Схемы проводки: Страница не найдена – Совет Инженера

Содержание

Составление схемы электропроводки в квартире и частном доме

Все работы по монтажу новой и замене старой электропроводки в независимости от того, где они будут производиться, в квартире или частном доме, на даче или в гараже нуждаются в грамотном и продуманном подходе. Начинать этот сложный процесс необходимо с составления проекта электроснабжения, на основе обстоятельного продумывания плана обустройства всей электрики жилья. Проект можно составить по старинке на бумаге при помощи цветных маркеров либо сделать на компьютере, при помощи простейшей графической программы. В этой статье мы пошагово рассмотрим, как выполняется составление схемы электропроводки в квартире и частном доме.

Определяемся с расположением мебели и техники

Перед составлением схемы немаловажным будет учесть планировку помещений, планируемую расстановку мебели и размещение стационарных электроприборов. Места установки электрофурнитуры в комнате должны быть выбраны так, чтобы они не оказались заставленными диванами или шкафами и обеспечивали комфортный доступ к включению-выключению освещения и потребителей электроэнергии. Лучше будет, если обсуждение этого сложного вопроса вынести на семейный совет.

Первым делом необходимо сделать план помещений с указанием оконных и дверных проемов. Для того чтобы в дальнейшем было легче произвести подсчет необходимого количества кабеля и провода, составление плана лучше произвести в масштабе с соблюдением размеров. Процесс проектирования схемы электропроводки будет рассматриваться на примере однокомнатной квартиры. Название помещений на плане лучше пронумеровать и отдельно указать расшифровку.

Где: 1 – прихожая, 2 – ванная комната, 3 – кухня, 4 – зал.

Оптимальные места установки розеток

После этого на схему необходимо нанести места, где планируется разместить предметы мебели и стационарные электроприборы. Если бытовую аппаратуру выделить красным цветом, это значительно упростит работу по дальнейшему составлению схемы проводки. Все предметы электротехники рекомендуется пронумеровать и зафиксировать в расшифровке: 1 – стиральная машина, 2 – посудомоечная машина, 3 – электрическая плита, 4 – акустический центр, 5 – телевизор, 6 – музыкальный центр, 7 – персональный компьютер.

Составление плана расположения мебели и техники позволит определиться с точками оптимальной установки розеток. Схема размещения розеток в квартире:

Подробнее о том, на что обратить внимание и как разместить розетки на кухне и в ванной читайте в статьях:

Чтобы спроектировать схему электропроводки, мы рекомендуем использовать специальные программы. Лучшие программы для составления электрических схем мы предоставили в отдельной статье!

Схема освещения

В классическом варианте потолочные светильники должны располагаться в центре помещения, место нахождения которого находятся в точке пересечения линий, проходящих через середину длины и ширины помещения. В прихожей, выполненной в виде буквы Г, устанавливается 2 светильника.

При нанесении на схему расположения выключателей необходимо учитывать, что дверь может открываться внутрь или наружу, быть правого или левого исполнения. Открытая дверь не должна мешать свободного доступа к нему. Выключатели, как правило, располагаются внутри комнат. Исключения составляют помещения с повышенным содержанием влаги, к которым относятся прачечные, бани, ванные комнаты. Это делается с целью обеспечения электробезопасности и сохранности коммутационной аппаратуры.

На представленном плане электропроводки показано, что выключатель освещения ванной комнаты находится за ее пределами.

Трассы прокладки кабелей и проводов

После определения места установки светильников, выключателей и розеток, необходимо составить схему маршрутов электропроводки, эта фаза проектирования является главной частью работы. Схема и монтаж проводки значительно упрощается в том случае, если в своем доме или квартире обустроены подвесные потолки. В этом случае провода укладываются в гофротрубах и крепятся к черновому потолку.

С целью экономии провода маршруты проводки выбираются по кратчайшему расстоянию. В штробы под штукатурку укладывается провод, соединяющий распределительные коробки с выключателями и розетками. При стандартном варианте обустройства потолков электропроводка укладывается в предварительно пробитые штробы по стенам помещения. Для подключения осветительных приборов провод пропускается по каналам потолочных перекрытий. Пример прокладки кабельной линии, в соответствии с существующими нормами, предоставлен на схеме:

Составление плана маршрута электропроводки надо начинать с самой дальней точки электрической сети. В данном случае это будет двойная розетка в зале, ее необходимо соединить с распределительной коробкой, которую целесообразно установить у входа в помещение. Затем на схему наносится маршрут прохождения провода, подключающего вторую розетку.

Сеть освещения будет состоять из проводов, первый из которых проходит от коробки до выключателя, второй, подключенный к потолочному светильнику, уложен в канале плиты перекрытия. Распределительная коробка в зале получает электропитание по двум проводам от распределительного щита, установленного в прихожей. Также необходимо предусмотреть заземление в квартире, если это возможно. В этом случае проводка будет трехжильной.

По такому принципу надо составить схему прокладки проводки в остальных комнатах. Для полноты картины можно предположить, что на кухне смонтирован подвесной потолок. В этом случае электропроводка будет проложена в гофротрубах, закрепленной дюбель гвоздями к бетонной плите перекрытия, маршруты ее прокладки будут выбраны с учетом кратчайшего расстояния. Спуски к электрофурнитуре будут выполнены под штукатуркой.

Не следует забывать, что электроснабжение помещений производится как минимум двумя группами проводов, один из которых обеспечивает питание силовой сети, другой предназначен для сети освещения. Более подробно о том, как разделить электропроводку на группы, мы рассказывали в отдельной статье.

Можно существенно сэкономить, если розетки соединять меду собой «шлейфом», минуя распредкоробки. Опытные электромонтеры не рекомендуют практиковать данный способ подключения, вследствие возникновения большой токовой нагрузки на розетках. К тому же при применении такого способа подключения выход из строя одной розетки может вызвать обесточивание всей силовой сети.

В заключении, на основании готовой и правильно составленной схемы, производится расчет необходимого метража проводки и сечения проводов, необходимого количества розеток, выключателей и распределительных коробок. Сечение проводников подбирается из расчета предполагаемой токовой нагрузки потребителей. О том, как рассчитать сечения кабеля, мы рассказывали в отдельной статье.

Также рекомендуем просмотреть видео, на которых наглядно рассмотрены этапы составления схемы проводки, а также примеры готовых проектов:

Условные обозначения

Составление схемы щита

Проектирование электрики в 3D

План электрической проводки в частном доме

Теперь вы знаете, как должно осуществляться составление схемы электропроводки в квартире и частном доме. Как вы видите, чтобы самостоятельно составить план разводки кабеля и установки электрофурнитуры, нужно изучить все нюансы, которых достаточно много!

Рекомендуем также изучить:

Как составить схему электропроводки в квартире или доме

Во время капитального ремонта или первичной отделки помещения часто возникает вопрос прокладки новой проводки. К сожалению, нередки случаи, когда проводка прокладывается «на глазок» без продуманного плана. Это может привести к ряду негативных последствий:

— Розетки и выключатели закрыты после финальной расстановки мебели.

— Лишние затраты на материалы при монтаже электроточек, которые не будут использованы.

— Недостаток розеток и выключателей в необходимых местах.

— Опасность попадания в кабель при сверлении отверстия в стене.

— Отсутствие возможности ремонта электросети при скрытом монтаже.

Правильно составленная схема электропроводки в доме или квартире поможет избежать всех перечисленных выше проблем и сделает использование электроприборов более комфортным.

Какие должны быть обозначения на электрических схемах

Прежде чем изобразить электрическую схему, нужно ознакомиться со схематическими обозначениями всех её элементов. Зная их, вы сможете не только составить собственный план проводки, но и читать электрические схемы, составленные электриками. Все условные обозначения элементов проводки прописаны в ГОСТ 21.210:2014 (для стран СНГ), а также ДСТУ Б А.2.4-19:2008 (Украина). Часто используемые обозначения представлены в таблице:

 

Общее обозначение выключателя

 

Общее обозначение двухполюсной штепсельной розетки

 

Однополюсный выключатель открытой установки со степенью защиты от IP20 до IP23

 

Двухполюсная штепсельная розетка для скрытой проводки со степенью защиты от IP20 до IP23

 

Двухполюсный выключатель открытой установки со степенью защиты от IP20 до IP23

 

Двухполюсная розетка открытой установки с защитным контактом со степенью защиты от IP20 до IP23

 

Однополюсный выключатель скрытой установки со степенью защиты от IP20 до IP23

 

Двухполюсная штепсельная розетка для скрытой проводки с защитным контактом со степенью защиты от IP20 до IP23

 

Однополюсный сдвоенный выключатель открытой установки со степенью защиты от IP20 до IP23

 

Сдвоенная двухполюсная штепсельная розетка для открытой проводки со степенью защиты от IP20 до IP23

 

Однополюсный сдвоенный выключатель скрытой установки со степенью защиты от IP20 до IP23

 

Штепсельная розетка с защитным контактом со степенью защиты от IP44

 

Однополюсный сдвоенный выключатель открытой установки со степенью защиты от IP20 до IP23

 

Блок выключателя и штепсельной розетки для открытой проводки со степенью защиты от IP20 до IP23

 

Светильник с лампой накаливания

 

Блок из трех выключателей и штепсельной розетки для скрытой проводки со степенью защиты от IP20 до IP23

 

Светильник с несколькими лампами (люстра)

 

Распределительная коробка

 

Общее обозначение линии проводки

 

Общее обозначение электрощита

 

Обозначение количества проводников в линии проводки

 

Шкаф распределительный

Изучив необходимые элементы электрических схем, можно приступать к созданию схемы проводки.

Этапы построения схемы проводки

Правильное построение схемы состоит из нескольких этапов, которые помогают наиболее точно произвести разметку проводки.

1. Общий план квартиры или дома. 

Для того, чтобы изобразить схему проводки, нам потребуется план всех помещений, в которых предполагается сделать проводку электричества. Для этого можно сделать несколько копий с техпаспорта на квартиру. Также удобно использовать план помещений, перенесенный на лист в клеточку, где одну клеточку можно условно принять за полметра. Очень важно отметить на плане наличие дверей, с указанием в какую сторону они открываются.

Нам потребуется минимум две копии плана помещения – для плановой расстановки мебели и для составления электросхемы.

2. Плановая расстановка мебели.

 На данном этапе определяется, где какие бытовые приборы и элементы мебели будут размещаться и определяются места будущей установки розеток и выключателей. На листе с планом помещения прорисовываем основные элементы мебели. Желательно это выполнять цветными ручками или карандашами, где цветом выделять приборы, которые потребляют электроэнергию.

3. Определение мест и количества розеток.

 Когда проект расстановки мебели готов и определены точки потребления электричества, можно приступать к нанесению на электросхему розеток. Их нужно размещать в местах установки бытовой техники с учетом количества и мощности потребителей. Планируя размещение розеток, учтите, что они должны находиться в отдалении от нагревательных приборов.

4. Определение типа, размещения и количества осветительных приборов. 

Тщательно продумайте систему освещения помещений и отметьте на электросхеме все точки освещения.

5. Определение места и типа выключателей.

 Когда выбрана система освещения, нужно определить место под выключатели. Для того чтобы выключатели были в доступных местах важно обозначить в какую сторону будут открываться двери. Комфортной считается установка переключателей на расстоянии 10-20 см от дверного проёма.

6. Разбивка потребителей электроэнергии по группам. 

После того как составлен проект расстановки техники и мебели, а также составлена схема размещения электроточек, нужно провести разделение потребителей электроэнергии на группы. Благодаря этому снижается нагрузка на проводку, что способствует стабильности работы электросети. Рекомендуется отдельно выделить линии розеток, освещения, а также для потребителей мощностью свыше 2 кВт: электропечь, духовка, стиральная или посудомоечная машина, теплый пол, электрокотел и пр.

7. Выбор способа монтажа проводки.

 На данном этапе нужно внимательно осмотреть помещение и установить:

— Где находятся перекрытия и несущие стены?

— Есть ли специальные каналы для проводки в плитах, а также, в каком они состоянии?

— Будут ли устанавливаться подвесные или натяжные потолки?

— Есть ли возможность штробирования стен и потолка или готовые штробы?

— Какая будет отделка стен?

— Где будет находиться электрощиток?

Ответив на каждый из перечисленных пунктов можно определить оптимальный вариант прокладки проводки. Так, например, если планируется монтаж подвесных или натяжных конструкций на потолке, то можно значительно сократить расходы на кабель, а также его монтаж, если проложить его в коробе или гофротрубе по наименьшему расстоянию по потолку.

8. Прокладка магистралей и определение места для распределительных коробок. 

Схему разводки электропроводки нужно начинать с самой удаленной от электрощитка точки. Если в помещении находится несколько электроточек, то целесообразно установить распределительную коробку на выходе. Прорисовываем все проводники, идущие от электроточек на схеме по каждой комнате.

9. Соединение распределительных коробок с электрощитом. 

После того, как на чертеж нанесены все проводники по всем комнатам и обозначены распределительные коробки, нужно соединить их с электрощитом. На каждую выделенную группу потребителей нужно провести отдельную линию.

На каждом этапе построения электросхемы квартиры или дома можно указывать расстояние до тех или иных предметов, способ и глубину укладки провода, его сечение, тип и мощность осветительных приборов и пр. Детализация схемы поможет точно определить местонахождение скрытой проводки, а также облегчит расчеты материалов.

ГОСТ 21.210:2014

Оцените новость:

Как узнать схему проводки в квартире. Схема разводки электропроводки в квартире. Разметка и подготовка каналов для электропроводки

Еще 15 — 20 лет назад нагрузки на электросеть были относительно маленькие, сегодня же наличие большого количества бытовой техники спровоцировало рост нагрузок в разы. Старые провода далеко не всегда способны выдержать большую нагрузку и со временем возникает потребность в их замене. Прокладка электропроводки в доме или квартире — дело, требующее от мастера определенных знаний и умений. Прежде всего, это касается знания правил по разводке электропроводки, умения читать и создавать схемы проводки, а также навыков по электромонтажу. Конечно, сделать прокладку электропроводки своими руками можно, но для этого необходимо придерживаться изложенных ниже правил и рекомендаций.

Правила разводки электропроводки

Вся строительная деятельность и строительные материалы строго регламентируются сводом правил и требований — СНиП и ГОСТ. Что касается монтажа электропроводки и всего, что связано с электричеством, то следует обратить внимание на Правила Устройства Электроустановок (сокращенно ПУЭ). Этот документ прописывает, что и как делать при работе с электрооборудованием. И если мы хотим проложить электропроводку, то нам потребуется изучить его, особенно ту часть, что относится к монтажу и выбору электрооборудования. Ниже приведены основные правила, которых следует придерживаться при монтаже электропроводки в доме или квартире:

  • ключевые элементы электропроводки, такие как короба распределения, счетчики, розетки и выключатели должны быть легкодоступны;
  • установка выключателей выполняется на высоте 60 — 150 см от пола. Сами выключатели располагаются в местах, где открытая дверь не препятствует доступу к ним. Это значит, что если дверь открывается направо, то выключатель находится с левой стороны и наоборот. Провод к выключателям прокладывается сверху вниз;
  • розетки рекомендуется устанавливать на высоте 50 — 80 см от пола. Продиктован такой подход безопасностью при затоплении. Также розетки устанавливаются на расстоянии более 50 см от газовых и электроплит, а также радиаторов отопления, труб и прочих заземленных предметов. Провод к розеткам прокладывается снизу вверх;
  • количество розеток в помещении должно соответствовать 1 шт. на 6 м2. Кухня является исключением. На ней устанавливается такое количество розеток, сколько необходимо для подключения бытовой техники. Установка розеток в туалете запрещена. Для розеток в ванной за её пределами обустраивается отдельный трансформатор;
  • прокладка проводки внутри или снаружи стен выполняется только по вертикали или горизонтали, а место прокладки отображается на плане проводки;
  • провода прокладываются на определенном расстоянии от труб, перекрытий и прочего. Для горизонтальных требуется расстояние в 5 — 10 см от балок перекрытия и карнизов и 15 см от потолка. От пола высота составляет 15 — 20 см. Вертикальные провода размещаются на расстоянии более 10 см от края проёма двери или окна. Расстояние от газовых труб должно составлять минимум 40 см;
  • при прокладке внешней или скрытой проводки необходимо следить, чтобы она не соприкасалась с металлическими частями строительных конструкций;
  • при прокладке нескольких параллельно идущих проводов расстояние между ними должно быть минимум 3 мм или каждый провод должен быть спрятан в защитном коробе или гофре;
  • разводка и соединение проводов выполняется внутри специальных распределительных коробов. Места соединения тщательно изолируются. Соединение медного и алюминиевого провода между собой строго запрещено;
  • заземление и нулевые провода закрепляются к приборам болтовым соединением.

Проект и схема разводки электропроводки

Работы по прокладке электропроводки начинаются с создания проекта и схемы разводки. Этот документ является основой будущей проводки дома. Создание проекта и схемы достаточно серьезное дело и его лучше доверить опытным специалистам. Причина простая — от этого зависит безопасность проживающих в доме или квартире. Услуги по созданию проекта обойдутся определенную сумму, но это того стоит.

Тем, кто привык все делать своими руками, придется, придерживаясь вышеописанных правил, а также изучив основы по электрике, самостоятельно сделать чертеж и расчеты по нагрузкам на сеть. Особых сложностей в этом нет, особенно если есть хоть какое-то понимание, что такое электрический ток, и каковы последствия неаккуратного обращения с ним. Первое, что потребуется, это условные обозначения. Они приведены в фото ниже:

Используя их, делаем чертеж квартиры и намечаем точки освещения, места установки выключателей и розеток. Сколько и где они устанавливаются, описано выше в правилах. Основная задача такой схемы — это указание места установки приборов и прокладки проводов. При создании схемы электропроводки важно заранее продумать где, сколько и какая будет стоять бытовая техника.

Следующим этапом создания схемы будет разводка проводов к точкам подключения на схеме. На этом моменте необходимо остановиться подробнее. Причина в типе разводки и подключения. Всего таких типов несколько — параллельный, последовательный и смешанный. Последний наиболее привлекательный в силу экономного использования материалов и максимальной эффективности. Для облегчения прокладки проводов все точки подключения разбиваются на несколько групп:

  • освещение кухни, коридора и жилых комнат;
  • освещение туалета и ванной;
  • электроснабжение розеток жилых комнат и коридора;
  • электроснабжение розеток кухни;
  • электроснабжение розетки для электроплиты.

Вышеприведенный пример лишь один из многих вариантов групп освещения. Главное, что необходимо понять, — это то, что если сгруппировать точки подключения, уменьшается количество используемых материалов и упрощается сама схема.

Важно! Для упрощения прокладки проводки к розеткам провода можно уложить под пол. Провода для верхнего освещения прокладываются внутри плит перекрытия. Эти два способа хорошо применять, если не хочется штробить стены. На схеме такая проводка отмечается пунктиром.

Также в проекте электропроводки указываются расчет предполагаемой силы тока в сети и используемые материалы. Расчет выполняется по формуле:

I= P / U ;

где P — суммарная мощность всех используемых приборов (Ватт), U — напряжение в сети (Вольт).

Например, чайник 2 кВт, 10 лампочек по 60 Вт, микроволновка 1 кВт, холодильник 400 Вт. Сила тока 220 Вольт. В результате (2000+(10х60)+1000+400)/220=16,5 Ампер.

На практике сила тока в сети для современных квартир редко когда превышает 25 А. Исходя из этого, и подбираются все материалы. В первую очередь это касается сечения электропроводки. Чтобы облегчить выбор, в приведенной ниже таблице указаны основные параметры провода и кабеля:

В таблице указаны предельно точные значения, а так как довольно часто сила тока может колебаться, то потребуется небольшой запас для самого провода или кабеля. Поэтому всю проводку в квартире или доме рекомендуется выполнить из следующих материалов:

  • провод ВВГ-5*6 (пять жил и сечение 6 мм2) используется в домах с трехфазным питанием для соединения щитка освещения с основным щитом;
  • провод ВВГ-2*6 (две жилы и сечение 6 мм2) используется в домах с двухфазным питанием для соединения щитка освещения с основным щитом;
  • провод ВВГ-3*2,5 (три жилы и сечение 2,5 мм2) используется для большей части проводки от щитка освещения до распределительных коробок и от них до розеток;
  • провод ВВГ-3*1,5 (три жилы и сечение 1,5 мм2) используется для проводки от распределительных коробок до точек освещения и выключателей;
  • провод ВВГ-3*4 (три жилы и сечение 4 мм2) используется для электроплит.

Чтобы узнать точную длину провода, придется немного побегать с рулеткой по дому, а к полученному результату добавить еще 3 — 4 метра запаса. Все провода подключаются к щитку освещения, который устанавливается при входе. В щиток монтируются автоматы защиты. Обычно это УЗО на 16 А и 20 А. Первые используются для освещения и выключателей, вторые для розеток. Для электроплиты устанавливается отдельный УЗО на 32 А, но если мощность плиты превышает 7 кВт, тогда ставят УЗО на 63 А.

Теперь необходимо подсчитать, сколько надо розеток и распределительных коробов. Тут все довольно просто. Достаточно взглянуть на схему и произвести простой подсчет. Помимо описанных выше материалов потребуются различные расходники, такие как изолента и колпачки СИЗ для соединения проводов, а также трубы, кабель-каналы или короба для электропроводки, подрозетники.

Монтаж электропроводки

В работах по монтажу электропроводки нет ничего сверхсложного. Главное при монтаже придерживаться правил техники безопасности и следовать инструкции. Все работы можно выполнить в одиночку. Из инструмента для выполнения монтажа потребуется тестер, перфоратор или болгарка, дрель или шуруповерт, кусачки, пассатижи и крестовая и шлицевая отвертки. Не лишним будет лазерный уровень. Так как без него достаточно сложно сделать вертикальную и горизонтальную разметку.

Важно! Выполняя ремонт с заменой проводки в старом доме или квартире со скрытой проводкой, необходимо вначале найти и при необходимости убрать старые провода. Для этих целей используется датчик электропроводки.

Разметка и подготовка каналов для электропроводки

Начинаем монтаж с разметки. Для этого при помощи маркера или карандаша наносим на стену метку, где будет проложен провод. При этом соблюдаем правила размещения проводов. Следующим шагом будет отметка мест под установку осветительных приборов, розеток и выключателей и щитка освещения.

Важно! В новых домах для щитка освещения предусмотрена специальная ниша. В старых такой щиток просто навешивается на стену.

Закончив с разметкой, приступаем либо к монтажу проводки открытым способом, либо к штроблению стен для скрытой проводки. Вначале при помощи перфоратора и специальной насадки коронки вырезаются отверстия под установку розеток, выключателей и распределительных коробок. Для самих проводов делаются штробы при помощи болгарки или перфоратора. В любом случае будет очень много пыли и грязи. Глубина канавки штробы должна составлять около 20 мм, а ширина быть такой, чтобы в штробу беспрепятственно помещались все провода.

Что касается потолка, то тут есть несколько вариантов решения вопроса с размещением и закреплением проводки. Первый — если потолок будет навесной или натяжной, то вся проводка просто закрепляется к перекрытию. Второй — делается неглубокая штроба для проводки. Третий — проводка прячется в перекрытии потолка. Первые два варианта предельно просты в исполнении. А вот для третьего придется сделать некоторые пояснения. В панельных домах используются перекрытия с внутренними пустотами, достаточно сделать два отверстия и протянуть внутри перекрытия провода.

Закончив со штроблением, переходим к последнему этапу подготовки к монтажу проводки. Провода, чтобы завести их в комнату, необходимо протягивать сквозь стены. Поэтому придется при помощи перфоратора пробить отверстия. Обычно такие отверстия делаются в углу помещений. Также проделываем отверстие для завода провода от распределительного щитка к щитку освещения. Закончив штробление стен, начинаем монтаж.

Монтаж открытой электропроводки

Начинаем монтаж с установки щитка освещения. Если для него была создана специальная ниша, то помещаем его туда, если же нет, то просто навешиваем его на стену. Внутрь щитка устанавливаем УЗО. Их количество зависит от количества групп освещения. Собранный и готовый к подключению щиток выглядит так: в верхней части находятся нулевые клеммы, снизу заземляющие, между клеммами установлены автоматы.

Теперь заводим внутрь провод ВВГ-5*6 или ВВГ-2*6. Со стороны распределительного щитка подключение электропроводки выполняет электрик, поэтому пока оставим его без подключения. Внутри щитка освещения вводный провод подключается следующим образом: синий провод присоединяем к нулю, белый к верхнему контакту УЗО, а желтый провод с зеленой полосой присоединяем к заземлению. Автоматы УЗО соединяем между собой последовательно вверху при помощи перемычки от белого провода. Теперь переходим к разводке проводки открытым способом.

По намеченным ранее линиям закрепляем короба или кабель-каналы для электропроводки. Зачастую при открытой проводке сами кабель-каналы стараются разместить около плинтуса или наоборот практически под самым потолком. Короба для проводки закрепляем при помощи саморезов с шагом 50 см. Первое и последнее отверстие в коробе делаем на расстоянии 5 — 10 см от края. Для этого засверливаем отверстия в стене при помощи перфоратора, забиваем внутрь дюбель и закрепляем кабель-канал саморезами.

Еще одной отличительной особенностью открытой проводки являются розетки, выключатели и коробки распределения. Все они навешиваются на стену, вместо того чтобы вмуровываться внутрь. Поэтому следующим шагом будет их установка на место. Достаточно приложить их к стене, наметить места для крепежа, засверлить отверстия и закрепить их на месте.

Далее приступаем к разводке проводов. Начинаем с прокладки основной магистрали и от розеток к щитку освещения. Как уже отмечалось, используем для этого провод ВВГ-3*2,5. Для удобства начинаем от точки подключения в сторону щитка. На конце провода вешаем ярлычок с указанием, что за провод и откуда он идет. Далее прокладываем провода ВВГ-3*1,5 от выключателей и осветительных приборов к распределительным коробкам.

Внутри распределительных коробок провода соединяем при помощи СИЗов или тщательно изолируем. Внутри щитка освещения основной провод ВВГ-3*2,5 подключается следующим образом: коричневая или красная жила — фаза, подключается к низу УЗО, синий — ноль, присоединяем к нулевой шине вверху, желтый с зеленой полосой — заземление к шине внизу. При помощи тестера «прозваниваем» все провода, чтобы исключить возможные ошибки. Если все в порядке, вызываем электрика и подключаемся к распределительному щитку.

Монтаж скрытой электропроводки

Выполняется скрытая электропроводка достаточно просто. Существенное отличие от открытой лишь в способе скрытия проводов от глаз. В остальном действия практически одинаковые. Вначале устанавливаем щиток освещения и автоматы УЗО, после чего заводим и подключаем вводный кабель со стороны распределительного щитка. Также оставляем его без подключения. Это сделает электрик. Далее устанавливаем внутрь проделанных ниш коробки распределения и подрозетники.

Теперь переходим к разводке проводов. Первыми прокладываем основную магистраль из провода ВВГ-3*2,5. Если планировалось, то провода к розеткам прокладываем в полу. Для этого провод ВВГ-3*2,5 заводим в трубу для электропроводки или специальную гофру и прокладываем её до места вывода провода к розеткам. Там размещаем провод внутри штробы и заводим его в подрозетник. Следующим шагом будет прокладка провода ВВГ-3*1,5 от выключателей и точек освещения к распределительным коробкам, где они присоединяются к основному проводу. Все соединения изолируем СИЗами или изолентой.

В конце «прозваниваем» всю сеть при помощи тестера на предмет возможных ошибок и подключаем к щитку освещения. Способ подключения аналогичный описанному для открытой проводки. По завершению заделываем штробы гипсовой шпаклевкой и приглашаем электрика, чтобы он подключил к распределительному щитку.

Прокладка электрики в доме или квартире для опытного мастера — дело достаточно легкое. Но для тех, кто плохо разбирается в электрике, следует воспользоваться помощью опытных специалистов от начала и до конца. Это, конечно, будет стоить денег, но так можно уберечься от ошибок, которые могут привести к пожару.

Параллельное — при таком способе входящие в цепь элементы объединены двумя узлами и не соединены друг с другом. При таком соединении элементов, даже если одна из ламп перегорит и разорвет цепь, остальные не погаснут, поскольку у тока останутся «обходные» пути.

Последовательное — все элементы цепи располагаются друг за другом и не имеют узлов. Пример последовательного соединения — всем известная елочная гирлянда: большое количество лампочек, соединенных одним проводом. Если сгорит одна, цепь разорвется и погаснут все.

Основных типов разводки электропроводки три . Рассмотрим их подробно, поскольку от выбранного типа зависит вся схема целиком.

1. Тип «звезда» иногда называют бескоробочным, или европейским, типом разводки. Вкратце данный тип можно отобразить так: одна розетка — одна линия кабеля до щитка. Это означает, что каждая розетка и точка освещения имеют отдельную кабельную линию, которая заходит прямо в квартирный щиток и в идеале имеет автоматический выключатель. В чем преимущества и недостатки такого типа разводки? Плюс — прежде всего в безопасности и возможности контроля над каждой электрической точкой. К тому же не требуется устанавливать распределительные коробки. Разводка именно такого типа делается, когда устанавливают систему «умный дом». Минус «звезды» — как минимум троекратный расход проводки и, соответственно, трудовых затрат по ее монтажу. Кроме того, квартирный щиток становится размером со средний шкаф. Он может насчитывать 70–100 групп автоматов, особенно если на объекте есть еще и информационные сети. Установить самостоятельно такой щиток сложно, и он дороже обычного.

2. Тип «шлейф» напоминает «звезду», но отличается от нее экономичностью. Изобразить его можно так: розетка — розетка — розетка — квартирный щиток или распаячная коробка. На один кабель последовательно подключаются несколько электрических точек, от которых общий питающий проводник идет либо к квартирному щитку, либо к распаячной коробке.

3. Тип разводки в распределительных коробках — наиболее часто встречающийся вариант. Именно таким образом делалась разводка в советское время. Экономичный способ, не требующий особых затрат. В квартире щитка нет вовсе, он расположен на лестничной площадке. От такого общего питающего «стояка» отходит квартирное ответвление. На нем в щитке стоят счетчик и автоматический выключатель (иногда — 1, иногда — 2–3, редко больше). Питающий кабель заходит в квартиру, затем при помощи распределительных коробок — в помещения, подходя к каждой точке. Можно сказать, что от распределительной коробки проводка идет к точкам «звездой».

В чистом виде типы разводки применяются редко. Исходя из имеющихся в наличии ресурсов и по пожеланию обычно выбирается смешанный тип. Пример по разводке в отдельной квартире.

Два вида разводки проводов: розетка — щиток («звезда») и щиток — розетка — розетка — розетка («шлейф»)

Питающий кабель входит в квартирный щиток, где стоят несколько групп автоматов и устройств защиты. В щитке общий кабель разводится на несколько зон, например, по жилым комнатам и отдельно по ванной и кухне с разделением на розетки и освещение. Питающий кабель отдельной зоны заходит в комнату и распределяется в коробке по точкам. Здесь возможны варианты: кабель пойдет на розетки «шлейфом» или на каждую точку будет выделен отдельный провод.

Последовательный «шлейфом» и параллельный в распределительных коробках

Профессиональные электрики составляют такие схемы с учетом всех факторов. Это пожелания хозяина объекта, то есть что именно хочется увидеть в квартире или доме. Например, хозяин говорит, что в гостиной должны быть две группы розеток по три в каждой. Плюс два проходных выключателя и телефонные розетки в количестве трех штук. Электрик, приняв к сведению эти данные, по правилам электромонтажных работ составляет схему, в которой учитываются параметры безопасности, порядок выполнения работ, тип проводки, размеры штроб и т. д. Такой чертеж является документом и заверяется в специальной организации.

Пример принципиальной схемы электроснабжения квартиры, составленной профессиональным электриком

Современные фирмы, предоставляющие услуги по электромонтажным работам, пользуются компьютерными программами. Они созданы специально для инженерно-технических работников (ИТР) и домашнему мастеру вряд ли пригодятся.

Чтобы самостоятельно выполнить монтаж проводки, схему можно начертить самому. Это делается достаточно просто. Для начала изображается квартирный план с учетом всех размеров. Если нет необходимой документации, можно взять ее у застройщика, хотя она обязана храниться и у владельца жилья.

Затем при помощи специальных обозначений выставляются все желаемые точки: лампы, розетки, автоматические выключатели и т. д. Надо не полениться и поставить общепринятые обозначения, чтобы эту схему поняли и другие люди. Часты случаи, когда какое-то время спустя автор схемы не может разобраться в загадочных иероглифах, которые он сам же и придумал. После этого вычерчиваются линии, которые обозначают прокладку проводки. Обязательно укажите на плане, на каком расстоянии от потолка или пола находится кабель, особенно если проводка скрытого типа.

Далее приведен пример электрической схемы квартиры. Разными цветами показаны провода освещения, силовые кабели и провод заземления. Условными значками изображены светильники, розетки, выключатели и распределительные коробки. Такая схема очень наглядна, и по ней можно выполнять все необходимые расчеты. Это необходимо для того, чтобы в дальнейшем точно знать, где проходят провода. Иначе можно, вешая картину или полку, попасть сверлом прямо в кабель.

Существуют типовые правила для монтажа. Они таковы:

1. Провод прокладывается только по вертикальным и горизонтальным линиям под прямыми углами. Если возникнет желание схитрить и сэкономить кабель, проведя его по диагонали, лучше так не делать. В дальнейшем найти этот кривой путь весьма трудно, а попасть в него гвоздем проще простого.

2. Расстояние от провода до потолка или пола должно быть 15 см. От углов, дверных косяков и оконных рам — не менее 10 см. При обводке через трубы отопления следует соблюдать зазор между ними и проводкой не меньше 3 см.

3. Необходимо избегать пересечения проводов при прокладке. Если это трудновыполнимо, то расстояние между кабелями должно быть не меньше 3 мм.

4. Для упрощения расчетов все розетки и выключатели должны находиться на одинаковой высоте. Обычно выключатели устанавливают слева от двери на высоте, достаточной для того, чтобы опущенной ладонью прикоснуться к ним, то есть 80–90 см. Розетки монтируют на высоте 25–30 см. Однако на кухне и в случае подключения высоко висящих электроприборов это расстояние может быть и другим. Лучше всего, если провод к выключателям будет спускаться сверху, а к розеткам подводиться снизу — так делает большинство электриков.

5. Длина проводника, выходящего из электрической точки, должна быть 15–20 см. Это делается для удобства монтажа точек при скрытом типе проводки. Если она открытого типа, то длина проводника может быть меньше: 10–15 см.

Концы жил проводов, которые заходят в электрические точки, должны быть заизолированы изолентой. Вооружившись чертежом, можно начинать монтировать электропроводку.

Содержание:

Довольно часто в процессе эксплуатации жилья возникают различные проблемы, в том числе и в области электричества. Как правило это связано с необходимостью проведения ремонта, для чего обязательно понадобится монтажная схема разводки электропроводки в квартире. Она составляется сразу же после проведения электромонтажных работ и в дальнейшем используется при ремонте и обслуживании сети.

Соединение между собой элементов цепи

Правильное составление схемы электропроводки в квартире во многом зависит от основных знаний электротехники. Без определенного минимума, не рекомендуется заниматься этой достаточно сложной работой. Наиболее оптимальным вариантом считается составление монтажной схемы . Помимо составления детального плана, электрик может по ходу дела устранить выявленные неисправности или заменить изношенную электропроводку.

Перед тем как проектировать и составлять схему электрических сетей для квартиры, необходимо выяснить, какие способы соединений применяются. Все элементы могут соединяться между собой различными способами:

  • Последовательное соединение. В этой схеме каждый элемент следует за предыдущим, здесь нет стыков в виде отдельных узлов. В качестве примера можно привести елочную гирлянду, где на одном проводе последовательно расположены все осветительные устройства. Однако, если в цепи поврежден хотя-бы один элемент, то все остальные лампочки также перестанут работать. Эту особенность нужно обязательно учитывать при составлении схемы.
  • Параллельное подключение. В данном случае элементы не соединяются между собой, а группируются в отдельные узлы. При выходе из строя любого из потребителей, электрическая цепь будет и дальше функционировать, обеспечивая током другие элементы системы.
  • Смешанный способ подключения. На одном и том же участке цепи одновременно используется параллельное и последовательное соединение.

Способы разводки проводов и кабелей

Выбор способа распределения проводов в домашней электрической сети очень серьезное и ответственное мероприятие. От этого во многом зависит, как в дальнейшем будет функционировать все электрооборудование квартиры.

Наиболее популярным способом разводки проводов считается подключение всех составляющих электрической сети через распределительные коробки. Такая монтажная схема предусматривает электрический щиток, устанавливаемый вне квартиры на лестничной площадке. В нем устанавливается электросчетчик и автоматические выключатели. Далее, от щитка прокладывается кабель с определенным сечением, который заводится в квартиру. От него с помощью распределительных коробок провода разводятся в каждое помещение по заранее составленной схеме.

Другой способ предполагает соединение звездой. При таком подключении каждая точка — розетка или осветительный прибор — питаются от отдельной кабельной линии. Каждая линия включается непосредственно в щиток, в большинстве случаев, совместно с отдельным автоматическим выключателем. Данный тип разводки отличается значительным увеличением количества проводов и кабелей, а также трудозатрат по их обустройству. В конечном итоге проект становится дороже. Однако, если полностью учесть все положительные и отрицательные стороны, то можно сделать вывод, что такая система значительно надежнее обычной и позволяет контролировать каждый элемент в электрической цепи.

Более дешевым подключением считается система «шлейф». Она похожа на вариант «звезда» и отличается возможностью подключения к одному кабелю сразу нескольких потребителей. Такой способ применяется в соответствии с индивидуальными особенностями помещений и всей квартиры. В любом случае, каждый из этих способов редко используется в чистом виде. Как правило в схемах применяются комбинированные варианты, что позволяет получить максимально эффективную и безопасную разводку домашней электропроводки.

Распределение потребителей по группам

Кроме соединений и подключений, большое значение имеет распределение всех потребителей, находящихся в квартире, по отдельным группам, в соответствии с их предназначением. Обычно монтажная схема выполняется на разных листах, где каждый лист соответствует одной группе.

Подобная разбивка будет еще более эффективной, когда каждая группа потребителей подключается к отдельному автоматическому выключателю. При таком техническом решении в дальнейшем становится возможно проводить ремонт электрооборудования не отключая электроэнергию полностью, а только в той части квартиры, где будут выполняться работы. Кроме того, раздельные линии обладают еще одним важным преимуществом: для них не требуется кабеля с большой мощностью, способного выдерживать высокие нагрузки. Подобные нагрузки обязательно возникают при подключении к одной линии сразу нескольких потребителей.

Электрический щиток, расположенный непосредственно в квартире, дает возможность подключения каждого потребителя к отдельному автомату. Такая схема делает эксплуатацию сети удобной и безопасной, заранее решая все проблемы, которые могут возникнуть в дальнейшем.

Стандартное разделение по группам может быть следующим:

  • Только освещение для жилых комнат, кухни и коридоров.
  • Подключение питания к жилым комнатам.
  • Подключение питания к кухне и коридорам.
  • Отдельно подключаются освещение и питание к помещениям с повышенной влажностью — ванной и санузлу. Данная группа должна быть выделена, поскольку к ней предъявляются повышенные требования.
  • Если на кухне имеется электроплита, то ее необходимо подключить к отдельной линии.

Дополнительная безопасность обеспечивается путем установки на каждую группу отдельного , которое известно еще как выключатель дифференциального тока. Эти приборы в обязательном порядке устанавливаются на линии кухни и санузла.

После формирования групп, определяются места, где будут подключаться основные потребители электроэнергии. К ним относятся электроплиты, стиральные машины, водонагреватели, кондиционеры, посудомоечные машины и духовки. Места установки розеток, выключателей, осветительных приборов и распределительных коробок электрооборудования квартиры. Далее выполняется условное соединение проводов, а их длина на каждом участке также отмечается на схеме.

После предварительных набросков, составляется чистовой вариант схемы. Она наносится на точный план помещений: электрические приборы обозначаются специальными условными знаками, а провода отмечаются разноцветными линиями, чтобы можно было отличить друг от друга силовые кабели, освещение и заземление. На схеме должно присутствовать максимальное количество размеров. Отмечаются площади комнат, расстояния от проводов до конструктивных элементов помещений, систем отопления и водоснабжения. Подробная схема позволяет не только существенно ускорить ремонт, но и выполнить расчет всех необходимых материалов и затрат.

Нормы, требования и технические условия

При составлении схемы электропроводки в квартире, необходимо учитывать основные требования, предъявляемые к ее размещению. Кроме того, существую нормы и технические условия, требующие обязательного соблюдения.

Наиболее важными из них считаются следующие:

  • В ванной комнате не должны устанавливаться розетки, рассчитанные на напряжение 220В. Допускается установка розеток для электрических бритв, подключение которых осуществляется с помощью понижающего трансформатора.
  • Защиту электрической плиты, если она имеется на кухне, должен обеспечивать автоматический выключатель, номиналом не менее 63А.
  • Заземляющие контакты розеток не должны подключаться к нулевым проводникам, к трубам систем отопления и водоснабжения, поскольку это очень опасно для здоровья и жизни людей. Контакты подключаются к заземляющей системе только с помощью специального провода, предназначенного именно для этих целей.
  • Прокладка проводов может быть строго вертикальная или горизонтальная, а также под прямым углом. Данное правило нужно строго выполнять, в противном случае велика вероятность повреждений при выполнении ремонтно-строительных работ. Провода не должны пересекаться между собой. Если же этого невозможно избежать, то расстояние между проводами должно быть не менее 3 мм.
  • Соблюдение нормативных расстояний между кабелем и конструктивными элементами квартиры. Высота розеток и выключателей должна быть одинаковой, обеспечивающей безопасную и удобную эксплуатацию.

Комфортность жизни современного человека напрямую зависит от наличия надежного источника электрической энергии. На нее завязано практически все – освещение помещений, приготовление пищи и хранение продуктов, отопление помещений и подогрев воды, кондиционирование и вентиляция, средства коммуникации и доступа к информации, десятки других приборов и устройств, без которых уже трудно представить свое существование.

Поставщики электроэнергии в наше время работают стабильно, без серьезных и продолжительных сбоев , и если потребитель своевременно оплачивает услуги, то он может рассчитывать на полный доступ к имеющимся «благам цивилизации». Но вот только энергоснабжающие компании гарантируют подачу напряжения до «водораздела» — до потребленной энергии. А дальше начинается зона ответственности хозяина жилья, и в его праве расположить все точки освещения и подключения к электросети в оптимальном количестве, с его точки зрения, и в удобном для пользования месте. Но как подойти к решению данного вопроса? Будет ли монтироваться проводка в квартире своими руками, или же целесообразнее все же воспользоваться услугами специалистов-электриков?

Однозначно на этот вопрос ответить невозможно. Многое зависит от подготовленности, «подкованности» квартировладельца в области физики, электротехники. Немаловажным фактором является способность к долговременному планированию, так как работы по замене проводки подразумеваются на многие годы вперед . И, в конце концов, хозяин квартиры должен иметь неплохой багаж навыков и в области общестроительных работ – без этого тоже никак не обойдется .

В прокладке проводки — немалая составляющая и общестроительных работ

Цель данной публикации – дать хозяину квартиры представление о масштабности мероприятий по прокладке домашней электрической сети, об основных принципах ее планирования, о правильном распределении нагрузок, о приемах монтажа и электроарматурных изделий, о других важных нюансах. Будет возможность понять, стоит ли, браться за такой объем работ самостоятельно, или все же пригласить квалифицированных мастеров. С точки зрения профессионалов, без наличия практики и без допуска по электробезопасности лучше подобные работы самостоятельно не выполнять, так как существует масса нюансов, которые просто невозможно описать в масштабах одной статьи — их знание приходит с многолетним опытом. Тем не менее , знать основные принципы прокладки проводки в квартире будет полезно любому владельцу – станет возможным контролировать работу мастеров (увы, встречаются и среди них проходимцы), и для безопасной эксплуатации жилья такое понимание вопроса никогда не будет лишним.

Тот, кто получал новую квартиру в домах, которые возводились и сдавались по старому принципу – «под ключ» (хотя, как правило, с не особо высоким качеством), знает, как, зачастую , неудобно, непродуманно там были размещены точки подключения к электросети. Да, все соответствовало старым ГОСТам, но беда в том, что эти стандарты писались тогда, когда насыщенность человеческого быта разнообразными электроприборами существенно отличалась от нынешних условий.

По мере приобретения новых приборов приходится протягивать по квартире удлинители или даже прокладывать новые линии, так как некоторым электроустановкам явно недостаточно расчетной мощности старых проводов. Тянущиеся по по лам кабели – это и ощущение определенного дискомфорта , и явный минус интерьерному оформлению комнаты.

Мало того, при недостаточности точек подключения многие жильцы, слабо разбирающиеся в электротехнике, выполняют порой невообразимые соединения с помощью тройников, используя даже их в несколько каскадов. Увы, это прямая дорога к возникновению пожароопасной ситуации в квартире.

А вот это уже — прямой путь к большой беде

И вот, когда рано или поздно приходит пора делать капитальный ремонт в св оей квартире, самый разумный шаг – полностью, от точки ввода и до последней розетки, заменить и проводку, и всю электроарматурную часть, спланировав установку точек подключения питания наиболее удобно, рационально и безопасно.

Есть и еще одна очень важная причина когда-нибудь полностью поменять кабельную часть. Дело в том, что при строительстве многоэтажек в былые времена, по соображениям экономии, внутреннюю проводку в большинстве случаев делали из алюминиевых проводов. Алюминий обладает вроде бы и неплохими характеристиками электропроводности, но сейчас его уже практически для этих целей не применяют, так как его недостатки значительно перевешивают достоинства.

  • Во-первых , металл очень мягкий сам по себе. Он легко деформируется, продавливается при использовании контактных винтов, клемм шайб и т.п . – два раза на одном месте сделать контакт вр яд ли получится – провод просто сломается в истонченном месте. То ест, ремонтные работы с алюминиевой проводкой крайне затруднительны. Паять его очень сложно, и в условиях монтажа домашней проводки будет крайне нерационально применять такую технологию.
  • Однако, алюминий пластичен только тогда, когда он, скажем так, «свежий». У этого металла есть удивительное свойство – электрохимические процессы, происходящие в нем при прохождении тока, с течение времени коренным образом меняют свойства вещества. Через 15 ÷ 20 лет эксплуатации (а для проводки – это совсем невеликий срок) алюминиевые проводники становятся хрупкими. Не исключены внезапные , практически беспричинные, найти которые бывает очень нелегко, а устранить – еще сложнее, так как провод может ломаться даже при осторожных попытках сделать новую скрутку или изогнуть его для клеммного соединения.

  • Еще одно поразительное свойство: казалось бы, очень устойчивый к коррозии металл, но не тут-то было! Если на проводник попало хотя бы небольшое количество воды, то под действием электричества неизбежны процессы электрокоррозии. Причем , они могут быть незаметны внешне — с виду целый проводник внутри может быть «изъеден» настолько, что даже небольшая вызывает нагрев , искрение или отказ. Иногда любое прикосновение к такому проводу приводит к его обламыванию.

Сравните с картинкой выше — есть разница?

Иными словами, если заниматься вопросами электрохозяйства всерьез , то нужно не колеблясь заменить всю старую алюминиевую проводку на на дежную медь. Электротехнические параметры у нее даже повыше, пластичность – хорошая (но не чрезмерная), и не меняющаяся ни от времени, ни от эксплуатации под большими нагрузками. Стоимость медных проводов, безусловно, существенно выше, но проводка в квартире делается, как уже говорилось, на десятилетия вперед , и экономить на таких вопросах просто неразумно. Заодно с заменой можно попутно решить все вопросы с оптимизацией размещения всех элементов домашней электросети.

Если же хозяин приобрел новую квартиру, в доме, который сдан по принципу «сделай сам», то нечего и думать – необходимо тщательно спланировать всю квартирную электросеть, с учетом своего видения расположения электроприборов и мебели в комнатах, и заняться проводкой буквально в первую очередь – еще до заливки полов, отделки стен и потолков. Ниже по тексту станет понятно, почему это именно так.

Еще несколько аргументов в пользу не модернизации или ремонта, а капитальной переделки старой проводки.

1. В былые времена заземляющие контура в жилых постройках обязательными не считались, и все внутридомовые сети прокладывались по системе TN–C , когда рабочий ноль и заземление были заведены на единый провод (PEN) еще на электроподстанции. Единственное достоинство такого подхода – простота монтажа и минимальный расход материала, так как все розетки в квартире запутывались исключительно двумя проводами – нулевым и фазовым.

Система TN–C — «позавчерашний день» электротехники

При перезагрузке или пробое на металлическом корпусе электроприборов очень вероятно появление опасного для жизни напряжения. Мало того, такой тип контактного соединения не дает корректно работать и аппаратам защитного отключения (УЗО), некоторым современным импульсным блокам питания. Сегодня такая система не используется, кое-где – даже законодательно запрещена, и ее обязательно следует поменять на одну из более совершенных систем: TN–S или TN–С–S .

TN–S чаще применяется в частных домах, в которых организована собственная . Хотя, могут и в многоквартирных домах быть организованы заземляющие шины, соединенные сваркой и проходящие от наружного контура заземления по всем этажам.

Но все же чаще в многоэтажных жилых домах применяется система TN–С–S , в которой глухозаземлённая нейтраль разделена на два проводника – рабочий ноль и заземляющий контур, непосредственно в подъездном распределительном щитке.

В любом из двух последних случаев для разводки уже используются три контакта – фазный, нулевой и заземляющий. Можно сразу упомянуть и о цветовой маркировке этих проводов – одна должна соответствовать действующим стандартам.

Обратите внимание, что цвет фазного провода может быть разным. Но вот нулевой и заземляющий – имеют обязательную расцветку, так, чтобы ее невозможно было спутать при проведении электромонтажных работ.

Кстати, в одном кабеле может быть заключено и несколько фазных проводников. Они между собой будут различаться по цвету, но при этом все равно два проводника будут выделяться своей обязательной окраской – «рабочий ноль» и «земля».

Очень многие современные электроприборы оснащаются трехконтактной вилкой. Так вот, необходим сделать важное пояснение. При установке новых розеток хозяева , безусловно, стараются установить также трехконтактные. Однако, если в вашей квартире еще не организована электропроводка по схемам TN–S либо TN–С–S , то ни в коем случае нельзя делать перемычки между нулевым контактом и заземляющим непосредственно на розетке.

Если жизнь и здоровье ваших родных и близких вам небезразличны, никогда не делайте подобного «заземления»!!!

То, что может делаться на уровне распределительно щита – абсолютно недопустимо прямо на точке подключения. Это не только не даст должного эффекта, но и резко повысит уровень опасности. Вероятность поражения электротоком или возникновения пожароопасной ситуации при таком подключении – огромная! Лучше вообще не иметь подключения к заземлению, чем организовывать подобное.

А еще лучше– смонтировать новую проводку по всем правилам!

2. Второй важный аргумент заключается в том, что сам принцип разводки, применявшийся ранее при жилом строительстве – крайне несовершенен. Речь идет о так называемом «дозировании» нагрузки. Чтобы понять – вспомните старые распределительные подъездные щиты. Электросчётчик, два автомата (или плавких предохранителя – пробки) – и все. Два провода шли в квартиру, терялись где-то в толще стены, а от них делались в контактных коробках ответвления на каждую точку освещения или розетку. Одним словом, как от ствола дерева отходят тонкие ветви, так от основных проводов делались отводки. Опять же: сточки зрения экономичности — это выгодно, но во всем остальном – не выдерживает критики.

Эта система буквально кишела скрутками на каждом ответвлении, а любое лишнее соединение проводов – это всегда уязвимое место проводки. При необходимости обесточить одну из комнат приходилось вынужденно отключать питание во всей квартире. Даже незначительная авария, случайное КЗ на одном из ответвлений приводило к отключению всей квартирной сети. Ну а если случалось что-то серьезное (обрыв или перегорание кабеля, скрытые в стене), то и поиск аварийного участка, и проведение ремонтных работ превращались в очень сложную проблему.

Всего этого легко избежать, если организовать зонированную систему разводки – от точки ввода, то есть от квартирного распределительного щитка, проложены отдельные линии питания с нужным сечением провода, соответствующим нагрузке, в каждое помещение, на каждый электроприбор повышенной мощности, на каждую группу розеток или освещения. Да, конечно, кабеля здесь потребуешься значительно больше, но зато домашняя электросеть станет удобной и безопасной в эксплуатации, будет легко поддаваться необходимой модернизации или ремонту.

Основа основ – планирование домашней электросети

Итак, первым этапом в любом случае – будет ли проводиться капитальный ремонт. или проводка будет прокладываться в новой квартире, всегда идет составление схемы квартирной электросети. И лучше всего это выполнить самостоятельно – никто, кроме хозяев не сможет сделать это качественней.

Возможно, кто-то сомневается в своих способностях провести подобное планирование. Ничего страшного – торопиться не надо, делаем все последовательно, шаг за шагом. И вы убедитесь, что это вовсе не так сложно.

Для начала, нужно подготовить план своей квартиры. Вариантов здесь может быть несколько. Во-первых, можно снять копию с технического паспорта. Во-вторых, настоящему му жчине не должно составить труда вчертить примерную схему (лучше всего, конечно – в масштабе) на обычном листе бумаги. В-третьих, при желании , можно найти типовой проект дома, в котором расположена квартира. (Такой документ может быть в ДЭЗе , другой эксплуатирующей или проектной организации. Не исключено, что на помощь придет интернет). И в-четвертых , современные компьютерные инженерные приложения (САD ) позволяют быстро и точно исполнить нужный чертеж .

Для примера возьмем схему однокомнатной квартиры, выполненную буквально за 10 минут в САD . Порядок планирования квартирной электросети сети с другим количеством и расположением комнат не меняется — принципы остаются такими же.

В данном случае, Room 1 – это совмещенный санузел, Room2 – прихожая, Room3 – кухня и Room4 – жилая комната.

Неплохо еще иметь вариант т акого чертежа и с проставленными размерами: по нему затем будет проще определять необходимое количество кабельной продукции.

Тот же чертеж — с проставленными размерами в масштабе

Чтобы не бояться ошибки и какой-то случайной порчи чертежа , можно распечатать себе не принтере или сделатьксерокопии в нужном количестве – для черновиков, взяв за основу для начала «голую» схему – только стены, окна и двери.

Исходная «чистая» схема — с нее и начнем работать

Теперь нужно представить, как на этой площади будут расставлены имеющиеся предметы мебели и электроприборы самого разного назначения. Спешить не стоит – необходимо обязательно учесть не только то, что уже приобретено и ждет установки, но и планируемые новинки в перспективе хотя бы лет на 5 ÷ 10. Например, подрастают детки, и уже через пару лет в их комнате потребуется поставить письменный стол с лампой, компьютер, телевизор и т.п . В гостиной в перспективных планах установить современное климатическое оборудование (кондиционер или конвекторы), а на кухне рано или поздно хозяйка захочет посудомоечную машину и многофункциональный духовой шкаф.

Мало того, надо на схеме расположить все эти предметы мебели и бытовой техники в местах, где они, с определенной доле допущения, будут устанавливаться. Очень неловкая ситуация случится, если по завершении прокладки новой проводки, уже через совсем непродолжительное время, придется доставать старые удлинители! Зачем тогда были все эти ремонтные мучения?

Наверное, будет разумным провести по этому поводу «расширенный семейный совет», чтобы прийти к единому мнению по интерьерному оформлению и наполнению помещений. И вот теперь снова обращаемся к чертежу – начинаем «расставлять» все по местам. Особых принципов по условным обозначениям здесь можно не добиваться – эта схема рабочая. Главное – пронумеровать все предметы и приборы, вынести их в описание – таблицу, и желательно – выделить на схеме те, которые потребуют обязательного подключения к источнику питания, например, заштриховав другим цветом (на рассматриваемой для примера схеме – выделены красным оттенком).

Итак, по комнатам:

Виртуально «расставим» все по своим местам

В гостиной:

1 – раскладной диван-кровать .

2 – прикроватный столик с ночником и точкой подключения, например, зарядного устройства для телефона.

3 – кондиционер – сплит-система .

4 – плазменный телевизор с саунд-системой «домашний кинотеатр», приемным ресивером или иным телевизионным цифровым оборудованием.

5 – стол обеденный со стульями.

6 – шкафы.

7 – рабочий уголок с компьютером и периферией.

Те точки, которые требуют подключения, можно выделить и в тексте.

На кухне:

8 – холодильник.

9 – обеденный стол со стульями.

10 и 11 – рабочие столы (столешницы ) на которых могут располагаться стационарно или периодически кухонные приборы – микроволновка, мультиварка, комбайн, блендер, электрочайник и другие.

12 – электрическая плита с духовкой.

13 – мойка.

14 – посудомоечная машина.

В ванной и санузле:

15 – стиральная машина.

16 – бойлер.

17 – мойка с точечной подсветкой и точкой подключения фена.

18 – унитаз.

19 – ванная.

В прихожей:

20 – шкаф-купе с дополнительной точечной подсветкой.

Итак, основные «потребители» на схеме выделены. Понятно, что нужны еще и резервные розетки (например, включить утюг, пылесос, другие мелкие бытовые приборы) – их размещение тоже можно предусмотреть, так, чтобы они не оказались бесполезно расположенными за массивными предметами мебели.

Можно на отдельном чистом «бланке» сразу нанести места расположения розеток.

При этом можно, конечно, использовать любые условные обозначения, понятные для себя. Но если хозяин желает, чтобы его замысел стал понятным и специалисту электрику, то лучше применять принятые в профессиональной среде значки. Все их знать — вовсе необязательно , достаточно будет самых основных. Например, тех, что указаны в таблице:

Итак, разместим на схеме розетки:

Теперь – самое время подумать о точках освещения. Их можно располагать и по центру помещения (вот когда понадобятся размеры в масштабе), и в произвольном порядке, делая акцент освещенности в ту или иную сторону или же организуя несколько точек (ярусов) подсветки. В нашем случае – размести лампы по центру комнат. И сразу же отмечаем места для включателей. Их обычно располагают внутри комнаты (за исключением санузлов и, иногда, кухонь). Типичное место установки – около двери, со стороны замка. Хотя – это вовсе не догма, хозяин может сам определить место наиболее удобное, по его мнению. Например, можно в прихожей разместить блок выключателей, которые буду задействованы на освещение самого коридора, на санузел и даже на кухню.

Затем, «подвешиваем» светильники и расставляем выключатели

С размещением определились, теперь необходимо переходить к планированию трассы прокладки проводов. Вот здесь возможны различные варианты, в зависимости от степени готовности помещений с точки зрения строительства , от планируемых способов отделки, от места расположения ввода в квартиру, от предпочтений самих хозяев.

Видео: Советы по планированию квартирной электросети

Способы прокладки электропроводки в квартире

Сразу оговоримся – рассматриваться будут только квартирные варианты, то есть с бетонными или кирпичными стенами. Если кому-то нужна информация про , то он может получить ее в соответствующей публикации нашего портала.

Итак, какие приемлемые способы прокладки силовых кабелей используются в квартирных условиях:

А. Если стены находятся в «черновом» варианте, и в будущем их планируется покрывать слоем штукатурки или облицовывать гипсокартоном, то проводку можно расположить прямо по имеющейся поверхности в гофрированных пластиковых трубах (если это позволяет толщина будущего отделочного слоя) или просто в открытом виде, при условии, что кабель имеет надежную двойную или тройную изоляцию.

Видео: вариант пр окладки проводов по стенам квартиры

Б. Если штукатурный слой на стены уже нанесен , или он планируется слишком тонким, неспособным закрыть кабельную разводку, то придется проделывать штробы в стене для укладки в них проводов.

Дело это , конечно, очень утомительное и пыльное, но деваться бывает, что и некуда – такой подход нередко остается единственным вариантом. При укладке проводов в такие штробы они фиксируются в них либо гипсовыми нашлепками , либо специальными пластиковыми скобами-дюбелями, вставляемыми в просверленные для них отверстия.

Провод может в штробе крепится специальной скобой …

… либо просто гипсовыми «нашлепками»

Штробы нельзя прорезать в совершенно произвольных местах. Существуют на этот счет определенные правила – есть зоны вблизи оконных и дверных проемов , наружных и внутренних углов, около газовых магистралей, где проделывание штробов и укладка кабелей недопустимы. Графическая информация на этот счет – на приведенных ниже схемах:

Обязательно обратите внимание на одну существенную деталь. Все скрытые прокладки к розеткам и выключателям от распределительных коробок должны вестись исключительно вертикально. Объясняется это очень просто – так несложно будет проследить трассу закрытого штукатуркой провода безо всяких специальных приборов.

Никаких уступов и поворотов, никаких «по прямой» под углом не должно быть. Не надо надеяться, дескать «я запомню». Это очень быстро забывается, а, кроме того , попытку просверлить отверстие или вбить гвоздь может предпринять и другой человек. Закончиться это может весьма печально.

При прокладке кабелей в штробах необходимо иметь в своем арсенале еще и коронку для перфоратора, которая потребуется для вырезания гнезд под под розетники и распределительные (распаечные ) коробки.

Теперь поговорим о магистральных участках, по которым будут прокладываться провода от распределительного щита до монтажных коробок.

1. Первый вариант – точно также , как описывалась выше, то есть горизонтально вдоль верхнего края стены, в штробе или в горфротрубе . Вариант – чрезвычайно трудоёмкий и затратный – например, чтобы подвести питание к розетке на противоположном конце большого помещения потребуется обогнуть все углы – кабеля уйдет очень много.

2. Если в новой или подвергающейся капитальному ремонту квартире еще н залиты стяжки на полах, то можно магистрали проложить в пластиковых или металлических трубах по по верхности перекрытия. Здесь можно будет прокладывать трассы к распределительным коробкам самым кратчайшим путем . В дальнейшем стяжка или иное покрытие пола полностью скроют эти кабельные прокладки.

Кстати, при таком «нижнем» расположении квартирной электропроводки в ряде случаев можно вообще обойтись без проделывания штробов или свести эту операцию до минимума. Для укладки проводов в таких ситуациях нередко используются специальные электротехнические плинтусы, на которых имеются уже смонтированные .

Да и это – еще не все. В широкое распространение входит новый тренд – специальные комплекты, которые включают в себя электротехнические плинтусы , кабель-каналы , распределительные коробки, розетки и выключатели, другие электроарматурные изделия.

Комплект для прокладки проводки — продумано все, до мелочей

Безусловно, не для всех стилей отделки помещения такой подход применим, но он также вполне имеет право на существование. И пользуется, кстати, постоянно растущим спросом, так как до минимума сводит грязные и сложные строительные работы.

3. Другой вариант, помогающий существенно снизить расход проводов – использование для прокладки магистральных трасс поверхности потолка. Это, конечно, не избавляет от необходимости делать штробы для прокладки проводов по стенам и гнезда для установки розеток и коробок. Но вот от распределительного щитка и до монтажных коробок провода можно крепить в на специальные клипсы прямо к потолку, прокладывая трассы по кратчайшему расстоянию. Кстати, абсолютно ничего не мешает разместить и сами распаечные коробки также на плоскости потолка (правда, к ним потом будет непросто добраться, если потребуется провести какие-либо ремонтные или наладочные работы).

Потолок — отличное место для размещения электропроводки. Конечно, при условии дальнейшей его декоративной отделки

Правда, все это будет возможным только в том случае, если планируется монтаж подвесного или натяжного потолка, который скроет кабельную разводку. Одним словом, если есть возможность смонтировать подвесной или натяжной потолок — надо обязательно соглашаться — масса электротехнических проблем попросту «растворится». В крайнем случае , вполне реальнопридумать какую-нибудь оригинальную подвесную конструкцию вдоль стенки, в которой можно будет спрятать проложенные провода.

Продолжаем составление схемы

Вернемся снова к нашей схеме – точки, куда надо подвести электропитание, на ней уже отмечены, но трассы пока еще не проложены. Самое время заняться этим.

Как прокладываются магистрали читатель уже, наверное, понял, и применительно к своей квартире сможет определиться – будет ли это настенная прокладка, либо можно вести на некоторых участках по кратчайшему пути, если используется пол или плоскость потока.

В нашем примере трассы будут вестись вдоль стен.

Итак, в каждом помещении должна быть своя монтажная коробка (как минимум – одна). Располагается она, как правило, неподалеку от входа линии от распределительного щитка в помещение. Коробку санузла целесообразнее разместить в коридоре, чтобы контактные соединения в ней лишний раз не подвергались воздействию повышенной влажности.

На схеме условно отметим распределительные коробки оранжевыми кружками.

Продолжаем составление схемы — намечаем расположение монтажных коробок

Начинаем «тянуть провода» к каждой коробке от самых дальних розеток. Шлейфом, то есть последовательно, розетки лучше не располагать – могут случиться падения напряжения на дальней, если перезагружены те, что лежат ближе к коробке. Лучше не поскупиться и проложить к каждой собственный кабель.

Кстати, если розетки размещены «соосно» с двух сторон одной стенки, можно их подключить проводами, идущими от одной коробки и расположенными в одном штробе (на на шем примере специально показана такая возможность – розетка в гостиной и в кухне). Безусловно, это позволит здорово сэкономить на прокладке штробов . В этом случае можно и применить один общий кабель — правда, при этом не забываем про то, что сечение провода, идущего к такому блоку, должно соответствовать суммарной возможной нагрузке.

Чтобы легче было разбираться на чертеже, провода к розеткам обозначим, к примеру, красным цветом.

«Протягиваем провода» от коробок к розеткам

Сменит цвет карандаша на зеленый , и «проложим» провода, ответственные за освещение – от монтажных коробок к выключателям и светильникам.

Аналогично поступает с освещением — светильниками и выключателями

Теперь нанесем на схему распределительный силовой щит и проложим от него «магистрали» к распаечным коробкам. Можно, конечно, ограничиться одним кабелем на каждую комнату, который будет питать и освещение, и розетки. Однако, мы про это уже говорили, разумнее все же разделить их на два разных потока. Если, конечно, позволяют финансовые средства , так как и кабельной продукции, и автоматов, и УЗО в этом случае потребуется больше. Одним словом, решать хозяину, так как оба варианта, в принципе, допустимы.

На схеме показан вариант объединенной проводки для обеспечения электропитания и освещения (утолщенные синие линии от щита к распределительным коробкам ).

Теперь — очередь линий от распределительного щитка к монтажным коробкам

И, наконец, еще один нюанс. К некоторым приборам, которые потребляют ток повышенной мощности, прокладываются от распределительного щитка совершенно отдельные линии, имеющие собственные автоматы, УЗО, штробы прокладки проводов. Они на всем своем протяжении не должны иметь никаких других подсоединений, ответвлений и т.п . Очень часто такие линии заканчиваются не обычной розеткой, а усиленной, особого типа. А в ряде случаев электроприборы повышенной мощности подключаются к сети вообще не через розетки, а через установленные непосредственно рядом с ними

На на шей схеме проведем отдельные линии питания от щита к электрическому духовому шкафу на кухне и к бойлеру в объединенном санузле (толстые линии фиолетового цвета).

«Подключаем» особо нагруженные линии (духовка и бойлер) и вход из подъезда. Схема готова!

И, наконец, завершим схему, начертив на ней общий ввод в квартиру с подъездного распределительного щита

Итак, схема готова, и можно начинать применять ее практически. А прежде всего, она поможет рассчитать сколько и какого провода потребуется для монтажа новой квартирной электросети.

Можно переходить к работам «на местности» — переносить чертеж реально на стены помещений, уже точно определяя места расположения коробок, линии штробов , точки установки розеток и выключателей – все основные принципы были нами оговорены, чертеж под рукой – за дело!

Наверняка при проведении разметки возникнут вопросы — на ? Строгих правил здесь нет, а рекомендации подробно расписаны в нашей публикации, специально посвященной этой проблеме.

Прочерченные на стенах линии разметки и масштабированный чертеж помогут подсчитать количество проводов для каждого участка. А вот какого сечения провода потребуются?

Какого сечения провода нужны для прокладки?

Любая линия на на шей схеме, выходящая с распределительного щита, оснащена автоматом соответствующей мощности и устройством защитного отключения (УЗО), со своими параметрами срабатывания при определенном токе утечки. Плюс к этому, обязательно устанавливаются общий автомат на всю квартирную сеть и общий УЗО. Все эти упомянутые величины напрямую зависят от суммарной нагрузки на каждом выделенном участке, а затем уже они дают общий результат за всю квартиру.

Итак, зная довольно точно , какие электроприборы будут использоваться на каждом из участков квартирной сети, можно подсчитать суммарную нагрузку на нем . Берутся для этого паспортные данные устройств (приборов), принимается во внимание вероятность одновременной их работы, и обычным суммированием находится потребляемая мощность. Если паспортов на изделия нет, то можно поискать их данные в интернете или же просто воспользоваться усредненной таблицей мощности наиболее популярных бытовых приборов и устройств:

Вид электроприбора Примерная потребляемая мощность
Гидромассажная ванна (Джакузи) 2000-2500 Вт.
Печь для мини-сауны 10-15 кВт
Теплый пол 0.7-1.5 кВт
Солярий домашний 1,5-2,5 кВт
Кондиционер-сплит около 2500 Вт
Вентилятор до 900 Вт
Осветительные приборы (в зависимости от применяемых ламп и количества рожков) 100 — 1000 Вт
Радиоприемник (Музыкальный центр) 100-250 Вт
Компьютер стационарный с ЖК-монитором + периферия (принтер, сканер, модем, маршрутизатор и т.п.) до 800 Вт
Телевизор 100-200 Вт
Саунд-система «домашний кинотеатр» до 750 Вт
Пылесос до 1200 Вт
Утюг 1000-2000 Вт
Электромассажер до 300 Вт
Фен 500 — 1000 Вт
Зарядные устройства гаджетов около 50 Вт

Для расчета можно воспользоваться формулой, позволяющей определить ток потребления на каждом участке сети.

I c ум = P сум / U ном

I c ум – суммарный ток нагрузки на данном участке цепи.

P сум – суммарная потребляемая мощность электроприборов, одновременно включенных в цепь.

U ном – номинальное напряжение в сети (в нашем случае – это бытовое напряжение 220 В ).

Если, к примеру, рассчитывается участок, на котором с большой долей вероятности будут одновременно работать компьютер (750 W), обогреватель (1,5 kW), настольная лампа 100 W, и периодически будет включаться электрочайник (еще 1,75 kW), то получим общую потребляемую мощность, доходящую в пик нагрузки до 4,1 киловатта. Подставив это значение в формулу, получим ток потребления в 18,6 А .

При проведении профессиональных подсчетов пользуются более сложными методиками, которые учитывают еще массу всяких нюансов сети (это больше относится к трехфазной сети 380 вольт ). В условиях не слишком разветвленной и нагруженной однофазной домашней сети рекомендовано для страховки просто прибавить к полученному результату еще 5 ампер . В итоге в нашем примере получается 18,6 + 5 = 23,6 ≈ 24 А

Теперь остается только зайти в таблицу (приведена ниже) и найти наиболее приемлемое сечение медного кабеля, в зависимости от того, какой вид провода будет применяться.

Сечение медной жилы
одножильные провода двужильные провода трехжильные провода
одиночно проложенный ппровод пучек из двух проводов пучек из трех проводов пучек из четырех проводов одиночный двужильный провод одиночный трехжильный провод
0.5 11
0,75 15
1,0 17 16 15 14 15 14
1,5 23 19 17 16 18 15
2,5 30 27 25 25 25 21
4,0 31 38 35 30 32 27
6,0 50 46 42 40 40 34
10,0 80 70 60 50 55 50
16,0 100 85 80 75 80 70
25,0 140 115 100 90 100 85
35,0 170 135 125 115 125 100
50,0 215 185 170 150 160 135

Нагрузка на участок в приводимом примере выпадает достаточно серьезная . По таблице получается, что с такой нагрузкой справятся или три единичных провода, проложенные единым пучком, сечение по 2,5 мм каждый, или же один трехжильный провод с сечение жил 4 мм.

Это – еще один аргумент в пользу того, что к каждой розетке (блоку розеток ) рекомендуется прокладывать собственный кабель. Работать с проводами большого сечения, подключая их к электроарматурным устройствам или проводя их контактные соединения – очень непросто из-за резко возрастающей жесткости .

Так ли важно рассчитывать это сечение? Может, имеет смысл проложить на всех участках примерно одинаковый провод?

Очень важно, и даже с нескольких точек зрения!

Первое. Провод слишком малого сечения может не в полной мере справляться со своей задачей. Он начнет греться, что со временем ведет к порче изоляции, нарушению контактов на клеммах или в скрутках. Это – прямой путь к короткому замыканию, то есть причине поражения электротоком или возникновения пожара.

Второе. Хозяин переусердствовал, и проложит провода избыточного сечения. Ради интереса, сходите в магазин и сравните цены на медные провода одной марки, но разного сечения, например, 1,5 и 2,5 мм. Разница вас, наверное, удивит и подвигнет на то, что все же стоит просчитать нагрузку, чтобы не платить лишнего за абсолютно ненужные, завышенные параметры.

Опыт квалифицированных электриков, поменявших проводку не в одной сотне квартир, дает возможность примерно изобразить домашнюю сеть в следующей картинке:

На схеме изображены некоторые возможные участки квартирной сети, с указанием рекомендуемого сечения кабеля, примерной суммарной нагрузки, номиналом автомата защиты и порогом срабатывания (тока утечки) УЗО. Из всего многообразия кабельной продукции большинство специалистов в один голос рекомендуют ВВГнг (индекс Н Г г оворит о том, что он заключен в негорючую изоляцию).

Указанная схема – отнюдь не является догмой. Методику планирования сети и ее расчета , с которой вы ознакомились выше, никто не отменяет, так как всех нюансов в каждой отдельно взятой квартире учесть попросту невозможно.

К слову, это особенно касается современной кухни, которая в последнее время становится буквально «нафаршированной» электроникой и электротехникой. Достаточно только взглянуть на таблицу, чтобы увидеть, в каком диапазоне лежит и функциональность, и потребляемая мощность кухонных аксессуаров.

Вид бытового электроприбора Средняя потребляемая мощность Особенности подключения к электропитанию
Плита или варочная поверхность электрическая от 3500 до 12000 Вт Индивидуально проложенная линия питания
Духовой шкаф электрический от 2500 до 10000 Вт
Стиральная машина-автомат от 1500 до 3000 Вт
Водонагреватель от 2500 до 7000 Вт
Посудомоечная машина от 1500 до 3500 Вт
Микроволновая печь от 700 до 2500 Вт допускается поключение к обычной 16 А розетке
Холодильник (только в момент пуска) от 500 до 2000 Вт
Электрический чайник от 700 до 1500 Вт
Кухонный процессор (комбайн) от 500 до 1500 Вт
Хлебопечка, пароварка и т.п. от 700 до 2000 Вт
Тостер до 1000 Вт
Кухонная вытяжка от 500 до 1500 Вт
Измельчитель отходов от 400 до 1000 вт

Чтобы подключить такую массу оборудования, приходится и применять недюжинную фантазию в части расположения его на кухне, и проводить скрупулезные расчеты мощности. Посудите сами – сколь, казалось бы , непросто организовать хотя бы такое расположение розеток:

Кухня — совершенно особое помещение с точки зрения прокладки электрической проводки

И это, как утверждают, еще не самый «навороченный» вариант. Тем не менее, если спокойно сесть с листом бумаги, карандашом и калькулятором, все можно очень четко и качественно просчитать.

Итак, схему читатель составлять научился, с правилами расчетов – ознакомлен, основные принципы прокладки кабельной части ему тоже уже известны. Можно смело браться за работу, а помощниками в этом пусть станут статьи нашего портала, которые подробно расскажут о приемах , о типах , об , подключении мощных электроприборов и о многом другом.Все это – в разделах и .

И последнее замечание. Автор этой публикации в полной мере осознает, что любой преподаватель электротехники влепил бы за качество выполненных графических схем «сочную двойку», поэтому, возможно, в комментариях появятся критические замечания по этому поводу. Однако целью и не ставилось учить посетителей сайта приемам черчения. Главное, чтобы читатель понял принцип, пользуясь которым он сможет самостоятельно спланировать свою домашнюю электросеть.

Видео: основные понятия о проведении самостоятельного монтажа квартирной проводки

На нашем сайте вы также найдете:

Работник ЖЭКа или частный мастер: особенности выбора

Несмотря на нелюбовь россиян к работникам коммунальных служб, иногда без их помощи не обойтись. Состояние коммуникаций в стране оставляет желать лучшего, к тому же может потребоваться установить счетчик, подключить стиральную машину, а также выполнить другие работы, требующие специальных навыков. Поэтому стоит знать, как вызвать сантехника из жэка, а также как вызвать электрика из жэка и на что могут рассчитывать жильцы.

Когда требуется вызов сантехника

Законодательством установлен перечень услуг, которые ЖЭК в Москве должен оказывать бесплатно. Это происходит в следующих ситуациях:

  • Устранение засоров труб, если это произошло не по вине жильцов.
  • Замена прокладок.
  • Регулировка бачка унитаза.
  • Ремонт, продув и замена пришедших в негодность батарей.
  • Устранение протечки трубопроводов и кранов. Поскольку для этого требуется пайка отверстий или замена устаревших деталей, потребуется вызов сантехника из жэка.

К разряду бесплатных относятся и работы по поддержанию в порядке общего имущества многоэтажного дома. В таких случаях пригодится номер телефона Жэка, который можно найти на сайтах управляющих компаний.

Список платных услуг ЖКХ еще более внушителен. Например, вызвать сантехника жэка в Москве на возмездной основе придется, если надо поменять унитаз, срок эксплуатации которого не закончился, смеситель для умывальника или смывной бачок, а также в некоторых других случаях.

Дез Москвы оказывает эти услуги далеко не безвозмездно. Каждый месяц с жителей взимают плату, которая обозначается в квитанции как «Ремонт и техническое обслуживание жилого помещения». Поэтому, что касается таких организаций, как Жек номер телефона должен быть всегда под рукой. Правда, вызвать слесаря из жэка даже за деньги непросто: их часто задействуют на устранении аварий, и ждать приходится несколько дней.


Как выбрать электрика

Среди бесплатных работ, предусмотренных в договорах управления домом, есть те, которые выполняет электрик. Это, например, ремонт электрической проводки, в том числе и на лестнице. Вызвать электрика из жкх можно по телефону диспетчерской дэз по адресу дома.

К платным услугам относится замена неисправных выключателей и розеток, прокладка электрической проводки, установка датчиков света и движения, подключение электроплит, ремонт дверных звонков, настройка системы электрического подогрева полов и многое другое.

Специалист должен выдать жильцам кассовый чек или квитанцию об оплате. Когда от этой обязанности уклоняются, нужно настоятельно потребовать или позвонить в диспетчерскую. Если работа будет выполнена некачественно, это поможет доказать свою правоту.

Перед тем как вызвать электрика из жэка в москве, стоит почитать специальные форумы и узнать о приблизительной стоимости услуг. Иногда пригласить хорошего частника обходится дешевле, чем мучиться с недотепой, который будет неделю решать проблему бесплатно.

Стоит ли платить за вызов частного мастера

При возникновении бытовых трудностей вопрос, где найти специалиста, становится самым актуальным. Есть только одна проблема: к бесплатным работникам прилагается полный перечень недостатков, о которых рассказывают анекдоты. Любителей выпить и просто халтурщиков среди них немало, и работу таких горе-мастеров приходится исправлять долго.

Поэтому жильцы нередко выбирают второй вариант: вызвать сантехника по адресу, который работает в частном порядке. То же самое касается и услуг электриков.

Качество их услуг обычно выше, но выбирать таких специалистов надо грамотно. На откровенный демпинг вестись не стоит, ведь хороший мастер не будет необоснованно занижать стоимость своей работы. Кроме того, нужно обратить внимание на следующие моменты:

  1. Один из признаков квалифицированного специалиста – точность. Такой мастер не опоздает по вызову, а об опрятном внешнем виде нечего и говорить.
  2. Профессионалы избегают заранее говорить о том, что выполнят работу любой сложности. Сначала мастер должен осмотреть квартиру и сделать выводы.
  3. Опытный специалист хорошо разбирается в материалах и технологиях, но не навязывает своего мнения. Он может его только высказать, а решение принимает хозяин, который и оплачивает работу.

Трудности в сфере ЖКХ не удается решить годами. Власть на местах меняется, но проблемы остаются и даже усугубляются. Перед тем как найти жэк по адресу дома в москве, стоит подумать, имеет ли смысл пользоваться услугами специалистов ДЭЗ или стоит пригласить частного мастера. Бывает, что вызов электрика из жкх или сантехника из этой службы обходится гораздо дороже.

Как нарисовать схему электропроводки самостоятельно: планирование, разводка, подключение

Монтаж или замена электрической проводки — дело крайне важное, которое требует к себе особого отношения. Проложенный однажды кабель должен будет служить жильцу не один десяток лет. Бесперебойная работа и безопасность напрямую зависят от качества выполненных работ. И грамотно составленная схема электропроводки является одной из главнейших и первостепенных задач всех электромонтажных процедур.

Особенности подготовки

Прежде чем начинать проектировать схему электропроводки в частном или многоквартирном доме, офисе или ином помещении, нелишним будет хорошенько подумать. Главная проблема, с которой сталкивается большинство людей, это слабое представление о размещении розеток, выключателей и других точек.

Стоит лишь обрисовать возможную распространённую ситуацию, и становится понятным, почему так важно уже на этапе проектирования особое внимание уделять мельчайшим деталям. Допустим, проводка проложена, всё подключено и сделан косметический ремонт помещения. Самое время устанавливать и располагать мебель. Но оказывается, что одна розетка прячется за шкаф, другая — за диван.

Зато там, где расположена различная техника, напротив, розеток нет. И что же в таком случае делать? Тянуть удлинители? Но это не только испортит внешний вид нового жилища, но и создаст массу неудобств. Особенно хорошо всё почувствуется, когда пару-тройку раз придётся зацепиться за протянутые по всему дому провода. Но избежать подобных ситуаций вполне возможно, если уже на этапе создания проекта учесть расположение мебели, техники и некоторые другие нюансы.

Создание схемы

Когда же всё просчитано, то можно переходить к составлению самой схемы. И здесь понадобятся цветные карандаши, ручки или маркеры, лист бумаги и линейка.

Конечно, если уже есть опыт создания подобных схем, то вполне можно обойтись просто ручкой и листком бумаги, но для менее опытных людей лучше всё же воспользоваться несколькими цветами, чтобы в процессе было проще понимать, что и где находится.

Силовая часть

Лучше всего начать с силовой части, то есть с розеток, выключателей и монтажных коробок. Но предварительно нужно начертить типовой план самой квартиры или дома. Строго соблюдать размеры и масштаб необязательно — главное, чтобы были отображены все комнаты. Далее, рисуется мебель и техника. Причём электропотребители лучше выделить каким-то другим цветом. К примеру, красным. Ведь в этих местах или где-то поблизости должна будет располагаться розетка.

У проёмов дверей, как правило, устанавливаются выключатели — их тоже нужно нарисовать на схеме. Главное, не спутать сторону стены, и располагать такие детали там, где нужно. Не стоит забывать и об условных обозначениях. Есть принятые и используемые в профессиональной среде значки, которые и применяются в схемах электроразводки. Лучше будет, если именно они будут на чертеже. Но на отдельном листочке, для себя, можно такие обозначения нарисовать с разъяснением.

Следующим этапом составляется уже конечный вариант схемы. И здесь понадобится ещё один листок, где снова необходимо начертить план здания, но уже без мебели. А вот розетки и выключатели обозначают обязательно. Чтобы ничего не упустить, и правильно составить схему проводки в квартире, на ней должны быть отображены:

  • Выключатели одно- и двухклавишные.
  • Розетки.
  • Распаячные коробки.
  • Силовой щит.

Осветительные приборы

Следующим этапом составления схемы будет обозначение расположения всех осветительных точек, то есть люстр, фонарей, бра, светильников и других. На чертеже они тоже будут обозначаться специальным символом: кружок с перекрещенными по диагонали линиями. Если в помещении провода просто меняются и расположение светильников заведомо известно, то, сделав замеры, можно нанести на схему места их расположения и расстояние от стены с распаячной коробкой.

Немного сложнее выглядит процесс, если проводка прокладывается впервые и расположение осветительных приборов не известно. Принято, что основной светильник или люстра располагаются в центре комнаты. Остаётся лишь правильно высчитать, где он находится:

  • Измеряют расстояние от стены до стены по ширине и делят на два.
  • Измеряют расстояние от стены до стены по длине и тоже делят на два.
  • Перекрестье этих значений и будет указывать на центр комнаты.

Прокладка провода

Далее будет расчёт прокладки провода. Нужно хорошо осмотреть помещения, и обратить особое внимание на такие детали:

  1. Как будут обрабатываться стены: штукатуриться и на какую толщину, отделываться гипсокартоном или каким-то другим материалом.
  2. Какие потолки планируется делать. Если подвесные или натяжные, то это сильно облегчит разводку электропроводки в квартире.
  3. Где располагается несущие стены.
  4. Расположение плит перекрытия.

Обращают внимание на отделку стен по экономическим соображениям. Если штукатурка будет наноситься тонким слоем, то придётся делать вертикальные штробы. А это нелёгкая и трудоёмкая работа. Если же штукатурка ложится толстым слоем, то можно наложить и закрепить кабель прямо на стену, потом он в ней скроется. С гипсокартоном ещё проще. Здесь кабель помещают в гофрированную негорючую трубку и располагают за гипсокартонным покрытием.

На отделку потолков обращают внимание по тем же причинам. Если планируется просто его выровнять, то придётся вести кабель на светильники в плите. Для этого потребуется делать дополнительные отверстия в потолочном полотне и тянуть линию до выхода на светильник. А это сложнее, чем может показаться при планировании. Другое же дело, если потолки подвесные или натяжные. В таком случае достаточно кабель поместить в специальную гофрированную негорючую трубку, а дальше лишь закрепить ее на потолке.

Несущие стены, как правило, всегда бетонные, что усложняет работу с ними. Да и нарушать их целостность попросту запрещено, поэтому предпочтительнее вести всю проводку по перегородкам. Плиты же перекрытия в процессе электромонтажа приходится часто преодолевать. И это нужно учитывать при составлении монтажной схемы электропроводки помещения.

Во-первых, здесь стоит дополнительно учесть длину кабеля на обход. А во-вторых, если пустить проводку по оконному или дверному перекрытию, то это не только будет сложнее в техническом плане, но и чревато неприятностями в будущем. Ведь проводку над оконным проёмом легко повредить, если потребуется вешать карниз.

Таким образом, зная количество кабеля и имея представление об электромонтажных работах, которые предстоит сделать, можно неплохо сэкономить как в финансовом плане, так и в физическом, затратив меньше сил.

Перенос на чертёж

Теперь все замеры и расчёты нужно перенести на чертёж. Учитывая известные данные, сделать это будет несложно. А для начала неплохо бы объединить две (силовую и осветительную часть) имеющиеся схемы в одну.

Выбирают любую комнату, и около выхода располагают распределительную коробку. От неё и начинают тянуть кабель. На схеме все кабели обозначаются просто прямыми линиями. Следовательно, с учётом того, как будет вестись кабель, на схеме рисуют прямую линию по маршруту его прохождения.

Проще всего начать с розеток. И именно на них вести линии от распаячной коробки. Если в комнате установлены двойные, тройные или более розеток, то вести к ним один кабель, а потом кидать шлейф не очень правильно. Лучше на каждую из них подавать отдельный провод от распределительной коробки. Для удобства и экономии такую можно установить прямо над самими розетками.

Теперь можно начертить линию на осветительный прибор, то есть люстру. Из этой же распределительной коробки рисуют провод до светильника. Здесь важно учесть, каким образом будет обработан потолок. Ведь, возможно, есть вероятность сэкономить кабель. Далее рисуют линию от выключателя до коробки. Главное, не спутать, в какую сторону будет открываться дверь. Нужно, чтобы выключатель был доступен сразу, а не оказался за дверью или шкафом.

Все провода на схеме проводки соединяют в одном месте, которое обозначается как небольшой кружок, — распаячная коробка. Для удобства его можно выделить других цветом. Аналогично зарисовываются и другие комнаты.

Силовой шкаф

Силовой шкаф обычно устанавливается или у входа в квартиру, или в тамбурном помещении. От щитка выводится по одному проводу на каждую комнату для питания розеток и по одному — для запитки освещения. На схеме предпочтительнее обозначать одним цветом кабель для розеток, вторым — для освещения.

Здесь же стоит учесть и некоторые другие нюансы. Так, если будет использована электрическая плита, то лучше для неё выделить отдельную группу и протянуть свой кабель. Для стиральной машинки и других энергоёмких приборов тоже можно сделать отдельные розетки.

Если проводка меняется в деревянном доме, то придётся учесть, что стены будут из дерева, поэтому кабель должен дополнительно помещаться в гофрированную металлическую или пластиковую негорючую трубку. В остальном всё зависит от покрытия стен, потолка и планировки загородного дома.

Схема электропроводки в деревянном доме

В этом материале опубликована схема электропроводки в деревянном доме. Материал начинает серию публикаций в разделе «Схемы электропроводки в доме». В рамках раздела будут опубликованы схемы электропроводки в доме из кирпича, блоков, на деревянном и стальном каркасе.Сегодня же остановимся подробно на «деревянном» варианте.

Дерево – материал, который всегда считался максимально удобным для строительства домов в дачных поселках, деревнях, небольших городках и даже в пригородной зоне больших мегаполисов. Правда, нет такого стройматериала, у которого не нашлась бы парочка недостатков, у дерева — это повышенный риск загорания.

По мнению пожарных, если учитывать их статистику, львиная доля возгораний в домах из дерева – это следствие неисправной проводки.

А потому, очень важно, чтобы схема электропроводки в деревянном доме была реализована правильно. Проще всего обратиться к специалисту – электрику, имеющему допуск для такого вида работ.

Однако это не снимает ответственности и с хозяина, который должен понимать, как устроена проводка в деревянном доме, какая схема подключения возможна и как должна быть реализована.

Чем отличается проводка в деревянном доме от остальных?

В отличие от домов, построенных из бетона или кирпича, в деревянном строении запрещен монтаж скрытой электрической проводки с использованием пластиковых коробов, а также гофрированных труб ПВХ.

Как уже говорилось, деревянные дома – это строения, которые могут загореться из-за неисправной проводки. Даже если в момент прокладки электрик незначительно нарушил изоляцию электропроводов, при подключении оборудования электропроводку может замкнуть по причине того, что она начнет работать с максимальной нагрузкой.

Электрическая схема жилого дома не предусматривает работу поврежденной проводки в принципе. Контрольные электроизмерения не всегда фиксируют повреждение изоляции, к сожалению.

Второй момент. Проводка, проложенная скрытым типом и зафиксированная в гофрированной трубе либо коробе, находясь в пустотах полов, стен и перекрытий, является объектом особого внимания грызунов, которые часто бывают в деревянных строениях.

Повредив проводку, грызуны также могут стать причиной ее замыкания и дальнейшего возгорания, потому что с годами в таких пустотах собирается масса древесной пыли. Потому схема электропроводки в деревянном доме должна «учитывать» даже грызунов.

Как можно делать проводку в деревянных домах?

1. Скрытая электропроводка

Пожаробезопасная схема разводки электропроводки в доме из дерева бывает двух видов. Если прокладывать проводку с помощью металлических труб (рукавов), то в случае возникновения в доме загорания из-за замкнувшего кабеля металлический рукав не даст огню перекинуться на прилегающие конструкции.

Если использовать этот метод инсталляции проводки, тогда нужно соблюдать несколько обязательных пунктов:

  • стенки рукавов изнутри должны быть оцинкованными или окрашенными во избежание возникновения коррозии;
  • на концы кромок трубы нужно одевать пластиковые заглушки, чтобы защитить изоляцию;
  • металлические трубы должны укладываться в каналы, просверленные в толще стен.

Безусловно, наилучшим вариантом признаны медные трубы. Такая труба гнется без труда, потому для прокладки в стенах не потребуется специальных инструментов, что значительно упрощает процедуру прокладки электропроводки. Правда, такие материалы обойдутся в приличную сумму, так как медь – материал не из дешевых.

Второй способ — проложить скрытую электропроводку по слою штукатурки, толщина которой должна быть от 1 см и более.

Скрытая проводка в деревянном доме СХЕМА:

2. Открытая проводка

Открытым способом обычно реализуется схема электропроводки дачного дома. Но такой способ может быть применен и для небольшого городского дома из бревна или бруса. Здесь есть несколько вариантов, которые также требуют особого внимания.

Электрические схемы для дома из дерева, реализованные в электротехнической гофротрубе. Кабель протягивают в гибкую трубу, изготовленную из специального пластика, который стойкий к горению.

В одной такой трубе можно поместить более двух кабелей. Конечно же, открытая проводка обладает некоторыми нюансами, у такой схемы электропроводки в доме есть определенные минусы. К примеру, прокладывая кабель в такой способ, вряд ли можно будет добиться особой эстетичности.

Особенно угрюмо будет смотреться дом, если он будет «украшен» сразу несколькими рядами таких гирлянд из гофротрубы. В среднестатистическом доме находится такое количество электроприборов, что таких трубок придется фиксировать до пол десятка. К тому же, гофрированные трубки нереально проложить идеально ровно: вряд ли добавит шарма жилищу провисающие трубы и различные изгибы.

Также гофрированный материал – первоклассный «пылесборник», из него крайне трудно удалить накопившуюся пыль.

Открытая проводка в деревянном доме СХЕМА:

Электрические схемы для дома из дерева, реализованные в кабель-каналах (электротехническом коробе). Для этого используется короб, изготовленный из пластика, который не поддерживает горение. После прокладки кабеля короба защелкивают специальными крышками.

Главной проблемой коробов является обязательная усадка дома, построенного из дерева. По среднестатистическим показателям усадка составляет от 1 см на каждый метр высоты здания. Это значение приведено для дома, построенного из высококлассного клееного бруса, где усадка является минимальной.

Однако такой способ прокладки кабеля обладает также и достоинствами. Этот материал достаточно дешевый, для прокладки кабеля в коробе трудозатраты являются минимальным, а спустя некоторое время без труда можно произвести всевозможные изменения.

Электрические схемы для дома из дерева, реализованные открытым кабелем. Такой метод прокладки электрического провода не теряет популярности в современных домах. «Ретро проводка» на изоляторах, правда, обладает целым рядом достоинств.

Например, когда схема электропроводки в деревянном доме реализована открытым кабелем, есть возможность соблюдения всех требований безопасности, которых необходимо придерживаться в таких случаях.

Также оригинально оформленная проводка стает частью дизайна интерьера помещения в стиле ретро.

Проводка и схема подключения выключателя – RozetkaOnline.COM

Выключатель света является несложным механическим устройством, основная функция которого – управление освещением, принцип действия – замыкание и размыкание электрической цепи на пути к светильнику. Чтобы правильно сделать электропроводку для него, необходимо хорошо понимать принцип действия и схему работы выключателей. Для начала рассмотрим схему подключения одноклавишного выключателя (представлена ниже).

 

Таким образом, из схемы ясно видно, кода в выключателе размыкается фазный провод – светильник не горит, а при замыкании контакта – цепь восстанавливается. Согласно ПУЭ (Правила Устройства Электроустановок) – это единственно верный вариант подключения выключателя, подавать фазу на лампу, а ноль пускать через выключатель запрещено. Ведь при использовании в выключателе схемы с разрывом нулевого провода, вся проводка остается под напряжением, даже при выключенном свете. Во время замены лампочки в светильнике, при случайном прикосновении к находящимся под напряжением контактам или при касании токопроводящего корпуса, при пробое изоляции провода, при отсутствии заземления устройства, может произойти поражение человека электрическим током.

 

Двухклавишный выключатель, используется для управления сразу двумя группами освещения,  например парой разных светильников, или одним светильником включающим в себя сразу несколько ламп, в таком случае одна клавиша отвечает за одну часть ламп, а другая за другую, соответственно при включении сразу обоих клавиш, в светильнике будут гореть все, а при выключении одной из кнопок, останется гореть только часть ламп, что делает более гибким процесс управления освещением, способствует экономию электроэнергии. Схема подключения двухклавишного выключателя представлена ниже.

 

Если разобрать внимательно схему, становится понятным, что двухклавишный выключатель, можно представить, как два одноклавишных объединенных в единый корпус. По тому же принципу устроен и трехклавишный выключатель, но широкого распространения он не получил, встречается довольно редко.

Практика показывает, что электропроводку осветительной линии лучше разделять с силовой, в случае аварии не произойдет полного обесточивания квартиры. Если неисправность в осветительной сети, то не погаснет настольная лампа, включенная в обычную сеть, и не повредятся дорогостоящие электроприборы. Кроме того, ремонт освещения можно спокойно делать используя переноску, также будет доступна дрель и другой электроинструмент, для возможности проведения ремонтных работ. Если же авария будет в силовой линии, то освещение позволит хорошо разглядеть неисправность, особенно это актуально для помещений без естественного освещения, таких как ванная комната, кладовая и т.п.

Для защиты от короткого замыкания в осветительной сети применяются автоматические выключатели, номинал которых рассчитывается индивидуально, в зависимости от будущей потребляемой мощности всех осветительных приборов подключенных к линии. Основная идея применения автоматического выключателя – защита проводки, от поражения человека электрическим током он не защищает. В целом общая схема освещения в квартире выглядит вот так:

 

 

Чаще всего, освещение прокладывается трехжильным медным кабелем(проводом), сечением 1,5 мм.кв. марки ВВГ или NYM, с защитным автоматическим выключателем на 10A-16А. Для подавляющего большинства случаев, это оптимальный вариант построения схемы освещения, с учетом развития энергосберегающих технологий и активного внедрения их в бытовых светильниках, такой вариант электропроводки не потребует замены в течении всего срока своей службы.

Проводка в доме своими руками

При работе с электричеством крайне важно соблюдать ряд правил и предосторожностей, так как электрический ток способен нанести вред здоровью и жизни человека. Именно потому монтируя проводку в доме своими руками, важно помнить о них и хорошо представлять особенности обращения с токопроводящими устройствами.

Основы техники безопасности

Выбирайте медные провода
  1. При проведении любых работ, связанных с электричеством, важно перед началом отключить электропитание в помещении.
  2. Клемма для соединения медного и алюминиевого провода в случае необходимости Выбирая новые провода, обращайте внимание на то, что все провода должны быть из меди с двойной изоляцией для защиты. Если в доме где-то сохранились участки проводки из алюминия, их лучше сразу заменить. Соединение алюминиевых элементов с медными со временем может привести к короткому замыканию и плавлению.
  3. При установке счетчика нужно выбирать место при входе для безопасности дальнейших работ. Желательно сразу предусмотреть установку УЗО – устройства защитного отключения, а также заземляющие контуры.
  4. Все провода должны быть изолированы, даже те, что располагаются в труднодоступных местах. Соединения обязательно помещают в специальные изоляционные короба для безопасности эксплуатации.
  5. Перед началом работ важно начертить подробный план укладки сетей, особенно если проводка будет скрываться под штукатуркой. Тогда в дальнейшем вы сможете проводить ремонт отдельных участков или добавлять розетки без риска повреждения существующих линий.
  6. Схема правильного расположения проводки Есть правило размещения электропроводки, которого нужно строго придерживаться: все линии укладываются только прямо по горизонтали или вертикали, при этом категорически запрещено прокладывать проводку по диагоналям или кривым.
  7. Если вы уложили проводку открытым способом, то она должна быть помещена в изоляционные короба для сохранности. Для удобства эксплуатации розеток и включателей их располагают на одном уровне, с одной стороны от дверей.

Виды проводки

Для укладки в помещениях используют 2 вида проводки: открытую и скрытую. У каждого из них есть свои преимущества и недостатки и это нужно учитывать при выборе.

Открытая проводка может протягиваться в любом месте стены, поскольку ее для удобства и безопасности накрывают специальными коробами и защитными элементами. К ней всегда есть доступ для ремонта или подключения дополнительных элементов электросети. Однако этот вид не очень эстетично смотрится в помещениях, а декорировать его обоями или карнизами нежелательно – это увеличивает опасность возгорания. Данный способ используют, только если нет возможности уложить кабели закрытым методом.

Штробление перфоратором

Скрытая проводка прячется в специальные штробы, которые пробивают в стенах. Иногда сети укладывают в короба и прячут под штукатуркой или другой стеновой отделкой. В дальнейшем такой вид электропроводки сложно ремонтировать, ведь найти поврежденный участок достаточно проблематично, для этого необходимо аккуратно демонтировать покрытие и только потом вести ремонтные работы. Если у вас выполнен закрытый монтаж, то при сверлении стен важно не повредить кабели. Такой способ не портит внешний вид стен в процессе эксплуатации, но при каждом ремонте нужно быть готовым к дополнительным расходам по восстановлению покрытия.

Прокладка скрытой проводки

Нередко используют комбинированный вид укладки, когда важные соединения оставляют на виду, а остальные провода прячут в штробы.

Подготовка к работам

Необходимый инвентарь

Перед началом работ составляется подробная схема укладки проводки и расположения электроприборов. Основными элементами здесь являются:

  • провода;
  • счетчики;
  • выключатели;
  • розетки;
  • защитные устройства, предохранители и реле;
  • короба установочные или монтажные.
Термоусадочная трубка

Дополнительно приобретают также переходники для соединения проводов, изоляционную ленту и тестеры. Из инструментов понадобятся отвертки с индикаторами, плоскогубцы, болгарка и диэлектрические перчатки, в которых необходимо вести работы по соединению кабелей.

Монтаж проводки в доме

Начинаются работы с монтажа счетчика, затем устанавливаются защитные устройства. После этого необходимо пробить штробы под сети, это делается при помощи болгарки или долота. В готовые углубления укладываются провода и крепятся специальными петлями. Сверху все закрывается гипсовой или алебастровой смесью.

Скобы для проводки

В случае открытого монтажа сети крепятся прямо на стены особыми электроустановочными скобами, а затем закрываются коробами.

Обратите внимание! В деревянном доме безопаснее и проще выполнять открытую проводку.
Штробление под розетку

Для розеток и выключателей выполняются углубления при помощи бура или перфоратора. Подрозетники также крепятся алебастром или на шпаклевку. Таким же образом крепят и короба для соединений и разводок. После соединения и подключения всех элементов необходимо проверить исправность сети.

Видео

Инструкцию по монтажу электропроводки смотрите ниже:

Фото

Крепление скобами Короб для проводки Открытая проводка в гофре Винтажная открытая проводка

Схемы

Простейшая схема подключения выключателя Схема подключения УЗО Схема подключения люстры к двухклавишному выключателю Соединение проводов в распредкоробке под розетку

Схемы подключения электрических розеток

Перед началом электромонтажных работ ознакомьтесь с местными правилами на предмет ограничений и разрешительных требований. Согласно NEC, количество проводов, разрешенных в коробке, ограничено в зависимости от размера коробки и калибра провода. Рассчитайте общее количество проводов, разрешенных в коробке, перед добавлением новой проводки и т. Д. Пользователь этой информации несет ответственность за соблюдение всех применимых норм и передовых методов при выполнении электромонтажных работ. Если пользователь не может самостоятельно выполнить электромонтажные работы, следует проконсультироваться с квалифицированным электриком.Как читать эти диаграммы

Эта страница содержит схемы подключения большинства бытовых розеток, с которыми вы столкнетесь, включая: заземленные и незаземленные дуплексные розетки, прерыватели цепи замыкания на землю (GFCI), розетки на 20, 30 и 50 ампер для цепей на 120 и 240 вольт.

Подключение заземленной дуплексной розетки

Это стандартная электрическая схема настенной розетки на 15 А и 120 В. Это поляризованное устройство. Длинная прорезь слева — это нейтральный контакт, а короткая прорезь — горячий контакт.Заземленный контакт внизу, в центре в форме полумесяца. Не используйте эту розетку, если нет провода заземления.

Эту розетку обычно можно найти в розетках в гостиной и спальне. Одним из них можно управлять с помощью переключателя и / или подключать к другим выходам в цепи. Для такой розетки на 15 А следует использовать кабель 14/2 с заземлением для питания цепи.

Подключение незаземленной поляризованной розетки

Это более старая версия розетки на первой схеме.Разъемы имеют разные размеры для подключения поляризованных вилок, но в них нет разъема для заземления. В этой розетке не используется заземляющий провод, и отсутствует защита от поражения электрическим током, как это обеспечивается заземленной розеткой.

При замене незаземленной поляризованной розетки используйте этот тип, а не заземленный тип, упомянутый ранее, если он не заземлен с помощью перемычки к металлической розетке, которая привязана к заземлению служебной панели дома через сплошной металлический кабелепровод.

Подключение незаземленной неполяризованной розетки

Это самая старая версия настенной розетки, которую вы найдете.В нем отсутствует заземляющий контакт, а разъемы для вилок имеют одинаковый размер. В этих устройствах не использовался провод заземления, и оба гнезда для вилки были одинаково полярны. Оба провода, используемые с этими розетками, обычно были черными.

В этой конфигурации любой провод в цепи может быть всегда горячим, и нет никакой защиты от поражения электрическим током. При замене незаземленного устройства в более старой цепи, подобной этой, используйте поляризованное устройство, указанное выше, а не заземленную розетку наверху, если только оно не заземлено на металлическую розетку, которая сама заземлена к электрической системе дома через непрерывный металлический кабелепровод.

Подключение прерывателя цепи замыкания на землю

На розетке прерывателя цепи замыкания на землю (gfci) имеется два набора отдельных клемм: клеммы линии и клеммы нагрузки. Источник от схемы должен быть подключен к линейным клеммам, и любая стандартная дуплексная розетка или другое устройство, подключенное к нагрузочным клеммам, будет защищено этим GFCI. На кухне, где доступна только одна розетка и требуются как выключатель для вывоза мусора, так и розетка gfci, можно использовать комбинацию выключатель / gfci, как показано на схеме по этой ссылке.

Чтобы подключить более одной розетки GFCI в одной цепи, подключите источник к линейным клеммам на каждом устройстве с помощью соединительного кабеля. Клеммы нагрузки в этой цепи не используются. См. Дополнительные схемы подключения GFCI по этой ссылке.

Схема подключения дуплексной розетки на 20 А и 120 В

Подобная дуплексная розетка на 20 А, 120 В должна быть установлена ​​в цепи с использованием кабеля 12 AWG и автоматического выключателя на 20 А. Эти розетки обычно находятся в розетках на кухне, где необходимы две ответвления для раздельного обслуживания небольших приборов и холодильника.

При использовании этого устройства с тяжелой техникой, такой как стиральные машины и микроволновые печи, его следует подключать к специальному автоматическому выключателю на 20 А / 120 В. С 2014 года в прачечной для стиральной машины теперь требуется розетка GFCI.

Подключение к розетке прибора на 20 А и 240 В

Эта розетка обычно используется для больших нагрузок, например, для большого кондиционера. Розетка должна быть подключена к выделенному автоматическому выключателю на 20 А / 240 В на сервисной панели с помощью кабеля 12 | 2 AWG.

В этой проводке и черный, и белый провода используются для передачи 120 вольт каждый, а белый провод обматывается изолентой, чтобы обозначить его горячим. В этой схеме не используется нейтральный провод, а заземляющий провод подключается к клемме заземления на устройстве. Слоты сконфигурированы так, чтобы принимать только штекеры от совместимых устройств.

Подключение розетки на 30 А и 240 В

Цепь на 30 ампер когда-то была нормой для больших высоковольтных приборов, таких как сушилки для одежды и кухонные плиты.Эти сосуды больше не разрешены в новых установках, но все еще используются там, где они уже существуют.

Эта розетка обеспечивает питание 240 вольт и 30 ампер. Трехжильный кабель необходим для подключения двух проводов на 120 вольт и нейтрали, итого 240 вольт. Такое расположение позволяет запитать нагревательные элементы в приборе, используя два объединенных 120 вольт и только 120 вольт для питания таймеров и освещения. Наименьший кабель, разрешенный для использования со схемой на 30 ампер, имеет калибр 10, но в одной из этих схем также можно найти калибр 8.Схема подключена к выделенному автоматическому выключателю на 30 А.

Схема подключения

к розетке сушилки на 30 А

Это более новая версия устаревшей розетки на 30 А, показанной на предыдущей схеме. Этот контур используется для установки новой розетки сушилки для белья. Эта розетка имеет заземление, отсутствующее в более старых 30-амперных схемах, для дополнительной защиты от поражения электрическим током.

Для такой розетки на 30 А требуется кабель 10/3 с заземлением. Кабель содержит два провода на 120 В, нейтральный провод и заземляющий провод.Эта розетка подключена к выделенному автоматическому выключателю на 30 А и обеспечивает в общей сложности 240 В для питания нагревательных элементов сушилки и 120 В для питания ламп и других функций устройства.

Подключение к розетке прибора на 50 А, 240 В

Эта электрическая схема используется для розетки на 50 ампер. Розетка должна быть подключена к выделенному автоматическому выключателю на 50 А с помощью кабеля 6 AWG. Цепь на 50 ампер требуется для новых установок некоторых крупных приборов, требующих 240 вольт.Два провода на 120 В каждый могут быть объединены для подачи высокого напряжения в цепи нагрева, а один из проводов на 120 В может обслуживать фонари или другие цепи низкого напряжения в приборе. Нейтральный провод обеспечивает обратный путь для цепи, а заземляющий провод обеспечивает дополнительную защиту от поражения электрическим током, отсутствующую в более старых 30-амперных и 240-вольтных устройствах.

Еще подобное на Do-It-Yourself-Help.com
Схема подключения

для розеток GFCI

Перед началом электромонтажных работ ознакомьтесь с местными правилами на предмет ограничений и разрешительных требований.Согласно NEC, количество проводов, разрешенных в коробке, ограничено в зависимости от размера коробки и калибра провода. Рассчитайте общее количество проводов, разрешенных в коробке, перед добавлением новой проводки и т. Д. Пользователь этой информации несет ответственность за соблюдение всех применимых норм и передовых методов при выполнении электромонтажных работ. Если пользователь не может самостоятельно выполнить электромонтажные работы, следует проконсультироваться с квалифицированным электриком. Как читать эти диаграммы

На этой странице приведены электрические схемы розеток прерывателя цепи замыкания на землю (gfci).Включены схемы для нескольких gfci, защищенной стандартной дуплексной розетки и защищенного светильника. Также показана проводка для выключателя и розетки gfci в одной коробке. Чтобы подключить автоматический выключатель gfci, перейдите по этой ссылке и подключите комбинированный переключатель gfci по этой ссылке.

Подключение розетки GFCI и выключателя света

На этой схеме показано подключение розетки GFCI и выключателя света в одной розетке — обычное расположение в ванной с ограниченным пространством. Горячий источник подключается к клемме LINE на розетке и к одной клемме переключателя света.Нейтральный и заземляющий провода соединены вместе и идут к каждому устройству в цепи. Эта проводка обеспечивает защиту gfci в одном месте. Свет и выключатель не защищены розеткой gfci.

Подключение розеток GFCI к защищенной розетке

Эта проводка gfci обеспечивает защиту дуплексной розетки в конце серии. При подключении клемм нагрузки к последнему gfci розетка на конце защищена и может использоваться так же, как если бы она была одной из розеток gfci.Один прерыватель цепи замыкания на землю в начале цепи можно использовать таким же образом для защиты нескольких последующих розеток в ряду, как показано на схеме ниже.

Розетка GFCI в серии с незащищенной розеткой

На этой схеме показана проводка для розеток прерывателя цепи множественного замыкания на землю с незащищенной дуплексной розеткой на конце цепи. Клеммы нагрузки на gfci не используются, и последняя розетка подключается непосредственно к источнику цепи.При такой разводке каждый gfci обеспечивает защиту в одном месте, а последняя розетка в серии не защищена от замыканий на землю.

Проводка розетки GFCI для защиты источника света

На этой схеме показано подключение цепи с 2 розетками gfci, за которыми следуют свет и выключатель. При подключении переключателя к клеммам нагрузки на последнем gfci переключатель и свет также защищены от замыканий на землю. Этот метод подключения gfci можно найти в ванной или на кухне, где выключатель может находиться рядом с источником воды.

Метод подключения GFCI с незащищенным светом

На этой схеме показано подключение цепи с 2 розетками gfci, за которыми следуют незащищенный свет и выключатель. Клемма переключателя света подключается непосредственно к источнику, идущему от цепи. При таком способе подключения световая цепь не защищена от замыканий на землю.

Еще подобное на Do-It-Yourself-Help.com
Схема подключения басового звукоснимателя и предусилителя

Схема подключения — это визуальное представление электрической цепи или системы.На этой странице можно скачать схемы для множества различных звукоснимателей и предусилителей. Выберите производителя, диаграммы которого вы хотите просмотреть, или просто прокрутите вниз.

Если вы хотите предоставить электрическую схему для современных или старинных установок , мы будем более чем счастливы принять ее, поскольку она принесет большую пользу многим разработчикам басов. Отправьте свою схему по адресу [email protected], указав в строке темы Схема подключения . Ваши изображения могут быть настоящими фотографиями, иллюстрациями или и тем, и другим. Принятие взносов будет дано надлежащим образом.

Вы только что создали бас и хотели бы, чтобы его заметили? Мы можем вам помочь. Отправьте свой законченный бас с помощью нашей простой формы заявки «Бас недели» и представьте свою работу многим тысячам зрителей!

Выберите производителя, диаграммы для которого вы хотите просмотреть для , или просто прокрутите вниз.

ACG

Смотрите последние новости от ACG прямо здесь

Aguilar

Обязательно ознакомьтесь с последними предложениями звукоснимателей Aguilar и новейшими предусилителями Aguilar.

  • Aguilar Устранение общих неисправностей и поддержка
  • Громкость активного / пассивного P / P на любом предусилителе Aguilar
  • Предусилитель OBP-1
  • Предусилитель OBP-2
    • Общая схема подключения
      • Звукосниматель с 1 ручкой
      • 1 звукосниматель, 3 ручки
      • 1 звукосниматель, 3 ручки, 1 переключатель
      • 2 датчика, 2 ручки
      • 2 звукоснимателя, 3 ручки
      • 2 датчика, 3 ручки, 1 переключатель
      • 2- Звукосниматель 4 ручки
      • 2 звукоснимателя 4 ручки 1 переключатель
  • Предусилитель OBP-3
    • Общая электрическая схема
      • 1 звукосниматель 3 ручки
      • 1 звукосниматель 1 3 ручки Переключатель
      • 1 звукосниматель с 3 ручками 2 переключателя
      • 1 звукосниматель с 4 ручками
      • 1 звукосниматель с 4 ручками 1 переключатель
      • 1 звукосниматель с 4 ручками 2 переключателя
      • 2 звукоснимателя с 3 ручками
      • 2 звукоснимателя 3 ручки 1 переключатель
      • 2 датчика 3 ручки 2 переключателя
      • 2 датчика 4 ручки
      • 2 датчика 4 ручки 1 переключатель
      • 2 ручки пикап 4 ручки 2 переключателя
      • 2 рычага 5 ручки
      • 2 рычага 5 ручки 1 переключатель
      • 2 рычага 5 ручки 2 переключателя
      • 2 звукоснимателя 6 ручки 2 переключателя
      • Активный / пассивный переключатель для предусилителей Aguilar OBP-2 и OBP-3

Bartolini

Не забудьте проверить последние звукосниматели Bartolini и предусилители Bartolini

Delano

Посмотрите последние новости от Delano здесь

DiMarzio

DiMarzio — один из самых уважаемых производителей звукоснимателей в отрасли.Ознакомьтесь с последними предложениями от DiMarzio прямо здесь.

  • 1 Humbucker, 1 Volume, 1 Tone
  • 1 Humbucker, 1 Volume, 1 Tone, 1 DPDT (Dual Sound)
  • 2 Humbucker Bass Set (параллельный), 2 Volume, 1 Tone
  • 2 Humbucker Bass Set ( Звукосниматели, подключенные параллельно), 2 тома, мастер-тон
  • 2 набора басов хамбакера, 1 громкость грифа Push-Pull (шейка Dual Sound), 1 громкость бриджа, основной тон, 1 DPDT (шейка переключателя фаз)
  • 2 набора басов хамбакера , 1 громкость грифа Push-Pull (гриф и бридж в серии), 1 громкость бриджа, основной тон
  • 2 набора басов хамбакера, 1 громкость пуш-пулл (гриф с двумя звуками), громкость Pan Pot, 1 тон Push-Pull (двойной Sound Bridge)
  • 2 набора басов хамбакера, 1 громкость, громкость Pan Pot, 2 тона Push-Pull (двойной звук)
  • 2 набора Humbucker Bass, 2 громкости Push-Pull (двойной звук), 1 тона Push-Pull (гриф И бридж в серии)
  • 2 набора басов хамбакера, 2 уровня громкости Push-Pull (двойной звук), 1 тембр Push-Pull (мост с фазовым сдвигом)
  • 2 набора Humbucker Bass, 2 набора Push-Pull Vo lumes (Dual Sound), Master Tone
  • 2 Humbucker Bass Set, 2 Push-Pull Volume (Dual Sound), Master Tone, 1 DPDT (Phase Shift Neck)
  • 2 Humbucker Bass Set, 2 Volume, 1 Push-Pull тон (Бридж и гриф в серии)
  • 2 набора басов хамбакера, 2 тома, 1 тона Push-Pull (Dual Sound Bridge)
  • 2 набора басов хамбакера, 2 тома, 1 тон
  • 2 набора басов хамбакера, 2 тома, 1 Тембр, 1 DPDT (мостик и шейка в серии, мостик с обходом громкости)
  • 2 бас-набора хамбакера, 2 тома, 1 тон, 1 DPDT (мостик и шейка в серии, громкость грифа отключена)
  • 2 набора хамбакеров, 2 тома , 1 тон, 1 DPDT (двойная звуковая шейка), 1 DPDT (фазовый переключатель)
  • 2 Humbucker Bass Set, 2 Volume, Master Tone
  • 2 Humbucker Bass Set, 2 Volume, Master Tone, 1 DPDT (Phase Switch Neck)
  • 2 набора басов хамбакера, 2 тома, мастер-тон, 2 DPDT (двойной звук)
  • 2 набора басов хамбакера, 2 объема, мастер-тон, 5-полосный EP1112; Серия грифа, параллель грифа, гриф и мост, гриф и мост в фазе, серия Bridge
  • 2 бас-набора хамбакера, 2 тома, громкость Pan Pot, 2 тона
  • 2 набора басов хамбакера, Master Volume, громкость Pan Pot, 1 Тон
  • 2 набора басов хамбакера, Master Volume, громкость Pan Pot, 2 тона
  • 2 набора Humbucker Bass, Master Volume, Pan Pot Volume, без тона
  • 2 набора Humbucker Bass, громкость шеи, громкость моста
  • 2 Humbucker Bass Набор, громкость грифа, громкость бриджа, мастер-громкость
  • 2 набора басов хамбакера, громкость панорамирования, мастер-громкость, мастер-тон, 2 DPDT (двойной звук)
  • 2 набора басов хамбакера, громкость панорамирования, мастер-громкость, без тона, 2 DPDT (двойной звук)
  • 2 басовых набора хамбакера, громкость грифа Push-Pull (шейка и мост в серии), громкость моста, 1 тональный сигнал Push-Pull (мост переключения фаз)
  • Ultra Jazz Bass Set, 2 тома, 2 Тоны
  • Will Power Neck & Middle, 2 тома, основной тон
  • 2 Singles, Neck Volume, B Громкость гребня, составной тон, 2 выходных разъема, 1 DPDT (стерео / моно)
  • 3 набора басов хамбакера, 1 громкость, 1 тембр, 3-позиционный переключатель (гриф и бридж), 1 DPDT вкл. / вкл. / вкл. (+ средний )
  • 3 Humbucker Bass Set, Громкость грифа, Средняя Громкость, Громкость моста, Мастер тон

EMG

При покупке EMG в Best Bass Gear вы получаете обслуживание до и после продажи.Если вам нужна помощь в понимании этой документации после покупки, свяжитесь с нами.

Glockenklang

Ознакомьтесь с последними предложениями от Glockenklang прямо здесь

  • 3-полосные предусилители
    • 2 звукоснимателя с 5 ручками
    • 2 звукоснимателя с 4 ручкой
    • 4
    • John East

      Смотрите последние предложения от John East прямо здесь.

      Michael Pope

      Noll

      Ознакомьтесь с последними предложениями от Noll прямо здесь

      Nordstrand

      Ознакомьтесь с последними предложениями от Nordstrand прямо здесь

      • 3

      • Prev 2-полосный
        • 2B-3a 1 звукосниматель, 3 ручки (Pull-Passive Vol, Treb и Bass)
        • 2B-3b 2 звукоснимателя, 3 ручки (Pull-Passive Vol, Blend, Treb / ​​Bass Stack)
        • 2B-4b 2 звукоснимателя, 4 регулятора (Pull-Passive Vol, Blend, Treb, Bass)
        • 2B-4a 2 звукоснимателя, 4 регулятора (Pull-Passive Vol, Vol, Treb, Bass)
        • 2B- 4c 2 звукоснимателя, 4 регулятора (Pull-Passive Vol, Blend, Passive Tone, Treb / ​​Bass Stack)
        • 2B-MM MusicMan
      • 3-Band
        • 3B-3 1 звукосниматель, 3 ручки (Pull- Пассивный объем, частота вытягивания.Sel. Mid, Treb / ​​Bass Stack)
        • 3B-4a 2 звукоснимателя, 4 регулятора (Vol / Vol Stack, Pull-Passive / Passive Tone, Pull Freq. Sel.Mid, Treb / ​​Bass Stack)
        • 3B-4b 2- Звукосниматели, 4 регулятора (Vol / Passive Tone Stack, Blend, Pull Freq. Sel. Mid, Treb / ​​Bass Stack)
        • 3B-5a 2 звукоснимателя, 5 регуляторов (Pull-Passive Vol., Blend, Treb., Pull Freq. . Sel. Mid, Bass)
        • 3B-5b 2 звукоснимателя, 5 регуляторов (Pull-Passive Vol., Blend, Passive Tone, Pull Freq. Sel. Mid, Treb / ​​Bass Stack)

    Seymour Дункан

    Смотрите последние и лучшие произведения Сеймура Дункана прямо здесь

    • 1 пассивный режим Music Man, 1 объем, 1 тон
    • 1 пассивный режим Music Man, 2 уровня громкости, 1 тон
    • 1 Music Man, 1 P-Bass с STC -3P
    • 1 Music Man, 1 P-Bass, 2 Volume, 1 Tone
    • 2 Активные Soapbar с STC-3A
    • Подключение 2-полосной тоновой цепи
    • 2 Пассивные Soapbar с STC-3P
    • 2 Пассивные Soapbar , 2 тома, 1 тон
    • 2 пассивное мыло тактов, 2 уровня, предусилитель STC-BO
    • Трехполосный контур с 2 уровнями громкости
    • Активный джазовый бас
    • Активный джазовый бас с предусилителем STC-2A
    • Active P-Bass
    • Active PJ Bass
    • Active Soapbars, 2 Громкости, 1 тон
    • Затемнения для баса, 2 громкости и предусилитель STC-BO
    • Затемнения для баса, 2 громкости, 1 тон
    • Jazz Bass 2 стека, 2 громкости, 1 тон
    • Джаз-бас с STC-2P или STC -3P
    • Jazz Bass со схемой тонов STC-BO
    • Jazz Bass, 1 Volume, 1 Blend, 1 Tone
    • Jazz Bass, 2 параллельных серии Push / Pull, 1 тон
    • P-Bass Single Coil, 1 Volume , 1 тон
    • P-Bass, 1 контур громкости и STC-BO Tone Circuit
    • P-Bass, 1 последовательный / параллельный объем, 1 тон
    • P-Bass, 1 громкость, 1 тон, 2-полосный мини- переключить последовательно / параллельно
    • PJ Bass со стеком Jazz Bass
    • PJ Bass со схемой тона STC-BO
    • PJ Bass, 1 Volume, 1 B lend, 1 Tone
    • Standard Jazz Bass
    • Standard Music Man
    • Standard P-Bass
    • Standard PJ Bass
    • Standard Rickenbacker
    • Tone Circuit Basic Wiring

    Последние предложения Stellartone

    справа здесь

    Справочная документация по Best Bass Gear

    Дополнительную документацию см. также в блоге eBass

    Вам нужно поговорить с кем-нибудь для получения дополнительной помощи с ремонтом, модификациями или обновлениями басов? Свяжитесь с нами напрямую.

    Схемы подключения традиционных басов

    Техническая документация службы поддержки — Fishman

    Схема подключения

    Fluence Bass — 2-полосный эквалайзер Fluence Bass — двойной концентрический эквалайзер Fluence Bass Single — Двойной концентрический эквалайзер Аккумулятор Fluence Классические хамбакеры Fluence — 2 Vol, 2 Tone, Toggle Классический хамбакер Fluence — 2 Vol, 2 Tone, Toggle, 9V Классический хамбакер Fluence с Powerbridge / Powerchip 2 Vol, 2 Tone, Toggle, 9V Fluence Classic Humbucker — Функции подключения Fluence Classic Open Core — 1 том, 1 тон Fluence Classic Open Core — 1 том, 1 тон, мини-тумблер Fluence Classic Open Core — 2 тома, 1 тон Fluence Classic Open Core — 2 тома, 1 тон, тумблер Открытый сердечник Fluence Classic — 2 Vol, 2 Tone, 9V Открытое ядро ​​Fluence Classic — HSH Fluence Classic с открытым сердечником HSH и пассивным мостом Powerbridge, 1 объем, 1 тон, 9 В Fluence Classic Open Core — мини-переключатели выбора тембра Открытый сердечник Fluence Classic — HSS Fluence Classic Open Core — HSS с Powerbridge и аккумулятором 1 тон 1 тон Функции подключения моста Fluence Keith Merrow Набор звукоснимателей Fluence Mike Inez Legacy Bass — двойной концентрический эквалайзер с мини-переключателем Комплект басовых звукоснимателей Fluence Mike Inez Legacy — Mini Toggle & Blend и 2-Pot EQ 1x9V Набор звукоснимателей для басов Fluence Mike Inez Legacy — Pull Voice-2 и Blend и 2-Pot EQ 1x9V Одинарный звукосниматель Fluence Mike Inez — Pull Voice и 2-Pot EQ 1x9V Fluence Mike Inez Single Pickup — Pull Voice и двойной концентрический эквалайзер 1x9V Современный хамбакер Fluence — 1 том, 1 тон Современный хамбакер Fluence — 2 Vol, 2 Tone 5-позиционный суперпереключатель Fluence Modern Humbucker & Powerbridge Современный хамбакер и Powerbridge / Powerchip Fluence с аккумулятором 2 Vol Fluence Modern 7/8 String — 1 том, 1 тон Fluence Modern 7/8 String — 1 Vol, 1 Tone, 9V Набор Fluence P90 — 2 объема, 2 тона, 9 В Набор Fluence P90 — 2 объема, 2 тона, реактивный тон, фазоинвертор, аккумулятор Набор Fluence P90 — 1 Vol, 1 Tone, Toggle, 9V Набор Fluence P90 — 1 Vol, 1 Tone, Blade Switch, 9V Одинарная ширина Fluence — 1 объем, 1 тон Одинарная ширина Fluence — 1 объем, 2 тона Одинарная ширина Fluence — 1 объем, 2 тона, 9 В Электрические схемы Fluence SSA для HSH и HSS (с Fishman SSP) — 6 страниц Схема подключения Fluence SSA HS для классического хамбакера с 1 томом и 1 тоном Схема подключения Fluence SSA HS для современного хамбакера с 1 томом, 1 тоном и 3-позиционным переключателем Blade Универсальный аккумулятор Fluence Presys ВТБ

    Шаблоны вырезов

    Документы соответствия

    ALLDATA поднимает планку с новыми интерактивными цветными схемами подключения

    Компания ALLDATA добавила более 300 000 интерактивных цветных схем подключения сторонних производителей к своим флагманским решениям для цифрового ремонта автомобилей — ALLDATA Repair ® и ALLDATA Collision ® .Добавление этих интерактивных цветных схем подключения, отличных от оригинального производителя, дополняет заводские схемы подключения ALLDATA, и технические специалисты могут легко переключаться между ними для сравнения.

    Внесение этих усовершенствований, в том числе интерактивных цветных схем подключения, было прямым результатом обратной связи с существующей клиентской базой. Мы прислушались к их пожеланиям и разработали радикально передовую технологическую платформу с лучшими в своем классе производительностью и удобством использования.

    С этим выпуском ALLDATA предоставляет функциональные возможности в виде цветных схем подключения, которых нет в конкурирующих продуктах.Теперь специалисты сэкономят еще больше времени, потому что могут:

    • Просмотр или печать нескольких схем рядом — Эта функция, позволяющая значительно экономить время при диагностике, является уникальной для интерактивных схем подключения ALLDATA.
    • Выделите конкретный провод — легко отследите его на всех страницах в серии диаграмм.
    • Скрыть невыделенные провода — Невыделенные провода скрыты, поэтому технические специалисты могут четко видеть провода / схемы / компоненты, над которыми они работают.
    • Панорама внутри диаграммы — Увеличение / уменьшение для детализации деталей.
    • Закладка выделенных статей — Специалисты могут найти часто используемые статьи одним щелчком мыши.
    • Переключение между диаграммами OE и не-OE. -OE — Специалисты могут легко щелкнуть мышью, чтобы просмотреть диаграммы OE или не-OE на одном экране для быстрого сравнения.

    Кроме того, технические специалисты быстрее начнут работать с интерактивными схемами подключения ALLDATA.Стиль документации, клавиши диаграмм и сокращения доступны с одного экрана и одинаковы для всего спектра диаграмм, который включает:

    • 300000+ диаграмм
    • 49 марок
    • 24000+ моделей (1985-2016)

    Это огромное преимущество по сравнению с использованием нескольких баз данных по ремонту OEM и необходимостью изучать десятки различных форматов и сокращений.(Источник диаграмм: Bosch / Valley Forge.)

    ALLDATA поэтапно переводит существующих клиентов ALLDATA Repair и ALLDATA Collision на новую платформу интерактивных цветных схем подключения. Однако новые клиенты, приобретающие ALLDATA Repair или ALLDATA Collision, получат немедленный доступ к интерактивным цветным схемам подключения. Если вы хотите начать использовать эту функцию, щелкните здесь для получения помощи.

    Обновления флагманских продуктов ALLDATA — самые масштабные за 30-летнюю историю компании

    Добавление интерактивных цветных схем подключения сторонних производителей происходит вслед за обширными обновлениями флагманских продуктов компании — ALLDATA Repair® и ALLDATA Collision®.Выбор № 1 в отрасли для данных диагностики и ремонта OEM теперь предлагает клиентам интегрированную технологическую платформу с:

    ПОДРОБНЕЕ Данные: ALLDATA — наиболее полный источник данных о транспортных средствах в отрасли, охватывающий более 38 000 автомобилей с конкретными двигателями — 95% всех транспортных средств, находящихся сегодня на дорогах.

    ЛУЧШЕ Поиск : Единый поисковый запрос теперь предоставляет как технически подтвержденный ремонт, так и прямую заводскую информацию на одном экране, помогая техническим специалистам быстрее находить нужную информацию о ремонте.

    БЫСТРЕЕ Навигация: обновленный, более интуитивно понятный интерфейс предоставляет пользователям необходимую информацию с меньшим количеством щелчков мышью.

    «Реакция на обновленную версию ALLDATA Repair and Collision была чрезвычайно восторженной, — сказал Митч Мейджор, вице-президент по коммерческой поддержке AutoZone и президент ALLDATA. «Внесение этих значительных улучшений, в том числе интерактивных цветных схем подключения, стало прямым результатом обратной связи с существующей клиентской базой.Мы прислушались к их пожеланиям и разработали радикально передовую технологическую платформу с лучшими в своем классе производительностью и удобством использования ».

    Электрические схемы — FuelTech USA

    Электрические схемы
    FT450 Honda K20-24
    Версия: 1.0 | Размер: 0,92 МБ
    FT550 8 Cyl Smart Coil
    Версия: 1.0 | Размер: 0,52 МБ
    FT550 6 Cyl Smart Coil
    Версия: 1.0 | Размер: 0,51 МБ
    FT550 8 Cyl PH Smart Coil
    Версия: 1.0 | Размер: 0,53 МБ
    FT550 CAN Nano EGT FTSPARK
    Версия: 1.0 | Размер: 0,59 МБ
    FT400 2 Ротор
    Версия: 1.0 | Размер: 0,62 МБ
    FT400 3 Ротор
    Версия: 1.0 | Размер: 0,62 МБ
    FT500 LSX V8 MSD Wasted Spark
    Версия: 1.0 | Размер: 0,49 МБ
    FT500 Поворотный DIS-2 8232 Катушки
    Версия: 1.0 | Размер: 0,45 МБ
    FT500 Поворотный МСД
    Версия: 1.0 | Размер: 0,45 МБ
    FT500 Rotary SparkPRO
    Версия: 1.0 | Размер: 0,45 МБ
    FT500 V8 MSD Trigger
    Версия: 1.0 | Размер: 0,47 МБ
    FT500 4 цилиндра SparkPRO-4
    Версия: 1.0 | Размер: 0,47 МБ
    FT500 4 Cyl SparkPRO-2
    Версия: 1.0 | Размер: 0,44 МБ
    FT500 V8 Катушки с азотом 8 Nanos
    Версия: 1.0 | Размер: 0,46 МБ
    Полные пакеты — FT600
    1 — FT600 — Single Turbo Gas-E85 8 IN — Dist-Mag
    Версия: 1.0 | Размер: 529 КБ
    2 — FT600 — Single Turbo Gas-E85 8 IN — Smart Coil
    Версия: 1.0 | Размер: 529 КБ
    3 — FT600 — Twin Turbo Gas-E85 8 IN — Dist-Mag
    Версия: 1.0 | Размер: 529 КБ
    4 — FT600 — Twin Turbo Gas-E85 8 IN — Smart Coil
    Версия: 1.0 | Размер: 529 КБ
    5 — FT600 — Twin Turbo Alcohol 16 попыток — Dist-Mag
    Версия: 1.0 | Размер: 529 КБ
    6 — FT600 — Twin Turbo Alcohol 16 IN — FTSPARK-8
    Версия: 1.0 | Размер: 581 КБ
    7 — FT600 — Supercharged Gas-E85 8 IN — Dist-Mag
    Версия: 1.0 | Размер: 557 КБ
    8 — FT600 — Supercharged Gas-E85 8 IN — Smart Coil
    Версия: 1.0 | Размер: 557 КБ
    9 — FT600 — Азотный газ 8 INR — Дистрибьютор
    Версия: 1.0 | Размер: 562 КБ
    10 — FT600 — Азотный газ 8 Inс — Smart Coil
    Версия: 1.0 | Размер: 562 КБ
    11 — FT600 — Винты для удаления корней, выдувные спиртом, 16 инъекций — Dist-Mag
    Версия: 1.0 | Размер: 556 КБ
    12 — FT600 — Выдувание винта / корней, спирт, 16 Inj, FTSPARK-8
    Версия: 1.0 | Размер: 581 КБ
    Полные пакеты — FT500
    25 — FT500 — одинарный турбонаддув, газ / E85, малое давление. 8 Inj, Dist / Mag
    Версия: 1.0 | Размер: 570 КБ
    26 — FT500 — Twin Turbo, Gas / E85, Low Imp. 8 Inj, Dist / Mag
    Версия: 1.0 | Размер: 546 КБ
    27 — FT500 — с наддувом, газ / E85, мал.8 Inj, Dist / Mag
    Версия: 1.0 | Размер: 569 КБ
    28 — FT500 — Закись азота, газ, малое воздействие. 8 Inj, Dist
    Версия: 1.0 | Размер: 550 КБ
    29 — FT500 — LS с турбонаддувом, газ / E85, малой мощности. 8 Inj.
    Версия: 1.0 | Размер: 572 КБ
    30 — FT500 — LS с одинарным турбонаддувом, газ / E85, высокий импульс. 8 Inj.
    Версия: 1.0 | Размер: 572 КБ
    31 — FT500 — LS Twin Turbo, Gas / E85, Low Imp.8 Inj.
    Версия: 1.0 | Размер: 571 КБ
    32 — FT500 — LS Twin Turbo, Gas / E85, High Imp. 8 Inj.
    Версия: 1.0 | Размер: 571 КБ
    Полные пакеты — FT500LITE
    45 — FT500LITE — одинарный турбонаддув, газ / E85, малое давление. 8 Inj, Dist / Mag
    Версия: 1.0 | Размер: 570 КБ
    46 — FT500LITE — Twin Turbo, Gas / E85, Low Imp. 8 Inj, Dist / Mag
    Версия: 1.0 | Размер: 546 КБ
    47 — FT500LITE — с наддувом, газ / E85, мал. 8 Inj, Dist / Mag
    Версия: 1.0 | Размер: 569 КБ
    48 — FT500LITE — Закись азота, газ, малое воздействие. 8 Injector, Dist
    Версия: 1.0 | Размер: 550 КБ
    49 — FT500LITE — LS с одинарным турбонаддувом, газ / E85, малой мощности. 8 Inj.
    Версия: 1.0 | Размер: 571 КБ
    50 — FT500LITE — LS Single Turbo, газ / E85, High Imp.8 Inj.
    Версия: 1.0 | Размер: 571 КБ
    51 — FT500LITE — LS Twin Turbo, Gas / E85, Low Imp. 8 Inj.
    Версия: 1.0 | Размер: 571 КБ
    52 — FT500LITE — LS Twin Turbo, Gas / E85, High Imp. 8 Inj.
    Версия: 1.0 | Размер: 571 КБ

    ActiveSchematics: автоматически отображаемые электрические схемы

    Программа Bosch ActiveSchematics автоматически за несколько секунд преобразует неграфические данные электропроводки в визуальные схемы электропроводки.Инструмент может быть полностью интегрирован в наборы инструментов для проектирования, сервисной документации и диагностики.
    Визуализированная электрическая схема зависит от транспортного средства и включает визуализацию по запросу интересующих областей. Связанная информация доступна везде, где находится пользователь, что устраняет проблемы с навигацией. Создание и ведение документации проще и основано на инженерных и производственных данных. Время выполнения заказа сокращено, а результат соответствует дизайну.

    Создание подробных и точных электрических схем требовало пока ручной работы по составлению чертежей.Диаграммы, созданные вручную, имеют множество недостатков. Они дороги и требуют много времени. Человеческий фактор делает их очень подверженными ошибкам. Они предлагают только один вид. Требуется больше усилий, чтобы сделать эти диаграммы переносимыми и удобными для использования в Интернете. И, наконец, сложно предложить какую-либо сопутствующую информацию для улучшения диаграмм.

    Благодаря ActiveSchematics отпадает необходимость в ручном черчении. Используемые исходные данные взяты из процесса проектирования. Эти данные могут быть в виде списка соединений, текстового файла, базы данных и т. Д.Эти данные автоматически преобразуются в электрическую схему.

    Зачем использовать Bosch ActiveSchematics?

    • сокращает время выполнения заказа
    • снижает усилие
    • уменьшает человеческий фактор
    • снижает затраты
    • мощный
    • гибкий

    Представленная электрическая схема предназначена для конкретного автомобиля, что избавляет от необходимости заполнять недостающие области воображением мастера мастерской.Он включает рендеринг областей интереса по запросу, повышая удобство использования. Связанная информация доступна везде, где находится пользователь, что устраняет проблемы с навигацией. Создание и ведение документации намного проще и основано на инженерных и производственных данных. Время выполнения заказа сокращено, а конструкция обеспечивает 100% точность.

    Изменения легко обновляются, поэтому документация всегда актуальна; Таким образом, служебная документация становится органическим документом.

    ActiveSchematics…

    • снижает затраты
    • повышает точность информации
    • повышает эффективность и удобство обслуживания
    • улучшает качество обслуживания клиентов
    • способствует формированию очень важной лояльности клиентов

    идентификация автомобиля
    Сервисный техник сначала идентифицирует автомобиль, на котором он работает.Это можно сделать, просто отсканировав штрих-код VIN. Если техник уже подключен к автомобилю с помощью диагностического тестера, идентификация отображается автоматически.

    выбор систем
    Теперь техник может выбрать системы интересующего автомобиля. Эти разделы будут отображаться автоматически. Когда это решение для автоматического рендеринга интегрировано с приложением диагностических кодов неисправностей, система будет отображать схемы сохраненных кодов неисправностей.

    рендеринг с ActiveSchematics
    Представленные схемы будут точно соответствовать автомобилю, включая все функции и установленные опции. Информация представлена ​​на родном языке техника.

    добавлены рисунки
    Теперь у механика есть вся необходимая информация для конкретной машины, над которой он работает. Один щелчок мыши дает ему доступ к дополнительной информации, такой как виды с торца разъема, указатель или напряжение компонентов, напряжения, сигналы, формы сигналов для диагностики и т. Д.; все основано на точных характеристиках автомобиля. Благодаря уникальному идентификатору вся служебная информация, такая как процедура удаления и замены, диагностические процедуры, детали или стандартное время, может быть связана с этой точкой.

    Если техник мастерской предпочитает другой вид схемы, он может выбрать визуализацию определенной части транспортного средства:
    • всю систему или блок-схему системы, над которой он работает
    • только один компонент в системе
    • набор компонентов на основе конкретного сигнала, который он отслеживает
    • на основе жгута проводов

    Благодаря этим функциям, которые естественным образом интегрированы в рабочий процесс, механик может получить систему, представляющую необходимую информацию наилучшим образом для правильной и эффективной диагностики автомобиля.

    Интеграции

    ActiveSchematics можно легко интегрировать в диагностическое приложение, например, в процедуру точечного тестирования. Когда сохранено несколько кодов неисправностей, будут показаны общие разделы схем подключения этих множественных кодов неисправностей.
    Его также можно интегрировать с измерительным устройством, в этой ситуации, как будет показано на схеме, необходимо подключить измерительные щупы к цепи. Кроме того, измеренное значение отображается рядом с номинальным значением непосредственно на схеме подключения.Это дает техническому специалисту дополнительную визуальную подсказку при поиске неисправностей.

    .

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *