Укладка массива на стяжку: Можно ли уложить массивную доску на стяжку или наливной пол?

Содержание

Можно ли уложить массивную доску на стяжку или наливной пол?

Традиционная технология укладки массивной доски и штучного паркета подразумевает укладку материала на фанеру. Укладка влагостойкой фанеры требует затрат на саму фанеру, клей, работы (включая обязательное шлифование фанеры после приклеивания), что значительно увеличивает бюджет. Также иногда существует риск перебить электрическую проводку, проложенную в стяжке. Все это вызывает вопрос — можно ли укладывать массивную доску или штучный паркет на стяжку, наливной пол или бетон? Вообще, конечно, возможно, но возникает два основных риска: щеление и отрыв половиц.

Щели

Основная задача фанеры — гасить колебания температур и влажности между стяжкой и паркетом. В идеале толщина фанеры после шлифовки должна быть 2/3 от толщины паркета, тогда щеления паркета из стабильных европейских пород фактически не происходит. При укладке паркета на бетон, стяжку или наливной пол появятся щели в первую же зиму. Например, при укладке массивной доски шириной 125 мм и толщиной 18 мм: щели между половиц из дуба могут достигать 3 мм, экзотические породы могут щелиться до 4 мм.

При увеличении ширины или толщины плашек размер щелей увеличивается. Массивная доска из экзотических пород имеет относительную влажность выше дубовой, что влияет на размер щелей.

Отрыв половиц

Древесина изменяет геометрию во всех направлениях (выкручивается), поэтому важна прочность основания на отрыв. Основная причина использования фанеры, а не ГВЛ или ОСП — у фанеры фактически цельная структура слоев, благодаря чему достигается высокая прочность на отрыв. Стяжки имеют фрагментарную структуру и зачастую недорогие смеси, типично используемые в России, не имеют достаточной прочности на отрыв. Половицы могут частично отрываться от основания с кусками стяжки — это и визуально портит интерьер, и является причиной скрипа.

Растрескивание

Плотные экзотические породы «боятся» перепадов температур и влажности больше европейских пород. При резком снижении влажности в помещении (начало отопительного сезона) экзотические породы могут растрескиваться по длине плашек. Отсутствие фанеры повышает риск растрескивания.

Уникальные технологии

Существуют десятки видов разных подложек под массивную доску, сеток, креплений на скобы и прочего. Естественно, это никакие не уникальные технологии. Большинство таких технологий приходят к нам из Европы и США. Дело даже не в том, что «там» отопительный сезон иначе проходит, а в отношении к паркету. Во многих странах считается естественным, когда паркет скрипит или щелится — у нас нет. Подложки, сетки и все прочее при первом же резком перепаде температурно-влажностного режима проявляют дефекты, описанные выше. Именно поэтому подавляющее большинство производителей паркета, работающих на российском рынке, предлагают укладку своей продукции только на влагостойкую фанеру. Хотя сложность и дороговизна укладки массива на фанеру многократно уменьшает прибыль производителей паркета и при изобретении любой удачной альтернативы все компании рекомендовали бы упрощенный способ укладки.

укладка массива на стяжку, как укладывать, как уложить, технология на фото и видео

Содержание:

Благодаря своему респектабельному виду и естественной изысканности массивная доска считается наиболее высококачественным материалом среди натуральных напольных покрытий. Она относится к дорогостоящей продукции, но ее преимущества неоспоримы. Сегодня чаще всего применяемым и простейшим способом создания пола является укладка массивной доски на стяжку без фанеры. Также популярна инженерная доска, которая появилась на рынке не так давно.


Выполняют обустройство поверхности из массива, как и других деревянных покрытий, в конце ремонтных работ, чтобы материал не пострадал при проведении отделки помещения. Укладывать изделия можно своими руками, как в городских квартирах, так и в частных фешенебельных особняках. Для удобства монтажа доска имеет соединение с пазогребневыми замками.

Что представляет собой массивная доска

Изготавливают данную продукцию с небольшими пазами и гребнями у кромок. Такая конструкция досок позволяет быстро и без проблем состыковать соседние половицы, причем соединение получается плотным.


В продаже можно встретить половицы из массива шириной от 12 до 20 сантиметров и длиной от 0,5 до 3 метров. С внешней стороны изделия имеют фаску, поэтому после завершения монтажа виден крошечный промежуток. Он в случае появления разного вида деформаций заполняется, а покрытие не страдает.

На тыльной стороне изделий имеются небольшие поперечно нанесенные насечки и продольные пропилы, благодаря чему нагрузка на половицы снижается и одновременно уменьшается напряжение волокон, не допускается их разрушение.

Предварительные работы

Существуют разные способы укладки половых досок из массива:

  • монтаж на стяжку без фанеры;
  • установка на фанеру;
  • создание плавающего пола;
  • фиксация к старому напольному покрытию.

До того, как укладывать массивную доску на стяжку, следует учитывать, что у нее толщина больше, чем у других изделий, предназначенных для монтажа финишной поверхности пола (подробнее: «Как укладывать массивную доску правильно: варианты и методы монтажа»). Одним из условий создания качественного напольного покрытия является идеальное состояние основания.


Бетонная основа должна отвечать ряду требований:

  1. Влажность – не больше 2%. Данный показатель можно легко проверить при помощи полиэтилена, которым накрывают участок из бетона: через 24 часа на нем не должен быть конденсат, а стяжка не должна потемнеть. Существует другой способ. Резиновый коврик помещают на стяжку, а его поверх прижимают бетонным блоком и кирпичом. Также измерить влажность можно при помощи специального влагомера.
  2. Прочность на сжатие — не меньше 20 МПа
  3. Прочность на растяжение
    – не меньше 6 МПа.
  4. Отклонение относительно горизонтали – не может превышать 2-х миллиметров на каждые 2 погонных метра. Данный параметр проверяют при помощи двухметрового уровня.
  5. Основание должно быть чистым и не иметь трещин. Сцепление на неочищенной поверхности будет слабее, что непременно отразится на качестве отделки.

При условии соблюдения вышеперечисленных требований укладка массива на стяжку будет произведена качественно, а напольное покрытие прослужит десятки лет.

Специалисты считают, что массивная доска на стяжку без фанеры может монтироваться непосредственно на бетонное основание не ниже второго этажа, при этом марка используемого бетона должна быть не менее М250. В случае значительного отклонения от горизонтали для выравнивания прочной и сухой поверхности основы обустраивают самовыравнивающиеся наливные полы. При отсутствии средств на укладку чистовой стяжки на неровный черновой пол, устранить дефекты можно самостоятельно. Ямки и трещины замазывают бетоном, а при помощи специальных инструментов все неровности и выпуклости шлифуют.


При изменениях показателя влажности деревянные половицы начинают линейно деформироваться. В итоге колебание размеров приводит к появлению напряжения между бетонной основой и напольным покрытием. Если при этих условиях стяжка не будет иметь достаточную прочность, тогда в ней появляются пустоты, она начинает отслаиваться, уложенные доски станут скрипеть и скорее всего, пол со временем разрушится.

После того, как подготовительные мероприятия завершены, пачки с досками вскрывают и материал извлекают наружу, чтобы изделия акклиматизировались, прежде, чем будет монтироваться массив на стяжку. Чтобы обеспечить циркуляцию воздушных потоков, половицы нужно поместить на подставку.

Самостоятельная укладка массива досок на стяжку

Когда монтируется массивная доска на стяжку без фанеры, необходимо помнить, что предстоит работа с натуральным деревом, на котором всегда имеются незначительные трещины и неровности. Но они в процессе эксплуатации напольного покрытия не испортят внешний вид пола, а наоборот подчеркнут натуральность материала. Ведь не напрасно доски из массива относятся к элитным изделиям для отделки поверхностей.

Технология укладки массивной доски на стяжку предполагает следующий порядок действий:

  1. Очищенное основание грунтуют, используя эпоксидный праймер, благодаря чему улучшается адгезия клеевого состава и стяжке придается увеличенная прочность.
  2. Клей для паркетной доски наносят на отделочный материал и разравнивают зубчатым шпателем.
  3. Первоначально в середине помещения выкладывают три ряда половиц. Место для этого определяют, исходя из ширины изделий, так, чтобы край ряда ближе всего расположенного к стене находился на расстоянии от 1 до1,5 сантиметров. Доски на стяжку также можно начинать укладывать от стены.
  4. Дальше каждый ряд монтируют поочередно по обе стороны от первых трех.
  5. Если обнаружен даже малейший перепад уровня расположения элементов настила, массивные изделия нужно пригрузить на время, пока не завершится полимеризация клеевого состава.
  6. При укладке между досками и стеной необходимо оставлять зазор, который по продольной стороне должен быть равен 10-15 миллиметров, а по торцу – 5-10 миллиметров, так как всегда присутствует сезонная деформация изделий из древесины.

Когда монтируется массивная доска — уложить на стяжку изделие помогут исключительно современные двухкомпонентные клеи, например, полиуретановые эластичные и эпоксидно-полиуретановые. 


Необходимо отметить, что половицы из массива не следует использовать для финишной отделки «теплого» пола: в случае монтажа деревянного покрытия, оно приходит в негодность.

Среди преимуществ напольной массивной доски следует отметить ее долговечность, низкую теплопроводность, превосходную звукоизоляцию и экологичность. Правильный уход за таким напольным покрытием из натуральной древесины способен продлить срок его эксплуатации до 100-120 лет. При выборе массивной доски следует знать, что изделия из хвойных пород приходят в негодность быстрее. Например, сосна не очень устойчива к механическим воздействиям и микроклиматическим изменениям. Чтобы напольное финишное покрытие служило долго, нужно не допускать повышенной влажности воздуха в помещении. 

Укладка доски из массива на стяжку

Независимо от назначения помещения, укладка массивной доски является завершающим этапом ремонтных работ. Монтаж на бетон, как одни из вариантов укладки, осуществляется непосредственно на стяжку, без фанеры. При условии грамотного подхода, напольная массивная доска будет с легкостью выдерживать любые нагрузки, отличаться надежностью, прочностью на протяжении всего эксплуатационного срока.

Тарифы на укладку доски

Стоимость укладки массивной доски на бетонное основание, а не на фанеру, зависит от площади помещения, эксплуатационного режима, необходимости проведения дополнительных работ, а также индивидуальных требований клиента. Стараемся формировать адекватную ценовую политику, чтобы каждый заказчик получил идеальные полы по комфортной цене.

		
		
Услуги Стоимость
Укладка массивной доски на стяжку 890 руб/м2
Заказать
Укладка массивной доски на стяжку по диагонали 990 руб/м2
Заказать

Как мы работаем

1.

Консультируем по телефону
и приблизительно озвучиваем цены

2.

Отправляем технолога для консультаций

3.

Технолог осматривает пол
и составляет смету

4.

Заказчик подписывает договор,
если все устраивает

5.

Приезжают мастера
с оборудованием
и материалами

6.

Выполняются работы
качественно и в срок

7.

Заказчик подписывает
акт выполненных работ

Условия укладки на стяжку

Для того, чтобы напольное покрытие из массивной доски безупречно выглядело и при этом отличалось превосходными техническими характеристиками, в процессе укладки мастера обязаны соблюдать следующие требования:

  • идеально ровная поверхность стяжки – допустимая погрешность составляет 2мм. Выравнивание происходит при помощи специальных составов
  • прочность – от 6 мПа до 20 мПа, в противном случае под доской образуются посты, которые станут причиной скорых скрипов и разрушения пола
  • сухость – не более 2%, ведь иначе образуется вздутие массива, и начнут появляться деформации
  • чистота основания – как гарантия идеального сцепления и долговечности покрытия.

При условии, что все требования, правила и стандарты будут соблюдены, укладка массивной доски стяжку фанеру пройдет быстро, а итоговый результат будет долгие годы радовать пользователей.

Позвоните +7 (495) 150-03-96 и закажите циклевку недорого прямо сейчас, или

Особенности услуги

Укладка массивных досок стяжку проходит поэтапно:

  • обработка стяжки грунтовкой
  • укладка специальной подложки для выравнивания поверхности (по необходимости)
  • монтаж доски на специальный клей
  • фиксация массивной доски при помощи вспомогательных приспособлений.

Наши преимущества

Укладка на стяжку фанеру осуществляется под ключ, что предполагает выполнение целого комплекса услуг. Доверив нам монтаж массива из дерева, каждый заказчик получает гарантированный результат, превосходящий ожидания. Уверенно решаем задачи любой сложности, с учетом условий и требований заказчика. Ждем звонков с вопросами и предложениями по указанным в контактной информации телефонам.

Отзывы

Отзывы клиентов Видеоотзывы Благодарности 09.01.2021 | Анна

Долго на простогах интернета искала хорошую компанию хотелось чтоб было все сделано качественно быстро и с доступной ценой , но знакомые мне порекомендовали Сервис Паркет.Хочу поблагодарить Сервис Паркет за от личную работу! При приеме заказа мне ответили на все вопросы, помогли определиться с набор…

Читать весь отзыв 29.07.2020 | Иван

Выполнили работы в оговореный срок. Результатом доволен.

27.05.2020 | Светлана

Обратились за услугой циклевки паркета в конце апреля 2020, делали 8-9 мая 2020, мастер Магомед.
Тип циклевки, лак, все нюансы обговорили с менеджером в Вотсап, очень удобно. Комната небольшая, около 10 квадратов, сделали за два дня, т.к. было много шпатлевки (не очень хорошее состояние па…

Читать весь отзыв 06.03.2020 | Ольга

Это первая фирма в котрой отвратительное отношение к клиентам.
Единственный адекватный менеджер — это Анна.
Старший менеджер Никитина Марина полностью соответствует  самой фирме — собирает сплетни, врет и обливает грязью, хамит и бросает трубки.
Хуже отношения я ещё не …

Читать весь отзыв 27.10.2019 | Елена

Хотим выразить благодарность мастеру Юрию за профессионально выполненную работу.
Очень довольны результатом, побольше бы таких работников. Просим премировать сотрудника фирмы.

Читать весь отзыв 17.09.2019 | Владимир

Случилась неприятность, прорвало трубу, залило пол в комнате. Через неделю паркет в центре комнаты вспучило. Обратился в Сервис Паркет. Менеджер Анна четко организовала процесс по ремонту, с контрольными дозвонами. Мастер Евгений с помощником исправил последствия потопа (разборка, подрезка, укла…

Читать весь отзыв 16.09.2019 | Юрий

Мне понравилось работать с Сервис Паркет:
во-первых, взялись за небольшой объем- мне нужно было снять лак с 15м2 штучного паркета и отшлифовать поверхность для нанесения масла. Масло наносил сам;
во вторых, оперативность — сделал заказ в четверг, а в субботу уже взялись за работу;

Читать весь отзыв 15.08.2019 | Светлана

Заказала услугу шлифовки и покрытия лаком, договорились на определенный день, накануне вечером должны были перезвонить и уточнить по времени прибытия мастера, время 19.30 звонка нет, звоню сама- менеджер Марина (по ее словам работает в компании 8 лет) сбросила, потом телефон отключила, в 9-о…

Читать весь отзыв 13.02.2019 | Дарья Потапова

Наверное, других таких нет. По крайней мере трудно найти такое удачное сочетание цен и качества оказываемых услуг по восстановлению паркета, как тут, в «СЕРВИС ПАРКЕТ». Понравился их профессионализм, и оснащение тоже порадовало. Инструмент используют современный, и мощный. В сочетании с профессионал…

Читать весь отзыв 07.12.2018 | Олег

Перезвоните пожалуйста по телефону 8 (499) 322-46-85, Извините подвисла Станция, дождитесь ответа оператора, Олег.

22.02.2018 | Ирина

Спасибо компании Сервис Паркет. Мастер Роман был весьма вежлив и аккуратен. Результат выполненных работ впечатляет. Рекомендую

16.12.2017 | Тимофей Викторович

Впервые сталкиваюсь с тем, что мастера делают свою работу за сутки. Во время заказа услуги мне конечно обещали, что будет быстро, но я не могу поверить, что прям настолько. Причем ремонт сделали аккуратно и без лишних запахов. Когда зашел в комнату с обновленным полом даже не было заметно, что здесь…

Читать весь отзыв

Наши мастера

Мастер

Станислав Стаж 7 лет

Мастер

Дмитрий Стаж 4 года

Мастер

Андрей Стаж 4 года

Мастер

Максим Стаж 6 лет

Мастер

Артем Стаж 14 лет

Мастер

Денис Стаж 9 лет

Мастер

Георгий Стаж 9 лет

Мастер

Антон Стаж 11 лет

Мастер

Александр Стаж 9 лет

Бесплатная консультация

Заполните заявку и наш менеджер перезвонит вам в течение 10 минут**

Не хотите ждать? звоните прямо сейчас: +7 (495) 150-03-96

* — помеченные поля обязательны к заполнению

** — мы работаем с 8.30 до 20.30 ежедневно

Отправляя данную форму, вы соглашаетесь с условиями Политики конфиденциальности

Услуги компании

Укладка массивной доски: как правильно уложить массивную доску на пол

Полы из массивной доски являются классическим решением, которое отличается не только натуральностью и экологичностью, но и долговечностью. При этом материал подлежит многократной циклевке, благодаря толщине натурального дерева. Это свойство позволяет реставрировать и обновлять покрытие, бесследно удаляя любые дефекты и деформации.

Монтаж пола из массивной доски – достаточно специфичная работа, требующая знаний и опыта. В связи с этим лучше доверить подобное задание профессиональному укладчику. Если же вы уверены в своих силах и умениях и решили выполнить монтаж напольного покрытия самостоятельно, остается лишь ознакомиться с инструкцией по укладке.

Виды и технологии монтажа

В зависимости от визуальных характеристик готового пола из массивной доски, выделяют несколько способов укладки:

  • укладка доски классическим палубным способом;
  • палубный монтаж с использованием различных по размеру элементов массива;
  • диагональная укладка.

В зависимости от подготовленного основания, на которое производится укладка массива, выделяют два вида монтажа.

  • Укладка элементов массива на стяжку. Монтаж производят на бетонное основание, которое должно быть ровным, очищенным от загрязнений, а также не может иметь трещин. При этом предварительно желательно взять пробы на относительную влажность бетонной стяжки, которая не должна составлять больше 4 %. Тест на прочность предусматривает проделывание отверстий в разных частях пола при помощи перфоратора. В случае необходимости перед непосредственным монтажом массива производят укладку специальной гидроизоляционной пленки.
  • Укладка массивной доски на фанеру. Данный вариант является приоритетным способом монтажа массива. Перед началом работ по укладке следует завершить все этапы строительства, предполагающие повышение влажности в помещении, а также остеклить окна и балконы. Влагостойкую фанеру разрезают на небольшие части (50х50 см) и крепят к основанию при помощи клеевого состава и дюбелей. Между отдельными листами фанеры следует оставить небольшие зазоры около 3-5 мм. После формирования фанерного основания его необходимо отшлифовать и очистить от пыли и загрязнений.

Подготовка помещения и материала

Помещение, в котором предполагается организация паркетных работ, должно соответствовать определенным требованиям. В первую очередь необходимо уделить внимание влажности, которая не может превышать 60%. Температурный режим также имеет значение. На уровне пола температура воздуха должна быть не ниже 10 ̊С, в то время как в остальном пространстве комнаты — не ниже 15 ̊С. При этом все «сырые» работы должны быть завершены до начала монтажа. Повышение влажности, а также загрязнение основания битумом или краской может оказать влияние на геометрию и цветовые характеристики готового массивного пола.

Подготовка массивной доски к укладке требует гармонизации микроклимата помещения и характеристик влажности древесины. С этой целью специалисты рекомендуют заранее распаковать купленный массив и оставить его на несколько дней в комнате, где предполагается монтаж. До этого необходимо оптимизировать показатели температуры и влажности помещения, а также позаботиться о вентиляции. Таким образом, к моменту укладки отдельные элементы массивной доски будут иметь показатели влажности материала в пределах 6-12%.

Этапы монтажа массивной доски

После того как помещение, материал и основание для проведения работ подготовлены, переходят к непосредственной укладке паркетной доски из массивной древесины. На этой стадии важно соблюдать все технологические особенности:

  • Начинают монтаж от стены, не имеющей дверного проема. Параллельно стене необходимо провести ровную линию, которая оставляет зазор около 5-10 мм, отводящийся на естественные изменения геометрии древесины. Пазы отдельных плашек сходятся, как и при укладке ламината. Первый ряд рекомендуется уложить без клея. Подрезку последнего элемента проводят в соответствии с параметрами помещения. Цвет отдельных досок может немного разниться, что является нормой для натурального массива.
  • Так как в отличие от паркетной доски массив не подлежит демонтажу, все проблемные и сложные участки рекомендуется укладывать без использования клея. Разбежка при укладке второго ряда должна составлять около трети первой доски.
  • Для того чтобы точно произвести клеевой монтаж, карандашом на основании обозначают каждый уложенный элемент, после чего массив разбирают.
  • Специальный двухкомпонентный клеевой состав тонким слоем наносят на пол обычным или зубчатым шпателем. Пропорции разведения клея необходимо соблюдать согласно указанным в инструкции показателям.
  • После укладки первого ряда, который был заранее обозначен, следующие элементы подбивают при помощи молотка и специальной деревянной заготовки. Подбивку следует производить очень аккуратно, чтобы не повредить лицевой слой массивного пола.
  • Кроме клея, монтирующиеся доски прикрепляются к основанию шурупами, которые следует вкручивать под углом 50̊. С целью фиксирования элементов массивной доски допускается использование пневмостеплера.
  • После укладки всех рядов необходимо оставить готовое покрытие до полного высыхания клеевого состава.
  • После окончания всех работ рекомендуется выдержать не менее пяти дней, прежде чем покрытие можно будет подвергать силовым и ударным нагрузкам, а также заносить мебель и предметы интерьера. Для поддержания идеального вида пола, выполненного из массивной доски, постоянная влажность воздуха в помещении должна находиться в пределах 40-60%, а температурные показатели 18-25 ̊С.

обзор пошаговой технологии монтажных работ

Укладка массивной доски осуществляется исключительно на завершающем этапе ремонта в помещении. Только так можно свести к минимуму риск повреждения или деформации напольного покрытия. Это значит, что все работы по монтажу пола из массивной доски следует начинать после того, как будут установлены двери, окна, подготовлен черновой пол, выровнены стены, окончены все влажные работы. Крайне желательно, чтобы штукатурка, бетон, краска успели тщательно просохнуть. Влажность в помещении ни в коем случае не должна превышать 60%. Оптимальная влажность самого материала — не более 12%. Хотя, ради справедливости стоит отметить, что последнее замечание, по поводу 12% — чистая теория, ибо при всем своем желании снизить этот показатель вы не сумеете. Данный цифра — лишь отражение особенностей (а в некоторых случаях и качества) производства. Исследование представленной на рынке продукции показало, что влажность массивной доски из ясеня или дуба (и прочих европейских пород) — 12-15%; из экзотических пород (древесина обрабатывается в тропических странах) — около 18%. Возможно, именно по этой причине европейские породы лучше приживаются в микроклимате наших квартир.

Распаковка и подготовка к укладке

Правильная распаковка материала и подготовка к его укладке поможем вам избежать неприятных сюрпризов в будущем.

Массивная доска — внешний вид

Помните: уложенная массивная доска — напольное покрытие, принятое вами по качеству. И наличие даже явных дефектов материала — теперь уже не повод для возврата. Именно поэтому, распакованную доску следует в первую очередь тщательно осмотреть. Если все в порядке, можно приступать к ее сортировке — по цвету и рисунку. Определите, какие доски будут использоваться для обрезки, в каких местах.

Распакованная и отсортированная доска должна пройти трехсуточную акклиматизацию в помещении. Эта же рекомендация относится ко всем материалам, которые будут «задействованы» в процессе укладки напольного покрытия. До начала укладки массивной доски (в обязательном порядке) приведите в действие все наявные системы отопления и кондиционирования. Около семи-десяти дней в помещениях должна поддерживаться стабильная температура — 20-22 градуса.

Важно! Планируется укладка массивной доски на первом этаже? Следует осуществить тщательное предварительное проветривание подвала.

Требования к черновой поверхности

Черновой пол, на котором будет производиться укладка массивной доски, должен быть максимально ровным. Максимальное допустимое отклонение основания — два миллиметра на каждые два метра. Нежелание добиться идеально ровной поверхности чревато последствиями: через пару-тройку лет доска начнет скрипеть вследствие движения половиц. Скрип массивной доски — это следствие невыровненного пола, а не жуткого качества материала.

Обязательно очистите черновое покрытие от грязи, мелкого мусора. Удалите с него стружку, остатки стройматериалов, гвозди, пыль, пятна от жира, клея. Убедитесь, что основание не имеет подвижных элементов. В случае их обнаружения пол дополнительно укрепляется.

Подробнее о том, что такое черновой пол и для чего он нужен, а также о его укладке, расскажем в статье: https://pol-master.com/ustroistvo-rmnt/chernovoj-pol-v-derevyannom-dome.html.

Нюансы при подготовке основания

Бетонные перекрытия

В первую очередь необходимо сформировать барьер, способный выполнять роль буфера между деревом и бетоном. Эту роль может принять на себя полиэтиленовая подложка (3 мм) либо слой грунтовой мастики. Данный барьер обеспечит стабильность покрытия и защитит его от деформаций.

Затем следует обустроить основание для настила массивной доски. Сценарий развития событий предусматривает два способа реализации данного пункта:

Способ #1 — лаги по стяжке

Роль основания в данном случае берут лаги — деревянные бруски прямоугольного сечения. Они крепятся к стяжке при помощи дюбелей/шурупов. Если существует опасность нанести вред коммуникациям, находящимся под слоем стяжки, более разумным решением будет приклеивание лаг на мастику (клеевую или содержащую битум).

Максимальное расстояние между точками крепления — 50 см. Выравнивание брусков осуществляется по уровню путем снятия лишнего дерева рубанком/ подкладывания щепа. Пространство между лагами, по желанию, заполняется теплоизоляционным материалом. Если вы проживаете на первом этаже в здании, не имеющем подвального помещения, то все-таки лучше этого «пожелать». На лагах следует расположить влагозащитную пленку, закрепляющуюся при помощи скоб. И уже поверх последней уложить массивную доску.

Способ #2 — фанера по стяжке

Укладка массивной доски на фанеру — более популярный способ формирования качественного пола. В качестве основания используют влагостойкую фанеру толщиной около 15 мм. Согласно технологии, листы фанеры раскраиваются на полосы (ширина 40-60 см). Расстилать «плитки» необходимо со сдвигом, дабы свести к минимуму возможность совпадения углов.

Фанерное основание под массивную доску

Фанеру крепят к бетону при помощи дюбелей и шурупов (все головки необходимо внутри материала утопить). На каждый из элементов основания должно приходиться как минимум девять точек крепления. Альтернативный вариант — посадка фанеры на клей.

Массивную доску можно, конечно, укладывать на цементную стяжку и «напрямую» — не прибегая к использованию фанеры и монтажу лаг. Но рекомендовать данный способ можно лишь для помещений с практически идеальным основанием, находящихся на втором и более высоких этажах.

Не все доски одинаково хорошо подходят для деревянного пола. Правильно выбрать и подготовить доски вам поможет материал на нашем сайте: https://pol-master.com/ustroistvo-rmnt/doski-dlya-ukladki-doshhatogo-pola.html.

Несущие деревянные конструкции

Если укладка напольного покрытия из массива будет осуществляется в сооружении, где несущие конструкции — из дерева, именно их и можно использовать для крепления основания.

В качестве основания может быть выбрана фанера, плиты ОСП (18 мм) либо дощатый настил (20 мм). Края плит должны стыковаться на лагах, но не между ними. Зазор между листами должен получиться не менее двух миллиметров, меж листами и стеной — от десяти (но не более пятнадцати). Фанера и ОСП крепятся посредством шурупов.

Готовый деревянный пол

В помещении имеется прочный, качественный деревянный пол? Отлично! Отшлифуйте его ленточной шлифовальной машиной. Очистите поверхность от мелкого сора и пыли. Укладывать массивную доску поверх деревянного пола рекомендуется либо в диагональном, либо в поперечном направлении.

Технология проведения монтажных работ

Для крепления доски используются саморезы — между ними должно быть выдержано не менее 20 см. Желательно (особенно для «экзотической» доски), чтобы это были специализированные шурупы.

Массивная доска в процессе укладки

Укладка данного напольного покрытия также подразумевает посадку планок на клей. Его удобно наносить при помощи шпателя, распределять клей следует строго по площади доски. Помните, что укладывать массивную доску только на клей — нельзя! Дополнительное крепление саморезами в любом случае необходимо.

При состыковке планок крайне важно учесть такую вещь, как зазоры: в частности, между досками и стенами. Слишком большое расстояние меж половицами всегда можно устранить при помощи клиньев. Первый ряд следует укладывать пазом к стене. Первый и последний ряд крепятся еще и через лицевую поверхность доски. Места креплений, впоследствии, скрываются под плинтусом.

Видеоинструкция поможет закрепить теоретические знания:

Шлифовка и нанесение защитного покрытия

Массивная доска, не имеющая заводского покрытия, должна быть обработана дисковой и ленточной паркетошлифовальной машиной. В углах и вдоль стен лучше применять небольшие ручные и специальные угловые приспособления.

После шлифования поверхность массивной доски необходимо пропылесосить либо очистить при помощи щетки. Нанесение лака следует начать в тот же день. Опытные специалисты рекомендуют наносить от трех до семи слоев лака. После высыхания каждого из них, следует осуществлять шлифовку пола дисковой машиной. В общем, данный процесс займет у вас примерно неделю. Количество слоев лака влияет не только на прочность, но и на зеркальность покрытия.

Ну и наконец, финальный штрих — установка плинтусов. Осуществляйте ее в соответствии с рекомендациями конкретного производителя.

Вид комнаты по завершении укладки

Вот и все! Укладку пола из массивной доски можно по праву считать завершенной. Теперь вы в полной мере можете наслаждаться качественным и поистине долговечным покрытием.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Укладка массивной доски: тонкости и ошибки

Красота и практичность массивной доски, прародителем которой стала обычная половица, не подлежит сомнению. Но чтобы она служила долгие годы, ее нужно правильно уложить. И в этом деле масса нюансов и тонкостей

Распространенные размеры массивной доски

Массивной доской называют напольное покрытие из цельного массива древесины, снабженное пазами/гребнями для плотной точной стыковки. Кстати, под это определение подпадает и штучный паркет. Массивная доска отличается от него лишь размерами: длина каждой рейки начинается от 600 мм, ширина — от 80 мм, а толщина — от 18 мм.

К вопросу укладки таких больших досок из дерева — прихотливого и трудного в работе материала — нужно подходить с особым тщанием. Ошибки чреваты короблением и растрескиванием покрытия.

Укладка на стяжку

Наиболее популярна укладка массивной доски на цементно-песчаную стяжку. И очень важно, чтобы она была сухой. Согласно действующим нормам (ВСН 9-94 «Инструкция по устройству полов в жилых и общественных зданиях») уровень влажности не должен превышать 5%. В противном случае остаточная влага будет проникать в древесину, что неизбежно приведет к ее деформации. Говоря проще, доски будут расходиться, образуя щели, и неприятно скрипеть.

Важно! Время высыхания стяжки толщиной 50-60 мм до пригодного к укладке массивной доски состояния — около 2 месяцев. За 28 суток, которые принято считать сроком высыхания, она только набирает прочность. Измерить уровень влажности можно специальным прибором — влагометром.

Кроме того, нужно добиться идеальной ровности основания — просветы между контрольной двухметровой рейкой не должны превышать 2 мм. Причина в том, что массивную доску, как правило, покрывают лаком еще на заводе. А значит, ее нельзя будет отшлифовать после укладки, чтобы выровнять нежелательный рельеф.

Основание для укладки массивной доски должно быть сухим (остаточная влажность не более 5%), ровным, прочным и чистым

Подстилающим слоем при укладке на стяжку служат листы влагостойкой фанеры, толщина которых должна составлять ¾ от толщины самой доски. Фанеру режут на квадраты 750×750 мм или 500×500 мм и настилают их со смещением швов, оставляя зазоры 3-5 мм. Это нужно для компенсации линейных деформаций материала. Если уложить модули встык, при изменении температуры и влажности они упрутся друг в друга, вздуются и повредят напольное покрытие. Фанеру крепят с помощью клея (обычно однокомпонентного водно-дисперсионного) и дюбель-саморезов. Последних нужно не менее 5 шт на каждый квадрат.

Листы фанеры рекомендуется укладывать таким образом, чтобы линии их швов были под углом к линиям швов досок

Если в стяжке проложены коммуникации, которые можно повредить дюбелями, фанеру режут на маленькие квадраты (150×150 мм) и фиксируют только клеем. В данном случае лучше использовать двухкомпонентный полиуретановый состав. Он стоит дороже водно-дисперсионного, но при этом обеспечивает более прочное сцепление.

В завершении фанеру шлифуют, устраняя перепады по высоте между листами.

Укладка на лаги

Помимо стяжки основанием для массивной доски могут служить лаги — деревянные бруски 40 × 50 или 50 × 50 мм, уложенные на перекрытие. В этом случае поверх лаг устраивают двухслойный фанерный настил из квадратов размером 1500 × 1500 мм. Их укладывают с перекрытием верхним листом стыков нижних, и фиксируют саморезами и клеем, чтобы избежать смещения. К лагам фанеру крепят теми же саморезами.

Особенности монтажа

Перед настилом доски необходимо рассортировать, так как их размеры могут несколько отличаться от заявленных. Причина в том, что дерево, даже хорошо высушенное, неизбежно коробится во время хранения и перевозки. На объекте планки отбирают по ширине, чтобы обеспечить ровные ряды досок и минимизировать щели. Обычно их раскладывают на три группы: с номинальным размером, меньше и больше. Также нужно отследить, чтобы соседние доски не очень отличались друг от друга по оттенку и текстуре.

А теперь — о процессе укладки. Вне зависимости от типа основания доски соединяют по системе шип-паз и крепят к фанере клеем и саморезами. Поскольку дерево склонно к деформациям при изменениях температурно-влажностного режима, очень важно правильно выбрать клей. Водорастворимые составы использовать нельзя, составы на растворителях — нежелательно.

Клеевые составы на растворителях не рекомендуются для укладки массивной доски, так как они не обладают необходимой прочностью

Специалисты рекомендуют полиуретановые составы, причем большинство сходятся во мнении, что лучше всего подходят двухкомпонентные. Они менее эластичны, чем однокомпонентные, что в данном случае является плюсом: уменьшается поперечное движение доски и снижается вероятность выгибания «лодочкой». К тому же они дешевле.

Также можно использовать силановые клеи, но существует мнение, что они недостаточно прочны, чтобы удерживать доски при подвижках во время резких колебаний температуры и влажности.

Что касается механического крепежа, он нужен для того, чтобы прижать доски к фанере, пока не схватится клей. Но поскольку большие рейки массивной доски склонны к деформации намного больше, чем планки штучного паркета, их нельзя крепить гвоздями или шпильками. Нужны анодированные саморезы, которые закручивают через заранее просверленные отверстия, сделанные по шипу или пазу доски под углом 45º. Расстояние между отверстиями — 20-30 или 50-60 см.

Перед тем, как закрепить доску, ее прижимают к соседней посредством стамески или другого удобного инструмента. Эта мера снижает риск появления щелей.

Самые распространенные ошибки при укладке массивной доски:

  1. Укладка (приклеивание) доски непосредственно на бетонный пол
  2. Применение неправильно клея
  3. Укладка ведется только на клей без использования саморезов
  4. Отсутствие компенсационных зазоров между доской и стеной (1 см).

Все о укладке массивной доски — методы, технология и важные моменты

Все о сборке массивной доски и о том, кому ее лучше доверить

В настоящее время массивная доска является одним из самых популярных и востребованных напольных покрытий из натуральной древесины. Такой повышенный интерес вполне объясним: полы из массивной доски надежны, долговечны, красивы и престижны. Однако массивный пол проявит свои замечательные свойства только при условии, если:

  1. имеется доска достойного качества;

  2. правильно выбраны сопутствующие материалы;

  3. точно соблюдена технология укладки.

В этой статье мы сосредоточим внимание на двух последних пунктах.

Технология монтажа массивной доски

Для сборки массивной доски в абсолютном большинстве случаев используется технология жесткого крепления напольного покрытия к основанию. Такой способ укладки имеет ряд преимуществ: он обеспечивает высокую степень надежности и комфорта, гарантирует долговечность и прочность конструкции, дает возможность качественного ремонта и обновления паркетного пола.

Метод жесткого крепления к основанию предполагает приклеивание каждой отдельной доски к предварительно подготовленной поверхности основания пола. При этом доска должна быть максимально плотно прижата к основе на время полного высыхания клеевого состава. Для гарантированного выполнения этого условия обычно применяют фиксацию доски к основанию с помощью саморезов или используют прижимную силу тяжелого груза, установленного поверх напольного покрытия. Специфика метода заключается не только в соблюдении всех обязательных требований технологии укладки, но и в знании свойств и особенностей используемых материалов. Расскажем об этом более детально.

Специфика метода

Для начала отметим главную особенность пола из массивной древесины: дерево — живой материал, который чутко реагирует на изменение условий окружающей среды. Знание того, что древесина может менять свои свойства, и понимание причинно-следственных связей позволяют свести к нулю ошибки в процессе укладки и эксплуатации массивной доски.

 

1. Оптимальные условия для выполнения работ

Перед началом укладки следует обязательно позаботиться о создании благоприятных для работы условий.

  • Укладка массивной доски должна проводиться после окончания всех влажных работ. В противном случае это может сильно повлиять на влажность воздуха в помещении, что в свою очередь приведет к деформации пола.

  • Помещение, в котором будут производиться паркетные работы, должно быть хорошо освещено.

  • Рекомендуемые показатели температуры (18-24 °С) и влажности воздуха (40-60 %) должны поддерживаться на протяжении всего времени укладки и эксплуатации паркетного пола.

 

 

2. Выбор материалов для укладки массивной доски

Составьте список необходимых для работы инструментов и материалов.

 

  • Влагостойкая фанера толщиной 15-20 мм является лучшим материалом для использования в качестве основания, на которое клеем и саморезами крепится массивная доска: она отлично удерживает в себе саморезы, хорошо стабилизирует конструкцию «паркетного пирога» и улучшает теплоизоляцию пола.

  • Натуральная пробка толщиной 2-4 мм может быть наклеена для дополнительной звукоизоляции, а также в качестве нижнего выравнивающего слоя.

  • Грунтовка необходима для улучшения адгезии (сцепления поверхностей) при склеивании различных типов основы пола со слоем фанеры, пробки или массивной доской.

  • Клей для монтажа массивной доски — один из важнейших компонентов качества «паркетного пирога». От выбора клея напрямую зависит долговечность готового паркетного пола.

  • Саморезы применяются для гарантированного прижима доски к фанере в процессе ее приклеивания к основанию. Выбор формы, размера и количества саморезов зависит от конкретной цели их использования.

  • Силиконовый герметик предназначен для заполнения компенсационного шва между паркетным полом и стенами в помещении. Герметик защитит торцы фанеры и доски от проникновения влаги и предотвратит возможную деформацию паркета.

  • Материалы для финишной обработки паркета (лак, масло) могут понадобиться для нанесения защитного поверхностного слоя, если доска не имеет заводского финишного покрытия.

  • Средства по уходу применяются для профессиональной очистки и дополнительной защиты поверхности доски.

  • Набор инструментов. Для укладки массивной доски понадобятся следующие инструменты: пила, молоток, острый нож, разметочный угольник, дрель, шуруповерт, стамеска, шпатель, рулетка, карандаш, деревянный подбойник, распорные клинья, монтажная лапа.

 

3. Подготовка основания под укладку массивной доски

Прежде чем приступить к монтажу доски, проверьте качество подготовленного основания.

  • Паркетный пол из массивной доски представляет собой многослойную конструкцию. В качестве основы «паркетного пирога» может выступать бетонный пол, стяжка, деревянный черновой пол или система лаг.

  • Независимо от типа используемого основания, оно обязательно должно быть ровным, сухим, прочным и чистым.

  • Ровность основания проверяют на всей площади предстоящей укладки, используя правило длиной не менее 2 метров. Просвет между основанием и правилом не должен превышать 2-3 мм на длине в 2000 мм. При необходимости основание следует выровнять в соответствии с указанными требованиями.

  • Содержание влаги в бетонном или песчано-цементном основании не должно превышать 2 %. В противном случае излишняя остаточная влага может повлиять на равновесную влажность древесины и привести к деформации пола.

  • В качестве дополнительного звукоизолирующего слоя рекомендуется использовать натуральную пробку толщиной 2-4 мм.

  • Идеальное основание для приклеивания массивной доски — слой влагостойкой фанеры, сопоставимый с толщиной доски. Фанера также должна быть надежно прикреплена к деревянной или бетонной основе с помощью клея и саморезов.

  • Если дополнительное крепление саморезами невозможно, следует использовать исключительно двухкомпонентный полиуретановый клей и листы фанеры площадью не более 0,25 м2 каждый. Поверхность фанеры необходимо отшлифовать, а саму фанеру уложить с соблюдением технологического зазора шириной 5 мм между листами.

  • Все слои «паркетного пирога» должны быть прочно склеены друг с другом.

  • Использовать в качестве основания полы с подогревом недопустимо!

 

4. Схема раскладки массивной доски

Избежать ненужных исправлений в ходе работ поможет предварительно составленный план вашего будущего пола — детально продумайте схему раскладки доски, а лучше прорисуйте ее на листе бумаги. Старайтесь при этом придерживаться следующих правил.

 

  • Определитесь с выбором направления раскладки доски в каждом помещении. Обычно доска укладывается по направлению падающего в комнату дневного света. В помещениях удлиненной формы рекомендуется укладывать массивную доску в продольном направлении (отход материала составит 3-5 %). В комнатах сложной геометрической формы можно уложить доску по диагонали (отход материала составит 7-10 %).

  • Как правило, массивная доска продается в наборе длин; иными словами, упаковка будет содержать доски разной длины. При укладке это следует обязательно учитывать: используйте короткие доски в начале или в конце ряда, в местах под мебелью и в подсобных помещениях.

 

5. Пошаговая инструкция по укладке массивной доски на готовое основание

  • Начинайте укладку слева направо, от сплошной стены помещения.

  • Нанесите шпателем клей на поверхность фанеры в месте укладки первого ряда досок. Клеем должно быть покрыто не менее 80 % склеиваемой поверхности.

  • Поместите первую доску продольным пазом к стене (рис.1). Расстояние в 12-15 мм между доской и стеной необходимо отрегулировать с помощью распорных клиньев. Прижмите доску и зафиксируйте ее положение саморезами. Саморезы необходимо вкручивать в основание соединительного шипа доски под углом 45° к поверхности пола. Расстояние между соседними саморезами должно составлять 30-40 см.

  • Установите следующую доску короткой стороной к предыдущей доске. Соедините доски шип в паз. Плотно подгоните доски друг к другу, закрепите саморезами.

  • Излишки клея немедленно удаляйте с поверхности и кромок доски влажной тряпкой.

  • Продолжайте укладку этим способом до конца первого ряда.

  • С помощью пилы обрежьте последнюю доску ряда в размер, с учетом компенсационного шва, и уложите ее на покрытое клеем основание.

  • Начните следующий ряд с куска, отрезанного от последней уложенной доски, если его длина не меньше 30 см (рис.2).

  • Для плотного соединения необходимо слегка подбивать друг к другу соседние доски с помощью подбойника и молотка. Внимание! Не используйте в качестве подбойника обрезки досок.

  • Выбирайте очередную доску для укладки так, чтобы расстояние между ее торцами и торцами досок соседнего ряда составляло не менее чем 30 см (рис.3).

  • Продолжайте сборку массивной доски, не забывая равномерно наносить клей на фанеру, пока не дойдете до последнего ряда.

  • Последний ряд. Измерьте ширину последнего ряда в нескольких точках (с учетом компенсационного шва), наметьте линию обрезки и обрежьте доски до соответствующего размера. Уложите доски и плотно поставьте их на место, например, с помощью монтажной лапы. Между стеной и монтажной лапой помещайте защитную прокладку, чтобы не повредить стену. Установите распорные клинья.

  • Не подвергайте пол серьезным нагрузкам в первые несколько часов после укладки до полного высыхания клея.

  • Удалите клинья и заполните герметиком расширительный зазор по периметру помещения.

  • Если после укладки паркета будут проводиться другие отделочные работы, накройте паркет защитным материалом. Не оставляйте открытых участков пола: они могут быть повреждены, испачканы или могут изменить свой оттенок под воздействием света.

Кому доверить работу?

Теперь вы знаете все о технологии сборки массивного пола. Но не спешите применять новые знания на практике — первые шаги в любом деле редко приводят к идеальным результатам. Не стоит превращать собственный дом в поле для экспериментов, гораздо надежнее доверить укладку массивной доски профессиональным паркетчикам. А полученные с нашей помощью знания лучше использовать для оценки уровня профессионализма мастера и контроля его работы.

Выбирая исполнителя для укладки массивной доски,

  • ищите специалиста узкой направленности: мастера-паркетчика;

  • проверьте его квалификацию: опыт работы, сертификаты об окончании профессиональных курсов и семинаров, рекомендации, отзывы и портфолио объектов;

  • удостоверьтесь, что у мастера имеются необходимые инструменты и оборудование;

Конечно, лучше всего искать мастеров в крупной паркетной компании. В идеале — в том же салоне, где была приобретена массивная доска. Заказав паркет и комплекс работ по его укладке в одной компании, вы возложите на нее всю ответственность за качество паркетных полов.

Резюме

Монтаж напольного покрытия из натуральной древесины — трудоемкий и ответственный процесс, требующий специальных знаний и профессиональных навыков. Достичь успеха в этом непростом деле помогут приведенные ниже советы.

  1. Начинайте паркетные работы в последнюю очередь, после окончания всех влажных работ.

  2. Внимательно изучите описание технологии сборки массивного пола.

  3. Используйте только качественные и действительно необходимые для укладки материалы. Придерживайтесь рекомендаций производителей используемых материалов.

  4. Проверьте основание пола на соответствие рекомендуемым требованиям.

  5. Продумайте варианты раскладки доски в каждом помещении.

  6. Доверьте выполнение работ и выбор сопутствующих материалов профессионалам из солидной паркетной компании.

  7. При найме специалиста всегда заключайте договор подряда.

Укладка стяжки | Что нужно учитывать при укладке стяжки?

Что следует учитывать при укладке стяжки

Меня зовут Энди Паркин, управляющий директор отмеченной множеством наград Speed ​​Screed. Я здесь, чтобы поговорить о укладке стяжки.

Укладка стяжки — это обычный способ, при котором проекты обеспечивают хорошую прочную и устойчивую поверхность для укладки окончательного напольного покрытия. Вы можете нанять подрядчика для укладки стяжки, однако, если вы хотите попробовать себя самостоятельно, я расскажу вам больше.

  1. Какая стяжка вам нужна?

Связанная стяжка укладывается прямо поверх основного слоя; Несвязанная стяжка укладывается поверх пластикового листа, чтобы защитить верхний слой пола от влаги, поднимающейся вверх. При использовании несвязанной стяжки у вас может возникнуть больше проблем с скручиванием или трещинами, и вам, возможно, придется принять меры для предотвращения этого. Вы также должны убедиться, что вы положили его достаточно толсто, и проконсультироваться по поводу используемого продукта.

  1. Как подготовить пол?

Для несвязанной стяжки необходимо полностью очистить бетонное основание от пыли, мусора или жира перед тем, как покрыть его пластиковым покрытием. Пластиковые листы должны иметь перекрытие на 20 см и быть надежно скреплены лентой. Убедитесь, что листы покрывают все стены, столбы или другие конструкции, окружающие пол.

Для стяжки необходимо сделать поверхность бетона шероховатой, обнажив заполнитель дробеструйной очисткой или шлифованием.Вам следует надеть маску, чтобы защитить себя от пыли. После этого поверхность необходимо тщательно очистить, удалив весь мусор, жир и пыль, перед окончательной очисткой пылесосом. Связующий агент, такой как ПВА в сочетании с водой и цементом, или SBR потребуется для приклеивания стяжки к цементу, и вы должны нанести стяжку до того, как он высохнет, иначе это не обеспечит хорошее сцепление.

  1. Защита стен, столбов и других конструкций

При использовании стяжки без сцепления убедитесь, что вы покрываете поверхность стен или других конструкций сжимаемым материалом, таким как кромочная пена или полистирол.При укладке стяжки вы обнаружите, что она сжимается по мере высыхания, и этот простой шаг может защитить эти участки от повреждений.

  1. Когда нужна армированная стяжка

Армирующая стяжка предотвращает образование мелких трещин в процессе высыхания. Вы можете смешать свои собственные, добавив полипропиленовые волокна, хотя есть хорошие готовые стяжки, которые вы можете использовать. Некоторым нравится использовать стальную сетку, но вам нужно правильно ее разместить. Если вы решите не армировать, возможно, потребуется увеличить толщину слоя стяжки.Если есть сомнения, мы будем рады помочь.

  1. Замешивание стяжки

Как только все будет готово, можно приступать к замешиванию стяжки. В этом есть искусство, поэтому стоит рассмотреть готовый сорт. Если вы действительно хотите попробовать свои силы в микшировании, стоит поговорить с профессионалом.

  1. Стяжка

Существует метод укладки стяжки, позволяющий методично завершить проект с минимумом суеты и беспорядка.

Во-первых, возьмите несколько прямых реек и используйте их, чтобы разделить пол на секции, удерживая их на месте с помощью стяжки. Перед тем, как начать, намочите рейки, чтобы их потом было легко удалить. Спиртовые уровни являются важным инструментом как для того, чтобы убедиться, что рейки расположены на одном уровне сверху и друг с другом.

Начните укладку стяжки на самом дальнем участке, засыпав примерно 60 см полосы и разложив стяжку кельмой. Стяжка должна быть хорошо утрамбована, а при выполнении работ по самовыравниванию больше всего проблем вызывает плохое уплотнение.

Наконец, используйте правило стяжки, чтобы убедиться, что секция полностью выровнена, прежде чем переходить к следующей части. Продолжайте так, пока не будет завершен последний раздел.

  1. Соблюдайте время отверждения и высыхания

Укладка стяжки — это только первый шаг — после укладки ее необходимо застыть. На это уходит около 7 дней, и вам нужно покрыть стяжку пленкой ПВХ. Если погода холодная, это займет немного больше времени. Для полного высыхания стяжки могут потребоваться недели, поэтому следует избегать интенсивного движения транспорта и не укладывать окончательный пол до тех пор, пока уровень влажности стяжки не будет проверен.

Надеюсь, это помогло мне ответить на ваши вопросы по укладке стяжки. Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.

Как меняется рынок стяжек!

Долгое время рынок стяжек Великобритании основывался на традиционных стяжках на основе песка и цемента. Красота традиционных конструкций стяжек заключается в простоте. В конце концов, когда строителю нужен набор ручных инструментов на буксире, множество легкодоступных материалов и понимание их составных частей, он вспоминает поговорку «если не сломался, не чини».

Однако проблемы, связанные с качеством напольных покрытий, привели к недавним инновациям, и в настоящее время широко используются некоторые маловероятные материалы для стяжки.

Что такое жидкая стяжка

Монтаж стяжки может быть сложной и зачастую длительной задачей. Это требует больших физических усилий и большого мастерства для достижения качественного уплотнения. Достижение выровненной поверхности с помощью пятен является своего рода достижением, и чтобы сделать стяжку более доступной для рабочих, промышленность уже давно требует более эластичной жидкой стяжки.

Разрыв на рынке

Несмотря на спрос, разработка жидкой стяжки не из легких. Одна из трудностей, возникающих при изготовлении такого материала, заключается в том, что в качестве связующего используется цемент. По мере высыхания и затвердевания материал имеет тенденцию к усадке. Величину усадки бывает трудно оценить или контролировать. Влажность, температура, количество воды в жидкости и толщина наносимого участка стяжки — все это может повлиять на усадку материала.

Разработка жидкой стяжки

В течение многих лет строительная промышленность Великобритании пыталась решить эти проблемы с относительно небольшим успехом. Неисправности возникают из-за несоответствий как в смешивании, так и в применении материалов. Плохое перемешивание может вызвать растрескивание и скручивание, а неправильная установка времени или свойств также может вызвать проблемы. Несмотря на это, две недавние разработки, возможно, изменили производство текучей стяжки, что позволило бы решить эти основные проблемы.

Связующее гипсовое

Гипс — это соединение, состоящее из дигидрата сульфата кальция.Его часто используют в гипсокартоне, и его свойства делают его более практичной альтернативой цементу в качестве связующего в жидкой стяжке. Как более податливый материал, он менее склонен к растрескиванию и позволяет легко добиться равномерного распределения.

Стяжка на цементной основе текучая

Популярность проточной стяжки в последние годы выросла в геометрической прогрессии, и считается, что до четверти всех стяжек укладываются с помощью системы проточной жидкости. Установка проточной стяжки намного проще, и с точки зрения здоровья и безопасности она снимает нагрузку на спины и колени подрядчиков.

Однако до сих пор существует огромный рынок традиционных стяжек. Независимо от используемых методов, одно можно сказать наверняка — в отрасли всегда будет потребность в ручных инструментах, таких как стержни для пятен, комплекты для амортизации, индукторы трещин и штативы для выравнивания стяжки.

Ремонт твердых полов | Домостроение

Старые полы бывают разных форм, что может означать множество проблем. В то время как первые этажи старинных домов обычно выполнены из деревянных балок и досок, первые этажи традиционно состояли из плит первого этажа на основе извести или плиток, уложенных прямо на землю .Этот старинный метод работал, позволяя влаге из земли испаряться через швы между плитками. В викторианские времена подвесные бревна, как правило, использовались в большинстве комнат, но рудиментарные твердые полы по-прежнему были популярны в таких областях, как кухни и коридоры.

Однако к 1930-м годам массивных бетонных полов стали нормой, вплоть до появления современных балочных и блочных подвесных бетонных полов в конце 1990-х годов. И это было не только в новостройках середины-конца 20-го века, так как многие старые рудиментарные этажи в существующих домах были выкопаны и заменены бетоном.

Положительным моментом является то, что бетон не гниет, поэтому странное пятно сырости поблизости не должно быть большой проблемой. Полы, однако, подвержены удивительному ряду недугов — действительно, до недавнего времени твердые полы были одной из самых больших областей для претензий по гарантиям NHBC для новостроек.

Удивительно отметить, что влагонепроницаемые мембраны (DPM) , встроенные в твердые полы, не стали требованием Строительных норм до 1967 года.Тем не менее, было обычной практикой наносить слой битума поверх плиты пола, чтобы приклеить пол из деревянных блоков или термопластичной плитки для пола, которые действовали как базовый DPM.

Сегодня новые твердые полы гораздо более прочны, обычно они состоят из 150 мм уплотненного твердого материала, 50 мм песка, полиэтиленового листа DPM, 100 мм бетона, затем около 100 мм изоляции плюс 60-миллиметровая стяжка — в общей сложности, толщиной более 450 мм.

Плитка и каменные плиты

Викторианцы превратили напольную плитку в искусство с экзотическими геометрическими узорами и декоративной плиткой энкаустики.Тем не менее, наиболее распространенной отделкой сплошного пола была обычная каменная плитка, удерживаемая на известковом растворе, и большинство из них до сих пор остаются прочными.

Техническое обслуживание
Как правило, полы, выложенные плиткой или каменной плиткой, не требуют особого ухода, достаточно лишь периодической легкой чистки жесткой щеткой и горячей мыльной водой. Следует избегать абразивных методов очистки, таких как протирание чистящим порошком.

Чтобы выделить цвет старых каменных плит или глиняных плиток, просто нанесите мазок пчелиного воска.Чаще всего возникает проблема, когда нечетная плитка отклеилась или сломалась. Обычно их можно вытащить ножом и снова замазать в свежем известковом растворе.

В некоторых старых домах оригинальная декоративная плитка может не подлежать ремонту. В этом случае замена коридора, выложенного плиткой в ​​викторианском стиле, шириной 1,5 м и длиной 4 м (6 м²) на существующей стяжке — с использованием плитки 15 см², уложенной по классическому рисунку Эннердейла «шахматная доска», будет стоить около 1300 фунтов стерлингов.

Древесина, уложенная на земле

«Паркет » — это небольшие блоки из массивной древесины, например дуба или клена, уложенные с геометрическим узором.Они были популярны в более дорогих домах начиная с эдвардианского периода.

Техническое обслуживание
Полы из деревянных блоков были уложены слоем горячего битумного клея в качестве основного барьера для влаги. Однако со временем отдельные блоки иногда выходят из строя, хотя их сброс должен быть относительно простым.

С точки зрения ухода, накопившиеся слои старой полироли могут быть удалены с помощью подходящего растворителя, а пол слегка отшлифовать вручную перед нанесением традиционной отделки натуральным маслом или восковой полиролью.

Затонувшие или выпуклые бетонные полы на первом этаже

Неровности, потрескавшаяся напольная плитка, полы, которые кажутся пустыми при штамповке, залипающие двери, щели под плинтусами и / или неровности пола в определенных местах — все это признаки проблем с бетоном плита цокольного этажа внизу.

Некоторая неровность и небольшая осадка — обычное явление для старых твердых полов.

Issues
Если оседание не является чрезмерным, самым простым решением будет уложить самовыравнивающуюся стяжку поверх существующей поверхности.Однако основной причиной более выраженного оседания является плохое уплотнение исходного твердого ядра до того, как оно будет покрыто бетоном. В результате, части хардкорного основания могут начать оседать много лет спустя, в результате чего пол проседает и треснет. Это может быть наиболее заметно по краям комнат; например, на дверных порогах, где может быть небольшой «горб», потому что стена, вероятно, будет иметь более глубокий фундамент по сравнению с окружающими этажами.

Хотя это случается редко, другая проблема для существующих домов, построенных на глиняном грунте, может возникнуть, когда выемка для плиты перекрытия была недостаточно глубокой.Продолжительный период засухи может привести к усадке полов, в результате чего полы до проседают до .

Опять же, хотя это и не является обычным явлением, бетонные полы также могут «вздуваться». Обычно это происходит из-за химической реакции между бетоном на цементной основе и некоторыми типами твердых материалов, содержащих сульфат (например, из старого клинкера из каминов, сланца угольных шахт из отходов горнодобывающей промышленности или электростанций), которые использовались с середины века до 1970-х годов. Это заставляет бетонный пол расширяться, и толкает вверх , трескается и вздувается, как небольшой холмик.Классическим примером может служить дом 1950-х годов, в котором пол приподнят в середине гостиной.

Ремонтные работы
Сильно упавшая и / или потрескавшаяся плита пола может нуждаться в выкопке и полной перекладке. Если проблема острая, но локализованная, бетон можно закачать в образовавшиеся в полу зазоры путем «заливки цементным раствором» через отверстия на расстоянии 1 м в плите — дорогостоящая специализированная работа.

Заболевания твердых полов

Одна проблема, которая может повлиять на твердые полы, — это разрушение стяжки (как показано вверху страницы).Еще одна серьезная проблема — это воздействие сульфатов на бетонные плиты первого этажа. Это может произойти, когда твердый слой под бетоном содержит сульфаты — обычно из побочных продуктов горнодобывающей промышленности и промышленности, которые довольно часто использовались между 1945 и 1970 годами — и они достигают бетона выше, как правило, в присутствии влаги и там, где нет влагозащиты. мембрана.

Сульфат вступает в реакцию с бетоном, вызывая его расширение — со временем бетон будет вздыбляться, вызывая трещины и повреждения пола выше; это может даже привести к разрушению бетона.Это также может повлиять на окружающие стены.

Влажные полы, уложенные на твердых полах

Влажная поверхность пола, влажность под поверхностью винилового пола, приподнятая или потрескавшаяся напольная плитка и / или плитка, которая звучит пусто, когда вы на нее наступаете — все это может быть признаком того, что влажность оказывает влияние на твердый пол.

Утечки из неисправной сантехники — частая причина сырости. Медные трубы, например те, которые обслуживают радиаторы, встроенные в бетонные полы, очень подвержены коррозии и утечкам, если они не защищены лентой или не прокладываются внутри каналов.Протекающие или корродированные трубопроводы могут быть заменены новыми трубопроводами, проложенными вдоль стен (чтобы свести к минимуму повреждения и необходимость выкапывать пол, старые отсоединенные трубы можно оставить захороненными на месте).

Чтобы влажные полы высохли естественным образом, удалите ковры и напольные покрытия. После воздействия на пол может пройти несколько недель, чтобы полностью высохнуть; свободные коврики из натуральных волокон, таких как шерсть, хлопок или джут, хорошо подходят для циркуляции воздуха.

В старых домах твердые полы, уложенные на голой земле, должны «дышать», чтобы влага могла испаряться .Однако, если их задушить непроницаемыми напольными покрытиями, такими как винил, этот «пот» будет задерживаться. В идеале такое покрытие следует заменить натуральным воздухопроницаемым полом или восстановить каменную плитку, уложенную в известковом растворе.

Холодные полы также могут притягивать конденсат , поскольку теплый влажный воздух и пар конденсируются, особенно в кухнях и ванных комнатах. Чтобы справиться с конденсацией, новые вытяжные вентиляторы помогают рассеивать влажный воздух и улучшают вентиляцию . Покрытие с менее холодной поверхностью, такое как деревянный пол, может быть помещено поверх слоя жесткого изоляционного материала, чтобы сделать поверхность более теплой (хотя высота приподнятого пола может потребовать регулировки агрегатов, арматуры и т. Д.).

Наконец, стоит взглянуть на землю вокруг дома, чтобы убедиться, что она находится значительно ниже уровня пола. Внешние уровни земли должны быть как минимум на 200 мм ниже уровня пола в помещении и должны иметь уклон от стен для отвода поверхностных вод от здания.

Как правильно укладывать стяжку пола | Home Guides

Один из самых сложных аспектов создания бетонного пола — это привязка внешнего периметра к внутренней части. В случае открытых полов, например, для кухни, это ровное пространство, а душевые поддоны наклонены к сливу.Чтобы добиться измерения ровности, ровности и уклона, строители используют инструменты и материалы, такие как уровни, линейки, плоские шпатели и направляющие длины бетона, известные как стяжки. Эти бетонные бордюры помогают направлять укладку, давая вам ориентир, на котором вы будете удерживать линейки, пока вы заполняете участки между стяжками.

Перемешать бетон в бетономешалке. Добавьте достаточно воды, пока смесь вращается, пока не получите консистенцию, похожую на влажный песок.Сначала он должен слипнуться, но при сильном встряхивании развалится.

Загрузите тачку с бетонным раствором из миксера и подтолкните ее к месту установки. Выберите начальную точку установки. Оттуда выберите перпендикулярную стену или периметр. Проложите по периметру линию бетона толщиной не менее 2–3 дюймов и шириной несколько дюймов.

Набивайте грязь на место с помощью плоского металлического шпателя, пока не получите примерно прямоугольный бордюр толщиной от 3 до 4 дюймов, простирающийся вниз по периметру.Положите на бетонную стяжку ровную кромку с уровнем.

Утрамбуйте линейку в грязь резиновым молотком до тех пор, пока вы не достигнете уровня / наклона или глубины, которая вам нужна в соответствии с уникальными характеристиками вашего проекта. Это вызовет вмятину в стяжке на ширину прямой кромки.

Начните с одного конца стяжки. Вставьте кончик плоского шпателя в верхнюю часть стяжки так, чтобы плоский нижний край находился заподлицо с верхней частью выемки на вашем уровне.Используйте это как ориентир и медленно проталкивайте шпатель по длине бордюра.

Держите плоский шпатель заподлицо с нижней частью уровня, уплотненная линия «канала» для грязи вдавлена ​​в поверхность стяжки по мере движения. Цель состоит в том, чтобы срезать излишки грязи по обе стороны канала, открыв ровную гладкую поверхность. Отбросьте излишки в сторону для использования со следующей стяжкой.

Лопатой проложите еще одну стяжку параллельно первой стяжке на расстоянии нескольких футов от первой.Уложите грязь на место. Уложите уровень поперек второй стяжки, а также поверх первой стяжки, как мост. Осторожно постучите по уровню киянкой поверх второй стяжки, пока он не окажется на одном уровне с первой стяжкой.

Повторите процесс вдавливания / выравнивания для второй стяжки, а также для любых дополнительных стяжек, которые вам нужно сделать.

Ресурсы

Наконечники

  • После того, как они затвердеют, вы можете войти и залить свежую бетонную смесь между стяжками, утрамбовать ее, пока она не окажется немного выше стяжек, и используйте прямую кромку с легким пиливанием назад и проденьте через стяжку, чтобы обрезать финишный бетон до одинаковой высоты между двумя стяжками.
  • Вы можете укладывать стяжку по всему периметру или просто укладывать ее каждые несколько футов. Они нужны, чтобы помочь вам определить вашу общую плоскостность и дать вам ориентиры, поэтому поместите их там, где, по вашему мнению, они вам нужны. Не бывает слишком много.
  • Опалубочные плиты из дерева и пластика также могут служить тем же целям, что и стяжка, при условии, что они предназначены только для периметра.
  • Если вам нужно добавить стяжку поверх бетона, не забудьте нанести слой цементного раствора и воды поверх существующего бетона, прежде чем наносить новый бетонный раствор.Это обеспечит сцепление нового слоя со старым. Слой суспензии похож на краску и представляет собой не что иное, как бетонную смесь или простой цемент, смешанный с водой до консистенции краски.

Предупреждения

  • Используйте защитное снаряжение при работе с бетоном и электроинструментом. При заливке сухой смеси в бетонную смесь обязательно надевать маску, чтобы не вдыхать бетонную пыль.

Writer Bio

Тим Андерсон пишет статьи с 2007 года.Его опубликовали в Интернете через GTV Magazine, Home Anatomy, TravBuddy, MMO Hub, Killer Guides и группу Delegate2. Он проработал более 15 лет подрядчиком по плитке и камню в третьем поколении, прежде чем перешел на внештатную писательскую деятельность.

Установка каменного шпона — Руководство для архитекторов и строителей

Изготовленный каменный шпон может быть значительно проще и экономичнее в установке, чем натуральный камень, и может использоваться в самых разных областях и на самых разных поверхностях.Вот краткое руководство, как все сделать правильно.

Благодаря своей универсальности и небольшому весу искусственный камень может использоваться в самых разных архитектурных решениях. Архитекторы и строители могут использовать его в самых разных местах: от фасадов фундаментов и дымоходов до стен и при наружном озеленении.

Plus возможна установка каменного шпона как на металлические, так и на каркасные стены, а также на кладку из блоков CMU или кирпича, а также на заливной бетон.

При таком большом количестве вариантов применения правильные процедуры установки имеют решающее значение для обеспечения того, чтобы обработанные каменные поверхности выдержали испытания временем и погодой. В этой статье мы поделимся некоторыми советами и рекомендациями по установке каменного шпона, которые помогут вашим проектам пройти гладко и при этом не выходить за рамки бюджета.

Ссылки по теме: 3 совета экспертов по архитектуре: проектируйте с умом сейчас, чтобы избежать дорогостоящих ошибок в дальнейшем

Подготовка поверхности к установке из искусственного камня

Прежде чем приступить к установке, первым делом убедитесь, что поверхность, на которую вы планируете укладывать каменный шпон, соответствует местным строительным нормам и правилам и не имеет никаких признаков разрушения или разрушения конструкции.Независимо от поверхности, вы должны обеспечить надлежащий зазор между материалами обшивки (обычно дюйма в швах), чтобы обеспечить расширение и избежать растрескивания каменного шпона.

При работе с рамной конструкцией вы обычно увидите расстояние в 16 дюймов по центру с каким-либо материалом оболочки. При работе с каркасной конструкцией убедитесь, что вы нанесли два слоя водостойкого барьера (WRB) и уложили герметичную стяжку, чтобы влага могла уйти.

Первичный слой WRB отвечает за отвод любой случайной воды, которая проникает в стеновую систему, поэтому инвестиции в хороший первичный WRB имеют решающее значение.Обязательно учтите следующее:

  • Паропроницаемость
  • Сопротивление разрыву
  • Водонепроницаемость
  • Перфорированная или спанбонд
  • Простота установки
  • Прочность на стройплощадке
  • Риск пробивания крепежа
  • Продолжительность воздействия УФ-лучей

Второй слой WRB, часто называемый «жертвенным слоем», защищает первичный WRB от адгезии раствора, а также создает небольшую дренажную плоскость между двумя слоями.Хотя вы захотите рассмотреть те же свойства, что и для основного WRB, этот второй уровень менее важен.

Перед тем, как приступить к установке WRB, внимательно изучите грунтовочную стяжку. Очень важно установить гидроизоляционную стяжку в точке перехода между фундаментом и каркасом. Если между двумя слоями WRB просочится несколько капель воды, сила тяжести заставит их опуститься на дно приклеенной фанерной системы, где потребуется место для выхода . Фундаментная стяжка обеспечивает эту точку выхода, а также защищает материалы каркаса от повреждения влагой. Плакирующая стяжка также будет отводить воду от здания.

В большинстве случаев герметичная стяжка обеспечивает зазор 4 дюйма от уровня земли или зазор 2 дюйма от асфальтированной поверхности. Сначала вы должны установить герметизирующую стяжку, чтобы материалы WRB могли перекрывать ее 3-дюймовый крепежный фланец в виде черепицы.

Если вы занимаетесь кладкой, а не каркасом, строительные нормы и правила не требуют использования WRB или стяжки.Тем не менее, большинство производителей каменного шпона и инспекторов строительства по-прежнему требуют, чтобы искусственный камень, который вы устанавливали, соответствовал тем же требованиям к зазору. Кроме того, нет ничего, что препятствовало бы установке WRB в кладке. Однако, если вы установите WRB, вы потеряете возможность приклеивать каменный шпон непосредственно к кладке.

Полный список поверхностей, на которые можно наклеить искусственный камень, а также конкретные инструкции по установке для каждой из них, см. В разделе «Ресурсы по выращиванию камня».

Три принципа управления водными ресурсами в каменной кладке

Управление водными ресурсами является важным компонентом правильной установки каменного шпона. Достижение надлежащего управления водными ресурсами требует соблюдения трех принципов:

  1. Барьерная система: Предотвращает попадание воды на внешнюю поверхность облицовки.
  2. Скрытая барьерная система : Это вторичный материал в стене, который отводит воду и управляет ею.Обычно WRB образует «скрытый барьер».
  3. Дождевик: Используется тот же скрытый барьер (WRB), но также обеспечивается большее физическое воздушное пространство между WRB и облицовкой. Хотя не требует во всех климатических условиях, дождевой экран обеспечивает дополнительный слой защиты от проникновения воды.

Рейка представляет собой каркас системы клееной облицовки из камня во многом так же, как каркас представляет собой каркас конструкции из палочного камня. Для получения более подробной информации об использовании планки при установке искусственного камня см. «Установка расширенной металлической планки для нанесения портландцементной штукатурки: восемь смертных грехов».”

Установка планки критична. Для обеспечения правильной установки прикрепите планку к каркасу, чтобы весовая нагрузка приклеенной системы каменного шпона могла быть перенесена на каркас. Это означает использование крепежных элементов соответствующей длины (убедитесь, что они оцинкованы и устойчивы к коррозии), чтобы обеспечить минимальное проникновение в каркас на ¾ дюйма. Вы хотите, чтобы крепежные детали располагались на расстоянии 6 дюймов по центру, а планка нахлестывалась 1 дюйм на вертикальных и горизонтальных швах. Как на внутренних, так и на внешних углах оберните планку за углы к следующему элементу каркаса примерно на 16 дюймов ниже по стене.

Среди вариантов планки — просечно-вытяжная металлическая планка, плетеная проволочная планка, сварная проволочная планка, планка из стекловолокна и некоторые виды пластиковых планок. Когда вы определяете, какой тип планки использовать, помните, что искусственный камень, раствор и планка могут весить до 25 фунтов / кв. футов. Рейка с ее креплениями переносит эту нагрузку на каркас. Не срезайте углы.

Царапина для защиты от коррозии и атмосферных воздействий

Покрытие для царапин выполняет две важные функции: минимизирует проникновение воды и воздуха (и снижает подверженность коррозии) и обеспечивает полную атмосферостойкость стены.Общая масса царапин вместе с закрепляющим слоем строительного раствора и блоками из искусственного камня обеспечивает управление водой за счет абсорбции и испарения.

Для оптимальной работы слой царапины должен быть толщиной от ½ до ¾ дюйма. С помощью застежки с обрешеткой или планкой отцентрируйте планку посередине толщины раствора. Армирование в центре раствора обеспечивает оптимальную трещиностойкость. Отсутствие покрытия на рейке затруднит получение необходимой толщины защитного покрытия, а также будет препятствовать полному функционированию арматуры.

Достижение прочной связи для вашего каменного шпона

Чтобы соответствовать требованиям строительных норм, клееный каменный шпон должен обеспечивать минимальную прочность сцепления 50 фунтов на квадратный дюйм. Чтобы соответствовать этим стандартам, следуйте этим ключевым принципам:

  • Убедитесь, что блоки из искусственного камня чистые. Удалите отслоившийся материал с тыльной стороны металлической щеткой.
  • Учитывать погодные условия . Жаркая и / или сухая погода потребует от вас увлажнения тыльной стороны каждой изготовленной каменной единицы, а также царапины.Между тем, холодная погода потребует от вас нагрева облицовочных материалов из камня, а также палатки и обогрева во время укладки и отверждения.
  • Выбирайте высококачественный раствор , который соответствует (или превосходит) требования производителей камня.
  • Тщательно перемешайте раствор , чтобы раствор для укладки был достаточно влажным, чтобы покрытый им шпатель можно было перевернуть, и раствор оставался налипшим. Смешивайте только то, что вы можете использовать, так как связь имеет решающее значение. Не рискуй здесь.
Рассмотрим оптимальные варианты подачи заявки:
  • Затирочный раствор на стену в 5 кв.футов толщиной от ½ до ¾ дюйма и вдавите блок из искусственного камня в раствор, слегка вращая его вперед и назад.
  • Нанесите тонкий слой раствора на обратную сторону камня и затем вдавите его полностью в текстуру, как будто слегка намазывая маслом хлеб. Нанесите второй слой с обратным маслом, снова покрывая весь камень до толщины от ½ до ¾ дюйма, и нажмите на подготовленное царапающее покрытие.
  • Используйте комбинацию обоих методов.

Цель состоит в том, чтобы получить равномерный слой строительного раствора на стене, который дополняет строительный раствор царапающего покрытия и достигает минимальной прочности сцепления на сдвиг 50 фунтов на квадратный дюйм.У вас не должно быть пустот в слоях раствора, которые могут захватывать воду, так как захваченная вода может замерзнуть и привести к расслоению.

Ссылки по теме: Зеленые строительные материалы: 5 устойчивых ресурсов для вашего следующего проекта

Уход за искусственным камнем на дальние расстояния

Каждый производитель искусственного каменного шпона предъявляет особые требования к уходу и обслуживанию, чтобы помочь вам и вашему клиенту сохранить красоту и функциональность изготовленного вами каменного шпона на десятилетия вперед.Убедитесь, что вы и / или ваш клиент понимаете и соблюдаете инструкции по герметизации, очистке, удалению льда и механической мойке поверхностей из каменного шпона, чтобы обеспечить гарантийное покрытие и долгосрочную работу.

На продукцию

из культивированного камня распространяется 50-летняя ограниченная гарантия при установке в соответствии с инструкциями производителя. Для получения более подробных инструкций загрузите одно из наших руководств по установке каменного шпона.

2017 Allmand Industrial Base Heaters

Двигатель

Производитель двигателя MTU

Двигатель Тип: 4R1000

Выбросы Этап IV / Уровень 4f

Охлаждение жидкость

Гильзы цилиндров 4

Смещение 5100 см3

Мощность двигателя Номинальная мощность: 128 кВт / 174 л.с.

Колеса и шины

Шины, задние характеристики 445/80 р 25

Электрический

Электрические Частота Tmaper: 0-29 Гц | Частота вибрации: 20-58 Гц

Оперативный

Рабочая скорость Путешествие: 0-15 км / ч | Рабочая: 0-45 м / мин-1 переменная | Конвейер: 64 об / мин | Шнек: 117 об / мин

Размеры

Транспортная длина 6360 кг

Транспортная ширина 2550 мм / 3000 мм

Транспортная высота 3100 мм

Габаритные размеры Ходовая часть: 500 мм | Толщина мата: 300 мм | Толщина плиты стяжки: 15 мм | Корона: -2,5… +4,5%

Ширина Ходовая часть: 280 мм | Открытые створки бункера: 3330 мм / закрытые створки: 2270 мм | Стяжка втянута: 2500 мм / 3000 мм / выдвинута: 5000 мм / 6000 мм / мин. с понижающими полозьями: 1800 мм / 2300 мм | Максимум. рабочая: 7500 мм

Длина Бункер: 1800 мм

Высота Наполнитель средний: 515 мм

Диаметр шнека 350 мм

Глубина, максимальная Выглаживающая плита: 400 мм

Вместимость

Объем Бункер: 7,0 м3

Вместимость топливных баков 285 л

Гидравлическая мощность масло: 160 л

Вес

Масса С стяжкой S 500 / с стяжкой S 600: 18500 кг | Базовая: 3900 кг / 4200 кг

Характеристики

Функции Задние шины / Количество: 2 | Шины передние / Количество: 4 | Шнек: 2 | Отопление: электрическое

Тип конвейера 2

2017 Allmand Industrial Base Heaters

Двигатель

Производитель двигателя MTU

Двигатель Тип: 4R1000

Выбросы Этап IV / УРОВЕНЬ 4f

Охлаждение жидкость

Гильзы цилиндров 4

Смещение 5100 см3

Мощность двигателя Номинальная мощность: 128 кВт / 174 л.

Электрический

Электрические Частота Tmaper: 0-29 Гц | Частота вибрации: 20-58 Гц

Оперативный

Рабочая скорость Путешествие: 0-4 км / ч | Рабочая: 0-25 м / мин-1 переменная | Конвейер: 64 об / мин | Шнек: 117 об / мин

Размеры

Транспортная длина 6360 мм

Транспортная ширина 2550 мм / 3000 мм

Транспортная высота 3061 мм

Длина Гусеничный ход Всего: 2975 мм | Бункер: 1800 мм

Ширина Гусеничный ход: 300 мм | Открытые створки бункера: 3330 мм / закрытые створки: 2270 мм | Стяжка втянута: 2500 мм / 3000 мм / выдвинута: 5000 мм / 6000 мм / мин.с понижающими полозьями: 1800 мм / 2300 мм | Максимум. рабочая: 9000 мм

Высота Наполнитель средний: 590 мм

Габаритные размеры Шнек: 2 мм | Толщина мата: 300 мм | Толщина плиты стяжки: 15 мм | Корона: -2,5 … +4,5%

Диаметр шнека 400 мм

Глубина, максимальная Выглаживающая плита: 400 мм

Вместимость

Объем Бункер: 7,0 м3

Вместимость топливных баков 285 л

Гидравлическая мощность 160 л

Вес

Масса С стяжкой S 500: 19800 кг | со стяжкой S 600: 20200 кг | Базовая: 3900 кг / 4200 кг

Характеристики

Тип конвейера 2

Функции Отопление: электрическое

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.