Устройство лаг: Установка лаг для пола

Содержание

Установка лаг для пола

Устройство деревянного пола – очень распространенный вариант отделки в жилых помещениях, и, как правило, для этого необходима укладка лаг на поверхности. Они представляют собой прямоугольные бруски, поверх которых настилается и монтируется напольное покрытие (фанера, ДВП, массивная доска и др.). Такая конструкция будет обладать массой преимуществ – прочностью, функциональностью, возможностью быстрого ремонта и многими другими. В данной статье мы разберем, как правильно осуществить монтаж лаг на пол своими руками, чтобы они прослужили максимально долго.

Преимущества установки лаг пола

  • Функциональность: такая конструкция пола позволяет разместить внутри как коммуникации (проводку, трубы и т.п.), так и дополнительную теплоизоляцию.
  • Цена: бруски имеют невысокую стоимость, поэтому установка лаг на пол каждому по карману.
  • Прочность: пол на лагах способен выдержать нагрузку до 5 тонн на 1 м2.
  • Ремонт поверхности: при повреждениях или износе покрытия (например, скрип досок) можно попробовать отремонтировать только лаги (ссылка), не прибегая к перестиланию всего пола.
  • Вес: такая конструкция обладает небольшой массой, и поэтому он будет создавать гораздо меньшую нагрузку на перекрытие пола, чем цементная стяжка.
  • Тепло-звукоизоляция: при заполнении пространства между лагами минераловатными плитами, пол будет не только сохранять тепло в доме, но и отлично защищать от внешнего шума.
  • Выравнивание поверхности: с помощью лаг плоскость пола можно вывести на любой уровень, при этом она вся будет очень ровной. Это, как правило, является необходимым условием проведения качественного ремонта в помещении. Особенно важно обеспечить идеальную ровность поверхности при отделке пола паркетом.
  • Срок: несмотря на то, что работы по разметке и тщательному выравниванию поверхности достаточно трудоемкие и достаточно длительные, тем не менее, сразу после установки лаг можно переходить к укладке напольного покрытия, а не ждать высыхания слоя, как например, после заливки стяжки.

Недостатки установки лаг пола

  • Высота комнаты: при устройстве лаг на полу, как правило, Вы немного потеряете в высоте комнаты. Но по сравнению с теми преимуществами, которыми обладает данная конструкция, этот минус можно даже не брать в расчет.
  • Трудоемкость: тщательная разметка под лаги и выравнивание их в один уровень – достаточно кропотливое занятие. От качества выполнения данной операции будет зависть ровность будущего напольного покрытия. Но если все делать аккуратно, то установить лаги на пол можно даже своими руками, и далее мы как раз рассмотрим, как это лучше всего сделать.

Технология монтажа лаг пола

1. Выбор материала для лаг пола

Лаги могут быть изготовлены из дерева, железобетона, металла и полимеров. Для создания очень прочного основания пола, например, при строительстве загородного дома, подойдут железобетонные лаги. Остальные варианты используются при ремонте и отделке внутри помещений.

Как правило, в качестве основы используют дерево, и здесь опять встает вопрос: какую древесину выбрать для лаг пола? Полный ответ на данный вопрос Вы можете узнать в статье «Выбор лаг для пола» (ссылка). А кратко можно сказать так: покупать следует бруски недорогих пород дерева, например, сосны, пихты, ели. При этом они могут быть 2 и даже 3 сорта. Влажность древесины должна находиться в пределах 12-18%.

Главное требование к лагам – они должны иметь прямоугольную форму, при этом необходимо, чтобы высота в 1,5-2,0 раза превышала ширину. Как правило, размер сечения брусков составляет 50-55 мм на 70-110 мм.

Приобретенные бруски очень рекомендуется обработать антисептиками. Это предотвратит образование на древесине грибков и плесени во время эксплуатации пола. Также чтобы повысить огнестойкость дерева, их можно дополнительно обработать антипиренами.

После того, как выбор сделан, все необходимые материалы приобретены и предварительно обработаны, можно переходить к следующему этапу.

2. Разметка пола

Расстояние между лагами пола будет зависеть от двух факторов: толщина укладываемого сверху листа или доски и его размеры. При разметке поверхности необходимо учесть, что стыки двух соседних листов должны приходиться на середину бруска.

Поэтому вначале нужно расчертить поверхность пола в соответствии с размерами плит или досок, не завывая о смещении смежных рядов (по типу «кирпичная кладка») в размере 0,33-0,5 длины целого листа. В местах их соединений будут устанавливаться основные лаги.

Затем требуется вычислить места расположения промежуточных брусков. Расстояние между ними будет зависеть от толщины настилаемого сверху напольного покрытия, поэтому оно может варьироваться от 300 мм до 1000 мм. Шаг для лаг следует выбирать, исходя из следующего соотношения:

Толщина листа или доски (мм)Интервал между лагами (мм)
до 20300
24400
30500
35600
40700
45800
501000

Кроме того, при планировании укладки между лагами утеплителя, следует ориентироваться и на его ширину, чтобы при раскройке было минимальное количество отходов.

Напоследок необходимо учесть, что расстояние между стеной комнаты и ближайшей лагой не должно быть больше 30-40 мм.

Для быстрой и точной разметки пола можно воспользоваться нашим Отделочным калькулятором. Он определит расстановку всех лаг в зависимости от геометрии помещения и толщины напольного покрытия.

3. Укладка и крепление лаг

Существует, как минимум, три способа устройства лаг пола, выбор которых будет зависеть от типа основания. В рамках данной статьи мы будем рассматривать только те варианты, которые можно применить в многоквартирном доме. Технология установки лаг на грунт (земляное основание), например, при строительстве дачи или коттеджа, здесь не описана, так как там требуется осуществить несколько иные работы по монтажу. Но и об этом Вы сможете узнать на нашем сайте. Информация о данном варианте укладки находится в статье «Установка лаг на грунт» (ссылка).

Ну а теперь приступим к изучению существующих способов монтажа.

3.1. Вариант 1: крепление лаг к балкам перекрытия

Если у Вас в комнате основа пола состоит из деревянных балок, то лаги устанавливаются к их боковой стороне. Существенным плюсом такого способа является то, что для регулировки высоты уровня укладываемых брусков не требуется использования подкладок.

Крепление лаг к балкам осуществляется с помощью саморезов или шурупов, причем их длина должна быть, как минимум, в 2,5 раза больше, чем ширина (толщина) лаги, а диаметр – не менее 6 мм.

В случае если балки основания пола расположены на слишком большом расстоянии друг от друга, то можно поступить следующим образом. Самый правильный вариант: смонтировать сначала первый слой лаг, а затем сверху в перпендикулярном направлении уложить второй, но с уже необходимым интервалом между брусками.

Также можно попробовать сократить расстояние путем закрепления лаг не к одной стороне балки, а сразу к обеим.

Третьим способом является установка более толстых брусков и (или) листов напольного покрытия, например, фанеры или твердых ДВП.

3.2. Вариант 2: установка лаг на плоское основание пола

Если деревянные бруски будут укладываться на бетонное основание, то сначала необходимо сделать гидро- и пароизоляцию конструкции. Для этого следует настелить по всей поверхности с небольшим нахлестом на стены полиэтиленовую пленку толщиной 100-200 мкрн. Это предотвратит появление сырости внутри пола в процессе эксплуатации.

Далее приступают к установке самих лаг. Но для начала под каждую из них рекомендуется подложить звукоизоляционную прокладку из технической пробки или вспененного полиэтилена толщиной 1-3 см.

В случае если уложенные бруски образуют неровную поверхность, то их требуется выровнять с помощью подкладок. Для этого используются куски фанеры или специальные пластиковые клинья (применять более мягкие материалы, например, ДВП или ДСП не рекомендуется).

Подкладки скрепляются с лагами (а не с основанием пола!) при помощи гвоздей или саморезов, которые вбиваются в брусок под углом. При этом нельзя допускать соединения самих лаг с основой через саморезы или гвозди.

Вообще следует помнить, что вся конструкция пола на лагах не должна быть жестко связана с основанием, иначе ни о какой звукоизоляции в помещении не может быть и речи.

Но и укладывать бруски непосредственно на мягкий утеплитель тоже нельзя, иначе это постепенно приведет к разрушению напольного покрытия. Правильная технология монтажа пола на лагах заключается в их установке на твердое основание без жесткого закрепления. Это обеспечит устойчивость, износостойкость и долговечность конструкции.

3.3. Вариант 3: установка регулируемых лаг

Данный способ очень похож на второй вариант, но с тем лишь отличием, что вместо обычных брусков используются специальные лаги с отверстиями для пластмассовых втулок, которые используются как раз для выравнивания всей поверхности. Преимуществами данного варианта является скорость и удобство монтажа, а также отсутствие необходимости использования подкладок. А минус заключается в том, что регулируемые лаги стоят несколько дороже обычных брусков.

3.4. Полезные советы

После установки лаг необходимо проверить ровность поверхности, которую они образуют. Для этого используют длинный уровень или рейку. Приложив ее поперек установленных лаг, следует посмотреть, нет ли просветов между инструментом и брусками. Если их нет – лаги установлены правильно, в противном случае требуется выровнять соответствующие бруски.

При креплении лаг на саморезы или шурупы, можно сначала засверлить места установки. Это предотвратит растрескивание материала в процессе монтажа. Сверло следует выбрать где-то на 1-2 мм меньше, чем диаметр самореза.

Для установки лаги лучше всего брать цельный материал, полностью закрывающий участок от одной стены до другой. Если же длины не хватает, то необходимо формировать лагу из нескольких брусков, плотно стыкуя их друг с другом. При этом надо учесть, что такие стыки двух смежных рядов должны быть смещены минимум на 50 см относительно друг друга.

Между торцом лаги и стеной комнаты рекомендуется оставить зазор в размере 1-2 см. Это требуется для создания температурного шва.

4. Заключительные работы

При размещении в пространстве между лагами различных коммуникаций следует учесть ряд правил. Укладывая проводку, ее следует заключить в металлическую трубу или пластиковую гофру, это повысит пожаробезопасность всей конструкции. А те участки труб, которые будут проходить между лагами, желательно обмотать специальными изоляционными материалами. Это защитит дерево от воздействия влаги, которая может образовываться на трубах во время эксплуатации.

Далее между лагами можно уложить тепло-звукоизоляционные плиты. Они, как правило, изготавливаются из базальтового волокна или пенополистирола. Узнать информацию об укладке этих материалов можно в статье «Тепло и звукоизоляция пола» (ссылка).

Завершаются отделочные работы установкой напольного покрытия. Конструкция с использованием лаг позволяет создавать как черновой деревянный пол, так сразу и чистовой (например, укладка на лаги паркетной доски большой толщины). Выбор материалов для напольного покрытия велик и зависит от условий эксплуатации, Ваших предпочтений относительно внешнего вида, размера бюджета и т.п. Но это все темы других статей, которые Вы найдете на страницах нашего сайта.

Деревянный пол на лагах: технология установки лаг

Благодаря своей экологичности, эстетической привлекательности и природной натуральности, которая обеспечивает тепло и уют во всем доме, деревянные полы с давних времен и до сегодняшнего дня не теряют своих позиций в загородном строительстве и не только. Выбирая для себя такой вариант обустройства полов, как деревянный пол на лагах, возникает множество вопросов: что такое лаги для пола, как они устанавливаются и многое другое. Данная статья предоставит на них исчерпывающие ответы.

  1. Что такое лаги
  2. Выбор древесины для лаг и настила
  3. Какое необходимо расстояние между лагами пола
  4. Установка лаг для пола
  • Устройство деревянного пола по лагам
  • Лаг — поперечная балка, на которую укладывается настил пола. Лаги представляют собой бруски или доски и могут быть деревянными, полимерными, металлическими или железобетонными. Чаще  всего используют деревянный брус, потому что этот материал более дешевый, общедоступный и конструктивный в случае монтажа деревянного пола. Хотя обустройство пола на лагах из других материалов практически не отличается.

    Функциональные преимущества использования лаг:

    • Увеличение шумоизоляции;
    • Правильное перераспределение нагрузки на нижележащие слои;
    • Наличие проветриваемого подполья, в котором при желании можно проложить инженерные коммуникации;
    • Увеличение теплоизоляции пола;
    • Создание ровной поверхности для настила досок пола;
    • Прочность конструкции и устойчивость к нагрузкам;
    • Доступность элементов для их быстрой замены в случае повреждения.

    Лаги можно подобрать из массива недорогих пород дерева: сосны, ели, пихты. Реже используется лиственница, так как она дороже. Достаточно взять древесину 2 или 3 сорта с влажностью 18-20%.

    Сечение бруса для лаг должно быть прямоугольным. Высота должна быть в 1,5-2 раза больше ширины. Именно с таким сечением лаги выполняют свои функции как нельзя лучше, выдерживая нагрузки.

    Размеры лаг подбираются в зависимости от пролета, который представляет собой расстояние между брусьями нижней обвязки, и от толщины используемого утеплителя.

    Примеры сечения лаг для различных пролетов (если шаг между лагами равен 70 см):

    Размеры сечения лаг в зависимости от размера пролета

    Если ширина пролета имеет промежуточное значение, необходимо брать ближайший вариант с запасом прочности.

    Настил выполняется из таких пород дерева, как сосна, ель и пихта в помещениях с малой проходимостью, потому что древесина этих пород мягкая. На ней легко остаются вмятины от каблуков и других механических повреждений. Если все же решили настелить пол именно из этой древесины, тогда к ней необходимо очень бережно относиться.

    Дуб является самым прочным материалом. Настил из него можно выполнять в любых помещениях, даже офисных и промышленных. Единственный недостаток древесины дуба — его немаленькая цена.

    Сибирская лиственница такая же твердая, как и дуб. Благодаря смолам она не гниет, поэтому может использоваться в бане.

    Осина и ольха используется в спальнях и детских комнатах, так как их древесина полезна для здоровья.

    Сорт древесины подбирается в зависимости от финансовых возможностей и покрытия, которым будут вскрываться доски. Нет смысла покупать высший сорт, если собираетесь пол красить, в таком случае лучше взять второй сорт. Первый сорт идеально подойдет под прозрачные лаковые покрытия. А третий сорт можно использовать для полов в технических и подсобных помещениях.

    Влажность древесины должна составлять 12%. Если доска будет влажной, то со временем «ссохнется», и появятся щели. Если доска будет пересушенной, она может растрескаться.

    При покупке необходимо осмотреть доски на предмет дефектов. Бракованные отложить. Купить доски с запасом 15% .

    Чтобы обезопасить дерево от жучков, грибков и другой плесени, все деревянные конструкции подпола обрабатываются антисептиками. Нижние венцы дома, балки, лаги и половые доски с нижней стороны необходимо обработать  2 раза, сделав промежуток в 3-5 часов. Против плесени можно использовать такие средства: фтористый натрий, кремнефтористый аммоний, препарат ХХП и МХХЦ, препарат ВВК-3, кремнефтористый натрий. Эти препараты водорастворимые, ими можно опрыскивать доски или наносить кисточкой.

    Доски настила желательно обработать антипиренами, чтобы снизить их горючесть. Узнайте про утепление деревянных полов.

    Шаг лаг напрямую зависит от толщины настила пола. Если для покрытия используются прочные толстые доски, тогда лаги можно располагать относительно редко. Если покрытие не очень прочное и тонкое, тогда лаги располагаются часто.

    Шаг лаг в зависимости от толщины половой доски:

    Зависимость расстояния между лагами от толщины финишной доски настила

    Чтобы более точно определить расстояние между лагами пола придется произвести некоторые расчеты.

    Пример:

    Длина комнаты = 11  м.

    Ширина лаги = 0,15  м (11 см).

    Учитывая, что полова я доска будет иметь толщину около 0,025 м (25 мм), предполагаем, что расстояние между лагами должно быть между 40 см и 50 см. Усредняем наши предположения до 45 см.

    Предполагаемое расстояние между лагами 0,45  м.

    Условно обозначим кол-во лаг — x .

    Ширина всех лаг = 0,15x .

    Первые лаги располагаются на расстоянии 0,03 м от стены (30 мм). Поэтому

    Расстояний между лагами будет =x-1 .

    Расстояние между всеми лагами = 0,45(x-1) .

    Составляем уравнение:

    Длина комнаты = ширина лаг + расстояние между всеми лагами + расстояние до стен

    11=0,15x+0,45(x-1)+0,06 ;

    Решаем,

    11=0,15x+0,45x-0,45+0,06;

    11=0,6x-0,39;

    11,39=0,6x;

    x=18,983333.

    Кол-во лаг не может быть не целым числом, поэтому округляем значение.

    Кол-во лаг =19  штук.

    Сумма всех расстояний между лагами = 11-0,06-19*0,15=8,09 м.

    Делим сумму всех расстояний на кол-во расстояний: 8,0919-1=0,44944444.

    Итого: точное расстояние между лагами должно равняться 0,4494 м = 44,94 см.

    Важно! Стоит уточнить, что столь точные расчеты проводить необязательно, вполне достаточно взять расстояние между лагами по усредненному значению, зависящему от толщины настила пола и ширины лаги. Если под конец монтажа лаг расстояние оказалось неточным, ничего страшного, сделайте шаг между последними лагами меньше, будет прочнее конструкция.

    Устройство пола по лагам производится как по земляному основанию, так и по перекрытиям зданий.

    ↑ Укладка лаг на деревянные перекрытия

    Укладывая лаги на деревянные перекрытия, лучше крепить их к боковым сторонам балок

    Лаги крепятся к балкам. Но учитывая, что балки вряд ли имеют идеально ровный уровень, лучше крепить лаги к боковым сторонам балок.

    В таком случае горизонталь лаг проверяется контрольной рейкой, нет необходимости в использовании подкладок. Закреплять лаги лучше всего шурупами, которые имеют диаметр 6 мм и длиннее ширины лаг в 2,5 раза.

    Важно! Чтобы не расщепить доску, в балке и лаге можно предварительно просверлить отверстие, используя сверло на 2,5 мм меньше диаметром, чем шуруп.

    Если балки располагаются на слишком большом расстоянии друг от друга, придется делать двойные лаги. Сначала уложить слой лаг на балки, а затем сверху них еще один, но уже с меньшим шагом.

    ↑ Укладка лаг на бетонное основание

    Существует два способа укладки лаг на бетон.

