. Но, тем не менее, найти ее достаточно сложно, потому что строители наносили толстый слой шпатлевки сверху. В этом случае мастеру поможет либо кустарный металлоискатель, либо профессиональный прибор для поиска проводки в толще стен. Включите девайс и ведите им от розетки вертикально вверх, ориентируясь по светодиодному сигналу или звуку.
Хрущёвки. В 60-е годы устанавливали железные распределительные коробки для электропроводки с крышкой, фиксирующейся так называемыми «ушами». Именно эти «лопухи» очень сложно замаскировать под штукатуркой и обоями, поэтому место расположения коробки обычно заметно невооруженным глазом. Кроме того, одно из свойств металла – ржаветь, что тоже может помочь нам в поисках: по пятнам ржавчины бывает нетрудно найти нужное место и под обоями.

Как найти распределительную коробку в современной квартире

Чтобы не испортить внешний вид стен и оперативно отыскать заветную «коробочку», профессионалы предлагают несколько вариантов поиска.

1. Во всех домах, которые строили на рубеже веков и строят в данное время, производят установку распределительных коробок из пластика на открытом, видимом месте: они часто немного выпирают из стены. Но в наше время их уже не пытаются заровнять шпатлевкой, а лишь аккуратно оклеивают обоями, поэтому вы без труда обнаружите их при ремонте.

2. В том случае, если стены отделаны гипсокартоном, без профессионального прибора для поиска электропроводки не обойтись. Дело в том, что гипсокартон размещен на металлическом каркасе, который будет «фонить» на магниты и самодельные металлоискатели.

3. Если вы точно знаете, что скрытая распределительная коробка изготовлена из металла, ее можно найти с помощь компаса или любого другого магнита.

4. В стандартном панельном доме расположение скрытой коробки можно проверить обычной индикаторной отверткой, которой пользуются все электрики. В зависимости от яркости лампочки можно судить о близости провода под током. Если вы ищете коробку от выключателя – включите свет, если от розетки – включите как можно большую электронагрузку.

5. Еще один способ поиска распредкоробки – исходить из стандартных требований к электромонтажным работам: распределительные коробки в стене «прячутся» на высоте пятнадцать сантиментов от потолка строго над розетками либо выключателями.

И напоследок – важнейший совет: не забывайте об аккуратности в работе. Вспомните, сколько участников форумов по ремонту выкладывали фото своих стен после того, как вся отделка была уничтожена в поисках распредкоробки. Воспользуйтесь методами, которыми мы поделились: всегда можно лишь слегка отклеить обои, снять слой штукатурки, вместо того, чтобы полностью разрушать декор стены. Кроме того, важно помнить, что в коробке находятся соединения проводов, которые лучше не повреждать.

Особенности электропроводки в старом панельном доме

Системы электропроводки в квартире панельного дома нуждаются в периодическом осмотре и ремонте. При обнаружении неисправностей проводку надо менять, прокладывая новый кабель, устанавливая защитные устройства и другие более современные элементы. Постоянный контроль состояния электропроводки проводят для того, чтобы быть уверенным в безопасном использовании приборов и пожарной безопасности.

Признаки неисправной проводки

Неисправная электропроводка в панельном доме не только считается причиной пожара, но также может привести к поражению электрическим током любого жителя квартиры. Когда плохо изолированные провода соприкасаются с горючими материалами, они легко могут вызвать пожар.

Неисправность электропроводки заметит даже ребенок. Основные признаки следующие:

горячая розетка;
мигает освещение;
часто происходит замыкание и срабатывают предохранители;
чувствуется запах горелого пластика;
выключатели или розетки бьют током;
предохранитель сломан.

Старая схема электропроводки в панельном доме (так называемой хрущёвке) не может стабильно работать даже с обычными нагрузками. Она была рассчитана на ситуацию, когда в квартире устанавливалось всего несколько лампочек освещения и холодильник.

Даже телевизор был не у каждой семьи. Обратите внимание, что выключатели изнашиваются со временем и требуют замены. Если перегорание предохранителей происходит несколько раз в месяц, то вы должны рассматривать это как знак опасности и сигнал к тому, что проводку надо переделывать.

Прокладывание под штукатуркой

При прокладке проводки в панельном доме, наиболее подходящим вариантом считается монтирование кабеля в штукатурке стен, стяжке потолка либо пола.

Устанавливая электропроводку собственными руками, необходимо сделать отверстия, в которые нужно поместить элементы для фиксации проводов. Затем кабели фиксируют на стене и замазывают штукатуркой. Проводка проложена.

Этот метод предоставляет возможность установить огромное число кабелей и делать их высококачественную разводку, не нарушая строительные нормы.

Его применение значит то, что в любую комнату панельного дома можно подать отдельные линии: на освещение и розетки, отдельно сформировать линии для работы кондиционера, электрического отопления (например, система «теплый пол») и другого оборудования.

То есть может быть разводящих линий не 2, а 10 и больше. Безусловно, все зависит от габаритов жилплощади и запросов ее владельцев или арендаторов.

Основным минусом установки электропроводки такого типа считается то, что в панельных зданиях штукатурки почти нет. Это значит, что вам необходимо штукатурить собственнолично, что скажется на общей стоимости работ.

Монтаж в полу пол либо под потолок

Скрытую проводку обычно прокладываем в полу и на потолке жилплощади. Первый вариант может осуществляться только в том случае, если по полу будет производиться бетонная стяжка.

Тогда вся электропроводка в хрущевке будет располагаться в гофрах, которые зальют бетоном. С целью осуществления данного метода вам необходимо определиться с тем, как какая будет схема разводки.

Легкой считается смена электропроводки в панельных зданиях, если собственник жилплощади решил установить потолочную подвесную систему. Тогда все без исключения главные электрокабели будут располагаться под потолком. Трудностей с реализацией данного проекта нет.

Однако тут также имеется свои нюансы. Проблема в том, что главная проводка в панельных домах располагается на уровне пола либо под потолком, но при этом электророзетки находятся внизу на стенах.

Если в помещении не планируется использование штукатурки, то как спрятать провод, который опускается с потолка либо поднимается с поверхности пола? В данной ситуации будет необходимо применить один из 2-ух вариантов: сделать открытую электропроводку либо штробить стены.

Нюансы изготовление штроб

Стоит отметить, что в соответствии с нормативными актами штробить несущие стенки и перекрытия запрещается. Но в них отмечено, что прокладывать не разрешено лишь горизонтальные штробы. Если же канавка проведена вертикально, то это считается допустимым.

Естественно, тут не следует очень увлекаться, ведь крупные вертикальные штробы сильно могут ослабить конструкцию. Штробить следует на глубину, не превышающую 10мм. Демонтировать арматуру не следует.

Закреплять проводку в штробах возможно с поддержкой дюбелей-хомутов. В этом случае необходимо будет просверлить еще маленькие отверстия с целью установки данных дюбелей.

Штробы возможно делать либо используя перфоратор, либо штроборез.

Рекомендация: штробление считается непростым и шумным действием. Для его реализации необходимо надеть защищающие глаза очки. При этом процедура пойдет намного быстрее, если применять штроборез, который оборудован 2-мя лазерными дисками и установкой, отсасывающей пыль.

Кроме штроб для электрокабелей необходимо будет выдолбить отверстия для подрозетников. Углубленность выемок для этих целей не должна превосходить 45мм. Диаметр может равняться 80мм и больше. Это уже полностью зависит от габаритов самого подрозетника.

Если отсутствует желания проводить в панельном доме стяжку пола, использовать штукатурку либо монтировать потолочную подвесную систему, то замена электропроводки существенно усложняется. Как известно, скрывать электропроводку лучше всего будет в стене.

При этом обязано быть горизонтальное расположение электрокабеля. Безусловно, электропроводку возможно скрыть в штробе, однако только вертикальной, поскольку горизонтальные воспрещены. Как же быть с горизонтальной прокладкой, ведь и она необходима?

Здесь помогает схема расположения панелей. Можно пользоваться зазором, который образуется в месте, где потолочные панели стыкуются со стеной. Весьма часто данное место заполнено штукатуркой, ватой и даже различными тряпками. Его легко освободить, почистить и применять для прокладки проводов.

Также возможно попытаться применять прежние «маршруты». В случае если в них старый кабель попросту заштукатурен, то достать его и почистить канал будет не так уж и сложно.

Проблемы появятся в том случае, если данный канал оказался залит бетонной смесью. Если ни 1 из вариантов нереально применять, то для смены прежней электропроводки будет необходимо сделать проводку открытого типа.

Смена проводки на потолке

Как известно, электропроводка располагается не только на стенках. Она монтируется и на потолке для подачи электроэнергии к приборам освещения. Подобную проводку также необходимо сменить и здесь появляется вопрос. Как возможно выполнить данный процесс, если не будет применяться потолочная подвесная система, и не станет наноситься штукатурка?

Выходом считается применение прежних каналов либо швов, расположенных между панелями потолка. Следует отметить: штробление перекрытий (потолка либо пола) строго запрещается.

Использование прежних каналов, чтобы сменить старую электропроводку, можно назвать наиболее подходящим. Но имеется некоторый нюанс. Края канала зачастую заштукатуриваются цементом и их необходимо будет разбить.

В середине провод не должен быть прикрепленным. Непосредственно канал может обладать большой протяженностью и, в таком случае, протянуть новый электрокабель будет не просто.

Здесь можно прикрепить новый кабель к старому и, вытаскивая старый, получится затянуть новый. При этом не нужно очень сгибать прежний алюминиевый кабель. Дело в том, что прослужив долгие годы, он становится крайне хрупким и стремительно разрушается.

Протянуть электропроводку возможно и с помощью проволочки. Проволоку нужно просунуть через весь канал и далее останется протянуть новый кабель. Прежний необходимо будет демонтировать.

Собственно таков монтаж электропроводки нового типа. Непосредственно от ваших пожеланий и средств будет зависеть выбор одного из способов монтажа. Любой метод подразумевает замену и прокладку кабеля, и в зависимости от подобранного метода происходит составление схемы новой электропроводки.

Последовательность выполнения прокладки

Когда уже подготовлена и утверждена схема проводки в панельном доме, закуплены абсолютно все приспособления и материалы, можно приступать к смене электропроводки.

На время отключения электророзетки и подсоединения проводки в хрущевке, которая станет заменой прежней, электропитание обязано быть выключенным.

С самого начала вам необходимо сделать спецрозетку, к которой будет осуществляться подключение перфоратора и прочих приборов. Электророзетка должна быть подключена сразу после счетчика. Для ее создания необходимо прикрепить к доске сдвоенную розетку и автоматизированный выключатель (обязан быть рассчитан на 16А). От электророзетки должен идти недлинный провод.

Когда спецрозетка готова, выключают подачу электроэнергии. Теперь все строительные приборы, необходимые для ремонта, будут подключатьсяя через специальную электророзетку. Это подключение учитывает отсоединение идущих от счетчика электрокабелей от квартирной электросети и подсоединение к нашей розетке.

В итоге квартира будет обесточена, что и требуется для безопасной смены прежней электропроводки. Затем разбирают все без исключения электророзетки, выключатели и приборы освещения. Уже после этого необходимо отыскать разветвительные коробки. Это возможно сделать, постучав по стене, либо воспользовавшись специальным прибором — искателем.

Следующий этап состоит в открытии данных коробок, разъединении проводков и их вытягивании.

Демонтирование считается завершенным. После необходимо провести установку новой электропроводки одним из методов, описанных выше. В это же время нужно сделать большие отверстия для установки коробок и поставить их.

Затем всю систему объединяют и проверяют, есть ли какие-то проблемы или недочеты. В завершении шпаклюют (в случае, если необходимо), устанавливают электророзетки, выключатели, осветительные приборы и, проведя отключение временной рабочей спецрозетки, подключают новую электропроводку.

Электропроводка в панельном доме

При проведении проводки в дом следует знать тонкости его конструкции и особенности материалов. Обращается внимание и на давность постройки. Необходимо учитывать, из чего выполнены стены и перекрытия. Чтобы все работы были выполнены правильно, необходимо понять, какая выполняется схема электропроводки в панельном доме.

Как устроена электропроводка

Стеновые конструкции и перекрытия в панельных домах выполняются из железобетона. При этом каждая стена является несущей. Нередко проводка в подобных домах прокладывается в специальных каналах. Их подготавливают еще при возведении панельных зданий. Такие каналы размещаются в определенных участках. По этой причине подвинуть розетку в панельном доме бывает достаточно сложно.

Схема электропроводки в панельном здании нередко предусматривает, что проводка во всех квартирах выполняется одинаковой. Однако на практике можно встретить случаи, когда проводка в разных домах проводится по-разному.

Если проводку планируется укладывать на конечном этапе сооружения дома, ее проводят между стенами и потолком. Счетчик электроэнергии размещается на лестничной клетке. Однако некоторые владельцы квартир переносят его в свое жилище. Часто проводку размещают в стяжке, или в стенах.

Лучше, если кабели будут тянуться в стенах. При размещении их в потолке или полу могут возникнуть сложности при выполнении ремонта. В зданиях панельного типа обычно имеется проводка, которая устарела морально и физически.

Варианты разводки

В панельном доме проводка может укладываться такими способами:

Традиционный. Такой способ используется все реже. Проводку прокладывают в штробах. Так называются специальные каналы, выполненные в бетонных стенах. Их выполняют еще на стадии строительства. Они указываются в схеме электропроводки. После укладки кабелей стены оштукатуриваются. Этот же способ используется и при прокладке кабелей в потолке. Подобная проводка заменяется очень легко – достаточно снять штукатурку в нужном месте. Однако при устройстве проводки в панельном доме следует учитывать, что самостоятельно выполнение штроб в стенах подобных зданий запрещается. Однако немногие хозяева квартир учитывают этот фактор во время ремонтных работ.
Современный. Его часто применяют при проведении проводки в новостройках. Схема укладки кабелей в таких зданиях предполагает более удобные варианты. В ней имеется покомнатное распределение потребителей тока.

При выполнении ремонта не следует самостоятельно проводить какие-либо действия со стенами, поскольку они являются несущими.

Необходимость замены проводки

Иногда проводка требует полной замены во всей квартире. Это обусловлено такими причинами:

Истечение срока эксплуатации проводов.
Повышение нагрузки на сеть. В таком случае старая проводка должна быть заменена новой.
Угроза безопасности жильцов квартиры – подключение потребителей без заземления.

Чтобы выполнить разводку сети в панельном доме, лучше обратиться к профессиональным электрикам. Такой вариант гораздо безопаснее самостоятельной укладки проводки. Стоимость подобных услуг не слишком высокая. Кроме того, при этом будет обеспечена максимальная безопасность жильцов.

При полной замене проводки цена монтажных работ будет зависеть от количества точек. Если укладка кабелей проводится опытным электриком, следует учитывать, что стоимость монтажа розеток и выключателей выносится дополнительные услуги.

Расчет электропроводки

Расчет проводки необходимо выполнять в соответствии с проектной документацией. Ее заказывают у фирм, которые этим занимаются. При самостоятельном создании проекта необходимо учитывать множество нюансов: подбор необходимых материалов, условия нагревания кабелей током.

Проводка должна отличаться прочностью и надежностью. В этом случае она не станет причиной для пожара. Планирование схемы проводки в панельном доме представляет собой обязательный фактор обеспечения безопасности.

Схема проводки электричества

Работы по электромонтажу нередко обладают некоторыми особенностями, которые зависят от типа строения и места их проведения. Только опытный профессионал способен понять, что в старых панельных сооружениях, схема проводки основывается на магистральных сетях.

Первая магистраль отвечает за освещение, вторая – за розетки. Именно поэтому работ по монтажу проводки следует доверить опытным профессионалам. Использование специального инструментария, а также точное знание ГОСТ и СНиП обеспечивает возможность качественной установки розеток мастером.

Современный человек пользуется довольно большим числом электрических приборов. Они могут потреблять много электричества. Однако устаревшая проводка часто не рассчитана на большие нагрузки. Поэтому ее необходимо менять. Опасность может представлять не только моральный, но и физический износ кабелей. Это повышает риск возникновения замыкания. Необходимо помнить, что довольно часто проводка монтируется скрытой. В этом случае коммуникации, помещенные в стены, располагаются под слоем штукатурки.

В панельных зданиях электропроводку заменяют закрытым методом. За счет этого обеспечивается безопасность жильцов. Такой способ предполагает сокрытие проводов внутри стеновых конструкций. Проводка при этом не видна. Это позволяет сделать интерьер помещений более привлекательным.

Проще всего менять проводку в случае ее монтажа в пластиковых трубах, которые устанавливаются в стены. Новую проводку прокладывают по тому же маршруту, что и старую. При установке розетки или выключателя в комнате без трубы необходимо по периметру стены сделать штробу. В нее укладывается кабель.

Когда необходимо разобраться, как заменить старую проводку, сперва найти схему проводки, которая предназначена для конкретного дома. В разных зданиях ее выполняют по-разному. Это обусловлено материалом стен и возрастом постройки. Для эффективного создания разводки необходимо узнать, какие схемы проводки имеются для данного строения. Именно они должны стать источником информации.

Особенности проводки в панельных домах

Когда возводились типовые дома панельного типа, не предполагалось, что на сеть будет такая нагрузка. Именно поэтому старая разводка сегодня уже не актуальна. К примеру, вводный кабель выполнялся из алюминия и был выполнен с одинарной защитой. При установке в доме газовых плит для проводки выбирался кабель сечением 2,5 кв. мм. Чтобы мощные приборы работали нормально, таких кабелей недостаточно. При установке в квартирах электроплит подводился кабель 4 кв. мм.

Однако даже при такой проводке вводный кабель выполнялся из алюминия. Такой металл имеет свойство очень быстро нагреваться. При постройке современных домов используются провода из меди.

Кроме того, разводка проводки выполнялась покомнатно. Кабели тянулись из щитка для разных групп потребителей. К примеру, выполнялась разводка таким образом: «коридор-санузел-кухня», комнаты. При этом групповые провода имели сечение 2,5 кв. мм. Они изготавливались из алюминия. Автоматы при этом имели номинал 16 А. Это вызывало некоторые проблемы:

Использовать для установки в современных домах кабель из алюминия, который имеет сечение менее 16 кв. мм, запрещается.
Старые кабели с одинарной изоляцией устанавливать недопустимо. Это объясняется тем, что они могут легко воспламениться.
Такая схема не может обеспечить работу всех потребителей тока. Цепи необходимо делить не по комнатам, а по потребителям. К примеру, кабель, который будет питать стиральную машину, необходимо прокладывать отдельно. К электроплите и кондиционеру тоже необходимо подвести отдельные ветки.

Важно! При ремонте электропроводки в панельном доме необходимо помнить, что устраивать штробы в стенах и перекрытиях запрещается. Хорошей альтернативой является монтаж кабеля в коробах и каналах.

Если обустраивается качественная проводка в панельном доме, лучше создать новую схему разводки. Все провода, которые будут установлены, должны быть медными. Если соловой кабель не оборудован проводом заземления, а провода в доме будет заменена на трехфазную, заземление не будет работать.

Современная разводка

Во всех домах, в которых был проведен капитальный ремонт, вводный кабель оснащается тремя проводами: заземление, ноль и фаза. Минимальным сечением кабеля из меди должно быть равно 2,5 кв. мм. Однако чаще всего встречаются кабели 4 и 6 кв. мм. Схема разводки создается не покомнатной, а групповой. Проводка расходится по группам потребителей. Можно привести вариант разводки для квартиры с тремя комнатами:

Группа «кухня». Здесь устанавливаются розетки, рассчитанные на мощных потребителей, вроде электроплиты и холодильника.

«Розетки». Они устанавливаются в жилых комнатах.
«Освещение». Разводка разделяется на первую и вторую половину квартиры.
«Мощные потребители». К ним относится стиральная машина и устройство кондиционирования.
«Опасные мощные потребители». К ним относятся такие устройства, которые не только потребляют много энергии. В процессе их эксплуатации повышает риск возникновения пожароопасных ситуаций. К ним относятся теплые полы и джакузи.

Установка штепсельных розеток должна быть спроектирована задолго до начала работ. Их следует размещать в тех местах, которые удобны для подключения переносных электроприборов. Розеток должно хватать. Чтобы их подключить, следует объединить их в группы по 5. К ним необходимо подвести медный кабель с тремя жилами по 2,5 кв. мм. Подключение выполняется не последовательно. Их необходимо подсоединить через распределительные ответвительные коробки. Чтобы защитить эту группу, понадобится автоматический предохранитель на 25 А.

Для группы «освещение». Лучше использовать кабель ВВГнг 3*1,5. Чаще осветительные приборы даже для всей квартиры не обладают такой мощностью, чтобы ставить на них автомат 25 А. Можно установить и предохранитель на 10 А.

Для приборов большой мощности, которые часто устанавливаются стационарно, необходимо провести отдельные линии, оборудованные автоматическими выключателями. Предохранители следует выбирать особенно тщательно. Прежде необходимо определиться с номинальным током используемых приборов. К ним следует подвести четырехжильный кабель для трехфазной сети. Электроплита тоже не относится к исключениям. К ней необходимо подвести кабель из меди 4 кв. мм.

Чтобы подключить регулятор системы теплых полов, следует тоже подвести отдельную линию. Для нее выбирается кабель ВВГнг 3*2,5. Его необходимо подключить к отдельному предохранителю.

Все современные системы электричества устанавливают закрытым способом. Обычно проводку монтируют в стяжке или в стенах. При такой схеме требуется расходовать много материала. Кабели укладывают в гофрированные трубы.

Проводка в ванной — порядок монтажа и требования безопасности

В современной ванной в обязательном порядке имеются светильники, розетки, вентиляторы, стиральная машинка, реже — бойлеры и другие бытовые приспособления. Лет 20-30 назад электропроводка в ванной комнате не была так нагружена, как сейчас. Однако, кроме нагрузки, электросеть находится еще и в условиях повышенной влажности. Все это требует особой внимательности и соблюдения всех норм и правил во время монтажа ее своими руками.

Ознакомимся с некоторыми правилами

Намокший пол или стена проводят ток, так как любая влага — отличный проводник. Чтобы в будущем не произошло различных казусов и травм, необходимо соблюдать следующие правила:

Электрические провода прокладывайте только под отделочными элементами.
Проводка в обязательном порядке должна находиться в гофрированном рукаве.
Внутри ванной запрещены распределительные коробки, соединители, скрутки, клеммники. Используйте только цельные куски кабеля, идущего от внешней коробки.
Запрещено располагать розетки и механизмы для регулировки освещения на расстоянии ближе 70 см к ванной, раковине, водопроводным трубам, душевой и ближе 90 см к полу.
Розетки разводятся отдельно от вентиляторов и освещения.
Обратите внимание на приборы, светильники, розетки и выключатели: они должны обладать классом защиты IP 44 и выше.

Этапы монтажа

Инструменты

Перед началом работ нужно обзавестись некоторыми инструментами, а именно:

штроборезом, дрелью или перфоратором;
отвертками крестового и шлицевого типа, а также отверткой-пробником;
рулеткой не менее пяти метров;
уровнем;
зубилом с молотком;
плоскогубцами;
изолентой и ножом.

Если в некоторых местах нет возможности пользоваться штроборезом или перфоратором, можно проделать штробы (полости) с помощью молотка и зубила.

Необходимые материалы

Чтобы проводка в ванной комнате прослужила долго, нужно подобрать качественные материалы: розетки влагозащитного типа, желательно медные провода с тройной изоляцией и сечением 2.5 мм и другое оборудование, обеспечивающее безопасность электрической сети. Не допустимы провода с сильными изгибами и испорченной изоляцией.

Избавляемся от старого

Проводка в ванной прокладывалась более 15 лет назад? Рекомендуется ее заменить новой, дабы избежать перегревов, возгораний и частого выбивания автомата. При объединении туалета и ванной заменяйте провода как в той, так и в другой комнате. Вполне вероятно, что в помещения питание подводилось по отдельности. Не поленитесь осмотреть все провода.

Как составляется схема?

Правильная схема — надежный помощник электрика. Подумайте над местом установки электрических приборов, проводов, розеток, определитесь с типом освещения, вдобавок к этому стоит задуматься о том, как будет отапливаться комната. Из-за того, что в ванной повышенная влажность, проводка в обязательном порядке должна быть скрытой.

Дополнительные рекомендации:

В ванной рекомендуется делать не менее 2-3 розеток.
Для водонагревателя и стиральной машинки устанавливайте по отдельной розетке на каждый прибор.
Располагать выключатель только за пределами помещения.
Каждая группа проводов должна иметь отдельную автоматику.
К каждой розетке линию ведут перпендикулярно, ровно вниз.

Для полых стен, которые обшиты гипсокартонными или иными панелями провода должны находиться в пустоте между стеной и облицовкой, для стен, не имеющих пустот под обшивкой, производят штробирование.

Освещение в ванной важно сделать правильно и безопасно. Читайте об этом в нашей публикации.
О том, какие бывают подвесные потолки для ванной и как их правильно смонтировать, читайте в этой статье.

Монтаж проводки

После того как стены были размечены, а расчеты проведены, нужно максимально точно подготовить места для светильников, выключателей и розеток. Далее, в зависимости от вида отделки, возможны несколько вариантов, как поместить провода в стене:

Между декоративным покрытием и стенкой имеется пустота.
Между покрытием и стеной кабель провести трудно из-за небольшого зазора.
Панели отсутствуют.

Первый вариант предполагает наличие пустот, в которых размещаются провода в гофрированном рукаве, проведенные через просверленные отверстия в вертикальных профилях.

Второй вариант предполагает штробирование стен непосредственно с укладкой кабеля в рукаве в штробу и фиксацией его специальными скобами.

В третьем случае так же, как и во втором, создаются полости, однако они должны быть такой глубины, чтобы проводка в гофрированном рукаве полностью поместилась там. После чего штробы следует замазать алебастровым раствором и выровнять.

Позже производится установка подрозетника с последующим закреплением его с помощью алебастра и прикрепление тройных проводов (одна жила — заземление, другие — ноль и фаза) к розеткам, светильникам и другим приборам.

Безопасность и заземление

Современная электропроводка имеет заземление и состоит из трех жил: две из них — нулевая и фазная, третья — земля. В давние времена, когда проводка состояла их двух составляющих, дополнительно заземляли комнату, проводя кабель с большим сечением из ванной к распределительному блоку на лестничном пролете. Сейчас провода трехжильные и идут непосредственно к распределителю.

Применение УЗО

Применение устройства защитного отключения способствует безопасности во время работы электрических приспособлений и является обязательным для подключения к цепи для ванной. Вводный щиток — это то место, где расположено УЗО. Как видно из названия, прибор производит отключение подачи электричества, если не совпадают показатели уходящего и проходящего тока, чтобы человека не ударило током. Не имея опыта, своими руками лучше не устанавливать данное устройство.

Автоматические выключатели

Вместе с УЗО ставят автоматы. Не стоит путать УЗО с отдельным автоматом, который во время замыканий и перегрузок перестает проводить ток. В электрощитах устанавливают различное количество автоматов в зависимости от количества электрических приборов: для освещения в каких-либо комнатах — один, для розеток — другой и т.д. Для освещения рекомендуемая мощность выключателей — 10 А с нагрузкой не менее 2200 Вт в час. К примеру, одна лампочка потребляет не более 60 Вт, стиральные машины — от 2000 Вт в час и больше, поэтому для более мощных приборов придется ставить автомат 25 А с нагрузкой не менее 5500 Вт.

Разберемся с главной заземляющей шиной

В новых домах или домах с модернизированными сетями в этажной коробке обычно установлено распределительное устройство, там же можно найти главную заземляющую шину. Определить, что используется новая система, можно по стояку: по нему выведен пятипроводный кабель. Шина изготавливается только из меди и стали. Она включает в себя 5 или более мест для присоединения, именно от них идут заземляющие провода: один монтируется в щиток, все остальные — к проводникам тока (может быть различное количество). При замене старой проводки провод фазы подключают вместо старого, а ноль — вместе с проводами нейтральными. Запрещено подключение всех заземляющих проводов на одном болте (зажиме).

Для электрического пола тоже требуется заземление. Это делается с помощью укладки над стяжкой сетки из металла, а клеммой присоединяют к сетке кабель заземления.

Безопасные розетки

Розеткам необходим монтаж отдельного УЗО с номинальным током таким же или чуть-чуть больше (но не меньше), нежели у автомата. При большом разрыве в номинальном напряжении устройство попросту не сработает.

Современные стиральные машины со стандартной мощностью требуют наличия 16 амперных розеток влагозащитного типа с керамической наружной поверхностью. Розетки должны быть оборудованы специальными крышками и защищены от брызг.

Стоит ли использовать распаечные коробки?

В распаечной коробке находятся соединения нескольких линий электропроводки, которые соединены с помощью скрутки или клеммников, оттуда идет один провод к щитку. Находится она за пределами ванной. Основной плюс — экономия кабеля и материальных средств. Но имеется существенный недостаток — ненадежность, потому что клеммники и скрутки достаточно плохо переносят большое напряжение.

Распаечными коробками пользоваться не рекомендуется.

Вариант заземления частного дома

Электрическая проводка, устанавливаемая в частном доме, может быть заземлена самостоятельно своими руками благодаря кабелю, присоединенному к уходящему в землю треугольнику или арматуре из трех кусков. После чего к приваренному болту гайкой прикрепляется необходимый провод.

Будьте осторожны

Перед началом работ всегда полностью обесточивайте квартиру.
Пользуйтесь только исправными и качественными инструментами.
Будьте внимательны, ведь любая оплошность может привести к неожиданным последствиям в будущем.

Монтаж электропроводки своими руками произвести под силу каждому, но перед этим нужно изучить многие нюансы, начиная от выбора материала и заканчивая техникой безопасности. Не имея должного инструмента, знаний и уверенности в себе, лучше доверить эту работу профессионалам.

Замена проводки в хрущевке цены, стоимость работ под ключ

Электромонтаж в хрущевке довольно сложен и трудоемок, как физически, так и материально. Потому что сегодня хорошая медная проводка стоит недешево, а если дом построен с использованием большого количества древесины, то необходимо использовать пожаробезопасные гофрированные рукава.

Итак, все работу по ремонту можно разделить на три основных этапа:

Необходимо произвести предварительные расчеты материалов и диаметров всех необходимых кабелей, необходимое количество жил провода, места установок монтажных коробок, розеток и выключателей. Желательно при выполнении первого этапа составить себе схему всего дома с нанесением расстояний от точки до точки, с комментариями при изгибах и обходах.

Данная схема поможет вам правильно рассчитать количество, тип и мощность проводки и компонентов (розеток и выключателей).

Первый этап наиболее трудоемок в плане теоретических расчетов, но особых трудностей здесь не будет, потому что в основном используется умножение и прибавление. К тому же на этом этапе можно сэкономить значительную часть бюджета при рациональном подходе к выбору мощности кабелей.

Почему не тоньше?

Потому что им легче проводить монтажные работы, его можно свободно протянуть через гофру, и он при этом не порвется. На розетки необходимо подводить провода не менее 2,5 мм2, потому что средняя потребляемая мощность в частном доме из одной розетки составляет порядка 1,5 кВт. В нее свободно можно будет подключить пылесос, стиральную машину, кофеварку и прочее.

Пример, зачем использовать 2 кВт провода на питание 40 Вт лампочки, а, следовательно, и подвод на выключатели этих самых лампочек. А ведь стоимость медного провода значительно увеличивается при увеличении внутреннего сечения. Как правило, на освещение используют кабель мощностью до 4.1 кВт.

Как найти распределительную коробку в стене: все способы

Почему найти распределительную коробку сложно

Как найти распределительную коробку в стене: способы и инструкция

Если вы живите в хрущевке, тогда особых сложностей за поиском у вас возникнуть не должно. Ведь распределительные проводки устанавливались в железную крышку, ее нормально спрятать не получилось, поэтому она всегда показывается наружу от 0.5 до 2 см. Как вы понимаете, нужно просто изучить стену, тогда вы сможете все найти распределительную коробку в хрущевке с легкостью. Также на стене могут остаться и другие следы, к примеру: ржавчина или немного подгорят обои.
В Брежневке распределительную коробку найти сложней. Ранее они устанавливались на стыке стен и потолка и виде обычных пустот, которые закрыты листом обычной оцинковки. Чтобы ее спрятать использовали большое количество шпаклевки, поэтому она надежно скрывается. Чтобы найти ее используйте самодельный металлоискатель или другие приборы для поиска. Попробуйте также почитать, как найти проводку в стене, существует несколько отличных дедовских способов.
В сталинках найти коробку с проводами довольно просто. Они устанавливались в пустоты, чтобы ее найти достаточно, постучать по стене, определяем место нахождение по глухому звуку. Как правило, коробки устанавливались на высоте 2-3 метра и выше розеток, поэтому здесь особых проблем возникнуть не должно.
Попробуйте опираться на стандартные требования, коробка устанавливается на высоте 15 см от потолка строго вертикально розеткам и выключателям.
Если нужно найти распределительную коробку под гипсокартонном нужно использовать специальные детектор скрытой проводки, обычный металлоискатель с такой задачей не справится, ведь он будет постоянно находить ненужные профиля.

Если коробка закрыта металлическим листом можно попробовать использовать обычный магнит или компас.
В панельном доме найти распределительную коробку можно найти используя обычную индикаторную отвертку. Проводим ею от розетки или выключателя строго вверх. Яркость лампочки в такой ситуации вам подскажет, где она находится, для эффективности включите дополнительный электроприбор или зажгите свет.

Похожая статья: Делаем токопроводящий клей из подручных материалов.

Как красиво закрыть распределительную коробку на стене.

Многие не знают для чего нужна распределительная коробка или как ее часто еще называют распаячная или ответвительная.

В любом помещении квартиры или частного дома вся электропроводка берет свое начало от электрощита, в котором электрические кабели подключаются по одному по группам к автомату. Как правило, на квартиру устанавливается 3 автомата, без учета отдельного- на электроплиту (при ее наличии).

Если у Вас установлено 3 автоматических выключателя, значит с электрощита в вашу квартиру будет идти 3 пары проводов или электрических кабеля. Они и будут запитывать все розетки и освещение в вашем доме. При чем эти три линии будут распределены. Например, одна- на жилые комнаты, вторая- на кухню, третья-на ванную, санузел или коридор. Это делается с целями:

Во-первых для того, что бы распределить нагрузку. К одной типичной линии с 16 амперным автоматом можно подключить электропотребители по мощности не более 3.5 Киловатт, а иначе будет выбивать автоматический выключатель. Соответственно к трем группам розеток Мы сможем подключить в 3 раза больше по мощности бытовой техники и других потребителей электрической энергии.
Во-вторых, при неисправности одной линии, Вы сможете пользоваться розетками и освещением в помещениях, подключенных к другим линиям.

С щита на помещение или несколько идет один кабель электропитания, а розеток в нем много. Да еще есть выключатели света, светильники или люстры. Вот поэтому и нужна распаячная коробка. В нее и сходятся все электрические провода или кабели от розеток, выключателей, светильников или люстр.

В коробке все провода или жилы электрических кабелей соединяются по определенной схеме. Схема расключения в этой статье.

На одной группе может быть несколько ответвительных коробок, которые между собой объединяются перемычкой электропитания. Только провода или кабель на электрическую плиту прокладывается с электрощита на прямую сразу на соотвествующую розетку, потому что электроплита является мощным электропотребителем. На нее устанавливается 32 или 40 А автомат, и прокладываются провода сечением медной жилы не менее 4, чаще- 6 квадратных милиметров.

Как найти распаячную коробку электропроводки.

Иногда необходимо найти распределительную коробку, например при поиске неисправностей электропроводки или если необходимо добавить розетку в комнате. Но многие при ремонте квартиры замазывают коробки штукатуркой, шпатлевкой или заклеивают обоями. В результате трудно найти при необходимости ответвительную коробку. Да согласен, что ее крышка не смотрится на фоне отделки. Но необходимо учитывать, что в любой момент может понадобится к ней доступ. Советую перед тем как приступать к отделочным работам в помещениях- взять рулетку и нанести привязки на схему помещения, потому что через 5-10 лет Вы и не вспомните, где они находятся.

Если схемы у Вас нет или Вы купили квартиру, тогда придется искать самостоятельно распаячные коробки. Вот как это делаю Я:

В 99% случаев коробка будет находится над выключателем света под потолком и на расстоянии от него не более 15-20 сантиметров.
После этого вскрываем коробку и смотрим сколько линий отходит на розетки. От которых они все вместе с электропитанием скручиваются в две или три (трех проводная система) скрутки. На светильники фазные скрутки будут по-меньше (в большинстве случаев из 2 проводов). При этом в большие скрутки будет скручен ноль и земля от светильника, а также фаза на включатель. И так же в них приходит один кабель электропитания или два, если есть перемычка на другую коробку.
Итак, если количество розеток соответствует количеству проводов или кабелей и больше нет выключателей в комнате- значит больше в помещении нет распределительных коробок.
Если нет, вскрываем розетки и смотрим сколько на них сидит проводов на каждом контакте. Если по два значит розетки подключены шлейфом- одна от одной.
В новых квартирах изредка розетки могут быть подключены от коробки за стенкой, которая ближе расположена и подключена к одной группе.
Нередко устанавливается дополнительная коробка на розетки. Причем она будет находится под потолком не над самой дальней розеткой, а над той, что будет ближе к выключателю.

Рекомендую ознакомиться с правилами электромонтажа, что поможет Вам изучить принципы прокладки электропроводки. Всегда соблюдайте меры предосторожности. Помните, что 220 Вольт в домашней электросети опасно для жизни человека!

Как сделать распаячную коробку.

Неисправности в распределительных коробках происходят из-за низкокачественного электромонтажа или в результате износа электропроводки. Особенно, часто это характерно для алюминиевой проводки. Признаками неисправностей коробок является:

Искрение и подгорание скруток проводов с выделением характерного запаха от подгоревшей электроизоляции.
Неработоспособность одной или нескольких электрических розеток в комнате, или не работающий светильник, люстра. Но не всегда в этом виновата коробка, а электропроводка. Подробнее об этом в этой статье.

Устранение неисправностей:

Если подгорели скрутки, при условии что позволяет длина проводов, откусываем, зачищаем и скручиваем заново вместе. Но лучше сделать надежное соединение при помощи клеммников.

Если подгорела изоляция, но нет возможности укоротить провод, тогда оденьте сверху на него кембрик.
Если отгорел или отломался провод в коробке, тогда необходимо его нарастить по этой инструкции.
Если произошло короткое замыкание между фазой и нулевым или заземляющим проводником- разъедините провода и восстановите изоляцию на каждом из них при помощи кембрика или ХБ изоленты.

Замена распределительной коробки.

Очень часто при ремонте квартиры или дома требуется замена распаячной коробки

. Например, если необходимо заменить электропроводку или добавить электрические кабели, а в ней не хватает места. Или если торчат коробки над штукатуркой, и их необходимо было утопить, что бы они не выпирали под обоями.

Проще всего поменять коробку при полной замене электропроводки.

Выбиваем её при этом быстро перфоратором с повреждением проводов.

Но если необходимо оставить старую электропроводку

или ее часть, тогда придется повозиться. Все осложняется тем что, там где Мы будем выбивать расположены электрические провода. И поверьте, что без их повреждения сделать эту работу очень трудно.

Советую сразу достать скрутки

и обратить внимание на места входа в коробку проводов и бить там, где их нету.

Кроме того не используйте при этом электроинструмент

и все делайте вручную с использованием затупленного зубила. Я стараюсь в таком случае, если конечно получается, расковырять и найти провода сначала отверткой. А затем когда найду их, дальше с аккуратностью подбиваю пикой перфоратора.

В чем сложность поиска?

Основная сложность заключается в том, что за декоративной отделкой стен найти распределительную коробку довольно проблематично. Одно дело, когда Вы сами осуществляли монтаж электропроводки в квартире и знаете где что находиться, а другое дело, когда Вы только заехали в новое жилье и понятие не имеете о месте размещения каждой электрической точки.

Еще одна проблема заключается в том, что нужно аккуратно найти и вскрыть коробку, чтобы повредить минимальную площадь декоративной отделки стен. Если точно определить местоположение объекта, достаточно будет немного надорвать обои либо сбить слой декоративной штукатурки, вместо того, чтобы полностью разрушать отделку стены.

Как правильно искать объект?

Итак, чтобы по минимуму навредить ремонту квартиры и то же время быстро найти распределительную коробку, рекомендуем учитывать следующие советы:

В панельных домах типа «хрущевка» устанавливались металлические емкости, которые фиксировали крышку так называемыми «ушами». Эти фиксаторы очень сложно замаскировать и поэтому, как правило, они выпирают из обоев на несколько сантиметров. Если пройтись взглядом по стенам хрущевки, то найти искомое будет совсем несложно. Также место установки объекта могут выдать характерные пятна ржавого оттенка, которые возникают при коррозии металла.
При возведении «брежневок» распределительные коробки устанавливались на стыке стен и потолка. Выглядели они как пустоты, закрытые листом оцинковки. Обнаружить распределительную коробку в стене будет сложно, т.к. поверх оцинкованного листа строители наносили довольно толстый слой шпаклевки. В этом случае рекомендуется использовать самодельный металлоискатель либо специальные приборы для поиска электропроводки в стене. Все что нужно – настроить прибор и вести им по стене от розетки (либо выключателя). Ориентируясь на характерный звук либо световую индикацию можно быстро отследить изделие.
Хозяевам «сталинок» отыскать данную электрическую точку удастся по глухому звуку. Все что нужно, простучать стену на высоте 2,5-3 метра над розеткой либо выключателем (обычно погрешность вправо/влево не превышает 40 см).
Найти распределительную коробку в квартире можно опираясь на стандартные требования к электромонтажным работам: изделие устанавливается на высоте 15 см от потолка строго над розетками либо выключателями.

Правильная разметка стен под электропроводку

Вот и все методы для того, чтобы быстро и в то же время правильно найти распределительную коробку в стене. Надеемся, что наши советы помогли Вам в данном мероприятии!

Также советуем просмотреть наглядные видео инструкции:

При добавлении элементов проводки, осветительных приборов, выключателей или розеток;
При замене проводов на отдельных участках на большее сечение;
Для прозвонки цепи с целью выявления поврежденного участка.

Монтаж внутренних электросетей квартиры

Каждый из приведенных выше элементов – вводной щиток, проводка, распределительные коробки и электроприемники имеют определенные правила монтажа. И дабы не распыляться общими фразами и прописными истинами давайте рассмотрим каждый из этих элементов отдельно.

Монтаж распределительного щита

Начнем с распределительного щита. Согласно п. 7.1.22 ПУЭ у каждого обособленного потребителя электрической энергии должен быть собственный распределительный щиток. При этом инструкция требует дабы к щиту был обеспечен свободный доступ, а сам распределительный щит не выступал над поверхностью стены. Но давайте обо всем по порядку.

Монтаж распределительного щита управления

Итак:

Распределительный щит нельзя располагать в ванных, уборных, кухнях и других помещениях с повышенной влажностью, а также под ними. В исключительных случаях допускается установка распределительного щита под таковыми помещениями и то только при их соответствующей гидроизоляции.
Запрещается устанавливать распределительные щиты в помещениях, по которым проходят газопроводы, канализация или внутренние ливнестоки.
Распределительные щиты должны располагаться в специальных нишах в стене. В противном случае согласно п.11.6 ВСН 59 – 88 он должен монтироваться на высоте не менее 2,2 метров над уровнем пола.
Все распределительные щиты согласно п. 4.1.18 ПУЭ должны изготавливаться из несгораемых или трудносгораемых материалов. При этом их уровень защиты согласно п.7.1.28 ПУЭ должен быть не ниже IP
Так же выбирая распределительный щит стоит обратить внимание на его дверцу. Согласно п.4.1.26 ПУЭ они должны иметь запорное устройство. При этом ручка этого запорного устройства не должна выступать, либо должна сниматься.
Ну и последнее что следует помнить, это то, что, выполняя монтаж распределительного щита своими руками, делать это следует только с использованием медной электропроводки. Требует этого п.7.1.31 ПУЭ.

Монтаж электропроводки

Перед тем как в панельном доме поменять проводку следует определиться с ее типом. Она может быть открытого и закрытого типа.

При этом проводка закрытого типа может монтироваться в бороздах плит, под слоем стяжки или за гипсокартонными стенами. Открытая проводка может монтироваться внутри специальных коробов, либо внутри плинтусов. Каждая из этих технологий имеет свои особенности и недостатки.

Расположение проводки в квартире панельного дома

Итак:

Открытая электропроводка в доме из СИП панелей, дерева или других горючих материалов применяется достаточно часто. А вот в панельных, кирпичных и других домах из не горючих материалов преимущественно применяется скрытая проводка. Основные аспекты ее монтажа мы и рассмотрим далее.
Прежде всего давайте четко определимся что такое скрытая проводка. Согласно п.7.1.37 ПУЭ таковой называется проводка, смонтированная в каналах строительных конструкций в замоноличенных трубах. В качестве исключения допускается монтировать проводку в бороздах под слоем штукатурки или в слое подготовки пола.

Обратите внимание! П. 7.1.37 ПУЭ запрещает монтаж проводки в панелях стен, перекрытий и перегородок, выполненных при их изготовлении. Кроме того, запрещается использовать для прокладки проводки монтажные и температурные стыки панелей.

К скрытой проводке относятся и проводки, проложенные под гипсокартоном. Обычно гипсокартон имеет степень горючести Г1 и ниже, что значит слабогорючий. В связи с этим согласно п. 7.1.38 ПУЭ монтаж проводки должен выполняться в металлических трубах (можно использовать металлическую гофру) и в негорючих коробах. При этом следует помнить, что в этом случае ПУЭ требует обеспечить возможность замены проводов, из-за чего цена монтажа такой проводки становится достаточно высокой.
Отдельно хотелось бы остановится на ванных комнатах, уборных и других помещениях повышенной влажности. Здесь проводку под гипсокартоном применять нельзя, так как в данных комнатах вообще запрещено применение металлических труб или коробов.

Расположение электропроводки

Отдельным вопросом рассмотрим расположение проводки в панельных домах. Ведь здесь хоть и нет строгих норм, но есть общепринятые нормы, которые значительно облегчают в дальнейшем ремонт и эксплуатацию.

На фото представлены правила монтажа проводки в квартире

Итак:

Электропроводка групповых линий монтируется от распределительного щита, до распределительных коробок. Обычно она прокладывается по стене на 10 – 20 см ниже уровня потолка. При монтаже групповой проводки под слоем стяжки, ее обычно укладывают на таком же расстояние от стены.
Распределительные коробки в комнатах обычно устанавливаются около двери над выключателем. Сам же выключатель должны располагаться со стороны ручки межкомнатной двери, на расстоянии 10 – 20 см от лутки.
Что касается высоты установки, то согласно п.12.29 ВСН 59 – 88 выключатели должны устанавливаться на высоте 1,5 метра над уровнем пола. Но сейчас все чаще применяется европейские стандарты расположения выключателей, которые предполагают высоту в 70 – 80 см над уровнем пола.
Разводка от распределительной коробки к розеткам и осветительным приборам должна выполняться так же под потолком, со спусками к электроприемникам. При этом во время монтажа запрещается применять любые углы укладки проводки кроме прямых.

Отличия в расположении проводки касаются только ванных комнат и уборных. Распределительные коробки для данных помещений должны быть расположены в смежных комнатах.

Ведь установка выключателей в них запрещена. Обычно для этих помещений используется одна общая распределительная коробка, ведь электроприемников в них не много.

Монтаж электроприемников

Теперь поговорим относительно правил установки электроприемников. Отчасти этот вопрос мы обсудили в предыдущем пункте, но теперь остановимся немного подробнее. Ведь к расположению розеток и выключателей так же предъявляются некоторые требования.

Начнем с расположения розеток. Обычно их располагают на высоте 20 – 30 см от уровня пола, но это не является правилом. Розетки могут располагаться в любом удобном для обслуживания месте. И поэтому если вам необходимо расположить розетку на высоте 1,7 метра над уровнем пола, например, для подключения кондиционера или вытяжки на кухне как на видео, это не является проблемой.

Автоматический выключатель УЗО на ток утечки в 30мА

Отдельным вопросом является установка розеток в ванной комнате. Согласно норм ПУЭ их установка в этих помещениях запрещена. Исключение составляют только розетки, установленные через автомат УЗО на ток утечки не менее 30мА. В этом случае их допускается устанавливать в ванных комнатах, но не ближе чем в 1 метре от душевых кабинок.
Вопрос установки выключателей мы отчасти уже рассмотрели. Согласно п.6.6.31 ПУЭ они должны устанавливаться на высоте от 0,8 до 1,7 метра над уровнем пола. В некоторых случаях допускается их установка на высоте до 1,8 метр или даже под потолком при условии управления при помощи шнура.

Обнаружение исходя из требований ПУЭ и план-схемы в проектной документации

Схема размещения элементов проводки в помещениях

Необычные варианты украшения проводов

Современную жизнь сложно представить без электричества.
В любой квартире огромное количество проводов, причем не только электропроводки, но и шнуров от различных устройств, которых также может быть десяток.

Но существуют способы, как спрятать проводку в квартире. Достаточно иметь под рукой подручные материалы и проявить фантазию и смекалку.

Причины, по которым нужно спрятать провода, могут быть разными. Свисающие с потолка или лежащие кабели нарушают эстетический вид и портят интерьер квартиры. Также убирают их в целях безопасности. Если в квартире есть домашние животные или маленькие дети, то они повредят проводку. Контакты оголяются, а это опасно, так как несложно получить удар током.

Скрыть от глаз провода и кабели можно с помощью подручных средств, которые есть практически в каждой квартире. Также в магазинах продаются специальные приспособления и решения этой проблемы.

Существуют специальные декоративнее плинтуса, отличающиеся особенной конструкцией и эксплуатационными характеристиками. Они обладают кабель-каналом, в котором и находятся шнуры. Материалы, из которых плинтуса изготавливаются, могут быть разными:

Пластик – располагаются у основания пола, на рейке профиля есть специальные разделительные ячейки, благодаря которым укладываются несколько типов проводов.
Дерево встречается достаточно редко. Как правило, изготавливаются деревянные короба на заказ. Класс изоляции у них должен быть соответствующим, чтобы избежать возгорания в процессе использования.
Алюминий наиболее предпочтителен. Он отличается высокой устойчивостью к огню, вмещает в себя большое количество мощных проводов.

По правилам, распаячную коробку нельзя прятать под отделочными материалами. Доступ к ней должен быть всегда свободен для технического обслуживания и ремонта. Поэтому белую крышку можно покрасить под цвет стен или оклеить обоями. Чтобы заглушка не выделялась из общего интерьера, ее также красят автомобильной эмалью под тон розеток и выключателей.

Валяющиеся провода на полу можно спрятать под полом. Но делается это при ремонте, потому что отдельно поднимать половицы или элементы покрытия – трудоемкий процесс.

Многие предпочитают отделку в первоначальном виде.

Часто прячут проводку в специальной панели, она крепится на стене вдоль плинтуса, и не бросается в глаза.

К тому же, ее можно декорировать либо покрасить.

Если маскировка происходит во время ремонта, то в полу проделывается отверстие с помощью перфоратора, затем провод вставляется в гофру и укладывается в проделанную дыру. После чего пол заливается цементом.

Во многих случаях телевизор устанавливается на стене. Скрыть тянущиеся провода от ТВ или тюнера поможет декоративный короб. Строительные магазины предлагают обширный ассортимент разных моделей кабель-каналов, которые подойдут по цвету и дизайну к любому интерьеру.

Если телевизор располагается на подставке или столе, то можно прибить шнуры строительным степлером к ножкам или задней стенке предмета интерьера. Розетку лучше установить за телевизором, или наоборот. В крайнем случае проштробить канавку за телевизором в стене и по ней пустить электропроводку. После чего заложить штробу гипсом и провести отделку.

Валяющиеся шнуры на полу не только неэстетично, но и небезопасно. В коробках удобно прятать удлинители, к которому подключено множество устройств. Например, под рабочим столом, где размещен стационарный компьютер и периферия к нему. Для этого подойдет обычная обувная коробка. В ней нужно проделать несколько отверстий для проводов и поместить туда удлинитель. По желанию, короб можно украсить декоративными элементами или обклеить бумагой.

Для этих целей существуют уже готовые решения – коробки из прочного пластика, дно которых прорезинено для устойчивости на полу. На верхней крышке есть отверстия для шнуров, а внутри – крепления, на них и наматывается длинный провод. Его можно разместить на полу, а также закрепить на стене.

Для того, чтобы скрыть от глаз проводку, необязательно ломать стены и потолки, покупать панели или декоративные коробы.

Если использовать фантазию, то шнуры можно красиво расположить на стене.

Для примера — несколько оригинальных решений.

Если подойти к маскировке творчески, то провода могут стать необычным элементом декора. Они способны оживить обстановку или интерьер в целом. Для этого достаточно приобрести специальные зажимы, которые выполняются в различных формах. Например, сконструировать из шнура подобие ветви дерева, используя зажимы в виде листочков.

Если стена голая, а провод достаточно длинный, то на стене сделать рисунок. Изобразить машину, городской пейзаж, автомобильную дорогу или забор. Специальные наклейки для стены разбавят конструкцию, придадут ей завершенности.

Закрыть проводку можно с помощью различных декоративных элементов для стены: фотообои, картины. Оригинально и красиво будет смотреться книжная полка, за которой протянут шнур. С помощью дизайнерских приемов возможно оригинально задекорировать стену:

Стиль лофт дополнят кабель-каналы, которые оформлены в виде кирпичиков.
Классический интерьер предполагает отделку из древесины. Панели и дополнительные элементы из дерева будут не лишними.
В помещении в стиле хай-тек уместно будут смотреться провода в виде труб, закрепленных за счет гвоздей или шурупов.

Так как к распаячной коробке должен быть свободный доступ, то полностью закрывать ее нельзя. Но есть оригинальные решения, которые сделают ее элементом декора:

на крышку повесить декоративную тарелку, плакат или небольшую картину;
заменить стандартную коробку на декоративную, которые можно купить в любом магазине электрики;
оформить крышку наклейками, предназначенными для украшения розеток и выключателей.

Сейчас популярно точечное освещение в квартирах, но от навесных лампочек тянутся длинные шнуры, портящие вид помещения.

Маскируют их с помощью специальный панелей, которые продаются в любых строительных магазинах. Они могут быть разных цветов и форм, поэтому несложно подобрать подходящий стиль.

Если провод длинный, то используя специальные крепления, создают оригинальные рисунки на потолке или стене. Украшаются дополнительными аксессуарами и наклейками.

Штробление стены или потолка понадобится в следующих случаях:

Чтобы проложить тянущиеся через всю квартиру длинные шнуры и кабели, которые не представляется возможным обыграть.
Если в квартире слишком много электрических устройств.
В целях безопасности. Дети и домашние животные могут добраться до шнуров, даже скрытых за панелями и наклейками.
Категорическое отрицание присутствия элементов проводки в интерьере.

Современная квартира состоит из множества коммуникаций, где одно из первых мест занимает электропроводка. Она связывает не только источники света, но и всю технику и цифровые устройства.

Обилие шнуров создает не слишком приятный вид, а если в квартире есть дети, то это она представляет еще и опасность. Во избежание неприятностей, стоит еще при планировке ремонта задуматься о том, как скрыть провода. Помимо внутренней маскировки, часто применяют и внешнюю. Современный рынок предлагает обширный выбор различных элементов и аксессуаров для этих целей.

Обнаружение металлических коробок магнитом или компасом

Инструкция по подключению

Как мы уже говорили ранее, монтаж распределительной коробки может осуществляться открытым и скрытым способом. Рассмотрим основные этапы каждого из способов.

Открытый монтаж

Данный вид установки более простой и не занимает много времени.

К вашему вниманию все пошаговая инструкция, которая поможет самостоятельно установить распределительную коробку в стене:

Отключите электроэнергию в доме и проверьте ее наличие с помощью индикаторной отвертки. О том, мы рассказывали в соответствующей статье.
Отметьте места крепления простым карандашом.
Закрепите коробку в бетонной стене с помощью дюбелей. Конструкция изделия включает в себя 2 отверстия под саморезы.
Срежьте наконечники уплотнителей для ввода всех групп проводов. Срезы должны иметь диаметр немного меньше, чем сечение кабеля, чтобы защитить проводку от пыли и влаги.
Соедините провода между собой. Для этого рекомендуем ознакомиться с . Все что нужно, правильно соединить фазу с фазой, ноль с нулем и землю с землей (для розеточной группы). Чтобы соединить вводную группу с группой выключателей и освещения, прочтите статью: .
Заизолируйте места соединения ПВХ изоляцией, если это потребуется.
Закройте крышку.

Вот и вся технология установки распределительной коробки в бетон своими руками. Также хотелось сразу отметить, что наиболее надежным

В коридоре сделали ремонт. Все хорошо, но только из стены в трех местах, выпирают распределительные электрические коробки. Вот мы и не знаем, что с ними делать, дом плиточный и не как их дальше засунуть в стену не получается. А обрезать тоже не выходит, провода почти по уровню стены. Что делать?

Обнаружение с использованием металлоискателя

Основные функции и характеристики Meet MS-158M

Прибор с большим количеством функций и хорошими характеристиками:

Глубина обнаружения провода в ПВХ изоляции, в мм	Глубина обнаружения деревянных брусков, мм	Точность в мм
GMS 100 M	Черные и цветные металлы, провода	100/ 80	51	—	1,1
GMS 120	Металлы, провода, элементы дерева	120/80	51	39	1,1
D-tect 120	Цветные и черные металлы, кабели, пластик и дерево	120/80	61	39	±11
D-tect 150, D-tect 150 SV	Металы, провода, пластик , древесина.	150/80	61	41	±6

Функция	Величина параметров
Обнаружение поля от сети переменного тока	70 до 600 В

Совет№1. Некоторые дилетанты предлагают собрать металлодетектор используя подручные средства, CD , DVD диски калькулятор и батарейка. Не тратьте время, это полный бред, проверено.

Обнаружение коробки с использованием бытовой радиотехники

Одна из моделей портативного приемника с диапазоном средних волн

Как найти распределительную коробку и соединить провода?

Чтобы в помещении или жилой комнате с исправной электропроводкой найти распределительную коробку необходимо:

начертить схему электропроводки на основе имеющихся соединений выключателей и розеток;
по схеме оценить возможное количество распределительных коробок в помещении;
выполнить поиск распределительных коробок.

Для начала надо либо выкрутить пробку на входном щитке либо отключить на нём соответствующий комнате выключатель и убедиться при помощи индикаторной отвёртки в отсутствии напряжения в комнате на розетках и выключателях. После этого потребуется снять крышки с выключателей розеток и осмотреть их клеммы. Возможны только два варианта соединений:

в клемме присутствует один провод и это означает, что он либо проложен от коробки до розетки или выключателя, либо эти клеммы последние в соединении с другими розетками или выключателями;
в клемме присутствует два провода, что указывает на последовательное соединение клемм выключателей и розеток.

На листе бумаги наносятся изображения выключателей и розеток. Затем потребуется уточнить схему их соединений. Для этого потребуется тестер и удлинитель, который позволит удобно «прозвонить» провод между клеммами разных розеток и выключателей. «Прозвонить» надо начиная с розетки, клеммы которой содержат только одну пару проводов. Винты на клеммах с двумя проводами надо отвинтить, а концы проводов развести.

Если в комнате присутствует несколько розеток с одной парой проводов, вставляем в любую из них штепсель удлинителя. Удлинитель располагаем около любых разомкнутых концов проводов. Один щуп тестера вставляется в удлинитель, а другим надо последовательно прикасаться к разведенным концам проводов. Показания тестера в режиме измерения сопротивления покажут нулевое сопротивление на искомом проводе.

Это будет провод либо последовательно соединяемых клемм розеток и выключателей, либо из соединения двух розеток или выключателя, который соединён через одну или несколько распределительных коробок. По результатам тестирования проводки чертится её электрическая схема. Но при этом реальное количество распределительных коробок останется не выясненным.

Поиск и ремонт

Поэтому найти распределительную коробку можно одним из следующих способов. Наиболее надёжным является индуктивный метод. Он основан на определении места нахождения провода с током по его электромагнитному полю. Для поиска потребуется специальный прибор, например как на изображении ниже:

понижающий трансформатор мощностью 100 – 200 ВА с первичной обмоткой на 220 В,
мощный керамический резистор,
универсальная магнитная головка от катушечного магнитофона,
тестер,
удлинитель.

Параметры резистора зависят от напряжения на выводах вторичной обмотки трансформатора. Если резистор перегревается при подключении к трансформатору его надо положить в банку с водой. Тестер соединяется с выводами магнитной головки и используется либо в режиме измерения микровольт, либо микроампер. Что лучше выясняется опытным путём.

Простые промышленные приборы для обнаружения проводки

Индикаторная отвертка с автономным питанием на батарейках таблеточного типа и светодиодом в качестве индикации. Для определения маршрута проводов достаточно взять отвертку за металлический конец пера и ручкой провести по стене, при появлении наводки светодиод засветится.

Поиск скрытой проводки индикаторной отверткой с автономным питанием

Многофункциональный детектор MS — 258

Простой индикатор скрытой проводки на одном транзисторе

Схема детектора скрытой проводки на одном транзисторе

Внешний вид полевого транзистора КП 103

Аналогичную схему можно собрать на микросхемах 561 серии, принцип ее работы такой же.

Детектор обнаружения скрытой проводки на микросхеме К561

Использование смартфонов и специальных приложений

Совет №2. Примерно последние 10 лет, при строительстве дома или ремонте квартиры мудрые владельцы недвижимости на этапе строительства фотографируют или снимают на видео процесс монтажа электропроводки. Фиксируются места установки коробок, отмечаются ориентиры.

Как выбрать распределительную коробку

Выбор новой распределительной коробки логично вести, исходя из имеющегося. Допустим, на монолитную бетонную стены брать прямоугольный корпус не рекомендуется. Поставить практически невозможно. Гораздо проще коронкой пробить круглое отверстие. Воздвигая кирпичные стены, выполнить прямоугольное отверстие проще на этапе строительства. Современные материалы наподобие Пенофола помогут выдержать требуемые параметры гидроизоляции и теплоизоляции при разумном подходе к планированию.

Сейчас не применяются металлические распределительные коробки. Если щиты несут в недрах массу аппаратуры и должны по этой причине обладать достаточной прочностью, они и сделаны из стали. Распределительные коробки намного меньше по размеру, нагрузки не несут. Логичным решением стал пластик, используемый повсеместно. По указанной причине корпус распределительной коробки не заземляется (хотя в старых домах это требовалось делать).

Не видим причины не использовать в качестве узлов коммутации проводки подрозетники.

Часто задаваемые вопросы

Что делать если Bosch GMS-120 сигналит по площади всей стены?

Индикаторная отвертка светится в любой точки стены, как это может быть и как проводить поиск?

Какой магнит лучше использовать для поиска коробки?

Хорошие магниты неодимовые, малогабаритные и мощные, бывают прямоугольной, таблеточной и цилиндрической формы, притяжение руками чувствуется на расстоянии 3-5 см. Магнит с 5 рублевую монету стоит в пределах 250 р сила притяжения в 30кг/см 2 . Полноценный многофункциональный прибор на эти деньги не купишь, индикаторную отвертку или сканер для обнаружения скрытой проводки можно. Магнит рекомендуется использовать, когда нет других вариантов или для уточнения уже проверенных данных.

В схеме детектора на 561 микросхеме сопротивление пищалки, какое должно быть?

Профессиональная замена электропроводки в Туле: советы и правила, как грамотно провести замену электрики в квартире или доме.

Электропроводка хоть и невидима в жилище, но ее значимость очень трудно переоценить. Если раньше из электрических приборов в доме была только стиралка, телевизор и холодильник, то сейчас их намного больше. И все они питаются электроэнергией. Ввиду большой нагрузки, монтаж электропроводки должен быть качественным и с применением надежных материалов.

Способы монтажа электропроводки

Перед началом монтажа нужно составить схему подключения проводки, рассчитать сколько потребуется материала и прочее. Замена электропроводки не должна проводиться частями. Частые перерывы и перенос работы спровоцируют большое количество стыков, что совсем не хорошо.

Продолжить проводку можно несколькими способами:

Закрытым. Именно таким способом заменяется электрика в новостройке или во время капительного ремонта. Это довольно пыльный метод, поскольку нужно штробить потолок и стены.
Открытым. В данном случае кабеля разводятся по специальным каналам или же клипсам.
Комбинированным. Монтаж электрической проводки предусматривает применение обоих вышеуказанных методов.

По окончанию монтажных работ необходимо провести соединение розеточной и осветительной части электропроводки и распределительного щитка. После этого разводку можно считать завершенной.

Почему нужно сделать замену старой электрики

С годами кабеля проводки подвергаются износу, если электрике уже более 20 лет, а во время ее монтажа применялись алюминиевые кабеля, то обязательно нужна замена старой электропроводки. Если этого не сделать, то в будущем можно столкнуться с:

искрением выключателя, розетки;
током утечки – иными словами, когда электричество выходит в стену через повреждения изоляции;
коротким замыканием – это может спровоцировать мелкие проблемы или даже пожар;
беспричинным выключением света.

Поэтому менять электрику нужно сразу по истечению срока ее эксплуатации. Если же, после завершения данного периода, электрическая проводка исправна, то это не значит, что спустя пару недель или месяц не появятся какие-либо проблемы. Оптимальный вариант – замена электропроводки совместно с очередным ремонтом жилья.

Исходная точка монтажа электрики в любой комнате – распределительные коробки (также они называются дозами). Опытный электромонтер легко сможет проложить электрическую проводку (кабеля), используя в этой ситуации старые каналы. При достаточном опыте и узконаправленных познаниях можно этим заняться и самому. Что касается однокомнатной квартиры, то все манипуляции с заменой электрики можно провести самостоятельно, но вот, что касается двухкомнатной и больше, то это весьма проблематично.

Сложности во время монтажа и замены электропроводки

Замена проводки в квартире требует монтажа большого количества розеток, из-за обилия бытовой техники в доме. Общее количество розеток с конкретным числом для каждой комнаты должно рассчитываться еще на этапе создания плана разводки электрики.

В идеале, делаться электропроводка под ключ должна в пустом жилище, в качестве первой фазы капитального ремонта. Так проще выполняется монтаж. Монтировать проводку нужно только перпендикулярно или параллельно полу и потолку. Срезать нельзя.

Чтобы дальнейшая эксплуатация не вызывала каких-либо сложностей и была полностью безопасна, требуется профессиональный подход к данному делу и качественные материалы, с чем вам всегда поможет наша компания.

Выводы

Исправно работающая электросеть в жилище – обязательная часть комфорта. Электромонтажные работы в Туле должны проводиться грамотными людьми, знающими свое дело и несущими ответственность. Компания «Свет Будет» занимается монтажом электропроводки в Туле по разумным ценам. Мы всегда используем исключительно качественные материалы.

В какую цену обойдется замена проводки в Туле от нашей компании, зависит от нескольких факторов:

площадь объекта;
сколько нужно установить розеток, светильников и выключателей;
наличие дополнительных систем – умный дом, теплый пол и прочие;
материал и способ укладки кабелей;
в каком состоянии находится электрощит и нужно ли его менять.

В телефонном режиме вы можете связаться с менеджером нашей компании вызвать специалиста на объект, чтобы он составил смету, план работы и сообщил предварительную стоимость.

Объяснение проводов нулевой фазы и заземления. Нулевой рабочий проводник

Любой, кто хоть немного разбирается в электротехнике, знаком со многими терминами и определениями. А профессиональных электриков тем более. Но большинство жителей не знают, что такое ноль и фаза. Что означают эти слова? Как определить, где и что там? В рамках данной статьи мы постараемся внести ясность.

Общая информация

В повседневной жизни мы сталкиваемся с электричеством практически везде, где бы мы ни находились.Будь то работа или различные заведения: кинотеатр, театр, магазины, спортивные комплексы — перечислять можно очень долго. Излишне говорить, что мы используем много электроприборов каждый день, а 20 или 30 лет назад их было не так много, как сейчас. Причем их количество растет с завидной периодичностью.

Но все электрооборудование не может работать вечно и рано или поздно начинает выходить из строя, что просто неизбежно. Вечный двигатель еще никто не изобрел, так что на чудо надеяться не стоит.Некоторые люди хотят узнать что-то новое, неизведанное, и электричество не исключение. Хотя бы потому, что вы можете самостоятельно ремонтировать бытовую технику. Конечно, лучше пригласить специалиста, но вы можете выполнить легкую работу самостоятельно. Только для этого необходимо изучить основные понятия, чтобы понять, что такое ноль и фаза.

Что такое электричество?

Описание тока следует начинать с понятия электрического заряда, который, по сути, является скалярной величиной.Если вы возьмете палку из черного дерева и потрете ею о шерсть, она будет иметь отрицательный заряд. Это связано с избытком электронов в результате контакта с мехом. Это называется статическим электричеством и возникает на волосах. Только в этом случае заряд будет положительным, так как электроны потеряны.

Что касается электрического тока, то это упорядоченное движение заряженных частиц по некоторому проводнику. Это движение возникает из-за электромагнитного поля. Ток может быть двух типов:

Постоянный — его значение и направление не меняются.
Переменная — уже меняется с течением времени.

Фаза

Таким образом, термины «фаза», «ноль» и «земля» знакомы профессиональным электрикам. Но, например, фаза также встречается в физике — под этим определением можно назвать несколько состояний воды:

Кроме того, под фазой можно понимать несколько стадий колебания, которые могут относиться к волновому движению. В астрономии здесь есть несколько иное значение, которое можно понять, наблюдая за Луной.

Чуть выше было рассмотрено, как рождается электричество на станциях. Итак, это рабочая фаза, которую электрики просто называют фазой, это напряжение. Чтобы более точно представить, что это означает, следует раскрыть следующее понятие — ноль.

Zero

Как известно, розетки имеют два отверстия, соответственно вилки имеют два контакта. Обычно это встречается в старых домах, где на каждого потребителя подходят только два нулевых провода, фаза.

В европейских странах, а с недавних пор и в России, применяется европейский стандарт.Здесь вместо двух жил или проводов их уже три, за счет включения дополнительного защитного проводника.

А что такое ноль и нужен ли он вообще? Ответ очевиден: оно вам нужно! Чтобы электрический ток возник и начал питать какой-нибудь бытовой прибор (фен, чайник, утюг и так далее), нужна замкнутая цепь. Это обеспечивается нулем и фазой. То есть электричество по фазовому проводу поступает в наши дома, проходит через потребителя (работа сделана) и возвращается обратно по нулевому проводнику.

При этом важно, чтобы подключенное устройство работало — стирает машинка, показывается телевизор, прогревается утюг и чайник и т. Д. Иначе будет не ток течь, а напряжение на фазе никуда не денется. Поэтому важно следить за тем, чтобы младенцы ничего не подключали к розетке.

Земля

Важно не только уметь определять фазу и ноль, также необходимо различать заземление, которое стало применяться в новостройках.Как теперь известно, без фазы и нуля нет электричества, то есть оно течет между этими двумя проводами. Стоит только уточнить, что такое переменное напряжение. В России и ряде стран электросеть имеет частоту 50 Гц (герц). Это означает, что ток меняет свое направление с фазы на ноль и наоборот очень часто — 50 раз в секунду!

Если напряжение проходит по фазе, значит, в нейтральном проводе его нет. Поскольку большинство домов на территории Российской Федерации построено еще во времена СССР, в вводном электрическом щите нулевой провод подключается к «земле» и дополнительно к заземляющему электроду, который вкопан в земля.В этом случае «земля» подключается непосредственно к корпусу щита, а ноль находится в изолированном блоке.

Методы обнаружения фазы и нуля

Недостаточно понимать, что такое ноль и фаза, ни в коем случае их не следует путать! Если неважно, когда вы его включите, то при проведении электромонтажа, особенно своими силами, это необходимо учитывать. В противном случае можно устроить короткое замыкание в цепи. Поэтому нужно четко понимать, где фаза, а где ноль.

Если необходимо заменить розетку выключателя или люстру, первым делом необходимо точно определить, где находится ноль с фазой. Для обученного человека это не вызовет никаких проблем, но для большинства людей это серьезная задача.

Но не стоит отчаиваться, ведь найти эти провода не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Ниже мы рассмотрим несколько способов.

Цветовая ориентация

Это самый безопасный способ определения фазного и нейтрального проводов.Вам необходимо знать, какими цветами они обозначены, и, чтобы не было путаницы, были введены следующие цвета нулевой и земной фаз:

Синий или сине-белый — рабочий ноль.
Защитный ноль принято обозначать желто-зеленым цветом.
Фазовые жилы окрашены в красный, белый, черный, коричневый цвета.

У каждой страны свой цвет фазы. Следует только отметить, что этот метод подходит только для новостроек, электропроводка которых спроектирована в соответствии со стандартом IEC 60446, принятым в 2004 году.Определить фазу и ноль по цветовой маркировке в старых домах, таких как хрущевка, сталинка, брежневка, невозможно. В этом случае может сработать другой метод.

Отвертка с индикатором в помощь

Отвертка с индикатором — незаменимый инструмент в любом наборе для самостоятельной работы. Этим универсальным инструментом можно не только открутить крепеж, но и найти фазу.

Процедура очень проста, так как специальных знаний и навыков здесь не требуется. Все, что вам нужно, это:

Металлическим концом коснитесь оголенного провода или одного из каналов в розетке.
При проверке не трогайте саму рабочую часть!
Нужно коснуться большим пальцем (или любым другим) контактной площадки инструмента.

Этот метод, как и определение фазы и нуля по цвету проводов, работает безотказно.

При наличии напряжения загорается индикатор отвертки, в противном случае это не фаза, а ноль. В отвертке помимо лампочки есть резистор, который создает сопротивление протеканию тока, и напряжение немного снижается.Таким образом, проверка будет полностью безопасной.

Обнаружение фазы с помощью мультиметра

Другой не менее известный среди радиолюбителей прибор — мультиметр, который также можно использовать для определения фазы в домашней электросети. На приборе выбран режим измерения переменного тока (как правило, обозначается V ~) и выставлено перераспределение более 220 В. Обычно это 500, 700 или 800 Вольт. Датчики должны быть подключены к разъемам COM (черный) и VΩmA (красный).

Одним щупом (обычно красным) нужно прикоснуться к оголенному участку провода или погрузить его в какой-либо канал розетки. Другим (уже черным) щупом прикасаемся к любой заземленной поверхности (нагревательной батарее, стальным элементам стен и т. Д.). В этом случае, если красный щуп синфазен, то на дисплее прибора будет отображаться значение напряжения в диапазоне от 100 до 230 В при условии отсутствия перебоев в подаче электроэнергии. В противном случае он будет равен нулю.

Контур фаза-ноль

Периодически стоит измерять сопротивление фаза-ноль, которое позволит электроприборам работать в непрерывном режиме.Основная причина таких измерений — частые срабатывания машин. Обычно это происходит из-за перегрузок в электросети или коротких замыканий. Все это отрицательно сказывается на работе бытовой техники.

Не все понимают, что означает контур фазы и нуля. Это обозначает цепь, которая образована подключением нейтрального провода, находящегося в заземленной нейтрали. Таким образом получается петля.

Наконец

Есть много способов найти фазу и ноль без специального оборудования.Например, «умельцы» используют сырой картофель или водопроводную воду. Однако проводить такие эксперименты крайне не рекомендуется, так как это большой риск для собственного здоровья.

Есть проверенные методы, не представляющие угрозы при соблюдении мер безопасности. Поэтому не стоит изобретать велосипед и что-то изобретать.

Невозможно определить фазу, рассматривая ее как отдельный элемент. Физические процессы, происходящие в сети, тесно взаимосвязаны с другими составляющими: фаза, ноль, земля невозможны без сочетания всех элементов.Поэтому необходимо учитывать назначение всех компонентов и происходящие в них процессы, понимая, что такое фаза и ноль, нагрузка и заземление.

Структура электросети, основные элементы

Из школьного курса физики известно, что если вращать постоянный магнит вокруг обмотки на катушке в проводах, возникает ЭДС (электродвижущая сила), которая перемещает заряженные частицы по проводам. Этот пример хорошо объясняет, какая фаза и ноль в электричестве.

На основе этого принципа создаются генераторы электрической энергии в промышленных масштабах: это может быть атомная, гидроэлектростанция или тепловая электростанция.Иногда дизельные, газовые или бензиновые генераторы используются для временного электроснабжения в аварийных ситуациях на объектах, потребляющих незначительную электроэнергию. В истории были случаи, когда атомные подводные лодки и ледоколы снабжали электричеством целые населенные пункты.

От генераторов электростанций электроэнергия передается по токопроводящим проводам кабелей или по линиям электропередачи (воздушные линии электропередачи) с высоким напряжением 6-10 кВ на трансформаторные подстанции с понижением до 04 кВ.С нижней стороны трансформатора энергия подается на распределительные щиты промышленных объектов, жилых домов и квартир в многоэтажных домах. Можно сказать, что фаза в электротехнике — это транспортная система для передачи электроэнергии. Через эти проводящие жилы кабеля или линии электропередачи заряженные частицы движутся к нагрузке со скоростью света.

Именно в кабеле жилы разделены на фазу, ноль и землю. Промышленные электростанции передают энергию потребителям по четырехжильным или пятижильным кабелям.

Токи снимаются с трех отдельных обмоток генератора и текут по разным жилам к нагрузке. Эти жилы в электрике называют фазами. Четвертая жила — это нейтральный провод, который в конечном итоге подключается к шине заземления в распределительных щитах, трансформаторных подстанциях и генераторах. Они называются цепями с заземлением нейтрали. Фаза в электричестве — это проводящая часть, по которой заряженные частицы движутся от генератора к нагрузке. Чтобы понять, что такое ноль или почему нейтральный проводник, можно сравнить электрический ток с потоком воды.

Текущий поток из верхней точки вращает колесо своей кинетической энергией, выполняя определенную работу, затем впадает в реку или озеро, которое находится ниже по уровню. В случае электричества поток заряженных частиц с высоким потенциалом относительно земли стремится к нагрузке по фазовому проводу. В качестве примера можно взять лампу накаливания. Ведутся работы по прогреву спирали лампы. После того, как нагрузка проходит через нейтральный провод, ток уходит в землю, фактически нейтральный провод необходим для отвода тока в землю после того, как он выполнил определенную работу.

Пятый заземляющий провод обеспечивает безопасность электроустановок. Он, как и нулевой провод, подключен к шинам заземления, которые замкнуты на общий контур заземления. Каждый корпус производимой техники или бытовой прибор заземляется, при замыкании фазного провода на корпус срабатывают защитные устройства, сеть обесточивается. Таким образом, исключен вариант поражения человека электрическим током. Разница между заземляющим и нулевым проводом в том, что нейтральный провод подключается к контактам нагрузки, а заземляющий провод подключается к корпусу оборудования.

Определение фаз в электрических сетях

При монтаже, обслуживании и ремонте иногда возникают проблемы, как отличить фазу от нулевого и заземляющего проводов. Соответствующая разметка сделана на разных участках сети.

На электростанциях, трансформаторных подстанциях и распределительных устройствах токопроводящие шины, к которым подключаются жилы кабелей, имеют маркировку цветным и буквенным обозначением:

Фазы обозначены A — желтым цветом;
Б — зеленого цвета;
C — красного цвета.

С этой маркировкой легче определить фазу в электричестве, нейтральная шина обозначается буквой «N» и окрашивается в синий / синий цвет. На шине заземления ставится соответствующий знак и желто-зеленая полоска.

Согласно требованиям ПУЭ (Правила устройства электроустановок) жилы кабелей маркируются также по цвету изоляционного слоя. Синяя жила подключена к нейтральной шине, желто-зеленая жила подключена к контуру заземления, в качестве фаз можно использовать красный, черный, белый и другие цвета.Такая же маркировка используется при прокладке проводов меньшего сечения в распределительном щите для групп розеток и освещения.

К сожалению, эти требования не всегда выполняются во время монтажных работ, особенно в областях от распределительных устройств до осветительных приборов, розеток и индивидуальных бытовых приборов.

В условиях скрытой проводки невозможно определить назначение жилы визуально на концах на выходе кабеля на выходе, когда все или несколько жил имеют одинаковый цвет изоляции.

В этих случаях используются индикаторные и измерительные приборы, наиболее популярными из которых являются индикаторная отвертка и мультиметр. Чтобы определить фазный провод среди отходящих от розетки концов, достаточно использовать индикаторную отвертку. Вам нужно дотронуться кончиком отвертки до оголенного конца, а большим пальцем — до контакта в верхней части рукоятки отвертки. Если на проводе есть напряжение, то в прозрачной ручке загорится контрольная лампа.

Это классический вариант, когда фаза тока в проводе определяется отверткой.Производители делают множество современных конструкций, где достаточно прикоснуться к изолированному проводу стилусом отвертки в любом месте, а световая и звуковая индикация укажет на наличие напряжения. Но почему-то потребители отдают предпочтение классическим старым моделям, они отличаются высокой надежностью, не требуют питания и замены аккумулятора. Типы и конструкции индикаторных отверток — тема, требующая более детального рассмотрения в отдельной статье. Разность потенциалов между нулевым и заземляющим проводами равна нулю, напряжения нет, соответственно индикатор не загорается.Этот способ подходит, когда необходимо различить фазы среди проводов, выходящих из розетки или распределительной коробки, особенно когда сеть однофазная для обычной розетки, разность потенциалов между фазой и заземлением составляет 220В.

В распределительных коробках промышленных объектов при использовании оборудования с трехфазным питанием на 380В может быть много проводов различного назначения. Жгуты с проводами различных цветов используются для питания электродвигателей, управления магнитными пускателями и другими элементами оборудования в производстве.Чтобы среди множества проводов различать разные фазы, индикаторной отвертки недостаточно; Для этого потребуется мультиметр. В этом случае он используется в режиме измерения напряжения переменного тока на пределе 750 В.

В трехфазной сети между разными фазами напряжение 380В, между фазами и нулевым или заземляющим проводом — 220В. Прикладывая щупы к оголенным концам, разделяют провода, между которыми 380В — отдельные фазы сети. Точно так же рассчитывается и третья фаза: если между уже выбранными концами и нужным проводом 380В, то это он.

Примечание. Если во время измерения между двумя проводами, указывающего на наличие фазы, напряжение равно 0 В, эти концы идут от одной фазы.

В результате представленной информации мы можем сделать вывод, что такое фаза в однофазной сети. Это участок провода, идущий от распределительного щита к выключателю нагрузки, при работающей сети он постоянно находится под напряжением относительно нулевого и заземляющего проводов, после нагрузки идет нулевой провод.В трехфазной сети между фазами включаются обмотки электродвигателя, ТЭНы и другие устройства. Провода до выключателя нагрузки постоянно находятся под напряжением, нейтральный провод при соединении обмоток звездой подключается в точке соединения трех обмоток на генераторе и после нагрузки. Для выключения и включения используются многополюсные автоматические выключатели или магнитные пускатели, размыкающие цепь одновременно по трем фазам.

Видео

Откуда в нашем доме защитная нейтрализация, нулевая или нейтральная? Взглянем на его путь от трансформаторной подстанции.Как видно из схемы (ниже), она начинается со смертельно заземленной нейтрали.

В нашем случае глухозаземленная нейтраль — это нейтраль подключенного силового трансформатора. Затем вместе с линией, состоящей из трех фаз, нейтраль входит в шкаф ввода и распределяется между электрическими панелями на этажах.

С него берется рабочий ноль, который вместе с фазой образует привычное нам фазное напряжение. Ноль называется рабочим, потому что вы используете его для управления электроприборами (электроустановками).

Но отдельный ноль (защитный ноль), снятый с экрана, электрически соединенный с глухозаземленной нейтралью, образует защитное заземление.

Помните, что в цепи защитного нейтрального провода не должно быть разделительных устройств или предохранителей.

Внимание!
Никогда не используйте рабочий ноль в качестве защитного (защитного обнуления), тем самым вы подвергаете опасности себя и окружающих вас людей.

Так как при разрыве цепи рабочего нуля фазный ток через подключенные нагрузки падает на корпус прибора, и вместо защиты вы получите незащищенный опасный источник напряжения.

Назначение защитного заземления — исключить риск поражения электрическим током при прикосновении к раме электроустановки или другим токоведущим частям, находящимся под напряжением, когда фаза замкнута на раму или землю.

Принцип работы обнуления заключается в преобразовании короткого замыкания фазного проводника к корпусу электроустановки в однофазное короткое замыкание. Это вызывает большой ток, который обеспечивает быстрое срабатывание защиты поврежденной электрической установки и отключает ее от сети.

Схема подключения защитного заземления

1 — Трансформаторная подстанция

S — Фреза
FV1 — FV6 ОПН
F1 — Предохранители F3
Т — трансформатор силовой
S1 — переключатель
SF1 — SF3 — выключатели
A, B, C — фазовая линия
N — глухозаземленная нейтраль

2 — Дом многоэтажный

2а — Квартира

2б — Щит электрораспределительный

SF — автоматический выключатель
BW — Счетчик
L c -фаза
N — нейтраль

2C — Шкаф электротехнический

A, B, C — фазовые линии
N — глухозаземленная нейтраль
F 4 — F 6 Предохранители
S 2 — переключатель

Заземляющие и питающие жилы должны быть одного сечения, трехжильные кабели легко решают эту проблему.Вы можете выбрать необходимое сечение провода по таблице

Статья написана в ознакомительных целях для более простого представления о том, что такое защитное обнуление и откуда оно берется.

Удачной установки!
———————————————————————————-
Источники:
Консультант Святенко С.П.
Сайт школы электрика http://electricalschool.info
Дулицкий Г.А., Комаревцев А.П. Справочник «Электробезопасность при эксплуатации электроустановок напряжением до 1000В»

Который называется электрическим током, обеспечивает комфортное существование современному человеку.Без него не работают производственные и строительные объекты, медицинские приборы в больницах, нет комфорта в доме, простаивает городской и междугородний транспорт. Но электричество — слуга человека только в случае полного контроля, если заряженные электроны найдут другой путь, то последствия будут ужасными. Для предотвращения непредсказуемых ситуаций используются специальные меры, главное понимать, в чем разница. Заземление и заземление защищает человека от поражения электрическим током.

Направленное движение электронов осуществляется по пути наименьшего сопротивления.Чтобы избежать прохождения тока через тело человека, ему предлагается другое направление с наименьшими потерями, обеспечивающее заземление или обнуление. В чем разница между ними, предстоит выяснить.

Заземление

Заземление — это отдельный проводник или группа проводников, соприкасающихся с землей. С его помощью напряжение, поступающее на металлический корпус агрегатов, сбрасывается по пути нулевого сопротивления, то есть на землю.

Такое электрическое заземление и заземление электрического оборудования в промышленности также актуально для бытовых приборов со стальными внешними частями.Если человек прикоснется к корпусу холодильника или стиральной машины, находящегося под напряжением, это не вызовет поражения электрическим током. Для этого используются специальные розетки с заземляющим контактом.

Принцип работы УЗО

Для безопасной эксплуатации промышленного и бытового оборудования используются устройства автоматических дифференциальных выключателей. Их работа основана на сравнении электрического тока, поступающего по фазному проводу и уходящего из квартиры по нулевому проводнику.

Нормальный режим работы электрической схемы показывает одинаковые значения тока в названных участках, потоки направлены в противоположные стороны. Для того чтобы они и дальше уравновешивали свои действия, обеспечивали сбалансированную работу устройств, проводят устройство и установку заземления и нейтрализации.

Пробой в любой части изоляции приводит к тому, что ток течет к земле через поврежденный участок, минуя рабочий нулевой провод.В УЗО показывается дисбаланс токов, прибор автоматически отключает контакты и во всей рабочей цепи пропадает напряжение.

Для каждого отдельного рабочего состояния существуют разные настройки отключения УЗО, обычно диапазон регулировки составляет от 10 до 300 миллиампер. Устройство работает быстро, время отключения — секунды.

Работа заземляющего устройства

Для подключения к корпусу бытового или промышленного оборудования используется PE-проводник, который отводится от экрана по отдельной линии со специальным выводом.Конструкция обеспечивает соединение между корпусом и землей, что является целью заземления. Разница между заземлением и заземлением нейтрали заключается в том, что в начальный момент включения вилки в розетку рабочий ноль и фаза в оборудовании не переключаются. Взаимодействие пропадает в последнюю минуту при открытии контакта. Таким образом, заземление шасси имеет надежный и постоянный эффект.

Устройство двустороннего заземления

Системы защиты и отвода напряжения делятся на:

Искусственное заземление предназначено для непосредственной защиты оборудования и людей.Для их устройства требуются горизонтальные и вертикальные стальные металлические лонжероны (часто используются трубы диаметром до 5 см или уголки №40 или №60 длиной от 2,5 до 5 м). Это отличает заземление от заземления. Отличие в том, что для качественного заземления требуется специалист.

Натуральные заземлители применяют, если они расположены ближе всего к объекту или жилому дому. Металлические трубопроводы в земле служат защитой.Запрещается использовать в защитных целях трубопроводы с горючими газами, жидкостями и те трубопроводы, наружные стенки которых покрыты антикоррозийным покрытием.

Природные объекты служат не только для защиты электроприборов, но и выполняют свое основное предназначение. К недостаткам такого подключения можно отнести доступ к трубопроводам достаточно широкого круга людей из соседних служб и ведомств, что создает опасность нарушения целостности подключения.

Обнуление

Помимо заземления в некоторых случаях используется заземление, нужно различать, в чем разница. Заземление и заземление рассеивают напряжение, только делают это по-разному. Второй метод — это электрическое соединение корпуса, обычно не находящегося под напряжением, и вывода однофазного источника электричества, нейтрального провода генератора или трансформатора, источника постоянного тока в его средней точке. При обнулении напряжение с корпуса сбрасывается на специальный распределительный щит или трансформаторный ящик.

Обнуление применяется в случаях непредвиденных скачков напряжения или пробоя изоляции корпуса промышленных или бытовых приборов. Возникает короткое замыкание, приводящее к перегоранию предохранителей и мгновенному автоматическому отключению, которое является разницей между заземлением и заземлением.

Принцип обнуления

В переменных трехфазных цепях используется нейтральный провод для различных целей. Для обеспечения электробезопасности с его помощью получается эффект короткого замыкания и возникшее на корпусе напряжение с фазным потенциалом в критических ситуациях.В этом случае появляется ток, превышающий номинальное значение автоматического выключателя, и контакт замыкается.

Заземляющее устройство

Чем отличается заземление от обнуления, можно увидеть на примере подключения. Корпус подключается отдельным проводом к обнулению. Для этого третья жила электрического кабеля подключается к розетке с предусмотренным для этого выводом в розетке. Недостатком этого метода является то, что для автоматического отключения требуется ток, превышающий указанные параметры.Если в штатном режиме отключающее устройство обеспечивает работу устройства с током 16 Ампер, то небольшие пробои тока продолжают протекать без отключения.

После этого становится понятно, чем отличается заземление от заземления. Человеческое тело при воздействии тока 50 миллиампер может не выдержать, и произойдет остановка сердца. Обнуление от таких индикаторов тока может не защитить, так как его функция — создавать нагрузки, достаточные для отключения контактов.

Заземление и нейтрализация, в чем разница?

Между этими двумя методами есть различия:

при заземлении избыточный ток и возникшее на корпусе напряжение разряжаются непосредственно на землю, а при обнулении сбрасываются на ноль в экране;
заземление — более эффективный способ защиты человека от поражения электрическим током;
при использовании заземления достигается безопасность за счет резкого падения напряжения, а использование заземления обеспечивает отключение участка линии, на котором произошла пробой на корпус;
при выполнении обнуления, чтобы правильно определить нулевые точки и выбрать способ защиты, понадобится помощь электрика, а произвести заземление, собрать схему и заглубить в землю сможет любой домашний умелец.

Заземление — это система разряда напряжения через треугольник металлического профиля в земле, приваренный в местах соединения. Правильно спроектированная схема обеспечивает надежную защиту, но необходимо соблюдать все правила. В зависимости от требуемого эффекта подбирают заземление и заземление электроустановок. Отличие обнуления заключается в том, что все элементы устройства, не находящиеся под напряжением в штатном режиме, подключены к нулевому проводу. Случайное попадание фазы на обнуленные части устройства приводит к резкому скачку тока и отключению оборудования.

Сопротивление нейтрального нейтрального провода в любом случае меньше, чем у такого же показателя цепи в земле, поэтому при обнулении происходит короткое замыкание, что в принципе невозможно при использовании заземляющего треугольника. После сравнения работы двух систем становится понятно, в чем разница. Заземление и заземление различаются по способу защиты, так как велика вероятность того, что нейтральный провод со временем перегорит, что необходимо постоянно контролировать.Пристрелку очень часто применяют в многоэтажных домах, так как не всегда удается устроить надежное и полноценное заземление.

Заземление не зависит от фазы устройств, в то время как заземляющее устройство требует определенных условий подключения. В большинстве случаев на предприятиях, где требования безопасности предусматривают повышенную безопасность, преобладает первый метод. Но в повседневной жизни часто устраивают цепь для сброса образовавшегося избыточного напряжения прямо в землю, это более безопасный метод.

Защита от заземления непосредственно касается электрической цепи, после пробоя изоляции из-за тока, протекающего в землю, напряжение значительно снижается, но сеть продолжает работать. При обнулении полностью отключается линейный участок.

Заземление в большинстве случаев используется в линиях с установленной изолированной нейтралью в системах IT и TT в трехфазных сетях с напряжением до 1000 вольт и более для систем с нейтралью в любом режиме. Использование заземления нейтрали рекомендуется для линий с заземленным сплошным нейтральным проводом в сетях TN-C-S, TN-C, TN-S с имеющимися проводниками N, PE, PEN, это показывает, в чем разница.Заземление и заземление, несмотря на различия, являются системами защиты людей и устройств.

Полезные термины по электрике

Чтобы понять некоторые принципы, по которым выполняются защитная нейтрализация, заземление и отключение, вам следует знать определения:

Жестко заземленная нейтраль — это нейтральный провод от генератора или трансформатора, напрямую подключенный к контур заземления.

Это может быть выход от источника переменного тока в однофазной сети или полюсная точка источника постоянного тока в двухфазных линиях, а также средний выход в трехфазных сетях постоянного напряжения.

Изолированная нейтраль — это нейтральный проводник генератора или трансформатора, который не подключен к контуру заземления или контактирует с ним через поле сильного сопротивления от устройств сигнализации, защитных устройств, измерительных реле и других устройств.

Допустимые обозначения в сети

Все электроустановки, в которых есть заземляющие и нулевые провода, должны быть в обязательном порядке промаркированы. Обозначения наносятся на шины в виде буквенного обозначения РЕ с попеременно чередующимися поперечными или продольными идентичными полосами зеленого или желтого цвета.Нейтральные нейтральные проводники помечены синей буквой N, так обозначаются заземление и обнуление. Описание защитного и рабочего нуля заключается в нанесении буквенного обозначения PEN и окрашивании в синий цвет по всей длине зелено-желтыми кончиками.

Буквенные обозначения

Первые буквы в пояснении к системе указывают на выбранный вид заземляющего устройства:

T — подключение источника питания непосредственно к земле;
I — все токоведущие части изолированы от земли.

Вторая буква используется для описания токопроводящих частей относительно заземления:

T говорит об обязательном заземлении всех открытых токоведущих частей, независимо от типа соединения с землей;
N — означает, что защита открытых частей под током осуществляется через глухозаземленную нейтраль напрямую от источника питания.

Буквы, разделенные тире от N, обозначают характер этого подключения, определяют способ расположения нулевых защитных и рабочих проводов:

S — PE защита нулевого и N рабочего проводов выполняется отдельными проводами;
С — один провод используется для защитного и рабочего нуля.

Типы защитных систем

Классификация систем — это основная характеристика, по которой организовано защитное заземление и нейтрализация. Общая техническая информация изложена в третьей части ГОСТ Р 50571.2-94. В соответствии с ним заземление выполняется по схемам IT, TN-C-S, TN-C, TN-S.

Система TN-C была разработана в Германии в начале 20 века. Он предусматривает совмещение рабочего нулевого провода и защитного заземления в одном кабеле.Недостаток в том, что при сгорании нуля или очередном сбое подключения на корпусах оборудования появляется напряжение. Несмотря на это, система до сих пор используется в некоторых электрических установках.

Системы TN-C-S и TN-S предназначены для замены вышедшей из строя схемы заземления TN-C. Во второй схеме защиты два типа нейтральных проводов были отделены непосредственно от экрана, а схема представляла собой сложную металлическую конструкцию. Эта схема оказалась удачной, так как при отключении нулевого провода на кожухе электроустановки не появлялось линейное напряжение.

Система TN-C-S отличается тем, что разделение нейтральных проводов выполняется не сразу от трансформатора, а примерно посередине магистрали. Это не было удачным решением, так как если обрыв нуля произойдет до точки отрыва, то электрический ток на корпусе будет представлять угрозу для жизни.

Схема подключения системы ТТ предусматривает прямое соединение токоведущих частей с землей, при этом все открытые части электроустановки при наличии тока подключаются к контуру заземления через заземляющий электрод, не зависящий от нейтрального провода генератор или трансформатор.

Система IT используется для защиты агрегата, заземления и нейтрализации. Чем отличается такое подключение от предыдущей схемы? В этом случае происходит передача избыточного напряжения с корпуса и открытых частей на землю, а нейтраль источника, изолированная от земли, заземляется с помощью устройств с большим сопротивлением. Эта цепь устроена в специальном электрооборудовании, которое должно иметь повышенную безопасность и устойчивость, например, в больницах.

Типы систем заземления

Система заземления PNG проста по конструкции, в ней нейтральный и защитный проводники совмещены по всей длине. Именно для комбинированного провода используется указанная аббревиатура. К недостаткам можно отнести повышенные требования к согласованному взаимодействию потенциалов и сечения проводника. Система успешно применяется для нейтрализации асинхронных агрегатов.

Не допускается выполнение защиты по данной схеме в групповых однофазных и распределительных сетях.Запрещается совмещать и заменять функции нулевого и защитного кабелей в однофазной цепи постоянного тока. Применяется дополнительный с маркировкой ПУЭ-7.

Существует более совершенная система заземления электроустановок, питающихся от однофазной сети. В нем к источнику тока подключен совмещенный общий провод PEN. Разделение на N и PE проводов происходит в месте ответвления линии на однофазные потребители, например, в проезде жилого дома.

В заключение необходимо отметить, что защита потребителей от поражения электрическим током и поломки бытовых электроприборов при скачках напряжения является основной задачей электроснабжения. Разница между заземлением и заземлением объясняется просто, понятие не требует специальных знаний. Но в любом случае меры по поддержанию безопасности бытовых электроприборов или промышленного оборудования необходимо проводить постоянно и на должном уровне.

Прежде всего нужно понять, что такое фаза , ну что такое ноль , и только после этого — как их найти.

В промышленных масштабах и в быту вырабатываются разные токи, это трехфазные переменные и однофазные соответственно. Трехфазная сеть отличается тем, что переменный ток течет по трем проводам, а возвращается обратно — по одному. Однофазная схема отличается тем, что наша квартирная проводка подключается только к одному из трехфазных проводов . Этот процесс схематично показан на рисунке 1.

Для расчета сопротивления проводника можно использовать калькулятор сопротивления проводника.

Важно понимать, что возникновение электрического тока возможно только при наличии замкнутой электрической сети (рисунок 2). Такая сеть состоит из следующих элементов:

обмотка — LT,
трансформатор подстанции — 1,
соединительная линия — 2,
квартирная электропроводка — 3.

В данной схеме фаза обозначена как L, ноль — N.

Для того, чтобы в замкнутой сети протекал ток, важно, чтобы к нему был подключен хотя бы один потребитель энергии — Rн, иначе тока не будет, но напряжение в фазе останется.

Обмотка Lt имеет два конца: один из них имеет контакт с землей, то есть он заземлен (Zml) и идет от этой точки заземления, она называется нулевой. Другой конец называется концом фазы.

Как определить фазу и ноль.

Здесь можно сделать вывод, что напряжение между нулевым и фазным (220 Вольт) значениями будет примерно нулевым, этот факт определяется сопротивлением заземления.

Например, по какой-то причине может возникнуть ситуация контакта между фазой и металлическим корпусом электрического прибора, который является проводящим на , приводит к возникновению напряжения.Чтобы избежать поражения электрическим током в такой ситуации, требуется УЗО, способное обеспечить защиту.

В случае прикосновения человека к напряженному телу этого электрического устройства может возникнуть электрический ток, который будет протекать через тело, причиной этого является наличие электронного контакта между телом и «землей» (Рисунок 4 ). Степень опасности, которая грозит человеку в этом случае, зависит от величины сопротивления этого контакта, на это могут повлиять следующие факторы: например, мокрый или металлический пол, контакт строительной конструкции с естественными заземляющими проводниками (батареями, водопроводные трубы) и другие.И соответственно, чем меньше сопротивление контакта, тем больше опасность.

В такой ситуации решением будет заземление шасси (Рисунок 5).

На практике этот способ защиты реализуется следующим образом: необходимо проложить отдельный заземляющий провод , PE, который затем тем или иным образом заземляется (рисунок 6).

Существуют разные способы заземления, у каждого свои достоинства и недостатки, но это уже тема для отдельной статьи, сейчас мы не будем на этом останавливаться.

Теперь перейдем к рассмотрению нескольких важных практических вопросов.

Как определить фазу и ноль.

При подключении любого электроприбора возникает естественный вопрос: где фаза , а где ноль ?

Для начала попробуем разобраться, как найти фазу. Самый простой способ на данный момент — использовать индикаторную отвертку (рисунок 7). Он состоит из следующих элементов:

Жало токопроводящее — 1,
— 2,
— 3.

Механизм использования такой отвертки достаточно простой: токопроводящим жалом касаемся контролируемого участка электрической цепи, пальцем руки — контактной площадки, если горит индикатор, это свидетельствует о наличии фаза.

Еще один способ проверить фазу — использовать мультиметр, или его еще называют тестером. Однако этот способ более трудоемкий. Мультиметр может работать в различных режимах, в нашем случае необходимо выбрать режим измерения напряжения переменного тока и выставить предел более 220 Вольт.Берем один щуп мультиметра, который не имеет значения, и касаемся им участка измеряемой цепи, а другим щупом — электрода естественного заземления, которым может быть батарея отопления или металлические водопроводные трубы. Индикатор того, что на данном участке цепи фаза , будет показание мультиметра, соответствующее напряжению сети, то есть около 220 В (рисунок 8).

Если вы провели замеры и показали отсутствие фазы, утверждать, что это ноль нельзя.Пример можно увидеть на рисунке 9:

а) На данный момент фазы в точке 1 нет,
б) При замкнутом переключателе S появляется фаза .

Поэтому очень важно проверить все возможные варианты. Также хотелось бы отметить один момент: если в электропроводке есть заземляющий кабель, с помощью электрических измерений отличить его от нулевого провода невозможно. Обычно заземление осуществляется желто-зеленым проводом, но полной гарантии это не дает.Поэтому проще всего посмотреть, какой провод подключен к контактам заземления под крышкой розетки.

Планировка 5-ти комнатной квартиры в кирпичном доме. Типовая серия жилых домов

С 1957 г., после принятия закона, предусматривавшего устранение излишеств в конструкции домов, в СССР начали возводить здания нового типа. В народе такие дома называли «хрущевками» (от имени Генерального секретаря ЦК КПСС Н.С. Хрущев). Второе название таким домам — хрущики, в основном из-за неудобной и непропорциональной планировки комнат, узких коридоров и пролетов площадок, тонких стен и, как следствие, ужасной шумоизоляции. В этой статье мы расскажем о том, какие типичные серии хрущевок, постараемся выделить основные плюсы и минусы этих построек. Особенности макета предоставим в виде описания и фото.

Типовая хрущевка серии: основные плюсы и минусы домов

Давайте рассмотрим основные характеристики квартир и определим особенности каждой серии хрущевок, которые строились более 27 лет.Стоит отметить, что изначально хрущевку предполагалось использовать как временное жилье, а срок эксплуатации постройки составлял от 25 до 50 лет. Но, как известно, в этих домах живут люди в наше время. К недостаткам хрущевок можно отнести плохую шумо- и теплоизоляцию (зимой прохладно, а летом слишком жарко), не всегда удачная планировка квартиры и подъезда: узкие коридоры, небольшая кухня, отсутствие мусоропровод и очень часто лифт.К основным достоинствам таких домов можно отнести невысокую стоимость.

К основным достоинствам таких домов можно отнести невысокую стоимость жилья и развитую инфраструктуру вокруг дома. Как правило, рядом с хрущевкой есть детские сады, школы, магазины и отличная транспортная развязка. Если денег на покупку квартиры не хватает, то это неплохой вариант. Кроме того, такие здания в Москве и других городах России подлежат сносу, и в этом случае собственники получают новое жилье или реконструкцию и перепланировку.

серии 1-464 (1960-1967)

Общий чертеж:

Одной из самых популярных серий хрущевок в СССР стала 1-464 (1960 — 1967). Это панельный дом в 5 этажей, редко можно встретить 3-х и 4-х этажные дома. Во всех квартирах есть балконы (также дополнительные кладовые), но нет лифта, и жильцам дома приходится подниматься и спускаться по лестнице, что довольно сложно для пожилых людей, семей с маленькими детьми.Санузлы в квартирах совмещены, у подъезда общего мусоропровода нет, а количество квартир на участке — 4. Высота потолков в квартирах 2,5 м2, кухни меньше 6 м2, если больше точный — 5,8 м2. Квартиры 1, 2 и 3 ком.

Изображение — чертеж:

1 комн .:

2-комнатная:

3-комнатная:

серии 1-335 (1963-1967)

С 1963 по 1967 г. территория застроена домами серии 1-335.Это тоже панельные дома, с высотой потолков 2,54 м., Балконами в каждой квартире, санузлами совмещенными, без лифта и мусоропровода. Площадь кухни немного больше, чем в предыдущей серии — 6,2 м2, площадь потолков — 2,5 м. На участке четыре квартиры — от 1 до 3 комнат. Помимо балконов, в квартирах есть дополнительные кладовые и встроенные гардеробы.

1 комн .:

2-комнатная:

серии 1-434 (1958-1964)

Эта серия строилась с 1958 по 1964 год, в разные годы постройки планировки квартир были немного видоизменены.Так, например, в зданиях 1958 года в однокомнатных квартирах площадь жилой комнаты составляла 18,6 м2, а в 1959 году она уменьшилась до 18,2 м2, в 1969 году — площадь комнаты 17,7 м2. И так во всех типах квартир площадь жилых помещений менялась в сторону уменьшения и увеличения. Но площадь кухни осталась неизменной — 5,8 м2, а также высота потолков — 2,5 м. В домах кирпич, санузлы совмещены, в каждой квартире есть балкон, кладовая, встроенные шкафы.

Картины — рисунок (по годам)

1-комнатная 1958

1-комнатная 1959

1-комнатная 1960

1-комнатная 1961

1-комнатная 1964

2 спальни 1958

2 спальни 1959

2-комнатная 1960

2-комнатная 1964

Большинство домов в городах типовые кирпичные, с квартирами стандартной планировки.

Серия домов сталинского типа — строения из светлого кирпича или минерализованных панелей. Этот проект выделяется отличной планировкой, значительной высотой потолков. Для наружных работ часто использовались материалы с гранитной крошкой. Такие дома отличаются башнями «кремлевского» типа.

Строительство из стали было начато в 30-х годах 20 века. Подобные постройки созданы по индивидуальным проектам, но есть много типовых домов.Такие конструкции мало похожи на конструкции старого фундамента.

хрущевка — панельная, кирпичная или блочная конструкция. Инициатором создания таких построек был Н.С. Хрущев, они полностью лишены каких-либо изысков при проектировании и строительстве. Их строили до 1972 года включительно, а на некоторых участках — до 1980 года.

Отличительные характеристики таких построек:

высота потолка — 2,5 — 2,6 м;
очень маленькие кухни, ванные комнаты;
преимущественно планировка 2 комнаты смежная.

После 2000 года начали сносить дома в 5 этажей. Хрущевки на 8 и 9 этажах сносу не подлежали. Первые постройки хрущевок — дома серии 1-335. Их возводили во многих городах СССР. Из-за отсутствия теплоизоляции такие постройки подлежат сносу.

Проекты серии 1-439, 1-439Я — 5-этажные дома блочного типа. Такой план построек строился в основном в северных регионах СССР.Хрущевки серии 1-447 — популярный тип построек. Подобные сооружения строились до 1970 года включительно. Высота комнат до 3 метров.

Здания панельного типа

Дома типа 1-464 — популярные постройки панельного плана времен СССР. Их возводили в первый период хрущевки. Только с 1958 по 1964 год в строительстве таких сооружений участвовало более 200 домостроительных предприятий во всех регионах.

Кирпичные дома серии 1-466 являются типичными примерами жилых домов в 1,5 этажа.Высота комнат 3 м. Их строили исключительно в Москве (ее северная часть). Стены кирпичных домов из хрупкого виброкирпича. В итоге устанавливается до 6 панелей. Такие дома недолговечны.

В серии 1-467 находится первая панельная конструкция с шагом несущих стен. Впервые в дизайн таких построек внесена вариация планировки 1,2,3-комнатной квартиры. Дома в 1-5 этажей аналогичной планировки построены в пригородах и других частях страны.

Дома серии 1-510 — довольно распространенные блочные 5-этажные дома. Их особенность — толщина наружных стен, которая составляет до 40 см. Это прочные постройки, но некоторые из них сносятся при различных реконструкциях кварталов города.

Дома типа 1-511 — многосекционное строительство, кирпичная хрущевка в Москве. В таких домах предусмотрены квартиры на 1-2-3 комнаты. Существует несколько модификаций построек, которые различают по высоте квартир, качеству строительных материалов, типу кровли.

Виды объектов МГ

Дома 1МГ-300 или МГ-300 — панельные дома в 5 этажей. Их особенность — наличие квадратных балконов, кубатура которых невелика. На каждом этаже такого дома по 3 квартиры. Строились они до 1968 года включительно.

Дома типа 1П-303-2 — 5-ти этажный панельный дом, второй по частоте дом в Москве и области. Отличительная черта 5-этажных домов — балконы покатые, в том числе торцевые.Дома типа 11-07 — одни из первых панельных пятиэтажных домов в Москве (ее юго-западная часть). Срок строительства 1958-1961 гг. Эти дома в аварийном состоянии, большинство из них уже снесено.

Корпус 11-07-19 — панельные дома с хрупкими наружными стенами из виброкирпича. Часто дома облицованы плиткой, каждый из них имеет по 4 узких окна на концах. Практически все сооружения этого формата находятся в аварийном состоянии, но сносят их только в западных районах Москвы.Дома 11-17 — модификация серии 1-510. У них увеличенная площадь однокомнатной квартиры и большая площадь 3-х комнатной квартиры. Такие дома были построены в 60-х годах. прошлого века в Измайлово, Нагатино.

Мелкие объекты

Это пример пятиэтажного хрущевского дома в Москве. Большинство из них — 8-, 9-этажные блочные конструкции. В каждой квартире такого дома есть сидячая ванна; в двухкомнатных квартирах часто комнаты смежные.

Серия домов 11-18-01 / 09 МИК — кирпичные дома 9 этажей, аналог блочных конструкций 11-18-01 / 09.

Корпус 11-32 — типовой панельный дом из виброкирпича, внешние стены которого облицованы плиткой.

Характерной чертой таких построек являются балконы на столбах. Вариант этой серии — 11-32-130 — домики с малогабаритными квартирами (небольшими семьями). Они предназначены для небольших семей. Помещение в среднем 9-13 кв. м., а кухня имеет кубатура не более 3-3,5 кв. м

Корпуса 11-34 являются образцом 5-ти этажных кирпичных домов с небольшими семьями.Аналогичные постройки возводились в столице в разных местах (1-2 дома в спальных районах). Это двухэтажные дома, которые соединены одноэтажной секцией, в центре которой находится комната — столовая.

Здания типа 11-35 — 5-ти этажные кирпичные дома с двухкомнатными и трехкомнатными квартирами. Их отличительная особенность — наличие довольно крупных внешних панелей. Такие дома часто строили в 1959-1962 годах. Сегодня все они снесены.

Объекты 11-38 и Брежневка

Конструкции 11-38 — первые панельные дома из объемных элементов.Помещения квартир собирали на заводах, а на стройках только монтировали. Это были опытные, опытные сооружения, они были возведены в 1959-1962 гг. в Люблине, Черемушки. Подобные сооружения есть и в Перми, Минске. Тип К-7 — хрущевка каркасная, панельного типа. Это массивные здания в Москве, 1958 года постройки. Их стены самые тонкие среди всех, потому что их снос — приоритетная задача.

На смену совершенно не оправдавшимся хрущевкам пришла Брежневка.Изначально это 8-, 9-этажные здания, которые затем превратились в 12- и 16-этажные дома. Это первые постройки с лифтами и мусоропроводами. Планировка квартир в таких домах стала более совершенной и современной. Улучшили шумо- и теплоизоляцию.

Планировка квартир в таких домах стала удобнее. Строительство таких домов началось в 70-х годах. прошлый век. Такие дома по праву можно назвать прототипами современных построек.После Брежневки начали строить дома по типовым проектам. Наиболее распространенными сериями современных панельных домов являются КОПЭ, КОПЭ-М-ПАРУС, 155 и И-155м, П-3м, П-44м.

Донской инженерно-строительный техникум
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
Курсовой проект по дисциплине «Архитектура гражданских зданий»
На тему: «5-ти этажный жилой дом
Новочеркасск 2015

Запроектированный 5-этажный жилой дом прямоугольной формы в плане со стороной 34.20 х 12,00 м по типологическому признаку относится к секционному типу.
Жилая часть (блочная) — ячейка, состоящая из нескольких квартир, расположенных вокруг одного узла связи (подъезд, тамбур, лестничная клетка). Планировка площади каждой квартиры выполнена в соответствии с функциональной схемой взаимоотношений помещений.
В проектируемом доме тип лестницы — поперечный.
По эксплуатационным требованиям проектируемый жилой дом относится ко II степени прочности.
Согласно СНиП 2.01.07-85 * «Нагрузки и удары» проектируемый жилой дом относится ко 2-му уровню ответственности.
Согласно СНиП 2.01.02-85 * «Нормы пожарной безопасности» проектируемое жилое здание относится ко второй степени огнестойкости, так как несущие и ограждающие конструкции выполнены из искусственных каменных материалов: кирпичные стены, железобетонные перекрытия и лестничные клетки. .
Решением городского управления экономики Новочеркасска дано разрешение на строительство 5-ти этажного жилого дома в городе Новочеркасске.Форма участка прямоугольная, площадью 3000,00 м².
На участке расположены: 5-ти этажный жилой дом, беседка, паркинг, детская площадка.
Здание ориентировано по широте, что позволяет экономить тепло зимой. Удаленность от ближайшего здания — 24,70 м, что соответствует пожарным и санитарным требованиям.
Вертикальная планировка участка предусматривает отвод дождевой и талой воды.
На участке проложена автомобильная дорога шириной 4,00 м и пешеходные дорожки с асфальтовым покрытием.Вокруг здания отмостка шириной 1,00 м. Также на участке есть зеленые зоны: кусты обыкновенных насаждений и лиственные деревья.
Объемно-планировочное решение — решение, на основании которого принимается тот или иной состав и размер помещения.
Здание прямоугольной формы; 5 этажей и подвал.
Данный объект спроектирован:
высота каждого этажа 2,80 м;
Высота всего здания 15,60 м;
размеры по осям 34.20 м (1-9) и 12,00 м (A-D).
Жилой дом состоит из 20 квартир: 10 двухкомнатных и 10 трехкомнатных.
Двухкомнатная квартира включает в себя: коридор, гостиную, спальню, кухню, санузел, кладовую, лоджию, балкон.
Трехкомнатная квартира включает в себя: коридор, гостиную, спальню, детскую, кухню, санузел, лоджию, балкон.

Состав: Два листа и ПЗ (Фасад 1-6 М1: 100; Разрез 1-1 М1: 100; План 1 этажа М1: 100; План типового этажа М1: 100; Генеральный план М1: 500; Узел 1 М1: 20; Узел 2 М2: 10; План фундаментов М1: 100; План перекрытия и перекрытия М1: 100; План крыши М1: 100; Узел 3,4,5 М1: 10; узел 6 М1: 20л)

Софт: КОМПАС-3D 13 СП2

Проект 5-ти этажного жилого дома.dwg

Разделы АР, КЖ, ЭО, ВК, ОВ

Строительные решения и конструкции

Дом 5-ти этажный, монолитно-монолитный, железобетонный. Высота этажа 3,0 метра.
После разработки котлована провести анализ почвы. (В случае обнаружения других грунтовых оснований сообщить разработчикам проекта).
Фундаменты предназначены для грунтов основания — твердых суглинков со следующими расчетными характеристиками: y = 19 кН / м3, U = 19 градусов.c = 25 кПа. (инвентарный материал »отчет по инженерно-геологическим изысканиям на объекте:« Цех на ул. Перова ». Арка. ДСП № 930). Просыпающиеся суглинки первого типа
Фундаменты и монолитные стены технического подполья выполнять на сульфатостойкий цемент.
Фундаменты под колонны — монолитные железобетонные столбчатые, под стенами технического подполья и диафрагмы жесткости — ленточные.
Стены технического подполья — монолитные железобетонные толщиной 300 мм.с теплоизоляцией толщиной плиты 100 мм.
Колонны — монолитные железобетонные сечением 400х400 мм.
Диафрагмы жесткости монолитные железобетонные толщиной 200 мм.
Перекрытия и покрытия монолитные, железобетонные, толщиной 220 мм. Отмостка бетонная.

Покрыть все неуказанные поверхности конструкций смачивающим битумом, контактирующим с почвой, 2 раза, используя грунтовку из жидкого битума.
Бетонирование при отрицательной температуре окружающей среды и температуре выше + 25 градусов. должны соответствовать требованиям СНиП РК 5.03-37-2005 «Несущие и ограждающие конструкции».

При производстве всех видов работ применяется СНиП РК 1.03-05-2001 «Охрана труда и безопасность в строительстве».
Окрашивать металлоконструкции эмалью ПФ-115 ГОСТ 6465-76 в 2-х слойную грунтовку ГФ-021 ГОСТ 25129. -82 в 1 слой по СНиП РК 2.01-19-2004.
Огнезащита металлоконструкций осуществляется вспучивающимся покрытием ВПМ-2 (ГОСТ 25131-82) при расходе 6 кг / м2 и с покрытием толщина 4 мм после расширения

Водоснабжение и канализация

В проекте приняты следующие технические решения:

Прокладка распределительных сетей холодного и горячего водоснабжения в техническом подполье.
— Выдача бытовой канализации на колодец общей сети.
— у входа в дом установлен водомер в сборе со счетчиком холодной воды
— горячее водоснабжение — центральное (см. Раздел «ОВ»)

Отопление и вентиляция

Проект отопления и вентиляции жилого дома разработан по чертежам АЭС, согласно требованиям СНиП РК 4.02-05-2001, СНиП РК 3.02.01-2001.
Расчетная температура наружного воздуха для отопления принимается Тн = -31 С.
Источником тепла дома является ТЭЦ.
Продолжительность отопительного периода 200 дней.
Суммарный расчетный отпуск тепла 580000 ккал / час.
Параметры теплоносителя 130 — 95 С.
Подача горячей воды — от теплового агрегата.
Система отопления жилого дома — однотрубная, тупиковая с П-образными стояками с разводкой подающих и обратных труб по техническому подполью.
Чугунные радиаторы M90-108 приняты в качестве нагревательных устройств.
Вентиляция жилого дома предусмотрена — вытяжная, естественная, через вентиляционные каналы кухонь и санузлов. Вентиляционные каналы выполняют коробчатое сечение. 200х200 из плоского асбоцементного листа.
Трубы принимаются-стальные водогазопроводные по ГОСТ 3262-75 **
Монтаж систем отопления и вентиляции должен производиться по СНиП 3.05.01-85.

Электроснабжение и освещение

В качестве вводно-распределительного устройства принят щит типа ВРУ, который устанавливается в техническом подполье дома.Для электроснабжения квартир от распределительного щита отходят питающие линии, подходящие для шкафов SchE 3300.

Электрошкафы ЩЭ устанавливаются в подъездах этажа. В шкафах установлены счетчики квартирного учета электроэнергии, автоматы защиты групповых линий квартир и распределительные коробки для слаботочных устройств.

В щитках осветительных напольных ЩЭ двери шкафа укрепить запорным устройством, обеспечивающим доступ к ним только персоналу энергоснабжающей организации.Учет электроэнергии на освещение подвала и лестничных клеток осуществляется счетчиком, установленным на щитке ВРУ.

Линии группового освещения выполняются проводом ПУНП, проложенным в трубе, скрытой вдоль потолка, в стенах стен.

Ноль и фаза в электрике

Генераторы, вырабатывающие электричество на электростанциях, имеют три обмотки, на одном конце которых они соединены вместе, и этот общий провод называется Ноль …Остальные три свободных конца обмоток называются Фазы .

Цвета и обозначения проводов

Чтобы найти фазный, нейтральный и заземляющий провод электропроводки без приборов, их в соответствии с правилами ПУЭ покрывают изоляцией разных цветов.

На фото представлена цветовая маркировка электрического кабеля для однофазной электропроводки напряжением 220 В.

На этой фотографии показан цветной электрический кабель для трехфазной проводки 380 В переменного тока.

По представленным схемам, провода маркируются в России с 2011 года. В СССР цветовая кодировка была другой, что необходимо учитывать при поиске фазы и нуля при подключении электромонтажных изделий к старой электропроводке.

Таблица цветовой кодировки проводов до и после 2011 года

В таблице приведена цветовая кодировка проводов для электропроводки, принятая в СССР и России.
В некоторых других странах используется другая цветовая кодировка, кроме желто-зеленых проводов .Пока нет международного стандарта.

Обозначения L1, L2 и L3 не обозначают один и тот же фазовый провод. Напряжение между этими проводами 380 В. Между любым из фазных и нулевых проводов напряжение 220 В, оно подается в разводку дома или квартиры.

Чем отличаются провода N и PE в электропроводке

Согласно современным требованиям ПУЭ, помимо фазного и нулевого проводов в квартиру должен быть подведен и заземляющий провод. желто-зеленый .

Нулевые проводники N и PE подключаются к одной заземленной экранированной шине на входе в дом. Но функция другая. Нулевой провод предназначен для работы с электропроводкой, а заземляющий провод предназначен для защиты человека от поражения электрическим током и подключается к корпусам электроприборов через третий контакт электрической вилки. Если произойдет пробой изоляции и фаза ударится о корпус электроприбора, то весь ток будет протекать по заземляющему проводу, плавкие вставки перегорят или сработает автоматический выключатель, и человек не пострадает.

В том случае, если электропроводка проложена в помещении кабелем без цветовой маркировки, то невозможно определить, где ноль, а где заземляющий проводник, так как сопротивление между проводами составляет сотые доли Ом. Единственная подсказка может заключаться в том, что нулевой провод вставлен в электросчетчик, а заземляющий провод проходит мимо счетчика.

Внимание! Прикосновение к незащищенным цепям при подключении к сети может привести к поражению электрическим током.

Индикаторы фазы и нулевого пробника

Устройство для поиска нуля и фазы называется индикатором.Световые индикаторы широко используются для определения фазы неоновых ламп. Низкая цена, высокая надежность, длительный срок службы. Недавно на светодиодах появились индикаторы. Они более дорогие и требуют дополнительно аккумуляторов.

На неоновом свете

Представляет собой диэлектрический корпус с резистором и неоновой лампой внутри. Прикоснувшись по очереди к проводам проводки концом индикатора с отверткой, по свечению неоновой лампы найдешь фазу. Если лампочка горит на ощупь, то это фазный провод.Если он не горит, значит, это нейтральный провод.

Корпуса индикаторов бывают разной формы, цвета, но начинка у всех одинаковая. Во избежание случайного короткого замыкания советую надеть на стержень отвертки трубку из изоляционного материала. Не выкручивайте и не затягивайте винты с большим усилием с помощью индикатора. Корпус индикатора выполнен из мягкого пластика, стержень отвертки не вдавливается глубоко и при большой нагрузке корпус ломается.

Светодиодный зонд

Индикаторный щуп для определения фазы на светодиодах появился сравнительно недавно и набирает все большую популярность, так как позволяют не только найти фазу, но и прозвонить цепи, проверить исправность ламп накаливания, ТЭНов бытовой техники, выключателей. , сетевые провода и многое другое.Существуют модели, с помощью которых можно определить расположение электрического провода в стенах (чтобы не повредить его при сверлении) и при необходимости найти место их повреждения.

Конструкция светодиодного индикатора-щупа такая же, как у неоновой лампы. Вместо них используются только активные элементы (полевой транзистор или микросхема), светодиод и несколько малогабаритных батарей постоянного тока. Батарейки хватает на несколько лет.

Чтобы найти фазу, светодиодный индикатор щупа, его конец отвертки касается проводов последовательно, в то время как вы не можете коснуться металлической платформы на конце рукой … Этот сайт используется только при проверке целостности электрических цепей. Если при поиске фазы коснуться этой области, светодиод будет гореть даже тогда, когда индикатор касается нейтрального провода!

Ярко горящий светодиод указывает на наличие фазы. По правилам фазный провод должен быть с правой стороны от розетки. Как проверить контакты и схемы таким щупом-индикатором подробно расписано в прилагаемой к нему инструкции.

Как самому сделать щуп-индикатор

для поиска фазы и нуля на неоновой лампе

При необходимости можно сделать щуп-индикатор для поиска и определения фазы своими руками.

Для этого нужно припаять резистор 1,5-2 МОм к одному из выводов любой неоновой лампы, даже стартера от люминесцентной лампы, и надеть на него изоляционную трубку.

Лампочку с резистором можно поместить в рукоятку отвертки или корпус шариковой ручки. Тогда внешний вид самодельного индикатора-щупа не будет сильно отличаться от промышленного образца.

Обнаружение или определение фазы выполняется так же, как с промышленным индикаторным щупом. Удерживая лампочку за цоколь, конец резистора касается проводника.

При выборе резистора иногда возникают трудности с определением его номинала, если вместо номера на корпус резистора нанесены цветные кольца. В этом вам поможет онлайн-калькулятор.

Почему горит индикатор

при касании нулевого провода

Мне много раз задавали этот вопрос. Одна из причин — неправильное использование светодиодного индикатора. О том, как правильно держать светодиодный щуп при поиске фазы, рассказано в статье выше.

Вторая возможная причина такого поведения индикатора — обрыв нейтрального провода.Например, автоматический выключатель установлен после срабатывания счетчика на нулевом проводе. В старых квартирах это не редкость и является грубым нарушением устройства электропроводки. Обязательно снимите автомат с нулевого провода или закоротите его выводы перемычкой.

При обрыве нулевого провода на него подводится фаза через устройства, подключенные к электросети, например, через индикатор подсветки переключателя, телевизор в режиме ожидания, любое зарядное устройство, выключаемое только кнопкой запуска, компьютер и другие электроприборы.Индикатор показывает это. В этом случае нейтральный провод может быть опасен, и прикасаться к нему недопустимо. Необходимо найти и устранить обрыв нулевого провода, который также может быть в распределительных коробках.

Как найти фазу и ноль с помощью проверки электрика

Для проверки наличия напряжения питания в электрической сети электрики ранее использовали самодельный регулятор, представляющий собой лампочку накаливания малой мощности, вкручиваемую в электрическую розетку. Розетка подключается к двум проводам из многожильного провода длиной около 50 см.

Для проверки наличия напряжения нужно прикоснуться контрольными проводниками к проводам электропроводки. Если лампочка горит, есть напряжение.

Проверка лампочки электриком требует осторожного обращения и занимает много места. Сделать управление электриком на светодиоде намного удобнее по схеме ниже.

Схема простая, токоограничивающее сопротивление включено последовательно с любым светодиодом.Светодиод любого типа и цвета света. Используйте его так же, как ручку электрика на лампочке.

Светодиод и резистор можно разместить в корпусе для шариковой ручки подходящего размера. На фото пульт для автомобилиста. Схема такого контроля такая же. Только в зависимости от типа используемого светодиода резистор R1 устанавливается номиналом около 1 кОм.

С таким контролем легко проверить наличие напряжения на проводах в бортовой сети автомобиля, правый конец подключается к массе согласно схеме, а левым касаетесь любого контакта.Если на контакте есть напряжение, загорится светодиод. Если одним концом предохранителя прикоснуться к плюсовой клемме аккумулятора, а к другому прикоснуться элементом управления, то если светодиод не горит, значит, предохранитель перегорел. Таким способом можно проверить как лампы накаливания, так и наличие контакта в выключателях.

Поиск фазы при наличии нулевого и заземляющего проводов

Если вам нужно найти в проводке фазу, которая имеет фазный, нейтральный и заземляющий провода, то с помощью управления это сделать несложно.Достаточно сделать три касания проводами управления. Каждому проводу нужно присвоить условный номер, например 1, 2 и 3, и по очереди коснуться пары проводов 1 — 2, 2 — 3, 3 — 1.

Возможно следующее поведение лампочки. Если при прикосновении к 1 — 2 лампочка не загорается, значит провод 3 фазный. Если он светится при прикосновении к 2 — 3 и 3 — 1, значит, 3 фазы. Смысл прост, при прикосновении к нулевому и заземляющему проводам свет не будет светить, так как на практике это проводники, соединенные между собой на экране.

Вместо контроля можно включить любой вольтметр переменного тока, предназначенный для измерения напряжения не менее 300 В. Если одним щупом вольтметра коснуться фазного провода, а другим — нейтрального или заземляющего провода, вольтметр покажет напряжение питания.

Поиск фазы и нуля устройством управления

Осторожно! Прикосновение к неизолированным проводам при поиске фазы с помощью теста может привести к поражению электрическим током.

Все делается очень просто, один конец провода управления подключается к трубе центрального отопления или водоснабжения зачищенной до металла, а другой в свою очередь касается проводов или контактов электропроводки.При прикосновении к фазному проводу загорится лампочка.

Если вы не можете дотянуться до металла трубы, вы можете использовать воду, текущую из смесителя. Для этого включите воду и поместите один управляющий провод под струю воды как можно ближе к смесителю. Другой конец провода прикоснитесь к проводам. Слабый свет лампочки подскажет, где находится фаза.

Лучше всего в регулятор вкрутить самую маленькую лампочку, я использовал лампочку для холодильника 7,5 Вт.Для того, чтобы добраться до воды, можно использовать кусок любого провода или стандартный удлинитель.

Обнаружение фазы и нуля с помощью вольтметра или мультиметра

Определение фазы вольтметром или мультиметром осуществляется так же, как и при проверке электриком, только вместо концов контроля подключаются щупы прибора.

Для определения нуля в трехфазной сети с помощью тестера или мультиметра достаточно измерить напряжение между проводами, которое будет составлять 380 В между фазами и 220 В между нулем и любой из фаз.То есть провод, относительно которого вольтметр покажет 220 В на остальных трех и там ноль.

Нахождение фазы и нуля с использованием картофеля

Если у вас под рукой нет технических средств для поиска фазы, то вы с успехом можете использовать экзотический или народный, иначе не назовешь, метод определения фазы, с помощью картошки. Не думайте, что это шутка. Для некоторых это может быть единственный доступный метод, который можно успешно применить на практике.

Конец одного проводника должен быть подсоединен к водопроводу (если он не пластиковый) или к радиатору. Если труба окрашена, то место подключения необходимо зачистить до металла для обеспечения электрического контакта. Другой конец воткните в разрез картофеля. Другой проводник также одним концом втыкается на максимальное расстояние от предыдущего в картофелину, другим концом через резистор не менее 1 МОм, в свою очередь, касается проводов проводки. Вы должны немного подождать. Если на разрезе картофеля реакции нет, то это ноль, если есть — фаза.Не рекомендую использовать этот метод, если вы не знаете правил безопасности при работе с электроустановками.

Как видите, на фото произошли изменения вокруг проводов при подключении к фазному проводу электропроводки на поверхности среза картофеля. При прикосновении к нейтральному проводу реакции не будет.

Установка нового оборудования с частичной заменой электропроводки или без нее обязательно включает в себя четкое определение проводов с фазой, «нулем» и заземлением.С фазовым поиском вопросов нет: воспользуйтесь отверткой со встроенным индикатором. Если на объекте используется двухжильная разводка, автоматически видно, что первая — «фаза», вторая — «ноль». Сложности возникают при работе с системами, состоящими из трех токоведущих кабелей, поэтому ниже описано, как отличить «ноль» от заземления.

Проблемы связаны с практически идентичными электрическими параметрами двух проводников. Поэтому не пытайтесь отличить «ноль» от «земли» с помощью обычной лампочки: она будет светиться в обоих случаях.Значения напряжения будут примерно одинаковыми при измерении мультиметром для пар фаза-ноль и фаза-земля (около 220 В). Однако этот способ все же актуален для определенных ситуаций.

Контрольная лампа на 220В

Определить фазу

Чтобы найти «фазу», достаточно использовать индикаторную отвертку — простой инструмент, который должен быть у любого хозяина. Прикоснитесь наконечником к каждому проводу, удерживая палец на верхней металлической части рукоятки отвертки.Когда внутри отвертки загорается индикатор, вы прикоснулись к фазному проводу. Однако помните, что источник питания не отключается при выполнении соответствующих операций.

Обнаружение фазного провода индикаторной отверткой

Методы определения

Есть несколько способов отличить «ноль» от «земли».

Цветовая кодировка проводов

Профессиональные и добросовестные электрики никогда не произведут монтаж электропроводки без соблюдения цветовой кодировки.При условии, что монтаж производился с соблюдением основных правил ПУЭ, каждый проводник имеет определенный цвет в зависимости от выполняемой функции:

Синяя / голубая оболочка используется для маркировки нейтрального проводника.
Зелено-желтая оболочка (полосы) используется для обозначения заземляющего проводника.
С фазным проводом сложнее, так как он может иметь оплетку белого, черного, красного, оранжевого и других цветов. Независимо от выбранного цвета «фазы» это будет правильно.

Синие отметки нуля, зелено-желтые — земля, красный — фаза

Помните: даже если были обнаружены жилки соответствующих цветов, по которым можно определить «фазу», «ноль» и «землю», торопиться не стоит. к выводам. Вы можете быть полностью уверены в правильности установки, только если выполнили ее самостоятельно. В других ситуациях такой способ нахождения «нуля» и «земли» будет некорректным. Поэтому переходим к остальным методам.

Дифференциальный ток

Гораздо легче отличить «ноль» от «земли», если на обслуживаемой площадке есть устройство защитного отключения (УЗО) или дифференциальный выключатель.Используйте лампу с проводами, подключите прибор к фазе и к одному из двух проводов. Если защита не сработала, значит, лампочка подключена правильно — на пару фаза-ноль. Если сработало УЗО и ответвление оказалось обесточенным, значит, была задействована пара фаза-земля.

Если в обоих случаях не сработало УЗО, то могут быть проблемы с работоспособностью оборудования. О характеристиках устройства дифференциальной защиты можно судить по проведенным испытаниям.На любом таком оборудовании есть кнопка «Тест». Нажмите здесь.

Примечание. Защитное устройство может выйти из строя по другой причине: если ток, протекающий через лампу, ниже номинального дифференциального значения (при котором оборудование должно обесточить цепь). Например, лампа накаливания пропускает ток порядка 20-40 мА. Если использовать УЗО на 100 мА, то вполне логично, что прибор не заработает.

Контакты заземления на розетках

Этот метод подходит для любого объекта, в котором используется двухполюсный выключатель и заземляющие розетки.Отключите машину, чтобы убедиться в отсутствии связи между «нулем» и «массой». То же самое проделайте со всей бытовой техникой. Возьмите мультиметр, активируйте режим «Звонок» и выполните процедуру между заземляющим контактом на розетке и двумя неизвестными проводами.

При подключении вывода заземления розетки к «нулю» измеритель покажет огромное сопротивление, при «заземлении» — близкое к нулю. Этот метод поможет вам убедиться в правильности подключения заземляющих розеток.

Использование мультиметра

Перед проверкой токоведущих проводов мультиметром зачистите проводку.Не забывайте о мерах предосторожности и обязательно отключите электропитание на обслуживаемом объекте.

Если электрическая проводка не имеет цветовой / символьной маркировки или установка производилась неизвестным мастером, используйте мультиметр. Однако сначала используйте индикаторную отвертку, чтобы определить «фазу». Настройте мультиметр, выбрав диапазон измерения переменного напряжения более 220 В. Вы можете взять измерительный прибор любого типа. Конкретный размер диапазона значения не имеет: главное установить его выше 220 В.

На паре фаза-земля напряжение будет меньше

Подключить через мультиметр «фазу» то с одним, то с другим проводником. В паре фаза-ноль значение напряжения не будет намного выше, чем в паре фаза-земля. Это позволит отличить «ноль» от «земли».

Примечание. Определение «земли» с помощью мультиметра актуально для старых электрических сетей, построенных по конфигурации ТТ. Метод не актуален для современных топологий TN-C-S. Во втором случае нейтральный и заземляющий проводники разделены уже внутри здания, поэтому электрически идентичны и соединены между собой.У них одинаковое сопротивление, а это значит, что при использовании мультиметра обе пары будут иметь одинаковую разность потенциалов.

Мультиметр не подходит для поиска заземляющего провода в электрической сети TN-S. «Ноль» и «земля» отделены от источника энергии до потребителя. Из-за разной длины проводов сопротивление будет совершенно разным, что приведет к разнице в напряжении. Может оказаться, что разность потенциалов на паре фаза-земля будет больше, чем на паре фаза-ноль.

Отсоединение нейтрального провода (электрощита)

Убедитесь, что электрические устройства отключены от сети, чтобы ток не проходил через нейтральный провод. Загляните в распределительный щит, расположение которого регламентировано правилами ПУЭ, отсоедините нулевой провод (открутите зажимы, вытащите кабель из вводной машины и заизолируйте). В качестве альтернативы отсоедините провод от нейтральной шины, который используется для дальнейшего разветвления нейтрали.В квартире или частном доме останутся два рабочих проводника — заземление и фаза.

Снова возьмите мультиметр в руки, измерьте напряжение между фазой (определяется индикаторной отверткой) и двумя другими проводниками. Напряжение будет появляться исключительно между «фазой» и «землей», так как нейтральный провод отсоединен от экрана.

Примечание. Есть такое понятие, как «наведенное напряжение». Не вдаваясь в подробности, отметим, что в результате при измерении пары фаза-ноль мультиметр покажет напряжение, отличное от «0» (обычно не более 10 В).

Метод набора

Коммутируемый доступ — один из самых популярных методов, используемых мастерами для поиска обрывов в электропроводке. Подходит для определения «нуля» и «земли». Этот метод актуален при условии, что вы знаете расположение нейтрального и заземляющего проводов на одном из концов. Например, когда набор номера осуществляется с коммутатора, но почему-то на другом конце провода они имеют разную цветовую маркировку (или такого же цвета).

Полностью обесточить.Набор можно производить как профессиональными приборами (у всех моделей мультиметра есть соответствующая функция), так и по обычной схеме из лампочки, аккумулятора и проводов.

Если длина измеряемых проводников мала, то используйте кусок кабеля, подключив его к концам секции. Если нужно прозвонить провод, идущий от распределительного щита к розетке в подсобке, то лучше использовать известную жилу: перед отключением питания индикаторной отверткой определите и отметьте «фазу» (при оба конца).

Подключите один щуп мультиметра (или самодельного прибора) к помеченному фазному проводу, другой к одному, а затем к другому неизвестному проводу. Двигайтесь к противоположному концу линии. Поочередно подключите два конца неопределенных жил к отмеченному фазному кабелю. Обозначьте их.

Разница между нулем и землей

Последствия неправильного переключения нулевого и заземляющего проводов могут быть разными:

Некорректное срабатывание приборов учета электроэнергии в большую или меньшую сторону.Соответственно, в первом случае, когда поставщик обнаружит ошибку, может быть начислен огромный штраф.
Некорректная работа устройств защитного отключения и дифференциальных выключателей: при значительных перепадах напряжения бытовая техника будет постоянно перегорать.
Отсутствие защиты человека от поражения электрическим током. Причем основной причиной удара может быть неправильная схема.

В статье рассмотрены способы различения нулевого и заземляющего проводов в трехжильных системах.Они расположены в порядке возрастания сложности действий. Только правильный монтаж электропроводки гарантирует правильную работу УЗО, дифференциальных выключателей и розеток с заземляющим контуром. При малейших сомнениях лучше обратиться за помощью к квалифицированному специалисту, который предоставит акт ремонтных работ.

1 8 987

Согласно правилам устройства электроустановок (ПУЭ, основной документ всех электриков) электрические провода различного назначения должны иметь разную цветовую маркировку.И если электропроводку в вашей квартире делал грамотный специалист, то, открыв разделительную коробку, вы увидите провода разного цвета.

Земля будет желтой, зеленой или желто-зеленой.
Zero будет синим или голубым.
Phase получила самую богатую палитру, это серый и красный, розовый и бирюзовый, оранжевый и фиолетовый, но чаще всего — коричневый, черный или белый.

Но иногда домашнего мастера поджидает неприятный сюрприз в виде проводов такого же цвета.Или еще хуже — от приборной панели в квартиру тянутся провода одного цвета, а внутри комнаты — другого. Как разобраться в тонкостях проводов?

Лучше всего нанять квалифицированного электрика, электричество — дело хитрое и опасное. Но если вы полностью уверены в своей внимательности и аккуратности, дерзайте!

Ищем фазу

Первым делом отключите подачу электроэнергии в квартиру на электрощите. Все переключатели должны быть выключены! Затем нужно добраться до проводов, сняв уплотнительную рамку и открутив розетку.

Важный момент! Отсоединив провода от розетки, обязательно разведите их в разные стороны.

После этого можно освободить провода от изоляции и, подав напряжение в квартиру, приступить к поиску фазы индикаторной отверткой. Держите инструмент только за защитный кожух, указательный палец на металлическом конце рукоятки. Поочередно прикасайтесь жалом отвертки к проводам. Фаза — это та, на которой загорится индикатор.Если провод двухпроводный, этого достаточно: второй провод нулевой. В случае с трехжильным придется продолжить исследования мультиметром.

Ищу землю

Мультиметр — это комбинированный электроизмерительный прибор, сочетающий в себе функции вольтметра, амперметра и омметра. Вам необходимо включить мультиметр, чтобы измерить переменное напряжение в диапазоне выше 220 вольт. Одним из щупов прибора прикасаемся к ранее найденной фазе, остальными сначала к одному из неопознанных проводов, затем к другому.Смотрим, какое значение напряжения показывает мультиметр в каждом конкретном случае. 220 вольт соответствует нулю, при касании земли значение будет меньше.

Кстати с помощью мультиметра тоже можно определить фазу. Диапазон измерения останется прежним — выше 220 вольт. Зондом, выходящим из гнезда с маркировкой V, поочередно касайтесь проводов. Фаза сама сигнализирует индикатором 8-15 вольт, а ноль — ноль на шкале прибора.

При ремонте часто возникают случаи, когда возникает необходимость поменять, установить или подключить розетки, выключатели, а также разного рода оборудование непосредственно в сеть.В таких ситуациях важно уметь определить расположение проводов с фазой, нулем, а также заземлителем.

Для профессиональных электриков это проще простого. Но новичку необходимо знать теорию, прежде чем приступать к практике. Для начала нужно разобраться в вопросах:

какая разница между фазой и нулем?
для чего заземление?

Итак, энергосеть — это система, в которой все провода распределены между фазами, которых всего три.Напряжение между фазами априори течет прямолинейно. Здесь он равен 380 вольт.

Логично, что мы задаемся вопросом: почему напряжение на розетках на 140 единиц меньше. Вся загвоздка в разнице потенциалов между нулевым проводом и одной из фаз. Другими словами, это главное отличие линейного напряжения от привычного нам, которое в среде мастеров известно как фазное напряжение.

Особенности электросети в быту

Перед распределением электричества по всему зданию напряжение будет линейным.Уже в квартирах проводка подключается к одной из фаз и к нулевому проводу. Таким образом снижается напряжение, подаваемое на потребителя.

Обратите внимание, что при правильном монтаже бытовой электропроводки заземление обязательно. Есть постройки, в которых возможно отсутствие заземлителей. Часто это очень старые постройки. Прежде чем приступить к работе, необходимо разобраться, для чего нужен каждый кабель.

Необходимые аксессуары

Вы уже готовы приступить к делу, но не торопитесь и обязательно ознакомьтесь с инструкцией, как определить фазу и ноль.Следует заранее позаботиться о том, чтобы инструменты, которые используются для измерений (индикаторная отвертка или тестер, мультиметр), были готовы к работе.

Соберите себе комплект, с помощью которого будете обрабатывать проводку. В нее могут входить всевозможные ножи, плоскогубцы, плоскогубцы и так далее. В процессе вам может понадобиться хороший маркер, чтобы делать заметки.

С помощью тестера

Тестер — это инструмент, который по сути представляет собой отвертку со светодиодом. Он называется индикатором и применяется, если под рукой нет обычной отвертки.Ниже представлен алгоритм определения фазы и нуля с помощью индикаторной отвертки.

Сожмите устройство большим и средним пальцами.
Со стороны ручки поместите указательный палец на специальный металлический круг.
Коснитесь металлической стороной оголенных концов кабеля.
Светодиод загорится, если провод, которого вы коснулись, содержит фазу.

Не забывайте соблюдать меры безопасности при работе с электричеством.Особенно, если вы используете индикатор.

Во-первых, при проверке ни в коем случае не прикасайтесь к металлической части устройства.
Во-вторых, во избежание пробоя изоляции подготовьте прибор, очистите его от всего, что может на него прилипнуть.
В-третьих, бывают ситуации, когда нужно быть уверенным в отсутствии напряжения. Поэтому следует проверить, работает ли устройство.

С помощью мультиметра

Устройство, измеряющее напряжение, называется мультиметром.Он бывает двух типов: стрелочный и цифровой. Как определить фазу и ноль мультиметром, мы расскажем дальше.

Настройте прибор перед началом измерений. Установите пределы измерения переменного тока (знак «~ V» или «ACV»). Определите значение, которое будет превышать 250 В (при использовании цифровых устройств чаще всего устанавливают 600, 750 или 1000 В). При этом щупы прибора должны касаться проводов. Таким образом, вы определите имеющееся на данный момент напряжение.

Интересно знать, что существуют методики, знание которых поможет без использования методики выяснить, где находится фаза, а где — нет.

Самый распространенный метод — визуальный. В некоторых случаях используется контрольная лампа, которая должна работать от 220 В и быть не слишком мощной. Ниже мы опишем использование этих методов более подробно.

Визуальный метод

Опытному электрику не составит труда разобраться в проводке, просто взглянув на нее.Но новичок не понимает: как по цвету проводов определить фазу? Для этого достаточно выучить стандарт и помнить: фаза

соответствует белому, коричневому красному, розовому, пурпурному, оранжевому, бирюзовому и черному;
нейтральный провод был помечен синим или синим оттенком;
для заземления всегда использовались только хаки или желто-зеленые тона.

Если вы не уверены, выполнено ли подключение в соответствии со стандартами и правилами, или проводка в вашем доме имеет изоляцию определенного цвета, важно иметь индикатор в рабочем состоянии и использовать его каждый раз, когда вы заканчиваете один этап и начинаете еще один.

Использование лампы

Для использования контрольной лампы необходимо прикоснуться одним из ее щупов к проводу, фазу которого вы определяете, а другим — к заземлению. Провод, который станет источником света в лампе и будет содержать фазу. В этом случае важно знать, что делать, если в разводке 2 фазы, но нет заземления.

Иногда играют металлические трубы, по которым подводится холодная вода или отопление.Важно заранее очистить те места, которых будет касаться щуп.

Алгоритм визуального осмотра

Сначала откройте крышку. Тщательно продумайте автоматические выключатели, количество которых зависит от номинальной нагрузки. Возможны 2 варианта подключения автоматов:

провод содержит только фазу;
и фаза, и ноль.

Заземляющий провод подключается непосредственно к шине.

Теперь, когда вы знаете значение цветов и расположение кабелей, осталось только проверить, что все в экране соответствует стандарту.

Далее, при условии, что изоляция вашего провода в экране соответствует правилам, нужно открыть каждую распределительную коробку и визуально проверить состояние скручивания. Здесь тоже не должно быть неточностей.

Очень часто бывают моменты, на которых не стоит заострять внимание. Например:.

Распределительная коробка содержит переключатель, подключенный к фазе.
Установщики использовали провода с двумя жилами, изоляция которых отличалась от стандартной.

Важно помнить: даже если электрик соблюдал все нормы и правила при выполнении проводки, а изоляция каждого кабеля соответствует нормам, все же проверьте фазный провод с помощью индикаторной отвертки.

Обязательно соблюдайте правила безопасности и будьте внимательны и предельно внимательны при самостоятельном решении проблем с электричеством.

Любой, кто хоть немного разбирается в электротехнике, знаком со многими терминами и определениями.А профессиональных электриков тем более. Но большинство жителей не знают, что такое ноль и фаза. Что означают эти слова? Как определить, где и что там? В рамках данной статьи мы постараемся внести ясность.

Общая информация

В повседневной жизни мы сталкиваемся с электричеством практически везде, где бы мы ни находились. Будь то работа или различные заведения: кинотеатр, театр, магазины, спортивные комплексы — перечислять можно очень долго. Излишне говорить, что мы используем много электроприборов каждый день, а 20 или 30 лет назад их было не так много, как сейчас.Причем их количество растет с завидной периодичностью.

Но все электрооборудование не может работать вечно и рано или поздно начинает выходить из строя, что просто неизбежно. Вечный двигатель еще никто не изобрел, так что на чудо надеяться не стоит. Некоторые люди хотят узнать что-то новое, неизведанное, и электричество не исключение. Хотя бы потому, что вы можете самостоятельно ремонтировать бытовую технику. Конечно, лучше пригласить специалиста, но вы можете выполнить легкую работу самостоятельно.Только для этого необходимо изучить основные понятия, чтобы понять, что такое ноль и фаза.

Что такое электричество?

Описание тока следует начинать с понятия электрического заряда, который, по сути, является скалярной величиной. Если взять черную палку и потереть ею о шерсть, то она будет иметь отрицательный заряд. Это связано с избытком электронов в результате контакта с мехом. Это называется статическим электричеством и возникает на волосах.Только в этом случае заряд положительный, так как электроны теряются.

Постоянный — его значение и направление не меняются.
Переменная — уже меняется со временем.

Фаза

Таким образом, термины «фаза», «ноль» и «земля» знакомы профессиональным электрикам.Но, например, фаза также встречается в физике — под этим определением можно назвать несколько состояний воды:

Чуть выше было рассмотрено, как рождается электричество на станциях. Итак, это рабочая фаза, которую электрики просто называют фазой, это напряжение.Чтобы более точно представить, что это означает, следует раскрыть следующее понятие — ноль.

Zero

В европейских странах, а с недавних пор и в России, применяется европейский стандарт. Здесь вместо двух жил или проводов их уже три, за счет включения дополнительного защитного проводника.

А что такое ноль и нужен ли он вообще? Ответ очевиден: оно вам нужно! Чтобы электрический ток возник и начал питать какой-нибудь бытовой прибор (фен, чайник, утюг и так далее), нужна замкнутая цепь. Это обеспечивается нулем и фазой. То есть по фазному проводу электричество поступает в наши дома, проходит через потребителя (работа сделана) и возвращается обратно по нулевому проводнику.

При этом важно, чтобы подключенное устройство работало — машинка стирает, показывает телевизор, прогреваются утюг и чайник и т. Д.Иначе ток не потечет, а напряжение на фазе никуда не денется. Поэтому важно следить за тем, чтобы младенцы ничего не подключали к розетке.

Земля

Важно не только уметь определять фазу и ноль, также необходимо различать заземление, которое стало применяться в новостройках. Как теперь известно, без фазы и нуля нет электричества, то есть оно течет между этими двумя проводами. Стоит только уточнить, что такое переменное напряжение.В России и ряде стран электросеть имеет частоту 50 Гц (герц). Это означает, что ток меняет свое направление с фазы на ноль и наоборот очень часто — 50 раз в секунду!

Если напряжение проходит по фазе, значит, в нейтральном проводе его нет. Поскольку большая часть домов на территории Российской Федерации построена во времена СССР, в вводном электрическом щите нейтральный провод подключен к «земле» и дополнительно к заземляющему электроду, который вкопан в земля.В этом случае «земля» подключается непосредственно к корпусу щита, а ноль находится в изолированном блоке.

Методы обнаружения фазы и нуля

Недостаточно понимать, что такое ноль и фаза, ни в коем случае их не следует путать! Если неважно, когда вы его включите, то при выполнении разводки, особенно своими силами, это необходимо учитывать. В противном случае можно устроить короткое замыкание в цепи. Поэтому нужно четко понимать, где фаза, а где ноль.

Если необходимо заменить гнездо выключателя или люстры, первым делом необходимо определить, где именно находится ноль с фазой. Для обученного человека это не вызовет никаких проблем, но для большинства людей это серьезная задача.

Цветовая ориентация

Синий или сине-белый — рабочий ноль.
Защитный ноль принято обозначать желто-зеленым цветом.
Фазовые жилы окрашены в красный, белый, черный, коричневый цвета.

Отвертка с индикатором в помощь

Процедура очень проста, так как специальных знаний и навыков здесь не требуется. Все, что вам нужно, это:

Металлическим концом коснитесь оголенного провода или одного из каналов в розетке.
При проверке не трогайте саму рабочую часть!
Нужно коснуться большим пальцем (или любым другим) контактной площадки инструмента.

Этот метод, как и определение фазы и нуля по цвету проводов, работает безотказно.

При наличии напряжения загорается индикатор отвертки, в противном случае это не фаза, а ноль. В отвертке помимо лампочки есть резистор, который создает сопротивление протеканию тока, и напряжение немного снижается.Поэтому проверка будет полностью безопасной.

Обнаружение фазы с помощью мультиметра

Еще один не менее известный среди радиолюбителей прибор — мультиметр, который также можно использовать для поиска фазы в домашней электросети. На приборе выбран режим измерения переменного тока (как правило, обозначается V ~) и выставлено перераспределение более 220 В. Обычно это 500, 700 или 800 Вольт. Датчики должны быть подключены к разъемам COM (черный) и VΩmA (красный).

Контур фаза-ноль

Периодически стоит измерять сопротивление фаза-ноль, которое позволит электроприборам работать в непрерывном режиме.Основная причина таких измерений — частые срабатывания машин. Обычно это происходит из-за перегрузок в электросети или короткого замыкания. Все это отрицательно сказывается на работе бытовой техники.

Наконец

Ремонт ванной совмещенной с туалетом. Пошаговая инструкция ремонта ванной и туалета Хочу сделать ремонт в ванной и туалете

Ремонт ванной, совмещенной с туалетом, требует особого подхода, так как в небольшом помещении необходимо размещать множество инженерных конструкций и функциональных жилых помещений.Из-за этого прибегайте к альтернативным методам ремонта, которые позволят получить функциональную и просторную комнату с креативным интерьером. Как правило, в городских квартирах пространство ванной комнаты довольно скромное, из-за этого, прежде чем приступить к каким-либо действиям, следует продумать все детали.

Даже совмещая ванную комнату с ванной, не дает достаточно места, и деление на две комнаты не имеет смысла. Маленькая ванная комната требует максимальной экономии места и использования функциональных элементов, например, компактных встроенных или навесных шкафов.

Что касается сантехники, то сегодня довольно много предложений навесных унитазов со скрытым бачком и компактных ванн. Еще одно верное решение — установка душевой кабины. Все это позволит сэкономить место и оптимизировать площади. Чтобы разобраться во всех нюансах ремонта ванной с совмещенным туалетом, нужно вникнуть в детали.

Особенности ремонта ванной совмещенной с туалетом

Трудно сказать однозначно — иметь в квартире совмещенный санузел — это плохо или хорошо.Такое расположение позволяет сэкономить необходимое пространство и использовать каждый квадратный метр. Грамотный подход и тщательно продуманные этапы ремонта позволят максимально эффективно разместить стиральную машину, сантехнику и решить вопрос с расположением предметов гигиены.

Из-за совмещения туалета и ванной, ремонт затруднен, так как необходимо проложить множество коммуникаций для водоснабжения и канализации. Сегодня существует множество решений совмещенных санузлов в «Брежневке» и «Хрущевке», которые стоит использовать.

Как начать ремонт ванной с совмещенным туалетом

Практически каждый хозяин сначала задается вопросом: а почему лучше заняться ремонтом ванной комнаты? Это правильный вопрос, так как соблюдение последовательности работ напрямую влияет на качество и время, затраченное на восстановление. В зависимости от технического состояния ванной различают два вида ремонта:

Косметика. В нем предусмотрены только отделочные работы, за счет которых можно освежить внешний вид помещения.Такой вариант оптимален, если нет необходимости в замене сантехники, перемещении стен или прокладке элементов коммуникаций.

Капитальный ремонт проводится с полным обновлением всех систем, сантехники и отделки. При необходимости может быть проведена перепланировка комнаты.

Исходя из этого становится понятно, что капитальный вид ремонта ванной более сложный и затратный. Это лучший вариант, так как перепланировка увеличит пространство комнаты.

Этапы капитального ремонта совмещенного санузла

Прежде чем приступить к реставрации, необходимо составить рабочий план и дизайн будущего помещения. Для этого придется приложить немало усилий, ведь вам предстоит подобрать необходимые материалы, оптимальные элементы сантехники. Только после этого выполняются следующие манипуляции:

Если вы планируете совместить ванную и туалет, вам необходимо составить детальный план нового помещения с расположением сантехники и коммуникационных систем.На этом этапе необходимо сделать смету необходимых материалов для каждого вида работ и их стоимость. Это позволит рационально распределить бюджет и рассмотреть варианты экономии.

На основе созданного эскиза осуществляется подбор конкретных отделочных материалов и рассчитывается их количество.

Закупка стройматериалов должна осуществляться с наценкой 10%.

Первым этапом самого ремонта является демонтаж старых следов отделки, разрушение или перенос стен, шлагбаума для сообщения и вывоз скопившегося мусора.Необходимо аккуратно оторвать старую штукатурку. При необходимости дверь снимается.

После этого проводится устройство теплого пола, гидроизоляции и финишной стяжки.

Следующим этапом является установка всех коммуникационных систем водоснабжения, канализации и электропроводки. В качестве материала для водопровода и канализации стоит использовать трубы из полиэтилена, так как они быстро монтируются и имеют длительный срок службы.

Затем набросайте потолок и стены.

Следующий этап — чистовая отделка всех поверхностей. На этом этапе укладывается плитка.

Далее приступаем к декорированию потолка или установке натяжных конструкций.

В завершение устанавливают водопровод и вентиляцию.

Придерживаясь данного плана ремонта совмещенного санузла, можно сэкономить много времени и получить желаемый результат. Чтобы раскрыть все особенности работы, стоит детально рассмотреть каждый из самых сложных этапов реставрации ванной комнаты.

Для экономии места и создания комфортного и функционального помещения необходимо прислушаться к следующим советам мастеров:

Перед купанием необходимо оставить свободное место в пределах 70-90 сантиметров.
Также около унитаза нужно до 60 сантиметров, а по его бокам не занимать 40 сантиметров.
Оставьте перед умывальником не менее 70 см.
Полотенцесушитель устанавливается в полуметре от бани.
Раковину необходимо размещать на высоте 80-86 сантиметров.Он должен иметь ширину 50-60 сантиметров.
Умывальник должен располагаться в 25 сантиметрах от унитаза.
Если вы планируете установить две раковины, то расстояние между ними должно быть не менее 25 сантиметров.

Конечно, расположение всех элементов совмещенной бани зависит от формы и размеров самого помещения. Основные способы размещения следующие:

В ванной прямоугольной формы лучше всего размещать ванну напротив двери, а раковину и унитаз — напротив друг друга.
При квадратной форме помещения для визуального увеличения пространства вся сантехника размещается вдоль стен. Пространство можно разделить с помощью ширм.
Еще один вариант — удлиненные комнаты. В этом варианте все элементы устанавливаются вдоль одной стены. Из-за небольших размеров таких помещений для экономии места будет актуальна установка душевой кабины.

Увеличение площади

На сегодняшний день существует очень много разных техник для зрительного увеличения пространства маленькой ванной комнаты.Конечно, сразу все использовать не получится. Тем не менее, стоит вооружиться некоторыми хитростями, которые позволят добиться желаемого результата:

На рынке можно выбрать компактную стиральную машину с необходимыми геометрическими параметрами, которая идеально поместится под раковину.
Довольно часто устанавливаются двери с возможностью открывания в обе стороны.
Самый известный и действенный вариант — замена ванны на душевую кабину. Это позволит получить много свободного места.Кроме того, есть каюты со встроенной ванной, что позволит получить два в одном.
Стоит установить компактный подвесной унитаз со скрытым сливным бачком.
Еще одна хитрость — использование стеклянной сантехники, которая зрительно расширит комнату.
Место для установки биде можно сэкономить, купив унитаз с такой функцией.
Установка сантехники по углам комнаты позволит получить больше свободного места в центре.
Использование зеркальной плитки или отдельных вставок создаст эффект большого помещения.
На восприятие комнаты также влияет правильно подобранное освещение.
В оформлении лучше использовать мелкие элементы декора.
Светлые тона — лучший вариант.

Все эти маленькие хитрости позволяют получить визуальное увеличение пространства ванной комнаты. Также можно использовать другие методы для максимальной эффективности и эргономичности помещения.

Продумав все тонкости будущего совмещенного санузла, можно приступать к самому ремонту. Первоначально стоит проделать черновые работы по демонтажу старой сантехники и материалов для отделки пола, стен и потолка. Только после этого необходимо приступать к созданию новой уютной и комфортной ванной комнаты. С чего начать ремонт совмещенного санузла?

Замена и прокладка систем связи

После предварительной подготовки поверхностей в помещении необходимо приступить к устройству необходимых коммуникаций.Если раньше использовались металлические трубы для водоснабжения и канализации, стоит заменить их на более качественные и надежные изделия из пластика. Это позволит избежать проблем с утечками и несчастных случаев в будущем. Кроме того, трубы из ПВХ или полипропилена имеют более длительный срок службы и требуют минимального обслуживания.

Перемещение и укладка труб — довольно сложное и хлопотное занятие, с которым справится далеко не каждый. Из-за этого стоит прибегнуть к помощи профессионалов ЖКХ.С помощью специалиста можно быть абсолютно уверенным, что в ближайшее время проблем с канализацией или подачей не возникнет. Кроме того, это решит массу проблем с управляющей компанией.

Следует тщательно продумать разводку коммуникационной системы, чтобы при отделке стен и пола можно было спрятать их под коробами из гипсокартона. Это придаст привлекательный и аккуратный вид всей комнате.

Аналогичные действия касаются электропроводки, которую также должен устанавливать специалист.В этом случае просчитываются все точки подключения осветительных приборов, выхода розеток и подключения других электроприборов. Выполнив все это, можно приступать к отделке самой комнаты.

Предварительная подготовка поверхностей совмещенного санузла

Качество чернового слоя стен, пола и потолка зависит от того, какой отделочный материал будет использован для отделки:

Если вы планируете использовать стеновые панели или гипсокартон, будет достаточно грубого выравнивания, так как каркас, на который будет крепиться материал, полностью скроет все недостатки и недостатки.

При использовании натурального камня или керамической плитки для стен требуется более тщательная отделка. Следует отметить, что требуется не только точность и ровность самих плоскостей стен, но и соблюдение перпендикулярности в углах комнаты. Иначе ровно уложить плитку не получится.

В случае, когда планируется оклейка обоев, достаточно выровнять все стены стартовой штукатуркой. Если вы планируете использовать виниловые наклейки или самоклеящуюся пленку, вам нужно использовать мелкозернистый материал.

Под покраску требуется максимально тщательное выравнивание стен. В этом случае помимо оштукатуривания обязательно наносится финишный слой из гипса или шпаклевки. Этот материал позволяет получить идеально гладкие и гладкие поверхности.

Перед тем, как выполнять любой из вариантов предварительной отделки, обязательно проверьте горизонтальность и вертикальность поверхностей стен и потолка. В противном случае дальнейшая работа будет очень затруднена.

Отделка санузла

Самая трудоемкая и в то же время интересная работа — отделка помещения.На этом этапе вы можете проявить фантазию и воплотить в жизнь задуманные креативные дизайнерские идеи. В большинстве случаев для отделки стен и полов используют керамическую плитку, так как она отвечает основным требованиям гигиены и качества для ванной и санузла.

Неоспоримое преимущество керамической плитки — ее универсальность. Плитку можно комбинировать практически со всеми строительными материалами. Покрыв нижнюю часть стены плиткой, в верхней можно использовать штукатурку с покраской. Это обеспечит привлекательное и функциональное покрытие.

Также можно укладывать плитку по всей стене, при этом открывается возможность использования различных декоративных элементов, таких как вставки или бордюры. Правильно подобранные цвет и фактура зрительно увеличат комнату и скроют неудачную геометрию комнаты.

Часто в дизайне используют мозаику. Это универсальный материал, которым можно украсить практически любую поверхность. Он довольно прост в установке и имеет привлекательный внешний вид.

Более экономичный вариант отделки стен — покраска поверхностей качественными водостойкими красками.Профессионалы рекомендуют использовать для ванных комнат и унитазов материалы с глянцевым составом. Они позволяют зрительно увеличить размер комнаты. К тому же такое покрытие намного легче мыть и ухаживать за ним.

Если вам кажется, что однотонная краска смотрится довольно скучно, стоит использовать интересные виниловые наклейки, способные оживить атмосферу. Другой вариант — сочетание цветов с одним цветом. Параллельно с этим можно наносить оригинальные рисунки, которые будут радовать глаз.

Комбинированный потолок для ванной

При ремонте потолка можно использовать гораздо меньший ассортимент стройматериалов, чем для стен. Для низких потолков лучший вариант — белый цвет. Также можно использовать натяжные конструкции, способные качественно скрыть недостатки черновой отделки. При этом не следует забывать о качественном освещении, иначе все усилия и усилия, вложенные в ремонт, будут напрасными.

Если в вашем совмещенном санузле высокие потолки, то можно использовать навесные конструкции различных оттенков, которые должны гармонировать с полом.

Потолок. На сегодняшний день наиболее экономичным и стандартным вариантом потолка является побелка. Более современное и красивое решение — использование специальной плитки. Следует помнить, что для небольшого помещения плитка тоже должна быть небольшого размера. Используя этот материал, можно выложить картинку. Более радикальное и креативное решение, которое зрительно увеличит размер комнаты, — использование зеркальной плитки для потолка.

Натяжные потолки можно использовать, они долговечны и просты в уходе.Тем не менее, у этого варианта есть недостаток — уменьшение высоты комнаты. Иногда хозяевам хочется наклеить обои, это хороший вариант, главное, чтобы они были влагостойкими, иначе менять их придется довольно часто. Этот показатель распространяется на все отделочные строительные материалы для ванной.

Стены. Несмотря на колоссальный выбор строительных материалов, не стоит забывать о функциональности, качестве и внешнем виде. Для маленьких ванных комнат специалисты советуют плитку небольшого размера, светлых тонов.При этом он должен иметь глянцевую поверхность. При использовании материала с узорами или узорами они должны быть небольшого размера.

Упор на мелкие элементы декора. Для увеличения размера стоит использовать плитку прямоугольной формы. При вертикальной установке визуально увеличивается высота, а при горизонтальном — ширина ванной. Другой вариант — диагональный монтаж. Все эти рекомендации и советы касаются напольной плитки.

Более современные материалы для отделки стен — влагостойкие пластиковые панели.С их помощью можно получить очень большое разнообразие дизайнерских стилей и решений. Кроме того, производители могут заказать создание индивидуального рисунка. Другой вариант — комбинировать плитку и панели.

«Последнее поколение» современных отделочных материалов, а также принципиально новые технологические решения в дизайне интерьеров, у многих возникает желание преобразить свое жилище. А чтобы лучше понять, как монтируются те или иные отделочные материалы, лучше всего начать с самого маленького помещения в квартире — ванной комнаты.

Сделать ремонт унитаза своими руками вполне реально, если знать, с чего начать этот процесс, какие материалы для этого можно использовать, и как установить те или иные узлы данного конкретного помещения.

Приступая к ремонту в этом помещении, необходимо учитывать то, что если вы планируете полностью заменить всю сантехнику и трубопроводную разводку, а не просто приводить в порядок стены и потолок, придется потратить немало денег. Работа строительной бригады также будет стоить недешево — поэтому есть смысл попробовать свои силы в роли строителя и проектировщика.

Подготовительные мероприятия

Как и любые строительные работы, ремонт туалета начинается с подготовки инструмента, покупки материалов, демонтажа старых сантехнических принадлежностей и очистки поверхностей стен, пола и потолка.

Инструменты

Начать нужно с инструментов, так как они необходимы как для подготовительных работ, так и для самого ремонта. Из строительных инструментов вам необходимо иметь:

Отвертка с набором бит или, в крайнем случае, набор отверток — для демонтажа старых аксессуаров, установленных на стенах, а затем для установки новых.
Перфоратор — для удаления бетонных плинтусов, если они есть, и старой плитки со стен и полов. В дальнейшем он потребуется для сверления отверстий.
Ключ газовый — понадобится для откручивания и затяжки резьбовых соединений при демонтаже и установке раковины, унитаза и труб.
Кисти и валики — для нанесения грунтовок и гидроизоляционных покрытий.
Шпатель зубчатый — для нанесения на поверхность плиточного клея.
Если металлические трубы меняются на пластиковые, то необходимо будет подготовить аппарат для их сварки и специальный труборез.
Рулетка и складной метр — для необходимых измерений и маркировки.
Строительный уровень и отвес — для контроля точности по вертикали и горизонтали при отделочных работах, установке сантехники.
Инструменты слесарные и столярные прочие — молоток, долота, напильники, зубила, ножовки и др. — по мере необходимости.

Удаление старой сантехники

Когда под рукой будут все необходимые инструменты, можно приступать к демонтажу.

Первым шагом будет перекрытие холодной и горячей воды из центральной системы водоснабжения. Краны должны быть полностью отключены.
Далее идет демонтаж сантехники — раковины, если она установлена в туалете и туалете.

Необходимо учитывать тот момент, что если семья не собирается покидать квартиру во время ремонта, без туалета будет очень сложно обойтись, поэтому его рекомендуется убирать в последнюю очередь, а вынос следует делаться временно, только на время ежедневных работ, после чего установить и подключить обратно к канализации.Этот процесс повторяется до тех пор, пока ремонт не будет завершен и вместо старого унитаза будет установлен новый. Хлопотно, но ничего не поделаешь.

Можно поступить иначе — не трогать унитаз, пока не придет время менять трубы. Правда, к первому варианту все же вернуться — вряд ли все операции можно будет выполнить за один день.

Демонтаж раковины

— После того, как в квартиру отключат водопровод, необходимо открыть все краны и убедиться, что в трубах нет воды.Кроме того, нужно слить воду из унитаза, иначе все может оказаться на полу.

— Мойки крепятся на кронштейнах, закрепленных на стене. Некоторые модели имеют декоративную тумбу, закрывающую дренажную конструкцию и водопроводные трубы. Дополнительно постамент служит опорой для чаши. Поэтому демонтаж корпуса начинается со снятия именно этого элемента. Постамент необходимо прикрепить к полу, поэтому первое, что нужно сделать, это открутить это крепление.

— Застраховавшись, можно вывернуть стакан для хранения из сифона, и скопившаяся в нем вода сливается в подготовленную емкость. После этого отстойник можно снова заменить, так как вся дренажная система будет демонтирована. Для этого откручиваем гайку, установленную внизу раковины, с помощью которой держатся сифон и сливной патрубок. Гайку легко открутить вручную, если повернуть ее против часовой стрелки, поддерживая стекло сифона.

— Далее с участка трубы, на которой он установлен, снимается сифон вместе со шлангом, отводящим воду в канализацию.Затем вся отключенная от раковины система вынимается из розетки канализации. Отверстие в розетке канализационной трубы необходимо закрыть крышкой или заткнуть свернутой в виде кляпа тряпкой — чтобы неприятный запах канализации не распространялся по комнате.

— Следующим шагом является отсоединение шлангов от системы водоснабжения, по которым вода подается в смеситель. Для их демонтажа потребуется газовый или разводной ключ (в некоторых случаях удобнее использовать набор рожковых ключей — обычно все сантехнические соединения в ванной или туалете — в диапазоне от 19 до 30). .

— Тогда раковину можно будет снять. Если после ремонта планируется установка такой же мойки с тем же смесителем, то ее оставляют прикрученной к умывальнику и вместе с ней выносят из туалетной комнаты.

Демонтаж унитаза

Закончив с раковиной, приступают к демонтажу унитаза и бачка.

— При снятии унитаза следует также перекрыть воду и смыть воду из бачка — это предупреждение на случай, если процесс ее снятия произойдет в другой день, после снятия раковины.

— Затем бачок снимается с кронштейнов, если он установлен на стене, и вынимается из унитаза. Если он был установлен на платформе туалета, то соответствующие болты крепления откручиваются, и бачок снимается.

— Теперь можно снять «гофру» (или другую соединительную трубу), идущую в канализацию от выхода унитаза. Его вынимают из унитаза и вытаскивают из раструба канализационной трубы. Рекомендуется сразу выбросить этот элемент системы, а при установке унитаза установить новый.

— Следующий этап — демонтаж самого унитаза. Для этого из отверстий, которыми он крепился к полу, выкручиваются болты (иногда саморезы или шпильки). Крепеж откручивается гаечным ключом или отверткой, в зависимости от типа крепежа.

— Если унитаз ранее устанавливался без использования цемента, только с помощью шурупов и герметика, то нужно попробовать аккуратно его раскачать и снять с места. Если он был установлен на бетонном растворе, то выбить его с места будет не так-то просто, и в этом случае в 99 случаях из 100 не обойтись без замены унитаза на новый.Старое то. скорее всего, даст трещину или раскол, сразу отправят в утиль.

— Если после ремонта планируется установить на место удачно снятый унитаз, то его временно убирают из ванной, чтобы он не мешал при эксплуатации.

Очистка поверхностей от старых покрытий

Какой бы отделочный материал для стен и пола не был выбран, старое покрытие необходимо удалить, так как за долгие годы эксплуатации оно может пропитаться различными запахами, которые могут оставаться в помещении после ремонта, что крайне нежелательно.

Вторая причина, по которой поверхности должны быть очищены, заключается в том, что стены нельзя должным образом обработать грунтовкой, а это означает, что декоративная отделка или клей для нее не будут достаточно адгезивными к стене. Отделочный материал со временем начнет отслаиваться, и ремонт придется делать заново.

Удалять старую керамическую плитку перфоратором удобно, установив плоское долото-лезвие.

Очистка стен от краски феном…

Окрашенные стены можно мыть строительным феном и шпателем или шлифовальной машиной с круглой металлической щеткой.

… и металлической щеткой

Если штукатурка ранее наносилась на стены, то ее сначала смачивают водой, а затем удаляют утолщенным шпателем (толщиной 2,5 ÷ 3 мм).

Обои со стен снимаются проще всего — их, как и штукатурку, нужно смочить и оставить на время, затем снова смочить и удалить с поверхностей шпателем.

Очистив поверхность стен и потолка, приступают к демонтажу напольного покрытия.

Работу можно проводить вручную, долотом или так же, как удалить старое покрытие со стен перфоратором.

После удаления старого декоративного покрытия поверхности необходимо хорошо выровнять, удалив небольшие остатки снятого материала. При необходимости их снова пропускают болгаркой с установленной на ней металлической щеткой.

Грунтовка и гидроизоляция

После уборки стен и пола вывозят мусор, затем счищают все поверхности, и в конце лучше собрать пыль мощным пылесосом.

Далее необходимо покрыть поверхности антисептической грунтовкой глубокого проникновения, которая создаст отличную адгезию (адгезию) к нанесенным на них материалам и убережет стены от появления колоний плесени. Грунтовку наносят не менее двух раз, а второй раз — только после полного высыхания первой.

После высыхания грунтовки можно переходить к гидроизоляции пола. Поскольку есть инженерные коммуникации — канализация и водопровод, никто не исключает возникновения различных аварийных ситуаций. Чтобы избежать попадания воды на нижние этажи, качественная гидроизоляция как в туалете, так и в ванной комнате просто необходима.

Есть много материалов и методов. гидроизоляция пола, но наиболее доступным для использования в квартире является гидроизоляционное покрытие, которое сначала наносится на стыках стены и пола полосами шириной 150-180 мм.

Поверх еще влажного покрытия укладывается гидроизоляционная лента на стыках плоскостей стен и пола и хорошо прижимается — она заглубляется. Он дополнительно защитит стыки от протечек в случае попадания большого количества воды на пол.

После высыхания швов гидроизоляционную массу наносят на весь пол и оставляют сохнуть. При необходимости наносится еще один или даже два слоя, каждый из которых должен хорошо просохнуть перед нанесением следующего.

После завершения процесса гидроизоляции приступаем к демонтажу и монтажу труб.

Цены на разные виды грунтовки

Праймер

Замена трубы

Если начат капитальный ремонт унитаза, то, конечно, лучше сразу заменить все водопроводные трубы на новые. Причем этот процесс необходим, если старая система долгие годы эксплуатировалась без ремонта.

Металлические трубы лучше заменить на пластиковые или металлопластиковые.Но сначала удаляются старые. Их придется отрезать болгаркой — тогда их можно будет скрутить с помощью газового ключа. Только после демонтажа старой электропроводки до места ее ввода в квартиру из новых материалов будет установлена новая, установленная на том же или другом, более удобном месте.

Если нет представления, как это правильно сделать, лучше пригласить для такой задачи специалиста. Он будет составлять схему установки всей проводки, принимая во внимание расположение счетчиков воды, ВОДОИЗОЛЯЦИОННЫХ клапанами и подключение установленных труб в стояке.

Оптимальным будет, если во всем подъезде будут полностью заменены магистральные водопроводные трубы — стояки, проходящие через все этажи. Тогда у всех владельцев квартир будет возможность в любое удобное для них время без проблем поменять трубы в своей квартире, подключившись к новым стоякам.

Трубы — это также система кранов, фильтров, счетчиков воды и коллекторов.

Схема подключения будет достаточно сложной, если фильтры для воды предварительной и глубокой очистки должны в нее поместиться.Если эти устройства не предусмотрены в квартире, то схема будет довольно простой — вместо металлических труб, также место ставится новый пластик.

Самая простая в установке — тройниковая разводка труб, поэтому ее часто используют в ванных комнатах квартир.

1 — Патрубок с штуцером для подключения стиральной машины или бачка для смыва унитаза.

2 — Трубы горячей и холодной воды с фитингами для подключения смесителя для раковины.

3 — Трубы горячей и холодной воды с штуцерами для подключения смесителя на ванну.

4 — Отводы (уголки) для поворота трубопроводов в нужном направлении.

5 — Тройники, позволяющие раскладывать от основной трубы.

6 — Обратные клапаны, которые позволяют воде течь только в одном направлении, предотвращая ее обратное течение.

7 — Счетчик горячей воды.

8 — Счетчик холодной воды.

9 — Редукторы давления, стабилизирующие его в системе квартиры — такая установка особенно важна, если давление во внешней системе нестабильно.

10 — Наклонные фильтры грубой очистки.

11 — Смесители (вентили) для перекрытия подачи воды в квартиру.

12 — Центральные стояки холодной и горячей воды.

Недостатком тройниковой системы является неравномерная подача воды в разные точки потребления при ее использовании.

На следующей схеме показаны общие для квартирной разводки трубы по коллекторной схеме. В нем каждая точка водозабора индивидуально подключена к установленным коллекторам горячей и холодной воды.Это позволяет добиться полной равномерности распределения воды и независимости точек водозабора друг от друга.

Очевидно, если есть желание обновить систему электропроводки, сделав ее коллекторной, то менять трубы придется во всей квартире, где они проложены — санузел, санузел и кухня. Коллекторы обычно устанавливаются на задней стенке унитаза (обычно там или рядом с стояками для воды) и закрываются.

На рисунке показан один из возможных вариантов организации системы разводки коллекторных труб в городской квартире:

1, 2 и 3 — краны, через которые можно устроить либо прямую подачу горячей воды во внутреннюю разводку квартиры, либо через установленный полотенцесушитель

4 — Главный кран на входе горячей воды.

5 — Наклонный фильтр убойной очистки, задерживающий крупные частицы, падающие из центрального трубопровода.

6 — Счетчики воды соответственно на горячую и холодную воду.

7 — Фильтры для тонкой механической очистки. Часто их дополнительно оснащают манометрами.

8 — Редукторы давления.

9 — Коллекторы — гребни, к которым подключаются трубы холодной и горячей воды, идущие ко всем точкам водозабора.

10 — Главный кран на входе холодной воды.

На схеме также показан накопительный водонагреватель, встроенный в общую систему. Естественно, что при переходе на автономное потребление горячей воды хозяева обязательно отключат внутреннюю проводку, перекрыв кран (п.4) на входе горячего водоснабжения. Более подробно (которое, кстати, часто вешают в унитазе) рассказано в отдельной статье нашего портала.

При установке труб нужно определиться с местом установки раковины (в том случае, если она предусмотрена в унитазе).

Если он расположен у стены, где находится коллектор, то гибкие шланги для его подключения можно закрыть небольшой коробкой.

Если раковину установить ближе к выходу из унитаза, то это можно сделать двумя способами: также соорудить короб для труб или спрятать их в стене. Для этого вам потребуется сделать в стене ворота, в которые будут укладываться трубы, выходящие только с резьбовой арматурой для соединения.

Последний вариант особенно актуален, если на стены кладут керамическую плитку.

После завершения прокладки труб все открытые резьбовые соединения (часто называемые розетками) должны быть временно закрыты крышками, заглушками или небольшими затычками, чтобы строительные смеси не попадали в них.

Канализационную трубу, идущую от раковины, также можно спрятать в коробе, стене или полу, сделав для нее отдельную калитку, в которую она будет замурована. Второй конец подсоединяется к канализационной трубе, идущей от унитаза к основному стояку.

Стоит ли полностью менять стояк канализации? Желательно, конечно, если стоит старая чугунная труба, уже сильно проржавевшая коррозией.Но сделать это в одной квартире отдельно от всего стояка будет довольно сложно. Если вы пойдете на такой шаг, лучше сразу договориться со всеми соседями.

Закончив операции с трубами, можно переходить к работам, которые помогут навести порядок в туалетной комнате. Согласитесь, как бы эстетично ни выглядели новые трубы, их все равно будет выгодно закрыть, чтобы не портить вид

Монтаж трубопровода

Для оформления водопровода и канализации необходимо возвести каркас, на который будут крепиться гипсокартонные панели.

Правильно устроенный короб поможет скрыть весь «беспредел» труб

Каркас может быть выполнен из деревянного бруса или из металлических профилей. Все его элементы тщательно вымеряются, вырезаются ножовкой, ножницами по металлу или болгаркой, а при установке выравниваются по уровню и скрепляются между собой саморезами.

Каркас ставится в нижней части стены, если в этом районе можно было уместить всю проводку. Для канализации часто для ящика строят отдельный каркас.

При необходимости закройте всю стену рамой. Но и в первом, и во втором случае необходимо предусмотреть окно, которое будет обеспечивать доступ ко всем элементам разводки, чтобы в случае аварии его можно было легко устранить, не разбирая декоративную перегородку. Кроме того, нельзя забывать о свободном доступе к арматуре и счетчикам воды — для периодических снятий показаний.

Кроме аварийных и смотровых дверей нужно подумать.Очень часто вентиляционные каналы в многоквартирных домах располагаются на задней стене помещений санузла, а проемы для них устраивают под потолком помещения. Закрывать вентиляцию нельзя, поэтому для нее в раме также необходимо предусмотреть отдельный бокс, и установить в нем после окончания работ вытяжку

После монтажа каркаса его необходимо обшить материалом, на который хорошо подойдет любая декоративная отделка.Чаще всего для этого используют гипсокартон, но иногда может подойти и фанера, панели которой крепятся к каркасу с помощью специальных саморезов.

После того, как гипсокартон закреплен на каркасе, необходимо все его стыки укрепить стекловолоконной сеткой-серпянкой и заделать шпаклевкой. Кроме того, все шляпки саморезов тоже покрыты шпаклевкой, иначе со временем ржавчина от них может проступить сквозь обои, покраску или даже сквозь материал швов между керамической плиткой.

Далее нужно подумать, какой тип двери будет устанавливаться в рамную конструкцию. Возможно, от этого и от выбранного для отделки материала будет зависеть, когда устанавливать элементы для ее крепления — сразу или после отделочных работ.

— Если перегородка будет оклеена моющимися обоями, дверь необходимо закрепить на мебельных петлях. В этом случае он устанавливается сразу на каркас.

Самый простой вариант — повесить жалюзи на стену.

— Если же ставни используются как дверь, что является наиболее простым способом, их вешают по окончании всех отделочных работ.

— Если отделка поверхности будет осуществляться панелями ПВХ, то дверь может быть изготовлена из того же материала, установленная на каркас из реек. Крепится к ремешкам реек, предназначенных для крепления панелей.

— Другой вариант крепления двери может быть выполнен специально для левого проема коробки, на которую устанавливается дверь. Рама с дверью после отделочных работ вставляется в проем рамы, а вокруг обрамляется планками.

Перед установкой декоративного материала на обшитую и зашпаклеванную перегородку необходимо нанести грунтовку в два слоя и дать высохнуть.

Отделка потолка, стен, пола

Унитаз может быть отделан различными материалами, обладающими высокой влагостойкостью, допускающими влажную уборку и не подверженными негативному воздействию химических моющих средств. К таким декоративным покрытиям относятся керамическая плитка, панели ПВХ, моющиеся обои и штукатурка, пропитанная грунтовкой глубокого проникновения.

Для пола, безусловно, самым простым и надежным решением будет керамическая плитка. Из инновационных технологий — покрытие может стать наливным полом на эпоксидной основе. У них другое название — ведь благодаря многослойности и прозрачности материала можно создавать трехмерные изображения.

Рассмотрим самые популярные отделочные материалы, доступные по цене и для самостоятельной сборки.

Плитка керамическая

Оптимальный вариант отделки стен и пола туалета — керамическая плитка.Он имеет множество преимуществ перед другими отделочными материалами как с точки зрения эксплуатационных характеристик, так и с точки зрения декоративности. Кроме того, в продаже великое множество коллекций, различающихся как по дизайну, так и по цене — вы всегда можете выбрать подходящий вариант для той или иной.

Перед укладкой плитки необходимо проверить стены на ровность. Если они деформированы или скошены, их необходимо выровнять шпаклевкой или листами гипсокартона.

С гипсокартоном — намного проще, процесс идет быстрее, а после его завершения не остается много грязи.Гипсокартон можно прикрепить к стенам с помощью специального клея и закрепить в нескольких местах дюбелями. Швы между листами ремонтируются так же, как на обшивке ранее установленного ящика.

При очень неровных стенах гипсокартон необходимо крепить к установленной на стенах обрешетке.

Однако в этом вопросе есть сложности — если использовать профили для обрешетки, они «съедят» значительную часть и без того небольшой площади унитаза, ведь вместо них часто используют деревянные рейки всего 15– Толщиной 20 мм.

Выровняв стены гипсокартоном и покрыв их грунтовкой, можно приступать к укладке керамической плитки на высохшую поверхность.

Процесс укладки этого материала начинается с пола. Контроль за ровностью рядов и прилеганием плитки к стене необходимо проводить постоянно, используя строительный уровень. Чтобы швы между плиткой были одинаковыми, используют пластиковые крестики для калибровки их ширины.

Если требуется регулировка отдельных плиток — их уменьшение или удаление какой-то части, то резка производится специальным плиткорезом или стеклорезом, который проводится несколько раз по одной и той же линии, а затем лишняя часть отделяется от плитку плоскогубцами.Возможно проведение резки болгаркой, установив на нее алмазный или корундовый круг для резки керамики.
Укладка плитки производится на специально разработанный для этого плиточный клей. Наносится на стены зубчатым шпателем и распределяется по поверхности.
После завершения укладки стыки между плитками заделываются специальной затиркой (фугой), подобранной по тону под общий цвет помещения.

После отделки стен можно переходить к облицовке плиткой предварительно выровненного пола.Для его приготовления лучше всего использовать наливной состав — его потребуется совсем немного, и пол учится ровно. Много полезной информации по работе с такими можно найти в специальной статье нашего портала.

Укладка керамической плитки на пол имеет свои особенности — как в вопросах выбора плитки, так и в технологии работы с ней. Подробнее об этом читайте в специальной публикации нашего портала.

Видео: бюджетное преображение унитаза керамической плиткой

Панели ПВХ

Установить панели ПВХ на стены намного проще, чем укладывать плитку.Никаких растворов, «грязных и мокрых» работ не требуется. Технология панельного монтажа проста и интуитивно понятна. Главное — контроль за соблюдением вертикали и горизонтали, внимательность и аккуратность.

Пластиковые панели позволяют загладить любую поверхность, правильно установив обрешетку, которая скроет все неровности.

Панели, однако, не так долговечны, как качественно уложенная плитка, но и имеют гораздо меньшую цену. К тому же, однажды сделав обрешетку на стенах под ними, хозяева получают возможность менять отделочный материал по мере того, как он устает краситься, или когда он приобретает неаккуратный вид.

Итак, работа идет поэтапно:

Перед тем, как прикрепить панели к стенам, их монтируют на потолке. Если на потолке планируется установка встроенных осветительных приборов, то все замеры производятся заранее, так как светильники имеют определенную высоту, а потолок при их установке необходимо немного опустить.

Важное замечание — процессы обшивки потолка и стен в статье несколько разнесены только для лучшего восприятия особенностей.Фактически обрешетка для потолка и стен готовится одновременно, и только потом приступают к креплению панелей по схеме «пол → потолок».

— Для этого к потолку крепится планка из металлических профилей или деревянных брусков. Далее между элементами обрешетки закрепляется разводка — ее концы располагаются в тех точках, где будут установлены светильники. Подразумевается, что при установке кабели нельзя подключать к источнику питания.

— На стыках обрешетки и стен крепятся молдинги для внутренних углов — они на рисунке ниже под номером четыре. В их пазы будут установлены облицовочные панели.

— В панелях проделываются отверстия для осветительных элементов.

На загрунтованную поверхность стен с помощью дюбелей закрепляют деревянные рейки обрешетки. Если вы планируете устанавливать вагонку ПВХ вертикально, то обрешетка фиксируется горизонтально, и наоборот — при установке в горизонтальном положении обрешетка монтируется вертикально.

Для экономии площади унитаза ламели не должны быть толще 20 мм, а их ширина может быть 30 мм и более. Желательно сразу выровнять их по вертикали, сделав в нужных местах накладки, через которые будут проходить крепежи, закрепив на стене и рейке, и накладка одновременно.

Рельсы устанавливаются на расстоянии 400 ÷ 500 мм друг от друга.

Обрешетка обычно крепится к стене дюбелями. Для этого через рейки просверливаются отверстия в стене, а затем в стену вбиваются пластиковые дюбели.На отмеченное место прикладывается рейка и саморезом прикручивается к стене.

— Далее к нижней рейке крепится направляющая, в которую будут вставляться торцевые части панелей. Для этого понадобится молдинг под названием «Старт», он показан на рисунке под номером семь.

— Под потолком панели вставляются в молдинги внутренних углов, которые уже были установлены при установке потолочных панелей.

— Такой же молдинг устанавливается в вертикальных углах комнаты, так как в них будут стыковаться панели двух плоскостей.

— Монтаж вагонки начинается с угла комнаты, причем первую панель необходимо вставить в пазы сразу трех молдингов — верхней, нижней и угловой. Панно нужно выставлять по уровню, так как от него будет зависеть ровность всего следующего ряда.

Футеровку нужно прикрепить к обрешетке, и это можно сделать несколькими способами:

— Забивание гвоздей в скрытую часть накладки, прилегающую к рельсу.

— С помощью специальных металлических хомутов, которые надеваются на узкую часть паза облицовки и прибиваются, привинчиваются или снимаются скобами к рельсу.Они удобны тем, что при необходимости можно вытащить одну или несколько панелей из общего ряда, не разбирая конструкции.

— Специальные зажимы, не требующие дополнительного крепления. Они удобны, но обычные планки для обрешетки на них не подойдут, а нужно будет приобрести специальные направляющие, в которые будут устанавливаться такие зажимы.

Цены на популярные стеновые панели

Стеновые панели

Видео: пример отделки стен панелями ПВХ

Моющиеся обои

Обои, которые легко смачиваются, — самый доступный вид отделки для унитаза.Если творчески подойти к процессу проектирования и правильно подобрать рисунок и оттенок обоев, можно сделать интерьер, который будет не хуже, чем тот, который выполнен с использованием плитки или панелей ПВХ.

Единственный недостаток обоев в том, что срок их службы намного меньше, чем у других материалов, но стоимость их в несколько раз ниже. Они намного доступнее для частой замены, чем плитка или вагонка.

Чтобы обои аккуратно смотрелись на стенах, поверхности под ними необходимо тщательно подготовить.Самый простой и удобный способ выравнивания стен — это гипсокартонные листы. Как описано выше, монтаж гипсокартона довольно прост, и любые обои отлично ложатся на его поверхность.

Моющие обои приклеиваются с прилегающими полосами встык. Если на них нанесен пошаговый рисунок, то его необходимо соблюдать.

Потолок также можно оклеить обоями, такими же, как стены, или светлее. Поскольку светлые оттенки делают комнату намного светлее, можно сэкономить на освещении помещения, установив лампочки меньшей мощности.

К обоям нужно будет правильно подобрать потолочный и напольный плинтусы, которые по цвету и стилю будут гармонично вписываться в основную отделку.

Монтаж сантехники

Завершающим этапом работ является возврат на место унитаза, бачка и раковины.

Унитаз

Поскольку унитаз, как ни крути, важнейший элемент туалетной комнаты, его устанавливают в первую очередь.

Сначала выполняется разметка его местоположения.Унитаз устанавливается на полу и обводится маркером. Сразу отмечаются места его крепления к полу, так как потребуется просверлить отверстия под дюбеля.

Далее унитаз временно убирают в сторону, а в полу просверливают отверстия под крепеж, в которые забивают дюбеля или анкеры.
Унитаз установлен на место и плотно прикручен к полу. Обычно в монтажный комплект входят пластиковые декоративные заглушки, закрывающие головку болта или шпильки.
Далее на туалетную трубу надевается раструб из гофрированной трубы. Гофра открывается на нужную длину, загибается и второй ее конец, снабженный резиновыми уплотнительными кольцами, манжетами, вставляется в раструб канализационной трубы.

Затем нужно подключить бачок к унитазу. Существуют разные модели комплектов унитазов.

— В некоторых из них бак устанавливается и крепится непосредственно к специальной зоне туалета. При этом в комплект должен входить необходимый крепеж и уплотнительные уплотнительные элементы, а в унитазе и бачке предусмотрены монтажные отверстия.

— В других случаях бачок k повторяется на стене и соединяется с унитазом трубой, по которой к нему подается вода для смыва.

После установки бачка и сборки сливного механизма в соответствии с прилагаемой к нему инструкцией необходимо подсоединить шланг подачи воды к бачку и к соответствующему штуцеру на водопроводе.

Последний этап установки унитаза — заделка зазора между ним и полом с помощью герметика, это повысит надежность монтажа и придаст аккуратности стыку.

Моделей туалетов очень много, и все учесть просто невозможно. Некоторые из них можно найти в отдельной публикации нашего портала.

Раковина

Если вы хотите скрыть все некрасивые соединения труб под раковиной, вам следует приобрести модель, установленную на тумбе. Этот элемент конструкции закроет все некрасивые места и послужит надежной дополнительной опорой для чаши.

Перед тем, как крепить раковину к стене, рекомендуется сразу установить на нее смеситель и подсоединить к нему гибкие шланги.Предварительно смонтирована и верхняя часть водоотвода, состоящая из раструба и участка трубы, на который в будущем будет установлен сифон. После установки мойки на место эти процедуры будут крайне неудобны.

Далее раковину нужно закрепить на стене. Его можно закрепить на специальных кронштейнах, закрепленных в нужном месте, или прикрепить непосредственно к поверхности стены с помощью анкеров.
После того, как раковина закреплена, гибкие шланги навинчиваются на резьбовые соединения, которые выводятся для подачи воды.Рекомендуется дополнительно установить арматуру с кранами, которые в экстренных случаях помогут локально перекрыть воду. В этом случае шланги прикручиваются к резьбовому патрубку клапана.

Теперь необходимо установить и загерметизировать сифон, а затем подсоединить гофрированный шланг, идущий от него, к подготовленной в полу или стене канализационной трубе с уплотнением со специальной резиновой втулкой или манжетой. Монтаж сливного сифона завершается обязательной проверкой герметичности с пробным проливом воды.
Последний этап монтажа мойки — закрыть все трубы и сифон цоколем. Устанавливается под раковину и делаются отметки для сверления отверстий под крепления в полу.

Затем пьедестал снимается, в полу просверливаются отверстия, в которые забиваются дюбеля или анкеры. После этого тумба возвращается под раковину и крепится к полу. Своей верхней частью он должен поддерживать раковину.

После сборки — обязательная проверка при разливе большого количества воды

После завершения монтажа сантехники необходимо провести поверочный тест на герметичность.Если на трубы и краны не выступают капли воды, значит, монтаж произведен качественно, и сантехника готова к эксплуатации.

Если у владельцев квартир есть творческие задатки, хотя были бы у вас какие-либо навыки в строительном деле, а главное — желание, то даже при минимальном бюджете можно привести в порядок унитаз.

Цены на разные виды сантехники для туалета и ванны

Сантехника

Видео: пример капитального ремонта санузла

Ремонт ванной под ключ — это комплекс мероприятий, выполнение которых избавит от головной боли неподготовленного клиента к ремонту.

Санузел под ключ — Это грамотная и подробная смета, разработка перепланировки и создание дизайна интерьера, сдача в металлолом и вывоз мусора, закупка материала, черновые работы, прокладка новой канализации и труб для водопровода, электрики. монтаж, облицовка всех стен и полов плиткой, подключение сантехники.

Делаем ремонт, как в совмещенных санузлах, так и проводим перепланировку отдельных санузлов — совмещаем санузел .

Главный аргумент, которым руководствуются наши клиенты переделать ванную комнату — это увеличение полезной площади ванной и туалета!

Например, убрав перегородку между ванной и туалетом и сделав один дверной проем — мы получим несколько полезных решений:

найти место для стиральной машины
Перенести унитаз и полотенцесушитель
увеличить пространство для удобной и широкой мойки
есть возможность поменять ванну на душевой уголок

Ремонт санузла совмещенный

В московских квартирах можно найти как очень скромный совмещенный санузел (2.2 — 3,5 м2) в старых домах, а также более комфортные совмещенные санузлы площадью 4 м2 и более.

Сделать ремонт и получить в итоге большую комфортную ванную комнату — задача, с которой мы постоянно сталкиваемся. Скромные размеры раздельной ванной и туалета «намекают» нам на перепланировку — совмещают ванную комнату с туалетом .

Галерея фотографий

Найдено 104 работы

Москва, Большая Академическая ул. Перепланировка санузла раздельный в совмещенный, с туалетной развязкой и с выделением места под стиральную машину

Москва, ул.Харьков Ремонт санузла без сноса сантехники / кабины, так как ремонт на кухне и в коридоре произведен 1 шт.

Москва, Ленинский проспект Перепланировка ванной и туалета — совмещение. Санузел в Брежневке, серия кирпичный дом II-29. Сорбонна от Kerama Marazzi 2

Москва, ул. Вавилова Комплексный ремонт совмещенного санузла с изломом стены 1

Москва, Северный бульвар Белая ванная комната, стены — керамика Kerama Marazzi из белого мрамора с размытыми серыми прожилками

Москва, ул.Маршал Захаров Санузел 170х200 в доме П-44. Комплексный ремонт с заменой труб, без сноса сантехники / кабины 10

Москва, Гороховский пер. Ремонтируем совмещенный санузел 210х150 в доме серии И-209-А. Стены облицованы белой испанской плиткой Aparici Enigma.

Москва, ЖК Варшавское шоссе, 141 Ремонт гостевого санузла в квартире, установка душевого уголка с лестницей, настенная плитка Уралкерамика Терри 4

Москва, 9-я Парковая улица Ремонт совмещенного санузла 185х120 в кирпичном доме серии II-18-01 / 08.Замена чугунной канализации, перемещение счетчиков, укладка плитки, установка новой сантехники 2

Москва, ул. Сухонская Ремонт ванной (совмещаем с унитазом) в доме серии I-522, объединяем две коллекции плитки Kerama Marazzi (белая и фарфоровая) 7

г. Москва, Щелковское шоссе Ремонт — совмещаем ванную 135х150 и туалет в доме II-18. Увеличиваем ванную, меняем сантехнику, расширяем унитаз. Черная плитка для декора стен и пола 4

Москва, ул.ac. Арцимович Ремонт ванной с перепланировкой в Коньково- пристраиваем унитаз к ванной. Коллекция плитки Уралкерамический остров 8

Москва, проспект Карамзина Ремонт ванной и туалета с пристройкой в коридор, туалет совмещен с ванной. Теперь в ванной стиральная машина и ванна 170 см. 10

Москва, город-парк Переделкино Среднее Ремонт санузла 3,2 м2 в Разказовке, комплексная отделка с заменой пластиковых панелей на плитку, новая разводка всех труб 13

г. Москва, Пятницкое шоссе Ремонт совмещенного санузла П-44, чёрно-белая плитка KERAMA MARAZZI 25×40 Dorset, мебель Икеа.38

Москва, Ялтинская ул. Ремонт стандартного санузла 2,5 м2 в панельном доме с заменой водопровода и поломкой перегородок и потолка 8

сняв старую сантехнику кабины (если таковая была) потолок стал выше

Установка стиральной машины в ванную (для миниатюрных санузлов в «хрущевке»)

Вы можете реализовать любое дизайнерское решение

На одну дверь меньше в коридоре

В маленькой ванной каждый квадратный метр пространства нужно использовать максимально рационально.Необходимо правильно расположить сантехнику и сразу решить, оставить ванну или заменить ее душевой кабиной. Если унитаз занимает много места, его можно заменить на унитаз настенный или подвесной и установить. Это должно сэкономить несколько драгоценных сантиметров.

В качестве облицовки стен лучше использовать керамическую плитку светлых тонов и небольших размеров (от 15 до 50 см), так совмещенный санузел будет казаться больше. Если плитка прямоугольная, лучше класть ее горизонтально.Не забудьте про зеркало, большое зеркало увеличивает пространство в ванной.

Потолок должен быть белым. Неважно, какой материал нанести: натяжной, покрасочный или подвесной. Это дело вкуса хозяев.

При комплексном ремонте в совмещенном санузле не обойтись без замены всех коммуникаций. Сантехнические трубы необходимо спрятать в коробку и закрыть плиткой, так ванная будет выглядеть современнее и эстетичнее.

В примерах наших работ вы можете найти много разных и интересных решений при реконструкции совмещенных санузлов.От компактных «хрущевок» и «брежневок» до довольно просторных новостроек.

Самостоятельно отремонтировать совмещенный санузел намного сложнее, чем санузел раздельный. Множество специфических требований, которые необходимо учитывать комплексно, создают дополнительные трудности. Хотя в последнее время наметилась четкая тенденция обустройства совмещенных санузлов. При всех сложностях велик соблазн сделать туалетную комнату не похожей на кабину лифта.В статье мы рассмотрим основные особенности ремонтных работ. Если речь идет не о косметическом ремонте, а о серьезном перепланировке, взвесьте свои шансы: справитесь ли вы с такой непростой задачей, как ремонт собственной ванной в ванной с унитазом.

Достоинств совмещенного санузла:

В первую очередь вы получаете ванную комнату с достаточно большой площадью, в которой, помимо сантехники, есть место для стиральной машины и душевой кабины. Площадь нового помещения тоже выиграет от перегородки, которая изначально «съела» часть полезного пространства.
Большие возможности в плане оформления помещения. При желании в комнате можно разместить специальную мебель или ванну нестандартной формы.
Экономия на покупке межкомнатных дверей. Теперь вам нужна одна дверь, а не две. Экономия тем более заметна, если использовать дорогие деревянные конструкции. Для малогабаритной квартиры можно использовать раздвижную дверь.
Экономия на покупке труб для ЖКХ. Для совмещенной комнаты их потребуется меньше.

Минусы

Главный недостаток — невозможность одновременно пользоваться ванной и туалетом.Конечно, можно найти компромиссы, но иногда проблема будет актуальной. Есть и другие недостатки:

Необходимость специальных разрешений. Получение документов — вопрос решаемый, но требует денег и времени.
Для 1-2 человек совмещенный санузел не проблема. Совмещенный санузел также хорошо смотрится в квартире-студии. Такую перепланировку желательно сделать, если унитаз маловат. Но для большой семьи — это проблема.

Важно! К недостаткам можно отнести ограниченную область использования.Санузлы нельзя объединять, если между ними несущая стена. Пренебрежение этим правилом не только незаконно, но и опасно.

Что включает в себя ремонт ванной совмещенной с туалетом?

В ремонт совмещенного санузла включено:

Заменить проводку.
Демонтаж старых и установка новых труб.
Отделочные работы.
При необходимости — устройство подвесного потолка.
Монтаж сантехники.
Установка дверей, установка мебели.

Если комната небольшая, есть несколько хитростей, позволяющих сэкономить место при ремонте совмещенного санузла, обыграть его более рационально:

Душевая кабина компактнее ванны. Однако это не лучший вариант для семей с маленькими детьми.
Большая ванна не для маленькой комнаты. Обратите внимание на мелкие предметы или ванны неправильной формы.
Смывной унитаз, спрятанный в стене, позволяет сделать комнату визуально просторнее.
Если ванная очень маленькая, подумайте о маленькой стиральной машине, которую можно поставить под раковину. Возможно, вам придется полностью отказаться от стиральной машины в ванной и вынести ее на кухню.
Хороший способ увеличить свободное пространство — выбросить раковину, установив смеситель над раковиной.
Альтернатива традиционному шкафу — полки из прозрачного материала или ниши в стенах.

Вот еще несколько полезных советов от дизайнеров, которые помогут визуально расширить ваше пространство:

Отдавайте предпочтение материалам светлых оттенков.Старайтесь не использовать яркие акценты.
Чем меньше в комнате отдельно расположенных предметов, тем просторнее она выглядит. Поэтому для маленькой ванной больше уместны не обычные, а встроенные шкафы, а также ниши в стенах.
Не кладите слишком много вещей на открытые полки.
Местное освещение вместе со встроенными осветительными приборами визуально увеличивает комнату. По возможности не пренебрегайте естественным освещением.
Использование зеркал, светоотражающей плитки, стеклянных полок помогает создать иллюзию простора и воздушности.
Еще один удачный дизайнерский прием — мебель одного цвета с тонами. Предметы мебели визуально «исчезают», создавая впечатление свободы и лаконичности.

Итак, с дизайном вы определились. Примеры ремонта ванной, совмещенной с туалетом, можно найти в Интернете или проконсультироваться у профессионального дизайнера. Теперь вы можете приступить к ремонту.

Разборка

В зависимости от того, какой ремонт вы начали — капитальный или мелкий, демонтаж может быть частичным или полным.Если перепланировка не требуется, то демонтируйте сантехнику и старые трубы, очистите стены.

Важно! Демонтаж стен необходим, если требуется перепланировка. На этом этапе много грязи и пыли, поэтому утепление остальных комнат не пострадает.

Черновая работа

Эта фаза включает:

Штукатурка стен.
Установка перегородок.
Устройство полов.

Важно! Чтобы полы были строго горизонтальными, можно использовать специальную выравнивающую смесь.

Трубы и сантехника

Для экономии места стены в ванной прорезаны под трубы. Это касается всех типов труб: водопроводных, канализационных и канализационных. Необходимо заменить старые трубы. Чтобы выполнить правильную разводку, необходимо перед ремонтом провести все замеры — как самого помещения, так и габаритов сантехники.

Важно! От протечек к соседям снизу спасает гидроизоляция. Как показывает практика, лучший вариант — полиуретан.

Электромонтажные работы

Необходимо заменить старую проводку. Хотя бы потому, что он не предназначен для современной энергоемкой бытовой техники.

Ремонт туалета и ванной — один из самых сложных процессов. В основном проблемы возникают из-за небольшой площади. Многие предпочитают совмещать санузлы. Это решение позволяет приобрести несколько дополнительных метров. Однако перед тем, как приступить к ремонту, необходимо будет согласовать запланированные действия.Что это значит? В первую очередь, необходимость изучить технологию и последовательность ремонта, правильно выбрать материалы, провести коммуникации и, конечно же, обзавестись необходимой сантехникой.

Чтобы не ошибиться, принимая данные решения, необходимо внимательно ознакомиться с предоставленным материалом. И тогда ремонт ванной и туалета (фото самых удачных примеров прилагаются в статье) будет выполнен максимально профессионально.

Виды ремонта

Необходимость ремонта может быть внеплановой.Как правило, профессионалы называют эти работы стихийными. Очень часто такая ситуация возникает в старых домах. В хрущевке плохие трубы и полы, устаревшая сантехника, которая может выйти из строя в любой момент. Однако нужно быть готовым к тому, что, заменив сливную трубу, вам придется полностью поменять унитаз с крестовиной.

Ремонт санузла и ванной комнаты плановый, возможен капитальный и косметический ремонт. Каждый из этих видов отличается сложностью работы и размером финансовых вложений.Косметический ремонт возможен только при исправном состоянии коммуникаций и отсутствии грибка и других бактерий на поверхностях, а также исправной сантехнике. Во время него просто обновляется внешний вид стен и потолка.

Капитальный ремонт потребует больших вложений, так как подразумевает целый комплекс работ: подметание труб, сантехника, перепланировка, что наиболее актуально в хрущевке, утепление полов и прочее. Прежде чем приступить к такому ремонту, необходимо тщательно подготовиться. Поэтому начнем с теории, изучим поэтапное описание строительных работ.

Первый этап — разработка планировочного проекта.

Ремонт в ванной, совмещенной с туалетом, должен производиться по четкой схеме. Разработку проекта лучше доверить профессионалам, так как неопытному человеку сложно учесть все нюансы.

Как правило, площадь ванной комнаты небольшая, и в ней нужно разместить много предметов, поэтому интеграция ванной комнаты актуальна. Также стоит продумать правильную разводку и коммуникации.В основном, когда вы делаете проект самостоятельно, именно на этом этапе совершается много ошибок.

Этапы составления плана ремонта:

Распределение площадей с учетом размеров помещения и планировки.
Схема коммуникаций и электропроводки.
Выбор места для установки розеток и выключателей.
Вентиляционная проводка.
Устройство сантехники и электроприборов.
Отделочные работы.

Второй этап — приобретение материалов и сантехники

После составления проекта плана можно приступить к выбору отделочных материалов, оборудования и устройств, которые будут использоваться в ванной комнате.Почему лучше покупать на начальных этапах? Ответ прост. Иногда необходимого оборудования нет в наличии, и вам приходится заказывать его напрямую у производителя. Как правило, этот процесс занимает некоторое время, поэтому, чтобы не останавливать ремонт ванной и туалета, лучше обо всем позаботиться заранее. В правильно оформленном проекте все предметы точны по размеру. При покупке ни в коем случае нельзя от них отступать.

Также необходимо точно следовать общему стилю.Например, вся сантехника должна быть выполнена в одном цвете. Классический вариант — белый, но следовать этому правилу необязательно. Главное, чтобы интерьер был максимально гармоничным.

Третий этап — демонтаж

Ремонт туалета и ванной, впрочем, как и любого другого помещения, начинается с демонтажа. Без этих работ обойтись просто невозможно. Когда начать? Прежде всего отключите подачу воды. После этого потребуется вынуть всю сантехнику, заранее отключив ее от коммуникаций.На трубах в этих местах устанавливаются специальные заглушки. Теперь можно начинать чистку поверхностей со старой отделки. Эти работы выполняются в определенной последовательности:

Зачистка потолка.
Удаление старых труб.
Снятие отделки со стен.
Демонтаж пола.

В некоторых вариантах реализации последний шаг можно пропустить, если поверхность прочная и ровная. В этом случае новый настил устанавливается на старый, это поднимет уровень пола не более чем на 1 сантиметр.

Четвертый этап — установка внутренних коммуникаций

Как отремонтировать ванную и туалет, чтобы он соответствовал современным стандартам? Для начала нужно определиться с материалом, в частности, с водопроводными и канализационными трубами. Подобрать нужный диаметр и схему подключения поможет консультация профессионалов.

В современных интерьерах не принято ставить коммуникации на первый план. Для этого рекомендуется использовать конструкции из гипсокартона.Например, возле унитаза проходит большая канализационная труба. Внешне это выглядит, мягко говоря, не эстетично, поэтому здесь можно соорудить декоративную перегородку. Ее необходимо предусмотреть для двери, через которую будет выходить на счетчики и центральную арматуру. Остальные трубы прокладываются внутри стены. Для этого с помощью болгарки вырезаются штробы, которые впоследствии закрываются стартовой шпатлевкой. Обязательно оставьте выходы для смесителей и водостоков. Такое решение существенно преобразит интерьер ванной комнаты.

Пятый этап — разводка

Если делать ремонт ванной комнаты с совмещенным туалетом, в хрущевке можно выделить место для установки стиральной машины. А это подразумевает наличие розетки. Также стоит позаботиться о хорошем освещении, так как в этом помещении нет окон. Для этого проводят дополнительную проводку. Однако для того, чтобы выполнить эту работу правильно, необходимо обладать специальными знаниями.

Важно: электричество в помещении с повышенной влажностью — источник опасности!

Есть несколько правил, которыми нельзя пренебрегать:

Электропроводка должна быть только внутренней.
Розетки, выключатели и светильники устанавливаются вдали от источников воды.
Заземление должно быть выполнено правильно.
Для подключения используется только одинарный кабель с двойной изоляцией.
Распределительная коробка устанавливается снаружи санузла.

Шестой этап — подготовительные работы

После того, как проведены коммуникации и разводка, можно приступать к подготовке основных поверхностей, то есть потолка, стен и пола. Для этого нужно оценить их состояние: проверить наличие грибка и плесени, выявить трещины и другие деформации, а также ровность.

Если в комнате обнаружен грибок, то нужно полностью избавиться от него, иначе новый ремонт ванной, совмещенной с унитазом, не даст хороших результатов. Для этого предлагается сначала тщательно обработать эти места специальным антибактериальным раствором, затем нанести шпаклевку или штукатурку, а затем снова прогрунтовать.
Необходимо заделать все трещины. В первую очередь их края расширяются так, чтобы получился своеобразный треугольник. После этого закрыть раствором.Если стена штукатурка, рекомендуется использовать дополнительную самоклеющуюся ленту (серпянку).
Последний шаг — выравнивание. Выполнение этих работ может повлиять на конечный результат. Поэтому все поверхности необходимо тщательно выровнять. В зависимости от выбора базовый материал. Это может быть стартовая шпатлевка или цементно-песчаный раствор в соотношении 1: 4. Такие работы довольно трудоемки и могут занять около недели по времени.
Верхний слой наносится непосредственно перед фасадной отделкой.Он должен быть идеально ровным и гладким. Как правило, требования к нему предъявляются в соответствии с выбором того или иного отделочного материала.

Седьмой этап — облицовка

Качественный ремонт ванной и туалета во многом зависит от правильно подобранных отделочных материалов. Они должны соответствовать следующим требованиям:

быть влагостойкими;
сильный;
экологически чистый;
антибактериальный;
легко стирается.

Краска на водной основе подходит для потолка. Он продается в большом ассортименте оттенков, что придаст помещению необходимую цветовую гамму. В последнее время довольно популярны натяжные потолки. Они соответствуют всем необходимым требованиям.

К отделке полов нужно подходить очень внимательно, особенно если речь идет о ремонте небольшого туалета и ванной. В таких помещениях облицовка должна быть не только практичной, но и способствовать визуальному расширению пространства.В первую очередь пол должен быть нескользящим, так как это может привести к травмам. Также, что немаловажно, нужно позаботиться о жаре. Например, керамогранит достаточно прочный, но очень холодный, поэтому можно проводить систему «теплый пол». В настоящее время появилось несколько новых видов покрытий. Самое интересное — наливной пол. Правда, у него очень сложная технология, а работа довольно дорогая. Однако его внешний вид и технические характеристики полностью оправдывают эти затраты.

Восьмой этап — установка оборудования

Итак, ремонт туалета и ванной комнаты подходит к концу.После проведения вышеуказанных работ можно смело переходить к монтажу сантехники. Начать стоит с ванны; как правило, его устанавливают вдоль стены. Необходимо проверить уровень ног. Верхний и нижний слив подключаются к канализационной трубе. После этого монтируется смеситель, чтобы сразу проверить работу водопровода. Если ошибки обнаружены, их необходимо устранить на этом этапе. Таким образом устанавливается умывальник и унитаз.