Хозблок для дачи своими руками чертежи деревянный: Хозблок для дачи своими руками — kontakt-keramika.ru

Содержание

Деревянный хозблок для дачи своими руками, чертежи

При любом строительстве на своем земельном участке, будь то большой коттедж или простой дачный домик, в глубине участка появляются несколько строений хозяйственного назначения. Хозблоки (сараи) – это небольшие неотапливаемые строения универсального назначения. В большинстве случаев дачники сооружают сарай своими руками. Представляемая вниманию читателей статья расскажет о возведении каркасного сарая своими руками, пошаговая инструкция также излагается.

Содержание материала

Материалы и инструменты, необходимые для строительства сарая

Все постройки планируются при составлении проекта строительства сразу же как застройщик приобрел земельный участок для дачи. Обычно недорогой сарай для дачи строится своими руками. В случае когда сарай расположен вблизи жилого дома, то есть смысл использовать те же материалы, что использовались при строительстве самого дома. Например, если дом обшит сайдингом, то для сарая можно использовать его, чтоб не сильно отличался и выделялся.

Можно сарай можно возвести похожим на домик.

Но все-таки основными материалами являются брус деревянный, обрезные и необрезные доски, рубероид, ондулин или шифер. Сарай вовсе не обязательно строить из дорогостоящих материалов. В зависимости от желания и возможности застройщика, хозблок можно возвести на фундаменте или же без фундамента. Есть на рынке и готовые конструкции. Можно еще построить сараи из поддона своими руками. Но это потребует много времени, так как любой хозяйственник будет сбывать поддон уже не подлежащий ремонту.

Независимо от того, какой вариант хозяйственной постройки выбран, необходимо иметь следующий набор инструментов: ножовка, набор сверл, электродрель, лопата, топор, рубанок, отвертка.

Планирование

Возведение хозблока на своем участке поможет решить несколько задач:

Сарай будет хранилищем всех инструментов и инвентаря.
Станет местом для хранения малогабаритной техники.
При желании можно соорудить душевую кабину с отдельным входом.

И всё-таки, как сделать сарай своими руками? Чтобы достичь всего желаемого, нужно тщательное планирование. Можно соорудить три отдельных строения. Можно все соединить в одной постройке. Всё это зависит от желания владельца земельного участка. Своя дача является местом и для отдыха, и для труда. Поэтому в проект нужн

о обязательно включить душ. Это в том случае, если душ уже не был сооружен ранее.

При строительстве сарая на даче своими руками не следует исходить из того, что сарай надо делать неприметным. Не нужно стремиться к тому, чтобы строить сарай с наименьшими трудозатратами. Благодаря труду и стараниям можно построить прекрасный хозблок на дачном участке, который не уступит по красоте и самому дому. Но первым делом надо составить проект сарая, в котором предусмотреть все размеры. Это нужно для того, чтоб не купить лишнее количество строительных материалов.

Рисуя чертеж нужно подумать о количестве необходимых отдельных помещений со своим автономным входом, размерах этих помещений и высоте самого сарая. Кроме этого, надо помнить, что сооружение должно отвечать следующим требования:

Должно отстоять от границы участка не ближе одного метра.
Удобство проведения электричества, водоснабжения и водоотведения. Водоснабжение и водоотведение необходимо, если застройщик запланировал душевую кабину.
Надежность и долговечность сооружения.

В случае, когда застройщик по каким-либо причинам не может составить план будущего строения, то можно воспользоваться интернетом. Там он найдет чертежи сараев на любой вкус. Там специально для тех людей, которые не могут начертить план, многие размещают готовые уже чертежи. Надо выбрать из всего многообразия планов, только тот, где нет туалета.

При планировании застройки своего участка рекомендуется уличный туалет размещать в дальнем углу.

Выбор вариантов хозблока

Проще всего построить деревянный сарай без фундамента с земляным полом. Дешево и быстро. Надо только вкопать шесть или восемь столбов по периметру сооружения. Прибить верхние и нижние прожилины досок сечением 150 мм на 50 мм. Обшить «дюймовыми» досками. Смонтировать крышу с небольшим наклоном, покрыть рубероидом. И, наконец, изготовить и навесить ворота для сарая. Этот вид сарая больше подходит для хранения техники, такой как мотоблок, колесная мотокосилка

, бетономешалки и так далее.

Для хранения домашнего имущества, инвентаря и инструментов, устройства летнего душа следует возводить хозблок по каркасной технологии на легком малозаглубленном ленточном фундаменте. На песчаных грунтах можно фундамент сделать столбчатым или же из нескольких железобетонных блоков. На ленточном армированном фундаменте можно собрать каркасный хозблок даже на пучнистых почвах.

Перед сооружением фундамента необходимо очистить площадку от мусора и растительности. Вырыть траншею, если планируется устройство ленточного фундамента. При устройстве фундамента из отдельных блоков надо вырыть ямы по размеру большей на десять – двадцать сантиметров самих блоков. В траншее или ямах

устроить песчаные подушки толщиной примерно в двадцать сантиметров. Песок необходимо тщательно утрамбовать. Следующим этапом является сооружение опалубки. Для опалубки нужно использовать доски толщиной 50 мм. Для армирования используются пруты диаметром от 10 до 14 миллиметров. Для заливки ленты рекомендуют бетон марки В-20.

Порядок сборки каркасного сарая

На готовый фундамент для гидроизоляции укладывается рубероид в два слоя. Затем собирается нижняя прямоугольная рама (нижняя обвязка) из бруса 10 мм на 15 мм. Брусья соединяются друг с другом в полдерева с помощью гвоздей. Рама крепится к фундаменту с помощью анкерных болтов.

Следующий этап

– крепление лагов для пола. Обрезные доски сечением 50 мм на 150 мм укладываются на ребро с равным промежутком. Крепятся к нижней обвязке металлическими уголками.

Каркас стен сарая собирается по технологии «платформа». На лаги настилается пол и уже на платформе монтируется каркас. Пол можно делать из толстой влагостойкой фанеры, досок, ОСП. Сборка рамного каркаса производится на полу, а потом поднимается. Рекомендуется установить сначала угловые рамы. Для придания жесткости всего строения угловые рамы должны быть усилены укосинами.

Весь каркас собирается из досок сечением 150 мм на 50 мм. Можно еще использовать доски сечением 100 мм на 50 мм. Расстояние между стойками

на более 600 миллиметров. Поднятые стены дома прочно прибиваются к брусу обвязки гвоздями длиной не короче 200 миллиметров. Установленные вертикально стены сверху обвязываются досками в два ряда. Проемы для окон и дверей делаются из сдвоенных досок, так как нагрузка на стойки в этих местах побольше.

Стены снаружи рекомендуется обшивать доской, толщина которой не более 25 миллиметров или вагонкой. Можно обшить и фанерой. Перед каждым входом в сарай делаются крылечки-ступеньки. Перед проемом в помещение, где по проекту запланировано помещение для хранения колесной техники, вместо ступенек сооружается подъем из грунта на требуемую высоту. Затем навешиваются двери и ворота.

Устройство крыши

При строительстве дома-сарая необязательно делать потолок. Достаточно смонтировать крышу. Их для дачного сарая делают в основном односкатные. Можно соорудить и двускатную крышу.

Проще соорудить односкатную крышу, так как тут стропильная система несложная для монтажа. До начала сооружения стропильной системы для создания небольшого уклона нужно на верхнюю обвязку прибить две доски. Выбранные под стропила доски укладывают на ребро. Нужно учесть, что свес должен быть не менее тридцати сантиметров. Крепятся стропила к верхней обвязке металлическими уголками. На них монтируется обрешетка из обрезной доски толщиной 25 мм с шагом сорок сантиметров. И завершающий этап – кровля. В качестве кровельного материала лучше подходит ондулин, так как он более легок, чем шифер.

Наружный деревянный туалет

Туалет на участке можно построить различных видов. Вариантов довольно много, поэтому следует исходить из следующих критерий. На определение конструкции влияют:

размер бюджета застройщика;
предполагаемая эксплуатационная загрузка туалета;
высота грунтовой воды.

Строительство уличного санузла своими руками не является столь уж сложным. Тут канализационная система заменена на яму соответствующей глубины. В ней отходы утилизируются путем впитывания через почву и испарения.

Многие застройщики своих участков предпочитают конструкции, выполненные из деревянных досок. Строительства каркаса из дерева проста, а стоимость мала.

В выбранном углу дачного участка выкапывается яма глубиной не менее двух метров. При выборе места надо учитывать то, что согласно СНиП все хозпостройки на даче должны отстоять от границы участка на один и более метров.

Стенки ямы укрепляют деревянными щитами. Это делается для того, чтобы земля не осыпалась вовнутрь. По краям ямы сооружается основание из бруса сечением 15 см на 15 см. На этот своеобразный деревянный фундамент монтируются лаги для пола. Вся технология строительства туалетной кабины идентична строительству каркасного дома. Только размеры материалов поменьше. Для поперечин и стоек можно использовать доски толщиной 25 миллиметров. Укосины сделать из бруска сечением 20 мм на 50 мм. Обшить кабинку можно тоже из тонкой доски.

Хозблок для дачи своими руками: виды и пример постройки

Одним из первых строений, возводимых на дачном участке, является хозблок (хозяйственный блок). Хозблок для дачи часто называют бытовкой или подсобкой, т.к. в условиях дачи он может использоваться и для хранения инструмента, и в качестве летней кухни, и как временный домик для ночевки. Хозблок не теряет своей ценности и после возведения капитального дома, он легко может быть переоборудован, например, из временного домика в сарай для хранения инвентаря. Существует много способов возведения хозяйственного блока и вариантов его обустройства. Для того чтобы хозяйственный блок полностью удовлетворял вашим требованиям предлагаем рассмотреть наиболее популярные варианты решений постройки и обустройства хозблока для дачи.

Готовые конструкции хозблока для дачи

Наиболее простое решение сделать хозблок для дачи это приобрести быстровозводимый готовый хозяйственный блок, который достаточно доставить на дачный участок и собрать. Существует два варианта быстровозводимых хозблоков: пластиковые и металлические.

Пластиковый хозблок для дачи

Рис.1. Пластиковый хозблок – быстровозводимая постройка, которую можно доставить на дачу на легковом автомобиле и собрать своими руками за пару часов.

Пластиковый хозяйственный блок состоит из готовых пластиковых секций. Сборка пластикового хозблока займет не более 2 – 3-х часов. При сборке не потребуется специального инструмента и крепежа, все элементы идут в комплекте. Для установки пластикового хозяйственного блока на даче не нужен фундамент. Установить хозблок этого вида можно в любом месте дачного участка, а в дальнейшем в случае необходимости перенести на новое место, затратив на это минимум сил и времени.

Пластиковые хозблоки имеют пол, вентиляцию и окна, поэтому в нем будет чисто, сухо и светло, без проведения электричества. Материал хозблока не гниет, не ржавеет и не требует ухода. Срок службы более 10-ти лет.

Хозяйственный блок для дачи из металла

Рис.2. Металлический хозблок для дачи может быть установлен как первое строение на участке, так и как стационарное для хранения инструмента и садовой техники. Металлический хозблок относится к быстровозводимым строениям.

Металлический хозяйственный блок состоит из металлического каркаса и обшивается профлистом. Продается готовым комплектом. Металлический хозблок для дачи можно собрать своими руками без применения сварки. В отличие от пластикового хозблока сборка занимает немного больше времени. Металлический хозблок обычно не имеет пола, поэтому предварительно необходимо подготовить место для установки, например, уложить тротуарную плитку или залить бетонную площадку.

Металлический хозблок изготавливается из оцинкованной стали с лакокрасочным покрытием. Это гарантирует хорошую защиту от ржавчины и долгий срок службы. Металлический хозблок не требует ухода и периодической окраски.

Капитальный хозяйственный блок для дачи

Главное достоинство готовых хозяйственных блоков — это быстрота возведения, но если не предвидится скорое строительство домика, то на хозблок для дачи возлагаются значительно большие требования, чем склад инвентаря. Хозблок на даче должен предоставить его хозяину возможность отдыха и справления естественных нужд, особенно если это единственная постройка на дачном участке. Поэтому целесообразно возвести капитальный хозблок для дачи.

Капитальный хозблок на даче можно изготовить из кирпича или дерева. Конечно каменный хозблок более долговечен и неприхотлив в обслуживании, но строительство каменной капитальной постройки занимает много сил и времени. Поэтому наиболее простым и быстрым вариантом возведения хозблока для дачи является деревянный хозблок построенный по каркасной технологии.

Рис.3. Быстро и с наименьшими затратами хозяйственный блок для дачи можно изготовить по каркасной технологии. Несмотря на простоту постройки хозблок для дачи из дерева может прослужить не один десяток лет.

Каркасная технология широко применяется в строительстве дачных домов и хозяйственных построек. Она проста и требует минимума материалов при строительстве. Поэтому деревянный хозблок может обойтись даже дешевле, чем готовый, при этом удовлетворять всем потребностям владельца.

Рис.4. Если хозблок это единственная постройка на даче, то в ней необходимо предусмотреть душ, туалет и комнату отдыха. После постройки дома комнату отдыха можно использовать как склад инвентаря.

Большой популярностью пользуется хозблок для дачи совмещающий в себе туалет, душ и небольшую комнату. До строительства дачного дома эту комнату можно использовать как склад, кухню, укрытие от солнца или место для ночевки. Если хозблок утеплить и обеспечить источником тепла (печка или электрический обогреватель), то ночевать в нем можно с ранней весны и до поздней осени. Тем самым, не изматывая себя однодневными поездками на дачу для ухода за посадками, строительством дома и пр. После того как дачный домик будет построен эту комнату можно переоборудовать под баню, или склад садовой техники и инструмента.

Рис.5. Оптимальные размеры внутренних частей хозблока приведены на чертеже. С правой стороны расположены два небольших помещения для душа и туалета. Для организации душа достаточно на крыше хозблока установить бак с водой. В течении дня солнце будет нагревать воду, и вечером можно принять теплый душ.
Рис.6. Небольшие габаритные размеры хозблока для дачи позволяют его установить в любом месте участка. Такой хозблок прекрасно обеспечит все потребности садовода.

Чертежи и схемы капитального хозблока

Рис.7.
Рис.8.
Рис.9.
Рис.10.

Постройка хозблока из дерева по каркасной технологии

Для постройки хозблока для дачи из дерева не требуется серьезных затрат на возведение фундамента. Фундамент для каркасного хозяйственного блока применяется свайный или столбчатый. Свайный фундамент состоит из металлических или асбетоцементных труб, заглубленных в землю на глубину 1-1,5 м. Трубы устанавливаются по периметру постройки с шагом 2 — 3м. Столбчатый фундамент изготавливается из строительных блоков или кирпича. Для этого в грунте делают углубление глубиной 20 см. Углубления засыпают песком, на песок укладывают блоки и скрепляют раствором.

Рис.11. Для деревянного хозблока для дачи не требуется специального фундамента. В качестве фундамента могут применяться строительные блоки, установленные на песчаную подушку и скрепленные между собой раствором.

Следующий этап — это сборка пола (основания) хозблока. Пол изготавливают из бруса сечением 100х100 мм или 150х150 мм. Брус будет основой для стен и всего пола. На фундамент укладывают рубероид для защиты древесины от влаги, на него укладываются брусья и соединяются в пол дерева. К продольным брусьям с шагом 60 — 100 см крепят лаги пола. Для лаг применяют доску 40х100 или 50 х100 мм.

Рис.12. Основание деревянного хозблока изготавливают из бруса сечением 100х100 или 150х150 мм. Брусья будут служить основой для стен. Между длинными брусьями устанавливают лаги. Они будут основой для настила пола.

На этом этапе пол может быть утеплен, если планируется делать теплый хозблок, и зашит половой доской или фанерой.

Дале на готовое основание хозблока устанавливаются вертикальные опоры из бруса 80х80 или 100х100 мм и укладываются стропила. Для стропил используют доску 40х120 мм. На стропила крепят обрешетку из доски 25х120 мм. Все элементы хозблока скрепляют с помощью саморезов и металлических строительных уголков.

Рис.13. На собранное основание устанавливают вертикальные опоры из бруса 100х100 мм с шагом 06 – 1 м. Для придания конструкции устойчивости вертикальные брусья скрепляют диагональными перемычками. Все элементы конструкции соединяются саморезами и строительными уголками. Основа крыши стропила из доски 40х100 мм. Для обрешетки используется доска 25х100мм. Покрытие крыши может быть любым.

Заключительный этап — это зашивка и утепление собранного каркаса. Изнутри хозблок обычно зашивают фанерой или ОСП толщиной 10 -16 мм. Снаружи хозяйственный блок может быть облицован вагонкой, доской или сайдингом.

Пример постройки хозблока для дачи

Рис.14.
Рис.15.
Рис.16.
Рис.17.
Рис.18.
Рис.19.
Рис.20.
Рис.21.
Рис.22.
Рис.23.
Рис.24.
Рис.25.
Рис.26.
Рис.27.
Рис.28.
Рис.29.
Рис.30.
Рис.31.
Рис.32.
Рис.33.
Рис.34.
Рис.35.
Рис.36.
Рис.37.

Хозблок для дачи своими руками: виды и пример постройки

Готовые конструкции хозблока для дачи

Пластиковый хозблок для дачи

Хозяйственный блок для дачи из металла

Капитальный хозяйственный блок для дачи

Чертежи и схемы капитального хозблока

Рис.7.
Рис.8.
Рис.9.
Рис.10.

Постройка хозблока из дерева по каркасной технологии

Пример постройки хозблока для дачи

Хозблок для дачи своими руками: виды и пример постройки

Готовые конструкции хозблока для дачи

Пластиковый хозблок для дачи

Хозяйственный блок для дачи из металла

Капитальный хозяйственный блок для дачи

Чертежи и схемы капитального хозблока

Рис.7.
Рис.8.
Рис.9.
Рис.10.

Постройка хозблока из дерева по каркасной технологии

Пример постройки хозблока для дачи

Хозблоки для дачи своими руками

Если вы купили участок для постройки собственного дома или дачи, первое что следует сделать – это соорудить скромное помещение, которое часто называют времянкой, бытовкой или хозблоком. Такое строение необходимо не только для хранения инструмента или стройматериалов. Хозблок может служить самым разным нуждам: от санузла и навеса для вашей машины до летней кухни. Кроме того, даже после завершения строительства, такой сарайчик при правильной постройке можно и дальше использовать, или переделать его, например, в баню или мастерскую.

В зависимости от желания хозяина и его материальных возможностей, хозблок для дачи может выглядеть как угодно. Поэтому в этой статье мы поможем вам разобраться, какое строение подойдет вам.

Предназначение хозблока

При своих небольших размерах, хозблоки для дачи своими руками можно использовать по самым разным нуждам. Не используйте его лишь в качестве склада, ведь такие строения, как туалет или душ необходимы для комфортного пребывания на даче, и получения удовольствия от работы. Кроме того,хозблок может служить жилым помещением. Через затянувшиеся на стройке или огороде работы, некоторые люди сделали из таких временных построек подобие летней кухни, с возможностью принять душ, приготовить еду и переночевать.

Дачный хозблок можно построить из таких материалов:

металл;
дерево;
пеноблок.

Дерево не такое долговечное, как метал или пеноблок, но более подходящее для тех, кто не желает вкладывать много денег и сил во времянку. Металл – материал, который будет долго служить, но потребует сил для обшивки стен и утепления. Пеноблок – наиболее подходящий материал, так как его не нужно утеплять, и он превосходит дерево и металл по долговечности. Но перед тем как решить какими материалами вы будете строить, вам нужно решить какой тип хозблока вы хотите и для каких нужд он будет служить. Ниже показано, какие виды таких построек самые распространенные:

Гаражного типа. По мнению многих людей – это самый удачный вариант, так как строить гараж все равно придется, а на время стройки его можно использовать как для хранения автомобиля, консервации, садового инвентаря, так и для складирования стройматериалов или других инструментов.
Охранного поста. Такие хозблоки необходимы для людей, дачи которых требуют охраны строительных материалов, или другого имущества. Для экономии времени выгоднее купить охранную будку, что позволит быстрее перейти к строительству самой дачи.
Сарайного типа. Строение для хранения урожая, садового инвентаря, или инструмента. Довольно распространенный хозблок для огородников.
Мобильная времянка. Хозблоки такого типа подходят для масштабных построек, так как у них есть наличие колес, позволяющих перемещать их в нужное место. Кроме того, после постройки здания их без проблем можно перевести на следующий объект.
Времянка с удобствами. Хозблок с туалетом и душем для дачи потребует больше сил и денег, но хорошо подойдет людям, которые планируют быть на даче долгое время или ночевать на территории.

Совет! Для экономии места сарай или времянку для дачи можно построить за домом, что скроет его от любопытных соседей или других посторонних взглядов. Для дополнительной маскировки и привлекательного внешнего вида можно посадить какие-то вьющиеся растения. Но лучше всего разместить хозблок недалеко от дома, чтобы вам не пришлось за каждой мелочью бегать в конец участка и тратить свое время и силы.

Покупка хозблока для дачи

Для экономии сил и времени, самое простое решение – приобретение готового хозблока. Из плюсов можно отметить то, что для большинства купленных хозблоков не нужна заливка фундамента, а его сборка заберет у вас в среднем от трех до шести часов. Кроме того, после окончания строительства, его можно будет продать или использовать для других объектов.

Если вы строите дачу с нуля, подумайте о том, чтобы ваш хозблок на время мог полноценно заменить ее. Когда включить в хозблок душ и навес для машины, то стоимость увеличится, но незначительно, для этого нужно будет докупить немного профнастила или металлочерепицы. Кроме того, для любителей бани выгодно, чтобы душ был в одной комнате с баней – это позволит сэкономить деньги. После трудного рабочего дня мало кто откажется от таких оздоровительных процедур.

На рынке можно приобрести хозблоки для дачи двух типов:

пластиковый;
металлический.

Пластиковый. Из плюсов стоит отметить то, что для него не нужен фундамент, его легко транспортировать до дачи и он прост в сборке. В нем есть пол, вентиляция и окна. Благодаря этому, внутри сухо и светло. А также пластик не требует особого ухода, он не гниет, и долго будет иметь аккуратный и привлекательный вид.

Металлический. Из плюсов можно отнести долгую эксплуатацию строения и, что немаловажно, хорошую огнеустойчивость. Для сборки сварочный аппарат не понадобится. Из минусов то, что у данного типа нет пола, но его можно сделать с помощью тротуарной плитки или залить бетоном. Кроме того, потребуется время для подготовки места и установки.

Постройка хозблока своими руками

Много людей может подумать, зачем платить кому-то деньги, если можно сэкономить и выполнить всю работу самому. С одной стороны, такие люди правы, поэтому во второй части статьи мы рассмотрим, как построить хозблок для дачи своими руками. Для начала нужно сделать планировку всего помещения и четко понимать, что вы хотите построить. Идеи должны возникать не во время строительства, а в ходе планировки и базироваться на чертежах. Чертежи важно сделать заранее.

Обратите внимание на размер постройки, многие люди считают оптимальным размером 6х3 м. Хозблоки для дачи таких размеров экономят ваши деньги, и рационально используют внутреннее пространство. Но, вы можете делать хозблок не только размером 6х3 м, но как вам удобно.

Фундамент

Некоторые люди приуменьшают значение фундамента, но благодаря ему хозблок на даче простоит дольше и постройка будет намного надежнее. Для каркасного сарая можно сделать ленточный фундамент или столбчатый. Ниже мы рассмотрим, как сделать столбчатый тип фундамента.

Совет! Если вы планируете делать столбчатый или свайно-винтовой фундамент, то рекомендуем обработать асбестовые трубы специальной мастикой, чтобы фундамент служил долго и был более качественным.

Инструкция по сооружению следующая:

Подготовка грунта. После разметки места для фундамента, мы снимаем лопатой слой грунта глубиной около 20 см.
Засыпаем 10 см подушку из песка и утрамбовываем ее.
Выкапываем ямки глубиной 1,2 м и с расстоянием между ними 1,5 м.
Дно ямы нужно засыпать слоем гравия или песка и дополнительно утрамбовать.
Устанавливаем столбики и заливаем их раствором. После этого фундамент должен стоять несколько недель для полного затвердения фундамента.

Сборка каркаса хозблока для дачи

Пока фундамент находится на стадии застывания, можно начать собирать каркас. Наиболее подходящий для этого брус 150х150 мм собирается в прямоугольную форму.

Для того чтобы защитить брус от гниения и насекомых обрабатываем его антисептиком. Стоит заметить, что для защиты фундаментных столбов от влаги нужно покрыть их слоем рубероида. Углы каркаса закрепляем саморезами. На фото видно, как все это выглядит.

Делаем крышу хозблока для дачи

Крышу хозблока для дачи мы можем сделать двух типов:

Односкатная. Данный тип крыши подойдет людям, которым не нужно наличие чердачного помещения. Для сборки такого вида крыши требуется, чтобы передняя стена сарая была выше, чем задняя. Это придаст кровле необходимый угол наклона.
Важно! Угол наклона крыши должна быть как минимум 20–25˚. Благодаря этому снег и вода не будет застаиваться наверху. После установки стропил на каркас крепим их с помощью саморезов.
Двускатная. Тип крыши, который может иметь хорошее чердачное помещение, где можно складывать инвентарь или использовать для сушки фруктов или овощей. Кроме того, данный тип кровли выполняет свои функции лучше чем односкатный, а при хорошем фундаменте и крепких стенах со временем можно сделать там второй этаж с комнаткой для отдыха.

Если вы решили, какой тип кровли больше подходит вам, то можно приступать к работе. Для начала крепим стропила с шагом 0,5 м между ними. Стропила должны выступать за торцы здания на 30–50 см, что защитит стены постройки от влаги. Дальше нужно набить обрешетку. Расстояние между досками зависит от выбранного вами кровельного материала. Наиболее подходящие материалы для крыши хозблока для дачи – это ондулин, шифер, или рубероид.

Совет! Некоторые люди в целях экономии покупают б/у шифер. Но, стоит быть внимательным, ведь если брать шифер вразброс, может оказаться, что листы между собой не стыкуются.

Обшивка стен хозблока для дачи

Завершающие работы по постройке – это обшивка стен. Для дополнительной прочности хозблока, нужно обшить стены досками и только после этого их можно обшить сайдингом или блок-хаусом. Если же внешней отделкой строения будут доски, то шить их нужно как говорят «елочкой». Для этого их нужно крепить снизу доверху, захватывая нижние ряды досок. Желательно после этого дополнительно пройтись по доскам электрорубанком. После завершения работы дождевая вода не будет скапливаться на стенах, и постройка будет иметь креативный и необычный вид. Для обшивки хозблока для дачи можно использовать вагонку, сайдинг или блок-хаус.

Это важно! Нередко можно увидеть на рынке блок-хаус без соединительных пазов. Такая покупка неоправданна, ведь имеет много недостатков и сложна в монтаже.

Вывод

Некоторые не видят смысла в постройке хозблока для дачи. Они хранят садовый инвентарь или инструменты в веранде, туалете, гараже или летнем душе. Но не стоит экономить на своем комфорте, ведь даже после завершения строительства дачи, вы можете использовать хозблок для других целей. Строить времянку придется в любом случае, так почему же не сделать ее качественно?

Хозблок своими руками — чертежи, список стройматериала и инструкции

На чтение 7 мин Просмотров 4.8к.

На приусадебном участке в большинстве случаев используются жилые постройки летнего типа поэтому места внутри для хранения различного инвентаря не предусматривается.

Для экономии полезной площади участка возводят хозяйственный блок, совмещающий в себе функции кладовой и санузла. Данная постройка не требует специального разрешения и больших затрат.

Проекты и материалы

Чтобы это здание прослужило долго, необходимо правильно подобрать материалы. В отличие от жилого помещения оно не отапливается, поэтому внутренние конструкции подвержены воздействию влаги.

Исходя из этого, нужно сделать правильный выбор поскольку от выбранного материала на прямую зависит долгосрочность вашего строения.

Оптимальный вариант это:

Кирпич глиняный полый.
Кирпич силикатный.
Деревянный брус.
Отработанные железнодорожные шпалы – если декоративность не имеет большого значения.

Из дополнительных материалов понадобятся: шифер или профлист для кровли, дверные и оконные блоки. Последние впрочем могут и не использоваться так как гораздо проще подтянуть линию для искусственного освещения.

Наиболее часто использующиеся проекты хозяйственного блока:

Прямоугольная постройка с дверьми на одну сторону – помещение разделяется внутренними перегородками на три отделения, соответственно для устройства летнего душа, туалета и кладовки. Данный вариант применим при большом дефиците земельной площади. Все отделения имеют приблизительно одинаковый объем, однако место для хранения получается не очень большим. Достоинства – не загромождает территорию благодаря вытянутому профилю.
Квадратная постройка с дверями расположенными на разные стороны – в данном проекте, задняя стенка одновременно является смежной кладовой и санузлом, разделенным перегородкой на душ и туалет. Двери от душа и туалета выходят на одну сторону, а кладовой в другую. Таким образом, ее объем и площадь увеличиваются что немаловажно при хранении крупногабаритного инвентаря.

Строительство хозблока своими руками — руководство

Строительство хозяйственного помещения ничем не отличается от возведения жилого здания. Необходимо соблюдать такую же технологию выполнения работ, однако их меньший объем позволяет значительно сэкономить, обойдясь своими силами.

Заливка фундамента

Поскольку в комплекте хозблока предусматривается туалет, и душ, то глубина фундамента предусматривается значительной. Это позволит вместить значительный объем стоков с учетом работы душа. Глубина принимается не менее двух метров.

На участках с наклоном место для постройки выбирается на высокой границе, чтобы все стоки шли в сторону владельцев. Также следует удалить хозяйственную постройку от колодца не менее чем на пятнадцать метров.

Фундамент делают монолитным из бетона. Это позволит локализовать впитывание стоков только в одном направлении – вниз. Если же необходимо полностью исключить утечку в грунт и предполагается периодическая откачка, то также бетонируется дно. Опалубка потребуется одностенная, по внутреннему периметру фундамента. Толщина его стенок должна быть не меньше ширины кирпичной кладки стен будущего хозблока.

В качестве второй стены опалубки выступает стенка котлована, поэтому следует хорошо зачистить их все ручным инструментом. В получившемся промежутке следует сделать армирование. Поскольку вес помещения небольшой, достаточно сварить простую решетчатую конструкцию из арматуры и установить ее на каждой из сторон.

Когда все подготовлено, производится заливка бетоном внутрь опалубки. После затвердевания деревянную опалубку необходимо снять и если предусматривается бетонное дно, то производится заливка уже внутрь периметра стен фундамента, не менее чем на толщину кирпича.goes here

Для квадратной постройки, делают комбинированный фундамент, располагая выгребную яму только под санузлом. Для постройки кладовой выполяется ленточная мелкозаглубленная основа. Глубина ее составляет не более полуметра, при этом не требуется выполнять армирование и опалубочные работы. Бетон просто заливается в подготовленную траншею.

Возведение стен и перегородок

Кирпичную кладку следует производить с перевязкой слоев что снижает вероятность появления трещин в процессе усадки. Первой возводят заднюю стену. Для варианта где кладовая находится с противоположной стороны, она же является смежной.

Не рекомендуется внутренние перегородки делать из гипсокартона. Постоянный контакт с тяжелым инструментом и воздействие температурных перепадов приведут в негодность даже влагостойкий ГВЛ. Для перегородок применяется такой же кирпич что и для наружного ограждения.

При установке перегородки не требуется заливать отдельно ленту из бетона. Укладку нижних кирпичей производят на слой из песка и щебня. В наружных стенах, в процессе укладки предусматриваются оконные и дверные проемы.

Короба под окна и рамы следует установить до того как начнет укладываться верхний слой кирпича, при этом верхняя доска в них должна быть усиленной чтобы выдержать вес кладки. Обязательно устанавливаются распорки так как после окончания кладки возможны подвижки что приведет к перекосу короба.

Монтаж крыши, дверных и оконных блоков

Двери и окна следует устанавливать после высыхания цементного раствора. Обычно заказывают оконные пакеты по размерам соответствующие выполненным при кладке стен проемам. Если они из дерева то достаточно одного слоя стекла для не отапливаемого помещения.

Наиболее удобный вариант — использование ПВХ стеклопакетов в хозблоке. Как правило это недорогие варианты без таких опций как энергозащитное напыление или тройное стекло. Самой простой конструкции вполне достаточно чтобы внутрь не проникала влага и ветер.

Двери устанавливаются аналогично, однако для кладовой лучше использовать деревянную конструкцию. Сделать ее можно даже самостоятельно из обрезной доски. Монтаж производится на обычные навесы, а для защиты достаточно использовать навесной замок. Для туалета и душа вполне подойдут дверные блоки из ПВХ.

Крыша обычно делается односкатной, в качестве основы следует брать деревянные балки закрепляемые с обоих концов к кирпичной кладке при помощи дюбелей. Для создания ската, с одной из сторон подкладываются деревянные бруски. Изнутри при желании можно закрыть несущие элементы листами ДВП, однако это же уменьшит высоту потолка, но в то же время снизит продуваемость через щели в кровле.

Для лучшей герметизации, к балкам со всех сторон подвешиваются защитные доски таким образом закрывая доступ ветру под кровлю. При необходимости можно подложить мягкий утеплитель. Покрытие кровли осуществляется шифером или профилированным металлом.

Для соединения кровельного материала с балками используются специальные гвозди с прокладками. Над душем следует установить бак для воды и провести от него трубопровод сквозь кровлю. Через кровлю туалета выводят трубу естественной вентиляции с колпаком для защиты от осадков. Это избавит от неприятного запаха.

Особенности возведения хозблока на даче

Строительство подсобных построек позволяет сделать приусадебный участок более функциональным, однако следует особое внимание обратить на грунт. От его типа зависит конструкция фундамента и соответственно целостность всей постройки.

При близко подходящих грунтовых водах, сливную яму надо делать только бетонированной, а также предусмотреть возможность откачки стоков вручную или машинным способом.

При размещении внутри кладовой электроинструмента, необходимо подвести линию питания от дома. Обязательно предусмотреть защитные устройства. Прокладку линии следует осуществлять по воздуху.

Отзывы владельцев

Недавно снес старый сарай из досок занимал много места и при этом нельзя было ничего хранить так как текла крыша. Построил совмещенный хозблок, даже не ожидал что смогу уместить там минимастерскую.

Оценка:

Григорий

Постройка оказалась даже проще чем написано. Дополнительно провел воду от скважины, теперь всегда можно помыть руки после работы.

Оценка:

Валентин

Постройку долго откладывал, но прошлым летом все же взялся. Раньше у меня были отдельно душ и туалет, а инструменты хранились в доме. В новом хозблоке дополнительно построил небольшую печку теперь там даже зимой можно работать.

Оценка:

Михаил

Очень удобная постройка для загородного участка нисколько не жалею что пожертвовал несколькими квадратами.

Оценка:

Андрей

Хозяйственный блок является настолько универсальным помещением, что без него невозможно представить ни один участок.

Представленный вариант не является шаблонным и при желании владелец всегда может добавить новый опции или изменить конструкцию исходя из индивидуальных параметров участка.ent goes here

чертежи, список стройматериала, с туалетом, деревянный сарай, как сделать

Хозблок является строением небольшим по размерам, но универсальным по использованию, поэтому такое сооружение относится к категории нужных построек на любой приусадебной территории. Самостоятельное возведение позволяет получить не только индивидуальную, но и доступную по стоимости постройку, соответствующую всем требованиям.

Назначение и варианты устройства дачного хозблока

Хозяйственные строения или хозпостройки – это целый ряд нежилых помещений, к которым относятся сарай и дровяник, которые возводятся на земельном участке и относятся к категории подсобные строения. На небольших по площади приусадебных территорияхвозводятся хозяйственные блоки, назначение которых может быть следующим:

хранение садово-огородного инвентаря, инструментов и техники;
летняя мастерская;
многосекционное сооружение, включающее подсобку, летний душ и туалет;
многосекционная постройка, включающая кладовую, санузел и комнату отдыха или крытую веранду.

Часто обустройство стандартных хозпостроек заключается в пристраивании навеса для хранения дров, расположения птичника или небольшой оранжереи.

Виды готовых хозблоков

Производителями в настоящее время предлагается достаточно широкий выбор моделей бытовок, которые представлены моноблочными и сборно-разборными категориями:

моноблочные конструкции изготавливаются на основе металлических контейнеров или с применением сварных каркасов. Углы кровли обустроены специальными проушинами, предназначенными для транспортировки сооружения при помощи автокрана. Основные достоинства таких моделей представлены наличиями внутренних сетей, которые необходимо после установки соединять с внешними коммуникациями, а также быстротой установки, занимающей не более двух-трёх часов. Стоимость определяют размеры, используемые материалы и показатели функциональности. Однако, сложность доставки до места установки и необходимость применения специальной техники делают такие модели не слишком популярными;
сборно-разборные конструкции чаще всего относятся к категории «под ключ». Они доставляются в разобранном виде и устанавливаются профессиональными монтажниками. К преимуществам таких блоков можно отнести простоту доставки и возможность, а прилагаемые подробная схема и инструкция значительно облегчают сборку конструкции на месте и описывают этот процесс пошагово. Минусы представлены отсутствием возможности самостоятельно выполнить монтаж и необходимостью заново устанавливать все необходимые коммуникации.

В соответствии с другой классификацией, все выпускаемые хозяйственные блоки можно подразделить в соответствии с материалами, применяемыми в обшивке стен, пола и кровли:

пластиковые блоки представлены лёгкими панелями, которые отличаются простым соединением, относительно дешевы, но имеют ряд проблем теплоизолирующего характера;
блоки из дерева обладают внешней привлекательностью, имеют достаточно хорошие теплоизолирующие характеристики, а использование специальной обработки повышает гигроскопичность, но такие конструкции нуждаются в более тщательном уходе;
к категории наиболее прочных и долговечных конструкций относятся надежные металлические блоки, которые, впрочем, требуют обязательного антикоррозийного покрытия.

Не менее важно при выборе уже готовой модели обратить внимание на количество и площадь секций хозблока:

цельная конструкция;
двухсекционная конструкция;
трёхсекционная конструкция.

Назначение дополнительных секций может быть разным, но такая полезная площадь должна позволить обустроить внутри все необходимые устройства и коммуникации.

Каркасный хозблок своими руками (видео)

Как сделать хозблок для дачи своими руками

Сделать хозяйственную постройку рядом с загородным домом самостоятельно можно даже при отсутствии большого опыта в строительной сфере. Как правило, строительство любого сарая – мера вынужденная и возникает при необходимости выделить площадь под садово-огородный инвентарь, разные строительные инструменты или устройства и технику, нуждающуюся в хранении в сухих помещениях. Если строим блок самостоятельно, то в первую очередь необходимо определиться с основными параметрами возводимой конструкции, а также выбрать дизайн и составить грамотный чертеж.

Составление чертежа и выбор дизайна

При выполнении чертежа, очень важно правильно распределить общие размеры возводимой конструкции, включая высоту, ширину и длину, на количество необходимых отсеков. Кроме всего прочего, при проектировании постройки важно помнить, что такое строение обязательно должно соответствовать следующим основным критериям:

максимально эффективное распределение полезного пространства;
максимально долгий период эксплуатации;
высокий уровень надежности;

При необходимости должны быть возможность проведения всех необходимых коммуникаций, включая электричество и воду, а также канализационную сточную систему. Желательно построить строение, которое будет органично вписываться в окружающий ландшафт и станет достойным дополнений других сооружений на территории.

Очень важное значение имеет также правильный выбор места расположения хозблока с учётом всех требований, прописанных в СНиП 30-02-97 и в соответствии с основным назначением возводимой постройки. Если запланировано содержание скота, птицы или при обустройстве туалета – минимальное расстояние до жилых строений должно составлять не менее 12 м, а до границы соседних участков – не менее 4,0 м.

При обустройстве душевого помещения, до жилого строения минимальное расстояние обязательно должно быть больше 8,0 м, а до границы с соседними участками — один метр. Оптимальным вариантом является строительство «спиной к спине» с хозяйственным блоком соседей. В этом случае можно рассматривать угловой вариант расположения.

Стандартный чертеж постройки представлен сочетанием летнего душа, а также хозпомещения и туалета. Владельцам небольших по площади приусадебных участков можно рекомендовать отдать предпочтение многоэтажным блокам, позволяющим экономить свободное пространство. Подземная часть чаще всего используется в качестве погреба и компостной ямы. Первый этаж отводится под кладовую и мастерскую, санузел и летнюю кухню. Чердачное помещение идеально подходит для хранения сена, размещения голубятни или выращивания рассады.

Чертеж деревянного хозблока (видео)

Список стройматериалов и инструментов для строительства хозблока

От качественных характеристик выбранных строительных материалов напрямую зависят долговечность строения. Строительство самого простого, но практичного варианта сарая для хозяйства, предполагает конструкцию, представленную:

ленточным армированным фундаментом;
оцинкованным отливом;
каркасом на основе металлического профиля;
половой доской;
панелями блок-хауса;
оконной и дверной коробками;
обрешеткой;
кровлей.

Список используемых в строительстве хозяйственной постройки материалов:

арматура диаметром 12-14 мм и проволока для связки арматуры, используемые при возведении ленточного фундамента;
доски или влагостойкая фанера для возведения опалубки;
бетон марки M200.
металлопрофиль для возведения стоек и для ригелей в количестве согласно проекту;
половые доски шпунтованные в количестве согласно проекту;
оконный и дверной блоки в количестве согласно проекту;
панели блок-хауса;
обрезная доска для выполнения кровельной обрешетки;
кровельный материал в виде шифера, андулина или металлочерепицы;
водосточная система;
крепежи.

Набор инструмента варьируется в зависимости от типа возводимой конструкции и используемых в строительстве материалов. Технология самостоятельного строительства хозяйственной постройки на приусадебном участке следующая:

разметка участка под конструкцию и копка траншеи в соответствии с выполненной разметкой;

обустройство ленточного фундаментного основания посредством связывания арматуры и заливки бетонного раствора;
сборка в соответствии с чертежом металлического каркаса на основе алюминиевого профиля;
укладка на поверхность фундаментного основания пары гидроизолирующих слоев рубероида и последующая установка оцинкованного отлива;
установка собранного каркаса на фундаментное основание;
укладка на каркасные лаги половой доски;
фиксация на стропильных ногах обрешеточного каркаса;
обустройство кровли и водосточной системы;
установка дверной и оконной коробки. Деревянная рама до окончательной установки, наряду с другими деревянными элементами, обрабатываются антисептическим составом и парой слоев олифы.

На заключительном этапе необходимо обшить каркас конструкции панелями блок-хауса, после чего производится монтаж окон и дверей. В зависимости от назначения может потребоваться выполнить утепление строения. С этой целью с внутренней стороны стоек укладывается «пирог», состоящий из гидроизоляции, плит утеплителя и пароизоляции. После выполнения утепления можно приступать к внутренней отделке. В качестве внутреннего облицовочного материала чаще всего используется влагостойкая фанера или вагонка.

Пошаговая инструкция возведения деревянного хозблока с душем и туалетом

Значительная часть дачников предпочитают возводить подсобные сооружения своими руками. Самой популярной моделью в этом случае является практичный вариант с летним душем и туалетом свободной планировки. При строительстве деревянного хозблока с душем и туалетом необходимо придерживаться следующих несложных рекомендаций:

разметка и обустройство фундаментного основания. Стандартные сигнальные колышки должны устанавливаться в центральной части и в углах выполняемой разметки. В соответствии с выполненной разметкой удаляется четверть метра грунта, после чего засыпается песчано-щебеночная подушка;
под столбы нужно вырыть или проделать при помощи бура ямы глубиной в метр. На дно ям засыпается гравий. Установленные столбы с целью продления срока эксплуатации рекомендуется забетонировать. К следующему этапу нужно приступать через пару недель, когда бетонный раствор наберёт достаточный уровень крепости;
все используемые деревянные элементы нужно обязательно обработать специальными антисептическими составами или покрыть слоем краски на основе олифы. Прямоугольное каркасное основание выполняется из деревянного бруса с размерами 150х150 мм. Фиксация угловых частей выполняется «вполдерева», а для пазов используются оцинкованные саморезы;

перед установкой деревянного каркаса нужно уложить на фундамент гидроизолирующую рубероидную прослойку. Для упрочнения каркаса производится усиление при помощи трех поперечных лаг из бруса 100х100 мм;
дальнейшая сборка каркаса заключатся в фиксации торцов сооружения с учётом установки окон. Для фиксации вертикальных стоек применяются стальные уголки и оцинкованные саморезы, а угловые стойки крепятся при помощи дополнительных элементов и подкосов;
при обустройстве лицевой фасадной и задней части средние стойки фиксируются с расстоянием в 180 см. Также необходимо на фасаде учитывать дверные проемы и перегородку. Верхнюю развязку брусом размерами 50х100 мм нужно выполнять на высоте в пару метров с креплением оцинкованными уголками.
на последнем этапе возводится стропильная система и обустраивается кровля с углом наклона не менее десяти градусов. Для крепления стропильной системы применяются оцинкованные саморезы, а свесы и карнизы обшиваются обрезной обработанной антисептиком доской.

Варианты хозблоков на даче (видео)

На заключительном этапе осуществляется внутренняя и внешняя отделка, настил кровельного материала, а также установка окон и дверей.

Хозблок для инвентаря и садового инвентаря своими руками — советы архитектора | Своими руками

КАК И ГДЕ РАЗМЕСТИТЬ САДОВЫЙ ИНВЕНТАРЬ

На дачном участке всегда имеется большое количество различных инструментов, необходимых для работы в саду, и его необходимо где-то хранить. Поэтому стоит подумать о конструкции, которая позволит собрать инструмент в одном месте и даст возможность быстро найти нужную вещь.

Такое сооружение позволит вам избавиться от хаоса на территории, и им станет удобно пользоваться в любое время года. Ведь не забывайте, что зимой под рукой должна быть техника, такая как лопата, лом или снегоочиститель. Поэтому без такой конструкции не обойтись, нужно только разобраться, где и как это сделать, и приступить к реализации своей идеи.

Для этого стоит пройтись по участку и оценить его планировочные возможности, посмотреть, где проложены пешеходные дорожки или дорожки, где есть пустые участки, например, возле экономической зоны и на территории сада, а можно также максимально использовать существующие здания.

При всей кажущейся простоте будущей конструкции лучше сделать небольшой эскиз, на котором будут показаны размеры предполагаемого места под строительство, что также значительно упростит работу в будущем, ведь на этом этапе вы можете определиться по количеству строительного материала, подготовьте его или купите.

Есть несколько вариантов создания такой зоны, это может быть как отдельная постройка (рис. 4), так и пристроенная к сараю или хозяйственному блоку. Интересным приемом может стать установка как раздельных, так и стационарных (рис.1) и мобильные, стоечные модули (рис.2, 3), которые одновременно украсят сад, т.е. выступят декоративным элементом ландшафта.

Учитывая, что дерево — самый популярный и доступный материал для подобных строительных работ, остановимся на нем.

Важно знать, что перед началом работ нужно позаботиться о прочности древесины и предварительно обработать все элементы защитным составом, лаком или краской, устойчивой к атмосферным воздействиям, таким как дождь и снег.И при выборе цвета важно помнить о гармоничном цветовом сочетании проектируемых построек с цветом жилого дома и других построек на участке.

Имея немного навыков работы с деревом, сделать такие конструкции своими руками не составит труда. Постройки можно дополнить небольшим навесом от дождя, поставить рядом скамейку для отдыха после работы в саду, тем самым создав на участке небольшую рабочую зону.

Рассмотрим несколько вариантов такой конструкции в нашем загородном доме, они помогут сориентироваться и выбрать подходящий тип хозблока для ваших хозяйственных задач.

Также рекомендуем прочитать: Устройство и устройство входной зоны — крыльца. Советы архитектора

ОТДЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ДЛЯ ИНВЕНТАРЯ

Такую садовую конструкцию можно назвать шкафом или контейнером для хранения садового инвентаря (рис. 4). Попробуем разобраться, как аккуратно и удобно организовать систему хранения на дачном участке в отдельный блок.

На первом этапе строительства возводится цоколь — пол, его размеры 270-300 х 300-360 см, который будет служить площадкой для установки контейнера. Его следует поднять на 15-20 см над землей.

Новая конструкция достаточно легкая, поэтому необходим легкий фундамент. В большинстве случаев достаточно бетонных блоков, под которые выкапываются ямы немного больше, чем сами блоки. На дно насыпают песок, утрамбовывают, затем гравий, желательно гранитный, потому что он остается пористым и не дает усадки, т.е.е. не слеживается, в отличие от известнякового щебня. Общая толщина этого дренажного слоя составляет 20-30 см, что обеспечит отвод влаги из-под несущих конструкций. На него устанавливаются блоки, поверх них укладывается гидроизоляция — достаточно слоя рубероида.

Каркас собирается из бруса сечением 50 х 50 мм. Стены конструкции могут быть выполнены из легкого материала, например OSB (ориентированно-стружечная плита), покрыты слоем атмосферного лака или обшиты вагонкой.Не исключен вариант использования СИП-панелей для стены, на которой будет размещен инструмент, это обеспечит достаточную теплоизоляцию и инструмент не пострадает от коррозии. Кровельное покрытие может быть выполнено из любого кровельного материала, но оно должно соответствовать цвету жилого дома.

Внутри магазина, на стенах, рейлинги, открытые полки, все, что облегчит удобное хранение вещей для дачного использования.

ОРГАНИЗАТОР ДЛЯ САДОВОГО ИНСТРУМЕНТА

Мобильные стенды удобны для работы в саду; в таком устройстве рядом с грядками можно держать лопаты, грабли, плоские фрезы и т. д.Они представляют собой складывающуюся конструкцию в виде экранов (рис. 2) или V-образного столба (рис. 3), закрепленного в земле. Вы получите уличный портативный органайзер для хранения инвентаря.

Правда, летом такую конструкцию лучше использовать, а на зиму стеллаж можно сложить и убрать в сарай, и конструкция останется на долгие годы.

Их можно сделать своими руками из деревянных брусков и досок. Для начала нужно определиться, сколько инструментов нужно разместить на стойке.Исходя из этого, рассчитайте необходимое количество реек и балок для возведения или лепки металлического уголка.

На ровной площадке в саду можно начинать строительство. Щиты, которые получают из брусков и реек шириной 5-6 см или металлических уголков, соединяются между собой петлями, в результате чего получаются стойки-ширмы, которые можно устанавливать под разными углами друг к другу. Подобный экран (рис. 2) можно накрыть навесом из пергол — таким образом вся конструкция приобретет легкость и не испортит общий вид участка.

Второй вариант — V-образная конструкция (рис. 3) из дерева. К раме крепятся горизонтальные полочки для мелкого инструмента. Высота стойки 180 см. Чтобы он оставался в жестком положении, опорные части закрепляют в земле. Дополнительную жесткость и надежность можно придать за счет использования горизонтальных опор между панелями конструкции.

Опять же, все деревянные элементы мобильных стеллажей обрабатываются антисептиком, для защиты возводится навес.Расположенная рядом скамейка / табурет даст вам возможность расслабиться после работы в саду.

Мобильные стеллажи легко покрасить в белый цвет, что делает их более привлекательными на фоне зелени сада.

МОДУЛЬНЫЕ СТАЦИОНАРНЫЕ СТЕНДЫ

Простая конструкция, состоящая из двух или трех вертикальных щитов, образующих в плане букву «Т» или треугольную жесткую форму (рис. 1), которая придаст устойчивость каркасу. Конструкция может быть отдельно стоящей, в непосредственной близости от грядок или прилегающей к забору.

Для начала нужно подготовить ровный участок, удалить корни и мусор, засыпать основание песком, после чего можно положить сверху плитку или насыпать гравийный покров.

Высота такой конструкции может составлять 200-220 см. Размеры указаны на плане, где щиты имеют размеры от 80 до 100 см, и эти размеры могут варьироваться в зависимости от количества необходимых инструментов.

Основа конструкции — каркас из бруса сечением 50 х 50 мм, соединенный металлическими уголками саморезами.Каркас крепится к основанию в виде доски из бруса, закрытой сверху паркетной доской или террасной доской из древесно-полимерного композита. Профнастил на открытом пространстве прослужит намного дольше, так как он устойчив к атмосферным осадкам и не меняет геометрию. На этом этапе не забудьте про небольшой навес-крышу. Для его изготовления подходит любое кровельное покрытие, но лучшим решением будет однотонная окраска с кровлей дома и существующих построек на участке (рис.1).

После основного этапа создания каркаса его начинают покрывать. Для этого используйте рейки, заранее подготовленные под определенный размер. Их можно прибивать вертикально, горизонтально или под углом 45 градусов. Все зависит от фантазии и пожеланий хозяина.

Последний этап — установка крепежа инструмента. Это могут быть готовые стальные крючки или скобы, купленные в строительном магазине. Их можно просверливать прямо в рейках или на вертикальных перекладинах из тех же реек.

Читайте также: Дорожки в саду своими руками, материалы и устройство: советует архитектор!

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ БЛОК — 2 ВАРИАНТА ВИДЕО

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

Многофункциональные хозяйственные постройки.Делаем подкладку и внутреннюю подкладку. Опалубка и заливка фундамента подсобного помещения

У вас есть загородный дом, но нет подсобного помещения? Не приказ. Будь у вас огромная вилла, роскошный коттедж или обычный загородный дом, вам понадобится подсобное помещение. Там вы будете хранить различные инструменты, личные вещи и т. Д. Решились? Тогда не спешите бежать к строителям, такое подсобное помещение вы можете сделать самостоятельно, и мы вам в этом поможем!

Подготовка подсобного помещения своими руками:

Сразу скажем, дом должен выглядеть эстетично, презентабельно, но отнюдь не вычурно.Подберите место для будущего подсобного помещения: где-нибудь с края, чтобы не бросалось в глаза, не занимало много места, но было вместительно, чтобы там легко поместилось все, что угодно, и место останки. Так что определитесь с размером, нарисуйте рисунок. Например, ваша подсобная комната будет иметь высоту 4 на 3 метра и высоту 3,5 метра с обычной рулонной крышей. Не забудьте указать на чертеже дверь и окно. Окно в подсобном помещении просто необходимо, так как оно является дополнительным источником света и вентиляции.

Запаситесь инструментами. Для поделки подсобное помещение своими руками Конечно, вам потребуются инструменты:

1. Штык-лопата — две штуки;

2. Лопата обыкновенная;

3. ножовку по дереву можно заменить на лобзик;

4. молоток;

6. отвертка.

Во время строительства вам понадобится еще несколько инструментов, но об этом позже. Расходные материалы и строительные материалы. Если вы хотите солидное, добротное, красивое подсобное помещение, вам понадобится:

2.колеса разных размеров;

3. пеноблоки;

4. фанера;

6. Материал для утепления пола ().

1. гвозди;

2. Саморезы;

Начать строительство подсобного помещения:

Выбрали место, сделали чертеж, подготовили все необходимые инструменты и расходные материалы для строительства подсобного помещения, стройматериалы, теперь готовим поверхность: расчищаем участок земли, выбранный для строительства подсобного помещения.Делаем разметку по составленному чертежу.

Это можно сделать обычной нитью или тесьмой. Его накручивают на колышки, установленные по периметру будущей постройки. Затем начинаем рыть траншею под фундамент, размеры траншеи для фундамента ширина 400, глубина 800, остальные размеры согласно размерам подсобного помещения.

Однако есть рекомендуемые размеры: глубина не менее 60 см, ширина не менее 30 см. Фундамент все еще должен возвышаться над землей не менее чем на 20 см.Кстати, копать нужно медленно, но качественно, заботиться о своем здоровье и не отклоняться от разметки.

Заливка опалубки и фундамента подсобного помещения:

После того, как место для фундамента выкопано, необходимо сделать подушку из песка толщиной 10 см, а как ее утрамбовать, пора ставить опалубку. Вам потребуются бруски сечением 5 на 5 см, качественная фанера толщиной не менее 1 см, высотой 35-40 см и выбранной вами длины.

Опалубка придает форму будущему подсобному помещению, поэтому ее нужно обнажать как можно более равномерно. Для этого либо вбиваем бруски, либо просто опускаем в яму под бетон. Затем изнутри при помощи отвертки и шурупов прикрепляем одно к другому.

Зазоры между планками не должны быть больше 60 см. При высоте 20 см высокого давления просто не будет и укреплять опалубку не нужно, она выдержит массу бетона.

После всех проделанных процедур залить бетон. Можно размешать самостоятельно, а можно заказать специальную машинку, что рекомендую, так как самодельный раствор будет хуже и, скорее всего, со временем (проверено опытом и временем) в этом случае начнет отслаиваться. лучше не экономить. Этот момент очень важен самостоятельно или с помощью чего-то, главное в этом процессе — дать бетону хорошо настояться, чаще всего это занимает два дня. После этого снимаем опалубку и продолжаем строительство.

Возведение стен будущего подсобного помещения:

Пока бетон схватывается, твердеет, принести пеноблоки и цемент. Также вам понадобится бетономешалка или строительный миксер. Конечно, вы также можете сделать раствор вручную, вам не нужно его много, так как вы будете устанавливать блоки только наполовину, в их ширину. Но вы будете делать это очень долго, тем самым затягивая сроки строительства. Подготовка раствора к кладке стен подсобного помещения крайне серьезна, если раствор сделан неправильно, придется задуматься о качестве кладки.

Теперь кладем на фундамент первый слой раствора, устанавливаем блоки с одного из углов. При этом постоянно проверяем уровень и легкими ударами молотка уплотняем их. Следующий блок промазываем раствором со стороны соединения с соседними блоками и так же, как и предыдущие блоки, устанавливаем равномерно и плотно. Итак, вы устанавливаете первый фундаментальный слой. В местах, где предусмотрены окна и двери, ставятся перемычки, как правило, это брус или металлический швеллер, на который кладут кирпичи.

Второй слой желательно начинать с того же угла, что и первый, тогда укладка будет очень сильной, и будет смотреться намного солиднее и эстетичнее. Положите первый блок второго слоя так, чтобы он получился кирпичной кладкой в увеличенных размерах. Это означает, что блоки каждого ряда должны наполовину перекрывать предыдущий. Не забудь! Проемы для окон и дверей подсобного помещения.

Монтаж потолка в подсобном помещении:

Итак, фундамент заложен, стены на нем прочно держатся, теперь нужно подождать один день, пока стены и фундамент «займут» свои позиции.И только сейчас вы начинаете возводить потолок. Вам потребуются доски толщиной не менее 50 мм и шириной 200 мм. При помощи саморезов и гвоздей прикручиваем эти доски к готовым стенам, заполняем промежутки. Этой монтажной пеной лучше всего продувать не только щели, но и все углы. Специальная пена защищает от влаги и сквозняков. Изготовляем, и потолок готов.

Возведение крыши подсобного помещения:

Последний этап строительства подсобного помещения, но один из самых важных.Обязательно на крыше небольшой уклон. Его можно сделать из брусков длиной 1 метр сечением 20 на 20 см. Их можно закрепить к потолку с помощью саморезов, вкрученных под углом 30-35 градусов. Установите эти штанги на расстоянии 50 см друг от друга. Теперь сделайте из досок каркас, на который будет установлена сама кровля. Для придания конструкции прочности можно продублировать бруски, сделав их меньше по размеру и установив их примерно в центре конструкции.

Итак, подсобное помещение мы сделали своими руками, осталось правильно его обустроить и постараться не засорять, как это часто бывает.

Обязательным признаком загородного дома или дачи является наличие во дворе небольшой постройки, так называемых хозблоков. Хозяйственный блок — это подсобное помещение для хранения инструментов, различных вспомогательных материалов, оборудования и большого количества разного рода вещей, которые невозможно найти в жилом доме. Помимо хранения оборудования и инструментов, хозяйственные постройки предназначены для хранения урожая, дров, содержания домашних животных и птицы, обустройства душа и туалета, теплицы, теплицы, уютной летней веранды и даже навеса для машины.Количество и назначение таких построек зависит от потребностей и фантазии владельцев.

Технология строительства хозблока относительно проста, для тех, у кого есть хотя бы небольшой опыт подобных работ. Хозяйственный блок, или, как его раньше называли, сарай или бытовка, можно построить самостоятельно.
Прежде всего, нужно выбрать место во дворе. Хозяйственный блок обычно располагается в глубине двора или за домом, подальше от посторонних глаз.
Место в низине выбирать нежелательно, так как скапливающаяся там влага быстро приведет к негодности простой конструкции.
Глиняный грунт тоже не очень благоприятен, но если другого варианта нет, важно сначала провести подготовительные работы, а затем приступить к основанию. Элементарная подушка из песка и гравия сделает фундамент более прочным.
А вот песчаный грунт — идеальный вариант для строительства хозблока. В этом случае вам просто нужно подготовить почву и можно приступать к строительству.

Планировка многоквартирного дома

Многие отдельно стоящие хозяйственные постройки не украшают приусадебный участок. К тому же на их строительство уходит много материала, они занимают значительную часть участка и все вместе выглядят неэстетично. Намного рациональнее планировать одно хозяйственное здание, внутри разделенное перегородками на помещения различного назначения.
Если участок небольшой и вы хотите занять основное место под сад и огород, то строится многоэтажный дом.И уже обустраивают подземный этаж, обустраивают погреб для хранения урожая, на чердаке выделяют место под теплицу или рассаду и даже клетки для голубей.
Если вы планируете использовать здание в зимний период, необходимо предусмотреть утепление стен. Использование пристройки как летней кухни предполагает наличие в ней печи.
Планируя строительство хозяйственного объекта, постарайтесь предусмотреть все возможные варианты. Поэтому рисование участка с планируемым размером хозблока — обязательный подготовительный этап.

Строительство хозблока: требования и нормы

В целях экономии площади своего участка не пренебрегайте требованиями СНиП 30-02-97. Этот документ регламентирует размер минимальных расстояний от постройки хозяйственного типа до стен жилого дома или соседнего участка. В зависимости от того, как будет использоваться планируемое помещение, эти расстояния будут разными.
Если хозблок будет спроектирован для скота или там будет оборудован туалет, то строить его по нормативам можно не ближе 12 м от стен жилого дома, и не менее 4 м до участка соседей. .
Душ или ванну разрешается оборудовать не ближе 8 м от дома, а до соседей — не менее 1 м.
Можно эффективно использовать даже 1 м земли между новостройкой и забором. Особенно удачным будет вариант, если блоки соседского дома расположены напротив друг друга у задних стен. Таким образом, вы скрываете неблаговидную обратную сторону экономической структуры.
После того, как вы определились с местом, постарайтесь распределить пространство максимально эффективно.Если в хозблоке отопление не нужно, то уж точно без электричества в хозблоке не обойтись.
Помните, что строительство должно длиться более одного года, поэтому к строительству следует отнестись серьезно. В первую очередь нужно определиться с форматом работ по возведению фундамента.

Хозблок: типы

Здания под хозблоки бывают деревянные, сборные каркасно-модульные и металлические. Типовой проект — хоз постройка с туалетом и летним душем с обеих сторон.

Деревянный блок своими руками

Строительство деревянного типа всегда начинается с закладки фундамента на заранее выбранном и подготовленном участке.

Обрабатываем грунт

Верхний слой почвы при подготовительных работах обязательно снимается.
Однако следите за тем, чтобы глубина котлована была не менее 0,5 м.
По правилам глубина фундамента зависит от уровня промерзания почвы и должна быть немного глубже.

Подготовить подушку под фундамент

Следующим шагом под фундамент на подготовленный грунт насыпается песок, а затем слой щебня. Получилась простая подушка под фундамент.
Если толщина слоев чуть больше 10 см, это не страшно, но этого уровня уже вполне хватит для дальнейшего строительства хозблока.

Закладка фундамента

Уже на готовую подушку укладывают арматуру в виде сетки, затем делают опалубку, которую заливают бетоном.
Во время затвердевания арматуры, а это обычно около 2 недель, важно регулярно увлажнять поверхность фундамента.
Некоторые строители хозяйственных построек предпочитают свайный фундамент. Если каркас полностью деревянный, то его основание сначала собирается из деревянных балок, а затем скалывается облицовочным материалом. Самый подходящий материал для этого — строганные доски.
Чтобы деревянные бруски служили дольше, их хорошо обрабатывают антисептиком, а затем окрашивают.
Оптимальный вариант — вертикальное крепление досок. В этом случае предусмотрены дополнительные поперечные планки для крепления к раме.

Сделать крышу

Конструкция кровли хозблока может быть как односкатной, так и двускатной. Для его строительства необходимо:

стропил;
ящик;
теплоизолятор;
гидроизоляционный агент;
кровельных материалов.

В качестве кровли можно также использовать шифер или оцинкованные металлические листы.
Идеальным вариантом будет скатная крыша, покрытая шифером. Но ни в коем случае не делайте крышу хозблока плоской, скапливающаяся на ней вода быстро разрушит деревянную постройку.
Также можно сочетать деревянные стены зданий с кирпичной кладкой. Для этого сначала кладут невысокое основание, затем несколько рядов кирпича и уже затем монтируется деревянный каркас.

Каркасно-модульный хостблок своими руками

Если деревянный флигель можно безболезненно построить без фундамента, то он необходим для каркасного сооружения.Именно такая конструкция будет соответствовать всем требованиям, предъявляемым к возведению такого типа зданий, а срок ее службы будет исчисляться десятилетиями.

Разметить и подготовить землю

Возведение каркасно-модульного хозблока начинается с разметки периметра будущего фундамента.
После того, как территория определена и размечена строго параллельными линиями, приступаем к подготовке земли. Снимите 20 см верхнего слоя и насыпьте 10 см песка. Ставим все плотно.

Закладка фундамента

В углах и в центре длинной стены готовим ямки под колонны глубиной примерно 1 м и 2 м.
Насыпьте на дно гравий или песок.
В каждую заготовку помещаем столбик соответствующей длины.
Трубы следует установить строго вертикально и закрепить в яме с песком, засыпанной оставшимся свободным пространством.
Залейте внутрь труб бетон или цементный раствор примерно на треть высоты, а затем слегка приподнимите трубу.Таким образом мы получаем прочное основание для столбов фундамента.
Следующим шагом является заполнение полости труб бетонным раствором до самого верха.
Для дополнительной прочности колонн в отверстия обычно дополнительно монтируется арматура, концы которой обязательно должны выступать не менее чем на 20 см над уровнем труб. При заливке раствора контролируйте попадание воздуха. Образовавшиеся пузыри негативно скажутся на прочности цемента.

Установить раму

После того, как фундамент затвердеет, можно приступать к монтажу каркаса.В зависимости от конструкции хозблока он может быть как деревянным, так и комбинированным с несущими металлическими профилями.
Сначала устанавливаем опорные профили сечением не менее 10 см, а затем при помощи саморезов прикрепляем к ним стропила. Важно заранее подготовить монтажные отверстия, чтобы деревянные планки не растрескались при установке.

Крепление на крышу

Оптимальной с точки зрения материальных затрат и сложности монтажа является односкатная крыша с каркасом разной длины.В этом случае мы устанавливаем горизонтальные и вертикальные стойки с равным интервалом в пределах 50-60 см.
Кровля обычно покрывается битумом или профилированными листами. Его удобнее собрать на земле, а потом уже готов к установке на каркас. Убедитесь, что угол наклона не более 10 ° С.

Изготавливаем облицовку и внутреннюю обшивку

Завершив сборку каркаса хозблока, можно переходить к креплению внутреннего кожуха. Обычно его делают из пластин.
С внешней стороны укладываем изоляционный материал, а поверх него закрепляем вагонку.
В качестве наружного материала можно выбрать как вагонку, так и профлист или любой другой облицовочный материал по доступной цене.

Монтируем стены и кладем пол

Теперь можно приступать к возведению стен. Их количество будет напрямую зависеть от спланированных комнат, санузла, душа и других помещений.
Важно не забывать об оконных и дверных проемах.Для этого можно использовать готовые оконные конструкции или сделать специальные крепления из балок для необходимых проемов окон и дверей, которые впоследствии будут служить откосами.
По торцу стены и кровля обшивают листовым металлом.
Полы в хозблоке — строганые доски. Если вы все же выберете материал из необработанной доски, вам все равно необходимо предварительно подрезать его и лучше застелить такой пол линолеумом.

Сделать душ

Если в хозблоке запланирован летний душ Обязательно подумайте об установке резервуара для воды на крыше.Покрась в Черное. Так емкость с водой летом будет притягивать больше солнечного света и не нужно будет дополнительно нагревать воду.
Если вы решили подавать горячую воду во флигель круглогодично, необходимо установить специальное устройство, состоящее из железного бака с крышкой, внизу проделано сливное отверстие, а внутри установлен ТЭН. Снабжение электроэнергией такой бизнес-единицы само собой разумеется.

Дизайн ванной

Самую простую ванную комнату можно построить, используя прочную доску, закрепленную над выгребной ямой.
Также можно предусмотреть установку биотуалета или установку полноценной канализации.

Утепляем стены и делаем разводку

По желанию собственника здание можно утеплить теплоизоляционными материалами. Важно перед этим обработать внешнюю часть стен средствами борьбы с вредителями. Это сделает бытовой блок более долговечным. Использование гидроизоляционных материалов защитит его от вредного воздействия влаги, а огнезащитная пропитка — от огня.
Электропроводку можно прокладывать как снаружи, так и изнутри. Обычно кабельные линии прячут в специальных изоляционных коробах в соответствии с обязательными нормами защиты здания от пожара.

Блок металлический своими руками

Самый простой, экономичный и популярный вариант бытового агрегата — это металлическая конструкция. Такие конструкции получили широкое распространение благодаря невысокой стоимости, простоте, долговечности, простоте использования и минимальному времени монтажа.
Существует множество похожих дизайнов. Для них нет необходимости заливать фундамент, они монтируются на любой ровной поверхности, в том числе прямо в землю. Также существуют варианты металлоконструкций, в которых уже предусмотрены и оборудованы комнаты для душа и туалета.
Сварные конструкции, в отличие от металлических ящиков, более прочные и долговечные. Надежность таких конструкций выше, но они довольно сложные в производстве. Для их изготовления требуется строгое соблюдение размерной точности элементов конструкции.Единственным недостатком является то, что последующий демонтаж бизнес-единиц данного типа практически невозможен, и соответственно переезд в другое место крайне затруднен.
Есть варианты небольших быстровозводимых хозяйственных построек из готовых монолитных блоков. Блоки продаются отдельно, но доставляются покупателю уже в собранном виде, что сокращает время и силы на их установку. Единственный недостаток — без специальной техники построить такую постройку невозможно.

Такое небольшое, но универсальное сооружение, как хозяйственная единица, является необходимым элементом любого дачного и загородного дома. Эта конструкция обычно появляется на участке еще до появления дома, сопровождает процесс строительства, а в дальнейшем и всю жизнь на этом участке. В эпоху современных технологий в строительстве готовый хозблок можно легко купить или арендовать для его возведения командой профессионалов, а можно сделать самому. Помимо того, что в эту постройку будет вложена душа хозяина, построенная своими руками флигель для разных мелочей будет стоить минимум вдвое дешевле.

В наше время многих дачников интересует, как правильно построить блочный дом своими руками, ведь это чрезвычайно полезная постройка.

Его полезная площадь может служить под санузел, душ, кладовую, склад для инструментов или превратить в летнюю кухню или сарай.

В статье рассказывается, как правильно провести строительство хозблока (есть инструкция), чтобы на дачном участке стало комфортнее.

Для чего это используется?

Размеры хозблока обычно небольшие, но при этом вся площадь универсальна и функциональна, так как не ограничивается конкретными рамками и может использоваться для самых разных вещей.

Изначально эти хижины и сараи заполнялись только строительным или садовым инвентарем, но со временем — они все больше модернизировались, и теперь стало обычным делом делать в них ванную комнату или летнюю кухню.

Производители даже начали выпускать готовые конструкции сарая, унитаза или душа, которые можно купить как в разобранном виде, так и в готовом виде, их фото размещены на сайтах производителей. Как правило, к таким комплектам прилагаются сборочные чертежи.

Если вы решили построить хижину (сарай, туалет, душ и т. Д.)) самостоятельно, то вам потребуется подробная пошаговая инструкция.

Где разместить хосблок?

Перед тем, как выбрать место для постройки, необходимо сначала определиться с ее назначением:

Если хозблок будет использовать помещения для скота, птицы или туалет, то он должен быть размещен не ближе 12 м от жилого дома и не ближе 4 м к соседнему участку;
Если планируется душевая кабина, то расстояние до жилого дома может быть в пределах 8 метров, а до соседнего участка — 1 м.Оставшийся метр до границы с соседом можно использовать как место для дров, лестницы или другого оборудования;
Самый удобный вариант — построить одну большую функциональную хозяйственную единицу, чем расставлять по периметру небольшие сараи, съедающие пространство коттеджа. Схема такой конструкции объединяет летний душ, туалет и подсобное помещение, расположенное посередине;
Также для экономии площади коттеджа возможна многоэтажная застройка хозблока.Часто при строительстве используется подземный этаж, используя его как подвал или компостную яму. Сверху можно сделать мастерскую, кладовую, ванную, летнюю кухню и даже место для сна. При необходимости добавить пристройку в виде сарая для скота и птицы. Строительство также предполагает создание мансарды для хранения сена или разведения голубей;
Если вы планируете пристроить хозблок к какой-то комнате, то лучше выбрать для этого садовый домик. В этом случае сарай соединяется с глухой стеной дома, которая находится с северной стороны.

Выбор материала для хозблока

При строительстве хозблока используются различные материалы.

Довольно часто каркас для хозблока изготавливается из металлического профиля.

Использование металлического профиля с системой LTSK (легкая тонкостенная конструкция) позволяет легко произвести монтаж в короткие сроки.

Каркасное строительство предполагает использование металлического профиля как аналог деревянного каркаса.

Но чаще всего все же делают хозблок из профнастила.Каркасным методом возводится сарай из деревянных брусков и обшивается профилированными оцинкованными листами.

На фото вы можете увидеть примеры таких бизнес-единиц.

Преимущества хоблока из профнастила

Листы профнастила, применяемые в современном строительстве, обладают множеством неоспоримых преимуществ.

Самые известные из них:

легкий вес;
быстрый монтаж;
наличие антикоррозионного покрытия;
длительный срок использования;
широкая цветовая палитра.

Приступаем к строительству хозблока

Такие навесы и каркасный хослобок нужно делать строго в определенной последовательности. Лучше всего, если на глазах при строительстве будут соответствующие чертежи.

Шаги довольно простые:

создать прочный фундамент;
подготовить фундамент;
для сборки каркаса;
поднять стены и положить крышу.

После этого можно приступать к утеплению постройки и выполнению внутренней и внешней отделки сарая (с использованием профнастила и других материалов).

Шаг № 1

Для создания фундамента своими руками сначала делаем разметку по периметру, обозначаем размещение столбов (труб) в углах и в центре длинных стен.

Подготавливаем почву — удаляем дерновую и плодородную почву, глубиной около 20 см, засыпаем слой песка на 10 см и хорошо трамбуем, создавая фундамент.

Для труб делаем ямки своими руками, глубиной более 1 м.

Так же предварительно подготавливаем дно ям.Уложите слой мелкого гравия или песка и осторожно утрамбуйте, создав фундамент.

Чтобы фундамент был прочным, устанавливаем столбы исключительно вертикально с помощью строительного уровня, оставшееся пространство засыпаем песком.

Заполняем пустотелые части столбов на 1/3 цементным раствором, после чего слегка приподнимаем трубу.

Этот метод создает прочный фундамент из бетонного основания и удерживает трубы вертикально под прямым углом.

После столбов полностью заливаем цементный раствор, чтобы внутри не образовывались пустоты — это будет фундамент, созданный своими руками.Цемент будет затвердевать долго, для этого нужно не менее 2 недель.

В это время лучше закрыть фундамент от солнечных лучей и периодически поливать водным раствором.

Полезный совет: для улучшения фиксации столбов арматуру (или ее части) монтируют в основании из бруса и также заливают раствором.

При желании арматуру можно заменить анкерами, сделав крепление деревянного каркаса к фундаменту гайками.

Шаг номер 2

В это время пока фундамент застывает, собираем основу каркаса. Из толстого бруса толщиной не менее 15 см строим прямоугольник, делая 6 м по длинной стороне и 3 м по короткой стороне.

Для фиксации пазов используем саморезы (для анкеров 2 шт., Для арматуры 4 шт.).

В пространстве между трубами фундамента и каркасом из дерева делаем прослойку. Для слоя берем рубероид и используем его, загибая концы внутрь, чтобы избежать скопления на нем влаги.

Также для обработки рубероида берем антисептик. Это отпугнет насекомых и избавит от плесени.

После этого укрепляем получившийся каркас для хозблока с помощью 3-х поперечных лаг, располагая их с интервалом при помощи бруса толщиной от 10 до 10 см.

Шаг номер 3

Строим избы из хозблока из бруса 10 на 10 см и 15 на 15 см. Переднюю часть здания делаем из 3-х метровой балки, а заднюю — из 2-х метровой.5-метровая балка.

Таким образом, мы специально создаем каркас под односкатную крышу.

Начинаем делать каркас с торцевых стен с оконными проемами. На основание арматуры высаживают угловые стойки.

Расположение бруса должно быть вертикальным под углом 90 градусов параллельно оконным проемам и дверям. Помимо угловых стержней, добавьте к торцевому каркасу 2 стержня.

На передней части рамы и на ее задней стороне также есть 2 или 4 балки.Для увеличения жесткости между ними монтируем косые бруски.

На торцевые стены хозблока между 2-й и 3-ей балкой монтируем верхнюю и нижнюю перемычку для создания там окон.

Также размещаем вертикальные перекладины на передней стене с оформлением входной двери шириной 85 см и высотой 2 м. У нас есть дверной проем посередине стены.

Шаг 4

Стропила собираются на земле своими руками в горизонтальном положении. После поднимаем их и ставим на сарай.Уклон крыши нужно делать около 10 градусов.

Крепим стропила саморезами, при помощи обрезной доски обшиваем карниз и свесы.

При правильной конструкции можно получить самые разные хозблоки и сараи.

На фото ниже представлено несколько готовых дизайнов.

Полезный совет: чтобы при закручивании шурупов не появлялись трещины, лучше предварительно проделать под них отверстия.

Чем обшить хозблок?

Каркас можно обшить своими руками профнастилом. Для крепления профнастила используем саморезы по металлу или кровли с помощью отвертки.

Крепление профнастила начинается с нижнего яруса, так что верхний слой перекрывает нижние листы профнастила.

Слой профнастила не сохраняет тепло, поэтому каркас хозблока дополнительно утепляется пенополистиролом или минеральной ватой.Однако использование профнастила обязательно.

Туалетное устройство

Построить правильный туалет своими руками, чтобы запах от него не проникал в другие комнаты и пространство на даче, едва ли не главная задача.

Многие организуют туалет в хозблоке, но есть несколько важных нюансов:

Нужно заранее продумать, как вы избавитесь от отходов. Чаще всего используется выгребная яма;
Его объем подбирается индивидуально с учетом количества людей, которые будут пользоваться туалетом;
Если унитаз и душ разделены одной перегородкой, можно сделать одну общую выгребную яму.Если на даче одновременно проживает не более 2-х человек, то проще всего использовать биотуалет с химической основой. Такой унитаз устанавливается по обе стороны от бытового агрегата, при желании — можно даже использовать образовавшиеся отходы в качестве удобрения;
Полезный совет: для комфортного пользования унитазом лучше утеплить его изнутри слоем поролона, при этом использовать для облицовки тонкую фанеру. Также желательно сделать вентиляцию над дверью туалета.

Душевое устройство

В хозблоке можно построить другую душевую:

Кто-то использует душ с обычной душевой лейкой, используя отверстие в полу для слива воды. А кто-то предпочитает установить душ целиком, при этом подводя трубы для подачи и отвода воды. Эти предпочтения зависят в основном от цены вопроса, ведь дорогой душ на даче под силу далеко не каждому;
В душе также можно сделать подогрев воды.Если такой возможности нет, то емкость для воды устанавливают на крыше или на солнечной стороне, чтобы вода согревала пол солнечным светом, и можно было использовать душ с теплой водой.

Вывод: соблюдая инструкцию и используя необходимые материалы, вы сами легко сможете создать блочный дом на даче своими руками.

Передвигаясь по дачному участку, первым делом нужно заняться бытовкой своими руками. Зачем менять дом и почему свой? Ведь на полное обустройство коттеджа уйдет не один день, а то и не один сезон, и никто не выдержит так долго ночевать и прятаться от дождя в машине.Палатка тоже не вариант: где помыться и приготовить в непогоду? И свои — ведь цены на готовые дачи совсем не маленькие, а их долговечность зачастую не превышает 5-6 месяцев. В то же время в небольшой комнате для временного краткосрочного проживания и хозяйственных нужд (являющейся бытовкой) нет ничего, что не смог бы сделать самостоятельно человек, абсолютно не имевший строительного опыта. В процессе строительства приобретается, что пригодится при постройке дома, и другие вещи, необходимые для полноценного отдыха на даче.И правильно построенная бытовка будет тогда служить долго, будучи очень полезной в хозяйстве.

Бытовки иногда называют временными хижинами, подразумевая, что их убирают при необходимости. Эта идея возникла под влиянием людей, занятых на полевых работах, особенно строителей. Там действительно по окончании строительства все временные вагоны разбирают или увозят. Эти же строители первыми придумали построить бытовку на даче.Во времена хрущевского дачного бума их тоже наделили землей, и они на скорую руку построили что-то вроде своих раздевалок, обогревателей, прославян и т. Д. В то время строительные материалы для простых горожан не были широко распространены. продана, а строительство хорошего загородного дома могло затянуться на годы при полном мастерстве и горячем желании счастливого новичка на участке.

Так как бытовку предполагалось использовать долгое время, люди вскоре разработали недорогие конструкции, требующие небольшого количества материалов, но при этом удобные и долговечные.Потом ломать их было жалко, а в бытовках уже стали размещать хосблок в коттедже типа 3 в 1: спальня-убежище, кладовая / склад, туалет с душем. В таком виде дача сохранилась до наших дней, ее только облагородили внешне, см. Рис: строительные материалы стали доступнее, а требования к эстетике и качеству жизни выше.

Значение кают

Первопроходцам в домашнем хозяйстве прошлого часто приходилось разбирать свои творения из-за той же нехватки материалов, если их не хватало дома.Но современный дачник сразу строит себе кабину на длительный срок. Действующий загородный дом предназначен для выполнения следующих функций:

Жилая, при обустройстве участка. В дальнейшем помещение убежища переоборудуют под баню, склад готовой продукции, крольчатник, подсобное помещение в теплице и др.
Хозяйство — как сарай для хозяйственного и садового инвентаря.
Сантехника как гардеробная, санузел, кладовая для спецодежды и обуви, летняя кухня.
Эстетический — с целью убрать из поля зрения все неприглядные стороны деревенской жизни.

Смысл такого подхода, во-первых, в том, что изменились сами представления о предназначении коттеджа. Действующему дачнику обязательно хочется иметь зону отдыха с беседкой, декоративным прудом или цветником, альпинарием, мангалом и т. Д., Даже если дача и семья живут на доходы от этого. Поэтому во дворах размещают бытовку с хозблоком и теплицу / оранжерею, а перед красивым загородным домом оборудуют зону отдыха, см. Рис.на правом. Роб с бахилами остался там, где работал; для отдыха или приема гостей идите по уже чистой, вымощенной булыжником дорожке, не неся на себе комы земли с грядок.

Во-вторых, загородный дом — это по сути спальня и гостиная. В жару хочется в нем прохлады, но чтобы кондиционер (который зимой можно просто украсть) не разорил бюджет, требуется дорогостоящее и сложное капитальное сооружение с небольшими тепловыми потерями и плотно закрытыми окнами / двери.Но кто хочет сидеть взаперти в деревне и следить за тем, чтобы вся компания не оставила дверь настежь? Какой это будет отдых? Проще поставить жалюзи на окна или навесить навес — и позволить комнате проветриться.

Кухня, душ и туалет в доме в этом случае не добавят уюта и комфорта. Хозяйке также понравится готовить на свежем воздухе, а не в духоте; вдруг ненастье, готовить надо уже под крышей, никого не ограничивая, и чтобы не суетились.К тому же устройство унитаза — очень сложная проблема. Дело в том, что санитарные требования по удаленности от источников водоснабжения и жилых домов распространяются на соседей, плюс необходимо обеспечить возможность доступа к санкам. А если сотрудничать с такими же соседями, то общий для 4-х соседних участков септик становится «родным» на стыке их границ, откачка требуется реже, может вообще не понадобиться годами. И нет необходимости рубить землю, прокладывая трубы от дома до септика, а это дорого.

Далее горячая вода нужна для душа и кухни. Ставить в доме снова котел или печь с водонагревателем неудобно, опять же сложно и дорого построить дом с дымоходом по требованиям ПБ, да и в бытовку печь вписывается намного проще, т.к. не является жилой недвижимостью. Наконец, мы живем в 21 веке — летом солнечная панель может обеспечивать электричеством холодильник с электрической плитой, а солнечная панель может обеспечивать горячую воду.Актуальные цены вполне доступны, а некоторые конструкции можно сделать своими руками. Но эстетики дому не добавят, а на плоской крыше бытовки будут стоять, «как были», и глаза их не будут никому благодарны.

В целом все говорит о том, что дачный домик можно и нужно строить своими руками, исходя из длительного использования, но без лишних затрат и без строительного опыта. Является ли это возможным? Да, эта статья предназначена только для того, чтобы помочь в таком случае.

Строить или строить?

Первое, что приходит в голову, не проще ли поставить бытовку из транспортной тары на простую подушку из гравия? Работает как минимум. Нет, не в последнюю очередь — вы так заняты открытием, что можете построить дом. В продаже есть готовые бытовки из контейнеров разного класса, см. Рис., Но цены кусаются очень сильно.

Причина — много лишнего для металлических кабин. Бытовки из контейнеров никто не продаст дешевле, чем они стоят как металлолом, а в контейнере много железа.Однако напомним о металлических бытовках, в определенных обстоятельствах это может оказаться неплохим вариантом. Но в большинстве случаев, особенно для новичков, деревянная бытовка оказывается проще и выгоднее, в основном мы им и будем заниматься.

Что построить?

Сначала определитесь с размером. Самое маленькое укрытие, совмещенное с кладовой, имеет внутренний размер примерно 2,5 х 3,5 м. Кабина 2-в-1, со складом, отделенным перегородкой от гостиной и кухонного уголка, выйдет уже 3х4.5 м; мы поговорим об этом более подробно ниже.

В любом случае вам все равно понадобится небольшая ванная рядом со двором; одна из его давно известных конструкций показана на рис. справа. Используется торфяной туалет или пудреница. Сейчас это будут более гигиеничные туалеты. Из купленных для дачи лучше ведро бионитаза со сменными абсорбирующими картриджами, а вот сухой унитаз можно сделать самому, см. Например. видео ниже. Тем не мение,.

Видео: биотуалет в бытовке

Собрать «3 в 1» или даже «4 в 1», в том числе и баню, можно в бытовке размером от 3х6 м, при этом она легко размещается на участке площадью 6 соток. .Проблемы вызывает планировка, как лучше спланировать бытовку 3х6 м, поговорим дальше.

Что делать с кухней?

Строить бытовку с кухонным блоком на летние выходные не имеет особого смысла; летняя кухня прекрасно помещается под навесом, см. рис. на правом. Если вы едете на дачу, или живете там с весны до осени, то вам понадобится бытовка 3 в 1 с местом для кухни и плитой для обогрева. Альтернатива — электрифицированная бытовка; потом готовят на электроплите, но на старте обустройства дачи это редкий случай.

Веранда: сразу или тогда?

Бытовка с верандой на дачном участке выгодна во многом хотя бы потому, что можно оборудовать защищенную от ветра кухню и / или сохранить бытовую технику, освободив жилую площадь в навесе. Но новичку не нужно сразу планировать строительство бытовки с верандой: без достаточно надежной и прочной конструкции не получится. Начинающему строителю лучше соорудить простую «коробку», а затем пристроить веранду, не имеющую силовых соединений с основной конструкцией.Проблема обвязки фундаментов бытовки и веранды в этом случае отпадает, потому что и тот, и другой столбчатый неглубокий на общей подушке антиподушка. О том, что все это означает, поговорим дальше, а пока на всякий случай см. Рис. чертеж минимального навеса с пристроенной верандой. Он строится с использованием каркасной технологии, и настало время для него и других вплотную заняться этим.

Как построить?

Щиты

Самый простой способ построить бытовку — это сборный распределительный щит.Каркасы из досок из досок собираются на земле, затем укладываются в ящик, слева на рис. В нем укладывается простой пол, стены обшиваются чем угодно: OSB, ДСП, фанера и т. Д. ставят двери, окна (на рисунке справа), кладут крышу — готово! На 1 сезон и менее: ящик щитов не является каркасом, в нем нет отдельных несущих элементов, а под нагрузкой конструкция коробится перед холодами, а то и разрушается. Распределительную кабину можно строить только как гардеробную-укрытие, даже если доподлинно известно, что строительство дома будет завершено до осени.

SIP

Тем не менее, способ панельного монтажа сборных, достаточно надежных и долговечных построек, в том числе жилых домов, доступен для самостоятельного строительства. Это сборка СИП панелей (структурно утепленная панель, СИП, Structural Insulated Panel). Бытовка из СИП будет стоить дороже описанного ниже каркаса, но при ее возведении подарит тот опыт, который вам может понадобиться, если вы решили построить круглогодичный коттедж или дачный домик из СИП, технология в обоих случаях одинакова. .О строительстве из SIP в Рунете написано достаточно, а подробнее о самих панелях смотрите видео:

Видео: обзор SIP-панелей

Осторожно, щиты!

Многие из имеющихся в продаже готовых бытовок представляют собой распределительные щиты со всеми вытекающими. Вдруг вы решили купить готовую бытовку, отсечь подозрительные можно по следующим признакам:

Сплошные бытовки любой конструкции, как правило, не имеют накладок на наружную обшивку стен поз.1 на рис. справа, в отличие от хлипкого щита, поз. 2 и 3. Эти доски набиваются в местах стыков досок, чтобы изделие выдерживало транспортировку.

С этой же целью углы и проемы халатных кабин укрепляют временными черновыми накладками поз. 3. Прочные бытовки выдерживают транспортировку без армирования углов, а окна со стеклами поставляются в отдельной упаковке. Этот трюк не работает с халтурой: при транспортировке с пустыми проемами будка уже покоробилась, чтобы окна не защелкнулись на месте.

Рама как основа

В эксплуатационных нагрузках принимает прочный жесткий каркас. Для такого простого сооружения, как бытовка, тоже получается недорого и не трудоемко. Каркасные кабины строятся либо «из клетки», на рис. Слева — пол укладывается в уже собранный каркас, — либо там справа собирается «клетка» силовых шпал на прочном фундаменте. Последнее требует немного больше труда и материалов, но меньшего мастерства, поэтому подробнее на этом способе мы остановимся ниже.

Брус и бревно

Бревенчатые и деревянные домики выглядят роскошно, см. Рис. справа, но по стоимости и трудоемкости не уступают более просторному дому и построены по той же технологии. Строятся редко, в основном, если в будущем бытовку планируется переоборудовать в баню; каркасные постройки для этого не подходят. В этом случае бытовку сразу строят на месте бани и по всем правилам оборудуют водостоком, а печь, душ, банную технику покупают и устанавливают, когда дом готов.

Металл +

Если вы умеете слесарить и обращаться со сварочным аппаратом, то, возможно, вам будет проще собрать бытовку в металлическом каркасе. При этом, во-первых, нет необходимости в фундаменте — конструкция будет надежно стоять именно на бетонных блоках, уложенных под углом. Во-вторых, бытовка вдруг станет не нужна, ее можно будет продать без прибыли, без прибыли.

Основой бытовки в металлическом каркасе является силовая цепь контейнера, слева на рис.ниже только трубы 80х80х (3-4) мм пойдут на рамы и угловые стойки в целях экономии. Верхняя и нижняя обрешетки изготавливаются из парного уголка 60х60 мм или марки соответствующего размера. Пол укладывается, как описано ниже для каркасных бытовок, деревянные рамы кладутся в стены с проемами окон и дверей и, возможно, с утеплителем, в центре риса; конструкции каркаса также смотрите ниже. Обычно кабины этого типа обшивают снаружи профлистом, справа на рисунке, но такая конструкция позволяет сделать обшивку любого типа, двускатную крышу и придать конструкции полностью деревянный вид при сохранении прочности металла. .

Строим бытовку каркасную

Итак, мы пришли к выводу, что наши каюты будут деревянными. Пошаговая инструкция строительства каркасных домов 3х4,5 м давно бродила по рунету. Изначально вроде бы составлен довольно грамотно, но при многократных переписываниях в текст закрались ошибки и произвольные сокращения. Следуя этим инструкциям, начинающий строитель в процессе работы окажется в тупике или, действуя по собственному разумению, получит кривую и хрупкую конструкцию.К сожалению, исходный текст кажется полностью утерянным, поэтому вам придется обратиться к доступным источникам, но с пояснениями и примечаниями.

Первое из них: построить бытовку «за 2-3 дня» не получится. Работая от рассвета до рассвета без перекуров и аккуратно, избегая оплошностей, постройка займет половину отпуска подряд или 1-1,5 месяца, , если вы работаете в выходные. Последний вариант предпочтительнее, т.к. отпуск лучше потратить на дом и обустройство участка.В общем, первая дача будет совсем не скучной.

О пропитке

При этом все деревянные детали перед установкой необходимо пропитать биоцидами (антисептиками) и гидрофобизаторами (водоотталкивающими составами). Для бытовки как то и другое подходит отработанное моторное масло. Верх, нижняя обвязка, бревна и черновые плиты, см. Ниже, очень желательно также обработать битумной мастикой (40% битума и 60% уайт-спирита или растворителя).Они не пропитывают заготовки, а детали, уже вырезанные по размеру, со всеми углублениями, канавками и т. Д.

Фундамент и фундамент

На самом деле любой фундамент закладывается по т.н. литой, но в этом случае из-за того, что конструкция небольшая, можно упростить работу, если участок для бытовки не будет слишком «горбатым». Основа бытовки выстроена в последовательности рис:

Заложить столбчатый незаполненный фундамент поз.один.
На нем собирают общую опорную раму из бруса 150х100 мм, т.н. нижний венец или, для каркасной конструкции, просто венец поз. 2-4.
На макушке, нижнем опорном каркасе рамы или нижнем обвязке с напольными лагами поз. 5.

Выбор типа фундамента однозначен: для такого небольшого и легкого сооружения любой другой будет излишне сложным и дорогим. Об устройстве и кладке столбчатых фундаментов здесь мы остановимся на особенностях этого конкретного типа постройки, которые необходимо знать новичку.

Котлован выкапывается с захватом (выносом) от 0,5 м по периметру за контур здания. Убрать перегной; если толщина плодородного слоя превышает 30 см, копайте лопатой на штык. В противном случае выкопайте ямы на штык под столбы, т.е. глубиной до 30 см. Далее котлован покрывают геотекстилем (чтобы засыпка не сползла) и сначала насыпают песчаную подушку всего 10 см, на мощный перегной или в ямках под столбы. Расставив столбы, подушка заливается до уровня земли; его цель — противодействовать силам морозного пучения вместе с анкерами (см. ниже).Подсыпку из песка уплотняют дважды, до и после установки столбов.

Шаг установки столбов в пределах 1,2-1,7 м, чтобы целое число пролетов между ними уместилось в стороны здания; для кабин 3Х4,5 и 3х6 шаг 1,5 м. Копая ямы для столбов, нужно учитывать, что контур фундамента должен на 10-20 см выступать за контур здания. Все рабочие нагрузки «перетекают» в нижние углы рамы; если он будет ложиться заподлицо на столбы снаружи, то им будет сложно «растекаться» в столбе, и конструкция может сдвинуться вбок.

Кладка столбов из кирпича, как рекомендовано в источниках, ни в коем случае не должна производиться: лучший рабочий кирпич в земле начнет крошиться максимум через 3-5 лет, облицовка сухой лепкой в первую зиму и стойкий кайф. — обожженный клинкер будет стоить дороже специальных бетонных фундаментных блоков 200х200х400 мм. 4 блока, уложенных на цементно-песчаный раствор попарно по горизонтали, пойдут на столб; см. столбчатые основания для более подробной информации. Таким образом, столб получится кубом 400х400х400 мм, из которых 200 будут в земле (штык 30 см минус подушка 10 см), а снаружи будет вынесено по 10 см.Для бытовки 3х4,5 м размеры фундамента по контуру, таким образом, будут 3,2х4,7 м, а размеры котлована в плане — от 4,2х5,7 м.

Теперь еще раз посмотрим на поз. 1. Видите? Столбцы среднего ряда узкие, каждый из пары блоков. Это, собственно, неправильно даже для мест с мягкой зимой, все столбы должны быть одинаковыми. Фундаментные блоки не так дороги, чтобы сэкономить на них в самой важной части конструкции.

Столбы сначала укладываются на сухой грунт и горизонтально выравниваются шланговым гироскопическим уровнем; отрегулировать по высоте, посыпав песком под невысокие столбы.В прямоугольник нанесите размеры диагоналей и сторон. Нельзя полагаться только на равенство диагоналей; вместо прямоугольника можно получить равнобедренную трапецию! Проверив столбики, верхние пары блоков снимаются и укладываются уже на раствор.

Далее подготавливаем базовую (короткую) балку венца, примеряем на место и укладываем перпендикулярно длинной оси постройки поз. 2. Примеряя его, отрезаем остальные бруски размером 150х100; Корона становится плоской, т.е. Сторона 150 мм ориентирована горизонтально, поз. 3. Все связи в полдереве. Не забываем про пропитку! По регулировке бруски снимаются, столбы покрываются 2 слоями рубероида (это гидроизоляция от так называемого капиллярного заедания дерева), бруски укладываются обратно и, проверив крону диагоналями и замеры сторон, стыки планок зашиваем гвоздями 80 мм, по паре по диагонали в каждый стык, поз. 4. На этом этапе фундамент укрепляется анкерами.

Анкеры

Фундаментные анкеры — это те же «стальные стержни от 1 м» из описаний, которые, кажется, необходимо замуровать в столбах. На самом деле бытовку, напор от которой землю раздавливает слон, проще и надежнее закрепить с помощью вбитых в землю якорей-костылей Г-образной формы, поз. А на рис. к этому абзацу. Костыли изготовлены из гофрированного армирования толщиной 16 мм. Их нижние концы заточены, чтобы было легче, а главное ровнее ложиться на землю.

Анкеры забиваются внутрь, под каждый усик костыля в коронной балке проделывается паз 20х20 мм: нарезаются по краям и выбираются стамеской. Не переусердствуйте с надрезами, развинчивать коронку не нужно! Забить анкеры по схеме поз. Б и В для кабин 3х4,5 и 3х6 соответственно и в 2 приема: сначала не чистят 10-15 мм, а потом, еще раз замерив и подрезав при необходимости венец по тем же схемам. добивают плотно; желательно с 1 ударом кувалдой.Добавка на рис. про угловые гвозди пригодятся ниже.

Следующий этап — наложение нижней обвязки на венец и устройство бревенчатого перекрытия поз. 5 на рис. с базовым устройством. Шлейка изготавливается так же, как и корона, но из бруса 100х100 мм. Соберите заподлицо с внешним краем темени; Таким образом внутри образуется ступенька в 50 мм, на которой будут лежать бревна. При наложении каркаса крепления скрепляются вставками гвоздями 80 мм, также как коронка, и пришиваются к макушке гвоздями 150 мм, как показано на рис.с якорными раскладками.

Бревна изготавливаются из бруса 100х50 или доски 100х40, в обвязочный брус нарезают на четверть или треть, т.е. лаг должен быть высотой 25 или 30 мм. Шаг установки лага — 400-700 мм. Его выбирают так, чтобы пролеты между лагами были одинаковой ширины. Если чистовой пол из простой обрезной доски, лучше наклеить поближе на меньшее значение, а если рифленый, то шаг лага можно увеличить. В любом случае желательно брать кратными 150 мм, это значительно упростит и сэкономит пол, см. Ниже.Каждая лага прибивается к обвязке 2 гвоздями по 80 мм, гвоздем в ус, а по центру к макушке гвоздем 150 мм, всего 3 гвоздя к лагу.

Метро

На этом же этапе желательно, но для бытовки «с весны до осени», отапливаемой хотя бы непродолжительное время, обязательно утеплить теплый пол, иначе пол станет сырым. Для этого проемы между столбами фундамента чем-то заполняются (бутовый камень, битва кирпичей, тротуарная плитка), врезка в поз.5 на рис. с основанием на цементно-песчаном растворе, а черновой пол — керамзитом. Неосторожные строители часто просто опираются на профнастил или сланец драки, толкая его в песок, а снаружи присыпают почвой. Можно вспенить, если пену не жалко.

Есть тонкости. Во-первых, цель заполнения проемов — только не допустить растекания керамзита, но закрывать их листовым материалом изнутри нельзя: черновой пол необходимо проветривать, иначе он превратится в сборник конденсата.Поэтому в каждом пролете нужно оставлять либо форточки, пару примерно 4х6 см на пролет (удобно при заполнении пыльником или кирпичным боем), либо щель в 4-6 см вверху. Если пролеты вспениваются, нужно заранее вставить прорези трубы для форточки.

Во-вторых, заполните отверстия изнутри, чтобы начинка не выступала наружу. Тогда тогда, когда дойдут руки и конструкция осядет, можно будет сделать настоящую красивую основу.

Рама

Первыми поставить угловые стойки каркаса из балки 100х100, армировать временными раскосами (поз.1 на рисунке), на стальных уголках и саморезах (5-8) х (60-70) мм, поз. 2. Саморезы затягивают natugo после того, как стойка откалибрована по отвесу и усилена укосинами. Высота задних стоек примерно 2,2-2,4 м; можно взять с чертежа мини-бытовки, см. выше. Фасадные, при ширине здания 3 м, берут на 0,5 м длиннее. Если самостоятельно учитывать размеры стоек, учтите, что максимальный уклон шиферной или ондулиновой крыши составляет 14 градусов, а оптимальный — 7-9 градусов.

Далее накладываются продольные верхние боковые балки короба (о сплошной верхней обвязке в виде несущего каркаса говорить не приходится), скрепив снизу уголки, как внизу, и разрезаем поперечные балки пополам. -деревья. Поперечины крепятся гвоздями диаметром 80 мм, по паре диагоналей в каждой вставке. После этого промежуточные стойки и соответствующие верхние поперечины поз. 3.

На этом этапе конструкцию можно несколько упростить и удешевить.На поз. На рисунке 3 видно, что промежуточные стеллажи также изготавливаются из бруса 100х100, но для небольшой бытовки в этом нет необходимости, на промежуточные стеллажи пойдут бруски 100х50 или доски 100х40, как и для бревен. Их кладут на перекладины обвязки. Чтобы конструкция не теряла прочности, необходимо выполнить следующие условия, см. Рис. справа:

Пролеты, прилегающие к углам, должны быть одинаковой ширины.
Угловые пролеты и примыкающие к проемам окон / дверей должны поддерживаться укосинами из той же доски.
Если угол / прилегающий пролет составляет 300 мм или меньше, но этой ситуации следует избегать, размещая двери / окна на достаточном расстоянии от углов.

Теперь нужно заменить временные укосины на постоянные, из той же доски 100х40, и поставить стропила поз. 4. Там, кстати, видно, что строители ошиблись: один из угловых пролетов пуст, хотя ничто не мешает его укрепить. Поперек брусьев также кладут подкосы; крепим гвоздями 80 мм, по паре с каждого конца.Затем следует установка дверных косяков (можно сразу с дверным полотном) и оконных рам поз. 5. Сборка ящика завершается скреплением нижнего ремня коронкой гвоздями по 150 мм с шагом 200-250 мм.

Стропила

Как распиливаются и укладываются стропила, показано на рис. Шаг установки стропил составляет примерно 0,5 м. Дополнительные подвески изготавливаются из обрезков доски. В такой конструкции они очень желательны, ведь невозможно плотно прикрепить каждое стропило к балкам верхнего пояса.Свес стропил около 30 см; таким же будет боковой свес обрешетки под кровлю. Если бытовки постоянно на ветру (скажем, в лесу), то можно обойтись без стропил.

Возможно, вам не подойдет унылая скатная крыша. Для такого случая на рис. Ниже — схемы стропильных ферм, подходящие для загородного дома и, конечно же, бытовки. Конструкции, обведенные зеленым, хороши тем, что они просты, экономичны и позволяют уменьшить высоту угловых стоек до 1.9 м при сохранении достаточной высоты потолка бытовки.

Крыша

После сборки каркаса покрывают крышу, чтобы дождь не намочил еще не готовый пол. Его обрешетка для шиферной кровли набирается с интервалами (слева на рисунке) и под ондулин, т.к. ондулин — материал мягкий. Конечно, работать с ним проще, чем носить с собой тяжелые хрупкие шиферные листы, но шиферная кровля намного дешевле и надежнее.

Как укладываются и крепятся листы шиферной кровли, видно из рис. ниже, но при его покупке нужно учитывать некоторые обстоятельства. Во-первых, чаще всего в продаже встречаются шифер 6, 7 и 8 волна. 6-волновые листы легче, но цена квадрата кровли из них будет существенно выше, чем из 8-волновых листов. Так что, если денег мало, но работа не боится, берите 8-волновую.

Во-вторых, листы шифера производятся с разной ступенью, высотой волны и толщиной.Если брать б / у или вообще случайно разложенное, может оказаться, что листы не влезут. Поэтому при покупке нужно обращать внимание на маркировку, всегда есть набор из 1, 2, 3 и 4-значных чисел, например. ЛИСТ 40/150 — 1750 — 8 или 6 — ГОСТ 40/194/1750. 8 или 6, то будет количество волн, 40 — высота волны, 194 или 150 — ее шаг, а 1750 — высота листа, это его стандартное значение. Если есть меньшее 4-значное число, то это ширина листа.

Этаж

Этаж бытовки состоит из 2-х этажей, нижнего чернового и верхнего отделочного, с тепло-, гидро- и пароизоляцией между ними. Здесь ничего упростить нельзя, иначе комната получится сырой, неуютной и скоро загнивает. Кроме того, венок с обвязкой и дощатым настилом образуют жесткую коробку, без которой вся основа выйдет хрупкой. Так что подходить к напольному покрытию нужно со всей осторожностью и вниманием.

Как устроен черновой пол, видно на рис.Черепная планка допускается по всему контуру проемов между лагами; «Гвозди» с гвоздями диаметром 70 мм с шагом 100-120 мм. Это необходимо для включения половых досок в цепь питания. На черновой пол берется только шпунтованная доска 150х (30-40) мм! На чистом настиле еще можно сэкономить, набрав его с простой обрезной доски, а вот «черный» пол укладывается только шипом и пазом! Последовательность операций по укладке полов следующая:

Платы кладут вдоль проемов между лагами.
С первого по порядку установки в досках срезают паз под шпунт.
Следующие доски, в том числе и предпоследняя, укладываются, плотно проталкивая паз на гребень предыдущей.
Последняя доска обрезается по ширине со стороны конька, т.е. срезается гребень с частью резервуара.
Ставят наискось так, чтобы паз находился на гребне предыдущей и с силой вдавливали; возможно придется постучать молотком.
Доски готовой ячейки перекрытия прибиваются к черепной балке гвоздями по 70 мм с шагом примерно 100 мм, и по паре гвоздей посередине к средней балке венца. Расстояние гвоздей от краев продольной доски не менее ее толщины, то есть 40 мм. Также желательно поддерживать его за черепную балку, забивая гвозди наискосок.

Когда черновой пол готов поз. 1 на следе рис., Его ячейки покрыты пергамином или его аналогами, это пароизоляция.На изоляции дна полиэтиленом сэкономить невозможно, потому что он пропускает и пары, и влагу. Пергамин пришивают к бревнам строительным степлером или прибивают гвоздями, подложив под шляпки куски фанеры. Ни в коем случае нельзя пришивать / прибивать к полу — утеплитель какой это будет, дырявый внизу?

Теперь настала очередь утепления полов. Еще раз напоминаем, что в летнем салоне тоже нужно, чтобы не стало сыро.Не будешь хранить его зимой в отапливаемом помещении? Утеплить минеральной ватой поз. 3, но нужно брать маты из длинноволокнистых, подходящих для жилых домов. Минеральная вата с короткими волокнами будет постоянно присыпаться микроиглами, которые очень вредны для здоровья!

Далее пол застилают сплошным, либо внахлест листов от 15 см, полиэтиленовой пленкой поз. 4. Теперь полупроницаемость полиэтилена будет оправдана: конденсат, который все же заполз в пол, будет через него испаряться, не успев вызвать гниение, и пролившаяся на пол жидкость также испарится или стечет прежде, чем просочится внутрь. изоляция.

Последняя «сексуальная» операция — чистовой настил. Также желательно сделать его из шпунта, но, как уже говорилось, подойдет и простая доска с чистыми обрезками 150х40 мм. «Чистые» доски укладывают поперек лага, т.е. перпендикулярно «черным» поз. 5. Покрытие пола «сплошное» от края до края нижней обвязки. Делать так называемый плавающий пол, как в жилом доме, в бытовке невозможно из соображений прочности конструкции.

В местах падения досок настила на стойки каркаса в досках выбираются пазы 50х100, а под угловые стойки подбираются углы 100х100, поэтому на чистом полу доску 100 мм брать нельзя, углы пол выйдет свисающим.Прибейте «чистые» доски в углах парами гвоздей диаметром 70 мм по диагонали (в усы доски и в ее угол), а на других пересечениях с брусьями и лагами — парами одинаковых гвоздей поперек доски.

Обшивка

Внешняя облицовка придает окончательную прочность конструкции, поэтому она также изготавливается из досок, а сайдинг и т. Д., Который вы затем хотите, обшивают поверх нее. Обшита либо пазом, либо бортиком, чтобы вода, стекающая по стенам, не просачивалась внутрь, т.е.е. вверх с пазом под шпунт или внутреннюю четверть, см. рис. на правом. Если дальнейшей внешней отделки не предвидится, то в ель можно обшить обрезную доску. Обшиваем сверху вниз, захватывая нижние ремни основания. Перед обшивкой степлером к каркасу крепится пергамин поз. 1 и 2 на рис. Теперь можно ставить окна; перед установкой наличников прорези в их и дверных проемах вспенивают, поз. 3.

Что касается внутренней обшивки, то вот она — как Бог вложит в душу: фанера 4-8 мм, OSB, ДСП, ламинат и т. Д., с изоляцией или без нее, поз. 4 и 5. На этом же этапе в стены укладывают гофру с затягиванием в нее кабелей, если бытовка электрифицирована.

Утепление при необходимости такое же, как и для пола. Углы желательно прикрыть плинтусом. Во времена Хрущева часто обходились без внутренней отделки, просто не было материалов. Теперь с ними проще, кто бы в то время ни испытывал ностальгию.

Перегородки

Рамы перегородок, если они есть, собираются по схеме, аналогичной боковым стенкам рамы, см. Рис.справа только из планок 40х40 мм. Укосин ставят только в крайние клетки. Внутренние двери часто приходится располагать вплотную к стене, тогда в ячейку с дверным проемом ставится дополнительная рейка (показана стрелкой), без нее дверь в дверную коробку не будет на месте. Ставятся каркасы перегородок, непосредственно к стенам прибиваются гвозди 70 мм с шагом 200-250 мм, обшиваются тем же материалом, что и внутренние стены. Углы усилены плинтусами по всему контуру.

Для справки

Ширина полотна входных дверей — 800-1100 мм, межкомнатных 750-850 мм для жилых и 600-750 мм для бытовых, хозяйственных и санузлов. Максимальная ширина створки одностворчатого окна 900 мм; желательно 600-650 мм. Створка шириной 400 мм считается минимальной, но сделать это уже можно. Высота двери — 1900-2100 мм; окна — 600-1300 мм. Высота подоконника над полом 750-850 мм.

Другие ракурсы

Вспомните, как мы ставили угловые стойки каркаса: на стальные уголки.Возможно, вы уже тогда заметили, что наиболее нагруженные внешние углы рамы свисают с точки зрения строительной техники, т.е. ослаблены. Поэтому вроде бы вполне готовая бытовка на рис. На самом деле она еще не готова брать на себя все, что ей уготовано судьбой и погодой, ее внешние углы нужно подпирать накладными досками.

Как это делается, видно на рис. Слева: углы обшиты попарно досками сверху вниз.Схема забивания гвоздей (150 мм): по 1 в венец и нижнюю обвязку, затем в ряд с шагом 200-300 мм до столбов, затем по 1 в верхних турниках. Сначала доски прибивают по коротким сторонам постройки заподлицо с краем угла, а затем по длинным сторонам, чтобы закрыть торцы соседних.

О ставнях

То, что окна-челноки желательно снабжать ставнями, очевидно: зимняя стихия способна без хулиганства разбивать стекла.Но сделать распашные ставни в бытовке сложно, и жалюзи к ним нужны, ведь жарким летом в помещении без системы вентиляции будет душно. Поэтому лучший вариант для жалюзи — складной, см. Рис. Они затеняют окна, как навесы, защищают стекла от повреждений лучше, чем раскачивание, и облегчают их работу.

Вагоны

Строительные прицепы длиной 6-12 м и шириной 2,4 м. Бытовка-разборка длиной 6 м зарекомендовала себя очень удобной для дачи: в ней много чего помещается, и она без проблем размещается на 6 сотках.Необходимо было только увеличить ее ширину до 3 м, потому что стены каркасной бытовки толще, чем у стандартного прицепа. Бытовки подобного типа, см. Рис. Постоянно в продаже, и разгон хороший.

Однако с развитием потребности дачников при зачастую недостаточных возможностях построить на участке комфортный дом, возникли проблемы с планировкой. Типовая строительно-походная бытовка-распашонка, пос. 1 на рис. внизу это просто спальня и / или гардеробная.Для кухонь, столовых, ванных комнат, офисов, даже баров и бильярдов производились и производились трейлеры других типов того же размера, но дачнику некуда было собрать на площадке целый городок.

Попытки использовать санитарно-эргономические приемы и нормы для жилых помещений при планировке кабин приводят к тому, что кроме спальни есть лишь крохотный тамбур, в который нельзя сдать теплую одежду, и склад, в который нет ничего, кроме лопаты и граблей, нельзя ставить, или унитаза без душа, где сидя, дверь не закрывается — она упирается в колени, например, в центре рис.

Поскольку каюты по сути являются передвижным жилищем, будет оправдано применение методов и норм пассажирского транспорта для их планирования. Мучиться будет только с дверьми, точнее — с направлением их открывания, ведь они распашные, а не раздвижные. Но дверь, в общем, вторая после головной боли планировщиков.

Пример рациональной планировки бытовки 6х3 м показан справа на рис. Выше:

Спальня 1.На 7х2,7 м больше купе ж / д. В нем поместится двухъярусная кровать, небольшой обеденный стол и комод. На ночь на полу можно поставить еще одну детскую кроватку, для которой, помимо прочего, на складе достаточно места.
В ванной угловая душевая кабина 1,1х1,1 м, биотуалет и угловой умывальник, полутюльпан, как на железной дороге. Не роскошь, но умыться и облегчиться можно.
Наибольшая площадь отведена под кухонный гарнитур, совмещенный с тамбуром, это 2 основных момента этого принципа.Ставится компактный холодильник, дачная плита с варочной поверхностью 3-5 кВт тепловой мощности (достаточно для обогрева в межсезонье), есть место для переодевания; и тепло.
Выход из ванной тоже в теплом помещении, что немаловажно после душа в холодную погоду.

С каютами меньшего размера ситуация более сложная; здесь нужно совмещать навес с кухней. Пример планировки такой «бытовки-студии» 3х4.5 м показано на рис. Справа.

А потом?

Угадайте, что дальше в стране, как говорится, уже с криком кричат: «Строю!» Возможно, когда дом еще не готов, а баня только во сне? Верно, сарай. Или домик, или свинарник, что почти одинаково по дизайну.

Ситуация пиковая. Как его построить? Где взять время, если его нужно больше, чем часов в сутках? И главное — от чего? Лишних денег нет и не предвидится.

Из поддонов из-под стройматериалов — поддон. Наверное, со стройки были ненужные, а покупать б / у не невыгодно: разбирать поддоны для негабаритных пиломатериалов в дырках от гвоздей абсолютно невыгодно, поэтому б / у поддоны часто продают по дешевым ценам, просто чтобы от них избавиться .

Со временем все умещается на необычной стройке: сарай или свинарник на 1-2 свиньи с поддона можно построить всего за полдня.И как — см., Например, в видео ниже. Хотя, конечно, добротный капитальный сарай, домик, крольчатник или свинарник — предмет особого обсуждения.

Видео: поддоны и навес для мусора

Как сделать деревянный ящик любого размера

Простое пошаговое руководство по изготовлению деревянной коробки любого нестандартного размера. Узнайте, как сделать деревянный ящик своими руками, чтобы он идеально вписался в любую полку или место в вашем доме.

У нас есть встроенная книжная полка в нашей семейной комнате, где мы храним большинство игрушек наших детей.К сожалению, все крошечные игрушки, которыми любят играть мои дети, стали немного выходить из-под контроля.

Итак, когда я, , обновил нашу семейную комнату несколько месяцев назад, поиск крепких деревянных ящиков, которые помогли бы все это организовать, был в верхней части моего списка дел.

Я быстро понял, что купить одинаковые коробки будет довольно дорого, и найти некоторые из точного размера , который мне нужен, было бы почти невозможно. Поэтому я обратился к плану Б: выяснить, как сделать себе деревянный ящик.

Изготовить деревянные ящики — немного сложнее, чем их купить, но это не так сложно, как кажется. И мне нравится, что я смог собрать контейнеры, которые идеально подходят для , а не пытаться заставить работать что-то не совсем правильное.

Я смог сделать эти деревянные ящики своими руками почти бесплатно из древесных отходов, которые у нас уже были под рукой. Но даже если вы покупаете все материалы, необходимая вам древесина стоит невероятно недорого.

Или, если вы предпочитаете внешний вид деревянных досок, у меня также есть руководство для кубиков для хранения DIY , сделанных из кедровых досок.

Бесплатные планы деревообработки

Я собрал чертежи деревянных ящиков по дереву, чтобы вам было еще проще создать свои собственные. Планы сборки для печати включают пошаговые инструкции по сборке этих коробок, полный список материалов и списки вырезок из дерева для пяти распространенных размеров коробок.

Я предлагаю эти схемы деревообработки бесплатно своим подписчикам по электронной почте. Вы можете подписаться на мою рассылку новостей по электронной почте в поле ниже, чтобы ваши планы сборки доставлялись прямо на ваш почтовый ящик.

Этот пост содержит партнерские ссылки, что означает, что если вы сделаете покупку после нажатия на ссылку, я получу небольшую комиссию, но это не будет стоить вам ни копейки больше. Щелкните здесь, чтобы увидеть мою полную политику раскрытия информации.

Материалы для деревянных ящиков своими руками

Список для вырезки по дереву

(для каждой коробки шириной 12 дюймов, глубиной 11 дюймов, высотой 9 дюймов. Ниже приведены инструкции о том, как легко настроить эти измерения для получения коробки любого размера)

2 куска фанеры 1/4 ”, 12” x 9 ”
2 куска фанеры 1/4” 10.5 «x9»
1 кусок фанеры 1/4 «11,5» x10,5 «
Четыре доски 1″ x2 «длиной 7 дюймов

Другие материалы

Инструменты

Как сделать деревянные ящики своими руками

Первый шаг в изготовлении деревянных ящиков своими руками — это распиливание всей древесины. Это определенно самая трудоемкая часть всего проекта.

Вы можете разрезать все свои части на настольной пиле или выбрать легкий путь и просто заказать их в магазине, когда вы его купите.Я использовал фанеру толщиной 1/4 дюйма для своих ящиков вместе с досками 1 ″ x2 ″ для поддержки внутренних углов.

Я сделал свои коробки шириной 12 дюймов, глубиной 11 дюймов и высотой 9 дюймов, потому что это идеально подходило для моих книжных полок. Но я также собираюсь показать вам, как сделать эти любого необходимого вам размера .

Во-первых, это измерения, которые я использовал.

Изготовить эти деревянные ящики любого размера действительно просто. Главное, что вам нужно иметь в виду, это то, что вам нужно обрезать две боковые панели ваших коробок на 1/2 дюйма короче, чем передняя и задняя.Нижняя панель также будет на 1/2 дюйма меньше как по длине, так и по ширине, чем общий размер коробки, потому что она будет загибаться в нижнюю часть коробки.

(Обратите внимание: если вы будете делать коробки из фанеры другой толщины, это повлияет на размеры сторон. Если вы используете фанеру 1/2 дюйма, боковые панели должны быть на 1 дюйм короче, чем передняя и задняя части, а нижняя панель должна быть на 1 дюйм меньше как по длине, так и по ширине.)

Я быстро нарисовал график, чтобы упростить определение размеров коробки любого нестандартного размера.Просто замените нужные размеры на высоту, ширину и глубину.

(Если от математики у вас закатываются глаза, просто отведите взгляд. И да, я был математическим ботаником в школе и гордился этим.)

Размеры 1 ″ x2 ″, используемые для опоры, на самом деле не обязательно должны быть точными. Просто они должны быть примерно на 1-2 дюйма меньше высоты коробки, чтобы они были не очень заметны.

После того, как все части будут разрезаны, отшлифуйте все неровности. Я думаю, что проще прогрунтовать, покрасить или окрасить их перед сборкой.

На этом этапе я покрасил все свои детали базовым слоем серого цвета, но я закончил красить все, как только они были собраны. Не забудьте покрасить обе стороны каждого куска дерева, если только вы не хотите, чтобы внутренняя часть коробки была голой.

Тогда пора все собрать. Я сделал это до того, как у меня появился новый пистолет для гвоздей , поэтому я просто использовал молоток и гвозди. Также для этой детали понадобится столярный клей.

Положите одну из боковых частей коробки лицевой стороной вниз на стол или ровную поверхность.

Возьмите 2 из ваших опорных элементов размером 1 ″ x2 ″ и положите их на внешние края дерева, как показано на рисунке ниже. Обязательно оставьте под ними 1/4 дюйма пространства, чтобы было место для скольжения внизу в конце.

Приклейте их столярным клеем.

Проделайте то же самое со второй стороной и двумя другими опорами. Дайте клею высохнуть.

После высыхания сторон положите коробку на стол лицевой стороной вниз. Используя столярный клей на опорах 1 ″ x2 ″, прикрепите две стороны коробки к передней части.Обязательно тщательно выровняйте края.

Нанесите столярный клей на последние опоры, как показано ниже, и осторожно прикрепите заднюю часть.

После высыхания клея я также забил четыре стержня (маленькие гвозди) с каждой стороны коробки. Одного клея, вероятно, было достаточно, чтобы сохранить коробку в безопасности, но я бы предпочел, чтобы они были слишком прочными, чем недостаточно. (Тем более, что мои дети будут ими пользоваться!)

Последний шаг — прикрепить дно коробки.

Переверните все так, чтобы дно было вверх. (Нижняя часть будет концом, где есть 1/4 дюйма в конце каждого 1 × 2).

Добавьте немного столярного клея на нижнюю часть 1х2, как показано ниже. Затем просто вставьте основание на место и используйте еще несколько штифтов, чтобы удерживать его на месте.

И это все, что касается конструкции коробки.

Я нанесла несколько слоев угольно-серой краски на свои коробки, но они все равно выглядели немного однотонными.Мой муж предложил сложить числа, что было идеальным решением.

Цифры добавляют визуальный интерес, но, что более важно, они делают корзины намного более функциональными. Теперь очень легко отслеживать, что находится в каждой корзине.

Я решил сделать очень большие числа, просто нарисовал их и закрасил в белый цвет. Но если вы не уверены в своих способностях рисования чисел, этот трюк с карандашом — очень простой способ распечатать понравившийся шрифт и затем перенести его на дерево.

Теперь у меня есть шесть нестандартных деревянных ящиков, которые идеально подходят для наших встроенных полок, стоят недорого и выглядят потрясающе. И именно поэтому я люблю заниматься своими руками — вы можете создавать именно то, что хотите, и обычно вы экономите на этом деньги.

Самодельная каминная полка tu учебник, Учебник по покраске кирпича

Эти коробки определенно помогли сохранить в порядке наш переизбыток игрушек.

Врать не собираюсь — на полу по-прежнему часто валяются игрушки.Но по крайней мере сейчас, когда я прошу мальчиков убрать игрушки, они знают, куда их положить.

Вот еще несколько сообщений, которые, я думаю, вам понравятся:

Как сделать деревянный ящик любого размера

Время подготовки: 15 минут

Время активности: 45 минут

Общее время: 1 час

Сложность: легкий

Оценочная стоимость: 10–15 долларов

С помощью этого простого урока создайте деревянную шкатулку любого размера своими руками.

Материалы

2 куска фанеры 1/4 дюйма, 12 дюймов x 9 дюймов
2 куска фанеры 1/4 «10,5» x9 «
1 кусок фанеры 1/4 дюйма 11,5 x 10,5 дюйма
Четыре доски размером 1 x 2 дюйма длиной 7 дюймов
Грунтовка и краска

Инструменты

кисти
карандаш
Наждачная бумага зернистостью 150
столярный клей
настольная пила
молоток и гвозди или пистолет для гвоздей

Инструкции

Вырежьте все деревянные части на настольной пиле по размерам, указанным выше.Или вы можете легко изменить эти измерения вверх или вниз, чтобы получить коробку любого размера.
После того, как части будут отрезаны, отшлифуйте все неровности.
Загрунтуйте и покрасьте все детали. Или вы можете окрасить их, если хотите.
Положите коробку одной из сторон на стол или ровную поверхность лицевой стороной вниз. Возьмите 2 из ваших опорных элементов размером 1 ″ x2 ″ и положите их на внешние края дерева.
Клей столярный.
Повторите то же самое со второй стороной и двумя другими опорами.
Дайте клею высохнуть.
Положите коробку на стол лицевой стороной вниз. Используя столярный клей на опорах размером 1 x 2 дюйма, прикрепите две стороны коробки к передней части. Обязательно тщательно выровняйте края.
Нанесите столярный клей на последние опоры и прикрепите заднюю часть.
Забейте по четыре стержня в каждую сторону коробки, чтобы закрепить фанеру на опорах.
Прикрепите дно коробки с помощью столярного клея и гвоздей.

Банкноты

Эти инструкции можно легко изменить, чтобы сделать деревянную коробку любого нестандартного размера, который вам нужен.

Вы сделали этот проект?

Я буду рад, если вы оставите комментарий в блоге или поделитесь фотографией на Pinterest!

Топ-100 самых простых идей для поделок по дереву для начинающих

В любом ремесле вы должны делать маленькие шаги, чтобы довести вас до мастерства.Для простого проекта по деревообработке ключом к началу этого самостоятельного пути является обучение работе с деревом для новичков, даже дома. А если вам нужна помощь через книги по дереву или наставника по изготовлению рукоделия, Интернет — идеальное место, чтобы найти дополнительную информацию. Если вам нужны полные советы по измерению пиломатериалов, настройке деталей или выбору сосны или кедра, есть часы видео, которые могут вам помочь.

Существуют высококачественные планы, для строительства которых не нужно много материалов и не нужно много времени, некоторые из них можно выполнить даже за один уик-энд.Новички могут легко построить эти планы и раскрасить их простым дизайном. И не волнуйтесь, вам не понадобится отличная гибридная пила, чтобы создать или построить простой проект. Вы даже можете получить любой проект DIY из этого списка и создать отличный проект DIY с детьми, независимо от того, есть ли у них собственные деревянные комплекты для сборки. Например, дети могут построить свое собственное деревянное искусство или простой знак из нескольких досок и клея. Если они смогут просидеть проект и завершить его, они смогут даже поиграть и весело провести время, раскрашивая свои творения — будь то декоративные или функциональные.

* Примечание: уровень сложности всех этих поделок из дерева DIY находится только на базовом уровне. Таким образом, те, кто хочет создавать мебель, могут найти эти схемы работы по дереву слишком простыми для своих навыков. Если вы уже работали над предметами, сделанными своими руками, возможно, будет легко построить классический стул из адирондака из обработанной под давлением сосны или кедра. Работа с древесиной, обработанной под давлением, всегда придает гладкость и приятный вид. Вы также можете использовать его для уличных стульев, подносов для телевизора, дивана, скамейки, двери или подставки для книг. Торцевые столы также отлично подходят для хранения вещей и поддержания порядка.Если вам нравится современная мебель, создайте удобную скамейку или диван, на котором вы можете просто утонуть, опереться на ноги и просто выпить бокал вина.

Все новички могут чувствовать себя комфортно, создавая любой из следующих проектов DIY, и если у вас есть больше, чем несколько часов, бросьте вызов себе и создайте больше, чем несколько вещей. Вы можете пригласить нескольких друзей на выходные, чтобы проверить, достаточно ли прочны ваши творения. Может быть, вы также сможете продать свои проекты по работе с деревом по хорошей цене.

Простые навыки необходимы, чтобы сделать такие вещи, как деревянный знак, стол с ножками-шпильками или даже бамбуковые вазоны для ваших растений.Вам не понадобятся профессиональные инструменты и большие куски древесины, чтобы создавать такие великолепные изделия из дерева.

Nailed It DIY Sarasota

Курс Junior WoodShop 2: Курс геометрического дизайна 17.09.21 (для школьников на дому)

Пятница, 17 сентября 2021 г., 13:00 — 15:30
Присоединяйтесь к нам второй курс в нашей программе Junior WoodShop. Вашему ребенку понравится увлекательный STEM-проект по геометрическому дизайну. Каждый ученик создаст свой собственный геометрический рисунок из деревянных блоков, трафаретов и красок.В качестве дополнительного бонуса они изучат технику кадрирования, чтобы продемонстрировать свой новый шедевр.

Курс Junior Woodshop 1: Введение в Woodshop 10/3/21

Воскресенье, 3 октября 2021 г., 13:00 — 15:30
Присоединяйтесь к нам на первый курс в нашей программе Junior Woodshop. Ваш ребенок будет изучать и использовать инструменты в безопасной и осторожной среде, развивая навыки, которые он будет использовать на всю жизнь. Введение в Woodshop — это первый из 4 курсов в программе Woodshop, который охватывает безопасность в студии, знакомство с инструментами, и каждый участник вручную построит деревянный ящик для инструментов.

Курс Junior Woodshop 1: Введение в Woodshop 10/8/21 (для Homeschoolers)

Пятница, 8 октября 2021 г., 13:00 — 15:30
Присоединяйтесь к нам на первый курс в нашем Junior Woodshop программа. Ваш ребенок будет изучать и использовать инструменты в безопасной и осторожной среде, развивая навыки, которые он будет использовать на всю жизнь. Введение в Woodshop — это первый из 4 курсов в программе Woodshop, который охватывает безопасность в студии, знакомство с инструментами, и каждый участник вручную построит деревянный ящик для инструментов.

Курс Junior WoodShop 2: Курс геометрического дизайна 10.10.21

Воскресенье, 10 октября 2021 г., 13:00 — 15:30
Присоединяйтесь к нам на второй курс нашей программы Junior WoodShop. Вашему ребенку понравится увлекательный STEM-проект по геометрическому дизайну. Каждый ученик создаст свой собственный геометрический рисунок из деревянных блоков, трафаретов и красок. В качестве дополнительного бонуса они изучат технику кадрирования, чтобы продемонстрировать свой новый шедевр.

Курс Junior WoodShop 2: Курс геометрического дизайна 15.10.21 (для школьников на дому)

Пятница, 15 октября 2021 г., 13:00 — 15:30
Присоединяйтесь к нам на второй курс нашего Junior Программа WoodShop.Вашему ребенку понравится увлекательный STEM-проект по геометрическому дизайну. Каждый ученик создаст свой собственный геометрический рисунок из деревянных блоков, трафаретов и красок. В качестве дополнительного бонуса они изучат технику кадрирования, чтобы продемонстрировать свой новый шедевр.

Курс Junior Woodshop 1: Введение в Woodshop 11/7/21

Воскресенье, 7 ноября 2021 г., 13:00 — 15:30
Присоединяйтесь к нам на первый курс в нашей программе Junior Woodshop. Ваш ребенок будет изучать и использовать инструменты в безопасной и осторожной среде, развивая навыки, которые он будет использовать на всю жизнь.Введение в Woodshop — это первый из 4 курсов в программе Woodshop, который охватывает безопасность в студии, знакомство с инструментами, и каждый участник вручную построит деревянный ящик для инструментов.

Курс Junior Woodshop 1: Введение в Woodshop 11/12/21 (для Homeschoolers)

Пятница, 12 ноября 2021 г., 13:00 — 15:30
Присоединяйтесь к нам на первый курс в нашем Junior Woodshop программа. Ваш ребенок будет изучать и использовать инструменты в безопасной и осторожной среде, развивая навыки, которые он будет использовать на всю жизнь.Введение в Woodshop — это первый из 4 курсов в программе Woodshop, который охватывает безопасность в студии, знакомство с инструментами, и каждый участник вручную построит деревянный ящик для инструментов.

Курс Junior WoodShop 2: Курс геометрического дизайна 14.11.21

Воскресенье, 14 ноября 2021 г., 13:00 — 15:30
Присоединяйтесь к нам на второй курс нашей программы Junior WoodShop. Вашему ребенку понравится увлекательный STEM-проект по геометрическому дизайну. Каждый ученик создаст свой собственный геометрический рисунок из деревянных блоков, трафаретов и красок.В качестве дополнительного бонуса они изучат технику кадрирования, чтобы продемонстрировать свой новый шедевр.

Курс Junior WoodShop 2: Курс геометрического дизайна 19.11.21 (для школьников на дому)

Пятница, 19 ноября 2021 г., 13:00 — 15:30
Присоединяйтесь к нам на второй курс нашего Junior Программа WoodShop. Вашему ребенку понравится увлекательный STEM-проект по геометрическому дизайну. Каждый ученик создаст свой собственный геометрический рисунок из деревянных блоков, трафаретов и красок. В качестве дополнительного бонуса они изучат технику кадрирования, чтобы продемонстрировать свой новый шедевр.

Хозблок (51 фото): Хозяйственные постройки. Как построить своими руками по чертежам на земле? Перечень строительных материалов

Хозблок — очень полезная постройка на даче. Люди строят эту структуру для разных целей. Чаще всего хозяйственный блок оказывается местом для хранения различного инвентаря и инструмента, без которого на даче не обойтись. В этой статье мы расскажем вам все об этих постройках.

Что это такое?

Прежде чем приступить к рассмотрению всех особенностей служебных блоков, желательно разобраться, что они из себя представляют.Итак, хозяйственным блоком называется нежилое здание, которое отведено для хранения разнообразного инвентаря и инструментов для работы в саду и огороде. Часто их дополняют зонами отдыха, местами для приема пищи.

Многие дачники решают оборудовать хозпостройки уголками для принятия водных процедур . Часто на участках можно встретить хозблоки, которые построены вместе с просторным сараем для дров, где хранится необходимое сырье для разведения костра, а также работы камина или печей.

Строительство рассматриваемого типа не только капитальное, но и временное . Если конструкция изготавливается только на какое-то время, то для ее создания можно использовать самые простые подручные материалы (в том числе б / у).

Капитальная конструкция потребует более тщательного подхода к строительным работам . Мастеру потребуется построить полноценные стены, разложить крышу, установить оконные и дверные конструкции. Кроме того, капитальные блоки инженерии нуждаются в детальной проработке всех размеров.

Совсем не обязательно строить качественный блок инженерии своими руками . Здание также можно приобрести в готовом виде. Такие конструкции продаются в специализированных торговых точках. Дачнику остается лишь выбрать наиболее приемлемый вариант, который будет отвечать всем его требованиям.

Монтаж хозблока на земельном участке может быть осуществлен как опытными специалистами, так и самим домовладельцем.

Обзор видов

Хозяйственные постройки разные.Конкретный тип такой постройки определяется целями, для которых владелец земельного участка купил или построил ее. Рассмотрим, на какие подвиды подразделяются такие конструкции .

Имеются хозблоки на колесах с прицепным механизмом . Такие современные экземпляры очень удобны в использовании, так как их можно легко транспортировать с одного места в другое, не прилагая чрезмерных усилий. В большинстве случаев модели на колесах встречаются в местах, где ведутся какие-либо строительные работы.

Используются как временные склады для инструментов и других материалов для ремонта. Указанная переносная конструкция дает возможность существенно сэкономить время, которое будет затрачено на возведение построек.

Если хозяйственный блок будет использоваться как временное хранилище , то в дальнейшем его можно легко переоборудовать в небольшой гостиничный дом. В такой постройке можно будет сделать открытую веранду или террасу, накрыв стол со стульями для уютного летнего времяпрепровождения в кругу близких или друзей.

Отдельно стоит отметить хозяйственные постройки сарайного типа . В таких сооружениях хранится разного рода инвентарь или собранный урожай. Такие навесы делают из металла или дерева — подходят оба материала.

Но нужно учитывать, что деревянные конструкции всегда оказываются менее прочными и износостойкими, так как подвержены износу под воздействием негативных погодных условий.

Металлический хозблок — оптимальное решение для обустройства дачи.Он прослужит намного дольше, чем деревянный вариант.

Если на участке планируются кардинальные и масштабные строительные работы, то целесообразно установить полноценное помещение складского типа. В нем можно будет разместить все необходимые стройматериалы, инструменты и механизмы.

Такая конструкция должна отличаться качественной гидроизоляцией . Необходимо оборудовать складской блок утилит надежным замком, чтобы все его внутреннее содержимое было хорошо защищено от посторонних посягательств.Желательно оборудовать возле склада душ и навес, где люди смогут помыться и хорошо отдохнуть. Для больших земель может пригодиться хозяйственный блок, выполняющий роль сторожевого поста.

Такие постройки своими руками рекомендуется не делать, а приобретать уже готовые . Самыми сложными являются хозблоки, в которых предусмотрены удобства. Здание может иметь в своем оформлении санузел, душевой уголок, зону для приготовления пищи и столовую. Есть и такие экземпляры, у которых есть место для сна, склад и открытая площадка под навесом.

Также есть хозяйственные блоки, выполненные под гараж . Их используют не только для парковки авто, но и для обустройства просторного погреба. Здесь можно будет разместить посевы и консервы — это очень удобное решение. В таком импровизированном гараже пригодится смотровая яма.

Это далеко не все типы хозяйственных блоков, которые размещаются на земельных участках. Есть и другие примеры .

Сделано. Эти бытовые блоки чаще всего изготавливают из пластика.Такие модульные конструкции собираются из нескольких отдельных секций. Они просты в эксплуатации и их очень легко транспортировать к месту немедленной установки. Сборка модульных типов инженерных систем осуществляется без использования специальных креплений и хомутов. Для этого вам также не понадобятся профессиональные инструменты. В такие разборные блоки утилит входит все необходимое.

финский. Также используются специальные хозяйственные блоки, изготовленные по особой финской технологии. Такие конструкции обычно изготавливаются из качественной древесины, имеют строгий и сдержанный вид.Чаще всего финские бытовые блоки имеют в своем устройстве очень надежные и прочные каркасы.

Мини хозблок. Название таких построек говорит само за себя. Они компактны по размерам, поэтому обустроить в их внутренней части гараж или что-то подобное, конечно, не получится. Однако здесь можно легко хранить разнообразную садовую утварь или инструменты для ухода за садом. Многим пользователям вполне достаточно функциональности этого блока утилит.

Пристроен к дому. Некоторые садоводы решают пристроить хозблок прямо к загородному дому.Это удобное и практичное решение, но влечет за собой массу дополнительных хлопот. Владельцу потребуется получить разрешение на саму пристройку, а также потратить много времени на монтажные работы.

С чего начать строительство?

Построить хозяйственные постройки практически любой сложности своими руками вполне возможно. Таким образом можно будет сэкономить на услугах опытных строителей. Если вы решили построить на собственном участке хозяйственный блок на собственном участке, то действовать нужно поэтапно .

Лучше следовать пошаговой инструкции, если вы никогда раньше не сталкивались с такой работой.

Дизайн

Возведение инженерного блока обязательно нужно начинать с его тщательного проектирования. Домашнему мастеру необходимо иметь под рукой схему или чертеж будущего строения, чтобы при его строительстве он не столкнулся с множеством серьезных проблем, которые потом придется исправлять. Рассмотрим несколько успешных проектов качественных инженерных блоков разного размера .

Можно построить хороший хозяйственный блок, совмещенный с бытовкой и имеющий 3 отдельные секции. Подобная конструкция может быть размером 3 на 2 метра. Интерьер можно разделить на 2 половины, одну из которых можно разделить еще на 2 отдельные небольшие комнаты. Хозблок получится компактным, но при этом достаточно вместительным.

Хозяйственный блок может иметь более серьезные габариты. Например, из мини-бара можно построить конструкцию 5х3 м. Хозблок получится не только привлекательным, но и довольно вместительным.Такая конструкция сделает землю более эстетичной. Более того, его можно использовать для разных целей.

Очень просторный двухкомнатный хозяйственный блок можно спроектировать размером 3 на 8 м. Фронтальной составляющей такой постройки может быть терраса или веранда. В результате получилось очень уютное и функциональное сооружение, похожее на небольшой дом.

Утепленный хозблок размером 6 на 4 см также будет выглядеть как мини-домик. Планировка этого здания может включать длинный коридор, разделяющий две комнаты по 7.79 кв. М.

При проектировании будущего функционального здания очень важно вписать в схемы и чертежи абсолютно все размеры. Кроме того, нужно заранее тщательно продумать расположение всех зон и комнат, соблюдая при этом все необходимые правила и нормы.

Имея под рукой подробный проект качественного коммунального объекта, можно переходить к подготовке инструментов и материалов.

Инструменты и материалы

Перед началом строительных работ нужно подготовить все необходимые материалы и инструменты.Мастеру нужно будет решить, из чего именно он хочет построить крепкий экономический блок. Для этих целей могут подойти самые разные материалы. Рассмотрим характеристики наиболее популярных вариантов .

Кирпич и шлакоблок. Из кирпича и блоков, имеющих внушительный вес, получаются максимально качественные и прочные постройки экономичного типа. Но нужно учитывать, что использование этих материалов может стоить кругленькую сумму.

Дерево. Каркасные конструкции из дерева самые простые в возведении и при правильной обработке могут прослужить долгие годы.Основание каркаса из дерева впоследствии можно обшить другими материалами, например, тем же деревом или металлом.

Пеноблок. Менее требовательный, чем кирпич, материал, который намного легче транспортировать. Из пеноблоков можно соорудить очень теплый и уютный хозблок хорошего качества. Но нельзя забывать, что рассматриваемый материал требуется обрабатывать от разрушительного воздействия влаги.

Металл. Хозяйственная постройка из металла окажется самой прочной и долговечной.Такие постройки не нуждаются в дополнительном уходе. Однако их нельзя назвать теплыми.

Выбрав определенный материал, стоит приобрести его в нужном количестве. Примерное количество необходимого сырья можно узнать, исходя из проекта будущего жилого квартала.

Для успешных строительных работ мастеру потребуется не только оптимальное количество стройматериала, но и инструменты. Рассмотрим перечень необходимых светильников:

лопата и штык лопата;
сеялка садовая;
тачка;
резервуаров для бетонной смеси, воды и мусора;
для снятия всех необходимых мерок;
большой квадрат;
отвес;
карандаш и маркер;
ножовка по металлу;
;
;
наждачная бумага или шлифовальный станок;
молоток большой;
электродрель;
бетономешалка;
;
трамбовочная машина;
ножницы для резки металла;
острый нож и зубило;
хомутов;
калькулятор.

Имея под рукой весь необходимый набор инструментов для самостоятельной сборки агрегата, можно приступать к работе по его возведению.

Этапы

Изготовление качественного инженерного блока состоит из нескольких этапов, ни одним из которых не стоит пренебрегать, если не хотите наделать серьезных ошибок. Рассмотрим каждый из этапов создания полезного флигеля «домик» своими руками.

Фонд

Фундамент — это первое, что нужно сделать правильно при изготовлении рассматриваемой конструкции своими руками.Перед работой рекомендуется изучить состояние и качество почвы на участке. Если этим пренебречь, человек рискует ошибиться с выбором того или иного типа тонального крема. В этом случае здание быстро начнет деформироваться, провисать и в результате может полностью разрушиться. Проверку типа грунта проводят специалисты, которых необходимо вызвать к себе на участок.

Рассмотрим, как правильно сделать фундамент на примере свайного фундамента

В первую очередь нужно подготовить место для будущего возведения фундамента.Снимается верхний слой почвы, удаляются все сорняки, корни и прочие ненужные элементы.
Затем вбиваются деревянные колышки или фурнитура. Между этими частями протягивается веревка или нить. Таким образом вы обозначите границы планируемого фундамента.
В обозначенных местах бурят скважины на расстоянии 100-120 см друг от друга. Их глубина должна быть не менее 70 см, а диаметр — 30-35 см.
Основание бетонной сваи должно быть ниже уровня промерзания грунта.
На дно каждой лунки следует насыпать слой песка толщиной 10 см. Его утрамбовывают, а затем сверху насыпают гравий. Стены колодца необходимо укрепить, если они осыпаются. Отличным гидроизоляционным материалом станет завернутый в трубку рубероид, который вставляется в отверстие.
Фундамент получится прочнее, если его дополнить каркасом. Его можно построить из арматурных стержней. Каркас будет сделан из 4-х металлических стержней высотой, соответствующей столбам.
Арматурные каркасы будут на уровне основания фундамента. Их нужно немного согнуть (45 градусов).
Далее подготовленные рамы устанавливаются в ямы. Внутрь рубероидных труб необходимо залить бетонный раствор.
Пока основание не затвердеет, анкерные стойки необходимо закрепить в верхней половине стойки. Это будут соединительные элементы для установки нижней обшивки рамы.
В среднем смесь застывает в течение 3-6 дней, но бывает и 10 дней.

Стены и перегородки

Далее необходимо собрать каркас будущих стен и перегородки хозпостройки. Все деревянные детали предварительно обрабатываются антисептиками. Для нижней обвязки подойдет брус сечением 150х100 или 150х150 мм . Эти детали необходимо разместить на длинной стороне. Угловые секции будут соединены в полудерево. Нижнюю обвязку укладывают на фундаментные блоки, подкладывая рубероидом, складывают в 2 раза.Для устройства утепленных полов можно собрать второй венец из бруса 100х100 мм. На оставшуюся полку 50 мм устанавливают лаги сечением 100х150 мм.

Для угловых стоек подойдет брус 100х100 мм, из него делают проемы, в которые потом будут встраиваться окна и двери . Промежуточные стойки могут быть изготовлены из бруса 100х50 мм. Опорные элементы крепятся к нижней обвязке с помощью металлических уголков. Каждая сторона должна быть выровнена по вертикальному уровню.Временно детали можно закрепить с помощью укосины.

Верхняя обвязка изготовлена из брусьев 100х100 мм. Сначала в брусе делают пазы в области угловых стыков, а также в местах пересечения с балками перекрытия. Затем вдоль длинной стены устанавливается планка пазами вверх и крепится к стойкам с помощью временных креплений. Далее монтируются остальные комплектующие, проверяются все уровни и углы, после чего к стойкам крепится верхняя обвязка.

Между промежуточными стойками необходимо выбрать подходящие расстояния в соответствии с некоторыми параметрами:

размер облицовочного материала, если это плиты OSB;
показателей ширины изоляционного материала.

При этом следует учитывать, что неизолированный инженерный блок желательно отделывать только снаружи. Стены утепленных зданий состоят из следующих слоев:

внешняя облицовка;
пленка гидроизоляционная;
проложен между стойками;
пароизоляционная пленка;
внутренняя подкладка.

Крыша, двери и окна

Стеллажи и проемы для дверных и оконных конструкций устанавливаются строго в соответствии с закупаемой продукцией.Исключение составляют только те случаи, когда хозяева самостоятельно изготавливают и окна, и двери. Для самодельного хозблока лучше всего делать скатную крышу .

Пары стоек C и A доступны в 2 различных фиксированных размерах. Верхняя обвязка монтируется, делая необходимый уклон. В этом случае стропила необходимо прикрепить непосредственно к самой обвязке.
Стойки можно сделать ровными, а верхнюю обвязку можно установить четко горизонтально.Затем необходимо сформировать угол наклона за счет стоек передней стенки. Стропила устанавливаются одной стороной непосредственно на обвязку, а другой — на опорную планку.

Для крепления ножек стропил к обвязке используется паз, вырезанный в обвязке. Или можно использовать опорную балку с косым концом, прибитую к стропильному основанию.

Если в качестве кровельного материала был выбран профнастил или металлочерепица, то поверх стропил укладывается гидроизоляция.Затем монтируется обрешетка. Его шаг будет зависеть строго от угла наклона и параметров рубероида.

Красивые примеры на сайте

Не так важно, из чего именно сделан хозблок — дерева, газобетона, металла, ДПК или любого другого строительного материала. Любая качественно сделанная постройка может стать настоящим украшением земельного участка, а не только его функциональной составляющей. Рассмотрим несколько удачных примеров таких утилитарных блоков .

Небольшой хозяйственный блок из блестящей коричневой крашеной древесины будет очень красиво выделяться на участке. Дополнять дизайн можно узорными деревянными деталями, а также размещенными и развешенными живыми цветами в горшках и кашпо. Такая деталь на участке может быть не только очень полезной, но и декоративной, привнося больше эстетики в обстановку. Такие конструкции хорошо смотрятся на фоне какого-нибудь красивого коттеджа или двухэтажного дома.

Уютный хозблок в скандинавском стиле может иметь строгий сдержанный дизайн без лишних украшений и украшений.Идеальным материалом для изготовления такого «домика» станет натуральное дерево, окрашенное в белый цвет. Крышу можно сделать двускатной и отделать контрастным серым рубероидом. Скучные цвета разбавят красную входную дверь.

Отличное решение — качественная деревянная кладка, выполненная в деревенском стиле. Дизайн может выглядеть ярко, с ярко выраженной древесной структурой. Окна и двери такого хозблока следует выбирать контрастного черного цвета — тогда конструкция будет выглядеть более выразительно и стильно.Пригодятся зеленые насаждения и цветы в горшках.

Небольшой блок загородного дома тоже можно оформить в неожиданном морском стиле. Стены такой постройки должны быть окрашены в голубой, бирюзовый или мятный цвет. Подойдет крыша с синими декоративными навесами. Входную дверь лучше всего выбрать из дерева и покрасить в такой же синий цвет.

Для завершения оригинального ансамбля стоит поставить рядом с ним имитацию деревянного руля, постелив коврики поверхностью под песок и рассыпав камешки.

Хозяйственный блок будет оригинально смотреться из синих металлических листов с плоской контрастной крышей светлых тонов. Для строительства подойдет большая стеклянная дверь. Рядом с таким хозяйственным блоком можно расположить небольшие елочки в горшках или вазонах, такой ансамбль будет смотреться очень стильно и современно.

О том, как построить полезный блок 5х3 своими руками, смотрите в следующем видео.

Как построить хозблок своими руками

Каждая дача начинается со строений.Садовый инвентарь не хочется носить с собой каждый день, после работы нужно полоскать, а от дождя на «чистом поле» спрятаться негде. Поэтому ни один участок не обходится без хозяйственных построек, в которых можно хранить рабочий инвентарь, урожай с приусадебного участка или дрова. В конце концов, можно завести цыплят или кроликов, им тоже нужно где-то жить. Решение этих задач призвано выполнять деревянные или металлические бытовые агрегаты.

Состав:

Назначение хоз. Блоков
Строительство дачи
Планировка помещений
Закладка фундамента
Монтаж рамы
Монтаж стропил и кровли
Выпускная работа

Назначение хоз. Блоков

Хозблок — нежилое строение, традиционно — помещение для хранения различного имущества.Дачные хозяйственные блоки обычно имеют небольшие размеры, они универсальны или рассчитаны на конкретные нужды. Если вам в доме не хватает места для инвентаря и вы хотите разместить все инструменты в отдельном помещении, рекомендуется соорудить хозблок.

Мало кто откажется принять освежающий душ в жаркий летний день. А для этого в хозблоке принято устанавливать небольшую постройку под душем, совмещающую непосредственно саму душевую кабину с необходимой техникой и мебелью для комфортного омовения.Другое направление — бытовая техника-унитазы, которые выполнены с учетом санитарно-гигиенических норм и не портят своим дизайном общий вид усадьбы или дачного участка.

Квартиры в виде сарая предназначены для тех дачников, которые по тем или иным причинам не желают строить на своем участке капитальное строение или только строят садовый домик. Оборудованный деревянный хозблок вполне способен удовлетворить скромные потребности по жилью или помочь укрыться от непогоды.Кроме того, такая конструкция будет вспомогательным помещением и временным пристанищем для сотрудников.

Несомненно, Хозблок будет полезен любой семье, которая летом живет на даче. Такое строение также может выполнять роль хранилища овощей и фруктов, мастерской, кладовой или летней кухни. Дрова для дачного дома чаще всего хранят под навесом или в дровяном стойле, который часто является пристройкой к хозяйству. Еще одна типичная часть фермы — сарай, необходимый для содержания птицы и кроликов.

Строительство дачного домика

Установленные на участке хозблоки часто состоят из блоков-контейнеров. Такая конструкция представляет собой довольно простую конструкцию каркасно-модульного типа, в основе которой лежит каркас швеллера или уголка, обшитый деревянными плитами. Такие фермы очень мобильны, не требуют возведения фундамента, а для возведения здания не требуется много времени и участия квалифицированных специалистов.

Как правило, деревянные хозблоки снаружи покрывают оцинкованным профлистом, а на крышу укладывают листовое железо.По желанию застройщика возможна установка глухих или открывающихся окон. Если дома для дачи состоят из нескольких блоков-контейнеров, в зависимости от назначения возможна установка внутренних перегородок, как на фото хозблоков своими руками.

Если планируется использовать бытовой блок в холодное время года, его пол, полки, стены, окна и дверь утепляются с помощью теплоизоляционных материалов, в основном — подручных.Для защиты от влаги можно использовать специальный влагостойкий материал, а применение обеззараживающих и огнезащитных пропиток делает хозяйственные блоки неуязвимыми для всевозможных вредителей.

Планировка пространства

При выборе площадки под инженерный блок необходимо учитывать требования СНиП 30-02-97 и цель строительства. Если в доме вы будете держать скот, птицу или оборудовать туалет, то минимальное расстояние до жилого дома от его стены — 12 метров, до границы соседнего участка — 4 метра.Если в блоке предполагается оборудовать душ, минимальное расстояние до жилого дома должно быть не менее 8 метров, до границы с соседями — 1 метр.

Обратите внимание, даже если до соседского участка остается один метр, лестница, дрова, остатки стройматериалов можно сложить за хутор, и вода с крыши постройки не попадет на соседские вещи во время дождь. Хозблок лучше всего ставить рядом с хозяйственной единицей соседа типа «спина к спине», тогда вы увидите всю его «красоту» за сараем соседа, а своего соседа.

В садах можно найти множество хозяйственных построек. Недостатком таких конструкций является значительный расход строительных материалов на их возведение. А главное, все эти постройки отнимают у сада и огорода такую скудную площадь! Решить эту проблему можно, объединив несколько комнат в одном здании. Типовой чертеж хозблока — сочетание летнего душа, туалета и находящегося между ними подсобного помещения.

В целях экономии места на земельном участке принято строить многоэтажный хозяйственный квартал. Подземный этаж можно использовать как подвал и компостную яму, наверху — кладовая и мастерская, санузел и летняя кухня, а также небольшая ночлежка. В качестве пристройки построен сарай для птиц и скота, а также дровяное приданое. На чердаке есть место для сена, голубятни и саженцев.

Вышеуказанные проблемы можно решить, если прикрепить хозблок к садовому домику.Лучше всего строить хозяйственную постройку к глухой стене дома без окон, который расположен с северной, северо-восточной или северо-западной стороны.

Закладка фундамента

Итак, вы уже определились с местом расположения будущего хозблока, теперь вы можете приступить к возведению хозблока своими руками. Сначала необходимо срезать плодородный слой почвы на 150-200 миллиметров, утрамбовать и разложить песок слоем в 100 миллиметров. Затем следует разметить периметр основания и наметить точки, в которых будет закладываться фундамент колонны — в середине и по торцевым углам широких сторон здания.

Для фундамента обычно требуется 6 столбов, для каждого просверливания отверстия диаметром около 200 миллиметров и глубиной 1200 миллиметров каждая секция трубы под фундаментным столбом должна иметь длину также 1200 миллиметров. Насыпьте на дно каждой лунки 100 миллиметров песка или мелкого гравия, а затем разотрите его. В подготовленную яму врезать асбестоцементные трубы, выставить уровень их вертикального положения. Между стенками ям и труб насыпают и утрамбовывают песок для их фиксации.

Внутрь открытых участков асбоцементных труб необходимо заливать цементный раствор, но только на 1/3 объема трубы. После этого приподнять трубу на 100-150 миллиметров вверх, зафиксировать по уровню и подождать 2-3 дня, пока на дне отверстий не образуется бетонное основание, диаметр которого больше диаметра трубы. , из-за этого при зимнем пучении земли колонный фундамент хозблока своими руками не поднимется.

Затем подготовьте 4 куска арматуры диаметром 10 миллиметров, длиной не менее 350 миллиметров, из которых 150 миллиметров уходит для погружения в раствор, который заполнит куски трубы, а на 200 миллиметров выступает наружу. После этого приготовьте раствор, заполните каждую трубу на полную мощность, сопровождая отливку байонетной процедурой и размещая фитинги в центре фитингов. На полное застывание фундамента уходит две недели, за это время колонны следует укрыть от солнечных лучей и периодически смачивать водой.

Монтаж рамы

Принято собирать гидроцилиндр из бруса, имеющего сечение 150 на 150 миллиметров. Формируем каркас из балки вместе с пазом «вполдерова» и закрепляем его четырьмя оцинкованными саморезами. Для установки каркаса на фундаментные столбы в нем размечаются и просверливаются пазы. Между столбами и каркасом на фундаменте нужно уложить слой рубероида, загибать вниз выступающие края, чтобы под брусом не скапливалась влага.

Деревянный каркас перед окончательной установкой, как и все остальные деревянные элементы хозяйственного блока, обрабатывают антисептиком и двумя слоями олифы. По периметру ростверка устанавливаются три бруса с шагом 1350 миллиметров. Для сооружения каркаса подготовьте брусок сечением 100 на 150 и 100 на 100 миллиметров.

Каркас разной длины удобно стелить, как показано на видео хозблока своими руками — с лицевой стороны 3000 длин, с тыльной стороны длиной 2400 миллиметров, что значительно упрощает порядок изготовления стропил односкатной кровли.

Сначала соберите одинаковые торцевые рамки, в каждой из них будет проем для окна. Все соединения каркаса гриля и вертикальных стоек производятся на усиленные оцинкованные уголки и саморезы. Сначала поместите стойку на лицевую сторону. На расстоянии 1000 миллиметров от него крепятся две стойки с расстоянием между ними 600 миллиметров. Последняя стойка 2400 миллиметров заканчивает монтаж торца хозяйственного блока.

Чтобы добиться большей жесткости по диагонали, установите между первой и второй, третьей и четвертой стойками стойки с сечением 100 на 100 миллиметров.Обрежьте концы подкосов под острым углом 45 градусов, закрепите их на каркасе и стойках болтовым соединением. Между второй и третьей стойками поставить оконные болты. Аналогично нужно собрать второй торцевой каркас фермы.

Далее можно заняться сборкой фасада фасада — выставить основные столбы длиной 3000 миллиметров. Два из них уже выставлялись, когда были собраны торцевые рамы, нужно выставить две средние, шаг между ближними стойками должен быть равен 1800 миллиметрам.Чтобы стойки не «ходили», временно соедините доски друг друга саморезами или гвоздями.

Так как внутреннее пространство после постройки хозблока будет разделено на несколько отдельных помещений, в фасадном фасаде необходимо устроить оконный и дверные проемы. Ширину каждого из них можно сделать равной. Он тоже может быть разным. Между третьей и второй стойками, считая от переднего каркаса, нужно установить диагональные раскосы.

Каркас заднего фасада выполняется в таком порядке: уже есть торцевые стойки, нужно установить 2 промежуточных отрезка длины 2400 миллиметров с шагом 1800 миллиметров и выполнить между первыми двумя и последними столбами монтаж опорной стойки. подтяжки.Сверху обвязку из перекладины на высоте 2000 миллиметров от ростверка рамы. Он будет состоять из сегментов, равных расстоянию между вертикальными стойками, и крепиться винтами через армированный стальной уголок.

Вертикальные стойки изготавливаются из 2-х досок сечением 40 на 120 миллиметров. Одна доска крепится к внутренней стороне обвязки шурупами, другая крепится к первой на каркасе обвязки либо в накладке, либо на опоре.Каждую композитную стойку нужно скрепить гвоздями через 400-500 миллиметров. После проверки вертикальности стойки нужно усилить подкосы. Работы по возведению бытового агрегата можно завершить, закрепив верхнюю обвязку, которая для прочности будет опираться на внешние подкосы.

Сборка стропил и кровли

Сборка стропил проводится на земле, уже готов монтаж на стойки хозяйственного блока. Стропила длиной 5000 миллиметров изготавливают из бруса сечением от 100 до 50 миллиметров, между собой они соединяются обрешеткой из обрезных досок 30 миллиметров с шагом между стропилами около 850 миллиметров.

Расстояние между обрешеткой будет зависеть от веса рубероида, которым вы планируете покрывать крышу — например, при использовании металла нет необходимости создавать сплошную обрешетку. И наоборот, при использовании мягкой кровли лучше использовать сплошную обрешетку.

Под углом 10 градусов необходимо вырезать пазы в стойках, куда будут опираться стропила. Сшить ей карнизы и карнизы следует перед установкой кровли, для этого используйте обрезную доску 30 мм.Чтобы установить стропила на стойки, нужно просверлить отверстия под саморезы. Затем поместите конструкцию на бревна за кирпичом на них и лицевой стороной вверх с помощью упоров поднимите к месту размещения.

Неразрезанный с прямой кромкой, сплав через 0,8 метра, создание обрешетки и перекрытие рубероида внахлест — не менее 100 миллиметров. Снизу вверх на рубероид уложите листы шифера. Боковые стенки листов перекрывают на одну волну и фиксируют саморезами к обрешетке, предварительно просверлив отверстия в гребнях, диаметр которых на 2 миллиметра больше диаметра саморезов.Под винты шурупов обязательно кладите резиновые шайбы. При желании в междоусобное пространство можно поставить утеплитель. Закрепите шов ДВП или строганной доской.

Выпускные работы

Так вы построили хозблок. После проведения этих работ следует покрыть стены снаружи. Для этого можно использовать вагонку, обрезную доску, плиту OSB. Для утепления стен лучше всего взять минеральную вату. Между утеплителем и внешней обшивкой также принято укладывать пергамент, служащий гидроизоляционным слоем.Пергам нежелательно укладывать изнутри, так как он имеет не совсем приятный запах. Для гидро- и пароизоляции внутренних стен рекомендуется использовать фольгу, которая способна улучшить теплоизоляцию помещений.

Полы в хоз. Блоке принято делать из строганных досок толщиной 40 мм. При работе с напольными покрытиями из не строганных досок их необходимо дополнительно отполировать или покрыть линолеумом. Электропроводку можно вести снаружи или скрыть в стенах, но она обязательно должна быть заключена в специальные изоляционные коробки для защиты от пожара.

В душевой в полу должно быть предусмотрено место для крепления поддона с установкой душевого желоба — примерно 800 на 800 миллиметров. Вокруг пола постелите чистый пол заподлицо с подогнанным поддоном. Стены раздевалки и раковины отделаны сплошным тесом и необитаемы с применением оргалита. Между раковиной и гардеробной ставится перегородка с дверцей, но без дверного полотна. Каркасно-панельные перегородки для использования внутри хозблока формируются соединением «вполдеров» и крепятся на саморезы.

После того, как вы построили хозблок и душевую, можно заняться уборной. Туалет в доме сделан без выгребной ямы. При желании в этом помещении можно установить биотуалет или сделать отвод к септику — специальному пластиковому резервуару, который устанавливается под углом к блоку и очищается по мере его наполнения. Можно поставить и то, и другое, хотя биотуалета на первое время будет вполне достаточно.

Двери и окна устанавливаются до чистовых отделочных работ внутри блока.Все трещины и стыки необходимо продуть монтажной пеной, чтобы сквозняк не ходил. Окна и дверные коробки проще всего купить на ближайшем строительном рынке, но вы можете построить их самостоятельно.

Ящики должны изготавливаться из досок толщиной около 40 миллиметров. Габаритные размеры ящиков — 1,9 на 0,8 метра, на задней стене в туалете рекомендуется помимо фасада предусмотреть небольшое окошко для потолков. Дверные полотна обычно приклепываются на врезные ключи или планки досок, которые различаются толщиной около 40 миллиметров.

После того, как построили хозблок своими руками и достроили постройку, есть еще пара рабочих моментов. В случае хранения в загородном доме дорогостоящих инструментов и оборудования необходимо обезопасить себя от воров, дополнительно оборудовав окна специальными решетками. Хоть это и не жилой дом, но необходимо позаботиться о целостности и сохранности его конструктивных элементов. Во время дождя видно, как вода стекает с крыши хозблока на землю и забрызгивает стены.Конструкция тускнеет, со временем стены начинают разрушаться. Чтобы вода не попадала, рекомендуется использовать желоб.

Кормушки специальные подвесные изготавливают прямоугольной или полукруглой формы.