Как сделать смотровую яму в гараже?

Для того чтобы получить возможность ремонтировать и осматривать ходовую часть автомобиля, а также его днище, в гараже обязательно стоит обустроить смотровую яму. Разумеется, прежде чем приступать к выемке грунта, следует позаботиться о составлении ее проекта, правильно рассчитав размеры и глубину. Сама технология устройства ямы для гаража также имеет некоторые свои особенности.

Какие материалы понадобятся?

В первую очередь, разумеется, нужно приобрести все необходимые материалы.

Материалы	Параметры	Назначение
Цемент	ПЦ марки 400	Заливка пола и стен
Щебень		Заливка пола и стен
Песок	Просеянный, крупный	Заливка пола и стен
Сетка металлическая	С ячейкой 100*100мм, толщиной 5мм	Армирование стен и пола
Уголок	Стальной, с шириной полки 70мм	Сварка закладной рамы, предназначенной для укрепления стенок ямы сверху по периметру
Прут	Стальной 5-6мм	Сварка анкеров усов для закладной рамы
Рубероид или полиэтиленовая пленка		Гидроизоляция ямы
Глина	Без органических включений	Гидроизоляция ямы

 

Как составить проект?

Для того чтобы сделать удобную и безопасную смотровую яму своими руками, прежде всего нужно определиться с ее размерами. Стандартная ее ширина обычно составляет 70 — 80см. Наиболее подходящий размер выбирают, руководствуясь особенностями ходовой части самого автомобиля. Важно, чтобы от стенок ямы до его колес оставалось хотя бы по 15см пространства.

Длина ямы также определяется длиной автомобиля. Обычно данный показатель составляет не менее 2м. Однако лучше всего, если яма будет длиннее машины хотя бы на метр. Глубину определяют с учетом собственного роста. От головы стоящего в яме человека до днища автомобиля должно оставаться расстояние хотя бы в 15-20см.

Разумеется, дополнительно нужно будет оставить место на припуски. Толщина стен ямы обычно составляет 20см. То есть на припуск нужно оставить 40см. Толщина пола – 20-25см.

Совет: В стенах ямы обязательно стоит сделать специальные ниши, предназначенные для хранения запчастей от автомобиля и инструментов. Лестницу для спуска в яму можно использовать приставную.

Земляные работы

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

class=»eliad»>

Итак, как же сделать смотровую яму в гараже? Начинают работу с выполнения разметки. Далее приступают собственно к выемке грунта. Часть его нужно будет оставить в гараже. Он пригодится для обратной засыпки стенок по окончании их заливки. После того как яма будет выкопана, ее пол тщательно выравнивают и засыпают слоем щебня с трамбовкой.

Заливка стен и пола

Заливается смотровая яма в гараже в несколько этапов:

• На щебень насыпается слой песка в 5см.
• Далее на пол нужно положить рубероид с нахлестом на стены в 15см.
• Заливают рубероид тонким слоем бетона.
• После его схватывания укладывают металлическую армирующую сетку.
• Заливают все цементной смесью. Толщина бетонного слоя на полу не должна быть меньше 6см.
• После того как смесь на полу хорошо схватится, стенки ямы обмазывают глиной и обтягивают рубероидом или пленкой.
• Далее устанавливают съемную опалубку. При ее сборке нужно предусмотреть места под ниши для инструментов.
• Цементный раствор в опалубку заливают слоями по 30-40см с трамбовкой штыковой лопатой.
• В каждый такой слой нужно будет устанавливать полоску металлической сетки. Если поставить ее сразу по всей высоте стен, она будет мешать закладывать и трамбовать смесь.

После того как стенки будут полностью вылиты, поверх нужно будет установить закладную раму. В качестве крепежей анкеров в этом случае используются пруты длиной в 50см.

Важно: Раму нужно ставить таким образом, чтобы по краю стенок получился бортик из полки уголка. Таким образом устраивается страховочный поребрик, препятствующий попаданию колес автомобиля в яму. Впоследствии он будет служить еще и «обоймой» для дощатого настила.

После схватывания бетона выполняют обратную засыпку стен. Грунт нужно тщательно утрамбовать, присыпать щебнем и подбетонировать вровень с полом. На заключительном этапе яма накрывается дощатым настилом. Лучше всего сбить щит из досок, установить его на петли и приделать ручку, удобной конструкции. Далее в яму проводят провода для освещения (в гофротрубах), устанавливают розетку в герметичном корпусе и вешают лампочку.

После прохождения этого этапа работу можно считать завершенной. Как видите, сделать смотровую яму в гараже совершенно несложно.

Видео по теме:

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

class=»eliad»>

Смотровая яма в гараже своими руками

Качественное обслуживание автомобиля требует достаточного пространства для проведения разных операций. Чтобы не лежать на спине, следует оборудовать смотровую яму. Для постройки такой конструкции понадобится узнать основные принципы устройства подобных сооружений. Проводка должна монтироваться еще до устройства стен. Выполняется смотровая яма своими руками довольно быстро. Время работ зависит от технологии возведения стен. Чтобы лучше разобраться в процессе, стоит посмотреть фото готовых смотровых ям.

Размеры смотровой ямы

Размеры смотровой ямы часто выбирают из соображений удобства перемещения и ремонта транспортного средства. Основные параметры, которые учитываются – собственный рост и размеры автомобиля.

Выбираются размеры смотровой ямы исходя из таких соображений:

• Стандартной является ширина смотровой ямы в 80 см. Такой показатель учитывает свободу перемещения автовладельца по смотровой яме, а также маневр для колес машины.
• На длину смотровой ямы влияет длина автомобиля. К этому показателю следует добавить 1 м. Таких размеров смотровая яма достаточно, чтобы работы выполнялись максимально комфортно.
• Глубину смотровой ямы рассчитывают исходя из роста. К этому показателю нужно прибавить около 15 см. Если выполнить глубину ямы согласно этой рекомендации, можно не думать о возможном ударе головой о разные детали машины.

Чертеж смотровой ямы достаточно прост. В нем указывают ширину, глубин и длину конструкции.

Во время выполнения смотровой ямы следует учитывать клиренс автомобиля. Некоторым автомобилистам глубокие ямы кажутся очень неудобными, поэтому они выполняются в собственный рост. Обычная глубина смотровой ямы, на которую ориентируются многие автомобилисты, составляет 1,5 м.

Длина смотровой ямы тоже может выполняться не по правилам. Если пространства не хватает, можно сделать ее вполовину длины машины. При необходимости ремонта можно загонять автомобиль задом или передом над смотровой ямой. Такое решение более экономично и практично.

Смотровая яма в гараже обычно располагается ближе к одной стене. Это необходимо для освобождения пространства под оборудование и запчасти. До ближайшей стены от края смотровой ямы следует сделать расстояние 1 м и больше. Во время рытья котлована учитывают толщину стен и высоту стяжки пола. Для большей точности работ следует создать чертёж смотровой ямы.

Необходимые материалы

Смотровую яму обычно выкладывают бетонными блоками или кирпичом. Нередко стены заливают монолитным бетоном. При выборе кирпича для постройки смотровой ямы следует обратить внимание на керамический. Таким изделиям не страшна повышенная влажность. Стены смотровой ямы возводятся в полкирпича. При достаточном количестве материала их можно класть в кирпич. Стенки при этом могут иметь толщину 12 или 25 см. Такие параметры следует учитывать во время разметки котлована. Для простоты работ следует выполнить точный чертеж конструкции.

Стенки смотровой ямы выполняются из кирпича только при невысоком уровне почвенных вод. Такие изделия отлично сочетаются с плотными грунтами. Если почвенные воды поднимаются довольно высоко, понадобится создать бетонные стены, армированные прутьями.

Строительные блоки тоже выбираются только при соответствии определенным характеристикам. К примеру, такие изделия не боятся влаги. Это касается бетонных блоков. Для других изделий следует  применять гидроизоляцию наружного типа. Это обеспечит их сохранность в случае подступания грунтовых вод.

При сооружении бетонной смотровой ямы все работы проводятся намного проще. Такой материал не боится влаги. Чтобы создать качественный раствор, следует использовать бетон М250. При сооружении пола обычно применяют М200. Это объясняется довольно просто – в процессе зимнего пучения больше всего нагрузки приходится не на пол, а на стеновые конструкции. Необходим определенный запас прочности, чтобы они не деформировались под воздействием нагрузки. Для этого бетон армируется. Исключить пучение грунта под гаражом можно при создании отмостки. При этом вода будет уходить в сторону, а не впитываться в почву под гаражом.

Стеновые конструкции из бетона, армированного стальными прутьями, обычно имеют толщину от 15 см. Для армирования используется сетка, которая имеет толщину прутьев в 6 мм. Шаг между прутьями должен составлять 15 см. каркас арматуры может вязаться из прутьев диаметром 10 мм. В этом случае шаг между прутьями составляет 20 см. Чтобы сделать конструкцию более прочной, можно провести монтаж одних прутьев как в стенки, так и в стяжку для пола. Для этого их понадобится согнуть в 2 местах.

Гидроизоляция

Гидроизолировать смотровую яму в гараже можно несколькими способами. Каждый из них имеет определенные преимущества. К примеру, наружная гидроизоляция смотровой ямы создается только на этапе постройки. Внутреннюю можно монтировать и после создания полноценной смотровой ямы. Перед работой лучше создать полноценный чертеж, в котором будут указаны все материалы, из которых изготавливается конструкция.

Защита смотровой ямы снаружи

Если в месте возведения гаража почвенные воды залегают очень глубоко, к примеру, ниже 2,5м, гидроизоляцию смотровой ямы можно не выполнять. Важно проверять уровень почвенных вод весной. Если даже во время половодья он не поднимается выше указанного показателя, о гидроизоляции можно не беспокоиться.

Однако геологическая обстановка может меняться. В сухом месте запросто может появиться вода спустя несколько лет. При уже имеющейся смотровой яме следует оборудовать ее изнутри. Для этого используют специальные пропитки. Они глубоко проникают в структуру камня и отлично защищают смотровую яму от проникновения воды.

Для наружной гидроизоляции смотровой ямы применяются разнообразные пленки. Котлован застилается такими изделиями от одного кря до другого. При этом необходимо делать выпуск по 15 см с каждой стороны. Укладывать полотнища необходимо внахлест. Стыки соединяют двусторонним скотчем. Пленка должна хорошо прилегать к стенам. Для этого ее необходимо расправить. Во время монтажных работ нужно внимательно следить за сохранением целостности пленки.

Внутренняя гидроизоляция смотровой ямы

В качестве внутренней гидроизоляции смотровой ямы используется специальная пропитка. Такую гидроизоляцию называют обмазочной. Смотровая яма в гараже может обмазываться специальным составом для бассейнов. При использовании такого материала на поверхности стен появляется водонепроницаемая пленка, которая по внешним параметрам и характеристикам напоминает резину. Она обычно окрашивается в голубой и после застывания отлично моется. При использовании такого состава обработку следует проводить минимум 2 раза.

Другой вариант защиты смотровой ямы от воды – использовать грунтовку, в основе которой лежит цемент. В ней содержатся полимерные частицы, способные надежно блокировать маленькие каналы, пропускающие влагу. При выполнении одной из таких мероприятий гигроскопичность стен значительно снижается. Если в яме постоянно появляется вода, следует провести обработку 2 раза.

Устройство кессона в смотровой яме

Чтобы смотровая яма в гараже была надежно защищена от влаги, можно выполнить кессон. Для этого из металлических листов сваривают короб и устанавливают в котлован. Его необходимо обработать антикоррозийными средствами. При герметичном выполнении сварных швов вода проникать в яму не будет. Если воды слишком много, кессон может «всплыть».

Для исключения такой ситуации следует приварить к кессону уголки, уходящие на 1,5 м в грунт. Чтобы не проводить масштабные земляные работы, следует перед монтажом кессона забить в грунт уголки, а их концы оставить снаружи. К кессону они привариваются после его помещения в котлован. Яму при этом придется выполнить больших размеров. Преимущество такого решения заключается в том, что уголки будут забиты в более плотный грунт и держать кессон будут лучше.

Существует еще одни способ избежать поднятия кессона в смотровой яме под действием грунтовых вод. На некоторой высоте необходимо выполнить дырку. Через нее вода будет поступать в кессон по мере подъема. Впоследствии ее выкачивают. Такая смотровая яма может простоять больше 20 лет, пока металл не проржавеет.

Приямок для водосбора в смотровой яме

При наличии уже готовой ямы вода все равно может в нее проникать. От этого иногда не спасает и обмазочная гидроизоляция. В таком случае придется сооружать дренажную систему. Она может располагаться вокруг всего гаража. Также можно выполнить специальную ямку, в которой будет собираться лишняя влага. Выполняется приямок в углу ямы. Скапливающуюся воду впоследствии выкачивают из приямка насосом. Система может работать автоматически. Для этого в приямок устанавливают датчик уровня воды.

Под приямок следует выполнить опалубку, а затем залить в нее бетон. После этого необходимо выполнить гидроизоляцию приямка. Она обычно проводится вместе с гидроизоляционными работами, выполняемыми по всей смотровой яме.

При такой гидроизоляции полное избавление от сырости невозможно, поэтому на пол настилают доски. Защитить их от гниения получится при помощи специальной обработки. Можно купить специальную пропитку для дерева, которое контактирует с грунтом.

Утепление смотровой ямы

Если в гараже проводится много времени, он обычно имеет систему отопления. Для более быстрого прогрева смотровую яму следует утеплить. Для этой цели больше всего подходит экструдированный пенополистирол. Такой материал отлично справляется с задачей утепления смотровой ямы и гаража в целом. Он не подвержен воздействию влаги, бактерий и грибков. Кроме того, пенополистирол способен выдерживать существенные нагрузки.

Чтобы создать качественное утепление, понадобится уложить пенополистирол толщиной 5 см. Его необходимо закладывать между стеной ямы и грунтом. Сначала на грунт укладывают гидроизоляцию, потом пенополистирол, а затем – монтируют стенку.

Пенополистирол может закладываться под стяжку. Сверху на него обычно укладывают сетку армирования. Затем заливается бетон.

Постройка смотровой ямы

Когда все расчеты будут выполнены, можно начать разметку смотровой ямы. Для этого по ее углам вбивают колья, а между ними натягивают веревку. По выполненной разметке необходимо начать рытье котлована. Земля обычно выносится и хранится перед входом в гараж. Ширину и глубину смотровой ямы следует определить до начала выкапывания котлована.

Стены из кирпича

Во время рытья котлована для смотровой ямы необходимо следить за уровнем влажности. Проектная глубина учитывает толщину стяжки пола. Если она будет достигнута, а воды еще не предвидится, можно не выполнять гидроизоляцию. Однако, чтобы не рисковать, следует сразу застелить смотровую яму гидроизоляционной пленкой.

Затем следует выровнять стенки. Необходимо удалять ямы и земляные горбы. Дно тоже следует выровнять и утрамбовать. Грунт должен быть хорошо уплотнен. На дно следует засыпать щебень, а сверху – песок (5 см). Песок во время трамбовки необходимо смачивать. Трамбовка осуществляется до состояния высокой плотности материала. Нога после наступания не должна в нем отпечатываться. Затем смотровую яму устилают пленкой гидроизоляции.

Материал тщательно разравнивают, заправляют в углы. Полотнища следует укладывать с перехлестом в 15 см. Их проклеивают при помощи двустороннего скотча. Для исключения скатывания краев их следует прижимать подручными средствами.

На дно смотровой ямы необходимо монтировать утеплитель, а сверху – сетку армирования. Сверху заливают бетон М200. Его минимальная толщина должна равняться 5 см. Для более простого ориентирования в процессе укладки на пленку наносят специальные отметки. При использовании цемента М400 необходимо следовать таким пропорциям:

• 5 частей щебня – он должен быть мелким или средним;
• 3 части песка;
• 1 часть цемента.

После необходимо подождать несколько суток, пока бетон не приобретет 50% прочности. Более точную дату можно определить с учетом температуры. При показателе около +20 градусов нужно ждать около 6 дней. Если температура равна +17 градусам, придется оставить бетон на 2 недели.

После застывания пола можно приступать к устройству стен смотровой ямы. Многие автовладельцы решают выполнять их в полкирпича. До уровня локтя можно пользоваться круговым методом укладки. Когда кладка стен смотровой ямы достигнет уровня 1,2 м, следует выполнить нишу для различных инструментов. Ее высота равняется 3 рядам кирпичей. Сверху углубления укладывается обработанная доска.

Затем стенки гонятся до уровня пола гаража. Сверху на стены кладут уголки сталь лучше выбирать толщиной 5 мм. Уголок необходимо развернуть таким образом, чтобы одна из его полок свешивалась вниз, а вторая закрывала собой верх кирпича. Исключить обрушение стен можно, приварив к уголку закладные, связывающиеся с поясом армирования.

Стены из бетона

Чтобы отлить качественные бетонные стены смотровой ямы, понадобится соорудить прочную опалубку. Ее обычно возводят из фанеры с влагостойкой структурой. Толщина листового материала должна быть 16 мм. Могут использоваться панели ОСП. Щиты нужных габаритов следует сбить между собой и укрепить с внешней стороны брусками. Это необходимо, чтобы они не прогибались под действием бетона.

После этого понадобится установить внутренние щиты. Толщина бетонных стенок смотровой ямы должна быть минимум 15 см. Для исключения деформации щитов опалубки необходимо укрепить их распорками. Заливку следует производить за 1 раз. Залитое пространство обязательно штыкуется. Для более качественного выгона воздуха из раствора следует применять глубинный вибратор. Опалубка снимается спустя 3 недели после заливки раствора. Затем можно начинать монтаж пола.

Выводы

Смотровая яма в гараже выполняется довольно просто. Для создания комфортного пространства под машиной понадобится точно рассчитать ее глубину и ширину. Перед работой составляют подробный чертеж. Это позволяет быстро и точно соорудить яму своими руками, не допуская ошибок.

Перед возведением стен и пола следует позаботиться о грамотной гидроизоляции. Она защитит конструкцию от лишней влаги. Для утепления лучше использовать пенополистирол. Он способен не только предотвратить проникновение холода в помещение, но также исключить развитие грибков и бактерий.

Стены могут выполняться из таких материалов, как цельный бетон, бетонные блоки и кирпич. В последнем случае потребуется меньше затрат. При выполнении стен из цельного бетона следует правильно подойти к созданию опалубки и приготовлению раствора.

Отправить комментарий

Как сделать смотровую яму в гараже из бетона

Если вы читаете эту статью, наверняка вы уже решили, что смотровая яма из бетона в гараже действительно необходима, и нам нет необходимости рассказывать вам о том, для чего она нужна и обо всех ее плюсах и минусах, а остается лишь подробно осветить устройство смотровой ямы и все этапы ее строительства.

Считаем все же необходимым предупредить вас об основном минусе гаража с ямой – повышенная влажность. Кроме того, если уровень залегания грунтовых вод на вашей местности высокий, появляется существенный риск постоянного затопления смотровой канавы водой, и не поможет ни гидроизоляция, ни большой слой бетона на стенах и дне ямы. В данном случае может помочь лишь обустройство специальной дренажной системы, однако эта процедура довольно дорогостоящая и вряд ли будет сопоставима с выгодой от использования смотровой ямы автолюбителем для ремонта своего автомобиля.

Однако даже если у вас не возникнет проблем с грунтовыми водами, яма все равно будет способствовать появлению влаги на дне автомобиля, если он будет располагаться над ней. Усиленное скопление конденсата на авто наблюдается в холодное время года в отапливаемых гаражах.

Для того чтобы избавиться от описанной выше проблемы, мы бы рекомендовали вам, если позволяет место, обустраивать погреб и смотровую яму в месте, отличном от места стоянки автомобиля.

Какими должны быть размеры смотровой ямы в гараже

Перед тем как вы приступите к строительству смотровой ямы в гараже из бетона, необходимо определиться с ее размерами, ведь именно эти параметры вкупе с описанными выше рекомендациями помогут нам определиться с местом ее нахождения.

Решение вопроса, какие размеры должны быть у нашей смотровой ямы, начнем с ее длины. Как правило, длина смотровой ямы принимается равной длине автомобиля + 1000 мм.

Расчеты производятся таким образом для того, чтобы обеспечить автолюбителю свободный доступ в смотровую канаву в то время, когда над ней находится автомобиль.

Так как длина среднего легкового автомобиля составляет 4000 – 4500 мм, то длина смотровой ямы в гараже среднестатистического автолюбителя не превышает 5500 мм.

Конечно, ширина смотровой ямы должна зависеть от ширины колесной базы вашего автомобиля, однако следует учитывать и тот факт, что возможно придется воспользоваться ей и при ремонте других автомобилей, так, например, вряд ли на яму, сделанную специально под огромный внедорожник, сможет без проблем заехать небольшая малолитражка. Поэтому ширина смотровой ямы, как правило, составляет 700 – 800 мм.

Что же касается глубины, то здесь уже надо “плясать” не от автомобиля, а от автолюбителя, точнее его роста. Необходимо сделать канаву такой глубины, чтобы не приходилось в ней работать в полусогнутом состоянии, в постоянном страхе разбить голову о днище автомобиля. Как правило,

глубина смотровой ямы считается таким образом: к росту человека, который будет в ней работать, прибавляется 100 – 150 мм. Именно полученному числу должна равняться чистовая глубина смотровой ямы, с учетом уже залитого пола.

Как разметить и выкопать смотровую яму в гараже

Следует заметить, что размеры смотровой ямы, с которыми мы определились выше, это ее размеры в чистом виде, после возведения стен пола и т.п. Перед тем же, как вырыть яму в гараже, нам необходимо ее разметить с припуском на толщину стен и т.д.

Для длины и ширины берутся припуски по 400-500 мм., а для пола 200 мм. после того как габариты ямы будут размечены на земле, можно приступать к выемке грунта. Копая яму, обращайте внимание на устойчивость грунта, чтобы вас не завалило, при необходимости укрепляйте стены ямы досками и распорками.

Возводим стены смотровой ямы

На данном этапе вам уже необходимо точно определиться, как вы собираетесь сделать смотровую яму в гараже? Если быть точнее, то вопрос в материале, который будет использоваться для стен – кирпич или бетон. Вариант смотровой ямы из металла мы не рассматриваем, т.к. в этом случае нужна идеальная гидроизоляция, сделать которую не так уж и просто, в противном случае стены быстро съест коррозия.

Большинство автолюбителей возводят стены из кирпича, однако в этом случае так же совершенной гидроизоляцией приходится пренебречь, т.к. покрыть обратную сторону кирпича через минимальный зазор между стеной и грунтом не представляется возможным.

Для примера мы разместили фото смотровых ям в гараже с различным исполнением стен:

Если вы все-таки решитесь строить смотровую яму из кирпича, вы легко сделаете это своими руками, т.к. о кладке кирпичей мы рассказывали уже не раз. Здесь же мы подробней остановимся на возведении бетонной смотровой ямы в гараже.

Бетонирование смотровой ямы в гараже

Делаем пол в смотровой яме из бетона

Перед тем как мы приступим к строительству стен, нам необходимо “довести до ума пол”, для этого первым делом выравниваем на нем грунт. Далее следует насыпать и утрамбовать примерно 100 мм щебня, который покрывается вдвое меньшим слоем речного песка, последний, в свою очередь, тщательно трамбуется. Далее следует уложить гидроизоляционный материал, однако крайне желательно перед этим промазать получившуюся «подушку» глиной, ее слой послужит дополнительной защитой от влаги.

Гидроизоляция смотровой ямы в гараже очень важный этап ее возведения, ни в коем случае не пренебрегайте им при возведении пола и стен.

Широко распространены для гидроизоляции в гараже следующие материалы:

• рубероид и еврорубероид;
• рубемаст;
• полиэтиленовая пленка.

Далее следует армировать наш будущий пол смотровой ямы, сделать это можно либо уложив и связав прутья арматуры, либо используя специальную армирующую сетку с сечением арматуры 40 – 50 мм.

После этого готовим раствор со следующими пропорциями компонентов:

• 1 часть цемента;
• 2 части песка;
• 4 части щебня.

Заливаем этим раствором пол, толщина слоя от 50 мм. После выравнивания ждем схватывания раствора, в жаркое время года бетон необходимо регулярно поливать во избежание его растрескивания.

Делаем стены

Для возведения стен будем использовать раствор с такими же пропорциями. Заливать стены мы будем поэтапно слоями высотой 300 – 400 мм. Для этого выставляем по всему периметру ямы опалубку, при этом ориентируемся на толщину стен в 150 – 200 мм. Монтируя щиты, следует пользоваться уровнем, т.к. их отклонение от вертикали недопустимо.

Производим армирование, аналогично армированию пола, следует делать армирование таким образом, чтобы арматура выступала выше заливаемого бетона, тем самым межслойные швы будут дополнительно укреплены. Далее производим бетонирование смотровой ямы в гараже, заливаем его в полученную опалубку, трамбуя его деревянным бруском, чтобы выгнать наружу весь воздух.

Освещение смотровой ямы в гараже обычно монтируется в самом верхнем слое заливаемого бетона.

Однако заливая последний слой, следует позаботиться не только об освещении, а и подумать о том, чем можно будет закрыть яму в гараже. Этим вы не только обезопасите себя от случайного падения в нее, но и убережете своего “железного друга” ведь на его днище будет скапливаться гораздо меньше конденсата.

В большинстве случаем для этих целей используют доски, укладываемые по ширине ямы. Нам потребуется сварить и смонтировать прямоугольный каркас из металлического уголка. К каркасу привариваются металлические прутки, это может быть арматура или достаточной толщины проволока, которые при заливке последнего бетонного слоя стены смотровой ямы погружаются в раствор.

Освещение и вентиляция смотровой ямы в гараже

Хотелось бы осветить еще несколько моментов, перед тем как вы начнете строить гараж со смотровой ямой из бетона своими руками. Первый из них – это вентиляция смотровой ямы, без которой из-за высокой влажности и, возможно, по различным причинам токсичности воздуха работать будет просто небезопасно для здоровья.

Вентиляция прокладывается под землей и выводится на улицу при помощи специальных труб или шланга соответствующего диаметра. Обязательно наденьте защиту на уличное отверстие в трубе, т.к. в противном случае вентиляция быстро перестанет функционировать по причине засора.

Теперь об освещении, если вы планируете оборудовать яму стационарными светильниками и розеткой, учтите что допускается использование электроприборов, работающих только от 36 Вольт. Применение 220 Вольт в смотровой яме запрещено и опасно для жизни!

Смотровая яма из бетона

Всем здравствуйте.
Хочу рассказать о строительстве бетонозаливной смотровой ямы в гараже. Заостряю внимание на слове бетонозаливной, существует несколько видов укрепления смотровой ямы от осыпания. Это кирпичная кладка, бетонозаливная, иногда из дерева, возможно, есть и еще варианты. На мой взгляд, из бетона самый оптимальный вариант. Из кирпича качественная опалубка выходит дорого, а при кладке в полкирпича ненадежно, доводилось встречать обрушение – просто выдавливало боковые стены внутрь ямы. Дерево в земле тоже не внушает доверия. Бетон, на мой взгляд, да еще с арматурой справится лучше своих «конкурентов».

Инструменты и материалы:
Лопаты,
Лом,
Тачка,
Брус,
Доски,
Саморезы,
Шуруповерт,
Полиэтилен,
Цемент,
Песок,
Щебень,
Арматура,
Бетономешалка.

И так приступим. Размечаем длину и ширину будущей смотровой ямы, в моем случае 280*80 см. и прибавляем с каждой стороны примерно по 20 см. – это толщина будущей заливки.

Аккуратно копаем на нужную глубину – примерно 160 – 170 см.


После того как яма выкопана подготавливаем бруски и доски для будущей опалубки.

Выставляем вертикальные бруски на нужную ширину с учетом толщины досок опалубки и устанавливаем несколько рядов досок. Устанавливать опалубку на всю высоту сразу нежелательно, так как при заливке бетона нужно будет следить за равномерным распределением бетона и исключении пустот в заливке.

С внешней стороны по стенам закрепляем полиэтиленовую пленку для предотвращения впитывания бетона в грунт и начинаем заливать бетонную смесь.

В данном случае бетон готовился самостоятельно при помощи бетономешалки в пропорции: одна часть цемента ПЦ-400 Д20, 4 части песка, 5 частей щебня фракции 20-40, вода на глаз до нужной консистенции. Не забываем армировать для повышения прочности конструкции.

Если позволяет место то яму можно сделать длиннее и сделать спуск в виде ступенек, я спускаюсь по приставной лесенке, так как гараж небольшой и ямой пользуюсь редко. Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

размеры, подготовка материалов, технология строительства

Строительство смотровой ямы оправдано для каждого владельца автомобиля. Наличие ямы позволяет выполнять текущий ремонт, обслуживание, следить за состоянием подвески и ходовой части транспортного средства без лишних затрат. При планировании строительства конструкции, важно правильно подобрать размеры смотровой ямы в гараже, материалы для ее строительства, оценить объем работ и продумать гидроизоляцию стен. Работы по возведению конструкции можно выполнять как в процессе, так и после завершения постройки гаража. Главным достоинством строительства смотровой ямы для автомобиля является обеспечение автовладельцу более высокого уровня комфорта при выполнении обслуживания автомобиля.

Подготовка материалов

Для строительства смотрового помещения используется силикатный кирпич, бетонные блоки или монолитные железобетонные конструкции.

Совет! При выборе кирпича, стоит отдать предпочтение керамическим изделиям. Они не боятся влажности и обладают достаточной прочностью. Использование кирпича рекомендуется на сухих и плотных грунтах.

Смотровая яма из кирпича

Стены выкладываются толщиной в кирпич или в полкирпича. При разных вариантах кладки толщина стен выходит от 12 до 25 см. Значение толщины понадобится при выполнении разметки котлована. Если в почве наблюдается высокий уровень грунтовых вод, для возведения стен лучше использовать армированный бетон или бетонные блоки. Не забудьте про вентиляцию!  Если в наличие есть блоки другого типа, то им будет необходима качественная гидроизоляция, чтобы избежать рассыпания материала.

Смотровая яма из бетона

При неблагоприятных условиях грунта лучшим вариантом станет бетон. Для заливки стен применяется марка М250, а для пола – М200. Использование бетона ниже марки М250 может привести к деформации стен при нагрузках пучения. Для защиты от пучения можно сделать отмостку или выполнить армирование бетона. Бетонные стены обычно составляют от 15 см и требуют дополнительного усиления. Для получения запаса прочности применяется металлическая сетка или каркас из арматуры.

Что стоит учесть при выборе размеров смотровой ямы?

На выбор размеров смотровой ямы в гараже влияют не только габариты автомобиля, но и рост человека. Иногда требуется универсальная ширина смотровой ямы, особенно, когда автовладелец часто меняет свое транспортное средство. В этом случае, оптимальной шириной будет значение от 70 до 80 см, а глубина смотровой ямы в гараже должна соответствовать росту его хозяина.

Чертеж смоторовой ямы (нажать для увеличения)

При выборе расстояния углубления для ремонта легковой машины, к росту владельца гаража прибавляется около 15 см. Длина ямы подбирается по средней длине кузова с запасом на 70-80 см для обеспечения свободного входа и выхода из-под машины. К примеру, при длине транспортного средства в 3,5 м, длина ямы должна составлять не меньше, 4,2 м. При выборе размеров смотровой ямы для коммерческих целей, лучше руководствоваться специальными нормативными документами, в которых прописано какой должна быть конструкция, ее стандарты и правила эксплуатации.

Внимание! Возможно устройство проема Г-образной формы. Конечно, данное обстоятельство усложнит строительные работы, но работать будет гораздо удобнее. Выступ обычно используется для оборудования ступенек.

Строительство смотровой ямы

Смотровая яма является полуподвальным помещением, поэтому в нем должно предусматриваться полноценное освещение и вентиляция. После того, как выбран размер ямы в гараже и подготовлены материалы, можно приступать к строительству.

Важно! Во время монтажа опалубки должны быть предусмотрены ниши для проведения электрических проводов и размещения технических емкостей.

Этапы выполнения работ

1. Рытье котлована. Глубина и ширина выбирается с учетом бетонной стяжки;

Котлован под смотровую яму

2. Возведение каркаса предусматривает двойные бетонные стены, между которыми будет находиться гидроизоляционная прослойка (акваизол, бутилкаучук или другие гидрофобные материалы или мембраны). Полотна с водонепроницаемыми свойствами выстилаются в котлован с выпуском по 15 см с каждого края. Материалы, закрывающие канаву, соединяются внахлест и склеиваются с помощью двухстороннего скотча.

Гидроизоляция котлована

3. Внутренняя гидроизоляция. Этап подразумевает нанесение на все поверхности ямы обмазочного водонепроницаемого раствора. Рекомендуется обрабатывать поверхности в несколько слоев. Вместо обмазочной гидроизоляции допускается нанесение грунтовки глубокого проникновения. В результате нанесения растворов, гигроскопичность бетона значительно снижается.

4. Для укрепления краев устанавливается фиксирующий каркас, по периметру котлована укладывается стальная сетка в целях защиты стен от осыпания грунта. Также, выполняются работы по монтажу вентиляционной системы, устанавливаются две трубы: вытяжная и приточная;

Монтаж вентиляции в смотровую яму

5. Делается приямок, пол засыпается гравием и песком. Песок промачивается и утрамбовывается.

6. Из ламинированной фанеры (3000х1500х18 мм) строится опалубка;

Опалубка для смотровой ямы

7. Бетонная смесь заливается на пол и в приямок;

8. При устройстве гидроизоляции рекомендуется использование битумных модифицированных мастик или гидростеклоизола;

9. Выполняется монтаж стальной сетки для подготовки под заливку основного слоя бетона;

10. В приямок устанавливается емкость из металла со специальным устройством для контроля притока подземной воды;

11. Производится заливка бетона и утепление стен;

Бетонирование смотровой ямы

12. После завершения работ по монтажу опалубки, пол в гараже засыпается песком и утрамбовывается;

13. Работы по гидроизоляции и усилению поверхности пола в гаражном помещении;

14. Заливается стяжка;

15. По углам помещения монтируется стальной опорный уголок;

Уголок для укрытия смотровой ямы доской

Завершение строительства

При профессиональном подходе выполнение всех перечисленных работ занимает примерно 1-2 дня. На завершающем этапе необходимо закрыть подготовленную яму в гараже из кирпича деревянным настилом с опорой на металлические уголки. Доску лучше взять потолще (50мм), такой настил прослужит долго и сможет выдержать значительные нагрузки.

В заключении стоит отметить, что строительство смотровой ямы дело хлопотное, но оправданное. Имея личную смотровую яму, можно значительно сэкономить на поездках в специализированные сервисные центры. Главным условием получения надежной конструкции, остается соблюдение правил выполнения гидроизоляционных работ и правильный выбор размеров.

При высоком уровне грунтовых вод (более 2,5 м), строительство ямы лучше не выполнять, так как в ней неизбежно будет присутствовать высокая влажность, которая будет пагубно сказываться на автомобиле, способствуя образованию коррозии на металлических элементах. В такой ситуации, уместно только строительство лежачего варианта смотровой конструкции.

Как устроить стены и полы смотровой ямы гаража

Нас спрашивают: 
Доброго времени суток! У меня вырыта яма смотровая. Снят грунт с пола гаража на 30см. В пол гаража буду со швеллера (10) варить стапель и в последующем заливать бетонном. Первый вопрос о яме смотровой. Подскажите с чего сразу правильней начать заливать бетон (и какой формулой расчет на 1 ведро цемента марки500). Имеется ввиду с пола ямы или сразу стены? И последовательность действий пошарово для пола. В яме метр земля а потом глина сплошная. Яма площадь 4.5*1.6м. Толщина стен: думаю делать с армировкой 25см. Нужно учесть то что колеса автомобиля практически будут стоять на стенах ямы (нужна яма 110примерно см.(ширина160 минус толщина стен 2*25см=160-50=110см.) Спасибо заранее за ответ. Очень нужен совет специалиста. Да! Забыл еще об утеплении. Актуально ли тратиться на утепление? И если да то чем сделать утепление пола и если требуется стен. Дайте пожалуйста подробное описание пошарово для ямы и для пола гаража. Еще раз заранее спасибо!

Мы отвечаем: 
Начинать лучше с пола, чтобы стены опирались на широкое основание. Пропорции в самом простом виде 1:2:3 цемент:песок:щебень. Воды 0,7-0,8 от цемента. Если удобоукладываемость недостаточна добавляют пластификатор. О приготовлении и свойствах бетона можно прочесть здесь. Кроме того прочитайте статью об устройстве отмостки, где подробно описаны работы, ничем не отличающиеся от устройства пола в гараже. Там же и о приготовлении бетона.

Послойно для пола — уплотненный щебнем грунт, далее выравнивающая подушка из песка или пескоцементной смеси (1:5), гидроизоляция, и наконец бетонный пол. Полы ямы служат одновременно фундаментом для ее стен (особенно, если предполагается значительная нагрузка, к примеру от грузовых автомобилей), и армируются двойной сеткой из арматуры A-III диаметром 8-10 мм, с ячейкой 100-150 мм. Арматура должна располагаться в нижнем и верхнем поясе плиты пола. Защитный слой бетона снизу не менее 30 мм (образуется путем установки дистанцирующих подкладок «сухарей» под сетку), вверху 50 мм. По поверхности пола ямы выполняют железнение, либо облицовывают шероховатыми плитками.

Вопрос утепления зависит от того, будет ли гараж отапливаться Если да, то утеплять нужно полы по периметру, в местах примыкания наружных стен и пола. Ширина такого пояса 800-1000 мм, толщина 100-150 мм. Устраивают его из засыпных утеплителей (керамзит, шлак) либо полужестких мин.ватных плит (типа «Rokwool»). Стены утеплять лучше снаружи, плитами пенополиуретана, с последующей штукатуркой по стеклосетке. Тут подробно об утеплении гаража.

Задать вопрос или прокомментировать

Как делается смотровая яма и заливка пола в гараже бетоном

Гараж нужен не только для хранения машины и всяких ненужных  вещей но и для хранения в нём овощей. Перед тем как начать его строить нужно сделать чертёж с основными параметрами такими как ширина, длина и высота гаража, указать материал стен, кровли, отделки, какие будут ворота, глубину фундамента и какая будет яма. С помощью чертежа можно рассчитать необходимое количество материала которое понадобится для его строительства.

Фундамент

Выбрав место нужно его расчистить и выкопать траншею или яму под фундамент который может быть ленточным или плитным. Размеры и глубина фундамента под гараж зависят от тяжести гаража и от характеристик грунта. В основном траншею и котлован под фундамент копают глубиной около 1 метра, а шириной около 0,5 метра. Если будете делать погреб то глубина фундамента напрямую зависит от глубины погреба так как стены ленточного фундамента обычно являются стенами погреба. В готовой траншее делают подложку из слоя песка и щебня и укладывают слой рубероида. Затем делают опалубку и делают в ней армирование из проволоки толщиной 6 мм. Потом всё заливают бетоном.

Составляется проект гаража чертежи и только потом начинают делать фундамент

Прежде чем заливать бетоном плитный фундамент необходимо предусмотрительно при копке котлована выкопать смотровую яму и также сделать в ней опалубку, подложку, гидроизоляцию и армирование. Когда фундамент затвердеет и наберёт прочность примерно через 28 дней можно начинать строить стены. Когда фундамент будет готов нужно по периметру сделать отмостку которая не даст дождевой воде просачиваться в фундамент так как отмостка гаража имеет небольшой уклон в сторону. Вокруг фундамента убирается грунт на глубину около 20 см шириной около 80 см. Туда укладывается слой глины и в неё втрамбовывается щебень и сверху заливается бетоном или асфальтом.

Пол

После возведения фундамента начинают делать пол гаража. В основном производится заливка пола в гараже бетоном. Сначала насыпают песок слоем 10 см и хорошенько его трамбуют. На песок укладывают слой гидроизоляции из пергамина или толи и заливают 10 см бетона.

Заливка бетона в гараже на пол производится после возведения фундамента

Затем когда бетон затвердеет его выравнивают цементным раствором делая его с небольшим уклоном в сторону ворот, а поверх него укладывают пол. Когда гараж будет построен то бетонные полы можно покрыть каким-нибудь материалом например наливным палом, плиткой, клинкерными кирпичами или досками. Пол лучше делать наливным так как этот материал очень эластичен и очень ровно укладывается. Толщина слоя наливного пола может достигать 1 см но в основном делают слой в 2 мм. С помощью рейки прикладывая её к полу нужно проследить чтобы не было просветов более 8 мм, а если будут то необходимо их выровнять цементным раствором. Лучше всего наливной пол укладывать на ровную бетонную поверхность, а если бетонная поверхность не ровная то необходимо её почистить и нанести на неё слой стяжки из цементного раствора. Ровное основание нужно с помощью растворителя очистить от масляных пятен и разлитой краски. Затем основание грунтуют полиуретановой пропиткой в два слоя (должен появиться глянец на основании) и оставляют на сутки.
Наливной пол представляет из себя двухкомпонентный состав который перед укладкой нужно смешать и очень тщательно размешать чтобы не осталось не размешанных компонентов. Для увеличения прочности можно в полученный раствор добавить одну часть сухого кварцевого песка и размешать. Полученную смесь начинают разливать параллельными полосами от дальней стены к воротам. Налив несколько полос нужно взять зубчатый шпатель и разровнять их, а с помощью игольчатого валика удалить пузырьки. Таким образом постепенно заливается весь пол. Наливной пол для гаража нужно заливать очень быстро так как примерно через 40 минут раствор начнёт твердеть и терять свои адгезионные свойства. Наливной пол затвердевает за сутки но свойства набирает на протяжении 7 суток. Когда наливной пол будет готов его можно покрыть защитным лаком чтобы увеличить его износостойкость и срок службы. Наносить лак нужно примерно через 2 суток когда наливной пол затвердеет но не наберёт еще прочности.

Смотровая яма

Смотровую яму в гараже можно делать только в том случае если уровень грунтовых вод находится ниже 2,5 метров.

Смотровая яма в гараже размеры подгоняются под автомобиль и габариты человека

При сооружении смотровой ямы необходимо соблюдать несколько требований:

• Яма делается длиннее машины чтобы было удобно залазить под машину.
• Ширина ямы не должна быть шире колёсной базы машины.
• Глубина делается в зависимости от вашего роста чтобы вам было удобно снизу разбирать машину.
• В яме делается ниша в которую удобно складывать инструменты и болты с гайками.
• Края ямы нужно обрамить профильной направляющей которая будет страховать от съезда машины в яму.
• Обязательно нужно сделать для смотровой ямы крышку из дерева и обтянуть её полиэтиленовой плёнкой чтобы испаряющаяся из ямы влага не оседала на деталях машины
• Котлован под яму нужно выкапывать с учётом толщины стенок.

Дно ямы уплотняют 10 см слоем гравия и покрывают яму гидроизоляционным материалом , а при стыковке материал укладывается в нахлёст и проклеивается. Затем производится армирование пола и стенок. Бетонируют пол смотровой ямы, а когда пол затвердеет делают опалубку на стенки и заливают бетоном и сверху на уровне пола устанавливают металлическую раму. Стенки смотровой ямы обычно делают толщиной 20 см.

Стены

Стены гаража можно возводить из разного материала например из кирпича, пеноблока, СИП панелей, газобетона, шлакоблока и многих других материалов.

Сделан гараж из пеноблоков своими руками

Перед возведением стен рекомендуется сначала установить ворота и закрепить их распорками. Делая гараж из шлакоблока, кирпича или другого материала из которого делается кладка необходимо чтобы вышележащие кирпичи перекрывали стыки между нижележащими кирпичами. Гараж из СИП панелей как и из пеноблоков получается не очень прочным и на такие стены нельзя навешивать какое-нибудь оборудование. Если будете строить гараж из газобетона то нужно уделить особое внимание на вентиляцию так как газобетон не дышит и не выпускает влагу из помещения. Верх стены нужно обязательно армировать чтобы балки не продавливали материал из которых изготовлены стены.

Ворота

Ворота в гараже делают из металла или из дерева. Из дерева конечно ворота лучше но металлические прочнее и удобнее. Можно установить одни ворота или пару для въезда в гараж и для выезда на придомовой участок. Ворота нужно смещать в одну сторону, чтобы в гараже вам было удобно открывать дверь и выходить из машины. Обычно ворота делают шириной 180 см и высотой 170 см. Ворота делают с распахивающимися створками, ролеты на гараж с механическим или автоматическим приводом, складывающимися вверх или в бок, складывающимися секциями под покрытие или целиком поднимающимися вверх.

Рольворота для гаража

В последнее время многие ставят автоматические роллетные ворота на гараж так как они могут быть шириной до 7 метров и высотой до 3 метров.

Крыша

Сначала делают перекрытие, утепляют его, делается гидроизоляция крыши гаража, устанавливают систему стропил и обшивают их обрешёткой но которую укладывается кровельный материал. В основном делается односкатная крыша для гаража но некоторые делают и двухскатные. Перекрытие можно сделать из железобетонных плит, досок и брусьев или самому забетонировать. Чтобы самому забетонировать нужно сначала сделать армопояс по периметру стен. Затем по короткой стороне укладываются листы профнастила с высотой волн 60 мм. Делается армирование из арматуры толщиной 12 мм например укладываете в каждую канавку арматуру, а над канавкой вяжете сетку с ячейками 20 х 20 см. Сетку обязательно нужно связать с арматурой которые расположены в канавках. После этого заказывайте бетон и заливайте слоем в 10 см.

Односкатный гараж

Наклонные стропила упираются на опоры расположенные на противоположных стенах гаража. Если между опорами расстояние будет больше 4,5 метров то стропила усиливают подкосами. Стропила должны выходить за периметр стен на 30 см, для создания карниза от дождя и снега. Стропила нужно обязательно скрепить со стеной чтобы ветер не перевернул крышу. Для скрепления можно использовать металлические пластины и уголки. Стропила обшиваются обрешёткой всплошную или в разбежку в зависимости от того каким материалом кроем крышу гаража. Кровля может быть сделана из разнообразного материала например из металлочерепицы,профнастила, мягкой черепицы. Крыша гаража из профнастила крепится к обрешётке нижней волной через каждые пол метра с помощью саморезов с резиновыми шайбами.

Вентиляция

В гараже делают вентиляцию чтобы выхлопные газы и пары бензина выходили наружу. Вентиляцию делают из асбестоцементных труб диаметром 14 см и дефлектора состоящего из конусной насадки и колпака.

Обязательно должна быть вентиляция в гараже с подвалом

Если под гаражами будет погреб то в нём необходимо сделать систему вентиляции чтобы в погребе не образовалась плесень из-за сырости. Если уже образовалась плесень в гараже то нужно высушить гараж и погреб. Чтобы просушить гараж достаточно сжечь 10 таблеток сухого горючего и к тому-же образовавшиеся газы от сухого горючего убивают грибок в гараже. Вентиляция в погребе гаража делается несколькими способами например сделав в цоколе вентиляционные окна и вентиляционные отверстия или установив в погреб приточно вытяжные каналы которые располагают в противоположных концах погреба. Приточно вытяжные каналы должны делаться из труб сечением не менее 140 х 140 мм. Приточный канал одним концов находится в подполе не доходя до пола 20 см, а другим концом выводит в гараж или на улицу и находится в 30 см от земли. Вытяжка в погребе гаража одним концом находится в погребе около перекрытия, а другим концом выходит на крышу над гаражом.

Возможно вам будет интересно:

блочных стен и монолитных бетонных стен

Перейти к:

Блочные стены — это конструкции из стандартных бетонных блоков, которые могут принимать различные формы и размеры. Производство монолитных бетонных стен (CIP) включает заливку бетона и смеси заполнителей в форму на рабочем месте.

Хотя оба типа используются в коммерческих и жилых помещениях, каждый из них обладает уникальными характеристиками и преимуществами, которые подходят для различных целей.Используйте это руководство, чтобы сравнить стены из бетонных блоков и монолитные бетонные стены и определить, какая из них лучше для вашего строительного проекта.

Что такое стены из блоков?

Блочные стены содержат блоки бетонной кладки (CMU), которые можно штабелировать, чтобы сформировать подпорную стену или часть здания. Размеры блоков могут варьироваться в зависимости от проектных параметров и инструкций инженера, но все они относятся к одному типу. Каждый блок содержит стандартный бетон, смесь гравия и песка и портландцемент в качестве клея.

Вот некоторые характеристики стен из бетонных блоков:

• Легкий вес: Бетонные блоки полые изнутри, что позволяет им сохранять свой легкий вес и легко устанавливать стены.
• Гибкость: Бетонные блоки содержат мелкие зерна песка и более мелкие заполнители для соответствия определенной форме. Благодаря своей высокой прочности на сжатие они могут удерживать значительный вес на поверхности фундамента.
• Армированный: Для повышения его прочности на растяжение подрядчик мог установить арматурные стержни после строительства через полые части блока.

Блочная стена состоит из бетонных блоков в следующих конфигурациях блоков:

• Носилки: Носилки — это тип блока, который подходит к основной части стены, где смежные блоки закрывают оба конца.
• Створка: Этот тип бетонного блока имеет прорези на плоских концах поверхности для использования вокруг дверных и оконных проемов для расширения пространства.
• Одиночный угол: Эта конфигурация имеет L-образную форму, обращенную назад, и имеет один загнутый угол для размещения конца стены, где сторона подрамного блока может быть уязвима в конструкции.
• Двойной угол: CMU с двойным углом имеет U-образную форму и используется для укладки блоков в вертикальные конструкции.
• Колпачок: Этот блок представляет собой плотный тонкий бетонный блок, который устанавливается поверх блочной стены для защиты открытых пространств.

Что такое монолитные бетонные стены?

Бетонные стены

CIP содержат готовый цемент, который помещается в съемные формы, устанавливаемые на месте.Стеновая система представляет собой открытую конструкцию, в которой внутренние стены также являются частью внешнего фасада. Окна, кладка или облицовочный материал часто заполняют любые отверстия в стенах здания.

Конструкционные системы бетонных стен CIP включают:

• Система сопротивления вертикальной нагрузке: Система вертикальной нагрузки защищает от силы тяжести для поддержания структурной целостности здания. В результате сила боковой нагрузки передается на землю под фундаментом, предотвращая проседание.Эта система состоит из пола, колонн и стен здания, чтобы обеспечить защиту горизонтального и вертикального каркаса.
• Система бокового сопротивления: Система боковой нагрузки защищает конструкцию от повреждений, вызванных сильным ветром или сейсмической активностью. Эта конфигурация включает устойчивые к перемещению и скрепленные рамы, стенки и трубы, работающие на сдвиг. Строители чаще всего применяют его в многоэтажных домах, нуждающихся в дополнительной опоре.

Когда профессиональные строители бетона создают бетонные стены CIP, они должны соблюдать требования к прочности, удобству обслуживания и долговечности строительных норм Американского института бетона (ACI).Строители должны спроектировать и построить эти конструкции для повышения общей целостности, чтобы обеспечить безопасный и прочный продукт для бизнес-менеджеров и домовладельцев.

Как строятся блочные стены

Бетонные блоки доступны в различных формах и размерах, которые могут соответствовать функциям и конфигурации стены. Помимо этих блоков, производители используют следующие компоненты для создания стены из бетонных блоков:

• Фундамент: Прочный фундамент блочной стены обычно делается из заливного бетона, чтобы он мог правильно стоять.Создайте фундамент подходящего размера и глубины, с учетом размеров и необходимой опорной массы. Отдельно стоящая стена из бетонных блоков требует более прочного фундамента, проходящего под линией замерзания.
• Растворы: Раствор соединяет каждый ряд блоков. Для максимальной прочности специалисты по кладке могут построить стены из бетонных блоков так, чтобы вертикальные швы располагались в шахматном порядке.
• Армирование: Производители используют вертикальные и горизонтальные опоры для удержания отдельно стоящей блочной стены, чтобы предотвратить напряжение, которое может нарушить целостность стены.Мокрый бетон и стальная арматура обеспечивают вертикальное армирование, в то время как горизонтальная поддержка предполагает установку арматурных полос из металла в раствор, пока он еще влажный.

Эксперт в области каменной кладки выполнит следующие шаги, чтобы создать стену из блоков с помощью CMU:

1. Сначала они проектируют план фундамента стены из бетонных блоков с кольями и кладкой.
2. Как только они узнают, куда идет фундамент, они выкапывают землю, чтобы создать фундамент, используя лопату в теплом климате или тяжелое оборудование в холодном климате.
3. Они заливают фундамент из бетона в углубление по бокам вырытой траншеи.
4. После того, как фундамент полностью затвердел, они могут использовать меловую линию, чтобы нарисовать линию, которая показывает, где цементная стена будет идти поверх поверхности фундамента. Затем они наносят толстый слой раствора на фундамент внутри контура и устанавливают поверх него первый ряд цементных блоков.
5. Укладывают следующие ряды блоков после первого и добавляют арматуру, работая вверх.
6. Наконец, чтобы закончить работу, они устанавливают заглушки, укладывая раствор, закладывая арматурные полосы из металла и кладя на них твердые бетонные заглушки.

Как возводятся монолитные бетонные стены

Монолитные бетонные стены прибывают на стройплощадку в мягком, неотвержденном состоянии, обычно в цементовозе. Желоб выступает из задней части грузовика к форме, где бетон будет застывать. Специалист в области каменной кладки может построить бетонные стены CIP, выполнив следующие действия:

1. Во-первых, клиент должен указать подходящее место для конструкции.
2. Как только они узнают, где положить фундамент, строитель удаляет мусор, растения или почву, которые могут нарушить целостность здания, перед заливкой бетона.
3. После расчистки территории строитель может выкопать фундамент и выкопать его.
4. Затем они закладывают в землю краткосрочные или изолированные бетонные опалубки.
5. Перед заливкой бетона по всей стене укладывают стальную арматуру.
6. Наконец, заливают свежий бетон и дают ему затвердеть не менее 24 часов.

Применение блочных стен

Блочные стены широко используются в проектах коммерческого и жилищного строительства из-за их универсальной конструкции и исключительной прочности. Вы можете использовать стены из бетонных блоков для следующих целей:

• Защитные ограждения: Бетонные блоки могут располагаться бок о бок или складываться друг на друга, чтобы создать блокаду и предотвратить въезд автомобилей и пешеходов в обозначенную зону. Эта стена может обеспечить безопасность на специальном мероприятии, на строительной площадке или в аварийной ситуации без необходимости найма дополнительного персонала.
• Подпорные стены: Стены из бетонных блоков защищают здание от воды и мусора. Для вашего приложения вам понадобится подпорная стена, построенная сертифицированным подрядчиком по подпорной стене, чтобы поддерживать устойчивость вашей конструкции. Подпорные стены легкие и прочные, поэтому вы можете легко установить спроектированную подпорную стену на своем коммерческом или жилом участке. Подпорные стены из декоративных бетонных блоков также создают неподвластный времени вид собственности.
• Жилые дома: Бетонные блоки могут надежно изолировать дом как от температуры наружного воздуха, так и от шума, сохраняя при этом внешний вид дома.Жилые дома из бетонных блоков обеспечивают экономичную защиту от ураганов и сильных ливней в прибрежных районах.
• Коммерческие здания: Благодаря прочности и структурной целостности стен из бетонных блоков вы можете быть уверены, что ваши клиенты и их сотрудники будут в безопасности. Стены из бетонных блоков могут обеспечить высокую рентабельность инвестиций (ROI), когда вы используете их для строительства коммерческого здания. Коммерческие здания с бетонными стенами также соответствуют правилам пожарной безопасности и пожарной безопасности.

Найти дилера

Применение монолитного бетона

Строители проектируют бетонные стены CIP с использованием нескольких уникальных декоративных заполнителей, чтобы улучшить визуальную привлекательность конструкции, в зависимости от области применения. В большинстве случаев подрядчики, как правило, используют монолитный или монолитный бетон для своих:

• Стены подвала: Бетонные стены CIP обычно используются для строительства подвала из-за их структурной целостности и устойчивости к влаге и погодным повреждениям.
• Фундаменты из бетонных плит: Бетон CIP может использоваться не только для стен подвала, но и в качестве фундаментов из бетонных плит. Горизонтальный каркас может защитить от гравитационных нагрузок и защитить здания от землетрясений.
• Парковочные конструкции: Строители могут строить парковочные конструкции, используя одностороннюю плиту CIP и несколько балок для поддержки. Вертикальное обрамление балок позволяет снизить нагрузку на конструкцию здания.
• Балки: Балки CIP для строительных конструкций, таких как гаражи или многоквартирные дома, широкие и изолированы для защиты конструкции от пожара и повреждения погодными условиями.
• Колонны: Бетонные колонны CIP могут снизить нагрузку на конструкцию вашего здания. В сочетании с красочными заполнителями они также могут улучшить дизайн здания.
• Подпорные стены: Несмотря на то, что бетонные стены, отлитые на месте, традиционно используются для подвала, те же методы, которые профессионалы в кладке используют для стен ниже уровня земли, могут применяться к приложениям, которые находятся выше уровня земли. Строители добавляют стальные, алюминиевые или деревянные панели, чтобы улучшить естественную изоляцию материала.Эти стены также имеют арматурные стальные стержни, которые увеличивают их прочность на разрыв.
• Крыши: Армированная монолитная бетонная крыша может повысить прочность конструкции против погодных повреждений, таких как торнадо, ураганы и землетрясения.

Преимущества блочных стен перед монолитными бетонными стенами

Блочные стены предлагают следующие преимущества для любой жилой или коммерческой структуры:

• Влагостойкость: Стены из бетонных блоков идеальны для влажного или влажного климата из-за их способности противостоять влаге.Эти прочные стены устойчивы к повреждениям из-за влажности. В отличие от деревянных конструкций, бетон не гниет и не образует плесени, если остается влажным в течение длительного времени.
• Погодостойкость: Помимо чрезмерной влажности, бетонные дома также могут выдерживать суровые погодные условия, такие как сильные ветры, ураганы и тропические штормы. Поскольку бетон является огнестойким, он также может действовать как брандмауэр между комнатами и окружающими зданиями.
• Экологичность: Блочные стены используют переработанные экологически чистые материалы, которые являются безопасными и часто местного производства, такие как вода, гравий, камни и песок.Вы также можете использовать эти блоки снова, если здание когда-либо будет снесено. Поскольку блоки являются естественными изоляторами, они также могут помочь сократить потребление энергии в здании, сократить расходы на коммунальные услуги и обеспечить комфортную среду.
• Простота установки: Бетонные блоки легкие, что позволяет облегчить тяжелую ручную работу на строительном проекте. Поскольку стены из бетонных блоков легко установить, вы сэкономите время и деньги во время строительства. Вам не нужно приносить мокрый бетон на объект, как если бы вы делали монолитный бетон, и вместо того, чтобы использовать форму для их формования, ваши компоненты готовы к использованию, как только они прибудут на место.
• Рентабельность: Вам также не нужно использовать специальное оборудование для установки модулей CMU, и его проще установить самостоятельно. Если строительный объект не находится рядом с бетонным заводом, вы можете сэкономить гораздо больше денег, если вместо этого воспользуетесь блочными стенами.
• Надежность: Когда вы используете монолитный бетон, он может потерять часть своей прочности на растяжение в процессе отверждения. Бетонные блоки полностью затвердевают, что обеспечивает долговечность, необходимую для вашего проекта.Погода может повлиять на целостность залитой бетонной стены, но стена из блоков состоит из материалов, которые профессионалы изготовили на заводе.
• Способность для больших или тяжелых зданий: Бетонные блоки также часто могут выдерживать больший вес, чем бетон CIP. Если вам нужно построить плотную массивную конструкцию, бетонные блоки могут сохранить целостность вашего проекта.
• Универсальный дизайн: Бетонные блоки доступны в различных цветах, чтобы дополнить ландшафт или структуру проекта.Вы можете установить бетонные блоки, которые выглядят как натуральный камень, чтобы улучшить эстетику вашего коммерческого проекта. Они также бывают разных размеров и форм, чтобы соответствовать вашему приложению и формировать целостную структуру.

Свяжитесь с Nitterhouse Masonry для блочных стен

В Nitterhouse Masonry мы предлагаем широкий выбор стен из бетонных блоков для вашего применения, поэтому вы можете найти блоки нужных вам цветов и форм из нашей коллекции материалов для каменной кладки.Просмотрите наш перечень материалов для подпорных и несущих стен, в том числе наш экологически чистый экологический блок или наш переработанный бетонный блок CMU. Для получения дополнительной информации о наших изделиях из каменной кладки заполните онлайн-форму или позвоните по телефону 717-267-4500.

Связанные ресурсы:

Зная разницу между строительным раствором и бетоном — что вам нужно для вашего проекта?

И бетон, и строительный раствор используются в строительных проектах, но есть некоторые различия в их составе и, следовательно, в их прочности, что означает, что их нельзя менять местами, и один не должен использоваться вместо другого.В основном бетон более прочен и долговечен, поэтому его можно использовать для строительных проектов, таких как установка столбов, тогда как раствор используется в качестве связующего вещества для кирпича, камня и т. Д.

Бетон представляет собой смесь воды, цемента и песка, аналогичную раствору. Однако бетон также содержит гравий и другие крупные заполнители, что делает его более прочным и долговечным. Бетон имеет низкое водоцементное соотношение и имеет более тонкую консистенцию, чем строительный раствор. Бетон часто армируют сталью, когда он используется в качестве несущей конструкции здания.Однако бетон также может поддерживаться землей, например ступеньками, тротуарами, бетоном, подушками для электроприборов. Он идеально подходит для установки столбов, таких как столбы ограды, столбы почтовых ящиков, баскетбольные столбы, столбы настила, фонарные столбы и качели.

Один из продаваемых нами бетонов — это бетонная смесь быстрого схватывания Quikrete . Это специальная смесь быстро схватывающегося цемента, песка и гравия, предназначенная для схватывания примерно за 20-40 минут. Позволяет ставить столбы без перемешивания — просто высыпать сухую смесь в лунку и замочить.Прочность этого конкретного бетона составляет 4000 фунтов на квадратный дюйм за 28 дней.

Раствор, представляющий собой смесь воды, цемента и песка, имеет более высокое водоцементное отношение, чем бетон. Он имеет более густую консистенцию, что делает его отличным клеем и связующим веществом для кирпича и плитки. Раствор может быть использован для строительства и ремонта кирпича, блока и камня для барбекю, столбов, стен, швов раствора с заправкой, а также горшков.

Мы продаем Quikrete Mortar Mix , который представляет собой смесь кладочного цемента и гранулированного песка.Вы просто добавляете воду. Прочность этого конкретного строительного раствора составляет 750 фунтов на квадратный дюйм в течение 28 дней.

См. Нашу брошюру по бетонным изделиям здесь. Для получения информации о вашем конкретном проекте, пожалуйста, обратитесь в наш отдел покраски или оборудования.

---

Наиболее часто задаваемые вопросы Вопросы
Минимальный осмотр для округа Рипли
«24 ЧАСА УВЕДОМЛЕНИЕ ТРЕБУЕТСЯ ДЛЯ ВСЕХ ПРОВЕРОК «
	Следующий код, CABO, ссылки относятся к предлагаемому строительству, для которого это разрешение изданный.Просмотрите этот лист и спросите любого вопросы, которые могут возникнуть до начала строительства. Эти элементы будут проверены, когда сайт будет осмотрел.
НОЖНИЦЫ:		Все нижние колонтитулы, стены, перед укладкой бетона необходимо провести осмотр водопровода под полом. залил.
	403,1	Минимальная глубина опора должна быть на 24 дюйма ниже окончательного уклона и на 12 дюймов ниже существующего уклона. Размер опоры основывается на допустимом давлении почвы в 2000 фунтов на квадратный фут.
	403,1	Анкерные болты должны быть диаметром 1/2 дюйма, в пределах 12 дюймов от углов и размещено МАКСИМАЛЬНО 6 футов o.c. Болты должны выдвигаться минимум на 7 дюймов в сердцевину, ячейку или стык каменной кладки и на 7 дюймов в заливка бетона. Утвержденные ремни могут могут быть заменены, ЕСЛИ они соответствуют требуемой глубине размещения и имеют диаметр 42 дюйма.c максимум; обратитесь к инструкциям производителя.
	403,1	Нижний колонтитул должен быть дважды шириной не менее стены с арматурным стержнем 1/2 дюйма или 5/8 дюйма в основании с 2 трассы, размещенные в нижней половине фундамента, на расстоянии не менее 6 дюймов друг от друга и не менее 3 дюймов от дна и поддерживаемых сторон опоры на стульях.
	403,1	Двухэтажные дома требуется минимум 8 дюймов бетона в нижнем колонтитуле.
	403,1	Колонтитулы жилые и пристроенных гаражей:
		1	Нижний колонтитул должен быть минимум 24 дюйма в глубину.
		2	Должен быть минимум 6 дюймов бетона в нижнем колонтитуле, двухэтажный дом — 8 дюймов глубиной.
		3	Блок любого размера используется, ширина должна быть в два раза больше ширины, 10-дюймовый блок для подвала при использовании кирпича.(Пример: если используемый блок имеет ширину 8 дюймов, нижний колонтитул должен быть 16 дюймов широкий).
		4	Арматура требуется в жилища. Либо 1/2 дюйма, либо 5/8 дюйма разрешено.
		5	Арматура требуется в все жилые и гаражные колонтитулы. В гаражных этажах разрешен провод
		6	Арматура литая стены подвала и гаража.По горизонтали нужны 2 стержня для каждого прогона с 3 или 4 отрезки арматуры на расстоянии 2 фута друг от друга и арматуры размером 1/2 дюйма или 5/8 дюйма.
		7	Нижние колонтитулы гаража должны быть 24 дюйма в глубину, размер обрамления нижнего колонтитула составляет 6 дюймов X 16 дюймов широкий, с двумя проходами арматуры размером 1/2 дюйма или 5/8 дюйма.
	403,1	Отверстия для столбов корпусов:
		1	Отверстия должны быть не менее 42 дюйма глубиной — 6 дюймов бетона внизу.
		2	*** Рекомендовать 2 для каждого отверстия в столбах следует использовать мешки с бетоном. **
	403,1	Нижние колонтитулы передвижных домов (одинарная или двойная ширина):
		1	Нижний колонтитул должен быть мин. 24 дюйма в глубину.
		2	Галстуки пуховые и нижние должны соответствовать спецификациям производителя.
		3	Установка IMHA сертифицированный установщик
		4	Требуется арматура, или фибра в бетоне. Размер арматуры 1/2 дюйма или 5/8 дюйма.
		5	Руководство, или Требуется инженер-архитектор
		ОСНОВАНИЕ:
			ПОМОЩЬ		ПОДВАЛ
			АВАРИЯ НЕОБХОДИМЫЕ СПАСАТЕЛЬНЫЕ ОТВЕРСТИЯ: Подвалы жилые пространство и каждая спальная комната должна иметь по крайней мере одну открываемую аварийную аварийно-спасательное отверстие.Крайняя необходимость отверстия для эвакуации и спасения должны быть МИНИМАЛЬНОЙ СЕТКОЙ ЧИСТЫЙ ОТКРЫТИЕ 5,7 квадратных футов. (высота порога МАКСИМАЛЬНАЯ 44 дюйма закончено пол). Минимальная чистая высота в свету 22 дюйма и минимальная чистая ширина в свету 20 дюймов. Они должны работать изнутри. помещения без использования инструментов и ключей. ОКОННЫЕ СКВАЖИНЫ: Минимальная горизонтальная площадь должна составлять 9 кв. Футов с мин. горизонтальная проекция 36 дюймов.
	404.1		МИНИМУМ допустимая толщина фундамента и МАКСИМАЛЬНЫЙ уровень засыпки следует: Все залитые стены должны быть минимальная толщина 8 дюймов под облицовкой из кирпича и не более 20 футов двускатный верх (одноэтажный)
	405,1		Периметр Требуется дренаж в фундамент, дренажная перфорированная труба внутри и снаружи подвала футеры облицованы камнем (снаружи).Гравий должен выходить как минимум за пределы внешний край нижнего колонтитула и 6 дюймов выше верха нижнего колонтитула с одобренным фильтром материалы.
	406,1		Гидроизоляция внешний подвал требуется от фундамента до готового уровня.
			Гидроизоляция до состоят из битумного покрытия и водонепроницаемой мембраны Или другого утвержденные средства
			Обработка давлением обязательны пиломатериалы и пенополистирол под плиту.
	408,1		вентиляция ползунка обязательный. Вентиляционные отверстия должны быть размещены в пределах 3 футы углов фундамента, а не в балке пола. Минимум 1 кв. Фут. вентиляции на 150 кв. футов подпольной площади. Должен быть обеспечен доступ ко всем подпольным помещениям. зоны с минимальным проемом 18 x 24 дюйма в полах или 16 «x24» в стенах.
			Приямок отстойника или один или больше желобов в полу.
			ПАРОВОЙ БАРЬЕР ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ. 6 мил. пластик под 2 дюймов гравия.
	408,3		Под полом должны быть очищены от всей растительности, мусора и т. д.
	408,5		Ползучие пространства должны быть так, чтобы вся вода направлялась в центральную точку, где находится слив или поддон. яма диаметром 18 дюймовДолжна быть обеспечена глубина x 24 дюйма.
	703,7		Кладочный шпон до применяться и поддерживаться в соответствии с подробностями.
		РАМА И ДИЗАЙН:
	310,2		Спальные комнаты необходимо иметь хотя бы одно отверстие для аварийного выхода (окно на уровне этаж 5 кв.футов и всех остальных — 5,7 кв. футов, высота подоконника должна быть 44 дюйма или меньше от готового пола.) Рекомендуется минимум 36 x 36 дюймов.
	602,8		Противопожарный предусмотрены для отсечения всех скрытых вертикальных и горизонтальных сквозных отверстий в этом включает в себя все провода и водопроводные трубы, вентиляционные и межэтажные каналы и верхний этаж на кровельное пространство.
	502.3		Расчет балок балки и требования к расстоянию между опорами.
	802,4		Балка перекрытия, пол размеры балок, стропил и прогонов и требования к допустимым пролетам.
	802,11		Ферменная конструкция и требования к распоркам. ФЕРМЫ ТРЕБУЕТСЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ.
	807.1		Любое чердачное помещение 30 дюймов или более высоты должны иметь проем для доступа не менее 22 дюйма X 30 «.
		ЛЕСТНИЦЫ и ПОСАДКИ:
	311,4		Минимум 36 дюймов X С каждой стороны выходной двери требуется 36-дюймовая площадка.
	311,5		Все лестницы должны иметь поручни МИНИМАЛЬНОЙ и МАКСИМАЛЬНОЙ высоты 34 дюйма. и 38 « измеряется от выступа протектора.Открыть стороны палуб и балконов, а также боковые стены должны иметь перила не менее 36 дюймов. в высоту, если более чем на 30 дюймов выше итоговой отметки. ПОД ЗАЩИТНОЙ ЛЕСТНИЦЕЙ: ЗАКРЫТОЕ ДОСТУПНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНО ИМЕТЬ СТЕНЫ И СОФИТЫ, ЗАЩИЩЕННЫЕ НА ЗАКРЫТЫХ СТОРОНАХ СУХОЙ СТЕНОЙ 1/2 «.
		ГАРАЖЕЙ:
	309,1		Двери, входящие в Жилой дом от гаража должен быть МИНИМАЛЬНЫМ размером 1 3/8 дюйма из массива дерева или металлическая дверь, или 20-минутный рейтинг огня без окон и проемов.
	309,2		Пристроенные гаражи или в пределах 6 футов от жилого помещения должно быть полностью отделено от жилого и мансардного МИНИМАЛЬНОЕ место в гипсокартоне 1/2 «со стороны гаража. ГАРАЖИ РАЗМЕЩЕННЫЕ НИЖЕ ЖИЛЫЕ НОМЕРА ТРЕБУЮТ МИНИМУМ 5/8 «СУХОЙ СТЕНЫ TYPE-X ИЛИ ЭКВИВАЛЕНТ.
	309,3		Полы гаражей должны быть с уклоном к входной двери основного транспортного средства или к центральному водостоку.
	602		Заголовок гаражных ворот требования.
		ДЫМОВЫЕ ИЗВЕЩАТЕЛИ:
	313,1		(a) Детекторы должны быть установлен в каждой комнате, предназначенной для сна, (б) в удаленной жилой зоне от кухни и кухонных принадлежностей, в) на потолке верхнего уровня рядом с верхом или над каждой лестницей, кроме лестницы в подвал, в любых многоэтажный дом, (г) цокольный этаж возле лестничной клетки.Сигналы тревоги в пределах 20 футов от кухонного прибора должен быть фотоэлектрическим или временным. глушитель
		ИЗОЛЯЦИЯ:
			Согласно Indiana Energy Кодекс охраны природы 11 сентября 2005 г. (ЮЖНАЯ ЗОНА)
			R-30 Потолок		R-13 + 1 Стены		R-7 Стены подвала 7 футов.
			Изоляция фундамента по периметру R-7 3 фута					Подземка R-7 2,7 фута
			Другое: стены из стального каркаса требуют R стена или пол выше
		ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ: Международный кодекс бытовой электротехники 2005
			Служба отключения означает быть расположен в легкодоступном месте за пределами зданий или сооружений, или внутри ближайшего к точке входа сервисные кондукторы.
	240-24		Устройство максимального тока (Сервисная панель) не должна находиться в гардеробных или ванных комнатах.
	210-8		Цепь замыкания на землю Защита от прерывателя (GFCI) должна быть предусмотрена во всех ванных комнатах, гаражах, подвалы, внешние розетки, все розетки на кухнях и в розетках в пределах 6 футов от мокрого бары.(См. Раздел 210-8 для исключения).
	IBC38		Жилище розетки агрегата должны быть расположены так, чтобы ни одна точка на непрерывном пространстве стены (2 футов или шире) находится на расстоянии более 6 футов от розетки. Настенные розетки на кухнях и в столовой площади требуются до располагаться так, чтобы ни одно место вдоль стены не находилось на расстоянии более 24 дюймов от торговая точка. Островная и полуостровная стойка вершины с коротким размером 12 дюймов или больше и размером 24 дюйма или Большему нужна отдушина.Ванные комнаты требуется выпуск с защитой GFCI рядом с каждым установленным бассейном и в пределах 6 футов от воды.
	410-8		Типы светильников шкафные разрешенная, люминесцентная, полностью закрытая лампа накаливания.
	422-18		Выход для потолочного вентилятора коробки должны быть перечислены и идентифицированы для поддержки фанатов.
	300-4		Минимум 1/16 дюйма стальная пластина поверх проводки, которая не находится на расстоянии 1 1/4 дюйма от лицевой стороны каркасная стена.
	210-24		Электропроводка ответвительных цепей 14-2 или 12-2 медь, в зависимости от нагрузки.
	3703-4		Подземный электрический должен быть в трубопроводе сортамента 80 на глубину 18 дюймов и до 8 футов над землей. Под землей электропривод под проездами должен быть в графике 80, водовод минимум.
		САНТЕХНИКА-ОТОПИТЕЛЬ ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНЕР ВОЗДУХА:
	2803.6,1		Нагнетание водонагревателя труба / предохранительный клапан должны быть из утвержденного материала и иметь МИНИМАЛЬНЫЙ воздушный зазор от 1 дюйма до МАКСИМАЛЬНОГО 6 дюймов над полом.
	2801		Водонагреватели устанавливаемые в гаражах с источником воспламенения, должны быть приподняты так, чтобы источник возгорания находится на высоте не менее 18 дюймов над полом гаража.
	1402.1		Размещение газовых печей ограничения: опасные зоны, под лестницей, спальни, ванные комнаты, гардеробные, туалеты, переходящие в спальни и ванные комнаты.
	1307,3		Производство тепла приборы должны быть установлены с горелками, устройствами розжига горелок или отопление элементы и выключатели на высоте не менее 18 дюймов над уровнем пола гаража.
	2427		Колено для отвода конденсата требуется в газопроводе.
	2420		Доступная отсечка клапаны должны находиться в пределах 6 футов от прибора и в том же помещении или пространстве для топлива. и газовая обвязка.
	1701		Требования Количество воздуха для горения и его источник.
	2407		Выпуск топлива горящие приборы.
	3411,1		Минимум 5 дюймов стальная пластина над водопроводом, которая не находится на расстоянии 1 1/4 дюйма от поверхности шпилька стена.
	3411,1		Водопроводы должны быть протестировал 50 фунтов P.S.I. в течение 15 минут.Вентиляционные трубы, 5 фунтов на 15 минут или 10 ножка стойки трубы. Все форточки должны быть 3 дюйма через крышу наружу.
	3403.1.2		Минимальное водоснабжение номинальное давление. Минимальная рабочая давление для трубопровода должно быть 160 фунтов на квадратный дюйм при 73 градусах по Фаренгейту.
	3403.2.2		Редукционный клапан.Максимальное среднее статическое давление должно быть 80 фунтов на квадратный дюйм. Когда основной давление превышает 80 фунтов на квадратный дюйм, клапан должен быть установлен на бытовой воде филиал main.
		ВАННЫЕ КОМНАТЫ:
	303		Свет и вентиляция требования. Вывести наружу.
	308,4		глазурованный области в пределах 60 дюймов от уровня слива ванны / душа должны быть закалены из стекла или стенки, окружающие эти отсеки, нижний край которых составляет менее 60 дюймов вертикально над ходьбой или стоя поверхность.
	702,4		Влагостойкость гипсокартон для использования в местах, подверженных водяным брызгам.
	2724		Душевые клапаны должны быть из тип уравновешивания давления.
	2720		Гидромассажные ванны должны иметь доступ к мотопомпе.
		КАМИНЫ:
	602.8		Противопожарный требования к дымоходам.
	1805		Кладка дымохода строительные требования.
	1003,7; 1001,1		Дымоходные зазоры и требования к расширению очага.
	1004,1		Завод построен Требования к установке камина.
	1001		Дымоходы должны выдвигаться как минимум на 2 фута выше любой части здания в пределах 10 футов, но не должен быть менее чем на 3 фута выше точки, где проходит дымоход через крышу.
RIPLEY COUNTY ИНСПЕКТОРЫ СТРОИТЕЛЬСТВА
812-689-6068

Яма для костра своими руками за 8 шагов

Описание проекта

Навык

5 из 5 Жесткий Много тяжелого подъема и глубокого копания, а также долбление камня

Расчетное время

2 полных дня

Наружные костровые ямы сейчас такие горячие.Серьезно. В наши дни люди переходят на ультра-ретро и получают тепло из ям с каменными стенами, проложенных в земле. И почему бы нет? Прохладными летними ночами вы можете растопить зефир и полакомиться закусками, лежа в кресле Adirondack, поставив ноги на выступ скалы. Так что, если вы действительно хотите правильно осветить, делайте это стильно. Строительство кострища займет всего пару дней.

Детали пожарной ямы: обзор

Иллюстрация Грегори Немека

Встроенная костровая яма — это прославленный костер с прочными каменными стенами, которые помогают сдерживать пламя и жар.Это особенно важно в тех частях страны, где существует риск возникновения лесных пожаров. Итак, первая задача при строительстве любой костровой ямы — это проверка местных правил обращения с открытым огнем. Яма должна располагаться вдали от нависающих деревьев, дома и любых других легковоспламеняющихся построек.

Чтобы упростить строительство каменных стен, вы можете использовать блоки из литого бетона, отлитые так, чтобы они выглядели как настоящий камень (доступны в любом домашнем центре). Они плоские сверху и снизу, поэтому они аккуратно складываются, а некоторые сцепляются для дополнительной прочности.Склейте их между собой кладочным клеем. Выберите блок со скошенными сторонами, которые должны образовывать кривые при столкновении друг с другом. Оптимальный размер очага для костра — от 36 до 44 дюймов в диаметре. Это создаст достаточно места для здорового огня, но при этом будет держать собирателей достаточно близко, чтобы поболтать.

В качестве дополнительной меры предосторожности костровище должно быть облицовано толстым стальным кольцом, аналогичным тем, которые используются для разведения костров в парке. Они защищают бетон в блоках от тепла, которое может вызвать их высыхание и преждевременное разрушение.

Яма для костра должна располагаться низко к земле, стены должны подниматься не более чем на фут от земли. Но для устойчивости основание стены должно быть заглублено под землю в яму, выстланную щебнем, обеспечивающую дренаж и защиту от морозных пучков зимой. Гравий также создает ровную основу для камней. Большинство бетонных блоков имеют высоту около 4 дюймов, поэтому, если первые полтора ряда находятся под землей, а два с половиной ряда находятся над землей с крышкой наверху, вы получите стену высотой в фут — в самый раз. для отдыха ног, сидя в уличном кресле.

Как построить костровище

1. Разложите блоки

Фото Колина Смита

• Выложите насухо кольцо из блоков на место для костра, размещая их встык, пока не получится идеальный круг в том месте, где должна быть готовая яма. Чтобы отрегулировать размер круга, вам может потребоваться вырезать блок. Держите блок над зазором, который он заполнит, затем отметьте его на нижней стороне на нужной ширине.
• Используя 3-дюймовое долото и молоток для кирпича, надрежьте блок по отметке и продолжите надрезание по всему блоку.
• Поместите блок на твердую поверхность (плоский камень или гравий). Удерживая долото в линии надреза, ударьте по нему молотком для кирпича, пока блок не расколется.
• Очистите неровные края острием молотка для кирпича. Поместите отрезанный блок в кольцо.

2. Отметьте место расположения котлована

Фото Колина Смита

• Убедитесь, что все стыки между блоками плотно затянуты, а передний и задний края совпадают.Используя лопату, наметьте круг на земле примерно в дюйме от периметра кольца.
• Обратите внимание на количество камней в кольце, затем выньте их и отложите в сторону.
• Если блоки, которые вы используете, смыкаются, удалите все язычки на дне блоков первого ряда, чтобы они ровно лежали в траншее. Отколите их острием кирпичного молотка.

3. Создайте ровную траншею для блоков

Фото Колина Смита

• Используя лопату, выкопайте ровную траншею глубиной 12 дюймов и шириной, равной одному блоку, внутри круга, отмеченного на земле.Затем выкопайте 6 дюймов в области, окруженной траншеей.
• Положите кольцо из блоков в траншею, чтобы проверить, все ли части входят в круг. Если нет, копайте еще, чтобы расширить траншею. Удалите блоки.

4. Заполните траншею

Фото Колина Смита

• Заполните траншею 6 дюймовым дренажным гравием 3/4 дюйма. Утрамбуйте гравий ручным трамбовщиком. При необходимости добавьте больше гравия, чтобы траншея оставалась ровной и ровной.
• Всегда следите за тем, чтобы блоки точно выровнялись спереди и сзади, когда вы их выкладываете; разница в диаметре круга в 1 дюйм может создать зазор в 3 дюйма между блоками.

5. Уложить и выровнять первый курс

Фото Колина Смита

• Поместите первый блок в кольцо. Используя 2-футовый уровень, убедитесь, что он сидит ровно как из стороны в сторону, так и спереди назад.Если блок слишком высок, постучите по нему резиновым молотком. Если он слишком низкий, слегка подкорректируйте его с помощью горстки основания для террасы. Прежде чем двигаться дальше, убедитесь, что этот первый блок идеально ровен и правильно расположен в траншее.
• Положите еще один блок рядом с первым. Плотно соедините стороны вместе и выровняйте передний и задний края. Используя первый блок в качестве ориентира, выровняйте второй блок из стороны в сторону и спереди назад.
• Положите остальные блоки в траншею таким образом, пока кольцо не будет завершено и все блоки, которые вы подсчитали ранее, не будут использованы.Убедитесь, что каждый блок идеально выровнен и плотно прилегает к своему соседу, прежде чем переходить к следующему. (Возможно, вам придется заставить последний блок встать на место с помощью молотка.) Используя 4-футовый уровень, время от времени проверяйте уровень по кольцу.
• Небольшой удар молотком может сильно повлиять на ситуацию; работайте медленно и осторожно, блок за блоком.

6. Соберите стены

Фото Колина Смита

• Используя пистолет для уплотнения, выдавите зигзагообразную полоску клея для кирпичной кладки через два соседних блока.Положите блок поверх покрытых клеем деталей, выровняв его по шву между ними. Убедитесь, что все блокирующие детали на блоках хорошо подходят друг к другу.
• Продолжайте, пока не закончите второй курс.

7. Залейте котлован

Фото Колина Смита

• Заполните яму 6-дюймовым гравием, чтобы поддержать первые два поля по мере их создания. Приклеиваем и укладываем третий и четвертый курсы, продолжая расшатывать стыки.
• Вставьте железное кольцо для костра в круг. Отрегулируйте его так, чтобы он располагался на уровне верхней части блочной стены. Заполните любое пространство между кольцом и стеной из блоков доверху гравием.
• Работайте быстро и одновременно только на небольшой площади; кладочный клей быстро схватывается.

8. Закройте блоки

Фото Колина Смита

• Неплотно расположите заглушки на стенках приямка.(Если вы используете натуральный камень, постарайтесь сложить части вместе, как головоломку.) Положите один край камня на другой и отметьте верхний камень в месте их пересечения. Кроме того, примерно отметьте на камне 2-сантиметровый выступ на внешней стороне круга и на дюйм внутри. Используя молоток для кирпича и долото, надрежьте камень по этим отметкам. На толстом натуральном камне используйте шлифовальный станок с алмазным диском, чтобы надрезать его глубже.
• Положите камень на твердую поверхность. Разделите его, ударив зубилом по отметке или постучав молотком по краю камня, пока он не сломается.Забейте и расколите каждый камень таким образом, двигаясь по кругу в одном направлении, пока не получите шляпку, которая плотно прилегает друг к другу.
• Если вы используете блоки, приклейте их поверх стены. Если вы используете натуральный камень, смешайте сухой раствор с достаточным количеством связующей добавки (не воды), чтобы получилась смесь с консистенцией арахисового масла.
• Смочите стену клеящим средством. Уложите на два блока большую насыпь из раствора. Острием шпателя сделайте бороздку в растворе.Положите замковый камень сверху, нажмите на него, затем постучите по нему резиновым молотком, чтобы зафиксировать и выровнять его. Продолжайте укладывать замковые камни таким образом, пока стена не будет закончена. Подождите два дня, прежде чем разводить огонь.

---

Инструменты

футов ниже уровня грунтовых вод, неуместные опоры и многое другое

Подножье под водой

Когда вода собирается в траншею, автор рекомендует закладывать на дно формы крупные булыжники и утрамбовывать их в ил.Грязь и вода могут заполнять промежутки между камнями, но контакт между камнями обеспечивает опору. При заливке фундаментов обязательно используйте жесткую бетонную смесь.

Когда вы работаете в зоне с высоким уровнем грунтовых вод во время сезона дождей, вы иногда обнаруживаете, что грунтовые воды уходят в траншею. Если поток достаточно медленный, чтобы вы могли откачать воду, не возвращая ее обратно, то это лучшее решение.

Найдите ближайших подрядчиков по изготовлению плит и фундаментов, которые помогут с вашими опорами.

Вы можете поместить бетон в водобетон толщиной до 1 дюйма, который в 2,5 раза тяжелее воды, и он вытесняет воду. В этом случае вы можете захотеть утолщить опоры, потому что нижняя часть бетона может впитать немного воды и быть немного слабее, чем обычно.

Но если почва рыхлая и пористая, а вода и почва продолжают возвращаться в траншею, когда вы откачиваете воду, используйте крупный заполнитель для создания траншеи. Для этого лучше всего подходят большие камни или булыжники диаметром 2 или 3 дюйма.

Когда вы формируете опору, поместите достаточно большой камень во влажную и грязную зону, чтобы он поднялся над уровнем грунтовых вод. Уплотните камень в грязь, затем залейте опору. Крупный заполнитель позволяет грязи заполнять поровое пространство, но до тех пор, пока все куски камня находятся в контакте друг с другом, камень все еще может переносить нагрузку.

Магазин бетоноформовочных изделий ведущих производителей.

Если камень сложен настолько высоко, что ваша опора становится слишком тонкой (толщиной менее 4 дюймов), поместите поперечный арматурный стержень, чтобы укрепить его, как показано на рисунке (убедитесь, что опоры достаточно толстые, чтобы покрыть сталь по крайней мере на 3 дюйма).

Исправления для смещенной опоры

Иногда сложно разместить опоры в траншее, поэтому подрядчики часто видят стены, которые находятся не в центре опоры. Фундаментная стена, конечно же, должна быть расположена правильно, чтобы поддерживать дом, поэтому она была размещена на опоре не по центру.

В хорошей несущей почве я бы не стал слишком беспокоиться об этом фундаменте из-за нагрузок, связанных с простым деревянным каркасным домом. В любом случае полная ширина основания не требуется для поддержки нагрузок; Вы можете залить стену прямо на краю опоры, но при этом у вас будет достаточно поддержки.Однако, если вы начинаете переходить край и стена выступает за опору сбоку или на конце, вы начинаете прикладывать вращающую силу, на которую опора не рассчитана. В этом случае вам следует подумать о привлечении инженера. (Если ваши почвы относительно мягкие, риск еще больше.)

Меня, как инженера, просили порекомендовать решения в тех случаях, когда фундамент был размещен таким образом, чтобы стена при заливке фактически выходила за его пределы.Мои предложения для сильных почв отличаются от средних или ниже средних. В почвах с несущей способностью более 4000 фунтов на квадратный фут я предлагаю выкопать грунт рядом с основанием и под ним и положить в пространство уплотненный гравий. Этого должно хватить для поддержки стены. Если в стене есть шпоночный паз, залейте его, а если из основания выступает сталь, отрежьте его. Просверлите отверстия и просверлите эпоксидную сталь в опоре, чтобы связать стену с опорой, а затем сформируйте и отлейте стену.

Из-за этого неправильно расположенного фундамента стена фундамента сместилась по центру. Если почва очень прочная, это может не привести к проблемам. Однако, если основание находится на более слабом грунте, автор порекомендует его починить.

На сильных почвах ошибку в расположении фундамента можно исправить, положив гравий для поддержки стены (стороны). В более слабых почвах автор рекомендует закладывать усиленную опору рядом с существующей опорой (стороной), соединяя дюбеля эпоксидной смолой в стороне существующей опоры.Обязательно заполните все выемки в основании и отрежьте все существующие стальные дюбели, которые не попадут в стену.

На более слабых почвах необходимо укрепить саму опору сталью и бетоном. Выкопайте, как и раньше, но вместо гравия просверлите сбоку в основании и вставьте в него дюбели из эпоксидной стали, а затем поместите бетон, чтобы расширить основание до нужной ширины.

Распространение по мягкому пятну

Если опалубка слишком легко погружается, почва может быть слишком мягкой.При локализованных уязвимых местах автор рекомендует расширить опору. На влажных и грязных участках он рекомендует утрамбовывать большие булыжники в грязь, чтобы обеспечить опору

.

На некоторых участках иногда встречаются мягкие пятна на хорошей почве. Обычно вы обнаруживаете такие места, когда забиваете колья для опоры, в которую попадаете, и он почти исчезает с одного удара. Может быть, есть слой мягкой глины, который поднимается со дна старого озера под углом и просто пересекает вашу траншею в одном или двух местах.Если кол легко погружается под давлением руки, есть повод для беспокойства.

Связано: Несущая способность почвы

Если опору необходимо расширить для увеличения несущей способности, ее также следует укрепить или углубить. Слишком широкая неармированная основа может треснуть у стены, перегружая почву под ней. Правила гласят, что без армирования толщина фундамента должна быть не меньше расстояния, на которое оно выступает рядом со стеной. В качестве альтернативы автор рекомендует поперечный (крестообразный) стержень №4 на расстоянии 12 дюймов.c.

Возможно, вам придется выкопать более мягкое место и заложить более глубокое основание, а затем залить более высокую стену. Или вам, возможно, придется проткнуть мягкий материал, чтобы попасть в хороший материал. Другой вариант — выкопать мягкий грунт и заменить его утрамбованным гравием или бетоном с низкой прочностью, также называемым тощей насыпью.

Но во многих случаях расширение фундамента — самое простое решение. Если у вас 16-дюймовая опора, увеличение ее до 32 дюймов удвоит вашу опорную поверхность, что сделает опору пригодной для почвы с половинной грузоподъемностью.

Связано: Размеры опоры

Если вы увеличиваете ширину фундамента, код также требует увеличения толщины. Это связано с тем, что слишком широкое и недостаточно толстое основание будет испытывать изгибающую силу, которая может растрескать бетон. Выступ основания по обе стороны от стены должен быть не больше, чем глубина основания. Так, например, опора шириной 32 дюйма под 8-дюймовой стеной должна иметь толщину не менее 12 дюймов.Однако вместо этого вы можете укрепить опору поперечной сталью (в поперечном направлении, а не вдоль опоры). В большинстве жилых помещений штанга №4 с выдержкой в ​​12 дюймов. будет достаточно для опор толщиной 8 дюймов и шириной до 4 футов. Сталь должна быть размещена на высоте примерно 3 дюйма от нижней части основания.

Несмотря на то, что это делают многие подрядчики, одна вещь, которая не поможет вам преодолеть слабое место в почве, — это добавить больше стали по длине основания.Добавлять в опору больше продольной стали — пустая трата времени и денег. Если вы собираетесь добавить продольную сталь, положите ее там, где она пригодится: в стене, а не в основании. Подобно тому, как 2×12 на краю намного прочнее, чем 2×4 на ровной поверхности, сталь в верхней и нижней части 8-футовой или 9-футовой стены выполняет гораздо больше работы, чем сталь, помещенная в тонкую маленькую опору. Стена с двумя стержнями №4 вверху и двумя внизу может без проблем перекрыть небольшой мягкий участок.

Сталь в стене оказывает большее влияние, чем сталь в основании. В стене стальные стержни находятся на расстоянии почти 8 футов, в то время как в основании стержни находятся всего в нескольких дюймах друг от друга; чем больше интервал, тем лучше эффект.

Опоры для прыжков — изменение отметок бетонных опор

Короткая стена довольно часто соединяется с высокой стеной, особенно на севере, где в большинстве домов есть полные подвалы, а в гаражах — короткие морозные стены.Кодекс требует наличия непрерывных опор во всех точках. Но эта часть кодекса восходит к тем временам, когда фундаменты в основном строились из бетонных блоков, а не из заливного бетона. Стены фундамента из каменной кладки не имеют реальной возможности перекрытия, поэтому при изменении высоты их приходится понижать. Бетонные стены, с другой стороны, могут быть усилены сталью для перекрытия проемов. Это означает, что опоры могут быть прерывистыми, перепрыгивая с 4 футов на 8 или 9 футов. Более короткая стена может перекрыть расстояние.

Бетон должен быть соответствующим образом армирован. Типичная ситуация дома, где морозильная стена 4-футового гаража должна охватывать 4 фута или меньше и быть привязана к основному фундаменту, требует двух стержней №4 наверху стены и двух стержней №4 внизу. Сталь должна выходить на 3 фута в основную стену и на 3 фута в более короткую стену за точку, где начинается опора.

Непрерывные опоры отлично подходят для бетонных стен, которые можно укрепить, чтобы выдерживать нагрузки. Типичная ситуация, когда стена ствола гаража упирается в основную стену подвала, может быть решена путем усиления короткого участка стены, перекрывающего проем, двумя перемычками №4 сверху и снизу, выступающими на 3 фута в каждую примыкающую секцию стены над основанием. .Это решение ограничено максимальным пролетом 4 фута и максимальным перепадом высоты 5 футов. Если стены расположены под прямым углом, арматурный стержень необходимо соответственно согнуть.

Для этой детали опоры формованы и отлиты как обычно. Когда вы формируете стены, нижняя часть форм должна быть закрыта куском дерева, чтобы формы проходили через пустое пространство. В стране термитов эта древесина должна быть удалена, когда формы отрываются.

бетонных смесей 101: какую смесь лучше использовать для вашего проекта?

Бетон — один из самых долговечных и экономичных строительных материалов.Известно, что он обладает многими полезными характеристиками, включая высокую прочность, долговечность и низкие эксплуатационные расходы.

Таким образом, бетон — это универсальный материал, который можно использовать для долговечных и прочных дорожек, красочных патио, уникальных конструкций столешниц и даже декоративных бетонных акцентов, а также для многих других применений.

Независимо от области применения, Sakrete предлагает широкий выбор качественных и однородных бетонных смесей для удовлетворения ваших индивидуальных потребностей.

Проект: Бетонные проезды, плиты, патио, пешеходные дорожки, лестницы, фундаментные стены или опоры
Лучшие продукты для использования: SAKRETE® 5000 Plus, SAKRETE MAXIMIZER® или SAKRETE Бетонная смесь, устойчивая к образованию трещин

Sakrete 5000 Plus и Sakrete MAXIMIZER — это прочные, универсальные бетонные изделия, которые обеспечивают профессиональную прочность не менее 5000 фунтов на квадратный дюйм, что делает их идеальными для создания прочных, устойчивых бетонных плит, проездов, проходов и многого другого.

Используйте высокопрочную бетонную смесь Sakrete 5000 Plus для ремонтных и строительных проектов, где толщина бетона составляет 2 дюйма и более и требуется отличная прочность. Это профессиональная смесь портландцемента, песка и гравия, обеспечивающая превосходную долговечность.

Sakrete MAXIMIZER Concrete Mix — это специально разработанная высокопрочная смесь конструкционного легкого заполнителя и цемента. Он обеспечивает превосходную удобоукладываемость и большую укрывистость, чем стандартный бетон, а также обеспечивает высокую прочность для различных бетонных применений.

Чтобы снизить риск образования усадочных трещин, используйте Sakrete Crack Resistant Concrete Mix для проектов с толщиной бетона 2 дюйма или больше. Это профессиональная смесь цементных материалов, песка, камня и волокон, которая помогает устранить необходимость в проволочной сетке во многих некритических областях применения.

Совет проекта: Добавьте оттенок цвета к вашим бетонным конструкциям с помощью SAKRETE Cement Colors, которые можно комбинировать с любой бетонной смесью.

Проект: Установка столбов для забора, почтовых ящиков или баскетбольных столбов
Лучший продукт для использования: Быстротвердеющая бетонная смесь SAKRETE

Sakrete Быстротвердеющая бетонная смесь — это предварительно замешанная смесь специальных вяжущих материалов, песка и крупного заполнителя, которая быстро схватывается в течение 30 минут. Он идеально подходит для проектов, требующих быстрой настройки для использования в тот же день. Бетонная смесь с быстрым схватыванием также позволяет устанавливать стойки и столбы без необходимости перемешивания или крепления.

Sakrete также предлагает бетонную смесь для столбов забора SAKRETE, которая представляет собой смесь песка, крупного заполнителя и вяжущих материалов, специально разработанную для установки столбов ограждений.

Совет по проекту: Sakrete предлагает полезные калькуляторы бетона, чтобы определить, сколько материала вам понадобится для вашего проекта.

Проект: Бетонные столешницы
Лучший продукт для использования: Смесь для столешниц Sakrete, Смесь для бетона Sakrete 5000 Plus

Высокопрочные бетонные смеси обладают исключительной прочностью и долговечностью.Обязательно выберите высокопрочную бетонную смесь, такую ​​как Sakrete 5000 Plus High Strength Concrete Mix или Sakrete Concrete Countertop mix для вашего проекта бетонной столешницы, чтобы гарантировать, что она останется прочной и долговечной в течение долгого времени.

Совет по проекту: Ознакомьтесь с нашим Руководством по планированию проекта бетонной столешницы, где вы найдете вдохновение и советы по созданию вашей собственной индивидуальной конструкции бетонной столешницы.

Работаете над другим конкретным проектом? SAKRETE может помочь советом по проекту, информацией о продукте и обучающими видео.

---

Назад в блог

Правительство округа Кэрролл | Рекомендации по соблюдению жилищного кодекса округа Кэрролл, Мэриленд

Следующий список требований кодекса предназначен для того, чтобы помочь вам в соблюдении Кодекса публичных местных законов и постановлений округа Кэрролл, глава 170, но он не охватывает весь кодекс.
Несоблюдение всех применимых требований кодекса приведет к уведомлению о нарушении и / или приказу о прекращении работы до тех пор, пока такие нарушения не будут исправлены.
РАЗРЕШЕНИЕ НА СТРОИТЕЛЬСТВО И ОДИН КОМПЛЕКТ УТВЕРЖДЕННЫХ ЧЕРТЕЖЕЙ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ДОСТУПНЫ НА МЕСТЕ ДЛЯ ТРЕБУЕМОЙ ПРОВЕРКИ.
Если у вас возникнут какие-либо вопросы относительно этих требований, звоните по телефону 410-386-2674.

1. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЗДАНИЯ
a. Глубина линии замерзания 30 ”
б. Живые нагрузки на перекрытие
i. Жилые комнаты 40 # PSF добавить 10 # статическая нагрузка
ii.Спальные места и кладовые на чердаке с лестницей 30 # PSF добавить 10 # статическую нагрузку
iii. Склад на чердаке (легкий склад, без лестницы) 20 # PSF добавить 10 # статическая нагрузка
iv. Деки 40 # PSF
c. Кровельные нагрузки
i. Статическая нагрузка на нижний пояс 10 # PSF
ii. 40 # ПСФ
г. Расчетная скорость ветра 115 миль / ч, максимальная

2. ПОДНОЖКИ
a. Минимальная глубина уклона до низа всех опор — 30 дюймов или до твердой опоры, в зависимости от того, что больше.
г. Размер — должен иметь толщину 8 дюймов и выступать как минимум на 4 дюйма за пределы стены с каждой стороны.
г. Опоры дымохода — должны иметь толщину 12 дюймов и выходить на 6 дюймов за пределы стены со всех сторон.
г. Подушка основания колонны — одноэтажная опора 24 x 24 x 12 дюймов, 30 x 30 x 15 дюймов для двухэтажной опоры или 36 x 36 x 18 дюймов для трехъярусной опоры; при несении нагрузки на крышу увеличивать размер опорной площадки до следующей колонны; или сконструированы так, чтобы выдерживать необходимый груз.
e. Верхняя поверхность должна быть ровной, нижняя поверхность — уклон не более 1: 10.
ф. Ступенчатые опоры — верхний проход должен перекрывать предыдущий и связывать вместе.
г. Монолитная заливка — одновременная заливка нижних колонтитулов, стены и плиты — может использоваться с шириной не менее 12 дюймов и глубиной 30 дюймов и толщиной плиты 3 ½ дюйма.

3. ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ СТЕНЫ
a. Верхний слой блока должен быть сплошным или заполненным.
г. Верх стены на высоте не менее 6 дюймов над уровнем земли.
г. Толщина стены в зависимости от глубины засыпки. Максимальная засыпка для 8-дюймового пустотелого блока 4 ’, для 10-дюймового блока 5’, для 12-дюймового блока 6 ’. Должностное лицо Кодекса, когда того требуют почвенные условия, может уменьшить допустимый объем обратной засыпки или запросить отчет инженера.
г. Пластинчатые анкеры — утвержденные ремни должны располагаться и устанавливаться в соответствии с инструкциями производителя. Болты ½ дюйма на расстоянии не более 6 дюймов по центру, 7 дюймов в кирпичную кладку и не более 12 дюймов от углов.
e. Если толщина стен из пустотелых блоков или полых стен, связанных каменной кладкой, уменьшается, между стеной внизу и более тонкой стеной вверху должен быть сооружен ряд сплошной кладки.
ф. Стеновая конструкция каменной кладки должна быть установлена ​​в соответствии с нормами.

4. ДРЕНАЖ ФУНДАМЕНТА, ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ
a.Перфорированная дренажная плитка = минимальный диаметр 3 дюйма или утвержденная дренажная система с отчетом ICC ES. Устанавливается по внешнему периметру стен, где внутренняя оценка ниже внешней.
г. Плитка окружена 4-дюймовым гравием и покрыта утвержденным фильтрующим материалом.
г. Дренажная плитка должна сливаться в герметичный отстойник, в котором установлен насос или который обеспечивает самотеком для уклона, слива как минимум на 10 футов от дома и 10 футов от границы участка.
г. Свободный дренаж, привязанный к герметичному отстойнику, или положительный самотечный поток с помощью 2-дюймовой трубы с минимальным уклоном ¼–1’0 дюймов или 3-дюймовой трубы с минимальным уклоном 1
/ 8–1’0 ”
e.Наружная часть кирпичных стен, окружающих подвалы ниже уровня земли, должна быть покрыта портландцементом 3/8 дюйма с выемкой на дне и покрыта утвержденной гидроизоляцией.
ф. Залитые бетонные стены, ограждающие участки ниже уровня земли, должны иметь стенные анкеры, отломанные заподлицо с поверхностью и покрытые утвержденной гидроизоляцией.

5. ОПОРНЫЕ КОЛОННЫ ДОМА
a. Все опорные стойки или колонны должны быть закреплены сверху и снизу.
г. Регулируемые колонны — винтовые анкерные крепления в бетоне для предотвращения бокового смещения.
г. Все поверхности стальных колонн должны быть покрыты антикоррозийной краской.
г. Расстояние между колоннами — справочные размеры балок.
e. Опоры колонн — см. Раздел 2 d.

6. ЗАЩИТА ОТ ПОВРЕЖДЕНИЯ
a. Подоконники, обработанные под давлением, менее 8 дюймов от готового сплава.
г. Вся древесина, соприкасающаяся с землей или находящаяся в контакте с бетоном, должна обрабатываться под давлением.
г. Деревянные балки забиты в каменную стену — зазор ½ дюйма по бокам и по краям. Низ балки не должен находиться в прямом контакте с кладкой.
г. Деревянные балки или нижняя часть деревянного конструкционного пола, если расстояние составляет менее 18 дюймов, или деревянные балки, когда расстояние до открытого грунта составляет менее 12 дюймов, должны подвергаться обработке давлением.
e. Подоконники и шпалы на бетонной или каменной плите, находящейся в непосредственном контакте с землей, должны подвергаться обработке давлением, если они не отделены от такой плиты непроницаемым барьером для влаги.
ф. Сайдинг, обшивка, каркас стен снаружи на расстоянии менее 6 дюймов от земли должны быть изготовлены из дерева, обработанного под давлением, или защищены утвержденным способом.
г. Деревянные планки обрешетки или другие элементы деревянного каркаса, прикрепленные непосредственно к внутренней части наружных каменных стен или бетонной стены ниже уровня земли, за исключением случаев, когда утвержденный антипирен наносится между стеной и полосами обрешетки или элементами каркаса.
ч. Вся древесина, контактирующая с землей и поддерживающая постоянные конструкции, должна быть обработана пиломатериалом.
и. Все крепежные детали для древесины, обработанной под давлением, должны быть горячеоцинкованы, оцинкованы, из нержавеющей стали, силиконовой бронзы или меди.

7. ПОМОЩНИК
a. Доступ ко всем подпольным помещениям. Минимальный размер проема в полу должен составлять 18 x 24 дюйма;
проемов в стене по периметру должны быть не менее 16 x 24 дюйма.
г. Вентиляция подлозки 1 кв.футов площади на 150 кв. футов. Одно отверстие в пределах 3 футов от каждого угла.
г. Обеспечьте водосточную плитку, когда уклон под полом ниже, чем внешний готовый уклон.
г. Радоновая система должна быть установлена ​​в соответствии с Приложением F Международного жилищного кодекса
и обозначена непрерывной оранжевой линией краски по всей конструкции.
e. Наружная часть кирпичных стен, окружающих подвалы ниже уровня земли, должна быть покрыта цементом 3
/8 ”Portland
с выгнутым дном и покрытым утвержденной гидроизоляцией.
ф. Залитые бетонные стены, ограждающие участки ниже уровня земли, должны иметь стенные анкеры, отломанные заподлицо с поверхностью
и покрытые утвержденной гидроизоляцией.

8. СТРОИТЕЛЬСТВО СТЕН
а. Несущие стены — внутренние и внешние. Двойная верхняя пластина. Исключение: одинарная верхняя плита может быть установлена ​​на несущих и наружных стенах
при условии, что плита должным образом закреплена в стыках, углах и
пересекающихся стенах по крайней мере эквивалентом оцинкованной стали толщиной 3 дюйма на 6 дюймов на 0,9036 дюйма, что составляет
прибивают к стене стойки или сегменту стены тремя гвоздями 8d или аналогичными, при условии, что стропила или балки
центрируются по стойкам с допуском не более 1 дюйма.
г. Должны быть сооружены внутренние несущие перегородки и противопожарны внешние стены.
г. Внутренние ненесущие перегородки могут быть сконструированы с использованием стоек 2 «x 3», расположенных на расстоянии 16 дюймов по центру, или стоек 2 «x
4″, расположенных с интервалом 24 дюйма по центру, где они не нужны в качестве укрепленной линии стены.
г. Противопожарная защита всех скрытых пространств перегородок из карнизов, чтобы отрезать все скрытые сквозняки и создать эффективный противопожарный барьер между этажами и крышей.
e. Здания должны быть укреплены в соответствии с нормами или инженерным проектированием.
ф. Стойки должны быть непрерывными от пола / фундамента до потолка или крыши.
г. Все пролеты коллекторов и балок должны быть установлены в соответствии с нормами или спроектированы в
в соответствии с принятой инженерной практикой.

9. ОБЩЕЕ СТРОИТЕЛЬСТВО КЛАДКИ
a. Минимальная толщина кладки несущей стены более одного этажа должна составлять 8 дюймов.
г. ПЛОТНЫЕ кирпичные стены одноэтажных жилых домов и гаражей должны быть не менее 6 дюймов в толщину и не более 9 дюймов в высоту.
г. Если толщина стен из пустотелых блоков или полых стен, связанных каменной кладкой, уменьшается, между стеной внизу и более тонкой стеной вверху должен быть сооружен ряд сплошной кладки.
г. Пустотные опоры должны быть закрыты 4-дюймовым каменным слоем или бетоном или должны иметь полости верхнего слоя, заполненные бетонным раствором.
e. Кладка над проемами должна поддерживаться стальными перемычками, железобетонными или каменными перемычками или каменными арками, предназначенными для поддержки прилагаемой нагрузки.
ф. Балки, фермы или другие сосредоточенные нагрузки, поддерживаемые стеной или колонной, должны иметь опору длиной не менее 3 дюймов на сплошную кладку толщиной не менее 4 дюймов или на металлическую опорную плиту соответствующей конструкции.
г. Стены ствола кладки высотой и длиной 48 дюймов или меньше должны быть усилены.

10. НАСТЕННЫЕ ПОКРЫТИЯ
a. Сайдинг, потолок, потолок или одобренный тип для наружного использования.
и. За виниловым сайдингом необходим водостойкий барьер.
г. Кладочный шпон
i. 1 дюйм воздушного пространства или 1 дюйм заделки до обрамления.
ii. Кладочный шпон не должен выдерживать никакой вертикальной нагрузки, кроме статической нагрузки шпона выше.
iii. Крепится к несущей стене с помощью нержавеющих металлических стяжек.
iv. Металлические стенные анкеры должны располагаться на расстоянии не более 24 дюймов по центру по горизонтали и выдерживать не более 2,67 кв. Футов площади стены.
v. Фетровую бумагу без дырок и разрывов или другой одобренный атмосферостойкий материал следует покрыть всеми внешними стенами.
vi. Гидроизоляция для облицовки кладки должна располагаться под первым слоем кладки над уровнем готовой земли над фундаментной стеной или плитой.
vii. Снаружи кладки должны быть предусмотрены дренажные отверстия на максимальном расстоянии 33 дюйма от центра и не менее 3/16 дюйма в диаметре.
viii. Гидроизоляцию следует использовать вокруг окон и дверей, под каменной кладкой и на ее концах, прежде всего выступов, деревянной отделки, там, где подъезды, террасы или лестницы, прикрепленные к стене или полу, на всех пересечениях стен и крыши.

11. НАПОЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
a. Минимальная нагрузка на балку: дерево — 1 ½ дюйма, кладка — 3 дюйма.
г. Подвесить балки или перекрыть балку минимум на 3 дюйма.
г. Системы инженерных полов должны быть установлены, закреплены и заблокированы в соответствии с инструкциями производителя.

12. РАФЕРЫ ИЛИ ФЕРМЫ
a. Конструкция крыши и потолка должна быть способна выдерживать все нагрузки, возникающие в соответствии с требованиями к нагрузке, и передавать результирующие нагрузки на опорные элементы конструкции.
г. Фермы должны быть скреплены для предотвращения вращения и обеспечения поперечной устойчивости в соответствии с требованиями, указанными в строительной документации или требованиями BCSI 1-03. Вся строительная документация должна быть на месте.
г. Обшивка кровли:
и. Фанера — ½ ”24” по центру без зажимов; 3/8 ”24” по центру используйте зажимы или блокировку
ii. Фанера OSB — ½ ”24” по центру без зажимов; 7/16 «24» по центру без зажимов 3/8 «16» по центру
используйте зажимы или блокировку.

13.ВЕНТ, ПРОХОД НА ЧЕРДАК
а. Вентиляционные отверстия софита и конька или фронтальные вентиляционные отверстия, чистая свободная вентиляция 1 кв. Фут на каждые 150 кв. Футов площади
вентилируемого помещения.
г. Обеспечьте легкодоступную панель доступа 22 x 30 дюймов.
г. Обеспечьте вентиляцию скрытых пространств стропил.
г. Обеспечьте спусковую лестницу с проходом шириной 2 фута к платформе обслуживания HVAC 30 x 30 дюймов, когда блок установлен на чердаке.
e.

14. КРЫША
a. Подложка по требованию R905.1.1 с уклоном крыши более 4 дюймов на 12 дюймов, являющимся однослойным, и уклоном крыши 4 дюйма на 12 дюймов, но не менее 2 дюймов на 12 дюймов, являющимся двухслойным, если не утверждено иное.
г. Битумная черепица крепится в соответствии с печатными инструкциями производителя.
г. Установка долин, стен и других гидроизоляций в соответствии с печатными инструкциями производителя битумной черепицы. Требуются ледяные барьеры, указанные в R905.1.2

15. БЕТОННЫЕ ПОЛЫ
а. Бетонная плита на уровне уклона: минимальная толщина 3 ½ дюйма, прочность на сжатие 2500 SPI, каменное основание толщиной 4 дюйма.
г. Заливка не должна содержать растительности и посторонних материалов и должна быть уплотнена, чтобы обеспечить равномерную опору. Заливка не должна превышать 24 дюйма.
г. Пароизоляция толщиной 6 мил с швами, перекрытыми не менее 12 дюймов между бетонной плитой перекрытия и основанием. Пароизоляция может отсутствовать; отдельно стоящие гаражи, хозяйственные постройки и другие неотапливаемые сооружения; подъездные пути, дорожки, патио и другие плоские участки.
г. На плите с уровнем пола менее 12 дюймов ниже уровня земли должна быть установлена ​​изоляция R-10 в соответствии с Международным энергетическим кодексом.
e. Радоновая система должна быть установлена ​​в соответствии с Приложением F Международного жилищного кодекса и обозначена непрерывной оранжевой линией краски по всей конструкции.

16. ДЫМОХОД И КАМИНЫ
a. 4-дюймовая каменная кладка вокруг футеровки дымохода с воздушным пространством ½ дюйма вокруг дымохода.
г. 8 ”массивная кладка без футеровки дымохода.
г. Расстояние между дымоходом и горючими материалами 2 дюйма внутри и / или 1 дюйм снаружи.
г. Противопожарные меры на перекрытиях, перекрытиях и крышах.
e.Верх дымохода должен выступать не менее чем на 2 фута над любой частью здания в пределах 10 футов, но не должен быть менее чем на 3 фута выше точки, в которой он проходит через крышу.
ф. Установите сверчков в дымоходе, если размер, параллельный линии гребня, превышает 30 дюймов и не пересекает линию гребня.
г. Очаги должны выдвигаться минимум на 20 дюймов. Надставки должны быть 16 дюймов для топок площадью менее 6 кв. Футов и 20 дюймов для топок более 6 кв. Футов. Дровяной камин должен иметь установленные двери с уплотнением.
ч. Отверстия для чистки, если они предусмотрены, должны быть оборудованы дверцами и рамами из черных металлов, конструкция которых должна оставаться плотно закрытой, за исключением случаев использования.
и. Отверстия для чистки не являются обязательными, за исключением случаев, когда дровяные печи должны быть подключены к дымоходам. Если они предусмотрены, они должны быть оборудованы дверцами и рамами из черных металлов, которые должны оставаться плотно закрытыми, когда они не используются. Отверстия для очистки должны располагаться не менее чем на 2 ‘6 дюймов ниже самого нижнего входа в дымоход.
Дж. Сборный дымоход — одобренный тип национально признанным испытательным агентством с допусками, указанными в 16-c.

17. СВЕТ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И ОТОПЛЕНИЕ
a. Подвал — 2% площади пола с инфильтрацией дверей.
г. Жилые комнаты — 8% площади; ½ в рабочем состоянии
ИСКЛЮЧЕНИЯ:
i. Застекленные области могут не открываться, если предусмотрена утвержденная система механической вентиляции, способная производить смену воздуха каждые 30 минут.
ii. Застекленные зоны могут быть исключены в помещениях, где предусмотрена утвержденная система механической вентиляции, способная производить смену воздуха каждые 30 минут; Предусмотрен искусственный свет, способный производить в среднем 6 футов свечей на площади
комнаты на высоте 30 дюймов над уровнем пола.
г. Ванные комнаты — 1 окно площадью не менее 3 кв. Футов с остеклением на ½ открываемых или вытяжных вентиляторов, выводимых наружу, с утвержденными концевыми фитингами в каждом отсеке.

18. РАЗМЕР НОМЕРА
а. Минимум 1 комната минимум 120 кв. Футов.
г. Прочие жилые помещения минимум 70 кв. Футов. Исключение: Кухни
c. Комнаты, за исключением кухонь, должны быть не менее 7 футов по горизонтали.

19. НЕОБХОДИМАЯ ВЫСОТА ПОТОЛКА
a. Незаконченный подвал 6’-8 ’, кроме балок 6’-4”.
г. Жилые помещения — минимум 7 футов; для наклонных потолков см. код.
г. Меховые потолки не менее 7 футов.

20. САНИТАРИИ
а. Обеспечьте как минимум 1 санузел, туалет, ванну или душ и кухонную раковину в каждой квартире
.

21. РАСПОЛОЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОГО СТЕКЛА
a. Входные и выходные двери.
г. Панели раздвижных дверей патио, панели распашных дверей.
г. Штормовые двери.
г. Двери и ограждения для гидромассажных ванн, гидромассажных ванн, спа, парных, ванн и душевых.Остекление в любой части стены здания, охватывающей эти отсеки, где нижний край остекления находится менее чем на 60 дюймов над входным отверстием слива и в пределах 60 дюймов от кромки воды.
e. Остекление в неподвижной или работающей панели рядом с дверью, где ближайший вертикальный край находится в пределах 24-дюймовой дуги двери в закрытом положении и нижний край которой находится менее чем на 60 дюймов над полом или пешеходной поверхностью.
ф. Окна площадью более 9 кв. Футов и нижний край менее 18 дюймов над полом; верхний край на высоте более 36 дюймов над полом.Одна или несколько поверхностей для ходьбы в пределах 36 дюймов по горизонтали от остекления.
г. Лестница.

22. ПРИСОЕДИНЕННЫЙ ГАРАЖ
а. Отделен от дома и его мансарды гипсокартоном ½ ”со стороны гаража.
г. Гараж между жилыми комнатами должен быть отделен от жилых комнат наверху гипсокартоном 5/8 дюйма типа X, а стены, поддерживающие такую ​​конструкцию, — гипсокартоном 1/2 дюйма.
г. Дверь между домом и гаражом, а не в спальные помещения, двери со сплошным сердечником 1-3 / 8 дюйма или 20-минутные огнестойкие двери или аналогичные, закрывающиеся самостоятельно.
г. Пол, негорючий, с уклоном в сторону главного подъезда транспортного средства или водостока.

23. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫХОДУ
a. На каждую жилую единицу должна быть предусмотрена как минимум 1 выходная дверь. Дверь должна иметь боковые петли и обеспечивать минимальную ширину в свету 32 дюйма при измерении между лицевой стороной двери и упором с дверью, открытой под углом 90 градусов.
г. Подвал, жилые чердаки и каждая спальная комната должны иметь как минимум один дверной выход или окно с чистым проемом 5.7 кв. Футов с минимальной открытой шириной 20 дюймов, минимальной открытой высотой 24 дюйма и максимальной высотой порога от пола 44 дюйма. Исключение: чистый проем окон первого этажа уменьшен до 5,0 кв. Футов. ПРИМЕЧАНИЕ: минимальная открытая ширина 20 дюймов и минимальная открытая высота 24 дюйма не обеспечат 5,7 кв. Футов чистого чистого проема. Ширина проема в свету в дюймах x высота проема в свету в дюймах = 820 кв. Дюймов.
г. Решетки, решетки и сетки или другие препятствия, помещенные над окнами для аварийного выхода, должны сниматься изнутри без использования ключа или инструмента.
г. Замок или защелка на всех выходных дверях должны легко открываться со стороны выхода без использования ключа.

24. ПОСАДКИ
а. Площадка минимум 3х 3 фута должна быть с каждой стороны выходных дверей. Пол или площадка не должны быть более чем на 1 ½ дюйма ниже вершины порога.
ИСКЛЮЧЕНИЯ:
i. Наверху внутренней лестницы при условии, что дверь не поднимается над лестницей.
ii. Посадка у внешнего дверного проема должна быть не более чем на 7 ¾ дюймов ниже верха порога, если дверь не опускается над площадкой.
iii. Наружные штормовые и сетчатые двери освобождены от требований к посадке.

25. ЛЕСТНИЦА
а. Минимальная ширина 36 дюймов выше высоты поручня и ниже требуемой высоты перемычки.
г. Минимальная ширина на высоте поручня и ниже составляет 32 дюйма.
г. Минимальный протектор — 10 дюймов от носа к носу. Максимальный подступенок составляет 7 ¾ ”от верха проступи до верха проступи.
г. Наибольшая высота ступени или подступенка в пределах любого лестничного марша не должна превышать наименьшую более чем на 3/8 дюйма. Высота по высоте не менее 6 футов 8 дюймов.
e. Допускаются забежные, винтовые и круговые лестницы; у каждого свой код.
ф. Подступенки не должны пропускать 4-дюймовую сферу.
г. Закрытое доступное пространство под лестницей должно иметь стены и перекрытия, защищенные с закрытой стороны сухой стеной ½ дюйма.

26. ПОРУЧНИ И ЗАЩИТЫ
a. Поручни, имеющие минимальную и максимальную высоту 34 и 38 дюймов, измеренную от выступа протектора.
г. Поручни рядом со стеной должны иметь пространство не менее 1 ½ дюйма между стеной и поручнем и должны быть возвращены или заканчиваться новыми стойками.
г. Ограждения для подъездов, балконов или фальшполов на высоте более 30 дюймов над полом или уровнем земли должны иметь ограждения высотой не менее 36 дюймов, измеренные по вертикали от носа ступеней.
г. Открытые стороны лестниц с общим подступенком более 30 дюймов над полом или уровнем должны иметь перила не менее 34 дюймов в высоту, измеренные по вертикали от носа ступеней.
e. Расстояние между элементами ограждения по горизонтали и вертикали не должно превышать 4 дюйма.
ф. Промежуточные рельсы и / или декоративные затворы не должны пропускать объект диаметром 6 дюймов или более.
г. Треугольные отверстия, образованные подступенком, ступенькой и нижним поручнем перил на лестницах, не должны пропускать сферу диаметром 6 дюймов.

27. ДЫМОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ
a. Установлены дымовые извещатели по мере необходимости для новых жилищ; на каждом этаже, за пределами каждой отдельной спальной зоны и в каждой спальне. См. Раздел IRC R314 для получения дополнительной информации.
г. Установлены сигнализаторы угарного газа возле каждой спальной зоны в непосредственной близости от спален. Дополнительную информацию см. В разделе IRC R315.

28.КУХОННАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ И СУШИЛКА ДЛЯ ОДЕЖДЫ ВЫХЛОПНАЯ
a. Вентиляционные системы должны быть независимыми от всех других систем и должны выводить влагу наружу.
г. Вентиляционные отверстия не должны быть соединены винтами для листового металла или средствами крепления, которые заходят в вентиляционное отверстие.
г. Вытяжные отверстия должны быть оборудованы обратным клапаном.
г. Вентиляционные отверстия должны быть выполнены из жестких металлических каналов с гладкими внутренними поверхностями с соединениями, проходящими в направлении воздушного потока.
e. Соединения гибких воздуховодов не должны быть скрыты внутри конструкции.
ф. Размер вентиляционного отверстия должен быть не менее диаметра выпускного отверстия прибора.
г. Максимальная длина вытяжного вентиляционного отверстия диаметром 4 дюйма не должна превышать 35 футов от места установки сушилки до стены или окончания крыши и должна заканчиваться полностью открывающимся вытяжным колпаком. Если воздуховод скрыт, постоянная этикетка или бирка должна быть расположена в пределах 6 футов от длины соединения, и каждый вертикальный стояк должен быть снабжен средствами для очистки.
ч. Должно применяться уменьшение максимальной длины на 30 дюймов для каждого изгиба на 45 градусов и на 5 футов для каждого изгиба на 90 градусов.

29. МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ
a. Установка перечисленного и маркированного кухонного прибора или микроволновой печи над перечисленным и маркированным кухонным прибором должна соответствовать условиям перечисления и маркировки верхнего прибора.

30. ВЫСОКИЕ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ВЫТЯЖКИ
a. Домашние бройлеры с открытым верхом должны иметь металлический вентиляционный колпак размером не менее 28 с зазором не менее ”между колпаком и нижней стороной из горючего материала или шкафов.
г. Между варочной поверхностью и горючими материалами или шкафами должно быть сохранено расстояние не менее 24 дюймов.
г. Вытяжной колпак должен быть не меньше ширины бройлера и распространяться по всему блоку.

31. Желоба и водостоки
a. Требуется для конструкций с любой долей ниже допустимой.
г. Забрызгивайте блоки на водосточные трубы.

32. ТРЕБОВАНИЯ К ИЗОЛЯЦИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ МЕТОД
a. Потолки Р-49.
г. Стены Р-20 или Р-13 + 5 сплошная изоляция
c.Стены подвала Р-10 сплошные или Р-13 полые.
г. Периметр плиты Р-10. (см. требования — Бетонный пол, Раздел 15)
e. Стены подполья Р-10.
ф. Этаж Р-19.
г. Окна должны иметь значение U 0,35

.

33. ТРЕБОВАНИЯ К ИЗОЛЯЦИИ ТАКЖЕ МОГУТ БЫТЬ ВЫПОЛНЕНЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЕМ РАСЧЕТОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОНТУРА:
a. Агентство, одобренное третьей стороной.
г. Отчет о проверке соответствия РЭС.
г. Соответствие программе Energy Star на основе принятой IECC.

34. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММИРОВАНИЮ
a.