Вынимать ли насос из колодца на зиму: Вытаскивать ли насос из скважины на зиму?

Содержание

Что делать если замерз колодец и как разморозить воду

Владельцы частных колодцев на даче иногда сталкиваются с одной из зимних его проблем — замерзанием воды в шахте источника, а как следствие, страдают и насосы, и шланги. Причём вода промерзает со стороны поверхности и её добыча в этом случае крайне затруднена.

Что можно сделать, чтобы разморозить воду зимой и облегчить её забор из источника при низкой температуре, мы расскажем в данном материале. А также узнаем, почему же замерзает вода в источнике (скважине) и как спасти насосы и шланги.

Важно: в замерзшем колодце при низкой температуре может пострадать и насос, и его шланг. Поэтому очень важно в «сомнительном» колодце на зиму вынимать все насосное оборудование. Поскольку шланг и сам агрегат отогреть и восстановить потом будет достаточно сложно. И если со шлангом все более или менее будет просто (разморозить его можно при комнатной температуре), то насос вполне может выйти из строя навсегда.

Причины замерзания жидкости в источнике

Если вы столкнулись в один из зимних дней с неприятностью в виде большой или маленькой корки льда при минусовой температуре на поверхности воды в шахте источника (скважины), то вероятно причины могут быть следующими:

  • Неправильное строительство колодца изначально и расположение зеркала воды в шахте близко к уровню промерзания грунта;
  • Недостаточное утепление шахты колодца;
  • Неглубокое расположение труб системы водоснабжения. Так, если трубы расположены выше уровня промерзания грунта, то ток воды по системе замедляется, трубы наполняются льдом и вода в колодце замерзает от вынужденного «бездействия»;
  • Высокий уровень расположения грунтовых вод или слишком низкий уровень промерзания почвы (последнее присуще регионам с слишком низкими зимними температурами).

Вот почему замерзает вода в источнике и трубы при низкой температуре.

БК 1хБет выпустила приложение, теперь уже официально скачать 1xBet на Андроид можно перейдя по активной ссылке бесплатно и без каких либо регистраций.

Рекомендуем к прочтению:

Важно: способность к замерзанию воды в колодце (скважине) зависит и от материала, из которого он изготовлен. Так, дерево в разы надёжнее защищает воду в шахте от мороза, чем кольца из железобетона.

Что делать?

Вопрос «Что сделать с замерзшей водой в колодце или скважине» настигает, как правило, неожиданно. И в этом случае оставлять решение проблемы до весны крайне не рекомендуется. Поскольку иногда вода может размерзаться до самого лета. А поэтому использовать можно два метода для оттаивания замершей воды в колодце (скважине), то есть делать нужно следующее:

  • Если пленка льда на поверхности воды в колодце достаточно тонкая (определить это можно по тёмному цвету льда и его паутинке) то можно использовать лом. Аккуратно разбиваем корку льда на поверхности замерзшей воды и перемешиваем её ведром. Но будьте готовы к тому, что неприятность с водой в колодце и её замерзанием может повториться. Поэтому так важно провести работы по утеплению шахты источника весной или летом.

Важно: дробить лёд ломом нужно очень осторожно. Есть риск повредить насос или его шланг.

  • Если корка льда достаточно толстая, то не стоит махать рукой на проблему. Замершая вода в колодце способна нарушить его конструкцию. Поэтому придётся отогреть воду при помощи строительного фена, нагревательного тена и прочих подобных приборов. При этом важно делать это медленно, и заранее укрыть шахту колодца сверху, чтобы ускорить процесс размораживания (размерзания) воды. Отогретая вода далее саморазморозится вниз.

Как предотвратить проблему?

Для тог чтобы вода в колодце не замерзала зимой, и не пришлось ее размораживать, придётся провести работы по утеплению шахты снаружи. Делать утепление в этом случае можно всем, что есть под рукой: от самого банального утеплителя в виде опилок до суперсовременных материалов (пенополистирола, стекловаты и пр).

Самым простым способом утепления колодца и предотвращения необходимости разморозки воды является строительство оголовка в виде деревянного домика. Причём основание оголовка нужно немного загнать в грунт чуть ниже уровня верхнего кольца. При этом оставьте расстояние между основанием домика и кольцом из бетона. Его можно заполнить любым утеплителем.

Важно сделать специальные дверки, которые будут не только предохранять воду в колодце от попадания в него мусора, но и защитят воду в источнике от зимнего замерзания.

Рекомендуем к прочтению:

Важно: если строите оголовок, не забудьте защитить крышу домика от лишней влаги при помощи специальной пропитки или битумной черепицы.

Кстати, вместо затратных по времени и финансам работ по оборудованию оголовка можно просто соорудить крышку люка из дерева. Её диаметр должен точно соответствовать диаметру шахты колодца. Таким образом, крышка будет аккумулировать тепло самой воды и предотвратит её замерзание.

Если колодец находится в слишком суровом климатическом поясе:

  • В этом случае придётся утеплять источник со стороны грунта, и со стороны верха. Для выполнения работ нужно запастись достаточным количеством утепляющего материала.
  • В нашем случае мы будем использовать пенополистирол. Кстати, его можно резать кусками и укладывать произвольно, либо заранее закупить листы нужно формы.

Важно: пенополистирол плохо реагирует на ультрафиолет на улице. Поэтому перед установкой лучше покрыть их слоем масляной краски или обернуть фольгой.

  • Итак, выкапываем вокруг колодца канаву глубиной от 1,5 до 2,5 метров. В получившееся отверстие монтируем листы пенополистирола, проклеивая их специальным составом. После монтажа утеплителя колодец тщательно закапываем, трамбуя землю каждые 20-30 см.
  • Такая своеобразная подушка защитит воду в вашем источнике от замерзания на 100%.

Важно: вместо полистирола можно применить любой имеющийся у вас утепляющий материал. И лучше всего делать утепление источника в момент строительства, не дожидаясь, пока вода в нём замерзнет зимой.

Не забываем также делать утепление труб системы водоснабжения. Для этого все трубы при укладке оборачиваем слоем теплоизоляции. Для пущей защиты труб от мороза можно проложить рядом кабель насоса с нагревающим эффектом. Ваши трубы будут защищены от холода в любую, даже самую лютую зиму.

как правильно и сколько нужно прокачивать


Когда на участке появляется скважина, дающая устойчивый поток воды — это радостное событие, ведь сложные и дорогостоящие работы завершились успешно. Согласны?

Но вот качество полученной воды может вызвать у несведущих владельцев участка некоторое недоумение. Она скорее напоминает поток очень жидкой грязи, чем питьевую воду. Не пугайтесь, так и должно быть.

Пробурить скважину – это только половина дела. Чтобы обеспечить дом достаточным количеством пригодной для использования воды, необходимо узнать, как раскачать скважину, а затем выполнить ряд несложных, но достаточно трудоемких операций. Мы расскажем вам, как справиться с этой, на первый взгляд сложной, задачей.

Ниже будут описаны причины, по которым скважинам требуется прокачка и способы их устранения. Также вы найдете информацию о том, как самостоятельно выполнить прокачку, что для этого потребуется. Статья сопровождается наглядными фото и видеоматериалами, которые помогут более детально разобраться в данном вопросе.

Содержание статьи:

Почему скважине нужна прокачка?

Грязная вода, поступающая на первых порах из скважины, явление вполне природное и закономерное. Мелкие частички грунта и другие нерастворимые включения смешиваются с водой, образуя суспензию, не пригодную ни для людей, ни даже для хозяйственных нужд. Единственный способ избавиться от нее – выкачать загрязнения вместе с водой.

Понимание причин заиливания позволит не только привести скважину в порядок изначально, но и поможет организовать ее . Обычно такое сильное загрязнение воды в скважине наблюдается только непосредственно после окончания бурения.

Однако владельцам новой скважины следует помнить, что подобные проблемы могут возникнуть и впоследствии.

На этой схеме наглядно представлено устройство фильтровой и артезианской скважины. После бурения в стволе скапливается большое количество загрязнений, которые необходимо удалить

Мелкие глинистые частицы вместе с более крупными включениями, накапливаются внизу ствола, что приводит к заиливанию скважины. Чаще всего это происходит, если скважиной пользуются нерегулярно.

Например, если дачей (и скважиной) не пользовались весь зимний период, хозяева могут обнаружить серьезное заиливание. Навыки, полученные при прокачке скважины, пригодятся и для решения этой проблемы.

В зависимости от состава грунта в скважине естественным образом могут накапливаться внушительные по мощности песчаные отложения. Они тоже создают существенные проблемы, которые решаются путем откачки из скважины больших объемов воды или ее прочисткой.

Этапы прокачки скважины

Информация о необходимости прокачки скважины пригодится еще на этапе ее проектирования. Если бурение поручено профессиональной бригаде, а не самодеятельным бурильщикам, то договор обычно включает и услуги по прокачке.

Этап #1. Подготовка к работе

Профессионалы обычно располагают специальным насосным оборудованием, способным откачивать примерно 3-6 кубометров грязной воды в час. Разумеется, это увеличивает стоимость работ, но не следует сразу же отказываться от этого дополнения.

Если бурением скважины занимается профессиональная бригада, имеет смысл сразу же заказать услуги по прокачке скважины, когда бурильные работы будут окончены

Хотя процесс самостоятельной прокачки скважины относительно несложен, он потребует не только времени и усилий, но и определенных материальных затрат. Кроме того, понадобятся минимальные навыки работы с насосным оборудованием.

Никто не может точно спрогнозировать,сколько времени нужно прокачивать скважину. Считается, что эта процедура занимает от 12 часов до двух суток. На практике процесс самостоятельной прокачки может занять и несколько недель, и даже месяцев, в зависимости от ситуации.

На время работ может повлиять целый ряд факторов:

  • глубина скважины;
  • характер грунта и загрязнений;
  • профессиональный уровень исполнителей;
  • особенности работы насоса и т.п.

Обычно для прокачки не слишком глубокой скважины, в которой водоносный слой расположен в песчаном или известняковом слое, достаточно одного рабочего дня. А вот извлечение песка или растворенных в воде глинистых отложений из глубокой “артезианской” скважины может продолжаться недели или месяцы.

Если работы затянулись во времени, специалисты не рекомендуют сразу же ставить крест на дорогостоящем сооружении. Чаще всего скважину удается успешно прокачать. Хотя бывает и так, что даже профессионалы не справляются с прокачкой скважины, и вынуждены признать сооружение непригодным к эксплуатации. К счастью, такие случаи очень редки.

Самые большие проблемы при прокачке ожидают владельцев, которым приходится удалять из скважины растворенные в воде глинистые отложения. Известны случаи, когда принималось решение вычерпать из выработки и глину, и практически всю воду. Результатом этого трудоемкого процесса стала чистая и удобная в эксплуатации скважина.

Каждая скважина – сооружение с индивидуальными характеристиками. Даже если на соседнем участке удалось прокачать скважину за считанные часы, это не гарантирует такой же успех для нового сооружения. Обычно со скважинами “на известняк” возникает больше проблем при прокачке, чем со скважинами “на песок”.

По самым разным причинам длительность прокачки может оказаться максимальной или минимальной. К задержкам может привести и поломка насоса, который придется полностью заменить. Такая ситуация – не редкость даже во время прокачки неглубокой скважины.

Этап #2. Выбор оборудования и подготовка места для слива

Перед началом работ следует решить несколько важных вопросов. Для начала нужно запастись необходимым оборудованием, а затем предусмотреть место для сброса откачанной грязной воды. Главный инструмент работы при прокачке скважины – насос.

Выбранный для стационарной работы погружной насос не стоит использовать в процессе прокачки скважины, поскольку он может сразу же сломаться

Не стоит использовать для этого тот насос, который был выбран, чтобы подавать чистую воду в дом. Далеко не всякое справляется с перекачкой больших объемов воды, содержащей множество песка, грязи и прочих взвешенных частиц.

Для дома лучше купить дорогостоящее оборудование, которое обеспечит бесперебойное водоснабжение в течение длительного срока. Для прокачки больше подходят недорогие модели, поломка которых не ударит по семейному бюджету.

Насос “Малыш” – недорогая и простая в эксплуатации модель, которая успешно применяется для прокачки скважин. Наиболее эффективен этот агрегат на глубине до 25 м

Чаще всего самостоятельные работы по раскачке скважины выполняют с помощью отечественной недорогой модели типа или . Хорошо зарекомендовал себя более мощный .

По отзывам, отлично справляются с прокачкой скважин погружные насосы , хотя в начале в устройстве может образоваться песчаная пробка.

Насосы “Водолей” успешно применяются для прокачки скважин после бурения. Они отличаются высокой производительностью и устойчивостью к повреждениям

Не слишком хороши в сочетании с песком модели, в которых вода проходит через металлическую крыльчатку в виде “улитки”. Этот элемент очень быстро забивается, его приходится часто прочищать или заменять. Иногда такие насосы ломаются почти сразу. Все зависит от модели, глубины погружения и от характера загрязнений.

Специалисты настоятельно не рекомендуют использовать для скважины вибрационные насосы, отдавая предпочтение центробежным моделям. Считается, что вибрация может негативно отразиться на состоянии скважины, нарушить соединения колонны труб, раскачать обсадную трубу и т.п.

В то же время немало владельцев описывают положительный опыт прокачки или прочистки скважины с помощью недорогой вибрационной техники.

Если работы по бурению проводились специалистами, следует получить у них не только паспорт на скважину, но и рекомендации по оборудованию для ее прокачки. Значение может иметь не только тип насоса, но и его производительность.

Если владельцем скважины был выбран бюджетный вариант: уже упомянутые насосы “Малыш” или “Ручеек”, ему следует учитывать один момент. В процессе очистки, особенно на участках со сложными, глинистыми загрязнениями, такой насос может быстро выйти из строя, поскольку рассчитан он все же на работу с чистой водой.

Два-три “убитых” бюджетных насоса для прокачки скважины после бурения считаются почти нормой. Некоторые владельцы таким образом “похоронили” даже пять недорогих агрегатов.

В процессе прокачки скважины недорогим насосом типа “Ручеек” может понадобиться неоднократно разобрать устройство, прочистить его или починить

В процессе подготовки погружного насоса следует также убедиться, что его кабель имеет необходимую длину, сопоставимую с глубиной скважины. При необходимости длину кабеля наращивают, соблюдая при этом все требования норм электробезопасности.

Еще один важный момент – шнур, на котором будет подвешен насос во время работ (нельзя использовать для подъема устройства из шахты электрокабель!). Бюджетные насосы комплектуются не менее бюджетными шнурами.

Агрегат придется довольно часто вынимать из шахты для промывки, непрочный шнур может просто оборваться. В результате к проблемам с промывкой прибавятся хлопоты по доставанию упавшего насоса.

Для подвешивания насоса рекомендуется отдельно приобрести стальной оцинкованный трос подходящей длины, чтобы предотвратить обрыв устройства во время работ

В отдельных случаях это приводило к потере всей скважины. Чтобы предотвратить столь печальную ситуацию, нужно лишь потратиться на надежный и прочный шнур или трос достаточной длины. В процессе работ не помешает периодически его осматривать, чтобы выявить потертости.

Сразу же нужно решить, куда будет выводиться откачанная вода (а ее общий объем может составить и несколько тонн, и больше). Есть правило: грязную воду нужно выливать на некотором расстоянии от скважины, иначе откачанная вода просто вернется в шахту скважины, ее придется откачивать снова и снова, процесс может длиться бесконечно.

Кроме того, обратное поступление воды в шахту может негативно сказаться на прочности ее стенок, поскольку поступающая под давлением вода может нарушить соединения. После чего проникшая сквозь щели в стыковке жидкость сможет размывать окружающий скважину грунт.

Выкачанную из скважины грязную воду необходимо отвести как можно дальше от места расположения скважины, чтобы предотвратить ее попадание внутрь

Часть откачанной воды можно использовать на участке, например, для полива. Разумеется, для этого необходимо предварительно очистить воду от загрязнений. Можно изготовить несложную песколовку.

Для этого берут бочку подходящего объема и делают в ней два отверстия: первое – в верхней части емкости, второе – примерно в середине бочки.

С помощью песколовки полученную из скважины воду можно эффективно очистить от загрязнений и использовать для хозяйственных нужд

Загрязненную воду в песколовку подают сверху, она некоторое время отстаивается и выходит во второе отверстие, расположенное в средней части. Загрязнения, песок, ил и прочие частицы остаются на дне емкости. Периодически песколовку следует освобождать от этого осадка.

Этап #3. Прокачка скважины

При очистке скважины после бурения выполняют следующие несложные операции:

  1. Насос опускают в скважину таким образом, чтобы он находился на некотором расстоянии (30-40 или 50-70 см) от ее дна.
  2. Насос включают и начинают откачку воду.
  3. Спустя некоторое время оборудование вынимают и промывают, погрузив в емкость с чистой водой.
  4. Промытый насос снова опускают в скважину и продолжают откачку грязной воды.
  5. Процедуру повторяют снова и снова, до появления устойчивого потока чистой воды.

Разумеется, если насос вышел из строя, его необходимо заменить новым устройством. Следует помнить, что по мере промывки дно скважины может немного понизиться. Насос опускают таким образом: погружают его, пока не достигнет дна, затем выбирают 30-40 см шнура и закрепляют. Иногда рекомендуемая глубина погружения составляет 50-70 см.

Галерея изображений

Фото из

После бурения водяной скважины нужна прокачка

Прокачка как метод ухода за водозабором

Использование в прокачке насоса Малыш

Проведение раскачки поверхностным насосом

Отвод выкачиваемой воды с участка

Емкость для сбора откаченной воды

Стартовый результат раскачки скважины

Итог прокачки водозаборной скважины

Если установить насос слишком высоко или слишком низко, результаты будут неудовлетворительными. В первом случае очистка будет некачественной, поскольку основные загрязнения просто не попадут в насос.

Если насос подвешен слишком близко ко дну скважины, поток загрязнений может стать слишком интенсивным. В результате насос будет быстро забиваться и вскоре может выйти из строя.

Есть и еще один вариант развития событий. При слишком низком погружении насос может просто затянуть в ил или песок. Не всегда удается освободить застрявший таким образом насос, ил засасывает даже мощное оборудование очень сильно.

Иногда это приводит к полной потере скважины. Снова имеет смысл вспомнить о необходимости приобретения прочного троса для подвешивания насосного оборудования.

Насос, который используется для прокачки скважины по окончании бурения, необходимо часто доставать и очищать от скопившихся загрязнений

Чтобы откачка грязной воды производилась максимально эффективно, не стоит оставлять насос в статичном состоянии во время работы. Специалисты рекомендуют плавно перемещать его в вертикальной плоскости примерно на 4-6 см.

Не следует при этом делать резких движений, чтобы не повредить оборудование. Такая техника позволяет поднимать загрязнения из пробки частями, что в значительной мере предотвращает засорение шланга.

Чтобы глубина погружения насоса была правильной, не стоит полагаться на длину шнура, отмеченную при первом погружении насоса. После каждой промывки насос нужно снова опускать до самого дна, а затем поднимать на нужную высоту. Если вода перестала поступать, оборудование следует сразу же отключить от электропитания.

Возможно, насос все-таки засосало в ил, или же он попросту перегорел, или забился. В любом случае устройство необходимо вынуть из шахты и осмотреть. Если после промывки агрегат работает, как и раньше, можно продолжить прокачку.

Если насос сломался, работы придется остановить, чтобы приобрести новое оборудование. Предотвратить простои можно, если заранее купить еще один насос. Если в процессе прокачки он не понадобится, его можно продать или использовать для других хозяйственных нужд.

Что делать если прокачка затянулась?

Некоторые скважины приходится прокачивать чуть ли не месяцами. Если работа идет, а результат не заметен, имеет смысл вспомнить основные ошибки, которые начинающие мастера нередко совершают при выполнении работ этого типа.

Вот самые распространенные:

  1. Насос подвешен слишком высоко, поэтому очистка придонных слоев воды не производится.
  2. Насос подвешен слишком низко, он часто забивается и вскоре может сломаться или будет засосан в илистые отложения.
  3. Грязная вода льется обратно в шахту скважины, что приводит к повторному загрязнению скважины.

Простая проверка каждого из этих пунктов позволит выявить и устранить проблему до того, как ситуация станет по-настоящему сложной. Если же работы затянулись, имеет смысл потратиться на услуги специалистов или просто проконсультироваться с более опытными мастерами.

Причины заиливания и как его устранить

При заиливании или запесочивании можно осуществлять разными методами. В качестве профилактики достаточно после некоторого простоя или при обнаружении небольшого заиливания включить насос на несколько часов и откачать воду со скопившимся илом. О проблемах свидетельствует некоторое снижение дебета скважины.

Выясняя, как правильно прокачать новую скважину, можно обнаружить различные рекомендации, часть которых применима к прочистке уже готовых и введенных в эксплуатацию сооружений. Например, существует метод прочистки скважины с помощью пожарной машины.

При этом большое количество воды под давлением подается внутрь скважины, что позволяет разбить скопившиеся там загрязнения, частично вымыть их наружу и облегчить дальнейшую очистку источника воды.

Идея интересная, но она относится к сооружениям, которые уже находятся в эксплуатации и по каким-то причинам нуждаются в повторной прочистке. Прокачать скважину непосредственно по окончании бурильных работ таким способом затруднительно.

Галерея изображений

Фото из

Признак заиливания водозаборной скважины

Мутная бурая вода из скважины

Насос не справляется с перекачкой воды

Загрязнение труб и снижение напора

То же самое можно сказать и о работах с желонкой. Это ручной способ прочистки, при котором  (тяжелое металлическое изделие) бросают на дно скважины таким образом, чтобы оно разбивало и зачерпывало скопившуюся на дне грязь и песок. Желонку вынимают, освобождают от осадка и снова бросают на дно скважины.

Прокачивают скважины и с помощью мотопомпы: Caiman, Hitachi, Honda и т.п. Стоимость такого агрегата может составить примерно тысячу долларов, или даже две-три тысячи, зависит от модели.

Этот метод, как и те, что описаны выше, пригодится в дальнейшем, если понадобится и очистить ее от грязи, песка или ила. Но по окончании бурения следует использовать насосное оборудование.

