Строим фундамент под гараж

На территории РФ для автовладельца существует два варианта развития событий. Гараж либо возводится на собственном участке, либо внутри кооператива, которому выделена определенная территория. В первом случае может использоваться фундамент под гараж плитного, ленточного, свайного типа. Во втором варианте обычно используется плита плавающая или МЗЛФ.

Эксплуатационные особенности гаража

Отдельно стоящий гараж предпочтительнее встраиваемых помещений для хранения авто. Проектируется фундамент под гараж с учетом следующих нюансов:

• здание чаще всего одноэтажное, поэтому даже при выборе тяжелого стенового материала, натуральной черепицы сборные нагрузки незначительны
• резко повышает комфортность эксплуатации гаража смотровая яма
• внутри присутствуют агрессивные среды
• предпочтительнее полы по грунту
• подвал используется для хранения овощей

Поэтому застройщики выбирают фундаменты, позволяющие изготовить стяжку без дополнительных затрат:

• низкий ростверк – подземного или наземного типа на столбах/сваях

• лента – незаглубленного или малозаглубленного вида, глубокого заложения для построек с подвалом

• плита – кессонная, ребристая, плавающая, глубокого залегания, утепленная

Внимание: Сборных нагрузок от веса здания недостаточно для компенсации вспучивания на глинистом грунте. Поэтому необходим дренаж, применение инертных материалов (подушка фундаментная + засыпка обратная).

Оптимальными размерами для гаража являются 6 х 4 м, поэтому даже при выборе плитного фундамента бюджет строительства вполне приемлем для индивидуального застройщика. Самым дешевым вариантом традиционно считается свайно-винтовой ростверк.

Технология изготовления

Прежде, чем возвести фундамент под гараж на участке или внутри гаражного кооператива, необходимо выяснить строение грунта, глубину УГВ. Для этого не обязательно заказывать комплексное изыскание, достаточно пары шурфов на глубину 1,5 – 2,5 м (без подвала, с подземным овощехранилищем, соответственно). Разметка осей стандартная, даже при наличии в проекте подвала, ямы смотровой можно обойтись без аренды землеройной техники.

Кессонная плита

Обычный плитный фундамент не позволяет оборудовать внутри гаража смотровую яму, поэтому используются кессонные конструкции, созданные для подобных эксплуатационных условий. При необходимости можно изготовить подземное овощехранилище с выходом в смотровую яму.

Сооружается фундамент под гараж кессонная плита поэтапно:

• разметка – оси по обноскам для наружной опалубки + оси подземных помещений
• выемка грунта – снятие пахотного слоя (обычно 0,4 м) со всего периметра, глубина ямы 1,5 – 1,7 м, погреба 2,5 – 3 м
• бетонирование стен погреба – щитовая опалубка по аналогии с заглубленной ниже промерзания почвы лентой, укладка арматурных каркасов, усиление углов конструкции анкерами
• заливка стен ямы – опалубка + арматурные каркасы, укладка и виброуплотнение смеси
• изготовление плиты – армирование двумя арматурными сетками с соблюдением защитного слоя бетона 2 – 7 см, ребра жесткости при необходимости под несущими стенами

На крупнообломочных, песчаных, гравелистых почвах необходимость в дополнительном усилении основания отсутствует. На пучинистых почвах (глина, супесь, суглинок, пылеватые пески) необходим подстилающий слой:

• песок 40 см при низком УГВ с послойной трамбовкой
• щебень 40 см на влажном грунте, так же виброплитой уплотняются каждые 15 см инертного материала

В подстилающий слой интегрируется дренажная система, способная отвести верховодку, неизбежно скапливающуюся внутри нерудных материалов, обладающих высокими дренажными свойствами.

Внимание: Желательно залить каждый элемент кессонной плиты за один прием, время между укладкой смеси не должно превышать 1,5 – 2 часов.

Фундамент МЗЛФ

Незаглубленная или малозаглубленная лента так же позволяет изготовить полы по грунту с минимальным бюджетом строительства. Для этого внутренняя часть МЗЛФ засыпается песком, укладывается гидроизоляция (гидростеклоизол или полиэтилен), по периметру пол по грунту отсекается от ленты демпферной лентой.

Монолитный ленточный фундамент под гараж обладает максимальным ресурсом, отливается за один прием по технологии:

• усиление основания – только на вспучивающихся грунтах, подсыпается 0,4 – 0,6 м щебня либо песка, трамбуются каждые 15 см материала, ширина должна вдвое превышать размер МЗЛФ
• дренаж – угловые колодцы для ревизии, прочистки системы, перфотрубы между ними, подземная емкость для сбора стоков (4 м от фундамента минимум)
• подбетонка – стяжка толщиной до 10 см, предотвращающая впитывание молочка цементного в дренажный слой
• гидроизоляция – рулонный материал (например, Технониколь) либо полиэтилен в два слоя
• опалубка – щитовая из пиломатериалов, листов фанеры, ОСБ, подпирается снаружи укосинами, распирается изнутри шпильками или бруском
• армопояс – каркас из придающих пространственную геометрию всей конструкции хомутов, к которым привязаны проволочными скрутками продольные стержни, углы анкерятся U-образными элементами
• укладка бетона – от угла по периметру, уплотнение вибратором глубинным

После снятия щитов бетонные поверхности МЗЛФ обрабатываются гидроизоляционными материалами. Обычно лента праймируется, затем обмазывается мастикой битумной или полимерной, оклеивается Бикростом.

Внимание: На пучинистых грунтах МЗЛФ гаража необходимо утеплить под подошвой, полом по грунту, отмосткой. Это здание эксплуатируется с периодическим отоплением либо вовсе без обогрева. Поэтому утепляются все конструкции, погруженные в землю.

Сборная лента сооружается из ФБС блоков, монтируемых на подстилающий слой или подушки ФЛ. Технология строительства отличается от предыдущего случая:

• подбетонка здесь не нужна, так как блоки должны опираться на идеально ровную поверхность, выравнивание стяжки слишком трудозатратное, экономически не выгодное
• блоки монтируются либо на плиты ФЛ (сложная геология), либо на подстилающий слой из инертного материала
• гидроизоляция укладывается поверх песка, поэтому, если фундаментная подушка создана из щебня, неровности следует выровнять песком, чтобы Бикрост не порвался острыми камнями

Внимание: Гараж относится к легким постройкам с одно- или двускатной крышей, поэтому армопояс здесь не нужен. Кладку стен или монтаж каркасного здания начинают по блокам.

Свайный ростверк для гаража

Показаниями для свайных ростверков под гараж являются склоны, болотистые, торфяные, насыпные грунты, высокий УГВ, прочая сложная геология, топография пятна застройки. Сваи проходят нестабильные пласты, опираются исключительно на грунты с высоким расчетным сопротивлением. Здание не просаживается со временем, сохраняет стабильную геометрию. Основными нюансами проектирования являются:

• ростверк должен быть ниже поверхности грунта или на одном уровне с ним
• в отличие от ленты МЗЛФ подошва ростверка не имеет с землей контакта (минимум 7 см зазор), поэтому по бокам под землей монтируется листовой материал, предотвращающий осыпание почвы в этот зазор во время эксплуатации
• предпочтительнее монолитная технология изготовления ростверка по оголовкам буронабивных/винтовых свай

Порядок операций при возведении ростверка на буровых сваях следующий:

• ручным или мотобуром в земле изготавливаются отверстия ниже промерзания почв в регионе
• внутрь скважины помещается опалубка из свернутого в цилиндр рубероида, полимерной или асбоцементной трубы
• арматурный каркас размещен вертикально, отделен от стенок опалубки полимерными кольцами (защитный слой бетона)
• после укладки смеси бетон виброуплотняется

Ростверк заливается по стандартной технологии, связь горизонтальных балок с вертикальными сваями обеспечивается арматурными прутками.

Технология свайно-винтового ростверка гораздо проще:

• погружаются СВС вручную или электродрелью, аренда спецтехники для гаражного фундамента не выгодна
• лидер-лунки создаются ручным буром или лопатой, глубина приямков составляет 0,4 м
• вкручивать сваи необходимо до резкого повышения момента затяжки, означающего достижение несущего пласта
• перед установкой опалубки по грунту отсыпается 20 см слой песка или укладывается пенополистирол низкой плотности аналогичной толщины
• внутрь опалубки укладываются арматурные каркасы
• после распалубки нижний слой песка вынимается лопатой, пенополистирол является сминаемым слоем при возможном вспучивании грунта, его убирать не нужно
• все поверхности ростверка гидроизолируются

На винтовые сваи выдергивающие нагрузки вспучивания не действуют, поэтому утеплять отмостку, проводить дренаж не нужно. Если в проект заложен погреб или яма смотровая, эти конструкции утепляются по наружным граням, так как для них вспучивание грунта чревато разрушением.

Внимание: После набора прочности бетоном можно залить пол по грунту, изготовить яму или погреб внутри периметра гаража. Отсечка стяжки демпферной лентой по периметру является обязательной, так как балки ростверка не опираются на грунт.

Столбчатый гаражный фундамент

Получить солидный экономический эффект на этапе нулевого цикла при использовании столбчато-ростверкового фундамента гаража можно лишь при соблюдении условий:

• грунты с высоким расчетным сопротивлением
• отсутствие перепадов высот больше 1 м
• УГВ ниже 1 м от подошвы столбов
• применение низкого ростверка

Технология состоит из этапов:

• после разметки для каждого столба отрываются шурфы размером 0,8 х 0,8 м глубиной 0,6 – 1 м
• дно каждого отсыпается 40 см слоем щебня (трамбовать нужно каждые 15 см)
• монтаж опалубки для нижней плиты уширения + самого столба
• установка арматурной сетки внутри плиты уширения и привязанного к ней вертикального каркаса
• укладка бетона, трамбовка вибратором
• гидроизоляция по достижении 2/3 прочности
• пристенный дренаж с общим уклоном к подземной емкости

Внимание: Утеплять фундамент не имеет смысла, так как на пучинистых грунтах его неизбежно опрокинет или выдавит на поверхность.

Технологический зазор между ростверком и грунтом защищается листовыми материалами с боков по стандартной технологии. В полы по грунту (плавающая стяжка, отделенная от балок ростверка демпфером) можно интегрировать погреб или яму для осмотра авто.

Таким образом, индивидуальный застройщик может выбрать любой вариант фундамента в зависимости от геологии, рельефа, эксплуатационных особенностей гаража. Приведенные нюансы помогут избежать ошибок, рационально увязать минимально возможный бюджет строительства с максимальным ресурсом постройки.

 

Фундамент под гараж с ямой: размеры и варианты устройства

Задумав построить бокс для личного автомобиля, первое, что необходимо решить, каким будет фундамент для гаража. Выбор основы под строение во многом зависит от функционала: будет ли в гараже смотровая яма или подвал?

Планируется ли надстройка второго этажа? Из какого материала будут стены бокса: пена или газоблоки, кирпич или каркасная обшивка. Рассмотрим варианты устройства основания в зависимости от конструктива строения и особенностей грунта.

Виды фундаментов для устройства гаража

Любой вид фундамента, подходящий для легкой постройки, подойдет для одноэтажного гаража. Устройство основы возможно:

1. Ленточное мелкозаглубленное или заглубленное. Второй вариант имеет смысл использовать при строительстве смотровой ямы или подпола.

   Для гаража достаточно построить легкое здание

2. Монолитная плита. Подойдет для строительства гаража на подвижных и проблемных почвах.
3. Свайный фундамент. Если времени для строительства мало, то можно вкрутить свайный фундамент, такие работы можно вести при любых температурах. Сваи вкручиваются ниже уровня промерзания грунты.
4. Столбчатая основа. Можно использовать, как альтернативу мелкозаглубленной ленте в случае, если конструкция не будет кирпичной.

Особенностей строительства гаража без технической ямы собственно нет. Строится обычное легкое здание на подходящей для почвы типом основы. Разберем особенности устройства фундамента под гараж с подвалом. Такая возможность есть при строительстве заглубленного ленточного основания или монолитной плиты.

Лента заглубленная

Ленточный фундамент для гаража с погребом на данный момент – самое распространенное устройство основы. Можно залить монолитную ленту или собрать из ЖБИ блоков.

Самый экономичный вариант – забутовка траншеи.

При устройстве стен из блоков понадобится тяжелая специальная техника для установки их в траншею.

Своими силами можно выполнить работы с помощью заливки бетонного раствора различной степени плотности.

Итак, перед заливкой в траншею, необходимо выполнить следующие виды работ:

1. Подготовить и расчистить участок для строительства, произвести разметку по плану строения.
2. Выкопать котлован. Высота должна быть ниже уровня промерзания грунта. Нижний слой земли в яме необходимо снимать максимально аккуратно, не разрушая структуру направления грунта. Ширина котлована должна быть больше, чем размеры гаража на величину устройства опалубки. Между опалубкой и стеной ямы должен спокойно передвигаться человек.
3. Устраиваем песчаную подушку толщиной более 0,15 м в несколько слоев песка крупной или средней фракции, каждый тщательно утрамбовывая. Лучше использовать вибратор. Можно отсыпать подушку только в поле опалубки, но поскольку в дальнейшем будет устраиваться пол в подвале, имеет смысл провести работы сразу по всей площади.
4. Устанавливаем опалубку. Толщина стен фундамента гаража должна быть больше толщины стен строения. Щиты или доски опалубки следует обработать герметиком во избежание утечки молочка из массы бетона.
5. Низ траншеи можно проложить рубероидом, если есть такая возможность, или любым другим гидроизолом.
6. Свариваем пруты армации. В данном случае армирование будет объемным, как минимум, 3 уровня горизонтальных и 4 вертикальных на каждую сторону. Можно не сваривать, а связать прутки специальной проволокой, но сварная сетка будет жестче.
7. Заливаем раствор бетона. Можно залить забутовочную смесь из камня, щебня и бетона, использовав для этого местный природный камень. Это сильно снизит уровень материальных затрат.
8. Верхний слой накрываем рубероидом на мастике.

Необходимо подготовить площадку для отвала извлеченного грунта на расстоянии не менее 1,5 м от края котловина. Верхний плодородный слой почвы снять и переместить в сад или огород.

Время полного застывания бетонной смеси 28 дней. После этого следует снять опалубку и обработать стены рубероидом на мастике.

Монолитная плита

Для гаража лучше залить ребристую плиту

Специфика закладки монолитной плавающей основы схожа с процессом устройства заглубленной ленты.

Разница в том, что плита устраивается меньшей высоты, около 20 см и одновременно выполняет роль пола.

В случае с гаражом имеет смысл залить плиту ребристого типа, в которой ребра буду выполнять функцию стен. Котлован при этом роют на глубину ниже уровня промерзания.

Глубина промерзания грунта по СНиП, м*

Географическая область	суглинки и глины	песок мелкий, супесь	песок крупный, гравелистый
Архангельская	1,56	1,90	2,04
Вологодская	1,43	1,74	1,86
Свердловская	1,57	1,91	2,04
Курская	1,06	1,29	1,38
Московская	1,10	1,34	1,44
Нижегородская	1,45	1,76	1,89
Новосибирская	1,83	2,23	2,39
Пермская	1,59	1,93	2,07
Ростовская	0,66	0,80	0,86
Самарская	1,54	1,88	2,01
Ленинградская	0,98	1,20	1,28
Саратовская	1,19	1,44	1,55
Тюменская	1,73	2,10	2,25
Челябинская	1,73	2,11	2,26

* значение усреднено.

Бетонный фундамент для гаража по монолитной технологии – лучший вариант для строительства на неспокойных грунтах.

Чтобы повысить уровень комфорта и срок службы, под монолитную плиту можно проложить теплоизоляцию.

В данном случае подойдет не любой материал. Основные условия при выборе:

• долгий срок гарантийной эксплуатации. Заменять утеплитель даже раз в несколько лет будет проблематично и весьма затратно;
• влагоустойчивость, чтобы вода не разрушила структура материала и не снизила рабочие свойства.

Для прокладки слоя утепления фундамента могут быть использованы различные материалы. Хорошим вариантом будет отсыпать слоем керамзита. Также могут быть использованы пенопласт, пенополистирол, минеральная вата или материалы напыления.

Укладка термоизоляции происходит на песчаную подушку и значительно увеличивает срок службы основания.

Гараж на столбах, сваях или мелкозаглубленной ленте

Эти типы основания предполагают отсутствие подвала.

В целях экономии или в условиях нехватки времени можно устроить столбчатый фундамент под гараж, вкрутить сваи или залить мелкую ленту с одной нитью армации.

Работы не требуют особой квалификации или большой бригады. Любое устройство можно осилить вдвоем:

1. Столбы размещают в точках наибольшей нагрузки, изготавливают из кирпича, ЖБИ или заливают в опалубку. В основании устраивается песчаная подушка и гидроизоляция.
2. Сваи покупают с литым буром, вкручивают, затем полость внутри трубы заливают бетонным раствором.
3. Мелкозаглубленная лента делается, как и заглубленная. В данном случае отличие состоит в количестве армирования и глубине траншеи.

При выборе фундамента не стоит опираться лишь на данные по материальным затратам. Для принятия верного решения следует понять на каком типе почвы будет проходить строительство, как глубоко залегают грунтовые воды, а также оценить рельеф местности. О том, как сделать свайный фундамент для гаража, смотрите в этом видео:

Пучинистые почвы не любят легких строений на глубокозаглубленных лентах. Определившись с типом грунта, рассмотрите ландшафт. При больших перепадах высот участка строительства фундамент необходимо делать либо свайным, либо комбинировать разные типы основ.

Для сохранности и увеличения срока службы любого фундамента необходимо устроить на здании желоба водоотводов, а нижнюю часть защитить опалубкой.

Фундамент под туалет на даче – технология строительства + Видео

Туалет с выгребной ямой, который часто устанавливается на загородных участках и дачах, вы можете построить самостоятельно. Мы опишем все тонкости этого процесса, начиная от закладки фундамента и заканчивая установкой дверей на дачный клозет.

Варианты простых санузлов для загородных участков – выбор есть

Существует несколько популярных типов туалетов, которые чаще всего ставят своими руками владельцы загородных участков. К ним относят:

1. Пудр-клозет – простая конструкция. Для нее даже не нужно обустраивать специальную яму, предназначенную для сбора фекалий. Ее функцию выполняет емкость, которую размещают под унитазом. Для такой цели подойдет обычное ведро. После визита в подобный клозет нечистоты обычно посыпают торфом либо опилками (чтобы убрать неприятный запах) словно пудрой. Отсюда и его название.
2. Люфт-клозет – туалет с унитазом и выгребной ямой. Яма выкапывается вне дома, а унитаз устанавливают внутри дачного жилища.
3. Традиционный санузел на улице с выгребной ямой. Именно его чаще всего решают сделать своими руками на даче любители загородного отдыха. Туалет с выгребной ямой имеет элементарную конструкцию. Его нетрудно возвести самостоятельно, используя подручные инструменты и простые материалы. Такие санузлы устанавливаются на улице. Отходы жизнедеятельности человека собираются в яме, которую роют под туалетом. По мере необходимости ее очищают, вызывая ассенизаторскую машину. Другой вариант – когда яма заполняется, ее засыпают и переносят кабинку на другое место.

Туалет на дачном участке

Далее мы подробно рассмотрим, как обустроить своими руками санузел третьего типа. А перед этим приведем основные нормы, регулирующие размещение туалета на даче. Его необходимо устанавливать на таких расстояниях от других объектов:

• 8 м – от летнего душа и бани;
• 12 м – от уличного погреба и жилой постройки;
• 25 м – от колодца с водой (скважины) и природного водоема;
• 1 м – от ограды дачного участка и кустов;
• 4 м – от деревьев и строений для разведения домашних животных.

Важный момент! Когда грунтовые воды размещаются на вашей даче выше 2,5 м, строить туалет с выгребной ямой нельзя. Это отдельно оговаривается в Саннормах. В подобных ситуациях вы можете сделать пудр- либо люфт-клозет или же установить современную биокабинку.

Устройство выгребной ямы своими руками – правила

Котлован для сбора нечистот под уличным санузлом на даче выкапывают глубиной 2–4 м с обязательным его уклоном к задней стороне кабинки. Дно ямы утрамбовывают. А затем покрывают 15–20-сантиметровым слоем глины. Желательно забетонировать дно котлована раствором воды, цемента (1 часть) и строительного песка (3 части).

Можно не использовать бетон и сделать основание ямы фильтрующим. В этом случае на ее дно укладывают около 15 см песка, а сверху – небольшой слой щебня (применяйте материал крупной фракции) либо гальки средней величины. Такое днище будет пропускать часть нечистот в грунт, уменьшая их общее количество. Благодаря этому очищать туалет вам придется намного реже.

Выгребная яма на участке

Нередко в котлован помещают какой-либо пластиковый резервуар (еврокубы, большие бочки). Его можно обрезать снизу и сверху, если вы планируете сделать своими руками туалет с фильтрующим дном, либо только сверху, когда сооружается герметичная конструкция.

Стены котлована рекомендуется выложить кирпичом.

Еще один популярный вариант – размещение в выгребной яме бетонных колец. Но он достаточно трудоемкий и дорогостоящий. Поэтому кольца используются лишь в случаях, когда вы часто бываете на даче и активно пользуетесь кабинкой на улице.

За задней стенкой клозета обязательно выводится труба для вентиляции. Ее верхний торец должен выступать сантиметров на 10 над крышей постройки. Желательно накрыть трубу зонтиком или конусным козырьком. Тогда ее не зальет дождь. В котлован вентиляционная труба заводится на глубину 20 см по отношению к уровню пола уличного санузла.

Фундамент под туалет – простое и надежное ленточное основание

Если вы не хотите, чтобы кабинка дала крен через пару лет эксплуатации, следует сделать фундамент для клозета. Проще всего обустроить ленточное мелкозаглубленное основание высотой 10–15 см и шириной около 25 см. Вам понадобится фанера и доски, цемент М400, песок, шнур для разметки, деревянные колья, гравий.

Изготовление фундамента для туалета

Фундамент своими руками делаете так:

1. Определяетесь с местом размещения клозета. Отмечаете его угловые точки колышками, между которыми натягиваете разметочный шнур.
2. Копаете яму, трамбуете ее, дно устилаете глиной (20-сантиметровый слой), потом песком (достаточно слоя в 6 см), а затем еще и щебнем либо гравием (15 см).
3. Монтируете из фанеры и досок опалубку (без нее фундамент не построить).
4. Смешиваете 3 части песка с 1 частью цемента, добавляете немного гравия, заливаете полученный состав водой.
5. Заливаете отдельными слоями бетон в опалубку. Важно! После заливки одного слоя ждете, пока он не схватится. И только затем заливаете следующий. Самый верхний слой делайте более жидким (долейте в смесь больше воды) и при этом не используйте гравий в качестве добавки.

Обустраивая ленточный фундамент, контролируйте его горизонтальность уровнем. Тогда вы получите действительно устойчивый туалет на даче без перекосов и уклонов. Можно сделать и столбчатый фундамент для дачного санузла. Об этом далее.

Столбчатое основание – делаем своими руками

Такой фундамент обстраивается следующим образом. Сначала размечаете будущее строение. Так как возводится обычный дачный туалет, имеющий скромные геометрические параметры, допускается устанавливать только угловые столбики. Опоры вдоль стен (их называют промежуточными) в этом случае не нужны.

Столбы вы можете сделать собственноручно из рубероидных листов. Просто смотайте несколько штук в плотную трубку и зафиксируйте ее стальной проволокой. Но легче приобрести асбестоцементные трубы либо железобетонные готовые опоры требуемого сечения и размеров.

Столбчатый фундамент для туалета

Далее фундамент строится так:

1. Укрепляете дно котлована под туалет на даче и выполняете гидроизоляцию выгребной ямы (обычно используются листы рубероида).
2. Насыпаете на влагозащитный слой 7 см песка, трамбуете.
3. Отсыпаете гравийный слой (15 см), его также требуется утрамбовать.
4. Монтируете в котлован опалубку, крепите ее камнями, досками, любыми другими распорками в необходимом положении.
5. Заливаете фундамент. Операция, опять же таки, производится послойно. Причем вам нужно постоянно следить, чтобы установленные столбы не смещались в процессе заливки.

Как видим, и столбчатый фундамент для дачного клозета возводится достаточно просто. Если же у вас совсем нет времени и желания заниматься обустройством надежного основания под туалет, поставьте кабинку на автомобильные покрышки. Разместите их в вырытом котловане с двух сторон (противоположных) клозета либо по углам строения. А потом наполните все шины мусором, оставшимся после строительных работ, гравием, обычным песком примерно на 3/4. Это самый простой способ построить фундамент своими руками.

Возводим и обустраиваем кабинку дачного санузла – инструкция

Уличный туалет обычно строят из деревянных брусьев диаметром 8 на 8 либо 5 на 5 см. Использовать материал большего сечения нет смысла. Скреплять изделия из древесины лучше всего металлическими уголками. Также вам понадобятся четыре вертикальные опоры и брусья для крыши туалета. Последние должны выходить за пределы клозета где-то на 40 см, создавая тем самым задний и передний навес.

Каркас конструкции нужно сделать более прочным. Для этого следует выполнить скрепление задних и боковых элементов постройки диагональными деревянными перемычками. А с лицевой стороны клозета, где будет устанавливаться дверь, необходимо соорудить отдельный скелет. Его изготавливают из двух брусьев (ставятся вертикально) и горизонтальной планкой, размещаемой над ними. Высота вертикальных опор – до 2 м.

Кабинка туалета из дерева

Дверь чаще всего изготавливается из древесины. Обвяжите нужное количество брусьев и смонтируйте готовую конструкцию на 2–3 петли. Не пытайтесь сделать дверь чересчур массивной. Ведь дачный туалет эксплуатируется только в теплое время года. Над входом в клозет желательно вырезать небольшое окошко. Тогда вы сможете закрывать дверь и при этом не сидеть в туалете в полной темноте.

Рекомендуется установить стекло в сделанное окно, чтобы насекомые не залетали в уличный санузел. Оно также убережет клозет и от попадания внутрь капель дождя. Нелишним будет внешний и наружный засовы на дверь. Изнутри на дверь можно поставить простой крючок, а снаружи – защелку или засов.

Обшивку туалета, как правило, выполняют 1,5–2,5-сантиметровым по толщине деревянными досками. К поверхности земли их монтируют по вертикали. При этом доски следует прибивать к каркасу нержавеющими гвоздями так, чтобы между элементами обшивки не было крупных зазоров. Деревянную крышу санузла на улице покрывают рубероидом, а сверху укладывают листы шифера.

В дачный клозет можно установить унитаз, если вы не хотите забывать о городских удобствах даже во время дачного отдыха. Важный момент. В уличный туалет нельзя ставить обычный фаянсовый унитаз. Он достаточно тяжелый, поэтому вполне может проломить напольное дощатое основание клозета.

Приобретайте металлический либо пластмассовый унитаз. Сейчас в любом магазине сантехники продаются такие изделия. Их основное отличие от традиционных стульчаков – отсутствие чаши. Подобный унитаз делается с прямым каналом, который внизу сужается. За счет этого вам не нужно будет сливать нечистоты водой.

Если унитаз вам не нужен, сделайте простое сиденье из деревянных досок и помост. Смонтируйте их на каркасе над выгребной ямой. И наслаждайтесь настоящей дачной жизнью.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Фундамент для гаража с подвалом и смотровой ямой своими руками

Подвал, яма, погреб

Гараж представляет собой пространство, идеально подходящее как для хранения ТС, так и для размещения запчастей, инструментов, спортивного и садового инвентаря. В нём можно создать мастерскую, комнату отдыха и даже оборудовать небольшую библиотеку.

Все работы можно проводить самостоятельно, к тому же, сделать их не так уж сложно, если придерживаться технологии и использовать только высококачественные материалы.

Плюсы устройства погреба и смотровой ямы

Гараж со смотровой ямой имеет массу положительных сторон:

• Наличие дополнительного места, в котором можно расположить вещи, предметы и даже консервацию на зиму. Поскольку помещение не отапливается, все предметы будут сохранными в течение долгого времени.
• В подвале можно хранить те вещи, которые редко используют в быту. Там они не потеряют своих свойств даже через некоторое время.
• Овощная яма придётся по душе любителям спортивного питания.

На каком этапе планирования гаража их делают?

Для того, чтобы соорудить гаражный погреб, стоит рассмотреть все простейшие технологии строительства.

Несколько рекомендаций:

1. Лучшим решением будут использование бетонных стен, при том, что их можно делать не только из бетонной смеси. Вы можете допустить наличие готовых блоков и кирпичей. Всё зависит от материала, который вы считаете самым доступным и удобным в использовании.
2. Кирпич – весьма удобный материал, который может применяться при строительстве погреба. При этом, лучше взять красный кирпич, так как он задерживает влагу.
3. Данное качество играет для погреба решающую роль. Силикатный кирпич белого цвета считается не самым лучшим решением.
4. При строительстве подвала вы можете применить разные варианты. Вам не стоит выбирать те изделия, которые не рекомендуются для таких сооружений.
5. Глубину подвала лучше сделать 2,5 метров. Вы можете выкопать яму экскаватором или же вручную. Стены нужно сделать максимально ровными.
6. После того, как котлован будет полностью подготовлен, вы сможете обшить его досками или плёнкой. Это делают для того, чтобы земля не начала осыпаться при заливке фундамента.
7. Для аккуратной заливки не обойтись без опалубки. Её делают из досок, а после выравнивают по периметру верха.
8. После создания опалубки, можно будет перейти к заливке стен и фундамента.
9. Для погреба лучшим вариантом будет комбинированный фундамент. В качестве основы может использоваться лента.

Можно ли устроить такое сооружение в готовом помещении?

Можно, но сделать это будет непросто. К тому же, чтобы провести работы, важно принять во внимание то, какой фундамент заложен за основу. И только после этого можно приступать к делу.

1. Когда вы точно определите габариты смотровой ямы и выберете материал стен, можно будет начать рытьё котлована. Сделать разметку можно колышками, распределив их по периметру. Ещё один вариант – натянуть верёвку или бечёвку между кольями. По разметке выкапывают котлован. А землю зачастую выносят за пределы гаража.
2. Важно принять во внимание влажность грунта.

Что нужно для обустройства нижнего яруса?

Несмотря на то, что с первого взгляда обустроить смотровую яму кажется не такой сложной задачей, вам стоит принять во внимание следующие особенности:

Гидроизоляция. Такой скрытый элемент является очень важным, поэтому пренебрегать им нельзя. Если вы сделаете это, вы уже не сможете использовать яму по назначению. Главной проблемой всех погребов и ям является машина, которая стоит над ямой.

Со временем она может начать гнить. Часто уровень грунтовых вод очень высокий, поэтому во избежание проблем в будущем делают гидроизоляцию.

Силовой контур. Он создаётся из уголка, к которому приваривается арматура. Сетку и хвосты запускаются в армированную стяжку. Такая стальная рамка пригодится для сдерживания давления как в статике, так и в динамике. Без неё колёса продавливают стяжку, после чего она начнёт разрушаться.

Ниша. Она сделает использование подвала ещё более удобным. Если их будет несколько, то ремонтные работы будут выполняться в своё удовольствие.

Освещение. Ещё один важный элемент. Профессионалы знают о том, что в таких ямах свет должен быть хорошо запитан. Это исключит возможность возгорания топливных паров. Ведь разбитая лампа может легко привести к несчастному случаю. А в большинстве случаев, выбраться из ямы для предотвращения этого, не так просто.

Лестница. Наличие лестницы в подвале станет большим преимуществом, так как ступени сделают доступ к помещению более удобным. Удобнее всего использовать монолитные ступеньки.

Важные детали при создании подвала

При выполнении работ по обустройству ямы для гаража, не стоит забывать о некоторых мерах безопасности:

1. Если земляные работы проводятся на неустойчивом и слабом грунте, стоит устанавливать распорки и укреплять доски. Грунт осыпается не сразу, а в процессе использования ямы, это может доставить немало неудобств.
2. Для проведения работ обязательно использовать средства защиты, такие как ботинки, перчатки, рукавицы, очки.
3. Проводите работу вместе с помощником. Так вам будет не только легко, но и безопасно. В случае непредвиденной ситуации вы сможете подстраховать помощника, а он, в свою очередь, также придёт к вам на помощь, когда это потребуется.

Все эти правила помогут провести работы по устройству подвала без ущерба для здоровья и достаточно быстро. К тому же, работая в четыре руки, вам удастся не упустить сложные детали и добиться отличного результата.

Заключение

В заключении стоит отметить, что подвал или погреб в гараже – вещь необходимая. Если вы только начинаете строительство такого объекта, подумайте о создании смотровой ямы при проектировке.

Но если ваш гараж готов, и вы понимаете, что без подвала вы вряд ли сможете обойтись, примите во внимание представленную информацию.

Не забывайте о том, что все работы должны проводиться поэтапно. В этом деле лучше не спешить, ведь только так у вас получится добиться лучших результатов.

Применять смотровую яму можно не только при ремонте автомобиля, но также и для хранения вещей, консервации и многих других изделий, которые занимают место в вашем доме.

Погреб в гараже своими руками – экономно и удобно!

Необходимые инструменты и материалы

Вы вполне можете сделать погреб в гараже своими руками, чтобы хранить в нем разнообразные варенья и соленья. Гаражный подвал – очень полезное хозяйственное помещение, поэтому имеет смысл заняться его строительством и грамотным обустройством.

Виды погребов – какими они бывают?

Подвалы в гаражах отличаются друг от друга показателем их заглубления в землю. Наиболее распространенным вариантом считается погреб с глубиной от 1,6 до 3 м. Такой тип «гаражной ямы» называют полностью заглубленным. В нем можно хранить любые запасы, заготовленные на зиму рачительными хозяйками.

Немного реже строятся полузаглубленные подвалы. Их углубляют в грунт не более чем на метр. При желании можно сделать и так называемый наземный погреб – выкопать небольшую яму на полу гаража и поместить в нее какую-либо пластиковую емкость.

При выборе вида гаражного подвала следует принимать во внимание глубину залегания почвенных вод в конкретной местности. Специалисты советуют строить погреба, основания которых от источника влаги удалены хотя бы на 0,5 м.

Заглубленные хранилища обычно возводятся под капитальными гаражами с относительно большими площадями. Размеры таких подвалов, в принципе, могут быть любыми. На практике роют ямы шириной не более 2,5 м и глубиной около 2 м. Все работы ведутся по заранее составленному плану (чертежи постройки, схемы тепло- и гидроизоляции, набор используемых материалов и так далее).

Заглубленные подвалы лучше всего делать одновременно с возведением самого гаража. Но вполне можно построить погреб и в готовом сооружении – технология выполнения строительных мероприятий будет одинакова. Просто в уже эксплуатируемом гараже нельзя будет пользоваться специальной техникой для рытья котлована. Работы придется выполнять при помощи лопаты и другого инструмента, не надеясь на помощь машин.

Несколько важных советов, помогающих правильно построить подвал в гараже своими руками:

• Если почва на вашем земельном участке очень влажная либо грунтовые воды поднимаются высоко, яму требуется возводить из монолитного бетона, который обладает большой плотностью и влагонепроницаемостью.
• При строительстве одновременно гаража и подвала лучше всего делать ленточный фундамент – он станет «заменой» части стен погреба.
• В сухих почвах допускается строительство облегченных подвальных стен из кровельного асбестоцементного шифера.

Далее мы подробно опишем, как правильно выбирать материалы для разных элементов планируемого хранилища.

Принципы обустройства напольного основания в гаражном подвале

После того как будет вырыт котлован, необходимо тщательно выровнять его дно и затем утрамбовать его. Уровень дна всегда берется на 25–30 см меньше отметки, на которой будет располагаться будущее напольное покрытие.

На утрамбованный пол укладывают подушку из строительного песка. Делается несколько слоев таким образом, чтобы толщина песчаного пласта составляла не менее 20 см. Каждую часть подушки следует трамбовать, используя в случае потребности воду. Профессионалы, кроме того, рекомендуют обустраивать дополнительно гравийный слой аналогичной толщины.

После этого выбираем вид пола, который мы хотим построить. Он может быть бетонным, грунтовым или глиняным. При укладке бетонного основания обязательно нужно применять арматурные прутки. Металлические изделия обеспечат поверхности высокую прочность. Полы с арматурой практически не боятся сдвигов грунта. Прутки заливают бетоном, толщина поверхности должна составлять около 7,5 см.

Обустройство напольного основания

Затем выполняется гидроизоляция бетонного слоя при помощи рубероида (желательно сделать двухслойные изделия, склеив расплавленным битумом два листа материала). Изоляция изготавливается так, чтобы за фундамент края рубероида выступали сантиметров на 12–14.

Вместо бетонного раствора при обустройстве дна погреба допускается применять готовые плиты из железобетона. В этом случае вам предстоит очень точно выровнять основание ямы, используя лазерный либо обычный строительный уровень. Плиты устанавливают на 15-сантиметровый слой щебня и 5-сантиметровый песка.

Грунтовые основания делать не рекомендуется. К такому варианту разумно склоняться только тогда, когда почвенные воды на участке располагаются на низком уровне. Грунтовые основания обустраиваются на гравийно-песчаной подушке. Их в обязательном порядке защищают от влаги.

Самым же экономичным и при этом экологичным является глиняное основание. Его делают из двух слоев. Сначала укладывают один пласт глины (он должен быть достаточно толстым), затем – рубероид, который будет выполнять функцию гидроизолятора, а на него – снова глиняный слой. На такое основание в большинстве случаев впоследствии монтируют деревянные доски. Их установка осуществляется после полного высушивания глины.

Стены подвала – как сделать их надежными?

Для возведения стеновых поверхностей в погребе запрещается применять легкие строительные материалы – ДСП, листы фанеры и так далее. Необходимо использовать крепкие и надежные изделия. Стены можно построить из бетона, хорошо обожженного красного полнотелого кирпича либо из популярных в наши дни пеноблоков.

При использовании кирпича вам придется серьезно потратиться. Этот материал достаточно дорогой. После монтажа кирпичных стен их поверхность, кроме того, нужно будет хорошо оштукатурить. Работать с пенобетонными изделиями намного проще. Их достоинство – отсутствие необходимости выполнять мероприятия по гидроизоляции полученных поверхностей.

Монтаж кирпичных стен

Чаще же всего стенки погреба делают из бетона. Пошагово такой процесс выглядит следующим образом:

1. Накладываем арматурную сетку на стены. Ее изготавливают из обрезков отслуживших свое труб или из толстых металлических стержней, которые скрепляются между собой отожженной проволокой. Арматуру нельзя сваривать, так как бетон при скачках температуры будет растрескиваться.
2. Строим опалубку из кусков фанеры, реек большой толщины либо другого древесного материала. Опалубка обустраивается отдельными (40-сантиметровыми по высоте) секциями, которые послойно заполняются бетонным раствором. Отдельные элементы конструкции соединяются обычными гвоздями.
3. Замешиваем бетон (рекомендуется использовать материал с маркировкой М400) и заливаем его слоями по 25–30 см в опалубку.

Как видим, инструкция по возведению бетонных стен для подвала проста. Особых премудростей в ней нет. Справиться с такими работами сможет любой домашний умелец. Обратите внимание на то, что готовые стенки из бетона нежелательно высушивать при помощи фенов и других тепловых устройств. Правильно будет подождать, пока они высохнут естественным образом.

Перекрытие потолка – по-настоящему важный этап работ

Если вы решили сделать совсем небольшой подвал, вполне допустимо изготавливать его перекрытие из деревянных досок. Нужно лишь утеплить его изнутри, используя подручные материалы. В остальных случаях перекрытие следует делать надежным и массивным. Не забывайте, что оно должно будет выдерживать массу вашего автомобиля, стоящего в гараже.

Перекрытие из деревянных досок

Прочное перекрытие обычно делается из бетонной плиты. При этом нужно применять для нее специальный армирующий «скелет». Оснащается армированное перекрытие люком с двойной крышкой. Приобрести такой лючок любых необходимых размеров совсем несложно. При большом желании его можно сделать и самому. Люк устанавливается в отверстие, которое нужно проделать в бетонной плите. В этом месте у вас будет находиться вход в погреб. Размеры его выбирайте сами.

Перекрытие с внутренней стороны всегда обрабатывается горячим битумом и утепляется после остывания битумной смеси. В качестве утепляющего материала обычно используется стекловата либо более дорогой (но, заметим, и более эффективный) пенополистирол в пластинах. Его маркировка – ПСБ-С-25. Таким пенополистиролом можно теплоизолировать не только перекрытие, но и стены, и внешние части подвального фундамента.

Свежий воздух для погреба – обустраиваем вентиляцию

Сохранность фруктов и овощей в подвале в течение длительного времени обеспечивается грамотной организацией его вентиляционной системы. Ее можно сделать естественной или принудительной.

Естественная подача свежего воздуха обустраивается просто:

• Одна труба (ее называют приточной) монтируется от пола погреба на высоте около 25 см и выводится на улицу. Защиту наружной части приточной трубы выполняют при помощи металлического колпака.
• Вторая труба (вытяжная) устанавливается ниже на 25 см от потолка погреба, где всегда присутствуют наиболее влажные и теплые воздушные массы, которые постоянно нужно выводить для обеспечения требуемого микроклимата в подвале. Ее выводят над кровлей гаража примерно на 50 см.

Эффективность естественной вентиляции невысока. Летом она часто просто-напросто не функционирует (воздух на улице и в подвале имеет одинаковую температуру), а зимой система может забиваться инеем и снегом, от которых вентиляцию приходится постоянно очищать.

Принудительные системы воздухообмена в разы современнее и эффективнее. Но их монтаж требует финансовых затрат на приобретение специальных вентиляторов, работающих от бытовой электросети. Эти устройства монтируют в вентиляционные трубы, которые устанавливаются так же, как и при организации естественной вентиляции. Возможна и схема с использованием одной двустворчатой трубы.

Принудительные системы от климатических условий почти независимы. Они гарантируют оптимальный микроклимат в погребе. Если же вы хотите создать самую надежную вентиляцию в своем подвале, покупайте специальный моноблок, управляемый мини-компьютером. Такая техника будет сама высчитывать требуемое количество свежего воздуха, подаваемого в погреб, а также вытягивать из него необходимый объем влажных и теплых потоков.

И не забудьте сделать лестницу в свой гаражный погреб. Она может быть и самой простой – приставной, и стационарной, сделанной из металла, прочной древесины либо бетона.

Как сделать подвал в гараже?

Подвал гаража — это в первую очередь дополнительное помещение, которое можно использовать для хранения хозяйственных принадлежностей. Чаще всего строительство гаража с подвалом планируют еще на этапе проектирования. При этом в проект изначально закладывают подвальное помещение, которое используют и как склад, и как смотровую яму.

Иногда гаражи строят и без подвала. В этом случае подпольное пространство можно оборудовать и после, но это будет сложнее и займет больше времени. Вы можете сделать такой склад самостоятельно или поручить эту задачу специалистам ГаражТек.

Варианты конструкций

Если вы планируете построить гараж с подвалом или оборудовать подвал в уже существующем, то заранее определитесь, какое именно сооружение вам подойдет. Все зависит от поставленной задачи, а также от уровня грунтовых вод на участке. Чтобы избежать подтопления, пол подземной части должен находиться минимум на 0,5 м выше обводненного горизонта.

Наиболее популярны такие варианты:

• Приямок — небольшое углубление, дно которого находится примерно на метр ниже уровня пола в гараже. Стены приямка выкладываются шлакоблоком или кирпичом, а сверху конструкция перекрывается, для доступа внутрь служит люк.
• Полузаглубленный погреб — глубиной около 1,5 м. Чаще всего такие погреба представляют собой расширенную и обустроенную смотровую яму. По бокам ямы вынимается грунт и устанавливаются стеллажи для хранения продуктов.
• Заглубленная конструкция — полноценный подвал под гаражом глубиной до 2,5 – 3 м. Это наиболее трудоемкий вариант, который позволяет получить максимально просторное помещение.

Земляные работы

Если вы не собираетесь переоборудовать старый подвал или смотровую яму, то работы нужно начинать с закладки котлована.

• На выбранном участке роется котлован глубиной до 3 – 3,5 м.
• Стены и пол котлована тщательно выравниваются и трамбуются, чтобы исключить осыпание.
• На пол укладывается несколько чередующихся слоев щебня и гравия суммарной толщиной до 50 см. Каждый слой тщательно трамбуется, чтобы в дальнейшем избежать просадки пола.
• Выполняется «подбетонка»: щебнево-гравийную подсыпку заливают тонким слоем низкомарочного бетона, чтобы ограничить ее подвижность.

При необходимости котлован можно вырыть даже в ранее эксплуатируемом гараже. Но для этого придется демонтировать значительную часть напольного покрытия. Из-за высокой трудоёмкости к такому способу прибегают крайне редко — в лучшем случае ограничиваются полузаглубленным погребом.

Пол, стены, перекрытие

Комната в подвале гаража должна быть защищена от деформаций в результате просадок грунта. Предотвратить разрушения в подвале можно с помощью закладки надежного пола и постройки капитальных стен.

• Оптимальный вариант пола в гаражном подвале — железобетонная конструкция. Для ее закладки поверх подбетонки укладывается гидроизоляция (2 слоя рубероида или специальная мембрана), а затем засыпается около 15 см песчано-гравийной смеси. Сверху устанавливается каркас из арматурного прутка (8 –12 мм), который заливается раствором. Поверхность раствора тщательно выравнивается и просушивается (оптимальное время набора прочности — около 4 недель).
• Стены внутри подвала выкладываются из кирпича, шлакоблока или бетонных блоков. Кладка должна опираться на надежное основание, потому работы начинают только после того, как бетонный пол наберет необходимую прочность.
• Еще один вариант возведения стен — заливка бетонного монолита. Для этого поверх грунтовых стен котлована устанавливается сначала арматурная сетка, а потом опалубка из толстой фанеры или обрезной доски. Слоями по 20 – 30 см заливается бетон марки не ниже М400, который затем штыкуется или уплотняется глубинными вибраторами.

Гаражный подвал перекрывается бетонными плитами, поверх которых заливается монолитный пол (бетонный или полимерный). Для доступа в подпольное помещение оборудуется люк — примерно такой, как показан на фото.

Гидроизоляция и вентиляция

Эффективно использовать мы можем только сухой подвал, потому еще на этапе проектирования необходимо позаботиться о гидроизоляции и вентиляции помещения под полом.

Основная задача гидроизоляции — защита подвального помещения от проникновения почвенной влаги. Для решения этой задачи могут использоваться разные методы:

• Укладка рубероида или гидроизоляционных мембран в месте контакта стен подвала с грунтом.
• Обработка стен и пола подпольной части гаража гидроизоляционными мастиками.
• Нанесение на бетонные и кирпичные поверхности проникающих составов, которые просачиваются в толщу материала, полимеризуются и формируют надежный антикапиллярный барьер.

Как правило, при выполнении гидроизоляционных работ используется комбинация из нескольких методов, которые гарантирует отсутствие протечек. Также особое внимание стоит уделить проблемным участкам — стыкам стен и пола, местам прохождения коммуникаций. Именно там обычно влага проникает в подвал в первую очередь.

Какой бы эффективной ни была гидроизоляция, влага в воздухе подвала будет накапливаться. Для удаления водяного пара и углекислого газа требуется эффективно работающая вентиляция.

• При монтаже естественной вентиляционной системы забор воздуха должен осуществляться на уровне 20–25 см от перекрытия. Там и устанавливают горловину вытяжной трубы. Верхняя часть вытяжки должна находиться над крышей гаража. Приточная труба тоже заводится в подвал, а ее раструб закрепляется примерно в 30 см от пола. Все вентиляционные отверстия следует закрывать решетками для защиты подвала от проникновения грызунов и для предотвращения перекрытия труб мусором.
• Для большого подвала можно установить принудительную вентиляцию. Она более энергозатратна (вентиляторы подключаются к электрической сети), но при этом гарантирует более эффективный воздухообмен.

Внутренняя отделка и оснащение подвала в гараже

Подвал в частном гараже совсем не обязательно должен представлять собой мрачный погреб с бетонными или кирпичными стенами. Применение современных технологий позволяет улучшить внешний вид подвала и сделать его более удобным:

• Поверх бетонного пола целесообразно уложить влагостойкое напольное покрытие. Лучше всего подойдет керамическая либо клинкерная плитка. Также хорошо служат наливные полимерные полы — такие же, как и в самом гараже.
• Стены и потолки можно отделать панелями. Это позволяет скрыть неровности основания и замаскировать следы гидроизоляционных работ. При этом обшивка получается герметичной за счет того, что несущие панели оснащаются специальными замками.
• Обязательно оборудуется освещение: на потолке монтируется один или несколько светильников, а проводка скрывается за обшивкой. Систему освещения рекомендуется оснастить двумя выключателями — одним снаружи и одним внутри подвала.
• Для свободного перемещения под люком закрепляется лестница. При обустройстве больших подвалов имеет смысл использовать стационарные модели из металла с полимерным покрытием. Они легче и прочнее деревянных, при этом служат в разы дольше.
• Внутри подвала оборудуются места для складирования продуктов, инструмента и других предметов. Оптимальной будет установка открытых систем хранения вдоль стен и нескольких закрытых шкафов.

Устройство подвала в гараже — задача трудоемкая и требующая вложений времени, сил и средств. Применение модульной системы позволяет превратить любое подпольное помещение в светлый, сухой и удобный склад. Но для этого необходимо учесть множество нюансов, и уже с их учётом строить работу над оборудованием подвала.

Преимущества устройства в гараже погреба и смотровой ямы

Гараж – весьма ценное пространство, которое идеально подходит для транспортных средств, хранения инструментов, запчастей, садового и спортивного инвентаря, устройства мастерской, комнаты отдыха или даже небольшой библиотеки.

Гаражное пространство может быть и вполне многофункциональным и многослойным. Гараж с погребом и смотровой ямой окажется весьма кстати, особенно если подойти к строительству с умом.

Все работы при желании можно осуществить и самостоятельно, потому как с технической точки зрения они не так уж сложны.

Погреб и смотровая яма в гараже: плюсы

Гараж с ямой и погребом имеет явные плюсы. Они заключаются в приобретении дополнительного пространства, предназначенного для хранения тех или иных вещей, предметов, запасов на зиму.

В подвал можно убрать то, что редко используется, а запасливые хозяева с удовольствием будут хранить там закатки, соленья, а также овощи и фрукты, некоторые из которых могут спокойно пролежать всю зиму. Понятно, что внушительное количество запасов, рассчитанное на несколько месяцев, в холодильник просто не поместится.

Любители же натурального здорового питания наверняка оценят возможности погреба, подвала, кессона или овощной ямы.

Когда нужно задуматься о создании?

В идеале о создании погреба, подвала или смотровой ямы имеет смысл задуматься уже на стадии проектирования и строительства гаража.

В таких условиях имеется возможность для сооружения просто идеальной по всем параметрам конструкции, учитывающей все нужды и потребности. Грамотно созданный проект позволит создать оптимальное сооружение, которое будет функциональным и удобным при эксплуатации.

Что делать, когда «дом для машины» уже есть?

В реальности часто бывает так, что гараж уже существует, но его хотелось бы модернизировать, доделать, переделать и перепланировать.

Тонкость и сложность в том, что иногда имеющаяся конструкция иногда дозволяет подобные перемены и переделки, а иногда катастрофически нет.

Вмешательство в существующую структуру может оказаться очень чреватым вплоть до разрушения строения.

Поэтому если вы задумали обзавестись дополнительным подсобным помещением, то имеет смысл нанять архитектора для внесения коррективов в проект.

Или же провести все работы с минимальным вмешательством в существующую структуру здания.

Иногда совершенно нецелесообразно обустраивать классический погреб в уже существующем гараже. Как правило, проект погреба или подвала подразумевает прямоугольную форму помещения.

Не всегда есть возможность модернизировать уже существующее здание, но вот расширить его функциональность возможность имеется почти всегда. Сегодня в глобальной сети можно найти множество проектов так называемой овощной ямы. Она миниатюрна по размерам и может быть создана даже непрофессионалом.

Однако принципиально важно здесь позаботиться о качественной гидроизоляции верхней стены и о том, чтобы создать хорошую вентиляцию. Данный пункт совершенно обязателен, поскольку разность температур в верхних и нижних помещениях непременно приведет к образованию конденсата и сырости.

Некоторые счастливые обладатели собственных гаражей решают проблему самым простым, примитивным, быстрым и экономичным способом. Они всего лишь вкапывают в землю металлические бочку или цистерну, которые могут выполнять роль мини-запасника или овощехранилища.

Однако подобное решение подойдет для почв, которые слабо насыщены грунтовыми водами. В противном случае бочка или цистерна будут просто выдавлены напором воды наверх.

Условия устройства

Для того, чтобы начать работы по созданию погреба в гараже и з смотровой ямой, важно довольно грамотно провести подготовительный этап.

В первую очередь, выполняется тщательное исследование типа почв и уровня залегания грунтовых вод.

Под местом строительство в обязательном порядке необходимо проверить наличие коммуникаций.

Понятно, что если они имеются, проведение всех требуемых операций будет затруднено.

Изыскательские работы в нужном объеме стоит заказать профессионалам. Так можно быстро получить четкую картину ситуации и сэкономить огромное количество времени и средств, не растрачивая усилия попусту.

Если технический план местности позволяет углубиться в грунт на уровень примерно 3-3.5 м, то работы можно начинать. Если фундамент получится глубоким, то он будет идеально защищен от подмывки.

Это невероятно актуально, потому как в противном случае подвал может периодически затопляться, что будет представлять из себя прямую угрозу для хранимых там продуктов и вещей.

Для того, чтобы качественно выполнить защиту, стоит подумать о грамотно сделанном слое гидроизоляции, которая впоследствии избавит от необходимости просушивать подвальное помещение и устранять последствия залива.

Все работы можно при желании произвести и самостоятельно, но для этого нужно обладать хотя бы самыми минимальными строительными знаниями, навыками и умениями. Например, весьма пригодится умение рыть траншеи и заливать, а потом армировать бетон.

Погреб должен получиться сухим и довольно холодным. Это даст возможность его использовать в качестве холодильника в любое время года.

Самым оптимальным фундаментом будет конструкция ленточного типа. Она довольно легкая, экономичная, часть стен основания могут быть использованы как стены подвала или погреба.

Для выполнения качественной гидроизоляции имеет смысл создать качественную круговую дренажную систему, а также добросовестно отделать внешние стены фундамента двойным слоем рубероида.

Для усиления защиты имеет смысл по периметру гаража выкопать траншею среднего размера, которая засыпается песком, грунтом и камнями.

Пенополистирол или другие синтетические современные материалы позволят с минимальными расходами выполнить качественное утепление.

Материал не гниет. Он совершенно не интересен бактериям и другим патогенными микроорганизмам.

Если толщина материала от 5 см, то это даст возможность поддерживать в помещении стабильный температурный режим.

Однако следуем помнить, что утепление только лишь изнутри нарушает строительные нормы и приводит к образованию конденсата. Поэтому внешние стены фундамента также стоит отделать слоем пенополистирола.

Пол в помещении можно сделать довольно легко. Для этого поверхность сначала выравнивается, затем засыпается песком и щебнем, а потом заливается слоем битума. Далее все заливается железобетоном, что можно считать самым оптимальным для гаража вариантом.

Следует отметить, что потолок также должен быть гидроизолирован слоем битума. Также не забудьте обустроить погреб и сделать лестницу для ямы.

Чтобы продукты не подвергались воздействию сырости, важно тщательно продумать вопросы вентиляции. Самый простой и доступный вариант – элементарная вытяжка, которая будет своевременно удалять отработанные потоки воздуха и освобождать помещение от затхлости.

Кроме того, можно выбрать и вентиляторы, принудительно создающие в помещении потоки свежего воздуха. Некоторые автолюбители, особенно заботящиеся о сохранности продуктов, предпочитают комбинировать оба варианта. Другие выбирают более экономичные и финансово доступные решения.

В принципе можно обойтись и естественной вентиляцией при помощи вытяжки, которая будет защищена специальной сеткой и к которой нагретый воздух будет подниматься. Но естественная вытяжка работает в зависимости от погодных условий и разницы температур, поэтому принудительная вентиляция все-таки предпочтительнее.

Заключение

Затраты на сооружение, конечно, будут определяться финансовыми возможностями хозяев. Можно создать качественную конструкцию с использованием бетонных блоков и привлечением профессиональной строительной бригады и специализированной грузоподъемной техники.

Однако это может ударить по карману. Большинство автолюбителей стремятся справиться собственными силами и обойтись самыми минимальными затратами, и такой вариант можно назвать наиболее целесообразным. Главное, чтобы полученное сооружение в конечном итоге абсолютно соответствовало имеющимся нуждам и поставленным целям и задачам.

Погреб подвал овощная яма под фундаментом ТИСЭ, часть 1

Погреб — подвал — овощная яма и фундамент ТИСЭ, 1 часть

О погребе, сделанном в прошлом году, как то не удосужился написать, воообще, о подвалах и погребах под фундаментами ТИСЭ информации достаточно мало, типа «можно делать так», ну я и сделал. Начал конечно еще заранее, когда смонтировал в подпол проем. После прошествия времени, занялся тем что выкопал капитальную яму изнутри, отступив от столбов около 300 мм, конечно пару раз земля обвалилась при прошедших дождях, но это мы победили, после этого изнутри ямы из кровельного гидроизола (или как там называется толстый такой рубероид) сделали «чулок» , промазали стыки битумным праймером, верх «чулка», чтобы не сложился внутрь, закрепили временными распорками снаружи, уложили арматуру из сетки кладочной и залили монолитную плиту…

ж/б монолит на полу

…на нее уложили ограничительную опалубку и снова залили небольшую отбортовку с арматурой, под кладку кирпичем, фото неважное так как в яме темно, но видно как выглядит гидроизолирующий «чулок»…

подкоп

… для выкидывания из ямы земли был выкопан «подкоп» под ростверком, кстати хорошо видно столбы ростверка и уже пришедшую в негодность от постоянного пучения грунта (сырой угол участка под домом) гидроизоляцию (рубашку) столба из рубероида…

кладка стен ведется

…после этого принялись за кладку стены из кирпича, в полкирпича посчитал вполне достаточно, конечно ровность «чулка» была «еще та» по отношению к стене из кирпича, посему оставались приличные пазухи между ними…

кладка стен…

кладка стен…

… вышли в уровень земли, пазухи было решено залить раствором, дабы увеличить прочность стенки и не позволить «мяться» гидроизоляции от массы земли…

кладка стен…

кладка стен…

…далее фоты не сохранилсь части этапа, но, делали следующее: гидризоляцию подрезали чуть выше уровня земли, стенки ямы оштукатурили раствором с жидким стеклом, затем, обрамили часть ростверка что «смотрела» в сторону ямы досками с переходом полки, образованной толщиной отступа и толщиной стенки ямы с выходом через кирпич, получилось что на полку удобно легли банки для будущих огородных запасов, а также конструкция для хранения картошки…

стенки погреба отделаны

… на нижнем фото видна часть ростверка под досками и размер полки с переходом на стенку ямы, ну и само собой смонтировал лестницу, выкрасил все сразу, кроме последней ступени, так как ее пришлось делать чуть другой из за позже смонтированной канализацией-сливом из кухни

люк в погреб

Какой фундамент выбрать под баню? Типы фундаментов и их цена

Бани 2х3Бани 3х3Бани 3х4Бани 3х5Бани 3х6Бани 4х5Бани 4х6Бани 6х6Другой размерЛетние баниЗимние баниС мансардойПроекты клиентовБани из бруса

И так, где разместить баню на своем участке мы уже знаем, то в этой статье попробуем определиться какой фундамент лучше и какой подойдет именно для вашей бани?

ОГЛАВЛЕНИЕ:

Опорно-столбчатый фундамент

Различают два основных типа опорно-столбчатого фундамента:

• Цельно-монолитный заглубленный – выкапывается яма диаметром 30-50 см и глубиной от 1-2 метров (глубина четко зависит от глубины промерзания грунта), на дно засыпается песчаная подушка, из чистого песка без гравия, и вся она заливается бетоном с ОПГС. Такой вид столбов наиболее привлекательный по сравнению со столбами из готовых блоков
• Створчатый мелко-заглубленный фундамент из песчаных блоков – выкапывается яма на глубину 50-70 см, засыпается песчаная подушка и укладываются блоки.

В обоих случаях расстояние между столбами должно не превышать 3 метров (мы рекомендуем 1,5 метра). У такого фундамента есть свои плюсы и свои минусы:

Плюсы:	Минусы:
Не дорогой	Нужны жесткие требования к почве
Легко сделать своими руками	Не долговечный
Экономит время	Не равномерная нагрузка на грунт
Хорошо проветривается основание бани	Требует наружной отделки
	Опоры не связаны между собой и могут «плавать»

 

Выбирая такой вид фундамента для своей баньки — семь раз подумайте над этим решением и убедитесь в достаточной плотности грунта

Фундамент из ЖБИ блоков

ЖБИ блоки – это блоки, сделанные на специальном заводе и имеющие определенные размеры. Сегодня можно приобрести готовые блоки под размеры вашего фундамента. Привести их на свой участок и опустить с помощью крана в уже выкопанную яму. Яма при этом копается ленточная, нередко высота ямы зависит от высоты блока.

Копайте яму глубиной в два блока, чтобы организовать необходимую связку между блоками

Удобство такого фундамента состоит в том, что вашей работой будет только правильно выкопать ров под фундамент, скорость постройки такого фундамента максимально быстрая, но все же главным минусом такого типа является отсутствие должной связки между блоками, за счет чего и придется также скрупулезно отнестись к качеству вашего грунта. На мягких почвах у такого фундамента может сесть угол, и вы рискуете потерять уровень вашей бани.

Ленточный фундамент из блоков 20х20х40 см

Еще одним часто используемым типом фундамента называют ленточный из бетонных блоков 20х20х40 см. Как правило, на сегодняшний день это самый часто заказываемый тип фундамента. Заглубляется на глубину в два блока, а это 40 см. Он подходит для легких конструкций с песчаной и твердой почвой. Добросовестные фирмы соединяют блоки между собой бетонным раствором, что, кстати, бывает крайне редко. В силу своей относительно недорогой цены, его заказывают чаще, чем другие. Да и возни с ним гораздо меньше. Но также как и в случае с блоками из ЖБИ такой фундамент уступает в прочности своему коллеге из цельно-залитого бетонного фундамента.

Выбрав этот тип фундамента для своей бани, убедитесь в плотности грунта, а также в любом случае сделайте засыпку на дно фундамента 30 см из чистого речного песка без камней и гравия.

Фундамент на винтовых сваях

Недавней новинкой на рынке строительства стали фундаменты на винтовых сваях. Проще говоря это металлические трубы всверливаются в почву на глубину большей глубины промерзания, и торчат над ней на необходимом для строения уровне. Такой тип часто используется на берегах рек и прудов, на склонах и оврагах, это очень удобно. Да такой тип фундамента хорошее решение для трудных мест. Почва тут практически не имеет значения, свая может выбираться любой длинны и вкручиваться в землю. Но все же есть и свои минусы. Производители часто утверждают об экономической целесообразности данного типа, но на деле же такой фундамент с установкой не намного уступает в цене ленточному заливному. Ведь не станем забывать о необходимости утепления полов, также нужно будет чем-то закрывать фасад такого фундамента, а это те же деньги. Но все же, взвесив все за и против, я согласен с утверждением, что в некоторых местах такой фундамент просто необходим!

Ленточный заливной фундамент

И так мы подошли вплотную к самому распространенному типу фундамента – это ленточный цельно-заливной. Он наиболее крепок, наиболее долговечен и практичен. Сначала выкапываем яму, глубина которой зависит от нагрузки на будущее строение. Далее засыпаем песчаную подушку 20-30 см. Потом идет арматура, здесь вопрос остается открытый, если ваша банька будет не большой и сделана из легких пород дерева (осина, липа), то армировать не обязательно, при условии достаточно крупного ОПГС. В противном случае, несколько металлических или стеклопластиковых прутиков, связанных между собой вязальной проволокой, не помешают надежности вашего фундамента. Далее заливаем раствор с добавлением достаточного количества цемента. Ждем высыхания и можно делать цоколь.

Наш совет: Время высыхания бетона 21 день, но если добавить побольше цемента, чтобы смесь получалась серо-зеленая и сруб из осины или липы, то при хорошей погоде фундамент не лопнет и после 3-4 дней.

Но, не смотря на все свои плюсы, у ленточного заливного фундамента есть и минусы – трудозатратно, дорого, хлопотно и долго. Лучше такой фундамент заранее заливать до строительства бани за 2 недели.

P.S. Выбирайте фундамент с учетом особеностей вашей почвы, избегайте ошибки при строительстве бани и не забудте про цоколь!

Легкого вам пара!

Статьи по теме

Фундамент для туалета на даче своими руками

Туалет — важный элемент на загородном участке. Современные проекты коттеджей и дач, чаще всего, предусматривают наличие санузла уже в доме. Но многие владельцы загородных участков предпочитают строить туалет отдельно.

Как правило, он представляет небольшое деревянное сооружение, в некоторых случаях — кирпичное. В этой статье мы рассмотрим, как сделать туалет на даче своими руками, какое основание выбрать под данный объект. Прежде, чем приступить к строительству, нужно правильно выбрать место для туалета.

Требования к расположению туалета

• Сооружение должно располагаться на достаточном расстоянии от водоемов, источников питьевой и технической воды. Дачный туалет, септик или выгребную яму устанавливают минимум в 25-30 метрах от скважины, колодца и других автономных источников воды;
• Нельзя строить туалет на границе участка. Расстояние до границы должно составлять более одного метра;
• Оптимальным вариантом станет удаленное место участка, избегайте центральной зоны;
• При разной высоте почвы выбирайте наиболее низкую точку земельного участка;
• Важно, чтобы к туалету могла подъехать ассенизаторская техника;
• При установке септика учитывают степень промерзания грунта и расположение грунтовых вод.

Типы дачного туалета

Люфт-клозет устанавливают внутри дома, а выгребную яму или септик обустраивают на участке за пределами строения. Проекты дачных домов, коттеджей и бань компании “МариСруб” предполагают именно такие решения, когда санузлы находятся внутри помещения. Ведь это удобно и практично, а об устройстве туалета и проведении канализации позаботятся эксперты фирмы. Много интересных проектов вы найдете здесь.

Схема постройки люфт-клозет

Специалисты “МариСруб” внесут изменения в понравившийся вариант либо разработают индивидуальный проект. Помогут подобрать и установить септик, либо обустроить выгребную яму, выполнят монтаж канализации для частного дома.

Пудр-клозет не требует обустройства выгребной ямы. Это простое и доступное решение для дачного участка, где вместо ямы применяют емкость, которую устанавливают под унитазом и периодически очищают. Для устранения запахов в туалет засыпают опилки, сено или торф.

Пудр-клозет устанавливают непосредственно над выгребной ямой или над контейнером, в котором будут собираться отходы. Давайте рассмотрим, как сделать фундамент для такого туалета на даче своими руками в обоих случаях.

Дачный туалет над выгребной ямой

• Для обустройства выгребной ямы делают прямоугольный котлован с классическими параметрами 1,7х1,7 и глубиной около 1,5 метров. Стены котлована покрывают геотекстилем, который защитит яму от влаги;
• На дно котлована насыпают подушку из песка высотой 10-20 сантиметров Затем делают цементную стяжку тоже высотой 10-20 сантиметров;
• После высыхания бетона пазухи фундамента забивают крупным щебнем и трамбуют;
• По периметру стяжки выкладывают кирпичную кладку в один слой либо устанавливают фундаментные блоки;
• Кладку поднимают до нулевого уровня и сверху заливают армирующий пояс;
• В завершении работ промежуток между стеной ямы и кладкой заполняют мокрой глиной, которая образует дополнительную гидроизоляцию.

Общая схема выгребной ямы для дачного туалета

Дачный туалет над контейнером

Для данного типа туалета котлован делают более габаритный. Он должен быть длиной около трех метров, шириной в 1,5 и глубиной 2-2,5 метра. На дно насыпают песок подушку высотой 15 сантиметров и щебень высотой 10 сантиметров. Слои тщательно трамбуют, а сверху настилают несколько полос рубероида, который создадут гидроизоляцию. На рубероид заливают армированную стяжку из бетона.

На расстоянии 20-30 сантиметров от краев стяжки делают ленточную опалубку, которая будет опоясывать бетонную поверхность по периметру. Высота опалубки должна быть ниже глубины котлована на один метр. Внутри опалубку армируют и заливают бетоном.

После застывания бетона стяжку убирают, а зазор между лентой фундамента и стенами котлована забивают мокрой глиной. Сверху ленты монтируют опалубку под монолитное покрытие с двумя отверстиями-люками. Один будет использоваться под вытяжку, другой — для унитаза.

Перекрытие заливают и поверх люка для унитаза устанавливают бетонное кольцо, которое выступает на 15-20 сантиметров над грунтом. Вместо кольца можно выложить кирпичи высотой в один метр, а поверхность кирпичной кладки закрыть люком. Сверху перекрытия над лентой основания монтируют две кирпичные стенки, над которыми собирают ростверк из балок. Пустые места между стенами ямы и фундаментом промазывают битумом и засыпают землей.

Строительство деревянного туалета

Деревянный туалет — популярный и востребованный вариант, который используют владельцы загородных участков и домов. После того, как вы установили фундамент под туалет на даче, можно начинать строительство самого объекта. Для этого прямоугольный деревянный каркас закрепляют на основании. Под каждый угол подкладывают кирпичи или блоки. Между каркасом и фундаментом укладывают рубероид для гидроизоляции.

Деревянный каркас содержит четыре основных стойки, две дополнительных для двери и балки для будущей крыши, которые устанавливают по периметру. Если вы хотите сделать наклонную крышу, передние стойки сделайте выше задних. При изготовлении каркаса используют бруски или доски. Древесину предварительно покройте грунтовкой или другими защитными средствами, иначе изделия быстро сгниют.

Над выгребной ямой делают подиум-сидение из брусков и крепят к главному каркасу. Для монтажа крыши на перекладины кладут рубероид, затем укладывают слой шифера. На пол укладывают обычные доски, стены можно обшить вагонкой, досками и другими деревянными материалами. В завершении на петли вешают дверь.

Вентиляция и освещение туалета

Перед строительством туалета не забудьте продумать вентиляцию и освещение. К сооружению нужно подвести электричество, а внутри повесить осветительный прибор. Днем туалет может освещать небольшое окошко, которое делают над дверью. Подробнее о проведении электричества на садовом участке читайте по ссылке http://marisrub.ru/uslugi/inzhenernye-sistemy/elektromontazhnye-raboty.

Чтобы оборудовать вентиляцию, используют канализационную трубу из пластика диаметром 100 мм. В сидении-подиуме под диаметр вырезают отверстие. Трубу притягивают к задней стенке туалета, через отверстие нижний конец опускают в выгребную яму на 15 сантиметров вниз. Верхний конец выводят через отверстие в кровле на 20 сантиметров выше поверхности крыши. На оголовок трубы надевают и закрепляют насадку-дефлектор.

Чтобы дачный туалет прослужил долго, нужно составить проект строения и продумать каждую деталь. Важно соблюдать технологию монтажа выгребной ямы, фундамента, стен и кровли, установки вентиляции. Чтобы избежать ошибок и проблем, обратитесь к профессионалам! Мастера “МариСруб” подберут нужные материалы, установят фундамент и туалет на загородном участке. Они оборудуют качественную надежную канализацию и вентиляцию любого типа!

Характеристики котлована с опорой на буронабивные сваи и стальные подкосы: пример

Открытый архив в сотрудничестве с Японским геотехническим обществом

открытый архив

Реферат

Подпорные конструкции с буронабивными сваями и временными наклонными стальными подкосами подходят для усиление подземных сооружений, расположенных в городских районах с высокой плотностью застройки, поскольку они удобны для использования при земляных работах и ​​их использование приводит к значительной экономии времени и средств.Однако данных о котлованах, поддерживаемых буронабивными сваями и наклонными стальными подкосами, немного. В данной статье представлен тематический анализ для изучения поведения крупномасштабного котлована, поддерживаемого буронабивными сваями и наклонными стальными подпорками, в котором сообщается о движении котлована и смещении подпорной конструкции. Результаты измерений по длине котлована оказались меньше, чем по ширине (с разницей примерно в 13.5–30,0%), включая вертикальное и боковое смещение котлована, а также боковое смещение буронабивных свай. Боковое смещение в верхней части буронабивных свай, δ _h , составило 0,2–0,5% глубины выемки, H _e . Боковое смещение буронабивных свай уменьшалось с уменьшением расстояния от угла (с разницей примерно в 50%), что продемонстрировало влияние угла на движение буронабивных свай.Основываясь на результатах измерений этого полевого случая, было обнаружено, что максимальная осадка и боковое смещение были расположены в поперечном сечении через центр западной стороны котлована. Для того, чтобы спрогнозировать распределение осадки на поверхности и базисной вертикальной качки на этом участке, был проведен анализ методом конечных элементов плоской деформации, чтобы оценить место, где произошло максимальное оседание на поверхности котлована. Разница между численными результатами и измерениями оказалась в пределах 2.6–33,0%, что подтверждает численную модель с некоторой приемлемой точностью. Численные результаты показывают, что максимальная осадка поверхности произошла на расстоянии 0,6 H _e от верха фундамента, тогда как осадка в нижней части фундамента была почти равномерной на завершающей стадии строительства (например, 25 мм).

Ключевые слова

Фундамент

Буронабивные сваи

Наклонные стальные распорки

Численное моделирование

Угловой эффект

Рекомендуемые статьиЦитирующие статьи (0)

Просмотр аннотации

© 2018 Производство и хостинг Elsevier B.В. от имени Японского геотехнического общества.

Рекомендуемые статьи

Ссылки на статьи

Влияние выемки котлована и осадков на оседание окружающих зданий

С масштабным развитием городского подземного пространства проектирование котлованов стало одной из важных инженерно-геологических тем в городском строительстве . В этой статье подробно исследуется влияние выемки котлована под фундамент и атмосферных осадков на соседние здания.Основная исследовательская работа включает в себя следующие аспекты: обобщение и анализ теории уплотнения грунта, выемки котлована и процесса выпадения осадков; влияющие факторы смещения прилегающего слоя почвы; механизм воздействия и виды воздействия выемки котлована и атмосферных осадков на прилегающие здания. Создана конечно-элементная модель, учитывающая весь процесс разработки котлована, и проанализирован закон изменения смещения верхнего слоя вокруг котлована.Будет проанализирован и сравнен закон деформации подпорной конструкции, результаты расчета осадков и без осадков, а также различные методы выемки грунта. Результаты расчетов показывают, что смещение слоя почвы вокруг котлована также различается при разных способах выемки грунта. По мере увеличения расстояния между котлованами боковое смещение подземной сплошной стены у каркасной конструкции постепенно уменьшается. Расстояние от стены котлована 30 м.Максимальное значение бокового смещения снижено на 4,7% по сравнению с 5 м. Изучен котлован, закон изменения внутренней силы соседних зданий от копания и атмосферных осадков, а также проверена безопасность и приспособляемость элементов конструкции. Результаты расчетов показывают, что на нижнем этаже соседнего здания будет создаваться большая дополнительная внутренняя сила, а некоторые элементы конструкции будут повреждены несущей способностью.

1. Введение

Проектирование и строительство котлованов для глубоких котлованов имеет характеристики высокого технического содержания и сильной комплексности, что затрудняет некоторые глубокие и даже серьезные инженерные аварии в некоторых проектах разработки котлованов глубокого заложения [1].Это связано с тем, что ключевая технология не предназначена и не обрабатывается для создания трагедии, что приводит к огромным экономическим потерям и серьезным социальным негативным последствиям. Можно видеть, что с постепенным увеличением строительства котлованов глубокого заложения коэффициент запаса прочности постепенно увеличивается, и соответствующая технология котлованов будет постепенно улучшаться за счет изучения некоторых успешных и неудачных разработок котлованов глубокого заложения, а также Имея опыт инженерной практики, мы должны накапливать опыт и постоянно совершенствовать и способствовать развитию технологий строительства котлованов и теории проектирования.

Учитывая нынешний упор на строительную отрасль, многие отечественные и зарубежные исследовательские группы начали проводить углубленные исследования строительства поселений. Лин [2] использовал нижнюю центральную колонну, чтобы распределить чрезмерную дифференциальную осадку до 75 мм для оценки напряжений, вызванных чрезмерной дифференциальной осадкой в ​​типичном десятиэтажном железобетонном здании. Анализ повреждений и последующее управление искусственной средой часто требует высоких затрат из-за создания надежных прогнозных моделей и количества данных, необходимых для определения наиболее подходящих ремонтных работ [3].Чтобы понять влияние вынужденной миграции и переселения сельских сообществ на совершенно иную архитектурную среду в городской среде, Биллиг [4] описывает процесс, посредством которого изменения в физической среде приводят к серьезным изменениям в социальной структуре сообщества и культурной идентичности. членов сообщества. Сюэ [5] представил последние результаты исследований храпового поведения алюминиевого сплава 2124-T851 при одноосной нагрузке, чтобы определить влияние амплитуды напряжения и среднего напряжения на реакцию материала на деформацию.Новаэк [6] предложил различные типы методов анализа вертикального сдвига и их распределение и представил их на моделях с разным уровнем детализации. Нан [7] не только обеспечивает безопасность строительства и эксплуатации зданий посредством наблюдения за поселениями и анализа закона поселений, но также предоставляет справочные материалы и основу для проектирования и строительства подобных высотных зданий. Зана [8] использовал численное моделирование для определения параметров, которые имеют наибольшее влияние на осадку неглубокой конструкции, и расширил этот анализ, чтобы определить ключевые параметры, используемые для прогнозирования остаточного наклона конструкции.Мирсаяпов [9] использовал различные расчетные модели для исследования численного расчета осадки фундаментов высотных зданий, в том числе усовершенствованную модель Пастернака, основанную на анализе карты деформаций грунта при трехосном состоянии нагружения. Джин [10] изучил влияние окружающей среды на модель проседания с помощью пространственного и статистического анализа. Природные факторы, такие как рельеф, реки и солнечный свет, влияют на строительство поселений на региональном и местном уровнях.Ли [11] для изучения закона осадки поверхности и верхней поверхности во время выемки котлована на основе теоретического анализа в сочетании с данными мониторинга на месте станции Люлиуху в Шэньяне была разработана численная модель осадки поверхности. предложено и проанализировано.

Выемка котлована вызовет неравномерную осадку на поверхности котлована, что повлияет на нормальное использование соседних зданий и даже вызовет повреждение соседних зданий. В то же время, перегрузка соседних зданий приведет к дальнейшему увеличению вертикальной и поперечной деформации котлована, что может поставить под угрозу безопасность процесса разработки котлована.Поэтому котлован взаимодействует с соседними постройками и взаимодействует друг с другом. В настоящее время существует множество исследований и достижений в области деформации поверхности, вызванной рытьем котлованов в стране и за рубежом. Есть также некоторые результаты исследований влияния деформации поверхности на прилегающие здания. Однако исследований деформации котлованов и зданий при совместном действии опорной конструкции котлована, грунта и окружающих зданий немного.

Чтобы изучить факторы, влияющие на заселение зданий, многие исследовательские группы провели подробный анализ с различных аспектов и достигли хороших результатов. Чтобы изучить влияние выемки котлована на подземный трубопровод, Чжан создал трехмерную модель трубопровода и котлована и проанализировал закон изменения деформации трубопровода в процессе выемки [12, 13]. Джейсон Уильямс [14] включает гидрологические данные и экогидрологические взаимосвязи в экологические описания участков (ESD) на основе стратегических оценок устойчивости и управления динамикой экологического состояния, которая влияет на национальную уязвимость, тем самым улучшая образование в области устойчивости при оценке пастбищ и определяя полезность устойчивости. стратегии управления.Основываясь на данных мониторинга проекта котлована Шанхайского симфонического оркестра и конструкции действующего туннеля и ограждения, Чжан проанализировал закономерности и характеристики осадки грунта вокруг проекта, деформации диафрагмы, горизонтального схождения и вертикального смещения котлована во время разные этапы строительства [15]. Джун [16] в сочетании с редким случаем свай высокоскоростных железнодорожных мостов вокруг глубоких котлованов с помощью численного моделирования методом конечных элементов проанализировал режим влияния выемки глубокого котлована на опорную конструкцию и свайный фундамент, а затем подтвердил значение с помощью полевого мониторинга. данные.Zhi-Guo [17] предложил двухэтапный метод рассмотрения вязкоупругости грунта для получения временного решения взаимодействия между соседними сваями и выемкой котлована. Нарушенный грунт показывает реологические характеристики во время выемки. Чжан [18] проанализировал существующую деформацию туннеля, вызванную выемкой двойных котлованов на разных этапах строительства, создав трехмерную модель конечных элементов. Результаты показывают, что, когда двойной котлован параллелен соседнему туннелю, деформация туннеля больше, а максимальное горизонтальное смещение примерно на 10% больше, чем смещение двойного котлована перпендикулярно туннелю.Более поздние туннели при более поздних раскопках приведут к деформации туннеля, превышающей примерно 7% от предыдущих раскопок. Хайлонг [19] создал имитационную модель и сравнил ее с крупноэлементным программным обеспечением ABAQUS с различными схемами добычи полезных ископаемых. Результаты показывают, что в этом случае деформация опорной конструкции наименьшая, а безопасность котлована наибольшая. То есть откос C и откос S выкапываются до береговой линии, а деформация и напряжение удерживающей конструкции стабилизируются и контролируются.Для изучения давления грунта и характеристик деформации двухрядных свай при выемке котлована компания Yijun провела крупномасштабные испытания физической модели, основанные на аналогичных теоретических принципах, для моделирования деформации двухрядных свай при выемке котлована [20]. Hanson B сохраняет все члены тензора напряжений и использует степенной закон типа Глена для расчета вязкости [21].

В этой статье подробно изучается влияние выемки котлована под фундамент и атмосферных осадков на соседние здания.Основная исследовательская работа включает в себя следующие аспекты: обобщение и анализ теории уплотнения грунта, выемки котлована и процесса выпадения осадков; влияющие факторы смещения в прилегающих слоях почвы; механизм воздействия и виды воздействия земляных работ и атмосферных осадков на прилегающие здания; анализ закона изменения внутренних сил смежных каркасных конструкций при выемке котлованов под фундамент; безопасность и адаптация элементов конструкции. Создана конечно-элементная модель, учитывающая весь процесс разработки котлована, и проанализированы закон изменения смещения верхнего слоя вокруг котлована и закон деформации подпорной конструкции.Будут рассмотрены результаты расчета осадков без учета осадков и различных методов выемки грунта. Анализировать и сравнивать; изучить закон изменения внутренней силы прилегающих зданий, вызванной выемкой котлована и осадками, а также проверить безопасность и приспособляемость элементов конструкции.

2. Метод

2.1. Механизм и тип выемки котлована и осадки в соседних зданиях

Процесс выемки и осадки котлована вызовет горизонтальное и вертикальное смещение грунта вокруг котлована, а вертикальные и горизонтальные смещения будут изменяться в зависимости от относительного расстояния котлована и глубины слоя почвы.Когда здание расположено вокруг котлована, смещения, вызванные деформацией почвы в разных местах здания, также различаются. В это время внутри здания будут возникать дополнительные напряжения и чрезмерная вертикальная деформация или горизонтальное боковое смещение. Когда дополнительное напряжение достигает определенного значения, в здании возникают локальные трещины, что в конечном итоге может вызвать локальное повреждение, наклон или обрушение конструкции.

2.1.1. Влияние равномерной осадки поверхности на здания

Когда поверхность земли равномерно оседает, здание полностью утонет.В целом такой равномерный осадок не вызывает растрескивания и повреждения конструкции здания. Однако чрезмерное проседание поверхности вызовет неблагоприятные последствия, такие как плохой дренаж на земле и уменьшение площади, что повлияет на ее нормальное функционирование.

2.1.2. Влияние неравномерного оседания поверхности на здания

Неравномерная осадка поверхности вызовет чрезмерную деформацию, растрескивание, наклон и даже повреждение верхнего этажа. Неравномерная осадка здания на фундамент более чувствительна, чем равномерная осадка.Благодаря невысокой жесткости кирпично-бетонной конструкции стена легко растрескивается при неравномерной осадке фундамента; неравномерная осадка колоннного фундамента вызовет большие вторичные напряжения в каркасной конструкции, и исходная сила каркасной конструкции изменится. Этот случай влияет даже на пластичность и сейсмическую конструкцию каркаса; высотные здания с высоким центром тяжести легко приводят к неравномерному общему наклону при проседании здания в грунт и влияют на устойчивость здания от опрокидывания.

2.1.3. Воздействие горизонтального движения на здание

Горизонтальная деформация поверхности имеет два вида растяжения и сжатия, что оказывает большое разрушающее воздействие на здание, особенно влияние деформации растяжения. В здании, находящемся в зоне растяжения, нижняя поверхность фундамента подвергается внешнему трению от фундамента, а сторона фундамента подвергается горизонтальной нагрузке наружу от фундамента. Однако обычное здание мало способно противостоять растяжению, а небольшое здание невелико.Деформация растяжения приводит к растрескиванию здания.

2.1.4. Растрескивание в зданиях, вызванное изменениями кривизны поверхности

Когда местные условия качества являются сложными, деформация поверхности усложняется, и здания с большими пролетами могут растрескиваться из-за изменений кривизны поверхности. Под действием отрицательной кривизны (поверхность относительно вогнутая) центральная часть здания подвешивается, в результате чего в стене образуются положительные расширенные трещины и горизонтальные трещины.Если длина постройки будет слишком большой, она сломается снизу под действием силы тяжести, в результате чего постройка разобьется; под действием положительной кривизны (поверхность относительно выпуклая) два конца здания будут частично подвешены, так что стена здания будет иметь перевернутую трещину в восемь слов. В тяжелых случаях конец балки вырвется из стены или колонны, что приведет к обрушению здания.

2.2. Теория уплотнения просачивания почвы

2.2.1. Теория просачивания грунтовых вод

Движение грунтовых вод обычно делится на движение насыщенной воды с гравитационной водой и движение капиллярной воды с капиллярной водой и смешанной водой. Так называемое движение грунтовых вод относится к движению насыщенной воды под действием силы тяжести. Утечка относится к потоку грунтовых вод в порах почвы. Просачивание грунтовых вод обусловлено проницаемостью почвенной среды и перепадом напора. Когда грунтовые воды находятся в состоянии статического равновесия, потенциальная энергия воды в каждой точке почвы одинакова; когда уровень грунтовых вод понижается, разность потенциальной энергии создается в каждой точке почвы из-за разрушения первоначального баланса почвы от высокой энергии к низкой энергии.При анализе просачивания почвы напор часто используется для обозначения потенциальной энергии, а напор h в любой точке выглядит следующим образом: где z — это расстояние от расчетной точки до плоскости отсчета. и — давление поровой воды в этой точке; γ _ω — объемная плотность воды; — скорость фильтрации. Три правых элемента в приведенном выше уравнении представляют напор положения, напор в отверстии и скоростной напор.Обычно из-за малой скорости потока верхней части тела влиянием на полную потенциальную энергию можно пренебречь, а именно:

2.2.2. Теория консолидации биота

Возьмите микроэлемент в почве. Если объемная сила учитывает только силу тяжести, направление z противоположно направлению силы тяжести, а сжимающее напряжение положительно. Уравнение трехмерного равновесия микроэлемента выглядит следующим образом: где γ — объемная плотность почвы, а σ _x , σ _y, и σ _z — полные напряжения.Согласно принципу эффективного напряжения, полное напряжение является суммой эффективного напряжения σ ‘и давления воды в порах u , и поровая вода не выдерживает напряжения сдвига. Приведенную выше формулу можно переписать следующим образом: где — эффективное напряжение, а — единичная сила проникновения в каждом направлении.

В нормальных условиях предполагается, что почва полностью насыщена, частицы почвы и вода несжимаемы, и количество воды, вытекающей из корпуса агрегата за время d t , должно быть равно изменению объема корпус агрегата одновременно.При рассмотрении члена ω источник и сток, непрерывное условие выглядит следующим образом: сумма количества воды, вытекающей из корпуса агрегата, и изменения источника и стока за время d t должны быть равны изменение объема корпуса агрегата за одно и то же время, а именно

. Если не учитывать фактор стока источника ω , приведенная выше формула выглядит следующим образом:

Приведенная выше формула представляет собой непрерывное уравнение фильтрации, выраженное смещением и давление поровой воды.Изменение порового давления и смещения в любой точке почвы со временем должно удовлетворять как уравнению равновесия, так и уравнению неразрывности. Два уравнения связаны с уравнением консолидации Био. Он содержит 4 неизвестных функции. Четыре неизвестных могут быть решены при определенных начальных и граничных условиях.

2.3. Применение метода конечных элементов

2.3.1. Дискретизация модели

Модель решения дискретизируется на конечное число ячеек, и соответствующий тип ячейки выбирается для имитации реальных физических свойств.Ячейки соединены друг с другом только в узлах; то есть исходная область решения заменяется заданной аппроксимацией конечного числа ячеек.

2.3.2. Анализ установки

Используя геометрическое уравнение, зависимость деформации элемента представлена ​​совместным смещением: где { ε } — матрица деформации элемента, а [ B ] — геометрическая матрица, а — элемент матрица смещения.

Используя физическое уравнение, взаимосвязь напряжений элемента представлена ​​смещением соединения:

{ σ } — матрица напряжений элемента, а [ D ] — матрица упругости, связанная с материалом элемента.Вышеупомянутая формула также применима к нелинейным материалам (таким как нелинейная упругость, упругопластичность, вязкоупругость и т. Д.), И различные матрицы материалов [ D ] используются для разных материалов. Использование принципа виртуальной работы для установления взаимосвязи между совместной силой, действующей на элемент, и смещением сустава, т.е. уравнение жесткости элемента: где [ k ] — матрица жесткости элемента.

2.3.3. Общий анализ и решение

В соответствии с принципом, согласно которому смежные блоки одинаково смещены в общем узле, каждая матрица жесткости блока собирается для формирования общей матрицы жесткости; и массивы эквивалентных узловых сил, действующих на каждый блок, формируются для формирования совокупности общей нагрузки.Уравнение равновесия всей конструкции, выраженное общей матрицей жесткости [ K ], массивом нагрузок [ R ] и общим массивом смещений узлов { δ }, получается:

После введения граничных условий в уравнения, решение может быть решено для получения неизвестного смещения узла.

3. Эксперимент

3.1. Устройство и устройство наблюдательных пунктов

3.1.1. Контрольная точка уровня

В этом исследовании есть 3 контрольные точки, пронумерованные BM1-BM3, расположенные в северо-западном направлении котлована, на пересечении улиц Чжуншань и Молодежной улицы, в 485 метрах от северо-западного угла котлована. , вдали от зоны деформации конструкции.

3.1.2. Пункт наблюдения за поселением

Пункт наблюдения за проседанием грунта установлен на полосе изоляции тротуара с западной стороны котлована и тротуаре тротуара Дакси-роуд с южной стороны. Он установлен на высоте около 50 метров, на нем установлено 11 пунктов наблюдения за населенными пунктами. Номер D1-D11. Точка наблюдения за осадками построена из стальных стержней диаметром 22 м и длиной 1,5 м.

3.1.3. Контрольная точка смещения опоры

В этом измерении четыре контрольные точки смещения устанавливаются в средней точке балки короны вокруг котлована, пронумерованные G1-G4.Контрольная точка сделана из стальных стержней, вставленных в центр бетонной платформы и приваренных к стальным стержням на балке короны.

3.1.4. Точка наблюдения за смещением

Точки наблюдения за опорами устанавливаются на венечной балке закладных свай вокруг котлована. Расстояние между точками наблюдения составляет около 40 метров, а их 13 точек, пронумерованных B1 – B13. Точки наблюдения приварены стальными стержнями в балке короны, а нижняя часть арматуры цементируется, чтобы гарантировать, что каждая точка измерения прочно совмещена с балкой короны.

3.2. Критерии оценки

(1) «Национальные стандарты Китайской Народной Республики и стандарты технических измерений (GB50026-93)» (2) «Национальные стандарты Китайской Народной Республики и нормы проектирования фундаментов зданий (GB50007-2002)» ( 3) «Промышленные стандарты Китайской Народной Республики · Технические правила для опоры котлована под фундамент здания (JGJ120-99)» (4) «Промышленные стандарты Китайской Народной Республики и технические спецификации для котлована под фундамент здания (YB9258-97)»

И отметка, и плоскость используют независимую систему координат.Погрешность возвышения точки наблюдения вертикального смещения составляет ± 1,0 мм, а ошибка положения точки наблюдения горизонтального смещения составляет ± 3,0 мм. В соответствии с национальными техническими требованиями к выравниванию второго класса данные могут отражать реальную ситуацию.

3.3. Приборы для контроля и точность

Прибор для наблюдения за поселениями использует швейцарский высокоточный прибор уровня N3 (который является прибором класса DS05) и линейку из индиевой стали.Точность уровня: ± 0,4 мм / км.

В приборе для наблюдения за смещением используется тахеометр Japan Topcon GTS-332 W, точность определения дальности: ± 2 мм + 2 ppm; точность измерения углов: 2 ″.

4. Результаты и обсуждение

4.1. Расчет осадка примыкающей каркасной конструкции котлована

4.1.1. Влияние расстояния каркасной конструкции от котлована

Когда расстояние между соседней каркасной конструкцией и стенкой котлована составляет 5 м, 10 м, 15 м, 20 м, 30 м соответственно, осадка фундамента показана на Рисунке 1.

Как видно из рисунка 1, осадка в том же положении слоя почвы с учетом каркасной конструкции больше, чем осадка без учета здания, по сравнению со случаем, когда здание не рассматривается. Из рисунка 1 видно, что при разных расстояниях тенденция осадки фундамента соседней каркасной конструкции в основном одинакова, осадка фундамента возле котлована больше, чем осадка на другой стороне фундамента, а максимальная осадка возникает при удалении котлована от котлована 10 м.Время: Из Таблицы 1 видно, что при расстоянии D каркасной конструкции от стены котлована 5 м, 10 м, 15 м, 20 м, 30 м соответственно максимальная разница расчетных разностей между соседние столбцы — 6,84 мм, 6,96 мм, 6,34 мм, 5,14 мм и 2,99 мм соответственно. При разных расстояниях максимальное значение разницы осадки между соседними колоннами возникает при расстоянии между каркасной конструкцией и котлованом 10 м, что составляет около 2.3-кратное расстояние от котлована 30 м. Кроме того, согласно «Нормам проектирования фундаментов зданий» допустимая разница осадки соседних колонн каркасной конструкции составляет 0,002 L , а L — это центр и расстояние между соседними колоннами. Как видно из рисунка 1, межосевое расстояние соседнего основания колонны составляет 6 м, а допустимое значение перепада осадки составляет 12 мм. Из таблицы 1 видно, что максимальная разница осадки между соседними основаниями колонн меньше предела спецификации.

902 902 25 9023 9023 9023 9023 6,84 9023 902 328 5,28 4,28 Элемент анализа Расстояние от стены котлована Расчетная разница между соседними колоннами 5 1,18 2,94 4,47 3,94 2,33 3,95 6,33 6.34 5,14 2,99 6,61 6,96 6,07 4,74 2,64 6,84 6,39 6,39 5,33 4,14 2,25

4.1.2. Результаты осадки фундамента каркасной конструкции

В процессе выемки котлована под фундамент, когда глубина выемки котлована под фундамент составляет 3 м, 7 м и 10 м, соответственно, осадка прилегающего фундамента каркасной конструкции показана на Рисунке 2.

Из рисунка 2 видно, что при разной глубине выемки тренд осадки фундамента, примыкающего к каркасной конструкции, является постоянным, а оседание фундамента возле котлована больше, чем оседание на другой стороне. фундамента. Из рисунка 2 видно, что с увеличением глубины выемки осадка основания каркасной конструкции постепенно увеличивается, а максимальная осадка увеличивается с 17,89 мм до 38.55 мм. Когда глубина выемки составляет 10 м, максимальная осадка примерно в 2,2 раза превышает глубину 3 м.

4.2. Расчет внутренних сил сдвиговой конструкции примыкающей рамы фундаментного котлована

4.2.1. Закон изменения внутренней силы сдвигового профиля смежной рамы стеновой конструкции котлована

Для того, чтобы максимально увеличить влияние процесса выемки котлована на сдвигающуюся конструкцию соседней рамы, расстояние D от рамы Сдвиговая конструкция от стены котлована составляет 10 м, глубина подземной непрерывной стены в слой грунта Dw составляет 25 м, а толщина подземной сплошной стены составляет 600 мм, и показана расчетная диаграмма каркасной срезной конструкции. на рисунке 3.

Согласно расчету на Рисунке 3, разница осадки на обоих концах фундамента составляет 104,6 мм, а все значения наклона фундамента равны 0,00349, что превышает предел 0,003 для Стандарта проектирования для фундаментов зданий.

4.2.2. Проверка расчета несущей способности балки рамы

Балка рамы нижнего уровня с наибольшим изгибающим моментом выбирается для проверки несущей способности при изгибе. Видно, что максимальный изгибающий момент конца балки составляет M 1 = 35.52 кН / м. Кроме того, по результатам расчета внутренней силы ПКПМ, конечный момент балки балки рамы под действием статической и динамической нагрузок составляет M 2 = 69,2 кН ​​/ м, а значение полного изгибающего момента конца балки составляет M = M 1 + M 2 = 104,72 кН / м. Балка рамы имеет поперечное сечение bxh = 200 мм × 600 мм и изготовлена ​​из бетона C30 и стали HRB335. Рассчитанная по формуле несущая способность конца балки M составляет 97,78 кН / м, что меньше расчетного значения 104.72 кН / м. То есть каркасная балка будет деформирована нормальным сечением.

4.3. Анализ осадки прилегающей каркасной конструкции стены со сдвигом в фундаментном котловане

Во время процесса выемки котлована, когда глубина выемки H котлована составляет 3 м, 7 м и 10 м, соответственно, оседание соседней каркасной конструкции со сдвигом фундамент показан на рисунке 4.

Как видно из рисунка 4, при разной глубине выемки тенденция осадки фундамента, примыкающего к каркасной конструкции, работающей на сдвиг, является постоянной, а осадка фундамента вблизи котлована составляет больше, чем поселок на другой стороне фундамента.С увеличением глубины выемки осадки фундамента каркасной конструкции постепенно увеличиваются. Максимальное оседание постепенно увеличивается с 19,03 мм до 46,41 мм, а глубина выемки примерно в 2,4 раза превышает глубину выемки 3 м. При разной глубине выемки, когда глубина выемки составляет 10 м, средняя осадка фундамента каркасной конструкции со сдвигом и разница в осадке между двумя концами являются наибольшими. Максимальная осадка котлована глубиной 10 м — около 2.9 котлована глубиной 3 м. Максимальное значение средней осадки при разной глубине выработки составляет 30,07 мм, что меньше допустимого значения 200 мм; базовый максимум наклона составляет 0,0011, что меньше допустимого значения 0,003.

5. Выводы

В данной статье установлена ​​конечно-элементная модель выемки котлована с учетом прилегающей рамной конструкции, а также расстояние от котлована, тип фундамента, глубина выемки, осадки, толщина, глубина подпорной конструкции. , и земляные работы анализируются на основе конечно-элементной модели.Режимы и другие факторы влияют на осадку фундаментной конструкции, прилегающей к котловану, и деформацию подпорной конструкции. При этом анализируется закон изменения внутренней силы при выемке котлована под фундамент, проверяется безопасность и технологичность элементов конструкции. В этой статье в полной мере используется сочетание теоретических и эмпирических исследований, а также проводится эмпирический анализ, основанный на реальной ситуации. По результатам конечно-элементного анализа можно сделать следующие выводы: (1) После сравнения и анализа расстояние D между прилегающей каркасной конструкцией и стенкой котлована составляет 5 мкм м, 10 мкм м, 15 мкм, м, 20 мкм, м, 30 мкм, м соответственно.Можно обнаружить, что максимальное значение осадки и разница осадки между соседними основаниями колонн при разных расстояниях. Максимальное значение имеет место, когда расстояние между каркасной конструкцией и котлованом составляет 10 м, а максимальное значение разницы осадки при расстоянии от котлована 10 м примерно в 2,3 раза превышает расстояние от котлована 30 м. . Кроме того, по мере увеличения расстояния между каркасной конструкцией и котлованом поперечное смещение сплошной подземной стены у стороны каркасной конструкции постепенно уменьшается, и расстояние от стены котлована составляет 30 м.Максимальное значение бокового смещения уменьшено на 4,7 по сравнению с 5 м. %. (2) Сравнительный анализ: глубина выемки котлована под фундамент H составляет 3 м, 7 м, 10 м соответственно. Выявлено, что с увеличением глубины выемки осадки и перепад осадки фундамента каркасной конструкции постепенно увеличиваются, а глубина выработки составляет 10 м. Максимальная осадка разницы осадки примерно в 2,8 раза превышает глубину выемки 3 м. Кроме того, с увеличением глубины выемки максимальное значение бокового смещения подземной непрерывной стены постепенно увеличивается, а максимальное значение бокового смещения составляет около 3.7 раз глубина выемки 3 м при глубине выемки 10 м. (3) Сравнительный анализ: ситуация с использованием одного, двух и трех осадков в процессе выемки котлована под фундамент может быть обнаружена, что с увеличением количество осадков в процессе земляных работ, осадки и перепад осадки фундамента постепенно уменьшаются. Максимальная осадка фундамента и максимальная разница разницы осадки при единичных осадках около 1.В 2 раза больше, чем трех осадков. Кроме того, с увеличением количества осадков максимальное боковое смещение подземной непрерывной стены и боковое смещение в верхней части стены имеют тенденцию к уменьшению. Максимальное значение бокового смещения подземной непрерывной стены при трех осадках снижено по сравнению с одним осадком на 11,5%.

Доступность данных

Никакие данные не использовались для поддержки этого исследования.

Конфликт интересов

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Обезвоживание котлована глубиной 32,55 м в MAMA в условиях риска утечки

Бехруз-Коохенджани С., Самани Н. и Компани-Заре М. (2013). «Устойчивый поток в частично проходящую глухую скважину в замкнутом водоносном горизонте». Гидрологические процессы , Vol. 27, No. 16, pp. 2271–2279, DOI: 10.1002 / hyp.9353.

Артикул Google Scholar

Бенаисса, К., Ангел, П. В. М., Длолорес, Р. К. М., Филипп, Д., Абделлатиф, К., Мохаммед, Б., и Ларби, Э. Б. (2012). «Прогнозирование начальной эрозии во время испытания на эрозию ствола скважины с помощью CFD-моделирования турбулентного потока». Прикладное математическое моделирование , Vol. 36, № 8, с. 3359–3370, DOI: 10.1016 / j.apm.2011.04.036.

MathSciNet Статья МАТЕМАТИКА Google Scholar

Bruthans, J., Svetlik, D., Soukup, J., Schweigstillova, J., Валек Дж., Седлацкова, М., Майо, А. Л. (2012). «Быстро развивающиеся каналы в глинистом песчанике: характеристика, процессы эрозии и значение для происхождения песчаниковых форм рельефа». Геоморфология , Тт. 177–178, № 12, с. 178–193, DOI: 10.1016 / j.geomorph. 2012.07.028.

Артикул Google Scholar

Брайан, Р. Б. и Джонс, Дж. А. А. (1997). «Значение грунтовых трубопроводов: инвентаризация и перспектива.” Геоморфология , Vol. 20, № 20, стр. 209–218, DOI: 10.1016 / S0169-555X (97) 00024-X.

Артикул Google Scholar

Чен Л., Чжан С. и Гуй Х. (2014). «Предотвращение наплыва воды и зыбучих песков во время добычи смежных угольных пластов под самым нижним водоносным горизонтом в рыхлых кайнозойских аллювиях — тематическое исследование». Арабский журнал наук о Земле , Vol. 7, No. 6, pp. 2139–2149, DOI: 10.1007 / s12517-013-1029-8.

Артикул Google Scholar

Дин, К. Л., Ли, З. К., Ву, X. П. и Ву, К. Л. (2014). Анализ факторов, влияющих на разрушение карьера при пластической деформации от прорыва с закрытой водой , Гео-Шанхай. Шанхай, Китай. С. 491–501.

Google Scholar

Дельгадо-Рамос, Ф., Поятос, Дж. М., и Франсиско, О. (2012). Внутренняя эрозия глинистых почв, защищенных зернистыми фильтрами , 6 ^th ICSE.Париж, Франция, стр. 871–878.

Google Scholar

Флешман, М.С. и Райс, Дж. Д. (2014). «Лабораторное моделирование механизмов инициирования эрозии трубопроводов». Журнал геотехнической и геоэкологической инженерии , Vol. 140, No. 6, pp. 1943–5606, DOI: 10.1061 / (ASCE) GT.1943-5606.0001106.

Артикул Google Scholar

Информационная ассоциация по стандартизации проектов провинции Гуандун (GDPSIA).(1997). Технические условия для удержания и защиты при строительстве земляных работ. , 1997, Гуанчжоу.

Google Scholar

Фонтана, Н. (2008). «Экспериментальный анализ явлений пучения песчаных грунтов». Журнал гидротехники — ASCE , Vol. 134, No. 6, pp. 794–799, DOI: 10.1061 / (ASCE) 0733-9429 (2008) 134: 6 (794).

Артикул Google Scholar

Фокс, Г.А., Феличе, Р. Г., Мидгли, Т. Л., Уилсон, Г. В., и Аль-Мадхачи, А. С. Т. (2014). «Лабораторные эксперименты с грунтовыми трубами и внутренней эрозией: оценка модели грунтовых трубопроводов для слабоуплотненных грунтов». Earth Surf Proc Land , Vol. 39, No. 9, pp. 1137–1145, DOI: 10.1002 / esp.3508.

Артикул Google Scholar

Кадау, Д., Андраде-младший, Дж. С., и Херрманн, Х. Дж. (2011). «Микромеханическая модель обрушения зыбучих песков.” Granul Matter , Vol. 13, № 3, стр. 219–223, DOI: 10.1007 / s10035-010-0236-1.

Артикул Google Scholar

Компани-Заре, М., Самани, Н., и Бехруз-Коохенджани, С. (2009). «Параметры, влияющие на возникновение зыбучих песков и высыхание колодцев большого диаметра, которые набирают воду со дна: пример из Ирана». Журнал гидрогеологии , Vol. 17, No. 5, pp. 1175–1187, DOI: 10.1007 / s10040-008-0426-7.

Артикул Google Scholar

Кояма Т., Нишияма С., Янг М. и Охниши Ю. (2011). «Моделирование взаимодействия между потоком жидкости и движением частиц с помощью метода анализа прерывистой деформации (DDA)». Международный журнал численных и аналитических методов в геомеханике , Vol. 35, No. 1, pp. 1–20, DOI: 10.1002 / nag.890.

Артикул МАТЕМАТИКА Google Scholar

Lomine, F., Scholtes, L., Sibille, L., и Poullain, P. (2013). «Моделирование взаимодействия жидкости и твердого тела в сыпучих средах с помощью методов Больцмана на связанной решетке / дискретных элементов: применение к эрозии трубопроводов». Международный журнал численных и аналитических методов в геомеханике , Vol. 37, No. 6, pp. 577–596, DOI: 10.1002 / nag.1109.

Артикул Google Scholar

Охха, К. С. П., Сингх, В. П., и Адриан, Д. Д. (2003).«Определение критического напора в грунтовом трубопроводе». Журнал гидротехники, -ASCE , Vol. 129, No. 7, pp. 511–518, DOI: 10.1061 / (ASCE) 0733-9429 (2003) 129: 7 (511).

Артикул Google Scholar

Ли, Дж. Л. и Чжан, Х. Ю. (2011). Применение нейронной сети BP для определения источников нагнетания шахтных вод на основе Matlab , 2 ^nd AIMSEC. Чжэнчжоу, Китай, стр. 179–182.

Google Scholar

Луо, З.Дж., Чжан Ю. Ю., Ву Ю. Х. (2008). «Конечно-элементное численное моделирование трехмерного контроля просачивания для обезвоживания глубокого котлована». Журнал гидродинамики , Vol. 20, № 5, с. 596–602, DOI: 10.1016 / S1001-6058 (08) 60100-6.

Артикул Google Scholar

Министерство жилищного строительства и городского и сельского развития Китайской Народной Республики (MOHURD). (2012). Технические условия для удержания и защиты земляных работ фундамента здания (120-2012 JGJ) , 2012.Пекин.

Google Scholar

Ричардс К.С. и Редди К.Р. (2010). «Настоящая трехосная испытательная установка для оценки потенциала трубопроводов в земляных конструкциях». Журнал геотехнических испытаний , Vol. 33, № 1, стр. 83–95, DOI: 10.1520 / GTJ102246.

Google Scholar

Ричардс, К. С., Редди, К. Р. (2012). «Экспериментальное исследование инициирования обратной эрозии трубопровода в почвах.” Geotechnique , Vol. 62, No. 10, pp. 933–942.

Артикул Google Scholar

Шен, С. Л., Ма, Л., Сюй, Ю. С., и Инь, З. Ю. (2013). «Интерпретация увеличения скорости деформации водоносного горизонта IV из-за откачки грунтовых вод в Шанхае». Канадский геотехнический журнал , Vol. 50, No. 11, pp. 1129–1142, DOI: 10.1139 / cgj-2013-0042.

Артикул Google Scholar

Шен, С.Л. и Сюй Ю.С. (2011). «Численная оценка проседания земли, вызванного откачкой грунтовых вод в Шанхае». Канадский геотехнический журнал , Vol. 48, No. 9, pp. 1378–1392, DOI: 10.1139 / T11-049.

Артикул Google Scholar

Сунь, Ю. Ю. и Ван, Ю. М. (2013). Экспериментальные исследования влияния факторов на разрыв котлована в мягком грунте , 2 ^nd CMCE. Гонконг, Китай, стр. 231–237.

Google Scholar

Томлинсон, С. С. и Вайд, Ю. П. (2000). «Эффекты просачивания и ограничивающего давления на эрозию трубопроводов». Канадский геотехнический журнал , Vol. 37, № 1, стр. 1–13.

Артикул Google Scholar

Verachtert, E., Maetens, W., Eeckhaut, M. V. D., Poesen, J., and Deckers, J. (2011). «Уровень потерь почвы из-за эрозии трубопроводов.» Процессы земной поверхности и формы рельефа , Vol. 36, No. 13, pp. 1715–1725, DOI: 10.1002 / esp.2186View.

Артикул Google Scholar

Ван, Дж. Х., Фэн, Б., Лю, Ю., Ву, Л. Г., Чжу, Ю. Ф., Чжан, X. С., Тан, Ю. К., и Ян, П. (2012). «Контроль проседания, вызванного осушением котлована под фундамент». Бык. Англ. Геол. Environ. , т. 71. С. 545–555.

Артикул Google Scholar

Ван Дж.X., Фэн, Б., Го, Т. П., Ву, Л. Г., Лу, Р. X., и Чжоу, З. (2013a). «Использование частично проникающих колодцев и завес для понижения уровня воды в каменистом водоносном горизонте». Engineering Geoloby , Vol. 161, № 3, с. 16–25, DOI: 10.1016 / j.enggeo.2013.04.007.

Артикул Google Scholar

Ван, Дж. Х., Фэн, Б., Ю, Х. П., Го, Т. П., Ян, Г. Ю. и Тан, Дж. У. (2013b). «Численное исследование обезвоживания большого котлована.” Науки об окружающей среде и Земле , Vol. 69, No. 3, pp. 863–872, DOI: 10.1007 / s12665-012-1972-9.

Артикул Google Scholar

Ван Дж. Х. и Ху Л. С. (2009). «Гидравлическая преграда подземной непрерывной бетонной стены в котловане станции метро и ее оптимизация». Экологическая геология , Vol. 57, No. 2, pp. 447–453, DOI: 10.1007 / s00254-008-1315-z.

Артикул Google Scholar

Ван Дж.X., Лю X. T., Xiang, J. D. и Jiang, Y.H. (2016). «Лабораторные модельные испытания на попадание воды в донный водоем в котлован». Окружающая среда Науки о Земле , Vol. 75, стр. 1072, DOI: 10.1007 / s12665-016-5861-5.

Артикул Google Scholar

Ву, Л. Г. (2003). Проектирование и строительство оборудования для обезвоживания и теории просачивания ямы , China Communication Press, Пекин (на китайском языке).

Google Scholar

Уханьский научно-исследовательский геолого-геологический институт, Ко., ООО МСС (WHSGRI). (2013). «Отчет о геотехнических исследованиях горячекатаной стали Zhanjiang 2250 мм Engineering, Baosteel». (На китайском языке).

Google Scholar

Ву, Ю. X., Шен, С. Л., Ву, Х. Н., Сюй, Ю. С., Инь, З. Ю., и Сунь, В. Дж. (2015a). «Защита окружающей среды с использованием технологии осушения глубокого замкнутого водоносного горизонта под неглубоким водоносным горизонтом». Инженерная геология , Vol. 196, № 28, стр. 59–70, DOI: 10.1016 / j.enggeo.2015. 06.015.

Артикул Google Scholar

Ву Ю. Х., Шен С. Л., Сюй Ю. С. и Инь З. Ю. (2015b) «Характеристики просачивания грунтовых вод с отсеченной стенкой в ​​гравийном водоносном горизонте. I: Полевые наблюдения ». Канадский геотехнический журнал , Vol. 52, No. 10, pp. 1526–1538, DOI: 10.1139 / cgj-2014-0285.

Артикул Google Scholar

Wu, Y.X., Шен, С. Л., Инь, З. Ю., Сюй, Ю. С. (2015c). «Характеристики фильтрации грунтовых вод с отсечкой в ​​гравийном водоносном горизонте. II: Численный анализ 1. ” Канадский геотехнический журнал , Vol. 52, No. 10, pp. 1539–1549, DOI: 10.1139 / cgj-2014-0289.

Артикул Google Scholar

Сюй, Ю.С., Шен, С.Л., Хаяси, С., и Цай, З.Й. (2007). «Анализ забора грунтовых вод и проседания земель в Шанхае». Lowland Technology International , Vol.9, № 2, стр. 2–7.

Google Scholar

Сюй, Ю.С. и Ма, Л. (2012). «Оценка проседания земли с учетом подземных сооружений, которые проникают в водоносные горизонты Шанхая, Китай». Журнал гидрогеологии , Vol. 20, № 20, с. 1623–1634.

Артикул Google Scholar

Сюй, Ю.С., Шен, С.Л., и Ду, Ю.Дж. (2013a). «Моделирование поведения отсечки подземной конструкции в системе грунтовых вод с несколькими водоносными горизонтами и водоносным слоем.”Природные опасности, Vol. 66, No. 2, pp. 731–748, DOI: 10.1007 / s11069-012-0512-y.

Артикул Google Scholar

Сюй, Ю. С., Ше, н С. Л., Ду, Ю. Дж., Чай, Дж. К., и Суксун, Х. (2013b). «Моделирование поведения отсечки подземных сооружений в системе грунтовых вод с несколькими водоносными горизонтами» Natural Hazards , Vol. 66, No. 2, pp. 731–748, DOI: 10.1007 / s11069-012-0512-y.

Артикул Google Scholar

Zou, Z.Н. и Чжан Ю. (2009). «Неотложная помощь в случае аварии, связанной с прорывом воды, произошла в котловане стального вихревого бассейна в Ляонине, Китай». Китайские высокотехнологичные предприятия , Vol. 23. С. 192–193. (На китайском языке)

Google Scholar

Деформация глубокого и большого котлована в мягком грунте метро Фучжоу

Кардер Д.Р. (1995) Смещения грунта, вызванные различными методами строительства закладных подпорных стен.Trl Report 172

Clough GW, O’Rourke TD (1990) Смещения внутренних стен, вызванные строительством // Конференция ASCE по проектированию и характеристикам грунтовых подпорных конструкций, специальная публикация №. 25. Нью-Йорк: ASCE 439-470

Ding Z, Wang D, Zhai XF, Wang JY (2013) Анализ мониторинга глубоких котлованов на пересечении дорог Xintang и Jingfang в метро Ханчжоу. Китайский журнал геотехнической инженерии 35 (S2): 445–451

Google Scholar

Leung EHY, Ng CW (2007) Смещения стен и грунта, связанные с глубокими выемками, поддерживаемыми монолитной стеной в смешанных грунтовых условиях.J Geotech Geoenviron, ASCE 133 (2): 129–143

Статья Google Scholar

Li L, Yang M, Xiong JH (2007) Анализ деформационных характеристик глубокого котлована в мягких грунтах. J Civ Eng 40 (4): 66–72

Google Scholar

Li S, Zhang DL, Fang Q, Li ZJ (2012) Исследование деформационных характеристик стены котлована в районе Пекина. Chin J Rock Mech Eng 31 (11): 2344–2353

Google Scholar

Li YB, Dong W, Wang B (2017) Анализ характеристик мониторинга и деформации глубокого котлована в мягких грунтах.Бюллетень изысканий и картографии: 116–130

Ляо С.М., Вэй С.Ф., Тан Й., Лю Дж.Х. (2015) Измеренный анализ деформационного поведения крупномасштабного глубокого котлована в районе Сучжоу. Китайский журнал геотехнической инженерии 37 (3): 458–469

Google Scholar

Liu JH, Hou XY (1997) Справочник по проектированию котлованов. China Building Industry Press, Пекин

Google Scholar

Long M (2001) База данных для подпорных стен и перемещений грунта из-за глубоких земляных работ.J Geotech Geoenviron, ASCE 127 (3): 203–224

Статья Google Scholar

Moormann C (2004) Анализ движений стен и грунта из-за глубоких выемок в мягких грунтах на основе новой всемирной базы данных. Журнал Японского геотехнического общества почв и оснований 44 (1): 87–98

Статья Google Scholar

OU CY, Hsieh PG, Chiou DC (1993) Характеристики осадки поверхности земли во время земляных работ.Can Geotech J 30 (5): 758–767

Артикул Google Scholar

Пек Р.Б. (1969) Глубокие выемки и проходка туннелей в мягком грунте // Материалы 7-й международной конференции по механике грунтов и фундаментостроению. Мексика: State-of-the-Art-Volume 225–290

Tan Y, Wei B (2012) Наблюдаемое поведение при строительстве длинных и глубоких котлованов методом разрезания и перекрытия в мягкой глине Шанхая. J Geotech Geoenviron 138 (1): 69–88

Статья Google Scholar

Wang JH, Xu ZH, Wang WD (2010) Сдвиги стен и грунта из-за глубоких раскопок в шанхайских мягких грунтах.J Geotech Geoenviron 136 (7): 985–994

Статья Google Scholar

Вэй С.Ф., Тан И, Ляо С.М., Шен М.Л. (2014) Полевые измерения глубокой выемки с полувертановым верхом для шахты для запуска щита туннеля Цяньцзян. Китайский журнал гражданского строительства 47 (8): 112–119

Google Scholar

Wong IHL, Poh TY, Chuah H (1997) Проведение раскопок для депрессивной скоростной автомагистрали в Сингапуре.J Geotech Geoenviron, ASCE 123 (7): 617–625

Статья Google Scholar

Xu ZH, Wang JH, Wang WD (2008) Деформационное поведение подземной непрерывной стены при проектировании глубоких котлованов в районе Шанхая. J Civ Eng 41 (8): 81–86

Google Scholar

Yang YH, Tu JJ, Wu JG (2008) Мониторинг и анализ информационного строительства котлована глубокого заложения дорожной станции Qiutao в метро Ханчжоу.Китайский журнал геотехнической инженерии 30 (10): 1550–1554

Google Scholar

Чжан XC, Гонг XN, Сюй Y (2011) Мониторинг и анализ скважины цзяннань в туннеле через реку Цинчунь, пересекающем дорогу, в Ханчжоу. Механика горных пород и грунтов 2 (Приложение 1): 488-494

7 вопросов, которые следует учитывать при установке приямка для штамповки

Чтобы обеспечить успешное и своевременное строительство котлованов для штамповки и установки фундаментов, производители должны рассмотреть ответы на эти семь вопросов.

Если все сделано правильно, установка котлована или фундамента под машину может быть выполнена гладко и относительно быстро. И наоборот, если все аспекты не приняты во внимание и не запланированы, установка может быть в лучшем случае затруднительной и затяжной, а в худшем — денежной ямой.

Для своевременной и успешной установки котлована и фундамента под машину подрядчикам необходимо заранее получить определенную информацию. Производители штамповок, которые готовятся к этой важной установке и понимают, чего ожидать, могут помочь упростить посадку своих прессовых ям и фундаментов.Заранее ответьте на эти семь вопросов, чтобы помочь обеспечить успешное и своевременное строительство.

1. Для каких приложений будет использоваться пресс или машина?

Очевидно, что применение пресса или другого оборудования будет определять размер, глубину и конструкцию котлована или фундамента. Эти области применения включают:

• Пробный пресс

• Производственный штамповочный пресс

• Вырубной и крупнотоннажный штамповочный пресс

• Обрабатывающий центр с ЧПУ

• Станок для точного фрезерования

с низким допуском фрезерный станок

Используете ли вы пробный пресс с малым числом циклов или высокоскоростной производственный пресс? Вы штампуете легкие или толстые материалы? Вы вырубаете или формируете готовый продукт? Все эти факторы могут повлиять на требования к конструкции вашего прессового фундамента.

Оптимальная установка фундамента или котлована начинается с контрольного списка, в котором излагаются все соображения, чтобы впоследствии избежать дорогостоящих изменений.

Будет ли лом обрабатываться вручную на уровне финишного этажа или с помощью какой-либо механической системы обработки, такой как конвейер под землей? Туннель для металлолома с напольным покрытием (бетонным или стальным) может потребоваться для подземной системы.

2. Где на вашем заводе будет располагаться оборудование?

Эта информация является ключевой по ряду причин.

Во-первых, вам нужно убедиться, что у вас есть достаточное пространство для размещения оборудования. Вам также необходимо знать, есть ли какие-либо помехи для существующих опор колонн или инженерных сетей.

Вам нужно убедиться, что пресс расположен оптимально для вашего технологического процесса, потому что вам нужно будет перемещать многотонный пресс только один раз.

3. Достаточно ли у вас коммунальных услуг для новой машины?

Имеется ли в вашем здании достаточно электроэнергии и инженерных сетей для работы оборудования? Если да, то как вы будете подводить коммуникации к новому оборудованию? Будет ли это над головой, через траншеи в полу с перекрытиями, по подземным трубопроводам или другим способом?

Это определенно то, что вам нужно выяснить перед установкой печатной машины, а не после нее.

4. Есть ли у вас оригинальные чертежи нового оборудования?

В идеале вы должны предоставить подрядчику по фундаменту общий сборочный чертеж, рекомендуемый чертеж фундамента и соответствующий чертеж оборудования.

5. Есть ли у вас геотехнический отчет?

Если у вас еще нет геотехнического отчета, это хорошая идея. Для тех, кто строит котлован и фундамент машины, очень важно понимать состояние почвы, присутствующей в предлагаемой зоне фундамента.Кроме того, необходимо решить эту проблему, если в этом районе есть грунтовые воды.

После того, как все это будет принято, могут потребоваться некоторые изменения, особенно если будет определено, что вам потребуется работать со специальным материалом для засыпки, геотекстильной тканью или сваями (отказ, трение, спираль и т.

6. Есть ли проблемы, связанные с вибрацией нового оборудования или от него?

Готовясь к установке нового оборудования, вы должны знать обо всех чувствительных механизмах в зоне, на которые может воздействовать вибрация.Кроме того, будет ли на новое оборудование влиять существующие производственные операции. Вы можете провести исследование вибрации, чтобы ответить на эти вопросы.

Производители штамповок, которые готовятся к установке котлована и фундамента и хорошо понимают, чего ожидать, могут способствовать плавной посадке.

Вам также необходимо подумать о том, следует ли устанавливать меры по борьбе с вибрацией. Здесь у вас есть несколько вариантов, в том числе пенопласт или тканевые материалы по периметру, горизонтальные тканевые материалы, дополнительная бетонная масса и специализированные подкладки или системы крепления.

7. Как строительные процессы повлияют на текущий поток и производство на вашем предприятии?

Очевидно, вы захотите свести к минимуму время простоя, поэтому процесс строительства следует тщательно спланировать, чтобы учесть его влияние на работу завода. Подрядчику фундамента необходимо знать, что был определен маршрут строительства для доставки материалов на объект и из него.

Кроме того, если есть особые опасения относительно уборки и контроля пыли, их следует сообщить заранее.

Успех в планировании

Очевидно, есть над чем подумать. Заблаговременный сбор и обработка всей необходимой информации гарантирует успех во всех аспектах проекта, независимо от объема необходимой вам работы. В конце концов, успех кроется в деталях.

Том Литл — вице-президент Delta Industrial, 51825 Gratiot Ave., Chesterfield, MI 48051, 586-598-1390, [email protected], deltaconcrete.com.

вопросов по рытью отстойника в подвале

Майкпье написал в новостях: 95f38316-683e-4c16-af74- snipped-for-privacy @ l24g2000vby.googlegroups.com:

Цитата здесь

Диаметр 18 дюймов слишком мал. Вам нужно больше места для перемещения поплавка. свободно, и вам нужно больше воды в поддоне. Небольшие отстойники опорожняется насосом за несколько секунд, и это заставляет насос работать слишком. Больший объем делает работу насоса более надежной. Получить в по крайней мере, диаметр 24 дюйма, 30 дюймов — еще лучше. Не иди меньше 22 » глубина отстойника. Найдите насос либо справа внизу, либо всего на дюйм выше дна, чтобы он мог засосать уровень грунтовых вод как можно ниже.В Причина, по которой вам нужны отверстия внизу, двоякая — самый низкий уровень грунтовых вод и чтобы отстойник не плавал, когда он пустой.
Вы не упомянули плакучую плитку или какой-либо другой способ отвода грунтовых вод. добраться до отстойника. Если ваша почва достаточно пористая, чтобы пропускать изрядное количество водопровода не требуются. Однако большинство почв непористые. хватит и нужны трубы. Поскольку вы переоборудовали, это не так. очень плохая идея попробовать сначала обойтись без труб, чтобы увидеть, хорошо ли это достаточно. Если вы все еще затопляете, это может означать многое, например маленький насос, но, скорее всего, это будет означать, что вода не может попасть в отстойник, так что он затапливает в подвал.Если это произойдет, вам понадобится своего рода система плакучей плитки. Может хватит зазоров под цокольный этаж, что вода попадет в отстойник, не поднимаясь до пола уровень — нужно немного удачи.
Насколько близко может быть отстойник к стене — полностью зависит от типа почвы и хорошо ли вы справляетесь с геотекстилем. Если почва песчаная или очень илистая, она обвалится, когда вы выкопаете и подорвете фундамент. В этот чемодан отодвиньте как можно дальше от стены и используйте распорки, чтобы удерживать почву вверх. Если в почве достаточно глины, стенки ям не прогибаются вообще затем приложите его как можно ближе, но убедитесь, что геоткань хорошо готово, иначе грунт смывается в отстойник и подрывает фундамент.Хорошая ткань удерживает мелкие частицы почвы. Беречь почву от песчаный слой, а также песок из отстойника.
Убедитесь, что в отстойнике есть обратный клапан либо внутри насоса, либо прикручивается к напорному трубопроводу. Не слушайте никого, кто говорит вам снимаем клапан. Без обратного клапана вся вода в трубах будет стекать обратно в отстойник каждый раз при остановке насоса. Это наполняет хорошая часть объема отстойника и приводит к более частому срабатыванию насоса.
Убедитесь, что поддон полностью обернут нетканым геотекстилем — садовый сорт подходит, если он флизелиновый и вы используете два слоя.Не- тканый означает, что он больше похож на войлок, чем на мешковину. Фабрика предотвращает вымывание мелких частиц почвы в отстойник и перекачивание далеко. Так фундамент не будет подорван.
Большинство геотекстильных тканей обладают очень хорошей пропускной способностью по воде — проверьте свою протянуть шланг к чаше из ткани — вода должна течь ровно через очень быстро. Попробуйте 2 слоя, чтобы убедиться, что емкость все еще в порядке. Некоторый из более дешевых тканей слишком узкие. Состав строительного класса отличный, но выпускается в огромных рулонах.Если вы видите что-то на стройке зайдите и спросите, не отрежут ли вам несколько ярдов — это продается за несколько долларов за квадратный ярд, так что это не бесплатно, но некоторые участники проекта рады связь с общественностью помощи местным жителям.
Вырытая яма может быть на 4 дюйма больше, чем отстойник. Установите нетканый геотекстиль. вокруг стенок и дна отверстия. Сделайте это плотно и гладкая, используйте большие гвозди, чтобы удерживать материал на месте при установке отстойник. Центрировать отстойник и засыпку между отстойником и стенками ямы с крупным песком.Уложите песок слоями от 4 до 6 дюймов и перестаньте укладывать это довольно плотно — не толкайте сильно, ровно столько, чтобы убедиться, что все комки разбиваются, и песок заходит во все щели. Итак, ваши слои будут такими; земляная стена ямы, геотекстиль, 2 дюйма песка, геотекстиль, стена отстойника. видно, что если диаметр отверстия всего на 4 дюйма больше диаметра поддона, всего 2 дюйма, чтобы вдавить песок. Вы должны работать очень аккуратно, и это нормально если ваша почва достаточно липкая, чтобы встать сама по себе, когда вы впервые выкопайте яму, пока не закончите засыпку песком.Большее отверстие делает с ним легче работать, но для гидравлики он не нужен.
Если в поддоне нет отверстий до самого дна, просверлите еще отверстия ниже — много отверстий диаметром 1/2 дюйма в двух кольцах вокруг дна даст достаточно мощности. Кольца должны быть на 2 или 3 дюйма выше каждого. другое, чтобы не ослабить стенку отстойника.

Безопасность | Бесплатный полнотекстовый | Обрушение котлована 8 июня 2019 года в Наньнине, Китай: краткий отчет

1. Введение

Экономический бум в Китае вызвал стремительную урбанизацию за последние 20 лет, что привело к постоянному росту спроса на жилую, коммерческую и офисную недвижимость. районы и городская инфраструктура, такая как шоссе, мосты и системы метро [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10].Чтобы удовлетворить рыночный спрос, девелоперы и подрядчики отдают предпочтение коротким срокам завершения этих проектов. Кроме того, в строительных проектах важную роль играют экономические соображения. Эти факторы легко создают место для ошибок, которые могут поставить под угрозу безопасность на месте. Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) объявило, что за первую половину 2018 года в строительной отрасли произошло 1732 несчастных случая и 1752 смертельных случая, которые МЭМ возложил на хаотичную систему субподряда и несоблюдение подрядчиками законов и правил безопасности [ 11].Согласно Исмаилу и соавт. [12], существует несколько факторов риска, которые влияют на общую безопасность на площадке, включая организационную структуру, коммуникацию, четкие инструкции, культуру безопасности, нормы и стандарты, обучение, лидерство и ответственность. Предыдущие исследования показали, что многие строительные инциденты происходят из-за отсутствия стратегического управления и эффективного контроля рисков [13,14,15,16]. В последние годы было много сообщений о случаях обрушения фундамента в Китае. В таблице 1 показаны некоторые недавние случаи обрушения фундамента в Китае и причины обрушения [17,18,19,20].Большинство этих инцидентов можно было предотвратить, но подобные случаи продолжают происходить.

Это короткое сообщение представляет собой недавний инцидент обрушения котлована на строительной площадке 8 июня 2019 года в городе Наньнин провинции Гуанси, Китай. Сообщений о травмах и жертвах в результате этого инцидента не поступало. Представлены предыстория инцидента, меры управления, принятые после инцидента, и краткое обсуждение причин, приведших к инциденту. На основе предварительного анализа предлагаются некоторые меры по предотвращению подобных инцидентов в будущем.

3. Инцидент обрушения — до и после

3.1. До инцидента

За день до инцидента (7 июня 2019 г.) строители сообщили о трещинах на дорожном покрытии вокруг котлована. Трещины шириной 40 см и протяженностью 20 м образовались из-за проседания грунтового слоя (рис. 2). После получения отчета строительные работы на всей площадке были прекращены, а соответствующие эксперты провели обследование площадки и проверили трещины на предмет дальнейшей деформации.Строительные работы продолжились после того, как эксперты посчитали ситуацию по-прежнему безопасной, однако в 11:30 (8 июня 2019 г.) данные мониторинга показали ощутимое изменение. Соответствующие органы, в том числе Центр управления строительством Бюро жилищного строительства города Наньнин, были уведомлены о возможном происшествии. Власти выполнили смягчающие меры для обеспечения безопасности персонала. Они перекрыли часть дороги Донгге рядом с участком, чтобы предотвратить доступ общественности, и объект и люди в его окрестностях были эвакуированы.На месте также были приняты меры контроля, чтобы свести к минимуму эффект обрушения. Примерно за час до происшествия потрескавшееся дорожное покрытие начало оседать, образовав большую яму, а в стенах фундамента образовались трещины (рис. 3). Примерно в 17:30 по местному времени подпорная стена рухнула (Рисунок 4 и Рисунок 5).

3.2. Последствия инцидента

Во избежание инцидентов после стихийного бедствия Центр управления строительством при Бюро жилищного строительства города Наньнин поручил сторонним агентствам по мониторингу следить за дорогами и зданиями вокруг разрушенной дороги.Засыпка была произведена немедленно, чтобы предотвратить дальнейшее обрушение или эрозию почвы. Поскольку этот инцидент произошел в сезон дождей, дождевую воду нужно было отвести с дорожного покрытия и не допустить проникновения на территорию. С помощью местного управления водоснабжения был перекрыт поток воды из муниципальных водосточных труб. Кроме того, были спроектированы дополнительные анкерные опоры для подпорных стен, которые должны быть реализованы на месте как можно скорее.

На месте было проведено расследование Центром управления строительством Бюро жилищного строительства города Наньнин.Соответствующие органы подтвердили, что основной причиной этого обрушения была деформация подпорной стены, которая привела к потере грунта. Было обнаружено, что городские водопроводные трубы диаметром 500 мм, проложенные на земле, страдают от длительной утечки, в результате чего почва вокруг них размягчается и оседает вокруг котлована. Кумулятивная потеря почвы под водопроводными трубами привела к разрыву неподдерживаемых водопроводных труб. В результате прорыва водопроводных труб конструкция анкерного кабеля разрушилась, и опора котлована дополнительно деформировалась, что в конечном итоге привело к обрушению котлована.

4. Обсуждение

Хотя обрушение в основном объясняется деформацией подпорной стены из-за движения грунта, есть некоторые другие важные факторы, которые могли повлиять на возникновение этого инцидента. Например, одним из ключевых моментов была недостаточная длина анкера, поддерживающего подпорную стену. Официальные лица выпустили копию технического чертежа, показывающего поперечное сечение подпорной стены. Воспроизведенная версия чертежа показана на рисунке 6. Как показано на рисунке 6, подпорная стена поддерживалась комбинированной системой свайных фундаментов и горизонтальных грунтовых анкеров.Анкеры диаметром 150 мм имели расстояние 5 м в поперечном направлении и нулевую блокирующую нагрузку. Дополнительные детали конструкции анкеров показаны на рисунке 6. Поверхности потенциального разрушения из-за активного разрушения и разрушения при сдвиге также показаны на рисунке, где изогнутые линии соответствуют верхней и нижней границам разрушения при сдвиге, а прямая линия соответствует до отказа путем вытаскивания. Верхняя и нижняя границы устанавливались исходя из поверхностей скольжения с наибольшим запасом прочности (Ф.O.S) и самый низкий F.O.S соответственно, где на F.O.S влияют такие факторы, как активное давление грунта и свойства почвы [21]. Как показано на Рисунке 6, головка анкера верхнего слоя оказалась рядом с поверхностью разрушения из-за выдергивания, что указывает на недостаточную длину анкера [21,22,23]. Таким образом, деформация в верхней части подпорной стенки была большой. Утечка из трубы вызвала увеличение давления поровой воды, действующей на обратную сторону стены, что снизило коэффициент безопасности подпорной стены.После извлечения анкер разрушился вместе с массой грунта из-за сил, вызванных движением массы грунта. Гидравлическое перемешивание анкерных свай — еще один вариант, который помог бы контролировать деформацию и обеспечить устойчивость подпорной стены [24,25,26]. Расстояние между каждой сваей можно было бы уменьшить, чтобы обеспечить большую устойчивость. Более того, внутренняя система распорок должна была быть спроектирована так, чтобы предотвратить большую деформацию во время земляных работ [14,27].

Не было информации о местонахождении водопровода, и предполагалось, что проектная группа не знала о существовании труб, поскольку это не было указано в технических чертежах, и не были учтены допуски на проектирование.Однако, поскольку площадка была расположена рядом с дорогой общего пользования, группе проектировщиков следовало изучить возможность прокладки коммунальных служб и инженерных труб под дорогой и предусмотреть необходимые допуски при их проектировании.

Профиль грунта склона за подпорной стенкой состоял из 5-метровой насыпи, за которой следовали 6,2 м сильно выветренного аргиллита, 8,5 м сильно выветренного глинистого алевролита и умеренно выветренного аргиллита, как показано на Рисунке 6. слои глинистого грунта обладали высокими водоудерживающими свойствами, которые разбухали при контакте с протекающей из трубы водой.Это явление привело к деформации подпорной стенки и могло также дать возможное объяснение того, почему протекающие водопроводные трубы остались незамеченными. Таким образом, должна быть установлена ​​система обезвоживания для откачки грунтовых вод и вытекшей воды из системы трубопроводов, поскольку обезвоживание является полезным методом предотвращения больших деформаций и разрушения [9,24,26,28,29,30]. Следовательно, с технической точки зрения, опорная система (удерживающая свая, анкер, распорная опора), система обезвоживания и свойства почвы должны рассматриваться оптимальным образом [15,31,32].

Еще один ключевой момент — неэффективность надзора и принятия решений. Для соответствующего персонала, участвующего в работах по мониторингу, должны применяться строгие правила. В этом случае для образования трещин на дорожном покрытии обычно требовалось время; однако строители сообщили о трещинах на дорожном покрытии только за день до инцидента.

No related posts.