Евроокно деревянное своими руками: Деревянные окна своими руками — чертежи, пошаговая инструкция, технология.

Содержание

Деревянные окна со стеклопакетом своими руками

Привычным является видеть стеклопакеты в окнах, которые собраны из металлопластикового профиля. Но не все имеют желание устанавливать в своем жилище именно такие конструкции. Кто-то предпочитает деревянные окна в силу большого количества плюсов, которыми они обладают.

На самом деле существует способ объединить в себе две технологии и соорудить деревянные окна со стеклопакетом. О том, как это можно сделать, будет рассказано в статье.

Подготовительный этап


Самостоятельное изготовление деревянного окна потребует наличия не только основных столярных инструментов, но и навыки работы с ними, т. к. потребуется соблюдение высокой точности. Из основного потребуется:

  • рулетка;
  • угольник;
  • шуруповерт;
  • дрель;
  • рубанок;
  • стамеска.

Можно использовать и станки, если они есть в наличии. Процессу непосредственного изготовления предшествует подготовительный, который включает в себя создание чертежа будущих конструкций. Чтобы их составить необходимо предварительно определить, какой именно будет конструкция окна:

  • глухой;
  • с двумя створками;
  • с одной створкой.

В зависимости от установленной фурнитуры могут быть различные способы взаимодействия со створкой. Деревянные окна со стеклопакетами не исключают наличия форточек, поэтому о них также стоит подумать. Замеры для окна производятся непосредственно по месту, где оно будет монтироваться. Даже при визуально одинаковых габаритах могут быть различия в размерах проемов, что создаст проблемы при установке.

Если работа будет выполняться самостоятельно, тогда чертеж можно выполнить в свободной форме. Лучше, если будет соблюден масштаб, а это проще сделать на листке в клетку. Такой подход позволит более точно выполнить подсчеты необходимого материала, в который включается не только древесина, но и фурнитура в виде петель, щеколд и засовов.

Совет! Фурнитуру для своего окна можно приобрести в специализированном магазине или у тех, кто занимается сборкой металлопластиковых конструкций.

Использовать в качестве основы для окна можно любую древесину, вопрос будет заключаться только в удобстве обработки и сроке службы. В силу дешевизны и доступности многие останавливают свой выбор на сосне. Есть также вариант собрать раму окна из дуба. Не стоит этого делать, если это первый проект по изготовлению окна, т. к. обработка дуба может вызвать серьезные затруднения.

Самостоятельной просушкой древесины стоит заниматься при наличии достаточного опыта. В противном случае лучше приобрести готовые высушенные доски. Это связано с тем, что при нарушении технологии сушки, в древесине могут появиться трещины или доски деформируются. Стоит также обратить внимание на наличие сучков. Хорошо, если их не будет совсем, т. к. в процессе эксплуатации именно с них может начаться процесс гниения.

Следующим этапом является подготовка заготовок, которые выпиливаются согласно составленному чертежу окна. В процессе выпиливания можно оставить зазоры в несколько миллиметров, которые позже будут обработаны фрезерным станком. Если нет возможности использовать цельную доску, тогда подойдет и клееный брус. Довольно просто будет работать с доской сечением 15 на 5 см.

Процесс сборки


После завершения подготовительного процесса, можно перейти к сборке окна, которая начинается с короба.

Короб


Рама служит основой конструкции окна. Так как заготовки для нее уже готовы, можно приступать к их соединению. Для этого лучше всего использовать проверенный стык «шип-паз». Чтобы его реализовать в торце одной из деталей вырезаются шипы, которые по ширине должны соответствовать ширине доски. В ответной детали на местах шипов предыдущей делаются углубления, в которые они должны зайти. На иллюстрации можно видеть пример такого соединения. После того как детали рамы окна подогнаны, можно зафиксировать их. Для этого на соединение наносится клей ПВА или другой подходящий клей по дереву. Необходимо выждать несколько минут, чтобы он немного впитался. После этого детали рамы окна фиксируются.

Если оставить все в таком виде, то раму легко расшатать, и она деформируется. Чтобы такого не произошло, потребуется дополнительно укрепить стык. Для этого необходимо воспользоваться шкантом. Ровно по центру узла примыкания сверлится отверстие. В него вставляется деревянный цилиндр согласно диаметру отверстия. Предварительно его необходимо также пропитать клеем. Чтобы в процессе высыхания рамы для окон не потеряли свою конфигурацию, их можно зажать струбцинами.

Рама


По готовому коробу окна проще изготавливать раму для него, т. к. замеры уже проводятся по факту. Процесс замера лучше поручить тому, кто имеет опыт изготовления окон, т. к. есть значительное количество нюансов, которые сложно учесть при первом опыте. Минимальный размер бруса, который будет проще всего обрабатывать при изготовлении рамы окна имеет сечение 60 на 40 мм. Под окна, в которые будет вставлен стеклопакет, влажность древесины не должна превышать 12 процентов. Если говорить о породе, то лучше если это будет бук, дуб или граб.

Обратите внимания! Раму для окна лучше собирать из цельного бруса или из того, который был склеен не в длину, а в толщину. Это необходимо для большей жесткости окна, что особенно важно для створок, которые будут открываться.

В случае установки стеклопакета потребуется паз как для одностекольной конструкции, но в этом случае он делается более глубоким, а его размер определяется толщиной стеклопакета. Чтобы паз под стеклопакет получился ровным и соответствовал требуемым характеристикам, лучше произвести обработку фрезером, а не стамеской. Стоит также понимать, что стеклопакет будет закреплен штапиком, поэтому под него также стоит предусмотреть зазор. По готовности всех заготовок для рамы можно приступать к их соединению. Но выполняться оно будет не так, как для короба. В этом случае потребуется сделать запил торцов под углом в 45 градусов, изготовив при этом шип и паз. Места стыков проклеиваются и откладываются до полного высыхания.

После высыхания рамы выполняется установка всех элементов фурнитуры. При этом необходимо быть внимательным, т. к. в соответствующих местах потребуется сделать запилы и выбрать необходимые углубления в коробе, в который будет осуществляться установка рамы окна. Видео о сборке доступной конструкции окна есть ниже.

Монтаж окна


Процесс установки изготовленной конструкции начинается с подготовки проема. Если есть необходимость его можно расширить или, наоборот, сделать меньше. Все поверхности очищаются от мусора и делаются максимально ровными. Трещины можно заделать клеем для плитки, который впоследствии будет закрыт шпаклевкой. Следующим этапом осуществляется фиксация изготовленного короба. Его необходимо разместить в проеме по вертикальному и горизонтальному уровню. Чтобы выровнять его, можно сделать подкладки из деревянных колышков. Далее делается разметка и сверлятся отверстия как в древесине, так и в стене. Фиксацию короба лучше осуществлять рамным анкером, для головки самореза необходимо сделать потай, чтобы рама окна встала без заминок.

На короб устанавливается рама. Она должна быть хорошо подогнана, чтобы через щели не поступал воздух. Для дополнительной фиксации и герметизации можно использовать специальные составы. Следующим этапом навешивается створка, если она предусмотрена. Предварительно вешаются петли, если этого не было сделано ранее. В последнюю очередь выполняется установка стеклопакетов. Они фиксируются на своих местах посредством штапиков. Обычно конструкция стеклопакета предусматривает наличие уплотнительной ленты, которая закрывает пространство между стеклом и рамой. Далее можно установить на свое место рукоятки.

Последним этапом является ликвидация щелей между коробом и оконным проемом. Делается это монтажной пеной. В этом случае рамы должны быть закрыты, а пены не стоит наносить много, т. к. при расширении она может деформировать деревянную конструкцию окна. Когда пена высохнет, ее необходимо срезать. Следующим этапом является установка подоконника. Часть, которая будет выступать над радиатором не должна иметь вылет больше 5 см, т. к. его будет легко повредить. Подоконник садится на монтажную пену, после чего его необходимо хорошо придавить. Завершающим этапом установки окна является декоративная отделка откосов. Выполнить ее можно гипсокартоном или шпаклевкой.

Изготовление стеклопакета


Стеклопакет для деревянного окна также можно собрать самостоятельно. Все комплектующие можно купить в специализированном магазине. Для работы понадобится следующее:

  • стекло;
  • дистанционный профиль;
  • осушитель;
  • бутиловая лента;
  • уголки.

Первым делом выполняется порезка стекла под будущее окно. Заказать порезку можно у мастеров или выполнить самостоятельно при наличии хорошего стеклореза. Количество стекол будет зависеть от желаемого количества камер в стеклопакете. Если камеры будет две, тогда стекла должно быть три. Далее делается заготовка дистанционного профиля для стеклопакета. Размер рамки, которая будет разделять стекла должен быть меньше на 5 мм с каждой стороны. Требуется это для крепления уплотнителя. Перед сборкой дистанционной рамки необходимо наполнить ее осушителем. Для этого одна сторона закрывается соединительным уголком, а через другой торец производится засыпка. Заполненность должна составлять 40%. Осушитель нужен для ликвидации влаги между стеклами, которая может привести к появлению плесени.

Теперь можно приступить к сборке стеклопакета для окна. Выполняется обезжиривание той поверхности стекла, на которую будет монтироваться дистанционная рамка. На дистанционную рамку для стеклопакета окна клеится бутиловая лента. После чего рамка укладывается на стекло. Сверху рамка еще раз покрывается бутиловой лентой и накрывается другим стеклом. Операцию необходимо повторить, если стеклопакет для окна будет двухкамерным. Теперь осталось заполнить пространство между торцами стекол и дистанционной рамкой. Для этого используется полиуретановый или полисульфидный состав. Наносить их можно шпателем. Нужно быть внимательным, чтобы не оставить пузырьков. Процесс высыхания может занять до 12 часов. Увидеть последовательность сборки стеклопакета для окна можно в видео ниже.

Резюме


Как видно, изготовить деревянное окно со стеклопакетом реально своими руками. Для большей герметичности окна лучше использовать заводской стеклопакет. Это связано с тем, что некоторые из них выпускаются заполненные инертным газом, который снижает теплопотери. При сборке рамы окна стоит потренироваться на заготовках, что позволит приобрести необходимый навык до сборки финишной конструкции. Работа по изготовлению окна не терпит спешки, которая часто приводит к ошибкам.

Отправить комментарий

Деревянные евроокна своими руками: принцип изготовления (видео)

Окна являются важнейшей составляющей частью любого помещения (1pooknam.ru). С каждым годом на рынке появляется все больше новинок, причем одна лучше другой. Последнее изобретение – евроокна. На сегодняшний день наибольшей популярностью для изготовления оконных рам пользуется пластик. Ведь это материал достаточно легкий и простой в монтаже. А деревянные евроокна только постепенно входят в пользование в силу своей дороговизны.

Деревянные евроокна обладают массой достоинств: экологичность, натуральность, безопасность, привлекательный внешний вид. Однако приобрести и поставить их потребуется немалая сумма.

Но в современном мире люди все же предпочитают если и устанавливать деревянные окна, то по евростандартам. Ведь такие конструкции намного удобнее в использовании, да и срок их эксплуатации намного выше. А процесс деформации идет очень медленно и практически незаметно. Но сделать деревянные евроокна своими руками намного дешевле, чем приобрести уже готовую раму.

Преимущества деревянного окна перед пластиковым

Прежде чем рассмотреть принцип изготовления такого типа рам, целесообразно разобраться, в чем же преимущество деревянных евроокон перед пластиковыми. Ведь, помимо экологичности и природности материала, есть еще несколько важнейших характеристик, которые ставят именно дерево на первый план.

Преимущества деревянных окон.

  1. Удобство ремонта. Считается, что ремонтировать пластиковые стеклопакеты или нереально, или довольно сложно. Конечно, все зависит от вида поломки. Но все же деревянные окна ремонтировать легче. И, в отличие от пластика, во время ремонта минимальный риск образования трещин.
  2. Декоративность. Во-первых, дерево смотрится намного красивее пластика. И даже если пластиковое окно будет сделано под дерево, оно никогда не сравнится с настоящим деревянным окном. Во-вторых, на деревянном окне всегда меньше заметно грязь.
  3. Основное преимущество – отсутствие выделений вредных веществ при изменениях температурных режимов. При этом также не стоит беспокоиться об изменении размеров рамы. Конечно, дерево имеет свойство сужаться и расширяться, но при условии правильной установки это происходит незаметно.

Итак, основные преимущества пластика перед деревом рассмотрены. Можно сюда добавить, что в евроокнах, как и в пластиковых, есть антимоскитные сетки, несколько режимов открывания, а также возможность подобрать крепление.

Теперь самое время перейти к рассмотрению процесса изготовления рамы.

Опишем это кратко, чтобы вы могли понять для себя, под силу ли вам это правильно сделать.

Подготовка бруса для деревянной рамы

Первым этапом будет изготовление и подготовка к установке бруса – основного материала для оконной рамы. Сначала производятся замеры рамы, которые лучше делать с привлечением специалистов, так как сами вы не сможете предугадать необходимые зазоры, после этого размеры наносятся уже непосредственно на древесину и выпиливаются. Полезно знать такие основные правила по подготовке бруса для евроокна из дерева:

Схема замеров оконного проема.

  1. Для евроокна нужно выбирать деревянный брус влажностью на уровне 12%. При этом лучше всего выбирать такие породы дерева, как дуб, бук, граб или некоторые хвойные. Как правило, эти деревья самые стойкие и качественные для таких конструкций.
  2. Специалисты по отделке окон советуют не использовать для рам цельные куски бруса. Наилучшим вариантом будет соорудить брус из нескольких досок (в 3 или в 4 слоя), которые необходимо склеить. Причем склеивать нужно так, чтобы у каждой доски направления волокон отличались от направления предыдущего слоя.
  3. Важнейшим моментом является наличие защитного покрытия на деревянной оконной раме. Защитные слои наносятся на брус до его установки в проем. Для этого применяются антисептики и пропитки. А вот декоративное покрытие должно наноситься уже после монтажа.

Монтаж фурнитуры, стекла и установка рамы

Фурнитура для окон.

Следующий этап изготовления рамы своими руками – подготовка и монтаж к брусу крепежных элементов. Для начала покупается вся необходимая фурнитура. Это крепежи для откидывания и открывания окна, для фиксации примыкания рамы к проему, а еще специальный уплотнитель, который укладывается внутри каждого бруса для исключения задувания ветра и попадания осадков.

Многие предпочитают сначала пренебречь уплотнителем, чтобы сэкономить деньги и время. Но это совершенно неправильно. Ведь, в отличие от пластиковых окон, где обычно специальная уплотнительная резина вмонтирована уже в раму, в деревянном окне ее отсутствие может привести к недостаточной звукоизоляции. В конструкции вырезается лобзиком паз, куда потом укладывается уплотнитель.

Что касается прочих элементов крепления, то их количество рассчитывается вами самостоятельно и зависит полностью от того, сколько вы хотите защелок иметь на раме. Для такого типа фурнитуры нужно проделывать специальные выемки.

Схема конструкции деревянных евроокон.

Но рассчитывать их необходимо очень тщательно, исходя из уже купленной фурнитуры. Монтируется фурнитура с использованием шуруповерта на специально подобранные шурупы, болты или же саморезы.

Итак, после этого необходимо в рамы вставить стекло. Для него вы должны еще будете заранее проделать пазы, опять же, в зависимости от толщины стекла. Для стеклопакетов из дорогих пород древесины целесообразно использовать не обычное хрупкое стекло (даже если оно довольно толстое), а специально обработанное, которое не так легко разбить.

После вставки стекла останется аккуратно вмонтировать стеклопакет в проем, зафиксировав его специальными крепежами, а потом заделать трещины между стеной и рамой при помощи строительно-монтажной пены. Когда пена застынет, дайте окну постоять, после чего можно покрывать его лаком или краской.

Теперь, после рассмотрения в целом процесса, вы можете решить, в ваших ли силах сделать деревянные евроокна самостоятельно.

Деревянные евроокна своими руками — OknaForLife.ru

Окно своими руками из дерева: Пошагово в картинках в домашних условиях +Фото и Видео изготовления

В строительном деле веяния прогресса начинают использовать быстрее и проще, чем в остальных отраслях, так как пластиковые окна уже давно не диковинка в нашей стране. Но вот незадача: сменить такие приевшиеся металлопластиковые конструкции на новенькие и из дерева – удовольствие не из дешевых, но что делать, если сроки и финансы поют романсы, а руки растут как раз с нужного места?

На самом деле, сделать окно из дерева своими руками не так уж сложно, тем более, если вы владеете инструментом на уровне «Домашнего мастера».

Немного опыта + базовые навыки +щепотка большого желания + немного сноровки, а также нужные материалы и сырье = вуаля, вы готовы к работе и уже можете быть уверены в победе!

Азы – окно из дерева своими руками – это несложно

Вполне нормально, что и при строительстве дома, и при капитальном ремонте глупо думать, что без опыта и практики вы сможете первоклассно сделать раму из дерева, а лучше две, да еще и откосы в придачу. Но если вам нужны окна на веранду, сарай или другое хозяйственное построение, то большого ума не нужно. А вот есть то, что следует запомнить как Священное Писание – соблюдать герметичность, верно рассчитывать геометрию блока рамы, и конечно же, хорошая подготовка, без которой дела не начнешь.

Важно: при создании оконной рамы собственноручно самым сложным будет сделать профиль для рамы из простого бруса. Здесь вам нужно будет специальное оборудование, без которого будет крайне сложно сделать все как надо даже специалисту. Поэтому советуем, чтобы у вас под рукой было все необходимое, иначе вы можете потратить много времени впустую, а также испортить материал.

Еще важно понимать, что древесина – это невероятный материал и находка человечества, так как она податлива, отлично подходит для обработки, долговечна и создает в помещении интересный микроклимат.

Изготовление рам из дерева следует продумывать заранее, правильно выбрать форму, закупить необходимое сырье, материалы и инструменты (необязательно покупать, для разовых работ можно одолжить у соседа, или взять в аренду в специальном агентстве), и лишь после всех сборов начинать работу. Конечно, у вас вряд ли получится обработать древесину так же качественно, как на специализированном заводе, но вы все равно получите рамы хорошего качества, если будете соблюдать всю технологию процесса.

Окно из дерева своими руками: фото, чертежи, видео

Изготавливаем окно из дерева: подбор материалов

Кажется, что проще всего пойти в магазин с предварительно снятыми мерками и заказать блок у мастера, который сделал уже не одно окно, и точно знает как и что. Но это очень просто, да и зачем, если вы рукастый и не боящийся экспериментов мастер? Для начала при продумывании как сделать оконную раму, следует обратить внимание на то, из какого материала оно будет, ведь этого зависит много – прочность, функциональность и надежность всей конструкции в целом. Помимо этого, сорта деревьев разные, а значит и долговечность у них тоже не одинакова, поэтому следует задуматься – ваши окна будут лишь промежуточным вариантом или хотите сделать их долговечными?

Для начала следует выяснить, что оконная рама из дерева своими руками будет выполнена со съемным стеклом, но при желании всегда можно сделать и свой, герметичный стеклопакет. Вам придется дольше трудиться и даже немного помучаться, но впоследствии вы получите окна своей мечты. Именно для того, чтобы учесть все нюансы важно правильно выбрать древесину, чтобы в дальнейшем не кусать от обиды локти и не проклинать всех и вся.

  • Самым дорогим, и как считается, элитным материалом для деревянных рам выделяют дуб, который прочный, и долговечный. Но стоит подготовить себя к тому, что один только дуб обойдется вам как вся металлопластиковая конструкция в сборке, и неудивительно – вы прочли о преимуществах этой древесины, а значит, и цена у нее соответствующая. Есть одно но: брать древесину следует лишь тогда, когда вы точно уверены в результате, а также у вас есть опыт работы с древесиной.
  • Чтобы не перепутать, как сделать окно из дерева своими руками и не попортить материал, возьмите березу, которая отлично поддается обработке и при этом служит не один десяток лет. Она куда дешевле дуба, прекрасного светлого оттенка и имеет отличную текстуру, правда найти этот материал бывает проблематично.
  • Пожалуй, самым доступным материалом и в плане цены, и в плане распространенности является сосна. Если вы собрались делать оконную раму впервые, отдайте предпочтение именно этому виды древесины, так как оно имеет ряд преимуществ – дерево легкое, его удобное обрабатывать и имеет хорошие показатели по эксплуатации.

Следует понимать, что основное количество оконных рам изготавливают как раз таки из сосны, так что не следует отметать этот вариант. Помимо этого в продаже вы можете найти клееный брус, который уже заранее обработан нужными противоусадочными составами. Такие бруски предотвратят образование и разрастание грибка, плесени и прочего даже при повышенной влажности, что значительно увеличивает эксплуатационный срок оконных блоков и систем.

Изготовление окна из дерева своими руками – выбираем рабочий инструмент

Перед тем, как начать вникать в процесс создания окна из дерева, следует приобрести или попросить у знакомых определенное оборудование, но оно всегда есть у тех, кто уже работал с древесиной. В этом деле важно использовать правильный инструмент и делать все четко по инструкции, чтобы на выходе получить заветное изделие без дефектов. Итак, что же нам понадобится для того, чтобы из клееного или обычного бруса сделать профиль, а после и окно? Нужно создать правильные чертежи, ведь конкретно от этого и будет зависеть, подойдет ли сделанная рама к вашему оконному проему, или нет, а это не так уж просто.

  1. Электрическая и ручная стамеска.
  2. Электрорубанок и циркулярная пила. Можно использовать и ручной инструмент, но по трудозатратам это будет дольше.
  3. Фрезерный станок по дереву (желательно ручной) – понадобится при проработке пазов и конструкторских крепежных элементов.
  4. Отвертки, малярный нож, цикля и остальная мелочь, которая вам может пригодиться.
  5. Штапики – лучше купить в специализированном магазине, и выбирать их из той же породы дерева, что и будущая рама.
  6. Баллончик герметика (силикон) и строительный пистолет, столярный клей.
  7. Рулетка/метр, желательно с лазерным уровнем, а также маркер и карандаш.

Когда весь нужный инструмент будет в наличии, не забудьте о том, что вам нужны чертежи для окна из дерева, иначе вы просто не сможете начать работу. Вначале следует определиться с размерами, поэтому вымеряем оконный проем с учетом наличия/отсутствия коробки. Если коробки нет, не переживайте – на ее изготовление уходит не так много времени, а вот чертеж даже типичного окошка для домика или веранды мы предоставили вам для облегчения работы.

Процесс производства

Пора начинать!

Теперь, когда весь инструмент подготовлен, материалы куплены и вы готовы морально – приступаем к самой работе, то есть создание оконного блока. Учтите, что зазоры между створками и рамой не должны быть более 2 мм, иначе вся конструкция окажется непригодной – из окон будет дуть и вам сразу придется решать проблему уплотнения. Но к чему это все, когда можно уделить процессу больше внимание и обойти такую проблему? Советуем вам посмотреть видео, которое будет размещено в конце статьи, чтобы вы поняли, как правильно сделать окно из дерева своими руками, чтобы воочию увидеть и понять, ведь не зря говорят, что «лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать».

Нет короба? Не беда!

Если у вас не вмонтирован короб, куда вы должны установить окно, вам потребуется сделать его собственноручно. Он требуется для того, чтобы нагрузка от стен (точнее, их веса) не легла на оконные рамы, так как это достаточно опасно. Сложного в этом нет ничего, вы просто делаете короб по замерам.

  1. Берем брус/доску с сечением 15*5 см – этого будет достаточно для создания короба.
  2. В нашей заготовке делаем паз, который будет уходить в глубину примерно на 1,5 см и выполнен в форме буквы «Г».
  3. Вначале соединить части конструкции можно и обычным столярным клеем.
  4. Далее высверливаем отверстия примерно на 3 см в глубину, в них вставляем штифы для лучшего скрепления СТРОГО под прямым углом.

Отлично! Заметьте, что смонтировать короб нужно таким образом, чтобы он был неподвижным, то есть просверлить отверстия куда будут вставляться дюбели или анкера и прикрутить коробку НАМЕРТВО. Щели задуваем монтажной пенкой, что будет полезно для гидро и теплоизоляции.

В работе нам понадобится брус с сечением 6*4 см, возможно больше. Это зависит от размера оконного блока. Форма может быть разной, так как это зависит от количества стекол, которые вы хотите вставить и от толщины и размера заводских штапиков.

Важно: чем больше у вас по площади будет оконный блок, тем больше по сечению выбирайте брус. Бывает так, что рама перекашивает от своего веса и массы, поэтому предусмотрите это заранее, чтобы не исправлять ошибки в дальнейшем.

Несколько правил
  • Если у вас одностекольный профиль, следует сделать 2 прямоугольных паза, которые потребуются для монтажа и остекления.
  • Если в профиле предусмотрено два стекла, сделайте еще один паз для второго.
  • Если штапик 1-сантиметровый, выбирайте прямоугольные пазы и стекло толщиной 4 мм.
  • Из профиля, в котором будут заранее проделаны пазы, будет собрана рама, при этом следует ее разметить, а после срезать угол в 45 градусов.
  • Сделайте крепежное соединение «шип-паз» и посадите его на клей для большей надежности и неподвижности.

Также вы можете дополнительно закрепить конструкцию саморезами, но вам придется проследить, чтобы шляпки хорошо вошли в древесину, в противном случае они будут мешать закрыванию/открыванию створок, а этого допускать нельзя.

Вставляем стекло

Когда вы закончили делать окно из дерева своими руками, остается лишь вставить стекла, и после вы можете начать заниматься монтажом блока в коробе. Если вы будет аккуратно и без спешки примериваться, то после разрезки стекла у вас будет гарантированное отсутствие холода за счет плотного прилегания стекла к дереву.

  • Обязательно соблюдайте ТБ, так как при разрезке стекла вы можете травмировать себя. Во избежание этого используйте специальные рукавички. Не будет лишним надеть очки, которые предотвратят попадание в глаза стеклянной пыли.
  • Допустимая погрешность при вырезании стекла – 1 мм, а после вырезки следует обработать края наждачкой с мелкой зернистостью.
  • Заранее вымеряв, стекло вставляем на раму, которую следует промазать герметиком. После попадания стекла в паз уберите остатки герметика чистой сухой тканью, иначе после засыхания избавиться от него будет очень сложно.
  • Если окно состоит из парных частей, то следует прикрутить импост из дерева к средней раме. Он, как и рама, должен быть сделан со всеми нужными пазами.
  • Створки, которые будут открываться, делаем из бруса немного тоньше, и прикрепляем к основной раме на навесные петли. На этой створке крепим ручку, на противолежащей крепим защелку -язычок в нужный паз.

Созданный блок остается только поставить в короб и как следует закрепить, как мы описывали выше, если у вас есть сноровка (а за время изготовления оконной рамы она должна была появиться), вам это не составит труда. Не забудьте загерметизировать все щели, чтобы уберечь себя от ветра и осадков, а также от образования сквозняков.

Деревянное окно своими руками – изготовление рамы

Деревянное окно современного дома – изделие довольно сложное. Но вдумаемся, сложное, значит сложенное из нескольких простых. Не важно сколько окажется таких простых шагов, десять или сто. Если двигаться последовательно, то все получится.

Давайте представим, как будет выглядеть будущее окно. Допустим, требуется окно, которое можно немного приоткрыть для проветривания, но можно и растворить настежь, чтобы впустить в помещение больше свежего воздуха. Современная фурнитура позволяет совместить обе функции в одной створке. Однако, именно в этой части, сделаем окно «по старинке». Будет маленькая форточка вверху, и большая створка внизу. Кроме этого окно будет вертикально разделено на две части. Левая часть глухая, правая, где размещается створка и форточка, – открывающаяся. Выглядеть в итоге окно должно примерно так:

Теперь снимаем размеры будущего окна:

Размеры оконного проема 112 на 136 см. Нужно будет оставить с каждой стороны зазоры по 1,5 см для запенивания. Значит, 1,5 справа плюс 1,5 слева дает в сумме 3 сантиметра. Аналогично считаем размер по вертикали. Итого размеры оконной рамы будут 109 на 133 см.

Изготовление оконной рамы. Слой первый.

Первым делом следует озаботиться пиломатериалом. Используем обрезки хвойной доски «пятидесятки» достаточной длины. Они вылежались два сезона и хорошо просохли.

Использовать сырую доску нельзя. Если вам досталась сырая доска, то можно сделать следующее. После того как напилите ее на заготовки, разложите их на горячие батареи. За два-три месяца они просохнут. Если Вы не хотите ждать этого срока, поищите тех, кто занимается столярными работами, делает деревянные кухни, мебель и тому подобное. Часто у них есть сушильные камеры, в которых сушка вообще занимает не больше часа. Это будет недорого.

Напиливаем доски толщиной 50 мм на отрезки по длине. Наши длины 109 на 133 см. При монтаже рамы одна из этих «длин» уменьшится почти на 10 см. Но об этом позже. Пока лучше напилить обрезки с запасом в несколько сантиметров. Сделаем длину 115 на 140 см. Чуть позже станет понятно зачем этот запас нужен.

Дальше нужно распилить отрезки по ширине, которая составит 65 мм. Толщина заготовок останется 50 мм, то есть по толщине доски. У моей дисковой пилы есть специальная планка, которая позволяет зафиксировать ширину распила:

Теперь напиливаем заготовки одинаковой ширины, а потом дополнительно отрезаем еще одну заготовку длиной 140 см, но уже пошире – 7,5 см.

