Ремонт фундамента ленточного своими руками: Страница не найдена — Фундаменты от А до Я.

Содержание

Свайно-ленточный фундамент своими руками Строительство и ремонт Фундамента


Читайте также:

Свайно-ленточный фундамент своими руками

Свайно-ленточный фундамент – разновидность монолитного фундамента для пучинистых и слабых грунтов. Его особенность заключается в том, что стены здания опираются на сплошной мелкозаглубленный ленточный фундамент по периметру, а прочное сцепление с твердыми слоями грунта обеспечивается за счет свай, заглубленных ниже глубины промерзания.

Читайте також: Рецепт Курячі стегна «Східна ніч» фото

Такая конструкция позволяет, с одной стороны, уменьшить затраты на строительство, а с другой – обеспечить прочность и высокие нагрузочные характеристики здания.

Достоинства свайно-ленточного фундамента
  • Невысокая цена;
  • Выполняется быстро, можно сделать свайно-ленточный фундамент своими руками без применения специальной техники;
  • Возможна установка на участках с любым рельефом;
  • Отлично противостоит пучению и сезонным подвижкам почвы.

Из недостатков можно отметить невозможность устройства полноценного подвала.

Конструкция и область применения свайно-ленточных фундаментов

Свайно-ленточный фундамент передает нагрузку здания на грунт с помощью двух конструктивных частей: фундаментной ленты, установленной по периметру здания и под несущими перегородками, и сваями, обеспечивающими прочность фундамента во время сезонных подвижек грунта. Сваи и лента фундамента усилены арматурой. Сваи могут быть выполнены как буронабивным способом, так и с помощью асбестоцементных труб, залитых бетоном. В последнее время большую популярность получили металлические винтовые сваи, имеющие буровые лопасти на нижнем конце. Лента фундамента выполняется с помощью заливки бетоном.

Свайно-ленточные фундаменты применяют для частного малоэтажного строительства домов, коттеджей, других строений, имеющих полуподвальное помещение. Их можно устанавливать на грунтах, склонных к пучению, а также на участках с большим перепадом высот. Такой фундамент обходится значительно дешевле и выполняется быстрее, чем заглубленный.

Технология выполнения
  1. Подготовка участка сводится к расчистке от мусора, выравниванию и разметке. Траншею под ленту фундамента копают неглубокую, до полуметра. Дно траншеи отсыпают песком или гравием, обеспечивающим отвод воды от фундамента и уменьшающим пучение прилегающих слоев грунта. По углам, в местах пересечения несущих конструкций, а также по периметру стен примерно через 2 метра буром выполняют скважины под сваи. Глубина скважин – на 0,3-0,5 м больше глубины промерзания грунта. Диаметр скважин выбирают так, чтобы сваи свободно входили в скважину.
  2. В скважины насыпается речной песок, образующий подушку толщиной 15-20 см. Песок проливают водой и трамбуют. После устанавливают асбестоцементные или металлические трубы, заливают на 30-40 см бетоном и приподнимают их на 20 см. Бетон, вытекая в пространство под сваей, образует расширение, так называемую подошву. Она обеспечивает более прочное сцепление свай с твердыми слоями грунта. Пока бетон не схватился, выравнивают вертикальное положение опор по уровню. После застывания бетона внутрь трубы вставляют арматурный каркас, выполненный из нескольких металлических прутков, связанных проволокой и образующих решетку. Высота арматуры должна быть такой, чтобы она выставлялась из трубы и доходила почти до верха ленты фундамента.
  3. Над поверхностью грунта выполняют деревянную опалубку требуемой высоты. Собирают опалубку с помощью гвоздей или саморезов, в углах укрепляют брусками. Все выступающие конструкции располагают с внешней стороны опалубки. Стенки укрепляют подкосами и стяжками. Внутрь опалубки закладывают арматуру: пруток диаметром 8-16 см, в зависимости от расчетной нагрузки, укладывают во всех трех направлениях, образуя трехмерную сетку. В местах пересечения прутья связывают проволокой с помощью крючка для вязки арматуры. Обязательно связывают арматуру свай и ленты фундамента – это соединение обеспечивает прочность конструкции.
  4. Заливают бетоном сначала сваи, а потом и всю ленту фундамента. Обязательно удаляют остатки воздуха из конструкции с помощью глубинного вибратора или обычного арматурного прутка, протыкая толщу раствора в нескольких местах на каждом участке фундамента. Зеркало фундамента выравнивают, разглаживают правилом и изолируют от атмосферных осадков укрывным материалом или полиэтиленовой пленкой. В процессе сушки фундамента проверяют его влажность и не допускают пересыхания, для этого в слишком жаркую погоду его необходимо слегка увлажнять.
  5. После застывания бетона и набора им необходимой прочности можно приступать к гидроизоляции и утеплению фундамента. Бетон – гигроскопичный и теплопроводный материал. Намокший бетон при замерзании растрескивается, что ведет к разрушению фундамента. Поэтому рекомендуется сразу после возведения фундамента выполнить его гидроизоляцию. Обычно для этой цели применяют битумные или полимерные мастики или рулонные материалы: рубероид или самоклеющиеся мембранные пленки. Поверхность бетона перед гидроизоляцией необходимо прогрунтовать специальным раствором, а также антисепиком. После высыхания грунтовки стены покрывают гидроизоляцией.
  6. Утепление фундамента дома – важный шаг к созданию теплого и стабильного микроклимата. Использование современных материалов и методик позволит поднять температуру в полуподвальном пространстве до плюсовых значений даже в разгар морозов. Наиболее популярными способами теплоизоляции являются утепление с помощью полистирола или пенополиуретана. Полистирол – новая модификация всем известного пенопласта, устойчивая к механическим нагрузкам и обеспечивающая хорошую теплоизоляцию. Плиты клеят на специальный клей, а после его высыхания дополнительно закрепляют дюбелями.
  7. Пенополиуретан – напыляемое покрытие, похожее по принципу действия на монтажную пену, однако его теплоизоляционные характеристики значительно выше. Для его нанесения нужна специальная установка.
  8. Свайно-ленточный фундамент – отличное решение для возведения недорогого и надежного основания под дом, при правильном его возведении срок его эксплуатации составляет более ста лет.
Свайно-ленточный фундамент своими руками

Вы читаете статью Свайно-ленточный фундамент своими руками. Все материалы на сайте Two Room, а также и статья Свайно-ленточный фундамент своими руками — написаны специально ждя вас, и мы рады если Вам нравиться наш журнал.

Ремонт дачного фундамента дома своими руками

О загородном доме мечтают многие. Ведь это место, где можно отдохнуть после трудной рабочей недели, расслабиться и насладиться естественной тишиной. Но купить хороший дачный дом с каждым годом стает все сложнее, да и стоит такое капитальное строение немало. Вот и покупают многие дачные дома «с погрешностями», устранять которые просто необходимо. Как правило, это износ основания дома – фундамента.

Виды ремонтных работ фундамента

Ремонтные работы фундамента связаны со степенью повреждения основания. Специалисты различают:

  • работы косметического характера. Это относительно легкий вид работ и связан он с декорированием внешнего вида цоколя. Особых затрат косметологический ремонт не требует;
  • ремонт средней тяжести. Этот вид ремонт предполагает замену некоторых конструкционных элементов без подъема строения;
  • комплексный ремонт. Этот вид работ включает выполнение всех видов работ, требующихся изношенному фундаменту.

Определение вида ремонта

Очень часто приобретенный дом имеет неухоженный внешний вид. Но это еще не означает, что зданию требуется капитальные ремонтные работы и замена элементов. Очень часто его конструкционные характеристики остаются на высоте. Но бывает и совсем наоборот: дом играет свежей краской, участок манит своей ухоженностью. Но если заглянуть глубже – здание нуждается в срочном капительном ремонте.

Для того, чтобы определить насколько поврежден фундамент и какой ему ремонт понадобиться необходимо обратить внимание на «мелочи», свидетельствующие об износе основания:

  • наличие перекоса дверных или оконных проемов. Это может быть свидетельством проседания фундамента или же наклона стен в сторону;
  • затопление подвального помещения;
  • трещины на стенах. Они могут свидетельствовать о разных явлениях. Возможно, трещины появились в результате старения облицовочного материала и выполнение легкого ремонта устранит эту неприятность. Но большое наличие глубоких трещин может свидетельствовать о глобальном разрушении основания. Проверить степень разрушения фундамента можно простым способом: на несколько трещин в разных местах накладываются так называемые маячки. Это могут быть обыкновенные бумажные полоски с проставленной датой. Этими полосками заклеиваются трещины и оставляют на некоторый период. Если они остаются без изменений, то это свидетельствует, что трещины не значительны и фундаменту необходим косметический ремонт. Но в случае, когда бумажные маячки рвутся, основание нуждается в повышенном внимании. Разорванные маячки свидетельствуют о существенных разрушительных процессах, которые не прекращаются;
  • разрушения, которые можно увидеть визуально.

Выполнять свой ремонт следует только после установления причины и характера повреждения. Но очень часто определить сложность разрушения предоставляется возможность лишь после «открытия» основания.

Причины, вызывающие разрушительные процессы в основании дачного дома

Причин, которые приводят к разрушительным процессам, существует множество, но основными среди них являются:

  • ошибки, допущенные в проектных работах;
  • закладка основания не соответствует грунту;
  • слишком мелкая заливка основания;
  • возведение основания из некачественных или не подходящих строительных материалов;
  • изменения климатических характеристик района, изменение уровня подземных вод.

Устанавливать причину, которая привела к разрушениям необходимо. Так как зная ее можно определить направленность выполнения работ. К примеру, при поднятии грунтовых вод косметического ремонта будет мало, потребуются более основательные ремонтные работы.

Особенности косметического ремонта основания дачного дома

Косметический ремонт фундамента дачного дома является самым простым вариантов облагораживания фундамента. Косметический ремонт ленточного фундамента дачного дома заключается в выполнении облицовочных работ, направленных на устранение внешних визуальных несовершенств. Процесс восстановления основания очень прост:

  1. Очищение основания от старой штукатурки или иного вида облицовочного материала.
  2. Обработка фундамента специальными средствами, которые его укрепят и устранят грибок и плесень.
  3. Установка металлического каркаса, который позволит закрепить штукатурку более прочно и существенно продлит ее эксплуатационный период. В качестве каркаса рекомендуется использовать сетку.
  4. Выполнение облицовочных работ.

Простые действия вернуть фундаменту прекрасный внешний вид и укрепят его.

Капитальный ремонт основания дачного дома

Капитальные работы включают выполнение более сложных восстановительных работ с частичной заменой элементов. Капитальный ремонт направлен на укрепление основания и дальнейшую защиту от процесса разрушения.

Процесс выполнения ремонтных работ:

  1. Выкопать ямы до основания под углом 35 градусов.
  2. Уложить асбестовые трубы, диаметр которых превышает 20 см.
  3. Залить трубы бетоном. Раствор должен заполнить всю траншею.
  4. Обеспечить время для полного высыхания бетонной смеси.
  5. Подсыпать гравийную смесь.

Этот вид укрепления используется для восстановления основания и относится к среднему виду ремонта.

Особенности ремонта ленточного основания

Для восстановления ленточного фундамента необходимо выкопать по периметру дома траншею глубиной более 50 см. Яма должна открыть доступ к внешней стороне основания. После этого необходимо очистить поверхность от отслоений, устранить грязь и штукатурку. Обработать поверхность специальной грунтовкой, которая укрепит основание. Проделать отверстия для обустройства анкеров и установить их с горизонтальным шагом до 120 см. К приготовленным анкерам приварить армирующую сетку. Залить раствор в трещины и щели. При сильном разрушении рекомендуется установить опалубку и дополнить основание новым раствором. После полного высыхания фундамента защитить его с помощью специального гидроизоляционного материала. Засыпать траншею и утрамбовать почву.

Ремонт столбчатого фундамента

Ремонт столбчатого фундамента дачного дома выполняется немного по-иному своими руками. Процесс выполнения работ:

  1. Возле фундаментных столбов убирается почва.
  2. На остовах устраняется грязь, штукатурка, отслоения.
  3. Столбцы обрабатываются специальной грунтовкой.
  4. Монтируются анкера в каждом столбце.
  5. Устанавливается армированный каркас и фиксируется с помощью анкерных болтов.
  6. Заливается предварительно приготовленный раствор.
  7. После высыхания устилается гидроизоляционный материал.
  8. Ямы засыпаются почвой.

При особо серьезных разрушениях может понадобиться замена элементов конструкции. Для выполнения такой работы необходимо подрыть основание с двух сторон дома, уложить на него арматуру. В низу столбов установить опалубку и залить крепким бетонных раствором, создавая своеобразную подушку-столбик.

Далее выполняется подкоп. Для деревянных домов потребуется траншея глубиной более 50 см, а для кирпичных – более 90 см. В том случае, когда фундамент имеет много трещин, ремонтная зона сокращается. Длина ее не должна превышать треть от трещины к трещине.
Сложность ремонтных работ основания зависит от характера разрушения. Косметический ремонт можно просто выполнить самостоятельно в короткие сроки. Для более серьезных восстановительных работ потребуется затратить время и дополнительные средства. Но они помогут укрепить основание и сберегут дом.

0 0 голос

Рейтинг статьи

Ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция

Как всем нам известно, фундамент является основой всего дома. От того, насколько прочно будет возведен фундамент для дома, зависит долговечность и сохранность всего сооружения. В наше время наличивается достаточно много вариантов возведения данной конструкции. У всех них присущи как достоинства, так и недостатки. Пожалуй, все мы согласимся с тем, что выбранный нами фундамент для дома в первую очередь должен преобладать достоинствами.

Именно поэтому в этой статье мы сосредоточимся на ленточном фундаменте для дома, так как он является одним из самых распространенных и подойдет практически для всех типов частной постройки зданий. Вы узнаете, как сделать ленточный фундамент своими руками.

Что это и с чем его едят

Практически все знают то, что ленточный фундамент для любой постройки – это конструкция в виде ленты, постройка которой выполняется по периметру сооружаемой конструкции. Ленточный фундамент своими руками зачастую изготавливают для возведения индивидуальной постройки домов, бань, гаражей, коттеджей и т. д. Ленточный тип фундаментов популярный благодаря тому, что его можно изготовить своими силами, он надежный и долговечный. А если же вы захотите соорудить подвальное помещение, то с ленточным фундаментом у вас не возникнет никаких трудностей.

Плюсы и минусы ленточного фундамента

Данный тип фундамента является популярным из-за многочисленных преимуществ, таких как:

  1. Прочность. Фундамент является прочным благодаря монолитной конструкции, которая выполняется благодаря заливке раствора в армированный каркас.
  2. При правильной заливке фундамента, его срок эксплуатации достигает ста лет и даже больше.
  3. Представляет собой надежную опору для дома, вес которого равномерно распределяется по всей площе фундамента.
  4. Подойдет для разных типов грунтов.
  5. Хорошо сочетается со многими строительными материалами.
  6. При отделке фундамента не возникнет много затруднений.

К недостаткам относятся:

  1. Достаточно трудоемкий процесс возведения, который повязан с бетонными и земельными работами.
  2. 15–20% всех затрат при постройке дома у вас пойдет на изготовление фундамента.

Что потребуется для ленточного фундамента

Итак, в строительстве железобетонного ленточного фундамента своими руками вам понадобятся такие материалы:

  • готовый бетон, который можно заказать, или сделать его самостоятельно из цемента М250, щебня, песка;
  • арматура Ø8 или 10 мм;
  • речной песок или щебень, благодаря которому вы сделаете основание (подушку) фундамента;
  • гидроизолирующий материал в качестве битумной мастики, рубероида или гидроизола;
  • проволока, чтобы вязать арматурные прутья;
  • деревянные материалы для изготовления опалубки – доска, толщина которой 20 мм, деревянные щиты, брус.

Инструменты:

  • уровень, отвес, угольник;
  • штыковая и совковая лопата, желательно несколько штук;
  • бетономешалка;
  • трамбовка, которую вы можете изготовить своими руками;
  • молоток;
  • мастерок;
  • лопаты, ведра, веревка и колышки;
  • крючок для вязки арматуры.

Геологические условия

В наше время существует достаточно много фирм и организаций, которые помогут вам правильно выбрать безопасное место для возведения дома. Если дом строится в месте, где по соседству находятся постройки, то можно поинтересоваться некоторыми геологическими условиями у своих новых соседей. Однако такая информация – это лишь малая часть того, что вам необходимо знать. Именно поэтому лучшим вариантом будет помощь специалистов, которые выполнят  нужные исследования территории.

Однако если вы посчитаете, что у вас нет столько денег для выполнения данной работы, то не стоит расстраиваться, так как вы можете сделать такие исследования самостоятельно. Для этого вам необходимо выкопать скважины, по срезу которых вы сможете определить грунт, присущий на вашем участке и уровень грунтовых вод. Хотя вы узнаете много информации о свойствах территории, однако, таких сведений может быть недостаточно. Именно поэтому вам может понадобиться консультация со специалистом, который поможет вам исследовать некоторые другие особенности грунта, например, глубину промерзания. Такие показатели важно знать, для того чтобы определиться с глубиной ленточного фундамента. По стандарту лента должна пролегать на 15–25 см ниже точки промерзания грунта. Если правильно сделать все расчеты, то в конце зимы вы не увидите неприятности вроде образовавшихся вертикальных трещин по всему периметру.

Ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция

Если вы хотите, чтобы основание было качественным, нужно не просто залить раствор в опалубку, а выполнить много других работ. Например, перед тем как построить ленточное основание, необходимо отвести влагу, снизить силы пучения, которые образуются через сильные морозы. Поможет изготовление подушки, дренажа, гидро и теплоизоляции. Правильно сделать ленточный фундамент можно благодаря специальной инструкции, которую мы сейчас рассмотрим.

Работа с землей

В зависимости от того на какой глубине находится фундамент, на нее будут действовать разные силы пучения, такие как:

  • выталкивающие – для МЗЛФ, что не будут вспучиваться в зимний период;
  • касательные – пытаются сместить всю постройку вверх или вбок.

Именно поэтому работа не должна ограничиваться только подушкой из песка и гравия под самой лентой, необходимо также выполнить боковую засыпку материалами нерудного характера по всей площе фундамента.

Для того чтобы сделать тепло и гидроизоляцию, строителям нужен доступ к поверхностям фундамента ниже уровня земли. Из-за этого вам необходимо увеличить доступ к стенам на 80 см или 1 м. Такую работу вы можете выполнить самостоятельно, используя обычную лопату. Хотя это заберет у вас много времени, все же это нужно сделать, поскольку без тепло и гидроизоляции вся работа может быть напрасной.

Завершающей стадией является выравнивание всех траншей с помощью уровня. Однако на данном этапе работы с землей не закончены, поскольку вам придется защитить основание от влаги с помощью другого способа. Для копки траншеи, нужна разметка ленточного фундамента. Она будет служить ориентиром, а выполнять работы будет проще.

Совет! При выравнивании траншей пользуйтесь одним уровнем. Так как некоторые уровни могут неправильно показывать одну из сторон, что приведет к неточностям и дополнительным работам.

Дренаж

Весь процесс обустройства дренажа мы рассмотрим в несколько этапов:

  • с внешней стороны траншеи, которую вы расширили еще на предыдущем этапе, нужно сделать углубление, которое на 30 см будет ниже подошвы ленты;
  • делается уклон системы в одну сторону, примерно, 3–4 градуса, благодаря чему вода сможет самостоятельно перемещаться;
  • в том месте, где будет собираться вода, в землю закапывается герметическая емкость с горловиной, которая будет выходить на поверхность;
  • дно углубления усыпается щебнем, после чего его необходимо утрамбовать трамбовкой или вибратором;
  • на подушку устанавливают дренажные трубы;
  • по углам дома устанавливаются гладкие гофрированные трубы с заглушками наверху;
  • в конце вам необходимо засыпать эту маленькую траншею щебнем.

Песчаная подложка

Для того чтобы правильно сделать подушку вам необходимо уплотнить траншею с помощью песка и щебня. Наносить нужно слоями 15–20 см щебня и столько же песка. Только благодаря применению дренажа и утепления ленты, вы сможете достичь долговечности помещения. Построенный фундамент будет намного устойчивее. Для лучшей усадки можно смачивать нерудный материал водой.

Опалубка

Пошаговая инструкция изготовления съемной опалубки:

  1. Первое, что необходимо сделать, это изготовить щиты, их можно сделать из фанеры, ДСП или ОСП, а также обрезной доски.
  2. Установка: щиты скручиваются с помощью саморезов и перемычек, для того чтобы бетон не распер дерево, снаружи с помощью наклонных брусов их фиксируют к колышкам, которые предварительно были забиты в землю.
  3. Отверстия: сквозь щиты в цокольной части пропускают трубы необходимого диаметра, которые будут служить продухом. Для ввода инженерных систем, под землей нужно выполнить аналогичную работу.
  4. Чтобы облегчить процесс распалубки, изнутри можно обшить щит пленкой. Это также будет способствовать улучшению качества боковых стенок.

Армирование

Собирать каркас можно как на земле, так и в самой траншее. Особое внимание нужно обращать на армирование углов ленточного фундамента. При расчете арматуры для данного фундамента нужно учитывать не только ширину и периметр фундамента, но и количество поперечных ребер жесткости, дабы равномерно распределить нагрузку. Т-образные углы запрещено стыковать, для того чтобы сделать все по технологии, вам необходимо согнуть арматуру под прямым углом с одной стороны и выполнить ту же роботу с противоположной стороны. Обычно в каркасе закладывают по 3–4 продольных стержней, сверху и снизу. А нахлест рекомендуется выполнять через 40–60 см и с двойной перевязкой.

Заливка

Для заливки ленточного фундамента используйте только те установки, которые могут наполнять опалубку раствором с любого угла. Во время перевозки, бетон может затвердеть или покрыться сухой коркой, поэтому его нужно будет смочить водой и хорошо перемешать. После того как бетон будет залит и заполнит все пустоты, его трамбуют специальным вибратором. Благодаря использованию такой трамбовки, в бетоне не будет образовано воздушных карманов. Последним этапом работ будет выравнивание фундамента правилом и мастерком.

Ленточный фундамент своими руками видео:

Итог

Из этой статьи вы узнали, как выглядит устройство ленточного фундамента и технология его строительства. Такое руководство поможет вам правильно выполнить эту кропотливую работу, что в конечном результате приведет к тому, что у вас будет свой сделанный своими руками дом, который будет служить долгие годы.

В ленточном фундаменте трещина: ремонт, поднятие своими руками

Вид трещины в ленточном основании строения

Любой фундамент, независимо от сложности, устройства и характеристик, через некоторое время повреждается. Это может быть естественный износ, подмывание подошвы грунтовыми водами или техногенные факторы. Но основание, которое уже на ранних стадиях имеет повреждения, нужно незамедлительно ремонтировать, чтобы затем не допустить полного разрушения несущих конструкций дома.

В некоторых случаях, ремонт можно сделать и своими руками без применения мощной строительной техники. Незначительные по размерам и глубине трещины чаще заделывают самостоятельно . Учитывая, что ленточные фундаменты остаются популярными среди частных застройщиков, то их можно встретить под жилыми домами, хозяйственными постройками и дачными домиками. Он выдерживает значительные нагрузки, прост в монтаже и не требует специализированных знаний.

Почему треснул фундамент?

Определение причин возникновения трещин в ленточном фундаменте

Существует огромное количество причин, из-за которых треснуло основание. На фундамент влияют как внешние, так и внутренние факторы риска. Основные причины, из-за которых возникают трещины в доме, следующие:

  1. Последствие возведения дополнительных этажей, обустройства подвалов и углубления внутреннего пространства технического этажа. Тут возникает дополнительная нагрузка на фундамент, которая в расчетах не была учтена. Трещины появятся сначала по углам и в зонах наибольшей нагрузки, затем распространятся по всему ленточному фундаменту. Тут поможет только усиление конструкции, сделать его можно своими руками.
  2. Воздействие грунтовых и талых вод. Проседание фундамента возникает вследствие подмывания подошвы основания, а также повреждения гидроизоляции. Тогда постепенно разрушается бетон, за ним арматура и уже через несколько лет в этом месте возникают трещины. В некоторых случаях практикуют поднятие основания специальными домкратами и монтаж дополнительных слоев гидроизоляции.
  3. Техногенное влияние, такие как вибрация от промышленных предприятий, а также строительство по соседству новых зданий. В таких случаях без усиления подошвы и установки дополнительных крепежей не отремонтировать несущие конструкции. Трещины появляются по всему периметру зоны влияния, устранить их довольно сложно. Перед ремонтом нужно устранить причину возникновения вибрации, так как уже через несколько месяцев фундамент снова треснет.
  4. Неправильный выбор строительных материалов или закупка дешевых материалов плохого качества, а также нарушение технологии строительства и возведение конструкций при плохих климатических условиях. Такую причину возникновения деформации устранить своими руками сложно, поможет разве что возведение новых несущих конструкций с использованием качественных строительных материалов.

Существуют и иные причины, из-за которых появляются разрывы в основаниях с дальнейшим их разрушением. Поэтому, перед началом восстановительных работ нужно тщательно обследовать поврежденную зону и найти причину деформации конструкций.

Если обнаружена трещина в фундаменте дачного дома

Установка маячков на трещину ленточного основания


Сначала нужно определиться, какое состояние повреждения в целом, и растет ли трещина дальше. Для этого нужно сделать следующие действия:

  1. Тщательно очистить трещину от налипшей грязи, деформированного бетона.
  2. Слегка промыть водой, желательно под давлением.
  3. На верхней, средней и нижней кромках установить специальные маркеры-маяки и указать на них время и дату установки.
  4. Маркер (маяк) нужно оставить в одном положении и регулярно смотреть, в каком он состоянии. Если со временем он разорвется, значит, трещина продолжает расти и нужно принимать меры по ее устранению. Если маркер остался на месте без изменений, то это может быть эксплуатационный дефект самого бетона, а также смещение армирующего пояса около трещины. Такие ситуации часто возникают в период зима-лето, когда грунт произвольно меняет свой уровень.
  5. Рекомендуется все наблюдения за состоянием маяков, регулярно заносить в тетрадь, так как специалисты смогут по полученным данным быстро найти причину их возникновения и предложить устранить ее эффективным способом.

Все подготовительные работы легко сделать своими руками, в качестве маяков могут использоваться готовые фабричные гипсовые полоски с утолщениями по краям. Вместо них эффективно показали себя стеклянные маяки с готовой шкалой. Принцип установки и эксплуатации в них идентичен.

Виды трещин

Фундамент треснул. Измерение размеров трещины в ленточном основании дома.

Трещины имеют несколько видов:

  1. Волосяные трещины. Они отличаются небольшими размерами и толщиной. В большинстве случаев возникают из-за деформации внешнего защитного слоя штукатурки. Такие трещины фундамента дачного дома не имеют никакого отношения к деформациям основания, устраняются повторным оштукатуриванием поверхностей.
  2. Горизонтальные трещины. Они возникают в процессе эксплуатации дома, поэтому не влияют на безопасность конструкции.
  3. Усадочные трещины. Они возникают из-за неправильного расчета или ошибок при возведении оснований, фундамент мог не отстояться. Когда возникает неравномерная усадка подошвы фундамента, то на одну его сторону нагрузка идет более высокая, чем на другую. В результате будет наклон угла здания, а трещины будут расти от места усадки до поверхности относительно ровно
  4. Если уже через несколько дней после заливки фундамента бетоном на нем возникли трещины – это нарушение технологии возведения. В таких случаях часто демонтируют поврежденный участок и заменяют его.

Если обнаружены трещины в ленточном фундаменте на уже возведенном доме, то это уже большая проблема для владельца. Ремонт ленточного фундамента – это дорогое удовольствие, ведь тут нужно делать усиление конструкции, поднимать отдельные сегменты основания, а уже затем приступать к ремонту. В некоторых случаях, только постройка дополнительного основания, его усиления остается единственно правильным решением.

Основой для мелкозаглубленного ленточного фундамента является утепление и отмостка.

Дачные дома часто строятся на ленточных фундаментах, так как это выходит дешевле. Если дачный дом сделан из дерева, то трещины появляются крайне редко благодаря малой массе конструкции. А вот, если дачный дом сделан из кирпича или пеноблоков, тогда трещины будут частым явлением в таких сооружениях из-за неравномерных нагрузок.

Как устранять трещины в ленточных основаниях

Один из способов устранения трещины в ленточном фундаменте дачного дома

Сначала нужно четко определиться с проблемой, впоследствии которой как раз и возникла трещина. Если это искусственный износ материала фундамента, тогда можно своими руками провести эстетический ремонт. Но если это нарушение в несущих способностях конструкции, тогда без усиления уже не обойтись.

Мелкие трещины малой глубины можно заделать специальными строительными смесями. Для этого полностью чистится трещина от грязи, промывается водой и заполняется грунтовкой. После того, как грунтовка подсохнет, всю трещину нужно заделать, причем обработать нужно все треснутые участки фундамента. Здесь используется морозостойкий финишный гипс, цементный раствор или эпоксидные смолы.

Если повреждения значительны, тогда ремонт уже будет довольно затратным и своими руками делать его уже сложнее. Таким образом есть несколько технологий ремонта:

  1. Усиление поврежденного участка фундамента новой стеной из кирпича или бетонных блоков с дополнительным армированием.
  2. Поднятие дома и укрепление поврежденного участка специальными столбами по всей длине.
  3. Расширение подошвы. Тогда нужно выкопать траншею глубиной до самой подошвы и укрепить стенки опалубкой. Внутрь установить арматуру, соединить ее с поврежденным фундаментом и все залить бетоном. По окончанию работ опалубку демонтировать, а вместо нее закрепить шар гидроизоляции.
  4. Также можно использовать метод инъекцирования, но его практикуют в тех случаях, когда технической возможности иными способами остановить рост трещин нельзя.

Если у Вас дом из пеноблоков или кирпича, то маяк должен быть в форме восьмерки и концы ее должны находится опираясь на берега исследуемой трещины, а сама середина маяка восьмерки проходит ровно по трещине. Стоит отметить, что если Вы используете маяк–лепешку, то она достаточно быстро отвалится от берега трещины и никакого результата, соответственно, Вы не получите!

По времени, лучше всего, если в течении одного года, примерно раз в два месяца записываете в тетрадь наблюдения о состоянии маяков, если их несколько, трестнул – не треснул. Данные о раскрытии маяка записываем в миллиметрах и делаем наглядный график.

На практике, заливку подошвы или расширение существующих стен не используют, ведь стоимость всех работ будет соизмерима с возведением полноценного ленточного фундамента. Лучше сделать несущую кладку или вмонтировать буроинъекционные сваи.

Ремонт фундамента кирпичного частного дома своими руками

Капитальный ремонт фундамента

В процессе эксплуатации постройка может давать усадку, это можно определить по появившимся на основании, цоколе и стенам трещинам. Ремонт фундамента кирпичного частного дома можно выполнить своими руками, изучив технологию выполнения строительных работ. Откладывать восстановительные работы на долгий срок не желательно. В первую очередь нужно разобраться с причинами, вызывающими усадку. Только после выявления из-за чего возникла деформация определяют объем работ и приступают к устранению дефекта.

Причины разрушения фундамента

Существует много причин, из-за которых дом может давать неравномерную усадку:

  • Несоблюдение технологии строительства. Если фундамент заложен без учета уровня промерзания грунта, при морозном пучении почва может его выталкивать наружу.
  • Грунтовые воды, расположенные близко к поверхности, подмывают грунт под постройкой, и дом как бы проваливается в пустоты.
  • Земельные работы или большие вибрации вблизи фундамента дома.
  • Участки, имеющие грунт с включениями известняка и мергеля, не славятся плотностью грунта.

В районах, где производится добыча полезных ископаемых, под землей имеются пустоты, приводящие к неравномерной усадке домостроения.

Трещины в кирпичной кладке

Виды деформации

Прогибы, трещины, разломы в виде перевернутой буквы Y говорят об ошибке при закладке фундамента. Проектировщики неправильно рассчитали параметры, в зависимости от состава грунта и воздействия на основание грунтовых и дождевых вод.

При неправильном расчете глубины заложения фундамента, в зависимости от уровня морозного пучения почвы, может возникать выгиб основания. При морозном пучении объем почвы увеличивается, и она выталкивает конструкцию наружу. Возникают трещины, напоминающие букву V. Чтобы этого не произошло, нужно заглублять постройку ниже точки промерзания грунта.

Наклон и скручивание возникают при использовании некачественных строительных материалов.

В процессе эксплуатации практически каждое здание дает усадку, она может быть равномерной или неравномерной. При неровной усадке возникает перекос домостроения, и образуются трещины.

Как определить причину деформации

При обнаружении трещин на доме нужно выявить вызывающую их причину, и определить скорость течения процесса по нарушению целостности постройки.

Лабораторные исследования стоят дорого, поэтому владельцы частных домов редко пользуются их услугами. Есть несколько простых способов диагностики:

  • С помощью маячков определяют, насколько быстро происходит деформация конструкции. Подготавливают цементно-гипсовый раствор, наносят его сверху и снизу на трещину, в поперечном направлении. Горизонтальная ширина метки должна быть 100-120 мм, высота — от 30 до 50 мм. Затем ведут наблюдение за маяками, определяют с какой скоростью на них появятся трещины, и какая часть дома деформируется более сильно.
  • Клеят на трещину бумажную ленту и наблюдают за ней в течение двух недель. Если разрывов не произошло, достаточно выполнить косметический ремонт, заполнив разлом боем кирпича, перемешанным с цементным раствором.
  • Роют минимум две ямы в местах наибольших разрушений. Они должны быть глубже точки заложения фундамента. Определяют состояние основания, его глубину, наличие гидроизоляции, близость расположения подземных источников.

С помощью этих методов достаточно легко определить причину, вызывающую разрушение дома и скоростью процесса усадки.

Дренажная система

Ремонт своими руками

Если ситуация не запущена, отремонтировать фундамент можно с минимальными затратами.

Выявив причину возникновения деформации можно правильно определить, какие работы потребуется выполнить.

Близкое расположение грунтовых вод

Если грунтовые воды располагаются близко к поверхности земли, нужно устроить дренажную систему.

Инструкция по устройству дренажной системы:

  1. По всему периметру постройки выкапывают траншею глубже расположения подошвы основания.
  2. Котлован должен располагаться под уклоном в выбранную сторону. На каждые 200 см наклон составляет 10-50 мм.
  3. Выполняют гидроизоляцию фундамента.
  4. Насыпают на дно битый кирпич или песок, слоем 50-100 мм. Следят, чтобы уровень уклона остался прежним.
  5. Расстилают геотекстиль.
  6. Насыпают слой гравия 100 мм.
  7. Укладывают перфорированные трубы, которые будут служить для отвода воды.
  8. По углам постройки предусматривают смотровые колодцы, благодаря этому легко будет промыть систему, если она забьется илом.
  9. Насыпают слой гравия, толщиной не менее 100 мм. Накрывают его геотекстилем.
  10. Оставшееся пространство заполняют щебнем, землей, галькой.
  11. В 4-6 м от постройки устанавливают емкости для сбора воды. Роют яму на глубину 2,5-3 м. Устанавливают в нее бочку или широкую трубу. К ней подводят систему отвода воды.
  12. Пространство между стенками емкости заполняют землей.

Отремонтировать фундамент кирпичного дома можно своими руками. Чтобы точно оценить степень разрушения и выявить его причины, лучше обратиться к специалистам.

Неправильная глубина заложения фундамента

Если разрушение происходит из-за неправильных расчетов при определении глубины заложения фундамента, нужно постараться сделать конструкцию более заглубленной.

Для этого по периметру цоколя копают траншею. Ее дно хорошо уплотняют и засыпают песком крупной фракции или щебнем. Затем проводят мероприятия по тепло- и гидроизоляции. После этого заливают бетонную отмостку вокруг дома.

Укрепление с помощью постелистого камня

Если маяки, установленные на трещинах, разорвались в течение 2 недель, нужно попробовать укрепить грунт под домом. Делают это после выявления причин усадки.

Нужно вырыть яму с углом наклона около 35 градусов, вставить в нее металлическую или асбестоцементную трубу диаметром 250-300 мм. Через эту яму подают жидкий цементный раствор до тех пор, пока грунт полностью им пропитается. Если бетон через несколько часов полностью впитался, повторяют процедуру снова до тех пор, пока почва перестанет его впитывать.

По истечении нескольких дней на трещины устанавливают маяки и смотрят, продолжается ли деформация дома. Если бумага разорвалась, продолжают укреплять грунт цементным раствором.

Если положение маяков не меняется или происходят незначительные отклонения, приступают к следующему этапу:

  1. По периметру основания роют траншею, шириной 200-350 мм.
  2. Устанавливают опалубку из досок.
  3. Забивают стальные штыри и прикрепляют к ним металлическую сетку, которая будет служить армированием.
  4. В опалубку заливают бетон со щебнем или гравием.

Такая конструкция будет надежной опорой для разрушающегося участка домостроения. Подходит метод для усиления ленточных, столбчатых, свайных фундаментов.

Ремонт ленточного фундамента

Капитальный ремонт

При сильном разрушении понадобится замена всего фундамента или отдельных его участков. Для выполнения таких работ лучше пригласить специалистов с опытом работы.

Первым делом понадобится разгрузить основание:

  • перпендикулярно лежням фундамента укладывают подпорки из прочной древесины;
  • возводят временные кирпичные опоры.

Замена и капитальный ремонт кирпичного фундамента выполняется частями, заменяемый участок не должен превышать 2 м. Перед выполнением работ на стенах устанавливают маяки, по которым можно определить деформацию, вызванную ремонтными работами. Стены фиксируют подкосами.

Пошаговая инструкция:

  1. Выполняют подкоп основания. Стенки траншеи укрепляют досками, которые закрепляют с помощью подпорок из бруса.
  2. Очищают освободившуюся конструкцию от земли и пыли.
  3. Стены по периметру фундамента отделывают древесиной, по типу опалубки.
  4. Монтируют армированный каркас.
  5. Подготавливают цементно-песчаный раствор с добавлением щебня. Послойно заливают его в опалубку. Следят, чтобы не было пустот. Уплотняют раствор штыкованием или с помощью вибратора.

Получается подливка фундамента под старое основание. Высота новой конструкции должна быть такой же, как старое основание.

Иногда требуется более серьезный ремонт. Он включает в себя монтаж стяжки из армированного пояса. В основание засверливают металлические штыри так, чтобы их край выступал над поверхностью на 20 см. К ним приваривают или прикручивают проволокой прутья арматуры.

Как выполнить ремонт кирпичного фундамента своими руками можно посмотреть на видео:

Перед тем как выполнять ремонт фундамента частного дома своими руками, нужно проконсультироваться со специалистами и подобрать наиболее подходящую под каждый конкретный случай технологию выполнения работ.

Особенности и ремонт фундамента своими руками

Оглавление:

  1. Виды фундамента
  2. Ленточный фундамент
  3. Плитный фундамент
  4. Столбчатый фундамент
  5. Буронабивной фундамент
  6. Фундамент для гаража
  7. Виды фундамента для гаража
  8. Ленточный фундамент для гаража
  9. Монолитный бетонный фундамент
  10. Бутобетонный фундамент
  11. Столбчатый фундамент
  12. Восстановление фундамента

Как известно, строительство любого здания или сооружения начинается с закладки прочного основания – фундамента. Именно от устойчивости и качества фундамента зависит то, насколько надежной будет сама конструкция. В данной статье расскажем о видах фундамента, устройстве и восстановлении фундамента для гаража.

Виды фундамента

  • Ленточный фундамент;
  • Плитный фундамент;
  • Столбчатый фундамент;
  • Буронабивной фундамент.

Чаще всего в строительстве используется ленточный фундамент, гораздо реже плитный и столбчатый. Расскажем наиболее подробно о каждом из них.

Ленточный фундамент

Возводятся такие фундаменты под достаточно тяжелыми стенам (бетонными, кирпичными или каменными).

Проектируются они монолитным или сборным способом. Сборные фундаменты обычно делают из стеновых бетонных блоков или плит-подушек железобетонных. Иногда делают ленточные фундаменты прерывистыми на сухих и прочных грунтах. Укладываются плиты-подушки в них с некоторыми разрывами, которые, в последствие, засыпаются песком.

При проектировании из стеновых блоков и фундаментных подушек необходимо знать их размеры. Блоки стеновые выпускаются по высоте 600 мм, в ширине – 500, 600, 300,400, 800 мм, а по длине – 2400, 1200 мм. Высота и длина добротного блока составляет около 300 мм и 400, 800 мм. Подушки фундаментные бывают размеров – 300, 400 мм по высоте, 1400, 1600, 800, 1000, 1200, 2000, 2400, 2800 мм по ширине и 2400, 1200 мм в длине.

Плитный фундамент

Плитные фундаменты делают в виде ребристых или плоских плит. Используют его при слабых, рассыпных, размытых грунтах, а также для разрушенных, неравномерно сжимаемых грунтов. Применяют при достаточном увеличении нагрузки под весом дома и для соответствующей защиты от высоко расположенных грунтовых вод.

Бывают такие плиты ребристыми и плоскими. Ребра на плите создают для общего повышения жесткости. Ребра могут быть направлены вниз или вверх по отношению к основанию плиты в перекрестном направлении. Менее трудоемкой считается плита с ребрами, имеющими направление вниз. Толщина сплошной плиты равна – 1/6 – 1/8 пролета, а ребристой – 1/8 – 1/10 пролета. Обязательным условием плиты монолитной является армирование.

Столбчатый фундамент

Столбчатый фундамент принято использовать при небольших нагрузках (когда нет большого веса от стен и всего здания).

Как правило, это малоэтажное строительство. Устанавливают их в каждом углу дома, а также в тех местах, где предполагается примыкание и пересечение стен.

Основным материалом, выполняющем роль балок фундаментальных, являются железобетонные несущие перемычки. Не ставят их только в домах из бруса или бревен оцилиндрованных. Сами столбы делают из бетона, железобетона сборного, бутобетона, бута. Выполняют прямоугольной или ступенчатой формы. Технология возведения такая же, как и в ленточном фундаменте.

Буронабивной фундамент

По идее, это тот же самый столбчатый фундамент, но закладывается на гораздо большую глубину. При большой глубине необходимо бурить, не копать яму под фундамент. Основная цель заключается в том, чтобы пронзить всю толщу непрочных рыхлых грунтов и подошвой упереться в материк. Для бурения используют Ям-бур.

Фундамент для гаража

Для того, чтобы правильно подобрать тип фундамента для гаража, необходимо ознакомиться с типом грунта на территории, где будет застраиваться гараж. Лучшим для фундамента принято считать малосжимаемый грунт. Такой грунт не размывается водами грунтовыми и не содержит плывунов.

В идеале грунт должен отвечать следующим требованиям: не вспучиваться, не сжиматься и не проседать. Однако не все грунты могут соответствовать данным характеристикам.

Всем вышеперечисленным условиям соответствует скальный грунт. Но при всем при этом его достаточно сложно долбить и все работы, связанные с этим грунтом, превращаются в колоссальный труд. В скальном грунте гараж чаще всего устанавливают прямо на поверхности, предварительно выровняв ее.

Также хорошими характеристиками обладают гравийные грунты. Промерзают они на небольшую глубину – 50 сантиметров, не размываются и не сжимаются. Глубину фундамента гаража делают равной глубине промерзания – 50 сантиметров.

Песчаные грунты имеют достаточное количество хороших характеристик. Такие грунты имеют высокую пористость, поэтому вода беспрепятственно проходит через них и не задерживается, несжимаемы под нагрузкой и не сильно промерзают.

Глинистые грунты более прихотливы и не так хорошо подходят под фундамент. Они имеют высокую влажность и вспучиваются при замерзании. Также они периодически могут давить на подошву, так как способны сжиматься. Оседает такой грунт неравномерно. В следствие чего, неравномерно оседает и сам фундамент. Фундамент в глинистых грунтах принято закладывать ниже отметки промерзания.

Супесь – грунт из смеси глины и песка. Или часто смесь называют суглинком. Этот грунт имеет способность промерзать на достаточно большую глубину, около 1,5- 2 метра. Соответственно фундамент создают на такой же глубине.

Виды фундамента для гаража

Выше мы рассмотрели основные типы фундамента. Далее более детально рассмотрим подходящие виды фундамента, а также устройство и технологию закладки ленточного фундамента.

Ленточный фундамент для гаража

Из железобетонных блоков принято устраивать сборные ленточные фундаменты. Такие блоки имеют большую массу, а их монтаж требует наличия специальной техники. Если стены в гараже предполагаются достаточно тяжелыми, то 60 сантиметров шириной под блоками делают подушку железобетонную. Составные части такого фундамента:  гидроизоляция горизонтально расположенная (1), отмостка (2), блоки фундаментальные (3), плита фундаментальная (4).

Фундамент ленточный из бутобетона. Монтаж осуществляют под залив враспор с основными стенками траншеи. На утрамбованный и сухой грунт сначала делается первый ряд толщиной 25-30 сантиметров из бутовых камней. Далее уплотняется слой камня и происходит заливка всех пустот жидким составом. Составные части такого фундамента: гидроизоляция горизонтально расположенная (1), отмостка (2), камень бутовый (3).

Ленточный фундамент из кирпича, который делают в песчаных или сухих грунтах. Кладка стенок фундамента осуществляется ровно таким же образом, как и кладка обыкновенных стен из кирпича. После кладки обязательно делают гидроизоляцию, для предотвращения разрушения. Составные части такого фундамента: гидроизоляция горизонтально расположенная (1), отмостка (2), кладка кирпичная (3), фундаментная монолитная плита (4).

Монолитный бетонный фундамент

Для устройства такого фундамента для начала создают щебеночную подготовку, то есть кладут щебень. Сверху поливают щебень раствором цемента. После всего этого из дощатых щитов создается опалубка. В траншею вертикально устанавливается два щита размером, который равняется высоте фундамента. Чтобы щиты в ходе работы не отсоединились друг от друга их прикрепляют планками. А с наружно стороны вбивают специальные колья в землю, которые также прикрепляются к щитам при помощи гвоздей.

К внутренней стороне опалубки принято крепить рубероид или полиэтилен. Нужно это для того, чтобы в конечном итоге опалубка лучше отделялась от застывшего бетона, а также для препятствия вытекания бетона в ходе работ. Для приготовления бетона используют цемент марки 300 или 400. А заполнителем служит щебень гранитный или песок.

Соотношения цемента, песка и щебня равно: 1:3:4-5. Вода добавляется лишь в небольших количествах, чтобы придать цементу определенную эластичность. Но чем бетон жестче, тем лучше. Так как от этого он боле прочный.

Процесс бетонирования осуществляется слоями, каждый из которых равен 10-15 сантиметров. При этом важно, чтобы каждый слой не высыхал полностью. Если это все же произошло, то нужно высохший слой как следует полить водой. В конечно итоге фундамент по ширине должен быть на 10-15 сантиметров шире стены вышележащей.

Бутобетонный фундамент

Он представляет собой разновидность монолитных. Разница состоит лишь в том, что бетонированную массу в опалубке утапливают камнями бутовыми. По прочности они совершенно не отличаются от камней бетонных. И между тем происходит существенная экономия бетона.

Возводят конструкцию из того материала, который наиболее подходит для данного грунта. На выбор влияет как характеристика глубины грунтовых вод, так и самого грунта. К примеру, когда важно углублять ниже грунтовых вод, то используют фундамент кирпичный с тщательной вертикальной и горизонтальной гидроизоляцией. Не рекомендуют применять кирпич силикатный для фундамента.

Возводить фундамент рекомендуют после рытья траншей в самые кротчайшие сроки. Засыпают пазухи грунтом между стенками котлованов и фундаментом. Перед непосредственной закладкой фундамента дно траншеи зачищают, удаляется вода, а грунт соответственно уплотняется песком, щебнем или шлаком.

После устройства фундамента сооружают отмостку. Она нужна для защиты от дождевых вод для предотвращения подмывания фундамента. Делается отмостка на глубину 15-20 сантиметров, ширина ее может быть 60-80 сантиметров.

Столбчатый фундамент

Такой фундамент рекомендуют делать на не очень хорошем грунте, где совершенно не требуется фундамент ленточный. Там, где требуется глубокая закладка – столбчатого фундамента. Они могут быть: железобетонные, бетонные, кирпичные, бутобетонные, каменные, деревянные. Чаще всего делают железобетонные монолитные фундаменты или сборные.

Устанавливают столбы на определенном расстоянии друг от друга – около 1,5 – 2,5 метров. Обязательным условием является их установка в углах гаража. Кирпичные и каменные столбы изготавливают из качественного красного обожженного кирпича или камня бутового. Потом эти столбы армируют через каждые 20-30 сантиметров сеткой из 6-мм проволоки.

Под стены деревянные делают деревянные столбы. Для этого используют древесину толщиной более 20 сантиметров, которую предварительно подготавливают. Например, покрывают битумом или 2-3 слоями рубероида. В целом, чем лучше будет произведено покрытие, тем дольше будут служить столбы деревянные. Столбы под углами заглубляют на 1,5 метра, под стенами на такую же глубину или на 20-30 сантиметров.

Монтаж деревянных брусьев осуществляется непосредственно в грунт в который предварительно укладывают деревянные пластины- подкладки, имеющих толщину и ширину – 10 и 20 сантиметров. Делают их из брусьев. Или же роль подкладок могут выполнять плоские большие камни. Они будут служить хорошим уплотнителем в грунт. Далее ямы с монтированными столбами засыпают и плотно тромбуют грунтом. Иногда добавляют немного цемента или щебня.

Сборные фундаменты железобетонные обычно делаются на заболоченных и сырых территориях. Такие трубы могут быть изготовлены двумя способами. Первый – из металлических труб, которые снаружи покрыты битумной мастикой, а изнутри защищены цементным раствором. Второй – из асбоцементных труб, железобетона, которые заполнены бетоном с внутренним армированием.

Используемые материалы: арматура с диаметром проволоки 0,6 – 0,12 сантиметров, бетон марки 300, 400, щебень, песок.

До начала процесса бетонирование укладывают арматуру, создавая своеобразный каркас. Это необходимо для скрепления опорной плиты с последующей. Далее постепенно слоями укладывают бетон. Толщина слоя около 8-10 сантиметров. Важно чтобы слои преждевременно не высыхали, для этого на них кладут влажную тряпку и покрывают рубероидом. Примерно через неделю вынимают из опалубки и осуществляют процесс монтажа для бетонирования плиты опорной.

Восстановление фундамента

Всевозможные повреждения и деформации фундамента часто происходят из-за сезонных сил пучения грунтов, неправильной эксплуатации всего здания, излишнего увлажнения грунта либо из-за ошибок и неправильном устройстве фундамента на начальной стадии строительных работ.

Существуют определенные места, где наиболее часто происходят разрушения (по опыту эксплуатации). Часто, это: опорные узлы, высотные переломы фундаментов ступенчатых, а также сопряжения основания грунта с конструкцией. В этих местах можно осуществить ремонт фундамента своими руками.

Известны многие случаи, когда дом, стоявший 5-10 лет, вдруг разрушался. Причиной тому становился потрескавшийся и деформированный фундамент. Разрушился он из-за аварийного подтопления водой водопроводной фундамента. В следствие чего произошло промокание грунта и промерзание в следующих годах. Поэтому, на состояние фундамента влияют не только природные факторы, но и человеческий фактор.

Отследить состояние фундамента можно по определенным признакам. Чтобы далее сделать ремонт фундамента своими руками. Это разрушение перекрытий и стен, а также обнаружить при периодическом осмотре фундамента.

Невозможно осуществить ремонт фундамента своими руками при железобетонных или бетонных конструкциях. Этот процесс осуществляется специальной организацией. Самостоятельно можно лишь усилить эти конструкции. Делается это с помощью накладок железобетонных. Через отверстия пробитые в усиливаемой конструкции связывается стальная арматура. Далее вся конструкция обшивается опалубкой, и бетонируется сделанная накладка.

Часто также возникают трещины. Можно легко проверить опасна трещина для всей конструкции или нет. На трещину приклеивают ленту бумажную или наносят гипсовую полоску. Когда полоска рвется – это означает, что трещина начинает расширяться в размерах. В таком случае приглашают специализированных специалистов для осмотра дома.

Если же полоска не рвется в течение долгого времени, то можно сказать, что кладка стабилизировалась. Тогда эту трещины заделывают самостоятельным образом. Ее очищают, увлажняют и наполняют раствором известковым-цементным. А в щели и трещины покрупнее укладывают кирпичные обломки.

Если нарушена сама кладка фундамента, то необходимо ее расширить. В таком случае ремонт фундамента своими руками осуществляют следующим образом. Расширяют его железобетоном или бетоном с одной или двух сторон. Не желательно применять кирпич.

Ремонт фундамента кирпичного частного дома своими руками, видео

Основная причина начала разрушения частного жилого дома – разрушение фундамента. Стены дома не принимают на себя большую нагрузку, так как кровля и стропильная система весят немного, а фундамент нагружен и весом стен, и массой перекрытий и кровли, и весом всех предметов интерьера в доме. Поэтому первая конструкция, которая будет разрушаться – основание. И именно поэтому к его технологии возведения нужно относиться как можно тщательнее. Но даже качественный, прочный и надежный фундамент придется через какое-то время ремонтировать, и ремонт фундамента кирпичного частного дома – мероприятие не менее важное, чем его строительство.

Варианты ремонта основания дома из кирпича

Ремонтные операции не настолько сложны, чтобы их нельзя было осуществить без помощи строительной компании – возможно, придется арендовать некоторые специальные инструменты и приспособления, но в основном восстановление или ремонт кирпичного фундамента по силам любому хозяину. Только сначала нужно выяснить причины разрушения основания, и разработать план ремонта.

Основные факторы разрушения фундамента

Главные причины, из-за которых наступает быстрое разрушения основание дома из кирпича: человеческий фактор, строительные ошибки и просчеты, влияние природы. Под человеческим фактором нужно понимать отрицательное влияние прямых или сторонних действий людей, вызвавших начало деформации или разрушения конструкции. Например, подмывание основания канализационными водами или перегрузка жилья. Будет понятно, если при расчетах была неправильно сделана гидроизоляция, и фундамент подмокает из-за грунтовых вод, но допуск канализации в зону работы фундамента – это просто недопустимо, и может объясняться только халатностью эксплуатации жилья. Кроме этих факторов, на прочность конструкции влияют силы тяжести и сопротивления почвы, силы морозного пучения и усадка грунта.

При неглубоком заглублении может произойти и опрокидывание основания, вызванное морозным или сезонным вспучиванием грунта. Столбчатые основания особенно остро воспринимают воздействие сил пучения на опоры.

Причины разрушения фундаментной конструкции

 

Фундамент состоит не только из заглубленных стен по периметру дома. Это и основание под внутренние перегородки, которое соединяется с несущими стенами фундамента при помощи арматуры. И на эти соединения сильно влияет сезонный перепад температур, который может вызвать пучение грунта. Под действием сил пучения несущие (наружные) стены фундамента могут сдвинуться с места на 5-10 см, а внутренние останутся на своих местах, что и вызовет растрескивание конструкции.

Это довольно неприятное явление, которое может исправить только ремонт фундамента кирпичного дома своими руками, но еще неприятнее, когда основание дает усадку. При этом дом уходит в почву под своим весом, и глубина усадки – значение всегда неизвестное. Единственное, что можно сказать определенно – под действием усадки вектор силы прикладывается в совершенно непредсказуемых направлениях, и предсказать, где появится новая трещина, невозможно.

Часто дом усаживается на минимальную глубину, и объясняется это обычной усадкой раствора, грунта и горизонтальных слоев гидроизоляции. Такая усадка может проявить себя в появлении небольших и некритичных трещин, которые после проверки на расширение подлежат косметическому ремонту.

Контроль роста трещин в фундаменте

 

Понятно, что отремонтировать в условиях частного хозяйства получится только ленточный или столбчатый фундамент: блочные конструкции, например, из ФБС, требуют совершенно другого, профессионального, подхода, применения спецтехники и специальных технологий. Такие типы оснований можно только усилить. Как это можно сделать в условиях индивидуального строительства:

Как можно усилить основание дома

  1. Обустройство уширения подошвы или нижней части столбов фундамента бетонным раствором;
  2. Дополнительное заглубление основания;
  3. Уширение при помощи ж/б конструкций;
  4. Перенос несущей нагрузки от стен на дополнительные свайные конструкции, которые могут добавляться как снаружи, так и изнутри дома. Существует вариант усиления фундамента с двух сторон стен дома;
  5. Перенос несущей нагрузки от стен на монолитные ж/б блоки;
Варианты усиления фундамента

 

Практически каждое столбчатое или ленточное основание начинает возводиться с укладки подушки из постелистого камня, даже для фундамента деревянного дома. Именно с него и начинается просадка и столбчатого, и ленточного фундамента с появлением деформаций и трещин. Чтобы добраться до этого слоя основания, вплотную к фундаменту роют шурф с уклоном 35° на всю глубину. В эту наклонную скважину вставляется асбестоцементная или железная труба Ø 15-20 см, ее полость заливается разжиженным бетоном, чтобы насытить и грунт вокруг шурфа. Чтобы бетон находился не только в трубе, но и как можно дальше проник в почву вокруг скважины, тощий (жидкий) раствор заливают несколько раз с интервалом в 2-4 часа. Все это время трещина или трещины должны контролироваться маяками, а через несколько суток нужно сделать контрольный замер на предмет остановки их расширения.

Если маяки показали остановку или некритичное расширение трещины, то можно продолжить усиление. По периметру ленточного или столбчатого старого фундамента копается траншея шириной 200-350 мм, и на ее дне собирается горизонтальная щитовая дощатая опалубка. Стены основания усиливаются вбитыми прутьями арматуры, на которые крепится металлическая сетка, образующая вместе с прутьями своеобразный армирующий каркас. Далее это пространство заливают бетоном с заполнителем из гравия или щебня. Такое способ усиления делает распределение несущих нагрузок по основанию более равномерным, что предотвратит дальнейшую просадку дома.

Усадка основания дома

 

Такое решение применимо для обоих типов оснований, но в столбчатой конструкции усиление делается проще и быстрее. Например, после укрепления вертикальных опор под ними горизонтально заводится прочная балка, и этот простой прием усиливает несущую способность основания в несколько раз.

Если трещины или деформации образовались в цоколе или стене дома, то существует несколько вариантов, как можно отремонтировать конструкцию, и поэтому нужно сначала выяснить, какой из них будет самым оптимальным. Если разрушение проявляется по всей площади основания, то вариант один: усиление при помощи вырытой траншеи и укрепления армированием и свежим бетоном по всей площади фундамента. Для этого поверхность укрепляемых стен очищают, на них описанным выше способом крепится сетка, и конструкция бетонируется, и отремонтированное основание служит дальше.

Если отбросить ленточный и столбчатый фундамент, то остальные конструкции укрепляют уширением подошвы. Бетонное уширение связывается со старым основанием домика сквозными анкерами.

Ремонт фундаментов уширением

 

Ремонт основания заменой

Случается, что усиление требуется провести только под ослабленными участками, и делается это возведением отрезка нового основания, которое будет принимать на себя часть нагрузок. Новое и старое основания соединяются друг с другом анкерами и бетонированием.

Если фундамент разрушился окончательно, то его меняют на новый. Но, так как полностью и сразу конструкцию заменить нельзя, это делают по частям. Для начала старое основание разгружают, то есть, переносят всю или часть нагрузки на временные опоры. Опорами могут послужить деревянные конструкции, т.н. «стулья», которые монтируют перпендикулярно лежням основания деревянного дома. Сам дом фиксируется для предотвращения опрокидывания временными каменными столбами – «быками», которые соединяются со стенами здания. Также существует вариант с раскосами, которые будут держать цоколь фундамента и разгружать его в грунт.

Перед заменой или ремонтом фундамента своими руками на стене крепятся маяки. Дальше копается котлован, в котором отрезками по 1,5-2 метра будет строиться новый фундамент.

Замена участков фундамента под домом

 

В процессе углубления основания дома стены укрепляются подкосами, чтобы не допустить деформации или опрокидывания. Далее под нижней частью основания на разрушенном отрезке вынимают грунт, а этот участок очищают. Стенки шурфа усиливаются досками на распорках (по типу опалубки), и делают основание для нового фундамента. Для этого старую подошву очищают, если есть разрушения поверхности подошвы – их разбивают до прочного материала. Старое основание и новый фундамент соединяют друг с другом при цементно-песчаным раствором с наполнителем, предварительно скрепив конструкции анкеровкой арматуры.

Работы выполняются последовательно – не закончив оборудовать один участок, нельзя начинать ремонт следующего. Но при расстоянии между ремонтируемыми участками более 6 метров допускается ремонтировать их одновременно.

Чистка подошвы фундамента

 

Иногда ни отдельные ремонтные работы, ни комплекс мероприятий не дают результата, и фундамент продолжает растрескиваться, или дом продолжает опускаться. Тогда остается единственный вариант – менять тип фундамента. Это – очень дорогостоящее решение, так как придется реконструировать перекрытия, стены, перегородки, и т.д. Чтобы ремонт не прошел впустую, пригласите для обследования дома специалистов. Они вынесут свой вердикт с перечнем рекомендуемых работ, а сами ремонтно-восстановительные работы можно осуществить и своими силами.

Ремешки из углеродного волокна: зачем они вам нужны и сколько они стоят

Первоначально опубликовано 07.05.20, обновлено 06.08.

Возможно, вы нашли трещины в стене подвала, и вы … повторно исследуя решения. Возможно, вы читали наш блог об осмотре дома своими руками, обследовали свой дом и теперь у вас возникли проблемы. Возможно, друг или сосед посоветовали вам связаться с нами, и вы использовали нашу программу проверки симптомов.

Какой бы виртуальной дорогой вы ни пошли, ваш поиск явно был обусловлен необходимостью узнать больше о ремнях из углеродного волокна.(И извините! Этот каламбур был НЕ преднамеренным.)

Acculevel ремонтирует фундаменты и восстанавливает душевное спокойствие домовладельцев с самого начала в 1996 году. Мы установили ремни в тысячах домов и с гордостью гарантируем нашу работу на всю жизнь. структура.

Мы объясним, что такое карбоновые ремешки, зачем они вам нужны, как они работают и сколько они стоят. Это поможет вам понять, что подразумевается под данным видом ремонта, как правильно выбрать подрядчика для своего дома.

Что такое ремни из углеродного волокна?

Ленты из углеродного волокна — это продукт, используемый для усиления и стабилизации фундаментной стены. Большинство ремешков из углеродного волокна изготавливаются из твердого карбона, но это не лучший метод. Углерод сам по себе очень твердый и гладкий, поэтому он не будет легко прилипать к стене или эпоксидной смоле. Думайте об этом, как о попытке приклеить гладкий кусок пластика к другой поверхности: независимо от того, как долго вы даете клею высохнуть, вы можете отделить этот пластик.

Чтобы сделать ленту связной частью фундамента, вам понадобится неразрывная связь между углеродом, эпоксидной смолой и бетоном.

Ремешок, который мы используем, изготовлен из кевларового углерода, а волокна сплетены вместе. Этот тканый узор создает небольшие промежутки в ремешке из углеродного волокна, и именно эти промежутки позволяют эпоксидной смоле полностью проникать через ремешок к стене. После того, как эпоксидная смола нанесена на поверхность, она работает как заклепки, прикрепляя ремешок к стене в тысячах точек.Этот конкретный тип ремней из углеродного волокна производится Fortress Stabilization Systems; это самый прочный ремешок на рынке, на который дается лучшая гарантия в отрасли. Когда мы работаем над домом клиента, мы относимся к нему как к своему собственному. Мы даем гарантию на наш ленточный ремонт на весь срок службы вашей конструкции.

Это ремешок из углеродного волокна крупным планом.

На рисунке выше показан тип ремешка из углеродного волокна, который мы используем в Acculevel. Это не то, что использует каждая компания; не все ремни из углеродного волокна одинаковы.Вы можете спросить потенциального подрядчика, какой тип они планируют установить в вашем доме.

Почему вам нужны ремни из углеродного волокна?

Ремешки из углеродного волокна понадобятся для ремонта сильно потрескавшейся или слегка искривленной стены. Обычно стена подвала начинает «поддаваться», когда на стену действует гидростатическое давление. Гидростатическое давление — это термин, используемый для описания силы, которую вода оказывает на объект. Короче говоря, вода в земле за пределами вашего дома насыщает почву и расширяется.Это расширение или давление — вот что повреждает ваш фундамент. Мы углубимся в эту тему в другом блоге, в частности, о гидростатическом давлении и о том, почему это важно для домовладельцев.

Стена подвала обычно не прогибается сразу. Первый признак, который вы обычно видите, — это горизонтальная трещина, идущая вдоль стены. Если ваш подвал представляет собой бетонный блок, трещина может быть скорее ступенчатой.

Это фото было сделано консультантом проекта Acculevel во время бесплатного ознакомительного приема.Видны как ступенчатые, так и горизонтальные трещины.

Если стена только трескается или прогибается менее чем на 2 дюйма, можно использовать ремни из углеродного волокна для усиления стены и восстановления устойчивости. Если за пределами фундамента мало препятствий, можно провести земляные работы, чтобы выпрямить стену перед ее закреплением.

Это иллюстрация Ремни из углеродного волокна Fortress

Если ваша стена прогибается более чем на 2 дюйма, потребуются другие методы ремонта.Для получения дополнительной информации о них вы можете ознакомиться с нашей статьей о том, как лучше всего отремонтировать изгибающуюся стену, или с нашим подробным руководством по фундаменту.

Как работают ремни из углеродного волокна?

Ремни крепятся к стене с помощью эпоксидной смолы. Эта эпоксидная смола герметизирует стену и прикрепляет к ней ремешок. Правильно закрепленная, эта связь является постоянной и может выдерживать огромную силу. Чтобы продемонстрировать прочность ремня из углеродного волокна, наш директор по продажам помог нам с видео ниже:

Ремешки имеют специально разработанные анкеры для использования в верхней и нижней части стены.Верхний анкер прикреплен к балке обода; по сути, это самый нижний слой основного (или первого) этажа дома. Это сделано для того, чтобы верх стены не соскользнул внутрь. Нижний анкер прикрепляется к полу подвала, что необходимо для предотвращения любого сдвига (скольжения) стены внизу.

Как только они будут установлены, ваша стена больше не будет прогибаться. Гарантия Acculevel гарантирует, что стена будет стабильной и надежной в течение всего срока службы конструкции. Обратите внимание, что эта гарантия не является стандартной в нашей отрасли, и обязательно спросите у вашего подрядчика, на что она распространяется и на какой срок.

Сколько стоят ремни из углеродного волокна?

Этот ответ может варьироваться в зависимости от размера стены. В Acculevel ремни из углеродного волокна стоят примерно от 600 до 700 долларов каждый. Ремешок следует устанавливать примерно через каждые 4 фута вдоль наклонной стены. Если длина вашей стены подвала составляет 24 фута, вам понадобится 5 ремней из углеродного волокна, а это примерно 3000-3500 долларов.

Раннее принятие мер дает определенные преимущества.

  • Если вы устанавливаете ремни, установка ограничивается внутри вашего подвала. Он будет производить только шум и очень мало пыли. (Мы используем систему пылеулавливания как часть процесса установки.)
  • Нет необходимости выкапывать землю во дворе или выкорчевывать какой-либо ландшафт (если вы не хотите, чтобы стена была выпрямлена).
  • В фундаментной стене нет отверстий.
  • После завершения установки вы можете закрасить ремни и стену, а также значительно уменьшить визуальное воздействие.

Наиболее существенно? Ремни из углеродного волокна — самый дешевый способ ремонта изогнутой фундаментной стены. Если вы дождетесь, когда вам понадобятся якоря или связки, и расходы, и беспорядок быстро увеличатся. Мы исследуем затраты на задержку в другом блоге, из-за чего вы будете вынуждены не предпринимать никаких действий.

Нужны ли вам ремни из углеродного волокна?

Затем вам нужно найти опытную местную благотворительную компанию и записаться на прием.Прежде чем подписать контракт на любую услугу, вы должны всегда проверять, что компания пользуется репутацией, застрахована и аккредитована Better Business Bureau.

Если вы живете в Индиане или близлежащих штатах, обратитесь в Acculevel. Основанная в 1996 году, мы специализируемся на ремонте фундаментов и относимся к вашему дому так, как если бы он был нашим собственным.

Не знаете, как нанять подрядчика или что спросить? У нас есть дополнительные ресурсы, доступные для вас:

Плюсы и минусы ремонта фундамента из углеродного волокна

4 января 2013 г. • Мэтью Сток и Барри Шиллинг.

За прошедшие годы в строительных материалах для дома произошло много изменений и улучшений. Асфальтовая черепица заменила деревянную тряпку, гипсокартон теперь является стандартом по сравнению с штукатуркой, а виниловый сайдинг гораздо более распространен, чем деревянная вагонка.

Изменилось и то, что мы используем для ремонта наших домов. Пена для распыления заполняет пустоты вокруг окон вместо кусочков стекловолокна. Быстросохнущая легкая шпаклевка позволяет быстро и легко заполнить дыры в стенах.Краски на водной основе почти заменили масла, особенно для домашних мастеров.

Изменения коснулись и профессионального ремонта дома, в том числе использование лент из углеродного волокна для ремонта фундаментных конструкций.

Использование углеродного волокна для ремонта структурного фундамента

Старый способ ремонта стены, которая вздулась, прогнулась или повернулась внутрь из-за бокового давления от расширения почвы вокруг фундамента дома, заключалась в использовании стальных двутавровых балок, установленных вертикально к внутренней части стены и закрепленных сверху и снизу, чтобы предотвратить дальнейшее движение. .Этот метод до сих пор иногда используется, но его в значительной степени вытеснили другими методами, в основном с применением полос из углеродного волокна.

Углеродное волокно — это высокопрочная прядь, которая вплетена в ткань, которая практически не рвется и не растягивается. При ремонте структурного фундамента на поврежденную стену наносится эпоксидная смола с интервалами, определяемыми типом и степенью повреждения. Когда стальной уголок добавляется к верхней части стены между балками перекрытия, стена полностью стабилизируется, и дальнейшее движение не происходит.

Преимущества углеродного волокна для ремонта фундамента

Быстрая установка — Процесс укладки углеродного волокна очень прост: участок стены, на котором будет проходить полоса, отшлифован, и на нее нанесен слой высокопрочной эпоксидной смолы. Полоса из углеродного волокна встраивается в нее под давлением, а стальной уголок прикручивается к верхней части. В зависимости от размера стены ремонт карбона может быть выполнен за сутки.

Incredible Strength — Углеродное волокно — это сверхпрочный материал, который даже используется в строительстве коммерческих самолетов.Он не может сломаться, а волокна не растягиваются, поэтому при правильном применении ремонт стен будет постоянным.

Low Visibility — Когда полоса из углеродного волокна приклеена к стене, она проявляется только в виде небольшого выступа на стене толщиной в доли дюйма. Его можно закрасить, от чего он почти исчезнет, ​​и над ним можно построить обычную каркасную стену, если нужно закончить подвал.

Нет обслуживания — Когда ремонт углеродного волокна закончен, он не требует дальнейшего внимания ни домовладельца, ни кого-либо еще.

Низкая стоимость — Ремонт из углеродного волокна может быть выполнен примерно за половину стоимости стальных балок.

Углеродное волокно: только один недостаток

Ограничения на применение — Единственный недостаток ремонта углеродным волокном заключается в том, что его можно использовать только на стенах, которые отклонились или сдвинулись внутрь на два дюйма или меньше. Когда дело доходит до смещения стены, два дюйма — это довольно много, поэтому большинство домовладельцев заметят проблему до этого момента. Учитывая все преимущества ремонта из углеродного волокна, у домовладельцев есть веские причины обращать пристальное внимание на любые признаки повреждения фундаментной стены.

В случаях сильного движения стен используется сталь, но процесс был обновлен, чтобы создать ремонт, который не требует обслуживания и может быть менее назойливым, чем в прошлом.

Хотя процесс изготовления углеродного волокна не является чрезмерно сложным, он требует услуг профессионала, который понимает характер повреждения и может указать правильное количество и расположение полос из углеродного волокна, а также специалистов по установке, которые выполняют работу должным образом. В U.S. Waterproofing мы нанимаем специально обученную группу консультантов и монтажников, чтобы каждый раз делать работу правильно с первого раза.Почему бы не попросить бесплатную консультацию?

Готовы начать?

Запишитесь на БЕСПЛАТНУЮ консультацию сейчас.

просто введите свой почтовый индекс:

Теги: ремонт фундамента, ремонт фундамента дома, ремонт фундамента дома, ремонт структурного фундамента, ремонт фундамента из углеродного волокна

Архив центра обучения

Ремонт фундамента своими руками — стоит ли рисковать?

Как удобный домовладелец, который раньше брался за крупный ремонт (и любит эту задачу), очень заманчиво подумать о ремонте фундамента своими руками.Вы полагаете, что можете сэкономить деньги, если сделаете это самостоятельно, поэтому вы исследуете свои проблемы, а затем находите решения. Проблема в том, что информация, доступная в Интернете, может привести вас к «исправлению бандажа» на том, что действительно является гораздо более серьезной проблемой.

В Интернете и на телевидении можно найти веб-сайты и программы с инструкциями по устранению проблем с фундаментом своими руками. У большинства людей нет инструментов, необходимых для ремонта фундамента. Проблема в том, что программы на телевидении и на веб-сайтах делают их простыми и замешивают свои программы соблазнительным слоганом «Вы можете сэкономить много денег».

Цель этой статьи — пролить свет на то, что вызывает проблемы с фундаментом, единственный верный способ смягчить оседание фундамента в долгосрочной перспективе и некоторые проблемы для домовладельцев, которые рассматривают возможность ремонта фундамента своими руками.

Что вызывает проблемы с фундаментом?

Не вдаваясь в подробности, проблемы с фундаментом в основном вызваны оседанием почвы, расширением и сжатием почвы, неправильным дренажем. Хотя вы, вероятно, можете решить проблему дренажа вокруг своего дома самостоятельно, вы мало что сможете сделать с естественными процессами, происходящими в почве под вашим домом.

Некоторые общие проблемы с фундаментом включают:

  • Трещины в фундаменте
  • Наклон стен подвала
  • Наклонные перекрытия
  • Вода в подвале или подвал
  • Стены и потолки с трещинами
  • и более.

Многие методы ремонта фундамента своими руками, такие как добавление большего количества бетона, установка деревянных прокладок и т. Д., Относятся только к симптому оседания фундамента, а не к его причине. Эти методы не делают ничего, чтобы уменьшить оседание вашего дома в почве, во всяком случае, они увеличивают вес вашего фундамента, заставляя его быстрее оседать.Так как же остановить оседание фундамента?

Как остановить поселение фонда

Единственный способ по-настоящему остановить оседание фундамента — это установить систему глубокого фундамента, такую ​​как стальные опоры или винтовые опоры. Эти системы предназначены для переноса веса вашего дома через нестабильные слои почвы в компетентные несущие слои. Этот процесс часто называют закладкой фундамента, а не самодельным процессом, поскольку он требует специального оборудования и опыта.

Как остановить прогибание стен подвала

Изогнутые стены подвала — еще одна проблема фундамента, которую предприимчивые домовладельцы могут захотеть решить своими руками. Некоторые распространенные методы DIY могут заключаться в заливке трещин эпоксидной смолой или нанесении заплат из углеродного волокна. Однако, как вы, наверное, догадались, продукты, доступные широкой публике, обычно далеки от «профессиональных». Например, стенные ремни из углеродного волокна действительно являются эффективным средством для ремонта изогнутых стен фундамента подвала, однако многие изделия, сделанные своими руками, не распространяются по всей длине стены.Профессиональный настенный ремень из углеродного волокна покрывает всю вертикальную длину стены и прочно крепится к фундаменту.

Почему не стоит делать DIY

Ваш фундамент — самая важная часть вашего дома . Большинство людей сосредотачиваются на косметических частях своего дома; краска, пол и тд. Это могут быть хорошие проекты DIY для домовладельцев. Однако когда дело доходит до вашего фонда, вы действительно не хотите идти по пути DIY.Вот почему:

1. Трудно сказать, когда проблемы с фундаментом приводят к его разрушению.

Домовладельцы могут легко распознать признаки проблем с фундаментом, включая наклонные и наклонные стены, трещины в полу, стенах, трещины в фундаменте и многое другое. Но знаете ли вы, когда неизбежен крах фундамента? Требуется инженер-строитель, чтобы действительно знать, насколько серьезны ваши проблемы.

2. Фундамент может повысить или разрушить ценность вашего дома.

Ваш фундамент — самая важная часть вашего дома. Когда в вашем доме проводится осмотр, если вы пытаетесь его продать, инспектор точно знает разницу между ремонтом фундамента своими руками и профессиональным ремонтом фундамента. Это повлияет на стоимость вашего дома.

3. Скорее всего, у вас нет подходящих инструментов для ремонта фундамента.

Многие веб-сайты заявляют, что предлагают «комплекты» для ремонта фундамента своими руками, но наложение пластыря из углеродного волокна на трещину в стене может быть не всем, что вам нужно.Некоторые работы по ремонту фундамента требуют прокалывания или подкладки для подъема или выравнивания фундамента. Некоторые виды ремонта фундамента требуют инъекции эпоксидной смолы под высоким давлением. Для их завершения требуется специальное оборудование. Некоторые работы требуют раскопок, чтобы добраться до корня проблемы. Опять же, вы действительно не узнаете, пока не обратитесь к специалисту по ремонту фундамента.

4. Вы можете нанести себе травму или нанести дополнительный ущерб своему дому.

Вероятно, существует тысяча различных причин, по которым фундамент DIY-проекта может пойти не так, как надо.Профессиональные компании по ремонту фундаментов знают, чего не следует делать из-за многолетнего опыта (и, честно говоря, некоторых очень дорогих ошибок). Как структурный элемент, который предохраняет ваш дом от обрушения, фундамент — это не то, над чем стоит экспериментировать в проекте DIY. Например, обрушение стены подвала может привести к серьезным травмам или смерти.

5. В конце концов, вы можете стоить себе больше денег.

Также следует иметь в виду, что подрядчику, возможно, придется взимать дополнительную плату, чтобы обойти или отменить любые попытки ремонта своими руками.Если вы не уверены, что делаете, в конечном итоге вы можете стоить себе гораздо больше денег.

Если речь идет о ремонте фундамента, обратитесь к специалисту. Здесь, в Epp Foundation Repair, мы специализируемся на ремонте фундаментов. Мы приедем к вам домой и бесплатно и без каких-либо обязательств дадим вам оценку. Наша команда проведет вас и объяснит ваши проблемы с фундаментом и как мы будем их решать.

Некоторые из наших зон обслуживания включают Линкольн, Омаха, Гранд-Айленд, Кирни, Норфолк и другие.

Гидроизоляция стен подвала: 8 правил, которые можно и нельзя делать

Фото: istockphoto.com

Поскольку они построены ниже уровня земли, подвалы имеют тенденцию впитывать воду. Время от времени вы можете замечать влажные стены подвала, лужи с водой то тут, то там или, в худшем случае, наводнения в сезон дождей. Влажные, сырые или совершенно влажные подвалы могут привести к отслаиванию краски, росту плесени и грибка, гниению древесины и повреждению хранимых предметов.

В то время как строители принимают меры по гидроизоляции подвалов во время строительства, со временем дом может осесть, создавая трещины в стенах подвала.Когда почва снаружи становится насыщенной, вода может просочиться через эти трещины. Даже структурно прочные стены подвала могут впитывать воду из почвы и переносить ее в подвал, в результате чего стены кажутся влажными. По мере испарения воды из стен воздух в подвале становится более влажным. Качественный осушитель воздуха поможет убрать лишнюю влажность подвала, но лучшим долгосрочным решением будет гидроизоляция стен.

СВЯЗАННЫЕ С: Итак, вы хотите… сделать ваш подвал водонепроницаемым.Если вы ищете гидроизоляцию стен подвала, следующие советы помогут вам начать работу с правильного пути.

Найдите профессионалов в области гидроизоляции подвала

Получите бесплатные оценки от ближайших профессионалов без каких-либо обязательств.

+

НЕОБХОДИМО определить источник воды.

Поскольку бетон пористый, вы часто можете видеть мокрые полосы, которые позволяют узнать, куда входит вода. Ищите полосы вдоль трещин, в углах окон, между швами раствора (для стен из цементных блоков) и вокруг труб где они входят или выходят, например, в водопроводной или канализационной трубе.

Однако, если вся поверхность стены влажная, вам потребуется провести дальнейшее обследование. Чтобы провести простой тест на конденсацию, высушите участок стены тряпкой, а затем прикрепите к стене изолентой квадратный кусок алюминиевой фольги шириной 2,5 см. Снимите фольгу через 24 часа и проверьте, как она ощущается изнанкой. Если он мокрый, вода просачивается через стену снаружи. В сухом виде влага исходит из другого места в подвале, скорее всего, из подвального душа. Это легко исправить, установив в ванной вытяжной вентилятор, который направляет пар на улицу.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ремонтировать стены в подвале со стоячей водой.

Во время сезона дождей трещина в стене подвала может пропускать воду на дюйм или два, но перед тем, как приступить к ремонту трещины, удалите всю воду с пола. Работа в затопленном подвале увеличивает риск поражения электрическим током. Выключите электричество в подвале, а затем с помощью коммунального насоса (с удлинителями, идущими к выходу наверху) слейте воду. Насос будет сливать воду на поверхность вашего двора через садовый шланг.Когда подвал станет безводным, приступите к осмотру, установке и эффективной гидроизоляции стен подвала.

Фото: homedepot.com

ОБЯЗАТЕЛЬНО заполните трещины гидравлическим цементом.

Еще одна область, где обычно встречаются трещины, — это нижняя часть стен подвала. При заливке фундамента сначала заливается его фундамент — широкое плоское основание из бетона и армированной стали, предназначенное для поддержки стен, а затем стены заливаются сверху после затвердевания фундамента.Хотя это стандартная процедура строительства, она может создать так называемый «холодный шов», слабое место в фундаменте между стеной и основанием, где могут образоваться трещины при смещении и оседании фундамента, а также под воздействием бокового давления со стороны основания. почва.

К счастью, заделка трещин — это относительно простая задача, выполняемая своими руками, которая включает заполнение их гидравлическим цементом, таким как гидравлический гидроизоляционный цемент QUIKRETE (можно приобрести в Home Depot). Гидравлический цемент, содержащий добавки, которые заставляют цемент быстро расширяться и схватываться, смешивается с водой до густой консистенции шпатлевки, а затем вдавливается в трещины пальцами в перчатках или шпателем (следуйте инструкциям по смешиванию и нанесению).По мере расширения гидравлического цемента он проникает глубоко в трещины и щели, образуя водонепроницаемую связь. Смешайте ровно столько, сколько сможете использовать в течение трех минут, потому что именно так быстро он начинает схватываться.

НЕ забывайте устранять утечки в оконных колодцах.

Оконные колодцы — частый источник протечек в стенах подвала, поскольку они имеют тенденцию задерживать воду, если при строительстве дома под колодцем не была установлена ​​надлежащая дренажная система. Это может привести к тому, что вода скапливается в нижней части окна подвала, а затем просачивается внутрь.

Хотя установить дренажную систему оконных колодцев сложно, попробуйте выкопать колодец примерно на два фута ниже, а затем заполнить пространство гравием, чтобы дождевая вода рассеивалась, а не собиралась в оконном колодце. Затем заделайте окно герметиком, подходящим для использования на кирпичной кладке, например 100-процентным силиконовым герметиком для окон и дверей GE (доступным в Home Depot). Кроме того, установите над оконным колодцем наклонную крышку оконного колодца, такую ​​как Универсальная крышка оконного колодца из поликарбоната Shape Product (можно приобрести в Home Depot), чтобы отводить дождевую воду.

НЕОБХОДИМО наносить продукт для гидроизоляции кирпичной кладки на оголенные внутренние стены подвала.

Если тест с фольгой показал, что вода просачивается сквозь стены подвала и оставляет их влажными, закройте внутреннюю часть стен высококачественной водостойкой краской, например DRYLOK White Extreme Waterproofer (можно приобрести в Home Depot). Этот тип герметика поставляется в предварительно смешанном виде и наносится так же, как слой краски. При гидроизоляции стен подвала нанесите краску кистью или валиком достаточно густо, чтобы заполнить все маленькие отверстия на поверхности, затем дайте краске полностью высохнуть перед нанесением второго слоя.После полного высыхания герметик образует водонепроницаемое соединение, предотвращающее просачивание влаги. Контейнер на пять галлонов обрабатывает примерно 500 квадратных футов стены.

Фото: istockphoto.com

НЕ наносите герметик на окрашенные стены или высолы.

Если вы или предыдущий владелец красили стены подвала, вам придется удалить краску перед нанесением герметика, который хорошо держится только на оголенной кладке. В старых домах часто можно найти несколько слоев краски, которые лучше всего удаляются пескоструйным аппаратом профессионалами, известными как подрядчики по очистке.Кроме того, его можно удалить с помощью металлической щетки — утомительного, но недорогого самостоятельного занятия.

Также необходимо удалить высолы — белые отложения, которые образуются на поверхности бетонных стен, подверженных постоянной влажности, — перед нанесением герметика; сделайте это с соляной кислотой (следуйте инструкциям производителя).

СВЯЗАННЫЕ: 7 опасностей для здоровья, скрывающихся в вашем подвале

ОБЯЗАТЕЛЬНО примите меры, чтобы вода не попала в ваш подвал.

Иногда решение намочить стены подвала несложно.Например, удалите фундаментные насаждения, такие как кусты и клумбы, которые требуют полива, что впоследствии позволит воде просачиваться в подвал. Также проверьте и, при необходимости, отремонтируйте водосточные желоба и водосточные трубы, чтобы убедиться, что они направляют воду подальше от вашего дома. Также неплохо расположить двор подальше от фундамента — как минимум с двухпроцентным уклоном.

В дополнение к вышеперечисленным шагам рассмотрите возможность установки системы наружной дренажной плитки. Обычно это последняя попытка, потому что это дорого, легко обходится в 10 000 долларов или больше.Для этого потребуется выкопать почву снаружи вашего подвала, чтобы установить перфорированный слив на уровне фундамента. Водонепроницаемая мембрана часто устанавливается на внешней стороне стены подвала, и система также требует установки подземного водоотливного насоса, где вода будет собираться, а затем перекачиваться на поверхность. Это строго работа подрядчика по фундаменту, но она может значительно уменьшить проблемы с водой в подвале.

НЕ забывайте о решениях для внутренней канализации.

Другой метод получения сухих стен подвала — это установка дренажного канала под полом внутри подвала.Слив аналогичен плитке наружного слива, описанной выше, но находится внутри стен подвала; затем новые стены возводятся внутри водостока, так что оригинальные стены подвала не видны. Это еще одна работа для подрядчика по фундаменту с минимальной стоимостью около 5000 долларов. Когда это будет сделано, у вас будут новые, сухие стены, а вся остаточная вода, которая просочится через старые стены подвала, будет направлена ​​в дренажный канал и откачана.

Найдите профессионалов в области гидроизоляции подвала

Получите бесплатные оценки от ближайших профессионалов без каких-либо обязательств.

+

Flex Seal Liquid для гидроизоляции подвала | flexsealproducts.com

Ваш подвал больше похож на внутренний пруд? Мать-природа умеет выворачивать подвалы наизнанку, но семейство продуктов Flex Seal призвано изменить правила гидроизоляции подвалов. К счастью, многие пользователи Flex Seal добились больших успехов в использовании наших продуктов для гидроизоляции своих подвалов. Мы получили сотни 5-звездочных отзывов, посмотрите пару из них ниже:

«За последние несколько зимних таяний снега мы заметили все больше и больше влажных участков в нашем подвале.Незадолго до прошлой зимы мы использовали галлон прозрачного уплотнения Flex. Когда весной таял снег, мы наблюдали меньше воды, чем в предыдущий весенний период. Мы решили приобрести 4 галлона серого уплотнения Flex. Всего мы приобрели 8 галлонов и нанесли 2 слоя уплотнения Flex на весь подвал.

За последний месяц у нас было несколько ливней, и мы еще не видели НИКАКОЙ воды в подвале!

— Клиент Amazon

«Поместите это на стену подвала с тонкой трещиной сверху вниз, внизу смывается грязь.. Мы надеялись, что это решит проблему, так как у родственника была такая же проблема, и это стоило им 12000 долларов. починить подвал. мы отшлифовали трещину и довольно сильно применили ее ко всей трещине. подождал несколько дней и нанес второй слой.

На этой неделе дождь шел в течение трех дней, если бы он не применялся к стене, вода и грязь постоянно текли по полу. мы проверили это несколько раз и «НИЧЕГО»

Мы в восторге от этого продукта.Я был настроен скептически, но, похоже, сдерживает утечку. Хотелось бы, чтобы мы слышали об этом год назад, прежде чем вода и грязь разрушили панели и пол в этой комнате ».

— Альма Аткинсон, клиент Amazon

Не забудьте запастись жидкостью Flex Seal Liquid, а также малярным валиком, поддоном для краски и салфеткой. Для труднодоступных мест вы также можете использовать Flex Seal или Flex Shot.

1. Немедленно определите утечку

Найдите влагу или источник утечки в подвале.У воды и влаги есть несколько способов проникнуть в ваши стены. Как только вы это сделаете, вы выиграете половину битвы. Проверьте, нет ли утечек в трубах, и обратите внимание на влажные участки после сильного дождя. Влажные стены подвала могут вызвать повышение уровня влажности в доме, появление неприятного запаха или даже рост плесени и грибка. Чтобы избежать этого эффекта домино, убедитесь, что ваши усилия по гидроизоляции подвала с первого раза выполняются правильно и с использованием самых надежных продуктов.

Не забудьте проверить другие источники протечек, кроме стен.Сюда входят протечки окон, стиральные машины и сантехника. Все эти примеры могут привести к большему проникновению воды. Flex Shot и Flex Seal Spray — отличные варианты для использования вокруг подоконника или других мест, до которых вы не сможете добраться с жидкостью Flex Seal Liquid.

2. Очистите поверхность

Перед нанесением любого из продуктов семейства Flex Seal, протрите поверхность. Он должен быть очищен от жира, грязи, масла, плесени или плесени. (Отбеливатель и воду можно использовать для удаления плесени).Дайте поверхности высохнуть, прежде чем двигаться дальше. Вы хотите нанести семейство продуктов Flex Seal на чистую поверхность для лучшей гидроизоляции подвала.

Обязательно проверьте, нет ли вещей за пределами вашего дома, которые могут стать причиной скопления влаги в подвале. Подумайте о том, чтобы расположить водосточные трубы подальше от дома. Не допускайте скопления дождевой воды возле фундамента. Вы можете использовать продукты из семейства продуктов Flex Seal, чтобы помочь в этом, например, Flex Glue для закрепления удлинителя или Flex Seal Liquid на земле, чтобы отвести воду.

3. Нанесите продукты Flex Seal

Flex Shot и Flex Seal Liquid — отличные варианты для устранения утечки в стене подвала. Flex Shot включает в себя простую в использовании удлинительную трубку, которая позволяет легко попасть в углы или другие узкие места. Сначала протрите пол тряпкой, чтобы упростить уборку. Залейте жидкость Flex Seal Liquid в более крупные трещины, затем вы можете использовать валик или кисть, чтобы покрыть большие площади. Обязательно нанесите несколько слоев и покройте область как можно больше. Для достижения наилучших результатов дайте каждому слою высохнуть в течение 24 часов.В подвале может быть сложно, но постарайтесь, чтобы помещение было как можно лучше проветриваемым.

Используя эти советы, вы можете значительно уменьшить количество просачиваемых материалов и протечек в подвале. Многие другие продукты семейства Flex Seal являются водонепроницаемыми, поэтому рассмотрите возможность использования Flex Glue, Flex Tape или Flex Seal Spray для других участков, которые могут испытывать проникновение воды, или для других ремонтных работ в подвале.

Бутиловая лента для фундамента 1,5 дюйма x 75 футов

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА Continental U.С.

  • 1,5 дюйма в ширину и 75 футов в длину
  • Черный 2-сторонний
  • Кол-во — 1 рулон
  • Сделано в США
  • Наилучшая адгезия при 60 ° -78 ° F
  • Не хранить при температуре выше 78 ° F — клей может плавиться
  • Если продукт стал горячим, поместите его в морозильную камеру не менее чем на 30 мин.

Foundation Бутиловая лента DIY Описание:

Crawl Space Ninja DIY Foundation Butyl Tape — это армированная бутиловая лента, покрытая с обеих сторон агрессивной адгезивной системой на основе каучука, специально разработанной для конкуренции с бутилкаучуком в тех областях, где
требует очень высоких характеристик липкости, отслаивания и герметизации.

Применение бутиловой ленты для основы:

Crawl Space Ninja DIY Foundation Butyl Tape обеспечивает отличную адгезию и герметичность к широкому спектру поверхностей и условий, включая: пористые, низкоэнергетические, холодные и влажные поверхности.

  • Отлично подходит для склейки и ремонта полиэтиленовой и полипропиленовой пленки / панели.
  • Отличная адгезия к бетонным стенам, гальванизированному алюминию, фанере, ориентированно-стружечной плите, вафельной плите и изоляционному листу из вспененного розового цвета.
  • Уплотнение между стеклом, металлом, деревом и многими пластиками.
  • Щелкните здесь, чтобы загрузить спецификацию.

Часто задаваемые вопросы: сколько мне нужно тональной бутиловой ленты?

Сначала вам нужно измерить длину периметра вашего пространства для ползания в линейных футах. Например, если у вас есть ползун длиной 50 футов и шириной 20 футов (1000 квадратных футов), мы просто добавляем размеры каждой стены, чтобы получить общий линейный фут по периметру. 50 футов + 20 футов + 50 футов + 20 футов = 140 погонных футов. Вот сколько вам понадобится бутиловой ленты.Поскольку каждый рулон составляет 75 футов, вам понадобится 2 рулона! Это будет соответствовать вашим требованиям в 140 футов. Вы также можете рассчитать столбы.

Замена, ремонт или лента из углеродного волокна? Эндшпиль в конечном итоге должен стать водонепроницаемым. Северный Кентукки. : DIY

Endgame: Имейте прочную основу и, в идеале, сделайте гидроизоляцию всего в будущем. Также извините, если это превратилось в стену текста. Я могу быть многословным. Или длиннопалый? Плохая формулировка. Неуклюжий.

Альбом Imgur с соответствующими фотографиями.

Недавно я купил свой первый дом на севере Кентукки в возрасте 27 лет, специально с намерением отремонтировать как можно больше и сделать из этого потрясающий дом. Я довольно удобен, но определенно не профессионал (хотя бесчисленные часы централизованных видео на YouTube и бесконечные учебники имеют большое значение). Я не боюсь браться за огромные проекты, но я не хочу полностью убивать себя, беря на себя больше работы, чем следовало бы.

При этом я хочу сам заменить фундаментную стену! Какая нелепая идея.

Итак, дом 1965 года постройки, блочный фундамент. Одна стена (14 футов) прогибается примерно на 1,5 / 2 дюйма. Я получил предложение на 4000 долларов от уважаемой компании по ремонту фундамента, которая рекомендует только ленты из углеродного волокна, чтобы предотвратить дальнейшее изгибание. Они сделали типичную презентацию, которую сделает большинство этих компаний, где они представили трехминутное видео о своем проприетарном продукте и сказали, что это «лучший вариант на рынке, и мы единственные, у кого он есть.«Вероятная история.

В любом случае, я ознакомился с процессом изготовления фундаментов изогнутых блоков из углеродной ленты, и похоже, что это реально могло бы остановить дальнейшее изгибание из-за прочности ленты на вертикальное растяжение. А 4000 долларов намного дешевле, чем Я ожидал, что любой ремонт будет стоить дорого. Компания дает гарантию, что больше не будет изгибов, но ОЧЕНЬ ясно дала понять, что они не дают никаких гарантий относительно откоса. Так что, если стена все еще хочет двигаться и движется как одно целое, я ‘ m SOL.

Ваш опыт / мнение об обработке стен фундамента лентой из углеродного волокна?Можно ли это сделать как проект «сделай сам»?

Примечание, не волнуйтесь: я приглашаю еще несколько профессионалов взглянуть на это, прежде чем нажимать на спусковой крючок на чем-либо. Больше мнений может внести больше путаницы или большей ясности, но в любом случае я понимаю необходимость.

Так что это один из вариантов ремонта. Но потом я начал думать о более широкой картине. На внешней стороне этой стены есть небольшое бетонное крыльцо, которое я в конечном итоге планирую удалить и заменить на периметр на задний двор.Когда я сниму это крыльцо (в ближайшие 1-2 года, но может быть и раньше), это сделает ремонт / замену всей фундаментной стены (и, возможно, гидроизоляцию) значительно более осуществимым.

После того, как крыльцо убрано, идеально подойдут раскопки и установка водонепроницаемого барьера на новой стене. И если я смогу предотвратить наложение пластыря в несколько тысяч долларов на то, что я планирую заменить в ближайшие несколько лет, это было бы идеально.

Если я закончу гидроизоляцию подвала с помощью внешнего барьера и дренажной системы, будет ли больше смысла просто заменить эту стену (после того, как крыльцо будет удалено) во время этого процесса?

Несколько месяцев назад был пост от другого реддитора (который я не могу отследить, как бы сильно я ни старался), где он и его отец заменили целую блочную фундаментную стену в его подвале.Это 1000000% выглядело непросто, но выглядело выполнимым и довольно прямолинейным. Они установили несколько домкратов с гидроприводом под балками у стены (после консультации с инженером-строителем) и начали демонстрацию. Яйца на этого парня. Но я знаю, что мои яйца сравнимы с его.

И именно здесь мне пришла в голову безумная идея попробовать заменить эту стену самостоятельно.

Я понимаю, что все здесь, скорее всего, скажут, что замена этой стены самому — рискованное мероприятие, но это ничто по сравнению с тем количеством трепета, которое я испытал бы, взявшись за такой проект, не будучи на 110% готовым взяться за него.Меня больше всего беспокоит, чтобы раствор / бетонная заливка для блоков имела нужную консистенцию (достаточно влажную, но не слишком влажную), чтобы обеспечить надлежащую фиксацию. Потому что, если вы все испортите, пути назад не будет, не начав сначала.

По шкале от 1 до 10: Насколько сложно / глупо / безумно демонстрировать крыльцо и пытаться самому заменить эту фундаментную стену? (Конечно, после консультации с инженером-строителем)

Я прихожу на Reddit за анекдотическим советом, который мне очень важен.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *