Утепление завалинки: Как утеплить завалинку в деревянном доме

Содержание

Теплоизоляция пеноплекс для утепления фундаментов

Утепление фундаментов надолго продлевает им жизнь, поскольку снижает воздействие отрицательных температур, а еще — водонепроницаемый утеплитель выступает в качестве гидроизоляции. Так получается, что в одних домах полы теплые всю зиму без всяких подогревов, в других – холодные, несмотря на изрядный слой теплоизоляции под ними. Практика показывает, что решить этот вопрос помогает утепление фундаментов. Температура в подполье оказывается куда выше уличной, и полы охлаждаются медленнее.

Как утепляли фундаменты в старину

Не даром с старину, когда из отопительных приборов в избах была одна печь, обязательно устраивали завалинку по периметру дома. Ведь даже ленточные фундаменты из бетона были редкостью, в основном дома возводили на больших камнях, как на столбчатом фундаменте. Поскольку из утеплителей были доступны только опилки да солома, которые не выдерживали долго снаружи дома, подпол по периметру отсыпали песком, заваливали некрупными камнями и т.п.

Фото типичной завалинки — для утепления фундамента и пространства подпола

Одновременно с этим решалась и проблема защиты фундамента от мороза и влаги, а значит, и долговечность фундамента увеличивается.

Современное утепление фундаментов

Технологии шагнули далеко вперед, однако и сейчас утепление фундаментов очень востребовано. Тем более, что пространство внутри фундамента часто используется для технических, и даже жилых помещений. Зачастую котельную, сауну и другие помещения располагают в цокольном этаже. Холодные неутепленные стены (они же фундамент дома) в таких помещениях недопустимы — будет постоянно скапливаться конденсат, образовываться грибок и т.п.

Специалисты советуют для утепления фундаментов использовать утеплитель пеноплекс. Плиты легко монтируются на готовый фундамент, не впитывают и не проводят влагу, устойчивы к поражению биоорганизмами. Экологически чистый и долговечный материал.

К поверхности фундамента плиты утеплителя крепят клеевыми составами на основе битума, не содержащими растворителей. По сути, клей будет нужен лишь до момента засыпки грунтом. Засыпку выполняют послойно, с уплотнением.

После утепления фундамента пеноплексом бетон оказывается не только теплоизолирован он промерзшей почвы в зимнее время, но и влагоизолирован, т.к. материал не пропускает воду и влагу.

Как утеплить завалинку дома: видео, фото, Утепление своими руками — Selp.su

Как утеплить завалинку дома своими руками

Предисловие. С появлением современных материалов для теплоизоляции фасадов и цоколей не теряет своей актуальности и традиционная завалинка. Рассмотрим процесс обустройства и утепления завалинки в деревянном доме своими руками. В общих чертах завалинка – эта своеобразная насыпь, расположенная по всему периметру бани или дома, создаваемая для защиты нижней части жилого дома от промерзания.

Устройство завалинки — самый древний и традиционный способ в России утепления деревянного дома и бани. Наши предки устраивали завалинку у дома в виде насыпи из земли вперемешку с соломой или опилом. Завалинка в деревянном доме призвана не только защитить от промерзания цоколь дома, но и защитить нижнюю часть фасада от осадков, а также будет служить декором, который можно использовать как скамью.

Чем утеплить завалинку в бане, деревянном доме

Фото. Утепление завалинки дома опилом

Как утеплить завалинку пенопластом или как утеплить завалинку изнутри другим материалом (опилки или сено, перемешанные с землей) зависит от вас. Современный строительный рынок готов предоставить разнообразные варианты утепления завалинки деревянного дома. Однако, стоит напомнить, что использование минеральной ваты Изовер или другого производителя здесь крайне нежелательно, так как базальтовая вата боится влаги.

В результате после всей проделанной работы у вас должен получится короб по периметру стен, технологию можно применять как для бань, так и для утепления садовых домиков.

Обшивать завалинку можно не только деревом, но и шифером, профнастилом или влагостойкими плитами OSB. На видео инструкции, размещенной в конце материала, вы сможете подробно и детально увидеть процесс устройства и утепления завалинки своими руками.

Утепление завалинки в частном доме своими руками

Деревянные дома не теряют своей актуальности до сегодняшнего благодаря своей экологичности и комфортной температуре в любое время года. Технология устройства завалинки пережила века и дошла от наших предков практически в неизменном виде. Изменились лишь материалы для теплоизоляции конструкции, наряду с традиционными материалами также используется пенопласт и пеноплекс. Рассмотрим подробно утепление.

Фото. Утепление завалинки пенопластом изнутри

Для проведения работ подготовьте в нужном количестве доски, бруски, гвозди, саморезы, необходимые инструменты и теплоизоляционный материал. Для начала снимите грунт снаружи дома вдоль каждой стены глубиной 5 см и шириной около 40-50 см от цоколя. Далее этапе смонтируйте каркас будущей завалинки, на уровне около 50 см от земли прикрепите к стене деревянный брусок на саморезы. Следите за горизонтальностью строительным уровнем.

Остальные бруски уложите по периметру завалинки, чтобы получился прямоугольник, примыкающий одной стороной к дому. Прибейте к стене дома вертикальные бруски — на этих стойках будет крепиться оставшаяся часть конструкции. Таким образом, у каждой стены частного дома у вас получится деревянная конструкция, напоминающая трапецию. Не забудьте обработать все деревянные конструкции антисептиком или мастикой.

Вертикальную рейку с противоположной стены дома, прибейте к горизонтальному бруску на земле, чтобы образовался небольшой наклон для стекания воды с завалинки после дождя. После этого с помощью гвоздей или саморезов обшейте весь каркас досками. Перед обшивкой верхней части завалинки, сначала заполните готовый короб опилками или другим теплоизоляционным материалом, например, пенопластом.

Видео. Как утеплить завалинку в деревянном доме

(94 votes, average: 4,34 out of 5)

Источник:
http://xn—-jtbgdbpcsdcddj4a2e1goa.xn--p1ai/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D1%83-%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0/

Завалинка — как сделать дом теплым

Иногда все новое это хорошо забытое старое.
Пользователи FORUMHOUSE
хорошо знают, что опыт наших прадедов из деревни можно и даже нужно иногда перенести в реалии современного строительства. И если вы хотите уменьшить расходы на отопление и даже в самый лютый мороз пройтись босиком по полу, то постройте вокруг дома высокую завалинку. В одной из следующих статей мы подробно расскажем, чем лучше утеплить завалинку в деревянном доме. Но — обо всём по порядку.

Какая завалинка нужна для дома

Комментарий пользователя с ником baus:

– Для начала необходимо разобраться с терминами, т. к. многие путают завалинку и утепление цоколя. Завалинкой называется насыпное сооружение, построенное по внешнему периметру наружных стен дома из дерева, которое защищает жилище от промерзания зимой.

Итак: основное ее предназначение заключается в защите частного деревянного дома от промерзания в случае сильного мороза. Также необходимо помнить, что верхняя часть завалинки должна быть выше уровня пола.

Почитайте нашу статью о том, какую систему тёплого пола выбрать для дома. Как выглядит завалинка, что это такое – фото ниже дадут вам первое представление.

Принято думать, что завалинка для деревенского дома, и в современном коттеджном поселке она неуместна, но практика показывает, что это элемент русского зодчества, нужный и по сей день. Не такой он уж и сельский, отлично утепляет и выполняет свои другие функции и в большом городе тоже.

Утепляем завалинки шлаком

Пользователь с ником valery:

– На севере, у вахтовых домиков, обязательно делают завалинку. Для этого к стенам вокруг домиков нагребают бульдозером снег. В итоге

строительные бытовки лучше держат тепло. Кстати, наши предки называют ее – «валенки для избы».

Как устроены «валенки», можно понять из схемы на фото.

Чёрный ворон:

– У меня друг десять лет прожил в деревенском деревянном доме 1927 года постройки. Пол — сосновая доска 60 мм на шкантах без утепления. Зимой ходили в тапочках. Отдушины затыкались. Отопление, печное водяное по трубам. В -30 гр. Всего два ведра угля и было очень тепло до пяти утра. Три года назад этот дом разобрали. Все венцы в т.ч. и нижние — целые, без гнили. А в завалинке был засыпан печной шлак.

Завалинка не только выступает в роли своеобразного теплоаккумулятора, не давая домашнему теплу улетучиваться наружу, она ещё и защищает ваш фундамент от сил морозного пучения.

По мнению наших пользователей с никами Lifanchukи Alexey S. это происходит из-за того, что конструкция, засыпанная шлаком, отодвигает границу промерзания в стороны от дома и от фундамента. И земля под фундаментом в этом случае не промерзает.

– Тепло передаётся от более нагретого тела к менее нагретому. Поэтому если в доме теплее, а зимой так обычно и бывает, то тепло из дома поступает в подпол. Направление (вверх или вниз) при теплопередаче не имеет значения. Благодаря этому поступлению тепловой энергии греется земля в подполье. А завалинка препятствует тому, чтобы тепло, поступающее из дома, быстро уходило дальше.

На FORUMHOUSE можно узнать, что такое фундамент Утеплённая Шведская Плита.

Если вентиляции подпольного пространства нет, то воздух под полом постепенно прогревается сам и передаёт тепло земле. Так что поток тепла идёт из дома через пирог пола в подпол.

Но для того чтобы «валенки для дома» в полной мере проявили все свои положительные свойства, нужно помнить, что и сам дом должен быть как следует утеплён!

Мнение пользователя нашего форума с ником Бурят:

– Тёплая домовая коробка делится теплом с подпольем — потому там и не наступает похолодания. Тепло в основном идёт вверх, а не вниз — поскольку в подполье температура несколько ниже, чем в самом доме. Представьте на минуту — есть ваше подполье с завалинками, а тёплой коробки — нет! Тогда ваше подполье, оставшись без тёплой коробки сверху — вымерзнет к середине зимы и сравняется своей температурой с окружающей средой.

Завалинка не заменяет теплый пол, но у нее много преимуществ.

– Это нормальный ход, проверенный временем. И она уж точно лучше, чем совсем ничего. Утепления цоколей, отмосток — по своей сути берут начало от старой доброй деревенской завалинки.

Благодаря ей возможно обустройство тёплого подполья с кирпичными стенами (под тёплым имеется в виду, что там просто плюсовая температура) — в котором удобно хранить всякие овощи, а также можно не опасаться замерзания коммуникаций.

Посмотрите, может ли кирпич быть материалом для такой конструкции, и как сделать из кирпичей высокую завалинку для частного дома.

Как утеплить завалинку в деревянном доме

Взгляд на завалинку форумчанина с ником Хлор:

– С завалинками, если дом отапливается постоянно и всю зиму, жить намного теплее. Сделайте и точно об этом не пожалеете. Насчёт продухов – зимой закройте их, а весной откройте.

Если вы уже решили, чем засыпать завалинку в деревянном доме, не забывайте: чтобы она работала как надо, выбирайте нужный утеплитель. Не обязательно это будет пенопласт.

– Стены своего личного дома я взялся утеплять пятью сантиметрами утеплителя, а завалинка делается из ровного шифера и засыпается 12 см керамзита.

Также популярно решение с засыпкой опилками, перемешанными с известью, но и здесь есть свои секреты.

– Полной гидроизоляции содержимого завалинки добиться сложно, поэтому в сыром и влажном климате опилки могут отсыреть и сгнить. А керамзит как впитает влагу, так и высохнет.

На фото ниже мы видим, какую роль в возведении завалинки может играть кирпич.

Сейчас в конструкции завалинок все чаще используются современные материалы. Читайте на нашем портале «пенопластовые» темы»: как сделать завалинку из пенопласта в частном доме и как сделать свайный фундамент с пенопластом.

От завалинки до утеплённого цоколя — один шаг. И для того, чтобы дом, даже построенный на винтовых сваях смотрелся по-современному, необходимо воспользоваться рецептом наших форумчан.

Ося:

– У меня каркасник на винтовых сваях, забирки не было. Полы 200 мм. Эковата.
Под домом канализационные трубы от кухни, тех. комнаты, душевой, умывальник, унитаз. Общая длина 20 м. Из-за уклона все трубы на улице, соединяются в общую фан. трубу и эта труба на границе фундамента уходит в землю и через 7 м. в септик.
Трубы не успел утеплить и под новый год 2010-2011 г. и всё благополучно замёрзло.
Летом же 2011 г. утеплил все трубы двойным утеплителем 10+10 мм.
И сделал утеплённую забирку.

Результат этого мероприятия на фотографии:

– Зимой 2011-2012 гг., ничего не замёрзло, под домом температура не опускалась ниже +1.5 гр. А ещё я летом сделаю продухи. У меня облицовка будет навесная, т. е. между землёй и облицовкой предполагаю использовать хороший зазор для сезонного пучения почвы, т. е. чтобы её не ломало.

Пользователи FORUMHOUSE могут узнать, в чём заключается выгода завалинки, а также обсудить завалинку и утепление цоколя.Узнать больше об опыте эксплуатации утеплённой шведской плиты вы сможете из соответствующей темы нашего форума, как и ответ на вопрос «Может ли отопление электричеством быть дешёвым». А из нашего видеосюжета вы узнаете, как построить энергоэффективный дом.

Источник:
http://www.forumhouse.ru/journal/articles/5443-zavalinka-kak-sdelat-dom-teplym

Завалинка в деревянном доме: как и чем утеплить

Завалинка — традиционный и простой способ утепления загородного дома, который не потерял актуальности и на сегодняшний день. Такая конструкция предотвращает промерзание подвала и пространства под домом, защищает фундамент и нижние венцы сруба от негативного воздействия осадков, талых и грунтовых вод. Она упрощает ремонт. Гораздо проще заменить внешнюю конструкцию завалинки, чем подгнившие бревна в стенах, поднимая сруб с помощью домкрата.

Благодаря утеплению завалинки повышаются теплоизоляционные качества дома. Подвал или цокольный этаж не будут промерзать, что позволит безопасно хранить в помещениях продукты, инструменты и различные вещи. Кроме того, завалинка послужит прекрасным элементом декора и при правильной организации станет удобной скамейкой в теплое время года.

Раньше завалинку всегда делали насыпной и использовали опилки, землю или солому. Сегодня в основном используют современный натуральный утеплитель, пеноплекс или пенопласт. Однако и традиционные классические материалы тоже подойдут.

Современную завалинку обустраивают вокруг фундамента от линии отмостки до второго венца дома. Для устройства и утепления конструкции понадобятся бруски, рейки и доски, утеплитель (опилки или готовый, купленный в магазине). Давайте рассмотрим подробнее, как сделать и как утеплять завалинку в доме.

Как сделать и утеплить завалинку

При проектировании завалинки подбирают подходящую ширину и высоту конструкции с учетом того, чтобы применять устройство и в качестве скамьи. Оптимальной шириной в данном случае считается 30-40 сантиметров;
Угол наклона верхней части завалинки рассчитывают так, чтобы в дальнейшем с поверхности легко скатывался тающий снег или уходила влага от дождя. Подходящим считается угол в 20-30 градусов;
Перед началом работ рейки, бруски и другие деревянные материалы обрабатывают антисептиком;
Снаружи по периметру делают канаву глубиной до пяти сантиметров и шириной около 30-50 сантиметров;
Монтируют каркас завалинки с помощью брусков, которые крепят к стене на саморезы. Высота конструкции должна составлять порядка 50 сантиметров;
Затем укладывают рейки по периметру дома у основания конструкции так, чтобы получился прямоугольник, одна сторона которого примыкает к дому;
Вертикальные рейки закрепляют и прибивают к стене строения. В итоге получится деревянная конструкция в форме трапеции;
Вертикальные рейки, которые будут располагаться против стены дома, устанавливают под небольшим углом 20-30 градусов;
Полученную конструкцию по бокам обивают с помощью досок или обрезков и остатков деревянных стройматериалов (например, после вагонки). Затем наполняют завалинку утеплителем и обивают верхнюю часть;
Вместо досок можно использовать шифер или профнастил. Это более надежные и устойчивые материалы;
Стыки между обшивкой и стеной закрывают рейкой со стесанным внешним углом. Это предотвратит попадание влаги в щели и последующее гниение древесины.

Что выбрать для утепления

Чем утеплить завалинку, решает каждый самостоятельно. Опилки или сено вперемешку с землей — классический и экологичный вариант, однако менее надежный. Современный пенопласт прослужит дольше. Эти материалы устойчивы к влаге, прочны и долговечны. Но внимательно выбирайте изделия, так как некоторые не экологичны и могут нарушить натуральность деревянного дома. Для утепления нельзя выбирать минеральную вату, так как она быстро впитывает влагу.

После завершения работ получается деревянный короб, который еще раз пропитывают защитными средствами. Антисептики обезопасят натуральную древесину от гнили, сырости, плесени, негативного воздействия насекомых. Антипирены защитят от отрицательного влияния солнечных лучей и не дадут распространиться огню по поверхности в случае пожара.

Эксперты рекомендуют в завершении работ покрыть деревянные поверхности декоративными составами. Для этого подойдут лак, краска, масла. Это усилит защиту конструкции, увеличит срок службы и позволит надолго сохранить эстетичный внешний вид.

Мастера “МариСруб” выполняют строительство деревянного дома из бруса или бревна под ключ. Мы надежно изготовим и установим завалинку, которая будет гармонично смотреться с проектом дома. Используем только качественные материалы и утеплители, проводим обработку защитными средствами в несколько этапов. Кроме того, устанавливаем дренаж и отмостки, которые тоже защищают дом от влаги и сырости. Выполняем монтаж инженерных сетей, внутреннюю и внешнюю отделку. Гарантируем высокое качество и оперативность работ!

Источник:
http://blog.marisrub.ru/decorating/kak-i-chem-uteplit-zavalinku/

Как утеплить завалинку в деревянном доме

Чем утеплить завалинку дома своими руками

Деревянные дома в моде до сегодняшнего дня и для них актуальность завалинки не подлежит сомнению. Данная технология пережила века и дошла к нам от наших предков в неизменном виде. Рассмотрим детально данный способ утепления. Для самостоятельного проведения работ подготовьте такие материалы, как доски, бруски, опилки, рейки, необходимые инструменты, а также гвозди и саморезы.

На первом этапе обкопайте дом по периметру снаружи, вдоль каждой стены выройте канаву глубиной в 5 см и шириной около 40-50 см. Если вы планируете использовать данное сооружение в качестве лавки, то выберите максимальную ширину. На следующем этапе смонтируйте каркас завалинки, прикрепите брусок к стене на саморезы, чтобы расстояние до земли составляло около 50 см.

Остальные рейки уложите по периметру у основания завалинки, чтобы получился прямоугольник, одна сторона которой должна примыкать к вашему дому. Закрепите вертикальные рейки и прибейте их к стене дома. На вертикальных стойках будет и закрепляться оставшаяся часть. Таким образом, у каждой стены образуется деревянная конструкция, напоминающая прямоугольную трапецию.

Монтаж завалинки у дома из профилей

Вертикальную рейку, противоположную стене дома, прибейте к горизонтальному бруску так, чтобы образовался небольшой угол наклона для стекания воды после дождя. После этого с помощью обычных гвоздей обейте каркас завалинки досками. Верхнюю часть конструкции не обшивайте, чтобы сначала заполнить готовый короб опилками, а уже затем прибивайте верхнюю часть завалинки.

Вы узнали, как утеплить завалинку изнутри. А чем утеплить завалинку в деревянном доме зависит от вас, можно использовать опилки или сено, перемешанные с землей. Современные материалы предполагают использование новых технологий, вы можете утеплить завалинку пенопластом или пеноплексом. Использование минеральной ваты нежелательно, так как материал боится влаги.

В результате у вас должен получится короб, который рекомендуются обработать пропиткой для защиты от влаги и насекомых. Сегодня также можно использовать вместо дерева шифер, листы OSB или профнастил, а вместо опила экологические утеплители для дома. На видео, размещенном далее, вы можете увидеть более подробно и детально процесс устройства и утепления завалинки своими руками.

Материалы для наружного утепления домов

Для наружного утепления деревянного дома чаще всего используют плиты (маты) минваты или каменной ваты.

Что до пенопласта, который ранее использовали для утепления старых домов, сегодня этот материал считается не подходящим из-за низкой своей паропроницаемости. Такой утеплитель не может отводить пары влаги от поверхности стен.

Плиты минеральной или каменной ваты могут быть в виде матов, имеющих разную плотность и толщину. При выборе учитывайте, что укладывать утеплитель лучше плотно, так он будет служить дольше, да и работать с таким материалом легче: он лучше монтируется.

Если мат будет рыхлым и очень мягким, со временем утеплитель сползет вниз, также он начнет крошиться, а эта пыль наносит вред человеческому организму.

Немаловажным достоинством минваты и каменной ваты является то, что она:

Эти два ценных качества выгодно отличают вату от пенопласта.

Кроме правильного утеплителя, есть и еще важные оставляющие секретного приема, как сохранить тепло в деревянном доме. И заключаются они в четком соблюдении технологии. Так, понадобится 2 слоя пленки:[flat_ab id=»34″]

Первый слой выполняет гидроизолирующие функции и не дает влаге проникнуть вовнутрь дома. Данный слой нужно положить на саму утепляемую поверхность. Эта пленка обязательно должна быть паропроницаема, тогда она отведет всю лишнюю влагу из дома через утеплитель наружу.
Второй слой пленки выполняет другие функции: гидрозащита и ветрозащита. Эту пленку закрепляют сверху на теплоизоляцию. Ей нужно выполнять задачу по защите утепляющего материала от той влаги, которая приходит извне. Гидроизоляция минеральных утеплителей является принципиально важной, поскольку данный материал при увлажнении попросту теряет свои свойства как теплоизолятор.

С внешней стороны утепление стен деревянного дома снаружи завершают облицовкой необходимым финишным материалом. При этом важно обеспечить вентиляционный воздушный зазор. Такая облицовка называется облицовка по системе вентилируемого фасада. Между ней и самой стеной всегда циркулирует воздух, что делает невозможным возникновение плесени и грибковых колоний.

Таким образом следует поступать и в случае с новыми постройками, и если вы раздумываете, как утеплить старый деревянный дом. В любом случае срок его эксплуатации будет значительно дольше, чем если бы фасад не вентилировался или чем если бы дом не утеплялся.

Ход действий

Завершив полностью утепление жилого строения, необходимо уделить особое внимание тем местам, через которые происходят максимальные потери тепла. Речь в данном случае идет об окнах и дверях. Именно они чаще всего являются основными источниками для проникновения холода.

К примеру, перед тем как утеплить старый деревянный дом, следует позаботиться о решении проблем с окнами.

Все действия вполне реально осуществить своими руками.

Между рамой и торцом стены часто проникает холодный воздух. Чтобы устранить это, необходимо снять установленные наличники и заполнить пространство монтажной пеной.
Тепловые потери могут происходить через небольшое пространство между стеклом и оконным блоком. На выручку в данной ситуации приходят герметические средства.
Проникновение холодных потоков в дом иногда является следствием плохой герметизации между притвором и самой рамой. Проблема решается путем установки накладки из резины или войлока.

Примерно так должен быть установлен уплотнитель.

Итак, как правильно утеплять деревянный дом снаружи:

Обработаем стену дома антисептиком (будь то деревенский дом из бревен или брусковый дом). Особенно позаботьтесь о торцах бревен, поскольку именно они начинают гнить первыми. Выберите для антисептической обработки сухой и жаркий день. После того как обработка завершена, дайте стенам просохнуть 2 суток.
На очищенные и обработанные стены прикрепляйте обычным степлером пленку-гидроизолятор с паропроницаемыми свойствами. Подобная пленка имеет различную поверхность с каждой из сторон: глянцевую и пористую. Первой следует крепить к утеплителю, а второй к стенке. Стыки пленки должны иметь нахлесты, их следует хорошенько скрепить скотчем.
Прибейте на пленку обрешетку , выполненную при помощи брусков. Бруски должны иметь толщину, равную толщине утепляющего материала. Ширина шага обрешетки должна быть меньше, чем ширина плиты материала, сантиметра на 4. Таким образом, делая укладку враспор, вы обеспечите прочность конструкции.
Теперь самое время уложить утеплитель , делая это поплотнее, чтобы не было теплопотерь деревянного дома. Об утеплении деревянного дома снаружи видео в сети есть немало, но вы справитесь, даже если никогда не видели данного процесса. Если мат слишком широкий, подрезайте его ножом. Получилось слишком свободно – придется добавить обшивку в виде реечки. В завершении готовую конструкцию еще скрепите анкерными гвоздями. Многим нравится такое решение, как утеплить старый дом несколькими слоями утеплителями. В этом случае каждый следующий срой должен располагаться таким образом, чтоб не иметь общих швов. Стыков нижних слоев не должно быть видно под стыками верхних. Очень важно защитить себя специальными перчатками и респиратором при работе с минеральной и каменной ватой. Не пренебрегайте этим правилом безопасности!
Следующий этап утепления стен снаружи в деревянном доме: на утеплитель прикрепляют еще одну пленку – гидроветрозащитную мембранную, ее крепят на скобы, при этом ее защитная сторона должна смотреть вовне. Стыки, как и в предыдущем случае, нужно располагать внахлест, а для их скрепления необходимо все хорошо проклеить малярным скотчем.
Далее дело за вентилируемым каркасом , этот зазор обеспечивается при помощи таких же брусков, как и в случае с обрешеткой. Их саморезами прикручивают к нижней конструкции. В результате должно быть не менее 5 см между утеплителем, укрытым ветрозащитой, и декоративным слоем. Если мы утепляем совсем неровные стены, тогда дополнительно применяют перфорированные подвесы, которые дают возможность выставлять расстояние до каркаса. Если финишная отделка деревянной стены задумана сайдингом из металла или профнастилом, то возможно вместо бруска применить профиль для гипсокартона.
Заключительный этап для наружных стен – внешняя отделка . Это может быть сайдинг виниловый, блок-хаус, металлопрофиль или другая разновидность по вашему желанию. Для каждой такой обшивки производитель указывает технологию процесса, которую и следует соблюсти. Убедитесь, что утепление вашего деревянного дома под сайдинг или другую обшивку произведено без щелей.

Для комплексного утепления деревянного строения в качестве дополнительной защиты утеплите цоколь и фундамент дома, потолок, также потребуется утепление межэтажного перекрытия. Для теплоизоляции деревянного дома снизу используют пеноплекс или полистирол, пенополиуретан.

Теперь вы знаете, как утеплить стены своего деревенского дома. Знаете и что такое современный вентилируемый фасад. А знаете ли вы, как утеплить завалинку, если уж речь пошла о цокольной части дома?

Источник:
http://lk-dom-ru.ru/luchshe-uteplit-zavalinku-derevyannom-dome/

Как утеплить завалинку в частном доме

Традиционная завалинка у деревянного дома

Предисловие. С появлением современных теплоизоляционных материалов не теряется актуальность традиционной завалинки. В этой статье рассмотрим процесс обустройства завалинки своими руками. В целом завалинка в частном доме – эта своеобразная перегородка, расположенная по периметру дома, создаваемая для защиты цоколя и нижней части жилища от промерзания с приходом зимы.

Один из традиционных и распространенных вариантов утепления частного дома – устройство завалинки. В прошлом завалинку дома делали насыпной, используя землю, солому, опил или натуральный утеплитель. Завалинка призвана не только утеплить цоколь дома изнутри и защищать его от осадков, но и служить владельцу дома своеобразным декором, который можно использовать летом как скамью.

Как утеплить завалинку дома своими руками

Чем утеплить завалинку дома своими руками

Источник:
http://xn—-jtbaaoqpdidh0am.xn--p1ai/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D1%83-%D0%B2-%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B5/

видео-инструкция по монтажу своими руками, как утеплить стены, завалинки старого строения, последовательность работ, способы, цена, фото

Тому, кто не хочет терпеть проблем в зимнее время года, не помешает задуматься над утеплением своего жилища. Распространено мнение о том, что в здании из дерева делать этого не обязательно. Однако, это не так. Про утепление деревянного дома своими руками стоит поговорить подробнее.

Древесина – один из самых популярных и востребованных материалов, доступный и легко обрабатываемый. Из него строят дома очень многие, полагая, что после заселения не будет проблем многие десятилетия.

Дом из дерева, как и все постройки, нуждается в утеплении.

Но мало кто задумывается, что замечательный, экологичный материал тоже нуждается в защите. Иначе осадки, ветер и холод сделают свое дело, и, даже самый надежный бревенчатый сруб, подгнив со временем, создаст вам множество проблем.

Строясь, многие утепляют стены, пол и потолок изнутри. При этом утепление стен деревянного дома ограничивается, как правило, законопачиванием щелей между бревнами или брусом. Это желательно сделать, используя мох, паклю растительного происхождения или шерсть животных, предпочтительно – овец.

Для чего необходима теплоизоляция здания

Если дом не утеплить, в нем будет холодно.

В холодные зимние вечера в вашем доме, даже если горит камин и есть качественное отопление, все равно будет недостаточно тепло, так как через стены уходит большая его часть.

Обратите внимание!
Не стоит полагать, что дерево сохранит все сто процентов создаваемого приборами жара.
Да, у этого материала коэффициент теплопроводности достаточно низкий.
Но даже ему необходимо помогать в работе.

Снег, ветер, дождь нередки в большинстве регионов. Влага и температурные перепады действуют на древесину разрушающе. Ветер усилит эффект, который позволит брусу или бревнам гнить.
Плесень и грибок завершат этот процесс. В конечном итоге вы рискуете скорым ремонтом или перекладкой бревен.
Шум, который беспокоит многих, кто живет у дорог и проезжих магистралей, больше не будет приносить неприятностей. Утепление стен в деревянном доме принесет не только тепло, но и звукоизоляционный эффект. Вас не будут больше беспокоить соседи и заводящиеся машины, а также капли дождя, стучащие по крыше.

Как утеплить ваш дом

Принцип теплоизоляции дома

Процесс, по сути, прост, и для любителей делать все своими руками утепление жилища пройдет достаточно просто и быстро. Главное – соблюдать последовательность действий. Стоит особо отметить, что защищать от холода лучше весь дом, это гораздо эффективнее, да и экономия средств, потраченных на дальнейшее отопление, будет весьма ощутимой.

Утепление кровли и потолков

Чердак можно изолировать ППУ.

Еще до того, как начать делать утепление деревянных стен, необходимо теплоизолировать кровлю и чердак.

Вначале укладывается пароизоляционная пленка на внутреннее стропильное пространство. Она будет препятствовать оседанию конденсата, исходящего изнутри помещения.
На пленку крепят обрешетку из деревянных реек. Их толщина и шаг зависит от размеров будущего утеплителя.
В обрешетку плотно вставляют теплоизоляционный материал. Это может быть минеральная вата, либо пенопластовые листы или другой, подходящий для данных целей материал. Дополнительно закреплять его необязательно, если он вставлен грамотно.

Так можно утеплить кровлю мансарды.

Далее к каркасу необходимо прибить контр обрешетку. Такая последовательность работ при утеплении деревянного дома необходима. Иначе вы рискуете в скором времени получить протекающую крышу. Все дело в том, что уже на контр обрешётку нужно прикрепить гидроизоляционную мембрану.
Она защитит кровлю от протекания. Но касаться утеплительного слоя она не должна, небольшой зазор создаст доступ воздуха, и, как следствие, проветриваемое пространство.
После всех проделанных работ можно покрывать кровлю финишной отделкой – шифером, черепицей или металлопрофилем.
Этот процесс подходит в том случае, если крыша находится на стадии постройки. Для утепления кровли, уже покрытой финишным отделочным материалом, последовательность будет другой.
Вначале кровля изнутри обрабатывается гидроизоляцией, прилегающей к покрытию, затем – каркасом с утеплителем, и только потом пароизоляционной мембраной.
Чердачное помещение, если таковое имеется, также желательно оснастить защитой от холода и влаги. На его полу укладывают утеплительный слой, а вот влагозащитная мембрана не обязательна, перекрытие само по себе будет защищать материал от пара.
Если на чердаке выполнить стяжку и обустроить пол, это будет правильное решение, ведь вы получите еще и дополнительную полезную площадь.

Защита полов

На фото утепление полов.

На выровненную поверхность укладывают рубероид, пергамин или водонепроницаемую пленку. Она нужна обязательно, чтобы влага не попала на утеплитель.
Существуют различные способы утепления деревянного дома, но полы защищаются почти во всех случаях аналогичными методами. Можно использовать пенопласт, пенополистирол, пенополиуретан или минеральную вату. В последнем случае под теплоизоляционный материал обязательно надо сделать обрешетку, так как маты мягкие и будут деформироваться под покрытием.

Утеплитель надо вставлять в гнезда плотно.

Утеплитель укладывают, плотно вставляя в каркас по всей площади пола. Следует внимательно следить, чтобы не было щелей и промежутков, а отрезы прочно входили в подготовленные гнезда.
Если вы – владелец не частного дома, а квартиры, утепление лоджии или комнат можно проводить тем же методом. Сверху маты обтягивают гидроизоляционной, или просто полиэтиленовой пленкой. Таким образом, утеплительный слой получается, как бы включенным в середину своеобразного защитного пирога.
Далее можно класть доски, как завершающее покрытие.
В случае применения других материалов, например, облицовочной плитки, на пенопласт монтируют мелкоячеистую армирующую сетку. Ее заливают бетонной смесью. После полного ее высыхания, укладывают отделочный материал.
Для этого используют специальный клей для плитки, цена на который достаточно невысока, или цемент с песком в пропорциях ½.

Теплоизоляция стен

Если ваш дом построен из бревен или бруса, обязательно позаботьтесь о том, чтобы законопатить межвенцовые щели. Ведь через них уходит от 10% до 25% тепла.

Конопатка сруба и его внутреннее утепление

Межвенцовые щели надо законопатить.

Работу лучше делать в сухую, теплую погоду, когда влажность в воздухе минимальна.

Существует много материалов, пригодных для этой цели.

Джут в виде войлока или пакли. Это растительный материал, изготавливаемый из расщепленных особым способом волокон. Очень удобен в применении. Благодаря лигнину, входящему в его состав, практически не подвержен гниению.
Войлок и пакля изо льна. Так же, как и предыдущий материал, он полностью растительного происхождения. С незапамятных времен утепление деревянных домов делалось именно им. Доступность и прекрасные характеристики сделали лен очень востребованным и удобным в применении.
Мох, добывающийся на болотных почвах, также пригоден для уплотнения щелей. Но собирать и высушивать его достаточно хлопотно. Поэтому сейчас он не считается самым популярным материалом.
Шерсть животных, чаще всего овец. Очень теплый изолятор, с ним удобно работать. К тому же, он обладает рядом свойств, защищающих домовладельцев от многих видов вредных насекомых.

Изоляция стен из минваты.

Законопатить все щели – не всегда достаточно. На стены внутри дома, после проведения этих работ, можно нанести слой дополнительной защиты. Обрешетку в этом случае делать не обязательно, если вы не запланировали укладку мягкого материала, к примеру, утеплителя минваты.

Пенопластовые или пенополистирольные листы можно закрепить на стенах специальным клеем. К каждой марке прилагается инструкция, поэтому, следует изучить ее очень внимательно.

На последнем этапе делается окончательная отделка стен тем материалом, который вы заранее выбрали по своему вкусу. Можно предварительно сделать обшивку гипсокартонном, тогда вы получите идеально ровную поверхность.

Утепление стен снаружи

Наружное утепление деревянных стен.

Защитить дом от холода, ветра и осадков, а особенно, сделать утепление старого деревянного дома – в интересах его хозяина. Этим самым вы не только почувствуете комфорт внутри, но и продлите жизнь жилищу.

Это относится и к фундаменту, именно он, прежде всего, подвержен сырости и заплесневению.

Начинать работы лучше снизу – с основания здания. Рубероид или специальная пленка помогут его защитить от влаги. А залить все щели можно битумом или битумной мастикой.
Стены снаружи теплоизолируются аналогично кровле или стенам внутри. «Пирог» из пароизоляции, затем обрешетки, утеплителя и гидроизоляции.
Отделка вагонкой, плиткой или сайдингом завершат процесс.

Обратите внимание!
Очень желательно и утепление завалинки деревянного дома.
Ведь если вам захочется посидеть на улице, подышав свежим воздухом, комфорт и тепло будут очень желательны.

Вывод

Теплый дом – уют и комфорт проживания даже в лютые морозы

Если вы не хотите, чтобы мороз и сырость проникали во все щели дома, постарайтесь создать им заслон. Тогда вы не замерзнете даже в самые суровые зимы. При огромном выборе изоляционных материалов и их простом монтаже, сделать работу вы сможете и сами.

В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

Как утеплить фундамент пенопластом | Строительный портал

Планировка современных частных домов и коттеджей предусматривает наличие фундамента здания, который требует надежного утепления. В противном случае теплота через фундамент будет уходить в землю. В данной статье мы расскажем о способах наружной теплоизоляции фундамента, популярных материалах, которые подходят для этой цели, и о том, как справиться с поднятием грунта и деформацией фундамента.

Содержание:

Причины утепления фундамента
Материалы для утепления фундамента
Пенопласт для утепления фундамента
Утепление фундамента пенополистиролом
Утепление фундамента пенополиуретаном
Пенопласт против деформации фундамента

Причины утепления фундамента

Фундамент служит основой будущего жилого дома и вообще любого строения. От его качественной заливки и укладки зависит долговечность и прочность всей конструкции и теплоизоляционные свойства постройки в целом. Холодный фундамент дома — это холодный пол, который особенно неприятен зимой.

Помните, что больше 20% теплопотерь происходит через неутепленный пол, а теплоизоляционный материал позволяет сохранить тепловую энергию внутри подпольного пространства. Даже практичный фундамент, выполненный на винтовых сваях, рекомендуется защищать от пагубного воздействия воды и промерзания в зимнюю пору.

Значительная доля грунтов России — глинистые, которые относятся к пучинистому виду. Эта почва при промерзании и оттаивании изменяет собственный объем. При промерзании наблюдается эффект морозного пучения, в результате чего основание смещается и деформируется. Утеплители помогают не только сохранять теплоту, но и предотвратить нарушение целостности фундамента по причинам пучения почвы в зимнюю пору, или значительно уменьшить эффект пучения грунта.

Зачастую слой теплоизоляционного материала монтируют поверх слоя гидроизоляции, что уложен на фундамент. Утеплитель при этом служит в качестве дополнительной защиты от механического повреждения при процедуре обратной засыпки грунта. Нужно отметить, что подошву основания, как правило, не принято теплоизолировать, потому что она размещается ниже глубины промерзания земли.

Материалы для утепления фундамента

Еще в старину поняли важность утепления фундамента, его теплоизолировали посредством обустройства завалинок. В ход шли все подручные средства и разнообразные материалы, которые, на первый взгляд, и не годились для этих целей.

На определенном расстоянии от наружных стен жилого дома устанавливали загородку из досок, засыпая после этого теплоизолирующим материалом. Лучшим среди всех решений являлся вариант с соломой, которую обыватели накрывали сверху для защиты от воды. Добро дарило жильцам теплоту и не пропадало – по весне солому вынимали и скармливали рогатому скоту.

Иногда устраивали постоянную завалинку — засыпали загородку землей, торфом и керамзитом. Сверху нужно было немного наклонно уложить доски, в итоге получалась вполне приличная несъемная лавочка-скамейка. Доски исправно служили и как только приходили в негодность, хозяева их пускали на дрова и делали заново завалинку.

Сегодня же хватает разных теплоизоляционных материалов, поэтому применять солому и торф нет необходимости. А решение с завалинкой работает хорошо. Вот только изготавливают ее уже из негниющих материалов, наполняя опилками, минеральной ватой и пенопластом. Стенки завалинки сооружают из плит ЦПС, они не боятся воды и не горят. Если под рукой имеется много бруса, то он отлично подойдет для этой цели.

Пенопласт для утепления фундамента

Рынок стройматериалов на сегодняшний день предлагает на выбор разные утеплители для фундамента: минеральную вату, керамзит, стеклянную вату. Но самым лучшим решением является пенопласт. Его популярность объясняется свойствами пенопласта сохранять свои функциональные показатели в любом климате.

Пенопласт является достаточно надежным, сравнительно недорогим и легким в обращении материалом, который на 98% состоит из пузырьков воздуха – самого известного природного теплоизолятора. Этот материал характеризуется такими техническими качествами, как стойкость при контакте с различными покрытиями (асфальт и цемент), водонепроницаемость, пожароустойчивость и отличная теплоизоляция.

Применение пенопласта под фундамент домов, которые возводятся на суглинке или глине, и вовсе безоговорочно. Пенопласт считается идеальным материалом для проведения любых подземных работ, потому что он отлично сопротивляется влаге и не поддаётся воздействию разрушающих лучей солнца.

Существует несколько видов пенопласта, которые подходят для утепления фундаментной конструкции жилого дома: прессованный пенопласт толщиной больше 2 сантиметров, плиты из экструдированного пенополистирола размером 100 на 100 на 5 сантиметров, пеноплекс разной цветовой гаммы, жидкий пенополиуретан.

Использование каждого отдельного материала является актуальным при таких работах, но чаще всего застройщики выбирают именно пеноплекс, который имеет толщину больше 20 миллиметров, что положительно сказывается на процессе укладки и отделки. Исключением для применения пенопласта в качестве утеплителя для фундамента выступают частые подтопления основания дома или его подвальной части.

Утепление фундамента экструдированным пенополистиролом

Утепление фундамента плитами из пенополистирола экструдированного целесообразно проводить в зданиях с разными функциональными назначениями. Подобная процедура имеет массу плюсов: позволяет достичь возрастания эффективности отопительной системы и сэкономить энергетические ресурсы.

Качества пенополистирола

Утепление фундамента плитами из пенополистирола является самым распространенным вариантом. Этот материал характеризуется низкой теплопроводностью и высоким уровнем прочности на сжатие. Структура качественного экструдированного пенополистирола — однородная закрытопористая, не позволяющая влаге проникнуть внутрь материала.

Водопоглощение за сутки составляет меньше 0,2% объема утеплителя. Малый уровень водопоглощения данного теплоизоляционного материала обеспечивает утеплителю высокую морозостойкость. Время полезной службы экструдированного пенополистирола по утверждениям производителей насчитывает порядка 50 лет.

Выбор толщины плит

Выпускают сегодня плиты пенополистирола толщиной 30 – 120 миллиметров. Чтобы определить требуемую толщину теплоизоляционного слоя, стоит произвести некоторые расчеты с учетом таких факторов, как предназначение подвального помещения, материал и толщина его стен, климатический пояс, в которой происходит строительство. В средней полосе страны фундамент нужно утеплять плитами из пенополистирола, которые имеют толщину не меньше 50 миллиметров.

Если в доме есть подвал, где планируется обустроить баню или винный погреб, то для утепления фундамента лучше взять плиты толщиной 100 миллиметров. Вдоль углов основания дома рекомендуется уложить плиты, что имеют толщину 60 – 100 миллиметров, потому что именно углы промерзают самыми первыми.

Подготовка фундамента

При утеплении фундамента пенопластом, как и в других строительных работах, нужно выполнить целый комплекс подготовительных работ. Чтобы утепление основания получилось качественным, следует убрать почву на глубину её промерзания. Очистите фундамент от остатков грунта и прогрунтуйте плиты фундамента грунтовкой праймер.

Если вы желаете сэкономить, можно самостоятельно изготовить праймер. Растопите битум и влейте в него бензин или дизтопливо в пропорции 1 к 1, хотя дизтоплива можно добавить и больше. После высыхания грунтовки (приблизительно 1 час) нанесите гидроизоляционный материал, так как укладка слоя гидроизоляции и утепление фундамента являются неотъемлемыми работами.

Гидроизоляционный слой

В качестве гидроизоляционного материала можно использовать жидкую резину и рулонные битумные материалы. Если вы предпочли жидкую резину, откройте ведро, все содержимое перемешайте миксером и при помощи шпателя нанесите на фундамент.

Рулонные материалы принято крепить на фундамент посредством разогревания их горелкой. Отмерьте длину рулона по вертикали, отрежьте и скатайте обратно в рулон. Прогревайте рулон снизу вверх, раскатывайте его и прикрепляйте к фундаменту. Данный процесс немного похож на монтаж мягкой кровли.

Монтаж пенополистрирольных плит

Плиты принято крепить поверх гидроизоляционного слоя, закрепляя битумнополимерной мастикой или полиуретановым клеем по всей поверхности изделия или точечно. Важно, чтобы в клеевом составе не содержались органические растворители (бензин, ацетон, толуол), потому что они разрушают структуру пенополистирольной плиты, что сказывается на долговечности теплоизолятора.

Плиты не рекомендуется закреплять с помощью механического крепежа, так как он нарушает гидроизоляционный слой, т.е. могут возникать протечки в стену подвального помещения. Большинство плит из пенополистирола экструдированного оснащены по всему периметру L-образной выемкой, что позволяет стыковать пенопласт в замок без образования мостиков холода.

Подрезая место состыковки соседних пенополистирольных плит, дополнительно рекомендуется промазать мастикой или клеящимся составом. Вопрос о креплении плит в два слоя для достижения желаемой толщины теплоизоляционного материала является спорным. Многие специалисты полагают, что так можно делать, ведь два слоя плит благодаря хорошей адгезии клея и мастики превращаются в одно целое.

В этом случае для предупреждения формирования в фундаменте из пенопласта мостков холода нужно укладывать плиты с перехлестом швов двух слоев. Однако некоторые специалисты считают, что существует некий риск расслоения теплоизоляционного пирога из-за вертикального смещения грунта. В итоге в промежуток между верхним и нижним слоем может проникнуть вода, которая вызывает теплопотери дома.

Нижний ряд плит из пенополистирола принято укладывать с упором на жесткую основу. Самое лучшее решение — когда имеется в фундаменте выступ, который сделан на этапе его заливки. Нередко утеплитель укладывают на гравийно-песчаную засыпку, где установлен сам фундамент. Помните, что утеплитель должен размещаться по всему периметру фундамента.

При обратной засыпке фундамента, утепление которого вы уже произвели, между землей и пенополистиролом нужно уложить ещё один слой из рулонного рубероида. Также с внешней стороны можно закрыть пенопласт кирпичной стенкой, что имеет толщину в полкирпича, или с помощью профилированной полиэтиленовой мембраны. Эта процедура позволяет избавить пенопласт от излишнего контакта с насекомыми и водой.

Утепление фундамента пенополиуретаном

Добиться максимально возможной теплозащиты дома получится только при создании замкнутого теплового контура, в рамках которого пенополиуретан будет закрывать фундамент жилого дома без разрывов и зазоров. Полиуретан является синтетическим полимерным материалом, который изготовляется методикой смешения жидких компонентов специальным оборудованием.

Одним из основных достоинств пенополиуретана являются низкие показатели теплопроводности. Особая методика напыления утеплителя позволяет получить сплошной слой теплоизоляции, в котором отсутствуют какие-то швы, даже когда фундаментная конструкция обладает сложной геометрией. Вместе с этим полностью исключается возможность возникновения мостиков холода.

Прочность этого материала определяется во многом его плотностью. Рекомендуется для изоляции фундамента использовать полиуретан с плотностью не меньше 60 килограмм на метр кубический. Подобная плотность способна обеспечить при 10% деформации фундамента прочность не менее 0,25МПа. Минусом пенополиуретана выступает стоимость материала и монтажных работ.

Процесс изготовления опалубки фундамента из пенопласта и утеплителя происходит непосредственно на стройплощадке. Наносить данный материал на фундамент следует способом напыления, используя необходимое оборудование. Отвердевать материал будет 17-20 секунд. Сам процесс напыления пенополиуретана занимает гораздо меньше времени, чем проведение монтажа плит.

Материал принято наносить несколькими слоями, каждый из которых имеет толщину близко 15 миллиметров. При этом важно уметь верно на глаз определить толщину нанесенных слоев и спрогнозировать уровень расхода пенополиуретана. В средней полосе страны для утепления фундаментов принято наносить слой данного материала, который имеет толщину в 50 миллиметров.

Этот теплоизоляционный материал обладает хорошими адгезионными свойствами и отлично «цепляется» к любой поверхности. Пенополиуритан после нанесения на фундамент гидроизолируют и засыпают землей. В области цоколя можно покрыть пенополиуретан штукатуркой. Однако перед нанесением штукатурки необходимо выровнять слои затвердевшей пены, срезая ножом выступающие места, и обработать подготовленную поверхность грунтовочным составом.

Пенопласт против деформации фундамента

Разные типы грунта имеют разные особенности, которые их делают склонными в меньшей или большей мере к пучению. Наиболее пучинистым грунтом признан грунт, который состоит из суглинков и глинистых образований. Следует отметить, что подобный тип почвы на отечественных землях является особенно распространенным и, к сожалению, наиболее подвергается деформационным силам, связанным с пучением.

Механизм появления подобных деформационных сил достаточно прост. Сначала грунт увлажняется водой, которая постепенно начинает промерзать при наступлении морозного сезона. Замерзшая вода существенно расширяется в объеме и тем самым увеличивает объем самого грунта, который начинает вспучиваться, воздействуя с силой на основание фундамента.

Подобное вспучивание поначалу бывает не слишком заметным, но с наступлением весны почва начинает подтаивать. Излишки влаги начинают покидать землю, которая проседает, что влечет за собой и проседание основания дома. Это провоцирует деформацию стен подвального помещения и фундамента, на котором начинают возникать трещины.

Для устранения эффекта промерзания рекомендуется устроить по периметру фундамента полную теплоизоляцию. Работы принято начинать с выкапывания периметральной выемки глубиной 40-50 сантиметров. Туда необходимо засыпать песчаный слой, который имеет толщину 20 сантиметров. Затем его нужно утрамбовать с незначительным уклоном, начинать следует от основы фундамента.

На песок уложите пенопластовые плиты. Так как в нашей стране грунты способны промерзать на 1,5-2 метра, аналогичная ширина должна быть и у изделий. Ширина утеплителя в угловых зонах в 1,5 раза больше, потому что тепло теряется сильнее, чем на плоских поверхностях. Сверху материала опять насыпьте песок. Толщина слоя на этот раз должна составлять 30 сантиметров.

После того, как утеплили фундамент пенопластом, стоит обустроить специальную дренажную систему для произведения отвода от утеплителя лишней жидкости. Правда, это нужно только в тогда, когда фундамент размещен в области водонасыщенной почвы.

Трубы данной системы проложите немного ниже, чем расположен пол в строении. Основанием для труб выступает слой гравия, что уложен под небольшим углом. Гравийный материал также засыпается сверху трубы. Если лишняя влага будет просачиваться сквозь гравий, то она в последствие поступит в дренажную систему, а затем направиться в колодезный шурф или канализации.

Таким образом, утепление фундамента пенопластом способно решить сразу несколько задач. Пенопласт препятствует в первую очередь промерзанию земли. В итоге пучинистый грунт лишается выталкивающей силы, а фундамент остаётся целым, в то время как подвальное помещение сохраняет тепло.

Завалинка на даче (утепление цоколя)

Сделали на даче завалинку) Т.е. утеплили цоколь и закрыли металлическим сайдингом

Сперва установили подвесы и металлические направляющие.

Шаг установки 0.5 метра.

Расстояние от стены 12 см. Это максимальное расстояние возможное на стандартных подвесах.

Внизу, там где цоколь, использовали для утепления экструдированный пенополистирол. Т.к. данный утеплитель не боится влаги.

Остальное пространство утеплили базальтовой ватой.

Это удобно т.к. ее можно засунуть и подпихнуть в труднодоступные места. Также она лучше подходит для стен из кирпича, пропуская пар и не образуя конденсат на стенах.

Изначально планировали использовать 2 листа по 60 мм (суммарно получаем необходимую толщину утепления в 12 см), однако в продаже таких не оказалось. Есть только 50мм и 100мм)

Начал искать в инете где купить нужной толщины, и оказалось что большинство производителей вообще не делают листы другой толщины) Нашел местную контору, где производят утеплитель из базальта любой толщины по желанию заказчика. Но как только я им сказал сколько мне нужно, они лениво ответили что из-за такого объема никто со стула не встанет и делать ничего не будет) А нужно 24 кв. метра утеплителя толщиной 60 мм.

Случайно оказалось, что у них на складе есть в остатках утеплитель толщиной 70 мм. Его можно скомбинировать со стандартной толщиной 50 мм. В общем, купили два типа утеплителя из базальта толщиной 50 мм и 70мм.

Закрыли слоем пароизоляции и приступили к монтажу сайдинга.

Сайдинг установили за один день. А устанавливали направляющие и утепляли полторы недели))

Еще два дня делали откосы и замазывали швы герметиком.

Замазывание швов временная мера для защиты от воды, т.к. впоследствии планируем обшить весь дом сайдингом.

Где листы не вплотную легли к друг-другу, пришлось скрутить саморезом.

Не хватило пол метра откосов) Нужно будет заказать еще и переделать. В качестве временного варианта согнули лист из остатков с крыши)

Местами получилось не совсем ровно)

Но главное теперь, хоть чуть-чуть, но теплей в доме)

видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности теплоизоляции теплым швом, пенополистиролом, керамзитом, фасада, завалинки, цена, фото

Все фото из статьи

Несмотря на то, что древесина сама по себе отличается хорошими изоляционными способностями, внутреннее и внешнее утепление деревянного дома позволяет существенно снизить энергопотери конструкции, а значит, обеспечить комфортный микроклимат в помещении и снизить затраты на обогрев здания.

На сегодняшний день существует несколько типовых решений, и в нашей статье мы охарактеризуем те из них, которые вполне можно реализовать самостоятельно.

Снизить теплопотери сооружения можно несколькими способами

Межвенцовое уплотнение

Прежде чем приступить к обшивке стен из бревна или бруса материалами с низкой теплопроводностью, нам необходимо привести в порядок сами стены, обеспечив им максимальную защиту от потерь тепловой энергии. С этой целью выполняется уплотнение швов с использованием различных материалов.

Для конопатки бревенчатой или брусовой стены могут использоваться:

Мох – природный материал, отличающийся хорошей гигроскопичностью и неплохой теплосберегающей способностью. Конопатка стен мхом относится к традиционным технологиям, но все же она довольно трудоемка, потому применяется сравнительно редко.

Конопатка венцов мхом

Джут – натуральное волокно, которое иногда пропитывают антисептическими компонентами. Чаще всего джутовые ленты закладывают между венцами при постройке сруба, но и для вторичного уплотнения он тоже подходит.
Пакля – еще один материал, с помощью которого выполняется утепление швов в деревянном доме. Как и предыдущие разновидности утеплителей, пакля хорошо противостоит потерям энергии, кроме того, она неплохо держится внутри щели между деталями конструкции.

Сам процесс конопатки венцов довольно прост: выбранный материал укладываем в шов между бревнами и забиваем в полость с помощью специальной деревянной или металлической лопатки, по которой наносим удары киянкой. Чем выше будет плотность забитого материала, тем надежнее мы защитим помещение от сквозняков и теплопотерь.

Обустройство «теплого шва»

Отдельно стоит упомянуть такую технологию, как утепление деревянного дома теплым швом. При ее реализации в щели между венцами, а также в крупные трещины закладываются шнуры из экструдированного полимера (чаще всего используется полиэтилен), после чего полость заполняется акриловым герметиком.

Когда герметик полимеризуется, шов становится непроницаемым для влаги и воздуха, что положительно влияет на микроклимат в доме.

Обратите внимание!
Использование герметиков для дерева с пигментными добавками позволяет улучшить внешний вид здания, подчеркнув или, наоборот, замаскировав швы между венцами.

Наружная отделка

Теплоизоляционные материалы

С точки зрения снижения теплопотерь утепление фасада деревянного дома своими руками является одной из наиболее действенных технологий. И здесь результат во многом зависит от того, какой материал мы выберем для решения задачи.

Для работы можно использовать самые разные материалы

Ассортимент утеплителей можно изучить по таблице ниже:

Разновидность материалов	Особенности применения
Минеральная вата и ее аналоги	Плиты, маты и рулонные утеплители на основе минеральной ваты являются предпочтительным материалом как для наружного, так и для внутреннего утепления деревянных домов. Среди преимуществ минваты можно выделить: Хороший теплоизоляционный потенциал. Паропроницаемость, позволяющую нормализовать влажностный режим в доме и защитить древесину от загнивания. Низкую горючесть. Гидрофобность, т.е. минимальную потерю сопротивления теплопередаче при контакте с водой. Кроме того, минвата сравнительно легко монтируется, а после установки ее не повреждают грызуны и насекомые, нередко живущие в деревянных домах.
Стекловата	По теплоизоляционным характеристикам стекловата практически не уступает минеральной вате, но решая, чем утеплять деревянный дом, этот материал выбирают редко. Причина кроется в следующем: Во-первых, материал неудобен в монтаже, поскольку при укладке нужно уделять самое пристальное внимание защите кожи и органов дыхания. Во-вторых, рыхлая стекловата легко уплотняется, теряя значительную часть своих теплоизоляционных свойств. В-третьих, материал достаточно быстро «слёживается», так что буквально через несколько лет в теплоизоляционном слое из стекловаты будут появляться пустоты.
Пенопласт, полистирол и другие синтетические материалы	Утепление деревянного дома пенополистиролом или пенопластом позволяет существенно сократить расходы, ведь стоят эти материалы сравнительно недорого. Однако если не брать во внимание цену, синтетические утеплители уступают минеральным: Во-первых, и пенопласт, и полистирол являются паронепроницаемыми, потому при использовании их в качестве наручного утепления есть риск загнивания древесины. Во-вторых, материалы (особенно дешевый пенопласт) отличаются высокой горючестью. В-третьих, срок службы у них сравнительно невелик, кроме того, они часто страдают от грызунов.
Эковата (целлюлозное волокно)	В качестве альтернативы традиционным материалам, которые были перечислены выше, стоит рассмотреть эковату – целлюлозное волокно с антисептическими и огнезащитными пропитками. Эковата наносится непосредственно на стены, после чего маскируется обшивкой, либо же задувается в полости каркасных конструкций. Единственным существенным минусом такой технологии является ее цена: для теплоизоляции эковатой необходима аренда дорогостоящего оборудования и привлечение специалистов, потому сэкономить за счет самостоятельного выполнения всех работ не получится.

Конструкция после напыления эковаты

Монтаж утеплителя

Итак, если вы разобрались в ассортименте материалов для теплоизоляции, давайте рассмотрим технологию фасадного утепления.

Инструкция будет выглядеть таким образом:

Деревянный каркас поверх стен из бруса

На стену из бруса набиваем рейки толщиной до 10 мм, к которым степлером крепим слой пароизоляционной пленки. Установка реек требуется для того, чтобы между стеной и пароизоляцией образовался вентиляционный зазор.

Обратите внимание!
Для бревенчатой стены с ее неровной поверхностью установка дистанционных реек не требуется.

Затем на стену крепим каркас их брусьев или досок, опирающийся на дистанционные бруски. Ячейка каркаса должна быть примерно на 10-15 мм уже теплоизоляционной плиты.
В ячейки обрешетки укладываем панели минеральной ваты. Если габариты каркаса были подобраны правильно, то утеплитель будет надежно держаться без дополнительного крепежа.
Сверху затягиваем стену гидроизоляционной мембраной. Она должна быть паропроницаемой, что обеспечит беспрепятственный выход лишней влаги во внешнюю среду.
Далее устанавливаем контробрешетку из реек 30х50 мм. Наличие такой обрешетки обеспечит вентиляцию внутри фасада, благодаря чему влажность внутри дома нормализуется естественным путем.

Обшивка сайдингом по теплоизоляции

Поверх контробрешетки устанавливается отделка – фасадная плитка, сайдинг или доска-вагонка. Утепление завалинки деревянного дома – выступающей нижней части стены – можно провести с помощью специального цокольного сайдинга на основе из вспененного полимера либо же установить сюда дополнительный слой минеральной ваты.

Цокольный сайдинг в нижней части стены

Внутренняя теплоизоляция

Утепление пола в доме

Довольно часто внутри деревянные дома не утепляют, отдавая предпочтение фасадной теплоизоляции. Однако и в этом случае обязательным является обустройство напольного перекрытия.

Фото керамзита в пространстве под лагами

Делается это по такой схеме:

На грунт под основанием здания засыпаем слой песка толщиной от 20 см, который тщательно трамбуем.
Сверху либо заливаем бетонную стяжку, либо укладываем гидроизоляционную мембрану.
Далее выполняем утепление деревянного дома керамзитом, засыпая гранулы из обожжённой глины слоем до 50 см – примерно до нижнего края лаг, на которых будет лежать напольное покрытие.
Поверх керамзита укладываем еще один слой гидроизоляции.

Укладка минваты поверх мембраны

К лагам снизу крепим черепные бруски 50х50 мм, на которые укладываем нижний накат из толстой фанеры или необрезной деревянной доски.
Между лагами поверх наката размещаем плиты теплоизоляционного материала (минеральная вата толщиной до 150 мм), а сверху монтируем дощатый настил или черновой пол из фанеры под плитку, линолеум и т.д.

Обустройство теплоизоляционного контура стен

Схема внутренней теплоизоляции

Если же мы хотим сохранить внешний вид наружных стен без изменений, то технология утепления деревянного дома предполагает выполнение теплоизоляционных работ изнутри:

На стены набиваем обрешётку из брусьев, толщина которых равна или несколько превышает толщину утеплителя.
И стены, и каркас обрабатываем антисептическими пропитками.
В ячейки каркаса укладываем теплоизоляционный материал, при необходимости фиксируя плиты полистирола или минваты дюбель-зонтами.

Монтаж внутреннего утеплителя

Сверху обустраиваем пароизоляционный контур из пергамина, мембраны или фольгированного полиэтиленового утеплителя.
Набиваем поверх пароизоляции контррейки сечением 20х20 мм, которые обеспечат вентиляционный зазор.
К контррейкам крепим обшивку – вагонку или листы гипсокартона.

Заключение

Выбирая, чем лучше утеплить деревянный дом, мы стараемся подобрать материал с максимальным уровнем сопротивления теплопередаче. Однако покупка хорошего теплоизолятора – это только половина дела: важно правильно обустроить всю систему, и разобраться в тонкостях технологии нам помогут рекомендации в тексте, а также советы на видео в этой статье.

Жители барака по улице Индустриальной в Хабаровске задыхаются в своих квартирах

Жители дома по улице Индустриальной 2 д в Хабаровске жалуются на то, что в квартирах находиться от духоты невозможно. Управляющая компания засыпала завалинку по периметру барака опилками и шлаком для того, чтобы утеплить цоколь, но летом находиться в доме становится невыносимым, сообщила корр. ИА AmurMedia жительница дома по улице Индустриальной 2 д Хабаровска Раиса Брянская.

— Дом наш старый, но мы как-то живем, что-то сами пытаемся сделать. Но несколько лет назад нам по периметру дома сделали завалинку, засыпали опилками и закрыли толью. А это все нагревается и представляете, что творится в квартире – дышать нечем, все парит. А сейчас, когда прошли сильные дожди, опилки начали преть и гнить и весь этот запах распространяется по дому, — рассказала Раиса Брянская.

По словам собеседницы, жители дома уже сами начали обдирать обшивку, чтобы стало хоть немного легче.

— Мне кажется, мы от этого все болеем. Я за лето потеряла 10 кг, дочь постоянно болеет, у внука не проходит насморк, кашель, аллергия. Но вот когда это делали, неужели нельзя было согласовать с жильцами?- сказала жительница дома.

Как рассказала Раиса Брянская, они неоднократно писали в управляющие компании, которые по ее словам меняются как перчатки, но результата никакого.

Директор УК «Амурлифт», в управлении которой находится дом, Татьяна Хардина пояснила, что завалинку делали еще до них.

— Обычно завалинки делаются в деревянных домах, где нет кирпичного цоколя. В этом бараке есть, но там один жилец добился этой завалинки. Это было при прежней УК. К нам обращений, что там у них что-то преет, гниет, от жителей этого дома не поступало. А то, что засыпали завалинку опилками и шлаком и закрыли толью – это нормально, всегда такая технология применялась в деревянных домах. Получается утеплитель для цоколя и, конечно, он будет нагреваться, — сказала Татьяна Хардина.

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ:

Коммунальный беспредел

Ледяные плотины образуются, когда чердак обходит утечку нагретого воздуха через неотапливаемый чердак, тает снег и повторно замерзает, когда он достигает холодных точек, таких как карнизы, Houle Insulation, Houle Insulation Inc., houleinsulation.com, houleinsulationinc.com

ледяных плотин =

потерь тепла = высокие счета за коммунальные услуги и техническое обслуживание !

Ледяная плотина создается в зимних условиях, когда нагретый воздух просачивается через обходные чердаки в неотапливаемый чердак. Это создает теплые участки на крыше и растапливает нижнюю часть снега. что скопилось на вашей крыше.Талый снег стекает по крыше, пока не достигнет холодное место, такое как карниз, где он замерзает, образуя плотину.

Основные ледяные дамбы, образовавшиеся вдоль линии крыши
Нажмите ЗДЕСЬ, чтобы увидеть нашу Галерею ледяных плотин и горячих точек!

За этой плотиной тает еще больше снега, в результате чего лед все больше накапливается. В конце концов, ледяная плотина заставляет воду (талый снег) скапливаться под черепицей, повреждая черепицу и позволяя вода стекает к потолкам и стенам внизу.

Кроме того, ледяные дамбы могут также вызывать образование плесени и грибка на чердаках. и на поверхностях стен.

Во избежание обледенения чердак необходимо исключить обходные пути! Информационный бюллетень о ледяных плотинах

Ледяные плотины — или наросты льда на карнизах крыши — слишком очевидны и слишком знакомы для Домовладельцы Миннесоты. Полка льда вдоль карниза и сосульки хорошо видны, так как это смещенная черепица, провисающие желоба, поврежденная изоляция и пятна от воды на внутренние потолки и стены, образовавшиеся в результате ледяных плотин.

Что не ясно видно, так это то, что вызывает ледяные дамбы.

Причины ледяных плотин
В большинстве случаев ледяные дамбы начинаются внутри дома, когда нагретый воздух просачивается в неотапливаемый чердак. Зимой крыша над неотапливаемым чердаком холодная. Когда теплый воздух попадает в неотапливаемый чердак, он создает теплые участки на крыше, которые, в свою очередь, вызывают снег на внешней стороне крыши растопить. Тающий снег спускается по скату крыши, пока не достигнет холода. свес, где он повторно замерзает.Процесс продолжается, в результате чего вдоль карнизов скапливается лед. и сформировать дамбу. В конце концов эта плотина заставляет воду скапливаться под черепицей, а иногда и в потолок или стену внутри дома. В дополнение к описанным повреждениям крыши и воды выше, ледяные дамбы могут вызвать разрушение элементов каркаса конструкций, коррозию металлических крепежных элементов и образование плесени и грибка на чердаках и на поверхностях стен.

Решение — Герметизация байпасов на чердаке
Пути, по которым нагретый воздух в помещении попадает на чердак, называются чердаком. обходы.Чтобы предотвратить образование ледяных плотин, необходимо исключить обходные пути чердаков. В идеале обходные чердаки устраняются — или предотвращаются — при строительстве дома или здания, так как некоторые чердаки Объездные дороги не всегда доступны после строительства. Энергетический кодекс Миннесоты требует герметизация следующих участков для предотвращения утечки воздуха:

проникновения в ограждающие конструкции здания для электрического и телекоммуникационного оборудования
электрические коробки и кожухи вентиляторов (например, вытяжные вентиляторы)
все внешние стыки, которые могут быть источником проникновения воздуха
балки бортовые
светильники, включая встраиваемые светильники и проходки для проводов
все водопроводные и отопительные проходы (включая дымоходы, дымовые трубы и воздуховоды)
Чердачные люки

Другие распространенные источники обходов чердаков:

Стены и стены с баллонным каркасом, охватывающие как отапливаемые, так и неотапливаемые помещения, например, в многоэтажных домах.
Конструкция колен в полуэтажных домах
Подвесные потолки над ваннами, шкафами, шкафами и кухонными плитами
Прочие участки чердака, где стены не полностью герметизированы, такие как стены лестниц и внутренние перегородки

В ледяных плотинах иногда играют роль другие факторы…
Сложная конструкция крыши может увеличить риск скопления льда, например, крыша с разными углами поверхности, которые различаются по степени воздействия солнечного света и стекают в долины. Погода также усугубляет проблему: на хорошо утепленной крыше снега больше метра, в сочетании с теплыми зимними температурами может привести к таянию снега и обледенению карнизов крыши. В в последнем случае — нанесение средства для таяния снега на тротуарах или кровельщик, выпаривший снег. выключение может быть самым безопасным средством удаления льда.Однако в каждом случае самый важный шаг остановить ледяные завалы — это закрыть скрытые утечки воздуха в чердачные помещения. Если главный Причина заключалась в «неподходящей погоде», каждая крыша имела ледяную дамбу. Наблюдение за неотапливаемым Крыши гаражей или навесов для пикников подтверждают, что погода не является основной причиной образования ледяных плотин.

Герметизация байпасов после строительства
Диагностические услуги. Как строители, так и домовладельцы могут обращаться за помощью к техническим специалистам. обучены использованию диагностического оборудования для выявления источников утечки воздуха.А проверка двери вентилятора и инфракрасное сканирование может найти основные утечки в домах и помочь определить, были ли они герметизированы эффективно.

Перед тем, как попасть на чердак, обходные дороги на чердаке часто проходят по длинным путям через полости в зданиях.

Некоторые нерешения для ледовых плотин
Повышение теплоизоляции и / или вентиляции крыши. Добавление теплоизоляции помогает уменьшить ледяные дамбы, но как только вы достигли уровня R-44, добавление дополнительной изоляции может иметь мало смысла.Добавление изоляции без герметизации байпасов на чердаке может фактически увеличить количество воздуха. утечка, снижающая эффективность изоляции. Вентиляционные отверстия на крыше требуются во всем здании. норм и должны быть установлены в соответствии со стандартами строительных норм. Однако они не решение ледяных плотин. Одно предостережение: используйте электрические вентиляторы, такие как чердачные вентиляторы или другие моторизованные устройства могут разгерметизировать чердак, вытягивая теплый влажный воздух из дома на чердак.

Не работает -Ice Dam Guys® — Лучшая компания по удалению ледяных плотин в США

Учитывая, сколько ледяных плотин вы видите по всему городу, было бы приятно обнаружить, что на крышах гаражей ледяные дамбы возникают не так часто, как на крышах других типов.

Почему? Потому что большую часть времени гараж не отапливается. Это означает, что вероятность того, что таяние снега приведет к образованию ледяных плотин, гораздо ниже.

Если вы с до случайно увидите ледяную плотину в типичном гараже, это все по вине матери-природы. Если изнутри никогда не нагревается или нагревается редко, то тающий снег на крыше возникает из-за лучистого тепла от солнца, за которым следуют отрицательные температуры ночью. К счастью, это случается не слишком часто.

Но гаражные ледяные дамбы могут легко образоваться, если вы отапливаете гараж.

Это потому, что большинству гаражей не хватает того, что есть в домах: изоляции. С точки зрения предотвращения обледенения, даже плохая изоляция лучше, чем ее отсутствие. В отапливаемом гараже можно создать обогреваемую крышу и ледяные дамбы даже быстрее, чем в вашем доме, потому что нет значительного теплового барьера между теплом в гараже и снегом на крыше.

Утечка в вашем гараже обычно не столь разрушительна, как утечка в остальной части вашего дома. Но вода может нанести ущерб в любое время, когда попадет в место, которое должно быть сухим.

Это особенно верно, если у вас есть готовый гараж — один с изоляцией и гипсокартоном и, возможно, с бильярдным столом. В этом случае утечка может быть столь же разрушительной, как и в вашем жилом помещении. Кроме того, ваши инструменты и машина могут стать жертвами ржавчины и падающего гипса.

Стоит ли из-за поджаренного бесснежного автомобиля и зимней сигарной пещеры рисковать ледяной плотиной, которая может протечь, пока вам не придется платить за ее удаление?

Если ваш ответ отрицательный, вы захотите убрать тепло (или сделать его очень низким), или разгребать крышу, или и то, и другое.Может быть, раскошелиться на дистанционный запуск для вашей машины, чтобы вы могли запустить эти подогреватели булочек, вместо того, чтобы отапливать весь гараж и рисковать ледяной плотиной.

Сколько требуется теплоизоляции для предотвращения образования ледяных плотин? -Ice Dam Guys® — Самая популярная компания по удалению ледовых плотин в США

Каждый год меня спрашивают, как предотвратить образование ледяных плотин. Каждый год рекомендую проводить энергоаудит дома.

Затем я получаю известия от тех же людей в следующем году, потому что — как они говорят мне с некоторой виной в голосе — они так и не добрались до энергоаудита.

Я подозреваю, что они думают, что их ледяная плотина была случайностью, и что их дом вышел из коробки с более чем достаточной изоляцией, чтобы защитить их большую часть времени . Я думаю, что легче обвинить в этом лучистое тепло солнца (которое неизбежно и непредсказуемо для всех домов), чем откладывать деньги и время на энергоаудит и доведение изоляции до должного уровня.

Вероятно, вам не нравится, когда вам говорят, что вашему дому нужен ремонт, некоторые из которых могут стоить больше нескольких шекелей.Это так же приятно, как взмах пальцем TSA.

Но в вашем доме почти наверняка недостаточно теплоизоляции, чтобы предотвратить образование ледяных плотин. Вы можете справиться с этим сейчас или когда у вас есть многотонная машина, которая вызывает утечки и делает ремонт дома (гораздо более дорогой) неизбежным.

Откуда мне знать, что в вашем доме, вероятно, не хватает теплоизоляции для полной защиты от ледяной дамбы? Потому что строительные нормы Миннесоты требуют меньшей изоляции, чем необходимо для защиты от ледяных плотин. Строительные нормы округа Анока и округа Хеннепин требуют изоляции со значением R 49.Я знаю некоторые округа Миннесоты, в которых разрешено значение R всего 44.

Между тем специалисты в области энергетики рекомендуют значение R до 60 .

Несколько тревожно отметить, что Министерство энергетики США рекомендовало изоляцию только со значениями R-38, что даже ниже, чем рекомендует Строительный кодекс Миннесоты. Я не уверен, кто придумал это число, но мы уже знаем, что этого недостаточно, потому что мы наблюдаем образование ледяных плотин даже в домах с необходимой изоляцией R-49.Конечно, на образование ледяных плотин способствуют и другие факторы, но главной причиной является горячий чердак, и только прочная изоляция может удерживать тепло на низком уровне.

Между тем Министерство энергетики Миннесоты уделяет больше внимания обходным проходам чердаков (местам, где тепло может проникать из вашего жилого помещения). Их важно как можно лучше герметизировать, но нельзя игнорировать изоляцию, иначе вы все равно получите ледяные дамбы.

Стандарты домашних энергоаудиторов выше. Это те ребята, которые видят своими тепловизионными камерами именно там, где находятся тепловые утечки.Они лучше всех знают, насколько плохо изолирован средний дом и какой у вас должен быть более устойчивым к обледенению.

Тип изоляции также имеет значение. Большинство строителей дома кладут биты из стекловолокна. Это хорошее начало, но не обязательно идеальное для предотвращения образования ледяных плотин.

Energy Pro обычно рекомендуют насыпную целлюлозную изоляцию с выдуванием. Почему? Поскольку эта изоляция проникает во все укромные уголки и щели, до которых не могут добраться большие летучие мыши из стекловолокна.Хороший профессионал в области изоляции может добавить до 17 дюймов выдутой изоляции, чтобы получить надлежащее значение R. Распылительная пена даже лучше, чем целлюлоза с сыпучим наполнителем. (По моему опыту, аэрозольная пена превосходит все.)

До тех пор, пока вы не проведете энергоаудит дома и при необходимости не обновите изоляцию, ваша крыша зимой будет излишне нагреваться. Это означает, что вы склонны к ледяным плотинам. Когда (а не если) вы его получите, это не будет счастливой случайностью и не последней.

Dam Ice Dam | Building Science Corporation

Ледяные дамбы ( Фотография 1 ) возникают, когда наружная температура ниже нуля, температура настила крыши выше нуля и на крыше лежит снег.¹ Теплый настил крыши вызывает таяние снега наверху настила крыши, и талая вода стекает вниз к краю крыши, где вода замерзает, что приводит к скоплению льда и резервной воде, отсюда и термин «Плотина» ( рисунок 1 ).

Фотография 1: Ледяная плотина — красивая, но плохая, а иногда и опасная. Люди умирают каждый год, когда на них падают большие или когда они падают с крыш, пытаясь избавиться от них.

Рисунок 1: Талая вода — Когда слой снега, прилегающий к настилу крыши, тает, жидкая вода уносится вверх в снежный покров за счет капиллярности от покрытия крыши.По мере того, как жидкая вода движется вверх, она становится холоднее и замерзает. По мере того, как тает все больше снега и жидкая водная фаза превышает емкость снега, он стекает вниз под слоем льда под действием силы тяжести. На краю и свесе крыши настил намного холоднее, а дренажный зазор замерзает, заставляя воду подниматься обратно. Довольно быстро это становится уродливым.

Ледяные плотины представляют собой большие проблемы, потому что они часто приводят к утечке воды в строительные конструкции и, что более серьезно, к падению льда, которое может быть фатальным (не шучу здесь), и к весу льда, ведущему к структурному обрушению свесов крыш и срезание сборок палубы при падении на них больших масс льда.

Стратегия борьбы с ледяными плотинами принципиально проста: держите настил крыши ниже нуля, когда наружная температура ниже нуля. Вы говорите, довольно легко? Не обязательно, как мы увидим.

Исторически сложилось так, что мы испробовали практически все, кроме того, что нужно было контролировать ледяными плотинами. В Новой Англии, где я живу, в старых зданиях используются металлические «скользящие» поверхности, чтобы снег соскальзывал с крыши, предотвращая образование ледяной плотины на краю крыши ( Фотография 2 ).

Фотография 2: Поверхность скольжения в Новой Англии — В старых зданиях в Новой Англии используются металлические «скользящие» поверхности, чтобы снег соскальзывал с крыши, предотвращая образование ледяной плотины на краю крыши.

Когда это не помогает, мы направляем энергию на решение проблемы. Нагревательные кабели по-прежнему являются обычным способом устранения ледяных плотин ( Фотография 3 ). И затем мы добавляем страховку — пояс и подтяжки — мы добавляем водозащитную мембрану на всю крышу, чтобы не допустить попадания талой воды, даже если мы получим ледяную плотину, потому что мы привыкли принимать, что мы не можем избежать попадания льда плотины, так что, по крайней мере, мы можем ограничить ущерб ( Фотография 4 ).Фигня. Мы не должны мириться с ледяными плотинами.

Фотография 3: Нагревательные кабели — Добавьте энергии в проблему. Нагревательные кабели по-прежнему являются довольно распространенным методом устранения ледяных плотин.

Фотография 4: Insranc e — Нередко устанавливают водозащитную мембрану на всю крышу, чтобы не допустить попадания талой воды ледяной плотины в конструкции крыши. Это не препятствует возникновению ледяной плотины; это только ограничивает ущерб.

Ледяные дамбы можно предотвратить.Лучший подход, классический подход к контролю над ледяной плотиной — это вентилируемая крыша ( Рисунок 2 ). Не допускайте попадания тепла изнутри на крышу, а затем удалите все тепло, попадающее туда, с помощью вентиляции. Чтобы это сработало, и это действительно сработало, мы должны очень хорошо сделать три вещи. Сначала соорудите герметичную «крышку» или потолок. Во-вторых, изолируйте верхнюю часть крышки большим количеством изоляционного материала. И затем, в-третьих, смойте любое тепло, которое попадает на настил крыши, проветрив нижнюю часть настила крыши наружным воздухом.Выполнено. Никакой ледяной дамбы. ²

Рис. 2: Классический контрольный подход h — Не допускайте попадания тепла изнутри на крышу, а затем удалите любое тепло, которое туда попадает. Сначала соорудите герметичную «крышку» или потолочную плоскость. Во-вторых, изолируйте верхнюю часть крышки большим количеством изоляционного материала. И затем, в-третьих, смойте любое тепло, которое попадает на настил крыши, проветрив нижнюю часть настила крыши наружным воздухом. Обратите внимание на воздушные уплотнения в верхней части внешней стены. Наружные стены похожи на дымоходы — вы не хотите, чтобы их верхушки выходили на крышу.Кроме того, рекомендуется, чтобы минимальное тепловое сопротивление непосредственно над верхней панелью было больше, чем тепловое сопротивление стены. Итак, если стена R-30, вам нужно, чтобы как минимум R-30 находился прямо над верхней пластиной. Также обратите внимание, что рекомендуется минимальное воздушное пространство 2 дюйма (51 мм) под обшивкой. Большинство кодов требуют только 1 дюйм (25 мм). Коды неправильные. В регионах с ледяной плотиной, где снеговая нагрузка на грунт превышает 30 фунтов / фут ² (146 кг / м ²), вам понадобится 2 дюйма(51 мм). Это потому, что вентиляция работает только для отвода небольшого количества тепла. Следовательно, его нужно много.

Нет технологии лучше. Это просто, элегантно и эффективно. К сожалению, мы регулярно ошибаемся с этим подходом. Мы делаем глупые вещи, например, не делаем крышку герметичной ( Фотография 5 ), позволяя нагретому воздуху попадать на чердак. Еще глупее, мы устанавливаем на чердаках системы отопления, которые пропускают воздух, проводят тепло и излучают тепло ( Рисунок 3 ).

Фотография 5: Потолок Swiss Cheese — Вы можете поверить в отверстия, которые мы проделали в потолках чердаков? Каковы шансы, что каждое из них будет герметично закрыто? Правильно. Когда они пропускают воздух, они пропускают тепло, и тепло нагревает настил крыши, и это проблема. Вызванное утечкой воздуха тепло на чердаке вызывает гораздо большее беспокойство, чем теплопроводность и излучение тепла на чердаке. Другими словами, воздухонепроницаемость важнее уровня изоляции. Но оба важны.

Рисунок 3: Глупость на стероидах — О чем вы могли подумать, устанавливая систему воздуховодов на вентилируемом чердаке в холодном климате, где идет снег? Утечка воздуха из воздуховодов, а также кондуктивные и радиационные потери с поверхностей воздуховодов убьют вас. Обледенение абсолютно гарантировано. Не делай этого. Останавливаться. Если вы думаете, что можете гарантировать, что воздуховоды будут герметичными, и что отверстия, где они проникают в потолок, будут герметичными, и что вы можете обернуть их достаточной изоляцией, чтобы избежать проблем, у меня есть несколько облигаций правительства Греции, которые я хочу продать вам.

И мы еще не закончили. Мы часто не заботимся о вентиляции нижней части кровельного настила. И под проветриванием я имею в виду промывку всей нижней стороны настила крыши наружным воздухом. Каждый стропильный или стропильный пролёт, а не каждый третий, должен вентилироваться. Вентиляция, соответствующая строительным нормам, не сокращает ее, равно как и выполнение инструкций производителя по установке изоляции. Для борьбы с ледяной плотиной лучше больше вентиляции. Фотография 6 не ответ.Минимальный воздушный зазор 2 дюйма (51 мм) необходим между нижней стороной настила крыши и верхней частью изоляционного слоя в районах ледяной плотины — это не типичный код, указанный в 1 дюйм (25 мм). Район ледяной плотины находится в любом месте, где снеговая нагрузка на землю превышает 30 фунтов / фут ² (146 кг / м ²). Откуда это взялось? Старики. Подробнее о них позже.

Фотография 6: Удивительный — Руб Голдберг гордился бы. Я не скажу, в каком состоянии пытались использовать эту технологию, потому что я там живу.

Итак, что нам делать с воздуховодами и системами отопления? Поместите их внутрь. Или переместите внутреннюю часть так, чтобы она стала внутренней ( Рисунок 4 ). Обратите внимание, что такой способ перемещения теплового барьера на крышу непрост. Теперь вы создаете невентилируемую крышу, и это нормально, если вы все сделаете правильно. Самый простой способ сделать это правильно — утеплить верхнюю часть настила крыши (, рис. 5, ). Это также можно сделать с помощью аэрозольной пены снизу, но это тема для другого дня.

Рис. 4. Приспособление для кондиционирования ic —Вставление воздуховодов внутрь путем перемещения тепловой границы и границы давления на настил крыши. Это можно сделать, изолировав верхнюю часть настила или нанеся пену для распыления на ее нижнюю часть.

Рис. 5: Компактная крыша —Палуба крыши изолирована с верхней стороны. Обратите внимание на мембрану воздушного барьера. Если этого не сделать, крыша обречена. Вы были предупреждены. Рекомендуется полностью приклеенная мембрана.Кроме того, обратите внимание, что под обшивкой крыши нет вентилируемого пространства для компенсации теплового сопротивления снежного покрова. Эту крышу следует использовать там, где снеговая нагрузка на грунт составляет менее 60 фунтов / фут ² (293 кг / м ²) и должна иметь тепловое сопротивление выше R-50. При снеговой нагрузке на грунт более 60 фунтов / фут ² (293 кг / м ²) компактные крыши должны иметь вентиляционное пространство под обшивкой крыши, как в , рис. 8, .

Итак, как мы справляемся с ледяными дамбами с компактными конструкциями крыши, подобными описанным на рис. 5 ? А вентиляция нам не нужна? Иногда да.Иногда нет. Чтобы понять это, нам нужно еще раз изучить старых мастеров ^{3, 4} и понять основы физики. Теоретически вы можете установить достаточно теплоизоляции в сборке крыши, чтобы настил крыши оставался холодным (близким к температуре снаружи), а иногда даже холоднее из-за того, что называется излучением ночного неба. Итак, много изоляции и герметичная крыша, и все, правда? Не совсем так. Проблема в снеге. Помнишь, он на крыше крыши?

Вы будете шокированы, узнав, что у снега есть R-значение, и при этом довольно хорошее.⁵ Это примерно R-1 на дюйм, в зависимости от плотности (, рис. 6, ). Это довольно большое дело. Думайте о снеге на крыше как о изолирующем одеяле, которое повышает температуру настила крыши.

Рис. 6. Снежная изоляция — график зависимости термического сопротивления снега от плотности, предоставленный Исследовательской и инженерной лабораторией холодных регионов (CRREL) Инженерного корпуса армии США.

Чем больше снега, тем больше ледяной плотины просто из-за теплового сопротивления снега.Так что, если у вас на крыше метр снега, у вас тоже будет где-то между R-10 и R-15. Даже если у вас есть герметичная крыша и много изоляции — скажем, что-то вроде Рис. 5 — в какой-то момент тепловое сопротивление снега будет таким, что кровельное покрытие будет выше нуля, когда наружная температура ниже замораживание.

Отъезд Фотография 7 . Дом очень хорошо построен: герметичен и отлично изолирован. Имеет невентилируемую герметичную крышу Р-50.К сожалению, он находится в безопасном, неизвестном месте на севере Вермонта, где идет много снега. На фотографии показан слой льда толщиной 3 дюйма (76 мм) прямо под всем этим снегом по всему периметру края крыши. R-показатель снега достаточно нагрел крышу, чтобы поднять ее выше нуля. Невозможно построить невентилируемые крыши там, где много снега, даже с суперизолированными крышами.

Фотография 7: Суперизолированная крыша — Ледяная плотина все еще возникает из-за теплового сопротивления снежного покрова.Обратите внимание на слой льда под снегом по периметру крыши. Если станет достаточно холодно и выпадет достаточно снега, вся изоляция в мире вас не спасет. (Не совсем верно — в какой-то момент тепловой поток к настилу крыши настолько мал, что к снежному покрову поступает недостаточно энергии, чтобы растопить достаточно воды, чтобы иметь большой эффект. Снег имеет теплоту плавления 144 БТЕ / фунт [ 335 кДж / кг]. Когда вы получаете более R-60, требуется сотни часов, чтобы растопить фунт снега.)

Как вы определяете, «где идет много снега?» Вот где нужно полагаться на опыт старых ребят и U.С. Армия. Обратите внимание на одну из сносок. В Международном строительном кодексе есть довольно хорошая карта «там, где много снега» (, рис. 7, ). Основываясь на опыте вышеупомянутых старых ребят и моем личном опыте, я определяю снеговую нагрузку на грунт в 60 фунтов / фут ² (293 кг / м ²) как «там, где идет много снега», и точку, в которой вам необходимо вентилировать все крыши (даже «суперизолированные» крыши), чтобы предотвратить образование ледяных завалов.

Рис. 7. Снеговая нагрузка на грунт — С разрешения Международного строительного кодекса, издание 2009 г.Снеговая нагрузка на грунт в 60 фунтов / фут ² (293 кг / м ²) определяется как «много» и точка, в которой вам необходимо вентилировать все крыши (даже «суперизолированные» крыши) для контроля обледенение.

Для меня нет ничего необычного в том, чтобы рекомендовать установку «вентилируемой крыши» поверх «невентилируемой компактной крыши» ( Рисунок 8, и Фотография 8 ). Примечание для калифорнийских архитекторов, работающих в Аспене: это единственный способ построить лыжный домик на вершине горы.

Рис. 8. Вентилируемая непроветриваемая крыша —Обратите внимание, что воздухозаборник вентилируемой «крыши» находится на лицевой панели, а свес изолирован, компенсируя тепловые шлейфы облицовки из-за падающего солнечного излучения.

Фотография 8: Вентилируемая над помещением f — Довольно аккуратно, а? Обратите внимание на воздухозаборник на фасции. Да, форточка засыпана снегом, но снег не является воздушной преградой. Мне нужно достаточно вентиляции, чтобы компенсировать тепловое сопротивление снежного покрова, а это немного, если у меня герметичная крыша и много утеплителя, скажем, R-60.

Мы уже закончили? Нет, надо ценить проблемы с свесами. Они задерживают нагретый воздух ( Рисунок 9 ). Это настоящая проблема с темной облицовкой. Скажем, на улице 20 ° F (–7 ° C) — идеальная погода для ледяной плотины. И, скажем, солнечно. Какова температура стены, выходящей на юго-запад, с сайдингом из темного дерева? О, от 45 до 50 ° F (от 7 до 10 ° C). Вы получите хороший тепловой шлейф от сайдинга. Все, что вам нужно, это навес. Подождите, у нас есть один ( Фотография 9 ).Идеально. Захваченное тепло растапливает снег, и получается массивная ледяная плотина. Снежные горки настолько сильны, что вы не можете использовать фасад здания. Хорошая новость заключается в том, что австралийские лыжники всегда готовы решить эту проблему за вас ( Фотография 10 ).

Рис. 9: Тепловые шлейфы облицовки — Темная облицовка, солнечное излучение и большие выступы вместе создают рай для ледяной плотины.

Фотография 9: Don’t You Just Love Aspen — лыжный домик с рейтингом LEED, так что вы знаете, что он не работает.Обратите внимание на большой обращенный на юг выступ, который удерживает тепло, ведущее к ледяным плотинам и снежным оползням.

Фотография 10: Австралийцы спешат на помощь — Они играют в футбол без подушек. Они бесстрашны и заводят друзей на всю жизнь. Они также повреждают вашу крышу, когда вы заставляете их взламывать ледяные дамбы.

Если вы не хотите, чтобы австралийцы спасали ваш бекон, вам следует изолировать свесы в местах с высокой снеговой нагрузкой, чтобы предотвратить образование ледяных заторов, вызванное тепловыми шлейфами на облицовке.Вы также должны всегда проветривать крышу в местах с высокой снеговой нагрузкой. Иногда это означает, что вам нужно построить вентилируемые крыши над невентилируемыми компактными крышами. Всегда нужно делать крышу герметичной и очень хорошо ее утеплять. И никогда не устанавливайте воздуховоды или системы отопления на вентилируемых чердаках.

В местах, где идет снег, но не «где идет много снега», вам не нужно вентилировать настил крыши, но вам нужно сделать крышу герметичной и очень хорошо ее изолировать.Если вы не вентилируете свой настил на крыше, убедитесь, что вы знаете, как построить невентилируемый настил.
’сказал Нафф.

Сноски:

Это момент «ага». Ни снега, ни ледяной дамбы. В Арктике не так много ледяных плотин, потому что очень ветрено и снег сносит с крыш. Кроме того, в Арктике не бывает много снега. Ага, потрясающе, но это правда. Просто снег остается надолго. Хочешь снега, иди в Буффало. Или, что еще хуже, отправляйтесь в Сиракузы. В Сиракузах выпадает больше снега, чем в Анкоридже, на Аляске, и более 100 дюймов в Анкоридже.(2,5 м) в год. Люди, которые живут в Сиракузах, штат Нью-Йорк, отправляются в Буффало, штат Нью-Йорк, чтобы отдохнуть от снега. Обратите внимание на тех, кто испытывает трудности с географией, Анкоридж находится не в Арктике.
Мы не можем предотвратить сосульки. Таяние снега из-за пребывания на солнце и повторного замораживания невозможно остановить ни в коем случае. Однако это приводит к образованию маленьких сосулек, которые не вызывают обратного подъема воды.
Уэйн Тобиассон — еще один из моих незамеченных героев строительной науки. В конце концов, он ушел на пенсию из Лаборатории исследований и разработки холодных регионов (CRREL) США.С. Инженерный корпус армии. Уэйн знает ледяные плотины. Хороший документ для начала, если вы хотите узнать больше, — это «Рекомендации по вентиляции чердаков и соборных потолков во избежание обледенения на их карнизах» У. Тобиассона и др. В «Тепловые характеристики наружной части зданий VIII / Проектирование крыши». -Упражняться.
Есть еще двое парней, которые тоже кое-что знают. Не такие уж и старые, но все же мастера. Посмотрите «Вентиляцию чердаков и соборных потолков» Билла Роуза и Антона ТенВольда.Опубликовано в журнале ASHRAE, не менее, в октябре 2002 года. Ни колонки, ни рецензии, а целых девять ярдов. Это жемчужина только из-за процитированных ссылок. Слова тоже действительно хорошие.
Канадцы знают это, потому что все мы живем в иглу, когда не выигрываем золотые хоккейные медали.

Советы экспертов по предотвращению ледовых плотин для домовладельцев

Часто ли зимой с крыши свисают сосульки? Они могут казаться блестящими и волшебными, но сосульки, скорее всего, означают, что у вас проблема с ледяной плотиной.К сожалению, ледяные дамбы более серьезны, чем думает большинство домовладельцев. Обычно это внешние признаки более серьезных внутренних проблем. Мы расскажем, как и почему образуются ледяные плотины, и расскажем о конкретных профилактических мерах, которые вы можете предпринять, чтобы защитить свой дом от повреждений и создать более безопасную среду для всех.

Что такое ледяные плотины и как они образуются?

Симпатичные сосульки могут быстро превратиться в острые опасные глыбы льда, которые могут упасть на ничего не подозревающих прохожих в любой момент. Сосульки образуются, когда снег на вашей крыше тает и стекает к карнизу, а затем стекает с ледяных плотин, которые образовались около линии крыши.

Ледяные плотины образуются, когда вода течет к краю крыши, а затем снова замерзает, прежде чем вытечь через желоба на землю. Когда вода стекает по вашей крыше и повторно замерзает в одном и том же месте, начинает накапливаться лед. Если вовремя не решить проблему, у карниза крыши или в водосточной системе могут образоваться тяжелые толстые выступы.

По мере того, как за этим завалом (или плотиной) становится больше луж с водой, влага может просачиваться под черепицу и настил или на чердак, нанося ущерб вашему дому.Большие куски льда также могут вызвать нагрузку на крышу и водосточные желоба. Когда водосточные желоба не выдерживают веса, они отрываются от крыши и падают на землю, потенциально повреждая все на своем пути.

Как предотвратить образование ледяных плотин на моей крыше?

Чтобы смягчить проблему ледяной плотины, у вас есть несколько различных вариантов. Вот несколько доступных по цене решений, позволяющих быстро решить проблему.

Тепловая лента

Тепловая лента, аналогичная нагревательному кабелю, представляет собой метод предотвращения обледенения, который может помочь вам избавиться от неотложных проблем.Однако это не устранит источник проблемы. Тепловая лента — это изолированный электрический провод, который можно прикрепить к крыше, чтобы повысить ее температуру в холодные месяцы и помочь растопить снег.

Тепловую ленту следует устанавливать зигзагообразно на крыше, в желобах и водостоках. Он предназначен для прорезания каналов сквозь лед и снег, чтобы создать чистые пути для воды, стекающей с крыши на землю.

Прежде чем использовать тепловую ленту в качестве основного метода предотвращения ледяной плотины, рассмотрите следующий список плюсов и минусов:

Плюсы термоленты
Недорого по сравнению с другими методами
Полезные смягчающие ледяные плотины (но не для их полного предотвращения)
Подогревает воду для безопасного стекания с крыши на землю
Помогает защитить водостоки и кровельные системы от повреждений
Минусы тепловой ленты
Потребляет много электроэнергии
Препятствует обузданию
Требуется постоянный контроль
Опасность перегрева, поражения электрическим током и возгорания
Не устраняет источник проблемы
Система кровельного расплава льда (RIM)
Система RIM состоит из теплопроводящих металлических панелей, которые могут быть постоянно установлены на поверхности вашей крыши.Система RIM эффективно растапливает снег и лед, предотвращая накопление опасных отложений вокруг вашего дома.
Вот главные плюсы и минусы установки системы RIM на крыше:
Плюсы RIM Systems
Крепеж постоянный
Высокоэффективен для борьбы с ледяными завалами и скоплением снега
Эстетичнее, чем тепловая лента
Минусы систем RIM
Повышает расходы на отопление зимой за счет дополнительной электроэнергии
Требуется профессиональная установка
Не устраняет источник проблемы ледяной плотины.
Как я могу навсегда решить мою проблему с ледяной плотиной?
Самый эффективный способ решить проблему с ледяной плотиной — решить основную проблему (проблемы).Обычно, когда у домовладельцев образуется чрезмерное количество льда вокруг линии крыши, это происходит из-за того, что тепло из дома поднимается и уходит на чердак через утечки воздуха. Когда это происходит, на нижней стороне крыши могут образоваться тепловые карманы.
Эти теплые пятна обычно являются причиной таяния снега и льда на крыше, хотя этого не должно быть. Когда это происходит, он запускает цикл таяния и повторного замораживания и в конечном итоге формирует ледяные дамбы.
Вентиляция и изоляция чердаков
Чтобы решить проблему с ледяной плотиной, одним из решений является герметизация утечек воздуха, которые позволяют теплу достигать вашего чердака.Чтобы предотвратить потерю тепла, можно дополнительно утеплить пол, стены и потолок чердака.
Возможно, вам также потребуется установить лучшую систему вентиляции чердака, чтобы удалить теплый влажный воздух, который достигает чердака и остается там. Звуковая система вентиляции будет выпускать зимой нездоровый воздух на улицу и заменять его прохладным сухим воздухом. Попросите профессионала осмотреть ваш чердак, чтобы определить, является ли установка вентиляции разумной инвестицией для вашего дома.
Теплый влажный воздух не только создаст теплые пятна на крыше, но также может создать проблему конденсации на чердаке.В холодный день образующийся конденсат может замерзнуть на мансардном этаже. Когда становится теплее, конденсат тает и может просочиться в потолок и вызвать повреждение водой.
Правильный отвод теплого воздуха и влаги наружу через вентиляционные отверстия в потолке и коньке может быть наиболее эффективным долгосрочным решением. Если системы вентиляции и теплоизоляции вашего дома исправны и функционируют правильно, ледяные дамбы больше никогда не будут проблемой.
Водостоки и водостоки
Убедитесь, что ваши желоба и водосточные трубы чистые, чтобы вода могла нормально течь в течение всего года.Если они забиты мусором, вода не сможет течь свободно, и образование льда станет неизбежным.
Чтобы навсегда решить проблему с ледяной плотиной, вам необходимо устранить первопричину, которой, скорее всего, является недостаточная вентиляция или изоляция чердака. Установка тепловой ленты или системы RIM, несомненно, облегчит симптомы обледенения крыши, но не решит основных проблем. Обратитесь к надежному местному специалисту по обслуживанию дома для осмотра и совета экспертов о постоянном решении ваших проблем с ледяной плотиной.
Чтобы получить дополнительные советы по зимней безопасности и полезный контент для домовладельцев, подпишитесь на наш блог.
Уменьшение ледяных плотин с помощью теплоизоляции чердаков — подрядчик по энергоснабжению в Портленде и Бенд, Орегон. Установите изоляцию, HVAC и окна.
Ключом к уменьшению ледяных плотин является поддержание температуры на чердаке и на крыше. После снегопада на холодной крыше будет толстый снежный покров. Более теплая крыша, вероятно, будет иметь значительное количество сосулек, свисающих с карниза.Ниже вы найдете наш лучший совет по поддержанию холода на крыше.
Стоит задуматься о том, что вы все равно можете получить ледяные дамбы, даже если последуете советам из этой статьи. Точно так же человек все равно может заболеть сердечным заболеванием, даже если он будет следовать совету врача придерживаться здоровой диеты. Наши тела, как и наши дома, представляют собой сложные системы. Чтобы обсудить дополнительные возможности для уменьшения ледяных плотин, позвоните нам в Бенд, штат Орегон, по номеру 541.330.8767.
Изолируйте чердак и заглушите утечки воздуха.
Когда вы заглянете на чердак, вы увидите, что на чердаке больше фута надутой изоляции. Обычно мы используем рыхлую изоляцию из стекловолокна на чердаках в Центральном Орегоне. Если у вас есть проблема с ледяными плотинами и вы видите слабую или непостоянную изоляцию на чердаке, изоляция чердака должна стать вашим приоритетом. Узнайте больше об установке изоляции в Бенд, штат Орегон.
Перед установкой теплоизоляции чердака очень важно найти и закрыть зазоры, через которые воздух из вашего дома попадет на чердак и наоборот.Наиболее частыми местами утечки воздуха являются:
За стенами и под коленом
Обвалившиеся потолки, которые открываются на чердак
Чердакный люк
Отверстия для проводки
Отверстия для водопровода и труб
Встраиваемые светильники
Дымоход печи или желоб для канала (полый короб или элемент стены, скрывающий каналы)
Воздуховоды должны быть герметизированы и изолированы; отработанный воздух должен выходить наружу.
Воздуховоды на чердаке сильно влияют на ледяные дамбы. Например, мы часто обнаруживаем негерметичные неизолированные дымовые каналы, проходящие через чердаки. Если нагретый воздух из вашей печи попадет на чердак, он согреет крышу и внесет значительный вклад в образование ледяных плотин.
Мы также находим вентиляторы для ванной и кухни, которые выводят воздух на чердаки, а не на улицу. Помните, что предотвращение образования ледяных плотин — это поддержание холода на крыше. Ваша крыша будет нагреваться и охлаждаться каждый раз, когда вы принимаете душ, если вентиляционное отверстие вентилятора для ванны направляет теплый влажный воздух из вашей ванной комнаты на чердак.
Вывод здесь — ваши воздуховоды должны быть герметизированы и изолированы, чтобы предотвратить утечку и конденсацию; вентиляторы для ванной и кухни должны выводить воздух на улицу. Все это способствует четкому разделению теплого кондиционированного воздуха в жилом пространстве вашего дома и холодного воздуха на чердаке и на поверхности крыши.
Убедитесь, что на чердаке достаточно вентиляции.
Вентиляция чердака втягивает холодный наружный воздух и выдувает более теплый воздух чердака, охлаждая чердак и крышу.Коньковая вентиляция в сочетании с непрерывными вентиляционными отверстиями на потолке обеспечивает циркуляцию холодного воздуха под всей крышей. Вентиляционные отверстия конька и потолка должны иметь отверстия одинакового размера и обеспечивать по крайней мере 1 квадратный фут проема на каждые 300 квадратных футов мансардного этажа. Разместите перегородки у карниза, чтобы обеспечить свободный путь для воздушного потока из вентиляционных отверстий на потолке.
Профилактическая изоляция: защита от ледяных плотин
Что такое ледокол?
Обледенение — это образование льда на крыше отапливаемого здания, обычно вызванное недостатками теплоизоляции чердака, обеспечивающей оптимальные условия для отвода тепла.
Как это происходит?
По мере того, как тепло из вашего дома выходит через плохо изолированные потолки и чердачные помещения, тепло начнет таять часть снега, скопившегося на крыше. Проблема начинает обостряться, поскольку тающий снег стекает к краю подслушивающего устройства крыши и начинает снова замерзать из-за холода. Таким образом образуется ледяная плотина. Ледяная плотина продолжает расти в течение зимы, поскольку процесс формирования продолжает повторяться, и в конечном итоге начинает задерживать воду за плотиной.
Ледяные плотины ежегодно затрагивают многие канадские дома и здания и могут причинить легкий или тяжелый ущерб в зависимости от размера и продолжительности ледяной дамбы. Ледяные плотины могут создавать протечки в крыше, приводя к повреждению водой и снижать срок службы кровельных материалов. Ледяные дамбы также могут причинить физический вред; сосульки, которые образуются на краю крыши, могут стать довольно тяжелыми и острыми, что создает физическую опасность, если они упадут с крыши.
Двумя основными факторами, способствующими образованию ледяной плотины, являются недостаточная изоляция чердака и колебания погодных условий в течение зимних месяцев (вызывающие таяние и замерзание льда и снега).Хотя невозможно контролировать погоду, окончательным решением для предотвращения будущих ледяных плотин является изменение физических условий полости крыши и чердака.
Как предотвратить завалы льда
Наем эксперта по изоляции, такого как один из наших профессиональных членов команды Tropical Insulation, — ваш лучший способ защиты от обледенения этой зимой. Ваш эксперт по тропической изоляции оценит текущую изоляцию вашего потолка / чердака, чтобы разработать лучшую стратегию защиты вашего дома от будущих повреждений.
Обновление существующей теплоизоляции на чердаке, как правило, является наиболее важным обновлением, которое можно сделать в вашем доме при подготовке к холодным зимним месяцам. Соответствующая требованиям теплоизоляция устранит большую часть проблем, связанных с погодными условиями, за счет прекращения первоначальных потерь тепла около крыши. Также необходимо решить проблему вентиляции чердака; обеспечение надлежащей вентиляции может потребовать открытия потолков для достижения оптимального потока воздуха и дополнительной вентиляции крыши для имитации лучшей циркуляции воздуха.
Для защиты вашего дома и вашей семьи от опасностей обледенения, Tropical Insulation рекомендует использовать утеплитель из выдувной целлюлозы для достижения наилучших возможных результатов.
No related posts.

Теплоизоляция пеноплекс для утепления фундаментов

Как утепляли фундаменты в старину

Современное утепление фундаментов

Как утеплить завалинку дома: видео, фото, Утепление своими руками — Selp.su

Как утеплить завалинку дома своими руками

Чем утеплить завалинку в бане, деревянном доме

Утепление завалинки в частном доме своими руками

Видео. Как утеплить завалинку в деревянном доме

Завалинка — как сделать дом теплым

Завалинка в деревянном доме: как и чем утеплить

Как сделать и утеплить завалинку

Что выбрать для утепления

Как утеплить завалинку в деревянном доме

Чем утеплить завалинку дома своими руками

Материалы для наружного утепления домов

Ход действий

Как утеплить завалинку в частном доме

Как утеплить завалинку дома своими руками

Чем утеплить завалинку дома своими руками

видео-инструкция по монтажу своими руками, как утеплить стены, завалинки старого строения, последовательность работ, способы, цена, фото

Для чего необходима теплоизоляция здания

Как утеплить ваш дом

Утепление кровли и потолков

Защита полов

Теплоизоляция стен

Конопатка сруба и его внутреннее утепление

Утепление стен снаружи

Вывод

Как утеплить фундамент пенопластом | Строительный портал

Причины утепления фундамента

Материалы для утепления фундамента

Пенопласт для утепления фундамента

Утепление фундамента экструдированным пенополистиролом

Качества пенополистирола

Выбор толщины плит

Подготовка фундамента

Гидроизоляционный слой

Монтаж пенополистрирольных плит

Утепление фундамента пенополиуретаном

Пенопласт против деформации фундамента

Завалинка на даче (утепление цоколя)

видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности теплоизоляции теплым швом, пенополистиролом, керамзитом, фасада, завалинки, цена, фото

Межвенцовое уплотнение

Наружная отделка

Теплоизоляционные материалы

Монтаж утеплителя

Внутренняя теплоизоляция

Утепление пола в доме

Обустройство теплоизоляционного контура стен

Заключение

Жители барака по улице Индустриальной в Хабаровске задыхаются в своих квартирах

ледяных плотин =

Не работает -Ice Dam Guys® — Лучшая компания по удалению ледяных плотин в США

Сколько требуется теплоизоляции для предотвращения образования ледяных плотин? -Ice Dam Guys® — Самая популярная компания по удалению ледовых плотин в США

Dam Ice Dam | Building Science Corporation

Сноски:

Советы экспертов по предотвращению ледовых плотин для домовладельцев

Что такое ледяные плотины и как они образуются?

Как предотвратить образование ледяных плотин на моей крыше?

Тепловая лента

Система кровельного расплава льда (RIM)

Как я могу навсегда решить мою проблему с ледяной плотиной?

Вентиляция и изоляция чердаков

Водостоки и водостоки

Уменьшение ледяных плотин с помощью теплоизоляции чердаков — подрядчик по энергоснабжению в Портленде и Бенд, Орегон. Установите изоляцию, HVAC и окна.

Профилактическая изоляция: защита от ледяных плотин

Что такое ледокол?

Как это происходит?

Как предотвратить завалы льда

Добавить комментарий Отменить ответ