    Первый способ предполагает подкладки разной толщины между лагами и бетоном для того, чтобы выровнять уровень. Этот способ используют довольно часто, но он не самый лучший, так как со временем подкладки могут усохнуть, деформироваться, или вылететь, после чего пол начинает скрипеть, прогибаться и др.

    Лаги лучше укладывать на цементную стяжку, а не на подкладки

    Второй способ заключается в заливке цементной стяжки для выравнивания поверхности пола. Затем уже на эту стяжку ровно укладываются лаги. В таком случае пол не деформируется, а стяжка обеспечивает надежную и прочную опору по всей длине.

    Перед укладкой лаг на бетонное основание необходимо провести ряд мероприятий:

    • Гидроизолировать основание, так как бетон хорошо впитывает влагу. Можно использовать полиэтиленовую пленку 200 мм.
    • Положить слой гидроизоляции и шумоизоляции. Звукоизоляционные прокладки нужны, чтобы погасить ударный шум, укладываются непосредственно под лаги. Можно использовать подложки из пробки или вспененного полиэтилена толщиной 1-4 см.
    • Выполнить стяжку пола, либо цементную, либо сухую.

    После всех этих процедур можно провести укладку лаг. Для этого желательно брать брус, равный длине комнаты. Если это невозможно, тогда хотя бы не использовать брус менее 2 м длиной, это нецелесообразно. Если не хватает длины, брус можно стачать между собой торцами.

    Важно! При укладке соединенных лаг необходимо стыки соседних рядов располагать не на одном уровне, а смещать на 0,5-1 м.

    Настилать лаги на мягкий утеплитель нельзя, так как они будут неустойчивыми. В таком случае утеплитель необходимо настелить полотнами строго между лагами. Если остаются свободные щели или ячейки, их можно заполнить обрезками утеплителя.

    ↑ Укладка лаг по грунту

    Лаги укладываются на опорные столбики из кирпича

    Первым делом необходимо разровнять и утрамбовать поверхность грунта. Эту работу можно выполнить вручную, используя большое бревно, снизу к нему прибить доску, и перемещая вдвоем бревно по поверхности, трамбовать ее. Доска должна быть минимум 50 мм толщиной и чуть больше диаметра бревна.

    Теперь необходимо произвести замеры и разметку для столбиков опор под лаги. Если опорой для лаг будут служить брусья нижней обвязки, тогда можно ставить отметки прямо на брусьях карандашом. Если — ростверк, покрытый рубероидом, ставим отметки на рубероиде.

    Расстояние от первой лаги до стены должно составлять от 3 до 20 см.

    Для оборудования опорных столбов под лаги необходимо выполнить фундамент под эти столбы. Он может быть отдельный для каждого столбика, а может быть под ряд столбов. Минимальные размеры фундамента под один столб 40*40  см, высота должна быть минимум 20 см, из которых 5 см должно быть выше грунта.

    Чтобы залить фундамент под столбы:

    • От намеченной на балках оси лаг откладываем в обе стороны по 20 см. Намечаем их.
    • Между отметками натягиваем шнур.
    • Делаем тоже самое в перпендикулярной к лагам плоскости, чтобы наметить углы столбов, которые будут находиться в местах пересечения шнурков.
    • В углах устанавливаем колышки. На этом этапе можно снимать шнурки.

    Важно! Если делается фундамент под ряд столбов, тогда помечаем шнурками только края ряда.

    • В намеченных местах снимаем часть грунта. Утрамбовываем, засыпаем щебень, снова утрамбовываем.
    • В выступающей части фундамента делаем опалубку высотой 10 см.
    • Чтобы гидроизолировать бетонный фундамент, в яму укладывают полиэтиленовую пленку. Если грунт глиняный, или ранее выполнялся глиняный замок, тогда гидроизолировать не нужно.
    • Армируем  сеткой, сваренной из металлической арматуры 8 мм диаметром. Ее необходимо установить чуть ниже середины будущего бетонного слоя.
    • Заливаем бетон. Чаще всего используют «тощий бетон», в котором больше заполнителя (песка, щебня), чем вяжущего элемента (цемента).  Но лучше использовать такой же бетон, как и для фундамента всего здания.
    • Даем высохнуть в течение 1-3 суток.

    После высыхания бетона можно выполнить гидроизоляцию. Для этого нарезаем материал клаптями по размеру столбика, т.е. 40*40 см , можно сделать напуск в 0,5-1 см. Укладываем непосредственно на бетон, не промазывая битумом.

    Важно! Очень часто о гидроизоляции на этом этапе забывают, выполняя ее только между кирпичом и лагами. А ведь бетон хорошо впитывает влагу, так как не рассчитан на использование в условиях повышенной влажности.

    Схема обустройства опорных столбиков под лаги

    Далее укладываем кирпичи. Достаточно будет двух слоев, последний из которых должен располагаться перпендикулярно длине лаги. Для кладки используем цементно-песчаный раствор, кирпич марки не менее М 100.

    Прокладываем гидроизоляцию по кирпичу. Нарезаем рубероид 25*25 см , по размеру кирпичного столбика, и кладем сверху.

    Сверху укладываем звукоизоляционную прокладку, которую можно закрепить, чтобы не съехала.

    Так как пол на лагах должен получиться идеально ровным, необходимо тщательно выверить горизонталь лаг. Для этого первыми укладываем «маячные» лаги, крайние от стен и на расстоянии 2 м друг от друга.

    Важно! Проверяем горизонтальность лаг относительно земли и относительно друг друга. Если лаги получились неровные, тогда лишнее снимаем рубанком, а под прогибы подкладываем подкладки. Максимальное отклонение должно быть 1 мм на 1 м.

    Укладываем все промежуточные лаги.

    Крепим лаги к столбикам уголками, используя саморезы, которые должны войти в брус лаги на 3-5 см. Вторую часть уголка закрепляем к опоре дюбелями.

    Схема обустройства деревянного пола по лагам

    Перед укладкой чистового пола желательно выполнить малярку стен, чтобы не загрязнить доски.

    Утеплитель можно укладывать в пространство между лагами

    После укладки лаг необходимо провести теплоизоляцию пола. Утеплять можно пенополистиролом, базальтовым волокном или другим материалом, и укладывать его стоит в пространство между лагами, если они установлены на твердое основание. Если лаги установлены по грунту, тогда утеплитель стелится на черновой пол.

    Укладка пола на лаги начинается из угла комнаты, дальнего от двери. Первый ряд настилаем с зазором 10 мм от стены, разворачивая доску шпунтом к ней. Это необходимо, чтобы компенсировать расширение дерева в процессе эксплуатации. Закрепляем саморезами к лагам.

    Важно! Чтобы не расщепить доску, отверстия засверливаем заранее.

    Если размер досок настила менее длины комнаты, тогда следующие ряды укладываем со смещением. Вставляем их в пазы предыдущего ряда, с обратной стороны закрепляем саморезами так, чтобы спрятать шляпку.

    Важно! Годичные кольца на досках пола чередуем. В одном ряду они должны располагаться в одну сторону, в другом — в другую.

    Все доски прижимаем плотно друг к другу и хорошо закрепляем к каждой лаге.

    Последний ряд досок закрепляем шурупами таким образом, чтобы плинтус скрыл шляпки. Все крепления досок возле стены производим так, чтобы скрыть их плинтусом.

    Устройство деревянного пола по лагам является одним из самых востребованных и долговечных. К тому же, такой пол легко ремонтируется. Главное, тщательно контролировать и проверять правильность укладки лаг, тогда конструкция получится прочная и долговечная.

    Устройство лаг, правильный расчет и монтаж деревянного пола

    Конструкции деревянных полов разнообразны, но классика остается всегда на первых позициях. Это относится к системе деревянных полов на лагах. Устройство пола по лагам только на первый взгляд сложное и недоступное для новичка. Мы объясним, из чего состоит такое покрытие, и как правильно выбрать и уложить лаги своими руками.

    Лаги — назначение и применение

    Деревянный пол настилают на поперечные опоры, их называют лагами. Но говоря о материале, не стоит заблуждаться и думать, что они бывают только деревянными. На практике встречаются металлические, железобетонные и даже полимерные. Самая популярные из дерева. Их конструкция разнообразна: от круглой до квадратной, из одного или сращенного бруса. Лаги из бруса считаются самыми простыми в изготовлении и монтаже своими руками. Устройство пола по лагам несет за собой ряд функциональных плюсов:

    1. Повышенная шумоизоляция;
    2. Образование подпольного пространства, где легко размещаются коммуникации;
    3. Равномерное распространение нагрузки на фундамент и грунт под домом;
    4. Деревянный пол получается проветриваемым, что значительно повысит его срок эксплуатации;
    5. Создают ровную поверхность под будущий пол;
    6. При ремонте пол на деревянных основах легко демонтировать или заменить деформированные части своими руками;
    7. Конструкция, несмотря на простоту, прочная и хорошо выдерживает высокие нагрузки.
    8. Легко выполнить утепление полов.

    Как изготовить лаги и какую древесину под них выбрать

    Можно приобрести готовые изделия, но дешевле их сделать своими руками. Изготавливать их нужно из ели, сосны или пихты. Подходит так же и лиственница и осина, но такое сырье дороже. Сорт древесины не обязательно должен быть высший, можно использовать 2 и 3-й. Если дерево естественной влажности, то его следует просушить до 15-18%. Лучше изготавливать своими руками прямоугольные лаги, углы при этом совсем не обязательно должны быть выбеленными, достаточно обработки кругляка с 4-х сторон. Для правильного размещения устройство должно иметь 4 ровные стороны. Высота изделия должна превышать ширину в 1,5-2 раза. Такое соотношение позволит изготовить прочные и надежные элементы.

    Размер определяют в зависимости от параметров помещения, а конкретно от размера расстояния между звеньями нижней обвязки из бруса. Стоит учитывать и толщину будущего утеплителя. В таблице ниже можно увидеть допустимое сечение для шага между лагами в 700 мм при пролете различной длины:

    Размер пролета комнаты, м Сечение, см
    2 11х6
    3 15х8
    4 18х10
    5 20х15
    6 22х18

    Если размеры комнаты, стоят между указанными значениями, лучше брать за основу ближайшее наибольшее. Только так можно рассчитывать на действительно прочную конструкцию.

    Доски для деревянного пола подойдут обрезные, но лучше использовать специальные шпунтованные. Их устройство имеет соединение шип и паз, а значит в дальнейшем не придется тратиться на чистовое покрытие. Древесину для досок используют любую. Но сосна, пихта, ель более мягкие и просты в обработке. В этом же и их основной минус — на полу могут оставаться вмятинки от ножек мебели и т.д. Этого не произойдет с дубом и лиственницей, но стоит материал значительно дороже и работать с ним своими руками сложнее.

    Сорт половой доски подбирают в зависимости от того чем будет покрываться материал в дальнейшем. Под матовую покраску подойдет В и ВС сорта, под лак В и АВ. Для гаража и хоз. построек можно воспользоваться сортом С. Если доски не прошли камерную сушку, их нужно положить в закрытом отапливаемом помещении на 10-20 суток. Если влажность полов более 15%, то при высыхании появятся трещины. Пересушенный материал тоже может развалится со временем под давлением мебели.

    Перед укладкой все доски и лаги нужно обработать антисептиками глубокого действия.

    Как правильно рассчитать расстояние между лагами

    Ориентироваться при монтаже своими руками нужно на толщину половой доски, чем она толще, тем шире укладка. Так для доски в 50 мм можно сделать шаг 1,5м, для дюймовки максимум 60 см. Существует ГОСТ по которому расстояние между балками следующее:

    Толщина половой доски, мм Ширина шага лаг, мм
    20 300
    24 400
    30 500
    35 600
    40 700
    45 800
    50 1000

    Если размер основы не соответствует значениям в таблице, высчитывается усредненное. А в количестве можно и ошибиться в большую сторону. С краев можно пропустить их на более частое расстояние, так пол будет только крепче.

    Как уложить деревянный пол

    Правильная схема установки полового покрытия на лагах включает в себя:

    1. Установка лаг
    2. Монтаж чернового деревянного пола.
    3. Укладка утеплителя и гидроизоляции.
    4. Укладка чистового деревянного пола.

    Устанавливают пол по лагам тремя классическими схемами: по обвязочному брусу, по земле и на бетонное перекрытие. О каждом из видов стоит поговорить подробнее.

    Монтаж лаг на обвязочный брус

    Установка основы на обвязочный брус своими руками проще всего. Крепить нужно по боковым сторонам. К обвязке сбоку крепятся контрольные рейки. Первоначально нужно закрепить первые две крайние балки. Крепить их при помощи специальных металлических скоб, шурупами 6 мм и длине чуть меньше лага. Если крепить шурупом без скобы к деревянному брусу, то нужно брать его в 2,5 раза больше ширины лага.

    Перед креплением проверьте по уровню оба лага, они должны быть строго горизонтальны и по уровню совпадать с обвязочным брусом.

    Монтаж на бетонное перекрытие

    Если бетонная поверхность неровная, то можно укладывать балки на специальные деревянные подкладки различной толщины. Так балки выровняются, но со временем прокладки могут деформироваться или вовсе вылететь, и пол просядет. Лучше перед укладкой на бетон сделать дополнительную бетонную стяжку и прямо на нее уложить лаги. Это устройство деревянного пола более надежно, так как нагрузка будет ровно распределяться по всей длине деревянного основания.

    В любом случае бетон это пористый материал, легко впитывающий влагу, поэтому перед укладкой деревянных лаг поверхность нужно гидроизолировать ПВХ пленкой или другим гидроизолятором рулонного типа, например Изорок или Технониколь. Гидроизоляция  будет не только защищать пол от влаги, но и дополнительно шумоизолировать, кроме того укладка своими руками проще.

    Монтаж по грунту на столбики

    Установка лаг по грунту выполняют на специальные столбики. Устройство их следующее:

    1. Грунт под домом ровняют и тщательно утрамбовывают. Утрамбовать проще всего палкой на конце которой прикручена широкая доска.
    2. Делается отметка под будущие столбики. Проще сделать это прямо на брусе, где обвязка. Первая опора должна быть от стены на расстояние не больше 3-20 см.
    3. Закладывается фундамент под столбики. Можно выполнить его под каждый отдельно, либо единый под целый ряд. Размер фундамента под один столбик не должен быть менее 40х40 см. В глубину не менее 15 см, над грунтом расстояние не менее 5 см. Далее бетонные столбики гидоизолируют битумом, и сверху укладывают кирпичи в 2 ряда. Высота кладки зависит от уровня бруса обвязки. Укладка происходит при помощи цемента 100м из красного кирпича. Не допустимо использовать силикатный, так как он боится влаги.
    4. Сверху на готовые столбушки укладывают еще слой гидроизоляции. Для этого из рулонного материала вырезают квадраты под размер 250х250 мм. Сверху на них укладывают такой же квадратик звукоизоляции.
    5. Укладывают две первые маячковые лаги. Для достижения горизонтали необходимо измерить устройство лазерным уровнем. Если есть изгибы, их убирают при помощи рубанка или подкладывают деревянные подкладки. Должна получится ровная горизонталь с минимальным допустимым искажением между досками в 1 мм/м.
    6. Затем на устройство укладывают все остальные лаги между первыми. Закрепить лаги к столбушкам нужно железными скобами и саморезами. Длина самореза должна быть такой, чтобы саморез зашёл внутрь минимум на 3-4 см. К столбушке скобка прикрепляется при помощи дюбелей.

    Монтаж половых досок

    Устройство начинается с чернового деревянного пола. Для этого на лаги прикручиваются саморезами горизонтальные балки с дух сторон. На них укладывают черновой деревянный пол из не строганной доски. После этого монтируют еще слой гидроизоляции. Лучше взять рулонный материал, его проще монтировать между лагами. Дальше происходит укладка утеплителя и пароизолятора, который будет играть защитную функцию. Далее следует укладка чистовых досок.

    Начинать укладку деревянного пола по лагам нужно от дальнего угла, отступив на 10-15 мм от стены. Если это шпунтовая доска с шипом и пазом, то укладку производят шпунтом к стене. Это при усадке и расширении компенсирует изменения. Для того, чтобы не разбить доску при прикручивании к лагам, в ней заранее высверливают отверстия под саморезы.

    Если доски деревянного пола имеют длину, недостаточную для комнаты, то стыковку между собой лучше производить в середине, чередуя. Если это шпунтовая доска, то саморез следует вкручивать в пазы, так их не будет видно. Последнюю закрепляют насквозь, как можно ближе к стене. Впоследствии эти места закрывают плинтусами.

    Каждый ряд нужно укладывать в противоположном направлении по древесному рисунку от прежнего. Так при усадке они меньше разойдутся. К друг другу доски прижимают максимально плотно и крепят к лагам саморезами.

    После укладки доски покрывают защитными составами и дают высохнуть.

    Надежность и прочность конструкции зависит от правильного расчета и укладки лаг. Если отнестись к этой части с серьезностью, то все остальное пойдет “как по маслу”.

    Устройство лаг на полы. Варианты крепежей лаг

    Устройство лаг на полы. Варианты крепежей лаг

    Устанавливая пол на лагах в квартире, обязательно возникает вопрос: «Как крепить лаги к бетонному полу?».

    Действительно, существует ряд вариантов установки лаг, которые стоит рассмотреть подробнее.

    Нередко возникают споры между сторонниками жесткого крепежа лаг и поклонниками установки лаг без крепления к стяжке.

    Последние постоянно указывают на то, что крепежи разрушают бетонное основание и увеличивают проводимость звука.

    Не стоит забывать, что визуально, покупая брус или доску под лаги, определить сырой или сухой лес достаточно тяжело.

    Рекомендуется установить под лаги подкладки, приглушающие звук

    Довольно ярким противовесом на все утверждения есть достоверный факт, выкручивание древесины со временем (если она не закреплена), это говорит о том, что лес был сырой и не просушен, как следует.

    Даже если доска или брус находятся под нагрузкой (но давление на настил осуществляется разное), все равно происходят видоизменения в материале. Деревянные доски, изменяя форму, нарушают параллельность финишного настила, приводя к демонтажу покрова и удалению покореженных лаг.

    Вопрос по проведению звука жестко установленными предметами остается открытым, так как нередко между лагами укладывается утеплитель (часто с повышенными звукопоглощающими свойствами).

    Поскольку дерево достаточно хорошо передает звук, многие строители считают, что нужно установить под каждую лагу звукоизоляционную прокладку, которая будет дополнительной звукоизоляцией непосредственно для лаг.

    Альтернативой жесткому креплению и установке без соединительных элементов является возможность крепежа лаг пола плавающим способом. Подробнее о том, как уложить пол по лагам, смотрите в этом

    Плавающий пол — это решетка из лаг, установленная на подставках и выполненная четко по размеру комнаты. Деревянная сетка также заполняется утеплителем, а поверх нее укладываются фанера и финишный настил. Такой пол имеет право на существование, при правильном выполнении конструкции он способен прослужить длительное время.

    Следует помнить, что незакрепленные лаги к основанию будут издавать характерный для дерева скрип.

    Как положить лаги на землю. Что стелить на лаги

    Если задача сделать в доме деревянный пол, вопросов нет. На лаги кладут шпунтованную доску, чтобы покрытие было без щелей и крепеж можно было устанавливать впотай. Можно сделать чистовой настил и из обрезной доски, но сорт нужен повыше. Обычно стараются выбирать с минимальным количеством сучков, но это на любителя. Кому-то наличие особенностей древесины, наоборот, нравится. Просто сучки не должны быть сухими, потрескавшимися и черными. Тогда это действительно «изюминка», а не бракованный материал.

    Лаги установлены, можно делать черновой настил

    Перечень материалов для настила

    Если делать пол в деревянном доме планируете из ламината или линолеума, можно не класть доску. Листовой материал для пола может быть следующий:

    Лаги для пола в деревянном доме. Устройство деревянного пола на лагах по деревянным основаниям

    Такие полы могут делаться как в деревянных, так и в кирпичных строениях, могут иметь несколько разновидностей. Продумать особенности половых покрытий нужно еще на стадии проектирования здания. Учитывается не только назначение каждого помещения и его размеры, но и климатическая зона проживания, требования к микроклимату и финансовые возможности застройщика. Ниже даны пошаговые рекомендации строительства такого вида полов.

    Укладка деревянного пола на лаги в деревянном доме

    Деревянный пол — фото

    В зависимости от конкретных условий алгоритм можно несколько изменять, но все главные строительные операции обязательны к выполнению. Основанием могут служить влагостойкие плиты ОСП или листы клееной фанеры. Конструкция половых покрытий предусматривает возможность укладки утеплителей, допускается использование рулонной и прессованной стекловаты или пенопласта. Если есть утеплители, то обязательно следует положить гидро- и пароизоляцию.

    Шаг 1. Снимите размеры помещения и рассчитайте количество лаг с учетом вышеизложенных рекомендаций. Подготовьте материалы и инструменты, сделайте разметку. Работы выполняйте не спеша, ошибки, допущенные на этой стадии, имеют крайне негативные последствия. Их устранение отнимет много времени.

    Шаг 2 . Начинайте устанавливать лаги с крайних пристенных. Если в помещении есть черные полы, то лаги можно фиксировать прямо к ним. Для облегчения работ лучше использовать металлические угольники с перфорацией, такие элементы значительно ускоряют работы и повышают устойчивость лаг. По метке на стене с учетом толщины половых досок выставьте один конец лаги, зафиксируйте его положение.

    Установка лаг пола

    Практический совет. Во время установки крайних лаг не фиксируйте их сразу, вначале саморезы следует только наживлять. Это даст возможность выполнять окончательные точные регулировки.

    Такие же действия сделайте и у второго конца лаги, постоянно контролируйте его положение по уровню. Кода лага легла нормально, можно концы прочно закрепить и приступить к установке промежуточных креплений. Расстояние между ними зависит от толщины досок, которые используются под лаги, оно примерно 70 сантиметров.

    Шаг 3. Между крайними лагами нужно натянуть веревки, по этой линии выставляйте все оставшиеся лаги. Постоянно проверяйте уровнем, точность установки должна быть ±1–2 мм. Больше нет смысла, это отнимает очень много лишнего времени. Небольшой перепад по высоте уберется во время чистовой обработки лицевой поверхности половых досок.

    Шаг 4. Если полы будут теплыми, то нужно между лагами уложить теплоизоляцию, для предупреждения попадания влаги используется гидроизоляция и пароизоляция. Расстояния между лагами нужно корректировать с учетом длины и ширины утеплителей. Это может быть как минеральная вата или пенопласт, так и насыпные виды утеплителей. Если все подготовительные работы выполнены, то можно начинать укладку половых досок.

    Закладка теплоизоляции между лагами

    Теплоизоляция пола минватой

    Есть варианты монтажа лаг по балкам перекрытия. Это так называемые вентилируемые полы, используются чаще всего для нежилых помещений. Особой точности соблюдать не нужно, выравнивание размеров делается лагами. Лаги к балкам крепятся гвоздями или саморезами с боковой стороны. Алгоритм работ такой же. Вначале ставятся крайние, между ними натягивается веревка и по ней фиксируются все остальные.

    Укладка лаг на балки нижней обвязки

    Вентиляция выполняется через специальные продухи в фундаментах, расстояние между землей и полом должно быть не менее пятидесяти сантиметров. В противном случае кратность воздухообмена не отвечает требуемым показателям, а это становится причиной порчи деревянных конструкций.

    Лаги для пола в квартире.

    Выбор материала и подготовка основания

    Как сделать деревянный пол? Очень важно выбрать правильный материал, обращая внимание на качество, вид и возможные дефекты. Перед покупкой лучше осмотреть дерево со всех сторон. Древесина должна быть сухой, правильной длины и отшлифованной. Хороший материал легче укладывать, он более прочный и прослужит в доме гораздо дольше древесины низких сортов.

    Предварительно помещение, где будет лежать дощатый пол, необходимо измерить и рассчитать нужное количество древесины с 15-процентным запасом. Приятным дополнением к качественному полу можно считать его обработку пропитывающими составами, которые защитят от возгорания и гниения. Также легко самостоятельно обработать лаги с прокладками и внутреннюю сторону древесины антисептиками, что позволит не превратиться добротному материалу в труху.

    Укладывая дощатый пол, чаще всего выбирают хвойные породы. Это может быть сосна, кедр, пихта и др. У хвойных деревьев много преимуществ: красивый рисунок на срезе, прочность и оптимальная цена. Самым прочным считается дуб, но его стоимость очень высока, тем самым понижается доступность для потребителя.

    На фото процесс монтажа дощатого пола по лагам

    Пол из дерева может лежать на лагах или на грунте в виде деревянных досок или плит ОСБ. Его использование подходит для квартиры, дома, террасы или бани.

    Помимо самого дерева потребуются инструменты и дополнительный расходный материал:

    Прежде чем приступить к их использованию, нужно подготовить поверхность к укладке деревянного пола в зависимости от способа настила. В первую очередь следует определить степень неровности пола, используя уровень, шнур и отвес.

    Схема устройства деревянного пола в квартире

    Если разница между самой низкой впадиной и самым высоким бугорком менее 2 см, то можно применить смесь для самовыравнивания. В случае неровности с большей погрешностью делается стяжка .

    В частном доме лучше демонтировать старый пол, делая стяжку на земляной поверхности. Подготовка чернового основания довольно сложна из-за того, что укладка деревянного пола осуществляется или на перекрытиях между этажами, или над почвой.

    В частных домах устройство деревянного пола обычно выглядит так: снимается верхний слой почвы и заливается бетонная смесь. На этой смеси, толщина которой 20 см, фиксируются столбики из кирпича в метре друг от друга. Вокруг столбиков устанавливается гидроизоляция, вверху нужно настелить материал, на котором будут расположены лаги.

    Схема обустройства деревянного пола в частном доме

    В подвале дома можно сделать столбчатые фундаменты, предварительно вырыв ямы, присыпать их песком и застелить арматурой. Залить ямы бетоном, после высыхания выложить кладку из кирпича, и на нее уже установить лаги.

    В квартире гидроизоляция закладывается на бетонной плите. Потом на полу и стенах делаются пометки в местах, где будут установлены лаги. Расстояние отметок составляет около 50 см. В роли лаг может выступать сосновый брус, толщина которого 45 мм и более.

    Как выставить лаги по уровню. Установка лаг на первом этаже частного дома «по грунту »

    Термин «по грунту» встречается достаточно часто, но при этом необходимо понимать, что, конечно, в подавляющем числе случаем лаги никоим образом с поверхностью грунта не контактируют. Они могут крепиться к брусу нижнего венца, с помощью соединительных металлических деталей или же врубкой.

    Крепление лаг к балкам обвязки уголками

    Другой вариант – лаги укладываются концами на фундаментную ленту или ростверк. При этом обязательно прокладывается слой гидроизоляции. Обычно в этих целях применяют рубероид. Если он толщиной менее 3 мм, то следует его уложить в два слоя.

    С каждой из сторон лага должна находить на горизонтальную плоскость ростверка, ленты или бруса обвязки как минимум на 100 мм.

    Возможный вариант установки лаг

    1 – фундаментная лента.

    2 – стена здания.

    3 – слой гидроизоляционного материала – рубероида.

    4 – брус нижней обвязки.

    5 – лаги.

    6 – обязательный зазор между концами лаг и стенами – не менее 20 мм.

    7 – уголки для фиксации лаг к брусу обвязки.

    Такой вариа нт вп олне возможен, если пролет лаги не слишком большой. При значительных же размерах потребуется брус соответствующего сечения , но и он, возможно, не даст гарантии того, что со временем лага не начнет слегка прогибаться. Поэтому , оптимальным вариантом станет установка опорных столбиков.

    Их располагают по осям размещения лаг. Отступ от стены первого столбика выбирают примерно 500 мм, а остальные устанавливают на равных промежутках с шагом не менее 1 метра (см. таблицу выше).

    Столбики также нуждаются в фундаменте. Он может быть под каждую опору индивидуальным…

    Отдельно стоящие опоры-столбики

    …или же под целый ряд опор заливается общая лента.

    Столбики выложены на общей фундаментной ленте

    1 – лента фундамента здания.

    2 – малозаглубленный фундамент под опору.

    2а – ленточный фундамент под ряд опор.

    3 – сложенные из кирпича столбики.

    4 – лаги.

    В вертикальной проекции это будет выглядеть примерно так:

    Схема столбика — вид сбоку

    1 – уплотненный грунт под домом. Иногда практикуют очистку от грунта и заливку грубым бетонным раствором, с утеплителем (керамзит или пенополистирольная крошка) или без него. Однако, заливку лучше проводить, когда опоры уже будут возведены.

    2 – «замок» из утрамбованной глины или слой гидроизоляции (рубероида).

    3 – песчаная подушка.

    4 – утрамбованная гравийная засыпка.

    5 – бетонный фундамент под столбик.

    6 – слой гидроизоляции ( рубероида )

    7 – сложенный из кирпича столбик-опора требуемой высоты.

    8 – лага.

    Работу по возведению подобной конструкции проводят в следующем порядке.

    • Для начала срезают плодородный слой почвы по всей площади внутри фундамента (если она не была срезана раньше). Поверхность необходимо максимально уплотнить, засыпать щебенкой и плотно «запечатать» глиной или бетоном. Смысл в том, что под зданием не должна разводиться сырость и грязь, должна быть исключена вероятность прорастания растений .
    • По намеченным на фундаментной ленте (ростверке, брусе обвязки) точкам протягиваются разметочные шнуры – они определяют место будущего расположения лаг.
    • Натянутыми перпендикулярно к первым шнурами намечают центры расположения столбиков опор с выбранным шагом между ними. В этих местах роются кубические ямы для точечного фундамента, со сторонами 400 × 400 мм, и такой же глубиной. На дно засыпается слой песка (порядка 50 мм), а затем – гравия. Обе подушки последовательно утрамбовываются.
    • По стенам простилается гидроизоляция. Если гру нт сл ишком рыхлый, то можно сделать опалубку из тонких досок или фанеры. Обычно фундаментный «пятак» заливают так, чтобы он выступал выше поверхности грунта минимум на 100 мм.

    Как положить лаги на неровный бетонный пол. Крепление лаг к полу: за и против

    По заверениям противников крепления данные действия могут разрушить стяжку, а там, где соединяются брусья и основание, нарушается звукоизоляция, и образуются звуковые мостики, которым соседи снизу не обрадуются. А те, кто считают, что фиксация необходима, делятся своим опытом: вся проделанная работа по ремонту пола была напрасной из-за деформации лаг.

    А действительно ли все так, как рассказывают? По поводу разрушения стяжки, если стяжка довольно прочная, то разбить ее дрелью, при сверлении отверстия не удастся. А делать ремонт пола можно только при наличии прочного основания. Если прежняя стяжка стала разрушаться, то ее обязательно нужно убрать.

    Проблема нарушения звукоизоляции остается спорной. Жесткие конструкции на самом деле могут передавать звук. Однако в пространство между лагами помещается утеплительный материал, который обладает звукоизолирующими характеристиками. Под лаги кладется прокладка, обладающая амортизирующими свойствами, что также предотвращает распространение звука.

    Звуковой мостик, который образуется в месте крепления, передает колебания в бетон, а он является достаточно плотным материалом и в отличие от дерева плохо проводит звук. Следовательно, для соседей снизу не будут заметны изменения в уровне шума до проведения ремонта и после.

    Пол на лагах сооружается из брусьев, крепежей, чернового настила. При смещении всех составляющих относительно друг друга возникает скрип, который вряд ли обрадует соседей. Предотвратить появление неприятного звука можно, если жестко закрепить лаги к полу.

    В пользу крепления говорит еще один довод – фиксация лаг. В вопросе степени просушки дерева покупатели вынуждены верить словам продавца, так как выяснить это простым осмотром невозможно. Со временем плохо высушенные брусья могут покоробиться, в итоге покрытие сдвинется, и вся сложная конструкция пола будет перекошенной.

    Тем, кто остерегается выполнять крепление лаги к бетонному основанию можно организовать плавающий пол. В этом случае настил не крепится к несущим конструкциям. Это обеспечит прекрасную звукоизоляцию, но необходимо использовать хорошо высушенные лаги. Они через время не перекосятся.

    Брусья скрепляются друг с другом таким образом, чтобы получилась решетка. Такая конструкция сделает плавающий пол более устойчивым. В промежуток между брусьями укладывается утеплитель, сверху сооружается черновой пол. В итоге вся конструкция под своим весом прижимается к полу. Со временем такой пол не изменит своей формы и будет служить долгое время.

    В большинстве случаев установка лаг на бетонное основание производится с их закреплением к полу, так как доводов в пользу этого намного больше, чем вероятных минусов.

    Укладка лаг по кирпичным столбикам. Пол по лагам (без кирпичных столбиков)

    Здравствуйте уважаемые читатели. Сегодня будет рассказ о том, как я полы сделал в доме. Конечно, сейчас в моде стали теплые полы, но так как я строюсь на скромную зарплату бюджетника, об этом я даже и мечтать не мог. Поэтому выбор был один-делать деревянный пол по лагам. Так как дом первоначально был совсем маленький, всего 55 кв.м., то я захотел, чтобы у меня было подпол, естественно он располагаться должен был под большой комнатой. Поэтому стал вопрос о том, как и на что опирать лаги.

    И тут один знакомый посоветовал вместо кирпичных столбиков использовать профильные трубы в качестве опоры для лаг.

    По периметру подпола заливаем небольшой фундамент, он как раз подойдет для обкладки стен кирпичом, в него бетонируем вот такие пятки

    опоры под под профильную трубу

    опалубка в подполе

    После того как минифундамент был готов, ставим профильные трубы и привариваем к пятакам. По центру комнаты был пущен швеллер, по бокам профильная труба 40*40. Лаги выравнивались, после чего таким образом прикручивались к опорам

    Вот так.

    Вот так выглядит весь конструктив сверху

    В процессе так сказать

    В комнатах было сделано аналогично, по центру комнаты пускался швеллер, который опирался на металлические столбики, они в свою очередь были забетонированы

    Привариваем швеллер

    В целом, такое решение мне понравилось, все монтируется достаточно быстро. Все лаги и черновой пол были впоследствии пропитаны огнебиозащитой. К тому же высота под полом позволила трубы отопления убрать под пол, выглядит это так

    Благодарю что дочитали статью до конца. Обязательно прочитайте небольшую заметку о новичке на строительном форуме.

    Видео как выровнять лаги под деревянный пол

    укладка лаг деревянного пола своими руками, как положить на бетонный пол, как укладывать, технология соединения, как правильно уложить, фото и видео

    Содержание:

    Качественное напольное покрытие должно обеспечивать комфортное передвижение по помещению без постороннего шума, служить защитой от холода и сквозняков, а также выполнять сугубо эстетическую функцию. Если старый пол не устраивает вас по какому-либо из параметров, возможно, стоит подумать о его замене на более надежную конструкцию. Достойной альтернативой может стать пол на лагах. О специфике обустройства пола на лагах и пойдет речь в данном материале.


    Коротко о лагах

    Во все времена наиболее ценным стройматериалом считалось именно дерево, ведь оно обладает рядом уникальных качеств и характеристик. В настоящее время существует множество альтернативных материалов, изготовляемых, в том числе из деревянных отходов. Подобные аналоги неплохо зарекомендовали себя для строительства и ремонта стен и межкомнатных перегородок, однако для создания пола – древесина подходит лучше всего.

    В сущности, лаги – это крупные куски обрезного бруса, которые укладывают на цементную стяжку и покрывают сверху чистовым напольным покрытием. В ячейки между лагами, как правило, укладывают слой утеплителя, а также прячут в них провода и коммуникационные трубы. Пол такой конструкции довольно теплый и очень надежный.


    Можно перечислить такие достоинства лаг:

    1. Пол на лагах обладает уникальными теплоизоляционными свойствами, поскольку утеплитель, помещенный между лагами, не пропускает внутрь помещения холодный воздух. Это хороший вариант для утепления полов в многоэтажных и частных домах.
    2. Шумоизолирующие свойства пола достигаются за счет укладки дополнительной прослойки между лагами.
    3. Нагрузка, испытываемая фундаментом, может быть распределена равномерно благодаря полу на лагах. Так можно значительно увеличить срок службы фундамента дома, ведь воздействие фундамента на грунт будет равномерным.
    4. Выравнивающая функция. Укладка лаг для пола позволяет очень быстро создать идеально ровную основу под последующую облицовку плиткой или ламинатом.
    5. Прочность лаг позволяет им переносить нагрузки до 5 тонн на 1 м2.
    6. Укладка лаг на бетонный пол не представляет значительных сложностей.
    7. Намного дешевле соорудить деревянный пол на лагах, чем монтировать систему теплых или наливных полов из полимеров. Тем не менее, итог работы будет нисколько не хуже.

    Какой материал используют на лаги

    Зачастую, для жилых домов используют лаги из древесины, поскольку они дешевле, да и укладывать их намного легче. Однако в промышленном и коммерческом строительстве довольно активно применяют лаги из металла или железобетона.

    Помните, что лаги можно изготовить не только из цельного бруса, но и скрепить их из двух слоев досок аналогичного размера. Подобные лаги устанавливают ребром. Важно разобраться, какие лаги использовать для пола лучше именно в вашем случае.


    В рубленых домах, с целью экономии, в качестве лаг широко используют обструганные с трех сторон бревна. Единственное, о чем не следует забывать – древесина должна быть абсолютно сухой, то есть предварительно пролежать в сухом месте не менее года.

    Каким должно быть сечение лаг

    Перед тем, как выполнять монтаж пола на лагах, следует определиться с сечением бруса. В данном случае под сечением подразумевается прямоугольник, ширина которого делится на 1,5, а длина – на 2. Если в качестве основы под лаги используют деревянные балки перекрытия, то от шага между ними будет зависеть сечение бруса. Чем шире расстояние между балками, тем больше должны быть лаги, ведь на них будет приходиться большая нагрузка.

    Обратите внимание, что между финишным покрытием и слоем теплоизоляции, расположенной между лагами, должен оставаться просвет для испарения влаги. Поэтому при выборе размера лаг, нужно учесть такой технологический зазор размером, как минимум, в 2 см.


    При условии укладки лаг на грунт, при выборе сечения бруса нужно также учесть толщину наката на черепных брусках.

    Опытные строители советуют всегда устанавливать лаги несколько большего размера, чем требуется по вычислениям. Чтобы немного сэкономить, частично высоту лаг можно компенсировать столбиками, сложенными из кирпича или силикатных блоков. В таком случае понадобятся лаги меньшего сечения. Силикатные блоки, однако, можно применять только в том случае, если грунтовые воды пролегают глубже 2 м от поверхности.

    Ширина шага между лагами

    Качественная укладка деревянного пола на лаги зависит от шага между ними, а также от материалов, используемых для чистового покрытия. Чем толще и прочнее материал для финишного пола, тем шире может быть шаг между лагами. В целях экономии, следует заранее определить оптимальное расстояние, чтобы можно было просчитать расход материала и не покупать лишнего.


    При толщине доски в 20-24 мм, шаг установки лаг не должен превышать 30-40 см, в то время как 50 мм доска может быть уложена на лаги с шагом в 1 метр (подробнее: «Правильная установка лаг для пола – инструкция по монтажу»). По мнению опытных мастеров, укладка пола на лаги своими руками должна производиться с шагом в 70 см доской 40 мм толщины.

    Не забывайте, что крайняя от стены лага не должна прилегать к ней, но и не может отстоять на расстояние большее, чем основной шаг. Достаточно оставить зазор в 30 см.

    Нюансы укладки пола на лагах

    Чтобы знать, как правильно уложить деревянный пол по лагам, следует разобраться, на какие виды оснований его можно располагать и с какими тонкостями придется столкнуться. Как правило, в многоэтажках лаги кладут на бетон, а в частных домах – либо на балки, либо прямо на грунт.

    Грунт как основа для лаг

    Поскольку укладывать лаги непосредственно на грунт не рекомендуют, чтобы избежать гниения и преждевременного разрушения древесины, из кирпича выводят опорные столбики высотой в 20 см. Поверх кирпича стелют слой рубероида и укладывают лаги меньшего сечения, чем могло бы потребоваться без столбиков. Важно, чтобы столбы были абсолютно идентичными, тогда лаги будут уложены абсолютно ровно по горизонтали.


    На опорных рейках, прикрепленных к лагам, нужно устроить черновой пол, который послужит основой под гидро- и теплоизоляционный материал. Такая технология укладки деревянного пола на лаги позволит соорудить очень теплый пол, который не будет стынуть зимой.

    Основа из бетона и железобетона

    Цементная стяжка на полу встречается чаще всего в многоквартирных домах. Такая конструкция пола дает возможность соорудить ровное надежное основание под паркет, ламинат или плитку, а также дополнительно утеплить пол и приглушить посторонние звуки.

    Для большинства финишных покрытий расстояние между лагами может составлять порядка 60 см, а вот керамическая плитка требует ячеек около 30 см2, поскольку является довольно хрупкой.


    Армирующая сетка на бетонной стяжке и дополнительные распорки между лагами сделают всю конструкцию намного жестче и прочнее. К тому же, в получившиеся клетки можно уложить теплоизоляционный материал. Читайте также: «Как крепить лаги к бетонному полу – проверенные варианты монтажа».

    Стоит помнить, что кафель лучше всего укладывать на слой водоотталкивающего гипсокартона или фанеры. Если помещение жилое, то расположение лаг должно быть перпендикулярным окнам, а в местах с повышенной нагрузкой, например, в коридорах или больших залах, кладите лаги поперек движению. Такой метод кладки позволит красиво настелить финишное покрытие и обеспечит надежность пола.

    Основа из дерева

    Деревянные балки перекрытия также могут служить основанием под лаги. Однако, ввиду несовершенства их формы, чтобы добиться идеально ровной укладки, лаги чаще всего фиксируют на боковых частях балок.

    В тех случаях, когда расстояние между балками перекрытия слишком велико, закрепляют два слоя балок, перпендикулярно друг другу. В этом, тем не менее, не будет необходимости, если финишным покрытием будут широкие плотные доски.

    Методы фиксации

    Методы фиксации лаг к основанию зависят от его типа. Перед тем, как крепить доску пола к лагам, необходимо выбрать подходящий способ крепления. Традиционный способ крепления лаг на бетон или железобетонные балки с помощью длинных гвоздей уже устарел. Да и не обеспечивал он длительного использования лаг.

    Чаще всего строители применяют П-образный крепеж или уголок из оцинкованной стали. Уголок с одной стороны фиксируется к бетонной основе дюбелями, а с другой стороны привинчивается саморезами к брусу. Крепеж входит в лагу на 3-5 см. Аналогичным образом крепятся брусья и к кирпичным столбикам на грунтовой основе.


    Если длины бруса не хватает для пересечения всего помещения, зачастую, применяют сборные конструкции. Соединение лаг между собой можно выполнять двумя способами: впритык или в полдерева. Основное требование – чтобы длина приращиваемого куска была не менее 1 м. Если подобная процедура требуется для нескольких лаг, то швы сращивания в соседних брусках должны расходиться на 50 и более сантиметров. Так нагрузка на покрытие будет равномерно распределена.

    Прикрепить лагу к деревянной балке можно металлическими шурупами. Предварительно следует просверлить отверстие под шуруп, диаметром на 2,5 мм уже толщины шурупа. По длине крепления должны превосходить ширину лаги в 2,5 раза. Оптимально, если диаметр шурупа будет не менее 6 мм.

    Технология укладки лаг

    Методика укладки пола на лагах несколько различается применительно к различным типам основы. В любом случае, если четко следовать дальнейшим инструкциям с фото, можно организовать у себя дома теплое, долговечное и качественное покрытие.

    Как класть лаги на грунт

    При строительстве частного дома начинать укладку пола на лагах по грунтовому основанию можно во время закладки несущих конструкций, либо при внутренней отделке.


    Последовательность действий такова:

    1. Землю под полы нужно хорошенько утрамбовать, используя торец широкого бревна или виброплиту.
    2. Поверх грунта следует насыпать слой гранитной крошки толщиной 5 см, который послужит дренажом, после чего его нужно тоже утрамбовать.
    3. Под опорные столбики устанавливаем деревянную опалубку, которую заливаем слоем цементного раствора, армированного сеткой. Таким образом, организовываем фундамент под столбы.
    4. Когда бетон застынет, его нужно прикрыть слоем рубероида и вывести столбики из кирпича.
    5. Верхняя часть столбиков подлежит изоляции двумя слоями рубероида и замазке битумной мастикой.
    6. На получившиеся столбики следует закрепить лаги.
    7. Между лагами для настила чернового пола устанавливают черепные бруски.
    8. Экономичная необрезная доска послужит в качестве чернового пола. Ее не следует фиксировать на лагах, пусть лежит свободно.
    9. Поверх досок укладывают рубероид или полиэтиленовую пленку для защиты от влаги, при этом материал должен заходить на стены на 15-20 см.
    10. Следующим слоем можно укладывать любой выбранный утеплитель. Это может быть пенопласт, минеральная вата, керамзит или любой другой изоляционный материал.
    11. Между финишным покрытием и утепляющим слоем простилают слой пароизоляции.

    Если в качестве пароизоляции используется двухсторонняя мембрана, то можно стелить финишный пол прямо на нее. Однако все прочие материалы для пароизоляции предусматривают отступ до финишного пола на 2 см и более.

    Методика укладки лаг на деревянное перекрытие

    Поскольку балки деревянных перекрытий представляют собой толстые прямоугольные бревна, в некоторых случаях можно настилать финишный пол прямо на них. Однако это возможно только, если они идеально ровные и отстоят друг от друга не более чем на 80 см. Во всех прочих случаях под покрытие понадобятся лаги.


    Первую лагу закрепляют в 20-30 см от стенки, контролируя уровень ее и всех последующих брусьев относительно горизонта. Лаги должны быть крепко зафиксированы на лагах, чтобы пол был надежным.

    Под укладку утеплителя к лагам нужно прикрепить черепные бруски для чернового пола. На этот настил можно поместить керамзит, пенопласт, минвату и прочие материалы. Метод укладки утепления аналогичен описанному выше.

    Как класть лаги на бетон

    Достоинство такого метода кладки в его простоте и быстроте. Зная, как положить лаги на бетонный пол, можно решить сразу несколько задач – выровнять, утеплить пол и защитить квартиру от шума с нижних этажей. В целом, сделать пол на лагах в квартире своими руками не составит особого труда.

    Перечень инструментов для работы с таким основанием включает: перфоратор, анкера, дюбеля и саморезы для дерева диаметром 6 мм. Кроме того, пригодится молоток, рубанок, ножовка и строительный уровень.

    Для фиксации лаг на бетонном полу используют либо саморезы, либо анкерные болты. Последние намного прочнее фиксируют брусья, хотя и стоят значительно дороже.


    Перед тем, как укладывать лаги на бетонный пол, основу нужно обработать грунтовочной смесью, а также застелить ее защитной пленкой или рубероидом. Пропитка дерева для защиты от гниения, возгорания и насекомых очень рекомендуется.

    Бетонная основа может иметь значительные колебания уровня. В таком случае горизонтальность балок можно корректировать специальными фанерными подкладками или колышками. Более технологичный регулируемый пол на лагах можно сделать ровным подкручиванием винтов в основании лаг (подробнее: «Как сделать регулируемые полы на лагах своими руками»).

    Последовательность выполнения работ выглядит так:

    1. Стяжка должна быть избавлена от мусора и пыли, после чего ее нужно обработать грунтовочным составом и оставить, чтобы она полностью высохла.
    2. На бетон нужно застелить слой гидроизоляции с нахлестом на стенку в 15-20 см. Швы между отдельными отрезками рулонного материала, уложенными с наслоением в 15 см, герметизируются скотчем.
    3. Подготовленные лаги следует расположить по всей площади помещения. Между крайними брусками и стенами зазор должен составлять не более 20-30 см, а все остальные лаги нужно равномерно распределить по всей площади, как правило, в 30-80 см друг от друга.
    4. Первыми закрепляют крайние лаги, между которыми натягивают нитку в качестве маяка уровня.
    5. Короткие лаги можно нарастить встык, памятуя о смещении швов в соседних лагах. Если сечение бруса велико, соединять лаги следует вполдерева.
    6. Под крепления в полу и лагах следует просверлить отверстия, после чего вставить дюбеля или распорки под анкера.
    7. Далее лаги фиксируют болтами или саморезами. На одну лагу должно приходиться 2-3 анкера, закрепленных в 60-80 см друг от друга.
    8. Перед окончательной фиксацией проверяют горизонтальность расположения лаг, после чего докручивают крепления до конца.
    9. В промежутках между лагами можно поместить утеплитель.
    10. Последним слоем перед финишным покрытием является пароизоляция.

    После укладки лаг с соблюдением технологии останется только сделать основу для финишного покрытия, будь то ламинат, паркет или кафельная плитка.

    Таким образом, по существу, укладка пола по лагам не является очень сложным процессом, и справиться с ней может практически каждый сильный мужчина. К тому же, такое покрытие позволяет значительно сэкономить на ремонте.

    какие половые лаги использовать, как правильно положить, крепление, установка, как класть своими руками в деревянном доме, какие нужны, фото и видео

    Содержание:

    На сегодняшний день одним из самых популярных способов создания пола является укладка деревянного покрытия на лаги. В статье речь пойдет о том, как производится установка лаг для пола и в чем их значимое преимущество, обуславливающее столь высокую популярность.


    Технология создания пола на лагах

    Столь высокую популярность каркас из лаг под укладку напольного покрытия получил благодаря низкой стоимости и простоте работ по его монтажу. Также конструкция, которую образуют лаги половые, очень прочна, надежна и долговечна.

    Подобная технология создания полов более всего подходит владельцам, осуществляющим ремонт в только что отстроенном доме своими руками. Причем работы, выполненные по приведенным ниже инструкциям, позволят создать высококачественные полы.

    Фото таких покрытий мало чем будут отличаться от лучших образцов, произведенных строительными компаниями, а физические характеристики будут, наверняка, не хуже.


    Обычно конструкция пола с основанием из лаг выглядит следующим образом:

    • основание под укладку всех слоев: бетонная стяжка или плита, деревянные балки или кирпичная кладка в виде столбиков;
    • гидроизоляционный пол, защищающий от влаги внутреннюю сторону покрытия;
    • набор фанерных или гипсокартонных подложек, на которых будет закрепляться каркас из лаг;
    • непосредственно лаги с учетом всех особенностей укладки, указанных в данной статье;
    • поверх лаг прокладывается мембрана для изоляции от выделяемого пара и конденсации влаги;
    • далее конструкция обшивается напольными досками, данный настил и выступает окончательным основанием для укладки напольного покрытия.

    Устройство надежного основания

    Если установка половых лаг осуществляется на основание из деревянных балок нет необходимости производить дополнительную обработку основания. Брусья просто будут закреплены на торцах балок с сохранением высоты на всем покрываемом участке. Подложки при этом не потребуются.


    Что касается работы с бетонным основанием, то существует два основных вариант монтажа каркаса из лаг:

    • использование подкладок для установки брусьев на едином уровне;
    • предварительное выравнивание основания.

    Если с первым все понятно, то во втором случае эффективно будет использовать точечную замазку при незначительных дефектах поверхности, либо создать цельную стяжку, чтобы устранить любые неровности и деформации. В некоторых случаях хватает засыпанного и утрамбованного слоя песка нужной толщины. Естественно, нужно заранее предусмотреть крепления для лаг пола, без чего не обойтись.


    В случае, когда крепление половых лаг осуществляется на первом этаже частного дома, используют кирпичные или блочные столбики. Под них заливается фундамент толщиной в 20-30 сантиметров, а затем производится установка столбиков на подложку из песка (прочитайте также: «Делаем пол второго этажа по деревянным балкам своими руками»).

    Высоту столбиков можно регулировать посредством увеличения или уменьшения слоя используемого при монтаже раствора. Повысить срок службы кирпича можно посредством рубероидных слоев уложенных сверху и снизу столбика с целью дополнительной гидроизоляции (детальнее: «Правильная гидроизоляция пола в деревянном доме – возможные варианты и материалы»).

    Определение оптимальных размеров

    Перед тем, как осуществлять приобретение материалов необходимо определиться, какие лаги нужны для пола и подобрать их оптимальные размеры. Главное правило касательно покупки брусьев заключается в том, что древесина должна быть сухой и соответствовать 2-3 сорту по классификации.

    Что касается пропорций, то высота поперечного сечения бруса должна в 2 раза превышать ширину. Причем высоты лага должно хватать на то, чтобы уложить в пустоты между соседними брусьями слой утеплителя и оставить не менее 2 сантиметров для качественной вентиляции.


    Ответом на то, какие лаги использовать для пола, может быть обоюдное мнение специалистов: чем шире – тем надежнее. В действительности это так и есть: чем больше площадь комнаты, тем большие пропорции бруса необходимо выбирать. Например, в комнату длиной в 3 метра подойдут брусья 15х8 сантиметров, а для 5-метровой придется раскошелиться на 20х15 сантиметров. Читайте также: «Устройство пола в каркасном доме своими руками – что и как».

    Что касается интервала, с которым производится установка лаг для пола в деревянном доме или любом другом здании, расстояние выбирается исходя из параметров доски, выбранной под обшивку монтируемого каркаса. К примеру, для доски толщиной 4 сантиметра достаточно интервала в 70 сантиметров, а меньший образец в 2,4 сантиметра потребует монтажа лаг через каждые 40 сантиметров.

    Стандартный и самый популярный шаг между лагами составляет полметра. Этого расстояния хватает, чтобы прочность уложенного основания была высокой, а в промежутки между брусьями помещался утеплитель без подрезания. Жесткость полов при этом будет высокой.

    Монтаж лаг

    Правильная установка лаг для пола своими руками производится следующим образом:

    • лаги необходимо предварительно установить четко по уровню. Для этого можно использовать деревянные чопики, если высоту бруса не хватает;
    • перед тем, как правильно положить лаги в центре помещения, необходимо произвести обвязку по периметру. Для этого устанавливаются краевые лаги с зазором до стены в 5-10 миллиметров. Не стоит оставлять какие-либо клинья в этом промежутке, поскольку такой элемент может повлечь за собой различные скрипы покрытия при эксплуатации;
    • далее монтируются все промежуточные брусья. Располагать их необходимо перпендикулярно оконным проемам, чтобы естественное освещение попадало на настил продольно. Таким же образом производится и облицовка пола, поскольку лучи солнечного света сделают визуально незаметными швы, что позволит сделать качественные фото и при визуальном осмотре пол будет более эстетичным;
    • до того, как положить лаги для пола, необходимо подобрать способ их крепления, а затем произвести монтаж таким образом, чтобы конструкция получилась неподвижной, но крепления не были жесткими. Если переусердствовать и сильно притянуть лаги к полу может появиться эффект излишней вибрации и любые удары по полу приведут к распространению звука через перекрытие на нижние уровни здания. Специалисты рекомендуются придерживаться правила: меньше деталей – меньше риск появления различных шумов и скрипов.


    По завершению монтажных работ необходимо уложить в промежутки между лагами утеплитель на заранее подготовленную подложку. Поверх укладывается пароизоляционный материал и пол обшивается. Обычно обшивка производится при помощи напольной доски или толстой фанеры. Закреплять листы можно саморезами. Читайте также: «Монтаж пола на лагах своими руками — инструкция».

    Причем саморезы должны иметься на всех участках доски или листа, который уложен на лаг. В случае с фанерой крепежей должно быть вдвое больше, а лаги должны располагаться значительно ближе, чтобы прочность при эксплуатации покрытие не деформировалось.


    Итог

    В статье подробно описано, как правильно класть лаги своими руками. Стоит помнить, что только точное соблюдение инструкций, аккуратность и точность при проведении работ позволят добиться хорошего результата. При возникновении трудностей всегда можно обратиться к специалистам, которые произведут монтаж всего пола в кротчайшие сроки, сэкономив при этом силы и средства заказчика.

    Лаги для пола своими руками

    Устройство прочных и ровных полов – один из важнейших вопросов при строительстве дома или при проведении ремонта в квартире. Выбор возможностей у владельцев жилья в наше время – немалый. В продаже представлен очень широкий ассортимент самых разных строительных смесей на минеральной или синтетической основе, позволяющих достаточно быстро и качественно залить ровную поверхность, которая или послужит основанием для настила любого финишного покрытия, или сама выступит в роли пола. Однако, очень многие хозяева предпочитают все же делать полы по проверенной веками технологии – с монтажом дощатого или иного покрытия на лаги.

    Лаги для пола своими руками

    Безусловно, современные технологии коснулись и этого типа полов, однако, базовые принципы их устройства остаются неизменными, наверное, столетиями. Именно простота и надежность делают подобную конструкцию чрезвычайно популярной и в наше время. И что очень важно – лаги для пола своими руками в состоянии сделать и выставить, наверное, любой домашний мастер, если проявит аккуратность и внимательность, будет следовать инструкциям, мобилизует свои умения и будет располагать качественным материалом и необходимым рабочим и контрольно-измерительным инструментом.

    Что такое лаги, и преимущества их использования

    Прежде всего, что же такое лаги? Это – поперечные балки, которые служат основанием для крепления на них половиц или иного листового материала напольного покрытия. Традиционным материалом для изготовления лаг всегда являлась древесина, хотя строительные технологии допускают использование и металлических, бетонных или полимерных деталей. Впрочем, это, скорее, исключение из правил, и рамках данной статьи лаги не из дерева рассматриваться не будут.

    Традиционный материал для лаг — деревянный брус

    Конструкция деревянных лаг тоже бывает разной. Удобнее всего в использовании, безусловно, «выгнанный» в требуемый размер ровный деревянный брус – с ним и сборка, и выставление требуемого уровня намного проще. Можно использовать и доски, поставив их на ребро и, если есть такая необходимость, набрав требуемую толщину лаги из нескольких соединенных между собой деталей. в ряде случаев строителям выгоднее применять для изготовления балок кругляк, правда, это потребует обтёсывания его как минимум с одной стороны – для плотного прилегания половиц или реек контробрешетки.

    Делают лаги и из кругляка, но нужны хорошие плотницкие навыки

    Древесина, возможно, и проигрывает в чем-то цементному покрытию, но, тем не менее, конструкция пола на лагах дает немало значимых преимуществ:

    • Прежде всего, при одинаковой высоте подъема пола, конструкция с лагами несравнимо легче бетонной, даже если применяются облегченные составы с утеплительными наполнителями.
    • При правильной сборке пол на лагах получается проветриваемым, что очень важно для сохранности напольного покрытия.
    • Между лагами очень легко разместить скрытые коммуникации – трубы или электропроводку. В случае необходимости получить доступ к ним для профилактики или устранения аварии – значительно проще.
    Кабели, уложенные между лагами
    • Наличие коммуникаций ничуть не помешает провести эффективное утепление пола – ниши между лагами «сами просятся» на то, чтобы уложить в них термоизоляционный материал.
    Пол на лагах легко поддается утеплению
    • С помощью лаг совсем несложно выровнять под идеальную горизонталь полы даже с весьма значительными перепадами уровня. При этом (в отличие от бетонных полов) расход материала практически не увеличивается.
    Пол легко выравнивается даже при очень сильных перепадах уровня
    • Помимо утеплительных качеств, пол на лагах обладает гораздо более эффективным шумопоглощением.
    • Лаги очень равномерно распределяют и передают статические и динамические нагрузки на основание. Кажущаяся простота конструкции никак не снижает прочностных качеств создаваемого пола.
    • Пол на лагах легче ремонтировать – достаточно, после демонтажа покрытия, при необходимости просто заменить поврежденные детали.
    • Конструкция с лагами, по большому счету, может применять практически для любых типов напольных покрытий – это может быть не только дерево, ни и любой рулонный материал или, при соблюдении соответствующих технологий, даже керамическая плитка.
    Электрический и водяной обогрев полов на лагах
    • Полы на лагах нередко упрекали в том, что они плохо «стыкуются» с водяными или резистивными системами подогрева. Однако, сейчас разработаны технологии, позволяющие организовать на таком покрытии любую из систем теплого пола – резистивную, инфракрасную или от контура водяного отопления.

    Как создать мини-хранилища в условиях квартиры?

    При большой высоте деревянного пола над основанием, например, на балконе, это пространство можно полезно использовать и в хозяйственных целях.

    Об этом читайте в статье, посвященной вопросам, как сделать погреб на балконе.

    Материал для лаг, сечение, шаг и направление укладки

    Как уже говорилась, оптимальным пиломатериалом для изготовления лаг является брус, нарезанный на специальном оборудовании с точным соблюдением размера – ширины и высоты. Обычно для этих целей применяют не слишком дорогую древесину – сосну, ель, пихту. Очень хорошие эксплуатационные качества и долговечность показывает лиственница, но детали из нее будут стоить уже значительно дороже.

    Для лаг вовсе не обязательно выбирать древесину высшего или первого сорта – вполне будет достаточно второго. К третьесортному брусу, с большим количеством сучков, следует относиться с очень большой долей осторожности: все же лаги – это несущие детали, и пусть не внешний вид, но прочностные качества у них должны быть на высоте. Не допускается трещин, подгнивших, посиневших мест – такие лаги долго не прослужат.

    Особое внимание геометрической правильности заготовок – деформированные, скрученные, изогнутые брусья будет крайне тяжело выставить по одному уровню.

    Оптимальный вариант – если пиломатериалы уже прошли сушку на специализированных линиях, и их остаточная влажность не превышает 12%. Правда, такому материалу и дома нужно будет создать соответствующие условия хранения до монтажа. Брусья с влажностью более 15 ÷ 18% монтировать не стоит – их может покоробить при окончательном высыхании, что нередко ведет к общей деформации конструкции, появлению на полу нестабильных зон, скрипов и т.п.

    Размеры бруса имеют большое значение

    Обычно для лаг брус подбирают из пропорции, что высота детали равна полторы ÷ две ее толщины.

    h = 1.5÷2 × a

    Но все же, «от чего начинать плясать»? Какое конкретно сечение бруса потребуется в той или иной ситуации? Здесь требуется оценить несколько критериев.

    • Если предполагается на лаги монтировать дощатое финишное покрытие пола, то начать следует, скорее всего, с планирования расположения балок. Дело в том, что деревянный пол по всем правилам укладывают так, чтобы швы между досками были параллельны направлению естественного освещения помещения. Таким образом, расположение лаг в соседних комнатах может различаться:
    Положение лаг и половиц относительно источника естественного освещения

    На схеме обозначениями показано:

    1 – стены здания.

    2 – входные двери в помещения.

    3 – окна и направление потока естественного освещения (широкие розовые стрелки)

    4 – лаги. Как видно, их направление может различаться.

    5 – половицы чистового покрытия, всегда укладываемые перпендикулярно лагам.

    Если же по лагам планируется укладка листового материала, как базы для последующего финишного покрытия, то ориентация расположения лаг ключевого значения иметь не будет.

    • Следующий вопрос – нужно решить, сколько лаг потребуется для каждого помещения. Иными словами, необходимо определиться с шагом их установки (расстояние между двумя соседними параллельными лагами).

    Этот параметр напрямую зависит от толщины доски, которая будет применяться для монтажа чистового покрытия пола. Существуют определенные нормы, которые показаны с расположенной ниже таблице:

    Планируемая толщина половиц20 мм24 мм30 мм35 мм40 мм45 мм50 мм
    Расстояние между лагами300 мм400 мм500 мм600 мм700 мм800 мм1000 мм

    Зная, какой материал будет использован для пола, на основании составленной схемы монтажа несложно будет просчитать количество необходимых лаг и точное расстояние между ними. Шаг, безусловно, скорее всего, будет выражен не круглым числом, но округлять его можно будет только в меньшую сторону. При необходимости, лаги у стен допустимо уложить и с меньшим шагом – прочность конструкции от этого только выиграет.

    • Теперь можно определиться и с сечением бруса. Основной критерий для оценки при монтаже пола в частном доме, без бетонной основы – расстояние между точками опоры, то есть – длина пролета лаги.
    Длина пролета2000 мм3000 мм4000 мм5000 мм6000 мм
    Сечение бруса дла лаги110 ×60 мм150×80 мм180×100 мм200×150 мм220×180 мм

    Как видно, сечение бруса прямо пропорционально длине пролета, и достигает порой весьма значительных величин. При больших размерах помещения могут потребоваться весьма мощные балки, а это и утяжеление конструкции, и существенное повышение расходов на пиломатериал.

    Лаги с промежуточными опорами — столбиками

    Поэтому при больших пролетах часто практикуют установку дополнительных опор, например, кирпичных столбиков. Эта мера позволяет намного снизить требуемое сечение лаг:

    Расстояние между центрами опорных столбиков2000 мм1500 мм1200 мм1000 мм
    Сечение бруса для лаги110×60 мм100×50 мм90×50 мм80×50 мм

    Приведённые в таблицах значения сечений являются минимальными, и могут варьироваться, но только в большую сторону. Например, бывает, что требуется увеличить высоту самой лаги. Это случается тогда, когда необходимо сделать качественную термоизоляцию пола, а значит, планируется укладка толстого слоя утеплителя. Высота лаги для конструкции, собранной по принципу чернового и чистового пола (схема такого пола приведена и расписана несколько ниже по тексту), в таком случае будет суммироваться из толщин черепного бруска, наката (доски чернового пола), утеплительного материала и вентиляционного зазора. Ну а ширина лаги при этом остается табличной.

    Для лаг, которые устанавливаются на бетонное основание, непосредственно на него или же на стойки (подкладки) с шагом между ними порядка 500 мм, такие сечения не требуются. Здесь вполне достаточно бруса толщиной 50 мм, а высота определяется в зависимости от необходимой высоты подъема поверхности (есть ограничение – не менее 40 мм ). Главное – выбрать правильный шаг, о чем уже упоминалось выше.

    Чтобы закончить вопрос с выбором и подготовкой материала, следует упомянуть об еще одном важном моменте. Дело в том, что древесина, как органический природный материал, подвержена со временем разложению – она может начать пересыхать, гнить, трухляветь. Кроме того, дерево является излюбленной питательной средой для целого ряда «представителей» микрофлоры (плесеней, грибков, бактерий), насекомых и даже грызунов. Таким образом, чтобы обеспечить долговечность конструкции пола, его детали следует подвергнусь специальной обработке.

    Антисептическая пропитка комбинированного действия

    Для этого существует немало готовых составов. Многие из них, например, очень популярный среди строителей «Пирилакс», сочетают в себе двойную функцию. Помимо придания древесине антисептических качеств и лечения от уже имеющихся биологических поражений, они резко повышают ее огнестойкость, так как содержат в своём составе антипирены.

    Обработку проводят после приготовления состава в нужной консистенции (чаще всего – он реализуется уже готовым к применению). Наносить пропитку можно кистью, аэрозольным распылением, а небольшие детали – просто окунают в емкость с раствором. Примерный минимальный расход для только антисептической обработки провести – порядка 100 мл/м² площади поверхности заготовок. Рекомендуется провести двойную обработку – первому слою дают впитаться и высохнуть (при положительных температурах воздуха это займет около часа), а затем обработку повторяют.

    Пиломатериал после обработки

    Для придания древесине выраженных огнестойких качеств, расход при обработке увеличивают примерно до 180 ÷ 280 мл/м², и требуемый расход обеспечивается несколькими слоями нанесения. А увеличение расхода до 400 мл/м² (также, послойно) делает древесину трудногорючей – класс огнестойкости Г1, распространения пламени – РП1, дымообразования – Д2.

    Перед обработкой брусьев для лаг они должны быть очищены от грязи и пыли, извести, краски и т.п. Нет никакого смысла обрабатывать непросушенную древесину – во-первых, сам состав будет крайне плохо впитываться, а во-вторых, это нарушит процесс нормальной естественной просушки материала. Максимально допустимая влажность перед обработкой – 25%, хотя и на этом предельном уровне качество обработки будет уже не тем.

    Цены на различные виды бруса

    Брус

    Установка лаг на первом этаже частного дома «по грунту»

    Термин «по грунту» встречается достаточно часто, но при этом необходимо понимать, что, конечно, в подавляющем числе случаем лаги никоим образом с поверхностью грунта не контактируют. Они могут крепиться к брусу нижнего венца, с помощью соединительных металлических деталей или же врубкой.

    Крепление лаг к балкам обвязки уголками

    Другой вариант – лаги укладываются концами на фундаментную ленту или ростверк. При этом обязательно прокладывается слой гидроизоляции. Обычно в этих целях применяют рубероид. Если он толщиной менее 3 мм, то следует его уложить в два слоя.

    С каждой из сторон лага должна находить на горизонтальную плоскость ростверка, ленты или бруса обвязки как минимум на 100 мм.

    Возможный вариант установки лаг

    1 – фундаментная лента.

    2 – стена здания.

    3 – слой гидроизоляционного материала – рубероида.

    4 – брус нижней обвязки.

    5 – лаги.

    6 – обязательный зазор между концами лаг и стенами – не менее 20 мм.

    7 – уголки для фиксации лаг к брусу обвязки.

    Такой вариант вполне возможен, если пролет лаги не слишком большой. При значительных же размерах потребуется брус соответствующего сечения, но и он, возможно, не даст гарантии того, что со временем лага не начнет слегка прогибаться. Поэтому, оптимальным вариантом станет установка опорных столбиков.

    Их располагают по осям размещения лаг. Отступ от стены первого столбика выбирают примерно 500 мм, а остальные устанавливают на равных промежутках с шагом не менее 1 метра (см. таблицу выше).

    Столбики также нуждаются в фундаменте. Он может быть под каждую опору индивидуальным…

    Отдельно стоящие опоры-столбики

    …или же под целый ряд опор заливается общая лента.

    Столбики выложены на общей фундаментной ленте

    1 – лента фундамента здания.

    2 – малозаглубленный фундамент под опору.

    – ленточный фундамент под ряд опор.

    3 – сложенные из кирпича столбики.

    4 – лаги.

    В вертикальной проекции это будет выглядеть примерно так:

    Схема столбика — вид сбоку

    1 – уплотненный грунт под домом. Иногда практикуют очистку от грунта и заливку грубым бетонным раствором, с утеплителем (керамзит или пенополистирольная крошка) или без него. Однако, заливку лучше проводить, когда опоры уже будут возведены.

    2 – «замок» из утрамбованной глины или слой гидроизоляции (рубероида).

    3 – песчаная подушка.

    4 –утрамбованная гравийная засыпка.

    5 – бетонный фундамент под столбик.

    6 – слой гидроизоляции (рубероида)

    7 – сложенный из кирпича столбик-опора требуемой высоты.

    8 – лага.

    Работу по возведению подобной конструкции проводят в следующем порядке.

    • Для начала срезают плодородный слой почвы по всей площади внутри фундамента (если она не была срезана раньше). Поверхность необходимо максимально уплотнить, засыпать щебенкой и плотно «запечатать» глиной или бетоном. Смысл в том, что под зданием не должна разводиться сырость и грязь, должна быть исключена вероятность прорастания растений.
    • По намеченным на фундаментной ленте (ростверке, брусе обвязки) точкам протягиваются разметочные шнуры – они определяют место будущего расположения лаг.
    • Натянутыми перпендикулярно к первым шнурами намечают центры расположения столбиков опор с выбранным шагом между ними. В этих местах роются кубические ямы для точечного фундамента, со сторонами 400 × 400 мм, и такой же глубиной. На дно засыпается слой песка (порядка 50 мм), а затем – гравия. Обе подушки последовательно утрамбовываются.
    • По стенам простилается гидроизоляция. Если грунт слишком рыхлый, то можно сделать опалубку из тонких досок или фанеры. Обычно фундаментный «пятак» заливают так, чтобы он выступал выше поверхности грунта минимум на 100 мм.
    Залитые фундаментные «пятачки» для столбиков
    • Готовится бетонный раствор, фундаментные точки (или ленту) заливают, разравнивают, и оставляют до набора прочности (придется ждать порядка 4 недель).

    Насколько быстро созревает залитый фундамент?

    Этот параметр в большей степени зависит от температуры окружающей среды. Сезонность проведения работ предопределяет различия подхода к заливке бетона и к уходу за ним в период созревания.

    Этот вопрос изобилует нюансами, с которыми читатель может ознакомиться в специальной статье нашего портала «При какой температуре можно заливать фундамент».

    • Когда фундаментные площадки полностью готовы, их застилают рубероидом, а сверху проводят кладку кирпичных столбиков. Обычно для этого достаточно двух кирпичей в ряду. Естественно, ряды ложатся «в перевязку», на раствор марочной прочностью не ниже М100 (4 части песка на 1 цемента). Для столбиков нельзя использовать силикатный кирпич – следует приобрести красный обожженный, который не боится влаги.
    Столбики-опоры готовы
    • Когда кладочный раствор полностью застынет, можно двигаться дальше. Все столбики в обязательно порядке покрываются гидроизоляцией – рубероидом, обычно – в два слоя. Помимо этого, рекомендуется на них уложить еще и шумоизоляционную прокладку, шириной больше толщины лаги минимум на 10 мм с каждой стороны. Толщина прокладки – о 10 до 40 мм, а изготавливают их из фанеры, специальной саморасширяющейся уплотнительной ленты, кусков пробковой подложки и т.п.
    • Можно переходить к монтажу лаг. Однако, если планируется утепленный пол, их следует немного доработать. К каждой лаге или снизу, или по бокам в нижней части прикручиваются саморезами черепные бруски. Они станут основой для укладки на них досок наката – чернового пола.
    • Готовые лаги раскладываются по местам. Проверяется правильность уровня их расположения, как вдоль, так и поперек. Фиксировать лаги проще всего к фундаментной ленте, ростверку или брусу обвязки с помощью металлических уголков, при этом не забывая, что должен оставаться зазор от стены порядка 20 мм.
    Вариант крепления лаг на фундаментной ленте
    • Очень важно, чтобы плоскость лаги находилась вертикально, чтобы получалась ровная горизонтальная площадка, без уклона, для дальнейшего плотного прилегания половиц. К столбикам крепить лаги нет никакой необходимости – главное, чтобы они были уложены на них плотно, без возможности провисания или вибрирования. При необходимости между столбом и брусом устанавливаются дополнительные прокладки.
    • После того как лаги установлены, можно переходить к монтажу чернового пола, утеплению и дальнейшим работам по сборке общей конструкции деревянного пола:
    Примерное строение утепленного пола на лагах

    1 – лага.

    2 – черепные бруски, обычно сечение от 40 до 50 мм.

    3 – доски чернового пола (наката). Здесь вполне будет уместен и низкосортный материал, правда, также прошедший соответствующую пропитку. Доски укладываются вплотную друг к другу или с небольшим зазором, если в качестве утеплителя будет использоваться не керамзит.

    4 – слой гидроизоляции. Вполне подойдет плотная (не менее 200 мкм) полиэтиленовая пленка. Она должна закрыть и доски чернового пола, и лаги.

    5 – слой утеплителя –минеральной ваты, эковаты, пенополистирола или керамзита.

    6 –диффузная мембрана, выполняющая роль гидроизоляционного барьера, но не препятствующая свободному выходу водяных паров из утеплителя.

    7 – доски чистового пола.

    8 – если есть необходимость, то поверх досок (или фанеры) может быть уложено какое-либо финишное покрытие.

    Желаете, чтобы пол в деревянном доме был теплым?

    Данная публикация в большей мере посвящена самостоятельному монтажу лаг. А подробнее ознакомиться с секретами утепления пола в деревянном доме можно в специальной статье нашего портала.

    Справедливости ради нужно отметить, что иногда лаги используются только лишь для выравнивания поверхности пола, при условии, что он уже и без того достаточно утеплен, и сами баки цокольного перекрытия расположены достаточно часто, обеспечивая нужный шаг. Простейший способ крепления лаг в таком случае – непосредственно на сами балки. Брусья или доски лаг выставляются точно по заданному горизонтальному уровню, а затем прокручиваются мощными саморезами к балкам.

    Простейший метод крепления лаг к балкам цокольного перекрытия

    1 – балки цокольного или межэтажного перекрытия.

    2 – лаги.

    3 – саморезы.

    Красная стрелка показывает на единый горизонтальный уровень лаг.

    Видео: утепленный пол на лагах в каркасном доме

    Установка лаг на бетонное основание

    Деревянные полы вполне можно настилать в квартирах или домах, где основой является или железобетонная плита перекрытия, или устроенная по грунту мощная утепленная стяжка. Однако, даже если поверхность основы практически идеально гладкая и горизонтальная (что бывает очень нечасто), укладывать доски пола непосредственно на нее все же не следует. Лучше смонтировать систему лаг, а затем приступать к монтажу того или иного покрытия.

    Про размеры и расположение лаг добавить в этом случае нечего – все уже расписано выше. Значит, основными моментами будут вопросы надежного крепления балок к бетонному основанию и выставления их в требуемый «нулевой» уровень.

    Как правильно наметить «нулевой» уровень будущего пола?

    Если в распоряжении имеется лазерный уровень, то никаких проблем нет. Но что делать тому, кто занимается этим впервые и не имеет этого дорогостоящего прибора?

    Очень подробно нюансы проведения разметки «нулевого» уровня расписаны в статье, посвященной заливке стяжки с керамзитом.

    Самый простой вариант установки лаг – непосредственно на плоскость бетонного основания. Это возможно в том случае, если нет ощутимых перепадов по высоте, финишное покрытие не требует подъема уровня, нет нужды в сильной термоизоляции.

    В этом случае лаги строго одного сечения просто раскладываются по намеченным линиям разметки. Между ними и бетонной поверхностью рекомендовано проложить полоску из ДВП, обработанную уже упоминавшимся антисептическим составом.

    Схема пола с утеплением – чрезвычайно похожа на приведенную выше, и подробно ее расписывать нет смысла. Единственное различие в том, что нет черепных брусков и досок чернового пола.

    Утепленный пол на лагах на бетонном основании

    1 – бетонное основание пола.

    2 – лаги.

    3 – прокладка из ДВП

    Дальнейшая нумерация полностью повторяет первую схему.

    Крепить брусья лаг к полу проще всего с помощью уголков, которые крепятся к дереву саморезами, а к стяжке – забивными дюбелями или анкерами.

    Крепление лаг к полу уголками

    Можно для крепления использовать и дюбеля со шпилечной верхней частью. В этом случае в брусьях лаг фрезеруются круглые пазы, куда спрячутся шайба и гайка.

    Дюбель-шпилька для крепления лаг

    Лаги располагаются на полу с учетом рассчитанного шага таким образом, чтобы расстояние от первого бруса до параллельной ему стены было порядка 30 ÷ 50 мм, а торцевые концы не доходили до стен на 20 мм.

    Несколько сложнее обстоит дело, если требуется выведение уровня лаг в одну плоскость, особенно если по тем или иным соображениям необходимо значительно поднять пол. Раньше практически единственным доступным методом для достижения цели были деревянные подкладки (из кусочков доски, фанеры и т.п.)

    Установка лаг на нужный уровень с помощью подкладок — ужа давно «вчерашний день»

    Казалось бы, способ чрезвычайно простой, но назвать его удобным – никак не получается, особенно если уровень подъема или перепада высот велик. Точно подогнать нужную высоту опоры – весьма сложно, нередко для этого требуется дополнительная индивидуальная подгонка деревянных фрагментов. Многослойные подставки необходимо склеивать или скручивать, но и это не придает конструкции высокой жесткости. Большая площадь опоры на неровном, бугристом полу ведет к нестабильности ее положения. Одним словом, достичь высокой точности и гарантированной устойчивости системы лаг при таком подходе – очень проблематично.

    Поэтому современные мастера все чаще прибегают к так называемым системам регулируемых лаг. При таком подходе лаги крепятся на подставки, которые тем или иным способом позволяют регулировать высоту уровня на каждой из опор. Это могут быть самые простейшие П-образные кронштейны с отверстиями для фиксации бруса на выбранной высоте, или же резьбовые системы, изменять высоту у которых еще проще – вращением гайки или винтовой стойки.

    Некоторые варианты регулируемых лаг

    На рисунке представлено только две разновидности регулируемых стоек, хотя на самом деле их значительно больше. Все рассмотреть в масштабе одной статьи просто невозможно, поэтому будет показан пошаговый процесс установки только двух – систем лаг с П-образными кронштейнами и с резьбовыми стойками-шпильками.

    Система лаг для утепленного пола на П-образных кронштейнах

    Для обустройства такого пола используются стальные оцинкованные кронштейны высотой 167 мм. Они рассчитаны на установку лаг из бруса сечением 40 × 70 мм.

    Брус в П-образном кронштейне

    Для примера – процесс создания теплого пола на балконе или лоджии.

    ИллюстрацияКраткое описание операции
    Опорный элемент конструкции – П-образный кронштейн.
    Для скрепления лаг с поперечинами понадобятся металлические уголки.
    Первым делом, как всегда, проводится уборка поверхности основания.
    Если есть щели, то их следует заделать монтажной пеной.
    Будет нелишним покрыть бетонное основание грунтовкой глубокого проникновения – меньше пыли и дополнительная гидроизоляция.
    Проводится разметка.
    Лаги вдоль стен намечаются так, чтобы выдерживалось расстояние примерно в 50 мм (от боковой грани лаги до стены).
    По намеченным рискам проводятся линии расположения лаг.
    Сразу намечается линия установки средней лаги (по центру), а также места монтажа перемычек.
    При этом учитывается то, что если покрытие из фанеры будет состоять из двух или более листов, то стыки должны прийтись именно на перемычки.
    Намечаются места установки кронштейнов. Шаг между ними на одной лаге – 500 мм.
    На перемычке достаточно одного кронштейна по центру.
    В полу пробуриваются отверстия под дюбели для установки кронштейнов.
    Кронштейны крепятся к поверхности бетонного основания.
    Необходимо следить за ровностью установки – чтобы П-образный кронштейн не быт провернут относительно осевой линии.
    Первый ряд кронштейнов для крайней лаги установлен.
    Пол подразумевается утепленный, и вопросами термоизоляции придется заниматься параллельно с установкой лаг, иначе позже это будет сделать проблематично.
    В полосе минеральной ваты прорезаются щели с таким расчетом, чтобы в них попали полки кронштейна. Получается единый утеплительный слой, а металл в этом случае не станет мостиком холода.
    Вставляется брус лаги. С одного края он выставляется по заданной высоте и временно фиксируется одним саморезом.
    Переходят на противоположную сторону лаги.
    Брус выставляется строго горизонтально, и также фиксируется саморезом.
    При монтаже балок вдоль стен есть одна загвоздка – со стороны стены их невозможно укрепить на саморезы.
    Выход есть – в каждом из кронштейнов, прямо через установленную в него лагу, сверлятся два отверстия 6,5 мм. Вставляются болты М6, и затягиваются гайкой со стороны стены – гаечным ключом это сделать несложно.
    Так будет выглядеть каждый из кронштейнов с лагой вдоль стены.
    Точно так же монтируется ряд кронштейнов и лага с противоположной стороны. Главное – контролировать, чтобы брусья были строго на одном горизонтальном уровне.
    Крепится ряд кронштейнов для центральной лаги.
    В этом месте брус крепить проще – стены не мешают.
    После укладки такой же, как и ранее, термоизоляции, он выставляется по уровню и крепко фиксируется с обеих сторон саморезами.
    Три линии лаг выставлены.
    Вертикальную нагрузку они выдерживают хорошо, но при воздействии сбоку стабильности нет. Чтобы устранить этот недостаток, нужно связать их перемычками.
    Для перемычки, как уже говорилось, достаточно одного кронштейна.
    После его установки укладывается слой утеплителя.
    отрезанный в нужный размер кусок бруса выставляется на место и фиксируется к лагам строго по уровню с помощью уголков и саморезов…
    а затем крепится и в кронштейне.
    Расстояние между перемычками – порядка 600 мм, но с учетом будущих стыков листов фанеры.
    Сборка каркаса окончена.
    Можно переходить к окончательному утеплению.
    Для начала минватой заполняются оставшиеся «окна»…
    …а потом сверху, при необходимости, можно уложить и второй сплошной слой.
    Раскраивается лист фанеры, заготовки укладываются на лаги.
    При этом необходимо сразу наметить линии, по которым будут вкручиваться саморезы.
    Листы фанеры крепятся саморезами, так, чтобы головки слегка «утонули», на 0,5 ÷ 1 мм в ее поверхности.
    Шаг между крепежными элементами – 150 ÷ 200 мм.
    Получилось очень ровное и прочное основание для укладки любого вида финишной отделки пола.
    Кроме того, если требуется создание на балконе комфортного микроклимата зимой, то перед настилом покрытия можно смонтировать пленочные обогреватели.
    Установка лаг на резьбовые стойки-шпильки

    Еще один метод точного выставления лаг, завоевавший большую популярность. Схематично, в разрезе, принцип крепления показан на рисунке:

    Принцип установки лаг на резьбовую стойку-шпильку

    Основным опорным элементом выступает резьбовая шпилька М8. Стандартная ее длина – 200 мм, из которых 40 мм занимает распорный анкер диаметром 10 мм.

    Размер и комплектность стойки

    В комплект к каждой стойке входит две усиленные шайбы под М8 с внешним диаметром 24 мм и толщиной металла 2 мм, и две самостопорящиеся гайки М8 с нейлоновыми кольцами. Для лаг обычно используют брус сечением 50 × 70 мм.

    Из инструментов понадобится перфоратор с буром по бетону Ø10 мм, электродрель (мощный шуруповерт), сверло обычное по дереву на 10,5 мм, перьевое – на 25 мм, будет полезна фреза для выборки круглых пазов Ø 26 мм. Для закручивания гаек можно воспользоваться обычным рожковым и накидным ключом на 13, но удобнее и быстрее работать будет, если удастся найти трубчатый торцевой ключ такого же размера, который можно буде зажать в патрон шуруповерта. Для выверки горизонтали потребуется уровень – в идеале – лазерный, но можно обойтись и обычным.

    На вопросах разметки и подготовки поверхности останавливаться не будем – они уже были рассмотрены раньше, и в данном случае порядок практически такой же.

    ИллюстрацияКраткое описание выполняемой операции
    Подготовленные лаги складываются «пакетом», выравниваются по краям. Делаются отметки точек, в которых будут установлены стойки. При этом соблюдается правило – крайние отметки от края лаги должны быть примерно на 50 ÷ 70 мм, а примерный шаг между опорами – 550 ÷ 600 мм.
    В дрель вставляется перьевое сверло на 25 мм. Им вырезаются углубления примерно на 15 мм.
    Чтобы соблюсти точность по глубине выборки, либо делают на сверле яркую отметку, либо устанавливают на дрель упор-ограничитель глубины.
    Такие отверстия фрезеруются во всех лагах.
    Далее, в патроне дрели сверло меняется на обычное, Ø 10,5 мм. Точно по центрам выбранных углублений брусья просверливаются насквозь.
    Для того чтобы шайба при сборке плотно прилегала всей своей поверхностью к древесине, углубления обрабатываются круглой фрезой Ø26 мм. Получаются ровные цилиндрические пазы глубиной 15 мм со сквозным отверстием точно по центру.
    Далее, лаги необходимо разложить точно по линиям разметки.
    Лага плотно прижимается к поверхности пола, и через ранее проделанные отверстия перфоратором намечаются или сразу пробуриваются отверстия в бетонной стяжке.
    Работать необходимо осторожно, чтобы случайно буром не разворотить древесину.
    Чтобы лага не сместилась со своего места, после пробуривания каждого отверстия ее можно временно фиксировать металлическими штырями – например, длинными толстыми гвоздями.
    Когда отверстия в полу по всей длине лаги намечены, штыри вынимаются, брус убирается в сторону. Из него вытряхивается бетонный мусор, образовавшийся при сверлении.
    При необходимости отверстия в полу углубляются перфоратором (примерно на 60 мм, а затем в них вставляются анкерные части шпилек-стоек.
    Затягивается анкерная гайка, отчего шпилька должна «мертво» встать в вертикальном положении.
    После того как все шпильки в ряду установлены и зафиксированы анкерами, на них накручивается по одной гайке с таким расчетом, чтобы они расположились примерно на 50 мм ниже уровня будущего покрытия.
    Затем поверх гайки одевается одна усиленная шайба.
    После того как подобные манипуляции проделаны со всеми шпильками ряда, можно надеть на них брусок лаги.
    Отверстия в лаге должны точно совпасть со стойками.
    Подобным же образом поступают и со всеми другими лагами.
    Затем на выступающую над лагами часть шпилек одевается по шайбе, а сверху закручивается гайка.
    Затягивать ее пока не нужно.
    Самый ответственный момент – выставление лаг по единому горизонтальному уровню.
    Высоту можно регулировать, подкручивая в ту или иную сторону нижнюю гайку.
    С каждой стойкой работают индивидуально, используя лазерный или обычный строительный уровень.
    При регулировке необходимо следить, чтобы лага при этом была плотно прижата к нижней шайбе.
    После того, как уровень на стойке гарантировано точно выставлен, можно плотно затянуть верхнюю гайку, надежно тем самым зафиксировав брус.
    И в ходе работы по выставлению лаг, и по ее завершении проводится тщательный контроль уровня, как продольном и поперечном направлении …
    … так и по диагонали.
    Когда все стойки зафиксированы, необходимо срезать шлифмашинкой выступающие лишние части шпилек.
    Работать необходимо очень аккуратно, чтобы не повредить деревянные детали.
    Подобные опоры, несмотря на кажущуюся «хлипкость», обладают отменной устойчивостью. Каждая из них при правильном монтаже выдерживает нагрузки до 700 кг.
    Для жесткости такой конструкции даже не требуется поперечных перемычек. Можно сразу переходить к монтажу фанерного покрытия.

    Чтобы дополнить общую картину, можно упомянуть вскользь еще об одном типе резьбовых стоек для лаг.

    Пластиковые резьбовые регулируемые стойки для лаг

    Они представляют собой полые полимерные цилиндры, с внешней стороны которых нанесена резьба. В нижней части стойки имеется отверстие для крепления ее к полу дюбелем, а в верхней части сделан шестигранник для вращения ее специальным ключом.

    Вкручивание стойки в лагу

    В брусьях лаг просверливаются отверстия нужного диаметра,  в которых вначале накатывается резьба, а потом в них ввинчиваются стойки.

    После установки лаг и фиксации стоек к полу дюбелями, вращением добиваются нужного уровня. Затем лишнюю часть пластмассовой стойки просто срезают стамеской или сбивают зубилом.

    Срезание излишка пластиковой стойки после выравнивания

    Подобным стойкам в свое время была сделана очень широкая реклама, но, правда, тут же сеть заполнили и не самые восторженные отзывы о них. Мастера жаловались на хрупкость винтовых цилиндров, на сложность их вкручивания в древесину, на непродуманную до конца систему крепления к поверхности пола и т.п.

    Впрочем, автору этой публикации не доводилось ни монтировать подобную систему, ни наблюдать ее в процессе эксплуатации. Поэтому разумнее воздержаться от субъективных оценок, а лучше выложить для ознакомления видеоролик про такие стойки для лаг.

    Видео: монтаж системы регулируемых лаг

    Какое финишное покрытие для пола выбрать?

    Если пол на лагах застелен фанерой или OSB, то хозяева, в принципе, не ограничены в выборе финишного покрытия. Вполне будут уместны ламинат, паркет, массивная доска, линолеум. Рекомендации по выбору и инструкции по монтажу –на страницах нашего портала. Немало тонкостей хранит и технология покраски деревянного пола.

    Общие сведения о сетевом коммутаторе с задержкой

    Коммутатор задержки — это часть оборудования, установленная в домашней сети, которая временно задерживает поток трафика в Интернет. В контексте онлайн-игр физический переключатель может быть включен, чтобы отложить игровой процесс, чтобы дать переключателю задержки преимущество.

    Джаред ДеСинк / Getty Images

    Как работает аппаратный переключатель задержки

    Один из примеров, указывающих на то, что используется переключатель задержки, — это когда противник прыгает по экрану, когда вы стреляете в персонажа.Или, может быть, персонаж кажется невидимым и совершенно невредимым от выстрелов в упор.

    Переключатели задержки не являются частью обычного игрового процесса; онлайн-геймеры, которым небезразлично спортивное мастерство, ими не пользуются. Некоторые игровые сообщества намеренно банят игроков, которые подозревают, что они отстают.

    Когда активируется переключатель задержки, он запускает короткий таймер, который обычно длится несколько секунд. В это время он эффективно блокирует весь сетевой трафик между игровой консолью и Интернетом.

    Поскольку игра распознает, что Интернет пользователя отключен, игрок, кажется, приостановлен и не отвечает. Однако игра не выкидывает пользователя, поскольку предполагает, что соединение вскоре возобновится. Однако в это время пользователь может играть локально.

    Когда таймер переключения задержки истекает, локальное устройство повторно синхронизируется с онлайн-игрой, которая внезапно появляется перед противниками.

    Как выглядит аппаратный переключатель задержки

    Базовый аппаратный переключатель задержки — это небольшое устройство Ethernet, в котором оранжевый или зеленый провод кабеля CAT5 подключен к кнопке или другому физическому переключателю.

    Это устройство подключается к игровому устройству (обычно ПК или консоли) через маршрутизатор домашней сети (или широкополосный модем, если маршрутизатор не существует).

    Другие типы запаздывающих переключателей

    Некоторые игровые приставки предназначены для обнаружения аппаратных переключателей задержки с помощью индикатора напряжения, который распознает, когда переключатель был перевернут. Однако есть и другие способы имитировать потерю интернет-соединения, которые работают так же, как физический переключатель задержки.

    Например, отключение сетевого кабеля на несколько секунд нарушает поток трафика до такой степени, что игра не может синхронизироваться с Интернетом.Подобно использованию переключателя задержки, достаточно долго протянуть кабель Ethernet, а затем снова подключить его — это невинный способ избежать задержки без использования переключателя задержки.

    Существуют также программные переключатели задержки, которые используют программу для заливки локальной сети таким большим объемом данных, что пропускная способность почти израсходована. Это похоже на отключение кабеля Ethernet или переключение переключателя задержки. Однако его нельзя использовать слишком долго, иначе игра будет предполагать, что игрок не возвращается, и отключит его от игры.

    Спасибо, что сообщили нам!

    Расскажите, почему!

    Другой Недостаточно подробностей Сложно понять

    Как уменьшить задержку и увеличить скорость интернета для игр

    Игровые лаги — это когда есть задержка между действиями игроков и реакцией игрового сервера. Наряду с отключением подключения к Интернету, это одна из самых неприятных вещей, с которыми может столкнуться геймер. Это раздражает, потому что не имеет значения, нажали ли вы кнопку первым.Если ваша игра отстает, сервер не отреагирует мгновенно, поэтому, если игра вашего оппонента будет быстрее, у него будет гораздо больше шансов на победу.

    К счастью, есть несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы минимизировать задержки и поддерживать стабильный игровой процесс.

    1. Проверьте скорость и пропускную способность Интернета

    Для беспрепятственной игры необязательно нужен высокоскоростной интернет для бизнеса, но если вы собираетесь играть в игры, вам понадобится как минимум 15–20 Мбит / с. Но вам также нужно подумать о своей пропускной способности.

    Если вы или другие члены вашей семьи собираетесь одновременно заниматься другими действиями в Интернете (такими как просмотр фильмов, видеочат и просмотр веб-страниц), это может привести к перегрузке полосы пропускания. Такие действия, как потоковая передача видео и загрузка файлов, особенно велики, поскольку для них требуется много данных — на самом деле, намного больше, чем игры. Это может значительно замедлить ваш интернет и игру, если у вас недостаточно пропускной способности для поддержки всего этого.

    2. Стремитесь к низкой задержке

    Сетевая задержка — это время, необходимое для передачи данных от источника к месту назначения.Чем меньше задержка, тем лучше. Если вы играете с большой задержкой, вы можете сказать своему персонажу идти вперед, но на самом деле он не будет двигаться в течение нескольких секунд. Это то, что вызывает отставание. Лучшее сочетание — наличие высокоскоростного интернета с низкой задержкой.

    Хорошая задержка — это скорость опроса менее 150 миллисекунд. 20 мс считается отличным.

    Что вызывает задержку?

    Как и пропускная способность, задержка зависит не только от вашего широкополосного соединения. На это влияет ваше сетевое оборудование, местоположение и подключение удаленного сервера, а также маршрутизатор.

    Когда пакеты данных перемещаются от источника к месту назначения, это обычно не прямой маршрут — они часто проходят через разные точки маршрута. Чем длиннее маршрут и чем больше остановок они должны сделать, тем дольше будет задержка. Насколько далеко ваш маршрутизатор находится от вашего компьютера / консоли, также увеличивает задержку.

    3. Подойдите ближе к маршрутизатору

    Такие предметы, как стены, пол, мебель и другие физические объекты, могут мешать вашему беспроводному сигналу. Повысьте уровень сигнала Wi-Fi и улучшите линию связи, переместив компьютер или консоль ближе к маршрутизатору.

    Если вы обнаружите, что задержка по-прежнему наблюдается, ее состояние ухудшилось или вы не можете переместить маршрутизатор, попробуйте изменить свою игровую позицию. Например, установка консоли под другим углом. Вы также можете уменьшить помехи сигнала от других бытовых приборов, таких как беспроводные колонки, микроволновые печи и мобильные зарядные устройства. Это может помочь беспроводному сигналу пройти более прямой путь к вашему устройству.

    4. Закройте все фоновые веб-сайты и программы

    Сайты с высокой пропускной способностью, такие как Netflix, YouTube и загрузки, серьезно влияют на скорость пинга и задержку.Закройте все, что у вас могло быть, так как это может повлиять на вашу игровую производительность.

    Может помочь уменьшение количества устройств, подключенных к Wi-Fi. Чем больше устройств подключено к Wi-Fi и использует его, тем больше требуется пропускной способности. Вы даже можете переключить свои устройства в режим полета во время игры.

    5. Подключите устройство к маршрутизатору с помощью кабеля Ethernet

    Если вы живете в семье, где вам приходится использовать соединение Wi-Fi с членами вашей семьи или соседями по дому, может быть сложно попросить их прекратить пользоваться Интернетом во время игры.Вы можете попробовать втиснуться в игру, когда они находятся вне дома, или вы можете подключить свое устройство к маршрутизатору с помощью кабеля Ethernet.

    Если ваш маршрутизатор не является проблемой, это должно значительно снизить пинг.

    6. Играть на локальном сервере

    Игра на сервере в вашей стране или ее стороне может значительно снизить ваш пинг. Чем ближе сервер к вам, тем лучше.

    7. Перезагрузите маршрутизатор

    Маршрутизатор, который некоторое время был включен и использовался, может выйти из строя.Перезагрузка маршрутизатора может помочь обновить подключение к Интернету и уменьшить задержку.

    8. Замените маршрутизатор

    Старые маршрутизаторы могут повлиять на силу, скорость и надежность вашего соединения. Оптимизированный для игр роутер может быть лучшим выбором. Игровые маршрутизаторы имеют специальные функции, разработанные для улучшения всех условий, необходимых для игр (включая скорость интернета, скорость пинга и задержку). Одной из особенностей является качество обслуживания (QoS), которое позволяет вам определять приоритеты интернет-трафика на вашей консоли, чтобы вы могли получить лучший игровой опыт.

    9. Обновите свой широкополосный пакет

    Более качественная широкополосная связь может быть лучшим и самым простым способом уменьшить задержку в игре и увеличить скорость интернета. Рассмотрите возможность обновления вашего широкополосного пакета до варианта, который предлагает лучшие условия для игр. Иногда это может быть ваша конкретная область, которая имеет неоднородные сигналы Wi-Fi, поэтому вы можете поискать другого поставщика широкополосного доступа, который предлагает лучшее и более надежное интернет-соединение.

    Gigaclear — провайдер широкополосной связи, специализирующийся исключительно на предоставлении сверхбыстрой широкополосной связи по оптоволокну в сельских районах.Мы знаем и понимаем разочарование сельских общин из-за плохого и ненадежного подключения к Интернету.

    Играете ли вы, делаете покупки в Интернете или смотрите любимое телешоу в потоковом режиме, вы не должны находиться в невыгодном положении только из-за вашего местоположения. Наша сверхбыстрая широкополосная связь позволяет вам и вашей семье оставаться на связи, чтобы вы могли с легкостью заниматься своими обычными онлайн-делами.

    Как исправить отставание в играх и видео с помощью этого отличного маршрутизатора

    Вы когда-нибудь пытались подключиться к видеозвонку только для того, чтобы страдать от прерывистого соединения, потому что ваш супруг одновременно транслировал 4K-видео? Или, может быть, у вас была игровая сессия, испорченная вашим братом, который не приостанавливал загрузку торрентов?

    Если это так, вы, вероятно, хотели бы иметь способ настроить свой маршрутизатор, чтобы у вас была более плавная работа.Хорошая новость в том, что она есть: это называется «Качество обслуживания». Давайте посмотрим, как настроить QoS для игр и какие преимущества это дает.

    Что такое качество обслуживания?

    Качество обслуживания (QoS) — это механизм на маршрутизаторах, который позволяет вам определять приоритеты сетевого трафика, который вы считаете наиболее важным.Используя его, вы можете убедиться, что доступная пропускная способность используется для наиболее важных приложений, а не тратится на действия, не зависящие от времени.

    Думайте о своей сети как о загруженной магистрали между вашими устройствами и Интернетом.Качество обслуживания аналогично разделению этой автомагистрали на полосы для общественного транспорта, автобазы и аварийные службы. На определенных полосах движения разрешены только определенные типы движения, а некоторые полосы доберутся до места с меньшими задержками.

    Конечно, у шоссе все еще есть максимальное количество полос в каждом направлении, и превращение одной из них в полосу движения для машин не увеличит общий объем трафика, который может выдержать шоссе.Это просто упрощает движение части трафика более плавно.

    Точно так же QoS не сделает ваше интернет-соединение быстрее и не увеличит общую пропускную способность.Он предназначен для того, чтобы у определенных приложений и сервисов было достаточно места для перемещения при перегруженности сети.

    Инструменты видеозвонков, такие как Zoom, а также игровые онлайн-платформы — это сервисы, чувствительные к задержке или пропускной способности.Это означает, что они могут получить выгоду от настроек QoS.

    Понимание задержки и пропускной способности

    Задержка, часто измеряемая как «пинг», является мерой задержки связи между вами и устройством, с которым вы разговариваете по сети.Возможно, у вас были телефонные звонки, во время которых вы заметили большую задержку между тем, что вы говорите что-то, и другим человеком, который это слышит. Это пример большой задержки.

    Между тем пропускная способность — это максимальная скорость, с которой вы можете скачивать или выгружать данные.Это ограничено скоростью вашего домашнего интернет-соединения. Думайте об этом как о размере трубы: чем больше диаметр, тем больше воды может пройти через нее за один раз.

    Между задержкой и пропускной способностью приложения обычно более чувствительны к одному или другому.

    Игры чрезвычайно чувствительны к задержкам, но, как правило, не чувствительны к пропускной способности.Вы наверняка заметили это, если когда-либо пробовали играть в игру с высокой задержкой (часто называемой «задержкой»). Это происходит, например, при игре на сервере на другом континенте. Вашим действиям потребуется много времени, чтобы проявиться в игре, или элементы могут прыгать повсюду, пока игра пытается наверстать упущенное и компенсировать это.

    Потоковое видео очень чувствительно к пропускной способности, но не к задержкам.Каждый видеоисточник имеет битрейт, который представляет собой объем данных, которые он передает за период времени, обычно измеряемый в битах в секунду. Чем выше разрешение видео, тем больше его битрейт. Если доступная полоса пропускания меньше требуемого битрейта, видео остановится и его придется буферизовать, когда в нем закончатся загруженные данные.

    Это те виды услуг, которым механизмы качества обслуживания уделяют первоочередное внимание, поскольку они вызывают наибольшее разочарование, если не работают бесперебойно.Обычно вы будете уделять меньше внимания трафику, например загрузкам BitTorrent, что не всегда срочно. Такие действия, как просмотр веб-страниц, как правило, находятся где-то посередине.

    Как работает качество обслуживания

    Поскольку услуги часто прерываются из-за высокой задержки и низкой пропускной способности, качество обслуживания может повысить производительность за счет уменьшения задержки или освобождения полосы пропускания.У каждого из них свой метод, но они часто работают в тандеме для повышения общей производительности сети.

    Различные типы трафика выиграют от различных механизмов, в зависимости от того, чувствителен ли этот трафик к задержке, пропускной способности или и то, и другое.

    Очередь (задержка)

    Очередь — это основной механизм, используемый для уменьшения задержки для высокоприоритетного трафика.Очередь позволяет маршрутизатору сохранять трафик в буфере, когда он еще не готов к обработке.

    Правила качества обслуживания могут разрешать пакетам (фрагментам сетевых данных) от высокоприоритетных служб или приложений переходить из очереди и обрабатываться первыми.Это помогает уменьшить задержку для этих важных служб и приложений.

    Ограничение скорости (пропускная способность)

    Если слишком много пакетов попытаются попасть в очередь одновременно, буфер переполнится, и пакеты могут быть потеряны.Ограничение скорости (также известное как формирование пакетов) ограничивает количество пакетов, которые очередь будет принимать от определенного источника, автоматически отбрасывая любые дополнительные, которые источник пытается отправить.

    Это заставляет источник уменьшить количество пакетов, которые он пытается отправить, эффективно ограничивая полосу пропускания, предоставляемую этому источнику.Источники низкоприоритетного трафика могут быть специально ограничены, тогда как высокоприоритетная услуга может привести к тому, что весь другой трафик станет ограниченным по скорости («дросселируется») для освобождения полосы пропускания.

    Настройка качества обслуживания

    Подавляющее большинство механизмов качества обслуживания обрабатываются через ваш маршрутизатор.Поскольку это инструмент, который подключает другие ваши устройства к Интернету, это идеальное место для просмотра входящих данных и сортировки этих данных по различным устройствам в сети.

    С Wi-Fi есть вероятность, что вы уже используете QoS.Некоторые устройства и маршрутизаторы поддерживают протокол, называемый Wi-Fi Multimedia (WMM), который автоматически сортирует данные по четырем категориям: голос, видео, оптимальные усилия и фон (в порядке убывания приоритета).

    Большинство маршрутизаторов имеют встроенную функцию качества обслуживания, хотя некоторые из них более сложны, чем другие.Конкретные параметры, которые у вас есть, будут зависеть от вашего маршрутизатора.

    Обычно вы найдете его где-нибудь в разделе Advanced на панели управления вашего роутера.Например, на нашем маршрутизаторе TP-Link это Advanced> QoS . Обратите внимание, что для работы QOS необходимо отключить другие функции, такие как NAT Boost в нашем случае.

    Типы приоритетов данных

    Существует два основных способа назначить приоритеты качества обслуживания: для каждого устройства и для каждого приложения.

    Приоритет устройства

    Вы можете решить, что определенному устройству, например игровой консоли, следует отдать приоритет перед всеми остальными.Каждое устройство имеет несколько элементов, которые делают его однозначно идентифицируемым в сети: IP-адрес, MAC-адрес и имя.

    Поскольку MAC-адрес устройства уникален и не может быть изменен, это, как правило, лучший способ его идентифицировать.Но при необходимости вы можете использовать другие элементы, в зависимости от вашего роутера. Возможно, вам придется добавить устройства вручную или просто изменить настройки для списка устройств, которые предоставляет ваш маршрутизатор.

    На нашем маршрутизаторе TP-Link включение QoS позволяет пометить любое устройство как Priority , активировав ползунок.Затем вы можете изменить Timing , чтобы установить, как долго устройство будет обрабатываться таким образом. Вверху страницы вы также должны указать скорость загрузки и выгрузки, чтобы служба могла работать наилучшим образом.

    Приоритет по заявке

    Другой тип QoS назначает приоритет в зависимости от того, на какой порт или приложение хочет перейти фрагмент данных.Вместо того, чтобы отдавать приоритет трафику всего устройства, он устанавливает приоритет только для определенного типа данных.

    Например, если вы знаете, что весь ваш BitTorrent-трафик проходит через порт 54321, вы можете установить правило, согласно которому порт 54321 имеет низкий приоритет.Таким образом, ему следует предоставлять пропускную способность только после того, как все другие приложения получат необходимую им пропускную способность.

    И наоборот, вы можете установить правило, согласно которому Skype на порте 33333 должен иметь наивысший приоритет, чтобы его трафик не только обрабатывался в первую очередь (для уменьшения задержки), но и ему выделялась необходимая пропускная способность (чтобы уменьшить количество видео). волнение).

    Попробуйте сами, качество обслуживания

    Качество обслуживания помогает трафику, чувствительному к задержкам (например, игры), и трафику, чувствительному к полосе пропускания (например, видеозвонкам), обходить перегрузку сети и позволяет всем работать более плавно даже в загруженной сети.

    Вы можете настроить его для каждого приложения отдельно или дать высший приоритет конкретному устройству.Ваш маршрутизатор, вероятно, имеет встроенную функцию качества обслуживания, так почему бы не попробовать помочь вашим лучшим устройствам работать тогда, когда они вам больше всего нужны?

    Кредит изображения: Profit_Image / Shutterstock

    10 способов повысить скорость вашего Wi-Fi роутера

    Интернет-соединение слишком медленное? Эти простые настройки маршрутизатора могут существенно изменить вашу домашнюю сеть Wi-Fi.

    Читать далее

    Об авторе Бен Штегнер (Опубликовано 1707 статей)

    Бен — заместитель редактора и менеджер по адаптации в MakeUseOf.Он оставил свою работу в сфере ИТ, чтобы писать полный рабочий день в 2016 году, и никогда не оглядывался назад. В качестве профессионального писателя он освещал технические руководства, рекомендации по видеоиграм и многое другое уже более семи лет.

    Более От Бена Стегнера
    Подпишитесь на нашу рассылку новостей

    Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы получать технические советы, обзоры, бесплатные электронные книги и эксклюзивные предложения!

    Еще один шаг…!

    Подтвердите свой адрес электронной почты в только что отправленном вам электронном письме.

    Как уменьшить задержку — руководство по увеличению задержки системы

    В дополнение к панели управления NVIDIA не забудьте отключить VSYNC в настройках игры.

    Однако, если у вас есть дисплей с переменной частотой обновления, такой как монитор NVIDIA G-SYNC, вы можете получить лучшее из обоих миров: без разрывов (если ваш FPS ниже вашей частоты обновления) и без задержки VSYNC.

    Для геймеров G-SYNC, которые не хотят разрывов, сохранение VSYNC ON при использовании NVIDIA Reflex или NVIDIA Ultra Low Latency Mode автоматически ограничит частоту кадров ниже частоты обновления, предотвращая обратное давление VSYNC, устраняя разрывы и сохраняя низкую задержку, если вы становитесь ограниченным графическим процессором ниже частоты обновления вашего дисплея.Однако обратите внимание, что этот метод приведет к немного большей задержке, чем просто разрешение вашего FPS работать без ограничения с включенным NVIDIA Reflex.

    В качестве примечания, VSYNC ON в Панели управления NVIDIA будет работать только для полноэкранных приложений. Кроме того, ноутбуки на базе MS Hybrid не поддерживают VSYNC ON. Если вы играете в оконном режиме или на одном из этих ноутбуков и хотите использовать режим G-SYNC + VSYNC + Reflex, используйте VSYNC в игре.

    Включите «Игровой режим» в Windows — Включение игрового режима Windows помогает расставить приоритеты для процессов, связанных с вашей игрой.Это может помочь уменьшить задержку, позволяя процессору сосредоточиться на сборе ваших входных данных и симуляции игры.

    Для включения игрового режима:

    • Нажмите кнопку Windows Пуск , а затем выберите Параметры .
    • Выберите Gaming > Game Mode .
    • Включите игровой режим Включите .

    Разгон — Разгон может быть отличным способом выжать из вашей системы несколько дополнительных миллисекунд задержки.Разгон как процессора, так и графического процессора может уменьшить общую задержку системы.

    В последней версии GeForce Experience мы добавили новую функцию, которая позволяет настраивать ваш графический процессор одним щелчком мыши. Автоматический тюнер сканирует ваш графический процессор, находя идеальную кривую напряжение / частота для вашего конкретного графического процессора. Загрузите бета-версию GeForce Experience, нажмите ALT + Z, чтобы открыть оверлей, нажмите «Производительность» и опробуйте его на своем графическом процессоре серии GeForce RTX 20 или 30 уже сегодня!

    Как исправить отставание при игре в многопользовательские онлайн-игры

    Когда вы говорите о стратегии доминирования в многопользовательской онлайн-игре, вы можете не учитывать одну из самых важных вещей: сокращение задержки в игре.Потому что, когда ваша игра тормозит или зависает, либо из-за того, что у вас недостаточно скорости интернета, либо из-за того, что член вашей семьи создает помехи сети, транслируя фильмы на своем iPad в другой комнате, ваша игровая миссия в конечном итоге потерпит неудачу.

    Играете ли вы в Minecraft, Fortnite или Call of Duty на PS4, Xbox One или ПК, наши специалисты готовы помочь вам воспользоваться всеми вашими технологиями и обеспечить максимальную работоспособность ваших устройств. От помощи в решении проблем с пропускной способностью вашего дома до ремонта игровой консоли — наши специалисты готовы помочь вам в технической жизни.

    Мы поделимся тем, что вам нужно знать об улучшении общего подключения к Интернету для онлайн-игр, чтобы избавиться от задержек, исправить пинг и уменьшить задержку.

    Почему у меня тормозит Wi-Fi, когда я играю в онлайн-игры?

    Wi-Fi будет отставать при игре даже в лучшие онлайн-игры на основе двух факторов: пропускной способности , то есть того, сколько данных может быть передано за один раз (чем больше число, тем лучше), и вашего ping , сколько времени требуется, чтобы запросы из вашей сети достигли, а затем вернулись с сервера (чем меньше число, тем лучше).

    Некоторые онлайн-игры могут создать большую нагрузку на вашу сеть, что может привести к снижению скорости сети и увеличению пинга, что, по сути, является идеальным сценарием для замедления игры.

    Сетевые помехи также могут вызывать задержки. Это происходит, когда другие находящиеся поблизости устройства, также использующие ваш Wi-Fi, прерывают соединение вашей игровой консоли. Если вы подозреваете, что помехи вызывают проблемы в вашей сети, попробуйте следующие советы:

    • Переместите маршрутизатор / устройства в другое место дома
    • Измените настройки канала Wi-Fi в вашей сети с 2.Диапазон с 4 ГГц до диапазона 5 ГГц. Вы можете найти возможность сделать это в расширенных настройках вашей сети Wi-Fi.
    • Лучшее решение? Если возможно, подключите игровое устройство напрямую к маршрутизатору с помощью кабеля Ethernet, а не полагайтесь на сеть Wi-Fi.

    Какая самая лучшая скорость подключения для онлайн-игр?

    Минимальные скорости сети для онлайн-игр, как правило, довольно низкие — и для PlayStation Network, и для Xbox Live требуется загрузка всего 3 Мбит / с и 0,5 Мбит / с для загрузки.

    Но минимальные требования не указывают на лучший возможный опыт, а соединения Wi-Fi всегда могут быть немного нестабильными. Для наилучшего подключения мы рекомендуем подключить игровую консоль через соединение Ethernet со скоростью 80–100 Мбит / с — 1 Гбит / с.

    Защитите свои технологии за секунды.

    Наконец, один простой в использовании план, охватывающий все ваши домашние технологии.

    Защитите свои технологии за секунды.

    Наконец, один простой в использовании план, охватывающий все ваши домашние технологии.

    Как проверить скорость Wi-Fi

    Сайты, такие как Speedtest.net, позволяют вам проверить скорость Wi-Fi за один простой шаг. просто зайдите на сайт и нажмите «Перейти» в середине экрана . Это оно! Сайт сделает всю работу за вас.

    При тестировании скорости подключения к вашей сети важно знать, что тесты фиксируют только ваше соединение в данный момент . Мощность вашей сети варьируется, особенно если вы подключены через Wi-Fi.Даже временное падение мощности сети может привести к задержкам в игре.

    Насколько важен пинг для онлайн-игр?

    Пинг играет большую роль в динамичных играх. Время пинга (или задержка, измеряемая в миллисекундах) — это то, сколько времени требуется запросу из вашей сети, чтобы добраться до сервера и вернуться с него.

    Представьте своего игрового персонажа и объект, с которым он будет взаимодействовать. Когда вы нажимаете кнопку, чтобы взаимодействовать с этим объектом, время, необходимое вашему персонажу, чтобы отреагировать на нажатую кнопку, является вашей задержкой.

    Почему это важно? В соревновательных многопользовательских онлайн-играх время отклика игроков может определять, кто победит, а кто проиграет. Однако в играх с более медленным темпом пинг не будет иметь такого большого значения для общего игрового процесса.

    3 совета по сокращению задержки или задержек при игре в высококачественные онлайн-игры

    • Переключитесь с соединения Wi-Fi на соединение Ethernet, чтобы уменьшить сетевые помехи. Если подключение к сети Ethernet невозможно, попробуйте переключить канал Wi-Fi на диапазон 5 ГГц и расположите игровое устройство как можно ближе к маршрутизатору.
    • Убедитесь, что у вас есть свободная пропускная способность. Игры, когда другие люди в вашем доме создают большую нагрузку на вашу сеть (например, потоковое видео в формате 4K, загрузка больших файлов или обновления программного обеспечения), могут негативно повлиять на ваш игровой процесс. Чем сильнее ваша сеть, тем с большей активностью она может справиться одновременно.
    • В некоторых играх можно выбрать сервер, к которому вы подключаетесь. Если возможно, подключитесь к ближайшему серверу, чтобы уменьшить задержку.

    Техника дорогая. Защитите все это.

    Защитите устройства, которые нравятся вашей семье и на которые она полагается, с помощью одного простого плана, охватывающего все ваши любимые домашние технологии. С Asurion Home + мы покрываем ваши компьютеры, телевизоры, планшеты, наушники премиум-класса, интеллектуальные устройства и многое другое, а также круглосуточную помощь всей вашей семье с любыми техническими потребностями менее чем за 1 доллар в день.

    Узнайте больше о покрытии Asurion Home + и о том, как обеспечить надежную защиту устройства.

    Популярные статьи:

    USW: Настройка групп агрегирования ссылок (LAG) — Центр поддержки и поддержки Ubiquiti

    В этой статье объясняется, как настроить агрегацию ссылок на устройствах UniFi Switch, а также какие соображения следует учитывать при настройке группы агрегации ссылок.

    ПРИМЕЧАНИЯ И ТРЕБОВАНИЯ: Применимо ко всем моделям UniFi Switch, за исключением USW-Flex и USW-Flex-Mini.

    Содержание

    1. Введение
    2. Схема сети
    3. Шаги: как настроить группы агрегирования ссылок
      1. Основные положения
    4. Проверка
    5. Статьи по теме

    Введение

    В начало

    Настройка коммутаторов UniFi с группой агрегации каналов (LAG) позволяет администратору UniFi иметь возможность увеличить максимальную пропускную способность на сетевом пути.

    Link Aggregation Control Protocol (LACP) — это протокол с динамическим согласованием, который гарантирует, что конфигурация LAG совместима и жизнеспособна на каждой конечной точке. LACP также обеспечивает возможность балансировки нагрузки для переключения при отказе в случае отказа одного из связанных каналов.

    Схема сети

    В начало

    Шаги: Как настроить группы агрегации каналов

    В начало

    1. Перейдите в раздел Devices в UniFi Network Controller и щелкните переключатель, чтобы открыть панель свойств.
    2. На панели свойств перейдите в раздел Порты и выберите порт, который будет участвовать в группе агрегации ссылок, выбрав Изменить (значок карандаша) при наведении на него курсора.
    3. Щелкните Profile Overrides , чтобы развернуть раздел.
    4. В разделе «Операции» выберите Совокупный . Это откроет некоторые параметры агрегирования.
    5. В поле «Совокупные порты» укажите, какие порты следует включить в группу LAG.

    ВНИМАНИЕ:

    • Обратите внимание на предупреждение о порядке операций при включении группы агрегации ссылок.
    • Обе группы LAG на подключающихся устройствах должны иметь одинаковый профиль порта. Номера портов могут не совпадать.

    Основные соображения

    Ограничения
    • В группе LAG можно настроить до шести портов. Эти порты должны быть последовательными по номеру.
    • Можно настроить до шести отдельных групп LAG.
    • Статические конфигурации LAG не поддерживаются. Только LACP (802.3ad).
    • Нет группы агрегации каналов с несколькими шасси (MLAG).
    Протокол связующего дерева (STP)

    При определении LAG важно понимать, что стоимость порта STP делится на количество активных каналов, участвующих в LAG.

    Пример:

    Количество портов LAG Стоимость порта STP
    4 порта 1 Гбит / с (первоначальная стоимость порта 20 000) 5 000
    2 порта 10 Гбит / с (исходная стоимость 2 000 портов) 1 000 90 451

    LAG может изменить лучший путь на основе стоимости порта к корневому мосту.Убедитесь, что выбран корневой мост, определенный администратором.

    Порядок операций

    При включении агрегации каналов между коммутаторами UniFi важно сохранить доступ к контроллеру для выполнения инициализации. При включении LAG на устройствах убедитесь, что изменения конфигурации сначала выполняются на нисходящем коммутаторе, а затем на восходящем коммутаторе.

    ПРИМЕЧАНИЕ: Термины «восходящий» и «нисходящий» используются в зависимости от пути к хосту контроллера.

    Алгоритм LACP
    • Хеширование на основе MAC-адреса источника / назначения, VLAN, EtherType и входящего порта, связанного с пакетом
    Пропускная способность

    Тестирование пропускной способности с одного хоста на другой отдельный хост не покажет улучшений. Алгоритм хеширования, который используется для LACP , не разделяет потоки данных на отдельные соединения между хостами. Чтобы увидеть улучшения в пропускной способности, несколько хостов должны передавать трафик одновременно.

    Проверка

    В начало

    CLI: Доступ к интерфейсу командной строки (CLI). Вы можете сделать это с помощью терминала отладки в графическом интерфейсе или с помощью такой программы, как PuTTY.

    показать задержку интерфейса #

    • Просмотр партнеров LACP на всех портах:

    показать lacp partner all

    Статьи по теме

    В начало

    UniFi — USW: настройка протокола связующего дерева

    Была ли эта статья полезной?

    да Нет

    147 «> X нашел это статья полезная

    200 из 253 нашли этот материал полезным

    Leo Bodnar Video Signal Lag Tester Review

    Если вы когда-нибудь задавались вопросом, действительно ли ваши противники Call of Duty: Black Ops намного быстрее, чем вы, или что-то еще мешает вам сделать этот чрезвычайно важный первый выстрел, это Вполне возможно, что ваш монитор или HDTV — ваш настоящий враг.Современные мониторы, телевизоры высокой четкости и проекторы страдают от болезни, известной как задержка ввода, которую лучше всего описать как время, необходимое дисплею для реакции на команду от устройства ввода, такого как игровой контроллер. Например, если вы используете монитор с большой задержкой ввода, вы можете заметить задержку между моментом нажатия на спусковой крючок и моментом фактического выстрела экранного пистолета. Если считать доли секунды, это может быть разница между жизнью и смертью для заядлых геймеров. Вот где тестер задержки видеосигнала Leo Bodnar (114 долларов.74) входит.

    Здесь, в PC Labs, мы недавно начали измерять задержку входного сигнала для мониторов, телевизоров высокой четкости и игровых проекторов, которые мы рассматриваем, с помощью тестера задержки видеосигнала. Это относительно доступное автономное устройство, разработанное Leo Bodnar Electronics, небольшим производителем электроники, базирующимся в Нортгемптоншире, Англия, использует фотоэлектрический датчик для измерения задержки сигнала. Короче говоря, тестер отправляет сигналы на монитор, телевизор высокой четкости или проектор через кабель HDMI, а датчик измеряет время, необходимое дисплею для регистрации сигнала.

    Основы задержки ввода
    Задержка ввода измеряется в миллисекундах, и ее не следует путать с откликом пикселей, который также измеряется в миллисекундах (отклик пикселя — это время, необходимое пикселю для изменения цвета с черного на белый или от серого до серого). Медленное время задержки может быть вызвано множеством причин, в том числе обработкой сигнала монитора, настройками видеокарты, медленным компьютером, неисправным контроллером и самой игрой. Как только вы определите, что существует значительная задержка, вы можете предпринять шаги для ее уменьшения, обновив свой компьютер, настроив графический процессор и вернув настройки игры, такие как сглаживание, анизотропная фильтрация, качество текстур и разрешение, но дисплей всегда будет ввести некоторый уровень задержки ввода.

    Чтобы уменьшить задержку ввода, многие производители мониторов и HDTV включили предустановленный игровой режим, который отключает большую часть цифровой обработки, выполняемой за кулисами (например, настройки шумоподавления и сглаживания видео). В большинстве случаев игровой режим действительно снижает время задержки, но качество изображения обычно ухудшается и могут отображаться артефакты, такие как размытие и неровности (неровные края вместо плавных линий).

    Есть несколько способов измерить задержку ввода; один из методов предполагает использование эталонного ЭЛТ с неизвестной задержкой, секундомера, ПК с двумя видеовыходами и высокоскоростной камерой.Идея состоит в том, чтобы отправить сигнал на эталонный экран и тестируемый экран и сделать снимки, чтобы увидеть, сколько времени требуется каждому монитору для обработки входящего сигнала. Другой метод требует осциллографа, цена которого может варьироваться от пары сотен долларов до тысяч долларов, в зависимости от таких функций, как максимальная полоса пропускания и частота дискретизации. В нашем случае мы решили упростить задачу с помощью Leo Bodnar Lag Tester.

    Конструкция и особенности
    Тестер немного больше
    , чем колода игральных карт.Он имеет размеры 1,0 на 3,0 на 4,5 дюйма (HWD) и имеет красно-черный пластиковый корпус. На одном конце расположены порты HDMI и mini-USB, желтая кнопка вверху и вышеупомянутый фотодатчик внизу. Также внизу находится отсек для двух прилагаемых батареек AA, питающих тестер; вы также можете использовать порт мини-USB для подачи питания. Выходы DisplayPort или VGA отсутствуют, но вы можете использовать кабель HDMI-DVI, если на вашем мониторе нет входа HDMI. Тестер поддерживает только одно выходное разрешение, которое по умолчанию составляет 1080p с частотой обновления 60 Гц.Если вы хотите протестировать в разрешении 720p, вы должны указать это при заказе, или вы можете отправить имеющийся тестер для его перепрограммирования. На данный момент у вас не может быть обоих вариантов.

    Производительность
    Тестер задержки прост в использовании. Просто подключите кабель HDMI к тестеру и подключите его к телевизору высокой четкости, монитору или игровому проектору. Нажмите желтую кнопку и подождите, пока на экране не отобразятся три белые полосы и таймер. Поднесите тестер к средней полосе с датчиком, расположенным над центром полосы, и дождитесь отображения времени задержки.Вы получите разные показания для каждой из трех полос, потому что экран обновляется сверху вниз, поэтому вы можете рассчитывать на более быстрое время для верхней панели и более медленное — для нижней. Производитель рекомендует использовать среднюю планку для получения среднего результата, что мы и делаем.

    Если ваши игровые навыки как никогда остры, но вы все еще не успеваете за конкурентами, возможно, пришло время добавить в свой арсенал монитор задержки ввода, такой как Leo Bodnar Video Signal Lag Tester.При цене около 115 долларов США (плюс стоимость доставки) тестер задержки может не иметь смысла для среднего потребителя, который может использовать его только пару раз, но когда вы видите столько же HDTV, мониторов и проекторов, сколько мы видим в PC Labs, это относительная сделка.

    Этот информационный бюллетень может содержать рекламу, предложения или партнерские ссылки.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *