Зазоры на межкомнатных дверях: Какой зазор сделать между межкомнатной дверью и коробкой?

Содержание

Как сделать замеры для монтажа межкомнатных дверей


Двери внутри жилого помещения могут быть стандартными или нестандартными. Первые стоят гораздо дешевле. Перед заказом изделий для межкомнатных проемов стоит выяснить, какие размеры дверей подойдут для имеющихся проемов, и удастся ли обойтись стандартизированными решениями.

Как проводить замеры и что измерять?

При установке дверей решающими будут не размеры дверного полотна, а размеры коробки. Чтобы установить ее нормально, стоит определиться с габаритами проема. Нужно соотнести целый ряд параметров:

  • габариты имеющегося проема с размерами унифицированного полотна двери и дверной коробки;
  • толщину стенки в месте проема с шириной наличников;
  • учесть наличие или отсутствие порога.

Внутри многоквартирных домов обычно делают стандартные проемы, но и их нужно измерять тщательно. Современные дизайнерские решения могут подразумевать отступления от стандартов. Габариты проемов следует определять после того, как демонтируют старую дверную коробку (лудку).

Расчет проема для полотна унифицированной ширины

К высоте и ширине межкомнатной двери из шпона, а также других видов покрытий, нужно приплюсовать габариты коробки и монтажные зазоры (технологические пространства). Таков несложный алгоритм расчета. При этом:

  • Лудка (коробка) обычно обладает размерами по 25 мм с каждой стороны. Этот показатель может меняться пропорционально рабочей нагрузке на коробку (весу двери).
  • Зазоры для монтажа ограничиваются показателями 15-20 мм. Они нужны, чтобы закрепить коробку в стене и снивелировать неровности, отклонения откосов.
  • Между лудкой и дверным полотном должен оставаться зазор по 2,5-3 мм с обеих сторон (суммарно 5-6 мм) для того, чтобы гарантировать свободное закрывание и навеску петель.
  • Стандартная высота порога составляет 15-25 мм. Если он не делается, то между межкомнатной дверью и поверхностью пола остается щель.
  • Рассчитаем габариты проема для стандартизированного полотна 2000х800 мм.
  • Высота: 2000 + 25 (коробка) + 25 (порог или щель под дверями) + 20 (верхний монтажный зазор) + 3 (для беспрепятственного движения двери в коробке) = 2075 мм. После округления будет 2080 мм.
  • Ширина: 800 + 2*25 (коробка) + 2*20 (монтажные зазоры) +5 (зазор для свободного навешивания и движения двери в коробке) = 895 мм. Если округлить, получаем 900 мм.

Таким образом, для двери 2000х800 мм нужен проем 2080х900 мм (выше на 80 мм и шире на 100 мм). Если размеры проема больше расчетных на 2-3 см с каждого бока, это превышение можно убрать с помощью монтажной пены. При больших зазорах придется корректировать проем.


Размеры стандартных дверей внутри жилых помещений

Стандартизированные по ГОСТам размеры дверей значительно удешевляют строительство и решают множество других проблем. При соответствующих проемах межкомнатную дверь оптом можно заказать в нашем магазине. Межкомнатные проемы обычно меньше, чем проем для входной двери в жилище. К слову, по ширине последний должен быть не меньше 80 см, а для большего удобства – 85 см.

Межкомнатные проемы разрешается делать шириной 60, 70, 80 и даже 90 см. В слишком узких проемах мало смысла: ведь через них нужно проносить мебель, бытовую технику, музыкальные инструменты и другие вещи. Поэтому при установке внутриквартирных дверей желательно выбирать полотно шириной 80 см. Тогда в проем без проблем пройдет, например, стиральная машина (максимальные размеры в плане 60х65 см). Двери в кладовку можно делать более узкими.

Унифицированные размеры дверей (полотен) предполагают шаг 50 мм (иногда 10-30 мм).

  • При высоте двери 1900 мм используют ширины 550 и 600 мм.
  • При высоте 2000 мм ширину делают 600, 700, 800, 900, 1200, 1400, 1500 мм.
  • Реже встречаются такие размеры: высота 1940-2030 мм при ширине 630-760 мм и высота 2040 мм при ширине 660-1600 мм.

Не лишним будет учесть требования отечественных ГОСТов к минимальным размерам проемов дверей. Они составляют:

  • Для санузлов – 550 (600) мм на 1900 (2000) мм при глубине 50-70 мм.
  • Для кухонь – 700 мм на 2000 мм при глубине 70 мм.
  • Для комнат – 800 мм на 2000 мм при глубине 70-200 мм.

Стандартная глубина коробок для межкомнатных дверей составляет 75 мм. При более тонких простенках (например, из гипсокартона) их толщину иногда приходится наращивать для нормальной установки двери.

Наш ГОСТ на установку межкомнатных дверей

В установке межкомнатных, деревянных дверей, как и в любом строительстве и отделке, существуют определенные требования к качеству, так называемый «ГОСТ» или инструкция по установке. В этой статье мы раскроем для Вас все секреты качества установки межкомнатных дверей ООО «Плоскость».

НАШ «ГОСТ» (ИНСТРУКЦИЯ) ПО УСТАНОВКЕ, ФРЕЗЕРОВКЕ И ПРИСАДКЕ ДВЕРНЫХ ПЕТЕЛЬ — ЭТО НЕПОСРЕДСТВЕННО ТО, С КАКИМИ ДОПУСКАМИ ВЫПОЛНЯЕТСЯ ВРЕЗКА.

Перед установкой любой межкомнатной двери необходимо отфрезеровать (углубить, врезать, присадить) фурнитуру. Дверная фурнитура — это замки, в том числе магнитные AGB или Morelli, петли, врезные шпингалеты, врезные ручки для дверей купе или итальянские ручки Luxury, скрытые петли AGB, Morelli, PIVOTA, Krona Koblenz (KUBICA), рото-механизмы SWING от Морелли или лидера рото-дверей Ergon Living и так далее. В нашей статье мы не будем останавливаться на фрезеровке каждой категории дверной фурнитуры отдельно, так как параметры качества и «ГОСТ» по установке для них одни. Рассмотрим фрезеровку и установку дверной фурнитуры на примере углубления петли. Итак для того чтобы сохранить эстетичный вид изделия, дверная петля должна быть врезана «идеально» по всему периметру, то есть по ширине и длине. Для углубления петли издавна использовали стамеску. Для того чтоб сделать врезку стамеской качественно, необходимо иметь настоящий талант и колоссальный опыт, быть что называется столяром от бога! Научно технический прогресс со времен «стамески» шагнул далеко вперед, хотя и не вытеснил ее полностью. Для обеспечения максимального качества врезки дверной фурнитуры настоящие мастера используют ручной, электрический фрезер, разновидностей которого — масса. За счет большой частоты вращения острой как бритва фрезы и достигается максимальное качество обработки древесины. Фрезер позволяет не только качественно выполнить углубление петли по ее ширине и длине но и по глубине, что немаловажно для последующей эксплуатации и надежности крепления. Неправильно углубленная петля в дальнейшем может скрипеть, зажимать дверную коробку или наоборот сделать зазор между коробкой и полотном слишком большим, что испортит внешний вид изделия в целом. ГОСТ «Плоскость» относительно фрезеровки дверной фурнитуры по длине, ширине и глубине находится в пределах допуска 0,1 – 0,3 мм. что позволяет достичь максимально точной врезки.

Инструкция по установке дверей № 1

Используем фрезерный станок для углубления дверной фурнитуры!


ДОПУСТИМЫЕ ЗАЗОРЫ НА ПЕТЛЯХ, МЕЖДУ ВЕРХНЕЙ ПЕРЕКЛАДИНОЙ, ПОРОГОМ, ПЕТЛЕВОЙ И ПРИТВОРНОЙ СТОЙКОЙ КОРОБКИ, ПЛОСКОСТЬЮ ПРИТВОРА И ДВЕРНЫМ ПОЛОТНОМ.

Зазор между дверной коробкой и полотном – это необходимость, так как деревянная дверь даже самая качественная подвержена незначительным габаритным изменениям в результате изменения температуры и влажности в помещении. Не придав должного значения данной инструкции по установке межкомнатных дверей возникает риск дальнейшего затирания дверного полотна о короб. С переходом на отопительный сезон и, наоборот, в летнее время температура и влажность в помещении неизбежно меняется, а межкомнатная дверь как термометр реагирует на эти изменения. Если в результате установки мастер-установщик оставит неправильный зазор между полотном, коробкой и полом то когда, например, включат отопление и дверь немного «усохнет» – увеличится зазор а язычок дверной защелки может перестать доставать до ответной части и фиксировать дверь в закрытом положении. В данном случае речь идет о превышении допусков на необходимые зазоры и нарушении инструкций установки, если конечно, двери качественные. И наоборот если зазоры будут оставлены установщиком слишком маленькие – это приведет к неизбежному затиранию дверного полотна о коробку, что навсегда испортит внешний вид Вашей новой покупки! (образование царапин, сколов и т д.) Еще, допустим, оставив слишком маленький зазор между полом и дверью, даже при незначительном провисании полотна на петлях, оно может затирать о пол чем испортит новое напольное покрытие. И наоборот слишком большое расстояние между межкомнатной дверью, полом способствует снижению так необходимой всем звук – шумоизоляции. Из под такой двери к тому же будет сквозить, что может стать причиной простуды.

Поэтому очень важно при установке межкомнатной двери выполнять инструкции и выдержать все необходимые зазоры между дверным полотном, коробкой, а также между полом и дверью!

С точки зрения общепринятой практики установки межкомнатных дверей, рекомендаций большинства ведущих производителей деревянных дверей и позиций «Плоскость» зазоры, допуски и инструкции по ним выглядят так:

  • Зазор между полом и межкомнатной дверью = 10 мм. – 15 мм., в зависимости от возможностей установки и пожеланий Заказчика.
  • Зазор на петлях (то есть между дверным полотном и вертикальным элементом дверной коробки со стороны петель) = 2 мм. – 3 мм. Данный монтажный зазор не подлежит согласованию с Заказчиком, а его нарушение, за исключением вины мастера-установщика, влечет потерю гарантии.
  • Зазор на притворе (то есть между дверным полотном и вертикальным элементом дверной коробки со стороны замка) 4 мм. – 5 мм. в зависимости от конструкционных особенностей межкомнатной двери, производителя, качества исполнения изделия. Данный монтажный параметр не подлежит согласованию с Заказчиком, а его нарушение, за исключением вины монтажника, влечет потерю гарантии
  • Зазор между верхним элементом коробки и дверным полотном = 2 мм. – 3 мм., не согласовывается с Заказчиком.
  • Зазор между дверным полотном и деревянным порогом = 2 мм. – 4 мм. Нарушение параметра, за исключением вины установщика, влечет потерю гарантии.
  • Допустимый зазор между притворной стороной коробки и полотном по периметру = 0.8 мм. – 1.5 мм. Нарушение параметра, за исключением вины мастера-установщика, влечет потерю гарантии.


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ НАЛИЧНИКА НА ДВЕРИ. ДОПУСК ПОСАДКИ И ВАРИАНТЫ ЗАПИЛОВКИ УГЛА.

Для того, чтобы говорить о допусках запиловки угла наличника необходимо сказать о требованиях к инструменту с помощью которого осуществляется эта процедура и общих инструкций установки межкомнатных дверей. Мы не станем разбирать вариант установки наличника с помощью разнообразных ручных пил, так как не используем их в установке и вряд ли в случае применения кустарного оборудования речь может идти о каких либо допусках. Наша установка межкомнатных дверей максимально автоматизирована и речь идет именно о допусках предъявляемых при использовании электрического столярного инструмента. Он тоже различен. Некоторые ошибочно полагают, что самый дешевый электроинструмент, способен дать на выходе необходимое качество – это не так. За время работы мы сделали один единственный вывод, что инструмент должен быть профессиональным. В оборудовании ведущих производителей, таких как Макита (мы применяем Makita Lh2040 и Makita Lh2200FL — последняя просто «Козырь») или Вирутекс (Virutex TM33W с лазерным указателем) практически нет погрешности в углах запиловки, нет люфта в редукторе – а как следствие нет вибрации и рез дерева получается идеально чистый и ровный, если конечно пильный диск острый. Основание пилы достаточно жесткое и массивное, что тоже очень весомо для качественного пиления. Но даже для высокотехнологичного оборудования существуют допуски. Допуск расхождения угла запила равен 0.3 – 0.7 градуса, а погрешность стыка 0.1 – 0.3 мм.


Желаем Вам удачи в самостоятельной установке межкомнатных дверей, а если были интересны или полезны — рекомендуйте нас.

Фото, видео, а может статьи на сайте оставили впечатление?
Расскажите друзьям о нашей компании.

 

какие должны быть от стены до коробки и от полотна до пола по стандарту, каковы отличия при установке снизу порога?

Точно подобранные зазоры при монтаже межкомнатных дверей — залог долговечности и правильной работы конструкции. Установка дверей регламентируется соответствующими требованиями. Одно из них — наличие зазоров, благодаря которым полотно свободно закрывается и открывается, даже если материал разбухает или дверь чуть перекошена. О том, как сделать зазоры, читайте в статье.

Стандартные требования к дверным зазорам

Выравнивание дверной конструкции во время монтажа по вертикали и горизонтали осуществляется с помощью ватерпаса. Желательно доверить процесс профессионалом, обладающим опытом, знаниями, инструментами. Работа кажется простой, но требует точных расчетов, аккуратности и ответственности, понимания свойств материалов. Некачественную установку можно определить по следующим «болезням» новой двери:

  • полотно распахивается и закрывается само по себе;
  • дверь неплотно прилегает к коробке;
  • сама коробка немного перекошена;
  • полотно трется о коробку, снимая верхний слой материала.

Если изначально погрешности в монтаже незаметны, то с течением времени, когда конструкция начнет деформироваться или царапать пол, коробку, сомнений в некачественном исполнении зазоров не будет.

Существуют рекомендованные расстояния между дверьми и коробкой, полом. Если все требования соблюдать, результат получится безупречным.

Между дверью и коробкой

Размеры просветов между дверным полотном и коробкой варьируются с учетом высоты, ширины и массы двери. Стандартный размер зазора равен 6 мм. Допускается погрешность в 1 мм.

Для дверей стандартных габаритов (200х60х90 см) рекомендуются зазоры в 5 мм, не более. Если речь о помещении, где уровень влажности повышенный, оставляют просвет до 7 см. Деревянные двери разбухают от сырости, пара и высокой температуры. Этот фактор обязательно нужно учесть при монтаже дверей в ванной, кухне.

Выбор величины просвета от полотна до коробки не сложен, если руководствоваться актуальными стандартами:

  1. С учетом особенностей конструкции и качества материалов, из которых она изготовлена, рекомендуется оставлять просвет около 3,5 – 4,5 мм. Если игнорировать рекомендации, дверная ручка будет работать не так, как должна.
  2. Зазор от двери до петлевой стойки оставляется около 1,5 – 2,5 мм. Увеличивать просвет бессмысленно.
  3. Расстояние от полотна до притолочной планки выдерживают около 3 мм, не больше.
  4. От стены до коробки, по строительным нормам и правилам, оставляют около 1 – 1,5 см. Такого просвета будет вполне достаточно, чтобы в дальнейшем залить щели монтажной пеной, отрегулировать детали конструкции для оптимальной работы и долгого срока службы без повреждений, скрипа, сквозняков и прочих неприятностей.

Между полом и дверью

Просвет от двери до пола зависит от материала напольного покрытия. Зазор делают 8 – 15 мм, в некоторых случаях увеличивают его до 30 мм. При наличии порога, перекрывающего поток воздуха под дверью, можно делать небольшой зазор. Если речь о ванной комнате, нужно обеспечить циркуляцию воздуха.

Последствия неправильной установки

Неправильные зазоры приводят к изменению размеров дверного полотна, его проседанию и перекосу, появлению царапин и сколов, возникновению скрипа и прочих проблем. Если речь о деревянной двери, даже самая качественная конструкция меняет габариты ввиду перепадов температуры и уровня влажности в помещении. Игнорируя ГОСТы, рекомендации по монтажу, можно вскоре столкнуться с необходимостью ремонтировать или менять дверь.

Маленький зазор между дверью и полом приведет к затиранию напольного покрытия. Большой просвет снизит звукоизоляцию, увеличит количество сквозняков в помещении.

Температура воздуха и влажность в помещениях варьируется с переходом на отопительный сезон и обратно. Зимой высушенный в помещении воздух приводит к «усыханию» полотна, из-за чего неправильные зазоры станут шире, язычок защелки замка не достанет до отверстия напротив и не сможет фиксировать дверь закрытой. В обратной ситуации, когда зазоры меньше требуемых, полотно будет тереться об коробку, что одновременно испортит вид обеих деталей конструкции.

Этапы монтажа межкомнатной двери

Инструкция по установке дверей включает основные этапы, благодаря которым конструкция обеспечит комфорт и удобство зонирования пространства. Сборка дверного блока состоит из следующих моментов:

  1. Подготовка инструментов, планирование работ.
  2. Демонтаж старой двери (при наличии).
  3. Выполнение замеров и определение оптимальных размеров зазоров.
  4. Сборка и монтаж коробки.
  5. Проверка установленной конструкции уровнем по вертикали, горизонтали. По необходимости – регулировка.
  6. Формирование зазоров от стены до коробки.
  7. Заполнение зазоров.

Считается, что зазоры должны быть минимально возможными – такими, чтобы при перепадах влажности и температуры полотно свободно распахивалось и закрывалось, не стопорилось об коробку и не давало пространство для сквозняка.

Формирование зазоров

От правильно сформированных зазоров зависят эксплуатационные характеристики дверной конструкции. Размеры просветов подбираются с учетом массы, ширины и высоты двери. Стандартные требования указаны выше. До пола оставляют около 2,5 см (иногда – 4 см). В проемы с порогом устанавливают полотно с учетом его массы, вида петель.

При монтаже коробки мастера оставляют около 2 см, чтобы в дальнейшем заполнить промежуток монтажной пеной. По мере затвердевания пена увеличится в объеме вдвое и больше. Момент нужно учитывать, чтобы не использовать слишком много материала. Избыток разбухшей пены способен деформировать дверное полотно. Чтобы избежать этого, пену заливают только при закрытой двери.

Между коробкой и полотном устанавливают картон. Чтобы зафиксировать раму с дверью, подкладывают деревянные подпорки. До того, как заливать пеной щели и устанавливать распорки, проверяют установку на прочность: конструкция не должна шевелиться и шататься. Распорки (клинья) устанавливаются с помощью строительного уровня. Далее задувается пена. Как только материал затвердеет (время указано в инструкции), распорки вынимают, а излишки пены аккуратно срезают. Получают точно выверенные ровные просветы.

Устранение большого просвета

Дефект устраняется одним из перечисленных ниже способов (на выбор):

  1. Перевесить петли ниже. Наиболее предпочтительный и доступный вариант, поскольку не требует использования дополнительных накладок, элементов. Затрат никаких.
  2. Оклеить дверь уплотнителем. Купить в магазине строительных материалов резиновый уплотнитель. Толщина материала выбирается так, чтобы перекрыть излишний зазор, но не мешать закрывать дверь.
  3. Закрепить порог. Дверной порог потребует затрат, поскольку придется разобрать пол.
  4. Установить винтовой шинообразный уплотнитель. Опускающийся материал позволяет быстро и сравнительно недорого устранить большой просвет под дверьми.

Материалы, которые помогут утеплить слишком большой зазор в стандартной конструкции (более 6 мм), подбираются с учетом эстетики, изоляционных характеристик. От выбора зависит наличие сквозняков, шумоизоляции, хлопанья. Одними из самых популярных материалов являются уплотнительная лента и силикон. Есть случаи, когда берут войлок и любую плотную ткань, тонкие рейки для закрывания щелей.

Силикон продается в тубах. Цвет – прозрачный, белый. Наносится специальным пистолетом. Предварительно места, которые требуется защитить от загрязнений во время работы, смазывают вазелином. Далее тубу вставляют в специальный пистолет. Кончик срезают таким образом, чтобы полоска силикона была в диаметре чуть больше зазора. Прикладывают пистолет к щели под углом 45 градусов, плавно нажимают на рычаг. Обработав все зазоры, закрывают дверь и ждут отвердевания пасты по инструкции. Затем дверь открывают, убирают излишки силикона.

Уплотнительные ленты изготавливают из резины, пластика. Стоят недорого, устанавливаются просто. Рекомендуется использовать самоклеящиеся материалы. Со временем такую ленту нужно менять, поскольку материал спрессовывается, хуже перекрывает просвет. Для монтажа ленты поверхность полотна обезжиривают. Ленту вымеряют с запасом 10 мм, снимают защитную пленку и наклеивают полоску от верхнего угла. Уплотнитель уверенно прижимают к поверхности, в углах аккуратно подрезают. При работе с лентой без клеящейся основы придется использовать гвозди, зафиксировать ими уплотнитель по периметру коробки. Между гвоздями расстояние до 10 см.

Увеличение просвета

Если просвет недостаточный, детали конструкции от трения повреждаются. Чтобы устранить проблему, дверь снимают с петель, счищают старую краску. Многослойные лакокрасочные покрытия уменьшают зазоры. От них нужно избавиться. Если дверь не окрашена, дерево шлифуют стамеской или рубанком так, чтобы убрать немного древесины на нужном участке.

Слишком большие просветы между дверной коробкой и полотном чреваты массой неприятностей, начиная от неприятного скрипа при открывании и закрывании, до постоянных сквозняков, нарушенной звукоизоляции и пр. Избежать перечисленных проблем можно, если грамотно подойти к монтажу конструкции, соблюдать ГОСТы, СНиПы и прочие нормы, правила. Если предстоит исправлять чужие ошибки в монтаже, можно воспользоваться приведенными выше рекомендациями, уменьшив или увеличив зазор до оптимальных размеров.

Как увеличить зазор между дверью и коробкой

Какой зазор должен быть между дверью и коробкой

Дверная щель между проемом и стеной необходима для закрепления деталей корпуса при помощи монтажной пены, то есть для заполнения пустот. Без промежутка обойтись невозможно, так как дерево — это материал, реагирующий на изменения внешней среды. При повышенной влажности делают зазор больше, чем в сухих помещениях.

При нанесении монтажная пена увеличивается в объеме в несколько раз, распирая короб. Дверное полотно следует держать закрытым, чтобы короб не повело от разбухания пенообразующего материала. Для соблюдения интервала между дверным полотном и коробкой прокладывается картон или бумага. Чтобы конструкция не смещалась, нужно установить деревянные распорки.

Установочные размеры

На этапе подготовки лучше провести чистку дверного проема, после чего произвести его замер. Исходя из снятых мерок, выбираем будущую конструкцию.

При строительстве домов берется стандартная высота (по ГОСТу) дверного проема — примерно 2 метра 10 сантиметров при ширине 80 сантиметров.

У входных дверей есть небольшое отличие — высота такая же, как у межкомнатных, а по ширине они 90 сантиметров. Но стоит учитывать тот факт, что строители иногда совершают погрешности. Эти показатели усредненные.

Необходимо внимательно следить за расстоянием, взятым от конца дверного проема до чистого пола.

Размеры этого промежутка должны быть не менее указанных показателей:

  1. Расстояние составляет не менее 10 миллиметров, с учетом того, что порог не устанавливается.
  2. Дверное полотно в высоту составляет 2000 миллиметров.
  3. Допустимое расстояние между верхней перекладиной и дверным полотном: не менее 3 миллиметров, максимум — 5 миллиметров.
  4. Расстояние от верхней перекладины до дверного проема — около 20 миллиметров.

Взяв показания и, высчитав, получаем минимум 2033 миллиметра высоту чистого проема.

Формирование зазора при установке дверей

Это один из важных моментов монтажа конструкции. На первом этапе следует провести предварительный замер, сняв который можно определить, какой зазор между дверью и коробкой в межкомнатной двери. Остается прибавить к полученному результату два сантиметра. Это требуется для укрепления пеной. Со временем пена затвердевает, увеличиваясь в размерах в несколько раз, что оказывает давление на короб.

При нанесении материала, образующего пену, дверное полотно следует держать закрытым, не забывая о щели между дверным полотном и коробом. В качестве распорок можно использовать щепку или картон. Если пренебречь этой операцией, короб поведет дугой, после чего двери не смогут открываться.

При формировании зазора необходимо провести следующие операции:

  1. Для сохранения первоначального положения двери и ее коробки, нужно расклинить деревянными клиньями.
  2. Произвести осмотр при помощи строительного уровня. При идеальной установке створки не должны самопроизвольно закрываться или открываться. То есть приоткрытые, они должны сохранять свое исходное положение. Это будет показателем того, что полотно установлено по уровню.
  3. Проведя проверку, можно приступать к запениванию всей коробки, учитывая то, что монтажная пена увеличивается в размерах в несколько раз.

На полное затвердевание пены обычно требуются сутки. Если спустя это время конструкция сохраняет прежнее положение, не подвергаясь каким-либо искажениям, то установка была произведена правильно.

Советы и рекомендации

Иногда возникают такие ситуации, когда дверь не закрывается либо полотно трется об брус короба. Для устранения этой неполадки требуется демонтировать створку, сняв с петель. Если она была покрашена краской, то необходимо провести зачистку от покрытия. Поставив на одну торцевую сторону, снять слой дерева рубанком. В местах стыка делать это нужно аккуратно.

Такую операцию проводят лишь тогда, когда деформация произошла не в результате разбухания от влаги. Для этого нужно положить ее горизонтально, оставив на пару дней просохнуть.

Бывает такое, что двери от возраста просто ссыхаются, увеличив зазоры. При этом замок перестает закрываться, а язычок не достает до замочной скважины.

В таком случае необходимо проделать следующие виды работ:

  1. Снимите дверь. Полотно нужно переместить на расстояние образовавшейся щели. Стамеской сделать место для петли и просверлить новые отверстия для шурупов.
  2. Со стороны, где навешиваются петли, набивается накладная тонкая планка. Толщину планки берем из расчета смещения дверного полотна.
  3. Для уменьшения расстояния от межкомнатной двери до пола нужно закрепить уплотнитель.

Обеспечив конструкцию необходимыми зазорами, можно быть уверенными в правильном функционировании и в продолжительном сроке службы.

Новые двери устанавливаются по следующим причинам:

  • простое разграничение пространства с целью уединения;
  • сохранение тепла в детской комнате;
  • для тишины в спальне;
  • как украшение в дизайнерском интерьере.

Чтобы установить всю конструкцию грамотно и качественно, необходимы определенные знания. Соблюдая некоторые тонкости, установка не вызовет особых проблем. Проделывая работы по монтажу, необходимо следить за дверной щелью между полотном и коробкой.

Самостоятельная установка — процесс длительный и требующий необходимых навыков. Главным требованием остается соблюдение зазоров при установке межкомнатной двери.

Совершая монтаж впервые, очень просто ошибиться. Прочитав это короткое руководство, найдутся ответы на многие вопросы, которые помогут людям без опыта правильно выполнить такого плана работу.

Какой нужен зазор между дверью, полом и коробкой

Монтаж дверей для новичков всегда сопряжен с некоторыми трудностями. Самые главные этапы установки дверей – это крепеж коробки и монтаж полотна. В течение этого процесса многие не могут разобраться с вопросом, какой нужно оставлять зазор между дверью и коробкой. Как же разобраться в тонкостях установки?

Нормы и правила формирования зазоров между дверью и коробкой

От того, насколько правильно будут рассчитаны и выставлены зазоры, зависит дальнейшая эксплуатация дверной конструкции. Под воздействием влажности дверь может расшириться и тогда проблем с ее функционалом не избежать. Кроме того, слишком большой зазор мешает надежной фиксации двери в закрытом положении.

Существуют ГОСТы и СНиПы, регламентирующие данный вопрос. Согласно правилам, зазоры всегда высчитываются индивидуально и зависят от геометрических параметров конструкции: веса, высоты и ширины двери. Допустимая погрешность при этом составляет ±1мм. То есть если согласно своим габаритам, дверь должна иметь зазоры между полотном и коробкой в 5 мм, то, учитывая возможную погрешность, они могут быть от 4 до 6 мм.

Зазоры между полотном и коробкой стандартных дверей

Какой зазор следует оставить, если речь идет о стандартном дверном полотне высотой около 200 см и шириной от 60 до 90 см? В таких случаях общепринято оставлять обязательные зазоры шириной до 5 мм. Причем обычно достаточно 3 мм зазоров. Оставить 4 мм и больше целесообразно только для помещений с повышенной влажностью и для дверей, изготовленных из материалов, заведомо хорошо впитывающих влагу.

Между полотном межкомнатных дверей и полом положено оставлять зазор не менее чем 2 — 2.5 см для обеспечения естественной вентиляции. Допускается зазор до 4 см для удобного и безопасного распахивания двери.

Как сформировать зазоры при монтаже межкомнатных дверей

Как устранить слишком большой или слишком маленький зазор

Иногда при закрытии дверей (особенно старых деревянных) оказывается, что зазор слишком узкий или отсутствует вовсе. Для начала следует убедиться, что дело не в деформации: коробка должна стоять строго по уровню и сохранять конфигурацию углов и диагоналей. В таком случае можно:

  • счистить краску;
  • снять полотно с петель и стесать рубанком контуры до образования необходимого зазора.

Если дверь, напротив, в течение срока эксплуатации высохла и сократилась в размерах, между коробкой и полотном наверняка появились слишком широкие щели (более 6 мм). В таком случае, вероятно, дверь болтается на петлях или язычок ручки не попадает в разъем. Ситуацию можно исправить, если:

  • переместить дверь вверх, переставив петли, чтобы убрать избыточный верхний зазор;
  • прикрепить деревянную планку к торцу двери со стороны петель, чтобы устранить слишком широкие боковые зазоры.

Зазоры между входной дверью и коробкой

В отличие от межкомнатных дверей, зазоры между входной дверью и коробкой должны соответствовать нормативам не столько из-за возможного расширения полотна, сколько из-за опасности проникновения холодного воздуха и посторонних звуков извне. Таких неприятностей можно избежать с помощью установки уплотнителя, а это задача завода-изготовителя. Если дверь сертифицировалась по ГОСТу — никаких проблем не возникнет. А вот в том случае, когда конструкция изготовлена по ТУ или вообще не сертифицирована, зазоры могут быть любыми и приклеивать уплотнитель придется самостоятельно.

Таким образом, в большинстве случаев зазоры межкомнатных дверей сверху и по бокам равняются 3 мм, зазоры внизу не должны быть менее 2 см. Если следовать этим нехитрым правилам изначально, то в будущем вы сможете избежать многих проблем и возможной переустановки дверей.

Зазоры между коробкой и дверным полотном?

Есть ли какие нибудь руководящие документы (ГОСТы, СНиПы и т.д.), которые бы регламентировали зазоры между коробкой и дверным полотном?
Какой толщиной должны быть эти зазоры?
На форуме советуют 2-3мм, а то и 5мм.
Просто у меня сложилась ситуация: заказал двери, привез, начал ставить и у одной двери разница между шириной дверного полотна и шириной проема у коробки получается 3-4 мм всего, тоесть на каждую сторону по 1,5-2 мм. На мой взгляд это крайне мало, ведь при открывании дверь увеличивается еще на 0,5-1мм. А влажностные изменения. куда девать!
Вот и стоит щас передо мной задача грамотно вернуть дверь на полную переделку.

1,5-2 мало, будет задевать за коробку. Да и замок толком не вставить.

[email protected] норма 3 мм по периметру двери(частенько со страху получается и 4мм уж лучше щель побольше чем трет об коробку)

Если коробка и дверное полотно ровные, то зазор со стороны петель можно делать небольшой – он не меняется и зависит только от того, как поставлены петли. У меня в некоторых дверях по 1

1.5 мм
Не все двери меняют размер от влажности, пластиковые и железные – нет. Деревянным дверям тоже можно такое покрытие заделать, что они практически не будут менять размеров. Те что играют, минимальный размер будут иметь во время отопительного сезона, при минимальной влажности.

Я обычно 3-4 мм оставляю. Про нормы не скажу, есть ли они вообще. Надо искать в каком-нибудь Гаранте и Консультант Плюсе.

@nton написал :
при открывании дверь увеличивается еще на 0,5-1мм.

Чтобы этого не было, замочная сторона полотна делается под углом – внутрь двери.

Angsaar написал :
Да и замок толком не вставить.
__________________

Планка замка и ответная планка врезаются, а не накладываются.
Всегда оставлял 2- максимум 3 мм по кругу.

Всегда найдётся кто-то лучше.

А какой должен быть проем под дверью, если коробка без порога. С одной стороны кафель, а с другой ковровое покрытие с низким ворсом.

Мне изначально сделали 4см. Мне кажется это слишком!

@nton написал :
Есть ли какие нибудь руководящие документы (ГОСТы, СНиПы и т.д.), которые бы регламентировали зазоры между коробкой и дверным полотном?

ГОСТ “Двери деревянные жилых и общественных зданий”. Тока к современным реалиям он не применим – практически все двери делаются по ТУ, и главное отличие – отсутствие на них этого самого

Гело написал :
Чтобы этого не было, замочная сторона полотна делается под углом – внутрь двери.

А не делают его потому, что двери выпускаются в универсальном исполнении, с возможность правой/левой навески (ГОСТ предусматривал поставку дверей с установленными петлями).

Так что зазор по притвору оставляйте 4-5 мм, по верху и со стороны петель – 2-3 мм, под дверью – не менее 10-12 мм (больше – на ваш вкус).

mickey написал :
Не все двери меняют размер от влажности, пластиковые и железные – нет. Деревянным дверям тоже можно такое покрытие заделать, что они практически не будут менять размеров.

Ну-ну, ну-ну. Посмотреть бы на такие двери – ни разу не встречал! Эти должны законам физики не подчиняться совсем – уникумы!
ВСЕ двери размеры меняют при перепадах температуры/влажности – от природы вещей не уйдёшь. Вопрос в том, насколько удачно эти перпады компенсируются, и заметны ли они пользователю.

@nton написал :
А какой должен быть проем под дверью, если коробка без порога. С одной стороны кафель, а с другой ковровое покрытие с низким ворсом.

Мне изначально сделали 4см. Мне кажется это слишком!

Вапще много, НО – это не в помещение, где установлен газовый котёл? Там требования по приточной вентиляции могут выполняться и таким образом – если у стройбанов не хватило ума вентиляционную решетку в дверь врезать.

Какой нужен зазор между дверью, полом и коробкой

Монтаж дверей для новичков всегда сопряжен с некоторыми трудностями. Самые главные этапы установки дверей – это крепеж коробки и монтаж полотна. В течение этого процесса многие не могут разобраться с вопросом, какой нужно оставлять зазор между дверью и коробкой. Как же разобраться в тонкостях установки?

Нормы и правила формирования зазоров между дверью и коробкой

От того, насколько правильно будут рассчитаны и выставлены зазоры, зависит дальнейшая эксплуатация дверной конструкции. Под воздействием влажности дверь может расшириться и тогда проблем с ее функционалом не избежать. Кроме того, слишком большой зазор мешает надежной фиксации двери в закрытом положении.

Существуют ГОСТы и СНиПы, регламентирующие данный вопрос. Согласно правилам, зазоры всегда высчитываются индивидуально и зависят от геометрических параметров конструкции: веса, высоты и ширины двери. Допустимая погрешность при этом составляет ±1мм. То есть если согласно своим габаритам, дверь должна иметь зазоры между полотном и коробкой в 5 мм, то, учитывая возможную погрешность, они могут быть от 4 до 6 мм.

Зазоры между полотном и коробкой стандартных дверей

Какой зазор следует оставить, если речь идет о стандартном дверном полотне высотой около 200 см и шириной от 60 до 90 см? В таких случаях общепринято оставлять обязательные зазоры шириной до 5 мм. Причем обычно достаточно 3 мм зазоров. Оставить 4 мм и больше целесообразно только для помещений с повышенной влажностью и для дверей, изготовленных из материалов, заведомо хорошо впитывающих влагу.

Между полотном межкомнатных дверей и полом положено оставлять зазор не менее чем 2 — 2.5 см для обеспечения естественной вентиляции. Допускается зазор до 4 см для удобного и безопасного распахивания двери.

Как сформировать зазоры при монтаже межкомнатных дверей

Как устранить слишком большой или слишком маленький зазор

Иногда при закрытии дверей (особенно старых деревянных) оказывается, что зазор слишком узкий или отсутствует вовсе. Для начала следует убедиться, что дело не в деформации: коробка должна стоять строго по уровню и сохранять конфигурацию углов и диагоналей. В таком случае можно:

  • счистить краску;
  • снять полотно с петель и стесать рубанком контуры до образования необходимого зазора.

Если дверь, напротив, в течение срока эксплуатации высохла и сократилась в размерах, между коробкой и полотном наверняка появились слишком широкие щели (более 6 мм). В таком случае, вероятно, дверь болтается на петлях или язычок ручки не попадает в разъем. Ситуацию можно исправить, если:

  • переместить дверь вверх, переставив петли, чтобы убрать избыточный верхний зазор;
  • прикрепить деревянную планку к торцу двери со стороны петель, чтобы устранить слишком широкие боковые зазоры.

Зазоры между входной дверью и коробкой

В отличие от межкомнатных дверей, зазоры между входной дверью и коробкой должны соответствовать нормативам не столько из-за возможного расширения полотна, сколько из-за опасности проникновения холодного воздуха и посторонних звуков извне. Таких неприятностей можно избежать с помощью установки уплотнителя, а это задача завода-изготовителя. Если дверь сертифицировалась по ГОСТу — никаких проблем не возникнет. А вот в том случае, когда конструкция изготовлена по ТУ или вообще не сертифицирована, зазоры могут быть любыми и приклеивать уплотнитель придется самостоятельно.

Таким образом, в большинстве случаев зазоры межкомнатных дверей сверху и по бокам равняются 3 мм, зазоры внизу не должны быть менее 2 см. Если следовать этим нехитрым правилам изначально, то в будущем вы сможете избежать многих проблем и возможной переустановки дверей.

Самые нужные советы при монтаже дверных систем

Монтаж межкомнатных дверей дело очень кропотливое и не каждому под силу. Поэтому наилучшим вариантом спокойного времяпрепровождения является время наблюдения за тем, как опытный мастер без проблем их вам установит.

Однако если все же это предстоит сделать самостоятельно, то помочь вам смогут наши рекомендации.

Сразу стоит оговориться, что процесс установки межкомнатной двери включает в себя два основных этапа: крепление дверной коробки и монтаж распашного полотна. А напоследок осуществляется тщательная отделка стен и откосов.

Набор минимальных инструментов и навыков, которые понадобятся при сборе рамки, включает в себя резку металлической ножовкой, работу дрелью, стамеской, молотком и отверткой.

Предварительные манипуляции

На подготовительном этапе работы, необходимо привести в порядок дверной проем. Для этого он зачищается, делаются его замеры. После этого осуществляется подборка дверей, подходящих не только по стилистике и цвету, но и по размерам.

Стандартная высота проема в стене под массив межкомнатных дверей составляет около 2100 мм, ширина – 800 мм. Для входных высота составляет столько, сколько и для внутренних между комнатами, а ширина – 900 мм. Но вполне вероятно, что строительные погрешности отразятся на этих усредненных цифрах. Поэтому, при выборе дверного блока ориентируются, что высота около 2000 мм и ширина от 600 до 800 мм.

Главное, на что стоит обратить свое внимание при дальнейших манипуляциях с дверью, это расстояние между чистой высотой пола и конечной линией дверного проема в стене.

Оно должно быть равным или превышать сумму показателей:
  • нижний зазор (между полом и дверью) – минимум 10 мм;
  • высота самого полотна – 2000 мм;
  • верхний зазор между дверью и луткой – 3 мм;
  • толщина балки дверной коробки – устанавливается по факту;
  • зазор между верхней балкой и проемом – 20 мм.

Таким образом, рабочее расстояние отверстия под дверь может минимально составлять 2033 мм, если ширина верхней лутки будет учитываться индивидуально.

Важные цифры

Взять на заметку важно также и вес дверного полотна. В зависимости от материала, из которого изготовлена дверь, от наличия в ней вставок и наполнителей, ее вес может увеличиваться, тем самым увеличивая зазор между плитой и коробкой. Этот фактор также влияет на класс и качество крепежа для дверной коробки.

Толщина дверной коробки может варьироваться от 15 до 40 мм. Также подлежат измерению и учету боковые щели:

  • зазор между луткой и торцами – по 20 мм с каждой стороны;
  • между дверью и луткой – аналогично по 3 мм.

После доставки дверного блока домой, рекомендуем изучить его устройство, проверить на отсутствие механических повреждений и комплектацию крепежа и фурнитуры.

Начало сборки

Размеры всех элементов дверной коробки и зазоров

Первым этапом монтажа межкомнатных дверей является соединение конструкции профиля дверной коробки. При сборе учитываются вышеуказанные параметры, а также высота ножек лутки.

В большинстве случаев она рассчитывается по формуле: высота проема за вычетом верхнего зазора между ним и луткой и толщины ее верхней балки, плюс высота утапливаемых ножек.

Затем крепятся петли в соответствии со стороной, в которую они будут открываться. Расстояние от верха коробки до верхней петли отмечается на уровне 300 мм, от пола до нижней петли – 200 мм.

С помощью ножа и стамески делаются пазы под имеющиеся петли.

Монтирование двери в коробку

Вторым этапом является непосредственный монтаж дверного блока. Правильность установки проверяется уровнем и должна располагаться строго вертикально, чтобы была видна реальная картина зазоров.

Затем осуществляется корректировка положения с помощью распоров для дверных коробок. Сколько клиньев стоит поставить, будет зависеть в каждом конкретном случае по-разному. Если есть необходимость увеличить зазор, то для этого пригодятся маленькие клинья. После, если нужно, устанавливается порог, в соответствии с инструкцией.

Следующим шагом будет врезка замка и установка металлической дверной ручки. Оптимальной высотой для ее размещения считается 90 – 100 см от уровня пола.

Отзывы о системе для сетевиков смотрите тут http://www.vologda.aif.ru/society/otzyvy_setevikov_o_sayte_vekrosta чтобы не допускать ошибок в млм.

Во время установки самого массива дверного щита на лутку, его вес может отразиться на неровном положении двери относительно уровня. Сразу же нужно проверить, насколько ровно он стоит по отношению к стене, и размер образовавшихся зазоров по его периметру. Протестировать возможности ее правильного закрытия, произвольного закрывания или открывания.

Далее устраняется зазор, образовавшийся между стенкой и дверной коробкой. Для этого используется запенивание щелей. В течение суток, пока пена будет застывать, категорически нельзя пользоваться дверью.

В случае если Вы покупали не готовый дверной блок, а собирали его самостоятельно, то деревянному профилю тоже понадобится отделка штукатурной смесью.

Особенности установки входной двери

Вес входной металлической двери может составлять от 30 до 50 кг. Все сопутствующие улучшения дизайна автоматически номинальный вес увеличивают в среднем на 10 – 15 кг.

Металлическая коробка отдельно включает такие параметры, как толщина стали, внутреннее наполнение и конструкция.

Итоговый вес ее составит не менее 15 кг. Возможна отделка внешней панели художественной фрезеровкой или коваными элементами.

Прибавить сюда наличие рёбер жесткости и фурнитуры и дверной блок целиком становится тяжеловесом под 100 кг, что автоматически снабжает его не двумя, а тремя усиленными петлями.

В стене под крепеж обязательно нужно сделать отверстия, а запенивание является последним шагом при монтаже, после того, как будет проверена функциональность двери. Перед этим процессом металлическую поверхность защищают малярной лентой или другими подручными средствами.

Финальная отделка проёма штукатуркой должна осуществляться по уровню с двух сторон, учитывая его ширину по периметру. Тогда дверь будет стоять ровно, не перекошено.

Заключительное слово

Как Вы наверняка поняли, процесс самостоятельной установки дверей, будь они межкомнатными или входными, длительный и требующий позитивного настроя и смекалки.

Занимаясь монтажом дверного блока впервые, огрехи неминуемы, но мы надеемся, что наши советы и подробное руководство помогут вам их все же избежать. А внутренняя и внешняя отделка стен возле монтируемой двери поможет скрыть недостатки первого опыта.

Оцените статью:

(5 голосов, средний бал: 4,40 из 5)

Как увеличить зазор между дверью и коробкой

+7 (812) 715-88-44

с 9:00 до 21:00 (Пн – Вс)

  • Главная /
  • Все статьи про установку дверей /
  • Наш ГОСТ на установку межкомнатных дверей

Инструкция по установке межкомнатных дверей. Параметры качества – «ГОСТ от Плоскость»

НАШ “ГОСТ” (ИНСТРУКЦИЯ) ПО УСТАНОВКЕ, ФРЕЗЕРОВКЕ И ПРИСАДКЕ ДВЕРНЫХ ПЕТЕЛЬ – ЭТО НЕПОСРЕДСТВЕННО ТО, С КАКИМИ ДОПУСКАМИ ВЫПОЛНЯЕТСЯ ВРЕЗКА.

Перед установкой любой межкомнатной двери необходимо отфрезеровать (углубить, врезать, присадить) фурнитуру. Дверная фурнитура – это замки, в том числе магнитные AGB или Morelli, петли, врезные шпингалеты, врезные ручки для дверей купе или итальянские ручки Luxury, скрытые петли AGB, Morelli, PIVOTA, Krona Koblenz (KUBICA), рото-механизмы SWING от Морелли или лидера рото-дверей Ergon Living и так далее. В нашей статье мы не будем останавливаться на фрезеровке каждой категории дверной фурнитуры отдельно, так как параметры качества и “ГОСТ” по установке для них одни. Рассмотрим фрезеровку и установку дверной фурнитуры на примере углубления петли. Итак для того чтобы сохранить эстетичный вид изделия, дверная петля должна быть врезана “идеально” по всему периметру, то есть по ширине и длине. Для углубления петли издавна использовали стамеску. Для того чтоб сделать врезку стамеской качественно, необходимо иметь настоящий талант и колоссальный опыт, быть что называется столяром от бога! Научно технический прогресс со времен “стамески” шагнул далеко вперед, хотя и не вытеснил ее полностью. Для обеспечения максимального качества врезки дверной фурнитуры настоящие мастера используют ручной, электрический фрезер, разновидностей которого – масса. За счет большой частоты вращения острой как бритва фрезы и достигается максимальное качество обработки древесины. Фрезер позволяет не только качественно выполнить углубление петли по ее ширине и длине но и по глубине, что немаловажно для последующей эксплуатации и надежности крепления. Неправильно углубленная петля в дальнейшем может скрипеть, зажимать дверную коробку или наоборот сделать зазор между коробкой и полотном слишком большим, что испортит внешний вид изделия в целом. ГОСТ «Плоскость» относительно фрезеровки дверной фурнитуры по длине, ширине и глубине находится в пределах допуска 0,1 – 0,3 мм. что позволяет достичь максимально точной врезки.

Инструкция по установке дверей № 1

Используем фрезерный станок для углубления дверной фурнитуры!

ДОПУСТИМЫЕ ЗАЗОРЫ НА ПЕТЛЯХ, МЕЖДУ ВЕРХНЕЙ ПЕРЕКЛАДИНОЙ, ПОРОГОМ, ПЕТЛЕВОЙ И ПРИТВОРНОЙ СТОЙКОЙ КОРОБКИ, ПЛОСКОСТЬЮ ПРИТВОРА И ДВЕРНЫМ ПОЛОТНОМ.

Зазор между дверной коробкой и полотном – это необходимость, так как деревянная дверь даже самая качественная подвержена незначительным габаритным изменениям в результате изменения температуры и влажности в помещении. Не придав должного значения данной инструкции по установке межкомнатных дверей возникает риск дальнейшего затирания дверного полотна о короб. С переходом на отопительный сезон и, наоборот, в летнее время температура и влажность в помещении неизбежно меняется, а межкомнатная дверь как термометр реагирует на эти изменения. Если в результате установки мастер-установщик оставит неправильный зазор между полотном, коробкой и полом то когда, например, включат отопление и дверь немного “усохнет” – увеличится зазор а язычок дверной защелки может перестать доставать до ответной части и фиксировать дверь в закрытом положении. В данном случае речь идет о превышении допусков на необходимые зазоры и нарушении инструкций установки, если конечно, двери качественные. И наоборот если зазоры будут оставлены установщиком слишком маленькие – это приведет к неизбежному затиранию дверного полотна о коробку, что навсегда испортит внешний вид Вашей новой покупки! (образование царапин, сколов и т д.) Еще, допустим, оставив слишком маленький зазор между полом и дверью, даже при незначительном провисании полотна на петлях, оно может затирать о пол чем испортит новое напольное покрытие. И наоборот слишком большое расстояние между межкомнатной дверью, полом способствует снижению так необходимой всем звук – шумоизоляции. Из под такой двери к тому же будет сквозить, что может стать причиной простуды.

Поэтому очень важно при установке межкомнатной двери выполнять инструкции и выдержать все необходимые зазоры между дверным полотном, коробкой, а также между полом и дверью!

С точки зрения общепринятой практики установки межкомнатных дверей, рекомендаций большинства ведущих производителей деревянных дверей и позиций «Плоскость» зазоры, допуски и инструкции по ним выглядят так:

  • Зазор между полом и межкомнатной дверью = 10 мм. – 15 мм., в зависимости от возможностей установки и пожеланий Заказчика.
  • Зазор на петлях (то есть между дверным полотном и вертикальным элементом дверной коробки со стороны петель) = 2 мм. – 3 мм. Данный монтажный зазор не подлежит согласованию с Заказчиком, а его нарушение, за исключением вины мастера-установщика, влечет потерю гарантии.
  • Зазор на притворе (то есть между дверным полотном и вертикальным элементом дверной коробки со стороны замка) 4 мм. – 5 мм. в зависимости от конструкционных особенностей межкомнатной двери, производителя, качества исполнения изделия. Данный монтажный параметр не подлежит согласованию с Заказчиком, а его нарушение, за исключением вины монтажника, влечет потерю гарантии
  • Зазор между верхним элементом коробки и дверным полотном = 2 мм. – 3 мм., не согласовывается с Заказчиком.
  • Зазор между дверным полотном и деревянным порогом = 2 мм. – 4 мм. Нарушение параметра, за исключением вины установщика, влечет потерю гарантии.
  • Допустимый зазор между притворной стороной коробки и полотном по периметру = 0.8 мм. – 1.5 мм. Нарушение параметра, за исключением вины мастера-установщика, влечет потерю гарантии.

Зазор под межкомнатной дверью — Все о Лада Гранта

Установка межкомнатных дверей несет несколько функций в квартире или доме. Это не только уединение в комнате, но и сохранность тепла в детской, тишина во время отдыха в спальной комнате, отсутствие запахов с кухни вовремя приготовления пищи. Для установки деревянных дверей потребуются знания в тонкостях. Но, при соблюдении пошаговой инструкции, поставить дверь своими руками не составит труда.

Схема с размерами необходимых зазоров на дверях

Во время установки должны быть зазоры между дверью и коробкой. Их размеры, формирование, функциональность требуется знать, чтобы избежать серьезных ошибок.

Практичная установка дверей

Для того чтобы дверь долгое время несла свою функциональность без дефектов, следует ознакомиться с некоторыми нюансами сборки дверного блока, которые в последующем помогут при монтаже и эксплуатации двери.
Во-первых, дверь, находясь в различном положении (открыта, закрыта, приоткрытая) должна быть недвижимой. Самопроизвольное открытие или закрытие не считается нормой.

Пример зазора между дверью и рамой

Спешная установка двери «на глаз» приведет к неопрятному внешнему виду, невозможности пользоваться дверью по назначению. Поэтому при формировании зазоров, при полном монтаже требуется расчетливость, точность, скрупулёзность. При неграмотном и скором монтаже двери могут возникнуть проблемы:

  1. Скрип. Дверь может туго закрываться, при этом появятся звуки скрипа.
  2. При монтаже «на глаз» появятся дыры для сквозняка.
  3. Неправильно поставленная фурнитура первым делом испортит внешний вид.
  4. Двери могут вообще не закрываться или сами открываться.

Чертеж с размерами двери с зазорами для монтажа

Чтобы этого не произошло, установка дверей своими руками должна проходить строго по пунктам. Это:

  1. Требуется снять старую дверь (если она есть).
  2. Подготовительные работы.
  3. Необходимые инструменты.
  4. Замеры и размеры.
  5. Сборка дверной рамы и её установка.

Процесс сборки дверной рамы

Фурнитура устанавливается каждым мастером по-разному. Один вариант – в горизонтальном положении полотна. Второй – установка замков, ручек, глазка в вертикальном положении двери. В видео показан подробный процесс установки межкомнатной двери.

Инструменты

Для установки межкомнатных дверей, а также создания точных зазоров понадобятся инструменты:

  1. Карандаш, метр, уголок.
  2. Отвесы, уровень.
  3. Деревянные распорки шириной равной ширине полотна двери.
  4. Монтажная пена, строительный пистолет.
  5. Строительный нож.
  6. Перфоратор.
  7. Шуруповерт или отвёртка.
  8. Стамеска.
  9. Электрическая дрель.

В ходе работы может понадобиться молоток. А также следует подготовить клинья и распорные элементы из дерева. Для установки дверей этих инструментов будет достаточно, можно приступать к монтажу межкомнатных дверей.

Этапы установки межкомнатной двери

Перед тем как приступить к установке дверного полотна, требуется снять старую дверь. После этого просмотреть вест проем по периметру. Если есть трещины, дыры – следует все заделать.

Пошаговый процесс установки межкомнатной двери

Зазоры

Какой зазор должен быть между коробкой и дверью? Сколько сантиметров делать зазор при установке дверной коробки? От данного элемента зависят эксплуатационные данные двери. Размер зазоров зависит от массы дверного полотна, высоты и ширины межкомнатной двери. Устанавливая межкомнатную дверь, размер зазора должен равняться 6 мм, при этом существует допустимая погрешность в 1мм.

Чертеж для монтажа двери и выставления зазоров

В случае если двери имеют стандартные размеры – 200/60/90, тогда зазоры (в том числе и с полом) должны быть размером 5 мм. Не больше. Но, в случае если комната с повышенной влажностью, тогда зазор должен быть на 2 мм больше, поскольку деревянная дверь впитывает влагу и разбухает.

Зазор под межкомнатной дверью должен быть размером до 2,5 см. В некоторых случаях (индивидуальных) размер может увеличиться до 4 см. Для удобства пользования дверью. Между полом и дверью зазор должен быть таким, чтобы не было сквозняка (слишком большой), но и не было препятствий для функционирования двери (слишком маленький).

Межкомнатные двери с порогом имеют зазоры до 6 мм в зависимости от самой двери.

Требуется учитывать в этом случае вес двери, подходящие петли.

Формирование зазора

Устанавливая коробку в дверной проем, следует оставить до двух сантиметров на задувку пеной. Когда пена затвердевает, она увеличивается в 2-3 раза. Это следует учитывать при пользовании данным материалом. Пена начинает давить на дверную раму, тем самым меняя её габариты и ровность. Для того чтобы дверная коробка оставалась в неизменном виде, при задувке пеной дверное полотно должно быть в закрытой позиции. Между дверью и рамой устанавливается обычный картон. Для того чтобы рама с дверью не сместилась со своего места, нужно установить горизонтальные деревянные распорки.

Перед задувкой и установкой распорок требуется еще раз проверить прочность установки (дверная коробка с полотном не должна шататься, не должно быть шевелений), уровнем проверяется ровность установленной двери на клинья. После тщательной проверки начинается задувка пеной. Делать это следует аккуратно, не спеша, не выдавливая слишком много материала.

Процесс задувки пеной щелей


Спустя время, указанное на баллоне, после застывания пены распорки убираются, лишняя пена срезается строительным ножом.

Как устранить большой зазор, сделать зазор

Сделать зазор в дверном проеме между полотном и рамой чаще всего нужно в старых деревянных дверях, которые перестали закрываться, дверь постоянно трется об лудку.

Для этого следует снять дверь с петель, очистить полотно от краски, в горизонтальном положении рубанком или стамеской снять несколько миллиметров дерева для необходимого зазора.

Это можно сделать только в том случае, если дверь сухая и не впитала в себя много влаги, от которой произошла деформация. Второй вариант: в течение длительного времени двери ссохлись, появились широкие щели, язычок замка не достает до лудки для защёлки. Тогда требуется:

  1. Снять дверь с петель. Петли следует сместить вверх на то расстояние, какое возникло вверху двери. То есть следует дрелью сделать отверстия под шурупы ровно на том расстоянии, которое равно щели.
  2. Сбоку двери (со стороны петель) набивается тонкая планка, ширина которой равна размеру щели.
  3. Внизу для того чтобы щель между дверью и полом была минимальной требуется на полотно набить жесткий материал. Это может быть полоса уплотнителя, резина.

Прикручивание планки для уменьшения зазора

Создав необходимые зазоры при установке межкомнатных дверей, можно не беспокоиться о правильной функциональности, а также длительного срока гарантии. Последним завершающим шагом в сборке дверного блока является установка замка и монтаж ручки. Делать это требуется также согласно схеме, которая подробно описывает последовательность монтажа.

Дверная щель между проемом и стеной необходима для закрепления деталей корпуса при помощи монтажной пены, то есть для заполнения пустот. Без промежутка обойтись невозможно, так как дерево — это материал, реагирующий на изменения внешней среды. При повышенной влажности делают зазор больше, чем в сухих помещениях.

При нанесении монтажная пена увеличивается в объеме в несколько раз, распирая короб. Дверное полотно следует держать закрытым, чтобы короб не повело от разбухания пенообразующего материала. Для соблюдения интервала между дверным полотном и коробкой прокладывается картон или бумага. Чтобы конструкция не смещалась, нужно установить деревянные распорки.

Установочные размеры

На этапе подготовки лучше провести чистку дверного проема, после чего произвести его замер. Исходя из снятых мерок, выбираем будущую конструкцию.

При строительстве домов берется стандартная высота (по ГОСТу) дверного проема — примерно 2 метра 10 сантиметров при ширине 80 сантиметров.

У входных дверей есть небольшое отличие — высота такая же, как у межкомнатных, а по ширине они 90 сантиметров. Но стоит учитывать тот факт, что строители иногда совершают погрешности. Эти показатели усредненные.

Необходимо внимательно следить за расстоянием, взятым от конца дверного проема до чистого пола.

Размеры этого промежутка должны быть не менее указанных показателей:

  1. Расстояние составляет не менее 10 миллиметров, с учетом того, что порог не устанавливается.
  2. Дверное полотно в высоту составляет 2000 миллиметров.
  3. Допустимое расстояние между верхней перекладиной и дверным полотном: не менее 3 миллиметров, максимум — 5 миллиметров.
  4. Расстояние от верхней перекладины до дверного проема — около 20 миллиметров.

Взяв показания и, высчитав, получаем минимум 2033 миллиметра высоту чистого проема.

Формирование зазора при установке дверей

Это один из важных моментов монтажа конструкции. На первом этапе следует провести предварительный замер, сняв который можно определить, какой зазор между дверью и коробкой в межкомнатной двери. Остается прибавить к полученному результату два сантиметра. Это требуется для укрепления пеной. Со временем пена затвердевает, увеличиваясь в размерах в несколько раз, что оказывает давление на короб.

При нанесении материала, образующего пену, дверное полотно следует держать закрытым, не забывая о щели между дверным полотном и коробом. В качестве распорок можно использовать щепку или картон. Если пренебречь этой операцией, короб поведет дугой, после чего двери не смогут открываться.

При формировании зазора необходимо провести следующие операции:

  1. Для сохранения первоначального положения двери и ее коробки, нужно расклинить деревянными клиньями.
  2. Произвести осмотр при помощи строительного уровня. При идеальной установке створки не должны самопроизвольно закрываться или открываться. То есть приоткрытые, они должны сохранять свое исходное положение. Это будет показателем того, что полотно установлено по уровню.
  3. Проведя проверку, можно приступать к запениванию всей коробки, учитывая то, что монтажная пена увеличивается в размерах в несколько раз.

На полное затвердевание пены обычно требуются сутки. Если спустя это время конструкция сохраняет прежнее положение, не подвергаясь каким-либо искажениям, то установка была произведена правильно.

Советы и рекомендации

Иногда возникают такие ситуации, когда дверь не закрывается либо полотно трется об брус короба. Для устранения этой неполадки требуется демонтировать створку, сняв с петель. Если она была покрашена краской, то необходимо провести зачистку от покрытия. Поставив на одну торцевую сторону, снять слой дерева рубанком. В местах стыка делать это нужно аккуратно.

Такую операцию проводят лишь тогда, когда деформация произошла не в результате разбухания от влаги. Для этого нужно положить ее горизонтально, оставив на пару дней просохнуть.

Бывает такое, что двери от возраста просто ссыхаются, увеличив зазоры. При этом замок перестает закрываться, а язычок не достает до замочной скважины.

В таком случае необходимо проделать следующие виды работ:

  1. Снимите дверь. Полотно нужно переместить на расстояние образовавшейся щели. Стамеской сделать место для петли и просверлить новые отверстия для шурупов.
  2. Со стороны, где навешиваются петли, набивается накладная тонкая планка. Толщину планки берем из расчета смещения дверного полотна.
  3. Для уменьшения расстояния от межкомнатной двери до пола нужно закрепить уплотнитель.

Обеспечив конструкцию необходимыми зазорами, можно быть уверенными в правильном функционировании и в продолжительном сроке службы.

Новые двери устанавливаются по следующим причинам:

  • простое разграничение пространства с целью уединения;
  • сохранение тепла в детской комнате;
  • для тишины в спальне;
  • как украшение в дизайнерском интерьере.

Чтобы установить всю конструкцию грамотно и качественно, необходимы определенные знания. Соблюдая некоторые тонкости, установка не вызовет особых проблем. Проделывая работы по монтажу, необходимо следить за дверной щелью между полотном и коробкой.

Самостоятельная установка — процесс длительный и требующий необходимых навыков. Главным требованием остается соблюдение зазоров при установке межкомнатной двери.

Совершая монтаж впервые, очень просто ошибиться. Прочитав это короткое руководство, найдутся ответы на многие вопросы, которые помогут людям без опыта правильно выполнить такого плана работу.

Монтаж межкомнатных дверей дело очень кропотливое и не каждому под силу. Поэтому наилучшим вариантом спокойного времяпрепровождения является время наблюдения за тем, как опытный мастер без проблем их вам установит.

Однако если все же это предстоит сделать самостоятельно, то помочь вам смогут наши рекомендации.

Сразу стоит оговориться, что процесс установки межкомнатной двери включает в себя два основных этапа: крепление дверной коробки и монтаж распашного полотна. А напоследок осуществляется тщательная отделка стен и откосов.

Набор минимальных инструментов и навыков, которые понадобятся при сборе рамки, включает в себя резку металлической ножовкой, работу дрелью, стамеской, молотком и отверткой.

Предварительные манипуляции

На подготовительном этапе работы, необходимо привести в порядок дверной проем. Для этого он зачищается, делаются его замеры. После этого осуществляется подборка дверей, подходящих не только по стилистике и цвету, но и по размерам.

Стандартная высота проема в стене под массив межкомнатных дверей составляет около 2100 мм, ширина – 800 мм. Для входных высота составляет столько, сколько и для внутренних между комнатами, а ширина – 900 мм. Но вполне вероятно, что строительные погрешности отразятся на этих усредненных цифрах. Поэтому, при выборе дверного блока ориентируются, что высота около 2000 мм и ширина от 600 до 800 мм.

Главное, на что стоит обратить свое внимание при дальнейших манипуляциях с дверью, это расстояние между чистой высотой пола и конечной линией дверного проема в стене.

Оно должно быть равным или превышать сумму показателей:

  • нижний зазор (между полом и дверью) – минимум 10 мм;
  • высота самого полотна – 2000 мм;
  • верхний зазор между дверью и луткой – 3 мм;
  • толщина балки дверной коробки – устанавливается по факту;
  • зазор между верхней балкой и проемом – 20 мм.

Таким образом, рабочее расстояние отверстия под дверь может минимально составлять 2033 мм, если ширина верхней лутки будет учитываться индивидуально.

Важные цифры

Взять на заметку важно также и вес дверного полотна. В зависимости от материала, из которого изготовлена дверь, от наличия в ней вставок и наполнителей, ее вес может увеличиваться, тем самым увеличивая зазор между плитой и коробкой. Этот фактор также влияет на класс и качество крепежа для дверной коробки.

Толщина дверной коробки может варьироваться от 15 до 40 мм. Также подлежат измерению и учету боковые щели:

  • зазор между луткой и торцами – по 20 мм с каждой стороны;
  • между дверью и луткой – аналогично по 3 мм.

После доставки дверного блока домой, рекомендуем изучить его устройство, проверить на отсутствие механических повреждений и комплектацию крепежа и фурнитуры.

Начало сборки

Размеры всех элементов дверной коробки и зазоров

Первым этапом монтажа межкомнатных дверей является соединение конструкции профиля дверной коробки. При сборе учитываются вышеуказанные параметры, а также высота ножек лутки.

В большинстве случаев она рассчитывается по формуле: высота проема за вычетом верхнего зазора между ним и луткой и толщины ее верхней балки, плюс высота утапливаемых ножек.

Затем крепятся петли в соответствии со стороной, в которую они будут открываться. Расстояние от верха коробки до верхней петли отмечается на уровне 300 мм, от пола до нижней петли – 200 мм.

С помощью ножа и стамески делаются пазы под имеющиеся петли.

Монтирование двери в коробку

Вторым этапом является непосредственный монтаж дверного блока. Правильность установки проверяется уровнем и должна располагаться строго вертикально, чтобы была видна реальная картина зазоров.

Затем осуществляется корректировка положения с помощью распоров для дверных коробок. Сколько клиньев стоит поставить, будет зависеть в каждом конкретном случае по-разному. Если есть необходимость увеличить зазор, то для этого пригодятся маленькие клинья. После, если нужно, устанавливается порог, в соответствии с инструкцией.

Следующим шагом будет врезка замка и установка металлической дверной ручки. Оптимальной высотой для ее размещения считается 90 – 100 см от уровня пола.

Отзывы о системе для сетевиков смотрите тут http://www.vologda.aif.ru/society/otzyvy_setevikov_o_sayte_vekrosta чтобы не допускать ошибок в млм.

Во время установки самого массива дверного щита на лутку, его вес может отразиться на неровном положении двери относительно уровня. Сразу же нужно проверить, насколько ровно он стоит по отношению к стене, и размер образовавшихся зазоров по его периметру. Протестировать возможности ее правильного закрытия, произвольного закрывания или открывания.

Далее устраняется зазор, образовавшийся между стенкой и дверной коробкой. Для этого используется запенивание щелей. В течение суток, пока пена будет застывать, категорически нельзя пользоваться дверью.

В случае если Вы покупали не готовый дверной блок, а собирали его самостоятельно, то деревянному профилю тоже понадобится отделка штукатурной смесью.

Особенности установки входной двери

Вес входной металлической двери может составлять от 30 до 50 кг. Все сопутствующие улучшения дизайна автоматически номинальный вес увеличивают в среднем на 10 – 15 кг.

Металлическая коробка отдельно включает такие параметры, как толщина стали, внутреннее наполнение и конструкция.

Итоговый вес ее составит не менее 15 кг. Возможна отделка внешней панели художественной фрезеровкой или коваными элементами.

Прибавить сюда наличие рёбер жесткости и фурнитуры и дверной блок целиком становится тяжеловесом под 100 кг, что автоматически снабжает его не двумя, а тремя усиленными петлями.

В стене под крепеж обязательно нужно сделать отверстия, а запенивание является последним шагом при монтаже, после того, как будет проверена функциональность двери. Перед этим процессом металлическую поверхность защищают малярной лентой или другими подручными средствами.

Финальная отделка проёма штукатуркой должна осуществляться по уровню с двух сторон, учитывая его ширину по периметру. Тогда дверь будет стоять ровно, не перекошено.

Заключительное слово

Как Вы наверняка поняли, процесс самостоятельной установки дверей, будь они межкомнатными или входными, длительный и требующий позитивного настроя и смекалки.

Занимаясь монтажом дверного блока впервые, огрехи неминуемы, но мы надеемся, что наши советы и подробное руководство помогут вам их все же избежать. А внутренняя и внешняя отделка стен возле монтируемой двери поможет скрыть недостатки первого опыта.

Оцените статью: (5 голосов, средний бал: 4,40 из 5)

Как установить межкомнатную дверь. Практические советы.

Установка современных межкомнатных дверей не таит в себе больших трудностей. Вот несколько практических советов о том, как установить межкомнатные двери.

1. Подготовьте дверной проем в стене нужных размеров. Или же закажите дверь индивидуальных размеров подходящую под имеющийся дверной проем.
Учитывайте следующее:

  • зазоры между дверной луткой и торцами дверного проема с боков и сверху должны быть около 20 мм.
  • зазор между дверью и луткой по периметру должен быть порядка 3 мм.
  • между дверью и чистовым полом должен оставаться зазор порядка 1 см.


Таким образом, ширина дверного проема должна быть равна:
ширине двери,
плюс двойной зазор между луткой и дверью (3+3 мм),
плюс двойная толщина ножек лутки,
плюс двойной зазор между луткой и торцами проема (20+20 мм).

Высота дверного проема от уровня чистового пола равна: высоте готовой двери,
плюс зазор между полом и дверью (10 мм),
плюс зазор между дверью и луткой вверху (3 мм),
плюс толщина верхней балки (по факту),
плюс зазор между луткой и проемом (20мм).

Сразу же внесите коррективы по двум параметрам:

  • размеры дверей могут отличаться от заявленных, их нужно померить по факту и учитывать это в дальнейшем. Чаще «гуляет» ширина двери на 2 – 4 мм.
  • рассмотрите, какой именно зазор между полом и дверью необходим. Если впоследствии будет настелен толстый ковролин, то этот зазор можно увеличить до 15 мм.

2. Очистите торцы проема по периметру от отслоившегося материала. На стенах не должно оставаться пыли и крошек, что бы сцепление монтажной пены с материалом стены оказалось на должном уровне.

3. Если имеющаяся лутка находится в разобранном состоянии, и выглядит набором брусков, то ее нужно собрать на полу по размерам двери. Соберите лутку, в соответствии с инструкцией к вашей модели двери. При этом учитывайте:

  • зазоры между дверью и луткой по бокам должны составлять порядка 3 мм.
  • зазор между дверью и лутков вверху должен быть в пределах 3 – 5 мм.
  • зазор между дверью и полом (порожком) должен составлять порядка 10 – 15 мм (выбирается по необходимости).
  • ножки лутки, как правило, будут опираться на черновой пол (т.е. находиться ниже уровня чистового пола). Определите размер, на который будут утоплены ножки лутки по факту.


Чаще всего высота ножек лутки будет равна:
высоте дверного проема (до чистового пола),
минус верхний зазор между проемом и луткой (20 мм),
минус толщина верхней балки лутки,
плюс величина, на которую ножки будут располагаться ниже чистового пола.

4. Установите дверные петли на лежащую на полу лутку. Следите за тем, что бы дверь открывалась в нужную сторону. При этом руководствуйтесь следующим.

  • Расстояние верхней петли от верха лутки примите равным 30 см.
  • Расстояние нижней петли от уровня чистового пола примите равным 20 см.
  • Вырезание пазов под петли в лутке производите по реальным размерам имеющихся дверных петель, так что бы вокруг петель не оставалось зазоров. Пользуйтесь очень острым ножом, острой стаместкой и молоточком. Работа по дереву требует крайней аккуратности.


5. Врежьте в полотно двери замок, в то место где он должен находиться (часто на дверях сложной конструкции указывается место положение замка, а иногда и петель). Обычно же рекомендуется располагать дверную ручку и замок на высоте 0,9 – 1,0 метра от пола, учитывайте это.

6. Установите на дверь обратные петли руководствуясь реальным положением установленных на лутке петель. Для этого положите дверь в лутку с обеспечением необходимого зазора вверху – 3 — 5 мм. Отметьте на торце двери необходимое положение петель.
Обычно современные дверные петли для межкомнатных деревянных дверей, при нормальной врезке заподлицо с материалом, рассчитаны на то, что при закрытой двери они образовывают зазор между дверью и луткой порядка 3 — 5 мм. Поэтому врезайте петли так, что бы они углубились в материал на толщину своего корпуса.

7. Установите лутку в дверной проем в стене. Выверяйте ее положение с помощью уровня так, что бы она находилась в строго вертикальном положении, а зазоры были по ее периметру порядка 2 см. Хорошенько расклиньте лутку в дверном проеме с помощью деревянных клиньев. Клинья можно устанавливать только лишь над стойками лутки.

8. Установите порожек двери (если он был в комплекте). Проследите за углом, под которым порожек установлен с помощью уровня. Закрепите порожек так, как требует инструкция к данной модели двери.

9. Навесьте дверь на лутку. Проверьте, закрывается ли она должным образом. Проверьте зазоры по периметру двери. Еще раз проверьте уровнем положение лутки, а также возможное самозакрывание или открывание двери. При необходимости подрегулируйте положение лутки.

10. Запеньте монтажной пеной зазор между луткой и стеной. Что бы пена не сдавливала лутку, закройте дверь и вставьте по ее периметру картон подходящей толщины. На время застывания пены (1 сутки) дверью нельзя пользоваться и открывать ее. Если такой вариант не подходит, то перед запениванием нужно будет снять дверь и установить между боковинами лутки не менее 2х распорных брусьев нужной длины.

11. После застывания пены обрежьте ее излишки. Шов по периметру двери закройте наличниками, или же заштукатурьте и зашпаклюйте. Установка наличников требует их запилки по факту под 45 градусов. Будьте внимательны с размерами. Лучше всего сначала подставить верхний наличник на свое место и отметить точку запила с одной стороны. Обрезать лишнее под 45 град, а затем уже снова поместу отметить точку 2 запила. Стоевые наличники подставляются на место своей установки, затем к ним прикладывается верхний наличник и делаются отметки запилов.

12. Врежьте в лутку замковое устройство напротив замка на двери. Проверьте работу замка.

Вот такие, в общем то, не сложные работы предстоит сделать по установке межкомнатной двери своими руками. Чаще всего больше проблем с п. 3 – сборка лутки из брусков на полу. Ведь конструкция самой лутки может быть и не совсем простой. Придется поразмыслить над порядком сборки и размерами, по которым нужно обрезать заготовки. Но главное не следует закручивать скрепляющие шурупы без предварительного сверления отверстий под них, иначе материал лутки может растрескаться.

Зазоры между коробкой и дверным полотном: нормы

Дверная щель между проемом и стеной необходима для закрепления деталей корпуса при помощи монтажной пены, то есть для заполнения пустот. Без промежутка обойтись невозможно, так как дерево — это материал, реагирующий на изменения внешней среды. При повышенной влажности делают зазор больше, чем в сухих помещениях.

При нанесении монтажная пена увеличивается в объеме в несколько раз, распирая короб. Дверное полотно следует держать закрытым, чтобы короб не повело от разбухания пенообразующего материала. Для соблюдения интервала между дверным полотном и коробкой прокладывается картон или бумага. Чтобы конструкция не смещалась, нужно установить деревянные распорки.

Установочные размеры

На этапе подготовки лучше провести чистку дверного проема, после чего произвести его замер. Исходя из снятых мерок, выбираем будущую конструкцию.

При строительстве домов берется стандартная высота (по ГОСТу) дверного проема — примерно 2 метра 10 сантиметров при ширине 80 сантиметров.

У входных дверей есть небольшое отличие — высота такая же, как у межкомнатных, а по ширине они 90 сантиметров. Но стоит учитывать тот факт, что строители иногда совершают погрешности. Эти показатели усредненные.

Необходимо внимательно следить за расстоянием, взятым от конца дверного проема до чистого пола.

Размеры этого промежутка должны быть не менее указанных показателей:

  1. Расстояние составляет не менее 10 миллиметров, с учетом того, что порог не устанавливается.
  2. Дверное полотно в высоту составляет 2000 миллиметров.
  3. Допустимое расстояние между верхней перекладиной и дверным полотном: не менее 3 миллиметров, максимум — 5 миллиметров.
  4. Расстояние от верхней перекладины до дверного проема — около 20 миллиметров.

Взяв показания и, высчитав, получаем минимум 2033 миллиметра высоту чистого проема.

Формирование зазора при установке дверей

Это один из важных моментов монтажа конструкции. На первом этапе следует провести предварительный замер, сняв который можно определить, какой зазор между дверью и коробкой в межкомнатной двери. Остается прибавить к полученному результату два сантиметра. Это требуется для укрепления пеной. Со временем пена затвердевает, увеличиваясь в размерах в несколько раз, что оказывает давление на короб.

При нанесении материала, образующего пену, дверное полотно следует держать закрытым, не забывая о щели между дверным полотном и коробом. В качестве распорок можно использовать щепку или картон. Если пренебречь этой операцией, короб поведет дугой, после чего двери не смогут открываться.

При формировании зазора необходимо провести следующие операции:

  1. Для сохранения первоначального положения двери и ее коробки, нужно расклинить деревянными клиньями.
  2. Произвести осмотр при помощи строительного уровня. При идеальной установке створки не должны самопроизвольно закрываться или открываться. То есть приоткрытые, они должны сохранять свое исходное положение. Это будет показателем того, что полотно установлено по уровню.
  3. Проведя проверку, можно приступать к запениванию всей коробки, учитывая то, что монтажная пена увеличивается в размерах в несколько раз.

На полное затвердевание пены обычно требуются сутки. Если спустя это время конструкция сохраняет прежнее положение, не подвергаясь каким-либо искажениям, то установка была произведена правильно.

Советы и рекомендации

Иногда возникают такие ситуации, когда дверь не закрывается либо полотно трется об брус короба. Для устранения этой неполадки требуется демонтировать створку, сняв с петель. Если она была покрашена краской, то необходимо провести зачистку от покрытия. Поставив на одну торцевую сторону, снять слой дерева рубанком. В местах стыка делать это нужно аккуратно.

Такую операцию проводят лишь тогда, когда деформация произошла не в результате разбухания от влаги. Для этого нужно положить ее горизонтально, оставив на пару дней просохнуть.

Бывает такое, что двери от возраста просто ссыхаются, увеличив зазоры. При этом замок перестает закрываться, а язычок не достает до замочной скважины.

В таком случае необходимо проделать следующие виды работ:

  1. Снимите дверь. Полотно нужно переместить на расстояние образовавшейся щели. Стамеской сделать место для петли и просверлить новые отверстия для шурупов.
  2. Со стороны, где навешиваются петли, набивается накладная тонкая планка. Толщину планки берем из расчета смещения дверного полотна.
  3. Для уменьшения расстояния от межкомнатной двери до пола нужно закрепить уплотнитель.

Обеспечив конструкцию необходимыми зазорами, можно быть уверенными в правильном функционировании и в продолжительном сроке службы.

Новые двери устанавливаются по следующим причинам:

  • простое разграничение пространства с целью уединения;
  • сохранение тепла в детской комнате;
  • для тишины в спальне;
  • как украшение в дизайнерском интерьере.

Чтобы установить всю конструкцию грамотно и качественно, необходимы определенные знания. Соблюдая некоторые тонкости, установка не вызовет особых проблем. Проделывая работы по монтажу, необходимо следить за дверной щелью между полотном и коробкой.

Самостоятельная установка — процесс длительный и требующий необходимых навыков. Главным требованием остается соблюдение зазоров при установке межкомнатной двери.

Совершая монтаж впервые, очень просто ошибиться. Прочитав это короткое руководство, найдутся ответы на многие вопросы, которые помогут людям без опыта правильно выполнить такого плана работу.

Насколько большим должен быть зазор внизу двери?

По опыту я знаю, что если дверь не будет установлена ​​на нужной высоте, в будущем у вас возникнут проблемы. Если изготовитель неправильно измеряет размеры, вам нужно будет потратить дополнительное время и деньги, чтобы починить его, поэтому часто рекомендуются предварительно подвешенные двери. Прямо сейчас вы можете задаться вопросом, сколько места должно быть внизу двери? Что ж, у меня есть ответ ниже:

Зазор в нижней части межкомнатной двери должен составлять 2 дюйма от недостроенного пола.На чистом полу зазор должен составлять от до ½ дюйма, в зависимости от типа пола. Зазор в нижней части наружной двери должен быть практически отсутствующим. Это помогает предотвратить попадание внешних элементов, таких как ветер, дождь, снег, солнечный свет и насекомых в ваш дом.

Теперь, когда вы знаете, сколько места требуется между нижней частью двери и полом / землей, давайте рассмотрим эту тему подробнее и подробнее ниже. Мы обсудим, зачем вообще нужен зазор, а также как исправить слишком большой или слишком маленький зазор.Я также объясню, сколько места требуется в нижней части противопожарной двери и должно ли подметание касаться пола (или нет).

Итак, если вы готовы узнать больше, продолжайте читать…

* Эта статья может содержать партнерские ссылки. Как партнер Amazon, я зарабатываю на соответствующих покупках.

Насколько высоко должна быть межкомнатная дверь от пола?

Межкомнатные двери должны выступать за чистым полом на – ½ дюйма. Единственный раз, когда вам потребуется большая высота порога, будет в случае неровного пола.

При установке рама должна быть на 3/16 дюйма шире плиты с зазором 1/16 дюйма на косяке петли и зазором 1/8 дюйма на защелке.

Это обеспечит свободное вращение двери без трения об пол.

Насколько высоко должна быть входная дверь от земли?

Наружные двери обычно имеют высоту порога 1 и ¼ дюйма, хотя это может варьироваться в зависимости от стиля и марки двери.

Так как большинство черных полов находятся на высоте около ½ дюйма от земли, вы должны соответствующим образом отрегулировать дверь, либо подняв косяк выше, либо срезав косяк внизу, чтобы дверь легко поворачивалась, не цепляясь за материал пола и не натирая его.

Идея состоит в том, чтобы по возможности не разрезать дверь.

Почему у дверей есть зазоры внизу?

Пространство или зазор в нижней части двери необходимы и действуют как возврат воздуха, когда дверь закрыта. Это особенно важно в новых домах с центральным отоплением и кондиционированием воздуха.

Без зазора не было бы воздушного потока через регистры или воздуховоды.

Это в конечном итоге повлияет на баланс вашей системы HVAC (отопления и охлаждения) и отрицательно скажется на комфорте вашего дома.

Это также может снизить эффективность вашей печи, что приведет к значительному увеличению ваших счетов за отопление.

Как исправить зазор в нижней части двери?

Чтобы заделать щель под дверью, можно сначала попробовать подтянуть петли. Если это не помогло, вы можете попробовать удалить винты и отрегулировать выравнивание.

При этом замените старые винты новыми, более крупными, чтобы укрепить крепеж и предотвратить смещение двери.

Еще один вариант — удалить старый уплотнитель и установить новый.Вы можете использовать войлочные рулоны, угловые прокладки, липкую ленту из поролона, резину, силикон, винил или уплотнитель Kerf.

Начните с удаления изношенной или неправильно установленной уплотнительной прокладки и протрите дверную раму медицинским спиртом — это поможет удалить остатки продукта, одновременно помогая новому прилегать к двери и создавая надежное уплотнение.

Также можно попробовать подметать дверные проемы для устранения зазоров порога.

Чтобы закрепить его правильно, просто следуйте инструкциям производителя или выполните следующие действия:

  1. Измерьте дверь
  2. Отметьте и при необходимости отрежьте направляющую дверцы по длине
  3. Просверлите направляющие отверстия
  4. Прикрепите съемник свободно к нижней части двери
  5. Прикрепите к двери, затянув винты

Хороший продукт, который можно проверить онлайн через Amazon, — это Suptikes Дверной ограничитель тяги под дверным уплотнением для внешних / внутренних дверей .Он прочен, прост в установке и стоит своих денег! Он подходит для большинства дверей и обеспечивает множественную защиту от сквозняков, запахов и шума, блокируя при этом свет под дверью. Лучше всего то, что это сэкономит энергию и снизит ваши расходы на отопление и охлаждение.

⭐️ ToolsOwner’s Choice

Уплотнение под дверью для экстерьера / интерьера

Купить на Amazon

(* Партнерская ссылка Amazon)

Последний вариант — разрезать дверь по дну.Обычно это делается, если зазор слишком мал и дверь трется или цепляется за материал пола.

Это должно быть вашим последним средством, если все другие попытки исправить брешь не увенчались успехом.

Какой должна быть щель внизу противопожарной двери?

Для противопожарных дверей с системой контроля холодного дыма рекомендуется, чтобы зазор внизу был не более 3 мм в высоту или был надежно закрыт пороговым уплотнением.

Однако некоторые производители заявляют, что допускается зазор до 8 мм.

Похоже, что консенсус представляет собой зазор не более 4 мм и не менее 2 мм для обеспечения достаточного пространства для вспучивающихся полосок для активации в случае пожара и предотвращения повреждения полосок дымового уплотнения при открытии и закрытии дверь.

Какое расстояние нужно между дверью и ковром?

При использовании предварительно подвешенной двери вам понадобится зазор от до ½ дюйма внизу (в зависимости от толщины материала), чтобы дверь не зацепилась за ковер, не натерлась или не изнашивалась.

Сколько вам нужно зазора между дверью и ламинатом?

При использовании предварительно подвешенной двери вам понадобится зазор не менее внизу, чтобы предотвратить трение дверью (и возможное повреждение) ламинатного пола.

Какое расстояние нужно между дверью и паркетным полом?

При использовании предварительно подвешенной двери вам понадобится зазор не менее ¾ дюйма внизу, чтобы дверь не терлась (и, вероятно, не царапала) ваш паркетный пол.

Какое расстояние нужно между дверью и керамической плиткой?

При использовании предварительно подвешенной двери вам понадобится зазор не менее ¾ дюйма между нижней частью двери и полом из керамической плитки.

Должна ли дверь касаться пола?

Дверной прорезь используется для герметизации зазора между нижней частью двери и порогом. Это помогает сэкономить деньги на счетах за отопление и охлаждение, предотвращая попадание наружного воздуха, света, пыли, влаги и насекомых в ваш дом.

Это устройство в основном используется на входных дверях и устанавливается на внутренней стороне двери, так как большинство входных дверей «распахиваются». прикоснуться к напольному материалу.

Когда дверь распахивается или закрывается, она не должна зацепиться за ковер или скользить по ламинату / паркету или керамической плитке.

Если он трется о пол, он может со временем износиться или повредить / поцарапать.

Читайте также: В каком направлении следует укладывать ламинат?

Заключение

Подводя итог, зазор в нижней части межкомнатной двери зависит от типа готового пола и колеблется от до ½ дюйма. Зазор в нижней части наружной двери должен быть практически отсутствующим, чтобы внешние элементы не попали внутрь вашего дома.

По возможности лучше использовать предварительно подвешенные межкомнатные двери, поскольку они проще в установке и поставляются с инструкциями производителя — обычно это большая наклейка (завернутая в пластик) с указанием рекомендованного проема в рамке где-нибудь на двери.

Надеюсь, эта статья была вам полезна. Спасибо за чтение и удачи с установкой межкомнатных и / или наружных дверей.

Ура, владельцы инструмента!

Джек Адамс

Привет! Меня зовут Джек, и я пишу для ToolsOwner. Я увлечен всем, что связано с инструментами и проектами DIY по дому. Вы часто встречаете меня в моей мастерской над новыми проектами.

Насколько большим должен быть зазор внизу межкомнатной двери?

Насколько большим должен быть зазор внизу межкомнатной двери? — Обмен стеками товаров для дома
Сеть обмена стеков

Сеть Stack Exchange состоит из 178 сообществ вопросов и ответов, включая Stack Overflow, крупнейшее и пользующееся наибольшим доверием онлайн-сообщество, где разработчики могут учиться, делиться своими знаниями и строить свою карьеру.

Посетить Stack Exchange
  1. 0
  2. +0
  3. Авторизоваться Зарегистрироваться

Home Improvement Stack Exchange — это сайт вопросов и ответов для подрядчиков и серьезных домашних мастеров.Регистрация займет всего минуту.

Зарегистрируйтесь, чтобы присоединиться к этому сообществу

Кто угодно может задать вопрос

Кто угодно может ответить

Лучшие ответы голосуются и поднимаются наверх

Спросил

Просмотрено 50к раз

Мой подрядчик только что повесил наши причудливые неокрашенные дверные плиты из цельного дерева в моем 100-летнем доме с деревянными полами повсюду.Внизу дверей есть зазор примерно 1,5 дюйма. Я считаю, что он слишком велик, и я думаю, что зазор 1/4 дюйма -1/2 дюйма компенсирует любые неровности на наших полах и позволяет нам использовать коврики. стандартный размер щели внизу двери? Если он на самом деле слишком большой, как это исправить?

Это было частью капитального ремонта, который включал замену всей отделки и ремонт поврежденной штукатурки. Области вокруг дверей были обрезаны до шпилек и коллекторов, но паркетные полы остались на месте.На полу между комнатами нет порога, так как паркетный пол проходит по всему дому.

Создан 28 фев.

СильныйПлохой

65311 золотой знак88 серебряных знаков2525 бронзовых знаков

3

Стандарт, который я использую, — 1/2 дюйма поверх чистовых полов, 3/4 дюйма приемлемо.Для устранения проблемы необходимо снять двери, вырезать косяки снизу и сбросить дверь.

Я никогда не видел дверной гарнитур с таким большим зазором, если только он не должен был проходить через неровные этажи. У вас там много места для нивелировки.

ИМХО, вы держите наличные, пусть они починят, только тогда они получат следующий платеж.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *