Дом из шпунтованной доски своими руками: Садовый домик своими руками: пошаговая инструкция с фото

Содержание

Садовый домик своими руками: пошаговая инструкция с фото


Площадь содового домика, что вы видите на фото, всего 7,5 кв. м.
Но это отнюдь не заурядный сарайчик для инструментов: его запросто можно использовать и как павильон для гостей, и в качестве просторной летней кухни или творческой мастерской. Хотите такой? Осуществите свою мечту!
Садовые домики, летние кухни и т. п. считаются хозяйственными постройками, точнее «сооружениями вспомогательного использования», а не объектами капитального строительства. На их возведение на приусадебном участке, скорее всего, не потребуется получать разрешение (исключения есть, уточните в муниципалитете, в архитектурном отделе). Однако требования СНиПов, в том числе связанные с пожарной безопасностью, санитарно-бытовые нормы никто не отменял.

Самое правильное для такого домика — найти место в глубине участка, тогда никто не придет к вам с претензиями. Во всяком случае, от него до границы с соседями должно быть не меньше 1 м, а до забора со стороны улицы — не меньше 5 м.

Строительный комплект для возведения садового домика


Решили приобрести садовый домик-конструктор? И снова предстоит сделать выбор. Рынок предлагает сейчас три варианта строительных систем возведения садовых домиков.

Каркасный садовый домик. Основную несущую функцию выполняют четыре стойки (их необходимо надежно забетонировать в фундамент с помощью Н-образных анкеров). Профилированные доски или бруски, из которых собирают стены, либо вставляются в пазы стоек, либо прибиваются к стойкам и обвязочным балкам.

Щитовой (панельный) садовый домик. В этом случае домик похож на карточный. Каждая стена-карта представляет собой щит (панель) — деревянную раму с обшивкой. Обшивка может быть из листового материала (например, ОСП-листов) или из досок (вагонки), соединенных в шпунт и гребень. В панелях уже выполнены, там где надо, оконные и дверные проемы. Стены соединяются путем сквозного привинчивания рам друг к другу.

«Сруб» (блочный, наборный, повенечный).

Профилированные доски или бруски с вырубкой соединяются друг с другом венец за венцом — так же, как обычный брусовой дом. Соединение в шпунт и гребень обеспечивает защиту от ветра.

Основные размеры садового домика
Габариты цоколя в плане: 3 х 2,5 м Внешние размеры домика, включая свесы крыши: 3,5 x4,03 м Толщина стен: 28 или 45 мм Высота боковой стены: 1,95 м Высота в коньке: 2,54 м

Строительство садового домика шаг за шагом


Здесь мы покажем процесс сборки домика, строительный комплект которого состоит из венцов — толстых профилированных досок с заранее заготовленной вырубкой для угловых соединений. Ничего сложного, главное, проявлять терпение, усердие и методичность.

1. B данном случае домик возводится без фундамента, на площадке из тротуарной плитки. На участке, где преобладают глины и суглинки, нужен фундамент.
2. Теперь дом будет расти довольно быстро. Стены равномерно надстраиваются до седьмого венца в стене главного фасада.
3. Полностью собранная дверь вставляется в проем в стене. Порог дверной коробки внизу должен прилегать плотно.
4. Дверную коробку необходимо точно выровнять по горизонтали и вертикали с помощью точных ударов резиновым молотком — киянкой.
5. Следующий шаг — продолжение сборки главного фасада из коротких досок. После третьего ряда — установка готового окна по аналогии с дверью.

6. Навес крыши опирается на удлиненные доски стен. Поэтому важное значение имеет последовательность укладки элементов.
7. Установка фронтонов (они одинаковы). Над дверью и окном остается небольшая щель.
8. Установка стропил. Для точного выравнивания досок крыши следует натянуть шнур.
9. Последнюю доску необходимо подогнать к стропилам. В завершение устанавливаются обе кромки свеса крыши.
10. Крышу можно быстро покрыть двумя слоями рубероида или битумной черепицей, чтобы защитить дом от дождя.
11. Последний шаг в сборке «коробки» дома домика — монтаж ветровых досок. В принципе, строительные работы завершены, можно приступать к отделочным.

Основание: первые шаги
На участке с низким уровнем горизонта грунтовых вод и прочными, непучинистыми грунтами, вполне вероятно, для легкой постройки не придется устраивать фундамент. Но подготовить основание все равно необходимо. Для начала с площади, равной площади застройки, следует снять дерн и сделать в грунте выемку, которую послойно заполнить гравием и песком. Глубина выемки, крупность гравия, его прочностные характеристики (как и характеристики тротуарной плитки, которая будет укладываться поверх гравия) определяются условиями участка и весом постройки. В данном случае выемка глубиной 30 см.


1. Гравий и песок послойно уплотнили ручной трамбовкой, выровняли поверхность правилом. Уложили тротуарные плиты, подправили элементы осадочным молотком.
2. Из пленки(в данном случае воспользовались той, в которую были упакованы деревянные детали строительного комплекта), нарезали 5 полос — по габаритам опорных брусков.


3.Полосы должны играть роль гидроизоляции. Их прибили на опорные бруски, чтобы предотвратить просачивание влаги от основания вверх по конструкциям.
4. Затем соединили доски первого венца стеновой «коробки», уложили и привинтили к опорным брускам.
5. Кусок шпунтованной доски при сбивании угловых соединений можно использовать в качестве цулаги.
6. Шпунтованные половицы прибили к балкам фундамента, начиная от фасадной стены.

Аккуратная окраска


Необработанная древесина хвойных пород в первую очередь нуждается в антисептической пропитке для защиты от гниения, грибка и насекомых-вредителей. А в какой цвет покрасить домик?

С эстетической точки зрения правильно ориентироваться на цветовую гамму и стилистику главной постройки на участке — жилого дома.

1. Торцы деревянных деталей пропитали антисептиком особенно тщательно.
2. Окна, дверную раму и свес крыши окрасили белой краской для наружных работ.
3. После того как белые поверхности хорошо высохли, их тщательно заклеили малярным скотчем.
4. Фурнитуру перед окрашиванием демонтировали, чтобы не запачкать.
5. Оконные переплеты были просто насажены на маленькие пластиковые шпеньки, с которых их можно было легко снять для окраски с обеих сторон.
6. Все поверхности окрашивали дважды. Так и защита надежнее, и цвет ровнее.

Ночлег и завтрак для друзей
Летний гостевой домик — отличная идея. Эдакий флигель. Конечно, летом можно обойтись садовым душем или освежиться прямо из шланга для полива, но настоящей ванной в садовом домике нет. Вместо нее вы сможете предложить своим гостям подлинную романтику — ночлег среди зелени, завтрак на террасе с цветами из сада и возможность уединиться на несколько часов. А принять душ ваши друзья смогут и в доме.

Если домик свободен, вы можете сами стать в нем гостем: хорошая книга и полный кофейник — отличное начало мини-отпуска в собственном саду. В мгновение ока вы сможете укрыться от повседневной рутины.

Терраса для садового домика


Постройку террасы можно отложить на время. Однако важно учесть: фундамент под ней должен быть такой же, как под садовым домиком, и закладывать его надо на ту же глубину, иначе помост и домик будут жить своими жизнями. Это правило еще более значимо, когда терраса остеклена или просто закрыта с боков до крыши, или помост оснащен стойками, на которые опирается свес крыши. Далее показаны некоторые простейшие варианты устройства основания. Подойдут ли они вам, зависит от геологических условий участка.

1. Последовательность такая: сняли дерн, выполнили выемку грунта на глубину около 30 см. Затем насыпали слой щебня высотой 25 см и уплотнили его. Насыпали слой песка 5 см — снова уплотнили. Поверх настелили геотекстиль для защиты от прорастания сорняков.
2. Отдельные бетонные плиты служат опорами для деревянных лаг. Лаги привинтили к плитам. Пространство между плитами заполняли щебнем. В качестве настила использовали половую доску(как варианты — террасная доска или садовый паркет).

З. От того, насколько тщательно были уплотнены и выровнены гравийный и песчаный слои, зависит результат. Основание должно быть ровным, необходим небольшой уклон для стока воды. (Если доски пола укладываются не вплотную, то уклон не обязателен.)
4. Если геологические условия позволяют, то летний домик можно построить просто на отсыпном гравийно-песчаном основании. Уплотненный слой щебня или крупной гальки послужит опорой для лаг. Стабильность обеспечит привинчивание лаг к половицам.
5. Еще один вариант, возможный на стабильных грунтах, — самодельные бетонные столбики с регулируемыми по высоте опора-ми-анкерами. Удобно, когда необходимо компенсировать большой перепад высот.
6. Наконец, вариант, подходящий в случае, если для монтажа ЛЕГКОГО летнего домика выбрана существующая площадка, вымощенная тротуарными плитами, а в качестве настила — террасная доска или садовый паркет.
Допустимо использовать «фирменные» системы опор, которые идут в комплекте с этими доской или паркетом.

Дачный домик «Простор»

Дач­ный домик “Про­стор” — неболь­шое стро­е­ние раз­ме­ром 4*4 мет­ра, стро­ит­ся дан­ный домик из шпун­то­ван­ной дос­ки тол­щи­ной 40 мм, в про­сто­на­ро­дии назы­ва­е­мой мини-брус. Пре­иму­ще­ство тех­но­ло­гии стро­и­тель­ства тако­го дач­но­го дома явля­ет­ся неоспо­ри­мая быст­ро­та воз­ве­де­ния при отно­си­тель­но невы­со­кой сто­и­мо­сти. Такой домик мож­но воз­ве­сти все­го лишь за пару дней. Если стро­ить его не сво­и­ми сила­ми, он обой­дёт­ся не доро­же 100 000 руб­лей, ну а если вы реши­те постро­ить его сами, то и того дешевле.

Так­же одним из досто­инств это­го дома явля­ет­ся пол­ное отсут­ствие после стро­и­тель­ства внут­рен­ней и наруж­ней отдел­ки, что в свою оче­редь сэко­но­мит вам вре­мя и доволь­но при­лич­ные средства.

Под стро­и­тель­ство дач­но­го садо­во­го доми­ка “Про­стор” была выбра­на отно­си­тель­но ров­ная пло­щад­ка, на кото­рую были уло­же­ны неболь­шие бетон­ные бло­ки на подуш­ку состо­я­щую из пес­ка и щебня.

После чего на бло­ки был уло­жен рубе­ро­ид и собра­на ниж­няя обвяз­ка. Ниж­нюю обвяз­ку соби­ра­ли из бру­са 100*100 и дос­ки 50*100 мм.

При­сту­пи­ли к сбор­ке стен. Короб­ка садо­во­го доми­ка посред­ством двух чело­век была собра­на за один день, с учё­том того, что зам­ки досок дела­лись по месту при помо­щи лобзика.

При всей кажу­щей­ся слож­но­сти зам­ко­во­го соеди­не­ния и уни­что­же­ния пары лекал, про­из­вод­ство заго­то­вок вста­ло на поток.

После сбор­ки короб­ки доми­ка, сте­ны как с внут­ри так и сна­ру­жи не нуж­да­лись в после­ду­ю­щей отдел­ки кро­ме как покрас­ки или покры­тия деко­ра­тив­ным защит­ным слоем.

При­шло вре­мя делать кры­шу. Уло­жи­ли стропила.

После чего при­сту­пи­ли к сбор­ке кры­ши. Стро­пи­ло заши­ли дос­кой, и при­сту­пи­ли к насти­лу кро­вель­но­го материала.

В каче­стве кро­вель­но­го мате­ри­а­ла реши­ли исполь­зо­вать битум­ную чере­пи­цу, как наи­бо­лее про­стой в мон­та­же и не доро­гой материал.

Насте­ли­ли меж­ду делом пол, так как мон­таж кров­ли под­хо­дил к кон­цу. На пол исполь­зо­ва­ли поло­вую дос­ку как наи­бо­лее проч­ный из всех при­сут­ству­ю­щих на рын­ке материал.

Дач­ный домик “Про­стор”

Вста­ви­ли окна и две­ри. На тор­цы кры­ши уста­но­ви­ли тор­це­вые план­ки и вздох­ну­ли с облег­че­ни­ем. Домик готов.

После завер­ше­ния стро­и­тель­ства дач­но­го садо­во­го доми­ка внут­рен­нее убран­ство выгля­де­ло вели­ко­леп­но. Запах сос­ны напол­нял лёг­кие, отче­го мы себя чув­ство­ва­ли с каж­дым вздо­хом всё лег­че и лег­че после дол­го­го тру­до­во­го дня.

Дач­ный домик “Про­стор”

Так как домик был лет­ний, утеп­ле­ние не преду­смат­ри­ва­лось. Но мы пони­ма­ли, что если нам потре­бу­ет­ся утеп­лить­ся, то утеп­лить такой домик не соста­вит осо­бо­го тру­да. На мой взгляд полу­чи­лось доволь­но сим­па­тич­но. По это­му про­ек­ту я думаю мож­но сде­лать как баню так и дачу или госте­вой домик напри­мер. Глав­ное стро­ит­ся быст­ро и не дорого.

Дом из шпунтованной доски своими руками

Если Вы способны собрать конструктор, то Вы легко справитесь и с самостоятельной сборкой нашего домика из шпунтованной доски. Возвести его можно всего за пару дней: каждый элемент рассчитан на то, чтобы его мог поднять один человек без использования техники и монтажа лесов.

К каждому объекту мы прилагаем подробную инструкцию по сборке. Все необходимое для возведения дома есть в комплекте, поэтому Вам не придется тратить время и деньги на покупку недостающих комплектующих.

Фото сборки дома из шпунтованной доски

[Not a valid template]
При необходимости Вы можете заказать у нас летний дом под ключ. Наши специалисты проведут полный комплекс подготовительных и монтажных работ: привезут комплект материалов на Ваш участок, возведут фундамент, соберут и установят домик в соответствии с инструкцией.

Многие из нас мечтают купить землю за пределами города. И построить уютный, компактный и самое главное безопасный дачный или загородный дома. Самым экологически чистым материалом для постройки жилья является дерево. Воздух в этих домах всегда свеж и наполнен ароматами леса. А снаружи дом выглядит красиво и привлекательно. Так же данный вид работ можно выполнить своими руками. Сегодня мы поговорим о том, как построить дом из досок?

Подготовительные работы

Чертеж дома

Если вы надумали делать все самостоятельно, следует начать с чертежа будущего дома. Он должен включать схему каркаса, расположение перегородок, высоту помещения, вид крыши, местоположения окон и дверей. Все можно начертить самим.

Если позволяют финансовые возможности, заказываем проект у архитектора или покупаем типовой готовый у подрядчиков или застройщиков.

Выбор древесины

После схемы, определяемся с видом древесины и ее количеством.

Для несущих конструкций специалисты рекомендуют использовать древесину твердых пород как дуб или лиственница. Так как они способны выдерживать большие нагрузки, и не подвержены процессу гниения. Для обшивки дома рекомендуют использовать сосну, так как соотношение цены и качества удовлетворяют потребностям застройки. Этого материала потребуется много.

Самое главное все деревянные элементы нужно обработать антисептиком и антипиренами, до монтажа.

Выбор фундамента

Следующий этап, это разметка участка и выбор вида фундамента.

Фундамент может быть свайным, ленточным и залитым монолитной плитой.

Так как дом из досок относится к легким постройкам, вы смело можете использовать сваи. Некоторые вместо заводских свай в виде бура используют закопанные асбоцементные трубы, заполненные раствором бетона.

Но в нашем случае, мы будем использовать ленточный вид фундамента, для этого потребуется снять грунт на глубину 90 см. Засыпать слой песка и щебня все утрамбовать.

Выставляем опалубку из не обрезной доски без щелей, крепим саморезами.

Делаем два уровня армированного пояса, арматура связывается между собой вязальной проволокой.

После чего все заливается раствором бетона, следует все залить за один раз, а потом прокатать металлическим катком, для удаления воздуха.

Строительство дома из досок

Инструменты для работы

Для процесса монтажа дома из досок, потребуются следующие:

  • шуроповерт;
  • саморезы по дереву, металлические уголки и оцинкованные гвозди;
  • электрорубанок, электролобзик;
  • монтажная пена;
  • гидроизоляция, утеплитель, пароизоляция;
  • рулетка, уголок, молоток, карандаш.

Возведение каркаса

Возведения каркаса, начинают с нижней обвязки.

Для обвязки обычно используют брус размером 15 см. на 5 см. Через двойной слой гидроизоляции (рубероид, гидроизол) укладываем брус и крепим его с помощью анкеров или шпилек, которые были заложены заранее в бетон. Второй слой укладывают в перекрытия стыков первого ряда. Дерево должно быть сухое и обработанное специальными средствами. Так же доски между собой сбивают оцинкованными гвоздями через 20-30 см. Уровень поверхности всей плоскости обвязки вымеряем с помощью строительного уровня.

Следом крепим доски обвязки, они имеют такие же размеры, что и доски для нижней обвязки.

Только устанавливают ее на ребро и прибивают гвоздями через каждые 40-50 см.

Следом устанавливают лаги с интервалом примерно 50 см, для более качественного перераспределения нагрузки.

Размер лаг 15 см. на 5 см.

Крепится с каждого края по 2 гвоздя в доску обвязки.

Утепление пола делают с помощью минеральной ваты, не забываем про гидроизоляцию мембрана или пленка полиэтиленовая, также можно утеплять опилками.

Оставляя зазор 2-3 см для вентиляции между утеплителем и черновым полом.

Поверх чернового пола укладывают чистовые обрезные доски со смещением или ПВХ плиты, фанера только следует оставлять зазор между листами 2-3 мм.

Также можно использовать половую доску для дома. Крепим саморезами.

Следом устанавливаем вертикальные брусья, они могут быть размером 15 см. на 15 см. или 10 см. на 10 см. 10 см. на 10 см. в основном устанавливают при постройке одноэтажных домов. А 15 см. на 15 см. используют для построек двух этажных домов. Сначала устанавливают угловые брусья, а потом с шагом в 50-60 см. Шаг обычно выбирают по размеру утеплителя. Крепят обычно с помощью металлических уголков. Но также можно использовать врубку на половину основания, или забивать деревянные нагеля.

Сразу размечаем места под окна и двери, их следует усилить еще одним рядом досок. Стены усиливают внутри каркаса укосинами. Затем делаем верхнюю обвязку, устанавливаем перекрытия, стропила, делаем обрешетку и монтируем кровлю. Кровля должна быть легкой.

Перекрытие подбивается снизу обрезной доской, кладется слой гидроизоляции, слой утеплителя, слой пароизоляции.

Если вы пространство под крышей будете использовать как мансарду, то застилаем черновым полом и листами фанеры. По вашему желанию так же можно утеплить кровлю.

Обустройство стен и монтаж окон и дверей

С наружной стороны обшивку проводят обрезной доской плоской или полукруглой. Доски обязательно обрабатываются специальными средствами. Перед тем как переходить к обшивке с внутри, следует произвести утепление.

В качестве утеплителя используем базальтовую вату.

Она выпускается в рулонах и матах. Лучше выбирать в матах, так как плотность больше, а соответственно и лучше укладывать между балками стены. Специалисты рекомендуют укладывать минеральную вату двумя слоями, первый 10-15 см., а второй 5 см. и соответственно во время укладки смещаем швы.

Но как мы знаем, вата имеет свойство впитывать влагу, поэтому с внешней стороны стены крепим гидроизоляционный материал, а с внутренней стороны параизоляционный материал.

Для отделки с внутренней стороны стены, можно использовать так же обрезные доски или листы фанеры, ОСП. Листы следуют крепить не плотно, а оставляя зазор 2-3 мм.

Проводим установку оконных рам. Вид остекления следует выбирать от предназначения помещения.

Если вы хотите жить зимой некоторое время, то лучше всего ставить тройные стеклопакеты или энергосберегающие (заполненные инертным газом).

А если нет, то и хватит двойного стеклопакета.

Также устанавливаем входную дверь и межкомнатные двери.

Входную дверь рекомендуют устанавливать, так же из дерева, а не из металла.

Из практики, даже на дорогих металлических дверях, с внутренней стороны двери образуется конденсат, и появляются подтеки.

Поверх чернового слоя стены, можно делать любую отделку, применяя для этого гипсокартон, обои, плитку и многое другое.

Если в доме будет камин, то в месте расположения самого камина на полу дополнительно обработать средствами против возгорания плюс уложить закладную, а поверх закладной закрепить металлический лист.

Все Ваш дом готов.

И самое главное, что весь монтаж вы можете сделать самостоятельно, посмотрев видеоролики и почитав информацию в интернете. Но если вы хотите 100% качество и гарантию, то следует обратиться в специализированные организации и фирмы.


Пол пришёл в негодность и необходимо срочно сделать ремонт. Какой материал выбрать для финишной отделки, чтобы приятно было ходить босиком и покрытие выглядело аккуратно, свежо и уютно? Прекрасным решением будет использование натурального природного материала — древесины. Современные технологии позволяют из обычного дерева сделать прочную и привлекательную шпунтованную доску для пола своими руками.

Что такое шпунтованная доска

Классическая обрезная доска используется для отделки пола уже много веков. В результате получается тёплый и ровный пол, но есть у такого покрытия недостатки, которые снижают комфортность:

  • назойливый скрип половиц, избавиться от которого бывает очень трудно;
  • щели между досками, через которые проходит влага и холодный воздух;
  • опасные для кожи занозы и неровности;
  • торчащие шляпки гвоздей.

Доска шпунтованная — это обрезная доска пола, с боковыми поверхностями, обработанными под шпунт для более качественной укладки.

Сегодня пол из деревянного массива лишён неприятных минусов, хотя для его создания применяются традиционные сорта лиственных, дубовых и хвойных пород:

  • лиственница прекрасно выдерживает механические нагрузки, она устойчива к истиранию и не гниёт при повышенных показателях влажности. Такой пол можно использовать на улице для строительства террас и веранд, не требуется покрывать лаком, при желании можно использовать бесцветное или тонирующее масло для ухода;
  • дуб имеет плотную и твёрдую древесину, дубовый пол прослужит долго и не поцарапается от стульев или каблуков;
  • сосна и ель отличаются мягкостью, они приятны на ощупь, но требуют покрытия лаком.

Выпускается также доска из берёзы, ольхи, ясеня, красного дерева, тика, других ценных и экзотических пород древесины.

Для чего нужна и где применяется

Этот природный материал используют в строительстве для укладки финишного напольного покрытия и чернового пола в частных домах и квартирах, на балконах и лоджиях, верандах и террасах, саунах и общественных помещениях.

Для производственных и коммерческих помещений с большим количеством людей и техники, необходимостью частой влажной уборки и постоянными механическими нагрузками использование деревянных досок для пола не рекомендуется.

Ольха и осина по действующему ГОСТу 8242 может использоваться для настила полов только в жилых комнатах. Из дешёвых досок сорта С делают обычно черновые полы.

Подробнее про то, что такое массивная доска, какие бывают виды и сорта, преимущества и недостатки материала, а также, отличие от других видов покрытия, вы узнаете в статье: https://pol-master.com/pol-pokritiya/massivnaya-doska-dlya-pola.html.

Как устроена

Шпунтованная доска имеет свои конструктивные особенности, благодаря которым она обретает улучшенные технические характеристики для создания качественного чистового пола:

  • на боковых торцах сделаны специальные замки, состоящие из выступа, так называемого шпунта, на одной стороне и паза, идеально подходящего для шпунта на другой стороне доски. Благодаря такой конструкции доски соединяются между собой, плотно прилегая друг к другу без щелей, образуется единое полотно. Выпускаются материалы со шпунтами только на длинных торцах досок, а есть и модели с замками по всему периметру;
  • верхняя лицевая поверхность доски обработана на высокоточных шлифовальных станках и отличается повышенной гладкостью, она полностью готова к эксплуатации и не нуждается в финишной обработке;
  • на нижней части планок пропилены специальные канавки для вентиляции досок и поддержания уровня влажности при укладке полов на сплошное основание без создания каркаса, например, на бетонную стяжку или наливной пол. Делаются один или два широких паза глубиной до 3 мм либо несколько узких канавок.

Размеры таких досок приведены к нескольким стандартным габаритам для лёгкости расчёта расхода материала и удобству в укладке. Длина доски обычно выбирается равной длине комнаты. Возможно изготовление и более длинных или толстых планок по индивидуальным заказам.

  • длина варьируется от 100 до 400 см;
  • ширина достигает от 8,5 до 10 см;
  • толщина бывает от 2,5 до 3,5 см.

Преимущества и недостатки материала

Усовершенствованная с помощью современных технологий шпунтованная половая доска имеет массу преимуществ перед обычной обрезной:

  • замковое соединение даёт равномерное распределение нагрузки, плотное прилегание и отсутствие щелей между досками, более высокие показатели теплоизоляции и шумопоглощения. Пол выглядит как единое бесшовное полотно, его не нужно циклевать;
  • срок службы шпунта составляет несколько десятилетий. Ремонт успеет надоесть, а выглядеть будет всё так же великолепно. В таком случае можно отшлифовать поверхность и придать ей другой тон с помощью морилки или цветного лака;
  • Стандартные размеры позволяют легко заменить отдельную планку или скомбинировать различные сорта древесины в оригинальный ансамбль;
  • гладкая лицевая сторона материала выглядит роскошно сразу после покупки, она не требует дополнительной шлифовки, её можно покрывать лаком или защитными составами без риска поднятия ворса, по ней приятно и безопасно ходить босиком;
  • абсолютная экологическая безопасность этого природного материала и бесклеевое соединение позволяют использовать его в детских комнатах и спальнях. Антистатический эффект не притягивает пыль к поверхности пола и облегчает уход;
  • благодаря наличию шпунтов и канавок на тыльной стороне изделия пол более устойчив к воздействию влаги, не коробится, не рассыхается, не скрипит. Нижняя вентиляция препятствует развитию грибка и плесени;
  • простота монтажа позволяет уложить чистовой пол даже начинающему специалисту, что значительно снижает стоимость ремонта;
  • разнообразие пород древесины, способов обработки и различных декоративных эффектов даёт широкие возможности для украшения интерьера и придания дому неповторимого стиля.

Ровный и красивый деревянный пол необходимо дополнить плинтусом, чтобы получить законченный вид помещения. О том, как прикрепить плинтус к полу, вы можете прочитать в материале: https://pol-master.com/pol-pokritiya/plintus/kak-prikrepit-plintus-k-polu.html.

Есть у шпунтованной доски недостатки, как и у любого натурального материала:

  • низкая устойчивость к воздействию воды, при постоянном намокании материал может разбухать и гнить. Для решения этой проблемы древесину пропитывают антисептиками, а также покрывают защитными маслами, восками, лаками;
  • высокая стоимость материала обусловлена его натуральностью, качеством исходного сырья и сложностью технологии обработки;
  • пожарная опасность снижается путём пропитки антипиренами, препятствующими возгоранию дерева.

Как сделать шпунтованную доску своими руками

Ещё одним немаловажным достоинством шпунтовки является возможность её изготовления своими руками при наличии определённых навыков по деревообработке. Эта кропотливая работа требует свободного времени и знания тонкостей технологии, а также правил выбора качественного сырья. По внешнему виду и состоянию материала доска разделяется на следующие сорта:

  • экстра — самый дорогостоящий сорт, на его поверхности нет сучков и дефектов, он имеет абсолютно гладкую, однородную структуру;
  • А — сорт высокого класса, но на его поверхности допускаются небольшие пятна и потемнения без наличия сучков или иных дефектов древесной структуры;
  • В — самый популярный сорт средней ценовой категории. Сучки и другие включения и пятна на его поверхности не портят общий вид, а создают дополнительный декоративный эффект натуральности;
  • С — дешёвый сорт с допустимыми различными неоднородностями структуры и сквозными сучками.

Определившись с сортом, следует обратить внимание на другие критерии выбора исходного пиломатериала:

  • влажность должна составлять 10–15%, а в идеале до 8%, таких показателей добиваются с помощью промышленной сушки в специальных камерах, после которой доска приобретает свой стабильный размер и больше усыхать не будет. Определить качественную сушку можно по блестящей поверхности и звонкому звуку при постукивании, а высокий уровень влажности определяется по наличию конденсата на внутренней стороне полиэтиленовой упаковки;
  • целостность упаковки позволит сохранить низкий уровень влажности и качество сырья, при покупке следует также проверить наличие сертификатов, чеков и другой сопроводительной документации, рекомендуется выбирать продукцию известных крупных брендов, которые заслужили доверие потребителей, дешёвая доска неизвестного производителя может быть низкого качества;
  • нарушения геометрии и гладкости шлифовки, особенно у товара высокого класса, недопустимы, они усложнят укладку и могут испортить внешний вид готового покрытия. Эти параметры проверяются визуально и вручную;
  • при сочетании нескольких разных пород дерева следует подбирать доски одного стандартного размера, чтобы уменьшить количество обрезков. Порода древесины зависит от назначения помещения и планируемых нагрузок, условий эксплуатации.

Необходимые материалы и инструменты

Доски куплены, теперь можно начинать работу.

На крупных заводах шпунтование производится на высокоточных станках с программным управлением.

Для домашнего шпунтования понадобятся следующие инструменты и материалы:

  • рулетка, уровень, линейка, угольник, карандаш для разметки;
  • пропитка от огня и биологических поражений;
  • электролобзик или ножовка для коррекции размеров;
  • фуганок с функцией отбора четверти, фрезерный станок;
  • струбцины для фиксации заготовки.

В случаях, когда нельзя использовать массивные доски для пола, хорошим вариантом может оказаться покрытие пола инженерной доской. Что такое инженерная доска и как ее монтировать, расскажем на нашем сайте: https://pol-master.com/pol-pokritiya/trehsloynaya-inzhenernaya-doska.html.

Пошаговый процесс изготовления

Конечно, добиться производственного класса досок сорта экстра в домашней мастерской не получится, но сделать замковое соединение и в дальнейшем получить красивый ровный пол без скрипа и щелей — вполне по силам.

Этапы работ, которые нужно выполнить:

  1. Перед работой следует подержать купленное сырьё в помещении несколько часов для адаптации к температурному режиму и влажности. Сухую чистую готовую к обработке доску необходимо закрепить на рабочем столе струбцинами так, чтобы она не шаталась и не смещалась в процессе работы.
  2. Отмерить по длинной стороне середину торцевой боковой поверхности и нанести разметку для замкового соединения.

Видео: как сделать шпунтованную доску своими руками

Шпунтованная доска прослужит десятки лет, если материал выбран правильно и шпунтование сделано не спеша и аккуратно. После укладки полы желательно покрыть несколькими слоями защитного лака, тогда их можно будет мыть, передвигать тяжёлую мебель и ходить по ним на шпильках без риска поцарапать или продавить. Твёрдые породы, устойчивые к механическим воздействиям можно покрыть специальным маслом, которое подчеркнёт красоту и выявит фактуру древесины.

Дачный домик своими руками | Строительный портал

Все больше жителей больших мегаполисов на сегодняшний день стремится покинуть городскую квартиру и уехать от бешеного ритма подальше. Кто-то просто проводит уик-энд на природе и организовывает пикники. Но большинство мечтает о местечке, куда можно постоянно приезжать — о собственной даче. Но люди не живут одними мечтами, и некоторые свои мечты стараются воплотить в реальность. Те, кто к решению вопроса о своей загородной резиденции подошел основательно, разделятся в свою очередь на две условные группы. Представители первой из них попросту собирают деньги на покупку дома. Другие своими руками строят дачный домик.

Оглавление:

  1. Начало стройки
  2. Требования к строительству
  3. Материалы для работы
  4. Варианты строительства
  5. Фундамент
  6. Утепление пола
  7. Возведение стен
  8. Монтаж крыши
  9. Отделка фасада
  10. Внутренние работы
  11. Отопление домика
  12. Бытовка

 

Начало стройки

Даже самая простая стройка представляет собой целый комплекс работ. И многие застройщики, учитывая всю хлопотность подобных мероприятий, на подсознательном уровне бояться ее начать. Прежде всего, что необходимо сделать — это самого себя подтолкнуть вперед. Как только будет определено место под фундамент, заложены первые кирпичи, или просто привезен самосвал щебня – возведение дачного домика начато, и теперь уже деваться не куда.

Вторым немаловажным этапом, который необходимо проработать, как следует, это является определение времени, которое вы отведете строительству. Ведь многим хорошо известны ситуации, когда однажды начатая стройка десятилетиями ждет завершения. Бывалые дачники советуют строительство маленького дачного домика начать с забора.

Не надо полагать, что раз на участке нет дома, то и не чего украсть. При любом строительстве нужен строительный материал. Представьте только себе, как обидно приехать на дачу и обнаружить, что пропал строительный материал. Согласитесь, не приятная ситуация. Поэтому, перед началом строительства дачного домика стоит огородить свой участок.

Требования к строительству

Чтобы самому построить дачный домик, необходимо знать несколько правил. Выбирая участок, следует свое внимание обратить на экологическую безопасность, рельеф, конфигурацию, доступность транспортных путей, ориентацию участка земли по сторонам света, застройку на соседних участках и обеспечение инфраструктурой.

Если присутствуют все вышеперечисленные факторы, то рекомендуется заняться составлением плана застройки, по которому планируется возводить дачный домик своими руками на свое усмотрение. При этом нужно соблюдать такие требования:

  1. От красной линии проезда нужно отступить 3 метра, от улицы – 5 метров, от соседних участков – по 3 метра.
  2. Деревянный домик должен быть расположенным от соседнего деревянного на расстоянии 15 метров. Каменный дачный домик должен размещаться от соседнего каменного строения на расстоянии 6 метров, от деревянного домика — на 10 метров.
  3. Если дачный домик размещен на южной, восточной или западной стороне света, то расстояние от соседнего жилого или дачного дома должно быть равно высоте вашего строения.

Если вспомнить вкратце, то основные методы возведения дачного домика состоят в следующем: строительство из бревен, каркасно-щитовое строительство, строительство из кирпича или прочих блочных материалов, монолитное строительство.

Материалы для работы

Итак, когда вы решили построить дачный домик своими руками, задумайтесь, как он будет в будущем выглядеть. Облик любой постройки зависит во многом от материала, который планируется использовать при возведении стен. Вам решать — выбирать искусственные или натуральные материалы. Но помните, что от строительного материала, кроме дизайна, зависит комфортность, безопасность и долговечность постройки, а также экономичность при проведении ремонтных работ.

Дерево отличается огромным преимуществом перед современными разновидностями отделки, а точнее — экологичностью. Однако взамен ощущения «натуральности» и душистого запаха данный материал требует со стороны хозяев большого внимания и заботы. Деревянный дачный домик своими руками из бревен или брусчатки называют классикой жанра.

Еще одним распространенным вариантом является каменный дачный домик, который выложен из традиционного кирпича. Подобные постройки выглядят солиднее, надежнее и оригинальнее, а также обладают хорошей пожарной безопасностью. Преимуществом кирпичей перед деревянным срубом выступает возможность сооружения стен любой конфигурации с нишами и выступами, тогда как сруб отличается стандартной прямоугольной или квадратной формой.

Прогресс на месте не стоит, поэтому зачастую используются в строительстве домов современные экономичные и практичные строительные материалы. К ним относят газобетон, пенобетон, газобетон, керамзитобетон и полистролбетон. Все перечисленные материалы представляют собой блоки и друг от друга отличаются размерами, плотностью, весом, морозостойкостью, паропроницаемостью, прочностью, стоимостью материала и строительных работ, а также сроком службы.

Варианты строительства

Совершить выбор планировки и способа возведения небольшого дачного домика не так просто, как покажется на первый взгляд. Определившись с этажностью и размерами, можно подумать над способом возведения и планировкой. Для нужного результата большое значение имеет точная последовательность работ.

Сначала опоры собираются в единую конструкцию, потом их устанавливают в ямы и бетонируют. Наш будущий дачный домик представляет из себя конструкцию из стоек, что обшита с обеих сторон досками и имеет в середине слой теплоизоляции. Для домика понадобятся балки, тонкие и толстые доски, брус, планки и рейки. Чтобы домик был пригодным для летнего отдыха и зимнего проживания, его следует хорошенько утеплить.

Благодаря своей практичности, простоте и доступности сегодня наибольшей популярностью пользуются проекты дачных домов с верандами, включая и проектную документацию двухэтажных построек. Такая небольшая пристройка обойдется недорого, но она является достаточно удобной: здесь можно отдохнуть теплым летним вечерком, попить кофе. Да и полезна веранда в плане хранения, потому что есть вещи, которые нежелательно хранить в жилом доме.

Пристраивать или не пристраивать веранду? Часто это решают, посмотрев на садовые домики соседей. В общем, веранда является классическим атрибутом любого дачного домика, хозяева которого любят уют, удобство и приятное времяпровождение.

Фундамент

Даже для такой небольшой постройки как дачный домик нужен фундамент, который получится сделать собственноручно. Для строительства дачного домика своими руками нужна ровная площадка размерами 4 на 4 метра, с которой необходимо удалить весь мусор, после чего следует выкорчевать кустарники. После этого можно заниматься фундаментом. Для фундамента принято рыть ямы глубиной 70 сантиметров. Они должны быть широкими – больше 30 на 30 сантиметров.

В данном случае хорошо использовать бетонные блоки, что устанавливаются на песчано-гравийную подушку, которая имеет высоту 20 сантиметров. Для возведения такого фундамента нужно установить по углам дачного домика фундаментные блоки, а между угловыми блоками дополнительно поместить еще блоки — через каждые 1-1,5 метров. Блоки необходимо выравнивать по уровню. Глубина, на которую принято углублять в землю, должна достигать 10-15 сантиметров.

Вопреки распространенному мнению, что фундамент деревянного строения не может выполняться из дерева, можете быть спокойными — это совсем не так. Единственное, перед закладкой деревянного фундамента стоит удостовериться, что деревянные части, которые закапываются в землю, хорошо обработаны с помощью антисептика и покрыты слоем битума. Этого будет вполне достаточно, чтобы деревянный дачный домик прослужил долгие годы.

Если домик планируется возвести на неровной поверхности, то понадобится создание в некоторых местах высокого фундамента. В этой ситуации рекомендуется применять еще один блок, предварительно укрепив его с помощью цемента или клея на цементной основе.

Утепление пола

Утепляют пол дачного домика в следующей очередности. Плиты экструдированного пенополистирола нужно распилить и уложить между лагами пола. Поверх плит следует разложить пароизоляцию, прикрепив ее степлером к балкам, а стыки проклеив скотчем.

Затем необходимо уложить шпунтованные доски, соединяя последовательно гребни и пазы и закрепляя их саморезами. Последнюю доску отпилите до необходимого размера по ширине. У первой доски удалите гребень.

Возведение стен

Для стен дачного домика рекомендуется выбирать брус, который имеет сечение 6 на 12 сантиметров. Этот материал в состоянии выдерживать большой вес будущей крыши. К тому же при подобной толщине бруса места хватит для внутренней изоляции (6 сантиметров). Такой брус способен обеспечить надежную опору двусторонней обшивке, которая имеет толщину 12 сантиметров.

Стены домика состоят из таких слоев, как рама, пароизоляционная пленка и внутренняя обшивка. Пароизоляционную пленку нужно обязательно расположить с внутренней стороны теплоизоляции для избегания парникового эффекта. Чтобы ускорить строительство, нужно посмотреть видео о дачном домике своими руками. Стеновые панели со слоями нужно собрать заранее – их проще устанавливать и выравнивать в готовом виде.

При соединении разных слоев стены необходимо все работы делать с точностью до одного миллиметра, потому что стены в любом случае должны стоять строго прямоугольно. Благодаря распиленным под прямым углом, крупноформатным плитам выравнивание можно выполнить без особого труда. Толщина стены достигает 9 сантиметров. Впоследствии добавят к ней обрешетку и обшивку.

Удобнее начинать монтаж дачного домика с задней продольной стены. Привинченные к стене и полу раскосы удержат ее вертикально. Окна принято вставлять в поперечные стены до установки передней продольной стены, которую встык приставляют к боковым стенам. Лучше всего собирать стены в горизонтальном положении. Это позволяет рамы и плиты ОСП передвигать с точностью до одного миллиметра и обходиться без дополнительной фиксации и поддержки.

Монтаж крыши

На фото дачного домика своими руками простая односкатная крыша представлена семи стропилами, которые опираются непосредственно на заднюю и переднюю продольные стены. Так как впоследствии крышу можно озеленить, конструкцию следует сделать выносливой.

Чтобы обходится без большого прогиба стропил, рекомендуется их толщину увеличить до 16 сантиметров, или уменьшить между ними интервал. Если вы выбрали второй путь, то стоит установить обычные стропила 6 на 12 сантиметров с интервалом в 57 сантиметров.

Для начала высчитайте расстояние между стропилами. Для этого нужно измерить верхний край продольных стен. Затем можно укладывать стропила. Чтобы не опрокидывались внешние стропила, зафиксируйте их стальными уголками. Обшивкой зафиксируются средние стропила. Прикрепите снизу пароизоляционную пленку, натянув ее поперек стропил и зафиксировав степлером через каждые 15 сантиметров.

По периметру оставьте щедрые нахлесты на стены. После выполнения облицовки пленку обрежьте точно по периметру. Распилите по размеру плиты ОСП с нижней стороны. После этого заготовленными деталями нужно обшить потолок и стены. Уложите теплоизоляцию между стропилами и настелите шпунтованные доски, которые необходимо привинтить двумя шурупами к каждому стропилу.

Обратите внимание на следующий момент: чтобы дачный домик можно использовать круглый год, проведите утепление крыши. Изоляцию, что будет укладываться между стропилами, нужно резать по размеру, что равняется расстоянию между стропилами и ещё один сантиметр. Этот припуск позволяет «втиснуть» враспор между стропилами полосы минеральной шерсти.

Отделка фасада

Хотя плиты ОСП в техническом отношении трудно превзойти, без отделки они будут выглядеть малопривлекательно. В этом случае можно обшить стены с помощью шпунтованной доски. Дачный домик будет выглядеть симпатичнее, а наличие воздушной прослойки за обшивкой обеспечит сухость стен.

Почему же шпунтованные доски считаются удачным решением для внешней обшивки? Дело в том, что соединение «паз-гребень» способно надежно защитить дом от влаги и ветра, что не под силу плитам ОСП, соединенным встык. Такую поверхность будет легче красить. К тому же изящная структура шпунтованной доски зрительно придаст дачному домику большую стройность.

Снаружи шпунтованную доску нужно разместить строго вертикально, потому что вертикальные швы считаются менее доступными для попадания в них и накапливания дождевой воды. Если вы отдаете предпочтение горизонтальной обшивке, то стоит проследить, чтобы пазы досок направлялись вниз.

Есть ещё один вариант отделки дачного домика – покрасить его. Для покрытия лучше приобрести фасадную краску – её эластичная структура отлично выдерживает летний зной. Для избегания проступания через краску древесной смолы доски сначала нужно грунтовать, а после этого можно наносить финишное покрытие.

Внутренние работы

Дачный домик обычно разделяют на 2 части: 75% занимает жилая площадь, а оставшиеся квадратные метры — площадь под кладовку и санузел. Постройка дачного домика своими руками предполагает наличие двух окон: небольшого в кладовке и полноценного в комнате. Поэтому целесообразно утеплить дачный домик. Внутри помещение нужно утеплить с помощью минеральной ваты, а сверху можно уложить пароизоляцию, чтобы утеплитель не промокал.

Пол помещения пароизолировать не обязательно, можно просто покрыть его линолеумом. Можно использовать для внутренней отделки стен гипсокартон или вагонку. Если вы планируете работать с гипсокартонном, то рекомендуется возвести более прочный фундамент, потому что постройка получится более тяжелой.

Утепление потолка аналогично стенам. Лучше всего сверху укладывать утеплитель, потому что укладка снизу представляет собой очень сложный процесс. Снаружи домика можно уложить паропроницаемую гидроизоляцию и набить под внешнюю обшивку обрешетку, для которой принято использовать доску 25 на 150 миллиметров, а сам монтаж делают внахлест.

Отопление домика

Чтобы круглый год использовать дачный домик, необходимо позаботиться об отоплении. В принципе, для дачного участка, где нечасто приходится жить, оптимальным вариантом выступает отопление на электричестве или твердом топливе. Впрочем, застройщикам, которые планируют там жить постоянно, можно сделать и водяное отопление. Если же зимой вы будете покидать домик на продолжительное время, придется залить в систему отопления не обычную воду, а теплоноситель со свойствами антифриза.

Простейшим вариантом отопления выступает все-таки традиционная русская печка или камин: они способны быстро нагревать помещение и являются нетребовательными к горючему. Далеко не все дачные кооперативы могут похвастать присутствием природного газа, поэтому оптимальным решением будет установка газового конвектора.

Бытовка

Во время строительных работ можно жить в бытовке. Хоть и не постоянно, но зачастую возникает потребность где-то переночевать! Да и вообще она удобна для хранения строительного и садового инструмента и инвентаря. С подобными задачами прекрасно справляется передвижная вагон бытовка, которую можно продать после окончания строительства.

Еще один вариант – найти половину железнодорожного вагона или старый контейнер. Эти импровизированные бытовки активно использовались сразу после распада СССР, многие модели и сегодня в ходу. Идеальным решением для хранения инвентаря и вещей станет гараж! Кстати, в случае необходимости в нем можно и заночевать.

И напоследок хочется напомнить, что можно построить дачный домик своими руками недорого! При строительстве садового домика в любом случае не стоит спешить. Хотя для такого строительного процесса не требуется серьезный проект, но заручиться все-таки стоит подобной документацией – как говорится, не для «галочки», а чтобы возвести удобный и долговечный дом.
 

пошаговая инструкция с фото и видео

Пол пришёл в негодность и необходимо срочно сделать ремонт. Какой материал выбрать для финишной отделки, чтобы приятно было ходить босиком и покрытие выглядело аккуратно, свежо и уютно? Прекрасным решением будет использование натурального природного материала — древесины. Современные технологии позволяют из обычного дерева сделать прочную и привлекательную шпунтованную доску для пола своими руками.

Что такое шпунтованная доска

Классическая обрезная доска используется для отделки пола уже много веков. В результате получается тёплый и ровный пол, но есть у такого покрытия недостатки, которые снижают комфортность:

  • назойливый скрип половиц, избавиться от которого бывает очень трудно;
  • щели между досками, через которые проходит влага и холодный воздух;
  • опасные для кожи занозы и неровности;
  • торчащие шляпки гвоздей.

Шпунт — это выступ, который проходит вдоль всего ребра доски и закрывается в замок при соединении с противоположным торцом аналогичного товара

Доска шпунтованная — это обрезная доска пола, с боковыми поверхностями, обработанными под шпунт для более качественной укладки.

Сегодня пол из деревянного массива лишён неприятных минусов, хотя для его создания применяются традиционные сорта лиственных, дубовых и хвойных пород:

  • лиственница прекрасно выдерживает механические нагрузки, она устойчива к истиранию и не гниёт при повышенных показателях влажности. Такой пол можно использовать на улице для строительства террас и веранд, не требуется покрывать лаком, при желании можно использовать бесцветное или тонирующее масло для ухода;
  • дуб имеет плотную и твёрдую древесину, дубовый пол прослужит долго и не поцарапается от стульев или каблуков;
  • сосна и ель отличаются мягкостью, они приятны на ощупь, но требуют покрытия лаком.

Выпускается также доска из берёзы, ольхи, ясеня, красного дерева, тика, других ценных и экзотических пород древесины.

Для чего нужна и где применяется

Этот природный материал используют в строительстве для укладки финишного напольного покрытия и чернового пола в частных домах и квартирах, на балконах и лоджиях, верандах и террасах, саунах и общественных помещениях.

Для производственных и коммерческих помещений с большим количеством людей и техники, необходимостью частой влажной уборки и постоянными механическими нагрузками использование деревянных досок для пола не рекомендуется.

У шпунтованной доски нижний слой остаётся необработанным

Ольха и осина по действующему ГОСТу 8242 может использоваться для настила полов только в жилых комнатах. Из дешёвых досок сорта С делают обычно черновые полы.

Подробнее про то, что такое массивная доска, какие бывают виды и сорта, преимущества и недостатки материала, а также, отличие от других видов покрытия, вы узнаете в статье: https://pol-master.com/pol-pokritiya/massivnaya-doska-dlya-pola.html.

Как устроена

Шпунтованная доска имеет свои конструктивные особенности, благодаря которым она обретает улучшенные технические характеристики для создания качественного чистового пола:

  • на боковых торцах сделаны специальные замки, состоящие из выступа, так называемого шпунта, на одной стороне и паза, идеально подходящего для шпунта на другой стороне доски. Благодаря такой конструкции доски соединяются между собой, плотно прилегая друг к другу без щелей, образуется единое полотно. Выпускаются материалы со шпунтами только на длинных торцах досок, а есть и модели с замками по всему периметру;
  • верхняя лицевая поверхность доски обработана на высокоточных шлифовальных станках и отличается повышенной гладкостью, она полностью готова к эксплуатации и не нуждается в финишной обработке;
  • на нижней части планок пропилены специальные канавки для вентиляции досок и поддержания уровня влажности при укладке полов на сплошное основание без создания каркаса, например, на бетонную стяжку или наливной пол. Делаются один или два широких паза глубиной до 3 мм либо несколько узких канавок.

    Толщина шпунтованной доски влияет на надёжность пола

Размеры таких досок приведены к нескольким стандартным габаритам для лёгкости расчёта расхода материала и удобству в укладке. Длина доски обычно выбирается равной длине комнаты. Возможно изготовление и более длинных или толстых планок по индивидуальным заказам.

Стандартные размеры:

  • длина варьируется от 100 до 400 см;
  • ширина достигает от 8,5 до 10 см;
  • толщина бывает от 2,5 до 3,5 см.

Преимущества и недостатки материала

Усовершенствованная с помощью современных технологий шпунтованная половая доска имеет массу преимуществ перед обычной обрезной:

  • замковое соединение даёт равномерное распределение нагрузки, плотное прилегание и отсутствие щелей между досками, более высокие показатели теплоизоляции и шумопоглощения. Пол выглядит как единое бесшовное полотно, его не нужно циклевать;
  • срок службы шпунта составляет несколько десятилетий. Ремонт успеет надоесть, а выглядеть будет всё так же великолепно. В таком случае можно отшлифовать поверхность и придать ей другой тон с помощью морилки или цветного лака;
  • Стандартные размеры позволяют легко заменить отдельную планку или скомбинировать различные сорта древесины в оригинальный ансамбль;
  • гладкая лицевая сторона материала выглядит роскошно сразу после покупки, она не требует дополнительной шлифовки, её можно покрывать лаком или защитными составами без риска поднятия ворса, по ней приятно и безопасно ходить босиком;
  • абсолютная экологическая безопасность этого природного материала и бесклеевое соединение позволяют использовать его в детских комнатах и спальнях. Антистатический эффект не притягивает пыль к поверхности пола и облегчает уход;
  • благодаря наличию шпунтов и канавок на тыльной стороне изделия пол более устойчив к воздействию влаги, не коробится, не рассыхается, не скрипит. Нижняя вентиляция препятствует развитию грибка и плесени;
  • простота монтажа позволяет уложить чистовой пол даже начинающему специалисту, что значительно снижает стоимость ремонта;
  • разнообразие пород древесины, способов обработки и различных декоративных эффектов даёт широкие возможности для украшения интерьера и придания дому неповторимого стиля.

Чаще всего шпунтованную доску укладывают на укреплённые лаги

Ровный и красивый деревянный пол необходимо дополнить плинтусом, чтобы получить законченный вид помещения. О том, как прикрепить плинтус к полу, вы можете прочитать в материале: https://pol-master.com/pol-pokritiya/plintus/kak-prikrepit-plintus-k-polu.html.

Есть у шпунтованной доски недостатки, как и у любого натурального материала:

  • низкая устойчивость к воздействию воды, при постоянном намокании материал может разбухать и гнить. Для решения этой проблемы древесину пропитывают антисептиками, а также покрывают защитными маслами, восками, лаками;
  • высокая стоимость материала обусловлена его натуральностью, качеством исходного сырья и сложностью технологии обработки;
  • пожарная опасность снижается путём пропитки антипиренами, препятствующими возгоранию дерева.

Как сделать шпунтованную доску своими руками

Ещё одним немаловажным достоинством шпунтовки является возможность её изготовления своими руками при наличии определённых навыков по деревообработке. Эта кропотливая работа требует свободного времени и знания тонкостей технологии, а также правил выбора качественного сырья. По внешнему виду и состоянию материала доска разделяется на следующие сорта:

  • экстра — самый дорогостоящий сорт, на его поверхности нет сучков и дефектов, он имеет абсолютно гладкую, однородную структуру;
  • А — сорт высокого класса, но на его поверхности допускаются небольшие пятна и потемнения без наличия сучков или иных дефектов древесной структуры;
  • В — самый популярный сорт средней ценовой категории. Сучки и другие включения и пятна на его поверхности не портят общий вид, а создают дополнительный декоративный эффект натуральности;
  • С — дешёвый сорт с допустимыми различными неоднородностями структуры и сквозными сучками.

Влажность шпунта можно легко определить влагомером

Определившись с сортом, следует обратить внимание на другие критерии выбора исходного пиломатериала:

  • влажность должна составлять 10–15%, а в идеале до 8%, таких показателей добиваются с помощью промышленной сушки в специальных камерах, после которой доска приобретает свой стабильный размер и больше усыхать не будет. Определить качественную сушку можно по блестящей поверхности и звонкому звуку при постукивании, а высокий уровень влажности определяется по наличию конденсата на внутренней стороне полиэтиленовой упаковки;
  • целостность упаковки позволит сохранить низкий уровень влажности и качество сырья, при покупке следует также проверить наличие сертификатов, чеков и другой сопроводительной документации, рекомендуется выбирать продукцию известных крупных брендов, которые заслужили доверие потребителей, дешёвая доска неизвестного производителя может быть низкого качества;
  • нарушения геометрии и гладкости шлифовки, особенно у товара высокого класса, недопустимы, они усложнят укладку и могут испортить внешний вид готового покрытия. Эти параметры проверяются визуально и вручную;
  • при сочетании нескольких разных пород дерева следует подбирать доски одного стандартного размера, чтобы уменьшить количество обрезков. Порода древесины зависит от назначения помещения и планируемых нагрузок, условий эксплуатации.

Необходимые материалы и инструменты

Доски куплены, теперь можно начинать работу.

На крупных заводах шпунтование производится на высокоточных станках с программным управлением.

Для домашнего шпунтования понадобятся следующие инструменты и материалы:

  • рулетка, уровень, линейка, угольник, карандаш для разметки;
  • пропитка от огня и биологических поражений;
  • электролобзик или ножовка для коррекции размеров;
  • фуганок с функцией отбора четверти, фрезерный станок;
  • струбцины для фиксации заготовки.

В случаях, когда нельзя использовать массивные доски для пола, хорошим вариантом может оказаться покрытие пола инженерной доской. Что такое инженерная доска и как ее монтировать, расскажем на нашем сайте: https://pol-master.com/pol-pokritiya/trehsloynaya-inzhenernaya-doska.html.

Пошаговый процесс изготовления

Конечно, добиться производственного класса досок сорта экстра в домашней мастерской не получится, но сделать замковое соединение и в дальнейшем получить красивый ровный пол без скрипа и щелей — вполне по силам.

Этапы работ, которые нужно выполнить:

  1. Перед работой следует подержать купленное сырьё в помещении несколько часов для адаптации к температурному режиму и влажности. Сухую чистую готовую к обработке доску необходимо закрепить на рабочем столе струбцинами так, чтобы она не шаталась и не смещалась в процессе работы.
  2. Отмерить по длинной стороне середину торцевой боковой поверхности и нанести разметку для замкового соединения.

    У влажной древесины цвет темнее и поверхность матовая

  3. Ручным фуганком или на фрезерном станке нужно очень точно и аккуратно вырезать четвертной паз в одном длинном торце доски.

    Эта работа не терпит ошибок, в случае смещения или искривления линии пропила доску придётся выбросить

  4. На другом торце нужно выбрать четверти по краям от начерченной оси, чтобы получился шпунт.

    Таким образом необходимо выпилить выступы и пазы на всех досках

  5. На тыльной стороне доски пропилить желоба или пазы для вентиляции, достаточно одного паза. С лицевой стороны при необходимости произвести шлифовку
  6. Обработать готовые планки антисептиком и пропиткой от возгорания, которые продлят срок эксплуатации пола и отдалят необходимость ремонта.

Видео: как сделать шпунтованную доску своими руками

Шпунтованная доска прослужит десятки лет, если материал выбран правильно и шпунтование сделано не спеша и аккуратно. После укладки полы желательно покрыть несколькими слоями защитного лака, тогда их можно будет мыть, передвигать тяжёлую мебель и ходить по ним на шпильках без риска поцарапать или продавить. Твёрдые породы, устойчивые к механическим воздействиям можно покрыть специальным маслом, которое подчеркнёт красоту и выявит фактуру древесины.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Технология строительства дома из бруса своими руками

Брус – универсальный экологически чистый строительный материал, экономичен и прост в использовании. Благодаря этим качествам его часто применяют для строительства домов на приусадебном участке.

Стратегия строительства таких домов несложная, не требует больших временных затрат и доступна даже неопытному строителю. Рассмотрим поэтапное строительство дома из бруса своими руками, обратив внимание на нюансы и сложные моменты.

Выбор материала

Строительство деревянного дома из бруса своими руками нужно начинай с выбора материала. От того, какой брус будет выбран для будущего дома, зависит скорость и технология строительства. Возведение дома из просушенного или клееного профилированного бруса не потребует много времени, но финансовые затраты будут выше. Для склейки такого бруса используется специальный водостойкий клей, который не мешает древесине дышать.

Бюджетным вариантом считаются дома из сырого бруса, однако они требуют длительной (около года) усадки каркаса, только после которой можно приступить к укладке крыши.

Создание проекта

Перед тем, как приступить к строительству, необходимо определиться с размерами дома и его площадью, составить проект и рассчитать количество необходимого материала. При этом важно учитывать толщину бруса. Стандартные размеры сечения – от 100х100 мм до 200х200 мм. Самым распространённым и удобным считается брус с сечением 150х150 мм.

При проектировании следует учитывать, что стандартная длина бруса – 6 м, поэтому если одна из сторон дома будет длиннее 6 м, то брус необходимо будет стыковать по длине.

Укладка основания и пола

Строительство дома из бруса начинается с создания нижней обвязки – венца, который выкладывается на выровненный и обработанный гидроизоляцией фундамент. Для наружных стен используется брус сечением 150х150 мм, а для половых балок и внутренних перегородок – 100х50 мм. После укладки первый венец необходимо обработать антисептиком, так как он больше всего подвержен развитию древесных пороков.

На следующем этапе монтируются лаги пола, желательно укладывать их на ребро. На лаги стелется черновой пол, который с двух сторон покрывается теплоизоляцией. Для чернового пола выбираются доски сечением 25х150 мм. На последнем этапе окончательно выстилается пол из любого материала, например, шпунтованной доски толщиной 28 или 36 мм.

Возведение стен

Строительство стен деревянного дома сводится к поочередной выкладке рядов из бруса. Каждый ряд или венец крепятся между собой с помощью нагеля – штыря для вертикального соединения. Нагели препятствуют смещению и скручиванию бруса. Они могут быть изготовлены из металла или древесины той же породы, что и дом. Металлические нагели надёжно стягивают брус, но стоят они дороже, чем деревянные.

Установка нагелей происходит по принципу кирпичной кладки – сквозь 2-3 венца через один. Для этого просверливаются отверстия диаметром 3-4 см, в которые нагеля будут вставляться без усилий. Рекомендуемое расстояние между нагелями – 1,5 м.

Между рядами бруса необходимо закладывать уплотнитель, в качестве которого, можно использовать льноджутовое полотно или паклю.


В местах соединения наружных стен, рекомендуется использовать замок «тёплый угол». Суть такого метода состоит в следующем: в одном брусе вырубается шип определённого размера, а в другом вырубается паз с такими же параметрами. Различные слои бруса чередуются пазами и шипами. Такой способ соединения позволяет получить максимально жёсткую конструкцию, а углы сделать непродуваемыми. Если строим дом своими руками из бруса в полтора этажа, то стены второго этажа нужно поднять на 1200-1500 мм в зависимости от крутизны планируемой крыши.

Перегородки врезаются в капитальные стены дома. Для их строительства используется брус сечением 100х150 мм. Монтаж перегородок проводится только после возведения сруба дома. Если размеры двухэтажного дома превышают 6 на 6 м, то обязательно наличие хотя бы одной перегородки на первом этаже, которая станет дополнительной опорой для пола второго этажа.

Если необходимо сократить расходы на строительство, то внутренние перегородки можно сделать каркасными. В этом случае из брусков с сечением 50х50 мм или 40х40 мм создаётся каркас, который затем обшивается вагонкой или любым другим материалом.

Для повышения огнестойкости деревянного дома все его конструкции обрабатываются антипиреном. Достаточно нанести его на стены с помощью малярной кисти или пульверизатора.

Строительство крыши

Для покрытия крыши могут быть использованы различные материалы: рубероид, ондулин, металлочерепица, профнастил и т. д. Главное правило – начинать с утепления последнего или мансардного этажа и постепенно переходить к кровельному материалу.

Потолочные балки, обрешетка и стропила устанавливаются в соответствии с конструкцией будущей крыши. После того, как будут выстроены стены, укладываются потолочные лаги, которые должны выступать за основание стены на 50 см. Для лаг выбирается брус сечением 150х100 мм. Они выкладываются на ребро на расстоянии 90 см друг от друга.

Затем из досок сечением 50х150 мм собирается стропильная система. Конструкция служит скелетом крыши, поэтому должна быть жестко укреплена с помощью стоек, раскосов и ригелей. Стропила монтируются с шагом не более 1 м. После установки каркаса начинается выкладка фронтов. Фронты могут быть изготовлены из бруса сечением 150х150 мм, сайдинга или просто заколачиваются доской 25х150 мм. На последнем этапе на стропила приколачивается обрешетка сечением 25х150 мм. Шаг обрешетки не должен быть больше 400 мм.

Для предотвращения накапливания конденсата необходимо выполнить пароизоляцию с применением гидроизоляционного слоя. Если для покрытия крыши используется шифер, а чердак продувается, то от гидроизоляции можно отказаться.

Оконные блоки

В местах, где предусмотрены окна, выпиливаются технологические проемы, через которые происходит движение воздуха во время высыхания материала. После окончательной усадки дома проводится установка окон. Оконные блоки для дома из бруса могут быть деревянными или металлопластиковыми.


Укладка пола из шпунтованной доски: способы, приспособления

Главная » Пол » Как уложить шпунтованную доску пола

Настил пола — это долгожданный этап перехода от состояния «когда же эта стройка закончится» к состоянию «кажется, она скоро закончится». Помещения приобретают более-менее нормальный вид, проще оценить площади и объемы. На открытых трассах, верандах, в хозблоках дощатый пол настилают из обрезной доски. Но в нем присутствуют щели, что, в данном случае, допустимо. В жилых помещениях обычно используют специальную шпунтованную доску. Ее монтаж имеет свои особенности, о чем и будем говорить в этой статье. Итак, укладка пола из шпунтованной доски — подробности и приемы. 

Содержание статьи

Что такое шпунтованная доска и чем она лучше

Шпунтованной называется доска, вдоль одной стороны которой вырезан паз, вдоль другой — шип. При укладке шип заходит в паз, создавая более прочное соединение, исключая «продувание». И это плюс по сравнению с обрезной или палубной доской.

Так выглядит шпунтованная доска для пола

Еще один плюс связан с технологическим процессом: шпунтованную доску  «подгоняют» по геометрии, обрезая боковины, шлифуют лицевую сторону, на тыльной стороне нарезают продольные канавки для лучшей вентиляции. Затем на обработанных боковинах фрезой формируют шип и паз. Вот после этого шпунтованная доска готова. При такой обработке разница (особенно в низкосортном товаре), безусловно, есть, но не настолько большая и шлифовка нужна, но не в таком объеме, как при применении обрезного пиломатериала.

Немного о том, почему она намного дороже. Работы много, именно по этой причине этот материал значительно дороже, но пол получается крепче, надежнее.

Как выбрать качественный материал

Укладка пола из шпунтованной доски начинается с выбора материала. Сначала поговорим о размерах. Ширина половой доски бывает от 70 мм до 200 мм. Брать слишком узкую — много времени уйдет на укладку, слишком широкую — очень велика вероятность того, про при высыхании края доски подымутся, пол получится ребристый. Проблема решается шлифованием, но это — дополнительные затраты по времени и средствам. Потому чаще всего берут шпунтованную доску средней ширины — 130-150 см.

Выбор толщины доски для пола зависит от расстояния между лагами

Толщина шпунтованной доски от 18 мм до 45 мм. Класть тонкую невыгодно — чтобы она не прогибалась при укладке на лаги, их (лаги) необходимо ставить часто. Потому для пола чаще используют пиломатериал толщиной 28 мм, 36 мм, 45 мм.

Шпунтованная доска продается разной длины. Стандартные — 3 м и 6 м, но выпускают 4 м и 5 м. Тут выбор прост: длина материала должна быть чуть больше длины помещения, в котором ее будут укладывать. Сращивать в длину не очень красиво, потому чаще делают именно так.

Выбор породы древесины

Доску пола делают из сосны и ели, лиственницы, дуба или ясеня. Сосновая и еловая стоят не дорого, но древесина у них мягкая. Следы остаются от каблуков, упавших предметов, продавливаются мебелью. В местах активного движения со временем образуются «тропки». Ситуацию может спасти покрытие износоустойчивым лаком в несколько слоев. Если вас такой вариант устраивает — выбор хорош.

Сосновая или еловая шпунтованная доска под лаком служит долго

Шпунтованная доска из лиственницы  — более дорогой материал, но и более износостойкий. Древесина имеет ярко выраженный рисунок, приятный цвет. Может использоваться без покрытия или покрываться составами на основе масел без создания твердой пленки на поверхности.

Дуб и ясень — очень красивые лиственные породы с плотной износоустойчивой древесиной. Но цена на них совсем негуманная. Как и в предыдущем варианте пол из этих пород дерева может использоваться без покрытия или с более щадящими составами.

Сорт шпунтованной доски и его характеристики

Все пиломатериалы делятся на четыре сорта:

  • Класс «Экстра». Делают из материала высшего качества. Не должно быть коричневых или черных сучков неоднородностей, трещин и других дефектов.
  • Класс А. Допустимы единичные пятна, в остальном тоже никаких дефектов.

    Разница между разными сортами шпунтованной половой доски

  • Класс В (или АВ). Могут быть коричневые сучки, неоднородности и пятна.
  • Класс С. Допустимы неоднородности, пятна, черные и коричневые сучки, некоторое количество сквозных пятен от сучков.

Сорт С используют при устройстве чернового пола. Для чистового в нем слишком много дефектов. Остальные классы подходят для чистового покрытия, ну а какого именно сорта выберите зависит от финансовых возможностей — разница между классами приличная.

Влажность

Для комфортной укладки пола из шпунтованной доски выбирайте древесину камерной сушки. В этом случае сырье после распиловки выдерживается в сушильных камерах, в которых доводится до влажности в 8-14%. Такой материал после укладки вряд ли усохнет — это уже практически невозможно, но стоимость по сравнению с материалом естественной сушки примерно на 50% выше. Это из-за затрат на оборудование (сушильные камеры) и топливо для просушки.

Шпунтованная доска камерной сушки упакована в полиэтилен

Измеряется влажность специальным прибором, который есть у профессионалов, да и то не у всех. Еще можно попробовать определить по внешнему виду. Чаще всего пиломатериал камерной сушки упаковывают в полиэтилен — чтобы он не впитал влагу из воздуха. Естественно, упаковка должна быть неповрежденной и на ней не должно быть влаги (конденсата на внутренней стороне). Если постучать по сухой древесине, она издает звонкий отчетливый звук, влажная звучит глухо.

Что будет, если уложить пол из шпунтованной доски повышенной влажности? Первое с чем придется столкнуться — с образованием щелей по мере усушки. Через полгода или год пол придется перестилать, удаляя образовавшиеся щели. Второе — при сушке часто появляются трещины, древесину выкручивает в разных направлениях. Иногда эти искривления можно компенсировать, прижав доску посильнее, иногда нет. Так что приходится держать пару досок «про запас»: на добавление при переборке от усушки и для замены сильно покореженных фрагментов.

Геометрия

При выборе обязательно обратите внимание не геометрию. Кроме того, что должны совпадать толщина и ширина доски, отсутствовать значительные искривления, надо обратить внимание на правильность формирования шпунта и паза:

  • Паз по глубине должен быть чуть больше шпунта. В этом случае укладка пола из шпунтованной доски будет простой и не придется вручную дорабатывать пиломатериал.
  • Отслеживайте расстояние от верхней плоскости до шпунта и паза. Оно должно совпадать, причем на всех досках партии. Тогда, сразу после укладки, получите ровное покрытие, которое не требует дополнительной шлифовки.

    Стыковаться две шпунтованные доски должны без зазоров

На нормальном производстве это все отслеживается, но в реалии бывают очень большой разброс — 5 мм не предел. Понятно, что такой пол придется шлифовать. Но, чем меньше расхождение, тем меньше будет объем работ. Потому старайтесь найти производятеля, у которого эта разница будет минимальной.

Монтаж пола из шпунтованной доски

Из-за возможной усушки древесины укладка пола из шпунтованной доски проводится в два этапа. Первый раз крепят только каждую 4-5 планку, по истечении 6-18 месяцев покрытие перебирают, устраняя образовавшиеся щели. Второй раз уже крепят каждую доску, к каждой лаге.

Если помещение жилое, древесина за год, пока будет сохнуть, затирается и теряет привлекательный внешний вид. Чтобы этого не произошло, первый раз шпунтованную доску крепят тыльной стороной вверх. При повторной укладке поворачивают ее лицом верх. Имеем чистое покрытие.

Укладка пола из шпунтованной доски на лаги — наиболее приемлемый вариант

При закупке материала не забудьте несколько планок оставить, чтобы можно было добавить после стягивания. В зависимости от изначальной влажности и ширины досок может потребоваться одна-две (или даже больше) дополнительных.  Их тоже оставляют для усушки. Желательно в том же помещении, но можно на чердаке. На улице — это уже проблема, так как внешний вид будет «не тот».

Способ крепления и крепеж

Укладка пола из шпунтованной доски может проводится с использованием гвоздей или саморезов. Гвозди сделаны из гибкой стали и выносят значительные нагрузки. При «выкручивании» доски они гнуться, но не ломаются. Только есть другая проблема: удалить их не повредив древесину очень сложно, а порой и невозможно. А удалять крепеж необходимо при замене слишком искривленных досок или при переборке пола после усушки древесины. Потому чаще используют все-таки саморезы, причем не черные, а желтые. Черные сделаны из хрупкой каленой стали. При боковых нагрузках, которые возникают при «кручении» досок, шляпки просто отлетают. Итак, для укладки пола из шпунтованной доски лучше использовать желтые саморезы.

Есть три способа крепления половой доски, два из которых — потайные:

  • В пласть. Самый надежный способ, но он не устраивает с эстетической точки зрения — крепеж забивается в лицевую часть.

    При креплении в пласть, крепеж устанавливается в лицевую часть доски — по два, отступив от края 5-7 мм

  • В паз. При креплении шпунтованной доски в паз, саморез вкручивают в нижнюю часть паза под углом 45-50°. Шляпка при этом должна хорошо зайти в материал, чтобы не мешать установке следующего. Этот способ прост, но доска крепится только за нижнюю часть, которая составляет что-то порядка 1/3 от общей толщины доски. Если во время сушки их будет «крутить», велика вероятность расщепления.

    Крепление в паз — саморез или гвоздь забивают в выемку паза

  • В шпунт. При таком способе крепеж устанавливается в основание шипа (шпунта). Он проходит примерно 2/3 толщины доски, что явно больше. Но при таком способе есть некоторые неудобства при настиле — при подгонке досок надо следить за тем, чтобы не повредить шип.

    Установка самореза в шип — захватывается большая толщина

При потайном креплении саморез надо устанавливать так, чтобы он не мешал установке следующей доски. Для этого предварительно высверливается отверстие (сверло по диаметру равно диаметру шляпки), а потом устанавливают саморезы. Размеры крепежа зависят от толщины доски, но чаще всего используют длиной 70-75 мм и диаметром 4-4,5 мм. Такая большая длина нужна из-за того, что при потайном креплении заходит винт под углом, получается — на не очень большую глубину.

Если все-таки решили делать надежное крепление в пласть, его можно сделать менее заметным. Этого добиваются заглубив головку в древесину (можно предварительно высверлить отверстие). Образовавшуюся выемку заделывают шпаклевкой по дереву и шлифуют. Второй вариант — вырезать чопик, установить его в выемку и тоже отшлифовать. Но это все требует значительного количества времени и навыков, потому при монтаже шпунтованной доски предпочитают использовать скрытые способы крепления.

 

 

Общие правила настила пола

Первый ряд укладывают с зазором в 5-7 мм от стены и крепят его, отступив от края около 1 см, в лицевую поверхность — в пласть. Это место будет закрыто плинтусом, потому можно так. Если выбран способ монтажа » в шип», к стене поворачивают паз, и наоборот.

Настил деревянного пола своими руками: нужен будет молоток, шуруповерт, дрель

Последняя доска тоже укладывается так, чтобы остался некоторый зазор до стены. Его обеспечить можно при помощи подкладок и клинов, которые забиваются между стеной и последней доской. Ее тоже крепят «в пласть», отступив около 1 см от края.

Как стянуть доски пола

Если брать шпунтованную доску класса АВ или В, будет много изогнутой доски. Чем длиннее доска, тем более явной будет кривизна. Первые несколько штук от стены стараются выбрать наиболее ровные. Их укладывают, закрепляют. Это будет основа по которой можно ориентироваться. Далее доски стараются подбирать так, чтобы выгнутые места чередовались. Их прижимают или говорят еще «стягивают», стараясь сделать так чтобы щелей не было.

Справа традиционный способ стяжки кривых половых досок

Для стяжки половой доски используют разные приспособления. Например — прибитая на некотором расстоянии опорная планка и несколько клиньев. Этот способ хорош всем, кроме того, что приходится каждый раз прикручивать опору. При черновой укладке, когда крепят только 4-5 доску, это еще нормально — можно стягивать за раз несколько штук. Но при необходимости крепления каждой, это занимает много времени. Потому используют струбцины, специальные скобы, другие приспособления. Струбцины просто фиксируются к лагам, скобы забиваются в них, после чего используют обычные деревянные клинья, которые сплачивают покрытие, устраняя щели. И тот и другой вариант отнимают меньше времени.

Струбцины и специальная скоба устанавливаются быстрее

Есть и фабричные варианты (на фото ниже). Основное тут — хитрый механизм крепления к лагам на зажиме. Интересен также механизм удержания досок в нужном положении.

Фабричный вариант устройства для стяжки дощатого пола

При работе следите, чтобы укладка пола из шпунтованной доски не «уходила». Это видно, если взглянуть на уложенный пол со стороны: настил может изгибался по краям в одну из сторон. Чтобы этого не допустить, периодически измеряйте расстояние от укладываемой доски до стен в нескольких местах, корректируйте ее положение до приемлемых показателей.

В видео более подробно показано, как работать с подобными устройствами. Первое — традиционный способ с упорной доской и клиньями.

 

Второе — необычные самодельный струбцины из шпильки и уголка для потолочного крепления балок. Интересный вариант — можно регулировать длину прижима, то есть переставлять можно через раз.

Может ли укладка пола из шпунтованной доски обойтись без этого этапа? Может, если купить материал класса «экстра» или стелить метровые (или коло того) куски. На метровом отрезке щели если и есть, то они малы и легко корректируются без приспособлений.

Как построить стенку языка и паза

Эта стена с пазом и пазом добавляет визуальной привлекательности комнате, она очень прочная и простая в уходе. Это также довольно простой проект по благоустройству дома своими руками.

Аликс Адамс из «Взъерошенной жизни» построила его, чтобы украсить свою столовую, которая была не самой вдохновляющей комнатой в ее доме. Теперь это выглядит потрясающе.

Вот пошаговое руководство Аликс, в котором показано, как именно она устанавливала стенку с пазом и гребнем.

Стенка языка и паза

Обожаю архитектурные детали в домах! Когда мы переехали в наш дом, я сразу же начал придумывать творческие способы добавить детали столярных изделий к характеру нашего дома. Мы добавили бисер в обе наши детские комнаты, и нам очень понравилось, как это получилось.

Также бонус: Beadboard — это очень снисходительно с липкими детскими руками! Вот почему, когда нам нужно было выбрать отделку стен для нашей столовой с интенсивным движением, мы решили выбрать еще один прочный вариант столярных изделий: доски с пазом и гребнем!

Как вы можете видеть на этих изображениях до, моя темно-серая стена в столовой была проблемой по нескольким причинам. Во-первых, этот темно-серый цвет впитал всю яркость моей столовой. От этого во всей комнате стало темно и грязно. Во-вторых, каждый отпечаток руки, царапина и вмятина были так очевидны. Требовалась подтяжка лица и как можно скорее. Планки с язычком и пазом были идеальным выбором, потому что они просты в установке, а имитация натурального дерева сосны очень щадящая. Я решил покрасить мою стену с язычком и канавкой в ​​белый цвет более глянцевой краской, так что взбивание отпечатков рук — это легкий ветерок!

Принадлежности

Шаг 1

Этот первый шаг является необязательным и применим только к проектам, где у вас есть вентиляционное отверстие на стене, которую вы покрываете шпунтованной доской (например, моя стена).

Я заменил вентиляционные отверстия в стене на самодельные. Для этого есть много онлайн-руководств, но вкратце я прибил металлический лист с рисунком к стене там, где было вентиляционное отверстие, и обрезал его с помощью 2 ½ дюйма.

Шаг 2

Затем с помощью пистолета для ногтей я добавил 3½ дюйма обрезки с обеих сторон стены столовой, чтобы не были видны концы досок с выступом и пазом.

Эта отделка придаст стенке с выступом и канавкой более законченный и чистый вид.

Шаг 3

Время для веселья… добавление досок с пазом и гребнем!

Удовольствие от работы с такими столярными изделиями заключено в названии. В случае досок с гребнем и пазами каждая деталь имеет сторону, на которой есть паз, прорезанный по длине доски, и сторону, где гребень проходит по длине доски.

При установке путем прибивания одной доски к верхней части стены. Я решил установить стену так, чтобы сторона с выступом вверх и сторона с пазом смотрели вниз.Вы можете установить свой в другом направлении. Для второй части вставьте шпунт второй доски в паз доски, который уже прибит к стене. Затем прибейте этот второй кусок к стене. Повторите этот узор на всей стене.

Примечание: если вы оставили натуральное дерево и не красили стену с гребнем и канавкой, вы могли бы прибить каждую доску к стене в области гребня перед добавлением канавки на следующей доске. Это скроет все отверстия от гвоздей.


На моей стене было несколько участков, где я должен был вырезать детали.

Обязательно вырежьте области вокруг выключателей света и вилок перед установкой досок с гребнем и пазами.

Шаг 4

После того, как вся древесина и отделка установлены, пора залатать отверстия от гвоздей и заделать все небольшие зазоры между досками с гребнем и пазами, боковой обшивкой и плинтусами.

Замазка используется для заполнения отверстий от гвоздей и лучше всего наносится на небольшой холмик над каждым отверстием.

Затем с помощью пистолета для герметика нанесите полоску герметика во все трещины, где это необходимо. Большинство герметиков не поддаются шлифовке, поэтому после нанесения герметика разгладьте его пальцем.

Шаг 5

Когда шпатлевка для дерева высохнет, отшлифуйте ее, чтобы она стала такой же гладкой, как окружающая древесина.

Теперь вся ваша подготовительная работа завершена, и пора переходить к покраске вашей новой стены с пазами и пазами!

Шаг 6

Первый шаг в живописи — это то, что художники называют «врезанием».По сути, это использование кисти, чтобы закрасить все более детализированные области, куда не может добраться валик. Сюда входят области, где стена встречается с потолком и плинтусами. Он также включает в себя вентиляционные отверстия, переключатели и заглушки.


В частности, для гребня и паза важно использовать кисть для рисования между досками, потому что у них есть скошенный край, до которого трудно добраться валиком. Я нарисовал два слоя на всех этих участках (позволяя каждому слою полностью высохнуть), прежде чем перейти к шагу 7.

Шаг 7

Используйте валик, чтобы нанести толстый слой краски на стены, плинтусы и вентиляционные отверстия. Я нанес два слоя краски и дал первому слою полностью высохнуть, прежде чем нанести второй.

Как только второй слой краски высох, я снова установил крышки на светильник и свечи.

Готовая стенка языка и канавки

Не могу не подчеркнуть, насколько я ЛЮБЛЮ свою новую стену для столовой! Шип и канавка делают его таким конструктивным и солидным в классном стиле.К тому же яркая белая краска открывает пространство для гораздо более свежего ощущения! Каждый раз, когда я прохожу через свою столовую и вижу свою новую стену с язычком и канавкой, я улыбаюсь!

Аликс Адамс всегда была творцом. Она говорит, что буквально сошла бы с ума, если бы не создавала вещи. В своем блоге A Raffled Life Аликс пишет о ремеслах, развлечениях, воспитании семьи и жизни в целом. Она живет с мужем и двумя детьми недалеко от Солт-Лейк-Сити.

Посетите отдел пиломатериалов и композитов Home Depot, чтобы получить материалы для постройки стены с пазами и пазами или для любого проекта своими руками.

Подпишитесь на нашу доску DIY Projects на Pinterest, чтобы получить больше уроков и идей для DIY.

Сделай сам потолок из планки с язычком и пазами

Честно говоря, я боялся этого проекта. Я был уверен, что это будет самая сложная и сложная сделка из всех, что мы когда-либо делали, и что-то неизбежно пойдет не так.

Теперь, когда все кончено, я с облегчением могу сказать, что все прошло намного лучше, чем ожидалось — и я надеюсь, что это резюме может вдохновить других на решение этой проблемы самостоятельно!

Во-первых, основы.При обшивке стены или потолка можно выбрать один из нескольких вариантов.

Вариант 1 — самый простой и самый экономичный — с использованием готового листа бусинки или стеновых панелей из хозяйственного магазина, как мы это делали в моей последней переделке студии:

Вариант 2 также экономически эффективен, и в наши дни вы больше всего найдете его на Pinterest — взять тонкий лист дерева или какой-нибудь древесный композитный материал и разрезать его на полоски. Мы сделали это в нашей главной спальне, и мне понравился результат:

Вариант 3 — реальная сделка — с использованием деревянных досок с пазом и шпунтом, как это сделали Бен и Аманда в своей ванной Reno:

Хотя варианты 1 и 2 немного дешевле и могут оказаться отличными в зависимости от вашего внешнего вида, на этот раз я решил использовать настоящие доски с шипом и пазом.Lowe’s также продает пакеты панелей с V-образной канавкой, но они узкие, и я хотел что-то более существенное.

Наш последний дом был посвящен самоделкам с ограниченным бюджетом — создание внешнего вида потребовало как можно меньше времени / денег / усилий, но, как я уже упоминал в предыдущем посте, я планирую поднять его на ступеньку выше в этом доме. Иногда это означает, что нужно немного потратиться на важные детали, которые, как я считаю, в конечном итоге того стоят.

Однако то, что я был готов потратить немного денег, не означает, что я не собирался искать лучшую сделку!

Я нашел эту незавершенную шпунтованную сосну в Lumber Liquidators за 1 доллар. 09 / SF:

Я выбрал доски максимально длинного размера (8 футов), чтобы уменьшить количество швов.

Потолок нашей кухни составляет около 420 кв. Футов, но в итоге я получил дополнительные, чтобы я мог сделать стену обеденной зоны, мою студию и стену в гостиной (и, надеюсь, у меня будет достаточно остатков для акцентной стены в нашей спальне).

Общая сумма после уплаты налогов составила 1183,73 доллара США, но не включая доставку, которая была дополнительными 370 долларами (ммм, нет, спасибо!). Вместо того, чтобы доставить товар, я решил забрать его в ближайшем магазине.К сожалению, это было в 60 милях отсюда, поэтому мне пришлось взять выходной, чтобы арендовать движущийся грузовик и забрать его. Еще 150 долларов на газ / аренду позже, и наш лес благополучно вернулся домой:

Ах да, и если вы думаете о заказе у них, планируйте заранее! Я разместил заказ 12 декабря, и дрова не поступили в магазин до прошлой пятницы (17 января). Задержка отбросила нас на неделю, поэтому теперь мы изо всех сил пытаемся завершить все до установки шкафа и даты нашего переезда.

Ладно, вернемся в лес.Вот кое-что, чего я не знал до недавнего времени: шпунт и паз двусторонний, поэтому вы можете использовать один для деревянных полов, а другой предназначен для облицовки стен и потолков. Вот плоская сторона для напольной установки:

А вот сторона шпунта и паза (это сторона, которая будет открыта):

Изучая, как это сделать, я не нашел много в Интернете. Было несколько учебных пособий по деревянным стенам, большинство из которых было вариантом 2 (фанера, разрезанная на полосы, что я уже сделал), но было очень мало для шпунта и паза.Если вы хотите взяться за этот проект, вот те, которые я нашел наиболее полезными и добавлены в закладки:

Подробная пошаговая установка (без фото)

Вот видео (старое, но полезное)

Этот урок от Sawdust Girl

Надеюсь, этот пост внесет вклад в общий фонд ресурсов для тех из вас, кто собирается взяться за этот проект. Готовый? Давайте начнем.

Вот что вам понадобится:

Доска с канавкой и канавкой (у меня толщина 3/4 дюйма, ширина 5 1/8 дюйма, длина 8 футов). Мне нравится сосна, потому что она легкая и с ней легко работать. Обязательно приобретите запасные части за обрезанные и поврежденные доски).
Пистолет для гвоздей и гвозди (Я бы даже не стал пробовать это с молотком, это займет вечность. Я использовал финишные гвозди длиной 2 дюйма 18 калибра, хотя 16 калибра будет немного прочнее)
Liquid Nails ( нет необходимости, если вы не прибиваете гвозди к стойкам, но хорошая идея для потолков r
без борта)
Торцовочная пила (или обычная пила, если это все, что у вас есть — убедитесь, что лезвие достаточно длинное, чтобы разрезать доску по ширине! )
Лобзик или настольная пила (в итоге мы использовали оба)

Примечание: если ваши доски не очень короткие, это работа двух человек.

Для начала нужно это спланировать. Наш потолок имеет длину чуть менее 24 футов в самом широком месте:

.

Поскольку мои доски были 8 футов в длину, я решил использовать три ровных ряда и скрыть швы с помощью перпендикулярной балки (так что всего будет три балки). Большинство людей не собираются добавлять балки, поэтому вам просто нужно отрезать доски разной длины, чтобы швы были неровными. Я предпочитаю, чтобы швы сливались в максимально возможной степени, поэтому я бы затем заделал и зашлифовал (я буду использовать этот подход с задней стенкой, поскольку она немного шире 8 футов).

Перед тем, как начать, нужно разметить балки. Мы купили меловую линию и пометили их все для сверления отверстий для света и динамика:

Немного сложно увидеть, но повсюду проходят голубые линии. Наш потолок выглядел немного странно, потому что балки шли горизонтально спереди и перпендикулярно сзади. Это означало, что большая часть досок спереди не могла быть прибита к гвоздям, а именно здесь жидкие гвозди нужны…

Для нашей первой доски мы решили начать с дальнего угла комнаты.

Мы выровняли канавку / плоскую сторону по краю стены, чтобы выступ был открыт, и проделали пару гвоздей на каждом конце и по краям. К счастью, не упало!

Чтобы оставить место для расширения, оставьте между стенами примерно полдюйма пространства. Наше дерево не могло адаптироваться к окружающей среде в помещении, поэтому это было особенно важно.

Следующая плата фиксируется на месте довольно легко. Еще несколько гвоздей вбили в края и еще несколько по язычку.Эта деталь важна — чтобы избежать заполнения миллиона крошечных отверстий от гвоздей, вам нужно наклонить пистолет внутрь под углом 45 градусов к язычку:

Синяя меловая линия представляет собой балку, в которую вы должны обязательно попасть (если только они не пересекают вашу доску).

Так как шпунт будет покрыт канавкой следующей доски, это обеспечит скрытие всех ваших гвоздей. Чтобы освоиться, нужно время, но примерно после 100 досок я наконец начал выглядеть профессионально!

Двигаясь дальше…

Вернемся к тем отверстиям, которые мы прорезали.Многие из вас не сделают этого, потому что у вас уже есть светильники на потолке, но у нас их не было, и мы хотели добавить встраиваемые светильники и динамики, поэтому сначала нам пришлось спланировать и вырезать все места.

Когда мы наткнулись на доску, которая закрывала отверстия, мы прикрепили бирку к ее верхней части (с надписью «Speaker» или «Light». Затем мы установили плату как обычно:

После того, как планка потолка была закончена, Брэд мог подняться на чердак, найти бирки и просверлить отверстие в центре.Снизу я отмечал расположение отверстия, а затем Брэд возвращался и просверливал доски, используя кольцевую пилу подходящего размера, чтобы соответствовать световому приспособлению. С очень большими отверстиями в гипсокартоне, у нас будет достаточно места для внесения изменений, если они не будут точно совпадать.

Причина, по которой мы не могли просто просверлить доски и гипсокартон одновременно, состоит в том, что выступы на внутренней стороне светильников и динамиков предназначены для захвата только гипсокартона толщиной 1/2 дюйма. Доски и гипсокартон вместе слишком толстые, поэтому нам пришлось отрезать гипсокартон, чтобы выступы прикреплялись только к доскам.Есть смысл? Я объясню это подробнее через секунду (с фотографиями).

После того, как вы подняли первую доску, ее достаточно просто промыть и повторить.

Когда мы добрались до задней части комнаты, балки начали уходить в другую сторону, так что мы смогли пригвоздить их. Мы использовали два гвоздя по краям и один в месте соединения доски с каждой шпилькой (на шпунт).

Прогресс, 5 дюймов за раз…

Через пару часов мы добрались до конца первого ряда!

Каким-то образом он почти идеально подошел к задней стене, поэтому нам не пришлось срывать доски.Пришлось сделать крошечную выемку на стыке со стеной кладовой с помощью лобзика, но нам повезло.

Для второго ряда мы просто убедились, что края совпадают с краями первого ряда.

Иногда доска легко скользила прямо и идеально выравнивалась с обеих сторон. В других случаях он был немного искажен и требовал некоторого убеждения. Чтобы не повредить канавку, мы использовали кусок лома, чтобы прикрепить его к концу и забить его. Обычно это было все, что требовалось, чтобы протолкнуть прямо внутрь.

В других случаях он был немного более упрямым, и нам нужно было использовать монтировку, чтобы закрепить его на месте, пока мы прибиваем.


Самое замечательное в этой древесине — то, что она мягкая, что означает очень щадящую. Я не могу сказать вам, сколько гвоздей мы не забили правильно (то есть прямо в потолок, на пути следующей доски), но мы смогли забить доску прямо с помощью молотка. Помогло и то, что гвозди были тонкими и легко сгибаемыми, поэтому, если мы не выровняли их в первый раз, мы могли вставить их на место и снова прибить.

В конце концов мы достигли задней стены. Однако на этот раз возникла проблема.

Как вы, наверное, знаете, большинство стен и потолков построены не полностью на одном уровне, поэтому к тому времени, когда вы доберетесь до задней части стены, вам повезет, если все будет выровнено идеально.

Мы учли это и начали измерять расстояние до задней стены с каждой стороны примерно на полпути, чтобы мы могли внести небольшие поправки с обеих сторон, чтобы оставаться параллельными. Но по какой-то причине мы закончили с зазором 1 дюйм на одном конце и 2 ″ на другом конце.

Для последней детали мы измерили и отметили зазор на доске и вырезали его лобзиком:

Это не имело никакого значения, если леска была обрезана прямо, так как она была бы закрыта обрезком по краю.

Два ряда вниз, остается один!

Здесь тот же процесс, за исключением того, что нам пришлось сократить длину первой секции примерно на 30 дюймов, поскольку стена была короче.

Затем мы столкнулись с препятствием — нам нужно было вырезать кусок, чтобы обернуть эту стену. На самом деле это было просто — мы просто измерили место выхода стены, нарисовали его на доске и выпилили (опять же лобзиком — хотя вы могли бы с таким же успехом использовать настольную пилу):

И снова, поскольку все это будет скрыто, ничего не должно быть точным.В любом случае, это было чертовски близко:

Когда мы подходили к финишу, я заметил, что потолок снят…

… ну далеко. Совсем не прямо.

Это стало проблемой, когда я увидел, насколько сильно изогнуты концы досок.

Основная причина, по которой это проблема, заключается в том, что я планирую установить там балку, и она не будет прилегать к потолку, если будет волнистой.

Мы схватили несколько длинных винтов, и Брэд попытался затянуть их как можно сильнее.

Этот зазор будет скрыт балкой, не волнуйтесь!

Нам не удалось выровнять их полностью, но винты очень помогли. Я планирую добавить небольшую обрезку после того, как балки будут подняты, чтобы скрыть зазоры.

Преодолев это последнее препятствие, мы добрались до самого конца — и на этот раз у нас получился правильный интервал! Мы отрезали кусок 2,5 дюйма с помощью настольной пилы и прибили его на место, чтобы получить последний кусок.

И тогда мы смогли сделать шаг назад и восхищаюсь нашей напряженной работы . ..

На следующий день мы вернулись в дом, чтобы установить свет.

(забыл карту памяти… скоро будут фото с мобильного телефона)

Сначала Брэд пошел на чердак, чтобы найти все зеленые бирки, которые мы прикрепили к верхней части досок. Затем он просверлил отверстие в центре проема, который мы вырезали, и я отметил его снизу, чтобы мы могли легко определить места.

Затем он спустился и просверлил отверстие, используя оправку и кольцевую пилу такого же размера, как наши фонари.

Это было сложнее, чем разрезание гипсокартона, но, поскольку дерево мягкое, прошло довольно гладко.

Затем он схватился за провод и протянул его.

Тестовая посадка — успех!

Отверстия для динамиков немного больше, и у нас не было кольцевой пилы, поэтому Брэд вырезал их вручную с помощью лобзика (сначала я нарисовал отверстие на потолке, используя шаблон, который прилагался к динамикам):

Есть выступ, закрывающий отверстие, поэтому идеально гладкие круги не нужны.

Опять заработал!

Всего у нас 13 встраиваемых светильников, 3 подвесных светильника и 4 динамика.

Мы еще не установили ни одного из них, потому что сначала нужно красить потолок. Я ненадолго подумал о том, чтобы оставить его голым, но в конечном итоге решил, что лучше всего будет хороший ярко-белый цвет, чтобы он оставался открытым и воздушным.

И теперь вы в курсе нашей кухни! Ну, вообще-то это ложь. В середине написания этого поста я сделал перерыв, чтобы установить обшивку на стене столовой … вот небольшой пример, который я опубликовал в инстаграмме несколько часов назад:

С тех пор, как доставили наши дощечки, в этом доме происходило непрерывное действие, и какое-то время так будет и будет.Вот что по расписанию на неделю…

Среда: Купите и установите накладку для стены столовой, завершите шпаклевку и шлифовку окон и стены столовой, заделайте все швы.
Четверг: Покраска потолка кухни, дощатая стена и оконная рама
Пятница: Завершение покраски, поставка кухонных шкафов, начало облицовки студией
Суббота: Поездка в Икеа! (и пребывание с семьей в Сан-Франциско на выходные)
Воскресенье: Отделка студии
Понедельник: Кухонные шкафы установлены, начните сборку шкафов Ikea (скамейки, кладовая и барная зона)

Я предполагаю, что сборка Ikea займет несколько дней (только для кухни — я покупаю еще тонну других вещей). К концу следующей недели я надеюсь полностью отделать и покрасить кухню, столовую и студию, а также собрать все кухонные шкафы (в том числе от Ikea). Наша цель — переехать к следующей субботе, так что, надеюсь, мы сможем ее придерживаться. Это будет длинная неделя…

Вернусь раньше обычного с обновлением после того, как все расписано. Не стесняйтесь спрашивать в комментариях, есть ли у вас конкретные вопросы о процессе настенной стены — я расскажу о них больше, когда рассмотрю установку дощатой стены в моем следующем посте.Будьте на связи!

Как сделать доски для языка и пазов

В связи с растущим интересом к проектам деревообработки и обустройства дома, сосредоточенным вокруг деревянных полов, обучение изготовлению досок с пазами и пазами продолжает интересовать людей, заинтересованных в проектах «Сделай сам». Шпоночные и пазовые соединения чаще всего встречаются в деревообработке, хотя их можно использовать и для соединения других материалов. Канавки соединяются вместе с язычками, образуя плотное соединение, в котором два деревянных элемента, обычно половицы, соединяются вместе.Каждый кусок пола будет иметь шпунт с одной стороны и канавку с другой стороны. Кусочки напольного покрытия можно соединить вместе, как кусочки пазла, чтобы покрыть весь пол. Этот проект довольно просто выполнить самостоятельно, проще или сложнее в зависимости от вашего опыта работы с электроинструментом. Обычно на выполнение проекта уходит меньше половины дня.

Настройте свои материалы и рабочее пространство

Чтобы начать делать доски с гребнем и пазом, вы сначала должны решить использовать настольную пилу или фрезерный станок.Шпоночные и пазовые соединения можно легко выполнить с помощью фрезерного станка, если использовать правильные биты на правильном столе фрезерного станка. Убедитесь, что на вашем фрезерном столе нет опилок и другого мусора. Любой мусор под деревом может стать причиной ошибок при распиле. Обязательно носите защитные очки при работе с маршрутизатором. Если у вас нет насадки с пазом и канавкой, которая может быть очень дорогой, вы можете использовать прямую канавку. В этих инструкциях будет использоваться прямая канавка.

Обрежьте канавку

Установите упор на фрезерный стол так, чтобы ваша прямая канавка прорезала центр деревянной доски.Отрезав плату по длине, выключите маршрутизатор. Переверните плату, снова включите маршрутизатор и вырежьте другую сторону. Доска теперь будет иметь разрез по центру.

Обрежьте язычок

Сдвиньте упор на фрезере вперед так, чтобы вы делали надрезы от краев деревянной доски. Отрезав плату по длине, выключите маршрутизатор и переверните плату. Продолжайте вырезать другую сторону доски. У вас должно получиться такое же количество на гребешке вашей доски, которое вы удалили, чтобы создать желобчатую часть доски.

Обрезание язычков и канавок на всех оставшихся досках

Повторите шаги 2 и 3, чтобы вырезать канавки и язычки на каждой деревянной доске, которую вы планируете использовать. Убедитесь, что вы полностью выключили свой маршрутизатор, когда закончили последний разрез.

Сожмите доски вместе

После того, как вы закончите прорезать канавки и язычки во всех деревянных досках, начните собирать их вместе, чтобы получить соединение шпунта и паза. Доски должны складываться вместе, как кусочки пазла.

Как установить потолочные планки с язычком и пазом — это так просто!

Мы можем получать комиссию за покупки, сделанные после перехода по ссылкам на этой странице.

Шаринг — это забота!

Ваш потолок «До» выглядит лучше нашего? 😂
Ага. Я надеюсь, что это так.

Эд

С тех пор, как наша ванная комната в подвале была описана в февральском журнале Better Homes and Gardens, у нас возникли вопросы о том, как установить потолочные планки с выступом и пазом.

Как мы не делились этим раньше ?! Он простой, классический и красивый.

Такое грустное упущение, потому что потолок с пазом под шпунт — действительно простой потолок для установки где угодно.

Мы сделали это в подвале с низким потолком, но это действительно можно сделать где угодно — кто-нибудь хочет спрятать потолок из попкорна?

Как установить потолочные планки с шипами и пазами

Перечень потолочных материалов с язычком и пазом:

Пошаговая инструкция: установка шпунтового потолка

Шаг 1. Выберите лучшую сторону для начала


Начните со стены квадратной формы, которая обеспечит хорошее основание для работы.

Шаг 2. Настройте первую доску как можно точнее

Отрежьте первую доску нужной длины и прибейте так, чтобы паз был обращен к стене, а шпунт — наружу.

Гвоздь вплотную к стене со стороны паза (форма для коронки скроет этот гвоздь) и со стороны паза с V-образным пазом.

Шаг 3: Гвоздь на язычках

Вырежьте и разместите следующую доску.

Осторожно вставьте шпонку в канавку и снова забейте гвоздь вдоль стороны V-образной канавки рядом с гребнем.

Теперь вам нужно прибить гвоздь только со стороны гребня, так как паз будет удерживаться на месте предыдущей доской.

Два вниз, впереди еще много!

На самом деле это происходит довольно быстро, и отдача велика.

Шаг 4. Обрежьте объекты на потолке (светильники, вентиляторы и т. Д.)

Тщательно обрежьте потолочные вентиляторы, светильники и т. Д., Работая по комнате.

Добавьте дополнительные подкладки между балками, если необходимо для крепления гвоздями.

В другом стиле комнаты эти потолочные доски из натурального дерева тоже смотрелись бы красиво.

Шаг 5: Накройте края коронной лепкой

Добавьте форму короны или любую деталь отделки по желанию. Это скрывает несколько гвоздей и красиво завершает работу.

Шаг 6: Заполните и заделайте все отверстия или зазоры — затем покрасьте

Заполните все незакрытые отверстия от гвоздей. Загрунтовать и покрасить потолок и отделку. Попробуйте нанести два слоя грунтовки на любые узлы. Застопорите швы, на которых видны щели (при желании). Для придания законченного вида заделайте все промежутки, которые появляются между формой для коронки и потолком. Выполнено!

Так как же все обернулось? Вот! Наш потолок с гребнем и пазом своими руками…

Вот все детали для нашей переоборудования из туалета в подвал…

Вы можете установить новую ванную комнату где угодно — и она может выглядеть красиво! Мы сделали это.
Ниже приведены все наши практические руководства.

А еще у нас есть более экономные проекты потолков своими руками, в том числе более деревенский потолок внахлест!

Поделиться — это забота!

Установите высококачественные планки из искусственного дерева для языка и пазов, чтобы преобразить любой дом

Вы когда-нибудь оглядывались вокруг своего дома и мечтали о том, чтобы как-то оживить свое пространство?

Хотите удачный проект на выходные, который превратит вашу комнату в нечто более элегантное?

Вы хотите неприхотливое и доступное дополнение, которое привнесет в ваш дом естественную красоту?

Если это звучит знакомо, вам понравятся потолочные доски T&G из искусственного дерева. Читайте дальше, чтобы узнать об этом материале и о том, как с его помощью можно быстро и легко преобразить свой дом.

Что такое язычок и паз?

«Язычок и паз» — это деревянная или искусственная деревянная доска, которую легко собрать и установить.

Эти доски имеют шпунт на одном крае и соответствующий паз на другом, так что смежные доски могут защелкиваться. Край гребня имеет небольшой выступ на одной или обеих сторонах гребня, который соответствует выемке на внутренней стороне канавки, что помогает деталям оставаться вместе.

Планки с выступом и пазами идеально подходят для потолков, полов и стен, где вы хотите создать единый кусок дерева. Если вы устанавливаете плавающий пол, шпунт и паз будут удерживать отдельные части вместе, при этом позволяя полу слегка смещаться по мере необходимости.

После того, как вы установите планки из искусственного дерева с пазами и шпунтом, никто не сможет сказать, что это что-то, кроме великолепных деревянных досок.

Преимущества Tongue and Groove

Одним из самых больших преимуществ досок «шпунт и паз» является простота их установки.Детали просто соединяются друг с другом без склеивания или зажима. Самая большая проблема, с которой вы столкнетесь при установке досок с шипами и пазами, — это обрезать их по размеру, чтобы соответствовать вашему пространству.

Планки с язычком и пазами также образуют прочные соединения, когда они соединяются вместе.

Если вам нужна действительно прочная деталь, вы можете вклеить шпонку в паз, но в большинстве случаев физическое соединение достаточно прочное, чтобы скрепить доски. Когда вы пытаетесь создать твердую поверхность, которая будет функционировать как одна большая деталь, трудно превзойти силу гребня и канавки.

Что такое искусственное дерево?

Так что же такое искусственное дерево и почему вы должны выбрать его в качестве материала для потолка с пазом и гребнем?

Искусственное дерево изготовлено из прочного, легкого и водостойкого пенополиуретана. Производители берут слепки из настоящих деревянных досок, чтобы использовать их при формовании досок из искусственного дерева, чтобы вы получили все трещины, завитки и уникальный характер, который дает настоящая древесина.

После формования доски из искусственного дерева их тщательно окрашивают, чтобы имитировать цвета настоящего дерева.Вы увидите более темные пятна вокруг узлов и трещин, небольшие изменения цвета и естественную отделку. К тому времени, когда эти доски готовы, их невозможно отличить от настоящих деревянных досок.

Зачем использовать искусственное дерево?

Одна из главных причин использования искусственного дерева — его водостойкость.

Настоящая древесина расширяется и сжимается при изменении влажности и температуры, вызывая ее коробление или появление трещин. Искусственное дерево остается стабильным, поэтому вам никогда не придется беспокоиться о том, что ваши доски потеряют форму.

Искусственное дерево также дешевле в установке и обслуживании, чем настоящие деревянные доски. Вы должны заплатить за установку настоящих деревянных досок, чтобы не повредить дорогой материал, а затем вы должны чистить и полировать эти доски каждые пару лет. Доски из искусственного дерева настолько просты, что вы можете установить их самостоятельно, и вам не придется беспокоиться об уходе за ними.

Преимущества потолка из искусственного дерева

Потолок, имитирующий дерево, может стать отличным способом привнести в ваш дом нотку класса и элегантности.Потолки из попкорна уродливы и устарели, а потолки из гипсокартона в лучшем случае плохи. Деревянные потолки придадут вашему дому характер и привнесут в него немного естественной красоты.

Но меньше всего вам нужно, чтобы настоящий деревянный потолок обрушился вам на голову, потому что материал за ним был недостаточно прочным, чтобы удерживать их.

Доски из искусственного дерева невероятно легкие. Вы можете установить их на выходных и отдыхать спокойно, зная, что они не создают никакой нагрузки на вашу потолочную конструкцию.

Выбор материала

Когда вы будете готовы установить потолочные планки под дерево, вам необходимо взглянуть на общую схему декора.

Вам нужны доски, которые выглядят более светлыми и серыми? Или вам нужны богатые темные материалы, похожие на красное дерево или дуб?

Если ваша схема декора более светлая — много белого, серого и пастельных тонов — светлая искусственная древесина может создать великолепную естественную воздушную атмосферу. Конечно, вы также можете выбрать более темный потолок, чтобы добавить в комнату некоторого контраста и драматизма, если вы хотите более формальный вид.И если ваши стены окрашены в жемчужные тона, а акцент сделан в золоте, вполне уместно, чтобы у вас был деревянный потолок такого же богатого цвета — подумайте о досках под вишню или красное дерево.

Как установить T&G Planks

Установить потолок с пазом и шпунтом — несложно, и вы сможете завершить проект за выходные.

Возможно, вам придется начать с размещения опорных балок или реек поперек потолка. Ознакомьтесь с инструкциями, прилагаемыми к вашим доскам из искусственного дерева, чтобы определить, нужно ли вам размещать эти опоры параллельно или перпендикулярно тому, как вы хотите, чтобы ваши доски работали.

Установив опоры на место, установите первую доску в одном конце комнаты так, чтобы сторона с пазом была обращена к стене. Пригвоздите ее кверху, чтобы удерживать ее на месте, а затем установите следующую доску на место, постукивая по ней молотком, чтобы соединить две части. Приколите угол язычка под углом 45 градусов, установите следующую доску на место и продолжайте свой путь через комнату.

Лучшие потолочные доски T&G

Деревянные потолки могут быть прекрасным дизайнерским выбором, а потолочные планки из искусственного дерева с пазами и пазами могут быть простым и доступным способом придать такой вид.

Искусственное дерево прочное и легкое, а планки с пазом и гребнем достаточно просты, чтобы установить их самостоятельно. Выберите отделку, возьмите лестницу и начните преобразовывать свой дом!

Если вы хотите найти лучшие потолочные доски с пазом и пазом на рынке, загляните на остальную часть нашего сайта в Roman Rock. У нас есть балки из искусственного дерева и доски с пазом, которые идеально подходят для вашего следующего проекта ремонта. Покупайте наши продукты сегодня и сделайте свой дом тем местом, о котором вы всегда мечтали.

Теги: Потолочные доски T&G, Потолочные доски с язычком и пазом, Потолочные доски T&G из искусственного дерева, Потолочные планки с пазом из искусственного дерева

Как установить стеновые панели (обзор проекта)

Фото: shutterstock.com

Установите деревянные панели в любой комнате, чтобы придать архитектурные детали, тепло и характер вашему дому. Традиционно используемые для отделки стен кухонь и прихожих, многие домовладельцы начали устанавливать деревянные панели в менее вероятных местах — например, в спальнях.

Связано: 5 идей по уходу за деревянными стенами своими руками

Все, что вам действительно нужно, это стена, и процесс достаточно прост, чтобы справиться с ним любители среднего уровня. Вот несколько советов для достижения успеха:

Фото: newenglandclassic. com

ШАГ 1: Выберите свою обшивку

Листовая обшивка недорогая и простая в установке, но в старых домах она может подчеркнуть неровные и волнистые стены, а также сложно установить поверх штукатурки. Поэтому я рекомендую панели с пазом и пазом, которые немного дороже и требуют немного больше усилий для установки.Однако это стоит вложенных средств: панели с язычком и пазом будут выглядеть лучше и добавят стоимости вашему дому.

ШАГ 2: Создание каркаса

Установите деревянные панели на планки каркаса размером один на два дюйма, установленные горизонтально с интервалом в шестнадцать дюймов. Завершите работу по укладке обрешетки, отрезав полосы до нужной длины, прежде чем прибивать их к стойкам стены. Если вы заметили какие-либо неровности в стене, закрепите обрезки древесины за обрешеткой в ​​этих местах, чтобы ваши планки с пазами и пазами оставались ровными.Незначительные выступающие участки можно отшлифовать или сгладить с помощью ручной блочной плоскости.

ШАГ 3: Завершить или не закончить?

Перед установкой деревянных панелей определитесь с отделкой. Хотя лакокрасочное покрытие может быть добавлено после укладки, проще заранее нанести морилку и лак (из-за всех бороздок). Возможна покупка готовых панелей; только будьте осторожны, чтобы не сколоть его.

Фото: Дорлинг Киндерсли / DIY Network

ШАГ 4: Гвоздь

Существует простой способ работы с любым продуктом с пазами и пазами.Начните с одинарной доски. Убедившись, что она ровная и ровная, прибейте доску к обшивке с помощью гвоздей. (Если у вас нет гвоздезабивателя и компрессора, возьмите их напрокат; он быстро справится с подобными задачами.) Затем прибейте гвоздь к язычку доски под углом 45 градусов, убедившись, что ваш компрессор настроен на погружение. шляпка гвоздя чуть ниже поверхности дерева. (Если вы используете молоток, вы можете проткнуть голову дыроколом.) Надев канавку следующей доски на шпунт первой, повторите описанный выше процесс.

Маленькая дощатая стена из обрезков древесины с канавками и язычком — Welsh Design Studio

Недавно мы установили шикарный дощатый потолок для одного из наших клиентов. В конце этого проекта у нас осталось несколько обрезков досок с шипами и пазами, которые нужно было выбросить. Вместо того, чтобы бросать все это в мусорный бак, мы решили построить небольшую дощатую стену в собственном доме.

Вот изображение того прекрасного дощатого потолка. Должен сказать, что после того, как мы закончили этот проект, я сильно завидовал потолку.Я все спрашивал Андрея, где в нашем доме можно сделать такой дощатый потолок. Уверен, что нашел идеальное место, кстати…

Чтобы сделать этот потолок (и нашу небольшую дощатую стену), мы использовали загрунтованные шпунтовые и пазовые доски размером 1 × 6 от Home Depot. Эти доски хороши тем, что они «чистые», а это означает, что в древесине нет естественных сучков. Они также оказываются более прямыми, чем обычные сосновые доски с шпунтованным пазом без грунтовки, что значительно облегчает жизнь при установке больших потолков. Единственный недостаток — они немного дороже. Но мы думаем, что дополнительные расходы окупаются для более простой установки.

Перед

Вот изображение нашей маленькой стены до того, как мы установили остатки досок. Я всегда думаю, что такие стены просто кричат ​​о любви — шлепки, восстановленное дерево, что угодно! Поскольку он обрамлен со всех сторон, он идеально подходит для декоративной акцентной стены!

Как установить дощатую стену

Установить стену из досок с пазом и пазом довольно просто.Если вы хотите пропустить руководство, просто прокрутите вниз до следующих изображений.

Шаг 1. Подготовьте стену

Из-за толщины досок мы считаем, что лучше всего удалить плинтусы, а затем установить их поверх досок. Это просто дает более чистый вид в конце. Небольшая дополнительная работа, но оно того стоит.

Если у вас есть электрические розетки или выключатели света, с которыми нужно бороться, как у нас, вы захотите выдвинуть их из стены, потому что доски имеют толщину 3/4 дюйма. Чтобы сделать это, сначала выключите питание этой вилки (для уверенности используйте тестер вилки!). Затем снимаем лицевую панель и откручиваем выпускной патрубок из коробки. После того, как все ваши планки установлены, вы можете использовать пластиковый удлинитель электрической коробки, чтобы переустановить вилку, как это…

Наконец, перед установкой найдите стойки для стен с помощью прибора для поиска стоек и отметьте их. Совет: нам нравится использовать длинную полоску малярной ленты, чтобы мы могли видеть расположение гвоздей при движении по стене.

Шаг 2 — Установите доски

Мы заранее посчитали и определили, что высота нашей стены позволит нам иметь полные доски до самого низа. Итак, в нашем случае мы просто начали сверху. Однако, возможно, вы захотите начать с самого низа… Я лично не думаю, что это имеет большое значение.

Установите первую доску, убедившись, что она ровная и ровная (даже если это означает, что у вас будет небольшой зазор наверху). Более важно, чтобы доски были выровнены, потому что вы всегда можете установить в конце какую-нибудь накладку, чтобы закрыть любые зазоры.Установите доски с гребнем и пазом так, чтобы шпунт был направлен в направлении, в котором вы собираетесь устанавливать (в нашем случае гребнем вниз).

Используйте пистолет для гвоздей для установки досок методом «слепого гвоздя». Это просто означает, что вы прибиваете гвоздь через язычок каждой доски (как на картинке ниже), а не прибиваете к лицевой стороне каждой доски. Хорошая вещь в этом методе заключается в том, что после установки следующей доски ваши гвозди будут скрыты, что избавляет вас от необходимости заполнять целую кучу отверстий для гвоздей позже.

Продолжайте двигаться вниз, вырезая отверстия для электрических выключателей или выключателей света. Поскольку мы использовали обрезки, мы также позаботились о том, чтобы швы в каждом ряду располагались в шахматном порядке, чтобы все выглядело красиво и случайным образом.

Шаг 3 — Завершение

Вам, скорее всего, придется обрезать ширину последней установленной доски. Фактически, мы всегда используем один трюк — вырезать канавку на тыльной стороне последней доски. Мы делаем это, устанавливая нашу настольную пилу примерно на 1/4 дюйма и продевая канавку на доске.Делает установку последней доски легкой задачей, вместо того, чтобы пытаться заставить ее скользить по язычку в ограниченном пространстве.

Затем переустановите плинтус на новую дощатую стену.

Наконец, установите несколько декоративных элементов по бокам стены и там, где стена встречается с потолком. Вы можете использовать для этого любую обрезку, которая вам нравится, но мы выбрали решетчатую отделку, потому что она красивая и тонкая, и нам нравится ее чистый простой вид.

Шаг 4 — Подготовка и покраска

Вы почти у цели! Просто заполните все отверстия от гвоздей, которые вам нужно было проделать на лицевых сторонах досок, плинтуса и деталей отделки. Затем заделайте все швы, все места, где ваша отделка соприкасается со стенами / потолком / плинтусами, а также канавки досок. Вам не нужно заделывать канавки, но я лично считаю, что в этом случае он будет выглядеть намного чище. Кроме того, он заполняет любые видимые дыры от слепых гвоздей.

Как только герметик и пломба для ногтей высохнут, слегка отшлифуйте отверстия для ногтей, протрите липкой тканью и удалите краску!

После

Вот наша небольшая дощатая стена, полностью сделанная из деревянных кусков.Многие швы даже не так заметны! Это был веселый, быстрый и легкий проект, который добавил немного характера простой стене в доме. Это мои любимые проекты!

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *