Состав деревянного перекрытия: Возведение деревянных перекрытий между этажами: подробная технология

Содержание

Возведение деревянных перекрытий между этажами: подробная технология

При строительстве частных малоэтажных домов из дерева, бетонных блоков или кирпича между этажами чаще всего возводят деревянные перекрытия. Эти конструкции, по сравнению с альтернативными бетонными плитами, обладают рядом преимуществ. Деревянные перекрытия не перегружают стены, при монтаже не требуют привлечения грузоподъемной техники. Кроме этого, они обладают высокой прочностью, долговечностью и приемлемой ценой. Монтаж таких перекрытий достаточно прост, поэтому многие домашние мастера выполняют его самостоятельно.

Конструкция перекрытия

Основа деревянного перекрытия – это балки, которые удерживаются на несущих стенах и служат своеобразным «фундаментом» для остальных элементов конструкции. Так как балки при эксплуатации перекрытия будут нести на себе всю нагрузку, особенно внимание следует уделить их грамотному расчету.

Для балок обычно используют массивный или клееный брус, бревна, иногда — доски (единичные или скрепленные по толщине гвоздями или скобами). Для перекрытий желательно использовать брусья из хвойных пород (сосны, лиственницы), которые отличаются высокой прочностью на изгиб. Брусья из лиственных пород работают на изгиб намного хуже и могут деформироваться под нагрузкой.

На балки перекрытия с обеих сторон закрепляют черновые доски (OSB, фанеру), поверх которых нашивают лицевое покрытие. Иногда пол второго этажа настилают на лаги, которые закрепляют на балках.

Стоит помнить, что деревянное перекрытие со стороны первого этажа будет являться потолком, а со стороны второго этажа (мансарды, чердака) – полом. Поэтому верхнюю часть перекрытия обшивают напольными материалами: шпунтованной доской, ламинатом, линолеумом, ковролином и т.п. Нижнюю часть (потолок) – вагонкой, гипсокартоном, пластиковыми панелями и т.п.

Благодаря наличию балок, между черновыми досками образуется пространство. Его используют для придания перекрытию дополнительных свойств. В зависимости от назначения второго этажа, между балками перекрытия закладывают теплоизоляционные или звукоизоляционны

е материалы, защищенные от влаги гидроизоляцией или пароизоляцией.

В том случае, если второй этаж – это нежилой чердак, который не будет отапливаться, в конструкцию перекрытия обязательно закладывают теплоизоляцию. К примеру, базальтовую вату (Rockwool, Parock), стекловату (Isover, Ursa), пенопласт и т.п. Под теплоизоляционный слой (со стороны первого отапливаемого этажа) укладывают пароизоляционную пленку (пергамин, полиэтиленовые и полипропиленовые пленки).

Если в качестве теплоизоляции был использован ЭППС, не поглощающий водяных паров, пароизоляционную пленку из «пирога» можно исключить. Поверх теплоизоляционных или звукоизоляционных материалов, впитывающих и способных портиться от влаги, укладывают слой гидроизоляционной пленки. В том случае, если при отделке были исключены возможности попадания атмосферной влаги на чердак, утеплитель можно не защищать гидроизоляцией.

Если второй этаж планируется, как отапливаемое и жилое помещение, то «пирог» пола не нуждается в дополнительной теплоизоляции. Однако, чтобы уменьшить воздействие шума, который будет возникать при передвижении людей по перекрытию, между балок укладывают звукоизоляционны

й слой (обычно используют привычные теплоизоляционные материалы).

К примеру, базальтовую вату (Rockwool, Parock), стекловату (Isover, Ursa), пенопласт, звукопоглощающие панели ЗИПС, звукоизоляционные мембраны (Tecsound) и т.п. При использовании материалов, способных впитывать водяные пары (базальтовая вата, стекловата), между первым этажом и звукоизолятором укладывается пароизоляционная пленка, а поверх звукоизолятора – гидроизоляция.

Крепление балок к стене

Балки перекрытия могут соединяться со стенами несколькими способами.

В кирпичных или брусовых домах концы балок заводят в пазы («гнезда»). Если используются брусья или бревна, то глубина заложения балок в стены должна составлять не менее 150 мм, если доски – не менее 100 мм.

Части балок, соприкасающиеся со стенками «гнезда», гидроизолируют, оборачивая их двумя слоями рубероида. Торцы балок срезают под 60° и оставляют неизолированными, чтобы обеспечить свободное «дыхание» древесины.

При заведении в «гнездо», между балкой и стеной (со всех сторон) оставляют вентиляционные зазоры в 30-50 мм, которые заполняют теплоизоляцией (паклей, минеральной ватой). Балку опирают на основание паза через антисептированную и гидроизолированную деревянную дощечку толщиной 30-40 мм. Боковые стороны паза можно засыпать щебнем или замазать цементным раствором на 4-6 см. Каждую пятую балку дополнительно скрепляют со стеной при помощи анкера.

В деревянных домах балки заглубляют в пазы стен не менее, чем на 70 мм. Чтобы предотвратить появление скрипов, между стенками паза и балкой прокладывают гидроизоляционны

й материал. В некоторых случаях балки врезают в стены, выполняя соединения типа «ласточкин хвост» и т.п.

Также балки можно закрепить на стене с помощью опор из металла — стальных уголков, хомутов, кронштейнов. Они соединяются со стенами и балками саморезами или шурупами. Данный вариант крепления является наиболее быстрым и технологичным, однако менее надежным, чем при заведении балок в пазы стен.

Расчет балок перекрытия

Планируя строительство перекрытия, для начала следует рассчитать конструкцию его основы, то есть длину балок, их количество, оптимальное сечение и шаг расположения. От этого будет зависеть, насколько безопасным окажется ваше перекрытие и какую нагрузку оно сможет выдерживать при эксплуатации.

Длина балок

Длина балок зависит от ширины пролета, а также от способа крепления балок. Если балки будут закреплены на металлических опорах, их длина будет равняться ширине пролета. При заделке в пазы стен, длину балок рассчитывают, суммируя величину пролета и глубину заведения двух концов балки в пазы.

Шаг расположения балок

Расстояние между осями балок выдерживают в пределах 0,6-1 м.

Количество балок

Расчет количества балок выполняют следующим образом: планируют размещение крайних балок на расстоянии минимум 50 мм от стен. Остальные балки размещают в пространстве пролета равномерно, в соответствии с выбранным интервалом (шагом).

Сечение балок

Балки могут иметь прямоугольное, квадратное, круглое, двутавровое сечение. Но классическим вариантом все же является прямоугольник. Часто используемые параметры: высота – 140-240 мм, ширина – 50-160 мм.

Выбор сечения балки зависит от ее планируемой нагруженности, ширины пролета (по короткой стороне помещения) и интервала размещения балок (шага).

Нагруженность балки высчитывают, суммируя нагрузку ее собственного веса (для междуэтажных перекрытий – 190-220 кг/м2) с временной (эксплуатационной) нагрузкой (200 кг/м2). Обычно, для эксплуатируемых перекрытий, нагрузку принимают равной 350-400 кг/м2. Для чердачных неэксплуатируемых перекрытий можно брать меньшую нагрузку, вплоть до 200 кг/м2. Специальный расчет необходим, если предполагаются значительные сосредоточенные нагрузки (например, от массивной ванны, бассейна, котла и т.п.).

Балки укладывают вдоль короткого пролета, максимальная ширина которого – 6 м. На большем пролете неизбежно провисание балки, которое приведет к деформации конструкции. Однако и в такой ситуации есть выход. Для поддерживания балок на широком пролете устанавливают колонны и опоры.

Сечение балки напрямую зависит от ширины пролета. Чем больше пролет, тем более мощную (и прочную) балку необходимо выбирать для перекрытия. Идеальный пролет для перекрытия балками составляет до 4 м. Если пролеты шире (до 6 м), то использовать необходимо нестандартные балки с увеличенным сечением. Высота таких балок должна составлять не менее 1/20-1/25 от величины пролета. Например, при пролете 5 м нужно использовать балки с высотой 200-225 мм при толщине 80-150 мм.

Конечно, самостоятельно выполнять расчеты балок необязательно. Можно воспользоваться готовыми таблицами и диаграммами, в которых указаны зависимости размеров балок от воспринимаемой нагрузки и ширины пролета.

После выполнения расчетов можно приступать к устройству перекрытия. Рассмотрим весь технологический процесс, начиная с фиксирования балок на стены и, заканчивая, финишной обшивкой.

Технология устройства деревянного перекрытия

Этап #1. Установка балок перекрытия

Чаще всего балки устанавливают с заведением их в пазы стен. Такой вариант возможен, когда монтаж перекрытия ведется на стадии строительства дома.

Процесс монтажа в этом случае выполняется следующим образом:

1. Балки покрывают антисептиками и антипиренами. Это необходимо, чтобы снизить склонность деревянных конструкций к гниению и обеспечить пожаробезопасность.

2. Концы балок подрезают под углом 60°, выкрашивают их битумной мастикой и оборачивают рубероидом в 2 слоя (для гидроизоляции). При этом торец должен остаться открытым, для свободного выхода через него водяных паров.

3. Начинают монтаж с установки двух крайних балок, которые размещают на расстоянии 50 мм от стен (минимум).

Брусья заводят в «гнезда» на 100-150 мм, оставляя вентиляционный зазор между древесиной и стенами не менее 30-50мм.

4. Для контроля горизонтальности балок устанавливают по их верхней плоскости на ребро длинную доску, а поверх нее – пузырьковый уровень. Чтобы выровнять балки по уровню, применяют деревянные плашки разной толщины, которые подкладывают в нижнюю часть паза на стене. Плашки предварительно должны быть обработаны битумной мастикой и высушены.

5. Чтобы исключить скрип балки и перекрыть доступ холодного воздуха, зазор заполняют минеральным утеплителем или паклей.

6. По уложенной контрольной доске выкладывают остальные, промежуточные, балки. Технология их заведения в гнезда стен такая же, как и при монтаже крайних балок.

7. Каждая пятая балка дополнительно закрепляется к стене при помощи анкера.

Когда дом уже построен, то установку балок для перекрытия проще выполнить с помощью металлических опор. В этом случае процесс монтажа таков:

1. Балки пропитывают антипиренами и антисептиками.

2. На стенах, на одном уровне, в соответствии с рассчитанным шагом балок, фиксируют опоры (уголки, хомуты, кронштейны). Крепление выполняют саморезами или шурупами, вкручивая их в отверстия опор.

3. Балки укладывают на опоры и фиксируют их саморезами.

Этап #2. Крепление черепных брусков (при необходимости)

Если удобнее настилать «пирог» конструкции перекрытия сверху, то есть со стороны второго этажа, по кромкам балок с обеих сторон набивают черепные бруски с сечением 50х50 мм. Нижняя часть брусков должна идти вровень с поверхностью балок. Черепные бруски необходимы для того, чтобы укладывать на них доски наката, являющиеся черновой основой для потолка.

Без черепных брусков можно обойтись, если подшивать доски наката снизу, со стороны первого этажа. В этом случае их можно крепить непосредственно на балки, с помощью саморезов (гвозди не подходят, так как их сложно забивать вертикально в потолок).

Этап #3. Крепление досок наката для черновой основы потолка

При монтаже со стороны второго этажа на черепные бруски гвоздями или саморезами закрепляют доски наката (возможно использование OSB, фанеры).

При креплении наката со стороны первого этажа, доски закрепляют на балках снизу при помощи саморезов. При необходимости проложить между балками толстый слой утеплителя или звукоизоляционного материала, вариант подшивки досок снизу предпочтителен. Дело в том, что черепные бруски «съедают» часть межбалочного пространства, а без их применения толщину перекрытия можно полностью заложить изоляционным материалом.

Этап #4. Укладка пароизоляции (при необходимости)

Пароизоляцию закладывают в конструкцию перекрытия перед утеплителем (который также может выполнять функции звукоизолятора), если есть риск попадания в него пара или возникновения конденсата. Это происходит, если перекрытие устраивают между этажами, первый из которых отапливаемый, а второй – нет. Например, над первым жилым этажом обустраивают неотапливаемую мансарду или чердак. Также пар в утеплитель перекрытия может проникнуть из влажных помещений первого этажа, например, из кухни, ванной, бассейна и т.п.

Пароизоляционную пленку укладывают поверх балок перекрытия. Полотна настилают внахлест, заводя края предыдущего полотна на последующее на 10 см. Стыки проклеивают строительным скотчем.

Этап #5. Устройство теплоизоляции или звукоизоляции

Между балками сверху укладывают плитные или рулонные тепло- или звукоизоляторы. Необходимо избегать щелей и пустот, материалы должны плотно прилегать к балкам. По этой же причине нежелательно применять обрезки, которые приходится стыковать между собой.

Чтобы снизить возникновение ударных шумов в перекрытии (при жилом верхнем этаже), по верхней поверхности балок укладывают полосы звукоизолятора толщиной минимум 5,5 мм.

Этап #6. Укладка гидроизоляционно

й пленки

Поверх тепло- или звукоизоляционного слоя укладывают гидроизоляционную пленку. Она служит для препятствия проникновения влаги с верхнего этажа в изолирующий материал. Если верхний этаж будет нежилым, то есть мыть полы там никто не будет и проникновение атмосферной влаги тоже будет исключено, гидроизолирующую пленку можно не использовать.

Гидроизоляционную пленку укладывают полотнами, внахлест на 10 см. Стыки проклеивают скотчем для предупреждения проникновения влаги в конструкцию.

Этап #7. Крепление досок (фанеры, OSB) для чернового пола

По балкам сверху нашивается черновая основа для пола второго этажа. Можно использовать обычные доски, OSB или толстую фанеру. Крепление выполняют при помощи саморезов или гвоздей.

Этап #8. Обшивка перекрытия снизу и сверху финишными покрытиями

Поверх черновой основы снизу и сверху перекрытия можно укладывать любые подходящие материалы. На верхней стороне перекрытия, то есть на полу второго этажа, устраивают покрытия из ламината, паркета, ковролина, линолеума и т.д. При обустройстве пола нежилого чердака, черновые доски можно оставить без обшивки.

На нижней поверхности перекрытия, которая служит потолком для первого этажа, нашивают потолочные материалы: деревянную вагонку, пластиковые панели, гипсокартонные конструкции и т.п.

Эксплуатация перекрытий

Если в конструкции были использованы балки с большим запасом прочности, уложенные с небольшим шагом, то такое перекрытие долго не будет нуждаться в ремонте. Но все же проверять балки на прочность нужно регулярно!

При повреждении балок насекомыми или в результате переувлажнения, выполняется их укрепление. Для этого ослабленная балка вынимается, заменяется на новую либо усиливается при помощи прочных досок.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Устройство межэтажного перекрытия по деревянным балкам

Главная / Монтаж, ремонт, уход / Устройство по деревянным балкам межэтажного перекрытия

При строительстве собственного дома многие предпочитают использовать вместо тяжелых железобетонных перекрытий более легкие деревянные конструкции. Это снижает затраты на возведение постройки и плюс ко всему, межэтажное перекрытие по деревянным балкам можно обустроить без использования дорогостоящей тяжелой техники.

Основные элементы

Из общего названия конструкции сразу становится ясно, что наиболее важной частью конструкции тут является деревянная балка. Она выполняет роль силового элемента и представляет собой обычный деревянный брус. Его габариты составляют: толщина – от 75 до 200 миллиметров, а высота – от 100 до 300 миллиметров. Иногда, вместо цельного бруса используются несколько стоящих на ребре досок, скрепленных между собой.

Устанавливаются несущие детали на расстоянии в 60-100 сантиметров друг от друга. Частота установки и сечение деталей выбирается индивидуально под каждый конкретный дом или постройку. Эти параметры напрямую зависят от предполагаемых нагрузок и длины пролета без опор. Чтобы узнать, какое сечение и длина необходимы в вашем случае, нужно изучить таблицу с расчетными данными.

Как рассчитать

Чтобы создать крепкую конструкцию, необходимо заранее знать предполагаемые нагрузки, которые будут воздействовать на нее. Математически, это значение представляет собой сумму временных и постоянно воздействующих на собираемую часть постройки нагрузок. Определить их точно нет возможности, так как необходимо складывать и вес самой конструкции, и вес всех предметов обстановки, а также людей, которые находятся в строении. Поэтому, используется среднее расчетное значение нагрузки, равное 400 кг на квадратный метр площади.

Исходя из этой нагрузки, составлена таблица, представленная ниже. В ней указаны размеры несущих элементов с учетом расстояния на котором они установлены и длины пролета.

Исходя из этих данных, можно подобрать себе необходимое сечение деталей. Например, для длины пролета в 4 метра и шага установки в 60 сантиметров, потребуется деталь, сечением 100Х200 миллиметров.

Важно: необходимо учесть, что длина самой балки будет немного больше длины пролета. Это связано с тем, что эта деталь должна заходить обоими сторонами на стену или внутрь стены минимум на 15 сантиметров для создания надежного соединения.

Разобравшись с сечением несущих частей, необходимо изучить, как собирается вся конструкция и из чего состоит так называемый «пирог» межэтажного перекрытия по деревянным балкам. Крепить балки к стенам можно при помощи установки их в специальные проемы или укладывая в вырубленные в верхнем венце выемки – зависит от типа стен.

Внутреннее устройство

Когда все несущие детали будут закреплены на своих местах, можно переходить непосредственно к сборке самого перекрытия. В отличие от конструктивных элементов первого этажа и чердачных, здесь не будет толстого слоя утеплителя, так как между этажами обычно нет разницы в температурном режиме. Однако, место утепляющего материала здесь займет звукоизоляция.

В нижней части установленных балок прикрепляются черепные бруски. Их основная функция – служить опорным элементом для слоя «черновых» досок и как основа для крепления подшивного потолка снизу. Изготавливаются они из брусков, сечением 50Х50 миллиметров. Крепят их при помощи саморезов. К черепным брускам крепятся доски чернового пола. Его собирают из досок низкого качества, зачастую не струганых, укладывая отпиленные по размеру детали на черепные бруски сверху, перпендикулярно несущим балкам.

Далее производится укладка гидро и пароизоляции, проклеивая стыки пленки скотчем. Когда вся площадь перекрытия будет накрыта слоем пароизоляции, поверх него укладывается утеплитель или звукоизоляционный материал. Универсальным решением станет минеральная вата, которая одинаково хороша как в качестве утепляющего, так и в качестве звукоизолирующего материала.

Далее следует укладка чистового пола. На балки укладываются лаги поперек направления крепления балок. Для этих деталей используются доски или бруски, толщиной не меньше 40 миллиметров. К несущим конструкциям они крепятся саморезами через металлические уголки.

После этого, при необходимости укладывается еще один слой звуко или теплоизоляции, а также пленку, предотвращающую протекание жидкости внутрь конструкции в случае разлива. Последними укладываются фанера, гипсовые полы или просто строганые доски чистового пола и на этом, устройство межэтажного перекрытия по деревянным балкам можно считать законченным.

Конечно, здесь представлено лишь общее схематичное описание процесса обустройства конструкции. В реальности, процесс не настолько прост и потребует немало времени и труда. Однако, если заранее тщательно изучить технологию сборки, работать станет значительно проще и ошибок будет меньше.

Устройство и монтаж перекрытий по деревянным балкам

Устройство и монтаж перекрытий по деревянным балкам. Деревянные балочные перекрытия

Перекрытия относятся к важнейшим конструктивным элементам любого частного или загородного дома. В этой статье попробуем максимально подробно рассмотреть особенности устройства и монтажа перекрытий по деревянным балкам.

 

 

Перекрытием называют горизонтальную конструкцию, разделяющую пространство здания по высоте. Перекрытия воспринимают нагрузки от мебели, оборудования и находящихся в помещении людей, а также связывая между собой несущие стены, служат элементами, обеспечивающими устойчивость строения.

В зависимости от места расположения различают перекрытия подвальные, цокольные, междуэтажные и чердачные. По своей конструкции перекрытия бывают безбалочными или балочными.

 

Какие требования предъявляют к перекрытиям?

Перекрытия должны обладать прежде всего необходимой прочностью, чтобы выдерживать собственный вес и действующие на них нагрузки (равномерно распределенные или сосредоточенные).

Согласно СНиП 2.01.07-85 НАГРУЗКИ И ВОЗДЕЙСТВИЯ (а точнее, в более актуальной редакции свод правил СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»), перекрытия в жилых зданиях должны выдерживать равномерно распределенную нагрузку не менее 200 кг/м². Вместе с тем на практике междуэтажные перекрытия в частном загородном доме обычно рассчитываются на более высокую нагрузку, а чердачные — на меньшую. Особый расчет нужен тогда, когда предполагаются сосредоточенные нагрузки значительной величины — ванна большого объема, спа-бассейн, котел, рояль и пр.

Другое требование — перекрытие должно быть жестким, то есть не прогибаться под действием нагрузок (допустимый прогиб — от 1/200 пролета для чердачных перекрытий до 1/250 пролета для междуэтажных), а также не быть зыбким, то есть не колебаться при перемещении мебели или движении людей.

Для повышения жесткости перекрытия деревянные балки укрепляют распорками

Деревянные балки укреплены распорками, которые повышают жесткость конструкции

Балки из неклееной древесины зачастую имеют высокий процент влажности, из-за чего могут деформироваться в процессе эксплуатации здания. Неклееными балками можно перекрыть пролет длиной не более 6 м.

Кроме того, перекрытия призваны обеспечивать защиту комнаты от проникновения в нее воздушного и ударного шума из помещений, расположенных выше или ниже. В конструкции балочного перекрытия для погашения шума предусматривают плиты из минераловатного утеплителя, устанавливаемые в промежуток между опор. От толщины изоляционного слоя зависит уровень шума в помещении. Обычно создают слой утепления толщиной 150 мм.

Бывают случаи, когда балки перекрытия должны частично оставаться в интерьере, а толщина их скрытых за подшивкой потолка частей недостаточна, чтобы уложить между ними плиты требуемой для обеспечения хорошей толщины изоляции. Тогда можно установить поверх балок каркас из деревянных брусков, также заполненный плитами из минеральной ваты. Наиболее эффективное в плане звукоизоляции решение — перекрытие, состоящее из двух контуров деревянных балок (как вариант — разнонаправленных), не имеющих контакта между собой. Каждый контур заполняют звукоизоляционным материалом.

 

 

Перекрытие должно быть теплоизолированным в том случае, когда оно разделяет помещения с разницей температур <10 °С (например, находится между холодным подвалом или чердаком и отапливаемой жилой комнатой). Наконец, ему нужно обладать огнестойкостью — иметь степень горючести, соответствующую требованиям противопожарных норм.

В зданиях из бревна и бруса имеет смысл опирать балки перекрытия обоими концами на несущие стены: осадка таких стен примерно одинаковая, а значит, перекоса перекрытий не произойдет

 

Деревянные балки перекрытий

Перекрытия по деревянным балкам обычно устраивают в деревянных и каркасных домах, но нередко их используют и в коттеджах с каменными стенами (из керамического кирпича, пено- и газобетонных блоков и пр.). Такие перекрытия — легкие, быстро- возводимые и недорогие в сравнении с перекрытиями других типов. Вместе с тем они не лишены недостатков. Прежде всего, деревянные балки меняют размеры при колебаниях температуры и влажности, что может приводить к их деформации.

Самая распространенная проблема, возникающая при эксплуатации деревянных перекрытий, — их зыбкость, колебание под воздействием нагрузок, что оборачивается сокращением срока службы дома в целом. Причины, вызывающие подобную зыбкость, могут быть разными. Во-первых, недостаточная жесткость балки, особенно в случае длинного пролета. Во-вторых, неправильное расположение балок, когда вместо ряда опор, уложенных вдоль короткой стены, имеется небольшое число балок вдоль длинной стены. Даже при достаточном сечении этих балок амплитуда их колебаний из-за собственного веса (в сочетании с нагрузкой на них) бывает ощутимой. В-третьих, зыбкость может быть вызвана неправильным закреплением балок на стенах, например, когда балка опирается на бревенчатую стену точечно, вместо того чтобы быть уложенной в вырезанный в бревне паз.

Кроме того, есть опасность поражения древесины грибком и жуками-древоточцами. Чтобы свести к минимуму деформацию и вероятность гниения балок, имеет смысл использовать только древесину, высушенную до 8-12%. Для дополнительной защиты от гниения проводят обработку антисептиками (биозащитными составами). Впрочем, срок их действия, как правило, не превышает 3-5 лет, так что применять невысушенную древесину, полагаясь только на антисептик, специалисты не рекомендуют. Для продления срока службы деревянных конструкций следует поддерживать в доме стабильный температурно-влажностный режим.

В целях пожарной безопасности дымоходы должны быть отделены от деревянных перекрытий специальными коробами, заполненными негорючим теплоизоляционным материалом (обычно минеральной ватой).

К недостаткам деревянных перекрытий относят также повышенную пожароопасность, в связи с чем обычно балки обрабатывают антипиренами (огнезащитными составами), например Neomid 530-540, Сенеж огнебио проф или Pirex Firebio Prof.

Экономичный вариант перекрытий — по балкам толщиной 50-80 мм и высотой 200-300 мм, изготовленным из неклееной древесины (обычно хвойных пород). Нередко во избежание боковых деформаций широкие балки укрепляют деревянными распорками. У опор такого типа целый ряд недостатков. Во-первых, приобрести изделия приемлемого качества довольно проблематично. Как правило, балки имеют высокий уровень влажности (поскольку они не проходят через камерную сушку), что оборачивается заметным изменением их геометрии в процессе эксплуатации здания.

Кроме того, в них могут быть скрытые пороки, снижающие их несущую способность. Во-вторых, размер пролета, который может перекрыть неклееная балка максимального сечения, не превышает 6 м, что зачастую мало. К тому же шаг подобных опор будет сравнительно небольшим (например, в случае пролета длиной 4,5 м при использовании самой ходовой доски размером 50 х 200 мм шаг составляет обычно 500 мм между осями досок), что также можно отнести к их минусам.

Всех этих недостатков лишены более дорогие балки — в виде досок-ламелей (без пороков), склеенных между собой (балки из клееного бруса). Размеры сечения стандартных клееных опор колеблются от 140 х 50 до 200 х 200 мм, но при необходимости их сечение может быть увеличено. Балками данного типа, размер которых не создает трудности для транспортировки, можно перекрыть пролет до 12 м. Добавим, что клееные опоры значительно прочнее неклееных того же сечения. Некоторые фирмы изготавливают гнутоклееные балки: чаще всего они нужны для создания перекрытий над помещением оригинальной формы, где опоры частично видны в интерьере.

Длина пролета, который удастся перекрыть с помощью балок из клееной древесины, может достигать 12 м

Клееные балки прочнее неклееных того же сечения. Балка перекрытия, состоящая из склеенных между собой досок-ламелей.

Сечение и шаг размещения балок перекрытия — взаимозависимые параметры, их выбирают исходя из длины пролета, предполагаемой нагрузки на перекрытие, удобства заполнения пространства между опорами звуко- или теплоизоляционным материалом требуемых размеров. Выбор сечения бывает обусловлен также необходимостью сделать балки элементом дизайна интерьера. Обычно балки укладывают параллельно короткой стене помещения. Но если архитектурный проект предусматривает опоры, расположенные вдоль длинной стены (как правило, это балки, которые заметны из помещения), то следует принять меры против их прогиба или колебаний: например, использовать особые клееные балки, упрочненные металлической арматурой, устанавливать под балки опорные столбы или усиливать перекрытие поперечными балками и пр.

Бывают ситуации, когда деревянная балка перекрытия одним концом опирается на деревянную стену, подверженную осадке, а другим — на конструкцию, не дающую осадки (например, на кирпичную или бетонную стену). В этом случае, чтобы избежать перекоса перекрытия в процессе эксплуатации здания, мы применяем следующее решение: вдоль жесткой стены устанавливаем столбы (деревянные, бетонные и пр.), на них закрепляем специальные винтовые домкраты, на которые укладываем опорный брус, а на него — концы балок перекрытия. По мере осадки деревянной стены мы регулируем домкраты, уменьшая высоту столба и сохраняя ровность перекрытия.

Сечение и шаг столбов определяются согласно предварительно проведенному расчету важен и эстетический фактор: если опорные столбы будут оставлены в интерьере, то имеет смысл сделать шаг их расположения больше, если же они будут скрыты отделкой комнаты, то этот шаг можно уменьшить. Когда опоры находятся за отделкой помещения, нужно предусмотреть возможность доступа к домкратам: например, закрыть их съемными декоративными наличниками.

В последнее время у деревянных балок перекрытий появились серьезные конкуренты — балки из LVL-бруса (аббревиатура от английского Laminated Veneer Lumber — брус из клееного шпона), балки на основе плит OSB, металлодеревянные балки и др.

 

 

Для закрепления балок на стенах из бруса или бревна используют различные решения

Первое — заглубление торцевых частей не менее чем на 70 мм в пазы, вырезанные в стенах (иногда паз заполняют изоляционным материалом, чтобы исключить появление скрипа). Практикуют также соединение типа «ласточкин хвост» и др. Если закрепление балки предполагает подрубку ее концов, то стоит иметь в виду: согласно СНиП 11-25-80 ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ, допустима подрубка не более 1/4 высоты балки. К сожалению, нередко концы подрубают в полдерева, значительно уменьшая сечение балки, из-за чего в зоне распила образуются протяженные трещины, снижается жесткость опоры, что сокращает срок службы здания.

Еще один способ соединения — с помощью специальных опор из оцинкованной стали (хомутов, кронштейнов, уголков и т. п.). Их плюс — технологичность и быстрота монтажа. Бывают опоры с открытым и скрытым креплением. Последние применяют, когда балки должны быть видны в интерьере (пример такого крепежа — Т-образная пластина, длинным плечом входящая в паз, сделанный в торце балки). К опоре балку фиксируют металлическими саморезами, а саму опору присоединяют к стене металлическими саморезами или шурупами-глухарями большого сечения.

Балки зафиксированы на стенах и сращены встык стальными уголками и накладками, которые закреплены саморезами

Сечение и шаг размещения балок выбирают исходя, прежде всего из длины пролета и предполагаемой нагрузки на перекрытие

 

 

Ряд специалистов критически относится к использованию подобных опор при закреплении балок на ограждающих стенах. Ведь, согласно указанным выше СНиПам, металлические элементы, применяемые в условиях, при которых возможно выпадение конденсата, должны отделяться от древесины гидроизоляционным слоем. Между тем в случае соединения балки перекрытия с ограждающей стеной металлический крепеж опор может оказаться в зоне точки росы. По словам экспертов, это обернется появлением темных полос на поверхности древесины в районе такого крепежа.

Торцевые части балок заглублены в пазы, вырезанные в стенах

Закрепление на стене стальной опоры для балки с помощью шурупов-глухарей

При использовании же стальных опор для соединения балок перекрытия со стенами внутри помещения (где опасности выпадения конденсата нет) подобной проблемы не возникает. В каменных (кирпичных, пенобетонных и пр.) ограждающих стенах для закрепления деревянной балки еще на стадии их возведения создают так называемое гнездо, в которое и вставляют балку.

Опоры с открытым креплением

Опоры с открытым креплением

Глубина укладки опоры — не менее 150 мм. Конец балки тщательно обрабатывают антисептическими составами и подрезают под углом, чтобы ее торец не насыщался влагой. Притом для отделения древесины от камня конец балки оборачивают гидроизоляционным материалом (чаще всего рубероидом или пергамином в два слоя), оставляя торец открытым, чтобы не было препятствий для свободного отвода водяного пара из древесины. Балку обычно укладывают на антисептированный деревянный накат, закрепленный в гнезде поверх слоя гидроизоляции, механически фиксируя к нему.

Чтобы закрепить деревянную балку, в каменной стене еще на стадии ее строительства создают особое гнездо

Согласно требованиям вышеупомянутых СНиПов, не допускается глухая заделка деревянных конструкций в каменные стены, а значит, гнездо обязательно должно проветриваться. Кроме того, для предотвращения появления в стене мостиков холода его следует заполнить теплоизоляционным материалом (например, паклей), не создавая притом препятствий для движения воздуха.

Вид сбоку

Вид сверху

Вариант опирания деревянной балки на кирпичную стену: 1. Деревянный короб 2. Теплоизоляция 3. Деревянная балка 4. Обертка торца балки гидроизоляцией 5. Металлический анкер 6. Гидроизоляция

 

«Пирог» перекрытия

Конструкция балочного перекрытия бывает разной. Чаще всего пространство между балками заполняют утеплителем в виде плит из базальтового волокна, которые выполняют тепло- и звукоизоляционную функцию. Толщину слоя изоляции рассчитывают исходя из возложенных на него задач. Так, для междуэтажного перекрытия, где важна только защита от шума, слой утепления составляет от 50 до 150 мм. Более толстый слой позволит эффективнее изолировать комнату от шума из смежного помещения. Слой толщиной, например, 100 мм формируют, как правило, из 50-миллиметровых плит, уложенных в два слоя с перекрытием швов.

Утепление перекрытия по деревянным балкам

Утепление перекрытия по деревянным балкам

Обычно в промежуток между балками укладывают тепло- и звукоизоляционный материал, снизу защищая его от влаги пароизоляционной пленкой, а сверху — гидроизоляционной пленкой.

Чтобы обеспечить долговечность утеплителя, его нужно защитить от влаги. Для этого снизу его закрывают пароизоляцией (обычно пленочного типа), отсекая от водяного пара, стремящегося из нижних помещений здания вверх. Кроме того, пароизоляция не дает проникнуть в комнату посторонним запахам. Пароизоляцию укладывают либо по нижней поверхности балок, либо так, чтобы она огибала балки. Ее настилают без разрывов, с перехлестом швов рулонов и проклейкой стыков специальными лентами (в то же время ряд специалистов рекомендует подрезать ее в месте огибания, чтобы пар свободно выходил из балки).

Утепление перекрытия по деревянным балкам

Сверху утеплитель, как правило, закрывают гидроизоляционной пленкой для защиты от влаги, которая может попасть в него через пол верхнего помещения, соблюдая при монтаже те же правила, что и при устройстве пароизоляции. К нижней поверхности балок крепят либо непосредственно подшивку потолка нижнего этажа (допустим, вагонку), либо ту или иную конструкцию для потолочного покрытия. К верхней поверхности балок монтируют обрешетку (или лаги), по которой устраивают черновой, а затем чистовой пол или сразу же чистовой пол (например, массивную доску).

 

 

 

 

Что бы еще почитать?

Перекрытие пола по деревянным балкам

Существует два варианта обустройства деревянных перекрытий пола: по балкам и по лагам. Выбор того или иного способа выполнения работ зависит от индивидуальных особенностей помещения и предпочтений его хозяев. Среди преимуществ полов, выполненных по балкам следует отметить высокий уровень их прочности и дешевизна выполнения работ. О том как соорудить полы по деревянным балкам, рассмотрим далее.

Оглавление:

  1. Конструкция пола по деревянным балкам: выполнение расчетов
  2. Перекрытие пола по деревянным балкам: особенности монтажа балок
  3. Перекрытие пола по деревянным балкам: особенности устройства пола
  4. Устройство пола по деревянным балкам: технология выполнения работ

Конструкция пола по деревянным балкам: выполнение расчетов

Использование деревянных балок, по сравнению с железобетонными отличается прежде всего более доступной стоимостью и легкостью проведения работ. Кроме того, пол имеет практически такие же прочностные характеристики. Использование деревянных конструкций помогает снизить общий вес дома и его нагрузку на основание фундамента.

Среди преимуществ балок пола в деревянном доме, отметим:

  • высокая стойкость и жесткость перед нагрузками;
  • небольшой вес, по сравнению с балками из бетона;
  • доступная стоимость;
  • возможность самостоятельного монтажа, без специализированного технического оборудования.

Для обустройства пола по деревянным балкам не потребуется специализированная техника, так как для укладки балов достаточно нескольких человек. Основным несущим элементом конструкции выступает деревянная балка. Она имеет форму деревянного бруса, высота которого составляет от десяти до тридцати сантиметров, а толщина от семи до двадцати сантиметров. Оптимальный шаг укладки балок колеблется в пределах 65-100 см. Для определения сечения бруса следует учитывать индивидуальные особенности помещения, нагрузку и вес здания, длину пролета и другие немаловажные факторы. Заменить брус помогут соединенные между собой деревянные доски, установленные на ребре. Применение обтесанного бревна станет самым экономичным вариантом обустройства перекрытия пола.  

Для того, чтобы выполнить определение сечения балки, устанавливаемой в том или ином доме, следует прежде всего определить уровень нагрузки, которая на него воздействует. Для определения общей нагрузки учитывается вес перекрытия, нагрузка от людей и элементов фурнитуры, которые будут на нем установлены. Общее значение суммарной нагрузки составляет четыреста килограмм на один метр квадратный. В соотношении с данным значением, сечение и размер балки определяется по таблице:

Если длина пролета составляет около 4 м, то с шагом установки в 65 см, потребуется наличие бруса, размером 10х20 см. Учтите, что длина бруса должна быть на 15 см больше с каждой из сторон, чтобы обеспечить его установку в стену. То есть, для определения длины бруса следует к 400 см прибавить 30 см, получится 4,3 м.

Правильное выполнение расчета деревянных балок позволяет подобрать оптимальный размер материалов, с помощью которых удастся правильно распределить нагрузку в здании.

Укладка деревянных балок выполняется в параллельном друг к другу направлении. При этом, интервал между балками должен сохраняться практически на всех участках, исключением станут дымоходные трубы и другие конструктивные элементы перекрытия. Интервал для укладки балок в доме, выполненном из дерева составляет около одного метра. Если же дом выполнен по каркасной технологии, то данное расстояние сокращается до 50-ти см. Если данное значение увеличивается, в соотношении с конструктивными особенностями здания, то между балками устанавливается дополнительный элемент, улучшающий их несущие способности.

В случае, если на участке, приближенном к лестничному проему отсутствует место для крепления балки, следует обустроить здесь дополнительную конструкцию в виде деревянного ригеля. Он станет местом для установки балок. При этом, балки могут устанавливаться непосредственно на ригель или в него. Для того, чтобы балки с легкостью выдерживали возложенные на них нагрузки, следует соблюдать такие требования:

  • оптимальным значением высоты балок составит минимум одна двадцать четвертая часть ее длины;
  • по ширине балка должна составлять минимум половину ее высоты;
  • если балка устанавливается на чердаке, то достаточно ширины в одну треть ее высоты.

С помощью данного соотношения удается подобрать оптимальный вариант балок для обустройства перекрытий. Если установка балок осуществляется в участок из крепежных пазов, то размер балок должен немного увеличиваться. Для того, чтобы снизить толщину балки, в том случае, если перекрытие является довольно длинным, между ними устанавливаются опорные столбы.

Если установка балок осуществляется в хозяйственных постройках, гаражах, бытовках или других нежилых помещениях, уровень средней нагрузки уменьшается и составляет от 100 до 300 кг на один квадратный метр. При этом, сечение балок также следует уменьшить.

Если указанного размера балок вам найти не удалось, то возможен вариант их самостоятельного сооружения с применением обычных досок. При этом, они укладываются шахматным порядком, соединяясь между собой с помощью гвоздей.

При дальнейшем строительстве печки и дымохода в доме, следует учитывать тот факт, что расстояние между ним и балкой не должно составлять менее тридцати сантиметров.

Перекрытие пола по деревянным балкам: особенности монтажа балок

Фиксация деревянных балок осуществляется непосредственно на стене. Если перекрытие обустраивается в мансарде, то балки устанавливают на последний венец стены, выполненной из бруса или из бревна.

В стене следует обустроить отверстие, по размеру сопоставимое с балкой. Перед установкой балку следует обложить паклей. При наличии слишком тонких балок, они устанавливаются в стену на 10-15 см. В таком случае, используется способ специальной врубки. Возможен вариант крепления балки с помощью соединения, называемого ласточкиным хвостом.

Данный вариант подходит для домов, который также выполнен из бруса. Для фиксации балки в доме, выполненном из дерева, используется трапециевидное соединения, а для дополнительной прочности устанавливается хомут. В таком случае, ригель и балка будут находиться на одном уровне. Самым простым способом установки балок перекрытия является монтаж черепных брусков и фиксация на них балок. В данном случае, размер брусков составит около 5х5 см.

Если дом выполнен из щита, то для укладки балки следует обустроить в стене отверстие в виде гнезда. Каждый из концов балки устанавливаются во внутрь отверстий. При этом, каждое гнездо для балки должно находиться на одном и том же уровне. Оптимальная глубина гнезда при этом составляет около 15-20 см, а ширина между балкой и стеной около 1 см. Каждый из концов, который устанавливается в гнездо обкладывается с помощью пакли. Далее следует процесс обработки балки с помощью антисептического раствора. Таким образом, удастся продлить срок ее эксплуатации и защитить покрытие от плесени и грибка.

Возможен вариант фиксации пакли с помощью стальных анкеров. Один конец анкера устанавливается в гнездо, а второй фиксируется на балке с помощью шурупов, при этом, длина балки рассчитывается таким образом, чтобы она не входила в стену и составляет значение разное длине перекрытия.

Если дом выполнен из кирпича, то для установки деревянных балок также потребуется сооружение гнезд. Они являются опорными элементами для удерживания балок. Старайтесь соорудить гнезда максимально ровно по уровню. Для того, чтобы установить балки на одном уровне, потребуется выровнять дно гнезд с помощью бетонного раствора. После того, как бетонный раствор полностью высохнет, на его поверхность устанавливается рубероид или толь, обеспечивающий защиту дерева от влаги.

При этом размер гнезда составляет на 6-10 см больше толщины балки. Зазор между стеной и балкой из дерева должен составлять около трех сантиметров. Глубина гнезда при этом составляет около 20-25 см, балка же устанавливается во внутрь всего на 15 см. Участки деревянных балок, которые помещаются в гнездо следует промазать с помощью горячего битума.

Далее их обматывают рубероидом или пергамином в два слоя. После этого остальная часть балки покрывается раствором с антисептичными свойствами. После укладки балок в гнезда, следует заливка их с помощью бетонного раствора, в качестве заполнителя для которого используется щебенка. Выравнивание балок осуществляется на одном уровне со стеной.

Перекрытие пола по деревянным балкам: особенности устройства пола

Накатная часть перекрытия является потолком на накатном этаже. Для выкладывания настила существует несколько способов. Чаще всего на балку устанавливают черепные бруски, сечение которых составляет 4х4 или 5х5 см. Установка черепных брусков осуществляется таким образом, чтобы они находились на одном уровне с балкой. Далее на поверхность брусков укладывается деревянный накат в виде деревянных досок, толщина которых составляет от 10 до 20 см. При этом, между досками не должно оставаться зазоров. Заменить доски поможет готовый щит из дерева или обычная фанера. Для того, чтобы обустроить ровный потолок на нижнем этаже, поверх наката устанавливают гипсокартонные листы или фанеру.

С помощью еще одного способа монтажа наката удается значительно увеличить площадь потолка, в том случае, если она является недостаточно большой. На деревянную балку устанавливают бруски, сечением 4х4 см. На них укладывается накат, при этом его монтаж осуществляется перпендикулярно балкам. Далее следует монтаж подшивки в виде досок, толщина которых такая же как и у ранее установленных брусков.

Кроме того, для изготовления наката используют также брус, толщина которого составляет от 6 см. На балку устанавливают черепные бруски, сечение которых составляет 4х4 или 5х5 см. Далее следует процесс укладки бруса, При этом, они соединяются четвертным методом с помощью вырезанного паза в брусе. Толщина бруса зависит от высоты балок, они должны располагаться на одном уровне. В данном случае, брус выполняет функция и наката и подшивки. Кроме того, заменить черепные бруски поможет изготовление крепежного паза внутри балки. В некоторых случаях, нижняя часть балок остается открытой и необработанной. Данный способ актуален при использовании в помещении стиля кантри.

Устройство пола по деревянным балкам: технология выполнения работ

Далее следует процесс обустройства пола по деревянным балкам. Для начала на каждой из балок устанавливают бруски, в соотношении с которыми формируется поверхность настила. Данный этап предполагает выполнение подгонки пола и сооружение чернового покрытия. Поэтому, в работе разрешается использовать не оструганную доску, однако, она должна быть покрыта защитными материалами и пропитками.

Далее следует работа по гидроизоляции настила. Самый оптимальный вариант — использование глинисто-песчаного раствора, который имеет консистенцию замазки. Еще одним вариантом для выполнения гидроизоляционных работ, является использование рубероида. С его помощью удается обеспечить качественную гидроизоляцию, которая не занимает много места. После этого, следует процесс обеспечения теплоизоляции. Самыми популярными материалами для проведения данных работ является использование:

  • шлака, засыпаемого между брусьями;
  • минеральной ваты;
  • пенопласта;
  • непополистирола;
  • опилок или керамзита.

Самым популярным утеплителем для пола по деревянным балкам, является минеральная вата. Она обладает высокими теплоизоляционными способностями, имеет длительный срок эксплуатации, устойчива перед грызунами и довольно антисептична.

Минеральная вата устанавливается таким образом, чтобы плотно прилегать к поверхности пола. После этого, устанавливается пароизоляция, так как данный материал неустойчив к воздействию влаги, которая может попасть на него через деревянный пол.

Дальнейшие действия связаны с обустройством финишного настила. Возможен вариант его непосредственной установки на балки, но лучше всего, предварительно установить систему из лаг. Таким образом, во-первых, под настилом будет обустроено дополнительное пространство и вентиляция, во вторых, уровень шума, издаваемого деревянным полом, значительно снизится.

Кроме того, возможен вариант сооружения деревянного пола плавающего типа. Теплый пол по деревянным балкам отличается наличием жесткой фиксации к поверхности стен. Кроме того, у него присутствуют отличные звукоизоляционные характеристики и низкий уровень скрипа. В качестве финишного отделочного материала для обустройства бетонного пола по деревянным балкам, используется строганная половая доска, ДСП, ламинат, паркетная доска или линолеум.

Деревянное перекрытие между этажами

Деревянные перекрытия между этажами подходят почти для всех типов зданий. Они совместимы с деревянными, кирпичными и бетонными постройками. Конструкции монтируют не только между этажами, но и в чердачных и подвальных помещениях. В этих комнатах без них не обойтись, но устройство деревянного перекрытия между этажами отличается от подвальных конструкций.

Особенности перекрытий из дерева

Устройство перекрытия включает в себя, по большей части, только деревянные элементы. Однако для отделки потолка и пола используются абсолютно любые материалы. Главное – грамотно провести установку самой конструкции.

Одна из самых главных функций перекрытия – звукоизоляция. На дерево очень легко крепить любые изоляционные материалы, в том числе и плитные. Поверх можно без проблем монтировать любую современную отделку.

Очень важное преимущество конструкции из дерева – малый вес. Элементы перекрытия из древесины не оказывают значительного давления на основание постройки. Поэтому их часто используют в домах с легким фундаментом.

Монтаж, проведенный по правилам, способствует естественному воздухообмену помещения. При этом не нарушается тепло- и звукоизоляция комнат.

В целом деревянные конструкции очень прочны. Они позволяют в короткий срок создать легкие и долговечные перекрытия. 

Технические требования для перекрытий

Межэтажные конструкции состоят из следующих элементов:

  • балки;
  • брусья;
  • слой из доски;
  • тепло- и звукоизоляционный слой;
  • пленка гидроизоляции;
  • чистовая доска;
  • вентиляционная щель;
  • плинтуса.

Для конструкций перекрытия рекомендованы следующие требования:

  • Если этажи, между которыми монтируют перекрытия, имеют температурный перепад более 10 градусов, то необходимо прокладывать теплоизоляционные материалы. Чаще всего это случается между жилыми этажами и подвалом или чердаком. В таких помещениях без теплоизолятора не обойтись.
  • Независимо от типа древесины, балки конструкции должны обладать высокой прочностью. Им необходимо выдерживать нагрузку конструкции, интерьера помещения и людей. Но помимо этого веса должен быть еще определенный запас. Следует помнить, что показателем минимальной нагрузки на такие перекрытия является 210 кг/кв. м. Для чердачных цифра начинается от 100 кг.
  • К деревянным конструкциям применяют значение прогиба. Оно должно быть менее 4 мм на один метр. Показатель рассчитывается следующим образом длину доски делят на 250 и получают максимальное значение прогиба. Для покрытия, на котором планируется укладка плитки, показатель делят не на 250, а на 400. Для чердаков цифру делят на 200.
  • Звуковой предел для материалов не должен быть больше 50 децибел. Это стоит учесть при выборе звукоизоляции. Теплоизоляторы способны значительно скрадывать шум. Звуки не должны проходить сквозь перекрытия и коммуникации.
  • При расчете материалов перекрытий важно также учитывать длину деревянных балок. Она не должна быть более 5 метров. Для чердаков – 6. Однако редко можно встретить деревянные конструкции более 6 метров. Если площадь комнат превышает 6 метров, под балки устанавливают опоры.

Обратите внимание! Древесина относится к классу легко воспламеняемых материалов. Кроме того, она подвержена гнилостности, грибкам и различным бактериям. Поэтому материалы для перекрытий перед монтажом поддаются обязательной обработке. Минимальный набор пропиток состоит из антипиренов и антисептиков.

Установка и обработка

Чтобы сделать правильное деревянное перекрытие между этажами своими руками нужно разобраться с устройством его конструкции. Она состоит из балочного каркаса и обшивки из доски или листовых стружечных материалов.

Роль теплоизоляционного и звукоизоляционного слоя выполняет рулонный материал. Чаще всего для этого используют стекловату, минвату или подобные ей изоляторы. Иногда применяют керамзит или пенопласт. Однако первый очень утяжеляет конструкцию, а второй легко воспламеняется.

Для деревянного перекрытия между этажами в саунах и банях очень важно правильно устроить гидроизоляцию. В данном случае оптимальны паронепроницаемые пленки, пропускающие влагу лишь в одном направлении. Материал состоит из расширяющихся колбочек, впитывающих влагу лишь с пористой стороны. С обратной стороны покрытия влага не выделяется.

Важно! Паронепроницаемые покрытия укладывают пористой стороной к утеплителю, «лицом» к помещению. А для комнаты выше пленку монтируют наоборот.

Балки перекрытия

Чтобы разобраться, как сделать деревянное перекрытие между этажами, нужно знать особенности каркаса конструкции. Ее основой служат деревянные брусья. Чаще всего используют элементы 15-25 см в высоту и 5-15 в толщину. Между балками делается расстояние до 1 м, в зависимости от сечения элементов.

Обратите внимание! Чем больше нагрузка на перекрытие – тем больше должно быть сечение балок.

Опорные концы делают от 150 мм в длину, их укладывают «маячковым» способом. Сначала проводится монтаж крайних балок, а между ними укладывают промежуточные. Ровность укладки выверяют уровнем. Средние балки укладывают по шаблону. Для выравнивания можно использовать различные смоленные подкладки из обрезков.

Важно! Нельзя для выравнивания балок использовать отесанные, заостренные щепки.

Брусья укладывают с одинаковым шагом по всему периметру, строго параллельно. Перед укладкой их обрабатывают антисептическими пропитками и обматывают в 2-3 слоя рубероидом. Для кирпичных и блочных построек балки перекрытия с концов промазывают битумом. Такой прием защищает древесину от влаги. Для стен толщиной от 2.5 кирпича оставляют продушины для вентиляции. А на месте соединения древесины со стенами под балки стелют рубероид.

Монтаж наката

Для перекрытия пола между этажами используют различные материалы из дерева, в том числе доски, фанеру и стружечные панели.

Черновым полом в перекрытии выступает нижний настил, именно на него стелют теплоизоляционный материал. Его можно крепить и прямо на балки снизу. В этом случае он выполняет функцию чернового потолка, на который можно сразу монтировать чистовой материал. Пол, сделанный с использованием второсортной доски, обойдется в разы дешевле.

Расстояние от брусьев или бревен определяется толщиной досок, которыми устилают черновое покрытие. На них оказывается основная нагрузка. Так, если в помещении применяются доски в 2 с половиной сантиметра, для чердачных помещений нужен шаг в 50 см, а для жилых – 40 см. Поэтому для полового покрытия рекомендуется применять толстую доску в 4-5 см.

Способы укладки цокольного перекрытия

Для деревянной конструкции цоколя обязателен черепной брусок. Он позволит утеплить пол. Ведь именно на него монтируются панели или доска, прикрывающая утеплитель.

Более популярен вариант чернового слоя из наката или необрезной доски. Материал монтируют на деревянный брусок с квадратным сечением и стороной в 5 или 4 см. Лучше всего черепной брус крепить к лагам саморезами, но можно и гвоздями.

Совет! Можно крепить доску не на черепной брусок, а в паз (четверть). Его нужно вырезать стамесками или электроинструментом. Это займет больше времени.

Черновой пол цоколя утепляют насыпными материалами, в том числе песком. Нередко используют пропитанные антисептиком опилки или минеральную вату от 10 см в толщину. Для защиты древесных конструкций снизу устилают гидроизоляционный слой. Наиболее практичный вариант – битумные рулонные материалы. Для помещений, контактирующих с влагой, гидроизоляцию монтируют еще и сверху.

Утепление и звукоизоляция

Теплоизоляционный слой очень важен в конструкции перекрытия: он выполняет функцию звукоизоляции. Поэтому для его обустройства применяют современные синтетические и минеральные утеплители. Они не подвержены воздействию бактерий и грибков, поэтому имеют больший срок службы.

Большой популярностью пользуется минвата. Однако для бань и саун некоторые рулонные материалы противопоказаны. В таких помещениях не рекомендуется использовать шлаковату, так как она содержит взвеси металлов. Эти частицы от влаги ржавеют, и вата проседает, теряя свои свойства.

Чаще всего в помещениях с нормальной влажностью для гидроизоляции используют рубероид. Битумные материалы имеют низкую стоимость и отличные эксплуатационные характеристики. Поверх рубероида стелют плотный полиэтилен.

Обратите внимание! Рекомендуется укладывать рубероид в два слоя, так, чтобы верхние листы перекрывали места стыков нижних.

Поверх пленки монтируют теплоизоляционный материал. Очень важно, чтобы между пластами ваты или пенопласта не было щелей, иначе в помещении будет низкая тепло- и звукоизоляция. Если используются плитные утеплители на основе пенопласта – щели заделывают монтажной пеной.

Монтируя пол второго и первого этажа по деревянным балкам, вы сможете значительно сэкономить. Подобные конструкции обойдется в разы дешевле бетонной, к тому же вы сможете справиться с монтажом самостоятельно.

Во время работ следует соблюдать определенные правила. К примеру, необходимо использовать балки определенного сечения, а шаг выверять с учетом площади перекрытия.

Устройство межэтажных перекрытий по деревянным балкам в доме

Перекрытия между этажами, подвальные или чердачные конструктивно устраиваются по двум схемам – безбалочное перекрытие (в основе лежит использование монолитной плиты), и балочное перекрытие (применяются деревянные балки перекрытия). Делают перекрытия для разделения междуэтажных помещений, а также, чтобы отделить комнаты от подвала и чердака. Балки могут быть изготовлены из различных материалов, например, из древесины, монолитного железобетона или металлических прогонов.

 

Устройство перекрытия по деревянным балкам

Устройство перекрытия по деревянным балкам

Установка деревянных балок перекрытия позволяет решить такие задачи:

  1. достичь необходимых показателей прочности и жесткости перекрытия;

  2. обеспечить соответствие звукоизоляции и сопротивления теплопередаче уровню необходимому для энергосбережения;

  3. выдержать соответствие установленным нормативам показателей паро- и воздухопроницания.

Выбор балки для межэтажных перекрытий:

По виду и типу:

  • Балки перекрытия из бруса. Чаще всего для изготовления балок выбирают брус прямоугольного сечения. Высота бруса должна находится в пределах 140-240 мм, а толщина 50-160 мм. При этом выдерживается правило: толщина балки составляет не менее 1/24 от ее длины. Профессионалы отмечают, что большая прочность присуща деревянной балке с соотношением сторон 7:5.
  • Балки перекрытия из бревна. Экономически более выгодное решение. Бревно обладает большой стойкостью к нагрузкам, но и низкой стойкостью к изгибу. Бревно пригодно для использования только если выдержано в сухих условиях не менее одного года.
  • Балки перекрытия из досок. Использование доски приводит к уменьшению потребляемого для устройства перекрытия количества пиломатериалов. Но, стоит отметить, что в данном случае понижается устойчивость перекрытия к огню, долговечность и звукоизоляция. Обычно доска используется при строительстве чердачного перекрытия. Чтобы усилить доски можно воспользоваться приемом — срастить вместе две доски по длине. Тогда суммарное сечение будет соответствовать уровню нагрузки. Такая конструкция может выдерживать нагрузку в 2 раза большую, нежели бруса или две доски, уложенные вплотную друг к другу. В данном случае крепление осуществляется саморезами или гвоздями, зафиксированными в шахматном порядке с шагом 20 см.

Рекомендуем! Подробное описание деревянных балок перекрытия — типы, виды, расчет балки на изгиб, прочность и нагрузку.

Сечение балок деревянного перекрытия

Напрямую зависит от величины предполагаемой нагрузки на балки. Нагрузку делят на постоянную, создаваемую полом, мебелью, и переменную, зависит от количества одновременно находящихся на перекрытии людей и предметов.

Способ монтажа деревянных балок перекрытия

Монтаж цельных деревянных балокУкладка цельных деревянных балок.

В данном случае балки укладываются без сращивания. Чтобы минимизировать прогиб, нужно укладывать их вдоль более короткой стены. Таким образом, количество балок увеличится, но длина каждой отдельной балки уменьшится.

Монтаж усиленных (срощенных) балокУкладка усиленными (срощенными) балками.

Этот способ монтажа предполагает монтаж стыка на внутренней стене постройки.

Укладка балок короткими прогонамиУкладка короткими прогонами.

На жаргоне строителей их называют разменниками. По сути, это балки, уложенные перпендикулярно к продольным балкам. Служат для усиления перекрытия.

Схема укладки балок короткими прогонами

Материал подготовлен для сайта www.moydomik.net

Следует учесть, что устройство перекрытия по деревянным балкам будет надежным при условии правильного выбора породы дерева. Так, не подходят для этого вида работ лиственные породы. Причиной этому является плохая устойчивость на изгиб, а вот древесина хвойных пород подходит идеально. Главное, чтобы она была очищена от коры и обработана антисептическим раствором.

Плюсы деревянных балок перекрытия:
  • малый вес. Это позволяет уменьшить нагрузку на стены и фундамент дома, упростить транспортировку и облегчить процесс монтажа;
  • возможность выполнять работу вдвоем, своими руками, без привлечения специальной техники;
  • доступность и сравнительно низкая стоимость;
  • возможность уложить изоляцию;
  • высокая скорость проведения работ.
Минусы деревянных балок перекрытия:
  • ограничения по длине закрываемого пролета. Длина деревянных балок не превышает 6 000 мм, а закрывать они могут максимум 4 500 мм. без установки дополнительной вертикальной опоры;
  • потребность в дополнительной защите древесины от гниения, биологического разрушения и расколов;
  • зыбкость. Деревянная балка может «играть» при перемещении по ней людей и создавать дополнительный шум. Требуется устройство дополнительной звукоизоляции.

Монтаж деревянных балок перекрытия

Технология устройства перекрытия по балкам предусматривает выполнение работ в несколько этапов:

1. Расчет сечения (диаметра) деревянной балки перекрытия с учетом требований СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия».

Расчетный показатель предельно допустимой нагрузки на 1.м.кв. составляет:

  • для подвального и междуэтажного перекрытия – не более 210 кг;
  • для чердачного – не более 105 кг.

Более детально сечение рассчитывается с учетом расстояния между балками (см. таблица сечения балок перекрытия).

Таблица сечения балок перекрытия

Рассчитывая длину балки важно помнить, что древесина склонна к пригибанию.

Расчет прогиба деревянной балки
  • для подвального и междуэтажного перекрытия минимальный прогиб не может превышать 1/300 ее длины. Т.е., балка длиной 3 000 мм. не может прогнуться более чем на 10 мм. в наиболее удаленном от опоры месте;
  • для чердачного – не более 1/200.

Устранить прогиб можно путем выгибания балки. Строительный подъем – так называется этот процесс – позволяет компенсировать деформации. Грубо говоря, балка должна быть слегка изогнутой внутрь, чтобы с учетом изгиба принять надлежащий вид.

При необходимости выполняется усиление балок из дерева.


2. Приобретение бруса, бревна или пиломатериала и обработка его антисептиком, противопожарным, противогрибковым раствором и биологической защитой.


3. Выбор вида крепления балки к стене.

Крепление деревянных балок перекрытия к несущей стене осуществляется двумя способами:

  • крепление в стене. Балка вмуровывается в несущую стену на глубину 150-200 мм.

Крепление деревянных балок перекрытия к несущей стене

При данном способе монтажа торец балки нужно спилить под углом 60°. Чтобы защитить торцы балки их нужно обвернуть в два-три слоя рубероида. При этом торец балки остается открытым, и он не должен упираться в стену. Наличие зазора в 20-25 мм. позволит обеспечить свободный воздухообмен. А получившаяся ниша (щель) заполняется минеральной ватой.

  • крепление подвесным методом. В этом случае балки фиксируются на стене посредством металлических накладок.

Крепление деревянных балок перекрытия подвесным методом

4. Укладка деревянных балок перекрытия

На этом этапе подготавливаются балки нужной длины. Длина зависит от способа монтажа. Если балка заводится в стену, то рассчитывается так: длина комнаты плюс 300-400 мм. для крепления в стене. Если крепится к стене, то длина балки равна длине комнаты.

Установка деревянных балок перекрытия начинается с крайних балок. Каждую балку проверяют строительным уровнем. После этого балки фиксируются в гнездах стены с использованием сухого щебня.

Далее устанавливаются промежуточные балки. Для этого целесообразно натянуть леску между крайними балками и по ней выставлять остальные. Расстояние между соседними балками должно быть одинаковым.

Когда балки установлены точно по уровню и проверена горизонталь их можно бетонировать в посадочных гнездах.

Заключение

Выполненное по такой технологии перекрытие деревянными балками будет надежно служить вам несколько десятилетий. Однако, чтобы продлить срок его службы, нужно обработать древесину и производить периодический осмотр для контроля их состояния. При наличии дефектов выполнить ремонт (частичная или полная замены поврежденных элементов).

Устройство перекрытий.

 

Устройство перекрытий.

 

Самыми распространенными типами перекрытий при строительстве коттеджей являются железобетонные и деревянные перекрытия.

В жилых домах перекрытия предусматривают два вида нагрузок: расчетная временная (мебель, оборудование, люди в помещении и т.п.) и расчётная постоянная нагрузка. В последнем случае речь идет о собственном весе перекрытия. При расчете временной нагрузки для чердачных перекрытий за основу принимают значение 105 кг/м2, а для цокольного и междуэтажного – 210 кг/м2. Отдельного расчета требуют перекрытия с нагрузками от специального оборудования (котлы, ванны и т.п.).

Разумеется, большую несущую способность имеют железобетонные перекрытия – они рассчитаны на временную нагрузку от 400 до 1200кг/м2, тогда как деревянные перекрытия должны выдерживать нагрузки 200-400кг/м2.

По критерию шумоизоляции впереди также перекрытия из железобетона. Хотя в отдельных случаях вы можете использовать современные шумоизолирующие материалы и сделать деревянное перекрытие гораздо «тише» железобетонного.

Деревянные перекрытия имеют важное преимущество – они более дешевы по материалу, стоимости монтажных работ и отсутствию грузоподъемных механизмов.

Материал перекрытия: в случае железобетонного – это монолит или сборная конструкция из готовых плит (которая лучше по звуко- и шумоизоляции, весу, срокам монтажа), в случае использования деревянного – хвойные породы древесины, более удобные на изгибах, чем лиственные

Перекрытие из сборного железобетона.

 

Normal 0 false false false RU X-NONE X-NONE

 

Устройство перекрытия в кладке из крупноформатных блоков по армирующему поясу.

 

  1. виды плит перекрытия:
    плиты перекрытия ПК,
    плиты перекрытия
    ПНО,
    плиты перекрытия
    ППС.
  2. теплоизолирующий слой (ТехноБлок).
  3. Блок профильный П-образный.
  4. Каркас пространственного армирования. (стержни арматуры диаметр не менее 12мм).
  5. слой штукатурки и финишной шпаклёвки (ГЛИМС-GS и ГЛИМС-Гипс).
  6. блок 7,3NF в том случае если толщина несущей стены 51см или блок 6,87NF если толщина несущей стены 38см.
  7. слой шумоизолирующий (ТехноРуф).
  8. слой технической изоляции (пергамин П300).
  9. стяжка самонивелирующимися смесями ГЛИМС-S3X и ГЛИМС-SL.
  10. гидроизоляционный слой.
  11. напольное покрытие.

 

 

 

 

Normal 0 false false false RU X-NONE X-NONE

 

Устройство перекрытия в колодцевой кирпичной кладке.


  1. виды плит перекрытия:
    плиты перекрытия ППС,
    плиты перекрытия ПК,
    плиты перекрытия ПНО.
  2. слой финишной шпаклёвки ГЛИМС-Гипс.
  3. слой штукатурки ГЛИМС-GS.
  4. полнотелый строительный кирпич.
  5. железобетонные перемычки.
  6. стальной уголок.
  7. армирующая сетка из проволоки Вр-1, диаметром 4мм.
  8. лицевой кирпич.
  9. армирующая сетка из проволоки Вр-1, диаметром 4мм.
  10. слой теплоизоляции:
    пенополистирол М25; минераловатная плита ТехноБлок;
    минераловатная плита URSA П30.
  11. грунтовочный слой ГЛИМС Грунт и монтажный клеевой состав ГЛИМС КФ.
  12. слой шумоизолирующий (ТехноРуф).
  13. слой технической изоляции (пергамин П300).
  14. стяжка самонивелирующимися смесями ГЛИМС-S3X и ГЛИМС-SL.
  15. гидроизоляционная плёнка Ютафол 110 Стандарт.
  16. слой подложки.
  17. напольное покрытие:

 

Normal 0 false false false RU X-NONE X-NONE

 

Конструкция пола по железобетонному перекрытию.

 

 

 

Normal 0 false false false RU X-NONE X-NONE

 

 

Межэтажное перекрытие.

  1. плиты перекрытия (ППС, ПК, ПНО).
  2. слой шумоизолирующий (ТехноРуф) 40-50мм.
  3. слой технической изоляции (пергамин П300).
  4. стяжка самонивелирующимися смесями ГЛИМС-S3X и ГЛИМС-SL.
  5. гидроизоляционная плёнка Ютафол 110 Стандарт.
  6. напольное покрытие:

 

Normal 0 false false false RU X-NONE X-NONE

 

 

Перекрытие над холодным подпольем.

Normal 0 false false false RU X-NONE X-NONE

  1. плита перекрытия (ППС, ПК, ПНО).
  2. Normal 0 false false false RU X-NONE X-NONE слой теплоизоляции:
    • экструдированный пенополистирол Тип35 100-150мм;
    Normal 0 false false false RU X-NONE X-NONE
    • пенополистирол М35; 150-200мм.
    • (ТехноРуф) 150-200мм.
    Normal 0 false false false RU X-NONE X-NONE
  3. слой технической изоляции (пергамин П300).
  4. армированная стальной сеткой с ячейкой 5х5 стяжка самонивелирующимися смесями ГЛИМС-S3X и ГЛИМС-SL.
  5. гидроизоляционная плёнка Ютафол 110 Стандарт.
  6. напольное покрытие:

Normal 0 false false false RU X-NONE X-NONE

Normal 0 false false false RU X-NONE X-NONE

Normal 0 false false false RU X-NONE X-NONE

 

 

Normal 0 false false false RU X-NONE X-NONE

 

Normal 0 false false false RU X-NONE X-NONE

 

Деревянное перекрытие.

При создании деревянного перекрытия используются хвойные породы дерева. При этом следует обратить особое внимание на отсутствие дефектов балок, они также должны быть очищены от коры и обработаны антисептиком. В качестве опоры, как и в случае с железобетонным перекрытием, используйте армированный пояс. Балки должны опираться на длину не менее 15 см. Для мест, на которые будут опираться балки, часто рекомендуют изготовить специальные деревянные короба (их также нужно хорошо обработать антисептиком). К стене данные короба крепятся анкерными болтами. Концы деревянных балок обрезаются наискосок под углом 60 градусов, обрабатываются антисептиком и оборачиваются в 2 слоя пергамина. Чтобы обеспечить диффузию водяного пара, оставьте открытыми торцы балок. Каждая третья балка должна быть закреплена оцинкованным уголком с использованием саморезных шурупов. Для шумоизоляции между балок междуэтажного перекрытия рекомендуется шумоизолирующий слой (в частности, минераловатные маты URSA М11).


Для монтажа деревянных балок применяется маячный способ. В этом случае сперва укладываются две крайние балки. Обратите внимание на точность установки балок, используя уровень и ватерпасом. После этого следует укладывать промежуточные балки. Для достижения плоскостности используйте специальную рейку. Чтобы добиться единой плоскости, под балки можно подкладывать пропитанные антисептиком обрезки досок. Но для этого нельзя использовать щепки!

 

 

 

 

Normal 0 false false false RU X-NONE X-NONE

 

 

1. деревянная балка перекрытия (пиломатериал хвойных пород).

2. деревянный короб.

3. теплоизолирующий слой (ТехноБлок.

4. Блок профильный П-образный

5. Каркас пространственного армирования. (стержни арматуры диаметр не менее 12мм).

6. слой штукатурки и финишной шпаклёвки (ГЛИМС-GS и ГЛИМС-Гипс).

7. блок 7,3NF в том случае если толщина несущей стены 51см или блок 6,87NF если толщина несущей стены 38см.

8. два слоя плиты ЦСП, по 10мм.

9. стяжка самонивелирующимися смесями ГЛИМС-S3X и ГЛИМС-SL.

10. клеевой слой.

11. напольное покрытие

Normal 0 false false false RU X-NONE X-NONE


Конструкция деревянного перекрытия первого этажа.

Normal 0 false false false RU X-NONE X-NONE

      1. несущий брус перекрытия 50х150мм.
      2. доска подшивки пола 25х150 мм.
      3. лист подшивки чернового пола плита OSB 3 9мм или плита ЦСП 10мм.
      4. теплоизоляционные маты толщиной 150мм.
      5. брусок обрешётки 50х50мм.
      6. минераловатный теплоизоляционный мат толщиной 50мм.
      7. слой пароизоляции Ютафол Н110 Стандарт, с проклеенными нахлёстами двусторонней самоклеющей лентой Ютафол СП.
      8. основание пола, в качестве которого можно использовать плиты ЦСП 10мм, уложенные в два слоя, второй слой укладывается с перекрытием стыков между листами первого слоя.
      9. монтажный клей ГЛИМС-КФ, нанесённый методом флокинга.
      10. теплоизоляционная пенополистирольная плита марки М35 или плита экструдированного пенополистирола, толщиной 40-50мм.
      11. стяжка выполненная самонивелирующейся наливной смесью ГЛИМС-SL, толщиной 20мм.
      12. плиточный клей
      13. слой гидроизоляционной плёнки.
      14. ламинированное напольное покрытие
      15. керамическая плитка и керамогранит
  1. Normal 0 false false false RU X-NONE X-NONE

    Normal 0 false false false RU X-NONE X-NONE

     

     

    Конструкция деревянного межэтажного перекрытия.

     

    Normal 0 false false false RU X-NONE X-NONE

      1. лист гипсокартона, толщиной 12мм.
      2. плита обшивки каркаса, в качестве которой может быть применена плита ЦСП толщиной 12мм или фанера марки ФК также толщиной 12мм.
      3. несущий брус перекрытия 50х150мм.
      4. минераловатный звукоизоляционный мат толщиной 100мм.
      5. брусок обрешётки 50х50мм.
      6. основание пола, в качестве которого можно использовать плиты ЦСП 10мм, уложенные в два слоя, второй слой укладывается с перекрытием стыков между листами первого слоя.
      7. стяжка выполненная самонивелирующейся наливной смесью Глимс-SL, толщиной 20мм.
      8. напольное покрытие линолеум или ковролин.
  1. Normal 0 false false false RU X-NONE X-NONE


    Normal 0 false false false RU X-NONE X-NONE

    Выбор шага и сечения деревянных балок перекрытия.

    Выбирая сечение деревянной балки, следует учитывать нагрузку собственного веса. Для балок междуэтажных перекрытий она равна 190-220 кг/м2. Временная нагрузка (эксплуатационная), как правило, принимается в значении 200 кг/м2. Балки перекрытия должны быть уложены по короткому сечению пролёта.

    Таблица сечений деревянных балок перекрытия в зависимости от пролёта и шага установки балок, при общей нагрузке 400кг/м2.

     

    Normal 0 false false false RU X-NONE X-NONE

     

     

     

    пролёт (м)/
    шаг установки (м)

    2,0

    2,5

    3,0

    4,0

    4,5

    5,0

    5,5

    6,0

    6,5

    7,0

    0,6

    75х100

    75х150

    75х200

    100х200

    100х200

    125х200

    150х200

    150х225

    150х250

    150х300

    1,0

    75х150

    100х150

    100х175

    125х200

    150х200

    150х225

    150х250

    175х250

    200х250

    200х275

     

     

     

     

Normal 0 false false false RU X-NONE X-NONE

плита перекрытия (ППС, ПК, ПНО).

  1. слой теплоизоляции:
    экструдированный пенополистирол Тип35 100-150мм;
    пенополистирол М35;150-200мм.
    (ТехноРуф) 150-200мм.
  2. слой технической изоляции (пергамин П300).
  3. армированная стальной сеткой с ячейкой 5х5 стяжка самонивелирующимися смесями ГЛИМС-S3X и ГЛИМС-SL.
  4. гидроизоляционная плёнка Ютафол 110 Стандарт.
  5. напольное покрытие:

Инженерные деревянные полы — InterNACHI®

Ник Громицко, CMI®

Паркет из паркетной доски является альтернативой массивному паркету, полностью сделанному из натурального дерева. В настоящее время это самый популярный тип напольных покрытий в мире. Северная Америка — единственная оставшаяся территория, где количество традиционных полов из цельной древесины по-прежнему превышает численность инженерных полов, но инженерные деревянные полы быстро догоняют их, при этом скорость использования для новых построек, а также для реконструкции неуклонно растет с каждым годом в течение последних нескольких десятилетий .Инспекторам и домовладельцам может быть интересно, как производится и устанавливается этот продукт, и каковы его преимущества по сравнению с более старыми, более традиционными формами полов.

Краткая история

Начало массового производства деревянных полов можно отнести к 1903 году, когда почтовый каталог Э. Л. Робертса предлагал «деревянные ковровые покрытия». Этот настил состоял из деревянных полос размером 1½ x 5/16 дюйма, которые были приклеены к тяжелому полотну, которое затем укладывалось, приклеивая его скобами.Затем древесина была отшлифована и обработана. В качестве лаков обычно использовались тунговые масла медленного отверждения из Китая. Они сами по себе не были долговечными, поэтому полы покрывали горячим воском и полировали до блеска щеткой для пола.

Ранние образцы «деревянного ковра» в конечном итоге превратились в более современные итерации, такие как ламинат, который состоит из пропитанной меламином бумаги в качестве верхнего слоя и композита из древесной стружки под ним. Ламинированные полы обычно имеют напечатанный или тисненый верхний слой, который приближается к внешнему виду настоящей твердой древесины.

Нынешнее воплощение инженерных деревянных полов было доступно с 1960-х годов, и их качество постоянно улучшалось, что привело к улучшенным преимуществам по сравнению с традиционными паркетными полами.

Composition

Паркетные полы обычно изготавливаются из фанеры и натурального шпона или кожи из твердых пород дерева, которые поставляются предварительно обработанными с завода. Верхний шпон, который выглядит так же, как верхняя часть традиционной доски из массива дерева, называется ламелью.

Некоторые инженерные полы используют конструкцию «стержень пальца» с основой, состоящей из небольших кусков фрезерованной древесины, идущих перпендикулярно ламелям. Это может быть сделано с дополнительным слоем фанеры, идущим параллельно ламелям, что придаст ей дополнительную устойчивость. Полы с сердцевиной из ДВП также доступны, но, как правило, они считаются не лучшим вариантом.

Спроектированный деревянный пол после укладки неотличим от традиционного деревянного пола, при этом видна только ламель.Предлагаемый ламельный шпон изготавливается практически из всех видов обычных пород дерева, а также из многих других экзотических пород, чтобы обеспечить такое же разнообразие эстетики, характерное для качественных деревянных полов. Подложка, на которую крепится шпон, такая же прочная и долговечная, как древесина твердых пород — если не прочнее — и покрытие, нанесенное на заводе, часто дольше, чем покрытие, нанесенное на месте на пол из массивного дерева. Доступны даже поверхностные эффекты, которые можно применить к отделке, чтобы придать полу устаревший вид, например легкий раздражающий.

Спроектированные полы охватывают весь диапазон: от низкого уровня, начиная с 3 долларов за квадратный фут, до высокого, от 14 долларов и выше. Чтобы оценить качество, проверьте толщину ламели, количество слоев основы и количество финишных слоев. Обычно чем больше слоев, тем лучше. Ниже приведено описание преимуществ добавления слоев к конструкции в обычных классах инженерных плит:

  • 3-слойная конструкция: слой износа от 1 до 2 мм; пять финишных слоев; Гарантия от 10 до 15 лет; Толщиной 1⁄4 дюйма; Текущая цена составляет от 3 до 5 долларов за квадратный фут.Варианты облицовки ламелей ограничены распространенными видами, такими как дуб и ясень, и доступно всего несколько морилок;
  • 5-слойная конструкция: слой износа 2-3 мм; семь финишных слоев; Гарантия от 15 до 25 лет; Толщиной 1⁄4 дюйма; примерно от 6 до 9 долларов за квадратный фут. Для ламелей доступно больше видов, таких как вишня, бук и некоторые экзотики, а также все пятна и некоторые поверхностные эффекты, такие как огорчение; и
  • 7 или более слоев: износостойкий слой толщиной 3 + мм, который можно шлифовать два или более раз; девять финишных слоев; Гарантия 25+ лет; Толщиной от 5/8 до 3⁄4 дюйма; Средняя цена составляет от 10 до 14 долларов за квадратный фут.Для ламелей доступен самый широкий выбор пород, в том числе и мелиорированные. Также доступны другие виды обработки поверхности, такие как очистка вручную и щеткой.

Стоимость инженерных полов может быть примерно на 20% больше, чем у традиционных полов, но разницу можно компенсировать или компенсировать за счет экономии на установке, окрашивании и герметизации.

Установка

Укладка инженерных деревянных полов, как правило, довольно проста по сравнению с укладкой традиционных твердых пород дерева и часто может быть выполнена домовладельцем без помощи подрядчика по укладке профессиональных полов.Если заручиться услугами профессионала, работу можно будет выполнить быстрее и с меньшими затратами, чем при укладке массивной древесины твердых пород. Инженерный пол можно закрепить на месте с помощью шурупов или гвоздей, приклеить или оставить «плавать», полагаясь на его массу, которая удерживает его на месте. Ниже перечислены несколько способов установки:

  • Полоска клея может быть нанесена на язычок каждой доски, который затем вставляется на место с помощью блока. Пол плавает без привязки к черному полу, кроме как под действием силы тяжести.
  • Напольный степлер и компрессор можно использовать для быстрого крепления досок к существующему полу без использования клея.
  • Доски можно укладывать на слой клея, как это делается с плиткой. Этот подход особенно хорошо работает с застывшим бетоном, который исключает использование скоб.
  • Некоторые типы инженерных полов имеют фрезерованные язычки и канавки, которые соединяются без клея или крепежа. Это самый быстрый и чистый способ установки.

Преимущества инженерных полов

Хотя твердая древесина является прекрасным традиционным строительным материалом, обеспечивающим эстетически приятный и структурно прочный пол, у нее есть свои ограничения. Например, его нельзя устанавливать непосредственно на бетон или ниже уровня земли, например в подвалах. Обычно она ограничена по ширине доски и более склонна к образованию щелей, то есть чрезмерному расстоянию между досками, и чашеобразной форме, которая представляет собой вогнутый или «выпуклый» вид доски, при этом высота доски вдоль ее длинных краев превышает центр с увеличенным размером доски.Твердую древесину также нельзя использовать там, где есть теплый пол. С другой стороны, паркет из паркетной доски

действительно может обеспечить некоторые явные преимущества по сравнению с традиционными лиственными породами во многих случаях и областях применения. Некоторые из них включают:
  • Ламельный шпон доступен в десятках пород дерева.
  • Можно применить эффекты поверхности для дальнейшего улучшения его внешнего вида.
  • Заводская отделка может пережить отделку, нанесенную на стройплощадке, для твердых пород дерева.
  • Время высыхания финишного покрытия исключается, поскольку оно предварительно нанесено на заводе.
  • Может использоваться в подвалах и над бетонными плитами.
  • Установка выполняется быстро и легко.
  • Может использоваться в системах теплового излучения.
  • Его можно отполировать для устранения нормального износа.
  • Внутренний слой может более свободно расширяться и сжиматься без деформации.
  • При желании пол можно снять и переустановить в другом месте.

Инженерные деревянные полы все чаще используются при укладке полов, и во многих случаях их преимущества могут быть исключительными.Домовладельцы с небольшим опытом самостоятельной установки обычно могут установить его самостоятельно. Инспекторы, вероятно, будут сталкиваться с ним в новых постройках, а также при ремонте еще чаще, поскольку он продолжает набирать популярность с каждым годом.


Как делается паркет?

Не все паркетные полы одинаковы. Узнайте о различиях между способом изготовления паркетных и паркетных полов.Это поможет вам принять осознанное решение о том, какое напольное покрытие лучше всего подойдет вашему образу жизни.

Существует три основных типа паркетных полов:

  • Solid
  • Engineered
  • Акриловая пропитка

Каждый тип имеет преимущества и недостатки, которые следует учитывать при установке, износе и эстетике.

Полы из массива дерева

Полы из массивной древесины состоят из цельных деревянных досок с краями в виде шпунтов и пазов.Доски доставляются на фабрики в готовом или незавершенном виде. Изготовление напольного покрытия начинается с самого дерева. После того, как деревья будут распилены на бревна, их использование определяется качеством дерева. Деревья, отмеченные для настила, выбираются из-за их естественной красоты с плотной текстурой и небольшим количеством сучков. Выбранные бревна разрезаются на грубые доски. Существуют различные методы резки, которые влияют на стабильность и цену доски. Ниже представлены три самых популярных:

  • Плоский или гладкий пиломатериал : наиболее часто используемый пропил.Он содержит больше вариаций, чем другие.
  • Распил на четверть : разрезает бревно на четыре части перед тем, как разрезать полоски для изготовления досок для паркета из твердой древесины.
  • Рифт-распил : распиливает бревно под углом, отличным от распиленного на четверть, перед тем, как разрезать древесину на доски пола из твердых пород древесины. Хотя это дороже, чем другие методы, он также более стабилен, обеспечивая более высокое качество полов.

Отрезанные доски затем сортируются по внешнему виду. Следующим шагом будет строгание досок со всех четырех сторон, чтобы сгладить следы от пилы и выровнять доску.

Доски из твердой древесины

После строгания станок обрезает края шпунта и паза в досках, чтобы доски плотно прилегали друг к другу. Конструкция с язычком и пазом позволяет доскам расширяться и сжиматься, не создавая зазоров между досками в уложенном полу. В небольших мастерских без шпунтовых станков для фрезерования кромок используется навесной фрезерный станок.

На этом этапе доски могут пройти утомительный процесс, чтобы придать им более старый, старинный вид. Это делается вручную (например,грамм. соскабливание вручную или ручная лепка) или машинное (например, чистка проволочной щеткой).

Конечный продукт либо запечатывается / окрашивается несколькими слоями защитного покрытия, либо отправляется на рынок в незавершенном виде. Готовые полы предлагают более легкую укладку, особенно для тех, кто занимается своими руками, но полы, отделанные после укладки, обеспечивают более непроницаемую для влаги изоляцию сверху и более однородный вид.

Некоторые полы из твердых пород дерева переработаны из древесины, восстановленной и восстановленной из старой древесины, включая такие источники, как сайдинг и полы, которые когда-то использовались на старых фабриках, в домах и сараях, и даже из затонувших лодок или бревен, извлеченных из озер и рек.Восстановленная древесина распиливается до знакомых пропорций пола, подвергается повторной строганию и отделке. Ручная очистка для придания подлинного античного вида — популярный метод отделки этого высоко ценимого напольного покрытия.

Главное преимущество полов из массивной древесины — долговечность. Поскольку полы из массивной древесины можно многократно восстанавливать первоначальную красоту путем шлифовки и повторной полировки, они могут сохранять свою красоту и структурную целостность потенциально в течение столетий.

Инженерные деревянные полы

Паркет из паркетной доски изготавливается путем склеивания нескольких деревянных слоев, на которые наклеивается шпон из натурального шпона твердых пород.Фанера под шпоном натурального дерева называется основной плитой.

Стеновая фанерная плита изготавливается путем наложения слоев друг на друга в противоположных направлениях, а затем их склеивания. Благодаря пересечению слоев готовые доски имеют гораздо более стабильную форму, чем доски из цельной древесины, а это означает, что они с меньшей вероятностью будут расширяться и сжиматься в ответ на изменения температуры и влажности. Эта дополнительная стабильность размеров означает, что паркетные полы можно укладывать поверх бетонных оснований, над системой лучистого отопления в полу и ниже уровня земли.Чем больше слоев фанеры, тем стабильнее будет пол. Чем больше слоев, тем больше стоимость.

Паркетные полы также изготавливаются из плит из древесноволокнистой плиты высокой плотности или HDF. HDF даже более стабильна по размерам, чем фанерная плита.

Существует три различных способа резки настоящего шпона из твердых пород дерева, который наклеивается поверх основной плиты. На цену влияет метод резки, а также толщина.

  • Цельный пиломатериал сухим способом : позволяет дереву медленно высохнуть при низком уровне влажности, чтобы не повредить влагу внутри деревянных ячеек и снизить риск образования коробов.Это самый дорогой тип инженерного пола, но выглядит и действует больше как твердый.
  • Rotary-peel : включает кипячение бревна в течение определенного времени при определенной температуре для подготовки древесины. После того, как древесина подготовлена, ее снимают с бревна с помощью лезвия, работающего снаружи внутрь, а затем прижимают. Обычно он имеет структуру, напоминающую фанеру, и может иметь проблемы с короблением и короблением, чтобы попытаться вернуться к своей первоначальной форме.
  • Нарезка-кожура : включает кипячение бревна в течение определенного времени при определенной температуре для подготовки древесины.После того, как древесина подготовлена, ее срезают с конца, а затем прижимают, чтобы создать шпон.
Способы распиловки шпона

У всех трех методов резки есть свои плюсы и минусы. Сухой массивный пиломатериал — это самый низкий выход при самой высокой стоимости, но он имеет лучший внешний вид и самую прочную структуру волокон благодаря процессу распиловки. Рисунок текстуры выглядит как цельная древесина твердых пород.

Rotary Peeled обеспечивает максимальное использование сырья при минимальной стоимости, но имеет наименьшую внешнюю привлекательность и самую слабую структуру зерна.Рисунок текстуры напоминает фанеру.

По сравнению с вращающейся кожурой, нарезанная кожица обеспечивает лучший выход при средней стоимости, лучшую внешнюю привлекательность и лучшую структурную целостность.

Чем выше качество инженерного пола, тем толще обычно верхний шпон. Толщина шпона колеблется от 0,6 мм до 6 мм и может быть изготовлена ​​из любой породы дерева. Чем толще шпон, тем выше цена. Если шпон меньше 2 мм, пол нельзя шлифовать и отполировать.

После того, как слои склеены, края фрезеруются для создания «гребешок и паз» или для бесклеевой защелкивающейся системы.

Важно понимать природу клея, используемого для склеивания слоев. Более дешевые клеи могут выделять недопустимый уровень формальдегида. Инженерные полы, соответствующие классу E1 или E0 или CARB, безопасны для формальдегида.

Как и в случае с твердой древесиной, некоторые инженерные доски подвергаются утомительному процессу, например, соскабливанию вручную или чистке проволочной щеткой, чтобы придать полу старый, старинный вид.

На этом этапе продукт герметизируется / окрашивается несколькими слоями защитного покрытия. Необработанные паркетные полы также доступны, но не так распространены, как необработанная массивная древесина.

Деревянный пол, пропитанный акрилом

Спроектированные полы из твердых пород дерева можно укрепить для максимального износа, пропитав древесину морилкой и жидким акрилом, заполняющим ячейки и поддерживающим структуру древесины. Этот тип напольного покрытия чрезвычайно прочен, устойчив к ударам, вмятинам и износу в тяжелых условиях эксплуатации.Поскольку морилка вдавливается в древесину, цвет проходит через верхний слой, поэтому потертые пятна не будут выглядеть другого цвета, а участки, подверженные воздействию солнца, не потускнеют.

Для обработки шпона, пропитанного акрилом, древесину сначала помещают в вакуум для удаления всех сахаров и сока, оставляя клетки сухими и пустыми, напоминая ячеистую структуру пробки. Жидкий акрил, называемый метилметакрилатом (ММА), нагнетается в пустые ячейки, чтобы заменить исходный сок.Если дерево подлежит окрашиванию, его перед пропиткой смешивают с акрилом. После высыхания шпон шлифуется и приклеивается к основному материалу. Готовый продукт снова шлифуется и обрабатывается. Благодаря этому поверхность становится на 300% тверже и прочнее, чем натуральное дерево, что является отличным выбором для коммерческих зданий.

Из чего сделаны паркетные полы?

Один из наиболее частых вопросов, которые нам задают в Wood and Beyond, — «из чего сделаны паркетные полы?».Фактически, паркет из инженерной древесины, возможно, является одним из наиболее неправильно понимаемых напольных покрытий на рынке сегодня, и мы думаем, что это настоящий позор. Обладая некоторыми действительно значительными преимуществами по сравнению с массивом дерева, это решение для полов, которое заслуживает рассмотрения, но его часто путают с ламинатом, что для нас душераздирающе! В этой статье мы хотим помочь вам ближе познакомиться с паркетным полом, чтобы вы полюбили его так же, как и мы!

Основная структура паркетных полов

Паркетные полы состоят из 3–12 слоев.Эти слои сложены поперечно, затем склеиваются и прижимаются друг к другу, образуя действительно прочное соединение. Именно эта клееная основная плита делает паркет из инженерной древесины таким отличным от пола из цельной древесины.

После того, как основная плита разрезана на доски пола, образуются гребень и паз. Фактически, чем больше слоев у доски, тем жестче она будет. Например, трехслойная плита будет иметь однослойную плиту, базовый слой и верхний слой или ламели из настоящего дерева.Проблема со многими решениями для трехслойного деревянного пола заключается в том, что основная плита, в которой гребень и паз подходят друг к другу, может стать хрупкой, поэтому, вообще говоря, если ваш бюджет позволяет, вам следует выбрать многослойную доску.

Как это сделано?

Как уже упоминалось, основная плита инженерного деревянного настила изготавливается путем соединения слоев и слоев друг с другом. После этого добавляется верхний слой, и именно он делает конечный результат настолько хорошим.Есть два разных способа получить верхний слой массивной древесины для паркетных полов. Первый называется нарезкой или распиловкой, а второй — резкой с вращением.

Шпон строганный получают путем разрезания поперечных сечений ствола дерева. Шпон вращающейся резки получают путем эффективной обрезки тонкого слоя по всему стволу дерева для создания «листа» шпона. После того, как шпон был вырезан из дерева, он затем приклеивается к верхней части основной плиты, чтобы придать ей финишную отделку и невероятно красивый внешний вид.Неудивительно, что строганный или пиленый шпон можно резать толще, чем шпон ротационной резки. Хотя строганный или распиленный шпон придает древесине более естественный вид, если вы хотите получить более выразительный эффект текстуры, возможно, вам лучше выбрать вращающийся пропил.

В чем его особенность?

То, что делает паркет таким особенным, — это прочность его основной плиты. Как вы понимаете, все, что состоит из комбинации различных слоев, скрепленных вместе с помощью сильного клея, будет прочнее, чем цельный кусок дерева той же толщины.Это важно, так как влияет на устойчивость пола.

Устойчивость означает способность пола оставаться стабильным даже при изменении условий. Представьте себе ситуацию, когда температура и уровень влажности колеблются, что особенно часто встречается в ванных комнатах и ​​кухнях. В этих условиях массивная древесина значительно расширяется и сжимается, но паркетные полы страдают гораздо меньше.

Почему это важно? Фактически, чрезмерное расширение и сжатие может разрушить пол, создавая неприглядные и сквозняки, а также значительно увеличивая риск образования чашечек и / или перекосов.Благодаря способу изготовления инженерного деревянного пола, основная плита остается стабильной даже в самых экстремальных условиях.

Что означает разная толщина?

Так же, как и полы из массивной древесины, паркетные полы изготавливаются разной толщины. Тем не менее, существует фактически два элемента толщины инженерной доски пола; общая толщина доски и толщина верхнего слоя или ламелей.

Итак, когда вы видите цифру 18/5 или 14/3, это означает, что доски имеют толщину 18 мм и 14 мм соответственно с соответствующими верхними слоями 5 мм и 3 мм.Выбирая толщину доски, нужно быть внимательным, чтобы выбрать лучший вариант для вашего проекта. Вообще говоря, плита толщиной более 14 мм не рекомендуется для полов с подогревом, а плита толщиной менее 18 мм не подходит для строительных проектов. Все это говорит о том, что когда дело доходит до точных технических деталей, лучше каждый раз обращаться за советом к эксперту.

А как насчет видов, сортов и отделки?

Независимо от того, какой вид, сорт или отделка вы хотите, вы должны иметь возможность отследить его в паркетных полах, так же как и в массивных.Это означает, что паркетные полы — это отнюдь не компромисс — это действительно победа: победа!

Если вы хотите задать больше вопросов о паркетных полах, мы здесь для вас. Все, что вам нужно сделать, это связаться с нами, и один из наших энтузиастов поможет!

Спроектированные полы из твердых пород дерева и полы из твердых твердых пород древесины — разница и сравнение

Внешний вид настоящего дерева по сравнению с «фальшивым» деревом

Вопреки распространенному мнению, искусственная древесина не является «поддельной» древесиной.Просто он использует меньше древесины твердых пород, чем пол из цельной древесины. В то время как паркетный пол изготавливается из цельного куска дерева, для инженерных досок используется только натуральный шпон твердой древесины. (Это отличает искусственную древесину от ламината, в фанере которого используется только фотографический слой, и от бамбукового пола, который фактически не содержит твердой древесины.) Цвета, текстуры и текстуры твердой и искусственной древесины сильно различаются, от более темного черного дерева до палисандр, светлый дуб и береза, от темных пятен до светлых пятен.Кроме того, большинство полов из твердых пород дерева можно отшлифовать и отполировать новой морилкой несколько раз на протяжении всего срока эксплуатации.

Различия между двумя типами полов более очевидны при обращении с сырьем. Доска из твердой древесины имеет тенденцию быть тяжелее и толще, чем цельная доска. Инженерные доски состоят из двух или более связанных слоев продуктов из производной древесины и обычно легче и тоньше.

Параллельно взгляните на конструктивные различия между конструкционной твердой древесиной (слева) и твердой древесиной (справа).Изображение из журнала «Новости напольных покрытий за 2013 год».

Как паркетные, так и паркетные полы могут выглядеть хорошо в течение многих лет, но то, как долго они будут хорошо выглядеть, зависит от содержания и даже местного климата.

Прочность

Повреждение водой — одна из самых серьезных проблем как для полов из твердых пород дерева, так и для деревянных полов. Хотя лак и полиуретановая отделка могут помочь защитить древесину твердых пород от попадания воды на ее поверхность, влажность под досками твердых пород также является проблемой, так как это может привести к появлению щелей и короблению пола.В местах с повышенной влажностью не самые лучшие условия для твердой древесины.

Инженерная древесина твердых пород — лучший вариант во влажном климате, так как инженерные доски обычно имеют покрытие из оксида алюминия, которое очень прочно и водонепроницаемо. Даже в этом случае искусственная древесина твердых пород может выдерживать только такое количество влаги сама по себе. Для часто или очень влажных помещений, таких как ванная или прачечная, может иметь смысл выбрать вариант напольного покрытия, такой как керамогранит.

Выбор твердой древесины (или фанеры из твердой древесины), способной выдержать любые участки с интенсивным движением, также является разумным. Прочность и твердость древесины твердых пород можно определить по плотности древесины и с помощью теста твердости Янки, который оценивает породы древесины в зависимости от того, насколько легко они изнашиваются или образуются вмятины. В случае инженерной древесины лиственных пород нижележащие слои конструкции доски также влияют на ее прочность. Однако в целом паркет из инженерной древесины так же прочен, как и большинство вариантов полов из цельной древесины, если не прочнее.

В конечном итоге можно ожидать, что инженерная древесина твердых пород прослужит 10-30 лет в нормальных условиях, тогда как полы из твердых пород древесины могут прослужить в течение нескольких поколений при надлежащем и постоянном уходе.

Уровень ниже, выше и выше

Долговечность напольного покрытия во многом зависит от , где будет укладываться напольное покрытие, а не только на уровне помещения. Все, что установлено на первом этаже, называется на уровне , а все, что установлено в подвале или на втором этаже, известно как ниже уровня или выше уровня соответственно.

Твердая древесина твердых пород редко, если вообще когда-либо, подходит для установки ниже уровня земли, потому что влажность является проблемой. В идеале паркетный пол должен оставаться только на уровне или выше. Однако инженерная древесина, которая может выдерживать немного большую влажность, чем древесина твердых пород, обычно может быть установлена ​​на любом уровне в более сухом климате, где затопление подвала может быть менее серьезной проблемой.

Уход за твердой древесиной по сравнению с конструкционной древесиной

Оба типа полов должны быть сухими. Кроме того, их следует регулярно подметать или пылесосить, а также чистить средством, специально предназначенным для деревянных полов.Нельзя использовать отбеливатель, уксус, масла и влажные швабры.

Ремонт и окрашивание твердых пород дерева

Одно из самых больших различий между массивной древесиной и искусственной твердой древесиной состоит в том, что массивную древесину твердых пород можно шлифовать и полировать несколько раз. Это означает, что у владельцев есть возможность со временем изменить внешний вид древесины твердых пород. Повторное покрытие, шлифовка, окрашивание и / или покраска полов из твердых пород древесины можно выполнять несколько раз без особых усилий.

Самые толстые доски из искусственной древесины технически можно отшлифовать и отполировать один, а может и два раза, но не несколько раз, как твердую древесину.В любом случае следует нанимать профессионалов, так как у них будет необходимое оборудование и навыки, чтобы избежать чрезмерного шлифования.

Установка

В отличие от древесины твердых пород, которую необходимо укладывать в довольно специфических условиях (например, на уровне земли или выше, а не на системах лучистого обогрева, на черновом полу), искусственная древесина лиственных пород проста и может укладываться непосредственно на бетон, над системами лучистого тепла и иногда даже ниже класса. Пошаговые инструкции по укладке паркетных полов см. В DIY Network или This Old House.

Существует несколько способов укладки паркета из твердых пород дерева, в том числе прибивание досок гвоздями или скобами, но многие варианты полов из твердых пород древесины теперь имеют конфигурацию «шпунт и паз», аналогичную той, которая используется при производстве искусственной древесины твердых пород. Несмотря на то, что это делает установку «сделай сам» более осуществимой, все же рекомендуется профессиональная подготовка.

Предварительно отделанная древесина и необработанная древесина твердых пород

Паркет из массива требует принятия дополнительного решения: покупать ли готовую или необработанную древесину лиственных пород.Предварительно обработанная древесина твердых пород уже была гладко отшлифована, окрашена и покрыта защитным средством на заводе; он бывает разных оттенков и стилей, а также глянцевых или полуглянцевых покрытий. Преимущество предварительно обработанной древесины твердых пород заключается в том, что ее намного проще установить. Обратной стороной является меньший выбор готовых полов; найти «совпадение» с конкретным домом может быть немного сложнее.

С необработанной твердой древесиной возможности практически безграничны. Домовладельцы могут шлифовать, окрашивать и покрывать пол, как им нравится.Однако это требует больше времени, навыков и / или денег.

Все спроектированные лиственные породы поставляются предварительно отделанными. Большинство из них предварительно покрыто оксидом алюминия, но существуют и другие варианты отделки.

Стоимость

Ценообразование часто зависит от толщины доски, типа изделий из производной древесины, используемых в конструкционной доске, и породы твердой древесины, используемой для изготовления доски или для облицовки инженерной доски. Доски из твердой древесины обычно имеют толщину дюйма, в то время как инженерные доски обычно тоньше.Предварительно обработанная древесина твердых пород также будет дороже, чем необработанная древесина твердых пород.

Паркетный пол обычно стоит от 8 до 15 долларов за квадратный фут. Кроме того, домовладельцы должны закупить дополнительные материалы (на 5-10% больше), чтобы исправить ошибки и покрыть будущий ремонт. Также желательно укладывать фанерный черновой пол и пароизоляционную бумагу.

Тонкослойная древесина твердых пород намного дешевле, примерно от 3 до 5 долларов за квадратный фут, но с очень тонким слоем износа / шпона она не очень долговечна.Древесина среднего класса будет стоить от 6 до 9 долларов за квадратный фут. Самая толстая искусственная древесина, которая может быть такой же толстой и прочной, как твердая древесина, и обычно имеет несколько слоев твердой древесины, может быть даже дороже, чем древесина твердых пород, — от 10 до 14 долларов за квадратный фут.

При расчете стоимости древесины лиственных пород по сравнению с паркетом стоит помнить, что паркет из паркетной доски может быть установлен новичком или, по крайней мере, с минимальным профессиональным надзором, тогда как массивная древесина, вероятно, должна быть установлена ​​полностью профессионалом.В стоимость также следует включить удаление любого существующего ковра или другого напольного покрытия.

Соображения по охране окружающей среды

При условии, что древесина твердых пород поступает из экологически безопасных источников с тщательным управлением лесами, этот тип полов может быть одним из самых «зеленых». Хороший способ найти древесину лиственных пород, полученную из ответственных источников, — это пройти сертификацию Лесного попечительского совета (FSC).

Инженерная древесина, вероятно, даже более экологична, чем цельная древесина, потому что в ней используются то, что традиционно было «остатками цельной древесины».«При производстве деревянных конструкций не так много тратится; кроме того, сам производственный процесс требует меньше энергии, чем производство других полов, кровли и сайдинга. Однако, когда дело доходит до шпона из твердых пород древесины, домовладельцы все равно должны искать сертификат FSC.

При отделке этих полов важно также помнить, что многие продукты для отделки содержат летучие органические соединения (ЛОС). [1] Лак и лак являются наиболее опасными, в то время как отделочные материалы на водной основе менее опасны.

Список литературы

Как выбрать пол из твердых пород древесины — 5 вещей, которые необходимо знать

Фото: Bellawood Cumaru Solid Hardwood Flooring на lumberliquidators.com

Эта статья спонсируется от имени ликвидаторов пиломатериалов. Его факты и мнения принадлежат BobVila.com.

Домовладельцы, оценивающие новые полы, обязаны учитывать преимущества и красоту древесины. Деревянные полы удобны, долговечны и удивительно доступны по цене, и ничто не сравнится с характером и теплом, которые они привносят в каждую комнату в доме.Несмотря на то, что существует множество вариантов, не каждый тип деревянного пола подходит для любого применения. Если вы покупаете деревянный пол, помните о пяти вещах.

Тип деревянного пола

Существует два основных типа деревянных полов: массивная древесина твердых пород и техническая древесина твердых пород. Полы из массивной древесины фрезеруются из бревен и соединяются традиционным гребнем и пазом вдоль длинных и коротких краев. Твердая древесина доступна как с предварительной отделкой, так и без отделки, в виде полос и досок толщиной от 5/16 до дюйма.Полосы имеют ширину от 1½ дюйма до 2 дюйма, а планки — от 3 до 8 дюймов.

Паркетный пол состоит из нескольких слоев фанеры и композитного материала и покрыт слоем твердой древесины. Настил из инженерной древесины бывает толщиной от до дюйма и шириной от 3 до 10 дюймов; толщина верхнего слоя древесины составляет от 0,6 до 4 мм.

В то время как оба типа обладают той же красотой, что и натуральная древесина твердых пород, основное различие между массивной древесиной и паркетным полом заключается в составе пола.«Поскольку пол из массивной древесины может расширяться и сжиматься в зависимости от влажности в доме, его необходимо устанавливать на первом этаже или выше, — поясняет Билл Шлегель, директор по продажам компании по ликвидации пиломатериалов. «Инженерный пол, который более устойчив благодаря своей многослойной конструкции, может быть установлен на всех уровнях дома, — добавляет Шлегель, — что делает его идеальным для подвалов и ванных комнат, где сырость и влажность могут быть проблемой».

Фото: Builder’s Pride Выберите паркет из массива красного дуба на лесозаготовительных предприятиях.com

Выбор породы дерева

Для изготовления полов используется много разных пород дерева, но некоторые из них тверже и, следовательно, долговечнее других. «Ежедневный износ — это то, что беспокоит большинство людей при покупке деревянного пола, — говорит Шлегель, — а эталоном твердости в США является Red Oak». В то время как красный и белый дуб являются наиболее распространенными деревянными полами в домашних условиях, популярными вариантами являются также гикори и клен (тверже дуба) и орех (мягче). Самые продаваемые породы экзотической древесины, такие как бразильская вишня, бразильский коа и кумару, являются одними из самых сложных доступных пород.«Естественно, чем тверже древесина, тем лучше она будет изнашиваться и устанавливаться в домах с интенсивным движением», — отмечает Шлегель.

Зернистость, цвет и внешний вид

Поскольку деревянные полы бывают разных пород, стилей и отделок, довольно легко выбрать пол, подходящий к любому интерьеру комнаты. Если у вас интерьер в стиле кантри, вам подойдут широкие дощатые полы с четко выраженной текстурой дерева и потрепанный вид. Для домов в колониальном стиле рассмотрите широкий выбор полов произвольной ширины из дуба и клена.Для традиционных интерьеров разумным выбором будут паркетные полы шириной от 2¼ до 3¼ дюймов из дуба, клена или ореха или паркет. Практически любой вид древесины может быть использован в современной обстановке, в зависимости от того, какая морилка или отделка используется — например, отделка оловом, темным углем или побелкой может превратить любую породу дерева в современный шедевр.

Фото: Builder’s Pride Select Pewter Maple Hardwood Flooring на lumberliquidators.com

Тип отделки

Отделка — реальный определяющий фактор в общем внешнем виде деревянного пола.Одна и та же порода дерева будет выглядеть совершенно по-разному, обработанная прозрачным блеском, по сравнению с потертой, обработанной вручную или металлической щеткой отделкой. «Существуют различные уровни глянца и методы отделки, которые меняют общий вид деревянного пола», — отмечает Шлегель. «Наши полы из массивной и инженерной древесины Bellawood со средним и высоким блеском выглядят совершенно иначе с матовым покрытием с низким глянцем», — объясняет Шлегель; последняя имитирует вид масляной европейской отделки, но без постоянного ухода и ухода.При покупке деревянного пола следует учитывать потрескавшуюся отделку, обработанную вручную или проволочную щетку.

Напольные покрытия продаются «без отделки» или «с отделкой». Необработанные полы шлифуются и обрабатываются на месте, что обеспечивает надежное уплотнение и предотвращает проникновение грязи и влаги в швы между досками (на полы обычно наносится от одного до трех слоев герметика). Готовые полы наносятся на заводе в контролируемых условиях и обычно покрываются от семи до восьми слоев герметика.«Я определенно рекомендую готовые полы, потому что они обеспечивают превосходную и однородную отделку и имеют гарантию», — утверждает Шлегель. «На все готовые полы Bellawood предоставляется 100-летняя передаваемая гарантия, которая может быть выгодным аргументом для будущих покупателей, поскольку гарантия переходит к новому владельцу».

Стоимость и установка

Стоимость деревянных полов зависит от типа, породы дерева и отделки. Как правило, полы из массивной готовой древесины стоят от 2 долларов.49 до 12,69 долларов за квадратный фут. Цены на готовые паркетные полы колеблются от 1,69 до 8,79 долларов. Средняя стоимость установки обычно составляет примерно половину стоимости напольного покрытия, но зависит от типа напольного покрытия и способа укладки в вашем доме.

Полы из массивной древесины и паркетной доски укладываются путем прибивания гвоздей, скрепок или приклеивания досок к черному полу. Однако существует множество новых продуктов, разработанных «щелчком», которые можно легко установить и «плавать» над черным полом.

«Установка определенно может быть дорогостоящим предложением, особенно с незавершенным полом, — говорит Шлегель, — но компетентные домашние мастера могут сэкономить деньги, сделав работу самостоятельно и купив готовый пол». Lumber Liquidators предлагает все инструменты и материалы, которые понадобятся домовладельцу для установки деревянного пола. Он добавляет: «Я рекомендую сэкономить на установке и купить пол лучшего качества».

Слои пола — анатомия и детали (показано)

Хорошая система пола для дома или дома настолько хороша, насколько хороша ее структурная композиция.Скрипов и провисаний можно избежать, если вы разбираетесь в анатомии пола. Других серьезных проблем можно избежать, если новое напольное покрытие хорошо взаимодействует с тем, что находится под ним.

Анатомия пола состоит из множества частей, которые добавляют устойчивости, комфорта и красоты вашему дому. Части пола включают; балок, — подложка , черновой пол (балки и клеи) и — покрытие сек. Когда они смешиваются вместе, они образуют прочную и прочную систему пола.

Полы в вашем жилом доме, коммерческом помещении или доме состоят из четырех слоев.

  • анатомия пола

Слои пола

Четыре слоя, составляющие систему деревянного пола, состоят из; балки , черный пол, подкладка и напольное покрытие . Ниже обсуждаются четыре слоя пола с их назначением в технике «сверху вниз».

1. Напольное покрытие

Напольное покрытие, также известное как финишный пол или пол.Это видимый верхний отделочный слой поверхности напольного покрытия. Это могут быть такие материалы, как доски из твердой древесины, ковры, пробка, линолеум, бетон, керамическая плитка и виниловые полы. Это слой, который вы видите каждый день, ходите по нему и ставите свою мебель среди других предметов. Это последний слой, которым покрываются другие структурные слои напольного покрытия. Это верхняя поверхность конструкции напольной системы. Типы дерева Покрытие

Материалы напольного покрытия можно укладывать по-разному, в зависимости от потребностей и требований помещения.При выборе напольного покрытия необходимо учитывать влажность, методы очистки и ухода, долговечность, качество, а также ощущение и комфорт, которые он обеспечивает при ходьбе.

Выберите и установите прочные напольные покрытия, такие как плитка, бетон, древесина твердых пород, винил и ламинат, в зонах с интенсивным движением или даже там, где могут произойти случайные разливы, например, на кухне. Подумайте и выберите мягкое и привлекательно текстурированное покрытие, такое как коврики или ковровые покрытия из твердых пород дерева в семейных комнатах, столовых и спальнях.

Назначение напольного покрытия

Напольное покрытие обеспечивает гладкую, прочную, чистую, непроницаемую, твердую и привлекательную поверхность. Напольное покрытие представляет собой прочную прочную основу, которую легко чистить и поддерживать в широком диапазоне дизайнов и стилей на выбор. В общем, это готовый материал, по которому мы можем идти.

Вот как установить напольное покрытие и советы.

2. Подложка

Что такое подстилка? Это тонкий слой материала, установленный между другими материалами.Подложка для пола в основном изготавливается из губчатой ​​резины, поролона, войлока, резиновой крошки и переработанного пластика.

Подкладочный материал укладывается под напольное покрытие и кладется на черновой пол. Под видимым покрытием находится слой из мягких или пеноподобных материалов толщиной от 1/4 до 1/2 дюйма.

Подложки доступны из различных материалов на выбор в зависимости от требований к напольному покрытию и типа устанавливаемого напольного покрытия.Некоторые распространенные варианты включают: пенопласт, ДВП, пробка, фанера и цементная плита. Если вы планируете укладывать паркет или паркет, лучшим основанием может быть пенопласт или пробка. Однако пробка может дать вашему напольному покрытию дополнительные преимущества.

Назначение стяжки пола

Назначение стяжки пола — обеспечить комфорт под ногами, а также уменьшить износ покрытия. Его цель — обеспечить гладкую ровную поверхность напольного покрытия. Он также выполняет дополнительные функции, такие как заглушение звука шагов, смягчение ощущений под ногами или даже в качестве барьера для влаги.

Он также обеспечивает звукоизоляцию, повышает влагостойкость, сохраняет тепло, тепло и даже замедляет возникновение пожаров. Подложка во многих случаях помогает исправить недостатки чернового пола. Всегда выбирайте лучшую основу для ламината, винила и паркетных полов.

Вот видео о том, как уложить пол.

3. Черновой пол

Что такое черный пол? Это слой между стяжкой пола и балками. Его прочная конструктивная часть, опирающаяся на балки пола. Она служит основой для стяжки и напольного покрытия.

Черный пол делает пол более гладким и комфортным для ходьбы. Черновой пол обычно вмещает все вышеперечисленные слои, а также людей, мебель, домашних животных и все остальное в доме. черный пол может быть сделан из ДСП, OSB, фанеры или бетона. Подогреваемый пол

Этот слой может быть сделан из OSB (ориентированно-стружечная плита) или фанеры. Это часть конструкции системы пола дома, используемая для установки между подкладкой и напольным покрытием. OSB или фанера обычно используются в качестве неотъемлемого материала для конструкции чернового пола домашнего пола.Черновой пол Повышает прочность и жесткость системы пола, так как она прикреплена к балкам.

Назначение Черновой пол

Какое назначение чернового этажа? Черновой пол служит основанием пола. Он выравнивает поверхность и облегчает укладку верхнего покрытия, дерева твердых пород, винила, линолеума или даже ковров. Черновой пол обеспечивает поддержку и, в конечном итоге, придает полу эстетичный вид.

Есть несколько серьезных проблем с черным полом.Если вы не уделяли много внимания при строительстве второго по важности конструктивного элемента вашего пола, вы обязательно затронете проблему с черным полом, описанную ниже.

  • Неприятный запах: Означает, что скопление влаги приводит к образованию плесени и грибка на черновом полу. Таким образом, он может исходить снизу или от напольного покрытия. Влага воды — один из злейших врагов чернового пола. Примите необходимые меры предосторожности.
  • Провисание : это похоже на то, что черновой пол изнашивается или есть структурная слабость.
  • Писк при ходьбе по полу: новый звук всегда будет указывать на поврежденный черновой пол и его необходимо отремонтировать

Как установить черновой пол ?

Чтобы построить хороший структурный прочный черновой пол, вам необходимо знать, сколько слоев вы планируете построить сверху. Вот видео о том, как уложить черновой пол и предотвратить его скрип.

СОВЕТ для чернового пола

  • Убедитесь, что вы тщательно определили материал и толщину чернового пола.В зависимости от вашего района, вы также можете рассмотреть такие вещи, как вентиляционные отверстия, место установки, подвал или подполье, лестницы наверху, а также балки внизу.
Черновой пол
  • Пол великолепен в качестве фундамента. Если вы хотите сохранить эстетичный вид вашего пола, подумайте о приобретении чернового пола. Он играет очень важную роль в вашем доме и обеспечивает красивый вид ваших полов и позволяет им долго наслаждаться ими. Наймите специалиста по напольным покрытиям, проблемы с черным полом не могут быть диагностированы вами в одиночку или не рекомендованы в качестве самостоятельного проекта

4. Балки

Также известен как ленточный порог . Что такое балка? Это конструктивная форма балки, которая проходит горизонтально между фундаментом здания или стенами или двумя балками. Это боковые деревянные элементы каркаса, которые опираются на фундаментные стены и балки и обеспечивают структурную поддержку всей системы каркаса. Иногда они шумят, скрипят или подпрыгивают.

Назначение балок перекрытия

Обеспечивает структурную поддержку всего пола и иногда может не рассматриваться как часть слоев перекрытия.Это существенная часть матрицы слоя, хотя в бетонных плитах пола ее нет.

Это столбы конструкции, которые поддерживают все остальные части пола, кроме бетонной плиты. Он поддерживает черный пол, который перекрывает открытое пространство.

В сочетании с системой каркаса перекрытия балки обеспечивают и увеличивают жесткость обшивки черного пола. Это позволяет ему функционировать как горизонтальная диафрагма пола.

Балка перекрытия

Балка перекрытия в основном изготавливается из клееной древесины, конструкционной древесины и габаритных пиломатериалов.У балки также есть свои проблемы, особенно после того, как был установлен черновой пол

  • Как заменить поврежденные балки?
  • Как найти балку на черновом полу?
  • Стандартный размер балки

Пролет балки определяется прочностью пола, породой древесины, расстоянием между балками, глубиной балки, расстоянием между балками и инженерными решениями. Это поможет определить расстояние между опорными балками под черным полом. Когда черный пол прибивается к балкам перекрытия, он образует систему пола.

Балки рассчитаны на то, чтобы выдерживать нагрузку, которую выдерживает пол. Обычно они изготавливаются из древесины или искусственных микробов. В сочетании с другими балками он поддерживает пол или даже потолок.

Здесь видео о том, как установить балку перекрытия

Как найти балку под черным полом?

Чтобы найти балку под черным полом от напольного покрытия, такого как ковровое покрытие или паркетный пол, потребуется молоток. Постучите по полу с одного края или угла и прислушайтесь к звуку глухого удара.Как правило, большая часть территории будет издавать глухой звук, звук глухого удара означает наличие балки. Вы можете продолжать, пока не определите область, где будет следующая балка. Надеясь, что они были установлены на одинаковом расстоянии друг от друга, вы можете ускорить процесс, измерив расстояние между опознавательными балками, чтобы найти другие.

В чем разница между балкой и балкой?

Балки и балки представляют собой конструкционные элементы перекрытия, выполняющие аналогичные и связанные функции. Они являются основным конструктивным элементом пола и крыши.Балки большие по размеру, а балки меньше. Балки используются для поддержки балок, обеспечивая поддержку горизонтальной конструкции пола. Балки и балки могут быть изготовлены из массивной и конструкционной древесины или даже из стали. Однако балки обычно изготавливаются из массивной древесины.

Источники и ссылки

Википедия: Что такое пол?

Британника: Что такое напольное покрытие?

Варианты деревянных полов из композитных материалов | Networx

Композитные деревянные полы (также известные как инженерные полы) представлены во многих вариантах и ​​цветах, обычно представляя собой композитный блок, который может выглядеть как толстая фанера, покрытый тонким шпоном из массивной древесины.Большая часть композитной древесины имеет зеленый цвет — как и экологически чистый — состоит из мелких волокон быстрорастущих деревьев. При этом сохраняются старовозрастные леса и используются части деревьев, оставшиеся после распиловки твердых досок.

Вот дополнительные преимущества композитных деревянных полов и руководство по нескольким вариантам композитных полов.

Разнообразие стилей
  • Дуб, клен и другие распространенные домашние породы дерева являются наиболее распространенными композитными древесными материалами для напольных покрытий.Они также относятся к числу самых зеленых. Многие из них являются быстрорастущими видами, и ни одна из них не требует транспортной энергии для перевозки древесины из-за границы. Часто отечественная древесина стоит относительно недорого, мягче, чем некоторые экзотические породы дерева, и представлена ​​в ограниченном цветовом диапазоне — в основном оттенках коричневого.
  • Бразильская вишня и другие экзотические лиственные породы дерева представляют собой высококлассную альтернативу отечественной древесине. Некоторые из них более твердые и предлагают большее разнообразие цветов. Однако домовладельцы должны быть осторожны, покупая экологически чистую древесину, а доставка из Бразилии или других стран приводит к значительным затратам на транспортную энергию.
  • Бамбук — это на самом деле трава, которая очень быстро растет. Все полы из бамбука сделаны из композитной древесины, потому что бамбук нельзя разрезать на широкие доски. При устойчивом выращивании и уборке бамбук очень экологичен, хотя высокие транспортные расходы из тропических бамбуковых лесов делают бамбуковые композиты немного менее экологичными.

Гибкие возможности установки

Композитная древесина каждого типа может быть установлена ​​различными способами. Некоторые прибиты или приклеены, как паркетный пол.Другие соединяются как плавающий пол, как ламинат.

Когда вы нанимаете подрядчика по укладке полов, спросите, можно ли установить изделия из композитной древесины, если у вас теплый пол. Некоторые типы композитных деревянных полов препятствуют передаче тепла и снижают энергоэффективность.

Учитывайте факторы окружающей среды

При выборе композитных деревянных полов учитывайте также другие факторы окружающей среды. Ищите продукты с низким уровнем вредных для здоровья летучих органических соединений, которые могут присутствовать в связующих, скрепляющих композитные деревянные полы.Летучие органические соединения также могут входить в состав отделочных материалов или клеев, которые могут применяться во время установки.

Также обратите внимание на знак Лесного попечительского совета (FSC), который означает, что древесина была заготовлена ​​экологически рационально.

Преимущества композитного дерева

Композитный деревянный пол предварительно отделан и его легче укладывать, чем паркет, но он более долговечен, чем ламинат. Замечание о ламинате: он может показаться композитным деревом, но он дешевле, более хрупкий и менее экологически чистый.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *