Устройство отверстий в плите перекрытия: Устройство отверстий в плитах перекрытия и капитальных стенах

Содержание

Устройство отверстий в плитах перекрытия и капитальных стенах

Приветствую вас, мои Читатели и Зрители строительного Блога “Путь Домой”! Сегодня будем разбирать такую тему как устройство отверстий в плитах перекрытия и капитальных стенах.

Я затрону такие варианты, которые применялись ранее и потом расскажу о новых вариантах, которые мы сейчас применяем в наших проектах.

Полный вопрос: max8007/ Отверстия в плитах перекрытия и капитальных стенах, какие ограничения и варианты исполнения

Для начала необходимо понимать какие бывают варианты применения плит. Это ПК и ПБ. Ребристые плиты встречаются крайне редко, но тоже имеют право применяться в коттеджном строительстве.

Различие ПК и ПБ в том, что у ПК круглые отверстия, а у ПБ они чаще овальной формы. ПБ это экструзионная технология изготовления плит. Они делаются на стенде. Если смотреть на плиты вдоль, то в плитах ПК анкеровка по краю и преднапряженная арматура между анкерами. А в плитах ПБ проходит натяжение по всей длине — поэтому их могут нарезать шагом 10 см. Но самое главное отличие это наличие сетки в верхней зоне плиты ПК, у ПБ этой сетки нет.

То, что я сегодня буду рассказывать это касается больше плит ПК. Потому что мне они по прежнему нравятся больше: в них лучше защита от дурака, они легче в транспортировке, их сложнее переломать и т.д.

0:50 Варианты применения плит
1:16 Различия между ПК и ПБ
3:38 Отверстия
5:02 Расчетная схема
6:10 Можно ли положить преднапряженную плиту?
8:17 Надо ли дополнительное усиление?
8:45 Отверстие под люк
13:40 Расчет сечений
15:00 Монолитный пояс
17:32 Что делать, если плита опирается на 10 см?
19:45 Отверстие под монолитным поясом

Вопросы пользователей

20:26 Максимально допустимое отверстие в перекрытии, которое можно делать не расчетным образом (не рассчитывая), а конструктивно.
21:10 Какие варианты были раньше
27:02 Для уменьшения веса монолитного участка при заливке вентканалов можно ли положить ППС 10мм (квадратиками 50*50см) под арматуру
27:37 Отверстие для естественной вентиляции из кухни. Лучше выполнить под потолком или под монолитным поясом? Есть ли разница в работе вентиляции в зависимости от расстояния между отверстиями в потолке?
30:10 Лучше жб плита или заливка монолитной плиты?
30:50 Чем лучше заполнить межплитное пространство, пена, раствор?

31:44 Огнестойкость в месте проходки вентшахты не снижается?
33:40 При прохождении дымохода сквозь плиту необходимо ли дополнительно ограждение ж/б от температурных воздействий как в деревянных перекрытиях?

С Уважением, Александр Терехов

Можно ли делать отверстия в плитах перекрытия?

Усиление отверстий в пустотных плитах перекрытий

В строительстве многоэтажных жилых домов и промышленных зданий повсеместно используются пустотные плиты перекрытия. Они являются одними из самых востребованных железобетонных изделий. С их помощью устраивают межэтажное и подкровельное пространство.

Круглопустотные плиты выпускают любых размеров, но при необходимости легко рубятся, несмотря на высокие прочностные характеристики.

Каждое отверстие в плите перекрытия заполнено воздухом, поэтому эти изделия обладают хорошими тепло- и звукоизоляционными свойствами.

Эти изделия изготавливаются из тяжелого бетона, внутри них проложена продольная стальная напрягаемая арматура. Чтобы под весом вышеуложенных стен, края плит не деформировались, их заделывают легким бетоном. Что приводит к улучшению тепло- и звукоизоляционных свойств. Марка бетона, применяемого для изготовления пустотных плит, по прочности В15 или В25, а по морозостойкости F50. Стандартные размеры изделий: толщина – 220 мм, длина – от 2,4 до 6,3 м, ширина – от 1 до 1,8 м.

Потребность в усилении

Стержень участвует в перераспределении полезной нагрузки на балки, тем самым уменьшает пролет между ними.

На этапе проектирования здания производится расчет эксплуатационной нагрузки на перекрытия. Однако в процессе эксплуатации эти нагрузки нередко начинают превышать допустимые нормы. Установка каминов, крупногабаритных аквариумов, систем “джакузи”, опорных колонн оказывает непосредственное влияние на межэтажные плиты. По этой причине их несущая способность оказывается недостаточной. Однако основными причинами, требующими укрепления несущих конструкций, являются коррозия арматуры и старение бетона.

Помимо этого, в процессе эксплуатации здания возникает неудовлетворительное техническое состояние его конструктивных элементов. Усиление старого перекрытия может производиться разными способами. Радикальная мера – замена плит. Но она зачастую нецелесообразна как с точки зрения технических возможностей, так и экономических затрат. Способ ремонта здания и порядок выполнения работ определяются организацией, его проектирующей.

Основные этапы работ и их последовательность:

  • Арматурные стержни следует очистить от бетона;
  • Металл покрывается антикоррозийным составом;
  • Разбиваются пустоты в железобетонной плите, после чего она очищается от мусора и щебня;
  • Монтируются армирующие каркасы;
  • Поверхность плиты бетонируется;
  • По высыхании бетон покрывается грунтующим составом;
  • Наносится штукатурный слой толщиной 10-15 мм.

Укрепление несущих элементов

Если монолитные плиты можно усиливать методом дополнительного бетонирования и установки дополнительных опор (ж/б или железных балок), то пустотные изделия ремонтируют, используя находящиеся внутри них отверстия. Это самый эффективный метод укрепить такие плиты.

Без точных технологических расчетов невозможно самостоятельное выполнение армирования.

Способы укрепления пустотных железобетонных изделий:

  • Усиление дополнительным бетонированием. Оно не всегда целесообразно, так как у пустотных изделий довольно тонкая полка, по причине чего установка вертикальных стоек или бетонных перемычек становится довольно затруднительным делом;
  • Установка опор. Если позволяют конструктивные особенности ремонтируемого здания, в проемах между железобетонными плитами возможна установка опорных стоек, выполненных поперечно уложенными стальными балками, которые должны опираться на опоры или подкосы. За счет чего однопролетная плита превратится в 2-, 3-пролетную;
  • Армирование пустот;
  • Усиление углеволокном или углепластиком.

Усиление армированием

Армировать можно монолитные перекрытия, которые создаются на месте, а также готовые плиты перекрытия.

Для этого устраивается отверстие в железобетонной плите перекрытия в зоне расположения пустотного канала. То есть пробивается полка и монтируется арматурный каркас. Такое укрепление решает сразу две задачи: производится дополнительное усиление с помощью армирования и увеличивается высота сечения изделия, так как поверх перекрытия устраивается набетонка.

Площадь соприкосновения старого и нового бетона увеличивается. Для обеспечения способности к их совместной деформации поверхность плиты требуется тщательно очистить. В большинстве случаев для этой цели сначала используется продувка сжатым воздухом, а затем – промывка струей воды. Что позволяет одновременно увлажнить поверхность, подготовив ее к заливке бетоном. Во время промывки важно не избегать образования луж воды.

Варианты установки армирующего каркаса

Толщина арматуры варьируется в зависимости от вида изделия.

  • Если требуется усиление только в местах опоры самой пустотной плиты, то арматурный каркас следует располагать вдоль этой линии пролета;
  • Если усиление требуется по всей площади перекрытия, то линии арматурных каркасов монтируют на протяжении всей длины пролета. Далее в образовавшиеся каналы заливается жидкий бетон вперемешку с мелким щебнем с обязательным добавлением пластификаторов;
  • Если площадь опоры плиты недостаточна, то усиление железобетонного перекрытия осуществляют по одной из следующих схем: усиление крайних опор производится способом устройства отверстий в полке, а монтаж армирующих каркасов осуществляется с тем расчетом, чтобы они выходили за пределы перекрытий. Также возможно устройство вертикальных каркасов, которые должны быть расположены параллельно линиям пустот.

Усиление композитными материалами

Благодаря новейшим разработкам в области технологии укрепления несущих конструктивных элементов зданий и сооружений, появилась возможность производить усиление плит перекрытия углеводородными волокнами (углеволокно) и углеводородным пластиком (углепластик), что является самым эффективным методом внешнего армирования.

Преимущества композитных материалов:

  • Эксплуатационные возможности здания намного увеличиваются;
  • Эти материалы высокопрочные и способны противостоять любым агрессивным средам;
  • С их помощью можно сохранить первоначальное сечение изделий из железобетона;
  • Углепластик и углеволокно идеальны для усиления несущих элементов зданий;
  • Эти материалы используются при установке обойм из бетона или металла;
  • Время, требуемое на проведение ремонтных работ, значительно сокращается;
  • Применение композитных материалов позволяет зданию выдерживать гораздо большие нагрузки, в несколько раз превышающие нормы, заложенные при его проектировании;
  • Зачастую только использование углеволокна или углепластика позволяет сохранить здание, что используется при восстановлении памятников старины;
  • Композитные материалы обеспечивают значительно большую сейсмоустойчивость зданий;
  • Выпускаются в виде холстов или ленты шириной 300-600 мм и длиной 50 м, уложенной в рулоны.

Укрепление пустотных плит

На качество усиления конструкций композитами влияет состояние основания и качество его подготовки.

Холсты из углеволокна эффективны на тех участках, где действуют растягивающие напряжения. Внешнее армирование производится с помощью приклеивания к поверхности плиты или вклеивания в предварительно подготовленные проемы и трещины, которые предпочтительно делать таким образом, чтобы обеспечить минимальное нарушение целостности сечения железобетонного изделия.

Усиление можно сделать незаметным, сохраняя первоначальный вид перекрытия. Простота технологии укрепления несущих конструктивных элементов здания с помощью композитных материалов позволяет значительно ускорить ремонтные работы. Использование углеволокна позволяет снизить финансовые расходы, так как отпадает необходимость бетонирования, устройства отверстий, монтажа арматурных каркасов.

Технология устройства отверстий

В железобетонной пустотной плите в одной из ее пустот допускается выполнить 1-2 отверстия диаметром 15 см. Если возникла необходимость увеличить их количество, то нужно сделать перерасчет несущей способности перекрытия с учетом изменения напряжения в сжатой зоне бетона. В каталогах ж/б изделий для пустотных плит допускается возможность высверливания одного из ребер с удалением арматуры, что снизит несущую способность плиты перекрытия на 15%.

Монтаж отверстий алмазным бурением

Сделать дырку в бетонной плите можно, используя сверлильные машины и специализированные коронки различного диаметра. Это позволяет произвести бурение отверстия нужной формы до заданной глубины. Сверлить можно не только в горизонтальной плоскости, но и под различными углами наклона. Этапы работ:

Сверлить отверстия для систем канализации и кондиционирования следует с проектным уклоном, иначе нарушится правильная работа системы.

  • Прежде всего следует выбрать подходящую модификацию установки алмазного бурения, ее комплектацию, необходимые инструменты. Решение принимается, ориентируясь на проектную документацию;
  • Далее оборудование транспортируется на объект;
  • На поверхности плиты осуществляется вся необходимая для бурения разметка: прежде всего находят центр отверстия;
  • От этой точки, используя специальный шаблон, находят центр сверления. Здесь будет устанавливаться анкер, с помощью которого будет крепиться станина аппарата алмазного бурения;
  • Перфоратором или ударной дрелью пробивают отверстие, предназначенное для установки анкера. Его (отверстия) диаметр должен соответствовать диаметру анкера, используемого в работе;
  • С плиты и лунки удаляется пыль;
  • Анкер устанавливается заподлицо с бетонным перекрытием;
  • В него вставляется расклинивающее приспособление, по которому производится 2-3 удара молотком, после чего появляется возможность вкрутить анкерный болт;
  • Далее производится установка станины бурильного аппарата, которую центрируют, используя специальный указатель центра бурения;
  • После чего производится выравнивание станины и крепление ее с помощью специальных винтов;
  • Алмазную коронку требуемого диаметра накручивают на шпиндель редуктора.
  • К охлаждающей системе бурильной установки следует подключить подачу воды от центральной сети;
  • При заходе алмазной коронки в бетон скорость ее вращения должна быть небольшой. После прохождения защитного слоя ее следует увеличить.

Отверстия для прокладки коммуникаций

Железобетон – композитный материал, его прочность обеспечивается совместной “работой” бетона и армирующего материала (арматуры). Если отверстие в плите сделать с помощью отбойного молотка, то арматура оголится. Поэтому рекомендуется резать плиту вдоль линии пустот, а усиление отверстий сделать с помощью железного уголка, приваренного к швеллеру.

Как произвести усиление проема:

  • Рекомендуется произвести армирование проема с помощью установки металлической сетки в его нижней и верхней плоскостях. Сетку следует перевязать с арматурой;
  • Усиление плиты производится по периметру отверстия швеллером и уголком;
  • Если отверстие прямоугольное, перед бетонированием уложите 2-4 отрезка арматуры сечением 10-14 мм, расположив их под углом 45° к боковым сторонам отверстия.

Сверление пустотелых плит перекрытия при закреплении прямых подвесов

Здравствуйте уважаемые Форумчане!

Интересует есть ли какие-то особенности при сверлении пустотелых потолочных перекрытий (и.е. плит)
Потолочная плита имеет толщину 300 мм.
Отверстие под прямой профиль должно быть 40мм.
Интересует есть ли разница где в плите сверлить такие отверстия и на каком расстоянии.

Погуглил, поискал по сайту но ответа вразумительного с объяснениями не нашел.
Подозреваю что скорее всего вопрос глупый, но хотелось бы понимания перед тем как дырявить потолок.

Спасиба

Есть одна особенность — если попадаете в пустоту то анкер-клин не раскроется (хотя вероятность такого попадания просчитывается если знать как лежат плиты перекрытия). Вместо анкер-клина в таком случае придется использовать моль. Про любые пластиковые дюбели забудьте сразу — нельзя по соображениям безопасности.

Я собираюсь использовать анкер-клинья. Я так понимаю перфоратором я почувствую если попаду в пустоту.
Для того чтобы просчитать нужно иметь чертеж плиты насколько я понимаю и бить между пустотами. А я в арматуру случайно не попаду таким образом?
Количество отверстий на единицу площади критично или нет ?
Плиты перекрытий стандартные или есть какие-то особенности?

ValercheG написал :
Я собираюсь использовать анкер-клинья. Я так понимаю перфоратором я почувствую если попаду в пустоту.

Основная засада при сверлении потолка это несущая арматура. Не один бур поломаете. Если попали в арматуру, сверлите не прямо, а под наклоном.

ValercheG написал :
А я в арматуру случайно не попаду таким образом?

100% попадете.
сначала определитесь что у вас за пустотные плиты, т.к. обычно они 220мм.
Можно использовать спец. приборы для поиска арматуры или проводов.

За Байкалом написал :
Основная засада при сверлении потолка это несущая арматура. Не один бур поломаете. Если попали в арматуру, сверлите не прямо, а под наклоном.

Спасибо, понял. Надеюсь если изменить направление отверстие не разобью и анкер закрепиться надежно?

Samar написал :
100% попадете.
сначала определитесь что у вас за пустотные плиты, т.к. обычно они 220мм.
Можно использовать спец. приборы для поиска арматуры или проводов.

У меня перекрытие 300мм.
Да вижу что нужно всетаки попробовать найти чертежи плит перекрытия чтобы определить где арматура и где пустоты.
Это должно сэкономить время и усилия.

Не уверен только что смогу найти чертежи быстро.

Пустотки 300 мм бывают, но в жилых домах используются редко.

Профан27 написал :
Пустотки 300 мм бывают, но в жилых домах используются редко.

ValercheG написал :
Да вижу что нужно всетаки попробовать найти чертежи плит перекрытия чтобы определить где арматура и где пустоты.

Проблематично найти чертежи. Все решается опытом. Пустоты идут на некотором расстоянии. Из этого и надо исходить при монтаже подвесного потолка. Короче, так просто не объясню.

За Байкалом написал :
Пустоты идут на некотором расстоянии.

Наиболее распространенные плиты (хотя возможны варианты):

плита 220+стяжка 80.
Либо 300 — монолит.

За Байкалом написал :
Проблематично найти чертежи. Все решается опытом. Пустоты идут на некотором расстоянии. Из этого и надо исходить при монтаже подвесного потолка. Короче, так просто не объясню.

Судя походу прийдется шишки самому набивать
С пустотами более менее понятно.

А вот с арматурой сложнее. На чертеже вижу что она на расстоянии 10 мм снизу между пустотами
Еще в плите какая-либо арматура кроме этих ребер присутствует ? Поперечная например ?

Samar написал :
Наиболее распространенные плиты (хотя возможны варианты):

При бурение плит мы учитываем защитный слой бетона. Применяем дюбиль гвоздь 6*40. Главное не пробурить больше.

ValercheG написал :
Еще в плите какая-либо арматура кроме этих ребер присутствует ? Поперечная например ?

Есть только несущая арматура.Если плита 6*1,5 арматура идёт вдоль плиты. Если 6*3 поперёк, это в панельных домах.

ValercheG написал :
Еще в плите какая-либо арматура кроме этих ребер присутствует ? Поперечная например ?

Продольная может быть сдвоенной, а поперечная (распределительная) из проволоки Д4-5 (с шагом 350-400мм).
30мм до пустотки вполне достаточно для крепления клинового анкера 6/35

Samar написал :
30мм до пустотки вполне достаточно для крепления клинового анкера 6/35

Не совсем понял, это значит под клин 6/35 бурить отверстие глубиной 30 т.е. чтобы не пробить в полость.?
А такой клин нормально расклиниться если глубина меньше?

За Байкалом написал :
При бурение плит мы учитываем защитный слой бетона. Применяем дюбиль гвоздь 6*40. Главное не пробурить больше

Я буду бить с ограничителем.
Соотвтественно насколько я понял из разъяснений, при использовании 6*40 (6*35) защитного слоя бетона типовых плит должно хватить чтобы не пробить до пустоты.
Больше шансов попасть в арматурину при этом.

Я все правильно понял, сорри за уточняющие вопросы, первый раз в первый класс.

Как сделать отверстие в плите перекрытия

Как сделать отверстие в плите перекрытия?

12.09.2016

При строительстве, ремонте и отделке здания не обойтись без сверления плит перекрытия. Процедура необходима, если нужно установить светильник, проложить проводку или водопроводную трубу. Однако тут возникает проблема: отверстия в материале вызывают снижение его прочности, а допущенные в ходе работ ошибки могут привести к обрушению.

Сверление отверстий в плите перекрытия: как избежать проблем?

Должен соблюдаться ряд правил. Нужно действовать, исходя из имеющихся данных.

  1. Первое, что надо выяснить – какие плиты используются, и по какой схеме они разложены. Если речь идет о многоквартирном доме, вероятнее всего, в нем установлены плиты ПБ или ПК. И та, и другая разновидности относятся к многопустотным.
  2. Сверлить конструкции надо по линии пустот, которые продольно располагаются в материале. Между ними находятся ребра жесткости, в которых расположена крупная арматура. Ни в коем случае нельзя делать отверстия в этой части плиты!
  3. Как определить, где находятся пустоты в многопустотной плите перекрытия? В идеале нужно воспользоваться рабочими чертежами перекрытий, но сделать это затруднительно. Если плита не подвергалась отделочным работам, изучите состояние бетона. В местах с пустотами материал будет более светлым.
  4. Не нашли светлых участков? Измерьте ширину плиты – так вы установите марку изделия. Затем найдите документы ГОСТ для конкретного варианта. В них будет указано, на каком расстоянии находятся пустоты.

  Пароизоляция для потолка в деревянном перекрытии

В крайнем случае – можно попробовать искать пустоты наугад. Для этого возьмите бур на 6 и просверлите его на глубину примерно 3,5 см. Если не выявлено никаких изменений, значит, вы попали в нужное место.

Процесс сверления

Обычный инструмент не берет тяжелый бетон – нужно сверхпрочное сверло с алмазной насадкой. Также возможно применение перфоратора. Однако даже такой инструмент не гарантирует высокой скорости работы. Приготовьтесь потратить немало времени и сил.

Также можно использовать и обычный бур. Просверлите им отверстие, а затем зубилом выдолбите бетон.

Если во время сверления рабочий элемент все же попал в линию прокладывания поперечной арматуры, немедленно прекратите процесс.

Лучше не пытаться подкорректировать движение, а проделать отверстие в другом месте. Резка арматуры возможна (для этого используется сверло по металлу), но только в крайнем случае.

Продольную арматуру в плитах перекрытия резать нельзя! Если диаметр металлического компонента превышает 4–6 мм, не трогайте его.

Источник: https://buildandesign.com/kak-sdelat-otverstie-v-plite-perekrytiya/

Пробивка отверстий в железобетонных плитах перекрытия

Чтобы сделать канализацию в собственном доме, нужно решить немало сопутствующих проблем. Самой большой сложностью считается вывод трубопровода из дома. Причина достаточно проста. Дом всегда стоит на крепком фундаменте.

Он заливается на разную глубину, поэтому для вывода трубы существует несколько методик:

  • Прокладка трубопровода под фундаментом;
  • Монтаж сквозь стены.

Канализационные трубы в основном прокладываются под полами. Это вызвано технологической необходимостью. Поэтому монтаж такого трубопровода приходится делать через всю фундаментную площадь.

Как вывести трубу прямо из дома

Имея готовый дом, сразу встает вопрос: а как же вывести канализацию через фундамент? Чтобы вывести канализационный трубопровод из собственного дома необходимо провести установку пограничной системы, которая соединяет септик с отходящими трубами.

Вывод трубы проходит сквозь фундамент. Причем глубина монтажа должна превышать величину промерзания грунта. Работы выполняются в следующей последовательности.

Этап 1. Роется траншея, в которой произойдет стыковка наружной и внутренней системы.

Этап 2. Делается отверстие в фундаменте под канализацию. Для работы потребуются:

  • Перфоратор;
  • Металлический пробойник;
  • Электрическая дрель;
  • Набор сверл.

Если такими инструментами сделать отверстие не удается, используется специальная алмазная установка.

Процесс бурения всегда достаточно сложен, ведь приходится бурить бетонное основание.

Если была сделана армирующая сетка, придется воспользоваться болгаркой. Она легко справиться с арматурой.

Иногда для получения нужного отверстия приходится работать несколько дней.

Сначала на поверхности фундамента определяется место, где будет выводиться трубопровод. В этом месте чертится круг, причем его диаметр должен превышать размер канализационной трубы, совместно с гильзой.

Перфоратором бурится бетон на максимальную глубину. Встречающиеся прутья арматуры срезаются болгаркой.

Важно! Когда появляется необходимость создать отверстие большого диаметра, к примеру, для монтажа канализации в большом доме, воспользоваться бурильной установкой.

Чтобы сделать отверстие в бетонном фундаменте, строители пользуются несколькими способами:

  • Алмазное бурение. Считается самым оптимальным вариантом. Материал фундамента при такой работе не получает повреждений. Данная технология относится к самой дорогой, даже если арендовать такой станок;
  • Перфоратор. Выполняется ударное бурение. Отрицательной стороной считается долбежка, которая вызывает появление микротрещин. Бетон начинает отслаиваться от арматурной сетки;
  • Безударное сверление. Один из наиболее безопасных способов, требующий много времени. По всему периметру нужного большого отверстия сверлится большое количество более мелких. Кувалдой выбивается бетонная пробка, арматура срезают ножницами по металлу.

Совет! Монтаж канализационной трубы должен проходить под небольшим уклоном. Для этого диаметр отверстия делается немного больше (10-20 мм).

Этап 3. В сделанный канал сначала укладывают гильзу, затем прокладывают трубопровод. Образовавшиеся щели закрываются заделать монтажной пеной. Она же становится и хорошим теплоизолятором.

Подкоп под бетонным основанием

Если септик расположен недалеко от дома (в пределах пяти метров), а толщина фундамента не превышает один метр, самым простым вариантом монтажа канализации считается создание подкопа в месте, где пересекается трубопровод с основанием дома.

Траншея делается не очень большой глубины, что уменьшает трудоемкость такой операции.

Прежде чем начинать прокладывать под фундаментом, выполняются разметочные работы. Отмечается точка совпадения трубы и будущего прохода канализации.

При выполнении такой работы, обязательно учитывается толщина стен, являющихся точкой отсчёта.

Если не соблюдать это правило, траншеи могут не совпасть. Не произойдет их соединение в конкретном месте. Придется все начинать сначала.

Это вызовет дополнительные финансовые расходы.

Когда траншея будет готова, в нее укладывается канализационная труба, выдерживая необходимый уклон.

При неглубоком залегании трубопровода, проход канализации нужно обязательно утеплить, исключить замерзание канала и образование наледи. Она может стать причиной закупорки всего пространства.

Засыпка траншеи проводится осторожно, маленькими порциями грунта. Таким образом, не допускается смещение выведенной трубы, и не допускается изменение её уклона.

Прямо под фундаментом пропускается дополнительная труба, диаметр которой намного больше канализационной. Длина этого отрезка делается равной ширине фундамента дома. Она исполняет роль гильзы, в которой прокладывается основной трубопровод.

Такое приспособление защищает канализацию в случае неожиданного проседания фундамента. Когда проводятся ремонтные работы, намного легче заменить поврежденный участок.

Плитный фундамент и прокладка коммуникаций

Этот вид основания требует очень точных расчетов, еще в самом начале создания проекта.

После заливки такого фундамента с ошибками, будет невозможно проложить нужные коммуникации.
Поэтому сначала роется траншея. В нее укладываются все коммуникации и канализационные трубы, одетые в специальные защитные гильзы.

В плитном фундаменте гильза играет очень важную роль.

Она защищает монолитную плиту от высокого давления, а также облегчает процесс замены поврежденного участка трубы.

Если гильза будет отсутствовать, провести замену трубы в таком фундаменте просто невозможно. Повреждение труба может получить и в момент заливки фундамента.

Заключение

Прокладка трубопровода требует особого внимания.

Необходимо обязательно учитывать вид фундамента и пользоваться только соответствующей технологией.

Только в этом случае, можно говорить о правильно выполненных работах, которые облегчат обслуживание канализации в будущем.

Источник: https://foresthome-29.com/probivka-otverstiy-v-zhelezobetonnyh-plitah-perekrytiya/

Отверстие в плите перекрытия под канализацию

Чтобы сделать канализацию в собственном доме, нужно решить немало сопутствующих проблем. Самой большой сложностью считается вывод трубопровода из дома. Причина достаточно проста. Дом всегда стоит на крепком фундаменте.

Он заливается на разную глубину, поэтому для вывода трубы существует несколько методик:

  • Прокладка трубопровода под фундаментом;
  • Монтаж сквозь стены.

Канализационные трубы в основном прокладываются под полами. Это вызвано технологической необходимостью. Поэтому монтаж такого трубопровода приходится делать через всю фундаментную площадь.

Как правильно сделать отверстие в плите перекрытия?

  • Сверление бетона
    • Инструментарий
    • Подготовка
    • Сверление
    • Алмазное сверление
  • Итог

Необходимость повесить люстру, установить навесные шкафчики, розетку и т.д.

, рано или поздно возникает в жизни каждого владельца жилплощади. Учитывая то, что бетонные колонны, перекрытия и потолки – это вполне обычное дело для современных квартир, может выйти так, что крепеж приходится смонтировать на бетонной конструкции.

  Если вам “повезло”, то вполне естественно будет задаться вопросом, как сверлить бетон?

Бетон — это один из самых прочных строительных материалов на сегодняшний день. Однако его прочность, в данном случае является главной проблемой, так как сверлить железобетон без специализированного оборудования и соответствующих знаний не представляется возможным. При этом вызов специалистов для формирования нескольких малогабаритных отверстий обойдется вам в непропорционально большую сумму.

Сверление стены перфораторной дрелью: фото

Если хотите сэкономить средства, то вполне разумно будет задуматься о самостоятельном решении данной проблемы. Несмотря на очевидную сложность – правильный подход и четкое соблюдение технологической части процесса поможет вам добиться качественного результата.  В данной статье вам будет предоставлена подробная инструкция о том, как просверлить бетон своими руками.

Инструментарий

Чтобы просверлить железобетонную поверхность, необходимо применение специализированных средств – в данном случае обойтись самодельным инструментом не получится.

В зависимости от ваших предпочтений и диаметра отверстия, вы можете использовать перфораторную дрель или малогабаритный электро перфоратор. Первый вариант обладает меньшей мощностью, но при этом имеет меньший вес и удобную конструкцию. Перфоратор, соответственно имеет больший потенциал, вес и габариты.

Обратите внимание! Так как применение строительного инвентаря часто имеет одноразовый характер – рациональней взять их в аренду. Учитывая, то, что их цена достаточно высока, таким образом, вы сэкономите немалое количество средств.

В дополнение к имеющемуся инструменту необходимо приобрести специальные сверла-наконечники, которые позволяют работать с бетонной поверхностью. Для перфораторной дрели подбираются сверла с победитовым наконечником.

Перфоратор имеет собственный набор ударных насадок, которых, в большинстве случае, вполне достаточно. В качестве дополнительных составляющих для перфоратора, также можно использовать сверла с наконечником.

Сверла для бетона

Для формирования отверстий диаметром от 35 до 120 мм используются насадки-коронки, которые имею победитовые зубцы – с их помощью сверлятся пазы для розеток, выключателей и т.д. Если вы думаете над тем, можно ли сверлить бетон шуруповертом, то для этой цели также существуют коронки с вольфрамово-карбидным напылением. Однако следует учитывать, что они подходят только для агрегатов мощностью не менее 1кВт.

Подготовка

  • Прежде чем сверлить бетон, необходимо подготовить имеющиеся инструменты. В первую очередь, фиксирующий патрон осматривается на предмет наличия песка или других инородных элементов – если таковые имеются, то их необходимо в обязательном порядке удалить. Для этой цели можно использовать чистую сухую ветошь;

Головка перфоратора

  • Сверло должно входить в паз свободно, чтобы вы могли почувствовать, что оно вошло до упора. Это обязательное условие, несоблюдение которого, может привести наконечник в негодность. Если речь идет о перфораторной дрели, то зажимать сверло необходимо максимально плотно, в перфораторах зажим осуществляется автоматически;
  • Прежде чем сверлить бетонный потолок, необходимо защитить лицо респиратором или пластиковым забралом. При работе со стенами применение индивидуальных средств защиты также желательно, хотя и не так критично;

Сверление

Процесс сверления бетона не отличается особой сложностью и заключается лишь в умении работать с инструментом. При работе со сверлами следует совмещать режим отбойника со сверлением.

Если вы используете насадки-коронки, то ударный режим необходим отключить. Единственной возможной проблемой во время этого процесса станет арматура из усилительного каркаса, которая может оказаться на пути сверла.

Сверление бетона

Прежде чем просверлить арматуру в бетоне, необходимо сменить наконечник для работы с бетоном на обычное сверло по металлу и просверлить преграду насквозь. Важно не забыть отключить режим отбойника, перед тем как просверлить арматуру в бетоне.

Помимо вышесказанного, также существует ряд полезных советов, которые помогут вам добиться качественного результата.

  • Непрофессиональные строительные инструменты не рассчитаны на длительную нагрузку, что следует учитывать при работе с ними. Нельзя допускать перегрева корпуса – в среднем, срок беспрерывной работы оборудования составляет не более 15 минут, по истечению которых механизм требует охлаждения. Этих же 15 минут бездействия будет вполне достаточно;
  • При сверлении, бур сильно нагревается и при достижении критической температуры победитовый наконечник начинает деформироваться. Чтобы охладить сверло, достаточно просто погрузить наконечник в воду – чем чаще вы будете осуществлять данную операцию, тем меньше будет изнашиваться расходный материал;

Сверло по бетону

  • Если сверло застряло, ни в коем случае нельзя пытаться провертеть его увеличивая обороты – в лучшем случае вы сломаете сверло, а в худшем приведете в негодность сам инструмент. Необходимо вытащить наконечник из гнезда, зарядить аналогичный и высверлить отверстие рядом с ним – только после этого можно попробовать “вызволить” сверло из плена;

Алмазное сверление

Если вы думаете над тем, как просверлить бетонную плиту насквозь или создать отверстие большого диаметра, то своими силами здесь не обойтись. Наиболее эффективным является алмазное бурение отверстий в бетоне и резка железобетона алмазными кругами, которые осуществляются при помощи специализированного профессионального оборудования.

Алмазное бурение

Стоимость установок является достаточно высокой, и приобретать их для единичного использования нерационально. Разумнее будет пригласить специалистов, которые предоставляют свои услуги за вполне умеренную цену.

Итог

Правильно подобранное оборудование и профессиональный подход помогут вам справиться даже с такой непростой задачей как сверление бетона. Более подробную информацию по данной теме вы можете получить посредством просмотра видео в этой статье.

Источник: https://nedrabuild.com/kak-pravilno-sdelat-otverstie-v-plite-perekrytiya/

Сверление плит перекрытия

12.09.2016

При строительстве, ремонте и отделке здания не обойтись без сверления плит перекрытия. Процедура необходима, если нужно установить светильник, проложить проводку или водопроводную трубу. Однако тут возникает проблема: отверстия в материале вызывают снижение его прочности, а допущенные в ходе работ ошибки могут привести к обрушению.

Как правильно сделать люк в плите перекрытия

Сегодня плиты перекрытия являются практически незаменимым инструментов для создания надежного перекрытия.

Наибольшей популярностью пользуются так называемые пустотные плиты перекрытия, еще их называют пустотелыми плитами перекрытия.  Пустотелые дешевле, легче и более просты в укладке.

Кроме того, наличие пустоты внутри плит перекрытий позволяет добиться достаточно высоких характеристик теплоизоляции и звукопоглощения.

Как правильно укладывать плиты перекрытия

В первую очередь, необходимо знать, что плиты перекрытия кладутся только на несущие стены, при этом нельзя производить укладку плит перекрытия в том случае, если уже были построены межкомнатные стены.

В противном случае плита может опереться на слабую стену и дать трещину, что недопустимо. Раствор, на который будет происходить кладка плит перекрытий, должен быть достаточно качественный, а песок, используемый пир создании раствора, должен пройти обязательное просеивание.

В противном случае плиту может немного перекосить при сушке раствора.

Многие считают, что плиты необходимо располагать максимально близко друг к другу, обеспечивая отсутствие «швов»; на самом деле, добиться этого нелегко, да и не нужно. Как правило, можно легко оставить пространство между плитами до 5 сантиметров. Единственное условие – это обеспечение параллельности укладки плит перекрытия.

Так, ширина вашего помещения может просто не позволить использовать кратное число плит. Например, у вас ширина плиты полтора метра, а ширина помещения – 16 метров.

Очевидно, что при укладке плит перекрытия вплотную у одной из боковых стен останется около полуметра пространства.

В этом случае необходимо распределять плиты равномерно  по ширине комнаты.

Например, если у вас 16-метровая комната, а монтаж производиться полутораметровыми плитами, то достаточно будет оставлять между плитами расстояние около 5 сантиметров. В этом случае плиты будут достаточно равномерно расположены. Затем, внизу отверстия кладем опалубку, закладываем арматуру и заливаем раствор.

Если необходимо избавиться от небольшой щели порядка 20-30 сантиметров, то можно использовать шлакоблок.

Крепление получается достаточно прочным; шлакоблок просто не может упасть, так как торцом он упирается в плиту.

Укладывать шлакоблок стоит отверстиями в сторону.

Получается достаточно прочное соединение.

Рубка плит перекрытий

Рубка плит перекрытий производиться достаточно просто.

Если нам требуется разрубить трубу поперек, то намечаем мелом линию, немного пропиливаем по мелом болгаркой и затем начинаем пробивать трубы чуть в стороне от линии. Трубы пробиваются простым ломом.

Необходимо обеспечить, чтобы под плитой над метом рубки была дощечка или подкладка. Бить ломом или кувалдой нужно не в ребро, а именно в трубу.

Пробить нужно не только верхнюю горизонталь трубы, но и нижнюю.

Когда вы пробьете горизонтальные части трубы, плита перекрытия немного осядет.

Вертикальные части трубы бить еще проще: во-первых, это просто механически легче, бить сбоку, во-вторых, сама плита перекрытия уже будет прогнута.

Арматуру, которая будет встречаться во время работы, необходимо очищать от батона и спиливать болгаркой.

Рваные края заделываются раствором.

Аналогично происходит процесс при рубке плиты перекрытия вдоль.

В этом случае мы также немного проходим по меловой полосе болгаркой, затем начинаем пробивать трубу.

Арматуру, как и в прошлом случае, необходимо очищать от раствора и перерезать болгаркой.

Как сделать люк в плите перекрытия

Люк в плите перекрытия делается достаточно просто. Сначала плита немного разрезается вдоль и поперек болгаркой, начинается «рубка» плиты, арматура срезается.

Как правило, люки в плитах перекрытия делаются на стыке двух плит, что должно минимизировать потерю прочности при создании отверстия.

Если люк не квадратный, а прямоугольный, то следует позаботиться о том, чтобы он был расположен вдоль укладки плит перекрытия, а не поперёк им.

От чего лопается плита перекрытия?

Плиты перекрытий лопаются практически всегда по одной причине – ошибки транспортировки или хранения.

Плиты нельзя класть друг на друга вплотную, между ними необходимо класть деревянные бруски, притом, чем толще дерево, тем лучше.

Вот так плиты хранитель нельзя.

На землю плиты ставятся на специальные деревянные подпорки.

Расстояние между нижней плитой и землей должно быть достаточно большим, в противном случае земля под подложкой может осесть, а плита – коснуться земли. Это неизбежно приведёт к появлению трещины на нижней плите.

Рейки, которые находятся между плитами, должны лежать строго одна под одной на расстоянии 20-40 сантиметров от торцевого края. Максимальное количество плит, которой можно хранить в одной «пачке» — не более 8-ми.

Швы плит перекрытия

Швы плит перекрытия называются «русты». Русты всегда заливаются раствором, который обеспечивает не только изоляцию этажей, но и плотное прилегание плит друг к другу.

Это обеспечивается путем использования специальных  углублений в боковых стенках плит перекрытий, которые называются «замками».

Раствор, который используется для швов плит перекрытий, аналогичен тому, который используется при укладке плит перекрытий.

Теплоизоляция плит перекрытий

Торцевые стороны плит перекрытий всегда следует наглухо закрывать.

Изоляция может быть осуществлена с помощью минеральной ваты, бетонных пробок или забунтовочного кирпича, но первый вариант – наиболее предпочтительный.

Если же плита перекрытия промерзла, то необходимо просто скрывать ту трубу, в которую поступает холодных воздух.

Вскрытие необходимо осуществить около наружной стены. В отверстия вставляется пистолет строительной пены и наглухо заделывается отверстие.

Для этого не надо много пены, достаточно приблизительно 10-20 сантиметров. 

Источник: https://stroypodskazka.com/kak-pravilno-sdelat-lyuk-v-plite-perekrytiya/

Отверстия в железобетонных плитах перекрытия

  • Сверление бетона
    • Инструментарий
    • Подготовка
    • Сверление
    • Алмазное сверление
  • Итог

Необходимость повесить люстру, установить навесные шкафчики, розетку и т.д.

, рано или поздно возникает в жизни каждого владельца жилплощади. Учитывая то, что бетонные колонны, перекрытия и потолки – это вполне обычное дело для современных квартир, может выйти так, что крепеж приходится смонтировать на бетонной конструкции.

  Если вам “повезло”, то вполне естественно будет задаться вопросом, как сверлить бетон?

Бетон — это один из самых прочных строительных материалов на сегодняшний день. Однако его прочность, в данном случае является главной проблемой, так как сверлить железобетон без специализированного оборудования и соответствующих знаний не представляется возможным. При этом вызов специалистов для формирования нескольких малогабаритных отверстий обойдется вам в непропорционально большую сумму.

Сверление стены перфораторной дрелью: фото

Если хотите сэкономить средства, то вполне разумно будет задуматься о самостоятельном решении данной проблемы. Несмотря на очевидную сложность – правильный подход и четкое соблюдение технологической части процесса поможет вам добиться качественного результата.  В данной статье вам будет предоставлена подробная инструкция о том, как просверлить бетон своими руками.

Почему нельзя сверлить плиту перекрытия

Любые отверстия в конструкции бетонной плиты влияют на ее общую структуру, значительно снижая сопротивление к нагрузкам и давлению. Поэтому к сверлению любых плит и перекрытий необходимо подходить максимально ответственно.

В процессе строительства многоэтажных домов наиболее часто используются плиты перекрытия ПБ и ПК. Одна такая плита выдерживает большие нагрузки, а потому она может служить одновременно полом и потолком в многоэтажном доме.

Последствия сверления плит перекрытия

Современные люди, затеявшие проведение ремонтных работ в доме, все чаще задаются вопросом, который касается сверления плит перекрытия. В то же время специалисты категорически не рекомендуют проделывать данные манипуляции.

Все потому, что при сверлении плиты перекрытия с нижней ее части очень часто случается попадание сверла на металлическую арматуру. Если арматура повреждена или вовсе перебита, поверхность плиты может пойти трещинами, что приведет к ее полному разрушению.

Для примера – нарушение целостности двух прутьев арматуры может снизить несущую способность железобетонной плиты перекрытия на 50-60%.

Как правильно сверлить плиту перекрытия

Если отказаться от сверления плиты перекрытия нельзя, стоит внимательно ознакомиться с основными рекомендациями. Необходимость получения отверстий может быть обусловлена последующей установкой осветительных приборов, водопроводных и газовых труб, вентиляционных каналов или электрической проводки.

На начальном этапе следует обязательно выяснить, какие плиты перекрытия монтированы в доме. Плиты ПБ и ПК чаще всего используются в многоквартирных домах и являются пустотными. Пустоты располагаются продольно по всему периметру плиты. Именно по этой линии можно сверлить ее поверхность. В таком случае сверло гарантированно не повредит стальную арматуру и не снизит несущую способность конструкции.

Узнать, где расположены пустоты достаточно сложно, но возможно. В первом случае можно изучить визуальные характеристики бетонной плиты. В местах, где ее поверхность светлее, находятся пустоты. Данный метод подходит, если плита не подвергалась любым отделочным работам.

Во втором случае можно постараться найти рабочие чертежи плит перекрытий, которые использовались в процессе строительства дома.

Так или иначе настоятельно не рекомендуется проводить подобные манипуляции самостоятельно. Для этих целей лучше воспользоваться профессиональной помощью строителей, ведь игнорирование правил, и несоблюдение технологий может привести к аварийным ситуациям.

Источник: https://tgorlovka.com/2019/02/17/pochemu-nelzya-sverlit-plitu-perekrytiya/

Как сделать люк в перекрытии из пустотных плит

 То, что в нормальном благоустроенном доме с одного уровня перекрытий можно перейти на другой, это аксиома. Так для этого существуют различные виды лестниц, о которых вы можете узнать в статье «Лестница на второй этаж». Мы же,  хотели поговорить несколько о другом, а именно о том, как эта лестница должна проходит сквозь перекрытие.  Еще точнее, мы поговорим о процессе изготовления прохода, люка  в бетонных пустотных плитах перекрытия.

Где можно сделать люк в плите

Прежде, чем приступить к описанию процесса того, как прорубить люк, стоит сказать пару слов о том, где это люк можно прорубить. Так люк должен быть прорублен на стыке двух плит, чтобы минимально ослабить конструкцию каждой из них.

Так отверстие в плите можно пробивать не более 1/3 от ее ширины, при чем выбранная часть должна быть с одной из сторон плиты.

  И последнее, если у вас люк с разными размерами стенок люка, то большую сторону необходимо рубить вдоль длины, а меньшую соответственно поперек.

Инструменты для того, чтобы прорубить люк в пустотной плите перекрытия

Здесь как говорится, потребуется «тяжелая артиллерия».  Вам понадобится болгарка, желательно с большим алмазным кругом по камню и кругом по металлу. Также необходим будет лом и кувалда.

Процесс изготовления люка в пустотных плитах перекрытия своими руками

Хотя плиты и выглядят столь надежно и способны выдерживать нагрузку в несколько сотен кг на квадратный метр, на самом деле, пробить в них отверстие не так уж сложно. Так для того, чтобы пробить люк размером 0,5 м на 0,5 м у вас уйдет на все всего лишь час времени. Что для этого надо делать мы и расскажем далее.

 Прежде всего, необходимо алмазным кругом на болгарке пропилить контур ранее размеченного люка. Чем глубже вы будете пилить, тем лучше, но вследствие того, что плита находится в напряженном состоянии, то диск может закусывать.

 Далее, необходимо кувалдой вдоль пустот пробить отверстия от одной стороны люка, до другой.

После, с помощью лома, пробиваем отверстия на сквозь из полостей плиты. 

Используя кувалду сбиваем ребра жесткости, боковые стенки.

Оставшиеся незначительные куски бетона и мелкой арматурной сетки сбиваем молотком.

 Обрезаем с помощью болгарки и круга по металлу стержни арматуры.

Далее при эксплуатации стоит сварить рамку, которая крепилась бы к данной арматуре и связывала плиты.Вот собственно и весь процесс рубки (изготовления) люка в пустотных плитах перекрытия.

 Такой люк подойдет для установки лестниц на чердак или другое периферийное помещение, то есть для люка незначительных размеров..

В случае, если планируется люк на второй этаж, то скорее всего, здесь не обойдется без заливки монолитного бетонного перекрытия, которое не только придаст индивидуальную форму прохода со значительными размерами, но и обеспечит должную прочность перекрытия.

Так, о способе изготовления  такого монолитного перекрытия можно посмотреть информацию в статье «Монолитное бетонное перекрытие».

Источник: http://xn-----7kcglddctzgerobebivoffrddel5x.xn--p1ai/stroitelstvo/ot-pola-do-potolka/533-kak-sdelat-lyuk-v-perekrytii-iz-pustotnykh-plit

Как прорезать люк на чердак

Хорошо, когда в частном доме лаз или дверь на чердак изнутри уже есть, но раньше в старых домах вход на холодный чердак старались делать с улицы.

Если у вас именно этот вариант, то все начинается с обустройства потолочного проема. Здесь многое зависит от вида перекрытия.

Люк в бетонном перекрытии

Самостоятельно сделать проем в железобетонном перекрытии можно, но такие плиты очень прочные и если у вас нет большой болгарки и хорошего перфоратора, то лучше нанять мастеров.

  • Первое, что нужно сделать – это определить линию стыковки 2 смежных плит потолочного перекрытия. Люк будет прорезаться четко посередине. Размеры проема вдоль линии стыковки плит могут быть любыми, а вот ширина прохода ограничена шириной плит.

Важно! Чтобы потолочная плита перекрытия не потеряла прочность, при обустройстве люка ее нельзя разрезать более чем на треть.

  • Теперь вам нужно определить местонахождение внутренних пустот плиты, здесь вам пригодиться перфоратор. Боковые стенки проема должны базироваться на толстой части.

После разметки нужно найти внутренние пустоты плиты

  • Для резки железобетонного потолочного перекрытия необходимо обзавестись специальным алмазным кругом для работы по камню и бетону. Работа пыльная, тяжелая, но простая.

Проем в бетонной плите проще вырезать болгаркой с алмазным диском

Люк в деревянном перекрытии

Вырезать проем в деревянном перекрытии на лагах проще, здесь достаточно обычного слесарного инструмента.

  • Вначале определяете месторасположение лаг и ширину зазора между ними. Если ширина зазора позволяет, то вырезаете ножовкой люк между двумя смежными лагами.
  • Если лаги уложены слишком часто, то центральные придется разрезать. Чтобы перекрытие не потеряло прочность после разрезания лаг, вам нужно установить поперечные укрепляющие бруски, они будут поддерживать разрезанные лаги и служить стенками люка.

Схема монтажа поперечных брусков при разрезании деревянной лаги перекрытия

Два варианта создания утепленного люка

Изготовление и установка утепленного люка в чердачное помещение или на второй этаж может выполняться двумя способами:

  • Пластиковую конструкцию обустроить проще, но она не под каждый интерьер подходит.
  • Деревянныйлюк отлично смотрится на большинстве перекрытий, но его сложнее сделать своими руками.

Обустройство люка из металлопластика

Речь идет о разновидности металлопластикового окна, только врезается оно в потолочное перекрытие. Из явных плюсов можно назвать быстрый монтаж своими руками и абсолютную герметичность конструкции.

Но в то же время такой люк не подходит для установки выдвижной мобильной лестницы, придется строить стационарную или довольствоваться приставной.

Пластиковый потолочный люк теплый и герметичный, но он монтируется без лестницы

  • Вначале вам нужно сделать чертеж проема, на нем указывается длина и ширина проема, плюс толщина перекрытия. С этим чертежом отправляетесь на фирму по изготовлению окон и заказываете у них люк.

Совет! Когда будете рисовать схему проема, сразу замерьте диагонали, если они не совпадают, значит, проем перекошен. В этом случае лучше подкорректировать проем, нежели делать кривой люк.

  • Когда люк будет готов, вставляете его в проем и по периметру забиваете временные клинья. По правилам рама делается на 10 – 15 мм меньше проема, этот зазор нужен для последующей герметизации. При фиксации рамы, зазор должен быть везде одинаковым.
  • Снимаете дверцу и сверлите сквозные отверстия для фиксации рамы.

Рама фиксируется минимум в 2 точках с каждой стороны

  • Если перекрытие деревянное, то рама прикручивается длинными саморезами. На бетонную плиту конструкция фиксируется анкерами, после чего вынимаются временные клинья и вставляется дверца.
  • Зазор вокруг рамы герметизируется монтажной пеной с коэффициентом расширения 60 единиц.
  • Монтаж окончен, теперь вам осталось установить пластиковые откосы сверху и наличник прикрывающий зазор снизу. Весь этот декор можно посадить на ту же пену.

Пластиковые откосы лучше покупать при заказе люка

Как сделать утепленный деревянный люк

Вначале чердачный проем обшивается толстой доской. Проще сделать короб по размеру проема, а потом закрепить его в перекрытии анкерами или саморезами.

Технология сборки самого люка состоит из 5 этапов:

  1. Первой собирается деревянная рама. Я рекомендую купить под нее брус с уже выбранным пазом. Глубина паза должна быть такой же, как толщина крышки люка, оптимальный вариант 70 мм. Любителю проще собирать такую раму на металлических уголках.

Под утепленную крышку люка глубина паза в раме должна быть не менее 50 мм

  1. Если глубина паза в раме 70 мм, значит, вам нужно взять брус сечением 50х50 мм, сделать из него раму для крышки и обшить ее с обеих сторон листами фанеры толщиной 10 мм. Крышка люка внутри заполняется утеплителем, внизу на фото показана минеральная вата, но по опыту, лучше брать пенопласт (он не намокает).

Утеплитель для крышки люка можно брать любой, но удобней работать с пенопластом

  • На раме крышка фиксируется обычными дверными или оконными навесами. Для герметичности паз рамы по периметру проклеивается уплотнителем, здесь лучше брать полиуретановые молдинги, так как поролон изнашивается за сезон.

Утепленный люк тяжелый, поэтому его желательно навешивать на 3 петли

  1. Если люк оборудован складной лестницей, механизм которой расположен со стороны чердака, то он будет открываться вниз, соответственно, нужна щеколда. В этом случае отлично подходит щеколда для деревянных оконных рам, в линейке есть модели, рассчитанные под шестигранник.

Для фиксации чердачного люка хорошо подходит щеколда под деревянные окна

  1. На последнем этапе решается вопрос с лестницей. Если места мало, то лучше отдать предпочтение раскладному варианту. На самодельном утепленном люке можно закрепить как серийную модель, так и раскладную лестницу, сделанную своими руками.

Раскладную деревянную лестницу вполне реально сделать своими руками

Источник: https://bmi-rus.ru/perekrytiya/kak-pravilno-sdelat-lyuk-v-plite-perekrytiya.html

Усиление отверстий в пустотных плитах перекрытий

В строительстве многоэтажных жилых домов и промышленных зданий повсеместно используются пустотные плиты перекрытия. Они являются одними из самых востребованных железобетонных изделий. С их помощью устраивают межэтажное и подкровельное пространство.

Круглопустотные плиты выпускают любых размеров, но при необходимости легко рубятся, несмотря на высокие прочностные характеристики.

Каждое отверстие в плите перекрытия заполнено воздухом, поэтому эти изделия обладают хорошими тепло- и звукоизоляционными свойствами.

Эти изделия изготавливаются из тяжелого бетона, внутри них проложена продольная стальная напрягаемая арматура. Чтобы под весом вышеуложенных стен, края плит не деформировались, их заделывают легким бетоном. Что приводит к улучшению тепло- и звукоизоляционных свойств. Марка бетона, применяемого для изготовления пустотных плит, по прочности В15 или В25, а по морозостойкости F50. Стандартные размеры изделий: толщина – 220 мм, длина – от 2,4 до 6,3 м, ширина – от 1 до 1,8 м.

Потребность в усилении

Стержень участвует в перераспределении полезной нагрузки на балки, тем самым уменьшает пролет между ними.

На этапе проектирования здания производится расчет эксплуатационной нагрузки на перекрытия. Однако в процессе эксплуатации эти нагрузки нередко начинают превышать допустимые нормы.

Установка каминов, крупногабаритных аквариумов, систем “джакузи”, опорных колонн оказывает непосредственное влияние на межэтажные плиты. По этой причине их несущая способность оказывается недостаточной.

Однако основными причинами, требующими укрепления несущих конструкций, являются коррозия арматуры и старение бетона.

Помимо этого, в процессе эксплуатации здания возникает неудовлетворительное техническое состояние его конструктивных элементов. Усиление старого перекрытия может производиться разными способами. Радикальная мера – замена плит. Но она зачастую нецелесообразна как с точки зрения технических возможностей, так и экономических затрат. Способ ремонта здания и порядок выполнения работ определяются организацией, его проектирующей.

Основные этапы работ и их последовательность:

  • Арматурные стержни следует очистить от бетона;
  • Металл покрывается антикоррозийным составом;
  • Разбиваются пустоты в железобетонной плите, после чего она очищается от мусора и щебня;
  • Монтируются армирующие каркасы;
  • Поверхность плиты бетонируется;
  • По высыхании бетон покрывается грунтующим составом;
  • Наносится штукатурный слой толщиной 10-15 мм.

Укрепление несущих элементов

Если монолитные плиты можно усиливать методом дополнительного бетонирования и установки дополнительных опор (ж/б или железных балок), то пустотные изделия ремонтируют, используя находящиеся внутри них отверстия. Это самый эффективный метод укрепить такие плиты.

Без точных технологических расчетов невозможно самостоятельное выполнение армирования.

Способы укрепления пустотных железобетонных изделий:

  • Усиление дополнительным бетонированием. Оно не всегда целесообразно, так как у пустотных изделий довольно тонкая полка, по причине чего установка вертикальных стоек или бетонных перемычек становится довольно затруднительным делом;
  • Установка опор. Если позволяют конструктивные особенности ремонтируемого здания, в проемах между железобетонными плитами возможна установка опорных стоек, выполненных поперечно уложенными стальными балками, которые должны опираться на опоры или подкосы. За счет чего однопролетная плита превратится в 2-, 3-пролетную;
  • Армирование пустот;
  • Усиление углеволокном или углепластиком.

Усиление армированием

Армировать можно монолитные перекрытия, которые создаются на месте, а также готовые плиты перекрытия.

Для этого устраивается отверстие в железобетонной плите перекрытия в зоне расположения пустотного канала. То есть пробивается полка и монтируется арматурный каркас. Такое укрепление решает сразу две задачи: производится дополнительное усиление с помощью армирования и увеличивается высота сечения изделия, так как поверх перекрытия устраивается набетонка.

Площадь соприкосновения старого и нового бетона увеличивается. Для обеспечения способности к их совместной деформации поверхность плиты требуется тщательно очистить. В большинстве случаев для этой цели сначала используется продувка сжатым воздухом, а затем – промывка струей воды. Что позволяет одновременно увлажнить поверхность, подготовив ее к заливке бетоном. Во время промывки важно не избегать образования луж воды.

Варианты установки армирующего каркаса

Толщина арматуры варьируется в зависимости от вида изделия.

  • Если требуется усиление только в местах опоры самой пустотной плиты, то арматурный каркас следует располагать вдоль этой линии пролета;
  • Если усиление требуется по всей площади перекрытия, то линии арматурных каркасов монтируют на протяжении всей длины пролета. Далее в образовавшиеся каналы заливается жидкий бетон вперемешку с мелким щебнем с обязательным добавлением пластификаторов;
  • Если площадь опоры плиты недостаточна, то усиление железобетонного перекрытия осуществляют по одной из следующих схем: усиление крайних опор производится способом устройства отверстий в полке, а монтаж армирующих каркасов осуществляется с тем расчетом, чтобы они выходили за пределы перекрытий. Также возможно устройство вертикальных каркасов, которые должны быть расположены параллельно линиям пустот.

Усиление композитными материалами

Благодаря новейшим разработкам в области технологии укрепления несущих конструктивных элементов зданий и сооружений, появилась возможность производить усиление плит перекрытия углеводородными волокнами (углеволокно) и углеводородным пластиком (углепластик), что является самым эффективным методом внешнего армирования.

Преимущества композитных материалов:

  • Эксплуатационные возможности здания намного увеличиваются;
  • Эти материалы высокопрочные и способны противостоять любым агрессивным средам;
  • С их помощью можно сохранить первоначальное сечение изделий из железобетона;
  • Углепластик и углеволокно идеальны для усиления несущих элементов зданий;
  • Эти материалы используются при установке обойм из бетона или металла;
  • Время, требуемое на проведение ремонтных работ, значительно сокращается;
  • Применение композитных материалов позволяет зданию выдерживать гораздо большие нагрузки, в несколько раз превышающие нормы, заложенные при его проектировании;
  • Зачастую только использование углеволокна или углепластика позволяет сохранить здание, что используется при восстановлении памятников старины;
  • Композитные материалы обеспечивают значительно большую сейсмоустойчивость зданий;
  • Выпускаются в виде холстов или ленты шириной 300-600 мм и длиной 50 м, уложенной в рулоны.

Укрепление пустотных плит

На качество усиления конструкций композитами влияет состояние основания и качество его подготовки.

Холсты из углеволокна эффективны на тех участках, где действуют растягивающие напряжения. Внешнее армирование производится с помощью приклеивания к поверхности плиты или вклеивания в предварительно подготовленные проемы и трещины, которые предпочтительно делать таким образом, чтобы обеспечить минимальное нарушение целостности сечения железобетонного изделия.

Усиление можно сделать незаметным, сохраняя первоначальный вид перекрытия. Простота технологии укрепления несущих конструктивных элементов здания с помощью композитных материалов позволяет значительно ускорить ремонтные работы. Использование углеволокна позволяет снизить финансовые расходы, так как отпадает необходимость бетонирования, устройства отверстий, монтажа арматурных каркасов.

Технология устройства отверстий

В железобетонной пустотной плите в одной из ее пустот допускается выполнить 1-2 отверстия диаметром 15 см. Если возникла необходимость увеличить их количество, то нужно сделать перерасчет несущей способности перекрытия с учетом изменения напряжения в сжатой зоне бетона. В каталогах ж/б изделий для пустотных плит допускается возможность высверливания одного из ребер с удалением арматуры, что снизит несущую способность плиты перекрытия на 15%.

Монтаж отверстий алмазным бурением

Сделать дырку в бетонной плите можно, используя сверлильные машины и специализированные коронки различного диаметра. Это позволяет произвести бурение отверстия нужной формы до заданной глубины. Сверлить можно не только в горизонтальной плоскости, но и под различными углами наклона. Этапы работ:

Сверлить отверстия для систем канализации и кондиционирования следует с проектным уклоном, иначе нарушится правильная работа системы.

  • Прежде всего следует выбрать подходящую модификацию установки алмазного бурения, ее комплектацию, необходимые инструменты. Решение принимается, ориентируясь на проектную документацию;
  • Далее оборудование транспортируется на объект;
  • На поверхности плиты осуществляется вся необходимая для бурения разметка: прежде всего находят центр отверстия;
  • От этой точки, используя специальный шаблон, находят центр сверления. Здесь будет устанавливаться анкер, с помощью которого будет крепиться станина аппарата алмазного бурения;
  • Перфоратором или ударной дрелью пробивают отверстие, предназначенное для установки анкера. Его (отверстия) диаметр должен соответствовать диаметру анкера, используемого в работе;
  • С плиты и лунки удаляется пыль;
  • Анкер устанавливается заподлицо с бетонным перекрытием;
  • В него вставляется расклинивающее приспособление, по которому производится 2-3 удара молотком, после чего появляется возможность вкрутить анкерный болт;
  • Далее производится установка станины бурильного аппарата, которую центрируют, используя специальный указатель центра бурения;
  • После чего производится выравнивание станины и крепление ее с помощью специальных винтов;
  • Алмазную коронку требуемого диаметра накручивают на шпиндель редуктора.
  • К охлаждающей системе бурильной установки следует подключить подачу воды от центральной сети;
  • При заходе алмазной коронки в бетон скорость ее вращения должна быть небольшой. После прохождения защитного слоя ее следует увеличить.

Отверстия для прокладки коммуникаций

Железобетон – композитный материал, его прочность обеспечивается совместной “работой” бетона и армирующего материала (арматуры). Если отверстие в плите сделать с помощью отбойного молотка, то арматура оголится. Поэтому рекомендуется резать плиту вдоль линии пустот, а усиление отверстий сделать с помощью железного уголка, приваренного к швеллеру.

Как произвести усиление проема:

  • Рекомендуется произвести армирование проема с помощью установки металлической сетки в его нижней и верхней плоскостях. Сетку следует перевязать с арматурой;
  • Усиление плиты производится по периметру отверстия швеллером и уголком;
  • Если отверстие прямоугольное, перед бетонированием уложите 2-4 отрезка арматуры сечением 10-14 мм, расположив их под углом 45° к боковым сторонам отверстия.

Источник: http://o-cemente.info/izdelija-iz-betona/usilenie-otverstiy-v-pustotnykh-plita.html

Как сверлить бетон: инструменты, подготовка, технология процесса

  • Сверление бетона
    • Инструментарий
    • Подготовка
    • Сверление
    • Алмазное сверление
  • Итог

Необходимость повесить люстру, установить навесные шкафчики, розетку и т.д., рано или поздно возникает в жизни каждого владельца жилплощади. Учитывая то, что бетонные колонны, перекрытия и потолки – это вполне обычное дело для современных квартир, может выйти так, что крепеж приходится смонтировать на бетонной конструкции.  Если вам “повезло”, то вполне естественно будет задаться вопросом, как сверлить бетон?

Бетон — это один из самых прочных строительных материалов на сегодняшний день. Однако его прочность, в данном случае является главной проблемой, так как сверлить железобетон без специализированного оборудования и соответствующих знаний не представляется возможным. При этом вызов специалистов для формирования нескольких малогабаритных отверстий обойдется вам в непропорционально большую сумму.

Сверление стены перфораторной дрелью: фото

Если хотите сэкономить средства, то вполне разумно будет задуматься о самостоятельном решении данной проблемы. Несмотря на очевидную сложность – правильный подход и четкое соблюдение технологической части процесса поможет вам добиться качественного результата.  В данной статье вам будет предоставлена подробная инструкция о том, как просверлить бетон своими руками.

Отверстия в плитах перекрытия нормы

Плиты перекрытия являются железобетонными изделиями, которые производятся для строительства различных сооружений. Они изготовлены из щебня и бетона с применением мощной арматуры.

Перекрытия изготовлены из щебня и бетона с применением мощной арматуры.

Укладка плит перекрытия, как и любая технология, имеет свои особенности и правила, на которые необходимо обратить внимание.

Важно заранее ознакомиться с основными этапами работы, чтобы в процессе строительства не допустить ошибок.

В частном строительстве чаще всего используются перекрытия из железобетонных круглопустотных плит. Они популярны благодаря своим преимуществам, которые отличают их от других типов перекрытия.

Благодаря пустотам, которые заполнены воздухом, они отлично сохраняют тепло и повышают звукоизоляцию.

В отличие от некоторых других подобных изделий, они имеют значительно меньший вес, что сокращает нагрузку на несущие конструкции.

Необходимые инструменты для работы: кельма, молоток, рулетка.

Для проведения работ потребуются соответствующие инструменты и техника:

  •  автокран или башенный кран;
  •  петлевой захват;
  •  стальной ящик для раствора;
  •  строительный стальной лом;
  •  электрододержатель;
  •  болгарка;
  •  лопаты: растворная и подборочная;
  •  кельма;
  •  кулачок, лом;
  •  щетка из стальной проволоки;
  •  молоток и зубило;
  • — ведро;
  •  рулетка, уровень.

Материалы будут нужны следующие:

  •  перекрытия;
  •  цементно-песчаный раствор;
  •  электроды;
  •  пенополистирол.

Изменение размера

Схема пустотной плиты.

Пустотные перекрытия выпускаются под заказ любого размера, но иногда возникают ситуации в процессе укладки, когда нужно уменьшить их ширину или длину, вырезать нужную форму. В таком случае плиту необходимо рубить, используя болгарку и лом.

Существует два варианта резки: вдоль и поперек. Для того чтобы разрубить материал поперек, используется следующая схема:

  •  перекрытие располагается горизонтально с заложенными под нее подкладками;
  •  наносится необходимая разметка для укорачивания;
  •  конструкция режется болгаркой по отмеченным линиям;
  •  с помощью кулачка совершаются удары по пустотам возле линии разреза по всей ширине;
  •  ломом пробивается нижняя стенка трубы, и находящаяся под ней арматура разрезается болгаркой с установленным диском по металлу.

Примерно такая же схема используется для того, чтобы разрезать вдоль. Но на это потребуется больше времени, так как длина больше, чем ширина. Этапы работы будут такие:

  •  необходимо наметить линию и сделать по ней продольный надрез болгаркой;
  •  кулачком разбить стенку пустоты, которая идет вдоль плиты;
  •  ломом пробить нижнюю стенку трубы.

Во время резки в бетонном слое встречаются прутья арматурной сетки, которые тоже можно разрезать болгаркой.

Укладка при недостаточной ширине

Схема монтажа плиты перекрытия.

В процессе укладки плит может оказаться, что размеры помещения не соответствуют их размерам.

В результате возникают зазоры между элементами перекрытия или между ними и стеной.

Существует простая схема устранения этой проблемы.

Величину зазора необходимо разбить на две равные части. При этом первая плита укладывается на определенном расстоянии от стены, которое равно ширине одной из полученных частей.

Все остальные конструкции монтируются впритык. В итоге между плитой и последней стеной образуется зазор, куда необходимо установить тычком шлакоблок. Он надежно фиксируется, так как упирается тычком в плиту.

Нужно укладывать шлакоблок так, чтобы его отверстия направлялись в стороны, а не вниз или вверх. Внешняя стена строения его закрепит дополнительно.

Такая конструкция может показаться на первый взгляд не надежной, но в действительности она является довольно прочной.

Существует еще одна технология перекрывания зазора, когда его величина распределяется между плитами.

Затем под каждый зазор подвязывается доска, выполняющая функции опалубки, в которую закладывается арматура и заливается бетон.

Треснувшая конструкция

Иногда во время строительства обнаруживается, что плита перекрытия треснула еще до того, как ее успели положить.

Причиной возникновения подобного дефекта является неправильное хранение или транспортировка.

Данный строительный материал необходимо складировать определенным образом, соблюдая основные правила.

Конструктивные элементы должны укладываться в штабеля, не касаясь грунта. Под нижнюю надо подложить не промокающее и не гниющее основание, достаточно высокое и прочное.

Плиты желательно уложить в горизонтальное положение и между ними установить прокладки из деревянных реек. Расстояние от рейки до края изделия должно быть равно 20-40 см.

Если все необходимые условия соблюдены, при наличии прочного основания штабель может иметь 8-10 рядов, но не должен иметь высоту более 2,5 метров.

Укладка лопнувшей плиты

Если плита все-таки треснула, можно ли ее использовать в качестве перекрытия? Строители довольно часто применяют во время строительства материалы для перекрытия с подобными дефектами, они укладываются при условии, что трещины не слишком большие. При этом важно не сильно их нагружать и дополнительно зафиксировать.

Есть несколько вариантов, куда лучше установить плиты с трещинами.

  1.  Напустить на наружную или несущую стену на 0,1-0,15 м. Такая схема укладки предполагает, что плита будет опираться одновременно на три стены не только короткими краями, но и длинной стороной. Ее надежно прижимают вышестоящие стены, обеспечивая тем самым дополнительное крепление.
  2.  Можно уложить плиту там, где установлена кирпичная перегородка, которая и будет ее подпирать.
  3.  Существует еще одна схема укладки, когда лопнувший материал монтируется между двумя целыми. Во время монтажа между конструкциями образуются русты, которые необходимо тщательно заделать раствором, чтобы создать практически монолитное перекрытие.
  4.  Деформированную плиту можно уложить в месте, где присутствует минимальная нагрузка. Например, для чердачного перекрытия, но при этом важно, чтобы конструктивные элементы крыши не опирались на нее.
  5.  Если же трещины довольно большие, около 4-10 мм или их много, необходимо отрезать поврежденную часть и использовать только целую.

  Монтаж плит перекрытия технология

Заделка стыков

Стык или руст – это место соединения длинных боковых сторон. Чтобы получить прочное и цельное перекрытие, все русты необходимо залить раствором.

У круглопустотных материалов для перекрытия есть замки на боковых сторонах, которые имеют вид круглых выемок.

В процессе заливки рустов выемки заполняются бетоном и плиты надежно соединяются между собой.

Иногда попадаются бракованные изделия, у которых неправильно сделаны боковые стороны с замками. Когда они соединяются, выемка оказывается внизу, а вверху плотно состыковываются.

Источник: https://hopper-time.ru/otverstiya-v-plitah-perekrytiya-normy/

Заделка отверстий в перекрытиях

Многие владельцы квартир сталкиваются с таким явлением, как наличие дыр в стенах или на потолке. Особенно часто эта ситуация проявляется при подготовке к ремонту, когда после снятия обоев обнаруживаются отверстия в бетонных перекрытиях, или при въезде в новостройки, полностью требующие отделки. Заделка дыр в стенах и потолке – важная часть комплекса подготовительных работ, после выполнения которых можно приступать к финишной отделке: укладке кафеля, поклейке обоев, покраске или побелке потолка.

Схема отверстий в бетонном перекрытии.

Дырки в бетонных стенах могут появляться вследствие различных причин, что определяет и способ их герметизации.

Дыры от шурупов и гвоздей

Отверстия от гвоздей или шурупов (саморезов) – самая частая причина проведения работ по заделыванию бетонных стен.

Это во многом объясняется тем, что в советские времена было принято крепить гвозди и шурупы при помощи больших деревянных пробок. Дыры для них часто пробивались коловоротом или шлямбуром. Такие дыры имели достаточно большие размеры, доходя до 2 сантиметров в диаметре.

Несмотря на то что в квартире может иметься несколько таких дыр, заделка их не представляет особой сложности. Для проведения работ понадобятся:

  • гипс или ремонтный состав;
  • пульверизатор с водой или кисть;
  • грунтовка;
  • шпатель.

Если в отверстие все еще сохранилась пробка, ее необходимо выкрутить перед тем, как заделать дыру. Сделать это можно двумя способами:

  1. Вкрутить в пробку шуруп или саморез, а затем выдернуть его гвоздодером вместе с пробкой.
  2. Высверлить пробку дрелью. Для работы желательно применять сверла по дереву или металлу.

Когда дыра освободилась от пробки, в него следует немного брызнуть из пульверизатора. Также можно обработать отверстие кистью, смоченной в воде с добавлением грунтовки. Затем готовая гипсовая или ремонтная смесь берется на шпатель и замазывается в дыру. Когда смесь плотно забивает все отверстие, герметизация готова и остается лишь дождаться полного высыхания раствора.

Заделка отверстий в плите перекрытия и нагрузка от стяжки

Нас спрашивают: Д
обрый день. Вопрос по стяжке пола. Дом 1972 года, сняли досчатый пол, хотели стяжку залить из пескобетона, высота 4-5 см., но плита оказалась вся в дырах, достаточно больших, торчит арматура, боимся раствором затопить соседей, да и нагрузку на такие плиты страшно большую делать!!! Ремонт ооочень бюджетный. Решили сделать сухую засыпку из керамзита с плитами ГВЛ. Но боюсь, что нагрузка на плиты тоже не маленькая. Что можете посоветовать в моем случае?
Мы отвечаем:
Чтобы правильно сделать стяжку пола и не затопить соседей начать нужно с ремонта плиты. Хорошо заделать все отверстия, применяя монтажную пену и порции достаточно плотной растворной смеси.

Перед самой укладкой в раствор добавьте строительного гипса, обычной гипсовой штукатурки или шпаклевочной смеси, чтобы «латка» быстрее схватилась. После этого, уложив гидроизоляцию, спокойно работайте. Об устройстве стяжки из цем. песчаной смеси читайте тут.

Гидроизоляция плиты перекрытия перед устройством цементно-песчаной стяжки

По поводу прочности плиты, скорее всего, ваши опасения преувеличены. Пустотные плиты порой имеют отверстия в верхней плоскости, на их несущую способность это практически не влияет. Основную нагрузку таких плит воспринимают стенки между пустотами.

Кроме того, плита рассчитана на минимальную нагрузку порядка 450 кг. на м2. Такой вес имеет слой пескобетона порядка 20 см. Ясно, что такую стяжку никто не делает.

Cухая засыпка керамзитом с полами из ГВЛ не будет дешевле обычной стяжки. Но вот с точки зрения звуко, и теплоизоляции, а также чистоты и скорости работы, подобное решение лучше. Если для вас это решение возможно, можно его и применить.

Вариант из ГВЛ удачен и с точки зрения получения хорошей тепло, звукоизоляции

Есть ещё один вариант, сааамый бюджетный — ц/п стяжка с керамзитом фракции 10-20 мм. По гидроизоляции сначала укладывается слой керамзита, который либо заранее замешивается с раствором, либо сухой уложенный керамзит проливается цементным молочком (раствор цемента в воде, консистенции молока, лучше жидких сливок). Всё это застывает ночь и уже поверх этой основы делается ц/п стяжка 2-3 см толщиной. Меньше стяжку делать нельзя. Керамзитовое основание должно быть прочным, что бы по нему можно было с силой прыгать, рассыпаться нигде оно не должно. Керамзитовая подсыпка делается либо до установки маяков, либо после. Этот способ уменьшает и нагрузку на плиту, и трату денежных средств, и трудозатраты. О причинах трещинообразования в стяжке можно узнать в статье.

Цементно-песчаная стяжка на керамзитовой подсыпке в разрезе

Спрашивайте, если что, подскажем.
или прокомментировать

  1. елена
    27/02/2018 в 8:25 – Ответить

    Сухую стяжку решили делать только из-за страха затопить соседей.(Да, получилось дороговато, да и тоже не легкая)) Про слой керамзита тоже слышала, но говорят,что низкая, в 3 см не сможет удержать влагу. А по поводу гидроизоляции пленкой- сомнения, как же произойдет сцепление между плитой и стяжкой? Я думала, что сцепление необходимо для укрепления самой плиты?? А так не получится, что на пленке стяжка будет лежать, как доп.груз, отдельной каменюкой??

      Евгений В. Морозов

      27/02/2018 в 9:32 – Ответить

      Несущую способность плиты стяжка не увеличит. Единственное ее назначение выровнять поверхность пола, ну и еще закрыть выступающую арматуру, чтобы меньше ржавела. Последнее важно если конструкция подвергается повышенной влажности. Как вариант, пленку укладывают не по всей плоскости, а только по швам, по периметру комнаты, с небольшим напуском на стену. Если желательно все же обеспечить полное сцепление стяжки и плиты поступают следующим образом: заделывают все крупные щели, швы и отверстия, затем выполняют контактную грунтовку составом бетоконтакт, СТ16 и т.п. По грунту наносят слой гидроизоляции на цем. вяжущем типа Ceresit CR 65 а уже после того как она застынет делают стяжку. Но, повторюсь, подобные сложности для обычной квартиры редко когда имеют смысл. Разве, какие-то особые условия эксплуатации, вроде душевой комнаты. В остальных случая такая схема избыточна хотя, разумеется дает качественное покрытие. Что до схемы устройства стяжки по керамзиту с проливкой цем. молочком, под ним предварительно прокладывается гидроизоляция из пленки и никаких проблем. И не переживайте за прочность плит. Поверьте в 70-х строили достаточно надежно. ))

      елена

      27/02/2018 в 9:42 – Ответить

      А минимальная высота керамзитного слоя какая?

      Евгений В. Морозов

      27/02/2018 в 10:16 – Ответить

      Минимальная толщина слоя керамзита не регламентируется. Но вообще укладка его в качестве звуко, теплоизоляции имеет смысл начиная от 3-5 см. Меньше он просто «не работает».

      елена

      27/02/2018 в 10:19 –

      Спасибо! и стяжка минимум 3?

  2. Евгений В. Морозов

    27/02/2018 в 10:24 –

    Да, это минимальная толщина если стяжка укладывается по керамзиту или г. изоляции. Если такой слой уложить по какой либо причине невозможно, поступаем следующим образом: добавляем в цем. раствор эмульсию ПВА (порядка 7-10% от воды для затворения раствора), перед устройством стяжки укладываем проволочную оцинкованную сетку с ячейкой 50х50 мм

  3. елена

    27/02/2018 в 10:28 –

    Спасибо! Я поняла, что этот вариант без керамзита и тонкий слой стяжки?Правильно? А ПВА уменьшит возможность протечки?

  4. Дмитрий Норберг

    27/02/2018 в 10:53 –

    ПВА возможность протечки не уменьшит, он придаст подвижность раствору, при тонких слоях это необходимо для удобства работы. Предварительная заделка всех щелей и отверстий, укладка плёнки сведут на нет возможность протечки, а если раствор делать не жидким, так и подавно. Тут как раз и нужен ПВА или любой другой пластификатор, чтобы обеспечить подвижность и удобоукладываемость не жидкого раствора. Керамзитовый слой можно уложить не только как тепло и звукоизоляцию, а ещё и для того чтобы просто не таскать лишний пескобетон

    2-3 см керамзита (замешанного с раствором либо пролитого цем. молочком) и 2-3 см стяжки. Керамзитовое основание при этом должно быть прочным.
  5. елена

    27/02/2018 в 11:12 –

    я просчитала все затраты по сухой засыпке с плитами ГВЛ и при пескобетонной стяжке с гидроизоляцией и прочими расходами, разница не очень большая…. А кто-нибудь о надежности и долговечности сухой стяжки что-нибудь скажет???? Хочется ремонт сделать надежным и долговечным, учитывая, что мужчин с руками в доме нет!!

Бурение перекрытий в Санкт-Петербурге: цели, применение

Алмазное бурение в перекрытиях из бетона представляет собой довольно точное сверление, осуществляемое в отношении твердых материалов. Благодаря этому, можно сделать необходимое отверстие вне зависимости от того, какой является прочность данного изделия. В частности, когда выполняется алмазное бурение плит, гарантируется сохранность самой поверхности. В частности, обеспечивается создание наиболее ровного отверстия, вне зависимости от того,

обеспечиваются работы в отношении плитки, а также мрамора, что позволит существенным образом расширить область применения алмазной технологии бурения. Отверстие в плите перекрытия создаются непосредственно на максимально выгодных условиях, достаточно только согласовать все работы и особенности технологического процесса. Что примечательно, никакие сколы не могут иметь место, ведь работы осуществляются с учетом максимальной точности.

 

 

Как можно сделать отверстие в перекрытии

Воспользовавшись услугами нашей компании, можно запросто проработать отверстия в монолитном перекрытии, что доступно относительно любого материала вне зависимости от его показателей прочности и надежности. Обеспечивается устройство отверстия в перекрытии даже в том условии, что имеется высокое армирование, это и обеспечивает получение невероятного результата, достойного внимания каждого потенциального клиента. Наши специалисты проделывают отверстия в стенах и перекрытиях непосредственно с использованием совершенного инструмента, который производят такие компании как Bosch и Hilti, использующие инновационные технологии. Компании производят самый достойный и качественный инструмент, предоставляя возможность наиболее качественного исполнения отведенных ранее задач.

Преимущества технологии бурения

Стоит рассмотреть основные преимущества, которыми отличается бурение отверстий в перекрытиях:

  • Можно без проблем прорабатывать ровные по своей поверхности отверстия, которые имеют точность вплоть до одного миллиметра. Это невероятно практичный результат, который можно запросто заполучить в процессе реализации данной работы;
  • Осуществляется, в конечном счете, бурение технологических отверстий в плитах перекрытий из бетонного материала, а также железобетона непосредственно без осуществления каких-либо вибраций. Это очень поможет исключить невероятный результат и высокую практичность при работе над созданием невероятного уровня комфорта в будущем;
  • Теперь можно запросто просверлить отверстие в перекрытии без последующего образования пыли. В помещении обеспечивается максимально высокий уровень комфорта и удобства для всех, кто только пожелает в дальнейшем гарантировать чистоту в помещении;
  • Качественные отверстия в перекрытиях, цена которых отличается доступностью, может запросто справиться в дальнейшем непосредственно с армированием. Это поможет в будущем исключить необходимость использования дополнительного оборудования и наименования инструментов, сократит материальные затраты на выполнение работы;
  • В частности, можно просверлить отверстие в перекрытии, где имеются наиболее труднодоступные места. Профессионализм и высокий уровень качества работ, позволяет без проблем создавать невероятный уровень комфорта;
  • Такие технологии можно применять в процессе обустройства многочисленных жилых помещений, в квартирах, что и позволит максимально обеспечивать высокий уровень качества и комфорта. Создаются все условия для последующего получения действительно достойного результата.

Отличительной особенностью можно назвать возможность получения конечного результата по сравнительно невысокой цене.

Посмотрите также:

Алмазное бурение под трубы

Алмазное бурение под кондиционер

Армирование монолитных перекрытий в районе отверстий

 

При конструировании перекрытия часто возникает необходимость устройства отверстий.

Есть такое понятие — усилить плиту в местах отверстий. Что это значит? Допустим, есть плита, армированная сеткой из стержней диаметром 8 мм с шагом 200х200 мм. В этой плите нужно сделать отверстие 300х500 мм (см. рисунок)

.

Такое отверстие обязательно попадет на часть стержней, которые нужно будет вырезать. Нарушенную целостность нужно компенсировать. Для этого по краям отверстия нужно положить дополнительные стержни, суммарная площадь которых больше или равна площади вырезанных. Возвращаясь к вышеприведенному случаю: отверстием шириной 500 мм мы вырезали три стержня диаметром 8 мм. Площадь трех стержней равна 0,503х3 = 1,51 см2. С каждой стороны отверстия нужно уложить один или два стержня общей площадью 1,51/2 = 0,76 см2. В итоге можно выбрать либо по одному стержню диаметром 10 мм, либо по два стержня диаметром 8 мм. Дополнительную арматуру нужно укладывать в 50 мм от грани отверстия. Если стержней с каждой стороны два, то между ними также нужно расстояние 50 мм. Каждый стержень должен быть заведен в плиту в каждую сторону на величину нахлестки, которую можно взять из таблицы — чем больше диаметр арматуры, тем больше величина нахлестки. Чем выше класс бетона, тем меньше величина нахлестки. Круглое отверстие обрамляется так же, как и квадратное. Если перекрытие армируется двумя сетками в нижней и верхней зоне плиты, дополнительную арматуру нужно класть в обеих зонах с учетом того, что длина нахлестки в этих зонах будет разная (см. таблицу).

Арматура плиты, попадающая в отверстие, обычно разрезается по месту и отгибается в бетон плиты.

 

Диаметр арматуры, мм

Площадь арматурного стержня, см2

Длина нахлестки для арматуры в нижней зоне плиты (бетон класса В20), мм

Длина нахлестки для арматуры в верхней зоне плиты (бетон класса В20), мм

6

0,283

390

550

8

0,503

510

730

10

0,785

660

940

12

1,131

790

1130

14

1,539

930

1320

16

2,011

1050

1500

18

2,545

1190

1690

20

3,142

1320

1880

25

4,909

1640

2350

 

Где нельзя располагать отверстия? Есть наиболее напряженные зоны в плите, в которых отверстия могут ухудшить работу. В основном это места опирания перекрытия на колонны – так называемая зона продавливания, отверстия в этом месте располагать нельзя. Также нежелательно размещать отверстия в середине пролета.

 

Наиболее часто встречаемые отверстия – для вентканалов. Это группа небольших отверстий размером 140х140 мм, которые обязательно нужно учесть при армировании. Такая группа рассматривается как одно общее отверстие и армируется по контуру. Также необходимо проложить арматурные стержни в перемычках между отверстиями.

 

Если в плите есть большое отверстие (например, проем для лестницы), нужно обязательно включить его в расчет. Вокруг отверстия арматура может и не возникнуть, и армировать нужно будет конструктивно, согласно информации в этой статье. Но при расчете напряжения могут перераспределиться в плите так, что потребуется усиления в надопорных зонах над колоннами, например, или где-то в середине пролета вдалеке от отверстия.

Армирование вокруг больших отверстий желательно скрытыми балочками (согласно рисунку). При этом дополнительные стержни укладываются на расстоянии 100-150 мм друг от друга и охватываются хомутами из гладкой арматуры.

 

 

 

Еще полезные статьи:

«Как выполнить армирование монолитного перекрытия частного дома» — на эту статью обращаю особое внимание, ее мало кто замечает, но по ней можно подобрать армирование перекрытия прямоугольного дома с одной внутренней несущей стеной (самый распространенный тип перекрытия).

«Монолитное перекрытие»

«Сборное перекрытие или монолит?»

«Как пересчитать арматуру на другой диаметр»,

«Монолитное перекрытие по металлическим балкам»,

«Балконы»,

«Монолитный пояс».

 

Внимание! Для удобства ответов на ваши вопросы создан новый раздел «БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ».

class=»eliadunit»> Добавить комментарий

Алмазное сверление отверстий в перекрытиях

Проведение ремонтно-строительных работ часто связано с необходимостью замены существующих инженерных сетей или прокладки новых технологических коммуникаций. Практически все междуэтажные перекрытия выполняются из тяжелого армированного бетона, отличающего особой прочностью и крепостью. Прокладка трубопроводов и стояков инженерных коммуникаций регламентируется государственными строительными нормами и правилами(СНиП).

Способы устройства отверстий в плите перекрытия

Для сверления отверстий применяют несколько технологий выполнения работ:

  1. Пробивка отверстий с помощью отбойного молотка. Самый простой способ с нежелательными побочными эффектами в виде пыли, шума и вибрации. Кроме того, отбойным молотком очень трудно сделать отверстие нужного размера и после прокладки стояков инженерных коммуникаций приходится заполнять лишнюю пустоту бетоном.
  2. Использование перфоратора для сверления отверстий. Самый распространённый способ, который часто выбирают домашние строители. Следует помнить, что при использовании победитовых сверел выделяется значительное количество тепла и поэтому при работе с инструментом следует делать технологические перерывы и дать возможность сверлу остыть. Рекомендуется использовать при сверлении использовать специальную охлаждающую жидкость для снижения скорости нагрева.
  3. Алмазное сверление. Устройство сквозных отверстий в перекрытиях с помощью алмазного бурения – это самый прогрессивный способ, имеющий большие преимущества перед другими технологиями: быстрота выполнения работы, размерная точность устройства отверстий, низкий уровень шума и отсутствие вибрации. Отверстие получается с идеальными внутренними гранями. Сверление производят специальными бурильным оборудованием коронками с алмазным напылением. Установка охлаждается водой, которая подается специальными насосами. Помимо охлаждения вода устраняет пыли и грязь. Единственный недостаток алмазной технологии сверления сквозных отверстий — это высокая цена оборудования.

Независимо от способа выполнения работ по сверлению отверстий в перекрытиях очень важно уделять технике безопасности: пользоваться защитными очками и касками, одноразовыми респираторами, использовать надежные подмости и стремянки. Электрический инструмент должен быть исправен и, желательно, заземлен.

Особенности сверления в бетоне под стояки

Технология устройства отверстий в железобетонных плитах значительно отличается от сверления отверстий в камне и дереве. Дело в том, что по своей конструкции железобетонные плиты перекрытия состоят из металлического арматурного каркаса, выполненного из круглой арматуры диаметром от 8 до 20 мм и бетона класса В 7.5-В 20-. Чтобы сделать технологические сквозные отверстия в таком монолитном и крепком материале, приходится приложить немало усилий и специальный инструмент:

  1. Перфоратор с дополнительным ударным режимом работы.
  2. Сверло с победитовым наконечником.
  3. Алмазные кольцевые сверла.
  4. Зубчатые или алмазные специальные съемные коронки.
  5. Сверлильное устройство для алмазного бурения.
  6. Слесарный инструмент: зубило и молоток.

В жилых домах междуэтажные перекрытия выполнены из железобетонных плит с круглыми пустотами диаметром от 15 до 20 см. Пустотные полости расположены по всей длине плиты и между ними выполнены ребра жёсткости с дополнительным армированием. При прохождении инженерных коммуникаций важно так разметить отверстие, чтобы оно совпало с пустотной полостью. В этом случае придется просверлить верхний и нижний бетонный слой плиты, толщина которого составляет от 30 до 50 мм. Если отверстие попадет на ребро жесткости, то в этом случае нарушается несущая способность плиты, что приведет к деформационным трещинам и может вызвать более серьезные разрушительные последствия.

СПОСОБ РЕМОНТА ПРОБИВНЫХ ОТВЕРСТИЙ В ПЛИТНОЙ ПЛИТКЕ И МЕТОД РЕМОНТА ПРОБИВНЫХ ОТВЕРСТИЙ

Настоящее изобретение относится к технологии временного дренажа для отвода дождевой воды, которая течет в строящееся здание, такое как реакторное здание атомной электростанции, и, более конкретно, относится к конструкции проходки плиты перекрытия, предусмотренной в строящемся здании, и также относится к способу ремонта проникающей скважины.

Когда строится бетонное многоэтажное (или многоэтажное) здание, такое как высотное здание и здание реактора, здание строится путем последовательной заливки бетона с нижнего этажа.Например, заливка бетона на участке второго этажа начинается после того, как работы по заливке бетона на участке первого этажа завершены путем сооружения плиты в участке перекрытия первого этажа (участок пола второго этажа).

Не является предпочтительным, чтобы дождевая вода и т.п. стекала на нижний этаж, который уже был построен во время строительства или других работ на этаже выше нижнего этажа, который уже был построен. В частности, для повышения эффективности строительства можно начинать внутренние отделочные работы или установку реактора или оборудования в уже построенном этаже.В таком случае крайне важно не допускать попадания дождевой воды на пол.

Как правило, один из уже построенных этажей используется в качестве перекрытия для воды, чтобы предотвратить попадание дождевой воды на нижние этажи перекрытия для перекрытия воды. Дождевая вода, хранившаяся на плите перекрытия водозаборника, сливается с помощью насоса или подобного устройства.

РИС. 6 — схематическая диаграмма конфигурации, иллюстрирующая обычную дренажную систему.

Как показано на фиг.6, обычная временная дренажная система 70 предусмотрена в строящемся железобетонном или железобетонном многоэтажном здании 1 . В многоэтажном доме 1 возведены первый этаж 72 и второй этаж 73 , строится третий этаж 74 . Например, второй этаж 73 используется в качестве перекрытия для воды. Дождевая вода, текущая с третьего этажа 74 и этажей выше третьего этажа 74 , останавливается на плите перекрытия 75 второго этажа 73 (потолочной плите первого этажа), чтобы предотвратить попадание дождевой воды. впадает в первый этаж.

Соответственно, дождевая вода, текущая с верхних этажей, останавливается на полу водозаборника и не течет на первый этаж 72 . Дождевая вода, накопленная на плите перекрытия 75 , отводится насосом 76 за пределы здания через проем 79 для окна, сформированного в боковой стене 78 второго этажа 73 через шланг 77 (например, см. Патентный документ 1: выложенный патент Японии №2004-84414).

Бетонное многоэтажное здание, такое как здание реактора, имеет множество комнат на одном этаже. В описанном выше бетонном многоэтажном здании, когда верхний этаж строящегося используется в качестве перекрытия для воды, дренажная вода, такая как дождевая вода, накапливается во множестве комнат и при условии, чтобы отводить дренаж из В многоэтажном здании требуется несколько насосов. Таким образом, сложно эффективно отвести дренажные воды наружу из многоэтажного дома.

Затем была предложена технология, в которой дренаж отводится из здания, имеющего множество этажей, путем перемещения дренажа с верхнего этажа на нижний этаж впоследствии через сквозное отверстие в плите перекрытия. В такой технологии необходимо заглушить или закопать заглушку, которая будет закрыта после завершения строительства здания.

Однако есть некоторые здания, каждое из которых имеет высокий потолок, сводчатую потолочную конструкцию через несколько этажей или что-то подобное, в случае, когда требуется отремонтировать и заделать проходное отверстие, образованное в плите перекрытия определенного этажа, вызывает затруднения при работе с подъездом к потолку пола с тыльной стороны плиты перекрытия определенного этажа.В таком случае может возникнуть ситуация, когда ремонтные работы проникающего отверстия и отверждение после ремонтных работ не будут выполнены в достаточной степени.

Целью настоящего изобретения является создание конструкции проходки плиты перекрытия и способа ремонта отверстия прохода плиты перекрытия, способного эффективно отводить дренажные воды в течение длительных периодов времени и легко выполнять ремонтные работы с простой конструкцией в бетонном многоквартирном доме. строящееся этажное здание.

Для достижения вышеупомянутой цели настоящее изобретение обеспечивает конструкцию проходки плиты перекрытия, содержащую:

    • отверстие для проникновения, выполненное в плите перекрытия здания для проникновения в плиту перекрытия, причем отверстие для проходки снабжено часть воронки, которая имеет по существу цилиндрическую форму и выходит на поверхность плиты перекрытия здания;
    • ,
    • — соединительная труба, сообщенная с нижней частью воронкообразной части проходного отверстия;
    • — направляющая труба для шланга, вставленная в нижний конец соединительной трубы для сообщения с ней; и
    • — внутренний фланцевый участок, образованный по существу так, чтобы его нижняя поверхность плиты пола упиралась в нижний конец направляющей трубы для шланга, проходя внутрь.

В предпочтительном варианте конструкции проходки плиты перекрытия, упомянутой выше, может быть желательно, чтобы соединительная труба, сообщенная с нижней частью воронкообразной части проходного отверстия, имела вставленный верхний конец, расположенный ниже верхней поверхности плита перекрытия здания.

Может быть желательно, чтобы внутренний фланец был выполнен из нержавеющей стали.

Кроме того, настоящее изобретение отличается тем, что обеспечивает способ ремонта отверстия проникновения в конструкции перекрытия плиты перекрытия, снабженного: отверстием проникновения, выполненным в плите перекрытия здания таким образом, чтобы проникать в плиту перекрытия, причем отверстие для проникновения снабженный частью воронки, которая имеет по существу цилиндрическую форму и выходит на поверхность плиты перекрытия здания; соединительную трубу, сообщенную с нижней частью воронкообразной части проходного отверстия; направляющую трубу для шланга, вставленную в нижний конец соединительной трубы для сообщения с ней; и внутреннюю фланцевую часть, выполненную так, чтобы она была по существу залитой, при этом нижняя поверхность плиты перекрытия упирается в нижний конец направляющей трубы для шланга так, чтобы проходить внутрь, причем способ ремонта включает следующие этапы:

    • подготовка проникновения элемент для закрытия отверстия, который должен быть вставлен в отверстие для проникновения, чтобы закрыть отверстие для проникновения;
    • вставляют закрывающий элемент для проходного отверстия в соединительную трубу, расположенную в проходном отверстии, так, чтобы упираться во внутреннюю фланцевую часть, чтобы тем самым закрыть проходное отверстие; и
    • просверливают ремонтный материал в проходное отверстие в плите пола из его воронкообразной части.

Может быть желательно, чтобы ремонтный материал представлял собой строительный раствор.

Может быть желательно, чтобы закрывающий элемент проходного отверстия был снабжен закрывающей пластиной из нержавеющей стали, упирающейся во внутреннюю часть фланца, чтобы закрыть проходное отверстие.

Настоящее изобретение, имеющее вышеупомянутые особенности, может обеспечить конструкцию проходки плиты перекрытия и способ ремонта отверстия прохода плиты перекрытия во временной дренажной системе, способной эффективно отводить дренажную воду в течение длительных периодов времени с простой конфигурацией в бетонном многоэтажном доме. строящееся здание.

РИС. 1 представляет собой схематический вид строящегося многоэтажного здания, в котором применяется временная дренажная система в соответствии с настоящим изобретением.

РИС. 2 представляет собой частичный вид в разрезе многоэтажного здания, иллюстрирующий структуру отверстия, проникающего в плиту перекрытия (в дальнейшем называемую конструкцией отверстия для проходки плиты перекрытия) временной дренажной системы в соответствии с настоящим изобретением.

РИС. 3 — частичный вид в разрезе многоэтажного здания, иллюстрирующий состояние, в котором сборный шланг подсоединен к проходному отверстию в плите пола временной дренажной системы согласно настоящему изобретению.

РИС. 4 — вид в разрезе емкости для отстаивания песка временной дренажной системы в соответствии с настоящим изобретением.

РИС. 5 — частичный вид в разрезе многоэтажного здания, иллюстрирующий состояние, в котором отверстие для прохода в плите пола временной дренажной системы согласно настоящему изобретению закрыто.

РИС. 6 — схематическая диаграмма конфигурации, иллюстрирующая обычную дренажную систему.

Далее вариант осуществления временной дренажной системы согласно настоящему изобретению будет описан со ссылкой на фиг.С 1 по 5.

РИС. 1 показано строящееся здание, в котором многоэтажное здание 1 представляет собой железобетонное здание реактора, имеющее по существу квадратную форму, имеющую около 100 м с каждой стороны на виде сверху многоэтажного здания 1 . в настоящем варианте.

В многоэтажном доме 1 , показанном на РИС. 1, второй цокольный этаж 3 , первый цокольный этаж 4 и первый этаж 5 уже построены, а второй этаж 6 находится в стадии строительства.

Множество комнат 8 предусмотрено на каждом из этажей строящегося многоэтажного дома 1 , и, например, общее количество комнат 8 составляет около 500 в случае, если многоэтажное здание 1 — реакторный корпус. Помещения 8 включают в себя электрическую комнату, в которой размещается электрооборудование (например, комнаты 8 ( 8 b 2 ) и 8 ( 8 b 3 ) на первом цокольном этаже на фиг.1).

В многоэтажном доме 1 предусмотрена временная канализация 11 .

Временная дренажная система 11 включает в себя дренажный узел 13 для сбора дренажной воды в пределах многоэтажного здания 1 в дренажную яму 12 и дренажный дренажный блок 14 для слива дренажа вода собрана в дренажную яму 12 наружу многоэтажного дома 1 .Дренажная яма 12 предусмотрена на нижнем этаже многоэтажного дома 1 .

Узел сбора дренажа 13 включает в себя сооружение для проходки дренажа с отверстием для прохода в плите пола 16 в плите перекрытия 15 каждой из комнат 8 в соответствии с характеристиками соответствующих комнат 8 , а также включает в себя конструкцию дренажной воронки, снабженную конструкцией дренажной воронки для сбора.

Отверстие для прохода в плите пола 16 предусмотрено для сообщения комнаты 8 на данном этаже с комнатой 8 на этаже ниже данного этажа. Один конец гибкого сборного шланга 18, съемно соединен с отверстием для прохода в плите пола 16 . Другой конец сборного шланга 18 соединен с отстойником для песка 19 . Емкость-отстойник 19 предусмотрена на плите перекрытия 15 этажа ниже.Дренажная вода, подаваемая с этажа выше, временно хранится в отстойнике для песка 19 .

Емкость для отстаивания песка 19 может хранить такие вещества, как песок и грязь, с более высоким удельным весом, чем вода, содержащаяся в дренажной воде, и слив дренажной воды, в основном содержащей жидкость. Дренажная вода, сбрасываемая из емкости для отстаивания песка 19 , сбрасывается на нижний этаж через проходное отверстие в плите пола 16 , предусмотренное в плите пола 15 , из сливного шланга 20 .Сливной шланг 20 соединен с отстойником для песка 19 . Дренажная вода последовательно перекачивается на нижние этажи и в конечном итоге достигает дренажной ямы , 12, .

Вышеупомянутая конфигурация будет более подробно описана ниже со ссылкой на фиг. 1.

Конструкция проходки плиты перекрытия в блоке сбора дренажа 13 включает проходное отверстие 16 ( 16 a 1 ), сформированное в плите перекрытия 15 , чтобы освободить место на втором этаж 6 в стадии строительства и помещение 8 ( 8 a 1 ) на первом этаже построенного 5 в сообщении между собой, например.Шланг для сбора 18 ( 18 a 1 ), соединенный с отверстием для прохода в плите пола 16 ( 16 a 1 ), соединен с резервуаром для отстаивания песка 19 ( 19 a 1 ) на перекрытии 15 ( 15 a 1 ) помещения 8 ( 8 a 1 ) на первом этаже 5 .Сливной шланг 20 ( 20 a 1 ) емкости для отстаивания песка 19 ( 19 a 1 ) соединен с отверстием для проходки плиты перекрытия 16 ( 16 b 1 ) предусмотрен в плите перекрытия 15 ( 15 a 1 ). Дренажная вода многократно направляется на нижние этажи, чтобы попасть в дренажную яму 12 .

В настоящем изобретении конструкция воронки для сбора дренажа может использоваться вместо указанной выше конструкции с отверстием для проникновения в зависимости от типа здания.Например, в случае, когда в здании есть комната, в которой строго требуется предотвращение, такая как комната, в которой установлено электрическое оборудование или подобное, даже во временной системе.

Например, конструкция дренажной воронки с дренажной воронкой 17 ( 17 a 2 ) предусмотрена в перекрытии перекрытия 15 ( 15 a 2 ) помещения 8 ( 8 b 2 ) с электрооборудованием или подобным, расположенным на первом цокольном этаже 4 здания на фиг.1. Дренажная воронка 17 ( 17 a 2 ) соединена с стояком дренажного коллектора 22 . Дренажный стояк 22 заглублен в плиту перекрытия 15 ( 15 a 2 ) и боковую стенку 21 помещения 8 ( 8 b 2 ). Подъемная труба 22 для сбора дренажа соединена с соединительной трубой 23 приямка в боковой стене нижнего этажа.

Дренажная яма 12 предусмотрена почти в четырех углах второго цокольного этажа 3 как самый нижний этаж. Дренажные ямы , 12, предусмотрены таким образом, чтобы максимальный уровень накопленной воды был ниже, чем положение пола второго цокольного этажа 3 как самого нижнего этажа. Дренажные ямы , 12, сообщаются друг с другом через соединительную трубу , 23, , так что количество накопленной воды в каждой из дренажных ям , 12, поддерживается, по существу, на том же уровне, что и друг друга.

Первый дренажный насос 25 с малой производительностью и второй дренажный насос 26 с большой производительностью предусмотрены в дренажной яме 12 в качестве дренажного сливного устройства 14 . Первый дренажный насос 25 и второй дренажный насос 26 соединены с дренажной сливной трубой 32 через обратные клапаны 28 и 29 и задвижки 30, и 31 соответственно.Дренажная сливная труба 32 соединена с отстойником через задвижку 33 .

Хотя первый дренажный насос 25 и второй дренажный насос 26 предусмотрены в настоящем варианте осуществления, может использоваться только один из дренажных насосов.

РИС. 2 — частичный вид в разрезе многоэтажного здания, иллюстрирующий конструкцию проходки плиты перекрытия временной дренажной системы в соответствии с настоящим изобретением.

Как показано на фиг. 2, отверстие для проникновения в плиту перекрытия , 16, образовано в плите перекрытия 15 строящегося многоэтажного дома 1 .

Отверстие для прохода в плите перекрытия 16 формируется таким образом, чтобы проникать в плиту перекрытия 15 одновременно с заливкой бетона для формирования плиты перекрытия 15 .

Отверстие для прохода в плите пола 16 включает в себя по существу цилиндрическую воронку 36 , которая открывается в поверхность пола комнаты 8 .Часть , 37, соединительной трубы вставляется из нижней части воронки , 36, , а часть , 38, направляющей трубы для шланга вставляется в нижний конец части , 37, соединительной трубы для сообщения с ней. Внутренняя часть фланца 40, , проходящая внутрь, предусмотрена, по существу, заподлицо с поверхностью потолка нижнего этажа в нижней концевой части 38 a части 38 направляющей трубы для шланга.

Один конец (верхний конец на иллюстрации) части соединительной трубы 37 выступает вверх из нижней части 36 a воронки 36 , а ее нижний конец надлежащим образом утоплен в плита перекрытия 15 . Однако концевой краевой участок на верхнем конце участка , 37, соединительной трубы не выступает вверх от плиты перекрытия 15, над сквозным отверстием 16 .

Внешний диаметр участка , 38, направляющей трубы для шланга немного меньше внутреннего диаметра участка 37 соединительной трубы.Верхняя концевая часть , 38, , b, , часть , 38, направляющей трубы шланга вставляется соответствующим образом в нижнюю концевую часть 37 a части 37 соединительной трубы. Соответственно, ступенчатая часть , 41, образована верхней концевой частью , 38, , b, части , 38, направляющей трубы для шланга внутри части 37 соединительной трубы. Ступенчатая часть , 42, также образована внутренней фланцевой частью , 40, в нижней концевой части , 38, , , , части , 38, направляющей трубы для шланга.

По крайней мере, внутренняя часть фланца 40 изготовлена ​​из нержавеющей стали.

В варианте осуществления, показанном на чертеже, воронка , 36, предпочтительно имеет цилиндрическую форму, а диаметр открытой части сквозного отверстия предпочтительно составляет около 200 мм. Однако при необходимости могут быть подходящим образом использованы другие формы и размеры.

РИС. 3 — частичный вид в разрезе многоэтажного здания, иллюстрирующий состояние, в котором сборный шланг подсоединен к проходному отверстию в плите пола временной дренажной системы в соответствии с настоящим изобретением.

Как показано на фиг. 3, сборный шланг 18 соединен с отверстием для проникновения в плиту перекрытия 16 , образованным в плите перекрытия 15 строящегося многоэтажного дома 1 .

Соединительная часть 46 шланга, имеющая фланцевую часть 45 , предусмотрена на концевой части (верхняя концевая часть на фиг. 3) сборного шланга 18 .

Сборный шланг 18 удерживается путем прилегания фланцевой части 45 соединительной части шланга 46 к ступенчатой ​​части 41 отверстия для прохода в плите пола 16 через уплотнительное кольцо 47 .Когда сборный шланг 18, соединен с отверстием для проникновения в плиту пола , 16, , решетка 49 предусмотрена над частью 46 соединителя шланга.

РИС. 4 — вид в разрезе емкости для отстаивания песка временной дренажной системы в соответствии с настоящим изобретением.

Как показано на фиг. 4, резервуар для отстаивания песка 19 временной дренажной системы 11 включает в себя участок впускной трубы 50 , к которому другой конец сборного шланга 18 (нижний конец на ФИГ.3) соединена часть сосуда 51 , где временно хранится дренажная вода, протекающая через впускную часть трубы 50 , и часть выпускной трубы 53 , предусмотренную в части боковой стенки 52 части сосуда 51 и подсоединен к напорному шлангу 20 .

Во временной дренажной системе 11 согласно настоящему варианту осуществления, когда идет дождь на многоэтажное здание 1 , дождевая вода сначала падает на плиту перекрытия 15 второго этажа 6 в стадии строительства.Дождевая вода, падающая на плиту пола 15 второго этажа 6 , течет в отверстие для проникновения в плиту пола 16 a в качестве дренажной воды, содержащей песок и грязь. Сточная вода, текущая в отверстие для прохода в плите пола 16 a , временно хранится в емкости для отстаивания песка 19 a через сборный шланг 18 a. Вещество, такое как песок и грязь, имеющее более высокий удельный вес, чем вода, содержащаяся в дренажной воде, оседает на дно емкости для отстаивания песка 19 a и хранится в ней.Дренажная вода, в основном содержащая жидкость, из которой удалены такие вещества, как песок и грязь, имеющие более высокий удельный вес, чем вода, сливается из емкости для отстаивания песка 19 a, и течет в отверстие для прохода в плите пола 16 b или дренажная воронка 17 , предусмотренная в плите пола 15 a 1 ( 15 a 2 ) от сливного шланга 20 a. Дренажная вода, текущая в отверстие для прохода в плите перекрытия 16 b , повторно направляется на нижние этажи для достижения дренажной ямы 12 . В качестве альтернативы, дренажная вода, текущая в дренажную воронку 17, , направляется на нижние этажи через стояк 22, дренажного коллектора и течет в соединительную трубу , 23, дренажного колодца, чтобы достичь дренажного приямка , 12, .

Далее будет описана дополнительная обработка временной дренажной системы, выполняемая, когда дренаж многоэтажного здания больше не требуется, в частности, будет описана дополнительная обработка проходного отверстия в плите пола , 16, .

РИС. 5 — частичный вид в разрезе многоэтажного здания, иллюстрирующий состояние, в котором отверстие для прохода в плите пола временной дренажной системы согласно настоящему изобретению закрыто.

Как показано на фиг. 5, отверстие 16 для прохода в плите перекрытия, предусмотренное в плите перекрытия 15 строящегося многоэтажного здания 1 , закрыто, когда нет риска проникновения дождевой воды или подобного.

Когда отверстие для прохода в плите пола , 16, закрывается, сначала снимается сборный шланг 18 вместе с соединительной частью для шланга 46 и сливной решеткой 49 .Затем отдельно подготовленный закрывающий элемент 60 проникающего отверстия, который снабжен закрывающей пластиной 59 в форме диска на дальнем конце стержневой рабочей части 58 , вставляется вниз через воронку 36 , часть соединительной трубы 37 и часть 38 направляющей трубы для шланга отверстия для прохода в плите пола 16 и зацепляется с частью внутреннего фланца 40 в состоянии, когда закрывающая пластина 59 упирается во внутреннюю часть фланца 40 .

Соответственно, диаметр закрывающей пластины 59 формируется меньшим, чем внутренний диаметр участка 38 направляющей трубы для шланга, и большим, чем внутренний диаметр фланца внутреннего участка фланца 40 .

Затем строительный раствор 61 в качестве ремонтного материала заливается в отверстие для проходки плиты перекрытия 16 из воронки 36 .

Раствор 61 , залитый в проходное отверстие в плите пола 16 , заблокирован закрывающей пластиной 59 для заполнения внутренней части проходного отверстия в плите пола 16 без утечки на нижний этаж.Когда раствор 61 затвердеет, отверстие 16 перекрытия перекрытия закрывается.

В соответствии с отверстием для проходки в плите пола , 16, настоящего варианта осуществления, закрывающий элемент , 60, отверстия для проходки можно легко вставить в отверстие для проникновения с поверхности пола, являющейся верхней поверхностью плиты перекрытия 15 , тем самым отремонтировать и засыпать пробойное отверстие плиты перекрытия 16 . Кроме того, поскольку внутренняя фланцевая часть 40 и закрывающая пластина 59 , выполненная из нержавеющей стали, открыты снаружи на поверхность потолка нижнего этажа, т.е.е., нижняя поверхность плиты перекрытия 15 , нет необходимости проводить обработку, например, антикоррозийную обработку или антикоррозийную обработку. Соответственно, для многоэтажного (или многоэтажного) здания, такого как здание реактора, в котором не допускается возникновение дефектов, таких как трещины на поверхностях полов, поверхностях стен и их поверхностей потолка, любой дефект, который может могут быть вызваны ржавчиной или коррозией металлических частей, окружающих сквозное отверстие 16 в плите пола.

В соответствии с проходным отверстием 16 проточной плиты настоящего варианта осуществления становится возможным легко эффективно отводить дренаж в течение длительного периода с помощью простой и компактной конструкции в многоэтажном строящемся здании, и ремонтные работы в нем могут быть легко выполнены. выполненный.

Отверстия в пароизоляции под плитой — имеют ли они значение?

Даже маленькие отверстия могут привести к большим проблемам

Рабочая строительная площадка может быть жестокой по отношению к оболочке здания: крупный заполнитель, инструменты, опалубки, сварочные искры и отделочное оборудование могут образовывать дыры в замедлителе парообразования под плитой.В некоторых случаях подрядчики чувствуют себя обязанными проделать отверстия в пароизоляции, чтобы высушить плиту.

Это своего рода «помощь», которая не дает мне уснуть по ночам.

Учитывая, насколько суровая среда — и насколько трудно обнаружить отверстия в пластиковой мембране — действительно ли имеет значение, есть ли отверстия в пароизоляции под плитой? Какое влияние будут иметь отверстия на влагозащиту моей бетонной плиты?

Прежде чем мы углубимся в строительную науку, задайте себе следующие практические вопросы:

  • Какова ваша терпимость к строительным дефектам и ответственности по вашему проекту?
  • Довольны ли вы своим страховым покрытием и потенциальным повышением страховых взносов?
  • Были ли у вас разрушения напольного покрытия, в том числе разрыв бетонной плиты, чтобы определить, есть ли неотремонтированные отверстия в пароизоляции?
  • Как владелец здания отреагирует на нарушение бизнеса из-за поломки полов или плохого качества воздуха в помещении из-за неисправной пароизоляционной установки?
  • Кому первым позвонят в случае сбоя?
  • Консультировалась ли команда проекта с производителем пароизоляции для устранения проблем при установке?


Хотя эти вопросы являются риторическими, они ставят прекрасную функциональную точку в более сложном научном разговоре: унция профилактики в строительной отрасли всегда стоит намного больше, чем фунт лекарства.

Если вам интересно, важен ли ремонт отверстий в пароизоляционной установке под плитой, то вот «почему». Каким образом отверстия в мембране могут ухудшить качество воздуха в помещении или привести к разрушению напольного покрытия — это строительная наука.

ASTM E1643, стандартная практика, описывающая установку пароизоляции и замедлителей схватывания под плитой, четко сформулирована в своей основной цели: создать монолитную мембрану между плитой, которую мы стремимся защитить, и источниками влаги, от которых водяной пар может диффундировать вверх. в оболочку здания.

Дополнительным фактором, выходящим за рамки строительной науки и воздействия на эксплуатацию, является вероятность проколов в установленной пароизоляции. Бетонным подрядчикам, генеральным подрядчикам и специалистам по проектированию следовало бы в первую очередь избежать подачи иска о дефекте конструкции, но в случае его возникновения целостность пароизоляции и правильная установка могут помочь снизить ответственность (и дают всем сторонам право способность иллюстрировать соответствие отраслевым рекомендациям / стандартам).

Помимо выбора качественного продукта, качественная установка также имеет решающее значение и очень доступна (в большинстве случаев) для выполнения с надлежащими инструкциями. Скрупулезные монтажные бригады, только что завершившие «идеальную» установку, могут задаться вопросом:

  • Создает ли эта дыра супермагистраль для диффузии водяного пара, нанося ущерб окружающей среде?
  • Стоит ли мне беспокоиться о дырах в пароизоляции под плитой? Имеют ли они значение и насколько важен ремонт?
  • Так же, как мы могли бы сказать, что кофейная кружка с отверстием больше не является настоящей «чашкой», теряет ли пароизоляция под плитой свою функцию, если она не является полностью монолитной?

Ответы на эти вопросы можно найти в том, как движется водяной пар, и в особой природе, с помощью которой первая сторона нашего здания — пароизоляция и замедлители схватывания под плитой — взаимодействует с «внешним» миром.

Фундаментальная наука: как водяной пар проникает в здания

Водяной пар — газообразная форма / фаза воды — проникает в здания и строительные материалы с помощью двух основных механизмов.

1. Адвекция: происходит, когда вода переносится в здание через / как часть проникающей сыпучей среды. Представьте себе текущую реку — движущаяся вода уносит с собой все отложения, растворенные газы и другой плавающий мусор.

Среда, которая нас интересует, — это воздух, эта вездесущая смесь кислорода, азота, углекислого газа (печально известно) и, среди нескольких других газов, водяного пара.Если существует перепад объемного давления в любом непрерывном объеме воздуха, воздух — все отдельные молекулы газа, взвешенные частицы и т. Д. — будет перемещаться из областей с более высоким давлением воздуха в области с более низким давлением.

Вместо того, чтобы использовать термин «адвекция», мы часто просто думаем о «объемном потоке» или «утечке воздуха» — и водяном паре, который воздух «удерживает» и «уносит» с собой при движении.

Два основных фактора играют роль, когда мы рассматриваем адвекцию и искусственную среду:

  • Сплошность ограждающей конструкции .Если оболочка здания имеет отверстия или разрывы, воздух в здании и воздух снаружи могут меняться местами через эти отверстия.
  • Разница в давлении воздуха по обе стороны от конверта. Объемный поток возникает, когда воздух с более высоким давлением перемещается в области с более низким давлением. Если в здании создается отрицательное давление — когда давление внутри меньше, чем давление снаружи в атмосфере, — тогда воздух будет поступать в здание, и водяной пар в воздухе будет двигаться вместе с ним.

2. Диффузия: молекулы водяного пара беспорядочно перемещаются; но вместе они имеют тенденцию переходить из областей более высокой концентрации в области более низкой концентрации. Это верно, несмотря на то, что отдельная молекула не имеет «знания» о том, каковы концентрации других молекул вокруг нее.

Из-за случайного движения диффузия водяного пара возникает в силу статистического императива, поскольку области с более высокой концентрацией водяного пара имеют более высокую вероятность «посылать» молекулы водяного пара в области с более низкой концентрацией.В нашей аналогии с рекой, если мы бросим немного пищевого красителя в воду, мы увидим, как эта цветная капля расплывается наружу, тускнея по мере того, как она рассеивается в воде. Пищевой краситель будет перемещаться посредством диффузии и аналогичным образом посредством адвекции — и то, и другое может происходить и происходит кумулятивно.

Распространение происходит в пределах одной сплошной среды (представьте молекулы запаха от ароматической свечи, распространяющиеся по комнате, или пример пищевого красителя выше), но это также происходит при движении газов в другие среды и через них (подумайте о гелиевых шарах медленно. теряют подъемную силу и объем — гелий диффундирует через воздушный шар в бедный гелием воздух).

Молекулы водяного пара в воздухе постоянно перемещаются внутрь и наружу почти из всех материалов (наша кожа, кора деревьев, пароизоляция и т. Д.), С которыми они сталкиваются. Процесс перехода от одной среды к другой часто называется разделением, а полное движение, скажем, через пластиковую мембрану — от воздуха с одной стороны к воздуху с другой — называется проникновением.

Когда больше молекул водяного пара…

1) перегородка из подкровельной среды в пароизоляцию

2) диффундирует через пароизоляционный материал

3) разделите внутреннюю часть бетона / воздуха (или других смежных материалов), затем возьмите обратный путь

… мы видим чистую «диффузию» — проникновение — продукт разделения и диффузии водяного пара в наши здания.Представьте себе затор на шоссе из-за строительства путепровода; если наезд на въезд будет облегчен, но съезды будут забиты дорожными бригадами, что затруднит выход, дорожное движение станет очень плохим.

Хорошо, я понимаю науку о водяном паре. Итак, имеют ли дыры в пароизоляции?


Давайте увеличим масштаб, чтобы увидеть, как выглядит дыра в нашей системе.

На иллюстрации 1 мы видим высокоэффективную пароизоляцию под плитой, расположенную прямо под монолитной бетонной плитой.Небольшое отверстие — возможно, кто-то уронил кусок арматуры — в пароизоляции создает разрыв в этой части оболочки здания. Почва / основание под системой плит имеет относительную влажность почти 100 процентов (независимо от глубины зеркала грунтовых вод, это неизбежно).

Иллюстрация 1 — Небольшое отверстие в пароизоляции под плитой, расположенное непосредственно под монолитной бетонной плитой.

Наше первое соображение: возможна ли адвекция через это отверстие? Предполагая, что в здании находится отрицательное давление, можем ли мы увидеть объемный воздушный поток, который позволит воздуху под плитой проникать в наше здание?

Обратите внимание, что у нас есть сплошная бетонная плита прямо над отверстием в пароизоляции.Да, бетон пористый, но пористая структура обычно очень мелкая. Воздух не будет легко проходить через него (попробуйте дышать через влажную губку — на самом деле, не пытайтесь это делать).

Поверх плиты мы также очень часто применяем системы монолитного перекрытия поверх плиты, закрывая стыки. Плиты также обычно кладут на довольно плотные основания (например, на определенную естественную почву или заполнители с достаточным количеством мелких частиц).

Во всех этих примерах у нас есть материалы, которые перекрывают возможные пути, которые в противном случае позволили бы воздуху выше и ниже пароизоляции сообщаться.Даже если существует перепад давления между внутренним пространством здания и окружающей средой под плитой, объемный воздушный поток будет заблокирован.

Чтобы отверстия в нашей пароизоляции были проблемой адвекции, нам нужны оба:

1. Разрыв в нашей системе плиты / пола / пароизоляции. Это может произойти из-за невезения, когда негерметичный контрольный или строительный шов на нашей плите без перекрытия оказался прямо над отверстием.

2. Подбаза, связанная с атмосферой. Это зависит от того, как спроектировано подоснование, но обязательно будет иметь место при использовании систем вентиляции, распространенных в системах уменьшения воздействия радона и контроля других почвенных газов.

См. Пример на иллюстрации 2.

Иллюстрация 2 — Этот клип демонстрирует, как отверстия в пароизоляции могут быть каналом для адвекции.

Хотя это может показаться маловероятным, что эти звезды могут выровняться, ремонт дыр в пароизоляции имеет смысл. Ремонт помогает сделать нашу пароизоляцию под плитой двойным действием как своего рода воздушный барьер под плитой (почвенный газ).

Наше второе соображение: возможна ли диффузия через это отверстие?

Да, конечно. Отверстие в пароизоляции образует локализованную область, в которой вероятно усиление диффузии. Это просто вопрос относительного сопротивления между бетоном / воздухом и пароизоляционными материалами, с которым сталкиваются молекулы водяного пара под плитой при движении вверх.

Пароизоляция сделана из материалов, которые обеспечивают извилистый путь для движения водяного пара, но эти молекулы найдут свой путь сквозь нее.Путешествие долгое и трудное, как если бы вы пытались пробиться сквозь пышные джунгли с унылым мачете.

Отверстие в пароизоляции может быть «занято» воздухом или бетоном. Интуитивно понятно, что воздух оказывает очень небольшое сопротивление диффузии пара; бетон действительно обеспечивает некоторое сопротивление диффузии, но (при типичной толщине плиты) он на несколько порядков менее устойчив, чем сопротивление, обеспечиваемое пароизоляцией (подумайте о редком лесу, по которому можно легко пройти, а не о тех джунглях, которые нужно вырубить и пробивайтесь сквозь него).Частично причина, по которой это так, зависит от структуры бетона и конкретной природы монолитного бетона.

Бетон может быть довольно плотным, но все же пористым! Кроме того, пористая структура монолитного бетона имеет тенденцию выравниваться по вертикали в зависимости от способа гравиметрического разделения бетона во время первоначальной укладки.

Водяной пар, на самом деле, встречает большее сопротивление, пытаясь двигаться горизонтально через отлитую на месте плиту, чем вертикально. В результате профиль диффузии водяного пара под плитой, диффундирующего через бетонную плиту на плите или под ней, может первоначально выглядеть, как показано на Рисунке 3, конической формы, распространяющейся вверх от любого отверстия в пароизоляции.

Иллюстрация 3 — Водяной пар встречает большее сопротивление при движении в горизонтальном направлении через залитую плиту на месте.

Если уложен пол, чувствительный к влаге, то области за пределами конуса, возможно, будут подвержены меньшему риску немедленного воздействия этой влаги. И возможно, что количество водяного пара, диффундирующего вверх из этого отверстия, все еще достаточно мало, чтобы он никогда не создавал условий, которые могли бы вызвать проблемы с полом или разрушение клея.Однако исследования Брюса Супренанта и Уорда Малиша показали, что локальные проколы в нижележащем пароизоляционном слое могут иметь значительное влияние на скорость выделения паров влаги (MVER) из бетона, расположенного выше. Как резюмировал Комитет 302 ACI в своем Руководстве ACI 302.2R-06 для бетонных плит, которые принимают влагочувствительные напольные материалы:

«Отверстие под гвоздь диаметром 1/8 дюйма (3,2 мм) позволяло средний MVER составлять 1,3 фунта. / 1000 фут2 / 24 ч, а отверстие для столбика диаметром 5/8 дюйма увеличило средний MVER до 3 фунтов / 1000 фут2 / 24 ч.Поскольку норма 3 фунта часто является максимально допустимой для установки чувствительных к влаге напольных покрытий, отверстия для столбов такого размера, вероятно, могут вызвать локальные разрушения напольного покрытия или задержать установку напольного покрытия ».

Учитывая эти обстоятельства, вы, возможно, читали, что если пароизоляция покрывает 95 процентов установки, пользователь получает 95 процентов защиты. Это правда, но спросите себя: если пять процентов вашего напольного покрытия будут разрушены в результате накопления нежелательной диффузии водяного пара, потребуется ли вам заменить 100 процентов пола? Даже один процент некачественной защиты может вызвать проблемы в течение достаточно длительного периода времени и привести к дорогостоящей (хотя и более локальной) проблеме.Мы должны и впредь проявлять бдительность, чтобы уменьшить количество отверстий в пароизоляции, чтобы противостоять диффузии водяного пара под плитой через площадь основания плиты.

Другие способы, которыми дыры в пароизоляции могут создавать проблемы

Отверстия в воздушном или пароизоляционном барьере также могут привести к другим проблемам. Если жидкая вода попадает в отверстие в пароизоляции, это, безусловно, может вызвать проблемы. Это особенно актуально, если поверх пароизоляции, между ним и плитой используется песок или другой слой заполнения.

Вода — жидкость и пар — которая попадает в «промокательный» слой (поскольку он часто использовался, чтобы помочь избытку смешанной воды просачиваться через поверхность плиты после укладки), может растекаться по отпечатку плиты , потенциально вызывая проблемы на участках далеко за пределами исходного отверстия.

На иллюстрации 4 изображена еще одна проблема: высокий уровень грунтовых вод.

Иллюстрация 4 — Вода, которая попадает в слой «промокательной бумаги», может растекаться по отпечатку плиты.

Плита, отлитая непосредственно на пароизоляцию, также может подвергаться воздействию этого источника жидкой воды — помните, что пароизоляция не обязательно является водонепроницаемой, а гидроизоляционные мембраны не могут быть хорошими пароизоляционными материалами. Однако, как это было верно в наших примерах, относящихся к диффузии выше, если плита отлита непосредственно над пароизоляцией, жидкая вода с большей вероятностью повлияет только на более локализованную область над отверстием и вокруг него.

Мы также должны иметь в виду, что существуют и другие почвенные газы, которые могут проникать в наши здания через плиту или в другое место, путем диффузии или утечки воздуха.Радон — яркий тому пример. Нам нужно не только заботиться о создании воздухо- и пароизоляции под нашими плитами; нам также может потребоваться выявить другие потенциальные неоднородности по периметру плиты, чтобы их также можно было заделать (что часто можно сделать во время установки пароизоляции или размещения перекрытий с помощью герметиков для швов).

Даже маленькие отверстия могут привести к большим проблемам

Различия между диффузией и адвекцией выдают важный факт: утечка воздуха переносит гораздо больше влаги в здание, чем диффузия, вероятно, на несколько порядков.Это один из первых моментов, который сделают консультанты по построению конвертов, и это критически важный факт, который необходимо знать, в первую очередь, в приложениях высшего уровня. Но для границ раздела под плитой и под землей, поскольку воздухообмен и объемное движение воздуха часто ограничены, эта разница исчезает; Фактически, защита от диффузии становится критически важной для борьбы с повреждениями напольных покрытий и проблемами с адгезией, а также для снижения вероятности роста плесени.

Отверстия в пароизоляции под плитой или в замедлителе схватывания важно отремонтировать, чтобы свести к минимуму потенциальные неблагоприятные эффекты, связанные как с диффузией пара под плитой, так и с проникновением влаги из-за объемного воздушного потока.Передовой опыт — в частности, ASTM E1643 — требует ремонта поврежденных участков.

Одна случайная проколка вряд ли приведет к гибели вашего проекта. Даже несколько маленьких дыр в проекте — не повод терять сон. Но за десятилетия работы в области диффузии водяного пара и защиты под плитами я еще не видел, чтобы человек ходил с булавкой и протыкал дыры. Однако то, что я вижу все время, — это повторяющиеся проколы из временных столбов формы, намного больше булавки, что увеличивает вероятность возникновения проблем.Я мог бы написать еще целую статью на эту тему.

Это лучшая практика. Ремонт несложный. А последствия небольшой проблемы могут обойтись дорого. Избегайте дыр на первой стороне оболочки здания.

Подъемник перекрытий — подъем бетонных перекрытий

Компания HMI

Если ваш бетон проседает, вполне вероятно, что бетонная плита была установлена ​​на плохо уплотненный грунт. Возможны также подповерхностная эрозия и усыхание почвы.

Если вам повезло, что в вашем районе есть укладчик плит, вам не придется заменять бетон. Эти подрядчики могут поднять плиту на исходный уровень, закачав раствор или пену под плиту. Этот процесс подъема бетона также иногда называют подъемом грунта.

Впрыскивание пенополиуретана: альтернатива укладке плит

Возможности для бизнеса по выравниванию бетона

Найдите специалиста по подъему бетона

Они просто просверливают специально расположенные отверстия в установленных плитах.С помощью переносного насоса и гибких шлангов заполняют эти отверстия специальной смесью. Подъем плиты с помощью этого метода часто можно выполнить за несколько часов.

Часто стоимость выполнения такого рода выравнивания бетона составляет менее половины стоимости замены новой плиты.

Преимущества подъема перекрытий

  • Этот ремонт бетона можно производить практически в любую погоду. Материал, введенный под плиту, обеспечивает прочное основание.
  • Ландшафтный дизайн практически не нарушается.
  • Ничего не нужно снимать с плиты, так как насос может поднять вес плиты и всего, что вы на нее положили.

Почему раковины из бетона

Засыпной грунт почти всегда кладется вдоль фундамента дома и гаража после завершения фундаментных работ. Это заполняет пустоты, образовавшиеся в процессе строительства фундамента. Строитель редко тратит время на уплотнение этой грязи.

Почвы состоят из твердых частиц и пустот между ними.Однако пустоты в почве могут создать большие проблемы для зданий и бетонных плит. Сосредоточенные нагрузки, такие как здания или плиты, могут буквально выдавливать воздух и воду из почвы.

Когда это происходит, почва проседает, и здания или плиты следуют за ней. В результате получается неровный бетон, непривлекательный и небезопасный.

Как избежать проблем с самого начала

Можно избежать затонувших бетонных плит. Вместо установки насыпной грязи строитель должен установить гранулированную насыпь, такую ​​как песок или песчано-гравийная смесь.Эти материалы можно довольно легко уплотнить с помощью ручного вибрационного компактора.

Этот материал также следует использовать для заполнения траншей, пересекающих тротуары и проезды.

Правильное уплотнение удалит воздушные пустоты, которые, если их не удалить, позже осядут и вызовут растрескивание и оседание бетона.

Преимущества Slabjacking

Slabjacking имеет много преимуществ:

  • Затирка, используемая для подъема плиты, обеспечивает устойчивое основание, тем самым укрепляя плиту.
  • Низкая стоимость: стоимость подъема бетонной плиты в исходное положение составляет примерно треть по сравнению с заменой.
  • Поскольку плиты не снимаются, беспорядка и неудобств очень мало.
  • Без потери использования: Традиционный грязеджек позволяет клиенту сразу же использовать плиту. При замене плиты бетон должен выдерживаться не менее 28 дней.
  • Нет никаких отходов, по сравнению с заменой плиты, когда удаленный материал попадет на свалку, результаты лучше с экологической точки зрения.
  • Отсутствует шумное разрушение бетона с пылью и мусором.
  • Slabjacking
  • можно выполнять практически в любых погодных условиях.
  • Окружающая трава не выкапывается, поэтому нет необходимости пересевать и ждать, пока вырастет новая трава.
  • Поскольку старые плиты все еще там, цвет бетона остается неизменным.

Наглядный обзор подъемных домкратов

В утопленной плите просверливаются отверстия диаметром 1-5 / 8 дюйма.

Затирочная смесь закачивается под плиту с помощью нашего специализированного оборудования. После заполнения любой пустоты раствор становится под давлением, гидравлически поднимая плиту на желаемую высоту.

Отверстия заделываются бетонной смесью.

Фотографии предоставлены Concrete Slab Jacking, Inc. в Мэриленде, США

Как поднять бетонную плиту

Сначала просверливается или просверливается ряд отверстий размером от 1-1 / 2 до 2 дюймов в утопленной плите.

Затем растворная смесь под низким давлением (около 10 фунтов на квадратный дюйм) перекачивается под плиту с помощью 2-дюймового шланга с соплом, которое вставляется в отверстия. Как только любые полости или пустоты заполнены, цементный раствор оказывается под давлением, гидравлически поднимая плиту на желаемую высоту. Затирка обычно состоит из воды, портландцемента, бентонита или зольной пыли и песка. Добавки используются для предотвращения усадки.

Затем просверленные отверстия заделываются бетонной смесью.

Шаг 1: Просверливание отверстий

Количество необходимых отверстий зависит от размера плиты.Для плиты меньшего размера, такой как тротуарная плита со стороной не более четырех футов, может потребоваться прокачка раствора только через одно или два отверстия в середине плиты.

В плитах большего размера могут потребоваться три отверстия, расположенные в виде треугольника. Расстояние, примерно связанное с толщиной плиты, определяет общее количество отверстий. Чем толще плита, тем дальше друг от друга можно просверлить отверстия.

В большинстве операций отверстия просверливаются на расстоянии от трех до восьми футов друг от друга, но не ближе 1 фута от края плиты.Если нет причин не делать этого, отверстия следует сверлить на примерно равных расстояниях друг от друга.

Некоторые опытные подрядчики непреклонны в том, что размер отверстия очень важен, для других он может иметь очень мало значения, если он выполняет свою работу, поэтому чем меньше, тем лучше. Обычный диапазон составляет 1 дюйм в диаметре в нижней части спектра и максимум 2 дюйма в диаметре в верхней части.

Шаг 2: Перекачивание раствора

При большинстве работ закачку раствора следует начинать с самой нижней точки плиты.В тех областях, где раствор будет поднимать больше всего, используется более тяжелый раствор. Оператор перемещается от отверстия к отверстию по мере того, как плита поднимается примерно на дюйм за дюймом. Затем он возвращается и повторяет процесс.

Дополнительные отверстия могли быть просверлены в качестве «опорных» отверстий для заполнения, чтобы поддерживать плиту при ее подъеме. Эти отверстия обычно заполняются менее плотным и более жидким раствором, поэтому он легко проникает в более мелкие пустоты.

Этап 3: Заделка отверстий

Это последний этап процесса укладки плит.Сначала удаляется оставшийся раствор в просверленных отверстиях. Затем отверстия заполняются плотной строительной смесью, аккуратно удаляя поверхность.

Помните, что залатанные отверстия часто являются наиболее заметной особенностью поднятой плиты, но их можно сделать менее заметными, просверлив стержни вместо отверстий, закодировав стержни и приклеив их обратно в те же отверстия после укладки плиты. Однако этот процесс намного медленнее и, следовательно, дороже.

Оборудование и материалы для укладки плит

Оснащение:

Основное оборудование при укладке плит включает перфоратор, смеситель для цементного раствора и насос для раствора.

Следите за тем, чтобы все оборудование содержалось в хорошем рабочем состоянии и регулярно обслуживалось. Отказ оборудования во время операции по укладке плит может привести к осложнениям проекта.

Смесители для раствора часто являются слабым звеном в работе, вызывая множество проблем с техническим обслуживанием и простои. Чаще всего это высокоскоростные смесители с коллоидным сдвигом или их эквиваленты, способные производить однородную и однородную смесь без комков. Для более мелких работ может потребоваться только миксер для раствора для надлежащего перемешивания раствора.Смеситель должен иметь объем не менее 7 кубических футов с двигателями мощностью около 10 лошадиных сил и быть сконструирован таким образом, чтобы выдерживать интенсивное использование. Консистенция раствора должна обеспечивать равномерное течение материала под плитой, чтобы обеспечить распространение раствора и равномерный подъем.

Другие функции могут включать:

  • Обеспечивает максимальную циркуляцию воздуха благодаря корпусу двигателя, обеспечивающему максимальную циркуляцию воздуха за счет дополнительных вентиляционных отверстий. Это предотвращает накопление тепла.
  • Усиление подвески и восстановление фаркопа.
  • Использование закрытого зубчатого привода вместо ремня для меньшего количества поломок.
  • Колесные подшипники служат дольше, если на колесах есть колпаки ступицы, защищающие от пыли и мусора.
  • Использование всех стальных лопастей смесителя с резиновыми наконечниками изнашивается быстрее.
  • Убедитесь, что на дышле прицепа есть ручки, чтобы снизить вероятность травм ног рабочего во время маневрирования миксером.

Насосы для раствора обычно представляют собой поршневые насосы прямого вытеснения; пневматические насосы с двойной диафрагмой; или винтовые насосы прогрессивного действия с гидравлическим приводом.Производительность одноцилиндровых гидравлических поршневых насосов составляет до 110 кубических футов в час, а производительность двухцилиндровых моделей — 180 кубических футов в час. Какой бы насос ни был выбран для работы, он должен обеспечивать переменное давление от 1 до 100 фунтов на квадратный дюйм и обеспечивать равномерную и последовательную подачу раствора. Насос также должен обеспечивать скорость не менее 60 галлонов в минуту. Блок управления насосом находится у форсунки.

Доступны установки Slabjacking, которые представляют собой комбинацию лопастного смесителя и поршневого насоса.Однако эти высокопроизводительные агрегаты с высокой производительностью обычно наиболее подходят для высокопроизводительных работ, таких как строительство шоссе, где они могут перекачивать несколько кубических ярдов раствора в час при линейном давлении до 600 фунтов на квадратный дюйм.

Обычно требуется перфоратор или корончатый станок , который предотвращает чрезмерное запыление и разрыв основания плиты. Сверло должно иметь четыре вершины и обслуживаться так, чтобы отверстия не были «овальными». Газовая роторная ударная дрель с коронкой диаметром 2 или 2 дюйма является обычным инструментом для этого применения.

Материалы:

Затирка, используемая при укладке плит, представляет собой смесь воды, портландцемента и некоторой комбинации известняковой пыли, летучей золы или песка, а также добавок. Консистенция должна быть однородной пасты с достаточной оседлостью, чтобы гарантировать, что все пустоты заполнены, чтобы предотвратить чрезмерное напряжение на плите. Полная прочность должна быть минимум 5 МПа.

Если не указано иное, используется нормальный портландцемент

Тип 10. Портландцемент умеренного содержания типа 20 используется там, где важны меры предосторожности против умеренного сульфатного воздействия.Портландцемент с низким содержанием влаги и гидратации типа 40 используется там, где необходимо минимизировать скорость и количество пустоты. Сульфатостойкий портландцемент типа 50 следует использовать там, где раствор подвергается сильному сульфатному воздействию.

Содержание цемента может составлять от 5% до 20% от веса сухих материалов, в зависимости от требуемого времени схватывания.

Песок: используется мелкий песок (5 мм) без ила

Присадки: Бентонит используется для улучшения смазки, которая обеспечивает полное заполнение пустот и уменьшает утечку.Пропорции не должны превышать 12% во избежание снижения прочности.

Расширители используются для компенсации усадки во время отверждения.

При необходимости добавляется цементное фондю для ускорения схватывания.

Проблемы и решения при подъеме бетона

Проблема : Раствор не накачивается в отверстие или не вытекает обратно.

Решение: Продуйте отверстие воздухом или просверлите его глубже в основание.

Задача : Образуются новые трещины или увеличиваются старые.

Решение: Обычно проблема связана с техникой: закачка слишком большого количества раствора в одно отверстие, использование слишком жесткого раствора или прокачка отверстий в неправильной последовательности. Практическое правило: не поднимайте плиту более чем на дюйм, закачивая одно отверстие.

Проблема : Плита поднимается не в том месте.

Решение: Возможно, раствор получился слишком тонким. Оставьте отверстие на некоторое время и вернитесь с более густым раствором.

Проблема : Плита сцепляется с бетоном и не поднимается.

Решение: Раствор может течь под прилегающей плитой, используйте более густой раствор. Вы также можете уменьшить заедание, расколов бетонный край плиты, пропилив разгрузочную щель на всем протяжении плиты, убедитесь, что стыки и трещины чистые, прежде чем начинать перекачивание раствора.

Проблема : Затирка протекает через трещины или стыки на стороне плиты.

Решение: Дайте ему настроиться, затем возобновите нормальную перекачку.Утечки на краю плиты можно устранить, используя более густой раствор.

Cut It Out | Журнал Concrete Construction

Часто необходимо вырезать отверстия в бетонных плитах перекрытия. Для плит, армированных арматурой или проволочной сеткой, это считается обычным делом. Однако для плит после натяжения (PT) это можно ошибочно считать трудным, дорогим и опасным. Это заблуждение сохраняется, потому что полевые процедуры и оборудование, используемые для создания отверстий и проникновений, недостаточно изучены; беспокойство, которое иногда называют причиной отказа от использования конструкции PT в конкретном приложении.

Вырезание отверстий в плитах PT требует осторожности и осторожности из-за возможности порезания сухожилия PT. Сухожилия несут большое усилие, обычно около 27000 фунтов для пряди диаметром 1/2 дюйма, и их необходимо ослаблять контролируемым образом, чтобы обеспечить производительность и безопасность. Тем не менее, при наличии надлежащих знаний о поведении конструкций, ремонтном оборудовании и полевых методах технического обслуживания модернизация отверстий и других отверстий в пластинах ПК не только осуществима, но и достижима безопасно и экономично.

Виды проемов и проходок

Существует два типа отверстий, которые обычно вырезают в существующих плитах: небольшие отверстия и большие отверстия. Небольшие отверстия прорезаются в плите, не затрагивая ни одну из существующих арматурных жил. Большие отверстия требуют обрезки существующих сухожилий.

Малые проходки. Как правило, можно предположить, что эффект малых проникновений будет незначительным, и плита будет вести себя аналогично плите без при условии, что ни одна из существующих арматурных элементов не разрезана во время пробивки отверстия; проем не располагается близко к опорной колонне; проем не располагается рядом с сосредоточенной нагрузкой; и проем или группа проемов существенно не уменьшают эффективную площадь полки опорной балки.

PTI Важно найти существующие сухожилия с помощью оборудования неразрушающего контроля. Если проход должен быть расположен рядом с муфтой, заглушкой, большим трубопроводом или другой пустотой, необходимо использовать стальную трубу Schedule 40 или другое техническое решение, чтобы избежать возможного прорыва анкера.

Однако следует проявлять здравый смысл. Большое количество небольших отверстий в сконцентрированной области может иметь значительное влияние на прочность и жесткость плиты, особенно если несколько мягких арматурных стержней прерываются.

Перед прорезанием небольших отверстий в плите из PT необходимо определить местонахождение существующих арматурных элементов с помощью оборудования неразрушающего контроля (NDT). Доступны различные методы неразрушающего контроля для определения местоположения арматуры внутри плиты. После того, как арматура будет расположена и нанесена маркировка на плите, можно сделать небольшие проходки, используя оборудование для корончатого сверления или отбойные молотки.

В зоне непосредственно за анкеровкой не должно быть рукавов, заглушек, больших каналов или других пустот или скоплений, которые могут вызвать разрушение бетона в этой зоне высокого напряжения.Если в этой области необходимо расположить проход, необходимо использовать стальную трубу Schedule 40 или какое-либо другое инженерное решение для эффективной передачи напряжения через отверстие и во избежание возможного прорыва анкера. См. Рисунок 1.

Большие проемы. Иногда необходимы большие проемы для лестничных клеток или больших шахтных каналов между этажами. Создание большого отверстия в плите PT может потребовать разрезания нескольких жил. Следует проконсультироваться с инженером, чтобы проанализировать влияние отверстия на плиту.Этот анализ должен показать, что прочность достаточна и что все условия пригодности к эксплуатации (например, прогибы) соблюдены. Большие проемы также могут существенно повлиять на поведение конструкции в целом.

Что следует знать о трещинах в фундаментной плите

ОПУБЛИКОВАНО: 15 сентября 2017 г. • 6 МИНУТ НА ЧТЕНИЕ

Бетонные плиты необходимы для структурной устойчивости и дизайна современных зданий.Одну толстую бетонную плиту часто используют в качестве фундамента для больших зданий — так называемый «фундамент плита на уровне », который опирается на утрамбованный грунт и обеспечивает горизонтальное положение здания. Прочтите этот пост, чтобы узнать, как исправить трещины в фундаментной плите

.

С точки зрения функции бетонные плиты служат как основанием для первого этажа, так и верхними плитами, которые могут действовать как перекрытия. Бетонные плиты имеют решающее значение и служат множеству целей. В этой статье вы узнаете, как исправить трещины в фундаменте из цементной плиты.

Помимо того, что они имеют плоскую поверхность, они также несут нагрузку от конструкции над ними и действуют как звукоизоляторы от тепла и огня. Фактически, зазоры между плитами часто обеспечивают изолированные и безопасные пространства для таких строительных объектов, как электрические и водопроводные системы.

Плита заливается так, чтобы она была толще по краям, с армирующими стержнями, используемыми для усиления конечностей и сохранения ее структурной целостности. В зависимости от погоды и окружающей среды под плитой может также находиться слой дробленого гравия для слива излишков воды, который, если за ним не ухаживать должным образом, может вызвать растрескивание.Вставка проволочной сетки в плиту во время заливки снижает вероятность появления трещин.

Общие признаки проблем с фундаментом

  • Трещины в фундаменте, трещины в стенах / полу и другие трещины
  • Осадка или опускание фундамента
  • Провал фундамента
  • Двери, которые заедают или не открываются и не закрываются должным образом
  • Зазоры вокруг оконных рам или входных дверей
  • Обвисшие или неровные полы
  • Влажное пространство для прохода в пирсе и балочном доме
  • Прилавки и шкафы отделяющиеся от стены

Предупреждающие признаки проблем с фундаментом

1.Наружные трещины

На внешних стенах или на ступенях могут быть небольшие трещины, но это не повод для беспокойства. Если вы заметили большие зигзагообразные трещины, значит, с вашим фундаментом что-то не так. Трещины в кирпиче или выступающие кирпичи следует время от времени проверять.

2. Трещины внутри гипсокартона

Вы должны осмотреть свой дом и проверить, нет ли внутри гипсокартона зигзагообразные трещины, оканчивающиеся наверху стены.Обязательно вызовите подрядчика, если обои отслаиваются от стены и есть трещины на стыке потолка и стены.

3. Двери непрямые и неровные

Лишь несколько домов после заселения отремонтированы, но вы должны следить за тем, чтобы двери не были квадратными, а в стене над ними следует заглядывать трещины. Многие владельцы проливают воду на неровные полы только для того, чтобы видеть, как вода течет в одном направлении. Но беспокоиться стоит только в том случае, если уклон пола составляет более одного или двух дюймов на каждые 15 футов.

4. Отделение дверной рамы / оконной рамы от кирпича

Еще одна вещь, на которую следует обратить внимание, — это то, не отрывается ли оконная или дверная рама от кирпичной стены, поскольку это признак неисправности в фундаменте.

5. Гнилая древесина — пирс и балки

В гнилой древесине опор и балок виднелся плохой фундамент, что никогда не бывает хорошим знаком. Когда влажность подвала или подполья слишком высока, произошло наводнение или лучи атакованы термитами, это никогда не является хорошим знаком.

6. Подскакивающие полы — гнилое дерево

Вы должны знать, что ваш фундамент в беде, если полы подпрыгивают из-за гнилого дерева. Если полы напоминают батуты, вам следует их профессионально проверить.

7. Трещины в плитке

Плитка может быть довольно твердой, но также хрупкой при хранении при высокой температуре. Есть несколько вещей, которые могут привести к растрескиванию плитки, но слишком много трещин в ванной, кухне или других местах может означать, что есть трещина в фундаментной плите.

8. Разделение компенсационных швов

Когда в конструкциях установлены компенсаторы для компенсации движения, вызванного смещением земли, влажностью, температурой, событиями и ветром. Разрушение фундамента может вызвать расслоение компенсатора, что приведет к его выходу из строя. Это вызывает повсеместное растрескивание и может привести к разрушению фундамента.

9. Гвозди выскакивают из гипсокартона

Даже несмотря на то, что вид гвоздей, выскакивающих из гипсокартона, может быть безвредным и легко исправить.В случае широкого распространения следует вызвать специалиста по номеру

.

10. Стены отрываются от дома

Обычно следует немедленно связаться со строительным подрядчиком, если вы заметили, что внешняя стена на самом деле отрывается от дома. Если стена не закреплена, она рухнет.

Если почва под фундаментом начинает сдвигаться, то есть части фундамента, которые могут провалиться в землю. Это приводит к тому, что фундамент наклоняется и перестает быть ровным относительно земли.Со временем трещины появятся вокруг участков, на которые повлиял сдвиг почвы. Трещины в фундаменте могут быть вызваны рядом причин, в том числе сезонными изменениями климата. Из-за этого небезопасно предполагать, что ваш дом заселяется просто из-за трещин в фундаменте.

В плиточном фундаменте можно ожидать усадки и трещин, и они очень распространены. Обычно они не нарушают структурную целостность дома. Из-за влажности такие вещи, как деревянные полы, отделка, деревянные каркасы, могут сжиматься и адаптироваться к более низкой влажности в помещении.Аналогичным образом при изменении температуры расширение и сжатие может происходить ежедневно и сезонно.

Дома рассчитаны на перемещение почвы почти на 1 дюйм. Но на очень обширных почвенных территориях фундамент из плит может быть спроектирован для перемещения почвы на глубину до 4 дюймов.

Если фундамент перемещается, конструкция перемещается, что вызывает трещины, деформацию и раскатывание. Здесь следует создать фундамент для сохранения структурной целостности, но трещины — это нормально.

Типы трещин в фундаментной плите:
  • Волосные трещины
  • Пластиковая усадка
  • Всплывающие окна
  • Трещины
  • Масштабирование
  • Выкрашивание
  • D-трещина
  • Растрескивание со смещением

Бетон используется в фундаменте из-за его долговечности и прочности, но это не надежный материал.Факторы, варьирующиеся от типа почвы до погодных условий, могут вызвать появление опасных трещин в фундаментных плитах.

В общих чертах, трещины подразделяются на активные и неактивные. Активные трещины со временем меняются, расширяются и перемещаются в разных направлениях, тогда как спящие трещины остаются неизменными. Опасность в обоих случаях заключается в том, что трещины могут направлять влагу и вызывать повреждения, требующие все большего ремонта, чем дольше они остаются незамеченными. Опасность, которую представляет трещина в плиточном фундаменте, зависит от ее направления, ширины и глубины.Кроме того, риск растрескивания зависит от затвердевшего, неотвержденного и железобетона. Ниже приведены некоторые конкретные типы трещин, которые встречаются в фундаментных плитах.

1) Волосные трещины

Это очень тонкие, но, возможно, глубокие трещины. В первую очередь они вызваны оседанием бетона во время его застывания. Если микротрещина в фундаментной плите глубокая, со временем это может привести к более широкому и более серьезному растрескиванию внутри плиты.

2) Пластическая усадка

Эти трещины также возникают при неправильном затвердевании бетона, т.е.е., если поверхность сохнет намного быстрее, чем внутренние слои плиты. Трещины обычно достигают середины бетона, они довольно короткие и возникают беспорядочно по всей поверхности.

3) Всплывающие окна

Это углубления на поверхности плиты. Они возникают, когда заполнитель (материал, первоначально смешанный с цементом, например, песок) с части поверхности плиты становится достаточно абсорбирующим, чтобы расширяться и «выскакивать» из поверхности бетона, оставляя за собой зазор.

4) Трещины

Другое явление на поверхности, вызванное неравномерной сушкой во время отверждения, но гораздо более мелкие, чем другие подобные трещины, поэтому повреждение не очень серьезное.

5) Масштабирование

Со временем и из-за плохой защиты от воды (расслоения) бетон впитывает воду и вынужден расширяться, когда температура опускается ниже нуля. В качестве альтернативы, воздушные карманы, захваченные у поверхности, также могут вызвать это расширение. Кусочки поверхности трескаются и выталкиваются наружу, образуя мелкие неглубокие пузыри, покрывающие бетонную поверхность.Это может означать трещину в плиточном фундаменте.

6) Выкрашивание

Еще один вид поверхностной депрессии, но больше и глубже, чем чешуйка. Они могут иметь линейный характер, когда возникают вдоль арматурного стержня, и обычно вызваны плохой конструкцией стыков или ржавчиной арматуры внутри бетона. Ржавчина является обширной и, таким образом, может создавать давление, вызывающее повреждение плиты. Присутствие влаги усугубляет коррозию, и она усугубляется, если растрескивание достаточно серьезное, чтобы обнажить металл.

7) D-образное растрескивание или растрескивание, связанное с износостойкостью

Эти трещины формируются в течение нескольких лет и возникают глубоко под поверхностью. Повторяющееся замерзание и оттаивание влаги внутри фундамента постепенно изнашивает заполнитель и крошит бетон, что делает его довольно уязвимым, когда на поверхности видны трещины.

8) Растрескивание со смещением

Трещины со смещением вызывают разницу в высоте бетона по обе стороны от трещины.В большинстве случаев это происходит из-за неровной опоры для самой плиты, например, из-за плохого уплотнения грунта, инвазивного давления со стороны корней деревьев, предыдущих бетонных плит, которые не были удалены, или повторяющихся расширений и сжатий в арматуре.

Хотя многие причины растрескивания фундамента были проиллюстрированы выше, полезно знать общие погодные и экологические явления, которые приводят к такому ущербу. Это поможет избежать трещин в фундаменте, зная, чего ожидать в таких обстоятельствах.

1) Воздействие элементов и атмосферных воздействий

Чаще всего трещины в фундаменте выходят из-под вашего контроля и могут быть почти полностью связаны с внезапными и резкими изменениями погоды.

A) Снег

Снег, скопившийся возле здания, может растаять и вызвать внезапное наводнение. Если в фундаменте уже есть трещины, даже тонкие, вода со временем войдет в них и расширит их.

Б) Засуха

Уменьшение влажности грунта может привести к его усадке и удалению от фундамента.Это создает зазор между почвой и фундаментом, что может привести к опасному смещению плиты, если фундамент не поддерживается должным образом другими средствами.

C) Расширяющаяся почва

Некоторые почвы обладают большой способностью впитывать влагу и сильно зависят от нее. Высокая влажность может расширить почву под фундаментом и взорвать бетонную плиту. Ущерб может быть разным, а с равномерно уплотненной почвой он может быть даже незначительным.

D) Уплотняющая почва

Это явление противоположно расширению почвы.Хотя результат похож на засуху, то есть почва отслаивается от фундамента, причиной является свойство самой почвы, и поэтому она может возникать даже при нормальных погодных условиях.

E) Штормы и проливной дождь

Наводнение после урагана может внезапно увеличить влажность почвы и расширить ее, прижимая грунт к фундаменту и заставляя его становиться неровным или растрескиваться.

E) Корни деревьев

Когда корни деревьев выходят под фундамент или вокруг него, они впитывают влагу из почвы, заставляя ее отодвигаться от плиты или каким-либо образом изменять устойчивость фундамента.

2) Неисправности конструкции

Небрежность со стороны строителей также может вызвать трещину в плиточном фундаменте и вызвать неприятности в вашем доме.

A) Утечки в водопроводе

Утечки в доме, которые доходят до фундамента, имеют тенденцию усугублять любую проблему с обширной почвой, потому что они поставляют больше воды в почву, которая, в свою очередь, расширяется вверх.

B) Плохое строительство

В эту категорию входит любое использование нестандартных несовместимых материалов или плохо спланированный процесс заливки фундаментной плиты .Смешанные марки или прочности цемента, неправильное соотношение цемент-заполнитель, неравномерное затвердевание или армирование бетона — все это способствует появлению трещин.

C) Плохая подготовка почвы

Грунт, на котором будет укладываться фундаментная плита, должен быть максимально уплотнен. В случае, если почва сама по себе не подходит, следует использовать щебень или гравий для стабилизации фундамента и обеспечения того, чтобы влага не вызывала каких-либо проблем, связанных с почвой, перечисленных выше.Если этого не сделать или если почва не будет должным образом уплотнена, плита, вероятно, со временем станет нестабильной.

D) Плохой дренаж

Утечки или плохо спланированные стоки могут привести к контакту плиты и грунта с избытком воды. Регулярная чистка желобов и отвод сточных вод подальше от здания — простые профилактические меры, позволяющие уберечь плиту и почву от слишком большого количества влаги.


Несколько мелких или неглубоких трещин в фундаменте можно отремонтировать самостоятельно, но только после их успешного выявления.Как обсуждалось выше, кажущиеся тонкими трещины могут указывать на более серьезную проблему, и их следует оставить профессионалам. Кроме того, если плита имеет большое количество мелких трещин или трещин шириной более 1/4 дюйма, ее должен проверить инженер-строитель. В крайних случаях может потребоваться проконсультироваться с инженером-геологом для решения более фундаментальных проблем.

Важно помнить, что хотя бетон в первую очередь жесткий, он обладает некоторой способностью выдерживать напряжение и гибкость, поскольку он естественным образом расширяется и сжимается в соответствии с окружающей температурой.Следовательно, при ремонте трещины лучше всего использовать такой же прочный, но гибкий материал.

Ремонт небольшой трещины в фундаменте плиты прямо дома

Шаг 1

Очистите зону от любых незакрепленных стружек. Небольшую трещину в плиточном фундаменте можно сделать стальной щеткой или любым инструментом с твердыми краями. Для более широких трещин вам, возможно, придется использовать электроинструмент или большое зубило, чтобы как следует отколоть рыхлый материал.

Шаг 2

Смешивание сухого порошка пластыря с латексом вместо воды придает ему необходимую эластичность, о которой говорилось выше.Такие продукты быстро сохнут, поэтому лучше смешивать небольшие количества за один раз. Это лучший способ исправить трещины в фундаменте из цементной плиты.

Если у вас нет материала для пластыря из винилбетона, смешайте цемент и песок в соотношении 1: 3 и добавьте связующее для бетона, пока не получите однородную полутвердую смесь. Добавляйте больше связующего к небольшому количеству смеси по мере того, как наносите ее на трещину.

Шаг 3

Смочите трещину водой перед нанесением пластыря.Это позволяет заплате удерживать влагу (и, таким образом, правильно схватываться), вместо того, чтобы впитывать ее в окружающий бетон. Если он теряет влагу слишком быстро, заплатка может потрескаться сама по себе, будучи не в состоянии должным образом сцепиться с бетоном.

Это должно решить все проблемы, связанные с небольшой трещиной в фундаментной плите. Точно так же эта процедура требуется для устранения микротрещины в фундаменте из бетонной плиты. Обязательно очистите инструменты как можно скорее, чтобы избежать высыхания на них пасты.

Выравнивание и капитальный ремонт
1) Как выровнять несбалансированный фундамент?

Основными методами крепления затонувшего фундамента являются поддомкрачивание плит и опалубка (также известное как гидравлическое поддомкрачивание).

При прокладке плит цементный раствор (грубая смесь гравия, цемента и извести для крупномасштабного использования) закачивается под плиту через специально проделанные отверстия, чтобы поднять фундамент и восстановить его первоначальную или предполагаемую высоту.При проходке стальные стойки вставляются в неустойчивый грунт для армирования, а гидравлические домкраты используются для стабилизации бетонных плит, если грунт вызвал движение.

Поддомкрачивание плит лучше подходит для выравнивания небольших плит из залитого бетона, потому что размещение отверстий более вероятно. Кроме того, извести в растворе будет стабилизировать грунт вокруг него. Прокалывание или гидравлический домкрат — более дорогой, но надежный метод работы с большими плитами, поскольку балки и опоры используются независимо от грунта.

2) Как лучше всего отремонтировать бетонный фундамент с трещинами?

Впрыск под низким давлением с использованием эпоксидной или полиуретановой смолы — идеальный метод. Как в временных, так и в постоянных решениях важно не допустить попадания большего количества влаги в трещину. Описанная выше процедура впрыска заполнит трещину от конца до конца, таким образом, полностью запечатывая трещину. В дальнейшем использование пенополиуретана поможет вам заполнить любые зазоры под поверхностью.

Затраты и покрытие
1) Сколько стоит выровнять бетонный фундамент?

Есть несколько переменных, поэтому в конечном итоге лучше всего спросить у компании, которую вы планируете нанять. Факторы, которые влияют на стоимость ремонта, многочисленны и разнообразны, но некоторые вещи, за которые вам неизбежно придется платить, — это инженер-строитель, инженер-геотехник (грунт) и разрешение на строительство. Другие расходы зависят от вашего местоположения и деталей проблемы, таких как сейсмические работы (если ваш район подвержен землетрясениям), подземные препятствия, такие как корни деревьев или поврежденные опоры.Количество отверстий, которые вам нужно просверлить (для подъема плит), или количество опор, которые вам понадобятся для работы (в зависимости от размера здания). Обычно ремонт фундамента жилого дома занимает от 2 до 3 дней, в то время как некоторые работы занимают значительно больше времени. Стоимость разрушения конструкции и ремонта зависит от типа фундамента. Таким образом, первоначальная стоимость подъема колеблется от 20 000 до 100 000 долларов США.

2) Включает ли моя страховка домовладельца ремонт фундамента?

Это во многом зависит от причины проблемы.Проблемы с фундаментом, вызванные наводнением из-за несчастных случаев с водопроводом, обычно подпадают под действие страхового покрытия. Прочтите свою политику или обратитесь к своему провайдеру, чтобы быть уверенным.

Признаки других недостатков фундамента

Несмотря на то, что фундаментная плита всегда может иметь безвредную (незначительную) неровность, стоит обратить внимание на некоторые контрольные признаки нестабильности. Внутри дома поищите двери, которые раньше закрывались должным образом, но теперь заклинивают, или окна с аналогичной проблемой.Проверьте, есть ли зазор между дверью и рамой с одного конца, но не с другого. Это может указывать на неровный фундамент. Если у вас есть фундаментные стены или опоры, убедитесь, что они идеально прямые и не изогнуты.

Гарантия на дом и треснувшие плиты

Обычно после того, как в вашем фундаменте появляются трещины, вы начинаете задумываться, распространяется ли на него домашняя гарантия. Home Warranties в своих контрактах предлагает несколько услуг. Однако застройщики предоставляют гарантию на год после покупки нового дома.Обычно гарантии строителей покрывают фундамент, плохую проводку, водопровод и структурные проблемы. Но, в случае содержания вашей бытовой техники и систем в рабочем состоянии, у вас должна быть домашняя гарантия.
Взгляните на обзоры компаний, производящих домашнюю гарантию, чтобы определить, какая домашняя гарантия отвечает всем требованиям. Взгляните на ведущих компаний-поставщиков гарантий для дома в отрасли.

Если у вас есть сомнения, просто отправьте нам свои вопросы в разделе комментариев. Мы готовы помочь вам определить лучшую домашнюю гарантию для вас с поставщиком домашней гарантии.Обратите внимание на те компании, которые вышли из бизнеса, чтобы убедиться, что вы подписались на правильную.

План этажа | Tekla User Assistance

Для изменения пола можно использовать прямое изменение. Перед тем как начать, убедитесь, что Прямая модификация переключатель активен. Выберите этаж, чтобы отобразить панель инструментов прямого изменения.

Чтобы изменить пол, выберите соответствующий команду на панели инструментов.

Кнопка

Описание

Добавьте многоугольный проем.

Добавьте прямоугольный проем.

Добавьте линию разрыва, чтобы разделить перекрытие на два перекрытия.

Измените проемы или внешнюю границу пола. Этот команда активна по умолчанию.

Сделайте пол деформирован за счет смещения одной или нескольких вершин экстерьера граничный многоугольник с плоскости.

Измените смещения на границах перекрытия.

Изменить планировку этажа:

  • Изменить ширина или профиль любой из плит перекрытия.
  • Изменить сторону разреза, когда плита разрезается на меньшую ширину.
  • Изменить зазоры между плитами.
  • Изменить направление плит.
  • Изменить порядок плит, когда плиты не совпадают ширина или профили.

Добавить или изменить детали детализации которые применяются только к определенным плитам в планировке пола. Компоненты детализации перечислены на Вкладка Детализация.

Вы можете подать заявку одинаковые настройки компонента детализации для всех перекрытий в планировка этажа с использованием атрибутов схемы этажа.

Щелкните команду обновления, чтобы повторно запустить составная часть. Например, если у вас есть новые детали, которые должны вырезать вокруг них отверстия, команда обновления гарантирует, что разрезы показаны правильно.

Известные ограничения

Планировка этажа не предназначен для работы с перекрытиями, где планировка находится не в одной плоскости.Эгдес может быть смещение от плоскости только для деформации пола, а не для перекрытия полов, несколько самолетов.

На изображении ниже показан пример, когда Планировка этажа использовалась для создания нескольких плоскостей. Если таким образом используются сборные плиты, результат будет неправильным. Используйте несколько Компоненты компоновки этажей для создания сборных перекрытий с несколько самолетов.

Добавить многоугольный проем

  1. Щелкните.

  2. Укажите угловые точки проема.

    Вы можете забрать очки на линии сетки или можно указать опорные точки опорных деталей. Ты смещения можно изменить позже.

Добавить прямоугольный проем

  1. Щелкните.

  2. Укажите угловые точки проема.

    Вы можете забрать очки на линии сетки или можно указать опорные точки опорных деталей.Ты смещения можно изменить позже.

Добавьте линию разрыва, чтобы разделить перекрытие на две плиты

  1. Щелкните.

  2. Укажите конечные точки линии разрыва.

Разделить план этажа на два отдельных этажа

  1. Выберите шов или линию разрыва.

  2. Щелкните по контекстная панель инструментов.

После разделения вы можете изменять оба макета независимо. Обратите внимание, что разделение не может быть отменено, и вы не можете снова объединить два макета.

Изменить проемы и внешнюю границу этажа

  1. Кнопка активна дефолт.

    Ручки показаны для внешняя граница и все отверстия в полу.

  2. Выполните одно из следующих действий:

    • Чтобы переместить край, перетащите любую из линий края.Удерживайте левую кнопка мыши при перетаскивании.

    • Чтобы переместить угловую точку, перетащите ручку в углу.

    • Чтобы добавить новые точки к краю, перетащите маркер в середине край.

    • Чтобы удалить любую из точек, выберите ручку в углу и нажмите клавишу Delete.

    • Чтобы пол искривился, сместите вершины внешней части. граница так, чтобы все вершины не находились в одной плоскости.

      Перетащите маркер обычно для перемещения вершин в исходной плоскости пола.

      Удерживая Клавиша Alt при перетаскивании для перемещения вершина перпендикулярна плоскости пола.

      Удерживая Alt и Shift клавиши для перемещения вершины как в плоскости, так и вне плоскости путем привязки к любой точке модели.

Изменить смещение на полу границы

  1. Щелкните.

    Ручки для модификации показано смещение. Если есть смещения, размеры смещения равны также показано.

  2. Чтобы отрегулировать смещение, выполните одно из следующих действий:

    • Перетащите линии смещения кромок.

    • Выберите одну или несколько линий смещения, удерживая Клавиша Shift.

      Когда у вас есть выделенные линии смещения, щелкните правой кнопкой мыши любую из выбранных линий. Введите значение смещения в отображаемую панель инструментов и щелкните.

Обратите внимание, что при использовании команды смещения Панель инструментов прямого изменения отображает слои планировки этажа. Каждый слой может иметь разные смещения. Вы можете выбрать, какие слои нужно изменить. Самый простой способ — выберите все слои и установите одинаковые смещения в каждом слое.

Изменить планировку этажа

  1. Щелкните.

    Следующие прямые Показано элементов модификации:

  2. Чтобы изменить планировку этажа, выполните одно из следующих действий:

    • Чтобы изменить ширину перекрытия, выполните одно из следующих действий:

      • Чтобы переместить все швы, выберите один шов и начните перетаскивание.

      • Чтобы добавить новый шов, выберите шов, удерживая Ctrl и начните перетаскивание. Когда вы перестанете перетаскивать и отпустите клавишу мыши, появится новый в это место добавляется шов.

      • Чтобы уменьшить на одну плиту, выберите шов, удерживая Клавиша Alt и начните перетаскивание. Плита с левой или правой стороны делается меньше и все плиты на другой стороне переместятся вместе со швом.

    • Чтобы изменить профиль, ширину и сторону среза плиты, щелкните правой кнопкой мыши ручка плиты.

      Когда профиль плиты фиксируется (не параметрически), плита разрезается либо по стороной, если ширина меньше исходной. В Сторона обрезки по умолчанию — передняя кромка для первая плита и задняя кромка для всех остальных по отношению к направление макета.

      Вы можете изменить свойства нескольких плит одновременно, удерживая клавиша Shift при выборе перекрытий.

    • Чтобы изменить ширину зазора между плитами, выполните одно из следующих действий: следующий:

      • Перетащите конец размера зазора.

      • Щелкните правой кнопкой мыши маркер линии шва, введите ширину и щелкните .

        Можно изменить несколько промежутков одновременно, удерживая клавиша Shift при выборе линия шва ручки.

    • Чтобы переместить перекрытие или изменить порядок перекрытий, перетащите перекрытие ручки.

    • Чтобы изменить направление перекрытия, перетащите направление перекрытия. ручка.

    • Чтобы удалить перекрытие из компоновки, выберите ручки перекрытия и нажмите клавишу Delete.

Блокировка и разблокировка швов

Вы можете заблокировать и разблокировать швы на контекстной панели инструментов.

  1. Выберите шов.

  2. Нажмите, чтобы заблокировать шов.

    Кнопка меняется на, когда шов заблокирован. Нажмите кнопку еще раз, чтобы разблокировать.

Когда шов заблокирован, и вы перетаскиваете швы (с или без Alt / Ctrl клавиша нажата), только швы в диапазоне между Заменены замковые швы. Первый и последний швы в макете всегда заблокирован.

Заблокированные швы сохраняют свое местоположение, а новые плиты создаются или удаляются внутри заблокированный диапазон, если вы измените ширину плиты, размеры зазора или центра шва, или удалите любую из плит с зауженной шириной.

Все, что вам нужно знать о колонковом бурении в бетоне

Существует множество применений в самых разных областях, включая водопровод, электричество, дренаж, колодцы, HVAC и структурные испытания. В зависимости от требований могут быть просверлены различные диаметры, и мы предлагаем бурение отверстий диаметром до 18 дюймов, которые позволяют просверливать практически любую глубину.

Мы предлагаем корончатое сверление в бетоне с другой стороны нашего бизнеса — Xradar

В бетонном керне используется алмазное сверло для вырезания идеального круглого отверстия в любой бетонной конструкции. Процесс бесшумный, без пыли и ударных. Это, безусловно, самый популярный выбор при резке бетона.

Отверстия можно просверливать под любым углом — вертикальным или горизонтальным, а для бурения в уязвимых местах или ограниченных пространствах можно использовать различные электрические или гидравлические установки.

Инструмент для сверления бетона состоит из алмазного режущего конца, прикрепленного к стальной трубе. В большинстве случаев буровая установка прикрепляется к полу или поверхности с помощью анкера, болта или вакуумного уплотнения для ее стабилизации.

По мере того, как буровая установка бурит, резец охлаждается водой для уменьшения трения. Процесс резки завершается удалением заготовки, оставляя идеальное отверстие без каких-либо косметических повреждений или необходимости последующего ухода.

Всегда важно сканировать область перед резкой, чтобы убедиться, что на пути сверла нет ничего, например стержней или каналов.Xradar гарантирует точность сканирования конкретного объекта.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.