Стяжка плит перекрытия между собой: Соединение плит перекрытия между собой

Содержание

Цементно-песчаная полусухая стяжка, связанная с перекрытием

При невозможности отремонтировать старую стяжку ее полностью снимают и выбрасывают или используют в другом месте, например, для посыпки садовых дорожек. Новую стяжку можно сделать: связанной с перекрытием, на разделительном слое или «плавающей».

Наиболее простая в изготовлении стяжка делается из цементно-песчаных растворов или пескобетонов. Цементно-песчаные стяжки — это самые тяжелые из всех видов стяжек. Каждый квадратный метр стяжки толщиной в 10 мм весит 18–20 кг. Стяжки из легких бетонов: керамзито- или полистиролбетона весят от 14 до 18 кг. Стяжки из наливных ровнителей весят от 12 до 16 кг.

Во всех случаях минимальная толщина стяжки должна быть не менее трех высот самого крупного заполнителя смеси! Для цементно-песчанных смесей с добавками пластификаторов эта высота составляет не менее 30 мм. Без пластификаторов такую толщину стяжки «протянуть» очень сложно и обычно толщина стяжки составляет от 40 мм.

1. Геодезическая разметка толщины стяжки

Разметка пола начинается с выноса на стены уровня горизонта. Производится лазерным уровнем. При отсутствии лазерных приборов это можно сделать водяным уровнем, представляющим собой прозрачный пластиковый шланг, наполненный чистой водой.

Вынос линии горизонта лазерным уровнем прост. Уровень устанавливается на незыбкое основание, его воздушный пузырек в загоняется в центр колбы. Затем включаем лазер и карандашом отмечаем на стене точку, на которую указывает луч. Если вы приобретете более дорогой лазер, то он будет высвечивать линию, что гораздо удобнее. Далее, придерживая треногу, поворачиваем лазер и направляем его в другой угол, где тоже отмечаем точку. После того как вынесете на стены все необходимые точки, соедините их между собой намелованной шнуркой и отбейте горизонт.

Разметка горизонта водяным уровнем (рис. 34) несколько сложнее, но при грамотном исполнении очень точна. Возьмите оба конца уровня в одну руку и наполните шланг водой, желательно, предварительно отстоянной — в ней меньше воздушных пузырьков. Вода должна заполнить весь шланг, не доходя до краев примерно по 100–150 мм. Поочередно покачайте концы шлангов вверх-вниз, вода в обоих концах гидроуровня должна останавливаться точно в одном уровне. Если этого не случилось, то либо шланг грязный, либо он перегнут. Также просмотрите по всей длине шланга наличие воздушных пузырьков и при обнаружении избавьтесь от них.

Рис. 34. Разметка горизонта и уровня стяжки либо любых других типов полов

Далее, на одной из стен, на уровне глаз сделайте короткую, не более 2–3 мм длиной, карандашную метку и прижмите рядом с ней один конец шланга, выше отметки на 100–150 мм. Другой конец помощник размещает в одном из углов помещения, примерно на этом же уровне. Двигая конец шланга вверх-вниз, совместите свою отметку на стене с поверхностью воды в шланге, дайте воде время успокоиться и скажите напарнику, что можно ставить метку с его стороны. После разметки одного угла помощник переходит к другому и так далее, вы при этом остаетесь на месте. Поставив отметки на всех углах, рулеткой измерьте расстояние от них до перекрытия или пола в каждом углу помещения. Наименьшее расстояние и есть самая высокая точка пола или перекрытия в помещении. Соедините отметки в углах друг с другом намелованной нитью и отбейте горизонт.

От линии горизонта, вынесенной водяным или лазерным уровнем, сделаем несколько пробных промеров до перекрытия. Вполне вероятно, что на перекрытии есть бугры. Посмотрите, что можно сделать с буграми, возможно их удастся сбить или сошлифовать. Если ничего сделать нельзя, то за точку отсчета принимают наименьший из промеров.

Из полученного наименьшего промера нужно вычесть толщину конструкции пола (толщину напольного покрытия вместе с толщиной стяжки). Далее, от линии горизонта отложите вниз строительным уровнем (или рулеткой, если уверены, что поставите ее вертикально) полученное расстояние. Поставьте карандашные метки, соедините их между собой разметочной нитью и отбейте вторую линию горизонта — это будет линия чистого пола. Для облегчения работы можно выносить на стены не отметку чистого пола, а, например, верха стяжки. При желании, можно разметить все слои конструкции пола.

2. Подготовка основания

Цементно-песчаные стяжки растрескиваются и «бухтят», в основном, по одной причине, их площадь велика, а толщина относительна мала, стяжка высыхает быстрее, чем схватывается, Особенно быстро высыхает верхний слой стяжки, он начинает сжиматься и уменьшаться в объеме. При этом стяжка уже сцепилась со стеной и с перекрытием. Так как сцепление со стеной в этот момент выше, чем прочность стяжки, то стяжка от стены не отрывается, а рвется где-то посредине — появляются трещины. Нижней плоскостью стяжка сцепляется с перекрытием, когда верхний слой стяжки начинает сжиматься, он тянет к себе верхний слой перекрытия. Если этот слой недостаточно прочен, то стяжка отрывает его и под ним образуется пустота — стяжка начинает «бухтеть». Если верх перекрытия прочен, а стяжка не сумела к нему «зацепиться», то верхний слой стяжки по линии трещин загибает концы вверх и отслаивается от основания. Для предотвращения «бухтения» стяжки и выхода на ее поверхность трещин нужно подготовить основание.

Торчащие монтажные петли загибаются на плиту ударами тяжелого молотка. Отслаивающуюся верхнюю часть бетонных плит нужно сбить перфоратором. Для определения отслаивания бетона простучите плиты перекрытия молотком, отслоения должны потрескаться или отлететь. Для лучшего сцепления стяжки с бетоном плит перекрытия прошлифуйте верх плит круглой металлической щеткой, зажатой в патрон дрели, чтобы удалить цемент и обнажить заполнитель. Если этого инструмента нет, то хотя бы сделайте на плитах частую насечку старым топором. Цель шлифования верхнего слоя плит перекрытия или насечки — удалить слабый цементный камень или «врубиться» сквозь него. Если при простукивании верхнего слоя молотком, он не отслаивается, то будет вполне достаточно хорошенько прошлифовать и загрунтовать верх плит.

Выбоины в плитах и ямы вокруг монтажных петель заделываются тем же раствором, которым будет выполняться стяжка или любым дешевым клеем для керамической плитки. Ямы и места выбоин на плитах перекрытия под заделку цементно-песчаным раствором предварительно грунтуются водой, цементным молоком или грунтовками. Под заделку плиточным клеем — грунтовкой для клея. Выравнивать перепады высот между плитами перекрытий не нужно — лишняя трата времени и сил. Особо выравнивать места заделок выбоин тоже не нужно. Просмотрите места стыковок плит перекрытия между собой (русты) и примыкания к стенам, если есть какие-либо дыры, заделайте их раствором, если дыр нет, все равно затрите раствором места примыкания плит к стенам.

Плиты перекрытия, на которые ляжет стяжка, очищаются от мусора и обеспыливаются.

3. Грунтовка

Если производитель грунтовки допускает ее высыхание, прогрунтуйте два раза плиты перекрытия заводскими грунтовками для «для бетонных оснований». Для простых цементно-песчаных и пескобетонных стяжек подходят грунтовки от любых производителей. Плиты лучше грунтовать кистями, так как верх плит неровный и валиком его можно не прогрунтовать. Если производитель рекомендует использовать грунтовку перед нанесением стяжки по типу «мокрое по мокрому», то пропустите это и делайте грунтовку непосредственно перед стяжкой.

4. Установка маяков

При разметке и последующей работе по устройству стяжки используйте инвентарное (покупное) алюминиевое правило. Применение деревянных правил не дает того качества работ, которое требуется. Длину алюминиевого правила выбирайте по ширине самой узкой комнаты, в которой будете делать стяжку, а лучше приобрести два правила: одно двухметровое, для всех видов работ, и другое покороче, например, метровое — для коридоров.

Маяки можно сделать штыревыми, растворными и по металлическим направляющим.

Штыревые маяки более просты, но работать по ним могут только профессионалы, «набившие глаз и руку» на устройстве стяжек. Стяжку можно заливать полосами вдоль и поперек комнаты. Продумайте, как вам будет сподручнее ее заливать, чтобы было удобно подносить раствор, а на последнем этапе выпятиться во входную дверь, и выберите направление маяков.

Берем перфоратор и сверлим два отверстия под установку деревянных или капроновых дюбелей. Одно отверстие в углу, отступив от торцевой стены (перпендикулярной маякам) примерно 200–300 мм, а от продольной стены (параллельной маякам) — примерно 300–400 мм. В забитые в отверстия дюбели вкручиваем высокие саморезы с головкой «под ключ», можно и «под отвертку» с плоской головкой, но с ними будет сложнее работать. Длину саморезов выбираем в зависимости от высоты стяжки, она нам известна из геодезических измерений, плюс 20–30 мм. Туго натягиваем между линиями, прочерченными на стене, показывающими верх стяжки, шнурку или леску и ровняем верх головки самореза под шнурку, выкручивая или закручивая его. То же самое делаем со вторым саморезом. Теперь натягиваем шнурку между этими двумя саморезами, засверливаем и устанавливаем между ними дополнительные штыревые маяки. Количество штыревых маяков должно быть таким, чтобы на два из них можно было установить правило. Укладываем правило на штырьки и устанавливаем на него уровень, выравниваем маячки в горизонт закручиванием или выкручиванием саморезов. Проще это делать саморезами с головкой «под ключ», при выравнивании правило не нужно снимать со штырьков и пузырек уровня всегда находится перед глазами.

Продолжаем установку саморезов под такое количество полос, которое требуется. При любой установке правила (с поставленным на него уровнем) по головкам саморезов, в любом направлении (вдоль, поперек или наискосок) уровень должен показывать «горизонт». Все головки саморезов по всей площади пола должны находиться на одном уровне. Если при сравнении уровня верха головок саморезов с уровнем верха стяжки, нарисованным линией на стене, вы видите, что они почему-то не совпадают, — однако при этом вы уверены, что штырьки выставлены правильно, — то забудьте про эту линию. Скорее всего, вы допустили ошибку при выносе уровня чистого пола на стены. Значит, дальнейшие вычисления будем производить только от верха маяков. Однако правильная разметка уровня чистого пола (вынос линии на стены) и верха штыревых маяков должны привести к одному результату, то есть все должно сойтись «в ноль».

Выставление в перекрытие саморезов, это и есть устройство штыревых маяков. Для профессионалов достаточно одного штырька на 2–3 м² стяжки. Этим они и ограничиваются.

Штыревые маяки, даже вкрученные в капроновые дюбели, передают ударные шумы. При первой же возможности их нужно вывернуть!

Растворные маячки. Маячки можно выставить не закручиванием в бетон саморезов, а укладыванием кучек или «грядок» раствора. Для выравнивания их в горизонт раствор с вершины кучки подрезают или, наоборот, подкладывают. Но несхватившуюся кучку раствора, уже выставленную в горизонт, легко повредить неосторожным движением. И наоборот, толстый саморез, ввернутый на 1,5–3 см в плиту перекрытия, случайным ударом ноги сбить сложно, а при случае, выровнять его в горизонт очень легко — подвернув на четверть оборота. Подровнять же кучку раствора, например, на миллиметр вверх — сложно.

Растворные маяки можно сделать по выставленным в горизонт растворным кучкам или саморезам (штырьковым маякам).

Затворяем небольшое количество смеси (той, которая пойдет на стяжку) и формируем вокруг саморезов, выстроенных в одну линию, образующую маяк, во всю длину узкую грядку, скрывающую головки саморезов. Широкой плоской стороной ставим на грядку правило (вдоль грядки) и продавливаем его до верхней плоскости головок саморезов. Притираем правило к саморезам (подвигаем его), очищая их от раствора. Лишний раствор, выдавленный правилом, срезаем и снимаем правило с саморезов — маяк готов, а штырьковые маяки, когда раствор грядки немного схватится, можно вывернуть.

Разметив линию первого растворного маяка, переходим ко второму. Отступаем от первого на такое расстояние, чтобы имеющееся у вас правило при заливке полосы стяжки легло сразу на два маяка и достало до стены, параллельной маякам.

Маяки из штукатурных профилей. В качестве направляющих маяков можно использовать штукатурные направляющие профили. В этом случае штыревые маяки не ставим, а сразу на месте расположения направляющих маяков делаем отдельные кучки либо грядки во всю длину комнаты, высотой почти равной высоте стяжки. Устанавливаем на них штукатурный профиль и втираем его в раствор таким образом, чтобы верх профиля оказался под туго натянутой шнуркой между отметками на противоположных стенах. Выравниваем профиль по уровню и по шнурам согласовываем его горизонт с горизонтами, вынесенными на стены. Затем у противоположной стены выставляем второй маяк, который тоже выравниваем в горизонт, согласовываем со шнурами, протянутыми между стенами. Втирание профиля в растворную грядку или кучки называется «примораживанием маяка». Между «вмороженными» маяками натягиваем шнур и делаем все остальные растворные грядки с установленными в них профилями.

У растворных маяков и маяков из металлических штукатурных профилей «по грядкам» есть одно свойство: по ним нельзя делать монолитную (одну на всю площадь) стяжку, нужно дождаться схватывания раствора маяка, иначе по нему не протянешь правило. Перед нанесением стяжки в межмаячное пространство, раствор маяков нужно загрунтовать. Устройство стяжки отдельными полосами, это не недостаток, стяжка получится не хуже монолитной и в ней при схватывании смеси будут меньшие внутренние напряжения.

Маяки из профилей для гипсокартона. Если стяжку нужно сделать монолитно, быстро и в один прием, то используем маяки из профилей, применяемых для изготовления гипсокартонных конструкций, например, из самого маленького из них, направляющего потолочного профиля ПН 28×27.

Высота направляющего профиля, если устанавливать его полками вверх, равна 27 мм. Поэтому саморезы, ввернутые в перекрытие, должны быть короче на 30 мм, чем те, которые мы использовали при устройстве растворных маяков. После установки всех штыревых маячков на них размещают профиль полками вверх, а чтобы он не свалился, его пригружают с боков и по низу кучками раствора: между штыревыми маяками в произвольном месте делаются растворные кучки выше саморезов на 50–60 мм, затем профиль втирается в растворные кучки и притирается к головкам саморезов. Раствор, оставшийся по бокам профиля, не убирают. При таком креплении профиля к штыревым маякам его оставляют в стяжке, закидывая раствором и пространство между маяками, и сам профиль. В стяжке же остаются и штырьковые маяки, поэтому этот способ можно использовать только на первых этажах.

Рис. 35. Установка половых маяков: штыревых и из направляющих профилей

Если профиль ПН перевернуть и направить полками вниз, то он устанавливается на саморезы той же длины, как для устройства растворных маяков, толщиной металла профиля в этом случае можно пренебречь (рис. 35). То есть, выставляем штыревые маячки обычным способом, делаем между ними растворные грядки и сверху «нахлобучиваем» на саморезы профиль ПН полками вниз, что, кстати, дает гарантированную минимальную высоту стяжки из полимерного цементно-песчаного раствора — 30 мм. После устройства полос стяжки, когда по ней становится возможным ходить, вынимаем профили и штырьковые маяки из стяжки и зашпаклевываем оставшиеся щели раствором.

Заливать стяжку по маякам из ПН-профиля можно сразу после их установки, не дожидаясь схватывания раствора в кучках, удерживающих профиль. Заливать стяжку лучше не полосами, а по всей площади, используя профили для выравнивания стяжки правилом. Первая же заливка раствора в межмаячное пространство прижмет профили. Если профиль будет сбит, его несложно притереть обратно к саморезам. Более того, по мере заливки стяжки профили можно сдвигать по головкам саморезов на свободное от стяжки место.

Оставлять или не оставлять металлические профили в стяжке? Если для стяжки будет применяться «полусухая» цементно-песчаная смесь, то она даст примерно один миллиметр усадки по высоте. Профиль практически не будет выступать из стяжки, а то, что выступает, будет прикрыто финишной саморастекающейся смесью. Если финишное покрытие на стяжку не планируется, то металлические направляющие в стяжке лучше не оставлять. Однако учтите, вытащить ПН-профили из стяжки можно, а «вмороженный» в растворную грядку штукатурный профиль, скорее всего, нет. Волей-неволей придется делать финишный слой стяжки. Поэтому заранее решите для себя, нужен ли вам дорогой финишный слой и, исходя из этого, выберите тип направляющих маяков.

5. Установка демпферной ленты

Разрежьте гидроизол, рубероид, полиэтиленовую пленку толщиной 0,2 мм либо любой другой рулонный гидроизоляционный материал на полосы шириной примерно по 300–400 мм и установите их по периметру комнаты таким образом, чтобы один край ленты заходил на стену выше высоты будущей стяжки, а второй оставался на плите перекрытия. Получится как бы своеобразное корыто под стяжку. Полосы гидроизоляции защитят от намокания стены. Для того чтобы лента не отрывалась от стены, приклейте ее к стене через 200–500 мм каплями жидких гвоздей, монтажной пеной или любым силиконом, лишь бы продержалась до заливки стяжки.

Нарежьте полосами по 80–150 мм любой рулонный утеплитель типа «Изолон» толщиной около 10 мм и приклейте его точками параллельно стенам поверх ленты гидроизоляции — это и будет демпферным соединением стяжки к стене. После заливки стяжки, в процессе ее твердения, стяжка не прилипнет к стене, а значит внутренние напряжения не будут рвать стяжку. В процессе эксплуатации стяжки мягкий изолон будет гасить температурные и влажностные расширения стяжки.

6. Замешивание раствора

Применяем готовые сухие смеси: «Пескобетон М300» или «Цементно-песчаную М200» либо раствор замешиваем из песка и портландцемента М400 в пропорциях 3 к 1, то есть три лопаты песка и одна лопата цемента. Песок при этом не нужно просеивать, но он не должен иметь: крупных камней, глины, земли, органики и т. д.

На стяжку нужно много раствора, лучше заранее обзавестись какой-нибудь емкостью, чтобы в нее входило 2–3 мешка сухой смеси. Если такой емкости нет, то замешивать раствор можно на полу в так называемом «вулкане». На пол нужно положить лист жести, высыпать на него 2–3 мешка сухой смеси и сформировать из нее «вулкан». Затем в «кратер вулкана» добавляется вода по 1/3 от всего объема, рекомендованного производителем смеси. Для «Пескобетона» 0,15–0,2 литра на 1 кг смеси. После каждого долива воды вся смесь тщательно перемешивается совковыми лопатами. При перемешивании следите, чтобы вода не утекла на перекрытие, а потом к соседям по этажу. Для этих целей вокруг «вулкана» можно сколотить ящичек без дна из четырех досок, а щели понизу присыпать сухой смесью. В результате замешивания должна получиться полусухая смесь. Степень влажности ее должна быть такой, что, взяв горсть смеси в ладонь (работать в прорезиненных перчатках) и сжав ее, должен сформироваться комок, но из него не должно выделиться ни капли воды. Если вода выделяется, то добавьте в готовый раствор еще сухой смеси и перемешайте. Переувлаженная смесь — частая причина выхода трещин на поверхность стяжки. В полусухих смесях трещины почти не появляются.

При замешивании самодельного раствора сначала насыпаете песок, на него — цемент, потом все перемешиваете, формируете кратер и в него заливаете воду.

Полусухой раствор очень жесткая неудобоукладываемая смесь, поэтому при доливании в нее воды при перемешивании смеси добавьте в нее пластификаторы: отечественные «Суперпластификатор С-3», «Плитонит-Актив Суперстяжка» или импортный — «Elasto» (Крейсел). Пропорции читайте в аннотациях на этикетках. Применение пластификаторов позволяет уменьшать в растворах долю воды и цемента. Не уменьшайте долю цемента в самодельных стяжках, а воды добавляйте в замес ровно столько, чтобы сжатый в кулаке раствор не выделял воды. Полусухим раствором с пластификаторами можно очень точно выровнять стяжку, а после схватывания она практически не дает усадки.

7. Устройство стяжки

Минимальная толщина цементно-песчаной стяжки — 30 мм, максимальная — ограничена несущей способностью перекрытия. Цементно-песчаную стяжку выше 60–70 мм делать нецелесообразно, она становится слишком тяжелой, лучше заменить ее на другой материал или на другую конструкцию подготовки пола.

Полусухую цементно-песчаную смесь забрасываем лопатами между маяками на всю высоту стяжки. Работаем без перерыва, забрасывая раствором одну захватку или всю комнату. При этом лучше работать с помощниками. Кто-то непрерывно готовит смесь, кто-то переносит ее и забрасывает между маяками, кто-то лопатой разравнивает ее по маякам. Пока смесь разравнивается совковой лопатой. Как только забросали смесью всю комнату или захватку, все помощники, чада и домочадцы надевают сапоги или высокие ботинки, выходят на стяжку и начинают ее утаптывать — уплотнять. Бугры на стяжке при этом разгребается лопатами и ногами и сбрасываются в ямки стяжки, где и утаптывается.

Уплотненная стяжка станет чуть ниже маяков. Сразу, без перерыва готовится еще одна порция раствора и забрасывается на стяжку. Очень важно не делать длинного перерыва между первым и вторым забрасыванием раствора — стяжка должна получиться однородной. В этот раз растягиваем раствор по стяжке правилом по маякам (рис. 33). При этом вновь наброшенный раствор периодически утаптывается ногами. Иногда проходим правилом по одному месту несколько раз. Тут же, после растягивания раствора правилом, вооружаемся терками и затираем стяжку круговыми движениями. Постоянно проверяя ее «на просвет» правилом. Там, где есть просвет, мастерком подкидываем раствор и втираем его в стяжку теркой, где бугорок — раствор срезаем и подкидываем в ямку или в ведро. Полусухая уплотненная стяжка практически не дает усадки, поэтому от качества затирки будет зависеть качество стяжки. Если работаем только по штырьковым маякам, то выворачиваем их по мере продвижения работы, а ямки заполняем раствором.

При затирке по стяжке придется ползать буквально на коленях. Привяжите к коленкам обрезки фанеры или доски, либо наденьте на колени прочные полиэтиленовые пакеты и закрепите их резинками. Одевайте прорезиненные перчатки и брюки из плотной ткани, наподобие брезента. Иначе от щелочи получите химический ожог кожи, — неприятно и заживает долго.

8. Уход за стяжкой

Стяжка готова. Накрываем ее полиэтиленовой пленкой и оставляем на сутки. Площадь стяжки несравнимо больше, чем ее толщина, поэтому нужно накрыть испаряющую поверхность пленкой, чтобы вода вступила в нормальную реакцию с цементом. По истечении суток из стяжки можно вынуть направляющие профили маяков вместе с саморезами и заделать получившиеся штробы. Обязательно затрите теркой вновь уложенный раствор. Потом стяжку можно сбрызнуть водой из пульверизатора и опять накрыть пленкой. Под пленкой с периодическим увлажнением (если требуется) держите стяжку трое суток.

Через трое суток еще раз проверьте стяжку правилом «на просветы», если все сделали правильно, то просветов у вас не будет или они будут минимальными — такая стяжка годится под все виды напольных покрытий. Если где-то проглядели и просветы большие, то нужно делать выравнивание тонкими ровнителями — «саморастекайками». Правда, придется подождать, пока стяжка не наберет марочную прочность.

Через девять суток стяжка наберет 70% прочности, по ней можно ходить и выполнять другие строительные работы. Подрежьте заподлицо с верхом стяжки ленту гидроизоляции и демпферного слоя. Через 28 суток стяжка наберет марочную прочность. Остальную прочность стяжка будет набирать годами. Через 28 суток, хотя стяжка и наберет марочную прочность, стелить по ней напольное покрытие пока нельзя, у стяжки останется еще высокая влажность. Однако с этого момента стяжку уже можно искусственно подсушить.

Недостатком данного вида стяжки является долгий срок схватывания, высокая проводимость ударных звуковых волн и ее большой вес. Преимуществом: дешевизна и простота исполнения стяжки. Для ее устройства, в самом простом исполнении, нужны: песок, цемент, вода и руки, ну и, конечно же, голова.

 

Выравнивающий слой (стяжка) полов и перекрытий

Применение стяжки

Любое напольное покрытие, которое используется в помещении в качестве чистового, должно иметь под собой прочную и ровную основу. Для этого верхняя сторона перекрытия подвергается выравниванию при помощи специальных растворов или конструкций. Такой слой, устраняющий неровности, закрывающий коммуникации, создающий необходимый уклон и распределяющий нагрузки, называют стяжкой.

Стяжка должна предусматриваться, когда необходимо:

  • выравнивание поверхности нижележащего слоя;
  • укрытие трубопровода;
  • распределение нагрузок по теплозвукоизоляционным слоям;
  • обеспечение нормируемого теплоусвоения полов;
  • создание уклонов на полах по перекрытиям.

Стяжки делают как окончательную поверхность или как промежуточный слой, на который настилается финишное покрытие.


Классификация стяжек

Стяжки, по виду конструкции

По виду конструкции стяжки бывают:

  • монолитными однослойными;
  • монолитными многослойными;
  • сборными.
Монолитные однослойные стяжки

Монолитные однослойные стяжки укладываются в один слой по всей толщине. Как правило это цементо-песчаные смеси или растворы на цементной основе.

Такие стяжки просты и выполняются по технологии, известной большинству строителей. Важно, что такие стяжки можно выполнять по неровной поверхности.

Монолитные многослойные стяжки

Монолитные многослойные стяжки выполняются аналогично однослойным, но при этом состоят из нескольких сцепленных между собой слоев, которые выполнены последовательно.

Сборные стяжки

Сборные стяжки представляют собой сборные элементы, которые полностью готовы к укладке.

Сборные стяжки – это покрытия, состоящие из элементов, которые готовы к укладке и рассчитаны на то, что их будут соединять механически между собой. Монтаж производится из листов АЦЛ, ЦСП крупного размера. Также могут применяться плиты из фанеры, ДСП, ДВП, гипсоволокнистых (ГВЛ) или стекломагнезитовых листов.

При работе со сборными стяжками отсутствуют «мокрые» процессы, что дает возможность укладывать лицевые покрытия сразу же после монтажа. Однако такие стяжки должны устраиваться по ровной поверхности, чтобы избежать деформаций и трещин в стяжке при эксплуатации.


Стяжки по способу сцепления с перекрытием

По способу сцепления с перекрытием существуют следующие типы стяжек:

  • связанные с основанием;
  • на разделительном слое;
  • на изолирующем слое («плавающие»).
Связанные с основанием стяжки

Связанными называют такие стяжки, которые плотно сцеплены с основанием. Иначе говоря, между основанием и стяжкой нет каких-либо разделительных слоев.

Данный вид стяжки может выдержать большие нагрузки, но вот усадка у связанных стяжек неравномерная, поэтому при эксплуатации такие виды стяжек больше подвержены деформациям и растрескиванию. Чтобы их избежать необходимо выполнять деформационные швы в стяжках.

Стяжки на разделительном слое

Ввиду того, что влажность стяжек зависит от того, насколько насыщено влагой перекрытие, рекомендуется использовать стяжки на разделительном слое для предотвращения адгезии стяжки к перекрытию.

В качестве разделительного слоя может применяться гидроизоляционный материал, который одновременно будет защищать конструкцию от влаги.

Чтобы такая стяжка получилась достаточно прочной, ее толщина должна быть не менее 30 мм.

Стяжки на изолирующем слое («плавающие»)

«Плавающие» стяжки на изолирующем слое с основанием не связываются. Это самостоятельная строительная конструкция. Такие стяжки можно встретить чаще всего при новом строительстве. Конструкция стяжки в этом случае менее подвержена растрескиванию при эксплуатации.

Подстилающий слой между бетоном перекрытия и «плавающей» стяжкой делают из следующих тепло- и звукоизолирующих материалов:

  • минеральной ваты;
  • экструзионного полистирола;
  • пробковой плиты;
  • древесноволокнистой плиты.

Минимальная толщина «плавающей» стяжки – 50 мм. Применение стяжки на изоляционном слое повышает тепло- и звукоизоляцию перекрытия. К тому же содержащаяся влага в стяжке никак не будет зависеть от бетонного перекрытия.

Важно! В случае устройства стяжки в помещениях, где режимом эксплуатации предполагаются высокие нагрузки на конструкцию пола, необходимо выполнить армирование стяжки с помощью стальной арматурной сетки диаметром 5 мм с ячейкой 100 мм. При этом, минимальная толщина стяжки с армированием должна быть не менее 50 мм. Сборные стяжки в этом случае не применяются.

Была ли статья полезна?

Бетонная стяжка пола своими руками

Бетонная стяжка пола своими руками

Что такое стяжка?

Скажем прямо – полы в большинстве зданий сейчас далеки от образца качества. Прежде всего, это касается многоэтажных жилых зданий, построек советского периода и, как ни печально, многих домов современной постройки. Зачастую полы в этих зданиях имеют перекосы в горизонтальной плоскости, случаются даже перепады уровня между плитами перекрытия, а также мелкие ямки и выщерблины на их поверхности. Все это делает практически невозможной качественную укладку любого напольного покрытия и его дальнейшую нормальную эксплуатацию. К примеру, ламинат, уложенный на такой пол, прослужит своим хозяевам очень недолго независимо от того, насколько он качественный и дорогой. Так случится просто потому, что технология его укладки предполагает минимальные перепады в горизонтальной плоскости (максимум 2-3 миллиметра на всей плоскости). Отсутствие требуемых условий приведет к деформациям, деформации – к поломке замков и стыков, поломка замков и стыков в кратчайшие сроки вызовет обветшание всего покрытия.

Побороть эту весьма распространенную беду можно при помощи простого решения – бетонной стяжки. Ее суть заключается в том, что из бетонного раствора с добавлением заполнителя (песка или щебня мелких фракций) формируется ровный бетонный слой поверх первичного основания, которым, как правило, являются бетонные плиты перекрытия. Этот бетонный слой заливается на пол помещения, равномерно распределяется при помощи специальных инструментов и образует идеальную горизонтальную плоскость за счет того, что в жидком состоянии раствор растекается по периметру помещения очень равномерно, автоматически заполняя все неровности и формируя идеально гладкую и ровную поверхность.

Типы бетонной стяжки

Связанная бетонная стяжка

Такое название она получила благодаря тому, что наносится непосредственно на основание пола, чаще всего это бетонные плиты. Застывающий бетон образует с плитой перекрытия прочную связь, тем самым выполняя не только функцию выравнивания поверхности, но и укрепляя саму плиту. Это во многом способствует увеличению прочности дома в целом. Вопреки расхожему мнению, стяжка не создает особо существенной дополнительной нагрузки на основание т.к. ее вес, как и объем, распределяется очень равномерно. В результате этого на 1 кв. см площади приходится очень малое значение массы, но общее укрепляющее воздействие вместе с тем довольно высоко.

Стяжка с разделительным слоем

Основное отличие этого типа заключается в том, что бетонный раствор заливается не на первичное основание, а на промежуточный разделительный слой. В качестве этого слоя можно использовать самые разные материалы, такие как рубероид, битумная мастика или полиэтиленовая пленка. Разделительный слой призван выполнить 2 функции:

  • отделить стяжку от первичного основания, которое может быть не в лучшем состоянии, что негативно повлияет на качество стяжки;
  • обеспечить гидроизоляционные свойства полу того помещения, в котором такой тип применяется. Как правило, это ванные комнаты, санузлы, кухни – все те места, в которых возможны небольшие протечки и затопления.

Стяжка с изоляционным слоем

Этот тип также называют плавающей стяжкой. Он чуть более сложный в исполнении, но чрезвычайно полезный в случае необходимости придать стяжке дополнительных свойств. К примеру, это может быть дополнительная теплоизоляция, если в комнате поверх стяжки предполагается установка теплого пола. В таком случае стяжка просто обязана обладать дополнительными свойствами и удерживать тепло внутри помещения, а не поглощать его и отдавать бетонной плите, в противном случае целесообразность использования технологии теплый пол была бы сомнительной. Если посмотреть на этот тип стяжки в разрезе, то он будет похож на слоеный пирог, где поверх первичной бетонной основы пола следует слой утеплителя или гидро-, звукоизолирующего материала, потом тонкая прослойка полиэтиленовой пленки и снова бетон. Достоинства этого типа не отменяют его недостатков. Главные среди них – низкая прочность и слабая устойчивость повышенным эксплуатационным нагрузкам.

Виды бетонной стяжки

Бетонная стяжка с армирующей сеткой

По праву можно назвать этот вид самым распространенным на данный момент т.к. он прост в изготовлении, надежен и долговечен. В основе лежит стандартный принцип армирования бетона – в стяжке прокладывается сеть из металла с небольшими ячейками, в результате чего, после застывания бетон обладает намного большими показателями прочности. С точки зрения процесса сделать это достаточно просто – в качестве подготовительного этапа на полу укладывается армирующая металлическая сетка, а уже после этого заливается сам бетонный раствор. Арматура должна быть проложена не на самом полу, а на высоте, примерно равной половине общей высоты предполагаемой стяжки, за счет этого она окажется как раз в центре бетонного слоя и обеспечит ему максимальные показатели прочности после застывания. Естественно, применение металла подразумевает коррозию. Вместе с тем, этот процесс настолько долгосрочный, что его с трудом можно считать серьезным недостатком, особенно учитывая все преимущества, которые дает применение армирующего основания.

Бетонная стяжка с фиброволокном

Современная замена армирующему слою из привычной металлической сетки. Фактически фиброволокно представляет собою тончайшие синтетические нити, которые изготовлены из гранул полимера. Это волокно добавляют непосредственно в бетонный раствор и тем самым обеспечивают его армирующие свойства. Вместе с тем, армирование не единственный плюс, который может обеспечить фиброволокно. Кроме укрепления будущей стяжки этот компонент также обеспечивает ей большую пластичность, тем самым снижая риск образования трещин. Использование фиброволокна при изготовлении стяжки пола также имеет преимущество в цене и обойдется на порядок дешевле, чем обычная металлическая арматура. Единственным недостатком этого материала можно назвать лишь его чувствительность к правильным пропорциям, ведь если чуть-чуть переборщить, то бетон будет крошиться.

Как сделать бетонную стяжку своими руками?

На самом деле изготовление бетонной стяжки своими руками – дело не настолько хлопотное и сложное, как могло бы показаться на первый взгляд. Немного подготовившись и изучив процесс, практически каждый сможет качественно сделать ее своими руками, используя доступный инструмент и стройматериалы, которые можно купить в ближайшем специализированном магазине или супермаркете. Вместе с тем процесс все же требует соблюдения определенной технологии, поэтому о ключевых его этапах стоит рассказать чуть-чуть детальнее.

Нанесение разметки – нулевого уровня

Первое, что нужно сделать в качестве подготовительного этапа перед заливкой бетонной стяжки. Фактически нулевой уровень представляет собою абсолютно ровную горизонтальную линию, проведенную по всем стенам помещения. Делается это для того, чтобы в будущем правильно ориентироваться в высоте заливаемой стяжки т.к. бетонные плиты перекрытия могут лежать не ровно, а с определенным уклоном. Какие-то точки поверхности могут быть выше или ниже, поэтому можно запросто ошибиться, если не использовать какой-то универсальный ориентир, не имеющий существенных погрешностей. Расчет высоты заливаемой стяжки должен осуществляться именно с учетом нулевого уровня, чтобы избежать в будущем перепадов уровня пола между разными комнатами.

Нанести разметку нулевого уровня очень просто. Можно сделать это при помощи лазерного уровня или классического гидроуровня. Для определения нулевой отметки при помощи лазерного уровня достаточно расположить его в центре комнаты, включить лазерный луч и проставить отметки на стенах по указанной лазером линии. Дальше уровень нужно повернуть к другой стене и повторить процесс разметки. Когда размечается стена с дверным проемом, часть лазерной отметки уходит из комнаты в соседнюю – эту отметку тоже нужно зафиксировать и ориентироваться по ней при разметке нулевого уровня в этой комнате и всех остальных. Таким образом достигается определение нулевого уровня для всей квартиры в целом.

Определение нулевого уровня при помощи обычного гидроуровня тоже не самый сложный процесс, но выполнять такую разметку удобнее с напарником, чем самому. Отметив 2 точки на стене можно использовать самую обычную отбивку с синькой, чтобы провести ровную горизонтальную линию между двумя точками на плоскости.

Установка направляющих маяков

Направляющие маяки – тот самый ориентир, по которому будет наноситься будущая стяжка. Существует несколько вариантов их установки:

  1. Закрепление направляющих маячков при помощи дюбелей и саморезов. Этот способ заключается в том, что сначала в бетонном основании сверлятся дыры под дюбеля, в которые вкручиваются саморезы. Они вкручиваются в дюбель не полностью, а так, чтобы шапки оказались на нужном уровне и образовали единую горизонтальную плоскость.
  2. Возможно создание направляющей при помощи небольшой стенки из раствора. Этот способ состоит в том, что вдоль самой длинной стены комнаты пробрасывается стенка из раствора, а в ней уже топятся маячки. Процесс нужно постоянно контролировать при помощи строительного уровня и правила, при необходимости погружая маячок глубже в раствор или наоборот добавляя там, где не хватает.
  3. В качестве еще одного варианта установки направляющих маячков можно использовать обычную нить, натянутую по уровню будущей стяжки. Под нить в нескольких точках набрасывается раствор, который выравнивается правилом и уровнем вровень с натянутой нитью. После застывания раствора маячки готовы и можно приступать к заливке.

Нанесение изоляционных материалов и грунтовки

Грунтовке поверхности первичного основания пола должен предшествовать этап полноценной уборки помещения, чтобы убрать с пола всю строительную пыль и мусор. Для этих целей лучше воспользоваться строительным пылесосом, но если его нет, подойдет и обычный веник. Его нужно слегка смочить в воде, чтобы пыль на полу не поднималась в воздух, а нормально сметалась. После того, как поверхность должным образом подготовлена, можно приступать к грунтовке. Грунтовый раствор лучше всего наносить валиком, но можно воспользоваться и обычной малярной кисточкой. Валик обеспечивает более равномерное нанесение грунтовки, поэтому при использовании кисти нужно быть предельно внимательным и следить за тем, чтобы вся поверхность обрабатывалась одинаково равномерно.

В случае установки звуко-, гидро- или теплоизоляционного слоя грунтовка, как правило, не требуется, поэтому можно сразу приступать к прокладке соответствующих материалов.

Заливка бетонной стяжки

Непосредственная заливка стяжки – пожалуй, один из самых ответственных моментов во всем процессе. Его нужно выполнить строго следуя технологии и хронологии, ведь от того, насколько правильно приготовлен и залит раствор будет зависеть прочность и качество будущей стяжки.

Для приготовления раствора сейчас лучше всего использовать портативную бетономешалку. Это позволит лучше перемешать бетонную смесь и тем самым повысить ее прочность. Можно перемешивать раствор и вручную, но в таком случае нужно уделить этому больше времени для достижения максимального качества смешивания. Зачастую строители добавляют в раствор чуть большее количество воды, чем это предусмотрено технологией. Делается это для придания раствору большей пластичности, но такое решение негативно сказывается на прочности стяжки, поэтому лучше использовать для этих целей специальные добавки к бетону – пластификаторы. Приготовленный раствор должен быть залит в течение часа, максимум полутора часов т.к. по истечении этого срока начнется активная фаза затвердевания раствора. Оставлять готовый раствор на долгое время и потом использовать его для заливки нельзя. Такая стяжка не будет обладать должными показателями прочности, будет крошиться и пойдет трещинами.

Заливать стяжку в одной комнате нужно только за один раз. Нельзя залить полкомнаты сейчас, а оставшуюся половину через какое-то время. Такой подход приведет к тому, что в комнате фактически будет 2 не связанные между собой стяжки, при этом прочности такое покрытие не даст и своих функций не выполнит. Начать заливать раствор нужно от самой дальней от выхода стены и двигаться по направлению ко входу в комнату. В ходе заливки нужно разравнивать бетонный раствор специальным валиком, ориентируясь по выставленным ранее маякам. Правильно приготовленный раствор будет достаточно пластичным, чтобы самостоятельно образовать идеально ровную поверхность.

После того как стяжка залита ее нужно оставить на сутки до первичного затвердевания. После этого, на протяжении 7-10 дней ее нужно регулярно смачивать водой т.к. достаточный уровень влажности при застывании бетона не позволит обрадоваться трещинам и повредить стяжку.

По материалам сайта:www.stroika-brn.ru


Монтаж плит перекрытий. Особенности монтажа.

Рисунок: Монтаж плит перекрытий.

Ни одно строительство здания или сооружения не обходится без монтажа плит перекрытий. Плиты перекрытия обеспечивают прочность и жесткость здания.

Монтаж плит перекрытий выполняется монтажниками, которые обладают всеми необходимыми знаниями.

Все плиты перекрытий подразделяются на монолитные и пустотелые, а также различаются по форме, структуре и техническим характеристикам.

Выбор типа плит перекрытий определяется на стадии проектирования здания или сооружения, путем конструкторских расчетов с учетом всех технических требований.

Монтаж плит перекрытий осуществляется с использованием монтажных кранов (башенных или самоходных стреловых) и необходимой такелажной оснастки.

Доставляются плиты перекрытия на строительную площадку чаще всего автомобильным транспортом, реже доставляются железнодорожным транспортом. При поступлении на строительную площадку все плиты перекрытия проходят входной контроль.

Рассмотрим монтаж плит перекрытий подробнее.

Инструменты и материалы для монтажа плит перекрытий.

Монтаж плит перекрытий.

    Основные этапы монтажа плит перекрытий включают в себя:?

  • подготовительные работы;
  • строповка плит перекрытий;
  • перемещение плит перекрытий к месту укладки;
  • установка плиты;
  • анкеровка и заделка рустов и зазоров плит перекрытий.

Для строповки плит перекрытий с монтажными петлями используют универсальный четырехветвовой строп с подвеской, обеспечивающей равномерное распределение усилий в ветвях стропа.

Рисунок: Схема строповки плиты.

    В процессе монтажа плит перекрытий участвуют четыре человека:?

  • один человек стропует конструкцию;
  • два человека выполняют непосредственно монтаж плит перекрытий;
  • один человек регулирует работу крановщика.

Перед монтажом плит перекрытий пустотелых во избежание промерзания  заделываются пустоты бетонной пробкой или утеплителем со стороны наружной стены. Зачастую пустоты могут заделываются уже на заводе изготовителе.

Рисунок: Заполнение пустот бетонной пробкой на заводе изготовителе.

Рисунок: Заполнение пустот утеплителем.

Перед монтажом плит перекрытий подвала необходимо предварительно убедиться, что отсутствуют разрывы и дефекты гидроизоляции фундамента.

Укладывают плиты перекрытия на идеально ровную поверхность стеновой конструкции, предварительно уложив растворную смесь толщиной 20 мм. Для обеспечения равномерной передачи и равномерности распределения нагрузки на несущие стены необходимо соблюдать ширину опирания плит перекрытий. Ширина опорной поверхности плит перекрытий на несущие конструкции зависит от материала стен, оптимальная ширина составляет 120 мм. Если пренебрегать шириной опорной поверхности, то в последствии это может привести к разрушению стен или плиты перекрытия.

В зависимости от материала стеновой конструкции, ширина опирания должна принимается:

Вид материала стеновой конструкции
Ширина опорной поверхности, мм
для стен из крупноформатных бетонных блоков 50-90
для стен из мелкоштучных материалов 90-120
для хрупких стеновых конструкций, которые имеют низкую плотность (газосиликатные блоки, пеноблоки и т.д.) 100-150
для стальных несущих элементов (двутавровые балки и т.д.) до 70

Укладывают плиты перекрытий на две противоположные стороны стены по торцевым сторонам плиты или на три торца стены, образующие п-образный контур.

Рисунок: Процесс монтажа плит перекрытий.

    Порядок монтажа плит перекрытий:?

  1. очистить поверхность от мусора и остаток раствора;
  2. проверить уровнем горизонтальность поверхности стен и исключить перепады по высоте более 15 см;
  3. уложить цементно-песчаный раствор толщиной 20 мм;
  4. выполнить строповку плиты перекрытия и переместить монтажным краном в место монтажа плиты;
  5. ломом корректируем положение плиты, проверить пятно контакта и опустить плиту;
  6. выполнить растроповку и анкеровку плиты;
  7. зазор между торцевыми поверхностями плит заделать цементно-песчаным раствором.

Плиты перекрытия укладываются на растворную смесь толщиной 2 см. Консистенция растворной смеси должна быть густая, чтобы при монтаже плиты перекрытия полностью не выдавливалась. Монтаж плит перекрытий на свежеуложенную кладку запрещается.

Рисунок: Резка плиты перекрытия.

Если при монтаже сплошных монолитных плит перекрытий возникает потребность в уменьшении длины плит, тогда для этого потребуются болгарка с алмазным кругом для резки по бетону, диск для резки арматуры, кувалда и лом.

    Последовательность действий резки плиты:?

  1. очертить мелом требуемый размер плиты
  2. уложить подложку по разметке плиты для предохранения бетона от сколов;
  3. отрезать плиты по меловой разметки;
  4. ударить кувалдой по поверхности и торцам плиты;
  5. перерезать болгаркой с диском арматуру.

Рисунок: Монолитный участок.

В любом строительстве здания или сооружения часто происходит, что размеры перекрываемого помещения не соответствуют размерам плит перекрытиям. В таком случае образуются открытые не перекрытые участки, которые необходимо замоноличивать. Без монолитных участков не обходится ни строительство зданий и сооружений.

    Порядок устройства монолитных участков:?

  1. устанавливается деревянная опалубка на нижнюю поверхность;
  2. устанавливается арматура;
  3. заливается бетоном;
  4. после затвердения снимается опалубка и выполняется стяжка.

Рисунок: Армированный пояс.

Если монтаж плит перекрытий ведется на стены из легкого материала (газосиликатные блоки, пеноблоки и т.д.), то необходимо предусматривать укрепление стен путем устройства армированного пояса. При кладке стен из мелкоштучного материала последний ряд кладки перед монтажом плит перекрытий необходимо устраивать тычковым.

Монтаж плит перекрытий ведется согласно ТНПА, а также в соответствии со строительным проектом.

Монтаж плит перекрытий ребристых ведут насухо на опорные конструкции, путем приваривания к закладным деталям на несущие конструкции.

Перекрывать несколько пролетов одной плитой перекрытия запрещено, так как плита может треснуть.

Анкеровка плит перекрытий.

В процессе монтажа плит перекрытий соединение между собой и со стеновой конструкцией выполняется путем устройства анкеровки, заделывая бетоном или цементно-песчаным раствором. Для чего нужно производить анкеровку плит? Анкеровка исключает возможное смещение плит перекрытий со стеновой конструкцией.

Произвести анкеровку плит можно двумя способами:

1)крепление арматуры к монтажным петлям плит перекрытий, а также выполняется анкеровка плит со стенами с помощью Г-образных прутков.

Если отсутствуют монтажные петли, то в шве плит устраивают пластины, к которым приваривают арматурные стержни, а после выполняют заливку швов бетоном.

Рисунок: Анкеровка плит первым методом.

2)с помощью устройство кольцевого анкера.

Плиты перекрытия зажимаются со всех сторон армированным поясом (в случае монтажа плит перекрытий в хрупких стенах из газобетонных блоков или пеноблоков). Чтобы выполнить армированный пояс необходимо по периметру установить опалубку, затем в опалубке выполнить устройство арматурного каркаса, а потом заливается бетоном. Это трудоемкий способ.

Рисунок: Устройство кольцевого анкера.

Анкеровку производят после монтажа плит перекрытий. Обычно анкеровку плит перекрытий выполняют в соответствии со строительным проектом, но при отсутствии проекта анкеровку выполняют универсальным планом размещения:

— соседние плиты соединяются П-образным анкером

— поперечными связями дополнительно крепятся соседние плиты перекрытия

— диагональной обвязкой крепятся две крайние плиты

— плиты со стенами крепятся Г-образными анкерами с загибом 400-500 мм

Рисунок: Схема анкеровки плит перекрытий.

Анкеровка плит перекрытий методом сварки выполняется электрода диаметром 3-4 мм с длиной сварного шва не более 80-100 мм. После завершения анкеровки во избежание коррозии все арматурные стержни скрываются в толще раствора, в противном случае может привести к разрушению связей. По завершению анкеровки плит перекрытий выполняют стяжку. Для избегания попадания в щели мусора и влаги в процессе монтажа плит перекрытий сразу производят заделку всех монтажных петель, рустов и зазоров между соседними плитами.

Правила складирования плит перекрытий.

1.Плиты перекрытия укладывают на деревянные бруски и подкладки.

2.Высота штабеля плит перекрытий при складировании должна быть не более 2,5 метров.

3.Деревянные подкладки размещать ближе к монтажным петлям у торцов плит перекрытий и строго друг над другом по вертикали.

4.Зона складирования обязательно должна быть под навесом.

5.Складировать плиты перекрытия необходимо в зоне монтажа крана.

6.Плиты перекрытия хранятся в горизонтальном положении на ровной твердой поверхности.

7.При долговременном хранении плит перекрытий штабелями необходимо накрывать водоизоляционными материалами (рубероид, плотная полиэтиленовая пленка, брезент и т.д.).

8.При складировании плит перекрытий необходимо учитывать, что монтаж здания ведется снизу вверх. Таким образом вверху штабеля складируются плиты перекрытия, которые будут монтироваться в первую очередь, чем плиты лежащие внизу штабеля.

9.Складировать плиты перекрытия у границ котлованов или траншей не допускается.

10.Плиты перекрытия в штабелях должны складироваться монтажными петлями вверх.

Рисунок: Схема складирования в штабеля плит перекрытий.

Техника безопасности при монтаже плит перекрытий.

1.Все работники должны иметь допуски и другие документы, которые разрешают им выполнение данный вид работы. Инженерно-технический персонал в обязательном порядке проходит инструктажи под подпись. Все, находящие на стройке, должны иметь соответствующие квалификационные документы.

2.Строительная площадка ограждается и посторонним вход воспрещен.

3.Проект должен получить все разрешения и согласования от государственных органов. К ним также относятся геодезисты, технадзор, кадастровые службы и т.п..

4.Погрузочно-разгрузочные работы необходимо выполнять механизированным способом с помощью подъемно-транспортного оборудования и средств малой механизации.

5.Все работники на строительной площадке обязаны ходить в касках во избежание травм.

6.Оставлять плиту в подвешенном состоянии и оставлять место работы запрещено.

7.Все работники на высоте должны быть оснащены страховочным снаряжением.

Расценки на монтаж плит перекрытий.

После того как разработан строительный проект здания или сооружения к работе приступает сметный отдел, который определяет стоимость строительства согласно утвержденным государственным сметным нормам. Нормы ГЭСН предназначены для определения сметной стоимости строительства.

Специалистами центра государственного ценообразования разрабатываются сборники расценок на строительные, ремонтные и пусконаладочные виды работ.

Расценка включает в себя: материалы с учетом расхода на единицу расценки, трудозатраты рабочих и машинистов, средний разряд рабочих, а также состав и продолжительность работы машин и механизмов.

    На основании строительного проекта и сметной документации ведется строительство зданий и сооружений.

На фактическую стоимость монтажа плит перекрытий влияет много факторов (стоимость материалов, зарплата рабочих и т.д.), но самая дорогостоящая составляющая – стоимость аренды монтажного крана. На стоимость аренды монтажного крана влияет не только грузоподъемность и время аренды, но также марка крана, тип стрелового оборудования крана и в каких условиях будет работ кран.

    Также необходимо учитывать, что для доставки материалов на объект необходим транспорт, аренда которого также стоит денег.

    Также на стоимость монтажа плит перекрытий влияет сам тип перекрытия: монолитный или сборный. Монтаж сборных плит перекрытий будет дешевле, так как трудозатраты на сборный тип перекрытия ниже, чем для монтажа монолитного типа перекрытий.

Альтернатива монтажа плит перекрытий.

Зарубежом перекрытие по деревянным балкам имеет широкое применение в частном и загородном домостроении.

Технология монтажа такого перекрытия максимально быстра и менее трудоемко, благодаря незначительному весу конструкции. Для монтажа такого типа перекрытия не требует применения монтажных кранов. Устраивается такой тип перекрытия на деревянных двутавровых балках.

Рисунок: Схема устройства перекрытия по деревянной балке.

    Основными конструктивными элементами перекрытия являются:?

  • деревянные двутавровые балки;
  • обшивка;
  • утеплитель;
  • пароизоляция.

Рисунок: Деревянная двутавровая балка.

Двутавровая балка состоит из стойки и двух полок, изготавливаемые из столярного леса. Все три элемента балки соединяются между собой двойным шипом с помощью специального пресса и водостойкого клея. В качестве материала для стойки чаще использовать OSB плиту или фанеру. Полки двутавровой балки выполняются из сруба хвойных пород, отлично подойдет лиственница, которая увеличивает свои прочностные свойства при намокании, засчет содержания особой смолы в структуре дерева, которая придает уникальные свойства.

При монтаже перекрытия в выборе клея лучше ориентироваться на состав, чем меньше токсичных веществ в составе клея, тем лучше.

Жесткость в перекрытии создается обшивкой, которую устраивают между балками. В качестве обшивки могут выступать OSB плиты. Элементы конструкции склеивают между собой с помощью специального клея для элементов из дерева, которые выдерживают большие нагрузки.

Как правило в качестве утеплителя выступают плиты из минеральной ваты и пенополистирола, которые укладывают между балками. Также возможно использовать полиуретан. В таком случае он обеспечивает звукоизолирующие свойства конструкции. Минеральная вата также выступает в качестве шумопоглотителя. Этот материал, во-первых, не горючий, а во-вторых, более экологичный.

Порядок монтажа перекрытия по деревянным балкам:

1)сначала монтируются деревянные балки.

В кирпичных и монолитных зданиях балки закладываются в «гнездовые» стены, которые оставляют при заливке или кладке стеновой конструкции. При устройстве в кирпичных стенах учитывается размер балки перекрытия. В рубленных стенах балки крепятся двумя способами:

— подвесным методом с помощью металлических уголков, кронштейнов и уголков. Вес балки и нагрузки действующие на балку воспринимаются крепежными элементами. Такой метод широко используют в частном домостроении.

Рисунок: Крепление балки подвесным методом.

— методом фиксации в несущей конструкции, путем спиливания торцов балки под углом 60 градусов, затем торцы балки зачищаются и покрываются водоотталкивающим слоем. Балка вставляется в несущую конструкцию на глубину 15-20 см, предварительно разместив в стене утеплитель и оставив зазор 2-2,5 см для обеспечения воздухообмена. Устанавливают крепежные элементы.

Рисунок: Крепление двутавровой балки к стене.

2)крепятся доски на нижний слой балок;

3) укладывается утеплитель и пароизоляция;

4)затем укладываются доски верхнего слоя перекрытия.

Перед монтажом перекрытия в ходе проектирования подбираются размеры сечения двутавров, определяется несущая способность с учетом действия всевозможных нагрузок и подбираются соответствующие опоры и крепления.

Автор статьи:

Шепелевич Мария

Инженер

Инженер

стяжка перекрытия — Строительство и ремонт

Залили стяжку по мне так с нарушениями, что делать?

В 3-шке 70м2 на 16 этаже в доме 98 года (серия П3) строители залили стяжку, летом, когда семья была на даче. Делали уровень по всей квартире. Ушло 125 мешком пескобетона М300 по 50 кг, + 8 цемента по 50кг + ламинат 400кг(комнаты и холл) + плитка 415кг(коридор и кухня) + плиточный клей 8 по 25кг. Общий вес получается:

7665 кг. Переживаю по поводу нагрузки на перекрытие, в МНИИТЭП отписали, что плиты рассчитаны на 170кг/м2 (20кг на пол и 150 полезная нагрузка) видимо руководствуются СНИПом, в других источниках пишут 250-300кг/м2. Плиты перекрытия как пишут полнотелые ж/б 140мм на комнату. Такие применяют почти во всех панельках П3, П44 и т.д. Вымерял толщину стяжки, засверливал в углах комнат и холле. В гостиной 17,8м2 (3+3+5,5+6.5)/4=4,5см среднее значение, в холе 7.3м2 (6+7+7+7)/4=6,75см стяжки. в спальне 14м2 стяжка доходит до 10.5см, среднее

8см. Ужас. В другой спальне 14м2, насыпали керамзит 5-6см, пролили раствором и после на него стяжку 5см. Через месяц комната с керамзитом потрескалась в некоторых местах. Переживаю по воду веса на перекрытие, собираюсь переделывать, обе комнаты и может и холл, а может и все. В квартире собираюсь жить долго и дети еще потом. Хочу все сделать хорошо, чтобы спать спокойно. Привык доверять людям, а тут на тебе, налили бетона 7т. Сразу все снять и переделать нет возможно, сам занят, работаю, да и вся семья дома, дети ходят в школу. Если только по одной комнате. До этого на полу был линолеум, на тонком слое цемента, вроде около 5мм, где можно было сняли, где держался хорошо оставили. Так же хочу уточнить, что двери пришлось поднимать вместе с коробкой, запаса проема хватило, еще 2-3см осталось запасу, по тех.паспорту БТИ высота 2,60, как раз так и получилось вместе со стяжкой и плиткой. В комнатах где большой уклон и стяжка 10см, высота 2,56-,267. Уровень пола в квартире выше на 2.5-3см чем на лестничной клетке(тамбуре). Вроде слышал, что должен совпадать. Что делать, что предпринять, переделать все следующим летом, переделывать только 2 комнаты?? Что можете посоветовать? Есть фото, могу выслать. Спасибо.

Какую стяжку выбрать и выдержит ли перекрытия?

Планирую сделать стяжку в 2-й квартире 44 м2. Дом серии п-29, кирпичный, 4 этаж. 1. Высота стяжки около 7-8 см. 2. Перекрытия -многопустотные панели толщиной 220 мм. 3. Стяжка под паркетную доску 36 м2, под плитку 5 м2, 3 м2 под керамогранит. Рассматриваю бетонную, цемент-песчаную, сухую кнауф. Какую выбрать и какой вес допустим для моих перекрытий и какой шанс затопить соседей с низу? Заранее спасибо за ответы.

Михаил Геннадьевич, как я уже писал, советуем бетонную или цементно-песчаную стяжку. При расчетах нагрузок исходим из следующих цифр: средняя масса 1 куб. м бетона (с запасом) — 2300-2500 кг; средняя масса 1 куб. м цементно-песчаной стяжки — 1800 кг. Общая кубатура вашей стяжки: площадь квартиры*высота стяжки, т. е. 44*0,08=3,52 куб. м. Масса бетонной стяжки: 3,52*2500=8800 кг. Масса цементно-песчаной стяжки: 3,52*1800=6336 кг. Нагрузка на плиту перекрытия: при бетонной стяжке 8800/44=200 кг/кв. м; при цементно-песчаной стяжке 6336/44=144 кг/кв. м. Как правило, для многопустотных плит толщиной 220 мм допустимая нагрузка — 450 кг/кв. м (есть и 600, и 800 кг/кв. м). Таким образом, даже если вы все 7-8 см будете заливать тяжелым бетоном, то плите перекрытия ничего не угрожает. Если вы имеете в виду затопить соседей при заливке пола стяжкой, то это практически исключено. Если же вы имеете в виду затопление уже после ремонта, в процессе проживания, то все зависит от объемов воды и ее дислокации. Однако, для того, чтобы сделать стяжку более качественной и для защиты от затопления соседей в дальнейшем лучше сделать под стяжку гидроизоляцию (например, рулонную, жидкую (мастика) или специальными штукатурными смесями). Удачи в ремонте!

Добрый вечер, Михаил Геннадьевич. Наш совет — сухая стяжка Кнауф. 7-8 см. это идеальная высота для сухих полов. Не стоит переживать ни за соседей, ни за перекрытие. Паркетная доска, плитка и керамогранит лягут на сухой пол, как родные — только засыпку купите оригинальную, у неоригинальных фракция бывает очень крупная или пыли много, возможна просадка. Мы смонтируем сухие полы на всю площадь за 1-2 дня, своими силами так же можно осилить.

после димонтажа старого пола убрать всю грясь и пыль. про штукатурить все щели и дыры на полу а затем .прогрунтовать весь пол бэтоконтактом от пола на 10см тоже

Сухая Кнауф. Быстрая засыпка керамзитом /настил, не нужно ждать усадки никого не затопите.Фракция керамзита 0.5. Необязательно использовать 1200 * 600 можно простые гвл листы кнауф,клей на усмотрение,из недорогих и надёжных КС,но он схватывается нсутки.Лучше пва,чуть дороже но работать удобнее

я в таких случаях использую керамзит для облегчения веса стяжки. Сверху кладочную сетку и 4 см стяжки. По периметру стяжки обязательно наклеить на стену демпферную ленту..

Под паркетную доску:стяжка чернового пола (самовыравнивающаяся) 10-20мм + лаги из бруса 50**50 + фанера УСБ +подложка пробка 2 мм = не тяжёлое, прочное основание (между лагами можно засыпать керамзит или положить пеноплекс для шумоизоляции) Под плитку: керамзит +самовыравнивающаяся стяжка 30мм (разумеется с сеткой ) И по деньгам значительно дешевле, чем 6-8 тонн бетона и грузчики,которые это всё попрут Вам на этаж.

Если у вас сухая стяжка то недумайте о соседях. Скорей вы будете постродавшим. Как быстро уйдет влага из вашей сухой стяжки? Есть много конструкций цементно- песчаных облехченных стяжек. А просчитать нагрузку на перекрытие сможет проэктное бюро.

стяжка в панельном доме

Добрый день! Подскажите можно ли в панельном доме 1985 при толщине плиты перекрытия 10-12 см делать стяжку цпс до 8см?

если перепад до 8 см то конечно как необходимость да

я бы не порекомендовал! опасно

опасно тем что большая нагрузка на плиты будет?

я думаю можно, армировать тока надо, но есть лёгкие стяжки. и они как раз для вас

Добрый день. 1) Потенциально, можно — дом не рухнет. И панели и соединения просчитаны на более высокую нагрузку. Допустим, что у вас средний слой 4 см т.е 40 *1,8= 72 кг на м2. Не страшно. Есть вариант добавить в более «глубокие» места наполнитель- например керамзит мелкой фракции. Вес стяжки убавиться значительно. Кроме того есть легкие стяжки -Knauf Ubo например.

совершенно с вами соледарен.

Есть легкие стяжки можете их попробовать. Все равно ламинат постелите. Есть Вариант сделать сухую стяжку (На керамзите) . Но я сомневаюсь, что у вас такие тонкие перекрытия.

А почему нет-то? Просто для уменьшения веса стяжки просыпаете замоченный предварительно керамзит с последующей проливкой цементным молочком и вперед заливать стяжку..) Удачи вам.

и получаем бухтящюю стяжку с паутиной и последующей деструкцией! если делается стяжка с керамзитом, то он (керамзит) должен быть замешан в массе раствора.

Каким образом она начнет «бухтеть» и из-за чего ? что за бред? после проливки она и так получается в массе раствора, только в нашем случае после заливки В ЭТОТ ЖЕ ДЕНЬ мы будем иметь гладкую поверхность, а в вашем керамзитными шишками которые потребуют заливки наливного пола. )

элементарно ватсон! после проливки молочком, весь керамзит не окажется в массе раствора, а всего навсего поизмажется им. вы знаете чем больше таких торопыг как вы, тем больше у меня работы ))) я немало поснимал вот такой керамзитной стяжки за свою трудовую деятельность. под весом основной стяжки керамзит начинает давать осадку отсюда трещины, бухтение и отслаивание. я исправляю керамзитом неровности, в самой высокой точке, керамзит не подливаю совсем, поверх керамзито-цементной стяжки заливаю основную. а вы бетон тоже так льете? насыпаете щебень, брызгаете молочком?

Олег, херню говорите. откровенную.. придумано нашими дедами и никуда эта стяжка не денется. только тут и дмитрий не особо прав. надо керамзит перемешивать с жидким раствором, а не молочком, имхо если «молочком», то всё уходит вниз и толку от этого молочка 0

Для начала, понятие «цементное молочко» довольно старо само по себе и у потребил я его для простоты изъяснения, но не тут-то было..) Юрий естественно речь не шла о проливе только нижней части керамзита, тем более о «брызгах на щебень» как выше говорил Олег, а шла речь о проливе (заполнении) сверху донизу всего слоя керамзита современным быстросохнущим «цементным молочком» приготовленным скажем из наливного пола, т.о. мы получаем действительно легкий и прочный «козинак» 5см готовый к дальнейшей заливке, примерно за 3 часа работы (где 70% керамзита и 30% молочка, а не наоборот) + 3см для ЦПС. На этом господа откланиваюсь и иду спать, завтра трудный день.

Дмитрий, а вы керамзит моете перед засыпкой под молочко?

так и я об этом. керамзит должен не на сухую поливаться опупенноадегизионносупербыстросохнущими растворами, а замешан с раствором. и не надо ссылаться на дедов, типичная отмаз, лучше сошлитесь на СНиП.

Олег ответ на ваш вопрос в самом первом посте.

Олег, на самом деле, армированная стяжка поверх засыпки из керамзита — самая надежная конструкция. При условии, что толщина подсыпки не более 7 см и она состоит из разных фракций керамзита (к крупной и средней добавляется подсыпка Кнауф). Проливать её не нужно ни каким молочком. А вот смочить хорошенько керамзит и дать излишкам воды после стечь, не помешает. Разумеется, стечь не на потолок соседа, а в специальную емкость. Если делать по общепринятому шаблону: керамзит проливается жидким раствором или перемешивается вместе с раствором, а на следующий день заливается поверх основная стяжка. То процент того, что по границе керамзита и стяжки произойдет отслоение будет ну очень большим! Причина тому — образуются две разнородные системы с различной влажностью и при высыхании по этой границе будет проходить основная область внутренних напряжений, что приведет к отслоению. Если так делать, то керамзитобетону нужно дать полностью высохнуть и делать основную стяжку уже недели через три. Если же делать стяжку сразу по керамзиту, армированную и густым раствором, то отслаиваться в этой конструкции нечему. Нет гладкой поверхности керамзитобетона, а есть фактура керамзита, за которую и будет цепляться стяжка. На счет уплотнения керамзитовой подсыпки не волнуйтесь. Она будет равномерной ввиду жесткости конструкции стяжки и ни как не повлияет на её целостность( если она конечно армирована, впрочем по -другому быть и не должно).

Как правильно сделать стяжку пола

Как правильно сделать стяжку пола

В конструкции любого пола обязательно присутствует стяжка. Стяжка располагается под напольным покрытием, и от нее в значительной степени зависит сохранность и долговечность финишной отделки. Поэтому стяжку пола следует выполнять качественно, соблюдая все технологические требования. И так, расскажем как правильно сделать стяжку пола.

В конструкции пола стяжка выполняет несколько функций. Главное назначение стяжки пола — выравнивание поверхности, на которую укладывают финишное напольное покрытие. Поверхность плит перекрытий никогда не бывает идеально ровной, а выравнивания требуют технологии укладки напольных покрытий. Стяжка необходима и для того, чтобы вывести основание пола на необходимую проектную отметку. Она также обеспечивает требуемую твердость и прочность основания. При устройстве теплого пола стяжка защищает кабели или трубопроводы и равномерно распределяет тепло по поверхности. Кроме того, перекрытия над холодными помещениями, например подвалом или подпольем, необходимо утеплять, а междуэтажные перекрытия — звукоизолировать, и стяжка фиксирует и защищает тепло- и звукоизоляцию в конструкции.

При небрежном выполнении стяжки возможны растрескивание, неравномерная усадка с образованием неровностей, что со временем приведет к деформации напольного покрытия. Поэтому необходимы тщательная подготовка к укладке, правильная дозировка составляющих, обоснованный выбор толщины стяжки, выдерживание требуемых технологией временных интервалов между этапами работы. Проше добиться высокого качества стяжки, используя специальные сухие смеси.

Какой бывает стяжка?

По технологии изготовления различают «мокрую» и «сухую» (сборную) стяжки. Для «мокрой» стяжки раствор готовят из смеси цемента с песком или специальной сухой смеси на основе цемента или гипса, заливают им поверхность и выравнивают. Как правило, слой стяжки, сделанной из песка и цемента, армируют, а при использовании специальных сухих смесей армирование не требуется.

«Мокрая» стяжка универсальна, имеет много вариантов исполнения и получила широкое распространение в частном строительстве. Ее толщина может составлять от нескольких миллиметров до 10 см.

Другой способ — использовать «сухую» стяжку из крупноразмерных листов и плит толщиной 15-30 мм, например ДВП. Однако с их помощью невозможно выровнять поверхность, если она изначально имеет заметные перепады уровней (а это характерно для перекрытий из сборных железобетонных плит). Поэтому «сухую» стяжку чаще используют поверх «мокрой» как слой, расположенный непосредственно под напольным покрытием.

По количеству слоев стяжка может быть однослойной и многослойной, состоящей из чернового и чистового слоев. Например, при строительно-монтажных работах по перекрытию делают грубую черновую бетонную стяжку (которая также обеспечивает жесткость соединения плит перекрытия), а при отделочных работах по ней выполняют идеально ровную чистовую стяжку. Для последней удобнее использовать специальную самовыравнивающуюся смесь. Черновая стяжка должна быть толщиной не менее 20 мм, чистовая — 3-20 мм.

1. Плита перекрытия 2. Теплоизоляция 3. Гидроизоляция 4. Армированная стяжка 5. Стена или перегородка

По способу соединения с основанием стяжка может быть сплошная, прочно сцепленная с нижележащим слоем перекрытия, и «плавающая», не связанная ни с перекрытием, ни со стеной. «Плавающую» стяжку выбирают, если в конструкции необходима гидроизоляционная пленка, тепло- и звукоизоляция. Толщина слоя такой стяжки, как правило, не менее 35 мм.

Из чего делают стяжку?

В качестве связующего в составе стяжки используют цемент или гипс, наполнителем служит песок различных фракций, минеральные и полимерные добавки обеспечивают улучшенные свойства смеси. При разведении водой из этих составляющих получают раствор необходимой консистенции.

Цементные стяжки не боятся влаги, их можно применять в конструкции пола любых помещений. Используют сделанную вручную смесь из цемента и песка (традиционно в соотношении 1:3) или специально приготовленный пескобетон (готовые смеси есть в продаже). Следует учесть, что такие смеси лают большую усадку. Поэтому при укладке неравномерно перемешанной смеси или при небольшой толщине слоя (менее 30 мм) могут появиться трещины, произойти отслоение стяжки от основания. Использование арматурной сетки внутри слоя стяжки или пропиленового фиброволокна в растворе помогает равномернее распределить напряжение и избежать растрескивания. Кроме того, для равномерного затвердения свежую цементную стяжку желательно периодически смачивать на протяжении нескольких дней. Она долго высыхает и как минимум в течение 20 дней остается слишком влажной для укладки чувствительных к влаге напольных покрытий (паркета, ламината).

Гипсовые (ангидридные) стяжки пластичны, просты в выполнении, высыхают за 24-48 часов, совсем не дают усадки и их можно укладывать тонким слоем. Однако такие стяжки нежелательно использовать для пола во влажных помещениях, так как гипс впитывает влагу.

И цементные, и гипсовые стяжки продаются в виде сухих смесей. В их состав входят модифицированные добавки, которые упрощают замес, увеличивают текучесть и облегчают укладку раствора, выравнивают поверхность, уменьшают усадку, ускоряют твердение стяжки, быстро выводя из нее влагу. При использовании сухих смесей не требуется армирование слоя. Укладывать их можно механическим или ручным способом. Время высыхания, способ укладки и время пригодности раствора к работе после разведения указывают на упаковке.

Стяжки, которые делают из неразбавленных сухих растворов, необходимо укреплять сверху слоем цемента или гипса

Производят также сухие смеси для теплоизоляционной стяжки со специальными наполнителями из перлита, керамики, пенополистирола и др. Использование «теплой» стяжки обеспечит одновременно теплоизоляцию, звукоизоляцию и выравнивание поверхности. Но, как правило, ее необходимо укрепить сверху слоем цементной или гипсовой стяжки.

«Сухая» стяжка — самая быстрая в изготовлении, все работы по устройству пола можно выполнить буквально за один день. Для нее используют ДВП, ДСП, гипсокартонные листы или же специальные гипсоволокнистые плиты. Есть также многослойные плиты для сухой стяжки, в состав которых входит влагоизолирующая пленка утеплитель и слой гипсокартона, обеспечивающие одновременно гидро-, тепло- и звукоизоляцию, прочность, жесткость. Такие плиты лишь недавно появилась на украинском рынке и распространения еще не получили.

Смеси и на гипсовой, и на цементной основах делят на выравнивающие и самовыравнивающиеся.

Выравнивающие смеси предназначены для грубого выравнивания оснований, ликвидации перепадов и неровностей — черновой стяжки. После разведения водой они должны иметь густую консистенцию, их можно укладывать толстым слоем (до 100 мм). Слой выравнивают правилом, но получить идеально ровную поверхность трудно.

Самовыравнивающиеся смеси (нивелир-массы) предназначены для создания ровной финишной поверхности, на которую уже можно укладывать самые капризные напольные покрытия, — чистовой стяжки. Их разводят водой до жидкой консистенции, разливают по полу. Самовыравнивающиеся смеси тоже бывают двух типов: тонко- (толщиной 2-7 мм) и толстослойные (толщиной 5-30 мм). При значительных неровностях основания и больших перепадах его высот стяжку лучше сделать в два этапа: сначала грубо выровнять основание до необходимой высоты, а затем создать тонкую идеальную поверхность самовыравнивающейся смесью.

Как подготовить основание под стяжку?

Технологии создания стяжки отличаются деталями в зависимости от типа основания, материала стяжки и т. п. Желательно так распланировать работ, чтобы за один день полностью уложить слой стяжки в помещении.

Прежде всего следует точно рассчитать толщину стяжки. Определяют перепад высот между поверхностью, на которую укладывают стяжку, и уровнем чистого пола без толщины напольного покрытия. Высоту слоя вычисляют, добавляя к перепаду высот основания толщину стяжки: для традиционной цементной стяжки — не менее 30 мм, а при использовании сухих смесей — допустимую для них толщину. По периметру помещения следует провести линию поверхности стяжки. Обычно для этого на стенах делают горизонтальные отметки.

Поверхность, на которую кладут стяжку (бетон, гидроизоляционная пленка), следует промыть теплой водой для удаления пыли. Если стяжку планируют класть на бетон, то для лучшего сцепления его можно покрыть грунтовкой или жидким цементным тестом. Если стяжку кладут на гидроизоляцию, то по периметру комнаты пленку заворачивают на стены. Получится «плавающая» стяжка, толщина которой должна быть не менее 40 мм.

Перед нанесением непосредственно самого раствора основание необходимо прогрунтовать

Если стяжку планируют делать традиционным методом (из песка и цемента) и толщиной менее 40 мм, то желательно ее армировать. Для этого по поверхности основания укладывают арматурную сетку. Чтобы она не лежала на основании, а располагалась внутри слоя, под нее подкладывают обрезки керамической плитки.

Далее необходимо установить маяки для фиксации горизонтальности и уровня поверхности стяжки. Для этого на саморезы, ввинченные в основание, устанавливают маячные рейки, уровень которых должен соответствовать вычисленной отметке «чистого» пола. Первую рейку следует установить вдоль стены (оставив компенсационный зазор 10 мм), а следующие — на расстоянии 1 м друг от друга, поскольку удобно укладывать стяжку полосами метровой ширины.

Если использовать саморезы невозможно (например, под стяжкой расположена теплоизоляция), то маячные рейки устанавливают иначе. На основание выкладывают полоски из быстротвердеюшего раствора и накладывают рейки на них. Затем с помощью молотка, строительного уровня и линейки подбивают рейки в горизонтальное положение на уровне поверхности стяжки.

Для разравнивания стяжки, как правило, используют раклю или правило

Что под стяжкой?

Состав слоев при подготовке пола зависит от расположения помещения и типа междуэтажного перекрытия:

  • если перекрытия в доме сделаны из монолитного железобетона, то в составе слоев пола необходима звукоизоляция (она желательна также при перекрытиях из сборных железобетонных плит). В этом случае выполняют «плавающую» стяжку, под которую укладывают минеральную вату, защищенную поверх гидроизоляционной пленкой, или материалы на основе вспененных полимеров;
  • часторебристые перекрытия уже имеют достаточную звукоизоляционную способность. При монтаже дома по ним делают черновую бетонную стяжку, а при отделочных работах — чистовую цементную;
  • иногда необходимо выполнить стяжку по деревянному перекрытию, например в ванной комнате. В этом случае по лагам кладут дощатый настил, на него последовательно укладывают слои звукоизоляции и гидроизоляции, а поверх делают чистовую стяжку;
  • если перекрытие первого этажа сделано по грунту или под ним расположены неотапливаемый подвал или подполье, то под стяжку необходимо уложить утеплитель и гидроизоляцию. Минеральную вату или пенополистирол защищают гидроизоляционной пленкой снизу и сверху, а экструдированный пенополистирол – только снизу;
  • а на полу неотапливаемого подвала под стяжку укладывают только слой гидроизоляции.

Инструменты для стяжки

Какие понадобятся инструменты?

Строительный уровень — для контроля горизонтальности стяжки.

Ракля — для выравнивания стяжки жидкой консистенции. Имеет приспособления для регулировки толщины слоя.

Правило — для выравнивания цементной и гипсовой стяжки плотной консистенции.

Игольчатый валик — для вытеснения пузырьков воздуха из слоя стяжки.

Специальная обувь — имеет подошвы с гвоздями, используется для передвижения по незастывшей поверхности тонкого наливного пола.

Как уложить стяжку?

Черновая стяжка. Раствор, приготовленный из цемента и песка, должен быть пластичным, не должен рассыпаться, а если используется сухая смесь, то ее нужно приготовить в соответствии с указаниями на упаковке. Работу начинают от одной из стен. Обычно раствор укладывают лопатой на покрытый жидким цементным тестом участок пола размером примерно 1 х 1 м между двумя маячными рейками на уровень чуть выше маяков. Затем при помощи рейки-правила снимают верхний слой до намеченного уровня. Убрав рейку возле стены, углубление заполняют раствором. При необходимости (например, если решено обойтись без чистовой стяжки) поверхность еще заглаживают мастерком или специальной стальной гладилкой. Следующие участки укладывают таким же образом, последовательно убирая маячные рейки, заполняя раствором и заглаживая места стыков.

Уложив цементную стяжку во всем помещении, ее оставляют застывать в течение нескольких дней, смачивая водой. Ходить по поверхности можно через сутки, но укладывать напольное покрытие или слой чистовой стяжки (в том числе сборной, из плит) — не ранее чем через неделю. Для стяжек из сухой смеси время высыхания может составлять 24-4 8 часов, ходить по полу можно уже через несколько часов, укладывать покрытие — примерно через неделю. Но это конечно общие рекомендации, в каждом конкретном случае сроки могут быть и другие. Не забывайте читать инструкцию на упаковке смеси для стяжки.

Чистовая стяжка. При устройстве идеально ровной поверхности стяжки используют специальные самовыравнивающиеся смеси. При разведении водой из них получают текучий раствор, который равномерно разливают по основанию. Поверхность следует подровнять при помощи ракли или гребенки, а для вытеснения пузырьков воздуха из слоя рекомендуется пройтись по нему игольчатым валиком. Маяков не используют, толщина слоя может быть от 2 мм.

Для выбора черновой стяжки нужно обращать внимание на такие показатели, как прочность смеси при сжатии (20 МПа и более) и ее рабочий слой (до 40 мм). Прочность важна по той причине, что черновая стяжка служит основанием для последующей чистовой стяжки (нивелира) и финишного покрытия. Если основание слабее чистовой стяжки, монолитность пола может быть нарушена — верхний слой просто оторвется от нижнего. При необходимости выровнять пол с перепадом более 40 мм следует использовать заполнитель — керамзит или щебень (гранитный или кирпичный) — в количестве, не превышающем начальный объем растворной смеси. Прочность стяжки в таком случае соответственно снижается. Чистовая стяжка должна иметь прочность не менее 20 МПа и рабочий слой от 3 до 8 мм. При выборе состава необходимо обращать внимание на его способность в растворном состоянии самовыравниваться, то есть растекаться по основанию, заполняя все неровности.

Качественная стяжка должна быть:

  • строго горизонтальной. Нормативами, регламентирующими качество строительных работ, допускается перепад высот готового пола не более 2,5 мм на 1 м. п. длины пола. Такое качество поверхности даст только стяжка, с ее помощью можно нивелировать дефекты, допущенные при монтаже перекрытия. Горизонтальность обеспечит использование при укладке строительного уровня и точное выставление маяков;
  • ровной. Даже мелкие неровности на поверхности стяжки приведут к прогибу напольного покрытия и его постепенному разрушению. Только для керамической и каменной плитки неровности не имеют значения. Ровность обеспечит использование качественных нивелир-масс, тщательное выравнивание. Чтобы выровнять неаккуратную стяжку, ее можно отшлифовать угловой шлифовальной машиной;
  • прочной и твердой. При механических нагрузках на пол и ударах не обладающая прочностными свойствами стяжка может разрушаться — под покрытием появляются трещины, отдельные участки крошатся и пол проседает. Твердость обеспечит использование качественной смеси. Также укрепить стяжку можно, покрыв ее акриловой, полиуретановой или эпоксидной грунтовкой. Прочная стяжка не должна крошиться, если провести по ней острым предметом;
  • сухой. Перед укладкой напольного покрытия следует подождать необходимое время, чтобы стяжка высохла. Это особенно важно при укладке покрытия, которое деформируется от влаги, например паркета или ламината. Толстая цементная стяжка может сохнуть 1-3 месяца. Если есть опасность увлажнения перекрытия снизу, например от грунта, то под стяжку укладывают гидроизоляцию.

Раствор обязательно хорошо размешивают до однородной консистенции

Технология выравнивания пола в панельном доме

При проведении капитального ремонта в любом помещении очень часто прибегают к выбору стяжки пола вместо старой. Это связано с тем, что не всегда можно встретить ровное основание, на которое настелено напольное покрытие даже в новостройках или домах с историей. Что касается устройства стяжки пола, то есть промежуточного слоя между плитой перекрытия и покрытием, в панельных домах, то тут есть свои особенности, с которыми стоит ознакомиться до начала всего процесса. В противном случае могут начаться проблемы не только с соседями, но и управляющими компаниями.

В панельном доме стяжка пола, вне зависимости от того, какой именно вариант выбран, создается для укрепления основания. При всем этом очень качественно осуществляется выравнивание полов в панельном доме. Если все выполнено качественно и с соблюдением технологии, то настил напольного покрытия осуществляется быстро и просто. В дополнение к этому повышается длительность эксплуатационного периода материала, используемого в работе.

Выполняются стяжки в панельных домах еще и с той целью, чтобы не прошел даром весь ремонт в остальной части квартиры. Гладкость и ровность пола бросается в глаза каждого, кто входит в помещение. Если своими силами нет возможности осуществить стяжку пола в панельном доме, то лучше всего обратиться к специалистам, которые за приемлемую стоимость выполнят весь объем работ в короткие сроки.

При выполнении стяжки нельзя забывать про слой звукоизоляции. Ведь именно для панельных домов присуща слышимость соседей не только с верхних этажей, но и с нижерасположенных. Чтобы спокойно и комфортно чувствовать себя в квартире, что при устройстве стяжки пола следует подумать о данном слое.

Виды стяжек

Все варианты выравнивания пола имеют различное предназначение. Какие-то способствуют образованию системы теплого пола, а некоторые выступают уже в качестве финишного основания. Все будет зависеть от конкретной ситуации и желания выполнить ровный пол по всем требованиям и правилам. Стяжки делятся на следующие типы:

Самым распространенным вариантом по праву считается цементно-песчаная стяжка. Он отлично подойдет для выравнивания основания пола в панельном доме, когда разность низких и высших точек не превышает 40 мм. Но даже в таком случае следует обратить внимание на плиты перекрытия, в каком они находятся состоянии, какую нагрузку способны выдержать. В качестве материалов для такого вида стяжки подходят распространенные компоненты, как песок, цемент и прочее. Сама смесь может готовиться с добавлением керамзита, чтобы облегчить весь «пирог». Нагрузка на плиты перекрытия в панельном доме в таком случае будет заметно снижена. Подробнее читайте о керамзитной стяжке.

В настоящее время технологии позволили использовать в цементно-песчаной стяжке различные полимерные компоненты. Основное внимание уделяется полипропиленовой фибре. Она заменяет армирующую сетку или другие варианты армирования, что также снижает весь раствора, а, следовательно, и давление на перекрытие. Эти все моменты очень важны для панельного дома, так как не всегда конструкция позволяет создавать серьезные нагрузки на основание в процессе эксплуатации.

Чаще всего в панельных домах применяются самовыравнивающиеся смеси. С их помощью создается прочная стяжка пола. Перепады высот, которые позволяет скрыть такая конструкция, составляют от 20 до 40 мм. Монтаж стяжки очень простая и удобная. Не требует особых познаний и серьезных требований в опытном плане. Очень важно в таком случае устроить гидроизоляционный слой, после чего уже проводиться заливка стяжки.

Стоит обратить внимание на новую популярную методику полусухой стяжки, что данная технология устройства стяжки в панельном доме очень быстрая и заключается в том, что требует применения специального оборудования. Его стоимость высока, по этой причине лучше всего воспользоваться подрядом. Только с техникой будет достигнут максимальный результат по качеству и прочности поверхности. Срок высыхания полусухой стяжки, по сравнению с цементно-песчаной стяжкой, сокращается примерно в 2-3 раза.

Подготовительные мероприятия

Особое внимание стоит уделить именно цементно-песчаной стяжке, так как она имеет особую популярность среди проживающих в панельных домах. Для начала следует провести ряд подготовительных мероприятий, которые включают не только очищение основания от мусора и грязи, удаления пыли при помощи строительного пылесоса, но и устройство гидроизоляционного слоя. В его качестве может быть использована полиэтиленовая пленка. При наличии больших растворных выступов между плитами перекрытия, их по возможности следует срезать, чтобы сократить последующую толщину всей заливки. Срезанию подлежат монтажные петли.

Когда выполнена подготовка, следует осуществить качественно разметку по основанию, отметив нулевой уровень и уровень заливки будущей стяжки. Все замеры стоит производить внимательно и точно, так как от них будет зависеть ровность бетонного пола, а также толщина заливки раствора. В этой ситуации стоит обратить внимание на то, что не в каждом панельном доме будет возможность создавать большую нагрузку на перекрытие. Особенно если дело касается старых строений. До начала работ следует расчистить все до основания и по возможности оценить состояние.

Звукоизоляция

Главная проблема для панельного дома – большое количество шума от соседей. При устройстве стяжки пола следует об этом подумать и устроить дополнительно шумоизоляционный слой, позволяющий сократить уровень шума, поступающего в квартиру через различные источники.

До того, как выровнять панельные полы, следует подумать о качественной звукоизоляции. В ее качестве могут быть использованы различные компоненты и материалы, которые в ассортименте представлены на строительном рынке. Это может быть минераловатная плита с толщиной от 50 до 100 мм. Они при этом будут иметь различную плотность на каждый кубический метр.

Дополнительно может устраиваться звукоизоляция от имеющихся коммуникаций. Если устраиваются плавающие полы, то обычно используют тип «Шуманет-100С». Он выполняется в два слоя с разных сторон от водопроводной или другой трубы. Когда выполняется устройство наливных полов в квартире, то нельзя забывать при один из слоев, который предусмотрен по технологии получения ровного пола для панельного дома. Но стоит определиться с тем, когда можно заливать наливной пол, какие при этом должны соблюдаться условия и предъявляться требования к основанию.

Нельзя забывать и про слой гидроизоляции поверх звукоизоляции. К тому же стоит отметить, что кроме труб отопления должны укладываться дополнительно звукоизолирующие материалы на перекрытие. Здесь отличным вариантом будет тип «Шумостоп-С2».

Слои выравнивания пола

Если не отклоняться от рекомендаций производителя и специалистов, имеющих огромный опыт работ в данном направлении, то в итоге получится все качественно. Практически никакого шума не будет поступать с нижерасположенных этажей. Но даже малейшие неточности и погрешности приведут к проявлению звуков.

Установка маяков

При выполнении цементно-песчаной стяжки для выравнивания основания пола следует подумать о расположении маяков. Первоначально стоит выбрать их конкретный вариант, который будет играть совершенно различную функцию в зависимости от различных условий. До того, как узнать о том, чем лучше сделать стяжку в квартире, осуществляется покупка маяков и их монтаж.

Расположение маяков должно быть таким, чтобы по ним легко проходило правило при разравнивании раствора. Это говорит о том, что следует устанавливать маяки на расстоянии друг от друга по рядам меньше, чем длина правило примерно на 15-20 см. Кроме этого ориентиры должны располагаться на расстоянии 30 см от стен в помещении и строго по уровню. Именно от качественно выполненного данного этапа будет зависеть и заливка пола песчано цементной смесью. Все будет исходить от маяков. Если будет соблюдена технология, то стяжка пола в панельном доме получится высокого качества. В любом случае следует обращать внимание на толщину, которая не должна превышать допустимых пределов. При определенных обстоятельствах вообще можно использовать керамзит или его аналоги для сокращения общей массы будущей стяжки.

Процесс заливки

Каким образом выполняется стяжка пола в квартире, зависит от финансового положения. Материалов существует огромное количество. Можно раствор для заливки пола частями готовить самостоятельно или приобретать готовые смеси со всеми необходимыми компонентами, в которые достаточно будет добавить лишь определенное количество воды.

Но у многих возникает вопрос о том, можно ли заливать пол частями. Это делать можно, но лучше всего произвести распределение раствора во всем помещении за один заход. При начале работ не лишним будет смочить предварительно поверхность раствора, контактирующую с последующей заливкой или же обработать средствами для повышения уровня адгезии. В таком случае схватывание будет лучшим, а следовательно, и прочной получится необходимой.

Схема заливки полов будет зависеть от конкретного варианта, а также имеющегося опыта. В любом случае и в любой момент можно пригласить специалистов, пока все не испорчено. Они смогут довести все до логического завершения.

Что делать после стяжки пола в квартире? Здесь остается лишь дожидаться полного высыхания раствора. Но в процессе следует принимать меры по уходу за стяжкой пола, чтобы она высыхала равномерно без погрешностей. Для этого поверхность накрывается полиэтиленовой пленкой, предварительно смачивается на протяжении нескольких дней. Очень важно создавать одинаковые условия температуры и влажности в помещении до полного высыхания. Не допускается появление сквозняков или пониженных температур. Даже высокие температуры могут привести лишь к преждевременному высыханию стяжки и не полному схватыванию растворной массы.

Все это говорит о том, что мало просто залить стяжку. Важно очень следить за ее созреванием. Спустя несколько дней по поверхности можно ходить, но запрещено создавать нагрузки и оказывать механическое воздействие. Все последующие работы, в том числе и настил напольного покрытия в панельном доме может быть выполнены лишь после полного высыхания раствора. Для цементно-песчаной стяжки этот период обычно составляет до 1 месяца. Все зависит от компонентов и используемой в работе смеси.

Укладка сухой стяжки

Нельзя обойти стороной и сухую стяжку, которая чаще всего выполняется по технологии Кнауф. Здесь нет сложностей в процессе монтажа, главное последовательность всех действий. После подготовительных мероприятий и создания слоя гидроизоляции на поверхности, можно выполнять засыпку сыпучего материала. Им может быть совершенно любой компонент, предназначающийся для данных целей. Чаще всего используется керамзит.

После засыпки следует выполнить настил специальных плит, которые также могут отличаться друг от друга по составляющим. Плиты в основе зачастую имеют гипс, обладающий необходимыми функциями и свойствами.

Для соединения плит между собой и крепления их к основанию, применяют специальный строительный клей. Саморезы могут оставаться на поверхности при несоблюдении технологии, что сразу же будет заметно при финишной отделке. Клей же не создает таких негативных качеств. Поверхность становится идеально ровной.

Данный способ устройства полов в панельных домах сокращает время проведения работ до настила напольного покрытия или другой финишной отделки. Выравнивание пола производиться очень быстро и не создает особых проблем для начинающих специалистов.

Советы от специалистов

Не должно возникать вопросов с тем, можно ли заливать полы в панельном доме. Это делать просто необходимо при желании создать ровную поверхность и в последующем качественно выполнить настил напольного покрытия. Но при этом следует придерживаться требований, основными из которых является толщина стяжки и создаваемая нагрузка на перекрытие.

Очень важно до начала выполнения работ качественно подготовить основание. От этого будет зависеть итоговый результат. Если отойти от технологии создания ровной поверхности вне зависимости от выбранного варианта стяжки, то последствия не заставят себя долго ждать. Придется вновь демонтировать покрытие и разбирать стяжку.

Грунтовка основания до заливки стяжки позволит повысить степень сцепления раствора. Количество слоев будет зависеть от ровности пола в помещении. Последующие слои могут быть нанесены только в том случае, когда высох предыдущий. До нанесения грунтовки следует избавиться от имеющихся трещин, выбоин и других повреждений основания.

Уровень стяжки позволит определить гидроуровень. От «нулевого уровня» и происходит все остальные измерения и расчеты разметки в помещении. Процесс очень ответственный, как и любой другой в используемой технологии.

При возникновении даже малых сомнений в качестве проведения работ собственными силами, лучше всего обратиться за помощью к строительным бригадам. За определенную сумму, в зависимости от объема и вида работ, они создадут действительно ровный пол в панельном доме.

Что это? Стяжка или плита?

Квартира в новопостроенном кирпичном доме без отделки (только стены оштукатурены), пол бетонный, на нем куча пыли, вроде весь пол идет сплошняком, ну т.е. разрывов между помещениями нет, вот как понять что это стяжка или плита перекрытия?

Скорее всего это монолитная плита перекрытия. А по вопросу стяжки можно узнать в управляющей компании.При покупке квартиры управляющая компания обязана была поставить Вас в известность какие работы проведены в квартире.

А вот там ещё трубы отопления прямо из пола торчат, это значит точно стяжка да? Из плиты вроде не могут ведь, верно?

А зачем Вам это.

Ну как зачем?! Много для чего. Например мы думаем электрику пустить по полу. Если это стяжка то будем штробить не стесняясь, если же плита, то думаю не стоит её штробить))

Так могут трубы отопления быть в плите или нет? Или только в стяжке идти? По всей квартире к каждой батарее по две трубы из плиты прямо торчат снизу.

в вашем случае это либо стяжка либо монолитная плита, раз стыков плит не видно.

Не родились еще в России добры молодцы которые трубы в плите перекрытия муруют.Однозначно это стяжка .там где торчат трубы с пола есть небольшие бугры от смеси.

Вот и я так же рассуждаю, что трубы вроде уж никак в плиту горизонтально не запихаешь)) Вот только что то уж очень много пыли на полу, разве может от стяжки столько пыли быть? Там прям целый слой, может конечно после работ по штукатурке остался конечно?!

Пыль может быть как от стяжки[ песка больше чем цемент] так и от штукатурных работ перед укладкой напольного покрытия обеспыльте пол и загрунтуйте грунтовкой ГРУНТИРМИТТЕЛЕМ в данном случае другие грунтовки менее эффективны, больше пыль от стяжки выделяться не будет .Удачи.

если это стяжка то должны быть по периметру компенсирующие швы, и в дверных проёмах должны быть разрывы стяжки. если же нет ни того не другого это плита перекрытия монолитная.

Стяжка черновая. Если бы плиты были, то видно было бы стыки плит и и петли для подъема плит.

Как облегчить стяжку в квартире ?

Добрый день. Есть такая ситуация. Купили квартиру, сделали проект для согласования в МВК, но психованная соседка снизу прошла по массе инстанций, включая МВК о том, что заливать стяжку пола традиционно нельзя, мол рухнет перекрытие прямо на нее. Дом — брежневка 1968 года, перекрытия пустотные, ЛенЖилНииПроект официально вроде назвал нагрузку допустимую в 150 кг.м2. Соседка требует, чтобы нагрузка от стяжки была не больше 75 кг.м2, мол сверху еще мебель встанет. Из за нее в проекте МВК сказал вписать керамзитобетонную стяжку до 4 см. Все знакомые, кто так или иначе связан с ремонтом или строительством, говорят, что это не реально. Согласование в проекте о перепланировке в квартире касается сноса двух НЕ несущих стен. Как я понимаю, все остальное по ремонту — это не требования, а рекомендации. Хотя я не уверен пока. Вот и возник вопрос, можно ли сделать такую стяжку, как она написана в проекте. Есть ли иные варианты легкой стяжки, если от написанного в проекте можно отходить. Конечно, интересует ответ специалистов.

Здравствуйте! Занимаюсь алмазной резкой бетона и усилениями бетонных конструкций, по опыту могу сказать что 8 из 10 проектов по перепланировке сделаны с грубыми ошибками в расчётах! Большинство архитекторов, проектировщиков, инженеров, даже молотка в руках не держало, и почти все проекты (большинство) делаются под копирку. Отойдите от стереотипов в ремонте и посмотрите на свою проблему с другой стороны, для чего вам нужна стяжка? Какую функцию она будет нести? Если вы хотите выровнять пол в квартире с перепадом 1-3 см то можно обойтись наливными полами! А если задача стяжки скрыть трассы электропроводки, то может стоит пересмотреть схему новой электрики. По опыту могу сказать что, в большинстве квартир перепады пола настолько незначительны что выравниваются обычной шлифовкой бетона, это гораздо проще и экономичней. Так же есть варианты выравнивания пола (сравнивание на ноль) частично, тем же наливным полом, т.е заливаются только места ниже нулевой отметки. Ещё могу сказать что большинство рабочих «придумывают» себе работы по заливке стяжки в квартире, показав заказчику перепад в квартире в 2см. Ну не реально заметить перепад 2см на всей площади квартиры и на качество ремонта это ни как не повлияет. Если для вас стяжка в квартире «догма» или плиты действительно кривые, то думаю даже при этом варианте можно обойтись наливными полами, они заливаются толщиной от 1 до 50мм. Есть ещё вариант стяжка из пенобетона, она легче, но такая же крепкая и плюс ко всему менее гулкая. Ну и последнее, стяжка из керамзитобетона ни чем не хуже обычной бетонной стяжки! Единственное что посоветую, это сделать (добавить) более мелкую фракцию керамзита в раствор! От написанного в проекте можно отступать, но предварительно обговорите это с проектировщиком, тогда не придётся вносить изменения в проект. Вообще ситуация интересная, такие соседи часто попадаются по роду моей деятельности, но как только соседям даёшь понять что, чем больше вы мешаете работе, тем больше будет длиться ремонт, они сразу умолкают, кто ж захочет лишний месяц а то и два слушать «трели» перфоратора, болгарки, молотка и т.д. Если будут вопросы то с удовольствием могу подсказать и посоветовать, пишите в ЛС. Спасибо.

Смесь облегченная для стяжки пола Кнауф УБО слой от 3 до 30 см. Потом наливной пол или сборные листы пола кнауф

Благодарю Вас за ответ. А стяжка Кнауф УБО наливается с гидроизоляцией перекрытия или без ? И не уверен я, что можно делать Кнауф, когда в проекте прописано керамзитобетон 35-40 мм.

Вес полноценной пескобетонной стяжки (толщина 4-5 см) 90 кг. Если заменить песок в бетоне керамзитом-то вес снизится примерно до 70 кг. Делать,как советуют «специалисты» на всевозможных сайтах отсыпку из сухого керамзита,проливая её потом цементным молочком, и заливая сверху пескобетоном слоем 2 см,я бы не советовал. Толщина бетонной стяжки не может быть тоньше 4-5 см. Если вы замещаете песок в бетоне керамзитом, то стяжка из-за размера фракции керамзита получится бугристой.Под плитку в общем то всё равно-увеличение слоя клея будет незначительным.А в помещения где будут укладываться ламинат придётся выравнивать полы ровнителем,расход которого,а значит и вес, увеличится в 2-3 раза Если на качественно сделанную стяжку ровнитель вообще может быть не нужен, или нужен в минимальном количестве 6-8 кг/м2, то на стяжку из керамзитобетона уйдёт килограмм 15-20 на м2. Это проверено на личном опыте. пытались облегчить стяжку при кап.ремонте сталинки. Реально снизить вес стяжки можно используя технологию суперпол «Кнауф» делая основание под листы либо сухим керамзитным песком, либо смесью «кнауф убо»Тогда вес квадрата стяжки будет порядка 35-40 кг,при толщине 5-6 см. С уважением Юрий.

Благодарю Вас за ответ. Вопрос уже задал другому специалисту, который мне ответил, но Вам дублирую. А стяжка Кнауф УБО наливается с гидроизоляцией перекрытия или без ? И не уверен я, что можно делать Кнауф, когда в проекте прописано керамзитобетон 35-40 мм. Коммен

Если устройство стяжки связано с мокрыми процессами,то гидроизоляцию перекрытия нужно делать обязательно.Что касается отклонения от проекта, по моему важно выдержать условие по максимальной нагрузке на перекрытие,а керамзитобетонная стяжка,с учётом последующего выравнивания,всё равно будет тяжелее. С уважением,Юрий.

Спасибо большое, если появится какая то информация новая, снова здесь окажусь )))

Здравствуйте! Занимаюсь алмазной резкой бетона и усилениями бетонных конструкций, по опыту могу сказать что 8 из 10 проектов по перепланировке сделаны с грубыми ошибками в расчётах! Большинство архитекторов, проектировщиков, инженеров, даже молотка в руках не держало, и почти все проекты (большинство) делаются под копирку. Отойдите от стереотипов в ремонте и посмотрите на свою проблему с другой стороны, для чего вам нужна стяжка? Какую функцию она будет нести? Если вы хотите выровнять пол в квартире с перепадом 1-3 см то можно обойтись наливными полами! А если задача стяжки скрыть трассы электропроводки, то может стоит пересмотреть схему новой электрики. По опыту могу сказать что, в большинстве квартир перепады пола настолько незначительны что выравниваются обычной шлифовкой бетона, это гораздо проще и экономичней. Так же есть варианты выравнивания пола (сравнивание на ноль) частично, тем же наливным полом, т.е заливаются только места ниже нулевой отметки. Ещё могу сказать что большинство рабочих «придумывают» себе работы по заливке стяжки в квартире, показав заказчику перепад в квартире в 2см. Ну не реально заметить перепад 2см на всей площади квартиры и на качество ремонта это ни как не повлияет. Если для вас стяжка в квартире «догма» или плиты действительно кривые, то думаю даже при этом варианте можно обойтись наливными полами, они заливаются толщиной от 1 до 50мм. Есть ещё вариант стяжка из пенобетона, она легче, но такая же крепкая и плюс ко всему менее гулкая. Ну и последнее, стяжка из керамзитобетона ни чем не хуже обычной бетонной стяжки! Единственное что посоветую, это сделать (добавить) более мелкую фракцию керамзита в раствор! От написанного в проекте можно отступать, но предварительно обговорите это с проектировщиком, тогда не придётся вносить изменения в проект. Вообще ситуация интересная, такие соседи часто попадаются по роду моей деятельности, но как только соседям даёшь понять что, чем больше вы мешаете работе, тем больше будет длиться ремонт, они сразу умолкают, кто ж захочет лишний месяц а то и два слушать «трели» перфоратора, болгарки, молотка и т.д. Если будут вопросы то с удовольствием могу подсказать и посоветовать, пишите в ЛС. Спасибо.

Благодарю Вас за ответ. Действительно, в процессе создания проекта, согласования с пожарниками и МВК, а также, получив от компании экспертной одной (вызвана была соседкой снизу кстати) заключение, в котором, в частности, указывались рекомендуемые варианты для моей стяжки и пола, я понял, насколько далеки от жизни и практических знаний все эти люди. Но, увы, имея такую соседку и, пусть не глобальную, а минимальную перепланировку я вынужден все делать официально и с реальными конторами и документами, а не с проверенными людьми. Да и проверенные люди могут что-то в процессе работ пролить на соседку, или где-то перебдеть с нагрузкой на плиту перекрытия, ибо каждый дом индивидуален, по всей видимости. Так вот я решил обратиться в ОБИ (цены реально указаны средние), а они мне дали своего партнера (ЮТТА). Прораб пришел очень разумный, но насчет керамзита как раз продвигает тему сначала насыпать керамзита, а сверху ЦПС, ну или просто ЦПС. А мне нужно и вес вроде как снизить, и по проекту керамзит добавить. Одним словом, смешивать керамзит с цементом и песком, а потом заливать, наш потенциальный пока прораб считает нарушением технологии, не хочет. Сыпать керамзит, а сверху делать цпс — нарушать проект в части толщины стяжки, при том сильно нарушать, да и вес не уменьшить. Если же удастся договориться смешивать керамзит мелкой фракции и цементом и песком, а потом заливать все это, то будет ли ровной поверхность, или будет мешать этот самый керамзит ? И будет ли жестким такой пол, не будет ли он протыкаться каблуками, ножками табуреток и т.п Или все равно на этот слой надо будет наливать какой то самовыравнивающийся пол ? У нас реально перепад по квартире минимальный, 2 см. Но вот есть всякие бугры у самой плиты перекрытия, которые до 6 см наверное гуляют. А насчет соседки — с ней вряд ли реально договориться, и, видимо, много еще крови она попьет. Еще раз признателен за ответ, и надеюсь на ответ на мои новые вопросы.

Есть ещё один способ, немного не правильный, но всё таки в вашей ситуации можно сделать обходной манёвр. Те кто будут вам заливать стяжку должны вам (учитывая вашу соседку) предоставить сертификат, так вот, если в сертификате будет указана НУЖНАЯ ВАМ НАГРУЗКА стяжки, то у соседки уже не будет аргументов т.к. есть сертификат с прописанной нагрузкой (нужной вам). И ещё раз скажу что бугры и не ровности плиты можно убрать шлифовкой бетона! так же отступление от проекта по толщине стяжки не критичны. Я много раз вносил изменения в проект упрощая себе работу но не ослабевая конструкцию усиления, архитекторы соглашались и подписывали! У меня помоему даже отзыв на этот заказ есть! И всё таки, самый лучший вариант для вас это керамзит с сухой смесью, только фракцию нужно очень мелкую чтобы вес и толщину можно было уменьшить. Размер фракции не помню, но керамзит тот же что для сухой стяжки (как у кнауф). Я бы сделал пропорцию 1:2, 1 цемента (сухая смесь м100, м150) и 2 керамзита. Спасибо.

Ещё как вариант, нужно узнать, можно ли полусухую стяжку сделать с керамзитом? Тогда это будет вообще идеальный вариант!

Спасибо большое, если появится какая то информация новая, снова здесь окажусь )))

А сколько квартир вы видели, если утверждаете что в большинстве квартир небольшие перепады? 2см на всю квартиру — это разумеется незаметно, но это бывает в 1-ой из 20-и. А в остальных случаях мне встречались до 22см. 6-8 см перепад, это как стандарт в новостройке.

За 14 лет работы я все квартиры не посчитаю! Что касается конкретных домов, то в серии п-44т, КОПЕ, и-55 перепады минимальные! Про уровень стен и плоскость плит я вообще молчу, там не то что штукатурка там минимум шпатлёвки и всё выравнивается отлично! А вот что касается и-155 это да. су155 вообще строить не умеет. Я не пытаюсь тут кому то доказать что я больше всех знаю, я пытаюсь объяснить, что есть работы нужные а есть бессмысленные или необязательные! Ремонт в любой квартире идёт по стандартной схеме, стяжка, штукатурка, плитка в ванной, и т.д. А вот отойти от стандартного подхода к ремонту и стандартных материалов не многие мастера умеют. Уверен что большинство мастеров кроме плитки ванной ни какой другой материал заказчику не предложат, потому что просто не знают и фантазии нет. так же со стяжкой, так же с обоями или покраской стен. с потолками я вообще молчу. Все везде однотипно. к слову я тут одному заказчику предложил саманный дом, так он открестился и сказал что дом должен быть только из бетона. и о чём тут говорить.

Илья,с какой целью стяжку делаете в брежневке и почему такие вопросы обсуждаете с соседями?

Монтаж плит перекрытия | Строительный портал

Конструкции перекрытия должны отвечать требованиям относительно прочности, огнестойкости, звукоизоляции и теплоизоляции. Всеми этими характеристиками обладают ЖБИ плитного типа. Они используются при возведении промышленных, многоквартирных и индивидуальных строений.

Содержание:

  1. Виды плит перекрытий
  2. Плиты перекрытия размеры
  3. Что необходимо знать перед приобретением ПК
  4. Подготовка стен перед установкой плит перекрытия
  5. Площадка для крана
  6. Разлиновка плит
  7. Монтаж плит перекрытия
  8. Проверка бетонных плит перекрытия
  9. Анкеровка железобетонных плит перекрытия
  10. Особенности технологии монтажа плит перекрытий

 

Они служат в качестве межэтажных перекрытий, где их нижняя поверхность выступает потолком, а верхняя полом верхнего помещения. Также плиты укладываются на гаражи, сараи и другие постройки хозяйственного назначения, таким образом, образуя крышу. Нередко их используют в качестве фундамента.

Виды плит перекрытий

Можно выделить 2 вида: монолитные плиты перекрытия и пустотные. Первые отличаются большим запасом прочности и несущей способностью. Среди серьезных недостатков можно отметить их вес, высокую теплопроводность и низкие звукоизоляционные свойства. Такие изделия зачастую применяются для строительства общественных и индустриальных сооружений.

Плиты перекрытия фото

  • Пустотные ЖБИ используются при возведении частных домов ввиду их более дешевой стоимости и легкого веса по сравнению с монолитными аналогами. Этот фактор, конечно, не позволяет обойтись без специальной техники для доставки ПК на объект и монтажа, но, тем не менее, дает возможность значительно снизить нагрузку на несущие стены и фундамент. И как следствие сократить расходы на их обустройство, используя меньшее количество строительного материала.
  • Пустоты, проходящие по всей длине бетонного изделия, могут иметь круглую, овальную и многоугольную форму. Ими можно воспользоваться при закладке коммуникаций, используя кабель-каналы, пластиковые короба или гофрированные трубы.

Многопустотные плиты перекрытия гарантируют:

  • хорошие тепло и звукоизоляционные качества;
  • огнестойкость;
  • распределение нагрузки на несущие стены;
  • высокую механическую прочность;
  • долговечность.

Благодаря ровным поверхностям плит все дальнейшие отделочные работы пройдут с не только минимальным вложением средств на выравнивание потолка (пола), но и меньшими трудозатратами.

Плиты перекрытия размеры

  • Плиты перекрытия выпускаются длиной от 1880 до 6280 мм с шагом с 100 мм.
  • Толщина плиты перекрытия составляет 220 мм. Стандартная ширина изделия равна 990, 1190 либо 1490 мм, хотя можно найти плиты и с другими типоразмерами.
  • Вес плиты перекрытия определяют ее габариты, ориентировочно данный показатель варьируется от 500 до 1500 кг. Что касается несущей способности единицы изделия, то в среднем она составляет 800 кг на 1 кв.м.

Что необходимо знать перед приобретением ПК

  • Не допускается наличие следов ржавчины и жира на поверхностях изделия.

  • Максимально допустимые трещины – 0,1 мм, но лучше – это их полное отсутствие.
  • Все грани плит должны иметь максимально ровные поверхности, без выпуклостей и впадин.
  • Допустимое отклонение от номинала по длине – 10 мм, толщине – 5 мм, ширине – 5 мм.
  • Изделие должно иметь соответствующие сертификаты качества.

Перед началом укладки плит перекрытия необходимо знать, что:

  • шершавая сторона плиты должна быть обращена вверх, а гладкая вниз;
  • подгон изделий осуществляется по их нижним сторонам;
  • ЖБИ должны опираться на 2 короткие стороны, длинную сторону не рекомендуется заводить на стену;
  • понадобятся компоненты для песчано-цементного раствора;
  • укладка плит производится вплотную друг к другу без зазоров;
  • услуги крана почасовые, поэтому к его приезду подготавливается все необходимое, чтобы работы прошли без заминок;
  • плиты должны опираться только на несущие стены, остальные внутренние перегородки (стены) возводятся после установки перекрытия;
  • для слаженного монтажа в помощь крану понадобится как минимум 2, а лучше 3 человека;

  • перед черновой отделкой пустоты плиты заполняются щебнем или керамзитом.

Подготовка стен перед установкой плит перекрытия

  • Несущие стены подвергают нивелировке. Они должны быть максимально ровными по высоте, допустимое расхождение составляет максимум 10 мм. Выявить разницу высот можно посредством длинной балки, которая размещается на двух противоположных стенах. Поверх бруса ставится строительный уровень, и чем он длиннее, тем точнее полученный результат.
  • Таким образом, проверяются все опоры под плиты перекрытия. При этом важно производить замеры как можно чаще. Для этого балка или брус устанавливается в углах строения, затем перемещается каждые 1-1,5 м. Соответствующие данные можно записать на стенах мелом или маркером.
  • Далее находится самая высокая и низкая точка и выкладывается бетонная смесь с использованием ячеистой металлической сетки. Опоры, возведенные из пенобетонных, шлаковых, газосиликатных блоков, в обязательном порядке усиливаются. Это можно сделать посредством армирующего пояса высотой не менее 15 см.
  • Армопояс равномерно распределяет нагрузку, предотвращает деформацию стен и защищает плиты перекрытия от излома.

  • Опалубка собирается из максимально ровных досок в соответствии с полученными значениями, то есть грани могут иметь различные значения по высоте. Можно воспользоваться специальным П-образным профилем. Конструкция обустраивается по всему периметру коробки дома, включая и ненесущие стены, особенно, если строение выполнено из легких блочных материалов.
  • Для замеса песчано-цементного раствора берется 1 ведро цемента (М500) и 3 ведра песка, воды необходимо столько, чтобы смесь получилась не жидкой, но и не густой. Песок обязательно просеивается для удаления камешков, которые поспособствуют разрушению слоя под весом плиты.
  • После заливки раствор протыкается мастерком или отрезком арматуры для предотвращения образования воздушных прослоек. Трамбовке следует уделить повышенное внимание.

  • Перед кладкой плит перекрытия необходимо заделать пустоты во избежание промерзания. Если ЖБИ хранились на стройплощадке долгое время, то рекомендуется в участках прохождения пустот просверлить одно-два отверстия, через которые уйдет лишняя влага. Следует отметить, что отверстия заделываются бетонным раствором, а при монтаже плита должна быть обращена ими вниз.
  • Заводские пустоты заполняются керамзитом или просто вставляются крупные куски полуторного кирпича, а оставшиеся щели закрываются цементным раствором. Хотя в последнее время заводы выпускают плиты уже с закрытыми пустотами.
  • Смесь в опалубке должна хорошо просохнуть, набраться прочности, для этого понадобится не менее 3 недель.

Площадка для крана

  • Грунт, где будет стоять подъемная техника должен быть слежавшийся. Нельзя устанавливать кран вблизи строящегося дома при наличии подвала. Опорная «нога» спецтехники создает весьма значительную нагрузку на грунт, что может привести к обрушению стенки подвального помещения.
  • При рыхлых или насыпных грунтах рекомендуется заказать кран с более длинной стрелой. Если работы проводятся весной или осенью, когда грунт насыщен влагой площадку под автокран выкладывают дорожными плитами (можно использовать бывшие в употреблении изделия). Потому как техника может увязнуть в слякоти под собственной тяжестью.

Разлиновка плит

  • Не рекомендуется перекрывать одной плитой два пролета. Такая нагрузка при определенных обстоятельствах может привести к ее растрескиванию. Если была выбрана именно такая схема укладки, то в этом случае рекомендуется сделать надрез болгаркой с алмазным диском (на его глубину) ровно по центру средней стены.
  • Если трещина все же возникнет, то она пойдет ровно по направлению надреза, что вполне допустимо.
  • К сожалению, не всегда удается выполнить перекрытие целыми плитами. Иногда их приходиться разлиновывать и по ширине, и по длине. Здесь понадобиться кувалда, болгарка с алмазным диском, лом и мускульная сила.

  • Для облегчения процесса используют соответствующей длины брус или доска. Пиломатериал подкладывается под плиту строго по линии будущего среза. В определенный момент бетонное изделие надломится под собственным весом.
  • Сначала осуществляется пропил болгаркой на верхней поверхности плиты по отмеченной линии. Далее посредством кувалды наносятся удары по всей длине ЖБИ. Удары следует наносить как можно чаще. Если срез приходится на пустотное отверстие, то плита сломается довольно быстро.
  • При рубке плиты по ширине придется приложить немалые усилия. Попадающуюся арматуру срезают сварочным аппаратом или резаком. Использовать болгарку не рекомендуется, так как диск может «закусить». Но если в распоряжении имеется только этот инструмент, тогда не разрезайте металлический стержень до конца – оставьте 2-3 мм. Окончательный надлом выполните ломом или кувалдой.

Осуществляя рубку плиты, все возможные последствия ложатся на ваши плечи! Ни один завод-изготовитель не даст официального разрешения на проведение этих работ.

  • Если целых плит не хватает для полного перекрытия, а оставшееся пространство невелико, то избежать трудоемкого процесса по рубке можно воспользовавшись двумя нижеперечисленными способами:
  • Последняя либо первая плита по длине не примыкает к стене. Образованная пустота между плитой и опорной стеной закладывается кирпичом или блоками. Цементная стяжка, выполняемая по завершении строительства, надежно объединит и скрепит кладку с плитой.
  • Этот способ хорош, если имеющиеся бетонные панели укладываются стык встык, а оставшееся расстояние распределяется между двумя опорными стенами и заполняется описанным методом.

  • Следует помнить, что если пустующий проем составляет более 30 см, то при заливке стяжки выполняется армирование на данном участке.
  • Плиты монтируются впритык к стенам, а пустой промежуток остается между самими плитами. К нижним поверхностям ЖБИ крепится толстая влагостойкая фанера, обязательно закладывается арматура с заходом на верхние поверхности плит.
  • Таким образом, получится что-то в виде опалубки, которая заливается бетонным раствором. После полного высыхания, фанера демонтируется, а поверх плит выполняется общая стяжка.

Монтаж плит перекрытия

  • Для работ понадобится кран и как минимум 4 человека (крановщик, стропальщик и 2 помощника). На несущие опоры с армирующим поясом выкладывается заготовленный бетонный раствор толщиной не более 20 мм. Плита поднимается в горизонтальном положении на нужной высоте. Все действия, а именно перемещение и направление груза проводятся под руководством стропальщика.

Монтажники принимают плиту перекрытия, регулируют оптимальное расположение. До снятия строп посредством ломов бетонную панель направляют к участку установки с максимальной точностью:

  • от плиты до стены по длинной стороне оставляется минимальное расстояние равное 50 мм;
  • между плитами должен отсутствовать какой-либо промежуток;
  • ширина опоры с каждой короткой стороны плит должна составлять как минимум 150 мм.

Проверка бетонных плит перекрытия

  • После монтажа перекрытия проверяется ровность поверхностей рядом стоящих плит по уровню. Если перепад высот составляет более 4 мм, то плиты подвергаются переустановке. ЖБИ поднимаются заново краном, и в соответствии с положением раствор убирается или добавляется.
  • Нельзя схватившийся бетонный слой разводить водой, застывшая смесь полностью удаляется, а на ее место накладывается свежезатворенная. Как только нивелировка завершена, переходят к фиксации плит между собой и к несущим стенам.

Анкеровка железобетонных плит перекрытия

По завершении установочных работ и после того как была проведена нивелировка плит, осуществляется их анкеровка. Если имеется проект, то в документах должна присутствовать специальная схема. В противном случае, анкеровка производится следующим образом:

  • анкерные петли монтируются к несущим стенам и заходят на плиты перекрытия примерно на 40-50 см. Как правило, двух креплений достаточно на всю длину панели (их располагают в метре от края плит). Таким же образом один анкер устанавливается по ширине;

  • если стыковка плит происходит по их короткой стороне, то эти участки фиксируют по диагонали, используя рабочие отверстия, с расположенной в них арматурой. При их отсутствии можно воспользоваться специальными креплениями с Г- и П-образными формами;
  • между собой бетонные плиты скрепляются в точках монтажных отверстий. Металлические пруты необходимо максимально натянуть и зафиксировать сваркой, как минимум в трех точках.
  • После этого проушины и швы между плитами заполняются щебнем мелкой фракции, а затем заделываются песчано-цементным раствором. Затягивать с этими работами не стоит, так как в отверстия может попасть строительный мусор.

Особенности технологии монтажа плит перекрытий

  • Пустотные плиты широко применяются при возведении малоэтажных и индивидуальных строений. Хотя они и отличаются меньшими размерами и более легким весом от монолитных аналогов, но, тем не менее, требуют утолщенных стен и усиленного фундамента. К тому же ими не удастся перекрыть сложные по архитектуре строения.
  • Но, несмотря на эти недостатки, плиты обеспечивают надежное перекрытие, характеризующееся долгим сроком службы. Их применение оправдано в тех случаях, когда плиты становятся основой для настила кровельного материала, то есть они выступают в роли плоской крыши.

Плиты перекрытия видео

При подготовке и установке плит перекрытия важно учесть множество технических моментов, а значит необходимо обладать определенными знаниями и навыками. Если неуверены в расчетах – обратитесь в специализированную организацию, где составят проект согласно всем требованиям СНиП.

HOTROCK | Звукоизоляция межэтажных перекрытий

Жизнь человека в современном городе нельзя назвать полностью комфортной. Причиной этому является не возрастающий темп, а постоянно нарастающий шум. Он сопровождает человека круглосуточно. Комфортным для слуха является уровень шума в 55 децибел в дневное время, и 45 дБ — ночью. Но такие показатели выдерживают не все строительные конструкции.

Основной дискомфорт в доме, квартире или офисе создает воздушный шум, передающейся через стены, потолок и пол. Межэтажное перекрытие является основным источником ударных шумов, возникающих при механическом воздействии на пол.

Межэтажная плита любого здания выполняет двойную роль. Это не только конструктивный элемент разграничения помещений, но одновременно — пол и потолок. Звукоизоляция гарантирует акустический комфорт в офисных помещениях и обеспечивает приватность личной жизни — в жилых.

Работы по уменьшению шумовой нагрузки можно выполнять при новом строительстве и в уже возведенных зданиях.

Звукоизоляция межэтажных перекрытий в эксплуатируемых зданиях

В панельных и кирпичных постройках в качестве перекрытия применяются железобетонные плиты (сборные или монолитные). Звукоизоляция сводится к комплексной работе с полом и потолком.

Для достижения необходимого акустического комфорта придётся пожертвовать высотой помещения. В зависимости от способа выполнения работ, потеря высоты составит от 7 до 12 см.

Пол по лагам

На первом этапе пол и стяжка подвергаются ревизии. При удовлетворительном состоянии стяжки — ограничиваются заделкой мелких трещин на плоскости и вдоль примыкания к стенам и перегородкам. Особое внимание необходимо уделить герметичности отверстий прохода труб отопления и водоснабжения. В случае отслоения стяжки или её разрушения — выполняют заливку новой стяжки.

Затем следует укладка пароизоляционного материала. Полосы стыкуются между собой с перехлестом в 100мм.

Третий этап — установка лаг по маякам. Шаг установки — 600мм. Это оптимальный размер для обеспечения необходимой жесткости пола и удобства монтажа звукоизолирующих плит.

На четвертом этапе производится монтаж базальтовой плиты Hotrock.

Окончательной операцией является монтаж чернового пола из досок или ДСП и укладка напольного покрытия.

Цементно-песчаная стяжка

Данный способ применяют при капитальном ремонте и реконструкции.

Первым слоем изолирующего «пирога» является водонепроницаемая пленка. Она укладывается с перехлестом 150мм и соединением кромки скотчем. Следом монтируются шумоизолирующие плиты. Для уменьшения структурного шума вдоль стен устанавливают кромку из ваты толщиной 150мм. После укладки финишного покрытия излишки обрезаются.

По уложенному звукоизолирующему материалу укладывают армирующую сетку, выставляют маяки и заливают цементно-песчаную стяжку. Укладка финишного покрытия пола осуществляется после окончательного высыхания стяжки.

Сухая стяжка

Устройство звукоизоляции перекрытия между этажами данным способом выполняется быстрее, но более требовательно к гидроизоляции перекрытия. Оптимальным вариантом считается битумная гидроизоляция и водонепроницаемая пленка.

Затем укладывается базальтовая вата на поверхность пола и по периметру стен. Высота этой кромки должна быть больше общей толщины нового пола. На слой звукоизоляционной ваты засыпают керамзит мелкой фракции, выравнивают по маякам правилом и уплотняют.

Следующая операция — укладка гипсоволокнистых плит в два слоя в шахматном порядке. Фиксация плит осуществляется клеем ПВА и саморезами. Укладывается «чистовой» пол, обрезаются излишки кромки ваты вдоль стен, и устанавливается плинтус.

Звукоизоляция межэтажных перекрытий при новом строительстве

Широкое распространение продукция HOTROCK получила в строительстве коттеджей по каркасной технологии.

Гарантировать акустический комфорт в каркасных домах из дерева или металла (ЛСТК) можно на стадии строительства. Нормативами предусмотрена толщина балок перекрытия этажей в 150 — 200мм. Укладка звукоизоляционного материала такой толщины обеспечит снижение звукового, структурного и ударного шума до минимальных значений.

Работы по шумоизоляции при каркасной технологии не требует специальных навыков. Единственное требование — укладка пароизоляционной мембраны под минеральную вату и сверху. Пароизоляционный материал сохранит базальтовый изолятор HOTROCK сухим, обеспечив его рабочие характеристики на протяжении всего срока службы.

Звукоизоляция HOTROCK

Компания HOTROCK предлагает комплексное решение шумоизоляции межэтажных перекрытий помещений различного назначения. Предприятие выпускает уникальную серию шумоизолирующего материала ACOUSTIC на основе базальтовой ваты. Коэффициент звукоизоляции Rw — 53дБ при толщине изолирующего слоя 100мм.

Конкурентные преимущества и особенности:

  • Высокая акустическая эффективность;
  • Влагоустойчивость;
  • Негорючесть;
  • Низкая теплопроводность;
  • Универсальность применения;
  • Экологическая безопасность.

Негорючесть материала и постоянная жесткость плит на протяжении всего срока эксплуатации — основные преимущества перед конкурентами — полистиролом и эковатой.

Шумопоглощающий HOTROCK ACOUSTIC — универсальный материал для нового строительства, ремонта и реконструкции. Материал предназначен для промышленного и гражданского строительства, отмечен знаком «100 лучших товаров РФ».

← Звукоизоляция сэндвич панелейВыбор утеплителя для деревянного дома под сайдинг и порядок монтажа →

Что вызывает расслоение бетона и как этого избежать

Отслоения в бетонных плитах могут быть серьезной проблемой, но часто их «слышат» раньше, чем они видят. Вот пример. Бетонная плита перекрытия, установленная несколько дней назад, затвердела и затвердела. По мере того, как в этом районе продолжается работа других мастеров, кто-то роняет молоток с лестницы на пол, и слышен неожиданный звук. Вместо чистого звенящего звука, которого можно было бы ожидать при ударе металла о твердый бетон, ваше внимание привлекает барабанный или громкий щелчок.Постучав молотком по этому месту, вы обнаружите более глухие области. Было обнаружено расслоение поверхности бетонного пола.

Найдите ближайших ко мне подрядчиков по бетону

Как происходит расслоение?

При укладке и уплотнении свежего бетона твердые частицы (цемент и заполнитель) оседают. Это естественное оседание приводит к вытеснению избытка воды из смеси и захваченного воздуха (так называемое истечение), а более легкие материалы мигрируют к поверхности.Если отделочные операции начинаются преждевременно и закрывают или герметизируют поверхность до завершения удаления воздуха, воздух и / или вода задерживаются под уплотненным строительным раствором. По мере затвердевания бетона возникают подповерхностные пустоты, в которых задерживается вода или воздух. Эти пустоты создают ослабленные зоны прямо под поверхностью, которые в конечном итоге могут отслоиться во время использования плиты. Очень тонкие слои раствора над отслоившимися слоями могут даже отслоиться при ударе молотком, когда вы пытаетесь измерить протяженность отслоившейся области.

Фото 1. Вид сбоку на поверхность плиты с пузырем.(Фото любезно предоставлено Портлендской цементной ассоциацией)

Фото 2 — Плита укладывается на гидроизоляционную мембрану на плите кровли. Преждевременная отделка привела к повсеместному расслоению.

Когда расслоения могут быть проблемой

Если отслоение изолировано только в одном месте, это может не повлиять на характеристики бетонной плиты. Но если он широко распространен, значит, у вас есть более серьезная проблема, которую необходимо решить.

Отслоения бывают разных форм и степени серьезности.Пузыри — это небольшие изолированные отслоения, обычно диаметром от 1 до 3 дюймов (Фото 1). Волдыри часто возникают при добавлении относительно липких смесей с более высоким процентом мелких частиц. Они возникают в областях, подверженных среднему или высокому уровню испарения и заканчиваются слишком рано.

Когда отделочные операции выполняются слишком рано и равномерно по плите, проблема расслоения может быть довольно широко распространенной и затрагивать большие зоны поверхности плиты (фото 2 и 3).

Как избежать расслоения

Самый простой способ предотвратить расслоение — начать чистовую отделку плиты после того, как закончится процесс выпуска воздуха.Но это может быть не так просто, как кажется. После консолидации и после завершения кровотечения не остается ничего, что могло бы вызвать пустоты. Тем не менее, работа финишера по правильному выбору времени окончательной отделки может быть искусством, потому что на это время в каждом проекте влияют факторы, связанные с конкретной работой. Более липкие смеси, более толстые плиты, различные типы основания, начальная температура бетона, различное содержание цемента и изменения температуры окружающей среды — все это влияет на процесс просачивания и влияние, когда следует начинать отделку.

Фотография 3 — Толщина или глубина расслоения может варьироваться в зависимости от смеси и времени окончательной отделки. Здесь глубина расслоения составляет от 1/8 до 1/4 дюйма.

Фото 4. Отложите окончательные отделочные операции до тех пор, пока не испарится блеск стекающей воды. (Фото любезно предоставлено PCA)

Вот несколько правил, которые следует и нельзя делать, чтобы избежать расслоения:

  1. Не уплотняйте и не закрывайте поверхность плиты слишком рано.
    Удаление воздуха должно быть завершено перед началом чистовых операций по закрытию поверхности (Фото 4).Имейте в виду, что липкие смеси с более высоким содержанием цемента или песка имеют тенденцию кровоточить медленнее.

  2. Соблюдайте меры предосторожности при отделке, если бетон воздухововлекает.
    При содержании воздуха более 3% в плотной, твердой поверхности нет необходимости. Существует меньше возможностей для расслоения, если вы сделаете поверхность легкой стальной затиркой или отделкой щеткой на внешних участках, где сопротивление скольжению является проблемой.

  3. Не финишируйте плиты, уложенные на непроницаемые поверхности, слишком рано.
    Когда бетон укладывается на непроницаемое основание, спускная вода должна подниматься вверх, потому что она не может выйти из нижней части плиты. По сравнению с плитами, уложенными на пористое основание, количество отводимой воды будет больше, а время слива может быть больше, особенно в холодную погоду.

  4. Не кладите бетон на холодное основание, если температура грунта ниже 40 ° F.
    Холодный грунт замедляет схватывание нижней части плиты, что еще больше затрудняет оценку времени завершения.Чтобы уменьшить замедление схватывания дифференциала, держите земляное полотно закрытым до момента укладки бетона. Узнайте больше о заливке бетона в холодную погоду.

  5. Разогрейте бетон или используйте небольшие дозы ускорителя схватывания для более равномерного схватывания смеси.
    Так будет легче определить время окончательной отделки.

  6. Соблюдайте особые меры предосторожности, когда окружающие условия испарения высоки и превышают скорость вытекания бетона.
    В этих условиях сложнее судить о полном кровотечении. Вот трюк, усвоенный на строительной площадке: поместите куполообразную крышку для мусорного ведра на поверхность на несколько минут, и если вы увидите стекающую воду после подъема крышки, кровотечение все еще продолжается, даже если оно плохо просматривается по всей плите.

  7. Примите меры для противодействия условиям быстрого испарения на рабочем месте ,
    , таким как ветер, низкая влажность и высокие температуры. В противном случае бригады часто вынуждены начинать чистовую отделку поверхности до того, как она отойдет от них.Лучший способ предотвратить образование корки на поверхности и предотвращение высокой скорости испарения — это установить ветровые перегородки, запотеть воздух на высоте 5 футов над плитой (Фото 5) или распылить замедлитель испарения (например, EUCOBAR от Euclid Chemical или EVAPRE от WR Луга). Узнайте больше о заливке бетона в жаркую погоду.

Средства от расслоения

Если участки с барабанящим звуком на плите легко обнаруживаются при перетаскивании молотком или цепью, то в подповерхностном слое, вероятно, есть пустоты.В зависимости от степени тяжести и использования плиты (например, подверженности колесным нагрузкам и интенсивному движению) эти зоны, вероятно, отделяются раньше, чем от прочной поверхности.

Для получения высококачественной поверхности удалите дефектный бетон на такую ​​глубину, при которой останется только прочный бетон. Правильное удаление некачественного бетона подходящими методами, такими как дробеструйная очистка (Фото 6), шлифовка или гидроразрушение, имеет решающее значение для успеха последующих шагов.

Фото 5 — Запотевание поверхности плиты увеличивает относительную влажность и снижает скорость испарения.Здесь брызги тумана находятся на высоте 5 футов над поверхностью плиты. Не распыляйте воду прямо на поверхность плиты и не наносите воду на плиту. Обычно это приводит к образованию пыли. (Фото любезно предоставлено PCA)

Фото 4. Отложите окончательные отделочные операции до тех пор, пока не испарится блеск стекающей воды. (Фото любезно предоставлено PCA)

После надлежащего удаления ненадежного бетона можно нанести новую поверхность. В некоторых случаях плиту можно отшлифовать и загерметизировать, в результате чего получится привлекательная конечная поверхность с внешним видом открытого заполнителя.Как вариант, вы можете приклеить к подготовленной шероховатой поверхности верхний слой или бетонное покрытие. Вы можете найти продукты для шлифовки как для внутренних, так и для наружных работ, которые созданы для сцепления с прочным основанием и обеспечивают привлекательную, прочную новую рабочую поверхность. Сделайте небольшой макет с материалом для шлифовки на некритическом участке плиты, чтобы убедиться, что окончательный внешний вид и текстура поверхности будут приемлемы для владельца для предполагаемого использования.

Дополнительная информация:

Ремонт бетона

Найти бетонные изделия

Автор: Джордж У.Зигебрехт, обозреватель ConcreteNetwork.com и главный инженер Concrete Engineering Group, LLC

% PDF-1.6 % 191 0 объект> эндобдж xref 191 240 0000000016 00000 н. 0000005657 00000 н. 0000005836 00000 н. 0000005862 00000 н. 0000005903 00000 н. 0000006031 00000 н. 0000006458 00000 п. 0000006484 00000 н. 0000006595 00000 н. 0000006691 00000 н. 0000006786 00000 н. 0000006881 00000 н. 0000006977 00000 н. 0000007073 00000 н. 0000007169 00000 н. 0000007265 00000 н. 0000007361 00000 н. 0000007457 00000 н. 0000007553 00000 н. 0000007649 00000 н. 0000007744 00000 н. 0000007840 00000 н. 0000007936 00000 п. 0000008031 00000 н. 0000008126 00000 н. 0000008220 00000 н. 0000008314 00000 н. 0000008409 00000 н. 0000008504 00000 н. 0000008599 00000 н. 0000008695 00000 н. 0000008790 00000 н. 0000008886 00000 н. 0000008982 00000 п. 0000009078 00000 н. 0000009174 00000 п. 0000009270 00000 н. 0000009365 00000 п. 0000009460 00000 н. 0000009556 00000 п. 0000009652 00000 п. 0000009746 00000 н. 0000009841 00000 н. 0000009936 00000 н. 0000010031 00000 п. 0000010126 00000 п. 0000010221 00000 п. 0000010316 00000 п. 0000010411 00000 п. 0000010505 00000 п. 0000010599 00000 п. 0000010693 00000 п. 0000010788 00000 п. 0000010883 00000 п. 0000010978 00000 п. 0000011073 00000 п. 0000011168 00000 п. 0000011263 00000 п. 0000011358 00000 п. 0000011452 00000 п. 0000011546 00000 п. 0000011637 00000 п. 0000011797 00000 п. 0000011825 00000 п. 0000011852 00000 п. 0000011918 00000 п. 0000012905 00000 п. 0000012999 00000 н. 0000013892 00000 п. 0000013984 00000 п. 0000014149 00000 п. 0000014212 00000 п. 0000015186 00000 п. 0000016143 00000 п. 0000017057 00000 п. 0000017147 00000 п. 0000018059 00000 п. 0000018148 00000 п. 0000019147 00000 п. 0000020102 00000 п. 0000020268 00000 н. 0000020479 00000 п. 0000020671 00000 п. 0000020958 00000 п. 0000021011 00000 п. 0000021082 00000 п. 0000021177 00000 п. 0000021292 00000 п. 0000021387 00000 п. 0000021465 00000 п. 0000021630 00000 н. 0000021705 00000 п. 0000021801 00000 п. 0000021943 00000 п. 0000022017 00000 н. 0000022125 00000 п. 0000022280 00000 п. 0000022359 00000 п. 0000022446 00000 п. 0000022600 00000 п. 0000022679 00000 п. 0000022773 00000 п. 0000022923 00000 п. 0000022992 00000 п. 0000023065 00000 п. 0000023217 00000 п. 0000023298 00000 п. 0000023392 00000 п. 0000023519 00000 п. 0000023593 00000 п. 0000023689 00000 п. 0000023856 00000 п. 0000023950 00000 п. 0000024004 00000 п. 0000024094 00000 п. 0000024242 00000 п. 0000024319 00000 п. 0000024372 00000 п. 0000024464 00000 п. 0000024608 00000 п. 0000024704 00000 п. 0000024757 00000 п. 0000024849 00000 п. 0000024980 00000 п. 0000025069 00000 п. 0000025121 00000 п. 0000025224 00000 п. 0000025350 00000 п. 0000025453 00000 п. 0000025507 00000 п. 0000025609 00000 п. 0000025697 00000 п. 0000025751 00000 п. 0000025803 00000 п. 0000025955 00000 п. 0000026007 00000 п. 0000026137 00000 п. 0000026189 00000 п. 0000026331 00000 п. 0000026383 00000 п. 0000026525 00000 п. 0000026577 00000 п. 0000026716 00000 п. 0000026768 00000 п. 0000026908 00000 н. 0000026960 00000 п. 0000027073 00000 п. 0000027125 00000 п. 0000027270 00000 н. 0000027322 00000 н. 0000027446 00000 н. 0000027498 00000 п. 0000027618 00000 н. 0000027670 00000 н. 0000027718 00000 п. 0000027771 00000 п. 0000027866 00000 н. 0000027919 00000 п. 0000027965 00000 н. 0000028018 00000 п. 0000028116 00000 п. 0000028169 00000 п. 0000028346 00000 п. 0000028399 00000 п. 0000028521 00000 п. 0000028574 00000 п. 0000028716 00000 п. 0000028769 00000 п. 0000028816 00000 п. 0000028870 00000 п. 0000028969 00000 п. 0000029022 00000 н. 0000029165 00000 п. 0000029219 00000 п. 0000029401 00000 п. 0000029455 00000 п. 0000029554 00000 п. 0000029607 00000 п. 0000029654 00000 п. 0000029763 00000 п. 0000029858 00000 п. 0000029941 00000 н. 0000030030 00000 п. 0000030120 00000 н. 0000030216 00000 п. 0000030311 00000 п. 0000030398 00000 п. 0000030497 00000 п. 0000030581 00000 п. 0000030671 00000 п. 0000030750 00000 п. 0000030878 00000 п. 0000030962 00000 п. 0000031051 00000 п. 0000031133 00000 п. 0000031235 00000 п. 0000031354 00000 п. 0000031453 00000 п. 0000031595 00000 п. 0000031755 00000 п. 0000031857 00000 п. 0000031937 00000 п. 0000032048 00000 н. 0000032180 00000 п. 0000032312 00000 п. 0000032415 00000 п. 0000032520 00000 н. 0000032628 00000 п. 0000032717 00000 п. 0000032822 00000 н. 0000032924 00000 п. 0000033022 00000 п. 0000033144 00000 п. 0000033242 00000 п. 0000033394 00000 п. 0000033498 00000 п. 0000033606 00000 п. 0000033730 00000 п. 0000033853 00000 п. 0000033981 00000 п. 0000034093 00000 п. 0000034188 00000 п. 0000034299 00000 п. 0000034389 00000 п. 0000034486 00000 п. 0000034576 00000 п. 0000034667 00000 п. 0000034750 00000 п. 0000034853 00000 п. 0000034941 00000 п. 0000035024 00000 п. 0000035124 00000 п. 0000035206 00000 п. 0000035288 00000 п. 0000035370 00000 п. 0000035464 00000 п. 0000035547 00000 п. 0000035638 00000 п. 0000035694 00000 п. 0000005096 00000 н. трейлер ] >> startxref 0 %% EOF 430 0 obj> поток xb«f` l

смесь для стяжки пола walesfootprint

Предоставлять клиентам индивидуальные решения

Микро-бетонный пол — Walesfootprint — Walesfootprint

Микробетон установка кухни Микробетонный пол для жилых помещений что такое микробетон Майами как микробетон вы откроете для себя красоту микробетона как микробетон может трансформироваться.Микро-бетонная установка для кухни Залитая смола и микробетон Чем он отличается от цементаКак микробетон может преобразовать бетонный полМикроцемент против микробетона

Узнать ценуКонтакт по электронной почте

Соотношение смеси песчано-цементной стяжки для полов — The Constructor

02 февраля 2019 г. Соотношение смеси песка и цементной стяжки для пола варьируется в зависимости от предполагаемого использования стяжки. Кроме того, тип цемента, марка заполнителя и способ хранения материала стяжки в определенной степени влияют на соотношение смеси.Поэтому следует выбрать подходящий тип цемента, а песок не должен содержать вредных материалов.

Получить цену

Fortedur WET — Стяжка для бетонных полов Fortemix

Fortedur 1091 наносится на пропитанную поверхность, затем наносится слой Fortedur Wet методом «мокрый к сухому», где сухая смесь для стяжки непрерывно смешивается с необходимым количеством воды или в смесителе с принудительной циркуляцией, и Fortedur Влажность равномерно распределяется ракелем по поверхности бетона

Получить ценуEmail contact

Как сделать и смешать стяжку пола — YouTube

26 янв.2019 г. Итак, вот как я делаю стяжку пола смесью 4: 1 с небольшим количеством воды, смешивая стяжку пола медленно, а не слишком перемешивая песок и цемент, чтобы сохранить ее на уровне a…

Получить ценуEmail contact

Как правильно смешать стяжку — нужно знать, как правильно смешать стяжку?

Типичная дозировка составляет 900 граммов волокна на кубический метр стяжки. Волокна фактически добавляются в воду, хорошо перемешиваются, а затем оба добавляются в смесь. Если вам нужно добавить какие-либо смеси, их следует добавить на этом этапе вместе с волокнами и водой. Это может быть пластификатор, может быть что-то для стяжки

Получить цену

The CONCRETE Times • 15 декабря The CONCRETE Times…

производитель товарного бетона, раствора и стяжки для полов на двух заводах, расположенных на Северо-Западе и в Уэльсе. Модернизация завода была продиктована стремлением компании использовать наиболее экологически чистые производственные технологии для постоянного сокращения выбросов углекислого газа.

Получить цену

Калькулятор соотношения смеси стяжки пола — Бетонная стяжка

21 апр.2020 г. Калькулятор соотношения смеси стяжки пола — Стяжка пола даже на бетонной плите укладывается каждый раз, когда застройщик завершает бетонную плиту.Тем не менее, это после того, как будут завершены все остальные элементы здания. Если покупка имеет важное значение при строительстве нового здания или планировании ремонта, одна вещь подвергается сомнению, и жизненно важным моментом может быть напольное покрытие.

Получить цену

Что такое бетонная стяжка Технические характеристики бетонной стяжки …

Состав бетонной стяжки. Стяжка пола обычно представляет собой цементный материал, состоящий из цемента с острым песком в соотношении 1: 3 или 1: 4,5. Его можно наносить либо на твердую монолитную бетонную плиту первого этажа, либо на сборную железобетонную плиту пола.Дефекты бетонной стяжки. Трещины. Трещины вокруг трубопроводов. Кровотечение или поверхностная пыль.

Получить цену

Стяжка пола Breedon Group

Стяжка пола. BREEDONFlow® Gypscreed. Поставляется специализированным, обученным подрядчикам, одобренным Breedon Group для обеспечения долговечности, ровности и гладкости конечного продукта. … Товарный бетон доставляется в транспортном средстве: 8 Wheeer —

Узнать цену

Вытяжка куропаток Бетононасос Онлайн-предложение…

Жидкая стяжка становится превосходным продуктом для строителей и девелоперов всех мастей, предлагая ряд существенных преимуществ для полов по сравнению с песчано-цементной смесью. Жидкая стяжка имеет все преимущества по сравнению с методами на основе бетона и особенно рекомендуется для зданий с подогревом пола. Экономия может быть …

Получить ценуEmail contact

Как построить пол — изоляция и стяжка — YouTube

17 июня 2017 г. Insta: https: // instagram / carlroge ПОДПИСАТЬСЯ на больше! Серия из трех статей по изоляции, стяжке, укладке плитки и затирке травертинового пола.ПОДПИСЫВАТЬСЯ! это …

Получить цену

Самовыравнивающийся состав Mapei для бетонного пола: как смешивать …

28 февраля, 2016 Самовыравнивающаяся смесь по бетону: вот как смешивать и использовать Mpai Novoplan 2 Plus. Предыдущее видео: https: // youtube / watch? V = HExhS3saiEQ. THINGS I ME …

Получить цену

Эко-готовая смесь Penycae FC

Eco-readymix является пионером в производстве товарного бетона, раствора и стяжки пола с использованием самых экологически чистых технологий и доступных продуктов.Мы считаем, что наша позиция по сокращению выбросов углекислого газа в мире и экологически безопасные методы, которые мы применяем во всех аспектах нашего бизнеса, обеспечивают нам …

Get PriceEmail contact

Нужно ли засыпать гравий перед заливкой бетона Закон

Как подготовить землю перед заливкой бетонной плиты. 6 часов назад Hunker Get All. Как Определите правильную глубину, установив высоту бетонной плиты. Добавьте 2 дюйма глубины для гравия, если почва обычно влажная или имеет высокую концентрацию глины.Большинство бетонных плит будут сидеть на 1-2 дюйма выше, чем земля, и на 2-3 дюйма ниже поверхности грязи, что делает …

Получить ценуEmail contact

Как бетон может быть более экологичным, если …

13 декабря 2018 г. Eco-readymix — лидер отрасли в производстве и поставке товарного бетона, раствора и стяжки пола. Мы уделяем большое внимание использованию материалов из экологически чистых источников и экологически безопасным производственным процессам. Мы предоставляем строителям домов, строительным компаниям, инженерам-строителям, землевладельцам и строителям все необходимое…

Получить ценуEmail contact

Clock Work Screed, Stockport Готовый смешанный бетон — Yell

20 ноября, 2019 Clock Work Screed — это специализированная услуга, предназначенная для использования строителями, генеральными подрядчиками и домовладельцами или коммерческим сектором, например, бизнес-парками / квартирами. 40 лет опыта работы в бетонной промышленности. 20-летний опыт промышленных бетонных полов. Эксперты в области передовых бетонных технологий. Впервые в Большом Манчестере …

Получить цену

как выполнить вычисления для цементного песка и гравия или плиты

Бетон представляет собой смесь цемента, песка (мелкий заполнитель), мелкого камня или гравия (крупный заполнитель) и воды.Он имеет множество применений, от столбов забора до оснований автомагистралей, и, по этой причине, существует множество различных соотношений бетонной смеси, в которые можно смешивать компоненты, в результате чего получается разная прочность бетона.

Получить цену

Сколько будет стоить стяжка пола в 2021 году? Checkatrade

Стоимость быстросохнущей стяжки. 14 — 18 фунтов за м2. 16 фунтов стерлингов за м2. Затраты на оплату труда. 10 — 12 фунтов за м2. 11 фунтов стерлингов за м2. Наши затраты являются приблизительными средними — попросите местного специалиста процитировать сейчас.Чтобы определить стоимость стяжки пола, давайте посмотрим на среднюю цену, которую платят люди. Для традиционной стяжки обычная сумма будет в пределах 15 …

Получить цену Свяжитесь с нами по электронной почте

Fortedur WET — Стяжка для бетонных полов Fortemix

Fortedur 1091 наносится на пропитанную поверхность, затем наносится слой Fortedur Wet методом «мокрый к сухому», где сухая смесь для стяжки непрерывно смешивается с необходимым количеством воды или в смесителе с принудительной циркуляцией, и Fortedur Влажность равномерно распределяется ракелем по поверхности бетона

Получить ценуEmail contact

Зачем нужна стяжка бетонного пола — бетон…

Стяжка

— это более тонкий слой бетона, который обычно заливают на фундаментный пол, чтобы сформировать гладкое покрытие пола и обеспечить прочное основание для верхнего этажа. Стяжка не бетонная. Хотя «химия» между ними не слишком отличается (процесс создания бетона практически идентичен), есть несколько ключевых различий, которые …

Стяжка пола Укладка ровного пола Сделай сам Доктор

Смешайте стяжку пола с соотношением 4 песка и 1 цемента.Смесь должна быть достаточно сухой. Чтобы узнать, правильно ли вы это сделали, возьмите горсть смешанной стяжки (сначала положите ноготки) и надавите. Смесь должна оставаться в руке в виде твердого комка, но при этом должно выходить очень мало жидкости, если таковая имеется. Положите брус на пол в соответствии с показанным планом …

Получить цену

Выбор подходящей смеси для стяжки пола для … — Mister Concrete

Соотношение смеси сухой стяжки 1: 3-5 = цемент и песок. Его смешивают с водой и волокнистыми добавками, чтобы избежать растрескивания.Также могут быть добавлены другие добавки, чтобы обеспечить быстрое высыхание. Самовыравнивающиеся стяжки, также известные как жидкие стяжки (или текучие стяжки), сделанные из сульфата кальция, песка, воды и других химикатов, просто заливаются или накачиваются на поверхность и …

Получить цену

Выглаживающая плита Topflow A Tarmac

Topflow Screed A — это устойчивая свободно текущая ангидритная стяжка для высококачественных полов. Стяжка Topflow A не содержит цемента, а ее общее содержание вторичного сырья составляет 36%. Связующее на 98% состоит из переработанного материала.По сравнению с песчано-цементной стяжкой Topflow Screed A самоуплотняющееся решение позволяет сократить выбросы углекислого газа на 20,45 кг CO 2 …

Получить цену

Стяжка бетонного пола St Albans

Поскольку у нас есть доступ к нескольким складам, мы можем доставить бетонную стяжку пола в широкий спектр областей, гарантируя, что ваша смесь для стяжки пола в Сент-Олбансе будет доставлена ​​в оптимальном качестве. Для получения информации о расходах на бетонную стяжку и стяжку пола в Сент-Олбансе звоните специалистам по стяжке по телефону 01923 750 660 или свяжитесь с нами через веб-сайт для получения а…

Получить ценуEmail contact

Сухая стяжка для теплых полов

16 марта, 2020 Стяжка из сухой смеси для теплого пола — Стяжка пола даже на бетонной плите укладывается каждый раз, когда застройщик завершает бетонную плиту …

Получить ценуEmail contact

Бетонная стяжка — Как выполнить стяжку бетонного пола …

2 марта 2019 г. #screedconcrete #howtoscreedconcrete #levelingconcrete Так я научился стяжке…

Получить ценуEmail contact

Смесь для стяжки пола — все, что вам нужно знать …

Самовыравнивающаяся смесь для стяжки пола Узнайте мысли Энди — все, что вам нужно знать о самовыравнивающейся смеси для стяжки полаВы находитесь в нужном месте, чтобы узнать больше о …

Получить цену

Вытяжка куропаток Бетононасос Онлайн-предложение …

Жидкая стяжка становится превосходным продуктом для строителей и девелоперов всех мастей, предлагая ряд существенных преимуществ для полов по сравнению с песчано-цементной смесью.Жидкая стяжка имеет все преимущества по сравнению с методами на основе бетона и особенно рекомендуется для зданий с подогревом пола. Экономия может быть …

Получить ценуEmail contact

Смесь для стяжки — AfriSam

Смешивание. Смешайте в тачке, на пластиковом листе или на предварительно увлажненной поверхности, используя по возможности чистую питьевую воду. Вылейте содержимое мешка из-под цемента и тщательно перемешайте с песком и камнем. Постепенно добавляйте воду и перемешивайте до однородной пастообразной консистенции. Используйте максимум от 4,5 до 5 литров воды.Слишком много воды сделает стяжку более слабой.

Получить цену

Бетонная стяжка Ковентри Стяжка пола Бирмингем

Предлагая прочное и долговечное решение для полов, компания Midland Mix Concrete оперативно доставит стяжку на ваш объект — доставив только то, что вам нужно. Независимо от того, являетесь ли вы внутренним заказчиком или коммерческим подрядчиком, мы поставляем высококачественные смеси для ваших полов в Мидлендсе, в том числе в Бирмингеме и Ковентри.

Получить цену

Конкретное решение для устойчивого развития

22 февраля 2021 г. Бетон с низким содержанием углерода, в котором используется смешанный цемент, который имеет снижение выбросов CO2 на 30-50% по сравнению со стандартной бетонной смесью (CEMI).ECOPact Prime — сокращение выбросов углерода на 50-70%. Конструированный бетон с низким содержанием углерода с использованием более высоких смесей цемента с использованием заменителей GGBS и FlyAsh.

Получить цену

стяжка бетонного пола, стяжка бетонного пола …

Alibaba предлагает 1 259 изделий для стяжки бетонных полов. Вам доступны самые разные варианты стяжки бетонного пола, такие как возможность проектного решения, гарантия.

Получить цену

Стяжка — Инженеры-педагоги.com

Верхняя поверхность плиты перекрытия, тротуара или тротуара редко размещается на точно указанной высоте. Стяжка доводит поверхность до требуемой отметки, удаляя излишки бетона. При отделке бетона используются два типа стяжек: ручная стяжка и механическая стяжка.

Рисунок 65 — Выравнивание полов.
Ручная стяжка

Ручная стяжка требует инструмента, называемого линейкой. На самом деле это темплет, обычно 2 на 4; имеющий прямой нижний край для получения плоской поверхности или изогнутый нижний край для получения изогнутой поверхности.Перемещайте стяжку вперед и назад по бетону, используя пильные движения, как показано на Рисунке 65. При каждом пильном движении продвигайте стяжку вперед на дюйм или около того вдоль формы. Это заставляет бетон, прилегающий к поверхности стяжки, попадать в углубления. Если стяжка имеет тенденцию к разрыву поверхности, как это может происходить на воздухововлекающем бетоне из-за его липкости, либо уменьшите скорость поступательного движения, либо закройте нижний край стяжки металлом. В большинстве случаев это прекращает разрывание.

Вы можете вручную наложить стяжку на поверхности шириной до 30 футов, но эффективность этого метода снижается на поверхностях шириной более 10 футов. Поверхность необходимо выполнить стяжку во второй раз, чтобы удалить излишки бетона, вызванные первой стяжкой.

Рисунок 66 — Механическая стяжка.

Механическая разравнивающая плита, показанная на Рисунке 66, обычно состоит из балки (или балок) с бензиновым двигателем или электродвигателем и вибрационного механизма, установленного в центре балки.Большинство механических стяжек довольно тяжелые и обычно оснащены колесами, которые помогают их перемещать. Иногда можно встретить легкие стяжки без колес. Их легко поднимают два члена экипажа и при необходимости откладывают для второго прохода.

Скорость протягивания стяжки напрямую зависит от осадки бетона; чем меньше просадка, тем меньше скорость; чем больше просадка, тем выше скорость. На чистовом проходе стяжки не должно происходить поперечного (поперечного) движения балки; стяжка просто протягивается прямо вперед по опалубке или рельсам.Для механической стяжки предусмотрен способ быстрого запуска или остановки вибрации. Это важно для предотвращения чрезмерной вибрации, когда стяжка может стоять неподвижно.

Механическая стяжка
Механическая стяжка

Механическая стяжка все чаще используется в строительстве для отрыва бетонных плит на шоссе, настилах мостов и плитах настила. Эта стяжка включает использование вибрации и позволяет использовать более прочный и экономичный бетон с низкой оседанием.Он может легко и быстро удалить этот относительно сухой материал. Преимущества использования виброрейки — большая плотность и более прочный бетон. Вибрационные стяжки улучшают качество покрытия, сокращают объем технического обслуживания и значительно экономят время благодаря высокой скорости их работы. Виброрейки также намного менее утомительны в эксплуатации, чем ручные стяжки.

Бетон обычно укладывается на 15-20 футов перед стяжкой и засыпается как можно ближе к месту окончательной фиксации. Затем стяжку вводят в эксплуатацию и протягивают два члена бригады, по одному с каждого конца стяжки.Важно, чтобы перед стяжкой оставалось достаточно бетона. Если бетон будет ниже уровня балки стяжки, на поверхности бетона появятся пустоты или оголенные участки, когда стяжка пройдет по плите. Если это произойдет, поместите лопату или около того бетона на оголенное место, поднимите стяжку и ослабьте ее, пройдя через это место на второй проход. В редких случаях бригада стяжки будет обрабатывать пустоты или оголенные участки с помощью ручного поплавка, а не делать второй проход с помощью стяжки.

Скорость вибрации необходимо отрегулировать для конкретных смесей и различной длины балки. Как правило, чем жестче смесь и чем длиннее балка, тем больше требуется скорость вибрации. Скорость, с которой перемещается стяжка, также влияет на окончательную отделку плиты. Через несколько минут работы можно установить удовлетворительную скорость вибротягивания. После того, как стяжка пройдет по плите, поверхность готова для отделки щеткой или мешковиной.

По возможности рекомендуется разложить или спроектировать бетонную плиту специально для использования вибрационной стяжки.Разложите формы в полосах одинаковой ширины, чтобы стяжку одинаковой длины можно было использовать на всех полосах или перекрытиях. По возможности, любые вертикальные колонны должны быть рядом с формами, чтобы стяжку можно было легко поднимать или маневрировать вокруг колонны.

Использование вибрационной финишной стяжки дает три важных преимущества. Во-первых, он позволяет использовать бетон с низкой оседанием, что приводит к более прочным плитам. Во-вторых, это увеличивает плотность бетона, что приводит к превосходной поверхности износа. В-третьих, в случае плит перекрытия затирку можно начать раньше, так как можно использовать более сухие смеси, которые схватываются быстрее.

Заливка и отделка бетонных плит

Отличный способ просмотреть и понять ваш проект строительства или ремонта, прежде чем вы начнете. Узнайте все, что вам нужно, посмотрев видео ниже.

Бетон — один из самых экономичных, универсальных и прочных строительных материалов. Постройте тротуар, патио или пол из бетонных смесей QUIKRETE, независимо от вашего уровня подготовки.


Инструкции по проекту

При работе с продуктами на основе цемента всегда надевайте защитные очки и водонепроницаемые перчатки.

Шаг 1
Перед укладкой бетонных опалубок:

  • Постройте форму из бруса 2×4 или 2×6 и закрепите на месте деревянными кольями и шурупами для настила.
  • Выкопайте участок плиты на глубину около 7 дюймов, оставив 3 дюйма для гравийного основания и 4 дюйма для бетона.

Шаг 2
Проверьте уровень форм (¼ дюйма на каждые 12 футов достаточно для стекания дождя). Формы патио и тротуаров должны иметь равномерный уклон от строений.

Шаг 3
Равномерно распределите 3–4 дюйма универсального гравия QUIKRETE, а затем выровняйте его.

Шаг 4
Утрамбуйте гравийное основание трамбовкой.

СОВЕТ: прочное основание поможет предотвратить эрозию и оседание плиты.

Шаг 5
Смочите гравийное основание с помощью садового шланга, чтобы предотвратить растрескивание при усадке, особенно при высоких температурах.

Шаг 6
Залить бетонную смесь равномерно уложенными нитями; перед выравниванием верх бетонных насыпей должен быть на 2–3 дюйма выше форм.

Шаг 7
Уплотните и равномерно распределите бетон с помощью мотыги. Поверхность бетона должна быть относительно ровной и немного возвышаться над формой.

Шаг 8
Выровняйте бетонную стяжку, используя прямую 2х4, перемещая доску вперед и назад по поверхности бетона пильными движениями, чтобы удалить излишки бетона и выровнять поверхность.

Шаг 9
Добавьте бетон на все низкие участки и на уровень стяжки.

Шаг 10
Как только бетон потеряет свой блеск, разгладьте бетонную поверхность с помощью деревянной терки изогнутым движением.
ПРИМЕЧАНИЕ: используйте щетку с жесткой щетиной, чтобы создать нескользящую поверхность веника (все движения веника должны выполняться в одном направлении).

Шаг 11
Сделайте контрольные швы с помощью канавки и линейки (плита толщиной 4 дюйма потребует контрольных швов как минимум через каждые 10 футов в каждом направлении).

ПРИМЕЧАНИЕ: контрольные швы должны быть вырезаны минимум на ¼ глубины плиты.

Шаг 12
Используйте кромочный инструмент, чтобы закрепить и придать форму краям плиты.Для получения гладкой поверхности необходимо сделать несколько проходов в каждом направлении.

Шаг 13
Свежеуложенный бетон необходимо выдержать в воде в течение как минимум 3-5 дней с помощью мелкодисперсного водяного тумана.

СОВЕТ: отверждение бетона можно предотвратить, нанеся QUIKRETE Acrylic Concrete Cure & Seal сразу после отделки бетона. Acrylic Cure & Seal можно наносить валиком, садовым распылителем или кистью.


Список покупок

Связанные проекты

Правильные шаги для использования шпоночных соединений стяжки в бетонных плитах

Для более эффективной заливки нескольких бетонных плит можно использовать шпоночные стыки. Эти относительно простые инструменты не только позволяют одновременно заливать несколько плит или полос бетона, но также сводят к минимуму риск появления трещин в плитах. Если для вашего бетонного проекта необходимо использовать шпоночный шов для стяжки, выполните следующие действия, чтобы обеспечить правильное и эффективное использование при производстве высококачественных плит.

Установить ставки

Перед тем, как перейти к шпоночным соединениям стяжки, вам необходимо начать с правильно установленных стоек стяжки. Начните с протяжки линии по всей длине места расположения плиты и установите колья каждые 20 футов. Также потребуются дополнительные стойки на концах каждой ключевой секции стяжки. Стойки необходимо будет вбивать до тех пор, пока они не окажутся на 1/8 дюйма ниже предполагаемой отметки пола, когда плита будет закончена. Чтобы забивать колья, не сплющивая вершины, можно использовать забивной инструмент.И, чтобы обеспечить вертикальное выравнивание колышка, вы можете разместить ставку 2 × 4 рядом с каждой ставкой. Как только ваши колья будут установлены, прикрепите леску к вершине каждой.

Установить шпоночные соединения стяжки

После установки кольев можно устанавливать шпоночные соединения стяжки. Как правило, ключ должен быть обращен к месту первоначального бетонирования. Ставки должны быть размещены так, чтобы каждое стыковое соединение ключей было выровнено над ними. Отверстия в ключах предназначены для промежуточных стоек, обеспечивающих дополнительную поддержку.Обязательно установите эти промежуточные колья после того, как прикрепите ключи к начальным кольям. Вам понадобятся ножницы для резки металла или пила для резки металла, чтобы обрезать ключевые стыки в определенных областях. Скорее всего, это нужно будет делать в каждом случае соединения стыков под углом 90 градусов. При правильной установке вы также получите столбики, которые будут установлены рядом с этим перекрестком в каждом направлении. Заглушки также установлены в каждом шпоночном соединении стяжки, чтобы при необходимости можно было установить шпонки. Ключи также можно использовать в качестве перегородки для строительного шва, загибая выбивку в заливку.

Заливка плит

Установив стойки и ключевые стыки, можно начинать заливку бетонных плит. Для более крупных работ, когда бетон будет укладываться грузовиком, вы можете ускорить процесс, временно исключив части ключевого соединения, чтобы позволить грузовику с цементом проехать через участок. Затем вы быстро добавите эту секцию, когда грузовик двинется дальше и цемент будет залит. Кроме того, даже для шпоночных соединений стяжек вам, вероятно, потребуется использовать арматурные опоры для надлежащего армирования.

Для любого конкретного проекта, большого или маленького, приходите к нам в Maxwell Supply, чтобы подобрать подходящие инструменты и материалы для работы. Вы также можете просмотреть наш инвентарь в Интернете, в том числе ассортимент ключей, стоек, лезвий и т. Д.

(PDF) Распределение влаги в стяжке бетонных плит

5.2 Сравнение плиты 2 с плитами 3 и 4, случай B

Влияние различных материалов стяжки на перераспределение влаги обсуждается

путем сравнения плиты 2 с плитами 3 и 4 .Стяжка высыхала в течение 48 дней перед тем, как были определены профили влажности

на плите 3, -56 d, и плите 4, -48 d. Практически идентичные профили влажности

были получены для плит 3 и 4. Повышенная влажность стяжки в плите 2 не наблюдается в плитах 3

,

и 4, это может быть результатом дальнейшей химически связанной влаги в растворе. Дополнительные

профилей влажности -14d и -6d были получены в тот же день, что и профиль -5d для плиты 2. Эти три профиля влажности

довольно похожи, что указывает на то, что влага высохла в основном через стяжку

, как и для плиты. 2 и что скорость влагопереноса через затвердевший SFC выше, чем

через затвердевший строительный раствор.Они также указывают на то, что сушка за счет дальнейшей гидратации со временем уменьшает

, поскольку гидратация в основном происходит рано после заливки. Распределение влаги было окончательно определено через 149 и 157 дней перераспределения в плитах 3 и 4, в тот же день, что и плита 2.

Влаге в стяжке плиты 4 все еще требуется дополнительное время для достижения равномерного распределения. Нижние части

плит 3 и 4 показывают равные профили влажности с учетом неопределенностей

.Наконец, дальнейшая сушка плит может происходить в основном через основание плиты, так как покрытие

более открыто для переноса влаги, чем пол из ПВХ. Следовательно, вероятно, что будущий профиль

будет соответствовать фазе 4 в предлагаемой качественной модели.

5.3 Сравнение плиты 7 и плиты 8, случай B

Влияние на перераспределение остаточной влаги из-за длительного высыхания перед укладкой стяжки составляет

, что обсуждается при сравнении плит 7 и 8. Сушка стяжки на плитах 7 и 8 длилась 35 дней. до

определение профилей влажности, -5 дн.Достигнутые профили относительной влажности продемонстрировали повышенный уровень влажности в стяжке

, что соответствует фазе 3 случая B в качественной модели.

Однако сушка посредством гидратации цемента могла снизить повышенный уровень влажности стяжки

в плите 7 по сравнению с плитой 8. Кроме того, преимуществ открытого SFC не было в результате короткого времени высыхания

. Обе плиты показывали, в пределах неопределенности, одинаково сухие центры

плит и основания.Полы были уложены на обе плиты через 40 дней после укладки стяжки, а затем на 91

дня перераспределения. Полного перераспределения получено не было. Распределение влаги

после настила плиты 7 показывает высыхание стяжки и верхней части плиты. Это может быть следствием неблагоприятного влияния неопределенностей на достигнутые результаты. Влажность, определенная после перераспределения

, может быть слишком низкой на уровне 10 мм и слишком высокой перед настилом пола по сравнению с истинной влажностью

.В плите 8 влага из центра стяжки перераспределена на нижнюю часть, а также на

вверх к верхней части стяжки. Обе плиты, особенно плита 8, соответствуют 4-й фазе Варианта Б в

качественной модели.

5.4 Сравнение плиты 5 и плиты 6, случай A

Влияние раннего нанесения полов на двух разных материалах стяжки на перераспределение влажности

обсуждается при сравнении плит 5 и 6. Сушка раствора в плите 5 и SFC

в плите 6 длилось 258 и 256 дней соответственно, пока профили влажности -3 d не достигли

.Определенные профили влажности хорошо согласуются с фазой 3 Случай А в качественной модели

, поскольку профиль влажности для плит 5 и 6 показывает выраженное высыхание стяжки, а

— одинаково выраженное высыхание основания плиты. SCF высох больше, чем строительный раствор,

, возможно, из-за эффекта затвердевшего раствора, который становится менее восприимчивым к переносу влаги по сравнению с

на SFC. Профиль влажности после покрытия пола был определен через 269 дней перераспределения.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *