Как правильно провести проводку в квартире своими руками видео схема: схемы, правила и алгоритм работ

Содержание

схема, расчет, разводка, прокладка, монтаж и замена электропроводки в квартире (видео)

Счастливым обладателям новенькой квартиры в многоэтажном доме кроме ремонта следует задуматься и о хорошей электрической проводке. Ведь именно она будет освещать жилище, и отвечать за работоспособность многих приборов.

Электропроводка в панельном доме чаще всего является скрытой, то есть спрятанной за гипсокартонном или в штробе. Вот причина, по которой её схему стоит подготовить заранее. Начинаться она будет на лестничной площадке, от силового щитка, и продолжиться распределительными коробками, которые будут установлены в каждой комнате.

Одним из самых важных вопросов является правильный расчёт пиковой нагрузки. От него будет зависеть работоспособность системы и пожарная безопасность.

Схема электропроводки в квартире панельного дома или новостройки: проектирование и расчет

Каждый хозяин должен знать, как устроена квартирная электропроводка в его жилище. И если досконально эту информацию вас никто не заставляет изучать, то основы в любой экстренной ситуации обязательно помогут. Обычно схема проводки является стандартной, и ничего сложного в ней нет.

Первой и, пожалуй, самой важной составляющей в схеме квартирной электропроводки является внутриквартирный щиток. Именно к нему, проходя по пути через предохранитель, направляется кабель от главного силового щита, который расположен на лестничной площадке. Состоит он из электросчётчика, нескольких автоматических выключателей и устройства защитного отключения. Всё это собрано в единый узел с помощью крепёжной рейки и одной или нескольких вспомогательных шин.

Количество внутренних линий электропитания напрямую зависит от того сколько комнат у Вас есть. Хотя ещё на это влияет и мощность потребления некоторых приборов. Для них может понадобиться дополнительная выделенная линия. Проводов обычно всего два: «фаза» и «ноль», но существует и вариант с третьим, который является «заземлением».

Расчет электропроводки в квартире может проводиться двумя способами. Первый это формула P:U=I, где сила тока равна мощности деленной на напряжение в сети. Второй вариант намного проще, следует отдельно просуммировать потребляемую всеми приборами, расположенными на одной линии, электроэнергию. Не забудьте добавить к этому числу дополнительные десять процентов «про запас».

Монтаж электропроводки в квартире (видео): как проложить домашнюю проводку своими руками?

Прокладка электропроводки в квартире собственноручно, дело весьма хлопотное. За то Вы всегда будете уверены, что там всё сделано правильно, а не лишь бы побыстрее сдать объект. Есть три основных способа укладки кабеля:

  • в пластиковый короб;
  • в гофрированную трубку;
  • просто под штукатурку.

Любой из них по-своему правильный, так что выбор остаётся только за Вами. Но помните, нужно точно знать, где кабель проходит, иначе любой забитый в стену гвоздь может закончиться отключением телевизора или, что намного хуже, ударом тока.

Если Вы уже задались вопросом, как провести электропроводку в квартире, то следует обзавестись надёжным и исправным инструментом. В местах соприкосновения тела и металла не должна быть нарушена изоляция. Вам как минимум понадобятся: отвёртка, плоскогубцы, кусачки, перфоратор и тестер.

После того как готова монтажная схема электропроводки квартиры и выполнен просчёт относительно мощности каждой ветки, можно приступать к закупке материала. Старайтесь не покупать провода с уменьшенным сечением или слишком дешёвую продукцию, она наверняка имеет очень низкое качество. Вам следует приобрести:

  • провода с медным сечением;
  • выключатели и розетки;
  • дополнительную изоляция, если Вы её используете;
  • установочные коробки в виде пластиковых стаканов;
  • соединительные клеммы для проводов;
  • клипсы для фиксации к стене.

Теперь в зависимости от вида монтажа штробите канавы перфоратором или крепите короба к стене. В случае прокладки в штукатурку следует запихнуть кабель в негорючую гофру. После этого распределяете и закрепляете сам провод, с заводом его в распределительные коробки одной стороной и к розеткам, а так же выключателям, другой. По сути проводка готова, осталось только замерить её сопротивление и можно приступать к эксплуатации.

Ремонт и замена электропроводки в панельном доме: в каких случаях провода нужно заменить?

Если вы почувствовали запах паленого пластика, розетки начали нагреваться при использовании или замечены искры из распределительной коробки, то самое время достать проект электропроводки квартиры и приступить к её ремонту. Причин такому явлению может быть множество, от простого физического износа, до устаревания системы в связи с появлением новых мощных электроприборов у вас в хозяйстве.

Новая разводка электропроводки в квартире, схема которой давно себя изжила, выполняется в несколько этапов:

  • определение количества необходимых изменений;
  • просчёт количества материала и его покупка;
  • подготовка помещения, путём демонтажа старых проводов;
  • укладка нового кабеля и его тестирование на нормальную работу.

Ещё одной причиной ремонта электропроводки в квартире может стать отсутствие заземления. Его наличие не критически важно, но всё таки необходимо для правильной и безопасной работы многих приборов.

Дополнительно о схемах и вариантах устройства проводки

[vc_row][vc_column width=”1/1″] [vc_toggle title=”Какая схема проводки в квартире?” open=”true”]

В многоэтажном доме кабель входит в жилье от силового щитка, расположенного на лестничной клетке. Сейчас счетчик, автоматы и устройство защитного отключения располагаются непосредственно в квартирах. Схема проводки начинается от узла учета электроэнергии, проходит через распределительные коробки, идет к выключателям и розеткам. Укладка кабелей своими руками возможна в штробы, пластмассовые короба или прямо под штукатурку с предварительной защитой проводов негорючими, влагоустойчивыми гофрированными трубами. Схема проводки дает возможность рассчитать стоимость работ, так как по ней видно, сколько понадобится расходных материалов.

[/vc_toggle] [vc_toggle title=”Как правильно выполняется проводка в квартире своими руками?” open=”false”]

Можно, конечно, заказать проведение работ «под ключ» у специалистов, но потом, если что-то случится, то не будет плана расположения проводов. Поэтому лучше выполнять замену проводки самостоятельно, предварительно составив проект. В нем будет и схема  и расчет необходимого количества материалов – розеток, выключателей, проводов. Следует учитывать, что особо мощные бытовые приборы, подключают через отдельный кабель, провести который нужно от узла учета. Все провода прячут под: гипсокартон, в штробы, в гофрированные трубы из пластика. Так можно быть уверенным, что при попадании влаги на стену, с электричеством не возникнет проблем.

[/vc_toggle] [vc_toggle title=”Как проложена электропроводка в панельном доме?” open=”false”]

В многоэтажках старой постройки счетчик обычно располагается на лестничной клетке. В квартиру входит кабель, утопленный в стену. Многие владельцы, чтобы предотвратить кражу счетчиков, подключения к ним сторонних лиц, устанавливают узел учета в своем жилье. Это упрощает подключение приборов, имеющих высокое потребление электроэнергии. В этом случае прокладывается отдельный кабель на каждую единицу техники с большой мощностью. Все эти приборы нуждаются в заземлении, поэтому кабель лучше брать с 3 жилами – «фаза», «ноль», «земля». Тогда можно быть уверенным, что никого не ударит током при касании к работающей стиральной машине.

[/vc_toggle] [vc_toggle title=”Какая может быть схема разводки электропроводки в квартире?” open=”false”]

Если силовой щит расположен за пределами жилья, то рекомендуется провести от него кабель с медными жилами в основную распределительную коробку, а от нее уже производить разводку электропроводки. В этом случае следует все другие провода тоже подбирать из меди. Розетки, которые будут использоваться для подключения мощных приборов, нужно заземлять, а кабели к ним подводить отдельно. После составления плана проводится разметка точек на стенах, причем с учетом прокладки проводов строго по вертикали или горизонтали во избежание их повреждения при выполнении каких-либо работ.

Кабеля разводятся открытым способом или скрытно.

[/vc_toggle] [vc_toggle title=”Какие существуют варианты прокладки электропроводки?” open=”false”]

Предпочтение отдается все-таки скрытой проводке. Такой вариант самый распространенный. Существуют три его разновидности: в штробах, под штукатуркой или гипсокартоном. Но иногда применяется и открытая проводка, например, в случае, если стена хрущевки несущая, а выполнение пазов может ее ослабить. Тогда используются специальные декоративные элементы, в которые и укладываются провода. Панели имеют внутренние пустоты, которыми можно воспользоваться, чтобы проложить кабель от люстры в потолке. А если перекрытие деревянное, то придется использовать навесной потолок или гипсокартонную конструкцию.

[/vc_toggle] [vc_toggle title=”Чем отличается прокладка электропроводки в новостройке?” open=”false”]

Недавно выстроенные дома обычно сдаются владельцам без внутреннего оснащения квартир электрическими проводами. Имеется только силовой кабель, входящий в жилье. Хозяин сам выбирает схему проводки в зависимости от расположения приборов, которыми он будет пользоваться. В этом случае УЗО, автоматы и счетчик, образующие узел учета, располагаются вблизи входа кабеля, на территории квартиры. Для того, чтобы потом не забыть, где проложены провода, составляется схема. Она позволит и определить расход материалов, а, следовательно, и конечную цену работ. При выборе кабеля предпочтение отдают медным изделиям.

[/vc_toggle] [vc_toggle title=”Какая схема расчета электропроводки?” open=”false”]

Перегрев подводящих электричество кабелей может привести к пожару. Поэтому, чтобы правильно выполнить работу по установке розеток, проводят расчет электропроводки в доме. Для этого суммируют потребляемую максимальную мощность всех приборов, которые есть или планируется подключать и к полученному числу добавляют еще минимум 10% запаса. Под эту сумму и подбираются кабели соответствующего сечения. Проводя расчет электропроводки в доме, следует учесть, что желательно применять 3-х жильные провода, ведь особо мощные приборы нуждаются в надежном заземлении.

Кроме того, прокладка электропроводки в квартире к ним ведется через отдельный кабель.

[/vc_toggle] [/vc_column][/vc_row]

Проводка в квартире своими руками схемы

Электропроводка в квартире своими руками – пошаговая инструкция к применению

Приобрели ли вы новую квартиру в новостройке или решили провести капитальный ремонт старой в кирпичном или панельном доме, все это неважно, потому что сделать электропроводку своими руками не очень сложно. Конечно, понимание происходящих процессов и навыки работы с нехитрыми инструментами вам понадобятся обязательно. Поэтому предлагаем ознакомиться с таким процессом, как электропроводка в квартире своими руками (пошаговая инструкция).

Перед тем как начать разбираться в теме статьи, необходимо обозначить некоторые позиции, а точнее сказать, различия производимого процесса относительно типа дома. Во-первых, это касается материала, из которого дом возведен. Это может быть кирпич или готовые железобетонные панели. В чем же разница?

Все дело в том, что в панелях многоквартирного дома на заводе размещаются штробы, в которых и укладываются электрические провода. Еще на стадии строительства уже определяется схема разводки, которая определена схемой расположения штроб. То есть, производители сами решают, где и сколько должно быть розеток и выключателей. Потребителя об этом никто не спрашивает.

Что касается кирпичного здания, то здесь также используется определенная схема разводки электрических кабелей, но при этом скрытая разводка производится по кирпичной кладке с использованием разных крепежных деталей. И все это остается под штукатурным слоем.

Этапы проведения электропроводки

Как и любой монтажный процесс, связанный со строительством, электрическая проводка делится на несколько основных этапов. Основное требование – соблюсти точную последовательность их проведения, учитывая все нюансы, касающиеся правильного расчета схемы и кабелей, плюс – сделать грамотно монтаж. То есть, необходимо соблюсти все требования пошаговой инструкции.

Схема проводки

Отличается ли схема проводки в квартире от домашней схемы? Нет, не отличается. Все требования и нормативы здесь также учитываются. Какие именно требования:

  • Все шлейфы прокладываются только горизонтально и вертикально. Никаких наклонных контуров.
  • Расстояние до потолка или пола максимум 10 см.
  • Подальше от водопроводных труб и отопительной системы.
  • Можно разводку сделать скрытой, открытой или комбинированным способом.

Если все это понятно, то переходим к самой схеме. Что необходимо сделать и учесть в первую очередь.

  • Количество выключателей и розеток в комнатах, их точное месторасположение.
  • Количество и месторасположение источников света.

Исходя из этого, можно посчитать количество распаячных коробок и места их размещения. Будет хорошо, если схему по комнатам набросать на бумаге.

Внимание! Первая распаянная (распределительная) коробка будет располагаться в прихожей над входной дверью. Поэтому под нее придется изготовить нишу. Чтобы не ошибиться с местом установки, точно определите место вхождения в квартиру вводного кабеля, идущего от распределительного щитка.

Выбираем материалы

Теперь основная задача – выбрать провода по их сечению. Вводной кабель должен иметь сечение 6 мм². Он должен быть медным. По комнатам разбрасываются провода с разными сечениями, все зависит от нагрузки от электрических приборов и освещения в каждой комнате. К примеру, в туалете устанавливается только одна лампочка. В спальне один потолочный светильник или два настенных и несколько бытовых приборов типа фен, массажер (иногда пылесос) и так далее, которые потребляют минимум электроэнергии.

А вот кухня – самая многопотребляемая комната в квартире. Здесь самое большое количество бытовых приборов. Кстати, к некоторым из них рекомендуется подвести отдельный шлейф от распределительного щитка. К примеру, к посудомоечной машине подводится кабель 2,5 мм². В саму же кухню подводятся провода сечением 4 мм². Как рассчитать необходимое сечение кабеля для каждой комнаты, можно узнать из другой статьи на нашем сайте.

Монтажные работы

Итак, схема готова, подобраны кабели по потребляемой мощности, можно проводить монтаж. Перед тем как провести проводку, необходимо в каждой комнате по стенам нанести контуры, по которым будут укладываться электрические провода.

Самая сложная проводка – скрытая. В чем ее сложность? Если это касается панельного дома, то придется стены штробить, используя болгарку. Под новые розетки и выключатели обязательно высверливаются новые ниши круглой формы. Для этого используется перфоратор и рабочий инструмент – коронка. Вся пыльная работа должна производится одновременно. После чего можно переходить к укладке проводов.

Когда монтаж электрической сети проводится в кирпичном новом доме, то его обычно проводят до проведения штукатурных работ. Если в кирпичном доме, где проводится ремонт, то есть, без снятия штукатурного слоя, то технология проведения точно такая же, как и в доме панельном со штроблением стен. Но углубляться в стены глубоко не стоит, просто необходимо сделать канавки в штукатурке до кирпичной кладки.


Пример прокладки электропроводки при помощи кабель-канала

Что касается потолочной проводки, то здесь проще всего. Ведь потолочное перекрытие в большинстве случаев – шестипустотная плита. Так что провести в ней кабель не составит большого труда. Главное – точно попасть в пустой канал перфоратором и протащить кабель до места установки светильника. Если потолок будет обшиваться подвесной или натяжной конструкцией, то кабель можно провести прямо по базовой потолочной поверхности в виде открытой разводки, закрепляя провода хомутами или другими крепежными изделиями.

Существует вариант напольного проведения электрической схемы до розеток. Для этого лучше всего использовать специальные плинтусы с кабель-каналами. Вариант на самом деле очень удобный. И не только в плане проведения монтажных работ, но и в плане ремонта. Всегда можно демонтировать плинтусы (это несложно), проверить разводку на наличие неисправностей и провести замену вышедшего из строя кабеля на новый.

Соединение шлейфов

Казалось бы, что может быть проще, чем соединить между собой электрические провода. Никто спорить не будет, сложного здесь мало. Но придется учитывать некоторые правила, которые гарантируют долгую эксплуатацию всей электрической схемы.

  • Если делается скрутка, то места соединений необходимо хорошо заизолировать. Оптимальный же вариант – закрыть стык пластиковым колпачком.
  • Идеальное соединение – при помощи клемм. О пайке говорить не будем, это не самый простой способ. Хотя самый надежный и эффективный.
  • Нельзя соединять между собой медные и алюминиевые жилы. Если другого варианта нет, то концы алюминиевого провода омедняются.
  • Все соединения проводятся только внутри распределительных коробок.

Окончательный этап после соединения всех контуров в единую сеть – заделка штроб скрепляющим раствором (штукатурным или шпаклевочным). Установка розеток и выключателей проводится после окончания отделочных работ.


Колпачек для скрутки проводов

Полезные советы

  • Что касается схемы разводки, то оптимальный вариант – разбить ее по комнатам. То есть, каждая комната – это отдельный участок со своей нагрузкой, а, значит, со своим сечением кабеля. Имеется в виду кабель от первой распределительной коробки над входной дверью в квартиру, до распредкоробки над дверью в комнату. Внутри же комнаты по светильникам и розеткам разбрасываются провода с меньшим сечением, подходящим под определенные нагрузки, запланированные вами предварительно, исходя из количества и общей мощности приборов-потребителей.
  • Схему разводки, а также монтажные работы, необходимо начинать от дальней комнаты. Последняя комната – прихожая.
  • Необходимо обходить схемой бетонные конструкции типа перекрытия над окнами и дверьми. Во-первых, это монолитное изделие, которое штробить очень сложно. Во-вторых, не дай бог при установке карнизов наткнуться сверлом на кабель. Вся работа пойдет насмарку.
  • Правильный подсчет количества распределительных коробок даст возможность сэкономить длину используемого кабеля.
  • Оптимальный вариант, если уложить кабель в гофрированный шланг, а уже его в штробы.

Отличительные особенности вводной группы

На этом хотелось бы остановиться подробнее, потому что вводная группа (распределительный щит) может располагаться как внутри квартиры, так и за ее пределами. Так вот если в многоквартирном доме на одной лестничной клетке не более четырех квартир, то распределительный щит располагается именно здесь. То есть, в саму квартиру проводится только вводной кабель.

Если квартир больше четырех, то обычно на лестничной клетке устанавливается щит, но и внутри каждой квартиры располагается свой собственный щиток. Есть типы многоквартирных домов, где проводниковая группа (кабели питания) располагаются внутри квартир, а, значит, и распределительный щиток находится тут же.

Заключение по теме

Электропроводка в квартире своими руками без приглашения профессионального электрика – процесс реальный. Конечно, он не самый простой, но если разобраться в этапности его проведения, то можно быть уверенным, что все нюансы, описанные выше, будут соблюдены. А это гарантия высокой надежности сети и долгосрочной ее эксплуатации. И все же основной упор рекомендуется делать на подсчет мощности потребителей и выборе сечения кабеля.

Электропроводка в доме своими руками – схемы, материалы и нюансы монтажа

  • Как правильно провести проводку в доме

  • Разводка электропроводки в квартире – схема, материалы и нюансы

    Электрика в квартире: составляем схему и монтируем своими руками

    Разводка электрики в квартире – важнейший момент, с которого начинается любой капитальный ремонт. Проложенные провода чаще всего располагаются под многослойным «пирогом» из штукатурки и декоративной отделки, и если не предусмотреть все нюансы заранее, неполадки в работе сети или подключение мощного прибора могут привести к новому ремонту. Поэтому рассмотрим поэтапно, как сделать проводку в квартире, а вот своими руками проводить работы или довериться профессиональному электрику – решать вам.

    Составляем схему электропроводки в квартире

    Главная ошибка начинающих мастеров – неправильное планирование предстоящей работы. При составлении схемы сети нельзя прикидывать «на глазок» расположение ламп и выключателей, необходимо предусмотреть каждую мелочь, чтобы квартире не пришлось обрастать тройниками и удлинителями. Поэтому без чертежей и расчетов никак не обойтись.

    Электропроводка в квартире своими руками: пошаговая инструкция составления схемы:

    1. Чертим общий план квартиры, помечаем расположение окон и дверей.

    2. Схематически расставляем мебель, сантехнику и бытовую технику. Не забываем и про крупные аксессуары, чтобы зеркало или картина не оказалась на месте запланированной розетки или выключателя. Для большей наглядности, потребители электроэнергии можно выделить красным цветом. Например, так.

    3. Упрощаем чертеж: убираем мебель и другие предметы, не нуждающиеся в подключении к сети, а на месте расположения электроприборов помечаем розетки (одинарные, двойные – все зависит от количества потребителей).

    4. Для удобства, рекомендуем продумать схематическое обозначение для всех элементов сети или воспользоваться подсказкой.

    5. В итоге мы получили силовую часть схемы электрики в квартире.

    6. Теперь примемся за расстановку осветительных приборов. Обычно, люстры располагают в центре комнаты. Чтобы определить место вывода проводов для них, необходимо измерить и разделить пополам длину и ширину комнаты и отметить на схеме пересечение линий из этих точек. В помещениях с неправильной геометрией (Г или П-образных), нужно поделить комнату на 2 или 3 части и найти центр на каждом участке. Если предусмотрено дополнительное освещение с подключением к сети без использования розеток, обозначьте на схеме и эти приборы.

    7. Осталось продумать расположение выключателей. Понятно, что они будут находиться при входе в комнату или около приборов зонального освещения, здесь главное – учесть, в какую сторону будет открываться дверь, чтобы зажжение света не превратилось в игру на ощупь в полной темноте. Выключатели удобно располагать по внутренней стенке помещения (исключение – ванная и туалет).

    Результатом подготовительных работ станет общий рисунок, на котором будет совмещен план силовой линии, схема размещения выключателей и осветительных приборов.

    Кстати, если вы не дружны с черчением, зато на «ты» с компьютером – можно все расчеты и планирование произвести в специальных программах, например «Электрик», «DIA», «sPlan», «AutoCAD», «Visio».

    Нормы и стандарты, которые нужно учесть при прокладке проводов

    По современным нормативам, разводка электроснабжения должна включать минимум 2 автономные линии – осветительную и силовую (розеточную). Причем к одной осветительной линии можно подключать не более 5-ти приборов, а розеточной – максимум 4 (для мощных потребителей типа микроволновки, электроплиты или стиральной машины рекомендуется выделить дополнительный провод).

    Составляя схему проводки в квартире, не забывайте о стандартах:

    Кабель должен проходить от потолка, оконных, дверных проемов и углов с отступом не меньше 10 см, от пола – минимум 15 см.

     Провода следует прокладывать по горизонтали и вертикали под прямым углом друг к дружке, соблюдая параллельность линий. Избегайте всевозможных переплетений и пересечений (зазор между проводами – от 3 мм). Также не стоит экономить, проложив провод по диагонали – слишком велика вероятность впоследствии забыть его точную дислокацию и нарушить целостность проводки банальным гвоздем.

    Расстояние между отопительными коммуникациями и электропроводами должен быть больше 3 см.

     Выключатели и розетки удобно располагать на одной высоте. Определенных требований по стандартам здесь нет, но выключатели, обычно, размещают на расстоянии опущенной руки, а розетки – около 30 см от пола (исключение – высоко подвешенные приборы).

    Провода к выключателям ведутся сверху, а к розеткам – снизу.

     Заземляющие контакты розеток ни в коем случае нельзя подключать к водным или отопительным коммуникациям или нулевому проводу – это опасно для жизни.

    В идеале, в ванной не должно быть розеток, но если без них не обойтись, позаботьтесь о влагозащите.

    Чтобы провести электропроводку в квартире своими руками, необходимо определиться с типом разводки.

    Существует 3 наиболее распространенные схемы:
    1. С использованием распаечных коробок – самый экономичный вариант. Щиток со счетчиком и автоматическим выключателем находится на лестничной клетке, а от него в квартиру заводится кабель питания. В этом случае проводка в квартире своими руками от щитка осуществляется через распределительные коробки, располагающиеся у входа в каждую комнату.

    2. Бескоробочный способ или «звезда» – каждый электроприбор имеют выделенный провод (в идеале – и автоматический выключатель), который заводится в квартирный электрощиток. Этот вид разводки считается самым безопасным, не требует монтажа распределительных коробок и позволяет контролировать каждый элемент электросети. Но на практике он встречается редко, так как значительно увеличивает стоимость проекта (потребуется габаритный щит и втройне большее количество проводов, чем при коробочном подключении).

    3. «Шлейф» – экономичный вариант «звезды» предусматривает последовательное подключение нескольких электроточек к общему проводнику, который заводится либо в распределительную коробку, либо сразу в щиток.

    Наиболее часто используются комбинированные варианты, которые подбираются индивидуально для каждого проекта, исходя из особенностей планировки и энергоресурсов дома. Например, для маломощных приборов можно использовать подключение по типу «шлейфа», а для требующих больших энергозатрат – задействовать «звезду».

    Чтобы было легче определиться с типом подключения, рекомендуется сгруппировать все электроприборы по мощности, специфике работы (освещение/электроснабжение) и месту установки.

    Например, можно выделить в отдельные линии:
    1) освещение жилых комнат;
    2) освещение кухни и коридора;
    3) электроснабжение кухни и коридора;
    4) электроплиту, бойлер и другие мощные приборы;
    5) электроснабжение жилых комнат;
    6)электроснабжение и освещение санузла.

    Это поможет избежать перегрузки сети и полного обесточивания всего помещения, если потребуется произвести частичный ремонт электрики в квартире. Для безопасности, на группу освещения и электроснабжения санузлов и кухни необходимо установить УЗО – выключатели дифференциального тока (а в идеале, нужно обеспечить ними все линии). В итоге должна получиться приблизительно такая схема проводки электрики в квартире.

    Выбор проводов и фурнитуры

    Если вы решили сделать электрику в квартире своими руками, обратите внимание на марку провода и его сечение. Для розеток понадобится провод 2,5-4 мм, а для выключателей – 1,5 мм.

    Наиболее востребованы на сегодня два типа:
    1) ВВГ – кабель с медными жилами, каждая из которых защищена отдельной поливинилхлоридной изоляцией.

    Плюсы: разнообразие форм (бывает плоским, треугольным, круглым, секторным, квадратным), есть огнеупорная модификация (ВВГнг).
    Минусы: высокая цена.

    2) ПУНП (ПУГНП, АПУНП) – провода с медными изолированными жилами, заключенными в оболочку из ПВХ.

    Плюсы: доступная стоимость
    Минусы: материалы могут выйти из строя при нагреве, а форма провода – только плоская.

    А вот провода с жилами из алюминия (АПВ, АППВ, АПРТО) не стоит использовать при обустройстве домашней электропроводки – они быстро выходят из строя от попадания влаги и со временем теряют прочность, что становятся причиной замыканий.

    Помимо проводов, понадобится и фурнитура:
    • Розетки и выключатели (оптимальный вариант – скрытого типа).
    • Клеммные колодки.
    • Распределительные коробки с защитой от возгорания.
    • Автоматы с УЗО (для осветительной линии подойдет 10А или 16А, для электропитания – 25А или 32А, для электроплиты – 40А).

    Как провести проводку в квартире своими руками

    Чтобы знать, как правильно сделать проводку в квартире, необходимо учесть следующие моменты:
    • Обустройство пола и потолков — подвесные или натяжные конструкции, напольные ниши и короба могут стать отличной маскировкой для части коммуникаций, позволят сэкономить на длине проводов и время на прокладку штроб.

    • Отделка стен (толщина штукатурного слоя или выравнивание с помощью гипсокартона).

    • Местонахождение плит – в панельных домах можно использовать пустоты в перекрытиях. Правда, состояние каналов в них может быть плачевное – придется проводить зачистку.

    • Несущие стены – нарушать их целостность запрещается. Да и бетонные перекрытия, особенно в участках над дверными и оконными проемами, штробить проблематично, к после есть риск попасть в проводку при установке карнизов.

    В зависимости от этих нюансов, работы можно выполнить скрытым, открытым или комбинированным способом. Скрытый монтаж проводится в новостройках или при капитальном ремонте квартиры, ведь он предусматривает штробление стен с последующим их оштукатуриванием и выравниванием.

    Алгоритм работ для проведения электрики в квартире своими руками выглядит так:
    1. На составленной схеме электропроводки разносится трасса прокладки штроб.

    2. С помощью разметочного шнура, отвеса и строительного уровня делается разметка.

    3. По разметке проводятся штробы с использованием перфоратора, болгарки или зубила с молотком. Стандартная ширина и глубина выемки для проводов – 2 см.

    4. В канавках прокладываются провода, фиксируясь на стене специальными дюбель-хомутами или алебастром с промежутками в 25-30 см.

    5. Устанавливаются подрозетники и коробки, подключаются розетки и выключатели.

    6. Производится сборка вводного щитка: линии оснащаются УЗО, подключаются автоматические выключатели.

    7. На финальном этапе рекомендуется сделать «прозвонку» проведенной электрики в квартире мультиметром. Если не возникнет проблем – можно включать автомат и испытывать собранную сеть.

    Открытым способом электропроводку можно провести, спрятав провода в гофротрубы или закрыть в специальные кабель-каналы. Этот метод считается самым простым по трудозатратам, но наиболее сложным в планировании – ведь спрятать или красиво оформить маскировочные конструкции довольно проблематично. Поэтому чаще всего проводка в квартире своими руками производится комбинированным способом.

    И последний совет: закончив разводку электропроводки в квартире, обязательно сохраните ее схему в архиве с документами – она еще не раз пригодится во время ремонта и не только.

    Возможно вам будут интересны:
    Декорирование стен в квартире своими руками: обновляем интерьер без капитального ремонта Отделка стен призвана выполнять две функции: защитную — предохранять от деформирования и загрязнений, и декоративную — украшать помещение, помогая создавать эксклюзивный.
    Как обустроить фальш-камин в квартире своими руками Камин – один из самых красивых, романтичных и сложных для обустройства интерьерных элементов (особенно, если речь идет о городской квартире). Поэтому.
    Арка в квартире своими руками С началом эры евроремонтов домовладельцы по-иному взглянули на своё жилище. Всем изрядно поднадоели тёмные коридоры с множеством задраенных дверей, как в.
    Как установить светильники своими руками Потолки покрашены, стены оклеены – значит, ремонт выходит на финишную прямую, и можно приступить к установке светильников. И вот на этой.
    Римские шторы своими руками Римские шторы, которые еще называют латинскими или романскими, были придуманы мореплавателями, которые сшивали их по принципу крепления корабельных парусов. Шторы эти.
    Как сделать электропроводку в квартире?

    Монтаж электропроводки в квартире своими руками не такой длительный и затратный, как монтаж проводки в доме. Это связано с тем, что здесь не нужно подводить линию внутрь жилья, т.к. это обеспечивает компания-застройщик.

    Разводка кабеля по комнатам состоит из следующих этапов:

    • составление схемы;
    • расчет количества необходимых материалов и электрической фурнитуры;
    • разметка и штробление стен;
    • крепление кабеля;
    • установка розеток, выключателей и распределительных коробок;
    • сборка вводного щитка;
    • проверка линии тестером.

    Следует отметить, что на сегодняшний день открытое проведение электропроводки в квартире уже не используют, поэтому в данной статье мы рассмотрим монтажные работы скрытым способом.

    Весь кабель подходящий для такой проводки вы можете посмотреть на сайте http://cable.ru/cable/kabel-dom.php Там указаны подробные технические характеристики каждой марки. Далее мы предоставим подробную пошаговую инструкцию с нуля, которая подойдет для новичков, желающих проверить свои силы в электрике.

    Составление схемы

    Схему электропроводки в квартире несложно сделать своими руками. Для этого рекомендуется использовать ксерокопию плана новостройки, на котором можно удобно отмечать места установки розеток. выключателей, светильников и других составляющих элементов.

    Начальная точка схемы – место размещения распределительного щитка в квартире. Обычно этим местом является коридор, рядом с входной дверью, на высоте примерно 1,5 метра от пола.

    При составлении рекомендуем Вам учитывать следующие советы и правила:

  • Трасса квартирной электропроводки должна проходить строго вертикально и горизонтально по стенам. Такое требование обеспечивает меньшую вероятность повреждения. К примеру, по расположению розетки вы сможете узнать, где именно проходит кабель, чтобы случайно не вбить в него гвоздь, когда вешаете картину. В идеале рекомендуется перед забиванием гвоздя найти провод в стене с помощью специального прибора.
  • Поворот трассы должен осуществляться только под прямым углом.
  • Лучше всего прокладывать линию в верхней части стены, на расстоянии 20 см от потолка (такая высота обеспечит минимальную вероятность механического повреждения и при этом не отобразиться на удобстве ремонта). Также можно провести проводку по полу. а не потолку, используя специальный электротехнический плинтус.
  • Выключатели в квартире должны располагаться при входе в комнату, со стороны дверной ручки. Высота размещения выключателей не нормируется по ГОСТу и СНиПу, но, как правило, составляет либо 80 см либо 150 см. По евростандарту лучше устанавливать изделие пониже, к тому же детям будет удобнее включать свет при необходимости.
  • Розетки крепятся внизу (30 см от пола), но по необходимости могут размещаться на любой высоте (к примеру, на кухне над столешницей). Рекомендуется на 6 кв. метров помещения устанавливать минимум одну розетку. В кухне количество изделий должно соответствовать количеству бытовой техники, но обычно ставят 5-6 штук. Расстояние от места крепления до двери и окна не должно быть меньше, чем 10 см.
  • В каждой комнате должна быть обязательно распределительная коробка.
  • Перед тем, как составлять проект электропроводки в квартире, тщательно спланируйте местонахождение бытовой техники и мебели. Случается так, что после электромонтажных работ изделия могут закрываться мебелью, либо шнуры от бытовой техники не достают до источника питания.
  • В ванной комнате должно быть минимум 2 розетки (одна для подключения стиральной машинки, вторая для фена).
  • Обязательно включите в Вашу схему квартирной электропроводки УЗО на 30 мА, которое защитит от поражения электрическим током. Рекомендуется отдельное УЗО на 10 мА устанавливать для ванной комнаты.
  • Наверняка вам будут полезными эти статьи:

    Советы по выбору фурнитуры

    Перед тем, как Вы решите идти в магазин за выключателями, розетками и другими элементами, необходимо определиться с их видом.

    Прокладка трассы

    Как мы уже говорили ранее, длину проводников необходимо покупать с запасом. Этот запас пойдет на их соединение между собой (с каждой стороны жила оголяется на 5-10 см) и на подсоединение розеток, выключателей, светильников (запас длины от 5 до 15 см).

    Для начала определитесь с тем, как электропроводка будет фиксироваться к стене. На сегодняшний день существуют специальные хомуты, но мы рекомендуем Вам использовать «дедовский способ» — крепление разведенным алебастром. Для этого необходимо поместить линию в штробы и через каждые 25-30 см «прихватить» комком алебастра, как показано на фото.

    Обращаем Ваше внимание на то, что алебастр затвердевает очень быстро, поэтому действовать нужно в темпе.

    После того, как линия будет полностью зафиксирована, рекомендуем Вам сфотографировать все стены, чтобы в случае ремонта вы смогли точно определить место прокладки проводки.

    Подсоединение фурнитуры

    Данный этап довольно простой, необходимо подключить в квартире все розетки и выключатели. Для этого в штробы устанавливаются подрозетники и специальные коробки. Рекомендуем Вам «садить» данные элементы на алебастр, т.к. он быстро и надежно прихватывается к стене.

    Чтобы Вы наглядно увидели процесс, предоставляем к вашему вниманию данный видео урок:

    Крепление выключателя и розетки своими руками

    Подключение автоматов и УЗО

    Последний этап монтажа электропроводки в квартире — сборка вводного щитка. Согласно составленной схеме Вы должны подключить автоматические выключатели и УЗО. Сложностей в подсоединении этих аппаратов не должно возникнуть — вводной провод заводится сверху, а отходящий к распределительной коробке снизу. О том, как подключить УЗО мы рассказывали. Подключение автоматического выключателя также не составит труда, даже чайникам в электрике. Наглядно увидеть процесс монтажа данных устройств Вы можете на видео ниже:

    Устанавливаем УЗО в щиток

    После того, как все электротехнические изделия в квартире будут подключены, необходимо осуществить прозвонку электропроводки мультиметром. чтобы убедиться в правильности проделанной работы. Если никаких проблем не будет обнаружено, смело включайте автомат и осуществлять первые испытания готовой линии.

    Также хотелось бы Вам предоставить данный видео урок, который показывает как сделать электропроводку в квартире своими руками с нуля:

    Наглядная видео инструкция

    Установка выключателя и розетки своими руками

    Устанавливаем УЗО в щиток

    Наглядная видео инструкция

    Вам понравилась статья? Поделитесь 😉  

    Простая схема монтажа электропроводки в частном доме

    С электричеством шутки плохи — этому нас учат с детства. Но жизнь заставляет приспосабливаться, и при наличии определённых знаний, провести проводку в доме можно самостоятельно. Первым делом вам предстоит обозначить место, где будет находиться распределительный щит. Наиболее часто для него выбирают сухое тёплое помещение, фиксируя его на высоте порядка полутора метров. Щит является ключевым элементом и выступает в схеме начальным звеном. После установки можно приступить к планированию и разметке мест под розетки, выключатели, светильники и прочие электроприборы.

    Схема монтажа электропроводки в частном доме своими руками

    Занимаясь составлением схемы монтажа электропроводки в частном доме нужно исходить из собственных потребностей. То есть, если норматив предполагает наличие двух розеток на одну комнату, а вам необходимо три, то естественно нужно остановиться на более удобном для вас варианте.

    Схемы бывают двух типов: электрическая и монтажная. Первая помогает рассчитать количество приборов, потребляемых ток, выбрав допустимый вариант подключения. Вторая фактически является отображением электрической схемы на практике. На ней помечаются места монтажа устройств, рассчитывается количество соединительного кабеля и прочих расходных материалов.

    Моменты, на которые стоит обратить внимание

    Несмотря на то, что базовой схемы не существует, и каждая разрабатывается с учётом индивидуальных особенностей, существуют важные рекомендации, пренебрегать которыми не рекомендуется.


     

    Приборы с большим потреблением электроэнергии (бойлер, электроплита, холодильник, стиральная машина) желательно подключать с возможностью заземления. Для этого используется специальных трехжильный провод («земля», «фаза» и «ноль»). Кабель такого типа рекомендуется использовать в местах с повышенной влажностью, например, в ванной.

    Для реализации схемы электропроводки в частном доме оптимальным вариантом является кабель сечением 2,5 мм. Он идеально подходит для розеток и светильников, хотя для последних можно взять провод с сечением 1,5 мм, но экономия будет несущественной.

    Очень важно не перегружать розетки. При подключении нескольких допустимая суммарная мощность составляет 4,6 кВт. Также у каждого крупного бытового прибора должна быть индивидуальная розетка.


     

    Этапы самостоятельного монтажа проводки

    Монтажные работы начинаются с разметки стен. На них наносится путь пролегания кабеля и отмечаются места, где будут расположены розетки и выключатели. Главное правило, которое поможет избежать «головной боли» в дальнейшем, заключается в том, что провода располагают только в горизонтальном или вертикальном положении. Никаких диагоналей для экономии кабеля быть не должно. Повороты выполняются строго под углом в 90°. От потолка делается отступ минимум 20 см.


     

    Что касается розеток и выключателей, то чаще всего споры зарождаются касательно высоты их расположения. Выключатели преимущественно располагают с той стороны, где находится ручка. Существует два стандарта высоты для выключателей — 50-80 см и 150 см от пола. Второй вариант присущ постройкам советского типа, а в новых домах предпочтение отдаётся первому варианту. Места расположения выключателей лучше сразу нанести на схему электропроводки в частном доме. Это касается и мест для розеток. Касательно их стандарт отсутствует, но по негласному правилу их размещают либо на расстоянии 80 см от пола, либо в пределах 20-30 см, практически сразу над плинтусом. Основным моментом выбора места для розетки является удобство пользования.

    схема подключения выключателя и розетки

     

    На следующем этапе в стенах штробят каналы и отверстия под коробки. Кабель в канале фиксируется гипсом, он быстро высыхает и обеспечивает надёжную фиксацию. На гипс садятся и пластиковые коробки, в которые монтируют выключатели и розетки. Между собой провода скручиваются, при этом площадь соприкосновения должна быть максимальной. Эти места подлежат изоляции.

    Читайте также нашу статью «Особенности организации кухонного освещения с помощью встраиваемых потолочных светильников светодиодного типа».

    Как видите, имея базовые знания и подкрепив их небольшими практическими навыками, монтаж проводки можно выполнить своими силами.

    Разводка электропроводки своими руками — как сделать в квартире или доме, схемы +видео

    При любом ремонте в квартире, частном доме или на даче, а также поломке любого элемента электропроводки нужно в точности знать, где проходят провода. В противном случае это может привести к дополнительным проблемам, связанным с поиском замаскированных в стене электрических кабелей или что ещё хуже попаданию инструмента в провод под напряжением. В таком случае желательно иметь схему проводки. Но как часто это бывает, её нет под рукой, так как при покупке собственного жилья никто не интересуется о данной документации. Поэтому, желательно разбираться в различных вариантах электроснабжения, так как в многоквартирных постройках они стандартные.

    Варианты соединения проводов

    Человек, понимающий что его ожидает в процессе самостоятельного составления схемы электропроводки или непосредственно выполняющий работы по установке розеток, выключателей и источников света в собственной квартире своими руками должен знать основные способы, которыми соединяются электрические цепи.

    1. При последовательном соединении элементов цепей, каждое последующее устройство следует за предыдущим без использования узловых соединений. Ярким тому примером может считаться всем знакомая гирлянда на ёлке, светодиоды которой располагаются на одном кабеле. Однако такая схема обладает весомым недостатком – при выходе из строя одного элемента отключаются все остальные потребители цепи.
    2. Параллельная схема подключения не предусматривает соединение электрических элементов между собой, а группирует их в два узла. При этом, в случае поломки любого элемента, все остальные потребители остаются в рабочем состоянии.
    3. При смешанном способе, один участок цепи включает сразу несколько вариантов соединений элементов как последовательно, так и параллельно.

    Если домовладелец совершенно не разбирается в сфере обустройства электрических цепей, то все монтажные работы в квартире лучше доверить профессиональным электрикам, которые в сжатые сроки составят чёткий план, включающий в себя даже мельчайшие подробности, что позволит сэкономить на закупке расходных материалов.

    Видео: схема прокладки кабеля в доме

    Стандартная схема

    Все идеи по обустройству электрических цепей перед началом монтажных работ желательно воплотить в детальной схеме, выложенной на листе бумаги. При этом важно учесть планировку каждого отдельно взятого помещения, что позволит посчитать количество распределительных групп и элементов электросети. Для удобства каждую группу можно выполнить отдельной схемой.

    Из практики было выявлено, что максимальная эффективность разводки достигается путём объединения источников потребления в несколько групп, каждая из которых подключается на отдельный автоматический пакетник. Благодаря такому техническому решению облегчается дальнейший ремонт и обслуживания электрической сети без необходимости обесточивать всю квартиру. Помимо этого подключение всех потребителей на одну линию, возможно, только при наличии кабеля с большим сечением, который в состоянии выдерживать повышенную нагрузку, возникающую при одновременном включении всех электрических приборов в квартире.

    При размещении щитка непосредственно в жилом помещении появляется возможность подключения электроприборов к отдельным автоматам. Это в значительной мере повышает эффективность и безопасность использовании электрической сети. Но, в таком случае, почему такая схема не нашла широкого распространения? Всё достаточно просто – такой вариант подключения приборов в сеть переменного тока в значительной степени увеличивает затраты на воплощение проекта. Поэтому выполняют разделение потребителей по следующим группам:

    • осветительная группа жилых помещений и коридора;
    • подача электричества в комнаты;
    • электроснабжение в кухне и коридоре;
    • подача света и электричества в санузел и ванную комнату. При этом данная группа подразумевает повышенную опасность из-за постоянно высокой влажности;
    • если кухня оборудована электроплитой, то её подключение также должно выполняться отдельно.

    Для обеспечения максимальной безопасности электроустановок каждая группа должна снабжаться УЗО — специальным защитным устройством, которое является не чем иным, как дифференциальным разрывателем цепи при максимальных значениях тока. Также такими защитными приборами необходимо оснащать проводку в санузле и на кухне.

    После окончательного формирования основных групп, нужно распределить в каких местах будут расставлены потребители, такие как электрическая плита, нагреватель воды, кондиционер и т.д. На следующем этапе выполняют разметку установки выключателей, распределительных коробов, светильников и розеток. При этом все элементы нужно внести в схему разводки электропроводки, исходя из которой, можно рассчитать количество проводов.

    Очень важно, чтобы принципиальная схема разводки электричества была составлена в нескольких экземплярах, один из которых нужно сохранить на будущее. После того как все мелочи будут учтены, можно составить подробный чистовой чертёж в соответствии с точным планом каждого помещения.

    Все точки установки электрических элементов проставляются на схеме в соответствии с общепринятой системой обозначений и соединяются линиями, обозначающими провода. Для улучшения читабельности схемы разные группы проводов желательно обозначать разными цветами.

    Схема в обязательном порядке должна включать в себя все размеры помещений, расстояния от электрощита до розеток, выключателей и источников освещения и т. д. Такой подробный план позволит в максимально сжатые сроки качественно провести монтажные работы и расчёт всех необходимых расходных материалов, что даст возможность распланировать расходы.

    Видео: схема электрической разводки в квартире

    Основные требования, предъявляемые к электрическим схемам

    Чтобы правильно сделать схему разводки электропроводки квартиры, следует знать некоторые важные требования, предъявляемые к прокладке проводов в жилых домах.

    1. Ванная комната не снабжается розетками, кроме одной подключённой, посредством трансформатора для включения приборов низкого напряжения, таких как электробритва.
    2. Недопустимо подключение заземления розетки к нулевому выводу. Также категорически запрещено заземлять элементы проводки на батарею или водопровод. Это небезопасно для жильцов квартиры.
    3. Если на кухне установлена плита, подключаемая в сеть переменного тока или другие мощные потребители, то основной автомат должен быть большого номинала, чтобы не происходило ложных срабатываний.
    4. Прокладка проводов должна, выполняться только в вертикальном или горизонтальном направлении.
    5. Изменение направленности проводки может привести к риску попадания гвоздём или дрелью в провод под напряжением во время ремонта. Также недопустимо пересечение кабелей.
    6. Важно чтобы электрические провода проходили на 15 см расстоянии от поверхности пола или потолка, а также оконных и дверных рам и внешних углов помещения.
    7. Расстояние от труб отопления или водопровода не должно быть меньше 3 см. Проводка к розетке должна подходить с нижней части, в то время как к выключателю с верхней стороны.

    Желательно, чтобы все розетки и выключатели, устанавливаемые своими руками, располагались на одном уровне. Так, для розеток приемлемая высота от пола составляет 30 см, тогда как для выключателей отступают от 80 см до 1 м. Естественно, при необходимости эти параметры можно изменять под потребности жильцов квартиры.

    Как сделать разводку проводов своими руками

    Для прокладки электропроводов в квартире нужно чётко следовать подготовленной схеме. При этом существует определённая последовательность проведения подобных работ своими руками.

    1. В новых панельных многоэтажках строителями проделываются особые каналы, в которые в дальнейшем укладывают провода. Но, если штробирование не было выполнено, то придётся сделать всё своими руками с помощью перфоратора.
    2. На стенах под штробы наносится разметка, чтобы к розеткам провод подходил в горизонтальном положении на одном уровне.
    3. Штробы, подходящие к выключателям, идут вертикально от места установки прибора к потолку, не доходя до последнего на 150 мм. Затем провода укладываются в горизонтальную канавку, проложенную к электрическому щитку. Глубина штроб должна варьироваться от 15 до 20 мм.
    4. В месте установки розетки устанавливается подрозетник.
    5. Провода закрепляются в штробах с помощью алебастра или пластиковых хомутов.

    Для правильного соединения проводов использует три различных метода – с помощью клемм, пайкой или скрутками, что можно просмотреть на видео. Первые два считаются наиболее эффективными в применении, поскольку считаются самыми надёжными и обладают высокой степенью безопасности, хотя их сложнее сделать своими руками.

    Видео: монтаж электрической проводки

    Какие провода выбрать

    Чтобы правильно сделать электропроводку в квартире, нужно купить подходящие провода. При этом медный кабель считается лучшим при разводке по той простой причине, что обладает максимальной гибкостью, менее ломкий и имеет высокую проводимость тока. Также его удобнее монтировать в отличие от аналога из алюминия.

    В квартирах в большинстве случаев прокладывают провода с двумя или тремя жилами с сечением 2,5–3 квадратных мм под розетки и 1,5 под выключатели и светильники. Для более мощных потребителей прокладывается отдельная линия с проводами более 3 мм квадратных, что позволит им не перегреваться.

    Схема электропроводки вполне может быть составлена и воплощена в жизнь самостоятельно. Но ответственность за качество её работы и безопасность жильцов будет лежать на человеке, который проводил монтажные работы. Поэтому хотя бы минимальные познания в этой сфере приветствуются.

    Видео: как правильно подобрать сечение кабеля

    Проводка в доме своими руками

    Автор Aluarius На чтение 7 мин. Просмотров 265 Опубликовано

    Современная электрическая разводка проводов в доме – это сложная схема кабелей, которая отвечает безопасности эксплуатации большого количества бытовых приборов. Лет так тридцать тому назад все было куда проще. И даже в те времена прокладка проводов требовала от мастера знаний и умения. Хотя, если принять во внимание некоторые правила и требования современных норм, то электропроводка в доме своими руками (схемы могут быть разными) – дело реальное.

    В первую очередь это касается умения читать схемы и создавать их, знаний правил схематичной разводки проводов по комнатам, и навыки электромонтажника тоже не помешают.

    Правила электрической разводки

    Итак, правильно проведенные работы по электромонтажу зависят от выполнения требования одного документа – это «Правила Устройства Электроустановок» или короче ПУЭ. По сути, это пошаговая инструкция к применению. В этом документе все разложено по полочкам. Что из этих правил поможет правильно провести монтаж электропроводки в частном доме своими руками?

    • Все элементы проводки должны быть доступны в независимости от места их установки. К этим элементам относятся розетки, выключатели, распределительные коробки, счетчики.
    • Розетки устанавливаются на высоте 50-80 см от поверхности пола. Расстояние от варочных плит и отопительных радиаторов – полметра. Количество розеток определяется площадью комнаты. Одна розетка на 6 м². На кухне количество определяется необходимостью этих устройств. В туалете их не монтируют, в ванной производится установка влагозащищенных образцов.
    • Выключатели необходимо крепить на высоте 60-150 см, при этом придется учитывать ширину полотна входной двери. Оно не должно закрывать выключатель. Обычно, если дверь открывается налево. То выключатель устанавливается с правой стороны от входа.

    Внимание! Подключение розеток и выключателей производится к кабелю, который прокладывается только вертикально. Оптимальный вариант – снизу вверх.

    Высота установки выключателей
    • Провода можно прокладывать только горизонтально или вертикально. При этом существуют определенные расстояния от смежных поверхностей, труб или несущих конструкций. Для горизонтальных контуров – 5-10 см от балок перекрытия, или 15 см от базовой поверхности потолка. От пола в пределах от 15 до 20 см. вертикальные контуры: от оконных и дверных проемов не меньше 10 см, от газовых труб – 40 см.
    • В независимости от того, какая проводка будет прокладываться (скрытая или открытая), необходимо следить за тем, чтобы кабель не прижимался к металлическим частям конструкции.
    • Если по одному контуру прокладываются сразу несколько проводов, то их прижимать друг к другу противопоказано. Минимальное расстояние 3 мм между ними. Лучше же уложить каждый кабель в гофру или короб.
    • Соединять между собой алюминиевый и медный провод запрещено.
    • Контуры заземления и зануления соединяются только болтовыми крепежами.

    Как видите, правила не очень сложные, поэтому сделать проводку правильно своими руками, не составит большого труда.

    Открытая проводка

    Схема

    Создавать схему электропроводки в доме своими руками, если вы неспециалист, лучше не надо. Этим должен заниматься специалист. За его услуги придется заплатить, но это того стоит. Хотя разобраться, учитывая вышеописанные правила, можно и самому, но на это уйдет время.

    Итак, правила известны, остается раскидать по комнатам провода и замкнуть их на осветительных приборах, розетках и выключателях. Поэтому на бумагу переносите план комнат и подсобных помещений. В них указываете места точек освещения, розеток и выключателей. К ним подводятся кабели. Казалось бы, все очень просто. Но учитывать придется потребляемую мощность светильников и бытовых приборов. Поэтому сегодня мастера используют три вида разводки по помещениям:

    • последовательный;
    • параллельный;
    • смешанный.

    Последний вариант самый оптимальный. Во-первых, при монтаже экономятся материалы. Во-вторых, у него более высокая эффективность.

    Схема проводки в квартире

    Практика показывает, что к каждой комнате необходимо провести отдельный контур из распределительного щита. К тому же освещение проводится отдельно от розеток. Но учитывайте тот момент, что, к примеру, на кухне очень большое количество приборов, потребляющих большую мощность. Поэтому стоит из распределительного щита до комнаты в распаячную коробку довести кабель, выдерживающий общую потребляемую мощность, а уже из нее отдельно под каждую розетку свой провод. При этом можно сэкономить, учитывая назначение розетки. К примеру, для посудомоечной машины провести кабель с большим сечением, а под холодильник с меньшим.

    Внимание! Уменьшение точек подключения дает возможность упростить схему разводки и получить приличную экономию материалов.

    Расчет мощности и подбор сечения кабеля

    Провести проводку в блочном или кирпичном доме (в квартире) – это дело умения и навыков. Но правильно рассчитать необходимое количество кабеля, а тем более его сечения – дело достаточно сложное. Что для этого потребуется?

    Самое важное – это правильно рассчитать потребляемую мощность всех приборов в одной комнате. Приведем пример на небольшой кухне. Итак, на кухне присутствует электрической чайник мощностью 2 кВт, микроволновкка 1 кВт, холодильник 0,4 кВт, и несколько лампочек общей мощностью 0,4 кВт. Чтобы подсчитать силу тока в данном контуре, необходимо воспользоваться законом Ома:

    I=P/U, где P – общая мощность (ставится в ваттах), U – напряжение в сети (220 В). В нашем случае получается: I=3800/220=17,2 А.

    Чтобы определить по силе тока сечение провода, необходимо сопоставить эти показатели по специальным таблицам, которых в Интернете большое количество. К примеру, вот эта снизу.

    В нашем случае  потребуется медный кабель сечением 4,1 мм². Внутренняя разводка по точкам потребления с определением мощности производится точно так же. Только придется учитывать один прибор, который будет потреблять ток из данной розетки.

    Схема разводки в частном доме

    Схема разводки в частном доме начинается с вводного кабеля, рассчитанного на мощность 0,4 кВ. Сегодня счетчики учета выносятся из дома и устанавливаются внутри распределительных щитов на улице. Здесь же монтируется общий автомат и УЗО. От этого щита прокладывается кабель ко второму распределительному шкафу, который расположен внутри дома. И уже от него производится внутренняя разводка по комнатам.

    Как уже было сказано выше, потребителей необходимо разбить на группы, основные из которых, если дом небольшой, это:

    • освещение;
    • розетки;
    • силовая группа – это стиральная и посудомоечная машина, бойлер, электрокотел.

    Для каждой группы устанавливается система автоматов и УЗО в соответствии с потребляемой мощностью. Вся остальная разводка и монтаж производится по правилам, о которых было написано выше.

    Показатели УЗО

    Обратите внимание, что в частный дом должно заходить минимум три жилы кабеля: фаза, ноль и заземление. Это оптимальная схема. Многие владельцы домов вводят два провода: фазу и ноль, и производят зануление схемы именно через нулевой контур. Лучше всего ввести в здание заземляющий контур отдельно.

    Как показывает практика, освещение – это самый маломощный контур, поэтому на него устанавливается кабель ВВГ 3×1,5. Это медный трехжильный кабель, сечение жил которого равно 1,5 мм². Для розеток лучше всего использовать ВВГ 3×2,5.

    И еще один немаловажный момент, который касается монтажа проводки, это скрытая разводка или открытая. Частные дома сегодня возводятся из разных материалов. Поэтому если это деревянный дом, то оптимальный вариант – открытый монтаж. Если кирпичный дом или блочный, то скрытый.

    Для освещения подойдет кабель ВВГ 3*1.5

    Самый сложный – это скрытый вариант. Все дело в том, что при ремонте здания приходится заниматься штроблением стен с помощью болгарки. Процесс этот пыльный и трудоемкий, поэтому старайтесь заниматься прокладкой проводов еще до начала отделочных работ.

    Заключение по теме

    Электрика – дело серьезное. Тот, кто решается на ее проводку своими руками, сильно рискует. Небольшая ошибка может стоить всего. Поэтому совет напоследок – каждый контур обязательно проверяйте на сопротивление, а лучше доверьте монтаж проводки электрической части профессионалам.

    Как подключить ваш дом к сети Ethernet Cat-5 (или 6): 8 шагов (с изображениями)

    Есть определенные конструктивные особенности, которые необходимо учитывать в зависимости от ваших потребностей. Я буду обсуждать это перед материалами, потому что эти вопросы будут влиять на количество, инструменты и необходимые материалы.

    1. В каких комнатах я хочу провести проводку?

    — У меня квартира с 2 спальнями, поэтому я знал, что хочу подключить обе спальни. У меня также есть телевизионная ниша, где находится мое кабельное телевидение, поэтому мне показалось, что это хорошее место для подключения таких вещей, как игровые приставки.У меня есть кабельное телевидение в каждом из этих мест, поэтому казалось логичным относиться к сети одинаково.

    2. Сколько портов мне нужно в каждом месте?

    — С несколькими игровыми консолями и сетевым плеером Blu-Ray, подключенным к моему телевизору, я знал, что мне нужно как минимум 3 подключения за телевизором. Поскольку настенные панели бывают с конфигурациями с 1, 2, 4 и 6 разъемами (для одной группы), я просто выбрал 4. Зачем прокладывать один кабель, если его почти так же легко провести 4, верно? Вместо того, чтобы изменять число, я просто запустил 4 сброса в каждое место, чтобы обеспечить максимальную гибкость без необходимости в локальных (в помещении) переключателях.3 места по 4 порта в каждом, всего 12 портов.

    3. Какое место хорошее для распространения?

    — Для меня логичным местом была моя прачечная. Мое кабельное телевидение уже входит в эту комнату и разделяется на каждую комнату. Важно отметить, что мой Интернет входит в дом (через кабель) и здесь, поэтому, если я перенесу сюда свой кабельный модем, он сможет обеспечить доступ в Интернет для всей сети. Еще одна вещь, которую следует учитывать, — это количество места, необходимого для установки полки для размещения сетевого оборудования.

    4. По какому пути должны проходить кабели?

    — Это, наверное, самое сложное соображение. Для меня моя квартира находится на 2-м (верхнем) этаже и имеет доступ к моему чердаку. Мое кабельное телевидение проходит через чердак, так что мне показалось хорошим решением провести там и мою домашнюю сеть. Для одноэтажных домов с подвалом подвал может быть лучшим вариантом. Для многоэтажных домов вам, возможно, придется проявить творческий подход. Снаружи может быть вариант или через старый лоток для белья.Я не буду подробно останавливаться на всех возможностях, только на моих собственных обстоятельствах. Другой фактор, который следует учитывать при прокладке кабеля, — это длина кабеля. Максимальная длина кабеля для гигабитных скоростей по медному кабелю UTP составляет 100 метров (~ 300 футов). Это должно обеспечить достаточную гибкость для большинства домашних приложений, но хорошо знать об этом ограничении.

    5. Какая скорость сети мне нужна?

    — Это в основном будет играть роль в выборе переключателя. 10 Мбит / с по-прежнему быстрее, чем у большинства домашних подключений к Интернету, поэтому, если вы просто занимаетесь серфингом, 10-мегабитного коммутатора будет вполне достаточно.Вы, вероятно, сможете купить его по-настоящему дешево в магазине подержанных компьютеров или даже бесплатно. Вы можете рассмотреть вариант 100 Мбит / с, если планируете делиться мультимедиа по сети. 100-мегабитные коммутаторы доступны по разумной цене и легко доступны. Гигабит, вероятно, перебор в большинстве ситуаций, но если вам нужен самый быстрый, используйте его. Вы также, вероятно, захотите использовать Cat-6 и в этом случае. Осторожно, гигабитные коммутаторы более чем на 8 портов очень быстро дорожают.

    Далее, инструменты и материалы!

    Полное руководство по подключению домашних сетей Ethernet — LazyAdmin

    Хотя беспроводные и ячеистые сети становятся лучше с каждым годом, ничто не может сравниться с проводным сетевым подключением.Проводное Ethernet-соединение обеспечит вам самую высокую пропускную способность (скорость), самую низкую задержку и самое стабильное сетевое соединение, которое вы можете получить у себя дома.

    Единственная проблема с проводными соединениями Ethernet заключается в том, что вам придется протянуть кабели через ваш дом, предпочтительно через стены. Если вы не ремонтируете свой дом, это может стать проблемой.

    Я делал это дважды в своих домах, когда ремонтировал свой предыдущий дом. И в моем нынешнем доме, который был полностью закончен, когда мы его купили.

    В этой статье я помогу вам выбрать подходящие материалы, проведу вас через процесс прокладки сетевых кабелей и дам несколько советов.

    Планирование проводки домашней сети

    Как и в любом проекте, вы должны начать с плана. Нам нужно не только знать, где нам нужны наши проводные подключения к сети Ethernet, но также и где они объединяются и как туда добраться.

    Я разбил планирование на пару этапов:

    1. Составьте простой план дома .
      Это действительно помогает визуализировать все проводные сетевые соединения.
    2. Определите расположение подключений Ethernet .
      Имейте в виду, что дети вырастают и могут получить компьютер или игровую консоль в своей комнате. Подумайте о месте для сетевого принтера и, конечно, не забудьте о точках доступа.
    3. Где разместить роутер и коммутатор?
      Вы можете разместить выключатель на каждом этаже, если это более удобно, или проложить все кабели в одном месте.Я предпочитаю иметь все сетевые подключения в одном месте, так что вы можете использовать один коммутатор большего размера или лучше использовать коммутаторы.
    4. Как вы собираетесь проложить кабель?
      Чердак и подполье — хорошие способы прокладки кабелей через ваш дом.
    5. Сколько портов Ethernet в одном месте?
      Настоятельно рекомендуется использовать два разъема Ethernet на каждое местоположение. Кабели UTP не так уж дороги, а дополнительные расходы на дополнительный порт Ethernet минимальны.Но добавление одного позже будет стоить вам намного больше работы и, вероятно, денег.

      Конечно, только для точек доступа хватит и одного Ethernet-разъема.

    Вы можете провести кабели через воздуховоды HVAC или любой другой канал циркуляции воздуха. Но имейте в виду, что для этого вам, возможно, потребуется использовать кабели статического давления Cat 6.

    Средство проектирования домашней сети

    Вы можете использовать Unifi Design Center, чтобы помочь вам спланировать установку домашней сети. Инструмент позволяет разместить сетевое оборудование и провести все провода.Это немного сложнее, но действительно может помочь вам в планировании разводки домашней сети.

    Вы можете использовать план этажа как основу для рисования стен. Затем вы можете разместить в нем свое домашнее сетевое оборудование и проводку Ethernet. Кабели Ethernet расположены не так аккуратно, как хотелось бы, но это просто для того, чтобы дать вам представление о возможностях.

    И одна из крутых и действительно полезных вещей Unifi Design Center заключается в том, что вы также можете видеть зону покрытия беспроводной сети. Таким образом, вы можете выбрать правильное место для своих точек доступа или, при необходимости, дополнительное место.

    Если вы хотите узнать больше о размещении точек доступа, вам следует прочитать эту статью, в которой я объясню больше о лучших местах для точек доступа.

    Лучший кабель Ethernet для разводки домашней сети

    Итак, когда наш план выполнен, мы собираемся посмотреть, что нам нужно. И, конечно же, самая важная часть — это кабель Ethernet. Кабели Ethernet классифицируются по категориям (Cat). Категории определяют скорость кабеля, насколько быстро он может передавать данные по кабелю.

    При выборе кабеля для домашней сети Ethernet важна не только скорость, но и качество кабеля. Не тратьте деньги зря на кабели CCA (алюминий с медной оболочкой). Чтобы получить максимальную производительность и скорость от кабеля UTP, он должен иметь действительно низкое сопротивление, чего можно достичь только с помощью полностью неизолированных медных кабелей.

    С кабелями CCA не следует использовать PoE (Power over Ethernet). Из-за более высокого сопротивления кабели нагреваются, и при увеличении длины они будут передавать на устройство меньшую мощность.Еще одна проблема с кабелями CCA заключается в том, что они хрупкие и не очень гибкие. Это может привести к обрыву проводов внутри кабеля.

    Cat 6 против Cat 6a

    В наши дни кабели UTP категории 6 являются минимальным стандартом для использования в установках. Теперь всегда есть большая путаница между разницей между Cat 6 и Cat 6a. Последний дороже, почти в 2 раза, но действительно ли он вам нужен?

    9010hz ок.$ 55, —
    Скорость Пропускная способность Цена 500 футов / 150 метров
    Cat 6 10 Гбит / с до 55 метров / 1 Гбит / с> 55103 9010 мГц
    Cat 6a 10 Гбит / с 500 МГц прибл. $ 99, —

    Как видите, что-то происходит со скоростью кабеля Cat 6. Он поддерживает 10 Гбит / с, но только на расстоянии до 37-55 метров . Еще немного, и скорость вернется к 1 Гбит / с.

    Но это еще не все, Cat 6 также имеет более низкую полосу пропускания, 250 МГц (Cat 5e имеет только 100 МГц). Почему это так важно? Вы можете сравнить пропускную способность с полосами движения на шоссе.По обеим магистралям вы можете двигаться со скоростью 70 миль в час, но Cat 6 имеет только 2 полосы, а Cat 6a — 5 полос. Таким образом, Cat 6a может передавать гораздо больше данных за одно и то же время, чем Cat 6.

    Итак, какой из них купить? Для домашнего использования Cat 6 в большинстве случаев более чем достаточно. Длина кабеля не превышает 37 метров, поэтому вы получите 10 Гбит / с. 250 МГц более чем достаточно для вашей домашней сети.

    одножильный и многожильный

    Кабель

    Solid UTP имеет один сплошной провод на каждый проводник.В кабеле UTP 8 проводников, поэтому в сплошном кабеле UTP есть 8 сплошных проводов.

    В многожильных кабелях UTP провода в проводнике состоят из нескольких проводов, намотанных друг на друга. Это сделает кабели более гибкими.

    Для разводки домашней сети вы хотите использовать сплошные кабели UTP, потому что сплошные кабели можно легко вставить в настенные розетки и патч-панели. Многожильные кабели используются только для изготовления соединительных кабелей из коротких кабелей, которые вы используете между коммутатором и коммутационной панелью.

    Еще одна причина выбрать твердый кабель UTP заключается в том, что вы можете покупать только твердые кабели UTP оптом (от 250 футов (75 метров) до 1000 футов (330 метров)).

    Кабели статического давления Cat6

    Как упоминалось ранее, вы можете провести домашнюю проводку Ethernet через воздуховоды HVAC или любые другие воздуховоды для циркуляции воздуха. Но для этого вам может потребоваться специальный тип кабеля Ethernet, кабели Plenum Cat6. Эти кабели Cat6 имеют специальную оболочку, предотвращающую распространение огня на расстояние не более 5 футов.

    Убедитесь, что вы проверили местные нормы пожарной безопасности, чтобы узнать, есть ли требования к кабелям, которые можно использовать в каналах HVAC. Кабели статического давления дороже обычных кабелей Cat6.

    Кабель стояка Cat6

    Так же, как и с кабелями статического давления для воздуховодов HVAC, в некоторых странах требуется, чтобы вы использовали кабель Riser Cat6 (CMR) в гипсокартоне или между этажами. Кабели CMR, как и Plenum, огнестойкие, чтобы предотвратить распространение огня, например, между этажами.

    Кабели

    CMR дешевле, чем кабели Plenum Cat6, и в большинстве стран их достаточно для домашнего использования.Опять же, убедитесь, что вы проверили местный пожарный кодекс на соответствие требованиям в вашем районе.

    Лучшие бренды кабелей Ethernet

    На рынке существует множество кабелей Ethernet разных марок, какой из них следует покупать? Имейте в виду, что вам понадобятся кабели Cat6 с твердыми неизолированными медными проводниками .

    Также я рекомендую приобрести кабель 23AWG . Медные провода кабеля 23AWG толще, что лучше, если вы используете Power over Ethernet.Провода 23AWG имеют ширину 0,57 мм, провода 24AG — 0,52 мм.

    Я перечислил пару лучших брендов кабелей Ethernet, чтобы помочь вам начать выбор лучшего кабеля UTP:

    Патч-панель для домашней сети

    Вы можете подключить разъем RJ45 к твердому кабелю UTP, но это действительно не рекомендуется. Свисающие кабели Ethernet выглядят некрасиво, с ними нелегко работать, а найти правильный кабель труднее. Но что еще более важно, кабели UTP с одножильными проводами хрупкие и не должны сильно сгибаться.

    Патч-кабели

    , которые вы используете между коммутационной панелью и переключателем, имеют многожильные провода, что делает их гибкими и их легче сгибать (без разрыва проводов).

    Так что лучше использовать патч-панель. Эти патч-панели не всегда должны быть большими и монтироваться в стойку. Для домашней сети также существуют патч-панели, которые можно монтировать на стене, и они намного меньше.

    12-портовая патч-панель без крышки

    На рынке доступно несколько вариантов.На самом деле, лучший вариант зависит от того, сколько у вас подключений. Для подключения до 12 Ethernet мне очень нравится использовать эти настенные патч-панели:

    Если вам нужно более 12 портов, вы можете использовать два из них или выбрать коммутационную панель на 24 порта и использовать монтажный шарнир высотой 1U.

    Настенные розетки Ethernet

    Итак, для другого конца кабеля Ethernet нам понадобятся настенные розетки Ethernet. В целом розетки в США отличаются от розеток в ЕС.В США вы можете приобрести настенные розетки со съемными гнездами для трапецеидальных искажений. Это значительно упростит установку.

    Поскольку мы используем сплошные провода, вам понадобятся гнезда для трапецеидальных искажений, которые можно пробить, например, эти гнезда для трапецеидальных искажений Cat6 на Amazon. Для ЕС вам понадобятся розетки Ethernet, подобные этим на Amazon.

    Разъемы Ethernet для поверхностного монтажа

    Вы не всегда можете использовать настенную розетку для подключения к сети Ethernet. Например, с вашей точкой доступа вы можете захотеть использовать розетку для поверхностного монтажа.Вы можете разместить их в удобном месте, а затем использовать обычный патч-кабель между сокетом и точкой доступа.

    Эта точка доступа находится на потолке в туалете.

    Использование штекеров RJ45 на твердом кабеле UTP

    Кабели

    Solid UTP не предназначены для обжима разъема RJ45. Но это не значит, что это невозможно. Только нужно покупать подходящие штекеры RJ45, разница в лезвиях разъема RJ45

    Как вы можете видеть на изображении выше, лезвие посередине проткнет многожильный медный провод, что невозможно с сплошными медными проводами.В случае сплошных медных проводов лезвия должны снимать изоляцию сбоку, чтобы они соприкасались с медными проводами.

    Инструменты, необходимые для домашней проводки Ethernet

    У нас есть все наши сетевые продукты, но вам также понадобятся некоторые специализированные инструменты, чтобы начать с домашней проводки Ethernet:

    • Ethernet Обжимной инструмент — если вы собираетесь подключать штекеры RJ45

    Прокладка кабелей

    Имея все инструменты и детали, мы можем начать с прокладки кабелей.В большинстве случаев вы подключаете два или более кабеля Ethernet к одному и тому же месту. Вы можете измерить длину необходимого кабеля, но это довольно сложно сделать правильно.

    Более надежно проложить один кабель, отрезать его до нужной длины, вытащить, сделать второй (или более) кабель и снова проложить их вместе.

    Убедитесь, что длина кабеля достаточно увеличена на каждом конце кабеля . Вы хотите правильно провести кабели к патч-панели. Также неплохо иметь дополнительную длину на стороне розетки на случай, если с подключением что-то не так.

    Цвет кабеля Ethernet Код заказа

    После того, как вы вытащили весь кабель, пора подключиться к разъемам RJ45 (если вы их используете) и гнездам трапецеидального искажения. На гнездах трапецеидального искажения и патч-панели вы, вероятно, найдете два стандарта окраски: , 568A и 568B (или просто A и B ).

    568B — наиболее часто используемый стандарт как в США, так и в Европе. 568A больше используется в странах Тихоокеанского региона.

    Порядок цветов кабеля Ethernet для 568B:

    1. Белый / Оранжевый
    2. Оранжевый
    3. Белый / Зеленый
    4. Синий
    5. Белый / Синий
    6. Зеленый
    7. Белый / Коричневый
    8. Коричневый

    Если у вас в руке штекер RJ45, удерживайте зажим. то левая сторона — пин 1.

    Подключение к гнезду трапецеидального искажения

    Гнезда Punch down keystone подключить довольно просто. На них нанесен цветовой код, точно указывающий, куда должен идти провод. Просто проложите кабель над правильным проводником и подключите его с помощью перфоратора. Видео ниже объясняет / показывает, что это действительно хорошо:

    Убедитесь, что вы следуете цветному коду на разъеме трапецеидального искажения или патч-панели, который соответствует 568B или 568A, если вы используете их у себя дома.

    Соединительные штекеры RJ45

    Подключение разъемов RJ45 требует немного больше практики, но если вы не торопитесь, это действительно полезно. Просто убедитесь, что вы зачистили кабель достаточно далеко на 5 см / 2 дюйма. Это упростит прокладку проводов в правильном порядке.

    Это видео действительно хорошо объясняет, как подключать штекеры RJ45.

    Тестирование проводки домашней сети Ethernet

    После того, как вы вытащили и подключили все кабели Ethernet, пора их проверить.Теперь есть два способа проверить кабель: с помощью кабельного тестера (лучший способ) или с помощью сетевого устройства (ноутбука и коммутатора).

    Вы можете подумать, что самый быстрый способ — просто подключить ноутбук одним концом, а другой подключить к коммутатору. Если у вас есть доступ в Интернет, значит, кабель в порядке. Ну, почти. Проблема с кабелями Ethernet заключается в том, что они также работают, если правильно подключены только 4 провода.

    Синий и коричневый провода используются только для сетевых подключений 1 Гбит. Теоретически, когда оранжевый и зеленый провода подключены правильно, вы можете получить сетевое соединение.Но только при скорости сети 100Мбит.

    Тестеры кабелей

    Тестер кабеля проверит каждый отдельный провод в кабеле Ethernet. Это лучший способ проверить, правильно ли подключены Ethernet-кабели и нет ли в них неисправностей.

    Каждый провод обозначается индикатором на кабельном тестере. Если индикатор не горит, значит, у вас неисправное соединение.

    Лучшее решение — отрезать кожух трапецеидального искажения или разъем RJ45 и начать все сначала.

    Завершение

    Я надеюсь, что эта статья помогла вам начать работу над домашним проектом проводки Ethernet.Убедитесь, что вы покупаете качественные кабели и гнезда для трапецеидальных искажений. Имейте в виду, что замена кабелей Ethernet — это большая работа.

    Если у вас есть вопросы или предложения, оставьте комментарий ниже.

    Вам также могут понравиться следующие статьи:

    Электрические проблемы: решено 10 наиболее распространенных проблем

    Устарела не только национальная электросеть. Электропроводка во многих домах также устарела, что не позволяет питать нашу постоянно растущую коллекцию энергоемких бытовых приборов, освещения и электроники.

    «Электрические цепи в этих старых домах не были предназначены для питания многих устройств современной жизни», — говорит электрик Аллен Галлант, который подключил шесть домов для телепроекта This Old House .

    Признаки напряжения могут быть очевидными — путаница удлинительных шнуров и удлинителей, выходящих из одной розетки, — или незаметно скрывающихся за стенами, потолками и накладками.

    Защита блока предохранителей

    Коробки предохранителей

    , подобные приведенному выше, в наши дни встречаются реже, чем панели автоматических выключателей, но они работают нормально — если только кто-то не установит предохранители с большей силой тока, чем провода могут безопасно выдержать.Это может привести к перегреву проводов, повреждению их защитной изоляции и увеличению риска возгорания.

    После повреждения изоляции опасность сохраняется, даже если неисправный предохранитель заменен на предохранитель соответствующей силы тока. Чтобы исправить это, старую схему нужно перепроводить.

    Нанять профессионал и избегать опасностей пожара

    Некоторые проблемы с проводкой — это просто неудобства. Но другие могут представлять серьезную опасность пожара или поражения электрическим током. Если вы покупаете дом (особенно тот, которому больше 50 лет), или если вы никогда не проверяли свою проводку, рекомендуется нанять лицензированного электрика, чтобы провести тщательный осмотр дома.

    «Он осмотрит изоляцию проводов, чтобы увидеть, не высохла ли она и не изнашивается, он будет искать коррозию в сервисной панели, и он будет смотреть, не сделал ли предыдущий владелец что-нибудь опасное», — говорит Галлант. . После этого он рекомендует проходить быстрый контрольный осмотр каждые пять лет.

    Не пугайтесь, если проверка обнаружит нарушения кода. Каждый раз, когда изменяются электрические правила, старая проводка «устаревшая» при условии, что она была установлена ​​правильно. Код требует только обновить проводку в ремонтируемых комнатах.

    Чтобы помочь вам оценить состояние вашей собственной электрической системы, мы попросили Галланта определить 10 наиболее распространенных проблем с электропроводкой, которые он видит, опасности, которые они представляют, и рекомендуемые им решения.

    Помните: Каждый раз, когда вы работаете с электропроводкой, обязательно отключите цепь на панели главного выключателя.

    Общие электрические проблемы

    1. Зажим

    Иллюстрация Яна Варпола

    Что это означает: Светильник оснащен лампочкой с большей мощностью, чем рассчитан на светильник.

    Нарушение кодекса? Да.

    Уровень опасности: Высокий. Сильный нагрев лампы может опалить или оплавить патрон и изоляцию на проводах светильника, что увеличивает риск возникновения дуги — искр, которые переходят по воздуху от одного провода к другому, что является основной причиной электрических возгораний. Повреждение патрона и проводов остается даже после снятия лампы.

    Решение: Не превышайте допустимую мощность, указанную для всех светильников, произведенных с 1985 года.Для старых, немаркированных светильников используйте только лампы мощностью 60 Вт или меньше.

    2. Открытые распределительные коробки

    Иллюстрация Яна Варпола

    Что это означает: Поскольку в распределительной коробке находятся стыки, в которых провода соединяются друг с другом, человек может случайно повредить провода или получить удар током.

    Нарушение кодекса? Да.

    Уровень опасности: Минимальный, если провода недоступны.

    Решение: Потратьте несколько центов на покупку новой крышки и установите ее с помощью прилагаемых винтов.

    3. Мерцающие огни в ветреную погоду

    Иллюстрация Яна Варпола

    Что это означает: Изношенная проводка в флюгере (наружная арматура, через которую воздушные кабели от линии электропередачи входят в дом) вызывает короткое замыкание при перемещении кабелей.

    Нарушение кодекса?

    Уровень опасности: Высокий. Помимо раздражения, изношенная проводка может вызвать дугу и вызвать пожар.

    Решение: Обратитесь в электрическую сеть, которая может бесплатно заменить поглотитель.

    4. Слишком мало торговых точек

    Иллюстрация Яна Варпола

    Что это означает: Сильная зависимость от удлинителей и удлинителей.

    Нарушение кодекса? Нет; дедушка в.(Сегодняшние нормы требуют, чтобы сосуды находились в пределах 4 футов от дверного проема и каждые 12 футов после этого.)

    Уровень опасности: Минимальный, если вы используете сверхмощные удлинители калибра 14 или толще. (Чем толще провод, тем ниже номер калибра.) Удлинители меньшего размера (калибр 16 и меньше) могут перегреться и вызвать возгорание, если нагрузка будет слишком большой.

    Решение: Добавьте больше точек. Будьте готовы заплатить электрику около 100 долларов за розетку на первом этаже и вдвое больше за работу на втором этаже.(Скорее всего, это будет минимальная плата.) Эта работа требует прорезания отверстий в стенах и потолке, чтобы продеть провода. Некоторые электрики залатают дыры; другие оставляют исправление на вас.

    5. Нет GFCI

    Иллюстрация Яна Варпола

    Что это означает: Повышенный риск поражения электрическим током во влажных помещениях, таких как ванны и кухни. GFCI (прерыватели цепи замыкания на землю) отключают цепи за 4 миллисекунды, прежде чем ток может вызвать смертельный ток.

    Нарушение кодекса? Нет; (Сегодня коды требуют наличия GFCI в пределах 4 футов от любой раковины и во всех гаражах, подвалах и наружных розетках).

    Уровень опасности: Высокий.

    Решение: Замените старые розетки на GFCI (около 12 долларов каждая). Это простая работа, которую многие домовладельцы выполняют сами. Электрики берут около 20 долларов за розетку. (Скорее всего, это будет минимальная плата за выполнение работ.) Примечание. В качестве альтернативы можно установить автоматические выключатели GFCI (25 долларов США) на главной электрической панели.Но потом каждый раз, когда кто-то спотыкается, вам нужно спускаться в подвал, чтобы сбросить его.

    6. Панель с замком

    Ян Варпол

    Что это означает: Панель содержит больше цепей, чем она рассчитана на обработку, потому что слишком много однополюсных выключателей (одна цепь) было заменено тандемными выключателями (две цепи) в одном слоте. (Тандемные выключатели — это не то же самое, что двухполюсные выключатели с высоким усилителем, которые занимают два слота в одной цепи.) Метка на каждой панели указывает, сколько цепей она может разместить.

    Нарушение кодекса? Да.

    Уровень опасности: Минимальный. Это может стать проблемой, когда дом продается, и инспектор заглядывает внутрь панели.

    Решение: Добавьте дополнительную панель с несколькими дополнительными слотами (250 долларов США) или, если вы планируете капитальный ремонт дома, замените существующую панель на более крупную модель (от 500 до 800 долларов США).

    7. Алюминиевая проводка

    Ян Варпол

    Что это означает: У вас есть проводка, которая использовалась в 1960-х и 1970-х годах как дешевый заменитель меди, и которая больше не считается безопасной.

    Нарушение кодекса? Нет; дедушка в.

    Уровень опасности: Высокий. Алюминий подвергается коррозии при контакте с медью, поэтому соединения ослабляются, что может привести к искрению и возгоранию.

    Решение: Установите диэлектрическую гайку для алюминиевого провода (пара продается менее чем за 1 доллар) на каждое соединение медь / алюминий в осветительной арматуре. Эти гайки имеют специальную смазку, которая останавливает коррозию, сохраняя при этом проводимость. Убедитесь, что заменяемые переключатели и розетки имеют маркировку AL-совместимую.

    8. Провода с заколкой в ​​спину

    Иллюстрация Яна Варпола

    Что это означает: На новых выключателях и розетках провода, проталкиваемые сзади, с большей вероятностью отсоединятся, чем провода, закрепленные вокруг винтовых клемм.

    Нарушение кодекса? Нет. Практика разрешена даже для нового строительства.

    Уровень опасности: Зависит от обстоятельств. Как минимум ослабленные провода могут привести к прекращению работы розетки или переключателя.В худшем случае они могут разжечь пожар.

    Решение: Проверьте соединения с обратной вставкой, вынув выключатель или розетку из выходной коробки. Если один получит удар в спину, вероятно, будет больше. Освободите провода и прикрепите их к соответствующим винтовым клеммам на розетке.

    9. Незаземленные (2-контактные) розетки

    Иллюстрация Яна Варпола

    Что это означает: Электропроводка вашего дома не имеет возможности безопасно проводить рассеянный ток, выходящий за пределы проводов.

    Нарушение кодекса? Нет; (Сегодняшний кодекс требует заземленных цепей и розеток.) ​​

    Уровень опасности: Минимальный, если вы не используете адаптер для установки трехконтактной вилки в двухконтактную розетку. Это может вывести из строя устройство, которое вы подключаете, и увеличить вероятность поражения электрическим током.

    Решение: Замените двухконтактные розетки на правильно заземленные трехконтактные, если это позволяет проводка (Кроме того, проверьте все существующие трехконтактные розетки с помощью тестера цепей GFCI, чтобы убедиться, что они заземлены.Перенастройте все, что не так.

    10. Заглушка выпадает из розетки

    Иллюстрация Яна Варпола

    Что это означает: Изношенные контакты в розетке больше не сжимают штыри.

    Нарушение кодекса?

    Уровень опасности: Высокий. Плохие контакты могут вызвать искрение, которое может воспламенить сухую древесину и пыль.

    Решение: Как можно скорее замените старые емкости.(Новый стоит около 2 долларов.) Многие домовладельцы чувствуют себя комфортно, делая это сами. Электрики будут брать от 8 до 10 долларов за розетку, хотя, вероятно, это будет минимальная плата за небольшие работы.

    Старая электропроводка: это безопасно?

    Сегодняшняя стандартная бытовая электропроводка представляет собой изолированный трехжильный кабель с пластиковой оболочкой, широко известный под торговой маркой Romex. Но старинная медная проводка во многих старых домах работает так же хорошо, как и новая, при условии, что она находится в хорошем состоянии и не была изменена таким образом, чтобы нарушать правила.Вот несколько систем электропроводки, которые вы найдете в старых домах.

    Ручка и трубка

    Самая ранняя система электропроводки в жилых помещениях имела обтянутый тканью провод под напряжением и нейтральный провод, которые проходят параллельно на расстоянии примерно 30 см друг от друга. Керамические ручки прикрепляют провода к каркасу дома; керамические трубки используются там, где провода пересекаются или проникают в рамку.

    Предостережения: Нельзя заземлять или включать в заземленную цепь. Его паяные соединения могут расплавиться, если через них будет протекать слишком большой ток.Заменить или отключить все цепи, покрытые изоляцией здания; это вызывает перегрев этой проводки.

    Бронированный кабель (Bx)

    Преемник ручки и трубки. Гибкая стальная оболочка закрывает провода под напряжением и нейтраль, которые изолированы резиной, покрытой тканью. Оболочка обеспечивает заземление, поэтому заземленные розетки легко модернизировать.

    Предостережения: Оболочка должна быть надежно прикреплена к металлической выпускной коробке. Проверяйте состояние изоляции примерно каждые пять лет; он ухудшается со временем, как показано выше, или если через цепь пропускается слишком большой ток.

    Двухжильный кабель в пластиковой оболочке

    Ранний провод с ПВХ изоляцией (Romex).

    Предостережения: Пластик легко повредить. Заземленные розетки не могут быть подключены к этому проводу.

    Где найти

    Электрик: Allen Gallant
    Gallant Electric
    Waltham, MA
    781-862-4636

    Разъем алюминий-медь:
    Twister # 65
    Ideal Industries
    Sycamore, IL
    800-435-0705
    www.idealindustries.com

    Ищете дополнительную помощь с ремонтом дома? Гарантия на дом может помочь. Ознакомьтесь с подробными обзорами команды This Old Houses по адресу:

    Как установить ландшафтное освещение

    Описание проекта

    Навык

    1 из 5 Легко Рытье неглубоких траншей для низковольтного кабеля требует определенных усилий, но установка осветительных приборов — это совсем несложно.

    Стоимость

    От 450 до 600 долларов (для системы среднего размера)

    Расчетное время

    От 8 до 10 часов (для системы среднего размера)

    Сделайте ваш дом более привлекательным в ночное время, а также повысите безопасность и безопасность с помощью низковольтного ландшафтного освещения.Эти светильники для экстерьера обычно устанавливаются вдоль пешеходных дорожек и проездов, но они также идеально подходят для освещения ступенек, деревьев, каменных стен, заборов и других выдающихся элементов ландшафта. А поскольку система работает только от 12 вольт электричества, она полностью безопасна для самостоятельной установки.

    В великолепном доме 1930-х годов, показанном здесь, мы установили 12 светильников Intermatic в трех разных местах. Рядом с проходом, ведущим к входу, расположены шесть декоративных алюминиевых светильников с изогнутым профилем крюка Шепарда.

    Два 20-ваттных светильника для мытья стен используются для освещения выкрашенного в белый цвет решетчатого забора по обе стороны от прохода. У основания каждого из четырех вечнозеленых кустов, растущих напротив дома, стоит 20-ваттный верхний светильник. 12 светильников соединены кабелем калибра 12 и питаются от трансформатора мощностью 300 Вт.

    Шаг 1

    Обзор ландшафтного освещения

    Иллюстрация Грегори Немека

    Низковольтное ландшафтное освещение — это простое усовершенствование, которое может существенно повлиять на то, как ваш дом выглядит после сумерек, а также на его безопасность.Устанавливаемая вдоль пешеходных дорожек, ступеней и проездов или направленная вверх на деревья, стены и заборы, типичная система освещения низкого напряжения требует всего трех компонентов: трансформатора, электрического кабеля низкого напряжения и светильников. Вам не обязательно хорошо разбираться в проводке — или даже когда-либо делать это — для установки системы такого типа.

    Трансформатор понижает домашний ток с 120 вольт до 12 вольт. Его необходимо подключать к наружной электрической розетке с защитой от GFCI, снабженной крышкой «во время использования» и негабаритной пластиковой коробкой, закрывающей шнур питания.Трансформатор должен иметь достаточную мощность, чтобы поддерживать совокупную мощность ламп в системе. Между креплениями кабель закапывают в неглубокую траншею. Если у вас есть ближайшая розетка, вы сможете придать своему дому и двору уютное сияние, когда солнце садится.

    (Нажмите «Увеличить это изображение», чтобы прочитать этикетки с иллюстрациями.)

    Шаг 2

    Расположение компонентов

    Фото Марка Роскамса

    Установите осветительные приборы на земле, где они будут установлены — обычно на расстоянии 8-10 футов друг от друга.

    Проложите низковольтный кабель по бетонной дорожке, следуя линии осветительных приборов. Используйте кабель 14-го калибра для систем освещения общей мощностью не более 200 Вт и кабель 12-го калибра для систем мощностью более 200 Вт.

    Когда вы встречаетесь с препятствием, например забором или кустарником, протяните кабель под ним или вокруг него.

    Совет: Поместите первое приспособление на расстоянии не менее 10 футов от трансформатора.

    Шаг 3

    Переверни дерн

    Фото Марка Роскамса

    Уберите осветительные приборы с дороги.

    Возьмите лопату с плоским лезвием и просуньте ее под верхний слой травы, примерно в 12 дюймах от края дорожки. Затем поднимите ручку, чтобы отделить траву от почвы, и сложите эту часть дерна со скальпом. Продолжайте таким же образом по всей дорожке.

    Используйте угол лезвия лопаты, чтобы выцарапать траншею глубиной 3 дюйма в почве, куда пойдет провод.

    Совет: При необходимости установите осветительные приборы поверх сложенного дерна, чтобы он не упал обратно.

    Шаг 4

    Закопайте электрический кабель

    Фото Марка Роскамса

    Уложить в траншее низковольтный электрический кабель. Оставьте немного провисшего кабеля в каждой точке крепления для подключения к осветительным приборам.

    Выровняйте почву над траншеей, но оставьте кабель торчащим из почвы возле каждого приспособления.

    Сделайте прорезь в отделившемся дерне, где будет располагаться приспособление, и сложите дерновину над почвой, удерживая кабель для каждого приспособления над травой.

    Совет: Не прокладывайте кабель более чем на 3 дюйма, иначе у вас возникнут трудности с подключением осветительного прибора.

    Шаг 5

    Подключите трансформатор

    Фото Марка Роскамса

    Подведите кабель к наружной электрической розетке. Затем используйте инструменты для зачистки проводов, чтобы отрезать кабель и снять ½ дюйма резиновой изоляции.

    Проденьте зачищенные провода под два винтовых зажима в нижней части трансформатора.Полностью затяните винты, чтобы надежно удерживать кабель на месте.

    Вбейте деревянный кол в землю рядом с розеткой. Затем прикрутите трансформатор к столбу. (Его также можно установить прямо на стену дома.)

    Поднимите крышку «во время использования» на розетке и подключите трансформатор.

    Шаг 6

    Подготовьте отверстия для крепления

    Фото Марка Роскамса

    Установите все осветительные приборы на место, убедившись, что они расположены на одинаковом расстоянии.

    Расположите первое приспособление как можно ближе к краю дорожки, чтобы никакая его часть не свешивалась. (Если приспособление выходит в проход, люди будут постоянно сталкиваться с ним.)

    Сделайте отверстие в земле для кола приспособления с помощью большой отвертки или длинного стального пробойника. Никогда не забивайте прибор молотком в землю.

    Совет: Не размещайте фонарь ближе 10 футов от бассейна, спа или фонтана.

    Шаг 7

    Выполните электрические подключения

    Фото Марка Роскамса

    Проденьте две половинки разъема, свисающие с нижней части осветительной арматуры, на кабель, выступающий из дерна, и сожмите их вместе, пока не услышите щелчок.Это позволяет острым зубцам внутри разъемов проткнуть кабель и войти в контакт с проводами внутри.

    Поскольку трансформатор подключен, прибор должен загореться, подтверждая правильность подключения. Если этого не произошло, отстегните и снова защелкните разъем или проверьте лампочку.

    Совет: Если ни одна из лампочек не горит, возможно, неисправен трансформатор или внешняя электрическая розетка.

    Шаг 8

    Установите светильники

    Фото Марка Роскамса

    Вставьте светильник в металлический стержень заземления.

    Обеими руками вдавите приспособление и его колышек в землю, пока верхняя часть кола не будет на одном уровне с землей. Наблюдайте за приспособлением, чтобы убедиться, что он не наклонен в сторону.

    Заправьте кабель и разъем под дерн и воткните их в землю примерно на 2 дюйма глубиной.

    Продолжите установку остальных приспособлений таким же образом.

    Шаг 9

    Заменить Дерн

    Фото Марка Роскамса

    После того, как все осветительные приборы установлены и работают должным образом, разгладьте дерн вокруг светильников.

    При необходимости срежьте дерн лопатой вокруг светильников.

    Сильно надавите на дерн, затем с помощью садового шланга смочите участок водой.

    Совет: При регулярном использовании немедленно заменяйте перегоревшую лампочку, иначе она сократит срок службы других ламп.


    инструментов:

    Как подключить 66 Блок

    Эта статья представляет мое собственное мнение и может содержать партнерские ссылки. Пожалуйста, прочтите мои раскрытия для получения дополнительной информации.Блок проводки 66 — это старый, но все еще широко используемый телефонный распределительный щит. Он используется для распределения входящих телефонных линий на все телефонные гнезда в вашем доме. Это может показаться немного запутанным, но мы разберем части, чтобы вы могли научиться подключать 66-й блок самостоятельно.

    Если у вас нет блока 110, у вас дома может быть блок 66. Телефонные компании могут взимать ежемесячную плату за обслуживание внутренних проводов, если вы хотите, чтобы они устраняли любые проблемы, которые могут возникнуть с телефонными проводами внутри вашего дома.Если вы научитесь поддерживать свою собственную телефонную систему, вы сможете сэкономить приличную сумму денег. Для меня это около 120 долларов в год.

    66 Компоненты блока

    Есть 66 различных типов блоков. Чаще всего используется блок Split 66 на 50 пар.
    Блок 66 обычно устанавливается на монтажном кронштейне 89D, чтобы обеспечить некоторый зазор для прокладки кабелей позади блока 66.
    Контакты в центре блока предназначены для подключения проводов. На разделенном блоке 66 в каждом ряду есть 4 контакта.Первые 2 контакта в ряду соединены электроникой, как и последние 2 контакта в ряду, но 4 независимы друг от друга. Если вы подключите провод к контактам 1 и 2, сигнал от провода на контакте 1 также будет поступать на провод на контакте 2, но не на контакты 3 и 4.

    Если вы хотите, чтобы сигнал от контактов 1 и 2 поступал на контакты 3 и 4, вы должны установить металлическую перемычку поверх контактов 2 и 3.

    Обычно они устанавливаются вертикально, но для того, чтобы уместить в этой статье более крупные иллюстрации, я собираюсь показать их в горизонтальной ориентации.

    Блок 66, разделенный на 50 пар, будет иметь 25 рядов контактов, которые позволят вам пробить 50 пар проводов, по 25 с каждой стороны. С помощью старого 4-х парного (зеленого, красного, черного, желтого) телефонного провода вы можете продеть по 12 кабелей с каждой стороны. С проводом Cat5e нового типа (бело-синим, синим, бело-оранжевым, оранжевым, бело-зеленым, зеленым, бело-коричневым, коричневым) вы можете проложить 6 кабелей с каждой стороны.

    Ребра по бокам блока 66 предназначены для отделения проводов друг от друга. Некоторые плавники слегка закруглены, чтобы помочь идентифицировать каждый 10-й провод.Вы можете написать на плавнике перманентным маркером или наклеить на них ярлыки для идентификации.

    66 Блок против 110 Блок

    66 блоков представляют собой коммутационные блоки старого типа для телефонной проводки, но многие установщики связи все еще предпочитают их. Они более долговечны, что позволяет их многократно пробивать и могут работать с более толстыми проводами, которые могут присутствовать в старых установках.

    Я лично предпочитаю 110 блоков. Они выполняют ту же функцию, но занимают меньше места.110 блоков также более совместимы с высокоскоростной сетью, что может сэкономить много времени, если вы захотите перейти на телефоны VOIP в будущем.

    Для меня долговечность не является проблемой, потому что ни один из них не должен использоваться повторно, и мне нравится, что соединения в блоке 110 находятся в C-образных зажимах, а не на основании, поэтому, если разъем выходит из строя, вы просто заменяете C-Clip, вы не нужно всегда заменять весь блок, как в блоке 66.

    Шаг 1: установка

    66 блоков обычно привинчиваются к монтажной доске, которая может представлять собой простой лист фанеры.Над блоком 66 также установлены 2 катушки с проводкой (грибы) для аккуратной прокладки перекрестных проводов от одной стороны к другой или между блоками, если установлено несколько.

    Шаг 2. Отключите входящие телефонные линии

    Кабель, поступающий от вашей телефонной компании, может быть четырехжильным (красный, зеленый, черный, желтый), который поддерживает 2 телефонные линии, или это может быть кабель Cat3, Cat5 или Cat5e с 3 или 4 парами проводов, каждая пара поддерживает 1 телефонная линия.

    Все кабели должны пройти через нижнюю часть блока 66, а затем вытащить его сбоку.

    В блоке 66 входящие провода обычно пробиваются с левой стороны блока, начиная сверху.

    Каждый провод протыкается до первого вывода в ряду, по одному проводу в ряду. Пары располагаются в синем, оранжевом, зеленом и коричневом порядке, причем белый провод из пары пробивается сверху вниз. Это бело-голубой, синий, бело-оранжевый, оранжевый, бело-зеленый, зеленый, бело-коричневый и коричневый.

    Раскрутите каждую пару ровно столько, сколько вам нужно, проденьте ее через плавник и зацепите за булавку сверху вниз.После того, как вы надели все провода от кабеля на контакты, проткните их вниз, используя инструмент для перфорации с лезвием 66.

    Шаг 3. Вставьте кабели для телефонных разъемов

    Пришло время подключить проводку в помещении, кабели, идущие от точки распределения к телефонным розеткам по всему дому. Эти кабели будут пробиты с правой стороны блока 66 с помощью кабеля Cat5e. Каждый кабель будет использовать 8 контактов, и порядок проводов снова будет следующим: синяя пара, оранжевая пара, зеленая пара, коричневая пара с белым проводом каждой пары сверху.Несмотря на то, что вы не можете использовать 4 линии в каждом кабеле, все же рекомендуется пробивать их все.


    Я выделил различные кабели оранжевой рамкой, чтобы их было легче увидеть на иллюстрации. Каждый кабель подключается к другому разъему, чтобы к нему можно было подключить один телефон.

    Шаг 4: Создание гирляндных цепей входящих линий

    Прямо сейчас наши входящие линии не подключены ни к одному из телефонных разъемов, поскольку мы используем разделенный блок 66.Есть несколько способов отправить сигнал на каждое гнездо, но предпочтительным методом является использование перекрестных проводов для дублирования сигнала на другие контакты на левой стороне блока. Это позволяет использовать зажимы моста, когда вы хотите передать определенную линию на телефон.

    Начнем с синей пары, строка 1.

    Начните с прикрепления проводов ко вторым контактам в том месте, где вы пробили входящие телефонные линии (слева на рисунке), затем закрутите перекрестные провода и вытащите их из ребер, чтобы вы могли зацепить их вокруг каждой 8-й пары контактов, как показано.

    По возможности старайтесь изгибать перекрестные провода. Для иллюстрации они раскручены для ясности.

    Когда вы пробиваете поперечные соединения, вам нужно переключиться на не режущее 66-лезвие в вашем инструменте для пробивки, чтобы вы не обрезали провода при создании гирляндной цепи выше.

    Если у вас несколько входящих телефонных линий, повторите процесс последовательного подключения для каждой линии или всех перфорированных проводов, чтобы они были у вас, если они вам понадобятся.

    Шаг 6: прикрепите мостиковые зажимы

    Гнезда все еще не подключены к входящим линиям, но мы сделаем это прямо сейчас.

    В нашем примере мы хотим отправить линию 1 на все наши телефонные гнезда. Для этого все, что нам нужно сделать, это вставить перемычку между контактами 2 и 3 для всех синих пар проводов.

    Теперь каждый телефон подключен к линии 1 телефонной компании.

    Если вы хотите подключить к телефонам другие линии, вставьте пару перемычек в соответствующую пару проводов.

    Шаг 7. Альтернативный метод перекрестного соединения

    Использование соединительных зажимов — лучший метод, но иногда вы можете сделать что-то немного другое, например, сделать так, чтобы входящая линия 2 была линией, которую телефон видит как линию 2.

    Например, у вас есть домашний офис, и вы хотите, чтобы к нему была подключена только офисная телефонная линия. Вместо использования мостовых зажимов вы будете использовать провода для перекрестного соединения, выходящие с левой стороны, подключенные к контактам 2 оранжевой пары, обвивающие вершину грибов, а затем проталкиваемые к контактам 3 синей пары, ведущей в ваш офис Телефон.

    Если бы наш офисный телефон был вторым кабелем справа, вместо использования перемычек наше кросс-соединение выглядело бы примерно так.

    Кабельные перила

    RailEasy ™ «Практическое руководство» — Atlantis Rail Systems

    Кабельные перила The RailEasy ™ Way!

    На этой странице представлены инструкции по правильному проектированию и установке системы кабельных перил RailEasy ™. Вам потребуется всего несколько деталей и простые ручные инструменты, чтобы завершить красивый проект кабельных перил.

    Перед установкой любой системы Atlantis Rail всегда обращайтесь к местным чиновникам строительных норм и правил, чтобы убедиться в соблюдении всех норм и требований безопасности. Atlantis Rail Systems не несет ответственности за неправильную или нерекомендуемую установку.

    ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ КАБЕЛЬНЫХ РЕЛЬСОВ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ

    • RailEasy Шаблона для сверления ™ (точное буровое руководство)
    • 3/8 «Ключ для проведения резьбовой шпильки
    • 7/16″ ключ для снятия блокировки гайки и поворачивая конус на шпильку
    • 5/16 «Ключа для натяжения тела
    • Сверло 1/8 ″ для сверления отверстий под винты натяжителя и отверстий под винты крепления рельса
    • Сверло 7/32 ″ x 5-1 / 2 дюйма для сверления сквозных отверстий в средней стойке
    • # 2 Отвертка с квадратной головкой из нержавеющей стали биты для крепежных винтов

    РАССТОЯНИЕ ДЛЯ КАБЕЛЯ

    Стандартное расстояние между кабелями составляет 3 дюйма по центру на длину каждой стойки.Для кабельных перил требуется опора (средние стойки) через каждые 4 фута для обеспечения минимального прогиба пролетов кабеля. Если вы хотите сохранить расстояние 3 дюйма для секций кабеля, длина которых превышает 4 фута (макс. 7 футов), мы предлагаем комплекты стабилизаторов кабеля. Atlantis Rail имеет результаты независимых испытаний, показывающие, что система кабельных ограждений RailEasy ™ соответствует и превосходит требования Международного строительного кодекса и Международного жилищного кодекса при расстоянии между стойками до 4 футов. Любые отклонения от наших рекомендаций следует обсудить с вашим строительным инспектором перед тем, как приступить к проекту.Расстояние между столбами более 4 футов выполняется на ваш страх и риск.

    Чтобы рассчитать необходимое количество кабелей, вы должны измерить расстояние от верхней части палубы или нижней направляющей до нижней части верхней направляющей, затем разделить это число на расстояние между кабелями (3 дюйма) и вычесть 1. Пример: 30 дюймов между настилом и верхом рельс: 30/3 = 10 и 10-1 = 9. Требуется 9 проложенных кабелей.

    ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КАБЕЛЬНЫХ РЕЛЬСОВ

    Мы рекомендуем и продаем только кабель конструкции 1 × 19 и только кабель из нержавеющей стали типа 316L (морской).Мы используем кабель стандартного диаметра 5/32 ″. Кабели для перил бывают четырех основных диаметров и двух возможных конструкций. Основные диаметры: 1/8 дюйма, 5/32 дюйма, 3/16 дюйма и 1/4 дюйма. Для кабельных перил следует использовать максимально жесткую конструкцию, которая не растягивается.

    ПЛАНИРОВАНИЕ И УСТАНОВКА КАБЕЛЬНЫХ РЕЛЬСОВ

    Вы будете работать с тремя типами постов; концевые стойки, используемые в каждой начальной или конечной точке, угловые стойки, используемые при каждом изменении направления, и средние стойки, используемые для поддержки рельсов и кабеля между концевыми и угловыми стойками.

    КОНЦЕВЫЕ И УГЛОВЫЕ СТОЙКИ КАБЕЛЬНЫХ РЕЛЬСОВ

    Крепление стойки к настилу очень важно. Ознакомьтесь с требованиями местного кодекса. Большинство муниципальных строительных департаментов предоставляют конкретные чертежи и примеры предпочтительных методов крепления столбов. Всегда необходимы прочный конец и угловая стойка, чтобы стойки не изгибались под натяжением кабеля. Если материал стойки недостаточно прочен, чтобы выдержать натяжение, это может привести к изгибу стойки и провисанию тросов.Требуется столбик размером не менее 4 × 4 (3-1 / 2 дюйма).

    СРЕДНЯЯ СТОЙКА КАБЕЛЯ

    Для кабельных перил требуются опоры (средние стойки) через каждые 4 фута для обеспечения минимального прогиба пролетов кабелей. Если вы хотите сохранить расстояние 3 дюйма для секций кабеля, длина которых превышает 4 фута (макс. 7 футов), мы предлагаем комплекты стабилизаторов кабеля. Atlantis Rail имеет результаты независимых испытаний, показывающие, что система кабельных ограждений RailEasy ™ соответствует и превосходит требования Международного строительного кодекса и Международного жилищного кодекса при расстоянии между стойками до 4 футов.Любые отклонения от наших рекомендаций следует обсудить с вашим строительным инспектором перед тем, как приступить к проекту. Расстояние между столбами более 4 футов выполняется на ваш страх и риск.

    КАБЕЛЬНЫЕ РЕЙКИ — КОМПЛЕКТЫ КАБЕЛЬНЫХ СТАБИЛИЗАТОРОВ

    Это не средний пост! Он специально предназначен для использования там, где размеры столбов для столбов превышают 4 фута (макс. 7 футов). Он приспосабливает более длинные пролеты к соответствию нормам, стабилизируя прогиб кабеля между стойками. Комплекты стабилизатора кабеля доступны для прямых или лестничных участков.Версии из нержавеющей стали имеют длину 42 дюйма, круглую трубку из нержавеющей стали 1 дюйм и предварительно просверлены с интервалом 3 дюйма для прохождения кабеля. Стабилизатор лестницы имеет паз для работы с углом лестницы от 32 до 38 градусов. Бюджетные стабилизаторы доступны в черном, бронзовом, серебристом или белом цвете с алюминиевым покрытием, но их нельзя использовать в пределах 1 мили от соленой воды, и для них требуются люверсы. В большинстве случаев стабилизаторы должны быть обрезаны с обоих концов для точной подгонки к вашей системе. Если вы используете стабилизатор кабеля для работы на длину, превышающую рекомендованную, вы должны обязательно обсудить это со строительным инспектором, прежде чем продолжить.Комплекты для стабилизации троса не могут использоваться вместо крупных средних стоек и никогда не должны использоваться на пролетах более 7 футов.

    ДОБАВЛЕНИЕ РЕЛЬСОВ

    Верхний рельс всегда необходим при строительстве системы кабельных ограждений.

    Верхняя направляющая должна всегда устанавливаться таким образом, чтобы она могла поглощать и отклонять давление, прикладываемое при натяжении кабеля. Лучше всего закрепить верхнюю направляющую между стойками, а не просто ставить направляющую поверх столбов.

    Нижние поручни поддерживают любую систему ограждений и позволяют опереться на них, опираясь на них.

    ВЫБОР ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ КАБЕЛЬНЫХ РЕЛЬСОВ

    Наши перила предназначены для использования только с кабелем 5/32 ″, 1 × 19. Во всех наших креплениях для кабельных перил используется одна и та же запатентованная технология механического обжима RailEasy ™ для надежного закрепления кабеля. В креплении для кабеля RailEasy ™ используется клин, который продвигается через отверстие в конусе натяжителя и обжимает кабель на месте.

    RAILEASY ™ НАТЯЖИТЕЛЬ

    Натяжное устройство RailEasy ™ является нашим основным устройством для натяжения / крепления кабельных ограждений. В нем предусмотрены возможности механической обжимки, которые позволяют монтажникам отрезать кабель на месте, устраняя необходимость в предварительном измерении и стоимость неправильного расчета размеров. Каждое натяжное устройство изготовлено из прочной, устойчивой к коррозии морской нержавеющей стали.

    После завершения RailEasy ™ Натяжной установлен на ваш пост, кабель вставляется внутрь приемника конуса (7) и клина (6) приблизительно 1/8” мимо нижнего края клина для размещения Проставка (5).Конус затягивается на резьбовой шпильке, которая заставляет клин проталкивать конус и врезаться в кабель при его затягивании.

    ПОВОРОТНЫЙ КОНЕЦ RAILEASY ™ (НЕ НАПРЯЖЕННЫЙ, ТРЕБУЕТСЯ НАТЯЖИТЕЛЬ RAILEASY ™ НА ПРОТИВОПОЛОЖНОМ КОНЦЕ)

    Поворотный конец RailEasy ™ разработан для использования на коротких дистанциях менее 25 футов. Его всегда следует использовать с натяжителем RailEasy ™ на противоположном конце кабельной трассы для обеспечения возможности натяжения. Обжимной фитинг удерживает кабель с помощью простых ручных инструментов, а основание с прорезями позволяет угол наклона до 45 градусов, что делает его идеальным для использования на лестницах.Поворотные концы крепятся к поверхности с помощью трех винтов из нержавеющей стали №8 1-1 / 2 ″.

    RAILEASY ™ LAG STUD (НЕ НАПРЯЖЕНИЕ, ТРЕБУЕТСЯ УСТРОЙСТВО ДЛЯ НАПРЯЖЕНИЯ RAILEASY ™ НА СТОРОНЕ)

    Стержневой шпилька RailEasy ™ разработана для использования на малых расстояниях и всегда должна использоваться с натяжным устройством RailEasy ™ на противоположном конце кабельной трассы для обеспечения возможности натяжения. Эти фитинги изготовлены из морской нержавеющей стали и доступны в упаковке по 2 штуки с правой и левой резьбой.Обжимной фитинг удерживает кабель с помощью простых ручных инструментов. Перед установкой шпилек RailEasy ™ необходимо предварительно просверлить отверстия.

    УЗЕЛ ШПИЛЬКИ RAILEASY ™

    Шпилька RailEasy ™ в сборе используется для ограждения кабельных ограждений, где желателен вид «сквозной стойки». Он изготовлен из морской нержавеющей стали для максимальной прочности и устойчивости к коррозии, а также имеет компрессионный фитинг для быстрой и легкой установки. Сборка используется на прямых и наклонных участках (для углов доступны ступенчатые распорки) путем просверливания стойки и закрепления ее на задней стороне.Затяните стопорную гайку до натяжения и обрежьте лишнюю нить, чтобы она соответствовала гайке желудя. Доступны наборы заглушек из нержавеющей стали и HandiSwage ™.

    КАБЕЛЬНЫЕ РУКАВА RAILEASY ™

    Кабельная муфта RailEasy ™ предназначена для защиты деревянных столбов от истирания и случайных повреждений в результате трения кабелей вокруг отверстий для кабелей в средней стойке. Его также можно использовать для установки под углом до 90 градусов (должны иметь двойные стойки) и для лестниц, выходящих на прямой путь.Кабельные муфты изготовлены из морской нержавеющей стали марки 316L, обеспечивающей максимальную прочность и устойчивость к коррозии. Кабельные муфты доступны с потайной или заподлицо поверхностью. Для установки просверлите отверстие 1/4 ″ и вбейте втулку кабеля для плотного прилегания.

    ПРОМЫВКА RAILEASY ™ (НЕ НАПРЯЖЕННЫЙ, ТРЕБУЕТСЯ НАПРЯЖЕНИЕ RAILEASY ™ НА НАПРЯЖЕННОЙ КОНЦЕ)

    Фитинг для заподлицо RailEasy ™ идеально подходит для архитектурных ограждений для кабелей, где требуется «сквозное» крепление.Эти фитинги оснащены самоблокирующимся механизмом, который удерживает кабель на месте. Фитинг заподлицо RailEasy ™ представляет собой фиксированную точку подключения и должен использоваться вместе с натяжным устройством RailEasy ™ на противоположном конце каждого кабельного участка. Прикрепите комплект гаек Deluxe или HandiSwage ™ (продается отдельно) к концу, чтобы получить законченный вид.

    ОБРЕЗКА КАБЕЛЯ

    Кабель следует обрезать только после того, как у вас будут на месте все стойки, направляющие, натяжители и другие компоненты перил.Как правило, мы советуем натянуть один прядь кабеля на данном участке кабеля и закрепить его в натяжителе, а затем плотно прижать трос к натяжителю или фитингу на противоположном конце. После затягивания до положения примерно в нижней части противоположного конуса вы можете разрезать трос и удалить его, протянув назад через стойку и открутив шпильку натяжителя, где был подсоединен трос, и выложить его на палубу. Теперь удалите следующую шпильку натяжителя в серии и подсоедините к ней новую трассу кабеля, и пусть помощник будет держать их, даже когда вы разматываете кабель до нужной длины.Отрежьте следующий кабель и все последующие кабели для этого же участка до одинаковой длины. После того, как все кабели обрезаны, протяните их через все средние стойки к противоположному концу и вставьте шпильки натяжителя обратно в снятые. Теперь вы готовы вставить трос в дальние конусы и закрепить трос для натяжения.

    НАТЯЖЕНИЕ КАБЕЛЬНОГО РЕЙКА

    Теперь вы готовы завершить установку, натянув кабели. Просто следуйте инструкциям и убедитесь, что вы соблюдаете правильную последовательность натяжения, указанную на схеме.

    ДИАГРАММА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ НАПРЯЖЕНИЯ

    ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЕКТА КАБЕЛЬНЫХ РЕЛЬСОВ

    Возможно, вам придется натянуть кабели второй раз в зависимости от того, какой тип материала и конструкции перил вы использовали, но как только вы натянете кабель до желаемой плотности, вы должны очистить все компоненты с помощью моющего средства, не содержащего хлоридов (жидкость для мытья автомобилей perfect), а если рядом с соленой водой, вам следует использовать пассивирующую жидкость, доступную в Atlantis Rail. Пассивирующая жидкость отлично справляется с удалением любых возможных отложений железа, оставшихся от инструментов во время установки.Пожалуйста, прочтите руководство Atlantis Rail Care Guide для получения дополнительных сведений об обслуживании.

    ВИДЕО ПО УСТАНОВКЕ КАБЕЛЬНЫХ РЕЛЬСОВ

    ВИДЕО ПО УСТАНОВКЕ НАТЯЖИТЕЛЯ

    Ring Video Doorbell Pro Руководство по установке — Ring Help

    1. Установите трансформатор дверного звонка

    2. Обойти внутренний дверной звонок

    3. Установите видеодомофонный звонок Pro

    4. Настройте дверной звонок в приложении Ring

    5.Настройте свой Ring Chime

    1. Установите трансформатор дверного звонка

    Чтобы ваш Ring Video Doorbell Pro получил достаточно энергии, вам необходимо заменить имеющийся трансформатор дверного звонка на входящий в комплект трансформатор 24 В переменного тока. Если вам нужна помощь в этом процессе или вы живете в районе, где запрещено работать внутри блока предохранителей или потребительского блока, наймите квалифицированного электрика. Поскольку большинство дверных звонков не рассчитаны на использование с трансформатором 24 В переменного тока, вам также нужно будет обойти существующий дверной звонок, используя прилагаемый комплект Pro Power Kit, изображенный ниже.

    1.2 Отключение питания на блоке предохранителей

    Поскольку вы будете работать с высоковольтным электричеством, сначала отключите главный выключатель питания на блоке предохранителей или потребительском блоке.

    1.3 Найдите свой существующий трансформатор дверного звонка

    Ваш трансформатор, скорее всего, находится в блоке предохранителей или в блоке питания. Если нет, поищите другие места, где установлены электрические компоненты. Он также может быть внутри вашего дверного звонка.Часто можно определить местонахождение трансформатора, заглянув под крышку внутреннего дверного звонка.

    1,4 Замените трансформатор

    Отсоедините 4 провода от имеющегося трансформатора и снимите его с блока предохранителей или другого места установки. Подключите эти 4 провода к новому трансформатору, стараясь не перепутать провода сети и вторичной обмотки. Вставьте концы проводов в каждую зажимную клемму и затяните каждое соединение небольшой отверткой Phillips.Убедитесь, что каждый провод надежно зажат для надежного соединения.

    2. Обойти внутренний дверной звонок

    Найдите внутренний дверной звонок и снимите крышку. Изучите соединения на дверном звонке. Уловка здесь заключается в том, чтобы определить провода, питающие ваш дверной звонок. Если ваш дверной звонок отличается от того, что изображен здесь, обратитесь к руководству по эксплуатации дверного звонка.

    2.1 Определите источник питания дверного звонка

    В этом примере. провода слева (0 и 3) — это провода, которые приводят в действие физический механизм дверного звонка (или, говоря электрическими терминами, его соленоид или катушку), заставляя его издавать звук. Если присмотреться, можно увидеть тонкие провода, идущие от клемм 0 и 3 к скрытому соленоиду. Напротив, клеммы 1 и 2 подключены напрямую друг к другу тонким проводом (это означает, что они не обеспечивают питание вашего дверного звонка).

    2.2 Подключение Pro Power Kit

    Удалите провода, проходящие через соленоид дверного звонка (в данном примере снова 0 и 3), и выпрямите концы. Затем плотно вставьте провода в отверстия для режима байпаса на Pro Power Kit. Неважно, какой провод идет к каждому отверстию.

    Даже если вы не обходите существующий дверной звонок, подключение Pro Power Kit является обязательным шагом для защиты вашего нового видеодомофона и трансформатора.

    2.3 Установите крышку

    Вы заменили трансформатор и отключили дверной звонок. Успешный обход должен выглядеть примерно так, как показано на рисунке ниже. Теперь вы готовы к установке Ring Video Doorbell Pro!

    2.4 Ваш трансформатор дверного звонка находится внутри вашего внутреннего дверного звонка?

    В некоторых случаях трансформатор дверного звонка может быть встроен во внутренний дверной звонок. В этой конфигурации сетевое питание проходит от блока предохранителей непосредственно к трансформатору в дверном звонке.Чтобы заменить этот тип трансформатора, убедитесь, что ваш главный выключатель питания выключен, затем установите кольцевой трансформатор в блок предохранителей. Затем подключите сетевое питание к его входам на 240 вольт.

    Затем отсоедините сетевые провода, которые в данный момент идут к дверному звонку, от блока предохранителей и подключите их к выходам 24 В на кольцевом трансформаторе. Благодаря этому сетевые провода будут подавать напряжение 24 В на дверной звонок. Окончательная установка, включая Pro Power Kit, должна выглядеть примерно так, как показано на этой схеме.

    3. Установите дверной звонок Pro

    Все необходимое для установки находится в коробке.

    Отвертка — Используйте конец Филлипса для крепежных винтов и звездообразного конце для винта безопасности.

    Сверло и анкеры — Используйте сверло с электродрелью для просверливания отверстий для (дополнительных) анкеров при установке на бетон, штукатурку или кирпич.

    Монтажные винты — Используйте два, чтобы закрепить дверной звонок.Используйте более длинные винты, если вы устанавливаете с помощью дополнительного комплекта для модернизации.

    Крепежные винты — используйте один для закрепления лицевой панели.

    Удлинители проводов и гайки для проводов — Используйте для удлинения существующих проводов дверного звонка (при необходимости).

    Комплект дооснащения — Используйте при обновлении оригинального дверного звонка с видеодомофоном или в качестве дополнительной отделки при обновлении с обычного дверного звонка.

    3.1 Удаление существующего дверного звонка

    Отвинтите имеющийся дверной звонок от стены и отсоедините провода.

    3,2 Отметьте отверстия

    Используя дверной звонок в качестве шаблона, отметьте расположение двух монтажных отверстий на стене.

    3.3 Снятие лицевой панели

    Чтобы получить доступ к монтажным отверстиям, сначала снимите лицевую панель, как это.

    3.4 Установка анкеров (дополнительно)

    Если вы устанавливаете устройство на твердую поверхность, например, бетон, штукатурку или кирпич, просверлите два отверстия в стене с помощью прилагаемой сверла и вставьте в эти отверстия прилагаемые анкеры. Если вы устанавливаете на дерево или сайдинг, вы можете пропустить этот шаг

    3.5 Подключите провода

    Подсоедините существующие провода дверного звонка к клеммам на задней стороне дверного звонка и затяните винты клемм с помощью кольцевой отвертки.

    Если провода дверного звонка слишком короткие, используйте удлинители проводов и гайки для их удлинения.

    3,6 Установите дверной звонок

    Проденьте проводку обратно в стену и закрепите дверной звонок с помощью прилагаемых крепежных винтов.

    3.7 Восстановление питания на выключателе

    Вы почти у цели! После включения питания пора настроить дверной звонок в приложении Ring.

    4. Настройте дверной звонок в приложении Ring

    Приложение Ring подключает ваш дверной звонок к мобильному устройству под управлением iOS или Android, чтобы вы всегда были дома. Выполните поиск «Ring» в одном из магазинов приложений выше или, чтобы автоматически найти нужное приложение, посетите сайт ring.com/app

    .

    4.1 Следуйте процессу настройки в приложении

    Откройте приложение «Кольцо» и коснитесь «Настроить устройство», чтобы начать процесс настройки. Выберите в списке пункт «Звонок видео дверной звонок Pro» и следуйте инструкциям в приложении.

    4.2 Установите лицевую панель

    Пришло время нанести последний штрих. Прикрепите одну из лицевых панелей к дверному звонку. Затем закрепите его предохранительным винтом, используя звездообразный конец прилагаемой отвертки.

    5. Установите колокольчик

    Сначала вставьте прилагаемую вилку питания для вашего региона в заднюю часть колокольчика до щелчка. Затем вставьте Chime в розетку.Выберите розетку в центре вашего дома, чтобы вы могли четко слышать уведомления о звонке.

    5.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *