Как сделать фундамент своими руками для деревянного дома: Фундамент под деревянный дом

Содержание

Фундамент для деревянного дома своими руками

Сегодня популярность деревянного дома в качестве жилья и места отдыха за городом чрезвычайно высока. Строительные фирмы предлагают огромное число очень симпатичных проектов деревянного дома из бруса и оцилиндрованного бревна. Такой дом может быть изготовлен, как набор готовых узлов и элементов конструкции, далее деревянное здание можно собрать на месте установки своими руками. Но фундамент под деревянный домик придется разрабатывать и построить самому, своими силами, учитывая рельеф и условия на местности.

Какой лучше выбрать фундамент для деревянного дома

Удачный выбор фундамента под деревянный дом определит успех всей дальнейшей работы, поэтому экономить на фундаменте даже для деревянного здания не стоит. Бессмысленная экономия и ошибки обойдутся очень дорого, в отличие от остальных частей деревянной постройки, фундамент восстановить или переделать своими руками очень сложно и дорого. Поэтому придется всерьез учитывать все особенности, связанные с параметрами деревянного дома, нюансами грунта под фундаментом и рельефом местности.

В современном малоэтажном строительстве наибольшее распространение получили четыре основные разновидности фундамента:

  • Ленточный вариант фундаментной основы с небольшой величиной заглубления в грунт, или называемый еще МЗЛФ, – фундамент, наиболее простой для освоения своими руками. Конструктивно он представляет собой бетонный каркас ленточного типа, заделанный на глубину в 30-40 см по периметру несущих деревянных стен;
  • Комбинация двух схем фундамента – свайной и МЗЛФ, по способности противостоять разнонаправленным нагрузкам и устойчивости такой вариант признается многими профессиональными строителями, как наилучший вариант для двухэтажного деревянного дома;
  • Фундамент на сваях чаще всего используют на относительно легких песчаных грунтах со сложным рельефом, например, при большом наклоне поверхности или высоком уровне грунтовой воды. Наиболее сложный в конструировании своими руками, требующий основательных знаний методики установки свай;
  • Фундаментная система, объединяющая две разновидности – МЗЛФ и опору в виде сплошной бетонной плиты. Такой фундамент прекрасно подходит для каркасных домов. Небольшая жесткость деревянного каркаса дополняется избыточной жесткостью фундамента. Можно назвать идеальным фундаментом, но довольно дорогой и избыточно трудоемкий для постройки своими руками.

Особенности фундамента деревянного дома

Мощность фундамента, глубину залегания бетона и особенности конструкции каркаса необходимо соизмерять с соотношением размеров площади подошвы здания и высоты деревянного дома. Чем выше деревянное здание и меньше размеры основания, тем глубже и мощнее потребуется фундамент. Высокий деревянный дом постоянно «играет» под ветровой нагрузкой и давлением снега на кровлю, чем выше дом, тем сильнее сказывается неравномерное давление стен дома на фундамент. Для деревянной «высотки» лучше всего подойдет плита или комбинированный вариант «свая- МЗЛФ».

Стены деревянного дома еще пару лет после завершения строительства будут проседать под нагрузкой, поэтомув этот период прочность каркаса деревянной постройки во многом определяется жесткостью бетонной конструкции в основании. Если выбрать свайный вариант, его придется усиливать очень мощным стальным каркасом и системой ростверков.

В некоторых случаях, например, для деревянных домов с высокими мансардными помещениями, дополнительную жесткость каркаса с выравниванием нагрузки на фундамент можно получить, если выполнить здание в виде двух частей, расположенных под прямым углом.

Кроме того, не все виды фундаментов одинаково хорошо обеспечивают устойчивость здания на пучинистых и перенасыщенных влагой грунтах. Мелкозаглубленные схемы на местности с периодическим подтоплением паводковыми или дождевыми водами лучше не использовать, а для топких и водянистых почв рекомендуют сделать свайную систему или конструкцию на основе бетонной плиты.

На сегодня тема промерзания пластов и разрушение основы фундамента является самой «хлебной» для разнообразных экспертов и строительных консультантов. Не стоит чересчур преувеличивать опасность вспучивания пластов грунта.В большинстве случаев обычный фундамент, сделанный своими руками в соответствии с требованиями ВСН 29-85 к обустройству цокольных участков и каркаса фундаментного массива, способен безболезненно переживать самые суровые зимы.

Совет! При желании построить фундамент для деревянного дома своими руками,останавливайте свой выбор на том варианте, который вам наиболее понятен, доступен в финансовом плане, и по силам изготовить самостоятельно, без привлечения «псевдоконсультантов».

Строим фундамент под деревянный дом своими руками

Самым простым и проверенным вариантом постройки фундаментной основы для небольшого деревянного дома является мелкозаглубленный ленточный фундамент. Он прост и надежен, при правильном расчете прочности фундаментной ленты даже небольшого заглубления в 30-40 см достаточно для постройки деревянного бревенчатого дома с толщиной стены в 25 см, или даже двухэтажного варианта из профилированного бруса в 15 см. Вес стены в первом случае составит 150-200 кг/м2 . Для сравнения, опилкобетон и кермазитобетон с толщиной стены в стандартные 35 см дают нагрузку соответственно в 350-450 кг на м

2. Так что стандартный размер типового фундамента для дома будет иметь почти полуторный запас по прочности.

Совет! Несмотря не избыточную мощность фундамента, специалистами не рекомендуется уменьшать ширину и глубину. Если по непредвиденным причинам произойдет поднятие грунтовых вод, запас прочности и минимальное давление на грунт из-за большой ширины ленты позволят сохранить устойчивость конструкции.

Что нужно делать в обязательном порядке

Чтобы фундамент деревянного дома оказался максимально надежным и устойчивым, мало вырыть канаву в полметра шириной и залить ее бетоном. Выполните все предусмотренные дополнительные условия, предусмотренные технологией строительства:

  1. Спланируйте и уложите на дно песчаной подушки дренажную систему;
  2. Сделайте гидроизоляцию системы на основе обмазочной мастики и рубероида;
  3. Из стальной арматуры свяжите каркас фундамента минимум из четырех ниток;
  4. После заливки фундамента и снятия опалубки из дерева сделайте ревизию и повторную гидроизоляцию из рубероида. Образовавшиеся полости между стенами канавы и фундаментной отливкой засыпьте смесью песка щебня и глины;
  5. В обязательном порядке необходимо сделать отмостку, правильную защиту и отвод воды от стен дома и фундамента;
  6. Если глубина промерзания более 50 см, используйте утепление фундаментного блока пенополистиролом или пеностеклом.

Такой фундамент сможет легко удерживать конструкцию деревянного дома в течение 50-70 лет и со временем станет прочнее. Благодаря заложенному запасу прочности, стены и общую планировку деревянного дома можно усиливать, наращивать и перестраивать под новые потребности.

Особенности процесса постройки фундаментной основы под деревянный дом

На начальном этапе потребуется сделать разметку фундамента по контуру деревянного строения и вырыть ленточный котлован. Перед проектированием размеров — ширины и глубины ленты необходимо проверить,какой именно грунт залегает на расчетной глубине.Если это мелкая плотная супесь или тяжелая каменистая тощая порода с большим количеством известняка или другой плотной породы, ширину ленты можно ограничить в 30 см, при глубине котлована фундамента в 40 см еще 20 см пойдет на отсыпку и дренаж.

Самыми слабыми считаются суглинки и жирные глины. В этом случае размеры ленты необходимо увеличивать на 15-20%. На дно канавы отсыпаем слой мелкой щебенки, толщиной 7-10 см, далее геотекстиль и 2 см песка.

Далее уложим дренажную трубу и еще один слой щебенки в 3-5 см, заворачиваем края геотекстиля и утрамбовываем песком.

Уложим гидроизоляцию и поверх нее установим деревянную опалубку под заливку фундамента. Лучше всего использовать одноразовую опалубку из экструдированного пенополистирола. После заливки бетона полимерный материал будет отлично защищать и теплоизолировать фундамент. Над поверхностью земли деревянные щиты опалубки должны выступать не менее, чем на 15-20 см.

При небольших размерах деревянного дома можно использовать стеклопластиковую арматуру диаметром в 6 мм, она проще в транспортировке и обвязке. Если брать стальной материал, потребуются 8-ми миллиметровые нитки. Пакеты из четырех арматур последовательно раскладываются по всей длине котлована, каждую нитку выставляют на определенном расстоянии от поверхности и стен опалубки и перевязывают мягкой проволокой с соседними кусками арматуры.

Заливка фундамента бетоном выполняется в два этапа. На первом заливается бетонным раствором нижний ярус ленты фундамента, и отсыпается крупным и мелким щебнем до максимального насыщения. Уложенный слой щебенки необходимо аккуратно уплотнить ручной трамбовкой. На втором этапе по периметру фундаментной ленты устанавливаются анкерные болты или шпильки с гайками, которые должны входить в бетон не менее чем на 15 см. На анкерное крепление будет выкладываться лежень или нижний брус деревянного дома.

Далее выполняют заполнение деревянной опалубки бутовым камнем и заливку раствором. Толщина каждого из слоев должна оставлять не менее 20 см,после поверхность отливки закрывают рубероидом на 2-3 дня домомента схватывания бетона. Деревянные щиты можно снимать и переходить к отмостке.

Завершающие операции

Далее обустроим защиту фундамента для деревянного дома, выполним укладку гидроизоляции и утепление отмостки. После удаления деревянных щитов опалубки от низа фундамента необходимо завернуть и уложить на поверхность отливки донные листы гидроизоляции, наклеить на бетонную стенку рубероид и утепляющую плитку из полистирола. Оставшееся пространство засыпают смесью тощей глины и песка, и можно переходить к обустройству отмостки. Размер отмостки редко превышает ширину в 50-60 см. На глубину в 15 см откапываем канавку под бетонирование, отсыпаем смесью глины и песка, уплотняем трамбовкой, выкладываем рубероидом и заливаем бетоном.

Заключение

Если деревянный дом планируется, как летняя дача без отопительного оборудования, есть смысл уложить под бетонную полку отмостки дополнительный слой теплоизоляции из пеностекла. Если дом запланирован для круглогодичного проживания и отопления в зимнее время, отмостку можно не утеплять, достаточно качественно теплоизолировать основание под деревянными стенами.

Фундамент для деревянного дома — делаем своими руками


                                           

Фундамент деревянного дома


Фундаменты деревянных домов – прочное основание для долгой жизни

Статистика сурова – по-прежнему самым популярным материалом для малоэтажного строительства остается в России дерево. Материал, при всей его экологичности и легкости в обработке, подверженный всем сюрпризам нашего климата – от резкой смены температур до повышенной влажности. Особенно интенсивно разрушение дерева происходит в месте контакта трех сред: воздуха, земли и собственно древесины, то есть в области фундамента.

И, конечно же, даже тщательная обработка антисептиком и защитными пропитками продлевает срок службы древесины весьма незначительно. Именно поэтому фундамент для деревянного дома – залог его долгой и безупречной службы в течение десятков лет. Типы фундамента, которые применяются при строительстве деревянного дома зависят как от характера грунта, так и от особенностей конструкции самого дома – бревенчатые дома более тяжёлые, чем дома из бруса и поэтому требования к прочности фундамента у них выше, а вот лёгкие каркасные дома (их, правда, относят к деревянным весьма условно) вполне могут довольствоваться и так называемым «плавающим» фундаментом, даже на зыбкой и топкой почве.

В большинстве случаев вполне можно установить фундамент своими руками – при наличии хотя бы некоторого опыта строительных работ, техники и нескольких пар рабочих рук.

Фундамент для деревянного дома – типы и особенности

Итак, главная функция фундамента для деревянного дома – придание деревянной конструкции устойчивости и создание барьера перед сыростью и микрофлорой, которые могли бы разрушить древесину стен. Кроме того, фундамент, благодаря своей толщине и плотности, не позволяет холоду проникать в подвальную часть дома – ведь распространяется он как раз по поверхности земли.

Основной тип фундамента для деревянного дома определяется ещё до начала строительства – во время выбора места для будущего дома. Если позволяет тип почву (плотный и сухой грунт) то фундамент возводится на естественной основе. К этой группе фундаментов относят столбчатые плитные и ленточные фундаменты.

Однако, учитывая, что бум малоэтажного строительства не затихает вот уже несколько лет, земли, пригодной для постройки деревянных домов с фундаментом на естественной основе, явно не хватает. Особенно это характерно для районов вблизи крупных городов, большая часть которых занята коттеджными поселками. Поэтому применение свайного фундамента там, где невозможно использовать плиты или ленту, не столь уж и редкое явление в малоэтажном строительстве.

Самым, наверное, распространенным видом фундамента для деревянных домов является ленточный мелкозаглубленный фундамент. Применяется он для возведения легких деревянных срубов, хотя запас прочности позволяет выдерживать значительные нагрузки. Самым прочным считается фундамент из бетонных плит – вот только деревянный дом с бетонным полом представляется не слишком-то уютным, зато прочность его не оставляет желать лучшего.

Свайный фундамент предназначен для постройки в местах с повышенной насыщенностью грунта влагой – глубоко забитые в землю сваи, благодаря верхней планке (ростверк) испытывают равномерную нагрузку, прочно удерживают дом от деформации или «плавания» на зыбкой почве.

Правила, по которым возводятся фундаменты деревянных домов

Правила возведения фундаментов для деревянных домов направлены на то, чтобы сделать время эксплуатации фундамента как можно более долгим. Так, бетонный фундамент нужно обустраивать примерно за месяц до начала работ по возведению стен – иначе возможны деформации в конструкции самого дома, поскольку фундамент просто не успеет осесть, а значит – сделает то вместе с домом.

Отмостка и слой гидроизолята (битум или рубероид) послужат надежной защитой фундамента от влаги, не пропуская её или отводя. Бетон или кирпич – не вечны, поэтому необходимо их защитить не только от воды, но и от действия солнечных лучей – штукатуркой или стойкой краской, а создание сухой атмосферы с внутренней части фундамента обеспечивается сквозными вентилирующими отверстиями.

Можно ли создать фундамент своими руками?

Обустройство фундамента собственными руками вполне по силам любому, кто хоть раз занимался какой-либо строительной работой. Наиболее простой способ – создание монолитного ленточного фундамента. При изрядном расходе материалов – бетона и дерева для монтажа опалубки, ленточный монолитный (заливной, по сути) фундамент поможет сэкономить время строительства. Что касается его качества, то соблюдение правил и строительных норм позволяет не беспокоиться о том, что фундамент будет нуждаться в скором ремонте.

Независимо от того, возведен ли фундамент своими руками или усилиями строительной фирмы не нужно на нём экономить. Стоит помнить, что стоимость фундамента для деревянного дома может (а точнее – должна) составлять до одной пятой от стоимости всего проекта. Что же, основа будущего благополучия и долгих лет жизни деревянного дома того стоит.

Какой фундамент под деревянный дом выбрать

Прежде чем определяться с выбором фундамента для деревянного дома в самом начале этой статьи коснемся небольшой преамбулы о глубине промерзания и морозном пучении грунтов.

В интернете очень часто встречается таблица с так называемыми «усредненными» глубинами промерзания грунтов по регионам и городам, состоящая всего из двух колонок – с названиями городов и глубиной промерзания грунтов напротив них. Это в корне неправильно. При определении нормативной глубины промерзания грунта нужно руководствоваться сразу несколькими параметрами: и толщиной снегового покрова, и видами грунтов на площадке, и гидрогеологическими условиями. Подробнее о методике ее вычисления вы можете узнать в этой статье. Причем, если в списке нет вашего региона, но вы хотите узнать глубину промерзания – не стесняйтесь и задавайте об этом вопрос в комментариях после статьи, мы ответим на ваш вопрос в кратчайшие сроки. И вот заказать нерудные материалы в Москве по хорошей цене вы можете тут https://www.gorsnabstroy.ru/.

И есть еще одно «но». Расчетная глубина промерзания грунтов не всегда равняется нормативной. Расчетная глубина учитывает еще ряд параметров, таких как температура в подвале, которая напрямую влияет на температуру фундамента дома, толщина снежного покрова у фундамента, возможная прокладка сетей горячего водоснабжения и теплосетей, и еще ряд изменяющихся параметров. Причем большинство из них, как вы уже поняли, напрямую зависит от деятельности самого человека.

Поэтому вопрос какой фундамент под дом построить – вопрос важный, зависящий от множества параметров. А правильный выбор позволит вашему дому не только надежно стоять на месте, но и не затратить лишних денег и времени на его устройство.

Итак, в зависимости от геологических условий, выявленных в процессе производства инженерно-геологических работ для разработки проекта строительства вашего дома приходит время определяться с вопросом, какому фундаменту под дом отдать свое предпочтение.

Понятно, что идеальным считается вариант, когда глубина заложения фундаментов в большинстве субъектов Российской Федерации (за исключением территорий, находящихся в условиях вечной мерзлоты) больше чем сезонное промерзание грунта (так называемые массивные фундаменты). Для центральной части и северо-запада нашей страны, в зависимости от грунтов, этот показатель колеблется в районе 1,2-2,1 метра. При таких условиях фундамент будет абсолютно устойчив и с гарантией не разрушится. Но такие меры дают ни что иное как 5-, а то и 10-кратный запас прочности, который выльется в очень большие денежные вложения и в 99 случаях из ста просто не оправдан для частного домостроения.

По причине очень высокой стоимости массивных фундаментов и гигантскому объему работ по их возведению для малоэтажного строительства вполне допустимо устраивать фундаменты с глубиной их заложения и выше уровня промерзания грунта. И даже в условиях пучинистых грунтов, но такое решение может быть основано только на рекомендациях опытных геологов. Другими словами доверяться предложению застройщика использовать типовой мелкозаглубленный фундамент без анализа грунтовых условий просто не рекомендуется.

Точно так же и уровень грунтовых вод (УГВ), находящийся выше уровня промерзания грунтов тоже не является столь уж строгим ограничением для любого вида фундамента. Просто он усложняет производство работ по его возведению и затрудняет конструкцию подвалов. Хотя таких ситуаций лучше все же избегать.

Виды фундаментов для деревянных домов

Столбчатый фундамент

Самый распространенный вид фундамента для деревянного дома – это столбчатый фундамент, причем тем прочнее будет он, если опорные конструкции будут выполнены из бетона или камня, хотя, естественно, его можно устроить и в деревянном исполнении.

Столбчатый фундамент

На дне вырытых ям, размеры и количество которых зависит от необходимого числа опор, устраивается песчаная подушка, поверх которой выкладывается кирпичный, либо заливается в опалубку цементобетонный, столб. Для увеличения прочности можно армировать бетонные столбы арматурой, связанной проволокой между собой (железобетон). Само же песчаное основание так же можно залить бетоном, что значительно повысит прочность, но и увеличит и стоимость работ.

Так же можно выполнять столбчатый фундамент методом заливки бетонных опор по установленным асбестоцементным трубам, служащим естественной и простейшей уже готовой опалубкой. Любым подходящим ручным инструментом, либо передвижной бурильной установкой в земле сверлятся отверстия, в которые устанавливаются асбестоцементные трубы, которая впоследствии заполняется бетонным раствором. При этом и получается так называемый «буронабивной фундамент».

Подробнее о строительстве столбчатого фундамента из асбесто-цементных труб своими руками читайте здесь. А в этой статье подробно изложен материал по фундаментам по технологии ТИСЭ.

Ленточный фундамент

В индивидуальном строительстве применяют очень часто, хотя и рассчитаны на значительную нагрузку каменного, а не деревянного дома. Они могут быть как монолитными так и сборными. Ширина ленточного фундамента под деревянный дом зависит от величины передаваемой нагрузки и свойств грунта основания. А при сооружении подвала или цокольного этажа ленточный фундамент будет служить стенами этих помещений.

Ленточный фундамент

Сборные ленточные фундаменты

Первый ряд блоков устанавливают на бетонную подготовку. На него, укладывают слой цементного раствора, на который устанавливают последующий ряд. Вертикальные швы между блоками заливают раствором. По сути строительство такого фундамента ни что иное как обычная кирпичная кладка, но из очень крупных блоков.

Монолитные ленточные фундаменты

Сооружают по подстилающему слою из щебня, втрамбованного в грунт. Сверху слой щебня заливают цементным раствором, чтобы предотвратить вытекание жидкого цемента из-под опалубки, после чего устанавливают самху опалубку. Ее можно конструировать как из широких досок так и из дощатых щитов. Да, собственно, из любых подручных материалов.

Расстояние между щитами должно соответствовать ширине будущего фундамента. Щиты опалубки скрепляют между собой, чтобы они не разошлись при заливке бетонного раствора. Для предотвращения вытекания жидкого бетона сквозь щели опалубки к внутренней стороне опалубки лучше всего крепить рубероид или полиэтилен.

Плитный фундамент

Плитные фундаменты для деревянных домов относятся к классу монолитных железобетонных оснований, закладываемые под всей площадью постройки. Благодаря своей конструкции обеспечивает снижение давления на грунт, что благоприятно сказывается на устойчивости фундамента к сезонным изменениям, протекающим в толще грунта.

Параметры монолитной плиты – ее толщина, марка портландцемента для ее устройства и степень армирования определяются исходя из проекта будущей постройки.

Плитный фундамент

Некоторые утверждают, что в условиях пучинистых грунтов такой фундамент подойдет как нельзя лучше – это достаточно спорное заявление. Промерзание и оттаивание пучинистых грунтов на всей площади под домом равномерно не происходит никогда. И если под углами с наступлением зимы грунт уже начнет промерзать, то под самим домом все еще сохранятся положительные температуры. Из-за этого пучинистые грунты под углами дома уже начнут расширяться в объеме, а под центром дома нет, что приведет к неравномерным нагрузкам на подошву фундамента и в нем появятся трещины. То есть его как бы «выгнет» в форму блюдца, что, собственно, приведет и к последующему нарушению геометрической целостности самого дома. Можно, конечно, достаточно глубокую выборку грунта, устроить толстую и качественную подушку из песка, гравелистого песка и гравия, чтобы предотвратить капилярный подъем воды к фундаменту, но земляные работы при этом приобретут уже несколько другие расценки нежели запланировано.

Такой же процесс, только в обратном направлении ждет фундамент и весной. А после 2-3 сезонов такое основание уже придется капитально ремонтировать или заменять полностью, что, мягко скажем, крайне недешево стоит. А в условиях сильнопучинистых грунтов эти процессы усугубляются еще сильнее.

Устройство плитного фундамента

После подготовки котлована в нем устраивается подушка из песка и гравия (щебня), толщины слоев зависят от конкретных гидрогеологических условий на участке, от глубины промерзания и уровня грунтовых вод. Затем рулонными материалами выполняется гидроизоляция будущей подошвы, устраивается опалубка, в которую помещается арматурный каркас. Степень армирования зависит от величины нагрузки будущего дома. На последнем этапе внутрь опалубки заливается цементобетонным раствором. В процессе работ как рулонными так и обмазочными материалами гидроизоляции подвергаются боковые и верхние элементы фундамента.

Фундамент на винтовых сваях

Фундамент на винтовых сваях в последние годы набирает все больше и больше популярность. Это быстро, это просто. Он представляет собой винтовые сваи – металлические трубы с лопастями, которые просто вворачивают в грунт на глубину ниже его сезонного промерзания.

Фундамент на винтовых сваях

Винтовой фундамент для деревянного дома обладает рядом самых отличительных преимуществ: во-первых, его стоимость ниже остальных видов фундаментов, что достигается благодаря сокращению земляных работ, таких как рытье котлованов и планирование рельефа. А во-вторых, монтаж фундамента на винтовых сваях можно проводить в любое время года.

Именно такой вид фундамента является наиболее подходящим и удобным, если вы решили строить дом вблизи водоема или лесного массива, то есть в условиях глинистых или песчаных грунтов, а так же возможного наличия торфа. В таком случае бетонный фундамент оказывается ненадежным основанием для постройки, так как может дать неравномерную осадку и привести к разрушению здания.

Итак, фундамент для частного дома готов. На следующей стадии можно приступать с возведению дома. Но независимо от того, какую конструкцию вы выбрали – каркасно-щитовой, бревенчатый или из бруса, все начинается с нижней обвязки дома.

Нижняя обвязка фундамента деревянного дома

Нижняя обвязка – это первый слой бруса или бревен, уложенный на фундамент. В дальнейшем уже именно на ней собирается сам сруб или каркас будущего дома.

Устройство нижней обвязки

На фундаменте частного дома сверху устраивается слой гидроизоляции из мастики, битума или рубероида после чего на него укладываются балки нижней обвязки, предварительно обработанные специальными составами, предотвращающими гниение древесины, порчу насекомыми или грибком. Для предотвращения подвижек эти балки можно накрепко связать между собой строительными металлическими скобами и дополнительно закрепить обвязку к фундаменту, но это действие довольно спорное.

На этот счет на многочисленных сайтах и форумах не прекращаются дискуссии. Кто-то выступает за закрепление балок нижней обвязки к фундаменту, объясняя это тем, что только так дом не «свалится» с фундамента что бы ни случилось. Их оппоненты, против закрепления обвязки, приводят довольно весомые аргументы, что в случае замены обвязки, когда дом уже построен, работы сильно усложнятся, так как придется искать места крепления обвязки к фундаменту, а затем спиливать болты и закладные детали, использованные для закрепления балок нижней обвязки дома, а это крайне долго и неудобно.

Устройство нижней обвязки

В конце концов, вопрос крепления обвязки к фундаменту частного дома, целиком зависит от вашего выбора и желания. После устройства нижней обвязки можно приступать к сборке перекрытия первого этажа и устройства пола.

Общие рекомендации по выбору фундамента для деревянного дома

Сначала этого параграфа в статье о видах фундаментов не было, но в связи с частыми вопросами пришлось добавить и его.

Для начала, что дает геология участка. Ведь геология – совсем не математика, поэтому понятие точности в ней весьма относительно. Нет, ну ее, конечно, не стоит сразу ни во что не ставить, но тем не менее это не физика и не химия. Многое в геологии основано на эмпирических данных, на анализе и усредненных данных.

Во многих интернет-источниках можно прочесть, что один вид фундамента прекрасно подходит для одних грунтов, другой – для других. Но это конечно же совсем не значит, что в каждом конкретном случае придется остановить свой выбор именно на рекомендуемом фундаменте.

Вы должны отчетливо понимать, что в любых геологических условиях можно строить в принципе и любой вид фундамента под дом. Как говорится: «Любой каприз за ваши деньги». Да да, именно так, вам его построят, и простоит он сто лет. Просто дело тут сведется к сумме ваших денег, затрачиваемых на объем закупаемых материалов и последующее строительство фундамента частного дома.

По этой причине для определенных типов грунтов есть лишь некоторые рекомендации, основанные на уже известных и проанализированных технико-экономических сравнительных показателях.

Так для высоких грунтовых вод лучше подойдет мелкозаглубленный ленточный фундамент, а для пучинистых – столбчатый. Но это совсем не означает, что это только так и никак иначе, а вы изначально лишаетесь права на подвальное помещение.

Конечно же нет. Никто не мешает вам, например, забивать сваи, выполнять мероприятия по осушению котлована, устраивать дренаж, усиленную гидроизоляцию, мириться с колоссальным перерасходом бетона и т.д. Все зависит от суммы денег, которую вы согласитесь затратить сразу на строительство и тратить затем ежегодно на содержение систем осушения и т.д.

Если в округе уже есть жилие дома, то самым правильным действием изначально будет обойти всех соседей в радиусе ста метров с целью узнать какие фундаменты под домами построены у них.

«Делай как мы, делай вместе с нами, делай лучше нас!». В нашем случае – это абсолютно точное воплощение результатов анализа соседских построек. Узнать на каком фундаменте стоит соседский дом. Выспросить у владельца о том, без чего можно было обойтись при его строительстве, и что лучше бы было сделать иначе. Ведь если со всех четырех сторон от вашего участка уже стоят жилые дома, то в первом приближении с большой долей вероятности вам прекрасно подойдет такой же фундамент как и у соседей.

Другое дело, если дом построен, например, на берегу реки. В этой ситуации только на соседей уповать не стоит, чтобы ваш будущий дом не сполз в русло реки или не завалился на один угол. Несмотря на то, что берега сложены песками, хотя бы одну разведочную скважину, но пробурить стоит. То же касается территорий бывших торфоразработок и т.д.

А вот если вы решили поставить дом, но никаких построек рядом нет, то хочется вам или нет, а скважины бурить придется. Только это обеспечит строительство крепкого и надежного фундамента.

Этажность дома и материал стен так же играют свою роль в выборе фундамента для деревянного дома. Само собой, что одноэтажный каркасно-щитовой летний домик весит в разы меньше чем рубленный бревенчатый двухэтажный коттедж. А значит и фундамент, рассчитанный под второй вариант окажется неоправданно дорогим, причем многократно, для маленькой и легкой постройки.

И так можно найти еще много «но». Поэтому сначала выбирать стоит сразу пару вариантов фундаментов, на которые вы потенциально сможете согласиться, а затем, после проведения необходимых расчетов несущей способности в конкретных геологических условиях, останавливать свой выбор уже на каком-то одном из них.

© 2020, ДД. Все права защищены.

Залить фундамент под деревянный дом

Технология заливки фундамента под стоящий деревянный дом

Рано или поздно владельцы деревянных домов сталкиваются с проблемой разрушения фундамента. Причин этого явления бывает довольно много: нарушение технологии строительства, погодные явления или безжалостное влияние времени.

Независимо от основополагающих факторов, результат один – дом начинает кривиться, перекашиваются дверные и оконные проёмы, возникает вероятность разрушения. Примечательно, но само строение находится в неплохом состоянии, разрушаться обычно начинает фундамент.

Столкнувшись с неприятным явлением, не стоит сразу задумываться о переезде. Можно просто залить фундамент под стоящий деревянный дом. Это довольно сложная и трудоёмкая работа, но вполне осуществимая своими силами.

Причины разрушения

Для создания основания под жилище обычно используют бетон или лучшие блоки для фундамента деревянного дома. Даже человек, далёкий от строительства, знает, что бетон считается практически вечным материалом и спустя много лет не утрачивает своих технических характеристик.

Однако это предубеждение не совсем соответствует действительности. Даже хороший и качественный бетон со временем разрушается, особенно если не соблюдаются условия эксплуатации или происходит негативное влияние внешних факторов. Все виды фундаментов для деревянных домов (ленточные и столбчатые) не застрахованы от разрушения.

Основными причинами этого неприятного и даже опасного явления считаются:

  • нарушение технологии строительства. Если в процессе заливки бетонного основания забыли установить армирующую связку, срок жизни фундамента заметно сократится. Армирование даже при разрушении основания не даёт отдельным кускам фундамента вываливаться, сохраняя целостность основания;
  • грунтовые воды. Здесь играет роль сезонный фактор, когда высокозалегающие воды постепенно подтачивают фундамент или вымывают грунт. В результате бетон трескается и больше не может выполнять свою основную функцию. Избежать проблем поможет тщательный выбор места под строительство дома или обустройство дренажных систем;
  • пренебрежение гидроизоляцией. Многие считают, что если в доме неэксплуатируемый подвал, можно отказаться от гидроизоляции. Это ошибка. Даже если здесь глинистый пол, а грунтовые воды залегают глубоко, бетонное основание изолируется в обязательном порядке. Это поможет защитить материал от разрушения в случае прорыва канализации или доступа в подвальное помещение талых вод;
  • увеличение нагрузки. Достаточно распространённая ситуация, когда обычный одноэтажный дом начинает прирастать дополнительными этажами и жилыми помещениями. При обустройстве фундамента марка бетона подбирается с учётом предполагаемых нагрузок, и, если проектные условия не соблюдаются, основание начинает крошиться.

Независимо от причин, повлёкших за собой разрушение, основание нуждается в ремонте, поэтому важно знать, как подводится фундамент под готовые деревянные дома своими руками.

Как определить техническое состояние

Прежде чем сделать ленточный фундамент под деревянный дом, нужно проанализировать текущее состояние уже имеющегося основания. Сделать это довольно просто. Достаточно выкопать по всему периметру дома яму шириной 70–90 см на глубину залегания фундамента. Это поможет представить картину полностью и выбрать оптимальный способ проведения реставрации.

Способы восстановления

После предварительной оценки определяется тип восстановительных работ. Ремонт фундамента может быть частичным либо полным.

В первом случае определяются наиболее проблемные участки, которые нужно заменить кирпичной кладкой или бетоном. Такой вариант реставрации подходит для столбчатых и ленточных фундаментов. Если основание уже не подлежит восстановлению, его демонтируют полностью, устанавливают новую опалубку и выполняют заливку бетона. Сделать это непросто, учитывая, что на фундаменте стоит дом. Важно придерживаться подробной пошаговой инструкции при выполнении работ.

Важно! При частичном ремонте нужно действовать с максимальной осторожностью, чтобы не причинить фундаменту большего ущерба. Не секрет, что частичный ремонт обойдётся намного дешевле полной замены основания, поэтому не нужно усугублять ситуацию.

Материалы и инструменты

В идеале фундамент под старый деревянный дом заливается с привлечением строительной техники: кран, экскаватор, автобетоносмеситель. Однако привлечение спецтехники для выполнения работ заметно увеличивает смету и не всегда возможно по объективным обстоятельствам. Дома редко стоят на пустыре, обычно их окружают хозяйственные постройки, грядки с урожаем и фруктовые деревья. Чтобы сохранить целостность инфраструктуры, работы придётся выполнять вручную.

Для этого потребуются:

Учитывая, что грузоподъёмное оборудование будет устанавливаться под каждый угол дома, запасаются грузоподъёмные инструменты в количестве четырёх штук. Чтобы упростить рабочий процесс, домкраты лучше использовать не механические, а гидравлические, с номинальным показателем грузоподъёмности не менее 10 т.

  • Строительный инструмент.

Старый фундамент придётся демонтировать, поэтому нужно подготовить ломы и кувалды. Если позволяет бюджет, можно арендовать отбойный молоток.

Заливка нового фундамента предполагает, что дом придётся поднимать. Для этого потребуются распорные клинья, бруски, кирпич или металлические балки. Особых требований здесь нет, главное, чтобы временные опоры обладали достаточной прочностью, чтобы выдержать нагрузку.

  • Деревянные щиты.

Они потребуются для создания опалубки под заливку бетонной смеси. Учитывая специфику применения, лучше отдавать предпочтение влагостойкой фанере повышенной прочности.

  • Стальные пластины.

Элементы используются в качестве подложки под домкраты и нижние венцы дома для более равномерного распределения нагрузки при проведении подъёмных работ.

Потребуется для армирования фундамента. Чтобы обеспечить достаточную прочность, диаметр арматуры должен быть не меньше 12 мм.

  • Бетономешалка.

Если последующее строительство не предполагается, оборудование лучше брать в аренду. Компактная бетономешалка потребуется для замешивания бетонной смеси: выполнить такой объём работ вручную будет проблематично.

Вполне естественно, что для заливки бетона потребуется цемент, щебень и песок. Кроме этого, нелишним будет сразу приобрести гидроизоляционные материалы.

Важно! Чтобы упростить подъём дома, нужно максимально разгрузить внутренние помещения, освободив их от мебели и бытовой техники. Профессионалы рекомендуют снять окна и двери, чтобы избежать случайных повреждений.

Последовательность выполнения работ

Возведение нового фундамента – достаточно сложный процесс, где правильное выполнение каждого этапа гарантирует целостность и долговечность дома в целом.

Поднимаем дом

Для этого выбирается самый просевший угол строения, под него подводятся подпорки и с каждой стороны ставится по домкрату. Подъём дома нужно осуществлять максимально осторожно, и делать это лучше одновременно со всех сторон, чтобы избежать перекоса стен.

Нужно соблюдать следующие правила:

  • домкраты ставятся как можно ближе к фундаменту, чтобы снизить нагрузку на рычаг;
  • через каждые 10–15 мм подъёма под стену подкладывают опоры, которые выполняют функцию страховки на случай срыва домкрата;
  • в процессе подъёма нужно постоянно контролировать устойчивость и правильное положение домкрата.

Когда дом поднимется на нужную высоту, под нижние венцы подкладываются опоры. Если стена длинная, под неё устанавливается несколько опор, расположенных на равном расстоянии, чтобы избежать провисания и деформации.

Снос фундамента

Выполнение этого этапа зависит от выбранной разновидности ремонтно-восстановительных работ. Если предполагается частичная реставрация, то демонтируются только сильно повреждённые участки фундамента. Если основание целиком находится в плачевном состоянии, его сносят полностью. В этом случае фундамент разрушают небольшими кусками длиной 1–2 м.

Обустройство траншеи

Канава выкапывается под заливку нового фундамента. Глубина и ширина рассчитываются в индивидуальном порядке, в зависимости от длины и толщины стен дома. При выкапывании траншеи всегда учитывается состояние почвы: глубина промерзания, грунтовые воды, стабильность и прочие важные факторы.

Когда траншея выкопана, дно укрепляется песчано-гравийной подушкой, которая смачивается водой и утрамбовывается до максимально плотного состояния.

Опалубка

Без этого элемента невозможно залить бетонный фундамент. Опалубка сколачивается из водостойкой фанеры и устанавливается к внутренним стенкам траншеи. Здесь важно обеспечить максимальную герметичность конструкции, иначе цементное молочко будет выливаться через щели, оставляя внутри песок и щебень. Это негативно влияет на прочность фундамента.

Чтобы создать прочную опалубку, лучше использовать материал толщиной 2,5–3 см. На участках стыков ставятся опорные столбики из металла, которые забиваются в землю. Деревянные элементы скрепляются между собой саморезами или гвоздями.

Армирование

Армирующие элементы укладываются внутри опалубки. Состоит конструкция из продольных и вертикальных арматур, которые скрепляются между собой точечной сваркой или проволокой. Выполняется армирование по всему периметру опалубки.

Заливка бетона

Для этого подготавливается бетонная смесь из песка, цемента и щебня. Вода в состав добавляется порционно для достижения оптимальной консистенции смеси. Бетон не должен быть слишком жидким, но и густую смесь лучше не делать: такой бетон требует виброуплотнения, иначе не заполнит все имеющиеся пустоты.

После заливки бетон должен высохнуть. В зависимости от климатических условий на это может уйти 2–7 дней. Прочность бетон набирает только через 28 суток с момента заливки, однако для продолжения работ нужно дождаться минимального схватывания.

Когда смесь затвердеет, можно приступать к удалению опалубки. Некоторые начинающие строители полагают, что опалубку можно оставить на месте. Это ошибка. Деревянные элементы подвержены гниению, и этот процесс сокращает срок службы бетона. Без опалубки фундамент быстрее высохнет. Демонтаж обычно начинают с углов конструкции, деревянные щиты сбивают очень аккуратно, чтобы не повредить бетон.

Изоляция основания

Чтобы не повторять все перечисленные манипуляции спустя короткое время, фундамент нужно защитить от пагубного воздействия влаги. Для этого используется обмазочная или рулонная гидроизоляция. Рулонные материалы требуют температурного воздействия, поэтому спаиваются паяльной лампой. Обмазочная гидроизоляция наносится как обычная краска, проникает в бетон и заполняет все поры и пустоты.

Опускаем дом

Когда фундамент наберёт прочность, свободное пространство траншеи заполняют землёй, которую утрамбовывают. После этого домкраты немного поднимаются, убираются опоры и выполняется опускание стен.

Опоры нужно убирать постепенно: если домкрат случайно соскользнёт, стена опустится на временное основание, а не рухнет на свежезалитый фундамент. Когда стены полностью опустятся, нужно проверить периметр дома на предмет оставшихся зазоров и тщательно заделать все имеющиеся щели.

Построить новый фундамент под стоящим домом реально, однако это достаточно трудоёмкий процесс, требующий терпения и аккуратности. Если уверенности в своих силах нет, лучше доверить выполнение работ профессионалам.

Фундамент под деревянный дом: какой лучше выбрать?

Фундамент для деревянного дома – это очень важная деталь конструкции постройки. Все основания выполняются по стандартной схеме действий, а началом работ есть составление проекта строительного объекта. Устройство под здание должно иметь прочность и долговечность, иначе показатель устойчивости снизится, и появятся различного рода деформации материалов. Создание объекта своими руками требует ответственного и рационального подхода к выполнению монтажных задач. Чтоб фундамент выносил нагрузки, необходимо все работы выполнять четко по инструкциям и плану. В нашей статье, на основе видео, мы составили разделы с информацией об особенностях конструкции и монтажного процесса.

Критерии для выбора основания

Перед тем, как выбрать тип основания под деревянный дом необходимо знать, по каким критериям подбирать его

Перед тем, как выбрать тип основания под деревянный дом необходимо знать, по каким критериям подбирать его. Существует два основных показатели, которые влияют на требования к фундаментам – это такие характеристики:

  • Глубина промерзания почвы на участке;
  • Уровень пучения земли при воздействии мороза.

Первый показатель вычисляется исходя из таких параметров:

  • Размер толщины снежного слоя;
  • Вид грунта;
  • Гидрогеологические особенности местности.

Внимание! Помимо этих характеристик влияют еще показатель температуры, прокладка сетей водопроводов и так далее, поэтому глубина промерзания величина не нормативная.

Виды фундаментов под дом

Столбчатый вид основания – это наиболее востребованные устройства для зданий из бруска

На сегодняшний день выделяют такие типы оснований для деревянного дома, которые имеют свои отличительные характеристики. Итак, давайте их рассмотрим:

  • Ленточный фундамент – данный тип характерен поперечным сечением, равному форме и размеру всего строения. Чаще всего применяются при строительстве тяжелых больших зданий. Для работ применяются материалы: кирпичи, бетонные блоки и плитняки
  • Столбчатый вид основания – это наиболее востребованные устройства для зданий из бруска. Для строительных работ понадобится минимальное количество материалов. По периметру участка нужно сделать шурфы через каждые два метра.
  • Фундамент под деревянный дом плитного типа. Такое устройства набрало популярности в строительных проектах классического типа. Для выполнения процесса нужно большое количество бетона и арматурной сетки. Стоит отметить, что для совершения работ необходимо много физической силы.

Внимание! Весь строительный процесс – это объёмность и сложность работ, поэтому лучше всего доверить выполнения профессионалам. Ленточный тип самый легкий в установке, поэтому его можно сделать самостоятельно. Этим не может похвастаться столбчатый и плиточный фундамент.

Плюсы и минусы столбчатого типа

Столбчатый тип основания здания имеет конструкцию, подходящую для закладки под легкие или деревянные постройки

Столбчатый тип основания здания имеет конструкцию, подходящую для закладки под легкие или деревянные постройки, которые создают небольшую нагрузку на почву. Стоит отметить, что простота такого устройства никак не отображается на надежности опорной способности. Схематически вид фундамента напоминает систему столбов, установленных в точках наивысшего давления. Норма между столбами столбчатого строения – 2 метра.

Столбы выполняют с кирпича, бетона, камня и других материалов. Утепление и гидроизоляцию необходимо выполнять совместно с забиркой, то есть, соединяя стены со столбами. Монтажные работы начинаются с подготовки ямы 50 на 50 на 50 см. Далее ее заполняют щебнем, чем создают подушку, и устанавливают столб из блоков. Столбчатый вид основания имеет такие преимущества:

  • Высокий уровень надежности;
  • Долговечность;
  • Низкие растраты на установку;
  • Возможность возводить постройки практически при любых условиях;
  • Отсутствует необходимость дополнительных процессов, таких как гидроизоляция и утепление;
  • Низкий уровень трудоемкости процесса строительства;
  • Есть возможность построить столбчатый механизм на промерзающей почве

При всех таких достоинствах, давайте выясним, какой недостаток у такого типа постройки? А их несколько, итак:

  • Отсутствие возможности постройки подвального помещения;
  • Не подходит для установки на подвижных почвах;
  • Выдерживает нагрузку, только легких зданий.

Буронабивной свайный фундамент: плюсы и минусы

Основание буронабивного фундамента из асбестоцемента есть разновидностью столбчатого вида, где трубы выполняют функции столбов

Основание буронабивного фундамента из асбестоцемента есть разновидностью столбчатого вида, где трубы выполняют функции столбов. Конструктивно состоят из свай и ростверка, соединяющего их между собой. Несущие составляющие буронабивного фундамента размещаются в точках давления здания. Стоит учесть, что на конструкцию могут влиять силы горизонтальной направленности, то монтаж свай может устанавливаться под углом. Преимущества данного типа:

  • Может возводиться на всех типах почвы;
  • Не поддается влиянию поверхностных вод;
  • Требует маленького расхода материалов;
  • Процесс установки требует большей трудоемкости, чем столбчатый вид.

Внимание! В сумме эти качества повлияли на востребованность фундамента.

Плюсы и недостатки свайно-винтового основания

Данный тип фундамента можно применять практически на всех типах почвенного покрытия участка

Данный тип фундамента можно применять практически на всех типах почвенного покрытия участка. Вид винта представлен трубой с заостренным концом, который вбивается в землю. Стоит отметить, все преимущества такого основания под дом:

  • Низкая стоимость, которая ниже чем установка ленточного типа;
  • Возможность возведения строительного объекта на всех типах участков, даже на почвах торфяного типа;
  • Простота процесса, не требующая большого показателя трудоемкости;
  • Имеется потенциальность применения свай вторично.

Но, стоит также выделить и недостатки:

  • Большой процент просадки;
  • Сложность расчетного процесса при возведении тяжелого здания.

Плюсы и минусы ленточного фундамента

Основание ленточного основания для дома – это один из самых надежных вариантов постройки такого типа

Основание ленточного основания для дома – это один из самых надежных вариантов постройки такого типа. Малозаглубленный тип дает возможность строить дома с большим весом при полном сохранении устойчивости. Также такие типы способны решать проблемы с постройкой легких деревянных зданий и больших массивных коттеджей. Стоит отметить, что по типу конструкции выделяют два типа:

  • Монолит;
  • Сборный тип из лент.

Основание может возводиться и на обычной почве, так и пучинистых видах. Ленточное основание имеет ряд таких достоинств:

  • Конструкция может состоять из нескольких лент, что позволяет равномерно делить нагрузку по всей территории постройки;
  • Тип постройки считается самым надежным;
  • Беспроблемная возможность строительных переделок.

Существуют такие недостатки ленточного основания здания:

  • Такой тип установки под дом требует легкого и простого архитектурного проекта;
  • Стоимость такого фундамента обходится дороже, чем других видов основания.

Расчет нагрузки фундаментов

Фундамент для деревянного дома своими руками требует выполнение и соблюдение определенных норм и правил. Первое, что нужно сделать – это правильно высчитать нагрузочную способность основания под дом. Данная величина нужна для определения толщины и вид постройки. Отталкиваясь от количества нагрузки, выделяют следующие типы оснований:

  • Временные фундаменты – эта группа выделяется из фактора влияния климатических погодных условий. Некоторые районы характерны большим количеством выпадающего снега, к которому нужно быть готовым.
  • Постоянные виды. Фундаменты для здания должны удерживать вес не только дома, но и всего количества мебели, поэтому показатели нагрузок нужно приплюсовать.

Внимание! Основание лучше рассчитывать хотя бы на минимальный показатель сейсмических активностей. Один метр деревянного здания имеет среднее число веса – 80 кг. Количество массы мебели нужно суммировать самостоятельно.

Роль и функция фундамента под брус

Какой тип фундамента лучше всего, определяется исходя из вида и веса постройки

Стоит отметить, что фундамент под деревянный дом выполняет функции, которые очень важны для устойчивости всего здания. Именно по этой причине очень важно. Чтоб устройство не утратило ни одну из своих способностей. Изучив информацию из видео и литературы, мы вывели основные рекомендации к выполнению установки своими руками.

Процесс монтажа основания, дело, требующее ответственности и большого количества физических сил. Работы очень сложно выполнять самому, поэтому лучше подыскать несколько помощников. Большинство людей обладают уверенностью, что фундамент можно делать исключительно из бетонного материала, но это не является достоверным убеждением. Существует огромное количество вариантов для устройства под здание.

На сегодняшний день существует большое количество видов фундамента и материалов. Так, монтировать столбчатый или ленточный тип основания можно выполнить из кирпича, плит, арболита и т.д. Какой тип лучше всего, определяется исходя из вида и веса постройки.

Часто можно встретить старые деревянные дома, которые не стоят на фундаменте, так как раньше дом устанавливался на деревянные лежни, которыми служили просмоленные бревна. И конечно, со временем они разрушаются, и приходится менять основание, и нужно будет подвести фундамент под старый деревянный дом. Как это сделать?

Пример заливки нового фундамента под старый дом из дерева

Какой фундамент можно подвести под дом

Пришло время ремонтировать основание в старом доме, так как с течением времени старый фундамент или лежни пришли в негодность. Многих пугает эта ситуация, так как они думают, что для этого придется разобрать все строение, залить фундамент под дом, а потом собрать. Это не только займет много времени, но и будет весьма трудозатратным. Хотим вас успокоить – ничего разбирать не нужно.

Достаточно определиться какой тип основания вы подведете под старый дом из дерева, а их несколько:

  1. Ленточный фундамент – монолитная конструкция, заливается по всему периметру дома. Это основание, очень надежное и долговечное, оно может выдержать любой удельный вес дома, и может быть обустроено на любой почве.

    Пример ленточного фундамента под старый дом

  2. Столбчатое основание – применяется, в случае если удельный вес дома не очень большой. Это основание просто обустроить. Цоколь устанавливается на опорах, которые вертикально вбиты в землю. Для прочности конструкции и правильного распределения нагрузки, применяют специальные балки.
  3. Свайная конструкция фундамента – хорошо себя зарекомендовала при неровном рельефе, заболоченном грунте, который склонен к пучению. Стоит отметить, что сваи могут быть любой длины и различного сечения.
  4. Монолитная плита – применяется, если почва-грунт в местности болотистый и склонный к передвижению. Создается опалубка по всему периметру и заливается монолит. Этот тип основания очень надежный, но применяется редко, так как требует большого вложения средств.

    Схема устройства фундамента монолитная плита

Причины разрушения старого основания

Если под дом уже был подведен фундамент, и он разрушился, то причин этому может быть несколько:

  • нагрузка на фундамент сильно большая;
  • ошибочные расчеты по заглублению;
  • старое основание разрушилось с течением времени.

Самой частой причиной разрушения основания старого деревянного дома, является время. Если под домом были деревянные лежни, то они могут просто сгнить, происходит оседание и перекос строения. Также фундамент может разрушиться, если в доме была произведена реконструкция, и произошло увеличение удельного веса конструкции, а фундамент на такую нагрузку не был рассчитан.

Причиной может стать и недостаточная глубина закладки основания. Так при промерзании почвы, а потом во время весеннего оттаивания фундамент испытывает сильную нагрузку, отчего на нем могут появиться трещины.
Причин разрушения основания может быть много и если при обследовании основания выясняется, что ремонту оно не подлежит, нужно принимать меры, такие, как подлить фундамент под старый деревянный дом.

Важно! Не стоит тянуть время, считая, что дом может простоять на разрушенном основании еще несколько лет. Принимать меры нужно незамедлительно, так как может произойти полное разрушение всего старого деревянного дома.

Замена фундамента

Итак, инспекция старого основания показала, что без заливки нового фундамента для дома не обойтись. С чего начать?
С того, что определить, какое основание вы планируете устроить в вашем доме. Это нужно сделать еще до того, как вы начнете работу по подъему дома и демонтажу старого основания, так как этапы проведения работ будут разными.

Подготовка

Самый распространенный способ подлить фундамент под старый дом предполагает использование автомобильных домкратов. Если вы не уверены, что справитесь с этой работой самостоятельно, то лучше пригласить специалистов. Но при принятии решения сделать все своими руками, вам понадобится один помощник. Итак, нужно следовать следующей инструкции:

  1. Подвести два домкрата по углам дома с одной стороны. Домкрат должен находиться примерно в полуметре от угла, и стоять на хорошо подготовленной поверхности – почва утрамбована, а на нее постелен деревянный щит. Для того чтобы бревно нижнего венца не соскользнуло с домкрата, готовят железные пластины – размер 10х10 см, толщина не менее 5-7 мм.

    Подъем деревянного дома домкратами

  2. За один прием поднимать можно не более чем на два сантиметра, при этом сразу же устанавливаются подпорки, из брусьев или досок. Оптимальная высота, на которую нужно понять сруб зависит от ситуации, но не меньше, чем на 6 см. Совет! Если дом до реконструкции стоял на лежнях из дерева, то понадобится 4 домкрата и 2 бруса на 18. Во втором венце снизу делаются сквозные пропилы по противоположным сторонам дома на расстоянии 30 см от углов. В эти пропилы вставляют брус, под концы которого и будут установлены домкраты. Поднимать дом желательно одновременно.
  3. Как только старый дом будет поднят и хорошо зафиксирован, можно приступать к работам, связанным с заливкой нового основания.

Ленточное основание

Если под старым домом уже был заложен фундамент, его нужно полностью демонтировать. Убрать нужно не только старое основание, но и песчаную подушку под ним.

Изготовление траншеи под заливку ленточного фундамента

Траншея углубляется, в зависимости от грунта, но не меньше чем на 30 см. Грунт на дне траншей основательно утрамбовывается и засыпается новая песчаная подушка. После этого производится монтаж опалубки, которую можно сделать из брусков и старых досок. К опалубке с внешней стороны устанавливаются опоры, которые не позволят ей упасть при бетонировании.

Следующим этапом будет обвязка – делается она с применением арматуры с сечением 18мм и вязальной проволоки.

Армирование фундамента поможет упрочнить основание. Как только вся подготовительная работа закончена, можно приступать к бетонированию. Залить фундамент нужно в один прием, чтобы не было швов. Как только бетон залит до края опалубки, его разравнивают шпателем и дают время на схватывание. После того как фундамент подстынет, его нужно прикрыть целлофановой пленкой или кусками рубероида, и оставить для просыхания.

Схема заливки ленточного фундамента под старый дом

Через несколько дней можно убрать опалубку, в общей сложности фундамент будет сохнуть в течение месяца. Часто при заливке фундамента под старый деревянный дом, приходится менять и два нижних венца, так как они обычно приходят в негодность. Приготовить бревна (лучше листвяк) можно за то время, пока основание на просушке.

Столбчатый фундамент

Если дом небольшой, то можно произвести заливку столбчатого основания, это менее затратный вариант. Рассмотрим, как сделать это правильно:

Интересно: для большей устойчивости и прочности конструкции некоторые мастера вместо арматуры применяют стальную труду с сечением в 50 мм, устанавливая ее вместо арматурной обвязки. Как только бетон схватится, опалубку снимают и оставляют столбы для просушки. Некоторые владельцы делают бетонную обвязку столбчатого фундамента, это предотвращает перекос столбов, в случаях, если почва неустойчивая или с близким залеганием грунтовых вод.
Как только столбчатый фундамент примет свою окончательную прочность, можно отпускать на него постройку.

Свайный фундамент

Новый фундамент под старый деревянный дом с применением винтовых свай может оказаться недорогим и несложным в исполнении решением. Сваи хорошо выдерживают большую нагрузку, при этом стоят недорого.
Чтобы поднять дом подобным образом нужно выполнить следующие шаги:

  1. С учетом грунта и массы здания выбираются сваи, нужной длинны и определенного типа.
  2. Дом поднимается, как и в предыдущих случаях, выделяются определенные участки на венцах, для дальнейшего закручивания свай.
  3. Сваи устанавливаются и вкручиваются при помощи специального инструмента. Вкрутить нужно на глубину, большую промерзанию грунт.

    Процесс монтажа свайного фундамента под старый дом

  4. Высоту свай регулируют при помощи строительного гидроуровня, она должна быть равнозначной.
  5. Сваи нужно соединить между собой, для этого используется стальной швеллер.
  6. Для устойчивости постройки на сваях, стоит приварить на их основание специальную, стальную пластину толщиной 5 мм, размером 100х100.
  7. Спустить постройку на сваи.

Но не всегда требуется полная замена основания, иногда разрушена или требует ремонта только часть, например, если старый фундамент выполнен из кирпичной кладки. В данной ситуации можно произвести работы по ремонту дачного фундамента. В видео показан процесс заливки свайного фундамента под старый дом из дерева.

Восстановление фундамента

Реставрационные работы на фундаменте проводятся, если повреждения незначительные. В этой ситуации нужно только подлить фундамент под старый дом.
Этапы работы:

  • вокруг дома выкапывается траншея, с внешней стороны;
  • в ветхое основание устанавливается арматура;
  • поврежденные участки кладки удаляются;
  • траншею постепенно заливают жидким бетоном, это нужно для того, чтобы материал проник в грунт и поры старого кирпича, до половины требуемой высоты;
  • пока первый слой схватывается, устанавливают опалубку;
  • на первый слой бетона укладывается арматура;
  • заливается бетон нормальной консистенции на высоту опалубки;
  • после высыхания бетона здание опускают на фундамент.

Этот способ позволяет увеличить прочность и срок службы старого основания. При этом затрат на материал будет намного меньше, чем во всех предыдущих методах. В заключение хочется отметить, что в большинстве своем все фундаменты старых деревянных домов следует ремонтировать, восстанавливать или полностью менять. Дело хлопотное, но произвести ремонт своими руками вполне возможно.

Старые деревянные дома устанавливали на просмоленные бревна. Таких строений нет на юге России, но в областях севернее Воронежской области, где начинаются обширные лесные массивы, древесина является основным строительным материалом.

Сейчас жилые строения возводят на бетонном фундаменте. Такое основание со временем разрушается, и сруб начинает осаживаться на одну сторону. В этом случае следует заменить прогнившие детали современными строительными материалами. Перед началом работ следует выяснить, как подвести фундамент под старый деревянный дом, не поднимая здания краном.

Причины для замены фундамента

Лежащие в земле лежни портятся со временем под воздействием сырости. Промерзая зимой, весной они оттаивают, набухают и начинают растрескиваться, гнить. Через несколько десятков лет в таких условиях бревна полностью приходят в негодность. Причин разрушения старого основания под домом несколько:

  • слишком большая нагрузка;
  • ошибки в расчетах по заглублению лежней;
  • основание под зданием сгнило от старости.
  • неудачная реконструкция, приведшая к увеличению веса конструкции;
  • неправильная закладка основания;
  • промерзание почвы, ставшее причиной растрескивания бревен.

Восстановление фундамента под деревянным домом проводить нужно сразу, после того, как были обнаружены дефекты. Перегнивание лежней ведет к разрушению цоколя. После этого строение начинает оседать на одну сторону. Нарушение распределения веса здания становится причиной его обрушения. Жить в аварийном доме небезопасно.

Виды фундаментов для замены

Старое основание под деревянным домом разрушается под воздействием повышенной влажности, климатических условий. Домовладельцы считают, что заменить прогнившие лежни, не разбирая крышу и стены сруба, не возможно. Раскатывать дом по бревну, чтобы заменить части, лежащие в основании строения, экономически не выгодно и долго. Производить полный демонтаж для этого не нужно, существуют методы реконструкции, позволяющие произвести ремонтные работы без привлечения строительных бригад и специальной техники.

Залить фундамент под готовый деревянный дом можно несколькими способами:

  1. Ленточный фундамент – выкладывается готовыми бетонными блоками либо заливается под стены здания. Такое основание равномерно распределяет вес дома, может быть построено на грунте любой плотности.
  2. Столбчатая конструкция подходит, когда дома имеет небольшие габариты и вес.

Это основание легко построить. Цоколь устанавливают на вертикально вбитые в почву столбы. Прочность конструкции обеспечивается за счет специальных балок из бетона.

  1. Свайное основание применяют на неровном рельефе, близком расположении грунтовых вод.

Длина и сечение сваи могут быть любыми.

  1. Монолитная плита – укладывается под дом, когда он построен на болотистой почве.

Опалубка монтируется по периметру здания, заливается вся площадь под домом. В результате получается надежное основание. Этот тип фундамента обходится дороже остальных.

Монолитные основания могут быть монтированы из готовых железо — бетонных плит. Несколько ЖБИ изделий подпихиваются с разных сторон поочередно. Место стыковки заливается раствором бетона.

После обследования старого основания выяснилось, что нужно срочно провести его реконструкцию. Остается разобраться, как подлить фундамент под старый деревянный дом не поднимая дом. Действия начинают с определения подходящего типа основания.

Это делается до начала демонтажа прогнивших бревен и работ по подъему деревянного дома на фундамент, так как в каждом случае применяется разная технология.

Этапы выполнения работ

Самый простой и доступный способ поднять старое бревенчатое строение-это подвести под все четыре угла цоколя автомобильные домкраты, после этого удалить прогнившие лежни из-под сруба.

Самостоятельно проводить такие виды работ сложно, если собственник решил поднять фундамент деревянного дома своими руками, следует пригласить помощников, изучить пошаговую инструкцию.

Поднятие дома

Работы начинают с той стороны, которая накренилась. При помощи рычага приподнимают поочередно два угла дома, подводят домкраты. Механизмы должны стоять на плотно утрамбованной почве, широком камне, деревянном щите. Между бревном и домкратом прокладывают толстые металлические пластины, размером сторон 10х10 см.

Дом поднимается постепенно по 2 см за один прием. Сразу в образовавшийся просвет устанавливаются подпорки. Чтобы поменять фундамент под деревянным домом, понадобится поднять сруб не меньше чем на 6 см.

Для реставрации фундамента деревянного дома необходимо раздобыть 4 домкрата для большегрузных машин. Механизмы, пригодные для замены колес у легковых автомобилей могут не выдержать вес сруба.

Чтобы подвести домкраты под дом, делают по двум противоположным сторонам пропилы во втором венце, на расстоянии 30-40 см от углов.

В образовавшиеся отверстия вставляют прочный брус из металла, дерева, под окончания которого устанавливают домкраты. Здание поднимают одновременно со всех сторон. После этого сруб фиксируют и приступают к демонтажу пришедших в негодность лежней.

Если здание стояло на фундаменте, его придется демонтировать. Убирается старое основание, выгребается подсыпанная под него подушка из песка, вместе с остатками гнилой щепы.

Канава углубляется не меньше, чем на 30-40 см. Почва на дне траншеи уплотняется. Поверхность грунта засыпается слоем нового песка, мелкого гравия.

Замена фундамента на:

После этого начинается новый этап. Ход дальнейших работ зависит от выбранного типа фундамента.

По дну и боковым сторонам траншеи монтируется опалубка из досок и опор.

Важно. Чтобы придать основанию прочность и износостойкость проводят армирование. Для этого нужно заранее заготовить вязальную проволоку и арматуру с диаметром сечения от 18 мм.

Когда предварительные работы завершены, приступают к бетонированию. Бетонная смесь готовится в таком количестве, чтобы ее хватило на заливку фундамента в один прием. Если технологию не соблюсти, образуются швы.

Залиты до краев опалубки бетон, разравнивают подручными средствами, шпателем, оставляют на некоторое время. Когда фундамент начнет застывать, его накрывают полиэтиленовой пленкой, клеенкой, рубероидом.

Опалубку демонтируют после того, как бетон застынет. Обычно на это уходит несколько дней. Полная просушка фундамента произойдет через 30-50 дней в зависимости от погодных условий. Летом, при температуре воздуха выше +30 процесс происходит быстро, через месяц основание будет готово окончательно.

При заливке нового фундамента под старым деревянным домом, вместе со старыми лежнями меняют два нижних венца сруба. Нижние бревна приходят в негодность вместе с основанием. Строительный материал готовят заранее. Хорошо подходят смолистые сорта древесины:

  1. лиственница;
  2. сосна;
  3. ель.

Бревна перед укладкой просушивают.

Дом небольшого размера можно поставить на столбчатое основание. Этот вариант позволяет сэкономить средства. На такое основание требуется меньше бетона, арматуры, песка. Работа идет в несколько этапов:

  1. на расстоянии 1, 5 м. выкапывают ямы, дно которых основательно утрамбовывают;
  2. в каждой ямке создают песчаную подушку, монтируют опалубку;
  3. в опалубку вставляют по 4 прута арматуры, обвязывают их проволокой;
  4. ямы заливают бетонной смесью.

Когда бетон схватится, опалубку демонтируют. Сруб устанавливают на столбы после полной просушки.

Некоторые мастера создают бетонную обвязку каждого столба. Эта мера позволяет придать им дополнительную прочность, предотвращает перекос. Постройка опускается на столбчатый фундамент постепенно, одновременно со всех сторон.

Поднятие фундамента деревянного дома можно произвести с применением винтовых свай. Это недорогой и относительно простой способ решения проблемы.

ЖБ сваи производятся заводским способом, они выдерживают большие нагрузки. Невысокая стоимость строительного материала делает его популярным у потребителей.

Перед тем, как поднять деревянный дом и сделать фундамент, правильно будет выбрать сваи, соответствующие весу здания, плотности грунта. Дальнейшая работа ведется поэтапно:

  1. дом поднимается при помощи четырех домкратов;
  2. определяются и отмечаются участки на венцах, где будут закручены сваи;
  3. столбы вкручиваются в грунт при помощи специальных приспособлений;

Столбы должны быть утоплены на глубину большую, чем уровень промерзания грунта.

Высоту устанавливают при помощи гидроуровня, она должна быть одинаковой. Сваи соединяют между собой с помощью стального швеллера.

Сруб будет стоять устойчивее на сваях, если к основанию в местах соприкосновения с верхней частью свай, прикрутить толстые стальные пластины.

Старое основание под деревянным дачным домом может быть построено из кирпича. В этом случае удаляют только разрушенные части. После этого их заменяют новой кладкой.

Полезные советы

Частичную реставрацию по восстановлению фундамента проводят, когда дефекты, повреждения характеризуются как незначительные. В такой ситуации делают несколько подкопов под дом с внешней стороны стены, либо сплошная траншея. Труху, старый песок удаляют, канавы армируют и заливают бетоном.

Поднять на фундамент своими руками без посторонней помощи не получится. Для того, чтобы сруб был установлен и закреплен без перекосов, нужно несколько человек.

При частичной реставрации кирпичной основы, мастера советуют проводить работы так:

  1. удаляют остатки разрушенной кладки;
  2. канаву заливают жидким бетоном до половины, делают так, чтобы смесь проникла в почву и трещины, швы между кирпичами;
  3. после того как первый слой начал застывать, монтируют опалубку;
  4. арматура устанавливается на нижний слой бетона;
  5. замешивается бетонная смесь нормальной консистенции, которой заливается траншея до краев.

После полного вызревания бетона сруб устанавливают на фундамент. Этот метод реставрации позволяет увеличить износостойкость, прочность старого основания. Способ не требует больших затрат, наличия специальной строительной техники.

Фундамент под любым деревянным срубом со временем приходит в негодность. Если его своевременно не заменить, здание может разрушиться. Сложность заключается в том, что на время ремонтно — строительных работ семья должна переехать в другое жилище. Проживать в доме нельзя будет весь срок от начала до конца реставрации основы и нижней части цоколя.

Лучший фундамент для деревянного дома своими руками и как выбрать


Фундамент для деревянного дома – это очень важная деталь конструкции постройки. Все основания выполняются по стандартной схеме действий, а началом работ есть составление проекта строительного объекта. Устройство под здание должно иметь прочность и долговечность, иначе показатель устойчивости снизится, и появятся различного рода деформации материалов. Создание объекта своими руками требует ответственного и рационального подхода к выполнению монтажных задач. Чтоб фундамент выносил нагрузки, необходимо все работы выполнять четко по инструкциям и плану. В нашей статье, на основе видео, мы составили разделы с информацией об особенностях конструкции и монтажного процесса.

Критерии для выбора основания

Перед тем, как выбрать тип основания под деревянный дом необходимо знать, по каким критериям подбирать его

Перед тем, как выбрать тип основания под деревянный дом необходимо знать, по каким критериям подбирать его. Существует два основных показатели, которые влияют на требования к фундаментам – это такие характеристики:

  • Глубина промерзания почвы на участке;
  • Уровень пучения земли при воздействии мороза.

Первый показатель вычисляется исходя из таких параметров:

  • Размер толщины снежного слоя;
  • Вид грунта;
  • Гидрогеологические особенности местности.

Внимание! Помимо этих характеристик влияют еще показатель температуры, прокладка сетей водопроводов и так далее, поэтому глубина промерзания величина не нормативная.

Виды фундаментов под дом

Столбчатый вид основания – это наиболее востребованные устройства для зданий из бруска

На сегодняшний день выделяют такие типы оснований для деревянного дома, которые имеют свои отличительные характеристики. Итак, давайте их рассмотрим:

  • Ленточный фундамент – данный тип характерен поперечным сечением, равному форме и размеру всего строения. Чаще всего применяются при строительстве тяжелых больших зданий. Для работ применяются материалы: кирпичи, бетонные блоки и плитняки
  • Столбчатый вид основания – это наиболее востребованные устройства для зданий из бруска. Для строительных работ понадобится минимальное количество материалов. По периметру участка нужно сделать шурфы через каждые два метра.
  • Фундамент под деревянный дом плитного типа. Такое устройства набрало популярности в строительных проектах классического типа. Для выполнения процесса нужно большое количество бетона и арматурной сетки. Стоит отметить, что для совершения работ необходимо много физической силы.

Внимание! Весь строительный процесс – это объёмность и сложность работ, поэтому лучше всего доверить выполнения профессионалам. Ленточный тип самый легкий в установке, поэтому его можно сделать самостоятельно. Этим не может похвастаться столбчатый и плиточный фундамент.

Плюсы и минусы столбчатого типа

Столбчатый тип основания здания имеет конструкцию, подходящую для закладки под легкие или деревянные постройки

Столбчатый тип основания здания имеет конструкцию, подходящую для закладки под легкие или деревянные постройки, которые создают небольшую нагрузку на почву. Стоит отметить, что простота такого устройства никак не отображается на надежности опорной способности. Схематически вид фундамента напоминает систему столбов, установленных в точках наивысшего давления. Норма между столбами столбчатого строения – 2 метра.

Столбы выполняют с кирпича, бетона, камня и других материалов. Утепление и гидроизоляцию необходимо выполнять совместно с забиркой, то есть, соединяя стены со столбами. Монтажные работы начинаются с подготовки ямы 50 на 50 на 50 см. Далее ее заполняют щебнем, чем создают подушку, и устанавливают столб из блоков. Столбчатый вид основания имеет такие преимущества:

Рекомендуем к прочтению:

  • Высокий уровень надежности;
  • Долговечность;
  • Низкие растраты на установку;
  • Возможность возводить постройки практически при любых условиях;
  • Отсутствует необходимость дополнительных процессов, таких как гидроизоляция и утепление;
  • Низкий уровень трудоемкости процесса строительства;
  • Есть возможность построить столбчатый механизм на промерзающей почве

При всех таких достоинствах, давайте выясним, какой недостаток у такого типа постройки? А их несколько, итак:

  • Отсутствие возможности постройки подвального помещения;
  • Не подходит для установки на подвижных почвах;
  • Выдерживает нагрузку, только легких зданий.

Буронабивной свайный фундамент: плюсы и минусы

Основание буронабивного фундамента из асбестоцемента есть разновидностью столбчатого вида, где трубы выполняют функции столбов

Основание буронабивного фундамента из асбестоцемента есть разновидностью столбчатого вида, где трубы выполняют функции столбов. Конструктивно состоят из свай и ростверка, соединяющего их между собой. Несущие составляющие буронабивного фундамента размещаются в точках давления здания. Стоит учесть, что на конструкцию могут влиять силы горизонтальной направленности, то монтаж свай может устанавливаться под углом. Преимущества данного типа:

  • Может возводиться на всех типах почвы;
  • Не поддается влиянию поверхностных вод;
  • Требует маленького расхода материалов;
  • Процесс установки требует большей трудоемкости, чем столбчатый вид.

Внимание! В сумме эти качества повлияли на востребованность фундамента.

Плюсы и недостатки свайно-винтового основания

Данный тип фундамента можно применять практически на всех типах почвенного покрытия участка

Данный тип фундамента можно применять практически на всех типах почвенного покрытия участка. Вид винта представлен трубой с заостренным концом, который вбивается в землю. Стоит отметить, все преимущества такого основания под дом:

  • Низкая стоимость, которая ниже чем установка ленточного типа;
  • Возможность возведения строительного объекта на всех типах участков, даже на почвах торфяного типа;
  • Простота процесса, не требующая большого показателя трудоемкости;
  • Имеется потенциальность применения свай вторично.

Но, стоит также выделить и недостатки:

  • Большой процент просадки;
  • Сложность расчетного процесса при возведении тяжелого здания.

Плюсы и минусы ленточного фундамента

Основание ленточного основания для дома – это один из самых надежных вариантов постройки такого типа

Основание ленточного основания для дома – это один из самых надежных вариантов постройки такого типа. Малозаглубленный тип дает возможность строить дома с большим весом при полном сохранении устойчивости. Также такие типы способны решать проблемы с постройкой легких деревянных зданий и больших массивных коттеджей. Стоит отметить, что по типу конструкции выделяют два типа:

  • Монолит;
  • Сборный тип из лент.

Основание может возводиться и на обычной почве, так и пучинистых видах. Ленточное основание имеет ряд таких достоинств:

Рекомендуем к прочтению:

  • Конструкция может состоять из нескольких лент, что позволяет равномерно делить нагрузку по всей территории постройки;
  • Тип постройки считается самым надежным;
  • Беспроблемная возможность строительных переделок.

Существуют такие недостатки ленточного основания здания:

  • Такой тип установки под дом требует легкого и простого архитектурного проекта;
  • Стоимость такого фундамента обходится дороже, чем других видов основания.

Расчет нагрузки фундаментов

Фундамент для деревянного дома своими руками требует выполнение и соблюдение определенных норм и правил. Первое, что нужно сделать – это правильно высчитать нагрузочную способность основания под дом. Данная величина нужна для определения толщины и вид постройки. Отталкиваясь от количества нагрузки, выделяют следующие типы оснований:

  • Временные фундаменты – эта группа выделяется из фактора влияния климатических погодных условий. Некоторые районы характерны большим количеством выпадающего снега, к которому нужно быть готовым.
  • Постоянные виды. Фундаменты для здания должны удерживать вес не только дома, но и всего количества мебели, поэтому показатели нагрузок нужно приплюсовать.

Внимание! Основание лучше рассчитывать хотя бы на минимальный показатель сейсмических активностей. Один метр деревянного здания имеет среднее число веса – 80 кг. Количество массы мебели нужно суммировать самостоятельно.

Роль и функция фундамента под брус

Какой тип фундамента лучше всего, определяется исходя из вида и веса постройки

Стоит отметить, что фундамент под деревянный дом выполняет функции, которые очень важны для устойчивости всего здания. Именно по этой причине очень важно. Чтоб устройство не утратило ни одну из своих способностей. Изучив информацию из видео и литературы, мы вывели основные рекомендации к выполнению установки своими руками.

Процесс монтажа основания, дело, требующее ответственности и большого количества физических сил. Работы очень сложно выполнять самому, поэтому лучше подыскать несколько помощников. Большинство людей обладают уверенностью, что фундамент можно делать исключительно из бетонного материала, но это не является достоверным убеждением. Существует огромное количество вариантов для устройства под здание.

На сегодняшний день существует большое количество видов фундамента и материалов. Так, монтировать столбчатый или ленточный тип основания можно выполнить из кирпича, плит, арболита и т.д. Какой тип лучше всего, определяется исходя из вида и веса постройки.

Ремонт фундамента деревянного дома — ремонтируем старый фундамент

Владельцам деревянных домов желательно знать как можно больше о своей недвижимости, и в случае необходимости, уметь решать возникающие проблемы. Например, фундамент для деревянного дома время от времени нуждается в осмотре и ремонте.

Одна из самых распространенных причин ремонта фундамента – его осадка. Независимо от давности постройки такая проблема, как смещение грунта, может вызвать необходимость ремонта. Причинами дестабилизации фундамента могут быть работы, проводимые на соседних участках с применением тяжелой техники, резкий перепад температуры, избыток влаги или ошибки, допущенные при строительстве.

Некоторые рекомендации

Ремонт фундамента — усиление

Чтобы определить скорость проседания, на трещины в фундаменте можно приклеить ленты с датой наклеивания, которые будут служить маяками. Если маяки будут рваться слишком быстро, значит, дом проседает активно и необходимо предпринимать шаги по его спасению.

Для этого рядом с местом проседающего фундамента нужно вырыть яму с наклоном в 30–40° до нижней кромки основания. В яму помещаем металлическую трубу полудюймового диаметра и заливаем в нее бетон. Бетонного раствора лучше приготовить побольше, поскольку заливать придется до тех пор, пока он не перестанет впитываться в почву. Если бетон перестал убывать, нужно выждать 2 часа и еще раз взглянуть на уровень бетонной жидкости. Даже при небольшой утечке процедуру нужно повторять снова и снова, вплоть до 48 часов. Теперь на трещины снова наклеиваем маяки и ждём результат. Укрепление фундамента должно пройти успешно.

При печальном исходе, если вышеупомянутый процесс не помог, предлагаем другой способ решения проблемы. Он применяется в случае, когда проседает полностью весь дом. По периметру здания нужно вырыть канаву глубиной в 30 см и соорудить деревянную опалубку. В старом фундаменте сверлим перфоратором отверстия и вставляем в них железные сваи, потом скрепляем их друг с другом арматурой. Образовался некий армопояс, в который мы заливаем бетон с содержанием гравия или мелкого щебня. При застывании железобетонное кольцо равномерно примет на себя всю нагрузку и остановит проседание.

Старые деревянные дома

Подъем дома

Ремонт фундамента старых домов, построенных с использованием старых технологий, может обернуться настоящим испытанием. Такие дома если проседают, то обычно влекут за собой дополнительные разрушения, поэтому нужно как можно скорее заняться сооружением нового фундамента. Это вполне возможно, и разбирать дом совсем необязательно. Замена фундамента деревянного дома процесс нелегкий, он требует некоторых строительных навыков, физической силы и предельной осторожности.

Обратите внимание! Чтобы поменять деревянный фундамент, нужно сначала снять с него нагрузку. Вынесите из дома всю мебель и громоздкие предметы, снимите двери и демонтируйте пол. Это необходимо для снижения массы дома.

Под венцы по окружности дома в заранее подготовленные отверстия вставьте двутавровые балки на расстоянии друг от друга около двух метров. Балки могут быть деревянными или железными.

Замена фундамента и венцов

После этого переходим к самой ответственной работе. С помощью домкратов поднимаем балки и устанавливаем дом на временную опору из прочных бревен или металлических конструкций. Поскольку нижние деревянные венцы могут поддаться гниению, нужно тщательно их осмотреть и при необходимости заменить. Также прокладываем несколько слоев рубероида. После монтажа нового фундамента, аккуратно ставим дом на место. Как видно, поднять фундамент можно – это смелая, но в то же время реалистичная идея по предотвращению осадки дома.

Столбчатый фундамент

Замена на новый винтовой фундамент

Вышедшие из строя столбы, составляющие фундамент, легко можно заменить винтовыми сваями. Этот способ является недорогим и эффективным. Сваи по способности выдерживать нагрузки не уступают другим видам фундамента. Их срок службы составляет около 100 лет, при этом несущие свойства не теряются. Установить такой фундамент сможет любой человек без навыков и спецтехники.

Количество и тип свай следует подбирать с учетом размера и массы дома, а также в зависимости от вида почвы и ее характеристик. Заранее подложив опору, дом нужно отодвинуть в сторону и после этого удалить старый фундамент. Затем производится разметка, где будут завинчены сваи.

Обратите внимание! Перед тем как начать замену фундамента, определите, какие стены в доме являются несущими.

В намеченных местах вкрутите сваи на глубину, превышающую глубину промерзания грунта (обычно не менее 1,5 и не более 3 метров). Винтовая часть свай должна плотно проникнуть в слой, где нет подземных вод. Советуем закручивать сваи с помощью специального рычага. Высота свай должна быть одинаковой. Чтобы проверить горизонтальность винтового фундамента, воспользуйтесь водяным уровнем. С помощью металлического швеллера соедините сваи в единую конструкцию, сварив их друг с другом. Теперь можно ставить дом на прежнее место. Такой способ замены фундамента особенно эффективен в местах с мягким и рыхлым грунтом.

Гидроизоляция ленточного фундамента

Гидроизоляция фундамента

Чтобы дом служил как можно дольше, нужно произвести гидроизоляцию. Для этого необходимо вырыть по периметру ленточного фундамента траншею и выровнять стенки, очистив их грунта. Затем производится обмазка горячим битумом. Наберите его в металлический ковш и большой кистью или щеткой наносите на боковую поверхность фундамента, продвигаясь сверху вниз. После этого, наклейте сверху листы пенополистирола. Такая гидроизоляция фундамента защитит дом от влаги и утеплит фундамент, сделав его более морозостойким.

Обратите внимание! Битум теряет все свои свойства, если наносится в морозную погоду.

Если в доме есть подвал, гидроизоляцию можно произвести изнутри. Нужно углубить в подвале грунт, а пол укрыть тремя слоями рубероида, приклеивая их друг к другу нагретым битумом. 30-сантиметровые края рубероида должны находить на стену. Поверх этого слоя заливается стяжка из цемента и песка толщиной не меньше 5 см. Последний слой – декоративный. Можно использовать линолеум, керамику и другие покрытия.

Многие современные строители применяют в качестве фундамента сплошную плиту, которая надежно армируется по всей площади дома, принимает высокую нагрузку и защищает постройку от проседания.

Укрепляем фундамент деревянного дома. Как реставрировать ленточный фундамент

В последние года все больше пользуются популярностью деревянные дома, и это вовсе не странно. Дерево является доступным материалом и имеющим множество преимуществ. Но по истечению какого-то времени эксплуатации дома возникают проблемы с разрушением фундамента, особенно если он изначально был неправильно уложен. В этом случае необходимо проводить ремонтные работы. Процесс достаточно трудоемкий, но владея информацией о правильном укреплении или полной реставрации фундамента, можно сделать все самостоятельно.

Оглавление:

  1. Признаки проблем в конструкции и их причины
  2. Виды деформаций у фундамента
  3. Усиление фундамента деревянного дома
  4. Полная замена фундамента
  5. Реставрация столбчатого фундамента
  6. Теплоизоляция своими руками

Признаки проблем в конструкции и их причины

Признаки о том что фундамент нуждается в ремонте, могут быть самыми разнообразными, но самыми распространенными являются:

  • перекос конструкции;
  • оседание постройки как частичное так и полное;
  • появление на стенках трещин;
  • деформации здания.

В отличие от признаков причинами могут быть только:

  • сезонные перепады температур;
  • пучение грунта.

Данный процесс может произойти вследствие прибавления нагрузки на фундамент и в то же время на почву находящуюся под ним. Например, при строительстве возле дома других зданий на грунт начинает давить больший вес, что приводит к оседанию дома. Также, из-за неправильного отвода талой воды грунт может размываться, что вновь-таки служит причиной проблем с фундаментом.

  • Рассыпание материалов.

Очень часто возникает вопрос, почему так происходит. Все дело в том, как изначально был заложен фундамент. Скорее всего, просто был неправильно подобран вид фундамента, марка бетона, неправильно рассчитана глубина промерзания почвы или допущены были ошибки в технологии устройства.

  • Неправильная эксплуатация здания.

Виды деформаций у фундамента

До того, как затеять ремонтные работы, необходимо выяснить, до какой степени поврежден фундамент. Существует четыре типа:

1. Мелкие повреждения;

К данному виду принадлежат отслоения отделки. Подобные неисправности значительно не влияют на несущую способность фундамента, легко заметны и беспроблемные в устранение.

2. Степень средних повреждений.

Этот тип характеризуется появлением трещин и оседанием здания. Здесь нужно быть уже аккуратнее. Первым делом определите направление трещины. Чаще всего, если она размещена горизонтально, проблема устраняется быстро, а вот если она находится в вертикальном положении или имеет зигзагообразную форму, необходимо срочно предпринимать меры. Выясняем характер оседания фундамента: временное или прогрессирующее.  

Для определения характера оседания, направления и скорости трещины используются маяки. Их необходимо установить на трещине. Маяком может служить обыкновенная бумага (не забывайте, что если бумага размокнет получить точные данные будет невозможно) или гипсовый пластырь. Но самый верный вариант – это шпаклевка. Нанесите ровную черту шпателем и поставьте метку. Малейшее движение разломает такой маяк. Это даст возможность заметить, насколько увеличилась трещина, и за какое время это произошло.  

В установке маяка есть несколько важных моментов: его толщина (не более 5 мм) и влажность фундамента (поверхность должна быть исключительно сухая).

Определить характер оседания можно по движению маяков. В случае если они остались неподвижными – временное оседание, другими словами почва под фундаментом слегка сдвинулась и остановилась. В таком случае достаточно устранить трещины. Для этого очищаем их от пыли и маленьких частиц бетона, обрабатываем грунтовкой, и заделываем шов при помощи специальной смеси (подойдет и обычный цементный раствор). Если же выяснилось, что оседание имеет прогрессирующий характер, необходимо срочно проводить полную реставрацию.

3. Повреждения, относящиеся к катастрофическим.

Такие дефекты приводят к разрушению здания. Для решения такой проблемы существует два способа: усиление или полная замена фундамента. Какой метод выбирать решает сам хозяин.

4. Повреждения, не подлежащие устранению

Фундамент является настолько разрушенным, что восстановлению не подлежит. Дешевле уже будет возвести новый дом, с хорошим основанием.

5. Реставрация фундамента

Самым использованным фундаментом для деревянных домов является ленточный, поэтому все ремонтные работы будем рассматривать на его примере.

Усиление фундамента деревянного дома

Способ усиления выбирают в том случае, если деформации могут быть устранены, а почва не оседает. Также реставрация ленточного фундамента под деревянным домом подходит, когда планируются надстройки на дом, чтобы уменьшить степень нагрузки на фундамент.

Пошаговая инструкция усиления фундамента:

1. Вырываем траншею по всей площади дома, ширину необходимо делать с учетом, что фундамент расширится.

2. Очищаем поверхность от земли (для лучшей очистки, используйте щетку по металлу).

3. Высверливаем отверстия. Для того, чтобы рассчитать их диаметр добавьте к диаметру арматуры один миллиметр, с целью более плотно установить металлические прутья.

4. Забиваем арматуру, чтобы надежно связать существующий фундамент с новым.

5. Делаем армированный пояс, приваривая арматуру лишь в одном месте к установленным ранее кускам, получается очень ветхая конструкция, поэтому это необходимо делать в нескольких точках. Основу обвязки осуществляем при помощи проволки. Подобного рода крепеж не нуждается в особых навычках и инструментах, но, благодаря ему, арматурный пояс не начнет деформироваться во время заливания и застывания бетона.

6. Устанавливаем опалубок.

7. Заливаем бетон. После его застывания снимаем опалубок, а фундаменту даем выстоится еще парочку дней.

8. Делаем отмостку, которая позволяет отводить воду.

9. Последним и очень важным этапом является гидроизоляция фундамента деревянного дома.

Усиление необходимо для перераспределения нагрузки на большую за размером площадь. Тем самым остановив проседание или разрушение.

Полная замена фундамента

В некоторых случаях фундамент начинает проседать до такой степени, что вода свободно затекает внутрь дома. Тогда единственным выходом из ситуации является полная замена основания.

Пошаговая инструкция замены ленточного фундамента:

1. Выносим все, что возможно из дома, демонтируем полы и разбираем печи (если они есть) для того, чтобы максимально снизить постоянную и переменную нагрузку на фундамент.

2. Рассчитываем вес здания. Понадобятся данные о плотности дерева и его кубатуру (зависит от габаритов жилья и толщины стенок).

3. Выбираем домкрат для поднимания помещения.

4. Вырываем шурфу по периметру здания, чтобы упростить доступ к фундаменту. Также при появлении воды в траншеи определяется уровень подземных вод.

5. Устанавливаем домкрат, делать это нужно исключительно в места, где отсутствуют разрушения.

6. С осторожностью и небольшой скоростью (равномерно) поднимаем дом.

7. Демонтируем старый фундамент (для экономии можно удалить только в местах с повреждениями).

8. Устанавливаем песчано-цементную подушку.

9. Устанавливаем опору из бетона или кирпича в углах жилья, они снижают нагрузку на фундамент.

10. Устанавливаем арматурный пояс (технология такая же как и при усилении).

11. Устанавливаем опалубок.

12. Заливаем бетоном, после 2-3 дней можем удалить опалубок, но фундамент должен настаиваться еще два дня.

13. Устанавливаем слой гидроизоляции (подойдет и рубероид).

14. Опускаем дом. Делаем также аккуратно и постепенно, как и поднимали.

15. Завершающим этапом является отделка: облицовка и дренаж.

Полезные советы при замене фундамента:

  • Если вы владеете негабаритным и имеющим небольшой вес деревянным домом есть возможность поднять его посредством ваг. Заведите под угол дома брус примерно 75х75, опираете его на полено и надавливая поднимаете дом (как при помощи большого рычага).
  • Старый фундамент обязательно демонтируйте до грунта.
  • Для подстраховки на случай неправильной установки домкрата (или если он не справится с нагрузкой) заведите клинья из дерева с шагом в 17-22 мм между самим зданием и подушкой фундамента.
  • Траншеи вырываются не более 2 м.
  • Необходимо поднимать всю постройку для того, чтобы подвести фундамент под него. При учете, что жилье было возведено из дерева, нужно стягивать нижние венцы обручами из стали или просто набить досок, чтобы не произошло их провисание (при подъеме дома на нижние венцы припадает вся нагрузка).

Поскольку весь этот процесс достаточно большой и трудоемкий рекомендуем посмотреть, как правильно заменять фундамент деревянного дома видео, которое находится в конце статьи.

Реставрация столбчатого фундамента

Помимо ленточного фундамента очень популярным является столбчатый фундамент. Рассмотрим, что необходимо для ремонта данного типа:

1. Поднимаем здание на рассчитанную ранее высоту.

2. Демонтируем столбы, которые наклонились.

3. Убираем землю в местах, где будут устанавливаться столбы (по углам).

4. Устраняем песчано-цементную подушку.

5. Армируем столб.

6. Заливаем бетоном.

7. Выполняем монтаж балок из стали (они примут на себя всю нагрузку).

8. Опускаем здание.

В случае когда заменить нужно всего 1-2 столба поступим следующим образом: в местах где располагаются заменяющиеся столбы, делаем подкоп под 35°. Далее устанавливаем там трубу и заливаем цементным раствором. После того, как все застыло непригодный столб удаляем, а новый выравниваем. По истечению 2 дней можно начинать пользоваться домом.

Реставрация или полная замена столбчатого фундамента происходит гораздо легче и быстрее, чем у ленточного.

Теплоизоляция своими руками

Чтобы избежать ремонтных работ, необходимо предотвращать возможные проблемы с фундаментом. Лучшей профилактикой в таком случае станет его утепление. Различают два вида : наружное и внутреннее. Второй вариант применяют лишь в случаях, когда наружная теплоизоляция недостаточно эффективная. Но это бывает крайне редко.

Теплоизоляция снаружи:

Варианты утеплителя для фундамента могут быть самыми разнообразными. Их выбор зависит исключительно от пожеланий владельца. Рассмотрим самые популярные среди них:

  • Пенополистирол.

Пенополистирол для теплоизоляции фундамента деревянного дома используют уже давным-давно. Его преимущество в очень простой технологии утепления. Первым делом необходимо выкопать траншею, просушить стенки и очистить их от грязи. В том случае если грунтовые воды находится через чур близко – делаем дренаж (На дне укладываются речной песок и геотекстиль. Сверху засыпается слоем гравия, на который укладывается перфорированные трубы с диаметром в 9 см. Их необходимо вывести в сделанный неподалеку от жилья колодец. Трубы засыпают гравием, далее обварачивают в геотекстиль, и засыпают речным песком). Далее грунтуем стенки цоколя и покрываем самоклеющейся гидроизоляцией. В местах стыков проклеиваем герметиком. С помощью специального клея крепим листы пенополистирола (каждый следующий клеем с нахлестом на предыдущий). После завершения укладки запениваем щели и шпаклюем. Стоит отметить, что в данных работах используется экструдированый пенополистирол.

Пеноплекс для теплоизоляции фундамента является очень популярным. Все благодаря тому, что данный материал имеет высокие показатели водоотталкивания. Также, внутри пеноплекс заполнен воздухом, что обеспечивает более качественное утепление. Материал выпускают различной толщины, что тоже является плюсом. Технология утепления пеноплексом в точности, как и пенополистиролом.

  • Минеральная вата.

Минеральная вата для утепления деревянного дома применяется только в виде дополнительной, поскольку имеет худшие тех. характеристики среди других материалов.

Если же вы решите использовать исключительно данный материал необходимо будет выполнить каркас из металлического профиля, класть вату на него и закрепить. Поверх нее нужно установить паропроницаемую ветрогдирозащитную пленку и возвести стенку из кирпича, для дополнительной защиты от влаги.

После прочтения данной статьи, даже самый неопытный в сфере строительства человек, сможет самостоятельно отремонтировать (или заменить) фундамент своего дома. Но главное, помните, что профилактические ремонтные работы делать намного легче, нежели устранять появившиеся повреждения.

Как построить деревянный дом своими руками фото и видео

Дом — крепость для каждого мужчины, а дерево более экологичное, «дышащее», в жилище будет уютно и комфортно всем членам семьи. На протяжении многих веков люди выбирают дерево в качестве строительного материала для поселения, а все потому, что такие конструкции прочны, теплопроводны, удобны и привлекательны. В доме будет тепло и уютно зимой, прохладно и освежиться летом, поэтому хозяева деревянной усадьбы гарантированы в любое время года.

Вехи: ↑

  1. Создайте новый проект или исследование готово. Благодаря этой документации вы можете предварительно визуализировать конечный результат, правильно подобрать материалы, распределить строительство, нюансы, получить важные разрешительные документы. На этом этапе решаются и решаются все организационные, финансовые, проектные моменты.
  2. Фонд. На это уходит более 30% материальных затрат, огромное количество времени и сил. Грамотно спроектированное основание обеспечивает долгую жизнь постройки.При выборе фундамента для деревянного дома необходимо ориентироваться на эксплуатационные свойства грунта. Чаще всего строительство деревянного дома своими руками предусматривает монтаж бруса или винтового фундамента.
  3. Первый вариант широко популярен, он надежен, экономичен, достаточно быстро строится. В конструкцию входят следующие элементы: железобетонные блоки, камень и кирпич. Фундамент углубляется в зависимости от типа почвы и уровня грунтовых вод. При его возведении не только экономятся стройматериалы, но и трудозатраты, ведь закладку фундамента легко можно сделать самому.
  4. Второй вариант, винтовой фундамент, очень дорог и требует вмешательства профессионала. Он построен на горной и лесной местности. Столбы размечаются на месте и закручиваются в землю на глубине 2,5 м. Далее вся конструкция заливается бетоном, затем сваривается водозабор и монтируется верх фундамента.
  5. Тип дома . Самые обычные бюджетные деревянные каркасные дома, их можно построить по 190 долларов за квадратный метр (без учета коммуникаций).Из бревна — 270 $, из клееного бруса — 460 и выше. Внимание: идеальным материалом для строительства деревянного дома своими руками являются бревна длиной 7 м и толщиной 25 см. Для небольшого дома подойдет дерево и 17 см в диаметре.
  6. Стенка . После усадки фундамента и завершения всех подготовительных работ приступаем к возведению стен. Их можно делать из оцилиндрованного бревна, клееной или строганной доски. Это обработанная древесина без коры, сучков и различных неровностей, что обеспечивает хороший внешний вид и высокую производительность.Дерево здоровое, обладает небольшой теплопроводностью и позволяет украсить каждую порцию готового дома. Перед кладкой стеновые бревна нужно пропитать соответствующими растворами, чтобы не повредить их.
  7. Крыша деревянного дома . Для его возведения необходимо произвести укладку стропил, термическую и гидроаккумулирующую, основного кровельного материала. Важно выбрать правильную форму кровли, чтобы она защищала от дождя и погодных катаклизмов, а также гармонично вписывалась в общую картину здания.На современном рынке представлено несколько видов кровельного покрытия — ондулин, профнастил, металл, шифер. Как говорят люди, «на вкус и цвет» каждый хозяин.
  8. Окна и двери . Прежде чем делать проемы для этих частей деревянного дома, необходимо продумать механизм работы (распашные, раздвижные), архитектурный чертеж (классические, арочные проемы) и многое другое, что позволит вам использовать окна и двери для будущее дома — максимально комфортно и качественно.
  9. Пол и потолок . Выберите напольное покрытие, оно должно быть прочным, долговечным, привлекательным. Можно стелить линолеум, плитку, ламинат, ковролин или деревянное покрытие. Потолок для дома из дерева должен иметь эстетичный вид и скрывать все это при обслуживании тележек.

    Конечно! Сделать гидроизоляцию пола перед стяжкой и финишной отделкой.
  10. Нужна ли обрезка? Дом из бруса или бревна в облицовке и отделочных работах не нужен, а вот строительство из простого бревна требует длительного времени на усадку и отделку с использованием современных материалов.
  11. Канализация и водопровод. Если есть водопровод, нужно только к нему подключиться, а если нет, то у вас будет автономное водоснабжение, что требует немалых материальных затрат. Обязательно держите слив, чтобы сделать сливную трубу, чтобы фундамент и настил всей территории не повредились под воздействием грунтовых вод.
  12. Отопление производится после завершения строительства дома. Можно постелить пол с подогревом, подключить электрический или газовый котел, сделать печь для отопления.Также утепление дома как внутри, так и снаружи целесообразно с применением теплоизоляционных материалов.

И последний шаг — электричество. Смонтирована разводка согласно архитектурному плану здания, размещены розетки и светильники. Конечно, строительство дома заканчивается, но основные этапы сделаны.

Построить деревянный дом своими руками — задача простая, но очень ответственная. Чтобы законченный результат служил хозяину долгие годы, необходимо придерживаться «неписаных» законов строительства дома.

Что нужно знать Строителю, чтобы облегчить себе и своим помощникам работу?

Для начала необходимо произвести расчеты и разрезы будущей конструкции. Затем установили обвязку кроной, которую соединяли по углам в полудерево и скрепляли шпильками.

Внимание: для крепления планки дюбеля есть 3 отверстия, где он исчерпан, он в шахматном порядке с зазором 35 см. Специалисты советуют использовать для таких целей дуб или березу.

Во-вторых, установите брус и привяжите корону к полу.Балки укладываются в Торез 0,7 м, после — пломба и снова штанги. Настил из бруса должен быть примерно 40 мм, чем шире шаг, тем больше будет доска. Прекрасным напольным покрытием послужат шпунтовые доски толщиной 35 мм. Для теплоизоляции отлично подойдет льняная пакля, войлок, мох, пакля.

В-третьих, необходимо проложить дренаж. Для этого внешняя сторона верхнего края балки разрезается на 15 на 15 мм.

В-четвертых, если планируется строительство многоэтажного дома, второй этаж следует размещать на высоте 2.5 — 3 м, затем чердак или чердак. Двери чаще всего используются рамные, окна могут быть деревянными или металлическими. Оба варианта подходят.

В-пятых, для кровли нужно найти доску следующих размеров:

  • 10 4 см — для подкосов и опор;
  • 15 4–1 м для стропильной системы;
  • необрезанный, 25 мм в ящиках 40 см.

А для чистовой кровли можно использовать профнастил, гофролист и т. Д.

Общеизвестно, что дерево может «дышать», а потому в гостиную будет поступать достаточно воздуха для комфортного пребывания в доме.Но этого мало для узких комнат, кухни, санузла, подвала. А потому требует дополнительной вентиляции дома.

Излучают естественную вентиляцию, устанавливаемые на крыше воздуховоды, которые направляют воздушный поток в нужном направлении. Принудительная циркуляция воздушной штанги для установки специального оборудования и облегченных клапанов на шумоизолирующих элементах приточного и вытяжного воздуха. Таким образом, проблема чрезмерного шума будет решена.

Вентиляционное регулируемое устройство смешанного типа для мощного оттока воздуха, которое регулируется вентилятором.

Внимание: система вентиляции в жилых и нежилых помещениях, это касается цокольных и чердачных конструкций.

Приточная труба монтируется вплотную к полу, а выходное отверстие для воздуха — к потолку. Входные отверстия снабжены сеткой для предотвращения попадания пыли, грязи, грызунов и т. Д.
Сохраняйте в доме тепло зимой, вам необходимо закрыть эти отверстия. Важно минимизировать риски конденсации воздуха, которая напрямую влияет на срок службы древесины.

Покраска деревянного дома сделала его более роскошным и современным. Перед этим этапом нужно хорошо подготовиться, чтобы учесть влажность помещения, где будет краситься пол или стена, определиться с породой дерева и состоянием досок. Еще один фактор, о котором не следует забывать, — это степень нагрузки на пол. В прихожей больше механического воздействия, а это значит, что нужно аккуратно и в несколько слоев наносить краску, в спальне можно обойтись краской или выбрать эмаль с низким уровнем износостойкости (дешевле).

Доска с масляной краской хоть и долго сохнет, но долго, красиво смотрится и не выделяет вредных паров. Помимо составов чернил, для пропитки древесины можно применять лак, акрил. Они идеально подходят для очищенной поверхности с фактурным рисунком и цветом.

Если в полу есть широкие трещины, их необходимо заделать шпаклевкой с помощью речек-клиньев. Открытые поверхности «загнуты вверх» плоскостью. Далее грунтуют, хорошо просушивают и только после этих процедур переходят к покраске.

Как оказалось, построить дом своими руками очень просто — немного фантазии, сил, терпения, финансовых вложений и профессиональных видеороликов, которые шаг за шагом покажут вам все нюансы возведения здания. точно, качественно и доступно.

Связанные с контентом

Пристройка к дому своими руками от А до Я (советы + Чертежи) | Сделай сам

  • Как построить без ошибок
  • Как сделать фундамент
  • Почему необходимо оформить продление на законных основаниях

ПРИЛОЖЕНИЕ НАЧИНАЕТСЯ С ФУНДАМЕНТА

Любое строительство начинается с фундамента.Прочность фундамента зависит от того, насколько прочен фундамент. Но всегда ли нужен дорогой и прочный фундамент, или в некоторых случаях его можно сделать проще и экономичнее?

Основные правила

Для начала отмечу, что размеры фундамента и его конструкция зависят от следующих условий:

  • грунт, на котором вы собираетесь построить строение;
  • близость к естественному водоему;
  • расположение вашего участка на земле, то есть в низине, где весной будет течь талая вода, или на холме, где земля быстро сохнет большую часть года;
  • материал, из которого будет возводиться пристройка и вес этого материала на этом фундаменте.

ЕСЛИ ПРИСОЕДИНЕНИЕ ОТ ШИНЫ

Если пристройка сделана из бруса, например 150 х 150 мм, высота стен примерно 3-4 м, то есть она одноэтажная, то основой для такой конструкции может быть следующая конструкция : бетонные колонны на глубину 150 см заливают по углам фундамента, и связывает их бетонная лента глубиной около 50 см. Здесь все зависит от длины фундамента: чем он длиннее, тем чаще приходится устанавливать колонны — скажем, каждые 150 см.В любом случае это будет так называемый ленточный фундамент.

Разница между глубиной траншеи под столбы и под ленту — вопрос экономии на материалах фундамента.

В этом случае вы можете позволить себе такую ​​экономию, поскольку предполагается, что конструкция достаточно проста. Глубина столбов предусмотрена для средней полосы России, где промерзание почвы суровой зимой достигает 150.

А для надежности столбы лучше соединяются между собой, иначе весной во время оттепели и после нее могут «ходить» как в сторону, так и в высоту.Эта «прогулка» зависит от промерзания почвы и ее состава.

Если почва песчаная и слой песка не менее 2 м. Тогда влага будет быстро просачиваться сквозь него. А если в земле много глины или она состоит только из нее вообще, то осенью вокруг фундамента будет скапливаться много влаги, которая зимой превратится в лед и буквально выдавит

фундамент вверх. К тому же каждый столб будет выдавливаться по-разному, то есть жить своей жизнью.Так что соединять столбы между собой далеко не к месту.

Приведу яркий пример, когда у друзей на даче у Можайского водохранилища несколько родников подряд упали с ограды, состоящей из кирпичных столбов и металлических листов. Оказалось, что сэкономили на глубине фундамента под столбы и не связали их между собой. В результате потерялись кирпичи и листы. Но на глинистом и смешанном грунте глубина траншеи под фундамент составляет не более 150 см.Под ним необходимо сделать подушку из смеси песка и щебня от 10 до 20 см, чтобы влага еще уходила.

Я не хочу говорить об использовании железных столбов в качестве основы. Неважно, зарываются они или ввинчиваются в землю. Одно дело, если к своему дому пристроить веранду, летнюю террасу. И еще, если вы собираетесь жить в этой пристройке круглый год.

Летний вариант пристройки может устанавливаться на столбы без последующей обвязки основанием.Но зима, на мой взгляд, должна включать строительство на ленточном фундаменте цоколя высотой не менее 40 см из бетона, залитого в заранее смонтированную опалубку из досок.

Важно!

Если пристройка построена на пологом склоне, высота основания 40 см должна быть на самой высокой стороне откоса, а в самой низкой точке, которая будет выходить на горизонтальном уровне: 50-100 см и более.

В подвале с двух противоположных сторон необходимо предусмотреть пару отверстий, чтобы пространство между землей и будущим полом пристройки хорошо вентилировалось, а пол не был сырым.

Если пол из досок, то без проветривания они со временем просто сгниют, и до того, как пол рухнет. в помещении несколько лет будет довольно неприятный и вредный запах плесени. Отверстия, или иначе форточки, можно сделать из пластиковых канализационных труб диаметром 10 мм. Перед заливкой бетона уложите их в опалубку на такой высоте от земли, чтобы во время дождя и таяния снега не попадала вода. На зиму их удобно закрывать пластиковыми заглушками, чтобы холодный воздух не попадал в комнату через пол.Ширины фундамента для возведения на нем пристройки из бруса хватит 30-35 см с учетом возможного утепления и обшивки конструкции, скажем, сайдингом.

IF FOAM CONSTRUCTION

Если пристройка из пеноблока или кирпича, то фундамент должен быть более мощным: на глубину не менее 150-180 см и ширину не менее 40 см. При расчете ширины фундамента следует также учитывать, чем вы будете отделывать наружные стены здания, будете ли их утеплять и какими материалами (рис.1).

Перед заливкой бетона в подготовленную траншею необходимо установить в ней металлический каркас арматуры.

Для приставки вполне подойдут фитинги диаметром 10-12 мм. Вокруг подвала целесообразно засыпать бетонную отмостку шириной не менее 50 см и толщиной 10 см. Следите за тем, чтобы создать подушку из песка и щебня под ней и накрыть ее металлической сеткой для армирования. Отмостка еще больше защитит фундамент от проникновения большого количества воды.Обычно для фундамента используется цемент или бетон из цемента марки МХNUMX.

ЕСТЬ ОПЦИИ

Хочу привести два примера создания фундамента под пристройку жилого дома на приусадебном участке.

Первый пример — мой личный. Я коренной сельчанин. Второй пример — мой сосед, профессиональный строитель с высшим образованием. Под его руководством было вырыто много земли под фундамент в ближнем и дальнем Подмосковье. Какой пример лучше всего решать вам.Или вы можете принять во внимание и то, и другое, и совместить их.

ОПЦИЯ ПЕРВЫЙ

Сейчас я расскажу, как я заложил фундамент для своего дома. Естественно, не один, а с помощниками. На фундамент предполагалось установить здание из пеноблоков. Соответственно. Размеры фундамента определялись габаритами этого материала. Надо сказать, что пенобетон из Беларуси был довольно легким строительным материалом по сравнению с кирпичом.

Сначала они вырыли траншею глубиной 160 см и шириной 50 см.Земля песчаная, но есть и слои глины.

Я засыпал дно траншеи небольшим (около 10 см) слоем чистого песка — вот так. для душевного спокойствия. Затем по углам траншеи и примерно через каждые полтора метра между углами воткнул столбы из арматуры высотой 2 метра с учетом того, что после заливки фундамента основание будет засыпано. Высоту основания нужно рассчитать заранее. Тогда лучше отрезать лишнюю арматуру, чем наращивать.

Но нарастить все равно пришлось, так как я сделал столбики одинакового размера, забыв, что у меня был участок с уклоном (рис. 2).

Столбы имеют следующую конструкцию: четыре двухметровых опоры арматуры соединены между собой снизу, сверху и по середине четырьмя короткими отрезками арматуры длиной 45 см. Каждый имеет форму квадрата — так, чтобы с каждой стороны они выступали на 5 см. Таким образом, расстояние между двухметровой арматурой составило по 35 см с каждой из четырех сторон колонны.

Все соединения выполняются вязальной проволокой и только. Соединения сваркой, может, красивее и безопаснее выглядят. но во влажных условиях арматура начнет гнить в местах сварки, и со временем коррозия разрушит ее.


Смотрите также: Пристройка к дому своими руками от А до Я — чертежи и ход строительства


И сырость, а точнее влажность, всегда будет в фундаменте, закопанном в землю.

Соедините нижнюю и верхнюю колонны, оставив примерно 10 см с каждого края. Затем их устанавливают в траншею и связывают между собой двумя арматурами одной вязальной проволокой снизу, сверху и посередине (рис. 3). Ширина траншеи 50 см позволяла легко это сделать. Остальную арматуру я привязал к конструкции в хаотичном порядке. Более того, я собрал у соседей разные ненужные вещи, да и железный мусор, который мне подходит, тоже положил в траншею.

Опция требует больше времени и финансовых затрат. Но, наверное, правильный, так как на тему его творчества была защищена диссертация. Вместо столбов изготовлен так называемый рычаг-ригель с ячейками в виде квадратов 12 х 18 см из арматуры диаметром 18 мм (рис. 4).

Под фундамент выкапывают траншею глубиной 160 см и шириной 1 м. На дно укладывается слой гидроизоляции и загибается под углом кверху. Бетонная площадка толщиной не менее 10 см и шириной 1 м.На утеплитель заливается естественно армированный. После застывания покрывается двумя слоями гидроизоляции. Возводится подушка с конструкцией из стальных бусинок, соединенных между собой (рис. 5).

По углам армобалка стыкуются подготовленной для этого арматурой диаметром 14 мм. см длиной 140, согнутой пополам (рис. 6).

При сборке конструкции ее обшивают опалубкой из досок на всю высоту, включая высоту основания.Ширина будущего фундамента — 50 см. Это тоже ширина отмостки.

Бетон заливается постепенно, слоями, в 3-4 этапа с интервалами между этапами не менее 24 часов, чтобы дать каждому слою высохнуть и затвердеть. Если одновременно залить весь бетон, опалубка просто отломится от такой силы тяжести и давления на доски. Когда бетон окончательно застынет, опалубку снимают. Фундамент покрывается битумом и гидроизоляционным слоем.Затем траншею засыпают чистым песком без примесей земли, глины и мусора. Дорого. Сильный. На века. Важный!

Если дом был построен давно, необязательно привязывать фундамент пристройки к фундаменту дома, сверля в нем отверстия и забивая в них арматуру: и то, и другое может быть повреждено при усадке.

© Автор: Алексей Владимиров

НАСТРОЙКА СТЕНЫ СВОИМИ РУКАМИ

На фоне деревянного дома пристройка из кирпича или пеноблока, покрытая штукатуркой под шубой, и наоборот, кирпичный дом вполне подойдет для конструкции из оцилиндрованного бревна.

На мой взгляд, пристройка из бревна диаметром 20-25 см — это лучшее, что можно придумать по всей России. Конструкция из качественного сухого бревна, плотно сложенного и подвернутого пропонопой, не требует дополнительного утепления. Зимой здесь будет комфортно даже в лютые морозы, а в летнюю жару, если не открывать окна, приятная прохлада сохранится с утра до вечера. Это, конечно, с хорошо утепленной крышей.

Перед возведением стен следует уложить гидроизоляцию на фундамент.Эта мера необходима вне зависимости от материала стен. Если они из бруса или бревен, то самые нижние элементы (венец) следует дополнительно обработать битумом.

Пристройки не обязательно должны быть выполнены из того же материала, из которого построено главное здание. Все зависит от индивидуального вкуса и финансовых возможностей.

Кирпич и пеноблоки

Материал укладывается на цементный раствор или специальный клей и после высыхания становится практически монолитным.Для крепления к стене основного дома, если и дом, и пристройка, например, кирпич, достаточно через каждые пять рядов кладки монтировать согнутую пополам металлическую штукатурную сетку.

Одна половина будет в пристройке, а другая будет прикреплена к стене основного дома с помощью дюбелей. Шов между пристройкой и основным домом заделывают в процессе укладки той же цементной смеси, которая используется при кладке кирпича. Таким же образом стыкуются пристройки стен из пеноблока.Сетка в этом случае укладывается через каждые два пеноблока. Аналогично кладка из кирпича или пеноблока крепится к деревянной стене, только шов между стенами заполняется пеной.

РЕГУЛИРОВКА ДЕРЕВА

А вот с деревянной стенкой пристройки могут возникнуть определенные сложности. Во-первых, дерево — это живой материал. Дерево «дышит» и немного «гуляет» при смене времени года. В пристройке три стены. а не четыре, сложенные колодцем и поддерживающие друг друга, поэтому крепить их к дому нужно надежнее.Каждое бревно можно закрепить отдельно, например, используя металлические уголки с двух сторон.

Сами бревна нужно протыкать через 1,5-2 раза и предварительно просверливать сквозные отверстия. Шипы для этого, как правило, делают из березы и продаются отдельно на строительных рынках и в магазинах.

Углы удлинения добавляются особым образом. Есть два основных пути — в лапе и в тазе. Красиво будет смотреться полено, если положить его в чашу так, чтобы из углов наружу его концы выступали на 20-30 сантиметров.

Брюса обычно кладут в лапу. В любом случае стены из бруса 10-15 см необходимо обшить, предварительно утеплить, так как толщины 15 см для теплой пристройки недостаточно.

Важно!

Для деревянного строительства необходимо покупать лес, срубленный и распиленный зимой. Это дерево подало в землю весь сок, оно почти высохло и будет меньше искажаться.

Еще лучше срубить мертвую древесину.

Расчет высоты пристройки (например, может быть.250 см), добавьте еще одно лишнее бревно. Дерево засохнет, а через пару лет стена сядет. Прежде чем обшить деревянные стены, например, вагонкой, необходимо подождать пару лет. чтобы стены устроились, иначе украшение покоробится. В процессе усадки бревен швы между ними придется периодически заново проталкивать паклей. А снаружи он может притащить птиц к своим гнездам. И не забудьте обработать древесину гнилью и короедом!

Важно!

Вставляя окна, оставляйте зазоры на 3 см и 10 см сверху рамы с боков, иначе она сломается и окна вылетят.Просветы не очень густо забиты. Сделайте то же самое с дверью, если вы идете на улицу.

Пристройка обычно состоит из трех стен. Конечно, если вы построите что-то необычное, то стен может быть больше. В любом случае необходимо, чтобы два из них были прикреплены к основному дому.

РЕГУЛИРОВКА ТЕПЛОВОЙ СТЕНЫ

Утеплитель для стен выбирайте листовой. Рулонный подходит для напольного покрытия: он будет соскальзывать со стены. Да и работать с листовым утеплителем удобнее.Можно использовать минеральную и каменную вату или пенопласт. В частных домах в утеплитель между стеной и облицовкой можно заводить мышку. Если утеплить стены пенопластом, будьте к этому готовы!

Не забудьте использовать пароизоляцию. Пароизоляционная пленка устроена таким образом, что воздух проходит только с одной ее стороны. Поэтому его пришивают к стене лицевой стороной наружу. Обычно именно на этой стороне располагаются надписи — например, название бренда. Если это не так, имейте в виду, что пленка наматывается на рулон лицевой стороной наружу.

Рассмотрим пример утепления деревянной стены. Стена покрывается пароизоляцией с помощью строительного степлера. Толщина плиты из каменной ваты 5 см. Деревянные блоки толщиной 5 см также прикручиваются к стене саморезами (если утеплитель укладывается в один слой). С помощью крепежных винтов планки регулируются по уровню. Расстояние между полосами будет равно ширине плиты утеплителя. В образовавшиеся ниши монтируется утеплитель и накрывается пароизоляционной пленкой.Затем к брускам пришивается вагонка или пластиковый сайдинг.

По такому же принципу утепляются стены из других материалов.

© Автор: Алексей Владимиров


Смотрите также: Пристройка к дому своими руками — проекты и советы архитектора


ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ КРЫШИ НА ДОМ

Пристройки к крыше по своей конструкции практически не отличаются от кровли дома. И все же есть некоторые нюансы, которые важно учитывать.

Таблица. СРАВНЕНИЕ КРОВЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО ОСНОВНЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ.

КРАЙНИЙ СРОК
МАТЕРИАЛ

ГОД ЭКСПЛУАТАЦИИ

УГОЛ ОТКЛОНЕНИЯ КРЫШИ ВЕС, КГ / М 2
Металл 10-50 из 15 е 3-5
Профнастил кровельный 10-50 от 10 ° 5-6
Ондулин, Аквалин, Еврошифер 15 из 5 е 3-3,5
Битумная черепица 20-70 От 11 е 5-30
Плитка керамическая 80-100 25-60 ° 35-65
Плитка цементно-песчаная 30–100 20-60 ‘ 35-40

ПЛИТКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ.

Изучив рынок этого рубероида, кажется, что некоторые производители готовы штамповать металлочерепицу чуть толще фольги. Теперь лист длиной 3 м нужно оторвать четверо на четверых — по человеку с каждой стороны. Я помню иначе.

На такой крыше остались следы когтей ворона. Но дешево. Поэтому экономия должна быть разумной: материал следует выбирать качественный.

Профильный

Это достаточно востребованный материал, но, как и в случае с металлочерепицей, его качество часто оставляет желать лучшего.Недобросовестные продавцы указывают толщину листа уже с учетом нанесенных баллончиков, тем самым вводя покупателя в замешательство.

МЯГКАЯ КРЫША.

Этот материал отличается разнообразием форм и расцветок. но у него большой вес. Укладывать его следует на ровную поверхность, то есть крышу предварительно покрыть либо фанерой, либо прессованным ДСП. А это лишний вес. Следовательно, каркасу крыши придется делать больше. Также учитываем тот факт, что зимой снег плохо соскальзывает с неровной поверхности и добавляет давление.Все это влияет на конечную стоимость.

ОНДУЛИН стал дороже металла. Для его установки также потребуется твердая ровная поверхность из фанеры или OSB.

Для крыши своей пристройки я выбрал металлическую кровлю. Летний дождь на крышу стучит? Ничего подобного! Если листы плотно прилегают к обрешетке, шум не будет слышен громче, чем при использовании любого другого рубероида. И хорошая теплоизоляция крыши тоже сделает свое дело: она еще и звукоизоляция. Если пристройка имеет небольшую мансарду или что-то подобное, воздушное пространство между крышей и потолком также будет играть роль изоляции.

Я возвел двускатную крышу. Полноценный чердак для пристройки не нужен, поэтому я просто сделал утепленное пространство с расчетом, что потолок у пристройки будет ровным, а не сломанным. На стены положила брус 15 см. Один — к стене основного дома, а другой — на противоположном краю пристройки. Между ними на одинаковом расстоянии друг от друга уложены бруски одинаковой длины. Расстояние не должно превышать ширину листов утеплителя, которые мы потом будем укладывать.

С каждой стороны брус должен выступать из пристройки на 30-50, проследить, чтобы вода, текущая с крыши, не попадала на стены, а стекала на землю вдали от фундамента. В идеале можно установить отлив и отлив.

Я взял высоту кровли от пристройки до верха (конька) 1 м и ширину стены 3 м. Оказалось, что балка на потолке — так называемые бревна — будет длиной 4 м. Обычная длина балки — 6 м.пополам и посередине лага устанавливаем метрические опоры для установки стропил. Кроме того, оставшиеся куски бруса пойдут на стены между лагами, которые врастут в стену.

Стропила изготавливались путем распила 6-метровой доски шириной 10-15 см и толщиной 2,5-4 см пополам. Видел их (можно и саморезами закрепить) по бокам лага. Если взять доску толщиной 4 см, то достаточно с одной стороны. Для начала установите стропила у стены основного дома и с противоположной стороны пристройки.Я выровнял их относительно друг друга с помощью спиртового уровня, натянув между ними веревку. Остальные стропила устанавливают, подгоняя под этот уровень струны. Таким же образом выровняли между собой нижние края стропил.

Затем сделал обрешетку из досок толщиной 2-2,5 см — в утолщении нет необходимости. Но перед этим утеплил потолок. Делать это позже было бы неудобно. Лаги по низу обшиты вагонкой. В качестве альтернативы я бы порекомендовал паркетную доску толщиной 4 см: и дополнительную теплоизоляцию, и выглядит ровно, не фактурно, как вагонка.

Сделал черновой потолок из простых досок, потом накрыл ламинатом — с утеплителем работать намного удобнее. Он поместил на потолок паро- и теплоизоляцию. Еще сверху поставила пароизоляцию и все зашила доской. Получился хороший бутерброд. Толщина слоя утеплителя равна ширине бруса — можно утрамбовать и толще. Затем он подошел к обрешетке на крыше. Потолок получился достаточно прочным, а потому стропила обшивают не сплошной, а сквозной доской.Обрешетка также была покрыта пароизоляцией, и уложена металлочерепица. На металлической крыше внизу может образовываться конденсат. Чтобы этого не произошло, необходимо проветривать подкровельное пространство. Если потолок достаточно утеплен, это никак не отразится на температуре внутри помещения.

© Автор: Алексей Владимиров

Важно!

Стык между крышей и стеной или фронтоном крыши дома следует закрыть специальным профилем с использованием уплотнителей или кровельного герметика.Если крыша стыкуется с каменной конструкцией, в стене следует пробить углубление на глубину 20 мм. На него монтируется верхний складной профиль.

КОРРЕКТИРОВКА ДОМА: РАЗРЕШЕНИЕ ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ

Сегодня поговорим о дизайне пристройки к дому. В принципе, что такое пристройка с бытовой точки зрения, всем понятно. Делается пристройка к дому, не запланированная предыдущим проектом. Например, к одной из стен дома (а то и к двум) примыкает терраса или веранда, летняя кухня или гостиная.Можно даже пристроить гараж. Пристройка может быть любой высоты, размера и т. Д. Естественно, в пределах, установленных законом. Таким образом, высота объекта индивидуального жилищного строительства (ИЖС) не должна быть выше 20 м.

А как расширение определяет закон? В Градостроительном кодексе Российской Федерации (ГПК) понятие «пристройка» отсутствует. Однако пункт 14 статьи 1 дает определение реконструкции объектов капитального строительства.Под ним понимается «изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высота, этажность, площадь, объем), в том числе надстройки, перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели элементов таких конструкций и (или) восстановления этих элементов.«

Как видите, расширение, о котором мы говорили в начале публикации, подпадает под понятие «реконструкция». То есть пристройка — это реконструкция существующего объекта капитального строительства (в нашем случае жилого или садового дома). От этого и следует исходить, приступая к возведению пристройки.

О цели нововведения

Обратите внимание: новые стандарты в равной степени распространяются как на строительство, так и на реконструкцию.Хотя, конечно, новые правила приняты в первую очередь для предотвращения незаконного строительства дома, а не его реконструкции, которая обычно соответствует параметрам жилого дома и реализация которой гораздо реже нарушает установленные требования.

Иными словами, следует руководствоваться новыми положениями ГПК, которые вводятся Федеральным законом от 03 августа 2018 г. № 340. Из них следует, что теперь при реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства, а также жилой дом, садовый домик, разрешение на строительство не требуется.Но это не значит, что власти развязали руки гражданам-застройщикам, разрешили им проводить любые строительные манипуляции со своими домами на свой вкус и усмотрение. Возможно, наоборот. В Группе компаний введена новая статья 51.1, которая называется «Уведомление о планируемом строительстве или реконструкции индивидуального жилого дома или садового домика».

Из названия статьи 51.1 ясно, что местные власти теперь должны быть уведомлены заранее, даже до реконструкции дома.То есть сначала сделать расширение, а потом задним числом узаконить его не удастся.

Что необходимо указать в уведомлении о планируемом продлении? Помимо информации о собственнике недвижимости и земельном участке, необходимо сообщить о планируемых параметрах объекта ИЖС, в том числе о удаленности от границ земельного участка.

Другими словами, местные власти должны знать, как объект изменится после завершения пристройки: в частности, будет ли расстояние до границы участка меньше минимального (3 м).

Из ответа местного правительства вы узнаете, как действовать.

© Автор: Юрий Волохов

Важно!

Форма уведомления должна быть согласована в уполномоченном государственном органе, возможно, будут другие разделы, отражающие специфику планируемой реконструкции, а не строительства дома.


Смотрите также: Ремонт рамы надстройки своими руками — пошаговые фото и описание


КАК Я ПОСТРОИЛ ПРИСТРОЙКУ К ДОМУ — ВИДЕО

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»


Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

Как сделать фундамент для дома своими руками

Как сделать фундамент для дома своими руками

Строительство дома — довольно сложный, трудоемкий и ответственный процесс. Процесс возведения жилого дома включает несколько этапов, на одном из которых монтируется фундамент под дом.Этот этап является одним из ключевых, поскольку от качества заложенного фундамента зависит долговечность здания, его защищенность от многих внутренних и внешних факторов, а также степень безопасности. Грамотный подход к возведению фундамента позволяет избежать множества ошибок. Кроме того, следует учитывать тот факт, что специалисты выделяют несколько типов фундаментов, каждый из которых имеет свои особенности и подходит для определенного грунта, типа сооружения. В зависимости от конструктивных особенностей принято различать ленточные, свайные, плитные и столбчатые фундаменты.А теперь — немного о каждом из них.

Содержание

  • Ленточный фундамент — вариант дома с подвалом
  • Свайный фундамент для строительства дома на мягком грунте
  • Монолитная плита — универсальный надежный фундамент
  • Колонный фундамент — выбор экономичный
  • Общие рекомендации по как заложить фундамент для дома
  • Основные этапы закладки фундамента на примере ленточной конструкции

Ленточный фундамент — вариант для дома с подвалом

Ленточный фундамент идеально подходит для строительства жилые дома с толстыми стенами и перекрытиями.Именно поэтому он располагается по всему периметру наружных стен и под другими участками с повышенной степенью нагрузки. К тому же наличие подземного гаража, погреба или подвала — еще один аргумент в пользу ленточного фундамента. В довольно общем виде этот тип фундамента представляет собой заглубленную в землю ленту. Они передают всю нагрузку от несущих элементов дома: колонн, стен. Опорой для лент служат фундаментные плиты, так называемые распределительные подушки.Такая конструкция позволяет равномерно и по большой площади распределять имеющуюся нагрузку на грунт. Ленточные фундаменты делятся на типы по разным критериям. Итак, по исполнению они делятся на:

  • Сборные. Они изготовлены из железобетонных блоков, которые монтируются прямо на строительной площадке с помощью крана ..
  • Монолитный. Такие фундаменты изначально закладывались на строительной площадке.

В зависимости от используемого материала принято различать:

  • Кирпичный ленточный фундамент из глиняного полнотелого кирпича.
  • Бетон. Для их укладки используется бетон с крупным заполнителем, в качестве которого используется крупный щебень, мелкие валуны.
  • Железобетонные ленточные фундаменты, для которых требуется бетон класса В15-В30 и арматура.

Типы ленточных фундаментов для дома

Свайный фундамент для строительства дома на мягком грунте

Этот тип фундамента подходит для грунтов, отличающихся слабой несущей способностью при довольно значительной нагрузке на нее жилого дома .Стоит отметить, что возведение фундамента дома на сваях получило широкую популярность, благодаря не слишком большим затратам материалов и высоким характеристикам. Свайный фундамент — это группа свай или отдельные сваи, которые соединяются сверху при помощи плиты или балки.

Материалом для изготовления перекрытий и балок является бетон или железобетон. Такая конструкция обеспечивает устойчивость и безопасность будущего жилого дома в том случае, когда на достаточно большой глубине имеется слабый грунт: просадки, рыхлый песок.Свайные фундаменты также различаются по типу изготовления и используемому материалу. По типу изготовления можно выделить:

  • Фундаменты кованые. Заложены с использованием спецтехники на ранее неосвоенной территории.
  • Фундаменты прессованные свайные. Сваи вдавливаются в землю с помощью мощных гидронасосов.
  • Фундаменты набивные. При их укладке бетон подается в предварительно пробуренную скважину.

В зависимости от используемого материала свайные основания могут быть:

  • Металл.Сваи металлические трубы.
  • Деревянный. Сваи из обработанной сосны идеально подходят для небольших деревянных домов, высота которых не превышает 2 этажей.
  • Железобетон. Такой фундамент подходит для железобетонных конструкций и выполняется из железобетона.
  • Комбинированный. Для этого типа фундамента используется как металл, так и бетон, что позволяет строить дома в районах со сложными инженерно-геологическими условиями.

Фундамент свайно-плитный

Плитный монолитный фундамент — универсальный надежный фундамент

Плитный фундамент чаще всего лежит на поверхности грунта или слегка заглублен в него.Это армированная плита из железобетона, толщина которой может быть в диапазоне от 0,3 м до 1 м. Армирование плиты осуществляется арматурой диаметром от 12 мм до 25 мм. Перед укладкой плиты поверхность готовится из низкопрочного бетона или песка, что позволяет выровнять почву.

Плитный фундамент можно использовать на мягких грунтах, так как он способствует эффективному распределению нагрузки от многоквартирного дома по всей площади уложенной плиты.Кроме того, он позволяет воспринимать горизонтальные и вертикальные деформации. Чаще всего такой тип фундамента используется для строительства домов выше двух этажей. Выполняется безупречно и прямо на строительной площадке. Стоит отметить, что плиточный фундамент подходит для домов сложной конструкции. Однако в этом случае плита должна иметь компенсационные швы, разрезающие плиту на отдельные части.

Колонный фундамент — выбор экономичный

Можно заложить фундамент под дом своими руками, остановив свой выбор на столбчатом основании.Столбчатый фундамент — это столбы, погруженные в грунт на строго определенную глубину или бетонные, погруженные в предварительно пробуренную скважину. Столбы соединяются сверху железобетонными балками. Столбчатый фундамент оптимален для строительства малоэтажных домов в 1-2 этажа. При этом вес используемых для строительства материалов не должен быть слишком большим. Идеально, если стены дома будут из дерева или другого легкого аналога. Для каркасных объектов подойдет и столбчатый фундамент, но следует учитывать, что его используют только на тех грунтах, которые не подвергаются пучению.Столбчатые фундаменты в зависимости от исполнения могут быть:

  • Безголовные. Изготовлен из бетона.
  • Сборные.

Материалом может служить:

  • Камень. Подходит для строительства жилых домов с достаточно тяжелыми конструкциями.
  • Дерево. Чаще всего используется сосна или дуб. Подходит для небольших деревянных построек.
  • Кирпич глиняный.
  • Бетон с арматурным арматурным каркасом. Применяется при строительстве тяжелых домов и построек без подвала.

Типы столбчатых фундаментов

Общие рекомендации по закладке фундамента дома

При принятии решения о том, как заложить фундамент дома, который обеспечит его надежность и долговечность, в первую очередь необходимо руководствоваться некоторыми общими рекомендации.

Они подходят для всех типов фундаментов, универсальны и представляют собой перечень факторов, на которые рекомендуется обращать внимание при выборе и закладке фундамента.

  1. Состояние почвы, ее тип.
  2. Глубина промерзания.
  3. Нагрузка на грунт от конструкций жилых домов.
  4. Подвал или подземный гараж.
  5. Жизнь строящегося дома.
  6. Материалы, используемые при закладке фундамента.
  7. Наличие подземных коммуникаций.

Несомненно, решая вопрос, как построить фундамент для дома и не ошибиться, нужно знать возможные недостатки.Распространенной ошибкой можно считать закладку фундамента будущего дома на неконсолидированном основании (грунте). Кроме того, будет ошибкой не учитывать силу бокового давления, которую грунт оказывает на стены фундамента. Неправильный расчет несущей способности грунта также может привести ко многим негативным последствиям, а также к отсутствию правильного расчета опорной площади основания дома. Не пренебрегайте мероприятиями, связанными с отводом воды с фундамента.

Основные этапы закладки фундамента на примере ленточной конструкции

Вопрос, как сделать фундамент для дома грамотно, позволит четкую последовательность действий. Итак, можно выделить пять основных этапов создания фундамента.

На первом этапе закладки фундамента определяется состояние почвы и глубина залегания грунтовых вод. Для этого можно выкопать яму глубиной около 1 м и оценить состав почвы, наличие воды в яме.Если он есть, то глубина фундамента должна превышать 0,5 м, а при его отсутствии глубина фундамента не может превышать 0,5 м.

Затем участок размечается и снимается плодородный слой почвы. После этой процедуры по периметру будущего дома выкапывается траншея, дно которой выравнивается песком.

Структурная схема полученного фундамента

На третьем этапе производится заливка фундамента. Для этого делают опалубку из специально подготовленных досок или фанеры.Сама заливка ведется бетоном того или иного класса. Плотность бетонного раствора прямо пропорциональна прочности фундамента: чем толще раствор, тем прочнее фундамент дома. При этом ширина фундамента должна быть больше толщины соответствующей стены примерно на 20 см.

Затем проводятся мероприятия по гидроизоляции фундамента. Для этого в фундамент на уровне земли вводится 2 слоя рубероида, после чего его укладка продолжается до необходимой высоты.Подземную часть фундамента можно предварительно покрыть горячим битумом.

После укладки гидроизоляционного слоя в противоположных стенах уложенного фундамента проделываются вентиляционные отверстия, что поможет избежать нежелательной влаги. под полом дома.

Таким образом, учитывая ряд нюансов, заложить фундамент дома своими руками не так уж и сложно ..

Как построить деревянный фундамент своими руками

Деревянные фундаменты пользовались большой популярностью в России. Прошлые века его теперь заменяют более прочные и долговечные — бетонные и железобетонные фундаменты.Несмотря на это, даже сейчас деревянный фундамент охотно используют садоводы и на это есть веские причины, о которых мы сейчас поговорим. Далее мы рассмотрим суть деревянного фундамента, его преимущества, недостатки и инструкцию по созданию своими руками.

Преимущества и недостатки деревянного фундамента

Деревянный фундамент своими руками

Прежде чем приступить к перечислению преимуществ и недостатков деревянного фундамента, следует все же понять, что я решил сделать деревянный фундамент своими руками и для некоторых построек это хорошо.

Деревянный фундамент Рекомендуется возводить легкие деревянные конструкции. Причина такой узкой области применения — относительно слабая несущая способность дерева и малая долговечность фундамента. Сегодня деревянный фундамент является основой таких садовых построек, как:

.

Как видите, все вышеперечисленные постройки не имеют большого веса и не являются жилыми помещениями, поэтому именно на них стоит создать деревянный фундамент своими руками.

Исходя из этого, я думаю, что вы поняли, что многоэтажки, жилые помещения и, например, капитальный гараж на деревянном фундаменте строить категорически запрещено.

Достоинствами деревянного фундамента являются:

  • Простота строительства фундамента
  • Специалисты не нужны
  • Самый дешевый вид фундамента
  • Не требует специального оборудования
  • Дерево подвержено деформации, поэтому фундамент способен выдерживать значительные нагрузки при растяжении и изгибе
  • Дерево — это теплоемкость материала, поэтому потери тепла от зданий будут минимальными.

К недостаткам этого фундамента можно отнести небольшой срок эксплуатации и слабую несущую способность деревянных бревен.

Что касается способа возведения деревянного фундамента, то наиболее удобным будет строительство свайного фундамента или укладка деревянных шпал, которые будут деревянными ленточными фундаментами.

Защита деревянного фундамента

Как было сказано ранее, огромным недостатком древесины является небольшой срок службы конструкции (максимум 30 лет, а затем качественная обработка).

Защита древесины — залог долговечности

Если дерево не обработать перед установкой в ​​почву, гниение у него начнется после первой зимы и через 2-3 года фундамент придет в негодность.Обращаем ваше внимание на то, что после возведения фундамента никакая обработка не поможет, ее нужно делать заранее, когда материал только готовится к укладке.

Один нюанс — ремонт фундамента — это очень сложная и трудоемкая работа, требующая значительных материальных затрат, поэтому лучше не брать денег и заняться тщательной обработкой дерева.

Для того, чтобы сэкономить на древесине, не покупая дорогие фирменные средства защиты, можно использовать старинные методы защиты древесины, а именно:

  1. Обугливание бревен.Сначала бревно окоряется (окоряется), после этого факел обугливает дно, которое попадет в почву. Следует обратить внимание на то, что древесина не может быть слишком обугленной, иначе она потеряет свои прочностные свойства.
  2. Смазывание бревен, смазочного масла и расплавленного битума. Этот вариант дерева защиты довольно хорош и не требует значительных материальных затрат.
  3. Обертывание листов рубероида. Рубероид — качественная гидроизоляция, поэтому его использование будет уместным.Чтобы усилить защитный эффект, можно предварительно покрыть брус битумом и сразу же обернуть несколькими слоями рубероида.
  4. Еще один, на первый взгляд, простой способ — использовать заготовленную зимой древесину. Зимние бревна лучше противостоят атмосферным воздействиям, а значит, менее подвержены процессу гниения.

В дополнение к этим методам защиты следует отметить рекомендуемые породы древесины. Самыми прочными, а значит и прочными сортами древесины являются сосна, ель, дуб, пихта, лиственница и бук, поэт их нужно остановить.

Также стоит еще обратить ваше внимание на «производимые» препараты для защиты древесины, называемые антисептиками. Их использование позволяет не только защитить древесину от гниения, но и защищает от самовозгорания и других неприятных воздействий природы.

Ну и последний вариант защиты, это логи приложения, предоставленные производителями. Как правило, бревна обрабатываются антисептиком, который оказывает давление на поверхность древесины. Благодаря этой технологии антисептик распространяется до ядра дерева, по сравнению с обработкой вручную, защищает только первые 3-4 мм бревна.

Ну, собственно, и все, что нужно знать о защите деревянного фундамента, теперь следует поговорить о главном вопросе этой статьи: «Как сделать деревянный фундамент своими руками?».

Создание деревянного фундамента своими руками

Деревянный фундамент можно возвести двумя способами: первый (более надежный) — установка свай, второй — укладка деревянных шпал. Теперь давайте посмотрим на оба метода.

Создание фундамента на деревянных сваях

Свайный фундамент — это создание траншеи curtopassi по всей площади будущего здания (на основном узле) и установка в траншеи бревен.Основными элементами, в которых должно быть бревно, являются внешние углы построек, а также стык и пересечение внутренних стен.

Создание фундамента на деревянных сваях

Обо всех общих нюансах создания свайного фундамента вы можете прочитать в соответствующей статье.

Что касается деревянного свайного фундамента, то к нему предъявляются несколько особых требований:

  1. Угловые сваи должны состоять из бревен диаметром не менее 30 см.
  2. Вспомогательная свая допускается для создания бревен диаметром 15-20 см.
  3. Для того, что бы балка не вдавливалась в грунт под действием нагрузок строения, необходимо создать на дне траншеи дренажный слой из щебня и песка или сделать траншею глубиной 15 см, залить эти 15 см бетонным раствором. и прочно засадил его в бревно.
  4. Бревна должны быть установлены ниже глубины промерзания (для нашего региона глубина 1 м, поэтому бревна устанавливаются на 1,5 м ниже).
  5. Также необходимо, чтобы сруб был выше уровня земли на 30 см, ростверк.
  6. Что бы сделать фундамент более прочным, на верхней части бревна создайте шип, а на горизонтальной балке, которая будет идти поверх бревна, сделайте отверстие, в этом случае будет шиповое соединение.
  7. Что бы балка не давила на землю во время ее замерзания / промерзания, сначала нужно обернуть сваю пленкой ПВХ, которая создаст меньший коэффициент трения между почвой и бревном.
  8. После завершения установки деревянных свай яму рекомендуется не засыпать глиной и черноземом, а песком или гравием, что позволит воде быстрее стекать, тем самым уменьшая негативное воздействие воды на бревно.
  9. Как только сваи застынут, закладывайте фундамент и начинайте возводить стены зданий.

Мы предусмотрели вариант создания деревянного фундамента своими руками, используя фундамент свайного типа. Теперь создадим деревянную ленточную основу.

Создание деревянного ленточного фундамента своими руками

Для того, чтобы создать ленточный фундамент своими руками из дерева, необходимо сначала ознакомиться с общими принципами создания ленточного фундамента, которые изложены в соответствующей статье.

Изучив все нюансы, переходим к подборке материала. Лучше всего использовать старые деревянные шпалы, широкий ассортимент которых можно увидеть в некоторых магазинах для дома. Наиболее целесообразно использовать старые железнодорожные шпалы, имеющие сечение 20 * 20 см.

Создание деревянного ленточного фундамента своими руками

Итак, идем в технологический корпус. Первым делом создаем чертеж будущего фундамента, готовим участок, размечаем его и выкапываем траншеи.

Глубина траншеи должна быть такой, чтобы создать дренажный слой (около 20 см) и установить стяжку, которая не выступала бы за поверхность земли (тоже 20 см). Общая траншея должна быть не менее 40 см глубиной, если шпалы будут укладываться в один ряд.

Также можно укладывать деревянные шпалы в 3, а затем в 4 ряд, но в этом случае необходимо скрепить между собой (каждую). Для крепления шпал просверливаются отверстия (диаметром не менее 13 мм) и устанавливаются арматурные стержни (12 мм) на всю толщину шпал и более, что бы штанги входили в грунт.

Дополнительно по углам необходимо закрепить стяжки. Для этого соединение в пазах создается молотком и зубилом, ножовкой или бензопилой.

Этот тип фундамента подходит для строительства теплиц и других легких садовых построек.

Преимущество деревянных шпал — простота монтажа, относительная дешевизна материала и долгий срок службы.

Из минусов следует отметить, что шпалы обрабатывают специальными консервантами, чтобы продлить срок их службы, но при этом отравляют почву. Поэтому, если вы используете шпалы для создания деревянного фундамента своими руками, необходимо понимать, что этот материал негативно скажется на качестве грунтовых вод (если они не слишком глубокие) и животного мира за пределами здания.

Это все, о чем я хотел вам рассказать, как создать деревянный фундамент своими руками. Как видите, технология достаточно простая и не требует особых навыков строительства, поэтому есть смысл сэкономить и все делать своими руками!

Foundation for Cordwood Building: как мы строили наши (и что нужно учитывать для вас)

Раскрытие информации: Иногда я зарабатываю продукты или комиссионные от партнерских ссылок или партнерств в моем блоге. Я рекомендую только те продукты и услуги, которые я доверяю вам.Учить больше.

Есть много типов фундаментов, которые можно использовать со стенами из бревна, но вы должны тщательно выбрать тот, который подходит именно вам. Узнайте, что вам нужно учесть, прежде чем строить фундамент для деревянных стен, и узнайте, как мы строили наши.

На момент написания этой статьи прошло фактически целых два года с тех пор, как мы заложили фундамент для нашего дома из бревен. В то время мы были так заняты строительством дома, что у меня не было возможности описать некоторые его части во всех подробностях, которых они заслуживают.

Чтобы исправить это, мы вернемся к рассмотрению некоторых аспектов строительства, которыми мы пренебрегли в первый раз. Я хотел начать с нашего фонда, потому что меня так часто спрашивают об этом! Когда вы хотите построить бревенчатый дом, нужно о многом подумать, поэтому мы поделимся некоторыми своими мыслями, чтобы помочь вам на этом пути.

БЫСТРАЯ НАВИГАЦИЯ

Рекомендации по фундаменту Кордвуд

Общие фундаменты для деревянных домов

КАК МЫ ПОСТРОИЛИ ФОНД

Рекомендации по фундаменту Кордвуд

Поддерживая стены

Какой бы фундамент вы ни выбрали, убедитесь, что он выдержит огромный вес вашей стены.Стена из корня толщиной 16 дюймов на высоте 8 футов весит примерно 500 фунтов на один линейный фут. Это означает, что 8-футовая часть стены весит 4000 фунтов.

Согласно этим подсчетам, деревянные секции нашего дома весят примерно 56 000 фунтов или 28 ТОНН без учета веса окон.

Ваш фундамент не только должен выдерживать вес, но и должен выдерживать его ширину. Стандартные стены с каркасом имеют толщину всего 6 дюймов, не считая обшивки, сайдинга или шпона.Большинство деревянных стен имеют толщину от 12 до 24 дюймов (у нас 16 дюймов), поэтому убедитесь, что ваш фундамент выдержит дополнительную толщину стен.

Требования к коду встречи

Независимо от того, имеете ли вы дело с должностными лицами кодекса в вашем районе или нет, вы должны убедиться, что ваш тип фонда одобрен кодексом для вашего района. На самом деле это одна из причин, по которой мы выбрали тот фундамент, который мы сделали, хотя мы могли бы сэкономить ТОННЫ денег, поступив иначе.

Убедитесь, что вы дважды сверили свои планы строительства с соответствующими должностными лицами в вашем районе.Если их нет, убедитесь, что вы выполняете свои планы с помощью опытного строителя, чтобы убедиться, что вы не потратите тысячи долларов на неисправную систему.

Вы можете узнать больше о работе с кодом перед сборкой в ​​нашем руководстве по сборщику здесь.

Общие фундаменты для домов из брусчатки

Знаете ли вы, что можно строить дрова на фундаменте подвала? При тщательном планировании это, безусловно, возможно.

Кредит Ричарду Флэтэу на www.cordwoodconstruction.org

Большинство типов фундаментов можно использовать и для деревянных домов, если вы примете во внимание приведенные выше соображения.

Есть потрясающие образцы древесины, построенной на бетонных блоках, стенах с небольшим периметром и подвалах. Вы можете прочитать о них здесь:

Траншея для щебня: основы

Дрова в подвале

Защищенный от мороза мелкий фундамент в приюте для утепления кордвуд

Foundation: часто задаваемые вопросы с Робом Роем

О котловане

Фундамент котлована

Одним из наиболее часто упоминаемых типов фундаментов для деревянных, натуральных и альтернативных строителей является «траншея для щебня».Популяризованный Фрэнком Ллойдом Райтом, траншея из щебня представляет собой древнюю технику, в которой для строительства используется траншея, заполненная рыхлым камнем. Это сводит к минимуму потребность в бетоне, который не является особенно экологически чистым материалом, и улучшает дренаж. Это также очень экономичный способ строительства, который привлекает многих застройщиков, пытающихся сэкономить.

ОДНАКО, это не вариант для нас по двум причинам:

  1. Фундаменты траншей из щебня не подходят для строительства на неустойчивых почвах, таких как обширная глина или песок. Наша стройплощадка была полностью сложена из обширной глины (и, очевидно, под слоем известняка).
  2. Наш строительный инспектор не одобрил бы это. Опять же, это связано с глинистой почвой, но если у вас есть инспектор по строительству, который не одобряет это, несмотря на это, довольно сложно спорить.

Как мы строили наш фундамент

Обзор: У нас есть бетонные опоры в земле, которые поддерживают каждую стойку каркаса нашего дома. Залили бетонную плиту по периметру столбов.Внутри плиты есть изоляция и тепловая трубка (вода, нагреваемая пропаном).

Нам пришлось обойти несколько различных препятствий, прежде чем наши планы строительства были утверждены. Во-первых, каркас нашего дома — это в основном сарай из столбов, но вместо обшивки металлом, как в большинстве сельскохозяйственных построек, мы использовали дрова в качестве заполнения.

Чтобы избежать возможности гниения столбов, чтобы выдержать дополнительный вес дров и удовлетворить нашего строительного инспектора, мы решили построить следующее:

Бетонные опоры

1.Просверлите ямы примерно 2 фута шириной и 4 фута глубиной, используя шнек на мини-экскаваторе.

Как я уже говорил, наша почва в основном состоит из экспансивной глины с МНОГО известняка под поверхностью. Недаром за холмом от нас карьер! Мы знали, что не сможем выкопать все это вручную, поэтому наняли небольшую команду с некоторым оборудованием, чтобы выкопать каждую из 19 нужных ям. На дно отверстий под основание кладут щебень.

2. Залить отверстия бетоном.

Тем более, что наша земля такая каменистая, мы решили залить бетон прямо в яму, а затем просто использовать верхнюю часть бетонной формы Sonotube для придания формы и выравнивания верхней части пирса.

3. Прикрепите опоры столбов Simpson Strong-Tie к верхней части каждой опоры.

Это металлические скобы, которые позже будут удерживать наши столбы на месте. Мы знали, что наши стойки будут иметь номинальный размер 6 дюймов, поэтому они использовали кронштейны, которые точно им подходили. Они разместили каждую скобу в соответствии с нашими домашними планами.

Готовые опоры выглядели примерно так:

Подготовка плиты

Прежде, чем мы смогли залить плиту, нам нужно было закончить наши водопроводные линии, уложить изоляцию и проложить трубки излучающего тепла.

Подробнее о том, как легко (без копания) и недорого было сделать самодельную сантехнику, читайте здесь.

Мы перемещали весь гравий вручную с помощью лопаты и тачки и арендовали уплотнитель в одном из наших небольших местных хозяйственных магазинов.

У нас было чертовски увлекательное приключение: выкладывание нашей теплоизоляции Crete-Heat, развертывание трубок PEX и подключение коллекторов (подробнее об этом скоро в другом посте).

Внешний каркас

После того, как сантехника была установлена, мы с Марком приступили к размещению каждого поста и заголовка нашего кадра. Столбы необходимо было поставить на место перед заливкой фундамента, так как они будут частично залиты бетоном.

Вы можете прочитать обновление здания, в котором мы это сделали, здесь.Посты и заголовки выглядели примерно так:

Когда все было готово, мы снова наняли нашу бригаду, чтобы залить плиту.

Бетонная плита

Мы выбрали бетонную плиту в основном из-за ее тепловой массы и легкости передачи излучаемого тепла внутри нее. Поскольку мы наняли эту часть, нам просто нужно отойти в сторону и наблюдать за магией. Нам даже пришлось нанести на него отпечатки рук, прежде чем он высохнет!

Готовы узнать больше?

Подпишитесь ниже, чтобы получить бесплатный PDF-файл с подробным описанием всего, что было сделано для создания нашего деревянного дома с нуля, а также доступ к нашей библиотеке ресурсов только для членов!

Ознакомьтесь с нашими отчетами о развитии усадьбы и узнайте больше о нашем проекте усадьбы из бревна здесь.Вы также должны присоединиться к нам в Facebook, Twitter и Instagram. Я тоже всегда выкладываю много отличных идей на Pinterest! Спасибо за прочтение!

Наблюдать, как этот парень строит деревянный дом вручную, завораживает

В наши дни вы не увидите много старых добрых строительных вещей своими руками, особенно когда дело касается строительства домов.

Однако плотник, мастер и основатель John Neeman Tools задокументировали процесс строительства целого деревянного дома от начала до конца, что составляет невероятные 30 минут и завораживает кадры.

Он описывает процесс ниже:

Это документальный фильм, раскрывающий процесс строительства деревянного дома ручными инструментами из местных материалов, от леса до жилого помещения.

Я построил свой дом из деревьев, которые срубил топором и пилой вдвоем в собственном лесу. Я сделал это после исследования старого календаря плотника, согласно которому хвойные деревья следует вырубать в первые дни января, когда восходит новая луна, а лиственные деревья — зимой, во время старой луны.Зимой деревья спят, и содержание сока и влаги в них очень низкое. Со временем древесина, срубленная зимой, становится легкой и прочной.

В процессе строительства я использовал в основном традиционные ручные инструменты плотников — топоры, ручные пилы, стамески и слики для деревянных каркасов, старые самолеты Стэнли, шнеки, ножи для рисования и в основном человеческую энергию. Все земляные работы под фундамент и рытье фундамента производились вручную лопатами. Фундамент состоит в основном из больших и маленьких камней и валунов.Известь, песок и бетонную смесь используют только в небольших количествах — чтобы скрепить валуны. Видимая часть над уровнем земли — каменная мозаика выложена вручную колотым местным гранитом.

Дом построен на основе типичной техники исторической деревянной архитектуры западной части Латвии — Курляндии / Курземе (влияние Германии) — деревянного каркаса с раздвижными бревенчатыми стенами между столбами. Дом представляет собой объединение двух столярных технологий — деревянного каркаса (что характерно для Франции, Германии, Великобритании, Северной Америки и других стран) и традиционной латвийской техники строительства сруба, в которой между бревнами используется мох с местного болота.

В стенах, деревянном каркасе и конструкции крыши я использовал только деревянные швы и деревянные шпильки, чтобы скрепить основную конструкцию — никаких гвоздей, шурупов или стальных пластин. Стены утеплены слоем сухой сосновой и лиственничной стружки толщиной 250 мм (остатки местной мастерской краснодеревщиков). Общая толщина наружных стен 50 см. В стенах (кроме паропроницаемой мембраны над крышей) не использовались пластмассы или современные синтетические материалы.

Чтобы уберечь древесину от порчи, опорные стойки, пороги, верхние балки и облицовочные плиты обрабатываются огнем и сосновой смолой, смешанной с тунговым маслом.Этот метод консервации древесины был адаптирован из японской традиционной техники консервации древесины Шоу Суги Бан (焼 杉 板).

Наружные облицовочные плиты перекрывают каждые 10-15 лет Смесь тунгового масла и соснового или березового дегтя, дом может прослужить более 500 лет. В качестве примера можно привести норвежские деревянные церкви, которым более 500 лет.

Кровля — трехслойная черепица из белого дуба (каждая толщиной 10 мм, шириной 120 мм и длиной 720 мм), уложенная в двух направлениях.Общее количество используемой черепицы — 15 000 штук. Стены крыши утеплены экологической древесноволокнистой ватой и древесноволокнистыми панелями. Поверх древесноволокнистых панелей оштукатурена натуральная штукатурка — смесь песка, глиняного порошка, извести, льняного волокна, соли, пшеничной муки. Общая толщина штукатурки составляет 20 мм, а общее количество штукатурки, нанесенной на стены, составляет 5000 кг. Он работает также как тепловая масса и улучшает энергетические характеристики.

Внешние размеры дома 6,5 х 13 метров.Жилая площадь обоих этажей — 120кв / м. Дом отапливается глиняной кирпичной печью для выпечки хлеба и меньшей печью из глиняной плитки на кухне. Чтобы обогреть оба этажа дома, когда на улице минус 10 градусов (Цельсия), только небольшую печь нагревают один раз в день. Когда заморозка опускается ниже -15, -20 С, разогреваем хлебную печь. После нагрева, благодаря тепловой массе в 5 тонн, сохраняет тепло 2-3 дня. Для обогрева всего дома (120 кв / м) в зимнее время используется не более 4 м3 сухих дров.Мы живем там второй зимой и все еще обогреваем дом остатками пиломатериалов, оставшихся от строительства. И хватит еще на 3 года.

Я реализовал свое видение строительства натурального, экологического дома с высокой тепловой эффективностью, низким энергопотреблением, устойчивым использованием местных материалов, таких как дерево, камень, старые и новые глиняные кирпичи, мох, льняное волокно, глина, вода, известь, пшеничная мука, соль и стружка.

Джейкоб, плотник, мастер и основатель John Neeman Tools.

Маршалл Смит

Энтузиаст в области технологий, инженерии и дизайна.

Другие статьи от Industry Tap …

Сколько времени нужно, чтобы построить бревенчатый дом: полный график строительства

Для многих идея построить собственный бревенчатый дом — просто мечта.

То, что недоступно, либо потому, что это слишком дорого, либо потому, что они думают, что у них недостаточно опыта или времени, чтобы построить бревенчатый дом.

Мы помогли сотням людей построить бревенчатые дома, некоторые с очень небольшим опытом строительства или без него, а некоторые с очень небольшим бюджетом.

Можно построить бревенчатый дом своими руками, чтобы наслаждаться им долгие годы.

Но с чего начать и сколько времени на это у вас уйдет?

Согласно Обзору строительства 2015 года, средний срок завершения строительства традиционного семейного дома составляет 7 месяцев. Продолжительность строительства бревенчатого дома составляет от 9 месяцев до 22 месяцев в зависимости от ряда факторов, в том числе:

  • Опыт
  • Погода
  • Сила человека
  • Инструменты
  • Наличие материалов
  • Размер и сложность сборки

Эта статья проведет вас через все типичные этапы строительства дома из бревенчатого дома, а также предоставит указатели, которые помогут определить, сколько времени займет каждый этап.К тому времени, как вы дойдете до конца этой статьи, у вас будут реалистичные временные рамки.

Эта статья в основном предоставит вам график строительства, но важно не забыть включить время для планирования. Если у вас нет времени прочитать всю статью, мы предоставили удобную сводную таблицу с подробными сведениями об основных этапах и основных действиях:

Стадия Продолжительность Основная деятельность
Планирование От шести до двенадцати месяцев Установите цели для бревенчатого дома,
Найдите землю,
Определите бюджет,
Дизайн бревенчатого дома
Подготовка От двух до восьми месяцев Отбор источников и подготовка журналов (2-6 месяцев),
Очистка площадки (1-2 недели),
Фонды (1-4 недели)
Строительство От четырех до шести недель Подъем бревенчатых стен (2–4 недели),
Кровля и пол (1 неделя),
Изоляция,
Окна и двери и внешняя отделка (1 неделя)

Этап планирования

Мы лишь вкратце коснемся стадии планирования, так как в этой статье речь пойдет о сроках строительства.Планирование может быть сколь угодно быстрым, но помните, что чем дольше вы потратите на этап планирования, тем больше вероятность, что вы охватите все возможности, и тем успешнее будет ваша сборка.

Этап планирования также будет включать подачу всех соответствующих разрешений. Отведите как минимум на 6 месяцев на этап планирования.

Этап планирования: от 6 месяцев до 12 месяцев

После этапа планирования есть два основных этапа строительства бревенчатой ​​хижины — этап подготовки и этап сборки.

Давайте посмотрим на них сейчас.

Подготовительный этап

Этап подготовки, включая поиск всех ваших материалов и подготовку сайта.

Поиск и подготовка журналов

Количество времени, которое на это потребуется, в основном будет зависеть от того, откуда вы получаете журналы.

Если вы сами пилите бревна, у вас должно быть достаточно времени на их подготовку. Это включает в себя окорку и хранение для сушки. Процесс окорки варьируется в зависимости от того, в какое время года вы рубите бревна.Весной их легче окорить; в среднем, чтобы очистить 20-футовое бревно, потребуется около часа. Зимой это может занять до двух часов.

Я вижу много проектов, где логи вырублены и используются в течение нескольких дней или недель. Если вы это сделаете, у вас будет много проблем с усадкой.

В зависимости от того, какие бревна вы выберете, вы должны дать бревнам минимум 6 месяцев , чтобы они высохли, а если возможно, дольше. Некоторые люди предпочитают сушить бревна в печи, однако, если у вас есть время, я всегда рекомендую сушить бревна на воздухе.

Хотя сушка бревен в печи действительно ускоряет процесс, сомнительно, насколько они стабильны, как бревна, высушенные на воздухе.

Если вы распиливаете бревна до нужного размера на складе пиломатериалов, я бы рекомендовал оставить для этого на 2 месяца. Вы получите лучшее представление, позвонив в местные дворы и попросив приблизительное время.

Этот этап также включает в себя выполнение всех земляных работ на вашем участке; расчистить территорию и заложить фундамент.

Очистка сайта

В зависимости от уровня вашего участка и того, сколько растительности необходимо удалить, это может быть довольно простой задачей.Если у вас ровный участок, на котором нужно удалить только камни и небольшие корни или кусты, это может быть простой рабочий день.

Это может занять до недели, если вам нужно удалить с земли более крупные камни, деревья и существующие постройки.

Если земля имеет уклон, вам также может потребоваться выровнять или выровнять землю — это может занять до нескольких недель.

Заложите фундамент

Опять же, это будет зависеть от типа фундамента, который вы решите использовать. Какой бы фундамент вы ни выбрали, ваш сайт должен быть разбит — это довольно простой процесс, который займет всего час или два, в зависимости от того, насколько велика ваша сборка.

Три наиболее часто используемых фундамента для бревенчатых домов — это плотный фундамент (бетонное основание), ленточный фундамент и подушечный фундамент (бетонные опоры).

  • Ленточный фундамент — самый трудоемкий и дорогой из трех фундаментов, но все же хороший выбор для многих кабин.
  • Плотный фундамент — дешевле и быстрее ленточного.
  • Фундамент бетонной опоры — самая дешевая форма фундамента, небольшие, но более глубокие участки котлована.

Часто именно на раскопках уходит больше всего времени при закладке фундамента. Если у вас есть ровная плоская земля с хорошей почвой для работы, этот этап может занять неделю.На закладку фундамента уйдет до 3 недель, если у вашего грунта есть уклон или с ним труднее работать.

Этап подготовки: 2-6 недель (без сушки бревен)

Этап строительства

Этот этап, вероятно, будет самым быстрым в процессе. В отличие от обычного дома из кирпича и раствора, стена для дома из бруса возводится за один раз; бревна служат внешней стеной, изоляцией, внутренней стеной, штукатуркой и краской.

В зависимости от количества людей, которым вы помогаете, и вашего опыта работы в домашних условиях, строительство кабины может занять от нескольких дней до пары месяцев.

Важно продумать и погоду / время года во время периода строительства — вы не хотите начинать сборку и должны останавливаться на полпути из-за шторма / сильного дождя.

Подъем бревенчатых стен

Этот этап включает в себя надрезание бревен и укладку их для формирования стен. Большинство кабин для сборки комплектов взлетают на этом этапе, потому что в них уже были сделаны выемки перед сборкой.

В случае домов ручной постройки это займет немного больше времени, так как вам придется делать надрез на каждом бревне на месте. Если у вас есть бензопила, этот процесс будет намного быстрее.

Этому человеку требуется около 5 минут, чтобы сделать одну отметку.

Используйте расчеты в нашей статье журнала, чтобы определить, сколько журналов вам понадобится и сколько времени займет этот процесс.

Ориентировочно, на этом этапе потребуется около 3 недель, чтобы надрезать и поднять стены для бревенчатой ​​хижины 20 x 24 фута.

Установка крыши

Этот этап включает в себя строительство двускатных стен и установку крыши на вашу бревенчатую хижину. Срок выполнения этого этапа во многом зависит от используемых вами материалов. Самыми популярными материалами для бревенчатых домов являются:
  • Рубероид
  • Фетровая черепица
  • Деревянная черепица

Рубероид — самый быстрый выбор, а деревянная черепица — самая длинная (если вы делаете каждую черепицу на месте).

Позвольте от 1 дня до недели закончить крышу бревенчатой ​​хижины.

Обустройство пола

Уложить пол можно очень быстро.

Доска с канавкой и канавкой — это популярный выбор, и один человек может укладывать ее в течение дня или двух.

Вам нужно будет оставить окрашивание и отделку, пока кабина не будет завершена.

Изоляция

Изоляция обычно выполняется в секции пола и крыши, поэтому вам не нужно тратить на это дополнительное время.

Исключение составляют случаи, когда вы хотите утеплить стены бревенчатого дома.Вы можете вырезать V-образный паз в верхней части каждого бревна и покрыть его изоляцией, которая, очевидно, увеличит время подъема бревен.

Вам также потребуется опломбировать бревенчатую хижину, что может занять несколько дней, в зависимости от размера.

Окна и двери

У вас должен быть день на то, чтобы вырезать оконные и дверные проемы, и еще пару дней на их установку.

Подождите дольше, если вы делаете окна и двери сами.

Наружная отделка

Чтобы защитить бревенчатую хижину от непогоды, необходимо защитить ее от непогоды.

Взгляните на этот пост, чтобы получить исчерпывающее руководство по стоимости обслуживания бревенчатой ​​хижины.

Вы можете испачкать весь бревенчатый дом в течение дня — дайте больше времени, если кабина большая.

Срок строительства: 3-6 недель

Пример графика строительства

Давайте теперь посмотрим, как это будет выглядеть на реальном примере.

Стадия планирования (6+ месяцев)

  • Начать исследование
  • Ищи землю
  • Установить бюджет
  • Купить участок
  • Интервью / Найти команду
  • Продолжить исследования
  • Купить инструменты
  • Связаться с соответствующими агентствами
  • План участка
  • Этап проектирования
  • План
  • Отметки
  • Приложение для планирования
  • Исходные и сухие журналы

Этап подготовки и строительства (3-4 месяца)

  • Неделя первая: очистить сайт
  • Вторая неделя: закладные основы
  • Неделя третья — пятая: поднимите бревенчатые стены
  • Неделя шестая: Установка крыши
  • Седьмая неделя: изоляция и пол
  • Восьмая неделя: окна и двери
  • Девятая неделя: внешняя отделка

Сводка

Стадия Продолжительность Основная деятельность
Планирование От шести до двенадцати месяцев Установите цели для бревенчатого дома,
Найдите землю,
Определите бюджет,
Дизайн бревенчатого дома
Подготовка От двух до восьми месяцев Отбор источников и подготовка журналов (2-6 месяцев),
Очистка площадки (1-2 недели),
Фонды (1-4 недели)
Строительство От четырех до шести недель Подъем бревенчатых стен (2–4 недели),
Кровля и пол (1 неделя),
Изоляция,
Окна и двери и внешняя отделка (1 неделя)

Имейте в виду, что все эти цифры являются ориентировочными и не должны строго соблюдаться.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *