Укладка блоков пазогребневых: Последовательность монтажа пазогребневых плит. Часть 1

Содержание

Монтаж пазогребневых плит, пошаговая инструкция.

Пазогребневые плиты используют для кладки межкомнатных перегородок. Эта технология привела к значительному удешевлению и ускорению работ.

Гипсовая панель заменяет 14 полуторных кирпичей, силикатная — 5 полуторных или 7 одинарных кирпичей. Поскольку толщина плиты по сравнению с боковой плоскостью невелика (8-10 см), на ее торцах выполнены замковые соединения типа паз-гребень. Это решение обеспечивает устойчивость и ровную вертикаль стены.

Монтаж перегородок из пазогребневых плит

Сборка межкомнатной стены производится после установки несущих конструкций здания, но до укладки чистового пола и отделки внутренних помещений. Для работы применяются следующие инструменты и расходные материалы:

  1. Клей для газобетона или шпаклевка Fugenfuller.
  2. Два уровня — длинный для контроля вертикали, короткий — для контроля горизонтали стены.
  3. Резиновая киянка для осадки блоков.
  4. Изоляционная ленточная прокладка из битумированного войлока или пробки.

Перед началом работ необходимо удалить мусор и пыль с пола, стен, потолка. Плиты выдерживают в комнате в течение 1-2 суток, чтобы материал адаптировался к влажности и температуре помещения. На неровный пол укладывается выравнивающий слой толщиной 10-15 см.

Порядок укладки блоков

  • На полу размечают и расчерчивают проектное положение стен.
  • Используя отвес, повторяют разметку на стенах и потолке.
  • Отмечают расположение дверных проемов.
  • На все размеченные линии (потолка, стен и пола) наносят слой шпаклевки. Укладывают на нее звукоизоляционную ленту с помощью уровня, соблюдая строгую геометрию. Прокладку выдерживают от часа до суток.
  • Блоки устанавливают пазом вверх, чтобы шпаклевка распределялась оптимальным образом. Поэтому у всех плит первого ряда гребень удаляют.
  • На прокладку наносят слой клеящего состава и по уровню устанавливают первый ряд блоков.
    Торцевые вертикальные пазы плит также промазывают шпаклевкой или клеем. Толщина шва должна быть 1-2 мм.
  • Второй ряд укладывают, соблюдая перевязку (верхний блок должен перекрывать шов нижнего на 10-15 см). Распилить плиту можно ножовкой с крупным зубом. Получатся доборные элементы для перевязки. Каждую плиту слегка осаживают резиновым молотком. Нижние и боковые пазы предварительно промазывают шпаклевкой.
  • Дверной проем шириной 80 см при одинарной толщине стены можно не перекрывать перемычкой. До тех пор, пока клей не схватится, в проем устанавливается Т-образная подпорная конструкция. При ширине двери более 80 см перемычка обязательна.
  • Зоны контакта блоков с потолком и несущими стенами заполняются шпаклевкой.

Перед финишной отделкой пазогребневые плиты следует обработать грунтовкой глубокого проникновения. Это увеличит сцепление краски или обоев с поверхностью блоков.

Нужна помощь?! Звоните  

Возведение стен перегородок из пеноблока или пазогребневых блоков в квартире.

Следующим и, безусловно, важным этапом ремонта квартиры после проведения демонтажных работ является возведение стен и перегородок из пеноблока и пазогребневого блока в квартире. Как показала практика возведения стен, кирпичная кладка уступила место пеноблоку и пазогребневому блоку во внутренней отделке квартир при ремонте. А также по стоимости укладка пеноблока или пазогребневого блока дешевле, чем кладка из кирпича и по времени укладки блоков гораздо быстрее.

Конечно, нужно упомянуть и о технических характеристиках блоков пено и пазогребневых блоков, например: отличная теплоизоляция, экологическая и противопожарная безопасность, звукоизоляция и долговечность сроков службы блоков.

Укладка пеноблоков осуществляется строго по уровню с соблюдение геометрии помещений квартиры, от того как будет выполнена кладка блоков зависит какое количество штукатурной смеси пойдет на оштукатуривание перегородок стен а из этого следует какой будет общая цена на ремонт квартиры с учетом строительного и отделочного материала. Если укладка стен и перегородок из пеноблоков или позогребневых блоков произведена качественно с учетом все требований, то соответственно при ведении ремонтных и отделочных по выравниванию стен уйдет гораздо меньше штукатурной смеси.

Работа наших мастеров видео


 Существует возможность сделать стены и перегородки из других строительных материалов, например одним из вариантов при ремонте используется возведение и облицовка стен из гипсокартона. По вопросам возведения и укладки стен из блоков ( пенно или пазогребневых ) обращайтесь к нашим квалифицированным специалистам по ремонту. Ознакомится с общими видами работ как отделочными, так и ремонтными, дает возможность правильно ориентироваться по предлагаемым ценам или существует вариант самостоятельного расчета стоимости необходимых именно для вашей квартиры.


 

Монтаж перегородок из пазогребневых плит в Москве

Чтобы узнать стоимость установки перегородки из пазогребневых плит в Москве, обратитесь к специалистам, предлагающим услуги на сайте YouDo. Нашими исполнителями производятся отделочные работы любой сложности профессионально и недорого.

Порядок установки блоков из пазогребня

Если вы решили установить пазогребневые перегородки, опытный мастер составит проект, подготовит смету и рассчитает стоимость установки обшивочного материала.

Устройство стеновых ограждений специалисты выполняют по определенной схеме:

  • подготовка поверхности
  • разметка расположения перегородки из пазогребневых плит
  • крепление профиля
  • приготовление гипсового раствора и нанесение его на обшивку
  • укладка блоков из пазогребня
  • заделка горизонтальных стыков и швов

Затем специалисты выполняют устройство дверного проема, делают отверстия под розетки и выключатели, производят монтаж электропроводки, коммуникаций. Завершив укладку облицовки, мастера приступают к нанесению финишного покрытия на стеновую конструкцию. Обработка поверхности осуществляется шпатлёвкой, после чего выполняется декоративная обшивка.

Почему выгодно сотрудничать с исполнителями Юду?

Будьте уверены в высоком качестве проводимых работ нашими исполнителями. Они имеют большой опыт установки стеновых ограждений из различных материалов. Межкомнатные перегородки, изготовленные зарегистрированными на YouDo мастерами, имеют ровные поверхности.

Заделка стыков и швов, укладка теплоизоляционного материала выполняется профессионально. Исполнители Юду гарантируют:

  • доступную стоимость установки пазогребневых перегородок
  • выполнение заказа в определенный срок
  • применение качественных отделочных материалов

Для возведения ограждений из блоков пазогребня специалисты используют надежные крепёжные элементы и профессиональное монтажное оборудование.

Сколько стоит установка стеновых конструкций?

Цена монтажа перегородок из пазогребневых плит зависит:

  • от способа установки блоков
  • от количества материалов
  • от объема выполненных работ

Если вас интересует монтаж перегородок из пазогребневых плит, цена на услуги, заполните на Юду заявку. После откликов узнайте, какая цена монтажа у разных мастеров и выбирайте исполнителя.

ТК Технологическая карта на устройство перегородок из пазогребневых плит / ТК /

ООО «Строительные Технологии» СПб, 22 Линия, д. 3 корп. 1

Технологическая карта на устройство перегородок
из пазогребневых плит

Технологическая карта
(ТТК)

Пояснительная записка

Исполнено:

Главный инженер проекта

Соболев А.

Инженер — проектировщик

Лаврик Е.

Н. Контроль

Соболев А.

2012 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Технологическая карта разработана на устройство перегородок из пазогребневых плит в зданиях и сооружениях различного назначения.

Материалом для изготовления пазогребневых плит является гипс. Поверхность перегородок из гипсовых пазогребневых плит пригодна под любую отделку и не требует нанесения выравнивающего штукатурного слоя. Не допускается нанесение известковых красок и красок на основе жидкого стекла.

При привязке технологической карты к конкретному объекту и условиям строительства уточняются:

— объем выполняемых работ;

— график производства работ и их продолжительность;

— количественный состав звеньев и средств механизации.

Технологическая карта разработана в соответствии с действующими российскими и ведомственными документами:

1. СП 48.13330.2011 «Организация строительства»;

2. СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда».

3. СП 12.136-2002 «Безопасность труда в строительстве»;

4. СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

5. СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

6. СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»;

7. СНиП 1.04.03-85 «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений»;

8. ГОСТ Р 21.1101-2009 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к рабочей документации»;

9. ПОТ Р М-012-2000 «Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте»;

10. ГОСТ 12.2.003-91 «ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности»;

11. ГОСТ 12.3.009-76 «ССБТ. Работы погрузо-разгрузочные. Общие требования безопасности»;

12. ГОСТ 125-79 «Вяжущие гипсовые. Технические условия»;

13. РД 10-40-93 «Типовая инструкция для инженерно-технических работников по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъемных механизмов»;

14. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2006 г. № 87 г. Москва «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

Устройство перегородок и облицовок из гипсовых пазогребневых плит производится в период выполнения отделочных работ (в холодное время года при подключенном отоплении). Работы по возведению перегородок выполняются до устройства чистого пола, в условиях сухого и нормального влажностных режимов и температуре в помещении не ниже +5 °С. До монтажа гипсовые пазогребневые плиты должны пройти обязательную акклиматизацию в помещении.

До начала работ по монтажу необходимо удалить с базового пола, стен и потолка пыль и грязь.

Согласно проекту необходимо выполнить разметку положения перегородки на полу и с помощью отвеса перенести ее на стены и потолок. Рекомендуется отмечать на полу расположение проемов.

Если основание базового пола имеет сильные неровности, необходимо сделать выравнивающий слой из цементно-песчаного раствора. В итоге должна получиться ровная горизонтальная поверхность.

В случае жесткого соединения плиты стыкуются непосредственно с базовыми полом, потолком и стенами.

В случае эластичного примыкания необходимо при помощи монтажного клея ко всем примыкающим ограждающим конструкциям наклеить эластичную прокладку. Регулируя толщину слоя гипсового клея, необходимо добиться горизонтального положения прокладки на полу. После схватывания клея можно приступать к установке плит.

При укладке плит пазом вверх у всех плит первого ряда необходимо удалить гребень.

Плиты первого ряда устанавливаются и выравниваются при помощи правила и уровня. Для удобства вдоль стен можно установить маячковые рейки. При укладке последующих рядов в паз нижнего ряда наносится клей. Кроме того, клей наносится и в вертикальный торцевой паз. Каждую уложенную плиту необходимо осадить при помощи резинового молотка. Выступивший при этом клей сразу же убирается и используется в дальнейшем. Необходимо добиваться толщины вертикальных и горизонтальных швов не более 2 мм. При помощи правила и уровня необходимо следить, чтобы все плиты находились в одной плоскости.

При укладке плит необходимо соблюдать разбежку торцевых стыков. При такой кладке возникает потребность в доборных элементах. Резку гипсовых пазогребневых плит производить ручной ножовкой с широким полотном и крупными зубьями или специальным электроинструментом.

Плиты последнего ряда делаются со скошенными гранями. Полость между верхними плитами и перекрытием заполняется монтажным клеем. При необходимости плиты обрезаются под конфигурацию перекрытия. Как правило, плиты укладываются горизонтально, однако элементы последнего ряда, для уменьшения отходов, могут укладываться на меньшую грань, вертикально. При этом необходимо соблюдать разбежку торцевых стыков плит.

При эластичном примыкании плиты крепятся к ограждающим конструкциям с помощью специальных скоб с определенным шагом. Скоба устанавливается в паз уложенной плиты и крепится с помощью самонарезающих винтов к плите и анкерными дюбелями к ограждающим конструкциям.

При устройстве дверных проемов в процессе монтажа перегородки над проемом делается вспомогательная деревянная монтажная конструкция, обеспечивающая монтажное положение плит до схватывания клея в стыках. После высыхания клея монтажная конструкция убирается.

В углах и местах пересечения перегородок друг с другом пазогребневые плиты необходимо укладывать так, чтобы они поочередно перекрывали стыки нижних рядов. Не допускать, чтобы вертикальные стыки были сквозными.

Образованные внешние углы следует укреплять угловым перфорированным профилем ПУ 31/31, который вдавливается в предварительно нанесенный клей. После чего широким шпателем наносится выравнивающий слой. При выполнении данной операции можно применять шпатель для внешних углов.

Внутренние углы укрепляются при помощи армирующей ленты. Лента укладывается в предварительно нанесенный на угол клей, после чего кладется выравнивающий слой. При выполнении данной операции можно применять шпатель для внутренних углов.

Все металлические предметы, сопрягающиеся или находящиеся в теле перегородок (облицовок) из гипсовых плит, должны быть оцинкованными или иметь антикоррозийное покрытие.

После монтажа перегородки, в зависимости от способа последующей отделки поверхности, места стыков плит шпаклюются с помощью широкого шпателя и после высыхания шлифуются с помощью шлифовального приспособления.

Рисунок 1. Последовательность устройства пазогребневых плит

Показатели Значения

Масса 1 гипсоплиты размером 667×500×80 мм 28 кг (ТУ 5742-007-16415648-98)

Масса 1 гипсоплиты размером 667×500×100 мм 37 кг (ТУ 5742-007-164.15648-98)

Масса 1 гипсоплиты размером 900×300×80 мм 24 кг (ТУ 5742-014-03984362-96)

Плотность                                                                                  не более 1250 кг/м3

Предел прочности при сжатии                                               5,0 МПа

Предел прочности при изгибе                                                2,4 МПа

Коэффициент теплопроводности, 1 А                                   0,29 Вт/м ∙ °С

Коэффициент теплопроводности, 1 В                                   0,35 Вт/м ∙ °С

Отпускная влажность                                                              не более 12 %

Удельная эффективная активность радионуклидов            не более 370 Бк/кг

Горючесть                                                                                  группа НГ

Упаковка, термоусадочная пленка поддон, 5 м2, 10 м2 (80 мм) 4 м2, 8 м2 (100 мм)


Рисунок 2. Типы пазогребневых плит


Кладку перегородок следует выполнять в соответствии со СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», соблюдение которых обеспечивает требуемую прочность и высокое качество возводимых конструкций.

Требуемое качество работ и надёжность перегородок из пазогребневых плит должны обеспечиваться участвующими в строительном процессе организациями путём осуществления комплекса технических, экономических и организационных мер эффективного контроля на всех стадиях устройства перегородок стеновыми блоками из ячеистых бетонов.

Контроль качества строительно-монтажных работ по устройству перегородок должен осуществляться специальными службами, создаваемыми в строительной организации и оснащёнными техническими средствами, обеспечивающими необходимую достоверность и полноту контроля.

Производственный контроль качества работ по устройству перегородок в зданиях и сооружениях включает в себя входной контроль рабочей документации и используемых материалов и конструкций, операционный контроль технологических процессов и приёмочный контроль выполняемых работ.

При входном контроле рабочей документации производится проверка её комплектности и достаточности содержащейся в ней технической информации для производства работ.

При входном контроле качества строительных материалов следует проверять внешним осмотром соответствие их требованиям стандартов и соответствующих документов предприятий-поставщиков, строительной лабораторией и производителем работ, а также наличие паспортов, сертификатов и других сопроводительных документов.

Операционный контроль должен осуществляться в ходе выполнения строительных процессов и производственных операций и обеспечивать своевременное выявление дефектов и принятие мер по их устранению и предупреждению.

В процессе работы мастер и звеньевой должны следить за тем, чтобы плиты и связующий раствор соответствовали указанным в проекте, а также проверять правильность привязки и качество швов кладки, вертикальность, горизонтальность и прямолинейность поверхностей и углов, качество поверхности кладки.

Вертикальность поверхностей и углов, горизонтальность рядов проверяют уровнем и отвесом.

Конструкции перегородок из гипсовых пазогребневых плит рекомендуется принимать поэтажно или посекционно. При приемке следует проверять соответствие смонтированных конструкций проектным решениям.

Смонтированные перегородки должны иметь ровные и гладкие поверхности, без загрязнений, наплывов клея, пустых швов и раковин. Отклонения поверхностей перегородок в жилых зданиях не должны превышать значений, приведенных в таблице 1.

Таблица 1

Допускаемые отклонения перегородок из пазогребневых плит

Погрешности

Допускаемые отклонения при отделке

простая

улучшенная

высококачественная

1

2

3

4

Неровности поверхности (обнаруживаются при накладывании правила или шаблона длиной 2 м)

Не более 3 мм глубиной или выпуклостью до 5 мм

Не более 2 мм глубиной или выпуклостью до 3 мм

Не более 2 мм глубиной или выпуклостью до 2 мм

Отклонение поверхности по вертикали

15 мм на всю высоту помещения

1 мм на 1 м высоты, но не более 10 мм на всю высоту помещения

1 мм на 1 м высоты, но не более 6 мм на всю высоту помещения

Потребность в машинах, механизмах, инструментах и приспособлениях для устройства перегородок из пазогребневых плит определяется с учётом объёмов выполняемых работ, назначения и технических характеристик согласно таблице 2.

Таблица 2

Ведомость потребности в машинах, механизмах, инструментах и приспособлениях

№ п/п

Наименование

Тип, марка, ГОСТ

Техническая характеристика

Назначение

1

2

3

4

5

1

Приспособление шнуроотбойное

15 м

2

Приспособление «Метростат»

3

Уровень

Контроль кладки

4

Правило

Контроль кладки

5

Резиновый молоток

Установка плиты в проектное положение

6

Короб

Для хранения раствора

7

Шпатель (различные виды)

Нанесение клеевого раствора, выравнивание поверхности перегородки

8

Ручное шлифовальное приспособление

Шлифовка поверхностей

9

Ножовка

Подгонка плит

10

Рубанок обдирочный

11

Бороздодел

Устройство штроб

12

Электродрель

13

Насадка к электродрели для устройства отверстий большого диаметра

14

Ножницы по металлу

Производство всех основных и вспомогательных работ при монтаже конструкций должно вестись с соблюдением требований СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002.

Руководство монтажом поручается опытным инженерно-техническим работникам, являющимся ответственными за безопасную организацию производства монтажных работ.

Краны, подъемные механизмы и вспомогательные приспособления, применяемые при монтажных работах, должны отвечать установленным требованиям правил инспекции Госгортехнадзора.

Перед началом монтажных работ и периодически во время работ все применяемые такелажные и монтажные приспособления (стропы, траверсы и т.п.) должны подвергаться освидетельствованию и осмотру в соответствии с Правилами устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов.

К производству монтажных работ допускаются рабочие не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр и обучение по технике безопасности и имеющие соответствующие удостоверения.

Монтажники, сварщики и другие рабочие, занятые на монтаже основных конструкций дома, должны быть обеспечены проверенными предохранительными поясами.

На участке (захватке), где ведутся монтажные работы, не допускается выполнение других работ и нахождение посторонних лиц.

Во время перерывов в работе не допускается оставлять поднятые элементы конструкций на весу.

Расстроповка деталей при разгрузке или погрузке допускается только после проверки их устойчивости.

На перекрытиях, лесах и подмостях допускаются только сборка, монтаж и пригонка. Работы по изготовлению недостающих деталей на лесах и подмостях не допускаются.

До выполнения монтажных работ необходимо установить порядок обмена условными сигналами между лицом, руководящим монтажом, и машинистом (мотористом). Все сигналы подаются только одним лицом (бригадиром монтажной бригады, звеньевым, такелажником-стропальщиком), кроме сигнала «Стоп», который может быть подан любым работником, заметившим явную опасность.

Монтаж конструкций каждого последующего яруса (участка) здания или сооружения следует производить только после надежного закрепления всех элементов предыдущего яруса (участка) согласно проекту.

Навесные металлические лестницы высотой более 5 м должны быть ограждены металлическими дугами с вертикальными связями и надежно прикреплены к конструкции или к оборудованию. Подъем рабочих по навесным лестницам на высоту более 10 м допускается в том случае, если лестницы оборудованы площадками отдыха не реже, чем через каждые 10 м по высоте.

Состав звена для устройства перегородок из пазогребневых плит приведен в таблице 3.

Таблица 3

Количественный и профессиональный состав звена

Наименование работ

Состав звена по ЕНиР

Профессия

Разряд

Количество

Устройство перегородок

Каменщик

4,2

2

Разметка оси перегородки в соответствии с архитектурно-планировочными чертежами

Каменщик

4,2

2

Подготовка места под устройство перегородок

Каменщик

2

1

Затраты труда и машинного времени на устройства перегородок подсчитаны по «Единым нормам и расценкам на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы», введённым в действие в 1987 г. ; сборник Е1 «Внутрипостроечные транспортные работы», сборник Е3 «Каменные работы» и представлены в таблице 4.

Для расчёта затрат труда и машинного времени приняты гипсовые пазогребневые плиты размерами 667×500×100.

Калькуляцией предусмотрена подача две трети блоков и раствора краном-укосиной с перекрытия на рабочее место. Подача материалов подъёмником на перекрытия настоящей картой не учтена.

Таблица 4

Калькуляция трудовых затрат и машинного времени на устройство перегородок

№ п/п

Обоснование (ЕНиР и др. нормы)

Наименование технологических процессов

Ед. изм.

Объем работ

Норма времени

Затраты труда

рабочих, чел. -ч.

машиниста, чел.-ч. (работа машин, маш.-ч.)

рабочих, чел.-ч.

машиниста, чел.-ч. (работа машин, маш.-ч.)

1

Е 1-21 № 1

Перевозка плит ручными тележками

т

0,96

1,1

1,06

2

Е 1-21 № 1

Перевозка раствора ручными тележками

т

0,57

1,1

0,63

3

Е 1-16 № 8

Транспортировка плит

1000 шт.

0,34

16,0

7,9

5,44

2,69

4

Е 1-16 № 10

Транспортировка раствора на подмости

100 м

0,057

98,0

49,0

5,59

2,79

5

Е 3-12 № 4

Устройство перегородок

м2

100

0,47

47

Продолжительность работ по устройству перегородок стеновыми блоками из ячеистого бетона определяется календарным планом производства работ согласно таблице 5.

Основные технико-экономические показатели

Объём работ:

Перегородки из пенобетонных блоков из ячеистого бетона       100 м2

Затраты труда на весь объём работ, чел.-час                                  59,72

Выработка на одного рабочего в смену, м2                                    12

Таблица 5

Календарный план производства работ на устройство перегородок

Подготовлено специалистами ООО «Строительные технологии»

ИНН 7801488255

Свидетельство СРО № 1219.01-2010-7801488255-П-133

тел. 8(812) 640-22-24; 8(800) 555-51-17

 



Перегородка из пазогребневых блоков своими руками.

Монтаж перегородок из пазогребневых плит в новостройке

Пазогребневые блоки – это строительный материал, который используется для монтажа межкомнатных перегородок. Производят их из гипса при низкотемпературной обработке природного гипса, поэтому их второе название — гипсоплиты. Этот строительный материал характеризуется высокой точностью размеров.

Виды пазогребневых блоков

Различают обычные и влагостойкие гипсоплиты. Паз гипсоплит может иметь трапециевидную или прямоугольную форму. Бывают полнотелые и пустотелые гипсоплиты. Для сооружения стен внутри помещений с сухим или нормальным режимом влажности (квартиры, отели, офисы, школы, промышленные здания) применяют обычные гипсоплиты, а для помещений с высокой влажностью – влагостойкие гипсоплиты. В состав влагостойких гипсоплит входят гидрофобные присадки.

Гипсоплиты – очень выгодный по цене строительный материал. А благодаря высокому качеству их лицевой поверхности нет необходимости тратить много денег на отделочные работы. Стену из гипсоплит можно оклеивать обоями, окрашивать краской или облицовывать керамической плиткой.

Осуществлять монтаж из гипса очень просто и легко. А благодаря невысокой цене, применение гипсоплит дает значительное преимущество перед строительством межкомнатных стен из кирпича в квартирах или на дачах. Еще одним преимуществом гипсоплит является их устойчивость к огню.

Как монтировать пазогребневые блоки

Для того чтобы построить один квадратный метр перегородки, потребуется 5,5 гипсоблоков и примерно 1,5 кг клея. Для того чтобы усилить звукоизоляцию в том месте, где перегородка примыкает к стене, используют пробковую прокладку. Если жестких требований к звукоизоляции не выдвигается, то блоки можно монтировать к ограждающим конструкциям прямо на клеевой раствор.

Вначале поверхность, на которой будет строиться перегородка из пазогребневых блоков, очищается от пыли и грязи. Ее строят до монтажа чистого пола. Затем делается разметка – при помощи шнура или лазерного уровня. Отметки переносятся на стены при помощи отвеса. В том случае, если пол неровный, нужно нанести выравнивающий слой. Укладку делать можно будет не ранее, чем через сутки.

Перед началом монтажа надо приготовить клеевой раствор, который посоветовал производитель гипсоплит (обычно он достаточно доступен по цене). Для этого сухую смесь нужно высыпать в ведро с необходимым количеством воды. Затем тщательно перемешать и оставить на 2-3 минуты. Нужно обязательно учитывать, что жизнеспособность состава составляет всего 1 час, а расход клея на 1 м2 кладки составляет всего 1,5 кг.

Совет прораба : при замешивании клея нужно использовать только чистую емкость и чистую холодную воду.

Чтобы блоки в кладке сцепились более качественно, их укладку нужно делать пазом вверх. Для этого у пазогребневых блоков самого нижнего ряда кладки удаляется гребень. Кладка первого ряда делается по уровню и тщательно выравнивается в одной плоскости. При укладке следующих рядов клей наносится и распределяется по пазам уже уложенного ряда. Вертикальный шов каждого пазогребневого блока кладки также нужно заполнять клеевым раствором. Толщина швов не должна превышать 2 мм. Во время монтажа гипсоблоки в кладке осаживаются при помощи резинового молотка. Укладка производится в разбежку – не менее трети длины. Доборные элементы легко получаются при помощи ручной плиты. Элементы последнего ряда кладки запиливаются под углом, чтобы между перегородкой и потолком не осталось пустот.

Совет прораба : если на пазогребневых блоках есть выбоины, то их нужно заполнить шпаклевкой.

Если в перегородке нужно сделать проем, ширина которого не превышает 800 мм, и над которой находится только один ряд кладки, то перемычку устанавливать не обязательно. В этом случае будет достаточно установить и оставить в проеме подпорку до тех пор, пока клей не высохнет.

Если же ширина проема превышает 800 мм, то нужно над проемом установить металлическую или деревянную перемычку. Чтобы придать внешним углам конструкции дополнительную жесткость, нужно укрепить их металлическим профилем. Внутренние углы можно укрепить при помощи армирующей ленты.

Монтаж гипсоплит может осуществлять не только профессионал, но и начинающий строитель. При этом опытный работник за смену может сделать 20 м2 стены.

Совет прораба : при креплении к стене из пазогребневых блоков предметов, оказывающих несильную нагрузку (зеркал или книжных полок), можно использовать расклинивающие коррозийно-стойкие дюбеля. При монтаже подвесных шкафов или санитарно-технических приборов необходимо применять устойчивые к коррозии болты, которые проходят стену насквозь.

Гипсоплиты – доступный по цене выгодный строительный материал для возведения стен внутри помещения. Чтобы построить стену из гипсоплит, не нужно специальных знаний, достаточно лишь посмотреть подробное видео укладки гипсоблоков.

Видео

Установка пазогребневых плит для устройства перегородок имеет свои преимущества. Данный материал отличается удобной конфигурацией, относительно небольшим весом, что значительно упрощает проведение монтажных работ. Также плиты оснащены специальным замком, который обеспечивает их надежное крепление.

Важно! Обустройство межкомнатных перегородок при помощи пазогребневых плит происходит очень быстро (практически за считанные часы). Чтобы достигнуть такой скорости монтажа, нужно иметь большой опыт работы и идеально владеть технологией.


Стоимость возведения стен из пазогребневых плит в компании Сан Саныч

Если вы ищите мастеров для установки стен из пазогребневых блоков, обратите внимание на нашу компанию. Мы уже давно работаем в Москве и приобрели много положительных отзывов. Это произошло из-за ответственного подхода к выполнению всех операций. Мы внимательно выслушиваем пожелания заказчика и выполняем их с учетом требований нормативной документации. Поставкой строительных материалов непосредственно на объект занимаются только проверенные фирмы, которые обеспечивают лучшее качество по низкой цене. Стоимость проведения монтажных работ вас точно приятно удивит. Расценки преимущественно зависят от объема трудозатрат и использованных материалов.

Подготовительный этап

Подготовка помещения к установке пазогребневых блоков происходит следующим образом:

  • пол и стены в местах прилегания будущей перегородки должны быть идеально ровными. В противном случае нужного качества не добиться;
  • все существующие неровности устраняют путем заливки стяжки, шлифовкой. Также в обязательном порядке на основании заделывают трещины;
  • поверхность стен, потолка и пола грунтуют ;
  • наносится разметка, которая отражает местонахождения будущей стены.

Укладка блоков

Перед установкой первого ряда из плит, которые для этого предназначены, срезывают ножки. Это обеспечит их плотное прилегание к полу. Для фиксации пазогребневых плит применяют специальный клеевой состав. Его наносят на все их торцы, чтобы надежно закрепить между собой. Также для этого используется специальный замок, который подразумевает наличие на поверхности блоков пазов. После установки первого ряда его закрепляют к стене и к полу при помощи дюбелей. Дальше монтаж продолжают по той же схеме.

Вы делаете серьезный ремонт квартиры с перепланировкой или купили новостройку со свободной планировкой, перед вами обязательно встанет задача, монтажа или нескольких перегородок. Если у вас есть возможность нанять рабочих, эта статья поможет их контролировать, если ремонт делаете своими руками, в статье по этапам покажу, как делается монтаж гипсовой пазогребневой плиты (ПГП) или пазогребневая перегородка своими.

Два способа монтажа перегородки ПГП

Понятно, что любая межкомнатная перегородка не висит в воздухе, а примыкает к полу, стенам и потолку комнаты. Монтаж пазогребневой плиты по технологии предполагает два типа монтажа перегородки в зависимости от способа примыкания:

1. Эластичное примыкание (крепление). Эластичное крепление предполагает установку между краями перегородки и стенами, потолком, полом слоя звукоизоляционного материала. Доступным звукоизоляционным материалом является пробка. Важно понимать, что эластичное крепление делается там, где заказчику, то есть вам, нужно улучшить звукоизоляционные качества перегородки. Никаких других критериев для эластичного монтажа ПГП нет. 2. Монолитное примыкание (крепление). Монолитное крепление предполагает, непосредственный контакт плит перегородки со стенами, полом, потолком через монтажный клей.

Материал для монтажа перегородки из ПГП (пазогребневых плит)

Для работ понадобится:

1. Гипсовая пазогребневая плита (ПГП). Производители: Кнауф, Волма и др. В размере ПГП нас интересует её толщина. Распространены плиты толщиной 80 и 100 мм. Количество плит рассчитывается из площади будущих перегородок с запасом 10% на подрезы. Размеры ПГП:
  • 667х500х80 мм для расчета 3 плиты на метр: 28 кг/1 плита.
  • 667х500х100 мм для расчета 3 плиты на метр: 37 кг/ 1 плита.
  • 900х300х80 мм для расчета 3,7 плиты на метр: 24 кг/1 плита.

Примечание: Если монтаж пазогребневой плиты проводится в помещении нормальной влажности, покупается стандартная плита ПГП. Для перегородок во влажных помещениях, покупаем гидрофобизированную (влагостойкую) плиту ПГП. Влагостойкая плита Кнауф маркируется зеленой полосой.

2. Понадобится монтажный гипсовый клей. Он продается в мешках по 25 кг. Для ванных комнат можно использовать плиточный клей. 3. Для эластичного крепления пазогребневой перегородки к стенам и потолку комнаты, можно купить специальные скобы. Маркируются такие скобы С2 (для 80 мм ПГП) и С3 (для 100 мм ПГП). Заменить скобы можно прямыми подвесами (ПП 60/125), используемыми в монтаже гипсокартонных конструкций.

4. Только для эластичного примыкания! Нужна звукоизоляционная прокладка. Это полосы шириной 100-150 мм лучше из пробки. 5. Если пол неровный, то понадобится сухая цементная смесь для выравнивания пола в месте установки перегородки.

Какую толщину ПГП выбрать

Межкомнатные перегородки из ПГП делают в один слой. Технологически, нельзя делать прямую перегородку ПГП выше 3600 мм и шире 6000 мм. В квартирах таких стен, обычно, нет, поэтому для квартир нет ограничений в использовании плит ПГП.

Монтаж пазогребневой плиты в квартире

Выбрать толщину плит для перегородки нужно по её размеру. Чем больше перегородка, тем тоще плита. Для перегородок в новостройку лучше выбрать плиты ПГП 100 мм. Для облицовки стен балкона и перегородки в ванной, достаточно 80 мм плит ПГП.

Инструмент для работ по монтажу перегородки ПГП

Для работ понадобится следующий инструмент:

  • Пила: для резки плит;
  • Дрель или перфоратор: Для крепления плит и замешивание раствора. Насадка миксер к дрели;
  • Шпатель зубчатый ширина 200 мм;
  • Шпателя простые: 100 и 200 мм;
  • Уровень горизонтальный длиной 500 мм и 1500-2000 мм.
  • Отвес для разметки перегородки;
  • Резиновый молоток для осаживания плит;
  • Чистая тара для замешивания раствора;
  • Чистая вода для раствора и мытья инструмента. Ветошь.

Монтаж пазогребневой плиты своими руками – по шагам

  • Подготовьте место для монтажа перегородки. Уберите мусор, прогрунтуйте места примыкания перегородки.

  • Основание перегородки должно быть горизонтально ровным. Если при промере виден уклон основания, его выравнивают цементным раствором. После высыхания раствора его грунтуют.
  • Разметьте перегородку по полу, стенам, и потолку. Используйте для разметки отвес или лазерный уровень.
  • При эластичном (звукоизоляционном) примыкании перегородки к полу, на место установки перегородки на монтажный клей клеятся звукоизоляционная полоса.

  • Плиты ПГП можно устанавливать как пазом вверх, так и пазом вниз. Однако для надежного сцепления, рекомендован монтаж пазом вверх.

  • Поэтому, у плит первого ряда нужно пилой срезать гребень. Не используйте для резки электроинструмент, количество гипсовой пыли будет неоправданно большим.
  • Обрезанные плиты в ряду перегородки не должны быть уже 100 мм. Поэтому перед монтажом сделайте сухой монтаж и примерьте плиты по месту. Если последняя плита в ряду получается меньше 100 мм, подрежьте первую плиту ряда.


  • Установите первый ряд плит на клей. От горизонтальности и вертикальности первого и двух последующих рядов зависит качество всей перегородки, поэтому, активно используем строительный уровень для контроля укладки.

  • Начиная с первого ряда, при эластичном примыкании, ставьте укрепляющие уголки. Уголки крепятся к ПГП стандартными саморезами. Для крепления уголка к стенам, используем дюбеля с шурупами.

  • Количество скоб на одну сторону перегородки не может быть меньше 3-х. То есть, в квартире с потолками 2700, скобы ставим после первого, третьего и пятого рядов.
  • Смотрим на фото, как укладывается монтажный клей в паз нижнего ряда.
  • Устанавливаются плиты шипом в паз с клеем. Осаживаем плиту резиновым молотком. Излишки клея, выдавливаемые верхней плитой, снимаем шпателем.

  • Постоянно контролируем горизонтальность рядов и вертикальность перегородки.

Примыкание перегородки ПГП к потолку

Примыкание перегородки ПГП к потолку требует отдельно абзаца.

Примыкание перегородки к потолку

Правильное примыкание перегородки к потолку более сложное, чем к стене. Последний ряд плит ПГП подрезается под углом. Угол должен «смотреть» на вас. Расстояние от скоса до потолка должно меняться от 10 до 300 мм.

При монтаже последнего ряда ПГП скошенная пустота между потолком и плитой заполняется монтажным клеем.


Монтаж пазогребневой плиты окончен. После монтажа перегородки из пазогребневых плит, осмотрите её, проверьте вертикальный уровень перегородки. Оставшимся клеем, заполните, если есть, пустоты между плитами. Снимите лишний клей, выдавленный из швов.

Далее, после застывания клея, стыки перегородки со стенами и потолком, проклеиваются армированной лентой и шпаклюются. Сама перегородка отделывается вместе со стенами комнаты, обычно, несколько раз шпаклюется. Далее по плану ремонта (красим или клеем обои или что-то еще).

Об установки дверей в перегородке из ПГП, а также прокладке коммуникаций в ПГП перегородках в следующих статьях. Подпишись, зарегистрировавшись на сайте.

Строительных материалов для возведения межкомнатных перегородок предлагается довольно много. Но далеко не все они пригодны для использования в многоэтажных домах. Перегородки должны быть максимально легкими с тем, чтобы минимизировать дополнительную нагрузку на несущие конструкции здания. Таким образом, выбор сужается до таких кладочных материалов, как пазогребневые плиты и блоки.

Строительство перегородок внутри уже готового жилья имеет определенную специфику. Потребуется не только точно разметить место возведения дополнительной стенки, но и подготовить под нее основание, создать гасящий вибрации демпферный слой в местах примыкания, предусмотреть крепление блоков к стенам, грамотно организовать дверные проемы или арки. Идеальную геометрию и безупречное качество кладки обеспечат мастера компании “Ремонт Престиж”. Задачу возведения перегородок из пазогребневых плит и блоков им приходится решать практически на каждом объекте, где предусмотрена перепланировка помещений , и технология освоена ими в совершенстве. В пользу заключения договора с нашей компанией к сжатым срокам и отличному качеству можно добавить весьма демократичные расценки на данный вид работ.

Прайс-лист на работы по устройству перегородок из пазогребневых плит

В отличие от “летучих бригад” компания “Ремонт-Престиж” никуда не исчезает после сдачи объекта. Мы на рынке уже почти 10 лет, и наша долгосрочная гарантия позволяет заказчикам не беспокоиться о проблемах, которые могут возникнуть в ходе эксплуатации перегородок, что, впрочем, маловероятно.

Блоки или пазогребневые плиты?

Прежде всего, стоит определиться, из какого именно материала строить перегородки — из гипсоблоков или из пазогребневых плит. С точки зрения состава они идентичны, но форму имеют разную, благодаря чему технологии их монтажа, эксплуатационные характеристики и себестоимость перегородок различаются.

Гипсоблок представляет собой правильный параллелепипед с ровными гранями и прямыми углами. Идеальная геометрия изделий достигается благодаря особой технологии производства, при которой не применяется высокотемпературная обработка. Блоки обладают высокими прочностными характеристиками и отличными показателями по теплопроводности.

Пазогребневая плита — это тот же блок толщиной от 8 до 10см, но снабженный пазами и гребнями для стыковки между элементами конструкции в процессе монтажа. Габариты плит, используемых для возведения межкомнатных перегородок, составляют обычно 66,7 х 50см. Благодаря стыковке “гребень в паз” перегородки получаются абсолютно ровными, смещение плит относительно друг друга — явление крайне редкое.

Перегородка из блоков встанет несколько дешевле, чем из пазогребневых плит, стоимость которых выше. И это только в том случае, когда монтаж возьмут на себя профессионалы, способные точно выставлять блоки по плоскостям, фиксировать их без перекосов и перерасхода клеевой смеси. Такая стенка, к тому же, толще, а значит, звукоизоляция будет выше. Минус в том, что перегородка будет тяжелее за счет толщины блоков (в качестве альтернативы можно использовать пустотелые блоки). Стенка из пазогребневых плит обойдется дороже, но ее строительство не требует идеального глазомера и высоких профессиональных навыков.

Подготовка к возведению перегородки

Прежде всего необходимо с помощью лазерного уровня разметить стены и пол, обозначив границы новой конструкции. Качественный монтаж перегородок возможен только на тщательно подготовленную горизонтальную поверхность. Поэтому начинать следует с очистки места возведения стенки. Прежде чем заливать площадку под блоки или плиты основание обрабатывают грунтовкой по бетону (акриловой, бетоноконтактом или иным составом аналогичного назначения). Наносить рекомендуется два слоя (второй — после высыхания первого).

Даже при бетонных перекрытиях возможно их отклонение от горизонтальной плоскости. Поэтому поверхность проверяют по уровню. Перепады более 3 мм выравнивают цементным раствором. Тонкую площадку можно залить самовыравнивающейся смесью, установив подобие опалубки и используя для равномерного распределения состава валик с иголками. Существенные перепады устраняют, используя полусухую стяжку. Готовят ее, смешивая цемент 500 и мелкий просеянный песок в соотношении 1:3, добавляя воду до получения влажной массы. Массу выкладывают на подготовленное основание и проверяют по уровню. После высыхания (1-2 суток) готовую площадку обрабатывают грунтовкой, как и плиту перекрытия.

Для компенсации температурных расширений и вибраций на стены и пол в местах соприкосновения с блоками (плитами) монтируют пробковую подложку (толщина 4 мм, ширина 150 мм). Эту демпферную ленту можно устанавливать на тот же клей, на который будут монтироваться плиты.

Фото: перепланировки и монтаж перегородок.

Наш профиль – это КАЧЕСТВЕННЫЙ ремонт квартир , офисов , коттеджей ! В этом вы можете убедиться сами посетив раздел Портфолио . Мы создали более 30 фотоотчетов и это не предел, наша фотогалерея постоянно пополняется.

Кладка перегородок

Кладку плит и блоков ведут вразбежку, уходя от совпадения вертикальных швов не менее чем на 1/3 длины изделия. Первый ряд блоков ставится непосредственно на подготовленную площадку. Плиты ставятся пазом вверх, перед установкой первого ряда гребень спиливается. Клей или раствор с помощью шпателя намазывают на ленту (для первого ряда и примыкающих к стене блоков), затем на сам блок. Посадка элементов конструкции достигается постукиванием молотком через брусок или специальным молотком с резиновой накладкой. Выдавившиеся при этом излишки клеевого состава убирают.

Каждый второй ряд и каждая вторая плита (блок) первого ряда крепится соответственно к стенам и полу посредством перфорированных металлических уголков. Для крепления к блокам и плитам используют саморезы по дереву, для стен и пола — дюбель-шурупы или анкеры. Зазор между верхним рядом и потолком запенивают и выравнивают.

Перегородки из пазогребневых плит (далее ПГП) представляют собой сборную крупноблочную конструкцию. Блоки изготавливают способом формования. Они отличаются повышенной точностью — отклонение рабочих поверхностей не более 1,5 мм от заданного. В зависимости от используемого сырья, подразделяются на два типа:

  • Силикатные. Производят путем силикатизации кварцевого песка и извести в автоклаве под воздействием высоких температур. Такая технология позволяет получать прочный, влагостойкий, негорючий материал.
  • Гипсовые. Основным сырьем служит гипс. Для достижения нужных характеристик в него вводят пластификаторы и другие химические добавки. Это дает возможность получить необходимую прочность и влагостойкость. В зависимости от этого изделия подразделяются на виды. Экологическая безопасность сырья дает возможность без ограничений использовать его даже в детских комнатах.

Размеры пазогребневых блоков для перегородок у разных производителей могут отличаться. Перечислим самые распространенные варианты:

  • 667х500;
  • 250х500;
  • 300х900;
  • 599х199.

Перегородочные плиты всех типоразмеров выпускают толщиной70, 80 и 100 мм. В зависимости от конструктивного исполнения их делят на два вида:

  • Полнотелые. Представляют собой сплошные монолитные элементы. Их применяют, если нужно обеспечить высокую прочность, например, навесить тяжелые полки или шкафчики.
  • Пустотелые. Имеют круглые отверстия перфорации. Это делает их более легкими, а значит удобными в монтаже. Благодаря пустотам изделия обладают повышенной звукоизоляцией. Их также можно использовать, как каналы для электропроводки.

В зависимости от назначения помещений, внутреннюю стену можно делать одинарной или двойной. Если разместить между гипсовыми панелями минераловатный утеплитель, можно добиться стопроцентной шумоизоляции между смежными квартирами.

Плюсы и минусы использования пазогребневых блоков для перегородок

Достоинства:

  • Доступность. Применение материала экономически оправдано. Сборные гипсовые конструкции легче керамического кирпича, прочнее гипсокартона и пеногазосиликата. При этом их стоимость ниже на 10-30%.
  • Безопасность. Сырье для производства ПГП не содержит вредных для здоровья примесей. Сами изделия обладают высокой пожароустойчивостью.
  • Звукоизоляция. При соблюдении технологии монтажа, стена препятствует проникновению громких звуков в смежные помещения.
  • Простота установки. Благодаря соединению отдельных элементов по принципу паз-гребень, с возведениемПГП справляется даже человек без опыта проведения подобных работ. Главное правильно выполнить разметку и постоянно контролировать прямолинейность правилом.
  • Легкость. Материал практически вдвое легче кирпича, что позволяет снизить нагрузку на междуэтажное перекрытие. При этом вы получаете более тонкие межкомнатные перегородки, что дает дополнительную полезную площадь.

Недостатки:

  • Гигроскопичность. Стандартные пазогребневые плиты хорошо впитывают в себя влагу, а в процессе высыхания могут деформироваться. Поэтому важно монтировать их после завершения всех влажных процессов в помещении.
  • Хрупкость. При высоких нагрузках материал лопается в месте наибольшего напряжения. Поэтому перед устройством стенки по деревянному полу, его нужно хорошо укрепить. В новостройках, которые могут дать усадку, необходимо обязательно использовать демпфирующие ленты.
  • Требовательность к основанию. Крупноблочная структура не позволяет выровнять примыкающие поверхности в процессе возведения стен, как это можно сделать, например, кирпичом. Это значит, что предварительно приходится тщательно выравнивать все плоскости.

Технология монтажа перегородок из пазогребневых плит

К возведению ПГП приступают после окончания штукатурных работ, прокладки электрических и сантехнических коммуникаций, но до устройства черновых полов. Влажность не должна превышать 60%, а температура воздуха быть выше 5 градусов.

Подготовка основания

Все примыкающие поверхности должны быть ровными, строго горизонтальными или вертикальными. Если плоскости не соответствуют уровню, выравниваем их бетоном или цементно-песчаным раствором. Затвердевшее основание обеспыливаем и грунтуем.

На пол наносим разметку в соответствии с проектом и размечаем расположение дверных проемов. При помощи уровня или лазерного осепостроителя переносим линии на стены и потолок.

Быстро и идеально ровно прочертить линии разметки можно строительным отбивочным шнуром. Делать это лучше вдвоем.

Для повышения шумоизоляции приклеиваем пробковую эластичную прокладку монтажным раствором на все примыкающие к ПГП поверхности. Прижимаем ее строительным уровнем, контролируя соответствие вертикали и горизонтали.

Начинающим мастерам контур из пробковой прокладки помогает добиться идеальной геометрии стен. Он служит направляющей при проверке плоскостей правилом.

Крепление перегородок

Штатным крепежом для ПГП являются скобы С3 (при толщине 1 см) и С2 (при толщине 0,8 см). Их прикручивают саморезами к стенам, потолку и деревянному полу в местах примыкания. На бетонном полу необходимую прочность создает клеевой раствор.

Но чаще для крепления пользуются монтажными равнополочными уголками 100х100 мм или подвесами по гипсокартону.

При высоте потолка 2800 мм достаточно закрепить вертикаль в трех местах. По горизонтали крепеж устанавливают через каждые 600 — 1000 мм.

Гипсовые панели сохраняют устойчивость при возведении из них прямолинейных конструкций высотой до 3600 мм и длиной 6000 мм. Расстояние измеряется между углами пересечения.

Угловые плиты обязательно нужно крепить друг к другу перфолентой или подвесом для ГКЛ.

Возведение первого ряда пазогребневых блоков

После доставки материала на объект он обязательно должен отлежаться в течение суток. За это время выравнивается температура и влажность.

Гипсовые панели можно укладывать пазом вверх или вниз. В первом варианте растворная смесь равномернее распределяется по плоскости соприкосновения элементов. Поэтому перед устройством первого ряда ножовкой с крупным зубом срезаем гребень с нижней стороны. Монтаж ведем в следующей последовательности:

  1. Замешиваем небольшую порцию клеевого раствора. Особое внимание нужно уделять времени его жизнеспособности. Обычно оно составляет 30-60 минут.
  2. Наносим клей по разметке на пол и стену.
  3. Устанавливаем первый пазогребневый блок. Прикладываем уровень сверху и, пристукивая резиновой киянкой, выравниваем горизонталь. Каждый раз маленьким уровнем или длинным правилом по разметке контролируем вертикаль.
  4. Сразу же убираем излишки растворной смеси. При затвердевании она испортит чистовое покрытие.
  5. При необходимости крепим плиту к ограждающим конструкциям.

Действия повторяем для остальных элементов первого ряда. Особое внимание уделяем соответствию размеров, прямолинейности и вертикальности. Для контроля используем уровень, рулетку и правило.

Возведение последующих рядов

Общие принципы монтажа остаются прежними, но есть свои особенности. Нельзя допускать совпадения вертикальных швов соседних рядов. Нужно выполнять их с разбежкой минимум 1 см. Для этого блок разрезаем пополам. Одну его часть устанавливаем на целую панель, которой начинали первый ряд. Вторую используем в качестве добора.

Важно соблюдать перевязку в углах и пересечениях стен. Если в блоке предусмотрены паз и гребень по всей длине, подрезаем их в местах угловой стыковки. Иначе гребень не зайдет в паз.

Из-за низкой жизнеспособности клеевого раствора, сначала подрезаем детали и подгоняем их размер на сухую. Только после этого заполняем паз клеем, и устанавливаем элемент. Обязательно удаляем выдавленные излишки растворной смеси.

Формирование дверных проемов

При устройстве проема шириной до 900 мм можно обойтись без дополнительных несущих конструкций. При этом важно сделать порядовку так, чтобы над дверью не оказалось свободно висящих плит. Поэтому для таких мест предварительно прорисовываем схему укладки на бумаге. Начинаем с ряда над дверным проемом. Вертикальный шов располагаем в середине пролета. Только потом разрисовываем остальные элементы, придерживаясь правила разбежки швов.

На стадии возведения стены прикручиваем временную перемычку из дерева или профиля для гипсокартона (допускается установка подпорок). После затвердевания клеевой смеси убираем временные монтажные детали.

Над проемами шире 900 мм обязательно устанавливаем перемычку: деревянный брусок, металлические уголок или швеллер. Опирание должно быть в пределах 100-150 мм. Верх двери не обязательно должен совпадать с горизонтальным монтажным швом. Достаточно выпилить паз под перемычку на нужном уровне.

Важно заранее подумать об отделке закладных элементов. Металлические детали покрываем краской в три слоя. Деревянные пропитываем антисептиком, а для лучшей адгезии обшиваем лицевые части полосками гипсокартона.

Возведение последнего ряда пазогребневых блоков

Завершать кладку узкими подрезками неудобно. Поэтому для простоты монтажа допускается плиты верхнего ряда устанавливать вертикально. Система паз-гребень не позволяет состыковать элементы впритык к потолку. Для их установки необходим зазор. Чтобы облегчить заделку шва, верхнюю плоскость подрезаем по диагонали. С ближней к монтажнику стороны достаточно зазора 2-3 миллиметра. Линия реза дальней части должна находиться на расстоянии 2-5 см от перекрытия.

Если в дальнейшем планируется установка натяжного потолка, запениваем зазор монтажной пеной. Когда важно выполнить ровное примыкание, заполняем отверстие гипсовой штукатуркой. Делаем это в несколько приемов, соблюдая рекомендуемую производителем толщину слоя.

Важно закрепить ПГП к перекрытию монтажными скобами или уголками. Иначе верхняя грань может расшатываться.

Укладка электрики

При необходимости прокладываем в пазогребневых перегородках проводку, устанавливаем розетки и выключатели. В пустотелых блоках используем внутренние каналы. Если знать места прокладки коммуникаций заранее, можно предварительно рассверлить отверстия в гребне до нужного диаметра. Это облегчит прокладку проводов.

В полнотелых панелях прорезаем штробы ручным или механическим штроборезом. Отверстия для подрозетников высверливаем коронками по дереву.

Не допускается использование ударного инструмента: перфоратора или ударной дрели.

Подготовленные каналы обеспыливаем и грунтуем. После установки кабелей, штробы заделываем гипсовым клеевым раствором.

Для наглядности, и чтобы упростить монтаж перегородок из пазогребневых плит своими руками, приводим видео-инструкцию.

Перегородка из гипсовых пазогребневых блоков в Минске

Гипсовые пазогребневые блоки являются универсальным строительным материалом, это конструкционные элементы определённого размера и подходящей плотности, которые предназначены для создания ненесущих конструкций. При этом нет необходимости в каких-либо поддерживающих дополнительных приспособлениях. Заказать возведение перегородок из гипсовых пазогребневых блоков в Минске можно всегда – специалисты охотно выполнят такую работу. Если есть желание, можно заняться этим самостоятельно. Монтаж выполняют на гипсовый раствор, как только он будет закончен, можно сразу сделать декоративную отделку.

В наше время можно отыскать в продаже как полнотелые, так и пустотелые пазогребневые блоки. Пустотелые изделия стоят дешевле – для их производства нужно меньше сырья. Пустоты не только способствуют дешевизне – они также повышают способность блоков рассеивать акустические колебания, ощутимо уменьшают массу, влияют на сокращение теплопроводности.

Если говорить подробнее о теплопроводности и звукоизоляции, в последние годы огромным спросом пользуются пазогребневые блоки, которые проходят через предварительное вспенивание. Отыскать такие изделия не трудно – они должны быть в любом строительном гипермаркете. Так как пустотность данных элементов значительна, они весят на 20% меньше, что очень важно для многоэтажных домов.

Перегородки из гипсовых пазогребневых блоков для помещений с нормальным уровнем влажности

Стандартные пазогребневые гипсовые блоки делают по ГОСТ 6428-83. В качестве сырья применяется строительный тонкоизмельчённый гипс, в который также добавляют минеральные или органические волокна. Они нужны для того, чтобы готовые плиты имели дополнительную эластичность – стоимость возведения перегородок из гипсовых пазогребневых блоков в Минске зависит и от этого показателя: материал не растрескивается раньше времени.

Достоинства пазогребневых блоков

Основные достоинства блоков из гипса – экологическая чистота, низкая стоимость, впечатляющая долговечность, огнестойкость, малый вес. Монтаж осуществляется легко, при желании пазогребневые блоки могут использовать повторно. Цена на возведение перегородок из гипсовых пазогребневых блоков в Минске может варьироваться в зависимости от того, в каком помещении выполняется монтаж. К примеру, для создания перегородок там, где уровень влажности высокий, необходимы влагостойкие гипсовые блоки – такой материал стоит дороже стандартных решений для обычных помещений.

Вы можете узнать цены, а также посчитать стоимость наших услуг в нашем прайс-листе

Керамические блоки: выбор и укладка

Крупноформатные керамические блоки позволяют возводить однослойную стену, требующую только отделочных работ.

Керамические блоки применяются для кладки несущих стен, межкомнатных перегородок, перекрытий, ограждений и т. д. Высокотехнологичный строительный материал представляет собой замену пустотелому кирпичу и изготавливается формованием и обжигом глины. Размер одного керамического блока в 2,1-14,9 раз превышает стандартный размер кирпича. Керамический блок имеет очень высокую пустотность: от 50 до 72 % (для пустотелого кирпича пустотность составляет 25-40 %), что обуславливает малую среднюю плотность изделия — от 650 до 1000 кг/м3. Прочность, долговечность, декоративность керамических блоков, а также распространенность в природе сырьевых материалов обусловили их широкое применение в жилом и промышленном строительстве малоэтажных и многоэтажных зданий (до 9 этажей). При заполнении керамическими блоками каркасных конструкций этажность здания практически не ограничена.

Керамический блок не является морозостойким материалом, поэтому наружные стены должны быть защищены кладкой из лицевого кирпича, штукатуркой или иным фасадным решением.

По прочности керамический камень должен соответствовать марке от М25 до М175, в отдельных случаях встречается М200 и более. Водопоглощение не лимитируется, обычно составляет 10-15 %. Морозостойкость не менее 25 циклов замораживания-оттаивания.

Выбор керамических блоков определённого размера зависит от конструкции стены сооружения. Решение построить стены дома из крупноразмерных керамических блоков требует изучения размерной сетки проекта. Если проект типовой или разрабатывался в архитектурной фирме, все размеры в плане, скорей всего, кратны 250мм. Этот размер обусловлен длиной наиболее часто встречаемых кирпичей и считается базовым при малоэтажном строительстве. Именно на этот размерный «модуль» ориентируются поставщики крупноразмерных керамических блоков.

Приступая к проектированию дома, нужно определиться с достаточной толщиной наружных и несущих стен. Для вариантов многослойной конструкции стен типа колодцевой кладки, навесного вентилируемого фасада или утеплённой плитными утеплителями, толщину керамических блоков выбирают из соображений конструкционной прочности. Практически все керамические блоки имеют предел прочности при сжатии 100 кг/см2 и выше. Это означает, что в условиях малоэтажного и коттеджного домостроения обеспечение эксплуатационно-прочностных параметров достигается применением блоков минимальной толщины. Один погонный метр стены толщиной 25 см может нести нагрузку свыше 200 тонн, что позволяет возводить сооружения высотой до 5-7 этажей.

Возведение однослойной стены, с последующей штукатуркой фасада или облицовкой его лицевым кирпичом, выдвигает необходимость выбора керамических блоков по результатам теплотехнического расчёта.

Многие производители, кроме самих блоков, предлагают специальные элементы и материалы: блоки для кладки углов дома, «дробные» блоки для заполнения пустот в кладке, возникающих при отличии реальных размеров стены от модульной сетки, элементы оформления оконных и дверных проёмов, перекрытий и покрытий. Номенклатура таких комплексных предложений включает специальные блоки для внутренних несущих стен и обычных межкомнатных перегородок. Выпускаются также керамические блоки специализированного применения – с повышенной сейсмоустойчивостью или улучшенными акустическими показателями. Ориентация на комплексное предложение позволит избежать многих проблем во время строительства и эксплуатации дома.

Кладка керамических блоков производится на специальный раствор «лёгкий» (теплоизоляционный) кладочный раствор, не рекомендуется использовать цементно-песчаный или известково-цементный раствор из-за разности теплотехнических свойств. Консистенция кладочного раствора должна быть такой, чтобы раствор не натекал в вертикальные отверстия блоков. Толщина постельного шва выбирается в зависимости от рекомендаций производителя, как правило может составлять 12 мм. Возможна как традиционная кладка с заполнением вертикальных швов раствором, так и перевязка вертикальных швов в «паз-гребень» без раствора в вертикальных швах.

Приступая к возведению стены, проследите за качественным исполнением выравнивающего слоя раствора под первым рядом кладки. Задача этого слоя – укладка керамических блоков в идеальной горизонтали, а также принять в себя рулонную гидроизоляцию. Отдельные куски гидроизоляции (рубероид, толь, другие аналогичные материалы) должны оказаться под толщей раствора с нахлёстом друг относительно друга не менее 10 см. Приготовление «тёплых» растворных смесей должно вестись строго в соответствии с рекомендациями производителя. Нарушение динамических и временных параметров замеса может привести к недостаточному перемешиванию «тёплого» заполнителя с остальными компонентами (получите комковатую смесь) или, напротив, к разрушению пористых частичек перлита (растворная смесь перестанет быть «тёплой»).

Как и при строительстве с использованием мелких штучных стеновых материалов, технология кладки керамических блоков требует начинать возведение стен с углов здания. Каждый угол поднимается на три ряда, при этом позиционирование блоков, толщина растворного шва контролируется с максимальной тщательностью. Следите, чтобы укладка раствора велась сплошным равномерным слоем по всей ширине ряда. Обращайте внимание на процедуру стыковки соседних блоков. Квалифицированные каменщики на весу совмещают гребни одного блока с пазами уже уложенного, а затем, как по направляющим, опускают блок на горизонтальный растворный слой. Точную подгонку блока по месту осуществляют лёгкими ударами резинового молотка. Необходимо смачивать блоки перед укладкой в стену. В противном случае вода из раствора очень быстро впитывается керамикой и растворный шов мгновенно теряет подвижность, что не позволяет осуществить точное позиционирование блоков.

После вытяжки углов дома ведут укладку блоков между ними, ориентируясь при этом на туго натянутый шнур, который помогает выдерживать горизонтальность рядов и вертикальность поверхности стены. Если проект дома выдержан в размерном модуле керамических блоков, использование фрагментов блоков (половинок, четвертушек) сводится к минимуму, однако полностью этого избежать вряд ли удастся, особенно в местах оформления оконных и дверных проёмов. Производители предлагают специальные доборные элементы — «половинки» и угловые блоки, не имеющие на одном из тычков пазогребневого рельефа. Если нет возможности использовать такие элементы, придётся подрезать обычные блоки по месту, используя электроинструмент с отрезными кругами по камню.

Вертикальные растворные швы между блоками всё же приходится иногда устраивать. Это случается при установке подрезанного фрагмента блока в тело стены, когда штатная система стыковки паз-гребень не может быть использована. Также необходимо устраивать вертикальные растворные швы при угловой стыковке блоков, в местах примыкания пазогребневого рельефа к гладкой боковой поверхности соседнего блока. В этих случаях раствор должен заполнить всю площадь контакта и впадины пазогребневой поверхности. Керамические блоки должны укладываться таким образом, чтобы вертикальные стыки между ними были сдвинуты относительно друг друга в смежных рядах на «полкирпича». Такой сдвиг не должен быть меньше 10 см.

Независимо от того, решили вы строить внутренние перегородки из специальных перегородочных блоков, обычного кирпича или других материалов, нужно ещё при возведении наружных стен подготовить возможность лёгкого и надёжного соединения наружной несущей стены с внутренними несущими стенами и простенками. Наилучшим будет вариант, при котором в несущей стене оставляются специальные неглубокие проёмы, куда впоследствии будут заведены элементы перегородки («штробы»). Такой метод соединения обеспечивает максимально возможную прочность и надёжность всего узла примыкания. Кроме того, простенки могут быть подведены к стене в любой удобный момент времени, даже на стадии отделочных работ.

ООО «Олд Вуд». — Советы по установке

Адаптировано из инструкций для 140 000 проекта в пустынной среде. При необходимости адаптируйте к другому климату. УСТАНОВЩИК НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВСЕ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ.

Срочное примечание: жирные тряпки и мусор могут стать причиной пожара. МНОГО пожаров. Не оставляйте ничего на волю случая. Соблюдайте все меры предосторожности. Не бросайте промасленную тряпку в открытые мусорные контейнеры, это может привести к пожару. Двойной мешок, наполните водой и плотно завяжите все тряпки, остатки пасты, наполнителя, масляные блоки, даже одежду перед тем, как выбросить в герметичный контейнер.Пожары могут возникать в течение нескольких часов, а не дней. Обеденный перерыв — это перерыв на то, чтобы избавиться от тряпок.

НЕ оставляйте масляные материалы на месте. Крупные пожары случаются часто, но не время от времени. В нашем собственном магазине было много «промахов» с тряпками для курения.

В большом спортзале недавно сгорели часы после завершения строительства; причина? Тряпки, пропитанные горящим маслом.

Общий:

Деревянные блоки следует хранить в чистом, сухом, хорошо вентилируемом, затененном месте и защищать от влаги, чрезмерной жары и других экстремальных климатических условий.

Блоки будут в коробках или связаны связками, и они должны быть открыты на воздухе, чтобы предотвратить образование плесени или плесени. Блоки в коробках будут отмечены и промаркированы по размеру.

Блоки будут достаточно сухими при выходе с завода, но, возможно, их нужно немного акклиматизировать. Уровень 6-8% является предпочтительным, но он будет варьироваться в зависимости от ожидаемого уровня влажности в конструкции при нормальном заполнении. При использовании блоки, вероятно, будут иметь влажность от 6 до 12%.

Поместите блоки в здание, где будут начинаться и заканчиваться трассы и где должны быть созданы запасы. Разумеется, полы должны быть очищены, подготовлены и готовы до того, как будут доставлены блоки. Пол должен быть тщательно очищен перед лицом, укладывающим клей и блоки

УСЛОВИЯ НАЧАЛА МОНТАЖА:

Требования к основанию:

Плита должна быть сухой, прочной, плоской, чистой и полностью устойчивой.

Тщательно очистить непосредственно перед установкой.Общая площадь в пределах 10 метров должна быть чистой, а радиус чистоты должен поддерживаться.

Уровень: от плоского до 5 мм прямой кромки с радиусом 3 м

Плита должна быть сухой в соответствии с отраслевыми стандартами, (3,5%)

ДЕРЕВЯННЫЕ БЛОКИ

Деревянные блоки действуют как биогигрометры.

Более высокие, чем обычно, колебания влажности требуют увеличения расстояния между блоками, поэтому можно использовать Old Wood Magic Cork, и правильное наполнение создаст однородный вид.Окончательное заполнение должно быть адаптировано к используемому наполнителю. Свяжитесь с нами для получения рекомендаций.

Блоки

НЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ УСТАНОВЛЕНЫ СЛИШКОМ ПЛОТНО, Иначе могут возникнуть проблемы. В 1 ММ МЕЖДУ БЛОКОМ НЕ СЛИШКОМ, ОДНАКО НОРМАЛЬНО ВСТРЕЧАЮЩИЕСЯ ПРОБЕЛЫ ИЗ-ЗА ФОРМЫ БЛОКОВ ОБЕСПЕЧИВАЮТ БОЛЬШЕ ЭТОГО, СОХРАНЯЙТЕ РЯДЫ ПРЯМОЙ, ДОПУСКАЙТЕ ЗАЗОР

Расширительный зазор 3-5 мм может быть предусмотрен с интервалами 5-10 метров вдоль самой длинной оси установки, однако, если блоки уложены не слишком плотно, это может быть минимум, а не максимум.Зазор необходимо заполнить наполнителем Magic Cork, который может быть восполнен по мере необходимости.

УСТАНОВКА: После выполнения всех вышеперечисленных условий можно начинать установку. ПЛАН: В соответствии с утвержденным шаблоном В НАПИСАННОЙ ДЕТАЛЬНОЙ ИНСТРУКЦИИ ОТ ВЛАДЕЛЬЦА, АРХИТЕКТОРА, ПОДРЯДЧИКА И Т.Д. СЛУЧАЙНАЯ СПОСОБНОСТЬ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНА, ЕСЛИ НЕ УКАЗАНЫ СЕТКИ.

Сетки должны быть созданы мелом. На ДЛИННЫХ ЗАБОТАХ устанавливайте путевые точки каждые 5 метров. Перед установкой проверьте и утвердите макет

См. Эскизы и посетите сайт макетов, чтобы получить более подробные объяснения по этому поводу.

КЛЕЙ: Используйте только водоотверждаемый уретановый клей в соответствии с инструкциями производителя.

ДОЛЖНЫ использоваться подходящие шпатели, иначе это может привести к катастрофе. Размер надреза и его форма будут определять модель адгезии. 3/16-ые, 1⁄4-дюймовые промежутки — это хорошо, и они должны быть чистыми все время, когда они не используются, заблокированные выемки НЕ допускаются.

Если будет использоваться влагозащитный клей, следуйте инструкциям по затирке и монтажу, относящимся к используемому клею.

Как намазывать клей:

Клей следует аккуратно нанести подходящим зубчатым шпателем не более чем на полметра перед текущим слоем Lay. Никогда не кладите больше клея, чем можно хорошо покрыть и использовать в течение двух минут или меньше. Клей, оставленный открытым для воздуха дольше этого срока или до тех пор, пока на нем не образуется пленка, необходимо очистить и нанести повторно.

Клей следует наносить так аккуратно и осторожно, чтобы за края блоков не было больше 1–1,5 см клея.Даже это небольшое количество ДОЛЖНО быть очищено, линия влажного клея не должна затвердеть, так как это приведет к тому, что следующий слой или линия блоков будут «вздутыми».

ЛЕЖКА

Следуйте утвержденному шаблону, следите за очень маленькими зазорами и не более 3 мм максимум, если, возможно, не на краю. Обязательно избегайте пробелов в середине линий обзора.

НЕ блокируйте их настолько плотно, насколько это возможно, но чтобы у каждого блока оставалось немного места для «маневра».Если данный блок имеет шероховатую кромку или некоторую неровность, если она не чрезмерна, позвольте этому пространству стать встроенным зазором расширения / сжатия.

# 1: Установка блоков: Set, Wiggle, Tap. # 1: Установите блок в нужное место, немного пошевелите им, коснитесь его для большей точности. Проверить размер. Проверить центровку. Проверьте размер.

ОСОБЕННО ТОЛЩИНА:

Более чем на 1 мм ниже окружающих блоков следует немедленно заменить более толстым блоком. Если случайно установлен низкий брусок и клею дали затвердеть, поместите кусок цветной ленты на этот блок, чтобы позже вы могли вернуться с пальмовым шлифовальным станком, и сгладьте и сузьте любые края, которые могут присутствовать как до, так и после полного шлифовка полов.

# 2: Покачивание: Это предназначено для разрушения любой пленки, которая могла образоваться на клее, для обеспечения контакта с влажным клеем на задней части блока и для проверки выравнивания и ориентации блока.

# 3: Метчик: белый резиновый молоток или другой немаркий молоток следует использовать на каждом конце каждого блока, чтобы убедиться, что все они полностью и правильно закреплены на клейкой подложке.

Рекомендуемый экипаж:

Команды из трех человек: одна для нанесения клея, одна для укладки и постукивания блоков, а третья — для транспортировки блоков, очистки или подметания / очистки.

ПРОКАТКА: Для получения плоского, хорошо склеенного внешнего вида рекомендуется сто фунтовый валик (50 кг).

УРОВЕНЬ И ПРЯМОЙ: Следует проявлять особую осторожность, чтобы оглянуться назад на только что уложенные блоки.

Блоки можно довольно хорошо отрегулировать через несколько минут после укладки, но через полчаса это может быть довольно сложно. Держите изделие ровно и ровно. Если данный блок низкий или высокий, либо отрегулируйте его, либо избавьтесь от него. Низкие блоки сложнее всего исправить, так как нужно ОЧЕНЬ ШЛИФОВАТЬ, чтобы выровнять окружающий пол с самым нижним.Чтобы исправить это, вполне приемлемо поднять блок и добавить немного клея или, если он ниже 1 мм, выбросить блок. Высокие блоки, конечно, легко шлифовать. Если вы видите низкий блок, быстро исправьте его. КЛЕЙ быстро затвердевает.

Держите образец случайным или как указано.

ВРЕМЯ ОТВЕРЖДЕНИЯ: Между приклеиванием и первой шлифовкой, или другими операциями движения и действиями или инструкциями производителя клея требуется минимум 17-24 часа. Больше времени — лучше.

ШЛИФОВКА: Деревянные блоки склонны к образованию пятен из-за плохой шлифовки.Если наждачная бумага слишком грубая, на ней останутся линии, которые могут не появиться до тех пор, пока не будет смазана, поэтому будьте осторожны, чтобы полностью отшлифовать предыдущую зернистость со следующей зернистостью, и не делайте чрезмерных скачков от крупной к мелкой, т.е. 60-100 оставит следы от зернистости 60, которые появятся при смазке.

Рекомендуется произвольное вибрационное шлифование, однако мастер-шлифовальный станок с барабанной шлифовальной машиной может дать отличные результаты. Барабанные шлифовальные машины оставляют линии, которые необходимо окончательно удалить с помощью случайных шлифовальных машин.

Зернистость 60 в большинстве случаев подойдет для первого реза. Если необходимо смешать низкие участки, то может быть желательно зернистость 36/40, но для удаления линий потребуется больше работы.

Шлифование должно проходить ровными проходами на участках разумного размера.

Окончательная резка должна производиться сеткой 110 или более тонкой очистки. Финишное шлифование может достигать зернистости 200. При желании можно использовать и более тонкую бумагу.

НАПОЛНЕНИЕ / ШЛИФОВКА: Мелкие частицы шлифовки желательны, их следует сохранять и использовать в качестве наполнителя для смешивания и использования со смесью масла и лимонена Old Wood House Oil Blend.Соберите все мелкие частицы, держите их чистыми и сухими.

Дополнительная мелочь может быть добавлена ​​к масляной смеси, но если позаботиться о шлифовальной мелочи, сам процесс шлифования будет производить достаточно мелкого порошка, чтобы заполнить пол.

По мере шлифования, человек с помощью мягкой метлы может осторожно подметать мелкие частицы, используя эффект пятен, вверх и вниз с помощью метлы, чтобы стимулировать попадание мелких частиц в щели между блоками. Последующее нанесение масляной смеси Old Wood House Oil Blend пропитает эти мелкие частицы и в течение нескольких дней заставит их катализировать образование пробкового материала, который можно шлифовать и смазывать маслом.

ЗАПОЛНЕНИЕ / СМАЗКА:

Процесс:

Сухое заполнение мелкими частицами. Это очень важно. Как можно больше втирайте это в трещины, даже вдавливая материал в более крупные пустоты с помощью лезвия шпателя или тонкого шпателя.

Далее веник в штрафах. Следите за тем, чтобы мелочь не выметалась из трещин.

Мокрая заливка смесью Old Wood Magic Cork.

Это смесь шлифовальной мелочи, смешанной во влажную пасту со смесью масел Old Wood House Oil Blend.Эту пасту получают путем наполнения двухлитрового или большего ведра и смешивания с соответствующим маслом для создания влажной суспензии, подобной пасте, чтобы можно было выделить достаточно масла из пасты для достижения полного впитывания масла поверхностью блока.

Смешайте масло и цитрусовый растворитель в соотношении 1-5.

Пластмассовый шпатель, металлический шпатель для штукатурки или шпатель с круглым концом используется для вдавливания пасты в трещины. Не допускайте образования пузырьков воздуха.

Будьте особенно внимательны, чтобы убедиться, что Magic Cork полностью вдавлен во все зазоры, пустоты, заполняет все углубления, включая любые пятна, которые могут быть белыми из-за сухого порошка, который не был полностью смазан маслом.

Масло: нанесите смесь House Oil Blend путем распыления, протирания или использования пятен.Можно использовать ракель. Ничего не делайте, чтобы вытереть пыль из трещин.

Нанесите столько масла, чтобы на поверхности осталось немного остатков.

Посмотрите на свою поверхность, чтобы увидеть, какие участки впитались больше и нуждаются в повторном нанесении. Это первое «полное замачивание» жизненно важно. Нанесите достаточно масла, чтобы работать хорошо, но избегайте расточительства.

Если зазоры остаются, используйте конец или край шпателя, чтобы вдавить наполнитель и хорошо заполнить все зазоры.

ПРОТИВКА И ПРИБОР: Подкрасьте сухие пятна. При необходимости долейте. Внимательно посмотрите на каждый блок. На такой большой площади ретуширующее смазывание может продолжаться в течение нескольких дней или недель. Держите поверхность полностью смазанной и отполированной, но не мокрой.

Позаботьтесь о недавно обработанных полах, чтобы НЕ вытереть заливку при нанесении большего количества масляной смеси.

Поддерживайте уровень наполнения на одном уровне с окружающими блоками до тех пор, пока смесь не схватится, обычно за две-три недели до полного застывания

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ: Регулярное нанесение масла каждый раз, когда оно начинает выглядеть немного высохшим.Скорее всего, периодически потребуется подкрашивать ее наполнителем Magic Cork.

Это будет происходить каждые несколько месяцев в течение примерно одного года. Масло начнет накапливаться и застывать, превращаясь в гладкое твердое покрытие.

Держите под рукой масляную смесь Old Wood House Oil Blend и Magic Cork для повторного покрытия и подкраски.

ОЧИСТКА: Используйте смесь масел Old Wood House Oil Blend в соотношении 1: 4, цитрусовые / масло. При необходимости очиститель 1: 2 Цитрусовые / Масло является более сильным очистителем.Цитрусовые являются сильным чистящим средством, и при такой концентрации старайтесь не повредить древесину.

Дополнительно для легкой очистки можно использовать мыло Murphy’s Oil Soap. Масляную отделку можно слегка протереть шваброй, если не допускать намокания блоков или попадания воды на отделку. Сырость — это нормально; мокрый — это плохо.

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ чрезмерно едкие или концентрированные мыльные смеси. Если Murphy’s недоступен, используйте легкую смесь самого простого белого мыла.Используйте столько, чтобы получился раствор, который почти не пенится. Чем меньше тем лучше.

АВАРИЙНАЯ ЧИСТКА: Если в какой-либо момент вода может скапливаться или просочиться в пол, немедленно примите все меры, чтобы высушить ее. Это будет включать использование швабр, тряпок, пылесосов для влажной и сухой уборки и большого количества вентиляторов и циркуляции воздуха. Если пол сразу не высушить, это может привести к выходу блока из строя.

В случае выхода из строя большой площади пола новые блоки можно легко заменить на старую конструкцию.Свяжитесь с Old Wood для получения дополнительной информации о ремонте.

РЕМОНТ: Ослабленные блоки, треснувшие или иным образом дефектные блоки можно удалить с помощью молотка и зубила или выпилив большие части с помощью циркулярной пилы. Удаленный участок следует очистить долотом или другим способом, а затем заменить новые блоки, должным образом окрашенные и заполненные. Более обширные ремонтные работы будут рассмотрены во время обучения установке.

Технические характеристики: См. Наш веб-сайт:

OLD WOOD MAGIC CORK FILLER и СМЕСЬ МАСЛА OLD WOOD HOUSE Смешивание и использование: Основой для Magic Cork Filler (MC) является смесь масел Old Wood House Oil (HOB).

HOB изготавливается путем смешивания масла (может состоять из одной или нескольких частей в зависимости от спецификации) с компонентом Citrus Solvent на базовом уровне от двух унций до одного галлона. Это значение может быть увеличено до 4: 1 масло / цитрусовые.

Для заполнения сухой порошок древесной пыли и / или собранная шлифовальная мелочь от фактических операций шлифования смешиваются с маслом, а затем разбавляются и катализируются цитрусовым растворителем.

Количество Citrus для использования будет зависеть от использования и применения.Чтобы получить полностью катализируемую пробковую реакцию в Magic Cork Filler в течение одной недели, рекомендуется использовать смесь как минимум 8: 1. Больше вызовет более быструю реакцию и может потребоваться должным образом разбавить смесь для использования.

Для Magic Cork Filler смешайте HOB в пропорции 1: 5 с мелкими шлифовальными частицами и тщательно перемешайте.

Паста должна быть маслянистой в зависимости от заливки и / или смазки. По мере использования пасты некоторые остатки накапливаются на поверхности пола.Если пол был чистым, как и положено, вы можете вернуть высохшую смесь в ведро и добавить еще масла.

Он должен быть маслянистым, но не сочиться. Он будет сочиться, когда вы вдавите его в трещины, и если он станет слишком сухим, перемешайте или добавьте новую смесь. Вам нужно, чтобы масла было достаточно, чтобы заполнить сухой заполненный материал под наполнителем, который вы наносите.

Никогда не делайте больше наполнителя, чем вы планируете использовать за полдня, так как он быстро застывает в ведре, что делает его непригодным для большинства наполнений.

Паспорт безопасности и БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОДУКТА И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СРЕДА:

паспортов безопасности материалов доступны онлайн у производителя для обоих продуктов (MSDS.com). Посмотрите под льняным маслом, вареным и под d-лимоненом. Дополнительную информацию по обоим продуктам можно найти на сайте Startex.com.

Всегда используйте средства индивидуальной защиты и готовьте и используйте продукты в соответствии с рекомендациями. Масло довольно безвредное, но растворитель цитрусовых может легко обжечь глаза, а после длительного воздействия может вызвать проблемы с кожей.См. Литературу по безопасности MSDS. Цитрус не считается токсичным

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПОЖАРА: ОПАСНОСТЬ! ОПАСНОСТЬ!

ЛЮБЫЕ И ВСЕ ТРЯПКИ, ПОЛОТЕНЦА, ТКАНИ, БУМАГИ И Т.Д. ПРИ ЛЮБОМ КОНТАКТЕ С ЛЮБОЙ МАСЛЯНОЙ СМЕСЬЮ ДОЛЖНЫ СЧИТАТЬСЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ ОПАСНОСТЬЮ ПОЖАРА И УТИЛИЗИРОВАТЬ ДОЛЖНЫМ ОБРАЗОМ.

Стеновые панели Tribal

Установка и подгонка ваших панелей: в зависимости от размера и формы ваши панели, скорее всего, будут поставляться на индивидуальном поддоне, хорошо упакованном в картон и т. Д.Не забудьте вернуть или повторно использовать упаковочные материалы по мере возможности. Осторожно срежьте полосу острым ножом или резаками. При этом следите за глазами, эти полосы могут быть опасно открыты.

* Оцените вашу установку; убедитесь, что вы знаете, какая панель куда пойдет.

* Круги обычно кладут до края, но не поверх него по причинам установки. Это делается для того, чтобы они поднимались аккуратно и стыковались друг с другом, не ломая и не перекрывая блоки.

* Вам предоставили запасные блоки и, возможно, клей, необходимый для того, чтобы панели выглядели бесшовными после установки.Взгляните на них и подумайте, как вы их будете использовать.

* Обрезка: Если вам нужно подобрать размер панелей, мы рекомендуем столярное полотно с мелкими зубьями для настольной пилы. 80 было бы уместно. Обязательно держите лезвие достаточно высоко, чтобы нисходящий зуб прижимал панель к пильному столу, не пытаясь оттолкнуться от вас. Соблюдайте все инструкции и меры предосторожности, такие как защита глаз, и не делайте этого без присмотра или предварительных знаний о процессе работы с настольной пилой.

* Ремонт, замена, регулировка: используйте предоставленные блоки и клей, чтобы закрыть зазоры, заменить сломанные или отсутствующие блоки.

* Отделка: если вы планируете отделать панели, используйте простой метод распыления (обычно работают простые, но хорошие ручные распылители), чтобы нанести Old Wood House Oil Blend или другое жидкое масляное покрытие.

Смесь масел Old Wood House Oil Blend имеет лимонный аромат и может быть очень легко разбавлена.

Будьте осторожны, не сделайте их липкими от слишком большого количества масла. Их уже немного сложно содержать в чистоте.См. Инструкции по очистке ниже!

Вы можете покрыть их полиуретаном на водной основе. Если это так, подумайте о том, чтобы нарезать продукт чистой водой, чтобы облегчить его распыление. Звоните нам, если у вас есть вопросы.

* Просверлите и закрутите: просверлите отверстия, подходящие для используемых винтов, или поочередно установите любую пластину или скобу, которая будет использоваться при установке панелей. При установке шурупами просверлите отверстия, насколько это возможно, в зазорах между блоками. Вы больше никогда их не увидите.Они будут скрыты.

Шесть или восемь винтов должно быть достаточно, но вы несете ответственность, так что хорошо поработайте!

* Время прикрытия! Снимите маску любимого политика … JK! После того, как панели будут установлены, вы можете проявить творческий подход и использовать предоставленные блоки и клей, чтобы покрыть линии между панелями, расширить края, чтобы придать более «дикий вид», или просто повеселиться. Не переусердствуйте; меньше значит больше с этими вещами. Взгляд блуждает, но редко останавливается, и никто не ищет в них совершенства.Вы можете строить замки и странные инопланетные пейзажи; помните, лучше меньше, да лучше.

* Уборка: пылесос с той щеточкой, которой ваша мама чистила жалюзи. Или поменяйте местами шланг и используйте пылесос в качестве воздуходувки. Вы также можете использовать мягкую «кисточку для дворецкого», чтобы они выглядели аккуратно. При этом отремонтируйте все недостающие блоки.

Если вы поймаете своего нелюбимого племянника, ломающего блоки от стены,… пусть его младшая сестра сделает ремонт; так она получит все удовольствие.Серьезно, пистолет для горячего клея удобен для ремонтных работ, так как он быстро схватывается, поэтому вы не сможете упасть со стены сразу после того, как вы отпустите его.

ГАРАНТИЯ: Вся наша древесина тщательно отбирается, распиливается, сушится, обрабатывается и обрабатывается (за исключением нескольких секунд и более низких сортов, а также товаров со скидкой), и все заказы заполняются древесиной соответствующего качества для выполнения указанного и оплаченного заказа. при получении должны быть тщательно проверены на предмет количества, качества, повреждений, дефектов, пригодности, сухости и всех других нормальных соображений.Любые претензии о повреждении должны быть предъявлены транспортной компании на месте доставки. Заказы не должны приниматься или устанавливаться в ненастную или дождливую погоду. Суммы должны быть проверены при получении, поскольку ООО «Олд Вуд» не несет ответственности за последующие нехватки, которые часто возникают из-за того, что древесина «уходит с работы» и находятся вне нашего контроля. Мы тщательно подсчитываем каждый заказ и храним соответствующую документацию, чтобы избежать Мы работаем с деревом и продаем его, и это зависит от всего спектра характера и свойств материала, и мы никоим образом не несем ответственности за его поведение как таковое.Если вы по какой-либо причине недовольны какой-либо платой, верните ее с предоплатой за фрахт в Old Wood LLC, 425 Bibb Industrial Avenue, Las Vegas NM 87701, и мы заменим ее, не задавая вопросов. При возврате всего заказа будет применяться плата за возврат, а также плата за повреждение, вскрытие пакетов, повторную сушку в некоторых случаях, а также другие сборы, применимые к возврату. Мы всегда стремимся избегать этих проблем. Мы делаем все возможное, чтобы решить проблемы заранее, и НИКОГДА не устанавливайте дефектный продукт.Окончательные решения относительно пригодности платы для предполагаемой работы остаются на усмотрение установщика и владельца. Мы не несем ответственности за затраты на установку и демонтаж, а также за любые неудобства, неудобства, проживание, химические вещества, пятна и т. Д. Или другие неудобства из-за дефектов наших плат. Действия и заявления агентов по продаже, транспортировке, распределению, установке и отделке не являются обязательными для Old Wood LLC или его наследников и правопреемников. Мы стремимся к честным, открытым деловым отношениям и с этой целью; мы всегда доступны для консультации.Звоните, если есть вопросы. Заранее избегайте ошибок, выполняя домашнее задание. Помните, что это дерево, а не пластик, изготовленный методом литья под давлением. Нет двух одинаковых досок, но в этом их красота. Мы усердно работаем над изготовлением деревянных полов в течение всего дня, и мы искренне хотим, чтобы вы добились отличных результатов с нашей древесиной!

Установщик будет окончательным гарантом и ответственной стороной по всем вопросам, связанным с повреждением клеевых соединений, несоответствующими блоками и другими дефектами, не связанными с небрежностью или преднамеренными упущениями.Запрещается использовать неиспользуемый блок. С нами можно связаться: 888-545-9663

Как установить ламинат как босс

Это опытное руководство научит вас укладывать ламинат как босс. Распечатайте его и следуйте инструкциям производителя по установке, которые вы получили с новой партией ламината.

Акклиматизация 72 часа

Держите лошадей. Прежде чем приступить к укладке ламината, вы должны позволить доскам акклиматизироваться в комнате в течение как минимум 72 часов.Это связано с тем, что ламинат может расширяться и сжиматься в зависимости от уровня влажности в помещении. Меньше всего вам нужно, чтобы пол после укладки значительно расширился или сузился. Это может привести к расслоению или деформации полов.

Используйте время акклиматизации, чтобы распаковать доски и осмотреть продукт. Ищите такие дефекты, как сколы, расколы, деформации или сломанные язычки и канавки. Всегда разумно заказать на 5–10% больше площади, чем требуется, чтобы учесть поврежденные плиты, отходы и запасные части для будущего ремонта.

Top Tip — используйте период акклиматизации, чтобы смешивать доски из разных ящиков, чтобы получить лучший визуальный эффект, например если вы используете 10 коробок, разложите содержимое каждой коробки случайным образом на 5 отдельных стопок.

Выберите свое оружие

  • лобзик и циркулярная пила для резки досок
  • торцовочная пила и настольная пила для упрощения работы
  • защитные очки
  • респиратор
  • наколенники
  • рулетка
  • карандаш
  • изолента
  • вес для установки на пол во время работы с ним
  • блок для метчиков и молоток с мертвым шаром для соединения досок
  • комплект для установки напольного покрытия (в который входят распорки и тяга)
  • уровень духа
  • столярный клей и силиконовый герметик (необходимы для детализации)
  • гвозди финишные, набор гвоздей, молоток и шпатлевка для переходных стержней

Подготовьте черновой пол

Вырвите старый пол — будь то ковер, плитка или твердые деревянные доски, чтобы добраться до чистого черного пола.

Когда старый пол будет разорван, используйте спиртовой уровень или планку с прямым краем, чтобы убедиться, что черновой пол ровный. Любые высокие или низкие точки вызовут ненужную нагрузку на доски пола и приведут к потенциальному повреждению, поэтому вам нужно будет разобраться с ними. Для плавающего пола (пола, который не нужно прибивать или приклеивать, как ламинат), любая разница в высоте не должна превышать четверть дюйма над любым восьмифутовым пролетом пола.

Если пол требует выравнивания, можно нанести самовыравнивающийся тонкий раствор, чтобы заполнить эти углубления.

Готово к покраске

С разорванным полом и местом, похожим на гетто, это лучшее время для рисования или другой работы, поэтому вам не нужно беспокоиться о беспорядке. Жена обязательно одобрит.

Укладка барьера влаги

Есть два типа чернового пола — бетонный и деревянный. Если у вас бетонный пол, вам понадобится гидроизоляция. Влагозащитные барьеры предотвращают проникновение влаги из бетонного основания в ваш новый ламинат.Если влага повредит основную плиту, это со временем приведет к деформации досок.

Пропылесосьте пол, чтобы удалить песок и грязь, затем положите влагобарьер так, чтобы каждый ряд перекрывался, он покрывает все углы пола и скрепляется изолентой.

Lay Звукоизоляционная подложка

Если у ваших ламинатных полов нет предварительно прикрепленной подложки, возможно, вы захотите постелить отдельную подложку перед укладкой ламината. Это снизит шум от падения ступней, проникающий на нижние этажи.

В отличие от гидроизоляционного материала, при укладке подложки НЕ перекрывайте каждый ряд, когда склеиваете их вместе изолентой. Просто убедитесь, что каждый ряд плотный и ровный.

Все системы идут

Пора приступить к установке! Прежде чем начать, обязательно ознакомьтесь с инструкциями производителя по установке, чтобы ознакомиться с шагами, которые я буду повторять в этом руководстве.

Выберите стартовую стену

В эстетических целях лучше всего укладывать доски в том же направлении, что и самая длинная прямая стена.Однако если в соседней комнате у вас есть подходящие полы, лучше уложить их в том же направлении. Для квадратных комнат укладывайте доски по направлению падающего света.

После того, как вы определились с направлением пола, начните с левого угла одной из выбранных стен.

Обрезать первый ряд

Сначала убедитесь, что распорки компенсационного зазора находятся на месте вдоль начальной стены. Затем измерьте ширину комнаты с учетом распорок расширения с обеих сторон.Вы можете просто измерить ширину комнаты и вычесть зазор, который создают распорки с обеих сторон. Обычно зазоры расширения составляют около четверти дюйма.

Многие руководства по установке в Интернете забывают упомянуть о важности обрезки первого и последнего ряда досок так, чтобы они были одинаковой ширины. Таким образом вы избежите ужасно сжатого изображения, которое может легко произойти, если вы не измерили с самого начала, а ширина последнего ряда составляет всего пару сантиметров.

Теперь, когда вы измерили ширину комнаты, вы можете рассчитать, сколько вам нужно равномерно подрезать первый и последний ряд.

Используйте пилу (желательно циркулярную или торцовочную пилу) и обрежьте первый ряд. Убедитесь, что вы обрезаете со стороны гребня, а не со стороны канавки, потому что сторона с канавкой должна быть стороной, обращенной в комнату, когда вы кладете первый ряд.

Положите первый ряд

Теперь, когда доски для первого ряда обрезаны до нужного размера, можно начинать собирать вместе первые два ряда.Сделайте это примерно в двух футах от стартовой стены слева направо.

При укладке пола следует помнить две важные вещи:

  1. Сдвинуть доски
  2. Убедитесь, что вы соблюдаете минимальную длину концевых досок

Как правило, вы никогда не хотите, чтобы швы соседних досок находились на расстоянии менее 8 дюймов (я рекомендую 12 дюймов для лучшего обзора).

Чтобы разрезать пол, положите доску лицевой стороной (солнечной стороной вниз), чтобы уменьшить сколы, и используйте пильное полотно.

Лучшая укладка:

A) Введите шпунт длинной стороны второго ряда в паз первого ряда.

B) Используйте небольшой угол и нажмите вниз, пока шарнир не зафиксируется.

C) Присоедините следующий кусок первого ряда, соедините гребень и паз короткой стороны под углом и прижмите. Убедитесь, что доски идеально выровнены.

D) Добавьте вторую деталь второго ряда. Введите шпунт в длинную сторону паза, сдвиньте планку, чтобы выровнять концевой стык, поверните вниз и зафиксируйте соединение.Убедитесь, что нет зазоров и выступов. Продолжайте, пока не соберут первые два ряда.

Верхний совет: После установки первых двух досок каждого ряда поместите груз или картонную коробку с настилом поверх первой доски каждого ряда, чтобы удерживать ее на месте

После сборки первых двух рядов сдвиньте их заподлицо с начальной стенкой, сохраняя зазор расширения в четверть дюйма с помощью распорок.

продолжайте укладку остального пола!

Препятствия на переговорах

Маловероятно, что вы не столкнетесь с какими-либо препятствиями, такими как трубы или шкафы, при укладке ламината.Используйте лобзик, чтобы отрезать пол по размеру, и убедитесь, что вы оставили расширительный зазор вокруг любых препятствий, которые нужно обойти.

При выборе туалета или ванны убедитесь, что вы нанесли силиконовый герметик, чтобы создать водонепроницаемое уплотнение, иначе вода может деформировать ламинированный пол. Если вы прочитаете мое руководство по чистке ламинатных полов, вы узнаете, почему так важно избегать попадания воды, как чумы. Если вода повреждает основную плиту HDF, это лишь вопрос времени, когда пол начнет деформироваться и его потребуется заменить.

Укладка последнего ряда

Когда вы дойдете до последнего ряда, вам нужно будет обрезать доску по длине, чтобы она поместилась. Убедитесь, что вы по-прежнему учитываете расширительную распорку (измерьте расстояние между стеной и последним установленным рядом), затем вычтите компенсационный зазор — это ширина последнего ряда.

При разметке линии отреза измеряйте расстояние не от шпунта (а от края), затем обрежьте доску по этой линии. При необходимости вы можете использовать тягу, чтобы вставить последний ряд, потому что это часто может быть немного неудобно.Это похоже на использование рожка для обуви.

Присоедините плинтусы, и готово!

Последний шаг — прикрепить плинтусы к стене, а НЕ к полу. Молдинги никогда не следует прикреплять к ламинатному полу, потому что пол все еще должен расширяться и сжиматься, а это невозможно, если его удерживает на месте большой гвоздь или столярный клей. Поэтому для плинтусов просто отрежьте их по размеру лобзиком и прибейте к стене.

Заключение

Это руководство включает в себя все, что вам нужно знать, чтобы укладывать ламинат как босс.Все, что я не включил, — это точные инструкции о том, как добавлять другие детали, такие как переходные балки и ступенчатые выступы. Я обновлю это руководство в будущем, чтобы включить более подробную информацию о том, как их установить, а пока вы можете посмотреть это видео.

Я много работал, чтобы сделать это письменное руководство лучшим ресурсом! Если вы заметили какие-либо ошибки или у вас есть вопросы о том, как укладывать ламинат, не стесняйтесь написать мне электронное письмо richard [at] Luminatefloorblog.com

Старинные деревянные полы — восстановленные паркетные блоки

В этой форме мы храним в основном экзотические породы древесины. Утилизация и переработка этих видов очень важны; многие из них входят в список 10 наиболее находящихся под угрозой исчезновения видов, и их использование в качестве новой древесины запрещено. Тем не менее они красивы и уникальны. Они невероятно износостойкие, функциональные и непревзойденные с точки зрения производительности, поэтому остаются очень востребованными.

Однако эти блоки очень сложно восстановить и успешно использовать повторно.Они требуют тщательной и детальной обработки (см. Ниже).

У нас на складе более 8000m 2 , включая следующие виды:

  • Дуб — английский и европейский
  • Пиломатериал четвертичный Сосна
  • Бирманский тик
  • Каменный клен
  • Панга-Панга
  • Ганское красное дерево
  • Бук
  • Мухуху
  • Mninga
  • Керуинг
  • Ироко
  • Джарра
  • Сосна сучковатая
  • Мербау

Мы предоставляем бесплатные образцы.Отправьте нам изображение того, что вы хотите воспроизвести. Мы посмотрим, что возможно на нашем складе, подготовим и применим процедуры или промывки по мере необходимости и бесплатно разместим их в течение 2 дней.

При запросе укажите ссылочный код изображения. Код ссылки можно найти, наведя указатель мыши на изображение или щелкнув его.

ОБРАБОТКА ПАРКЕТНЫХ БЛОКОВ

Если ксилографии не обработаны должным образом, перекладывать их по плотному геометрическому узору просто невозможно.Основные проблемы:

  • Влагосодержание. Старые блоки утилизируются с номинальной влажностью 11 и 16%. Их должно быть 9-11%. Если каждый блок не находится между 9 и 11% — тогда, когда он был уложен в помещении с центральным отоплением, блоки просто повсюду сжимаются. Если даже 5% блоков влажные, они дают усадку. Такой пол не подлежит ремонту.
  • Блоки разной ширины. Вся блочная кладка геометрическая. Когда мы восстанавливаем паркет, мы обнаруживаем, что ширина блоков колеблется от 68 до 72 мм.Очень сложно создать и сохранить прямую линию, когда блоки имеют большую ширину. Это возможно, но пробелы неизбежны, если вы не упорядочите блоки. Только тогда можно надежно создать поле.
  • Старый битум остается в язычках и канавках. Старый битум из исходной укладки поднимается и проходит по гребню в канавку. Он кристаллизуется, затвердевает и остается там. Вы просто не можете загнать язычки в пазы. При повторной укладке линии становятся шаткими, и рисунок быстро теряется.
  • Неравномерная толщина блока. Блоки, поднятые с участка с интенсивным движением, будут изношены / отшлифованы до толщины на 2–3 мм тоньше, чем говорят по краю стены. После укладки весь пол необходимо отшлифовать до тончайшего блока. Это может добавить прибл. 1,5 дня на площадь 50м2. Это также уменьшает оставшуюся поверхность износа на блоках.
  • Старый битум на дне блоков. Основная проблема заключается в том, что старый битумный клей 60-летней давности несовместим с современными клеями, особенно с гибкими двухкомпонентными эпоксидными смолами.Установка блоков с этим Black-Jack все еще на месте — просто НЕ рекомендуется. 90% необходимо удалить.
  • Старый бетон и стяжка на дне блоков. Многие регенерированные блоки регенерируются стяжкой или излишками битума на обратной стороне. Эту стяжку необходимо удалить, чтобы лишние блоки не торчали над поверхностью поля.

ЧТО МЫ ДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ ОБРАТИТЬСЯ ВЫШЕ ДЛЯ ЭКСПОРТА ПО ВСЕМУ МИРУ:

  • Все блоки полностью обезглавлены, при этом защищено оригинальное лицо, затем любые неприемлемые блоки просто выбрасываются.Контроль качества имеет решающее значение.
  • Полностью срежьте или обработайте блэкджек с обратной стороны каждого блока. Исключаются блоки с тяжелой стяжкой на них.
  • Мы доводим блоки до единой постоянной толщины, избавляясь от тонких блоков.
  • Мы сушим каждый блок до заданного содержания влаги (9-11% для обычного центрального отопления или 6-8% для теплых полов).
  • Мы даем письменную гарантию, что эти блоки можно укладывать непосредственно на любую систему «теплый пол».
  • Мы упорядочиваем все блоки, обрабатывая их на нашем строгальном станке с шестью резцами.
  • Наконец, мы проверяем наличие каких-либо аномалий толщины перед тем, как связать их в пакеты, обвязать их ремнями шириной 50 дюймов и укладывать на поддоны.

Блоки практически новые по своим точным размерам. Это делает повторную укладку простым геометрическим процессом. При необходимости мы предлагаем ручную шлифовку DA для одной из наших текстур ручной работы. Мы предлагаем эти блоки в основном в незавершенном состоянии — или полуфабрикаты, или спросите нас о нашем ручном шлифовании и полуфабрикате.

Паркетный пол с язычком и пазом | Твердый

Шип и канавка работают так, что слои под полом выступают, образуя гребень, который соединяется с канавкой на соседней доске — подобно эффекту лобзика. Поскольку это происходит под поверхностью, красота дерева не нарушается, при этом все это достаточно изучено, чтобы не разрушиться при интенсивном движении.

Эта конструкция более популярна, чем новая конструкция с защелкой, так как ее легче установить среди неопытных людей и зачастую она дешевле.В результате получается безупречный и цельный вид, который улучшает плавность помещения, делая его изысканным и профессионально продуманным.

Варианты установки планок «шпунт и паз» разнообразны, и их следует выбирать в зависимости от ожидаемого трафика в помещении и личных предпочтений. Плавающий метод является первым типом: он включает использование конструкции «гребень и паз» для фиксации досок на месте, пока они помещаются на подходящую подложку. Этот метод не требует гвоздей или клея, хотя рекомендуется небольшое количество клея, чтобы свести к минимуму движение и добавить дополнительное спокойствие, если вы беспокоитесь о прочности вашего пола.Это самый быстрый и простой способ, позволяющий легко исправить ошибки. Это особенно верно в отношении паркета, который разделен на более мелкие сегменты, чем другие полы.

Следующий метод — приклеивание или прибивание. Гвозди можно прикрепить под углом 45 градусов, чтобы скрыть их и при этом обеспечить дополнительную стабильность. Это наиболее стабильный метод, который отлично подходит для тех, кто находится в местах с интенсивным движением или с детьми, которые любят бегать. Компании обычно используют этот пол по той же причине.Однако гвозди не видны, поэтому этот метод оправдывает себя, хотя для его установки требуется больше времени. Клейка не такая стабильная, но все же более устойчивая, чем уложенные без нее полы. Все зависит от того, какие материалы у вас есть, от вашего опыта укладки самостоятельно и от времени, которое у вас есть.

У нас есть широкий ассортимент паркета с гребнем и пазом, поэтому посмотрите, какой из них будет лучше всего смотреться в вашем доме, и купите сегодня!

Как установить черновой пол из фанеры

1 ноября 2010 г. | от Фреда (электронная почта) |

В прошлую субботу команда One Project Closer провела день вместе с Habitat for Humanity Baltimore, восстанавливая дом в районе Сэндтаун города Балтимор, штат Мэриленд.Мы разделили день с дюжиной добровольцев, работая в основном над конструктивными элементами дома, включая установку балок перекрытий, установку фанерного чернового пола толщиной 3/4 дюйма, добавление противопожарных барьеров к стенам первого и второго этажа и добавление дополнительной фанерной обшивки снаружи. дома.

Habitat предоставляет прекрасную возможность изучить методы строительства, применимые к вашим собственным проектам DIY, и в то же время помочь другим нуждающимся. Мы активно поддерживаем миссию Хабитат по предоставлению безопасного, сухого и доступного жилья нуждающимся людям и семьям.

В этой статье мы расскажем об установке фанерного основания толщиной 3/4 дюйма, включая советы и фотографии из нашей работы с Habitat. Как и в случае со всеми крупными строительными проектами, вам следует подумать о том, чтобы проконсультироваться со специалистом, прежде чем пытаться выполнять такую ​​работу самостоятельно. При установке каждого чернового пола из фанеры возникают уникальные проблемы, в том числе важные строительные нормы и правила, характерные для вашего района, которые нельзя полностью решить ни в одной статье.

Подготовка основания пола из фанеры 3/4 дюйма: установка балок

Второй этаж этого дома построен из деревянных двутавровых балок 2 x 10 (балки, напоминающие стальные двутавровые балки, 9.5 дюймов толщиной), 16 дюймов в центре и шириной 13,5 футов. Эти балки прочнее, чем сопоставимые балки из цельной древесины, обеспечивают на 66% большую поверхность крепления для фанерного пола (2,5 дюйма вместо 1,5 дюйма) и более однородны, чем традиционные балки из пиломатериалов. Однако они должны быть установлены и удерживаться вертикально, чтобы они не перекручивались, что могло бы существенно ослабить их. Вертикальный монтаж может быть достигнут путем тщательной установки балки по периметру и, при необходимости, блокировки между самими балками.Кроме того, эти балки не так безопасны при пожаре. Прочные балки дольше прожигают и дольше служат структурной опорой. Мы рекомендуем установить спринклерную систему, если вы строите дом из деревянных балок I. (См. Наше сравнение деревянных балок.)

Позже на этой неделе мы покажем установку деревянных двутавровых балок, как с балкой по краю, так и без нее, в ситуации, когда балка по краю не может быть установлена ​​из-за расположения стены рядом с соседним домом.

Помогает при установке, если балки установлены точно на 16 дюймов по центру пола.Иногда может потребоваться уменьшить это измерение, но когда это произойдет, фанеру нужно будет обрезать, чтобы приспособить ее к меньшей длине. Никогда не работайте дольше, если вы еще раз не проверили расстояние между фанерой и балками, которые вы устанавливаете, так как это может создать слабое место в полу.

В 16 ″ по центру под каждым листом фанеры будет по 7 балок, и каждая часть будет заканчиваться в середине следующей балки. Центр первой балки с конца необходимо установить на расстоянии 16 дюймов от центра края конца дома, в отличие от середины балки, чтобы фанера могла начинаться с самого края. дом.

Монтаж в квадратном доме проще

Подготовка к укладке черного пола происходит задолго до фактической укладки фанеры. Если дом не квадратный, будет чрезвычайно сложно установить фанеру прямо на балки. Деревянные двутавровые балки более щадящие, чем традиционные балки, потому что у них более широкий фланец для крепления гвоздей. Убедитесь, что фундамент квадратный, стены первого этажа — квадратные, а балки — квадратные. Ошибки, как правило, усугубляются по мере выполнения этих шагов.Убедитесь, что ваши подрядчики осторожны на каждом этапе.

Этапы установки фанерного основания 3/4 дюйма

Шаг 1: Установите фанеру на нужный уровень дома. Предполагая реконструкцию, это будет связано с доставкой фанеры на место вручную, а не с помощью крана. Будь осторожен! Лист фанеры толщиной 3/4 дюйма весит приблизительно 75 фунтов. Не кладите слишком много фанеры на один и тот же набор балок и не перегружайте их.

Шаг 2: Отмерьте и просушите первую деталь.Ваша цель состоит в том, чтобы конец фанеры был ровно посередине балки, чтобы новая фанера могла начинаться в этом месте. (Ниже показано изображение.) Сушка очень важна. Чрезвычайно важно, чтобы весь первый ряд фанерных листов был идеально прямым и квадратным. Каждый последующий кусок фанеры будет зависеть от того, правильно ли установлен первый кусок. Если вы все сделаете правильно, у вас получится красивый фанерный черновой пол.

Совет: листы фанеры всегда укладывают волокном поперек балок.Рейтинги перекрытия для фанеры и OSB основаны на этом предположении. Расположите соседние листы в шахматном порядке, чтобы они не начинались на одной балке.

Шаг 3: Поднимите фанеру и нанесите строительный клей на балки. Жидкие гвозди для чернового пола — обычный продукт для этой работы. Это станет проще, если у вас есть пистолет для герметика, предназначенный для установки на черный пол, как показано ниже.

Шаг 4: Установите фанеру на строительный клей так, чтобы гребешок был направлен в сторону канавки соседнего листа.Скорее всего, вам не удастся вставить фанеру на место вручную. Если вы разместили фанеру правильно, она должна располагаться на полпути над балкой, рядом с соседней частью, как показано ниже.

Шаг 5: Постучите по черному полу, чтобы закрепить его на месте. Лучше всего это достигается с помощью кувалды и метчика. Для достижения наилучших результатов вы будете перемещаться вперед и назад по всему листу, чтобы обеспечить плотное прилегание. Не пропускайте блокировку. Вы будете стучать молотком по язычковой кромке доски.Кувалда легко повредит фанерный черновой пол, что затруднит установку следующего листа на место.

Шаг 6: Убедитесь, что лист фанеры имеет квадратную форму и плотно прилегает к обеим сторонам. Затем, используя молоток и гвоздь, забейте два гвоздя, по одному в каждом углу. Вы должны оставить эти гвозди примерно на 3/4 дюйма из фанеры, чтобы их было легко вытащить, если все не так. Идея состоит в том, чтобы закрепить фанеру и в последний раз взглянуть, прежде чем закрепить ее полностью.

Важно отметить, что при установке листов фанеры НЕ прибивайте гвоздями ближе 10 дюймов к стороне, ближайшей к язычку, ДО тех пор, пока соседний лист не будет забит молотком. Если вы затянете фанеру до балок у края, это будет намного больше. сложно установить лист. На картинке ниже вы можете видеть, что установленный гвоздь должен быть размещен на расстоянии примерно 10 дюймов от гребня доски.

Помните, у фанеры есть гребень и паз только по бокам, а не по краям, так как они будут прибиты к балке.

Шаг 7: Если все в порядке, используйте пневматический гвоздезабиватель для крепления досок к балкам. В этой установке мы использовали гвоздезабиватель с круглой головкой Portable Cable. Мы предпочитаем 2-дюймовые гвозди для чернового пола с обратной резьбой и покрытые клеем. Поместите гвоздь через каждые 8-10 дюймов на поверхность. Не забывайте прибивать к последним 10 ″ язычка, пока не будет установлен следующий лист. Вы можете провести меловую линию по балкам, чтобы упростить установку гвоздей.

На этом снимке видно, что листы фанеры, составляющие черновой пол в этом доме, плотно соединены друг с другом. Это значительно упростит установку поверхностного пола.

Шаг 8: Обрежьте край пола, сделав меловую линию и выпилив дисковой пилой. Для работы мы использовали циркулярную пилу DeWALT 10 ″. Убедитесь, что внизу никого нет, чтобы части могли беспрепятственно упасть на землю.

Шаг 9: На этом фанерный черновой пол готов.Поскольку этот пол может подвергнуться воздействию погодных условий до того, как будет установлен второй этаж и крыша, мы покрыли его Zinsser Shellac. Шеллак помогает временно предотвратить проникновение воды на поверхность и боковые стороны фанеры. Важно убедиться, что шеллак закрывает края.

Shellac не является долгосрочным решением для предотвращения отслоения фанерного пола под элементами; тем не менее, он обеспечивает некоторую дополнительную защиту от атмосферных воздействий в краткосрочной перспективе и стоит относительно небольших вложений времени и денег для подобного проекта, когда может пройти несколько недель, прежде чем пол окажется под крышей.

Другой подход — полностью накрыть проект большим брезентом в перерывах между работами.

Советы по установке фанерного чернового пола

  • При выборе материалов для чернового пола учитывайте как несущую способность, так и прогибающие свойства. Если вы хотите укладывать керамическую или каменную плитку на пол, рекомендуется использовать фанеру толщиной 3/4 дюйма, превышающую 16-дюймовые балки OC, хотя код может требовать только OSB 5/8 дюйма и более 16 балок OC. Это касается и глубины балок.Возможно, вы захотите переоборудовать балки в доме, чтобы ограничить прогиб, установив балки 2 × 12 вместо 2 × 10. Между фанерой и OSB существуют и другие виды торговли. См. Эту статью для получения более подробной информации.
  • Убедитесь, что дом максимально квадратный, поднимаясь вверх — квадратный фундамент, квадратные стены, квадратные балки с правильным расстоянием между ними. Поверьте нам на слово: это важно и очень трудно исправить, если все сделано неправильно.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *