Саманный дом. Плюсы, минусы. Те, что мы заметили за время жизни в нём. | Записки переселенца.

Здравствуйте, дорогие наши читатели. Те кто постоянно нас читает, конечно же в курсе, что мы всей семьёй ( 2 взрослых, 2 детей-дошколят) в октябре прошлого года перебрались на ПМЖ из г. Новосибирска на самый что ни на есть южный Юг, на Кубань, в г. Абинск Краснодарского края.

Сегодня хотели бы с Вами обсудить ( надеемся, что не поскупитесь на комментарии), порассуждать на тему недорогого саманного дома. Потому как мы знаем, что многие из Вас либо собираются переезжать совсем скоро, либо подготавливают почву, завершают дела в своём городе.

Конечно же Вы столкнётесь с выбором своего жилья. И если Вы рассматриваете вариант дома, то, может, какие-то из наших советов Вам пригодятся. Да, мы такие наивные и да, надеемся, что Вы прислушаетесь или хотя бы просто примете к сведению.

Изображение Martin Winkler с сайта Pixabay

Дома эти строились очень и очень давно. Некоторым даже порядка 100 лет. Не удивляйтесь. Наш, например, 1939 года регистрации. А когда он был построен — загадка даже для нас.

Начнем, наверное, с минусов:

1) Сложно поддается ремонту ( ведет стены, окошки очень «уставшие», косые и кривые коробки и у окон, и у дверей, двери в большинстве случаев не закрываются плотно, так как коробки повело от старости,

2) старая система отопления ( либо дровяная печь в случае отсутствия газа, либо котлы, который ставились тоже в далекие 90-е, ну и вишенка на торте — регистры, которые как бы опоясывают дом и приходится приложить немало фантазии для расстановки мебели, холодильника, кроватей и т.д.)

3) Много проходных комнат (раньше дизайном и планированием никто не занимался). Но зато теперь всё в Ваших руках, благо есть множество современных материалов для ремонта и строительства. Таким образом, можно установить раздвижные двери, как это сделали мы.

4) Маленькая площадь как правило. Да, отнесли это к минусам, хотя скорее — плюс. В домик все равно Вы будете заходить только отдохнуть, поспать. Больше времени проводить на улице.

5) Низкие потолки ( но проблема решается натяжными потолками либо пластиковыми панелями).

6) В таком доме, скорей всего, не будет заведена вода ( в лучшем случае — в летней кухне), либо как у нас — просто колонка на участке.

7) Туалет — как повезет, может быть ( но это скорей всего доработки 90-х годов), либо классика — уличный. И доработки эти могут быть просто фантастические (кухня совмещенная с туалетом, например, или, ну если повезет, еще и с душевой кабинкой ).

А теперь немного о плюсах:

1) При условии, что за ним ухаживать (отапливать зимой чтобы не потрескался, сделать хорошую качественную отмостку, чтобы не подмывало), то он и еще столько же простоит довольно легко.

2) Прохладно летом, тепло зимой ( Мы обходимся без доп. устройств для вентиляции воздуха (кондиционера, вентилятора и т.д.), а зимой очень быстро прогревается.

3) Кухню лучше делать на улице под навесом ( готовить в доме — будет жарко), либо как мы, используя современные устройства (мультиварки и т. д.). Но это в случае, если нет летней кухни. Чаще всего они есть на участке с саманным домом. Тогда всё проще, можно готовить в ней. Отнесли это к плюсам, потому как очень полезно и приятно находиться на улице, на свежем воздухе, под навесом. Там же можно и совместить приятное с полезным и сделать зону отдыха. Тогда в дом будете заходить только поздно вечером, перед сном.

4) Дом для приложения рук и творчества, потому как требует ремонта и доработок. Думаем, исходя из вышеперечисленного, расшифровывать этот пункт не нужно:-)

Конечно же, мы считаем, что здесь на Юге, можно подобрать и другие варианты. Есть и более современные варианты из кирпича, газоблоков, каркасные. Но они, естественно, будут стоить значительно дороже саманных собратьев. Смотрите по своим возможностям и постарайтесь потратить не все возможные средства, приобретая дом. Потому как, какой бы Вы не взяли, он всё равно потребует и сил, и средств для переделки и ремонта «под себя», да и деньги на первое время, пока найдёте работу, пригодятся.

Итак,а если Вы упоротый, извиняйте, упертый любитель экологии и натуральности, то вопросов вообще нет. Для Вас саманный дом должен представляться одним большим плюсом, абсолютно без нюансов, просто-таки райский вариант для всех других же знайте, в этом виде конструкции минусов очень много их буквально-таки полно.

Спасибо, что Вы всё ещё остаётесь с нами. Мы это ценим:-)

Саманное строительство. Саманный дом

Глина как материал для строительства дома

Глина в понимании большинства современных жителей городов — материал для поделок. Однако это не совсем так. Глина — прекрасный материал для строительства домов; причём домов больших, качественных, тёплых, удобных для проживания. В Европе дома из глины — саманные дома — стоят столетиями. И такие дома строились не только в Европе; Афганистан — страна, где саманный дом — традиция. Кто сомневается в крепости такого дома — отбросьте сомнения: участники афганской войны вспоминают, что попадание из танка прямой наводкой в стену такого дома не разрушало его, а просто оставляло след. Саманный дом крепок и будет стоять столетия, если соблюсти технологию его строительства! Глина — великий материал, и именно об этом наш раздел.

Именно о доме из глины пойдёт речь в данном разделе моего сайта. Мы собираем информацию о строительстве саманных домов, поэтому раздел будет пополняться новыми статями. Пишите, если у Вас есть информация о саманном строительстве!

Саман и саманный дом

Саман — это не глина. Саман — это композитный материал, состоящий из смеси земли, воды, соломы, глины и песка. Саман при строительстве укладывается вручную, поэтому Вы имеете возможность вылепить дом любой формы. Перегородки дома также лепятся сразу же. В саманном доме окна могут быть любой формы, также как и дверные проёмы.

Раньше вся это информация по саману «лежала» на другом моём сайте (который теперь закрыт — x-dom.ru), теперь переношу всё сюда, чтоб на одном проекте было.

Что такое саман? Саман — это необожжённые кирпичи

Саман — это композитный материал, смесь земли, глины, песка, соломы и воды, укладываемый вручную при возведении монолитных земляных стен. Не требует наличия форм, цемента, утрамбовки, оборудования. Адоб — это высушенные на солнце земляные блоки. Термин относится как к материалу, так и к методике строительства. Слово «саман» происходит от староанглийского корня, означающего «ком или скруглённая масса». Этот термин относится как к материалу, так и к домам, сделанным из него, а также к традиционной методике строительства, используемой веками в Европе и в других дождливых, холодных и ветреных странах вплоть до широты Аляски.

Саман — это один из многих методов строительства из необработанной земли — самого распространенного строительного материала во всём мире. По простоте в работе и свободе дизайна саман обходит адоб и связанные методики, вроде утрамбованной земли и прессованных земляных блоков. Поскольку здесь не используются прямые формы и прямоугольные шаблоны, саман применяется в органичных фигурах, изогнутых стенах, арках и сводах. Строительство из самана — это чувственный и эстетический опыт, как и лепка из глины. В отличие от адоба, из самана можно строить даже в холодном, влажном климате Тихоокеанского Северо-западного побережья; стойкость к дождю и холоду делает его подходящим для всех мест, кроме самых холодных частей Америки, где нужна дополнительная изоляция.

Надёжен ли саман? Как насчёт дождей?

В Англии есть десятки тысяч комфортных саманных домов, многие из которых используются уже более пяти столетий. Йеменские средневековые 10-этажные небоскрёбы, построенные частично из самана, как в Таос Пуэбло, непрерывно населены в течение 900 лет. Большую часть, как Великих Пирамид, так и Великой Китайской Стены составляет земля, а самые старые из известных людских жилищ (разумеется, земляных) в Иерихоне простояли 9000 лет. Так что Ваш саманный дом может запросто пережить соседние каркасные дома, разработанные для эксплуатации в течение 50 лет.

Как и любому другому строению, саманному дому необходимы хорошая крыша и прочный фундамент для защиты от разрушения водой. Традиционно саманные стены защищаются от дождя известковой штукатуркой или отделкой, хотя на укрытых участках в Англии неоштукатуренные дома простояли несколько веков.

Саманные дома не холодные и сырые внутри?

Зимние посетители саманных домов в тропических лесах Орегона часто замечают, насколько в них тепло и сухо. Саманные стены толщиной от 30 до 60 сантиметров обеспечивают огромную термомассу и хорошую изоляцию, идеальную для пассивной солнечной системы. Саманные структуры не требуют сильного дополнительного обогрева зимой и остаются прохладными и комфортными в жаркие летние дни. Поскольку саман огнеупорен, он может использоваться для изготовления печей и дымоходов; он также идеален для несгораемых домов в пожароопасных районах. Одной из наших любимых конструкций является саманная скамья или кровать, подогреваемая дымоходом от печки.

новая жизнь старой технологии – ДоброСтрой

В странах Средней Азии, в Крыму, на юге Украины и в Молдове до сих очень много саманных домов, построенных в прошлом и даже позапрошлом столетиях. Недвижимость такого толка никогда не считалась престижной.

Но все изменилось, когда в моду скромно, однако уверенно вошел экологизм – доктрина, призывающая использовать только натуральные, не вредящие окружающей среде материалы и продукты.

В рамках экотренда вернулся и саман. Сегодня этот древний, архаичный материал – один из самых модных ввиду своей 100-процентной природности. Из самана в наши дни строят экодома, и все чаще владельцы участков делают это своими руками, без привлечения специалистов.

Состав самана

Кроме очевидной экологичности, саман еще и самый дешевый, доступный стройматериал. Его компоненты:

• глина
• солома
• песок
• вода

Несмотря на то, что все сырье «подножное», глина, песок и даже вода должны быть подготовленными и соответствовать определенным параметрам качества.

Глину предварительно перебирают, например, лопатой, вынимают из нее камни, разбивают комки, удаляют мусор и дают вылежаться.

Песок лучше отыскать крупнозернистый. Его также просеивают, отделяя от корешков, щепок и ракушек. И тоже сушат.
Вода не должна быть грязной, содержащей бактерии, которые впоследствии скажутся на долговечности саманных блоков. Короче говоря, из пруда либо речки воду брать не следует.

А вот солома годится любая, от каких угодно злаков. Намного важнее, чтобы она была свежей, сухой, без гнили или прелости.

Способ изготовления

Начинается строительство саманки (так в старину называли саманные домики) с подготовки места, где будут вымешивать стройматериал.

Для этой цели надо выкопать небольшое углубление размерами примерно 2 на 2 метра. Его выстилают брезентом или пленкой. И наливают в подготовленный котлован воды где-то на треть его высоты.

Теперь самое время определить оптимальное соотношение главных компонентов. Оно во многом зависит от жирности глины и может быть 3 части глины на часть песка, 2 части и даже 1:1. Используя различные пропорции того и другого, делают пробы. То есть лепят небольшие, диаметром 3 см, шарики. А когда они высохнут (на это уйдет не больше получаса), с высоты бросают их на твердое. Если шарик не только уцелел, но не расплющился и не потрескался, то правильный состав найден.

Кстати, соединять глину и песок с водой в больших объемах можно посредством бетономешалки, добавив в нее несколько камней, чтобы дробили глину. А уже потом эту смесь выливают в котлован и действуют по старинке: вымешивают ее с соломой ногами.

Соломы потребуется 2-4 части на кубометр глиняно-песчаного состава. Засыпают ее порциями, как муку в тесто: когда смесь окажется достаточно пластичной и перестанет сочиться водой, соломы достаточно.

Если саман получается слишком тугой, плотный, его разбавляют водой, но осторожно, по чуть-чуть. Потому что чем больше воды – тем дольше будут сохнуть блоки, а стены в итоге могут расплываться.

Кроме глины, песка и соломы, в саман можно добавлять и антисептики, действующие против микроорганизмов и насекомых, и антипирены, повышающие противопожарные качества будущего дома. Для выполнения этих задач, в частности, годится бура.

Этапы производства

Матрицы, в которых смесь застывает и «зреет», могут быть разного размера, наподобие кирпичей или же блоков.

Когда-то их делали из дерева, теперь можно купить пластиковые формы, точнее, целую систему, состоящую из полых ячеек для саманной смеси. Пластик удобен тем, что у него гладкая текстура, и застывший, отвердевший саман будет без труда выскальзывать из форм.

Из котлована состав выгружают лопатами и заполняют ячейки, смоченные и припорошенные песком. Смесь утрамбовывают и равняют верхи заполненных форм широким шпателем или обычной доской.

Сушат саманные заготовки на площадке, присыпанной соломой или сеном под навесом либо тентом. Если нет ни того, ни другого, саман просто накрывают от дождя, допустим, брезентом.

Если саманный кирпич не промокнет и если его переворачивать время от времени, то высохнет он уже за полторы-две недели.

Но имейте в виду, что производство кирпичей или блоков – лишь один из способов строительства саманного экодома. Жилье можно соорудить, минуя этап формовки. В этом случае глиняно-песчано-соломенный состав заливают сразу в опалубку и выше, между выставленными деревянными щитами. Так получится монолитный саманный домик.

Правила строительства

• Если возводится монолит, то за одну рабочую смену нельзя наливать больше, чем 30 см смеси. Иначе стены деформируются, «поплывут».
• В дождливую, сырую погоду работать не стоит, а постройку в эти дни нужно защищать брезентом или полиэтиленом.
• Под крышу, опорные стропила лучше подложить доски, чтобы уменьшить неравномерную нагрузку на саман.
• Выступы крыши делайте широкими, не меньше 70 см, чтобы стены не мокли.
• Штукатурить саманные стены можно известковым раствором и спустя примерно год после постройки – когда они дадут естественную усадку.

Лучше всего выглядят каркасные дома, заполненные саманной смесью, в которой соломы несколько больше, чем обычно. Такие стены получаются ровнее, крепче и теплее. Правда, и обойдется строительство каркасно-саманного дома значительно дороже, ведь потребует немало древесины.

Как видите, ценителям экожилья есть над чем подумать и из чего выбирать.

Одно несомненно: дом из самана, теплый зимой и прохладный в жару, с дружественными для человеческого организма стенами – отличная альтернатива современным дачным постройкам.

Саманный домик своими руками | Практикум Земледельца

Готовый саманный домик

Случилось нам однажды подарить сыну, по какому уж случаю не помню, замечательную книжку «Дом из самана», в которой авторы подробно, во всех деталях обрисовали процесс строительства своего саманного дома — теперь уже многие идут этим путём и возводят себе жильё именно таким старинным способом. Много у этого варианта есть плюсов и благоприятных особенностей. Не буду их перечислять — в книге про то лучше сказано.

Но вот реакция на эту книгу оказалась для нас довольно неожиданной: сын решил соорудить такое жильё для своей детворы, у себя в своём деревенском поместье. А что? Плохо разве иметь своё обособленное жильё в детстве? Кто из нас не мечтал о таком в своё время? Сколько себя помню, всегда в ранние детские годы играли мы с друзьями во дворе как раз в такое вот жильё: строили из подручных материалов какие-то закутки, кухоньки, свои независимые уголки. А тут вдруг свой собственный дом. Настоящий! Это ли не сказка.

Ну а с приходом лета начался и сам процесс. По поводу всех деталей и нюансов отсылаю вас к самой книге. А здесь кратко опишу основные моменты и этапы строительства.

 

Материалы:

Нам понадобятся:

— глина, любая, которая есть под боком,

— песок, тоже любой, тот, что проще всего достать в ваших краях.

— Солома-сено-сухая трава — любая сухая органика, не жёсткая (ветки не подойдут) и не колючая (заросли из чертополоха или лопуха тоже не подходят — месить придётся голыми ногами, желательно остаться без заноз).

— Жерди — опять же такие, которые можно без труда раздобыть возле вашего участка. Толщина и прямизна не существенны и зависят от размеров проекта: чем больше, тем толще.

— Доски (любые, самые дешёвые, можно горбыль — обрезки любой пилорамы. Для устройства кровли.

