Схема подъездного электрощита: Поговорим про этажный электрощит дома

Содержание

Поговорим про этажный электрощит дома

Вступление

Этажный электрощит или этажный распределительный щиток предназначен для распределения и учета электроэнергии по квартирам этажа. Для этого в этажный электрощит устанавливаются различные автоматические устройства распределения, защиты, учета электроэнергии и другие устройства автоматики. Также в этажный щит устанавливаются устройства распределения сетей слабых токов (телефония и компьютерная сеть).

Этажный щит (ЩЭ) относится к учётно-распределительным щитам, объединяющим силовую и слаботочные электропроводки. В отличие от щитов управления (ЩУ), которые обеспечивают питание электроустановок и управление их технологических процессов, ЩЭ обеспечивают приём и распределение электрической энергии по потребителям. Кстати, шкафы управления производства Мегахолод позволят решить любые задачи автоматизации холодильного, вентиляционного оборудования и кондиционирования.

Отличительная особенность ЩЭ наличие слаботочной секции и окошек для внешнего считывания показаний электросчётчиков.

Этажный электрощит — общие характеристики

  • Этажный электрощит имеет два или три отсека. Один для распределения или учета и распределения электроэнергии. Второй отсек предназначен для слаботочных сетей (телефонии, Интернет, сигнализации). Все отсеки должны иметь отдельные дверцы.
  • Этажный электрощит с установленными счетчиками учета должен иметь окошки из плексигласа, в которые должны быть, хорошо видны показания счетчиков.
  • Этажный щит относится к щитам распределительным 1-го класса и изготавливаются только из металла.
  • Обычно этажный щит устанавливается в нишу, но встречается и настенная установка.
  • Дверцы щита должны открываться на угол не менее 95⁰.
  • Дверцы щита должны запираться на ключ или иметь специальное запорное устройство.

Как монтируется этажный электрощит

Конечно, Вам не придется монтировать этажные электрощиты. Достаточно разобраться, как он устроен и где какие клеммы в нем предусмотрены. Рассмотрим устройство старого и нового этажных щитов.

Старый этажный щит

Рассмотрим, более менее, стандартный электрощит старого образца ( смотрим фото), в нормальном состоянии.

Этажный щит на фото, предназначен для четырех квартир. Он разделен на четыре части.

Для каждой квартиры устанавливается вводной автоматический выключатель и группа автоматов для защиты групповых цепей квартиры. Группа крайне правых автоматов должна принадлежат крайне правой квартире на этаже.

Вместо автоматических выключателей в этажном щите можно установить комбинированные расцепители (дифференциальные автоматы). Они должны иметь класс B или C и иметь коммутационную способность не менее 3000 Ампер. Напомню, коммутационная способность это способность прибора работать после короткого замыкания в 3000 Ампер. То есть, в цепи было КЗ с током 3000 Ампер и автоматический выключатель выбило. После этого вы взводите рычаг автомата и он работает далее.

Советую выбирать автоматы защиты с коммутационной способностью  около 10000 ( десять тысяч) ампер.

В системах заземления TN-C-S и TN-S в этажном щите предусмотрены две шины (зажима). Одна шина для подключения нулевых рабочих проводников (N) и отдельная шина для подключения проводов заземления (PE).

В сетях TN-C в этажном щите должна быть предусмотрена отдельная шина для разделения нулевого защитого проводника (PEN) на нулевой рабочий (N) и защитный (PE) проводники.

Однако, как правило, такой шины нет. Разделение происходит проще. В щите если нулевая рабочая шина, а заземление подключается отдтельно от этой шины, можно сказать в стороне, на корпус щита или на металлическую платформу щита.

Важно! В системе TN-C нельзя подключать рабочий ноль (N) и защитный провод (PE) под одну клемму. Это разные проводники, хотя может показаться, что это одно и то же, ведь они «замкнуты» через корпус щита.

В завершении замечу:

  • Желательно чтобы в этажном щите, на дверце была приклеена схема щита;
  • Желательно, чтобы провода были промаркированы;
  • Желательно соблюдать цветность подключения проводов ( синий –рабочий ноль, желто-зеленый – защитный проводник).

Устройство нового этажного щита

В новом этажном щите, нет никаких хитростей и «непоняток». Новые щиты стоят в сетях TN-S, реже в TN-C-S. Все шины разделены, подписаны и понятны к подключению.

Часто в новостройках на этаже устанавливают отдельные щитки для каждой квартиры.

Нормативная ссылка

Гост-Р-51628 -2000. Щиты распределительные

©Ehto.ru

Другие статьи близкие по теме

Замена электрощита в подъезде — 18 подъездов

Автор Lev Bereozka На чтение 6 мин Просмотров 4.5к. Опубликовано

Ремонт парадной включает обновление поверхностей и коммуникаций. Замена электрощита в подъезде – его важная часть, если старый щит устарел

Зачастую состояние электрического щитка на фоне общего ремонта настолько плачевно, что он требует срочной замены. Специалисты могут установить компактный и эстетичный щитовой бокс или произвести частичную замену деталей, соблюдая все предъявляемые требования

Назначение электрощита

Практически во всех подъездах многоэтажных домов установлены электрощиты – конструкции для приема, учета и равномерного распределения электричества. При их производстве учитывают увеличение нагрузки, количество линий и обеспечение безопасности во время эксплуатации.

Щитки бывают наружными и внутренними (в стенных углублениях). В них предусмотрены отсеки для следующих предметов:

  • электросчетчиков;
  • приборов, предохраняющих от скачков напряжения и замыканий;
  • проводов.

В этажном щите размещают и устройства распределения слаботочных сетей – телефонные и интернет-сети. Каждый современный отсек снабжают отдельной дверцей.

На сегодняшний день электрощиты представляют собой пластиковые коробки с дин-рейкой для крепления всех приборов и дверцей (открывающейся на не меньше, чем 95-градусный угол), в которых размещены приборы. В щитах есть отверстия для их крепления и проемы для тумблеров предохранителей. При закрытой дверце исправного щитка в плексигласовое окошко видно лицевую часть приборов для снятия их показаний, а проводка скрыта от посторонних глаз внутри.

Благодаря особой конструкции есть возможность подключать провода сверху или снизу, поставить на счетчик пломбу. Для разных счетчиков выпускаются разногабаритные щитки. Створка распредщитка закрывается на ключ или оборудована запорным механизмом.

В подъездном щитке для каждой квартиры (обычно на одной площадке) установлены вводной автовыключатель (или комбинированный расцепитель) и автоматы для защиты групповых цепей. Системы заземления предусматривают зажимы (шины) для нулевых проводников и заземления.

В соответствии с требованиями на двери распредщитка наклеена его схема, провода промаркированы, соблюдается цветность их подключения.

Установкой щитов занимаются только профессионалы, имеющие специальное образование и доступ к таким работам. Следует грамотно распределить электроэнергию, добиться нужного уровня защиты проводки, обеспечить безопасность жизни и здоровья людей. Установка должна быть удобной, к ней должен быть легкий и быстрый доступ.

Неправильный монтаж может явиться причиной поражения электротоком

Причины износа

Любое оборудование имеет свойство изнашиваться. Износ щитка случается по механическим, электрическим или моральным причинам и зависит от качества материала, из которого он изготовлен. Механический износ может произойти из-за поломки корпуса. Электрический связан с изнашиванием изоляции, перегоранием проводов или предохранителей. Моральный износ бывает из-за устаревания щита, его несоответствия современным требованиям, а также, если он имеет непрезентабельный вид.

Проводка может находиться в аварийном состоянии, а если имели место ее возгорания, то и щит, скорее всего, пострадал – оплавился, имеет следы гари.

Если в подъезде долгое время не проводились ремонты, особенно электрооборудования, этажные щиты могут стать источниками повышенной опасности. Даже мелкие неполадки – мерцание света, его пропадание, частое срабатывание автовыключателей – зачастую становятся причинами серьезных проблем.

В ряде случаев полной замены щитка не требуется, в неисправном состоянии могут оказаться лишь некоторые его детали. При этом достаточно заменить, к примеру, дверцу. Производители предлагают отдельные комплектующие для электрощитков (если не удастся найти дверцы от производителя, то можно найти частных мастеров, которые изготовят двери на заказ). Бывают прозрачные или обычные детали из пластика в тон основы или контрастного цвета для замены дверей электрощита.

Демонтаж прежнего оборудования

Перед снятием старого электрощитка следует изучить схему электропроводки. С учетом того, на какое место будет установлен новый щит – в нише или снаружи, делают требуемые измерения (составляют монтажный план). Если планируется вмонтировать его в нишу, новый щиток должен соответствовать по ширине и высоте прежнему и размерам ниши. Лучше, если углубление будет чуть больше, чем необходимо: проще зафиксировать щиток в большом проеме, использовав монтажную пену или алебастр, чем с трудом устанавливать его впритык.

Выбирая новый корпус для распредщитка, оставляют место для добавления комплектующих. При необходимости можно будет добавить новую линию или пару.

Берут во внимание и соблюдение безопасного интервала между элементами.

Корпус (бокс) электрощитка может быть выполнен из металла и пластика, а по способу монтажа он бывает навесным или встраиваемым. Металлические чаще вешают на стену, а пластиковые используют и внутри, и снаружи. Их прочность и защитные качества ничуть не ниже, чем у металлических.

Перед началом работ по замене электрощита в подъезде отключают электричество в подъезде и проверяют его отсутствие. После этого откручивают болты и снимают старый щиток. При этом могут возникнуть трудности в зависимости от того, как были размещены внутри приборы и провода. Некоторые из них могут требовать замены. Следует аккуратно отсоединить провода и открутить от рейки аппаратуру. При необходимости придется распилить каркас старого щитка. Вынимают все приборы и демонтируют щиток.

Монтаж нового щитка

Если требуется полная замена электрощита в подъезде, проводят следующие мероприятия:

  1. Отключают магистральные линии питания.
  2. Производят отключение отходящих групповых линий.
  3. Демонтируют старый щит.
  4. Устанавливают новый.
  5. Подключают питающие и отходящие линии.

Чтобы собрать распределительный щит, необходимо знать схему электропроводки или получить подготовленный специалистами проект электроснабжения, к которому прилагается схема распредщитка, поскольку все соединения внутри него должны производиться в соответствии с ней.

После изучения особенностей помещения и нагрузки электроприборов определяют все кабельные сечения и их нагрузки. Подбирают комплектующие (рекомендовано отдавать предпочтение изделиям зарекомендовавших себя фирм-производителей) и сам электрощиток – внутренний или наружный, с прозрачной или непрозрачной дверцей.

Электрощит устанавливают на прежнее место или переносят на другое. Если планируется встроить его в нишу, старый проем заделывают, штукатурят, а в новом месте стены делают другое углубление в соответствии с размерами бокса, при необходимости производят штробление поверхности под проводку. Когда монтируют скрытую проводку, встраиваемые конструкции более удобны: не занимают большую площадь, выглядят красиво, эстетично вписываются в интерьер. Но работы с ними предстоит больше, и она сложнее, чем при монтаже внешнего оборудования.

После установки и закрепления щитового корпуса на поверхности к нему подводят все провода, которые нужно прикрепить; зачищают жилы для основательного присоединения клемм, закрепляют внутри корпуса дин-рейку, на которую будет крепиться все внутрищитовое оборудование.

Прикрутив планку, устанавливают все автоматические регуляторы, приборы учета и УЗО, а также нулевую и заземляющую шины.

Руководствуясь чертежом, соединяют все детали и элементы, не забывая, что к верхним клеммам заводят фазу и ноль для автовыключателей и УЗО.

Проверяют, насколько затянуты клеммы, проводят проверку качества сборки распредщитка.

На последнем этапе монтажа электрощита в подъезде работники энергоснабжающей организации пломбируют приборы учета и производится проверка правильности выполненных работ.

Внутри дверцы электрического щита следует указать в специально отведенном месте назначение каждого выключателя. У всех автоматов должна быть подпись-маркер, чтобы при необходимости проведения профилактических мероприятий можно было без труда найти и отключить нужную линию.

Если предстоит частичная замена внутреннего щитового оборудования, проводят тот же комплекс работ, кроме демонтажа и установки корпуса щита. Бывает, что провода в старом боксе запутаны и уложены хаотично. В таком случае их укладывают по порядку, оголенные изолируют, при необходимости производят замену отдельных элементов, все линии маркируют.

Специалисты, занимающиеся электроремонтами, обязаны дать гарантию на все выполненные работы (гарантия прописывается в договоре).

Своевременная замена электрощитов в подъездах жилых домов или их деталей, требующих обновления, обеспечивает защиту потребителей от короткого замыкания сети, способствует правильному распределению нагрузки на линии и предохраняет от сбоев в функционировании оборудования.

Сборка и монтаж электрических щитов. Схема подключения кабелей.

Сегодня Я подробно расскажу как самостоятельно собрать и подключить электрический щиток в доме, квартире, даче, офисе, гараже и т. д.

Прежде чем приступить к установке электрощита его необходимо полностью разобрать и установить его пустой корпус в выбранное Вами место, более подробно как выбрать и установить электрический щит и завести в него электрические кабеля читайте в нашей предыдущей статье.

А сейчас Мы начнем с того, что Вы уже установили корпус щита и завели в него электрокабели. У Вас должно получиться примерно, как показано на картинке слева.

Пошаговая инструкция по сборке и подключению электрического щита.

  1. Соблюдаем Меры по электробезопасности!
  2. Первое, что  необходимо сделать- это установить Din рейки размером 35 мм, на которые будут крепиться- электрический счетчик, автоматы, УЗО и шины  для соединения между собой всех вместе отдельно нулевых проводов и заземляющих проводников.
    Шины как Вы видите на картинке снизу- это медные планки с отверстиями для проводов с болтиками для их зажима. Они располагаются на диэлектрической пластиковой основе, которая защелкивается на Din рейку.
    Защелки, как видно на картинке устроены следующим образом: они сами защелкиваются, а чтобы снять автомат надо поддеть вверх аккуратно плоской отверткой защелку с пружинкой внутри.  Автоматические выключатели можно легко, при необходимости, сдвинуть влево или вправо.
  3. После установки реек необходимо согласно выбранной Вами схеме электрощита- установить необходимое количество автоматов,
    УЗО и 2 отдельные шины с болтиками на изоляционной основе. К ним соответственно будут подключаться  заземляющие и нулевые проводники. Если остается свободной место в защитной крышке устанавливаются специальные пластиковые заглушки. Причем вводной автомат, на который приходит кабель, запитывающий весь электрощит- всегда ставится первым сверху слева. Для удобства подключения советую вводить вводной кабель над ним сверху.
  4. Подключаем вводной автомат, если он двухполюсный подключаем на него фазу и ноль (обозначение N), если однополюсный подключаем только фазный провод. Если щит на 380 Вольт, тогда необходимо подключить на вводной автомат три фазы на соответствующие места.
    Рекомендую подключать фазы на вводной автомат снизу,  для удобства при последующей установке перемычек между автоматами сверху.
  5. Объединяем все автоматы и УЗО при помощи специально предназначенных для этого медных шин в изоляции.Или, как чаще это делается, делаем перемычки из провода достаточного сечения и собираем схему электрощита. Нулевой провод синего цвета  с водного кабеля прикручиваем на нулевую шинку напрямую, а при подключении УЗО и Диф- автоматов, ноль берется с нулевой шины на каждый из них отдельно. А желто-зеленый провод соединяем с шиной заземления. С ней же соединяем гибким металлическим медным проводом корпус и дверь щитка, если они  изготовлены из металла, с защитной целью заземления.
  6. Разделываем и подключаем отходящие  электрокабели к автоматам, согласно схемы внизу.

На схеме нулевые проводники выделены синим цветом, фазные красным цветом, а заземляющие- черно-желтым цветом. Если в щите установлен счетчик, его необходимо подключить по инструкции на этой странице.

Если у Вас установлены в щите Диф-автоматы или УЗО на розетки в Вашем доме, квартире, офисе и т. д. Схема подключения будет немного  отличаться.

Ноль (N- обозначение) и фаза садится на УЗО или Диф-автомат, как показано на схеме. Ноль идет на них отдельно с нулевой шины. А фаза идет перемычками с вводного, но если у Вас Диф-автомат, то с этой схемы выпадает автоматический выключатель. Рекомендую подробнее узнать об этом из статьи: Что такое УЗО и чем оно отличается от Диф-автомата .

Для того, что бы не ошибиться, всегда делайте нулевые перемычки- синим цветом, а фазные перемычки другим цветом- красным, например. Заземляющие проводники делаются желто-зелеными проводами. Всегда хорошо зажимайте болты на автоматах и шинах, проверяйте надежность подключения.

В частных домах и офисах не редко используется ввод на 380 Вольт для электрощита, т. е. на электрощит подается питание 4 жильным или 5 жильным кабелем (5 жила- заземления). Примерная распространённая схема расключения на картинке.

На вводной автомат подключаются 3 разноименные фазы, которые после него подключаются на электросчетчик. С прибора учета  они идут на общий автомат, после которого фазы расходятся на однофазные автоматы для подключения оборудования к напряжению 220 Вольт. Иногда требуется подключение оборудования на 380 Вольт для этих целей используется 3-фазный автомат. Между разноименными фазами всегда будет напряжение 380 Вольт, а между Нолем и любой фазой =220 В.

Будьте осторожны если подать на бытовую технику 2 фазы или 380 В вместо Ноля и Фазы или 220 В- она быстро выйдет из строя.

Заземляющий проводник всегда идет мимо

автоматов напрямую с заземляющей шины. Ноль подключается с другой шины напрямую при подключении линии через обычный автоматический выключатель, но если подключение производится через УЗО или Диф автомат ноль идет через них к подключаемой линии.

Внимание! Монтаж и подключение электрощита- это  сложный и ответственный этап электротехнических работ, который проводится только после снятия напряжения! Если сомневаетесь в своих возможностях, тогда лучше вызовите специалиста!

В итоге, после выполнения всех работ у Вас электрощиты будут выглядеть следующим образом.

Остается только прикрутить защитную крышку и проверить свою работу, подав  напряжение на электрический щит!

3 правила как заменить автомат под напряжением и без

Рано или поздно, каждый из нас может столкнуться с моментом, когда приходит время заменить автоматический выключатель в электрощитке.

Случиться это может по разным причинам:

  • подгорели контакты
  • автомат перестал держать нагрузку
  • частые ложные срабатывания и т.д.
Наиболее распространенный случай — это выгорание контактов.

Если автомат у вас начал выбивать, а никаких следов его повреждения нет (почерневший корпус или подгоревшая изоляция на проводе), сначала найдите причину его срабатывания и никогда не спешите менять автомат на большую величину. 

Запомните, что автоматы выбираются в первую очередь исходя из сечения подключенного к ним кабеля, и уже только потом смотрят на нагрузку.

Но если в вашем случае пришло все таки время замены, следует знать как это сделать правильно.

Рассмотрим два варианта:

  • замена автомата со снятием напряжения
  • замена под напряжением

Как заменить автомат в щитке

Выражение «замена автомата со снятием напряжения» означает, что отключен должен быть не только данный выключатель, но и снято все напряжение до него. Как правило, для этого выключают вводной автомат, рубильник или пакетник, питающий весь распредщиток.

После отключения при помощи индикаторной отвертки или мультиметра, нужно проверить и убедиться в отсутствии напряжения на контактах.

Далее ослабляем винтовые зажимы на выключателе сверху и снизу.

Сделать это можно как крестовой, так и плоской отверткой, так как профиль винтов в модульных автоматах рассчитан под любую из них. 

Хотя профессиональные электрики для этого используют специальный инструмент с профилем Pz/fl или Ph/sl.

Что это такое и нужно ли это вам, можете ознакомиться в отдельной статье.

Если контакты до этого грелись и заплавились, то такой винт выкрутить у вас не получится.

Такое очень часто случается на алюминиевой проводке. Данный металл со временем ослабевает и начинает течь. Контакт прослабляется все больше и больше.

Говорят, что новые алюминиевые провода, сделанные из сплавов 8030 и 8176, которые совсем недавно опять разрешили использовать в домашней электропроводке, лишены этих недостатков.

Однако только многократная практика, может подтвердить или опровергнуть эти заявления производителей. 

Так вот, при невозможности открутить винт, просто перекусываете бокорезами или пассатижами сами провода в чистом месте там, где нет оплавления или почернения изоляции.

Подключать в новый автомат нужно только зачищенные, чистые концы провода. Иначе вся ситуация у вас очень скоро повторится опять.

Далее отводите провода в сторону и приступаете к демонтажу выключателя.

Как снять автомат с рейки

Практически все современные модульные автоматы крепятся на дин-рейку. Она может отличаться размерами и профилем, но принцип монтажа любых коммутационных аппаратов на ней одинаков.

Найдите снизу выключателя П-образную проушину. Вставьте в нее небольшую плоскую отвертку и потяните вниз.

Если у вас двух или трехполюсный автомат, УЗО или диффавтомат, таких проушин может быть две штуки. Оттягивать придется каждую из них.

Далее, не вынимая отвертку, делаете с помощью нее как рычагом, легкое движение вверх и освобождаете нижнюю часть автомата с Din-рейки.

Затем приподнимаете сам корпус автомата вверх и полностью снимаете его с крепежа.

Вроде бы все просто и элементарно, но в тесных условиях маленькой щитовой, все эти хрупкие проушины часто ломаются. На старых выключателях это не проблема, а вот новый экземпляр стоит поберечь.

Еще один нюанс заключается в том, что некоторые проушины подпружинены. Стоит вытащить из них отвертку и они тут же возвращаются назад.

Особенно это неудобно на двух и трехполюсных моделях. Приходится проявлять чудеса ловкости.

Кроме того, вышеописанный демонтаж легко производится на одиночных автоматах или аппаратах подключенных как сверху, так и снизу при помощи обычного одножильного провода. Но есть выключатели, которые стоят внутри целой сборки, запитываемой через так называемую фазную гребенку.

Это очень удобная и надежная вещь, которой давно пользуются все электромонтажники. Так вот, если вам нужно поменять автомат именно в таком ряду или цепочке, придется откручивать все контакты, всех выключателей, куда заходит эта гребенка.

Затем ее вытаскивать и только после этого демонтировать нужный выключатель. Иным способом этого сделать у вас не получится.

Если у вас автомат старого образца, который намертво крепится на винтах с резьбой, непосредственно к металлическому основанию, то здесь основная проблема будет связана с откручиванием этих самых винтов.

За долгое время они могут и заржаветь. Поэтому заранее запаситесь WD-40. Может даже придется их высверливать.

Вместо них рекомендуется устанавливать уже модульные экземпляры. Для этого крепят на саморезы короткий кусочек дин-рейки, а уже на нее садят новый выключатель.

Монтаж автомата в щитке

Монтаж нового модульного аппарата выполняется в обратном порядке. Сначала на дин-рейку садится верхняя часть выключателя.

Затем отверткой оттягивается проушина и прижимается нижняя. После чего нижний захват отпускается и защелкивается на свое посадочное место.

Осталось подключить контакты. Если у вас до этого были многожильные проводники, обжатые соответствующими наконечниками, то вы просто заводите их обратно в верхние и нижние зажимы и затягиваете винты.

Если жила была без наконечника, то есть большая вероятность в ее деформации, изгибе и т.д.

В этом случае, при наличии запаса провода, старый кончик лучше выкусить и зачистить его заново. После чего, отверткой зажать свежий, не деформированный проводник.

При этом не перестарайтесь с усилием затяжки. На недорогих модульных автоматических выключателях, винты очень легко срываются. Также опасна и «недотяжка» контактов.

Каждый зажим в таких устройствах нужно «тянуть» с определенным усилием, рассчитанным производителем аппарата. 

Профессионалы используют в этом деле специальные динамометрические отвертки. 

Какие еще ошибки могут вас подстерегать при такой простой казалось бы операции, как замена автомата? Первая и самая распространенная — это попадание под зажимной контакт провода с изоляцией.

Вторая — подключение нескольких жил разного сечения под одну клемму.

Довольно часто, под один и тот же автомат заводят сразу по две жилы. Главным образом это применяется на верхних клеммах, где такие жилы выступают в роли перемычек.

В этом случае лучше использовать заводскую гребенку или конструкцию как на фото ниже.

После подключения проводов, подаете напряжение на автомат, включив вводной выключатель. Далее необходимо проверить как себя ведет новый аппарат под нагрузкой.

Втыкаете в розетки дома электрические приборы и смотрите, чтобы на контактах выключателя не было никаких искрений, потрескиваний, нагрева и других посторонних эффектов.
Нагрев лучше всего проверять с помощью пирометра.

Если он у вас конечно имеется.

Замена автомата под напряжением

Теперь рассмотрим случай, когда у вас нет возможности отключить напряжение, а подгоревший автомат, так или иначе требуется заменить.

Это может произойти по причине отсутствия вводного выключателя или рубильника. Либо вам необходимо заменить именно его.

Иногда пакетник меняют на этот самый выключатель, который далее будет играть роль вводного.

Кстати, в этом случае вместо простого автомата, ставьте выключатель нагрузки. Что это такое и почему именно его необходимо монтировать на вводе, читайте в отдельной статье. 

Вся эта работа обычно происходит в подъезде. Упрощенная схема типичного этажного электрощитка (для одной квартиры) в большинстве многоэтажек, выглядит следующим образом.

Сбоку проходит так называемый стояк. Четыре провода с тремя фазами и нолем.

От этого ноля, как правило зануляется и весь корпус щитовой. В отдельных местах изоляция с жил стояка снята и установлены специальные зажимы, в простонародии называемые «орехи».

Через них фаза и ноль поступают на пакетный переключатель (пакетник).

В домах с капитальным ремонтом, вместо него уже стоят вводные выключатели.

Кстати, пакетник довольно не безопасная штука и очень часто при переключениях перекрывает его металлический корпус.

Поэтому опытные электрики включают и выключают подобные устройства, отвернувшись и убрав глаза.

Далее с пакетника напряжение поступает на электросчетчик. После прибора учета, ноль идет на зажимную колодку, а фаза через автомат на вашу квартиру. Там уже стоит отдельный распредщиток.

Автоматов в подъездном щитке обычно установлено 3 шт, но у многих до сих пор задействовано только два (свет+розетки).

Никогда не беритесь за замену автоматов под напряжением в щитках, находящихся в неудовлетворительном состоянии.

Даже все далее приведенные советы, вам не помогут избежать неприятных последствий в таких распредустройствах.

Подобная работа возможна только там, где вся коммутационная аппаратура надежно закреплена и отсутствуют плохо изолированные скрутки, счалки и т.п.

Первое, что хотелось бы отметить, если у вас нет никакого опыта в работе с электричеством, никогда не занимайтесь самостоятельной заменой аппаратов защиты под напряжением.
Пригласите для этого дела опытных электриков.

Советы будут относиться в первую очередь к тем, кто уже имеет представление о данной работе, и не раз ремонтировал, собирал щитки или менял автоматы, но без напряжения.

Запомните главное правило — работа под напряжением должна выполняться только специальным изолированным инструментом, прошедшим испытание до 1000В, и предназначенным для такого вида деятельности.

Никаких отверток с голыми жалами или плоскогубцев, с перемотанными изолентой ручками.

Данный изолированный инструмент выпускается со специальной расцветкой и имеет соответствующие надписи.

Второе — работать нужно не голыми руками, а в перчатках. 

Если у вас есть диэлектрические, это наилучший вариант.

При этом на ногах также должна быть обувь, а не простые тапочки. Вполне уместен будет и сухой резиновый коврик из ванной.

Третье — вся работа в электрощитке под напряжением, подобна хирургической операции. И как при любой операции, рядом с вам обязательно должен присутствовать второй человек. В одиночку никогда не занимайтесь подобным.

Пошаговая инструкция и опасности при замене

А теперь рассмотрим сам порядок работы. Сначала выключаете автомат, который требуется заменить.

Менять вы его будете хотя и под напряжением, но без нагрузки. Далее очень важно определить, с какой стороны подходит питание и какой из проводников у вас остается под напряжением.

Не всегда питание на автомат подается сверху, поэтому проверяйте индикаторной отверткой оба зажима. На одном из них лампочка будет светиться, на другом нет.

Здесь стоит сделать важное отступление. Если у вас напряжение на автомат подается через гребенчатую шинку, то спешу вас огорчить — легко и безопасно заменить один выключатель без обесточения, у вас скорее всего не получится.

Вы не сможете элементарно демонтировать старый автомат из этой самой шинки, не отсоединив ее от всех остальных аппаратов в цепочке. А это весьма осложняет задачу.

После того как выяснили, где находится питающий проводник, откручиваете изолированной отверткой винты. Сначала тот, на котором напряжения нет. Потом на втором, где есть 220В.

Что здесь советуют делать профессионалы? Когда будете откручивать второй винт, второй рукой пассатижами, обязательно придерживайте жилу. В момент ослабления контакта, проводник может выскочить или отпружинить в самую неожиданную сторону.

Вы заранее должны предвидеть и предотвратить эту ситуацию. Особенно это касается случаев, когда питающая жила в натяжку идет отводом от ореха с подъездного стояка.

Без пассатиж с изолированными ручками проводники в щитовой лучше не трогать. Даже в перчатках.

Если же сделать этого не возможно, по причине недостатка места, то все операции по перемещению проводников, старайтесь проделывать одной рукой. Вторую при этом следует спрятать за спину.

Если вы фазный провод не откручиваете, а выкусываете бокорезами, делайте это как можно дальше от металлической планки в щитке. Так как в момент перекусывания жилы, лезвия кусачек автоматически оказываются под напряжением.

И если вы ими случайно коснетесь любой части корпуса, будет большой бада-бум! Так как все металлические детали в эл.щитовой являются общим нолем. Соответственно, случайное соприкосновение с ними, тут же вызовет короткое замыкание.

Причем в общем щитке со счетчиками других квартир, это однофазное КЗ, быстро может перейти в межфазное, с гораздо более серьезными последствиями.

После того, как опасный провод демонтирован, на его конец одевается кембрик, кусок термоусадки или он просто обматывается изолентой.

Ваша задача — изолировать его любым доступным способом, пока вы будете менять автомат.

При замене трехфазного вводного модульного автомата под напряжением, все эти операции проводятся поочередно с каждой фазой. 

Только не забудьте отметить и запомнить фазировку и правильное расположение фаз.

Когда позволяет запас, отсоединенный проводник отведите как можно дальше. При этом будьте осторожны с его вторым концом, которым он подключен, например к пакетнику или ореху в стояке.

При сильных изгибах жила может отломиться или просто выскочить из плохо зажатого контакта. И тогда делов у вас прибавится.

Если подобная неприятность все же случилась на орешке, то пересоединить на нем провод без погашения всего стояка не получится. В этом случае гораздо безопаснее немного раскошелиться и купить один прокалывающий зажим.

Такими подключают под напряжением вводной кабель на проводах СИП. 

Он имеет специальную конструкцию с прокалывающими зубьями. За счет них, вам даже не придется снимать изоляцию с основной фазы по стояку.

Нередко бывают случаи, когда нужно перебрать всю 3-х фазную щитовую в подъезде, а отключения не дают.

В такой ситуации, откусываете старые отводы от стояка, выполненные на орехах и выкидываете все лишнее. Далее без напряжения, спокойно и безопасно собираете новую схему и подключаете все заново к стояку через прокалывающие зажимы.

Но вернемся к нашему автомату. После удаления проводов с него, снимаете старый автомат по инструкции описанной в самом начале. Монтируете на его место новый.

Подключаете к нему сначала провод без напряжения, а затем, сняв изоляцию (кембрик, термоусадку) с кончика фазной жилы, аккуратно пассатижами заводите ее в автомат.

Все что осталось — это хорошо затянуть контакты. Включаете нагрузку и проверяете работоспособность аппарата.

Статьи по теме

Установка и ремонт электрощитков цены в Самаре

Навигация: Услуги > Электрические щиты 

 

 

 

 

Что сегодня рекомендуют установить в новый электрощит:

 

Стоимость услуг — работа в квартирных щитках

 

 

Схемы и правила установки счётчиков в электрические щиты

  

 

Как мы работаем:

 

Монтаж электропроводки «под ключ»

— Расчёт стоимости работ и материалов — бесплатно.
— Цена не меняется в процессе выполнения работ.
— Предоплат — нет! Расчёт после сдачи работ.
— Закупка и доставка материалов по оптовым ценам.
— мастера с опытом более 10 лет.
— Гарантия на работы до 36 месяцев!

Ремонт и диагностика электрики:

— Возможен срочный вызов
— С собой в наличии необходимые инструменты, приборы, и расходники.

— Предоплат — нет! Оплата — после сдачи работ.

— Решим проблему даже если никто не смог, опыт более 10лет!

— Гарантия на работы до 12 месяцев!


 

Не откладывайте решение проблем — ЗВОНИТЕ!

Заказать услуги можно по телефону:
8-927-205-92-92

(будни с 8:00 до 21:00)

 

Есть вопросы? напишите нам:

        

Выбор автоматов в квартирный щит: разбираем ошибки строителей | СамЭлектрик.ру

Мне на почту написал читатель с вопросом правильности сборки и выбора защитных автоматов квартирного щитка. Несмотря на то, что у меня уже по крайней мере 3 статьи, посвященные этому вопросу, я решил ещё раз углубиться в эту тему. Приглашаю и своих читателей высказаться в комментариях на эту злободневную тему.

Вот собственно вопрос:

Здравствуйте!
Я внимательно изучил Ваш блог СамЭлектрик.ру.
Быть может Вы сможете меня проконсультировать по автоматическим выключателям?
Для ремонта в моей квартире, моими электриками были куплены и смонтированы бытовые автоматические выключатели Schneider Electric (см. фото).
В результате глубокого изучения данного вопроса в интернете и в жизни единого мнения электриков я не нашел, равно как и в нормативных документах (ПЭУ, ГОСТ). К примеру, часть электриков стандартно рекомендует ставить на 2.5 мм2 автомат номиналом 25А, другая часть вроде бы обоснованно, ссылаясь на время-токовую характеристику автоматов и предельно допустимый ток для кабеля, говорит что так нельзя и нужно только 16А (см. картинки “автоматы”). Аналогично и с другими сечениями (1.5, 4, 6 мм2). И однозначного узаконенного решения я не обнаружил.

Александр, уточняю – прокладка кабелей произведена по потолку, но они потом опускаются по стенам в штукатурке. А на потолке поверх кабелей у меня еще идет звукоизоляция из стекловаты негорючей.

Прошу Вас выступить в роли третейского судьи и посмотреть линейную схему электрощитка (см. ниже) и высказать свое мнение о допустимости выбранных автоматов на данные сечения кабелей и мощности приборов.

Выкладываю фото и схемы, которые прислал Антон:

Фото 1. Схема подъездного щитка. Это изначальные схемы квартирных щитков. Обратите внимание на номиналы автоматов.

Фото 1. Схема подъездного щитка. Это изначальные схемы квартирных щитков. Обратите внимание на номиналы автоматов.

Фото 2. Новый щиток, общий план

Фото 2. Новый щиток, общий план

Фото 3. Верхний ряд щитка. Номинальный ток диф.автоматов – 40А перед проводами 2,5 мм2. Ни в какие ворота(

Фото 3. Верхний ряд щитка. Номинальный ток диф.автоматов – 40А перед проводами 2,5 мм2. Ни в какие ворота(

Фото 4. Квартирный щиток. Средний ряд. Все номиналы — 25А, один 32А

Фото 4. Квартирный щиток. Средний ряд. Все номиналы — 25А, один 32А

Фото 5. Квартирный щиток. Нижний ряд.

Фото 5. Квартирный щиток. Нижний ряд.

Фото 6. Линейная схема квартирного электрощита от электриков

Фото 6. Линейная схема квартирного электрощита от электриков

В этой таблице — самый смак:

Фото 7. Установленные автоматы. Группы и их характеристики

Фото 7. Установленные автоматы. Группы и их характеристики

Чем опасны автоматы с завышенными номинальными токами

Будет ли работать проводка с электрощитом по вышеприведенным номиналам? Однозначно, будет. Но вот безопасность, время жизни и надежность такой системы под большим вопросом.

Мой читатель высказал претензии к электрикам, монтировавшим данный электрощиток, по поводу завышенных номиналов автоматов. Эту табличку прислал он:

Фото 8. Защитные автоматы. Правильно и неправильно

Фото 8. Защитные автоматы. Правильно и неправильно

Современные требования безопасности ужесточаются, и это относится не только к электрике, но и ко всем сферам человеческой деятельности. Взять, хотя бы, транспорт.

А вот какие рекомендации дает фирма Шнайдер Электрик:

Фото 9. Автоматы для разных сечений

Фото 9. Автоматы для разных сечений

Как видно, номинал автомата сильно зависит от способа монтажа.

Теперь я выскажу своё мнение по данному вопросу.

Как правильно подобрать автоматы в щиток?

На выбор защитных автоматов влияют следующие факторы.

1. Мощность нагрузки (потребителя)
2. Сечение кабеля
3. Способ прокладки кабеля
4. Температура в щитке (плотность компоновки)
5. Способ соединения проводов в распределительных коробках
6. Допустимый износ и сроки эксплуатации, денежные затраты на надежность.

Подробнее по пунктам.

1. Мощность нагрузки

Это первичный параметр, от которого идут дальнейшие расчеты.

Берем из нашего примера группу 5. Это санузел 1, расчетная мощность 3 кВт. Потребляемый ток = 3000 Вт/220В=13,6А. Стоит сказать, что этот ток будет, если в санузле всё включено постоянно на полную мощность. Этого практически никогда не бывает, но мы берем именно этот, крайний случай.

Тем более, что Закон гласит:

1.3.3. При повторно-кратковременном и кратковременном режимах работы электроприемников (с общей длительностью цикла до 10 мин и длительностью рабочего периода не более 4 мин) в качестве расчетного тока для проверки сечения проводников по нагреву следует принимать ток, приведенный к длительному режиму. При этом:1) для медных проводников сечением до 6 мм2, а для алюминиевых проводников до 10 мм2 ток принимается, как для установок с длительным режимом работы;2) для медных проводников сечением более 6 мм2, а для алюминиевых проводников более 10 мм2 ток определяется умножением допустимого длительного тока на коэффициент 0,875/sqrt(Тц.в), где Тц.в – выраженная в относительных единицах длительность рабочего периода (продолжительность включения по отношению к продолжительности цикла).
1.3.4. Для кратковременного режима работы с длительностью включения не более 4 минут и перерывами между включениями, достаточными для охлаждения проводников до температуры окружающей среды, наибольшие допустимые токи следует определять по нормам повторно-кратковременного режима (см. 1.3.3.). При длительности включения более 4 минут, а также при перерывах недостаточной длительности между включениями наибольшие допустимые токи следует определять, как для установок с длительным режимом работы.

Поэтому при расчетах мощности по группе отметаем все разговоры типа “мы всё сразу никогда не включаем”, и берём максимально возможный ток. А это сумма мощностей всех приборов, подключенных через данный кабель.

2. Выбор сечения кабеля

Сечение выбираем исходя из таблиц ПУЭ (Библия электрика). А именно, таблица 1.3.4.

В нашем случае (одна фаза и ноль) применяется кабель с двумя жилами, прокладка кабеля – в теплоизолированной стене, поэтому надо брать столбец “в одной трубе двух одножильных”.

Поскольку в жилых помещениях для скрытой проводки запрещено использовать провод сечением менее 1,5 мм², то выбираем 1,5 мм², для него максимальный ток в этом случае 19А. Вроде нормально. Пока.

Далее пойдут факторы, которые на практике понижают максимально допустимый ток.

3. Способ прокладки кабеля

От способа прокладки кабеля зависит, как он охлаждается в процессе работы. Максимальная рабочая температура кабеля для разных марок и производителей указывается в диапазоне 60…70 °С, а в случае аварии (кз, перегрузка) допускается кратковременно до 85 °С.

60…70 °С – это когда по ощущениям “горячо, но рука ещё терпит”. Производители не рекомендуют эксплуатировать кабели в крайнем режиме, рекомендуется выбирать рабочий ток не более 80% от номинала (коэффициент использования 0,8). А это для нашего случая – 19х0,8=15,2А

4. Температура в щитке и плотность компоновки

Сюда входит и плотность прокладки проводов, которые на некоторых участках идут пучком, и плотность установки автоматов в щитке, которые стоят вплотную и при работе греются.

В результате рабочий ток кабелей понижается (см. предыдущий пункт), и тепловой ток автоматов также понижается. Понижение уставки автоматов идёт в плюс безопасности – автомат сработает раньше, чем в “прохладной” обстановке.

5. Способ соединения проводов в распределительных коробках

Любое соединение проводов обладает переходным сопротивлением, на нём падает напряжение. А значит – происходит нагрев. Защитный автомат защищает не только кабель, но и соединения в распред. коробках. И чем они качественней, тем меньше шансов, что при КЗ или перегрузе скрутка выгорит.

Где тонко, там и рвется. И этим самым тонким местом в электропроводке должен быть именно защитный автомат.

Я считаю, что все типы соединений имеют право на жизнь – и клеммы Ваго, и скрутка с пропайкой, и гильзы, и сварка, и простая скрутка. А их качество зависит прежде всего от совести и профессионализма электрика. И ограничения тока через эти соединения!

Учитывая контакты, максимальный ток электросистемы надо также понижать до 0,7 от макс. тока кабеля. А это 19х0,7=13,3А

6. Допустимый износ и сроки эксплуатации, денежные затраты на надежность

Производитель обычно указывает срок службы кабеля с медной жилой в 30 лет. Это средний срок при средних темпах эксплуатации. Считаю, что срок службы кабеля и всей электропроводки квартиры можно поднять до 50 лет, выбрав коэффициент использования кабеля 0,7. То есть, выбираем ток кабеля для наших условий из таблицы 1.3.4, и берём от него 70%. Для кабеля 1,5  мм² я рекомендую брать расчетный рабочий ток 13А.

Ниже перечислены факторы, также влияющие на надежность и срок службы электросистемы:

Розетки. На розетках обычно указывается максимальный ток в 16А, но для длительной работы его также надо ограничивать 13 Амперами. Срок службы розетки обычно меньше, чем срок кабеля, и на это влияет прежде всего надежность установки и максимальный ток.

Кабель. При нагреве и остывании любой материал теряет свои качества. Ухудшаются и параметры кабеля – прочность изоляции прежде всего. Поэтому большие перепады температуры желательно исключить. При использовании кабеля на 70% он вряд ли сможет нагреться выше 35°С, и перепады будут незначительные.

Длина кабеля. В пределах квартиры длина кабельной линии (от квартирного электрощитка до самой дальней нагрузки) вряд ли будет больше 30м. Но если длина кабеля более 30 м, то это ещё один довод выбрать кабель на ступень толще. Поскольку есть падение напряжения, которое на таких длинах может играть роль.

Производитель. Сейчас повсеместно занижается площадь сечения жилы, это надо учитывать. Кроме того, в расчетах принимается, что для материала жилы используется чистая медь. Однако, есть подозрения, что в сплав добавляются примеси. И вряд ли это золото или серебро).

Вывод по подбору автоматов в щиток

Для нашего случая (санузел 1, расчетная мощность 3 кВт. Потребляемый ток = 3000 Вт/220В=13,6А) на основании вышеизложенного подберем кабель и защитный автомат.

Для тока 13,6А кабель 1,5  мм² можно использовать только в ущерб безопасности. Кроме того, учитывая непреложное правило

Номинальный ток (уставка) защитного автомата должен быть больше максимального тока нагрузки, но меньше допустимого тока кабеля,

мы видим, что автомат нужен на 10А, что не подходит для питания нагрузки в 3 кВт.

Поэтому, выбираем для данной группы кабель 2,5 мм². Согласно таблице 1.3.4 и с поправкой 70%, его максимальный ток для нормальной эксплуатации будет равен 27х0,7=19А.

Проверим защиту. Выбираем автомат 16А, что больше максимального тока нагрузки. Тут нам понадобятся токо-временные характеристики, которые я привожу в очередной раз:

Кривые отключения или токо-временные характеристики

Их ещё называют ампер-секундными.

Автомат 16А в характеристикой С при токе 19А (в 1,18 раз больше номинала) сработает вообще неизвестно когда! Если мысленно продолжить кривую на графике вверх, то можно предположить, что это произойдет через 10000 сек, а это более 2 часов! Но не всё так плохо. Если взять ток из таблицы, то при 27 А (больше номинала автомата в автомат сработает за время от 30 до 100 секунд. Как повезёт.

Выходит, что для кабеля 2,5 мм², защищенного автоматом 16А, есть такие режимы работы, когда он будет некоторое время греться. Но для кабеля такой режим будет сравнительно кратковременным. Например, по данным таблицы 1.3.1 ПУЭ, в течении получаса допускается повышение тока на 20% от номинала (правда, это для кабелей с бумажной изоляцией).

В общем, будем считать, что такой режим приемлем . Это совпадает с таблицей от Шнайдера (Фото 9).

Рекомендации по квартирному щитку

Теперь по конкретному вопросу. То есть, к приведенной схеме щитка произведем подбор автоматов.

Все кабели выбраны правильно, с хорошим запасом. И всё будет прекрасно работать, пока не возникнет перегрузка или КЗ в случае поломки в нагрузке или питающих кабелях. Выбираем автоматы, исходя из максимально надежной, безопасной и продолжительной работы электропроводки и нагрузок.

Ещё раз публикую присланную таблицу, только добавлю последнюю колонку с рекомендованными автоматами.

Рекомендации по выбору автоматов защиты в квартирный электрощиток. Красным выделены автоматы, рекомендованные к замене.

Рекомендации по выбору автоматов защиты в квартирный электрощиток. Красным выделены автоматы, рекомендованные к замене.

Развернутые комментарии. Также даю Вариант, в котором номиналы приведены к одному ряду с незначительным снижением надежности и с возможным увеличением нагрузки на группе.

Гр.1. Тут всё отлично, ничего менять не надо. Надеюсь, подключение через клеммы сделано надежно? Ведь проточный нагреватель — одно из самых мощных устройств в доме.

Гр.2. Ток кабеля 4,0 мм² с учетом запаса 70% берём 38х0,7=26А. Его прекрасно защитит автомат с номинальным током 20А. Поскольку увеличения тока при пуске нет, лучше взять автомат с характеристикой В. Подключение тоже обязательно через клеммы. Вариант – С25.

Гр.3. Самая проблемная группа. Почему электрики выбрали такой кабель при значительной нагрузке – потому что розетки жилой 4,0 мм² подключать проблематично. Для защиты кабеля нужен автомат С20, но это не позволит подключать всю плановую нагрузку. По любому, 42А через кабель 2,5  мм² пропустить не получится. Нужно теперь либо распределить нагрузку во времени, либо тянуть ещё линию к дополнительному блоку розеток, либо воспользоваться линией на варочную панель (Гр.2), либо линией духового шкафа (Гр.4). Вариант – С25, но кабель может работать с перегрузкой.

Гр.4. Мощность небольшая для такого кабеля, поэтому достаточно номинала С16. Вариант – С25, особенно если часть тока пойдёт для нужд розеток кухни.

Гр.5. В16. Вариант – С16

Гр.6. В16. Вариант – С16

Гр.7. Теплый пол. В16 или даже В10. Вариант – С16

Гр.8. Стиральная машина. С16. Вариантов нет.

Гр.9. Спальня. В16. Вариант – С16

Гр.10. Кабинет. В16. Вариант – С16

Гр.11. Кондиционер. С16. Вариантов нет.

Гр.12. Холодильник. С10. Вариантов нет.

Гр.13. Уголок. В10. Вариант – С10.

Гр.14. Аппаратура. В10. Вариант – С10, или С16, если возможно увеличение нагрузки, например включение пылесоса.

Гр.16. Проектор. В10. Вариант – С10 или С16.

Осталось неясным, как подключается освещение (через Гр.12?). Его лучше подключать через В10. Вариант – С10.

Оригинал статьи

Статьи в тему на Дзене:

Почему нужно ставить автоматы с характеристикой «В»?

УЗО, диф, АВДТ — какая разница?

ВТХ автоматов в таблицах

Выбор защитного автомата — коротко и ясно

Регулировка в модульных автоматических выключателях, о которой никто не знает

Защитный автомат. Подробно разбираем характеристики

——————————————————————-

Ещё больше статей на канале Самэлектрик.ру.

Статья заинтересовала? Лайк, подписка, комментарий!

Спасибо, что читаете меня! Мне тоже интересно то, о чем я пишу!

Пожалуйста, будьте вежливы и уважайте мнение автора и читателей! Хейтеров отправляю в баню.

Пакетник и автомат — в чем разница и что лучше

К нам часто приходят вопросы от читателей и мы заметили, что многие посетители не знают, чем отличается пакетник от автомата и думают, что это одно и тоже. Поэтому часто задают вопросы с упоминанием пакетника, а речь идет, как выясняется позже, об автоматическом выключателе. Поэтому мы решили рассказать в чем разница между этими коммутационными приборами.

Что такое пакетник

Пакетный выключатель – это коммутационный прибор, используемый в сетях постоянного и переменного тока и коммутации цепей с током до 100А с напряжением 220В и до 60А с напряжением до 380В. Чтобы вам включить или выключить этот прибор – нужно повернуть рукоять. Устанавливались в электрощитах старого образца.

Пакетные выключатели бывают разных типов с разным количеством групп контактов и положений переключателя, что вы можете видеть на рисунке ниже. Это значит, что с помощью пакетника можно не только включать и выключать питание в цепи, но и переключать, выбирая нужную цепь или группу цепей. Таким образом часто организовываются переключатели режимов управления электроприводом – местное или дистанционное и другие функции.

Соответственно в зависимости от числа групп контактов пакетный выключатель может быть однофазный или трёхфазный, хотя присвоение таких названий в корне неверно, здесь лучше подходит классификация по числу полюсов.

В быту пакетники встречаются и по сей день в подъездных электрощитах многоквартирных домов. С их помощью отключается питание с вводного кабеля на квартиру. Переключение цепей происходит вручную.

Часто возникает вопрос о том, как включить пакетник. Это достаточно просто, осмотрите устройство, на лицевой панели за рукоятью выбиты назначения положений: I – включено, O – отключено. Поверните рукоять на 90 градусов так, чтобы она стояла вдоль меток «I» и вы его включите.

На схемах обозначения по ГОСТ 2.755-87 может выполняться как обычный разъединитель с соответствующим количеством полюсов, связанных механически.

Также допускается составление обозначений согласно конструкции.

Типовая схема подключения:

Что такое автомат

Автоматический выключатель – это тоже коммутационный прибор, но уже предназначенный для коммутации электрических цепей и их защиты. В нём есть два расцепителя – тепловой и электромагнитный. Тепловой отключает нагрузку при незначительных перегрузках, а электромагнитный – при коротких замыканиях на линии или подключенном оборудовании. Таким образом уменьшается риск возгорания и порчи кабельных линий.

В настоящее время на вводе в дома и квартиры устанавливаются именно автоматические выключатели. Они также бывают с различным числом полюсов.
Если в автомат подключается три фазы и три провода соответственно – тогда говорят, что он трёхполюсный. А если на аппарате всего две клеммы для подключения проводников, то он однофазный или однополюсный.

В зависимости от конструкции и параметров расцепителей различают времятоковые характеристики – величина при которой произойдет автоматическое отключение защищаемой цепи. Обозначается буквами латинского алфавита. Например, маркировка C16 – значит, что это автоматический выключатель с номинальным током в 16А с времятоковой характеристикой C, что является основным отличием приборов с разным номинальным током.

Его изображение на схеме приведено ниже.

Типовую схему подключения приборов с разным количеством полюсов вы можете видеть на следующей схеме электрощита:

Итоги – в чем разница

Вместо заключения давайте подведем итоги и перечислим в чем разница между пакетником и автоматом. Для этого мы сделали сравнительную таблицу.

Параметр Пакетный выключатель Автомат
Коммутация нагрузки Да Да
Тип управления Ручное Включение и отключение ручное, автоматически только отключение
Защита цепей Нет Да, от перегрузки и токов КЗ
Монтаж Винтами к стенкам электрощита или к рейке На DIN-рейку, на любую поверхность, в зависимости от исполнения
Возможность реализации схем переключения Да Нет

Итак, основное отличие этих приборов в том, что автомат защищает цепи и может отключаться сам, а пакетник – это простой выключатель, которым вы по требованию включаете или выключаете что-либо, подобно выключателю света или рубильнику.

Разницей также является и исполнение этих приборов. Пакетники всегда включаются поворотом ручки, корпус их обычно круглого сечения или многогранного, а автоматические выключатели, используемые в быте чаще всего модульные для установки в щит на DIN-рейку, включаются флажком или кнопками (старого образца, производства СССР).

Поэтому нельзя сказать, что лучше, ведь это совершенно разные коммутационные приборы. Чтобы вы знали, как правильно называть тот или иной прибор – запомните приведенные в статье фотографии и основные особенности этих коммутационных аппаратов.

Материалы по теме:

Кабели и схема подключения для контроля доступа

Типы кабелей для контроля доступа

Низковольтные кабели для контроля доступа

Настройка новой системы контроля доступа не должна быть сложной, но часто можно немного потеряться в пути, особенно когда это приходит к пониманию кабелей и проводов, которые идут в комплекте с вашим оборудованием. Вскоре вы можете запутаться еще больше, чем когда начинали процесс. От различных типов проводов до конкретных типов системной реализации — всегда есть что-то новое, что можно узнать об этом процессе.Вместо того, чтобы возиться с настройкой или пытаться все исправить самостоятельно, прочтите этот список, чтобы убедиться, что ваша установка — легкий ветерок.


Качество кабеля, который вы выбираете, в огромной степени влияет на качество вашей системы контроля доступа.

Нет ничего хуже, чем старый провод, который в какой-то момент обрывается, и после диагностики блокировки, оборудования контроля доступа и обращения к разным поставщикам вы обнаруживаете, что на замок просто не подается питание.

Вот краткий обзор кабеля низкого напряжения и передачи данных:

* Бонусное обновление *: Сначала мы поговорим о прокладке композитного кабеля для контроля доступа — в основном это все -в-одном кабель, разработанный специально для контроля доступа.Это означает, что вам нужно будет проложить только один кабель , и готово!

Композитный кабель контроля доступа

Поперечное сечение композитного кабеля контроля доступа: источник

Типичная система контроля доступа будет иметь следующие четыре основных компонента: устройство считывания карт / клавиатура, дверной контакт, запрос на выход
и устройство питания блокировки возможность подключения. Этот композитный кабель просто соединяет

Вот как он будет выглядеть с дверной установкой:

Хотите узнать больше о технических деталях?

Посетите нашу Академию, чтобы получить уроки по контролю доступа.

Базовый низковольтный силовой кабель для контроля доступа

Терминология кабеля очень быстро запутывается, поэтому давайте начнем с самого простого кабеля для контроля доступа: кабеля витой пары. Это называется калибром 18/2.

Провод калибра 18/2

Первое число — это толщина кабеля — в нашем случае это 18 калибр (толщина). Толщина — самый важный фактор, определяющий длину кабеля и допустимую силу тока.

/2 означает, что для этого кабеля доступна 1 пара кабеля.Вот почему вы также называете этот кабель двухжильным кабелем.

Кабель 18/2 обычно используется для питания замка, например, для электрического удара.

Обзор низковольтных кабелей

Какие кабели вы используете для каких приложений? В традиционных системах доступа это будет поломка:

18/2

Это двухжильный кабель 18 калибра по цене ~ 40 долларов за 500 футов для: Электропитания электронного замка — Кабель, который мы описали выше

18/6

Is 6-жильный кабель 18 калибра по цене ~ 275 долларов за 500 футов для: питания и связи считывателя бейджей — его обычно называют 6-жильным кабелем, который обычно используется для подключения считывателей к контроллерам в устаревших системах.

22/4

Это 4-жильный кабель калибра 22 по цене ~ 75 долларов за 500 футов для кнопок запроса на выход / PIR-4-жильный кабель калибра 22. Кабели PIR толще, поскольку они обычно проходят до потолка или на большее расстояние. В отличие от стандартных кабелей Ethernet, длина которых не превышает 100 метров, этот тип кабеля может использоваться на очень большие расстояния.

24/2

Калибр 24 — двухжильный кабель по цене ~ 60 долларов за 500 футов для дверной защелки, магнитного замка или электрического замка на большие расстояния

Сетевой кабель

— CAT6 для устройств IP и POE

Kisi Reader: Cat6 от считывателя к сетевому коммутатору.

Схема подключения системы контроля доступа к дверям

Ниже представлено наглядное представление того, как подключить вашу систему контроля доступа:

  • Кабели CAT6 соединяют считыватели и контроллеры с интернет-коммутатором.
  • Питание подается на дверной замок и контроллер Kisi Pro.

Схема подключения магнитного замка

Как и на схеме системы контроля доступа к двери, приведенной выше, схема подключения магнитного замка основана на нескольких простых основах: электроснабжение, переключатели и, конечно же, замки.Магнитные замки, также называемые магнитными замками или для краткости магнитными замками, полагаются на постоянный поток электричества, чтобы оставаться герметичным. Когда эта энергия отключается, магнит по существу выключается, открывая замок и позволяя двери свободно открываться. Это инициируется считывающими устройствами, которые предоставили доступ держателю карты, предъявившему свой бейдж. Чтобы открыть дверь, достаточно приложить телефон или другие учетные данные к считывателю рядом с дверью. Электроэнергия прерывается только на определенное время, и по истечении этого периода магниты снова притянутся друг к другу с такой силой, что дверь не открывается.

Чтобы правильно подключить ваш maglock, убедитесь, что вы подключили кабели CAT6 к считывающим устройствам и контроллерам, которые, в свою очередь, подключены к интернет-коммутатору. Электропитание должно подаваться на дверной замок и контроллер Kisi Pro, которые работают, чтобы удерживать магнитный замок включенным, как указано выше. Эти источники питания должны быть отделены друг от друга и должны быть подключены к аварийному резервному источнику питания для защиты от сбоев. См. Схему подключения маглока ниже, чтобы убедиться, что вы правильно подключили свою систему контроля доступа.

Основные выводы

Несмотря на то, что процесс кажется сложным или утомительным, подключить систему контроля доступа легко, если вы правильно начнете. В конце концов, важно убедиться, что вы использовали правильные типы проводов и что вы настроили два отдельных источника питания для вашего контроллера Kisi Pro и вашего замка. Также крайне важно протестировать вашу систему после установки — лучше знать о любых потенциальных проблемах, прежде чем они станут большой проблемой для безопасности вашего объекта.Используя руководства Kisi, вы можете быстро начать пользоваться своей новой системой контроля доступа.


Если вы хотите узнать больше о Киси, вы можете найти дополнительную информацию здесь.

Базовая установка системы контроля доступа

В этой статье описывается базовая установка системы контроля доступа RFID и пароля. Системы контроля доступа позволяют входить и выходить из помещения только уполномоченным лицам. Система контроля доступа может включать в себя замки, турникеты, биометрические считыватели, считыватели распознавания лиц, считыватели RFID, заграждения и т. Д.

Материалы, необходимые для этого проекта:

  • Замок магнитный с монтажной планкой (замок отказоустойчивого типа)
  • Адаптер питания постоянного тока или импульсный источник питания (SMPS) (12 В, 3 А)
  • Считыватель контроля доступа
  • Кнопка выхода
  • Соединительные провода (Cat 6 или медные провода, если требуется)

Схема и рабочая

Блок-схема системы контроля доступа представлена ​​на рис. 1. Она построена на магнитном замке с монтажными скобами, 12В SMPS / адаптер для питания, устройстве контроля доступа, кнопке выхода, RFID-метках и кабелях.Он включает 3- и 6-контактные разъемы, а также 3- и 6-проводные кабели для подключения устройства контроля доступа. Полная электрическая схема для проекта показана на рис. 2.

Рис. 1: Блок-схема авторского прототипа 2: Схема подключения системы контроля доступа

Подключение реле

Давайте рассмотрим концепцию реле перед самой установкой. Реле (см. Рис. 3) имеет три контакта: NO, NC и COM, которые обычно называются нормально разомкнутыми, нормально замкнутыми и общими контактами соответственно.COM обычно остается подключенным к клемме NC. Когда реле активировано, клемма COM подключается к клемме NO, отрываясь от клеммы NC. Большинство считывателей, кнопок и замков контроля доступа имеют встроенную релейную схему для требуемых подключений.

Рис.3: Подключение реле

Устройство контроля доступа

Устройство контроля доступа и магнитный замок являются основными компонентами, необходимыми для установки. Автономное устройство контроля доступа (номер модели SA32-E), используемое в этом проекте, показано на рис.4. Это бесконтактный считыватель смарт-карт RFID и устройство проверки пароля. Он поддерживает три режима проверки (только RFID-карта, только PIN-код и карта и PIN-код) для обеспечения максимальной безопасности и гибкости. Имея один релейный выход (опционально) и кнопочный (низкий) выход, один порт кнопки двери и один порт дверного звонка, устройство является простым, но эффективным для использования в жилых домах, офисах и других общественных помещениях.

Рис. 4: Устройство контроля доступа на основе RFID

Когда магнитный замок напрямую подключен к источнику питания +12 В и заземлению (GND) на клеммах, замок работает нормально (то есть дверь остается запертой).Обратите внимание, что существует два основных типа магнитных запорных устройств: отказоустойчивые и отказоустойчивые. Безопасное запирающее устройство блокируется при отключении питания. Отказоустойчивые запорные устройства блокируются при включении питания и разблокируются при отключении питания. В этом проекте используется безотказное запорное устройство.

Запирающее устройство должно быть настроено таким образом, чтобы, если человек использует RFID-метку (или биометрическую), чтобы открыть дверь, замок должен открываться, а затем автоматически закрываться через несколько секунд, чтобы избежать падения.Для этого нам понадобится релейная схема.

Большинство биометрических устройств или считывателей контроля доступа предварительно оснащены встроенной релейной схемой. Схема спроектирована таким образом, что шина GND от источника питания / адаптера подключается через клеммы NC и COM считывателя и кнопку выхода. Источник +12 В постоянного тока от адаптера или SMPS подключается непосредственно к электромагнитному замку, как показано на блок-схеме (см. Рис. 1). Большинство магнитных замков и считывателей контроля доступа предварительно оснащены таймером для отсрочки запирания и отпирания.Как правило, предустановки находятся на плате PCB, и их можно отрегулировать для задержек блокировки или разблокировки.

Работа СКУД

Когда предварительно зарегистрированный пользователь или уполномоченное лицо пытается открыть дверь с помощью RFID-метки (карты), пароля или биометрических данных, срабатывает цепь реле, и терминал COM на время отключается от терминала NC. То есть клемма COM подключается к клемме NO. Следовательно, источник питания 12 В постоянного тока отключается от магнитного замка на несколько секунд (в зависимости от заданной задержки).Таким образом, магнитный замок разблокируется при отключении питания. Это действие позволяет двери открыться.

Опять же, когда пользователь нажимает кнопку выхода, реле активируется и вынуждает соединить COM с клеммой NO. Электропитание отключается от магнитного замка, он разблокируется, дверь снова открывается.

В основном, устройство контроля доступа должно быть установлено возле двери за пределами комнаты, а кнопка выхода должна быть установлена ​​рядом с дверью, но внутри комнаты.Электромагнитный замок, установленный на стеклянной двери, показан на рис. 5.

Рис. 5: Установка электромагнитного замка на стеклянную дверь

Некоторые кнопки выхода имеют встроенную релейную схему, на которую необходимо подавать внешнее питание. В этом случае рекомендуется использовать источник питания 12 В, 3 А.

RFID-карта

Здесь приведены некоторые подробности о RFID-карте / метке. Каждая RFID-карта / метка имеет уникальный номер. Когда метка проходит через считыватель RFID, система контроля доступа предлагает вам ввести пароль.Пароль по умолчанию — 123456. Чтобы изменить пароль, нажмите # 123456 # 0987654 # 987654 # на клавиатуре контроля доступа. Если вы слышите длинный звуковой сигнал, это означает, что пароль успешно зарегистрирован. Чтобы добавить новую RFID-карту, нажмите # 987654 # 1 на клавиатуре ввода. Проведите биркой / картой около считывателя, а затем нажмите клавишу #.

Скачать
Исходный код

EFY Note

Для получения дополнительных сведений о конфигурации и настройках см. Руководство по RFID для этого продукта на сайте source.efymag.com.


С. Аравинд является B.Tech и в настоящее время работает инженером по системам сверхнизкого напряжения в Омане

Как подключить систему контроля доступа к дверям

Подключение контроллеров IP-считывателей

Новейший контроль доступа системы намного проще установить, чем старые системы. Конечно, это только легко, если вы точно знаете, как все соединить. Дьявол в подробностей, и в этой статье представлены схемы подключения, необходимые для система контроля доступа работает.

В качестве обзора можно сказать, что преимуществом систем контроля доступа IP является что все находится у двери. На следующей диаграмме показан пример системы контроля доступа IP, использующей считыватель-контроллер.

Схема контроля доступа

Считыватели-контроллеры подключаются к сети и используют PoE. Они включают в себя жгут проводов, соединяющий к электрозамку, кнопке REX, дверным датчикам и датчикам движения. Там доступны несколько конфигураций, и все они используют специальное программное обеспечение для доступа управление контролем.

Подключение IP-считывателя-контроллера к электрической розетке

На следующей схеме показан пример, в котором используется считыватель Isonas. в помещении. Считыватель-контроллер подключен к сети коммутатор с поддержкой PoE. Пигтейл на тыльной стороне считывателя-контроллера обеспечивает все подключения к забастовке, REX, датчику движения, открытию двери датчик и любое другое оборудование, необходимое для двери.

Контроль доступа с помощью электрического удара

Питание (12 В постоянного тока) поступает от считывателя-контроллера.Там ток до 500 мА для привода электрозамка. Если больше мощности Требуется комплект внешней двери (EDK). Напряжение подается на электрический замок, а реле в EDK управляет замком. Схема ниже показывает проводку с использованием внешнего источника питания.

Считыватель-контроллер и комплект внешней двери

Когда считыватель-контроллер Isonas установлен снаружи, Комплект внешней двери (EDK) добавлен для обеспечения дополнительной безопасности. В этой конфигурации считыватель-контроллер отправляет закодированное сообщение в EDK, расположенный в помещении.Этот предотвращает замыкание вандалом проводов и открытие двери снаружи. EDK также содержит реле, которое может обеспечить питание, необходимое для магнитный замок. Магнитные замки требуют большей мощности, чем электрозащелки.

Контроль доступа с помощью Mag Lock

Контроль доступа в дверь

Хартманн, система контроля доступа, использует другую конфигурацию. Система может быть используется с внутренними или внешними дверями. В этой системе есть дверь считыватель снаружи двери и часть контроллера, расположенная внутри двери.В Контроллер подключается к сети, которая включает PoE. Это более гибкая система, так как она может использовать много различных типов дверных считывателей. Эта система контроля доступа может использовать стандартную Считыватель RFID, использующий учетные данные карты, или считыватель дверей смартфона, биометрический дверной считыватель или даже тот, который распознает лица и измеряет температура человека.

Поскольку интеллектуальный контроллер расположен внутри двери, он обеспечивает защиту от вандализма. Контроллер обеспечивает питание 12 В постоянного тока. для электрического удара.

Схема контроля доступа Hartmann

Эта система также поддерживает более высокую мощность, необходимую для маглоки. В этом случае потребуется дополнительный источник питания 12 В постоянного тока или 24 В постоянного тока. требуется. Для маглоков также требуется глушитель (не показан на схеме). предотвратить обратную ЭДС, которая может повредить реле.

Сводка проводки биометрического контроля доступа к дверям

Некоторые биометрические считыватели-контроллеры включают в себя сетевой интерфейс, а также Wiegand интерфейс. Интерфейс Wiegand позволяет Вы можете прикрепить устройство к стандартному контроллеру доступа к двери.Большинство из контроллеры биометрических считывателей требуют отдельного источника питания вместо использования PoE. На следующей диаграмме показано, как панель распознавания лиц проводная.

Схема биометрического контроля доступа

Некоторые биометрические считыватели могут проверять температуру человека вход в безопасную зону. Эти многофункциональные биометрические панели могут использоваться как автономные станции мониторинга, которые сканируют температура тела, а также можно проверить, носит ли человек маску.

Обзор проводки системы контроля доступа к двери

Подключение IP-системы контроля доступа менее сложно, чем старые системы централизованного управления доступом.Вместо того, чтобы прокладывать провода от центральное расположение, системы контроля доступа IP используют сеть инфраструктура. Разведка находится у двери, так что там короткие пробеги провода к замку, REX, датчикам и другим устройствам, необходимым для доступа контроль. Есть считыватели-контроллеры и считыватели с отдельными контроллерами и некоторые из них могут питаться через PoE.


Если вам нужна помощь в выборе правильной системы контроля доступа, пожалуйста, свяжитесь с нами по телефону 800-431-1658 в США или 914-944-3425 в любом другом месте, или воспользуйтесь нашей контактной формой.

Как подключить плату контроля доступа

Многие клиенты обращались к нам, чтобы помочь им с их потребностями в контроле доступа, и иногда это может быть сложно объяснить. В этой статье я покажу вам, как подключить плату контроля доступа. Я буду использовать нашу плату контроля доступа к дверям DX Series 2 (ACP-DXEL2), устройство считывания карт доступа (ACR-DXRF01), электронный дверной замок (ACDS-DX1500SE), провода 22-8 и источник питания минимум с 3 или 5 ампер.

В этой статье я расскажу, как подключить электронный замок двери и считыватель контроля доступа к плате и протестировать систему.

Примечание: Для того, чтобы система работала, на вашем компьютере должно быть установлено наше бесплатное программное обеспечение для контроля доступа. Вам нужно будет запрограммировать плату контроля доступа в программном обеспечении, создать пользователя и назначить этому пользователю хотя бы одну карту. Кроме того, необходимо создать хотя бы одну зону в программном обеспечении, чтобы правильно идентифицировать в журналах, какая дверь сработала.

Давайте посмотрим на компоненты, которые мы будем использовать:

Плата контроля доступа к двум дверям — серия DX

Устойчивый к погодным условиям считыватель контроля доступа — серия DX

Отказоустойчивый электронный дверной замок — серия DX

Если мы внимательно рассмотрим плату контроля доступа, вы заметите определенные метки на каждом из этих терминалов.На некоторых платах контроля доступа у вас будет два входа для считывателей на дверной терминал, а также вход для выхода. Эти два входа для считывателя существуют, если вы хотите использовать считыватель для выхода из защищенного участка комнаты без использования кнопки «нажать для выхода».

Первая настройка, которую я сделаю, — это проводка источника питания, который я буду использовать. Я использую блок питания 12 В, 5 ампер, и оттуда я буду использовать распределительный блок для подачи питания на некоторые компоненты. Он также сохраняет чистоту при объяснении проводки.

Это еще одна диаграмма, которая показывает, где где находится каждое устройство:

Глядя на диаграмму, мы видим, что на этой плате есть два порта считывателя на каждую дверь. Вы также можете увидеть выходы (дверные защелки, магнитные замки) и другие порты, такие как Ethernet и порт пожарного контроллера.

Я объясню провода на этом считывателе RFID. У этих считывателей 7 проводов. Каждый провод окрашен, и важно знать, куда идет каждый из этих проводов.

Это провода, которые нам понадобятся для подключения к плате контроля доступа.Последние два кабеля можно соединить вместе и подключить к порту LED платы. Соединение этих двух кабелей вместе приведет к тому, что звуковой сигнал и свет будут работать так же, как и звук. Другими словами, если звук составляет 2 гудка, то индикатор мигнет 2 раза вместе со звуком.

Красный и черный кабель очень важно подключать правильно и не перекрещиваться, иначе это приведет к повреждению оборудования и платы контроля доступа. Зеленый и белый — кабели данных (Wiegand).Они должны быть подключены правильно, чтобы при сканировании карт через считыватели данные отправлялись на плату и, следовательно, доступ разрешался или запрещался.

Подключение питания к плате и выходам очень просто. Давайте посмотрим на силовые клеммы и клеммы реле на плате контроля доступа. В зависимости от используемого выхода подключение к клеммам реле может быть различным.

Если вы обратили внимание сверху вниз, на плате разные входы. Верхний порт будет входом питания для самой платы.Вам нужно будет соединить перемычкой 12-вольтовый (положительный) порт и COM-порт; это позволит реле на плате работать.

Также, если вы уделяете пристальное внимание источнику питания, вы также можете подключить кабель 12 В (положительный) к COM-порту напрямую.

Давайте посмотрим на разъемы электронного дверного замка. Обычно забастовки — это нормально открытые (НЕТ) устройства. Нормально открытые устройства (НЕТ) требуют питания для изменения своего состояния. Эти устройства иногда называют Fail Secure, поскольку для их разблокировки требуется электричество.Для этой демонстрации я работаю с Fail Secure Strike, что означает, что в случае отказа питания удар останется заблокированным.

Этот конкретный ударник поставляется с 2 кабелями, которые не имеют никакого порядка подключения к плате и источнику питания. Чтобы подключить электрический разрядник к плате, просто протяните один из проводов к порту (NO) платы контроля доступа, а другой — к отрицательному порту источника питания. Вот и все.

Вы можете проверить соединения вручную, если войдете на доску через веб-службу.Вы можете загрузить этот инструмент веб-конфигурации, чтобы найти плату в сети и включить веб-службу платы управления доступом.

После настройки вы можете получить доступ к плате контроля доступа по ее IP-адресу. Имя пользователя и пароль по умолчанию — abc для имени пользователя и 123 для пароля.

Как только у вас будет доступ к доске, вы можете нажать «Открыть дверь», чтобы активировать забастовку и проверить свои соединения. Вы также можете настроить определенные параметры, такие как задержка двери, добавление карт, изменение времени доски и т. Д.

ПРИМЕЧАНИЕ: Соединения на плате правильно помечены. Порты считывателя будут иметь RD1 или RD2 в зависимости от того, сколько дверей поддерживает плата. Также будут отмечены выходы платы. Они могут быть помечены как DR1, DR2 и т. Д. Существуют также другие порты, и они могут быть для кнопок выхода и дверных контактов.

Если вы хотите иметь удаленный доступ к плате, единственным возможным способом будет доступ к компьютеру в сети, к которой подключена плата.

На этом этапе, если вы все выполнили, вы должны быть уверены, что система будет работать после настройки программного обеспечения. Я сделаю часть 2 этой статьи, в которой объясню, как настроить программное обеспечение, добавить отделы, персонал и загрузить эти настройки на доску.

Избегайте распространенных ошибок при прокладке кабелей

Самым трудоемким аспектом установки системы контроля доступа является электромонтаж. Каждый электрический замок, магнитный замок и считыватель учетных данных жестко подключен к блоку управления доступом (ACU), который обычно устанавливается в ИТ-комнате.К сожалению, мы слишком часто замечаем ошибки при прокладке кабелей, когда обследуем объекты клиентов.

В этой статье рассматриваются наиболее распространенные ошибки подключения системы контроля доступа, с которыми мы сталкиваемся в повседневной работе. Обладая дополнительными знаниями и визуальным осмотром, вы также можете легко обнаружить эти ошибки в кабельной разводке и попросить поставщика системы проактивно устранить их, прежде чем они вызовут сбои в работе системы и сбои в работе.

Базовая схема подключения системы контроля доступа

ACU функционирует как контроллер трафика, а также как основной источник питания для всех устройств, подключенных к системе контроля доступа.Когда действительные учетные данные представлены считывателю, расположенному у двери, ACU временно прерывает подачу питания на метод блокировки этой двери (который настроен на отказоустойчивый режим), позволяя пользователю войти.

На этой упрощенной схеме показано, как ключевые компоненты системы контроля доступа связаны друг с другом:

Семь наиболее распространенных ошибок при прокладке кабелей системы контроля доступа

Итак, какие наиболее распространенные ошибки проводки мы видим в системах контроля доступа?

  1. Использование кабеля неправильного типа
  2. Не использовать кабели, рассчитанные на камеру статического давления, в потолке камеры статического давления
  3. Неправильная техника подключения
  4. Не хранить провода низкого напряжения отдельно от электрических проводов высокого напряжения
  5. Без использования лицензированного подрядчика по лифтам
  6. Создание ненужных отвлекающих факторов
  7. Отсутствие проверки электрической схемы у поставщика системы контроля доступа

Давайте подробно рассмотрим каждую из этих тем ниже.

1. Использование кабеля неправильного типа

Многие люди считают, что кабель категории 5 (Cat 5) подходит для всего, но это не так. Cat 5 следует использовать только для сетевого подключения. В системе контроля доступа используйте Cat 5 для подключения ACU к локальной сети (Интернету).

Для подключения считывателей учетных данных к ACU используйте 6-жильные экранированные кабели калибра 22. Считыватели учетных данных должны находиться в пределах 500 футов от ACU для правильной работы считывателя. Когда считыватели учетных данных расположены дальше 500 футов, мы часто устанавливаем дополнительный ACU или применяем другой метод, использующий кабель Cat 5.

Для подключения электрозащелки или магнитного замка к ACU используйте 2-жильные кабели калибра 18. Для выходных и выходных устройств используйте 4-жильные кабели калибра 22 (или 6-жильные в зависимости от выходного устройства).

Эти кабели не похожи на Coke против Pepsi или Energizer против Duracell. Никогда не заменяйте один тип кабеля другим. Если технический специалист случайно использует кабель неподходящего типа, устройство может перебиваться по необъяснимой причине или перестать работать.

2.Не использовать кабели, рассчитанные на камеру статического давления, в потолке камеры статического давления

Если в вашем помещении есть герметичный потолок, кабели, используемые в потолочном пространстве, должны быть герметичными, чтобы избежать нарушения строительных норм. Пленум — это пространство между несущим потолком и ниспадающим потолком, используемое для циркуляции воздуха для отопления, охлаждения и вентиляции. Кабель, рассчитанный на герметичность, имеет специальную изоляцию, которая делает его огнестойким и нетоксичным во время пожара.

Даже для очень опытного специалиста иногда может быть трудно подтвердить, является ли потолок пленумным потолком, особенно в старых зданиях.В случае сомнений мы используем кабели, рассчитанные на камеру статического давления, несмотря на их более высокую стоимость, потому что их дешевле провести один раз, чем дважды.

3. Неправильная техника подключения

Мы часто видим провода, которые протянуты через острые металлические части потолка, удерживаются скобами или прикреплены к электрическим трубопроводам и спринклерным трубам. Эти неправильные методы подключения могут повредить металлические жилы внутри проводов, что может привести к короткому замыканию и сокращению срока службы кабелей.

Также следите за проводами кабеля без достаточной опоры. Если они выглядят как огни, висящие на рождественской елке, возможно, монтаж проводки не соответствует местным строительным нормам, которые диктуют требования к поддержке проводки.

4. Не хранить провода низкого напряжения отдельно от электрических проводов высокого напряжения

Все кабели, используемые для системы контроля доступа, представляют собой низковольтные провода. Они должны быть полностью отделены от высоковольтных электрических проводов, чтобы предотвратить наведенное напряжение или помехи, которые могут помешать вашим кабелям контроля доступа передавать сигналы должным образом.

5. Без использования лицензированного подрядчика по лифтам

Авторитетная охранная компания не будет пытаться подключиться к лифту самостоятельно, потому что каждый лифт настроен по-своему. Если вам необходимо подключить систему контроля доступа к системе управления лифтом, убедитесь, что ваш поставщик услуг доступа координирует свои действия с лицензированным подрядчиком по лифтам.

6. Создание ненужных отвлекающих факторов

Эстетика имеет огромное значение для многих предприятий, и не только для высококлассных художественных галерей и розничных бутиков.Важно заранее спланировать, как электропроводка повлияет на внешний вид помещения. По возможности, квалифицированные специалисты проведут кабели через стены, потолок и другие незаметные пространства, чтобы обеспечить целостность интерьера. Даже если вы не можете полностью скрыть провода, есть уловки, позволяющие свести к минимуму визуальное отвлечение.

Обсудите свои эстетические ожидания с поставщиком системы контроля доступа на раннем этапе планирования. Обычно мы отправляем консультанта для проверки элементов дизайна интерьера, выявления потенциальных проблем и проведения технической оценки, чтобы найти решения для сложных областей, прежде чем отправлять технических специалистов.

7. Отсутствие проверки электрической схемы у поставщика системы контроля доступа

Попросите просмотреть подробную схему подключения, чтобы убедиться, что все считыватели и замки правильно помечены и будут использоваться правильные типы кабелей. Вот пример диаграммы, которую мы используем с нашими техническими специалистами и клиентами.

Прочтите соответствующие сообщения:

Установка электрических защелок и электромагнитных замков

Система контроля доступа: как выбрать правильные типы учетных данных

Оцениваете ли вы новую систему контроля доступа для своего бизнеса? Загрузите это руководство по дизайну, чтобы получить полезные советы и избежать распространенных ошибок.

Панель управления доступом — CLEAR IT SECURITY

Описание

Это отличный контроллер доступа к дверям, который может поддерживать до 4 дверей, 20 тысяч пользователей (с расписанием по времени), запись событий 10 тысяч, открытие дверей по расписанию, Windows / iPhone / Приложения для Android и многое другое!

Обычные функции:

  • Автономная работа (сервер / ПК не требуется для круглосуточных операций блокировки / разблокировки или регистрации событий после настройки)
  • Многопользовательский контроль в реальном времени (через приложение для ПК с Windows)
  • Отображение фотографий, когда действительная карта (через приложение для ПК с Windows)
  • Гибкая настройка прав пользователя (с помощью приложения для ПК с Windows)
  • Удаленная разблокировка (с помощью приложения для ПК с Windows)
  • Быстрые настройки (с помощью приложения для ПК с Windows)
  • Возможность просмотра, печати и экспорта формы отчета в формате Excel (через приложение для ПК с Windows)
  • Тревога при открытии в течение длительного времени или открытии двери
  • Тревога при считывании недействительной карты
  • Тревога при незаконном входе
  • Планирование доступа пользователей только в определенное время / дни
  • Планирование разблокировки и запирания двери в определенное время / дни
  • Электронная карта

Профессиональные функции:

  • Блокировка интерфейса
  • Сигнализация запугивания
  • Integr управление огнем
  • Anti-passback и anti-tail
  • Interlocking
  • Multi-card unlocking
  • Emergency double lock
  • Внутренняя проверка населения
  • Разблокировка на основе внутренней и внешней проверки

Характеристики платы контроля доступа:

  • Связь : TCP / IP
  • Программное обеспечение Поддерживаемая база данных: Access & SQL
  • Вход источника питания: DC / 12V
  • Формат ввода считывателя: Wiegand 26 бит (все устройства чтения карт с совместимым протоколом, такие как Motorola, HID, EM, M1, и т. д.)
  • Количество считывающих устройств: 4 единицы
  • Управляемая дверь: 4 двери (входите в дверь, считывая карту, и выходите из нее кнопкой)
  • Количество пользователей: 20000 пользователей
  • Количество буферов событий (в автономном режиме) : 100000 буферов событий
  • Максимальное расстояние от считывателя до контроллера: 100 м / 328 футов (предполагаемое расстояние 80 м / 262 фута)
  • Тревога при длительном открытии двери, незаконном входе, Intimi дата
  • Связь с пожарной и тревожной сигнализацией: Если нет связи с платой расширения, имеется только программная сигнализация интерфейса и управление динамиком компьютера.При подключении к плате расширения возможна аппаратная сигнализация, при подключении к усиленной плате расширения возможна срабатывание охранной сигнализации
  • Принудительное открытие и закрытие двери в течение длительного времени: Да
  • Открытие двери на удаленном расстоянии: Да
  • Inter блокировка: Да
  • Защита от прохода назад и хвоста: Да
  • Открытие двери для нескольких карт: Да
  • Открытие на длительное время в указанное время: Да
  • Срочная блокировка: Да
  • Разблокировка первой карты: Да

% PDF-1.4 % 2012 0 объект > эндобдж xref 2012 97 0000000016 00000 н. 0000004096 00000 н. 0000004264 00000 н. 0000004309 00000 н. 0000004726 00000 н. 0000004998 00000 н. 0000005152 00000 н. 0000005306 00000 н. 0000005459 00000 н. 0000005610 00000 п. 0000005761 00000 н. 0000005914 00000 н. 0000006068 00000 н. 0000006222 00000 п. 0000006376 00000 п. 0000006531 00000 н. 0000006686 00000 н. 0000006841 00000 н. 0000006996 00000 н. 0000007151 00000 н. 0000007306 00000 н. 0000007461 00000 п. 0000007616 00000 н. 0000007771 00000 н. 0000007926 00000 н. 0000008079 00000 п. 0000008232 00000 н. 0000008387 00000 н. 0000008542 00000 н. 0000008697 00000 н. 0000008852 00000 н. 0000009007 00000 н. 0000009162 00000 п. 0000009317 00000 п. 0000009871 00000 н. 0000010509 00000 п. 0000011070 00000 п. 0000011249 00000 п. 0000011288 00000 п. 0000011340 00000 п. 0000011613 00000 п. 0000012194 00000 п. 0000012467 00000 п. 0000013116 00000 п. 0000013367 00000 п. 0000013665 00000 п. 0000013939 00000 п. 0000014524 00000 п. 0000014639 00000 п. 0000015539 00000 п. 0000016260 00000 п. 0000016895 00000 п. 0000017584 00000 п. 0000018181 00000 п. 0000018885 00000 п. 0000019511 00000 п. 0000021685 00000 п. 0000022324 00000 п. 0000022379 00000 п. 0000038358 00000 п. 0000038413 00000 п. 0000055816 00000 п. 0000055871 00000 п. 0000066077 00000 п. 0000066132 00000 п. 0000066317 00000 п. 0000066372 00000 п. 0000066692 00000 п. 0000066747 00000 п. 0000066802 00000 п. 0000066857 00000 п. 0000066912 00000 п. 0000066967 00000 п. 0000067022 00000 п. 0000067077 00000 п. 0000067132 00000 п. 0000067187 00000 п. 0000067242 00000 п. 0000067297 00000 п. 0000067352 00000 п. 0000067407 00000 п. 0000067462 00000 п. 0000067517 00000 п. 0000067572 00000 п. 0000067627 00000 н. 0000067682 00000 п. 0000067737 00000 п. 0000068550 00000 п. 0000068605 00000 п. 0000068660 00000 п. 0000068715 00000 п. 0000079893 00000 п. 0000079948 00000 н. 0000079998 00000 н.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *