Схема квартирного щитка на однофазную цепь: Монтаж распределительного электрощитка

Содержание

схема, устройство, принципы проектирования — ABC IMPORT

Содержание статьи:

Во времена Советов люди не задумывались об оборудовании вводных электрических щитов. Всем было вполне достаточно обычной платформы, на которой крепился пакетный выключатель, прибор учета электроэнергии да пара плавких предохранителей, в простонародье называемых пробками. При этом у подавляющего большинства внутри них были установлены «жучки» — перемычки из медной проволоки. Сейчас требования к безопасности стали совершенно другими, пробки ушли в прошлое, уступив место автоматическим выключателям и другому оборудованию, призванному обезопасить человека. Сегодняшняя статья расскажет о схемах квартирных щитков, собираемых в наше время.

Вам будет интересно:Квартирный щиток: схема, устройство, принципы проектирования

Небольшое вступление

Домашние мастера, даже те, кто своими руками выполнил весь электромонтаж в квартире, часто пасуют перед сборкой электрического шкафа, предпочитая оплатить труд профессиональных электриков. Однако не факт, что работать будет настоящий специалист, а не тот, которых в народе называют «шестивольтовыми». К тому же подобная схема подключения квартирного щитка не так сложна, как может показаться на первый взгляд. Главное здесь – понять принцип. К тому же если электромонтаж в квартире закончен, нет необходимости производить сложные вычисления по номиналам автоматики. Это можно сделать по сечению проводов, подходящих к щитку.

С чего начать работу по сборке электрического шкафа

Вам будет интересно:Сколько электроэнергии потребляет мультиварка: расчеты и виды подобных бытовых приборов

Первым делом домашнему мастеру необходимо определиться с количеством автоматических выключателей, УЗО и их номиналом. Это делается достаточно просто, ведь все провода перед глазами. Лучше всего взять лист бумаги и набросать приблизительную схему размещения модулей на ДИН-рейке. Это поможет определиться с тем, что будет монтироваться – устройства защитного отключения (УЗО) или автоматические выключатели дифференциального тока (АВДТ). Здесь дело в свободном пространстве внутри бокса. Ведь УЗО с автоматом занимает 3 модульных места, а АВДТ — всего 2. Иногда именно этот фактор становится решающим. Схема квартирного щитка с УЗО будет немного отличаться – она сложнее в коммутации.

Количество фаз, подходящих к вводному шкафу

Чаще всего квартиры запитаны на 220 В, а вот в частных домах вполне может быть и 380 В. При подключении на однофазную цепь схема квартирного щитка будет проще, однако не намного. При желании можно разобраться и с системой на 380 В. Но если речь зашла именно о квартирах, то рассматриваться будет именно схема для одной фазы.

Вам будет интересно:Сколько электроэнергии потребляет мультиварка: расчеты и виды подобных бытовых приборов

Планируя расположение модульных элементов, стоит предусмотреть двойное место на входе, перед прибором учета электроэнергии. Оно необходимо для установки вводного автоматического выключателя. Многие могут спросить, почему необходимо место на 2 модуля. Несмотря на то что составляется схема квартирного щитка на однофазную систему, вводной автомат предусматривает разрыв двух проводников – фазного и нулевого.

Расположение элементов защитной автоматики: первичная сборка

Имея на руках набросок будущего электрического шкафа, можно приступать к его подготовке. Необходимо расположить на ДИН-рейке всю защитную автоматику в правильной последовательности. Не стоит забывать и про 2 шины для нулевых и заземляющих проводов.

Рассмотрим пример схемы электрического квартирного щитка, а именно расположение в нем элементов защиты при наличии двух ДИН-реек (слева направо, начиная с верхней):

  • Вводной двухполюсной автомат.
  • Прибор учета электроэнергии.
  • Основной дифференциальный автомат или устройство защитного отключения.
  • АВДТ или УЗО, идущее на отдельные группы.
  • Нижняя ДИН-рейка полностью занимается автоматическими выключателями, распределенными по группам.

    Коммутация электрического щита

    Сборку схемы квартирного щитка с дифавтоматами или устройствами защитного отключения следует начать от ввода, постепенно продвигаясь к отходящим линиям. При этом питание на шкаф не подается – это делается в самую последнюю очередь. От ввода подключается прибор учета электроэнергии, далее общий АВДТ или УЗО, а уже после производится разводка по группам.

    Полезная информация! Изначально контакты автоматики сильно протягивать не стоит – велика вероятность ошибки при коммутации, а лишний раз срывать фиксирующие винты не стоит. После того как сборка завершена необходимо еще раз все тщательно проверить. Если коммутация удовлетворительна, можно протянуть фиксирующие винты. На виде ниже представлена подобная сборка.

    Правила монтажа устройств защитного отключения

    Многие домашние мастера ошибаются именно на этом этапе. Что говорить, даже опытные электрики порой неверно коммутируют подобные устройства. Следует помнить, что если в схеме квартирного щитка присутствует УЗО, нельзя допускать контакта нулевого и заземляющего проводов. Если таковое произойдет, то в процессе эксплуатации устройство защитного отключение будет периодически беспричинно срабатывать, что никак не добавит комфорта проживанию.

    Для корректной работы нулевой провод, приходящий от шины на каждое из УЗО, далее направляется именно на свою отдельную группу. Если перепутать, и отправить его на другую линию, оставив фазу на своей, устройство защитного отключения будет постоянно срабатывать, как в случае соприкосновения нейтрали с заземлением. Это происходит из-за возникновения разности потенциалов на катушках УЗО.

    Подача основного питания и испытание шкафа

    Перепроверив схему еще раз и протянув контакты необходимо аккуратно уложить все провода – это поможет впоследствии в обслуживании шкафа, доступ к оборудованию упростится. После этого можно приступать к подключению питающего кабеля, однако следует помнить, что если это частный дом, то владелец не имеет права брать питание со столба – эту работу выполняет специалист энергосбытовой компании, который устанавливает на опоре или стене дома (по желанию хозяина) шкаф с фидерным выключателем. Вот от него и нужно запитываться.

    В момент ввода питающего кабеля в электрический шкаф напряжения на нем быть не должно. Подключив его к автомату, необходимо плотно протянуть контакты, включить всю автоматику и только после этого подать напряжение. В этом случае по отключившемуся автомату станет видно, на какой из линий есть неисправность. Нагрузки на розетках в это время быть не должно. Теперь остается лишь нажать на всех УЗО по очереди кнопку «ТЕСТ». Устройства должны сработать, зафиксировав ток утечки. Если все в порядке, можно вызывать специалиста компании-поставщика электроэнергии или РЭС ЖКХ для проверки схемы подключения квартирного щитка со счетчиком и опломбировки прибора учета.

    Несколько советов по обслуживанию электрического щитка

    Если в электрическом шкафу осталось свободное место, имеет смысл установить в него простую розетку. Она может пригодиться, если понадобится подключение какого-либо оборудования поблизости или даже обычной переноски при производстве ремонта. Питание к ней подводится от основного АВДТ или УЗО. Ни в коем случае не стоит подключать ее к вводному автомату. Подобные действия будут расценены контролером энергонадзора как хищение электроэнергии, что чревато очень большим штрафом.

    После того как электрический шкаф введен в эксплуатацию (после 1-2 недель), следует еще раз основательно протянуть все фиксирующие винты контактов. Подобные ревизии следует производить с периодичностью 2 раза в год. Это избавит от нагрева в результате окисления и ослабления контактов. Все работы нужно производить только инструментом с неповрежденной изоляцией, даже если они выполняются при снятом напряжении. Автоматика может отказать, и в этом случае трещина в ручке отвертки вполне возможно будет стоить жизни.

    Что касается нарисованной схемы квартирного щитка. Ее не стоит выбрасывать. Этот набросок может помочь значительно сократить время поиска неисправности в будущем, при ее возникновении. То же касается и схем разводки кабелей по квартире или частному дому.

    Полезный совет для тех, кто решил вызвать для ремонта профессионального электромонтера и не уверен в его квалификации. В этом случае нужно просто обратить внимание на инструмент, которым он собирается работать. Если ручки у плоскогубцев или отверток перемотаны изолентой, доверять ему не стоит. Хороший специалист содержит инструмент в идеальном состоянии, проверяя его каждое утро перед работой, как и предписано правилами техники безопасности и никогда не будет использовать поврежденный.

    Как упростить последующее обслуживание щита: рекомендации специалистов

    Для того чтобы в будущем было легче понять, что и куда направляется (со временем этот монтаж сотрется из памяти), помимо подписанных автоматов, имеет смысл перенести схему коммутации электрического шкафа на его дверцу и проклеить сверху скотчем. Так она всегда будет перед гласами, а приглашенному специалисту будет проще разобраться с проблемой, если она возникнет. Помимо этого можно на каждый провод повесить бирку с номером, а номера расшифровать на рой же дверце.

    При производстве коммутации необходимо соблюдать цветовую маркировку. Если этого не сделать, уже через каких-то полгода сам домашний мастер не сможет разобраться в хитросплетении кабелей. К тому же это опасно. Ведь глядя на желто-зеленый провод, все знают, что он не опасен, это заземление. А если он окажется под напряжением? Последствия могут быть весьма плачевными.

    Подведем итог изложенной информации

    Составить и собрать схему квартирного щитка несложно и для этого не требуется особого образования или опыта, хотя они и приветствуются. Главное в подобной работе – это аккуратность и внимательность к мелочам. Ведь даже то, что кажется незначительным, может впоследствии причинить немало хлопот. Ну а если подойти к работе серьезно, то она не будет такой сложной, как показалось вначале. А удовлетворение от проделанного, от того, что все получилось как задумано — бесценно.

    Источник

    Распределительный щит в квартире — Всё о электрике

    Схема электрического квартирного щитка — однофазный вариант

    Перед тем как физически монтировать распредщиток у себя в квартире, нужно точно определиться на бумаге со схемой электрощитка. Какое модульное оборудование ставить, сколько и каким номиналом будут автоматические выключатели, монтировать ли диф.автоматы и УЗО? В какую цену обойдется та или иная комплектация? Большинство этих вопросов с приведением самих схем будет отображено в статье.

    Стоит заметить, что все нижеприведенные схемы предназначены именно для однофазных квартирных щитков непосредственно расположенных у вас в квартире. Предполагается что щиток учета со счетчиком и вводным автоматом уже стоит в этажном щите. Соответственно его изображение на схемах не присутствует.

    Нормативные документы и правила по щиткам

    Все схемы и квартирные щитки должны собираться в соответствии с нормативными документами и не противоречить прописанным там указаниям и правилам. Прежде всего это конечно ПУЭ, но есть еще два документа на которые стоит обратить пристальное внимание:

    • ⚡ГОСТ 32395-2013 Щитки распределительные для жилых зданий. Общие технические условия. (скачать)
    • ⚡Свод правил по проектированию и строительству СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий» (скачать)

    Требования из правил по квартирным щиткам

    Замечания и требования из вышеуказанного ГОСТ на которые стоит обратить внимание при сборке и выборе квартирного щитка:

    Упрощенная схема квартирного щитка

    Данная схема подходит для небольших одно или двух комнатных квартир. Там где общая длина всех проводов и кабелей не превышает 300-400м.

    На вводе стоит выключатель нагрузки, а не автомат. Если на этажном распредщите у вас уже смонтирована защита, после или до счетчика (

    проверьте это перед тем как собирать данную схему), то ставить автомат еще и на вводе не обязательно. Чем лучше выключатель нагрузки от автомата можно узнать из статьи Модульный выключатель нагрузки или вводной автомат.

    Номинальный ток вводного аппарата для квартир с эл.плитами и однофазной нагрузкой должен быть от 40А и выше.
    Снизу обозначены групповые кабели запитывающие те или иные группы, с указанием марки кабеля и его сечения в зависимости от нагрузки. Отходящие цепи освещения выполненные кабелем 1,5мм2 защищаются автоматом 10А, розеточные группы сечением 2,5мм2 — 16А.

    На дифференциальный автомат подключен санузел, т.е. розетки, освещение и все потребители в ванной совмещены в одну группу. Причем ток утечки на диффе выбран 10мА.

    Некоторые электрики ставят на 30мА, мотивируя это возможными ложными срабатываниями. В правилах нет конкретного запрета, оговаривается что данная защита не должна быть более 30мА. Почему все таки лучше поставить на 10мА, можно понять ознакомившись с тем, как ток определенной величины влияет на ваше тело:

    Правда в магазинах чтобы прибрести диф.автоматы на 10мА, скорее всего придется делать заказ. В основном в свободной продаже преобладают именно устройства с током утечки на 30мА.

    Варочная панель и духовой шкаф запитаны по отдельным группам, подразумевается что это два разных потребителя. Если у вас эл.плита, то есть когда варочная с духовкой вместе, нужно менять питающий кабель и автомат защиты:

    Если вас беспокоят перебои с напряжением и вы хотите защитить свое оборудование от его скачков, тогда можно немного увеличить стоимость схемки, добавив на ввод реле напряжения. Здесь схематично изображено реле марки УЗМ-51М, как наиболее простое в подключении (вход-фаза+ноль и выход-фаза+ноль).

    Плюсы данных схем:

    • ⚡недорогая
    • ⚡оптимальный вариант для маленьких квартир
    • ⚡проста в монтаже и подключении

    Большой минус схемы в том, что при утечке тока в других линиях кроме санузла, защита работать не будет.

    Данную схему можно улучшить поставив на ввод УЗО. Перед этим убедитесь, что в этажном щите где расположен ваш счетчик, установлен автоматический выключатель, так как УЗО без автомата ставить запрещено. Если там уже стоит УЗО или дифавтомат, то дублировать защиту не имеет смысла. Схемка с УЗО на вводе будет вот такой:

    Один нюанс — если у вас общий расход кабеля в проводке квартиры от 400м и более, то возможны ложные срабатывания вводного УЗО из-за суммарных утечек тока. Здесь уже целесообразно применить УЗО на отдельные группы, убрав из схемы квартирного щитка вводное.

    Схема электрощитка в квартире с УЗО в отдельных группах

    Данная схема уже более совершенна. Ее можно применять как в небольших квартирах, так и в квартирах с общей длиной проводки превышающей 400м. Здесь нет вводного УЗО, так как достаточно выключателя нагрузки (не забывайте про автомат в этажном щите со счетчиком).

    Номинальный ток вводного аппарата выбран исходя из разрешенной мощности для квартир с однофазной нагрузкой равной 11квт и коэффициенте спроса для квартир повышенной комфортности — 0,8.

    Присутствует защита от утечек тока на отдельных группах розеток и сплит системы (кондиционера). Причем один защитный аппарат УЗО стоит на объединенных группах, каждая из которых в свою очередь защищена от перегрузок автоматическими выключателями.

    Линии освещения целесообразно защищать от утечек, если вы применяете настенные светильники с металлическими корпусами и периодически их протираете или меняете лампочки не выключая напряжение. В большинстве случаев здесь можно обойтись простыми автоматами.

    Та же схемка, но с реле напряжения:

    Цена комплектации квартирных щитков

    Расценки только на комплектующее модульное оборудование (автоматы, УЗО, реле напряжения, выключатели нагрузки) разных производителей для сборки всех вышеприведенных схем сведены в одну таблицу. Цены взяты из интернет магазинов и в вашем регионе могут существенно отличаться.

    Наименование схемы Производитель и цена
    IEK ABB Legrand Schneider КЭАЗ
    Схема №1 1700р 6700р 7300р 4300р 2100р
    Схема №2 1600р 6600р 7200р 4200р 2000р
    Схема №3 4200р 9200р 9800р 6800р 4600р
    Схема №4 2400р 6900р 8100р 5100р 2700р
    Схема №5 3400р 9700р 10300р 7500р 3700р
    Схема №6 5900р 12200р 12800р 10000р 6200р

    Все приведенные схемы являются лишь одним из множества вариантов компановки электрощитка в квартире. Целью статьи было показать их отображение в графическом виде и сделать примерное сравнение денежных затрат на модульное оборудование в том или ином исполнении. В каждом индивидуальном случае все должно просчитываться согласно нагрузкам, количества оборудования, физического места в распредщите и ваших финансовых возможностей.

    Сборка электрощитка: рассчитываем и монтируем

    Монтаж распределительного щита по всем правилам

    Как театр начинается с вешалки, так электрическая сеть любого дома начинается с электрощита – наиболее сложного и важного элемента цепи. Щиток – центральный узел управления электрикой вашего дома или участка. От его правильной работы зависит и надежное снабжение энергией всех потребителей энергии, и безопасность хозяев.

    Правила сборки электрических щитов

    Щит – электрооборудование высокого класса опасности. Собрать его самостоятельно можно, лишь имея соответствующий опыт и необходимые знания. Как минимум, нужно разбираться в схемах подключения и принципах работы модульных аппаратов – УЗО, дифавтоматов и т.п. Поэтому многие предпочитают заказывать разработку схемы и сборку щитов у профессиональных монтажников.

    Многие пользователи FORUMHOUSE успешно справляются с этой задачей сами, прислушиваясь к рекомендациям более опытных форумчан. В «электрическом» разделе накопилась значительная коллекция схем электрощитов различного назначения и успешных проектов сборки щитов своими руками.

    Устройство распределительного щита

    В этой вводной статье, с помощью пользователей форума, мы расскажем, каким должен быть правильный монтаж электрощитов и постараемся отразить важные детали, на которые следует обратить внимание, если вы решились на сборку своими руками.

    Случается, что неопытные домовладельцы путают два разных вида устройств: вводной щит учета (ЩУ) и распределительный щит (ЩР). В первом случае щит (а точнее – шкаф, располагающийся на улице, на опоре) содержит минимум оборудования: пломбируемые вводный автомат защиты, счетчик учета электроэнергии и УЗО (устройство защитного отключения). Распределительный же щит, в отличие от шкафа, устанавливается обычно в помещении, и, в зависимости от числа потребителей, может содержать десятки дифавтоматов и УЗО.

    Сборка ВРУ своими руками.

    Есть вариант, когда учет и распределение электроэнергии объединены в одном вводно-распределительном устройстве (ВРУ). Однако энергосбытовые организации сейчас всегда требуют расположения прибора учета электроэнергии на уличных опорах или фасаде – в пределах доступности для инспектора. Законность этого правила вызывает очень большое сомнение, но размещение домашних групповых автоматов в уличном щите подходит разве что для домика на дачном участке, гаража и других небольших строений.

    Для загородного дома с большим количеством потребителей энергии выполнить такой вариантустановки едва ли возможно: придется тянуть от щита к дому несколько групповых линий, расположенный на солидной высоте щит (автор схемы консультант форума Avs7153 Александр Свешников).

    Наблюдатель:

    – Минимально возможное количество контактных соединений, под пломбой – только одно критичное контактное соединение, соответственно – надежность и безопасность выше, чем в остальных схемах ЩУ с большим количеством контактных соединений!

    В специальном разделе форума можно подробнее ознакомиться с вариантами установки уличных щитов от Наблюдателя.

    Принцип сборки электрощита

    Перед сборкой любого распределительного электрощита делается составление его схемы, в которой обязательно должны быть отображены все модули (дифавтоматы, УЗО, контакторы и т.п.), сечения всех используемых кабелей и проводов, мощности нагрузки линий. Лучший вариант, если у вас уже есть готовая схема электроснабжения дома – это значительно облегчит задачу. Будет понятно, сколько оборудования вам предстоит использовать, какие автоматы или УЗО подбирать, исходя из сечения кабелей и проводов и имеющихся у вас бытовых приборов.

    В зависимости от места использования, вы можете делать металлический или пластиковый, навесной или встраиваемый электрощит. Здесь выбор зависит от ваших индивидуальных условий и предпочтений, однако есть такой важный параметр, как степень защиты от пыли и влаги. Щиты с разной степенью защиты имеют разную маркировку.

    Denverus:

    – Степень защиты щита правильно подбирать под внешние условия. Для уличного ящика, не в тропиках или Сахаре, достаточно IP54. Он может находиться в квартире – лишь бы сверху не залило. Если щит рядом с мощными системами полива, то опять же – IP65 минимум.

    Пластиковые щиты чаще устанавливают на стене внутри помещений. Более прочные и стойкие к атмосферным воздействиям металлические щиты-шкафы находятся на улице. Встраиваемые щиты хорошо подходят для перегородок из гипсокартона, в которых легко организовать нишу. Размещать щиток нужно так, чтобы им было удобно пользоваться.

    Avs7153:

    – Маленькие щиты размещаются центром на уровне глаз, большие (метра по полтора) – так, чтобы дотянуться до верхнего ряда без табуретки. Для официальных счетчиков электроэнергии – 0.8-1.7 м от пола до клемм.

    Выбор правильный модели щита во многом зависит от финансовых возможностей домовладельца, но за дешевизной гнаться не стоит. Дешевые щитки изготавливаются из дешевого материала, пластмассы плохого качества, хрупкой и со временем желтеющей. Такой щиток придется самостоятельно «колхозить», дорабатывая под ваши потребности. Щиты от зарекомендовавших себя производителей собираются по принципу конструктора, в них все рассчитано для удобного монтажа грамотной и безопасной электрической системы.

    Важный параметр при выборе электрощита – его размер, то есть, число модулей, которые он может вместить. Один однополюсный выключатель – автомат занимает один модуль. Размеры всего щитового оборудования также кратны ширине модуля, поэтому, зная нужное вам число автоматов, УЗО и других устройств., легко рассчитать, какого размера щит вам потребуется.

    Число модулей основных элементов щита:

    • однополюсный автомат – 1 модуль;
    • однофазный двухполюсный автомат – 2 модуля;
    • трехполюсный автомат – 3 модуля;
    • однофазное УЗО – 3 модуля;
    • трехфазное УЗО – 5 модулей;
    • трехфазный дифавтомат – 6-8 модулей.

    Щит рекомендуется выбирать с некоторым запасом модулей. Так, если для размещения всех элементов достаточно 12 модулей, лучше приобрести щит на 16 – на случай будущего изменения схемы электроснабжения или появления в доме новых электроприборов, требующих автоматических устройств или УЗО. Неиспользуемые модули, для безопасности и эстетики, должны быть закрыты заглушками. Для этого применяются специальные пластиковые заглушки в электрощиток.

    При сборке сложного щита с большим количеством комплектующих для простоты монтажа хорошо их для порядка заранее промаркировать в соответствии со схемой, советует Olechka. Будет наглядно и аккуратно.

    Монтировать на щите модульную аппаратуру несложно: внутри щита устанавливают стандартные DIN-рейки, на которых простым нажатием до щелчка фиксируют все автоматы и УЗО. Снять или переместить их при необходимости тоже просто, достаточно отжать губку автомата отверткой. Чтобы автоматы «не ездили» по DIN-рейке, можно использовать специальные ограничители. Также внутри щита устанавливают две шины, предназначенные для соединения вместе всех нулевых и заземляющих проводников. Нулевая шина обязательно должна быть в закрытом диэлектрическом корпусе или отделена от металлического корпуса электрощита пластмассовой изоляцией.

    Для соединения между собой полюсов автоматов часто используют перемычки из провода, но гораздо удобнее и эстетичнее применять для этого специальную медную шину-гребенку. Так или иначе, важно надежно соединять клеммы автоматики с гребенками или проводами, чтобы обеспечить хороший контакт.

    После сборки и проверки щита остается «последний штрих»: нужно подписать все оборудование. Для этого может использоваться перманентный маркер, а еще лучше – сделать простые, но красивые и информативные наклейки. Пример от нашего пользователя:

    D_A_N:

    – Для крепления наклеек потребуются двусторонний скотч, обычный прозрачный скотч, канцелярский ножик и линейка. Отрываете одну сторону двойного скотча, наклеиваете на липкую сторону бумажку с маркировкой, сверху заклеиваете прозрачным обычным скотчем, отрезаете края ножом – и у вас наклейка.

    По такому же принципу можно «заламинировать» скотчем и общую схему щита и расположить ее на внутренней стороне дверцы, если это позволяет его конструкция.

    Самостоятельная сборка щита и ввод его в эксплуатацию является не таким уж сложным делом. Оно вполне по силам многим домовладельцам. Однако к этой работе нужно подойти со всей ответственностью, ведь именно от правильной или неправильной сборки щита будет зависеть не только надежность работы системы электроснабжения вашего дома, но и, в первую очередь, безопасность домочадцев и сохранность вашего имущества.

    Присоединяйтесь к обсуждению вопросов по проектированию и сборке электрощитов. Смотрите фото готовых щитов со ссылками на их подробную сборку. Предлагаем вам экспертную оценку щита для небольшого дачного дома, советы, рекомендации и разбор ошибок. Смотирите наше видео с рекомендациями по увеличению электрической мощности в доме с помощью инвертора, а также информация и советы по устройству электрощита.

    Щит электрический. Установка щита электрического в квартире

    Установка щита электрического в квартире может осуществится двумя способами, открыто или скрыто в нише. Ниша под электрощит делается специально и после установки щит лишь на немного выступает из стены. В этой статье я расскажу как установить щит электрический в нишу, предварительно её сделав.

    Это вторая статья из серии: Все этапы работ по монтажу электропроводки в трехкомнатной квартире. В предшествующей статье я рассказал, как сделать упрощенный электропроект квартиры.

    Напомню вкратце полную задачу: Необходимо выполнить полную электропроводку трех комнатной квартиры с установкой встроенного электрического квартирного щита.

    Электропроводку квартиры разделили на 9 электрических групп:

    • 1 группу освещения;
    • 6 розеточных групп;
    • 1 электрическую линию для стиральной машины;
    • 1 электрическую линию для плиты.

    Примеры простых схем электрощитов смотрите ТУТ.

    Переходим к первому этапу работ по монтажу электропроводки в трехкомнатной квартире. Это будет установка щита электрического в квартире.

    Установка щита электрического в квартире- этапы работ

    1. Выбор и приобретение квартирного щитка и автоматов защиты;
    2. Сделать нишу под электрический щит;
    3. Устройство электропитания квартиры;
    4. Установка автоматов защиты;
    5. Заделка ниши в стене.

    Выбор и приобретение квартирного щитка и автоматов защиты

    Для электропроводки в квартире, согласно схеме электропроводки, нужен встраиваемый в стену распределительный щит минимум на девять модулей. Модуль это место для установки одного однополюсного автомата защиты. Можно найти именно такой распределительный щит. Но лучше приобрести щит с запасом места под модули. В нашем варианте я бы посоветовал приобрести распределительный щит на 12,с запасом на 16 модулей.

    Вместе с распределительным щитом следует купить всю начинку щита

    • Вводной автомат защиты
    • Автоматы защиты
    • Устройства Защитного отключения (УЗО)
    • Шины распределительные
    • Дин-рейки.

    Для удобства работы нарисуйте простую электрическую схему распределительного щита. Пример профессиональной схемы, правильное название-однолинейная расчетная схема) ниже. (Подробнее об электрических схемах электрощитов можно почитать ТУТ)

    Согласно составленной схемы электрощита нужно приобрести:

    • Вводной автомат защиты-63 Ампера
    • Автоматы защиты-25 Ампер-1 шт.;16 Ампер-7 шт.;10 Ампер -1 шт.
    • Устройства Защитного Отключения (УЗО)-30 mA,63 Ампера.

    Ниша в стене, для установки распределительного электрощита

    Для того чтобы сделать нишу понадобиться следующий инструмент

    • Перфоратор электрический с набором буров Ø 10,14,18-22 мм.
    • Скарпель и тяжелый молоток;
    • Рулетку измерительную, уровень строительный, маркер, карандаш;
    • Набор отверток, кусачки электрические, острый нож, ножовку по металлу, изоленту, бирки для маркировки электрических кабелей.

    Начало работ по устройству ниши для квартирного распределительного щита

    Согласно функциональной схеме электропроводки квартиры, распределительный щит будем размещать около входной двери. Слева от входа.

    Немного отвлекусь и отвечу на основные вопросы по установке распределительного щита.

    От чего зависит выбор места под установку распределительного электрощита?

    Выбор места под установку распределительного электрощита зависит от двух причин. После расстановки мебели к квартирному щитку должен быть свободный доступ, а также установить щиток нужно ближе к вводу электропитания в квартиру.

    На каком расстоянии от пола нужно устанавливать распределительный щит?

    Расстояние от пола до нижней границы распределительного щита выбираем в пределах 1,4-1,7 метра.

    Какой распределительный щит лучше выбрать: однорядный или двухрядный?

    Если количество линий электропроводки не очень большое(3-6 линий) то вполне достаточно однорядного распределительного щита. При большом количестве линий электропроводки лучше выбрать двухрядный, а иногда трехрядный распределительный щит.

    Как декорировать крышку распределительного щита?

    Крышки электрощитков декоративные

    Уже давно выпускаются распределительные щиты с крышками в виде рамок под фотографии. Разместив на крышке любой постер или любимое фото вы превратите распределительный электрощит в красивый элемент интерьера.

    Купив необходимый материал и подготовив инструмент можно приступать с установке распределительного щита в нишу.

    Устройство ниши для электрического щита

    Замеряем габариты корпуса электрического щита. Можно воспользоваться паспортом на электрический щит с указанными размерами (смотри рисунок ниже)

    • Отмеряем на стене в месте установки электрического щита высоту установки. Обычно 1.4-1,7 метра до низа щита.
    • Рисуем на стене периметр корпуса щита.
    • Делаем припуск по ширине по 2 см с каждой стороны (для прокладки электрических кабелей).
    • Разлиновываем периметр ниши в клеточку, с размерами клеток 10×10 см.

    Так как у нас бетонная (или кирпичная) стена, пользоваться будем перфоратором.

    Перфоратор с буром

    • Вставляем в перфоратор крупный бур, диаметром 18-22 мм. Устанавливаем на перфораторе режим «удар со сверлением»

    Дальнейшая технология работ по устройству ниши такова

    • Просверливаем, по линиям разлиновки, отверстия на глубину толщины корпуса электрощита плюс один сантиметр;
    • Меняем насадку перфоратора на пику или лопатку;
    • Сменив режим перфоратора на «только удар», выдалбливаем всё лишнее внутри ниши;
    • Периодически примеряем корпус щита электрического в нишу;
    • После того как корпус распределительного щита свободно помещается в нишу, а также остается свободное место в нише для ввода и прокладки электрических кабелей считаем что ниша сделана.

    Если есть возможность, сверление перфоратором можно заменить на прорезание ниши штроборезом. Но выдалбливать нишу все равно придется.

    Ввод нового электропитающего кабеля для квартиры

    Электропитание для квартиры осуществляется от общего этажного распределительного щита.

    Электропитание квартиры однофазное, с рабочим напряжением 220-230 Вольт. Кабель для питания квартиры возьмем с тремя медными жилами сечением 6 мм. Марка кабеля ВВГ или НЮМ. Маркируется кабель: ВВГ 3×6 или NYM 3×6.

    Питающий электрокабель нужно проложить от квартирного электрощита до ввода в квартирный электрощит.

    За пределами квартиры питающий электрокабель прокладывается в пластиковом коробе, внутри квартиры электрокабель прокладывается в предварительно сделанной штробе (борозде). Штроба проходит от ввода кабеля в квартиру до ниши под распределительный щит. В штробе питающий кабель прокладывается в гофре.

    Установка корпуса распределительного щита в нишу

    В корпусе щита электрического есть четыре отверстия для установки

    отверстия для крепления

    и вдавливаемые отверстия для ввода электрических кабелей. Перед установкой корпуса электрощита в нишу необходимо сделать отверстия, для ввода кабелей выломав пластиковые перепонки.

    Перфорация для кабелей

    Примеряем корпус щита в нишу. При помощи уровня выставляем горизонтальность установки. Карандашом отмечаем места для крепления корпуса(4 точки).

    Установка щита в нишу

    Перфоратором с буром D= 8 мм просверливаем отверстия для крепления.

    Вставив в просверленные отверстия пластиковые дюбеля, при помощи саморезов прикручиваем корпус щита электрического в нишу. Для лучшего первоначального крепления, на стенку корпуса щита наносим алебастр.

    Проверяем, чтобы передняя граница корпуса электрощита совпадала с уровнем стены. Если «утопить» корпус в нише невозможно будет навесить крышку щита. Корпус распределительного щита в нишу установлен.

    На этом установка щита электрического в квартире завершена. Осталось сделать его сборку и подключение.

    {SOURCE}

    Грамотный квартирный щиток с счетчиком. Оптимальная схема квартирного электрощита. Как правильно сформировать группы потребителей

    Прежде всего, если вы приступаете к электромонтажным и любым работам с электричеством и электроустановочными изделиями, соблюдайте .

    Об электрощите частного дома

    Электрощит или иначе силовой щит это основа основ всего электрообеспечения частного дома. В электрощит подводится питающий кабель к дому, в щит сводятся все электрические цепи (группы) дома. В нем устанавливаются защитные устройства (УЗО) для защиты людей, и автоматические выключатели для защиты электропроводки и дома от перегрузки и короткого замыкания.

    Кроме этого, в щите дома нужно предусмотреть установку автоматов защиты для силового оборудования дома, например, котла отопления, системы вентиляции, автоматики водоснабжения.

    Оборудование для щита дома, а также для всего дома, лучше покупать в магазинах с качественными поставщиками. Например, водонагреватели нас на сайте https://grostal.ru/vodonagrevateli/ Интернет-магазина радиаторов, батарей, водонагревателей, вентиляционных решеток и всего что нужно для эффективного обогрева и проветривания помещений.

    Сборка электрощита в частном доме — общие понятия, которые нужно знать

    Чтобы собрать щит своими руками придется ознакомиться с некоторыми общими понятиями.

    В предыдущем параграфе, я сказал, что в щит подводится вводной кабель и в нем распределяется электроэнергия по группам. Правильно, такие щиты называются, ВРУ (вводно-распределительные устройства). Ставятся они в выделенном помещении дома (щитовой), достаточно удобны, правда, громоздки.

    Но не все, так радужно. Районные энергетические организации, которые будут принимать электропроводку дома, для подключения его к общей электросети требуют, и это по закону, разделять вводной щит и распределительный щит.

    Вводной щит

    Вводной щит или вводное устройство (ВУ) ставится на улице или столбе ВЛИ, от которой делается отвод к дому. В нем устанавливается счетчик учета, вводной автомат защиты, общее УЗО дома, грозозащитные разрядники и ограничители перенапряжений. Два последних устройства многие не ставят.

    Вводное устройство (ВУ) должно закрываться, а для контроля, за счетчиком учета, в дверце должна быть предусмотрено окошко. Скажу больше. Многие делают ввод электропитания в дом следующим образом.

    Перед установкой, подпишите маркером, кокой группе принадлежит какое оборудование. Подписывайте и автомат и площадки под (над) модулями. Не забываем, на дверцу щита прикрепить, схему сборки щита.

    Для соединения автоматов защиты со стороны питания, соединяются специальными гребенками. Они умешают количество проводов в щите и упрощают монтаж. Кстати, для расключения щита применяется одножильный медный провод ПВ3. В водном щите- 6 или 10 мм 2 . В распределительном щите ПВ3 4 мм. Провод ПВ3 многожильный, поэтому требует установки обжимных . Без наконечников, контакт может со временем ухудшаться.

    Вывод

    Сборка электрощита в частном доме своими руками, работа не простая и ответственная. Но при последовательном подходе, тщательной подготовки и аккуратности выполнения работ позволят собрать и монтировать щит своими силами.

    Перед тем как физически монтировать распредщиток у себя в квартире, нужно точно определиться на бумаге со схемой электрощитка. Какое модульное оборудование ставить, сколько и каким номиналом будут автоматические выключатели, монтировать ли диф.автоматы и УЗО? В какую цену обойдется та или иная комплектация? Большинство этих вопросов с приведением самих схем будет отображено в статье.

    Стоит заметить, что все нижеприведенные схемы предназначены именно для однофазных квартирных щитков непосредственно расположенных у вас в квартире. Предполагается что щиток учета со счетчиком и вводным автоматом уже стоит в этажном щите. Соответственно его изображение на схемах не присутствует.

    Нормативные документы и правила по щиткам

    Все схемы и квартирные щитки должны собираться в соответствии с нормативными документами и не противоречить прописанным там указаниям и правилам. Прежде всего это конечно ПУЭ, но есть еще два документа на которые стоит обратить пристальное внимание:

    • ГОСТ 32395-2013 Щитки распределительные для жилых зданий. Общие технические условия. ()
    • Свод правил по проектированию и строительству СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий» ()

    Требования из правил по квартирным щиткам

    Замечания и требования из вышеуказанного ГОСТ на которые стоит обратить внимание при сборке и выборе квартирного щитка:

    Упрощенная схема квартирного щитка

    Данная схема подходит для небольших одно или двух комнатных квартир. Там где общая длина всех проводов и кабелей не превышает 300-400м.

    Номинальный ток вводного аппарата для квартир с эл.плитами и однофазной нагрузкой должен быть от 40А и выше.

    Снизу обозначены групповые кабели запитывающие те или иные группы, с указанием марки кабеля и его сечения в зависимости от нагрузки. Отходящие цепи освещения выполненные кабелем 1,5мм2 защищаются автоматом 10А, розеточные группы сечением 2,5мм2 — 16А.

    На дифференциальный автомат подключен санузел, т.е. розетки, освещение и все потребители в ванной совмещены в одну группу. Причем ток утечки на диффе выбран 10мА.

    Некоторые электрики ставят на 30мА, мотивируя это возможными ложными срабатываниями. В правилах нет конкретного запрета, оговаривается что данная защита не должна быть более 30мА . Почему все таки лучше поставить на 10мА, можно понять ознакомившись с тем, как ток определенной величины влияет на ваше тело:

    Правда в магазинах чтобы прибрести диф.автоматы на 10мА, скорее всего придется делать заказ. В основном в свободной продаже преобладают именно устройства с током утечки на 30мА.

    Варочная панель и духовой шкаф запитаны по отдельным группам, подразумевается что это два разных потребителя. Если у вас эл.плита, то есть когда варочная с духовкой вместе, нужно менять питающий кабель и автомат защиты:

    Если вас беспокоят перебои с напряжением и вы хотите защитить свое оборудование от его скачков, тогда можно немного увеличить стоимость схемки, добавив на ввод реле напряжения. Здесь схематично изображено реле марки УЗМ-51М, как наиболее простое в подключении (вход-фаза+ноль и выход-фаза+ноль).

    Плюсы данных схем:

    • недорогая
    • оптимальный вариант для маленьких квартир
    • проста в монтаже и подключении

    Большой минус схемы в том, что при утечке тока в других линиях кроме санузла, защита работать не будет.

    Данную схему можно улучшить поставив на ввод УЗО. Перед этим убедитесь, что в этажном щите где расположен ваш счетчик, установлен автоматический выключатель, так как УЗО без автомата ставить запрещено. Если там уже стоит УЗО или дифавтомат, то дублировать защиту не имеет смысла. Схемка с УЗО на вводе будет вот такой:

    Один нюанс — если у вас общий расход кабеля в проводке квартиры от 400м и более, то возможны ложные срабатывания вводного УЗО из-за суммарных утечек тока. Здесь уже целесообразно применить УЗО на отдельные группы, убрав из схемы квартирного щитка вводное.

    Схема электрощитка в квартире с УЗО в отдельных группах

    Данная схема уже более совершенна. Ее можно применять как в небольших квартирах, так и в квартирах с общей длиной проводки превышающей 400м. Здесь нет вводного УЗО, так как достаточно выключателя нагрузки (не забывайте про автомат в этажном щите со счетчиком).

    Номинальный ток вводного аппарата выбран исходя из разрешенной мощности для квартир с однофазной нагрузкой равной 11квт и коэффициенте спроса для квартир повышенной комфортности — 0,8.

    Присутствует защита от утечек тока на отдельных группах розеток и сплит системы (кондиционера). Причем один защитный аппарат УЗО стоит на объединенных группах, каждая из которых в свою очередь защищена от перегрузок автоматическими выключателями.

    Особо стоит отметить, что каждому отдельному УЗО нужна своя шинка для нуля. Иначе они будут все вместе синхронно срабатывать в случае утечки в любой группе кабелей. А вам чтобы найти поврежденную проводку, придется физически отсоединять нулевые жилы с шинок.

    Линии освещения целесообразно защищать от утечек, если вы применяете настенные светильники с металлическими корпусами и периодически их протираете или меняете лампочки не выключая напряжение. В большинстве случаев здесь можно обойтись простыми автоматами.

    Та же схемка, но с реле напряжения:

    Цена комплектации квартирных щитков

    Расценки только на комплектующее модульное оборудование (автоматы, УЗО, реле напряжения, выключатели нагрузки) разных производителей для сборки всех вышеприведенных схем сведены в одну таблицу. Цены взяты из интернет магазинов и в вашем регионе могут существенно отличаться.

    Наименование схемы Производитель и цена
    IEK ABB Legrand Schneider КЭАЗ
    Схема №1 1700р 6700р 7300р 4300р 2100р
    Схема №2 1600р 6600р 7200р 4200р 2000р
    Схема №3 4200р 9200р 9800р 6800р 4600р
    Схема №4 2400р 6900р 8100р 5100р 2700р
    Схема №5 3400р 9700р 10300р 7500р 3700р
    Схема №6 5900р 12200р 12800р 10000р 6200р

    Для монтажа любого типа РЩ — и силового, и используемого для освещения, применяются схожие комплектующие. Таковыми являются: автоматика, клеммные шины (одна для заземления — РЕ, одна для «чистой» нейтрали и по одной для каждого дифреле). Также не обойтись без НШВИ (наконечников штыревых втулочных изолированных) и кабельных стяжек (пластиковых хомутиков) в случае использования перемычек из многожильного провода.

    Приобретать все необходимое лучше всего в специализированных интернет-магазинах, которые готовы предоставить сертификаты соответствия своих товаров действующим нормам и гарантию. Причем автоматику, клеммные шины следует покупать ровно в требуемом количестве, а вот наконечники и кабельные стяжки рекомендуется заказывать с некоторым запасом, поскольку в процессе монтажа не исключены ошибки, которые потребуют переделки.

    Оборудование какой фирмы предпочтительнее? Сегодня производство высококачественной автоматики сосредоточено на территории Европы. Одними из самых популярных среди изделий премиум-класса являются приборы торговых марок Legrand, Siemens, ABB. Значительно более доступной, притом совсем немного уступающей в качестве считается продукция российской торговой марки ИЭК (ИнтерЭлектроКомплект).

    Процесс монтажа

    1. Сначала рекомендуется установить все приборы автоматики/защиты, клеммники на DIN-рейки, добившись оптимального расположения каждого элемента. Устанавливая клеммные колодки в керамическом блоке, следует соблюдать осторожность по причине повышенной хрупкости последних.
    2. Затем подготавливаются и подключаются гибкие перемычки. В бытовых электрощитах с автоматикой на 40-50 А в качестве последних используются отрезки изолированного провода ПВ-3 (6 мм2 ), на концы которых напрессовываются НШВИ. При подготовке перемычек необходимо учитывать цвет изоляции — для фазных соединений обычно используются коричневые либо черные, для линий нейтрали — синие или белые. Для того, чтобы провода надежно держались внутри РЩ, легко просматривались, рекомендуется закреплять их с помощью кабельных стяжек.
    3. Далее можно приступать к подключению вводного кабеля. Предварительно следует убедиться в отсутствии напряжения на его проводах. Если таковое имеется, обесточить кабель, приняв все предосторожности во избежание поражения электротоком в процессе подключения — на управляющем автомате/рубильнике повесить табличку «Работают люди», назначить наблюдателя. После чего присоединить проводники к соответствующим клеммам электрощита — фазный и нулевой к главному автомату (который обязательно должен быть в выключенном положении), а заземляющий — к соответствующей клеммной колодке.
    4. Осталось подключить потребители, учитывая, откуда проложен провод и его цвет. Фазные провода, которые в кабелях типа ВВГ, ШВВП, ПВС и им подобным обычно маркируются черной, серой, коричневой либо красной изоляцией, присоединяем к нижним клеммам однополюсных автоматов. Нейтрали — синие либо белые — к нулевым шинам, соответствующим группе, а провода заземления — желто-зеленые, зеленые или желтые — к шине РЕ.

    Первоначальная сборка, затяжка контактов может осуществляться посредством аккумуляторной электроотвертки — так можно сэкономить массу сил и времени. Но по окончании монтажных операций необходимо осуществить дотяжку вручную, используя для каждого конкретного соединения наиболее подходящую отвертку. Также необходимо помнить, что в первые недели в результате электротермического воздействия контакты ослабляются и по прошествии приблизительно одного месяца после начала интенсивной эксплуатации необходимо проконтролировать надежность каждого соединения, при необходимости подтянуть. В дальнейшем подобную процедуру достаточно выполнять раз в шесть-двенадцать месяцев.

    Если у вас остались какие-либо вопросы касательно технологии монтажа ЩР, можете посмотреть одно из множества профильных видео, имеющихся в интернете.

    Проверка работы РЩ

    Расценка на монтаж шкафа распределительного включает в себя проверку работоспособности электроустановки. Производится она путем массового (последовательного) включения всех возможных потребителей, после чего необходимо пройтись по всему объекту, проверив каждую розетку с помощью какого-нибудь заведомо работоспособного переносного электроприбора. Если ни на одном из этапов автоматика не отключила питание линии, значит, монтаж осуществлен верно.

    Затем необходимо некоторое время понаблюдать за РЩ в режиме полной нагрузке. Если наблюдается искрение, дым, слышится треск, чувствуется запах гари, это свидетельствует о ненадежном контакте в одном из соединений, вызывающим перегрев, либо о неисправности прибора автоматики, который требуется заменить.

    В случае отсутствия вышеобозначенных явлений рекомендуется проверить работоспособность основных узлов, обеспечивающих безопасность эксплуатации внутренней электросистемы — УЗО. Для этого используется специальный тестер, создающий утечки нормируемой величины (10, 30, 300 мА). Цена данного прибора вполне доступна даже для частного мастера. Некоторые модели оснащены собственной кнопкой контроля, при нажатии на которую устройство должно мгновенно отключаться.

    Сколько стоит работа по монтажу РЩ

    В смете на монтаж электрощита прямо либо косвенно отражаются следующие факторы: сложность схемы, количество щитовых элементов и число присоединений, которые требуется осуществить.

    Я заменил в квартирном щитке счетчик СО-505 на счетчик Меркурий 201. Теперь нужно заменить автоматы и установить УЗО в квартирный щиток , сделать это необходимо по нескольким причинам. Ниже на фото показан квартирный щиток и схема щитка от застройщика на момент сдачи дома.

    Зачем надо менять в квартирном щитке автоматы и установливать УЗО?Потому что квартирный щиток собран застройщиком с грубыми нарушениями, а именно:

    во-первых — сечение вводного провода ППВ (в простонародье называемого «лапшой»), который с этажного щитка приходит в квартирный щиток, составляет 4 кв.мм. и на такой провод для его защиты, устанавливается вводной автомат на 25А не более, а застройщик поставил в квартирный щиток вводной автомат на 40А, т.е. получается, что в случае высокой нагрузки в квартире, наш вводной провод расплавится, а автомат на 40А не отключится. Поэтому в квартирный щиток необходимо установить вводной автомат на 25А для защиты провода ППВ 4 кв.мм.;

    во-вторых — отходящие автоматы в квартирном щитке установлены на 25А, что также является грубым нарушением. Потому что все бытовые розетки рассчитаны на ток не более 16А, да и то, если эти розетки от качественных производителей, а если Турция или Китай, то там и 16А не будет. Свет и розетки в квартире подключены проводом ППВ 3х2,5, один провод от автомата 25А в квартирном щитке идет и на свет и на розетки. Установим в квартирный щиток автоматы с номинальным током 16А, чтобы не расплавились наши розетки;

    в третьих — выкинем все китайские автоматы IEK, и установим в квартирный щиток более надежные автоматы ABB «домашней» серии SH 200;

    в четвертых — установим в квартирный щиток УЗО от ABB «домашней» серии FH 202 с номинальным током на 40А, на ступень выше, чем вводной автомат на 25А. УЗО у известных брендов ABB, Schneider Electric , Legrand на 32А не бывает. Отмечу, что в этажном щитке УЗО 50А с током утечки в 30 мА у нас было установлено, но опять же — это Sassin из Китая, которому не стоит доверять свою жизнь. Но убирать мы китайское УЗО в этажном щитке не будем, оставим его в качестве дополнительной дифзащиты.

    Т.к. в квартирный щиток мы добавляем УЗО, то схема квартирного щитка относительно первоначальной схемы щитка от застройщика поменяется.

    Квартирный щиток. Схема.

    Приступим к замене автоматов и УЗО в квартирном щитке. Первое , что нужно сделать — это отключить вводной автомат и УЗО в этажном щитке. Затем откручиваем металлическую панель (пластрон) в квартирном щитке и «помечаем» изолентой провода, синей — рабочий ноль N , желто-зеленой — защитный PE, фазный провод не трогаем, он у нас остается белым. Можно нанести маркировку и обычной ручкой или маркером, но нужно осторожнее обращаться с проводами, чтобы не затереть надписи. Провода у нас все белые (застройщик, как обычно это бывает, экономит на всём) и легко перепутать или забыть, где в квартирном щитке у нас фаза, где ноль, а где защитный проводник.

    После этого можно открутить провода из автоматов. Нулевой рабочий и защитный проводники отходящих линий в квартиру можно и не трогать, т.к. автоматы у нас будут однополюсные. Первым в квартирный щиток устанавливаем на дин-рейку и подключаем вводной автомат ABB на 25А. Провод ППВ 4 кв.мм. у нас моножильный, поэтому обжимать его втулочным наконечником НШВИ не нужно.

    Далее в квартирный щиток устанавливаем и подключаем согласно схемы УЗО ABB на 40А с током утечки 30 мА. УЗО в квартирном щитке подключаем многопроволочным проводом ПВ-3, концы которого обжаты втулочными наконечниками НШВИ серого цвета для 4 кв.мм.

    Устанавливаем на дин-рейку в квартирный щиток однополюсные (одномодульные) автоматы ABB SH 201 на 16А.

    Однополюсные автоматы в квартирном щитке подключим гребенкой, которая у нас осталась после демонтажа автоматов IEK.

    Следует обратить внимание, чтобы гребенка подходила, т.к. бывает, что автоматы и гребенки от разных автоматов плохо стыкуются между собой.

    Гребенка установлена не совсем ровно, т.к. фото было сделано, еще до затяжки контактов автоматов.

    Подключаем фазные провода, отходящих линий к однополюсным автоматам в квартирном щитке.

    Проверяем затяжку контактов автоматов и УЗО. Подаем напряжение в квартирный щиток включив УЗО в этажном щитке. Включаем вводной автомат 25А, проверяем работу УЗО нажатием кнопки «ТЕСТ», оно должно отключиться. Далее подаем напряжение потребителям в квартире, включив однополюсные автоматы.

    Если все у нас работает, свет горит, значит закрываем автоматы и УЗО в квартирном щитке металлической панелью и наклеиваем в квартирный щиток обозначения автоматов и УЗО.

    Ну вот собственно и всё, мы установили и подключили в квартирный щиток автоматы и УЗО ABB. Думаю, что каждому необходимо провести ревизию квартирного и этажного щитков, и при необходимости устранить ошибки, ведь от этого зависит прежде всего электробезопасность вашей семьи, дома или квартиры.

    Спасибо за внимание.

    Электрическая сеть дома или квартиры — это не только провода, розетки, лампочки и выключатели. Более сложной и самой важной частью электрической цепи считается электрощиток , в котором находятся автоматические выключатели, УЗО, дифавтоматы и дополнительная аппаратура. Именно в электро щитке располагается узел управления всем электрохозяйством на отдельном участке. До недавнего времени в квартирах никаких электрощитков не было. Считалось, что вполне достаточно распределительного щита , который находится на лестничной площадке. На отдельную квартиру полагался электрический счетчик да пара автоматов.

    Впрочем, иногда счетчик размещался в квартире и при нем — две пробки-предохранителя. Однако прогресс не стоит на месте, потребление энергии возросло в несколько раз, а требования к безопасности изменились. Достаточно сказать, что 30 лет назад потребление на отдельную квартиру ограничивалось мощностью 800 Вт. Сравните эту цифру с энергопотреблением сегодня. Один электрочайник потребляет 1,5–2 кВт, не говоря уже о стиральных машинах, СВЧ-печах, кондиционерах и т. д. Понятно, что вместе с возросшим потреблением энергии изменились и требования к электрооборудованию.

    Перед тем как приняться за электромонтажные работы, необходимо составить схему квартирного электрощитка, указать, что в нем будет находиться и как подключаться. При выполнении такой схемы нужно учесть следующие факторы:

    1. Тип разводки в квартире: «звезда», «шлейф», в распределительных коробках или смешанный вариант. От выбора разводки зависит, сколько проводов будет подходить к щитку. Их количество может варьироваться от одного до нескольких десятков.

    2. Суммарную мощность всех электроприборов в квартире и отдельно мощность энергопотребления в выделенной зоне. Эти значения необходимо вычислить для того, чтобы определить номинальные значения автоматов.

    3. Учтите все варианты нагрузки , например, приехали гости и в квартире включено буквально все, что можно: плита, кондиционер, компьютер и даже стиральная машина. Если такие расчеты уже делались (вы определили сечение проводников), то будет проще — автоматы и прочие устройства подбираются под кабель. Когда он рассчитан на силу тока 25 А, что соответствует сечению 2,5 мм² медной жилы, то автомат или УЗО должны быть 16 А.

    4. Какого именно типа электроприборы установлены в квартире. Помните, что на отдельные приборы необходимо обязательно устанавливать УЗО (например, стиральные машины).

    Чтобы лучше представить последовательность действий при монтаже квартирного электро щитка , приведем пример установки определенной схемы. Перед вами — двухкомнатная квартира.

    Известно, какие именно приборы в ней будут стоять и количество отдельных зон, составлена схема электрощитка. Монтаж начинается с выбора места установки щитка, его размеров и вида. Щиток, как правило, располагается в прихожей возле входной двери. Это наиболее рационально — не придется далеко тянуть входящий кабель. Хотя данное условие не жесткое, можно поставить электрощиток и в дальней комнате.

    Пример схемы — квартирная электропроводка, трехфазная

    Располагается он на высоте 1,5 м или на уровне глаз, чтобы удобно было достать рукой. Если в доме есть дети, имеет смысл установить электрощиток повыше и выбрать вариант, который запирается на ключ, например металлический ЩРВ.

    Пример схемы — квартирная электропроводка, однофазная

    Вид электро щитка: наружной или внутренней установки, пластиковый или металлический, с прозрачной дверцей или нет — зависит от удобства установки и ваших предпочтений. Например, в гипсокартонные перегородки удобнее всего ставить встраиваемый щит, а на железобетонные стены — наружной установки. Не придется выдалбливать в стене углубление под него, что весьма трудоемко.

    Размер электрощитка зависит от количества устройств, которые будут в нем располагаться. На приведенной схеме примерно 30 полюсов, или модулей. Один однополюсный автомат занимает один модуль. Все электроустройства, которые располагаются в щитке, имеют размеры, кратные ширине этого модуля. Например, счетчик может занимать место, равноценное месту 8 автоматов, для его установки потребуется бокс на 8 модулей. Посчитав количество автоматов и размеры других электроустройств, можно узнать, какого размера необходим щиток. В магазин за ним вовсе не нужно ходить с линейкой. Щитки так и называются: на 12 модулей, 36 модулей и т. д.

    Видов их множество. В нашем случае понадобится бокс на 36 модулей. Есть такие, внутри которых могут быть места для счетчика и отдельно — для автоматов и других устройств, прикрепляющихся к DIN-рейке, или только для крепления на DIN-рейку. Вариантов масса. Чтобы выбрать нужный щиток, необходимо составить список всего оборудования, которое будет установлено внутри, и проконсультироваться с продавцом в магазине.

    Если электро щиток внутренней установки , то для подведения к нему большого количества проводов выдалбливаются широкие штробы, способные вместить пучок кабелей. Для наружного — соответствующие по размерам короба или достаточное количество пластиковых труб. Для введения проводов внутрь пластикового электрощитка на боковых панелях по периметру находятся отверстия, прикрытые выламывающимися лючками. В металлическом щитке есть уже готовые отверстия: вверху — для входящих кабелей, внизу — для выходящих. Провода в местах входа и выхода щитков в таких боксах защищены при помощи сальников или муфт. Если металлический ящик с герметичной крышкой, то установка муфт обязательна.

    Наружный электро щиток крепится на стене при помощи дюбель-гвоздей или шурупов. Внутренний можно прикрепить также за заднюю крышку и дополнительно прихватить по краям гипсовым клеем или алебастром. После того как щиток установлен на месте и в него введены провода, наступает черед электроустановочной аппаратуры. Внутри любого бокса есть специальные штырьки для крепления DIN-рейки. Счетчики могут монтироваться на эту рейку или специальное место внутри щита на обычный крепеж: винты или шурупы.

    Устанавливать автоматы очень легко : достаточно вставить их на DIN-рейку до щелчка — и устройство надежно зафиксируется на планке. Чтобы снять или передвинуть автомат, достаточно выдвинуть его ушко отверткой — устройство снимется с крепления. Электрощиток, который подойдет для установки устройств, изображенных на нашей схеме, имеет 3 DIN-рейки по 12 модулей каждая. На первую сверху планку слева ставится входной двухполюсный автомат на 40 А. К двум его полюсам подключаются соответственно фаза и ноль. На автомате будут показаны символы, указывающие, какой проводник к чему подключать. Рядом с автоматом справа от него устанавливается счетчик.

    Примечание . Устройства в щите можно ставить в какой угодно последовательности — это неважно, лишь бы они соединялись между собой правильно. Однако гораздо удобнее, когда они располагаются друг за другом в такой же последовательности, что и на схеме.

    Если у вас нет допуска к установке, то подключать щит не стоит — этим займется специалист. В случае когда вы все-таки подключили его самостоятельно, необходимо показать щит дежурному электрику, который все проверит и поставит пломбы на счетчик.

    Примечание. Потреблять больше энергии, чем указано на счетчике, невозможно. Какой именно счетчик будет стоять на квартиру, выбирает организация (ЖЭК). Например, если на приборе написано, что он рассчитан на 5–40 А, то больше, чем 8,8 кВт, потреблять будет невозможно. Счетчик просто отключит вас.

    Сразу за ним стоит двухполюсный автомат на 40 А, аналогичный тому, что установлен перед счетчиком. По правде говоря, этот автомат — явный перебор, он просто дублирует работу первого ВА. Однако если хочется перестраховаться, то можно его поставить. Место на первой DIN-рейке закончилось, теперь нужно переходить на среднюю. Первым слева на средней полке устанавливается реле напряжения. Это такой хитрый прибор, который следит за крайними значениями напряжения и ведет учет его бросков. По сути, он дублирует работу ВА, разрывая цепь, если вдруг сила тока начинает повышаться или понижаться выше или ниже установленных значений. Кроме того, реле показывает, когда именно и насколько менялось напряжение. Этот дополнительный прибор контроля необязателен, но очень полезен, если в квартире установлена дорогая электронная аппаратура.

    Следующие на очереди — УЗО. После реле напряжения общая линия разбивается на 3 зоны, каждую из которых контролирует одно УЗО. Поскольку автомат, стоящий в цепи перед данным устройством, рассчитан на номинальную силу тока 40 А, то и УЗО ставится с таким же показателем. Порог срабатывания у всех таких 3 устройств — 30 мА, что, в принципе, нормально. Однако УЗО, которое отвечает за ванную, лучше поставить с порогом 10 мА. Не стоит устанавливать одно такое устройство на подключение духового шкафа и стиральной машины с водонагревателем на кухне. Лучше разбить эти приборы на разные УЗО. Средняя DIN-рейка занята, теперь нужно переходить на нижнюю. Вся нижняя планка занята однополюсными ВА. Их всего 9, так что места хватит с избытком. Каждый из этих автоматов отвечает за определенную часть цепи.

    Например, первый и второй слева стоят на 2 группы розеток в кухне. Это правильно, поскольку кухня — самый мощный потребитель, в ней располагается масса электроприборов. Еще 2 автомата контролируют силовую нагрузку в ванной комнате, так как в ней располагается серьезное силовое оборудование: водонагреватель и стиральная машина. Эти приборы подключены не через розетки, которых в ванной должно быть меньше, а через распределительные коробки и клеммы. Последние 2 автомата в ряду по 10 А установлены на освещение, которое разбито на 2 зоны: жилые комнаты и прочие помещения — ванная, кухня, коридор и туалет.

    На схеме показано, что на входе стоит двухполюсный автомат. Затем квартирная сеть разбивается на 2 основные зоны: освещения и силовую. УЗО и автоматом перед ним защищается силовая зона, дополнительно разбивается на 3 части и УЗО не контролируется зона освещения. После того как автоматы и прочие устройства становятся на свои места, необходимо соединить их между собой и сетью. Такое соединение происходит только при отключенном входящем кабеле. Начинать следует с того, что внутри щита устанавливаются 2 шины на специальные подставки, которые должны использоваться обязательно. В пластиковом или металлическом боксе такие шины устанавливаются в свободное место на изолирующие подставки. Эти шины служат для соединения вместе нулевых и заземляющих проводников, поскольку вся аппаратура после УЗО соединяется вместе только фазовыми проводниками.

    Шины должны стоять свободно, чтобы было место для подходящих проводов. Подбирать шину необходимо по количеству проводов, подходящих к ней. В данном случае лучше выбрать шину с 14 отверстиями, чтобы иметь 2 про запас. Соединять устройства между собой лучше всего при помощи однопроволочных жил, поскольку они хорошо фиксируются на месте и не требуют установки на оголенную часть специальных наконечников. Для соединения полюсов автоматов между собой можно использовать специальную однополюсную шину-гребенку; если такой нет, то просто скрутить провода.

    Выполнить соединение электроустройств несложно, если внимательно читать схему и не торопиться с подключением. Следует обратить внимание, что 2 крайних справа провода на схеме, ответственных за освещение, не имеют заземляющих проводов. Если нет люминесцентных светильников с заземляющим контактом, это нормально. Когда есть, на освещение придется ставить трехжильный провод и подключать заземляющий проводник к общей шине заземления.

    После того как аппаратура соединена между собой, подключаются входящий кабель и отходящие к зонам питания провода. Последний шаг: подписать каждый автомат — к чему именно он относится. Для этого есть специальные окошечки. Если таковых нет, то надписи делаются на пластиковой крышке щитка, которой накрывается внутренняя часть короба. Завершающий штрих — включение квартирного электрощитка. После этого надо проверить питание на всех проводах при помощи индикатора.

    • Всегда нужно приобретать щит немного большего размера на несколько групп. Если возникнет надобность поставить дополнительное оборудование, то не придется его менять.
    • Не стоит объединять под одним УЗО несколько разных по назначению электроприборов, а то получится так, что в ванной пробьет фен, а в гостиной выключится компьютер. Лучше разделить зоны территориально: ванная с туалетом, жилые комнаты отдельно, кухня.
    • УЗО лучше ставить после автомата по схеме, и оно должно быть на шаг выше по значению номинального тока. Например, пара ВА/УЗО должна быть такой — 16 А/25 А. Ведь УЗО не реагирует на короткое замыкание. Это должен делать автомат, поэтому лучше подобрать номинал УЗО больше, чтобы оно не перегорело. Можно поставить и равные значения, большой ошибки не будет.
    • Если УЗО защищает несколько автоматов кряду и стоит перед автоматами по схеме — это нарушение. При этом перед УЗО обычно находится вводный автомат защиты (а может, и не один). Это запрещено, точнее, не по правилам энергонадзора. По мнению данной организации, на входящем кабеле должен стоять автомат ВА, затем — счетчик и лишь потом — УЗО. Перед счетчиком можно поставить дифавтомат.
    • Оптимальным решением было бы ставить УЗО на каждую зону после автомата. Однако, взглянув на цены, приходится объединять несколько автоматов под одним УЗО.
    • Не стоит ставить УЗО и дифавтоматы на розетки, к которым будет подключен компьютер. Этот хитрый прибор может вызывать ложное срабатывание устройств, особенно если не рассчитать порог срабатывания.
    • Лучше приобретать механическое УЗО, а не электронное — оно надежнее и не зависит от работы сети.

    Квартирный электро щиток — не единственная проблема, с которой может столкнуться домашний электрик. Ведь есть еще и этажный электрощиток , в котором, по идее, хозяйничать домашнему мастеру нельзя, но иногда приходится. Монтировать такой ЩЭ вряд ли придется, но если всерьез заняться модернизацией электричества в квартире, то оставлять его без внимания нельзя. Большого прока в ультрасовременном оборудовании внутри квартиры не будет, если питающий кабель в ЩЭ сделан из алюминия пенсионного возраста, а контролирует подачу энергии единственный пакетный выключатель на 25 А явно не последней модели.

    Разберемся, что происходит в ЩЭ, который, как правило, заперт на замок, а ключ находится у дежурного электрика. Это разводка проводки от одного питающего электрощитка на несколько квартир. Принцип такой же, как и у водопровода — один стояк на подъезд, от него идут ответвления к каждому пользователю. Правда, электричество потом возвращается в виде ноля, а водопровод заканчивается канализацией. Сразу следует предупредить: если нет допуска к щиту, то лезть в него не стоит, разве что автомат отрубит электричество и нужно будет включить его снова. Все работы должен делать электрик из ЖЭК.

    Единственное, чего можно добиться, — это прикупить материалов и добиться модернизации от ЖЭК. Электрик будет делать, а вы — смотреть. ЩЭ должен соответствовать квартирному щитку если не по оборудованию, то хотя бы по мощности и надежности. Внутри щита наблюдается картина, которая заставит ужаснуться кого угодно. Это спутанные комки проводов непонятного сечения, соединенные вместе самыми разнообразными способами, полуистлевшая изоляция, ветхие автоматы в корпусах, покрытых трещинами. Все это аккуратненько прикрыто пылью, вызывающей ностальгию (или аллергию) по советским временам.

    Как правило, разобраться, какой кабель к чему относится, невозможно — на них отсутствуют бирки и надписи. Кабель, ведущий в квартиру, выявляется долгими экспериментами по отключению входного автомата и тыканьем пробником по всем контактам или приблизительно угадывается по направлению. Можно поступить так: составить схему, что именно нужно сделать, прикупить материалов и договориться с электриком о выполнении работы. Лучше всего скооперироваться с соседями, чтобы переделать весь щит.

    Необходимые действия:

    • 1. Заменить отходящий от стояка кабель на медный соответствующего сечения. При этом нужно соединить алюминиевый кабель стояка с медным отходящим при помощи специальной клеммы или сжима.
    • 2. Заменить старые АЕ или пакетные выключатели на подходящие по амперажу современные автоматы, которые надо посадить на DIN-рейку.
    • 3. Если нулевые и заземляющие провода прикреплены к заземляющей шине и общему нолю при помощи старых соединителей, то лучше заменить их на более новые и современные.

    Есть еще один способ, как радикально заменить все оборудование в этажном электрощитке . Если счетчик переносится в квартирный электрощиток , то в этажном можно поставить рубильник с плавкими вставками или даже без них. Главное — чтобы ЖЭК согласился с этим.

    Схема электрического квартирного щитка — однофазный вариант | Михаил Ка

    Перед тем как физически монтировать распредщиток у себя в квартире, нужно точно определиться на бумаге со схемой электрощитка. Какое модульное оборудование ставить, сколько и каким номиналом будут автоматические выключатели, монтировать ли диф.автоматы и УЗО? В какую цену обойдется та или иная комплектация? Большинство этих вопросов с приведением самих схем будет отображено в статье.

    Стоит заметить, что все нижеприведенные схемы предназначены именно для однофазных квартирных щитков непосредственно расположенных у вас в квартире. Предполагается что щиток учета со счетчиком и вводным автоматом уже стоит в этажном щите. Соответственно его изображение на схемах не присутствует.

    Стоит заметить, что все нижеприведенные схемы предназначены именно для однофазных квартирных щитков непосредственно расположенных у вас в квартире. Предполагается что щиток учета со счетчиком и вводным автоматом уже стоит в этажном щите. Соответственно его изображение на схемах не присутствует.

    Нормативные документы и правила по щиткам

    Все схемы и квартирные щитки должны собираться в соответствии с нормативными документами и не противоречить прописанным там указаниям и правилам. Прежде всего это конечно ПУЭ, но есть еще два документа на которые стоит обратить пристальное внимание:

    • ГОСТ 32395-2013 Щитки распределительные для жилых зданий. Общие технические условия. (скачать)
    • Свод правил по проектированию и строительству СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий» (скачать)

    Требования из правил по квартирным щиткам

    Замечания и требования из вышеуказанного ГОСТ на которые стоит обратить внимание при сборке и выборе квартирного щитка:

    Замечания и требования из вышеуказанного ГОСТ на которые стоит обратить внимание при сборке и выборе квартирного щитка:

    Упрощенная схема квартирного щитка

    Схема №1

    Данная схема подходит для небольших одно или двух комнатных квартир. Там где общая длина всех проводов и кабелей не превышает 300-400м.

    На вводе стоит выключатель нагрузки, а не автомат. Если на этажном распредщите у вас уже смонтирована защита, после или до счетчика (проверьте это перед тем как собирать данную схему), то ставить автомат еще и на вводе не обязательно. Чем лучше выключатель нагрузки от автомата можно узнать из статьи Модульный выключатель нагрузки или вводной автомат.

    Номинальный ток вводного аппарата для квартир с эл.плитами и однофазной нагрузкой должен быть от 40А и выше.  Снизу обозначены групповые кабели запитывающие те или иные группы, с указанием марки кабеля и его сечения в зависимости от нагрузки. Отходящие цепи освещения выполненные кабелем 1,5мм2 защищаются автоматом 10А, розеточные группы сечением 2,5мм2 — 16А.

    Номинальный ток вводного аппарата для квартир с эл.плитами и однофазной нагрузкой должен быть от 40А и выше.  Снизу обозначены групповые кабели запитывающие те или иные группы, с указанием марки кабеля и его сечения в зависимости от нагрузки. Отходящие цепи освещения выполненные кабелем 1,5мм2 защищаются автоматом 10А, розеточные группы сечением 2,5мм2 — 16А.

    На дифференциальный автомат подключен санузел, т.е. розетки, освещение и все потребители в ванной совмещены в одну группу. Причем ток утечки на диффе выбран 10мА.

    Некоторые электрики ставят на 30мА, мотивируя это возможными ложными срабатываниями. В правилах нет конкретного запрета, оговаривается что данная защита не должна быть более 30мА. Почему все таки лучше поставить на 10мА, можно понять ознакомившись с тем, как ток определенной величины влияет на ваше тело: 

    Некоторые электрики ставят на 30мА, мотивируя это возможными ложными срабатываниями. В правилах нет конкретного запрета, оговаривается что данная защита не должна быть более 30мА. Почему все таки лучше поставить на 10мА, можно понять ознакомившись с тем, как ток определенной величины влияет на ваше тело: 

    Правда в магазинах чтобы прибрести диф.автоматы на 10мА, скорее всего придется делать заказ. В основном в свободной продаже преобладают именно устройства с током утечки на 30мА.

    Варочная панель и духовой шкаф запитаны по отдельным группам, подразумевается что это два разных потребителя. Если у вас эл.плита, то есть когда варочная с духовкой вместе, нужно менять питающий кабель и автомат защиты:

    Схема №2

    Если вас беспокоят перебои с напряжением и вы хотите защитить свое оборудование от его скачков, тогда можно немного увеличить стоимость схемки, добавив на ввод реле напряжения. Здесь схематично изображено реле марки УЗМ-51М, как наиболее простое в подключении (вход-фаза+ноль и выход-фаза+ноль).

    Схема №3

    Плюсы данных схем:

    • недорогая
    • оптимальный вариант для маленьких квартир
    • проста в монтаже и подключении

    Большой минус схемы в том, что при утечке тока в других линиях кроме санузла, защита работать не будет.

    Данную схему можно улучшить поставив на ввод УЗО. Перед этим убедитесь, что в этажном щите где расположен ваш счетчик, установлен автоматический выключатель, так как УЗО без автомата ставить запрещено. Если там уже стоит УЗО или дифавтомат, то дублировать защиту не имеет смысла. Схемка с УЗО на вводе будет вот такой:

    Схема №4

    Один нюанс — если у вас общий расход кабеля в проводке квартиры от 400м и более, то возможны ложные срабатывания вводного УЗО из-за суммарных утечек тока. Здесь уже целесообразно применить УЗО на отдельные группы, убрав из схемы квартирного щитка вводное.

    Схема электрощитка в квартире с УЗО в отдельных группах

    Схема №5

    Данная схема уже более совершенна. Ее можно применять как в небольших квартирах, так и в квартирах с общей длиной проводки превышающей 400м. Здесь нет вводного УЗО, так как достаточно выключателя нагрузки (не забывайте про автомат в этажном щите со счетчиком).

    Номинальный ток вводного аппарата выбран исходя из разрешенной мощности для квартир с однофазной нагрузкой равной 11квт и коэффициенте спроса для квартир повышенной комфортности — 0,8.

    Присутствует защита от утечек тока на отдельных группах розеток и сплит системы (кондиционера). Причем один защитный аппарат УЗО стоит на объединенных группах, каждая из которых в свою очередь защищена от перегрузок автоматическими выключателями.

    Особо стоит отметить, что каждому отдельному УЗО нужна своя шинка для нуля. Иначе они будут все вместе синхронно срабатывать в случае утечки в любой группе кабелей. А вам чтобы найти поврежденную проводку, придется физически отсоединять нулевые жилы с шинок.

    Линии освещения целесообразно защищать от утечек, если вы применяете настенные светильники с металлическими корпусами и периодически их протираете или меняете лампочки не выключая напряжение. В большинстве случаев здесь можно обойтись простыми автоматами.

    Та же схемка, но с реле напряжения:

    Схема №6

    Все приведенные схемы являются лишь одним из множества вариантов компановки электрощитка в квартире. Целью статьи было показать их отображение в графическом виде и сделать примерное сравнение на модульное оборудование в том или ином исполнении. В каждом индивидуальном случае все должно просчитываться согласно нагрузкам, количества оборудования, физического места в распредщите и ваших финансовых возможностей.

    Ставьте лайки и подписывайтесь на канал, отвечайте на комментарии.

    Схема подключения двухполюсного УЗО в однофазной сети

    Всем здравствуйте.

    Продолжим изучать схемы подключения УЗО.

    И сегодня мы более подробно рассмотрим схему подключения двухполюсного УЗО в однофазной сети. 

    Это самая распространенная схема подключения УЗО в однофазной сети.

    Здесь нет ничего сложного.

    Используя приведенную схему, Вы можете самостоятельно подключить УЗО в своей квартире, загородном доме или на даче.

    Схема подключения УЗО. Однофазная сеть.

    Либо в паспорте, либо на корпусе самого УЗО смотрим куда подключить фазу, а куда нейтраль (ноль). Для приходящего фазного проводника введено обозначение 1, для исходящего фазного проводника введено обозначение 2, ноль обозначается стандартным символом N.

    Корпус УЗО. Схема подключения.

    Условия подключения УЗО в однофазную сеть

    Главное условие подключения УЗО — это подключение его ТОЛЬКО после автоматического выключателя.

    Это необходимо, чтобы автоматический выключатель защищал от увеличения тока, как электросчетчик, так и само УЗО.

    УЗО может выйти из строя, если ток нагрузки, проходящий через УЗО  превысит его номинальный рабочий ток. Поэтому необходимо устанавливать автоматический выключатель с номинальным током не выше, чем рабочий ток УЗО.

    Также необходимо соблюдать правильность подключения ноля (нейтрали). Если этим пренебречь, то в процессе эксплуатации возникнут следующие последствия:

    • если перепутать клеммы (фазу и ноль) в подключении электронного УЗО (читайте про разновидности УЗО), то оно сразу же выйдет из строя или не будет работать вообще, т.к. у электронных УЗО питание встроенной микросхемы происходит от напряжения сети

    В приведенной выше схеме все условия соблюдаются. 

    На этом статью на тему схема подключения двухполюсного УЗО в однофазной сети можно закончить. Если же Вы не уверены в себе, то подключение УЗО Вы можете доверить специалистам электролаборатории. Они проведут быстро и качественно установку УЗО и сделают все необходимые проверки и замеры УЗО.

    P.S. И в завершении статьи посмотрите видео о крутом танце…на улице.

    Если статья была Вам полезна, то поделитесь ей со своими друзьями:


    Узо в квартирном щитке

    Перед тем как физически монтировать распредщиток у себя в квартире, нужно точно определиться на бумаге со схемой электрощитка. Какое модульное оборудование ставить, сколько и каким номиналом будут автоматические выключатели, монтировать ли диф.автоматы и УЗО? В какую цену обойдется та или иная комплектация? Большинство этих вопросов с приведением самих схем будет отображено в статье.

    Стоит заметить, что все нижеприведенные схемы предназначены именно для однофазных квартирных щитков непосредственно расположенных у вас в квартире. Предполагается что щиток учета со счетчиком и вводным автоматом уже стоит в этажном щите. Соответственно его изображение на схемах не присутствует.

    Нормативные документы и правила по щиткам

    Все схемы и квартирные щитки должны собираться в соответствии с нормативными документами и не противоречить прописанным там указаниям и правилам. Прежде всего это конечно ПУЭ, но есть еще два документа на которые стоит обратить пристальное внимание:

    • ⚡ГОСТ 32395-2013 Щитки распределительные для жилых зданий. Общие технические условия. (скачать)
    • ⚡Свод правил по проектированию и строительству СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий» (скачать)

    Требования из правил по квартирным щиткам

    Замечания и требования из вышеуказанного ГОСТ на которые стоит обратить внимание при сборке и выборе квартирного щитка:

    Упрощенная схема квартирного щитка

    Данная схема подходит для небольших одно или двух комнатных квартир. Там где общая длина всех проводов и кабелей не превышает 300-400м.

    На вводе стоит выключатель нагрузки, а не автомат. Если на этажном распредщите у вас уже смонтирована защита, после или до счетчика (проверьте это перед тем как собирать данную схему), то ставить автомат еще и на вводе не обязательно. Чем лучше выключатель нагрузки от автомата можно узнать из статьи Модульный выключатель нагрузки или вводной автомат.

    Номинальный ток вводного аппарата для квартир с эл.плитами и однофазной нагрузкой должен быть от 40А и выше.
    Снизу обозначены групповые кабели запитывающие те или иные группы, с указанием марки кабеля и его сечения в зависимости от нагрузки. Отходящие цепи освещения выполненные кабелем 1,5мм2 защищаются автоматом 10А, розеточные группы сечением 2,5мм2 — 16А.

    На дифференциальный автомат подключен санузел, т.е. розетки, освещение и все потребители в ванной совмещены в одну группу. Причем ток утечки на диффе выбран 10мА.

    Некоторые электрики ставят на 30мА, мотивируя это возможными ложными срабатываниями. В правилах нет конкретного запрета, оговаривается что данная защита не должна быть более 30мА. Почему все таки лучше поставить на 10мА, можно понять ознакомившись с тем, как ток определенной величины влияет на ваше тело:

    Правда в магазинах чтобы прибрести диф.автоматы на 10мА, скорее всего придется делать заказ. В основном в свободной продаже преобладают именно устройства с током утечки на 30мА.

    Варочная панель и духовой шкаф запитаны по отдельным группам, подразумевается что это два разных потребителя. Если у вас эл.плита, то есть когда варочная с духовкой вместе, нужно менять питающий кабель и автомат защиты:

    Если вас беспокоят перебои с напряжением и вы хотите защитить свое оборудование от его скачков, тогда можно немного увеличить стоимость схемки, добавив на ввод реле напряжения. Здесь схематично изображено реле марки УЗМ-51М, как наиболее простое в подключении (вход-фаза+ноль и выход-фаза+ноль).

    Плюсы данных схем:

    • ⚡недорогая
    • ⚡оптимальный вариант для маленьких квартир
    • ⚡проста в монтаже и подключении

    Большой минус схемы в том, что при утечке тока в других линиях кроме санузла, защита работать не будет.

    Данную схему можно улучшить поставив на ввод УЗО. Перед этим убедитесь, что в этажном щите где расположен ваш счетчик, установлен автоматический выключатель, так как УЗО без автомата ставить запрещено. Если там уже стоит УЗО или дифавтомат, то дублировать защиту не имеет смысла. Схемка с УЗО на вводе будет вот такой:

    Один нюанс — если у вас общий расход кабеля в проводке квартиры от 400м и более, то возможны ложные срабатывания вводного УЗО из-за суммарных утечек тока. Здесь уже целесообразно применить УЗО на отдельные группы, убрав из схемы квартирного щитка вводное.

    Схема электрощитка в квартире с УЗО в отдельных группах

    Данная схема уже более совершенна. Ее можно применять как в небольших квартирах, так и в квартирах с общей длиной проводки превышающей 400м. Здесь нет вводного УЗО, так как достаточно выключателя нагрузки (не забывайте про автомат в этажном щите со счетчиком).

    Номинальный ток вводного аппарата выбран исходя из разрешенной мощности для квартир с однофазной нагрузкой равной 11квт и коэффициенте спроса для квартир повышенной комфортности — 0,8.

    Присутствует защита от утечек тока на отдельных группах розеток и сплит системы (кондиционера). Причем один защитный аппарат УЗО стоит на объединенных группах, каждая из которых в свою очередь защищена от перегрузок автоматическими выключателями.

    Линии освещения целесообразно защищать от утечек, если вы применяете настенные светильники с металлическими корпусами и периодически их протираете или меняете лампочки не выключая напряжение. В большинстве случаев здесь можно обойтись простыми автоматами.

    Та же схемка, но с реле напряжения:

    Цена комплектации квартирных щитков

    Расценки только на комплектующее модульное оборудование (автоматы, УЗО, реле напряжения, выключатели нагрузки) разных производителей для сборки всех вышеприведенных схем сведены в одну таблицу. Цены взяты из интернет магазинов и в вашем регионе могут существенно отличаться.

    Наименование схемыПроизводитель и цена
    IEKABBLegrandSchneiderКЭАЗ
    Схема №11700р6700р7300р4300р2100р
    Схема №21600р6600р7200р4200р2000р
    Схема №34200р9200р9800р6800р4600р
    Схема №42400р6900р8100р5100р2700р
    Схема №53400р9700р10300р7500р3700р
    Схема №65900р12200р12800р10000р6200р

    Все приведенные схемы являются лишь одним из множества вариантов компановки электрощитка в квартире. Целью статьи было показать их отображение в графическом виде и сделать примерное сравнение денежных затрат на модульное оборудование в том или ином исполнении. В каждом индивидуальном случае все должно просчитываться согласно нагрузкам, количества оборудования, физического места в распредщите и ваших финансовых возможностей.

    Перед тем как физически монтировать распредщиток у себя в квартире, нужно точно определиться на бумаге со схемой электрощитка. Какое модульное оборудование ставить, сколько и каким номиналом будут автоматические выключатели, монтировать ли диф.автоматы и УЗО? В какую цену обойдется та или иная комплектация? Большинство этих вопросов с приведением самих схем будет отображено в статье.

    Стоит заметить, что все нижеприведенные схемы предназначены именно для однофазных квартирных щитков непосредственно расположенных у вас в квартире. Предполагается что щиток учета со счетчиком и вводным автоматом уже стоит в этажном щите. Соответственно его изображение на схемах не присутствует.

    Нормативные документы и правила по щиткам

    Все схемы и квартирные щитки должны собираться в соответствии с нормативными документами и не противоречить прописанным там указаниям и правилам. Прежде всего это конечно ПУЭ, но есть еще два документа на которые стоит обратить пристальное внимание:

    • ⚡ГОСТ 32395-2013 Щитки распределительные для жилых зданий. Общие технические условия. (скачать)
    • ⚡Свод правил по проектированию и строительству СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий» (скачать)

    Требования из правил по квартирным щиткам

    Замечания и требования из вышеуказанного ГОСТ на которые стоит обратить внимание при сборке и выборе квартирного щитка:

    Упрощенная схема квартирного щитка

    Данная схема подходит для небольших одно или двух комнатных квартир. Там где общая длина всех проводов и кабелей не превышает 300-400м.

    На вводе стоит выключатель нагрузки, а не автомат. Если на этажном распредщите у вас уже смонтирована защита, после или до счетчика (проверьте это перед тем как собирать данную схему), то ставить автомат еще и на вводе не обязательно. Чем лучше выключатель нагрузки от автомата можно узнать из статьи Модульный выключатель нагрузки или вводной автомат.

    Номинальный ток вводного аппарата для квартир с эл.плитами и однофазной нагрузкой должен быть от 40А и выше.
    Снизу обозначены групповые кабели запитывающие те или иные группы, с указанием марки кабеля и его сечения в зависимости от нагрузки. Отходящие цепи освещения выполненные кабелем 1,5мм2 защищаются автоматом 10А, розеточные группы сечением 2,5мм2 — 16А.

    На дифференциальный автомат подключен санузел, т.е. розетки, освещение и все потребители в ванной совмещены в одну группу. Причем ток утечки на диффе выбран 10мА.

    Некоторые электрики ставят на 30мА, мотивируя это возможными ложными срабатываниями. В правилах нет конкретного запрета, оговаривается что данная защита не должна быть более 30мА. Почему все таки лучше поставить на 10мА, можно понять ознакомившись с тем, как ток определенной величины влияет на ваше тело:

    Правда в магазинах чтобы прибрести диф.автоматы на 10мА, скорее всего придется делать заказ. В основном в свободной продаже преобладают именно устройства с током утечки на 30мА.

    Варочная панель и духовой шкаф запитаны по отдельным группам, подразумевается что это два разных потребителя. Если у вас эл.плита, то есть когда варочная с духовкой вместе, нужно менять питающий кабель и автомат защиты:

    Если вас беспокоят перебои с напряжением и вы хотите защитить свое оборудование от его скачков, тогда можно немного увеличить стоимость схемки, добавив на ввод реле напряжения. Здесь схематично изображено реле марки УЗМ-51М, как наиболее простое в подключении (вход-фаза+ноль и выход-фаза+ноль).

    Плюсы данных схем:

    • ⚡недорогая
    • ⚡оптимальный вариант для маленьких квартир
    • ⚡проста в монтаже и подключении

    Большой минус схемы в том, что при утечке тока в других линиях кроме санузла, защита работать не будет.

    Данную схему можно улучшить поставив на ввод УЗО. Перед этим убедитесь, что в этажном щите где расположен ваш счетчик, установлен автоматический выключатель, так как УЗО без автомата ставить запрещено. Если там уже стоит УЗО или дифавтомат, то дублировать защиту не имеет смысла. Схемка с УЗО на вводе будет вот такой:

    Один нюанс — если у вас общий расход кабеля в проводке квартиры от 400м и более, то возможны ложные срабатывания вводного УЗО из-за суммарных утечек тока. Здесь уже целесообразно применить УЗО на отдельные группы, убрав из схемы квартирного щитка вводное.

    Схема электрощитка в квартире с УЗО в отдельных группах

    Данная схема уже более совершенна. Ее можно применять как в небольших квартирах, так и в квартирах с общей длиной проводки превышающей 400м. Здесь нет вводного УЗО, так как достаточно выключателя нагрузки (не забывайте про автомат в этажном щите со счетчиком).

    Номинальный ток вводного аппарата выбран исходя из разрешенной мощности для квартир с однофазной нагрузкой равной 11квт и коэффициенте спроса для квартир повышенной комфортности — 0,8.

    Присутствует защита от утечек тока на отдельных группах розеток и сплит системы (кондиционера). Причем один защитный аппарат УЗО стоит на объединенных группах, каждая из которых в свою очередь защищена от перегрузок автоматическими выключателями.

    Линии освещения целесообразно защищать от утечек, если вы применяете настенные светильники с металлическими корпусами и периодически их протираете или меняете лампочки не выключая напряжение. В большинстве случаев здесь можно обойтись простыми автоматами.

    Та же схемка, но с реле напряжения:

    Цена комплектации квартирных щитков

    Расценки только на комплектующее модульное оборудование (автоматы, УЗО, реле напряжения, выключатели нагрузки) разных производителей для сборки всех вышеприведенных схем сведены в одну таблицу. Цены взяты из интернет магазинов и в вашем регионе могут существенно отличаться.

    Наименование схемыПроизводитель и цена
    IEKABBLegrandSchneiderКЭАЗ
    Схема №11700р6700р7300р4300р2100р
    Схема №21600р6600р7200р4200р2000р
    Схема №34200р9200р9800р6800р4600р
    Схема №42400р6900р8100р5100р2700р
    Схема №53400р9700р10300р7500р3700р
    Схема №65900р12200р12800р10000р6200р

    Все приведенные схемы являются лишь одним из множества вариантов компановки электрощитка в квартире. Целью статьи было показать их отображение в графическом виде и сделать примерное сравнение денежных затрат на модульное оборудование в том или ином исполнении. В каждом индивидуальном случае все должно просчитываться согласно нагрузкам, количества оборудования, физического места в распредщите и ваших финансовых возможностей.

    От правильного подключения электропроводки в доме зависит комфортное проживание всех его обитателей и бесперебойная работа бытовых приборов. Согласны? Чтобы обезопасить технику, находящуюся в доме, от последствий перенапряжения или короткого замыкания, а обитателей от опасностей, связанных с электрическим током, нужно включить в схему защитные аппараты.

    При этом необходимо выполнить главное требование — подключение УЗО и автоматов в щитке должно быть сделано правильно. Не менее важно не ошибиться с выбором этих устройств. Но не волнуйтесь, мы расскажем вам о том, как все сделать правильно.

    В этой статье речь пойдет о том, по каким параметрам выбирают УЗО. Кроме того, здесь вы найдете особенности, правила подключения автоматов и УЗО, а также множество полезных схем по подключению. А приведенные в материале видеоролики помогут реализовать все на практике даже без привлечения специалистов, если вы хоть немного разбираетесь в электрике.

    Основные принципы подключения

    Для подключения УЗО в щитке нужны два проводника. По первому из них ток поступает к нагрузке, а по второму — уходит от потребителя по внешнему контуру.

    Как только происходит утечка тока, появляется разность между его величинами на входе и выходе. Когда результат превосходит заданную величину, УЗО срабатывает в аварийном режиме, защищая тем самым всю квартирную линию.

    На аппараты защитного отключения негативно воздействуют КЗ (короткое замыкание) и перепады напряжения, поэтому они сами нуждаются в прикрытии. Задачу решают путем включения в схему автоматов.

    Ток, питающий электроприборы, поступает через одну из обмоток сердечника в одну сторону. Другую направленность он имеет во второй обмотке после прохождения через них.

    Самостоятельное выполнение работ по монтажу устройств защиты предполагает использование схем. Как модульные УЗО, так и автоматы для них устанавливают в щитке.

    Прежде чем начинать монтаж нужно решить следующие вопросы:

    • сколько УЗО следует установить;
    • где они должны находиться в схеме;
    • как подключить, чтобы УЗО работало корректно.

    Правило электромонтажа гласит, что все соединения в однофазной сети должны входить в подключаемые устройства сверху вниз.

    Профессиональные электрики объясняют это тем, что если завести их снизу, то КПД у подавляющего большинства автоматов снизится на четверть. Кроме того, мастеру, работающему в щитовой, не придется дополнительно разбираться в схеме.

    УЗО, рассчитанные для установки на отдельных линиях и обладающие малыми номиналами, в общую сеть монтировать нельзя. В случае несоблюдения этого правила возрастет как вероятность утечек, так и КЗ.

    Выбор УЗО по главным параметрам

    Все технические нюансы, связанные с выбором УЗО, знают только профессиональные монтажники. По этой причине специалисты должны делать подбор устройств еще при разработке проекта.

    Критерий #1. Нюансы подбора аппарата

    При выборе аппарата в качестве основного критерия выступает номинальный ток, проходящий через него в длительных режимах работы.

    Величина In находится в диапазоне 6-125 А. Дифференциальный ток IΔn — вторая по важности характеристика. Это фиксированное значение, по достижении которого срабатывает УЗО. При его выборе из ряда: 10, 30, 100, 300, 500 мА, 1 А приоритет имеют требования безопасности.

    Влияет на выбор и цель установки. Для обеспечения безопасной работы одного прибора ориентируются на значение номинального тока с небольшим запасом. Если защита нужна для дома в целом или для квартиры, все нагрузки суммируют.

    Критерий #2. Существующие типы УЗО

    Следует различать УЗО и по типам. Их всего два — электромеханические и электронные. Основной рабочий узел первого — магнитопровод с обмоткой. Его действие заключается в сравнении значений тока, уходящего в сеть и возвращающегося обратно.

    Есть такая функция и в аппарате второго типа, только выполняет ее электронная плата. Работает она исключительно при наличии напряжения. Из-за этого электромеханический прибор защищает лучше.

    В ситуации, когда потребитель случайно коснется к фазному проводу, а плата окажется обесточенной, в случае установки электронного УЗО человек попадет под напряжение. При этом защитное устройство не сработает, а электромеханическое в таких условиях останется работоспособным.

    Тонкости выбора УЗО описаны в этом материале.

    Установка УЗО и автоматов в щитке

    Электрощит, в котором находятся устройства учета и распределения нагрузки, обычно является местом и для монтажа УЗО. Независимо от выбранной схемы, существуют правила, обязательные при подключении.

    Главные правила подключения

    Наряду с устройством автоматического отключения, на щиток устанавливают и автоматы. Все что нужно для этого — минимум инструментов и грамотная схема.

    Стандартный набор должен состоять:

    • из пакета отверток;
    • пассатижей;
    • бокорезов;
    • тестера;
    • торцевых ключей;
    • кембрика.

    Также для монтажа потребуется кабель ВВГ разных цветов, подобранный по сечению в соответствии с токами. Изоляционной трубкой ПВХ выполняют маркировку проводников.

    Когда на DIN-колодке, имеющейся на щите, есть место, на него монтируют устройство защитного отключения. В противном случае устанавливают дополнительную.

    Ключевой принцип монтажа следующий: соприкосновение нулевого проводника после УЗО ни с входным нулем, ни с заземлением недопустимо, поэтому его изолируют по аналогии с другими жилами.

    Последовательно с УЗО необходимо включать защитный автомат. Это также одно из важнейших правил.

    Когда защита всего жилья выполнена с применением одного УЗО, используют схему, включающую несколько автоматов.

    В проект включают, кроме добавочных АВ, еще одну составляющую — изолятор нулевой шины. Монтируют его на корпус щитка или на din-рейку.

    Вводят это дополнение из-за того, что при большом числе нулевых проводников, подключаемых к выходной клемме отключающего устройства, они просто не поместятся в одном зажиме. Изолированная нулевая шина — лучший выход из этой ситуации.

    Иногда электрики, чтобы поместить весь пучок нулевых проводов в гнездо, принимают решение о подпиливании жил одножильного кабеля. В случае когда кабель многожильный несколько жилок удаляют.

    Этот вариант лучше не использовать, поскольку из-за уменьшения сечения проводников увеличится сопротивление, следовательно, возрастет нагрев.

    Как число монтажных отверстий, так и их диаметр может быть разным. Шина земли крепится непосредственно на корпус.

    Нулевые провода в одной скрутке — дополнительное неудобство при выявлении повреждений на линии, а также когда нужно демонтировать один из кабелей. Здесь не обойтись без откручивания зажима, разматывания жгута, что обязательно спровоцирует появление трещин в жилах.

    Нельзя монтировать синхронно и два провода в одно гнездо. Входы автоматов защиты связывают перемычками. В качестве последних при профессиональном монтаже применяют специальные стыковочные шины под названием «гребенка».

    Особенности схем подключения

    Выбор схемы предусматривает учет особенностей конкретной электрической сети. Среди многочисленных вариантов есть всего две схемы, использующиеся для подключения автоматов и УЗО в щитке, считающиеся основными.

    В первом и самом простом способе, когда одно УЗО защищает всю электрическую сеть, кроются недостатки. Основной — трудности в выявлении конкретного места повреждения.

    Второй — когда в функционировании УЗО произойдет какой-то сбой, из работы будет выведена вся система. Прибору защитного отключения отводят место сразу после счетчика.

    Следующий способ предусматривает наличие таких аппаратов на каждой индивидуальной линии. При сбое на одной из них, все остальные будут в рабочем состоянии. Для реализации этой схемы требуется более габаритный щиток и большие затраты в финансовом плане.

    Подробно о простой схеме

    Рассмотрим подключение УЗО с автоматами на простой квартирный щит. На входе стоит автомат включения двухполюсный. К нему подключено двухполюсное УЗО, к которому два однополюсных автомата.

    К выходу каждого из них подключена нагрузка. В принципе УЗО вводят в схему также, как и автоматический выключатель.

    Фаза, подведенная к автомату включения, заходит на вход УЗО с выводом на автоматы. Нулевой выход с автомата идет на нулевую шину, а с нее — на вход в аппарат.

    С его выхода нулевой проводник направляется уже на вторую нулевую шину. В наличии этой второй шины и заключается особый нюанс, не зная о котором невозможно добиться нормального функционирования схемы.

    УЗО в процессе работы контролирует как входящее, так и выходящее напряжение — сколько зашло на входе, столько должно быть и на выходе.

    Если равновесие нарушено и на выходе оно больше на величину уставки, на которую настроено УЗО, происходит его срабатывание и автоматическое отключение питания. За этот процесс как раз и отвечает нулевая шина.

    В электрических схемах, где не предусмотрен монтаж аппарата защитного отключения, только один общий ноль.

    В схемах с УЗО картина другая — здесь уже присутствует несколько таких нолей. При использовании одного устройства их два — общий и тот, относительно которого работает защитный аппарат.

    Если подключено два УЗО — нулевых шин три. Обозначают их индексами: N1, N2, N3 и т.д. В целом нулей всегда на один больше, чем устройств защитного отключения. Один из них основной, а все остальные привязаны непосредственно к УЗО.

    Если предполагается подключать через УЗО не все оборудование, то ноль подают с общей шины. Прибор защитного отключения в этом случае исключают из цепи.

    При добавлении однополюсного автомата, работающего от УЗО, с выхода последнего фазу подают на вход автоматического выключателя. С выхода выключателя проводник подключают к одному контакту нагрузки. Ноль на нее подводят ко второму выводу. Поступает он с нулевой шины, созданной УЗО.

    На щите имеется еще один элемент — шина защитного заземления. Корректная работа УЗО без нее невозможна.

    Трехпроводная сеть есть только в новых домах. В ней обязательно присутствует нулевая фаза и заземление. В домах, построенных давно, имеется только фаза и ноль. В таких условиях УЗО также будет функционировать, но немного иначе, чем в трехфазной сети.

    Как выход из положения заземление выводится третьим проводником на розетки, а затем на потолок к тому месту, где подключаются люстры. К выключателям «землю» не подают.

    Вариант подключения автоматов без УЗО

    Бывают случаи, когда один из автоматов нужно подключить, минуя устройство защитного отключения. Питание подключают не с выхода УЗО, а со входа в него, т.е. непосредственно с автомата. Фазу подают на вход, а с выхода ее подключают к левому выводу нагрузки.

    Ноль берут с общей нулевой шины (N). Если случится повреждение на участке, подконтрольном УЗО, он будет выведен из схемы, а вторая нагрузка не будет обесточена.

    УЗО в трехфазной сети

    В сеть такого вида включают или специальное трехфазное УЗО с восемью контактами, или три однофазных.

    Принцип подключения полностью идентичен. Монтируют его согласно схеме. Фазы А, В и С подают питание на нагрузки, рассчитанные на 380 В. Если рассматривать каждую фазу отдельно, то в тандеме с кабелем N (0), она обеспечивает серию однофазных потребителей 220 В.

    Производители выпускают трехфазные аппараты защиты отключения, адаптированные к большим токам утечки. Они предохраняют электропроводку только от возгорания.

    С целью защиты людей от воздействия электрического тока, на отходящих ветках монтируют однофазные двухполюсные УЗО, настроенные на ток утечки в диапазоне 10-30 мА. Для прикрытия перед каждым вставляют автомат. В схеме после УЗО нельзя соединять рабочий ноль и заземление.

    УЗО и автоматы на трехфазном щите

    Разберем подробно не совсем стандартную схему, собранную на трехфазном распределительном щитке.

    На нем находятся:

    • трехфазные вводные автоматические выключатели — 3 шт.;
    • трехфазное устройство защитного отключения — 1 шт.;
    • однофазные УЗО — 2 шт.;
    • однополюсные однофазные автоматы — 4 шт.

    С первого вводного автомата напряжение поступает на второй трехфазный автомат через верхние клеммы. Отсюда же одна фаза идет на первое однофазное УЗО, а вторая — на следующее.

    Однофазные УЗО, установленные на щиток, являются двухполюсными, а автоматы — однополюсными. Для корректного функционирования защитного устройства необходимо, чтобы рабочие нули после него больше нигде не соединялись. Поэтому после каждого УЗО здесь установлена нулевая шина.

    Когда автоматы не одно-, а двухполюсные, то отдельную нулевую шину устанавливать не придется. Если две нулевые шины объединить, будет происходить ложное срабатывание.

    Каждое из однополюсных УЗО рассчитано на два автомата (1-3, 2-4). К нижним клеммам автоматов подключена нагрузка.

    Общая шина заземления установлена отдельно. На вводный автомат заходят три фазы: L1, L2, L3 и рабочий нулевой провод.

    Ноль подключен на общий ноль, а с него уходит на все УЗО. После он идет на нагрузку: с первого аппарата — на трехфазную, а со следующих однофазных — каждый на свою шину.

    Хотя в этом распределительном щитке ввод трехфазный, разделение провода на PEN и PE не выполнено, т.к. ввод пятипроводный. На щит приходит три фазы, ноль и заземление.

    Выводы и полезное видео по теме

    Нюансы установки всех элементов на квартирном щитке:

    Подробности монтажа УЗО:

    УЗО и автоматы — оборудование технически сложное. Его целесообразно устанавливать в местах, где электрический ток может нести угрозу как безопасности людей, так и домашней технике.

    Монтаж его предусматривает учет многих параметров, поэтому как расчет, так и установку лучше выполнят квалифицированные специалисты.

    Если у вас есть опыт самостоятельного монтажа УЗО, пожалуйста, поделитесь им с нашими читателями. Расскажите, каким моментам стоит уделить особое внимание. Оставляйте свои комментарии, задавайте вопросы в блоке под статьей.

    Оптимальная электрическая схема для двухкомнатной квартиры

    Одной из самых важных работ при благоустройстве или ремонте квартиры является организация удобного и безопасного электроснабжения. Переустройства особенно требуют электротехнические схемы в квартирах старого жилого фонда, не рассчитанные на современное потребление электроэнергии и требования безопасности.

    В процессе замены проводки электрощиток обычно переносится в квартиру — такая установка хороша уже тем, что можно сделать все по собственному усмотрению, не ограничивая свои потребности отсутствием свободного места в подъездном щите. Тем более что наиболее мощным приборам требуются отдельные линии с защитными устройствами.

    Общие правила


    Какой предпочесть щиток — металлический или пластиковый, встраиваемый или навесной — зависит от хозяйского выбора, а также от вида стен. Пластиковый бокс для квартиры намного более удобен и эстетичен.

    Обычно стараются выбрать встраиваемый, но в бетонных стенах сложно выдолбить нишу необходимого размера, поэтому чаще используется навесной щиток. Устанавливается щиток так, чтобы к нему был свободный и удобный доступ, на высоте полутора метров от пола и не ближе 0,5 метра от инженерных коммуникаций газо-и водоснабжения.

    При выборе размера бокса нужно учесть, что в нем должны остаться свободными несколько модулей, поскольку со временем в квартире появится дополнительное электрооборудование, которому потребуется отдельная линия. В нашей схеме мы используем встраиваемый бокс ЩРН(В)-П IP41 серии PRIME IEK®. Это отличный вариант для квартиры: он максимально прост в сборке и монтаже, удобен в пользовании и благодаря современному дизайну украсит любой интерьер. В нашем случае нужен PRIME на 18 модулей (схема включает автоматы из 12 модулей, но мы помним о необходимости «запасных» модулей). Кстати, не забывайте об обязательном нанесении пояснительных надписей, чтобы в процессе эксплуатации в любой момент можно было разобраться, где какой автомат установлен. Удобнее всего маркировка наклейками с цифрами на аппаратах, а на внутренней стороне дверцы можно прикрепить табличку условных обозначений.

    Типовая схема электроснабжения двухкомнатной квартиры

    Предлагаем для двухкомнатной квартиры однофазную электрическую схему с набором автоматических выключателей и УЗО, которая составлена в соответствии со строительными нормами СП 31-110-2003 и ГОСТ 32395-2015.


    Этажный щит

    Электросхему квартиры предваряет установка необходимых аппаратов в общем этажном щите. Сюда необходимо установить входной автомат дифференциальной защиты, который будет защищать электросистему всей квартиры, включая электросчетчик. В качестве входного автомата мы рекомендуем АВДТ32 IEK® с увеличенной способностью 6 кА и токовой уставкой 100 мА. Такой выбор обусловлен необходимостью обеспечения селективности из-за более высокой нагрузки на входе.

    После входного АВДТ устанавливаем в этажный щит и счетчик электроэнергии. Современный счетчик — это электронный многотарифный, с классом точности 1, с функцией сохранения информации о потребленной электроэнергии. Для нашей однофазной электросистемы мы установили однофазный электросчетчик российского производства STAR 104 IEK®. Такой выбор обусловлен свойством STAR, отличающим его от других электросчетчиков: его повышенной надежностью. Эти электросчетчики практически невосприимчивы к перепадам напряжения и другим искажениям показателей качества электрической сети. Это свойство особенно важно в условиях традиционно нестабильной работы региональных снабжающих сетей с низкокачественным электроснабжением.

    Вышеназванная проблема и наличие дорогостоящей высокочувствительной электротехники заставляет многих хозяев задуматься об установке в квартире дополнительной защиты -стабилизатора напряжения. Релейный стабилизатор самый экономичный и простой в пользовании, но и довольно шумный. Электромеханический стабилизатор имеет меньшую погрешность напряжения — всего 3%, но шумит не меньше релейного. Наиболее высокоточный, современный и бесшумный стабилизатор -симисторного типа, но и стоимость его достаточно высока. Какой тип выбрать, взвесив все «за» и «против» — решать хозяину. Мы рекомендуем симисторный однофазный стабилизатор напряжения PRIME IEK® (настенный или переносной) с повышенным классом точности, расширенным диапазоном входных напряжений, мгновенной реакцией, высокой надежностью и абсолютно бесшумной работой.

    Квартирный щиток

    Теперь переходим к схеме самого квартирного щитка. В качестве устройства защитного отключения (УЗО) в ней активно используются автоматы дифференциальной защиты АВДТ32 IEK®. Комбинированная схема с электронным модулем дифференциальной защиты, варистором класса D и встроенным выключателем обеспечивает сразу четыре вида защиты: от дифференциального тока (тока утечки), короткого замыкания, перегрузки, а также защиту внутренних частей устройства от импульсных перенапряжений. Помимо этого, АВДТ32 имеет тип А, т. е. срабатывает и на постоянный пульсирующий ток утечки у приборов с электронными компонентами (например компьютеры). Сегодня АВДТ32 — одна из лучших возможных защит при прямом прикосновении к токоведущим частям.

    АВДТ32, защищающие розеточные группы различного назначения, имеют разные токовые уставки и разный номинальный ток. Электробезопасность кухни, общего зала и спальни обеспечат дифавтоматы с уставкой 30 мА. На ванную ставим дифавтомат с более чувствительной уставкой 10 мА, т.к. это помещение с высокой влажностью и, следовательно, повышенной опасности. Кухонная розеточная группа защищена дифавтоматом на более высокий номинальный ток 32 А, поскольку современные кухни имеют повышенное энергообеспечение, которое включает электродуховку, СВЧ-печь, посудомойку, электрочайник и т.п.

    Хотим особое внимание обратить на защиту розеточной группы комнаты, в которой установлен компьютер и другая электронная техника. В качестве УЗО здесь стоит не АВДТ, а комбинация автоматического выключателя ВА47-29 IEK® и дифференциального автомата ВД1-63 IEK®. Это сделано для более надежной защиты электронного оборудования, особенно если дом находится рядом с ЛЭП или железной дорогой — зон с высокой вероятностью возникновения электромагнитных помех. Поскольку АВДТ32 — высокочувствительный аппарат с электронным модулем дифзащиты, эти помехи могут спровоцировать его ложное срабатывание, что крайне нежелательно для компьютерной техники. Поэтому его заменяют высоконадежные и проверенные временем электромеханические аппараты с высокой помехоустойчивостью ВА47-29 IEK® и ВД1-63. Дифференциальный выключатель ВД1-63 с электромеханической схемой без электронных компонентов не имеет собственного потребления электроэнергии и сохраняет работоспособность при обрыве нулевого проводника. На его корпусе есть независимый индикатор состояния цепи, который предоставляет точную информацию о состоянии контактов.

    Освещение мы разделили на две группы: коридор плюс ванная и комнаты плюс кухня. Это сделано для большего удобства: в случае срабатывания автомата в первой группе освещения вторая группа остается в рабочем состоянии. Для их защиты установлены автоматические выключатели ВА47-29 IEK®. Одно из достоинств этих аппаратов — усовершенствованная дугогасительная система с повышенной устойчивостью к токам короткого замыкания и увеличенным сроком службы, которая защищена патентом на изобретение. Выключатели также имеют на корпусе индикатор положения контактов.

    Вы, наверное, обратили внимание, что в предлагаемой схеме квартирного щитка нет вводного автомата дифференциальной защиты, хотя ГОСТ приводит электрические схемы, включающие автоматы на вводе. Практика показывает, что вводной автомат с экономической и технической точки зрения — лишняя трата денег, в квартире им практически никогда не пользуются. А мы разрабатывали надежную рабочую схему, рассчитанную на рачительных пользователей.

    Основы блока автоматических выключателей

    для каждого домовладельца

    Каждый домовладелец должен быть знаком с работой и особенностями панели автоматического выключателя / коробки электрического выключателя, которая находится в подсобном помещении и снабжает дом электроэнергией. Знание того, что это такое, почему это важно и как работает, может помочь вам в устранении неполадок с электричеством в доме и избежать опасных ситуаций.

    И, к счастью, это не сложно!

    Вот все, что домовладельцу нужно знать о панели автоматического выключателя / распределительной коробке :

    Как работает блок автоматического выключателя?

    Панель главного выключателя — это, по сути, большой выключатель, который безопасно распределяет электроэнергию в ваш дом.В коробке автоматического выключателя также находятся другие более мелкие вспомогательные переключатели, которые подключаются к определенным областям вашего дома. Эти небольшие переключатели называются выключателями, и их функция заключается в обеспечении электробезопасности.

    Таким образом, как домовладельцу, вам нужно будет получить доступ к главной панели автоматического выключателя только при отключении питания или при выполнении ремонта или замены.

    Почему коробка автоматического выключателя важна для домашней безопасности?

    Электроэнергия, которая течет из линии вашей коммунальной компании, проходит через счетчик в главный щит выключателя .Это делает вас и вашу семью уязвимыми к поражению электрическим током от вашей бытовой техники, системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и электронного оборудования, а поражение электрическим током, ожоги и пожары могут нанести серьезный ущерб жизни и имуществу.

    Панель автоматического выключателя обеспечивает питание, но также имеет функции безопасности, которые защищают проводку и предотвращают поражение электрическим током и возгорание из-за перегрузки или перегрева. Механизм безопасности панели автоматического выключателя защищает ваш дом и его жителей от всех опасностей, связанных с неправильным заземлением, короткими замыканиями, колебаниями напряжения, неисправной проводкой и поврежденной изоляцией.

    Основные характеристики безопасности панели автоматического выключателя

    Основные источники электропитания и материалы для панели автоматического выключателя:

    • Главный автоматический выключатель — это выключатель, который включается и выключается для управления протеканием тока. Таким образом, если возникает перегрузка из-за короткого замыкания или из-за того, что слишком много устройств работают одновременно, соответствующий автоматический выключатель автоматически отключается, чтобы перекрыть прохождение тока.Стандартные выключатели можно подразделить на следующие две категории:
    • Однополюсный выключатель — Эти однополюсные выключатели обычно имеют ток от 15 до 20 А, обычно встречаются в большинстве автоматических выключателей и могут выдерживать напряжение до 120 В.
    • Двухполюсный выключатель — Эти полюсные выключатели доступны с разной силой тока и могут выдерживать 240 вольт. Двухполюсные выключатели предназначены для крупной бытовой техники, такой как кондиционеры, водонагреватели, стиральные машины и плиты.
    • Прерыватели цепи от дугового замыкания — Это автоматические выключатели специального назначения, разработанные для дополнительной защиты от электрического пожара и поражения электрическим током.
    • Субпанели — субпанели — это небольших блоков выключателей , предназначенных для обработки большего количества цепей, когда у вас нет места для размещения новых цепей.
    • Шины — Два ряда на главной панели автоматического выключателя подключаются к шинам под напряжением. Здесь ток течет от главного выключателя к разветвительным цепям и достигает розетки.

    Разница между размерами коробки выключателя

    В идеале в большинстве домов должны быть коробки автоматических выключателей на 100 или 200 ампер, в зависимости от количества электроэнергии, которое требуется панели, и количества цепей, добавленных к главной панели автоматического выключателя.

    Итак, когда кому-то нужен автоматический выключатель большего размера, они могут иметь в виду усилители или количество цепей.

    Предупреждающие знаки для замены коробки автоматического выключателя

    В идеале долговечности и надежности коробки выключателя должно хватить на 25-30 лет, но вам может потребоваться заменить ее раньше, если вы заметите любой из следующих признаков:

    • Автоматический выключатель часто срабатывает
    • Автоматический выключатель не сбрасывается
    • Перегрев источников электропитания и материалов
    • Запах гари в щите выключателя
    • Физическое повреждение электроснабжения и материалов

    Напоминания о безопасности для домовладельцев

    Если вы проверяете панель автоматического выключателя в какой-либо момент, это, вероятно, связано с проблемами с электричеством или с отключением питания.Но прежде чем приступить к проекту своими руками, имейте в виду следующие моменты:

    • Включите и выключите переключатель и проверьте различные области вашего дома, контролируемые главным выключателем.
    • Всегда работайте сухими руками и на сухой поверхности
    • Избегайте повторного сброса отключения питания, если автоматический выключатель не сбрасывает
    • Не прикасайтесь к поврежденной и оголенной проводке и не пытайтесь устранить ее, всегда вызывайте лицензированного и сертифицированного электрика!

    Если вы часто сталкиваетесь с проблемами с панелью автоматического выключателя, переключитесь на наши высококачественные, надежные и долговечные автоматические выключатели, чтобы обеспечить вам долгое спокойствие.Позвоните нам по телефону 1.800.458.9600.

    D&F Liquidators обслуживает потребности в строительных материалах для электротехники более 30 лет. Это международная информационная служба площадью 180 000 квадратных метров, расположенная в Хейворде, Калифорния. Он хранит обширный инвентарь электрических разъемов, кабелепроводов, автоматических выключателей, распределительных коробок, проводов, предохранительных выключателей и т. Д. Он закупает электрические материалы у ведущих компаний по всему миру. Компания также ведет обширный инвентарь взрывозащищенной электротехнической продукции и современных решений в области электрического освещения.Поскольку компания D&F закупает материалы оптом, она имеет уникальную возможность предложить конкурентоспособную структуру ценообразования. Кроме того, он может удовлетворить самые взыскательные запросы и отгрузить материал в тот же день.

    Балансировка электрических нагрузок

    Балансировка электрических нагрузок — важная часть разводки цепей в системе домашней электропроводки. Обычно это делают электрики при установке новой сервисной панели (распределительной коробки), изменении электропроводки в доме или добавлении нескольких цепей во время реконструкции.Проще говоря, электрическая сервисная панель имеет две стороны, и балансировка нагрузки заключается в равномерном разделении цепей между двумя сторонами, чтобы нагрузка или потребляемая мощность были примерно одинаковыми с обеих сторон. Несбалансированная нагрузка возникает, когда с одной стороны панели потребляется значительно больше энергии, чем с другой. Это может привести к перегреву электрических компонентов и, возможно, к перегрузке панели.

    Основы электрического обслуживания

    В большинстве домов есть тип электрооборудования под названием : однофазный, трехпроводной, .Сервис поступает от электросети через два незаземленных («горячих») провода, каждый на 120 вольт, плюс один заземленный («нейтральный») провод. Провода подключаются к панели обслуживания дома, и каждый горячий провод обеспечивает питание 120 В на одну из двух горячих шин в панели. Автоматические выключатели для различных бытовых цепей (называемые ответвленными цепями , ) защелкиваются в панели и электрически подключаются к одной или обоим горячим шинам. Однополюсный автоматический выключатель подключается только к одной шине и подает на цепь 120 вольт.Двухполюсный выключатель подключается к обеим шинам и подает в цепь 240 Вольт. Как и служебные провода электросети, каждая ответвленная цепь имеет один или два провода под напряжением и нейтральный провод. Электроэнергия покидает панель по горячим проводам и возвращается к панели на нейтрали. Оттуда энергия возвращается в коммунальную сеть через нейтраль коммунального обслуживания.

    Сила тока цепи

    Каждый автоматический выключатель имеет номинальную силу тока, которая указывает на максимальную нагрузку, которую может выдержать цепь, прежде чем выключатель отключится, чтобы предотвратить повреждение от перегрузки.Однополюсные выключатели обычно рассчитаны на 15 или 20 ампер. Двухполюсные выключатели обычно имеют диапазон от 20 до 50 ампер и более. Номинальная сила тока — главный фактор, используемый для балансировки нагрузок в сервисной панели. Другой фактор — это тип электрического оборудования (прибор, розетки, освещение и т. Д.), Обслуживаемого цепями, и время, когда это оборудование обычно используется. Например, холодильник работает 24 часа в сутки, 365 дней в году, и ему требуется наибольшая мощность для запуска двигателя компрессора. Напротив, вентилятор для всего дома (вентилятор на чердаке) потребляет относительно стабильную мощность и используется только в теплую погоду, обычно ночью или рано утром.

    Цепь баланса

    Чтобы понять, как работает балансировка, представьте, что у вас есть две цепи на 120 В с однополюсными выключателями. Одна цепь питает холодильник, потребляющий 8 ампер; другая схема питает морозильный ларь, который потребляет 7 ампер. Оба устройства работают постоянно, круглый год. Чтобы уравновесить нагрузку двух цепей, выключатели должны быть на разных горячих шинах или «ножках» сервисной панели. Таким образом, сила тока двух цепей нейтрализует друг друга, когда питание возвращается к электросети на нейтрали.В этом случае ток на нейтрали будет составлять 1 ампер: 8 — 7 = 1. Если оба прибора потребляют 8 ампер, ток на нейтрали будет равен 0. Цель состоит в том, чтобы ток на нейтрали был минимальным. возможно — по соображениям безопасности, энергоэффективности и другим причинам.

    С другой стороны, если вы разместите обе цепи на одной и той же ножке панели, нагрузки бытовых приборов сложатся вместе, в результате чего на нейтраль вернется 15 ампер тока. Это была бы несбалансированная нагрузка, и ее желательно избегать.

    Размещение выключателя

    Плечо или ноги, от которых отводится каждая цепь, зависят от того, где находится выключатель в панели. В большинстве панелей прорези выключателя на каждой стороне панели чередуются между горячими шинами (ножками). Если два однополюсных выключателя находятся на одной стороне и установлены друг на друга, они будут подключаться к разным ответвлениям. Если они находятся на одной стороне, но между ними есть прорезь, они будут подключаться к одной ноге. Двухполюсные выключатели занимают два соседних слота и подключаются к обеим ножкам.Каждая ножка обеспечивает 120 вольт, всего 240 в цепи. Благодаря этому двухполюсные выключатели автоматически балансируются независимо от того, где они находятся на панели. Поэтому, когда вы прокладываете электрические цепи для дома, цель состоит в том, чтобы обеспечить примерно одинаковую силу тока на обеих сторонах панели.

    10 лучших панелей на 200 ампер, рассмотренные и оцененные в 2021 году

    Наряду с эволюцией старомодных домов в современные, происходит рост электрических инноваций.Без модных гаджетов и бытовой техники люди привыкли к освещению, радио и другим устройствам, потребляющим мало энергии.

    Сегодня старые панельные коробки не имеют гарантии для удовлетворения огромных потребностей в электроэнергии оборудования нового поколения. Желание переехать в новый дом или добавить класс бытовой техники требует лучшей панели на 200 ампер. Это обновление расширит вашу электрическую сеть и сделает ваш дом более безопасным от перегрузки и других несчастных случаев, связанных с электроснабжением.

    Если вы хорошо знаете свои устройства, как они работают и сколько энергии им требуется, то вы сможете выбрать центр нагрузки, подходящий для вашего дома.Позвольте этой статье, наполненной моими знаниями, направлять вас при настройке вашей электроники.

    Best 200 Amp Panel Обзоры

    1. Square D производства Schneider Electric HOM4080M200PQCVP

    Главный выключатель Square D от Schneider Electric HOM4080M200PQCVP, разработанный для ориентированных на цены подрядчиков и домовладельцев, отличается быстрой установкой и удалением дополнительных кабелей в центре нагрузки. Благодаря технологии Qwik-Grip кабель легко вставляется в разъем, а экран быстро захватывает ответвление.Таким образом, стальные заглушки и кабельные соединители больше не нужны.

    Панель усилителя Square D 200 облегчает мою жизнь благодаря полностью распределенной нейтральной полосе. Таким образом, я могу установить вставные автоматические выключатели нейтрали CAF в любом месте. Кроме того, он позволяет использовать полноразмерные, тандемные или счетверенные автоматические выключатели с напряжением 120/240 переменного тока.

    Выключатели

    в комплекте состоят из трех однополюсных выключателей на 20 А и двух двухполюсных выключателей на 30 А. Мне не нужно беспокоиться о поиске выключателей для замены, потому что алюминиевые шины протестированы только для автоматических выключателей Homeline.

    Мне нравится этот продукт, потому что он предлагает совместимость с домашними и коммерческими предприятиями. Это означает, что я могу использовать ту же панель со своим торговым помещением. Этот диапазон приложений внесен в список UL, поэтому я уверен в этом.

    Совет покупателям этого продукта: зафиксируйте фактические размеры этого элемента перед установкой. Размеры, указанные в упаковке, больше, чем в ней.

    Плюсы

    • Особенности технологии Qwik-Grip для быстрой установки
    • Устанавливает выключатели в любом месте полностью распределенной шины нейтрали
    • Поставляется с алюминиевыми шинами, испытанными для автоматических выключателей Homeline
    • С автоматическими выключателями Homeline
    • Внесен в список UL для распределения электроэнергии в жилых и коммерческих помещениях

    Минусы

    • Размер товара меньше заявленных размеров в упаковке

    Я считаю, что этот продукт представляет собой полный пакет.Выключатели поставляются вместе с коробкой панели, и все слоты подходят для моих выключателей безопасности. Я считаю, что это правильный выбор.

    2. Корпус автоматического выключателя Siemens W0202MB1200CU

    Для коробок вызывных панелей корпус автоматического выключателя Siemens W0202MB1200CU обеспечивает хорошее отключение от вашего дома и зданий.

    Кожух для установки вне помещений означает способность противостоять капающей воде, дождю, снегу и ледяным образованиям.Кроме того, этот тип панели выключателя обеспечивает дополнительную защиту от коррозии. Я считаю, что этот предмет идеально подходит для моего дома.

    Мне нравится этот товар из-за его удобства. Он поставляется с главным выключателем на 200 А и установленными на заводе проушинами. Таким образом, мои кабельные соединения будут защищены, а установка выключателей будет быстрой. Сименс — это практически полный комплект по доступной цене.

    Кроме того, работа с проводами большего диаметра была для меня легкой задачей, потому что коробка достаточно просторная, чтобы выполнить некоторые необходимые работы.Крепежные выступы обшивки также помогли мне вкрутить винты обшивки. Выполнение технического обслуживания и ремонта не должно было быть проблемой.

    Еще одна вещь, которая побудила меня выбрать этот продукт, — это его соответствие рекомендациям Национального электротехнического кодекса для жилых панельных коробок. Из-за этого я уверен, что использую правильное оборудование для правильной цели.

    Беспорядок в воде и электричестве смертельно опасен, а совмещать землю и нейтраль совсем нехорошо. Не забудьте купить в этом пакете заземляющий стержень.

    Плюсы

    • Прочный корпус для работы вне помещений
    • Удобен в использовании, так как в комплекте идет главный выключатель и проушины для проходки
    • Быстрая установка
    • Бесперебойное обслуживание
    • Соответствует требованиям NEC для панельных коробок для жилых домов

    Минусы

    • Без заземляющего стержня

    Несмотря на необходимость покупать дополнительные детали, я рад, что он может противостоять потенциально опасным агентам.После установки устройства вроде ничего не возникло. Кроме того, это доступный вариант для большинства пользователей.

    3. Square D от Schneider Electric, главный выключатель на 200 А

    Если вы ищете щит, на котором размещено 16 цепей в 8 местах, я бы посоветовал выбрать главный выключатель Square D от Schneider Electric RC816F200C Homeline на 200 ампер. Это комбинированное служебное входное устройство (CSED) работает как воздушный и подземный главный выключатель.Честно говоря, я считаю этот корпус универсальным.

    Мне не нужно беспокоиться о том, что я пропущу некоторые шаги в процессе установки, потому что это устройство имеет подключаемый модуль, упрощающий настройку. Кроме того, этот продукт включает подключаемый вторичный ограничитель перенапряжения, чтобы повысить уровень безопасности от отклонений от нормы электрического тока.

    Все типы покупателей, особенно начинающие пользователи, должны учитывать отключающую способность выключателей. Square D сертифицирован ANSI и внесен в список UL с максимальным объемом воздуха 22 000 AIR.Реальные эксперименты показывают, что этот прерыватель может отключать довольно большой диапазон токов короткого замыкания, не повреждая при этом всю панель.

    Этот продукт поставляется с проушинами, которые позволяют мне подключать многосекционные щитовые панели к входящим линиям, когда я захочу. Они могут служить в качестве основных выступов на противоположном конце сети или даже внутри внутренних частей главного выключателя.

    Однако я ожидал, что в этой панели будет более широкий набор совместимых прерывателей. Автоматический выключатель Homeline на 200 ампер хорош, но ранее упомянутый корпус является эксклюзивным только для этого бренда.

    Плюсы

    • Просторный щит на 16 контуров
    • Работает как главный выключатель надземный и подземный
    • Подключаемый модуль для быстрой настройки
    • Вмещает ограничитель перенапряжения для предотвращения сбоев питания
    • Признан ANSI и UL как 22000 AIR
    • Поставляется с проушинами для подключения многосекционных панелей

    Минусы

    • Только выключатели Homeline

    В целом, эта панель на 200 ампер мне подходит.Дизайн этого продукта менее сложен и может быть адаптирован для начинающих пользователей. Для меня Square D / Schneider Electric — это надежный и надежный бренд.

    4. Центр загрузки факса Siemens MC0816B1200RCT

    Для большинства бытовых электрических систем требуются общепринятые напряжения, чтобы снизить риск повреждений, вызванных неисправностями. Центр нагрузки для скоростного факса Siemens MC0816B1200RCT — это однофазный выключатель, подходящий для домашнего использования, поскольку он поддерживает напряжение 120/240 В переменного тока, присутствующее в моих розетках.Таким образом, мои приборы не пострадают при колебаниях напряжения.

    В комплект входит розетка на 200 А и центр нагрузки на 200 А. Я воспользовался этой функцией, потому что мне не пришлось покупать отдельную розетку для счетчика для этого корпуса. Они составляют одно целое, поэтому вероятность преждевременного старения относительно невысока. Я также могу использовать менее толстые провода.

    Коробка автоматических выключателей

    Square D на 200 ампер имеет электрические ответвительные цепи под панелью и сквозные наконечники для подключения к входным линиям.Эти цепи прокладываются непосредственно от панели, что позволяет экономить провода и время установки. У меня дома много ответвлений, и все они питаются правильно и безопасно.

    Еще одна вещь, которая мне нравится в этом изделии, — это монтажное отверстие в форме ключа, которое помогло мне установить все это надежно. В отличие от других крышек с винтовым приводом, включение и выключение моих выключателей удобно из-за глухого переднего натяжного кольца и дверцы с боковыми петлями.

    Однако это не лучший дизайн, который я хотел от панели.У одного из моих устройств, предназначенных для зарядки автомобилей, сломалась дверь, хотя ремонт может решить проблему. А нижняя часть корпуса немного тесновата, чтобы вместить все мои ответвления.

    Плюсы

    • Однофазный выключатель для низкого напряжения в жилых помещениях
    • В комплект входит гнездо для счетчика и прикрепленный центр нагрузки
    • Цепи субпанелей и проходные наконечники для ответвлений
    • Монтажное отверстие в форме ключа для легкой установки
    • Удобство благодаря распашной двери

    Минусы

    • Немного плохая конструкция
    • Узкие нижние положения параллельной цепи

    Мне нравится пользоваться своими приборами, не беспокоясь о перегрузке.Кроме того, я экономлю провода и время установки. Покупка этого продукта — отличный выбор для домовладельцев.

    5. Square D от Schneider Electric HOM2040M200PCVP

    Наличие в доме нескольких розеток намного лучше, чем использование проводов из осьминога, которые потенциально могут привести к поражению электрическим током. Нагрузочный центр Square D от Schneider Electric HOM2040M200PCVP — идеальный бокс для внутренней панели для меня, потому что я могу установить нужные розетки, не перегружая всю мою электрическую систему.Кроме того, его легко установить.

    Я считаю эту панель достаточно просторной, чтобы на ней было 20 слотов для однополюсных выключателей и 40 слотов для однополюсных выключателей. Что касается гибкости, он может вместить полноразмерные, тандемные и счетверенные выключатели. Таким образом, я стал более конкретным с типами выключателей, которые я мог бы использовать для своих приборов.

    Square D поставляется с заземляющими и нейтральными шинами, на которые можно подключить до трех заземляющих устройств # 10-14. Мне нравится эта функция, потому что мое оборудование и устройства всегда защищены от замыканий на землю, скачков напряжения в электросети или ударов молнии.

    Schneider также предлагает 10-летнюю гарантию с даты установки при условии стандартного ухода и надлежащего использования. Гарантия действует только в том случае, если в центре нагрузки используются соответствующие автоматические выключатели Homeline. Таким образом, я могу быть уверен, что это устройство прослужит дольше с предложенными приспособлениями и обслуживанием.

    В отличие от блока автоматических выключателей Eaton 200 и некоторых других производителей, Square D не поставляется с тандемными выключателями на 40 А с одинарным интервалом для безрезервуарных водонагревателей.Поэтому мне пришлось использовать восемь слотов для однополюсных выключателей на 40 А.

    Плюсы

    • Идеальная внутренняя панель для домашнего использования
    • Гибкое и просторное место загрузки
    • Принимает полноразмерные, тандемные или счетверенные выключатели
    • Поставляется с заземляющими шинами для отвода лишнего электричества
    • 10-летняя гарантия при указанных условиях

    Минусы

    • Отсутствуют тандемные выключатели на 40 А, идеально подходящие для безрезервуарных водонагревателей.

    Несмотря на это, я доволен тем, как этот центр нагрузки работает с моей домашней электрооборудованием.Я могу быстро внести изменения и быть уверенным, что все мои устройства в порядке.

    6. Siemens MM0202B1200 Основная комбинация 200-амперметра

    Если вы чувствуете, что тратите довольно большие суммы на свою электронику, то пусть основная комбинация 200-амперметров Siemens MM0202B1200 оправдает ваши ожидания. Эта комбинация измерителя и главного выключателя не только хорошего качества, но и проста в установке. Это дает мне больше, чем ценность моих денег.

    У меня дома есть газогенератор.И хотя я решил обновить свои проводники с алюминиевых до медных, я добавил новую внешнюю панель. Разница в том, что у этого фактическое отключение. Я считаю, что коробка прочная, и весь предмет — идеальная замена.

    Я использую это оборудование более двух лет для подземных работ. Мне нравится этот продукт, потому что мне не нужно покупать дополнительные детали, чтобы он работал. К тому же эта невероятная вещь компактна.

    В рамках модернизации моей электрической панели я решил установить дополнительную панель в моем гараже.Для меня это была легкая установка, и она отлично работала. Кроме того, у меня не было проблем с установкой соединения между электросетью и сабвуфером.

    Мне нужен счетчик без кольца, так как мой поставщик коммунальных услуг больше не использует коробки счетчиков с кольцом на новых установках. Тем не менее, я все еще получал кольцо с кольцом, несмотря на то, что видел этот продукт без кольца на почте.

    Плюсы

    • Отличное качество за свои деньги
    • Простая установка
    • Хорошая и надежная замена старым агрегатам без фактического отключения
    • Идеально для надземных и подземных работ
    • Хорошо соединяется с субпанелями

    Минусы

    • Товар не доставлен, как рекламировалось

    Расходы на такие панели — для меня качественное вложение.Мне нравится, как в комплекте идет тандем счетчика и сети. Кроме того, это центр нагрузки на долгое время для всех.

    7. Square D Главный выключатель для наружной установки Schneider Electric

    Я возглавляю команду по ремонту дома и пробовал использовать главный выключатель Square D от Schneider Electric HOM3060M200PRBVP для наружной установки. Когда мы впервые установили его на одном из наших проектов, мы его проверили, и он прошел испытания. Я удивлен, что помимо низкой цены, этот продукт все еще попадает в список корпусов подрядного класса.

    Square D подключается ко всем моим выключателям в панели благодаря полностью распределенной нейтральной полосе. Таким образом, все мои электрические схемы работают нормально. Кроме того, я уверен, что мои розетки имеют достаточное питание и что риск дисбаланса мощности относительно ниже.

    Я считаю, что этот центр нагрузки достаточно прочен, чтобы учесть потенциально опасные факторы. Он поставляется с водонепроницаемым наружным чехлом, чтобы вода не попадала на мои выключатели. Тем не менее, этот продукт пригоден для использования на открытом воздухе.

    Обновления в моих проектах электрических систем стали плавными из-за Square D. Что наиболее важно, я могу эффективно реконструировать, потому что этот продукт вмещает вставные нейтральные, полноразмерные и тандемные автоматические выключатели в любом пространстве. Я также экономлю провода и убираю косички.

    Некоторые части коробки меня не устраивают. Большая его часть толстая, а остальная часть, включая дверь, тонкая. Эти части можно легко согнуть. Таким образом, иногда их трудно открыть, или вода и другие коррозионные вещества проникают внутрь, что может быть опасно.

    Плюсы

    • Центр нагрузки подрядчика
    • Полностью распределенная нейтральная шина, соединяющая все выключатели
    • Прочный корпус идеально подходит для использования вне помещений
    • Допускает различные типы вставных автоматических выключателей
    • Устраняет путаницу с проводами и косичками внутри коробки

    Минусы

    • Некоторые детали легко гнутся
    Центры нагрузки

    Square D доступны по цене и отличаются высоким качеством.Я уверен, что мои проекты будут успешными, потому что я использую проверенные продукты. Я предлагаю это своим коллегам.

    8. Главный выключатель Siemens PW0816B1200TC

    Что мне всегда нравилось в главном выключателе Siemens PW0816B1200TC, так это его особая технология Insta-Wire. Установка была быстрой, так как я уже открутил винты, и все, что мне нужно было сделать, это вставить провода в землю и нейтраль.

    Siemens поставляется с покрытыми оловом медными шинами.Олово — это металл, более защищенный от коррозии. Такая медная шина защищает от атмосферных воздействий. Таким образом, несмотря на потенциально агрессивную среду, мой центр нагрузки гарантированно прослужит дольше.

    В комплект поставки входят шины заземления

    , предназначенные для защиты моих приборов от сбоев в электросети и скачков напряжения. Дело не только в том, что заземляющие стержни скрепляют все мое оборудование и устройства, но и отводят лишнюю энергию обратно на землю. По крайней мере, мне не нужно покупать заземляющие стержни отдельно.

    На облицовке имеются монтажные выступы, которые помогают мне аккуратно прикрепить центр нагрузки. Они удерживают все на месте, таким образом, освобождая мои руки, пока я вворачиваю винты. Я считаю эту особенность важной, потому что я могу устанавливать вещи удобно и точно.

    Я ожидал получить выключатели вместе с посылкой, но так и не пришло. Тем не менее, есть много чего. Мне просто пришлось потратить время на поиски наиболее подходящего.

    Плюсы

    • Функция Insta-wire для эффективного монтажа
    • Шины из луженой меди для дополнительной защиты от коррозии
    • Коррозионная стойкость, увеличивающая срок службы центра тяжести
    • Поставляется с установленными на заводе шинами заземления
    • Монтажные петли, стабилизирующие центр нагрузки, чтобы освободить руки при заворачивании винтов

    Минусы

    • Товар не входит в комплект

    В целом, Siemens — один из лучших продуктов, на которые следует обратить внимание покупателям.Учитывая его уникальные и высококонкурентные характеристики, я уверен, что этот продукт обеспечит хорошую работу вашей электрической системы.

    9. Однофазный стандартный главный выключатель GE PowerMark

    В отличие от других центров нагрузки, стандартный однофазный главный выключатель GE PowerMark — это продукт, отремонтированный для работы как новый. Этот элемент прошел тщательную очистку, проверку работоспособности, проверку и повторную упаковку. В комплект входят аксессуары, необходимые во время и после установки.

    Блок выключателя GE 200 вмещает вставные выключатели THQP или половинного размера и THQL или полноразмерные вставные выключатели. Таким образом, я могу выбрать, какие выключатели использовать и где разместить каждый. Кроме того, у меня есть альтернативы на случай, если один из них закончится.

    GE имеет трехпроводную схему подключения, которая обычно требуется для соответствия отраслевым стандартам. Такая установка защищает от коротких замыканий и поддерживает низкий уровень тока утечки. Для этого продукта с блоком питания и выходом светодиода достаточно простого тестирования.

    Этот продукт соответствует стандарту NEMA 1 для внутренних шкафов. При соблюдении указанного стандарта доступ персонала к опасным частям подпадает под определенную степень защиты. Также этот предмет способствует защите от проникновения твердых посторонних предметов.

    Я думал, что получу несколько бонусных выключателей, как было объявлено, но ни одного не прибыло. Хорошо, что это универсальная коробка, которая подходит для самых разных типов выключателей.

    Плюсы

    • Восстановленный элемент протестирован и работает как новый
    • Для автоматических выключателей половинного и полного размера
    • 3-проводная схема подключения для соответствия отраслевым требованиям
    • Соответствует стандарту защиты NEMA 1

    Минусы

    • Без дополнительных выключателей

    Я считаю, что этот продукт — один из лучших в категории отремонтированных вещей.Он легко адаптируется и гибок в использовании. Сервисная панель GE 200 amp — идеальный выбор для тех, кто хочет сэкономить без ущерба для качества.

    10. Центр нагрузки для помещений Siemens S4040B1200P

    Первое, что мне нравится в центре нагрузки для установки внутри помещений Siemens S4040B1200P, — это его комбинированная технология для поверхностного монтажа. Благодаря этому я могу быстро и с автоматизацией собрать весь центр нагрузки. Я также могу сэкономить провода и сократить количество сверлений.

    Siemens поставляется с алюминиевыми шинами, которые предлагают множество преимуществ для всех пользователей.Благодаря этому типу шины стойкость к коррозии значительно повышается, а теплообмен остается стабильным. Кроме того, ни у одного из моих выключателей нет недостатка в питании, потому что алюминий обеспечивает хорошую проводимость.

    И хотя износ всегда был проблемой для всех, Siemens гарантирует всем покупателям своей продукции недолгий срок службы. Мы используем этот центр нагрузки уже 17 лет, и я считаю, что этого достаточно, чтобы сказать, что этому продукту еще предстоит пройти долгий путь.

    Функция Insta-wire всегда присутствует во всех электротехнических изделиях Siemens.Эта характеристика сделала установку каждого пользователя быстрой и беспроблемной. Кроме того, этот корпус может работать с подачей снизу. Кроме того, они включают три выключателя Q120 и один Q230, совместимые с этой панелью, поэтому вам не нужно беспокоиться о покупке их отдельно.

    Я купил еще две единицы этого продукта для своих коммерческих помещений. Но один из них был поврежден. Вероятно, это была проблема с обработкой. Мне пришлось обратиться к поставщику за новым, и они немедленно заменили его.

    Плюсы

    • Технология поверхностного монтажа для быстрой установки с меньшими затратами
    • Алюминиевые шины с множеством преимуществ
    • Гарантия от досрочного прекращения использования
    • Функция Insta-wire для всех корпусов Siemens
    • Поставляется с тремя выключателями Q120 и одним Q230

    Минусы

    • Некоторые предметы могут быть доставлены поврежденными

    Покупка корпуса Siemens — это как плата за оборудование, которым вы сможете наслаждаться всю жизнь.Используемые ими материалы высшего качества, а также обеспечивают удобство для всех конечных пользователей от установки до эксплуатации.

    На что обращать внимание при покупке панели на 200 А

    Рейтинги электрических панелей выявляют различные опасения сообщества покупателей. Давайте взглянем на некоторые из них, чтобы мы могли помочь вам выбрать правильный.

    Расположение

    Необходимо знать, где разместить центр нагрузки, потому что не все из них могут адаптироваться к атмосферным условиям или проникновению веществ.

    Безопасность

    Убедитесь, что ваш центр нагрузки имеет достаточную мощность для защиты устройств и людей от скачков напряжения, коротких замыканий и поражения электрическим током. В случае, если вы работаете с панелью выключателя без надлежащей маркировки, вы можете использовать средство поиска выключателя, вручную отключив каждую цепь, чтобы найти нужную.

    Сложность установки

    Выберите тот, который не потребует от вас сборки этого, покупки того или всего сгибания.Помните, вы стараетесь, чтобы для вас все было несложно.

    Необходимость

    То, что на рынок вышла самая большая панель на 200 ампер, не означает, что вам нужно вставать на ноги и платить за это. Как правило, слишком много чего-то неправильно. Обратитесь к электрику и запишите рекомендованные размеры.

    Виды используемых выключателей

    Каждый пользователь должен принять во внимание способность центра нагрузки использовать различные типы выключателей.И хотя у других есть специально обозначенные марки выключателей для установки, я бы посоветовал использовать предложенное устройство.

    Полнота

    Отсутствующие компоненты — обычная проблема для товаров, продаваемых в упаковках. Корпуса обычно поставляются с выключателями, некоторые только в рекламе, а некоторые никогда. Обязательно позвоните своему поставщику на случай, если вы пропустите некоторые детали, такие как заземляющие шины, винты и многое другое.

    Цена

    На рынке играет много брендов, соревнуясь между собой, какой из них лучший.Выберите центр нагрузки, соответствующий вашим деньгам.

    Гарантия

    Как клиенты, мы всегда хотим быть уверены в том, что лучшая электрическая панель на 200 А, которую мы получаем, будет работать долгое время. Гарантия также дает пользователям право пользоваться услугами, предусмотренными политикой компании-производителя.

    Часто задаваемые вопросы

    Сколько ампер может выдержать моя панель на 200 ампер?

    Панель на 200 А выдержит рабочую нагрузку 100 А.Кроме того, в нем могут быть размещены дополнительные ответвления. Современным домам требуется минимум 200 ампер для поддержки электрического нагревательного или охлаждающего оборудования.

    Следует ли мне перейти на панель на 200 ампер?

    Для модернизации дома требуется немного энергии. Вам нужно будет перейти на сервис на 200 ампер, если вы соблюдаете следующие условия.

    • Вы видите, что ваша панель небезопасна из-за коррозии или необычного нагрева
    • Поврежденные или неподходящие розетки
    • Мерцающие огни и приборы, которые работают с меньшей нагрузкой
    • Вы планируете добавить что-то энергоемкое
    • Вы планируете реконструировать или модернизировать свой дом
    • Требуется органом по электротехнике

    Центр нагрузки — это сердце вашей электрической системы.Обязательно знайте, пора ли повышать уровень, чтобы соответствовать стандартам.

    Сколько стоит довести электрическую панель до 200 ампер?

    Обновление до лучшего блока автоматического выключателя на 200 А не только рискованно во многих отношениях, но и дорого. Выравнивание электрических панелей обойдется вам примерно в 1500-3000 долларов. Эта сумма покрывает стоимость установки, дополнительные детали и плату за установку.

    Кроме того, приготовьтесь оплатить дополнительные расходы, если электрик обнаружит у вас проблемы, которых никто раньше не обнаруживал.Таким образом, вы также модернизируете свою электрическую систему после того, как не можете видеть, что находится между вашими стенами.

    Заключение

    Лучшая панель на 200 А ознаменовала начало современной домашней эры. Технологии и инновации расширили его территорию настолько, чтобы охватить домовладельцев и побудить их использовать оборудование для удобства.

    Всегда следите за тем, чтобы не выходить за рамки, установленные вашей политикой в ​​отношении электрооборудования, чтобы избежать несчастных случаев.Сделайте ставку на ваши потребности, безопасность и сумму, которую вы собираетесь инвестировать. Не стесняйтесь обращаться за советом к опытным специалистам, чтобы получить беспрепятственный апгрейд.

    Начните дружескую беседу в разделе комментариев, чтобы обсудить вопросы, касающиеся вашей электрической системы. Впереди светлый день!

    electric — Могут ли две цепи иметь общую нейтраль?

    электрический — Могут ли две цепи иметь общую нейтраль? — Обмен стеками товаров для дома
    Сеть обмена стеков

    Сеть Stack Exchange состоит из 178 сообществ вопросов и ответов, включая Stack Overflow, крупнейшее и пользующееся наибольшим доверием онлайн-сообщество, где разработчики могут учиться, делиться своими знаниями и строить свою карьеру.

    Посетить Stack Exchange
    1. 0
    2. +0
    3. Авторизоваться Подписаться

    Home Improvement Stack Exchange — это сайт вопросов и ответов для подрядчиков и серьезных домашних мастеров.Регистрация займет всего минуту.

    Зарегистрируйтесь, чтобы присоединиться к этому сообществу

    Кто угодно может задать вопрос

    Кто угодно может ответить

    Лучшие ответы голосуются и поднимаются наверх

    Спросил

    Просмотрено 176k раз

    Я, наконец, выполняю совет, данный в этом вопросе, мне удалось проложить проводку до распределительной коробки, но меня немного смущает содержимое этой коробки.

    В коробку входят три цепи, но похоже, что две цепи используют одну нейтраль.

    Кажется, все работает (и так работает уже 2+ года), но мне любопытно, кошерно ли это с точки зрения кода. Должна ли быть отдельная нейтраль для каждой цепи? Если да, можно ли вкратце объяснить, почему это нормально?

    Создан 12 мар.

    СреднийВСреднийВ

    83822 золотых знака88 серебряных знаков1414 бронзовых знаков

    2

    Многопроволочная разветвленная цепь (две точки от разных фаз с общей нейтралью) часто встречается на кухне, где она питает одну розетку с удаленной перемычкой, соединяющей верхний и нижний выходы.В результате вы получаете две 15-амперные цепи на одну розетку. На панели оба выключателя должны быть соединены вместе, чтобы нельзя было иметь один включенный и один выключенный.

    Код

    зависит от региона, но я не думаю, что он обычно разрешен в любой другой конфигурации.

    Существуют также ограничения на наличие нескольких цепей в одной распределительной коробке. Будьте осторожны, работая с этим — даже если прерыватель выключен, проверьте напряжение с помощью бесконтактного тестера, чтобы убедиться, что нет других цепей под напряжением.