Выводы и полезное видео по теме

Наглядно информация о бурении скважины и ее раскачке представлена в следующем материале:

Полезным станет и изучение видеоматериалов по прочистке бытовых скважин:

Для успешной промывки скважины может понадобиться немало времени и терпения. Но при грамотном подходе эту задачу можно решить вполне успешно.

Имеете опыт в борьбе с заиливанием скважины? Пожалуйста, поделитесь информацией с нашими читателями, предложите свой способ решения проблемы. Оставлять комментарии можно в форме, расположенной ниже.

Консервация скважины на зиму: как сделать, чем закрыть

Консервация скважины на зиму

В зимнее время консервация скважины выполняется тогда, когда не планируется ее эксплуатация. Работы проводятся летом, пока стоит сухая и теплая погода. После их окончания вода в дом уже не поступит. Место подачи перекроется а вся жидкость в трубопроводе спущена. Такой способ приемлем только для тех, кто использует территорию на даче сезонно.

Особенности пользования скважиной зимой

С учетом того, что промерзание почвы на глубину 2 м невозможно, а уровень залегания водной поверхности достигает 8 м, опасности воздействия холода на нее не существует. Проблема возникает в глубине залегания трубопровода. Если он располагается близко к поверхности земли, то при температуре, ниже 0°, есть вероятность замерзания в нем воды. Если такое происходит, то есть риск магистрали и вся система может быть надолго выведена из строя.
Правильная прокладка трубопровода ведется на глубине не меньше чем 2 м, что ниже территории промерзания грунта. Если же трубы проложены близко к поверхности, то следует принять меры предосторожности:

  1. Параллельно проложить греющий кабель.
  2. Утеплить при помощи пенополистирола. Материал, толщиной от 10 см укладывается на трубопровод. С наступлением зимы на это место набрасывается снег.

Вопросы по устранению замерзания воды в трубопроводе решаются еще на стадии проектирования системы. Если источник удален от дома, необходимо на некоторых участках предусмотреть врезку сливов. Патрубки устанавливаются в проблемных точках. К ним относятся места изгибов. Если магистраль имеет небольшие спуски и подъемы, то в них вода может задержаться. В этих местах обязательно нужно делать отвод.

Последовательность этапов консервации скважины на зиму

Процесс консервации системы на зиму проводится не позднее сентября. В более позднее время возможно похолодание. Процесс не отличается сложностью, поэтому проводится своими руками.

Инструкция состоит из следующих этапов:

  1. Перекрывается подача воды.
  2. Сливается жидкость из всей магистрали, через сливные патрубки. Если вода полностью не удаляется, она выдувается компрессором.
  3. Опорожняются все нагревающие приборы. У бойлера удаление воды происходит через специальный шланг. От аппарата отсоединяются все питающие трубы.
  4. От магистрали отключается насосная станция. Оставшаяся жидкость выдувается компрессором.
  5. Трубопровод убирается. Современные конструкции спроектированы так, что их демонтаж не представляет сложности.
  6. Отсоединяется от электрической системы погружной насос. На поверхность он не вынимается, а остается внутри. В зимнее время ему холода не страшны, потому что он располагается вне зоны промерзания.
  7. Последние остатки воды сливаются через обратный клапан, который располагается в доступном месте. Оптимальное его расположение — это в патрубке после насоса.

Для артезианских скважин применяется процесс тампонирования, поскольку в них содержится наиболее чистая вода. Проведение такой процедуры исключит возможность загрязнения источника. Это процесс сложный, однако, при наличии достаточного опыта работы проводятся своими руками.

Закрывать систему нужно в следующем порядке:

  1. Ведется подъем наверх водозаборного оборудования.
  2. На поверхности устанавливается тренога и к ней крепится лебедка.
  3. Труба обсадная демонтируется с помощью лебедки.
  4. Водная часть участка засыпается песком и гравием.
  5. Частично ствол засыпается глиной.
  6. Сверху ставится глиняный замок.

Как законсервировать на зиму абиссинскую скважину

Монтаж такого устройства ведется на песчаной почве в тех местах, где невозможно вырыть артезианские колодцы. Внешне – это круглая труба, опущенная в ствол шахты на глубину до 15 м. В диаметре она составляет 2,5 – 4 см. Снизу устанавливается наконечник в виде иглы, а сверху располагается насос. Источником энергии служит электричество.
Глубина расположения воды достаточная, чтобы не произошло ее замерзания. Консервация системы заключается в отсоединении трубопроводов и перекрытия устья верхнего отверстия трубы. Первоначально проводится процесс хлорирования. На каждые метр столба жидкости заливается ведро раствора, состоящее из воды и 40 г хлора. Этим обеспечивается уничтожение бактерий водного участка. В таком состоянии вода оставляется на зиму. Весной, перед употреблением, она откачивается.

Этапы консервации работы:

  1. Снимается насос.
  2. От него отделяется шланг и сливается жидкость. Затем он сворачивается и укладывается на хранение в сухое помещение.
  3. Убирается вода из магистрали, а ее остатки выдуваются воздухом.
  4. На отверстие трубы накручивается оголовок. Теперь исключается риск попадания в отверстие грязи.
  5. Сверху устанавливается пластиковый колпак для защиты от механического воздействия. Вместо него можно участок накрыть полиэтиленовой пленкой.

Консервация скважины с установленным адаптером

Адаптер – это устройство, которое обеспечивает соединение трубопровода со скважиной. Располагается оно на глубине, где замерзание воды невозможно. Прокладка магистрали ведется с заглублением в почву более чем на 1,5 м. Все приборы управления, включая гидробак, устанавливаются в помещении.

Порядок выполнения работ следующий:

  1. От насосного оборудования отключается электроэнергия.
  2. В помещении открывается кран.
  3. В системе начинается снижение давления.
  4. Как только ее величина достигнет 0,5 бар, произойдет срабатывание клапана сброса, установленного в яме. Вся вода из системы начнет поступать в скважину.

Нужно ли прокачивать скважину зимой

Любая водозаборная система должна находиться все время в работе. Длительный застой отрицательно сказывается на ее состоянии. Водная территория может заиливаться и терять свою прозрачность. В летний период времени, 1 раз в месяц, нужно проводить профилактические работы, прокачивая скважину в течение 30 мин.
В зимнее время вся вода перемешивается с песком и илом. После снятия консервации необходимо ее очищение. Грязь должна быть поднята на поверхность так, чтобы внизу осталась чистая вода.

Существует 2 вариантов очищения:

  1. Вибрационный способ. Вниз опускается насос и включается. Нельзя, чтобы он касался дна. В процессе его работы разрыхляется илистое или песчаное основание. Одновременно ведется откачка воды. Процедура продолжается до тех пор, пока на поверхность не станет поступать чистая вода.
  2. Принцип выдавливания. В основную трубу опускается вторая, только меньшего диаметра до самого дна. К ней подсоединяется шланг. Подается вода под давлением. Сильная струя взрыхляет илистую или песчаную поверхность, и все эти части выбрасываются наверх. Процесс повторяется до тех пор, пока не начнут поступать кусочки гравия. После этого внутренняя труба вынимается, и прокачка продолжается стандартным способом.

Сооружение кессона

Повышает надежность скважины установка в нее кессона. Он изготавливаются круглого сечения из металла, бетона, кирпича или полипропилена. В диаметре составляет 1 м и высотой 2 м. Располагается на глубине, где отсутствует промерзание почвы. В нем размещается все оборудование.

Порядок изготовления:

  1. Роется котлован нужных размеров.
  2. На дне формируется песчаная подушка толщиной 10 см.
  3. Укладывается пленка. Краями она заходит на стенки котлована.
  4. Устанавливаются в качестве подставок бруски, на которые кладется арматурная сетка.
  5. Готовится бетонный раствор и заливается на дно котлована. Он должен покрыть арматуру.
  6. Возводятся стенки. Если они будут бетонными, то сначала ставится опалубка. Когда в качестве материала используется кирпич, то проводится его кладка. Металлический или пластмассовый корпус просто устанавливается в котлован.
  7. Сверху формируется бетонная или деревянная крышка с отверстием под люк.

Осталось изготовить шахту люка. Для этого устанавливаются 2 опалубки: наружная и внутренняя. Ширина заливки бетона составляет 10 см. В бетонный слой прокладывается арматура.

Как установить насос в колодец.

Fath

Вечер добрый. Есть деревня, в деревне выкопали колодец (колодец не мой, так-что глубину точно не помню, но порядка 10 колец), нужно приспособить туда насос. Воду нужно будет просто набирать в ёмкости, так-что напора большого не нужно, актуальнее, чтобы можно было быстренько набрать ведёрко воды. Шланг тянуть максимум на 10 м. от колодца.
Буду очень благодарен, если кто подскажет, какой насос всё-таки лучше туда поставить (бюджет, мягко говоря, не безграничен). Можно ли вот типа такого?
http://www.stroyindex.ru/products/1376.php
Или лучше скважинный?
http://moscow.srbp.ru/offers/28/386/1053.html

Как лучше его туда опускать и там закреплять?

wolfo

Малыш/Ручеек конечно дешев, но ломуч — советского изготовления лет 20 работал, а новоделы по год-два живут, тарахтит не по детски — слышно метров за 200

сейчас скважинный стоит в колодце — не нарадуюсь — производительность огромная, бесшумный

Pug

Скважинный для колодца — это плохо. Он сделан для скважины, в колодце при постоянной эксплуатации может сгореть от перегрева. Если стеснены в средствах, покупайте «Ручеёк», «Малыш» и т.п. как по первой ссылке. Но их, к сожалению, можно эксплуатировать только в трезвом виде, тепловая защита выставлена криво, выкачает колодец — и кирдык от перегрева (сколько раз у соседа-прапорщика наблюдал). Да, ещё и шумит (ну не 200 а метров на 30 точно), ибо объёмный (вибрационный). Если шум/квас мешает — Ваш выбор погружной центробежный (приямковый), с напором 20-30 метров (2-3 атм) и датчиком уровня (грушей). Такой живёт у меня в колодце уже 25 лет и выходить на пенсию не собирается.

wolfo

Pug
в колодце при постоянной эксплуатации может сгореть от перегрева
в колодце охлаждение хуже чем в скважине???
там же мотор ниже водозабора?
Pug
погружной центробежный
по второй ссылке вроде он и есть?

Fath

Не совсем, вдимо в виду имеется что-то типа этого:
http://nasos.dukon.ru/skvazhin…y_calpeda/mxs1/
Такой конечно оптимален, но уж больно дорог.
Скважинный насос нужно смотреть (там охлаждение по разному делают), но заточено оно, наверное, под нахождение насоса в трубе, по которой вверх идёт поток воды (в колодце такого нет). Да и не будет ли его закручивать в колодце вокруг оси?

Pug

Да, может сгореть. Охлаждение- хуже. В скважине есть то, что называется «стеснённые условия» — малый зазор, оттого скорость воды, охлаждающей корпус насоса выше, поэтому двигатель охлаждается гораздо лучше. В колодце охлаждение «пассивное».
Да, по второй ссылке насос центробежный, но скважинный. У дренажного центробежного насоса площадь корпуса двигателя гораздо больше, он спокойно работает на пассивном охлаждении. У скважинного к тому же нет датчика отключения при низком уровне воды, что для колодца бывает полезно.

GoBlinTsht

Pug
тепловая защита выставлена криво, выкачает колодец — и кирдык от перегрева

Это если она вообще есть 😊
С 94 по 06 сменял штуки 4-5 насоса с нижним захватом воды (Ручеек, Родничок, Малыш, еще какой-то клон) — из всей электрики видел там только катушку электромагнита и шнур в розетку 😊
Благо имелся условно-бесплатный доступ к перемотке (за пузырь) — но это разовая операция (максимум — 2 раза) — больше гильза не выдерживает, крошится в руках.
Настрел — от 700 до 1200 литров в сутки с весны по осень. Зимой — не пользовал. Колодец, всегда на полметра ниже уровня воды, прострел 30-40 метров.
От шума хорошо помогает подвеска через резиновый бублик + бублик на корпусе, чтоб об края колодца не бился.

Fath

А устанавливали просто на подвесе или с поплавком (чтобы насос плавал на уровне поверхности воды)?

wolfo

у меня на шнурке висит, но хочется на поплавок подвесить — чтоб водичка почище была

GoBlinTsht

У меня — на подвесе из 2-х половинок, соединенных бубликом резиновым. Вариант с поплавком себя не оправдывал — колодец уличный на полтора десятка домов — насос бы влет ведром убили.

button

малыш — наше все 😊

DIZZI

не знаю у меня малыш или ручеек или как их еще там называли висит в скважине, я даже не вытаскиваю на зиму, уже лет 7 как пашет, два раза вытаскивал почистить для профилактики и все.

А есть насосы для скважин диаметром 5 см, кто ни будь такие видел?

Pug

Есть наверное. Только механические. Про абиссинский колодец слыхали? http://voda-doma.uсоz.гu/

button

DIZZI
А есть насосы для скважин диаметром 5 см, кто ни будь такие видел?
ну пять то врядли… а вот 7 или 10 точно есть

DIZZI

Pug
Про абиссинский колодец слыхали
так я как раз и сделал в том году, качаю поршневым, вот думаю может электрическое что то появилось для выкачки из таких колодцев.

Pug

Можно замутить электропривод для ручной качалки, ну типа как у насосов что нефть из скважин качают. А внутрь, для такого маленького диаметра — только эрлифт самодельный приходит в голову. Тот, что на рисунке б — может вписаться в Ваши габариты. Но работать будет только при соответствующем расчёте.


Pavel_A

Берите что-то типа малыша. Стоит до 1000р. Для ваших задач самый оптимальный насос. если сгорит или украдут, то новый всегда можно купить. РРаботают достаточно долго, у меня последний уже года 3-4 стоит на водоснабжении.

Pavel_A

DIZZI
А есть насосы для скважин диаметром 5 см, кто ни будь такие видел?
Попробуйте центробежным закачивать, если вода не глубако.

Micro

Малыш ставьте, у меня живет в колодце уже года 4.
Один раз чистил, но сам виноват — песком засорил.
Вполне доволен им.

Gasar

может электрическое что то появилось для выкачки из таких колодцев.

появилось))) бензонасос.

DIZZI

Gasar
бензонасос.
Слишком большая производительность, весь песок с конца скважины высосет, не вода а пульпа идти будет. А так колодец хороший вышел, вода как слеза 😊

Fath

wolfo
у меня на шнурке висит, но хочется на поплавок подвесить — чтоб водичка почище была

А на какой шнурок лучше вешать?
Остановились на «Ручейке» (или как там его), сначала хотел сделать на поплавке, но всё-таки решил подвесить просто на некотором расстоянии ото дна (поплавок точно ведром зашибут, есть консерваторы в этом плане).

теоретег

Если колодец, то лучше всего центробежный погружной насос. Бывают в нержавеющих и пластмассовых корпусах, в заграницах водяцца в садовых и строительных магазинах. Вот пример:

GoBlinTsht

Fath
А на какой шнурок лучше вешать?

Паракорд — выбор Guns.ru 😊
Ну и контроль за уровнем воды обязательно

Nafigvajag

В советское время был «малыш», вибронасос. Снабжал водой дом на 5 человек, круглый год. Колодец 10 метров, подвес на капроновом шнуре, тихо, мирно, до 3-х бар давление давал. Единственное, в бак надо было раз в полгода воздуха докачивать, ну не было тогда мембранных в продаже. Через 15 лет — сдох. Был куплен аналог. Через 2 года аналог был в нескольких местах словно просверлен. Был куплен еще один. Через год — та-же картина. То ли электорхимические реакции какие, то ли еще что. Девять лет назад, на площадке в колодце, на глубине 3 метров, смонтировали эжекторный итальянский Pedrollo. С тех пор — тишина. Качает себе.

Fath

Господа, а если «Руеёк» (или аналог) подвесить на поплавке, не будет ли поплавок в процессе работы насоса «прыгать» и мутить воду? А то как войдёт в резонанс… 😊

DikiyMan

да он сам по себе неплохо мутит воду. а еще, на околодачных сайтах упорно муссируются слухи, что вибрационный насос вреден для колодца: воды меньше станет.

я себе (правда для круглогодичного использования) выбрал вот: http://www.jeelex.ru/catalog/section_40/type_461.htm

fitsko

че только не пробовал, Малыш наше все)))

Pavel_A

Fath
Господа, а если «Руеёк» (или аналог) подвесить на поплавке, не будет ли поплавок в процессе работы насоса «прыгать» и мутить воду?
Погружной насос нет необходимости вешать на поплавке. Его надо вешать максимально близко ко дну (особенно в скважине), но что бы он не мутил воду и не черпал песок. На поплавках обычно учтанавливают сухие центробежные насосы в глубоких колодцах.

Не ведитесь на разводы барыг, ставте самый дешёвый малыш или ему подобный.

fitsko
че только не пробовал, Малыш наше все)))
подпишусь.
П.С. Семейный опыт автономного водоснабжения с 1960 года. Пробовались разные насосы, центробежные, поршневые, вибрационные. Наименьший гимор с вибрационными, на них и остановились.

Pug

Советский вибрационный насос у меня на даче жив до сих пор. Работает, да. Был заначен (списан) ещё в советское время именно для дачного колодца. Поразила (сразу же) сверхнизкая производительность. Разборка на тему «что за х-ня?» показала, что зазоры между корпусом и вибрирующим штоком с резиновым поршнем — не миф. Поэтому работа без воды ему не страшна. Привод не сгорит и при работе насухую, т.к площадь корпуса в 2 раза больше чем у современных.
Может быть в этом секрет долголетия, как у Калашникова?
Современные «Ручейки» имеют заметно большую производительность — и пропорционально меньший срок службы.

Pug

Пробовались разные насосы, центробежные, поршневые, вибрационные.
Очень интересный опыт! А можете рассказать подробнее? Всё что я помню (да, я очень старый) про «почти бытовые» советские погружные центробежные — это насос «Гном» — здоровенный монстр полтора метра высотой с питанием 380 вольт. А про поршневые «для народа» вообще ничего не знаю. Или приспосабливали промышленные экземпляры?
Вот это (поршневой насос для перекачки солярки) использовался не для колодца, а для перекачки воды из бочки в бочку:

Вибрационный (тоже объёмный насос)в этом плане почти идеален — если хомуты/резьбу на трубопроводе не сорвёт, качает героически. Ну, в разумных пределах (высоте подъёма).

Pavel_A

Pug
А про поршневые «для народа» вообще ничего не знаю
Был насос бытовой назывался в народе качёк. Недавно его выкинул. Очень похож как у вас на фото.
Поршневые в колодец делали самодельные. В виде трубы с поршнем от двигателя, в лнище поршня просверлено отверстие на котором лежит шарик. Этот насос погрудался в колодец/скважину. К поршню шла длинная тяга, которая приводилась в движение вручную или с помощью приметивного КШМ и электродвигателя.
Центробежные — приспосабливали промышленные.
Двигатели были естественно на 380В и запускались через конденсаторы.
Собственный колодец/скважина в те времена в деревне считалось роскошью, а уж водопровод в доме вообще буржуйством. Поэтому этими вещами занимались рукастые люди, которые всякую хрень могли приспособить под бытовые нужды.

Санёк62

Fath,вы бы хоть ради интереса полазили бы по интернету и почитали спецификации по насосам разных типов. По сути вопроса:вам прекрасно подойдёт насос водолей,для ваших целей,скажу больше,он подойдёт и для будущего водопровода в доме(хотя качество у них низкое). А его обязательно захочется,что бы как в городской квартире было. Всё остальное,типа «малыш»,»ручеёк»,туфта!,только из бочки поливать грядки.Кстати слухи не врут,их заслуженно называют убийцами скважин(100%) и колодцев(зависит от грунта). Вибрация может больше,чем вы можите себе представить. Предлагаемый насос госп.теоретегом,является обычным дренажным насосом с большой производительностью и не большим напором(для водоснабжения требуется не менее 3-3,5атм).Ёмкости накачает,сигарету не успеете выкурить. Для сведения! Любой,скважинный насос может работать и в колодце,и никогда не сгорит от перегрева,его(перегрева) просто не будет.К примеру у водолея двигатель стоит отдельно(с низу)от гидравлической части(с верху),двигатель внутри залит охлаждающей жидкостью,он кстати не ремонтируется,обьёма воды(макс.+4 гр.)с лихвой хватает для охлаждения.Максимальная,рабочая температура перекачиваемой воды +35гр.,как думаете,сможет вода прогреться до такой температуры с +4гр?.Подавляющая масса скважинных и колодезных насосов устроена так,что перекачиваемая вода проходит внутри корпуса насоса(нижний забор воды) и омывает двигатель,соответственно охлаждение хорошее.Таким насосам по барабану на сколько они погружены в воду,лишь бы заборная(нижняя)часть была под водой. И их НЕЛЬЗЯ вешать близко ко дну(не менее метра!),иначе кирдык наступит не минуемо,всё дерьмо со дна забьёт гидравлику,её заклинит,сгорит двигатель.
Совет простой,определитесь до конца,что вы хотите от насоса,учитывая все будующие хотелки и на 90%,вы остановитесь на каком нибудь скважиннике,Итальянце. Сейчас на рынке предлагается около трёх десятков разных фирм,а у них по десятку разных моделей + все возможные автоматики для водоснабжения(это на будующее).А ещё есть насосы поверхностные,устанавливаются над колодцем,их ещё больше моделей. Если скажите точные параметры колодца и остальные расстояния,могу помочь с подбором насоса,с учётом будующих хотелок.

Fath

Мне нужно сугубо поливать огород из бочки.

Fath

Хотя бы тем, что сами по себе они достойно работают при глубине колодца/скважины до 9 м., для больших глубин необходимы дополнительные нагнетающие устройства. Да и не нужно мне таких мощностей. К тому же есть в наличии ещё один фактор — хиленькая электропроводка. Поэтому, чем меньше насос будет кушать электричества, тем лучше.

algol

это насос «Гном» — здоровенный монстр полтора метра высотой с питанием 380 вольт.
Не пугайте детей на ночь. 😊 Гном десятка советского образца- размером с семилитровое ведро. 😛

Эндрюблейк

Fath
Хотя бы тем, что сами по себе они достойно работают при глубине колодца/скважины до 9 м., для больших глубин необходимы дополнительные нагнетающие устройства. Да и не нужно мне таких мощностей. К тому же есть в наличии ещё один фактор — хиленькая электропроводка. Поэтому, чем меньше насос будет кушать электричества, тем лучше.

У мя щас стоит малыш, но родителям трудно таскать воду в дом, поэтому я хочу поставить поверхностный насос с мозгами и вывести воду в дом. Потребляемая мощность насоса 370 Вт, подъем воды с тех же 9м.

Санёк62

а чем плохи такие насосы?:
http://shop.kalibrcompany.ru/g…alibr_nbts-380/
плюс такая хрень:
http://www.kalibrcompany.ru/ca…D=2913&ID=10897
Никто не говорит,что это плохой насос,вполне бюджетный вариант для создания автоматического водоснабжения.Главное что бы глубины всасывания хватило.Моделей поверхностных насосов очень много,выбор огромен.Главное что бы он был центробежный и будет очень хорошо,если ещё и самовсасывающий.
Fath
Мне нужно сугубо поливать огород из бочки.
Тогда вам любой вариант подходит,хоть ручная помпа 😊
А можете рассказать подробнее? Всё что я помню (да, я очень старый) про «почти бытовые» советские погружные центробежные — это насос «Гном» — здоровенный монстр полтора метра высотой с питанием 380 вольт.
Не пугайте детей на ночь. Гном десятка советского образца- размером с семилитровое ведро.
Дааааа,достойный аппарат был,мы им в метрострое пользовались,воду из забоя откачивали. Чумовой насос,сосёт всё что попадёт под него,мы иногда развлекались,кинем лопату щебёнки под насос и смотрим как проходчики шарахаются от звука пролетающей по стальной трубе щебёнки.

carrier

Pug
Вот это (поршневой насос для перекачки солярки) использовался не для колодца, а для перекачки воды из бочки в бочку
Очень знакомо.)

Подскажите,кто нибудь,пожалуйста.Хочу летом переделать схему водопровода на даче.Сейчас в колодце стоит наружный всасывающий центробежный насос.Бак и автоматика стоят в доме.Хочу поменять насос на погружной,чтобы всё функционировало и зимой,а то задолбался воду вёдрами таскать.Малыш есть ,но ставить его что то не хочется по причине шумности и вибраций.Подумываю о недорогом насосе такого типа http://anymaster.ru/shop/UID_6710.html?from=yml Хватит ли у него мощи,чтобы поддерживать давление в системе в районе 3кг/см2 и где ставить обратный клапан,непосредственно у насоса,или можно в любом месте магистрали до гидробака?

Эндрюблейк

carrier
Очень знакомо.)

Подскажите,кто нибудь,пожалуйста.Хочу летом переделать схему водопровода на даче.Сейчас в колодце стоит наружный всасывающий центробежный насос.Бак и автоматика стоят в доме.Хочу поменять насос на погружной,чтобы всё функционировало и зимой,а то задолбался воду вёдрами таскать.Малыш есть ,но ставить его что то не хочется по причине шумности и вибраций.Подумываю о недорогом насосе такого типа http://anymaster.ru/shop/UID_6710.html?from=yml Хватит ли у него мощи,чтобы поддерживать давление в системе в районе 3кг/см2 и где ставить обратный клапан,непосредственно у насоса,или можно в любом месте магистрали до гидробака?

а почему зимой не работает?

Pavel_A

carrier
Хватит ли у него мощи,чтобы поддерживать давление в системе в районе 3кг/см2 и где ставить обратный клапан,непосредственно у насоса,или можно в любом месте магистрали до гидробака?
Это дренажный насос. Давление создаёт 0,9 атм.
Если насос погружной, то клапан можно ставить в любом месте.

carrier

Эндрюблейк
а почему зимой не работает?
Насос висит на кронштейне внутри колодца в верхнем кольце.Утеплить сложновато,зимой замёрзнет.
Pavel_A
Это дренажный насос. Давление создаёт 0,9 атм.
Если насос погружной, то клапан можно ставить в любом месте.
Всё понятно.Надо что то помощнее.Спасибо.

Эндрюблейк

carrier
Насос висит на кронштейне внутри колодца в верхнем кольце.Утеплить сложновато,зимой замёрзнет.

У меня мысль поставить насос в доме

carrier

Только в подвал.Шумит очень.У меня подвала нет,только подпол.Там зимой достаточно холодно,вариант не прокатывал.

Шемин

а почему зимой не работает?

Потому что очень много факторов, препятствующих этому.

Вначале у себя на даче соорудил все как у буржуев: расширительный бак с мембраной и датчиком давления, разводка по дому, веревочку на шею погружному насосу и в колодец.

Но замучила крайняя нестабильность давления в системе, а значит и толщина и температура струи из смесителя в кране. Причина — нестабильность напряжения в сети — повсеместное явление в нашей действительности.

Далее было самое страшное. Зимой, из-за низкого напряжения в сети, насос не мог добить необходимого давление, чтобы датчик на баке отключал его, поэтому насос молотил безостановочно.

Но на самом деле страшное было в том, что вода в шланге, вне дома, все время замерзала из-за того, что насос безостановочно вкачивал туда воду, из-за этого вода не могла слиться из шланга через специальную дырочку на нем у самого насоса, что должно быть обязательно зимой.

Намучавшись:

— выкинул всю эту новомодную технику
— установил 150 литровый пластиковый бак на чердаке, утеплил его и присоединил к нему шланг от насоса и разводку
— взял поплавок с выпрямленным поводком от унитаза, и выпустил этот поводок изнутри бака через направляющую втулку в крышке бака наружу
— привязал один конец шнурка к торчащему из бака поводку, а второй конец к штырьку, прикрученному к клавише обычного выключателя, установленному вертикально на крышке этого бака.
— использовал шнур чтобы регулировать амплитуду между включением и выключением насоса в зависимости от уровня воды в баке, а не включался каждые две секунды от малейшего его колебания.
— через всю эту незамысловатую систему через розетку подключил насос.

И все, никаких проблем из-за низкого напряжения, и напор приличный, и никогда и нигде вода не замерзает, при любых морозах.
Когда зимой уезжаю с дачи, вытаскиваю вилку из розетки и открываю кран в раковине, сливая воду из бака и системы, чтобы ничего не замерзло и не разорвало в доме.

Эндрюблейк

Кто скажет, насколько критичен резкий переход от дюйма на выходе из насоса на 3/4 или 1/2 труб разводки?

Pug

Переход работает как местное сопротивление, то есть на его преодоление тратится часть напора насоса. Потери напора кратны квадрату подачи насоса. Чем переход более резкий, тем кратность (коэффициент потерь) выше.

Pavel_A

Эндрюблейк
Кто скажет, насколько критичен резкий переход от дюйма на выходе из насоса на 3/4 или 1/2 труб разводки?
Дополнительное сопротивление, соответснвенно больше нагрузка насосу, меньше производительность. 3/4 это в 2 раза меньше, а 1\2 — в четыре.
Делайте соответствующую разводку или насос купите поменьше.

Pug

3/4 это в 2 раза меньше, а 1\2 — в четыре.
Это верно лишь в случае, когда потери на переходе равны остальным потерям. Но чаще всего это не так, основными являются потери по длине, то есть на трение о стенки трубопровода. Тогда потери напора на этот переход — всего лишь некоторые проценты общих потерь и сильно на общую картину не влияют. Ответ простым языком — на эти потери забить. Ибо главные потери, это потери на
1/2 труб разводки
которые гораздо серьёзнее.

Pavel_A

Pug
основными являются потери по длине, то есть на трение о стенки трубопровода.
Я уже позабыл курс гидравлики и не помню зависимость потерь от скорости потока, но, что-то подсказывает мне, что потери в тонкой трубе будут выше.

ale94106499

Ребят! Погружных насосов сейчас в продаже — великое множество. В конце концов ТС самому решать , что к чему. Единственное, на что хочу обратить внимание, так это на мощность. Мой совет: ниже 750ватт не берите!!!

carrier

Шемин
насос не мог добить необходимого давление, чтобы датчик на баке отключал его, поэтому насос молотил безостановочно.
Если реле обычное,то можно величину давления регулировать.
Шемин
страшное было в том, что вода в шланге, вне дома, все время замерзала из-за того, что насос безостановочно вкачивал туда воду, из-за этого вода не могла слиться из шланга через специальную дырочку на нем у самого насоса, что должно быть обязательно зимой.
Может из за дырочки и не мог нормальное давление набрать.Я как то сливной кран в системе не до конца закрыл,причём струйка была минимальная и насос уже не мог нормально накачать давление.Для зимней эксплуатации трубу в землю+ реющий кабель внутрь,на всякий случай.

Эндрюблейк

Pug
которые гораздо серьёзнее.

Как думаете, а если сделать две точки разбора по 1/2, подключаемые одновременно?

Санёк62

Я уже позабыл курс гидравлики и не помню зависимость потерь от скорости потока, но, что-то подсказывает мне, что потери в тонкой трубе будут выше.
При возростании скорости потока в два раза(при зауженой трубе),сопротивление увеличивается в четыре раза.
Это верно лишь в случае, когда потери на переходе равны остальным потерям. Но чаще всего это не так, основными являются потери по длине, то есть на трение о стенки трубопровода. Тогда потери напора на этот переход — всего лишь некоторые проценты общих потерь и сильно на общую картину не влияют. Ответ простым языком — на эти потери забить. Ибо главные потери, это потери на

1/2 труб разводки


которые гораздо серьёзнее.

Я бы не стал столь категорично заявлять. Это актуально для поверхностных насосов(там это ярко выражено),для погружных это чревато только если такое заужение начинается от насоса(вся магистраль 1/2)и то,только потерей в производительности,сам насос не сгорит(речь о современных насосах).
Вначале у себя на даче соорудил все как у буржуев: расширительный бак с мембраной и датчиком давления, разводка по дому, веревочку на шею погружному насосу и в колодец.
Но замучила крайняя нестабильность давления в системе, а значит и толщина и температура струи из смесителя в кране. Причина — нестабильность напряжения в сети — повсеместное явление в нашей действительности.
Далее было самое страшное. Зимой, из-за низкого напряжения в сети, насос не мог добить необходимого давление, чтобы датчик на баке отключал его, поэтому насос молотил безостановочно.
Но на самом деле страшное было в том, что вода в шланге, вне дома, все время замерзала из-за того, что насос безостановочно вкачивал туда воду, из-за этого вода не могла слиться из шланга через специальную дырочку на нем у самого насоса, что должно быть обязательно зимой.
Намучавшись:
— выкинул всю эту новомодную технику
— установил 150 литровый пластиковый бак на чердаке, утеплил его и присоединил к нему шланг от насоса и разводку
— взял поплавок с выпрямленным поводком от унитаза, и выпустил этот поводок изнутри бака через направляющую втулку в крышке бака наружу
— привязал один конец шнурка к торчащему из бака поводку, а второй конец к штырьку, прикрученному к клавише обычного выключателя, установленному вертикально на крышке этого бака.
— использовал шнур чтобы регулировать амплитуду между включением и выключением насоса в зависимости от уровня воды в баке, а не включался каждые две секунды от малейшего его колебания.
— через всю эту незамысловатую систему через розетку подключил насос.
И все, никаких проблем из-за низкого напряжения, и напор приличный, и никогда и нигде вода не замерзает, при любых морозах.
Когда зимой уезжаю с дачи, вытаскиваю вилку из розетки и открываю кран в раковине, сливая воду из бака и системы, чтобы ничего не замерзло и не разорвало в доме.
Вы проделали большую,но напрасную работу. Сейчас на рынке столько автоматики,при которой нет перепадов давления при работе насоса,не требуется расширительный бак вообще и места занимает как литровая банка. Но без стабилизатора напряжения вам не обойтись в любом случае. Если обмотка статора насоса не так сильно «боится»не долгого снижения напряжения(во многих стоит тепловая защита),то автоматика боится перепадов напряжения(как и мех.реле давления,горят контакты).
Кому интересен вопрос,задавайте конкретные вопросы,попробую ответить.Опыт работы с бытовыми насосами есть,я конечно не всё знаю,но практики уже 11 лет.

Вот такого типа автоматику делают Испанцы,подходит для поверхностных и погружных насосов. Ещё делают Итальянцы,даже наши,отечественные стречаются,но они по крупнее в размерах 😊.
Есть насосы с уже встроеной автоматикой в насос,мне встречались Испанские(ESPA)и Грундфос,их собирают в Китае,есть ещё два завода в России.

Pug

Как думаете, а если сделать две точки разбора по 1/2, подключаемые одновременно?
Можно, исключительно для удобства пользования. Производительность насоса это не увеличит.

Эндрюблейк

Мну многа воды не нать, мну нужно, штоп насос ее наверх поднял (метров с 8), и дальше по горизонтали развел и не сдох

carrier

Pug
В общем, если есть деньга на дюймовые трубы везде, будет Вам щастье
В смысле везде?У меня от насоса до бака дюйм.В середине стояка до бака отвод на фильтр и дальше идёт разводка1/2 дюйма.Это неправильно?

Pug


Я бы не стал столь категорично заявлять. Это актуально для поверхностных насосов(там это ярко выражено),для погружных это чревато только если такое заужение начинается от насоса(вся магистраль 1/2)и то,только потерей в производительности,сам насос не сгорит(речь о современных насосах)
Для погружных насосов статические потери в напорной части сети на подъём воды до поверхности земли (да и выше) есть константа, поэтому обсуждать это бессмысленно. Ясен пень, насос как минимум должен воду из колодца поднять на поверхность. Характеристика напорной части сети на графике поднимется вверх на это количество метров напора/подъёма, и всё. Вот и приходим к обсуждению «поверхностных насосов», то есть насос должен заставить воду двигаться дальше, то есть к самой характеристике сети (потерям на местные сопротивления и по длине, в том числе и в вертикальной части (в колодце). Я не слишком утомил? В общем, если есть деньга на дюймовые трубы везде, будет Вам щастье. Чем меньше диаметр — тем меньше воды (при том же насосе).
Личный опыт (25 лет изучения домашних и диких насосов):
1) На обычной неолигархической даче погружного центробежного насоса с одним рабочим колесом, мощностью двигателя 450 Вт, труба полдюйма, в колодце 6 колец, хватает на всё со свободным изливом. Желательно железный корпус, пластик любят населять колодезные бактерии (весь корпус в слизи будет).
2) Санёк62, я наверное устарел, но скважинные погружные насосы в старину были центробежные многосекционные с верхним расположением двигателя. В скважине он щастливо охлаждался за счёт очень быстрого потока воды мимо себя к забору воды ниже, а в колодце закипал из-за того, что никакого охлаждения кроме конвекции не получал. Поэтому я рад за современные скважинные насосы, умело работающие в колодце.

Pavel_A

Pug
В общем, если есть деньга на дюймовые трубы везде, будет Вам щастье.
Хотя бы до водонакопительного бака. Дальше разводку можно делать любыми трубами. Вход в бак должен быть соответствующим (не менее дюйма). Тогда насос будет работать на все деньги с минимально возможными потерями.

Pug

Мну многа воды не нать, мну нужно, штоп насос ее наверх поднял (метров с 8), и дальше по горизонтали развел и не сдох
Сорри, ганза глючит неподеццки.
Для Ваших целей годится любой наидешевейший объемный (не центробежный!) насос. Он скорее сдохнет, чем не поднимет и не разведёт. Из объёмных — вибрационным нет альтернативы. Ручеёк, Малыш, Водолей и всё что на слуху — берите. Подбор только по напору. Напор 12-15 метров обычно достаточно для Вашего случая.
НО! Закрытых кранов этот насос (когда работает) не терпит!

Pug

В смысле везде?У меня от насоса до бака дюйм.В середине стояка до бака отвод на фильтр и дальше идёт разводка1/2 дюйма.Это неправильно?
Неправильно только в том случае, если Вам нужен Рейхенбахский водопад на выходе. Для 99,9999% бытового применения Вы всё сделали правильно.

carrier

Pug
Для 99,9999% бытового применения Вы всё сделали правильно.
Понял.
Pug
Для Ваших целей годится любой наидешевейший объемный (не центробежный!) насос. Он скорее сдохнет, чем не поднимет и не разведёт. Из объёмных — вибрационным нет альтернативы. Ручеёк, Малыш, Водолей и всё что на слуху — берите. Подбор только по напору. Напор 12-15 метров обычно достаточно для Вашего случая.
За это спасибо.
Pug
НО! Закрытых кранов этот насос не терпит!
В смысле?Даже если стоит автоматика.?

Pug

Это зависит от того, что после насоса (в том числе и автоматики и труб) стоит. Объёмный насос (вибрационный в том числе) должен в единицу времени вытолкнуть из себя определённый объём жидкости, и его не волнует, готова ли напорная сеть эту воду принять. Если что — вода это несжимаемая жидкость. Поэтому автоматика должна или вовремя этот насос отключить, когда эта вода не нужна, или трубы (если не железные) раздуться (может бак какой компенсационный нужен). В общем, надо читать мануал к конкретной автоматике. В этом плане центробежные насосы более гуманны, поэтому их и применяют в современном городском водоснабжении.
Поэтому вибрационные правильно (осознанно) могут применять для всех задач водоснабжения (не просто бочку налить) лишь понимающие что это за зверь, хотя насосы и дёшевы. Центробежные прощают 99% ошибок, но при той же подаче дороже в разы.

carrier

Pug
или трубы (если не железные) раздуться (может бак какой компенсационный нужен).
Труба ПНД дюйм.Гидробак стоит,так годится?

Pug

Годится, если автоматика про него знает и отключит погружной насос при достижении установленного давления в гидробаке.
Но, камрады, настоящие челленджи начинаются здесь при стабилизации температуры подаваемой в сеть дачи горячей воды… Гидробаки и пр. имеют диапазон давлений, следовательно подача горячей воды меняется. У кого есть идеи?

carrier

Да,есть такой гемморой.У меня ещё и кран дурной китайский в душе.Там и при стабильном давлении отрегулировать температуру непросто.Идей пока нет.Ждём советов.)

Pavel_A

Pug
Но, камрады, настоящие челленджи начинаются здесь при стабилизации температуры подаваемой в сеть дачи горячей воды… Гидробаки и пр. имеют диапазон давлений, следовательно подача горячей воды меняется. У кого есть идеи?
Если это изменение вас так волнует, то поставте редуктор.
Можно сделать сообщённую систему горячей и холодной воды. Давление горячей будет зависить от давления холодной. Тогда не возникнет сложностей с изменением температуры воды из смесителя.

Санёк62

я наверное устарел, но скважинные погружные насосы в старину были центробежные многосекционные с верхним расположением двигателя. В скважине он щастливо охлаждался за счёт очень быстрого потока воды мимо себя к забору воды ниже, а в колодце закипал из-за того, что никакого охлаждения кроме конвекции не получал.
Вы не поверите,но погружные,центробежные насосы так и остались с верхним расположением двигателя и нижней много ступенчатой,гидравлической частью.Я не очень понял о чём здесь речь:
В скважине он щастливо охлаждался за счёт очень быстрого потока воды мимо себя к забору воды ниже
Но именно центробежному скваженному насосу(не просто погружному)по барабану какой объём воды находится снаружи его корпуса. Перекачиваемая вода всасывается с низу и проходит под рубашкой насоса,омывая(охлаждая)двигатель и подаётся на верх. Может вы путаете с какими-то другими насосами? Вот так выглядит скважинный насос,который и в колодце будет жить долго,и счастливо.

Хотя я не собираюсь с вами спорить со своими-то 11-ю годами практики,против ваших 25-ти теории 😊. Хотел просто помочь людям понять,что им нужно и как можно сделать. За сим откланиваюсь,мешать более не буду.

Pug

Перекачиваемая вода всасывается с низу и проходит под рубашкой насоса,омывая(охлаждая)двигатель и подаётся на верх
Скважинные насосы не имеют никакой рубашки охлаждения, иначе они бы в скважину не влезли. Ну или только в скважину большого диаметра (что не про дачи). Не путайте с колодезными центробежными, у которых такая рубашка имеется. У Вас на фото как раз такой, для широкой скважины или колодца.
У скважинных насосов охлаждение двигателя происходит за счёт движения воды не внутри по рубашке, а снаружи, в кольцевом зазоре между двигателем и стенками скважины. В колодце такого движения нет и двигатель плохо охлажадется.
Из 25 лет теории последние 20 лет — практика голимая. А первые 5 лет — да, даже кандидатскую в этой области защитил.

Pug

сделать сообщённую систему горячей и холодной воды. Давление горячей будет зависить от давления холодной
А можно поподробнее? Или почитать где?
Из практики нашёл пока только вот это http://www.grohe.ru/p/98_2668.html
но небюджетненько как-то.

Санёк62

Скважинные насосы не имеют никакой рубашки охлаждения, иначе они бы в скважину не влезли. Ну или только в скважину большого диаметра (что не про дачи). Не путайте с колодезными центробежными, у которых такая рубашка имеется. У Вас на фото как раз такой, для широкой скважины или колодца.
У скважинных насосов охлаждение двигателя происходит за счёт движения воды не внутри по рубашке, а снаружи, в кольцевом зазоре между двигателем и стенками скважины. В колодце такого движения нет и двигатель плохо охлажадется.
На фото как раз и есть скважинный насос,для скважин 100мм.,есть ещё и для 80мм. скважин.И все они ИМЕЮТ «рубашку»,он же корпус,внутри которого движется перекачиваемая вода. Вы или никогда в глаза не видели таких насосов и пудрите людям мозг,либо вспоминаете что было 25 лет назад. После таких заявлений о конструкции скважинного насоса,мне просто не о чем с вами говорить. Вы меня просто убили на повал такими глубокими познаниями…..кандидат 😊
Из 25 лет теории последние 20 лет — практика голимая. А первые 5 лет — да, даже кандидатскую в этой области защитил.
Вы переучились 😊. Наберите в поиске простую фразу :»насос для скважины» и просто почитайте.Вот для примера,разные модели:
http://yabs.yandex.ru/count/SH…l8TkOUkxcg-17iE
Более подробно написано про скваженные насосы Джилекс:
http://termostudio.ru/index.php?page=rubric&node_id=275
Мужики,вам советую тоже прочитать,тогда будут понятны ценности советов дипломированного кандидата гидравлических наук. Более данную тему посещать не намерен,чё мне ПТУ-шнику, с учёным спрорить,что ли? Удачи всем и не забывайте про интернет,там полезной инфы больше,чем в этой теме.

Санёк62

http://yandex.ru/yandsearch?te…=1771360&lr=213
Вот здесь много всего есть. Читайте и не учитесь на своих ошибках,за вас это уже сделали 😊

Pug

А, интернетов начитались… Яндекс — наше всё! Да вот только не поиском единым, а практическим опытом ещё. Отчего народ в теме и внимает советам, а не ведётся на 11 лет практики с фото. Да, и ещё — фото грязного угробленного хлама (не вашими ли Санёк стараниями?) — не вставляет. Впрочем, в Сети ПТУшники типа Санька, которые практики «от сохи» и в университетах не кончали сейчас в моде. Тем кто верит санькам и интернетам, о современной моде на скважинные насосы можно почитать здесь:

Вот здесь много всего есть

«Центробежные колодезные насосы в отличие от скважинных имеют внутреннюю рубашку охлаждения двигателя, что увеличивает их диаметр, и поэтому они могут быть помещены только в колодец или скважину большого диаметра. «

http://www.globalpumps.ru/index.php/press/blog/198

Не надо срываться на срач. Про водоснабжение из подземных источников знаю из практики гораздо больше этой темы, первую скважину на воду своими руками как оператор УГБ-50 пробурил в 1984 году (посмотрите, что это за труд http://www.youtube.com/watch?v=Nb9wxzssSdY и это ещё не шнеками, а тупо ударно-канатное, а шнеками там уши панорамой дизель слушать, не перегружается ли, и за выходом шлама следить), но с ПТУшниками кандидату наук спорить — только хуй тупить. «Ключи могу передать Швондеру. Пусть он оперирует.» (с)

Санёк62

А, интернетов начитались… Яндекс — наше всё! Да вот только не поиском единым, а практическим опытом ещё. Отчего народ в теме и внимает советам, а не ведётся на 11 лет практики с фото. Да, и ещё — фото грязного угробленного хлама (не вашими ли Санёк стараниями?) — не вставляет. Впрочем, в Сети ПТУшники типа Санька, которые практики «от сохи» и в университетах не кончали сейчас в моде. Тем кто верит санькам и интернетам, о современной моде на скважинные насосы можно почитать здесь:

Вот здесь много всего есть


«Центробежные колодезные насосы в отличие от скважинных имеют внутреннюю рубашку охлаждения двигателя, что увеличивает их диаметр, и поэтому они могут быть помещены только в колодец или скважину большого диаметра. «
http://www.globalpumps.ru/index.php/press/blog/198
Не надо срываться на срач. Про водоснабжение из подземных источников знаю из практики гораздо больше этой темы, первую скважину на воду своими руками как оператор УГБ-50 пробурил в 1984 году (посмотрите, что это за труд http://www.youtube.com/watch?v=Nb9wxzssSdY и это ещё не шнеками, а тупо ударно-канатное, а шнеками там уши панорамой дизель слушать, не перегружается ли, и за выходом шлама следить), но с ПТУшниками кандидату наук спорить — только хуй тупить. «Ключи могу передать Швондеру. Пусть он оперирует.» (с)

Очень,очень не хотелось отвечать,но всё же скажу:Свой хуй,как и мозги(или об свои мозги)вы затупили уже давно и простите,вы мудак и я 11 лет ремонтирую насосы после таких как вы,учёных установщиков и советчиков.То,что вы советуете людям,устаревшие понятия в водоснабжении,мне очень жаль этих людей,наслушавшись вас они потратят много лишних денег и сил(на переделки). Можете не отвечать мне в этой теме,я сюда больше не загляну.Будем считать,что учёный дебилизм в очередной раз победил реальный,не научный практицизм.
Остальным участникам совет,поакуратней с информацией получаемой от этого гражданина,судя по его «плаванию» по этой теме,не такой уж он и учёный.Всем УДАЧИ,а она вам понадобится.
PS. Ваша ссылка:
http://www.globalpumps.ru/index.php/press/blog/198
абсолютно не подходит для данной темы,здесь,на сколько я понял НЕ обсуждается ПРОМЫШЛЕННОЕ водоснабжение и насосы. Вы,как говорят,рамсы попутали.

Fath

Господа, с насосом вроде разобрались. А никто, уж до кучи, не подскажет, как довести до ума сам колодец?
Дело в том, что деревянную надстройку для колодца сделали не очень прямыми руками: грань сруба получилась достаточно большой (диаметр кольца не маленький), а опоры поставили по центру (не сдвинули к краю, куда надо с ведром подходить), при этом рукояткии на «валик» сделали короткими — хрен дотянешься. Таким образом, нужно, как минимум, переделывать рукоятки, а как максимум ещё и сдвигать опоры (под них в срубе сделаны выемки).
Никто не подскажет, как в «валик» грамотно вмонтировать эти новые палки (рукоятки)? Ну и, если сложится, как сделать новые выемки в уже собранном срубе?
Ну и, заодно: есть там какие ни будь заморочки с колодезным ведром и цепью для него (как выбирать, как крепить)?

algol

А, интернетов начитались.
Мракобесием попахивает. 😊
абсолютно не подходит для данной темы
+100

Genok

Клубни! Давайте вернемся к нашим баранам… Имеется насос Ручеек Могилев. Кто какие способы использует при закачивании им воды с колодца для уменьшения шума и вибрации. И какие способы подвески данного насосика на колодец!!! Буду всем благодарен за реальные предложения!!!

Эндрюблейк

Тоже проблема
Имеется насос и блок управления, которые должны работать в паре, включая насос при открытии крана.
Дома все работает. На месте нет. Упарился уже.

Санёк62

Дома все работает. На месте нет
Важно,что бы диаметр всасывающей трубы соответствовал диаметру всасывающего патрубка. Заужать диаметр трубы на всасывании не рекомендуется,возростают потери на всасывании.
1.Зеркало воды ниже максимально допустимой глубины всасывания насоса(50%случаев)
2.Подсос воздуха в фитингах всасывающей магистрали(80% случаев)
Проверьте для начала эти пункты.Важно соблюсти правильность прокладки всасывающей трубы.

кош-р

Подпишусь

Fath

Genok
Клубни! Давайте вернемся к нашим баранам… Имеется насос Ручеек Могилев. Кто какие способы использует при закачивании им воды с колодца для уменьшения шума и вибрации. И какие способы подвески данного насосика на колодец!!! Буду всем благодарен за реальные предложения!!!

Я подвесил просто с края колодца на шнуре (хотел немножко сместить к центру, но у колодца будут переделывать крышку, так-что пока так). Чтобы не тёрся о бетон просто сделал вокруг корпуса кольцо из садового же шланга. Шум, как оказалось, не такой уж и сильный, так-что бороться с ним никак не стал. Висит, качает.

Санёк62

Я подвесил просто с края колодца на шнуре (хотел немножко сместить к центру, но у колодца будут переделывать крышку, так-что пока так).
Всё то же самое,только клал на кольцо обрезок бруса,пара длинных гвоздей на брусе,по внутреннему диаметру кольца не даст брусу съехать и по центру подвешивал малыша.

DadddyD

Очень полезная тема, особенно опыт по ремонту насосной техники. Я за весь период своей садово-огородной деятельности перепробовал все виды насосной техники, и теперь хочется погрузить в колодец (ок 6 м) насос и не вынимать его на зиму. Схему подключения продумал, дошел непосредственно до насоса. Начать решил с «наименее ценных членов экипажа» и купил насос от «Калибра». Мерзость редкостная. Производится в Китае, наши только ставят свой лейбл. Поработает несколько минут и отрубается. Срабатывает тепловое реле. Поговорил с гарантийной службой — говорят они все такие. Могут выписать документ на обмен в магазине, но не факт, что не получу такой же. Поэтому вопрос, в основном к Санек62. Какой насос стОит брать?

Установка фекальных насосов

Фекальные насосы используются, как правило, в канализационных системах частных домов либо многоквартирных домов, расположенных ниже уровня магистральной канализации. В отдельных случаях их используют для периодической откачки содержимого выгребных ям.

Установка фекального насоса выполняется с учетом специфики эксплуатации, поэтому нюансы монтажа могут существенно отличаться в различных случаях.

Периодическая очистка выгребной ямы.

Нередко канализационная система дома, расположенного в сельской местности, где отсутствует центральная канализация, бывает выведена в большую выгребную яму, из которой периодически, по мере ее заполнения, производится откачка содержимого для окончательной утилизации. Как правило, эта операция выполняется раз в год, поздней осенью. Стационарный монтаж фекального насоса в этом случае не требуется – его опускают в яму только на время, необходимое для очистки ямы.

Насос устанавливается на дно ямы, если оно гарантированно ровное и твердое, позволяющее установить агрегат без риска перекоса или падения. Если же в качестве поверхности уверенности нет, фекальный насос подвешивается на прочном стальном или нейлоновом тросе на расстоянии не менее 15 см от дна выгребной ямы. Перед тем, как опустить насос в сточные воды, к его выходному отверстию надежно крепят соответствующий по диаметру гибкий шланг, который будет отводить фекальные массы к месту утилизации. Крепление, в зависимости от конструкции выходного патрубка насоса, выполняется либо быстроразъемным, либо муфтовым соединением через переходной фитинг, как это показано на рисунке.

Перед началом работы необходимо обеспечить электробезопасность насоса. Подключение к сети выполняется только при условии наличия заземления и предусмотренного в сети автоматического выключателя. Электророзетка для подключения должна находиться в недоступном для влаги месте, подключение насоса к сети и отключение по окончании работы желательно выполнять в диэлектрических перчатках. Опускание насоса в яму и его последующий подъем производятся только при отключенном электропитании.

Перед началом откачки желательно проверить состояние сточных вод на дне ямы. Если они имеют слишком большую густоту, необходимо добавить туда некоторое количество чистой воды и тщательно размешать стоки, чтобы избежать засорения насоса.

Подготовленный и подсоединенный к отводному шлангу насос осторожно опускают в выгребную яму. При этом глубина ямы не должна превышать предельно допустимый для данной модели уровень. Работающий насос желательно не оставлять без присмотра, особенно если в нем не предусмотрена система автоматического отключения (поплавковый выключатель). Корпус насоса должен быть погружен жидкость для охлаждения двигателя. Допускается работа насоса в полупогруженном состоянии, если глубина погружения составляет не менее чем 29 см.

Следует знать, что полностью осушить выгребную яму с помощью погружного насоса нельзя. Уровень жидкости в яме не должен быть ниже предельно допустимых для насоса 29 см. Чтобы иметь возможность осушать выгребную яму практически полностью, в ее дне устраивают специальный забетонированный приямок размерами 50х50х50 см, куда и опускают фекальный насос для проведения запланированной откачки. По окончании работ насос вынимают, очищают от грязи, отсоединяют гибкий шланг и отправляют насос на хранение до следующей процедуры откачки.

Стационарный монтаж фекального насоса.

Фекальный насос эксплуатируется в стационарном режиме в том случае, когда требуется перекачивать канализационные стоки в септик, расположенный, по санитарным нормам, не менее чем в 15 метрах от жилого дома и не менее чем в 50 метрах – от водяной скважины. Еще один вариант использования насоса – необходимость принудительного откачивания стоков в магистральную канализацию, когда она расположена выше уровня дома, и естественный отток сточных вод невозможен. В обоих случаях необходимо сооружение приемного колодца с установкой в нем фекального насоса для обеспечения работы канализационной системы.

Подготовительные работы.

Для монтажа фекального насоса Pedrollo необходим приемный колодец размерами не менее 50х50х50 см. Оптимально емкость колодца должна быть не менее среднесуточного объема слива с учетом количества проживающих в доме людей, но не более 5 метров глубиной. Если емкость обустраивается в грунте, ее стенки и пол необходимо забетонировать с надежной гидроизоляцией, а верхнюю крышку сделать герметично закрывающейся, чтобы избежать неприятного запаха в непосредственной близости от дома. Удобно в качестве приемного колодца использовать пластиковую емкость, врытую в грунт на глубину, обеспечивающую естественный приток сточных вод. Входная труба размещается в верхней части колодца, обеспечивая его наполнение не менее чем на 40 см.

Выходная труба может быть отведена в стену или в верхнюю часто колодца, в зависимости от расположения септика или канализационной магистрали. Диаметр выходной трубы должен быть не меньшим, чем выходное отверстие насоса. В том случае, если расстояние до септика или центральной канализации велико и находится на пределе возможностей насоса, следует проложить трубопровод как можно более прямо, избегая изгибов и поворотов, либо делая их как можно более плавными и закругленными. Это делается для уменьшения силы трения, снижающей производительность насоса.

Монтаж фекального насоса.

Монтаж фекального насоса Pedrollo отличается простотой и доступен практически любому домашнему мастеру, имеющему некоторые навыки работы с инструментами и механизмами. После того, как обустройство приемного колодца будет полностью завершено, на его дно устанавливается насос. Предусмотренные конструкцией металлические опоры обеспечивают минимально необходимый зазор между дном колодца и заборным отверстием. Для более надежного функционирования можно установить корпус насоса на специально подготовленную опорную конструкцию или подвесить на крепком тросе.

Специалисты-практики не советуют в качестве отводной трубы использовать гибкий шланг – в процессе длительной эксплуатации это чревато засорением отвода. Оптимальный вариант – ПВХ труба диаметром 2 или 2,5 дюйма, подведенная к насосу без герметизации соединения. Для предотвращения обратного перелива жидкости после отключения насоса в трубу врезается обратный клапан. Возможность консервации канализационной системы обеспечивается отсечным вентилем, установленным в трубе за обратным клапаном. В случае длительного отсутствия хозяев в доме вентиль закрывается, и дом полностью отсекается от наружных сточных вод. Отводная труба должна быть тщательно утеплена, чтобы обеспечить надежное функционирование канализации в зимний период.

Электрическое подключение насоса Pedrollo.

Подключение насоса осуществляется только через электрощит, оборудованный всеми необходимыми устройствами электрозащиты. В их число обязательно входит заземление и автоматический выключатель, контролирующий появление тока короткого замыкания и тока утечки, а также пульт управления и защиты для принудительного включения и выключения насоса в случае необходимости. Чтобы обеспечить функционирование канализации даже в случае аварийного отключения электроэнергии, следует приобрести бензиновый или дизельный электрогенератор соответствующей мощности. В противном случае авария электросети может создать серьезные проблемы с канализацией.

Пусконаладочные работы.

Когда монтаж фекального насоса закончен, смонтированы трубы и подключено электропитание, необходимо провести испытания работы насоса и выставить уровни срабатывания поплавкового выключателя. Для этого емкость заполняют чистой водой, вначале на минимальный уровень, определив точку отключения с помощью поплавкового датчика. Затем заполнение водой продолжается до уровня срабатывания датчика, необходимого для включения насоса. Пробный пуск показывает, насколько работоспособна смонтированная канализационная система. Если в работе насоса замечены какие-либо неполадки, на этом этапе их возможно безболезненно устранить. Когда испытания проходят без замечаний, приемный колодец герметично закрывают, и с этого момента канализацией дома можно пользоваться без ограничений.

Из скважины с адаптером

Работы по монтажу систем водоснабжения выполненные специалистами нашей компании >>>

Водоснабжение из скважины с адаптером предполагает подключение трубы от насоса через специальное устройство ниже глубины промерзания, под названием адаптер. Система позволяет довольно просто вынимать насос из скважины вместе с трубой в случае его ремонта или замены. Труба от скважины прокладывается на необходимой глубине и заводится в дом с греющим кабелем. Весь водопровод можно легко слить благодаря специальному крану, расположенному на адаптере, который управляется ручкой через скважинный оголовок. Таким образом, водопроводная система из скважины может эксплуатироваться периодически, в том числе наездами зимой.

Водоснабжение из скважины применяется, когда грунтовые воды находятся на значительной глубине и добраться до них можно только при помощи бурения грунта. Мелкие скважины до 40 метров бурятся на песок и должны постоянно эксплуатироваться для предотвращения их заиливания. В таких скважинах можно применять только специальные насосы, не создающие вибрацию. Более глубокие скважины на известняк стоят значительно дороже и предполагают установку системы фильтрации воды. В следствии того, что на большой глубине преобладает концентрация железа, извести или марганца, после глубоких скважин мы устанавливаем простые и сложные фильтры.

Мы делаем летнее и зимнее водоснабжение из скважины с адаптером. В летнем водопроводе из скважины труба прокладывается на небольшой глубине, а в зимнем на глубине непромерзания грунта 1.7 метра. Любое водоснабжение дачи из скважины состоит из двух систем – это система водоснабжения, которая подает воду из скважины и поддерживает постоянное давление в водопроводе, как в городской квартире и система водопровода внутри дома. Обе системы полностью сливаются при помощи простых действий, с которыми справится даже пожилой человек.

Что включает в себя водоснабжение из скважины с адаптером?


— скважинный насос (6-9 атмосфер) с блоком пуска, Италия
— подземный водопровод от скважины до дачи — это две трубы: дюймовая с водой (самая толстая стенка — 3мм) и пол дюймовая с кабелем насоса для удобной замены
— скважинный адаптер из бронзы Heisscraft — Германия
— пластиковый скважинный оголовок (не ржавеет и не замерзает зимой)
— незамерзающий ввод воды в частный дом, безопасная установка наружного саморегулируемого кабеля (Корея) с утеплением трубы с глубины промерзания
— блок автоматики управления насосом с автоматическим предохранителем — Италия
— реле давления насоса — Италия
— дополнительные немецкие автоматы насоса и греющего кабеля для удобного отключения
— гидроаккумулятор для воды объемом 80 литров с креплением на стену в удобное место — Италия
— удобный манометр системы для контроля за давлением — Watts
— самоочистной фильтр с манометром и промывкой, который предотвращает выход смесителей из строя — Италия
— штанга к скважинному адаптеру для полного слива воды из системы водоподготовки, например, во время длительного отсутствия хозяев, или зимой для полного слива — Италия
— главный запорный надежный долговечный итальянский кран bugatti или itap на ввод воды в частный дом — Италия
— доставка оборудования на объект
— профессиональный монтаж системы с опытом, пуско-наладочные работы, гарантия

Также водоснабжение из скважины может включать в себя разводку холодной воды по дому и установку водонагревателя с разводкой горячей воды. Всю разводку воды внутри дачи мы выполняем с возможностью полного зимнего слива на случай консервации дачи. Слить систему очень просто, с этим справится даже ребенок.

Горячее водоснабжение из скважины

Для получения горячей воды из скважины мы устанавливаем накопительные водонагреватели (бойлеры) различного объема. Все они монтируются с возможностью полного слива (консервации) на случай отсутствия хозяев зимой. Водонагреватели сливаются самостоятельно при сливе воды из всех трубы системы водоснабжения, который происходит при открытии двух вентилей в специальной нижней точке. Мы устанавливаем водонагреватели на даче различного объема. Для одного постоянно проживающего на даче человек мы устанавливаем водонагреватель объемом от 30 литров, для двух от 50, для трех от 80 литров. Если вы планируете использовать ванну, тогда вам необходим водонагреватель объемом от 100 литров.

Разводка водоснабжения внутри дачи

Всю разводку водоснабжения внутри дачи мы монтируем с возможностью простейшей консервации на зимнее время, то есть возможностью слива всей воды из труб, чтобы предотвратить их разморозку. Разводку холодной воды мы выполняем полипропиленовыми трубами уклоном к нижней точке слива всей воды в канализацию. Разводку горячей воды внутри дачи мы выполняем армированными полипропиленовыми трубами уклоном к нижней точке слива всей воды также в канализацию. Таким образом, все потребители подключаются от горизонтальных стояков, которые полностью сливаются. Такое устройство водопровода внутри дачи позволяет ему работать в то время, когда вы находитесь на даче, то есть периодически.

Монтаж водопровода из скважины c адаптером, разводку горячей и холодной воды внутри дачи мы выполняем за 1-2 дня. Вся система водоснабжения дачи устроена таким образом, что может быть законсервирована (слита) в любой момент времени, когда вы не проживаете на даче. На работы и материалы мы предоставляем полноценную гарантию по договору 1 год.

Тут вы можете рассчитать стоимость:

Остались вопросы?
Звоните нам: 8 (915) 123-2-777

Как поднять насос из скважины своими руками


Как достать насос из скважины: замена, ремонт

Застрявший в скважине «ЭЦВ» или любой другой насос вряд ли может привести к аварийной ситуации на всей строительной площадке. Однако проблема застрявшего погружного насоса может обернуться и выходом из строя всей скважинной системы, если попытки его вытащить производятся неправильно и без соблюдения определенных правил.

Вибрационный погружной насос, застрявший на выходе из обсадной трубы

Поэтому перед, собственно, тем, как достать насос из скважины своими руками, необходимо ознакомиться с планом проведения такой работы и некоторыми относящимися к данной ситуации нюансами. Только так вы сможете быть уверены в своих действиях и их последствиях.

Причины необходимости вытаскивания насосов из скважин

Вытаскивание погружного или «ЭЦВ» насоса из скважины своими руками может быть весьма затруднено по целому ряду обычных причин, наиболее частые из которых это следующие:

  • Провисший провод;
  • Обильные образования ила в скважине;
  • Механические либо иные повреждения стенок насосной трубы;
  • Попавшие в насосную трубу инородные предметы.

А по причине того, что просвет между стенками насосной трубы и оборудованием практически всегда составляет несколько сантиметров, причину поломки без специального оборудования, идущего в комплекте с пуско-зарядным устройством, выявить в большинстве случаев не удастся.

Вопрос о том, как достать насос из скважины своими руками, не видя причины поломки, интересен и одновременно сложен, но все же решаем. к меню ↑

Причины сложностей с поднятием насосов и способы их устранения

Существует всего пять наиболее частых и вероятных причин сложности в вытаскивании погружного насоса. Следует изучить их предельно внимательно.

Ситуация №1

Снятие оголовка скважины для получения дальнейшего доступа к насосу

Признаки: В попытках подъема насоса он попросту не движется вертикально вверх, даже, несмотря на то, что прилагаются серьезные усилия для подъема.

Причина: Вероятнее всего, проблема в том, что попросту провис провод, который обвился вокруг насосного корпуса. К счастью, это причина наиболее распространенная и, что примечательно, легко решаема своими руками.

Выход: Необходимо аккуратно и предельно осторожно опустить «ЭЦВ» или любой другой насос вниз, выбрать «слабое место» провода и заново поднять насос. Необходимо при проведении данной манипуляции следить за тем, чтобы провод, трос и шланг точно не провисали. Для подъема насоса можно использовать пуско-зарядное устройство.

Если провод насоса перестал двигаться, тогда возможно он зацепился за что-то внутри скважины или слишком сильно обмотался вокруг насоса. В таком случае алгоритм решения проблемы аналогичный, только действовать надо аккуратнее, дабы не оборвать трос.

Ситуация №2

Признаки: Замена скважинного насоса типа «ЭЦВ», или же его подъем, невозможен, хотя поломок и проблем при эксплуатации насосной системы никогда ранее не наблюдалось.

Причина: Вероятнее всего, скважина покрылась плотным слоем ила, что привело к блокировке насоса осадками. Примечательно то, что такие осадки в некоторых случаях могут достигать нескольких метров. Это достаточно частая причина того, что застрял насос в скважине. Защитное покрытие насосных фильтров, увы, в таких случаях редко является мерой профилактики.

Выход: Необходимо устройство раскачать таким образом, чтобы при этом особо не трясти тросом. В противном случае возможна серьезная проблема и последующий ремонт скважинных насосов. Для начала трос, применяемый для раскачки, нужно потянуть вверх, а затем отпускать постепенно до тех пор, пока насос не будет оторван от иловых масс.

Профессиональное оборудования для решения проблем с невозможностью поднятия насоса из скважины

В просвет попадет большое количество воды и постепенно осадочные массы будут размыты, после чего можно осторожно и аккуратно вынимать насос своими руками. Вынимать «ЭЦВ» насос в таких случаях наиболее приемлемо и удобно пуско-зарядным прибором.

Такая проблема встречается наиболее часто в тех случаях, когда скважина не проходит специальных профилактических очищений, что по стандартам должны проводиться раз в три-пять лет. Устройство скважинного насоса требует постоянной чистки, желательно раз в год. Такая «профилактика» сведет на нет опасность заиливания очищаемой скважины.

Ситуация №3

Признаки: Вытаскивание на известняк и последующая замена насоса в скважине не представляется возможным из-за того, что насос не проходил постоянного диагностического очищения и проверки на работоспособность.

Причина: Данная проблема очень похожа на предыдущую. Скважина на известняк, особенно типа «ЭЦВ», в большинстве случаев не подвержена заиливанию, а значит первое, на что нужно подумать, так это на так называемое «обратное заиливание».

Причина такой беды в том, что длительная работа насосной системы, без должного обслуживания, в конечном счете, приводит к тому, что защитное устройство насоса выходит из строя или просто некорректно работает.

Из-за этого вокруг насоса постепенно скапливается и задерживается жидкость, в которой в больших дозах содержатся соли кальция и железой, что соединяясь с кислородом, затем преобразуется в осадок, который, накапливаясь на трубах насосной системы, и является причиной невозможности вытащить насос из скважины.

Выход: К сожалению, обычные попытки своими руками промыть скважины, дабы попробовать избавиться от накопившейся осадочной пробки, к успеху не приведут, по причине того, что осадочные массы крайне плотные и прочные.

Равно как и в ситуации под номером «2», здесь тоже необходимо медленно и аккуратно раскачивать насос. Но только в данном случае необходимо включить все насосное оборудование, дабы грунтовая вода как можно быстрее размыла осадочную пробку. При вытаскивании насоса лучше всего применить пуско-зарядное устройство.

Специалисты с вытаскиванием насоса справятся намного быстрее, и выполнят работу с гарантией результата

После решения проблемы, для последующего использования насоса без вероятности получить такую же проблему, необходимо регулярно обслуживать скважины и правильно, по всем стандартам, размещать все оборудование в ней. Кроме того, имеет смысл установить защитное устройство в виде фильтра осадочных масс.

Ситуация №4

Признаки: Насос попросту застрял в центре скважины. При этом слышны звуки неких ударов.

Причина: Наиболее вероятно то, что продвижению насоса мешают механические повреждения труб, возникшие по той причине, что разошелся стык, либо образовалось вмятина или же попросту сплющен край. Более того, причин для повреждения труб может быть еще больше.

Выход: При такой проблеме необходимо аккуратно придать насосу медленные вращательные движения. В большинстве случаев оборудование попросту проскользнет мимо потенциально опасного места и проблема будет решена, но есть, увы, вероятность и того, что проблема только усугубиться, о чем нужно помнить при решении данной проблемы таким способом.

Использовать пуско-зарядное устройство, для придания вращательных движений насосу, в данном случае категорически запрещается. Равно как и слишком сильно тянуть за трос. Такими действиями вы только повредите сам насос или коммуникации, но цели не добьетесь.

Ситуация №5

Признаки: Насос без определенных причин просто застрял в центре скважины.

Причина: Наиболее вероятно, что в скважину упал какой-либо посторонний предмет (как правило, это болтики и различного диаметра камушки). При этом, посторонний предмет при данных признаках, скорее всего, угодил прямо в просвет между насосом и насосной стенкой, что послужило причиной заклинивания оборудования.

Самодельное приспособление для вытаскивания запутавшихся в проводах насосов

Выход: Проблема весьма тяжела в решении собственными силами, поэтому наиболее правильным и оптимальным решением будет вызов специалистов. Попытки же импровизировать и пробовать все сделать собственноручно привести могут к тому, что вся скважинная установка будет находиться в аварийном состоянии.

Читайте также: какие бывают насосы для песка, ила и других загрязнений.

к меню ↑

Неправильные методы решения проблем с застрявшими насосами

Для экономии денежных средств часто используются так называемые «импровизационные» или «народные» методы. Их проблема заключается в том, что часто решение проблемы с вытаскивания насоса таким способом оборачивается усугублением ситуации. Дабы исключить возможность такого усугубления нужно знать список заведомо неправильных и опасных действий:

  • Чрезмерные форсированные усилия, что впоследствии приводят к обрыву либо троса, либо шланга.
  • Использование самодельных «кошек» или же крюков для вытаскивания насоса с заведомо оборванным тросом.
  • Решение проблемы застрявшего насоса при помощи привязанного к веревке, или же реже тросу, лома.

Все перечисленные методы для вытаскивания насоса могут привести и не только к усугублению ситуации, но и к аварийному состоянию на всей скважине, что может обернуться огромными денежными тратами на последующее восстановление всей системы.

Поэтому рекомендуется всегда обращаться за помощью к специалистам, или же, при решении проблемы только своими силами, необходимой литературе и тематическим рекомендациям. Впрочем, даже при такой подготовке возможны серьезные проблемы. И этот момент надо учитывать в обязательном порядке.

Читайте также: как получить лицензию на водопользование скважины?

к меню ↑

Примеры решения ситуации с застрявшим скважинным насосом (видео)

 Главная страница » Насосы

Установка насоса в скважину и его замена

Качество материала: (5,00 из 5, голосов 1) Загрузка…

Последнее время стало очень популярно выполнять работы на даче своими руками. Эта тенденция не обошла сферу бурения скважин и их обустройства. Особенно часто это практикуется во время строительства дома, когда под рукой всегда есть группа рабочих.

Мы придерживаемся мнения, что каждую работу должны делать профессионалы в своей области, но если было принято решение делать все самостоятельно, тогда мы расскажем все, что важно знать: как правильно установить насос в скважину, как достать насос из скважины, а также, на какую глубину нужно его подвешивать. Все нижесказанное это сугубо наш опыт, выработанный за многие годы работы по бурению и обустройству скважин. Нужно понимать ответственность, которую вы берете на себя, при самостоятельном монтаже насоса.

  • Бывали случаи, когда люди роняли в скважину провод, трос, инструменты и прочие вещи, а когда им сообщали сумму за устранение проблемы, они пугались и попытались решить вопрос самостоятельно с помощью крючков и других подручных металлических изделий. В итоге, немало скважин было испорчено на ровном месте.

В этой работе нет никаких секретов и особых наработок, установка скважинного насоса делается банально и просто. Для скважин, глубина погружения насоса в которых не превышает 30-40 метров (изредка 50 метров) и где от насоса идет обычная пропиленовая труба 32 мм в диаметре, все можно выполнять вручную. Вам нужно найти четверо рабочих, два из которых будут стоять непосредственно у самой скважины и руками спускать скважинный насос. Еще один будет стоять подавать трубу, четвертый рабочий стоит посередине трубы, подает и следит, чтобы она не волочилась по земле и не тащила мусор в скважину.

Если центробежный насос должен быть установлен глубже 50 метров, то двоим, непосредственно у скважины, будет очень тяжело, а поставить больше людей там физически сложно — взяться руками будет не за что. При установленном кессоне ситуация немного проще: один сидит в кессоне помогает, а двое основных рабочих находятся на верху. Но при глубоких скважинах, где скважинный насос очень тяжелый, где используется толстая пропиленовая труба, вам нужно будет пригонять манипулятор и работать им. В общем, в установке насоса в скважину своими руками нет ничего сложно и хитрого.

Монтаж насоса в коллективную скважину

Для коллективных скважин в поселке с огромным тяжелым погружным насосом, конечно же, никакой физической силы не хватит. Здесь нужен кран. Плюс к этому, вода от скважинного насоса на поверхность поднимается по стальным 6-ти метровым трубам, соединяемые с помощью резьбы. Кран опускает насос следующим образом: опустили на 6 метров, зафиксировали хомутом, накрутили еще одну трубу, опустили еще на 6 метров, зафиксировали и накручивают следующую трубу. Так продолжают до тех пор, пока не опустят насос на нужную глубину.

Монтаж глубинного насоса со скважинным адаптером

При обустройстве со скважинным адаптером, на глубине ниже уровня промерзания грунта, в обсадной трубе прорезается отверстие и туда устанавливается первая часть скважинного адаптера. Та самая, от которой вода пойдет в дом. Затем, насос опускается в скважину, также как и в любых других случаях — с помощью рабочих в количестве 3-4 штук. Когда практически вся труба ушла в скважину, и остался небольшой ее конец, на нее одевается вторая часть скважинного адаптера, а сверху в него вкручивается специальная монтажная труба (фото рядом). После этого продолжается спуск насоса и монтажной трубой пытаются попасть одной частью адаптера в другую, чтобы защелкнуть его. Процедура монтажа глубинного насоса в скважину усложняется тем, что приходится держать на весу тяжелый насос с водоподающей трубой и вместе с этим пытаться защелкнуть адаптер.

Как достать насос из скважины

Здесь все зависит от глубины, на которой он подвешен. Если центробежный насос с обратным клапаном, значит, в трубах стоит вода, что прибавляет вес ко всей имеющейся конструкции. Чтобы заменить насос в скважине средней глубины (насос на глубине 30-40 метров), достаточно собрать 3-х или 4-х человек: двое тянут у скважины, двое оттаскивают трубу. Достать насос из скважины просто: раскручиваем оголовок и тянем руками вверх, перебирая трубу, рабочие сзади относят край трубы. Труба 32 мм не слишком эластичная, поэтому идет своеобразной дугой, особенно зимой на холоде. Главное не уронить насос в скважину. Когда водяной насос будет на поверхности, его откручивают и отрезают кабель. Затем, его меняют на новый глубинный насос, если диаметр выходного отверстия такой же, то муфту перекручивают, кабель соединяют с насосом, ставят термоусадочную муфту и можно спускать в скважину. Если диаметр выходного патрубка отличается, то нужно заменить муфту под новый диаметр. Затем, снова опускают насос в скважину и делают все в обратном порядке.Если вы хотите достать упавший насос из скважины, тогда ознакомьтесь с этой нашей статьей, ситуация не так проста, как кажется.

Как вытащить насос из глубокой скважины

С глубокими артезианскими скважинами, где используются тяжелые насосы, с тяжелыми толстыми пропиленовыми трубами, которые заполнены водой, ситуация сложней и вытащить насос руками не получится. Вам будет нужен манипулятор. Им приподнимают насос, ставят трубу на хомуты, отрезают верхнюю часть, затем еще раз поднимают, фиксируют и срезают верх. Это повторяются до тех пор, пока не вытащится насос из скважины. Дальше производится замена насоса и, с помощью манипулятора, его снова нужно опустить на нужную глубину. Но мы же порезали трубу, значит нужно все спаять. Все это выглядит так: насос погружают на некоторую глубину, труба фиксируется хомутами, припаивают сверху еще кусок трубы, опускают еще глубже, фиксируют, припаивают очередной кусок и так собирают все по новой. Такой работой самостоятельно лучше не заниматься — можно получить проблемы на ровном месте.

Подъем насоса из скважины с адаптером

В скважинах без кессона, там, где используется скважинный адаптер, для демонтажа глубинного насоса нужна специальная 2-х метровая монтажная труба с резьбой (на соседнем фото). Ее вкручивают сверху в адаптер, затем тянут вверх, адаптер разъединяется, и вы вытаскиваете насос со скважины. Найти монтажную трубу можно либо в скважине (обычно ее оставляют вкрученной в адаптер), либо она где то лежит у вас дома.

На какую глубину опускать насос в скважину

Вам не нужно думать, на какой глубине установить насос в скважине, эта информация содержится в техническом паспорте, который вам выдала буровая организация. Это крайне важный документ и вы должны четко придерживаться того, что там написано. Обычно максимальная глубина погружения насоса не более 5 метров ниже динамического уровня воды в скважине. Динамический уровень — это минимальный уровень воды при откачке. Оптимальная глубина опускания насоса в скважину примерно 3 метра ниже динамического уровня. Следовательно, подвесив насос на такой глубине, он всегда будет под водой, не будет выхватывать воздух, и все будет работать как часы.Кроме того, при такой установке насоса в скважину, он стоит вверху, а приток воды идет снизу, значит, вся вода в скважине работает, она постоянно обновляется и не успевает застояться. Если установить насос слишком глубоко, то он будет качать воду, которая идет снизу, а вода вверху будет застаиваться. Ставьте так, как указано в паспорте на скважину!

Ни в коем случае нельзя следовать указаниям, устанавливать насос на дно скважины или на 1-2-3 метра от дна! Те, кто советует это, совершенно не понимают, о чем говорят. Такие рекомендации ведут к застреванию насоса и затратам на подъем. Более того, для установки погружного насоса на большую глубину, вам нужна более мощная и дорогая модель. При монтаже скважинного насоса, никто и никогда не отталкивается от дна скважины. Пользуйтесь паспортом на скважину.

Поделитесь статьей с друзьями:

Скорая помощь: достаем насос из скважины

Большинство причин, спровоцировавших поломку или заклинивание насоса в скважине, так или иначе связаны с человеческим фактором. Несоблюдение технических требований в процессе монтажа, желание сэкономить на качестве оборудования, отсутствие должного ухода – эти факторы рано или поздно создадут проблемы в работе прибора. Как достать насос из скважины и восстановить нормальное водоснабжение, если увидеть «провокатора» аварии невозможно? На помощь придут косвенные показатели, на основании которых можно подобрать действенную технологию извлечения аппарата.

Замена глубинного насоса может оказаться непростой задачей

Причины заклинивания насоса ↑

«Зависание» кабеля ↑

Если при попытке самостоятельно достать насос из скважины вы чувствуете провисание кабеля и можете поднять аппарат лишь на незначительную высоту, скорее всего, движение стопорит намотавшийся вокруг корпуса провод. Обмотка вклинивается между оборудованием и трубой обсады, намертво фиксируя насос. Попытки применить грубую силу и резко выдернуть застрявший прибор могут возыметь обратный эффект – трос может оборваться, тогда вместо одной проблемы вы получите уже две. Необходимо аккуратно вернуть оборудование в исходную позицию, плавными движениями выбрать кабель и возобновить попытку.

Важно! Во время спуска и подъема прикрепите кабель к напорному шлангу при помощи хомутов. Это несколько усложнит процесс, зато убережет вас от аварийных ситуаций.

Заиливание скважины «на песок» ↑

Как достать насос из скважины «на песок», если он наглухо застрял на дне шахты и не продвигается даже на сантиметр? Самая вероятная причина неприятности – заиливание водозабора. Чтобы извлечь оборудование, необходимо освободить его от песка и ила. Для этого понадобится специальное вибрационное оборудование.

Соблюдайте следующую последовательность:

  • Отключите питание насоса.
  • Опустите вибрационный насос на дно.
  • Немного выше него разместите второй насос с подключенным шлангом.
  • Запустите оба аппарата и откачайте загрязненную жидкость.
  • Плавно извлеките застрявшее оборудование.

Важно! Все движения должны быть максимально плавными и осторожными.

Чтобы избежать заиливания, необходимо регулярно прокачивать скважину

Обратное заиливание артезианской скважины ↑

В скважинах «на известняк» встречается так называемое обратное заиливание, когда размещенное слишком глубоко оборудование покрывается отложениями минеральных солей. «Залежи» накапливаются выше места установки прибора и уменьшают внутренний диаметр обсадной трубы. Размыть скопления практически невозможно по причине их высокой плотности. В этом случае применяют технологию раскачивания:

  • Включите насос (это упростит процесс).
  • Осторожно поднимите его до уровня пробки.
  • Выдержите оборудование некоторое время на максимально возможной высоте и опустите в исходную точку.
  • Повторяйте процедуру, пока прибор не пройдет «точку отложений».

Важно! Чтобы избежать хлопот при извлечении насоса, проводите регулярную профилактическую чистку скважин «на песок» и «на известняк».

Нарушение целостности скважины ↑

При извлечении оборудования на пути его движения может «нарисоваться» твердотельное препятствие, играющее роль клина. Чаще всего барьером выступает:

  • Вмятина обсадной трубы, появившаяся из-за сдвигов грунта;
  • Дефекты сварных швов;
  • Осевое смещение труб;
  • Брак при обустройстве шахты.

Характерный признак такой проблемы – твердый стук при подтягивании оборудовании вверх. Движение вниз проходит свободно. Самому достать насос из скважины в такой ситуации довольно сложно. Можно попытаться заставить прибор вращаться вокруг своей оси и осторожно «провести» его мимо препятствия. Если же попытка не удалась, придется вызывать бригаду специалистов.

Насос необходимо крепить на качественный трос

Посторонние предметы ↑

Иногда случаются довольно досадные ситуации. Вы изучили вопрос, посмотрели на видео, как достать насос из скважины, приступили к работе – и вдруг в шахту падает камешек или гайка, прибор стопорится. Не стоит нервничать и пытаться дернуть трос – так вы еще сильнее заклините оборудование. Устройство необходимо протолкнуть вниз при помощи обрезка трубы небольшого диаметра. К конструкции приваривают дугу для крепления троса, кабель пропускают внутри трубы, приспособление аккуратно опускают вниз.

Важно! Ни в коем случае не пользуйтесь утяжелителями! Некоторые умельцы советуют «уронить» на насос лом или другой массивный предмет. Такие приемы могут не только вывести насос из строя, но и повредить стенки скважины.

Как действовать при обрыве троса ↑

Если при извлечении оборудования оборвался трос, достать насос из скважины будет сложнее. Попытайтесь использовать следующую схему:

  • Возьмите металлический прут с крючком на конце и зафиксируйте его на стреле крана.
  • Опустите конструкцию в скважину и «поймайте» порванный шланг.
  • После этого насос можно будет извлечь подъемником.

Покупайте качественное оборудование подходящего диаметра. Мощные небольшие модели стоят дороже громоздких конструкций, зато не создают дополнительных проблем при эксплуатации.

Оголовок скважины защитит ее от попадания посторонних предметов

Профилактические меры ↑

Если вы не хотите думать, как достать оборванный насос из скважины, или тратить деньги на вызов специалистов, необходимо принять меры еще на этапе обустройства водозабора:

  • Используйте только нержавеющий трос и усиленные нержавеющие крепления. Никаких веревок, пластиковых оболочек или напыления из меди в шахте быть не должно.
  • Не применяйте сращенные (сваренные) куски шланга или троса. Чем больше стыков, тем больше вероятность того, что они разойдутся при извлечении оборудования.
  • Установите оголовок, защищающий скважину от попадания мусора и инородных тел.

Видео: как достать насос из скважины ↑

Не пытайтесь извлечь насос «до последнего». Если простые меры, такие как откачивание воды или раскачивание оборудования, не дают результата, не поскупитесь и вызовите профессионалов. Стремление достать капризный аппарат во что бы то ни стало, может привести к повреждению стенок скважины – тогда вам придется не только реанимировать насос, но и восстанавливать поврежденный водозабор.

Прокачка Скважины Вибрационным Насосом Своими Руками | Мой колодец

Вибрационный насос для скважины

Вибрационный насос для скважины придумали не зря, ведь при помощи такой конструкции можно довольно качественно очистить скважину и вернуть в помещение качественную воду. Насосы погружные вибрационные для скважин начали довольно часто используются в наши дни. Именно об этом вопросе мы и расскажем в статья. Видео в этой статье покажет вам наглядно, как применяются вибрационные насосы для скважин. На фото можно будет посмотреть весь порядок выполнения этой работы. Так же будет предложена инструкция по правилам выполнения этой работы.

Принцип работы вибрационного насоса

Чтобы лучше понять, как выполняется чистка скважины вибрационным насосом надо знать принцип его работы. Иначе вы рискуете этой работы не выполнить качественно. Или просто поломать эту конструкцию.

Схема очистки при помощи вибрационного насоса

 Итак:

Внимание: Насос погружной вибрационный для скважины на подойдет для постоянной подачи воды. В этом варианте лучше всего подойдет центробежный. Такой конструкцией прекрасно можно прокачать скважину и увеличить ее дебет. Это единственная конструкция, которая может без проблем прокачать воду с песком.

  • Цена такой установки и не такая большая, особенно если принять во внимание, что только она позволит сделать очистку качественно при грязной воде. Тем более все можно без проблем сделать своими руками. И на этом можно довольно не мало сэкономить.

Какой бы хорошей ни была скважина на воду приходит время и в ней происходит засорение воды, в нее попадают мелкие механические примеси и песок. Этот процесс называется заиливанием:

  • Зачастую это происходит вследствие заранее некачественного бурения. Вполне вероятно, что при обустройстве был неверно произведен монтаж обсадной трубы или же при ее установке произошло повреждение фильтра.
  • Также одной из распространенных причин заиливания является несоответствующая эксплуатация скважины, а именно ее нечастое задействование.

Внимание: Чем реже происходит прокачка воды по трубам, тем выше вероятность засорения и как следствие выход из строя самой водяной скважины. Чтобы это не происходило, следует регулярно запускать насос скважины для прокачки воды, которая с легкостью вымоет осевший песок и ил.

  • Необходимо не забывать, что применение несоответствующего водоподъемного оборудования также может привести к засорению любой конструкции. Так, например, насос роторного типа недопустим в скважине глубиной от 10 метров, поскольку он просто не в состоянии подать воду с такой глубины. Поэтому в этом случае рекомендовано применение вибрационного насоса.

Чистим скважину самостоятельно

Чистить скважину довольно сложный и трудоемкий процесс. Для проведения таких работ потребуется приспособление, которое называется желонка. Как собственноручно изготовить ее можно прочитать в приведенном ниже руководстве, где также указанно как пользоваться приспособлением. Основными составными желонки для скважины являются: металлический шар, диаметром 50 миллиметров и труба длиной более полуметра, диаметром примерно 60 миллиметров с воронкообразным дном. Принцип работы приспособления довольно простой:

  • При опускании на дно конструкции на тросе, необходимо резко желонку на полметра от дна поднять и так же резко опустить.
  • При опускании шар под напором поднимется по трубе вверх и в нее попадет вода с песком и илом, после чего шар опустится и перекроет отверстие.
  • Поднять наружу конструкцию для очистки от грязи. Процедуру необходимо повторять до полной очистки от мусора.
Механизированная очистка скважин

Помимо ручного, также имеются и механизированные варианты способа очистки от песка или ила. Например, способ очистки при помощи вибрационного глубинного насоса. Сам принцип выглядит примерно так, при помощи вибрации расшевелить мусор в воде и откачать его вместе с водой.

Очистка при помощи вибрационного насоса

Итак:

  • Сначала берем металлический штырь потяжелее и крепим его на веревку. После этого он опускается в скважину. Штырь поднимается и опускается. Чем мы и поднимаем ил и грязь;
  • Сам процесс состоит в том, что насос, на водозаборный вход которого крепится жесткий шланг, опускается в скважину. Там вода уже грязная и перемешана с илом и мусором;
  • По мере опускания насоса на дно скважины шланг слегка взбалтывает ил и подает его наверх;
  • Так делаем несколько раз, ровно до того момента, пока скважина не будет очищена полностью. Если вы угадаете размер троса и груза и они не будут мешать работе насоса, тогда это делается одновременно. Так получится просто намного быстрее.

Внимание: Вероятнее всего, после чистки скважины насос необходимо будет промыть и сменить поршень.

Данный способ очистки гораздо быстрее и менее затратный в сравнении с очисткой ручным способом. Зачастую при очистке скважине применяют два насоса в паре, один из которых в скважину из резервуара подает чистую воду, тем самым промывая ее, и поднимая со дна ил, а второй – производит откачку грязной воды наружу.

Внимание: Необходимо следить за тем, чтобы поднимаемая наружу вода, была несильно насыщена песком, поскольку насос может, не справится с большой нагрузкой. В данном случае требуется приподнять насос со дна. Этот способ является весьма эффективным методом очистки.

Как видите, вибрационный насос для скважины использовать гораздо проще. Это не сложная работа. Так что можно приступать к работе.

Замерзнет ли ваш электродвигатель водяного насоса этой зимой?

По мере того, как температура падает, дни становятся короче и приближается зима, важно уделить время тому, чтобы подумать об уходе за своим колодцем и колодезным насосом. Хотя насосы для глубоких скважин спроектированы так, чтобы выдерживать суровые внешние условия, насосы, используемые для фонтанов, прудов или аэраторов, могут быть повреждены отрицательными температурами. Чтобы избежать повреждения колодца или колодезного насоса в зимние месяцы, вам необходимо выполнить несколько простых советов по уходу и подготовке к зиме.

Почему важна подготовка к зиме

Когда вода замерзает, она может расшириться до 9 процентов от своего размера. Если вода внутри вашего насоса замерзает, это расширение может быть достаточно сильным, чтобы сломать, треснуть или повредить насос или ваш основной водопровод. Ремонт скважинного насоса в Колумбии, Теннесси, может быть дорогостоящим и неудобным, поэтому стоит подготовить насос к зиме, чтобы предотвратить это повреждение. Вместо того, чтобы заниматься дорогостоящим ремонтом или преждевременной заменой насоса, лучше потратить некоторое время на подготовку вашей системы к зиме, прежде чем температура опустится ниже нуля.Вот шаги, которые вам необходимо предпринять:

  • Храните помпу: Во избежание повреждения помпы, которую могут нанести отрицательные температуры, вы должны снять ее и хранить до тех пор, пока не будете готовы снова использовать ее весной. Обязательно снимите мотор и храните его в месте, где он не замерзнет, ​​например, в гараже или в кладовке у себя дома. Если у вас есть погружной насос, вы можете предотвратить повреждение от отрицательных температур, погрузив его и закрепив на дне пруда ниже самой нижней линии замерзания.
  • Слейте воду из помпы: Вы должны полностью слить воду из наземных насосов, сняв сливную пробку в верхней части корпуса помпы, чтобы воздух попал в помпу, а затем сняв сливную пробку в нижней части помпы. После того, как вы таким образом слили воду из помпы, слейте лишнюю воду с помощью сжатого воздуха.
  • Защитите помпу от воды: Независимо от того, сколько вы делаете, чтобы слить воду из помпы в преддверии зимних месяцев, полностью высушить помпу практически невозможно.Чтобы защитить помпу от замерзания воды, установите на место сливную пробку в нижней части помпы и заполните корпус помпы пропиленгликолем пищевого качества. Это предотвратит замерзание помпы. Вы никогда не должны использовать какой-либо другой тип антифриза или агента для подготовки вашей помпы к зиме, поскольку эти соединения могут быть вредными для компонентов вашей помпы и могут загрязнить вашу воду, когда помпа снова будет использоваться.

График ремонта скважинного насоса в Колумбии, штат Теннесси

Вы можете узнать больше о том, как подготовить скважину и насос к зиме или получить профессиональный ремонт скважинного насоса в Колумбии, штат Теннесси, обратившись к команде Action Electric Motor & Pump Repair.С 2006 года мы гордимся тем, что предоставляем нашим промышленным, жилым и коммерческим клиентам комплексные услуги насосов для скважин, чтобы их системы водяных скважин работали максимально эффективно и результативно. Мы гордимся тем, что являемся местным семейным бизнесом, который стремится удовлетворить потребности наших клиентов и обеспечить качество нашей работы.

Категория: Ремонт скважинных насосов

Зимние водяные насосы | Блог о запчастях для газонов Honda

Зима приближается, а это значит, что пора подумать о том, чтобы поставить водяной насос Honda на сезон.В зависимости от модели это может означать удаление погружного насоса из колодца в загородном доме, прекращение работ по перемещению воды между прудами или знание того, что вам не нужно беспокоиться о наводнении, пока не сойдет снег. Независимо от того, как вы используете помпу, есть несколько вещей, которые вы должны сделать, чтобы ваше оборудование было готово к работе следующей весной.

Прежде чем начать

Перед работой с насосом отсоедините свечу зажигания, чтобы предотвратить случайный запуск. Прежде чем приступить к работе, дайте двигателю остыть: некоторые части двигателя, включая головку и выхлопную систему, могут оставаться горячими до получаса после выключения двигателя.

Работа насоса без воды, даже на самовсасывающих моделях, может привести к перегреву и оплавлению уплотнений насоса. Если вам необходимо прогреть двигатель для замены масла в двигателе или коробке передач, убедитесь, что насос выключен.

Очистка насоса

Промойте насосную камеру водой из садового шланга. Чтобы вся вода была слита из насоса, его следует наклонить так, чтобы напорная сторона насоса была ниже стороны всасывания. Никогда не наклоняйте насос в обратном направлении: хотя вода может вытекать, двигатель также наклоняется, и карбюратор может затопить.Несколько капель воды все еще могут быть внутри корпуса насоса, но этого недостаточно, чтобы вызвать повреждение от замерзания, и нет необходимости пропускать антифриз через насос для защиты.

Электрические насосы

Лед может повредить насос, независимо от того, образуется ли он на корпусе насоса или на кабеле питания. Если температура опускается ниже нуля, насос следует вытащить из колодца или отстойника, где он используется. Пока его нет, самое время снять крышку крыльчатки и очистить от мусора.

Годовое обслуживание

Обслуживание помпы сейчас избавит вас от необходимости делать это, когда она вам впервые понадобится в следующем сезоне.

Если насос имеет отдельную коробку передач, масло следует заменить. Двигатель следует поработать несколько минут, чтобы масло прогрелось и оно легко вытекало. Залейте в коробку передач трансмиссионное масло 80W90 класса GL5.

Некоторые модели имеют точки смазки для шатуна насоса. В большинстве случаев Honda рекомендует смазку категории 2 NLGI. Эти компоненты защищены от воды, поэтому морская смазка не требуется.

Необходимо проверить и очистить воздушный фильтр. Помните, что элементы из пенопласта необходимо повторно смазать после очистки, а воздушный короб следует протереть перед повторной сборкой.

Все гайки и болты на насосе и двигателе следует проверить на затяжку.

Двигатель

Любое топливо внутри двигателя перед хранением должно быть удалено. Honda рекомендует сливать топливо старше месяца или трех месяцев, если оно было обработано стабилизатором. Некоторые малые двигатели, такие как Mini 4 Stroke, могут нуждаться в наклоне, чтобы позволить газу выходить из бака, в то время как другие двигатели со съемной отстойником будут иметь болт на основании карбюратора, который можно снять, чтобы слить всю топливную систему. .В любом случае это топливо следует слить в подходящий контейнер для бензина и утилизировать надлежащим образом. Использование этого топлива в вашем автомобиле — это нормально, поскольку двигатели с впрыском топлива менее чувствительны к несвежему топливу, а добавляемое вами топливо будет разбавлено свежим газом, уже находящимся в баке.

Если двигатель имеет топливный клапан, установите его в положение «Выкл.», Чтобы предотвратить утечку остаточного топлива во время хранения.

Есть электронасос? Мотор не нуждается ни в чем, кроме обычного обслуживания перед хранением, и его следует оставить в покое, чтобы убедиться, что он остается изолированным от воды, которая может вызвать короткое замыкание или поражение электрическим током во время работы.

Хранение

Хранение насоса в помещении поможет предотвратить повреждение от ультрафиолетового излучения и экстремальных температур. Поскольку в двигателе может остаться немного топлива, лучше хранить его вдали от источников воспламенения, включая электроинструменты, печи и все остальное, что вызывает искру или пламя.

Не закрывайте насос. Если на него накрыть брезент, влага может скапливаться и образовывать ржавчину.

Получение деталей для насоса Honda

Hondalawnparts.com предлагает запчасти для всего, от погружных электронасосов до насосов для мусора и всего остального. На нашем сайте вы можете легко найти то, что вам нужно, поскольку вы можете увидеть заводские схемы и описания деталей для вашей модели, и мы можем отправить эти детали по любому адресу в США и Канаде.

Холодная погода влияет на ваше здоровье? | | Гарантия на воду из скважины — MD / PA / DE / VA — Welgard

Или, если колодец зимой находится на улице, почему не замерзает вода?

Холодные условия обычно сокращают срок службы и срок службы механического и электрического оборудования, используемого вне помещений.Обычно сюда входят все десятки искусственных деталей, из которых состоит колодец. Но ответ на вопрос о влиянии холода на работу скважины — нет — это очень мало влияния.

Холод не оказывает видимого отрицательного воздействия на оборудование и колодец, отчасти потому, что колодец герметизирован / закрыт снаружи. Заглушка и кожух колодца служат своего рода «изоляцией», предотвращая попадание холодного воздуха и дождя в колодец, даже когда на улице очень холодно.

Боковые трубы, по которым вода из колодца поступает в дом, также находятся ниже «линии замерзания» вашего района — воображаемой линии, ниже которой земля не замерзает.В Средней Атлантике линия промерзания проходит примерно на 36 дюймов ниже поверхности земли. Далее к югу, скажем, в Северной Каролине, линии мороза могут колебаться от 6 до 12 дюймов в зависимости от местного климата. (Проверьте свои местные строительные нормы и правила, чтобы узнать конкретную глубину линии замерзания в вашем штате или городе). Таким образом, если ваш колодец находится ниже этой линии, вода, которую он несет и удерживает, не замерзнет (что также может привести к трещинам / поломке этих труб).

Но что еще более важно, и это самое удивительное, грунтовая вода, подаваемая в ваш колодец и удерживаемая ею, обычно остается примерно на 55 градусах круглый год, независимо от того, 100 или 0 градусов снаружи.Благодаря этому большая часть оборудования (погруженного в воду) поддерживается постоянной и подходящей температурой, для которой оно создано. Кстати, открытие того, что грунтовые воды остаются при постоянной температуре 55 градусов, породило концепцию геотермальной энергии, которая теперь используется геотермальными системами для создания более теплого воздуха в домах зимой и более прохладного воздуха в домах. лето. Бурильщики скважин используют водяные скважины, чтобы «проникнуть» в землю, чтобы извлечь и использовать этот элемент (воду) для компенсации большего количества обычных видов топлива для отопления и охлаждения.Но, как все мы знаем, бурение скважин обходится очень дорого.

Так что убедитесь, что ваш колодец должным образом запломбирован, определите, насколько глубоко заглублены ваши боковые трубы, и у вас не должно возникнуть проблем с отказом оборудования или другими проблемами, даже если ваша погода очень холодная. Погода для нас порой тяжелее, чем для наших колодцев!

Спросите WelGard что-нибудь о своем колодце !! Мы с радостью ответим и будем рады помочь! Мы обеспечиваем полное «душевное спокойствие».

Станьте участником сегодня

Зимний бассейн: советы по работе в межсезонье


Для наших клиентов, проживающих в зоне отдыха от Джорджии до Калифорнии, как вы ухаживаете за своим бассейном в межсезонье?

Независимо от сезона, лучше всего поддерживать бассейн в чистоте, чтобы избежать пятен, накипи, водорослей и других проблем с поверхностью, помимо проблем со структурой и оборудованием.

Закрывать бассейн или обслуживать бассейн зимой — вот в чем вопрос. Действительно, большинство владельцев бассейнов с солнцезащитными поясами предпочитают держать свой бассейн открытым круглый год, хотя и неиспользуемым.

Если здесь достаточно тепло, чтобы ваш бассейн оставался открытым в зимний сезон, вот несколько советов, которые помогут вам не забыть о техническом обслуживании бассейна этой зимой.

Запуск насоса бассейна

Как долго следует эксплуатировать насос зимой? Многие владельцы бассейнов с солнцезащитными поясами снижают фильтрацию в межсезонье, чтобы снизить затраты на электроэнергию.Но будьте осторожны, не опускайтесь слишком низко!

Циркуляция важна, если вы держите бассейн открытым. Дайте насосу поработать столько времени, сколько потребуется для прохождения воды через циркуляционную систему. Это известно как коэффициент текучести . Как правило, для правильной циркуляции насосы должны работать от 6 до 8 часов за раз.

Еще одним фактором, который следует учитывать при запуске насоса, является мусора — если мусор является проблемой в вашем бассейне, вам может потребоваться более длительная работа насоса. Запуск насоса только на 3 часа каждые 24 часа означает, что на накопление мусора остается 21 час.

Третий фактор — это погода . Наружная температура влияет на продолжительность работы помпы. При температуре выше 65 градусов вам потребуется более длительная ежедневная работа. А при температуре ниже 35 градусов поработайте насосом на 24 часа, чтобы предотвратить замерзание .

Двухскоростные насосы могут работать на низкой скорости в холодную погоду, а некоторые насосы с регулируемой скоростью, такие как Pentair Intelliflo, имеют встроенные датчики замерзания, которые включаются на низкой скорости, когда температура приближается к нулю.

Другой вариант — добавить цифровой таймер Intermatic.Этот цифровой таймер первым автоматически настраивается на межсезонье, сокращая время работы в холодные месяцы. Он работает с односкоростными или двухскоростными насосами и позволяет управлять другим устройством, например, подкачивающим насосом или освещением бассейна. Благодаря датчику замораживания Intermatic ваши цифровые часы автоматически включают помпу, когда становится холодно.

Химия в зимнем бассейне

Несмотря на то, что бассейн никто не использует, все равно важно проверять воду с помощью тест-полосок или тест-наборов, чтобы выяснить, что вам нужно добавить в бассейн — в первую очередь, химические вещества для регулировки уровня pH, щелочности и кальциевой жесткости.

Идеальный уровень pH в зимнем бассейне составляет от 7,4 до 7,6. Добавьте pH Up, если он ниже 7,4, и если он выше 7,6, добавьте pH Down в воду в бассейне. Идеальный уровень общей щелочности составляет 80–120 частей на миллион, а уровень кальция в зимний период составляет от 175 до 225 частей на миллион для любого типа бассейна. Добавьте усилитель кальция, чтобы повысить уровень жесткости.

Бассейны нуждаются в основных химических веществах для поддержания здоровья воды. Зимой регулярно проверяйте воду — не реже одного раза в месяц, чтобы защитить поверхность бассейна от пятен и накипи.

Предупреждения о зимних морозах

Когда температура падает ниже нуля, насос должен работать. Чтобы быть в курсе всего этого, подумайте о системе, которая будет уведомлять вас о минусовых температурах.

Вы можете настроить оповещения из Weather Channel для отправки текстового сообщения или электронной почты на ваше мобильное устройство о минусовых температурах и других предупреждениях о суровой погоде. Подпишитесь на их бесплатные текстовые или электронные сообщения о погоде.

Или вы можете добавить цифровой таймер Intermatic PE153, который может добавить датчик температуры в схему.Это автоматически включит насос, когда температура приблизится к нулю. Управляет до трех цепей или устройств, программируемых на любое время включения / выключения, которое вам нравится.

Подготовка бассейна с поясом для загара

Если вы не можете или не хотите обслуживать бассейн, возможно, вам лучше закрыть бассейн, чтобы не беспокоиться об этом. Для многих бассейнов с солнцезащитными поясами достаточно просто накрыть бассейн и снять сливные пробки насоса и фильтра.

Если вам интересно, как закрыть бассейн на сезон и подготовить его к зиме, вот краткое изложение.Для получения дополнительной информации см. Другие многочисленные сообщения в нашем блоге о том, как подготовить бассейн к зиме.

Добавьте химикаты в зимний бассейн, затем опустите воду в бассейн ниже основания горловины скиммера. Ваш фильтрующий насос может понижать уровень воды, или вы также можете использовать погружной насос.

Для продувки трубопроводов можно использовать циклонные воздуходувки

или большой вакуумный / нагнетательный вентилятор. Начните с основного дренажа и скиммеров, а затем продуйте воздух через насос и фильтр и обратно в возвратные линии. Как только воздух будет выпущен, вы можете использовать зимние заглушки, чтобы заглушить трубы на зиму.

Антифриз для бассейнов полезен для использования в трубах для любой воды, которая может все еще оставаться в трубах. Антифриз для бассейна защитит скиммер от замерзания воды, которая скапливается от зимних дождей.

Крышки для бассейнов

Покрытия для бассейнов не требуются для подготовки бассейна к зиме, но у них есть преимущества. Они предотвращают рост водорослей, не позволяя солнечному свету заглядывать в воду бассейна.

Поскольку покрытия для бассейнов плотно прилегают к бассейну, вы не будете использовать столько химикатов, что сэкономит деньги.Ваш бассейн останется чистым и уменьшит вероятность появления пятен. Защитные покрытия для бассейнов также обеспечивают защиту любопытным животным или малышам.

Независимо от того, решит ли владелец бассейна закрыть бассейн на сезон или оставить его открытым — если позволяет погода — вы захотите не забыть поддерживать бассейн и воду. Зимнее пренебрежение может повредить поверхности и оборудование бассейна или привести к обширной и дорогой очистке воды.

Есть несколько вещей, которые вы можете сделать — независимо от того, позволяет ли погода вам держать бассейн открытым — чтобы ваша вода и бассейн оставались здоровыми и чистыми!


Алекс Маламос
Персональный блоггер InTheSwim

Все о погружных насосах для воды из скважин


В некоторых районах, например, в засушливых или горных ландшафтах, вода из скважин может быть невероятно глубокой, что затрудняет доступ жителей этих районов к чистой питьевой воде.

В то время как большинство поверхностных насосов ограничены глубиной скважин до 25 футов, а сложные струйные насосы достигают всего около 120 футов, погружной водяной насос для скважин позволяет пробурить скважины глубиной 400 футов для поиска хорошей воды.

Погружной насос может доставить эту воду на поверхность почти так же легко, как открыть кран на кухонной мойке.

Как работают погружные насосы

Погружные водяные насосы являются развитием скважинных насосов, изобретенных для нефтяного бизнеса примерно в 1920 году.

Хотя эта конструкция все еще используется для перекачки нефти, версия из нержавеющей стали, предназначенная для водяных скважин, не подвергалась доработке до середины 1960-х годов.

Но какая это была доработка. Это сразу сделало питьевую воду доступной по цене во многих частях страны, где неглубокие колодцы не пользовались успехом.

Погружные глубоководные насосы, подобные этой модели мощностью 1 л.с., предназначены для установки внутри стального кожуха колодца и опускания в воду на дно колодца.

Эти насосы имеют цилиндрическую форму и размером с бейсбольную биту.

После бурения водяной скважины насос прикрепляют к пластиковой водопроводной трубе и опускают в обсадную трубу скважины до тех пор, пока он не попадет в воду.

Если насос расположен внизу, а не вверху, воду можно поднимать на многие сотни футов. (Всасывающий насос полагается на атмосферное давление воздуха, чтобы нагнетать воду из скважины в водопроводную трубу и вверх через насос. На уровне земли давление достаточно велико только для подъема воды на расстояние около 25 футов.) поверхность, обычно в подвале.Они предназначены для удержания воды, откачиваемой из колодца, для использования в домашних условиях.

Попадая в дом, НКТ заполняют резервуар высокого давления, который регулируется реле давления. Это реле давления устанавливается на трубе колодца, где оно входит в резервуар.

Когда вода используется в доме, давление внутри резервуара уменьшается, что заставляет реле давления запрашивать дополнительную воду из насоса.

Начинает перекачку и заполняет резервуар до достижения заданного максимального давления.Затем он отключается, пока давление снова не упадет, и цикл повторяется.

Ранние признаки неисправности

К счастью, о погружных насосах есть много хороших новостей:

• Они долговечны (часто от 20 до 25 лет).
• Они безотказны (большинство насосов в жизни видят только дважды: один раз, когда их опускают в колодец, и один раз, когда их вывозят для замены).
• Они довольно эффективны (поэтому мало влияют на счет за электричество).
• Они тихие (как потому, что они обычно хорошо спроектированы и построены, так и потому, что работают на нескольких сотнях футов под землей).

К сожалению, у этих хороших новостей есть и несколько плохих новостей. Когда насос останавливается, останавливается все, что использует воду, от питья до готовки, стирки, купания и мытья посуды. Поскольку большая часть жизни связана с водой, дом без нее практически непригоден для жизни. Очень важно знать первые признаки отказа насоса.

Реле давления погружного насоса, расположенное на трубе колодца, где он входит в резервуар для хранения, определяет изменения давления воды внутри резервуара.Когда вода выходит из бака, давление понижается, и переключатель включает насос для замены воды.

Самый явный признак возможной поломки насоса — это, конечно, когда вы открываете кран, а вода не выходит.

Это определенно может сигнализировать о других проблемах, но проблема может быть в помпе.

В этом случае сначала убедитесь, что выключатель, защищающий насос, включен. Если нет, включите его и посмотрите, работает ли вода. Если выключатель включен, неисправность может исходить от реле давления на накопительном баке.Это должно быть проверено профессионалом.

Резкие отказы насосов встречаются не так часто, как проблемы с самой скважиной.

В условиях засухи, особенно в конце лета, уровень грунтовых вод в вашем районе может быть особенно низким.

Проверьте это, не используя воду в течение нескольких часов, затем включите воду и проверьте, работает ли она должным образом.

Если это так, то скважине просто нужно время, чтобы восполнить себя. Уровень грунтовых вод должен снова подняться осенью и зимой, но может снова понизиться.

Один из распространенных способов борьбы с этим — это для бурильщика опускать насос дальше в скважину, где запасы могут быть глубже.

Если вода из колодца начинает выглядеть мутной или слегка мутной, это означает, что осадок находится в колодце, куда забирается вода.

Это может произойти по ряду причин. Но перекачивание этой воды даже в течение нескольких недель может привести к серьезному повреждению насоса, потому что песок очень агрессивен.

Это можно исправить, опустив насос глубже в скважину.Если вы не можете очистить осадок, опустив насос, обычно необходимо пробурить новую скважину.

Распыление или разбрызгивание воды из крана может указывать на неисправность насоса — либо из-за сломанного обратного клапана (клапаны, которые установлены на насосе, которые не позволяют воде слить воду из колодца после прекращения откачки), либо из-за трещин в водопроводных трубах. .

Их можно идентифицировать только после того, как скважина будет извлечена. Еще один хороший индикатор неисправности насоса — это счет за электроэнергию, который резко увеличивается без видимой причины.Постоянно работающий насос может выйти из строя, как и реле давления на накопительном баке.

Техническое обслуживание и ремонт погружных насосов

Среднестатистический домовладелец не может так много обслуживать погружной насос. Любые проблемы, которые действительно возникают, случаются в колодце.

Но есть одна важная работа по техническому обслуживанию, которую может выполнить домовладелец: запланировать проверку системы колодца (насоса, трубы, фитингов, резервуара, реле давления) раз в год или два. Это может стоить около 200 долларов, но должно обеспечить бесперебойную работу между сеансами обслуживания.

Это может быть здорово, что эти насосы так долго находятся вне поля зрения и, следовательно, не о чем вы все время беспокоитесь.

Но когда у них возникают проблемы, большая их часть тоже скрывается из виду, на дне колодца. И для решения этих проблем почти всегда требуется «вытащить колодец», что означает вытащить и вытащить всю водопроводную трубу (которая идет от насоса к поверхности) и насос, который прикреплен к нижнему концу этой трубы.

В зависимости от глубины колодца это может быть большой вес.

Могут ли заядлые мастера сделать эту работу? Да.

А всем остальным следует вызвать бурильщика или сантехника, который специализируется на рытье колодцев. У этих людей есть оборудование, которое делает эту работу намного проще и безопаснее. И что не менее важно, у них есть опыт, чтобы диагностировать существующие проблемы.

Что касается ремонта реле давления, то хотя он несложный, но и не очень интуитивно понятен. Регулировку (или замену) реле давления лучше доверить профессионалу.

Ремонт может быть дорогостоящим в зависимости от обнаруженных проблем.

Если насос неисправен, его замена может стоить много сотен долларов. Большой насос для дома с 3 1/2 ванными комнатами может стоить 1000 долларов.

Если добавить стоимость новой пластиковой трубы, фитингов и уплотнения колодца (+/- 700 долларов), а также стандартный труд (+/- 700 долларов), то стоимость может возрасти примерно до 2400 долларов. Это большой удар для большинства бюджетов.

Но какой бы большой проблемой ни была эта стоимость, неудобства могут быть намного хуже.Знайте признаки неисправности помпы, чтобы не упустить проблемы до того, как они начнутся.

Стив Уилсон владел и управлял своим собственным бизнесом по подряду столярных изделий в Рочестере, штат Нью-Йорк, до того, как присоединился к журналу Popular Mechanics, где он был редактором их дома в течение 22 лет. Стив является автором трех книг и отредактировал или переписал 11 книг по различным темам, связанным с обустройством дома, сантехникой и использованием инструментов. Он также является писателем для Home Depot, у которого есть широкий выбор погружных водяных насосов, о которых Стив говорит в этой статье.

Отключение скважинного насоса — хорошая идея при длительном отсутствии

Q: Я недавно купил дом с колодезной водой. Я всегда жил там, где была городская вода, поэтому я просто привыкаю иметь дело с колодцем и насосом, и у меня есть несколько вопросов.

Я много путешествую и иногда бываю вдали от дома на две недели. Зимой переживаю, что в доме замерзнет вода и лопнут трубы. Было бы разумно выключать насос с помощью автоматического выключателя на электрической панели, или это может повредить насос, если оставить его без питания на несколько недель?

Пока не получу ответа, я просто выключаю воду на главном клапане, но это оставляет в подвале участок трубы длиной около 15 футов, который может лопнуть и вызвать повреждение.

A: Это умно, что вы проявляете инициативу и думаете об этом заранее. Я думаю, поскольку вы не знакомы со своей системой, неплохо было бы проконсультироваться с авторитетным специалистом по скважинным системам в вашем районе, который может обучить вас тонкостям вашей конкретной системы.

При этом, пока в доме не выключено тепло — и вы не теряете электроэнергию, пока вас нет, — ваши трубы не должны замерзнуть и лопнуть. Но я понимаю ваше беспокойство.Итак, мой совет — отключить прерыватель на вашем скважинном насосе — убедитесь, что это правильный переключатель и предназначен только для насоса, а не для чего-то еще, — а также запорный клапан на линии подачи, когда вы нет дома более нескольких дней. Это хорошая мера безопасности в любое время года, когда вы выходите из дома на длительный период времени. В случае утечки любого типа дом не будет затоплен и получит потенциально катастрофический ущерб.

Отключение гидромолота не должно причинить вреда насосной системе скважины, если насосная система находится в хорошем механическом рабочем состоянии.Но следует также отключить питание водонагревателя. В редких случаях из-за обрыва водопровода вода может вытечь из водонагревателя, что приведет к повреждению устройства.

Последнее предостережение перед отключением насосной системы скважины: во-первых, убедитесь, что нет потребности в воде во время вашего отсутствия, например, в подпиточной воде для вашей системы отопления, такой как гидронная система. В таком случае водяной насос следует оставить в рабочем состоянии. Если вы не уверены в своих системных требованиях, я рекомендую поговорить с авторитетным специалистом по отоплению и охлаждению в вашем районе.

Энджи Хикс (www.angieslist.com) / MCT

2021 Затраты на скважинный насос | Цены на новые и заменяемые водяные насосы для скважин

Стоимость замены скважинного насоса

Средняя стоимость замены скважинного насоса составляет от 538 долларов до 1851 долларов в зависимости от типа насоса, мощности, марки и глубины скважины. Замена скважинного насоса и бака давления вместе стоит $ 800 до $ 2300 . Мелкий ремонт скважинного насоса стоил от $ 150 до $ 600 .

Установка новых проводов или трубопроводов для насоса добавляет около 200 долларов за каждые .Сложные работы по прокладке трубопроводов или модернизация до солнечной системы или насоса постоянного давления добавляет 1000 долларов США к 3 000 долларов США.

Стоимость замены скважинного насоса
Средняя стоимость по стране 1228 долларов США
Минимальная стоимость 200 долларов США
Максимальная стоимость 5 000 долл. США
Средний диапазон 538 долл. США к 1 851 долл. США

Содержание

  1. Стоимость замены скважинного насоса
  2. Средние цены на насос для скважин
  • Как определить, что насос неисправен?
  • Факторы затрат на установку нового скважинного насоса
  • Стоимость замены деталей водяного насоса из скважины
  • Стоимость ремонта скважинного насоса
  • Что такое скважинный насос?
  • Часто задаваемые вопросы
  • Аренда скважинных насосов
  • Ремонт скважинных насосов рядом со мной
  • Средние цены на насос для скважин

    Средний скважинный насос стоит от от 200 до 800 долларов без установки, в зависимости от типа и мощности.Погружные скважинные насосы стоят от 165 до 1000 долларов, струйные насосы для глубоких или неглубоких скважин работают от от 95 до 800 долларов , ручные насосы от от 50 до 600 долларов , а скважинные насосы на солнечной энергии стоят от до 1400 долларов — 2600 долларов .

    Цены на скважинный насос
    Тип Только насос Насос + стоимость установки
    Погружной скважинный насос 165–1 200 долл. США 400–2 000 долларов
    Струйный насос для глубоких скважин 175–800 долларов 400–1 200 долл. США
    Струйный насос для неглубоких скважин 95–600 долларов 300–900 долл. США
    Ручной скважинный насос 50–600 долларов 200–800 долларов
    Скважинный насос на солнечной энергии 1,400–2,600 долларов 1650–3200 долларов
    Скважинный насос постоянного давления 1600–4000 долларов 2000–5000 долларов
    Водяной насос ветряной мельницы 4200–19600 долларов 6000–25000 долларов
    Получите бесплатную оценку от сервисных служб скважинных насосов.Посмотреть профи

    Погружной насос Стоимость

    Установка погружного скважинного насоса стоит от 400 до 2000 долларов в среднем в зависимости от размера двигателя, глубины скважины и наличия существующего насоса. Погружные насосы для глубоких скважин поддерживают скважины глубиной от 25 до 300 футов и более, мощностью от до 5 л.с. и производительностью от 5 до 140 галлонов в минуту.

    • Погружные насосы обычного давления , или «насосы 40/60», включают насос при падении давления ниже 40 фунтов на квадратный дюйм и отключают, когда давление достигает 60 фунтов на квадратный дюйм.
    • Погружные насосы постоянного давления будут постоянно контролировать давление в системе и при необходимости регулировать скорость насоса.

    Большинство погружных скважинных насосов дороже струйных насосов, но они более надежны, менее шумны и служат дольше. В большинстве домов используются погружные насосы на ½ — 1–½ л. С., Изготовленные из чугуна, нержавеющей стали или корпуса из термопласта. При замене устройства выберите насос с таким же количеством проводов, 2 или 3-проводным.

    2-проводное соединение vs.Трехпроводной погружной скважинный насос
    2-проводной 3-проводной
    Имеет схему управления двигателем, встроенную в насос, глубоко в колодце. Имеет внешний блок управления, установленный над землей для запуска и управления двигателем.
    Погружной провод дешевле и легче Третий провод управляет скоростью двигателя, увеличивая и уменьшая скорость до 11 ступеней.
    Доступно только до 1.5 л.с. Насосы с двигателями более 1,5 л.с. все 3-проводные
    Средняя продолжительность жизни 8-13 лет Ожидаемая продолжительность жизни 10-15 лет
    Менее вероятно окисление и отказ компонентов Более высокая вероятность отказа компонентов, но больший крутящий момент стартера.
    Ремонт дороже, потому что насос необходимо снимать с колодца для диагностики и ремонта. Обычно ремонт проще и дешевле из-за легкого доступа.

    * В двухпроводном кабеле три провода, а в трехжильном — четыре; зеленый заземляющий кабель не учитывается.

    Стоимость скважинного насоса постоянного давления

    Скважинный насос постоянного давления стоит от 2000 до 5000 долларов. Установка в среднем. Система постоянного давления работает непрерывно, если на водоснабжение требуется не менее 1 галлона в минуту, а необходимая емкость резервуара может составлять всего 20 галлонов.

    Контроллер насоса, используемый в системе постоянного давления, представляет собой ЧРП (частотно-регулируемый привод), который представляет собой насос с регулируемой скоростью, который лучше подходит для городских районов, где электроснабжение стабильно.Контроллеры VFD служат около десяти лет и стоят от 800 долларов США до 9000 долларов США без учета платы за установку.

    Цены на струйные насосы

    Струйный насос для мелкой скважины стоит от 300 до 900 долларов для замены и поддержки скважин 25 футов или меньше. Трансформируемый струйный насос для глубоких скважин до 90 футов стоит от 400 долларов до 1 200 долларов США. Надземные струйные насосы имеют производительность от 1 до 70 галлонов в минуту и ​​диапазон от ½ до 1 л.с. для бытового использования. Выбор материала: чугун, нержавеющая сталь или термопласт.

    Цены на струйные насосы
    Материал насоса Средняя стоимость
    Чугун 92–329 долл. США
    Корпус из термопласта 155–600 долларов
    Нержавеющая сталь 200–1220 долларов

    * Цены указаны только на струйный насос.

    Высококачественные струйные насосы из нержавеющей стали являются самовсасывающими, в то время как стандартные струйные насосы могут потерять заливку и перестать перекачивать.Струйные насосы обычно дешевле погружных, но обеспечивают меньший объем и меньшее давление. Некоторые производители производят комбинированный струйный насос и напорный бак, который быстрее устанавливается и стоит от от 300 до 1400 долларов США.

    Струйные насосы для неглубоких скважин обычно используются в районах с высоким уровнем грунтовых вод и подходят для более теплого климата. Установите струйный насос с защитой от перегрузки, чтобы избежать перегорания двигателя — насосы могут продолжать работать при слишком низком уровне воды, что может вызвать выгорание.

    Защитите наружные струйные насосы и резервуары зимой с помощью изолированного мешка ( $ 50 — $ 200 ) или установив колодец ( $ 150 — $ 1,200 ) и обернув открытые трубы изоляционными рукавами.

    Стоимость скважинного насоса на солнечной энергии

    Скважинный насос на солнечной энергии стоит от 1650 долларов до 3200 долларов. установлен и будет перекачивать воду как из неглубоких, так и из глубоких скважин. Солнечные насосы — отличный выбор для сельской местности и позволяют снизить затраты на энергопотребление.Однако солнечная энергия требует беспрепятственного солнечного света не менее 6-8 часов в день. Насосы для солнечных батарей изготавливаются из пластика или нержавеющей стали (или того и другого) и имеют следующие размеры:

    • Насосы прямого вытеснения (погружные) — всасывают воду во впускной отсек и перемещают ее к выпускному отверстию с помощью диафрагмы, возвратно-поступательного или поворотного механизма. Расход нагнетаемого воздуха будет постоянным.
    • Центробежные насосы (струйные) — Создает вакуум для перемещения воды через вращающееся рабочее колесо.Поток будет колебаться.

    Для подключения солнечной батареи напрямую к насосу требуется двигатель постоянного тока. Если вы хотите, чтобы ваша система заряжала батареи, и вы выбрали насос с двигателем переменного тока (переменного тока), требуется инвертор для преобразования мощности постоянного тока в переменный ток, что приводит к некоторым потерям мощности в насосе.

    Комплект насоса для солнечной энергии

    Комплект насоса для солнечной скважины стоит от 1500 до 6 500 долларов в зависимости от требуемого количества галлонов в минуту и ​​подъема в футах. В комплект входят насос, солнечные батареи, монтажная скоба и все необходимое для питания и защиты насоса.Большинство комплектов представляют собой погружные насосы для глубоких скважин, поскольку они потребляют меньше энергии на галлон воды за счет использования давления, а не всасывания для выталкивания воды.

    Ручной насос для водозабора Стоимость

    Ручные насосы для водяных скважин стоят от 50 до 600 долларов в среднем, с расценками на рабочую силу от от 195 до 300 долларов для установки. Ручные насосы изготавливаются из пластика, нержавеющей стали или чугуна. Ручные насосы премиум-класса стоят от до долларов и подходят для глубоких скважин — перекачивание одного галлона за 7 ходов с глубины 300 футов.

    Чтобы предотвратить замерзание ручного насоса, просверлите небольшое отверстие в водосточной трубе, чтобы при его установке отверстие находилось на 4 или 5 футов ниже уровня земли. Когда вы закончите откачку, оставшаяся вода в водосточной трубе будет просачиваться через это отверстие, не оставляя оттуда замерзать на поверхность.

    Цены на водяной насос ветряной мельницы

    Водяной насос ветряной мельницы стоит от 4200 долларов до 19 600 долларов , при этом средняя опорная башня стоит 9 900 долларов США , а башня с поперечными распорками — 12 900 долларов США .Водяные насосы ветряных мельниц отлично подходят для мест, где нет электричества или где насос на солнечной энергии не обеспечивает достаточной мощности.

    Профессиональная сборка и установка занимает 1-2 дня и стоит от 2 000 до 5 000 долларов . По-прежнему требуется решение для хранения воды, которое стоит от $ 380 до $ 1500 в зависимости от типа бака и давления в нем.

    Преимущества механического водяного насоса ветряной мельницы
    • Подходит как для мелких, так и для глубоких скважин до 1200 футов.
    • Работает при скорости ветра до 3 миль в час; 24 часа в сутки.
    • Практически не требует обслуживания и автоматическая защита от ураганного ветра.
    • Пропускная способность 1500 галлонов в сутки.
    • Энергия ветра заряжает аккумуляторы для колодезных насосов, когда они не перекачивают воду.

    Установите анемометр или одометр для измерения скорости ветра на разной высоте, чтобы получить представление о пригодности энергии ветра и размере лопастей, необходимых для использования воды.

    Вернуться к началу

    Как определить, что насос неисправен?

    системы скважин состоят из двух основных компонентов: а насос и резервуар высокого давления, которые оба могут идти плохо. Признаками ниже может указывать на проблемы насоса, но вы, возможно, потребуется только заменить бак давления. Сначала попросите профессионала проверить ваш напорный бак, потому что это быстрее и дешевле, чем вытаскивать насос из земли.

    Распространенные признаки отказа скважинного насоса или резервуара включают:

    1. Вода из кранов не течет
    2. Плохое давление воды
    3. Смесители с малым расходом и брызги
    4. Постоянно работающий насос
    5. Странные шумы из вашего насоса
    6. Звук быстрого щелчка из танка
    7. Грязная вода или вода с плохим вкусом
    8. Высокие счета за электроэнергию и воду
    9. Ошпаривающая вода для душа

    Резервуар мочевого пузыря удалось давление резко снижается, как долго длится скважинный насос.Как только вы заметите какие-либо проблемы, обратитесь к специалисту по помпам, и он поставит правильный диагноз. Для предотвращения сбоев скважинный насос, ежегодно проводить промывку вашего водонагревателя и бака давления продлить срок их службы.

    Запланируйте осмотр скважинного насоса сегодня. Посмотреть профи

    Вернуться к началу

    Факторы затрат на установку нового скважинного насоса

    Ну затраты на установку насоса между $ 300 и $ 4500 с большинством домовладельцев тратит $ 725 до $ 1851 в зависимости от глубины скважины, типа насоса, размер насоса, размер резервуара под давлением, а также затраты на оплату труда.

    • Глубокие и мелкие скважины — Глубина вашей скважины определяет, какой тип насоса требуется.
    • Размер насоса — Мощность, необходимая для вашего насоса, зависит от использования воды в вашем доме и глубины колодца.
    • Гидрофор — Размер вашего накопительного бака давления на основе галлонов в минуту производит насос.
    • Установить или заменить — Установить новый насос проще и дешевле, чем заменить старый насос, который сначала нужно вытащить из земли.

    Скважинный насос какого размера мне нужен?

    Размер скважинного насоса, который вам нужен, зависит от вашего потребления воды и количества членов семьи. В среднем для дома с 3-4 спальнями требуется от 8 до 12 галлонов в минуту . Чтобы оценить ваши потребности в воде, добавьте один галлон в минуту для каждого водного приспособления. Оснащение включает смесители, души, стиральные машины, водопроводные краны, туалеты, посудомоечные машины и холодильники.

    При замене скважинного насоса проверьте паспортную табличку на вашем агрегате, чтобы определить мощность в лошадиных силах.Выберите новый насос с той же мощностью (л.с.) или увеличьте размер, если вы добавили новых членов семьи или устройства. Служба ремонта колодцев также подскажет, какой размер вам нужен.

    Калькулятор размеров скважинного насоса
    Требуемый расход (галлонов в минуту) Перекачка уровня воды в ногах
    (размеры в л.с.)
    15 ‘ 25 ‘ 50 ‘ 100 ‘ 150 ‘ 200 ‘ 250 ‘
    3 ½ ½ ½ ½ ½ — ¾ ¾ — 1 1
    4 ½ ½ ½ ½ — ¾ ½ — ¾ ¾ — 1 1
    5 ½ ½ — ¾ ½ ½ — ¾ ½ — ¾ ¾ — 1 1
    6 ½ ¾ ½ ½ — ¾ ¾ 1 1
    7 ½ ¾ ½ ½ — ¾ ¾ 1 1
    8 ½ — ¾ 1 ½ ½ — ¾ ¾ 1 1
    9 ½ — ¾ 1 ½ ½ — ¾ 1 1
    10 ¾ 1 ½ — ¾ ½ — ¾ 1 1
    11 ¾ ½ ½ — ¾ ¾ 1
    12 ¾ — 1 ½ ½ — ¾ ¾ 1 — 1½
    13 1 ½ ½ — ¾ 1 — 1½
    14 1 ½ 1
    15 1 ½ 1
    ● Мелкие или трансформируемые струйные насосы ● Погружные насосы для глубоких скважин

    Избегайте выбора насоса слишком большого размера, так как это приведет к снижению производительности и снижению энергоэффективности.

    Размер резервуара высокого давления

    Скважинные напорные баки рассчитаны на хранение 3 галлона воды на каждый галлон в минуту (GPM) , производимый насосом. Чтобы рассчитать размер резервуара высокого давления в скважине, возьмите требования системы в галлонах в минуту и ​​умножьте на 3. Например, в среднем доме используется 8 галлонов в минуту и ​​требуется резервуар на 24 галлона для хранения.

    Затраты на оплату труда для замены скважинного насоса

    Затраты на рабочую силу для замены скважинного насоса составляют 250–800 долларов США в среднем, при сложных проектах стоимостью 1000 долларов США и более .Установка новых проводов или трубопроводов для насоса стоит около 200 долларов за штуку . Сервисные службы и сантехники берут от 45 до 150 долларов в час.

    Установка новых скважинных насосов проще, а затраты зависят от того, требуются ли дополнительные трубопроводы, водопровод или ремонт системы водоснабжения. Для замены требуется деррик-самосвал или насос-роликовый агрегат для извлечения погружного насоса или снятия старой скважинной трубы для ремонта. После любой работы систему водозабора необходимо проверить и продезинфицировать, что обычно входит в их оплату труда.

    Затраты на оплату труда для замены скважинного насоса
    Тип Средняя стоимость
    Установить струйный насос 100–200 долларов
    Установить погружной насос 250–400 долларов
    Установить ручной насос 200–300 долл. США
    Замените струйный насос 250–500 долларов
    Заменить погружной насос 550–800 долл. США

    * В среднем для установки скважинного насоса требуется 3 часа, а для замены существующего насоса — 6 часов.

    Глубокие и мелкие скважины

    Глубина колодца определяет общую стоимость установки нового насоса. Струйные насосы используются для неглубоких скважин до 25 футов, они дешевле и проще в установке. Погружные насосы используются для скважин до 250 футов и имеют несколько конфигураций.

    Насосная установка для глубоких и мелких скважин
    Мелкая скважина Глубокий колодец
    глубина от 25 футов до 50 футов; обычно до 25 мин. от 50 футов до 250 футов и более
    Ручные насосы для неглубоких скважин или струйные насосы эффективны до 25 футов, а преобразовательные струйные насосы — до 50 футов. Deep-well Погружные насосы используются для скважин, начинающихся на глубине 25 футов, с увеличением HP по мере увеличения глубины скважины. Некоторые трансформируемые струйные насосы с конфигурацией глубокого колодца могут использоваться на глубине до 90 футов.
    Требуется одна всасывающая труба диаметром 1 дюйм и может использоваться в колодцах диаметром 2 дюйма и более. Требуется труба двойного всасывания и может использоваться в колодцах диаметром 4 дюйма и более
    Купите насос с баком или бустером для постоянного давления воды и подумайте об установке трансформируемого струйного насоса, который добавит всасывания в трубу Трехпроводной насос упрощает техническое обслуживание, потому что вам не нужно поднимать его над землей для ремонта, но это более длительная процедура установки
    Может быть заражен E.coli или хлороформ от протекающих канализационных систем или местного загрязнения — устанавливайте с надлежащей глубиной обсадной трубы, надлежащим уплотнением, высококачественным кожухом и эффективными крышками Незагрязнен, если вы и ваши соседи устанавливаете его в соответствии с правилами

    Затраты на время и материалы будут тем выше, чем глубже будет скважина, потому что на каждые 80 футов спускной трубы будет устанавливаться обратный клапан. Замена погружного насоса сопряжена с дополнительными расходами из-за оборудования и времени, необходимого для безопасного извлечения старого скважинного насоса.

    Нанять специалиста по замене скважинного насоса. Посмотреть профи

    Насосы артезианские скважины

    Артезианские скважины обычно пробуриваются в замкнутом водоносном горизонте ниже неограниченного водоносного горизонта и в верхнем ограничивающем слое коренных пород. Проточные скважины обычно не нуждаются в насосах, потому что подземная вода находится под давлением и выходит из устья естественным путем.

    Для артезианских скважин с постепенным снижением давления может быть установлен погружной насос аналогично непроточной скважине.Насосы для неглубоких скважин не могут быть подключены в направлении от колодца к подземной линии и могут сливаться только в уравнительный резервуар с переливной трубой или предохранительным клапаном в верхней части резервуара. Подкачивающий насос может быть подключен к расширительному бачку и выгружен в резервуар с повышенным давлением.

    Вернуться к началу

    Стоимость замены деталей водяного насоса из скважины

    Возможно, вам потребуется заменить другие компоненты скважинного насоса, такие как напорный бак, или добавить подкачивающий насос вместо или в дополнение к замене скважинного насоса.

    Стоимость замены деталей скважинного насоса
    Компонент Средняя стоимость
    Скважинный напорный бак 275–500 долларов
    Сменный баллон бака 20–250 долларов
    Двигатель скважинного насоса 200–1400 долларов
    Подкачивающий насос для скважин 250–2 500 долл. США

    Единственная часть скважинного насоса, которая действительно заменяема, — это двигатель, полностью помещенный в корпус.Тем не менее, установка или замена других систем и компонентов требует ряда затрат.

    Стоимость замены резервуара высокого давления в скважине

    Средняя стоимость замены резервуара высокого давления в скважине составляет от $ 275 до $ 500 в зависимости от емкости резервуара и его номинального давления. Высококачественные модели или сложные соединения резервуаров с перемещением сантехники могут стоить долларов США больше долларов США. Замена скважинного насоса и бака давления вместе стоит $ 800 до $ 2300 .

    Стоимость замены резервуара высокого давления в скважине
    Арт. Средняя стоимость
    Скважинный напорный бак 150–300 долл. США
    Монтажные работы 125–200 долларов
    Всего 275–500 долларов

    Расходы увеличиваются, если ваша помпа находится не на том же уровне, что и ваш дом.Если вы покупаете ту же модель, которая предварительно заправлена ​​до необходимого давления, вы можете самостоятельно заменить бак после просмотра видеороликов производителя.

    Баки высокого давления поддерживают воздух в баке в определенном диапазоне от 40 до 60 фунтов на квадратный дюйм. Большинство современных резервуаров имеют два отсека для предотвращения заболачивания — мочевой пузырь или мембранный механизм для воды и зону под давлением.

    • Мембрана — Внутренняя мембрана разделяет воду и сжатый воздух
    • Баллон высокого давления — Вода хранится в мешке, окруженном сжатым воздухом
    • Одно отделение — Сжатый воздух и вода находятся в одной камере
    Получите бесплатные оценки от компаний по ремонту скважин.Посмотреть профи

    Стоимость баллона-дозатора

    Баллонный напорный бак стоит от $ 50 до $ 600 с моделями высокого класса стоимостью до $ 1500 . Большинство баллонов под давлением имеют сменные баллоны, которые стоят от $ 20 до $ 250 в зависимости от марки резервуара, для которого он предназначен, и вместимости резервуара.

    Цены на двигатель скважинного насоса

    Средняя стоимость замены электродвигателя скважинного насоса составляет от 200 долларов США до 1400 долларов США . Однофазный двигатель (230 В) стоит от 199 до 479 долларов, а трехфазный двигатель (415 В) стоит от 289 до 1889 долларов.Замена двигателей обычно доступна только для дорогих погружных насосов, и вам, вероятно, придется заменить весь насос.

    Осадки изнашивают подшипники насоса и другие движущиеся части, что приводит к отказу двигателей. Если двигатель более старого насоса выходит из строя, компонент механизма насоса также может выйти из строя, что удешевляет замену насоса. Проверьте заводскую MTBF (среднее время наработки на отказ) помпы, чтобы убедиться, что это так.

    Ну Насосные Стоимость

    Средняя стоимость подкачивающего насоса для скважины 750 долларов , цена варьируется от 250 долларов до 2 000 долларов США в зависимости от размера, марки и характеристик комплекта повышения давления.Средние затраты на рабочую силу составляют от 200 до 300 долларов США на установку устройства. Подкачивающий насос улучшает низкое давление воды из смесителей и насадок для душа.

    Усилитель колодца подключается к основной водопроводной линии и увеличивает давление воды до 70 фунтов. Перед покупкой усилителя давления проверьте эти другие проблемы, которые также могут повлиять на давление воды.

    • Обратитесь к сантехнику на предмет закупорки сточных вод или труб.
    • Проверить старые трубы на наличие отложений, ограничивающих поток воды с течением времени.
    • Снимите систему смягчения воды, чтобы проверить, не повышается ли давление.
    • Спросите в местной компании по водоснабжению, существуют ли какие-либо местные ограничения по давлению воды.

    Гаситель крутящего момента погружного скважинного насоса

    Чтобы обеспечить долгий срок службы вашего погружного скважинного насоса, расширяемый ограничитель крутящего момента устанавливается вокруг трубы — чуть выше того места, где насос подсоединяется к спускной трубе — и он будет расширен, чтобы соответствовать диаметру обсадной трубы скважины, и прикреплен к трубка. Затем он будет опущен на место вместе с насосом, чтобы обеспечить сопротивление обсадной трубе скважины, где он поглощает рывки, создаваемые насосом каждый раз, когда он включается.

    Вернуться к началу

    Стоимость ремонта скважинного насоса

    Средняя стоимость ремонта скважинного насоса от $ 150 до $ 600 в зависимости от задачи. Обычный ремонт включает замену реле давления за 150 долларов, внутренних клапанов и подшипников насоса или погружного электрического кабеля за 200 долларов. Чтобы предотвратить полную замену насоса, запланируйте ежегодные проверки скважинных насосов на сумму от $ 100 до $ 150 .

    Стоимость ремонта скважинного насоса
    Компонент Средняя стоимость
    Инжектор для глубоких скважин $ 250
    Бескамерный адаптер $ 230
    Погружной электрический кабель 209 долларов США
    Смеситель для осадка (шланговый нагнетатель) $ 60
    Реле панели управления $ 50
    Конденсатор запуска двигателя $ 43
    Реле давления $ 48
    Комплект проточной втулки 4 дюйма $ 39
    Нижний клапан $ 26
    Адаптер с зазубринами (FIP / MIP) $ 25
    Комплект для сращивания проводов $ 11
    Конденсатор блока управления $ 10
    Манометр $ 10
    Выключатели 9-11A $ 9
    Т-образный соединитель нижней трубы $ 9
    Сетка проточной втулки $ 5

    Прочие возможные ремонтные работы водяного насоса из скважины:

    1. Один или несколько вышедших из строя обратных клапанов, которые следует устанавливать через каждые 80 футов водосточной трубы.
    2. Неправильная первоначальная установка, из-за которой вода просачивается на поверхность.
    3. Не установлен ограничитель крутящего момента или он не был расширен полностью, что привело к ослаблению компонентов трубы из-за крутящего момента.
    4. Электрический кабель был неправильно установлен, а ограничитель крутящего момента не растянут полностью — движение от запуска двигателя может в конечном итоге ослабить провода.

    Вернуться к началу

    Что такое скважинный насос?

    Колодезный насос поднимает и забирает воду из колодца и подает ее в резервуар для хранения под давлением.Погружные насосы используются для глубинных скважин от 90 до 250 футов. Насосы для неглубоких скважин или трансформируемые струйные насосы используются на глубине до 25 футов в однотрубной конфигурации и до 90 футов в двухтрубной конфигурации.

    Большинство скважинных насосов не работают постоянно; когда давление в резервуаре для хранения падает ниже определенного значения, насос включается для повторного заполнения резервуара до тех пор, пока уровень давления не достигнет в среднем от 40 до 60 фунтов на квадратный дюйм.

    Струйный насос и погружной скважинный насос

    Два наиболее распространенных типа скважинных насосов — струйные и погружные, альтернативой являются ручные насосы и солнечные насосы.Для более глубоких скважин вам понадобится насосный двигатель большей мощности, который стоит дороже.

    Струйный насос и погружной скважинный насос
    Гидравлический насос Погружной скважинный насос
    Для неглубоких скважин до 25 футов для однотрубной конфигурации и от 25 до 90 футов для двухтрубной конфигурации Обычно для глубоких скважин с глубиной от 90 до 250 футов
    Работы на всасывании Состоит из
    Устанавливается над землей в вашем доме или колодце Насос находится под землей, но питается от наземного источника питания
    Необходимо грунтовать; может перестать работать, если не загрунтовать Не требует грунтовки
    Объем зависит от отсутствия утечек или засоров — насос ограничен 1.5 л.с. Больше воды
    Расход около 10 галлонов в минуту на глубине 50 футов — более высокие затраты на энергию Давление выше на 30% — экономия затрат на электроэнергию
    Может быть очень шумным из-за столкновения с силой тяжести и может перегреться Не шумно; Погружен в воду — маловероятен перегрев
    Двигатель и насос без уплотнений — могут вызвать коррозию и утечку Герметичные двигатель и насос — почти не требуют обслуживания
    Срок службы от 4 до 20 лет Срок службы от 6 до 25 лет в зависимости от уровня отложений; в среднем от 8 до 13 лет для 2-проводного, от 10 до 15 лет для 3-проводного
    Ремонт наземного насоса — более дешевый ремонт стоит Более высокие затраты на ремонт из-за подъема насоса для его ремонта

    Альтернативные скважинные насосы

    • Ручные насосы для колодцев — Ручной насос приводится в действие вручную с помощью уровня, проворачиваемого вручную, и может быть установлен на скважинах или вырытых вручную колодцах.Ручные насосы дешевы в сборке и установке, отлично подходят для районов без электричества и просты в обслуживании.
    • Солнечные насосы для колодцев — Солнечные насосы используют солнечную энергию для перекачки от 500 до 1000 галлонов в день и подъема воды на высоту до 200 футов. Количество необходимых солнечных панелей зависит от дальности откачки. Большинство солнечных насосов необходимо обслуживать каждые 2–4 года, и в зависимости от климата и использования воды может потребоваться накопительный бак на 3–10 дней.
    Получите консультацию в сервисной службе скважинного насосаПосмотреть профи

    Советы по эксплуатации скважинного насоса

    Если ваша земля не облагается налогом AG, вы можете претендовать на различные льготы в рамках инициативы EQIP On-farm Energy Initiative. Иногда предоставляются гранты или финансовая помощь, если вы устанавливаете водяной насос на солнечной энергии. Эти стимулы время от времени меняются, и время от времени добавляются новые программы.

    7 советов для владельцев насосов для бытовых водяных скважин
    1. Задокументируйте настройку — Используя острие на блоке управления или на резервуаре высокого давления, напишите номер модели насоса, глубину колодца, дату установки и любые другие относящиеся к делу детали, такие как показания ампер.
    2. Документирование показаний амперметра — Получите амперметр и документируйте регулярные показания при использовании системы. При установке нового насоса попросите установщика показать вам, как получить показания усилителя.
    3. Храните документацию — Храните руководство пользователя, а также № 1 и № 2 в месте рядом с блоком управления или другим насосным оборудованием скважины.
    4. Примечание Ваше Гидрофор Настройки — Написать и выключаться давления (например, 40/60) на внешней стороне вашего реле давления (и в напорном резервуаре).Задокументируйте конфигурацию проводов на внешнем кожухе или пронумеруйте кабели, чтобы знать, какой кабель куда идет при сборке.
    5. Вход Вашего давление — Вы можете использовать датчик Schrader (калибр шины), чтобы прочитать давление внутри резервуара высокого давления. Документируйте это на внешней стороне резервуара не реже одного раза в год. Оно должно быть на 2–3 фунта на квадратный дюйм ниже давления включения.
    6. Отметьте ваш отбойный молоток — Отметьте, какой отбойный молоток предназначен для вашего колодезного насоса, на электрическом щите с помощью метки.
    7. Проверьте свою воду — Регулярно проверяйте воду в колодце, чтобы знать, что она в питьевой воде. Когда вы впервые выкопали колодец или установили новый насос, сделайте лучший лабораторный тест, который вы можете себе позволить. Последующее тестирование обычно предлагается только раз в год, если ранее в районе не было заражения.

    Вернуться к началу

    Часто задаваемые вопросы о скважинных насосах

    Как долго прослужит скважинный насос?

    Погружной скважинный насос работает от 8 до 15 лет , а струйный насос работает от от 4 до 20 лет в среднем .Меньшее потребление воды или большая мощность означает, что насос работает меньше и служит дольше. Другие факторы включают количество отложений в воде, качество насоса и двигателя, а также график технического обслуживания.

    Как долго прослужит скважинный насос?
    Тип насоса Продолжительность (годы)
    2-проводной погружной насос 8–13
    Трехпроводной погружной насос 10–15
    Струйный насос 4-20

    Сколько стоит запустить скважинный насос?

    Стоимость эксплуатации скважинного насоса $ 3.46 в месяц для среднего дома с 4 людьми, которые ежедневно перекачивают 480 галлонов со скоростью 10 галлонов в минуту с помощью погружного насоса ½ HP. Насос работает около 2 часов в день и потребляет 1,92 кВт электроэнергии, или от 50 до 60 кВт в месяц.

    Сколько ватт потребляет скважинный насос?

    Средний скважинный насос потребляет 700 Вт , в большинстве случаев от 250 до 1100 Вт в зависимости от размера насоса, эффективности, давления воды, расхода и плотности жидкости. Начальная мощность должна быть л.В 5–3 раза больше рабочей мощности, чтобы обеспечить мощность, достаточную для запуска насоса.

    Сколько ватт потребляет скважинный насос?
    Размер насоса Вт при работе Вт Начиная с
    ⅓ HP 750 1500
    ½ HP 900 2000
    ¾ HP 1500 3000
    1 л.с. 2000 4100
    1 ½ HP 2500 5000
    2 л.с. 3750 7000
    3 л.с. 5000 10000
    5 л.с. 7500 15000

    Если вы ищете генератор для питания своего насоса, помните, что А = Ватт / Вольт , а пусковой ток в 5–7 раз превышающий рабочую мощность является нормальным для небольших электродвигателей.

    Покрывает ли страхование домовладельцы колодезные насосы?

    Колодезные насосы

    покрываются страховым полисом вашего домовладельца, если это связано с одной из опасностей вашего плана, такими как молния, пожар или ураган. Общие случаи, когда причиняют ущерб и не покрываются страховкой домовладельца, являются износ, небрежность и землетрясения.

    Как далеко колодец может перекачивать воду?

    Погружной насос для глубоких скважин может извлекать воду с глубин от до 400 футов .Струйный насос для неглубоких скважин откачивает воду от до 25 футов для однотрубной системы и от до 90 футов для двухтрубной конфигурации.

    Может ли скважинный насос замерзнуть?

    Погружные насосы не замерзнут, потому что сам насос закопан в землю намного ниже линии замерзания. Струйные насосы или насосы для неглубоких скважин устанавливаются над землей, и необходимо принять меры для предотвращения воздействия низких температур на насос, напорный бак и водопроводные линии.

    Как разморозить замерзшую трубу из колодца?

    Чтобы разморозить замерзшую трубу колодца, начните с открытия одного или нескольких кранов в доме, а затем медленно нагрейте трубы нагревательной лампой, грелкой, обогревателем или даже феном. Работайте подальше от дома в направлении открытого участка. Чтобы наилучшим образом защитить конструктивную целостность ваших труб, не используйте паяльную лампу с открытым огнем для размораживания труб.

    Какие марки насосов для мелководных скважин самые лучшие?

    Популярные марки струйных насосов для мелководных скважин включают Tallas, Aquapro, Everbilt, Superior Pumps, ECO Flo, Aquaer, BURCAM, Rigid, Water Worker и Wayne.На рынке трансформируемых струйных насосов Saer — один из наиболее популярных вариантов.

    Каковы лучшие марки погружных насосов для глубоких скважин?

    Популярные марки глубинных погружных насосов: XtremePower US, Everbilt, FloTec, Wayne, Truhorse, A.Y. Макдональд, Мейерс и Франклин Электрик.

    Остались вопросы? Спросите про скважинный насос. Посмотреть профи

    Вернуться к началу

    Наем сервисного центра по обслуживанию скважинных насосов

    Рекомендуется нанять сервисный центр по обслуживанию скважинных насосов, так как большинство проблем с скважинными насосами требует опыта работы с водопроводом и электрикой.Специалисты по насосам для скважин могут сказать вам глубину вашей скважины и тип насоса, который вы используете в настоящее время.

    • Профессионал точно диагностирует проблему.
    • Профессионал купит насос нужного типа для замены.
    • Профессиональные установщики точно знают, какие кабели помпы использовать для безопасной установки помпы.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *