из чего, своими руками и недорого

Рассмотрим подробно строительство гаража своими руками: какой выбрать фундамент, стены и крышу.

Постараемся максимально рассмотреть плюсы и минусы различных материалов и подходов к строительству.

Выбор фундамента и его расчет лучше доверить специалистам. При отсутствии такой возможности нужно ориентироваться на вес стен и характеристики грунтов. Прочность грунта можно ориентировочно оценить, вырыв шурф на площадке строительства. Нелишним будет поговорить с соседями-застройщиками.

На прочных грунтах лучшим решением будет использование ленточных фундаментов под гаражи с кирпичными стенами и столбчатых — под деревянные строения. На обводненных участках и торфяниках подойдет монолитная плита или винтовые сваи. Если глубина промерзания грунта больше двух метров, применение мелкозаглубленных фундаментов даст значительную экономию. Учитывайте все факторы и ваш гараж будет служить долгие годы.

Фундамент под гараж

Фундамент является основанием гаража, от правильного выбора его конструкции зависят надежность и срок службы всего сооружения. Тип фундамента следует выбирать, учитывая вес стеновых материалов и характеристики грунта на площадке строительства.

Монолитный ленточный фундамент

Монолитный ленточный фундамент обладает большой несущей способностью, является одним из самых прочных и надежных оснований. Он представляет собой ленту прямоугольного сечения, проложенную по периметру здания. Ленточные фундаменты применяют под стены из кирпича, бетонита и шлакоблока. Недостатками ленточного фундамента является его большая стоимость и трудоемкость строительства.

Различают заглубленные и мелкозаглубленные основания. В большинстве случаев подошва фундамента должна быть расположена ниже глубины промерзания грунта. Это обеспечивает неподвижность конструкции при воздействии сил морозного пучения. Фундамент изготавливают на 10 см шире толщины стен. Здесь автоматический расчет.

Стены гаража выполняют толщиной в кирпич или в полшлакоблока (около 20 см), поэтому ширина основания выбирается в пределах 30 — 40 см. При значительной глубине промерзания грунта и на сильно пучинистых почвах применяют мелкозаглубленные фундаменты (на 30 — 60 см). Благодаря уменьшению площади соприкосновения фундамента с грунтом воздействие сил морозного пучения уменьшается, однако конструкция получается плавающей.

Материалом для возведения монолитных фундаментов служат бетон и бутовый камень. В некоторых случаях (двухэтажное здание, слабые почвы) фундаменты армируют. Для этой цели используют 4 прутка арматуры диаметром 12 — 16 мм, уложенных по углам сечения ленты в нескольких сантиметрах от ее поверхности. Армировка значительно увеличивает прочность фундаментов, но удорожает строительство.

Возведение монолитного ленточного фундамента выполняют в следующей последовательности:

1. Роют траншею глубиной, на 5 см превышающей высоту подземной части основания.
2. Выкладывают гидроизоляцию, которая служит для того, чтобы цементное молочко из бетонной смеси не впитывалось в почву. На глинистых почвах, не пропускающих воду, монтаж изоляции не обязателен. Траншею роют по ширине фундамента и изоляцией служат ее стены.
3. На дно траншеи укладывают слои песка и щебня толщиной 5 см, песчано-щебеночную подушку тщательно трамбуют.
4. Выставляют опалубку.
5. При необходимости увязывают арматуру.
6. Бетон укладывают слоями по 30 см, каждый слой уплотняют трамбовкой или вибратором.
7. После застывания фундамента в течение 28 дней поверх него укладывают два слоя гидроизоляции из рубероида и приступают к возведению стен.

При строительстве основания из бута камни укладывают слоями по 30 см на песчано-щебеночную подушку и заливают цементно-песчаным раствором.

Ленточное основание из фундаментных блоков

Применение фундаментных блоков значительно облегчает строительство. Недостатком является необходимость применения подъемного крана. Для фундамента под гараж применяют блоки ФБС-9-З-6т размером 88х30х58 см весом 350 кг и ФБС-9-4-6т размером 88х40х58 см весом 470 кг.

Нижний ряд блоков устанавливают на песчаную подушку. Вертикальные швы заполняют цементно-песчаным раствором. На верхнюю поверхность блоков наносят слой раствора и с перекрытием стыков укладывают следующий ряд. Если высота фундамента не кратна высоте блока, ее наращивают до нужной отметки слоем бетона.

На просадочных и подрабатываемых грунтах основания из блоков усиливают монолитными железобетонными поясами, расположенными в верхней и нижней частях фундамента.

Плитный фундамент

Плитный фундамент представляет собой монолитную железобетонную плиту, на края которой опираются стены. Он применяется на слабых грунтах и в том случае, когда грунтовые воды расположены близко к поверхности. Преимуществом применения плиты является малый объем земляных работ, недостатками — невозможность строительства смотровой ямы и подвала и повышенный расход арматуры.

Строительство выполняют в следующей последовательности:

• снимают плодородный слой почвы;
• укладывают и трамбуют песчаную подушку;
• на песок настилают слой пленочной гидроизоляции;
• по периметру гаража устанавливают опалубку;
• одна над другой монтируют две сетки арматуры;
• укладывают и трамбуют бетон;
• боковые поверхности плиты утепляют пенопластом.

Для гаража достаточно изготовить плиту толщиной 10 — 20 см. Размеры ячейки сетки — 20х20 см, диаметр арматуры — 12 мм. При сильном морозном пучении и в условиях Крайнего Севера утепляют нижнюю поверхность плиты.

Столбчатый фундамент

Столбчатые основания применяют под гаражи с легкими деревянными, каркасными или пенобетонными стенами. Они выполняются на глубину промерзания грунта или мелкозаглубленными. Материалом для изготовления столбов служат бетон и бетонные блоки, стальные и асбоцементные трубы. Чаще всего применяют бетонные столбы.

Работы выполняют в следующем порядке:

• роют шурфы под столбы;
• на их дне устраивают песчаные подушки;
• при необходимости увязывают арматуру;
• собирают опалубку;
• заливают фундаменты бетоном;
• после набора бетоном прочности, на верхнюю поверхность основания настилают два слоя гидроизоляции;
• столбы соединяют балками, служащими основанием для стен.

Балка может быть деревянной, металлической или железобетонной. Сечение столбов и ширину балки выбирают на 10 см больше, чем толщина стен. Столбы устанавливают по углам гаража, в местах примыкания простенков и через 1,5 — 3 м между ними.

Винтовые сваи

Винтовая свая производится из металлической трубы, один конец которой заострен, второй оснащен фланцем. Возле заостренного конца к трубе приварены лопасти. Сваи покрыты антикоррозийным составом, обеспечивающим срок службы более 140 лет. Достоинствами винтовых свай является:

• возможность строительства на любых грунтах (за исключением скалистых и каменистых) при этом уровень грунтовых вод не имеет значения;
• устойчивость к морозному пучению грунта;
• экономия на 30 — 60% по сравнению с ленточным основанием;
• минимальный объем земляных работ;
• уменьшение сроков строительства.

Для гаражей с легкими стенами можно применять сваи диаметром 108 мм, с тяжелыми — 133 мм. Сваи производятся длиной от 1650 до 7000 мм. Длина выбирается таким образом, чтобы лопасти опирались на прочные породы и располагались ниже глубины промерзания грунта.

При установке свай сначала копают приямки глубиной около 40 см. В приямок вставляют сваю и вращают ее по часовой стрелке при помощи специального приспособления. В зимнее время предварительно бурят лидерные скважины. После установки всех свай они соединяются балками. Подробнее…

Стены гаража

Гараж из пенобетона

Для начала стоит разобраться что такое пенобетон? Пенобетон — это бетон внутри которого пузыри. Правильнее сказать, не просто бетон, а ячеистый бетон. Создается из четырех компонентов: раствора, смеси песка, воды и компонента образующего пену.

Материал легкий, крепкий и в то же время обладает неплохими теплоудерживающими свойствами. Размер блока 20*30*60 см. То есть, один блок равен, по объему, пятнадцати кирпичам. Стоимость около 100 р. за 1 пеноблок

В чем преимущество строительства гаража из пеноблоков?

Основные плюсы, которые можно выделить:

1. Быстрота постройки, относительно кирпичных стен гаража. Пеноблоки легко пилить и шлифовать.
2. Малый вес. Возможность возведения стен в одни руки, т.е. самостоятельно.
3. Стоимость материала для стен намного дешевле кирпича или других традиционных материалов.
4. Устойчев к появлению плесени, не подвержен гниению.

Минусы:

• Сложность в отделке, требует специального крепежного материала.

Подробнее о плюсах и минусах…

Как сложить стену гаража из пеноблоков?

Монтаж пеноблоков довольно прост. Разводим специальный клей. Он продается в мешках по 10 или 25 кг.  Разводим согласно инструкции производителя, но как правило, это около 5-6 литров на 25 кг сухой смеси. Толщина слоя клея до 5 мм, но при качественно материале можно добиться шва в пределах 2-3 мм.

Кладем пеноблок на фундамент промазываем “низ и бок” и кладем следующий блок по предварительно натянутой нитке-указателю. Резать блок легко, необходимо взять обычную ножовку, правда для направляющей используется специальное приспособление — металлический уголок. Для нанесения клея, тоже можно приобрести специальный “шпатель”. Перегородка въезда, где будут установлены будущие ворота, укрепляются брусом или двойной доской. Так же нужно поступить с окнами, если они есть в вашем проекте.

Каркасный гараж

Технология возведения каркасных стен пришла к нам относительно недавно с запада. Но русские мастера уже освоили ее полностью и оценили по достоинству. Для возведения стен из материалов понадобятся:  брус 100*200 или 200*200 для нижней обвязки фундамента. Доска 150*50 для каркаса стен и верхней обвязки. Доска 100*50 для укосин. Половая доска на ваш выбор, но не менее 40 мм толщиной.

Плюсы такого строительства:

1. Быстрота монтажа. При наличии всех материалов стены можно возвести за 2-3 дня в одиночку.
2. Низкая стоимость. Экономия на строительстве. Достаточно  кубического метра досок 150*50 для установки каркаса.

Минусы:

1. При небольших затратах на утепление, промерзание “пирога” стен.
2. Не большая прочность, кровлю стоит выбрать полегче.

Как построить каркасный гараж своими руками?

Сначала собирается “низ”,  то есть делаем нижнюю обвязку и набиваем пол. Далее собираем стены и поднимаем их с помощью помощников или системы лебедки/рычага. Выравниваем и выполняем верхнюю обвязку. Врезаем укосины. Далее оборачиваем снаружи пароизоляционным материалом типа “изоспан” и оббиваем снаружи по вкусу. Это может быть OSB, фанера, доски под дальнейшую оббивку сайдингом. Внутри укладываем между досок утеплитель, минеральную вату или пенопласт, и тоже оборачиваем пароизоляционным материалом. Стены готовы под внутреннюю отделку гаража.

Кирпичный гараж

Этот вид строительства самый долгий и дорогостоящий, но капитальный и долговечный. Стены гаража, как правило, возводят в полтора кирпича. То есть толщина стены будет равна длине кирпича плюс еще половина. Можно, конечно, построить и в один кирпич. Для гаража вполне сгодится. Потребуется довольно много цементного раствора. На 400 кирпичей — 1 м3, потребуется от 0,18 до 0,22 м3 раствора. Так же потребуется железо для армирующего пояса, который необходимо встраивать горизонтально в кладку через каждые 5-10 рядов.

Плюсы:

1. Высокая прочность
2. Высокая теплостойкость
3. Доступны различные варианты внешней и внутренней отделки.
4. Долговечность, не подвергается гниению

Минусы:

1. Дороговизна постройки
2. Очень долгое возведение
3. Требуются навыки каменщика

Плюсы силикатного кирпича и керамического.

Гараж из шлакоблоков

Шлакоблок — это блок состоящий из цемента, воды и шлака. В шлак могут быть включен отсев при изготовлении бетона, опилки и др. Блоки отливают в форме, прессуют и далее сушат. Основным преимуществом шлакоблока является стоимость. Такие блоки стоят, минимум в 1,5-2 раза дешевле, чем пено или газосиликатные блоки. Но по теплопотерям шлакоблоки могут с ними сравниться.

Плюсы:

1. Низкая стоимость материалов. Дешевые блоки укладываются на клей.
2. Хорошая теплостойкость.
3. Быстрота строительства.

Минусы:

1. Боязнь влаги.
2. Выделение вредных и радиоактивных веществ. Не подходит для жилых помещений.
3. Хрупкость.
4. Не достаточная долговечность до 25-30 лет.

Вариант шлакоблока из опилок — арболитовый.

Кровля гаража

Гараж для автолюбителя – второй дом. Здесь мы можем проводить много времени, поэтому важно, чтобы любимый автомобиль хранился в тёплом, сухом и уютном помещении. Его состояние будет во многом зависеть от качества крыши. На рынке множество материалов для кровли. Их выбор зависит от особенностей строения гаража и финансовых возможностей хозяина. Для кровли используют шифер, металл, черепицу, но, чаще всего, крышу делают из рубероида и профнастила.

Крыша из рубероида

Этот материал для кровли гаража используется часто, т. к. он доступен и практичен, обладает хорошими гидроизоляционными свойствами. Он устойчив к перепадам температуры, солнечному свету и осадкам. Покрытие не требует сложного обслуживания, а трудностей с ремонтом крыши обычно не возникает. Для изготовления рубероида используется обработанный специальным битумом кровельный картон, который затем покрывают тугоплавким составом.

При покрытии крыши рубероидом нужно сделать надёжную стропильную систему и обрешётку с частым шагом. Чтобы кровельный материал не порвался, обрешётку лучше делать сплошной, используя фанерные листы или OSB. Это увеличивает стоимость крыши и мощность стропильной системы, но позволяет не переживать за кровлю зимой при появлении наледи и снега.

Виды рубероида и правила его укладки

Прежде, чем начать кровельные работы, поверхность крыши нужно тщательно очистить от старого настила. Укладка производится только при сухой погоде, иначе на влажной поверхности не будет герметизации, под рубероидом возможно образовании гнили. Сегодня используют для кровли три вида рубероида:

Традиционный

Перед укладкой рубероид нужно раскатать и оставить на сутки. На крышу после очистки и выравнивания наносят кистью или валиком мастику из битума и наполнителя. Укладку производят при помощи горелки, нагревая листы рубероида и мастику, а затем прокатывая катком. Укладывают кровельный материал в несколько слоёв (минимум два) параллельно коньку, начиная снизу и оставляя 20 см на запас. Эту часть потом заворачивают под козырёк. Первый слой рубероида без крошки. Каждый следующий слой укладывают со сдвигом в 20 см после того, как полностью остынет предыдущий. Верхний слой должен иметь каменную крошку.

Самоклеящийся

Это новое поколение рубероидов, которые не нуждаются для укладки в газовой горелке. Самоклеящуюся нижнюю поверхность кровельного материала защищают специальной плёнкой. Перед укладкой плёнку аккуратно снимают, не дожидаясь высыхания нижнего слоя. Рубероид укладывают на крыше и плотно прижимают к кровле. Стелют покрытие внахлест до 15 см, не допуская воздушных пузырей.

Еврорубероид

От традиционного покрытия он отличается улучшенными физическими характеристиками – повышенной прочностью, пластичностью, выносливостью к старению и перепадам температур. Верхний слой материала покрыт базальтовой или гранитной крошкой, а нижний – специальной антиадгезионной плёнкой. Она предохраняет рулон от склеивания, а при нагревании служит индикатором. Расплавляясь, плёнка указывает, что еврорубероид достаточно разогрет для укладки.

Крыша из профнастила

Профнастилом называются профилированные стальные листы, покрытые слоями из оцинковки и защитных полимеров. Профиль даёт листам необходимую поперечную жёсткость и бывает разной высоты и конфигурации. Для кровли используются профлисты маркировки НС или Н с высотой профиля 20 и более см.

Горячее цинкование и покрытие профилированного металла лакокрасочными полимерными составами защищает металл от коррозии и повреждений, а широкая цветовая гамма полимеров обеспечивает внешнюю привлекательность.

Из преимуществ кровли из профнастила следует выделить следующие качества:

• сравнительно небольшую стоимость не только самого материала, но и монтажных работ;
• прочность и жёсткость крыши из профнастила, устойчивость к любым погодным условиям;
• малый вес профлистов и, как следствие, лёгкость и быстрота монтажа;
• долговечность материала, устойчивость к воздействию солнечных лучей, полимерный слой не покрывается от времени сколами и трещинами;
• безопасность и экологичность, огнеупорные свойства;
• внешняя привлекательность.

Благодаря небольшому весу материала укладка листов профнастила на крышу гаража позволяет облегчить конструкцию стропильной системы. Кровля из профнастила монтируется круглогодично, листы легко можно разрезать по любым углом, практически не оставляя лишних отходов. Можно отнести к её недостаткам необходимость использования специального оборудования при монтаже и относительно дорогое обслуживание крыши.

Укладку листов профнастила делают внахлёст на две волны, фиксируя их специальными кровельными саморезами с резиновыми прокладками. В отличие от шифера саморезы вкручиваются в обрешётку всегда в углубление волны, что делать намного проще. Горизонтальный нахлёст соседних листов профнастила зависит от угла наклона крыши гаража, Он составляет:

• при угле наклона кровли 13-14° — не менее 200 мм;
• при наклоне в 15°-30° — 150-200 мм;
• если уклон крыши больше 30°, нахлёст может быть равен 100-150 мм.

При угле наклона кровли менее 12° все горизонтальные и вертикальные нахлёсты листов профнастила надо герметизировать при помощи силиконового герметика. Профлисты крепятся саморезами размером 4,8х35 мм, а конёк – саморезами, длина которых — 80 мм. Обязательно нужно сделать при монтаже крыши из профнастила паро- и гидроизоляцию кровли, а также предусмотреть зазоры, которые обеспечат вентиляцию подкровельного пространства. Здесь подробнее.

Гидроизоляция крыши

Крыша – это тот конструктивный элемент строения, который должен защитить содержимое гаража от внешних воздействий. Для гарантии её целостности и долговечности важны многие факторы, среди которых нужно отметить грамотную гидроизоляцию. Для полного выполнения своих функций гидроизоляция крыши должна иметь ряд свойств, таких как:

1. Устойчивость к влаге. Материал должен хорошо задерживать воду и водяные пары, препятствовать образованию в подкровельном пространстве грибков и плесени.
2. Эластичность. Гидроизоляционный слой обязан быть устойчивым к упругим деформациям. Даже при незначительных нагрузках отсутствие эластичности может привести к разрушению материала.
3. Теплонепроницаемость. Это свойство препятствует проникновению в гараж через крышу холодного воздуха, оно способствует поддержанию в строении определённой температуры.
4. Прочность. Слой гидроизоляции должен сопротивляться деформационным процессам и выдерживать различные внешние нагрузки.

Специалисты предлагают два оптимальных варианта для гидроизоляции крыш в гаражах.

Мембранные системы для крыш

Это гидроизоляционный материал толщиной 1-2 мм, который состоит из нескольких слоёв, герметично склеенных между собой. В длину полотно достигает 60 м, в ширину – от 0,9 м. Мембранное полотно устойчиво у УФ-лучам, не боится перепадов температур, срок его естественного старения на менее 50-ти лет. Диффузионные свойства полимерной мембранной гидроизоляции препятствуют скоплению под полотном влаги и помогают решить две основные задачи: не пропускать извне влагу и препятствовать скоплению внутри гаража пара.

Мембранное полотно закрепляется механически к основанию крыши. Специальным оборудованием с использованием горячего воздуха разогреваются швы и внахлёст полотна намертво свариваются. Материал на основание крыши укладывают свободно, чтобы обеспечить хорошую вентиляцию. При утеплении крыши укладывают разделительный слой из геотекстиля и базальтового утеплителя в качестве теплоизоляции.

Полимерные гидроизоляционные мастики

Для гидроизоляции гаражных крыш небольших размеров используют полимерные жидкие составы мастик, которые наносят прямо на крышу специальным распылителем, кистью или валиком. Мастикой можно покрыть любую конструкцию независимо от материала основания и его формы, например, металлические, железобетонные или деревянные крыши.

Мастичная гидроизоляция отлично противостоит лучам солнца и любым погодным явлениям, включая мороз. При этом плёнка сохраняет свою эластичность, не деформируется и не плавится, не боится вибрации и химических веществ. После нанесения мастики происходит вулканизация и образуется напоминающее резину покрытие, которое заполняет все трещины в труднодоступных местах.

Рекомендуется совмещать оба указанных вида гидроизоляции, укрывая ровные участки крыши гаража гидроизоляционной мембраной, а стыки и труднодоступные места обрабатывая полимерной жидкой мастикой. Подробнее…

Стропильная система

Для гаража вполне достаточно возведение односкатной или двухскатной крыши. Стропильные системы таких крыш делают из дерева хвойных пород, обработанных антисептиком.

Односкатную крышу делают без конька, подкосов и стоек для строений с пролётами 6-8 м. Считается самой удобной стропильной системой для гаражей, пристроек и т. д. Монтаж делать довольно просто: сооружается стропильная система с подпорками, которая скрепляется сверху обрешёткой, расположенной перпендикулярно стропилам. Надёжность всей кровли зависит от прочности полученного каркаса.

Двускатную крышу делают, когда хотят иметь чердачное помещение или при большой площади гаража. Каркас такой крыши состоит из нескольких пар стропильных ног, соединённых в верхней точке в конёк. Нижними опорами стропил являются стены гаража, на который устанавливают мауэрлат. К нему анкерами или другими приспособлениями крепят стропы.

Стропильные системы скатных крыш делятся на наслонные и висячие. Их каркасы состоят из элементов треугольной формы, что позволяет не терять жёсткости. В первом случае конструкция имеет несколько точек жёсткого крепления со стойками, опирающимися на дополнительную капитальную стену или столбчатые опоры. Висячие системы не имеют промежуточных опор и перекрывают пролёты более 7-ми м. Единственная опорная точка для стропила – стена гаража. Второй конец стропильного бруса состыковывается в верхней части крыши со встречным стропилом.

Строительство любого гаража заканчивается крышей, которая должна обеспечить комфортные условия внутри строения. Ваша задача, используя накопленный опыт, выбрать оптимальный вариант кровли для своего строения, построить прочную и устойчивую крышу, которая защитит от дождя и ветра, сохранит тепло и будет непроницаемой для сырости.

Рассмотрим деревянные стропильные системы, которые подойдут для монтажа кровли для гаража стены которого реализованы из пенобетона, по каркасной технологии, из шлакоблока, кирпичные стены. Деревянные стропила легки, но в тоже время достаточно прочны для выдерживания нагрузки снегов и ветров. По типу, стропильные системы гаража можно разделить на односкатные — наклон осуществлен в одну сторону, как правило, перед выше, чем обратная сторона. И двускатные — то есть, наклон в обе стороны от середины. Проще, конечно установить односкатную кровлю, но и вид будет обычным без красоты. Хотя, здесь уж на любителя.

Односкатная кровля гаража

Нам понадобятся доски, идеально подойдет обрезная доска 150х50 для стропил и доска 100х25 она же “дюймовка” для монтажа обрешетки.

Угол наклона односкатной кровли для гаража будет изменяться в зависимости от материала, которым будет “застелена” крыша. К примеру, для металло-черепицы этот показатель 25-30 градусов, а для шифера 35-40. Если же делать кровля по “простому” из руберойда или как еще говорят, покрыть крышу толью, то наклон нужен миниму 40 градусов и обрешетка должна быть сплошной.

Порядок сборки следующий, делаем подъем из доски или бруса, серху кладем доски 150х50 вдоль всего гаража на растоянии 50-100 см. Затем обтягиваем пароизоляционной пленкой на степлер и сверху перпендикулярно стропилам, набиваем обрешетку минимум с промежутками 10-20 см.

Двускатная крыша гаража

Нам понадобятся доски 150х50 мм для стропил. Стоит определиться с углом наклона кровли. Многое зависит от погодно-климатических условий. Если много ветров, то угол 15-20 градусов будет оптимальным. Если дождливо и снежно то стоит чуть увеличить угол до 25-30 градусов. Итак, мы определились с углом наклона кровли. Далее начнем делать стропила. Срезаем их под выбранный угол и скрепляем в коньке. Закрепляем пластинами с двухсторон. Далее делаем запилы для устойчивости и ставим на верхнюю обвязку.

Количество стропил на 5-и метровый гараж, необходимо, рассчитать исходя из расстояния 600-1200 мм. Все зависит от выбранного кровельного материала и его  тяжести. Далее обтягиваем ветрозащитой и начинаем приколачивать обрешетку. Если крышу планируется покрыть руберойдом, обрешетка должна быть сплошная. Это может быть OSB или фанерные листы.

Поделиться

Твитнуть

Запинить

Нравится

Класс

WhatsApp

Viber

Телеграмка

Фундамент под гараж

Фундамент – основа постройки, которая предназначена для хранения автомобиля. Поэтому фундамент под гараж необходимо обязательно выполнить не только устойчивым и безопасным, но и качественным, иначе повышенная влажность станет причиной образования ржавчины на кузове автомобиля. Классический вариант – устройство фундамента по расчетам специалистов после исследований грунта и привязки готовых чертежей к местности. Для этого необходимо выбрать готовый проект по каталогу и соблюдать основные этапы работ. Тем, кто решил создать авторский архитектурный шедевр, необходимо заказать индивидуальный гаражный проект или воспользоваться собственными навыками проектирования при помощи программного обеспечения.

Расчет фундамента для гаража

Содержание:

1. Расчет фундамента для гаража.
2. Материалы и инструменты.
3. Как выбрать тип фундамента.
4. Способы обустройства фундамента.
5. Основные этапы работ.

Расчет фундамента для гаража

Правильный расчет фундамента под гараж – главное условие возведения долговечной постройки, которая будет равномерно распределять нагрузку конструкции на грунт. В противном случае гаражное помещение потребует дополнительных расходов на устранение деформаций и непредвиденных расходов на ремонт автомобиля. Поэтому перед тем, как построить фундамент для гаража своими руками, рекомендуется подготовить чертежи, учесть уровень грунтовых вод (УГВ), характеристики грунта и правильно выбрать материалы для возведения основы.

На этапе расчетов необходимо учесть и сложность конфигурации, и вес конструкции. Кроме того, обязательно рассчитать технические характеристики фундамента: диаметр и шаг арматуры, объемно-планировочные решения, глубину заложения, толщину стен, прочее. Общий принцип расчетов – чем больше вес и величина сооружения, тем обширнее и надежнее должна быть основа – подошва фундамента. Кроме того, важно учесть УГВ и рекомендации специалистов при выборе материалов для возведения стен фундамента. При проектировании подошвы ниже уровня залегания, например, не рекомендуется использовать красный кирпич.

Главное на этапе составления чертежей и проведения расчетов – предусмотреть заложение основы ниже УГВ и качественную гидроизоляцию. Специалисты рекомендуют для гаража возвести цоколь: вывести фундамент на 20-30 см выше уровня земли, что позволит избежать замачивания или отсыревания стен. Тем, кто изучает как сделать фундамент для гаража своими руками в существующей постройке – жилом доме, можно воспользоваться проверенным приемом экономии: рассчитать разную глубину заложения, соблюдая плавный переход за счет уступов:

• уступ высотой 1 м подойдет для плотного грунта, при этом обязательно соблюдать пропорциональное соотношение длины/высоты 1:1;
• уступ менее 0,5 м подойдет для неплотного грунта, при этом обязательно соотношение длины/высоты 2:1.

Такой конструктивный прием соответствует строительным стандартам и не влияет на надежность постройки, но позволит качественно обустроить фундамент своими руками под гараж и избежать значительных расходов. Важным параметром, который обязательно необходимо учесть на этапе расчетов, являются характеристики грунта. В идеальном варианте грунт должен соответствовать определенным требованиям:

• равномерно/мало сжиматься;
• не оползать;
• не вспучиваться;
• не проседать;
• обладать достаточной прочностью.

Расчет фундамента для гаража

Соответствие грунта всем требованиям – скорее редкость, чем практика. Поэтому постройка фундамента своими руками на иле, торфянике, пылеватом или мелком песке с примесями ила и глины – то, что крайне нежелательно с точки зрения теории, успешно выполняется на практике. И, хотя непригодный грунт образует плывуны во влажном состоянии, опытные строители нашли способ компенсировать такой недостаток: заменить пылеватый песок слоем крупнозернистого (15-20 см), утрамбовать подушку и полить водой.

При выполнении расчетов обязательно нужно учесть, что глубина фундамента под гараж – параметр, от которого зависит долговечность и устойчивость постройки. Поэтому на этом этапе важно не ошибиться в расчетах. Глубина промерзания зависит от природно-климатических условий, при этом часть грунтов – лессовые, глинистые, супеси являются вспучивающимися. Вспучивание грунта считается главной причиной неравномерной осадки, поэтому основу даже под легкие постройки — фундамент для бани своими руками рекомендуется выполнять ниже глубины промерзания, чтобы исключить негативные явления: деформацию стен, трещины.

При устройстве фундамента на невспучивающихся грунтах, к которым относятся супеси, пески (средние, крупные), легкие суглинки, достаточно глубины заложения 0,5 м. Кроме того, независимо от типа фундамента и характеристик грунта, обязательно необходимо запланировать отвод дождевых и талых вод. Так как большинство владельцев гаражей предпочитают не только строительство фундамента под гараж своими руками, но и самостоятельную автомойку, то такой пробел в расчетах может стать причиной образования трещин на стенах, особенно, если место мытья расположено вблизи постройки.

Материалы и инструменты

Выбор материалов для устройства фундамента зависит и от характеристик грунта, и от веса постройки. Самыми популярными стройматериалами признаны бутобетон, монолитный бетон, кирпич, бут, сборный железобетон. Использовать при возведении основы гаража силикатный кирпич специалисты не рекомендуют, так как материал разрушается под воздействием грунта и со временем потребуется ремонт фундамента для устранения деформаций постройки.

Материалы и инструменты для фундамента гаража

При выборе материалов для возведения цоколя рекомендуется предпочесть атмосферо- и морозостойкие материалы, так как эта часть основы является самой увлажняемой. Кроме того, перед тем как сделать фундамент под гараж нужно обязательно изучить как правильно расположить в цоколе горизонтальную гидроизоляцию – залог длительного срока эксплуатации основы без дополнительных расходов на ремонт.

Точный расчет материалов и инструменты для фундаментных работ зависят от выбранного типа основы. В большинстве случаев полезным дополнением является бетономешалка и основные приспособления: обычная или несъемная опалубка из пенополистирола для фундамента, железобетонные блоки. Для разметки потребуются деревянные колышки, рулетка, шнур и прищепки. Земляные работы можно выполнить как вручную, так и при помощи спецтехники.

Как выбрать тип фундамента

Ленточный – самый популярный и надежный тип основы гаража для возведения тяжелых (бетонных, кирпичных) построек, а также сооружений с подвалом. Для легких гаражей из деревянных материалов и каркасных построек оптимальным вариантом будет столбчатый. Главное перед тем, как залить фундамент под гараж и заказать материалы, определить не только вид, но и учесть особенности применения строительных материалов:

1. Ленточный отличается одинаковой формой поперечного сечения по периметру стен и может быть выполнен из обыкновенного кирпича, бетонных блоков, природного камня-плитняка или кирпича-сырца. В зависимости от выбранных материалов, ленточные различаются на бутобетонные, бутовые, кирпичные и бетонные. Самыми массивными и сложными в работе признаны бутовые, хотя такой тип подойдет тем, кто принял решение — построить фундамент своими руками недорого. Бут можно выбрать из местных материалов, сократив расходы как на приобретение, так и на транспортировку. При этом фундамент будет прочным, устойчивым к промерзанию и воздействию грунтовых вод, долговечным (от 150 лет). Бутобетонный – компромиссный вариант по стоимости, так как в бутовые камни добавляют гравий и щебень. Однако заливка фундамента своими руками может выполняться в траншею без использования опалубки, что сократит и время фундаментных работ, и стоимость возведения основы. Бетонные из однородного состава отличаются долговечностью и прочностью при меньшей толщине стен, но заливка фундамента под гараж связана со значительными расходами на приобретение цемента. Кирпичные из обожженного или обыкновенного кирпича используются редко, как из-за недолговечности, так и по причине дороговизны.
2. Столбчатые подойдут для легких построек с незначительной нагрузкой на грунт и обладают основным преимуществом – простотой монтажа. При устройстве гаража из древесины необходимо изучить как построить фундамент своими руками по упрощенной технологии: выкопать ямы-шурфы шагом 120-200 см и расположить столбы под углами, под пересечением и в местах примыкания стен. Дополнительное преимущество ленточных – экономия стройматериалов, так как даже при выборе столбов из кирпича, железобетона или бетона стоимость основных элементов будет значительно ниже.

Популярный вариант столбчатого фундамента под гараж – использование асбестовых труб в качестве формы для заполнения бетоном. Тем, кто ценит высококачественные материалы и не стеснен в расходах, можно обустроить столбчатый фундамент из лиственницы – материала, который по прочности на сжатие не уступает бетону и отличается уникальной долговечностью.

Самым дорогим типом фундамента, который устраивается на просадочных и тяжелых пучинистых грунтах, является плитный – одна плита под плоскостью постройки, которая выравнивает смещения грунта, из-за чего основа получила название «плавающей». Для участков с высоким уровнем грунтовых вод оптимальным вариантом признан свайный фундамент из столбов с заостренным концом, которые вворачиваются в грунт.

Способ обустройства фундамента

Способ обустройства фундамента – не менее ответственный вопрос, чем расчеты или выбор типа основы. В зависимости от выбранных приспособлений зависит и сложность, и стоимость работ. Поэтому использование железобетонных блоков – скорее редкость, чем практика выполнения фундаментных работ своими руками, так как потребуется аренда грузоподъемной техники и, желательно, бригада помощников. Такая технология превратит возведение гаража в дорогостоящую затею.

Способ обустройства фундамента

Более популярный способ – изучить как самому сделать опалубку для фундамента в виде короба для заливки бетонной смеси. Отличительная особенность съемной опалубки – необходимость демонтажа короба после застывания бетона, поэтому можно использовать готовые конструкции. Однако тем, кто решил действительно сэкономить, необходимо изучить как сделать опалубку для фундамента своими руками, так как готовые щиты удобны в работе, но дороги. Порядок работ:

• установить опоры шагом 40 см;
• прибить деревянные доски, обеспечив плотное прилегание во избежание утечки бетона через щели;
• прибить полиэтилен или рубероид к внутренней стороне для хорошего отделения конструкции от затвердевшего бетона;
• зафиксировать опалубку, используя подпорки.

Для повышения прочности рекомендуется выполнить армирование фундамента своими руками из стальных прутьев, уложив провода на расстоянии пяти сантиметров от стенок опалубки. Прутья необходимо связать кусками арматуры шагом 40 см и скрепить специальной проволокой или сваркой. После этого можно залить бетон, оставить застынуть, затем – демонтировать конструкцию.

Универсальным готовым решением является фундамент из несъемной опалубки, в котором главным элементом является строительный короб двух видов: из пенополистирола, бетона. Преимущества конструкции из листов пенополистирола – одновременное решение двух задач: утепление и формирование фундамента. Несъемная опалубка из бетона для фундамента состоит из плит, скрепленных между собой. Арматуру и строительный раствор укладывают в щель, образовавшуюся после монтажа конструкции.

Основные этапы работ

Строительство основы гаража выполняется по классической технологии и ничем не отличается от возведения других построек. Сначала выполняется разметка фундамента своими руками с использованием колышек и шнура, затем – земляные работы: рытье траншей. На этапе разметки рекомендуется соблюдать припуск 50 см для того, чтобы не нарушить разметку при выполнении земляных работ. Следующие этапы работ:

• укладка песчаной подушки из слоев песка и щебня;
• монтаж опалубки;
• армирование;
• заливка бетона;
• гидроизоляция фундамента своими руками с использованием наплавляемых материалов: покрыть внешнюю поверхность двумя слоями и уложить утеплитель.

Пространство между грунтом и фундаментом необходимо обратно засыпать землей с примесью песка, осколков кирпичей и камней. Последний этап работ на нулевом цикле – отмостка и отделка фундамента своими руками выбранными материалами: штукатурка, облицовка камнем, клинкерным кирпичом. Красиво и недорого можно выполнить отделку классическим способом – штукатуркой. Для этого необходимо набросать порции смеси методом обрызга, «прорисовать» контуры разнокалиберных камней палочкой, после чего окрасить поверхность. После выполнения  внутренней отделки гараж превратится в уютный автодомик и для автомобиля, и для заботливого владельца.

Фундамент под кирпичный гараж своими руками

Возведение гаража требует обустройства надёжного основания. Оно обеспечивает устойчивость и целостность конструкции, ограждает внутреннее пространство от сырости и промерзания. Фундамент позволяет компенсировать нагрузку, оказываемую постройкой на грунт. Это исключает возможность проседания строения и порчи автомобиля, инструмента и прочих вещей, которые хранятся в гараже.

Существует несколько разновидностей фундамента. Выбор зависит от особенностей почвы, а также материала строения. Если запланировано строить кирпичный гараж своими руками, значит, основание выбирают, принимая во внимание факт того, что нагрузка будет довольно высокой.

Типы фундамента под кирпичный гараж

Основание под постройку из кирпича, где в дальнейшем будет находиться транспортное средство, выбирают с учётом функциональности конструкции. Всего под гараж из довольно тяжёлого строительного материала подходит три типа фундамента:

• Ленточный. Самый распространённый. Он позволяет обустроить подвал, пригодный для хранения вещей и даже консервации, а также смотровую яму. Способен выдерживать высокие нагрузки. Конструктивно представляет собой ленту из армированного бетона по периметру постройки. Требуется дополнительная облицовка пола внутри гаража.
• Плитный. Не пользуется большой популярностью. Лучший вариант на участках с нестабильным грунтом. Плиту укладывают на песчано-щебневую подушку. Позволяет распределить нагрузку на всё основание. Он компенсирует движение грунта. Отсутствует необходимость обустройства пола. Основание уже является полом будущей постройки. Дополнительно усиливается рёбрами жёсткости, если нагрузка слишком большая. В остальных случаях такое мероприятие не проводится, поскольку обходится довольно дорого.
• Столбчатый. Самый недорогой вариант фундамента под гараж из кирпича. Он лёгок и прост в закладке и лучше всего подходит для пучинистых и влажных грунтов. Котлован под такое основание не роют. Не получил широкого распространения, поскольку отсутствует возможность сооружения смотровой ямы или подвала. Столбы для него изготавливают из железобетона и устанавливают с шагом 1,5-2 метра.

Какой вариант подходит лучше всего

Гараж из кирпича является массивной конструкцией. Чтобы основание выдержало оказываемое давление, специалисты советуют отдать предпочтение ленточному фундаменту, сочетающему в себе надёжность и невысокую стоимость.

Он бывает сборным и заливным. Первый состоит из блоков и позволяет экономить время, а второй требует заливки бетонного раствора и установки щитов для опалубки, закладки арматуры.

По степени капитальности делятся на:

• мелкозаглублённые;
• заглублённые;
• незаглублённые.

Для гаража закладывают мелкозаглублённый. Такой тип фундамента отвечает всем необходимым требованиям и является наиболее простым для обустройства своими руками. Немаловажным фактором является то, что он почти в три раза дешевле заглублённого. Он позволяет оборудовать строение подвалом и смотровой ямой.

Подготовительные работы

Закладке фундамента предшествуют:

• создание плана постройки;
• проведение подсчётов;
• исследование грунта;

Последний пункт оказывает непосредственное значение на размеры и глубину основания.

Параметры фундамента рассчитывают по формуле П=ДхПГ, то есть площадь умножают на давление (нагрузку) постройки и плотность грунта. Давление вычисляют по массе и плотности кирпича. Плотность грунта берётся из табличных данных и соотносится с особенностью участка.

План постройки может быть нарисован от руки или создан в программе. Обязательно принимают во внимание площадь и расположение двери. Схематически изобразить будущий гараж не составляет труда даже не очень опытному строителю.

Пошаговая инструкция по закладке ленточного фундамента под кирпичный гараж 4х6

Работы по обустройству такого основания проводятся в несколько этапов. Каждый требует отдельного рассмотрения.

Шаг 1. Земляные работы

Ленточный фундамент начинают закладывать с рытья траншеи по периметру гаража. Глубина составляет уровень промерзания грунта плюс 10-20 см. В тёплых регионах она равна 70-80 см, а в средней полосе — не меньше 110-120 см.

Работы осуществляют с задействованием строительной техники либо вручную. Дно траншеи очищают от мусора, утрамбовывают. Ширина при плотной и однородной почве равна аналогичному показателю стен, а при неоднородной — прибавляют ещё 10-15 см.

Опалубка требует дополнительного пространства. Оно составляет от 30 до 40 см. На участках с устойчивой почвой от опалубки можно отказаться, но только после консультации со специалистом. Сборный фундамент скрепляется арматурой, то есть деревянные щиты не устанавливают.

Шаг 2. Обустройство опалубки

Конструкция из деревянных щитов предназначена для заливки жидкого бетона. Он застывает и получается фундамент. Доски толщиной 5-7 см укладывают на брус, являющийся ребром жёсткости. Скрепляют щиты проволокой либо стяжками.

Укрепление выполняется изнутри посредством распорок, предотвращающих распирание конструкции при заливке фундамента. С внешней стороны устанавливают колышки, усиливающие жёсткость опалубки.

Конструкция должна быть монолитной. Не допускается наличие зазоров и щелей. Иначе некоторая часть бетона вытечет, и основание потеряет свои прочностные характеристики. Допустимый зазор составляет 4 мм. Если щели больше, они замазываются паклями или заколачиваются рейками.

Шаг 3. Заливка бетона

Сначала засыпают подушку безопасности, состоящую из щебёнки и песка. Они поддерживают бетон, чтобы он не проседал и протекал. Песок выполняет функцию дренажа. Через него пропускается избыток воды, что позволяет предотвратить скопление воды под постройкой и ограждает основание от разрушения. Песок смешивают с щебнем в равных пропорциях.

Объём бетона вычисляют по формуле О=ПхД, то есть площадь поперечного сечения (прямоугольного) умножают на длину основания (общую). Заливают раствор в несколько этапов. Сначала дают слой до 15 см, защищающий от намокания. Сверху закладывают арматурную сетку. Один элемент укладывают на другой, а затем скрепляют.

Укладывают основной слой. Это самый трудоёмкий процесс, требующий большой затраты времени. Нельзя допускать переливания. Если работы проводят в зимнее время, бетону потребуется обогрев и тепло. Летом раствор ограждают от солнца и перегрева навесом, а от осадков — укрытием из плёнки.

Для ленточного фундамента под кирпичный гараж достаточно использовать марку М150. Одновременно заливается и цоколь, высота которого составляет 20-40 см. Он необязательно делается цементным. Нередко выкладывается из кирпича. Когда бетон схватывается, опалубку снимают.

Сборный вариант монтируется гораздо быстрее. Минусом является необходимость аренды грузоподъёмной техники, что не всегда входит в планы по строительству гаража, поэтому распространение получила именно заливка бетона в опалубку.

Подведение итогов

Неправильный выбор или обустройство фундамента под гараж из кирпича приводит к многочисленным проблемам. Повышенная влажность провоцирует коррозию металла. Невозможность обустроить смотровую яму сводит к минимуму пользу постройки, если автомобилист решает проводить ремонт машины самостоятельно.

Чтобы избежать подобных проблем. необходимо не только выбрать оптимальный вариант основания с учётом грунта на участке, но и правильно выполнить все работы по его закладке.

Как сделать гараж своими руками

Гараж – это не только место, куда можно ставить машину или мотоцикл. Многие занимаются там ремонтом, хранят инструменты, запчасти и старые вещи. Встречаются там с друзьями-владельцами соседних гаражей, а иногда даже ночуют. В то же время, гараж – это небольшое строение, не требующее больших затрат при постройке. В этой статье мы расскажем вам, как сделать гараж своими руками. Но сначала немного поговорим о разновидностях гаражей и о том, как правильно составить проект будущего строительства.

Материалы для постройки гаража

В этом разделе мы вкратце расскажем вам об особенностях различных материалов, из которых можно сделать гараж своими руками. Узнав преимущества или недостатки каждого, вы сможете выбрать то, что подходит для вас лучше всего.

Древесина

Постройка гаража из этого материала не будет слишком долгой и трудной. Такое строение будет легко как построить, так и при необходимости разобрать. Древесина экологически чистый и сравнительно легкий по весу материал. Однако нельзя не учитывать, что дерево в случае пожара легко загорится. Кроме того, его могут попортить насекомые, грибок и длительное воздействие влаги. Чтобы избежать всего этого, древесину необходимо обрабатывать специальными составами, а также позаботиться от паро- и гидроизоляции.

Металл

Металлический гараж является еще более легкой конструкцией, чем деревянный. Его легко собрать и легко перевезти на другое место, если возникает такая необходимость. Сделать гараж своими руками из металла достаточно недорого. Главное – тщательно покрыть все его части специальными антикоррозийными составами. В противном случае ржавчина со временем испортит всю конструкцию. Недостатком такого гаража является тот факт, что при перепадах температуры влажность воздуха внутри растет. В конечном итоге это негативно сказывается на машине, стоящей в нем. Кроме того простой металлический гараж не приспособлен для сохранения внутри него тепла.

Кирпич

Из этого материала можно построить по сути полноценный утепленный «дом» для вашего автомобиля. Если использовать правильный раствор и соблюдать технологию правильной кладки, то гараж послужит не только вам, но еще и вашим детям и даже внукам. Из недостатков можно назвать то, что такой гараж при переезде вы с собой не увезете, однако сможете выгодно продать. Кроме того нужно учитывать, что сделать гараж своими руками из кирпича – дело непростое и затратное.

Газобетон

Газобетонные или газосиликатные блоки имеют небольшие различия, однако и те, и другие подходят для строительства гаража. По сути, все преимущества кирпичного гаража относятся и к строению из газобетонных блоков, также как и все недостатки. Кроме, разве что, того, что такие блоки намного крупнее кирпичей, а значит, на строительство уйдет меньше времени. Еще к преимуществам можно отнести отменные тепло- и шумоизоляцию, а также морозостойкость этого материала.

Создание проекта гаража

Перед началом строительства необходимо создать проект, даже если вы строите своими силами. Это поможет вам правильно рассчитать количество материалов и затраты на строительство. Кроме того, вы сможете оценить объем работ и привлечь в случае необходимости помощников.

Проект обычно создается на основе представленных ниже данных.

• Определитесь с типом гаража, а именно, будет ли это пристройка к дому или самостоятельное строение.
• Решите, сколько места внутри гаража вам нужно. Будет ли там одна машина или две? А может, помимо машины вы хотите устроить в гараже небольшую мастерскую или хранить в нем что-то крупногабаритное.
• Исходя из этого, можно определиться с размерами будущего гаража.
• После определения размеров, решите, какую крышу вы хотите сделать. А именно – тип крыши, угол наклона, материал.
• Выберите материал, из которого будете возводить стены.
• Теперь выберите тип фундамента. Их всего три – столбчатый, ленточный и монолитный.
• Выберите материалы для гидро- и теплоизоляции и отделки.
• В самом конце, имея все необходимые данные, можно нарисовать чертеж будущего гаража, по которому вы будете его строить.

Как выбрать тип фундамента

В этом разделе мы расскажем о каждом из трех типов фундамента, которые подойдут для постройки на них гаража. Выбор основывается на различных факторах, таких как, например, тип грунта, тип постройки, ее вес и так далее.

Столбчатый фундамент

Из названия ясно, что этот тип фундамента состоит из бетонных столбиков. Их располагают по периметру строения и по линиям максимальных нагрузок вроде несущих стен внутри дома. В зависимости от того, будет ли постройка тяжелой или легкой, меняется расстояние между столбиками. Это расстояние варьируется от одного до трех метров. Чем тяжелее постройка, тем меньшее расстояние между столбиками.

Столбчатый фундамент подойдет под постройку легкого гаража и будет лучшим вариантом, если грунт на месте строительства пучинистый.

После обустройства фундамента между столбиками нужно сделать обвязку из бруса. Между этими брусьями, в свою очередь, укладывают балки перекрытия пола.

Столбчатый фундамент обустроить проще и дешевле, чем ленточный.

Ленточный фундамент

Этот тип фундамента подходит для тяжелых строений. Для его обустройства по периметру будущего здания копают траншею. Глубина ее будет зависеть от размеров и веса будущей постройки. В среднем она варьируется от полуметра до полутора метров.

На дне траншеи нужно сделать песчаную подушку и гидроизолировать ее. Затем делают дощатую опалубку, укладывают в нее арматурный пояс и заливают бетон. Подробнее об этапах создания ленточного фундамента можно прочитать здесь. Там описывается другое строение, но суть работ над фундаментом та же.

Ленточный фундамент делать сложнее и дороже, чем столбчатый.

Монолитный

Этот тип фундамента самый сложный в обустройстве и самый дорогой. Он подходит для просадочного и пучинистого типов грунта и под большие и тяжелые постройки.

Чтобы сделать монолитный фундамент, нужно выкопать котлован, сделать на его дне песчаную подушку и поставить дощатую опалубку. Затем нужно залить сперва маленький слой бетона. После того, как он затвердеет, поверх него следует уложить арматуру и потом залить полностью.

Как сделать гараж своими руками – порядок работ

В этом разделе мы опишем основные этапы работ при постройке гаража из газобетонных или газосиликатных блоков. Также их называют пеноблоками. Описание начнем со стен, предполагая, что фундамент уже выбран и обустроен. Допустим, вы выбрали ленточный тип фундамента.

Стены

Начинать кладку стен можно только после того, как фундамент полностью застынет. То есть не ранее чем через месяц после его заливки.

Кладку стен можно начинать сразу с пеноблоков, а можно сделать первые пару рядов из кирпича. Чтобы вы не выбрали, перед началом кладки необходимо положить между фундаментом и началом будущих стен рубероид. Это нужно для того, чтобы грунтовые воды не проникали в стены, тем самым уменьшая срок их «жизни».

Пеноблоки можно разрезать с помощью болгарки или даже ручной пилы. Укладывают их не на раствор, как кирпичи, а на специальный клей.

Кладку нужно начинать от угла. Клей наносят как на рубероидную гидроизоляцию, так и на блоки. Затем блоки нужно сильно прижать и, используя уровень и резиновую киянку, выровнять.

Следующий ряд нужно укладывать от противоположного угла. Следите за тем, чтобы все стыки между блоками были смещены относительно друг друга.

Для укрепления конструкции через каждые четыре ряда необходимо делать армирование. Для этого в верхней части ряда нужно сделать паз, в который после уложить прутья арматуры по всему периметру. Перед укладкой прутьев паз следует заполнить кладочным клеем.

Следуя описанной технологии, нужно выложить все стены, оставляя места под ворота и окна, если последние предусмотрены.

Крыша

Первым шагом при обустройстве крыши будет установка мауэрлатов. Мауэрлаты – это бревна или брусья, которые укладывают по периметру стен. На них упираются стропила.

Между стеной и мауэрлатами нужно проложить слой гидроизолятора. К стене их можно крепить, например, анкерами.

Далее между мауэрлатами следует уложить так называемые стропильные ноги из бруса. Закрепить их лучше всего методом врубки, но можно и с помощью металлических уголков. Затем поверх этих стропильных ног монтируют обрешетку, на которую укладывают тепло- и гидроизоляцию и кровельный материал.

Крышу проще всего делать односкатной, если это позволяет ваш проект.

Завершающий этап

После монтажа крыши можно ставить ворота и окна, если они предусмотрены в проекте. Затем можно сделать облицовку наружных стен гаража, так как пеноблоки имеют совсем непривлекательный вид. Если вам нужно сделать гараж своими руками на дачном или приусадебном участке, заранее продумайте отделку, чтобы новое строение было в одном стиле с остальными.

Газобетонные и газосиликатные строения рекомендуется отделывать методом вентилируемого фасада. В качестве материалов отделки можно использовать Сайдинг, вагонку или декоративные панели. Также допускается отделка специальной штукатуркой для пеноблоков или покраска специальной краской. Перед покраской все швы лучше обработать теркой и тщательно очистить от пыли.

Видео о том, как сделать гараж своими руками

Как построить гараж на две машины

Индивидуальный гараж — оптимальное решение, которое защищает автомобиль от воров и решает проблемы с парковкой. Строительство гаража для двух машин имеет свои особенности, и для начала необходимо тщательно продумать его план.

Размеры гаража

Приблизительные размеры гаража

При определении размера гаража нужно учитывать определенные нормы.

1. Парковочное место для одной машины для удобства и свободы передвижения должно иметь ширину не менее 2,3 метров, а длину – более 5,5 м.
2. Между стенами и машинами обязательно должен оставаться промежуток как минимум 50 см.
3. Габариты автомобилей сильно отличаются. В среднем, длина машины составляет 4,5 м, а ширина — 1,7 м.
4. Для двух машин эти цифры нужно увеличить примерно в 2 раза с учетом промежутка между ними и стенами.

Таким образом, минимальная ширина гаража для двух машин не может быть менее 5 метров.

Для того чтобы чувствовать себя комфортно, желательно оставить над головой 0,5 м свободного пространства. Прибавив к росту автовладельца 50 см, получаем расчетное значение высоты гаража. Обычно проекты для гаражей рассчитаны на высоту потолка 2,2-2,5 м.

Как правило, гаражи владельцы планируют эксплуатировать продолжительное время. Зачастую их используют для размещения оборудования. Стоит подумать о том, как будут размещаться полки и стеллажи. Многие автолюбители хранят в гаражах вещи, которые занимают много места в квартире. Планируя гараж, необходимо учитывать увеличение его размеров с учетом этих факторов.

Место под строительство

Выбор места под строительство

Перед тем как построить гараж на две машины, обязательно изучите особенности почвы и глубину, на которой залегают грунтовые воды, также нужно выяснить, не расположены ли поблизости коммуникации.

Далее определяем оптимальное место расположения гаража. Вам должно быть удобно заезжать в него.

Фундамент

Фундамент гаража на две машины

Фундаменты для гаража могут быть 2 вариантов:

• ленточные,
• столбчатые.

Ленточные используются при строительстве капитальных строений. Для более легких конструкций вполне достаточно столбчатого фундамента.

Глубину траншеи под фундамент с учетом точки промерзания грунта принимаем равной 1 м. Подготовив траншею, устанавливаем по всему периметру арматуру. Далее заливаем бетон.

Стены

Кирпичный гараж на две машины

В качестве кладочного материала для поднятия стен предпочтение стоит отдать кирпичу. Оптимальная толщина кладки — 1 кирпич. Этот стеновой строительный материал обладает хорошей прочностью, кроме того, он не горит. Единственный недостаток кирпича – высокий коэффициент теплопроводности. Поэтому стены с внутренней стороны необходимо утеплить пенополиуретаном (пенопластом) и оштукатурить. Пенопластовые плиты крепятся к кирпичной кладке специальным клеем. Слой штукатурки наносится на предварительно наклеенную на пенопласт строительную сетку, иначе по штукатурке могут пойти трещины.

Пол

Заливка пола в гараже на две машины

После того как застынет фундамент, приступают к заливке пола. Для того чтобы пол получился ровным, стяжка заливается на слой песка. Вода не должна попадать в гараж. Поэтому обязательно сохраняем небольшой уклон в сторону выезда. После застывания бетона, примерно через 3 недели, можно покрыть пол краской для бетона или облицевать клинкерной плиткой.

Подъездные пути

Подъезд к гаражу можно оборудовать с помощью бетонных плит. Качественное покрытие получается также за счет асфальтирования или укладки специальной фигурной плитки для мощения тротуаров.

Крыша

Строительство крыши гаража на две машины

Основным назначением крыши гаража является сохранение тепла и защита от влаги. Предпочтительно выбирать крышу с уклоном, так как на плоской крыше неизбежно будут скапливаться осадки и талая вода, а это может привести к протечкам и сырости.

Возведение крыши начинаем с установки стропил. Каркас делаем из деревянных брусьев. Прибиваем на них доски внахлест, чтобы не оставалось зазоров. Сверху стелим рубероид, профилированный лист, шифер или черепицу. Все зависит от ваших предпочтений, сейчас промышленность предлагает широкий выбор различных кровельных материалов,

Вентиляция

Трубы вентиляции

Для поддержания необходимого микроклимата в гараже его нужно оборудовать приточно-вытяжной вентиляцией. В помещении гаража постоянно скапливаются вредные для человека выхлопные газы, которые необходимо вовремя удалять. Кроме того, эффективная вентиляция создаст нормальный воздухообмен. Это будет способствовать быстрому просушиванию автомобиля. Различают три вида вентиляции:

• естественная,
• принудительная или механическая
• комбинированная.

Наибольшее распространение получил естественный тип вентиляции, поскольку он самый простой и дешевый. В нижней части ворот производят установку приточных решеток, через которые вытесняется уже отработанный воздух — он менее плотный. Сечение приточной системы должно в 2 раза превышать сечение вытяжной, только в этом случае влажный воздух не будет застаиваться в гараже.

Естественный способ вентиляции имеет недостатки – его эффективность сильно зависит от скорости ветра, давления и перепадов температуры. Установив в гараже вентилятор, можно значительно повысить эффективность вентиляции. Такая система называется комбинированной.

Механическая вентиляция лишена этих недостатков. Попадая в систему, воздух фильтруется и нагревается. Далее он проходит через воздухораспределитель и попадает в помещение. Отработанный воздух удаляется с помощью вытяжного вентилятора.

Отопление

Отопление гаража

Существующие системы отопления можно разделить на 2 вида:

• общие с домом,
• автономные.

Хорошо, если гараж строится одновременно с домом. В этом случае в нем устанавливается тот же тип отопления. Достаточно просто провести трубопровод и установить радиаторы.

Отдельно стоящий гараж автолюбители часто отапливают автономным оборудованием, работающем на электричестве или газе. Например, тепловые пушки обладают большой мощностью и довольно быстро создают в гараже комфортные условия.

Как построить деревянный гараж на даче своими руками

Для загородного участка наиболее предпочтительный стройматериал – дерево. Деревянные постройки стильно выглядят, отлично вписываются в природный ландшафт, обладают естественной теплотой и высокой теплоемкостью. Чтобы построить гараж на даче своими руками, нужны определенные знания и навыки – конструкция должна быть прочной, устойчивой, эстетичной, достаточно вместительной, но не слишком громоздкой.

Статья расскажет, как построить гараж своими руками, какой тип конструкции выбрать, как правильно установить фундамент и каких ошибок не допустить, чтобы не было разочарования в результате.

Преимущества деревянного гаража

Постройка деревянного гаража своими руками обойдется относительно дешево, если правильно выбрать древесину и заранее продумать все этапы строительства. Архитектурный проект обязателен – если вы не хотите возиться с бумажными чертежами, воспользуйтесь бесплатными онлайн-приложениями для дизайна и проектирования типа «Дом 3Д», ScetchUp, Sweet Home 3D и т.д.

Главные преимущества дерева:

• прочность и долговечность – грамотно возведенная конструкция простоит 50 лет и больше, полностью сохранив свои эксплуатационные качества;
• универсальный стройматериал для самостоятельной застройки, который можно купить в любом строительном магазине;
• экологичность – дерево не оказывает вредного влияния на здоровье и окружающую среду, обладает приятным естественным запахом;
• устойчивость к влажности, ультрафиолету, биологическим факторам – при условии применения подготовленной и обработанной антисептиком древесины;
• простой монтаж – спецтехники и сложного оборудования для строительных работ не требуется;
• большой выбор проектов и дизайна – в тренде лаконичные конструкции с плоской крышей в стиле Лофт или Модерн.

При выборе технологии строительства, ориентируйтесь на бюджет и сочетание будущего бокса для машины с остальными сооружениями на участке. Рекомендуемый вариант – каркасный гараж из бруса. В сравнении с постройкой из оцилиндрованных бревен, гараж из деревянного каркаса дешевле и легче. При этом времени на строительство будет затрачено меньше.

Этапы возведения гаража

Переходим к практике – строим гараж своими руками. Экспертная пошаговая инструкция поможет выполнить работу оперативно и без ошибок. Условно постройку можно разделить на 5 этапов – возведение фундамента, каркаса, стен, кровли и утепление конструкции.

Фундамент

Установка фундамента – обязательный этап возведения гаражи. Дерево – относительно легкий материал, однако в целом конструкция будет оказывать давление на поверхность и без прочной основы постепенно уйдет в землю. Кроме того, фундамент помещает дереву впитывать влагу из почвы, а значит, пол гаража будет служить долго и не деформируется.

Для деревянных построек сооружают ленточный фундамент с монолитным основанием. Свайные и винтовые конструкции предполагают привлечение спецтехники, а в дачных условиях это будет затруднительно.

Этапы обустройства ленточного фундамента:

1. Расчистка участка – площадка под основание должна быть ровной, без ям, камней, мусора и выбоин.
2. Разметка территории – линии должны быть идеально ровными.
3. Установка деревянных досок по периметру. Делайте основание с запасом, чтобы стены гаража не «улетали» с постамента.
4. Ограниченное досками пространство засыпают песком, кладут основание из керамзита или гравия.
5. Заливают цементный раствор. Для основания гаража площадью 4 х 6 м понадобится около 500 л раствора.
6. По углам устанавливают столбы высотой 3 м – они станут основой будущего каркаса.
7. В идеале при закладке фундамента учитывают факторы местности – глубину промерзания почвы, плотность грунта, уровень влажности и т.д.

Каркас, стены, кровля и утепление

Предпочтительный стройматериал – хвойный брус, высушенный методом камерной сушки. Такая древесина имеет влажность не больше 14%, не деформируется от сезонных перепадов температур и других факторов.

Сооружение каркаса и обшивка – наименее сложные этапы строительства. Брус соеиняется по принципу «шип-паз», что ускоряет процесс и обеспечивает дополнительную прочность конструкции. Утепление выполняют при необходимости– если пользуетесь дачей круглый год, без теплого гаража не обойтись, для сезонного проживания утеплять не обязательно.

Крышу рекомендуется делать плоской или односкатной – это экономичней и уменьшает вес гаража. Да и смотрится такая конструкция более современно. Обратите внимание, что даже у плоской крыши должен быть незаметный глазу уклон, чтобы наверху не скапливалась влага.

Как построить гараж на даче за один день

Если вы не имеете опыта в строительстве, не знаете, как грамотно выбрать стройматериал, не располагаете временем для проведения работ, то лучший способ построить гараж на даче – делегировать эту задачу профессиональным исполнителям.

Компания HOMGART занимается сооружением дачных построек с 2007 года. Используются европейские технологии строительства и оригинальные архитектурные проекты. Деревянные гаражи от HOMGART – это легкие, прочные и стильные по дизайну конструкции, устойчивые к любым негативным факторам.

Бригада строителей поставит гараж за 1-2 дня без проживания на участке. Комплектацию, проект и дополнительные опции клиент подбирает самостоятельно в зависимости от бюджета. Доступно сооружение гаража, совмещенного с мастерской или хозблоком.

Недорогой каркасный гараж своими руками

Если есть транспорт передвижения и необходимо место для содержания – всегда есть вариант – построить своими руками недорогой каркасный гараж. Такие гаражи, как правило, строятся на дачном участке.
Процесс постройки каркасного гаража менее трудоемкий, чем капитального, требует меньше времени, сил и финансовых вложений. Главная цель – создать комфортные условия для транспорта на время отдыха или проживания его хозяев на даче.

Для начала необходимо определить прочность будущей постройки. В любом случае она должна служить долго и отвечать необходимым требованиям – защищать транспорт от непогоды: солнца, дождя, ветра, снегопада, перепадов температуры.

Конструкция должна быть создана так, чтобы она не зависела от внешней среды, позволяла производить ремонт машины тут же, на месте, обеспечивала низкую теплоотдачу. Такую постройку вполне можно выполнить без привлечения тяжелой техники, что уже снизит ее себестоимость.

Каркасный гараж своими руками

Для начала нужно определиться с фундаментом для будущего каркасного гаража и наличием смотровой ямы для ремонта авто. Если все-таки яма необходима, то ее делают согласно определенной технологии для создания смотровых ям. После этого выполняется строительство фундамента также по специальной технологии.
После того как фундамент хорошенько просохнет можно возводить каркас. Так, различают несколько видов каркасных построек под гараж на дачном участке.

Гараж из металлопрофиля

На содержание одного авто достаточно сделать постройку размером 3,5 на 4,5 метра. Сначала, по заготовленному проекту, сооружается каркасный домик со стенами и крышей. Затем он обшивается листом. Для стен и крыши подойдут 2-метровые листы металлопрофиля толщиной от 5 мм. Потребуется примерно 25 таких листов.

Стены следует обшивать внахлест листами и соединять их кровельными саморезами. Крыша регулируется таким образом, чтобы она на 10-12 см выступала над стенами для оборудования свеса от дождя.

На постройку такого гаража можно потратить всего одну — две недели времени.

Каркасно-щитовой гараж

Для этой постройки необходимо приобретение самой простой заводской конструкции. Обычно это стропильные конструкции, которые дополняются панелями для стен.

Этот тип гаража еще более экономичен, прост в возведении и обладает хорошей теплоизоляцией.

Он сооружается по той же схеме: закладывается фундамент, устанавливается каркасная конструкция, которая обшивается панелями и утепляется. Сверху сооружается крыша и производится установка ворот.

Гараж из бруса

Гараж из деревянного бруса будет стоить намного дороже. Зато он будет иметь несколько преимуществ. Это экологичность постройки, энергосбережение, влагопроницаемость.

Фундамент для каркасного гаража из деревянного бруса нужно углубить в землю примерно на 70 см, а сваи и столбы еще глубже – на глубину примерно 1-1,2 метра. Стыковка бруса в этом случае выполняется простым методом внахлест.

Конечно, для постройки этого гаража понадобиться хоть и простенький, но чертеж или проект. Стоимость такого дачного строения будет зависеть от выбранной древесины.[/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

Читайте также:

8 советов по ремонту трещины в фундаменте

Фото: istockphoto.com

Фундамент вашего дома — бетонные стены, окружающие подвал или подвальное помещение, — выдерживает весь вес дома. Поэтому естественно беспокоиться, если вы когда-нибудь обнаружите трещины в бетоне. К счастью, многие трещины в фундаменте недостаточно серьезны, чтобы требовать профессионального внимания, и ремонт трещины в фундаменте может быть делом своими руками, если трещина не угрожает структурной целостности. Лучший способ убедиться, что трещина не указывает на серьезную проблему, — это обратиться к подрядчику по строительству фундамента или инженеру-строителю, но некоторые общие правила помогут вам решить, стоит ли вам беспокоиться.Итак, посмотрите, где ваша трещина попадает в диапазон сценариев, и поймите, как двигаться вперед.

Если вы обнаружите микротрещины, не переживайте.

В течение года после строительства микротрещины (размером с швейную нитку) обычно появляются на внутренней стороне стен подвала, чаще всего возле окон и дверей или в углах подвала. Это происходит из-за обычного «оседания» или небольшой усадки бетона при застывании. Пока трещины по толщине составляют волосок, беспокоиться не о чем.Если вы хотите их покрыть, нанесите слой краски, подходящей для каменной кладки, например, акриловой краски INSL-X TuffCrete (можно приобрести на Amazon).

Если узкая трещина новая, следите за ее расширением.

Когда вы замечаете новую трещину, которая не имеет линии роста волос, но все же не шире 1/8 дюйма, это, вероятно, связано с оседанием и, скорее всего, не представляет проблемы — если только она не продолжает расширяться. Чтобы следить за трещиной, сделайте карандашные отметки на обоих концах и напишите дату возле каждой отметки.Кроме того, измерьте ширину в самом широком месте и также напишите это на стене. Проверяйте трещину не реже одного раза в месяц в течение нескольких месяцев и делайте дополнительные отметки и даты, если трещина расширяется.

Если расширения не происходит и сквозь нее не просачивается влага, трещина устойчива, и ее можно заполнить раствором, например Saschco Grey MorFlexx Grout Repair (доступен на Amazon), а затем разгладить шпателем.

Фото: istockphoto.com

Если трещина шире 1/8 дюйма, ее следует заделать.

Трещины от 1/8 до ¼ дюйма часто возникают в результате оседания дома или усадки бетона в течение нескольких месяцев после строительства, и поэтому могут не создавать структурных проблем. Но неплохо заклеить их, чтобы не допустить попадания влаги, запаха почвы или даже газообразного радона (посетите этот сайт Агентства по охране окружающей среды, чтобы узнать, не является ли радон проблемой в вашем районе). Ремонт трещины в фундаменте в этом диапазоне ширины — это простой проект «сделай сам», который включает заполнение трещины герметиком, совместимым с бетоном, например, герметиком GE Concrete и Masonry Silicone II Caulk (доступен на Amazon).

Если горизонтальная трещина появляется там, где фундаментная стена встречается с цокольным этажом, это не проблема конструкции, но ее следует заделать.

Поскольку цокольные этажи заливаются после заливки стен, бетон там, где они встречаются, не всегда соединяется полностью, и это обычное место, где трещины появляются, когда дом оседает. Трещина может быть шириной до ½ дюйма, и она все равно не представляет проблемы, кроме пропускания влаги, запахов и газов. Ремонт трещины в фундаменте такого рода аналогичен ремонту других трещин, не относящихся к конструкции: заполните его герметиком, подходящим для использования на бетоне.Если трещина между стеной и полом превышает ½ дюйма (некоторые могут иметь ширину два дюйма или более дюймов), вызовите подрядчика по строительству фундамента, который сможет заполнить ее, введя расширяющуюся эпоксидную смолу.

Если вода просачивается через трещину, закройте трещину и отведите воду.

Подвалы и подвалы обычно влажные, потому что они расположены ниже уровня земли (уровня двора). Но когда вода — не только влага — на самом деле просачивается через трещину, это создает повышенный риск образования плесени и грибка.Хотя трещину следует заделать, как описано выше, еще более важно не допускать попадания воды на фундаментную стену. Это можно сделать, удалив фундаментные насаждения, установив водосточные желоба и водосточные трубы, а также добавив грунт во двор вдоль фундамента, чтобы создать двухпроцентный или более уклон от дома, позволяющий воде стекать от фундамента.

Фото: istockphoto.com

Проконсультируйтесь со специалистом фонда

Найдите лицензированных специалистов фонда в вашем районе и получите бесплатную, бесплатную смету для вашего проекта.

+

Если трещина в стене фундамента шире ½ дюйма, обратитесь к специалисту.

Хотя многие более крупные трещины могут оказаться безвредными, рекомендуется нанять подрядчика по строительству фундамента или инженера-строителя для осмотра фундамента на предмет структурных проблем.

Ремонт трещины в фундаменте шириной более ½ дюйма вполне может быть делом своими руками, но на случай, если трещина возникла из-за чего-то более серьезного, сначала следует запросить мнение профессионала.

Если большая трещина сопровождает выпуклость в фундаментной стене, это указывает на структурную проблему.

Фундаментные стены усилены сталью, чтобы они не двигались. На участках с глинистой почвой глина может набухать при намокании и оказывать сильное боковое (гидростатическое) давление на стену, толкая ее внутрь. Это серьезная проблема, и следует проконсультироваться с подрядчиком по фундаменту.

Если выпуклость небольшая, ее может быть трудно увидеть, но вы можете провести вдоль стены длинную линейку, например шестифутовый уровень, чтобы определить, выпирает ли область с трещиной.Даже небольшая выпуклость, которая сопровождает трещину, вызывает беспокойство, и профессионалу следует обратить на нее внимание.

Если трещина горизонтальная, она представляет больший риск, чем вертикальная или диагональная трещина.

Хотя любая трещина может быть неприглядной, вертикальные и диагональные трещины обычно являются результатом нормального оседания, и с ними можно обращаться, как указано выше. Как и выпуклые стены, горизонтальные трещины обычно возникают из-за гидростатического давления, и даже если стена не выпирает, пора обратиться к профессионалам.

Стабилизация фундамента со структурными проблемами может включать ряд различных средств, включая выемку грунта вокруг стены, гидравлический подъем или подкрепление стены сталью, но только подрядчик по строительству фундамента сможет оценить масштаб проблемы и предложите подходящее средство.

Проконсультируйтесь со специалистом по фондам

Найдите лицензированных специалистов по фондам в вашем регионе и получите бесплатную оценку вашего проекта без каких-либо обязательств.

+

Ремонт фундамента тонущего дома с домкратом

Подъем плит выглядит обманчиво простым и многим домовладельцам кажется «волшебной пулей», необходимой им для ремонта фундамента.

Короче говоря, поддомкрачивание плиты означает подъем одной стороны бетонной плиты снизу для повторного выравнивания этой плиты. Хотя эта идея кажется привлекательной — не требуется дробление и утилизация бетона, — она ​​не так проста, как может показаться на первый взгляд.

Аналогия с лодкой в ​​сухом доке

Представьте себе что-нибудь тяжелое — лодку в сухом доке. В состоянии покоя он весит несколько тысяч фунтов. Ваша цель — поднять его на три фута. Поскольку у вас под рукой нет крана, проще всего залить его водой.Он плавает, поднимается, и все готово. Вы подняли тяжелый предмет гидравлически.

Подъем бетонной плиты — это не совсем то же самое, но достаточно близко для сравнения. У вас может быть внутренний дворик из бетонных плит, подъездная дорожка или часть фундамента дома, который за годы просел или наклонился.

В примере с фундаментом дома, если дом был построен на подполье или в подвале, можно пройти в подполье или в подвал, чтобы вставить домкраты и поднять фундамент.Но попасть под бетонные плиты невозможно. Итак, цементный «коктейль» впрыскивается через отверстия в бетоне, поднимая фундамент. Внимание: домкрат перекрытия не предназначен для поднятия или повторного выравнивания целых домов. Он больше предназначен для частей фундамента из плит, полов гаражей, тротуаров, патио, проездов и т. Д.

Почему плиты опускаются или наклоняются

Прежде чем разбираться в домкрате плит, необходимо понять, почему бетонные плиты выходят из строя. Традиционно дома строились над подвальным помещением или подвалом — пол поднимался над уровнем земли.Но когда бетон стал преобладающим строительным материалом, в моду вошли бетонные плиты. Проще говоря, листы бетона заливали ровно, и это стало уровнем пола дома.

Почва — вещь нестабильная. Другие материалы — камень, гравий, пепел, песок и т. Д. — гораздо более устойчивы. Кроме того, в почве могут быть пустоты. Если вы когда-нибудь работали в саду, вы это знаете. С годами эти пустые пространства позволяют почвенному основанию сдвигаться и уплотняться. Но часто так, как вы этого не хотите.

Как работает процесс

Вот как работает домкрат бетонной плиты.

1. В бетонной плите просверливается ряд отверстий диаметром примерно полдюйма. Если вы когда-либо вводили изоляцию в свои стены или, по крайней мере, знаете процесс, вы будете знать, что требуется много отверстий. То же самое и с домкратом плиты. Одного отверстия не хватит.
2. «Коктейль» из устойчивых материалов, таких как песок, гравий и зола, вместе с водой закачивается в отверстия.
3. Плита медленно поднимается.
4. Отверстия закрыты.

Уретек и полиуретановые подъемные материалы для бетона

В новых методах подъема плит не используются природные элементы (песчано-гравийная суспензия), вместо этого используются полимеры. Uretek — самый известный производитель этих полимерных смол.
Хотя Uretek дороже традиционных материалов для подъема плит, его главное отличие состоит в том, что давление нагнетания не поднимает плиту — расширение полиуретана создает «подъемную силу».»

Как обновить бетонные поверхности

Описание проекта

Навык

3 из 5 Умеренный Не требует особых навыков, но вы должны работать быстро, чтобы нанести средство для шлифовки бетона до того, как он затвердеет.

Стоимость

От 25 до 30 долларов на возведение от 50 до 60 квадратных футов бетона

Расчетное время

На восстановление 60 квадратных футов требуется около часа.

В прошлом, когда бетонный дворик или подъездная дорожка начинали проявлять серьезные признаки старения, использование отбойного молотка или привоз бульдозера были единственными вариантами ремонта.Сегодня есть более практичные альтернативы.

Цементные заменители на полимерной основе разработаны для преобразования бетона с трещинами, сколами и погодными условиями в состояние, подобное новому. Используемая нами подкормка, Ardex All-Purpose Concrete Resurfacer, сделана из портландцемента и высокоэффективных полимеров. Его смешивают с водой и наносят стальным шпателем, ракелем или щеткой до толщины всего 1/16 дюйма. Один 20-фунтовый. Сумка стоит около 25 долларов и занимает площадь от 50 до 60 квадратных футов. (Средняя бетонная подъездная дорога составляет около 500 квадратных футов.)

Помимо внутренних двориков и проездов, Ardex можно использовать для ремонта бетонных лестниц, тротуаров, полов гаражей и большинства вертикальных поверхностей. Для нашего проекта мы обновили подъездную дорожку 9 х 27 футов и мостовую 3 х 18 футов, используя шесть пакетов Ardex. На выполнение работы у двух человек ушло пять часов. Работа не особо сложная, но темп бешеный. После того, как вода будет смешана, у вас будет меньше 30 минут, чтобы нанести бетонную повязку.

Для достижения оптимальных результатов работайте в день с низкой влажностью, без дождя и при температуре воздуха от 70 ° до 75 ° F.Температура поверхности существующего бетона должна быть не менее 50 ° F.

Шаг 1

Заполните трещины

Закройте все трещины, щели и отверстия на старой бетонной поверхности. Для микротрещин шириной до 1/8 дюйма смешайте четыре части бетонной повязки Ardex с одной частью воды. С помощью шпателя вдавите густую пасту в трещины. Для больших трещин шириной до 1/2 дюйма используйте герметик для ремонта бетона. С помощью пистолета для уплотнения выдавите герметик в трещины и разгладьте шпателем.

Шаг 2

Расширения маски

Большие бетонные плиты обычно делятся на секции компенсаторами, которые помогают контролировать образование трещин. Швы шириной от ½ до ½ дюйма обычно заполняются пропитанным асфальтом войлоком, деревянным каналом 1×4 или пластиковым каналом. Эти стыки должны оставаться открытыми, чтобы плита могла расширяться и сжиматься; не покрывайте их цементной подкормкой. Заклейте каждый компенсатор полосой изоленты.

Шаг 3

Бетонная смесь

Используйте сверлильный двигатель с частотой вращения 650 об / мин, ½ дюйма и сверхмощную лопасть для смешивания, чтобы перемешать бетонную смесь до однородной консистенции.Налейте 2½ литра воды в чистое ведро емкостью 5 галлонов. Добавьте 20-фунтовый мешок заправки и непрерывно перемешивайте в течение двух минут. Выньте весло и поставьте его в ведро с чистой водой.

Шаг 4

Распространение повязки

Вылейте повязку на плиту и сразу разложите ее. А пока попросите помощника смешать следующую партию. На небольших участках, таких как пешеходные дорожки и лестницы, нанесите повязку плоским стальным шпателем. Сильно надавите, чтобы повязка проникла в каждую щель.

Шаг 5

Текстура поверхности

Осторожно проведите щеткой со средней щетиной по влажным участкам, чтобы создать текстурированную нескользящую поверхность. Если вы заметили какие-либо оголенные пятна, нанесите шпателем еще бетонную повязку и снова почистите это место.

Шаг 6

Распространение на большие площади

Для больших площадей, таких как внутренние дворики или проезды, распределите повязку с помощью ракеля с длинной ручкой.Сильно надавите, чтобы заполнить все дефекты поверхности. Затем используйте метлу-толкатель.

Шаг 7

Завершить

Вытяните изоленту из компенсаторов сразу после подметания поверхности. По поверхности можно ходить примерно через два часа, но не водите по ней как минимум шесть часов. Через 24 часа защитите новую поверхность прозрачным водоразбавляемым герметиком.

Средняя стоимость ремонта фундамента | Home Guides

Стоимость ремонта фундамента сильно различается в зависимости от характера и масштабов проблемы, а также от местоположения и дизайна дома.Мелкий ремонт может стоить менее 1000 долларов, но счет за капитальный ремонт или стабилизацию значительно поврежденного фундамента может легко составить десятки тысяч долларов.

Подготовка и специалисты

Перед тем, как приступить к ремонту фундамента, вам необходимо точно определить, какая у вас проблема. Инспекция и отчет инженера-строителя будут стоить от 300 до 1500 долларов, и вам также может потребоваться проконсультироваться с инженером-геологом для выявления любых проблем с почвой вокруг фундамента вашего дома.Анализ почвы будет стоить от 500 до 3000 долларов. После того, как вы определите, какие работы необходимо выполнить, вам, вероятно, понадобится разрешение на строительство, которое будет стоить еще 75–150 долларов.

Ремонт трещин

Ремонт трещин в бетонном фундаменте, не являющихся симптомами серьезных структурных проблем, зачастую обходится относительно недорого; базовый ремонт трещин может стоить от 400 до 800 долларов. Повторная заливка цокольного этажа обойдется еще в 200–400 долларов, а добавление арматуры в сейсмоопасных районах может добавить еще 3000 долларов или более к общей стоимости.

Добавление опор

Если ваш фундамент проседает из-за плохих почвенных условий, решение иногда включает поддержку фундамента с помощью опор или свай, вбитых в землю до уровня скальной породы или устойчивого грунта под фундаментом. Установка опор стоит от 1000 до 3000 долларов каждая, в зависимости от местных условий, а для полного ремонта типичному дому требуется от восьми до 10 опор. Таким образом, общая стоимость такого ремонта обычно составляет от 8 000 до 30 000 долларов.

Домкрат перекрытия

Когда фундамент опускается из-за плохо уплотненного грунта под бетонной плитой, проблема иногда может быть решена с помощью подъема плиты, процесса, при котором подрядчик просверливает отверстия в плите и закачивает под ним заполняющую смесь для поддержки. плита. Типичная стоимость процесса составляет около 150 долларов за отверстие, а общая стоимость работ по поддомкрачиванию плиты обычно составляет около трети стоимости повторной заливки плиты.

Ссылки

Writer Bio

Эван Гиллеспи вырос, работая в семейном хозяйстве, занимающемся оборудованием и ремонтом, и является опытным садовником.Он пишет на темы дома, сада и дизайна с 1996 года. Его работы публиковались в South Bend Tribune, Fort Wayne Journal-Gazette, журнале Arts Everywhere и многих других изданиях.

Сделай сам — хорошая идея? |

Когда дело доходит до вашего дома, что самое страшное, что вы могли слышать, требует ремонта? Для многих домовладельцев ремонт фундамента — это единственное, что потрясет их до глубины души. Почему? Фундамент вашего дома таков, как кажется — это основа, на которой стоит остальная часть вашего дома.Так что если вы обнаружите проблему, на карту будет поставлено очень многое.

Треснувший фундамент — это большое дело, но, возможно, вам не понадобится подрядчик для завершения ремонта. Все зависит от того, какой у вас фундамент и насколько вы готовы заняться улучшением дома. Для умного человека могут быть способы сделать это самостоятельно (сделай сам), сэкономить деньги и получить удовлетворение от выполнения работы. Сначала мы должны поговорить о различных типах фундаментов и о том, как определить, нуждаются ли они в мелком, капитальном ремонте или вообще не нуждаются в ремонте.

—————————————————–

Содержание

Как я могу обнаружить проблему в фундаменте моего дома?
Причины повреждения фундамента
Можно ли сделать своими руками вариант?
Пример из практики «Сделай сам»
Стоимость ремонта Foundaton
Когда обращаться к специалисту?
Как быстро я должен действовать?
Заключение

—————————————————————————–

Как я могу обнаружить проблему в фундаменте моего дома?

Есть несколько различных типов фундаментов, которые может иметь дом — ползун, цокольный подвал или плита — и в зависимости от типа они могут быть построены из дерева, столбов, камней, кирпичей, блоков или сплошной стены из наливной и железобетон.

• Некоторые типы фундаментов позволяют легче определить, когда может потребоваться ремонт. Например, домовладельцы, у которых есть плита, с меньшей вероятностью увидят свой фундамент, потому что он находится глубоко под землей. Бетонная часть прямо под готовым полом, та часть, по которой вы ходите, — это всего лишь прокладка, залитая внутрь фундамента.
• Посмотрите на свои внутренние стены на предмет признаков необходимости ремонта. Угловые трещины в штукатурке или на стыках над дверной коробкой могут быть первым признаком смещения фундамента.Если дом устроен неровно, в стенах могут быть заметны трещины.
• С другой стороны, любой, у кого есть полный подвал — будь то заливной бетон, сложенный камень, конструкция из бетонных блоков, кирпичи или что-то еще — может легко получить доступ к внутренней стороне стен своего фундамента. Ищите серьезные трещины или другие признаки повреждений, например, изгиб оконных рам или заниженную высоту потолка.
• С ползания основа может быть изготовлена ​​из пирса и балочной конструкции.При использовании опор и балок есть два типа материалов, которые могут быть скомпрометированы — опоры, обычно сделанные из бетона, и деревянные балки. Проверьте все компоненты обоих материалов, чтобы определить, крошится ли бетон или гниет ли древесина.
• Трещины вокруг бетонного фундамента могут быть первым признаком необходимости ремонта. Однако имейте в виду, что каждый фундамент немного осядет, потому что это именно то, что они делают. Так что постарайтесь не волноваться, если увидите трещину. Первый шаг — выяснить, почему он вообще появился.

Ваш фундамент столкнулся с увеличением или уменьшением воды?

Вода всегда является наиболее вероятным виновником любой трещины в фундаменте, но не всегда так, как вы могли бы подумать .

Во-первых, давайте посмотрим на воду, скапливающуюся вокруг вашего фундамента. Наводнение и давление воды могут нанести серьезный ущерб. Когда вода накапливается в почве, она выталкивает ее наружу. В конечном итоге толчок окажет давление на ваш фундамент. Со временем это может сдвинуть ваш фундамент внутрь.

Накопление воды может повлиять на подполье или целый подвал, независимо от того, построен ли он из камней, блоков или сплошной стены из железобетона. Посмотрите, не прогнулась ли ваша стена внутрь, есть ли признаки воды на внутренней поверхности стены и / или есть ли какие-либо трещины. Имейте в виду, что недостаток воды может нанести столь же серьезный ущерб фундаменту, как и наводнение. Если в вашем районе была сильная засуха, это может означать, что почва отошла от фундамента, и это также может привести к смещению конструкции, поскольку периметр больше не поддерживается и имеет меньшую защиту от элементов.Это особая проблема на участках с плиточным фундаментом, потому что фундамент находится под землей. Потеря подземной влаги не видна невооруженным глазом, поэтому домовладельцу следует сосредоточить внимание на уровне земли.

Признак того, что засуха может повлиять на фундамент вашего дома, находится в земле снаружи. Если вы видите трещины в грязи, значит, влага из почвы испарилась. В зависимости от того, насколько глубоко засохнет, это может увеличить серьезность потенциально необходимого ремонта.Домовладелец может полить фундамент, но это может не решить проблему полностью.

Можно ли отремонтировать потрескавшийся фундамент своими руками?

По мере того, как материалы, инструменты и инструкции становятся все более доступными в Интернете, все больше людей чувствуют уверенность в том, что они научатся ремонтировать такие вещи, как фундамент. В некоторых случаях фундамент вокруг вашего дома может быть отремонтирован или поддержан вами с помощью минимальных инструментов. Выполнение недорогого ремонта может помочь устранить утечки, трещины или участки осыпающегося бетона или раствора.Те, кто готов взяться за простые методы ремонта своего фундамента, могут начать с вещей, которые они видят невооруженным глазом. Есть много ремонтных работ, которые может сделать мастерица всего за пару сотен долларов и небольшие затраты времени. Небольшие трещины от оседания можно залить затиркой, обеспечивающей повышенную устойчивость. Каменный фундамент можно окрасить гидроизоляционной краской. Я сделал это, например, на внутренней стороне фундаментной стены в подвале. Подробнее об этом чуть позже.

Пример из практики

Конечно, первый шаг в любом проекте, особенно в проекте DIY, — это выяснить, не связана ли проблема с другой проблемой, чтобы вы не потратили деньги в неправильных местах. В моем случае, как только я остановил утечку воды между камнями моего фундамента, я понял, что должен решить проблему снаружи. Я обнаружил скопление воды на заднем дворе во время шторма на той же стороне дома, где мой фундамент наклонялся внутрь. Я решил решить проблему с водой в бассейне, установив французский слив.

Днем я обнаружил лужу воды, шел ужасный дождь; скорость снижалась примерно на 2 дюйма в час. С подъездной дороги соседа ко мне во двор стекало так много воды, что она перетекла через переборку подвала в мой подвал. Я знал, что если такое количество воды может накопиться однажды, то оно может накапливаться много раз. Со временем это давление могло сдвинуть полностью насыщенную почву вокруг моего каменного фундамента, и это привело бы к смещению моего фундамента. На следующий день я приступил к установке нового водостока, и, к счастью, в моем подвале больше никогда не было воды.

Если это подходящее решение для вашего дома, то установить его просто:

Шаг 1
Выкопайте траншею глубиной около 2 футов, ведущую от дома.

Шаг 2
Залейте 2-дюймовым слоем гравия. Оберните перфорированную дренажную трубу ландшафтным носком (чтобы в трубу не попал мусор).

Шаг 3
Сверху засыпьте гравием, а затем землей из траншеи. Слегка утрамбуйте его и заново посадите траву или другие материалы для озеленения.

Большим преимуществом выполнения такого ремонта является то, что он может уберечь ваш фундамент от дальнейшей работы. Кроме того, французский водосток — доступное решение для дома. Не говоря уже о самом большом плюсе — стоимости. Материалы для французской дренажной системы недорогие по сравнению с некоторыми основными расходами на ремонт фундамента дома.

Значит, стоимость ремонта фундамента будет чрезмерной?

По данным HomeAdvisor, ремонт фундамента обойдется среднему домовладельцу примерно в 3700 долларов.На самом деле, по их оценкам, ремонт фундамента может стоить от 1200 до чуть более 7000 долларов. Ой. Услышав такие цифры, у вас может возникнуть соблазн все делать самостоятельно! Как вы уже знаете, есть много ремонтов фундамента, которые вы можете сделать, так сколько может стоить этот ремонт? Для небольшой трещины использование чего-то вроде бетонной заделки может стоить всего 10 долларов или около того за трубку.

Вы, наверное, спрашиваете:

Подождите, тогда сколько мне обойдется ремонт фундамента, 10 или 7000 долларов?

Затраты на ремонт моего фундамента составили около 500 долларов и потребовали около выходных моего времени.В мои расходы входят французские водосточные материалы и гидроизоляционная краска для внутренней стены. Лопата у меня уже была. Однако мне повезло, потому что проблемы были не более серьезными. Другой ремонт будет намного более интенсивным и дорогостоящим, чем установка простых вариантов дренажа. Для некоторых подвальных домов с трещинами в фундаменте единственным вариантом является выемка грунта вокруг всего фундамента, гидроизоляция, укрепление и установка более прочной дренажной системы.

Затраты на этот тип ремонта фундамента будут расти очень быстро из-за количества рабочей силы, материалов и оборудования, необходимых для его завершения. Дополнительные потребности могут составлять сверх этой средней суммы в 7000 долларов. Однако иногда необходимо нанять профессионала, независимо от ваших навыков в области ремонта дома или стоимости завершения ремонта фундамента.

Какие виды ремонта фундамента лучше выполнить профессионалу?

[wp_ad_camp_2]

Есть много видов ремонта фундамента, для которых требуется обученный профессионал.Опять же, нам нужно вернуться и изучить проблему, которая начала влиять на фундамент, а также то, как долго проблема продолжается, чтобы определить, какой ремонт может быть более серьезным. переменные, участвующие в ремонте фундамента. Эти переменные обычно зависят от требуемого метода, потому что, хотя некоторые методы подходят для любителей DIY, другие будут недоступны для многих умелых людей. На это влияют такие факторы, как стоимость материалов, доступность оборудования и даже определенный набор навыков, необходимых для выполнения работы.

Давайте посмотрим на несколько различных методов ремонта фундамента и в каких ситуациях с ними может лучше справиться профессиональный специалист по ремонту фундамента:

Ремонт опор и балок
Для этого типа требуется один или оба из двух методов — либо укрепление фундамента путем добавления бетонных колонн, либо путем укрепления балок дополнительным брусом. Этот вид ремонта поможет предотвратить дальнейшее перемещение, а также остановит дополнительный гниль любой поврежденной древесины, которая уже существует.Проблема с завершением ремонта опоры и балки заключается в том, что этот тип фундамента обычно существует только в домах с местом для обхода. Доступность ограничена, поэтому даже опытному человеку может быть сложно ориентироваться.

Ремонт фундамента из углеродного волокна
Если весь фундамент вашего подвала демонстрирует движение, подрядчик может нанести полосы из углеродного волокна, чтобы стены не смещались внутрь в дальнейшем. Сначала они завершают процесс измельчения. Затем на фундамент наносят эпоксидную смолу и заделывают углеродное волокно для долговременного ремонта.Однако имейте в виду, что этот ремонт можно сделать только в том случае, если стена сместилась на 2 дюйма или меньше. Определение изгиба стены, насколько он серьезен, и шлифовка стены, чтобы применить углеродное волокно в правильном месте, — это специализированный навык, которым обычно лучше всего владеет профессионал.

Ремонт фундамента из бетонных плит
Подъемы из пенопласта, грунтовые прокладки, опоры плит или полная замена — единственные варианты ремонта фундамента из плит. Плита обычно находится в областях, где нижележащая почва может быть ровной, не беспокоясь о природных элементах, влияющих на почву или фундамент.Например, фундамент из плит — обычное дело на юго-западе США, где я сейчас живу. Поскольку весь фундамент находится под землей, любое из 4 исправлений лучше всего выполнить подрядчику. Однако для домовладельцев, которые хотят принять меры, профилактическое обслуживание полива может помочь избежать проблем в условиях сильной засухи.

Для подъема пены или грязи закачивается материал (полиуретан или цементный раствор), чтобы убедиться, что осевшая плита снова выровняется. Стоимость может колебаться от 3 до 10 долларов за квадратный фут.Опоры являются наиболее агрессивным и обычно наиболее дорогостоящим вариантом ремонта, так как бетон необходимо втиснуть в землю, а плиту поднять наверху опор. Могут возникнуть трещины в плитах, и тогда фундамент будет разрушен без возможности ремонта. Замена может стоить более 30 долларов за квадратный фут, а поскольку весь фундамент должен быть снят и заменен, разрушение достигнуто максимально.

Ремонт фундамента из бетонных блоков
Бетонные блоки обычно образуют полноценный подвал на всю высоту этажа.Со временем эти типы фундаментов могут сдвинуться внутрь, если строительный раствор разрушится или когда земля будет сильно давить на блок. Ремонт может включать в себя вертикальные балки, которые удерживают дом, пока блоки удаляются, перенаправляются и почва повторно стабилизируется.

Используемые вертикальные балки могут быть гидравлическими столбами, размещенными под домом (для его стабилизации). Полное удаление затронутой секции фундаментной стены невозможно без надлежащей поддержки конструкции. После того, как блоки будут удалены, может потребоваться переместить почву в зоне ремонта, прежде чем блоки будут повторно сложены и заделаны строительным раствором.В зависимости от внешних условий грунта внешняя поверхность новой фундаментной стены может нуждаться в гидроизоляции. Когда услуги складываются таким образом, затраты могут быть чрезвычайно высокими, поэтому сначала попробуйте определить, может ли закачка под давлением заполнить трещину в фундаменте.

Если я обнаружу проблему с фондом, как быстро я должен действовать?

Сроки проведения ремонта имеют решающее значение, если проблема серьезная, связанная с восстановлением любой части фундаментной стены. Это может повлиять на структурную целостность вашего дома, и это проблема безопасности для всех, кто находится внутри.Этот ремонт нужно сделать как можно скорее.

В других случаях ситуация менее ужасна. Хотя, возможно, это звучит не менее ужасно. Потому что многие домовладельцы увидят трещины в течение нескольких дней после заливки или строительства нового фундамента! Более сухая или влажная бетонная смесь может затвердеть больше или меньше, но обычно она затвердевает примерно через 10 дней. Мать-природа может делать в течение этих 10 дней кое-что интересное. Помните, что вода играет большую роль в вашем фундаменте, хорошо это или плохо.

Если ваш дом совсем новый, о трещинах, вероятно, особо не стоит беспокоиться, но проявите должную осмотрительность у домовладельца и внимательно следите за ними с течением времени. Если они меняются в размере или форме, или вы видите новые, это другое дело. Эти трещины следует устранять быстрее.

Фундамент старых домов может быть создан практически из любого материала, включая сложенные камни с швами из строительного раствора. У меня был один из этих домов на северо-востоке США, и фонду требовалось немного любви; ему и дому было более 150 лет.В 150 лет легко показать! В фундаменте была небольшая протечка в старом растворе, и вода вызвала небольшой прогиб; это произошло задолго до того, как я купил дом. Один из самых простых способов исправить это — провести гидроизоляцию фундамента подвала. На всю стену изнутри была нанесена гидроизоляционная краска. Как я уже упоминал, во дворе был установлен французский водосток, чтобы отводить воду от фундамента. Я обязательно выполнил эти исправления, как только заметил проблему. Стена больше не двигалась и не протекала после того, как я научился делать этот ремонт, чтобы спасти свой каменный фундамент.

Итог

Бывают случаи, когда специалист может выполнить некоторые методы ремонта фундамента на некоторых типах фундаментов. Следите за своим фундаментом и землей вокруг него — лучший способ предотвратить серьезные проблемы в будущем. Раннее выявление проблемы позволит свести к минимуму затраты на ремонт фундамента дома.

Я надеюсь, что это руководство помогло вам обрести уверенность в том, что вы сможете более объективно взглянуть на свой фундамент и произвести некоторый ремонт, независимо от того, находится ли ваш дом на плите, в подвале или в подвале.

PS: Если вы не думаете, что сможете работать над такой серьезной проблемой в одиночку, вы всегда можете попросить местную компанию сделать эту работу за вас. Скорее всего,
проведут бесплатную тщательную проверку, а затем дадут вам оценку того, как будет выглядеть окончательная цена. У проблемы
всегда есть несколько решений, и было бы ложной гордостью навязывать что-либо, если вы не верите, что можете это сделать.

—–
Источники

http://realestate.msn.com/is-that-crack-serious-foundation-issues-101
http: // www.basementsystems.com/blog/2011/04/11/foundation-water-damage-what-to-do-when-it%E2%80%99s-more-than-just-a-basement-leak/
http: / /www.acculiftfr.com/causes.html
http://www.houselogic.com/home-advice/foundations/what-you-need-know-about-foundation-repairs/
http: //www.foundationandleveling. com / foundation-repair-faq / # a9
http://www.homeadvisor.com/cost/foundations/repair-a-foundation/
http://www.seepage.com/learning-center/pros-cons- ремонт-фундамент-углепластик
http: // www.fixmyfoundation.com/about-us/blog/do-it-yourself-foundation-repair/
http://foundationrepairs.com/methods/
http://www.houselogic.com/home-advice/foundations/what- вам-нужно-знать-о-ремонте-фундаменте /
http://nusitegroup.com/how-can-i-tell-if-a-foundation-crack-is-serious/
http://granitefoundationrepair.com/ Foundation-101 / foundation-faq
http://www.concretejack.com/cost-of-slab-foundation-repair/

Методы ремонта фундамента

и оценка затрат

© Эрнест Прим / Fotolia

На вопрос, что является наиболее важной частью вашего дома, фундамент, вероятно, не входит в число ответов, которые приходят на ум в первую очередь.Но фундамент — это не просто бетонная плита или подвал. Он помогает защитить от повреждений ураганом, обеспечивает барьер против роющих вредителей, таких как мыши и термиты, и выдерживает неравномерный вес вашего дома по всей поверхности, чтобы уменьшить последствия оседания. Проблемы с фундаментом могут привести к значительному повреждению конструкции и имущества.

Причины и предупреждающие признаки повреждения фундамента

Старые дома часто имели твердые бетонные фундаментные стены. Во многих домах, переоборудованных из гаражей или оборудованных гаражами, стены из шлакоблоков.В современных домах для стен обычно используется железобетонная конструкция. Хотя последний более прочен и часто лучше изолирован, ни один фундамент не застрахован от повреждений.

Затопление подвала

Ни один подвал не является полностью водонепроницаемым. Однако распространенная поговорка «Если у вас есть подвал в таком-то сообществе, вы можете ожидать затопления» часто ограничивается пожилыми сообществами из-за плохого обслуживания фундамента или проблем с расположением. Например, дома, построенные у подножия холма или берега, имеют тенденцию принимать сточные воды после штормов и более склонны к резервному копированию канализации.

В случае, если ваш подвал затоплен, а дом находится на одном уровне или на более высоком уровне, чем окружающая собственность, лучше всего проверить фундамент на предмет повреждений, вызванных эрозией. Регулярное затопление или постоянно работающий отстойник может указывать на то, что уровень местных грунтовых вод находится на уровне или выше уровня пола вашего фундамента. Обратитесь в местный архив, чтобы узнать больше об уровнях грунтовых вод.

Переход и оседание

Это особенно часто встречается в старых домах в более засушливых юго-западных штатах. Земля под вашим участком не совсем неподвижна.Грунты, которые заполнены глиной или не были должным образом уплотнены перед строительством, со временем могут сжиматься, расширяться или даже сдвигаться. Высокий уровень грунтовых вод также может увеличить смещение. Ваш фундамент смещается или опускается в ответ на движения подстилающей почвы. Известный пример заселения — Пизанская башня.

Полная осадка фундамента обычно происходит только в течение трех лет после постройки и имеет равномерное растрескивание. Частичное оседание является более распространенным явлением и обычно происходит, когда насыпной грунт под фундаментом не был должным образом уплотнен.В случае неравномерного оседания ваш фундамент начнет вертикально трескаться возле опадающих углов или даже прогибаться. Двери и окна больше не подходят по размеру, полы могут начать вздуваться или образовывать трещины, а в ваших стенах образуются дополнительные трещины.

На внешней стороне вашего дома также есть видимые признаки, такие как потрескавшийся фундамент или кирпичи, смещение карнизов или наклон дома. Также могут появиться зазоры вокруг дверей, окон или между стенами.

Сдвиг почвы создает аналогичные признаки с дополнительным риском смещения дома с исходного положения.Обычно этот сдвиг не так легко заметить, хотя известно, что сильные штормы сдвигают дома на несколько футов. Дополнительным признаком смещения являются новые постройки или тротуары, которые больше не совпадают с основной структурой.

Эрозия стен и повреждение давлением

Вода — основная причина повреждения фундамента. Это фактор, способствующий как сдвигу, так и оседанию, а также может привести к эрозионным повреждениям. Эрозия происходит в основном из-за дождевой воды, но утечки в канализационной сети или на уровнях грунтовых вод также могут иметь значение.Сильные штормы могут перегрузить ваши дренажные системы и поднять уровень грунтовых вод, ускоряя процесс эрозии.

Симптомы эрозии фундамента, как правило, больше ограничиваются стенами подвала, в отличие от эрозии, которая вызывает смещение и расширение грунта. Если вы видите сколы или трещины на внешних стенах подвала или видимой части фундамента за пределами вашего дома, вы, вероятно, страдаете от эрозии.

Эрозия стен приводит к затоплению подвала и создает отверстия для проникновения различных вредителей в ваш дом.Эта форма повреждения также может способствовать образованию плесени, которая, в свою очередь, ускоряет процесс эрозии. Поэтому лучше регулярно проверять фундаментные стены на предмет признаков эрозии и немедленно устранять их.

Повреждение давлением вызвано весом грунта, который давит на фундаментные стены. Наиболее частые признаки — горизонтальные трещины и коробление. Стены из шлакоблоков особенно подвержены разрушению под давлением, создавая трещины вдоль раствора и иногда смещая отдельные блоки или участки стены.

Другие возможные причины повреждения фундамента

Несколько других факторов могут привести к повреждению в краткосрочной или долгосрочной перспективе. Корни деревьев могут врастать в фундамент, вызывая эрозионные повреждения. Землетрясения вызывают внезапное смещение земли, как и некоторые сильные штормы, такие как ураганы. Бетон низкого качества или нестандартная конструкция также могут привести к повреждению фундамента.

Ремонт вашего фундамента

© zimmytws / Fotolia

Раннее устранение поврежденного фундамента часто является разницей между ремонтными работами и необходимостью полной замены фундамента.В зависимости от типа возникшего повреждения, возможно, даже удастся завершить ремонт самостоятельно. Так же, как существуют разные причины повреждений, существуют разные методы ремонта.

Гнутые фундаментные стены

Существует множество методов устранения изогнутых стен, но они редко устраняют реальную причину повреждения. Одним из недорогих методов, доказавших свою эффективность, является использование стенных анкеров. Во время этого процесса по периметру вашего дома выкапывается узкая траншея. В эту траншею опускаются земляные анкерные плиты.Небольшие отверстия просверливаются наружу через фундамент, и стальные шатуны вставляются в анкеры через отверстия. Наконец, с внутренней стороны стены устанавливается настенная пластина. Затем узел затягивается и траншея снова заполняется.

Этот метод имеет несколько явных преимуществ по сравнению с традиционными распорками и спиральными стеновыми анкерами. Их легко и быстро установить. Кроме того, периодическая затяжка с течением времени может фактически вернуть стене первоначальную форму. Эта форма бандажа также помогает предотвратить перекос в будущем.Наконец, метод ненавязчивый и может быть выполнен в течение дня.

Трещины и сколы в фундаменте

Незначительные повреждения, такие как трещины и сколы, могут быть признаком более серьезных повреждений или старения. Однако их легко исправить. Перед ремонтом необходимо поместить долото в морозильную камеру как минимум на полчаса.

Начните работу, поместив долото под небольшим углом в трещину и осторожно постучав по ней. Поскольку трещины — это лишь небольшой признак более крупных внутренних повреждений, ваша цель — выколоть отверстие, по крайней мере, в два раза шире отверстия.Удалите грязь и мусор с помощью металлической щетки и промойте отверстие чашкой теплой воды. Для высыхания может потребоваться до дня, в течение которого вы также можете очистить сколы.

Как только участок полностью высохнет, смешайте в ведре немного смеси для заплаты в соответствии с инструкциями на упаковке. Возьмите шпатель размером примерно с мяч для гольфа и протолкните его в полость до тех пор, пока она не будет переполнена, а затем соскребите ровную поверхность стены.

Ваш последний шаг — отвердить пластырь, заклеив воздухонепроницаемую часть стены пластиковой пленкой и изолентой.Осторожно откройте крышку и долейте воды из пульверизатора. Снова закройте область и повторяйте этот шаг каждые 24 часа в течение пяти дней, чтобы убедиться, что пятна полностью высохли.

Прокалывание

Считается более стабильным, но более дорогостоящим решением для осадки, прокалывание (также известное как сваи) требует, чтобы ваш подрядчик проводил земляные работы ниже опускающейся части фундамента. Котлован размером три на четыре фута не требует тяжелого оборудования и проходит примерно на десять футов ниже поперечной балки.Затем подрядчик соскребает грязь и скол с нижней части фундамента, чтобы опорный кронштейн подходил правильно. Затем устанавливается пирс.

Есть две распространенные формы прокалывания, каждая из которых требует, чтобы длинный стальной вал прошел сквозь землю под вашим домом в более устойчивый слой.

• Винтовые опоры ввинчиваются в землю с помощью гидравлического моментного двигателя.
• Толкатели забиваются в землю с помощью гидроцилиндра.

После заделки опоры ее проверяют, чтобы убедиться, что она может выдерживать давление, во много раз превышающее давление в конструкции, которую она будет поддерживать. Металлический головной узел используется для прикрепления опоры к фундаменту, а гидравлический домкрат поднимает фундамент на исходный уровень. Попав на нужную высоту, опоры прочно прикрепляются к настенным кронштейнам с помощью сварки или болтов. Для некоторых ремонтов может потребоваться более одного пирса, и в этом случае процесс просто повторяется для каждого отдельного пирса.

Прокалывание дает несколько преимуществ. Сам процесс в основном не нарушает работу и может выполняться без эвакуации из дома. Хотя это самый дорогой вид ремонта, он стоит всего десять процентов от стоимости замены фундамента. Наконец, прокалывание считается постоянным решением проблемы оседания.

Slabjacking

Используется для фундаментных плит, укладка плит — это средство для ремонта затонувших частей фундамента без замены всей плиты.В поврежденной плите просверливают несколько отверстий размером от одной целой пятой до двух дюймов. Эти отверстия расположены равномерно, обычно от трех до восьми футов друг от друга, в зависимости от толщины плиты. Отверстия в пределах одного фута от края плиты не сверлятся.

Далее в лунки вводится специальная смесь песка; воды; и портландцемент, бентонитовая глина или более прочный зольный цемент. Эта затирочная смесь обычно имеет добавки, предотвращающие усадку. Перекачивание начинается в самой нижней точке плиты и переходит к другому отверстию, когда плита поднимается примерно на один дюйм.В некоторых случаях необходимо просверлить промежуточные отверстия меньшего размера и заполнить их менее плотной смесью.

По мере заполнения полости раствор создает давление и поднимает плиту на нужную высоту. Излишки раствора удаляются из отверстий, которые затем заполняются твердым раствором и разглаживаются. Некоторые подрядчики могут предложить пробурить плиту вместо бурения, что медленнее и дороже, но менее заметно. В случае, если просела только часть плиты, любые трещины заполняются и сглаживаются в качестве последнего штриха.

Более новая альтернатива традиционной смеси для затирки — двухкомпонентная полиуретановая пена. Компоненты доставляются по шлангу и не смешиваются, пока не достигнут сопла. В течение 15 секунд пена расширяется в объеме в 20-25 раз и достигает полной прочности в течение 15 минут после схватывания. Более дешевая, быстрая и менее трудоемкая, эта альтернатива подходит для самых разных проектов, помимо фундамента домов, от тротуаров до шоссе, но, возможно, еще не доступна в вашем районе.

Стоимость ремонта фундамента

Ремонт поврежденного фундамента может быть относительно недорогим или очень дорогостоящим, в зависимости от типа необходимого ремонта. Поэтому правильное определение источника и размера ущерба является важной частью ваших окончательных расходов.

Получение отчета

Прежде чем связываться с подрядчиком, вам следует потратиться на осмотр инженером-строителем. Инспекция и отчет будут стоить от 300 до 800 долларов. Это необходимый шаг, поскольку подрядчики могут порекомендовать метод ремонта, основанный на размере прибыли.В некоторых редких случаях вы также можете получить отчет о почве от инженера-геотехника, стоимость которого колеблется от 500 до 2000 долларов.

Средняя стоимость ремонта

Незначительные трещины или сколы можно удалить своими руками. Стоимость такого ремонта бетонной стены составляет от 400 до 800 долларов. Замена пола обходится примерно на 50 процентов дороже. На другом конце спектра стоимость пирса в среднем составляет от 1000 до 3000 долларов за пирс.

Дополнительные ссылки

Ассоциация здоровья подвалов — это некоммерческая организация, которая предлагает бесплатную форму поиска для сертифицированных специалистов по ремонту подвалов на своем вторичном веб-сайте.

Связанные

Признаков проблем с фундаментом: исправить или бежать?

Фундамент дома так же важен, как кажется. Без надлежащего фундамента в доме могут возникнуть различные структурные проблемы, ремонт которых может стоить вам кучу денег. Но как узнать, есть ли у дома проблемы с фундаментом и насколько сложно их исправить?

Не бойтесь — ответы могут быть не такими страшными, как вы думаете. (Во всяком случае, не все.)

Что вызывает проблемы с фундаментом?

Существует множество различных типов фундаментов — от каменных до бетонных и деревянных. Но независимо от типа, все они сталкиваются с одинаковыми стрессовыми факторами.

Согласно Бобу Брауну , автору книг «Выравнивание с Бобом» и «Куда движется мой фундамент?», Есть три основные причины проблем с фундаментом:

• Износ стенок ствола: Стенка ствола сидит на верх вашей бетонной плиты и выступает в качестве базовой конструкции, к которой прикреплены другие стены и полы дома.
• Поселение фундамента: Поселение — это то, как фундамент подвергается воздействию времени и / или погоды, вызывая усадку почвы под фундаментом.
• Пучка фундамента: Это когда грунт под фундаментом со временем поднимается вверх (что может компенсироваться оседанием других участков).

Следует отметить одно: возраст вашего дома не должен быть главным фактором в определении потенциальных проблем. Так что не думайте, что вам ничего не известно, если ваш дом новый, или обречены столкнуться с проблемами, если ваш дом старый.Проблемы с фундаментом могут поразить любой дом.

Признаки проблем с фундаментом

Попытка определить точный источник может быть сложной, но вам следует начать с поиска видимых сигналов. Без специалиста можно увидеть ряд контрольных признаков:

• Трещины на стенах, полах, колоннах, оконных и дверных проемах
• Двери или окна, которые залипают при попытке открыть или закрыть их

• Наклонные стены подвала, в которых давление снаружи заставило их прогнуться внутрь

• Провисание полов

• Наклонные дымоходы
• Проходящие подъезды и ступени
• Общее проникновение воды или повреждение

Как исправить Проблемы с фундаментом

Если вы обнаружили проблему с фундаментом дома, вы, вероятно, сначала обратитесь к домашнему инспектору, чтобы начать процесс ремонта.Это может быть полезно, но, по словам Брауна, не следует ограничиваться только домашними инспекторами.

«Домашние инспекторы обладают квалификацией, чтобы видеть только самые основные признаки, и не имеют подготовки или навыков, чтобы делать более сложные определения», — говорит Браун.

Отчет местного инженера (стоимостью от 200 до 800 долларов) может быть полезен, поскольку он может предоставить вам структурные или геотехнические (то есть связанные с почвой) знания, которые могут потребоваться для выполнения работы.

Сколько стоит устранение проблем с фундаментом?

Стоимость варьируется в зависимости от вашего региона и конкретных обстоятельств, но, согласно средним показателям по стране, опубликованным на HomeAdvisor, она может составлять около 3500 долларов.com. Вот некоторые другие расходы в зависимости от того, что именно вы пытаетесь отремонтировать.

• Устранение трещин: от нескольких сотен долларов (например, от 400 до 800 долларов) до 2000–3000 долларов.
• Укрепление или подъем тонущего фундамента: от 1 000 до 3 000 долларов за опору (опору) — количество и тип опор будут зависеть от типа фундамента и объема необходимого ремонта.
• Капитальный ремонт: от 3500 долларов до 10 000 долларов и более, но может доходить до 20 000–30 000 долларов.
• Новый фундамент может стоить до 40 000 долларов.

Но независимо от того, насколько серьезной будет проблема с фундаментом, она не обязательно является причиной уйти из дома, который вам действительно нужен. По словам Брауна, проблема с фундаментом очень похожа на любой другой ремонт, с которым сталкивается домовладелец.

«Каждый случай уникален. И почти каждую проблему можно решить — некоторые очень дешево, другие не очень», — говорит он. «Это функция предполагаемого риска и прибыли».

.

No related posts.