Тройной подрозетник: Тройная розетка в один подрозетник

Содержание

Ставим тройную розетку в один тройной подрозетник в деревянном доме

В некоторых случаях в доме необходимы три розетки рядом — например, на кухне, где нужно одновременно подключать различную бытовую технику, или в рабочей зоне, где розетки нужны для ноутбука и разных гаджетов. Для решения этой задачи в деревянных или бетонных стенах, где сделана закрытая проводка, можно поставить один тройной подрозетник KOPOS.

Как смонтировать три розетки в одном подрозетнике?

Тройные подрозетники правильнее называть трехпостовыми — так как состоят они из трех «точек» в одном модуле. Если речь идет о таких подрозетниках для деревянного дома, то внутри корпуса для трех розеток размещаются и три металлических «стакана» — так как это необходимая мера электробезопасности. А вот в бетонных и кирпичных стенах металлические изолирующие «стаканы» не являются обязательными элементами установочной коробки для розеток.

Чтобы поставить трехместный подрозетник в толщу деревянной стены, круговой насадкой для сверления («коронкой») высверливается необходимая форма, а долотом и молотком оттуда выдалбливается остаток древесины. Однако так делают только в тех редких случаях, когда проводка уже проложена закрытым способом — и к подрозетнику кабель подводится в металлической трубке. Если же проводка открытого типа, что более логично и правильно, то установка подрозетника производится не в толщу самой стены, а в накладку на бревно или брус. В таком случае нужно подобрать накладку того размера и с той формой выемки, которая предназначена именно для тройного подрозетника. Ничего дополнительно высверливать в такой накладке не надо — даже отверстия под провод в ней уже предусматриваются.

Дополнительные действия по установке

К каждой розетке через дно корпуса подрозетника нужно подвести ответвление заземляющего провода — его нельзя присоединять «шлейфом». К подрозетнику в накладке на бревно провод подводится сбоку, а разветвление делается уже внутри корпуса. А вот провода, являющиеся «нулем» и «фазой», соединять «шлейфом» можно — так обычно и делают.

Чтобы конструкция выглядела эстетично снаружи, три розетки сверху объединяют одной декоративной рамкой.

Так что учитывайте, что, покупая трехпостовой подрозетник, стоит сразу подобрать к нему подходящую рамку — чтобы расстояния между отверстиями на рамке соответствовали расстоянию между розетками в корпусе установочной коробки.

Подрозетники по Бетону: Виды, Правила Установки, Инструкция

Подрозетник по бетону тройной

Ни одно строительство или капитальный ремонт не обходится без таких электротехнических элементов, как подрозетники по бетону. Если с их назначением понятно, то с размерами и видовым разнообразием не все так «безоблачно». Существуют целые линейки моделей. Какую выбрать в конкретном случае, и как ее правильно установить разберемся досконально.

Содержание статьи

Можно ли проводить электрику без подрозетников

Можно придумать целую теорию о том, для чего нужен такой едва заметный элемент электрических коммуникаций, как подрозетник по бетону. В свою очередь, к ней будут автоматически липнуть разномастные мифы и выдумки. Так родится целая философия бытовых подрозетников.

  • На деле, такие элементы электропроводки по бетону несут единственную главную функцию, ради которой они изобретены — удерживать розетку на положенном ей месте, в тот момент, когда из неё выдёргивается вилка.
  • Без него крепление будет ненадежным, хлипким и розетки, и выключатели долго не прослужат.
  • Конечно, «рукастые» мастера умудряются вмуровывать все в стену, кичась тем, что экономят на таком копеечном элементе, как подрозетники. Но действительно ли выгодна такая экономия?
  • Другое дело — проводка в деревянном доме. Здесь подрозетники просто необходимы, чтобы не возникало аварийных пожароопасных ситуаций в случае неисправности проводки.

Подрозетники для бетона глубокие

В соответствии с современными нормами, подрозетник — обязательный элемент проводки. Он устанавливается в стены из любого материала, будь то кирпич, бетон, или другой вариант. Также они используются для установки выключателей.

Классификация подрозетников

На рынке представлено огромное количество изделий. Может сложиться впечатление, что каждое из них уникально, и выбрать подходящий невозможно.

На самом деле подрозетники разделяются по следующим основным признакам:

  • материал;
  • конструкция;
  • размеры.

Также они могут отличаться по цвету и дизайну. Но эти характеристики не влияют на функциональность. Подрозетники по бетону устанавливаются в глубине стены, что позволяет не обращать внимания на некоторые уловки, придуманные маркетологами для продвижения своего товара.

Классификация по материалу

Самым демократичным во всех смыслах сырьём для подобной фурнитуры является пластик. В производстве используют негорючие составы, что позволяет устанавливать подрозетники даже в деревянные срубы или стены из гипсокартона. Также они могут быть окружены отделкой из ДСП, фанеры, вагонки.

Подрозетник в бетон из пластика и металла

С развитием технологий и появлением негорючих материалов, потеряли свои позиции металлические модели. Металл хорошо противостоит распространению огня, но проводит электрический ток, что повышает вероятность короткого замыкания. Поэтому он уступает своим конкурентам.

Правильное крепление подрозетника в бетонной стене

К плюсам металлических изделий относятся: прочность, гибкость и надёжность. За это у них есть свои почитатели.

Классификация по конструктивным особенностям

Конструкция подрозетника зависит от материала стен, для которых он предназначен. Но так или иначе она напоминает стакан. Монтаж подрозетников в бетонной стене гипсовым раствором.

Если такового нет, то разводится обычное цементно-песчаное тесто. Поэтому выпускается он без дополнительных крепёжных элементов.

Установка подрозетников в бетон на гипсовый раствор

Внимание! Работать с гипсовым раствором удобнее в том плане, что он схватывается намного быстрее, чем бетонный. Поэтому если «сроки горят» предпочтение отдается составам с гипсовым компонентом.

Установка подрозетника в бетон на цементно-песчаный состав

  • К более мягким и полым стенам элемент нужно закреплять другим способом. Поэтому конструкторами предусмотрены дополнительные крепёжные планки.
  • В комплект вместе с основным продуктом входят винты или другие детали фиксации. Такие коробки удерживаются в материале за счёт распорок.
  • Последние, в свою очередь приходят в движение от поворота винта в предусмотренном отверстии подрозетников.

Крепление подрозетников в гипсокартонной стене

  • Получается, что изделие крепится и удерживается силой собственной конструкции.
  • Чтобы не повредить материал стены, необходимо соблюдать осторожность и чётко контролировать силу воздействия планки на внутреннюю поверхность лунки.

В противном случае, будет сооружена непригодная большая дырка, а место, выделенное под элемент электрической схемы — безнадёжно испорчено.

Другие виды

Для бетонных стен производятся также овальные модели. Они могут быть разных размеров и предназначения: для блока розеток в 220 Вольт, проводов телевидения, интернета, телефона.

Настенные подрозетники

Особый вид — накладные подрозетники. Они становятся едва ли не частью интерьера, поскольку подбирать их нужно под цвет плинтуса — если в нём прячется кабельканал, который в итоге заводит коммуникацию в пластиковую коробочку.

Размерная линейка

Размеры подрозетников для бетона

Главными и определяющими размерными характеристиками подрозетников являются диаметр, глубина и толщина.

  • Стандарты таковы, что внутренний диаметр подрозетника для бетона может варьироваться совсем в небольшом диапазоне: от 60 до 68 миллиметров.
  • Экстремальные значения, предусмотренные технологией, колеблются в пределах: минимум — 25; максимум — 80.
  • Специалисты утверждают, что по статистике самая подходящая глубина посадки изделия 40-45 мм.
  • Ещё одна числовая характеристика — межосевое расстояние. Это интервал между двумя подрозетниками в блоке, при соответствующем исполнении продукции.
  • В соответствии со стандартами, между двумя установочными коробками должно быть пространство не менее 71 мм.

Марки и производители

Учитывая, что монтажные коробки — изделия более или менее стандартные, они изготавливаются по определённым нормам и требованиям. Незначительные отличия в некоторых характеристиках формирования размеров обусловлены лишь технологией и оборудованием производителя.

Некоторые из них заслужили наибольшее доверие благодаря широкому ассортименту и высокому качеству продукции. Среди таких компаний можно назвать Hegel и Legrand.

Это фирмы, специализирующиеся на изготовлении и продаже монтажных коробок для электрических розеток, а также различных комплектующих к ним: крышек, соединителей и так далее.

  • Legrand
    известна с конца XIX века как французский поставщик фарфоровой посуды, до того времени, пока электричество не завоевало массы. Тогда владельцы переключились на другую сферу деятельности. Сначала из фарфора делали полупроводники, а затем расширили производство до других электротехнических изделий из прочих материалов.

Двухмодульный подрозетник для бетона Legrand

  • Бренд Hegel — сравнительно молодой. Основание его датируется 2006-м годом. Однако за это время он успел себя зарекомендовать, как надёжный поставщик электротехнической продукции. Производство локализовано на территории России, однако сырьё высочайшего качества доставляется со всего мира.

Блок установочный от Hegel

Это лишь примеры зарекомендовавших себя производителей, как надежных поставщиков. Однако и цена на их продукцию также отличается высоким уровнем. Поэтому многие предпочитают отечественных производителей, обращая внимание лишь на целостность корпуса. С другой стороны, зачем платить больше за пластиковые подрозетники?

Монтаж подрозетников

«Джентельменский набор», помогающий своими руками установить подрозетники

Как установить подрозетник в бетонную стену правильно и быстро, расскажет наша небольшая инструкция ниже.

Начинается все с подготовки необходимых инструментов:

  • дрель с функцией ударного механизма, перфоратор, шлифовальная машинка с минимальным размером диска или любой другой электрический прибор, которым можно проделать отверстие в бетоне размером соответствующим параметрам подрозетников;
  • строительный уровень;
  • инструмент для нанесения разметки;
  • компоненты фиксирующего раствора — гипс, вода.

Последовательность действий

От разметки зависит, насколько точно встанет элемент на своё место. От этого во многом зависит качество монтажа основной коммуникации: кабелей, проводов, соединений.

  • Согласно общепринятым стандартам, розетки крепятся на уровне 30 см от пола, выключатели — 90. Сама разметка представляет собой нанесение точек в тех местах, где предполагается делать отверстие.

Внимание! Строгое ограничение! Розетки не устанавливают ближе 50 см от газовых труб и 60 см от душевых кабин.

  • Затем, при помощи болгарки или победитового сверла в стене необходимо проделать выемку. Глубина должны быть такой, чтобы монтажная коробка утопала в ней на 5-6 мм.
  • Готовое отверстие очищается от пыли и смачивается водой для повышения адгезии. Можно приступать к замешиванию раствора по рецептуре: вода и гипс 1 к 2.

Как установить подрозетник в бетон – не жалеем раствора, как на фото

  • Когда смесь достигает нужной консистенции, её вкладывают в лунку. Удобнее всего делать это шпателем или другим подобным инструментом. Остатки материала удаляются после затвердевания.

Видео в этой статье подробно расскажет, как сделать подрозетник в бетоне.

Если использованные подрозетники по бетону качественные и их монтаж выполнен без критичных ошибок, то прослужит установленная конструкция 20 и более лет.

3 варианта установить подрозетник в перегородку из гипсокартона

 

Вступление

Рассказывая об электропроводке в гипсокартоне, нельзя пропустить тему установки подрозетников для электрических розеток. В этой теме есть свои особенности, хитрости и три технологических варианта установить подрозетник в перегородку из гипсокартона.

Что такое подрозетник

Подрозетник это специальное электротехническое изделие, устанавливаемое в ограждающие конструкции помещений (стены, перегородки) для последующей удобной установки электрических розеток и выключателей.

Дополнительная задача подрозетников, защита конструкций от распространения пожаров при коротких замыканиях и прочих электрических аварий.

Второе или правильнее сказать, другое название подрозетников, монтажные коробки.

Говоря о технологиях установки подрозетников, нужно отметить, что эта технология может быть распространена на установку распределительных коробок электропроводки.

Подрозетники для гипсокартона

Для конструкций из гипсокартона выпускают специальные подрозетники, которые называются подрозетники для полых конструкций (стен). Вот их фото.

Как видите на фото, у них есть специальные прижимы (распоры, «уши), которые цепляются за гипсокартон перегородки при их распоре.

Важно! Все 3 технологических варианта установить подрозетник в перегородку в этой статье, используют подрозетники для полых стен.

На этом фото видим «классический» подрозетник для гипсокартона (соеденены в блок) и для сравнения подрозетник для бетона. Как видите, для установки в гипсокартон подрозетник имеет распоры, которые цепляются за листы гипсокартона.

На этом фото, подрозетник для гипсокартона подготовлен для соединения в блок. В отличие от коробок для бетона, которые соединяются специальными выступами, для соединений коробок для гипсокартона нужны специальные соединители.

Также, в продаже есть готовые блоки для гипсокартона на несколько розеток.

Принцип установки подрозетников в гипсокартон

Для установки подрозетника в гипсокартон необходимо:

  • Просверлить в гипсокартоне отверстие диаметром, совпадающим с установочным диаметром подрозетника, это 68 мм.
  • Расстояние между центрами соседних подрозетников в блоке розеток — 71-72 мм;
  • В устанавливаемом подрозетнике выломать перфорацию для завода кабелей проводки.

Важно! Технологическое время установки коробок, зависит от выбранного варианта установить подрозетник в перегородку.

3 варианта установить подрозетник в перегородку

Вариант 1. Классический

Это вариант подходит для перегородок со звукоизоляцией. Смотрим рисунок.

В этом варианте, не используются никакие дополнительные способы фиксации монтажной коробки, кроме технологических распоров самой коробки.

  • В готовой перегородке сверлятся отверстия. Они не должны попадать на стойки и перемычки каркаса. Разметка отверстий производится строго по горизонтали;
  • Перед установкой распоры ослабляют;
  • В коробке ломается перфорация и в коробку заводят кабели электропроводки;
  • Коробка вставляется в сделанное отверстие;
  • Винты распоров закручиваются;
  • Конец кабелей подрезается на 15 см.

Читать статью: Как установить розетку на гипоскартон

Вариант 2. На этапе монтажа

На этапе монтажа листов перегородки можно дополнительно закрепить и защитить подрозетники слоем алебастры. Смотрим рисунок.

Данный вариант монтажа подходит для конструкций без звукоизоляции, на этапе монтажа листов гипсокартона, когда зашита только одна сторона перегородки.

Вариант 3. Защищенный

Для дополнительной защиты подрозетников, используют вариант установки подрозетника в короб из полос ГКЛ. В перегородке делают короб из кусков гипсокартонных листов размером 10 на 10 см.

Не могу комментировать это способ монтажа, потому что на практике ни разу не встречал.

Читать статью: Как быстро установить выключатель на гипсокартон

Вариант 4. Не стандартный

Что делать, когда перегородка гипсокартона уже стоит, а у вас нет подрозетников для полых конструкций? Но есть монтажные коробки для бетона.

  • Собираете блок из подрозетников и делаете разметку на гипсократоне в виде прямоугольника с размерами собранного блока;
  • Выпиливаете прямоугольное отверстие в гипсокартоне;
  • В полость перегородки, вокруг отверстия, враспор, запихиваете газеты, образуя своеобразный короб 100 на 100 мм;
  • Устанавливаете блок подрозетников на гипсовый раствор, как в обычной стене. Раствор должен занять всю полость сделанного из газет короба;
  • Фасад подрозетников заделывается фугенфюллером или Ротбандом, далее шпаклюется вместе со всей стеной.

Вывод

Последний способ был, конечно, авариным, но демонстративно показывающим, что в работе с гипсократоном можно проявлять не традиционные методы работы.

И все-таки, лучше в работе придерживаться технологий поддерживаемых производителя ми гипсократона.

©Gipsokart.ru

Еще статьи

 

 

Установка подрозетников в бетонные и прочие стены

Подрозетники требуются практически во всех местах установки электроприборов. От того, насколько ровно установлен один или несколько подрозетников, зависит итоговый облик установленных розеток, выключателей и иных установочных изделий. Безусловно, ровность установки подрозетника не решает на 100% конечный итог — розетку или выключатель возможно идеально прикрутить даже в криво «вмазанный» подрозетник. Однако это не означает, что можно безответственно относится к «вмазыванию» круглых установочных коробок (это официальное название подрозетников).

