Снип укладка плитки: Проверка качества укладки плитки СНиП 3.04.01-87

Содержание

СНИП и ГОСТ укладки тротуарной плитки

51195

Укладка тротуарной плитки должна происходит согласно строительным правилам и нормам, прописанным в СНиП и общепринятым государственным стандартам согласно ГОСТ.

При укладке тротуарной плитки необходимо руководствоваться технологиями и инструкциями на основании следующих правил:

  • ГОСТ 17608-91;
  • СНиП Ш-8-76;
  • СНиП Ш-10-75;
  • инструкции ВСН-50-79/ВСН-26-76;
  • ТУ 400-1-190-79. 

На основании госстандартов для проведения работ оформляются документы:

  • схема создания укладки;
  • смета;
  • технологическая карта;
  • общий подсчет трудозатрат и использования механической техники.

Подготовительный этап работ включает в себя следующее:

  • геодезическая разбивка основания под тротуарную плитку;
  • разметка земельного участка;
  • проверка тротуарной плитки на соответствие стандартам;
  • доставка материала и необходимой техники на строительную площадку.

Начальный этап укладки тротуарной плитки подразумевает создание стяжки, которая включает в себя:

  • первый слой должен быть песчаным;
  • основание производится на выбор из песка, цементно-песчаной смеси, бетона или щебня;

Далее последовательность работ должна быть следующей:

  • установка бортовых камней по периметру;
  • насыпание подстилающего песчаного слоя;
  • создания основания;
  • укладка тротуарной плитки на основание;
  • заполнение межплиточных швов.

Регламентирующий документы прописывают следующие стандарты:

  • тротуарная плитка размером до 600 мм укладывается вручную;
  • возможные места провисания дополнительно поддерживаются маяками;
  • между плитами до 600 мм должны соблюдаться зазоры 5-8 мм;
  • заполнение швов производится песком;
  • для работы с плиткой используются деревянные подручные инструменты.

Укладка тротуарной плитки в зимний период: правила и запреты

Разметка земляного полотна, насыпание подстилающего слоя и подготовка основания под плитку должно быть проведено до наступления минусовой температуре. Затем объект может законсервироваться до нужного срока.

При укладке плитки зимой необходим подогрев основания. Заделка швов также производится ппеском. 

Внимание: запрещается

Согласно ГОСТу и СниПу недопустимо проведение работ при температуре -15°С и во время снегопада.

Тротуарную плитку в Москве вы можете приобрести в салоне «Прага». Мы специализируемся на продаже этого материала, поэтому у нас вы сможете найти самые разнообразные виды, формы, цветовые оттенки и размеры изделий.

Проверка качества укладки плитки СНиП 3.04.01-87 | «Уютно жить»

Плиточные работы СНиП (Строительные нормы и правила)

Проверка качества укладки плитки производится на основании СНиП 3.04.01-87.

Далее приведены отрывки из свода правил, касающиеся укладки плитки и проверки качества проведенных работ.

Виды раствора для укладки и требования

Цементный раствор: смесь цемента, песка и воды. Пропорции цемента и песка в смеси должны быть 1:4

При укладке плитки на цементный раствор, толщина слоя должны быть 7-15 мм.

Клей для плитки: сухая смесь на основе цемента, фракционного песка и полимерных добавок. Этот состав смешивается с водой и получается пластичный клей для укладки.

При укладке на плиточный клей, толщина слоя может быть 5-40 мм.

Клеевая мастика: материал на основе водно-растворимых модифицированных полимерных дисперсий.

При укладке плитки на мастику, толщина слоя может быть 1-2 мм.

Настенная плитка

Допустимые отклонения от вертикали поверхности :

  • При наружной укладке плитки: отклонение по вертикали на 1 м не должно превышать 2 мм, т.е. не более 5 мм на один этаж жилого дома.
  • При укладке внутри помещения: отклонение по вертикали на 1 м не должно превышать 1,5 мм, т.е. не более 4 мм на один этаж.
Проверка вертикальности стен пузырьковым уровнем

Проверка вертикальности стен пузырьковым уровнем

Проверка вертикальности швов лазерным уровнем

Проверка вертикальности швов лазерным уровнем

Отклонения расположения швов от вертикального и горизонтального уровня :

  • При наружной укладке: не более 2 мм на погонный метр шва
  • Внутри помещений: не более 1,5 мм на погонный метр шва

Неровности плоскости укладки плитки при проверке двухметровой рейкой(правилом) :

  • Наружная укладка: не более 3 мм
  • Внутри помещений: не более 2 мм
  • Отклонение толщины плиточного шва от предусмотренной проектом +-0,5 мм

Требования к поверхности после укладки плитки :

  • Между стеной и плиткой пространство должно быть полностью заполнено раствором
  • Все межплиточные швы должны быть однотипны, однорядны и равномерны
  • Допускаются сколы в швах — не более 0,5 мм
  • Потёки раствора, пятна, трещины — не допускаются

Напольная плитка

  • отклонение по толщине покрытия от проектной не более 10%
  • при проверке 2-метровой рейкой просвет не более 4 мм
  • уступы между рядом уложенными плитками не более 1 мм
  • отклонение от горизонтали не более указанной величины от размера помещения (но не свыше 50 мм) 0,20%
  • ширина швов не более 6 мм

ГОСТы и СНиПы для отделочных и ремонтных работ. Строительные нормы и правила СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»

Документация на производство работ

Наименование и номерТематикаКраткое содержание
Постановление Правительства РФ от 15 августа 1997 г. N 1025Правила бытового обслуживания населения в РФПорядок приёма заказа, его оформления и оплаты. Порядок выполнения работ, а так же ответственность исполнителя за ненадлежащее исполнение обязательств по договору.
ГОСТ Р 52059-2003Услуги по ремонту и строительству жилья и других построекОбщие требования к подрядчику, осуществляющему ремонтные и отделочные работы. Перечень технической документации, которую исполнитель обязан предоставить заказчику.
СНиП 3.04.01-87Изоляционные и отделочные покрытияТребования к подготовке оснований, производству теплоизоляционных работ. Документ регламентирует нюансы выполнения следующих видов работ: малярных, лепных, штукатурных, обойных, декоративных. В нём обозначены требования к монтажу подвесных потолков с лицевой отделкой, и к готовым покрытиям.
Инструкция ВСН 28/95Технология монтажа и отделка подвесных потолковРазновидности сборных подвесных потолков, лицевые элементы и детали каркаса. Конструктивные схемы сборки, технологии производства работ, требования к их безопасности.
СНиП 31-02-2001Дома жилые одноквартирныеНастоящий документ распространяется на строящиеся и капитально ремонтируемые одноквартирные жилые дома, предназначенные для постоянного проживания.
  • Данный норматив устанавливает требования к безопасности зданий, санитарно-эпидемиологическим и эксплуатационным характеристикам.

СНиП обязателен для соблюдения всеми юридическими и физическими лицами, осуществляющими не только строительство, но и проектирование домов.

СНиП 2.03.11-85Защита строительных конструкций от коррозииНастоящие нормы предусматривают варианты защиты бетонных, железобетонных, деревянных, каменных, и других строительных конструкций от коррозии. Так же регламентируется защита зданий и сооружений от воздействия агрессивных сред при диапазоне температур от -70 до +50°С.
СНиП 2.08.01-89*Жилые зданияЭтот базовый норматив распространяется на проектирование жилых зданий высотой до 25 этажей включительно. Здесь можно ознакомиться с требованиями инсоляции и освещённости, этажности и степени огнестойкости.
  • В правилах уделяется внимание обеспечению путей эвакуации, определяются требования к нежилым этажам.
СНиП 23-02-2003Тепловая защита зданийУказанный документ устанавливает требования к тепловой защите зданий, с целью создания оптимального микроклимата в помещениях, а так же обеспечения долговечности ограждающих конструкций.
  • Настоящие правила затрагивают темы энергосбережения, эффективности использования инженерного оборудования и систем.
СНиП 3.05.06-85Электротехнические устройстваДокумент регламентирует требования к обустройству электропроводки: правила прокладки проводов на базовых основаниях, нюансы выполнения контактных соединений, их изоляции.
ВСН 28/95Инструкция по технологии монтажа и отделке подвесных потолков индустриальными методамиВ документе разъясняются схемы сборки подвесных потолков различных конструкций. Рассказывается о составляющих элементах каркасов и лицевых поверхностей, даются технологии их сборки и правила безопасности в процессе производства работ.
СНиП 23-05-95*Естественное и искусственное освещениеТребования к освещению помещений с постоянным пребыванием людей.
СНиП 23-03-2003Защита от шумаИсточники, характеристики, и нормы допустимого шума, правила выполнения звукоизоляции ограждающих конструкций.
СНиП 2.03.13-88ПолыТехнологии обустройства пола: гидроизоляция, стяжка, типы напольных покрытий.
ВСН 27-95Инструкция по технологии монтажа и отделке сборных гипсокартонных перегородок на металлическом каркасе поэлементной сборкиТехнические требования к материалам, используемым для сборки гипсокартонных перегородок, их звукоизоляции. Требования к монтажу: электротехнического оборудования в перегородках; звукоизоляции; листов гипсокартона. Технология отделки поверхностей, обшитых ГКЛ.
СП 55-101-2000Ограждающие конструкции с применением гипсокартонных листовМатериалы, используемые для обшивки гипсокартоном, конструктивные решения ограждающих конструкций, схемы перегородок, правила их монтажа.
СТО 0060-2008(02494680, 70383480)Конструкции систем вентилируемых фасадов с несущим каркасом из стальных гнутых профилей и наружной облицовкой— требования к стали, применяемой для несущих и ограждающих конструкций систем вентилируемого фасада;- требования к анкерам;- требования к соединениям стальных элементов фасадной системы между собой;

— требования к несущей способности каркаса при расчетных нагрузках;

— требования к безопасным методам работы при монтаже конструкций фасада;

— требования к огнестойкости фасадной системы;

— требования к коррозионной защите стальных конструкций системы.

ТК-23Типовая технологическая карта на монтаж вентилируемого фасада с облицовкой композитными панелямиЗдесь изложены основные положения по организации и технологии производства работ при монтаже элементов вентилируемого фасада, приведены требования к качеству работ, технике безопасности, охране труда и противопожарным мероприятиям, определена потребность в материально-технических ресурсах, рассчитаны затраты труда и график производства работ.
107-05 ТКТехнологическая карта на подготовку внутренних стен под покраскуДанный документ регламентирует набор технологических операций при подготовке стен к покраске, а так же устанавливает последовательность их выполнения.
134-06 ТКТехнологическая карта на облицовку фасадов плитами из естественного и искусственного камняВ карте обозначен перечень операций, производимых при производстве наружных облицовочных работ с применением природных каменных материалов и изделий в виде плит, изготовленных из камней твердых пород, средней и мягкой твердости, а также искусственных изделий в виде бетонных плит.
  • Состав и содержание карты включают требования, предъявляемые к облицовочным материалам, к их транспортированию, хранению и обработке, а также к готовности предшествующих работ.
ТТК 6.01.01.20Облицовка поверхностей внутри помещений гипсокартонными панелямиСогласно этой карте, производится отделка стен панелями типа ПОГ, изготовленными из ГКЛ с декоративной лицевой отделкой (гипсовинил).
7347 ТКТехнологическая карта на устройство каркасно-обшивных перегородокТК распространяется на обустройство каркасно-обшивных перегородок с применением металлического каркаса и устройством тепло-звукоизолирующего слоя или без него, обшивкой гипсокартонными листами разной толщины.
110-05 ТКТехнологическая карта на оклейку стен виниловыми обоямиТехнологическая карта содержит решения по организации и технологии оклейки стен жилых, гражданских и общественных зданий виниловыми обоями при их строительстве, реконструкции и ремонте.
  • В ТК приведены: область применения, технология и организация работ, требования к качеству и приемке работ, калькуляция трудовых затрат, график производства работ, потребность в средствах механизации и инструменте.
106-05 ТКТехнологическая карта на оштукатуривание внутренних кирпичных поверхностейТехнологическая карта разработана на устройство простых, улучшенных и высококачественных штукатурных покрытий внутренних кирпичных поверхностей стен и перегородок высотой до 3,5 метров (далее — штукатурные работы) с применением известково-цементных растворов механизированным способом.
136-06 ТКТехнологическая карта на кирпичную кладку внутренних стен толщиной 380мм под штукатуркуТК определяет организацию и технологический процесс выполнения работ. В ней рассматриваются такие вопросы, как: требования к качеству предшествующих работ; технологическая последовательность производства работ; способы доставки, разгрузки и складирования кирпича и цементно-известкового раствора; возведение кирпичных внутренних стен, как в теплое время года, так и зимних условиях.
1012/81.ТТКТехнологическая карта на штукатурные работы по бетонным потолкамКарта разработана на штукатурные работы по бетонным потолкам, и должна использоваться не только при производстве работ, но и при разработке проектов. Предъявляет требования к качеству предшествующих и текущих работ, используемым материалам, экологической и пожарной безопасности.
ТК 1983Типовая технологическая карта на водоэмульсионную и масляную окраску стен и потолковДокумент разработан на водоэмульсионную и масляную окраску стен жилых, гражданских и промышленных зданий и сооружений. Вид окраски: простая, улучшенная, высококачественная — цвета окраски устанавливаются проектом.
  • В состав работ, рассматриваемых картой, входят: подготовка поверхностей строительных конструкций к окраске; окраска поверхностей строительных конструкций внутри помещений водоэмульсионными красками; окраска поверхностей строительных конструкций внутри помещений масляными красками.

ГОСТы на конструктивные и изолирующие материалы

Наименование и номерТематикаКраткое содержание
ГОСТ 31108-2003Цементы общестроительныеВ стандарте даётся классификация цементов, применяемых в строительстве жилых и общественных зданий, перечень специальных добавок для улучшения качества растворов.
  • Здесь регламентируются условия соответствия качества цементов, их маркировка и упаковка, методы испытаний на прочность.
ГОСТ 530-2007Кирпич и камень керамическиеДанный документ регламентирует производство следующих видов кирпича:

1.Кирпич одинарный: изделие с размерами 250* 120* 65 мм.

2.Крупноформатные керамические блоки.

3.Полнотелый кирпич.

4.Пустотелый кирпич с отверстиями различной формы.

5.Декоративный (лицевой) кирпич.

6.Кирпич рядовой строительный, обеспечивающий эксплуатационную прочность кладки.

  • Здесь также представлены требования к формам, размерам и качеству изделий, перечень допустимых отклонений, их классификацию, маркировки и условные обозначения.
ГОСТ 379-95Кирпич и камни силикатныеСтандарт распространяется на производство силикатного кирпича и камня, изготавливаемого из влажной смеси на основе известковых вяжущих и кремнеземистых наполнителей, путём прессования в автоклаве. Данные изделия применяются для возведения наружных и внутренних стен зданий.
  • В документе оговариваются их типоразмеры, марки, структура, характеристики качества и допустимые отклонения, а так же методы контроля, испытания, правила транспортировки и хранения.
ГОСТ 28013-98Растворы строительныеСогласно требованиям настоящего стандарта, изготавливаются все строительные растворы на минеральных вяжущих веществах, которые применяются для монтажа строительных конструкций, кирпича и камня. Они распространяются также на штукатурки и составы для монтажа облицовочных материалов.
ГОСТ 25100-95ГрунтыДанный стандарт поясняет, как классифицируются природные грунты: скальные, дисперсные, мёрзлые. Здесь даются термины, определения и разновидности всех видов грунтов.
ГОСТ Р 51693—2000Грунтовки антикоррозийныеОсновные показатели и характеристики органо-разбавляемых и водно-дисперсионных грунтовок, требования безопасности и охраны окружающей среды.
ГОСТ 15836-79Мастика битумно-резиновая изоляционнаяНастоящий стандарт распространяется на битумно-резиновую мастику: многокомпонентную массу, состоящую из нефтяного битума (или смеси битумов), наполнителя и пластификатора и предназначаемую для изоляции подземных стальных трубопроводов и других сооружений с целью защиты их от почвенной коррозии.
ГОСТ 13078-81Стекло натриевое жидкоеВ документе предъявляются требования к изготовлению, испытаниям и приёмке жидкого стекла, использующегося в качестве обмазочной гидроизоляции бетонных конструкций.
ГОСТ 10923—93РубероидСтандарт регламентирует производство рубероида. Это рулонный гидроизоляционный материал, который получают путем пропитки кровельного картона нефтяным битумом, с последующим нанесением на обе стороны покровного состава с наполнителем и посыпкой.
  • В документе приводятся основные параметры и размеры полотен, их свойства, технические характеристики и маркировка.
ГОСТ 15588-86Плиты пенополистирольныеНастоящий стандарт распространяется на пенополистирольные плиты, изготавливаемые беспрессовым способом из суспензионного вспенивающегося полистирола с добавкой или без добавки антипирена.
  • Плиты предназначаются для тепловой изоляции в качестве среднего слоя строительных ограждающих конструкций и промышленного оборудования при отсутствии контакта плит с внутренними помещениями. Температура изолируемых поверхностей не должна быть выше 80 °С.
ГОСТ 4640-2011Вата минеральнаяДействие настоящего стандарта распространяется на минеральную вату, получаемую из расплава горных пород габбро-базальтовой группы и их аналогов, осадочных пород, вулканического шлака, металлургических шлаков, промышленных силикатных отходов и их смесей и предназначенную для изготовления теплоизоляционных, звукоизоляционных и звукопоглощающих изделий.
  • Минеральная вата может применяться в качестве теплоизоляционного материала в строительстве и промышленности, для изоляции поверхностей с температурой от -180 °С до +700 °С.

Документ устанавливает требования к минеральной вате, контролю её качества, правилам приемки, транспортировке и хранению.

ГОСТ Р 52953- 2008Материалы и изделия теплоизоляционныеВиды и технические характеристики теплоизоляционных материалов и изделий из них. Применение, маркировки и формы поставки.
ГОСТ 6266-97Листы гипсокартонныеКлассификация, технические характеристики, размеры листов, и требования к их внешнему виду.
ГОСТ 22233-2001Алюминиевые профили для ограждающих конструкцийКлассификация и условное обозначение профилей, требования к размерам и видам сечений, допустимые отклонения, физико-механические показатели.
ГОСТ 8242-88Профильные изделия из древесины и древесных материаловСечения и параметры изделий из дерева хвойных и лиственных пород, ДВП, ДСП, ЦСП. Технические требования к деталям, методы контроля, правила приёмки, транспортировки и хранения.
ГОСТ 2695-83Пиломатериалы лиственных пород древесиныВиды и размеры пиломатериалов, технические требования, информационные данные.
ГОСТ 8486-86Пиломатериалы хвойных пород древесиныОсновные размеры и параметры изделий, оценка качества, сорта, допустимые дефекты.
ГОСТ 8242-88Детали профильные из древесины и древесных материалов для строительстваРегламентирующий документ на изготовление половой доски, брусков, подоконников, плинтусов и наличников. Наименования и номинальные размеры сечений, допустимые пороки древесины, качество клеевых соединений и лакокрасочных покрытий.
ГОСТ 10632-2007Плиты древесно-стружечныеНастоящий стандарт распространяется на древесно-стружечные плиты общего назначения, изготовленные методом горячего плоского прессования древесных частиц, смешанных со связующим, используемые в промышленности и строительстве.
ГОСТ 3916.1-96Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона лиственных породКлассификация фанеры, технические требования, правила приёмки, хранения и эксплуатации

ГОСТы на декоративные материалы

Наименование и номерТематикаКраткое содержание
ГОСТ 31357-2007Строительные сухие смеси на цементной основеТехнические требования к показателям качества смесей и затвердевшего раствора. Определение влажности и подвижности растворов, классификация прочности, дисперсность смесей, их условные обозначения.
ГОСТ 31377- 2008Смеси сухие строительные на гипсовом вяжущемГОСТ распространяется на сухие строительные штукатурные смеси заводского изготовления, изготавливаемые на основе гипса с модифицирующими добавками, заполнителями и наполнителями и предназначенные для выравнивания и оштукатуривания бетонных, каменных, кирпичных, гипсовых и других поверхностей.
  • Настоящий стандарт устанавливает технические требования к смесям в сухом состоянии, смесям, готовым для применения, а так же затвердевшим смесям.
ГОСТ 10277-90ШпатлёвкиНастоящий стандарт распространяется густые вязкие массы, состоящие из смеси пигментов и наполнителей в связующем веществе, наносимые шпателем, наливом и методом пневматического распыления
  • Шпатлевки предназначаются для заполнения неровностей и исправления дефектов окрашиваемой поверхности в системах покрытий, эксплуатируемых в атмосферных условиях и внутри помещений.
ГОСТ 28196-89Водно-дисперсионные краскиТехнические требования и маркировка, требования безопасности и указания по применению и хранению. В качестве образца приведён текст с информацией, который должен быть указан на этикетке ёмкости с краской.
ГОСТ 9825-73Лакокрасочные материалыОбозначения всех лакокрасочных материалов по химическому составу, а так же по их преимущественному назначению
ГОСТ 6465-76Эмали ПФ-115Настоящий стандарт распространяется на эмали ПФ-115 различных цветов, представляющие собой суспензии двуокиси титана и других пигментов и наполнителей в пентафталевом лаке с добавлением сиккатива и растворителей.
  • Эмали ПФ-115 предназначаются для окраски металлических, деревянных и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям и для окраски внутри помещений.
ГОСТ 6810-2002Обои. Технические условияНастоящий стандарт распространяется на обои бумажные; виниловые и текстильные на бумажной основе, а также на основе из нетканых композиционных материалов, предназначенные для оклейки стен и потолков жилых и общественных зданий. Стандарт применим для бордюров и фризов.
  • Документ распространяется на фотообои, обои из стекловолокна (или с покрытием из стекловолокна) и на обои, изготовленные из текстильных материалов полностью или с применением их в качестве основы.
ГОСТ 17622-72 EСтекло органическое техническоеТехнические характеристики, размеры, маркировки акрилового стекла, применяющегося для остекления подвесных потолков.
ГОСТ 24944-81Плёнка поливинилхлоридная декоративная отделочнаяТипы, размеры и технические требования к самоклеящейся плёнке, применяемой для отделки внутренней поверхности.
ГОСТ 24099-80Плиты декоративные на основе природного камняСтандарт на декоративные плиты из природного камня, либо изготовленные из его крошки и неорганических и синтетических вяжущих веществ.
ГОСТ 862.1-85Изделия паркетныеСтандарт на штучный паркет, используемый для облицовки полов жилых и общественных зданий.
ГОСТ 28867-90Покрытия и изделия ковровые нетканые машинного способа производстваВиды, свойства, и параметры ковровых покрытий, требования к истиранию и внешнему виду.
ГОСТ 18108-80Линолеум поливинилхлоридный на теплозвукоизолирующей подосновеТребования к линолеуму, изготавливаемому вальцово-каландровым, экструзионным, промазным и контактно-промазным способами, который предназначается для устройства полов в помещениях жилых зданий.
  • Допускается применение линолеума в помещениях общественных и производственных зданий при отсутствии интенсивного движения и воздействия абразивных материалов, жиров, масел и воды.
ГОСТ 32304-2013Ламинированные напольные покрытия на основе древесноволокнистых плит сухого способа производстваКлассификация и условные обозначения ламинированных напольных покрытий, требования к лицевой поверхности, устойчивости покрытия, разбуханию. Правила хранения и транспортировки.
ГОСТ 9590-76Пластик бумажнослоистый декоративныйНастоящий стандарт распространяется на листовой декоративный бумажнослоистый пластик, получаемый методом прессования специальных видов бумаги, пропитанных синтетическими термореактивными связующими.
  • Пластик применяется в качестве отделочного материала для жилых, общественных и производственных зданий. Установленные настоящим стандартом показатели технического уровня предусмотрены для высшей и первой категории качества.
ТУ 5285-003-42481025-2006Технические условия на профили холодногнутые металлические типа «сайдинг» и «фасадная панель».ТУ распространяются на панели, комплектующие к ним, и элементы их крепления, изготавливаемые из тонколистового холоднокатаного горячеоцинкованного проката с защитно-декоративным покрытием и без покрытия.
  • Панели предназначены для облицовки наружных и внутренних поверхностей стен и потолков в ограждающих конструкциях промышленных, жилых и общественных зданий различного назначения с неагрессивной и слабоагрессивной средой.
ГОСТ 22233-2001Профили прессованные из алюминиевых сплавов для светопрозрачных ограждающих конструкцийНастоящий стандарт распространяется на профили из алюминиевых сплавов системы алюминий-магний-кремний, изготовленные методом горячего прессования и предназначенные для применения в светопрозрачных ограждающих конструкциях зданий и сооружений.
  • Требования документа распространяются на профили-полуфабрикаты и готовые, а также на комбинированные профили с диаметром описанной окружности каждого алюминиевого элемента до 300 мм включительно.

Нормативы на облицовочные работы

Документ, о котором было сказано выше, принят почти тридцать лет назад, и действует по настоящее время. Он даёт лишь общее представление о технологии облицовки, не учитывая возможностей современных строительных смесей и грунтовых составов (см. Виды грунтовок строительных и область их применения). Персональных СНиП по облицовке стен керамической плиткой попросту не существует.

Поэтому владельцам домов, желающим облицевать фасад своими руками, и сделать это по всем правилам, лучше обратиться за разъяснением к ТТК (типовым технологическим картам). Мы со своей стороны, постараемся скомпоновать информацию, имеющуюся в этих двух документах, и донести до читателей нашего сайта в максимально простой и доступной форме.

1. Полы

Максимальная величина отклонения

СНиП и СП

Стяжка. Максимально допустимое отклонение толщины по сравнению с проектной величиной10%СНиП 3.04.01-87, п. 4.43
Глубина неровностей (просвет стяжки) под линолеум, ламинат или паркет, под покрытия на цементно-клеевой прослойке. Максимальная величина при проверке 2-метровым уровнем

2 мм

СНиП 3.04.01-87, п. 4.24, СП 29.13330.2011 «Полы» п. 8.13

Ямы (глубина) под гидроизоляцию при проверке 2-метровым уровнем

4 мм

СНиП 3.04.01-87, п. 4.24, СП 29.13330.2011 «Полы» п. 8.13

Ямы (глубина) под иные напольные покрытия при проверке 2-метровым уровнем

6 мм

СНиП 3.04.01-87, п. 4.24

Наклон уровня пола по горизонтали, по отношению к площади помещения

0,2%, 50 мм

СНиП 3.04.01-87, п. 4.24

Керамическая плитка. Отклонение толщины покрытия от проектной величины

10%

СНиП 3.04.01-88, п. 4.43

Ямы (глубина) при проверке 2-метровым уровнем

4 мм

СНиП 3.04.01-87, п. 4.43

Уступы между двумя плитками

1 мм

СНиП 3.04.01-87, п. 4.43

Наклон уровня пола по горизонтали, по отношению к площади помещения

0,2%, 50 мм

СНиП 3.04.01-87, п. 4.43

Ширина плиточных швов

6 мм

СНиП 3.04.01-87, п. 4.43

Штучный паркет. Площадь приклеенной планки

не менее 80%

СНиП 3.04.01-87, п. 4.38

Наклон уровня пола по горизонтали, по отношению к площади помещения

0,2%, 50 мм

СНиП 3.04.01-87, п. 4.43

Отклонение от плоскости при замерах 2-х метровым уровнем

2 мм

СНиП 3.04.01-87, п. 4.43

Зазоры между планками

3 мм

СНиП 3.04.01-87, п. 4.43

Есть некоторые параметры черновых и чистовых работ по напольным покрытиям, которые можно проверить без специальных инструментов, например визуально можно удостовериться в отсутствии вздутий, выбоин, трещин (допускаются волосяные трещины), на слух – в наличии равномерного звонкого звука при простукивании. В случае глухого звука – поверхность выполнена не качественно и отсутствует сцеплением материалов между собой, что должно подлежать переделке. При наличии монолитной стяжки, или механизированной стяжки от застройщика, необходимо проследить, отделена ли она от стен и перегородок демпферной лентой

2. Потолки

Максимальная величина отклонения

СНиП

Подвесные потолки. Уступы между плитами

2 мм

СНиП 3.04.01-87 п.3.66

Горизонтальное отклонение на 1 м

1,5 мм

СНиП 3.04.01-87 п.3.66

Количество отклонений от горизонтали на 1 м

7

СНиП 3.04.01-87 п.3.66

При проверке качества потолочного покрытия обязательно убедитесь в отсутствии горизонтальных стыков панелей, которые не предусмотрены проектом. Облицованная поверхность должна быть горизонтально ровной без провесов и вибраций. Каркас должен быть установлен жестко и не плавать. При приклейке потолочных панелей должны полностью отсутствовать отслоения по всем краям. Для навесного потолка, выполненного из гипс картона, недопустимы трещины на стыках уровней потолков или на любом другом участке целого листа.

3. Штукатурка (Основной СНиП 3.04.01-87, п. 3.12)

Максимальная величина отклонения

Простая штукатурка под правило

Улучшенная штукатурка по маякам

Штукатурка высокого качества

Глубина неровностей при накладывании 2-метрового уровня

5 мм

3 мм

2 мм

Количество неровностей при накладывании 2-метрового уровня

3

2

2

Отклонение от вертикали или горизонтали на всю высоту или длину поверхности

15 мм

10 мм

5 мм

Отклонение колонн, откосов оконных и дверных, пилястр, молдингов и других декоративных вещей, на весь элемент

10 мм

5 мм

3 мм

Отклонение радиуса криволинейной поверхности от проекта

10 мм

7 мм

5 мм

Отклонение ширины откоса оконного или дверного от проекта

3 мм

2 мм

Для ручной проверки качества выполненных штукатурных работ необходимо убедиться в равномерном звонком звуке при простукивании всей поверхности. Глухой звук – это показатель плохого сцепления штукатурки с основанием, что в дальнейшем может привести к обвалу части стены. Не допускается наличие раковин, трещин.

4. Укладка керамической плитки

Максимальная величина отклонения

СНиП

Допуск сколов внутри шва

0,5 мм

СНиП 3.04.01-87, п. 3.67

Отклонение по вертикали на 1 м длины

1,5 мм

СНиП 3.04.01-87, п. 3.62

Отклонение по вертикали на высоту этажа здания

4 мм

СНиП 3.04.01-87, п. 3.62

Неровность любой плоскости (горизонталь, вертикаль)

2 мм

СНиП 3.04.01-87, п. 3.62

Отклонение совпадения швов по вертикали и горизонтали на 1 м длины

1,5 мм

СНиП 3.04.01-87, п. 3.62

Отклонение швов по вертикали и горизонтали на всю длину ряда

3 мм

СНиП 3.04.01-87, п. 3.62

Отклонение ширины шва от проектной величины

0,5 мм

СНиП 3.04.01-87, п. 3.62

Количество неровностей на всей поверхности (измеряется 2-метровым уровнем)

2

СНиП 3.04.01-87, п. 3.62

Толщина швов

2,5 +/- 0,5 мм

СНиП 3.04.01-87, п. 3.62

Основное, на что необходимо обращать внимание при приемке плиточных работ, это отсутствие провалов и выступов в плиточных рядах по горизонтали или вертикали, а так же совпадение плиточных швов.

5. Малярные работы (СНиП 3.04.01-87, п. 3.12, 3.28, 3.67)

Максимальная величина отклонения

Простое окрашивание

Улучшенное окрашивание валиком

Высококачественная покраска

Отклонения от вертикали и горизонтали на всю высоту или длину помещения

15 мм

10 мм

5 мм

Количество отклонений по вертикали или горизонтали

3

2

2

Неровности плоскости по глубине или высоте

5 мм

3 мм

2 мм

Отклонение колонн, откосов оконных и дверных, пилястр, молдингов и других декоративных вещей, на весь элемент

10 мм

5 мм

3 мм

Отклонение радиуса криволинейной поверхности от проекта

10 мм

7 мм

5 мм

Отклонение ширины откоса оконного или дверного от проекта

3 мм

2 мм

Уровень влажности основания после штукатурки или шпатлевания

8%

Толщина готового покрытия

не менее 25 мкм

Проверяя качество работ, необходимо убедиться в отсутствии пятен, брызг, потеков, следов инструмента, а так же остатков материала. Недопустимо просвечивание одного слоя краски за другим.

6. Обои

Максимальная величина отклонения

СНиП

Остаточная влажность основания

8%

СНиП 3.04.01-87 п.3.12

Отступления кромок по шву

0,5 мм

СНиП 3.04.01-87 п.3.67

Недопустимыми в обоях считаются отслоения, воздушные пузыри, пятна от клея, а также заклеивание обоями плинтусов, розеток, выключателей. В случае поклейки обоев с подбором рисунка, он должен быть точно подобран и совпадать.

Вертикальные поверхности: подготовка к облицовке

Любые строительные работы начинаются с подготовки, и облицовка керамической плиткой СНиП, нуждается в этом в первую очередь. Ведь это один из самых трудоёмких видов отделки фасадов, а цена плитки такова, что ошибки, допущенные в процессе её монтажа, повлекут за собой довольно ощутимые убытки. Думаем, что это понимают все.

К подготовительным работам относятся следующие технологические операции:

  • Визуальный осмотр поверхности, с целью выявления дефектов
  • Срубка бугров и заделка впадин
  • Насечка (бучардирование) поверхности
  • Монтаж армирующей сетки
  • Установка маяков и марок
  • Выравнивание стен путём нанесения намёта раствора
Последовательность выполнения подготовительных работ

Рабочее место нужно организовать так, чтобы все инструменты и необходимые материалы, находились под рукой. Очень удобно, когда есть передвижная тележка, на которую можно поставить бадью с раствором.

  • Для выявления дефектов поверхности, потребуется двухметровый уровень. Прикладывая его к стене в разных направлениях, выявляют впадины и бугры, отмечая их цветным мелом. Выступы, например, на кирпичной стене, можно срубить зубилом или сгладить с помощью шлифовального круга.

Подготовка фасада к облицовке

  • Впадины грунтуют 10% раствором строительного клея ПВА, либо грунтовым составом проникающего действия, а затем заделывают цементно-песчаным раствором. Для его нанесения и разравнивания нужен отделочный ковш, штукатурный сокол и полутёрок. Затирку поверхности производить не надо.
  • Для лучшего сцепления плитки с базовым основанием, на кирпичных и бетонных поверхностях делают насечки. При небольших объёмах работ, для выполнения насечек используют ручную бучарду, либо насечный молоток.
  • Если площадь фасада большая, лучше воспользоваться пневматическим, либо электрическим инструментом. После выполнения насечки, с поверхности должна быть удалена пыль. Делают это кистью или валиком, смоченным в воде.

Насадка для перфоратора «бучарда»

  • Деревянную поверхность готовят к облицовке иначе. К стенам, через каждых 40 см, прибивают деревянные шайбы толщиной до 2,5 мм. По ним сначала монтируют рулонную гидроизоляцию, поверх которой натягивают штукатурную сетку с мелкой ячейкой. По ней и будет производиться оштукатуривание.
  • Для лучшего удержания раствора на сетке, в него следует добавить фиброволокно – оно есть в продаже, и стоит копейки. Толщина стяжки, в данном случае, не должна превышать 2 см. Благодаря брускам, под сеткой образуется небольшая воздушная прослойка, которая предохраняет облицовочный слой при деформации древесины.
  • Для обеспечения равномерности стяжки при оштукатуривании, в верхней части стены, на расстоянии 30 см от карниза, устанавливают маяк или забивают дюбель-гвоздь. Его шляпка должна выступать наружу на толщину будущей стяжки.

Провешивание стен с помощью дюбеля

  • Далее, стену провешивают: к верхнему гвоздю прикладывают шнур с отвесом, и, ориентируясь по нему, устанавливают такой же маяк в нижней части стены. То же самое следует проделать с противоположной стороны.
  • Теперь, между гвоздями по всем направлениям натягивают шнур, который будет символизировать поверхность выравнивающего слоя. При необходимости, уровень выступающих шляпок регулируют, добиваясь наибольшей равномерности стяжки. Общая толщина выравнивающей прослойки не должна превышать 20 мм.
  • После провешивания, стены оштукатуривают в два слоя (см. Штукатурка наружных стен): наносят раствор с сокола, и распределяют по стене тонким слоем с помощью штукатурной лопатки. Продолжать работы можно только после полного затвердевания раствора. Дальше останется только загрунтовать стены, дав им просохнуть – и поверхность готова к облицовке.

Универсальная модифицированная смесь

  • Облицовка стен керамической плиткой (СНиП 3*04*01-87), предусматривает выравнивание поверхностей с помощью обычного цементно-песчаного раствора (1:3). Но, со времён создания данного документа, появились и альтернативные варианты. Например, это сухие универсальные строительные смеси, один из вариантов которых вы видите на фото. Они продаются в мешках по 25 и 50кг, и после смешивания с водой готовы к употреблению.

В таких смесях, кроме вяжущих и органических компонентов, присутствуют модифицирующие добавки, повышающие адгезию, увеличивающие пластичность раствора, и придающие штукатурному слою устойчивость к перепадам температур. Соответственно, и качество облицовки в этом случае получится более высоким.

Снип укладка плитки или как проверить качество плиточных работ

Что бы проверить качество плиточных работ и принять заказ вам понадобятся уровень-правило желательное новое и рулетка.

Для начала с помощью уровня- правила проверьте ровность укладки. Качество укладки можно проверить на ощупь, сравнив положение краев соседних плиток относительно шва, но при этом необходимо понимать о изначальных геометрических недостатках недорогой плитки или керамогранита

Обратите внимание на внешние и внутренние углы, длинные швы, особенно если вы договаривались что наружные углы подрезаны под 45°

Проверьте стороны подрезки плитки по изначально договоренной схеме подрезки или дизайн-проектом. Подрезка участков вырезанных под коммуникации отверстий должна быть аккуратной и незаметной. В идеале плитку центрируют так, чтобы обрезка по краям не превышала 1/4 от полного размера плитки.

Самое главное проверьте поверхность на наличие пустот. Простучите твердым предметом, звук при ударе должен быть равномерно глухим везде. Звонкий звук говорит о пустотах, и отпадение плитки в этих местах неизбежно.

Проверка качества укладки плитки делается по снип укладка плитки 3.04.01-87

При укладке на плиточный клей толщина слоя должна быть 5-40 мм

При укладке плитки на цементный раствор, толщина слоя допускается быть 7-15 мм

Допуски для плитки настенной

  • Допустимые отклонения от вертикали поверхности: при укладке внутри помещения: отклонение по вертикали на 1 м не должно превышать 1,5 мм, при наружной укладке плитки: отклонение по вертикали на 1 м не должно превышать 2 мм,
  • Отклонения расположения швов от вертикального и горизонтального уровня: при наружной укладке: не более 2 мм на погонный метр шва,внутри помещений: не более 1,5 мм на погонный метр шва
  • Неровности плоскости укладки плитки при проверке двухметровой рейкой-правилом: наружная укладка: не более 3 мм, внутри помещений: не более 2 мм
  • Отклонение толщины плиточного шва от предусмотренной проектом +-0,5 мм
  • Требования к поверхности после укладки плитки: между стеной и плиткой пространство должно быть полностью заполнено раствором, все межплиточные швы должны быть однотипны, однорядны и равномерны, допускаются сколы в швах — не более 0,5 мм; потёки раствора, пятна, трещины — не допускаются

Допуски для плитки напольной

  • Отклонение по толщине покрытия от проектной не более 10%,при проверке 2-метровой рейкой просвет не более 4 мм
  • Уступы между рядом уложенными плитками не более 1 мм
  • Отклонение от горизонтали не более указанной величины от размера помещения (но не свыше 50 мм) 0,20%
  • Ширина швов не более 6 мм

Общие сведения

Для того чтобы полы из плитки прослужили длительное время, потребуется произвести подготовительные работы. Сюда входит:

1.Выбор клея, на который будет укладываться напольная плитка.

2.Подготовка стяжки.

3.Подбор напольных панелей, осмотр их на предмет дефектов.

Процесс укладки должен проходить при температуре не ниже+5 и не выше +40 градусов Цельсия, помещение должно быть хорошо освещено. При выполнении работ нужно строго соблюдать рекомендации от производителей всех материалов, которые используются при облицовке полов.

Технические условия

Требования на устройство полов из плитки перечислены в одном из разделов СНиП 3. 04. 01- 87, к стяжке – в СНиП 3.03.01-87.

Укладка пола выполняется следующим образом:

1. Визуально проверяется качество плитки и наличие документов от организации, которая ее доставила.

2. Пол очищается от пыли и мусора.

3. Стяжка проверяется на ровность в горизонте или уклон, заданный проектом.

4. Устанавливаются маячки, по которым будет укладываться плитка.

5. Производится непосредственная укладка напольной плитки. При этом необходимо постоянно контролировать толщину клеевого раствора, уклоны, ширину швов между панелями и орнамент покрытия.

6. После окончания работ следует проверить:

  • правильность рисунка на полу;
  • выдержку уклонов и расстояниями между панелями;
  • осмотреть визуально пол на отсутствие дефектов укладки(вздутий, пятен, трещин и выбоин.
  • надежность сцепления панелей с полом, правильность установки плинтусной плитки.

Для проверочных работ понадобиться рулетка, строительный, уровень, рейка и угольник. Все проверки должны производиться как в процессе укладки, так и после.

Важно не забывать, что после окончания работ нужно дать время для того, чтобы клеевой раствор застыл. Для этого не стоит ходить по покрытию некоторое время, указанное в инструкции к клею.

Требования

Согласно СНиП 3.04.01-87 допускаются следующие недостатки при укладке:

  • расстояние между рядом лежавшими плитками не должно быть более 6 мм для панелей, уложенных вручную, если же применялся метод вибровтапливания –3мм;
  • выемка между полом и плинтусом не допускается более, чем на 2 мм;
  • при проверке двухметровой рейкой разница между плитками не должна быть более 4мм.

С видами плитки и требованиями к ней можно более предметно ознакомиться, изучив СНиПы и ГОСТ 6787-2001. В нем подробно описаны типы плитки, ее внешний вид и допустимые дефекты.

Виды раствора для укладки и требования

Цементный раствор: смесь цемента, песка и воды. Пропорции цемента и песка в смеси должны быть 1:4
При укладке плитки на цементный раствор, толщина слоя должны быть 7-15 мм.
Клей для плитки: сухая смесь на основе цемента, фракционного песка и полимерных добавок. Этот состав смешивается с водой и получается пластичный клей для укладки.
При укладке на плиточный клей, толщина слоя может быть 5-40 мм.
Клеевая мастика: материал на основе водно-растворимых модифицированных полимерных дисперсий.
При укладке плитки на мастику, толщина слоя может быть 1-2 мм.

Какой клей лучше

В качестве монтажной основы, лучше всего использовать сухой плиточный клей, который просто разводят водой до нужной консистенции. Можно, конечно, смешать клей и самостоятельно, только нужно иметь в виду, что прочность кладочного раствора для плитки, должна быть ниже прочности выравнивающей стяжки.

Фасадная плитка под кирпич

Таким образом, если для оштукатуривания стены используется раствор М150, то для облицовки нужна смесь марки М50. Рецепт у неё такой: на 1 часть цемента М300, добавляется 6 частей песка; 0,7 части известкового теста, и порядка 30% воды.

Портландцемент использовать для замешивания клея нельзя! Известь добавляется для повышения пластичности раствора. Её можно заменить клеем ПВА, из расчёта 250г на ведро раствора, либо жидким пластификатором, который тоже есть в продаже.

Настенная плитка

Проверка вертикальности стен пузырьковым уровнем

Допустимые отклонения от вертикали поверхности :

  • При наружной укладке плитки: отклонение по вертикали на 1 м не должно превышать 2 мм, т.е. не более 5 мм на один этаж жилого дома.
  • При укладке внутри помещения: отклонение по вертикали на 1 м не должно превышать 1,5 мм, т.е. не более 4 мм на один этаж.

Проверка вертикальности швов лазерным уровнем

Отклонения расположения швов от вертикального и горизонтального уровня :

  • При наружной укладке: не более 2 мм на погонный метр шва
  • Внутри помещений: не более 1,5 мм на погонный метр шва

Неровности плоскости укладки плитки при проверке двухметровой рейкой(правилом) :

  • Наружная укладка: не более 3 мм
  • Внутри помещений: не более 2 мм
  • Отклонение толщины плиточного шва от предусмотренной проектом +-0,5 мм

Требования к поверхности после укладки плитки :

  • Между стеной и плиткой пространство должно быть полностью заполнено раствором
  • Все межплиточные швы должны быть однотипны, однорядны и равномерны
  • Допускаются сколы в швах — не более 0,5 мм
  • Потёки раствора, пятна, трещины — не допускаются

Напольная плитка

  • отклонение по толщине покрытия от проектной не более 10%
  • при проверке 2-метровой рейкой просвет не более 4 мм
  • уступы между рядом уложенными плитками не более 1 мм
  • отклонение от горизонтали не более указанной величины от размера помещения (но не свыше 50 мм) 0,20%
  • ширина швов не более 6 мм

Наклеивание плиток

Самое главное при монтаже плитки – это соблюсти горизонтальность рядов и равномерность толщины швов. Так как первый ряд опирается на металлический уголок, переживать, что плитки «поедут» вниз, не придётся.

А вот дальше необходимо воспользоваться причальным шнуром:

  • Его натягивают по верхней грани первого ряда плиток, и наклеивают маячные плитки. Шнур-причалка и есть тот ориентир, который не позволит облицовке отклониться по горизонтали. По окончании наклейки второго ряда, вся процедура повторяется. Вертикальные швы контролируют с помощью отвеса.

Монтаж фасадной плитки

  • Толщина стыков обеспечивается за счёт вставляемых между плитками пластиковых или стеклянных клиньев. Перед наклейкой плитку не замачивают в воде, да это и не нужно. Модифицирующие добавки в составе плиточного клея не дают влаге из раствора впитываться в склеиваемые поверхности. Тем более что в процессе подготовки к облицовке, стены были загрунтованы.
  • На плитку накладывают раствор, делают на нём бороздки зубчатым шпателем, и прижимают к поверхности стены, осаживая рукояткой инструмента. Выступающие излишки снимаются, а поверхность плитки, испачканная раствором, сразу же очищается. После того, как оклейка ровных поверхностей закончена, ориентируясь по плоскости готовой облицовки, монтируют угловые элементы.

Удаление излишков раствора из швов

Пока раствор не затвердел, его излишки удаляют из швов специальным инструментом, который называется изогнутая расшивка. Как это делается, хорошо видно на картинке сверху. Пространство, образующееся после выемки раствора, впоследствии заполняется затиркой.

Проверка качества укладки плитки

Проверка качества укладки плитки делается на основе открытого источника: Требования СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия». СНИП-Строительные нормы и правила.

Толщина клеевой прослойки при укладки плитки

  • При укладке плитки на цементный раствор толщина слоя должна быть 7-15 мм.

Цементный раствор хорошо перемешанная смесь цемента, песка и воды. Пропорции цемента и песка для укладки плитки: 1:4.

  • При укладке плитки на плиточные клей толщина слоя может быть 5-40 мм.

Клей для плитки — это сухая смесь на основе цемента, просеенного, фракционного песка и специальных полимерных добавок. При смешивании с водой плиточный клей образует пластичный, удобный в работе раствор, хорошо прилипающую ко всем обычным типам оснований.

  • При укладке плитки на клеевые мастики толщина слоя может быть 1-2 мм.

Клеевая мастика это строительный материал на основе водно-растворимых модифицированных полимерных дисперсий.

Отклонение от вертикали поверхности при укладке плитки

  • При наружной укладки плитки отклонения от вертикали на 1 метр длинны, не должен превышать 2 мм. Иначе не более 5мм на один этаж жилого дома.
  • При укладки плитки внутри помещения отклонения от вертикали на 1 метр длинны, не должен превышать 1,5 мм. Иначе не более 4мм на один этаж.

Неровности плоскости укладки плитки при контроле 2-х метровой контрольной рейкой (правилом)

  • При укладки плитки внутри помещения неровности плоскости укладки должны быть не более 2 мм.
  • При наружной укладке плитки-неровности укладки плоскости не должны превышать 3 мм.
  • Отклонение толщины плиточного шва не должны превышать +-0,5 мм.

Отклонения расположения швов от вертикального и горизонтального уровня при укладки плитки

  • При наружной укладки плитки отклонения швов не должны превышать 2 мм на 1 погонный метр шва уложенной плитки.
  • При укладки плитки внутри помещения отклонения швов не должны превышать 1,5 мм на 1 погонный метр шва уложенной плитки.

Итоговые рекомендации

Теперь вы знаете снип укладка плитки, знаете как найти хорошего плиточника и оплатить его труд справедливо. Подведем небольшие итоги:

Чтобы найти добросовестного специалиста поговорите с ним о стоимости его услуг, узнайте о сроках работ, о наличии инструмента, готов ли он выровнять и гидроизолировать поверхность, может ли сделать внешние углы под 45 градусов.

Помните, что стоимость услуг по укладке плитки зависит от различных факторов: площади облицовочной поверхности, необходимости дополнительного выравнивания поверхности и ее гидроизоляции, формата и размера плитки, керамогранита или мозаики.

Приемка работ и проверка качества укладки плитки делается по СНиП 3.04.01-87.

Стяжка СНИП 2.03.13-88 «Полы» Нормативы — СП 29.13330.2011

Вступление

1.1 Настоящий свод правил распространяется на проектирование полов производственных, складских, жилых, общественных, административных, спортивных и бытовых зданий.

1.2 Проектирование полов следует осуществлять в соответствии с требованиями Федерального закона от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и с учётом требований, установленных для:

полов в помещениях жилых и общественных зданий – СП 54.13330, СП 55.13330 и СНиП 31-06;

полов в производственных помещениях с пожаро- и взрывоопасными технологическими процессами – в соответствии с требованиями Федерального закона от 22 июля 2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и положений [1];

полов с нормируемым показателем теплоусвоения поверхности пола – СП 50.13330

и положений [2];

полов, выполняемых по перекрытиям, при предъявлении к последним требований по защите от шума – СП 51.13330 и положений [3];

полов в животноводческих, птицеводческих и звероводческих зданиях и помещениях – СНиП 2.10.03;

полов, подвергающихся воздействиям кислот, щелочей, масел и других агрессивных жидкостей, – СНиП 2.03.11;

полов в спортивных сооружениях – СНиП 31-05 и рекомендаций [4], [5], [7];

полов в охлаждаемых помещениях – СНиП 2.11.02; полов в складских зданиях – СП 56.13330.

1.3 При проектировании полов необходимо соблюдать дополнительные требования, установленные нормами проектирования для конкретных зданий и сооружений, противопожарными и санитарными нормами, а также нормами технологического проектирования.

1.4 Строительно-монтажные работы по изготовлению полов и приёмка их в эксплуатацию должны осуществляться с учётом требований, изложенных в СНиП 3.04.01.

1.5 Данные нормы не распространяются на проектирование съёмных полов (фальшполов) и полов, расположенных на конструкциях на вечномёрзлых грунтах.

2 Стяжка (основание под покрытие пола)

2.1 Стяжка должна предусматриваться, когда необходимо: выравнивание поверхности нижележащего слоя;

укрытие трубопровода;

распределение нагрузок по теплозвукоизоляционным слоям; обеспечение нормируемого теплоусвоения полов;

создание уклонов на полах по перекрытиям.

2.2 Наименьшая толщина цементно-песчаной или бетонной стяжки, для создания уклона в местах примыкания к сточным лоткам, каналам и трапам должна быть: при укладке ее по плитам перекрытия – 20 мм, по тепло- и звукоизолирующему слою – 40 мм. Толщина стяжки для укрытия трубопроводов (в том числе и в обогреваемых полах) должна быть не менее чем на 45 мм больше диаметра трубопроводов.

2.3 Для выравнивания поверхности нижележащего слоя и укрытия трубопроводов, а также для создания уклона на перекрытии должны предусматриваться монолитные стяжки из бетона класса не ниже В12,5 или из цементно-песчаных растворов на основе смесей сухих строительных напольных на цементном вяжущем с прочностью на сжатие не ниже 15 МПа.

2.4 Под наливные полимерные покрытия монолитные стяжки должны предусматриваться из бетона класса не ниже В15 или из цементно-песчаных растворов из смесей сухих строительных напольных на цементном вяжущем с прочностью на сжатие не ниже 20 МПа.

2.5 Стяжки, укладываемые по упругому тепло- и звукоизолирующему слою, должны предусматриваться из бетона класса не ниже В15 или из цементно-песчаных растворов из смесей сухих строительных напольных на цементном вяжущем с прочностью на сжатие не ниже 20 МПа.

2.6 Толщина стяжки с охлаждающими трубками в плите катков с искусственным льдом должна составлять 140 мм.

2.7 Толщина монолитных стяжек из дисперсно-самоуплотняющихся растворов на базе сухих смесей строительных напольных с цементным вяжущим, применяемых для выравнивания поверхности нижележащего слоя, должна быть не менее 1,5 диаметра максимального наполнителя, содержащегося в композиции.

2.8 Прочность сцепления (адгезия) стяжек на основе цементного вяжущего на отрыв с бетонным основанием в возрасте 28 сут должна быть не менее 0,6 МПа. Прочность сцепления затвердевшего раствора (бетона) с бетонным основанием через 7 суток должна составлять не менее 50 % проектной.

2.9 При сосредоточенных нагрузках на пол более 20 кН толщина стяжки по тепло- или звукоизоляционному слою должна устанавливаться расчётом на местное сжатие и продавливание по расчётной методике, изложенной в СП 52-101 [6].

2.10 В местах сопряжения стяжек, выполненных по звукоизоляционным прокладкам или засыпкам, с другими конструкциями (стенами, перегородками, трубопроводами, проходящими через перекрытия, и т.п.) должны быть предусмотрены зазоры шириной 25 – 30 мм на всю толщину стяжки, заполняемые звукоизоляционным материалом.

2.11 В целях исключения мокрых процессов, ускорения производства работ, а также обеспечения нормируемого теплоусвоения пола следует применять сборные стяжки из гипсоволокнистых, древесно-стружечных и цементно-стружечных листов или фанеры.

2.12 Лёгкий бетон стяжек, выполняемых для обеспечения нормируемого теплоусвоения пола, должен быть класса не ниже В5, а поризованный цементно- песчаный раствор прочностью на сжатие – не менее 5 МПа.

2.13 Отклонения поверхности стяжки от горизонтальной плоскости (просветы между контрольной двухметровой рейкой и проверяемой поверхностью) не должны превышать для покрытий из штучных материалов по прослойке, мм:

из цементно-песчаного раствора, ксилолита, поливинил-ацетат-цементно — опилочного состава,

а также для укладки оклеечной гидроизоляции.4

на основе синтетических смол и клеевых композиций на основе цемента, а также из линолеума, паркета, ламинированного паркета, рулонных материалов на основе синтетических

во локон и полимерных наливных покрытий. 2

2.14 В помещениях, при эксплуатации которых возможны перепады температуры воздуха (положительная и отрицательная), в цементно-песчаной или бетонной стяжке необходимо предусматривать деформационные швы, которые должны совпадать с осями колонн, швами плит перекрытий, деформационными швами в подстилающем слое. Деформационные швы должны быть расшиты полимерной эластичной композицией.

2.15 В стяжках обогреваемых полов необходимо предусматривать деформационные швы, нарезаемые в продольном и поперечном направлениях. Швы прорезаются на всю толщину стяжки и расшиваются полимерной эластичной композицией. Шаг деформационных швов должен быть не более 6 м.

3 Подстилающий слой

3.1 Нежёсткие подстилающие слои (из асфальтобетона; каменных материалов подобранного состава, шлаковых материалов, из щебёночных и гравийных материалов, в том числе обработанных органическими вяжущими; грунтов и местных материалов, обработанных неорганическими или органическими вяжущими) могут применяться при условии обязательного их механического уплотнения.

3.2 Жёсткий подстилающий слой (бетонный, армобетонный, железобетонный, сталефибро-бетонный (СФБ) и сталефибро-железобетонный (СФЖБ)) должен выполняться из бетона класса не ниже В22,5.

Если по расчёту напряжение растяжения в подстилающем слое из бетона класса В22,5 ниже расчётного, допускается применять бетон класса не ниже В7,5 с выполнением перед нанесением покрытия пола выравнивающей стяжки, не ниже В12,5

– при нанесениях всех видов покрытий, кроме полимерных мастичных наливных непосредственно по бетонному основанию, и не ниже В15 – при нанесениях полимерных мастичных наливных непосредственно по бетонному основанию.

3.3 В полах, которые в процессе эксплуатации могут подвергаться воздействиям агрессивных жидкостей, веществ животного происхождения и органических растворителей любой интенсивности либо воды, нейтральных растворов, масел и эмульсий из них средней и большой интенсивности, должен предусматриваться жёсткий подстилающий слой.

3.4 Толщина подстилающего слоя устанавливается расчётом на прочность от действующих нагрузок и должна быть не менее, мм:

песчаного 60

шлакового, гравийного и щебёночного 80

бетонного в жилых и общественных зданиях 80

бетонного в производственных помещениях 100

3.5 При использовании бетонного подстилающего слоя в качестве покрытия или основания под покрытие без выравнивающей стяжки его толщина по сравнению с расчётной должна быть увеличена на 20 – 30 мм.

3.6 Подстилающий слой из асфальтобетона следует выполнять в два слоя толщиной по 40 мм каждый – нижний из крупнозернистого асфальтобетона (биндера) и верхний – из литого асфальтобетона.

3.7 Отклонения (просветы между контрольной двухметровой рейкой и проверяемой поверхностью подстилающего слоя) не должны превышать у слоёв, мм:

песчаных, гравийных, шлаковых, щебёночных. 15

бетонных под бетонные покрытия, покрытия по прослойке из цементно-песчаного раствора и под

выравнивающие стяжки…. 10

бетонных под покрытия на прослойке из горячей битумной мастики и при укладке оклеенной

гидроизоляции……….. 5

бетонных под покрытия из плитки по прослойке на основе синтетических смол и из клеевой композиции на основе цемента, под покрытия из линолеума, паркета, ламината, рулонных материалов на основе синтетических волокон, а также под полимерные

наливные покрытия.. 2

3.8 При применении жёсткого подстилающего слоя для предотвращения деформации пола при возможной осадке здания должна быть предусмотрена его отсечка от колонн и стен через прокладки из рулонных гидроизоляционных материалов.

3.9 В жёстких подстилающих слоях должны быть предусмотрены температурно-усадочные швы, располагаемые во взаимно перпендикулярных направлениях. Размеры участков, ограниченных осями деформационных швов, должны устанавливаться в зависимости от температурно-влажностного режима эксплуатации полов, с учётом технологии производства строительных работ и принятых конструктивных решений.

Расстояние между деформационными швами не должно превышать 30-кратной толщины плиты подстилающего слоя, а глубина деформационного шва должна быть не менее 40 мм и не менее 1/3 толщины подстилающего слоя. Увеличение расстояния между деформационными швами следует обосновывать расчётом на температурные воздействия с учётом конструктивных особенностей подстилающего слоя.

Максимальное отношение длины участков, ограниченных осями деформационных швов, к их ширине не должно превышать 1,5.

После завершения процесса усадки деформационные швы должны быть заделаны шпаклёвочной композицией на основе портландцемента марки не ниже М400.

3.10 В помещениях, при эксплуатации которых возможны перепады температуры воздуха (положительная и отрицательная), деформационные швы должны быть расшиты полимерной эластичной композицией. Для защиты деформационных швов могут быть применены эластичные изоляционные ленты.

3.11 На открытых площадках с водопроницаемыми покрытиями полов деформационные швы должны использоваться в качестве дёрн системы водоотвода. Их расшивка должна быть осуществлена полимерной эластичной композицией пористой структуры.

3.12 Деформационные швы здания, должны быть повторены в бетонном подстилающем слое и выполняться на всю его толщину.

3.13 В помещениях с нормируемой температурой внутреннего воздуха при расположении низа бетонного основания выше отмостки здания или ниже неё не более чем на 0,5 м, под бетонным основанием вдоль наружных стен, отделяющих отапливаемые помещения от неотапливаемых, следует укладывать по грунту слой шириной 0,8 м из неорганического влагостойкого утеплителя толщиной, определяемой из условия обеспечения термического сопротивления этого слоя утеплителя не менее термического сопротивления наружной стены.

4 Грунт основания под полы

10.1 Грунтовое основание под полы должно обеспечивать восприятие распределённой нагрузки, передающейся через подстилающий слой, исходя из условий прочности и максимального снижения величины вертикальных деформаций поверхности пола.

10.2 Не допускается применять в качестве основания под полы торф, чернозём и другие растительные грунты, а также слабые грунты с модулем деформации менее 5 МПа. При наличии в основании под полы данных грунтов необходимо произвести их замену на мало сжимаемые грунты на толщину, определяемую расчётом. Насыпные грунты и естественные грунты с нарушенной структурой должны быть предварительно уплотнены до степени, соответствующей требованиям СНиП 3.02.01.

10.3 При расположении низа подстилающего слоя в зоне опасного капиллярного поднятия многолетних или сезонных грунтовых вод следует предусматривать одну из следующих мер:

понижение горизонта грунтовых вод;

повышение уровня пола методом устройства грунтовых подушек из крупнозернистых песков, щебня или гравия;

при бетонном подстилающем слое – применение гидроизоляции для защиты от грунтовых вод согласно 7.7 или устройство капилляро-прерывающих прослоек из геосинтетических материалов.

10.4 При размещении зданий и сооружений на участках с пучинистыми грунтами необходимо исключить деформации пучения путём:

понижения уровня грунтовых вод ниже глубины промерзания основания не менее чем на 0,8 м;

устройства теплоизолирующей насыпи с применением в необходимых случаях слоёв из теплоизолирующих материалов для уменьшения глубины промерзания пучинистого грунта;

полной или частичной замены пучинистого грунта в зоне промерзания непучинистым грунтом.

10.5 Нескальное грунтовое основание под бетонный подстилающий слой должно быть предварительно укреплено щебнем или гравием, утопленным на глубину не менее 40 мм.

Требования СНиП к декоративной отделке.

.29. При декоративной отделке составами с наполнителями поверхность основания должна быть незаглаженной; производить шпатлевку и шлифование шероховатых поверхностей не допускается.

3.30. При отделке поверхностей декоративными пастами и терразитовыми составами каждый слой многослойных декоративных покрытий необходимо выполнять после отвердения предыдущего, без шлифовки лицевой поверхности.

3.31. При устройстве отделочных покрытий из декоративных паст по штукатурке вместо накрывочного слоя производство работ следует выполнять с соблюдением правил, предъявляемых к устройству накрывочного слоя штукатурных покрытий.

3.32. Декоративная отделка терразитовыми составами должна выполняться однослойной с соблюдением требований, предъявляемых к устройству однослойных штукатурных покрытий.

3.33. При отделке поверхностей декоративной крошкой ее необходимо наносить по непросохшему клеящему слою. Нанесенная крошка должна иметь прочное (не менее 0,8 МПа) сцепление с основанием и образовывать сплошное, без пропусков, покрытие с плотным прилеганием крошек друг к другу.

Перед нанесением гидрофобизирующего состава поверхность должна быть очищена сжатым воздухом. 3.34. При устройстве декоративных отделочных покрытий должны быть соблюдены требования табл. 12.

12. Требования СНиП к декоративной отделке.
Технические требованияПредельные отклоненияКонтроль (метод, объем, вид регистрации)
Величина втапливания в клеящую прослойку декоративной крошки должна составлять 2/3 ее размера10Измерительный, не менее 5 измерений на 50-70 м2 поверхности в местах, выявленных сплошным визуальным осмотром, журнал работ
Сцепление декоративной крошки с основанием должно быть не менее 0,3 МПа5То же, не менее 5 измерений на 70-100 м2, журнал работ
Допустимая толщина декоративного покрытия, мм:То же, не менее 5 измерений на каждые 30-50 м2 поверхности покрытия
с применением крошки по клеевой прослойке — до 7
с применением паст (по штукатурке) — до 5
с применением терразитовых составов — до 12

Требования СНиП к стекольным работам.

3.44. Стекольные работы должны выполняться при положительной температуре окружающей среды. Остекление при отрицательной температуре воздуха допускается только в случае невозможности снятия переплетов, при применении замазки, подогретой не ниже чем до 20 °С.

3.46. При остеклении металлических и железобетонных переплетов металлические штапики необходимо устанавливать после укладки в фальц резиновых прокладок.

3.46. Крепление стекол в деревянных переплетах должно выполняться при помощи штапиков или шпилек с заполнением фальцев переплета замазкой. Стекло должно перекрывать фальцы переплетов не более чем на 3/4 ширины. Замазка должна наноситься равномерным сплошным слоем, без разрывов, до полного уплотнения фальца переплета.

3.47. Стыкование стекол, а также установка стекол с дефектами (трещины, выколы более 10 мм, несмывающиеся пятна, инородные включения) при остеклении жилых домов и объектов культурно-бытового назначения не допускаются.

3.48. Крепление увиолевого, матового, матово-узорчатого, армированного и цветного стекла, а также закаленного в оконных и дверных проемах должно выполняться таким же способом, как листовое, в зависимости от материала переплета.

3.49. Установку стеклоблоков на растворе следует выполнять со строго постоянными горизонтальными и вертикальными стыками постоянной ширины в соответствии с проектом.

3.50. Монтаж стеклопанелей и сборка их обвязок должны осуществляться в соответствии с проектом.

Источники

  • https://aqua-rmnt.com/uchebnik/gost-otdelka-remont.html
  • https://otdelka-expert.ru/materialy/keramicheskaya-plitka-materialy/snip-oblicovka-sten-keramicheskoj-plitkoj-593
  • https://rusremont-kvartir.ru/o-nas/gost-snip.php
  • https://cheremo.ru/kak-najti-plitochnika-spravedlivo-oplatit-ego-trud-i-prinyat-raboty/
  • https://moskeram.ru/info/obustroystvo-polov-plitkoy-keramicheskoy-po-snip-i-gost.html
  • https://333569.ru/remont-sanuzel-snip
  • https://www.otdelochnik24.ru/2011/04/29/proverka-kachestva-ukladki-plitki/
  • https://express-pol.ru/klientu/snip-styazhka-pola
  • https://stroyremkom.ru/snip/otdelochnyye-raboty/104.html

[свернуть]

Опубликовано: 17.09.2020

Укладка плитки на пол по диагонали

  Самым востребованным покрытием для пола считается керамическая плитка, спрос объясняется практичностью, разными методами укладывания, уникальными коллекциями и долговечностью. В статье подробно будет рассмотрена укладка напольной плитки по диагонали.

   Плюсы и минусы технологии.

   При рассмотрении возможностей при диагональной укладке плитки можно выделить следующий ряд достоинств:

• оригинальный дизайн – метод довольно редко используются для оформления интерьеров загородных домов, квартир и офисов, что гарантирует уникальность оформления;

• поворотное положение плит визуально расширяет пространство, за счет создаваемого эффекта удаленности стен, что особо важно для комнат с небольшой площадью;

• при укладке плитки по диагонали на пол становятся незаметны дефекты и погрешности стен по периметру помещения.

Свои минусы также имеются. Провести правильную подгонку может узкий круг мастеров, обычно расход увеличивается до 15%. Чтобы положить плитку на пол уходит много времени, процесс подразумевает резку плит, также при работе легко испортить покрытие.

  Как рассчитать объем материала?

  От правильности проведенных расчетов в целом зависит скорость укладки плитки ромбом и возможные дополнительные расходы в случае покупки лишнего кафеля. А если приобрести в меньшем объеме, то придется еще раз посещать строительный магазин и не факт, что в продаже будет необходимая коллекция. При расчете нужно учитывать возможную порчу плит во время резки и выкладывания – материал стоит приобретать с запасом 5%.

  Существует несколько способ для правильного расчета:

• в интернете представлено множество калькуляторов;

• использование специальных программ «Плитка 3D» и «Кафель»;

• ручной метод, но здесь требуется обладать определенной базой знаний.

  Самостоятельный расчет без применения дополнительных программ может происходить двумя способами:

1. Количество рядов умножается на число плиток в одном ряде и плюс 15% запаса, если происходит укладка плитки на пол по диагонали.

2. Общую площадь помещения необходимо разделить на площадь одной плиты, полученное значение округлить в большую сторону и прибавить 15%.

  Для определения количества клеевой основы учитывается ряд важных моментов: материал изготовления и параметры плитки, характеристики клея и многое другое. Средний расход на 1 м2 и рекомендации по применению указаны на упаковке смеси – значение необходимо умножить на общую площадь комнаты.

   Что нужно учитывать при плиточных работах?

 

   Согласно нормативным документам СНиП 3.04.01-87 для укладки кафеля могут использоваться несколько типов смесей, и от этого зависит толщина нанесения:

• цементный раствор наносится толщиной 7-15 мм;

• нанесение клея для плитки выполняется толщиной 5-40 мм – в зависимости от ровности пола;

• у клеевой мастики минимальный расход за счет тонкого слоя 1-2 мм.

   Поверхности также должны отвечать определенным требованиям:

• швы между плитами должны быть однорядными, равномерными и однотипными;

• нельзя допускать трещин, пятен и подтеков раствора;

• сколы в швах не должны превышать 0,5 мм;

• клеевой смесью должно быть полностью заполнено пространство между плитой и стеной.

При соблюдении стандартов гарантирован длительный срок службы и ровность покрытия.

   Инструменты и материалы

   Если укладывать плитку ромбом планируется своими руками, то для работы заранее требуется подготовить определенный инструмент и материалы.

    Инструменты необходимые для плиточных работ:

• зубчатые и обычные шпатели;

• плиткорез и емкость для замешивания клея;

• строительный уровень и киянка;

• маркер и рулетка.

   Из материалов необходимо приобрести: выравнивающую смесь, грунтовку кафельную плитку, клей, затирку и крестики.

   Комплекс подготовительный работ

   Расход клея и в целом сложность процесса укладки плитки на пол по диагонали во многом зависит от ровности напольной поверхности. С использованием строительного уровня выявляются все погрешности и перепады, а после проводится выравнивание. Путем шлифовки удаляются выступающие элементы, с использованием цементной смеси устраняются выемки.

   Практичным и быстрым вариантом получения ровной поверхности является использования самовыравнивающей смеси. Состав насыпается в емкость и размешивается водой до необходимой консистенции. Полученная смесь выливается и равномерно распределяется с применением игольчатого валика по всей площади комнаты.

   Полимеризация самовыравнивающей смеси занимает порядка 4 дней, а после поверхности дополнительно обрабатываются грунтовкой слоем 1 мм для улучшения адгезии.

Для быстрой и ровной укладки плитки на пол по диагонали требуется точная разметка. Если комната квадратная, то с применением бечевки или уровня проводится линия ровно по диагонали. Большинство помещений имеют прямоугольную форму, и здесь потребуется размечать равнобедренный треугольник.

   Совет! Чтобы провести правильную разметку пространства потребуется демонтировать дверные косяки и любые другие предметы перед началом выравнивания поверхностей.

Методы укладки плитки по диагонали.

   В первом случае укладка начинается от центра комнаты по нанесенной разметке. Сначала укладываются цельные плиты. Ориентир определяется путем проведения диагоналей из каждого угла комнаты, точка пересечения будет центром. Метод идеально подходит для санузлов, маленьких кухонь и других помещений с небольшой площадью.

Во втором варианте плиты начинают выкладывать от угла рядами, для этого напольное покрытие сначала разрезается по диагонали, чтобы сделать материал в форме треугольника.

Важно! Начиная укладывать от угла, особое внимание требуется уделить ровности стен, от перпендикулярности расположения зависит конечный результат и при таком способе большая вероятность ошибки.


   Пошаговая инструкция укладки плитки по диагонали.

   Соблюдение определенных правил позволит получить ровное и долговечное напольное покрытие. При укладке плитки ромбом можно выделить несколько основных этапов:

1. Сначала разводится плиточный клей. Если площадь помещения большая смесь готовится порциями, чтобы не дать составу высохнуть.

2. По разметке укладывается первая плитка, чтобы угол был расположен по центру точки, а ребро совпадало с диагональю.

3. На внутреннюю сторону плитки и поверхность пола с использованием зубчатого шпателя выполняется нанесение клея.

4. С применением киянки простукивается приклеенная плита до появления по краям клеевой смеси, такой подход позволяет предотвратить образование пустот.

5. Строительным уровнем проверяется ровность горизонтального расположения, пузырек на измерительном приборе должен оказаться посередине.

6. Укладка напольной цельной плитки по диагонали выполняется до угла комнаты, а после выкладывается противоположная сторона. В завершении работы должна образоваться сплошная диагональная линия.

7. К последующим рядам приступают после высыхания первого.

В процессе устанавливаются крестики между швами, что позволяет обеспечивать ровность. Наступает сложный и ответственный этап – нарезка плит по диагонали, работы выполняются плиткорезом. Сначала делается разметка маркером или карандашом, для предотвращения сколов по линии проклеивается бумажный скотч.

   После завершения укладки приступают к затирке швов, но сначала поверхности вымываются, удаляются крестики и лишний клей. Затирочные работы рекомендуется проводить через 2 дня, время необходимо для полного высыхания клеевой смеси. При нанесении затирки излишки устраняются сразу, чтобы не дать составу засохнуть.

Укладка плитки по диагонали со вставками и смещением

Для создания оригинального оформления напольного покрытия можно применять в комбинации квадратные и прямоугольные плитки, которые укладываются со смещением. Укладка в этом случае происходит следующим образом – длинная сторона одной плиты прикладывается к половине другой.

   Важно! Технология отличается сложностью проведения расчетов и работ, здесь результат во многом будет зависеть от уровня мастерства специалиста.

   Важные советы от профессионалов

  • При покупке клеевой и самовыравнивающей смеси требуется учесть сферу использования, то есть при работах на балконах, лоджиях и открытых террасах нужно выбирать морозоустойчивые составы.

 

  • При выборе кафельной плитки обращайте внимание на типоразмеры и качество материала, правильный подход значительно облегчит процесс укладки и увеличит срок службы напольному покрытию.

 

  • В заключении можно сказать, что укладка плитки на пол по диагонали при соблюдении правил и норм практически ни чем не отличается от стандартных способов. Единственное, все элементы выкладываются под углом, а плиты необходимо резать.

Наша компания занимается укладкой плитки в СПб и Лен. области. Звоните и наши специалисты проконсультируют по интересующим вас вопросам.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

качество и дефекты плиточных работ.

Керамическая плитка на протяжении столетий является наиболее практичным материалом для облицовки стен в санузлах, кухнях, бассейнах. Ведь этот материал создает красивые, износостойкие, водоотталкивающие поверхности, которые еще и легко чистятся. Сейчас отечественные и зарубежные производители предлагают очень широкий диапазон керамической плитки. Различное назначение, цвета, размеры, твердость — далеко не полный перечень свойств современной керамической плитки.

Качественно облицованные стены позволяют полностью реализовать и эстетические и функциональные свойства плитки. Ту красоту плитки, которую вы увидели в магазине, работа мастера переносит в ваш дом. При пользовании таким помещением нет нужды задумываться о протечках, брызгах и т.п. Хорошо облицованная поверхность позволяет быстро навести чистоту и порядок с минимальными усилиями, экономно расходуя моющие средства.

Однако, сколько огорчений сейчас и проблем потом приносит плохо выполненная работа. Даже очень красивую и дорогую плитку портит плохая работа по ее укладке.

Какие недостатки в облицовочных работах встречаются чаще всего?

К наиболее распространенному браку в работе плиточника можно отнести следующие недостатки.

Основное — неопределенность количественно-качественных параметров. У каждого заказчика и плиточника свое понимание, что такое хорошо и что такое плохо. Определите это конкретное качество заранее. Для минимума возьмите СНиП Изоляционные и отделочные покрытия.

Пустоты под плиткой. На полу плитка в этих местах раскалывается, если на это место наступить, например, каблуком, особенно шпилькой. Это не только испортит вид, но и может привести к падению! Представьте — упасть в санузле, где вокруг одна керамика (другими словами — камни). Лучше не надо. На стенах плитка в таких местах не трескается. Но в пустоты может проникнуть вода. Как говорится, вода дырочку найдет.

Влажная пустота под плиткой — благоприятная среда для и для плесени, и даже для насекомых. Ведь, где влажно, тепло, темно и есть воздух и зарождается жизнь в различных своих формах. А нам эти формы жизни в санузле не нужны. Это же не биохимическая лаборатория!

Несостыковка швов при укладки керамической плитки. Начал плиточник укладку керамической плитки с одной стены и пошел по кругу. Одна стена, другая. И все хорошо. А вот когда доводит укладку до той стены, с которой начал, получает несостыковку швов. Хорошо, если до толщины шва, такую разницу еще можно «припудрить» затиркой. Если больше толщины шва, то уже ничем не исправить, разве что поставить в этот угол или повесить полотенце, халат.

Пренебрежение сортировкой. Часто получается так. Идет облицовка поверхностей, которые будут закрыты стационарными сантехприборами. Например, стена за мойдодыром, за шкафчиком или другой мебелью. А когда начинается облицовка стен или укладка плитки на пол в открытых местах, выясняется, что остались плитки с незначительными дефектами (сколами, другим оттенком и др. мелочами). Если такие плитки уложить под любой стационарный шкаф в санузле, то они свою функциональную роль выполняют на все сто. А на открытых местах такая плитка сразу видна и не просто видна, а прямо бросается в глаза. И приходится эту плитку нести в гараж в запас, а за новой ехать в магазин. Хорошо, если она там еще осталась.

Плохая подгонка и подрезка плитки под сантехприборы: смесители, полотенцесушители и др. Если такое происходит — значит плиточник низкой квалификации. Просто не повезло. При первом таком недостатке необходимо провести с ним дополнительные переговоры о качестве работы. Если это плохой специалист, т.е. не специалист, а халтурщик, то он обычно исчезает под различными предлогами (чаще всего — это тяжелые семейные обстоятельства различной тяжести).

Отклонения по горизонтали являются результатом плохой подготовки стен (штукатурки) и отсутствия глазомера и отвеса у плиточника. Опять халтура: материал испорчен, а за «работу» плати!?

Перепады между плитками на стене или на полу тоже говорят о неквалифицированной работе.

Это наиболее типичные недостатки в облицовочных работах, когда заказчик, купив дорогую плитку, хочет сэкономить на работе, и когда плохой или начинающий плиточник хочет взяться за работу по низкой цене. Еще хуже, когда щедрый заказчик переплачивает бракоделу, и узнает, что у него испортили и плитку и материал на новоселье от друзей. Это хуже воровства!

Итак, как избежать вышеизложенных страшилок. Да не страшилки это вовсе, когда знаешь, что и как, и это обычное дело, когда не знаешь.

Наиболее продвинутые заказчики заказывают дизайн-проект, в котором все рассчитано, каждая стена размечена, для каждого бордюрчика или декора определено свое место. Над плиточником и прорабом стоит дизайнер с авторским надзором и не дает им напороть брака. Если дизайнера нет, то тут уж надо самому за всем следить и смотреть.

До начала работ согласовать:

— перепланировку помещений;
— план и размеры возведения и устройства новых стен, перегородок, дверных проемов, шкафов для труб водоснабжения и канализации, вентиляции и совмещения плиток;
— устройство ревизионнных дверок, окон, их высоту от пола и их размеры, сочетание с устанавливаемыми сантех приборами и легкость в доступе к водозапорной арматуре;

— сочетание ревизионных дверок и окон с декоративными элементами облицовки: вставками, бордюрами и др.
— материал для ревизионных дверок и окон (плитка, пластиковая панель, закрытые жалюзи или др.)
— способ навешивания дверок и окон: на внутренних или наружных петлях, магнитах или др.
— изменение размеров помещения после подготовительных штукатурных работ, гидроизоляции и выравнивающей стяжки;
— план и рисунок облицовки: варианты стыковки и прирезки плитки в углах, примыканиях к сантехприборам: ванной, унитазу, биде, мойдодыру, полотенцесушителю, смесителям, светильникам, розеткам, выключателям и др.
— ширину межплиточных швов, цвет затирки;
— высоту уровней, порядок и места облицовки различными плитками, бордюрами, вставками по цвету, рисунку и размерам;
— расположение межплиточных раскладок;
— количество плиток, вставок, бордюров, раскладок — метров квадратных плюс 5-10% в зависимости от количества углов и мест прирезки плитки;
— допуски в зависимости от качества плитки.

Выполненная облицовка плитки на вертикальных и горизонтальных поверхностях должна отвечать следующим требованиям:

Отклонения облицованной поверхности от вертикали (мм на 1м длины), мм:

Наружной — 2
Внутренней — 1,5

Отклонение расположения швов от вертикали и горизонтали (мм на на 1 длины) в облицовке, мм:
Наружной — до 2
Внутренней — до 1,5
Отклонение ширины шва облицовки для внутренней и наружной облицовки — + 0,5

При подготовительной штукатурке обратить внимание на правильность выведения углов внутренних и наружных, они должны быть 90 градусов.
Пол должен быть горизонтальным в соответствии с требованиями к полам такого рода.
Порожек из плитки должен располагаться посередине полотна двери или по согласованию.
Все горизонтальные швы должны сходиться в соответствии с допусками стандартов.
В санузлах при устройстве полов должна быть выполнена гидроизоляция.

Порядок приемки работ облицовки плиткой

Облицованая поверхность должна быть вымытой и чистой.

Проверяется:

— качество укладки плитки, бордюров, вставок в соответствии с требованиями стандартов (отвесом и уровнем 1 м)
— целостность плитки, эмали
— аккуратность установки раскладок, прирезок под установочные элемент
— надежность и аккуратность креплений ревизионных дверок и окон
— ровность затирки межплиточных швов и примыканий установочных сантехприборов к плитке
— плотность приклейки плитки к поверхности пола или стены, пустот быть не должно (проверяется простукиванием).

На заметку заказчику

Перед покупкой плитки обязательно посоветуйтесь с плиточником. В магазина или на рынке проверьте плоскость и размеры плитки. Ведь не из всего конфетка делается даже мастером.

Цвет и размер — это только ваш и ваш вкус. А одно восприятие крупной плитки в большом, просторном магазине и совершенно другое в маленьком и тесном санузле.

Так как плитка — не ювелирное изделие, а имеет определенные отклонения по размерам по самим технологическим особенностям ее изготовления, то и качество облицовки имеет определенные допуски. Если эти допуски вас не устраивают, обговорите требования к качеству заранее. А не после выполненной работы. Фразы: а я думал, что это должно быть так, а не так, как получилось, уже не помогут.

На заметку прорабу или плиточнику

Если керамическая плитка куплена некачественная, т.е. ее геометрические размеры имеют отклонения более 1,5 мм, то ни о каком качестве по СНиПу и речи быть не должно. Обговаривайте заранее, что из такой плитки получится. Фразы: а я думал, что это должно быть так, а не так как получилось, уже не помогут.

Обговорите где, в каких углах резать плитку, откуда начинать укладку керамической плитки.

Обратите особое внимание на места примыкания плитки к сантехприборам, особенно по периметру ванной. Затирку в этих местах лучше (особенно если ванна акриловая или из нержавейки, т.е. «шевелится») делать акриловым герметиком.

Использование для приемки шариков, которые не должны никуда катиться или воды, которая должна стоять ровной лужицей — это старые, дедовские методы не заплатить!

источник masterovoi.ru

Строительные нормы и правила

Стяжка пола
Стяжка пола: возможное отклонение толщины 10% от проектной величины СНиП 3.04.01-87, п. 4.43
Стяжка под напольное покрытие 2 мм просвет при проверке 2-метровой рейкой СНиП 3.04.01-87, п. 4.24
Стяжка под покрытия на клеевой прослойке на основе цемента 2 мм просвет при проверке 2-метровой рейкой СП 29.13330.2011 «Полы», п. 8.13
Стяжка пола под гидроизоляцию 4 мм просвет при проверке 2-метровой рейкой СНиП 3.04.01-87, п. 4.24, СП 29.13330.2011 «Полы», п. 8.13
Стяжка пола под иные поверхности 6 мм просвет при проверке 2-метровой рейкой СНиП 3.04.01-87, п. 4.24,
Стяжка пола: возможное отклонение по горизонтали 0,20% но не более 50 мм от величины размера помещения СНиП 3.04.01-87, п. 4.24
Примечание: Стяжка — абсолютно ровная поверхность, на которые не должно быть явных выбоин, вздутий и трещин.Трещины, толщиной «с волос» допускаются и часто встречаются. При отсутствии сцепления стяжки или керамической плитки с подлежащим основанием (определяется путем простукивания) такие участки должны быть переложены.
Штукатурка простая
Штукатурка простая: отклонение от вертикали 3 мм на 1 м длинны (не более 15 мм на всю высоту) СНиП 3.04.01-87, п. 3.12
Штукатурка простая: отклонение от горизонтали 3 мм на 1 м длинны (не более 15 мм на всю длинну) СНиП 3.04.01-87, п. 3.12
Штукатурка простая: количество неровностей 3 на 4 м.кв. СНиП 3.04.01-87, п. 3.12
Штукатурка простая: глубина трещин 5 мм на 1 м длинны СНиП 3.04.01-87, п. 3.12
Штукатурка улучшенная
Штукатурка улучшенная: отклонение от вертикали 2 мм на 1 м длинны (не более 10 мм на всю высоту) СНиП 3.04.01-87, п. 3.12
Штукатурка улучшенная: отклонение от горизонтали 2 мм на 1 м длинны (не более 10 мм на всю длину) СНиП 3.04.01-87, п. 3.12
Штукатурка улучшенная: количество неровностей 2 на 4 м.кв. СНиП 3.04.01-87, п. 3.12
Штукатурка улучшенная: глубина трещин 3 мм на 1 м длинны СНиП 3.04.01-87, п. 3.12
Штукатурка высококачественная
Штукатурка высококачественная: отклонение от вертикали 1 мм на 1 м длинны (не более 5 мм на всю высоту) СНиП 3.04.01-87, п. 3.12
Штукатурка высококачественная: отклонение от горизонтали 1мм на 1 м длинны (не более 5 мм на всю высоту) СНиП 3.04.01-87, п. 3.12
Штукатурка высококачественная: неровности плавного очертания 2 на 4 м.кв. при глубине не более 2 мм на 1 м длинны СНиП 3.04.01-87, п. 3.12
Штукатурка высококачественная: влажность (кирпич, камень) 8% СНиП 3.04.01-87, п. 3.12
Откосы (дверные, оконные): расхождение по ширине 3 мм от проектных показателей СНиП 3.04.01-87, п. 3.12
Облицовка керамической плиткой
Керамическая плитка: отклонение по ширине покрытия 10% от проектного значения СНиП 3.04.01-88, п. 4.43
Керамическая плитка: просвет 4 мм просвет при проверке 2-метровой рейкой СНиП 3.04.01-87, п. 4.43
Керамическая плитка: отступы между рядами плиток 1% СНиП 3.04.01-87, п. 4.43
Керамическая плитка: отклонение от горизонтали 0,20% но не более 50 мм от величины размера помещения СНиП 3.04.01-87, п. 4.43
Керамическая плитка: ширина шва 6 мм СНиП 3.04.01-87, п. 4.43
Облицовка керамической плиткой: сколы в швах не более 0,5 мм СНиП 3.04.01-87, п. 3.67
Облицовка керамической плиткой: отклонения от вертикали 1,5 мм на 1 м длинны (максимально на этаж 4 мм) СНиП 3.04.01-87, п. 3.62
Облицовка керамической плиткой: нарушения геометрии плоскости 2 мм просвет при проверке 2-метровой рейкой СНиП 3.04.01-87, п. 3.62
Облицовка керамической плиткой: отклонения швов от вертикали и горизонтали 1,5 мм на 1 м длинны СНиП 3.04.01-87, п. 3.62
Облицовка керамической плиткой: отклонение по ширине шва +/- 0,5 мм от величины предусмотренной проектом СНиП 3.04.01-87, п. 3.62
Примечание:  Однотипность, однорядность и равномерность — основные требования к горизонтальным и вертикальным швам в соответствии со СНиП 3.04.01-87 п., 3.67
Малярные работы
Малярные работы: толщина покрытия не менее 25 мкм СНиП 3.04.01-87, п. 3.28
Малярные работы: процент влажности оштукатуренного или ошпаклеванного основания 8% СНиП 3.04.01-87, п. 3.12
Примечание:  Идеальный результат работы: однотонное и однородное покрытие поверхности, без заметных пятен, брызг, подтеков и морщин.Согласно СНиП 3.04.01-87 п. 3.67 нельзя допустить просвечивание нижних слоев.
Оклеивание обоями
Оклеивание стен обоями: отступления кромок не превышает 0,5 мм (не видимы с расстояния 3 м) СНиП 3.04.01-87, п. 3.67
Оклеивание стен обоями: остаточная влажность основания 8% СНиП 3.04.01-87, п. 3.12
Расстояние между стыками обоев не должно превышать 0.5 мм СНиП 3.04.01-87 п. 3.67
Примечание: Результат не допускает наличие: пузырей воздуха, пятен, пропусков, доклейки и отслоений, а также заклейки обоями плинтусов, выключателей и розеток. Должна быть обеспечена точная подгонка узора листов обоев друг к другу, в соответствии со СНиП 3.04.01-87 п. 3.67
Паркетные работы
Штучный паркет: площадь скрепления планки клеем Не менее 80 % СНиП 3.04.01-87, п. 4.38
Штучный паркет: отклонение от заданного угла 0,20% но не более 50 мм от величины размера помещения СНиП 3.04.01-87, п. 4.43
Штучный паркет: отклонение от пола 2 мм просвет при проверке 2-метровой рейкой СНиП 3.04.01-87, п. 4.43
Штучный паркет: отступы между единицами планок 0,3 мм СНиП 3.04.01-87, п. 4.43
Примечание: При укладке штучного паркета не допускаются уступы между смежными планками.
Двери и подоконники
Дверная коробка: вертикальное, горизонтальное отклонение 1,5 мм на 1 м длинны, но не более 3 мм ТР 105-00
Дверь внутренняя: расстояние от пола 5 мм ТР 105-00
Дверь в санузле: расстояние от пола 12 мм ТР 105-00
Установка подоконника: уклон чистовой поверхности 1% ТР 105-00
Примечание:  Между коробкой и стеной необходимо оставлять зазоры, при монтаже блоков. Ширина зазоров должна устанавливаться с учетом возможности компенсации температурных деформаций и заполнения стыков теплоизоляционными и герметизирующими материалами. В соответствии со СНиП 3.03.01-87 п. 3.12.

Правила укладки тротуарной плитки и брусчатки : Компания Славянка

Рекомендации по укладке тротуарной плитки 


Долговечность и красота тротуарного покрытия зависит не только от качества тротуарной плитки, но и от соблюдения технологии укладки. Укладка тротуарной плитки требует соблюдения общих строительных правил и выполняется по СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги», СНиП III-10-75 «Благоустройство территорий»

Основные этапы укладки брусчатки.

Результат работ по укладке тротуарной плитки  зависит от тщательности предварительной разметки и подготовки основания под укладку. Этап разметки площадок и дорожек, подготовка основания является общим для всех типов мощения.

Планирование

Нарисуйте планировку участка, который необходимо замостить. Измерьте участок и нанесите размеры на план. Далее рассчитайте необходимое количество материалов для основания и плитки для укладки.

Разметка дорожек и площадок

Разметьте дорожки и площадки согласно разработанному плану и определите направление стока воды. Вода должна уходить по отмостке здания или по дорожке в водоотводные колодцы или на газоны. Уклон можно сделать продольным, поперечным или продольно-поперечным, не менее 5% (5 мм на 1 м.), но не к зданию.

Выемка грунта

Выемка грунта производится с учетом того, чтобы после укладки лицевая поверхность брусчатки вышла на заданный уровень участка. Площадку, оставшуюся после выемки грунта, необходимо выровнять и  утрамбовать.

Подготовка основания

Правильное основание не позволит площадке «просесть» и обеспечит долгий срок службы тротуарной плитки. В основании должен присутствовать водонепроницаемый дренажный несущий слой для которого применяется морозостойкий, однородный по зерновому составу материал (щебень, гравий). Материал необходимо уложить равномерно по высоте и с нужными уклонами. Для пешеходных дорожек обычно используется слой 10-20 см, при обустройстве площадок для проезда и парковки легковых автомобилей используют слой 20-30 см. 

При больших нагрузках несущий слой увеличивается и кладется в 2-3 слоя, при этом каждый слой уплотняется виброплитой или виброкатком. Обязательно должны быть уклоны и водостоки для отвода дождевой воды. 

— После выносов уровней высот необходимо снять верхний слой почвы, утрамбовать основание (с помощью виброплиты или ручной трамбовки) и засыпать выравнивающий слой из щебня. Все слои основания отсыпать, уравнивать и утрамбовывать с учетом 5% уклона.

— Далее нанести подстилающий слой из песка или чистого (без глины) отсева фракции 0-5. Подстилающий слой разглаживают при помощи правила, чтобы брусчатка, перед ее уплотненим, лежала на 1 см. выше необходимого уровня.  Перед укладкой данного слоя необходимо выставить направляющие рейки (маяки).

— После этого направляющие осторожно вынимают, а оставшиеся канавки аккуратно заполняют песком или отсевом. На уложенный слой наступать нельзя!

Укладка тротуарной плитки

Укладку начинают: от нижней точки, от оптически важных границ или от зрительно важных элементов (например, крыльцо). Ручная укладка плитки производится по диагонали в направлении «от себя», чтобы не нарушить подготовленный верхний слой.

Перед началом укладки первого ряда брусчатки, для соблюдения точного расположения швов, необходимо натянуть шнур во всю длину и ширину площади укладки. Укладку производят придерживаясь шнура, и проверяют расположение и прямолинейность швов каждые три ряда уложенной тротуарной плитки. Укладка выполняется при помощи резинового молотка (киянки) лёгкими ударами по плитке. Каждые 3- 5 м. уложенной, но не уплотнённой тротуарной плитки, контролируют при помощи строительного уровня или правила.

Для обрамления мощеных участков используют бордюрные камни (бордюры бывают метровые и полуметровые). Их устанавливают перед укладкой наружной части мостовой, чтобы предотвратить поперечные смещения и осадку камней. Бордюр может быть видимый или скрытый. Если бордюр скрытый, то верх плитки должен превышать верх бордюра на высоту фаски.

Заделка швов и вибротрамбовка

После раскладки брусчатки покрытие уплотняется виброплитой. После первого уплотнения  на поверхность насыпают сухой просеянный чистый песок, таким образом, чтобы щели между плитами были просыпаны. Далее песок щеткой равномерно разметается по всей площади укладки и плотно забивается в швы, «связывая» покрытие в единое целое. Затем покрытие еще раз утрамбовывают виброплитой и наносят слой сухого просеянного песка. Второму слою песка дают «отлежаться» некоторое время, а потом снова прометают  площадку. Песок должен быть чистым и не содержать солей, глины и органических материалов, от которых образуются высолы и появляются растения. При заметании швов нельзя использовать цементно-песчаную смесь!

ВНИМАНИЕ!

1. Не производите укладку в дождливую погоду.

2. Не просыпайте швы смесью песка с цементом (это приводит к деформации декоративного слоя плитки).

3. Если ваш участок имеет «сложный» пучинистый грунт, то его смещение деформируют уложенную плитку.  В этом случае выполняется укладка брусчатки на бетонную подушку в качестве основания.

2 \), соединяющий \ ((0,2- \ sqrt {5}) \) с \ ((0, (3- \ sqrt {5}) / 2) \). Каждая точка пересечения линии с одним из зеленых сегментов линии обозначается зеленой точкой.

Зеленые точки разделяют линию на интервалы двух разных длин, как обозначено буквами a и b в нижней половине изображения. Шаблон, в котором встречаются эти длины, задается словом Фибоначчи, которое может быть сгенерировано указанным правилом подстановки. В Википедии есть статья о слове Фибоначчи, но читатель должен отметить, что их первоначальное построение с использованием последовательностей вырезания немного отличается от описания «вырезать и спроектировать» (хотя оба они производят одно и то же слово).

Этот тип конструкции, в том числе связь с подстановочными плитками, был понятен давно. Недавно мы предприняли подробный анализ закономерностей, которые возникают в аналогичных мозаиках для линий произвольного наклона. Шаблоны определяются последовательностями правил подстановки, которые зависят от расширения наклона простой цепной дробью. Это наблюдение позволило нам доказать новые результаты о деформационных свойствах многомерных наборов разрезов и проектов (см. Arxiv: 1311.7277).

Уведомление: Несанкционированное воспроизведение любых материалов, содержащихся на этом веб-сайте, запрещено. Если вы хотите использовать какой-либо контент или изображения здесь по какой-либо причине, кроме личного наставления, пожалуйста, сначала свяжитесь со мной, чтобы получить разрешение.

Как использовать пилу для мокрой плитки: базовое руководство для начинающих

Если вы хотите переделать душевую кабину или ванну в ванной, кухонный фартук или даже пол в прачечной, вы, вероятно, подумаете о кафеле.Как вы, вероятно, знаете, плитка — фантастический материал для использования в местах с интенсивным движением, интенсивном использовании и водной среде. Это может быть пугающим процессом, если вы никогда не пытались это сделать раньше, поэтому вот базовое руководство по использованию мокрой пилы для плитки для начинающих. Мокрая пила для плитки — это простой, быстрый и самый эффективный инструмент для укладки плитки из всех существующих. (Кроме того, для получения дополнительной информации ознакомьтесь с нашими руководствами по облицовке плиткой фартука на кухне и облицовке ванной или душа.) .Пила для мокрой плитки, используемая в этом руководстве, представляет собой небольшой настольный номер. Ознакомьтесь с компонентами; это названия частей, которые мы будем использовать в этом руководстве.

На что следует обратить внимание при поиске пилы для мокрой плитки

При покупке новой пилы для плитки следует помнить о нескольких вещах, начиная с ваших реальных потребностей и ожиданий от продукта. Поэтому задайте себе несколько простых вопросов, например, для чего вы будете использовать плитку, как и где вы планируете ее использовать и так далее.Давайте рассмотрим несколько критериев, которые помогут вам принять обоснованное решение.

Универсальность

Существуют определенные типы пил, предназначенные для резки определенных видов плитки или для выполнения определенных типов пропилов, например, L- или U-образной резки. Если вы планируете использовать плиточную пилу для чего-то очень конкретного, обязательно сосредоточьтесь на этом и постарайтесь уделять приоритетное внимание точности. Однако, если вам нужна пила, которая может резать самые разные плитки, которые вы можете использовать для различных типов проектов, универсальность должна быть главным приоритетом.

Power

Нет смысла иметь пилу для плитки, которая обещает всевозможные классные и удобные функции, если она на самом деле не может их реализовать. Найдите пилу с мощностью двигателя, соответствующей тому, что вы собираетесь ею резать. Достаточно мощная пила даст вам чистые пропилы, плавные линии и не повредит плитку.

Размер

Разумеется, пилы для мокрой плитки бывают разных размеров. Они могут быть довольно большими и тяжелыми, поэтому убедитесь, что вы не переборщите, или что у вас нет плитки, которая слишком мала и недостаточно мощна для ваших нужд.Если вы делаете всю резку в мастерской, вам не нужно перемещать пилу, поэтому портативность не должна быть приоритетом. Кроме того, у вас, вероятно, будет достаточно места для большой пилы. С другой стороны, если вы хотите, чтобы пилу можно было легко носить с собой в различные места и рабочие места, лучше всего подойдет что-нибудь маленькое и портативное.

Полотно

Полотно — это, пожалуй, самый важный элемент в плиточной пиле. Правильное лезвие обеспечит гладкие и чистые разрезы, облегчая укладку плитки.Алмазный диск — отличный выбор. Это дает вам красивые стрижки, которые выглядят профессионально, без острых краев.

Пыль и брызги

При использовании мокрой пилы для плитки большое беспокойство вызывает беспорядок, который с ней связан. Вся пыль и брызги воды могут действительно испортить пространство, вызывая всевозможные проблемы и опасности для здоровья. Лучше всего свести к минимуму эти вещи, поищив пилу, которая предотвращает попадание пыли в воздух. Вот для чего нужна вода. Конечно, вы также не хотите, чтобы вода вызывала беспорядок, поэтому также проверьте систему орошения.

Принадлежности

Определенно очень удобно иметь пилу для плитки, которую можно оснастить всевозможными аксессуарами. Это означает, что вы можете использовать одну и ту же пилу для нескольких разных задач, вместо того, чтобы покупать и носить с собой разные инструменты. Пила, к которой не подходят никакие аксессуары, действительно ограничивает ваши возможности в будущем.

Выбор между плиткорезом и мокрой пилой

Оба этих инструмента можно использовать для резки плитки, что может затруднить выбор одного из них.Как правило, плиткорезы более удобны и просты в использовании, но они не так быстры, как пилы для мокрой плитки. С другой стороны, пилы быстрее, но менее удобны, обычно больше по размеру и сложнее в эксплуатации.

Плиткорез

Плиткорез работает следующим образом: вы кладете внутрь плитку и надрезаете ее, а затем разбиваете плитку по отмеченной линии. Иногда это может быть сложно. Некоторые типы не получают таких очков, а некоторые совсем нет (например, стекло).

Плиткорезы дешевле, чем мокрые плиткорезы, меньше по размеру и, следовательно, более портативны и просты в использовании. Они полезны для небольших проектов или ремонта дома, если вам нужно заменить несколько поврежденных плиток в комнате или, например, переделать крошечную ванную комнату.

Пила для мокрой плитки

Если вы работаете над большими проектами, то лучше всего подойдет пилорама для мокрой плитки. Они более точны по сравнению с обычными плиткорезами и каждый раз дают идеально прямые линии. Вы даже можете использовать их для сложных надрезов и даже изогнутой плитки.Они работают со всеми видами плитки и многими материалами, и они определенно подходят, если вы планируете резать стеклянную плитку.

Они также быстрее плиткорезов, что складывается при работе над большими проектами. Конечно, мокрые пилы также больше по размеру и их труднее транспортировать. Им также требуется электричество, поэтому они бесполезны, если у вас нет электричества.

Советы по безопасности при использовании кафельной пилы

Кафельная пила может быть опасным инструментом при неправильном использовании.При работе с ним всегда следует соблюдать меры предосторожности, например:

  • Наденьте защитные очки и перчатки, чтобы защитить себя
  • Носите маску для лица, чтобы предотвратить вдыхание пыли и мусора из воздуха
  • проверьте остроту лезвия перед использованием пилы, чтобы убедиться, что она работает правильно
  • не перегружать пилу и эксплуатировать ее только в ее пределах

4 лучших кафельных пилы за деньги

1. Пила для мокрой плитки DEWALT с подставкой

Посмотреть в галерее

Если вы планируете совершить покупку и иметь себе пилу для мокрой плитки для будущих проектов ремонта, возможно, вам стоит рассмотреть один из этих вариантов.Пила для мокрой плитки DEWALT поставляется с подставкой и весит 69 фунтов (чуть более 30 кг). Он оснащен индикатором линии реза и роликами из нержавеющей стали, а также функцией врезания для быстрого реза. Он может резать плитку 18 на 18 дюймов по диагонали и имеет угол наклона под углом 45 или 22,5 градуса для выполнения угловых резов.

2. Пила для мокрой плитки PORTER-CABLE PCE980

Посмотреть в галерее

Пила для мокрой плитки PORTER-CABLE PCE980 весит всего 32 фунта (14,5 кг) и имеет габариты 26.Всего 9 » x 22,7 » x 8,9 », что позволяет ему быть портативным, легко переносить и перемещать. Он также включает каркас безопасности и сливную пробку, которая позволяет быстро удалить воду, не создавая беспорядка, когда вы закончите работу с пилой. Брызгозащитный кожух предотвращает попадание воды на ваши руки, а угол наклона под углом помогает совмещать косые и повторяемые продольные пропилы, что упрощает работу с пилой и делает ее приятной.

3. SKIL 3540-02 7-дюймовая пила для мокрой плитки

Посмотреть в галерее

Если вам нужна еще меньшая и легкая пила для мокрой плитки, обратите внимание на SKIL 3540-02 .Он весит всего 17,69 фунтов (8 кг), что делает его очень портативным и практичным. Его габаритные размеры 18 футов x 14,5 x 7,8 дюйма. Вы можете легко упаковать его и носить с собой или хранить, когда вы им не пользуетесь. Вы можете использовать его для резки плитки размером 12 на 12 дюймов, что имеет свои ограничения. Пила имеет верхнюю часть из коррозионно-стойкой нержавеющей стали и резервуар для воды. Это сводит к минимуму пыль и мусор, а также сохраняет лезвие прохладным во время резки.

4. Пила для мокрой плитки с системой удержания воды HydroLock

Посмотреть в галерее

Это SKIL 3550-02 7-дюймовая пила для мокрой плитки , которая по сравнению с другой моделью, о которой мы упоминали ранее, также включает в себя водозаборник Hydro Lock. Система предназначена для предотвращения разбрызгивания воды и образования беспорядка.Это позволяет резать плитку в той же комнате, где она устанавливается, не беспокоясь о уборке. Габаритные размеры этой модели составляют 22 x 18 x 8,5 дюймов, а вес — 24 фунта (почти 11 кг). Он также имеет регулируемый параллельный упор с угловым упором, который помогает выполнять точные пропилы.

Посмотреть в галерее

Стопорную пластину можно перемещать из стороны в сторону, чтобы вы могли отрезать плитку на любое расстояние (до тех пор, пока она не умещается на столе пилы). Есть механизм блокировки, аналогичный тому, что используется при подъеме и опускании велосипедного сиденья: потяните рычаг (замок), чтобы разблокировать, отрегулируйте пластину замка и снова нажмите на замок.

Посмотреть в галерее

После того, как вы измерили желаемую длину вашей плитки, используйте измерительные направляющие на вашем пильном столе, чтобы зафиксировать стопорную пластину для резки вашей плитки. Эти направляющие расположены на переднем и заднем краях вашего пильного стола. Примечание. По мере того, как вы продвигаетесь по проекту, числа измерений будут покрываться водой и кафельной пылью, поэтому вам, вероятно, придется регулярно их стирать, чтобы видеть их. Будьте точны с этими измерениями, чтобы получить более чистый и профессиональный результат при укладке плитки.

Посмотреть в галерее

Расположите плитку так, чтобы она плотно прилегала к измеренной и заблокированной стопорной пластине. Примечание: вы можете зафиксировать его как с правой, так и с левой стороны лезвия, в зависимости от разреза и того, что вам удобно. Выключатель обычно находится на передней панели пилы для мокрой плитки.

Посмотреть в галерее

Надежно удерживая оба конца, одновременно проверяя свои измерения дважды (тройной -?), Нажмите фиксирующий рычаг.

Посмотреть в галерее

Когда запорная пластина закреплена, плитка на месте, защита лезвия опущена, вы готовы резать плитку.Включите кафельную пилу.

Посмотреть в галерее

Двумя руками, когда это возможно (на этих фотографиях показана только одна, потому что мне нужна была одна рука, чтобы сделать фотографии), толкните плитку вниз на стол пилы, внутрь к пластине замка и назад (в сторону). от вас) через пильный диск. Делайте это одновременно и с одинаковым давлением во всех направлениях.

Посмотреть в галерее

Примечание: для некоторых разрезов небезопасно использовать две руки, поскольку расстояние между вращающимся лезвием и стопорной пластиной слишком мало.НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЗДЕСЬ ПАЛЬЦАМИ. Вместо этого используйте длинный (2’-3 ’) кусок обрезков древесины или обрезка или другую плитку в качестве пальцев, чтобы протолкнуть этот отрезок через полотно пилы. Это так важно. В этом случае другой рукой будьте особенно осторожны, чтобы плитка плотно прижалась к столу пилы и плотно прижалась к нему ровно; плитки будут иметь тенденцию подниматься.

Посмотреть в галерее

Продолжайте толкать рукой и / или деревянным ломом с одинаковой скоростью и давлением, пока плитка не будет полностью разрезана.

Посмотреть в галерее

Поздравляем, вы только что отрезали свой первый кусок плитки для удивительного проекта трансформации плитки. Если остаток плитки, касающийся фиксирующей пластины, не выходит так легко по какой-либо причине (это случается не часто, но в случае, если это происходит), просто оставьте его там на мгновение, пока выключаете пилу для плитки.

Посмотреть в галерее

Когда лезвие перестанет вращаться, поднимите щиток лезвия. Примечание. Если вы поднимете ограждение полотна, когда пила все еще включена, это не только опасно, но также приведет к попаданию грязной воды из кафеля на ваше лицо и одежду.

Посмотреть в галерее

Теперь, когда кафельная пила выключена и полотно полностью остановлено, теперь можно безопасно достать и вытащить любые остатки плитки.

Посмотреть в галерее

Теперь, когда вы понимаете основной метод использования пилы для мокрой плитки для резки плитки, давайте рассмотрим некоторые приемы, которые могут вам понадобиться, если ваша работа по укладке плитки станет необычной. Например, L-образная плитка может потребоваться при укладке плитки вокруг окна или шкафа… или чего-либо еще, что не соответствует линии плитки.

Посмотреть в галерее

Сделайте свои измерения, записав их где-нибудь или рисуя прямо на самой плитке (что вам удобнее с учетом вашего ограниченного пространства). Выберите один надрез, который хотите сделать, и соответствующим образом установите запорную пластину. Режьте только до тех пор, пока лезвие не достигнет второго (пересекающегося) измерения вашей перпендикулярной линии. Примечание. Для этого вам может потребоваться встать сбоку от кафельной пилы, слегка приподнять ограждение лезвия и осторожно протолкнуть плитку, наблюдая сбоку, пока лезвие не встретится с линией.Фото этой техники будут показаны чуть позже.

Посмотреть в галерее

Сделав первый пропил точно, выключите плиткорез. Осторожно удалите плитку, помня, что любая разрезанная плитка имеет пониженную (ослабленную) прочность и может треснуть или сломаться гораздо быстрее, чем полная плитка. Найдите вторую линию, чтобы сделать плитку L-образной формы, и положите плитку на место перед лезвием.

Посмотреть в галерее

Измерьте и зафиксируйте стопорную пластину на месте соответственно.

Посмотреть в галерее

Опустите защитный кожух.

Посмотреть в галерее

Включите плиткорез и медленно разрежьте. Продвигая уже отрезанную плитку, обращайте внимание на точки давления. В этом случае, если бы я слишком сильно надавил на узкую часть отрезанной плитки, продвигая ее через лезвие, плитка с высокой вероятностью сломалась бы. Вместо этого будьте осторожны и выбирайте самые прочные части плитки, чтобы пропустить ее сквозь лезвие; в данном случае задняя (более толстая) половина вырезанной части.(А также обрезки дерева на узкой полоске слева.)

Посмотреть в галерее

По мере приближения к пересекающейся линии вы захотите получить точный угол под углом 90 градусов. Слегка отойдите в сторону от пилы для плитки и поднимите защиту поляны примерно на дюйм. (Плитка здесь сломалась до того, как разрез был завершен, поэтому мне все еще нужно было завершить разрез, чтобы создать острый угол в 90 градусов.)

Посмотреть в галерее

Продолжайте медленно проталкивать плитку, пока лезвие не встретится с вашим первая линия на верхней поверхности вашей плитки.Примечание. Чтобы сделать это фото, пила была выключена, а полотно не вращалось. Если бы пила действительно двигалась, это было бы ужасным местом для большого пальца. БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕЖДЕ ВСЕГО.

Посмотреть в галерее

Вы будете смотреть со стороны, чтобы на вас не попала вода, которая мешает обзору, чтобы получить чистый срез.

Посмотреть в галерее

Угол теперь квадратный, но теперь есть выпуклость, образовавшаяся из-за того, что первый разрез не спускается достаточно глубоко. Если такое случается с вами, это полностью поправимо.

Посмотреть в галерее

Просто вытащите плитку, выровняйте лезвие на другом срезе и сбрите его.

Посмотреть в галерее

В этот момент вы могли заметить обратную сторону плитки. Из-за дуги лезвия надрезы будут проходить дальше на задней стороне плитки, чем на передней. Это одна из причин, по которой важно всегда использовать мокрую пилу для плитки так, чтобы плитка была обращена вверх.

Посмотреть в галерее

Лицевая сторона плитки выглядит великолепно. Что ж, достаточно хорошо.J

Посмотреть в галерее

Возьмите свою теперь L-образную плитку в свое пространство и поразитесь ее безупречной подгонке. Отлично сделано!

Посмотреть в галерее

Итак, мы рассмотрели основные разрезы и L-образные разрезы (или разрезы с несколькими разрезами). Еще один сложный разрез, с которым вы можете столкнуться, особенно в обрамлении душа / ванны, — это разрез в виде круга. Очевидно, что отрезать круг прямым пильным полотном невозможно. Но вы можете использовать то же самое прямое пильное полотно, чтобы сделать круговой пропил. Вот как. Во-первых, точно измерьте (и я имею в виду именно), насколько большим / маленьким должен быть ваш круг.Нарисуйте его на плитке карандашом или перманентным маркером. Этот конкретный круг будет вырезан для клапана смесителя ванны.

Посмотреть в галерее

Начните делать узкие параллельные пропилы с помощью пильного диска до нарисованной линии. Узкие полоски плитки могут сломаться во время пиления, и это нормально, но не беспокойтесь об этом, если они не сломаются.

Посмотреть в галерее

Когда вы закончите дугу, используйте кусачки для плитки, чтобы отрезать узкие кусочки до нарисованной линии.

Посмотреть в галерее

У вас есть преимущество в том, что вы можете наклонять кусачки, чтобы точно следовать за нарисованной линией.

Посмотреть в галерее

Вы заметите, что чем тоньше пропил, тем легче аккуратно отрезать полосы. Но есть компромисс, потому что выполнение большого количества распилов требует больше времени. Я бы порекомендовал сделать полоски шириной около ¼ дюйма, если это возможно.

Посмотреть в галерее

Когда все сказано и сделано, у вас должен получиться красиво закругленный крой.И подумать только, что вы добились этого с помощью всего лишь прямого полотна пилы и кусачков!

Посмотреть в галерее

Вот то, что нужно. Идеально!

Мы надеемся, что это базовое руководство для начинающих по использованию мокрой пилы для плитки оказалось полезным. Удачи в ваших проектах!

Примечание: Автор опытный, но не профессиональный, DIYer. Ни автор, ни Homedit не несут ответственности за какие-либо травмы или ущерб, которые могут возникнуть в результате следования этому руководству.

Как разрезать цементную подкладку для следующей укладки плитки

Появление подкладки из цемента позволило мастерам укладывать плитку на профессиональном уровне.Причина: для большинства установок это избавляет от необходимости укладывать плитку в толстый слой раствора. Вместо этого можно использовать тонкозастывающий раствор, что значительно упрощает монтаж.

Цементная подложка создает более плоскую и твердую основу, чем фанера, которая может деформироваться, провисать или гнить. Если вы все еще не верите, учтите, что профессионалы используют подкладку практически на каждой работе, включая стены, пол и столешницы.

Backer board — это плоская жесткая панель, предназначенная для использования в качестве подложки для плитки.Существует два основных типа, изготовленные в основном из портландцемента. Один тип очень твердый и тяжелый, похожий на бетон, а другой более мягкий, легкий и волокнистый. Подложка обычно бывает четырех толщин — 1/4, 1/2, 7/16 и 5/8 дюйма — и двух размеров: 3 фута x 5 футов и 4 фута x 8 футов. Лист подложки размером 1/4 дюйма размером 3 x 5 футов стоит от 9 до 11 долларов; лист такого же размера в 1/2 дюйма стоит от 12 до 14 долларов.

Единственная проблема, с которой сталкиваются домашние мастера при работе с цементной подкладкой, — это как разрезать твердые панели.К счастью, есть несколько вариантов.

(Предостережение: при резке цементной подложки образуется кристаллическая пыль кремнезема, которая может раздражать ваши глаза и легкие. При резке подложки используйте защитные очки и респиратор с двумя картриджами. Всегда делайте разрезы на открытом воздухе и вдали от открытых окон и двери.)

Оперативная оценка

Самый простой способ разрезать цементную плиту-основу — это надрезать поверхность и защелкнуть лист вдоль линии надреза, аналогично тому, как вы режете гипсокартон.Фактически, вы можете использовать универсальный нож для гипсокартона, чтобы надрезать подложку, но лучший вариант — надрезной инструмент с твердосплавным наконечником. Инструмент для надрезки стоит всего 10 долларов или около того, и оснащен одним прочным наконечником из карбида вольфрама, который легко врезается в твердую поверхность цементной подкладки.

Вот как использовать инструмент для надрезания: Положите подкладную доску на ровную поверхность и наметьте линию разреза столярным карандашом. (Обычный карандаш станет слишком тусклым от рисования линий на такой твердой поверхности.) Установите линейку, такую ​​как 4-футовый уровень или идеально прямую доску, на линию реза. Встаньте на колени на одном конце линейки. Возьмитесь за другой конец линейки рукой. Теперь проведите надрезным инструментом по краю линейки, царапая канавку на поверхности. Повторите три-четыре раза, чтобы углубить бороздку.

Поставьте лист подкладки на край и поставьте колено на обратную сторону листа, прямо за линией с надрезом. Согните простыню к колену; опорная доска защелкнется вдоль линии с надрезом.Теперь используйте инструмент для надрезания или универсальный нож, чтобы разрезать стекловолоконную сетку на обратной стороне листа, чтобы разделить две части. Защелкивающиеся края подкладки будут шероховатыми, но их можно разгладить рашпилем.

Использование электроинструментов

Существует несколько различных электроинструментов, которые можно использовать для резки цементной опорной плиты. Опять же, они будут производить много пыли, поэтому защитите себя защитными очками и респиратором.

Для прямых пропилов используйте циркулярную пилу с твердосплавным режущим диском по дереву, медленно и равномерно вдавливая пилу в материал.Вот небольшой секрет: используйте лезвие с наименьшим количеством зубцов, какое только сможете найти. При пилении дерева лучше всего использовать лезвие с большим количеством зубцов, так как это дает более чистый срез. Однако в этом случае пила с большим количеством зубьев увязнет и создаст облака густой пыли. Недавно я использовал лезвие с твердосплавным наконечником всего с шестью зубьями, и оно быстро и плавно резало опорную доску.

Вы также можете разрезать опорную доску с помощью угловой шлифовальной машины, оснащенной отрезным кругом с алмазной пропиткой, но этот инструмент производит много пыли и его труднее контролировать, чем циркулярная пила, поэтому будьте осторожны.И хотя сам никогда не пробовал, но вы можете разрезать подкладочную доску мокрой пилой, которая предназначена для резки плитки. Пила оснащена абразивным полотном, которое залито водой, поэтому режет чисто и без пыли.

Другой вариант электроинструмента — использовать лобзик с режущим лезвием по металлу или твердосплавным полотном. Я несколько раз использовал лобзик с металлическим лезвием, чтобы разрезать опорную доску толщиной 1/4 дюйма. Пила пила медленно, но плавно и с минимальным количеством пыли, но после шести-восьми разрезов мне пришлось заменить лезвие.

Резка круглых отверстий

Проделать отверстия в подкладке, чтобы она подходила к смесителю для ванны, фланцу унитаза или другому фитингу, может быть сложной задачей, если вы не знаете несколько приемов. Вот один из способов: нарисуйте контур отверстия на опорной доске с помощью циркуля-карандаша. Затем вставьте сверло по камню диаметром 1/4 дюйма в сверло и просверлите ряд близко расположенных отверстий по всему контуру. Затем с помощью молотка слегка постучите по центру отверстия. После нескольких ударов опорная доска расколется вдоль отверстий, и круг опорной доски вырвется на свободу.Очистите неровный край отверстия кусачками для плитки или плоскогубцами.

Также можно вырезать отверстия лобзиком с металлорежущим лезвием или сверлом с твердосплавной кольцевой пилой. При использовании лобзика для вырезания круглого или квадратного отверстия начните с просверливания отверстия в опорной плите сверлом по каменной кладке диаметром 3/8 дюйма. Затем вставьте лезвие лобзика в отверстие и приступайте к резке.

Джозеф Труини Джо Труини — бывший плотник и краснодеревщик, который много пишет о ремоделировании, деревообработке и инструментах.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Научитесь резать стеклянную плитку дома без мокрой пилы

Стеклянная плитка — это стильный и элегантный вариант для облицовки ванной комнаты или кухни, а также для многих небольших проектов, сделанных своими руками.

Помимо красивого внешнего вида, стеклянная плитка отличается устойчивостью к пятнам, плесени и бактериям, а также общей долговечностью.

В то время как пила для мокрой резки, также известная как пила для плитки, является предпочтительным инструментом для профессионалов для резки стеклянной плитки, обычно это не лучший вариант для большинства домовладельцев и домашних мастеров.

Поначалу это может показаться медленным и громоздким, но научиться резать стеклянную плитку без мокрой пилы не только намного дешевле, но и дает удивительно чистые пропилы с минимальными поломками.

Когда вы закончите изучение этого руководства, вы почувствуете себя комфортно резать стеклянную плитку без мокрой пилы.

Что вам понадобится

Безопасность прежде всего!

Резаная стеклянная плитка острая! Мы не хотим, чтобы вы пострадали во время этого проекта.

Итак, не забудьте надеть соответствующее защитное снаряжение перед погружением. Когда дело доходит до резки стеклянной плитки, самым важным защитным снаряжением являются прочные перчатки и защита для глаз.

Вам также следует выделить время на подготовку рабочего места. Поскольку при резке стеклянной плитки ручным плиткорезом могут образоваться осколки и пыль, важно сначала положить мягкую ткань, чтобы поверх нее поработать.

Ткань соберет лишние кусочки стеклянной плитки, что значительно упростит уборку в конце проекта. Это также предотвращает появление царапин на плитке рабочей поверхностью.

Этап I. Подготовка плитки и резак

Подготовьтесь к работе, сначала измерив и отметив все плитки.

На самом деле вы можете настроить большинство ручных плиткорезов на резку определенного размера, если все плитки будут обрезаны с одинаковыми размерами.

Поднимите ручку резака, чтобы ослабить давление режущего лезвия.Это позволит вам вставить плитку в устройство.

Вставьте плитку в устройство тыльной стороной вверх. Другими словами, подрезное лезвие сначала соприкоснется с тыльной стороной плитки.

Убедитесь, что плитка плотно прижата к упору фрезы, чтобы она не двигалась во время резки.

Шаг II: Оценка плитки

Теперь используйте колесико для подсчета очков, чтобы провести лезвием для подсчета очков по обратной стороне плитки.

Обычно вам нужно провести колесо подсчета очков по плитке не менее двух или трех раз, чтобы создать хорошую точку излома.

Помните, что вы не хотите прорезать плитку колесиком. Просто создайте ослабленную область для следующего шага стрижки.

Проведение оценочного колеса по плитке более двух или трех раз может на самом деле слишком сильно ослабить плитку, вызывая трещины и сколы.

Этап III: Придавите к резке

Большинство ручных плиткорезов имеют подрезной ролик и отдельную прижимную площадку, управляемую основной рукояткой.

После того, как вы забьете плитку, нажмите на ручку, чтобы опустить прижимную подушечку на плитку.

Прижимная площадка упадет примерно в центр плитки (поэтому не беспокойтесь, что она не приземлится прямо на отмеченную область).

Сильно нажмите на ручку (не прилагая слишком больших усилий). Давление прижимной подушки разорвет плитку пополам.

Поначалу это может показаться немного странным, но ручной плиткорез на самом деле просто разрезал кусок плитки пополам, а не разрезал его.

Для криволинейных резов используйте кусачки для плитки

Для выполнения прямых пропилов можно использовать только ручной плиткорез.

Если вам нужно сделать круглые или угловые надрезы на стеклянной плитке, то кусачки для плитки — лучший ручной инструмент.

Кусачки для плитки — это простой ручной инструмент. Вы просто используете их, чтобы отламывать небольшие кусочки плитки контролируемым образом, пока не получите желаемую форму.

Не забывайте всегда начинать с углов, а не с середины плитки. Продолжайте постепенно срезать лишний материал. Не торопитесь и не торопитесь, чтобы не допустить трещин и повреждений.

Как и большинство других ручных инструментов, кусачку для плитки нужно немного научиться, прежде чем вы начнете его эффективно использовать, поэтому не беспокойтесь, если первая пара плиток окажется не такой, как вы хотите.

Последние мысли

Мокрая пила, безусловно, является самым быстрым и эффективным методом резки стеклянной плитки.

Но еще и самый дорогой. И подавляющему большинству домовладельцев и обычных домашних мастеров просто не нужно вкладывать средства в специальную пилу для плитки для своего проекта.

К счастью, научиться резать стеклянную плитку без мокрой пилы несложно.Лучше всего использовать ручной плиткорез и кусачки для плитки.

How to Cut Penny Tile

Cutting Penny Tile

Рекламные объявления Когда мы отремонтировали нашу небольшую дамскую комнату, одним из первых дизайнерских решений, которые я принял, было покрытие одной из стен белой пенни плиткой. В процессе я узнал несколько вещей — если вам интересны эти советы, вы можете найти их здесь: Четыре совета перед установкой Penny Tile.

Но сначала, если вы устанавливаете пенни-плитку на стену или пол, вам нужно научиться ее резать.Сегодня я показываю , насколько просто резать пенни-плитку.

House Becoming Home является участником программы Amazon Services LLC Associates, партнерской рекламной программы, разработанной для предоставления сайтам средств для получения рекламных сборов за счет рекламы и ссылок на Amazon.com. Некоторые ссылки в этом посте могут быть партнерскими ссылками. Прочтите мою полную политику раскрытия информации здесь.

Какие инструменты мне нужны, чтобы разрезать пенни-плитку?

В то время как пила для мокрой резки отлично подходит для плитки более стандартного размера / формы, она не идеальна для небольших кругов, которые мы использовали для покрытия стен в ванной.Хорошие новости: инструмент, который вам нужен для резки мелкой плитки, намного проще, менее беспорядочный и гораздо более доступный, чем пила для мокрой резки. Ни воды, ни электричества не требуется! Все, что вам нужно, это пара кусачков для плитки:

Кусачки для плитки

Кусачки для плитки — это очень простой ручной инструмент, который выглядит как плоскогубцы. Хотя многие люди используют их для круглых надрезов в более «стандартной» плитке (удаляя мелкие кусочки за раз), они чрезвычайно полезны для резки мелкой плитки — пополам или даже со смещением от центра вдоль линии, которая не совпадает с диаметр.

Как использовать кусачки для плитки, чтобы разрезать круглые кусочки

  1. Поместите кусок плитки в зажимы кусачков для плитки. Важно то, где вы разместите плитку. Если вы хотите разрезать плитку ровно пополам, расположите челюсти по центру круга. Если вам нужна деталь немного большего или меньшего размера, при необходимости отрегулируйте положение губок.
  2. Сожмите ручки ножниц для плитки вместе. У меня маленькие руки (и, может быть, я слаб ???), но я обнаружил, что для оказания достаточного давления легче использовать обе руки, а не одну.

** СОВЕТ **

После резки обе половинки пенни вылетают и иногда далеко через всю комнату (защитные очки — хорошая идея!). Я обнаружил, что во время резки лучше вставлять кусачки для плитки в контейнер (челюстями вниз) так, чтобы половинки плитки отскакивали от стен, а затем в контейнер, предотвращая пятиминутную охоту за сокровищами за потерянными кусками. Не нужно здесь фантазировать — я использовал старый контейнер для посуды, который отлично работал.

Другой вариант — оставить пенни-плитку прикрепленной к сетчатой ​​основе, на которой она установлена, чтобы предотвратить ее отлет при разрезании.

Как резать пенни-плитку: видео

Лучшие кусачки для плитки

Я использую 8-дюймовые кусачки для плитки QEP во всех своих резках для пенни-плитки. Они отлично поработали, и я их очень рекомендую. Благодаря твердосплавным губкам они остаются острыми и не имеют признаков износа. Это не захватывающая покупка, но они определенно хорошо справляются со своей работой!

Дополнительные ресурсы по ремонту ванной комнаты

После того, как вы научитесь резать плитку за копейки (что занимает менее 5 минут!), Обязательно ознакомьтесь с дополнительными советами и ресурсами по ремонту ванной комнаты:

Вам понравился этот пост? Поделись, пожалуйста!

Нравится:

Нравится Загрузка…

Как укладывать напольную плитку — пнуть задницу или умереть

Преимущество того, что на прошлой неделе я потратил несколько часов на резку, укладку и затирку плитки на моем подвальном этаже, состоит в том, что теперь я могу поделиться с вами глубокими и темными тайнами укладки напольной плитки. С картинками.

А также мой цокольный этаж теперь выглядит так:

Что значительно лучше, чем казалось раньше, но вам придется заглянуть после выходных, чтобы увидеть большое «до и после».

Дело в том, что укладка плитки состоит в том, что это один из самых простых домашних проектов, за которые вы можете взяться, если у вас есть подходящие инструменты.

Материалы:

  • Плитка
  • Готовый клей для плитки
  • Распорка для плитки
  • Затирка шлифованная

Инструменты:

  • Пила для плитки (мокрая)
  • Кусачки (да, это технический термин)
  • Мастерок для плитки
  • Поплавок для раствора
  • Пакеты полиэтиленовые
  • Губка
  • Ковш
  • Перчатки
  • Смеситель для раствора (опция)
  • Наколенники (по желанию)

Это не мои инструменты:

Но они действительно иллюстрируют диапазон доступных вам вариантов для любого типа плитки.

А теперь запачкаем руки, ладно?

Шаг 1: Макет

Надеюсь, вы подумали, как на самом деле будет выглядеть пол, выбирая и покупая плитку. С другой стороны, я знал, что нужно просто покупать плитку в количестве наугад, а затем находить в доме что-то, что требует ремонта, так что я не из тех, кто будет судить.

Возможности паттернов безграничны, но вот несколько общих стилей:

Некоторые из них проще (прямые), чем другие (диагональные).А некоторые более снисходительны в местах неправильной формы или кривых комнатах. Вам обязательно нужно уложить плитку сухим способом, чтобы получить желаемый вид.

Ключ к раскладке плитки — начинать с середины комнаты. Хотя вы можете начать укладывать плитку с одного угла, вы не хотите, чтобы одна сторона вашей комнаты была полностью покрыта плиткой, а другая — обрезана, это будет выглядеть несбалансированным. Поверьте мне.

Измерьте плитку и ширину затирки, которую вы выбрали. (3/16 ″ — 1/4 ″ довольно стандартно для 12 ″ плитки.Я использовал 16-дюймовую сланцевую плитку в своей гостиной и дал им пространство для затирки 1/2 дюйма). Затем измерьте свою комнату и отцентрируйте всю плитку. Разделите оставшееся пространство так, чтобы у вас была полоса плитки толщиной 3 дюйма (или любой другой вашей ширины) с обеих сторон комнаты.

Эта деталь занимает почти столько же времени, сколько и кладка плитки, но оно того стоит. Я рекомендую использовать распорки для затирки при сухой укладке плитки, чтобы получить точные размеры.

Шаг 2: Резка (плитки, а не пальцев)

Если вам действительно не повезло с размерами вашей комнаты, вам придется немного подрезать, начиная с первого куска плитки, который вы уложите.Для этого делают ручные инструменты, но вам действительно нужно взять напрокат или купить пилу для мокрой обработки, чтобы сделать это правильно.

Вы можете приобрести базовую модель по разумной цене (60-70 долларов) в ближайшем магазине. (Вы также можете потратить много денег на модную — и бог знает, что я бы стал — но моя дешевая модель за 60 долларов прекрасно работала последние 5 лет.)

Начните с измерения необходимых деталей (или выемок, которые нужно вырезать). Для вырезания я предпочитаю использовать маркер сухого стирания прямо на плитке. Он смывается во время стрижки.

Разрезать кусок пополам очень просто — отмерьте и пропустите его через пилу.

Почему да, то есть снега . Нет ничего лучше мокрой пилы в 25-градусную погоду. В марте. ЛЮБЛЮ средний запад.

Вернемся к теме … если вам нужно надрезать кусок, сделайте надрезы на глубину надреза каждые полдюйма или около того, а затем используйте кусачки, чтобы удалить их.

Я обычно разрезаю только те части, которые мне нужны, для пары рядов за раз, таким образом, если я сталкиваюсь с чем-то непредвиденным или неправильно измеренным (что никогда не бывает ), у меня не остается тонны отходов.Кроме того, есть очень много кусочков плитки, которые можно разрезать мокрыми пальцами в морозную погоду.

Шаг 3. Клей — это просто причудливое название для клея

Скажем так, плитку нужно как-то приклеить к полу. Некоторые профессионалы могут закатить глаза от того факта, что я просто приклеил плитку прямо к бетонному полу подвала. Технически, особенно если вы укладываете плитку на деревянный черновой пол, вам необходимо уложить фиброцементную плиту, чтобы свести к минимуму расширение и сжатие пола.И плесень. Трещины и плесень — это плохо.

Однако я рискую и ожидаю, что проблемы с расширением бетонного пола будут незначительными. Или, по крайней мере, фиброцементная подложка ничем не поможет.

Приклеивание (звучит лучше, чем приклеивание, что на самом деле даже не слово, по-видимому) состоит из клея и шпателя для плитки.

Обязательно ознакомьтесь с этикеткой клея, возможно, вам понадобится определенная смесь для плитки размером более 12 × 12.Размер выемок на шпатель также зависит от размера плитки, которую вы используете. 1/4 дюйма — это довольно стандартно.

Затем размазываем…

Не экономьте. Красивые ровные линии. Без оголенных участков. Затем приклейте плитку и вдавите ее в клей.

Использование проставок на ходу…

Кроме того, не «загоняйте себя в угол», потому что, приклеив плитку вниз, вы не захотите наступать на нее в течение 24 часов. Может, 12.Но точно не сразу.

Шаг 4: Затирка — это просто причудливое название для грязи

Я почти всегда использую шлифованный раствор, потому что я традиционалист. Или застрял на моем пути. Тем не менее, он хорош для больших пространств для затирки, но отлично работает с линиями затирки 3/16 дюйма, которые я оставил на этой плитке.

Замешивание затирки несложно, но всегда следует добавлять немного воды за раз. Никогда не выливайте в ведро чашку воды и начинайте помешивать.

Каждый раз, когда вы собираетесь говорить себе «Ни за что, этого достаточно воды», но вы ошибаетесь. И если вы добавите то, что, по вашему мнению, будет правильным, у вас останется мутный суп. Тогда вам нужно будет добавить больше раствора. И тем более воды. А потом еще затирка. Следующее, что вы знаете, весь подвал превратится в одну большую цистерну с грязью. Поверьте мне.

Это хорошая консистенция, но я добавляю немного воды, чтобы облегчить использование моего трюка с мешочком. Посыпать. Ты это слышал? Может, две столовые ложки. Не полстакана.

Тогда … это мой сверхсекретный трюк с затиркой … возьмите прочный пластиковый пакет (дешёвые долго не прослужат) и переверните его в чашку …

… и заполните его раствором чуть менее чем наполовину.

Затем скрутите конец, как кондитерский мешок, и отрежьте конец.

Вы также можете купить один из них, но на самом деле … кому не нравится иногда быть МакГайвером плитки?

Обычно требуется пара мешочков, чтобы пройти через пол.Они начинают изнашиваться после нескольких заправок.

Приятно то, что он позволяет размещать раствор там, где он нужен, и следить за тем, чтобы он попал в трещины.

Вы хотите выжать немного больше, чем вам действительно нужно, чтобы вы могли хорошо вдавить это в пространство. (Обычно вы используете лишние углы.)

Затем используйте поплавок , а не пальцы , чтобы заполнить пустоты и убрать излишки.

Вы можете чистить поплавок каждый раз, когда проводите по нему пальцем, и он, вероятно, будет менее грязным, но в любом случае все это очищается губкой.Может, вы этого не знаете обо мне, но я не занимаюсь посторонней уборкой.

Вы хотите дать затирке немного времени для схватывания. Моя система заключается в том, чтобы дать раствору затвердеть примерно 30-60 минут, а затем нанести на него влажную губку, чтобы убрать весь беспорядок.

Затем дайте ему высохнуть в течение нескольких часов и снова проведите им.

В этот момент вы должны быть довольно чистыми.

Затирка должна полностью затвердеть через 24-48 часов. Обычно цвет немного светлеет.

Как только плитка высохнет, вы можете снова протереть ее сухой тканью или губкой (или носком вашего личного инженера, я бы не стал так поступать), чтобы избавиться от оставшейся «дымки от раствора».

А если серьезно, это так просто.

Это заставляет задуматься, почему они вообще изобрели виниловые полы, не так ли. При цене 0,72 доллара за квадратный фут этот пол был дешевым, простым и значительным улучшением по сравнению с серым бетоном.

Есть какие-нибудь из ваших собственных уловок или приемов плитки? Дайте мне знать!

Как расширить выходное отверстие после облицовки плиткой и • исправить незакрепленное выходное отверстие

Раскрытие информации: этот пост может содержать партнерские ссылки, что означает, что я могу получить комиссию, если вы решите совершить покупку по одной из моих ссылок, бесплатно для вас.

После облицовки новой кухонной фартуки мне потребовалось, чтобы розетки снова были на одном уровне со стеной. Вот как их удлинить и прижать. Это также работает, если ваша розетка шатается или болтается!

В идеальном мире я бы не делал столько предположений, сколько делаю, прежде чем приступить к проекту. Я почти всегда недооцениваю время, которое займет проект … что у меня уже есть все возможные запасы, которые мне могут понадобиться … и что я действительно не сделаю , что большой беспорядок.Я буду осторожен и осознаю свое окружение.

Другими словами, я могу быть довольно глупым.

В идеальном мире я бы сделал всю свою домашнюю работу перед тем, как начать проект, а не только , предполагая , что два предыдущих проекта мозаики сделали меня экспертом. Я бы «понял», что при укладке стены плиткой в ​​рукаве есть еще несколько хитростей, например, вырезание розеток. Конечно, повторная проверка мелких деталей займет даже больше времени, чем мои проекты сейчас (что было бы отстойно), но, по крайней мере, тогда мне не пришлось бы кататься на американских горках, думая, что я, черт возьми, качнул , мой последний проект … а потом Я понял, что совершил ошибку, которую невозможно исправить после того, как плитка и раствор затвердеют.Или может?

Установка розеток на одном уровне после установки фартука

Всего несколько месяцев назад мой дядя был в городе и помог мне обновить большинство розеток на кухне до GFCI. Я знал, что мне, вероятно, придется немного их выдвинуть, как только зайдет плиточный фартук. Я даже купил расширители (это просто маленькие пластиковые коробки — часто синие или белые, — которые помогают выдвинуть выпускную коробку, чтобы она была заподлицо. с новой глубиной стены). Но, очевидно, я упустил основную идею: маленькие металлические «ушки» на каждом конце были тем, что предохраняло розетку от раскачивания и раскачивания во время использования.Вместо того, чтобы вырезать небольшие участки вокруг каждой розетки и выключателя, чтобы уши (я продолжаю называть их «зубцами») с легкостью садились на плитку, я вырезал вокруг них целиком . Ой. Я должен был уменьшить расстояние между плитками вокруг выходных отверстий. Спасибо, капитан Хиндсайт.

Другой вариант удлинения выпускных отверстий после облицовки плиткой или свободных выпускных отверстий

Я попытался установить расширитель, чтобы посмотреть, решит ли это мою проблему с волнистой розеткой.Вместо этого я понял, что мне вообще не нужен удлинитель . Плитка была достаточно тонкой, чтобы изменить глубину стены лишь на крошечную величину, а на удлинителе по-прежнему были бы маленькие выступы на каждом конце, которые должны были сидеть на поверхности стены, чтобы выпускное отверстие было заподлицо (в противном случае, когда вы использовали розетку, она просто провалился обратно в стену, что определенно было , а не ). Поэтому я отнес удлинители обратно в магазин и заменил их на комплект длинных винтов (это были просто более длинные версии винтов, которые уже использовались для удержания каждой розетки на месте).

Но и винтов было недостаточно. Поскольку уши находятся в воздухе, это все равно приведет к шатанию выпускного отверстия (лицевые панели выпускного отверстия могут немного помочь стабилизировать выпускные отверстия, но в моем случае этого недостаточно). И тут на помощь пришла Кэрри, мой заклятый враг (ну, если говорить о битвах своими руками), а также мой супер-классный друг. Она предложила эти:

Их называют «гусеницы» или «проставки гусеницы». Я, возможно, громко выпалил «черт возьми!» в магазине, когда я их заметил (в проходе с электричеством, кстати).На самом деле их сложно не заметить — они неоново-желтого цвета. В этой концепции есть смысл… Раньше я все время использовал деревянные прокладки. Та же концепция, только они больше похожи на маленькие пластиковые лего.

Распорка выпускного отверстия

На каждой части есть небольшие выступы, которые позволяют соединять и складывать вместе несколько устройств. Просто разрежьте их и сложите их, затем щелкните их вместе (в инструкциях также предлагается просто сложить один блокирующий элемент над другим и щелкнуть вместе, но я не обнаружил, что мои кооперативы, когда они все еще были связаны, поэтому я просто разбил их на части) .

(изображение с Toolmonger.com)

Вам придется поэкспериментировать с тем, сколько вам нужно для каждой розетки, а мои результаты были непоследовательными. Некоторым розеткам требовалось два, некоторым — три. Но вы просто вставляете их между маленькими металлическими ушками и стеной, ввинчиваете винт, чтобы совместить все отверстия вместе, и затягивали.

Если ваши стены такие же, как у меня, вам все равно придется поработать, чтобы установить правильное положение клина (чтобы маленькие кусочки пластика не скользнули полностью под выходную коробку), но все будет собрано за считанные минуты.

Затем вы надеваете лицевые панели на каждую розетку, и готово!

Я знаю, что напортачил в этом посте, но сделал это с определенной целью. По правде говоря, DIY всегда процесс обучения. Я никогда не сделаю все правильно. И хотя это может расстраивать, это также то, что делает вкус пива таким чертовски приятным, когда я доделываю что-то , и это выглядит потрясающе. И, несмотря на то, что я сильно нагадил себе, когда понял, что совершил ошибку новичка, четыре года поднимания пыли в этом доме также научили меня, что большинство ошибок можно преодолеть … если я хочу проявить творческий подход и довести это до конца.Так что в следующий раз, когда вы провалите проект, просто сделайте глубокий вдох и обдумайте свои варианты. Скорее всего, за всю историю ремонта и строительства домов кто-то, вероятно, сталкивался с той же проблемой, что и вы… Это означает, что решение, вероятно, немного ближе, чем вы думаете!

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *