Розетка вровень со стеной: Утопленная в стену розетка

Содержание

Плоские розетки вровень со стеной

В большинстве типовых квартир для расположения розеток предусмотрен один стандартный вариант – на стене. Это не всегда удобно, и по комнатам «расползаются» метры дополнительных проводов: удлинителей, сетевых фильтров, которые портят дизайн и путаются под ногами. Особенно актуален вопрос размещения розеток в квартире-студии, где между функциональными зонами могут полностью отсутствовать стены и перегородки? Решить проблему просто: достаточно установить розетки в полу с учетом будущего расположения техники.

p, blockquote 2,0,0,0,0 –>

Разновидности

В настоящее время существует несколько основных разновидностей электроустановочных устройств для пола:

  • простые розетки с крышкой, защищающей разъем от попадания внутрь влаги и пыли;
  • лючки – встраиваемые конструкции, более сложные и комплексные, разновидность утопленного устройства;
  • колонны – стойки из жесткого профиля с полостью для размещения внутри нее электроустановочных приборов;
  • миниколонны.

p, blockquote 4,0,0,0,0 –>

p, blockquote 5,0,0,0,0 –>

Также розетки подразделяют и по другим параметрам:

  • По цвету – белые, серые, графитовые, черные, коричневые, с узором под отделочный материал.
  • По материалу изготовления – пластиковые и металлические.
  • По количеству подключаемых вилок – от 1 до 12.
  • По типу конструкции – выдвижные, поворотные, стационарные, встраиваемые устройства.

p, blockquote 6,0,0,0,0 –>

Уровень безопасности устройства

Здесь учитывается целый ряд факторов:

  • пожаробезопасность;
  • степень защищенности от попадания влаги и пыли;
  • способность противостоять механическим нагрузкам;
  • максимальный вес, который может выдержать изделие.

p, blockquote 8,0,0,0,0 –>

p, blockquote 9,0,0,0,0 –>

Так, металлические розетки не горят и не плавятся, выдерживают вес от 200 кг до 4 т, хорошо защищены от механических повреждений, поэтому их устанавливают в людных местах.

p, blockquote 10,0,0,0,0 –>

Пластиковое устройство подойдет для дома. Оно выдерживает вес до 300 кг, устойчив к механическим воздействиям, не поддерживает горение.

Степень пыле- и влагозащиты показывает Индекс IP (Ingress Protection Rating). Минимальное значение – 22, максимальное – 69. Качественные пыле- и влагозащищенные розетки для пола имеют индекс IP 67, т. е. практически максимальный.

Напольные розеточные колонны

Отдельного внимания заслуживает напольная розеточная колонна. Она представляет собой телескопическую стойку из алюминия или пластика, которая поднимается из пола и упирается в потолок, не требуя закрепления дюбелями. В ней могут размещаться электроустановочные устройства любых европейских стандартов. Внутри колонна разделена на 2 канала для отдельного проведения силовых и слаботочных линий. Электрокоммуникации подводятся к устройству через напольные каналы или натяжной потолок.

p, blockquote 13,0,0,0,0 –>

p, blockquote 14,1,0,0,0 –>

Стандартная высота розеточной колонны – 1,5 м и 2,7 м с возможностью увеличения до 3,25 и 4,5 м.

Двухсторонняя колонна – идеальное решение для офисов и иных помещений, где необходимо единовременное подключение большого количества техники. Каждая колонна может иметь до 32 модулей размером 45 × 22,5 мм. При этом розетки могут монтироваться на 1 или 2 стороны.

p, blockquote 16,0,0,0,0 –>

Миниколонна отличается от колонны высотой. Такая стойка возвышается над полом на высоту от 25 см или на 68,5 см и также оборудована большим количеством розеток.

p, blockquote 17,0,0,0,0 –>

Почему нельзя использовать стандартные розетки?

Нередко людей смущает довольно высокая цена на напольные розетки. Также возникают сложности с их приобретением: их можно найти далеко не в каждом магазине. Тогда может возникнуть искушение сэкономить силы и деньги и установить в пол обычные розетки, накладные. Однако делать этого категорически нельзя по ряду причин:

  • Стеновые устройства не рассчитаны на те нагрузки, которым подвергаются модели, установленные в полу: по ним не ходят, на них не ставят мебель и др.
    Обычные розетки будут очень часто ломаться.
  • Стеновые модели не имеют влаго- и пылезащиты, поэтому риск возникновения короткого замыкания повышается во много раз.
  • Устройства не закрываются крышками в нерабочем состоянии, что также может привести к несчастным случаям.
  • Выступают из поверхности, не подходят для скрытого размещения, при расположении на стене это незаметно и не причиняет дискомфорта. На полу даже незначительный выступ будет ощутимым, об него можно споткнуться и упасть.
  • Индекс IP не превышает 44, что может быть недостаточным для более жестких условий пола.

p, blockquote 20,0,0,0,0 –>

Таким образом, обычные стеновые розетки, даже встроенные, не подходят для использования на полу, поэтому приобретать нужно только специальные устройства, рассчитанные на высокие нагрузки.

p, blockquote 21,0,0,1,0 –>

Чтобы избежать короткого замыкания и возгорания, подводить провода к устройству нужно в пластиковом коробе, это обеспечит максимальную изоляцию.

Правила выбора розеток для пола

В настоящее время используется довольно большое количество электроустановочных изделий для пола. Они используются для подключения различных устройств: телефонов, компьютеров, телевизионного оборудования и др. Изготавливают их из самых разных материалов. Чтобы приобрести максимально подходящую модель, нужно проверить ее по нескольким критериям:

  • Степень влагозащиты – чем она выше, тем лучше устройство защищено от проникновения воды. Для сухих помещений подойдут устройства с невысоким индексом, для влажных следует выбирать максимальную защиту.
  • Необходимая глубина крышки – она может варьироваться от 6 до 26 мм. Зависит этот параметр от высоты заливки или фальш-пола и используемой отделки.
  • Необходимое количество розеток. Могут быть одиночные и парные модули, также встречаются объединения из 4, 6, 8 и 12 устройств.
  • Учет типа розетки.
  • Цвет – обычно подбирается под отделку пола или интерьер всей комнаты.
  • Модификация – простая розетка в пол, лючок, колонна, миниколонна.

p, blockquote 23,0,0,0,0 –>

  • Материал, из которого изготовлена розетка. Чаще всего встречаются сталь, пластик, латунь, алюминий. Чтобы не переплачивать за ненужные функции, нужно знать несколько особенностей устройства. Так, пластиковые модели мало уступают своим металлическим «собратьям» по уровню прочности и износостойкости: они способны выдержать нагрузку до 300 кг. На бытовом уровне это практически незаметная разница. Зато при обустройстве офисов и проходных мест отдать предпочтение следует металлическим устройствам: они более выносливые и долговечные.
  • Удобство открывания крышки устройства, плотность прилегания.
  • Необходимое количество – 1, 2, небольшой розеточный блок или колонна.
  • Условия эксплуатации.

p, blockquote 25,0,0,0,0 –>

Важно! При покупке обязательно проверяют комплектацию устройства в упаковке. Если какой-либо детали не окажется, установить розетку уже не получится.

Инструкция по установке устройства

Установить розетку в пол довольно просто, все мероприятия можно выполнить самостоятельно. Для монтажа не потребуются специальные навыки или приборы.

  • Сначала выбирают место, где будет находиться розетка.
  • Проводят кабель-канал с проводами до места установки розетки.
  • Дальнейшие действия зависят от материала пола. В деревянном просто прорезают паз подходящего размера. В этом отверстии и закрепляют лючок. С бетонным полом процесс усложняется. Сначала будет выполняться заливка. На полу устанавливают специальную коробку для устройства, которая обычно идет в комплекте. Заливают пол смесью и дают подсохнуть. После застывания аккуратно убирают коробку.

p, blockquote 27,0,0,0,0 –>

  • В готовую нишу устанавливают корпус розетки и закрепляют с помощью входящих в комплект приспособлений.
  • Розетку подключают к электросети.
  • Завершает установку розетки монтаж защитной крышки.

p, blockquote 28,0,0,0,0 –>

Когда устройство зафиксировано, необходимо проверить его работоспособность, а также качество монтажа. Потом выясняют, насколько плотно крышки закрываются и защищают розетку от проникновения воды.

p, blockquote 29,0,0,0,1 –>

Напольные устройства подойдут для больших открытых пространств, поскольку позволяют избавиться от некрасивых проводов, а также для забитых предметами комнат, т. к. они помогают разгрузить помещение и организовать рабочее место.

Современная кухня для обеспечения удобства пользования, высокой функциональности и придания эстетичного внешнего вида требует новых подходов к своему оформлению и дизайну.

Одной из последних новинок в ее обустройстве является использование встроенных в кухонную мебель розеток, среди которых наибольшей популярностью пользуются выдвижные розетки в столешницу. Их конструкция с извлечением розеточного блока на поверхность в случае необходимости, удобна в работе и практична, обеспечивает высокий комфорт при использовании.

Электрическая техника, встраиваемая в кухонную мебель

Выдвижные встраиваемые розетки

  • легко и быстро монтируются без использования дорогостоящих и продолжительных работ;
  • не нарушают эстетичный внешний вид кухонного фартука своим присутствием;
  • обладают высокой функциональностью, позволяя подключать к ним не только электрические бытовые приборы, но и интернет-порты, зарядные устройства сотовых телефонов и ноутбуков.

Основным недостатком встроенной электророзетки является невозможность подключения к ней постоянно действующих электроприборов (холодильника, плиты, вытяжки, печи СВЧ) и проблемы с герметичностью при попадании влаги.

Специфика встроенных розеток

Основные разъемы для подключения электроприборов во встраиваемых блоках

Особенностью розетки в столешнице является то, что в нерабочем состоянии она спрятана, скрытыми розетками для кухни можно пользоваться только тогда, когда они выдвигаются из столешницы. Чтобы потайные блоки могли выезжать, используются специальные пружинные механизмы в виде кнопки в горизонтальных моделях или верхняя крышка в вертикальных видах.

Основные виды

Все врезные розетки в столешницу кухни можно разделить по типу расположения на ее поверхности при использовании на две основные группы:

Вертикальные

Вертикальные модели отличаются практичностью и широким разнообразием, имеет различное количество точек подключения, часто оснащаются разъемами USB для запитывания сотовых телефонов и компьютерной техники. Наиболее продвинутые модели оснащается подсветкой и сервоприводом, управляемым сенсорным переключателем на верхней крышке.

Вертикальный выдвижной блок розеток Evoline

Горизонтальные

Обычно это утопленные в столешницу горизонтально расположенные конструкции, управляемые при помощи кнопки на верхней панели. Встраиваемый блок при работе разворачивается вокруг боковой оси и приподнимается над плоскостью столешницы.

Устройства иногда оснащаются разъемами USB для зарядки батарей сотовых телефонов и ноутбуков, в отличие от вертикальных моделей к ним трудно подключить вилки, которые имеют кабеля с боковым расположением.

Производители

Польская фирма GTV (Werkpol) более известна на рынке как производитель мебельной фурнитуры, одним из направлений ее деятельности является выпуск сопутствующих электротехнических устройств. Под брендом GTV компания выпускает недорогие силовые электророзетки горизонтального и вертикального расположения.

Встроенные розетки GTV

Legrand

Офис крупнейшего мирового производителя электротехнической продукции — холдингаLegrand, размещен во Франции, концерн производит 215 тысяч наименований продукции, является обладателем 4,5 тысяч запатентованных разработок.

На предприятиях в 80 странах работает 36 тысяч сотрудников, годовой оборот холдинга составляет 4,5 миллиарда евро. Потребителю известны такие бренды группы Legrand, как Estap, BTicino, Vantage, Cablofil.

На отечественном рынке Legrand представлен как производитель высококачественных выдвижных розеточных блоков серии DLP. Блоки комплектуются сменными крышками популярной цветовой гаммы (цвета — белый, золотой, серебряный, черный, металлик), могут состоять из нескольких модулей, максимальное число которых доходит до 8, выдвигаются наружу при плавном нажатии кнопки на корпусе.

Встраиваемая розетка Legrand

Evoline

Электротехническую продукцию под брендом Evoline производит немецкая компания SchulteElektrotechnik, появившаяся на рынке в 1964 году. В настоящее время Evoline является европейским лидером в разработке современных инновационных решений, за время своей деятельности фирмой запатентовано около 300 разработок в сфере электротехники.

Электротехнический завод SchulteElektrotechnikGmbH&Co, расположенный в немецком городе Люденшайд, выпускает в год около 1,5 миллиона высококачественных модулей, значительная часть которых поставляется на отечественный рынок.

Конструкция и способы подключения электроприборов к евророзетке Evoline

Встроенные электророзетки от Evoline представлены моделью PortCuisine, имеющей модульную конструкцию. Это позволяет устанавливать в устройстве USB-порты, евророзетки или цифровые разъемы HDMI по усмотрению пользователя.

Kondator

Шведская компания Kondator выпускает встраиваемые вертикальные блоки в алюминиевом корпусе, линейка продукции имеет название SmartlinePopup и состоит из трех моделей. Устройства имеют различное количество силовых контактов, могут быть оснащеныразъемами USB, VGA / audio, и портами HDMI и RJ45 для передачи видеосигнала и подключения интернета.

Поворотные встраиваемые евророзетки Kondator

Критерии выбора и правила эксплуатации

Большое разнообразие представленной на рынке продукции осложняет выбор подходящей модели, поэтому для принятия верного решения необходимо учитывать особенности выбора и установки выдвижных розеток.

Перед их приобретением руководствуются следующими правилами:

  • Вначале определяют, какое понадобится количество портов и силовых разъемов для подключения цифровой техники и бытовых электроприборов. Число силовых точек определяется одновременно подключаемым количеством бытовой техники, исходя из этого, подбирается основная модель. Задача подсоединения дополнительных устройств существенно упрощается при использовании модульных конструкций.
  • При подключении электроприборов первого уровня следует учитыватьих общую суммарную мощность при одновременном подключении и выбирать модель с 1,5 — 2-х кратным запасом по мощности. Также при выборе нужно учитывать и степень защищенности устройства от влаги и пыли. Для выбора блоков в кухню следует использовать модели со степенью защищенности по международной классификации не менее IP44 (защита от пыли диаметром более 1 мм.иот водных брызг со всех сторон).
  • Важную роль при выборе электророзетки играет ее соответствие дизайну и стилю интерьера. Вертикальные модели от разных производителей имеют отличный наружный диаметр. При выборе следует руководствоваться цветовой гаммой наружной поверхности устройства, наиболее подходящей к кухне, и подбором его габаритных размеров, не мешающих работам по приготовлению пищи.
  • Важную роль при выборе устройства играет фирма-производитель. Учитывая, что выдвижной блок при каждом включении перемещается и испытывает постоянные нагрузки на механизм и крышку при таком срабатывании, практичнее купить более дорогую качественную модель от европейского производителя, чем дешевую китайскую.

Количество встраиваемых розеток на кухне

Для того, чтобы определить место монтажа блока и точное количество силовых розеток в столешницу, необходимо учитывать общую схему расположения розеток на кухне.

Обычно к встраиваемому блоку одновременно подключают не более трех маломощных кухонных электроприборов среднего уровня (кофемолки, электрочайники, тостеры, блендеры, кухонные комбайны).

Речь идёт о розетках с заземлением. Я хочу максимально утопить их в стену. Понятное дело, что в случае одинарной розетки подойдет вот такой вариант:
» >

Но розетки нужны двойные!

Вот этот вариант » > ( двойная розетка , вставляемая в одинарный подрозетник) уже не подходит. Потому что «дно» дырок для вилок идет вровень со стеной. Следовательно, розетка выпирает.

Значит, надо делать двойной подрозетник, в каждый вставлять по одной одинарной розетке (такой, как я уже указывал выше: » > ) и объединять их двойной рамкой.

Но тогда возникают сложности. Получается, что у первой одинарной розетки всё будет ОК – кабель идёт непосредственно от распаячной коробки, заземление есть. А у второй розетки всё хуже – кабель идёт от первой розетки, заземления нет.

На данный момент я вижу 3 выхода:
1)Вести к каждой розетке отдельный кабель от распаячной коробки.
2)Вторую розетку делать без заземления. Т.е. вот такую: » > Всё равно с первой они будут конструктивно объединены единой рамкой, т.е. смотреться будет не так уродски, но хоть домашние будут видеть, что приоритет имеет первая розетка (с заземлением).
3)Делать перед каждой двойной розеткой свою разветвительную коробку, как описано в соседней ветке: » > (Впрочем, этот вариант я публикую лишь до кучи, т. к. на такое всё равно никто в здравом уме не решится).

ЗЫ: Я понимаю, что на форуме много маньяков, но чес-слово, очень уж не хочется заморачиваться на вариант №1. Может, есть что-нибудь менее геморройное?

Как установить подрозетники, розетку, выключатель.

Как установить подрозетники, розетку, выключатель.

Приветствую вас на сайте Ewro-remont.ru. На этой странице мы поговорим о том как легко и просто, своими силами устанавливать розетки и выключатели.

Выдалбливаем место для подрозетника, провод уже подведен.

Подрозетники  устанавливают, как правило, после штукатурных работ. Дело в том, что при установке подрозетников или стаканов, как их еще называют, необходимо, чтобы край  подрозетника  был вровень со стеной, в крайнем случае, может быть немного глубже от края стены, но никак не выпирать из нее, иначе после установки розетки или выключателя, они также будут выпирать из стены. В том случае, если в дальнейшем на стене будет наклеиваться кафель, края подрозетника должен выпирать из стены на толщину кафеля и клея, то есть в среднем на 1-2 см.

Вмораживаем подрозетник по уровню.

При вмораживании подрозетника, провод заведен через ухо внутрь.

Подрозетники устанавливаются только в том случае, если розетка (выключатель) внутренняя, то есть на половину уходит в стену. Когда розетка (выключатель) наружный, подрозетники не ставятся.

При установке необходимо смотреть за тем, чтобы подрозетники выставлялись по уровню, как в вертикальном так и в горизонтальном положении, в зависимости от того как вы будете их ставить,

Подрозетник бетон ( уши для стыковки)

вертикально или горизонтально. Если конечно он будет не одинарный. Здесь нужно объяснить, подрозетники могут состоять из одного подрозетника ( когда розетка или выключатель двойной или тройной такие подразетники стыкуются с помощью ушей «выступов по бокам»), есть подрозетники уже цельные под две или три  розетки (выключателя).

В подрозетнике, места отмеченные пунктиром нужно отрезать. В дальнейшем через них будет проходить провод от одного подрозетника к другому.

Подрозетник бетон ( состыкован)

В ухе тоже вырезаем отверстие для приходящего провода.

Подрозетники могут различаться по форме, цвету, ушами (выступы по бокам) и т п. Главное их отличие заключается в том, что они делятся на две категории; первая для бетона, вторая для установки в гипсокартоне. Отличие в установке такое:

Подразетники для гипсокартона при установке распираются в стене как правило с помощью отвертки (специальными ножками, «лапками» сделанными в самом подрозетнике, причем формы «лапок» бывают самые разные).

Подрозетники для бетона вмораживаются в стену  различными штукатурными составами или гипсом(алебастром).

Рассмотрим конкретный пример установки подрозетника.
  1. Нужно определиться, как будут устанавливаться подрозетники вертикально или горизонтально и на какой высоте они будут. Сейчас чаще всего высота розеток от пола 30 см, высота выключателей от пола 90 см. Также определяемся с количеством розеток (выключателей) в одной точке (то есть  одинарная,  двойная, тройная. ).
  2. Если подрозетник для гипсокартона, то в гипсокартоне делаем отверстие по уровню, по размеру подрозетника, и его туда вставляем,предварительно  заведя  эл- провод .(В каждом подрозетнике есть специальные впрессованные отверстия которые вырезаются ножом с той стороны с которой нужно и в том месте заходит эл-провод ,так же провод прокидывается внутри 2-3-4 состыкованных между собой подрозетников). После чего «лапки» закручивают, они распираются внутри стены.
  3. Если подрозетник для бетона, то в стене с помощью  перфоратора,  также по уровню, выдалбливают отверстие, немного больше самого подрозетника, вставляют его туда, заводят в него провод и с помощью штукатурки,гипса, алебастра  вмораживают его, также по уровню. Работы с установкой подрозетников на этом завершены.

Когда начнется чистовая отделка, начинаем устанавливать розетки и выключатели. При установке обесточиваем систему

Устанавливаем розетку.

Если в квартире есть заземление то, скорее всего провод у вас из трех жил, если заземления не, то провод из двух жил. Выбирая розетки нужно смотреть – с заземлением они или нет.

Трехжильный провод. Белый фаза, синий ноль, желто зеленый земля.

Когда устанавливаем розетку без заземления, то жилы на проводе немного разделяются, зачищают и вставляют в места крепления в розетке и фиксируются. Жилы на таких проводах могут быть одного цвета или белого и синего. При правильном подключении – белая жила это фаза, синяя ноль.

Когда устанавливаем розетку с заземлением нужно точно проверить где фаза. Проверяют с помощью индикаторной отвертки, на индикаторе загорается лампочка. Как правило, на трехжильном бесцветном проводе фаза и ноль по краям, жила земля посередине. Если провод цветной то при правильном подключении белый провод — фаза, синий- ноль, желто-зеленый земля. Жилу земля фиксируют посередине, фазу и ноль по краям,  в местах крепления.

Подрозетник немного выпирает, он установлен на кухне — под фартук, эти 10 мм в дальнейшем закроет кафель.

Если розетка двойная или тройная, то провода приходящие к розетке  фиксируются в ней, наращиваются  и переходят на другую розетку.

Разетка тройная в фартуке.

Устанавливаем выключатель.

Если выключатель один — одинарный:

Двойной выключатель. Подключение проводов: сверху фаза (белый провод), внизу два нуля.

После установки сердечника, устанавливаем рамку и кнопки выключателя.

Жила с фазой- белая вставляется в место для фиксации, куда указывает приходящая стрелочка. Жила ноль (на выключателе в отличии от розетки цвет может быть любым)  вставляется, куда указывает уходящая стрелочка.

Если выключатель один — двойной:

Жила с фазой вставляется в место для фиксации, куда указывает приходящая стрелочка. Жила ноль  вставляется, куда указывает уходящая стрелочка. Вторая  жила ноль, вставляется куда указывает вторая  уходящая стрелочка.

УСТАНОВКА ДВУХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ. Фазу берем от первого выключателя №1

При установке второго и третьего выключателя, ноль как правило уже заведен а фазу берут от первого выключателя.

Указана фаза от выключателя, два других провода уже заведенный ноль №2

Вставляем также ( фаза-стрелочка приходящая, ноль уходящая). №3

Выключатели установлены. Осталось поставить рамку и кнопки. №4

После наклеивания обоев, либо покраски стен (декоротивки), устанавливают рамку на выключатели и розетки.

 

 

Тройной стакан. Два стакана под розетки один под интернет. В руке провод для интернета.

Двойной стакан. Розетка и интернет.

 

Чтобы состыковать алюминиевые и медные провода, пользуйтесь электрической колодкой.

Провода уложенные в гофру и сходящиеся в распределительную коробку.

Читаем также: Как подключить своими руками Теплый пол

 

Что делать если розетка вываливается из стены | Энергофиксик

Итак, вытаскивая шнур электропитания, например, пылесоса, вы увидели крайне неприятную картину: ваша розетка вытащилась вместе с вилкой из стены. Надо это срочно исправлять, а как это правильно сделать и как в дальнейшем пользоваться розеткой, чтобы такого не допустить, я и расскажу в этой статье.

Варианты ремонта

Важно. Прежде чем приступать к каким-либо действиям нужно обезопасить рабочее место. Для этого идем в распределительный щит и отключаем автомат, который питает эту розеточную линию. Если такого нет, то просто отключаем вводной автомат.

yandex.ru

Итак, давайте для начала изучим классический вариант, когда розетка вывалилась из бетонной (кирпичной) стены.

Первым делом нужно понять по какой причине произошло это неприятное событие (может получиться отделаться мелким ремонтом).

Самой простой и безобидной причиной может быть обычное ослабление винтов, которые при затяжке распирают зажимные лапки.

И будет достаточно просто их хорошо затянуть и проблема будет устранена.

yandex.ru

Но если дело не в ослабленных винтах, то давайте двигаться дальше. Итак, осмотрите внимательно подрозетник, если он из металла, то распорные лапки не смогут долгое время удерживать в посадочном месте (особенно при активном ее использовании), поэтому такой подрозетник придется заменить на новый из пластмассы.

yandex.ru

Для этого удаляем старый (металлический) подрозетник. Если необходимо с помощью коронки увеличиваем отверстие для нового подрозетника (посадочное гнездо должно быть больше диаметра подрозетника на 5 мм).

После этого тщательно убираем пыль и смачиваем отверстие водой.

Далее обрабатываем нишу приготовленным раствором гипса, а также наносим немного раствора (гипса) на тыльную сторону подрозетника.

Затем продеваем провода в новый подрозетник и вставляем его в подготовленную нишу. Для лучшей плотности аккуратно подбиваем его молотком и выставляем вровень со стенкой.

Затем даем алебастру (гипсу) полностью высохнуть и можно приступать к установке розетки.

yandex.ru

Для большей надежности зафиксируйте ее в посадочном месте не только с помощью распорных лапок, но также с помощью крепежных винтов на самом подрозетнике.

Все теперь закрываем декоративную планку и пользуемся розеткой.

Так же может оказаться, что у вас и вовсе нет подрозетника. В этом случае алгоритм действий полностью совпадает с вышеописанным.

Важно. Если стандартный подрозетник не входит в нишу и углубить ее нет никакой возможности, то не стоит срезать дно подрозетника, лучше приобрести специальный укороченный подрозетник. Тем самым вы сохраните его жесткость и фиксация розетки будет надежной.
yandex.ru

Ну, вроде с бетонными (кирпичными) стенами все понятно. Теперь давайте разберем ситуацию, когда выпадает розетка из гипсокартона.

Гипсокартонная стена

Если случилась такая ситуация, что розетка вывалилась из гипсокартона вместе с куском гипса, то поступить, как написано выше не получится. А все потому, что подрозетники по гипсокартону крепятся несколько другим способом: здесь в качестве крепежа используются прижимные лапки.

yandex.ru

Для того, чтобы исправить такую ситуацию нужно сначала восстановить гипсокартонное покрытие, вернув обратно кусок гипсокартонного листа, используя алебастр или шпатлевку. После застывания вырезаем небольшую полоску из листа ГКЛ, помещаем его под поврежденное место и фиксируем саморезами.

yandex.ru

Альтернативный вариант выхода из такой ситуации таков: так же крепим отвалившийся гипсокартон на место. Затем по кругу от отверстия запихиваем мятые газеты и заполняем его густой гипсовой шпатлевкой . Затем вдавливаем подрозетник чтобы он встал вровень со стеной. И ждем полного высыхания раствора, а потом устанавливаем розетку на место.

Как не допустить поломку

Основная причина выпадения розеток из своих посадочных мест — это неправильная эксплуатация. Зачастую, вместо того, чтобы аккуратно вытянуть вилку из розетки держа одной рукой вилку, а другой, придерживая розетку, мы просто выдергиваем вилку за питающий шнур.

Если отучить себя от этой дурной привычки, то вам придется гораздо реже ремонтировать свои розетки.

Это все, что я хотел вам рассказать о том, что делать, если вывалилась розетка и как это исправить. Если статья оказалась вам полезна, то оцените ее лайком. Спасибо за ваше внимание!

Как укрепить розетки выпадающие из стены

Что делать, если розетка вываливается из стены?

Способы ремонта

Перед тем, как переходить к ремонту розетки, которая вываливается, обязательно отключите электроэнергию на вводном щитке! Приступать к разборке корпуса нужно только, когда в сети отсутствует напряжение!

Рассмотрим классическую ситуацию, когда розетка вываливается из бетонной стены. Сначала нужно понять, почему механизм крепления, представленный раздвижными лапками, не удерживает корпус в посадочном отверстии. Убедитесь, что в стене установлен подрозетник, который как раз и нужен для того, чтобы розетка либо выключатель не выпадали. По современным нормам он должен быть пластиковым, с рифлёными стенками, предназначенными для зацепа лапок. Старые металлические стаканы имеют плоские внутренние грани в результате чего просто невозможно качественно закрепить розетку. Бывают ситуации, когда такой стакан вообще не установлен, и розетка выпадает из-за того, что лепестки плохо разжимаются в бетоне. Так или иначе, если корпус постоянно вываливается из стакана, рекомендуем установить новый подрозетник с рифлеными стенками, которые решат эту проблему.

Если же Вы видите, что в стене установлен нормальный пластиковый подрозетник, но розетка либо выключатель света болтается, рекомендуем проверить сами лапки. Возможно, диаметр монтажной коробки больше, чем диаметр распора лапок в результате чего корпус просто не может зацепиться за стенки стакана и выпадает из него. В этом случае решить проблему можно двумя способами:

  1. Подложить под место упора лапок резиновые подкладки, чтобы компенсировать пустоту.
  2. Плоскогубцами немного выгнуть лепестки, чтобы увеличить диаметр распора. Тут следует понять, что если металл мягкий, исправить ситуацию деформацией лепестков может и не получиться, т. к. при распоре они вогнуться назад. Однако такое происходит крайне редко и то по причине плохого качества изделия.

Банальной ситуацией из-за которой электрофурнитура выпадает со стены, является ошибка при установке розетки, когда установщик забывает хорошо развести лепестки, закручивая специальные винтики. В этом случае, чтобы укрепить корпус, который разболтался, Вам нужно всего лишь отверткой правильно выполнить крепление, как показано на фото ниже:

Также рекомендуем просмотреть на видео еще один способ, который поможет исправить ситуацию:

Если Вы живете в панельном доме и в квартире старая электропроводка, то часто розетки и выключатели плохого держаться в стене и выпадают потому что установлены в сквозном отверстии перегородки без подрозетника. Наглядно увидеть такую ситуацию Вы можете на фото:

В этом случае Вам первым дело нужно установить подрозетник, подрезать его, если это нужно (иногда возникают проблемы с толщиной и приходиться укорачивать стакан со стороны дна) и после этого уже заново закрепить розетку либо выключатель в бетонной стене.

Другая ситуация связана с гипсокартонной стеной. Если розетка вырвалась из гипсокартона вместе с куском гипса, по выше предоставленной инструкции закрепить корпус не получится. Связано это с тем, что принцип крепления подрозетника в бетоне и гипсокартоне различается. В последнем случае пластиковый стакан крепится к листу ГКЛ за счет прижимных лапок, что можно увидеть на картинке ниже:

Чтобы розетка больше не выпадала и не шаталась, рекомендуется приклеить кусок гипсокартонного листа на место, используя алебастр либо гипсовую шпаклевку. Когда раствор застынет, нужно вырезать небольшую полоску из листа ГКЛ, подложить ее под поврежденное место и прокрутить саморезами. Такой вариант усиления стены спасет ситуацию.

Альтернативный вариант – напихать внутрь пустоты газеты вокруг отверстия и заполнить его густой гипсовой шпаклевкой. Не забудьте перед этим завести провода в подрозетник. Монтажную коробку нужно вдавить в раствор, чтобы она стала вровень со стеной (не выпирала), после чего убрать излишки раствора и подождать, пока гипс застынет.

Если корпус шатается и выпадает можно еще проще решить проблему, как показал мастер на своем видеоуроке:

Как не допустить поломку?

Основной причиной, по которой розетка разболталась и выпадает со стены является неправильная эксплуатация изделия. Мы не раз уже говорили, что выдергивать подключенный шнур категорически запрещается, т.к. из-за этого можно вырвать корпус из гнезда. Как бы ни говорили, но это самая частая причина неисправности. В остальном – не забывайте хотя бы изредка делать ревизию электропроводки, проверяя надежность посадки розеток и выключателей, а также качество подключения проводов к клеммам.

Если Вы не нашли решение проблемы для собственного случая, опишите его в комментариях и мы как можно быстрее постараемся дать рекомендацию по ремонту. Надеемся, что теперь Вы знаете, почему выпадает розетка из стены и как закрепить ее своими руками!

Будет интересно прочитать:

Как починить розетку если она выпала из стены

Если монтаж розетки был сделан некачественно, то со временем она начнет просто выпадать из стены вслед за штепселем, который из нее вытаскивается. Перед тем как закрепить розетку заново, надо разобраться почему это вообще происходит, чтобы не делать одну и ту же работу несколько раз.

Какие могут быть ошибки при монтаже розеток

Чтобы понимать, как закрепить выпадающую розетку, надо в первую очередь обратить внимание, болтается она сама по себе или вместе с подрозетником. Это две разные неисправности и устранять их надо каждую своим способом.

Правильно установленная розетка монтируется по определенной технологии и если один из шагов сделать неправильно или взять неподходящие материалы, то вскоре может оказаться, что работу надо переделывать.

Ошибки могут быть на следующих этапах монтажа:

  • В стене высверливается отверстие, которое должно быть чуть больше внешнего диаметра подрозетника – для того, чтобы между ними можно было натолкать замазки или цемента. Бывают случаи, когда подрозетник заходит в стену вплотную и создавалось впечатление, что он там засел намертво. Дальше производился окончательный монтаж, но через некоторое время вся конструкция вылетала из стены, потому что все сцепление держалось на нескольких точках.
  • Внутренняя поверхность отверстия покрывается замазкой и в него вставляется подрозетник. Если замазки мало, она уложена не по всей площади соприкосновения или просто приготовлен плохой раствор, то крепление раскрошится.
  • Монтаж внутренностей розетки. Эта конструкция держится внутри за счет раздвижных усиков, которые отжимаются болтами. Соответственно, если плохо закручены болты или крепления скользят по внутренней поверхности подрозетника, то вся розетка вскоре начнет болтаться и вывалится наружу.
  • Установка наружной, видимой части розетки. Чаще всего этот этап монтажа никак не может повлиять на ее выпадение в будущем, но иногда бывает, что внутренняя часть установлена не заподлицо к стене, а немного глубже. В таком случае, при закручивании крепежных болтов внутренняя часть сдвинется в подрозетнике или сместит его самого.

Пример правильной установки подрозетников в этом видео:

А вот здесь смотрим как установить розетки в подрозетник:

Когда выпадает внутренняя розетка из стены, основная тому причина видна сразу – выпадающий подрозетник или плохое зацепление крепежных усиков. В обоих случаях есть свои нюансы, которые надо учитывать при устранении неисправности.

Если в стене не держится подрозетник

В таком случае метод ремонта выбирается в зависимости от того, какой именно подрозетник установлен и из чего стена.

Если подрозетник не был «посажен» на раствор, значит размер отверстия в стене «впритык» и его надо немного расширить, чтобы было куда намазать смесь гипса или цемента. Дальше надо осмотреть сам подрозетник – в современных моделях есть прорези для продевания кабеля. Располагаются они по всей площади, и если замазка немного через них продавится, то это будет дополнительным креплением. Если подрозетник гладкий, то можно сделать насечки на его внешней стороне, за которые схватится раствор.

В крайнем случае, если под рукой нет нужных материалов, а починить розетку желательно срочно, то можно просто прикрутить подрозетник к стене шурупами. Нюанс тут только один – отверстия для дюбелей сверлить от угла и пускать их наискосок, чтобы не расшатывались со временем.

В некоторых случаях можно попробовать закрепить выпадающий подрозетник на жидкие гвозди, как показано в следующем видео:

Когда подрозетника нет вообще

Редко, но бывает и такое – болтается розетка, а когда ее разберешь, оказывается что она просто упирается распорными усиками в стену, хорошо если бетонную.

Правильное решение проблемы только одно – установить подрозетник, так как стальные усики со временем раскрошат даже самый прочный бетон и розетка вывалится наружу.

Если нет другого выбора, кроме как закрепить розетку в стене (подрозетника нет и приобрести его негде), то можно сделать самодельное крепление для розетки. Для этого понадобится изготовить чопики : из плотного линолеума, наждачной бумаги или пары кусочков деревянной доски – желательно не пересушенной, чтобы не раскололись при затягивании крепежных болтов.

  • Надо примерить в каком месте в стену упираются распорные усики и аккуратно выдолбить там небольшие углубления.
  • Под размер полученных ямок вырезаются чопики. Если это линолеум или наждачка, то желательно сворачивать их вдвое, гладкой стороной вовнутрь, чтобы шершавая касалась стены и крепежных усиков. Дереву просто придается нужная форма – в отличие от классических чопиков, которые делаются цилиндрическими, эти надо изготовить прямоугольными.
  • Дальше чопики вставляются в крепления, к ним подводится розетка и затягиваются болты, которые распирают крепежные усики.

Этот метод может оказываться действенным даже для стен не из самого твердого материала, такого как саманный кирпич, но по возможности все равно рекомендуется сделать правильное крепление с применением подрозетников.

Что делать при выпадении самой розетки

Тут может быть две основные причины – недостаточный отжим крепежных усиков и гладкая внутренняя часть подрозетника, по которой крепления просто проскальзывают.

В первом случае крепежи просто не достают до стенок подрозетника или прижимающей силы мало для уверенного удержания всей конструкции. Это может происходить из-за износа креплений или несоответствия моделей, когда розетка сама по себе меньше чем подрозетник.

Если розетка все-таки фиксируется в подрозетнике, но потом вытаскивается из него вместе со штепселем, значит ей не хватает совсем немного прижимающей силы. Здесь достаточно будет просто немного подогнуть крепежные усики – по форме они напоминают букву «Г», но с немного отогнутой вверх верхней частью. Если ее отогнуть немного больше, то прижимающая сила увеличится. Для этого надо выкрутить регулировочный болт, эта деталь сама выпадет из розетки и ее можно будет подправить плоскогубцами. Потом все можно устанавливать в обратной последовательности. Для гарантированного результата в месте, куда будут упираться крепежные усики, можно сделать несколько насечек – ножом или паяльником.

Когда сам подрозетник, даже хорошо закрепленный в стене, значительно больше розетки, то тут надо или менять его полностью или опять же изготавливать чопики и делать насечки с внутренней стороны.

Также нередко бывают случаи, когда поверхность подрозетника в месте контакта с распорными усиками просто слизана. Действенным методом решения является извлечение подрозетника и последующая его установка, но под углом в 90° от первоначального положения. Еще проще повернуть саму розетку – двойные и тройные часто так и устанавливаются – в горизонтальном положении.

Перед тем как решать что делать если розетка выпадает из подрозетника, надо осмотреть корпус последнего – в современных моделях есть крепежные болты, которыми розетка просто прикручивается к их корпусу.

Различия между старыми и новыми розетками

Установленные в стены выключатели крепятся по такому же принципу, но выпадают они гораздо реже. Причина проста – при включении и выключении усилие всегда прикладывается в направлении стены. В розетках все по другому – когда штекер в них вставляется, то усилие направлено в направлении к стене, а когда вынимается, то обратно.

В старых розетках эта проблема не стояла так остро, ведь они были рассчитаны на устройства с гораздо меньшим энергопотреблением. Это автоматически означало, отсутствие жестких требований к силе прижимания контактов – штепсели вставлялись и вынимались из розеток с гораздо меньшим усилием – с того времени и пошла привычка многих пользователей выдергивать вилку за шнур. Извлекать штепсель таким образом запрещено сейчас и не разрешалось раньше, но со старыми розетками запаса прочности хватало, поэтому зачастую на такие требования попросту не обращали внимания.

В современных розетках применяются подпружиненные контакты, которые очень плотно прижимаются к токоведущим частям штепселей. Даже установленная по всем правилам розетка будет понемногу расшатываться, поэтому рекомендуется в любом случае придерживать ее рукой при извлечении вилки.

Когда откровенно достало: как надёжно закрепить выпадающую розетку

На чтение: 3 минуты Нет времени?

При производстве даже небольшого косметического ремонта в квартире или частном доме встаёт вопрос замены точек энергопотребления или управления освещением. Речь идёт о розетках и выключателях, дизайн которых подбирается под определённый интерьер. Однако, нередки случаи, когда эти элементы электросети, спустя буквально несколько месяцев, начинают вываливаться из стены. В сегодняшней статье будут рассмотрены причины подобных неприятностей, а также способы их устранения своими руками, без привлечения специалистов.

Выпадающая розетка – это не только некрасиво, но ещё и опасно

Читайте в статье

Самые распространённые причины того, что розетка выпадает из стены

Подобных причин довольно много, начиная от ошибок во время монтажа и заканчивая неправильной эксплуатацией. К примеру, если говорить о розетке позади телевизора, то здесь подобных проблем наблюдаться явно не будет. Ведь здесь вилка бытового прибора практически никогда не отключается от питания. Чего нельзя сказать о других электроточках, которые используются для пылесоса, различных зарядных устройств или кухонной бытовой техники.

Сами причины выпадения розеток можно разделить на две основные группы:

  1. Непрофессиональная работа электромонтёра, установившего точку потребления электроэнергии.
  2. Неправильная эксплуатация электрооборудования жильцами квартиры или частного дома.

Стоит подробнее остановиться на каждой из причин, чтобы понять, каким образом можно избежать последствий.

Подобные неисправности следует устранять незамедлительно

Непрофессионализм электрика: ошибки при монтаже

Многие монтёры в силу нехватки времени не обращают особого внимания на качественную фиксацию подрозетника. Это становится причиной того, что он лопается или вылетает вместе с розеткой. Также сюда можно отнести и некачественные детали, и несоответствие диаметра. Поэтому лучше всего приобретать все элементы самостоятельно, проверяя их в магазине, а работу электромонтёра тщательно контролировать. Однако не всегда можно заметить непрофессионализм рабочего. К примеру, недостаточную протяжку им лапок распорного механизма розетки. Но такая ошибка исправляется достаточно быстро своими руками.

Причиной выпадения розетки может стать непрофессионализм электромонтёра

Неправильная эксплуатация точек потребления электроэнергии

Довольно часто виной тому, что розетка начала вылетать, становятся действия владельца жилья. К примеру, некоторые люди просто ленятся подойти к включённой вилке. Для них значительно проще потянуть за провод, не вставая с места. Подобного отношения не выдержит даже намертво закреплённая розетка.

Также не стоит стараться включить вилку «евро» (с толстыми штырьками) в розетку, которая для этого не предназначена. После такого подключения её будет очень сложно вытащить. Это опять же приведёт к тому, что розетка начнёт вылезать из стены. К тому же, после подобных действий, обычная вилка уже не будет иметь плотного контакта, что приведёт к нагреву, отгоранию проводов, а иногда и к пожару.

В такую розетку не стоит заталкивать вилку еврообразца

Обязательно ли сразу ремонтировать вывалившуюся розетку

Многие начинающие домашние мастера полагают, что никакой срочности в ремонте нет. Можно просто придержать розетку рукой, когда вытаскивается вилка. Но подобное заблуждение очень опасно. Человеческий фактор неизбежен. Однажды владелец просто забудет об этом, что может привести к короткому замыканию. Также следует учитывать и возможное посещение квартиры или дома гостями, которые по незнанию могут прикоснуться к токоведущим контактам, что приведёт к довольно серьёзным последствиям.

Последствия несвоевременного ремонта разболтавшейся розетки

Способы устранения подобных неприятностей

Если владелец заметил, что розетка начинает болтаться, не стоит дожидаться, пока она вывалится полностью. Гораздо безопаснее сразу устранить подобную неисправность. Для этого совсем необязательно нанимать специалистов, оплачивая их услуги. Гораздо проще выполнить все работы по ремонту самостоятельно. В самых простых случаях понадобится лишь индикаторная и шлицевая отвёртка, иногда плоскогубцы. Разберём алгоритм действий.

Исправить подобную проблему несложно, специалист здесь необязателен

Что следует сделать в первую очередь

Для начала необходимо полностью снять напряжение с розетки. Для этого нужно отключить вводной автомат в распределительном щитке. Если подача напряжения на розетки и освещение разведено по разным автоматическим выключателям, допускается отсечка с автомата силовой группы. В любом случае, перед началом работ обязательна проверка отсутствия питания на контактах розетки при помощи индикаторной отвёртки.

Перед началом работ необходимо снятие напряжения с силовой сети квартиры

Игнорирование необходимости отключения электропитания может закончиться весьма плачевно, вплоть до летального исхода. С электричеством шутить не стоит.

Способы фиксации разболтавшейся розетки в стене

Иногда достаточно просто подтянуть винты распорного механизма, чтобы розетка встала плотно. Однако возможен вариант, когда подрозетник не зафиксирован в стене. В этом случае его необходимо закрепить, утопив до упора и промазав борта шпатлёвкой или монтажным клеем. Если установлен подрозетник большего диаметра, чем это необходимо, можно немного выгнуть лапки распорного механизма плоскогубцами. Также возможен вариант установки резиновых прокладок между лапками и стенками стакана.

Качественно зафиксированные подрозетники – уже половина работы

Последний вариант, когда подрозетник выполнен из металла (часто бывает в домах старой постройки). В этом случае его стенки будут гладкими и лапки просто не смогут зацепиться. Здесь есть одна хитрость. Нужно сложить вдвое небольшие куски крупной наждачной бумаги, лучше на тканевой основе, и проложить их как резинки, о которых говорилось чуть выше. Наждачная бумага в этом случае добавит сцепления деталям, которое им так необходимо.

Стоит уделить внимание креплению не только розеток, но и выключателей

Заключительное слово

Подытожив сказанное, нужно заметить, что болтающаяся или вываливающаяся розетка – это не только неприятно, но и опасно для здоровья и даже жизни. К тому же, принимая во внимание простоту решения подобного вопроса, редакция HouseChief советует не откладывать подобную работу в долгий ящик, а разобраться с ней незамедлительно. Главное, при её выполнении не забывать о правилах электробезопасности.

Помните, что поражение электрическим током опасно для жизни

Мы очень надеемся, что сегодняшняя статья будет полезна начинающим домашним мастерам. При возникновении каких-либо вопросов, вы можете изложить их в комментариях ниже. Редакция HouseChief постарается ответить на них в максимально короткие сроки. Там же просим выразить своё мнение о статье, а если у вас есть опыт производства подобных работ, нашим читателям будет интересно узнать о нём. Мы же напоследок, по уже сложившейся доброй традиции, предлагаем посмотреть один видеоролик. Много времени это не займёт, а вот полезен будет однозначно.

Розетка выпала из стены – как починить своими руками? Советы +Видео

Розетка выпала из стены – как починить своими руками. Разве есть люди, которые хотят жить без комфорта современной жизни с большим количеством техники и электрических приборов на любой вкус и цвет? Но мало какие из приборов способы работать без использования электричества, может быть только те, что устарели или имеют механическое строение. В идеале для всех бытовых устройств должны быть розетки, но на практике это получается редко.

Да, розеток много не бывает.

Общие сведения

Многие люди не могут себе позволить сделать дорогой ремонт и поменять всю проводку и розетки сразу, поэтому практически у всех есть дешевые китайские тройники. На смену одной неприятности следом приходит другая – из-за большой нагрузки тройника происходит чрезмерная нагрузка. Не выдерживая веса, розетка начинает выпадать со стены, и такая беда знакома многим людям. Есть и другая причина – металлические коробки, установленные еще во времена СССР. Распорки крепежей скользят по основанию из металлу, а это создает зажимающий эффект.

В противном случае и вовсе нет коробки, а скольжение происходит по стенке из бетона в посадочном месте. Как только вы потянете вилку розетка выпадает. Если вытаскивать подобную розетку и в это же время не придерживать ее второй рукой, то она очень быстро расшатается и выпадет из стен в ближайшее время. Именно поэтому большинство людей интересуется, как укрепить розетки, выпадающие из стены.

Перед тем, как начать ремонт розетки, которая постоянно вываливается, следует обязательно отключить электроэнергию от вводного щитка, так как начинать разборку корпуса можно только при отсутствии напряжения в сети.

Несколько способов для ремонта

Предлагаем рассмотреть вам классическую ситуацию, когда розетка начинает вываливаться из бетонной стенки. Для начала следует понять, по какой причине механизм крепления, который представлен в виде раздвижных лапок, не может удержать корпус в посадочном отверстии. Следует убедиться, что в стене есть подрозетник, который и требуется для того, чтобы розетки или выключатель для света не выпадали.

По современным нормативам их делают из пластика, с рифлеными стенками, которые были специально сделаны для того, чтобы лапки могли зацепиться. Старые стаканы из металла имеют внутренние грани, которые плоские, и из-за этого нет возможности качественно выполнить монтаж розетки. Бывают и такие ситуации, когда подобный стакан и вовсе не установлен, а розетка выпадает по причине того, что лепестки не очень хорошо разжимаются в бетоне. Как бы там ни было, если корпус постоянно выпадет из стакана, то советуем установить более новую модель подрозетника, которая имеет рифленые стенки, что решит все проблемы.

Если же вы обнаружили, что в стене установлен нормальный подрозетник из пластика, то все равно конструкция болтается, предлагаем вам проверить лапки. Есть вероятность того, что диаметр монтажной коробки намного больше, чем диаметр распора лапок, из-за чего корпус просто не сможет цепляться за стенки и начнет выпадать.

В таком случае проблему можно решить такими способами:

  1. Подложить под место упора для лапок прокладки из резины, чтобы получилось компенсировать пустоту.
  2. При помощи плоскогубцев выгните лепестки, чтобы получилось увеличить диаметр распора. Тут следует сразу принять во внимание, что если металл будет мягким, то исправить ситуацию с лепестками может и не выйти, так как во время распора они вогнуться назад. Но такое бывает очень редко и лишь по причине того, что изделие крайне плохого качества.

Что делать, если розетка выпала из стены? Такая банальная ситуация имеет место быть, если была совершена ошибка во время установки розетки, когда установщик забывает, что следует правильно развести лепестки, а также закрутить специальные винтики. В таком случае для укрепления разболтавшегося корпуса следует одной отверткой выполнить правильное крепление, как продемонстрировано на фото ниже:

Если же вы живете в доме панельного типа, а квартире старая электрическая проводка, то часто выключатели розетки будут плохо держаться в стене и начнут выпадать, так как установлены лишь в сквозное отверстие и без подрозетника в перегородке. Наглядно ситуация показана на фото ниже.

В таком случае вам для начала следует установить подрозетник, немного его подрезать, если есть необходимость (в некоторых случаях появляются проблемы с толщиной и требуется укорачивание стакана со стороны дна) и лишь после этого снова прикреплять розетку или выключать к бетонной стенке.

Вторая ситуация может быть связана с гипсокартонной стеной, когда розетка вырвалась из гипсокартонной плоскости вместе с кусочком гипса, и тогда не получится все закрепить по инструкции, представленной выше. Это связано с тем, что принцип крепления подрозетника в бетоне и листе гипсокартона отличается. В последнем случае пластиковый стакан будет прикреплен к листу гипсокартона благодаря прижимным лапкам.

Чтобы розетка больше не шаталась и не выпадала, следует приклеить кусок гипсокартона на место при помощи гипсовой штукатурки или алебастра. Когда раствор застынет, потребуется вырезать небольшую полосочку из листа гипсокартона, а после подложить ее под поврежденное место и прокрутить при помощи саморезов. Такой вариант с усилением стены может спасти ситуацию. Альтернативным методом будет напихать внутри пустот газеты по окружности отверстия и заполнить все при помощи гипсовой шпаклевки. Не забывайте также до начала процесса завести провода в подрозетник.

Монтажную коробку следует вдавить в раствор, чтобы она была вровень с поверхностью стены (т.е. не выпирала), а после убрать лишний раствор и подождать, пока гипсовая смесь застынет. Если корпус шатается, проблему можно решить так, как показано в видеоуроке.

Как обезопасить себя и не допускать таких поломок

Основная причина того, из-за чего розетка начинает разбалтываться и выпадает из стены – неправильная эксплуатация изделий. Мы уже не раз упомянули, что выдергивать включенный шнур ни в коем случае, так как из-за этого может быть выдран корпус гнезда. Как бы не говорили, то это действительно одна из самых распространенных причин неисправности. А в остальном следует проводить проверку электрической проводки, проверять надежность установки розеток и выключателей, а еще качество подключения проводов и клемм.

Розетка выпадает из стены ? | Как закрепить розетку в стене

Крепление розетки очень важный этап любого электромонтажа, от того насколько правильно и качественно это сделано, зависит удобство и безопасность последующей эксплуатации.

Многим, думаю, знакома ситуация, когда во время использования выпадает розетка из посадочного места, при этом бывают случаи сопровождающиеся коротким замыканием и даже возгоранием.

Рассмотрим подобный случай, предлагаем Вашему внимаю подробный пошаговый фото отчет о том, как правильно закрепить розетку, на примере ABB Niessen серии Olas.

1. Отключите электричество! Для этого в электрощите, необходимо рычаги автоматических выключателей перевести в состоянии «выкл.», обычно это положение, при котором рычаг направлен вниз. Какой именно автомат необходимо выключить, если они не подписаны, определяется опытным путем, выключая их по очереди, и проверяя, например индикаторной отверткой, наличие напряжения в проводке розетки. В крайнем случае, выключайте все. Но затем обязательно убедитесь, в отсутствии электрического тока, в месте монтажа!

2. Разбираем розетку и достаем механизм из посадочного места. В нашем случае мы видим, что отсутствует подрозетник и механизм установлен просто в отверстие в бетонной стене, что совершенно неправильно, из-за этого крепление ненадежно. Подобное часто встречается в домах старой постройки. Так же не редки случаи, когда установлен металлический подрозетник, в котором отсутствуют крепежные болты и механизмы розеток крепятся лишь с помощью родного распорного механизма, надежность крепления которого оставляет желать лучшего.

3. Отключаем от проводки механизм розетки. После чего берем стандартный подрозетник и примеряем его к отверстию.

В нашем случае глубина отверстия оказалась меньше, чем глубина подрозетника, поэтому отрезаем от него заднюю часть .

Так же возможны случаи, когда придется несколько расширить отверстие, подрозетник при установке не должен деформироваться.

В случае, когда установлен металлический подрозетник, необходимо его аккуратно вынуть, при этом если действовать осторожно, можно избежать серьезных разрушений и не потребуется последующий ремонт, т.к. рамка розетки все скроет.

Примеряем получившийся подрозетник и если он подходит, т.е. не выпирает из стены и не деформируется, переходим к следующему этапу.

4. Вмазываем подрозетник , для этого разводим по инструкции смесь на гипсовой основе, можно использовать и простой алебастр, и наносим смесь в отверстие, как показано на рисунке ниже.

Сразу после этого вставляем подготовленный нами ранее подрозетник в отверстие строго по уровню , вылезшие излишки смеси сразу же убираем влажной губкой.

5. Ждем пока смесь схватится, после чего подключаем к проводке и устанавливаем механизм в монтажную коробку. Для крепления розетки воспользуемся винтами в подрозетнике – это самый надежный вариант фиксации механизмов электроустановочных устройств.

После чего остается одеть рамку и лицевую панель . На этом установка завершена, теперь крепление максимально надежное и розетка больше не будет выпадать.

Следи за появлением новых материалов!

Похожие материалы

Комментарии: 8

Можно ли как-то при подобной схеме монтажа подрозетника сохранить обои?

В данном случае, на стене декоративная штукатурка, после всех мероприятий, ничего не пришлось подделывать. т.к. обычно рамка розетки перекрывает все разрушения, ну нужно действовать очень аккуратно.
обычно в случае обоев, все еще проще, перед началом работ их нужно отогнуть, а потом подклеить обратно.

А без подрозетника никак нельзя. (просто интересно)

Думаю можно и без подрозетника, при этом различных вариантов в голову приходит сразу несколько, можно сделать какие-то уплотнители, приклеить их, например, на эпоксидный или супер клей в железный подрозетник, либо же попробовать на длинные саморезы прикрутить механизм. но приведенный в статье вариант кажется более универсальным и удобным.

Почему-то никто из комментаторов не спросил автора о главном: а как это можно было вмонтировать современную розетку в обрезанный на процентов 30-40 подрозетник. Я вот сейчас кручу в руках три разных розетки. Проблематично!
И совсем уж серьёзно. Что конкретно делать, если выколупав старую розетку обнаруживашь нуль целых пять десятых от концов провода, кабеля. Как грамотно наростить рабочие концы? Делитесь наработками, навыками, просто вычитанными советами! То же – и о навеске люстр, светильников – нет концов в достатке и что делать? Завести от распаечной низззя – каналы позамазаны. Не по верху ж!

Анатолий, современные розетки с запасом влезают, даже в обрезанный подрозетник. никакой магии.
А по поводу коротких проводов это действительно проблема, особенно в случае алюминиевой проводки, легко обломить старый провод. самый простой вариант, доступный всем клеммники. лучше какой-нибудь из линейки WAGO. а так если стояла раньше розетка, то и новая обычно встает 🙂

Хочу озадачить (дать тему-задание) автора этих полезных и весьма конструктивных статей. В панельных домах старых проектов все дырки (и каналы) под розетки, выключатели и люстры отливались-штамповались на ж/б комбинатах. При первом монтаже (году эдак в 1970-м) электрики зачастую делали свою работу спустя рукава, хреново, не думая о дне завтрашнем, а тем более после завтрашнем. Мне не повезло ещё и тем,ю что вселился в квартиру, которую до меня занимали аж 5 семей. То есть это минимум 3-5 раз перевешивались люстры-светильники, выключатели-розетки. Ох и мучаюсь я с доращиванием концов под розетки, под люстры. Раздолбить косо отлитую (потом кем-то ещё и замельченную) в железобетоне подрозетную дырку – каторжный труд. Возможно есть советы, наработки у опытных монтажников?
И ещё. Нет схем прокладки проводки в панельных домах образца 60-80-х гг. Как и батарей отопления, которые в стенах, – трижды перфоратором натыкался на скрытые трубы и кабеля.

Анатолий, для коротких проводов, чаще всего используется наращивание с помощью клемм, от этого никуда не убежать.
А по поводу прокладки труб и проводов тут сложный вопрос. В идеале есть строгие правила, по которым проложена проводка, возможно даже где-то есть план прокладки проводов, в документах к дому. но даже в современных многоэтажках, имея на руках план прокладки труб квартиры или проводов, можно неприятно удивится, попав первым же включением перфоратора. везде работают люди. предугадать тяжело.
Опять же можно пользоваться детекторами проводки, которые и на стальные трубы сработает.
В нашей практике, мы чаще всего меняем проводку целиком..

Розетка выпала из стены: ремонт своими руками

Во время эксплуатации электроприборов может произойти выпадение розетки из стены. Это чревато не только повреждением или замыканием проводки, но также большим риском получения удара током. «Выскакивание» происходит по нескольким причинам: некачественный монтаж, ослабление крепления, нарушение технологии ремонта. Если фурнитура выпала, восстанавливают целостность своими руками разными способами. Делают это только соответствующими инструментами при соблюдении мер безопасности.

Укрепление розетки

Электрофурнитуру размещают в стенах при помощи пластиковых коробок – подрозетников. Последние имеют на внутренней поверхности рифление для прочного удержания монтажных лапок прибора. В домах старой постройки подрозетники применяли из металлического цилиндра с гладкими боками. В таких корпусах бывает сложно надёжно зафиксировать розетку. В пластиковом же корпусе крепёжный механизм совпадает с опорными лапками фурнитуры. Причины выпадения розетки:

  1. Монтаж в металлический стакан.
  2. Отсутствие подрозетника.
  3. Деформация лапок.
  4. Большой размер монтажной коробки.
  5. Разрушение креплений.
  6. Ошибки при монтаже.

Для монтажа в металлическую коробку применяли розетки с усиленными лапками. Современная электрофурнитура не обладает необходимой прочностью, что приводи к её выпадению из стены.

Необходимые инструменты, меры безопасности

Выполнять процедуру ремонта необходимо с подготовительных мероприятий: при работе с проводкой существует риск поражения электрическим током. Предварительно нужно обесточить линию питания повреждённого прибора. Сделать это можно, выключив вводной или выделенный автомат. Отсутствие напряжения проверяют индикаторной отвёрткой либо мультиметром. Из инструментов может понадобиться:

  1. Набор отвёрток.
  2. Плоскогубцы.
  3. Нож с острым лезвием для зачистки проводов.

Способы ремонта

Характер восстановления зависит от причины ослабления крепления.

  1. Затягивание монтажных лапок. Действенный метод практически во всех случаях выпадения. Для этого необходимо снять лицевую панель. Лапки поджимают двумя винтами, расположенными по бокам розетки. При этом контролируют усилие, чтобы предотвратить деформацию металла.
  2. Применение дополнительных подкладок. Если лапки затянуты до предела, а электрофурнитура не зафиксирована, можно под опоры подложить кусочки резины.
  3. Подгиб лапок. Когда конструкция механизма крепления позволяет, можно немного согнуть концы опор. Для этого края удерживают плоскогубцами, вытягивают в сторону.
  4. Установка нового подрозетника. Извлекают фурнитуру, зубилом или перфоратором выбивают старую коробку, углубляют и расширяют выемку. Устанавливают новый комплект.

Профилактика

Выпадение розетки происходит в момент выдёргивания штепселя. Современная фурнитура предназначена для передачи больших токов нежели несколько десятилетий назад. Для этого делают плотный контакт между зажимами. Чрезмерное усилие при извлечении вилки приводит к расшатыванию креплений, в результате – розетка выскакивает вместе со шнуром от электроприбора. Чтобы это избежать, необходимо придерживать как штепсель, так и фурнитуру.

Замена подрозетника

Когда коробка не способна удерживать розетку, её необходимо заменить. Если не планируют перенос места расположения, подрозетник устанавливают аналогичный по размерам. Для этого измеряют диаметр и глубину отверстия в стене. Размер коробки должен быть на 5 мм меньше. Это расстояние необходимо для наполнения монтажной смесью (цемент или гипс).

Установка в бетонную стену

Перед размещением подрозетника в монолитной стене (бетонной или кирпичной) необходимо подготовить отверстие. Если стакан не входит, необходимо увеличить нишу. Для этого применяют молоток и зубило. Откалывая кусочки, расширяют проём до нужного размера. Последовательность монтажа:

  1. В коробке прорезают отверстие под кабели.
  2. Провода заводят внутрь, проверяют как входит стакан в нишу.
  3. Готовят раствор для фиксации.
  4. Укладывают смесь. Количество раствора должно обеспечить заполнение зазора между подрозетником и стеной.
  5. Аккуратно вталкивают коробку. Ровняют торец с поверхностью стены.

Если позволяют глубина монтажного отверстия и длина проводов, удобнее завести провода через заднюю стенку. Это впоследствии облегчит подключение розетки.

Монтаж в гипсокартон

Подрозетники, независимо от производителя, имеют одинаковый принцип фиксации. На боковой части предусмотрены специальные зажимы. Последние крепят стакан к гипсокартонной стене изнутри. Чтобы извлечь старый, необходимо полностью выкрутить винты, вращая их против часовой стрелки. После этого подрозетник достают из стены. Вырезают отверстие под провод в новом стакане, вставляют в стену и закрепляют монтажными винтами.

Установка розеток имеет свои сложности и нюансы. Чтобы через некоторое время не пришлось заново разводить грязь и переустанавливать расшатавшиеся приборы, нужно корректно вмонтировать пластиковые держатели.

Правильная установка розеток в стены из гипсокартона от expert-montag.ru, Москва.

Установка розеток в стену подразумевает подвод кабеля в штробе к месту монтажа. Основными инструментами для установки считаются плоскогубцы и перфоратор с коронкой, а также шпатель. Потребуется также и сама розетка (или блок), и установочная коробка, устанавливаемая в стену.

Затем выбирают высоту, на которой монтируется устройство. В жилых комнатах это 30 см от пола в большинстве случаев, а в кухне точки электроподключения помещают выше рабочей столешницы. Стандартный процесс монтажа подразумевает 4 этапа:

  • подготовка отверстия для коробки установочной;
  • крепление коробки установочной;
  • подключение корпуса розетки и его фиксация;
  • установка верхней декоративной накладки.

Этапы различаются в зависимости от того, куда будет устанавливаться розетка – в бетонную, гипсокартонную стену или в кабель-канал.

Работы по монтажу в бетонную стену

Стоимость установки розетки в бетонную стену в 1,5 раза выше, чем при работе с гипсокартонном, и на 20% больше, чем при монтаже в стену из кирпича. Причина тому – повышенная трудоемкость работ. Для подготовки отверстия потребуется перфоратор с насадкой-коронкой. Оставшуюся сердцевину убирают молотком и долотом, причем стараются оставить максимально ровное «дно».

Затем закрепляют установочную коробку в отверстие и фиксируют ее густым алебастром вровень со стеной. Декоративная панель откручивается, сердцевина подключается к проводам, подведенным в штробе через установочную коробку. Сердцевина выравнивается по уровню. На последнем этапе закрепляется декоративная панель.

Как установить розетку в гипсокартон

Установка розетки в гипсокартон требует использования другого типа установочной коробки. Она монтируется с помощью зажимов, а не алебастром. Для подготовки отверстия в гипсокартонном листе также используется коронка, но перфоратор переключается в режим «только вращение». Отверстие делают там, где нет металлического крепежного профиля.

Когда отверстие будет подготовлено, коробка крепится к гипсокартонному листу, а потом проводятся стандартные манипуляции по подключению.

Установка розетки в кабель-канал

Монтаж розетки в кабель-канал также проводится по стандартной схеме – с той разницей, что в этом случае создается открытая наружная проводка. Для установки используется специальная модульная розетка с рамкой и суппортом. Механизм устройства помещают в рамке до щелчка, а суппорт закрепляется в кабель-канале. Получается жестко закрепленная конструкция с необходимыми заглушками по краям.

 

Монтаж подрозетника своими руками

Без надежной проводки жизнь в квартире или доме сразу теряет свой комфорт. Чтобы условия были максимально удобными, стоит позаботиться обо всем, что касается электрики. Не исключением являются и подрозетники. Без них просто невозможно качественно установить розетку, которая будет выдерживать максимальные нагрузки.

Что представляет собой подрозетник и какие бывают его виды

Подрозетник – это специальные коробки, которые изготавливаются из различных материалов (обычно пластик или металл). Главной задачей данного инструмента является заделывание собой отверстий в стене и установка в него розетки.

Лучшим материалом для изготовления является пластик. Розетка на нем держится уверенно и надежно. Металлические подрозетники (также их называют гильзами) используются обычно только в деревянных домах, так как этого требует техника безопасности. Снижение спроса на гильзы объясняется тем, что такие приборы имеют более слабое скрепление с розетками (по сравнению с пластиковыми аналогами). Кроме того, своими острыми краями они способны повредить важные провода.

Виды подрозетников

Для монтажа не подойдет любой подрозетник. Выбирать их необходимо в зависимости от стены, в которую они будут устанавливаться. Всего существует 2 данных группы:

  • На бетонные стены. Из названия становится очевидным, что монтаж таких подрозетников осуществляется в бетонной стене. Но кроме этого они пригодны для пенно- и газобетонных, кирпичных и керамзитных покрытий.
  • Для гипсокартонных поверхностей, а также для конструкций из фанеры и ДСП используются инструменты другой группы.

Подготовительные работы

После покупки подрозетника следует провести специальные подготовительные работы. Много времени для этого не потребуется. Главное, провести качественную оценку стены.

Внимание! В некоторых случаях вместо одного подрозетника используется целый блок из объединенных нескольких приборов. При их установке не стоит забывать о расстоянии между центрами каждого подрозетника.

Монтаж в бетон

Когда подрозетник куплен, подготовительные работы проведены, можно переходить к установке. Однако провести монтаж подрозетников в бетонную стену голыми руками вряд ли кому-то удастся. Поэтому обязательно потребуются следующие инструменты:

  • Дрель со сверлом для бетона;
  • Перфоратор;
  • Специальные коронки для сверления бетона. Их диаметр должен соответствовать размерам монтируемого прибора;
  • Обычные карандаш и линейка;
  • Зубило с молотком;
  • Болгарка со специальным полотном по бетону;
  • Шпатель;
  • Гипс. Подойдет как строительный, так и медицинский;
  • Нож для бумаги

Такие инструменты как болгарка или перфоратор необходимы обязательно. Если личного инструмента нет, можно арендовать в специализированных строительных магазинах.

Когда весь арсенал собран, можно переходить к следующему этапу.

Разметка и проделывания отверстия для подрозетника

Перед монтажом следует обязательно провести точную разметку места, в котором будет установлен подрозетник. Высота будущих розеток и выключателей подбирается индивидуально, но по желанию можно воспользоваться следующими профессиональными стандартами:

  • В жилых комнатах розетки размещаются на высоте в 30 см от покрытого пола;
  • В кухне, для удобства, высота от пола достигает 120 см;
  • Высота выключателя – 90 см.

После определения оптимальной высоты к нужному месту приставляется подрозетник. Контур обводится карандашом.

Теперь перед установкой остается только просверлить нужное отверстие. Для этого на перфоратор ставится специальная круглая коронка. Она напоминает небольшой отрезок трубы с острыми зубьями, которые и будут просверливать стену. Сверлить следует пока коронка полностью не войдет в стену. После этого центральная часть, с применением зубила, дорабатывается в глубину.

Совет! Чтобы коронка легче прорезала необходимые отверстия, в центре, разметки можно проделать отверстия с помощью дрели.

При отсутствии коронки, можно воспользоваться и другими способами. Всего их 2 и каждый кардинально отличается. В первом случае используется перфоратор или дрель со специальным сверлом (победитовым). По контуру размеченного круга просверливаются специальные отверстия с как можно большей глубиной. Находиться они должны близко друг другу. После этого центральная часть выбивается зубилом. Преимуществом данного метода является скорость. Использование коронки быстро нагревает электроинструмент, поэтому он периодически должен отдыхать. Поэтому для проделывания 12-15 углублений может уйти весь день. В данном случае такого недостатка нет.

Также подготовить место для подрозетника можно с помощью болгарки. Для этого следует еще раз воспользоваться карандашом и линейкой. Обведенный круглый контур следует преобразовать в квадрат, прочертив с каждой стороны по одной ровной линии. После этого по прямым линиям следует пройтись болгаркой. Также, как и в предыдущих вариантах, середина выбивается зубилом.

Корректировка глубины

После того как отверстие проделано следует проверить, полностью ли в него входит подрозетник. В идеальном варианте прибор должен стать четко вровень со стеной. В таком случае будущая розетка или выключатель вплотную станут к стене.

Совет! Подрозетник имеет ненужную кромку. При ее обрезании прибор отлично войдет в стену.

После этого в стене проделывается штроба, которая позволит подвести провод. Он в свою очередь вставляется в подрозетник с тыльной стороны. После продевания провода инструмент вставляется в проделанное отверстие.

Заключительный этап

Практически вся работа проделана, остается лишь закрепить подрозетники с помощью специального раствора. Готовить его нужно небольшими количествами и только перед заделыванием, так как застывать он начинает уже через несколько минут. Для его приготовления в гипс необходимо постепенно добавлять воду. Смесь при этом постоянно помешивается. В итоге должна получиться масса, которая по своей консистенции напоминает густую сметану.

Важно! Перед выполнением работы, отверстие следует промыть водой, таким образом, убрав ее от лишней пыли.

Когда вся влага впитается, в отверстие шпателем выкладывается раствор, в который и вставляется подрозетник с проводом. Устанавливать его следует тщательно, чтобы он не выступал, иначе в будущем будут заметны явные дефекты. После этого оставшимся раствором заделываются все щели.

Установка в кирпичную стену

Монтаж подрозетников в кирпичную стену ничем не отличается от описанного выше варианта. То есть, понадобятся все те же инструменты. Способ проделывания отверстий также подойдет любой из уже указанных. А вот монтаж подрозетников в гипсокартон несколько отличается. Об этом и пойдет далее речь

Подрозетник в гипсокартонную стену

Перед установкой прибора следует тщательно подготовить поверхность. Чтобы в процессе сверления она не крошилась и не ломалась, следует обработать стену большим количеством грунтовки, которая укрепит ее структуру.

Когда гипсокартон высохнет, можно переходит к сверлению отверстий. Использовать для этого можно как специальные коронки, так и простую дрель с применение монтажного ножа. Важно, чтобы дырка была той же диагонали, что и установочная коробка. Чтобы этого добиться, рекомендуется для начала провести разметку тем же способом, как и в случае с бетонной стеной.

Когда отверстия готовы, в них вставляется коробка, с которой предварительно следует снять все перемычки, которые не позволяют просунуть кабель. Чтобы обеспечить прочность, подрозетник следует туго затянуть винтами. Также посадочное место (перед фиксацией) можно дополнительно прошпаклевать. Это также укрепит конструкцию.

Установка розетки

Монтаж розетки в подрозетник является финальным этапом. Данная процедура занимает всего несколько минут, но при этом следует придерживаться следующих правил:

  • С самого начала следует снять верхнюю крышку. Для этого в центре откручивается болт.
  • После следует расслабить контакты, в которые вставляются провода. Чтобы в будущем избежать перегрева, контакты следует затянуть как можно туже.
  • Розетка устанавливается на коробку, верхняя крышка закрывается и закручивается.

В данной процедуре нет ничего сложного, поэтому справиться с ней под силу даже начинающим мастерам.

Чтобы более подробно разобраться с техникой установки коробки в стену, не лишним будет просмотр данного видео.

 

Установка розеток и выключателей

Способы ремонта

Перед тем, как переходить к ремонту розетки, которая вываливается, обязательно отключите электроэнергию на вводном щитке! Приступать к разборке корпуса нужно только, когда в сети отсутствует напряжение!

Рассмотрим классическую ситуацию, когда розетка вываливается из бетонной стены. Сначала нужно понять, почему механизм крепления, представленный раздвижными лапками, не удерживает корпус в посадочном отверстии. Убедитесь, что в стене установлен подрозетник, который как раз и нужен для того, чтобы розетка либо выключатель не выпадали. По современным нормам он должен быть пластиковым, с рифлёными стенками, предназначенными для зацепа лапок. Старые металлические стаканы имеют плоские внутренние грани в результате чего просто невозможно качественно закрепить розетку. Бывают ситуации, когда такой стакан вообще не установлен, и розетка выпадает из-за того, что лепестки плохо разжимаются в бетоне. Так или иначе, если корпус постоянно вываливается из стакана, рекомендуем установить новый подрозетник с рифлеными стенками, которые решат эту проблему.

Если же Вы видите, что в стене установлен нормальный пластиковый подрозетник, но розетка либо выключатель света болтается, рекомендуем проверить сами лапки. Возможно, диаметр монтажной коробки больше, чем диаметр распора лапок в результате чего корпус просто не может зацепиться за стенки стакана и выпадает из него. В этом случае решить проблему можно двумя способами:

  1. Подложить под место упора лапок резиновые подкладки, чтобы компенсировать пустоту.
  2. Плоскогубцами немного выгнуть лепестки, чтобы увеличить диаметр распора. Тут следует понять, что если металл мягкий, исправить ситуацию деформацией лепестков может и не получиться, т. к. при распоре они вогнуться назад. Однако такое происходит крайне редко и то по причине плохого качества изделия.

Банальной ситуацией из-за которой электрофурнитура выпадает со стены, является ошибка при установке розетки, когда установщик забывает хорошо развести лепестки, закручивая специальные винтики. В этом случае, чтобы укрепить корпус, который разболтался, Вам нужно всего лишь отверткой правильно выполнить крепление, как показано на фото ниже:

Также рекомендуем просмотреть на видео еще один способ, который поможет исправить ситуацию:

Если Вы живете в панельном доме и в квартире старая электропроводка, то часто розетки и выключатели плохого держаться в стене и выпадают потому что установлены в сквозном отверстии перегородки без подрозетника. Наглядно увидеть такую ситуацию Вы можете на фото:

В этом случае Вам первым дело нужно установить подрозетник, подрезать его, если это нужно (иногда возникают проблемы с толщиной и приходиться укорачивать стакан со стороны дна) и после этого уже заново закрепить розетку либо выключатель в бетонной стене.

Другая ситуация связана с гипсокартонной стеной. Если розетка вырвалась из гипсокартона вместе с куском гипса, по выше предоставленной инструкции закрепить корпус не получится. Связано это с тем, что принцип крепления подрозетника в бетоне и гипсокартоне различается. В последнем случае пластиковый стакан крепится к листу ГКЛ за счет прижимных лапок, что можно увидеть на картинке ниже:

Чтобы розетка больше не выпадала и не шаталась, рекомендуется приклеить кусок гипсокартонного листа на место, используя алебастр либо гипсовую шпаклевку. Когда раствор застынет, нужно вырезать небольшую полоску из листа ГКЛ, подложить ее под поврежденное место и прокрутить саморезами. Такой вариант усиления стены спасет ситуацию.

Альтернативный вариант – напихать внутрь пустоты газеты вокруг отверстия и заполнить его густой гипсовой шпаклевкой. Не забудьте перед этим завести провода в подрозетник. Монтажную коробку нужно вдавить в раствор, чтобы она стала вровень со стеной (не выпирала), после чего убрать излишки раствора и подождать, пока гипс застынет.

Если корпус шатается и выпадает можно еще проще решить проблему, как показал мастер на своем видеоуроке:

Техника безопасности при работах

Вот несколько рекомендаций:

  • Если подключение новой электророзетки происходит в квартире, нужно использовать только силовой кабель ВВГнг с сечением не менее 1, 5 мм2.
  • Укладку кабеля производить строго в вертикальном или горизонтальном направлениях по НБП и ГОСТу. При этом выдерживать 200 мм от уровня потолка во время расположения горизонтальных маршрутов, а вертикальные удалять в 100 мм от дверных и оконных проёмов, комнатных углов.
  • Розетку располагать на высоте 50–80 см от уровня пола. Учитывать расстояние 50 см от радиаторов, стальных трубопроводов и газовых плит.
  • Соединения и ответвления выполнять через коробки или размещать в корпусах электромонтажных устройств.

Мастера рекомендуют составить предварительную схему с указанием расположения распределительной коробки

Типичные ошибки

  • Не обесточена проводка. Строго запрещено перемещать розетку под напряжением.
  • Не обнаружено расположение старых проводов. Здесь человек портит большую площадь стеновой поверхности, что приводит к дополнительным расходам на её восстановление.
  • Неаккуратное штробление стен в панельном доме. Повреждается арматура внутри плиты, и несущая стена приходит в негодность.
  • Допущен контакт алюминиевых и медных проводов.

Розетка – обязательный элемент в любом помещении. Читайте наши статьи о том, как самостоятельно заменить, как расположить одну или несколько розеток на кухне, зачем нужна умная розетка, что такое заземление, как отремонтировать или подключить три розетки.

Подрозетники

Современная электрика подразумевает установку подрозетников под все розетки, выключатели и прочие установочные
изделия (ТВ, интернет, телефон, термостат теплого пола). Уже давно в прошлом времена, когда для установки было
достаточно отверстия в стене, отдаленно напоминающего окружность. При ремонте и реконструкции электропроводки
настоятельно рекомендуется ставить подрозетники. В советские времена существовали металлические подрозетники —
по возможности их следует удалять и ставить новые, под современные установочные компоненты они не очень подходят.

Конечно, новые розетки и выключатели можно установить и в круглое отверстие в стене без подрозетника, но это
не надежная установка, все это дело быстро расшатывается.

Новые подрозетники следует устанавливать так, чтобы отверстия под винты были четко горизонтально или вертикально.
Иначе обязательно возникнут трудности с ровной установкой розеток. Ряды из нескольких подрозетников должны составлять
четкую горизонтальную или вертикальную линию, тогда все модули четко встанут в общую рамку.

Расстояние между соседними подрозетниками так же должно быть определенным. Нормальные подрозетники имеют специальные
выступы по бокам для составления в группы, если таковых нет — эти подрозетники лучше устанавливать в одиночных местах.

Для ровной установки подрозетников, после всех операций по штроблению, на стене размечаются все линии (оси) каждого
подрозетника. Расстояние между центрами рядом стоящих подрозетников должно составлять 71 мм, чем большее количество
подрозетников в ряду (не более пяти), тем с большей точностью следует выполнять этот интервал.

В бетоне, кирпиче и других твердых материалах подрозетники закрепляются гипсовой шпаклевкой, штукатуркой или
алебастром. Алебастр удобен тем, что очень быстро твердеет и не дает подрозетнику «оплыть».

Для крепления в гипсокартоне, гипсоволкне, деревянной вагонке и прочих листовых материалах используются специальные
подрозетники для гипсокартона. Для установки нескольких подрозетников в ряд, обязательно нужно преобрести
дополнительные соединения, они должны иметься в продаже!

Для качественной установки в гипс, по краям отверстия нужно снять неглубокую фаску. Тогда боковая
кайма подрозетника не будет выпирать из плоскости стены. Это правило относится так же и при установке в дерево,
фанеру и прочие листовые материалы.

Как сделать правильно: основные способы переноса своими руками

Укорачивание провода

Процесс укорачивания провода следующий:

  1. отключить электрический счётчик;
  2. демонтировать розетку, подрозетник;
  3. извлечь провод до нужной высоты;
  4. высверлить отверстия под новый подрозетник;
  5. завести провод, уложить в существующий штроб;
  6. заделать старое отверстие;
  7. установить розетку.

Внимание
Если провод не умещается в стене, то отрезать несколько сантиметров. Окончания очистить от защитной оболочки

После монтажа нового электрического элемента включить счётчик, проверить поступление тока.

Удлинение провода

Процесс следующий:
  1. отключить счетчик;
  2. демонтировать розетку и подрозетник;
  3. выполнить новые отверстия под элементы, прорезать к ним штробу;
  4. установить новый подрозетник, а на старом месте — коробку для скруток;
  5. нарастить провод, затем проложить к нужной области;
  6. заделать штробу и установить розетку (как установить розетки и выключатели своими руками?).

Соединение шлейфом

Процедура переноса идентична наращиванию провода

  • Провода зажимать через клеммы. Отдельное их скручивание займёт много времени и места.
  • Кабель должен иметь такое же сечение, как старый.
  • Провода всегда прокладывать под прямым углом. Пробивание диагональной штробы запрещено правилами ПУЭ.

Важно
Если возникли сложности, то лучше обратиться к профессионалам. Ошибки не исключены

Нарушение процесса или неграмотный зажим проводов приведёт к замыканию, порче имущества.

Прокладка новой линии

Проложить новую линию проводки для розетки можно по следующему принципу:
  1. Сделать недостающие штробы от распределительной коробки или электрического счётчика до области размещения новой розетки. Можно использовать старые штробы. Но предварительно придётся удалить замазку.
  2. В щиток установить автоматический выключатель, чтобы избежать короткого замыкания.
  3. Кабель уложить в штробу, закрепить гипсом или цементом.
  4. Монтировать подрозетник и розетку. Проводку залудить, если в эту точку будут подключаться мощные устройства.

Комплект настенной коробки для поверхностного или скрытого монтажа для 2 двойных элементов с 1 двойной розеткой и 2 пластинами 3M® 1 RJ45 белый Simon 500 Cima

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Серии: Simon 500 Cima

Версия: 2 двойных элемента

Интенсивность: 16 А

Вольтаж: 250 В ~

Количество модулей: 4

Количество розеток: 1 двойная розетка для стандартной токовой цепи

Формат: Щуко

Тип клеммного подключения: Соединение в 1 клик (1 клик®)

Количество терминалов: 3 входа и 3 выхода

Количество подключений на терминал: 1 клеммное соединение для системы клемм с защелкой и 2 клеммных соединения для системы винтовых клемм

Тип механизма: Вставка

Функция индикатора: да

Количество пластин: 2 голосовые и информационные таблички

Тип плиты: Плоский

Тип застежки: 3 млн

Количество разъемов: 2

Совместим с разъемами: 3M © Volition OCK, RJ25, K5e и K6

Пылезащитная заслонка: Нет

Модуль адаптера RJ45: Включено в голосовые и информационные таблички

Разъемы RJ45: Не включено

Заканчивать: белый

Конфигурация комплекта: 1 немецкая двойная электрическая розетка для стандартных токовых, голосовых и информационных пластин без пылезащитной крышки для 2 разъемов RJ45 (разъемы RJ45 в комплект не входят)

Содержимое упаковки: Настенный комплект, металлическая перегородка, кабель заземления и инструкция по установке

Примечания: Для завершения установки продукта его необходимо комбинировать с настенной коробкой для скрытого монтажа (арт. 51020102-039) или с основанием настенной коробки для поверхностного монтажа (арт. 51050002-030).

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Размеры: 157 x 164 мм

Глубина: 46 мм

Допускается сечение кабеля: С 1. От 5 до 2,5 мм

Необходима зачистка кабеля: Не обязательно

Светодиодный индикатор расхода: 0. 55 мА

Термостойкость: +125 ºC (в соответствии со стандартом IEC 60695-10-2)

Тушение: +850 ºC / 30 секунд (GWFI в соответствии со стандартом IEC 60695-2-11)

Сопротивление изоляции: > 5 МОм при 500 В

Диэлектрическая прочность: Без отверстий или контуров, при 2000 В при 50 Гц в течение 1 минуты

Электромагнитная устойчивость для проводки VDM: Обеспечивается установкой металлической перегородки в корпусах, установленных в выбранном стеновом ограждении.

Рейтинг IP: 20

Материал изготовления: Металлические компоненты с самозатухающей, безгалогенной термопластической изоляцией, которая гарантирует отсутствие распространения пламени в случае пожара и низкую токсичность в случае дымовыделения.

Тип продукта: Стандарт

Доступный рынок: CE

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ

Нормативно-правовые акты: Директива 2014/35 / UE LVD + Директива 2011/65 / UE RoHS + EN 50173-1: 2011 + EN 50581: 2012 + EN 60670-1: 2005 + IEC 60884-1 Ed 3. 2

УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Тип установки: Подходит для скрытого или поверхностного монтажа на стене в сочетании с соответствующим корпусом

Тип крепления: Путем непосредственной установки в выбранный корпус (без инструментов для крепления)

Направление установки: Вертикальное, соответствующее направлению механизмов

Устанавливается в распределительную коробку заподлицо: Конкретный Simon 500 Cima

Удаление розетки: Только с инструментом

Снятие крышки: Только с инструментом

Удаление пластины: Только с инструментом

Снятие рамки: Только с инструментом

Размер выемки: 141 x 135 мм (* для настенного монтажа заподлицо)

Расстояние между коробками для скрытого монтажа для оптимального выравнивания: 22 мм

Температурный режим при установке: От -5 до 60 ºC

Максимум. темп. во время строительных работ: +60 ºC при настенном монтаже на поверхности и +90 ºC при настенном монтаже заподлицо

Обслуживание: Протрите мягкой сухой тканью. Не используйте абразивные тряпки или чистящие средства, содержащие хлор.

Cementex IS38-14 6PT WO Розетка, стандартное 6-точечное соединение заподлицо со стеной, 0.

4375 «

Выберите CountryUnited StatesCanadaMexicoAfghanistanAlbaniaAlgeriaAmerican SamoaAndorraAngolaAnguillaAntarcticaAntigua и BarbudaArgentinaArmeniaArubaAustraliaAustriaAzerbaijanBahamasBahrainBangladeshBarbadosBelarusBelgiumBelizeBeninBermudaBhutanBoliviaBosnia и HerzegovinaBotswanaBouvet IslandBrazilBritish Индийский океан TerritoryBrunei DarussalamBulgariaBurkina FasoBurundiCambodiaCameroonCanadaCape VerdeCayman IslandsCentral африканских RepublicChadChileChinaChristmas IslandCocos (Килинг) IslandsColombiaComorosCongoCongo, Демократическая Республика TheCook IslandsCosta RicaCote D’ivoireCroatiaCubaCyprusCzech RepublicDenmarkDjiboutiDominicaDominican RepublicEcuadorEgyptEl SalvadorEquatorial GuineaEritreaEstoniaEthiopiaFalkland (Мальвинских) островах Фарерских IslandsFijiFinlandFranceFrench GuianaFrench PolynesiaFrench Южный TerritoriesGabonGambiaGeorgiaGermanyGhanaGibraltarGreeceGreenlandGrenadaGuadeloupeGuamGuatemalaGuernseyGuineaGuinea- bissauГайанаГаитиОстров Херд и острова МакдональдHo LY Престол (Ватикан) HondurasHong KongHungaryIcelandIndiaIndonesiaIran, Исламская Республика ofIraqIrelandIsle из ManIsraelItalyJamaicaJapanJerseyJordanKazakhstanKenyaKiribatiKorea, Корейская Народно-Демократическая Республика ofKorea, Республика ofKuwaitKyrgyzstanLao Народная Демократическая RepublicLatviaLebanonLesothoLiberiaLibyan Арабская JamahiriyaLiechtensteinLithuaniaLuxembourgMacaoMacedonia, бывшая югославская Республика ofMadagascarMalawiMalaysiaMaldivesMaliMaltaMarshall IslandsMartiniqueMauritaniaMauritiusMayotteMexicoMicronesia, Федеративные Штаты ofMoldova, Республика ofMonacoMongoliaMontenegroMontserratMoroccoMozambiqueMyanmarNamibiaNauruNepalNetherlandsNetherlands AntillesNew CaledoniaNew ZealandNicaraguaNigerNigeriaNiueNorfolk IslandNorthern Mariana IslandsNorwayOmanPakistanPalauPalestinian край, ОккупированнаяПанамаПапуа-Новая ГвинеяПарагвайПеруФилиппиныПиткэрнПольшаПортугалияПуэрто-РикоКатарВоссоединениеРумынияРоссийская ФедерацияРуандаСвятой ЕленыСент-Китс и НевисСент-ЛюсияСент-Пьер и МикелонСэн т Винсент и GrenadinesSamoaSan MarinoSao Томе и PrincipeSaudi ArabiaSenegalSerbiaSeychellesSierra LeoneSingaporeSlovakiaSloveniaSolomon IslandsSomaliaSouth AfricaSouth Джорджия и Южные Сандвичевы IslandsSpainSri LankaSudanSurinameSvalbard и Ян MayenSwazilandSwedenSwitzerlandSyrian Arab RepublicTaiwan, провинция ChinaTajikistanTanzania, Объединенная Республика ofThailandTimor-lesteTogoTokelauTongaTrinidad и TobagoTunisiaTurkeyTurkmenistanTurks и Кайкос IslandsTuvaluUgandaUkraineUnited арабских EmiratesUnited KingdomUnited StatesUnited Штаты Америки Внешние малые IslandsUruguayUzbekistanVanuatuVenezuelaViet NamVirgin острова , Британские Виргинские острова, U. С.Уоллис и Футуна, Западная Сахара, Йемен, Замбия, Зимбабве,

Стоимость / цена для установки врезных электрических розеток в обрешетку и штукатурку стен




Job
Описание
Labour
, заштукатуренный в розетке, на новом месте в комнате с ковровым покрытием.

Это будет означать перемещение мебели и ковров, подъем досок и т. Д. (Кто украсит по завершении)? 1 день для 2 мужчин (вкл.штукатур и все материалы)

£ 375
2
Для установки розетки для поверхностного монтажа в кабельном канале на 1 метр выше существующей кольцевой розетки (для глажки?)

1 человек 1,5 часа (но он наверное полдня зарядит) вкл. материалы

£ 110


патрубок


Job

Описание
Labor
3


с одной стороны кабель на кране.2 человека (спаркерс и штукатур) полдня, включая материалы

£ 195

4


Та ​​же работа в каркасной стене. 1 человек (только искры) 1 час, но он, вероятно, все равно будет взимать плату за полдня

100 фунтов стерлингов




«Работа» из расчета 175 фунтов стерлингов в день (торговец) 100 фунтов стерлингов (рабочий) , включает дополнительные исправления и т. д., а также чаевые. «Материалы», если упоминаются, — это более крупные предметы (котел) и вещи, которые можете выбрать только вы (плитки и т.д.).Также НДС должен быть добавлен со всех сторон.

Информационный лист по установке розеток в сплошную стену


Розетки для скрытого монтажа — это (пластиковые) прямоугольники над плинтусами, в которые вы «вставляете» предметы. Пожалуйста, не называйте их «пробками». Вилки — это пластиковые штуки, которые вы «вставляете» в розетки. Или (в исключительном случае) можно найти в Бино.

Я сам был денди … Каждому свое!

Чтобы установить новую утопленную розетку, потребуется проделать в стене отверстие для «задней коробки», а затем каким-то образом врезаться в существующие кабели кольцевой цепи.Единственное место в комнате, где «искры» могут иметь хорошие шансы найти кабели, — это стена, под или рядом с существующими розетками, или под полом прямо под розеткой.

Даже это не совсем точно, потому что из комнаты наверху подключено множество розеток! К счастью, в его наборе есть «Счетчик кабелей».


Тогда проблема только в том, что он нашел «ответвительный» кабель. Гнездо для цилиндра — это гнездо, которое не является частью кольца. Это ответвление от ринга.Совершенно законно, конечно, но не разрешается запускать две розетки от ответвительного кабеля.

Как видите, установка новой розетки — дело несложное. Обеспечение его энергией может быть хорошей старой игрой.


Что дальше? Ну, вы не можете просто прокладывать кабели где угодно, они должны следовать предписанным маршрутам. Их нужно либо «прогнать», затем закрыть пластиком или металлом и затем заштукатурить. Или их также можно запускать с поверхности в кабельных каналах, но это не «правильная» работа, не так ли? Сами розетки также могут быть установлены на поверхность (не оштукатурены заподлицо), но это тоже не «правильная» работа, не так ли? Хотя это чертовски дешевле!

Также как кабель проходит за плинтусом? Ответить трудно.

Тогда возникает проблема, как подключиться к кольцу, когда оно в конечном итоге обнажится. Распределительные коробки здесь просто находка, НО рег. скажем, вы должны оставить их там, где к ним можно будет получить доступ. Так что под половицами нет.

Наши цены выше предполагают, что работа выполняется в соответствии со стандартами. Они включают в себя штукатурку кабелей в стене (но не косметический ремонт) и оставляют распределительные коробки «доступными». Все материалы идут в комплекте, если не считать шикарных лицевых панелей из белого пластика.


Необходимо привлечь штукатура, поскольку электрики не делают штукатурку самостоятельно. Затем электрик должен будет вернуться, чтобы установить лицевую панель, поскольку штукатур не будет штукатурить ее вживую и на месте, потому что он использует большое количество воды.

Все эти «беготня» — дорогостоящий процесс.

Информация по установке розетки в планку и штукатурку или каркасную стену


Для этой работы есть два описания. Если розетка входит чуть выше плинтуса, это просто кошмар. Если он проходит половину стены, это гнусный кошмар.
(Не путать с кошмаром для руководителей, в котором молодому Найджелу, возможно, говорят, что он не должен использовать свой диктафон перед младшими машинистками).

Мы не будем беспокоиться о том, как проводить кабели за плинтусом или кто будет их потом декорировать (все это нужно декорировать!).

Проблема в том, что прикрутить металлическую заднюю коробку или использовать пластиковые «коробки из гипсокартона» невозможно.Прикручивать не к чему, пластиковые ящики не передвигаются. Стену можно «открыть» и установить деревянную башмак, но вам нужно только установить новую розетку, а не сносить дом с цветущим домом.

Требуется провал, вот и все! Во-первых, необходимо отверстие намного больше, чем розетка. Затем с парой кирпичей для поддержки (если мы находимся прямо над плинтусом) полведра «штукатурки», смешанной с цементом и водой определенного типа, серьезно приклеит металлический ящик к внутренней части стена примерно за одну минуту! Фактически, если он будет бездельничать, все будет в корзине.

Смесь должна «исчезнуть» быстро, вы же не хотите платить ему за то, чтобы он стоял там и держал ее, пока она в конце концов не испортится, не так ли?

Затем его можно заштукатурить, установить лицевую панель, и работа сделана, и поверьте мне, она никуда не денется в ближайшее время!

(Заметьте, я не давал вам волшебную «липкую» формулу, не так ли? Помните, мы не занимаемся делом своими руками, мы хотим, чтобы строители продолжали работать).

Стенки со стойками
Все, что здесь необходимо, — это вырезать отверстие в форме «задней коробки», вставить в нее пластиковую коробку, подсоединить кабели к лицевой панели и затянуть ее.Работа выполнена!

E-Line WSB | Настенная розеточная коробка: EAE Elektrik

Модульные розеточные коробки настенного типа

Имея варианты емкости от 4 до 16 модулей, WSB Настенные модульные розеточные коробки предлагают различные варианты использования на всех типах стен благодаря своим модульным и чересстрочным розеткам и корпусам MCB / RCD. Автоматическим выключателем / УЗО можно управлять в любое время, что обеспечивает удобство благодаря прозрачной смотровой крышке на корпусе.

Модульные розетки 45×45 мм и розетки ИБП и 22,5×45 мм практичные и эргономичные корпуса розеток, подходящие для розеток для телефонов, данных и мультимедиа, позволяют сэкономить время и упростить их установку.

Для настенных модульных розеток WSB , которые предлагают варианты для скрытого и поверхностного монтажа, настенные корпуса F / M не требуются для гипсокартона типа , устанавливаемых заподлицо . Монтажный корпус доступен для практичной и простой установки в кирпичных и бетонных стенах. скрытый монтаж .Корпуса розеток модульного типа с блокировкой, корпус на DIN-рейку для MCB / RCD, панели розеток; нейлон-6 (PA6), прозрачная крышка корпуса MCB / RCD изготовлена ​​из поликарбоната (PC), передняя крышка и монтажная коробка S / A изготовлены из материала ABS, все материалы не содержат галогенов и обладают непроводимостью пламени .

Эстетическая и функциональная конструкция с безопасностью рядом с вами …
  • Варианты емкости от 4 до 16 модулей
  • Модульные, чересстрочные корпуса розеток и MCB / RCD
  • Прозрачная крышка для MCB / RCD
  • Эргономичная, легко монтируемая конструкция, подходит для модульных сетевых розеток 45×45 мм и розеток ИБП, а также телефонных розеток, розеток для передачи данных и мультимедиа 22,5×45 мм
  • Опции для скрытого и поверхностного монтажа

1
Корпус для DIN-рейки для MCB / RCD (PA6)
2
Модульный интегрированный корпус розеток (PA6)
3
Пластина MCB / RCD с прозрачной крышкой (PA6 + PC)

4
Модульная панель розеток (PA6)
5
Модульная розеточная коробка, передняя крышка (ABS)
6
Коробка для накладного монтажа (ABS)

Задняя коробка

* F / M не требуется для скрытого монтажа в сухих стенах.
* Для скрытого монтажа в кирпичной и бетонной стене необходимо использовать заднюю стенку корпуса F / M.

E-LINE WSB-SM (Модульные розеточные коробки для настенного монтажа)

  • Накладной (S / M) 4 модуля
  • Монтаж на поверхность (S / M) 8 модулей
  • Монтаж на поверхность (S / M) 12 модулей
  • Монтаж на поверхность (S / M) 16 модулей

E-LINE WSB-FM (Модульные розеточные коробки для скрытого монтажа на стене)

  • Скрытый монтаж (F / M) 4 модуля
  • Скрытый монтаж (F / M) 8 модулей
  • Скрытый монтаж (F / M) 12 модулей
  • Скрытый монтаж (F / M) 16 модулей
E-LINE WSB-FM (
Задние ящики )

Скрытый монтаж: Для использования в кирпичной или бетонной стене используйте подходящую заднюю коробку F / M .

1 — Передняя крышка
2 — Модульная розеточная коробка F / M
3 — задняя коробка F / M (нержавеющая сталь)

* Для модульных розеток настенного типа WSB; MCB / RCD, розетки (сеть, ИБП), розетки для передачи данных / телефона, лицевые панели и мультимедийные розетки в комплект не входят.
* Пожалуйста, закажите необходимые розетки на последней странице.
* Для получения более подробной информации свяжитесь с нами.

РОЗЕТКИ и АКСЕССУАРЫ

Розетка питания (1) — (230 В / 16

Розетка ИБП (1) — (230 В / 16

Крышка телефона / передачи данных

совместима со стандартом «Keystone Jack».

Телефонная розетка

обозначается как CAT3 RJ11 «Keystone Jack».

Data Socket обозначается как CAT6 UTP RJ45 «Keystone Jack».

Адаптер USB 3.0, 22,5×45 мм, гнездо-гнездо, под углом 90 °

Адаптер HDMI, 22,5×45 мм, гнездо-гнездо, под углом 90 °

Адаптер VGA, 22,5×45 мм, гнездо-гнездо

Зарядный USB-адаптер, 2 порта, вход 100-240 В переменного тока, 50-60 Гц, выход 5 В постоянного тока — 2100 мА

Одинарная крышка

Двойная крышка

Что необходимо знать перед установкой плоских и тонких пластин

Зачем нужны плоские и тонкие пластины?

Один из самых популярных видов тарелок — плоская тарелка. Благодаря гладкому плоскому профилю он отлично подходит, если вы ищете современный взгляд на доступные традиционные цвета. Там, где традиционные розетки и выключатели могут быть довольно громоздкими, часто предпочитают более современный и аккуратный дизайн. Розетки и выключатели, установленные вплотную к стене, в некоторых случаях могут выглядеть более привлекательно.

Важная информация.

Вот несколько вещей, на которые следует обратить внимание перед покупкой в ​​любом из наших плоских диапазонов.

«Имеется ли у меня достаточно глубокая задняя коробка для правильной установки розеток или выключателей?»

Это рекомендуемые глубины для каждой пластины:

Переключатели 25 мм
Розетки и диммеры 35 мм
USB-разъемы, переключатели для бритвы и плиты 47 мм

Эту деталь может проверить ваш электрик перед покупкой.Даже если вы заменяете существующие плоские пластины, всегда будет лучше проверить, правильно ли подходят наши линейки плоских пластин.

Советы по их правильной установке

Во избежание проблем с установкой монтажные коробки должны располагаться ниже уровня штукатурки.

Плоские пластины особенно подходят для новых плоских стен. Если стены неровные, плиты не будут правильно сидеть на стене.

Альтернативные варианты, если плоские пластины не подходят:

Во многих наших сериях плоских пластин у нас есть альтернатива выпуклым профилям, которая может быть подходящей альтернативой, если вы не можете установить плоские пластины.

Мы надеемся, что предоставили вам здесь достаточно информации, но если мы можем предложить какие-либо дальнейшие рекомендации, не стесняйтесь обращаться к члену команды по электронной почте [email protected] или по телефону 02920004887.

советов по размещению телевизора как можно ближе к стене

Я думаю, что одна из самых приятных вещей при настенном креплении телевизора — это когда телевизор устанавливается заподлицо со стеной, так что он почти не торчит, а кабели не могут быть видимый. Я решил вести этот блог как можно чаще, когда устанавливаю настенный телевизор, меня просят поставить его как можно ровнее на стену. В этой статье я дам несколько профессиональных советов и советов, как поставить телевизор как можно ближе к стене. Я расскажу о телевизорах, типах настенных кронштейнов для телевизоров, вариантах питания и типах кабелей, которые помогут установить телевизор заподлицо на стене.

Получите хороший кронштейн малой глубины

Если вы хотите, чтобы телевизор находился всего в нескольких миллиметрах или долях дюйма от стены, вам понадобится кронштейн, который при установке действительно сидит близко к стене .Некоторые кронштейны находятся за милю, особенно некоторые из более дешевых типов. Я бы посоветовал приобрести фиксированный настенный кронштейн для этой задачи, так как с большинством подвижных кронштейнов, таких как наклонные и полноповоротные настенные кронштейны, механизм, который позволяет кронштейну перемещаться, часто отстает от стены.

Я рекомендую при покупке настенного кронштейна для телевизора проверять расстояние, на котором он находится от стены. Вам не нужно ничего больше дюйма, в идеале меньше, но это также зависит от того, позволит ли сам телевизор с подключенными соединительными кабелями приблизиться к нему.Меньше не всегда значит меньше, если вы понимаете, о чем я говорю. Кронштейны, которые я использую чаще всего для стационарного настенного монтажа телевизоров из линейки B-Tech, но я также настоятельно рекомендую настенные кронштейны Sanus, не говоря уже о том, чтобы телевизор располагался близко к стене.

Угол наклона — забудьте о подвижных креплениях

Если вы хотите, чтобы телевизор прилегал к стене как можно заподлицо, я бы рекомендовал использовать фиксированное настенное крепление. Как я уже упоминал выше, для подавляющего большинства настенных кронштейнов с возможностью наклона / полного движения телевизор необходимо располагать дальше от стены.Если вам действительно нужен настенный кронштейн для титров, я снова рекомендую линейку Sanus. Крепление Sanus VMT15 Super Slim позволяет разместить телевизор на расстоянии менее пары сантиметров от стены, с функцией наклона, подходящей для телевизоров с диагональю до 50 дюймов. Если вам нужен полноразмерный настенный кронштейн, который сидит заподлицо со стеной, я советую не экономить и покупать хороший. Вы не только хотите, чтобы он прилегал к стене, вы хотите, чтобы он двигался легко и свободно, чего некоторые из них не делают.

Выберите правильный телевизор

Когда я говорю «выберите правильный телевизор», я имею в виду, что с некоторыми телевизорами, независимо от того, что вы делаете с кабелями и кронштейном телевизора, которые вы выбираете, вы просто не сможете приблизить их к стене, не углубляя сам телевизор.Выбирая телевизор, обратите внимание на модели, которые имеют боковые соединения на задней панели телевизора, а не только прямо под прямым углом. Это важно, поскольку из-за радиуса изгиба соединительных кабелей вы не сможете поднести телевизор так близко к стене, как хотелось бы, если кабели выходят прямо сзади, даже с прямоугольными штекерами. Возможно, вам придется сесть перед телевизором немного дальше, чем вам хотелось бы.

Большинство новых телевизоров имеют это в виду, и кабели оставляют телевизор параллельно сзади, поэтому радиус изгиба кабелей не имеет значения.

Примечательные упоминания

При установке телевизора я часто сталкиваюсь с некоторыми дизайнами, которые мне нравятся. Ниже представлены разработки Samsung, которые действительно помогают расположить телевизор как можно ближе к стене.

Samsung One Connect

На мой взгляд, Samsung One Connect является прекрасным дополнением, если у вас есть AV-оборудование, расположенное ниже или рядом с телевизором. Вместо установки нескольких кабелей HDMI, питания, антенны / спутниковой связи, сети и USB для подключения за телевизором.One Connect находится рядом с вашим AV-оборудованием, и вы подключаете к нему свое телевизионное оборудование / звуковую систему / игровые консоли. Отсюда один тонкий провод подключается к вашему телевизору. В новейших моделях даже подается питание на кабель, а это значит, что все, что вам нужно установить, — это один кабель, который сам имеет плоское прямоугольное соединение. Выступы убедитесь, что вы устанавливаете их правильно, так как провод не является двунаправленным. Я обнаружил это на собственном опыте с одной из более ранних моделей, где соединения обоих разъемов выглядели очень похожими.Пришлось открутить всю сделанную мной заливку, снять тросик и установить другим способом. Это была поздняя ночь. К счастью, новые имеют разные разъемы, так что ясно, в какую сторону они идут.

Телевизор Samsung «The Frame» — конструкция фоторамки, прилегающая к стене

Еще одно важное упоминание, если вы хотите разместить телевизор как можно ближе к стене, — это Samsung Frame TV. Дизайн телевизора таков, что он выглядит как фоторамка, на самом деле, когда в режиме ожидания телевизор может показывать изображение, оно выглядит как обычное изображение, но одна из его хороших черт и причина для включения его в В этом блоге говорится, что телевизор поставляется с собственным креплением, которое буквально находится всего в нескольких миллиметрах от стены. Они также оснащены разъемом One Connect, что делает их идеальным выбором для тонких настенных креплений для телевизоров.

Закопайте кабели в стене

Спрятав кабели в стене, вы также сможете максимально приблизить телевизор к стене и получить цельный результат. Вам не придется беспокоиться об установке телевизора на незакрепленные кабели или кабельные каналы для поверхностного монтажа. Это не так уж сложно с телевизорами, установленными на полых стенах, таких как стены из гипсокартона, поскольку обычно вы можете просто разрезать целое и опустить кабели туда, где они должны пройти, и, если вам повезет, вам не придется проходить горизонтальная шпилька.Для массивных кирпичных / гипсовых стен и некоторых стен из гипсокартона с сухой подкладкой, где гипсокартон был приклеен поверх кирпича, это может быть немного сложнее и намного пыльнее! Вам нужно будет проделать дыры в стене, чтобы проложить кабели внутри.

Осторожно с электрическими розетками позади телевизора

Скорее всего, если электрик проложил кабели для вас, чтобы телевизор был установлен сверху, они могли вставить кабели в настенные панели, чтобы создать аккуратную отделку. Помимо розетки электросети, у вас могут быть телевизионные антенны / спутники, разъемы для передачи данных и HDMI. Проблема заключается в том, что вам придется подключить к ним кабели, которые сами по себе имеют радиус изгиба, что может означать, что они не позволят телевизору располагаться близко к стене. Если вы удалите розетки / настенные панели и проведете кабели только через стену с вилками на конце, чтобы подключить их непосредственно к телевизору, у вас не будет этой проблемы. Вы можете установить щеточную лицевую панель, чтобы вывести кабели, чтобы она выглядела аккуратно, но в конце концов она будет за телевизором!

Если вам необходимо установить розетки, я советую установить те, которые дают кабелю естественный угол выхода из розетки, чтобы он мог сидеть почти ровно.В качестве альтернативы вы можете установить что-то вроде Syncbox, к которому я скоро вернусь.

Syncbox — утопленная пластина для ТВ / AV / Power Wall

Syncbox — это очень продуманная конструкция, в которой концевые заделки кабеля, к которым вы подключаете провода телевизора, утоплены в стену, что обеспечивает радиус изгиба кабеля без необходимости оставлять дополнительная комната за телевизором. Syncbox работает, загоняя в стену глубокий задний ящик, в который вставляются модульные вставки. Существует множество вариантов модулей, в том числе силовые, коаксиальные, данные и многие другие.Это может быть довольно дорогостоящим способом тренировки, но позволит разместить телевизор очень близко к стене.

Установите ответвитель с предохранителем вместо розетки

Если ваш электрик или установщик телевизора установил вам розетку за телевизором, чтобы подключить ее, когда телевизор стоит на стене, возможно, лучше вместо этого установите слитную шпору. Проблема в сетевой розетке и вилке, которая будет вставлена ​​в нее, вам понадобится около 4 см или 1 шт.5 дюймов позади телевизора, что может затруднить установку, если вы захотите поставить телевизор близко к стене. Если, однако, вы поменяли розетку на 13 А на ответвитель с предохранителем, шнур питания телевизора можно подключить непосредственно к задней части самого ответвления с предохранителем. Это уменьшит расстояние, на котором он стоит от стены, примерно до половины см, и некоторые производители предлагают «скрытые» розетки, которые располагаются всего в миллиметре или двух от стены. Это означает, что сама электрическая вилка больше не будет мешать, что очень часто бывает.

Проблема с установкой ответвлений с предохранителями для телевизоров заключается в том, что вилку питания необходимо отрезать от кабеля телевизора. Это не проблема, если ваш телевизор поставляется со съемным сетевым шнуром, но если ваш телевизор поставляется с литым шнуром, вам нужно будет отрезать его, чтобы использовать кабель для подключения к плавленому ответвлению. Это может привести к аннулированию гарантии на ваш телевизор, поэтому решать вам, стоит ли рисковать. Если вы все же решите подключить телевизор к ответвлению с предохранителем, важно, чтобы это сделал квалифицированный специалист и чтобы в ответвлении был установлен предохранитель правильного номинала для защиты кабеля и телевизора.Большинство ответвлений с предохранителями поставляются с предохранителем на 13 А внутри, что довольно много для большинства новых телевизоров. Я рекомендую вынуть предохранитель из вилки телевизора и вставить его в отпаянный ответвитель. Небольшая отвертка с плоской головкой позволит вам вытащить его.

Установите утопленные розетки

Если вам действительно необходимо установить розетки за телевизором, вы сможете сэкономить около полсантиметра, установив утопленные розетки вместо обычных розеток, которые располагаются немного подальше от стены. Это может иметь решающее значение, когда нужно поднести телевизор как можно ближе к стене.

Установите прямоугольные вилки / адаптеры на кабели

Если у вас есть розетки или телевизор, соединения которых выходят прямо на заднюю часть телевизора под прямым углом. Вы захотите установить прямоугольные вилки на свои кабели, чтобы сэкономить на радиусе изгиба кабеля, который может отодвинуть телевизор от стены. Вы можете установить прямоугольные штекеры на коаксиальные кабели или получить прямоугольные силовые провода, а также прямоугольные адаптеры HDMI или оптические / фонокорректоры. Адаптер или прямоугольный штекер по-прежнему потребуют немного места, но это будет меньше естественного радиуса изгиба кабеля, который вы не хотите раздавливать, пытаясь подогнать их под него, поскольку это может сломать или повредить кабель. что может привести к плохому телевизионному приему или пикселизации.

Углубление кронштейна телевизора в стену

Это будет довольно сложно в сплошной стене, на самом деле, вероятно, будет проще построить рамку вокруг телевизора, но если у вас полая стена, вы можете вырезать часть гипсокартона и установить кусок фанеры, закрепленный в стойке. Фанера может быть отделана под поверхностью стены, позволяя телевизору располагаться вплотную к стене. Соединительные кабели также могут быть потеряны в стене. Очевидно, это задача не для слабонервных, и вы можете попросить профессионального установщика AV для выполнения установки, поскольку последнее, что вам нужно, — это отрезать стену и перерезать электрический кабель или трубу.

Постройте рамку / стену вокруг телевизора

Если вы хотите, чтобы телевизор был полностью заподлицо со стеной, чтобы он вообще не выделялся. Вы можете построить каркасную стену вокруг телевизора, чтобы он располагался на одном уровне. Оказавшись на месте, вы можете повязать гипсокартон и попросить штукатура снять его, или вы можете попросить плотника построить вокруг него какой-то шкаф / хранилище. Это также даст вам пространство для прокладки кабелей за стеной. Это, очевидно, более сложная задача, чем обычное настенное крепление, но если вы хотите создать что-то особенное или ремонтируете, вы можете подумать об этом.Просто помните, что однажды вам, вероятно, придется заменить телевизор!

Не используйте кабели SCART — избавьтесь от евроразъема

В любом случае вам не следует использовать кабели SCART в наше время, но если вы хотите поставить телевизор хотя бы близко к стене, вы необходимо будет полностью отказаться от разъемов SCART и SCART, так как они такие большие и громоздкие. Если оборудование, которое вы хотите подключить к телевизору, принимает только соединения SCART, вы можете вставить адаптер, чтобы преобразовать его в другой тип AV-соединения.Провода SCART можно легко преобразовать в разъемы для фонокорректора, поэтому, если вы приобретете переходник от SCART к фонокорректору, это будет намного лучше, чем просто прямой провод SCART. Помимо размера разъемов, вам, вероятно, придется сначала подвести их к телевизору.

Используйте свое воображение

Я поделился с вами некоторыми советами, как поставить телевизор как можно ближе к стене, но используйте свое воображение и проявите творческий подход, поскольку будут другие способы достижения целей.Если у вас есть вопросы, оставьте комментарий в разделе комментариев блога ниже. Если вы сделаете это и проявите терпение, я вернусь к вам. Пожалуйста, НЕ ЗВОНИТЕ НА НАШИ ТЕЛЕФОННЫЕ ЛИНИИ и НЕ Пишите по электронной почте И НЕ ЗАПОЛНЯЙТЕ КОНТАКТНЫЕ ФОРМЫ ВЕБ-САЙТА. Все они предназначены только для клиентов. У нас просто нет персонала, который мог бы помочь вам, и у меня, конечно, есть время. Если вы отправите электронное письмо или заполните контактную форму, вы либо не получите ответа, либо получите письмо с просьбой опубликовать свой комментарий в разделе комментариев блога.Неважно, имеет ли это отношение к блогу, напишите там, и я свяжусь с вами. Мне приятно, что так много людей просят моего совета по поводу вещей, которые расстраиваются, когда я не отвечаю на них, но опять же, у меня нет времени. Также, разместив свой комментарий в разделе ниже, каждый, кто его читает, получит пользу от заданного вопроса и полученного ответа.

До следующего раза,

Tom

PRE216RP ATX Настенная розетка Appleton

PRE216RP ATX | ATEX и IECEx

Настенные розетки ATX Appleton

Тип продукта | Настенная розетка для опасных зон

В линейке PRE вилок и розеток на 16 Ампер , производимых Appleton ATX , используется конструкция штифтов и втулок для подачи безопасного питания как на стационарное, так и на переносное оборудование в опасных зонах и потенциально взрывоопасных средах классифицируется как зона 1 и 2 (газ) и зона 21 и 22 (пыль) в соответствии со стандартами ATEX и IECEx.

Эти настенные розетки подходят для использования во влажных, влажных или агрессивных средах и имеют ключ и цветовую кодировку в соответствии с директивами IEC. Ассортимент включает версии для скрытого, настенного и мобильного монтажа.

♦ См. Полный ассортимент вилок ATEX и IECEx для распределения электроэнергии во взрывоопасных зонах на низковольтном оборудовании — сюда входят взрывонепроницаемые вилки в соответствии с концепцией взрывозащиты Ex d .

PRE216RP ATEX

Характеристики и спецификации

PRE216RP — это настенная розетка со сверхнизким напряжением (ELV), 16 А, являющаяся частью Appleton ATX PRE серии , с выходной мощностью 20/25 В перем. / 60 Гц.

Розетка имеет три резьбовых ввода M20 (один сверху и два снизу) и поставляется с одним кабельным вводом M20 — от Ø 6,5 до Ø 14,5 мм (от Ø 0,26 до Ø 0,57 дюйма) и двумя заглушками M20.

  • Вес гнезда: 0,6 кг (1,3 фунта)
  • Объем гнезда : 3,8 дм³ (231,89 дюйма³)
  • Цветовая маркировка: Фиолетовый
  • Конфигурация контактов: 2P
  • Класс защиты от проникновения IP66
  • Степень защиты от ударов: IK09 / 10
  • Емкость клеммы: 2 x 4 мм² (0. 003 x 0,006 дюйма²). Может быть проводным.
  • Оснащен тремя соединенными клеммами заземления
  • Сертификат ATEX — Да
  • Сертификат IECEx — Да
  • Примечание — копии сертификатов и разрешений для использования в опасных зонах доступны по запросу. и соответствие требованиям

    Тип сертификации PCX (вилка, розетка и мобильная розетка)
    — Газ: Зоны 1 и 2
    — Соответствует ATEX 94/9 / CE: II 2 G
    — Тип защиты: Ex de IIC
    — Температурный класс : T6 для Ta ≤ +40 ° C (-40 ° F) и T5 для +55 ° C (+131 ° F)
    — Пыль: зоны 21 и 22
    — Соответствует ATEX 94/9 / CE: II 2 D
    — Тип защиты: Ex tD A21
    — Температура поверхности: T68 ° C (T154 ° F)
    — Ударопрочность (ударная нагрузка): IK10 (полиэстер) и IK09 (полиамид)
    — Декларация соответствия CE: 50228
    — ATEX Сертификат: LCIE 02 ATEX 6068
    — Сертификат IECEx: IECEx LCI 04.0014

    Thorne & Derrick, специалисты по оборудованию для взрывоопасных сред, распространяют лидирующие на рынке бренды вилок и розеток в сборе для взрывоопасных зон и приложений питания, сигнализации и управления.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *