Снип по укладке плитки: Проверка качества укладки плитки СНиП 3.04.01-87

Содержание

Монтаж тротуарной плитки

Рекомендации

по укладке и уходу за тротуарной плиткой СТАРМ.

Подготовка плитки.

Перед укладкой необходимо произвести сортировку плитки по тону. Сортировку следует произвести вручную, предварительно выбрав одну плитку в качестве образца, и последовательно сравнивать все последующие плитки с ней по тону. Отсортированную плитку распределите таким образом, чтобы на одной поверхности находилась плитка одного тона. Отберите часть плитки для подрезки из числа плиток с визуальными дефектами (допустимыми ГОСТом). Произведите укладку плитки соответственно выбранному рисунку и требованиям СНиП.

  1. Укладка плитки на цементно-песчаный раствор – производится при наличии бетонного основания или повышенных нагрузках (заезде автотранспорта для плитки толщиной 30 мм)
1.1 Плитка укладывается на бетонное основание (отклонение поверхности не более 4мм на двухметровой рейке).

1.2 При укладке плитки необходимо подготовить основание, увлажнив и очистив его металлической щеткой.

1.3 Непосредственно перед укладкой поверхность основания и обратную сторону плитки обработать жидким раствором цемента («цементным молочком»).

1.4 Плитку укладывать на цементно-песчаный раствор (цемент: песок речной) от 1:2 до 1:3 объемов, (водоцементное соотношение цемент: вода) 1:0,5, прочность на сжатие не менее 150 кг/см 2 (М 150). Также допускается использование вместо цементно-песчаного раствора клея на цементно-песчаной основе.

1.5 Клеящий состав или раствор должен быть равномерно распределен по всей поверхности плитки.

1.6 Толщина раствора после укладки плитки должна быть в пределах от 15 до 40мм. Размер шва между плитками от 3 до 9мм.

1.7 При укладке плитки рекомендуется использовать резиновую киянку.

1.8 В процессе укладки лишний раствор должен удаляться с лицевой поверхности плитки сухой ветошью (тряпкой).

1.9 После укладки плитка должна сразу укрываться полиэтиленовой пленкой и выдерживаться до набора раствором прочности. В зависимости от условий окружающей среды время набора прочности составляет от 1 до 7 дней.

  1. Укладка плитки на сухую смесь – производится для обустройства пешеходных зон (для плитки 30- 45 мм) и зон с заездом автотранспорта (только для плитки толщиной 45 мм)
Планировка.

После выноса уровня высоты нужно снять верхний слой грунта и сделать выравнивающий слой из гравия или щебня.

  1. Устройство уклонов, дренаж.
    Нужно учесть, что, несмотря на плотно прилегающие швы плитки, основание пропитывается водой. Поэтому в основании необходим водонепроницаемый дренажный несущий слой (гравий, щебень). Тогда часть поверхностной воды может быть отведена напрямую через плитку и несущий слой в грунт. В любом случае, покрытие из плитки должно обязательно иметь уклоны и водостоки для отвода дождевой воды. Это необходимо, что бы под плиткой не образовывалось «болото».
  2. Устройство несущего слоя.
    Для несущего слоя должен быть применен морозоустойчивый, однородный по зернистости материал (щебень, гравий). Этот материал должен быть нанесен равномерно по высоте и прямолинейно с соответствующими уклонами. При устройстве простых пешеходных дорожек чаще всего используется слой от 15 до 20 см. При устройстве территорий из плитки для проезда легковых автомобилей используется слой от 20 до 30 см. При больших нагрузках несущий слой увеличивается и укладывается в несколько слоев, каждый слой обязательно уплотняется виброплитой или катком.
  3. Установка бордюров.
    Во избежание «расползания» плитки по краям используют газонный бордюр (поребрик), которые должны достигать половины высоты плитки, и затем могут быть прикрыты природным грунтом.
  4. Устройство выравнивающего песчаного слоя под плитку.
    На уплотненный несущий слой в качестве подстилающего слоя наносится слой песка толщиной 3- 5 см, обязательно чистого (без глины). Перед тем, как укладывать подстилающий слой, нужно выставить выравнивающие рейки и закрепить при помощи песка.
    После того как направляющие будут выставлены согласно всем уклонам и хорошо закреплены, укладывается подстилающий слой между ними и разглаживается с помощью правила так, чтобы плитка, прежде чем она будет уплотнена, лежала на 1 см выше от необходимого уровня. Затем направляющие осторожно убирают, а оставшиеся желобки аккуратно заполняют песком.
  5. На уложенный настил не наступать!!! Для увеличения сроков эксплуатации плитки рекомендуется использовать в качестве подстилающего слоя смесь цемента с песком в пропорции (Ц =1\П =3 до 5)
Укладка плитки.

Для укладки необходима бригада, которая состоит из 4 человек и может в среднем за 1 рабочую смену освоить объем 30- 40 м2 со всеми сопутствующими работами. Укладку начинают:

  • От нижней точки к повышающей
  • От оптически важной границы
  • От важных зримых элементов, таких как парадный вход дома, крыльцо и т.д.

Прежде чем начинать укладывать первый ряд плитки, для выдержки точного расстояния швов нужно натянуть шнур на всю длину и ширину данного объекта. Затем, придерживаясь натянутого шнура, приступаем к укладке. Проверять точное расположение швов рекомендуется через каждые три ряда уложенной плитки.
Укладывается при помощи резинового молотка, легким постукиванием по плитке. Каждые 5м2 уложенной, но не уплотненной плитки, ее горизонтальная поверхность контролируется при помощи 2-х метрового правила, при этом допустимы погрешности от 5мм до 1 см на 2 метра уложенной площади.
Как в любой работе с камнем, возникает вопрос резки этого материала.
Нередко возникают проблемы очень точной резки плитки. Для этого существуют отрезные диски с алмазным напылением. На объекте до 100 м2 полностью изнашивается до двух дисков.

Заделка швов и виброуплотнение.

После того как плитка уложена, покрытие уплотняется виброплитой.
После первого виброуплотнения готового покрытия на поверхность насыпают немного обязательно очень сухого просеянного и чистого речного песка (или цементно-песчаной смеси), так, чтобы песок легко и плотно заполнял щели между элементами. Насыпанный песок разметается равномерно по всей площади и забивается в швы простым подметанием, «связывая» все покрытие прочно и надежно. Затем сухое и чистое покрытие вновь уплотняется виброплитой и наносится слой сухого просеянного песка. Рекомендуется этот слой песка оставить, чтобы он полежал некоторое время. После чего можно еще раз промести площадку. В случае использования для заделки швов цементно-песчаной смеси (от 1\3 до 1\5) необходимо после укладки плитки пролить ее водой и накрыть пленкой.

Недопустимые действия при укладке и эксплуатации плитки.

Не замачивать плитку перед укладкой.

Не разливать смесь для заполнения швов по поверхности.

3. Текущая эксплуатация.

В зимнее время, во избежание образования наледи, покрытие нужно регулярно чистить с помощью метлы и деревянной лопаты. Для уменьшения скользкости можно посыпать песком. Если снег не был вовремя убран, и наледь образовалась, ни в коем случае не убирайте лед при помощи металлического лома. Снегоуборочная техника, обслуживающая покрытие, также должна иметь на отвале резиновую насадку.

При воздействии различных материалов на плитке могут возникать загрязнения, существенно изменяющие вид покрытия. Например, автопокрышки оставляют черные полосы, пыль и дорожная грязь делают поверхность черно-серой. С помощью чистящих средств и специальных веществ можно вернуть поверхности первоначальный цвет.

Не использовать при чистке плитки абразивные металлические предметы (лопаты, лом и т.п.).

Не использовать средств, содержащих кислоту.

В зимнее время для удаления наледи и снега использовать натриевую соль и деревянные или пластиковые лопаты.

Допустимые отклонения при производстве ремонтно-строительных и отделочных работ в соответствии с ГОСТ

«Облицовка керамической плиткой»
Керамическая плитка: отклонение по толщине покрытия СНиП 3.04.01-88, п. 4.43 10% от проектного значения
Керамическая плитка: на просвет СНиП 3.04.01-87, п. 4.43 4мм просвет при проверке 2-метровой рейкой
Керамическая плитка: уступы между рядом уложенными плитками СНиП 3.04.01-87, п. 4.43 1%
Керамическая плитка: отклонение от горизонтали СНиП 3.04.01-87, п. 4.43 0,20% но не более 50 мм от величины размера помещения
Керамическая плитка: ширина швов СНиП 3.04.01-87, п. 4.43 6мм
Облицовка керамической плиткой: сколы в швах не более СНиП 3.04.01-87, п. 3.67 0,5мм
Облицовка керамической плиткой: отклонения от вертикали СНиП 3.04.01-87, п. 3.62 1,5 мм на 1 м длинны (максимально на этаж 4мм)
Облицовка керамической плиткой: неровности плоскости СНиП 3.04.01-87, п. 3.62 2мм просвет при проверке 2-метровой рейкой
Облицовка керамической плиткой: отклонения швов от вертикали и горизонтали СНиП 3.04.01-87, п. 3.62 1,5 мм на 1 м длинны
Облицовка керамической плиткой: отклонение ширины шва СНиП 3.04.01-87, п. 3.62 «+/- 0,5 мм от величины предусмотренной проектом
 Примечание: Горизонтальные и вертикальные швы должны быть однотипны, однорядны и равномерны по ширине в соответствии со СНиП 3.04.01-87 п., 3.67

Технология укладки плитки

Важные моменты
  • Не рекомендуется укладывать тротуарный камень на бетонное, асфальтовое основание и пескоцементную смесь.
  • Необходимо укладывать тротуарный камень на песок фракции  0–5 мм.
  • Швы между тротуарными камнями должны быть не менее 2 мм и заполнены песком. Для уплотнения песка в швах рекомендуется заполнить их песком, пролить поверхность водой — песок осядет, затем швы дополнить песком.
  • Рекомендуется контролировать состав и толщину слоев при подготовке строителями основания для укладки тротуарного камня, в противном случае после ближайшей весны на покрытии могут образоваться бугры и ямы.
Основание

Правильное выполнение основания имеет решающую важность для качества поверхности дорожного полотна. Толщина и формирование подстилающих слоев и подосновы должны устанавливаться в соответствии с предполагаемыми нагрузками от движения транспортных средств и характеристик несущей способности естественного грунтового основания. Слои укладываются пластами, и каждый из них должен уплотняться до безусадочного состояния. Прежде чем приступить к укладке постели, размеры зерен камня в основании с большим количеством пустот должны быть приведены к состоянию сомкнутой структуры посредством вибрации или расклинки песком, чтобы материал постели не мог проникать в основание (этого можно дополнительно достичь с помощью внутреннего слоя из геотекстиля).

Отвод поверхностных вод имеет также особую важность. Подготовка гидрографической карты является обязательной. Поверхность подосновы уже должна иметь уклон. Брусчатку нельзя укладывать на промерзшее основание.

Последовательность производства работ
  • В зависимости от нагрузки на поверхность тротуарного камня определить состав и толщину подстилающего слоя (как пример см. рис. ниже).


Садовая дорожка


Пешеходная зона


Проезжая часть

  • Выбрать схему укладки тротуарного камня (с использованием бордюра или без бордюра).
  • Определить отметку поверхности тротуарного камня (обратив внимание на беспрепятственное открывание ворот, дверей и т. п.) с учетом п. 1 и поверхности грунта, после чего при помощи нивелира или гидроуровня спроецировать отметку поверхности грунта на углы и границы замащиваемой площадки. Рекомендуется незначительный (не более 10 мм на 1 м длины) равномерный уклон мощеной площадки в направлении стока дождевых вод.
  • Удалить (или добавить) грунт по отметку поверхности грунта. Обратить внимание, что при ограждении тротуарных зон бордюрами, уровень грунта вдоль границ должен быть на 100–150 мм ниже (для устройства щебеночной подушки под бордюрами).
  • Выставить бордюры. Для предотвращения их сдвига забетонировать стыки бордюров, а в местах въезда автотранспорта, чтобы бордюры не раскололись, полностью укладывать их на бетонную подушку толщиной не менее 100 мм.
  • Последовательно засыпать и хорошо утрамбовать необходимые слои из щебня или гравия и песка. Уложите несущий слой толщиной примерно 30 см из песка и щебня или гравия (фракции 5–20 мм). В случае укладки нескольких слоев хотя бы один слой (толщиной около 15 см) должен предотвращать капиллярное всасывание (т.е. не содержать мелких частиц). Водопроницаемость требуется от всех слоев. Уложенные и разровненные слои гравия толщиной около 30 см следует уплотнить площадным вибратором до достижения устойчивости.
  • Устройство подстилочного слоя из песка фракции 0–5 мм. Толщина подстилочного слоя должна составлять 3–5 см.
  • Выравнивание уложенного слоя песка.
  • Рихтование направляющих с помощью нивелира и рейки.
  • Разглаживание подстилочного слоя. Необходимо обеспечить, чтобы требуемый уклон мощеного покрытия был не менее 2,5%. Затем песок следует с помощью рейки равномерно разгладить между направляющими, после чего направляющие удаляются. Оставшиеся борозды следует заполнить мелкозернистым песком.
  • Вместо направляющих для разглаживания можно использовать уже уложенную брусчатку. В таком случае в торцах рейки следует сделать вырезы подходящего размера.
  • Укладывать брусчатку на разглаженный подстилочный слой следует поэтапно, участками длиной̆ примерно по 2 метра. Начинать следует с одного края, оставляя между брусчаткой шов шириной 2 мм. При этом предпочтительно работать «через голову», то есть, осуществляя кладку с уже уложенной площади, не наступая на выровненный подстилочный слой. После укладки каждых четырех рядов швы между брусчаткой заполняются песком.
  • Укладку брусчатки начинают с ровного края, от которого для получения прямого поперечного шва натягиваются шнуры. Трамбовка и подбивка тротуарного камня производится резиновым молотком. Последний ряд тротуарного камня, при отсутствии бордюрного камня, для предотвращения сдвига укладывается на бетон.
  • Для резки брусчатки обычно используется камнерезная пила с водяным охлаждением, однако камни можно резать также и угловой шлифовальной машиной (болгаркой).
  • Для достижения взаимодействия элементов конструкции дорожного покрытия из брусчатки швы заполняются мелкозернистым песком (максимальный размер зерна 0–2 мм).
  • Уплотнение мощеного покрытия выполняется с помощью площадного вибратора с резиновой накладкой, начиная от краев мощеной поверхности и заканчивая в центре.
  • После вибрирования поверхности в швы следует дополнительно замести песок для швов.
  • Напоследок песок для швов замывается внутрь. После этого мощеную поверхность еще раз заметают.

Для обеспечения дренажа рекомендуется производить укладку тротуарного камня с технологическими швами (зазорами), не менее 2 мм.

Согласно СНиП III-10-75 швы между тротуарными камнями должны быть не более 15 мм, а вертикальное смещение в швах между тротуарными камнями должно быть не более 2 мм.

Укладка плитки | Тротуарная плитка | Бордюр

Укладка плитки в Ярославле

Компания БАРТЕКС оказывает услуги по профессиональной укладке тротуарной плитки. Работая с 2007 года, мы имеем обширные знания технологий и богатый опыт качественной, долговечной укладки.

Мы тщательно отбираем сотрудников, все они имеют соответствующую квалификацию. Наши работники – профессионалы своего дела и справляются с работами любой сложности, будь то укладка прямоугольной тротуарной плитки на изначально неровной поверхности или мощение дорожек по сложной схеме в Ярославле.

Технологии нашей работы

Тротуарная плитка – оптимальное дорожное покрытие. Она изготавливается из экологически чистых материалов, легко снимается и укладывается заново, если нужен ремонт или прокладка коммуникаций. В компании БАРТЕКС мы осуществляем укладку плитку с обязательным соблюдением строительных правил. В своей работе мы руководствуемся СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги» СНиП III-10-75 «Благоустройство территорий». Укладка плитки выполняется несколькими способами. Выбор способа укладки зависит от состояния участка, его предназначения и вида грунта.

Работы проводятся в несколько этапов:

  1. Проектирование. Выполняется планировка и дизайн укладки, включая рисунок раскладки и цветовое оформление. Разрабатываются конструктивные решения: выбирается основание, дренаж, система элементов для благоустройства. Подготавливаются рабочие чертежи.

  2. Определение стоимости и подготовка сметы на работы.

  3. Доставка всех необходимых материалов на объект в Ярославле.

  4. Выполнение работ. Сначала обозначаются границы участка, по ним вбиваются колышки и натягивается веревка. Укладка производится с небольшим уклоном – примерно 5 мм на 1 м. После укладки плитка тщательно утрамбовывается. Мы для утрамбовки используем вибрационные плиты. Для цветной тротуарной плитки мы выбираем плиты с полимерным покрытием. Затем на покрытие высыпается чистый, сухой и просеянный песок, он плотно засыпается в щели между плитками. Благодаря этому все покрытие становится единым целым.


При укладке плитки мы учитываем все тонкости этого процесса. Мы используем только качественные материалы. При желании вы сможете и их заказать у нас (от самого покрытия до материалов основы)

На сайте представлен каталог, где есть все необходимое.

КАТАЛОГ плитки

Позвоните по указанному на сайте телефону:  +7921 535-80-70 если вам нужна укладка тротуарной плитки. Цена на все работы приемлемая, а качество вас порадует.

Правила выравнивания пола перед укладкой керамической плитки

19 февраля 2020

Производитель качественной напольной плитки обязательно порекомендует тщательно подготовить основание, перед тем как приступать к укладке соответствующей продукции. Если не произвести подготовительные работы, готовое покрытие может со временем растрескаться, отслоиться и т.д.

Каким должно быть основание?

Чтобы определить порядок проведения подготовки к укладке керамической плитки, необходимо тщательно изучить норматив СНиП «Изоляционные и отделочные покрытия». Здесь вы прочитаете о том, что бетонный пол должен иметь чистую и сухую поверхность, на которой не будут обнаруживаться следы лакокрасочных материалов, масла, мастики, сажи и копоти. Все вышеперечисленное способствует резкому снижению уровня адгезии. Влажность бетонного покрытия не должна быть выше 4 процентов, что можно обеспечить путем использования специальных праймеров. Если поверхность отличается высокой впитываемостью, ее рекомендуется обработать грунтовочным составом глубокого проникновения.

Процесс выравнивания пола

Напольная отделка должна укладываться на прочное, сухое, а главное – ровное основание. Согласитесь, далеко не каждое бетонное покрытие отвечает подобным требованиям. Поэтому, вам, скорее всего, предстоят работы по выравнивания пола, чтобы сформированный плиточный слой был красивым и долговечным. Выравнивание можно проводить с помощью плиточного клея, самовыравнивающего состава, цементно-песчаной стяжки или сухой стяжки.

  1. Плиточный клей

В клеевом составе для керамических плиток присутствуют все необходимые компоненты для полноценного выравнивания, включая кварцевый песок, цемент и пластификаторы. Но есть определенные нюансы, которые нужно учесть.

  • Плиточный клей можно использовать при необходимости «косметического» выравнивания тонким слоем, для чего потребуется сформировать раствор, по консистенции напоминающий жидкую сметану.
  • Если требуется более толстый слой клеевого состава (перепады в 5-10 миллиметров), то смесь должна быть более густой, а сами работы должны проводиться в два этапа. Первый – заливка и растяжка слоя 3-6 миллиметров, второй – создание финишного слоя до 4 миллиметров толщиной.
  • Для выравнивающих работ можно приобрести более дешевый вид плиточного клея, чем для проведения непосредственной укладки кафельной или керамогранитной плитки. Даже такой клей будет содержать водоотталкивающие присадки, которые позволят обойтись без дополнительной гидроизоляции, при выравнивании пола в ванной, на кухне, на балконе и т.д.  

Определенной инструкции по использованию плиточного клея для выравнивания пола не существует. Каждый специалист разрабатывает собственный алгоритм и выбирает собственный вариант выравнивающей смеси, которая будет характеризоваться определенными сроками застывания и возможности дальнейшей эксплуатации в рамках укладки керамической плитки. Как правило, для работ в помещении эти сроки составляют 5-7 дней. Что касается технологии, то здесь главное – произвести качественную подготовку бетонного основания. Данный процесс подразумевает очистку пола от грязи, пыли, масляных и лакокрасочных пятен. Основание также нужно проверить на предмет рыхлых и отслоившихся участков, трещин, ямок и каверн. Все указанные недостатки, перед началом выравнивания, рекомендуется заполнить ремонтной смесью.

  1. Самовыравнивающиеся составы

Самый удобный вариант, позволяющий создать ровный слой толщиной от 2 до 100 миллиметров. Подобные нивелирующие составы можно разделить на базовые, универсальные и финишные. Для выравнивания подойдет любой вид самовыравнивающейся смеси, но здесь все будет зависеть от толщины необходимого слоя. Чтобы получить максимально прочное основание, рекомендуется ориентироваться на составы цементно-гипсового или цементного типа.

К преимуществам самовыравнивающихся составов можно отнести удобство их использования, а также высокую скорость рабочего процесса. Керамическая плитка или плитка из керамогранита может укладываться поверх такого состава через 3-5 дней после проведения выравнивающих работ. При этом марка самовыравнивающего состава подбирается в соответствии с местом применения (в помещении или на улице), методикой нанесения (вручную или с помощью оборудования), а также требуемой толщиной слоя. Наливной пол должен создаваться в соответствии с инструкцией, с предварительной очисткой бетонной поверхности от старого покрытия и загрязнений. Если присутствуют слабые участки или трещины, их нужно зачистить и заполнить ремонтной смесью. После этого необходимо нанести несколько слоев грунтовки, просушить поверхность в течение суток, и приступать к заливке.

Процесс выравнивания осуществляется с помощью точечных маяков. Если выравнивающий слой имеет толщину больше 1 сантиметра, рекомендуется пользоваться демпферной лентой. Раствор должен быть замешан в пропорциях, указанных производителем. Процесс распределения осуществляется при помощи ракли или шпателя, после чего залитый слой прокатывается специальным игольчатым валиком, уплотняющим покрытие и избавляющим его от пузырьков воздуха. Через несколько дней после заливки выровненное основание готово к укладке керамической плитки.

  1. Цементно-песчаная смесь

Цементно-песчаная смесь представляет собой одно из самых недорогих средств универсального назначения, предназначающееся для выравнивания основания, вне зависимости от его типа. Раствор содержит большое количество вяжущего вещества, вследствие чего вы получаете очень твердую поверхность пола, защищенную от деформаций, возникающих от высоких нагрузок. Недостатком данного метода является большой срок набора прочности, составляющий до 28 дней. Это заставляет многих мастеров отказываться от стяжки в пользу плиточного клея или наливных составов.

Если вы хотите выровнять пол с формированием слоя толщиной больше 3 сантиметров, цементно-песчаная стяжка может стать отличным вариантом. Смесь может формироваться самостоятельно. Для этого потребуется взять 5 частей песка, часть цемента и необходимое количество воды для образования густого раствора. Для большей теплоизолированности и прочности можно также добавить армирующее фиброволокно, отсев, дробленый шлак, керамзит или щебень. Если не желаете возиться с пропорциями, можете приобрести фасованную смесь, которая требует простого смешения с водой в нужных количествах.

Перед началом работ необходимо установить маяки, созданные с помощью гвоздей или металлических профилей. Далее состав наносится на бетонную поверхность и выравнивается правилом. Залитый пол рекомендуется накрыть целлофаном и, по мере застывания, периодически увлажнять смесь с целью равномерного застывания и набора прочности. В зависимости от толщины цементно-песчаной стяжки, покрытие будет готово к последующим работам через 14-28 дней.

  1. Сухая стяжка

Сухая стяжка характеризуется большим количеством преимуществ. К их числу можно отнести высокую скорость укладочного процесса, невысокую стоимость, чистоту монтажного процесса, в сравнении с предыдущим вариантом. Общая выровненная конструкция будет отличаться не слишком большим весом, что немаловажно для проведения работ в многоэтажных домах или в частных домах с ветхим основанием. Специалисты утверждают, что сухую стяжку можно сформировать без специализированных инструментов и наличия опыта. Кроме того, внутри покрытия можно будет провести необходимые коммуникации, что позволяет эффектно скрыть их под поверхностью напольного покрытия. Как и в предыдущем варианте, целесообразность выравнивания пола с помощью сухой стяжки проявляет себя только при наличии существенных перепадов поверхности, поскольку становится возможным достичь серьезной экономии при необходимости формирования слоя от 3 сантиметров.

Работы по выравниванию пола с помощью сухой стяжки осуществляются в следующей последовательности. На начальном этапе бетонная поверхность должна быть подготовлена так, как было описано в предыдущих абзацах, с очисткой от пыли, грязи и пятен, а также устранением слабых мест. Далее необходимо будет продолжить слой гидроизоляции, в роли которого может выступать полиэтилен толщиной от 200 микрон. По периметру плинтусной (настенной) части помещение отделывается с помощью демпинговой ленты, которая должна прихватить пленку. С помощью нивелира расставляются Т-образные маячки, которые крепятся саморезами.

Далее, поверх слоя гидроизоляции, засыпается 3-сантиметровый (или более) слой мелкозернистого шлака, перлита или керамзита. Поверхность выравнивается с использованием уровня и правила, после чего хорошенько утрамбовывается. Сверху укладываются ОСБ или ГВЛВ листы с замковым соединением. Укладка должна производиться в разбежку от 25 сантиметров. Далее идет слой бетоноконтактной смеси. Когда она полностью высохнет, сверху можно залить тонкий слой стяжки, поверх которого будет укладываться керамическая или керамогранитная плитка.

Одновременное выравнивание с монтажом керамической плитки

Данная методика предусматривает использование плиточного клея, который мы рассматривали в самом начале статьи. Но, вместо того чтобы заливать слой клея и ждать его высыхания, здесь будет рассмотрена ситуация с нивелированием плоскости пола одновременно с укладкой финишного напольного покрытия. Обратите внимание, что в первом случае мы брали самый дешевый клей, который формировал выравнивающий слой. Здесь же рекомендуется брать качественный клеевой состав, поскольку на него будет непосредственно укладываться плитка. Процесс выравнивания осуществляется следующим образом.

Подготовьте поверхность по привычной схеме, с очисткой и заделкой ненадежных и поврежденных участков. Далее, используя нивелир, отметьте самую низкую и самую высокую точку пола. При отсутствии нивелира можно использовать обычное правило со спиртовым уровнем. Следующий шаг – проведение раскладки керамической плитки. Вдоль свободной стены и на входе должна укладываться цельная плитка. То есть узкий подрезной ряд плитки не должен располагаться вдоль стены. Между низшей и высшей отметками устанавливается контролирующий маячок. Кладка должна начинаться от максимальной точки. Для ровной укладки плитки направление необходимо задавать натянутым шнуром.

Замешайте клеевой раствор, используя инструкции от производителя клея. Раствор должен наноситься на керамическую плитку гребенкой. Чем толще будет слой клея, тем равномернее будет покрытие. Первая плитка укладывается с обязательным контролем уровня, с последующей фиксацией специального СВП-зажима (система выравнивания плитки). Повторите процедуру до полного формирования финишного покрытия. Плиточный клей характеризуется быстрым высыханием. Но, чтобы не повредить выстроенному уровню пола, не рекомендуется ходить по плитке в течение двух дней после укладки. Когда клей высохнет, вам останется сбить направляющие зажимов, после чего произвести затирку межплиточных швов.

Какой вариант является более предпочтительным?

Выбирая один из описанных вариантов для создания ровной поверхности под укладку керамической плитки, ориентируйтесь на свои финансовые возможности, на то время, которое вы можете выделить на процесс набора прочности, а также на степень собственного профессионализма. Последний вариант можно не учитывать, если вы, вместо самостоятельного проведения выравнивающих работ, будете нанимать специалиста. Напоследок отметим, что не стоит недооценивать важность предварительных работ по подготовке бетонной поверхности. От нее будет зависеть целостность выравнивающего слоя, а также долговечность слоя уложенной поверх него керамической или керамогранитной плитки.

Укладка плитки под гребенку — советы для начинающего плиточника

В подавляющем большинстве случаев профессионалы укладывают плитку с помощью гребенчатого шпателя, который в народе называют «гребенка». Процесс этот менее трудозатратный в сравнение с укладкой «на слой», а также дает более качественный результат.

Конечно, опытный специалист может выполнять облицовку кафелем и без гребенки, на толстые слои, однако это скорее исключение, продиктованное стечением обстоятельств. В целом же, приклеивание плитки (керамогранита, клинкера и т.д.) на толстый слой клея считается если не нарушением технологии, то по крайней мере непрактичным занятием.

В этой публикации мы рассмотрим важные моменты облицовки керамической плиткой стен и полов под гребенку. Материал этот предназначен для совсем новичков и дает базовое представление, которое необходимо подкреплять практическим опытом в дальнейшем. В плиточных работах имеет большое значение именно практический опыт, который дает возможность почувствовать материал — тут теория бессильна.

Какие преимущества укладки под гребенку?

В первую очередь — это экономия плиточного клея. Экономия не финансовая, тут как раз вопрос сомнительный, который зависит от стоимости подготовки. Экономия в первую очередь отражается на меньших трудозатратах и телодвижениях плиточника. Меньше делать замесов, меньше наносить и т.д. — это экономит приличное количество времени.

Второе — это меньшее время на выравнивание наклеенной плитки. По-сути, плитка лишь слегка корректируется до приемлемого результата.

Третье: благодаря тому, что количество клея четко отмеряно, во время корректировки не приходится выгонять лишний клей из-под плитки. Это означает, что швы будут изначально более чистыми и будет гораздо меньше хлопот по подготовке к расшивке.

Вряд-ли удастся добиться так чистых швов при работе со слоями плиточного клея.

И четвертое преимущество — это качество. Безусловно, при достаточно ровном основании плоскость облицовки будет ровнее, чем при работе со слоями. Ведь толстый слой (более сантиметра) имеет свойство оплывать и давать усадку при высыхании. В конце концов, толстый слой клея дольше схватывается и плиточник может легко нарушить положение ранее уложенных плит во время выравнивания только что наклеенной.

Требования к основанию

Если вы хотите получить результат, соответствующий действующим нормативам (а стремиться к этому стоит), то нужно иметь соответствующее основание. Итак, рассмотрим, какие предельные отклонения в укладке плитки внутри помещений допускает СП 71.13330.2017 (Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87):

Стены:
•Отклонение от вертикали не более 1,5 мм. на 1 м., но не более 4 мм. на этаж.
•Отклонение швов по горизонтали и вертикали не более 1,5 мм. на 1 метр шва.
•Неровности плоскости при проверке двухметровым правилом (просвет) не более 2 мм.
•Отклонение ширины шва ±0,5мм

Пол:
•Отклонения плоскости не более 1 мм. на двухметровом правиле.
•Отклонение от заданного уклона (уклон от горизонта, по умолчанию) не более 0,2% (2 мм./1 м.), но не более 10 мм.

Поэтому основание должно быть не хуже, чем требование к облицованной поверхности. Даже скорее так: основание должно быть идеальным настолько, насколько сможет выровнять его плиточник. Новичку не стоит надеяться на исправление некоторых погрешностей при помощи облицовки — скорее всего неровностей только добавится.

Да, основание должно быть идеальным, поэтому плиточник должен уметь штукатурить. Существует негласное правило, что основание под укладку плитки мастер себе готовит сам — тогда уж точно не получится свалить вину за некачественную работу на другого.

Какой размер гребенки выбрать?

Размер зуба гребенчатого шпателя напрямую влияет на толщину плиточного клея при укладке. Приблизительно, толщина слоя под уложенной плиткой равна половине высоты зуба (гребня). Приблизительно потому, что гребень/впадина не всегда одинаковы по отношению друг к другу, а также влияет (незначительно) степень уплотнения кафеля при укладке.

Например: конечная толщина клея при использовании гребенки с высотой зуба 8 мм. будет составлять около 4 мм.

Следовательно, корректным вопросом будет «на какой слой клея укладывать плитку?». Ответ зависит от двух факторов: ровность основания и кривизна самой плитки. Несмотря на то, что выше мы говорили об идеальном основании, в действительности отклонения имеются на любой поверхности. Также и сама плитка может иметь отклонения, обычно в виде горба посередине.

Тут невозможно привести математический расчет, все постигается опытным путем. Главное следует запомнить: чем толще слой — тем в больших пределах можно регулировать плитку. Не нужно также забывать, что чем толще слой плиточного клея — тем больше его расход и риск «уйти» от правильной плоскости.

Оптимальным размером для плиточной облицовки можно считать размер зуба 8-10 мм. Меньший размер более подходит для мозаики, обычную же плитку будет сложно корректировать.

Отдельно хочется сказать о напольной плитке. Порой основание пола имеет более существенные отклонения, нежели стандартные 2 мм./2 м. и вполне возможно, что гребня 10 мм. будет мало. В таких ситуациях можно использовать две гребенки: для нанесения клея на пол и на керамогранит.

Куда наносить клей: на плитку или основание?

На самом деле нет принципиального отличия, куда наносить клей, вопрос стоит лишь в удобстве и практичности.

Именно из-за вопроса удобства лучше наносить на плитку. Какие плюсы?

Во-первых, поверхность клея на открытой области не пересохнет, пока происходит выравнивание уже наклеенных плиток. У опытного мастера может и не возникнет проблем со скоростью. Новичок же будет заниматься выравниванием долго. Ну а укладка на клей с подсохшей поверхностью может запросто отразиться на адгезии.

Во-вторых, чистота швов (опять же, преимущественно на стенах) не гарантирована при нанесении клея на основание. Если же клей наносится на кафель, то по периметру убирается кромка клея и это гарантирует чистый шов, об этом немного ниже.

Укладка на гребенку

Перед наклеиванием рекомендуется протереть основание влажной губкой — так мы уберем возможную пыль и слегка увлажним поверхность, что благоприятно скажется на адгезии плиточного клея.

Кафель также рекомендуется протереть обильно смоченной губкой, эффект тот же, что и от протирания основания плюс нанесенный клей не будет быстро высыхать. Обычная керамика обладает приличным водопоглощением и если ее не смачивать, то она будет быстро вытягивать воду из клея, что скажется на подвижности.

Это правило не относится к керамограниту — его водопоглощение низкое и достаточно протирания отжатой губкой.

При выборе позиционирования плитки нужно ориентироваться на стрелочку, которая обязательно имеется на тыльной стороне кафеля. Выбирать положение следует так, чтобы стрелочки у всех плиток указывали в одном направлении. Это исключит искажение рисунка, даже если он задан не явно.


Нанесение клея:

Втираем базовый слой в плитку. Со стороны, где будем ставить гребенку, нужно уложить валик клея толщиной несколько сантиметров. Со стороны валика клея ставим гребенку и проводим по всей поверхности. Важно: гребенчатый шпатель нужно держать перпендикулярно поверхности! Получаем однородный гребень из клея. Если гребень прерывистый и неоднородный, значит клей слишком густой или плохо промешан. По периметру снимаем клей пальцем. Клей нужно удалить на 1-1,5 см. от края. Торец по периметру протирается влажной губкой, чтобы удалить попавший на него клей. Плитка готова к наклеиванию.

Наклеивание плитки под гребенку на стены и пол немного различаются, поэтому сначала рассмотрим укладку на стены:

Наклеивать нужно равномерным нажатием по всей поверхности, не стоит слишком сильно давить. Как раз с этого момента начинается решающая роль опыта, где теоретические рассуждения мало помогут. Во время прижатия будет слышно, как выходит воздух из-под плитки.

После наклеивания нужно протереть поверхность губкой, и можно ставить крестики. Теперь можно проконтролировать вертикаль уровнем.

Одновременно с уровнем нужно контролировать углы кафеля, чтобы они совпадали с соседними. Вполне возможно, что тут возникнет проблема, когда придется выбирать: или совпадающие уголки, или идеальный уровень. В это ситуации следует искать нечто среднее.

При формировании первого ряда нужно постоянно прикладывать правило: во время укладки плоскость некоторых плиток может отклоняться от общей плоскости, несмотря на «правильные» показания уровня и совпадение углов соседних плиток.

Чем же отличается от вышеописанного процесса укладка на пол? Разница небольшая: при наклеивании плитки на пол нужно стремиться максимально прижать всю плоскость, чтобы под ней не осталось пустот с воздухом.

Также, следует учесть, что обычно напольная плитка сильнее «плавает» в размерах и нужно более тщательно отнестись к раскидыванию швов.

Раскидывать швы придется везде: и на стенах, и на полу. Раскидывать — увеличивать или уменьшать ширину шва в конкретных местах, чтобы предотвратить отклонение швов в глобальном плане. Процесс этот более основан на опыте и объяснять тут бесполезно.

Во время облицовки, на полу или стенах, неизбежно будет возникать следующая ситуация. При монтаже следующей плитки, ее плоскость может быть «провалена» относительно предыдущей. Это можно исправить путем снятия и нанесением на основание небольшого слоя клея, примерно 1 мм. при помощи кельмы. Так можно выйти из положения, однако нужно понимать, что это может указывать на несколько моментов:

1. Плоскость основания недостаточно ровная и вертикаль или горизонт «уходят» в сторону. Вместо добавления клея на основание под каждую плитку, лучше выявить неровности и подровнять их при помощи того же клея и небольшого правила.

2. Уровень каждой плитки формируется недостаточно точно. Причиной этому может стать сбитый пузырьковый уровень или слишком неровная поверхность кафеля, по которой сложно проконтролировать общий горизонт|вертикаль. Решается это путем определения оптимальных показаний уровня: например, на «горбе» поверхности уровень следует прикладывать не прижимая краев, а «ложные» показания пузырька учитываются.


Смотрите также другие статьи

Высококачественная штукатурка стен по СНИП

Выравнивание стен под плитку – это обязательный этап укладки этого декоративного покрытия. Керамическая плитка – один из самых популярных отделочных материалов, особенно для помещений с высокой влажностью – кухонь и ванных комнат. В то же время, ее важно укладывать на ровную поверхность – в противном случае увеличивается расход дорогого плиточного клея, а долговечность покрытия страдает. Экономия на этапе подготовительных работ приводит к тому, что работу по укладке плитки приходится переделывать, что влечет за собой дополнительные расходы. Избежать подобных проблем позволит выравнивание стен.


  1. Особенности выравнивания стен под плитку
  2. Штукатурка или гипсокартон — Что лучше?
  3. Выбор штукатурной смеси
  4. Выравнивание стен в ванной под плитку — Этапы работ
  5. Можно ли качественно выровнять стену под плитку своими руками?

Особенности выравнивания стен под плитку

Проведение выравнивания стен под плитку имеет свои особенности, связанные с характеристиками этого облицовочного материала, и специфической сферой его применения. Укладка плитки чаще всего производится в помещениях с высокой влажностью – ванной комнате, кухне, туалете. Постоянный контакт с водой необходимо учитывать при выборе способа выравнивания, иначе плитка рискует отвалиться от стены.

В отличии от обоев и некоторых других покрытий плитка не требует идеально ровной поверхности – этот облицовочный материал скрадывает мелкие неровности и перепады. Однако для компенсации дефектов на обратную сторону плиток приходится наносить толстый слой дорогого клея. Стоит такой состав дорого, что увеличивает общую стоимость облицовочных работ.

Выравнивание стен под плитку может производиться «мокрым» способом – с применением раствора штукатурки и шпатлевки, либо «сухим» — в этом случае стена обшивается листами гипсокартона. Штукатурка стен под плитку — гораздо более популярный метод, поскольку она лучше отвечает специфическим условиям, в которых применяется этот облицовочный материал.

Штукатурка или гипсокартон — Что лучше?

Технология выравнивания стен под керамическую плитку с помощью гипсокартона используется относительно редко, не смотря на то, что этот материал имеет свои преимущества. Чтобы понять, с чем это связано, нужно разобраться в специфике данного способа выравнивания

Использование листов гипсокартона позволяет выровнять даже стены с серьезными дефектами, добившись идеальной геометрии углов. Выравнивание может выполняться двумя способами- листы либо укладывают непосредственно на стену, либо монтируют на каркас из металлического профиля. Стоимость гипсокартона невысока, монтаж прост, кроме того, под ним можно спрятать трубы. С другой стороны, гипсокартон, особенно установленный на каркас, уменьшает полезную площадь помещения, что особенно важно для ванных комнат, которые обычно невелики сами по себе. Так же листы гипсокартона быстро портятся под воздействием влаги, что делает их не лучшим материалом для помещений, которые обычно облицовывают плиткой. При выравнивании стен в ванной можно использовать только влагостойкие листы гипсокартона.

Важно помнить, что гипсокартон – недолговечный материал, тогда как штукатурка, способна держаться на стене десятилетиями. Поэтому листы гипсокартона, при всех своих преимуществах, редко применяется для подготовки стены к укладке керамической плитки, которая отличается крайне высокой долговечностью. Большинство мастеров пользуются технологией оштукатуривания стен – она обеспечивает лучший результат, при условии использования правильной смеси.

Выбор штукатурной смеси

На рынке строительных материалов представлено много готовых штукатурных смесей. Все они обладают разными свойствами, поэтому планируя сделать штукатурку в ванной, нужно выбрать подходящий состав, учитывая специфику помещения.

Цементный раствор штукатурки

Цементная штукатурная смесь считается одним из лучших вариантов черновой отделки для укладки поверх нее керамической плитки. Она:

  • Крайне прочная долговечная;
  • Устойчива к воздействию воды;
  • Препятствует возникновению плесени;
  • Стоит дешево.

Цементный раствор можно замесить самостоятельно, либо приобрести готовую смесь, и смешать ее с водой согласно инструкции. Работа с цементным раствором не требует от штукатура или плиточника большого опыта — штукатурку стен под плитку с ее помощью сможет выполнить даже новичок.

Гипсовый раствор штукатурки

Гипсовый раствор применяется для штукатурки в ванной гораздо реже, чем цементный, поскольку такое покрытие хорошо впитывает влагу. Исключение составляют специальные составы и смеси, но даже их можно использовать только в случае, если в помещении хорошая вентиляция. При проведении выравнивания стен под плитку с применением гипсового раствора важно использовать грунтовку и затирки, защищающие поверхность от воды – это позволит увеличить срок службы керамического декоративного покрытия.

Еще одна особенность штукатурки с гипсом – способность быстро высыхать, поэтому работа с ней требует опыта. Не стоит замешивать большое количество штукатурного раствора сразу – он потеряет свойства до того, как рабочий его использует.

Известковый раствор штукатурки

Известковая штукатурка практически не используется для укладки плитки из-за своих свойств. Она хорошо впитывает воду, и отличается невысокой прочностью, поэтому существует риск того, что керамическая плитка отвалится вместе со слоем штукатурки. В то же время небольшое количество извести можно добавлять в цементный раствор для улучшения его свойств.

Выравнивание стен в ванной под плитку – Этапы работ

При проведении выравнивания стен под плитку штукатуркой важно соблюдать технологию – только так можно получить качественный результат в виде ровного слоя штукатурного покрытия без дефектов и трещин. Процесс обычно состоит из следующих этапов:

  • Подготовка;
  • Установка маяков;
  • Оштукатуривание;
  • Нанесение финишного покрытия и укладка плитки.

Подготовка к нанесению штукатурки

Работы по оштукатуриванию должны начинаться с подготовки поверхности, ведь считается, что успех ремонта зависит от приготовлений на 90%. Первым делом мастер должен тщательно удалить со стены любые старые покрытия – плитку, краску, старый слой штукатурки или шпатлевки. Поверхность очищается до кирпича или цемента, удаляется грязь – это делается для достижения хорошей адгезии слоя новой штукатурки с поверхностью стены.

Удалив старые покрытия со стены, мастер должен оценить дефекты и определить общий перепад с помощью отвеса или уровня. От этого зависит, насколько толстый слой штукатурки понадобится, чтобы выровнять стену, и нужно ли использовать металлические сетки, увеличивающие прочность штукатурного покрытия.

Последний этап подготовки стены к оштукатуриванию – нанесение грунта – специального состава, улучшающего адгезию раствора и поверхности. Выбор грунта зависит от типа штукатурки и материала стены – так, для бетонных поверхностей предназначена специальная смесь «Бетоноконтакт».

Установка маяков

После того как грунт высохнет, можно приступать к монтажу маяков — специальных Т профилей из металла, выступающих в качестве ориентира для нанесения достаточно толстого для выравнивания поверхности слоя штукатурки. Установка маячков – ответственный процесс, проводить который нужно крайне аккуратно, поскольку неточность на данном этапе сведет на нет всю работу по выравниванию стены.

В 30 сантиметрах от угла в стене, по одной вертикальной линии, сверлится 2 отверстия – у пола и у потолка. В них с помощью дюбелей, вкручивают саморезы – по ним, с помощью уровня и шнура, будет выставлена единая плоскость. Операция повторяется у противоположного угла, после чего стена разделяется на участки вертикальными линиями. Ширина участков составляет от 50 до 150 сантиметров, в зависимости от размера правила, которым располагает мастер, выполняющий ремонтные работы.

Установка маяков производится на специальные крепления, или на гипсовый раствор. Первый способ более трудоемкий, но позволяет корректировать положение профилей, и больше подходит новичкам. Вдоль вертикальных линий сверлятся отверстия, в них вставляются дюбели, и вкручиваются шурупы или саморезы. К ним, с помощью креплений, монтируют маяки.

Установка маячков на раствор требует большего опыта. Вдоль вертикальных линий аккуратно наносится гипсовый раствор, в который вдавливается профиль. Установить его ровно поможет строительный уровень. Сложность выполнения работ этим способом обусловлена тем, что раствор быстро сохнет, и в случае ошибки начинать процесс монтажа придется сначала.

Оштукатуривание

Выравнивание стены под плитку с помощью штукатурки осуществляется в несколько этапов, на каждом из которых используют раствор разной густоты. Сначала наносится контактный слой, затем, вровень с краями маяков — основной. Разравнивание и удаление лишнего раствора выполняется с помощью специального шпателя – правила, которым водят по стене, используя маяки вместо направляющих. На финишном этапе использует жидкий однородный мелкозернистый раствор, тонким слоем которого заделывают мелкие дефекты, после чего поверхность заглаживается специальной деревянной теркой. Демонтаж маяков перед укладкой керамической плитки необязателен.

Ускорить процесс штукатурки стен под плитку поможет применение машинной технологии. С помощью штукатурной установки строительные работы выполняются быстрее и без дефектов.

Нанесение финишного покрытия и укладка плитки

Важно помнить, что выполнять укладку плитки можно только после того, как слой штукатурки высохнет. Время, необходимое для завершения этого процесса, зависит от состава раствора. Облицовка плиткой не до конца высохшей штукатурки приведет к тому, что облицовка отпадет. Перед началом работ оштукатуренная стена обрабатывается грунтовкой, после чего на нее, с помощью специального клея, укладывается кафель.

Можно ли качественно выровнять стену под плитку своими руками?

Выравнивание стены под плитку своими руками возможно, но чтобы сделать все аккуратно и качественно, необходим достаточный опыт. Дефекты, допущенные на любом из этапов выравнивания, испортят ремонт, поэтому при отсутствии опыта оштукатуривания и выравнивания стен под керамическую плитку, лучше обратиться к мастерам нашей компании. Профессионалы своего дела, наши строители, выровняют любые стены с помощью штукатурной установки, сделав это быстро и недорого.

«Мастер Штукатур» оказывает услуги по выравниванию стен, потолков и откосов методом машинной штукатурки более 10 лет. Мы даем гарантию качества, так как используем современные материалы и оборудование. Консультацию касаемо стоимости ремонта можно получить на нашем сайте, или по телефону.

Полезная информация

Цены на выравнивание стен штукатуркой

Как резать предварительно установленную плитку на стене или полу — Rubi Blog USA

Вы работаете над укладкой плитки , которая уже завершена? Некоторые ремонтные работы требуют разрезания предварительно установленной плитки, чтобы освободить место для новых установок без замены всей стены или пола.

Если резка уже установленной плитки — новая концепция для вас, ниже представляет собой краткое руководство о том, как это сделать правильно. . Давайте рассмотрим все, что вам понадобится, как резать плитку и какие советы по безопасности.Прочтите и узнайте все подробности ниже!


Ожидайте, что вы прочитаете об инструментах, которые вам понадобятся, о процессе резки плитки и советах по безопасности.

1. Инструменты и другие предметы, необходимые для резки плитки

Как и при выполнении любой задачи в проекте или работе, первым шагом является сбор всех необходимых инструментов и материалов. В этом случае материалы или плитки, которые нужно вырезать, уже приклеены к стене, поэтому вам действительно нужно только купить несколько заменяющих плиток на случай, если некоторые из установленных плиток сломаются.Затем все, что остается, — это взять с собой лучшие инструменты для резки плитки.

Вот инструменты, которые вам понадобятся:

· Алмазный диск (предназначен для резки керамики, которую вы планируете разрезать)
· Набор квадратов или треугольников
· Измерительная лента
· Карандаш Chinagraph или ручка без пятен
· Угловая шлифовальная машина
· Стальная линейка
· Поворотный инструмент
· Маленькая монтировка
· Пластиковый лист и лента
· Защитное снаряжение (очки, перчатки и средства защиты глаз)
· Ручной распылитель и вода

Также хорошо иметь под рукой ручной плиткорез RUBI, потому что могут случиться несчастные случаи, и если вы сломайте плитку на полу или стене, возможно, вам придется разрезать замену, чтобы она соответствовала исходному положению.

Если вы хотите узнать больше о предмете, вот руководство по , как укладывать плитку .

2. Безопасность прежде всего: что нужно учитывать при резке плитки

Как профессиональный установщик плитки или подрядчик, всегда в первую очередь заботится о безопасности. , потому что любой проект «сделай сам» с использованием инструментов может привести к травмам.

Носите одежду и обувь, подходящие для данной задачи. Помните, что для необходимы перчатки, защитные очки и средства защиты органов слуха. .Ношение маски или респиратора необязательно. Также рекомендуется хранить инструменты в недоступном для детей месте.

Собираетесь ли вы резать на малом пространстве? В таком случае не забудьте приобрести наколенники для защиты колен. Это также применимо, когда вам нужно поставить колени на более высокую поверхность, чтобы дотянуться до плитки, приклеенной высоко на стене.

Еще одна распространенная ошибка установщиков плитки — резание по направлению к телу. Избегайте этого и вместо этого отрежьте от своего тела. Хорошее практическое правило — при резке нажимать, а не тянуть .Будьте внимательны во время резки плитки, чтобы не порезать руки или пальцы.

Советы по обеспечению вентиляции и удаления пыли в помещении

Закройте двери комнаты полиэтиленовой пленкой и малярной лентой. Это предотвратит распространение пыли на другие части дома . Сделайте то же самое с вентиляционными отверстиями в комнате.

Если есть окна, держите их открытыми для хорошей вентиляции. Вы также можете разместить у окна вентилятор, направленный наружу, чтобы направлять воздух наружу.Это также поможет улучшить воздушный поток во время работы в комнате.

3. Как отрезать уже установленную плитку на стене: измерение и разметка выреза

Перед тем, как разрезать плитку, наклеенную на стену, определите количество плиток, которые нужно разрезать. Используйте стальную линейку, треугольник и измерительную ленту, например, флексометр RUBI, чтобы определить, сколько каждой плитки вам нужно отрезать. Отметьте линию пореза карандашом Chinagraph или не оставляющей пятен ручкой.

Затем наклеить малярный скотч на плитку, идущую по краю отметки .Наклеив скотч на часть, которую вы собираетесь сохранить и прикрепить к стене, она не расколется. Используйте ручной распылитель, чтобы добавить воды на поверхность плитки.

Эта вода препятствует попаданию пыли в воздух и смазывает плитку для режущего лезвия. Если вы раскололи не те плитки, подумайте о замене их . Перед заменой сломанной плитки со сколами воспроизведите разрез ручным ножом RUBI.

4. Метод резки плитки с помощью угловой шлифовальной машины

После того, как вы отметили плитки и заклеили их малярной лентой, вы готовы научиться резать уже установленную плитку на стене с помощью угловой шлифовальной машины.

Приложите угловую шлифовальную машину к одному концу линии пореза и проведите лезвием по поверхности плитки. Следите за тем, чтобы траектория угловой шлифовальной машины была ровной и прямой. . При необходимости добавьте воды с распылителем, чтобы поверхность оставалась влажной. Если лезвие не прорезает плитку, сделайте больше проходов, используя лезвие рядом с плиткой.

Если лезвие шлифовального станка слишком велико, чтобы отрезать плитку ближе к стене, переключитесь на вращающийся инструмент . Этот инструмент также позволяет делать криволинейные разрезы.Однако, если вы собираетесь его использовать, держите поверхность сухой.

Оттуда отрежьте кусочки от поверхности небольшой монтировкой. Вставьте монтировку в стыки, надавливая на нее, перемещая за вырезанный кусок. Когда вы закончите, очистите поверхность пылесосом и промойте пыль.

5. Резка плитки на стены: подойдет ли она для керамической и фарфоровой плитки?

Керамическая плитка — популярный выбор для ванных комнат, потому что она практична, а декоративна.Они также долговечны, устойчивы к бактериям и влаге, легко чистятся и являются наиболее доступным вариантом плитки. Однако они подходят только для полов и стен внутри помещений.

Распространенной альтернативой керамической плитке является керамогранит. Вы также можете использовать тот же метод, упомянутый выше, для резки керамогранита на стене . Однако помните, что керамогранит тверже и хрупче керамической плитки.

Научитесь правильно резать плитку

Теперь вы знаете, как резать плитку на стене.Используйте эти шаги, чтобы помочь вам в карьере. Как уже упоминалось, всегда соблюдайте правила техники безопасности при резке плитки.

Если вам нужны плиткорезы, электрические миксеры и многое другое, посетите страницу контактов RUBI здесь .

Установка проблемной металлической плитки — Aspect

Home » Укладка состаренной металлической плитки

Необходимые инструменты и принадлежности:

  • Защитные очки или защитные очки
  • Рулетка
  • Прямоугольник или угольник ®
  • Кожаные рабочие перчатки
  • Карандаш
  • Большие (полноразмерные) ножницы для жести
  • Молоток с гладкой головкой
  • Файл
  • Мягкая ткань
  • Уровень (от 2 до 4 футов)
  • Пистолет для герметика и клей (при использовании метода 2)
  • Латексная грунтовка, такая как Zinsser ® или KILZ ® (или аналогичные продукты) и малярный валик или кисть (при использовании метода 1)

Прежде чем начать

Установка состаренной металлической плитки Aspect Peel & Stick — это простой и увлекательный проект, который мгновенно добавит стиля вашей кухне или ванной.Мы сознательно переборщили с укладкой плитки. Получайте удовольствие от этого проекта. Будет легко и отлично смотреться!
Перед началом работы полностью прочтите это руководство по установке. Если у вас есть сомнения относительно выполнения этой установки, вам следует обратиться к квалифицированному подрядчику, плотнику или профессиональному установщику.
ПРАВИЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ НЕОБХОДИМА ДЛЯ УСПЕШНОГО ПРОЕКТА

Из-за производственных различий мы не можем гарантировать точное соответствие цвета от партии к партии.Перед тем, как укладывать на стену металлическую плитку Aspect с потертостями, распакуйте и разложите весь купленный продукт, чтобы обеспечить однородность цвета. Если вы столкнетесь с необоснованным изменением цвета, позвоните нам по телефону 1-800-434-3750 (с 7:00 до 16:30 CST, пн-пт), чтобы мы могли помочь вам с вашим проектом.

Несоблюдение рекомендованных инструкций по подготовке поверхности может привести к аннулированию гарантии. ACP, LLC не несет ответственности за любые затраты на рабочую силу или повреждение продукта, возникшие в результате неправильной установки.На все дефекты продукта распространяется наша 5-летняя ограниченная гарантия.

Способы установки

Метод 1:

Клей на обратной стороне металлочерепицы Aspect разработан для приклеивания к ровным, загрунтованным, гладким стенам.

Перед укладкой дайте плитке и основанию нагреться до комнатной температуры (от 65 до 100 ° F) .

Если вы используете Метод установки 1, требуется надлежащая подготовка стен. Aspect можно укладывать на большинство структурно прочных оснований, если они чистые, плоские, гладкие, сухие и не содержат пыли, воска, мыльной пены и жира.Допустимые основания: гипсокартон, штукатурка или чистая гладкая плитка (глазурованная, керамогранитная плитка; непористая или текстурированная). Любые поврежденные, рыхлые или неровные участки необходимо отремонтировать, залатать, выровнять и загрунтовать.

Метод 1 — клей на обратной стороне плитки Aspect разработан так, чтобы быть агрессивным и чувствительным к давлению.

Метод 2:

Если вы не собираетесь готовить, отшлифовать и загрунтовать поверхность, следует использовать дополнительный клей. В этих случаях мы рекомендуем нанести высококачественный полиуретановый строительный клей на тыльную сторону каждой плитки.Обязательно удалите защитную пленку с обратной стороны каждой плитки перед нанесением дополнительного клея. Нанесите несколько точек клея размером с горошину на заднюю часть цельной плитки (см. Справа). Держите клей на расстоянии полдюйма от краев. Плотно прижмите плитки на место. Если клей выдавливается вокруг плитки, обязательно вытрите его до высыхания.
Рекомендуемые клеи
Марка Тип
Loctite ® PL Премиум ®
Loctite ® PL Premium Advanced ®
LePage ® PL Премиум ®
Метод 2 — Использование высококачественного полиуретанового строительного клея.

Планировка:

Измерьте первую область, которую нужно покрыть материалом Aspect.Мы рекомендуем вам выложить весь проект на плоской поверхности, например, на столешнице, столе или полу, прежде чем приклеивать к основанию, чтобы убедиться, что у вас достаточно плитки, а ваш дизайн и макет верны. Это также даст вам хорошее представление о том, как плитка будет выглядеть на вашей стене. Поскольку каждый проект индивидуален, обязательно спланируйте вырезы, углы или обработку кромок перед укладкой плитки. Краевые швы плитки будут более заметными, если они не будут выровнены. Начиная новый ряд, мы рекомендуем либо случайный узор в шахматном порядке, либо узор метро.Один из популярных методов раскладки — начать с внутреннего угла стойки слева направо. Этот метод позволяет вам использовать две точки отсчета: вертикальную стену и горизонтальную столешницу. Примечание. При использовании этих двух точек отсчета обязательно проверьте их на уровень в горизонтальной плоскости и 90 ° в вертикальной плоскости. Это предотвратит любые проблемы при строительстве фартука. Положите 4-футовый уровень на столешницу или обратную кромку фартука. Если столешница ровная и прямая, начните укладку плитки, как описано ниже.Если ваша столешница не ровная и прямая, воспользуйтесь этим руководством для начала. Любые плитки, которые погнуты или деформируются во время укладки, можно выпрямить с помощью ручных манипуляций и / или молотка. Сегменты плитки должны лежать ровно и не отрываться от стены или клейкой основы. Если это не так, при необходимости выпрямите и разгладьте плитку.

Установка

Вот где начинается самое интересное. Убедитесь, что основание чистое и сухое. Удалите липкую пленку с обратной стороны матовой плитки.Когда вы начнете укладывать первую плитку, наклоните верхнюю часть плитки (или одну сторону) от стены, чтобы она не прилипла к стене, пока вы не будете готовы. См. Изображения ниже. Не давите на плитку, пока не будете уверены в правильности ее размещения. Если выравнивание верное, приложите давление ко всей плитке. Агрессивный дизайн клея не позволяет менять положение после того, как плитка была прижата. Если плитка прикреплена, но не выровнена должным образом, см. Раздел «Удаление плиток» ниже. ВНИМАНИЕ: Не стойте и не ходите по антиадгезионной бумаге или плитке с антиадгезионной бумагой сзади, так как они очень скользкие.Сразу после снятия с плитки поместите его в корзину для мусора.

Поместите первую плитку. Наклоните сторону или верх плитки от стены, пока не будете уверены в правильности размещения. Используйте столешницу в качестве ориентира, когда будете перемещать ее на место. Оставьте клейкую подкладку для измерения, рисования линий и резки плитки. Отмерьте и разложите плитку в том месте, где должен быть сделан разрез, затем с помощью больших ножниц разрежьте плитку. Перед окончательной укладкой перенесите обрезанную плитку (клейкая подкладка, еще оставшаяся на плитке) в рабочее пространство и поместите ее на предполагаемое место, убедившись, что она правильно прилегает.При размещении плиток во втором ряду и далее, наклоните плитку назад примерно на 30 градусов и положите нижний край на плитку ниже, затем сдвиньте ее, чтобы примыкать к предыдущей плитке. Осторожно наклоните ее на место, чтобы она упиралась в последнюю плитку, затем осторожно установите плитку, убедившись, что нижний край плотно прилегает к нижней плитке.

Резка плитки

Если необходима резка плитки, рекомендуется использовать большие ножницы для жести. Обрезанные края металлочерепицы могут быть острыми, поэтому обязательно защитите себя кожаными рабочими перчатками.Ножницы по жести могут немного погнуть край металлочерепицы при резке, мы рекомендуем расправлять загибы с помощью молотка с гладкой головкой. Примечание. Некоторые потрескавшиеся металлические поверхности могут иметь склонность к сколам в процессе резки. Чтобы избежать этого, используйте канцелярский нож, чтобы разметить линию, которую нужно разрезать; затем сделайте надрез ножницами.

Резка прямого среза ножницей Плитка после резки ножницами. Выровняйте края плитки молотком. Положите обрезанную плитку загнутым краем вверх на гладкую ровную твердую поверхность.Слегка ударьте молотком по загнутым краям, пока край не станет плоским. Плитку разрезать с расправленными краями. При желании используйте металлический напильник для удаления заусенцев с обрезанных краев. Это подходящее положение для выравнивания кромки или сглаживания шероховатости. Чтобы вырезать плитки для электрических розеток или другие вырезы, которые встречаются внутри одной плитки, сначала отметьте на плитке область, которую нужно удалить. Измерьте и отметьте удаляемую область примерно по размеру выпускной коробки. Не позволяйте металлической плитке касаться самой емкости.Затем, используя большие ножницы для жести, отрежьте каждую вертикальную сторону выреза, как показано выше. В зависимости от вашей планировки, возможно, будет проще разрезать плитку по одному из горизонтальных швов с обратной стороны. Это позволит вам легко получить доступ к вертикальным линиям реза. Затем при необходимости сделайте горизонтальные надрезы ножницами, как показано ниже. В этом случае именно так наш готовый вырез будет выглядеть на стене. Обратите внимание на дополнительные вертикальные швы.

ПРИМЕЧАНИЕ: Ретертые металлические плитки Aspect Peel & Stick изготовлены из настоящего металла.Они электропроводны. Поэтому при работе возле розетки НЕОБХОДИМО выключить питание блока предохранителей перед выполнением каких-либо работ рядом с розеткой. Оставьте клейкую подложку включенной и «насухо прикрепите» плитку к месту выхода. Если вам подходит, аккуратно нанесите следующий кусок плитки. Затем при необходимости примените оставшиеся кусочки плитки. При необходимости для более сложных резов мы рекомендуем использовать инструмент Dremel ® с металлическим отрезным кругом.Оставьте клейкую подкладку для измерения, рисования линий и резки плитки. Измерьте и разложите плитку там, где должен быть сделан разрез, и отрежьте плитку. Вырежьте и установите всю оставшуюся плитку, выполнив те же действия, описанные выше. Когда плитка будет уложена, как вам удобно, снова плотно прижмите ее рукой. Это обеспечит сцепление клея с основанием.

Советы и методы

Прилипание мелких деталей

Используйте клей для трубок для небольших отрезков поврежденного металла Aspect размером менее 4 на 4 дюйма.

Удаление плитки

Если плитку необходимо снять, нагрейте ее феном, чтобы смягчить клей. Используйте шпатель с обратной стороны и медленно надавите наружу, чтобы отделить плитку от стены. Клей разработан таким образом, чтобы его нельзя было удалить, поэтому следует соблюдать осторожность, чтобы не повредить стену. Любые удаленные плитки могут быть непригодны для использования. ACP не несет ответственности за повреждение ваших стен. Если клей разрушен, но поверхность плитки в порядке, вы можете попробовать использовать клей PL Premium ® для повторного нанесения плитки.

Уход после установки

Плитку Aspect Distressed Metal следует при необходимости очистить мягкой тканью, теплой водой и мягким мылом. Высушите мягкой тканью.

Обработка кромок

Плитка Aspect Distressed Metal довольно тонкая, и обработка краев, как правило, не требуется. Однако, если вы хотите закончить обнаженный край плитки, подойдет тонкая полоска соответствующего цвета или прозрачный герметик. Мы также производим планки для плитки Aspect в качестве опции. Многие другие типы кромок можно найти в вашем местном магазине.

Как резать плитку без мокрой пилы

Фото: Kuchina (Shutterstock)

Небольшой проект плитки, такой как фартук , может быть самостоятельным проектом, если у вас есть подходящие инструменты. Однако работы по укладке плитки, в том числе проект облицовки фартуков, часто требуют использования пилы для мокрой резки, чтобы точно (и безопасно) разрезать плитку. Мокрая пила обеспечивает равномерную струю воды по лезвию для создания плавных резов и снижения уровня пыли и мусора, которые могут возникнуть при резке с большой мощностью.К сожалению, мокрые пилы могут стоить от 100 до 300 долларов, что может показаться непосильным для новичка. Если вы не готовы совершить такой прыжок, есть другие способы обрезать плитку для вашего проекта.

Вот как завершить следующий проект по укладке плитки без пилы по мокрому покрытию.

Как пользоваться ручным плиткорезом

Для больших резов линейкой подойдет ручной плиткорез. Ручные резаки используют надрез и давление, чтобы защелкнуть плитку нужного размера.Резак состоит из основания для удержания плитки, стержня ручки на двух металлических направляющих, который надрезает плитку, и прижимной пластины, которая защелкивает ее на две части. Они довольно недорогие, их стоимость составляет около 25 долларов за резак среднего качества. Если вы хотите резать более толстый фарфор или стекло, лучший ручной резак будет стоить около 125 долларов.

Прежде чем начать, вам нужно сначала отметить, где вы хотите сделать разрез. Затем поместите плитку на основание резака и совместите ее с небольшим колесом, прикрепленным к стержню ручки.После того, как вы выровняете его, опустите ручку и толкните вперед, чтобы лезвие проходило вдоль плитки, отмеченной для резки. Эта часть процесса — это не разрезание плитки насквозь, а резка достаточно глубоко, чтобы на следующем этапе она сломалась до нужного размера.

Когда вы окажетесь у конца плитки, нажмите на ручку, чтобы оказать давление (не нужно сильно нажимать; металлическая пластина легко сломается), и плитка сломается по линии, которую вы отметили. Смотрите YouTube-канал См. Jane Cut, чтобы увидеть наглядный пример ручной резки плитки.

После резки плитки вам может понадобиться шлифовальный камень, чтобы сгладить неровности, но их легко найти и они недороги. Этот метод отлично подходит для резки керамогранита и керамической плитки по прямым линиям. К сожалению, ручные резаки не могут резать камень или толстую керамическую плитку, а также не могут делать небольшие или изогнутые надрезы.

G / O Media может получить комиссию

Использование резака для стекла для укладки плитки

Стеклорез использует тот же метод, что и ручной резак, но, по иронии судьбы, вы вручную прикладываете давление, чтобы сломать плитку самостоятельно.Сначала отмерьте и отметьте область, которую нужно вырезать, карандашом и Т-образным квадратом или меркой. Боб Вила рекомендует слегка отклонить Т-образный квадрат или мерку от отметки, чтобы резак мог попасть в нужную точку. Затем проведите резаком по линии, используя Т-образный квадрат или линейку в качестве ориентира, чтобы оставаться прямо. Нажмите, чтобы вы услышали царапающий звук лезвия, ударяющего по плитке, чтобы забить ее.

После того, как плитка надрезается, возьмите другой конец стеклореза (на конце которого должен быть маленький круглый шарик) и осторожно постучите по нижней стороне плитки по линии с надрезом.Это действие еще больше ослабит линию, чтобы обеспечить равномерный разрыв. Затем возьмите проволочную вешалку или сам стеклорез и поместите ее под линией реза плитки; резак или ангар будут подпирать плитку. Затем вы надавите на обе стороны линии разреза, чтобы разрезать ее надвое.

Стеклорез — дешевый вариант, цена начинается чуть менее пяти долларов, но, как и ручной резак, этот метод работает только для прямых резов, а также для керамогранита или стеклянной плитки средней толщины. Если вы хотите сделать надрезы под углом или небольшие надрезы для углов, вы можете использовать кусачки для плитки и шлифовальный камень.

Независимо от того, чем вы пользуетесь, всегда носите защитные очки — мусор плитки может быть опасным, особенно при использовании ручных ножов или стеклорезчиков.


6 способов резки виниловой плитки для пола

Виниловая плитка — красивая, стильная и доступная по цене, что делает ее сегодня одним из самых популярных видов напольных покрытий. Однако, поскольку они часто бывают определенных размеров, иногда вам может потребоваться обрезать их, чтобы они подходили к краям стены или вокруг приборов.

Хотя сама идея обрезки плитки может показаться немного сложной, сам процесс довольно прост. В этом посте мы покажем вам, как резать виниловую плитку для пола, используя два самых распространенных инструмента для резки виниловой плитки — резак для винила и универсальный нож. Давайте начнем.

Материалы, необходимые для резки виниловой плитки для пола

Прежде чем начать, важно собрать все необходимое для работы. Ниже приведены инструменты и материалы, которые вам потребуются для резки виниловой плитки для пола.

  • Виниловая плитка для пола : Дайте им постоять не менее 48 часов в комнате, в которой они будут установлены, чтобы они могли адаптироваться к новым уровням температуры и влажности окружающей среды.
  • Straight Edge : Используйте это, чтобы сделать прямую отметку на плитке.
  • Нож для резки виниловой плитки или универсальный нож : Для резки плитки можно использовать любой из них. Вы можете арендовать резак для винила в местном хозяйственном магазине, чтобы вам не приходилось покупать его каждый раз, когда вам нужно резать плитку.Вы также можете использовать универсальный нож или любой другой нож с вогнутым краем; только убедитесь, что он острый.
  • Карандаш : Карандаш или моющийся маркер будет использоваться, чтобы отметить места, где необходимо разрезать плитку.
  • Рулетка : Используется для измерения пространства, в которое будет вставлена ​​плитка, а также плитки, которую необходимо разрезать.

Как правильно резать виниловую напольную плитку

В зависимости от того, какой инструмент вы выберете для резки виниловой плитки для пола, воспользуйтесь одним из следующих двух методов.

Использование резака для виниловой плитки

Шаг 1. Поместите плитку на резак

Установите плитку, которую нужно разрезать, на резак для винила. Затем проведите рулеткой по краю фрезы, чтобы выровнять плитку в том месте, где вам нужно разрезать.

Шаг 2. Отрегулируйте глубину лезвия (дополнительно)

Поверните винты, расположенные в верхней части резака, чтобы увеличить или уменьшить размер лезвия. Лезвие следует поднимать или опускать так, чтобы плитка хорошо ложилась под ним.Необязательно, чтобы лезвие касалось плитки. Лезвие опустится вниз, как только вы начнете нажимать на ручку.

Шаг 3. Обрежьте плитку

Нажмите на ручку до основания резака, чтобы разрезать плитку. Не беспокойтесь, если вы делаете это слишком медленно или слишком быстро; Вам следует больше беспокоиться о том, чтобы прижать ручку вниз, чтобы лезвие могло прорезать всю плитку.

Шаг 4: Удалите обрезную плитку

После того, как вы сделали резку, удалите два куска обрезанной плитки из резака.Чтобы отрезать другую плитку, поднимите ручку резака и повторите процесс.

Дополнительную информацию о том, как резать виниловую плитку с помощью резака для винила, смотрите в этом видео.

Использование универсального ножа

Шаг 1. Отметьте место разреза

Маркировка помогает сделать четкие пропилы, чтобы плитки хорошо прилегали друг к другу во время укладки. Для начала возьмите ленту и измерьте пространство пола, на которое будет укладываться плитка.

Затем используйте эти размеры, чтобы отметить места плитки, которые вам нужно вырезать. Если вы используете карандаш, убедитесь, что отметки видны, если они слишком бледные, попробуйте использовать моющийся маркер.

Шаг 2. Используйте свой универсальный нож, чтобы надрезать плитку

Поместите линейку поверх виниловой плитки. Плотно проведите универсальным ножом по краю прямой кромки, чтобы надрезать плитку, которую нужно разрезать.

Если разрез не проходит через кусок при первой попытке, снова включите нож, убедившись, что вторая отметка совпадает с первой.Если плитка слишком жесткая, размягчите ее с помощью теплового пистолета перед тем, как делать рез.

Шаг 3. Закрепите плитку

Просто согните виниловую плитку вдоль отметки, чтобы сломать ее. Только пока не избавляйтесь от лишнего; он может понадобиться в тех областях, где не нужны детали обычного размера, например, у краев стен или вокруг приборов.

Глядя на три шага выше, вы можете увидеть, что резать виниловую плитку для пола с помощью универсального ножа довольно просто. Это видео показывает, насколько легко может быть весь процесс.

Другие инструменты для резки виниловой плитки для пола

Резак для виниловой плитки и универсальный нож — наиболее часто используемые инструменты для резки виниловой плитки для пола. Но есть много других альтернатив, которые вы можете использовать для получения приличной стрижки. Примеры включают:

Ручная пила

Хотя ручная пила — отличный инструмент для разрезания виниловой плитки, чтобы получить чистый рез, вам нужно поискать пилу с мелкими зубьями, чтобы не повредить плитку.Хороший пример — ножовка или пила для чистовой распиловки. У них будут относительно мелкие зубцы, которые будут прорезать плитку и оставлять чистые гладкие края.

Единственный недостаток? Использование ручной пилы для резки виниловой плитки для пола может быть более трудоемким, чем другие методы, и может значительно увеличить количество времени, которое вы потратите на укладку пола.

Таким образом, ножовка не является эффективным инструментом для резки этих плиток, но если нет других инструментов, она будет работать; просто процесс займет намного больше времени.

Настольная пила

Настольная пила может быть очень полезным инструментом для резки виниловой плитки для пола, особенно при продольной резке. В основном продольный пропил выполняется там, где плитка соприкасается с краем стены.

Но продольная резка — не единственный способ резки виниловой плитки с помощью настольной пилы; вы также можете использовать его, чтобы делать поперечные надрезы на плитке.

Однако при использовании пилы этого типа для резки виниловой плитки для пола важно заменить полотно на лезвие с мелкими зубьями.Как правило, лезвия с высоким числом зубцов на дюйм (TPI) обеспечивают более чистую резку, чем диски с низким числом TPI.

Торцовочная пила

Этот работает почти как настольная пила. Однако, в отличие от настольной пилы, где плитка вдавливается в лезвие, в торцовочной пиле лезвие толкается вниз к плитке.

Торцовочная пила — отличный инструмент для резки виниловой плитки для пола, но из-за ее конструкции можно выполнять только поперечный разрез; вы не можете сделать продольный разрез.

Кроме того, как и при использовании настольной пилы, вам понадобится лезвие с высоким TPI для получения более чистых и гладких резов.

Головоломка

Если вы хотите разрезать виниловую плитку для пола разной формы, лобзик может стать отличным инструментом.

По большей части лобзики поставляются с лезвиями, предназначенными для распиловки древесины, поэтому, как правило, они производят агрессивный рез. Однако вы можете купить лезвия для лобзика, предназначенные для резки виниловой плитки, и они, как правило, довольно удобны в кармане.

Для резки плитки вам понадобится менее агрессивное лезвие с более мелкими зубьями. Мелкие зубья будут производить четкие пропилы и не повредят края разрезаемой плитки. Если вы хотите вырезать узкие формы и кривые, установите узкие лезвия.

Однако при резке виниловой плитки лобзиком рабочая зона остается немного беспорядочной. Чтобы этого не произошло, поставьте под оборудование ведро или мусорный ящик.

Дополнительные советы по резке виниловой плитки для пола

При резке виниловой плитки для пола следует помнить о некоторых вещах, чтобы резать чисто.Вот самые важные.

  • Если вы используете универсальный нож, убедитесь, что он как можно более острый. Это не только поможет ускорить процесс, но и поможет вам сократить расходы. Не используйте обычные кухонные ножи; они, как правило, более опасны и менее практичны.
  • Поместите один конец виниловой плитки на доску, разделяя другой конец. Это поможет стабилизировать плитку, так что на ее конце останется чистый срез.
  • При использовании универсального ножа убедитесь, что он расположен как можно ровнее, чтобы избежать острых углов.

The Takeaway

Резка виниловой плитки для пола — относительно простой процесс. Однако то, как быстро вы это сделаете и насколько чистыми будут порезы, будет зависеть исключительно от того, какой инструмент вы используете.

Большинство людей предпочитают резак для виниловой плитки или универсальный нож для работы, но есть много разных типов пил, которые вы могли бы использовать для того же. Единственное, на что нужно обращать внимание при работе с пилами, — это число TPI полотна; вы хотите использовать максимально возможное количество для получения гладких и четких срезов.

Как резать керамическую плитку

Экспертное руководство по лучшим способам резки керамической плитки с использованием ручного резака, кусачков для плитки и мокрых пил для различных техник резки плитки.

Есть три основных метода и инструмента для резки плитки. Керамическую плитку, плитку из карьера и большую часть керамогранита можно разрезать описанными ниже методами. Камень, терракоту, цемент и некоторые виды керамогранита можно резать только мокрой пилой. Если вы режете керамогранит, узнайте у своего дилера, какие методы и инструменты вы можете использовать.При резке плитки всегда надевайте защитные очки.

Ручной резак с резаком


Удобный инструмент для выполнения прямых разрезов — это ручной резак. Вы можете купить один из них в центре ремонта дома или в Интернете по цене от 70 до 175 долларов, в зависимости от качества. Ручной резак позволяет делать точные прямые пропилы. QEP

Чтобы использовать резак с защелкиванием, отметьте линию, которую нужно разрезать, на плитке. Плотно прижмите плитку к передней направляющей резака. Поднимите ручку и нажмите на нее, чтобы нанести на всю плитку единую непрерывную линию.Снова нажмите на ручку, и плитка расколется на две части.

Если вы разрезаете несколько плиток одного размера, просто зажмите упор для резки в положение для первого пропила, а затем поместите следующие плитки напротив него. Обязательно счищайте мусор после каждого разреза.

Кусачки для плитки


Чтобы сделать надрез, который резак не может сделать — обычно на расстоянии 1/2 дюйма или меньше от края плитки — используйте кусачки для плитки (также называемые высечным инструментом) после надрезания линии с помощью резак.Этот инструмент незаменим при выполнении нестандартных разрезов, вырезов и надрезов. Кусачки для плитки стоят от 10 до 25 долларов. Вы можете купить кусачки для плитки в Интернете, они делают неровные надрезы по краю плитки. Goldblatt

Хотя надрезы, сделанные кусачками для плитки, не так чисты, как резцы, сделанные резаком или пилой для мокрой резки, они достаточно близки для большинства применений.

Чтобы сделать надрез, проходящий как поперек, так и вниз по плитке, сначала используйте резак с защелкиванием, чтобы надрезать линии. Затем медленно откусите от области, которую нужно удалить.Большой укус рискует разрушить всю плитку. Когда вы продвигаетесь к намеченным линиям, вы можете делать надрезы более точными.

Мокрая пила для резки плитки


Наиболее точные пропилы получаются с мокрой пилы. Мокрые пилы легко доступны для аренды в большинстве крупных центров по ремонту домов, или вы можете купить недорогую мокрую пилу в Интернете всего за 60 долларов. За мокрую пилу профессионального качества вы заплатите более 500 долларов. Если вы делаете небольшую работу, вероятно, будет достаточно бюджетной мокрой пилы; Если у вас много работы по плитке, вам лучше взять напрокат или купить инструмент профессионального уровня.Недорогая пила для мокрой резки (около 90 долларов в Интернете) облегчает выполнение прямых пропилов по керамической плитке. Skil

Лучшие пилы для мокрой резки оснащены насосом, который непрерывно распыляет воду на алмазный диск, чтобы лезвие оставалось острым. Недорогие пилы для мокрой резки не имеют насоса, а скорее всего всегда частично погружают лезвие в воду. Если у пилы есть брызговик, ее можно использовать в помещении, хотя брызги все равно будут разбрызгиваться. В большинстве случаев вам лучше устанавливать мокрую пилу на открытом воздухе из-за брызг и пыли.

Установите мокрую пилу на ровную устойчивую поверхность. Если пила оснащена насосом, установите его в поддон, наполните поддон водой и проверьте насос, прежде чем делать какие-либо разрезы, чтобы убедиться, что он подает устойчивую струю воды к диску. Для пилы без насоса наполните поддон до рекомендованного уровня и поддерживайте его. Меняйте воду после каждых 20-30 резов. Мокрая пила с радиальным рычагом проста в использовании для выполнения прямых пропилов по керамической плитке. Эрнест Р. Прим / Shutterstock.com

Отметьте линию разреза на поверхности плитки и обрежьте плитку лицевой стороной вверх.

Для прямой резки поместите плитку на направляющий лоток, отведенный от лезвия. Включите пилу и, плотно прижимая плитку к направляющему лотку, продвиньте ее вперед через лезвие, позволяя лезвию выполнять работу (не прилагайте усилий).

Чтобы отрезать углы , переключитесь на наклонную направляющую пилы, похожую на транспортир.

Вырежьте выемку , выполнив серию параллельных надрезов на расстоянии около 1/4 дюйма друг от друга в области выреза, а затем завершив ее кусачками для плитки.Делая параллельные пропилы, держите плитку под крутым углом, позволяя лезвию прорезать глубже на обратной стороне плитки.

СЛЕДУЮЩИЙ СМОТРЕТЬ:

Рекомендуемый ресурс: Найдите предварительно отобранную местную плитку Pro

О Доне Вандерворте

Дон Вандерворт накопил опыт более 30 лет в качестве редактора зданий в Sunset Books, старшего редактора в Журнал Home, автор более 30 книг по обустройству дома и автор бесчисленных журнальных статей.Он появлялся в течение 3 сезонов на телеканале HGTV «Исправление» и несколько лет был домашним экспертом MSN. Дон основал HomeTips в 1996 году. Подробнее о Доне Вандерворте

Как вырезать дверные косяки при укладке плиточного пола

Используя ножовку поверх распорки для плитки, вырежьте дверную коробку для плиточного пола.

Перед укладкой кафельного пола необходимо подрезать нижнюю часть дверных косяков и наличников до нужной высоты, чтобы плитка могла проскользнуть под них.

Для обрезки дверных косяков и облицовки плиткой на бетонной плите:
  1. Положите на пол несколько листов газеты, чтобы они служили распоркой.
  2. Поместите плитку вверх ногами на газету рядом с дверным косяком или обшивкой.
  3. Расположите ножовку плашмя поверх плитки.
  4. Удерживая пилу пальцем ровно, прорежьте дверной косяк или кожух.
  5. Удалить обрезки дверного косяка или кожуха.
  6. Установите плитку на бетонную стойку с помощью тонкого клея.

При укладке плитки на деревянный черновой пол сначала необходимо уложить слой цементной подкладки толщиной 1/2 дюйма, чтобы плитка прилегала должным образом.

Для отделки дверных косяков и наличников под плитку на деревянном черновом полу:
  1. Положите плитку на фанерный черновой пол.
  2. Поместите обрезок подкладки поверх плитки.
  3. С помощью ручной пилы прорежьте дверной косяк или кожух.
  4. Удалите обрезки дверного косяка или кожуха.
  5. Прикрепите цементную опорную плиту к полу, протянув ее под дверным косяком или обшивкой.
  6. Установите плитку на заднюю панель с помощью тонкого клея.

Посмотрите это видео, чтобы узнать больше.

Дополнительная информация

ВИДЕО ТРАНСКРИПТ
Дэнни Липфорд: Каждый раз, когда вы устанавливаете пол из керамической плитки или новый пол любого типа, вам необходимо провести определенную подготовку с существующим черным полом. Теперь, здесь, на этой бетонной плите, мы удалили старый виниловый пол, соскребли весь клей, кое-где немного заплатки на полу. Теперь мы проводим небольшую подготовку к существующим работам по отделке.

Джо Труини: В этом случае, Дэнни, когда мы устанавливаем керамическую плитку на пол напротив дверной коробки, многие домовладельцы ошибаются, думая, что им нужно обрезать плитку, чтобы она соответствовала дверной коробке. На самом деле вы делаете прямо противоположное, и вот как это сделать.

Сначала положите несколько листов газеты перед кожухом, а затем переверните плитку, чтобы не поцарапать поверхность. Затем вы можете обрезать кожух по длине с помощью ручной пилы.

Удерживайте пальцы на верхней части пилы, чтобы резка была ровной и гладкой.Откиньте этот маленький кусочек, и плитка скользнет прямо под ним.

Дэнни Липфорд: Это бетонная плита. Если вы работали с деревянным черновым полом, вам сначала нужно было бы положить цементную подкладку, а затем укладывать плитку поверх нее. В этом случае вместо газеты используйте кусок защитной доски в качестве распорки.

В любом случае вы получите хороший внешний вид. Затем вы можете взять плинтус и поставить его прямо на новый пол из керамической плитки.

Как вырезать отверстие в плитке, не ломая его

Из всех строительных работ, которые вы можете сделать своими руками, резка и укладка плитки — одна из самых сложных. На каждом этапе нужны специальные инструменты, сама плитка стоит дорого, и нужно точно знать, как укладывать тонкий слой. Но самое сложное, что делать правильно, не ошибаясь, — это разрезать плитку. Всегда предпочтительнее нанять профессионала, если вы можете себе это позволить. Но если вы чувствуете себя смелым, узнайте , как самостоятельно резать и укладывать плитку .

Как вырезать отверстие в плитке

Посмотреть в галерее

Резать плитку совсем непросто. Вы можете купить простой плиткорез за 20 долларов или меньше, который может разрезать прямые линии на плитке среднего и малого размера. Но когда дело доходит до вырезания форм, все становится очень непросто. Вы можете использовать любой старый резак.

Вам понадобятся специальные фрезы для вырезания фигур или отверстий в плитке. В противном случае вы сломаете плитку или оставите уродливую дыру в нескольких дюймах от объекта, который вы режете. Это самый быстрый способ испортить ваш отличный проект.

Типы плитки

Посмотреть в галерее

Тип плитки, который вы выбираете, имеет значение. Особенно, если вам нужно разрезать эту плитку, что вам придется делать в большинстве случаев, если только ваша комната или душевая кабина не подходящего размера. Плитки бывают всех размеров, большинство из них квадратные или с соотношением сторон 2: 1.

Материалы для плитки

Есть много разных материалов для плитки. Два самых распространенных — фарфор и керамика. Может быть трудно выбрать между плиточным материалом, если вы не знаете плюсы и минусы каждого из них.Вот несколько советов, которые могут вам помочь.

  • Ceramic — керамическая плитка, пожалуй, самая распространенная плитка в Америке. Он прочный, легко моется, его можно поставить в любом помещении. Он также бывает глазурованным и неглазурованным, так что обратите внимание на оба варианта.
  • Glass — стеклянная плитка идеальна для поверхностей, которые трудно чистить, так как она не оставляет пятен. Но его легко сломать, поэтому он не подходит для детей, которые склонны ронять предметы или бить плитку.
  • Porcelain — большой популярностью пользуется также керамогранит. Он похож на керамику, только выглядит как натуральный камень. Его сложнее установить, чем керамический, но в целом он примерно одинаков.
  • Цемент — цементная плитка не пользуется большой популярностью и больше похожа на цементную брусчатку, чем на плитку. Они требуют большого ухода, но могут быть легко настраиваемыми. Таким образом, это плитка среднего уровня, предназначенная только для определенных пользователей.
  • Marble — мрамор красивый, но дорогой.Это вроде как данность. Натуральный мрамор также бывает определенных узоров. Хотя вы можете получить как керамическую, так и керамогранитную плитку, которая выглядит как мрамор, только дешевле.
  • Гранит — на столешницах гранит высокого класса. Но в случае плитки это более дешевая альтернатива некоторым более красивым вариантам плитки. Он по-прежнему великолепен и естественен, но конечный результат выглядит не так изысканно, как мрамор.
  • Известняк — известняк уникален и является натуральным камнем.Однако он пористый и не подходит для влажных участков. Чтобы он прослужил очень долго, его нужно будет регулярно герметично закрывать. Вот почему он не пользуется большой популярностью.
  • Металл — металл — относительно новый материал для плитки. Хотя во многих случаях он прочный, на нем довольно легко могут появиться вмятины. Используйте его с осторожностью, чтобы у вас была самая красивая и современная плитка.
  • Resin — плитка из смолы — не самая прочная плитка, но она наиболее гибкая. Если у вас есть 3D-принтер на основе смолы, вы даже можете напечатать плитку собственного дизайна и выложить ее самостоятельно.

Покупка плиткореза

Посмотреть в галерее

Покупка плиткореза важна, если вы планируете вырезать отверстия в плитке. Даже если вы знаете, как вырезать отверстия в плитке, вам понадобится плиткорез. Но никому нелегко узнать, какой из них подходит для вашего проекта.

Плиткорез

Это простые ножницы, которые режут плитку по прямым линиям, довольно просты в использовании. Чтобы получить руководство по плиткорезам и лучшим из них, которые вы можете купить, ознакомьтесь с этим руководством по покупке плиткорезов.Или просто купите любой стандартный плиткорез надежного производителя.

Используя стандартный плиткорез, вы просто кладете плитку под нож и надрезаете по ней надрез. Затем вы нажимаете, чтобы разрезать плитку на линии с надрезом. Это легко сделать и работает практически с любой плиткой.

Комплекты кольцевой пилы

Посмотреть в галерее

Поскольку ручные плиткорезы режут только прямые линии, вам понадобится что-то еще для круглых отверстий. Один из самых дешевых и эффективных способов вырезать отверстия в плитке — это использовать комплект кольцевой пилы.Они универсальны и прослужат вам долгие годы.

Чтобы получить полное руководство по комплектам кольцевых пил, ознакомьтесь с этим руководством по комплектам кольцевых пил для плитки, доступным в Интернете. В большинстве из них есть все необходимое, кроме дрели, которую вы можете приобрести отдельно, если у вас ее еще нет.

Cutting The Tile

Посмотреть в галерее

Теперь пора перейти к мелочам. Поговорим о том, как на самом деле резать плитку. Когда дело доходит до прямых разрезов, это довольно просто.Но когда дело доходит до дыр, все становится довольно сложно. Дырокол — ваш лучший вариант.

Дырокол может вырезать идеально круглые отверстия в плитке за секунды. Вы выбираете свой размер и вырезаете отверстие, как дырокол. Только обычно для прорезания этих отверстий используется дрель, которая у вас, вероятно, уже есть под рукой.

Вырезание отверстий с помощью кольцевой пилы

Посмотреть в галерее

Первое, что вам нужно сделать, это измерить объект, вокруг которого нужно выложить плитку.Чаще всего это душевая лейка или насадка. Но это может быть сантехника или что-то совсем другое. Вам нужно измерить его и сделать копию этой фигуры на картоне.

Затем вы можете начать тестирование имеющихся головок кольцевой пилы. Найдите тот, который ближе всего по размеру, давая плитке немного больше места. После того, как вы выберете немного, пора приступить к обрезке плитки по размеру.

Если вам нужно вырезать только одну плитку, например, если отверстие находится недалеко от центра плитки, вы просверлите ее прямо насквозь.Но лучший способ предотвратить поломку — это закрыть отверстие двумя плитками. Если они встречаются посередине, легче разрезать, не сломав ее.

Вам нужно будет подложить под плитку что-нибудь, чтобы закрепить ее и защитить пол, сверло и саму плитку. Это действует как подушка для всех троих. Гипсокартон отлично с этим справляется. Затем, положив на плитку колено или руку, приступайте к сверлению.

Надавите достаточно сильно, чтобы сверло и плитка оставались устойчивыми, и сверло просверлится менее чем за секунду.Вот и все. Самая сложная часть помимо этого — убедиться, что все измерения правильные и на месте.

Как укладывать плитку

Посмотреть в галерее

Если мы опережаем вас, а вы все еще хотите знать, как укладывать плитку, не бойтесь. Мы можем кратко рассказать об этапах укладки плитки, чтобы вы чувствовали себя комфортно, когда начинаете свой первый проект укладки плитки.

Укладка плиточного пола

Первый шаг при укладке плитки — это убедиться, что для нее есть хороший черновой пол.Или подложка под какие-то проекты. Существует много разных типов душевых досок и плит для плитки, поэтому изучите, какой из них подходит для вашего проекта.

Укладка тонкого пола

Первое, что вы сделаете после укладки чернового пола, — это настелите тонкий набор. Вы не сделаете все вместе по двум причинам. Во-первых, если вы выполните все тонкие работы перед укладкой плитки, вы не сможете ходить по полу.

Укладка плитки

Теперь перейдем к укладке плитки.Вы будете укладывать плитку по одной или две за раз после укладки тонкого набора. Важно не забывать добавлять распорки на каждую плитку по ходу работы. С каждой стороны плитки должно быть не менее двух распорок.

Плитка для затирки швов

Посмотреть в галерее

Плитка для затирки может быть проблемой. Хотя это не так структурно важно, как тонкая установка, это то, что люди увидят, и может иметь значение для вашего проекта, имеющего короткую или долгую жизнь. Так что научитесь правильно его применять.

Для получения дополнительной информации о облицовке душевой кабины и ванны, эта плитка-направляющая для душа очень полезна и охватывает все, что вам нужно знать для вашего первого проекта.Не забудьте заранее купить все необходимое снаряжение.

Завершенный проект

Наконец, готово! Хотя укладывать плитку непросто, это один из самых полезных проектов, которые вы можете выполнить. Плитка — это великолепный способ украсить любую комнату, создать красивый фартук или создать эффектный душ!

Так что дерзайте! Начните этот проект и будьте уверены в себе, когда он будет завершен.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *