Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора — добавьте комментарий или скажите спасибо!

Как делать углы из гипсокартона

Создание безупречной поверхности угла и стены — дело кропотливое. Мастера советуют проклеить угол специальной стройсеткой, на поверхность которой с двух сторон от угла на расстоянии 40 мм и будет нанесена шпатлевка. Обработка шпателем проводится без нажима и с предельной аккуратностью.

Необходимые инструменты и материалы

Перед тем как крепить профиль и углы из остатков материала, конечно, надо купить требуемые для осуществления миссии материалы, а также инструменты для гипсокартона. Таковыми являются:

1. ГКЛ.
2. Подходящий нож для гипсокартона или ножницы, которые режут металл.
3. Нужны также саморезы для гипсокартона.
4. Шурупы и шуруповерт обязательно пригодятся, чтобы монтаж углов гипсокартона прошел на высшем уровне.
5. Стоит приобрести дюбели. Обычно выбирают такие, что имеют шапочку в виде грибка.
6. Нивелир тоже может пригодиться для точной разметки поверхности.
7. Строительный уровень, который поможет определить угол размещения элементов уголков крепления.
8. Понадобиться также рулетка, с помощью которой получится отмерить нужную длину от остатка профиля.
9. Угольник стоит тоже купить, чтобы деталь, помогающая закрепить и сделать устойчивой любую конструкцию, была ровной и правильной формы.
10. Но также пригодятся остатки стоечных или же направляющих профилей, чтобы создать конструкцию, которая станет завершающей, в процессе придания каркасу прочности и устойчивости.

Лучше отдавать предпочтение качественным и долговечным материалам. Это позволит выполнить работы на высоком уровне, как настоящий профессионал.

Грунтовка и шпатлевка

Создание безупречной поверхности угла и стены — дело кропотливое. Мастера советуют проклеить угол специальной стройсеткой, на поверхность которой с двух сторон от угла на расстоянии 40 мм и будет нанесена шпатлевка. Обработка шпателем проводится без нажима и с предельной аккуратностью. Также еще на этапе формирования угла или стены необходимо внимательно следить за тем, как саморез входит в гипсокартон, его шляпка не должна выпирать над поверхностью листа и при этом быть утопленной более чем на 5 мм. Если при осмотре был выявлен подобный брак, то стоит выкрутить саморез и вкрутить заново на расстоянии в 5 см от предыдущего места фиксации.

Перед отделкой угла из гипсокартона нужно приклеить стройсетку для выравнивания поверхности.

При создании уголка часто возникает вопрос о необходимости снятия фаски. Специалисты советуют не забывать об этом этапе работы. Сниматься фаска должна под 45º. Это гарантирует углам безупречную гладкую форму и прекрасную жесткость. Снятие фаски обеспечит отсутствие выпирания со стороны металлических углов, элемент прекрасно войдет в образованное углубление.

Сам процесс шпаклевки достаточно прост, и выполнить его своими руками не составит труда для мастера, проделавшего перед этим работу по формированию углов или стены из гипсокартона:

1. Сначала следует нанести грунтовку, которая делает конструкцию более прочной и водонепроницаемой.
2. Далее идет шпаклевка. Вначале обработке поддаются углубления, оставленные саморезами, далее шпатлюются стыки. Мастер должен внимательно смотреть за тем, чтобы смесь заполнила все пустоты. В данном случае лучше всего применять кельму для углов, так как с помощью шпателя нельзя добиться идеальной обработки. Желательно применять армирующий материал, который клеится на шов и покрывается смесью. Если не удалось сформировать ровный угол, первый и второй этапы стоит повторить.
3. Последний шаг — шлифовка. Производят ее после полного высыхания шпатлевки. Этот процесс поможет добиться идеально ровной поверхности и ликвидировать бугорки, которые могли появиться при выполнении предыдущих работ.

Для обработки арок применяется арочный угол, который легко меняет свою форму и гнется. Он фиксируется при помощи шпаклевочного материала или же саморезов.

К тому же стоит учитывать вид ГКЛ, ведь от этого зависит тип смеси для финальной обработки стены и угла. В зависимости от того каким образом будет впоследствии декорирована стена из ГКЛ (покраска или обои), отличается и сама обработка. Если поверх будут нанесены обои, то достаточно двух слоев шпатлевки с последующей шлифовкой. Когда стена готовится под покраску, то после тщательной зачистки первого слоя нужно нанести еще три-четыре, каждый из которых следует зачистить до идеального состояния.

Используя перечисленные полезные советы, вопроса о том, как сделать угол из ГКЛ, возникнуть не должно.

Грунтовка для гисокартона зачем, чем и когда

Грунтовка выполняет две различные функции. Первая — она улучшает адгезию (сцепление) двух материалов. В результате при шпаклевке снижаются шансы на образование пузырей, отслоение материала. Вторая функция — она выравнивает впитывающую способность. Результат — меньший расход материала, а при шпаклевке — более ровная поверхность. Так что грунтовку пропускать нежелательно.

Грунтовать при отделочных работах, по идее, надо перед каждой новой операцией. Например, перед шпаклевкой нужна грунтовка гипсокартонных листов для улучшения адгезии со шпаклевкой. Перед покраской или оклеиванием обоев — для уменьшения расхода краски и клея. Также нужна грунтовка перед нанесением финишного слоя — стартовый приходится ровнять, из-за чего поверхность получается пыльной. Без обработки грунтом финишный слой ложится плохо, скатывается и даже может отвалиться.

Какие грунтовки нужны? Зависит от этапа и от типа финишного материала:

• Перед шпаклевкой гипоскартона (стартового и финишного слоя) используют грунтовку глубокого проникновения или для пористых хорошо впитывающих поверхностей.
• Этот же состав можно использовать перед покраской и наклеиванием обоев.
• Под обои зашпаклеванную поверхность ГКЛ можно прогрунтовать обойным клеем, разведенным водой. Пропорции указываются на упаковке с клеем.
• Под покраску надо смотреть на рекомендации производителей. Иногда грунтовка — краска, разведенная водой. Если других указаний нет, использовать состав глубокого проникновения.

Подводя итог стоит сказать, что грунтовка — необходимая операция. Она позволяет получить хороший результат и уменьшить расход материалов.

Как сделать внешний и внутренний угол из гипсокартона

Выполнить такой комплекс работ как выведение внешних и внутренних угловых стыков довольно просто, но при условии, что есть хотя бы небольшой опыт. В противном случае придется «набивать руку» на ходу. Итак, какими технологиями следует руководствоваться, чтобы зашпаклевать угловые стыки?

Получение ровных внутренних углов

Пошагово действуют по следующему алгоритму:

1. Готовится шпаклевочная смесь. Приготовление состава для шпатлевания необходимо, если была приобретена ее сухая разновидность. Готовые составы можно тут же применять в работе. В емкость наливается вода с последующим добавлением некоторого количества шпатлевки (только по схеме «вода-смесь»). Ее перемешивают на протяжении 5-10 минут миксером, отстаивают 5 минут и еще раз смешивают. В итоге должна получиться густая, но пластичная тягучая субстанция.
2. На внутренний угол наносится слой шпатлевки, и в нее же притапливается отрез стеклопластиковой сетки или ленты серпянки. Вспомогательным шпателем для ГКЛ смесь выравнивают, разглаживая по плоскостям. Кельмой или шпателем тонким слоем (1-5 мм) шпаклюем сначала одну грань, а когда она немного подсохнет, вторую.

Важно постоянно следить за получаемыми поверхностями, «не заваливать» линию угла в стороны, а также не допускать попадания случайных брызг шпатлевки. Всю работу вести по схеме «сверху вниз!»

Отделка внешних углов

Работы по получению ровных внешних углов из гипсокартона нужно проводить до начала полного оштукатуривания стен.Процесс шпаклевки внешнего угла Пошагово процесс выполняется следующим образом:

1. Готовится стартовая либо универсальная шпаклевка по указанному выше принципу. Готовые смеси можно использовать сразу.
2. На отделываемый наружный угол наносится небольшое количество состава. При этом лучше накладывать шпатлевку вспомогательным шпателем шириной 50-80 мм, набирая ее небольшими порциями.
3. Перед тем как шпаклевать, угловой профиль заранее подрезают по размеру. Заготовку притапливают в смесь, контролируя при этом ее положение относительно плоскостей.
4. Шпателем выступившую шпаклевку выравнивают по поверхности, при необходимости добавляя небольшие порции смеси. В процессе работают как с внутренними углами. Изначально выравнивается одна грань, а после нее другая.
5. После высыхания шпатлевки ее нужно затереть наждачной бумагой с мелким зерном, устранив дефекты. Окончательно затирается внешний угол уже после финишной шпатлевки.
6. Внешние арочные углы с изгибами отделывают по такому же принципу, с тем отличием, что уголок изгибается по конфигурации грани.

Оформления интерьера комнаты с отделанными угламиДизайн и интерьер комнаты с полкамиОтделка углов в коридоре

Выполняем работу аккуратно и качественно

В данной статье мы постараемся подробно вам разъяснить, как правильно выполняется шпаклевка углов гипсокартона: внутренних и внешних.

Необходимый инструмент

• Шлифовальная бумага.
• Комплект шпателей.
• Электрическая дрель с насадкой миксер.
• Терка для шлифования.

Для того чтобы шпаклевание углов гипсокартона прошло без проблем, воспользуйтесь следующими материалами, которые помогут в работе:

1. Перфорированный уголок. Различают 4 вида: железные, закругленные, клеящиеся, пластмассовые. Все они могут быть использованы для отделки внешних углов. Закругленные более подходят для помещений, в которых предполагается проведение активных действий, в целях предотвратить деформацию углов.

Пластмассовый перфорированный куток.

1. Строительная сеточка «Серпянка». С ее помощью делается заделка внутренних углов гипсокартона.
2. Флизелиновая лента. Она необходима для закрепления приобретенной конструкции.

Выбираем шпаклевку

В торговых центрах стройматериалов довольно великий выбор сухих строительных смесей.

Их такое огромное количество, что какой конкретно шпаклевкой производить работы, сразу не разберешься.

• Одни предусмотрены для отделки потолков и стен, остальные – для трещин и откосов. Третьи употребляются только для украшающих целей. Кстати, и цена на разные виды, сильно отличается.
• Сухие смеси брать дешевле, потому что они долго сберегаются. Как на складах и в торговых центрах, так и после приобретения.
• К тому же сухие смеси разрешено применять дозировано: в каком-то месте подрисовать, заровнять, а большое количество применить для аварийных дел. А вот готовые шпаклевки подвержены всяким переменам, далеко не в лучшую сторону.

Делаем наружные углы

Процентов 70 удачного шпаклевания наружных углов гипсокартонных стен зависит от верной установки армированного уголка. Дополнительную адаптацию дает перфорированный уголок из узкого алюминия, и присаживать его разрешено на клей.

Перфорированный железный уголок.

При отделке внешнего угла гипсокартона имеется следующая инструкция:

• Наружный угол гипсокартона обязан выдержать маленькие перегрузки и удары. Потому что, проходя мимо стены, достаточно нередко зацепляются углы и, следственно, они обязаны выдержать эти перегрузки.
• Сам гипсокартон не очень крепкий к автоматическим воздействиям, а для такого чтобы его укрепить, нужно при отделке углов применять железные либо пластмассовые уголки.

Применение перфорированного железного уголка.

Позже наносят смесь шпателем сверху к низу, придерживая все стороны угла – края. Не рекомендовано делать первый слой шпаклевки для гипсокартона слишком узким.

Фото: финишная шпаклевка наружного угла.

• Как только угол вполне подсыхает, его зачищают с применением шпателя и приступают к нанесению последующих слоев. Во время зачистки углов нужно действовать очень предусмотрительно, чтобы никоим образом не разрушить острым краем шпателя текстуру уголка, которую довольно легко разрушить.
• После того как слой подсохнет, приступают к шлифовке внешних углов, а далее и всей плоскости стены.

Делаем внутренние углы

Для того чтобы шпаклевка внутренних углов гипсокартона прошла удачно, нужна замазка, круговой шпатель и сеточка.

Подготовка шпаклевки. Ее нужно разбавить в согласовании с аннотацией на упаковке в специальной емкости.

• Угол проклеивается «Серпянкой». Ее середина обязана пребывать точно в углу на стыке.
• Сверху нетолстым слоем наносится исходная замазка на любую сторону угла.
• Далее шпателем разравнивается нанесенная замазка.

Что необходимо для выравнивания углов

Подход к выравниванию и шпаклевке внешних и внутренних угловых стыков немного отличается, но материалы и инструменты для ГКЛ для работ потребуются одинаковые. Что нужно чтобы создать идеальные грани из гипсокартонных листов:

1. Уголки для гипсокартона. В номенклатуре материалов имеют обозначение ПУ – профиль угловой. Представляют собой алюминиевые или же пластиковые элементы, которые путем крепления на стыках с легкостью позволяют создать ровную внешнюю грань. Для беспрепятственного крепления по всей поверхности имеется перфорация, позволяющая притапливать деталь в слой шпаклевки. Кроме выведения ровных граней, угол из профиля для гипсокартона значительно укрепляет хрупкие внешние стыки листов, и не позволит возникнуть деформациям на участке. Чтобы создать ровные грани на криволинейных конструкциях, потребуется разновидность углового профиля – арочный. Он имеет надрезы, которые позволяют изгибать его в требуемые конфигурации.
2. Шпатлевка. Обычно для крепления профиля ПУ на внешних гранях и выведения внутренних углов используется та же шпатлевка, что и для отделки всех плоскостей. Если точнее нужен стартовый вид смеси. Также можно применить и универсальные типы шпаклевочных составов. Чистовую отделку проводят финишной смесью, которую наносят уже тонким в 1-2 мм слоем, чтобы устранить мельчайшие погрешности.
3. Стеклопластиковая сетка. Таким способом армируется шпаклеванная поверхность, также с ее помощью можно укрепить внутренние углы.
4. Инструменты. Наносить шпаклевку и выводить углы можно угловыми шпателями, однако довольно удобно оперировать прямой (венецианской) кельмой. Кроме того понадобится вспомогательный шпатель шириной 50-80 мм для подачи смеси на основной инструмент и удаления излишков.

После завершения работ и высыхания шпаклевки, грани нужно затереть наждачной бумагой с мелкозернистой фракцией (обычно р180), устранив малейшие погрешности в отделке. Процесс зачистки угла наждачкой Также потребуются сетка-серпянка для армирования узких и протяженных участков, дрель с миксерной насадкой (готовить смесь), канцелярский нож, рулетка, строительный степлер и прочие. Дополнительно комплект необходимого оборудования подбирают под конкретную ситуацию.

Каким путем получить ровные внешние грани, а также внутренние углы после гипсокартонной отделки? Смотрите в видео как монтировать внешние углы из гипсокартона.

Монтаж углов из профиля

В комнате есть три вида углов:

1. Внутренний.
2. Внешний.
3. Неравный 90 градусов.

Каждый стык стен монтируется по–разному, поэтому к процессу подходят индивидуально.

Монтаж внутреннего угла

В помещении есть внутренние углы – соединение стен. Обычно они равны 90 градусов. Это стандартные соединения.

Металлические элементы крепят так:

• На полу, отступив от стены определённое расстояние, выставляется направляющий профиль ПН.
• На потолке направляющие фиксируют дюбелями–гвоздями, расстояние выдерживается такое же, как и на полу.
• Из стоечных профилей собирается угол. Один профиль нужно прикрутить боковой стороной к спинке другого элемента (пример на фото).
• Затем скрученную металлическую конструкцию вставляют в сформированный угол из направляющих ПН и закрепляют.
• Для усиления конструкции, стоечную сборку крепят с двух сторон либо прямыми подвесами, либо вырезанными кусочками профиля.

Монтаж можно проводить как саморезами, так и просекателем. Все проведенные действия на полу, повторяют на потолке.

Второй способ формирования внутреннего угла:

1. Смонтируйте уголки из направляющих ПН на полу и потолке.
2. После зафиксируйте стоечный профиль стенкой наружу.
3. Прикрепите ГКЛ и на него закрепите саморезами еще один профиль. Саморез проходит лист и металл ранее закрепленного ПС. Верхний металлический элемент крепится так, чтобы на него фиксировался гипсокартон смежной стены.

Для создания каркасной основы на стене ПС вставляется в направляющие на полу и потолке, крепится саморезами. Шаг составляет 40–60 см.

Если стена очень кривая («заваленная»), применяют отвесы, уровень. Отвесы со стены на полу показывают точки, которые соединяются в одну ровную линию. Так создается ровная поверхность. В углах также применяют отвесы. Каждый зафиксированный ПС проверяют на ровность уровнем.

Монтаж профилей на внешних углах

Наружный угол имеет 90 градусов. В случае большого искривления применимы отвесы. С их помощью выставляются точки, и чертятся ровные линии для направляющих ПН (UW). На начерченных линиях крепятся отрезки направляющих.

Создание внешнего угла из сточных профилей

Из рисунка видно, что один металлический элемент вставляется в направляющий так, чтобы спинка была наружу. Второй элемент металлической обрешетки спинкой крепится к боковой части первого. Часто замечается, что многие мастера не скрепляют их между собой, а фиксируют только в направляющих ПН. Это нарушение. Такая конструкция не прочная.

Прочный внешний угол из ГКЛ

Угол, не имеющий 90 градусов

Для формирования развернутого или острого стыка плоскостей, измеряют его радиус. Под таким же градусом монтируют направляющие (UW), обрезая под нужным углом концы стыковки:

1. Берут два ПС, боковую часть одного крепят саморезами к спинке другого. В итоге должно получиться 90 градусов.
2. Затем отгинают получившийся уголок на нужный градус (как показано в видео).
3. Если же наружный уголок не равен 90 градусов, то сделать развернутую часть проще. Требуется у стоечного ПС отогнуть боковую сторону на нужный градус.

Можно сформировать тупой угол другим методом. В металлическом каркасе монтируется ПС. К нему крепится гипсокартонный лист с запасом. На гипсокартон, в месте зафиксированного профиля, накручивается еще один ПН. После этого он выгибается в нужный радиус, на него крепится гипсокартон.

Как сделать из профиля для ГКЛ внешний угол

Стандартная длина профилей – 2,75-4,5 м. Для каждого угла потребуется по 2 стойки, поэтому необходимо рассчитать количество используемого материала и свести отходы к минимуму.

Чтобы правильно сделать внешний угол из профиля для гипсокартона, на полу выставляют 2 профиля UW и крепят их саморезами или дюбелями. Точно так же происходит монтаж на потолке.

Далее по направляющим вставляют 2 профиля CW. Так как соединение делают снаружи, то жестко зафиксировать их при помощи профиля UW невозможно. Поэтому в созданной угловой потолочной и половой конструкции жестко фиксируют прямой подвесной стоечный профиль с каждой из сторон. Такая установка профилей под гипсокартон в углах позволяет создать надежную конструкцию, не подверженную деформации.

Для внешних углов используют наиболее прочные перфорированные профили из металла. При фиксации листов саморезы располагают на близком расстоянии друг от друга. Конструируя внешний угол в помещении, нужно помнить, что внутри остается пустота, в которую можно спрятать различные инженерные коммуникации, электропроводку и т. д.

Так как сделать внешний угол из гипсокартона нужно правильно, требуется проверить угловые профили. Они должны быть идеально ровными. При обнаружении изгибов лучше всего отложить их для другой работы. При замере длины угла необходимо брать профиль, который короче на 2-5 мм. Установив его вертикально, необходимо проверить его положение при помощи уровня. Если есть отклонение, нужно прижать или отпустить профиль, после чего прикрепить его саморезами к гипсокартонному листу.

Чтобы армирующий материал не выступал, нужно снять фаску под углом 45 градусов при креплении гипсокартона, так как в этом случае он хорошо поместится в углубление. Собранная по такой схеме конструкция имеет большую площадь сцепления между поверхностью и раствором при шпаклевке.

После того как сооружение полностью смонтировано, разводят гипсовый клей. Его консистенция должна быть такой же, как у густой мастики. При помощи шпателя клей наносят толстым слоем на угловой профиль до заполнения пустот между листами и металлом. На все виды углов из гипсокартона обязательно наносят клеевую основу. После того как клей немного схватился, саморезы нужно выкрутить. Оставшиеся отверстия также необходимо промазать клеем, а лишний материал убрать шпателем. После полного высыхания поверхность шлифуют, грунтуют, шпаклюют и делают декоративную отделку.

Каркас для угла помещения

Но в любом помещении есть сложные места, где приходится принять во внимание полезные советы от специалистов

К примеру, такой вопрос, как правильно делать каркас углов под гипсокартон.

• Во-первых, отметим, что углы бывают внутренние и внешние.
• Во-вторых, технология сборки у каждого вида угла различная.

Каркас для внутреннего угла

Если металлический каркас для гипсокартона для одной стены уже готов, то установить ПС на смежную стену не представляется возможным. Поэтому основой для новой конструкции становится ПС профиль, установленный на стене.

Именно к нему саморезами прикрепляется стойка ПС. Для прочности и жесткости конструкции специалисты рекомендуют использовать саморезы длиною 9,5 мм, которые должны устанавливаться через каждые 30 см.

Как правильно делать угол каркаса для гипсокартона — внутренний угол

Обратите внимание, что два профиля должны фиксироваться только в прямой плоскости. Здесь необходимо учесть тот момент, что оба элемента соединяются между собой с одной стороны лицевой частью, с другой боковой

Каркас для внешнего угла

Данная конструкция проще, здесь нет необходимости проводить соединение двух профилей. Просто с каждой стороны угла устанавливаются ПС, которые крепятся к стене, а также к профилям, установленным на полу и потолке. Конструкция получается достаточно прочной.

Заделка саморезов и швов

Для швов есть специальные составы Кнауф-Фуген (Knauf-Fugen), Кнауф Унифлот (Knauf Uniflot), Фюгенфюллер (Fugenfuller) и их аналоги. После высыхания грунта разводим шпаклевку до консистенции густой сметаны

Обратите внимание, что эти шпаклевки быстро сохнут, потому за один раз разводите небольшое количество

Берем небольшой шпатель, им наносим на места установки шурупов состав, снимаем излишки. Шпаклевки в этом месте должно быть ровно столько, чтобы поверхность была ровной. Таким образом проходим все саморезы. Их можно заделывать параллельно со швами, а можно — в первую очередь.

Принцип работы со шпаклевкой — на край шпателя укладывается валик из состава, затем он растягивается в нужном месте

Стыки гипсокартона есть двух типов. Вдоль длинной стороны ГКЛ края неровные — для более легкой заделки этого стыка. Но листы соединяются и в высоту, где уступов нет. Еще приходится листы обрезать и соединение тоже получаются встык. Такие соединения требуют особой технологии и о ней чуть ниже.

Вертикальные стыки

При шпаклевке вертикальных стыков гипсокартона с нормальными фабричными краями их сначала тщательно заполняют, после проклеивают.

После заполнения, пока состав еще не высох, его проклеивают сеткой серпянкой или бумажной армирующей лентой. Это необходимо чтобы на стыках на образовывались трещины. Если используют ленту, ее разрывают на нужные куски, замачивают в чистой воде минут на 10 (пока заполняют шов).

Заполнив шов, ленту достают, зажав между пальцами удаляют излишки воды, приклеивают на шов. После берут шпатель шириной 8 см (обязательно такой) и вдавливают ленту ниже поверхности ГКЛ. Она «садится» на один из фабричных выступов. Вдавливать начинают от середины к краям. При вдавливании из-под ленты выдавливается шпаклевка, ее собираем. В результате если приставить к поверхности широкий жесткий шпатель (шириной не менее 20 см), видно, что лента находится ниже поверхности картона. Далее снова проходят шпаклевкой, выравнивая стык в уровень с поверхностью.

Обрезные швы

Шпаклевать гипсокартон в местах горизонтальных стыков — где соединяются две плиты или на вертикальных, но без кромок лучше после предварительной обработки. Сначала поверхность смачивают водой — кисточку окунуть в воду и хорошо промазать место соединения. Пройтись несколько раз — чтобы гипс намок. Затем острым ножом прорезать канавки под углом 45°. Обработку этих стыков можно проводить перед грунтовкой. Это даже удобнее.

Подготовленные стыки промазываем грунтом. В этом случае удобнее пользоваться кисточкой. После высыхания, заполняем шов составом для шпаклевки стыков гипсокартона. Удобнее работать шпателями шириной 10 см и жестким в 20 см. Маленьким наносим состав, большим снимаем излишки. Заполняем хорошо, вдавливая состав в шов. Если сделали все правильно, образуется небольшой валик, чуть выпирающий над поверхностью.

Еще раз проходим шов, нанося свежую шпаклевку толщиной около 0,5 мм, берем замоченную армирующую ленту и клеим ее к этому составу. Берем шпателем шириной 8 см и хорошо прижимаем ленту к поверхности, выжимая излишки шпаклевки из-под нее.

При этом образуется волна из бумаги, следим, чтобы она не заминалась, догоняем ее до конца, где она расправляется. Снимаем излишки раствора в ленты и прилегающей области листа. И последний этап — снова берем шпаклевку и тонким слоем промазываем наклеенную ленту сверху. Этот слой делаем как можно тоньше, как говорят — «на сдир». Собственно, оставшуюся шпаклевку растягиваем очень тонким слоем.

Вторая технология: сначала лента затем шпаклевка

Есть вторая технология — на гипс сначала наклеивают серпянку или бумажную армирующую ленту, затем ее шпаклюют. Так получается быстрее, но недостаток — пустоты, которые остаются под лентой. В этих местах может морщить обои или трескаться шпаклевка, декоративная штукатурка.

Так наклеивают серпянку на гипсокартон

Еще вместо бумажной ленты используют сетку-серпянку. Cерпянкой работать сложнее — она жесткая и ее края часто торчат из раствора. Чтобы было немного проще, сетку предварительно наклеивают, после полного высыхания клея шпаклюют. Чтобы не думать о клее и ускорить работу, используют самоклеющуюся серпянку (есть и такая).

Но, все равно, шпаклевать гипсокартон так сложнее — ее поверхность неровная, шпатель «скачет» на волокнах и получается мелкая волна, которую совсем нелегко загладить.

Как рисовать как профессионалы

• Инструменты

• Ковш
• Губка
• Фонарик или рабочий
• Карандаш
• Отвертка или шпатель
• Малярный валик

Шаг 1: Смыть грязь

Некоторые стены покрыты жиром и магнитами для отпечатков пальцев просто из-за их расположения — например, кухни и коридоры с интенсивным движением.Перед покраской промойте эти участки теплой водой с губкой; в противном случае краска не прилипнет должным образом.

• Глянцевые поверхности, такие как отделка
• Стены кухни, в которых скапливается жир
• Стены ванных комнат, в которых используются средства для волос и другие спреи
• Стены, о которые трется домашние животные (их мех может оставлять жирные следы)
• Стены с отпечатками пальцев или прочей грязью
• Стены в помещениях, где курили люди

БОНУСНЫЙ СОВЕТ: Для особо грязных поверхностей распылите средство Original Krud Kutter Cleaner & Degreaser и вытрите чистой тканью.

Шаг 2: поиск недостатков

Чтобы найти проблемные места, требующие ремонта, пролейте свет на ситуацию. Поднесите фонарик к стене и дайте свету коснуться ее. Вы легко увидите вмятины, вмятины или другие дефекты.

БОНУСНЫЙ СОВЕТ: Используйте карандаш, чтобы слегка обвести недостатки, обнаруженные светом, или пометьте их скотчем, чтобы вы могли легко найти их снова.

Шаг 3. Обработайте трещины и зазоры

Залить трещины в гипсокартоне шпаклевкой.Для устойчивых трещин используйте шпаклевку DAP Alex Plus Spackling. Он высохнет через один-пять часов. Для трещин во внутренних углах и зазоров, где деревянная отделка встречается с гипсокартоном и где деревянная отделка встречается с деревянной отделкой, используйте латексный герметик, такой как DAP Alex Flex Premium Molding & Trim Sealant.

БОНУСНЫЙ СОВЕТ: Для более законченного внешнего вида заделайте все внутренние углы тонким валиком (минимум 1/8 дюйма). Избегайте использования толстых бусинок; это делает углы менее четкими и не такими привлекательными.

Шаг 4: Сглаживание, затем исправление

Прежде чем заделать шпаклевкой небольшие или большие отверстия в гипсокартоне, зачистите шероховатые поверхности гипсокартона наждачной бумагой. Это устранит любые выступающие части гипсокартона и даст вам лучшую поверхность для шпаклевки.

Для больших отверстий в гипсокартоне используйте шпаклевку DAP Alex Plus Spackling профессионального уровня. Он легко растекается и быстро сохнет, но имеет долгое время работы. Он принимает краску, как и любую другую пористую поверхность, но не блекнет и не блестит краской с низким блеском.Для большинства работ требуется всего один слой.

БОНУСНЫЕ СОВЕТЫ: ​​

При нанесении шпаклевки держите шпатель под небольшим углом. Это поможет вам создать более гладкую поверхность с помощью смеси и позволит растушевать ее по краям.

Для более гладкой отделки окуните шпатель в воду и разгладьте шпаклевку на ремонте.

Шаг 5: Найдите время для праймера

Хотя обычно это не требуется, производитель краски может рекомендовать или требовать грунтование определенных поверхностей.Если вы сделаете этот шаг, не забудьте нанести пятновыводящую грунтовку на все исправленные или отремонтированные участки после шлифовки, а также на все места с отметинами или обесцвечиванием. Грунтовка скроет шпаклевку и скроет пятна и следы.

Zinsser Bulls Eye 1-2-3 Primer, грунтовка-герметик на водной основе премиум-класса со слабым запахом, отлично справляется со многими задачами. Он покрывает пятна и следы, герметизирует и обеспечивает гладкую поверхность для краски. Устойчив к плесени и плесени, быстро сохнет, поэтому вы можете приступить к покраске через час.

БОНУСНЫЙ СОВЕТ: Используйте подходящие валики для грунтовки и краски. Таким образом, текстура грунтовки будет соответствовать текстуре краски.

Шаг 6: Окрасьте в правильном порядке

Секрет покраски комнаты: сначала займитесь отделкой, затем потолком, затем стенами. Почему? Обрезать обшивку проще и быстрее, чем обклеить стены.

Следование этому порядку также означает, что при покраске отделки не нужно быть аккуратным.Просто сконцентрируйтесь на получении гладкой поверхности дерева. Любая декоративная краска, случайно попавшая на стены, будет покрыта позже, когда вы будете красить стены. Как только отделка будет полностью окрашена и высохнет (не менее 24 часов), заклейте ее малярным скотчем с легким отсоединением. Затем красим потолок и, наконец, стены.

БОНУСНЫЙ СОВЕТ: Перед тем, как снимать ленту с обивки, дайте краске высохнуть не менее 24 часов. Затем с помощью острого канцелярского ножа или ножа для коробок разрежьте пленку там, где она встречается со стеной.Начните с незаметного участка, чтобы краска была достаточно твердой, чтобы ее можно было аккуратно разрезать. Разрезая краску, подтяните ленту под углом 45 градусов. Если ленту удаляют, пока герметик, грунтовка или краска еще влажные, в этом нет необходимости.

Шаг 7. Катайтесь как профессионал

Следы нахлестов возникают, когда вы перекатываете частично высохшую краску. (В теплых и сухих условиях латексная краска может застывать менее чем за минуту!) Чтобы избежать образования нахлеста, прокатайте стену на всю высоту и держите «мокрый край».«Мокрый край предназначен для того, чтобы каждый ход вашего валика перекрывал предыдущий, прежде чем краска начнет высыхать.

Чтобы кромка оставалась влажной, покрасьте сразу всю стену. Начните с одного конца, проводя валиком вверх и вниз по всей высоте стены, слегка перемещаясь при каждом движении. При необходимости сдвиньте назад, чтобы сгладить толстые пятна или потеки. Не позволяйте валику почти высохнуть; часто перезагружайте его, чтобы он всегда был загружен хотя бы наполовину.

БОНУСНЫЙ СОВЕТ: Вы по-настоящему научитесь красить стену, если будете держать открытую сторону роликовой рамы лицом к уже окрашенной области.Это оказывает меньшее давление на открытую сторону, поэтому вы с меньшей вероятностью оставите гребни краски.

Как заклеить внутренние угловые стыки гипсокартона шовной лентой?

Вертикальные области применения: душевые стены с твердой поверхностью, обшивка, внутренняя / внешняя облицовка стен и т. Д.

Вертикальные приложения

Вертикальные применения включают ванны и душевые, стены комнат и обшивки коридоров.

Вертикальные области применения: душевые стены с твердой поверхностью, обшивка, внутренняя / внешняя облицовка стен и т. Д.

Процесс установки вертикальных конструкций с твердыми поверхностями, таких как стены душевых, обрамление ванн, обшивка стен и облицовка стен, очень похожи по процедурам, поэтому мы будем рассматривать их как группу.

Сухие и влажные помещения

Для начала убедитесь, что поверхность стены, к которой будет приклеиваться твердый материал, прочная и изготовлена ​​из материалов, подходящих для предполагаемого использования.Для сухих помещений материалом несущей стены может быть прочная плитка или штукатурка, ДСП, гипсокартон / гипсокартон, влагостойкая фанера или цементная подкладка.

Для влажных помещений, расположенных выше уровня земли (в части здания, которая находится над землей), измените приведенный выше список материалов следующим образом: не используйте МДФ, используйте морскую фанеру и используйте влагостойкий гипсокартон / гипсокартон. Если стена, на которой вы выполняете установку, находится ниже уровня земли (в части здания, которая находится под землей, например, в подвале), не рекомендуется использовать твердую поверхность из-за просачивания влаги в стену.

Перед тем, как закрепить листы с твердой поверхностью на месте, подгоните, разметьте и обрежьте или отшлифуйте края, если необходимо, чтобы убедиться, что листы правильно прилегают. Если два или более листа необходимо соединить без шва, вырежьте зеркально и сшейте их вместе с приклеенной подкладкой с твердой поверхностью, как описано в предыдущем разделе, посвященном сшиванию. На поверхности стены необходимо будет сделать выемку, чтобы соответствовать толщине подкладки, поскольку она находится на задней поверхности сшитых листов. Подготовьте края перед сшиванием с помощью набора фрез для гребня и паза или набора волнистых сверл.Это поможет обеспечить выравнивание листов друг относительно друга и свести к минимуму количество шлифовки, необходимой для того, чтобы скрыть расположение шва.

Прикрепите листы с твердой поверхностью к стене, нанеся 100% силиконовый герметик по всему периметру листа. Для внутренней части листа используйте силиконовые мазки размером с большой палец через каждые 8-12 дюймов в матричном шаблоне. В качестве альтернативы вы также можете нанести вертикальные валики силикона через каждые 8 ​​дюймов. Однако, если поверхность стены неровная, высокие силиконовые валики, как правило, являются лучшим выбором, поскольку они будут перекрывать зазор от стены до задней части листа с твердой поверхностью.

Вы можете использовать большие капли термоклея, чтобы удерживать листы в их окончательном положении, пока силикон застывает. Для этого отодвиньте стороны или края от стены ровно настолько, чтобы разместить большие капли термоклея, а затем нажмите и удерживайте на месте, пока он не затвердеет. Вы также можете использовать скобы, чтобы правильно удерживать листы на месте, и отказаться от использования термоклея.

Обработка плоских стен

Для обработки плоских стен, таких как стены душевых, обрамление ванн, обшивка стен и облицовка стен, есть три популярных способа обработки плоских швов в местах соединения двух панелей.Первый называется планкой Batten. Обычно он имеет ширину в дюйм или более, со спущенными краями (закругленными краями) и удерживается силиконом по шву 1/8 дюйма, который также заполнен силиконом. Второй вариант — обработать шов силиконом, а затем оставить его открытым. Третий вариант — создание «жесткого шва» путем склеивания листов клеем для твердых поверхностей. При правильной конструкции этот шов не будет виден.

Когда вы работаете с большими участками твердой поверхности, длина листов, которые можно «жестко сшить», ограничена.Это расстояние ограничено и определяется существующим изменением температуры. Например, если температура изменяется от высокой до низкой на 40 градусов, максимальная длина шва может составлять 18 футов. Однако, если температура меняется всего на 10 градусов, длина может увеличиться до 72 футов. Следовательно, силиконовое соединение, допускающее расширение или сжатие, необходимо размещать через каждые 18 футов или 72 фута, соответственно. Вы можете обратиться к техническому бюллетеню DuPont «Dupont Surfaces: Dupont Corian Solid Surface для установки на внутренние поверхности коммерческих помещений» для получения дополнительных сведений и информации.

Уголки

При работе с внутренним углом рекомендуется использовать мягкий силиконовый шов на стыке листов. Затем вы можете либо оставить шов таким, либо использовать один из нескольких вариантов декоративной отделки, чтобы сделать его более эстетичным. Эти элементы отделки варьируются от треугольной полосы до закругленной полосы, прикрепленной силиконом над углом. Возможен также вариант жесткого шва, но для этого требуются специальные инструменты для изготовления или термоформование. Наружные углы могут быть жесткими или мягкими.Эти способы обработки поясняются схемами в техническом бюллетене Dupont Surfaces.

Душевые и ванны

При работе с душевыми кабинами и ваннами сначала установите заднюю стенку и оставьте 1/8 дюйма со всех сторон для расширения. Разметьте и вырежьте боковые стенки, а также прорежьте все необходимые отверстия с помощью инструмента для застегивания молний, ​​фрезерного станка или кольцевой пилы. После того, как вы прикрепите боковины и они застынут, протрите денатурированным спиртом места, где будет наноситься силикон. Нанесите силикон снизу вверх и удалите излишки денатурированным спиртом после того, как он застынет.Подождите, пока наносится силикон, пока денатурированный силикон не испарится.

Панели и облицовка стен

При использовании твердой поверхности для обшивки стен и стен, оставьте зазор 1/8 дюйма сверху, снизу и по внутренним углам и нанесите силикон по краям для расширения. Используйте полоски клея для панелей сверху вниз, чтобы центральные участки панели оставались гибкими.

Обязательно используйте фрезерный станок для резки твердого материала, а не пилу.Фрезерный станок создает гладкую кромку, а пила создает кромку излома. В конечном счете, использование пилы может привести к образованию трещин или трещин, которые могут распространяться на материал и создавать более крупные трещины.

При креплении плинтуса с твердой поверхностью или карнизов направляющих стульев нанесите силикон непрерывными валиками около верха и низа каждой планки, чтобы обеспечить расширение и сжатие. Нанесите каплями термоклей, чтобы удерживать лепешку на месте, пока силикон схватывается.

Помните: Твердая поверхность изрядно расширяется и сжимается, поэтому ее не следует приклеивать твердым клеем для швов, иначе она сама выйдет из строя.

Силиконовое уплотнение вызывает проблемы | Пресс-секретарь-обзор

Q: В нашем доме 1920 года стены из полутекстурированной штукатурки. В одной комнате мы удалили обои с помощью отпаривателя, но повредили тонкий слой гипсокартона, который был нанесен для сглаживания текстурированных поверхностей стен. Поврежденные участки можно отремонтировать, но мы были удивлены, обнаружив, что белый резиновый / силиконовый герметик для ванной распределен по всем внутренним углам и по всей отделке.Мы хотели бы покрасить эти стены, но задаемся вопросом, можем ли мы зашпаклевать и / или закрасить эту конопатку, или нам нужно ее удалить. Если он требует удаления, есть ли лучший способ, чем соскрести его и нанести еще больший ущерб стенам? — Дин К., Спокан

A: Я никогда не понимал, почему люди используют силиконовый герметик для ремонта трещин в стенах или заполнения промежутков между поверхностями стен и отделкой. В конечном итоге он требует больше работы, а краска и другие герметики не прилипают к его поверхности.

Теперь, когда я это понял, я могу ответить на ваш вопрос. Если состав действительно 100-процентный силикон, вы не можете шпаклевать или закрашивать его. Проверьте состав, нанеся на поверхность латексную краску. На силиконовой поверхности нанесенная кистью краска будет стекать и скользить по поверхности.

Лучший способ удалить силикон — нанести простую старую смазку для локтей. Да, вы можете повредить поверхность, но вы упомянули, что поверхность стен уже повреждена. Пара инструментов может помочь вам удалить силикон и, надеюсь, минимизировать повреждение стен в процессе.Хайд делает малярный инструмент 6-в-1 с острым лезвием скребка и острым концом, помогающим открывать трещины для ремонта. Другой инструмент, 4-дюймовая бритва для обоев Hyde, имеет сменное лезвие и достаточно острый, чтобы попасть под зазубренный край силикона.

Силиконовый герметик трудно удалить, потому что его нужно сначала соскрести, а затем стереть. Надевайте плотно прилегающие перчатки, желательно из хлопка белого цвета, потому что окрашенные перчатки могут оставить следы на поверхности и создать дополнительные проблемы.

Поскольку ваши стены из обрешетки и штукатурки были повреждены, вам следует тщательно подготовить их к покраске. Ищите трещины, особенно там, где стены соприкасаются с потолком, и отремонтируйте их с помощью соединительной ленты и герметика для швов гипсокартона. На проклеенных участках потребуется один слой герметика и два (или, возможно, три) верхнего слоя, чтобы выровнять участок с существующими стенами и / или потолком.

Заполните микротрещины, часто встречающиеся в местах соприкосновения молдингов и каркасов со стенками, белым латексным (не силиконовым) герметиком.Может потребоваться два или три тонких слоя, растушуйте герметик пальцем и закончите с помощью мягкой губки и теплой воды. Глубокие кратеры потребуют скотча.

Заполните небольшие отверстия от гвоздей герметиком, а большие отверстия заклейте лентой. Заполните и отшлифуйте все вмятины, зазубрины и другие дефекты. Наконец, обработайте поверхность стен и потолка герметиком для швов и отшлифуйте шлифовальной машиной для стеновых панелей. Ручная шлифовальная машинка Stanley без пыли присоединяется к пылесосу для сухой и влажной уборки и контролирует образование пыли. Используйте устройство с двойным фильтром и дополнительным шлангом для вывода выхлопных газов наружу.Это поможет предотвратить попадание пыли обратно в дом.

Грунтовки и краски на латексной основе могут иногда вызывать просачивание известкового налета в штукатурных стенах через стыковочный состав и финишную краску, поэтому я рекомендую вам перед нанесением грунтовать новые области окрашивать пятновыводителем или белым шеллаком. Я рекомендую два грунтовочных продукта от Zinsser, и мне больше всего нравится их продукт на основе шеллака, B-I-N. Их продукт на масляной основе Cover Stain занимает второе место. Оба продукта немного дорогие, но они отличные, и их можно купить в местном центре.Вы можете узнать о них больше на сайте www.zinsser.com.

Когда вы полностью удовлетворены подготовительными работами, переходите к самому важному этапу процесса: грунтованию. Грунтование — ключевой шаг к достижению отличных результатов, потому что для латексной финишной краски требуется сильно пигментированная белая латексная грунтовка (а не герметик для стен).

Если вы используете одну из грунтовок Zinsser, нет необходимости использовать другую грунтовку, потому что оба продукта Zinsser грунтуют и герметизируют. Однако, если вы все же хотите нанести дополнительную грунтовку, Zinsser предлагает Bulls-Eye, грунтовку-герметик и пятновыводитель на водной основе.Это тонируемое изделие белого цвета, и это хорошо, если стены будут окрашены в цвет.

Я рекомендую использовать шлифовальный станок для стеновых панелей, чтобы отшлифовать стены и потолок после грунтования, а затем протереть их влажной губкой. Грунтовка позволит выявить все оставшиеся дефекты в стене, поэтому произведите необходимый ремонт и грунтовку.

Я использую валик из овечьей шерсти ¾ дюйма, потому что он добавляет текстуру. Пропитайте валик краской и прокатайте им по всей стене, включая все недавно заклеенные участки возле потолка или на потолке.Подождите около пяти минут и оберните участок тем же валиком без дополнительной краски. Идея состоит в том, чтобы приподнять поверхность краски, пока она липкая, чтобы создать текстуру.

Возможно, вам придется повторить процедуру несколько раз, оставив один день между слоями для высыхания. Как только вы добьетесь желаемой текстуры, нанесите финишные покрытия, снова используя валик из овечьей шерсти. Я предпочитаю этот метод нанесению текстур распылением, потому что он дает более тонкие результаты. Это также отличный способ смешать новые поверхности со старыми.

Последний этап — финишное покрытие — очень важен для выполнения всего проекта, и я призываю вас не экономить на качестве краски. Начните с потолка, затем покрасьте стены и закончите лепниной и дверьми.

Если цвет потолка отличается от цвета стен, закрасьте периметр потолка 2-дюймовой кистью для обрезки кромок (также известной как «обрезка внутренних краев»). Тщательно растушуйте краску по внешнему краю кисти по направлению к центру потолка, чтобы не осталось мазков кисти.Затем используйте валик из овечьей шерсти с ворсом дюйма, чтобы нанести финишную краску, перекрывая следы валика и мазки кистью.

Герметизация воздуха в вашем доме | Министерство энергетики

• Нанять оценщика энергопотребления или другого эксперта по погодным условиям для проверки вашего дома на герметичность.
• Герметик и уплотнитель дверей и окон, через которые проходит воздух.
• Закупоривайте и герметизируйте утечки воздуха в местах, где водопровод, воздуховоды или электрическая проводка проходят через стены, пол, потолок и перекрытия над шкафами.
• Установить прокладки из пенопласта за розеткой и щитками переключателей на стенах.
• Осмотрите грязные пятна на любой визуальной изоляции на предмет утечек воздуха и плесени. Герметизируйте утечки с помощью аэрозольной пены низкой кратности, предназначенной для этой цели, и при необходимости установите гидроизоляцию дома.
• Поищите грязные пятна на краске потолка и ковре, которые могут указывать на утечки воздуха во внутренних стыках стены / потолка и на балках стены / пола, и зашпаклевать их.
• Замените окна с одним стеклом на более эффективные окна с двумя стеклами с низким коэффициентом излучения.См. Раздел Windows для получения дополнительной информации.
• Используйте пенопластовый герметик для больших зазоров вокруг окон, плинтусов и других мест, где может просачиваться воздух.
• Проверьте вентиляционное отверстие осушителя, чтобы убедиться, что оно не заблокировано. Это сэкономит электроэнергию и может предотвратить возгорание.
• Заменить нижние части наружных дверей и пороги на те, у которых есть гибкие уплотнительные прокладки.
• Держите заслонку дымохода плотно закрытой, когда она не используется.
• Герметизируйте утечки воздуха вокруг дымоходов камина, печей и вентиляционных отверстий газовых водонагревателей с помощью огнестойких материалов, таких как листовой металл или гипсокартон, а также цементный герметик для печей.

Дымоходы для каминов изготовлены из металла, и со временем повторное нагревание и охлаждение может привести к деформации или поломке металла, создавая канал для потери воздуха. Чтобы закрыть дымоход, когда он не используется, подумайте о надувном воздушном шаре для дымохода. Надувные воздушные шары дымохода помещаются под дымоходом камина, когда они не используются, сделаны из прочного пластика и могут быть легко удалены и повторно использованы сотни раз. Если вы забудете снять воздушный шар перед тем, как разжечь огонь, воздушный шар автоматически сдувается в течение нескольких секунд после контакта с теплом.Достаточно способный мастер своими руками может создать недорогую многоразовую заглушку для камина, заполнив пластиковый мешок для мусора обрезками стекловолокна и заткнув его в дымоход. Прикрепите прочный шнур с биркой, которая свешивается к камину, чтобы (1) напомнить вам, что дымоход заблокирован, и (2) обеспечить простой способ удаления заглушки. Если вы хотите сэкономить на каминах, замените их вставкой с сертификатом EPA, установленной сертифицированным профессионалом.

Обратите внимание, что одно только воздушное уплотнение не устраняет необходимость в надлежащей изоляции для уменьшения теплового потока через ограждающую конструкцию здания.

Почему мы используем уголки из гипсокартона БЕЗ ПОКРЫТИЯ?

Недавно мы работали в красивом новом доме в Милфорде. Владельцы построили дом по индивидуальному заказу с множеством уникальных встроенных модулей, потрясающей кухней, двумя круговыми лестницами и многими другими красивыми деталями. Дом занимает площадь в 6500 квадратных футов. Он новый, и все выглядит красиво — СЕЙЧАС. Прогуливаясь по дому, я понял, что через год начнут появляться трещины от гвоздей или шурупов для гипсокартона.Выскакивание гвоздей или шурупов неизбежно, поскольку они случаются, когда фундамент дома оседает, а каркас сжимается и расширяется. Как только дом достигает своего равновесия, дома обычно можно отремонтировать. Что не может быть исправлено, по крайней мере, нелегко, так это длинные трещины, которые могут появиться на внешней стороне углов гипсокартона, где металлический угловой борт был врезан или там, где древесина под ним усохла. Добавление грязи на трещину не предотвратит ее повторное появление позже, хотя это метод, который большинство строителей используют для прохождения гарантийного срока, применимого к новому строительству.

В производственных зданиях многие строители часто используют менее дорогие продукты, когда это может сойти с рук. В конце концов, они должны дать гарантию на дом всего один год по закону. Кажется, нет конца тому, как Строитель может удешевить продукт для ничего не подозревающего нового Покупателя.

Одним из способов экономии средств является использование металлической угловой планки для гипсокартона. Более 50 лет стандартом были металлические угловые борта. Это было легко установить, и это продолжалось. Когда современные методы отделки стали включать гипсокартон, а не только токарный станок и штукатурку, строители продолжали использовать металлические угловые накладки, поскольку лучшей альтернативы не было.К счастью, это изменилось. WWW.GRABBERMAN.COM предлагает продукт, называемый уголками NO-COAT.

За последние 12 лет мы перешли от исключительного использования металлических уголков к исключительному использованию уголков NO-COAT. Мы используем NO-COAT ULTRAFLEX 450 или ULTRATRIM ¾ ”Bullnose для внешних углов и NO-COAT ULTRAFLEX 325 для внутренних углов. Эти продукты состоят из бумажной ленты, ламинированной на сополимерную сердцевину. Поскольку металл удаляется, исключается возможность появления пятен ржавчины, которые иногда возникают на металлических уголках.Гвозди или шурупы также не используются при установке уголков NO-COAT.

Продукт расфасован в палочки или рулоны. С рулонами мало отходов, и лучше использовать один длинный кусок, а не кучу кусочков, прилегающих друг к другу. Кроме того, рулоны занимают в грузовике гораздо меньше места. Единственный недостаток рулона — это пространство и время, необходимое для резки.

Установка проста. Просто покройте стену тонким слоем глины для гипсокартона (продается в пакете или ведре) и заклейте угол NO-COAT, как любой другой бумажной или стекловолоконной ленты.Первоначальное покрытие может быть выполнено ножом для гипсокартона или угловым валиком, смоченным в ведре с грязью. Как только грязь окажется на стене, вдавите в нее уголок NO-COAT и выдавите излишки грязи для гипсокартона, вытирая их ножом.

Мы используем только уголки NO-COAT, поэтому мы сочли полезным приобрести инструменты для установки аксессуаров, которые значительно ускоряют время укладки. Используя вспомогательные инструменты (показанные ниже), выдавите излишки грязи одним быстрым движением, перекатывая по внутреннему или внешнему углу.

Для углов с выпуклым носиком процесс такой же, за исключением того, что гипсокартон необходимо обрезать на ½ дюйма с каждой стороны, чтобы дополнительная грязь попала за выступ с выпуклым носиком и позволила детали приклеиться под правильным углом. Как только угол застынет в грязи, используйте нож для грязи, чтобы сразу же нанести еще один слой раствора для гипсокартона и затереть его до однородного состояния.

Верхнее покрытие такое же, как и у любого другого угла. После того, как базовый слой высохнет, нанесите еще один слой грязи. Дайте высохнуть и, если необходимо, нанесите дополнительный слой грязи.Когда полностью высохнет, отшлифуйте, загрунтуйте и покрасьте. Профиль угла NO-COAT обычно требует меньше грязи для обработки, чем металлический уголок. Кроме того, поскольку базовый слой грязи и первый верхний слой наносятся одновременно, есть экономия времени по сравнению с использованием крепежа с последующим нанесением первого слоя грязи,

NO-COAT прочнее, чем стандартный металлический угловой валик. Испытания были выполнены компанией Grabber с использованием 5-фунтовых грузов, сброшенных с разной высоты на готовые углы одинаковой длины, состоящие либо из металлического уголка, либо из уголка Grabber NO-COAT.Были исследованы повреждения каждого из углов. В каждом отдельном случае характеристики угла NO-COAT превосходили характеристики металлического уголка.

Я впервые обнаружил доказательства этого сам на рабочем месте. Я нес дверь с массивной сердцевиной в комнату и случайно наткнулся на один из наших готовых углов с выпуклым носом без покрытия. Я попал в угол в лоб, а не скользящим ударом. Угол принял на себя всю силу веса двери и моего импульса, и он не треснул! Я был очень удивлен, так как ожидал значительного ущерба, свидетелем которого я стал с металлическими уголками.

Мы обычно покупаем наши углы Grabber NO-COAT в Ryan Building Supply в Саутфилде http://www.ryanbuildingmaterials.com, хотя есть и другие поставщики, обслуживающие профессионалов по гипсокартону, которые доставляют продукты NO-COAT в метро Детройта. Розничные покупатели могут приобрести ограниченное количество продуктов NO-COAT на http://www.homedepot.com или http://www.amazon.com. Пусть вас не обманывают другие продукты с аналогичными характеристиками. Мы попробовали несколько, но результаты нас очень разочаровали.Мы не считаем, что стоит рисковать обратным звонком для ремонта трещины, возникшей в результате использования другого продукта, кроме оригинальных уголков NO-COAT.

Хотя фактическая стоимость углового материала NO-COAT, вероятно, будет в два-два с половиной раза выше, чем у металлического углового борта, мы считаем, что экономия рабочей силы, долговечность и удовлетворенность клиентов вполне оправдывают дополнительные затраты.

Мне вспоминается довольно новый дом в Шелби-Тауншип, где мы потратили почти неделю на удаление десятков сломанных углов из гипсокартона еще в 2007 году.По краям многих металлических угловых бусинок были длинные трещины. К сожалению, гарантия Строителя истекла, поэтому домовладельцы должны были сами нести полную стоимость ремонта. После удаления металлических уголков, всех креплений и скоплений грязи из гипсокартона мы установили уголки Grabber NO-COAT. Помимо ремонта углов, пришлось перекрасить еще несколько десятков стен. Домовладельцу пришлось заплатить несколько тысяч долларов за ремонт, которого можно было бы избежать, если бы Строитель не попытался сэкономить, что, вероятно, составило бы менее 100 долларов.

В декабре 2014 года та же домовладелец вызвала нас для ремонта другого поврежденного участка гипсокартона в ее доме. Находясь там, я осмотрел все углы, которые мы заменили еще в 2007 году. Все они выглядели как в тот день, когда мы закончили ремонт. На краях NO-COAT не было видно ни единой вмятины, царапины или трещины, в то время как вдоль металлических углов появилось несколько новых трещин, на которых ранее не было никаких повреждений. Металлические уголки продолжают выходить из строя, в то время как десятки углов NO-COAT доказали, почему Grabber может предложить пожизненную гарантию на дефекты их углов.

Конопатка швов твердого картона [Архив] — Форумы по керамической плитке

Просмотр полной версии: Герметизация швов из твердого картона

gwhitmore

07.03.2014, 07:36

Я переделываю свою главную ванную комнату. Я перехожу к шпилькам и устанавливаю Hardieboard. Я понимаю, что мне нужно использовать герметик между стыками в HB, где есть изменение плоскости. Я хотел бы узнать, какие типы и марки герметиков порекомендовали бы участники? Спасибо, Гэри

Ричард Тунисон

03-07-2014, 08:13 AM

http://www.jameshardie.com/homeowner/pdf/backer-install-us.pdf

Дэйв Тейлор

03.07.2014, 08:16 AM

Все стыки жесткого диска в настенные инсталляции оклеиваются щелочно-стойкой лентой, пропитанной тонким слоем.

СМОТРИТЕ ИНСТРУКЦИИ ЗДЕСЬ (http://www.jameshardie.com/homeowner/pdf/backer-install-us.pdf).

Calk используется при смене плоскостей плитки вместо затирки.

Если это проект душа, как вы планируете его гидроизоляцию?

PS: То, что Ричард сказал выше.

Bodie Powers

03-07-2014, 08:17 AM

http://www.jameshardie.com/homeowner/pdf/backer-install-us.pdf

Edit: lol …. по крайней мере, мы последовательны.

gwhitmore

07.03.2014, 08:37 AM

Это проект душа / ванны.Планирую использовать Aqua Defense для гидроизоляции. Внизу HardieBoard, который у меня будет на 1/4 дюйма выше фланца ванны, я использую 5-дюймовую полосу Kerdi Band. Мысли?

Это можно сделать, но если это выйдет из строя по какой-либо причине, никто не станет вам другом со всем этим смешиванием продуктов.

Читали ли вы инструкции Schluter по правильному прикреплению KerdiBand к нижней части стены в вашем приложении?

Планируете ли вы гидроизоляцию и укладку плитки за пределы лицевой стороны ванны до пола?

Мое мнение; стоит цена взимается.

gwhitmore

03-07-2014, 10:34 AM

Я не упомянул, что не заменяю ванну, поэтому я не могу облицовывать плиткой или водонепроницаемостью до пола. Также я ограничен брендами, доступными для различных продуктов в местных магазинах. Таким образом происходит перемешивание продукта.

Смешивание продуктов, которое вы планируете, хотя и никогда не было лучшей идеей, при тщательном выполнении является одним из менее сложных и менее подверженных ошибкам. Я обычно говорю, если все сделано правильно, но на самом деле нет правильного способа сделать это. 🙂

Мое мнение; стоит цена взимается.

gwhitmore

07.03.2014, 20:59

Можно предположить, что я использую то же самое между плиткой и фланцем ванны?

Спасибо за любой вклад.

В случае душа и напора воды лучше всего использовать силиконовый продукт между ванной и плиткой. Латексно-акриловые изделия обычно не прослужат долго. Как правило, их легче сделать так, чтобы они подходили к затирке, но они потребовали бы удаления и замены чаще, чем силикона.

Жидкая гидроизоляция с тканью тоже может быть в порядке, но я бы предпочел, чтобы он использовал там листовую мембрану.

Мое мнение; стоит цена взимается.

gwhitmore

12.03.2014, 18:17

При ремонте ванны я использую плитку до потолка. Я не буду использовать плитку на потолке, а покраслю потолок из двп.Что лучше использовать в стыке плитки и потолка?

Carbidetooth

12.03.2014, 18:30

Стандартный гипсокартон> грунтовка для гипсокартона> пароизоляционная грунтовка, если вы такой же суетливый бюджет, как я> качественное верхнее покрытие акриловой краской. Многие видели и делали так, если у вас нет приличной системы вентиляции, это очень хорошо … правда! А если у вас нет приличной системы вентиляции, сейчас самое подходящее время.

Теперь, чтобы ответить на ваш вопрос, уложите плитку в пределах 1/8 дюйма или меньше, заделайте акриловым герметиком, цвет должен соответствовать затирке или, возможно, белый. Силикон не поддается покраске … даже если они заявляют об этом на этикетке, я неверующий.

То, что сказал Питер

gwhitmore

13.03.2014, 14:32

В настоящее время я планирую использовать латасил (цвет латте) [если я найду латасил в продаже] на угловых стыках. Если я использую акрил между плиткой и потолком, какой акрил будет сочетаться с цветом латасила?

Извините по поводу второй темы. Прошлой ночью я просто не мог найти оригинальную ветку. Еще раз спасибо за помощь каждого человека.

Ричард Тунисон

13.03.2014, 14:40

http://www.laticrete.com/portals/0/datasheets/lds62570.pdf

gwhitmore

16.03.2014, 12:34

Спасибо.

evan1968

16.03.2014, 13:11

Вы можете использовать тот же тонкий набор.

gwhitmore

22.03.2014, 09:52

Со всеми остальными стыками плит Hardie я закончу тонкой и устойчивой к щелочам сетчатой ​​лентой. Однако как закончить стык между гипсокартоном и доской Hardie? То же, что и другие суставы, или что-то другое? Кроме того, когда я отрезал гипсокартон, когда снимал старую заднюю панель, я не делал очень гладкую прямую работу. Это не прямая линия. Некоторые пятна на 1/4 дюйма шире других.

Между прочим, я планирую использовать Schluter Quadec, чтобы «закрыть» плитку на этом конце душа / ванны.

Я ценю любые мысли или предложения, так что я могу двигаться дальше и разрезать доску Hardie для смесителя на конце душа / ванны. Я не хочу резать доску Hardie, пока не буду знать, как закончить этот стык. Спасибо!

Ричард Тунисон

03-22-2014, 10:15 AM

Завершите этот шов таким же образом, как и внутренние швы, но будьте точны с размещением, чтобы не испортить гипсокартон. Проведите отвес там, где будет заканчиваться плитка, и проведите по ней ленту, чтобы все было в порядке.

gwhitmore

22.03.2014, 11:08

Спасибо, Ричард. Отличный совет по поводу ленты. Какой максимальный и минимальный зазор у меня может быть между гипсокартоном и доской Hardie, которую я без проблем отделываю тонким слоем и лентой? Как я уже говорил в своем последнем посте, линия, которую я прорезал на гипсокартоне, не была идеально прямой.

Ричард Тунисон

22.03.2014, 11:17 AM

Если зазор, который вы показываете на картинке, примерно равен макс. Я бы ни о чем не беспокоился.Если больше, вы можете подумать о заполнении зазора герметиком PL премиум-класса ,,,, дайте ему высохнуть, а затем нанесите грязь и ленту.

gwhitmore

22.03.2014, 12:50

Еще раз спасибо, Ричард. Большая часть стыка выше и ниже более широкой секции составляет
32 7/8 дюйма от другой стенки душа / ванны. Затем зазор увеличивается на 1/4 дюйма примерно на 12 дюймов. Затем увеличивается до 3/8 дюйма примерно на 8 дюймов. Таким образом, большее сечение зазора составляет в общей сложности примерно 20 дюймов. У меня есть стержень с подкладкой на 1/4 и 3/8 дюйма.Это поможет? Также у меня есть Латасил. Или же лучше использовать герметик PL премиум-класса (Loctite ??)? Спасибо

Ричард Тунисон

22.03.2014, 13:13

Просто используйте покровителя, раз уж он у вас есть. : biker:

gwhitmore

28.03.2014, 15:34

Когда я удалил старую плитку и CBU, на каждом углу были металлические бусинки, которые я удалил. Боковая часть ванны и передняя часть стены теперь покрыты новым твердым покрытием. На внешней стороне стены старый гипсокартон. Что мне делать с внешними углами этой стены, когда я готовлюсь к заклеиванию и прорезанию каждого стыка в душе / ванне? Я просто склеиваю и утончаю, как все остальные соединения, или также кладу металлический или пластиковый валик на каждый угол?

Спасибо за любую помощь!

gwhitmore

04-01-2014, 20:18

Также у меня есть вопрос относительно стыка гипсокартона и доски Hardie Board, о котором я упоминал ранее. Гипсокартон окрашен в зеленый цвет. Нужно ли шлифовать краску с гипсокартона или краска будет отвердевать?

Я вижу ваши фотографии, но до сих пор не знаю, где вы переходите от CBU к окрашенному гипсокартону. В любом случае, вы всегда должны обработать любую окрашенную поверхность перед приклеиванием к ней тонким раствором.Некоторые минометы подходят для этого применения лучше, чем другие.

Мое мнение; стоит цена взимается.

gwhitmore

04-03-2014, 06:44 AM

У меня есть два места в моей переоборудованной душевой / ванной, где доска Hardie встречается с гипсокартоном. В посте 19 этой темы вы увидите на втором фото, где я держу плитку.Слева — гипсокартон, окрашенный в зеленый цвет. Доска Hardie справа упирается в гипсокартон в той же плоскости. Здесь я спросил, нужно ли шлифовать краску, когда я склеиваю и утончаю зазор между гипсокартоном и доской Hardie.

Второе место, где встречаются гипсокартон и плита Hardie, показано в посте 25. В задней части зоны душа / ванны есть стена, которая выступает (на 12 дюймов) из задней части душа / ванны. Со стороны душа / ванны стены у меня есть доска Hardie с двух сторон.Третья сторона (за пределами зоны душа / ванны) — это место, где у меня встречаются плиты Hardie и гипсокартон. Но на этот раз под углом 90 градусов друг к другу. Вот где я задавался вопросом, нужна ли мне какая-нибудь бусинка на том внешнем углу, где встречаются Харди и гипсокартон? Я планирую выложить плитку вокруг стены до этого внешнего угла, где я буду использовать профиль Schluter в углу. Можно ли использовать бортик для защиты угла, но поскольку я использую плитку, а затем профиль Schluter в этом углу, мне понадобится бортик на гипсокартоне / CBU под плиткой?

У меня третий вопрос, потому что сегодня я надеюсь заклеить и утончить стыки.Я планирую использовать FibaTape для цементных плит. Самоклеющийся. Могу ли я просто приклеить FibaTape к стыку и закрепить ленту и стык тонким слоем, или мне все равно нужно сначала наложить тонкую пленку на стык, а затем наложить ленту, а затем закрепить ленту более тонким слоем?

Я приветствую ваши мысли CX или от кого-либо еще. Если мне непонятно, пожалуйста, в качестве вопросов. Большое спасибо.

gwhitmore

05-07-2014, 14:31 PM

Вот мой вопрос. Поскольку у меня плитка на одной плоскости входит во внутренний угол, я дохожу до самого угла. Затем, когда плитка доходит до угла в перпендикулярной плоскости, могу ли я оставить ее на 1/8 дюйма от плитки в другой плоскости? Или мне поднести плитки в обеих плоскостях примерно на 1/8 от угла? В любом случае я бы заделал угол.

Привести одну плитку полностью к углу было бы легче для измерения и резки плитки, но, возможно, это будет выглядеть не так хорошо.Буду признателен тем, кто этим занимается постоянно.

Я могу предоставить пару фотографий, если это поможет.

Gary

На первой плиточной стене я оставляю зазор примерно 1/4 дюйма между краем плитки и углом. Разумеется, не шире, чем толщина плитки и утончается.

На соседней стене оставляю зазор 1/16-1 / 8 дюйма чтобы учесть небольшое движение.Затем вы можете заделать там шов силиконом.

И я думаю, Кевин ответил на ваши текущие вопросы. Легко понять это самостоятельно, если вы просто запомните, что вы никогда не хотите, чтобы ваша плитка вообще сталкивалась с чем-либо, включая другие плитки.Всегда хочется разрыва. Одни щели заполняются затиркой, другие воздухом, третьи гибким герметиком, но всегда начинаешь с щели.

Мое мнение; стоит цена взимается.

gwhitmore

05-08-2014, 15:02 PM

Есть ли проблема с использованием опорного стержня в задней части зазора, чтобы предотвратить использование слишком большого количества герметика, или это необходимо?

Вы действительно не хотите, чтобы герметичный шов был заполнен до такой степени, что герметик действительно касается больше, чем двух сторон зазора. Правильный профиль обычно должен иметь глубину, равную половине ширины шва.

Для узких швов в плитке (1/8 дюйма или около того) я обычно могу эффективно заделать их, не слишком заполняя зазоры. И часто бывает трудно найти полезную подкладку для таких швов. Посетив веб-сайт вашего герметика, вы найдете информацию о том, как они хотят его использовать.Идеально заделанный шов обычно имеет форму горизонтальных песочных часов с глубиной, равной половине ширины. Вы не получите этого без использования круглой подкладки.

Мое мнение; стоит цена взимается.

gwhitmore

09.05.2014, 15:04

Еще один вопрос. Линии затирки между плитками будут составлять 1/16 дюйма. Могу ли я также сделать угловые линии уплотнения такого размера (1/16 дюйма) или углы должны быть немного больше?

gwhitmore

21.05.2014, 07:56 AM

Я знаю, что при изменении плоских швов нужно использовать герметик, а не раствор.Несколько моих изменений плоских стыков (внешних углов стены) я планирую использовать Schluter Quadrec. Также я буду использовать Schluter Jolly в своей нише. Итак, я использую герметик для заполнения линий «затирки» на Quadrec или тонким слоем? Под Schluter будет грунт. Пункт 7 установки на сайте Schluter гласит: «7. Полностью заполните швы затиркой или закрепляющим материалом».

Спасибо.

gwhitmore

05-25-2014, 10:59 AM

Слишком поздно для ответов на мой вопрос о угловом зазоре, но был бы признателен за любые мысли по моему вопросу об использовании затирки или герметика с Schulter Jolly и Quadrec, поскольку я буду заниматься это в ближайшие несколько дней.

jadnashua

25.05.2014, 18:18

Профили предназначены для заделки швов …

gwhitmore

21.06.2014, 13:33

, я предполагаю, что могу продолжить уплотнение вертикального стыка в одном из горизонтальных направлений.Однако как мне вернуться и заделать другой горизонтальный шов? Могу ли я вернуться через несколько часов и сделать это, или мне нужно сделать это как можно скорее. Будет ли герметик хорошо смешиваться в любом случае?

Я использую силиконовый герметик Latasil.

Ниже вопрос моей жены, но я пробовал переводить выше. Надеюсь, вы сможете понять одно или другое. Спасибо!

При конопатке комбинированного душа / ванны, нужно ли сначала конопатить горизонтальные линии или вертикальные линии? Я стараюсь как можно быстрее заделать смену плоскости? Смогут ли герметики при смене плоскости (в углах) переходить друг в друга?

Не уверен, что вы говорите о смешивании цветов, но цвета будут такими же, если вы закончите сразу или закончите на следующей неделе. Но если вы говорите о непрерывной герметизации, вам нужно делать все сразу. Имейте в виду, что холодный шов в конопатке на поверхности плитки — это только эстетический аспект, а не вопрос создания уплотнения.

Мое мнение; стоит цена взимается.

gwhitmore

21.06.2014, 17:29

Спасибо CX

gwhitmore

22.06.2014, 11:57

Я устанавливаю плитку 12 x 24 с точностью до 1/8 дюйма от потолка ванны / душа. Я планирую использовать силиконовый герметик Latasil при любых изменениях плоскости, а также между ванной и плиткой.

Поскольку у меня нет плитки на потолке, но потолок расписан, мне посоветовали использовать акриловый герметик между плиткой и потолком.Это потому, что силикон нельзя красить. Будет ли у меня проблема, когда силиконовый герметик на стенах встречается с акриловым герметиком на потолке?

Я уже покрасил потолок и не планирую красить его еще несколько лет, так есть ли проблема с использованием силиконового герметика также на потолке?

Что бы вы сделали?

Спасибо,

Гэри, вы можете использовать силиконовый герметик где угодно. Часто гораздо проще нанести акриловые герметики, если у вас нет силикона.

RichVT

22.06.2014, 15:17

Я бы использовал акриловый герметик между настенной плиткой и потолком. После того, как вы заделаете шов, вы можете вернуться и подкрасить потолочную краску, если необходимо, чтобы создать красивую чистую линию. Сначала сделайте акрил, а затем силикон на стенах.

gwhitmore

28.06.2014, 13:08

Мне нужно установить еще несколько плиток.Это те, что прямо над ванной. Какой зазор должен быть между дном этих плиток и ванной? У меня есть силиконовый герметик Latasil, чтобы заполнить пробел.

Прилагаю фото, чтобы все, кто мне помогал, могли увидеть, как обстоят дела с реконструкцией.

Спасибо,