— Тент водонепроницаемый, или любой другой материал для покрытия крыши: рубероид, толстый полиэтилен, гидроизол, стеклоизол, словом какой-то материал, чтобы отсечь влагу с неба.

— старые оконные рамы, стёкла, пустые стекляные бутылки.

-Брезент, минимум 2х2 м, на нём будем готовить саманную основу для стен — потому материал должен быть прочным.

Постройка дома

Возведение стен.

Прежде чем начать строительство нужно прикинуть размеры будущего домика и определиться с количеством материалов. Основные параметры: площадь, высота и форма стен. Здесь для фантазии полная свобода. Саман позволяет ставить стены практически любой формы: и круг, и овал, и сложная форма — всё возможно. Материал то пластичный. Наконец-то появляется возможность лепить форму, какую душе угодно. В детстве лепили из пластилина то, что пальцам нравится.

Теперь можно вновь душу отвести.

В нашем случае форма выстроилась вот такая.

Собрав предварительно всё необходимое, приступаем к строительству.

Размечаем и чертим контуры стен. Надо понимать, что чем выше стены и больше площадь, тем толще должны быть стены. Обычно взрослый дом начинают со стен не меньше 1 м в толщину, немного уменьшая её к верху. В нашем случае достаточно 50-60 см.

После разметки нужно соорудить опорную основу. Она делается в виде буквы П из самых прямых и прочных жердей, возможно даже брёвен. Концы вертикальных стоек вкапываются в землю на полметра, предварительно обработав их от гниения: отработанным машинным маслом, раствором медного купороса или обжигая их на костре. Поперечину зарубаем в полдерева, смыкая её с вертикалью. На этой основе будет держаться середина крыши. Поэтому она должна быть прочной.

Замес самана

Теперь нужно приготовить смесь для стен. Она состоит из смеси глины и песка. В качестве связующего используется солома-сено-сухая трава. Пример заготовки такой органики будет в конце фильма.

Пропорцию глина: песок подбирают опытным путём. Общий принцип такой: глины меньше, песка больше. На сколько именно — заранее сказать нельзя, потому как каждая конкретная глина всегда имеет сколько-то песка. Если глина совсем чистая, тогда обычно пропорция глина:песок=1:3.

Как проверить качество смеси? Самый на мой взгляд подходящий способ это «выпечь пирожок» — такой проверенный печной способ. Ниже я привожу эпизод из своего фильма о кладке печей.

Определили пропорцию и начинаем мешать.

Вот тут помощники — они же будущие домовладельцы — помогают размочить глину. Ну и вообще всячески помогают в меру сил.

Вываливаем нужное количество на брезент, подливаем понемногу воду, засучиваем штанины и месим. Ногами. С удовольствием. Все желающие помогают.

Когда смесь более менее равномерно перемешалась, добавляем соломы. Количество тоже подбирается опытным путём. Когда всю солому умяли в ком, перекатываем его, формируя этакого глиняного поросёнка и начинаем укладывать по периметру будущего дома.

Когда я добрался до стройплощадки, часть работы уже была выполнена. Осталось только подставить плечо (в смысле засучить штаны). Месим и млеем от работы. После такой разминки чувствуешь себя помолодевшим — глина очень благотворно влияет на всё тело.

Надо сказать, что процесс не скорый, но весьма отрадный и полезный для здоровья. Засидевшимся горожанам в самый раз.

Окна

Подняв стены на нужную высоту (по своему Проекту), устанавливаем оконные рамы. В них предварительно вбиваем гвозди, которые будут выполнять роль крепежа. Когда раствор застынет, гвозди будут надёжно удерживать конструкции в массиве стен. Аналогичным образом привязываем и другие несущие элементы к стенам. Если рам нет или не предполагаются по проекту то укрепляем стёкла, тщательно вмазывая их в стены.

Поднимая стены выше, продолжаем устраивать в них другие световоды, в качестве которых очень подойдут обычные стекляные бутылки. Если взять бутылки разного цвета, можно соорудить интересные световые узоры. Всю их красоту можно будет оценить позже, когда закончим стены и крышу. Тогда узоры из бутылок будут выглядеть как настоящие витражи, оживляя стены изнутри огнём своих световых оттенков.

Далее ведём стены до нужной высоты и выравниваем их по горизонту. Последним делом будет проложить по периметру чураки — куски жердей или досок, вмазанных в верхний слой самана. Они будут выполнять роль опор для стропил крыши.

Крыша

Стены готовы. Теперь переходим к крыше. Устраиваем центральную опору посредине поперечины. На неё лягут центральные концы стропильных жердей. Концы их затёсываем на ус так, чтобы все стропила уместились на площади центральной опоры крыши. Размечая их, памятуем о том, что крыша саманного дома должна иметь большие свесы, поскольку крыша защищает не только сверху от осадков, но и сбоку. Важно, чтобы косой дождь также не попадал на стены, иначе, они, подмокнув, потеряют прочность и осядут. Помним, что саман крепок только пока сух. Отсырев, он теряет прочность и легко просаживается под весом крыши. Правда, хорошо просохшие стены размочить не так-то просто. Небольшая сырость по поверхности не страшна. Важно, чтобы стены долго не испытывали воздействие влаги.

Завершив кладку стропил, переходим к кровельным работам. Пилим доски и покрываем ими всю площадь крыши.

Когда крыша перекрыта, изолируем её от влаги. В нашем случае покрываем её тентом, пришивая его к торцам стропил, прикрывая одновременно и их от влаги.

Ну и последним этапом насыпаем на крышу грунт. Поскольку по нашему проекту на крыше должна быть дерновина: грунт и трава. Такое задернение крыши решает несколько задач: это и гидроизоляция, поскольку корни растений будут активно впитывать влагу , связывая её и не давая ей просачиваться вниз, и теплоизоляция, и шумоизоляция, и эстетика — можно сделать красивую композицию по своему вкусу.

Ну вот дом готов и можно перевести дух. Тепрь нужно его просушить. Очень важно, чтобы до осенних дождей стены в основном просохли. Поэтому сушим всеми возможными средствами:естественным на солнце и ветру, а если не выходит из за погоды, тогда желательно зарядить тепловую пушку изнутри, чтобы она выдула большую часть влаги.

Приехали в деревню по делам в декабре и появилась возможность посмотреть дом в зимнее время. Ну что же, стоит. Крыша на месте.

Прошло время

К сожалению, строительство домика остановилось на этой стадии, поскольку хозяину пришлось переключиться на строительные работы основного жилья. И в итоге заселить его пока не удалось. Однако время работает на нас. Мы может оценить надёжность конструкции.

После его постройки прошло уже 4 года. На крыше разрослись сорняки, домик пережил и зимние снегопады и осенне-весенние хляби. Как видим, стоит и радует глаз будущих домочадцев, посещающих его пока только в качестве туристов и любопытных зрителей. Хотя пока он в качестве сарайчика работает — хранит остатки соломы.

Может оно и к лучшему, потому как для особножития надо тоже созреть. Ладно днём там поиграть, а вот остаться на ночь, переночевать одним, без мамы, не под своей привычной и надёжной крышей, а вот так, на выселках — это надо ещё решиться. Ну а пока просто поглазели, пообнюхались и потекли весёлым колобком дальше по своим делам.

Жди нас домик, скоро мы к тебе вернёмся и вкусим в полной мере всех твоих даров. Пока.

Заключение

Ну как, понравилась идея? А готовы ли и вы соорудить нечто подобное для своей детворы? Подумайте — это такой отрадой будет для неё, а вам даст возможность размяться в живом и благодатном процессе — построить живой домик своими руками… и ногами. Успехов вам и доброго здоровья.

Дополнение

Проверяем качество рабочей смеси

Ниже небольшой эпизод о том, как проверить качество рабочей смеси.

Делается небольшой пробный замес с точной пропорцией, например 1 ведро глины, 3 ведра песка. Замешиваем. И тонким слоем (1-2 см) намазываем на кирпич и ставим на печь, на плиту, в духовку, на солнце — пока полностью не высохнет. Смотрим итог.

Более подробно про глину, печи и ладную печь в доме смотрим в моём фильме.

Заготавливаем сено весной

Эпизод из фильма «Коси коса…»

Сено можно готовить и летом и осенью, и… даже весной, например в апреле, когда снег сошёл, а старая трава показалась. Пока не поднялась новая зелень, можно накосить-нагрести столько прошлогоднего сухостоя, сколько надобно. Главное вовремя запланировать такую работу и не упустить этот благодатный момент.

Весь фильм «Коси коса…» можно заказать здесь.

саман, интерьеры, идеи, дом из самана: bob_many — LiveJournal

а вот как саманные дома отсюда
http://bob-many.livejournal.com/302212.html#cutid1
выглядят внутри=))
Повторяюсь, не только для постоянного жилья, но для детских, гостевых, садовых домиков или мастерских, беседок, это замечательные идее и чудесные домики!
И главное — их можно построить своими силами, по своему желанию и без излишних материальных затрат.

Технология строительства одна из древнейших — саман,глинобитные дома.
Почему-то при слове саман многие думают что это типа сарай из соломы и козьего помета .

На самом деле саман бывает очень разный — легкий, тяжелый, цельнолитой, блочный и тд.

А так же разнится по заполнениям — солома,тростник, щепа, шерсть и многое др.

Обычно имеется в виду хорошо нарезанная солома, вымоченная в глиняной болтушке.

Саманный дом можно вылепить, как из пластилина или глины. Можно делать окна любой формы , при чем стекла вмазывать сразу в стены. Часто для этого используют пустую стеклотару, как здесь.

Саманный дом прекрасно вписывает глинобитные очаги и печки внутрь себя. Но может отапливаться любыми др способами.

Саманный дом медленно впитывает тепло летом и потом так же неспешно отдает его зимой , потому летом в нем прохладно, а зимой тепло.

Саманный дом почти совершенно негорюч (в инете есть впечатляющие видео по испытанию на пожаропрочность, с многочасовыми попытками поджечь саманные блоки)
Саман дышит и абсолютно не портит природу, после строительства такого дома нет никакого мусора.

Единственный минус — саман не для дождливого климата, в средней полосе нужен ленточный фундамент с цокалем не менее 50 см, так же его требуется облицовывать кирпичом, плиткой или обшивать досками.
Хотя и в нашем климате сохранилось до сих пор немало саманных и землезасыпных домов, которым более 70 лет

Подробнее можно узнать в книжке «Дом из Самана. Философия и практика» Автор: Янто Эванс, Майкл Дж. Смит, Линда Смайли;
а так же на многочисленных строительных и экологических форумах.

Строительство дома из самана советы и практика

Автор: Андрей Кравчик. При копировании материала ссылка на источник обязательна!

Здесь описан систематизированный опыт многих современных профессионалов и энтузиастов (в том числе и мой опыт), построивших себе жильё из самана своими руками. Также приведена смета строительства 3-х комнатного дома из самана площадью 60 кв.м с примерными ценами по состоянию на август 2011 года.

Большинство городских жителей тратят более 50 % своего дохода на жильё. Это арендная плата или выплаты по кредиту, коммунальные расходы и бесконечные ремонты и переделки согласно изменчивой моде. Именно чудовищно дорогое жильё более всего заставляет идти в рабство на неинтересную и ненавистную работу.

Производители жилья и стройматериалов навязывают нам удобные только для них квадратные метры и отделку, создают новую моду. Постоянно усложняются строительные процессы, требуют специальных навыков и знаний. Все дешёвые (часто бесплатные) долговечные натуральные местные материалы, успешно использовавшиеся десятками тысячелетий, вытесняются дорогими недолговечными и вредными искусственными, которые можно только купить за деньги. Срок службы современного жилья не превышает 50 лет, а современного ремонта – 10 лет. Строителям совершенно не выгодно сделать жильё дешёвым, надёжным, удобным, здоровым, гармонично сочетающимся с природной сущностью человека. А производителям выгодно придумывать новые строительные материалы, и подгонять под них моду, чтобы народ рушил старое и покупал новое.

Все вовлечены в ловкий лохотрон, цель которого – заставить людей пойти в добровольное рабство и поменьше думать о своей сущности, природе и прочих разрушительных для современной цивилизации идеях.

Однако, старые методы строительства дешёвого жилья всё ещё не забыты, а сохранившиеся по всей планете объекты такого строительства с многовековой историей подтверждают надёжность и целесообразность этих методов.

Самое главное: никаких специальных навыков не нужно. Всему можно легко обучиться «по ходу дела». Конечно, если опыта в стройке нет совсем, лучше сначала потренироваться на сарайчике или бане.

Если вы тратите на жильё порядка 200-250$ в месяц, то просто откажитесь от него, и направьте деньги на строительство дома. Сэкономленного за 1 год хватит на коробку и крышу, за 2-й год на отделку. Правда, придётся некоторое время пожить в вагончике или сарайчике рядом со стройкой. На постройку коробки с крышей силами 2-х человек, работающих 2-3 дня в неделю, хватает 1 сезона – с марта по декабрь. К зиме можно оборудовать для проживания 1 комнату, и зимовать уже в доме! Всего пару лет небольших неудобств, и у вас будет свой дом! Кроме этого – свобода распоряжаться собой и своим временем, поскольку теперь можно работать вдвое меньше, и направить силы на поиски себя в этом мире.

Теперь обо всём подробно.

1. Размеры дома.

Сразу хочу рассказать про измерение в Русских саженях. Известно, что в природе всё гармоничное создано по Золотой пропорции, или Золотому сечению. Всё, что мы считаем красивым, приятным имеет Золотые пропорции. Будь то картина, строение, тело и т.д. Музыкальный ряд нот тоже выбран из золотой пропорции. Всё во вселенной, начиная от атома и заканчивая строением галактик, подчиняется этому закону. Совсем недавно исследователи выяснили, что система Русских Саженей, которая издавна применялась на Руси, позволяет не задумываясь и без сложных расчётов получать золотые пропорции. В доме, построенном по «золоту», приятно находиться, он радует глаз со всех сторон. Такой дом даже разрушается меньше при других равных условиях. Подробнее о сути, смысле и практике измерения и строительства в Древнерусских Саженях читайте в отдельной статье. Дальше пока будут метры, чтобы не путаться.

Теперь разберёмся с количеством необходимых помещений и их размерами. Сейчас считаются престижными огромные апартаменты и минимум по одной отдельной комнате на каждого жителя. Это выгодно только строителям и производителям, ведь тогда и строить можно больше, и на отделку и обстановку народ развести. Жилище обустраивается таким образом, чтобы человек мог провести в нём безвылазно всё своё время. Но это же противоестественно! Жилище призвано защитить человека лишь от неблагоприятных воздействий внешней среды. Большинство времени человеку необходимо проводить на природе, поглощая естественные свет, воздух, звуки, а не в искусственном микроклимате.

Таким образом, нет смысла делать жилище с кучей специальных помещений, таких как спортзал, бильярдная, библиотека, прачечная, и т.д. Помещения должны быть многофункциональны. Это позволит сократить их количество и увеличить площадь. Например, во взрослой спальне можно смело разместить рабочий письменный стол с компьютером и библиотекой. Размер сделать порядка 16-20 кв.м. Детская для двух детей – тоже порядка 16-20 кв.м. Там спокойно уместятся два стола, двухъярусная кровать, спортивный уголок и ещё останется много нужного детям свободного места. Гостиная легко совмещается со спортзалом, кухней, столовой и даже мастерской. На 18-25 кв.м. не почувствуют тесноты 15-20 гостей. Гостиную можно сделать проходной, тем самым исключив все коридоры. Ванная совмещается с прачечной и туалетом. Тогда нужно сделать ещё один туалет на улице для удобства. Точнее, ещё на этапе стройки сразу сделать не временный туалет, а постоянный. Это лишь немного сложнее.

Оптимальная высота потолков – 2.5-2.7м. Выше – неудобно, дорого и в строительстве, и в обслуживании, и вообще не нужно.

2. Тип крыши.

Бывают 2 типа.

Классический – с холодным нежилым эксплуатируемым или нет чердаком. Утепляется пол чердака, крыша не утепляется. Вся стропильная система хорошо дышит, на виду, ремонт и обслуживание кровли ничем не затруднены. В случае небольших протечек крыши вода не просачивается через утеплитель, потом испаряется. Можно использовать любые натуральные утеплители, даже керамзит.

Мансардный (изобретение 20 века) – когда утепляют крышу, и под ней устраивают жилое помещение. Делается это якобы из экономии. Но экономно это только на этапе строительства. Утепление обычно недостаточное, поскольку по правилам нужно укладывать 15 см дорогущей базальтовой минеральной ваты, а кладут 5-10. Другие утеплители не годятся. Появляются специальные плёнки паро- и гидроизоляции. Вся стропильная система эксплуатируется в тяжёлых условиях постоянно повышенной влажности, без хорошего проветривания. Применение кровли из металла поверх этого «пирога» ещё более ухудшает ситуацию, поскольку металл быстро конденсирует влагу и совершенно её не пропускает. Ремонт и обслуживание кровли затруднены, ремонт и осмотр состояния стропильной системы возможен только после снятия кровли и пирога утепления. В таких условиях стропильная система и кровля (если не черепица) подлежат замене через 30-40 лет, хотя срок её эксплуатации в случае с холодным чердаком составляет 100-150 лет. Где же экономия? Обыкновенный развод, строители и производители просто таким образом обеспечивают будущую прибыль. Другое дело, что современные дома проектируются на 50 лет, тогда это ещё оправдано. Но наш дом должен служить века.

3. Количество этажей.

Безусловно, удобнее всего – один этаж. И для строительства, и для эксплуатации. Не нужна дорогостоящая и неудобная лестница. Особенно актуально, когда есть маленькие дети до 3-х лет. И если их нет сейчас, то обязательно появятся потом – дети, внуки, племянники, крестники – ваши и ваших знакомых и родственников. Можно по всему дому сделать самый дешёвый и самый полезный земляной пол (о нём чуть позже). Летом от него идёт прохлада, а зимой даже в мороз -15 температура в не отапливаемом доме не опустится ниже 0.

2-х этажный дом конечно, экономичнее. Ведь самые затратные статьи в строительстве — фундамент и крыша. И если дом получается более 100 кв.м., то это уже ощутимо. Так же экономится земля на участке, и открывается хороший обзор из окон 2-го этажа. Но два этажа значительно сложнее в строительстве. Во-первых, нужно перетаскать наверх несколько десятков тонн груза. Во-вторых, для отделки и последующего ремонта снаружи необходимы высокие леса. Значительно сложнее и опаснее монтаж и ремонт кровли. Значительно возрастает ветровая нагрузка на кровлю. Появляются неизбежные коридорчики и лестница, съедающие много места. Межэтажное перекрытие обходится дороже, чем просто потолок, отделяющий от чердака, т.к. придётся делать деревянное или другое напольное покрытие на 2-м этаже. Теплый воздух уходит вверх, и внизу всегда холоднее, чем наверху. Поэтому единственное преимущество 2-х этажного проекта – экономичность – под большим вопросом. Точно стоит делать 2-й этаж при площади более 130 кв.м. И точно не стоит, если дом менее 100 кв.м. А в промежутке — решать Вам.

4. Погреб, гараж и подвал.

Специально делать подвал, чтобы хранить там хлам, или разместить мастерскую – слишком дорого и неудобно. Лучше сделать лишнюю надземную комнату, если так нужно. Её всегда можно будет переделать под спальню или кабинет при необходимости.

Часто стремятся делать погреба и гаражи под домом. Исключительно ради экономии места и денег.

Недостатки: дом частично или полностью лишается земляного пола. Нужно утеплять пол над гаражом и погребом. Погреб часто получается слишком сухой, что плохо для хранения овощей и фруктов, или слишком влажный, что плохо для дома. Гараж получается ниже уровня земли, туда часто заливается вода при ливнях и снеготаянии, затруднён, а иногда и невозможен выезд зимой.

Погреб нужно делать отдельно стоящим, с земляным полом, и сделать хорошую вентиляцию. Места он много не займет, только вход с навесом от дождя. Над ним можно сажать все кроме деревьев и кустарников. Очень удобно использовать естественный рельеф местности, рыть погреб в сторону повышающегося склона.

Гараж удобно и экономно пристраивать к дому. Тогда экономим на одной стене и можно сделать вход прямо в дом. Если машина используется часто, удобно делать гараж воротами на улицу, тогда отпадает надобность постоянно открывать вторые ворота.

Обычно под плодородным слоем почвы начинается глина, вполне пригодная для приготовления саманных стен. Поэтому целесообразно сразу выкопать погреб, и пустить в дело добытую глину. Если предполагается копать выгребную яму, то её тоже можно выкопать сразу.

5. Фундамент.

Сейчас принято строить ленточные или плитные фундаменты из сборного или монолитного железобетона. Плитные фундаменты удобно делать только для дома с подвалом или первым этажом ниже уровня земли, также в условиях высоких грунтовых вод. Роется огромный котлован, на дне заливается армированная плита толщиной 20-25 см. Более простые и дешевые ленточные фундаменты делаются, если нет нужды строить помещения ниже уровня земли. Как раз наш случай. Если дом будет каркасного типа, то можно сделать столбчатый фундамент. То есть в виде столбиков из бетона, камня или красного кирпича, установленных точно под опорными элементами каркаса. Но учтите, что бороться с мышами будет тяжело и наверняка бесполезно. Поэтому рекомендую ленточный фундамент, о нем дальше и пойдёт речь.

Все несущие вес кровли и перекрытий внешние и внутренние стены должны опираться на одинаковый фундамент. Итак, роем траншеи по ширине стен и глубиной на 10 см больше глубины промерзания для вашего района. Узнать эту глубину желательно у профессиональных местных строителей. Для Украины она варьируется в пределах 0.8-1м. Весь плодородный слой под домом нужно снять, хотя бы на глубину 30 см. На его место можно сразу выкидывать неплодородную почву из траншеи. Дно траншеи утрамбовать. При влажном климате и близости грунтовых вод на дно уложить перфорированную водосточную трубу диаметром 100-150 см, с уклоном 1 см на 1м в сторону дренажных колодцев, или с выводом на поверхность, если позволяет рельеф. Дренажный колодец – это яма размерами 0.5х0.5м и глубиной ниже входа дренажной трубы на 30 — 50 см(идеально докопать до песка или другой хорошо всасывающей почвы), засыпанная любыми камнями, кусками бетона, или даже пустыми закрытыми пластиковыми или стеклянными бутылками. На камни ложится любой материал, ткань, полиэтилен, куски шифера, и последние 30 см засыпаются плодородной землёй. Таким образом, колодец места не занимает и не виден. Если на участке есть уклон, располагать колодцы нужно ниже дома.

В местах, где через фундамент будут проходить разные коммуникации, нужно вставить трубы соответствующего диаметра.

Далее засыпайте траншеи любым крепким слабопоглощающим воду камнем, битым кирпичом, кусками бетона, попутно трамбуя. Возникающие промежутки можно засыпать мелкими камнями, крупным песком. Но аккуратно, чтобы крупные камни опирались друг на друга непосредственно. Если в вашем районе могут случаться землетрясения 6 баллов и выше, или возможны подвижки грунта, можно для уверенности последние 25 см траншеи залить бетоном, предварительно уложив туда 4 арматуры диаметром 10мм – две вниз, и две вверх. Прутки располагать на максимальном расстоянии друг от друга, но не менее чем в 2 см до края бетона. Для этого удобно помещать арматуру в заранее сделанные прямоугольники из проволоки диаметром 4-5мм, и привязывать по углам. Прутки арматуры не сваривать, а связывать отожжённой проволокой диаметром 1.2-1.5 мм(при помощи крючка), или 2-2.5мм(при помощи плоскогубцев), с нахлёстом не менее 50 см. На углах прутки не связывать, а сгибать( при помощи двух труб, надетых на арматуру). Связывать только на прямых участках не ближе 1 м до угла. Армирование не должно нигде прерываться. Фундамент должен закончиться за 5-10 см до поверхности земли.

Если по близости болото, или возможен сток воды со склона, желательно сделать дренаж по периметру вокруг дома.

Внутренние не несущие стены тоже должны опираться на фундамент, шириной чуть больше ширины стен. Глубину можно сделать 0,5м. Можно и столбчатый фендамент для них сделать, это не имеет особого значения.

6. Цоколь.

Функция цоколя – исключить контакт материала стен с поверхностными водами, отраженной водой, стекающей с крыши, льдом. Нужно навести справки о наводнениях в вашей местности за последние 100-200 лет, и сделать цоколь выше уровня возможного поднятия воды. В любом случае, делать его ниже 30 см от поверхности земли нельзя. Пол в доме оптимально делать на 15 см ниже цоколя, чтобы защитить стены от возможного внутреннего наводнения при протечках водопровода.

Материал цоколя – идеально природный камень-бут. Это и красиво, и достаточно дёшево, и надёжно. При недостатке камня можно выкладывать им только снаружи, остальное кирпичом и кусками бетона.

Под верхом в середину желательно вставлять куски арматуры для связки со стенами. Каждый камень нужно укладывать на цементный раствор, выискивая наиболее устойчивое положение.

Верхушку цоколя нужно обязательно гидроизолировать от стен. Выполнить это можно с помощью мастики из смолы и растворителя, и нескольких слоёв пропитанной этим составом плотной бумаги. Можно воспользоваться и готовой толью или рубероидом, но тогда придётся выровнять верхушку цоколя цементным раствором. Если стены будут из блоков или кирпича, то выравнивать верхушку нужно обязательно. Если из монолита, то удобно использовать не слишком толстый полиэтилен, он повторит все неровности.

7. Стены из самана.

Это самое интересное. Хочу вам предложить наиболее простую, надёжную и дешевую технологию, проверенную тысячелетиями. Это – саман. Существует лёгкий саман (солома, смоченная жидким раствором глины) и тяжёлый саман — смесь песка(80%), глины(10%) и соломы(10%). Бытует мнение, что лёгкий саман-наиболее оптимальное решение. Потому что он теплее и дешевле. Не рекомендую строить стены из лёгкого самана по следующим причинам: долго сохнут после укладки (2-4 месяца), требуют дорогостоящего трудоёмкого деревянного каркаса, трудоёмкая отделка снаружи и внутри, прекрасное гнездо для мышей и др. «Теплота» его соседствует с низкой теплоёмкостью, а это значит, что тепло, излучаемое печкой, негде аккумулировать. То есть печка только нагреет воздух, а после её остывания воздух сразу остынет. Если стены сделаны из тяжёлого теплоёмкого материала, то тепло от печки будет ими акккумулироваться. В жару стены из лёгкого самана не аккумулируют холод, в таком доме будет жарко. Поэтому дальше пойдёт речь только о тяжёлом самане.

Распространены 3 метода возведения стен:

1. Изготовление из самана кирпичей и блоков разных размеров, иногда промышленным способом, затем обычная кладка.

2. Забивка самана в опалубку. Не очень простой, но надёжный и знакомый многим метод. Правда, он сильно ограничивает «полёт фантазии», провоцирует строить прямые углы и ровные прямые стены. Можно применять любые виды традиционной опалубки, применяемой для бетона, не забывая пользоваться спецификой самана: снимать опалубку можно немедленно после укладки самана. Также в этом случае можно готовить саман в растворомешалке, используя резаную по 5-10 см солому.

3. Монолитная кладка из комьев самана, без опалубки. Монолитная кладка наиболее интересна, поскольку позволяет избежать углов и открывает неограниченные возможности в дизайне, поскольку вы буквально лепите дом, как из пластелина. Метод в целом несложный, но требует навыка и опыта. Если у вас такого опыта нет, и учиться не у кого, то освоение обычно идёт не совсем гладко. Перед постройкой лучше потренироваться на менее ответственном здании — сарае, беседке или гараже.

Накапливается все больше и больше доказательств того, что в современных домах мы подвергаем опасности не только наше физическое здоровье, но также психологическое и эмоциональное состояние. В природе, вместе с которой эволюционировали наши предки, не существует прямых углов или плоских поверхностей одного цвета и постоянной схожести, которые могут спровоцировать у человека подсознательную негативную реакцию. Мы постоянно испытываем стрессы и нервничаем. В современных домах со всем их разнообразием форм, текстур, запахов и звуков мы не ощущаем то, что ощущали наши доиндустриальные предки.

Теперь я уйду от философии, сравнений и уговоров и ограничусь практической стороной дела. Философию, сравнения и другую информацию найдёте по ссылкам в конце этой статьи.

Приготовление самана.

Солому лучше всего брать ржаную – её почему-то никто не ест. Хорошо также яровую пшеницу. Хотя, для самана подходит любая солома зерновых культур, длинная и без примеси зерна.

Сначала нужно выбрать нужное соотношение песка и глины. Обычно глина уже содержит в себе песок, а песок глину, поэтому пропорции могут варьировать от 5:1 до 1:5. Сделайте несколько разных замесов. 3:1, 2:1, 1:1, 2:3, 1:2, 1:3. Добавьте столько воды, чтобы смесь слипалась в руках в комочек. Сделайте из каждой шарик. Он должен быть не слишком влажным. Уроните его на траву с высоты метра. Если шарик разлетится, значит он сухой, или в нем много песка. Если сплющится в лепешку, значит он слишком влажный, или в нем много глины. Если смесь идеальна, она сохранит форму. Песчинки должны касаться друг друга, чтобы смесь не могла сильно усыхать. Простой способ проверить это — тест, называемый «хруст». Возьмите немного из каждой смеси в руку. Поднесите к уху. Сожмите руку и слушайте. Если в смеси достаточно песка, Вы услышите резкий скрежещущий звук трущихся друг о друга песчинок — как звук трения наждачки о саму себя. Будет значительная разница между звуками смесей с достаточным количеством песка и с малым. Испытайте несколько разных образцов, привыкните к звуку хорошей строительной смеси.

Сделайте из каждой смеси кирпичик, отметьте на нём пропорцию, дайте просохнуть. При избытке глины кирпич получится жёсткий, но весь потрескается. При избытке песка трещин не будет, но кирпич будет сыпаться. Отберите несколько средних хороших вариантов, и сделайте кирпичи с соломой. Дайте хорошенько просохнуть на солнце или в тёплой печи. Это может занять несколько дней. Попробуйте поцарапать кирпич ножом или гвоздём, чтобы проверить на прочность: не должно оставаться глубокой борозды, и кирпич не должен легко разваливаться. Попробуйте сломать один из кирпичей с соломой, скручивая его в руках. Если у Вас хорошая смесь, и кирпич полностью просох, то будет почти невозможно сломать его таким способом. Возможно, Вы сможете сломать его о колено.

Чаще всего саман готовят в яме глубиной 15-30 см диаметром 1. 5-3м. На дно укладывается брезент, лучше армированный винил(на нём рекламщики печатают баннеры). Можно сначала смешать сухую смесь, затем добавлять воду, затем солому. Распределите компоненты по брезенту, чередуя вёдра песка и глины, чтобы ускорить смешивание. Используйте от 6 до 10 вёдер компонентов на один замес самана. Это наибольший объём, который удобно вымешивать в одиночку.

Соло смешивание с использованием брезента или винила.

При самостоятельном смешивании Вы можете взяться за один или два угла брезента и идти спиной вперёд по брезенту, пока он не сложится пополам. Повторяйте эту процедуру несколько раз, каждый раз меняя углы брезента, пока сухие материалы не перемешаются. Хотя смешивать в одиночку легко, начальный этап замеса выполняется быстрее с партнёром, поэтому пригласите кого-нибудь на помощь.

Для топтания, снимите свою обувь. Смешивание босиком позволяет ощущать изменения в смеси и очень приятно и полезно в терапевтическом смысле. Рекомендуется укрепить ступни предварительными прогулками босиком. Если Вы вынуждены носить обувь из-за холодной погоды, проблем с кожей или большого количества камней в смеси, старайтесь использовать кожаные рабочие ботинки или другие ботинки с плоской подошвой. Учитесь танцевать и крутиться на саманной смеси, используя размазывающие движения, чтобы размалывать куски и распределять частицы глины. Либо поднимайте колени и прыгайте по смеси, либо становитесь на пятки при топтании, чтобы увеличить давление. Пробуйте разные способы

Как только все куски разбиты, а вода равномерно распределена по смеси, начинайте добавлять солому. Зажмите небольшую кипу (5-7см. толщиной) соломы под мышкой и разбрасывайте по смеси по ходу танца. Продолжайте топтать, используя пятки, пока вся солома не запачкается и не вмуруется в смесь, затем переверните смесь, потянув за один угол или край брезента на себя, пока смесь не сложится пополам. Повторяйте процедуру при добавлении соломы, поднимая каждый раз другой конец брезента, удостоверяясь, что середина смеси тоже переворачивается. Как узнать, достаточно ли соломы, и готова ли смесь? После некоторой практики Вы будете интуитивно знать это, но для начала существует несколько способов. По мере добавления соломы, Вы должны чувствовать постоянное изменение смеси под ногами. Однажды, она достигнет момента, когда станет крепкой, липкой массой вместо мягкой грязи. Будет всё труднее и труднее погрузить в неё ступни. Если солома достаточно длинная, то Вы достигнете момента, когда при переворачивании масса будет сворачиваться как лепёшка и оставаться в таком состоянии вместо того, чтобы сломаться пополам в месте сгиба.

Можно придумать массу других способов смешивания. Испытана езда на тракторе, топтание на лошади. Можно готовить смесь в растворо-или бетономешалке, используя резаную по 5-10 см солому. Нерезанную солому удаётся перемешивать только ногами. При помощи техники можно заготовить смесь на неделю вперёд, но иногда солома начинает гнить и плесневеть.

Возведение стен.

 

1. Стены из саманных блоков.

 

Если вы всё же выбрали проект с прямыми углами и ровными стенами, то для непрофессионала проще изготовить сначала саманные блоки, высушить их, и затем строить из них как обычно, скрепляя раствором глины с песком. Толщина стен должна быть в пределах 40 – 60 см. При толщине 41 см оптимально готовить блоки 20х20х41см. При толщине 60 см оптимально 19х19х40см. И половинки – 5 -10% от общего количества(их можно почти точно подсчитать согласно проекту).

Формы перед набивкой чистить и обтирать песком, чтобы готовые кирпичи легко выскальзывали. Землю, на которой производится формовка, посыпать песком и мелкой соломой. Через 1-3 дня подсохшие блоки можно складывать в штабеля, обязательно на деревянные поддоны, чтобы исключить подмокание с земли. От дождя закрывать плёнкой, если солнечно – раскрывать для лучшего высыхания.

Так можно заранее, даже за год, заготовить полный объём блоков. Удобно использовать дешёвую местную наёмную силу, установив таксу за изготовление 1 блока, рассчитав нормы и премии за перевыполнение (при почасовке работа будет продвигаться долго, особенно без постоянного присмотра).

2. Забивка самана в опалубку.

Даже в опалубочном методе можно избежать углов и ровных стен. Но тогда придётся изготавливать специальную опалубку для каждой части дома.

Сейчас набирает обороты использование переставной опалубки. Вот патент переставной опалубки Яковлева Р.Н Патент опалубки Вайсбурда (на украинском языке и половина чертежа срезана) здесь.

Переставная опалубка представляет собой элементы длиной 600мм и высотой 150-200мм. Ширина регулируется в пределах 150-500 мм. Внутрь вставляяются пустотообразователи ( на рисунке П) различной формы. Вот эскизы, чтобы было понятнее:

Элементы опалубки устанавливаются, и саман набивается между стенками опалубки и пустотообразователями, хорошо трамбуется. Затем опалубка тут же снимается и устанавливается рядом (см рис внизу).

Таким образом, достаточно всего 3-х элементов. 3-й нужен для одновременного возведения внутренних стен, примыкающих к внешним.

В итоге в стенах получаются вертикальные каналы-пустоты любой формы и размеров. Часть из них используется для установки несущего каркаса, остальные можно заполнять любым утеплителем, использовать для вентиляции и прокладки коммуникаций. Несущий каркас может быть деревянным: в этом случае в пустоты вставляются вертикальные балки, сверху на них крепится горизонтальная балка. Либо несущий каркас можно сделать железобетонным: в пустоты вставляется арматура, и заливается бетон. По верху стены заливается привычный армопояс. То есть получается каркасная конструкция, но сначала делается заполнение, а потом каркас. Этот момент очень важен для самана, поскольку из-за сильной усадки после укладки закладка самана в существующий каркас проблематична. Таким способом можно строить и многоэтажные здания.

3. Монолитные саманные стены.

Монолитный вариант возведения стен сложнее в освоении, но здание получается более надёжным, красивым и оригинальным за счёт плавных переходов и отсутствия углов.

Метод в целом несложный, но требует навыка и опыта. Если у вас такого опыта нет, и учиться не у кого, то освоение обычно идёт не совсем гладко. Перед постройкой лучше потренироваться на менее ответственном здании — сарае, беседке или гараже.

Монолитный безопалубочный метод заключается в изготовлении плотных комков удобного размера и лепки стены из них. Использование опалубки вместо кажущегося облегчения только усложняет процесс. Стены долго сохнут, и очень неудобно и сложно делать округлые формы. В итоге получается также, как из блоков, только сложнее.

Независимо от способа укладки комков, важно чтобы была очень хорошая связь между слоями. Сила тяжести будет удерживать стену, даже если слои не очень хорошо скреплены, но хорошее соединение поможет зданию пережить землетрясения, усадку грунта, ураганы и другие природные стихии. Пока Вы не будете уверены в своей технике, регулярно тестируйте прочность, пытаясь оторвать новый слой от поверхности. Самый верхний слой должно быть очень трудно удалить, даже всего через несколько минут. Помощники-добровольцы могут быстро научиться делать хороший саман, но всегда удостоверяйтесь, что они надёжно закрепляют материал в стене.

Перенос саманных комков с брезента для смешивания на стену может производиться бросками по цепочке.

Наиболее критично — это вмуровать каждый новый кусок в массу стены. Целью является трёхмерное сплетение соломы, утопленной внутри стойкой массы песка и глины. Это сшивание может быть проделано собственными пальцами или деревянным саманным пальцем.

новые комки самана А,В и С связаны друг с другом давлением… (швы, обозначены X) и связаны с общей массой стены, посредством саманных пальцев, которые проталкивают или «прошивают» солому в нижние слои.

По завершении должно быть трудно определить, где один комок кончается, а другой начинается, а поверхность должна быть полна дырок размером с толщину пальца. Эти дырки помогают привязываться следующему слою и способствуют быстрому и равномерному высыханию стены.

Подгоняйте каждый кусок самана к его соседям. Сдавливайте их вместе, сторона к стороне. Размазывайте материал основаниями ладоней вниз по стене вдоль швов, чтобы не оставалось щелей, в которые может попасть воздух, из-за чего стена потрескается при высыхании. Проверьте, взглянув снизу вверх. Тень вдоль края, где Вы только что добавили материал, указывает на плохое соединение.

Саманные комки можно укладывать любым удобным Вам способом, но мы чаще всего используем один способ, называемый «позвоночник и рёбра». Этот способ оставляет очень бугристую рабочую поверхность, что улучшает сцепление между последовательными слоями, и позволяет середине стены высыхать более равномерно с краями, что существенно для строительства небольшого дома несколькими людьми. Также, более равномерно высыхает середина стены по отношению к внешней и внутренней поверхностям. Сделайте высокий хребет из самана посередине стены, надёжно закреплённый между собой и со стеной. С каждой стороны этого хребта прикрепите куски самана под прямым углом к нему, идущие от хребта к внешней и внутренней поверхностям стены. Оставляйте промежутки между «рёбрами» примерно той же ширины, что и сами рёбра. Эти промежутки будут заполняться первыми, когда Вы начнёте следующий слой.

Работайте ниже уровня поясницы, иначе можете растянуть спину, руки и плечи. Вес верхней части тела существенно помогает связывать слои вместе.

Не работайте с саманом на стене слишком долго. Не шлёпайте его. Длительное обрабатывание может превратить его в желе, и он оползёт.

СЛЕВА: края не были тщательно смазаны вниз, теперь саман плохо связан, так как солома не прошивает слои. Обратите внимание на верхушку и оползшие края. СПРАВА,- монолитная масса сформирована сшиванием слоев саманным пальцем. Обратите внимание на грубую поверхность сверху — хорошее основание для следующего слоя.

Позвоночник и рёбра.

Во время работы убеждайтесь, что верхушка стены не покрылась коркой, не засохла до той степени, когда цвет меняется на более светлый. Мокрый саман к сухому прилипает намного хуже, поэтому даже маленькие куски корки будут препятствовать хорошему сцеплению.

Чтобы предотвратить оползни, мягко вдавливайте каждый слой на его место пальцами, а затем пройдитесь по нему саманным пальцем. Пока одна рука продавливает дырку в самане, другая может использоваться как временная форма, чтобы поддерживать ближайший край стены в вертикальном состоянии. Не разглаживайте поверхность самана. Гладкая поверхность замедляет испарение, не давая внутренним частям быстро высыхать. Вдавите саман на место резким движением, продырявьте и оставьте в покое. Если куски расплываются за края стены, то подождите, пока они немного загустеют, а потом подрежьте их. Не пытайтесь толкать стену и не бейте её, Вы просто перераспределите и усугубите проблему.

Поддерживайте влажность и мягкость рабочей поверхности. После высыхания поверхности, Вам уже никогда не добиться хорошего соединения.

Каждый раз, когда Вы продолжаете строительство, не только проверяйте наличие корки, но и попробуйте потыкать верхний слой саманным пальцем. Материал должен быть достаточно мягким, чтобы палка смогла воткнуться на пару сантиметров. В противном случае, смочите поверхность водой или слоем глины. После любой паузы перепроверяйте и увлажняйте. Если стена очень высохнет, Вам придётся регулярно замачивать её в течение нескольких часов или дней, продырявливая поверхность острой копательной вилкой, чтобы вода лучше впитывалась.

Соединение с саманной стеной

Идеально, когда смежные стены будут построены в одно и то же время, в противном случае вертикальные пазы и вмурованные штыри или древесина помогут зафиксировать новую стену в старой.

При строительстве смежных стен старайтесь возводить их с одной скоростью, особенно, если они соприкасаются. Если одна будет намного выше другой, то они будут усаживаться с разной скоростью, вызывая растяжение на стыке, что может привести к трещинам в конструкции. Если по какой-то причине одну стену необходимо возвести раньше другой, вбейте деревянные колья или другие прутья по ходу строительства, чтобы усилить сцепление между стенами. Можно также выдолбить в стене вертикальный паз, в который будет входить другая стена. Затем медленно стройте соседнюю стену, давая возможность каждому слою осесть.

Внутренние не несущие ровные стены достаточно делать толщиной 15 см, изогнутые – 10 см.

Лечение деформации стен.

А) Расползание — это тенденция самана к расширению под давлением сверху. Расползание может начаться несколько ниже места, где Вы сейчас строите. Это ослабляет стену и требует дополнительного подрезания. Как лечить? Подрежьте и замедлите строительство.

В) Расползаться может и верхний слой стены, если каждый следующий слой шире предыдущего. Обрежьте это расползание как только саман станет достаточно густым, иначе Вы будете продолжать строить неправильную линию, что сделает стену слишком широкой сверху, это нежелательно. Кроме того, это добавляет ненужный вес стенам усиливая скорость расползания. Проверяйте вертикальность каждый раз после добавления нового слоя самана.

С) Часто покатости образуются, когда новички не очень аккуратно следят за формированием внешней и внутренней поверхностей стены по ходу строительства. Верх стены отваливается, придавая стене округлый профиль. Если Вы заметили покатости, исправьте их прокладкой длинных плоских полос самана над повреждённым участком. Исправьте проблему как можно скорее, иначе она начнёт увеличиваться, и стена превратится в острый позвоночник.

Даже если Вы строите медленно и очень точно, почти всегда необходимо подрезать стены. У стен обычно есть выпуклости, торчащие куски и впадины, которые создают трудности при оштукатуривании, а не подрезанная солома может проткнуть штукатурку и некрасиво торчать из неё.

 

Высыхание самана.

При хорошей смешивающей группе людей ограничителем скорости строительства является время высыхания. Если Вы уложите слишком много нового материала до того, как нижний материал успеет затвердеть, к примеру, при сырой прохладной погоде, Ваша стена будет растекаться, что в последствии потребует большого подрезания. В идеале, укладывать материал нужно на мокрую, липкую, мягкую поверхность, опирающуюся на стабильный, твёрдый, сухой саман несколькими сантиметрами ниже.

Скорость высыхания зависит от многих факторов, включая температуру и влажность воздуха, ветер, пропорцию песка и глины в смеси и влажность самой смеси. Саман высыхает только на поверхности, соприкасающейся с движущимся воздухом. Не столь существенно, чтобы воздух был сухим, лишь бы он двигался.

Если высыхание слишком медленное, попробуйте следующие стратегии:

• Создайте большую поверхность, используя протыкание по бокам или высокие хребты и рёбра.

• Старайтесь дать середине стены высохнуть до того, как Вы её накроете -постройте очень высокий хребет и оставьте его на ночь.

• Позволяйте каждому новому слою затвердеть, прежде чем укладывать очередной слой.

Чтобы уменьшить требуемое количество самана, можно добавить твёрдые, не гниющие предметы в качестве наполнителя в середину стены.

• Используйте сухие смеси с большим количеством песка и меньшим количеством соломы. Мокрую смесь легче смешивать, поэтому можно сделать несколько мокрых замесов и дать им хорошо подсохнуть перед укладкой.

• Не разглаживайте поверхность стены, чтобы не закупорить поры, позволяющие саману высыхать.

• Заполняйте середину стены твёрдыми материалами. Камнями, щепками, кусками бетона, пластиковыми или стеклянными ёмкостями, заполненными воздухом, или любыми другими твёрдыми и не разлагающимися материалами. Наполнители уменьшают как объём требуемого самана, так и количество воды, которая должна испариться во время высыхания. Если куски наполнителя разделены непрерывными кусками самана, прочность стены не должна пострадать. Для безопасности, не выстраивайте куски наполнителя в прямую линию, и уж тем более в вертикальные линии. Куски наполнителя могут позднее затруднить просверливание дыр в стене для проводки, поэтому продумывайте такие вещи заранее. Располагайте наполнитель близко к центру, чтобы не возникло проблем при подрезке стен.

Медленное строительство в сухую ветреную погоду выльется в затвердевание поверхности и плохое сцепление слоёв.

Если стена высыхает слишком быстро, регулярно смачивайте поверхность рабочего слоя. В экстремальных условиях пустыни, высокогорья или постоянных ветров и солнца всё время держите верхний слой накрытым, даже если уходите на час или два для приготовления самана. Если Вам нужно оставить стену на сутки или больше, накройте её толстым слоем промоченного абсорбирующего материала: несколькими слоями соломы, мешковиной, газетами, кусками ткани или ковриками. Затем прикрепите полиэтиленовую плёнку поверх стены, чтобы сухой воздух не мог проникать под пленку.

Как долго высыхает стена? Как и во многих вопросах строительства из природных материалов, всё зависит от местных условий. Возможно, недели, может, месяцы, а при очень толстых стенах в прохладном сыром климате — годы. Существенно то, что стена будет достаточно сухой для продолжения строительства через день или два, для наложения штукатурки — через месяц, а для заселения -по окончании отделки.

Окна и двери.

Заманчиво встраивать окна и двери сразу по мере кладки стен. Но, саман даёт усадку 3-7% в процессе высыхания, и рама может перекоситься, или вокруг появятся трещины.

Поэтому так делать не стоит. Дойдите до перемычки, и дайте возможность саману побольше подсохнуть. Или сделайте проём выше на 5%, если придётся класть перемычку на не усевший саман. И только после полного высыхания вставляйте рамы. Если проём таки окажется маловат, его можно легко увеличить подрезанием.

Заранее вмуруйте в саман деревяшки, к которым будут крепиться рамы.

Если необходимо глухое окно, то вставляйте стёкла без рам или стеклопакеты, просто вмуровывая их в саман. Не вмуровывайте стекло глубже 1 см в стену, будет проблема с его заменой. Используйте закалённые стёкла или обычные толщиной более 5мм, чтобы было сложно его разбить.

8. Крыша.

Крыша – самая дорогостоящая, сложная и ответственная часть дома. Если Вы никогда не строили крыш, то необходимо изучить этот вопрос по специальной литературе, а лучше воспользоваться помощью специалиста. Совершенно не прощаются ошибки в изготовлении кровли, поскольку саман влагу не любит. Он может впитать её достаточно много, не деформируясь. Но есть предел, после которого стена рушится вся целиком.

Поэтому в этой главе не будет подробностей по конструкции крыш, а только нюансы, касающиеся самана.

Чаще всего крыша стропилами опирается на крепкий брус – мауэрлат, сечением минимум 10х15 см, лучше 15х15см. Его нужно хорошо прикрепить к стенам. Вот пара способов.

Первый: вмуровывать в стену палки, обвязанные проволокой диаметром 4-5 мм, на глубину 0.5м с интервалами 1м. Потом привязать этой проволокой мауэрлат.

Второй: вмуровывать на глубину 0.5-0.7м с шагом 1-1,5м оцинкованные шпильки с резьбой диаметром 12-18мм, каждые 15-20 см накручивать гайку и надевать сверху железную пластину или влагостойкую фанеру 10х10см. Далее по месту делать в мауэрлате отверстия, и крепить гайкой с широкой шайбой.

Если выбрана конструкция крыши без мауэрлата, то нужно предусмотреть крепёж к стенам каждой стропилины, точно в местах, где они будут установлены.

Свесы крыши сделать минимум 0. 5м для защиты стен от влаги.

Не поленитесь и обязательно сделайте водосточные желоба. Почему-то их часто игнорируют. И очень зря. Водостоки не только отводят воду от фундамента, но и исключают намокание и загрязнение стены внизу брызгами от падающей с крыши воды.

9. Изготовление земляного(саманного) пола.

Решая строить из самана, Вы решаете строить дом с пассивным солнечным отоплением, тяжелые здания и накопление энергии солнечного света неотделимы. В климате, где необходимо зимнее отопление, как можно большая масса должна быть помещена там, где она сможет поглощать энергию солнца и излучать её позже. В очень жарком климате, масса должна быть в прохладных, затенённых местах. В любом случае, полы являются идеальным местом для создания накопительной массы. Вы можете поместить внутри пола какую угодно большую массу, делая пол нужной толщины, не теряя полезной площади. Часто пол получает более прямой солнечный свет, чем что-либо еще в доме. А поскольку ступни очень чувствительны к температуре, Ваш уровень комфорта сильнее создается теплым полом, а не теплыми стенами. Вы можете встроить систему труб в Ваш пол так, чтобы он мог нагреваться горячей водой от солнечного коллектора или печью.

Хорошо уложенный пол из адоба (самана) возбуждает интерес, даже недоверие посетителей: «Вы шутите, это — глиняный пол?» На нём не остаются пятна или царапины, его легче поддерживать в чистоте, чем деревянный пол, он почти не требует обслуживания на остаток Вашей жизни, и является объектом ежедневного восхищения. Он будет удобным, твердым, прочным, тихим при ходьбе, достаточно ровным, чтобы играть в шарики, и будет постоянным напоминанием о цветах глины, из которой Вы его сделаете.

Вот шаги, которые необходимо сделать для укладки глиняного пола.

Сначала нужно удалить верхний плодородный слой, вместе с корнями растений. Желательно весь, или хотя-бы 30-40 см, если он слишком толстый. Затем утрамбовать полученное основание. Насыпать и утрамбовать неплодородную почву с камнями и щебнем до необходимого уровня. Далее насыпать 20 см гравия или керамзита. Существует 2 типа земляных полов: литые и трамбованные.

Укладка литого саманного пола.

Земляным полам не нужна гидроизоляция под ними. Непроницаемые паровые барьеры неизбежно ведут к конденсации воды с одной или другой стороны, которая может уменьшить срок жизни Вашего дома. Так же, как в стенах, мы полагаем, что важно позволить влажности свободно проходить в полах. Вместо непроницаемого парового барьера, слой гравия в несколько десятков сантиметров не даст поднимающейся влажности насыщать земляной слой.

Литые полы сохнут очень медленно. Они находятся в самой прохладной части здания, где воздух двигается меньше всего, и у них лишь одна сторона подставлена воздуху. Не кладите земляной пол во влажных условиях, или если влажная погода ожидается в течение месяца или около того. Если Вы не живете в пустыне, то постарайтесь уложить, по крайней мере, основной слой как можно раньше в сухое время, хотя последний слой можно уложить намного позже.

Смесь похожа на саман, но должна быть более влажной, содержать больше песка и, если возможно, немного гравия. Горстка смеси должна хорошо хрустеть, когда Вы сжимаете её, и содержать от 50 до 80% песка и гравия. Всегда делайте пробный образец, по крайней мере, квадрат с метровой стороной, чтобы проверить смесь на твердость и растрескиваемость прежде, чем Вы зальёте весь пол. Самое сложное — это получить правильную пропорцию глины. Слишком много глины — и Ваш пол потрескается, слишком мало — пол будет мягким и рассыпчатым.

Важно, чтобы каждый слой был уложен очень ровно, иначе верхние слои могут треснуть из-за неравномерной усушки. Удостоверьтесь, что каждый слой полностью высох, перед укладкой следующего.

Основной слой. Сделайте смесь консистенции густого крема для пирога в корыте, бетономешалке, на большом непромокаемом брезенте или в тачке. Это структурная основа Вашего пола, в идеале сделанная из грубого гравия (до нескольких сантиметров в диаметре), небольшого количества песка и небольшого количества глины, хотя подойдёт почти любая липкая почва. Добавьте много целой соломы прямо из кипы. Если Вы работаете с битыми камнями, выбирайте до 3,5 см. Просейте его через металлический экран с сеткой в 1,5-2 см. Более грубая часть пойдёт в смесь основного слоя, то, что просеется через экран, для второго слоя, для которого нужен более мелкий материал. Или можно использовать камни до 2 см. в обоих случаях.

Если камни, которые Вы использовали в дренажном слое, слишком большие, то смесь может просочиться между ними и забить пространства. Чтобы предотвратить это, уложите какой-нибудь воздухопроницаемый материал типа старых простыней, газет или мешков на гравий. Не волнуйтесь, если это кажется неосновательным, этой прослойке нужно продержаться день или два, пока саман не начнёт сохнуть.

Найдите две прямые доски сечением 5×10 см в качестве направляющих, установите их на ребро на полу на расстоянии приблизительно 60-80 см, параллельно стене, от которой Вы собираетесь начинать заливать пол. Для более тонкого пола в небольшой комнате кладите доски плоско, делая слой в 3-5 см, вместо 8-10 см. Выровняйте их по длине и друг относительно друга. Накидайте смесь между ними и разровняйте прямой палкой или алюминиевым клином. Удостоверьтесь, что пространство между направляющими заполнено до верха и разровняйте, но поверхность оставьте грубой.

Удалите дальнюю от Вас направляющую доску. Смесь должна быть достаточно твёрдой, чтобы не расползтись при вынимании доски. Заполните промежуток, чтобы не оставалось швов, которые могут треснуть. Переместите направляющую на новое место. Проверьте уровень, затем заполните смесью, утрамбуйте и разровняйте, как и раньше. Продолжайте такие лягушачьи прыжки до тех пор, пока Вы не достигнете двери. Не загоните себя в угол!

Когда Вы закончите, должна получиться непрерывная поверхность, плоская и горизонтальная, но несколько грубая. Если Вы использовали в смеси грубый гравий, на поверхности могут быть пустоты. Оставьте их, они способствуют сцеплению со следующим слоем. Старайтесь не ходить по основному слою, пока он не затвердеет. Это займёт несколько дней или недель, в зависимости от погоды. Если необходимо, воспользуйтесь тепловентилятором. Простое нагревание неэффективно, нужно движение воздуха.

Очень эффективно уложить гравий и основной слой до кладки стен. Это удобно и для строительства – ровное основание, и оно успеет хорошо высохнуть и утрамбоваться.

Второй слой. Смесь для второго слоя должна быть более гладкой, чем для первого, с гравием не больше 2 см. Если основной слой потрескался, увеличьте количество песка и соломы. Используйте порубленную солому и/или свежий коровий или лошадиный навоз, для более мелкого волокна. Вы можете порубить солому машиной для мульчирования листьев, тяпкой в пластмассовой бочке, газонокосилкой, бензопилой или мачете. Чтобы избежать простоя во время укладки, подготовьте материалы заранее.

Когда первый слой полностью высохнет, проверьте, что он всё ещё горизонтален. Укладывайте второй слой точно так же, используя направляющие доски, только толщиной 2,5-4 см, тщательно смачивая сухую поверхность для лучшего прилипания, непосредственно перед добавлением очередной порции. Если основной слой не совсем горизонтальный, выровняйте направляющие, подставляя соответствующие камни, чтобы поднять их, или врезая в основной слой, чтобы понизить их. Разгладьте поверхность мастерком или доской, но оставьте её грубой. Чтобы избежать трещин, старайтесь не класть направляющие параллельно направляющим первого слоя, а лучше — под прямым углом. Всегда разрыхляйте края щелей, остающихся после вытягивания досок, перед их заполнением.

Последний слой. Последний слой самана поднимет пол до нужного уровня. Чтобы избежать трещин, третий слой должен быть от 1 до 2 см. толщиной. Перед укладкой дождитесь, пока всё тяжелое строительство и штукатурка будут закончены, а затем не трогайте его, пока он не высохнет.

Для последнего слоя Вы можете выбрать специальную глинистую почву того цвета, который Вы любите. Когда Вы смажете её маслом, получите цвет влажной глины. Смесь для последнего слоя должна выглядеть достаточно привлекательной, чтобы ее съесть, столь же гладкой и пастообразной, как крем для пирога. Чем более гладкая смесь, тем более гладким будет законченный пол. Чтобы достичь этого, пропустите почву через сетку с шагом в 3 мм. Песок должен быть просеян через очень мелкое сито. Порубленная солома должна быть просеяна через сетку с шагом в 3 мм, пока она не станет размером с кокосовую стружку, или используйте коровий или лошадиный навоз, размокший в течение ночи и пропущенный через сетку, чтобы разбить комья. Как всегда, смачивайте поверхность пола непосредственно перед укладкой новой порции, чтобы гарантировать хорошее сцепление.

Тщательно разглаживайте смесь по мере укладки. Лучший инструмент для этого — стальной строительный мастерок для разглаживания. Надлежащее использование мастерка требует практики. Можно сначала сделать пол там, где небольшая неровность не будет слишком беспокоить.

Как только Ваш литой пол полностью высох, обработайте его маслом и отделочным воском, описанными позже в этой главе. Пока отделка не высохнет, никого не подпускайте к полу! Непокрытые земляные полы могут быть очень легко повреждены ударами и трением.

Утрамбованные саманные полы

Возможно, не столь удобный в укладке и требующий немного больше труда, утрамбованный саман сохнет быстрее, чем литой адоб. Он больше подходит для участков, где основание не полностью сухое, для почв с недостатком глины, для укладки в то время года, когда высыхание происходит медленнее, или для мест, где влажность всегда высока.

Методика очень похожа на предыдущую со следующими различиями.

• Как и с литым адобом, делается три слоя. Слои 1 и 2 утрамбовываются деревянной трамбовкой или трамбовочной машиной, которую можно арендовать. Слой 1 утрамбовывается очень тщательно, будьте немного более нежны со слоем 2. Верхним слоем будет литой адоб, укладываемый точно как описано выше. Тут особенно выгодно засыпать гравий и слой 1 до стен, поскольку сэкономим на трамбовке основного слоя.

• В основном слое должна содержаться высокая пропорция колотых камней или строительной крошки, калибром приблизительно от 4 см. до размера песка. В идеале основа должна содержать 50-80% колотых камней и не более чем 20% глины.

• В смеси должно быть совсем немного воды. Смесь для слоев 1 и 2 должна лежать твёрдой массой, не расплываясь под собственной тяжестью, не пачкая верхнюю кожу ваших ботинок, если Вы запрыгнете на кучу, и быть достаточно твёрдой, чтобы по ней ходить сразу после укладки. Слой 2 должен состоять из более мелкого материала, чем основной слой.

• В самане для утрамбовки содержится меньше соломы, но её присутствие важно для обеспечения прочности на растяжение и сжатие. Если через какое-то время основание опадёт или как-либо передвинется, то солома в смеси будет препятствовать растрескиванию.

• Мы рекомендуем сделать пробную смесь и уложить квадратный метр в каком-нибудь не критичном месте, чтобы получить хорошо уплотняемую смесь, из которой получится твердый пол.

Масляная и восковая отделка саманного пола.

Когда земляной пол полностью просохнет, можно добавить масло и воск, которые сделают пол долговечным и водонепроницаемым. До тех пор старайтесь не ходить по нему и не шаркать ногами. Чем больше слоёв масла Вы положите, тем прочнее будет пол. Специалист из Нью Мехико Анита Родригез использует семь слоёв масла на её полах, и даёт пожизненную гарантию. Она говорит, что Вы можете ходить по ним на шпильках или в футбольных бутсах, ездить на велосипеде или играть в мяч, разве что рубить топором дрова на них не рекомендуется.

Тряпкой, щёткой, валиком или мягкой губкой нанесите, по крайней мере, четыре слоя кипяченного горячего льняного масла. Важно использовать кипячённое, а не сырое, льняное масло. Наносите каждый слой, пока не начинают появляться лужи, затем вытрите излишки. Первый слой должен быть самым основательным. Дождитесь его высыхания перед нанесением следующего слоя. Второй слой нужно развести 25-процентным скипидаром или спиртом. Третий должен быть 50/50 масло с растворителем, а четвертый — 25-процентным маслом с 75% растворителя. Причиной для этого является то, что нужно улучшить проникновение, чтобы Вы не получили в итоге твёрдый слой толщиной с яичную скорлупу поверх пола, который может отколоться и обнажить мягкую землю под ним. По мере нанесения каждого слоя, масло заполняет поры, оставленные в земле водой во время высыхания, делая поверхность всё менее проницаемой и более твёрдой. Нагревание масла или пола позволяет маслу легче проникать в поры.

Когда последний слой высохнет, что может занять много дней, Вы получите твердый, долговечный, водонепроницаемый пол. Налейте немного воды на него и пробуйте поскоблить пальцем — Вы обнаружите, что вода остаётся чистой, а впитывается в пол медленно. Теперь Ваш пол функционально закончен, долговечен и привлекателен, но если Вы хотите иметь возможность мыть его влажной шваброй или пролить краску, не оставив пятна, нужно натереть его воском.

Сделайте пасту, расплавив вместе 1 часть воска с 2 частями льняного масла. Для охвата большой поверхности не требуется много смеси, поэтому сначала сделайте небольшое количество. Пока паста ещё тёплая, втирайте её в пол чистой тряпкой без ворса. После того, как она высохнет, Вы сможете полить воду на пол, и она раскатится бисером как по волшебству. Воск со временем стирается, потому рекомендуется периодически повторять процедуру натирания, возможно, раз в год.

10. Внешняя отделка дома из самана.

Саманной стене необходима защита от влаги. Но ей категорически не подходит цементная штукатурка. Большая теплоёмкость, хорошая теплопроводность, плохая паропроницаемость приводят к тому, что влага, содержащаяся в просачивающемся сквозь поры самана тёплом воздухе, конденсируется на внутренней поверхности цементной штукатурки, и стекает вниз, постепенно размывая саман. Если температура часто переходит через 0, то штукатурка просто осыпется в течение 5-10 лет. Если климат теплее, то это приводит к полному разрушению стены.

Поэтому для внешней отделки подходят любые варианты с использованием извести в качестве связующего. Лучше всего песок+известь. Пропорция от 1:5(известь/песок) для грубого толстого слоя до 1:1 для тонкого финишного. Если стены получились неровные и их хочется выровнять(что совсем не обязательно), то делайте это саманом с небольшой примесью резаной соломы. Можно вместо соломы добавлять навоз.

Перед намазыванием стена должна быть смочена кистью или пульверизатором. Для улучшения прилипания известковой штукатурки к стене, смочите стену «известковой водой», сделанной размешиванием 2-х или 3-х процентов извести в воде.

Традиционно, штукатурки из песка и извести укладываются двумя слоями, каждый не больше 1 см. толщиной. Первый слой обычно «грубо накидывается» для лучшего прилипания. Встаньте приблизительно на расстоянии в пол метра боком к стене и кидайте смесь, используя маленький угольный совок или мастерок, резкими движениями руки. Когда первый слой «затвердеет» (то есть, станет твёрдым на ощупь, но не совсем сухим), потрите по нему деревянной тёркой, разравнивая поверхность. Пока основной слой уже затвердевший, но не высохший, увлажните его и уложите финишный слой. Может оказаться необходимым добавить немного воды в смесь этого финишного слоя, чтобы гарантировать, что он распределится равномерно. Финишный слой можно грубо накидать или уложить мастерком.

Если вы хотите оставить естественную бугристость и небольшую неровность монолитного самана(как на одном из фото выше), то можно просто намазать кистью 2-3 тонких слоя штукатурки с пропорцией 1:1, не разравнивая. Сразу добавлять необходимый колер во все слои. Минеральные красители на основе оксидов металлов очень стойкие и никогда не изменят окраску. Палитра достаточно широка, чтобы подобрать любой оттенок. Только предварительно удалить торчащую из стены солому. Она легко отламывается при прочёсывании металлической щёткой. Как по мне, то это самый простой, быстрый, надёжный и красивый способ наружной отделки.

Известковая штукатурка должна сохнуть медленно. Защитите поверхности, на которых Вы работаете, от прямого солнца и сухого ветра, как во время, так и после намазывания. Например, можно повесить влажную ткань или мешковину в нескольких сантиметрах от недавно намазанной поверхности. Также защитите новую штукатурку от дождя и мороза.

Если стены изготовлены из лёгкого самана (солома, смоченная глиняным раствором) или прессованной соломы, для защиты от мышей их нужно обязательно защитить снаружи 5-10 см штукатурки из тяжёлого самана. И уже потом известковой штукатуркой. Ржаной соломы мыши нисколько не боятся.

11. Внутренняя отделка.

Во внутренней отделке также недопустим цемент. Нежелателен и гипсокартон. Из-за неплотного прилегания к кривым стенам он создаёт изолирующую воздушную прослойку, не давая стенам прогреваться изнутри и аккумулировать тепло. Вместо этого они могут насквозь промёрзнуть.

Зато можно использовать все остальные виды штукатурок. Даже гипсовые. Защита стен изнутри – вопрос чисто декоративный. Их можно вообще не защищать. Лучше всего подровнять небольшим слоем самана, и покрасить известью с любым натуральным красителем. Минеральные красители на основе оксидов металлов очень стойкие и никогда не изменят окраску. Палитра достаточно широка, чтобы подобрать любой оттенок. Применять современные воднодисперсионные и латексные краски нежелательно из-за слабой паропроницаемости и загрязняющих окружающую среду процессов, используемых при их производстве.

Можно даже поклеить обои. Предварительно погрунтовать стены сильно разбавленным клеем и дождаться высыхания.

Можно ли укладывать на саман керамическую плитку? Это проблема. Можно лепить её на раствор из глины, песка и кизяка. Но временами она будет отваливаться. Единственный выход — приклеить плитку на гипсокартон, предварительно прикрученный прямо к стенам длинными саморезами (естественно, под гипсокартон можно сделать и полноценный каркас из оцинкованного профиля). Конечно, лучше применить плитку только там, где без неё трудно обойтись — например в ванной.

12. Проект и смета дома из самана.

Для примера приведу проект трёхкомнатного дома площадью 60 кв.м и примерную смету его постройки, с ценами на август 2011г.

Дом спроектирован для семьи из 2-х взрослых и 2-х детей. Минимально необходимого, но комфортного размера. Максимально простой и функциональный, без дизайнерских изысков. Постройка его не вызовет сложностей у начинающего строителя.

Для упрощения взяты ровные стены и прямые углы. Если их скруглить, будет надёжней, но и сложнее.

Материал стен – саман.

Толщина наружных стен – 0.5м, внутренней несущей – 0.4м, внутренних перегородок – 0.15м. Высота потолка – 2.65м(0.15м цоколь + 2.5м стены). Высота цоколя снаружи 0.4м. Глубина фундамента от поверхности земли – 1м.

Кровля – холодный чердак. Вальмовая(4-х скатная) крыша с высотой конька 2.5м. Можно сделать 2-х скатную с фронтонами. Можно сделать красивую 4-х скатную пирамидальную крышу. Стоимость от этого существенно не меняется. Материал кровли – волнистый шифер.

3 окна сделаны глухими – просто вмазанные в стены стеклопакеты. Остальные – металлопластиковые как наиболее дешёвые.

Пол – саманный, покрытый маслом и воском.

Потолок – из плит OSB толщиной 10мм, крашенных известью.

Наружная и внутренняя отделка – обмазка известь/песок с добавлением колера.

Стоимость земельного участка, наружные коммуникации, благоустройство двора, канализация, забор и ворота не учтены, поскольку сильно зависят от расположения и размеров участка.

Обычно под плодородным слоем почвы начинается глина, вполне пригодная для приготовления самана. Поэтому целесообразно сразу выкопать погреб, и пустить в дело добытую глину. Если предполагается копать выгребную яму то её тоже нужно выкопать сразу.

фундамент – 20.4 куб.м

цоколь – 8.2 куб.м

пол(щебень) – 15 куб.м

Итого необходимо щебня и бута 90 т х 14$=1260$

Стены и пол: 65 куб.м

глина 20% = 13 куб.м (с избытком хватает добытой при копке фундамента и погреба)

песок 70% = 90т х10$=900$

солома 10% = 6.5 куб.м=40$

лес для перекрытия и крыши – 3.5 куб.м х 160$= 560$

шифер 8-ми волновый 72 листа х 6$ = 432$

OSB 10мм – 20 листов х 16$ = 320$

окна:

стеклопакеты – 3.7 кв.м х 31$=115$

металлопласт поворотно/откидные 3.9 кв.м х 115$=450$

внутренние двери – 4 х 70$ = 280$

наружные – 1 х 250$

электропроводка – 200$

наружная и внутренняя отделка – 250$

сантехника – 300$

Итого по проекту: 5357$ !

Такой дом вполне доступен обыкновенному человеку со средним достатком.

13. Ремонт старого дома.

Ко мне было много вопросов по ремонту старых саманных домов. Чтобы снова и снова не повторяться, я выписал здесь все всплывшие проблемы и методы их решения. Если вы не нашли здесь свою проблему – напишите мне, я по возможности включу сюда и её.

Трещины в стенах более 1 см, покосившиеся стены, проседающие стены.

Прежде, чем заделывать трещины и выравнивать стены, нужно выяснить и ликвидировать причину, к этому приведшую.

Иногда такое происходит из-за подвижек грунта под домом и вокруг (обычно это сползание вниз по склону) или из-за землетрясения. Если грунт продолжает сползать вниз или в сторону – нужно остановить его путём возведения подпорных стен и выравнивания площадки вокруг дома. Если проседает или вспучивается, строить здесь нельзя. А если подвижки и разрушения из-за землетрясения, то лучше строить новый сейсмоустойчивый дом.

Но обычно причин бывает 3, причём часто все одновременно:

1- Отсутствие фундамента, непрочный фундамент. Метод решения – «подставить» фундамент под несущие стены всего дома, если он бескаркасный, или под несущие столбы каркаса, если таковые есть. Задача эта трудоёмкая, но выполнимая. Начинаете с угла самой проблемной стены: делается подкоп под стену по метру в каждую сторону, глубиной ниже глубины промерзания в вашем районе на 10 см (0.9-1.5м). Если стена начнёт проседать – можно попробовать временно поддержать её любыми методами, а если не получится – значит всё, этот дом восстановлению не подлежит 🙁 Но обычно стены не проседают. Подкоп делать не на всю толщину стены, а на 4/5, чтобы внутри пол вдоль стен не провалился. Далее заливаем подкоп бетоном, подкидывая в него для экономии любой слабовпитывающий воду бут (куски бетона, кирпича, гранит, природные камни). Пеноблок, газобетон, ракушняк, гипс не годятся! При этом хорошо бы положить арматуру или любой металл для армирования. Не забудьте между стенами и новым фундаментом положить гидроизоляцию – толь, рубероид или толстый полиэтилен. Желательно на уровне земли или чуть выше. Кстати, если гидроизоляции не было, придётся подкоп делать на всю толщину стены, чтобы вставить гидроизоляцию под всю стену. Потом по очереди (по одному) подставляете фундамент под остальные углы дома, затем делаете подкопы под стенами не более 2 м длиной и постепенно фундамент будет под всем домом. Если дом каркасный – то находите все несущие столбы, и по очереди подставляете фундамент под каждый, не забывая про гидроизоляцию.

После всего сделать по периметру дома отмостку с уклоном от стен.

В течение 2-3-х лет после этой процедуры дом будет оседать на новое место. В стенах могут появиться новые трещины, но если фундамент сделан правильно, максимум через 5 лет этот процесс окончательно закончится.

Как видите, метод решения действительно трудоёмок и сложен, поэтому часто проще построить новый дом, чем заниматься таким ремонтом.

2 — Протекающая крыша, недостаточные свесы крыши, отсутствие водосточной системы. Тут всё понятно – нужно починить крышу. При свесах менее 0.6 м обязательно сделать водосточную систему везде, где с крыши стекает вода, если больше 0.6м, то желательно сделать. Воду отвести так, чтобы она не попадала под дом.

3 — Недостаточная глубина заложения фундамента. Фундамент должен быть ниже глубины промерзания в вашем районе на 10 см (0.9-1.5м). Если вода в грунте под фундаментом замерзает, то расширяясь, она приподнимает фундамент и дом. Потом оттаивает, и дом под своим весом опускается немного ниже, чем был, проваливаясь в грязь.

По-настоящему эта проблема решается подставкой нового фундамента (см. выше). Но, если в зимний сезон дом всегда будет отапливаться (в самые холода — обязательно), можно ограничиться максимальным отведением воды от дома и тёплой отмосткой, то есть «подсушить» грунт под фундаментом, и утеплить землю вокруг дома, чтобы идущее от дома тепло не давало замёрзнуть оставшейся под фундаментом воде, фактически уменьшить глубину промерзания. Вот почему нужно, чтобы дом постоянно отапливался.

Воду с крыши отводим подальше при помощи водосточной системы. Если вода течёт под дом с холма, делаем специальный водоотводной забор (бугры, насыпи) или водоотводящие каналы. Если вокруг болотистая или просто влажная местность, делаем по периметру дома дренажные канавы (см их устройство выше в главе «Фундамент»).

Тёплая отмостка делается так: под отмостку укладывается пенопласт (лучше экструдированный пенополистирол), толщиной 3-5 см. Гвоздями длиной 150-200 мм или кусками проволоки диаметром 5-8 мм крепится к земле, на 2-3 см гвозди пусть торчат над пенопластом для связки с бетоном. В стену над пенопластом забиваются (или вставляются в просверленные отверстия) куски арматуры для связки с бетоном. Поверх пенопласта заливается бетон толщиной 5-7 см с заметным уклоном от стены и сразу разравнивается.

Теперь наконец можем приступить к заделке трещин.

Метод заделки трещин прост – заделываем тем же, из чего сделаны стены. Для верности можно ещё армировать заделку – наложить на трещину пластмассовую сетку с заходом на стену по обоим сторонам трещины не менее 3 см.

Ещё одна обычная проблема – мокреют и плесневеют стены (особенно снизу), сырость в доме.

Причин может быть 3:

1- Отсутствие гидроизоляции между стенами и цоколем. Метод решения единственный: вставить туда гидроизоляцию. Именно в саманном доме это сделать довольно реально: прорезать пилой с твёрдыми зубьями щель между цоколем и стеной и вставить туда плотный целлофан. Весь дом при этом просядет на ширину пропила, могут появиться трещинки. Если изнутри пропитать стены водонепроницаемым составом, проблема на некоторое время исчезнет, но влага теперь будет накапливаться в стене и это скорее всего приведёт к её разрушению в недалёком будущем.

2- Вода может смачивать стену снаружи. Метод решения: отвести воду, сделать цоколь выше, если он низкий.

3- Вода попадает через крышу. Может впитываться прямо в верхний торец стены, не растекаясь по сторонам. Метод решения – починить крышу.

Можно ли поштукатурить саманный дом цементной штукатуркой?

Нельзя! Из-за большой разницы в теплоёмкости и паропроницаемости на границе саман/цемент будет конденсироваться влага, и штукатурка отвалится. Даже если её армировать стальной сеткой, прибитой к стене. Не сразу, но через 3-5, от силы 15 лет посыпется. Штукатурить можно только известковой штукатуркой (известь+песок), подробности выше в разделе «10. Внешняя отделка дома из самана.»

У нас очень влажный климат, короткое лето и холодная зима. Можно ли строить саманный дом в таких условиях?

Можно! Влажный климат не помеха в эксплуатации саманного дома. Тут важно соблюсти все рекомендации по защите от воды: надёжный фундамент достаточной глубины, гидроизоляция между фундаментом и стенами, цоколь достаточной высоты, свесы крыши побольше, водосточная система, дренаж если нужно, защита известковой штукатуркой.

Точно можно строить каркасный дом. Сначала за одно лето полностью каркас и крыша, а потом за второй год закладываете саманом. Проект каркаса лучше доверить профессионалам, а собирать уже самому.

Можно одно лето потратить на изготовление саманных блоков и высушивание, а следующим летом сложить из них дом.

А насчёт бескаркасной конструкции — никакая литература не заменит реальный эксперимент. Постройте экспериментальную стену. Но именно с такой толщиной, как будет дом. И высотой как этаж. Посмотрите, сколько времени нужно ждать высыхания, чтобы класть следующие слои, сколько времени уходит на кладку, сколько времени будет досыхать вся стена, подберёте пропорции самана. Если не успеет высохнуть до морозов-посмотрите, что с ней сделает зима. А после эксперимента уже рассчитать, сколько успеете за 1 лето, сколько потребуется на весь дом.

Есть метод, когда забивают в опалубку почти сухой саман и трамбуют электротрамбовкой. Как раз для быстрого высыхания. Круглые углы опалубкой тоже можно выкроить, хотя и сложно.

Можно ли повторно использовать саман из разобранного дома?

Саман б/у и блоки из него можно повторно использовать и переформовывать , если нет плесени, гнили и солома внутри крепкая. Но новый дом всё же лучше не строить из б/у самана – возможен запах старости. А на ремонт как раз годится.

Использованные при написании статьи, материалы и просто полезная информация по строительству из самана:

Книга Янто Эванс и др. «Дом из самана. Философия и практика» — 14.5 Mb – скачать бесплатно.

Дом из самана. Опыт строительства друзей из поселения Росы, Киевская обл

Видео о строительстве саманного дома в донецкой обл.

Гернот Минке «Глинобетон и его применение» 9 Mb – скачать бесплатно. Фотокопия оригинального полного издания, 2004г – 231 стр, формат .djvu Это наиболее полный из известных мне источников о строительстве с применением глины. В книге содержатся все данные современных исследований в области грунтового строительства. Сделан обзор всех известных методов строительства из глины и самана. Теория, подтверждённая экспериментами, сочетается с конкретными практическими рекомендациями. Даже приведено более 20 проектов реально построенных из глины зданий. Книга рассчитана на строителей-профессионалов. Любитель просто потеряется в обилии информации.

Саманный дом своими руками | Советы бывалого прораба

Саманный дом. Секреты строительства дома из самана. Расчеты, таблицы.

Продолжение. Начало здесь.

В строительстве не обходится и без потерь кирпича. Это неизбежно. Кирпичи ломаются при перевозке, при строительных работах. Тем, не менее, при стройке дома эти половинки, или так называемый половняк, успешно используются. У каменщиков есть даже такая поговорка – «Без половинок дом не строится». При кладке стены половняк укладывается между тычковыми рядами.

В настоящее время все упирается в деньги. Стройка дома тому не исключение. Не секрет что при строительстве частных домов застройщик старается сэкономить буквально на всем. Поэтому для кладки стен используется кирпич, полученный при разборе старого дома. Вполне неплохой вариант экономии. Однако при этом следует тщательно очищать кирпич от приставшего раствора, если этого не сделать кладка будет непрочной.

Как рассчитать количество кирпича?

Для определения необходимого количества кирпича вы должны определить общий объем стен всего дома. Условно в расчетах принимаем, что площадь проемов окон и дверей составят примерно 25% от общего объема стен дома. На 1 кв. м стены сплошной кладки в 2,5 кирпича потребуется 259 штук кирпича, толщина кладки 2 кирпича – 200 штук кирпича, при одинарной кладке – 140 штук кирпича.

Следует также учитывать и потери кирпича, при этом на бой даем 10-15% кирпича от общего количества. Это зависит от способа доставки и марки автомобиля – самосвал или бортовая машина. При разгрузке вручную естественно боя будет меньше. В 1 куб. м помещается 400 штук стандартного кирпича, общая масса их составляет 1,4 тонны.

В кузов грузовика грузоподъемностью 3 тонны помещается 1000 штук кирпича положенных на ребро и уложенного в три ряда равномерно по всей площади кузова. Загружать больше кирпича нежелательно. Если вы строите кирпичный дом по типовому проекту, количество кирпича в проекте указывается точно.

При строительстве дома, при кладке стен применяются шлакобетонные камни. Это искусственные мелкие стеновые элементы. Шлакоблоки могут быть сплошными или иметь сквозные и несквозные отверстия. Пустоты делают стены из шлакоблока «теплее». Шлакоблоки имеют следующие размеры: длина – 39 см, ширина 19 см, высота 18,8 см.

Кладка шлакоблока

Кладка шлакоблока со сквозными отверстиями требует от каменщика определенного мастерства. При этом раствор приходиться аккуратно распределять по узким ребрам камня. Камень с несквозным отверстием нужно укладывать пустотами вниз. Так раствор без труда распределяется по поверхности. Кладка делается вперевязку швов.

Стену из шлакобетонного камня обязательно нужно оштукатуривать снаружи и внутри. Из-за большой теплопроводности стену из сплошного камня нужно делать в 1,5 раза толще чем из пустотного. В расчете на 1 кв.м стены в один камень, толщина стены 39 см, необходимо 25 камней с пустотами указанного размера.

Приобретая шлакоблоки нужно обратить внимание на формы и направления пустот в камне. Камни с лучшими теплоудерживающими свойствами, у которых пустоты расположены в направлении длины камня. Здесь следует иметь в виду, что воздушная прослойка, которая находится в камне должна быть не больше 4 см, учитывая направление от наружной поверхности стены к внутренней, более теплой. В таком случае воздух находящийся в пустоте не движется. Если прослойка больше указанной воздух начинает перемещаться и передавать тепло от внутренней стены к наружной и напротив происходит теплоотдача вместо теплозащиты.

Оштукатуривание стен

Приготовление раствора для оштукатуривания стен также имеет большое значение. Следует применять раствор, содержащий в качестве вяжущего вещества не цемент, как обычно, а известь, причем в большом количестве.

Саман или глиносырцовой стеновой материал

Для наших климатических условий прекрасно подходит саман, который до сих пор находит широкое применение благодаря своей дешевизне и тепловым качествам. Причем из самана можно строить и двухэтажные дома. Саман делается прямо на месте постройки дома из глины или жирного суглинка с добавлением соломы, костры, опилок или мякины. Для этого выкапывается яма и прямо в ней делается замес, постепенно добавляя воду и солому, размешивается глина.

Для лучшего результата можно залить воду и продержать пару дней. В таком случае глина и солома лучше перемешиваются. Глину можно использовать и привозную. Глина и солома должны тщательно перемешаться во влажном состоянии. Полученная масса формуется в деревянных формах, выдерживается несколько дней до затвердевания и после высушивается на воздухе.

Высушивается саман пирамидами, оставляя между кирпичами небольшие прослойки для вентиляции. Количество соломы необходимой для изготовления самана зависит от жирности глины и составляет примерно 15-25 кг на 1 куб.м. приведем наиболее типичные размеры применяемого при изготовлении самана.

Типовые размеры самана

Толщина стены	Размеры самана
(см)	длина	ширина	высота
35	35	17	10-12
38	38	18,5	12-14
40	40	20	15-20
42	42	21	15-18
45	45	22	12-16
48	32	15	12
50	33	16	12-14
55	36	17,5	14

 

Мелкий саман обычно используется в северных широтах, так он быстро сохнет и получается меньше брака.

Как различить хороший саман

Саман хорошего качества имеет четкие боковые грани, в изломе однородные цвет и структуру. Чтобы проверить качество самана достаточно уронить его на землю с высоты человеческого роста. Хороший саман не должен разбиться. Перемешивание саманной смеси трудоемкий процесс, поэтому удобнее будет использовать растворомешалку. Так и качество самана будет лучше. Есть совсем уж экзотический способ перемешивания раствора – применение лошади. Кстати сказать, довольно эффективный способ.

Стены можно также делать не только из отдельных саманов, но и цельнонабивными, в опалубке или монолитными. Делается это так – как обычно заливается фундамент, по ширине фундамента с двух сторон сооружаются опалубки. В готовую форму закладывается смесь из соломы и глины, приготовленная в точности как для самана. Ждем, пока стена просохнет, переставляем опалубки повыше и продолжаем.

Преимущество таких стен перед саманными, в том, что они требуют меньше труда на возведение. Недостаток же в том, что такую стену придется долго сушить. В климате средней полосы такая стена будет сохнуть все лето, если же лето дождливое, то стена не успеет просохнуть и до осени. Недостаток также в том, что такие стены впоследствии невозможно разобрать.

Можно ли строить из самана

Конечно, саман как материал в настоящее время считается пережитком прошлого, и его предпочитают не применять для капитального строительства. Это понятно, так как дом, построенный из самана, действительно выглядит непривлекательно. Однако если саманный кирпич использовать для заполнения между столбами из кирпича по углам здания, обрамлениями из кирпича окон и дверей, то такие дома из самана и кирпича будут выглядеть также как и дома построенные из современных материалов. Причем такие дома можно строить даже в два этажа. А по части стоимости такой дом обойдется значительно дешевле. Вместе с тем кирпичные столбы и обрамления намного упростят работу по опалубке или кладке стены.

Жизнь показала, что саманные дома отлично подходят для районов, где зимой дуют сильные холодные ветры. В таком климате на отопление саманного дома уходит в два раза меньше тепла или топлива чем на отопление щитового из дерева или рубленного деревянного дома.

Старый паркет или деревянный пол пришел в негодность и ему требуется ремонт. Вы купили новый паркет или массивную доску и нужно их грамотно уложить. Не стоит рисковать и самому браться за дело. Стройматериалы достаточно дорогие, поэтому рисковать не стоит. Недавно мне также понадобилась циклевка деревянного пола, хотя я и сам мог проделать эту работу, предпочел обратиться к профессионалам. Приехали ребята из «Профи Паркет» быстро и качественно провели всю работу. Кстати, заплатил недорого.

Читайте также: Как рассчитать кирпич для строительства

Adobe Houses — Здание из грязи

Грязь, высушенная на солнце, — одна из самых древних и широко распространенных использованные строительные материалы, которые приобрели огромную популярность в предыдущей эпохи благодаря своим великолепным энергосберегающим качествам. Потому что доброжелательные, а также экономические качества, эти дома создают приемлемая среда для населения, живущего в теплом климате условия с низкой влажностью.

Adobe House

Строительные блоки для глинобитных домов сделаны из смеси почвы, воду вместе с соломинкой. Однако саманная смесь без соломы предпочтительнее, так как приобретает практически аналогичные характеристики к раствору.

Стены глиняных домов достаточно способны ограничивать менее интенсивные солнечные лучи и запрещают им проникать внутрь, чтобы согреть их внутреннее сбоку и начинают передавать тепло жилому помещению. Вскоре после солнце садится, температура имеет тенденцию к понижению именно в этих участков, и тогда теплая стена продолжит передавать тепло на внутреннюю сторону в течение следующих нескольких часов, имея влияние эффект задержки во времени.

Эти экологически чистые дома имеют крышу из смеси составляющие почву / глина, воду, песок, а также другие доступные органические материалы, которые затем формуются и прессуются в древесину образует серию высохших глиняных кирпичей, которые затем укладываться на опорную деревянную конструкцию и оштукатуриваться место с большим количеством самана.

Научные базы

Хорошо спланированный и хорошо структурированный дом из кирпича, созданный с использованием наиболее подходящие пропорции сырья и подходящая толщина кредиты, чтобы быть наиболее естественным способом справиться с нечетной температурой условия.Они наиболее эффективны для регулирования внутренней температуры в областях, где наблюдаются колебания, например, типичные для пустынного климата, фактор, который способствовал его долговечности как здания материал.

Осуществимость Чтобы максимально использовать преимущества глинобитного дома, рекомендуется сделать их через правильное планирование, наняв эксперта иметь хорошие знания о смешивании материалов и их пропорциях.Кроме того, эти дома не подходят для всех климатических условий. условия; особенно географические районы с более высоким влажность, поскольку влажность ослабляет саман.

Плюсы

Древние люди, особенно жившие в тропическом и другом климате. в сложных условиях окружающей среды, чему способствуют жаркие солнечные дни и холодные ночи, наилучшим образом использовали эти структуры, чтобы выжить возможно даже при необычных обстоятельствах. Они поняли факт что эти глиняные стены могут действовать как лучший резервуар тепла из-за тепловые свойства, присущие массивным стенам, типичным для саман конструкции.
Кроме того, внешняя часть кирпичной стены может быть покрыта стекло для увеличения теплообмена. В пассивном солнечном доме это называется стеной для тромба.

Минусы

Помимо различных преимуществ, эти дома утратили свою харизму. в современную эпоху из-за более высоких требований к уходу и техническому обслуживанию поскольку сооружения из грязи или глины особенно уязвимы к ухудшению.

Кроме того, еще одним серьезным недостатком этих домов является высокая стоимость рабочей силы и отсутствие квалифицированных специалистов, занимающихся строительство саманных домов.

Но в целом саманные дома могут быть очень зелеными, особенно если начать с домика из тюков соломы для конструкции и покрытия это с глиной и грязью. Это может быть проект DIY для тех, у кого небольшой опыт улучшения дома или это может быть семейный проект также.

Дома из самана не обязательно должны быть старой школы либо. Проявив немного воображения, вы можете стать современными как тебе нравится.

Adobe doo bee doo!

Adobe | Britannica

Adobe , тяжелая глинистая почва, используемая для изготовления высушенных на солнце кирпичей. Термин, испано-мавританский по происхождению, также обозначает сами кирпичи.

Дом Adobe в Санта-Фе, Нью-Мексико

Scenics of America / PhotoLink / Getty Images

Adobe представляет собой смесь глины, песка и ила с хорошими пластическими свойствами, которая при высыхании превращается в твердую однородную массу. В районах с засушливым или полузасушливым климатом строительство из сырца началось несколько тысячелетий. Такое использование земли для строительства зданий произошло частично из-за нехватки древесины в качестве строительного материала, частично из-за простоты такой конструкции, а частично из-за ее изоляционных свойств как от тепла, так и от холода.Самобранный или высушенный на солнце кирпич можно найти в Старом Свете в засушливых районах к востоку от Средиземного моря, в Северной Африке и на юге Испании. В Западном полушарии саман встречается на многих участках доколумбовой эпохи от юго-запада Америки до Перу, всегда, опять же, в регионах с сухим климатом. Американские индейцы строили стены вручную, превращая пластиковую глину в ряды, позволяя каждому слою высохнуть перед добавлением следующего. В 20-м веке саман также стал модным строительным материалом на юго-западе Америки.

Вода и небольшие количества соломы или другого волокнистого материала смешиваются с глинистой почвой, которая затем превращается в кирпичи в простых формах. В зависимости от предполагаемого использования кирпичи имеют толщину от 8 до 13 см (от 3 до 5 дюймов), ширину от 25 до 30 см и длину от 35 до 50 см. Прежде чем использовать кирпичи, их необходимо отвердить на воздухе, что обычно занимает не менее двух недель в засушливом климате. Добавление волокна предназначено исключительно для предотвращения растрескивания кирпичей в процессе отверждения.

Стены из кирпича обычно строятся на прочном водонепроницаемом основании из камня или бетона; в противном случае капиллярное действие грунтовых вод может привести к распаду нижнего русла.Кирпичи кладут в раствор из того же материала, затем покрывают слоем самана, известковой или цементной штукатуркой. При правильном строительстве и обслуживании кирпичная стена может прослужить века.

Оформите подписку Britannica Premium и получите доступ к эксклюзивному контенту. Подпишись сейчас

Что такое Adobe Houses? Мы исследуем юго-западный стиль

Дома из самана в стиле Пуэбло — современные версии известны как Возрождение Пуэбло — призваны имитировать внешний вид испанского колониального Запада.Этот архитектурный стиль объединил концепции домашнего строительства из Испании с местными материалами и стилями коренных американских племен, особенно пуэбло и хопи на юго-западе.

Юго-западные глинобитные дома обычно имеют плоские крыши и толстые стены, а комнаты окружают центральный двор. В то время как оригинальные дома Пуэбло были построены из сырцовых кирпичей, сделанных из обожженной на солнце грязи, и использовалось относительно мало древесины, в домах эпохи Возрождения Пуэбло для достижения такого вида использовалась кладка и лепнина.

Самым узнаваемым элементом стиля является выступающая круглая балка крыши, известная как вига. Уровни второго и третьего этажей обычно ступенчатые и террасированные, чтобы напоминать места обитания племен. Построенные не из самана, здания эпохи Возрождения Пуэбло стараются выглядеть так, как будто они есть. Стены оштукатурены не глинобитными материалами и обычно имеют тяжелый округлый вид.

Основные характеристики кирпичных домов

• Толстые стены с закругленными краями
• Земляные материалы, такие как глинобитный кирпич или имитация кирпичной кладки и лепнины
• Натуральные, земляные цвета снаружи и внутри
• Массивные деревянные крыши и потолочные балки, столбы крыльца и двери. с центром в закрытом дворе или патио
• Верхние этажи с уступами
• Угловые камины с ульями
• Скамейки, встроенные в стены
• Ниши в внутренних стенах
• Кирпичные, каменные или деревянные полы
• Широкие веранды

Архитектура Пуэбло Практическое решение для климата пустыни

Ранние американцы обнаружили, что глинобитные дома уникально приспособлены к суровой жаре юго-запада. Толстые стены поглощают солнечное тепло днем ​​и медленно отдают его ночью. Маленькие окна, глубоко расположенные и затененные крышей сплошного крыльца, также помогают сохранять прохладу в интерьере.

Внутренний двор оригинальных образцов американских индейцев предоставлял жителям место для отдыха на открытом воздухе в часто негостеприимном климате.

Стиль пуэбло наиболее распространен в Альбукерке и Санта-Фе, штат Нью-Мексико. Он сохраняется здесь и сегодня, отчасти из-за требований особого контроля за проектированием в исторических районах.

Флорида: маловероятный рассадник домов из сырца

Флорида стала маловероятным рассадником домов пуэбло в 1920-х годах. Гленн Кертисс , пионер авиации, привнес этот стиль в штат, купив 17 000 акров кустарников и пастбищ к западу от Майами. В районе, ныне известном как Майами-Спрингс, Кертисс построил для себя массивный дом в стиле Пуэбло и развил остальную часть земли как Country Club Estates, сообщество несколько более скромных, имитационных домов эпохи возрождения Пуэбло.

Adobe Дом Реконструкция | Руководства по дому

Реконструкция глинобитного дома требует тех же соображений и планов, что и любой другой проект реконструкции. Вам необходимо получить смету, придерживаться бюджета, все спланировать заранее и выполнять только ту работу, с которой вам удобно, а для всего остального нанять надежного профессионала. В дополнение к этому, однако, при реконструкции следует учитывать уникальные материалы, из которых состоит дом из сырца, и зачастую исторический стиль этих жилищ.

Ремонт стен

Глиняные стены состоят из обожженных на солнце кирпичей, построенных из соломы и глины. Скрепленные раствором, они достигают своей гладкой поверхности с помощью слоя глины или цементной штукатурки. Глинобитные стены, которые часто называют «земляными», постоянно портятся из-за элементов снаружи и людей, живущих внутри дома. По этой причине почти каждый проект реконструкции будет включать в себя ремонт стен. Работая над восстановлением структуры своего дома, важно использовать подходящие продукты. Ватин Adobe можно выточить по размеру и использовать для исправления более крупных проблем, а повторное покрытие стен глиняной штукатуркой часто дает вашему дому лучшую защиту от разрушения — даже больше, чем цементная штукатурка, — поскольку грязь не задерживает воду. Не пытайтесь наклеить гипсокартон на саман, так как это разрушит естественную изоляцию материала, а также сделает его более подверженным гниению из-за повреждения водой.

Новые стены и пристройки

В большинстве домов других типов при добавлении пристройки необязательно использовать те же материалы и сайдинг, что и в исходном доме.На самом деле, выбор дополнительного сайдинга может быть эстетичным. При работе с Adobe этого не происходит. Adobe — это постоянно меняющийся материал, а материалы, используемые для строительства более современных домов, часто бывают жесткими. Следовательно, даже если вы построите современную приставку к дому из глинобитных плит и сделаете его хорошо выглядящим, он оставит саман открытым для повреждений, а сам саман, скорее всего, не сможет выдержать материалы нового дополнения.

Так как же можно расширить с помощью Adobe? Начните с поиска кирпичей и штукатурки, которые наиболее точно соответствуют существующей конструкции.Это относится как к добавлению стен внутри вашего дома, так и к фактическому увеличению площади в квадратных футах. Если у вас возникли трудности с этим, обратитесь к подрядчику, который специализируется на этом материале. Подрядчик, знакомый со строительством из сырца, вероятно, будет иметь доступ к большему количеству ресурсов и опций, чем обычный потребитель.

Исторические соображения

Если ваш дом новострой, вам, как правило, сойдет с рук гораздо больше, чем ремонтировать старый саманный дом.Во втором случае вас могут заставить соблюдать правила, регулирующие сохранение исторического наследия. В этом случае любые планы расширения или изменений могут потребовать одобрения местного комитета. Учет истории также может быть полезен в отношении дизайна. Приведение вашей реконструкции в соответствие с традиционными глинобитными домами, а затем использование мебели, аксессуаров и другой отделки, чтобы придать вашему пространству более современный оттенок, может обеспечить приятный контраст, сохраняя при этом земное очарование старины, которое предлагает саман.

Объединение современных функций и дизайна

Тот факт, что вы работаете с чем-то старым, не означает, что вам нужно избегать современных функций, особенно когда речь идет об экологических аспектах.Adobe — это натуральный продукт, который обеспечивает естественную изоляцию, а использование энергоэффективных окон, дверей и даже солнечной энергии, как правило, хорошо работает в этом типе дома. Хотя вы мало что можете сделать с отделкой стен, например покрасить их в яркий цвет, вы часто можете сделать что-то с полом, чтобы разрушить однообразный коричневый цвет, которым славится саман. Для добавления цвета и контраста можно использовать как дерево, так и плитку, которых есть тысячи вариантов, а также постельное белье, оконные покрытия и коврики.

Проконсультируйтесь со специалистом

Если у вас нет большого опыта работы с Adobe, вам может быть полезна короткая консультация со специалистом. С саманом даже относительно простую модернизацию ванной комнаты нужно обрабатывать иначе, чем в современном доме, особенно когда речь идет об обеспечении защиты конструкции от повреждения водой. Несмотря на это, саман долгое время строился вручную такими же людьми, как вы, и ремонт вашего дома может быть жизнеспособным проектом DIY при надлежащей подготовке и знаниях.

Ссылки

Писатель Биография

Аманда Белл проработала шесть лет дизайнером интерьеров и координатором проектов, прежде чем стать профессиональным писателем в 2010 году. Она опубликовала тысячи статей для различных веб-сайтов и клиентов, специализируясь на ремонте дома, проектах DIY, садоводство и путешествия. Белл изучал английскую композицию и литературу в Бостонском и Мэрилендском университетах.

75 Красивые фотографии и идеи для дома Adobe Exterior — февраль 2021 г.

Cape Coral Mirrored Wine Feature

Зеркальный винный шкаф в демонстрационном доме PGI Homes с использованием натяжных тросов от пола до потолка, называемых системой RING.Кажется, что бутылки парят, поскольку они поддерживаются этой очень современной винной стойкой с помощью металлических колец, подвешенных на тросе самолета.
План этажа работает только в том случае, если гаражные ворота можно сдвинуть — webuser_721481087

Современная роскошь с видом

Внешний вид и вход.
Вдохновение для реконструкции большой одноэтажной глинобитной плоской крыши бежевого цвета на юго-западе в Санта-Барбаре.
Как расположение плантаторов деревьев по обе стороны от входа и прозрачный вид из входа.- beanz_2

Дом в Санта-Барбаре

Одноэтажный дом среднего размера, белый одноэтажный саман, фотография внешнего вида в Санта-Барбаре
как насаждения в этом дворе, хорошее использование dcg в качестве опции — webuser_388427224

Custom Ranch Home, East Boulder County

Вдохновение для реконструкции большого одноэтажного одноэтажного дома из глиняного кирпича в деревенском стиле в Денвере
, например, дополнительный вес над окнами с деревянной перемычкой — heidi5275

Генеральный подряд — Дом на заказ

Традиционный кирпич и азиатский архитектурный дизайн встречаются модернистская юго-западная резиденция.
Коричневый одноэтажный дом на юго-западе, фото снаружи

Enchantment II

enchantment house II Седона, штат Аризона
Вдохновение для реконструкции одноэтажной одноэтажной плоской крыши на юго-западе в Фениксе
Мне нравится, как каменная плита становится естественной скамейкой для сидения. простая костровище. Думаю, стулья были бы удобнее? — bigbluesky

Испанское возрождение

Большой тосканский бежевый двухэтажный фасад дома из глинобитного кирпича в Лос-Анджелесе с черепичной крышей
простой пейзаж с покрытием из коры — blancawillingham

Naumann Residence

Вдохновение для большого юго-западного бежевого двухэтажного глинобитного экстерьера реконструкция дома в Фениксе с остриженной двускатной крышей
рассмотреть для карниза вокруг оконных столбов — Groundrisen

24 Graythorn Drive, Санта-Фе, Нью-Мексико

Классический юго-западный саманный дом с вегасом, порталами, гипсовыми стенами и комбинацией из Юго-западный и северо-восточный сады
Вдохновение для реконструкции большого юго-западного одноэтажного одноэтажного глинобитного дома в Филадельфии с черной крышей

LP

Фото Roehner + Ryan
Пример юго-западного разноцветного одноэтажного внешнего дизайна дома из глинобития в Финиксе с металлической крышей
Обожженный саман со свежестью природы — janice14minn

Средиземноморье Внешний вид

Огромный розовый двухэтажный глинобитный дом на юго-западе. Фотография экстерьера дома в Денвере.
Опять же, вид внутреннего двора, чтобы предотвратить змеи.Мне также нравится, как хорошо это сочетается с ландшафтом — webuser_560797954

Hacienda Aden

carole wylie
Пример внешнего дизайна дома из глинобитного юго-запада в Сан-Диего
изгибы стен, окраска — dyannl9999

Southwest Bungalow

9000 за Небольшой юго-западный одноэтажный переделанный дом из глинобитного кирпича в Сан-Франциско
Как французский цвет и боковые панели. нравится черепичная крыша. — pattyphan

Hilltop Hacienda

Этот дом открытой планировки в испанском стиле ранчо, расположенный на вершине скромного холма с видом на западный округ Сан-Диего, сосредоточен на плавных переходах внутренней и внешней жизни.Дизайн отсылает к возвращению к историческому стилю ранчо Санта-Фе за счет использования гладкой штукатурки, протертой вручную, тяжелых деревянных акцентов и кровли из глиняной черепицы. Благодаря точному определению коридоров с видом на вершину, дом расположен на участке таким образом, что из общественных мест открывается панорамный вид на долину, а из главной спальни и частного сада открывается великолепный вид на склон холма. Как видно из журнала San Diego, ноябрь 2011 г. http://www.sandiegomagazine.com/San-Diego-Magazine/November-2011/Hilltop-Hacienda/ Автор фото: Зак Бенсон
Лью почему-то нравится.Кажется, ему не нравится белый цвет, но ему нравится веранда. — deb_harding86

Nathu Development

Средиземноморский бежевый двухэтажный глинобитный дом в округе Ориндж с черепичной крышей
Iron Door — arolivero

Наши фавориты

Большой юго-западный бежевый двухэтажный глинобитный дом в Сан-Диего с видом остриженная двускатная крыша
Обожаю фонтан с мексиканской черепицей! Могу я как-нибудь сделать это в меньшем масштабе? — katrina_milam

North Park, CA

Фотографии миссии на ранчо
Маленькая тосканская белая одноэтажная саманная домашняя фотография снаружи в Сан-Диего
Маленькая арка сбоку от заднего двора.арки — sarah_jacobsen5424612

page_type: page_browse_photo

История Adobe House

Adobe — один из первых строительных материалов, который используется до сих пор. Эта статья с интересными фактами о Adobe заставит вас больше ее оценить.

Многие глиняные дома придерживаются традиционного дизайна, который включает плоскую крышу с балками, поддерживающими комнаты, выступающие за внешние стены. Однако в некоторых домах есть обычная кровля, но это зависит от дизайна.

«Дома с пассивной энергией» — это дома, построенные с учетом энергоэффективности. Дома Adobe, безусловно, являются домами с пассивным энергоснабжением, которые обеспечивают экономию энергии круглый год. Прочные и компактные земляные стены Adobe могут значительно снизить потребление энергии.

Стены из самана

обеспечивают прекрасную изоляцию в вечернее время или в холодную погоду, сохраняя тепло. В то же время они также помогают охладить вас в жаркие летние дни. Вам не нужно включать кондиционер или обогреватель, если ваш дом построен из самана.Если вы хотите добавить тепла в интерьер, вы можете установить традиционный камин (адоб, кстати, огнестойкий) или выбрать тепловой насос.

В музее По в Поджоаке, штат Нью-Мексико, представлены произведения искусства коренных американцев. В его башне находится «Башенная галерея», построенная с использованием традиционных архитектурных деталей Пуэбло.

Одно из самых известных построек из сырца — это Великая мечеть Дженне в Мали. Эта мечеть, построенная в 1907 году, представляет собой идеальное воплощение судано-сахелианского архитектурного стиля.

Adobe — один из первых строительных материалов, известных человечеству. Adobe происходит от среднеегипетского слова dbt или dj-b-t (да, без гласных!), Что означает «сырцовый кирпич». Когда несколько столетий спустя средний египетский язык в конечном итоге превратился в коптский, слово превратилось в , а затем в . Это было взято в арабский al-tub или tuba , который позже был адаптирован в старо-испанском adobe , но значение осталось неизменным.Позднее в английском языке в 18 веке было принято слово adobe .

Изготовление сырцового кирпича — довольно грязная работа… в буквальном смысле. Кирпичи формируются из смеси глины, почвы, песка и воды. Иногда в смесь добавляют солому. Смесь выливается в форму или гидравлически прессуется в кирпич, а затем сушится на воздухе или на солнце.

Поверхность самана известна своей хрупкостью, поэтому за ней необходимо регулярно ухаживать, чтобы продлить срок ее службы.Поверхностные покрытия укрепляют как внешние, так и внутренние поверхности. Покрытия могут включать глиняную штукатурку, побелку, известковую штукатурку и штукатурку, которые помогают замедлить разрушение поверхности.

Обычные элементы, используемые в строительстве из сырца, состоят из кирпичей (компоненты сырцового кирпича упомянуты ранее), раствора, фундамента, стен, полов, связующих балок, перемычек, опор и стен стволов.

Хотя глинобитные конструкции более распространены в Африке, Северной и Южной Америке и на Ближнем Востоке, на некоторых континентах также есть дома, построенные из самана, например, этот в Румынии.

Он использовался 4000 лет назад!

Доказательством долговечности глиняного кирпича являются старинные дома и постройки, построенные из него. Дома из Adobe также обладают высокой огнестойкостью. Однако и землетрясения им не избежать. Дома из кирпича также могут быть подвержены сотрясениям, особенно если они не построены должным образом, как во многих других зданиях, построенных из других материалов.

Корпус

Adobe можно легко адаптировать ко многим архитектурным стилям, поэтому тема декора может варьироваться в зависимости от общего дизайна дома.Если ваш глинобитный дом построен в традиционном стиле Пуэбло, обставьте его декором с юго-западной или индейской тематикой, например, коврами с разноцветными узорами, а также произведениями искусства. Снаружи стены глинобитного дома должны окружать патио с множеством засухоустойчивых растений, таких как кактусы, костровище и даже камни.

Если ваш глинобитный дом построен в современной архитектуре, он лучше всего сочетается с обычной гладкой и современной мебелью и техникой, такой как ультрасовременная кухня.

Как и в других домах, у кирпичных домов типичный фундамент из бетонных плит. У фундамента есть бетонные опоры, встроенные в почву, чтобы удерживать стены. Глубина опор зависит от нескольких факторов, таких как ширина и высота стен, их общий вес, а также местные строительные нормы. Чтобы обеспечить стенам прочность на разрыв и, таким образом, предотвратить их осыпание (в случае землетрясений), в кирпичах делаются отверстия, чтобы в них можно было вставить арматурную сталь.Строительные нормы и правила могут требовать, чтобы конструкции включали бетонную или деревянную кольцевую балку, чтобы стены оставались устойчивыми во время землетрясений.

Музеи

Музеи Хиллсборо

NEW Часы:

чт / пт / сб: 9.00 — 12.00

чт / пт: 13:00 — 15:00

Экскурсий с радостью предоставим в любое другое время.
Позвоните (620) 947-3775, чтобы записаться на прием

Стоимость тура

Входной билет 5 долларов.00

Студенты 3,00 $

Дошкольное учреждение бесплатно

Pioneer Adobe House и Schaeffler House оплачиваются отдельно.

Пионер Adobe House

S. Memorial Dr. and West D St.

Семья Питера Пауля Лоуэна, меннониты, иммигранты из России, построили Дом Пионеров из самана в 1876 году из высушенных на воздухе сырцовых кирпичей.Он был перенесен в город в 1958 году и обставлен предметами, которые использовались ранними поселенцами-меннонитами.

Голландская ветряная мельница Friesen

Комплекс Adobe House

Якоб Фризен построил оригинальную мельницу в деревне Гнаденау в 1876 году, которая находилась в нескольких милях к югу от Хиллсборо. Доктор Ричард Уолл построил эту копию в 1994 году с использованием оригинальных материалов и методов строительства.

Дом школы Кройтцигер

Комплекс Adobe House

Однокомнатный школьный дом Kreutziger был построен в 1886 году и действовал до 1960 года. Когда воды водохранилища Мэрион угрожали затопить его, здание было перенесено в город. Он меблирован как школьный дом 1890-х годов.

Дом Шеффлера

Grand Ave.и Джефферсон-стрит

Дом Шеффлера отражает процветающую семью Среднего Запада в первые годы века. Этот дом лютеранских иммигрантов из Германии был построен в 1909 году.

.

No related posts.