Если попробовать замерить действительные толщины досок «пятидесяток», обнаружится, что ровно 50 миллиметров среди них нет ни одной. Их толщина будет «гулять» от 45 и где-то до 52 мм:

Это не страшно. Досок одинаковой толщины в природе не бывает, и смущать это не должно.

И еще кое-что. Мы, конечно, стараемся выбирать заготовки без сучков. Но, если отбраковывать все доски с сучками, много древесины уйдет в брак. Рама впоследствии будет склеиваться, и «на виду» у заготовок останется не больше двух сторон. Поэтому в некоторых случаях можно использовать заготовки и с сучками. Вот, к примеру, доска, которая, казалось бы, ни на что не сгодится. Но после распиловки на заготовки, видно, что в брак пойдет только средний брусок. Два крайних можно пустить в дело.

Теперь проходим заготовки рубанком на один раз. Рубанок «выставляем» почти на самый минимум:

Этого будет достаточно, чтобы снять с доски «бахрому», остающуюся после распиловки

Теперь можно примерно выложить из заготовок будущую оконную раму:

Подрезаем заготовки до расчетных длин. Пришло время сказать, зачем исходно эти длины отпиливались с запасом. Дело в том, что, когда мы проходим заготовки рубанком, на конце рубанок как бы «заныривает», делая «волну».

Благодаря имеющемуся запасу длины, эту «волну» отпиливаем. Размечаем место отпила сразу на двух сторонах заготовки, чтобы распил не «ушел в бок»

Сначала отрезаем бруски длиной 133 см. Первый брусок отмеряется рулеткой, второй, используя уже отпиленный.

Ширина рамы, как мы помним, составляет 109 см, но горизонтальные бруски по длине будут короче почти на 10 см. Их мы отмеряем вот таким способом, используя те, что уже отпилили с длиной 133 см. 109 см отмеряем с их учетом:

Теперь шлифуем заготовки. На грубую шлифовку, чтобы заровнять небольшие «волны», оставленные рубанком, можно использовать ленточную шлифмашину. Есть модели, которые крепится к верстаку. Кстати, очень удобно:

Для тонкой доводки лучше взять маленькую вибрационную шлифмашинку. Ею же снимаем фаску, то есть скругляем острые грани брусков. Ну и в конце обязательно «нулевочкой» вручную.

Кстати, со всех сторон тщательно шлифовать заготовки необязательно. Можно ограничиться теми гранями, которые окажутся впоследствии «лицевыми». Шлифовать грани, которые потом «уйдут в склейку» не обязательно.

Есть ли смысл иметь шлифовальные машины двух видов Ленточная машина мощнее и годится на то, чтобы «крыть по площадям». Ей, конечно, далеко до рубанка, но ее можно рассматривать как определенный промежуточный этап между наждачкой и рубанком.

В отличие же от ленточной, небольшая по мощности машина вибрационного типа и в руке держится полегче, и позволяет обрабатывать места, недоступные для ленточной машины. Ее хорошо использовать для тонкой доводки еще и потому, что наждачка у нее крепится на липучку. Мелкая наждачка «сидит» на этой липучке гораздо лучше. Грубая наждачка слишком легко отваливается. И кстати, минус этой липучки в том, что раз отвалившаяся наждачка на второй раз уже не прилипнет.

Теперь начинаем собирать раму. Более узкая 50 мм сторона пойдет «на лицо». На торцы коротких заготовок наносим клей, и «садим» заготовки на саморез, не забывая, что мы должны как можно тщательнее соблюсти прямой угол примыкания. Для этого используем металлический угольник:

После сборки рамы по контуру, отмеряем, распиливаем, шлифуем и так же на клей и саморез «садим» срединную вертикальную заготовку:

Это еще не вся рама. Мы собрали только ее первый «слой». Пришло время браться за второй «слой».

По окончании сборки первого слоя рамы, может оказаться, что примыкающие друг к другу элементы стыкуются не в «ноль». И дело не в том даже, что при распиловке и обработке очень трудно выдержать идеально точные размеры. Вспомните, деревяшка является частью когда-то живого дерева. Она имеет определенное внутреннее напряжение, может сохранять форму дуги или быть скрученной в «спираль». На глаз этого не увидишь, и при начальной обработке не замеришь.

Однако именно гибкость древесины, поможет нам потом при состыковке «притянуть» друг к другу все элементы. Поэтому, просто устраняем неровности рубанком:

Изготовление рамы. Второй слой.

Берем оставшиеся заготовки 50 мм толщиной и 65 мм – шириной. Распускаем их по толщине на брусочки 30 и 20 мм, ширина 65 мм остается прежней.

Бруски потоньше, толщиной 20 мм, пока откладываем в сторону. Нам сейчас понадобятся бруски 30 мм толщиной и 65 мм шириной. Так же проходим их рубанком и шлифуем.

Сначала доводим последний штрих, относящийся к первому слою рамы. Устанавливаем брусок, который будет отгораживать форточку от нижней створки. Делаем ее из планки 30 мм шириной. Крепим ее так же на клей и саморезы, не забывая выдерживать прямые углы всей конструкции.

Ну, а теперь начинаем изготавливать второй слой рамы. Его установку начинаем от той самой форточной перегородки, которую мы смонтировали последней. Так будет легче соблюсти порядок, при котором элементы второго слоя будут ложиться с нахлестом на места состыковок элементов первого слоя. Это придаст всей конструкции прочность. Переворачиваем раму «бессучковым лицом» вниз и крепим внахлест первую деталь второго слоя. Тщательно вымеряем стыкуемые элементы, крепить нужно строго по центру, и наносим клей:

Прижимаем на несколько секунд, чтобы клей схватился и стягиваем склеиваемые поверхности струпциной или тисочками. Затем, чтобы удержать плотность склейки садим элементы на саморезы.

Обратите внимание, что длина приклеенной планочки «взята с запасом». Она на несколько сантиметров выступает за срединный вертикальный брусок. Это видно на правой фотографии сверху. Дальше крепим остальные детали второго слоя рамы. Завинчивать саморезы до конца не обязательно. После того как клей высохнет, мы их выкрутим.

Если вы помните, одну вертикальную заготовку мы делали чуть шире остальных, 75 мм вместо обычных 65 мм. Мы ее тоже порезали по толщине, нам понадобится часть так же шириной в 30 мм. Вот эта широкая планка «пойдет» на срединный вертикальный брусок. Нам ведь нужно, чтобы она выступала за брусок с двух сторон.

После того как клей высох, пришло время заменить саморезы на деревянные шпунты. Возьмем шпунты 8мм в диаметре и 40мм длинной. Сверло, соответственно, тоже восьмимиллиметровое. Под шпунты высверливаем дрелью отверстия.

Чтобы не сверлить лишнего, на сверло можно накрутить изоленту. Тогда при сверлении будет видна достаточная глубина отверстия

Высверленные отверстия наполняем клеем и забиваем шпунты молотком.

Теперь, когда все детали второго слоя установлены можно подрезать ту «форточную» планочку, с которой мы начинали монтаж второго слоя:

Ошлифовываем подсохшие шпунты:

Вот такая рама у нас получилась:

Теперь можно приступить к покраске. Если Вы покрываете раму без помощников, то сначала лучше выкрасить боковины, а потом лицевую часть. Так лучше удается избежать подтеков.

Когда будете выбирать в магазине расцветку морилки и лака, проследите чтобы продавец показал выкраску именно того производителя, продукцию которого вы собираетесь приобретать. Какой-нибудь «дуб» или скажем «палисандр», у разных производителей по цвету будет очень сильно отличаться.

Чтобы сказать, что рама полностью готова, и можно переходить к изготовлению створок, нам остается проложить резиновый уплотнитель. Берем так называемый «Д»-образный. Называется он так потому, что в сечении напоминает латинскую «D». Этот уплотнитель уже имеет липкий слой, дополнительно наносить клей не нужно.


Вот теперь рама готова. Переходим к створкам.

Как сделать правильно своими руками деревянные евроокна

Окна являются важнейшей составляющей частью любого помещения. С каждым годом на рынке появляется все больше новинок, причем одна лучше другой. Последнее изобретение — евроокна. На сегодняшний день наибольшей популярностью для изготовления оконных рам пользуется пластик. Ведь это материал достаточно легкий и простой в монтаже. А деревянные евроокна только постепенно входят в пользование в силу своей дороговизны.

Деревянные евроокна обладают массой достоинств: экологичность, натуральность, безопасность, привлекательный внешний вид. Однако приобрести и поставить их потребуется немалая сумма.

Но в современном мире люди все же предпочитают если и устанавливать деревянные окна, то по евростандартам. Ведь такие конструкции намного удобнее в использовании, да и срок их эксплуатации намного выше. А процесс деформации идет очень медленно и практически незаметно. Но сделать деревянные евроокна своими руками намного дешевле, чем приобрести уже готовую раму.

Преимущества деревянного окна перед пластиковым

Прежде чем рассмотреть принцип изготовления такого типа рам, целесообразно разобраться, в чем же преимущество деревянных евроокон перед пластиковыми. Ведь, помимо экологичности и природности материала, есть еще несколько важнейших характеристик, которые ставят именно дерево на первый план.

Преимущества деревянных окон.

  1. Удобство ремонта. Считается, что ремонтировать пластиковые стеклопакеты или нереально, или довольно сложно. Конечно, все зависит от вида поломки. Но все же деревянные окна ремонтировать легче. И, в отличие от пластика, во время ремонта минимальный риск образования трещин.
  2. Декоративность. Во-первых, дерево смотрится намного красивее пластика. И даже если пластиковое окно будет сделано под дерево, оно никогда не сравнится с настоящим деревянным окном. Во-вторых, на деревянном окне всегда меньше заметно грязь.
  3. Основное преимущество — отсутствие выделений вредных веществ при изменениях температурных режимов. При этом также не стоит беспокоиться об изменении размеров рамы. Конечно, дерево имеет свойство сужаться и расширяться, но при условии правильной установки это происходит незаметно.

Итак, основные преимущества пластика перед деревом рассмотрены. Можно сюда добавить, что в евроокнах, как и в пластиковых, есть антимоскитные сетки, несколько режимов открывания, а также возможность подобрать крепление.

Теперь самое время перейти к рассмотрению процесса изготовления рамы.

Опишем это кратко, чтобы вы могли понять для себя, под силу ли вам это правильно сделать.

Подготовка бруса для деревянной рамы

Первым этапом будет изготовление и подготовка к установке бруса — основного материала для оконной рамы. Сначала производятся замеры рамы, которые лучше делать с привлечением специалистов, так как сами вы не сможете предугадать необходимые зазоры, после этого размеры наносятся уже непосредственно на древесину и выпиливаются. Полезно знать такие основные правила по подготовке бруса для евроокна из дерева:

Схема замеров оконного проема.

  1. Для евроокна нужно выбирать деревянный брус влажностью на уровне 12%. При этом лучше всего выбирать такие породы дерева, как дуб, бук, граб или некоторые хвойные. Как правило, эти деревья самые стойкие и качественные для таких конструкций.
  2. Специалисты по отделке окон советуют не использовать для рам цельные куски бруса. Наилучшим вариантом будет соорудить брус из нескольких досок (в 3 или в 4 слоя), которые необходимо склеить. Причем склеивать нужно так, чтобы у каждой доски направления волокон отличались от направления предыдущего слоя.
  3. Важнейшим моментом является наличие защитного покрытия на деревянной оконной раме. Защитные слои наносятся на брус до его установки в проем. Для этого применяются антисептики и пропитки. А вот декоративное покрытие должно наноситься уже после монтажа.

Монтаж фурнитуры, стекла и установка рамы

Фурнитура для окон.

Следующий этап изготовления рамы своими руками — подготовка и монтаж к брусу крепежных элементов. Для начала покупается вся необходимая фурнитура. Это крепежи для откидывания и открывания окна, для фиксации примыкания рамы к проему, а еще специальный уплотнитель, который укладывается внутри каждого бруса для исключения задувания ветра и попадания осадков.

Многие предпочитают сначала пренебречь уплотнителем, чтобы сэкономить деньги и время. Но это совершенно неправильно. Ведь, в отличие от пластиковых окон, где обычно специальная уплотнительная резина вмонтирована уже в раму, в деревянном окне ее отсутствие может привести к недостаточной звукоизоляции. В конструкции вырезается лобзиком паз, куда потом укладывается уплотнитель.

Что касается прочих элементов крепления, то их количество рассчитывается вами самостоятельно и зависит полностью от того, сколько вы хотите защелок иметь на раме. Для такого типа фурнитуры нужно проделывать специальные выемки.

Схема конструкции деревянных евроокон.

Но рассчитывать их необходимо очень тщательно, исходя из уже купленной фурнитуры. Монтируется фурнитура с использованием шуруповерта на специально подобранные шурупы, болты или же саморезы.

Итак, после этого необходимо в рамы вставить стекло. Для него вы должны еще будете заранее проделать пазы, опять же, в зависимости от толщины стекла. Для стеклопакетов из дорогих пород древесины целесообразно использовать не обычное хрупкое стекло (даже если оно довольно толстое), а специально обработанное, которое не так легко разбить.

После вставки стекла останется аккуратно вмонтировать стеклопакет в проем, зафиксировав его специальными крепежами, а потом заделать трещины между стеной и рамой при помощи строительно-монтажной пены. Когда пена застынет, дайте окну постоять, после чего можно покрывать его лаком или краской.

Теперь, после рассмотрения в целом процесса, вы можете решить, в ваших ли силах сделать деревянные евроокна самостоятельно.

Деревянные окна своими руками — характеристика и правила изготовления

При изготовлении деревянных окон своими руками необходимо соблюдать точность в работе. Нестыковка в несколько миллиметров может привести к перекосу всей конструкции при ее установке. Как результат – риск нарушения теплоизоляции.

Однако если пластиковые стеклопакеты выпускаются только на заводе, то изделия из дерева при наличии нужных инструментов и опыта работы реально изготовить самостоятельно. Особенно такая конструкция оказывается востребованной в загородных домах и на дачах.

В замене оконных рам особенно нуждаются хрущевки и давно построенные частные дома. Замена старых ставен на деревянные окна является оптимальным вариантом. Важно сделать правильный выбор профиля изделия. Иногда используется одинарное стекло. Другим методом считается стеклопакет.

Если в первом случае к преимуществу относится невысокая стоимость, то двойное стекло обеспечивает лучшее сохранение тепла из-за низкой теплопроводности. Это особенно важно для тех районов, где зимой устанавливается морозная погода. В промежуток закачивается инертный газ. Со временем он выходит, но от этого стеклопакет не утрачивает своих характеристик.

Существует еще один тип окна – финский 3-камерный стеклопакет. С одной стороны устанавливается система из 2 стекол, а с другой – одинарный вариант.

Перед началом работ по изготовлению деревянной конструкции своими руками нужно сделать правильный выбор типа древесины:

  1. 1. Дуб. Хороший материал для таких видов работы, но очень дорогостоящий.
  2. 2. Береза. Является оптимальным вариантом. Древесина хорошо поддается обработке и имеет невысокую цену. К недостатку относится сложность приобретения.
  3. 3. Сосна. При правильной эксплуатации служит длительное время. Материал недорогой. Учитывая его доступность, с ним может работать и новичок.

Перед началом проведения работ своими руками создается чертеж будущей оконной конструкции. Затем заготавливаются материалы и инструменты:

  • деревянный брус;
  • доски;
  • стекло;
  • штапики;
  • саморезы;
  • клей ПВА;
  • молоток;
  • дрель;
  • стеклорез;
  • фрезерный станок с набором фрез;
  • пила.

Пошагово инструкция по изготовлению деревянных окон состоит из этапов:

  1. 1. ­ Формирование короба.
  2. 2. ­ Изготовление рамы.
  3. 3. ­ Остекление.

Следует помнить, что деревянный материал подбирается с точной геометрией и без трещин.

Изготовление короба ведется тогда, когда он отсутствует в строении дома. Необходимость его заключается в том, чтобы взять на себя основную нагрузку и разгрузить раму.

Этапы его изготовления:

  1. 1. В доске с сечением 15х5 см делается Г-образный паз. Его глубина составляет 1,5 см.
  2. 2. Четыре доски соединяются в виде короба.
  3. 3. В углах сверлятся отверстия на глубину 3 см.
  4. 4. В них забиваются деревянные штифты. Это придает конструкции жесткость.

При изготовлении рамы помощь оказывает чертеж.

На боковых и промежуточных планках отбирается четверть. Это выборка древесины, куда будут вставляться стекла.

В торце брусьев делаются пазы по типу шип-паз. Для этого используется концевая фреза. Если она отсутствует, то применяется обычная стамеска.

Места заполняются клеем ПВА, скрепляются и прижимаются.

В одну часть рамы ставится створка. Для этого в брусьях делаются выборки. Створка изготавливается по тому же принципу, что и рама. Она должна плотно входить в предназначенное ей место. После этого ведется разметка под крепление петель.

В размеченных местах сверлятся отверстия, проводится фиксация петель. Затем идет установка ручек. Для этого в рейке створки фрезеруется паз и вставляется механизм. В ответной части формируется место для захода язычка.

При установке стекла требуется его точная отрезка с допуском не больше 0,5 мм. Для этого используется алмазный саморез. Окончательная полировка делается наждачной бумагой.

Если отклонение в размерах достигнет 1 мм, то образуется мостик холода. Окно не выполнит своей функции.

Работы по остеклению требуют соблюдения техники безопасности:

  1. 1. Чтобы не поранить руки, надеваются перчатки.
  2. 2. Обязательно наличие очков. Идет предохранение глаз от попадания в них стеклянных микрочастиц.
  3. 3. Не рекомендуется вести дыхание ртом и разговаривать. Вместе с воздухом стеклянные крошки оседают на слизистой оболочке горла.

Порядок работы следующий:

  1. 1. Предварительно измеряется стекло, которое необходимо отрезать. Для этого используется метровая линейка, превышающая габариты материала.
  2. 2. Алмазным стеклорезом прочерчивается линия.
  3. 3. К стеклу прикладывается дощечка, чтобы ее срез совпадал с линией, и хорошо прижимается.
  4. 4. Нажатием руки стекло отламывается с характерным треском по линии надлома.
  5. 5. Ведется примерка. Если отрезка выполнена точно, то стекло устанавливается и прижимается штапиками, в которых вбиваются тонкие гвозди.
  6. 6. При установке двойных стекол между ними крепится брус с выбранными пазами.

Полностью собранное окно следует установить в проем. Предварительно оттуда убирается весь мусор. Затем необходимо с шагом 80 мм сделать отверстия под дюбели. После монтажа окна фиксация его ведется на саморезы. Все щели заполняются монтажной пеной. Это позволяет утеплить оконный проем. Установка сопровождается регулярной проверкой геометрии окна.

Важным этапом является монтирование подоконника. При этом следует помнить, что по длине он делается на 100-200 мм больше оконного проема. Выступающая часть составляет величину в районе 70 мм.

Порядок установки его следующий:

  1. 1. Из доски или покупного изделия отрезается нужный размер.
  2. 2. Снаружи оббивается войлоком.
  3. 3. Ведется заведение его под раму.
  4. 4. Относительно земли подоконник выравнивается с помощью клиньев. Допускается уклон в наружную сторону до 2 градусов.
  5. 5. Все пустое пространство заполняется пеной при помощи пистолета.

Чтобы правильно покрасить оконную раму, необходимо учесть следующие моменты:

  1. 1. Поверхность, которая подлежит покраске, грунтуется. Это не только снизит расход покрасочного материала, но и увеличит срок эксплуатации рамы.
  2. 2. Для нанесения краски используется кисточка. Один на другой накладывается несколько слоев.
  3. 3. Для поверхности, которая выходит наружу, применяется определенная краска. Внутренняя часть рамы окрашивается в любой цвет.

Изготовление рамы своими руками относится к работам, где требуется соблюдать высокую точность. Для этого необходимо запастись нужным инструментом. Некоторые виды работ лучше выполнять на станке для гарантированной выдержки размеров. В итоге самодельное изделие хоть и будет уступать заводскому варианту, но обойдется значительно дешевле.

Как сделать окно своими руками лучше, чем заводское

Задумались над тем, чтобы заменить окна? Не спешите покупать популярный пластик, ведь в Европе более качественными считаются деревянные окна. На отечественном рынке деревянные евроокна стоят намного дороже пластиковых, но окно из дерева превосходного качества можно сделать своими руками. В итоге оно может обойтись даже дешевле, чем заводской пластик.

Выбор и подготовка древесины

Основные требования в окнах предъявляются к профилю, поэтому к древесину необходимо выбрать качественную. Окна можно изготовить из разных пород деревьев. В основном из сосны, дуба и ясеня. Для элитных окон используется модрина или еще более ценные породы.

Начинающим лучше взять сосну, на случай, если какая-то деталь будет испорчена. Сосна стоит дешевле других пород.

Изготовлять оконный профиль из целого деревянного бруса невыгодно: получается слишком много отходов и изделие становится чересчур дорогим. К тому же, клееный брус – стопроцентная гарантия, что окно не рассохнется и не деформируется от влаги.

Для оконного профиля выбирают клееный брус из 2-х или 3-х слоев. Что такое клееный брус? Это 2-3 дощечки, склеенные между собой. Современный качественный клей придает дереву дополнительную прочность.

Подготовительный этап

Чтобы работа пошла легко и быстро, лучше приготовить заранее небольшой набор инструментов для производства окна:

  • Электрический рубанок;
  • Стамеску;
  • Шуруповерт;
  • Дрель;
  • Стеклорез;
  • Молоток.

Чтобы сделать окно, конечно же, необходимо провести замеры и начертить будущее изделие.

Как сделать окно из клееного бруса своими руками? Сначала следует распилить цельный брус на дощечки. Для окна пригодны только те заготовки, которые распилены радиально или близкорадиально. Что это значит? Если распилить ствол дерева напополам, а потом порезать его на доски перпендикулярно разрезу, то доски, нарезанные из центральной части и стоит брать. Конечно же, доски с дефектами мы не берем. К ним можно вернуться потом, вырезав сучки, трещины и смолистые участки.

Отобранные доски склеивают между собой и просушивают. Их оптимальная длина должна быть не более 6 метров. При склеивании их стоит разместить так, чтобы волокна вдоль бруса были направлены в разные стороны. Это позволит избавиться от эффекта остаточного напряжения в древесине – брус не будет выкручивать.

Многие фирмы закупают готовый клееный брус у столярных мастерских. Вы можете поступить таким же образом.

Для долговечности все деревянные детали должны пройти обработку специальными растворами еще до сборки окна.

Устанавливаем оконную коробку

Доска короба должна иметь размер 15050 мм. На всех деталях короба необходимо вырезать пазы в форме буквы «Г» глубиной примерно 15 мм. При этом, пазы одной доски должны совмещаться с пазами другой. После этого короб необходимо собрать, соединяя доски столярным клеем. После того, как клей высох, в местах соединения высверливаются сквозные отверстия, в которое нужно забить небольшие деревянные стержни. Это обеспечит коробу крепкое и надежное соединение.

Короб в оконном проеме должен быть надежно закреплен. Для этого сверлим в стене отверстия и забиваем в них дюбеля. Короб будет крепиться к дюбелям при помощи саморезов и крепежных планок. Щели между коробом и стеной задуваем монтажной пеной. Она выполнит функцию герметика.

Чтобы дождевая вода свободно стекала с деревянного профиля, угол наклона его горизонтальных плоскостей должен составлять 15 градусов.

После установки окна не забудьте заштукатурить пену: под воздействием солнца она со временем теряет свои свойства и разрушается.

Делаем оконную раму

Раму стандартного окна изготовляют из бруса сечением 64 см. Форма же рамы будет зависеть от того, сколько стекол Вы намеренны в нее установить и от толщины штапиков. Для каждого стекла понадобиться 1 прямоугольных паз. Плюс один паз необходим для установки в короб.

Рекомендованная толщина стекла – 4 мм, а штапик может достигать 10 мм.

Когда все пазы выбраны, начинаем собирать раму. Для этого доски распиливаем наискось под углом 45 градусов. И снова применяем технологию шипов и пазов, как в случае с коробом. Дополнительную жесткость конструкции придаем саморезами.

Как поставить стекла?

Чтобы вырезать необходимое стекло, мерка должна быть снята очень точно. Даже 1 мм погрешности будет создавать мостик холода. Стекольный лист разрезаем алмазным стеклорезом, а край зашлифовываем мелкой наждачной бумагой. Линию стеклорезом проводим при помощи линейки, которая обязательно должна быть длиннее, чем лист стекла. Наметив таким образом разлом, придерживаем одной рукой стекло, а второй немного надавливаем на отрезанную часть. При этом стекло должно аккуратно и ровно отломиться по намеченной линии.

Первый раз мы ставим стекло в раму для примерки. Если оно хорошо подошло – накладываем по периметру герметик (силикон) и вставляем стекло насовсем. Финальный штрих – закрепление стекла при помощи штапиков и тонких гвоздей. Если вы выбрали широкие штапики – их можно прикрутить маленькими саморезами.

Как сделать окно своими руками с открывающейся створкой? По центру рамы придется установить вертикальный брус. На нем также следует прорезать необходимые пазы. Часть окна, которая будет открываться, собирается отдельно. Она будет иметь немного более тонкую раму, которая прикрепится к основной. На оконной створке обязательно устанавливаем ручку и вырезаем стамеской пазы для всей необходимой фурнитуры.

Установка евроокон своими руками | Советы специалистов

Деревянные евроокна – это отличный вариант отделки дома, квартиры или офиса. Они отлично сохраняют тепло в помещении, при этом не препятствуют естественному обмену воздуха и позволяют дому «дышать».

Более того, древесина является хорошим звукоизолятором, а в сочетании с несколькими камерами стекла обеспечит тишину в доме даже на самых оживленных улицах. И, самое главное, окна из натурального дерева доступны абсолютно для каждого, а установка деревянных евроокон своими руками совершенно несложна.

Крепление окон в домах из разных стройматериалов различаются по технике выполнения. Давайте рассмотрим особенности самостоятельного монтажа евроокон из дерева в панельных и кирпичных домах, а также в деревянных зданиях.

Монтаж деревянных евроокон своими руками в кирпичном и панельном доме

1.  Установка и крепление. Прежде всего, вы должны проверить, насколько ровная основа оконного проема с помощью уровней. Оконный блок не может отклоняться больше полтора миллиметра по каждому погонному метру окна. Если блок входит в проем ровно, его можно закреплять строительными дюбелями и монтажными шурупами. Не превышайте расстояние между креплениями больше, чем на 70-80 см.

Обратите внимание, что деревянные оконные блоки не фиксируются на строительные гвозди, различные герметики, клеи и монтажные пенки.

2. Герметизация. Образовавшиеся при монтаже зазоры снаружи заполняются герметичной компрессионной лентой, рассчитанной на скачки температуры. Это также помогает утеплению.

3. Пароизоляция. Внутри комнаты нужно проложить плотный пароизоляционный слой, а снаружи закладывают отвод влаги от осадков.

4. Пена. Оставшиеся щели, зазоры, дыры нужно заполнять монтажной пеной. Обратите внимание, что при температуре воздуха ниже пятнадцати градусов пена не будет расширяться, а значит, она будет непригодна к использованию и не будет герметично заполнять пустоты.

Остатки затвердевшей пены легко срезаются ножом так, чтобы она лежала аккуратно вровень с блоком. Обязательно закройте пену снаружи и изнутри лентой или обналичкой. Во-первых, открытая монтажная пена быстро разрушается из-за солнца и влаги. Во-вторых, она выглядит совершенно неаккуратно.

5. Подоконник. Если вы производите установку деревянных евроокон своими руками, подберите к ним сочетающийся подоконник из древесины твердой породы, например, дубовый или буковый.

Вы можете выбрать ширину и длину подоконника на свой вкус. Ширина может достигать 70 см, но учтите, что подоконник должен занимать пространство основы под окном на две трети и выступать не дальше, чем на 5 см. Если вы хотите сделать подоконник больших размеров, нужно подготовить и установить дополнительную опору.

Практика показывает, что клееный подоконник лучше планки из массива, так как он не будет менять форму от изменений температуры и влаги.

6. Отливы и наличники. Отливы нужны для вывода влаги, попадающей на окна, от наружной стены. Такие отливы обычно бывают алюминиевыми или стальными, а сверху покрываются полиэстером или лаками для защиты от влаги и закрываются пластиковыми накладками. Ширина отлива может быть от 9 см до 36 см.

Наличники устанавливаются с внешней и внутренней стороны окна, после их крепления окно полностью завершено.

Установка евроокон своими руками в деревянном доме

Здания, возведенные из древесины, имеют важную особенность – они усаживаются и двигаются как горизонтально, так и вертикально на протяжении пяти лет. Так происходит с домами, как из цельного, так и из клееного бруса. Поэтому для установки окон предварительно проводят монтаж промежуточного каркаса. Однако этот опорный короб не должен быть жестко вмонтирован, чтобы не спровоцировать деформацию окна и обрыв крепежа. Основа должна хорошо и свободно входить в пазы в торце проема.

Обсада, окосячка оконных проемов в деревянном доме видео

Короб-основа должны быть выполнены из того же материала, что и оконная рама, так как они окрашиваются одним цветом и выглядят как цельная конструкция в готовом варианте. Обратите внимание, что армирующий короб ставится не на круглые бревна, а на стесанные для формирования единой горизонтальной опоры. Данный каркас (обсадка) крепится к оконной раме и стене только гвоздями. Монтаж на саморезы провоцирует появление перекоса и щелей.

Перед установкой деревянного евроокна своими руками сделайте точные замеры проема. Убедитесь, что в нем есть зазор, а сам проем тщательно очищен и зашкурен. Все 4 линии должны быть ровными, при необходимости спилите лишние бугры.

Укрепляющий каркас (обсадная коробка) может быть изготовлена в несколько способов:

  •  На торце бревен боковых стенок в проеме вырезаются пазы в 5 см шириной и глубиной. Косяки короба остаются с деревянными шипами.
  •  В стенах формируют шипы, а в обсадке прорезают пазы (применяется очень редко).
  •  Шипы и пазы на стенах и каркасе чередуют между собой (самый надежный вариант, конструкцию можно заказать в строительных фирмах).

Установка евроокон. Если вы выбираете первую схему, пазы устраиваются строго по центральной линии торца, либо близко с внешней границей проема. Во втором случае может быть установлен более широкий подоконник. Доски для обсадного каркаса выбирайте с сечением 15 на 5 см.

Вам нужно три доски для формирования каркаса – одна ложится горизонтально сверху, остальные две устанавливаются по бокам. На доски саморезами (не короче 8 см) насаживаются бруски для формирования шипов.

Готовый обсадной каркас получается меньше проема окна на 7-8 см со всех сторон. Это нужно для установок боковых досок, а затем в пазы заводится верхняя. Доски скрепляются саморезами, при этом крепеж не должен касаться ни одного паза или шипа.

Теперь на каркас нужно установить оконную раму. Для облегчения работы на верхнюю и нижнюю стену проема прибивают по одной доске – на время. Это делается для того, что опереть на них оконный короб и легко удержать его вертикально. Затем вы уберете эти вспомогательные доски. Окно нужно крепить на те материалы, которые предусматривает производитель и поставляет в упаковке.

Изоляция установленного окна выполняется монтажной пеной. Как и в первом случае, закройте пену наличником с внешней стороны дома. После фиксации пены ставят отливы, подоконники, оконный переплет и фурнитуру. Влагоустойчивые откосы должны раскрываться по направлению к помещению, однако при наличии обсадной коробки необходимость в откосах пропадает. Завершается установка деревянных евроокон своими руками креплением наличников, которые нужны для домов из клееного бруса в том числе.

Деревянные окна своими руками, основные этапы и особенности

Порой некоторых людей, имеющих дачные домики, веранды, хозяйственные постройки начинает беспокоить вопрос «как самому сделать деревянные окна, так чтобы они были качественными?». Ответ достаточно прост – нужно лишь знать технологию изготовления, соблюдать все правила и подходить к работе ответственно.

Преимущества окон из дерева

Деревянные окна высоко ценятся по многим причинам:

  • высокие показатели теплосбережения;
  • хорошая прочность;
  • экологическая чистота.

Древесина является природным материалом, а значит и долговечным, но только при условии, что будет осуществлена правильная обработка поверхности.

Инструменты для работы

Идеальной точности в конструкции деревянных окон при самостоятельном их изготовлении добиться практически невозможно, но сделать ее качественной и надежной можно, если придерживаться технологии соединения всех элементов. Для работы необходимы заранее подготовить определенные инструменты:

  • дрель;
  • стамеска;
  • молоток;
  • наждачная бумага;
  • стеклорез;
  • шуруповерт;
  • электрорубанок.

Этапы работы

Изготовление деревянных окон состоит из нескольких этапов:

  • подготовка плана конструкции окна;
  • подготовка короба;
  • конструирование оконной рамы;
  • резка, вставка стекла;
  • финишный монтаж.

Зная технологию того, как сделать деревянное окно своими руками не потребуется искать специалистов-строителей и переплачивать им за работу.

Особенности работы

На первом этапе осуществляется подготовка плана конструкции, то есть вычеркивается будущее окно, а так же определяется, сколько материалов на него потребуется.

На втором этапе необходимо выбрать сорт древесины, подготовить доски для работы и построить короб. Из древесины ценностью пользуются сосна и дуб. Первый наиболее доступный и недорогой материал, а второй – более прочный, практичный, но по цене значительно дороже. На данном этапе важно хорошо высушить доски для короба и проверить, чтобы на них не было трещин, сучков или других дефектов. Это важно, так как короб несет основную нагрузку, а значит от него, зависит прочность всей конструкции. Доски должны быть размером не менее 150 на 50 мм. На их концах делаются пазы глубиной в 15 мм, напоминающие букву «Г». Доски короба соединяют, обработав их склеивающим веществом, затем в них сверлят отверстия, в которые вставляют трехсантиметровый стержень из дерева. Это делается, чтобы обеспечить неподвижность и жесткость соединения. Изготовленный деревянный короб монтируют в оконный проем, образовавшиеся щели заделывают герметичной пеной.

На третьем этапе конструируется рама для окна дома из дерева. Для этого подбирается брус соответствующий его размерам. Профиль рамы бывает 2х форм: одностекольная; двухстекольная. В первом виде есть два паза прямоугольного типа (для стекла и короба), во втором – три (для 2х стекол и короба). Стандартный размер бруса для рамы 6 на 4 см. Изготовить форму профиля поможет электрорубанок. Доски пилят наискосок по краям (угол в 45 градусов), соединяют между собой, для дополнительной неподвижности используют саморезы, которые полностью вкручивают в раму.

На четвертом этапе работы занимаются точным определением размеров оконного стекла. Здесь важно быть внимательным, так как от точности мерок зависит, хорошо ли будет прилегать стекло, не будет ли мостиков холода. Стекло режут с помощью стеклореза, затем полируют наждачной бумагой его края. В процессе работы необходимо соблюдать правила безопасности:

  • надевать рукавицы с целью защиты ладоней;
  • надевать специальные очки с целью защиты глаз.

Подготовленное стекло вкладывается в раму для того, чтобы сравнить размеры. Если все верно и погрешностей нет, на пазы наносится герметик и в раму снова прикладывается стекло, но на этот раз окончательно. Следующий шаг – закрепить все штапиком, зафиксировать гвоздями или саморезами. Если окно состоит из нескольких частей, то к основной раме в середину прикрепляют брус с пазами для закрывания второй части. У второй половины окна рама должна быть немного тоньше, она прикрепляется к основной петлями. У получившейся створки делают ручку.

На последнем этапе окно надевают на пазы в оконную коробку, все фиксируют. Крепление осуществляется с помощью саморезов, щели заделывают монтажной пеной, ждут полного высыхания и штукатурят стены. В конце всех действий проводит установку отлива и подоконника.

Процесс изготовления деревянного окна

видео-инструкция как сделать своими руками, особенности изготовления, станков для производства, размеры, чертежи, цена, фото

Все фото из статьи

Если не учитывать стоимость, то многие предпочли бы иметь именно деревянное окно, а не металлопластиковое, все-таки дерево в доме лучше смотрится. Сдерживающим фактором может стать стоимость деревянного окна, но если сделать его самостоятельно, то можно немало сэкономить.

Изготовление деревянного окна

Какое окно выбрать

Изготовление деревянных окон своими руками сопряжено с определенными сложностями, в частности проблематично без дополнительного оборудования выбрать пазы в брусьях так, чтобы не было ни щелей, ни перекосов. На данный момент широко распространены окна, которые могут открываться в 2 плоскостях, самому сделать такое же будет сложно.

Поэтому мы пойдем по пути максимального упрощения конструкции окна. Оно будет открываться только в одной плоскости, зато не придется возиться с выборкой пазов и установкой сложной фурнитуры. Как вариант можно рассмотреть конструкцию окна с форточкой для проветривания.

Такая конструкция будет немного напоминать обычные советские окна, но назвать это критическим недостатком нельзя. За счет интересной текстуры древесины выглядеть такое окошко будет превосходно.

Что же касается остекления, то можно рассмотреть такие варианты:

  • с одним стеклом – с точки зрения потерь тепла это далеко не лучший вариант, зато сделать с нуля или восстановить деревянное окно такого типа предельно просто. В жилых домах, как правило, не устанавливаются (по крайней мере в нашей стране), можно считать оптимальным выбором для вспомогательных построек либо для домиков, которыми пользуются исключительно в теплое время года;

Одинарное остекление – не лучший выбор для жилого дома

  • можно использовать покупной стеклопакет и просто вставить его в подготовленную раму. Он намного прочнее, чем обычное стекло, а пространство между стеклами заполнено инертным газом, имеющим теплопроводность даже меньшую, чем у обычного воздуха, также между стеклами размещен слой влагопоглотителя;

В покупном стеклопакете уже есть поглотитель влаги

Обратите внимание!
Со временем инертный газ из пространства между стеклами улетучится и теплопроводность стеклопакета возрастет.
Но это изменение критичным назвать нельзя, так что стеклопакетом можно продолжать пользоваться.

  • можно использовать и комбинацию простого стеклопакета и обычного листового стекла (так называемые финские окна). Это позволяет сэкономить в тех случаях, когда цена тройного стеклопакета слишком высока, устанавливается простейший стеклопакет, далее следует воздушная прослойка и обычное листовое стекло. Расходы меньше, а теплопотери невелики.

Финское окно

Как сделать окно самому

Что касается того, как самому сделать деревянные окна, то весь процесс можно разделить на несколько этапов: изготовление рамы, установка необходимой фурнитуры, установка ее в оконный проем и остекление.

Нормативные требования

На деревянные окна также есть нормативы, которые регламентирую не только отклонения геометрических размеров, устанавливаются рекомендуемую толщину стеклопакетов, но и выдвигают требования даже к типу используемого клея. Конечно, эти требования разработаны в первую очередь для массового производства, если окошко изготавливается для себя, то ими можно пренебречь, но информация лишней точно не будет

В идеале изготовление окон из дерева должно выполняться с учетом следующих нормативных документов:

  • ГОСТ 30972-2002 – устанавливает требования к используемому при производстве клею. Минимально допустимой группой клея считается «средняя Б»;
  • что касается общих требований к самому оконному блоку, то можно ориентироваться на ГОСТ 24866-99. Например, деревянное окно 60х60 (да и любого другого размера) должно иметь стеклопакет толщиной 38 мм.

Обратите внимание!
Указана только минимальная ориентировочная толщина стеклопакета.
Производитель по согласованию с заказчиком вполне может устанавливать и тройные стеклопакеты, а также добавить тонировку и т. д.

При производстве всегда можно учесть пожелания заказчика

Помимо этого, качество окна можно оценить по требованиям нормативов:

  • ГОСТ 15612-85 – оценивается шероховатость поверхности;
  • ГОСТ 11214-86 – чертежи деревянных окон составляют с учетом геометрических допусков, указанных в этом документе;
  • ГОСТ 2470099 – используется при сертификации деревянных оконных блоков;
  • ГОСТ 30777-2001 – эти технические условия используются при подборе заготовок для изготовления оконного блока;
  • ГОСТ 30972-2002 – может использоваться при подборе деревянных заготовок для производства рамы.

Пример изготовления окна

Решение вопроса, как сделать простые деревянные окна, нужно начинать с подбора материалов:

  • для короба подойдет обычная сосна. Единственное требование – древесина должна быть хорошо просушена, сучки должны отсутствовать, равно как и трещины, сколы, кривизна и т. д.;

Все пиломатериалы должны быть высокого качества

  • для изготовления рамы можно посоветовать использовать клееный брус, размеры сечения подбираются в зависимости от того, какое остекление планируется использовать. При заказе пиломатериалов желательно знать размеры деревянного окна.

Обратите внимание!
Еще на этапе составления чертежей и подбора типа остекления нужно подумать о их запотевании.
Стекла всегда будут оставаться чистыми при условии нахождения точки росы между стеклами.
Для этого можно использовать специальные таблицы, в которых указано положение точки росы в зависимости от температуры внутри и снаружи помещения.

Данные для определения температуры точки росы

Что касается короба под окно, то это самая проста часть, внешне выглядит как простой прямоугольник, собранный из толстых сосновых досок. Для большей прочности соединения рекомендуется использовать соединение шип-паз.

Схема оконного короба

Инструкция по изготовлению деревянного окна будет выглядеть следующим образом:

  • сперва по размеру окошка нарезаются деревянные брусья;
  • затем их торцы запиливаются под углом 45ᵒ и соединяются с помощью специальной втулки «ласточкин хвост». Дополнительно стык можно промазать клеем;

На фото – один из вариантов соединения брусьев оконной рамы

Обратите внимание!
Можно соединить брусья рамы и проще, выбрав пазы и нарезав шипы на концах брусков.
Дополнительно такое соединение можно усилить клеем и деревянным нагелем.

  • для придания нужного поперечного профиля придется немного поработать с фрезером. Для простейшего двойного остекления нужно выбрать с двух сторон бруска по прямоугольному пазу, по центру остается деревянный бортик. Конечно, станки для производства деревянных окон могут выбрать паз любой формы в раме, но вручную добиться этого не удастся. Для красоты можно разделить раму на 4 части деревянным перемычками, фигурные пазы выбрать можно тем же фрезером;
  • заранее нужно подумать об уплотнителях и поглотителе влаги, который нужно будет разместить между стеклами.

Обратите внимание!
На роль заменителя поглотителя влаги может претендовать и обычная соль, которую можно поставить в открытой баночке между стеклами окна.
Но лучше все же приобрести специальный влагопоглотитель.
Требуемое его количество зависит от объема межстекольного пространства, например, деревянное окно 1200х1000 мм имеет примерно в 4 раза больший объем чем окно 500х500 мм, соответственно и влагопоглотителя нужно больше.

При остеклении на для герметизации стыка стекла и дерева можно использовать обычный герметик. Он наносится на дерево, затем устанавливается стекло, опять идет слой герметика и штапик, который и зафиксирует стекло на месте. Гвоздики, которыми штапик фиксируется на месте лучше слегка углубить в дерево и замаскировать их головки смесью опилок и клея.

Стекло фиксируется штапиками

В завершение

Самодельное деревянное окно будет немного проще, чем аналог заводского производства. Но отличия будут касаться в основном его функциональности, так что о внешнем виде можно не беспокоиться. Зато можно порадоваться сэкономленным деньгам и по праву гордиться плодами своего творчества.

На видео в этой статье показан процесс изготовления простого, надежного деревянного окна.

3 причины выбрать Glo European Windows

Изучив рынок, мы обнаружили, что единственный способ обеспечить высочайшее качество, лучшее соотношение цены и качества и поддержку любого европейского производителя окон — это сделать это сами. Glo European windows — американская компания, базирующаяся в Миссуле, штат Мэн, которая сотрудничает с производственным предприятием в Европе, чтобы доставлять изготовленные на заказ европейские окна прямо с завода на рабочие площадки в Соединенных Штатах.Окна Glo отлично подходят для использования в проектах пассивного дома и быстро завоевывают репутацию своей красоты и ценности для домовладельцев.

1. Европейское стекло исключительного качества

«Пакет остекления» относится к стеклу, используемому в окнах отдельно от рам. Наши европейские пакеты остекления обладают следующими преимуществами по сравнению с более распространенными окнами в Северной Америке:

  • U-фактор остекления:

    Начиная с 0.09 — значение U описывает, сколько тепла получается или теряется через окно. Если вы сравните это с «значением R», само стекло будет R-11. Это примерно на 400% лучше, чем у типичного американского окна.

  • Тройное воздушное уплотнение: Окна

    Glo соответствуют европейским стандартам уровня 4, высшему из доступных. Герметичные окна устраняют сквозняки, делая ваш дом более комфортным и, в свою очередь, сокращают счета за электроэнергию. Превосходное качество стыка остекления и рамы.

  • Тройное остекление, аргононаполненное остекление:

    Помимо обеспечения комфорта и низких счетов за электроэнергию, европейское тройное остекление премиум-класса обеспечивает исключительное шумоподавление, коэффициент пропускания визуального света до 80% и коэффициент увеличения солнечного тепла до 0,62.

  • Двери раздвижные и складывающиеся с подъемным механизмом:

    Ни один другой тип двери для террасы не может предложить такие большие стеклянные просторы без перегородок, ограничивающих обзор. Подъемно-раздвижные двери Glo предлагают производительность до R-7, чтобы обеспечить уютный комфорт и энергоэффективность в вашем доме, сохраняя при этом вид.Складные стеклянные двери Glo предназначены для складывания и складывания по обе стороны от стены или для складывания в разных направлениях. Эти двери также можно комбинировать с распашной дверью по обе стороны от складной стеклянной стены. Эти двустворчатые двери находятся на одной направляющей с несколькими управляемыми и фиксированными панелями.



2. Высококачественные оконные рамы

Если у вас есть сквозняки, конденсат или плесень, причиной может быть оконная рама.Фреймы, созданные Glo Windows, предлагают множество исключительных функций для устранения проблем, типичных для американских окон:

  • — Все деревянные рамы ламинированы поперечным слоем для обеспечения исключительной термической и структурной стабильности.
  • — Варианты для дерева с алюминиевой облицовкой или полностью алюминия (термически разбитого) позволяют Glo соответствовать разным размерам и бюджетам проектов.
  • — Все деревянные поверхности отделаны на заводе и доступны в любом из 306 цветов RAL.
  • — Алюминиевая облицовка доступна в 4 различных профилях и 300 различных цветах.
  • — Европейское оборудование премиум-класса: оборудование прочное и надежное, обеспечивающее безупречную работу в течение десятилетий.
  • — Откидные и поворотные окна входят в стандартную комплектацию, что обеспечивает лучшую вентиляцию. Скрытые многоточечные замки повышают безопасность и герметичность. Техническое обслуживание и уборка также могут выполняться полностью из дома.

3. Экспертные консультации и поддержка

Glo рада предложить экспертные консультации и услуги по установке, чтобы убедиться, что ваш проект соответствует вашим целям. Мы будем работать с вашей командой дизайнеров, чтобы обеспечить максимально рентабельный пакет, и работать с вашим генеральным подрядчиком, чтобы убедиться, что окна установлены безупречно, чтобы обеспечить надежную работу в течение всего срока службы. Поскольку каждое окно изготавливается по индивидуальному заказу и каждый заказ доставляется по индивидуальному заказу, Glo Windows хорошо подходит для новых строительных проектов или модернизации всего дома.В последнее время у нас было много домовладельцев, которые покупали лифтовые и раздвижные двери, поскольку им нужно было большое пространство из стекла, ведущее во внутренний дворик или террасу.

Мы уверены, что при поиске европейских окон Glo — лучший выбор для вашего следующего коммерческого или жилого проекта.

Позвоните нам по телефону 406.721.2741 или по электронной почте [адрес электронной почты защищен], чтобы узнать больше о том, как эти исключительные окна могут вывести ваш дом или офис на новый уровень комфорта и энергоэффективности.

Европейское архитектурное оборудование — деревянные окна и двери на заказ

Домовладельцы, архитекторы и профессионалы отрасли теперь открывают для себя превосходные функции окон и дверей европейского стиля.Благодаря своим передовым функциональным преимуществам и превосходной конструкции поворотно-откидные окна и двери наконец-то попадают в Северную Америку. Поворотно-поворотное окно, спроектированное таким образом, чтобы выдерживать столетие суровых европейских зим, также может выдерживать сильные прибрежные и островные ураганы. Фактически, правильно спроектированное поворотно-откидное окно может соответствовать строгим нормам производства окон округа Майами-Дейд, Флорида.

  • Каждое поворотно-откидное окно и дверь имеет две сплошные прокладки, герметизирующие всю створку.Эта двойная прокладка обеспечивает превосходную устойчивость к погодным условиям и звуку.
  • Благодаря поворотно-откидной фурнитуре легко открывается даже самое большое окно. Больше никаких липких окон или трудно поворачиваемых рукояток.
  • Многие окна в американском стиле имеют открытые запорные рычаги, для открытия которых требуется 2-3 шага. Поворотно-поворотные окна можно открывать одной рукой и за один прием.
  • Поворотно-поворотные окна имеют несколько скрытых точек запирания, которые проходят по всему периметру окна.Эта многоточечная система запирания обеспечивает превосходную надежность и надежность.
  • Очистка намного проще. Открывающиеся окна делают очистку окна снаружи такой же простой, как и внутреннюю.
  • Безопасность. Для безопасности детей и мелких домашних животных эти окна и двери можно откинуть. Наклонное положение окна или двери обеспечивает проветривание комнаты без опасности возникновения широкого проема, из которого может выпасть любопытный ребенок. Это также очень удобно для владельцев домашних животных, которые могут безопасно проветривать комнату, пока их питомец находится дома один.
  • В откинутом положении окно невозможно открыть снаружи, что позволяет безопасно проветривать дом без присмотра. Открытое положение также позволяет установить датчик безопасности, который подает сигнал тревоги только в открытом положении. Это позволяет системе безопасности защищать все окна, давая жильцам возможность открывать окно, не вызывая тревоги.
  • Со временем эффекты структурной осадки или сезонного перемещения деревянных зданий могут потребовать корректировки окон или дверей.Наша фурнитура относится к числу самых регулируемых поворотно-откидных механизмов в мире. Он не является частной собственностью и уже более 10 лет используется более чем сотней европейских производителей окон.

Устали от застрявших или трудноуправляемых раздвижных дверей? Подъемно-сдвижной механизм позволяет легко управлять даже самыми большими дверями. И мы имеем в виду большие; Подъемно-сдвижной механизм позволяет создавать раздвижные двери с двойными створками шириной до 40 футов и двери с четырьмя створками шириной до 54 футов!

Наши подъемно-раздвижные двери производятся из лучших материалов из различных пород дерева, ПВХ и алюминия.Мы используем подъемно-раздвижную фурнитуру немецкого производства от Siegenia-Aubi и GU, производителя, который производит подъемно-раздвижную дверную фурнитуру более 50 лет и стал фактическим стандартом для подъемно-раздвижных дверей с более чем одним миллионом установок в Европа и Северная Америка.

Подъемно-сдвижная фурнитура основана на принципе разделения действия скольжения и герметичных уплотнений, аналогичных раздвижным дверям, используемым на минивэнах. Когда вы поворачиваете ручку, оборудование аккуратно поднимает створку на скрытые 4-колесные каретки, одновременно поднимая дверь с уплотнительных прокладок.Тогда даже 300-фунтовая дверь может быть перемещена с помощью одной руки.

  • Новый порог с подъемом всего на 3/4 дюйма делает его доступным для инвалидов в соответствии с DIN 18025, а его теплоизоляция значительно превосходит требования немецких правил энергосбережения (EnEV).
  • Можно использовать для древесины толщиной до IV 92.
  • Ночная вентиляция в стандартной комплектации.
  • Стандартное оборудование уже имеет базовый уровень безопасности, его легко обновить до RC2 в соответствии с EN 1627-1630.
  • Функциональные угловые соединения рамы обеспечивают чрезвычайно стабильные углы и эстетичный внешний вид торцевых заглушек.
  • Большой выбор цветов ручки позволяет использовать различные варианты дизайна: белый, коричневый, серебристый, нейзильбер, матовый титан и средний бронзовый.
  • Ручка может быть окрашена после изготовления: даже самые необычные цвета могут быть выполнены.

Архитекторы хотят большего разнообразия и большей гибкости дизайна. Строители хотят больше света и повышенного комфорта. Вы нашли решение, которое устраивает всех: элементы наклона и скольжения (PSK) с оборудованием PSK PLUS от SIEGENIA-AUBI. PLUS означает широкий спектр усовершенствований, которые еще больше улучшают линейку PSK, зарекомендовавшую себя на практике.


  • PSK 100 PLUS, PSK 130 PLUS и PSK 160 PLUS для створок малых и средних размеров при весе створок 220, 260 или 350 фунтов.
  • PSK 200-Z PLUS с ручкой управления для больших и тяжелых створок весом до 440 фунтов.
  • Комфортные грибы по всей системе добавляют безопасности (возможен до уровня RC2.)
  • Расстояние между рамой и створкой 5 дюймов также позволяет использовать элементы с профилями большой толщины.
  • Для ходовой части требуется только 1,4 «.
  • Для профилей с установочной канавкой 0,64 дюйма из всех материалов рамы.

Европейские окна в США

Ikon Windows гордится тем, что поставляет европейские окна в США.Мы составили список из 7 самых популярных окон и дверей в Европе.

1. ОКНА НАКЛОНА И ПОВОРОТА

В поворотно-откидных окнах

Ikon используется лучшее доступное многоточечное оборудование, обеспечивающее плавную и легкую работу. Эти окна можно как открывать, так и наклонять простым поворотом нашей функциональной ручки. При повороте ручки на 90 градусов окно полностью распахивается, и вы можете дышать свежим воздухом. Поворачивая ручку на 180 градусов, вы наклоняете окно и получаете вентиляцию сверху.Наши поворотно-откидные окна безопасны и имеют превосходную герметичность благодаря нашему многоточечному запорному механизму. Поворотно-откидное окно — самый популярный вариант окон в пассивном доме и других энергоэффективных зданиях.

2. Откидная и поворотная скрытая створка

Основное отличие этого окна от нашего традиционного поворотно-откидного окна — это скрытый профиль створки, который делает его похожим на фиксированное окно! Конструкция позволяет окнам скрывать створку снаружи.Эта особенность делает невозможным отличить фиксированные области от тех, в которых есть проемы. Скрытая створка сочетается с неподвижными окнами, создавая чистый, цельный вид. Еще одно дополнительное преимущество этой системы — способность закрывать большую часть внешней рамы. Это даст гладкий обзор.

3. СКРЫТЫЕ ПЕТЛИ ОТКЛОНЕНИЯ И ПОВОРОТА:

В этом стандартном окне скрытые петли скрыты за створкой окна.Если вам нужны чистые линии обзора и минимальный профиль, это окно для вас. Эта изысканная эстетика украсит любое окружение. Когда вы закрываете окно, единственное видимое оборудование — это ручка.

4. ПОДЪЕМНО-РАЗДВИЖНАЯ ДВЕРЬ:

Европейские подъемно-раздвижные двери Ikon Window

спроектированы таким образом, чтобы обеспечивать превосходные характеристики, водонепроницаемость и плавность хода. Их широкие проемы делают их идеальным вариантом для демонстрации видов и позволяют плавно переходить от улицы к помещению.Дверь Lift & Slide также доступна длиной до 40 футов, предлагая необычные дверные проемы для панорамных видов.

5. ФРАНЦУЗСКИЕ ДВЕРИ:

Французская дверь — это двустворчатая распашная дверь со стеклянными панелями, выступающими по большей части. Французские двери Ikon предлагают классический дизайн в современном стиле. Они элегантны и неподвластны времени, энергоэффективны и доступны в различных профилях, чтобы соответствовать стилю проекта. Наши французские двери могут быть открытыми или открытыми, что позволяет оптимизировать план этажа.Они представляют собой функциональный и элегантный способ наполнить ваш дом естественным светом.

6. ФИКСИРОВАННОЕ ОКНО:

Фиксированные окна — это окна, которые не открываются для вентиляции. Эти окна спроектированы так, чтобы пропускать свет и открывать прекрасный вид. Фиксированные окна Ikon доступны в больших размерах и сконструированы так, чтобы соответствовать линиям обзора сопровождающих работающих окон, что обеспечивает более чистый и современный вид. Наши фиксированные окна построены с использованием высококачественного прецизионного оборудования, обеспечивающего превосходные тепловые характеристики.

7. ВХОДНАЯ ДВЕРЬ:

Мы известны своими европейскими поворотно-откидными окнами; однако в Ikon мы также гордимся своими входными дверями. Наши входные двери оснащены многоточечной системой запирания, благодаря чему они отлично подходят для защиты от взлома. Двери Ikon также имеют очень хорошую тепло- и звукоизоляцию. Входная дверь может варьироваться от полностью облегченной двери до декоративной двери — возможности практически безграничны с настраиваемыми вариантами дизайна, создающими поистине уникальную входную дверь для вашего дома.

Комплект оконных створок

Если вы думали создать свои собственные окна или французские двери, но считали, что задача слишком сложная, вот небольшой набор, который поможет вам получить отличные результаты без особой суеты. Комплекты оконных створок состоят из двух частей, таких как выше . С их помощью вы можете сделать традиционно стилизованные рамы из перил и перекладин с рифлеными стыками и ребристой стороной для крепления стекла. Вы также можете сделать узкие створки и мантины для удерживания нескольких оконных стекол (наше окно ниже показывает четыре стекла, но ваше окно или дверь может иметь намного больше, в зависимости от его размера).Все стыки с прорезями усилены шипами для длительного срока службы.

Потому что эти биты вы пропашете через 1- 3 8 «-толстый приклад, они поставляются с прочным 1 2 «хвостовики. Для обеспечения безопасности и хороших результатов используйте их с фрезером номиналом 1- 1 2 л.с. или более, установленные в таблице. Все готово? Давайте рассмотрим простые шаги по использованию этого бита.

Шаги 1–4

1 Обрежьте перила, перекладины створок и мантины по ширине и длине в диапазоне 1- 3 8 «-толстый инвентарь.Вот как рассчитать длину ваших деталей на примере окна 18×24 дюйма с направляющими и стойками шириной 3 дюйма.

Сначала отрежьте стойки до полной высоты окна (24 дюйма). Чтобы определить длину перил, вычтите общую ширину стоек (6 дюймов) из конечной ширины окна (18 дюймов). К этому числу ( 12 дюймов), добавьте длину двух шипов (1- 1 4 «+ 1- 1 4 «) и 1 2 «(для гребенчатого соединения). Итак, для нашего примера мы разрезаем рельсы длиной 15 дюймов.Обрежьте створки и рулоны 3 4 «шириной и рассчитайте их длину, как вы делали рельсы. (Планируйте разрезать 1- 1 4 «- длинные шипы на обоих концах створки и створки; вы обрежете шипы мантина, которые пересекаются с створками, до 1 8 «намного позже.)

2 Отметьте лицевую сторону ваших заготовок (внутреннюю поверхность окна или наиболее просматриваемую сторону двери). Также отметьте внешние края перил и стоек и разместите метки по центру перил и стоек, где они пересекаются с рулонами и створкой, и на перекладине створки, где они пересекаются с рулонами.

3 Для резки 1- 1 4 с шипами на обоих концах направляющих, створок и рулонов, установите в столовую пилу набор дадо во всю ширину и отрегулируйте его для 5 8 «- высокий пропил. Установите упор пилы 1- 1 4 «со стороны дадо, наиболее удаленной от ограждения. Поместите заготовку на столовую пилу лицевой стороной вниз так, чтобы один край был напротив углового калибра, а один конец — напротив упора. Сделайте пропил за несколько проходов, как показано на рисунке ниже .

4 Поместите направляющую, створку или муфту лицевой стороной вверх на пилу. Разместите 1 8 «проставку между заготовкой и верхней частью настольной пилы, как показано ниже , и сделайте такой же пропил, как описано в предыдущем шаге. Ваши шипы должны быть 1 4 «толщиной.

Шаги 5-7

5 Завершите надрезы шипами на направляющих, поместив их наружным краем вниз на столовую пилу.Сделайте несколько надрезов с помощью набора dado 5 8 «высокий по-прежнему.

6 Установите копирующую насадку в стол маршрутизатора. Поместите лицевую сторону рельса на стол и отрегулируйте копирующую коронку так, чтобы вершины ее резцов касались шипа. С упором, отрегулированным таким образом, чтобы копировальная коронка разрезала 1 4 «за выступом шипа отрежьте оба конца направляющих, створки и холста. (Для 1- 1 4 «-длинный шип, установить упор 1- 1 2 «от наконечника фрезы, повернув наконечник на максимальное расстояние от упора.)

7 Отметьте положение пазов на стойках с помощью сопрягаемого с ними шипа. Сначала, как показано на рисунке ниже , поставьте стойку внутренним краем вверх на рабочей поверхности и расположите направляющую так, чтобы обозначить длину паза.

Затем поместите направляющую на верхнюю часть стойки, как показано ниже , , чтобы отметить ширину паза. Используйте те же шаги, чтобы отметить положение пазов, которые удерживают створку створки и шипы мунтина.

Обрезать пазы 3 8 «глубже, чем длина шипов. Паз в створке полностью проходит сквозь него.

Шаги 8–12

8 Установите профильную фрезу в стол маршрутизатора и отрегулируйте ее, как показано на рисунке ниже . Лицевой стороной вниз вылепите внутренние края реек и перил.

9 Чтобы выполнить ту же операцию на створке створки и рулонах, закрепите вторичный упор на столе фрезерного станка, как показано ниже .Сделайте этот забор из 1- 1 4 «-толстый приклад и расположите его так, чтобы створка и рулоны плотно скользили между ним и основным забором.

10 Отшлифуйте оба края створки створки и рулонов. Используйте толкатели, чтобы пропустить инвентарь между ограждениями.

Используйте пилу с мелкими зубьями, чтобы удалить небольшое количество материала на внешнем конце каждого паза для стойки, как показано ниже и на рисунке в чертеже детали стойки (первая иллюстрация выше ).Если вы делаете более одного окна или двери, вы можете установить фрезерный стол с прямой насадкой, чтобы сделать это быстрее.

Сейчас хорошее время, чтобы обрезать шипы мунтина, которые пересекают створку створки. Обрежьте их на 1 8 «длинный.

11 Соберите проект без клея, чтобы проверить его соответствие и прямоугольность. Разобрать, нанести клей на все сопрягаемые поверхности и зажать. Еще раз проверьте наличие квадрата, прежде чем клей схватится.

12 Установите стекло в прорези с фальцами на задней стороне двери или окна.Каждая панель должна быть 1 8 «меньше по ширине и длине, чем проем с шпунтом, в который оно входит. Закрепите стекло на месте с помощью точек остекления и замазки для глазури или с деревянными полосками в четверть круга, скошенными на концах и прибитыми гвоздями (см. чертеж детали стеклянной стойки — ) первая иллюстрация выше ).

Как построить оконную теплицу — Сделай сам

Вот теплица с окном, которую можно построить днем.

Как построить оконную теплицу

Дневной свет растительного качества может быть скудным в вашем доме, но вам нужно только потянуться, чтобы получить полную дозу солнечного сияния. Если у вас удобно расположенное двухстворчатое окно (тип с нижней створкой, которая поднимается вверх), нет причин, по которым ваши комнатные растения не могут наслаждаться обильным солнечным светом в оконной теплице. (См. Схему оконной теплицы в галерее изображений).

Эта миниатюрная оконная теплица — идеальный строительный проект в субботу днем ​​и, в отличие от постоянных коммерчески доступных конструкций, вписывается в оконный проем, как переносной кондиционер.Даже если вы не большой плотник, сборка должна быть безболезненной. Все, что требуется, — это секция из внешней фанеры размером 42 на 46 дюймов размером 3/4 дюйма, длина 7 футов сосны размером 1 на 4, несколько футов конусного кожуха или отливной крышки, различное оборудование, показанное на иллюстрации, и 46 -дюймовая акриловая крышка оконного колодца (та, что используется для защиты окон подвала). Что касается инструментов, планируйте использовать дрель, отвертку и лобзик (чтобы вырезать дерево по форме).

Сначала откройте нижнюю створку окна и измерьте расстояние по вертикали от подоконника до нижнего уплотнения створки, а затем расстояние по горизонтали между боковыми створками.Если установлено штормовое окно, при необходимости не забудьте учесть его раму. Используйте нашу иллюстрацию в качестве руководства по вырезанию, но помните, что размеры вашего окна — это те, которые имеют значение.


По идее монтажная рама должна быть немного меньше оконного проема; конусообразный капельный колпачок и поролоновый уплотнитель позже завершат герметизацию. Нижняя платформа имеет удлинение на 3-1 / 2 дюйма сзади, к которому крепится рама. Каркас также крепится спереди к лицевой панели, что помогает поддерживать акриловый купол.

После того, как деревянные части будут вырезаны и собраны, вы можете закрепить купол за его нижний край шурупами для дерева. Верхнее уплотнение заделывают силиконовым компаундом, затем нижнюю кромку покрывают прозрачной пластиковой трубкой длиной 1/2 дюйма, разрезанной по длине и запечатанной по ее верхнему краю. Используйте грунтовку и внешний латекс, чтобы покрасить каркас и открытые части фанеры. Внутри покрасьте в тон оконной рамы или накройте лицевую панель стеганой тканью с защелками в тон интерьеру.Лучше всего прикрепить теплицу к оконной раме с помощью четырех пластин из листового металла, прикрученных к краю бокового обрамления. Их можно оставить плоскими или загнуть внутрь, если необходимо, чтобы захватить часть оконной направляющей.

Если вы просто ставите квартиры или растения на солнце, оставьте платформу как есть. Тем не менее, вы можете расширить возможности использования вашего оконного сада, сделав отверстие внизу, чтобы разместить поднос для растений по вашему выбору. Выложенный изолирующей подушкой, он может удерживать отдельные растения в горшках или грядку с почвой.Когда поддон снят, в отверстие можно вставить вырезанную деревянную секцию.

Чтобы сделать еще один шаг вперед в дизайне, несложно создать простую сушилку для пищевых продуктов, проделав два трехдюймовых отверстия в верхней части лицевой панели и снабдив их круглыми мягкими вентиляционными отверстиями. Затем, прикрепив нейлоновую оконную перегородку к раме, скрепленной из деревянных полосок размером 3/4 на 3/4 дюйма, вы можете сделать поддон для сушки, который поместится над проемом в платформе. Если нижняя створка окна не закрывается свободно, обрежьте монтажную раму до необходимой ширины, установите в исходное положение колпачок и переместите зажимные пластины, чтобы это было возможно.Закрытая створка (или одна только что открытая) ускорит процесс сушки.


Производители оконных теплиц

Четыре сезона
Холбрук, штат Нью-Йорк,

Лорд и Бернхэм
Ирвингтон, Нью-Йорк,

Sunbilt от Sussman
Ямайка, NY

Sunplace
Балтимор, Мэриленд

Sunsystems
Commack, NY


Первоначально опубликовано: ноябрь / декабрь 1987 г.

Минимальные требования к производительности для Windows

Страны-члены ЕС

Юридические требования

U w — значение

(Вт / м²K)

г — стоимость

Последнее обновление

Австрия
1.2 2015
Условия: При проведении ремонта в Австрии необходимо либо выполнить вышеупомянутое значение Uw (88% * 1,4 = 1,2 Вт / м²K), либо разработать концепцию ремонта, обеспечивающую соблюдение энергопотребления. требования к балансу для всего здания. Строительные элементы не исследовались в отчете об оптимальности затрат. Требования также применяются для замены «единого окна».
Бельгия — Брюссель
1.8 (U г : 1.1) 2014
Условия: Это требование применяется / применяется только в случае ремонта с разрешением градостроительства. Разрешение не требуется, если заменяются только отдельные окна. Таким образом, требования не распространяются на замену «единого окна».
Бельгия — Фландрия
1,5 * (U г : 1,1) 2016
Условия: В дополнение к требованию среднего значения Uw, равного 1.5 Вт / м²K, необходимо обеспечить коэффициент теплопроводности 1,1 Вт / м²K. С 2015 года все капитальные ремонты зданий (жилых, офисных и школьных), включающие 75% или более оболочки здания или замену всей системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, должны будут соответствовать требованиям к энергоэффективности всего здания. Это требование применяется / применяется только в случае ремонта с разрешением на градостроительство. Разрешение не требуется, если заменяются только отдельные окна. Таким образом, требования не распространяются на замену «единого окна».
Бельгия — Валлония
1,5 (U г : 1,1) 2017
Условия: Требование значения U может быть обновлено в 2020 году. Это требование применяется / применяется только в случае ремонта с разрешением на городское планирование. Разрешение не требуется, если заменяются только отдельные окна. Таким образом, требования не распространяются на замену «единого окна».
Болгария
1.4 * 2015
Условия: Действительно для окон с рамой из ПВХ (дополнительные требования: 1,6 / 1,8 — дерево (стены / крыша), 1,7 — алюминий, 1,75 / 1,9 — остекление фасадов / с повышенными требованиями). Предполагается, что юридическое требование станет Uw = 0,6 в 2020 году. Промежуточный этап Uw 1.1 обсуждается на 2018 год. Неясно, применяются ли требования также к замене одиночных окон.
Хорватия
1.6 / 1,8 * 2015
Условия: Особые требования к зданию (первая цифра: здания до 2 этажей; вторая цифра: здания более 2 этажей). Было упомянуто о существовании требований к герметичности, но не уточнилось. В случае, если обновляются только определенные строительные элементы оболочки обогреваемой части здания, покрывающие площадь поверхности более 25%, коэффициент теплопроводности всего строительного элемента (для всех типов зданий) должен соответствовать установленным требованиям.В случае внешних стен и прозрачных элементов оболочки обогреваемой части здания, покрывающих площадь более 25% этого строительного компонента или элемента, положение из предыдущего предложения относится к каждой отдельной географической ориентации этой части здания (Исключение: Требования, относящиеся к максимально допустимым значениям коэффициента теплопроводности, не применяются к стеклянному окну с большой площадью до 4 м² или в случае наличия дополнительного барьера между таким окном и отапливаемой внутренней частью здания).Таким образом, требования не распространяются на замену «единого окна».
Кипр
2,9 * 2017
Условия: С 1 января 2017 года все здания, которые подвергаются капитальному ремонту, должны соответствовать как минимум энергетическому классу B, насколько это технически и финансово осуществимо. Требования распространяются на единые окна, которые заменяются в существующих и новых зданиях.
Чешская Республика
1.1 2018
Условия: Неясно, распространяются ли требования также на замену одиночных окон.
Дания
— * 2015
Условия: Датские энергетические требования к окнам в Строительных нормах относятся к энергетическому балансу окна, а не к U-значению и g-значению отдельно.Это сделано для того, чтобы производители могли сосредоточиться на общей оптимизации энергоэффективности окон вместо того, чтобы сосредоточиться на подоптимизации значения U и значения g по отдельности. Требования к приросту энергии: Eref> -17 кВтч / м²a (окна) и Eref> 0 кВтч / м²a (мансардные окна). Такой подход соответствует нормам ЕС и приветствуется в отрасли, но не дает возможности привести конкретные цифры в этом отчете. Таким образом, требования применяются, даже если заменяется только одно окно.
Эстония
— * 2013
Условия: Законодательство Эстонии не устанавливает никаких требований к тепловым свойствам окна. Никаких компонентных требований не существует. Энергоэффективность зданий оценивается с помощью первичной энергии, и устанавливаются требования к потреблению первичной энергии. Минимальные требования к энергоэффективности выражаются в виде показателя эффективности первичной энергии, рассчитываемого для здания в соответствии с его стандартизованным использованием и применяемого ко всему зданию в целом.Таким образом, никаких требований к замене «единого окна» не существует.
Финляндия
1,0 * 2012
Условия: Коэффициент теплопроводности новых окон и наружных дверей должен составлять 1,0 Вт / (м²K) или лучше. Это требование применяется / применяется только в случае ремонта с разрешением на градостроительство. Разрешение необходимо, если вы меняете столько окон, что эта мера оказывает значительное влияние на энергоэффективность здания.Порог для того, чтобы эффект считался «значительным», не сообщается. Тем не менее, на практике почти 100% рынка ремонта, как сообщалось, соответствовали данным U-значениям, поскольку производители, как сообщается, не производят окна с более высокими U-значениями только для «неразрешенных» случаев. Однако официально требования не распространяются на замену «единого окна».
Франция
1,9 * 2018
Условия: Значение (1.9 Вт / м²K) действительно для всех ремонтов (также для замены «единого окна»). Для окон ≤ 0,5 м² необходимо обеспечить значение Ug не менее 1,5 Вт / м²K. Для мансардных окон законодательством предусмотрено использование солнцезащитного стекла (минимальное значение в законодательстве не установлено). Для мансардных окон также можно использовать затеняющее устройство или в сочетании с солнцезащитным стеклом с минимальной производительностью 0,35 Sw.
Германия
1,3 * 2014
Условия: В качестве альтернативы вышеупомянутому значению Uw также возможно удовлетворение потребности всего здания в энергии (140% первичной энергии нового здания и общего коэффициента передачи оболочки).Нет требований, если речь идет о менее чем 10% площади компонентов здания (площадь компонентов здания для окон состоит из: окон, мансардных окон, оконных дверей и оконных крыш). Таким образом, никаких требований к замене «единого окна» не существует.
Греция
2,6… 3,2 * 2010
Существуют особые требования для климатической зоны (A: 3.2, B: 3.0, C: 2.8, D: 2.6). К реновируемым зданиям особых требований нет.Однако для глубокого ремонта (> 25% ограждающей конструкции здания) применяются эти значения, и общий энергетический класс здания должен соответствовать Классу B (100-75% потребления первичной энергии стандартного здания). Таким образом, требования не распространяются на замену «единого окна».
Венгрия
1,6 * 2006
Условия: В случае неглубокого ремонта (заменяется <25% оболочки здания) показано значение Uw, равное 1.6 Вт / м²K действительно. Таким образом, требования применяются, даже если заменяется только одно окно. В случае капитального ремонта с 2017 года действует следующее требование относительно коэффициента удельных тепловых потерь qm ≤ 0,079 + 0,27 * (A / V). Существование требований по герметичности упоминалось, но не уточнялось.
Ирландия
1,6 * 2011 год
Условия: Для расширений и изменения материала использования окна, двери и потолочные светильники должны иметь максимальное значение U 1.6 Вт / м²K, когда их общая площадь составляет 25% от площади пола. Требования применяются, даже если заменяется только одно окно.
Италия
1,7… 3,2 * 0,35 * 2015
Условия: Существуют особые требования для климатической зоны (2015-2020: A и B: 3,2, C: 2,4, D: 2,1, E: 1,9, F: 1,7; к 2021 году: A и B: 3,0, C : 2.0, D: 1.8, E: 1.4, F: 1.0). Климатические зоны определены следующим образом: Зона A = до 600 HDD; Зона B = от 601 до 900 HDD; Зона C = от 901 до 1400 HDD; Зона D = от 1401 до 2100 HDD; Зона E = от 2101 до 3000 HDD; Зона F = более 3000 HDD).Значение g 0,35 включает подвижные затеняющие устройства. Кроме того, значение g (= 0,35) предназначено только для ориентации с востока на запад, проходя через юг: нет ограничений для сторон, обращенных на север. Это требование применяется / применяется только в случае ремонта с разрешением на градостроительство. Разрешение на строительство необходимо для замены всех окон объекта недвижимости.
Латвия
1,3 ∙ к / 1,8 ∙ к * 2015
Условия: Unorm = нормативное значение / Umax = максимально допустимое значение.Термин «k» представляет собой коэффициент температурной поправки (k = 20 / (Φi — Φe), где Φi — температура воздуха в помещении, а Φe — температура наружного воздуха). Неясно, распространяются ли требования также на замену «единых окон».
Литва
1,6 ∙ к * 2014
Условия: Термин «k» — это коэффициент поправки на температуру (k = 20 / (Φi — Φe), где Φi — температура воздуха в помещении, а Φe — температура наружного воздуха).Требования применяются, даже если заменяется только одно окно. Если общая площадь окон и других прозрачных элементов здания превышает 25% от общей площади внешних стен, коэффициент теплопроводности даже прозрачных элементов не должен превышать 1,3 Вт / (м²K). Было упомянуто о существовании требований к герметичности, но не уточнилось. К 2018 году требование изменится на 1,4 ∙ k.
Люксембург
1,5 * 2016
Условия: Требования применяются, даже если заменяется только одно окно.
Мальта
4,0 * 0,89 2015
Условия: Здания, подвергающиеся капитальному ремонту, должны будут иметь максимальную годовую общую потребность в энергии на квадратный метр, не превышающую таковую для типологии жилья с наивысшим максимальным общим потреблением энергии. Можно предположить, что пристройка здания площадью 14 м² или меньше, а также проект капитального ремонта существующего жилья удовлетворяют всем общим требованиям к энергии (как и раньше) при условии, что эта конструкция аналогична нерасширенному зданию.Если элемент здания, образующий часть оболочки здания, заменяется или здание расширяется до степени, которая не может быть описана как капитальный ремонт, от здания не требуется минимального общего уровня энергоэффективности. Однако каждый новый элемент, составляющий часть ограждающей конструкции здания, не должен освобождаться от соблюдения требований максимальной теплопроводности для этого элемента. Таким образом, требования применяются, даже если заменяется только одно окно.Требование значения U применяется только в том случае, если площадь окон и застекленных дверей составляет ≥ 20% площади открытой стены.
Нидерланды
2,2 2015
Условия: Неясно, распространяются ли требования также на замену одиночных окон.
Польша
1,1 * 2017
Условия: Обратите внимание, что стоимость относится к новым зданиям или замене, когда вам нужно разрешение на городское планирование.Без такого разрешения на переоборудование окон не соблюдаются минимальные требования к характеристикам. Таким образом, требования не распространяются на замену «единого окна». К 2021 году требование изменится до 0,9 Вт / м²K. Было упомянуто о существовании требований к герметичности, но не уточнилось.
Португалия
2,2… 2,8 * 0,10… 0,56 * 2016
Условия: Это требование применяется / применяется только в случае ремонта с разрешением градостроительства.Разрешение не требуется, если заменяются только отдельные окна. Таким образом, требования не распространяются на замену «единого окна». Климатические зоны в Португалии различаются тремя уровнями (1, 2 и 3) зимой (I), а также тремя уровнями летом (V) в зависимости от температуры, радиации и высоты. I3 относится к областям с более высокими потребностями в энергии для отопления (градусо-дней нагрева для базового значения 18 ° C выше 1800), а V3 относится к областям с более высокой потребностью в энергии для охлаждения (средняя температура летом выше 22 ° C).Например, климатическая зона I1V3 относится к местности с мягкой зимой и жарким летом. Тем не менее, потребности в обогреве всегда значительно важнее, чем потребности в охлаждении. Поэтому во многих ситуациях климатические зоны назначают по их зимнему назначению. Что касается g-значения, показано максимальное значение для оконной системы (стекло + рама + затеняющее устройство). Кроме того, значение зависит от тепловой массы здания.
Румыния
1.5 * 2016
Условия: К 2018 г. текущие требования к показателю Uw для новых зданий (Uw = 1,3 Вт / м²K) будут введены в действие для существующих зданий. Требования применяются, даже если заменяется только одно окно.
Словацкая Республика
1,0 0.60 2016
Условия: С 2021 года ожидаются более строгие требования.Было упомянуто о существовании требований к герметичности, но не уточнилось. Неясно, распространяются ли требования также на замену «единых окон».
Словения
1,3 * 0,50 2010
Условия: В случае металлических каркасов требование установлено на уровне 1,6 Вт / м²K. Весной 2017 года планируется обновление Строительного кодекса, в котором будут введены оптимальные уровни затрат на окна.Неясно, распространяются ли требования также на замену «единых окон».
Испания
2,5… 5,7 * 2013
Условия: В Испании максимальное значение коэффициента теплопередачи для окон для ремонта (когда они заменяются, если они не заменяются, такое требование отсутствует) такое же, как и для новых зданий. В случае, если реконструируется более 25% ограждающей конструкции, потребность в отоплении должна быть ниже, чем в эталонном здании (то же здание, но с ограждающей конструкцией, соответствующей предыдущему нормативу от 2006 г.).Требования применяются, даже если заменяется только одно окно. Сочетание специфических требований к зданию (различие между изолированными блоками, террасными домами, блоками в соседних зданиях, двухквартирный дом) и климатических условий (климатические зоны определяются как комбинация суровости зимы: α (самый теплый регион: Uw = 5,7). Вт / м²K), A, B, C, D, E (самый холодный регион, Uw = 2,5 Вт / м²K) и суровость лета (1, 2, 3, 4; от умеренного до экстремального)) существуют требования. Было упомянуто о существовании требований к герметичности, но не уточнилось.
Швеция
1,2 * 2012
Условия: Здание должно в первую очередь соответствовать энергетическим требованиям для новых зданий. В противном случае должны быть выполнены требования по коэффициенту теплопередачи для различных частей здания. Неясно, распространяются ли требования также на замену «единых окон».

Великобритания — Англия
1.6 * 2016
Условия: В Англии требуется либо коэффициент теплопроводности 1,6 Вт / м²K, либо показатель энергопотребления окна (WER) диапазона C или выше. Расчет WER изложен в Руководстве Федерации стекла и остекления (GGF) по расчету рейтингов энергопотребления для окон, мансардных окон и дверей. Требования применяются, даже если заменяется только одно окно.
Великобритания — Уэльс
1.6 * 2014
Условия: См. Описание Великобритании и Англии. Уэльс следует соответствующим стандартам Строительных правил Англии в своих Строительных правилах. Требования применяются, даже если заменяется только одно окно.
Великобритания — Северная Ирландия
1,6 * 2013
Условия: См. Описание Великобритании и Англии.Северная Ирландия соблюдает соответствующие стандарты Строительных правил Англии в своих Строительных правилах. Требования применяются, даже если заменяется только одно окно.
Великобритания — Шотландия
1,6 * 2016
Условия: См. Описание Великобритании и Англии. Шотландия соблюдает соответствующие стандарты Строительных правил Англии в своих Строительных нормах. Для пристроек к существующим жилищам, где у жилища низкий уровень теплоизоляции стен и крыши, требования Uw равны 1.4 Вт / м²K или класс энергопотребления окна A. Требования применяются даже в случае замены только одного окна.

Лучшая древесина для раздвижных окон

Твердая или мягкая древесина?

Итак, вы пытаетесь решить, какая древесина лучше всего подходит для раздвижных окон? Cardinal Windows призван помочь с этим простым руководством по пониманию разницы между твердой и мягкой древесиной при покупке окон с раздвижными створками.

Кардинальные окна Деревянные раздвижные створчатые окна с центральной перемычкой

Какая древесина лучше всего подходит для раздвижных створок окон

Когда дело доходит до выбора лучшей древесины для окон с раздвижными створками, вам нужно выбирать между хвойными и лиственными породами.Оба эти типа древесины используются для различных целей, в зависимости от спецификаций проекта, воздействия климатических факторов или желаемого уровня детализации конструкции.

Самый простой способ отличить древесину от твердой или мягкой древесины — это посмотреть, как дерево начинает свою жизнь. Если семя дерева имеет оболочку (также известную как покрытосеменные), например желуди, оно классифицируется как древесина твердых пород. Если семя дерева не имеет скорлупы (голосеменного), например семена сосны, оно классифицируется как древесина хвойных пород. Распространенное заблуждение — определять древесину как мягкую или твердую древесину исключительно на основе твердости.

Хвойные породы

Примеры мягких пород древесины включают сосну, пихту дугласовую, ель и тис. Сосновая древесина — самая распространенная древесина хвойных пород, которая используется для изготовления окон и дверей из-за ее высоких эксплуатационных качеств. Окна и двери из древесины хвойных пород должны быть отделаны высококачественной краской, чтобы защитить древесину и продлить срок службы изделия.

Как определяют хвойную древесину?

Хвойную древесину собирают с деревьев, известных как хвойные (вечнозеленые деревья), которые имеют игольчатые листья и не опадают в зимнее время.

Вопреки распространенному мнению, древесина хвойных пород не всегда менее прочная, чем древесина твердых пород. Некоторые деревья, такие как сосна, намного плотнее, чем многие обычные лиственные породы. Это делает их отличным вариантом для окон с раздвижными створками.

Почему выбирают хвойную древесину для окон с раздвижной створкой?
  • Более экономичный: Хвойные породы растут быстрее и их быстрее собирают, чем лиственные, что делает их более экономичными
  • Легче в обращении: Хвойные породы легче и имеют меньшую плотность, что позволяет производителям легче ламинировать древесину.
  • Энергоэффективность: Древесина хвойных пород лучше работает как естественный изолятор, чем древесина твердых пород.
  • Лучше впитывает краску: Мягкая древесина, такая как сосна, впитывает краски и масла намного эффективнее, чем древесина твердых пород, что позволяет получить красивую отделку.
  • Меньше зерна в древесине: Древесина хвойных пород выглядит менее зернистой и не имеет видимых пор в естественном дизайне.

Лиственных пород

Породы твердых пород дерева включают дуб, клен, тик и красное дерево.Твердые породы дерева, такие как дуб, являются обычным явлением для клиентов, которых привлекает внутренняя отделка из голого дерева и характерные бороздки в естественном дизайне.

Что такое древесина твердых пород?

Древесина лиственных пород заготавливается с двудольных деревьев (т. Е. Теряют листья зимой), и их структура часто более сложная, чем у древесины хвойных пород. Это делает их сложнее и дороже собирать для производства.

Почему стоит выбрать твердую древесину для окон с раздвижными створками?
  • Отделка голой древесины: Твердая древесина дает естественный более темный цвет и часто окрашивается для клиентов, которых привлекает чистая деревянная отделка для своих окон.
  • Устойчивость к ударам: Твердая древесина более плотная, чем древесина хвойных пород, что делает ее более устойчивой к прямым ударам.
  • Сложнее обрабатывать: Помимо того, что сбор урожая занимает больше времени, древесина твердых пород менее гибкая, чем древесина хвойных пород, поэтому при производстве окон с ней будет труднее обращаться.
  • Глубокие видимые зерна: В лиственных породах есть поры и сосуды, которые создают отличительную композицию и узор во внешнем виде древесины.
Кардинальные окна с раздвижными створками из высококачественной древесины

Совет при выборе лучшей древесины для окон с раздвижными створками для вашего проекта

Важно убедиться, что указанная вами сорт древесины, хвойная или лиственная, поступает от сертифицированного производителя, который участвует в процессах поиска и производства качественной древесины.

Общий совет профессионала — провести собственное исследование, чтобы найти лучшую древесину для раздвижных окон. Низкое качество источников и производственная практика аннулируют перечисленные выше характеристики и преимущества как хвойной, так и лиственной древесины, поэтому обязательно проанализируйте следующие факторы:

  • Дерево Качество сборки: В Cardinal Windows используется искусственная древесина с раздвижными створчатыми окнами, чтобы продлить срок службы изделия против природных элементов и предотвратить деформацию.Раздвижные окна Cardinal wood состоят из качественной древесины без сучков с влажностью 12% +/- 2%.
  • Качество нанесения: В Cardinal Windows используется краска Teknos высшего качества, которая наносится на дерево на заводе с высокой мощностью. Эта экологически чистая краска на водной основе является эластичной, что означает, что она будет двигаться вместе с деревом, позволяя ей дышать и не трескаться.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.