Криво установленный подрозетник может стать причиной многих страданий при чистовом монтаже установочных изделий. Поэтому ровный монтаж установочных коробок категорически рекомендован.

Между прочим, подрозетники не всегда имеют округлую форму — встречаются квадратные установочные коробки, предназначенные под четыре модуля, по два в ряду. Да и вообще, существуют модели прямоугольной формы, по своему назначению заменяющие несколько одинарных подрозетников в ряду. Однако самыми распространенными являются именно круглые, поэтому на них мы сделаем основной акцент.

На первый взгляд установить подрозетник в бетонную стену кажется делом простым. В принципе, это действительно так, «вмазать» установочную коробку может каждый. Единственный момент, с которым многие испытывают трудности — это ровность установки, особенно нескольких совмещенных подрозетников.

Способ, который хочется описать, далеко не новый. Эти несколько дополнительных операций позволят качественно установить несколько подрозетников подряд в любые стены — бетон, кирпич, газобетон.

Первый этап — разметка, нужно наметить горизонтальные и вертикальные оси каждого подрозетника. При монтаже нескольких коробок подряд нужно выдержать между ними правильное расстояние, чтобы будущие розеточные или иные модули корректно установились. Оптимальным расстоянием между осями (центрами) считается 71 мм., однако встречаются изделия, в соединительных элементах которых заложенно расстояние 70-72 мм. При установке 2-3 подрозетников это не имеет особого значения, однако для 5 коробок подряд важен каждый миллиметр.

Перед установкой 5 точек в ряд (вертикальный или горизонтальный), следует уточнить конкретный размер устанавливаемых электроточек конкретной серии. По хорошему — собрать подрозетники на столе в ряд при помощи соединителей (обычно идут в комплекте к коробкам) и прикрутить все 5 розеток (или выключателей). Тогда вы узнаете, правильный ли размер по осям заложен производителем или нет. Зачастую 5 подрозетников в ряду могут не соответствовать размеру пяти розеток. Если возможности примерить розетки нет — между осями выдерживается расстояние 71 мм.

Если наружная ширина коробки 70 мм. (с лицевой каемкой) — такие подрозетники без проблем устанавливаются с расстоянием между осями в 71 мм. Если же ширина 72 мм., то «сузить» оси коробок будет сложно. Для 2-3 модулей в ряду можно выдержать расстояние 72 мм, однако для 5 подряд лучше подобрать другие изделия.

Итак, оси размечены — подрозетники могут монтироваться как в вертикальные, так и в горизонтальные ряды. Но некоторые серии розеток не предназначены для формирования вертикальных рядов (редкость, но случается), поэтому нужно уточнять этот момент.

Второй этап — это выборка отверстий под установку. В бетоне это можно сделать алмазной коронкой для оборотистой дрели или болгарки. Более простой способ — набурить мелким буром отверстий по кругу и выбить середину перфоратором. Оптимальным диаметром отверстия является размер 75 мм. — тогда любой подрозетник свободно войдет и останется зазор под замазку. Глубина отверстия — около 50-60 мм., коробка должна входить в стену полностью. Чисто установленный подрозетник должен стоять заподлицо с чистовой шпаклевкой стен или немного заглубляться относительно плоскости стены.

Для кирпича, гипса и прочих, более мягких стен (относительно бетона) подойдет ударная коронка для перфоратора. Данная коронка может сверлить и бетонные стены, но тогда ресурс ее работы сильно укорачивается. В кирпичных стенах ей сверлят с ударом, в пенобетоне и гипсе — в режиме сверления без удара.

Когда отверстие сделано, в него примеряется подрозетник (или группа подрозетников), если все входит без проблем — обметается и грунтуется.

Следующий этап — создание лекала. Многие установочные коробки комплектуются соединительными элементами для объединения в группы. Соединители могут конструктивно являться частью подрозетника или комплектоваться отдельной деталью. В нашем способе монтажа, соединители совершенно неважны, их может не быть вовсе. Роль эталонного шаблона, выдерживающего нужные расстояния между крепежными винтами выполняет самодельное лекало.

Для изготовления лекала подойдет любой кусок профиля, например ПН27X28. В профиле намечаются и сверлятся отверстия для крепежных шурупов каждого подрозетника, таким образом, чтобы между левыми винтами первой и второй коробки (и всеми последующими) было расстояние 71 мм. Ну а расстояние между шурупами в одной коробке составляет 60 мм.

Профиль-лекало должен быть длиннее всей группы подрозетников, чтобы было место закрепиться к стене. Для этого в профиле также сверлятся отверстия. Далее в лекало вкручиваются все коробки с плоской стороны, для этого используются шурупы, которые идут в комплекте с подрозетниками.

Собранную конструкцию примеряют в заранее подготовленное углубление. Ничего не должно мешать профилю встать плотно к плоскости стены.

Ну и финальная операция — вмазывание. Для закрепления подрозетников в бетоне, газобетоне и кирпиче подходит широкий список материалов. Это может быть гипсовая смесь: алебастр, густой фуген, ротбанд или гольдбанд и другие. Вполне подойдут и цементные смеси, в том числе и плиточный клей. Самое главное, что благодаря шаблону не требуется быстрое схватывание замазки.

Даже когда шаблон не закреплен к основанию, все равно он очень полезен: несколько коробок не сформируют кривую линию при вдавливании в раствор.

Замазку набивают в подготовленное отверстие и подрозетники вдавливаются сверху. Нужно вдавливать до тех пор, пока плоскость профиля шаблона не будет плотно прилегать к плоскости стены. Лекало выравнивают на горизонтальную ось группы подрозетников (или на вертикальную, при формировании вертикального ряда) и просверлив отверстия, закрепляют к стене. Вся лишняя замазка, что вылезла из-под коробок удаляется небольшим шпателем. Внутрь подрозетников также обязательно попадет замазка — она удаляется без проблем после снятия шаблона.


При вмазывании важно проследить, чтобы ни один подрозетник не выпирал из плоскости стены. Если же некоторые коробки провалились немного глубже плоскости стены (что маловероятно) — ничего страшного.

После схватывания замазочной смеси, шаблон-лекало откручивается, шпателем счищаются оставшиеся наплывы. Установка завершена!

Для тех, кто любит «надежную надежность», можно посоветовать дополнительное усиление крепления с помощью саморезов. Прямо через дно подрозетника, в стене сверлится отверстие и закручивается саморез с пластиковым дюбелем. В стенах из пенобетона и газобетона предварительное сверление ни к чему — саморез закручивается прям как есть. Удобно использовать саморезы с прессшайбой.

Как не крути, но замазочная смесь обычно дает некоторую усадку, поэтому место вмазывания требует финишной шпаклевки. Поэтому лучшим решением по монтажу электрики будет монтаж до финишной шпаклевки стен.

Совет: крепежные винты постоянно теряются, когда дело доходит до чистовой установки розеток и выключателей. Поэтому рекомендуется закручивать шурупы на место сразу после снятия шаблона. А чтобы они не мешали финишному шпаклеванию — винты закручиваются глубже плоскости стены.

Как установить подрозетники до штукатурки

Вообще проще выполнять установку по готовой штукатурке, однако выставлять подрозетники до штукатурки никто не запрещает. Другое дело, что это немного сложнее.

Чтобы качественно выставить установочные коробки перед оштукатуриванием, необходимо наличие уже выставленных штукатурных маяков. Подставляя правило на маяки, нужно контролировать, чтобы подрозетники не выступали из плоскости будущей, оштукатуренной стены. Лучше всего даже немного заглубить коробки относительно правила на 1-2 мм., тогда наверняка не возникнет проблем с протягиванием штукатурного раствора правилом.

Алгоритм вмазывания практически не отличается от вышеописанного, разница лишь в том, что шаблон крепится к стене не вплотную, а с учетом будущих слоев. Контролируя плоскоть правилом по маякам, выставляют шаблонную планку. Между шаблоном и стеной вставляются какие-либо клинья. После схватывания крепящего раствора, крепежные саморезы удаляются или притапливаются глубже, торчащие провода аккуратно сворачиваются в самих подрозетниках.

При такой очередности работ нужно внимательно следить за тем, чтобы верха и низа подрозетников не выпирали из плоскости маяков. Для решения этой проблемы лучше использовать широкую полосу для изготовления лекала.

Установка коробок под НЕмодульные устройства

Подобные ситуации случаются редко, однако могут принести немало трудностей, если их не брать во внимание. Если будут устанавливаться немодульные розетки или выключатели (которые не помещаются в общую рамку) в один ряд, то между ними необходимо выдержать минимальное расстояние. Иначе дальнейшая установка будет невозможна!

В качестве примера такой схемы можно взять дешёвый терморегулятор электрического тёплого пола — данное изделие не обладает модульностью и не помещается в общие рамки с другими розетками. Конечно, есть терморегуляторы, подходящие к общим рамкам, но они более дорогие и привязаны к определённой коллекции установочной электрики. Поэтому если используется устройство без общей рамки — выдержать расстояние обязательно!

Итак, подавляющее большинство розеток, выключателей, терморегуляторов и прочих, в чистовом виде имеют ширину 86 мм. Соответственно между коробками под немодульные розетки должно быть минимальное расстояние (по осям) 86 мм. Но это если «в притирку» и не точно, а вдруг выключатель окажется шире? Поэтому лучше делать минимальное расстояние между осями установочных коробок 90 мм. или более.

Ну вот и подошла статья к концу. Для установки подрозетников в бетон и прочие материалы — ее более, чем достаточно.

Оцените публикацию: Оценка: 4.3 (22 голосов)

Смотрите также другие статьи

Внутренняя тройная розетка в один подрозетник

Главная » Блог » Внутренняя тройная розетка в один подрозетник

Тройная розетка в один подрозетник

Как установить внутреннюю тройную розетку

Часто мало одной розетки и приходится что-то придумывать. Либо вставлять в неё тройник, либо удлинитель. Давайте раз и навсегда решим эту проблему и сделаем из одной розетки три, то есть из одинарной сделаем тройную. Здесь можно пойти двумя путям: первый, как известно, проще, второй посложнее, но и результат усилия оправдывает.

Итак, вы решили сделать три розетки вместо одной, давайте рассмотрим как это можно сделать.

Тройная розетка в один подрозетник

Первый — простой вариант, это снять одинарную розетку и установить на её место тройную в тот же подрозетник. Выглядят такие розетки не совсем красиво, имеют треугольную форму, да и купить их не совсем просто, они не пользуются большой популярность и, соответственно, мало кто занимается их продаёт. На фото ниже представлена такая тройная розетка, которая устанавливается в один подрозетник.

Тройная розетка, устанавливаемая в один подрозетник

Установить её проблем не составит, снимаем старую, устанавливаем новую, как установить розетку рассказано в отдельной статье.

Три розетки в одной рамке

Второй вариант, хоть и более трудоёмкий, но позволяет получить качественное и современное устройство розеток.

Три механизма розетки в одной рамке

Это три механизма розеток в одной тройной рамке. Чтобы сделать из одной розетки три, нужно пробурить в стене отверстия под другие две розетки. Если у вас наклеены обои, их нужно аккуратно удалить, что бы была возможность приклеить их обратно.

Одна розетка из которой можно сделать три

Делаем отверстия под розетки

Рядом с отверстием под розетку бурим ещё два, справа или слева. Если стена у вас бетонная, то пробурить отверстия будет сложно, да и не всегда можно. Например, в панельных домах, бурить, штробить стены вообще нельзя, но многие об этом даже и не знают. Если стена гипсовая — это самый простой вариант устройства розеток. На кирпичной стене, тоже больших проблем не составит, монолитный бетон — вариант сложный, но хотя бы возможный, в отличие от панелей.

Делаем отверстия в стене под розетки

Как выштробить отверстия под розетки зависит от материала стены. Гипсовую стену можно выштробить перфоратором с насадкой-лопаткой. Удобнее всего сверлить буровой коронкой, но не всегда и не у всех такие коронки есть. Покупать коронку ради 2-х розеток — накладно, стоит она минимум 600 руб в розницу.

При штроблении гипсовой стены главное не переборщить и не выштробить её насквозь. Обычно такая стена имеет толщину в 75-80 мм. Кирпичную стену так же можно выштробить насадкой-лопаткой. Удачный вариант — когда по кругу подрозетника насверливаются отверстия буром 10-12 мм диам. и внутренности убираются лопаткой. Штробим аккуратно, ведь у нас тут провод под напряжением.

Устраиваем отверстия под розетки

В стене можно найти арматуру, которую можно срезать болгаркой, либо просто обойти, сдвинув немного розетки, если не удаётся установить розетки на нужную глубину. После того, как отверстие готово, примеряем подрозетники.

Примеряем подрозетники

Отверстие под тройную розетку смачиваем водой, то есть обеспыливаем, сделать это можно кисточкой. Аккуратнее, ведь у нас тут провод под напряжением.

Обеспыливаем поверхность водой при помощи кисточки

Подготавливаем и устанавливаем тройной подрозетник

Не забываем проделать в подрозетнике отверстия под провода, если их у вас нет. Там, где это нужно. Что бы соединить три розетки между собой, чтобы по всем ним шёл ток, внутри подрозетника нужно проложить кабель от одной к другой и к третьей. Делаем отверстия с учётом этого, на подрозетниках обычно уже есть подходящие, отмеченные места под отверстия.

Делаем отверстия в подрозетнике согласно вашим требованиям

Разводим гипсовый раствор. Алебастр или гипсовую штукатурку. Алебастр быстро сохнет, штукатурка долго, лучше всего смешать их 1 к 1. Алебастр (строительный гипс) сохнет минуты 3-5, так что, если используете его, нужно

Монтируем подрозетник на раствор гипса или гипсовой штукатурки.

Обмазываем подрозетник раствором и устанавливаем на место. Проверяем вертикальность установки уровнем, а так же смотрим, что бы подрозетник был заподлицо со стеной, обычно это проверяется шпателем.

Замазываем подрозетник

Замазываем все оставшиеся щели, выравниваем подрозетник. Заводим имеющийся провод в крайнюю розетку.

Тройной подрозетник

Клеим обои. На примере у нас тройная розетка с ТВ розеткой.

ТВ провод заводится отдельно в третий подрозетник. Из крайнего правого подрозетника провод заводится в средний. И, если бы правая крайняя была бы тоже силовая — из средней в крайнюю. Для этого отрезается кабель размером 20 см, зачищается и просовывается в отверстие между подрозетниками.

Установка розеток в тройной подрозетник

Розетки устанавливаются по одной. У каждой есть два контакта, есть ещё третий — земля, если розетки с заземлением. Этот вариант рассматривать не будем, в любом случае, если розетки у вас с заземлением, то третий контакт вовсе не подключается и остаётся пустым.

Сверху или снизу у розетки есть два контакта. К одному из них подключаем два провода фазы, к другому контакту два провода ноля.

Подключение трёх розеток

Выглядит это так, как на фото выше. Устанавливаем розетки на место, закрываем рамкой. Этот процесс подробно показан в статье об установке розеток своими руками. Не забудьте проконтролировать уровнем, ровно-ли выставлена розетка.

Установку розетки контролируем уровнем

Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!

Внутренняя тройная розетка, стоит ли устанавливать?

Монтаж тройной розетки может быть выходом для тех, кто не планирует в ближайшее время делать ремонт в своей квартире, но желает комфортно пользоваться электрикой в каждой комнате своей квартиры. Для превращения одной розетки в три у вас есть три варианта. Рассмотрим каждый из них.

Установка блока из трех розеток

Блок из трех розеток отлично смотрится на стене

Наиболее приемлемый способ по соотношению цена/качество. Желательно производить монтаж на этапе ремонта/штукатурки, но возможна установка и по готовой стене. Более детально о монтаже блока розеток мы писали ранее.

Преимущества способа:

  1. Вы можете сделать не 3, а 4 и даже 5 розеток в одном блоке в зависимости от марки и модели электроустройства;
  2. Надежность и простота монтажа;
  3. Низкая стоимость

Недостатки:

  • Работа пыльная – придется сверлить подрозетники
  • Требуется специальный инструмент (перфоратор, коронки)

Разъемы и розетки в одном блоке

Монтаж блока из нескольких розеток – наиболее распространенное современное решение. По-сути вы получаете несколько отдельных розеток в одном месте, более того, вы можете использовать подрозетники для монтажа не только розеток, но и выключателей, разъемов под Ethernet и TV.

Установка тройного встроенного механизма розетки

Зачастую установить блок из трех розеток не представляется возможным, т.к. не хватает места. Рассмотренный вариант с установкой блока трёх розеток, в зависимости от фирмы и марки будет занимать от 240 до 260 мм. Но эту длину можно значительно сократить, если использовать многопостовые розетки с заводским монтажом в один блок. Вместе с накладной рамкой он займет не более 160 мм

Качественные автоматические клеммы в заводском модуле на несколько розеток

Достоинства такого подхода:

  1. Более простой монтаж розеток
  2. Не нужно ничего соединять дополнительными проводами
  3. Занимает меньше места
  4. Заводской монтаж электрики более надежен, чем любой ручной

Недостатки:

  • Заводской блок из трех розеток стоит дороже, чем три розетки этого же производителя, купленные по отдельности. Например, если механизм Legrand для трех розеток стоит 3*4$=12$, то механизм тройной многопостовой розетки обойдется вам в 26$, то есть в два раза дороже.
  • Необходим специальный подрозетник на три модуля

Важно: При покупке убедитесь, что купленный модуль надежно крепится в специальный подрозетник. Лучше использовать модули и подрозетники одного производителя.

Тройная розетка – эконом вариант

Тройная розетка с заземлением

Ни один электрик в здравом уме не посоветует вам устанавливать такие тройные розетки на постоянной основе. Они могут нормально служить в виде переноски-удлинителя, но не более того. Тем не менее, на рынке довольно часто можно встретить продукцию Кунцево Электро и подобных фирм, которые предлагают вам сразу 3 розетки за цену менее 4$.

Достоинства такого решения:

  1. Меньше занимают места, чем описанные выше варианты – три розетки помещаются в блок 95*95см;
  2. Цена. Механизм нормальной розетки Legrand стоит 4$, а тут вместе с корпусом за три штуки та же цена.

А вот недостатки:

  • Из – за своей конструкции розетка не может нормально крепиться в один стандартный подрозетник и постоянно будет из него выпадать. Как бы аккуратно вы им не пользовались, он обязательно выпадет!
  • Качество используемой пластмассы. Уважающие себя фирмы не производят розетки такого формата, а все остальные, в том числе и Кунцево Электро, используют дешевый горючий пластмасс, поэтому применение таких розеток даже в качестве «времянок» — весьма опасно.
  • Контакты. Внутри этих розеток нет ни меди, ни бронзы, ни латуни. Только крашенная жесть. Так делается дешевый товар. Посмотрев видео о производстве розеток в Кунцево и даже разобрав такую розетку вы увидите якобы латунь в контактных группах, однако все сразу становится на места, если вы проверите эту «латунь» магнитом. Жестяные контакты спустя некоторое время перестают пружинить, хуже передают электричество через вилку, нагреваются, ржавеют. В общем, делают все то, что должна делать жесть в несвойственных для нее обстоятельствах.

Не ставьте такие розетки без особой необходимости ни себе ни заказчику. В обоих случаях это выйдет вам дороже.

Устанавливаем розетку в ванную комнату правильно Правильная и удобная установка розеток в квартире Розетка с дистанционным управлением – незаменимая помощь дома Как подключить проходной выключатель Lezard и какую при этом использовать схему.

Выбираем подходящий блок розеток: 2 вида

Специальный блок розеток поможет красиво соединить их между собой В наши дни обширное распространение получили блоки розеток. Это устройство включает в себя несколько разъемов для подключения к сети. Раньше были популярны блоки из 2х разъемов, а вот сейчас уже набрали популярность блоки с количеством более 2х разъемов. Такие блоки в основном популярны в тех местах, где необходимо подключение больше 2х приборов одновременно. Ниже мы выясним, какие способы подключения, какие тонкости подключения блоков и рассмотрим блоки розеток подробней.

Содержание:

По конструкции розеточный блок отличается от обычной розетки, только в количестве разъемов, в которые можно подключать приборы.

Состоит такой блок из пластикового корпуса и внутренней части, которая представлена контактами и клеммами, к которым закреплены пружины для вилок. Многие современные блоки имеют еще заземляющие контакты, которые повышают безопасность системы и снижают напряжение в блоке от подключенных приборов. Розеточные блоки могут быть 2х видов.

А именно:

  1. Блоки для открытой проводки. Они монтируются на стену с помощью специального розеточного крепления, которое по форме напоминает пластину.
  2. Блоки для скрытой проводки. Они монтируются в стену, тот же стакан что и обычная розетка.

Также есть еще много других разновидностей розеточных блоков.

Самый практичный из таких блоков – это выдвижной блок.

Такие блоки с легкостью можно вмонтировать в столешницу или в шкаф. Они выдвигаются в необходимом количестве для использования. Такой блок выполняет такие же функции, как и блоки настенного типа.

Какие еще розетки вы можете собрать и подключить для своей кухни?

Это может быть:

  • Тройная;
  • Две в рамке;
  • Трехместные;
  • Четверная;
  • Внутренняя розетка с центрами имеющая гнезда.

Все это отлично дополнит один выключатель или несколько. Установка при достаточном опыте не займет много времени, главное произвести правильное соединение, которое вместится в подрозетник. Если вы знаете, как правильно соединить всю конструкцию между собой и подсоединить ее к проводам, то большая часть работы уже сделана.

Блоки розеток в основном устанавливают на кухне. Располагают их за рабочим столом, на высоте 10ти см от поверхности стола или внутри кухонного гарнитура на высоте 50см от пола. Такие блоки практичны, если вы используете мощные приборы в количестве больше чем 3 штуки, к примеру, вытяжку, мультиварку и холодильник.

В других помещениях их тоже используют, к примеру, для подключения компьютера и телевизора в одно время.

Так же блоки розеток могут применяться для ванных комнат, но при этом необходимо приобретать блоки с влагостойким корпусом. Устанавливают их в этих ситуациях на расстояние не мене 50см от подачи воды.

Тройная розетка: как подключить

Подключение блока розеток из 3х штук, выполняется способом шлейфа. Такой способ предполагает подключение всех трех групп блока к одной линии питания. Создание линий шлейфа рассчитано на подключение приборов мощностью не более16 ампер в сумме.

В наши дни подключение блока розеток выполняется комбинированием, в основе такого комбинирования лежит параллельная схема.

Такой способ подключения активно используется в странах Европы, а у нас он применяется для обеспечения отдельной мощной линии для потребителей.

Для того чтобы правильно подключить тройную розетку самостоятельно, лучше сперва ознакомиться с мастер-классом

Такая линия как параллельная предполагает в себе подключение двух отдельных кабелей от распределительного щитка.

А именно:

  • Один кабель направляют в виде шлейфа и запитывают 4 розетки из блока из 5ти разъемов;
  • Другой кабель подводят отдельно к 5му разъему розеточной группы, которая будет использоваться для боле мощных приборов.

Такой способ отлично подходит для использования, так как 5я отдельная точка не зависима от всех остальных, которые расположены рядом.

Основным недостатком такой схемы подключения является увеличенный расход кабеля и затраты на работы электрика.

Обычный способ подключения блока розеток и шлейфовый способ может быть как закрытого типа, так и открытого. Скрытый способ предполагает выдалбливать в стене канал для прокладки кабеля, а открытый способ выполняется прокладкой кабелей на поверхности стены.

Как подключить тройную розетку: подготовительные работы

Способ монтажа проводки полностью зависит от материала, из которого изготовлено строение. Стены здания могут быть монолитными бетонными, кирпичными или же возведены из дерева.

Так же способ монтажа зависит от ваших планов, то есть планируете вы долбить стену или же вы проведете проводку по поверхности стены.

При начале монтажных работ первое, что необходимо сделать – это отключить питание на том участке, где будут проводиться работы. В домах старого типа, не установлены автоматы на каждую из комнат, так что в этом случае необходимо выкрутить пробки. Для выполнения работ вам так же необходим некоторый материал и инструмент.

А именно:

  • Провода для перемычек, планка для крепления блока и сам блок;
  • Кабель для прокладки проводки к месту, где будет находиться блок, банки для розетки и соединяющие блоки;
  • Алебастр и шпаклевка;
  • Перфоратор, который в комплекте имеет бурильную коронку D 70;
  • Рулетка строительная линейка и маркер для отметок;
  • Строительный уровень и электромонтажный набор инструмента; шпатель и емкость для изготовления раствора.

Остановка выбора, на каком- то блоке розеток, должна основываться на качестве изделия и на возможности подключения отдельного проводника.

Коронку для перфоратора необходимо выбирать, отталкиваясь от материала из которого построена стена. Насадки для работы по бетону и, к примеру по гипсу отличаются параметрами по эксплуатации и конечно по стоимости.

Монтаж электрической части: как собрать розетку

Вся работа, которая будет проводиться с напряжением или возле кабелей, должна начинаться с отключения питания на этом участке. Такого правила стоит придерживаться не только начинающему мастеру, но и настоящему профессионалу.

Подробная пошаговая инструкция поможет правильно произвести монтаж электрической части розетки

Монтажные работы по проведению проводки необходимо выполнять в таком порядке:

  • В канал, который вы сделали для кабеля, необходимо проложить провод, один из концов кабеля должен быть выведен к распределительному щитку, а другой к установленной банке для розетки;
  • Далее разбираем блок розеток и отделяем лицевую панель и ослабляем болты, которые предназначены для прижимания контактов кабеля;
  • Между всеми контактами разъемов устанавливаем перемычки, то есть белые проводки устанавливаем на все фазы поочередности и таким же способом устанавливаем сини проводки на нулевые разъемы;
  • Часть для подключения блока подключаем к проводке и помещаем ее в банку для розетки и соответственно фиксируем блок в банке;
  • Далее выполняем коммуникации в разделительном щитке и подключаем провод, но не забываем изолировать места подключения;
  • Включаем подачу напряжения и индикатором проверяем работоспособность розеточного блока;
  • Если все работает, то устанавливаем лицевую часть блока на свое место и проверяем функционирование всех разъемов с помощью любого бытового прибора.

После этого завершаем прокладку проводки заделыванием штробы в стене и закрываем крышкой распределительную коробку. Так как мы использовали для подключения всех разъемов перемычки, то это получился шлейф.

Установка розеток в блок-хаус (видео)

Выполнение монтажа блока розеток, немного сложней, чем установка обычной розетки. Если выполнять работы аккуратно и внимательно, то на подключения блока способен любой человек. Но все, же если вы не владеете элементарными навыками в электрике, то лучше обратиться к тому, кто сделает всю работу на высшем уровне и с гарантией или просто обратиться к своим друзьям, которые всегда смогут помочь.

Содержание:

Во время капитального ремонта квартиры выполняются и электромонтажные работы по заранее составленной схеме. Как правило, они включают в себя замену проводки в том числе и электроустановочных изделий. Среди разных модификаций этих устройств спросом пользуется тройная розетка установленная в один подрозетник, обеспечивающая подключение на одном участке сразу нескольких единиц бытовой техники.

Нередко замена одинарных розеток производится вне общего ремонта и вполне может быть выполнена собственными силами.

Плюсы и минусы тройных розеток

Количество бытовых приборов в современных квартирах постоянно возрастает. Это происходит с такой скоростью, что количество установленных розеток не обеспечивает растущие потребности, особенно, если она одна вынуждена обеспечивать большой участок. В связи с этим хозяева квартир устанавливают блоки из трех и более розеток.

Чаще всего это происходит на кухне, где не всегда возможно пользоваться удлинителем, а потребность в одновременном использовании нескольких устройств возникает довольно часто.

Тройные розетки приобрели популярность, благодаря нескольким преимуществам:

  • Надежные и безопасные крепления.
  • Не требуется прокладывать дополнительные провода.
  • Возможность быстрого перехода с одинарных розеток на тройные с одновременным улучшением общей функциональности домашней электросети.
  • Легкий и быстрый ремонт при возникновении каких-либо неисправностей.
  • Простой монтаж, удобная эксплуатация, сравнительно низкая стоимость.

Однако, несмотря на очевидные плюсы, большинство людей предпочитают устанавливать в одном месте несколько отдельных розеток, нежели пользоваться единым блоком. В первую очередь это связано со специфическими недостатками, характерными для таких изделий.

Среди недостатков можно отметить следующие:

  • Механическая нагрузка на розетку существенно возрастает. Постепенно она начнет разрушаться и придет в аварийное состояние. Это вызовет определенные негативные процессы, вплоть до коротких замыканий.
  • Возрастание электрической нагрузки, поскольку тройная розетка сама по себе предназначена для включения нескольких устройств. Если не учитывается допустимая нагрузка, то из строя выйдет не только установочное изделие, но и электропроводка.
  • Значительные габаритные размеры увеличивают риск механических повреждений. Этим особенно страдает четверная розетка, а также блоки с еще большим количеством секций.

Тем не менее, при нормальных расчетах нагрузки, сделанных с определенным запасом, тройной блок розеток будет прекрасно справляться со своими функциями, создавая более удобные и комфортные условия при пользовании бытовыми электроприборами.

Основные разновидности и конструкции

Конструктивные решения современных розеток ограничены определенными технологическими рамками. Однако эти изделия выпускаются в широком ассортименте, представленном различными моделями и модификациями.

Любая тройная розетка в один подрозетник конструктивно выпускается в двух основных вариантах. В первом случае используется общий каркас, закрытый единой крышкой, а во втором – общий корпус-крышка прикрывает три розетки, разнесенные отдельно. Среди подобных конструкций повышенным спросом пользуются изделия с выключателями, существенно повышающие функциональность сети в данном месте расположения.

Такие выключатели служат для отключения участка цепи, если блок не используется в течение длительного времени. Такая мера полностью исключает короткие замыкания и другие негативные явления в отсутствие хозяев.

Современные розетки оборудуются дополнительным контактом для подключения заземляющего провода. Наиболее качественные изделия у зарубежных производителей, способные выдерживать нагрузки до 15 ампер.

Три отдельные точки подключения с общим креплением требуют сверления дополнительных отверстий. Однако с точки зрения эксплуатации такие изделия считаются более удобными.

Тройной розеточный блок относится к наиболее простому и экономичному варианту. Для его монтажа достаточно одного посадочного отверстия. Несмотря на рост нагрузки для провода, этот способ имеет свои достоинства. Единый блок занимает минимальную площадь стены, а качественное изделие по своим параметрам не уступает раздельным устройствам. Однако данный тип розеток существенно ограничен техническими рамками.

Рыночные продавцы могут подсунуть изделия с некачественными контактами, которые быстро придут в негодность. Поэтому при покупке нужно проверять розетку, чтобы контакты были из латуни, сердечник – из керамики, а крышка – из качественного негорючего пластика.

Блочная сборка подрозетников и розеток

Тройной блок розеток, соответствующий всем необходимым требованиям, не так-то легко найти даже при всём разнообразии современного рынка электротоваров. Кроме того, цена изделия может оказаться необоснованно завышенной. В таких случаях электрики пользуются стандартными одиночными розетками, собирая их в общий блок нужного размера. То есть, для сборки тройной розетки потребуется три обычных изделия.

Как правило, это стандартные розетки, рассчитанные на номинальный ток в 16 ампер. Воспользоваться придется лишь их внутренними частями – сердцевинами и каркасом. Соединение в одно целое выполняется с помощью накладной рамки с тремя соразмерными отверстиями.

Перед началом установки необходимо выбрать место для монтажа. Обычно розетки по европейскому стандарту закрепляются на высоте 20-40 см от уровня пола. Таким образом, не нарушается интерьер и обеспечивается электробезопасность.

Нужно заранее рассчитать силу тока, поскольку каждый элемент сети соответствует определенному рабочему току. Если не выполнить это условие, то безопасная эксплуатация в дальнейшем вовсе не гарантирована. Под действием перегрузок наступает перегрев не только розеток, но и проводов. Поэтому сечение проводников тоже должно быть рассчитано на определенную нагрузку. Минимальное сечение для медного провода составляет 1,5 мм2, а для алюминиевого – 2,5 мм2.

Разметка выполняется на стене простым карандашом или маркером. Ровная горизонтальная линия отмечается с помощью уровня. После отметки первого центра откладываются метки для других розеток и горизонталь оказывается пересеченной вертикальными линиями.

Тройная розетка: подготовка к установке

Установка тройной розетки имеет свою специфику в зависимости от скрытой или открытой прокладки проводов. Скрытая или внутренняя проводка требует более тщательной и длительной подготовки. В первую очередь следует уточнить способность изделия выдерживать тройные нагрузки. В противном случае, в результате перегрева придется менять сгоревшие провода.

Место монтажа также размечается заранее, соблюдая общий уровень для будущих компонентов розетки. Высота от пола соблюдается такая же, как для одиночных устройств.

Центры розеток отмечаются таким же образом, размеры откладываются вправо и влево от центрального изделия. В некоторых случаях разметка может начинаться от крайнего прибора.

По-возможности, чтобы не прокладывать новую проводку, тройную розетку рекомендуется устанавливать на месте одинарного прибора. Если же провода все равно нужно прокладывать, места их расположения отмечаются горизонтальными и вертикальными линиями, а затем переносятся на схему домашней электропроводки.

Установка подрозетника

После выполнения разметки можно приступать к непосредственной установке тройного подрозетника. Данная операция выполняется в несколько этапов.

В самом начале в стенах высверливаются посадочные места или отверстия для монтажных коробок. Для этого потребуется перфоратор и специальная алмазная коронка по бетону. Коронки имеют разные размеры, что дает возможность сверлить отверстия под любые диаметры подрозетников. По окончании работ остатки материала стен убираются зубилом. Отверстия в гипсокартоне делаются другими типами насадок, при их отсутствии применяется канцелярский нож.

Питающему кабелю, подводимому к отверстию, требуется отдельная штроба. Ее толщина зависит от диаметра кабеля, наличия или отсутствия гофрированных трубок.

Тройной подрозетник в готовом отверстии следует надежно зафиксировать, чтобы в процессе эксплуатации розетки держались на своем месте. С этой целью на заднюю и боковые стенки монтажной коробки наносится алебастр или другая строительная смесь. Количество смеси нужно рассчитать, как можно точнее, иначе излишки будут выпирать наружу, а недостаток раствора не даст нужной фиксации.

Коробка с нанесенным раствором вставляется в отверстие и выравнивается по горизонтали. Блок нужно некоторое время удерживать в этом положении, пока не застынет раствор. При этом крепежные винты должны располагаться точно по горизонтали и по вертикали.

Разводка проводов

После установки подрозетников концы проводов оказываются выведенными наружу, и можно переходить к подключению розеток.

Как правило к тройному подрозетнику подводится общий кабель, который далее расходится к розеткам, путем их последовательного соединения шлейфом. Данный способ считается у многих электриков наиболее оптимальным и экономичным.

Однако подключение розеток методом шлейфа запрещается Правилами устройства электроустановок. Данный способ заключается в соединении соседних клемм перемычками, сделанными из кусков кабеля. Фазные, нулевые и заземляющие клеммы последовательно соединяются между собой. Запреты ПУЭ на такое подключение связаны с разрывом нулевого защитного проводника.

Поэтому, чтобы нормы и правила соблюдались, подключение розеток следует выполнять с помощью отдельных линий. Например, для того чтобы создать общий заземляющий провод, готовятся три отрезка кабеля, которые будут соединяться между собой с помощью опрессовки. Таким образом, каждая розетка окажется подключенной к отдельному ответвлению заземления. Получившиеся соединительные узлы легко помещаются в монтажную коробку.

Фазный и нулевой проводники подключаются через перемычки, то есть, шлейфом. В этом случае ПУЭ не делает каких-то ограничений, поскольку заземляющий провод подключен отдельно к каждой розетке. По такому принципу подключается не только трех-, но и четырехместная электрическая розетка.

После всех подключений тройной розетки, она устанавливается на свое место и закрывается общей декоративной панелью. Если все установлено правильно, то панель должна стоять точно в горизонтальной плоскости.

Техника безопасности при выполнении монтажных работ

Как и любые другие электромонтажные работы, установка розеток требует неукоснительного соблюдения правил техники безопасности:

  • Перед началом работ необходимо обесточить домашнюю сеть, полностью отключить электричество и лично убедиться в этом. При необходимости отсутствие тока можно проверить индикаторной отверткой.
  • Необходимо заранее приготовить инструмент, убедиться, что рукоятки защищены изоляцией, которая должна быть целой и не нарушенной.
  • При работе со слишком длинными проводами, кабель нужно постепенно помещать в стену, а для удобства монтажа его рекомендуется отрезать на нужную длину.
  • В случае наращивания проводов все соединения осуществляются методом пайки. Скручивание в таких случаях не допускается.
  • Устанавливаемая розетка должна плотно заходить на свое посадочное место.
  • Устанавливаемые компоненты электропроводки должны обладать всеми необходимыми параметрами и техническими характеристиками, соответствовать силе тока и номинальной мощности данной сети.

Соблюдение этих Правил обеспечивает максимальную безопасность и высокое качество работ, исключает случаи травматизма и других негативных явлений.

Подрозетники по бетону: виды, размеры, крепление

Подрозетник по бетону – специальный короб, который выполняется из специального материала и предназначен для безопасного монтажа элементов систем электропроводки: регуляторов электроприборов, выключателей, диммеров, клеммников, розеток штепсельного типа и т.д.

Электрическая проводка, выполненная в любом помещении, должна соответствовать установленным правилам и нормам, обеспечивать удобное и комфортное подключение разного типа приборов, любой бытовой техники, оборудования, гарантировать безопасность эксплуатации.

Для использования проводки устанавливают розетки (их месторасположение заранее продумывается и отмечается в проекте/плане), которые к силовому кабелю подключаются с использованием подрозетников по бетону.

Короба монтируются в самом начале работ. Правильно смонтированные, выполненные из негорючего высокопрочного пластика подрозетники для бетона обеспечивают надежное крепление розеток и защиту пользователей от поражения током. Часто изделия еще называют установочными (монтажными) коробами, что обозначает одно и то же.

Функции монтажных коробок

Несмотря на явные преимущества и безопасность, далеко не все мастера используют подрозетники по бетону, пребывая в уверенности, что любая розетка может быть установлена и так. Но тут стоит отметить, что отсутствие подрозетника – это всегда риск повреждения проводки и отсутствие каких-либо гарантий пожарной, электробезопасности.

Основные функции монтажных коробок:

  • Прочная фиксация в стене правильно и безопасно закрепленной розетки (независимо от материала монолита)
  • Защита розетки от влаги, пыли, мелкого мусора
  • Обеспечение электробезопасности – любого типа подрозетники обладают важными в эксплуатации диэлектрическими свойствами, не позволяют току попадать с контактов розеток на различные конструкции стен из металла
  • Гарантия локализации возможного возгорания внутри корпуса подрозетника, препятствование распространению огня за пределы элемента
  • Более простой и аккуратный монтаж розетки – благодаря подрозетникам крышка элемента контактирует с ровной поверхностью, нет зазоров и щелей

Таким образом, монтаж подрозетника в бетон полностью оправдан и позволяет обеспечить более высокий уровень безопасности, длительный срок эксплуатации всей конструкции.

Технические требования

Подрозетники в бетон на современном рынке представлены в большом разнообразии. Каких-либо четких правил и параметров по их выбору нет. Главное – высокое качество исполнения и безопасный (негорючий, прочный) материал. При выборе изделий нужно помнить об основных положениях и нормах пожарной, электробезопасности.

Монтаж подрозетников в бетонном монолите осуществляется по аналогии с установкой распределительных коробок. Правильные места расположения и оптимальные расстояния указаны в СНИП.

До выбора монтажных коробок и их установки необходимо рассмотреть весь ряд имеющейся на рынке продукции и выбрать действительно качественные, произведенные по всем правилам изделия. Некоторые из норм стоит выделить отдельно.

Основные требования к подрозетникам по бетону:

  • Прочный материал – должен быть достаточно крепким, чтобы компенсировать усилия, действующие на коробку в момент вытягивания вилки из розетки. Коробка должна максимально прочно крепиться в монолите бетона, не вылетать с розеткой вместе. Чтобы фиксация была более надежной, монтируемый подрозетник в бетон обязательно оснащается специальными зацепами (ребрами/пазами).
  • Наличие технологических отверстий в коробке, предназначенных для заведения проводки вовнутрь подрозетника.
  • Пластик, из которого производится коробка, должен демонстрировать диэлектрические свойства, стойкость ко влаге и разнообразным агрессивным внешним факторам.
  • Для обеспечения большей прочности фиксации в монтаже используют строительный гипс или алебастр (смеси, по консистенции напоминающие пасту) – после того, как они полностью высыхают, корпус подрозетника извлечь из стены уже невозможно.
  • Внутри коробки выполняются с ребрами для большей прочности крепления розеток. Изделия из металла старого типа были гладкими, что нередко становилось причиной выпадания розетки из гнезда.
  • Дополнительно многие подрозетники под бетон производятся со специальными отверстиями для винтового крепления.
  • Соблюдение пожаробезопасности – материал, из которого сделаны короба, должен быть негорючим, чтобы даже в случае появления пламени оно было локализовано и не пошло по помещению дальше.
  • Желательно, чтобы были выполнены специальные элементы для крепления фиксаторов – так можно собирать блоки с любым числом подрозетников (двойные, тройные и т.д.).

Выбирая подрозетник под бетон, необходимо также обратить внимание на размер/диаметр, качество материала, наличие/отсутствие каких-либо дефектов, брака в конструкции, соответствие нужным параметрам и требованиям.

Конструкция изделий для установки в бетон

По конструкции подрозетники в бетон могут быть разными. Как правило, это круглые, овальные либо квадратные короба определенных размеров, глубины, со специфическими характеристиками, выполненные из прочной негорючей пластмассы. Для каждого конкретного случая подбираются элементы индивидуально.

Все подрозетники в бетон выполняются в формате пластмассового стакана той или иной геометрической формы. Конструкция может предполагать наличие специальных крепежных планок для лучшей фиксации, винтов и других деталей для крепления.

Отдельно выделяют накладные подрозетники, которые обычно выступают в качестве элемента интерьера. Их подбирают под цвета отдельных элементов декора: часто под цвет плинтуса, если в коробке прячут кабель-канал.

Что учитывают при выборе подрозетника:

  • Размеры подрозетника для бетона – сюда входят такие параметры, как диаметр короба (круглого) или величина коробки (квадратного), глубина посадки, величина пространства между осями.
  • Материал – чаще всего это полиамид, полипропилен, ПВХ. Металл для бетона на актуален, так как проводит ток.
  • Форма – на рынке представлены круглые, овальные, квадратные, прямоугольные короба.
  • Количество розеток – подрозетники бывают одинарными, двойными, тройными и даже рядными.
  • Тип монтажа – горизонтальный либо вертикальный.

Нужно помнить, что любой подрозетник для монтажа розеток и выключателей, используемый для монтажа в бетоне, нельзя использовать для установки в гипсокартон, дерево и другие пустотелые материалы по причине отсутствия на изделии специальных крепежных элементов (что сделает крепление совершенно ненадежным).

Размеры для бетонных стен

Данный параметр является основным при выборе монтажной коробки. Подрозетник по бетону размеры, глубину крепления, расстояние между осями может предполагать разные. Чаще всего используются стандартные параметры, но, тем не менее, есть отличия. Поэтому важно в проекте устанавливать все точные значения и потом по ним выбирать изделия.

Важные параметры, которые нужно учитывать:

  • Диаметр подрозетника для бетона внешний, который измеряют по самой коробке.
  • Внутренний диаметр – считается по максимальным габаритам рабочего механизма самой розетки, размещаемого внутри. Самые ходовые размеры – диаметры в диапазоне 60-68 миллиметров.
  • Внутренняя глубина подрозетника – считают по максимальному заглублению внутри коробки, величина важна для определения возможности безопасно разместить внутри нужный объем компонентов, запас проводов. Стандартная глубина составляет 40-45 миллиметров, но на рынке можно найти и короба с глубиной в диапазоне 25-80 миллиметров.
  • Глубина установки подрозетника – определяют в соответствии с толщиной стены, наличием возможности безопасно просверлить отверстие для коробки.

Подготовка к монтажу

Прежде, чем установить подрозетник глубокий по бетону, необходимо произвести определенные подготовительные работы. В первую очередь, готовят сами коробки: в подрозетниках вырезают/высверливают заглушки для ввода проводов, удаляют ненужные части, примеряют блок в собранном состоянии к отверстию в бетонной стене.

Место крепления подрозетника в бетонной стене определяют заранее (желательно иметь готовый план/проект).

Правила по установке:

  • Расстояние от пола до коробки – минимум 30 сантиметров
  • Рабочее расстояние от пола до конструкции подрозетника в кухне (при креплении над рабочим столом) – 120 сантиметров
  • В ванной для стиральной машины – от 100 сантиметров от пола
  • Одинарные, двойные коробки для выключателей монтируют на высоте 90 сантиметров от пола

Стандарты указаны приблизительные, четких инструкций нет, кроме случаев крепления подрозетников в кухне, ванной комнате, санузле, где четко определяются расстояния до водопроводных, газовых труб, учитываются требования по безопасной эксплуатации в условиях повышенной влажности и т.д.

Разметка посадочного места

Когда места для монтажа точно определены, нужно разметить стену и высверлить отверстия.

Правила разметки стен под крепеж:

  • Нанесение мест крепления ярким маркером.
  • Аккуратное сверление отверстий нужных размеров с соблюдением правил безопасности для исключения возможности повреждения кабеля.
  • Примерка подрозетников – коробка должна быть утоплена в стену на 5 миллиметров, входить без труда.
  • Заведение кабеля в коробку благодаря выполнению штробы с его стороны.

Сверление

Независимо от того, каковы глубина, размер, диаметр подрозетника по бетону, процесс сверления происходит одинаково. Для установки коробки используют раствор гипса/алебастра. Методов сверления существует много, но некоторые из них зарекомендовали себя как наиболее эффективные.

Коронкой по бетону

Для создания отверстий для подрозетника используют коронку по бетону диаметром 70 миллиметров (с условием, что стандартный диаметр обычной монтажной коробки составляет 67-68 миллиметров). Коронка обладает победитовыми зубьями, которыми нарезается круг. Центровка осуществляется победитовым сверлом, расположенным внутри.

Коронку аккуратно крепят на электрическую дрель либо перфоратор, потом делают отверстие ударом или вращением. Провод предварительно отводится в сторону во избежание его повреждения. Чтобы немного упростить процесс, в центре разметки будущей коробки можно выполнить специальное центровочное отверстие победитовым сверлом.

Когда отверстие готово, коронка вытаскивается, углубление доводится до нужных параметров молотком, зубилом или ударной битой на перфораторе.

С помощью ударной дрели перфоратора и победитового сверла

Сначала к стене прикладывается подрозетник, обрисовывается маркером, потом сверлится центр круга перфоратором или ударной дрелью во всю глубину победитового сверла. Потом периметр проходят по кругу, сверля глубокие дырки плотно одна к другой. Когда все готово, перфоратором с ударной битой либо зубилом/молотком выбивают бетон и делают отверстие нужного диаметра.

Отверстия с помощью болгарки УШМ

Этот метод самый быстрый, но очень пыльный. Тем не менее, часто подрозетники глубокие по бетону устанавливают именно так. Процесс прост: на стене рисуют квадрат (размера, оптимального, чтобы в него поместился подрозетник нужного диаметра) и делят его на 4 части, потом болгаркой прорезают по линиям. Далее выбиваются квадратики и выполняется отверстие таким образом.

Подгоняем отверстие под размер подрозетника

После того, как отверстие готово, необходимо проверить, насколько правильно входит в него короб. Обычно диаметр подрозетника меньше коронки или выполненного другими инструментами проема, поэтому ширину редко приходится доводить, чего не сказать про глубину.

Отверстие должно быть выполнено таким, чтобы подрозетник утапливался в него на 5 миллиметров. Ведь вовнутрь отверстия будет закладываться паста для фиксации, также желательно оставить место для изгиба провода, поступающего в монтажный короб.

Для облегчения работы обычно с краев отверстия удаляют кромку ножом. Таким образом удастся подрозетник притопить в нишу с наружной юбкой, установив ровно по стене. Потом розетка будет установлена идеально, с максимальной фиксацией к стене (непритопленная юбка может стать причиной появления зазора рамки розетки в 1-2 миллиметра от стены).

Далее выполняют в верхней части отверстий небольшую штробу для заведения провода. Обычно штробы делают перфоратором и ударной битой либо обычным зубилом.

Провод аккуратно прокладывается после того, как на задней части подрозетника сделана прорезь ножом. Заведя провод сзади, можно устранить риск повреждения провода и облегчить процесс монтажа розетки.

После того, как все готово, нужно одеть короб на провод, надежно вставить в отверстие и убедиться, что он утоплен в стену на 3-4 миллиметра. Потом подрозетник достается, отверстие очищается от пыли и мусора, готовится гипсовый/алебастровый раствор и короб фиксируется внутри.

Приготовление гипсового раствора

В приготовлении пасты используют строительный/медицинский гипс, алебастр.

Этапы приготовления пасты:

  • Сухой гипс насыпается в подготовленную (сухую и чистую) емкость.
  • Постепенно в смесь вливается порционно вода, с постоянным перемешиванием до достижения сметанообразной густоты.
  • Раствор нужно использовать быстро – буквально через несколько минут он начинает твердеть, а уже через 5-10 минут станет непригодным для работы.

Установка и фиксация коробки

Независимо от того, каковы глубина/диаметр, размер/габариты подрозетника для бетона, порядок действий в процессе монтажа практически всегда одинаков. Тут следует учитывать некоторые нюансы, заранее изучив конструкцию коробки и выполнив соответствующие отверстия.

Процесс монтажа подрозетника в бетон:

  • Удаление острым ножом заглушки на задней части короба (отверстие для провода) по разметке, которую указывает производитель. В некоторых изделиях заглушку можно легко выдавить. Если нужно, отверстие увеличивают до нужного в соответствии с параметрами кабеля.
  • Введение кабеля в подрозетник с запасом минимум в 2-3 миллиметра (для закладки слоя пасты, гарантирующей надежную фиксацию всей конструкции).
  • Подгонка отверстия и подрозетника по размерам, очищение ниши от пыли, мусора.
  • Смачивание поверхности отверстия водой, выжидание 3-5 минут, потом приготовление и закладка гипсового раствора шпателем.
  • Плотная установка подрозетника в отверстие, закрепление установочной коробки на месте.
  • Выжидание времени полного высыхания раствора, обработка зазоров, удаление излишков высохшей смеси внутри корпуса.

Установка двойного подрозетника

Если планируется монтировать две розетки в одной рамке, соответственно, устанавливают два подрозетника. Стыкуют их между собой с применением соединителя («бабочки»). Сбоку в коробах размещены специальные пазы, куда они вставляются. Так собирают ряды из 2-6 и более подрозетников.

Как смонтировать двойной подрозетник:

  • Выполнить разметку: вымерять расстояние от пола, при помощи строительного уровня провести горизонтальную полосу на стене.
  • Приложить к полосе соединенные уже между собой подрозетники, отметить центр каждого короба.
  • С использованием любого метода выполнить отверстия в бетоне.
  • Соединить отверстия между собой (для помещения соединителя подрозетников) – лучше всего прорезать болгаркой.
  • Опустить в одну из ниш по штробе провод, провести его в один подрозетник, потом в другой так, как это делается при монтаже одного короба.

Единственная особенность в монтаже двух подрозетников – строгое выравнивание их по уровню (особенное внимание нужно обратить при фиксации гипсом). Чем больше подрозетников в ряду, тем труднее их выставить идеально.

Правильно подобранные и качественные, смонтированные по правилам подрозетники станут гарантией безопасной и долговечной эксплуатации электросети. Москва и регионы предлагают достаточно большой выбор изделий, поэтому найти идеальный вариант для конкретного помещения не составит труда.

Соединение подрозетников между собой. Выбор и монтаж тройной розетки своими руками. Специфика крепления подрозетников

Розетка с двойным разъемом предоставит возможность одновременно питать два прибора, подключенных в отдельные электроточки. К тому же для каждой из них не нужно тянуть кабель, да и пользоваться удобнее благодаря сгруппированному расположению.

Информация, предложенная к ознакомлению, дополнена пошаговыми фото-руководствами, наглядными иллюстрациями и видео, разъясняющими нюансы установки и подключения силовых устройств.

Основными элементами электророзетки выступают внешний защитный корпус и рабочая часть, включающая основание и контакты.

Они соединены между собой винтовыми клеммами – зажимами, необходимыми для подключения кабеля электрооборудования.

Единственным недостатком двойных розеток является то, что через них проблематично подключать одновременно два высокомощных потребителя электроэнергии

Существует ошибочное мнение, что двойные розетки идентичны собранным или сдвоенным моделям и представляют собой несколько расположенных впритык друг к другу независимых устройств, объединенных между собой шлейфами.

Для тех кто впервые сталкивается с установкой розеток большой трудностью становиться укладка кабеля (жил) в подрозетнике. С первого взгляда вроде это очень простая операция, но на самом деле она создает много трудностей. Очень часто жилы кабеля не помещаются, не хотят сгибаться так как нужно, мешают самой розетке вставать на место и т.д. Особенно это актуально когда розетки подключают шлейфом, то есть кабель приходит в первую розетку, от нее идет перемычка на вторую и т.д.

Меня уже несколько раз просили читатели сайта показать как это делаю я. В этой статье как раз выполняю их просьбу, то есть показываю весь процесс укладки кабеля в подрозетнике. Получилась небольшая фото инструкция.

Сразу скажу, что тут ничего сложного нет. Просто необходимо немного потренироваться и все у вас обязательно получится.

На первом этапе необходимо разделать кабель, оставить запас жил ориентировочно на 10 см, зачистить их и подключить к контактам розетки. Обычно это у всех получается с первого раза)))

Затем я делаю так. Поворачиваю розетку вниз, таким образом, чтобы жилы кабеля расположились строго вдоль задней стенки механизма. Смотрите следующее фото.

Дальше поднимаю розетку вверх и делаю изгиб жил в другом месте, около нижней части механизма. В самой установочной коробке входящий кабель и перемычки на следующую розетку укладываю вдоль задней стенки вверх и загибаю жилы вниз. Получается что-то похожее на змейку с большой амплитудой. Дальше просто легким усилием давлю на розетку и прижимаю ее к подрозетнику. Кабель начинает пружинить и если отпустить механизм, то он сам выйдет наружу.

Должно получиться что-то вроде этого. Розетка свободно располагается в подрозетнике и немного выступает. Если на нее надавить, то она легко встает на место, а если отпустить, то она отходит от стены. Для замены розетки нужно просто ее потянуть вперед и появится доступ к контактам. Как видите все просто)))

Затем с помощью саморезов креплю розетку к установочной коробке.

Ставлю рамку и крышки розеток на свои места.

В итоге получается следующий блок состоящий из нескольких розеток.

Надеюсь вам понятна небольшая фото инструкция по укладке кабеля в подрозетнике. Если данная статья оказалась полезной для вас, то пожалуйста напишите это в комментариях. Мне важно знать ваше мнение и понимать, что я не зря трачу время на создание подобного материала. Спасибо!

В наши дни обширное распространение получили блоки розеток. Это устройство включает в себя несколько разъемов для подключения к сети. Раньше были популярны блоки из 2х разъемов, а вот сейчас уже набрали популярность блоки с количеством более 2х разъемов. Такие блоки в основном популярны в тех местах, где необходимо подключение больше 2х приборов одновременно. Ниже мы выясним, какие способы подключения, какие тонкости подключения блоков и рассмотрим блоки розеток подробней.

Установка блока розеток: главные варианты

По конструкции розеточный блок отличается от обычной розетки, только в количестве разъемов, в которые можно подключать приборы.

Состоит такой блок из пластикового корпуса и внутренней части, которая представлена контактами и клеммами, к которым закреплены пружины для вилок. Многие современные блоки имеют еще заземляющие контакты, которые повышают безопасность системы и снижают напряжение в блоке от подключенных приборов. Розеточные блоки могут быть 2х видов.

А именно:

  1. Блоки для открытой проводки. Они монтируются на стену с помощью специального розеточного крепления, которое по форме напоминает пластину.
  2. Блоки для скрытой проводки. Они монтируются в стену, тот же стакан что и обычная розетка.

Также есть еще много других разновидностей розеточных блоков.

Самый практичный из таких блоков – это выдвижной блок.

Такие блоки с легкостью можно вмонтировать в столешницу или в шкаф. Они выдвигаются в необходимом количестве для использования. Такой блок выполняет такие же функции, как и блоки настенного типа.

Какие еще розетки вы можете собрать и подключить для своей кухни?

Это может быть:

  • Тройная;
  • Две в рамке;
  • Трехместные;
  • Четверная;
  • Внутренняя розетка с центрами имеющая гнезда.

Все это отлично дополнит один выключатель или несколько. Установка при достаточном опыте не займет много времени, главное произвести правильное соединение, которое вместится в подрозетник. Если вы знаете, как правильно соединить всю конструкцию между собой и подсоединить ее к проводам, то большая часть работы уже сделана.

Блоки розеток в основном устанавливают на кухне. Располагают их за рабочим столом, на высоте 10ти см от поверхности стола или внутри кухонного гарнитура на высоте 50см от пола. Такие блоки практичны, если вы используете мощные приборы в количестве больше чем 3 штуки, к примеру, вытяжку, мультиварку и холодильник.

В других помещениях их тоже используют, к примеру, для подключения компьютера и телевизора в одно время.

Так же блоки розеток могут применяться для ванных комнат, но при этом необходимо приобретать блоки с влагостойким корпусом. Устанавливают их в этих ситуациях на расстояние не мене 50см от подачи воды.

Тройная розетка: как подключить

Подключение блока розеток из 3х штук, выполняется способом шлейфа. Такой способ предполагает подключение всех трех групп блока к одной линии питания. Создание линий шлейфа рассчитано на подключение приборов мощностью не более16 ампер в сумме.

В наши дни подключение блока розеток выполняется комбинированием, в основе такого комбинирования лежит параллельная схема.

Такой способ подключения активно используется в странах Европы, а у нас он применяется для обеспечения отдельной мощной линии для потребителей.

Такая линия как параллельная предполагает в себе подключение двух отдельных кабелей от распределительного щитка.

А именно:

  • Один кабель направляют в виде шлейфа и запитывают 4 розетки из блока из 5ти разъемов;
  • Другой кабель подводят отдельно к 5му разъему розеточной группы, которая будет использоваться для боле мощных приборов.

Такой способ отлично подходит для использования, так как 5я отдельная точка не зависима от всех остальных, которые расположены рядом.

Основным недостатком такой схемы подключения является увеличенный расход кабеля и затраты на работы электрика.

Обычный способ подключения блока розеток и шлейфовый способ может быть как закрытого типа, так и открытого. Скрытый способ предполагает выдалбливать в стене канал для прокладки кабеля , а открытый способ выполняется прокладкой кабелей на поверхности стены.

Как подключить тройную розетку: подготовительные работы

Способ монтажа проводки полностью зависит от материала, из которого изготовлено строение. Стены здания могут быть монолитными бетонными, кирпичными или же возведены из дерева.

Так же способ монтажа зависит от ваших планов, то есть планируете вы долбить стену или же вы проведете проводку по поверхности стены.

При начале монтажных работ первое, что необходимо сделать – это отключить питание на том участке, где будут проводиться работы. В домах старого типа, не установлены автоматы на каждую из комнат, так что в этом случае необходимо выкрутить пробки. Для выполнения работ вам так же необходим некоторый материал и инструмент.

А именно:

  • Провода для перемычек, планка для крепления блока и сам блок;
  • Кабель для прокладки проводки к месту, где будет находиться блок, банки для розетки и соединяющие блоки;
  • Алебастр и шпаклевка;
  • Перфоратор, который в комплекте имеет бурильную коронку D 70;
  • Рулетка строительная линейка и маркер для отметок;
  • Строительный уровень и электромонтажный набор инструмента; шпатель и емкость для изготовления раствора.

Остановка выбора, на каком- то блоке розеток, должна основываться на качестве изделия и на возможности подключения отдельного проводника.

Коронку для перфоратора необходимо выбирать, отталкиваясь от материала из которого построена стена. Насадки для работы по бетону и, к примеру по гипсу отличаются параметрами по эксплуатации и конечно по стоимости.

Монтаж электрической части: как собрать розетку

Вся работа, которая будет проводиться с напряжением или возле кабелей, должна начинаться с отключения питания на этом участке. Такого правила стоит придерживаться не только начинающему мастеру, но и настоящему профессионалу.


Монтажные работы по проведению проводки необходимо выполнять в таком порядке:

  • В канал, который вы сделали для кабеля, необходимо проложить провод, один из концов кабеля должен быть выведен к распределительному щитку, а другой к установленной банке для розетки;
  • Далее разбираем блок розеток и отделяем лицевую панель и ослабляем болты, которые предназначены для прижимания контактов кабеля;
  • Между всеми контактами разъемов устанавливаем перемычки, то есть белые проводки устанавливаем на все фазы поочередности и таким же способом устанавливаем сини проводки на нулевые разъемы;
  • Часть для подключения блока подключаем к проводке и помещаем ее в банку для розетки и соответственно фиксируем блок в банке;
  • Далее выполняем коммуникации в разделительном щитке и подключаем провод, но не забываем изолировать места подключения;
  • Включаем подачу напряжения и индикатором проверяем работоспособность розеточного блока;
  • Если все работает, то устанавливаем лицевую часть блока на свое место и проверяем функционирование всех разъемов с помощью любого бытового прибора.

После этого завершаем прокладку проводки заделыванием штробы в стене и закрываем крышкой распределительную коробку. Так как мы использовали для подключения всех разъемов перемычки, то это получился шлейф.0.00 (0 Голосов)

Чаще всего розеточный блок из 2, 3, 4 «электрических точек» устанавливают на кухне и в зале за телевизором. Горизонтальная либо вертикальная панель из евророзеток очень удобная, т.к. позволяет в одном месте подключить взаимодействующую группу бытовой техники, к примеру: телевизор, аудиосистему и DVD проигрыватель. Далее мы расскажем, как правильно выполнить установку и подключение блока розеток в доме своими руками!

В чем может быть нюанс

На сегодняшний день стены в доме могут быть бетонными, деревянными, кирпичными либо из гипсокартона. Из-за этого технология монтажа может иметь свои особенности – толи Вы будете штробить бетон в панельном доме, толи просто установите на поверхности накладной блок розеток (наружный) для открытой проводки. Далее мы вкратце расскажем про каждый из вариантов установки, но все же более подробно Вы можете узнать о том, в соответствующей статье.

Еще один нюанс заключается в том, что сейчас мы рассматриваем только технологию установки и подключения розеточного блока. На сегодняшний день существует еще комбинированный вариант: силовая розетка+выключатель, но о монтаже такой комбинации мы поговорим отдельно.

Инструкция по монтажу

Чтобы Вам было понятно, как правильно установить и подключить блок розеток своими руками, далее мы предоставим пошаговую инструкцию от А до Я с фото примерами и наглядными видео уроками.

Шаг 1 – Подготовительные работы

Для начала нужно определиться с тем, где Вы хотите поставить розеточную группу в комнате. Если это, кухня, то лучше расположить блок розеток над столешницей, чтобы при подключении мультиварки, микроволновой печи и другой кухонной техники хватило длины шнура. В гостиной либо зале лучше всего установить изделие за телевизором, чтобы большой экран мог спрятать все шнуры. Если Вы решили поставить блок из двух либо трех розеток в ванной комнате, учитывайте важное правило – расстояние от воды должно быть не менее 0,6 метров и при этом корпуса электрических точек должны быть влагозащищенными. Больше советов по поводу данного момента Вы можете получить в статье — .

Кстати для кухни существует оригинальный вариант исполнения розеточного блока – выдвижной. Врезной корпус в данном случае скрывается в столешнице и открывается при небольшом нажатии. Очень удобно и к тому же безопасно, поэтому при желании рекомендуем установить именно такую модель изделий.

Также на данном этапе Вы должны подготовить инструмент для и подрозетники. Если стена бетонная либо кирпичная, используйте перфоратор со специальной коронкой. Для гипсокартона также существует своя насадка для штробления. Помимо этого подготовьте строительный уровень, маркер и рулетку.

Шаг 2 – Разметка стен

На самом деле очень важный этап, от которого будет зависеть правильность дальнейшей установки и подключения. Вам необходимо нанести разметку на поверхности под установку подрозетников на основании того, сколько электрических розеток будет в блоке. Первое и очень важное правило – расстояние между центрами подрозетников должно быть строго 72 мм. Если Вы допустите погрешность, при установке декоративной крышки она может не стать на свое место. Помимо этого следите за тем, чтобы все круглые штробы были размещены в одной горизонтальной либо вертикальной плоскости. Для этого рекомендуем использовать строительный уровень.

Когда стены будут размечены, можно переходить к штроблению.

Шаг 3 – Создание штроб

На данном этапе Вы должны сделать посадочные места для встраиваемых подрозетников. Тут ничего сложного нет, главное чтобы под рукой был перфоратор с подходящей насадкой. Если Вы решили установить блок розеток в бетонной либо кирпичной стене, сначала проштробите круги коронкой, а потом выбейте с помощью зубила и молотка всю сердцевину. Очень подробно рассмотрена инструкция по установке розеточного блока в бетон на видео примере ниже.

Как выполнить штробление кирпичной стены под установку розеточной панели

Если стены в вашей квартире зашиты листами ГКЛ, тут еще проще — с помощью перфоратора и коронки по гипсокартону вырезаете круглые штробы согласно разметке.

Монтаж стаканов в гипсокартонной перегородке

Шаг 4 – Крепление подрозетников

Следующее что Вы должны сделать – установить блок подрозетников. На сегодняшний день существуют специальные пластиковые стаканы, которые могут соединяться между собой. Соединить подрозетники не составит труда даже электрику-новичку.

В кирпичных и бетонных стенах нужно самому вмазать стаканы гипсовым раствором. В гипсокартоне все проще – подрозетники прижимаются к листу специальными лапками по бокам. Опять-таки, увидеть сущность установки подрозетников Вы можете в статье, на которую мы сослались еще в начале.

Шаг 5 – Подключение электрики

Когда раствор застынет (это касается стен из бетона и кирпича), можно переходить к подключению внутреннего блока розеток к сети 220В своими руками. Подключить несколько евророзеток допускается шлейфом от одного вводно кабеля, если Вы не будете подсоединять очень мощную бытовую технику, к примеру, электроплиту.

Итак, для начала отключите электроэнергию на квартирном щитке, после чего заведите в первый подрозетник вводные провода от распределительной коробки: фазу, ноль и заземление. После этого сделайте перемычки для подключения остальных розеток в блоке. Подключение блока из 3 либо 4 розеток нужно производить по данной схеме:

Наборы розеток для 3/8-дюймовых автомобильных приводов, которые вам понадобятся в вашем ящике для инструментов

Если вы занимаетесь ремонтом автомобилей, без розеток далеко не уедете. Поскольку производители автомобилей используют разные стили и размеры, у механика должен быть целый ящик, предназначенный для снятия крепежа. Поэтому, прежде чем вы погрузитесь в ремонт и увидите причудливый болт, который заставит вас вскинуть бровь, проверьте, есть ли у вас все необходимые розетки.

Наряду с некоторыми рекомендациями других руководителей на Autoweek , мы завершили этот список некоторыми наиболее популярными вариантами от Amazon.Помните, вкладывайте средства в правильное гнездо для работы — закругленные гайки и болты могут стать кошмаром. Сделайте это один раз и сделайте все правильно с этими необходимыми наборами разъемов для дисководов 3/8 дюйма.

Эксперты любят эти аккумуляторные гайковерты с приводом 3/8 дюйма


Набор шестигранных головок для ударных головок

Необходим базовый набор розеток, и в этом комплекте от Casoman есть все необходимое по хорошей цене. В отличие от своих блестящих хромированных аналогов, эти ударные головки ударопрочные при использовании с электроинструментами.С глубокими и неглубокими гнездами от 8 до 22 миллиметров и от 5/16 до 3/4 дюйма, в комплект входит большинство стандартных размеров, которые вам понадобятся для работы с вашим автомобилем. Этот хромированный набор головок отлично смотрится на ручных инструментах, но мы не рекомендуем использовать их с ударными инструментами.

6-гранные низкопрофильные ударные головки

Низкопрофильные розетки, такие как те, что в этом Autoweek рекомендуемый набор от Astro Pneumatic, могут быть невероятно удобными.Имея размеры от 6 до 19 миллиметров, они на 35 процентов короче обычных неглубоких розеток. Они также оснащены 17-миллиметровым внешним шестигранником, поэтому вы можете использовать их с гаечным ключом для еще большего доступа.

Набор ударных головок с 12 точками

У 12-точечных розеток есть свои плюсы и минусы, но приятно иметь и то, и другое. Благодаря двойному количеству точек захвата будет легче взяться за болт. Тем не менее, вы теряете некоторую целостность сцепления и более склонны к закруглению этого болта.А вот по скорости сложно превзойти 12-балльную. В этом ударном наборе от Sunex есть все необходимое. И если вы ищете красивые хромированные 12-точечные линзы, нам понравится этот набор.

Комплект розеток для свечей зажигания

Гнезда для свечей зажигания имеют резиновую вставку, которая захватывает кончик свечи и вытаскивает ее, когда полностью откручивается резьба. Они избавят вас от хлопот выудить свечу зажигания из отверстия. Этот набор от Powerbuilt включает пять розеток, которые выдергивают все, кроме самых редких свечей зажигания.

Набор универсальных ударных головок

О, это гениально. Универсальные шарнирные муфты, широко известные как поворотные, обеспечивают непревзойденную гибкость при доступе к скрытым крепежным элементам. Эти поворотные головки предназначены для защиты от неправильного обращения с ударными инструментами, но при использовании под углом вы теряете значительный крутящий момент. Парни из гаража Autoweek рекомендовали этот набор. По доступу они отличные, но по мощности им не хватает.

Комплект головок для низкопрофильных масляных фильтров

Все больше и больше масляных фильтров используется в корпусах с большой встроенной гайкой. Если вы имеете дело с GM Ecotec, вам подойдет 32-миллиметровая розетка с длинным удлинителем и шарниром. Поскольку производители автомобилей постоянно используют картриджные фильтры, рекомендуется подготовиться к использованию этого набора.

Набор торцевых головок Torx и E-Torx

Сова Инструменты

Вы наткнетесь на крепления Torx на чем угодно, но они обычно используются на европейских автомобилях.В этот комплект входят головки Torx T8 – T60 и головки E4 – E22 E-Torx. Просто обратите внимание, что не все из них требуют 3/8-дюймового накопителя — самый маленький — 1/4-дюймового накопителя; самый большой, 1/2 дюйма — так что будьте готовы с храповым механизмом или ударным механизмом с правильным приводом.

Набор шестигранных головок

Иногда вы сталкиваетесь с крепежными деталями с шестигранной головкой, похожими на Torx. Этот комплект включает 16 метрических битовых головок и 16 битных головок SAE, так что вы будете защищены, если ваш болт действительно напуган.Набор включает в себя приводы различных размеров, так что приготовьте храповик, соответствующий вашим потребностям. Остерегайтесь закругления внутренней части крепежа шестигранными битами — убедитесь, что у вас есть как можно более плотная посадка, прежде чем пытаться ослабить.

Набор торцевых головок с тройной квадратной головкой

Тройной квадрат, тьфу. Проклятие многих механик. Эти уникальные застежки, которые обычно встречаются на автомобилях BMW и Audi, могут выглядеть как Torx, но они очень разные и требуют специальных розеток.Этот набор от Capri Tools охватывает основы, но будьте осторожны — тройные квадраты имеют привычку закругляться в середине. Перед удалением убедитесь, что вы плотно прилегаете. Нам также нравится этот низкопрофильный набор Autoweek , рекомендованный для работы в труднодоступных местах.

Набор для извлечения болтов

Если вам придется закруглить головку гайки или болта, эти съемники для болтов могут сэкономить время.Они оснащены обратными спиральными канавками, которые врезаются в металл, что обеспечивает дополнительное сцепление. В этом наборе есть семь размеров для креплений от малого до среднего.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Greenbrook Double Socket To Triple Converter Socket 13A Белый, 3 группы

Доставка по Великобритании :

Заказы свыше 50 фунтов стерлингов — БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА *

Заказы до 50 фунтов стерлингов — Доставка 4 фунта стерлингов.95 с НДС

* Очень небольшое количество крупных тяжелых предметов может потребовать дополнительной платы за поддон в определенных областях. Эта плата рассчитывается на основе общей стоимости заказа и почтового индекса доставки. Например, большие маслонаполненные обогреватели, такие как Rointe Radiator Range, нельзя безопасно перевозить стандартными курьерскими службами. В зависимости от вашего региона обычно существует порог стоимости заказа с оплаченной перевозкой, при котором БЕСПЛАТНАЯ доставка все еще может быть достигнута.

Зарубежные клиенты:

Пожалуйста, свяжитесь с нами, чтобы узнать цену, если вам нужна доставка за пределы Великобритании.

Отправка в тот же день для товаров на складе:

Мы отправляем товаров на складе в тот же рабочий день, когда они были заказаны до 14:00 по Гринвичу. Вы всегда можете связаться с нами по истечении этого времени, чтобы узнать, возможно ли это — мы всегда готовы помочь, где можем. Если вам нужна услуга доставки по расписанию (до полудня, 10 утра, 9 утра, суббота и т. Д.), Пожалуйста, свяжитесь с нами напрямую, чтобы узнать цену.

«Fastlec — они действительно означают быстро, нажмите клавишу ввода на вашем компьютере, и дверной звонок зазвонит.

Я использовал Fastlec три раза, каждый раз, когда обнаружил, что они эффективны, быстро и с радостью предоставлю вам информацию об их продуктах ».

Если у вас есть крайний срок:

Товары, которых нет в наличии, покажут «обычное» время доставки на странице продукта, мы сообщим вам, если это может занять больше времени. Если у вас есть крайний срок, пожалуйста, свяжитесь с нами по электронной почте, телефону или факсу — обычно мы можем его уложиться!

Быстро и надежно:

Большинство товаров, имеющихся на складе, отправляются через отслеживаемых и застрахованных перевозчиков на следующий день.

Внутренний адрес : наши перевозчики осуществляют доставку с 7:30 до 18:00. Если вас не будет на месте, когда приедет перевозчик, они оставят карточку с инструкциями о том, как организовать повторную доставку или вывоз на вашем местном складе.

Служебные адреса: Наш перевозчик попытается доставить товар в рабочий день в обычное рабочее время. Если некому расписаться за доставку, карта будет оставлена, и посылка будет отправлена ​​в местный склад для забора в течение одной недели.

Поступило повреждено:

Любые предметы, которые возвращаются как поврежденные при транспортировке, требующие замены или возмещения, должны быть уведомлены нам в устной или письменной форме в течение 24 часов с момента доставки и должны сопровождаться четкими фотографиями, показывающими как упаковку, так и любое повреждение упаковки. — а также поврежденный предмет (ы). Затем можно будет отправить правильные документы, и эти фотографии обеспечат возможность обработки замены или возврата денег с минимальной задержкой.

Накопительный нагреватель Поставок:

Даже при покупке одиночного обогревателя он будет доставлен на поддоне, чтобы не было повреждений во время транспортировки из-за веса устройства, а также веса кирпичей, которые должны быть вставлены в агрегат при установке. Несколько обогревателей могут даже означать несколько поддонов. Характер и вес этих предметов означают, что обычно требуется грузовик с гидробортом, и в некоторых случаях доставка может быть задержана в ожидании наличия специального транспорта, хотя это необычно.

Сегодняшние курьеры, из-за строгих ограничений по охране здоровья и безопасности, которые наняты для доставки вашего накопительного обогревателя, имеют контракт на доставку только к внешней стороне вашей собственности и не имеют контракта на транспортировку этих тяжелых предметов в ваш дом или к их конечному местоположению. . Товар будет доставлен к дверям внешнего здания, если доступ позволяет (для перемещения поддона используются низкоуровневые насосные тележки, поэтому любые шаги на пути затруднят это и, вероятно, будут означать доставку до нижней части ступенек. Только).
Вы несете ответственность за то, чтобы у вас было достаточно рабочей силы (рекомендуется 2 человека) для транспортировки вашего нового обогревателя (ов) и кирпичей от точки доставки до конечного местоположения без травм или повреждения себя, вашего нового обогревателя или вашего имущества.

Эти соображения были тщательно продуманы для реализации безопасных методов транспортировки и обращения, которые обеспечат безопасную и неповрежденную доставку вашего обогревателя, а также безопасные методы работы для обслуживающего персонала.

Возвращает

Если у вас есть товар для возврата

В зависимости от обстоятельств, следуйте приведенным ниже инструкциям:

1.Больше не требуется

В соответствии с нашей Политикой «Никаких возражений по поводу возврата» нежелательные товары могут быть возвращены с возмещением стоимости. Если товары новые, неиспользованные, в оригинальной упаковке и полностью готовы к перепродаже, мы с радостью заберем их обратно. Покупатель оплачивает обратную перевозку. Товар необходимо вернуть в течение 30 дней с момента выставления счета. Специально измененные предметы (например, отрезанные отрезки кабеля) возврату не подлежат. Для некоторых специально заказанных товаров может взиматься плата за обработку / пополнение запасов.

Просто заполните следующую форму (Онлайн-форма возврата Fastlec) и по завершении загрузите и распечатайте нашу бумажную форму возврата.

2. Заказано неправильно

В рамках нашей «Политики недопустимости возвратов» неправильно заказанные товары могут быть возвращены с возвратом средств. Если товары новые, неиспользованные, в оригинальной упаковке и полностью готовы к перепродаже, мы с радостью заберем их обратно. Это позволяет вам просто заказать замену обычным способом на веб-сайте. Покупатель оплачивает обратную перевозку. Товар необходимо вернуть в течение 30 дней с момента выставления счета. Специально измененные предметы (например, отрезанные отрезки кабеля) возврату не подлежат.Для некоторых специально заказанных товаров может взиматься плата за обработку / пополнение запасов.

Просто заполните следующую форму (Онлайн-форма возврата Fastlec) и по завершении загрузите и распечатайте нашу бумажную форму возврата.

3. Поступило повреждено

Любые предметы, которые возвращаются как поврежденные при транспортировке, требующие замены или возмещения, должны быть уведомлены нам в устной или письменной форме в течение 24 часов с момента доставки и должны сопровождаться четкими фотографиями, показывающими обе упаковки — особенно любые повреждения упаковки — а также поврежденный предмет (ы).Затем можно будет отправить правильные документы, и эти фотографии обеспечат возможность обработки замены или возврата денег с минимальной задержкой.

4. Неисправный агрегат

Мы понимаем, что когда возникает такая ситуация, это может быть большим неудобством, поэтому после проверки по телефону технической поддержки производителя (большинство предполагаемых неисправностей можно решить по телефону, так как они возникают из-за проблем с проводкой или настройкой — что хорошо, так как это экономит вам отправку устройства обратно в первую очередь) мы предлагаем следующие два варианта:

  • a) Мы можем предоставить вам этикетку с предоплаченной почтовой оплатой *, чтобы вы могли вернуть устройство нам, и мы отправим вам замену после получения.

ИЛИ

  • b) Вы можете приобрести блок для предварительной замены, который мы вам отправим, это позволит вам обменять блоки в удобное для вас время. Мы предоставим вам этикетку с предоплатой *, чтобы вы могли вернуть нам неисправный блок для возврата денег. (Предварительную замену можно просто приобрести в Интернете, как если бы вы покупали новое устройство, а затем уведомите нас по электронной почте или используйте поле для комментариев при оформлении заказа, и мы отправим необходимые документы)

* Некоторые более тяжелые / большие предметы могут потребовать передачи перевозчиком — в этом случае мы свяжемся с вами, чтобы организовать это.

Предполагаемые неисправные элементы «проверяются» перед возвратом или заменой

Просто отправьте электронное письмо на адрес [email protected], указав, какой из вышеперечисленных методов вы хотите использовать, включая номер счета и подробную информацию о неисправности.

Возврат за границу — Мы не можем покрыть расходы на возврат или повторную доставку при покупке за границей.

MK Electric Logic Plus K2737WHI, 3 группы, 13 А, двухполюсная, тройная розетка, белого цвета, с предохранителем

Серия MK Electric разработана с учетом простоты установки и идеально подходит для современных интерьеров.Линия «Logic Plus» была разработана для дополнения современных интерьеров. Они превосходят британские стандарты и сделаны из высококачественного термореактивного материала, обладающего антимикробными свойствами.

Основные преимущества MK Logic Plus White K2737 WHI 3-х канальная двухполюсная трехгнездная розетка на 13 А с одним предохранителем:

  • Быстрая и простая установка
  • Полная безопасность
  • 1 предохранитель
  • Может использоваться с коробкой Surface K2153 или заподлицо 25 мм K863
  • Непревзойденное качество и надежность
  • Превосходный диапазон
  • Двойная клемма заземления
  • Гарантия 20 лет (10 лет для электронных устройств)

Закажите сегодня у Arrow Electrical, у нас в наличии большое количество продукции MK Electric, одна основных оптовых продавцов в Лондоне и воспользуйтесь бесплатной доставкой при заказе на сумму более 99 фунтов стерлингов.

Ток:
13
Глубина заднего ящика:
мин 25 (35 для дополнительной проводки)
Британский стандарт:
BS 1363, часть 2: 1995
Отделка:
белый
Крепежные центры:
60.3
Банковский ящик:
3 банда
Рабочее напряжение:
250 В 50 Гц
Размеры плиты:
Трехместный 206 X 86

Типы, причины, симптомы и лечение

Обзор

Что такое перелом лица?

Перелом лица — это перелом костей лица.Лицо имеет сложное костное строение. Скелет лица состоит из:

  • Лобная кость (лоб).
  • Zygomas (скулы).
  • Глазничные кости (глазницы).
  • Носовые кости.
  • Верхнечелюстные кости (верхняя челюсть).
  • Нижняя челюсть (нижняя челюсть).

Есть много других костей, которые находятся глубже в структуре лица. К этим костям прикреплены мышцы, необходимые для жевания, глотания и разговора.

Переломы носа (перелом носа) — самые частые.Также возможны переломы других лицевых костей. У вас может быть только один перелом или несколько сломанных костей. Множественные переломы чаще возникают во время автомобильной аварии или другой аварии с сильным ударом. Переломы могут быть односторонними (возникают на одной стороне лица) или двусторонними (возникают на обеих сторонах лица).

Перелом лица — серьезная проблема?

Если вы получили травму лица, вам следует немедленно обратиться за медицинской помощью. Некоторые переломы незначительны.Однако сложные переломы могут вызвать необратимые повреждения и даже быть опасными для жизни.

Рядом с костями на вашем лице находятся нервы и мышцы, отвечающие за ощущения, выражения и движения глаз. Мышцы и нервы расположены рядом с лицевыми костями. Лицо близко к мозгу и центральной нервной системе (ЦНС). Переломы могут привести к повреждению черепных нервов в зависимости от конкретного типа и местоположения перелома. Переломы орбиты (глазницы) могут привести к проблемам со зрением.Переломы носа могут затруднить дыхание или обоняние травмированного человека. Кроме того, переломы костей челюсти могут вызвать проблемы с дыханием или затруднить жевание, речь или глотание.

Какие бывают переломы лица?

Существует несколько основных типов переломов лица.

  • Кости носа (сломанный нос): Переломы костей носа являются наиболее распространенным типом переломов лица. Носовая кость состоит из двух тонких костей. Для перелома носовых костей требуется меньше усилий, чем для других лицевых костей, потому что они тонкие и выступающие.Обычно после перелома нос выглядит деформированным или болезненным на ощупь. Припухлость в этой области может затруднить оценку степени повреждения. Носовые кровотечения и синяки вокруг носа — частые симптомы перелома носа.
  • Переломы лобной кости (лба): Лобная кость — это основная кость в области лба. Ударная травма головы может вызвать перелом лобной кости и дна пазух. Чаще всего перелом происходит в средней части лба.Здесь кость самая тонкая и самая слабая. Травма может привести к вдавливанию кости (выталкиванию внутрь). Чтобы сломать лобную кость, требуется значительная сила, поэтому часто могут присутствовать другие травмы лица и черепа или неврологические травмы. Сопутствующие проблемы могут включать утечку спинномозговой жидкости, травмы глаз и повреждение протоков носовых пазух.
  • Скулово-верхнечелюстные переломы (сломанная скула / верхняя челюсть): Скулы (скулы) прикрепляются в нескольких точках к верхней челюсти (верхней челюсти) и костям черепа.Переломы скул могут также включать переломы других лицевых костей поблизости.
  • Переломы глазницы (глазницы): Существует три основных типа переломов глазницы.
    • Перелом обода глазницы: Внешний ободок — самая толстая часть глазницы. Чтобы сломать кость, требуется большое усилие. Многие другие травмы могут сопровождать перелом обода глазницы, например, повреждение зрительного нерва.
    • Прорывные переломы : В этом случае ободок глазницы остается неповрежденным, но в тонкой кости в нижней части глазницы образуется трещина.Глазные мышцы и другие структуры могут застрять в разрыве и препятствовать нормальному движению глазного яблока.
    • Прямой перелом пола глазницы: Это перелом обода, который распространяется до нижней лунки.
  • Средняя часть лица (переломы по Ле Форт) : Травма тупым предметом обычно приводит к переломам по трем линиям слабости в средней части лица. Характерной чертой всех типов переломов Ле Фора является перелом крыловидных отростков, части клиновидной кости.Существует три основных типа переломов Ле Фора, но могут быть индивидуальные вариации.
    • Le Fort I : Перелом распространяется выше верхней челюсти (верхней челюсти).
    • Le Fort II : Перелом простирается от нижней части одной щеки, ниже глаза, через переносицу и до нижней части другой щеки.
    • Le Fort III : Перелом распространяется на переносицу и кости, окружающие глаза.
  • Нижняя челюсть (нижняя челюсть): Нижняя челюсть удерживает нижние зубы на месте и двигается, когда вы говорите или жеваете.Переломы нижней челюсти затрагивают участки нижней челюсти, поддерживающие зубы (называемые телом), ту часть, где челюсть изгибается вверх в шею (угол), или шишковидный сустав в верхней части кости челюсти ( мыщелок) или точка соединения двух сторон нижней челюсти (симфиз). Если у вас сломана нижняя челюсть, возможно, у вас сломаны или шатаются зубы.

Симптомы и причины

Что вызывает переломы лица?

Кости на лице можно сломать разными способами, в том числе:

  • ДТП со значительными ударами, например автомобильные аварии.
  • Спортивные травмы.
  • Несчастные случаи на производстве.
  • Водопад.
  • Межличностная травма, например драка или насилие в семье.

Каковы симптомы перелома лица?

Симптомы перелома лица могут включать боль, а также синяки, отек или болезненность.

Симптомы перелома носа могут включать:

  • Пурпурное пятно на коже, вызванное утечкой крови из разорванных кровеносных сосудов (также называемое синяком или экхимозом).
  • Изменение цвета под глазами («черные глаза»).
  • Закупорка одной или обеих ноздрей или искривление перегородки.
  • Искривленный или искривленный нос или зубчатая переносица.
  • Носовое кровотечение.

Симптомы перелома орбиты могут включать:

  • Расплывчатое зрение, снижение зрения или двоение в глазах (диплопия).
  • Затруднение при движении глазами влево, вправо, вверх или вниз.
  • Опухание лба или щеки или припухлость под глазами.
  • Плоскость щек.
  • Запавшие или выпуклые глазные яблоки.
  • Онемение лица рядом с травмой.
  • Кровь или изменение цвета белой части глаза.

Симптомы переломов верхней или нижней челюсти:

  • Проблемы с жеванием, едой или речью.
  • Шатающиеся, сломанные или отсутствующие зубы.
  • Зубья не соединяются должным образом.
  • Боль в щеке при открывании рта.

Диагностика и тесты

Как диагностируют переломы лица?

В первую очередь медицинский персонал определит, есть ли травмы, опасные для жизни.Эти условия необходимо решать немедленно, прежде чем будет проведено более тщательное обследование лица. Врач проверит, нет ли чего-либо, блокирующего дыхательные пути или носовые проходы, оценит размер зрачка и реакцию, а также найдет повреждения центральной нервной системы.

Затем врач задаст вопросы о том, как и когда произошла травма. Пациент или лицо, осуществляющее уход, должны предоставить информацию о том, есть ли у пациента какие-либо другие проблемы со здоровьем или предыдущие проблемы, например, перенесенные травмы лица или хирургическое вмешательство.Будет проведен физический осмотр, чтобы проверить лицо на наличие признаков асимметрии (одна сторона кажется отличной от другой) и повреждения двигательных функций (движения). Врач осмотрит лицо под разными углами и осмотрит кости лица, пальпируя (мягко надавливая) на них.

Признаки перелома орбиты могут включать различное положение глазных яблок или запавшие глаза. Если измеренное расстояние между глазами больше нормы, это может указывать на назоэтмоидный перелом.Двумерная компьютерная томография лица и трехмерное реконструктивное сканирование могут потребоваться для диагностики и после операции для подтверждения исправления перелома.

Ваш врач может заказать серию простых рентгеновских снимков, если сломан нос. Однако рентгеновские снимки могут не понадобиться, если:

  • Нежность и припухлость ограничиваются костной спинкой носа.
  • Вы можете дышать через каждую ноздрю.
  • Ваш нос прямой, и на перегородке нет сгустка крови.Перегородка — это кусок хряща в середине носа, разделяющий ноздри.

Если есть подозрение на перелом, ваш лечащий врач может заказать компьютерную томографию (компьютерную томографию), чтобы определить точное местоположение и тип перелома или переломов. В некоторых случаях для оценки перелома может быть достаточно базовой серии рентгеновских снимков, если невозможно выполнить компьютерную томографию или если нет признаков перелома средней зоны лица или верхней челюсти.

В случаях сложных переломов средней зоны лица (переломы LeFort) ваш врач может заказать двухмерное компьютерное сканирование лица и трехмерное реконструктивное сканирование.Эти изображения могут потребоваться для постановки правильного диагноза или перед реконструктивной операцией на лице для улучшения результата.

Ведение и лечение

Как лечат переломы лица?

Ваш лечащий врач может назначить обезболивающие, а также пероральные стероиды для облегчения отека. Ваш врач пропишет антибиотики, если есть высокий риск заражения.

Как правило, переломы можно лечить путем выполнения закрытой репозиции (восстановление сломанной кости или костей без операции) или открытой репозиции (операция, при которой требуется разрез для репозиции сломанной кости).При сложном переломе с множественными переломами костей вам потребуется реконструктивная операция.

Тип лечения будет зависеть от места и степени травмы. Целью лечения переломов лица является восстановление нормального внешнего вида и функции поврежденных участков.

Опасные для жизни состояния, такие как закупорка дыхательных путей, сердечно-сосудистые проблемы, травмы головного мозга или нервной системы, требуют немедленного лечения.

Профилактика

Как предотвратить переломы лица?

Невозможно полностью предотвратить переломы лица.Однако вы можете предпринять некоторые шаги, чтобы уменьшить степень травм.

  • Ремень безопасности при вождении автомобиля или при езде на нем. Надевайте шлем и другое защитное снаряжение, если вы управляете мотоциклом или вездеходом.
  • При занятиях спортом надевайте соответствующее защитное снаряжение, например, шлем и / или лицевую маску.
  • Соблюдайте правила техники безопасности на работе и надевайте защитный головной убор, если этого требует работа.

Вам следует немедленно обратиться за медицинской помощью, если у вас есть одно из следующего:

  • Открытые раны, на которых видна кость.
  • Кровянистые или прозрачные выделения из носа.
  • Затуманенное зрение или двоение в глазах, или проблемы с движением глаз.
  • Проблемы с глотанием или дыханием.
  • Смещенная челюсть или нос.
  • Верхняя и нижняя челюсти не соединяются должным образом или боль при движении челюстью.
  • Шатающиеся зубы.
  • Боль и припухлость лица.

Записка из клиники Кливленда

Если вам кажется, что вы сломали кость на лице, обратитесь к своему врачу.Возможно, вам нужно только отдохнуть и внимательно следить за тем, что вы едите, но если перерывы серьезные, они могут вызвать проблемы в долгосрочной перспективе. К счастью, переломы лица поддаются лечению.

Процессор Intel Core i711700K 16 МБ кэш-памяти до 5,00 ГГц Технические характеристики продукта

Дата выпуска

Дата первого представления продукта.

Литография

Литография относится к полупроводниковой технологии, используемой для изготовления интегральной схемы, и указывается в нанометрах (нм), что указывает на размер элементов, построенных на полупроводнике.

Условия использования

Условия использования — это условия окружающей среды и эксплуатации, определяемые контекстом использования системы.
Информацию об условиях использования для конкретных SKU см. В отчете PRQ.
Для получения информации о текущих условиях использования см. Intel UC (сайт CNDA) *.

Количество ядер

Ядра — это аппаратный термин, который описывает количество независимых центральных процессоров в одном вычислительном компоненте (кристалле или микросхеме).

Количество потоков

Поток, или поток выполнения, — это программный термин, обозначающий базовую упорядоченную последовательность инструкций, которые могут проходить или обрабатываться одним ядром ЦП.

Базовая частота процессора

Базовая частота процессора описывает скорость, с которой транзисторы процессора открываются и закрываются.Базовая частота процессора — это рабочая точка, в которой определяется TDP. Частота обычно измеряется в гигагерцах (ГГц) или миллиардах циклов в секунду.

Макс.частота в турбонагнетателе

Максимальная частота в турборежиме — это максимальная частота одного ядра, на которой процессор может работать с использованием технологии Intel® Turbo Boost и, при ее наличии, Intel® Thermal Velocity Boost.Частота обычно измеряется в гигагерцах (ГГц) или миллиардах циклов в секунду.

Кэш

CPU Cache — это область быстрой памяти, расположенная на процессоре. Intel® Smart Cache — это архитектура, которая позволяет всем ядрам динамически совместно использовать доступ к кеш-памяти последнего уровня.

Скорость автобуса

Шина — это подсистема, передающая данные между компонентами компьютера или между компьютерами.Типы включают в себя внешнюю шину (FSB), которая передает данные между ЦП и концентратором контроллера памяти; прямой медиаинтерфейс (DMI), который представляет собой двухточечное соединение между интегрированным контроллером памяти Intel и концентратором контроллера ввода-вывода Intel на материнской плате компьютера; и Quick Path Interconnect (QPI), которое представляет собой двухточечное соединение между ЦП и встроенным контроллером памяти.

Технология Intel® Turbo Boost Max

3.0 Частота

Технология Intel® Turbo Boost Max 3.0 определяет наиболее производительные ядра процессора и обеспечивает повышенную производительность этих ядер за счет увеличения частоты по мере необходимости, используя преимущества мощности и теплового запаса. Частота Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0 — это тактовая частота процессора при работе в этом режиме.

Технология Intel® Turbo Boost

2.0 Частота

Intel® Turbo Boost Technology 2.0 Частота — это максимальная частота одного ядра, на которой процессор может работать с использованием технологии Intel® Turbo Boost. Частота обычно измеряется в гигагерцах (ГГц) или миллиардах циклов в секунду.

TDP

Расчетная тепловая мощность (TDP) представляет собой среднюю мощность в ваттах, рассеиваемую процессором при работе на базовой частоте со всеми активными ядрами в рамках определенной Intel рабочей нагрузки высокой сложности.Требования к тепловому раствору см. В техническом паспорте.

Настраиваемая частота в сторону уменьшения TDP

Настраиваемая частота TDP в сторону уменьшения — это режим работы процессора, в котором поведение и производительность процессора изменяются за счет снижения TDP и частоты процессора до фиксированных значений. Настраиваемая базовая частота с понижением TDP — это то место, где определяется настраиваемое значение TDP с понижением.Частота обычно измеряется в гигагерцах (ГГц) или миллиардах циклов в секунду.

Настраиваемая величина TDP (в сторону уменьшения)

Настраиваемый TDP-down — это режим работы процессора, в котором поведение и производительность процессора изменяются за счет снижения TDP и частоты процессора до фиксированных значений. Использование настраиваемого TDP-down обычно выполняется производителем системы для оптимизации мощности и производительности.Настраиваемый TDP-down — это средняя мощность в ваттах, которую процессор рассеивает при работе с настраиваемой частотой TDP-down в соответствии с установленной Intel рабочей нагрузкой высокой сложности.

Доступны встроенные опции

Embedded Options Available указывает на продукты, которые предлагают расширенную доступность для покупки интеллектуальных систем и встроенных решений.Заявки на сертификацию продукции и условия использования можно найти в отчете о квалификации выпуска продукции (PRQ). За подробностями обращайтесь к своему представителю Intel.

Максимальный объем памяти (зависит от типа памяти)

Максимальный объем памяти означает максимальный объем памяти, поддерживаемый процессором.

Типы памяти

Процессоры Intel®

бывают четырех различных типов: одноканальные, двухканальные, трехканальные и гибкие.Максимальная поддерживаемая скорость памяти может быть ниже при установке нескольких модулей DIMM на канал в продуктах, поддерживающих несколько каналов памяти.

Максимальное количество каналов памяти

Число каналов памяти относится к работе полосы пропускания для реального приложения.

Макс.пропускная способность памяти

Макс.пропускная способность памяти — это максимальная скорость, с которой данные могут быть считаны из полупроводниковой памяти или сохранены в ней процессором (в ГБ / с).

Поддерживаемая память ECC

ECC Memory Supported указывает, что процессор поддерживает память с кодом исправления ошибок. Память ECC — это тип системной памяти, которая может обнаруживать и исправлять распространенные виды повреждения внутренних данных. Обратите внимание, что для поддержки памяти ECC требуется поддержка как процессора, так и набора микросхем.

Графика процессора

Processor Graphics указывает схему обработки графики, интегрированную в процессор, обеспечивающую возможности графики, вычислений, мультимедиа и отображения.Марки графических процессоров включают в себя графику Intel® Iris® Xe, графику Intel® UHD, графику Intel® HD, графику Iris®, графику Iris® Plus и графику Iris® Pro. Дополнительную информацию см. В разделе Технология графики Intel®.

Только графика Intel® Iris® Xe: для использования марки Intel® Iris® Xe система должна быть оснащена 128-битной (двухканальной) памятью. В противном случае используйте бренд Intel® UHD.

Базовая частота графики

Графика Базовая частота относится к номинальной / гарантированной тактовой частоте графического рендеринга в МГц.

Макс.динамическая частота графики

Максимальная динамическая частота графики относится к максимальной тактовой частоте рендеринга графики (в МГц), которая может поддерживаться с помощью Intel® HD Graphics с функцией динамической частоты.

Макс.объем видеопамяти для графики

Максимальный объем памяти, доступный для графики процессора.Графика процессора работает в той же физической памяти, что и ЦП (с учетом ограничений ОС, драйверов и других систем).

Исполнительные единицы

Execution Unit — это фундаментальный строительный блок графической архитектуры Intel. Execution Units — это вычислительные процессоры, оптимизированные для одновременной многопоточности для обеспечения высокой производительности вычислений.

Поддержка 4K

Поддержка 4K означает, что продукт поддерживает разрешение 4K, которое здесь определяется как минимум 3840 x 2160.

Максимальное разрешение (HDMI)

Максимальное разрешение (HDMI) — это максимальное разрешение, поддерживаемое процессором через интерфейс HDMI (24 бита на пиксель и 60 Гц).Разрешение дисплея системы или устройства зависит от множества факторов проектирования системы; фактическое разрешение может быть ниже в вашей системе.

Максимальное разрешение (DP) ‡

Максимальное разрешение (DP) — это максимальное разрешение, поддерживаемое процессором через интерфейс DP (24 бита на пиксель и 60 Гц). Разрешение дисплея системы или устройства зависит от множества факторов проектирования системы; фактическое разрешение может быть ниже в вашей системе.

Максимальное разрешение (eDP — встроенный плоский экран) ‡

Максимальное разрешение (встроенная плоская панель) — это максимальное разрешение, поддерживаемое процессором для устройства со встроенной плоской панелью (24 бита на пиксель и 60 Гц). Разрешение дисплея системы или устройства зависит от множества факторов проектирования системы; фактическое разрешение может быть ниже на вашем устройстве.

DirectX * Поддержка

Поддержка

DirectX * означает поддержку определенной версии набора API (интерфейсов прикладного программирования) Microsoft для обработки мультимедийных вычислительных задач.

OpenGL * Поддержка

OpenGL (открытая графическая библиотека) — это межъязыковой многоплатформенный API (интерфейс прикладного программирования) для рендеринга 2D и 3D векторной графики.

Intel® Quick Sync Video

Intel® Quick Sync Video обеспечивает быстрое преобразование видео для портативных медиаплееров, совместное использование в Интернете, а также редактирование и создание видео.

Технология Intel® InTru ™ 3D

Технология Intel® InTru ™ 3D обеспечивает стереоскопическое воспроизведение 3-D Blu-ray * с полным разрешением 1080p через HDMI * 1.4 и аудио премиум-класса.

Технология Intel® Clear Video HD

Технология Intel® Clear Video HD

, как и ее предшественница, Intel® Clear Video Technology, представляет собой набор технологий декодирования и обработки изображений, встроенных в интегрированную графику процессора, которые улучшают воспроизведение видео, обеспечивая более чистые, четкие изображения, более естественные, точные и яркие цвета, четкое и стабильное видеоизображение.Технология Intel® Clear Video HD добавляет улучшения качества видео для более насыщенных цветов и более реалистичных оттенков кожи.

Технология Intel® Clear Video

Intel® Clear Video Technology — это набор технологий декодирования и обработки изображений, встроенных в интегрированный графический процессор, которые улучшают воспроизведение видео, обеспечивая более чистые, резкие изображения, более естественные, точные и яркие цвета, а также четкое и стабильное видеоизображение.

OpenCL * Поддержка

OpenCL (Open Computing Language) — это многоплатформенный API (интерфейс прикладного программирования) для гетерогенного параллельного программирования.

PCI Express, версия

PCI Express Revision — это поддерживаемая версия стандарта PCI Express.Peripheral Component Interconnect Express (или PCIe) — это стандарт высокоскоростной последовательной шины расширения компьютера для подключения аппаратных устройств к компьютеру. Различные версии PCI Express поддерживают разную скорость передачи данных.

Конфигурации PCI Express

Конфигурации

PCI Express (PCIe) описывают доступные конфигурации линий PCIe, которые можно использовать для связи с устройствами PCIe.

Максимальное количество линий PCI Express

Дорожка PCI Express (PCIe) состоит из двух пар дифференциальной сигнализации, одна для приема данных, другая для передачи данных, и является основным блоком шины PCIe. Максимальное количество линий PCI Express — это общее количество поддерживаемых линий.

Поддерживаемые сокеты

Гнездо — это компонент, обеспечивающий механические и электрические соединения между процессором и материнской платой.

Технические характеристики теплового раствора

Спецификация Intel Reference Heat Sink для правильной работы этого процессора.

T

СОЕДИНЕНИЕ

Температура перехода — это максимальная температура, допустимая для кристалла процессора.

Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost)

Новый набор встроенных процессорных технологий, предназначенных для ускорения сценариев использования глубокого обучения искусственного интеллекта. Он дополняет Intel AVX-512 новой векторной инструкцией нейронной сети (VNNI), которая значительно увеличивает производительность логического вывода глубокого обучения по сравнению с предыдущими поколениями.

Поддерживаемая память Intel® Optane ™

Память Intel® Optane ™

— это революционно новый класс энергонезависимой памяти, которая находится между системной памятью и хранилищем, чтобы повысить производительность и скорость реагирования системы.В сочетании с драйвером Intel® Rapid Storage Technology Driver он легко управляет несколькими уровнями хранилища, одновременно предоставляя один виртуальный диск операционной системе, гарантируя, что часто используемые данные хранятся на самом быстром уровне хранилища. Память Intel® Optane ™ требует особой конфигурации оборудования и программного обеспечения. Посетите www.intel.com/OptaneMemory, чтобы узнать о требованиях к конфигурации.

Intel® Thermal Velocity Boost

Intel® Thermal Velocity Boost (Intel® TVB) — это функция, которая гибко и автоматически увеличивает тактовую частоту выше одноядерных и многоядерных частот технологии Intel® Turbo Boost в зависимости от того, насколько процессор работает при температуре ниже максимальной и от того, работает ли турбо бюджет мощности имеется.Прирост частоты и продолжительность зависят от рабочей нагрузки, возможностей процессора и решения для охлаждения процессора.

Технология Intel® Turbo Boost Max 3.0

Технология Intel® Turbo Boost Max 3.0 определяет наиболее производительные ядра процессора и обеспечивает повышенную производительность этих ядер за счет увеличения частоты по мере необходимости, используя преимущества мощности и теплового запаса.

Технология Intel® Turbo Boost

Технология Intel® Turbo Boost

динамически увеличивает частоту процессора по мере необходимости, используя преимущества теплового и энергетического запаса, чтобы дать вам всплеск скорости, когда вам это нужно, и повысить энергоэффективность, когда вы этого не сделаете.

Соответствие платформы Intel vPro®

Платформа Intel vPro® — это набор оборудования и технологий, используемых для создания конечных точек бизнес-вычислений с превосходной производительностью, встроенной системой безопасности, современной управляемостью и стабильностью платформы.
Подробнее о Intel vPro®

Технология Intel® Hyper-Threading

Технология Intel® Hyper-Threading (Intel® HT) обеспечивает два потока обработки на физическое ядро. Многопоточные приложения могут выполнять больше работы параллельно, выполняя задачи раньше.

Технология виртуализации Intel® (VT-x)

Технология виртуализации Intel® (VT-x) позволяет одной аппаратной платформе функционировать как несколько «виртуальных» платформ.Он предлагает улучшенную управляемость за счет ограничения времени простоя и поддержания производительности за счет выделения вычислительных операций в отдельные разделы.

Технология виртуализации Intel® для направленного ввода-вывода (VT-d)

Технология виртуализации Intel® для направленного ввода-вывода (VT-d) продолжает существующую поддержку виртуализации IA-32 (VT-x) и процессора Itanium® (VT-i), добавляя новую поддержку виртуализации устройств ввода-вывода.Intel VT-d может помочь конечным пользователям повысить безопасность и надежность систем, а также повысить производительность устройств ввода-вывода в виртуализированных средах.

Intel® VT-x с таблицами Extended Page Tables (EPT)

Intel® VT-x с расширенными таблицами страниц (EPT), также известный как преобразование адресов второго уровня (SLAT), обеспечивает ускорение для виртуализированных приложений, интенсивно использующих память.Расширенные таблицы страниц в платформах с технологией виртуализации Intel® сокращают накладные расходы на память и электроэнергию, а также увеличивают время автономной работы за счет аппаратной оптимизации управления таблицами страниц.

Intel® 64

Архитектура

Intel® 64 обеспечивает 64-разрядные вычисления на серверах, рабочих станциях, настольных и мобильных платформах в сочетании с поддерживающим программным обеспечением.¹ Архитектура Intel 64 повышает производительность, позволяя системам использовать более 4 ГБ как виртуальной, так и физической памяти.

Набор команд

Набор команд относится к базовому набору команд и инструкций, которые микропроцессор понимает и может выполнять. Показанное значение показывает, с каким набором команд Intel совместим этот процессор.

Расширения набора команд

Расширения набора команд — это дополнительные инструкции, которые могут повысить производительность, когда одни и те же операции выполняются с несколькими объектами данных. Они могут включать SSE (потоковые расширения SIMD) и AVX (расширенные векторные расширения).

Состояния простоя

Состояния простоя (C-состояния) используются для экономии энергии, когда процессор находится в режиме ожидания.C0 — это рабочее состояние, означающее, что ЦП выполняет полезную работу. C1 — это первое состояние ожидания, C2 — второе, и так далее, где больше действий по энергосбережению предпринимаются для численно более высоких C-состояний.

Усовершенствованная технология Intel SpeedStep®

Enhanced Intel SpeedStep® Technology — это усовершенствованное средство обеспечения высокой производительности при одновременном удовлетворении потребностей мобильных систем в энергосбережении.Традиционная технология Intel SpeedStep® переключает напряжение и частоту в тандеме между высоким и низким уровнями в ответ на нагрузку процессора. Усовершенствованная технология Intel SpeedStep® основана на этой архитектуре с использованием таких стратегий проектирования, как разделение между изменениями напряжения и частоты, а также разделение и восстановление тактовой частоты.

Технологии теплового мониторинга

Thermal Monitoring Technologies защищает корпус процессора и систему от теплового сбоя с помощью нескольких функций управления температурным режимом.Встроенный цифровой датчик температуры (DTS) определяет температуру ядра, а функции управления температурой снижают энергопотребление корпуса и, следовательно, температуру, когда это необходимо, чтобы оставаться в нормальных рабочих пределах.

Технология Intel® Identity Protection

Intel® Identity Protection Technology — это встроенная технология токенов безопасности, которая помогает обеспечить простой, устойчивый к несанкционированному доступу метод защиты доступа к вашим онлайн-клиентам и бизнес-данным от угроз и мошенничества.Intel® IPT обеспечивает аппаратное подтверждение уникального ПК пользователя веб-сайтам, финансовым учреждениям и сетевым службам; подтверждение того, что это не вредоносная программа, пытающаяся войти в систему. Intel® IPT может быть ключевым компонентом в решениях для двухфакторной аутентификации для защиты вашей информации на веб-сайтах и ​​при входе в бизнес.

Программа Intel® Stable Image Platform (SIPP)

Программа Intel® Stable Image Platform Program (Intel® SIPP) направлена ​​на то, чтобы не вносить никаких изменений в ключевые компоненты и драйверы платформы в течение как минимум 15 месяцев или до выпуска следующего поколения, что упрощает ИТ-отделам для эффективного управления их вычислительными конечными точками.
Подробнее об Intel® SIPP

Intel® Gaussian и нейронный ускоритель 2.0

Когда мощность и производительность критически важны, Intel® Gaussian & Neural Accelerator (Intel® GNA) обеспечивает энергоэффективную и постоянно включенную поддержку. Intel® GNA разработан для реализации речевых и аудиоприложений искусственного интеллекта, таких как подавление нейронного шума, с одновременным высвобождением ресурсов ЦП для общей производительности и скорости реагирования системы.

Новые команды Intel® AES

Новые инструкции Intel® AES (Intel® AES-NI) — это набор инструкций, которые обеспечивают быстрое и безопасное шифрование и дешифрование данных. AES-NI ценны для широкого спектра криптографических приложений, например: приложений, которые выполняют массовое шифрование / дешифрование, аутентификацию, генерацию случайных чисел и аутентифицированное шифрование.

Ключ безопасности

Intel® Secure Key состоит из цифрового генератора случайных чисел, который создает действительно случайные числа для усиления алгоритмов шифрования.

Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX)

Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) предоставляют приложениям возможность создавать аппаратную принудительную надежную защиту выполнения для конфиденциальных подпрограмм и данных своих приложений.Intel® SGX предоставляет разработчикам способ разделить свой код и данные на надежные среды выполнения (TEE), защищенные центральным процессором.

Технология Intel® Trusted Execution

Intel® Trusted Execution Technology для более безопасных вычислений — это универсальный набор аппаратных расширений для процессоров и наборов микросхем Intel®, которые расширяют платформу цифрового офиса за счет таких функций безопасности, как измеряемый запуск и защищенное выполнение.Это создает среду, в которой приложения могут работать в своем собственном пространстве, защищенные от всего остального программного обеспечения в системе.

Бит отключения выполнения

Execute Disable Bit — это аппаратная функция безопасности, которая может снизить подверженность вирусам и атакам вредоносного кода, а также предотвратить выполнение и распространение вредоносного программного обеспечения на сервере или в сети.

Intel® Boot Guard

Технология защиты устройств Intel®

с Boot Guard помогает защитить среду системы до ОС от вирусов и вредоносных программных атак.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.