Смотровая яма в гараже своими руками (фото) | Своими руками

Из-за высокой стоимости ремонта, либо просто из-за удовольствия, но многие ремонтируют автомобиль своими руками. Производя мелкий и сложный ремонт, например, замену сцепления, чтобы было удобно работать, машину приподнимают с помощью домкратов и подставок. И всё же настоящего комфорта нет.

Выход один — сделать смотровую яму в собственном гараже.

Материал: бетон, крупный гравий, стальные прутки, гвозди, арматурные сетки, проволока, пиломатериалы для опалубки.

Инструмент: угольник, уровень, пневматический молоток, совковая лопата, штыковая лопата, болторез, пила, кусачки, молоток.

Сначала определяем размеры ямы. Максимальная её ширина зависит от ширины колеи колёс автомобиля. Длину и глубину можно определить самим, но желательно, чтобы они были не меньше указанных на чертеже размеров. Пол и стены следует соорудить из армированного бетона. Необходимо также предусмотреть скобы — лесенку.

Наносим контуры ямы на пол и в их пределах производим выемку грунта до нужной глубины. Укладываем трубу с заваренным концом. Насыпаем на пол слой гравия (50 мм). Заливаем первый слой бетона (75 мм).

На него укладываем сетку так, чтобы загнутые концы арматуры были не вплотную к стенам котлована, а на расстоянии от них, равном половине толщины будущей бетонной стены. Поверх сетки доливаем бетон так, чтобы общая толщина его слоя составила 100 мм.

После схватывания бетона пола смотровой ямы начинаем возводить опалубку.

Каркас опалубки можно сколотить по предлагаемому чертежу, или по собственному, если размеры вашей ямы иные.

При этом учтём, что толщина бетонной стены составляет не менее 100 мм, т.е. длина и ширина опалубки должны быть на 200 мм меньше размеров котлована. Усилим опалубку распорками, иначе под действием бетонного раствора она может покоробиться. В качестве элементов опалубки годятся доски или фанера.

---

Читайте также: Как сделать смотровую яму в гараже (еще один вариант)

---

Чтобы избежать стока отработанного масла и бензина в грунт или в канализацию, встроенный в бетонный пол слив следует оснастить бензино- и маслонакопителем.

В стену бетонируем ступени, изготовленные из отрезков стальных прутков.

Закончив подготовительные работы, приступаем к бетонированию стен. Но сначала сглаживаем неровные кромки пола гаража. Составные части бетона — гравий, песок и цемент с соотношением по объёму соответственно 9:3:1.

Слева: Правильно сооружённая смотровая яма. Справа: Опалубку из досок или фанеры следует основательно укрепить, чтобы она смогла выдержать напор со стороны бетонного раствора.

Смотровая яма в гараже своими руками

1.Контуры смотровой ямы наносят мелом на пол гаража с использованием доски и угольника.

2.Чтобы толщина бетона была по всему полу равномерной (100 мм), насыпанный слой гравия следует выровнять и выверить уровнем по горизонтали.

3.Сетку продают стандартных размеров. Поэтому их сначала необходимо раскроить болторезом по нужному размеру.

4.На слой бетона толщиной 75 мм кладут арматурную сетку с отогнутыми концами арматуры, а поверх неё — дополнительный слой бетона до общей толщины 100 мм.

5.Чтобы доски опалубки в зоне пола выдержать по одной линии, на гвоздях временно крепят тонкие рейки.

6.Выступающие из пола концы арматуры соединяют с арматурной сеткой бетонируемых стен.

7.Щиты опалубки собирают на рабочей площадке, затем их опускают в яму и укрепляют раскосами.

8.При общей длине отрезка прутка 800 мм длина его загнутых концов должна составлять примерно 250 мм. В смотровой яме достаточно смонтировать пять ступеней.

9.Чтобы забетонировать концы отрезков круглой стали, в досках опалубки предварительно сверлят отверстия. Длина бетонируемых частей загнутых концов — 80 мм.

10.Чтобы достичь плавного перехода между полом гаража и стенами ямы, кромки бетона подравнивают.

11.После установки опалубки бетонируют стены смотровой ямы. Бетонная смесь не должна быть слишком густой.

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

---

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!

Как залить пол в гараже своими руками?

Окончательным этапом постройки гаража станет бетонирование пола.

Так как в гараже лучше всего сделать смотровую яму, то сам пол — залить довольно проблематично, и нужно иметь некоторые познания в строительных работах.

Однако если приложить немного старания вы сможете легко залить пол в гараже своими руками.

 

Обустройство смотровой ямы

Первым делом нужно подготовить армированную сетку и установить опалубку.

Для начала в гараже нужно выкопать углубление для смотровой ямы. Дальше все зависит от того, каким образом вы будете отделывать смотровую яму.

Некоторые автолюбители отделывают стенки кирпичом, однако такой подход непрактичен, так как кирпич со временем разрушается, поэтому стенки смотровой ямы надежнее всего делать из бетона.

Первым делом нужно позаботится о гидроизоляции смотровой ямы, чтобы грунтовая влага не попадала в нее.

Для этого можно использовать любой доступный подходящий материал, например — битумную мастику.

Видео:

Когда гидроизоляция установлена, нужно связать арматурную сетку для стенок. Для этого достаточно одного слоя сетки, который будет находиться где-то в середине стенки.

Когда сетка для стенок готова, нужно связать сетку и для пола ямы.

Дальше лучше всего залить пол в смотровой яме гаража. Так как армированная конструкция и гидроизоляция готовы, то это не составит проблемы.

Пол можно заливать просто на глаз, но лучше всего — сделать это по уровню, ведь это облегчит работу с опалубкой стен.

Когда пол смотровой ямы высохнет, можно начинать работы по установке боковой опалубки. Для этого делаются четыре щита необходимого размера, которые после этого монтируются в короб в смотровой яме.

Самое главное при установке опалубки — поставить внутри будущей ямы несколько распорок, которые будут опираться в противоположные стенки.

Ведь при заливке бетон будет разгонять стенки, и они получатся неровными, также будет тяжело снимать опалубку. Кроме того, такие распорки предотвращают прорыв опалубки.

После того как опалубка сделана, выравнивается арматура, и стенки просто заливаются раствором. Раствор должен быть жидким, чтобы полностью заполнить все пространство, и в стене не образовалось полостей.

Поэтому при заливке стенок, желательно использовать строительную виброрейку для бетона, которая загоняет бетон в такие пустоты.

Когда яма готова, не стоит сразу снимать опалубку, ведь она понадобится для того, чтобы залить пол в гараже своими руками. Ведь работы по заливке основного пола — еще только предстоят.

Заливаем пол бетоном

Перед тем как залить пол в гараже бетоном, нужно проделать подготовительные работы.

Сначала нужно убрать из гаража весь мусор, который остался после работ со смотровой ямой, а также убрать из пола грунт, до такого уровня, чтобы можно было залить двадцатисантиметровую стяжку, а после этого можно было спокойно заезжать на автомобиле.

Говоря простыми словами, грунт должен быть на двадцать сантиметров ниже уровня въезда.

Видео:

После этого вяжется армированная сетка.

Если в смотровой яме достаточно и одного слоя арматуры, то на самом полу гаража лучше всего сделать два слоя, так как этой стяжке будет нужно выдерживать постоянно вес автомобиля.

Первый слой арматуры поднимается с помощью подставок на высоту пять сантиметров, после этого ставятся подставки для арматуры, так называемые «жабы», которые имеют высоту восемь сантиметров, и уже сверху вяжется второй слой арматуры.

Таким образом, сетка как снизу, так и сверху — будет покрыта бетоном.

После окончания работ с арматурой нужно выставить маяки, по которым будет заливаться стяжка. На армированной сетке лучше всего сделать их из той же арматуры, приварив их сваркой.

Однако если вы используете стекловолоконную арматуру, то сварить ее невозможно, и придется ставить маяки другим способом.

Можно просто несколько коротких кусков арматуры загнать в землю и на нужной высоте — привязать куски арматуры проволокой.

После заливки, еще до полного засыхания, эту горизонтальную арматуру вынимают, а вертикальную просто обрезают болгаркой вровень с бетоном.

Стоит напомнить, что опалубку смотровой ямы стоит выровнять тоже, согласно верхнему уровню бетона, так она не будет мешать при заливке, а также будет служить дополнительным маяком для заливки пола в гараже.

Когда выставлены маяки, то ровно по ним заливаем бетонный пол в гараже, в результате — должна получиться ровная поверхность, без уклона, на которой без опаски можно оставить автомобиль не на тормозе, и при необходимости будет легко его толкнуть.

Видео:

По окончанию заливки пол нужно увлажнять согласно инструкциям той марки цемента, которую вы использовали.

Самое главное при заливке пола — стараться сделать его максимально ровным, тогда будет очень удобно убирать мусор, или очищать его от загрязнений. В дополнение — пол будет красиво выглядеть.

Заливаем пол цементом

Если стяжка в гараже просто нуждается в ремонте, то можно просто залить пол цементом, однако перед тем как залить пол в гараже цементом, нужно его основательно подготовить, чтобы результат был красивым и долговечным.

Первым делом с пола нужно удалить все загрязнения и мусор. Для того чтобы убрать маслянистые пятна, можно воспользоваться растворителем.

Также нужно удалить все кусочки бетона, которые плохо держатся в полу.

Чтобы старая и новая стяжки хорошо сцепились, нужно промыть старый пол несколько раз водой, а после его высыхания обработать его грунтовкой типа «бетоноконтакт», лучше всего брать самую сильную маркировку данного ряда грунтовок.

Это обеспечит хорошую адгезию поверхностей, и пол со временем не потрескается.

После этого можно приступать к заливанию пола цементом.

Делается жидкий, но очень сильный раствор, который тонким слоем в несколько сантиметров наносят на пол гаража.

Нужно стараться хорошо выровнять пол. Также заливка всей плоскости пола должна происходить в один день, чтобы не было швов. Ведь такие швы в будущем все равно будут трескаться.

Когда стяжка готова, на протяжении нескольких дней ее нужно поливать, чтобы она не растрескалась.

Потому что для такого ремонта используется очень сильный раствор, который без увлажнения просто перегорает и становится непрочным.

Увлажнение нужно проводить два, три раза на день, можно также покрыть стяжку использованными мешками из цемента или картоном, бумага будет удерживать влагу, и бетон будет засыхать намного лучше.

Любые работы по ремонту в гараже можно сделать двумя способами, сделать их самостоятельно, если есть время, или найти фирму или мастеров, которые сделают вместо вас работу.

Видео:

Именно от этого выбора и будет зависеть цена заливки пола в гараже, ведь узнав цену за такие работы, вы будете неприятно удивлены.

Самостоятельное исполнение работ — отличный способ сэкономить деньги, и хотя результат может получиться не всегда таким, как вы хотели, или не таким качественным, как у профессионалов, однако это не только экономно, а и очень интересно, ведь создавать из ничего что-то, это высшее наслаждение.

Кроме того, с приобретением опыта строительные работы могут стать неплохой подработкой во время отпуска.

пошаговое самостоятельное строительство гаражной ямы

В гаражном помещении смотровая яма становится просто незаменимой. С ней можно регулярно проводить практически профессиональный технический осмотр, делать плановую замену деталей, а также ремонт, по необходимости. Конечно, если автолюбитель уделяет своей машине достаточное время, сам занимается ее ремонтом и осмотром, ему просто необходимо соответствующим образом обустроить помещение. Сегодня мы узнаем, как может быть построена из кирпича. Определим все наиболее важные этапы, полезные советы, выясним, по какому алгоритму строить яму. Кроме того, рассмотрим конкретный алгоритм работы по возведению смотровой ямы из кирпича.

В первую очередь понадобится провести комплексные подготовительные работы. Сейчас мы выделим все наиболее важные моменты.

Грунтовые воды

Большое значение имеет один фактор риска – уровень подъема грунтовых вод. От этого во многом зависит конечный успех работы по строительству смотровой ямы. В некоторых случаях приходится отказаться от устройства такой ямы или погреба. Нужно быть заранее готовым к тому, что уровень вод окажется критичным.

К сожалению, в некоторых населенных пунктах вовсе нет геологических специализированных служб, где производят соответствующие изыскания. Но вы можете самостоятельно определить уровень подъема грунтовых вод с достаточно высокой точностью. Это делается следующим образом. Вам нужно выкопать шурф глубиной 2,5 метра. Следите, до какого уровня поднимется вода. Когда подтверждаются худшие прогнозы, то есть воды залегают слишком близко к уровню земли, от строительства смотровой ямы лучше отказаться. Конечно, чисто теоретически, можно обеспечить гидроизоляцию даже в такой ситуации, но тогда яма будет напоминать больше бункер, потребуются большие усилия и вложения в строительство, а опасность затопления все равно сохранится.

Еще один вариант, который поможет справиться с природным фактором риска, заключается в обустройстве дренажа. Бывает так, что автолюбитель занимается своей машиной профессионально, смотровая яма ему необходима, а возможности выбрать другой участок нет. В таком случае следует сделать качественный дренаж подпочвенных вод. Выкапывается специальный дренажный колодец за пределами гаражного помещения, куда и отводится вода. Но такая работа трудоемкая, требует существенных вложений.

Грамотно определяем размеры смотровой ямы

Очень важно сразу точно определить оптимальные параметры смотровой ямы. Она не должна быть слишком большой, но в тесноте работать тоже неудобно. Все должно быть грамотно подобрано, безусловно, в соответствии с габаритами автомобиля.

Остановимся на методах определения ключевых параметров.

• Длина ямы. Учитывайте параметры автомобиля. Обычно стандартная длина смотровой ямы для легковой машины составляет примерно 4-5 метров. Чтобы обустроить удобный спуск с приставной или монолитной лестницей, надо добавить еще один метр. Это хорошие параметры, которые ориентированы на комфортное, рациональное использование смотровой ямы. Вам уже не понадобится регулярно передвигать автомобиль в ходе проведения ремонтных работ, как это бывает, если яма слишком маленькая, короткая.
• Ширина. Здесь для вас ключевую роль играет расстояние между колесами машины. Стандартный параметр для современных легковых автомобилей – яма с шириной 75-80 см. Такой ширины будет вполне достаточно, при этом она не слишком большая.
• Глубина. Тут все строго индивидуально. Конечно, в смотровой яме работают стоя. Некоторые выкапывают неглубокие ямы, чтобы не провоцировать давление и протекание грунтовых вод, однако работать сидя на табуретке неудобно. Лучше сделать хорошую глубокую смотровую яму. К росту автолюбителя прибавляется примерно 15 см. Когда возникают какие-то сомнения относительно глубины (например, когда в яме планируется работа нескольких людей с разным ростом), разумеется, лучше сделать ее больше. Ведь при необходимости под ноги просто можно сделать небольшой помост.

Когда параметры определены, надо сделать чертеж, а на нем прописать все точные размеры. Потом эта схема переносится на место строительства, выкапывания котлована.

Методы строительства

Процесс строительства во многом будет зависеть от метода обустройства смотровой ямы. Оптимальный вариант – закладывать основу сразу, еще на этапе возведения ленточного фундамента и цоколя гаража. В таком случае и котлован тоже выкапывает экскаватор. Параллельно идут и работы по гидроизоляции, вентилированию и утеплению ямы с гаражным помещением в целом.

Но достаточно часто приходится заниматься строительством уже после возведения коробки гаража. Конечно, тогда и копать котлован приходится вручную.

Обратите внимание на один существенный момент. Вам понадобится грунт от разработки, чтобы потом засыпать им пазухи, а также повышать уровень пола в помещении. Дело в том, что пол гаража делают по отметке выше, чем дорога, на которую автомобиль выезжает.

Строим смотровую яму

Пришло время подробно рассмотреть, как строить смотровую яму из кирпича своими руками. Начнем с уточнения некоторых моментов.

Уточняем размер котлована

Мы уже говорил о параметрах смотровой ямы. Но важно запомнить: котлован должен быть больше ямы! Учитывайте следующие параметры.

Вам предстоит выкладывать выравнивающий слой, который будет состоять из гравия, щебенки и песка. Стандартная толщина такого слоя – 50-100 мм. Это надо прибавить к глубине.

Из бетона с маркой 150-200 выполняется днище, толщина которого составляет примерно 100 мм. Это тоже отражается на глубине котлована.

Ширина и длина тоже увеличивается, поскольку толщина кирпичных стен составляет 250 мм, когда ведется строительство в один кирпич. Кроме того, между кладкой и стенкой котлована надо оставлять зазор примерно в 30-40 мм, чтобы затем сделать гидроизоляцию снаружи и уплотняющую засыпку грунтом.

Алгоритм работы

Вам понадобится щебенка, бетон марки 200, цемент, гравий и песок, а также гидроизолирующие листовые материалы (изолон), штукатурка, кисти с лопатами, уровень, приставная стремянка, металлический уголок, доски, пенополистирол для утепления, металлические трубы и решетки для устройства вентиляции.

Переходим к пошаговой инструкции.

1. В первую очередь вся разметка с чертежа переносится на пол гаража в том месте, где вы и решили делать смотровую яму.
2. Затем нужно вырыть котлован. Дно тщательно зачищается, после чего идет обустройство пола в яме. В процессе работы в яму лучше спускаться по приставной лестнице.
3. После выравнивания пола выполняется устройство горизонтальной гидроизоляции днища. Используйте рулонные материалы, например, известный изолон. Материал популярный, проверенный. Можно взять рубероид, в крайнем случае – толстую полиэтиленовую пленку.
4. Обязательно выведите края гидроизолирующего материала на 50 см за границы дна ямы. Потом их заворачивают, прикрепляют к наружной поверхности кирпичной кладки.
5. Важный этап – бетонирование днища. Здесь надо сразу учесть размеры бетонной основы. Если яма планируется с шириной в 75 см, прибавляют толщину кирпичной кладки (50 см по периметру), а также делают запас 5-10 см. В результате ширина составляет 140 см. По такой же схеме высчитывается и ширина бетонной базы.
6. Армирование опционально, хотя для большей надежности и долговечности лучше все-таки уложить армирующую металлическую сетку. Если вы взяли бетонную смесь М-200, а толщина бетонного дна составляет более 80-ти см, вполне допустимо обойтись и без армирования.
7. Потом наступает время, когда необходимо дать возможность бетону застыть. На это уйдет минимум 3 дня.
8. Теперь пора начинать кладку кирпичных стен смотровой ямы. Тщательно делайте порядовки, используйте уровень, чтобы кладка была отрегулирована по горизонтали. Здесь достаточно стенок в один кирпич. Не забывайте, что вам нужно оставить зазор между стенками котлована и кладкой.
9. Выполняйте тщательное оштукатуривание стен с двух сторон. Хорошее решение – штукатурить кладку параллельно с возведением стен. Так, выложив 4 ряда, надо покрыть их слоем штукатурки снаружи и внутри.
10. Уделите больше внимания наружной отделке стен. Необходима качественная обмазочная гидроизоляция. Используйте битумную мастику, горячий битум. Выполняется такая гидроизоляция обязательно в два слоя. Без этого не обойтись, поскольку именно такая мера позволит предотвратить появление сырости в смотровой яме. В противном случае стены будут вытягивать влагу из земли.
11. Когда кладка полностью завершена, сделана наружная гидроизоляция, приходит очередь засыпки имеющихся пазух. Тут вам пригодится оставшийся от копания котлована грунт. Его засыпают по 15 см, тщательно трамбуют, потом делают следующий слой. Такая послойная трамбовка тоже очень важна. Лучшее решение – добавить в грунт глину. Уплотненный глиняный слой станет надежной дополнительной преградой для проникновения влаги, а также монолитной опорой для кладки.

Если вы хотите проводить в смотровую яму освещение, сразу предусмотрите в кладке ниши для осветительных приборов. Также стоит сделать дополнительную большую нишу для хранения наиболее востребованного инструмента, гаечных ключей.

Обустраиваем смотровую яму

Важно провести достаточно объемную дополнительную работу, чтобы полностью обустроить смотровую яму в гараже.

Ниши

Они пригодятся для осветительных приборов и инструментов. Предусмотреть их нужно в процессе кладки кирпичных стен. Оптимальные размеры для стандартной ниши следующие: глубина в 12 см, высота в 25-30 см, а длина примерно 50-75 см.

Сбор воды

Приямок – очень полезная вещь в смотровой яме. Ведь даже при безупречной гидроизоляции вам понадобится как-то избавляться от влаги, которая может заноситься на колесах, капать с автомобиля. Оптимальный вариант – сделать сборник жидкости на дне смотровой ямы. Для этого к одному углу делается минимальный уклон. Там выкапывается небольшое углубление. Оно тоже цементируется, чтобы края не обваливались. Поскольку можно случайно наступить туда, приямок накрывается прочной решеткой.

Вентиляция

Желательно сделать принудительную или естественную вентиляцию в смотровой яме. Используйте металлические трубы, небольшой вентилятор. Вентилирование поможет быстро устранять из ямы все вредные испарения, а также предотвращать образование конденсата. И находится в таком пространстве гораздо комфортнее, безопаснее.

Укрепление краев ямы

Края ямы должны быть хорошо укреплены. Обязательно этим займитесь, чтобы яма не осыпалась, выдерживала давление колес автомобиля. Вам понадобится металлический уголок № 45-50. Из него сваривается обрамляющая рамка по всему периметру смотровой ямы. Чтобы рамка была надежно зафиксирована, к внешним боковым сторонам надо приварить анкерные выпуски с диаметром 6-10 мм. Они должны располагаться через каждые 25 см. Когда пол гаража дополнительно бетонируется, они входят в бетонную основу.

Закрываем яму

Чтобы оградить яму от всех внешних воздействий, ее желательно закрывать на те периоды, когда не используется. Стоит учесть этот момент уже на этапе сваривания уголков для рамки. Сварите их так, чтобы доски удобно вставлялись в нее по узкой стороне.

Ограничители для колес

Продумайте момент заезда автомобиля в зону над смотровой ямой. Чтобы колеса даже случайно в нее не попали, необходимо специально установить для них ограничители. Для этого берите металлический профиль: уголок, швеллер или трубы. Металлическое обрамление должно возвышаться над полом, ограждая яму от заезда машины.

Утепление

Хорошее решение – утеплить смотровую яму. Для этого подойдут листы пенополистирола, которые можно просто наклеить на стены из кирпича.

Освещение

Позаботьтесь и об освещении пространства ямы. В заранее подготовленные ниши установите лампы, проведите в пластиковых каналах кабели. Освещение обеспечит комфортную работу в любое время.

Пошаговая инструкция с фото от гаражника

Инструкция с фото по шагам позволяет получить наглядное представление о процессе работы по строительству смотровой ямы из кирпича своими руками.

1. Сначала было просто работать: шла копка песка.
2. Потом пошла глина, поэтому стало труднее копать.
3. Сделал коробку гидроизоляции из изопласта. Временно уложил доски для фиксации.
   
4. Уложил армирующую сетку.
   
5. Начал класть кирпичные стенки.
   
6. Сделал ниши по бокам.
   
7. Углубления разных размеров: для инструментов, для светильников.
8. Ниши тоже оформил металлическими рамками.
   
9. Ниша для лампы маленькая.
   
10. Взял часть бетона, по две части цемента и щебенки. Сделал бетонную заливку.
    
11. Бетоном залил аккуратно: внутри пол, снаружи, вокруг ямы, чтобы укрепить дополнительно.
    
12. Тщательно оштукатурил стены.
    
13. Сделал в кармане розетку для переносной лампы.
    
14. Провел кабель.
    
15. В нишу вставил лампу.
    
16. Вот так выглядит готовая яма с освещением.
    

Видео: учимся делать смотровую яму

Вы сумеете лучше разобраться во всех тонкостях строительства смотровой ямы в гараже, если посмотрите следующий материал на видео. Можно сделать яму своими руками. Главное, запомнить все важные советы, алгоритм работы. Полное представление будет получено после просмотра следующего ролика: в нем подробно рассказывается и показывается на конкретном примере, как выполнять строительство смотровой ямы в гараже.

Будьте внимательны, действуйте аккуратно.

К акому автомобилисту известно, как нужна порой смотровая яма в гараже ! Бывает, ерундовая поломка, устранить раз плюнуть, а попробуй, доберись. Или масло поменять — пять минут дел, а приходится тащиться на СТО и платить сумму, совсем несоизмеримую с работой. Стоит, пожалуй, пролить немножко пота, поработать несколько выходных и навсегда избавиться от подобных трудностей. Как сделать смотровую яму в гараже своими руками вы и узнаете здесь.

Содержание
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Видео-версия статьи

Начинаем работу. Разметка смотровой ямы

Как и для всех, даже самых простых сооружений, строительство нашей ямы начинаем с разметки, то есть с определения очертаний и размеров будущей ямы. Это необходимо, тем более что устраивать яму мы будем в уже построенном, а то и действующем . Что, согласитесь, усложняет нашу задачу, хотя бы из-за стеснённых условий работы.

Разметку котлована выполним исходя из того, что грунт, образующий стенки котлована, будет иметь определённый уклон, при этом размеры смотровой ямы должны выдерживаться в пределах, делающих работу удобной.

Это с одной стороны. С другой, выполняя парковку, водитель не должен обливаться холодным потом от страха, что машина провалится. Для страховки от соскальзывания, мы предпримем определённые шаги, но об этом дальше.

Исходя изо всех упомянутых требований, определим ширину ямы «в чистоте» (то есть по ширине рабочего пространства) в 70 см. Этого достаточно для удобной работы, причём, даже для крошки «Daewoo Matiz» (колея 128 см) останется пространство для манёвра порядка 20 сантиметров (между ямой и колесом). А для «Жигулей», с их колеёй 132 см, ширину можно сделать и больше. Сантиметров на пять – десять, но и это неплохо.

Длину определяем исходя из личных понятий об удобстве работы, а так же размеров гаража, но делать её меньше двух метров вряд ли оправдано.

На полу гаража рисуем (либо обозначаем колышками) прямоугольник нашей ямы, затем, добавляем по всем четырём сторонам толщину стен и, руководствуясь качествами устойчивостью грунта, даём приблизительный запас на уклон земляных стенок. Для плотных суглинков эта величина приблизительно равна 20-30 см.

Глубину, определяем из требований эргономики, причём применительно именно к себе любимому. Ясно, что согнувшись, либо стоя на цыпочках, много не наработаешь. Поэтому, рассчитываем нашу яму таким образом, что бы от макушки головы, до днища машины было расстояние 25-30 см.

Если вы хотите обустроить свой гараж таким образом, чтобы он обладал максимальной функциональностью, то его пространство необходимо дополнить смотровой ямой. При этом вы сможете не только хранить в нем свой автомобиль, но и складировать вещи, ремонтировать и осматривать машину.

Особенности смотровой ямы

Если будет обустраиваться смотровая яма в гараже своими руками, размеры нужно выбрать еще на первом этапе. Но важно подумать, так ли уж вам необходима такая составляющая. Еще два десятилетия назад наличие этого элемента в гараже не обсуждалось, однако с развитием СТО появилась категория автовладельцев, которые не видят смысла самостоятельно производить обслуживание машины. Смотровая яма в гараже своими руками из железа может быть обустроена. Но если вы не хотите тратить время и силы на самостоятельный технический осмотр, то она вам будет не нужна. Некоторые утверждают, что углубление в гараже может негативно повлиять на элементы машины, ведь со дна поднимаются испарения. Это верно только лишь в том случае, когда работы производятся не по технологии. Ведь важно утеплить яму, сделать ее удобной для собственного использования. Снабдив подпольное пространство герметичной крышкой, вы можете быть уверены в том, что даже плохо утепленная яма не будет источником испарений.

Когда нет возможности обустроить смотровую яму

Смотровая яма в гараже своими руками может быть обустроена не во всех случаях. Это будет зависеть от линий залегания подземных вод. Если их уровень выше 2 метров, то проведение подобных работ будет нецелесообразно, это обусловлено тем, что пространство будет наполняться водой. Но если есть необходимость, даже самые критические условия могут быть преодолены методом наличия хорошей дренажной системы, а также качественный гидроизоляции. Смотровая яма в гараже своими руками из бетона достаточно часто строится, ее тоже необходимо дополнить дренажом, но эта задача достаточно сложна, заниматься ею должны исключительно знающие люди на этапе возведения гаража. Если предстоит создавать данную систему на существующей застройке, это может сопровождаться приложением большого количества сил и средств. Помимо прочего, такие манипуляции не всегда оказываются эффективными.

Если залегание грунтовых вод под существующей постройкой указывает на то, что от ямы стоит отказаться, то к данной подсказке необходимо прислушаться. Альтернативным решением может выступить оборудование лежачей ямы, которая вполне может заменить полноценную в некоторых случаях. Если будет обустраиваться смотровая яма в гараже своими руками, то необходимо пригласить соответствующих специалистов, которые будут способны проанализировать уровень залегания подземных вод. Если вы решили потратить наименьшее количество денежных средств на проведение данных манипуляций, то осуществить проверку можно самостоятельно, однако это займет гораздо больше времени. Для этого следует выкопать котлован, однако сразу же бетонировать его не стоит. Нужно дождаться сезона паводка, подойдет и сильный дождь. После этого вы сможете оценить его последствия.

Габариты смотровой ямы

Если вам кажется, что смотровая яма — достаточно стандартная часть гаража, вы можете ошибаться. Такое устройство может обладать несколькими вариантами. Его можно совместить с погребом и подвалом, сделать узкое углубление, которое будет эксплуатироваться с помощью приставной лестницы, а также устроить лежачую яму, которая была упомянута выше. Габариты следует выбрать в зависимости от мастера, который наиболее часто будет пользоваться ямой. Важно учесть и размеры автомобиля, а также его предполагаемое размещение. Ширина не должна оказаться меньше 80 сантиметров, в качестве оптимального параметра можно выбрать 1 метр. В глубину яма должна иметь размеры от 1,8 до 2 метров. Этот параметр является самым важным, а зависеть он будет от роста человека. Наиболее подходящим вариантом считается глубина, которая больше роста мастера на 15 см. Наиболее часто в качестве длины использует размер пределах 2 метров. Если будет обустраиваться смотровая яма в гараже своими руками, то при планировании необходимо учесть, что упомянутые показатели приведены не для самого котлована. Выкапывать его необходимо с припусками в 50 см на ширину и длину. Что касается глубины, то увеличить ее нужно на 25 см. Если вы планируете теплоизолировать стены, то размеры котлована необходимо увеличить на ширину утеплителя, наиболее часто этот показатель равен 50 миллиметрам.

Обустройство пола

После того как котлован будет подготовлен с учетом выбранных размеров, можно заняться полом. Если грамотно подходить к проведению строительства, то вопросов с сыростью в процессе эксплуатации возникать не будет. Таким образом, необходимо учесть, что смотровая яма в гараже, своими руками обустроенная, должна быть снабжена вентиляцией. Для этого в полу оставляется отверстие, через которое под землю и на поверхность вводится гибкий шланг. Он представляет собой воздуховод, на который надевается крышка. Первоначально необходимо засыпать подготовку для бетона. Она будет представлена двумя слоями, первый из которых предполагает наличие гравия, тогда как второй — песка. Первый слой засыпается толщиной в 10 сантиметров, второй — в 5 сантиметров. Каждый из них должен быть полит водой и хорошо уплотнен. Поверхность пола следует обработать глиной и уложить слой гидроизоляции. Далее монтируется арматура и производится бетонирование. Как только слой раствора наберет свою прочность, следует положить еще один слой гидроизоляции, только после мастер может начинать финишную отделку.

Альтернативный вариант обустройства пола

Если вы не хотите чрезмерно утруждать себя, то можно пойти более легким путем, для этого дно смотровой ямы достаточно выложить кирпичом. Однако этот подход можно считать рациональным только лишь в том случае, если подземные воды располагаются на достаточной глубине. Это обусловлено тем, что хорошей гидроизоляции при этом добиться не удастся.

Выбор материалов для гидроизоляции

Если вами будет обустраиваться самодельная смотровая яма в гараже своими руками, размеры ее вы можете выбрать самостоятельно. Однако важно подумать и над гидроизоляцией. На рынке таких материалов представлено великое множество, но следует учесть, что выбранный вами должен обладать эффективностью. Это особенно важно по той причине, что яма будет подвергаться сильным нагрузкам в вопросе переизбытка влажности. Однако важно исключить вариант переплаты. Руководствуясь упомянутыми соображениями, из ряда имеющихся продаже материалов можно особенно выделить полимерные мембраны, которые представлены в однослойном варианте. Их толщина может варьироваться от 1,5 до 2 миллиметров. Что касается двухслойных мембран такого типа, то их толщина максимально может быть равна 3,1 миллиметра. Этот материал характеризуется стойкостью и долговечностью. Но он обладает наиболее внушительной ценой по сравнению с другими. Вернее, обойдется дорого установка, которая предполагает необходимость наличия специальных инструментов и определенных навыков.

Если есть желание сэкономить, то следует выбирать битумные материалы, к ним относятся рубероид и битумная смазка. Устанавливать их достаточно легко, однако не стоит рассчитывать на срок службы, который превышает 20 лет. Сооружаемая смотровая яма в гараже своими руками, размеры которой были упомянуты выше, может быть гидроизолирована битумными составляющими. Материал реализуется в рулонах, его вы сможете нарезать по необходимым габаритам, а после наклеить с обеспечением нахлеста в 15 см. Можно осуществить склеивание методом нагревания или с помощью битумного растворителя. Альтернативным решением двух вышеупомянутых способов считается гидроизолирующая смазка. Она изобретена сравнительно недавно и стоит недорого. Наносить ее достаточно просто. Поверхность должна быть влажной, тогда материал полностью пропитает бетон и защитит его от переизбытка влажности.

Утепление смотровой ямы

Смотровая яма в гараже своими руками (фото которой представлены в статье) утепляется достаточно редко. Специалисты утверждают, что неопытные мастера напрасно пренебрегают данной манипуляцией.

В особенности это касается тех гаражей, которые отапливаются. Если произвести теплоизоляцию, то вы минимизируете расходы на обогрев.

Утеплитель необходимо наклеивать на кирпич или бетон, после стены и пол могут быть подвергнуты декоративной отделке. Если при проведении гидроизоляционных работ вы можете сомневаться в выборе определенного материала, то в роли утеплителя специалисты советуют использовать пенополистирол. Однако важно учесть маркировку. Таким образом, для пола отлично подойдет ПСБ-С-35, тогда как для стен может быть использован ПСБ-С-25.

Строительство стен

Если обустраивается смотровая яма в гараже самодельная, то для ее стен можно выбрать одно из двух наиболее распространенных решений. Одно из них предполагает использование бетона, тогда как другое — применение кирпича. Если есть желание, то оба варианта могут быть оштукатурены или обложены плиткой, а также стекловолокном. Подготовка перед использованием бетона или кирпича выглядит одинаково. Поверхность стен покрывается слоем глины, на которую застилается плотный полиэтилен. На следующем этапе производится монтаж опалубки, толщина при этом должна быть равна пятнадцати сантиметрам.

Когда выполняется самодельная смотровая яма в гараже своими руками, возведение стен должно сопровождаться выполнением двух условий. Одно из них предусматривает необходимость наличия страховочной рейки. В качестве ее задачи выступает предотвращение попадания колеса машины в яму. Помимо прочего, она препятствует попаданию воды с колес непосредственно в яму. Ее следует выполнить в виде планки, которая напоминает по форме буквы Т. В ее основе содержится металл, а укрепить элемент необходимо к опалубке, расположив его вровень с поверхностью пола. Эта планка будет выступать в качестве опоры для крышки. Среди дополнительных составляющих — ниши и выступы в стене, они станут полками для различных инструментов и нужных вещей. Мастер сможет оценить удобство таких выступов при первом же использование ямы по назначению.

Освещение

Если будет выстраиваться смотровая яма в гараже своими руками, освещение ей просто необходимо. Некоторые мастера выступают против наличия осветительных приборов внутри. Ряд автолюбителей использует переносные лампы, которые обладают мощным аккумулятором. Однако если учесть уровень комфортности, то о наличие внутреннего освещения стоит задуматься. Если есть желание обустроить все по правилам, то стоит руководствоваться СНиПом, которые указывают на то, что напряжение в розетке внутри ямы не должно превышать 36 В. Для такого напряжения можно найти специальные лампы. Использовать стандартные 220 вольт внутри категорически запрещено, так как они могут стать угрозой для жизни.

Крышка ямы

Когда обустраивается смотровая яма в гараже своими руками, из досок можно создать надежную крышку. Для этого следует использовать древесину, толщина которой равна 50 мм. Однако будет достаточно толщины в 35 миллиметров. Обусловлено это тем, что доски не будут испытывать постоянной нагрузки. Крышка может выполняться из разных материалов, это будет зависеть от того, из чего формировалась окантовка ямы. Если это стальной уголок, то крышку можно выполнить из нескольких щитов. В их нижней части можно зафиксировать маленькие ролики. Щиты могут быть сформированы из деревянных планок, ширина которых варьируется от 30 до 35 миллиметров. Когда выполняется смотровая яма в гараже своими руками из кирпича, то крышку можно сформировать по принципу роллет. Для этого следует использовать доски, толщина которых равна 40 миллиметрам, тогда как длина будет соответствовать ширине ямы. На каждой доске с двух концов нужно сделать пазы, в которые продевается стальной трос. Между ним и планкой следует установить пружины, которые будут обеспечивать мобильность. Трос фиксируется на последней доске, тогда как с противоположного конца устанавливается ручка. Необходимо будет только лишь немного потянуть за неё, что позволит открыть яму настолько, насколько это необходимо для проведения определенного рода работ. Вообще же для изготовления любой части ямы и ее составляющих можно использовать почти все материалы.

Проведение техобслуживания или мелкого ремонта автомобиля многие стараются делать сами. Чтобы не лежать под машиной на спине, необходима смотровая яма в гараже.

Размеры смотровой ямы в гараже

Это все далеко не догмы. Каждый делает так, как считает нужным. Некоторым глубокие ямы кажутся неудобными и они делают их практически ровно в рост, а иногда и ниже — в 1,5 метра. Если учесть клиренс авто, от пола ямы до дна авто получится порядка 1,7-1,8 метра. Можно сделать и так.

Еще момент по длине. Иногда длинную яму сделать не удается. Тогда ее делают примерно вполовину длины автомобиля, загоняя его передом или задом, в зависимости от того, какая часть машины нуждается в осмотре или ремонте.

Теперь о том, где располагать яму в гараже. Обычно ее немного смещают к одной из стен, оставляя широкую сторону под установку оборудования, складирование запчастей и т.д. При этом от края ямы до ближней стены должно быть не менее 1 метра.

На этом параметры все. Только обратите внимание, что речь шла о чистовых размерах ямы. При разметке котлована необходимо будет добавить толщину на стенок, а копать глубже на высоту стяжки пола (если будете ее делать).

Из каких материалов делают

Смотровая яма в гараже (ее стенки) выкладывается кирпичом, тяжелыми строительными блоками, делают из монолитного бетона. Если говорить о кирпиче, то лучше использовать керамический кирпич: он не боится влажности. Стенки делают в полкирпича или в кирпич. Толщина стенка в зависимости от способа кладки получается 12 см или 25 см. Это необходимо учесть при разметке котлована.

Использовать кирпич можно на сухих, плотных грунтах. Уровень подземных вод должен быть низким. Если вода подходит высоко, лучше стенки ямы делать из армированного бетона.

Строительные блоки также необходимо выбирать те, которые не боятся повышенной влажности. Это бетонные блоки. Остальные если использовать, то с обязательной наружной гидроизоляцией, и то это не гарантия того, что они не рассыпятся, особенно если грунтовые вода располагаются близко.

С бетонной смотровой ямой все проще: бетон влаги не боится, от нее он только крепче становится. Для заливки стен используют бетон марки М 250, для пола достаточно М 200. Почему так? Потому что при зимнем пучении основная нагрузка приходится именно на стенки. Чтобы они не «сложились» требуется запас прочности, что достигается армированием и использованием бетона высокой прочности. Кстати, чтобы избежать пучения грунта под гаражом, надо хорошо сделать отмостку, чтобы вода уходила, а не впитывалась в грунт.

Толщина стенки при заливке смотровой ямы бетоном от 15 см. Стеки должны армироваться. Для этого используют готовую сетку с толщиной проволоки 5-6 мм и шагом 150 мм (если подземные воды глубоко) или вяжут каркас из арматуры диаметром 10-12 мм. Шаг установки арматуры — 20 см. Для большей прочности делать можно единый прут на дно и стены, изогнув его соответствующим образом.

Способы гидроизоляции

Смотровая яма в гараже может быть защищена от проникновения влаги двумя способами: при помощи наружной гидроизоляции, которая выполняется исключительно в процессе строительства, и внутренней, которую можно сделать и во время эксплуатации.

Наружная защита

Если в месте строительства гаража грунтовые воды находятся глубоко, ниже чем 2,5 метра и даже весной или после обильных дождей выше не поднимаются, можно обойтись и без гидроизоляции. С другой стороны, гидрологическая ситуация постоянно меняется, и там где раньше было сухо, может появится вода. Если смотровая яма в гараже уже построена, наружную гидроизоляцию не сделаешь. Остается только использовать пропитки глубокого проникновения чтобы уменьшить гигроскопичность стенок. Потому, если есть возможность, наружную изоляцию сделайте в любом случае.

Как предотвратить попадание влаги в смотровую яму в гараже? Чаще всего используют гидроизоляционные пленки или мембраны (бутилкаучук, акваизол и т.п.). Их укладывают полотнищами, застилая котлован от одного края до другого, с выпуская по 10-15 см с каждой стороны ямы на пол гаража. Полотнища укладывают внахлест. Они должны перекрываться не менее чем на 15 см. Чтобы получить более герметичный стык, их склеивают двухсторонним скотчем, можно в две полосы — в начале и конце «перехлеста». Пленку хорошо расправляют, чтобы она плотно прилегала к стенкам котлована. При дальнейших работах важно не повредить мембрану.

Внутренняя гидроизоляция

Внутренняя гидроизоляция — это обычно пропитка стен обмазочной гидроизоляцией. Если есть возможность — составом для бассейнов. Он создает водонепроницаемую плотную пленку, очень напоминающую резину. Она и имеет голубой цвет и после застывания хорошо моется. Обрабатывать этим составом лучше стенки два раза, а можно и больше.

Еще вариант — грунтовка глубокого проникновения на основе цемента. Содержащихся в ней полимерные частицы блокируют капилляры, по которым влага проникает сквозь толщу материала. Одна такая обработка в разы снижает гигроскопичность материала. В случае с водой в яме гаража необходима, как минимум, двукратная обработка (а лучше еще и больше).

Устройство кессона

Есть еще один вариант спастись от грунтовых — сделать металлический кессон. Варят из листового металла короб соответствующих размеров, обрабатывают антикоррозионными составами, затем устанавливают в котлован. Если сварные швы сделаны герметично, воды не будет, но может возникнуть другая проблема. При большом количестве вода может выдавить кессон. Говорят, что он «всплывает».

Чтобы избежать такой ситуации, к бокам кессона снаружи приваривают уголки, пруты, которые уходят на 1-1,5 метра в грунт. Чтобы при этом объем земляных работ не был очень уж большим (котлован с учетом этих распорок получается большой), можно схитрить. Перед установкой кессона вбить в грунт уголки или металлические стержни, выпустив их концы наружу. Приварить их к корпусу кессона можно после установки. Котлован все-таки придется делать больше (варить надо снаружи), но его размеры будут все-таки меньше. Второй плюс такого способа — стержни будут забиты в плотный грунт, а значит — будут лучше держать кессон.

Еще один способ исключить»всплытие» кессона — сделать на некоторой высоте в стене дырку. Если вода поднимется до ее уровня, она начнет заливаться внутрь. Воду впоследствии можно откачать, главное, чтобы все осталось на месте. Устроенная по такому принципу смотровая яма в гараже, простояла более 20 лет — пока не проржавел металл.

Приямок для сбора воды

Если яма уже построена, а обмазочная гидроизоляция или пропитка не дали требуемого результата, надо или устраивать дренажную систему вокруг гаража, или собрать воду в одном месте. Для этого в гаражной смотровой яме, в одном из ее концов, делают приямок. В нем скапливается вода, откуда ее выкачивают насосом. Чтобы работала система в автоматическом режиме, ставят датчик наличия воды, который при срабатывании включает насос.

Под приямок делают опалубку, заливают бетоном. Потом делают гидроизоляцию приямка вместе с гидроизоляцией всей ямы. Для надежности можно поставить внутрь еще и металлический кессон.

Так как полностью от сырости в этом случае избавиться не получается, на пол ямы сбивают дощатый настил. Чтобы доски на гнили, их можно пропитать отработкой. Если не нравится ее запах, возьмите специальную пропитку для древесины, имеющей непосредственный контакт с грунтом (Сенеж Ультра, например).

Утепление смотровой ямы в гараже

Если вы много времени проводите в гараже, то и отопление у вас, скорее всего будет. Чтобы прогревалось все быстрее, имеет смысл яму утеплить. Лучше всего для этих целей подойдет ЭППС (экструдированный пенополистирол). Он выдерживает значительные нагрузки, не боится сырости, не гниет, на нем не размножаются грибки и бактерии.

Толщина ЭППС для создания ощутимого эффекта — от 50 мм. Закладывают его между грунтом и стенкой ямы. Тогда снаружи-внутрь яма будет выглядеть так:

Пенополистирол можно закладывать и под стяжку на дне смотровой ямы. Поверх него обычно укладывают армирующую сетку, а затем заливают бетон.

Как сделать смотровую яму в гараже

После того как вы определились с размерами и тем, из какого материала будете делать стенки, какой они будут толщины, можно приступать к разметке котлована. Это можно сделать при помощи колышков,вбитых по периметру. Второй вариант — между кольями, вбитыми по углам, натянуть бечевку/веревку. По разметке начинаем копать котлован. Землю обычно выносят и временно складируют возле ворот.

Из кирпича: пошаговый фотоотчет

Попутно с земляными работами отслеживайте влажность грунта. Если вы достигла проектной глубины (необходимая + толщина стяжки пола), а влаги так и нет, можно обойтись и без гидроизоляции. Тем, кто не хочет рисковать, можно посоветовать сразу стелить пленку.

Ровняем стенки. Идеальной геометрии добиваться не надо, но заметных горбов и ям быть не должно. Дно котлована тоже выравниваем, трамбуем, хорошо уплотняя грунт. Используют обычно ручную трамбовку. На дно насыпают слой щебня (два раза по 5 см), каждый слой тоже тщательно трамбуют. Далее идет слой песка. Его достаточно 5 см. Песок смачивают, трамбуют до высокой плотности — чтобы нога не отпечатывалась. Далее настилаем гидроизоляционную пленку.

Ее хорошо разравниваем, заправляя в углы. Полотнища укладываем с перехлестом в 15 см, которые проклеиваем двусторонним скотчем. Чтобы края не скатывались, прижимаем подручными материалами — досками, камнями.

На дно укладываем слой утеплителя, на него — армирующую сетку из проволоки. Все это заливаем бетоном марки М 200. Толщина слоя — не менее 5 см. Чтобы при укладке проще было ориентироваться, на пленке делаем отметки, по которым можно контролировать толщину слоя.

Если использовать портландцемент М 400, пропорции будут следующие — цемента 1 часть, песка — 3, щебня средней и мелкой фракции — 5 частей.

Строится смотровая яма в гараже: пол залит бетоном

Ждем несколько дней, пока бетон не наберет 50% прочности. Точный срок зависит от температуры. Если она в районе +20°C, ждать придется дней 5-6. Если +17°C это уже две недели.

Приступаем к выкладке стенок. Решено делать в полкирпича. Использовали кирпич б/у, пошло порядка 850 штук (размер ямы 4,2*0,8*1,7 м). До уровня локтя выкладывали стенки по кругу.

На уровне 1,2 метра от пола решено сделать нишу для инструмента. Высота ее в 3 ряда кирпича, верх перекрыт обработанной доской.

Чтобы не пришлось выкладывать нишу из кирпича, вставлен вкладыш из металла. Сварен короб, подходящий по размерам.

Далее стенки выгонялись почти в уровень с полом гаража. Часть стен была заменена двумя отрезками швеллеров. В низ при необходимости упираются домкраты. На верхний ряд укладывается металлический уголок с полкой 50 мм, толщина стали 5 мм.

Уголок разворачивается так, чтобы одна его полка была свешены вниз, вторая закрывала часть верхней поверхности кирпича. Чтобы при нагрузке стенка не обрушилась, к этому уголку приваривают закладные, которые затем связываются с армирующим поясом бетонного .

Заливка пола в гараже — уровень бетона по верхней кромке уголка

Особенности изготовления стенок из бетона

При отливке бетонных стенок необходимо изготовить опалубку. Проще ее делать из листового материала — строительной влагостойкой фанеры толщиной от 16 мм, ОСП. Сбивают щиты необходимого размера, укрепляют брусками по наружной стороне. Они необходимы, чтобы под давлением бетона фанера или ОСП не выгибались. Сначала ставят наружные части опалубки. Если стенки котлована ровные, проблем не возникнет. Их просто прислоняете, ставите ровно.

Затем выставляется внутренние щиты опалубки. Между ними должно быть расстояние не меньше 15 см. Чтобы в процессе заливки стенки не деформировались, между ними ставят распорки.

Заливку желательно проводить за один раз. Залитые порции надо обязательно штыковать или обрабатывать погружным вибратором для бетона. Снимают опалубку через два-три дня. После можно установить уголок с приваренными закладными прутами (полосами) и приступать к заливке пола.

Казалось бы, соорудить смотровую яму +в гараже — проще простого. Однако данное мероприятие сопряжено с массой различного рода тонкостей, незнание которых зачастую приводит к плачевным последствиям, например, коррозии днища автомобиля. Чтобы избежать неприятных сюрпризов стоит очень тщательно подойти как к этапу планирования, подготовительным работам, так и к непосредственному строительству.

Планирование смотровой ямы

Как это не выглядит странным, но перед постройкой смотровой ямы необходимо продумать ряд деталей, оказывающих значительное влияние на комфортабельность условий проведения осмотра или ремонта автомобиля.

размеры ямы

Смотровая яма, размеры которой не позволяют выпрямиться во весь рост или свободно передвигаться даже при проведении осмотра автомобиля — не имеет никакой ценности, поскольку ремонтные работы могут длиться довольно продолжительное время, а отсутствие минимально необходимого комфорта повлечет частые перерывы для отдыха, либо обращение в автосервис. Исходя из этого, габариты ямы должны соответствовать следующим параметрам:

• Глубина смотровой ямы складывается из роста автовладельца + 15-20 см;
• Ширина — зависит от марки автомобиля, поэтому для ее определения необходимо измерить расстояние между передними, либо задними колесами. При этом ширина ямы должна быть чуть меньше полученного значения, чтобы безопасно заезжать на яму, не боясь в нее провалиться. К тому же, не стоит откидывать факт возможной смены машины на другую модель. Исходя из данных соображений, оптимальная ширина смотровой ямы составляет 70-75 см;
• Длина — рассчитывается из длины автомобиля + 1 м для свободного спуска в яму и подъема из нее. При этом делать длину ямы менее 2 м не стоит.

При строительстве ямы полученные данные необходимо увеличить на величину припусков, включающих ширину гидроизоляционного и теплоизоляционного слоя, а также толщину бетонного слоя или кирпичной кладки. В среднем, величина припуска варьируется в пределах 20-30 см.

гидроизоляция

Многообразие гидроизоляционных материалов отличается как способом укладки, эксплуатационным периодом, так и стоимостью. К тому же, толщина различного вида гидроизоляции неодинакова, поэтому выбирать гидроизоляционный материал необходимо на стадии планирования, чтобы оставить необходимый припуск при определении размеров котлована.

В качестве гидроизоляции для смотровой ямы можно использовать следующие материалы:

• Битумные, представленные рубероидом, еврорубероидом, рубемастом и др. В данном случае укладка материала осуществляется на битумную мастику в 2 слоя. При этом стыки перекрываются внахлест на 20-25 см и проклеиваются посредством горячего битума. Эксплуатационный срок этой категории гидроизоляции составляет 10-15 лет;
• Полимерные однослойные или многослойные мембраны обладают более длительным эксплуатационным сроком, превышающим 50 лет. Укладка мембран требует наличия армированного каркаса с ячейками 10х10см, покрытого геотекстилем. При этом мембраны укладываются внахлест на 10 см, если имеется самоклеющаяся основа, либо на 30 см при ее отсутствии. Образовавшиеся стыки подлежат обязательному склеиванию с помощью специального оборудования. Относительно недавно на рынке появились полимерные геомембраны, уже включающие геотекстильный слой;
• Проникающие составы представлены сухими смесями, разводимыми водой перед непосредственным использованием. Они наносятся поверх бетонного слоя, проникая вглубь его структуры и блокируя просачивание воды на поверхность. Однако данный способ чаще используется в качестве дополнительного гидроизоляционного слоя;
• Смесь жирной глины в сочетании с отходами нефтепереработки в качестве самостоятельного гидроизолятора используется довольно редко на фоне современных материалов, значительно превосходящих смесь глины как по эксплуатационному периоду, так и по степени герметичности. Однако в комбинации с другими видами гидроизоляции встречается частенько.

теплоизоляция

Для утепления смотровой ямы идеальным теплоизолятором выступает полистирол, поскольку обладает отличными теплоизоляционными характеристиками и минимальным показателем водопоглощения. При этом влажные условия никаким образом не сказываются на снижении уровня теплоизоляционных свойств.

ниши в стене ямы

Осмотр и тем более ремонт автомобиля сопровождается использованием различного вида инструментов. Чтобы каждый раз не подниматься за потребовавшимся приспособлением в помещение гаража или не спотыкаться об раскиданные на дне ямы инструменты по всему периметру ямы или в некоторых местах можно обустроить ниши различного размера, где будут располагаться необходимые для осуществления ремонта приспособления и детали. Таким образом, наличие ниш способствует быстроте и удобству проведения ремонтных работ.

освещение

Если для освещения будет использоваться переносная лампа, то планирование в этом случае отпадает. Однако освещение смотровой ямы стационарными осветительными приборами требует подведения в яму проводов и наличие углубления в стене для установки розетки, поэтому здесь стоит определиться с расположением светового прибора и источника его питания.

вентиляция

Даже отапливаемый гараж не спасет смотровую яму от конденсата. Кроме создания в яме определенного микроклимата, вентиляция способствует притоку свежего воздуха и оттоку эфирных масел и прочей химии, используемой при ремонте автомобиля. Самый простой способ соорудить вентиляцию смотровой ямы, вывести из нее небольшого диаметра гибкий воздуховод на высоту 25-30 см от пола гаража. При этом выведенный конец вентиляции необходимо закрыть сеткой и крышкой во избежание попадания в него различного мусора.

Исходя из вышеизложенного, предварительный учет даже мельчайших деталей позволит значительно сэкономить время и финансовые ресурсы.

Технология строительства смотровой ямы

После того, как детали будущего сооружения продуманы и приобретены необходимые материалы, можно переходить к осуществлению плана, соблюдая следующий порядок работ.

подготовка котлована

1. Отмечаем на поверхности пола или земли участок, предназначенный для смотровой ямы.
2. Вынимаем на необходимую глубину грунт и выравниваем дно ямы по уровню.
3. В стене или по периметру стен вынимаем землю для ниш.
4. Утрамбовываем дно котлована.

обустройство пола

1. На земляной грунт укладываем слой щебня, составляющий 10 см, и уплотняем его.
2. Поверх щебня засыпаем слой песка в 5 см и также утрамбовываем.
3. Наносим жирную глину толщиной 20-30 см.
4. Укладываем армированную сетку.
5. Замешиваем бетонный раствор из песка с цементом, соблюдая пропорцию 3:1 и заливаем пол толщиной 6-7 см.
6. После отвердевания бетона наносим слой битумной мастики и укладываем рубероид, не забыв проклеить стыки горячим битумом.
7. Укладываем слой пенопласта.
8. Заливаем бетонным раствором толщиной 10-15 см и даем полностью просохнуть.

обустройство стен

1. Стены обмазываем жирной глиной и закрываем полиэтиленом.
2. Сверху пленки накладываем рубероид и горячим битумом проклеиваем его стыки.
3. Крепим на стены пенопласт посредством клеящего состава.
4. Возводим опалубку из досок или фанеры на расстоянии 6-7 см от стены.
5. Армируем стены по периметру.
6. Заливаем стены бетонным раствором постепенно, ежедневно заливая смесь на высоту 15-20 см.
7. После полного отвердевания бетона опалубку убираем.

устройство ниш

Верх, низ и стенки ниш армируем проволокой и обмазываем глиной, после высыхания которой ниши можно облицевать кирпичом или керамической плиткой.

безопасность

Делаем смотровую яму защищенной от случайного наезда машины, устанавливая Т-образную железную рейку на уровне основного пола гаража. Кроме того, данная рейка послужит каркасом при накрытии ямы в период простоя отдельными досками или из досок сразу можно сколотить крышку.

Итак, смотровая яма +своими руками готова. Осталось только устроить вентиляцию, провести свет и спустить в яму лестницу. К тому же, через месяц после последней заливки бетона можно будет облицевать смотровую яму керамической плиткой, кирпичом, либо другим отделочным материалом.

Как сделать смотровую яму в гараже своими руками

1

Размеры смотровой ямы

Несмотря на кажущуюся простоту конструкции, к устройству смотровой ямы нужно подойти со всей ответственностью. В частности, правильно выбрать ее размеры. Конечно, эти самые размеры нужно брать с учетом роста и комплекции конкретного человека (вас).

Если говорить в общем, то я советую сделать яму шириной в 70-75 см, что вполне достаточно для комфортного заезда любого автомобиля. Глубина смотровой ямы рассчитывается следующим образом – ваш рос + 25 см вверх. При таком размещении вам не нужно будет сильно вытягивать руки вверх, вы получите полный доступ ко всему днищу автомобиля и будете находиться на оптимальном расстоянии от его основных узлов. Руки будут уставать намного меньше.

Советую рассчитать длину ямы самостоятельно, учтя размеры автомобиля и оставив минимум полметра на устройство лестницы. Вообще же, при устройстве смотровой ямы все сильно зависит от размеров самого гаража, поэтому импровизируйте.

2

Разметка поверхности и работы с полом

Конечно, говоря о том, как сделать в гараже смотровую яму, невозможно не упомянуть о разметке. Здесь тоже не обойдется без сюрпризов. Вначале отметьте мелом или маркером размеры рабочей области ямы, которые решили выполнить, например, 3*0.75 м.

После этого прибавьте еще по 30 см на стены и 10 см на засыпку грунта. Кроме того, сама яма получается трапециевидной форме для того, чтобы проще было монтировать опалубку, устраивать гидроизоляцию смотровой ямы. После разметки, можно приступать к съему бетона в полу.

Советую заранее продумать устройство ямы и сделать ее на расстоянии минимум 1 метр от любой стены гаража.

3

Меры предосторожности при рытье котлована

Если грунт в вашем регионе неустойчивый, то стенки ямы необходимо дополнительно подпереть досками с распорками, чтобы земля не осыпалась вниз, когда вы будете копать вглубь. Устройство распорок нужно начинать примерно после метровой глубины. Также советую вам надеть каску, а то мало ли что. Конечно, лучше всего работать с помощником, который сможет подать инструмент и позвать на помощь в случае неприятности.

4

Обустройство котлована

Рытье котлована своими руками – дело достаточно ответственное и очень сложно. Только представьте, Вам нужно будет вынести на руках 8-10 кубометров земли. Это действительно сложно, поэтому я советую нанять рабочих, если есть деньги и желание, но, повозившись пару дней, конечно, можно все вырыть и самому, сэкономив кровные.

При рытье стараемся копать как можно горизонтальнее, не забывая о небольшом сужении ямы ко дну. Глубину лучше выбрать на 30 см ниже расчетной – там будет еще засыпка гравием, песком и бетонный пол.

Они как раз перекроют это пространство. Вообще, если даже вы выкопаете яму чуть глубже – лучше. Чем если не докопаете. На дно бетонной холодной ямы лучше всего подложить деревянные скамьи или устроить черновой пол на лагах с утеплением. Зимой это спасет от многих проблем.

Я также советую сразу, на этапе выборки земли устроить все необходимые ниши под инструменты, а также отдельные ниши под освещение. Поверьте, они очень пригодятся вам во время работы. Нишу лучше устраивать на уровне груди – так инструмент всегда будет под рукой.

5

Обустройство пола

На финальном этапе грязных земляных работ мы еще раз замеряем внутренние размеры ямы. Сверху она получается чуть больше, чем снизу. Разравниваем стены и пол лопатой по максимуму. Теперь обустраиваем пол.

Для этого засыпаем на пол примерно на 5 см песком и трамбуем его, затем на 10-12 см гравия и также плотно трамбуем. Теперь можно месить бетон для заливки пола. Бетон смешиваем в стандартных пропорциях. Многие начинают «играть» с соотношением, но как показывает практика, это не существенно при заливке смотровой ямы.

Не забудьте об армировании пола малкой сеткой или арматурой с шагом максимум 15 см. Армирование укладывается примерно на расстоянии 4 см от верхнего слоя бетонной толщи. Заливку основания придется выполнять в 2 этапа – сначала одну половину, потом – вторую. Конечно, можно поступить и иначе, сделав приставную лестницу и доливая бетон с края ямы, но при слабом грунте это не всегда удобно.

6

Устройство опалубки

После того, как бетонный пол полностью застынет, а произойдет это не раньше, чем через 14 дней, можно приступать к устройству опалубки. Конечно, вы можете использовать доски, но я советую закупить ОСП плиты. Как показала моя строительная практика, они держат бетон просто прекрасно. Их можно использовать практически в любых строительных работах, а после этого сделать из них прочные и надежные полки или столешницу для верстака.

Опалубку устраивают ярусами по 30-40 см, вместе с укладкой арматуры. Шаг арматуры – 10 см. Арматуру выбирают с диаметром 6-8 мм, можно положить и толстую металлическую сетку. Правда, сетку также придется укладывать кусками. Сетку обязательно укладываем по толщине в 2 слоя. Расстояние между сетками не более 10 см. также используем закладные детали, которые должны прочно фиксироваться в бетоне. Закладные лучше всего использовать там, где мы сделали ниши под инструменты, а также на самом верху. В верхний финальный слой бетона закладываются 2 уголка, которые выступают над ямой на высоту 10-15 см. Это наши ограничители, которые «подскажут»  нам, где находится яма, если мы будем заезжать на автомобиле в гараж.

7

Гидроизоляция и утепление

Гидроизоляция смотровой ямы – важный этап строительных работ. Обычно ее выполняют с помощью рулонных материалов. Перед заливкой пола на гравийное основание укладываются полимерно-битумную мембрану, поверх которой заливают бетон. Стены гидроизолируют только после их полного высыхания, как снаружи, так и изнутри. Только после этого производится обратная засыпка грунтом.

Утепление смотровой ямы я советую предусмотреть на этапе проектирования, прибавив по 10 см на толщину изоляции к внутренним размерам каждой стены. Пол можно также теплоизолировать поверх бетонной стяжки, уложив лаги.

8

Засыпка обратным грунтом

Засыпка обратным грунтом производится с постоянной трамбовкой. Помните, что для засыпки лучше всего подходит глина или суглинок. Глина предотвращает доступ к смотровой яме грунтовых вод. Суглинок тоже подойдет для засыпки, тем более, что он значительно дешевле. Если не удалось достать глину или суглинок, обычный грунт тоже сгодится. Главное, трамбуйте его очень тщательно.

Маленькая хитрость: осталось засыпать последний слой земли, оставьте 10 см и засыпьте все гравием. Теперь, в течение недели, выезжая из гаража и заезжая в него на машине, вы будете утрамбовывать грунт. Периодически подсыпайте щебень и затем смело заливайте его бетоном. Он гарантировано не просядет.

Как сделать погреб в гараже: варианты

Обосновывая целесообразность объединения погреба и гаража, обычно указывают такие преимущества: нет необходимости расчищать к нему дорожку от снега, возможность использования его в качестве смотровой ямы и рациональное использование придомовой территории.

Считается, что лучшим вариантом погреба для гаража будет заглубленный вариант с бетонными или кирпичными стенами.

Единственным преимуществом, которое дает погреб в гараже, можно считать экономию территории.

С первыми двумя утверждениями согласиться трудно. Сейчас многие владельцы современных легковушек пользуются услугами СТО, и иметь яму в гараже нет необходимости. И совершенно неубедительно обоснование, что если совместить его с гаражом, то существенно выиграешь на уборке снега.

Какой погреб нужен в хозяйстве?

Классическая схема строительства подвала.

Отвечая на поставленный вопрос, будем ориентироваться на обычный сельский погреб, в котором издавна длительное время хранили все, что запасали на зиму.

Как сделать подвал в гараже, в котором можно длительное время хранить запасенные на зиму продукты? Такое хранилище под силу построить своими руками и на подворье. Планируя сделать погреб в гараже, необходимо учесть определенные требования, чтобы условия хранения соответствовали тем, которые были и в сельских.

Из всех видов погребов для гаража подойдет только заглубленный вариант с бетонными или кирпичными стенами.

Проект погреба в гараже.

Железный погреб как вариант рассматривать нет смысла, так как их сейчас практически не применяют.

Прежде чем решить, как сделать погреб надежным, необходимо знать характеристики грунта и глубину его промерзания. Для заглубленного варианта существенное значение имеет уровень залегания грунтовых вод, так как его пол должен находиться выше этого уровня не менее чем на 70 см. Если это условие выдержать нельзя, то избежать сырости в хранилище вряд ли удастся. Не поможет никакая гидроизоляция.

В плотном грунте и при низком уровне залегания вод, в заглубленном погребе, построенном на подворье, стены можно не обшивать. Но погреб в гараже должен иметь обшитые стены. Их можно обшить шифером, но только отечественного производства, который абсолютно безвреден для человека.

Влияние грунтовых вод при высоком уровне их залегания можно нейтрализовать, только построив стены из бетона или кирпича с применением наружной гидроизоляции.

Для нейтрализации влияния низкой температуры от промерзшей земли делаем погреб утепленным, и в то же время в нем необходимо обеспечить постоянный приток свежего воздуха. В подвале необходимо обеспечить такие климатические условия:

• относительная влажность 80-90%;
• температура 5-10˚С.

Размеры хранилища зависят от количества членов семьи. Для подвала на крестьянском подворье это особого значения не имеет, а в гараже на размеры будут сказываться определенные ограничения. На троих членов семьи достаточно площади 2×2 или 2×2,5 м. Высота же, независимо от количества едоков, обычно не превышает 2 м. То есть его объем не превысит 10 м³.

Вернуться к оглавлению

Строим вначале погреб, а над ним гараж

Правильная вентиляция в погребе.

Удобно и рационально строить вначале погреб, а затем над ним делать гараж. Планируя такую последовательность работ, имеется возможность продумать до мелочей весь процесс строительства. Даже при строительстве смотровой ямы (не самого сложного объекта) могут возникнуть проблемы, если предварительно не продумать, как ее строить.

Смотровая яма. Начнем с того, что лучше ее не строить, если владелец автомобиля самостоятельно не собирается его обслуживать или ремонтировать. Если же планируют выполнять техобслуживание самостоятельно, то яма необходима. Ее желательно делать кирпичной и хорошо изолированной от грунта. Это уменьшит вероятность образования влаги, в дополнение к конденсату, который неизбежно образуется в нижней части автомобиля. Если вход в погреб планируют через смотровую яму, то для уменьшения влияния сырости дверь в него должна закрываться плотно.

Смотровую яму можно делать вдоль или поперек гаража. Для определения ширины ямы для вашего автомобиля необходимо из ширины межколесного расстояния вычесть 30-50 см. Обычно же достаточно ширины 80-90 см. При узком гараже, возможно, придется смещать яму так, чтобы из машины, стоящей над ней, можно было свободно открыть водительскую дверцу.

О фундаменте. Прежде чем перейти к строительству погреба, необходимо разобраться с фундаментом. Так как хранилище обычно делают в кирпичных гаражах, то фундамент должен быть прочным и заглубленным примерно на 20 см ниже уровня промерзания грунта в районе строительства. Например, для Подмосковья эта глубина составит 1,35 м, а с учетом песчаной прослойки толщиной 20 см траншею под фундамент необходимо рыть на глубину 1,6 м. Ширина фундамента должна быть примерно на 30% больше ширины кирпичной стены.

Поскольку потолочное перекрытие будет опираться на фундамент, то эту дополнительную нагрузку необходимо учитывать при определении площади основания фундамента.

Погреб. При определении порядка строительства необходимо рассмотреть два варианта потолочного перекрытия: стандартными плитами или монолитной плитой, создаваемой самостоятельно. Независимо от этого он должен быть хорошо вентилируемым и максимально водонепроницаемым.

Вернуться к оглавлению

Варианты с перекрытием стандартными плитами

Чертеж приточно-вытяжной вентиляции в погребе.

Стандартные плиты, которые могут практически потребоваться, можно приобрести любого размера по длине, начиная от 1790 мм. Ширина и высота плит стандартная: 990×220 мм. Отклонения по длине составляют 10 мм, по ширине – 6 мм и по толщине – 5 мм.

Особенно важно определиться с длиной панели. Ее необходимо подбирать так, чтобы панель перекрыла ширину гаража с учетом опорной плоскости на фундамент не менее 150 мм, то есть следует рассчитывать, что какая-то из плит может иметь длину, равную, например, 1780 мм. У такой плиты ширина опорной поверхности окажется меньше, чем требуется.

Подбирая площадь погреба, необходимо иметь в виду, что расстояние между стеной погреба и фундаментом должно быть не менее 500 мм. Следовательно, длина плита D_пл (мм) должна быть равна:

D_пл = D_гар+150×2,

где D_гар – внутренняя ширина гаража, а ширина D_погр (мм) будет равна:

D_погр = D_гар-500×2.

Количество плит определяем исходя из длины погреба. Для длины 2,5 м потребуется максимум 4 плиты.

Необходимо также иметь в виду, что для укладки панели, кроме крана и крановщика, потребуется еще два человека. Плиту следует укладывать на цементный раствор. Швы между плитами заполняют также цементным раствором, делая потолок монолитным.

По полученным размерам роют котлован глубиной 2 м. Так как грунт будет не очень сырым, поскольку грунтовые воды далеко, то стены делаем кирпичными, толщиной в полкирпича. Оставляем в нужном месте проем для входа в погреб.

Еще до кладки кирпича на расстоянии 500 мм от потолка вглубь стены рыбацким буром делаем отверстия диаметром 100 мм длиной 1,2 м. Одно отверстие бурим ближе к стене, в которой будет выход из погреба, второе – на противоположной стене по диагонали. Закладываем трубы для вытяжной и приточной вентиляции.

На пол укладываем щебень, создавая подушку толщиной примерно 10-15 см, и пропитываем ее битумом. К стенам также приклеиваем пропитанную битумом мешковину, купоросим их и белим известковой побелкой.

Теперь, отступив 0,5 м от стены, роем траншею под фундамент. Строим ленточный фундамент и на него укладываем плиты.

Вернуться к оглавлению

Варианты погреба с монолитным потолочным перекрытием

Съема потолочного перекрытия.

В этом варианте вначале делаем фундамент. После того как фундамент будет выведен до нулевой отметки, делаем монолитное перекрытие. Технология изготовления такого перекрытие облегчается тем, что нет необходимости делать горизонтальную опалубку и удерживать ее деревянными стойками или телескопическими опорами, – опалубкой является грунт.

Между фундаментом хорошо выравниваем поверхность и укладываем арматуру. Стальная арматура должна иметь диаметр 10-12 мм. Ее можно между собой сваривать или связывать вязальной проволокой.

С внешней стороны фундамента (с трех сторон) делаем опалубку такой высоты, чтобы толщина плиты после заливки составила примерно 20 см. С четвертой стороны опалубка должна находиться над будущим входом в погреб. Заливаем арматуру бетоном. Бетон должен быть марки не ниже 350. После заливки бетон уплотняем и ждем его надежного застывания.

Теперь следует выкопать землю под плитой. При этом вертикальные стены должны быть не ближе 0,5 м от фундамента. Для ориентирования необходимо перед заливкой бетона забить металлический стержень (заточить арматуру), чтобы он немного выступал над поверхностью плиты. Штырь нужно забивать посредине между боковыми частями фундамента и на расстоянии 0,5 м от его торцевой части (будущая задняя стенка гаража).

Землю убирать следует начиная с центра и до тех пор, пока не будет виден забитый стержень. Теперь можно будет легко определиться, до каких пор можно выбирать, чтобы до фундамента осталось не менее 0,5 м. После выравнивания его вдоль стен и на полу выполняем те же работы по гидроизоляции и побелке.

Погреб в гараже целесообразно делать, если нет близко грунтовых вод. Иначе возникнут такие проблемы с его осушением, что проще сделать хранилище в незаглубленном варианте. А такая возможность есть. Кроме того, дренаж потребует дополнительное оборудование. Нужны будут насосы для откачки воды и система управления ими.

Глубина смотровой ямы для легкового автомобиля

В статье пойдет речь о смотровой яме в гараже. Она дает дополнительные возможности при выполнении ремонта. С её помощью можно производить лёгкий и средний ремонт автомобиля, слив/замену масла.

Для автовладельца, обладающего навыками ремонта, оборудовать гараж смотровой ямой будет весьма удачным решением.

Чтобы построить её правильно, следует учитывать рекомендации по характеристикам конструкции. Рекомендации, в первую очередь, касаются размеров, гидроизоляции и материалов. Соблюдая нормы и правила, вы получите удобную и безопасную площадку для выполнения ремонта.

Смотровая яма в гараже своими руками: Размеры

Смотровая яма в гараже должна соответствовать размерам, подобранным под конкретный автомобиль и определенного человека. В целом, нет каких-то стандартных размеров при изготовлении ямы, есть только рекомендации, которые нужно учитывать чтобы конструкция вышла как можно более удобной и долговечной.

Размеры ямы

Первое, что нужно учитывать при создании смотровой ямы — это рост человека, который будет проводить в ней время за ремонтом автомобиля. Существует мнение, что глубину ямы нужно делать чуть больше, чем рост мастера, но это мнение ошибочно. Если яма будет в глубину больше, чем высота человека, находящегося в ней, то ему постоянно прийдется держать руки на весу высоко над головой, выполняя и без того тяжелую работу.

Поэтому, оптимально изготавливать неглубокую яму. Расстояние от дна ямы до поверхности пола в гараже должно быть в среднем на 10 сантиметров меньше, чем рост человека, работающего в ней. Так, с учётом возвышения дна кузова автомобиля над полом на расстояние дорожного просвета, достигаются наиболее комфортные условия для выполнения продолжительного ремонта.

Что касается ширины, то общепринятым минимумом в данном вопросе является показатель 0,7 метра. При проектировании пространства со стенами, размещенными ближе друг к другу, чем 70 см следует понимать, что об удобстве перемещения в такой узкой яме можно будет забыть.

В то же время, и 0,7 метра ширины не дают использовать смотровую яму с максимальной эффективностью. Для этого её ширину нужно рассчитывать в пределах от 85 см и до метра, в зависимости от расстояния постановки колёс в автомобиле. Тут принимается во внимание фактор нагрузки, создаваемой автомобилем на края ямы посредством колёс.

Если грунт под гаражом недостаточно твёрдый, то лучше не рисковать и разместить края ямы подальше от колёс. Либо следует планировать толщину и прочность стен такими, чтобы никакие нагрузки на конструкцию не были бы опасны.

Технология изготовления своими руками

Рассмотрим способ самостоятельного создания смотровой ямы на примере конструкции с показателями длины, ширины и высоты 4.7х0.8х1.5 метра.

Первым делом был вырыт котлован на необходимую глубину, с учётом толщины бетонной стяжки, которая будет укладываться на дно ямы. Ширина стен также была рассчитана на заливку бетонных стен впоследствии.

Размеры смотровой ямы в гараже

Существует несколько нормативных документов, описывающих оснащение смотровых ям для обслуживания автомашин. В основном они касаются устройства схем вентиляции и освещения на крупных станциях техобслуживания. Вот они:

• ГОСТ 12.1.005–88 «Общие санитарные и гигиенические требования к воздуху рабочей зоны»;
• ВСН 01–89 «Предприятия по обслуживанию автомобилей»;
• ОНТП-01-91 «Нормы технологического проектирования предприятий автотранспорта»;
• МГСН 5.01–94 «Стоянки легковых автомобилей»;
• ТКП 45–3.02–241–2011 «Станции техобслуживания транспортных средств».

Эти нормы и правила строения будут полезны тем, кто хочет зарегистрировать гараж с технической ямой для ведения авторемонтного бизнеса.

Остальным автовладельцам эти нормативы не так важны. ГОСТы размеры смотровых ям для легковых машин не регулируют. Длину, ширину и глубину ниш в частных постройках вы можете определять самостоятельно.

Длина ремонтной ниши должна быть равна самой машине плюс еще один метр, чтобы туда можно было спускаться, когда сверху стоит транспорт. Если площадь гаража позволяет, лучше оборудовать углубление с запасом, для вашего же собственного комфорта. При достаточной длине траншеи спуск вниз можно организовать по стационарной крепкой лестнице, а не по приставной. Яму можно сделать и Г-образной. Тогда в коротком отрезке будут располагаться ступеньки. Это усложнит процесс построения опалубки и на заливку уйдет больше бетона, но зато работать будет удобнее.

Причем расположение ниши может быть как вдоль, так и поперек хода. В последнем случае пригодятся мостки для переезда через траншею. Чтобы собрать их, а также настил, используйте доски толщиной не менее 40 мм.

Это «чистые» размеры смотровой ямы в гараже, то есть параметры уже готового сооружения. К ним еще надо добавить припуски для установки гидро- и теплоизоляции, глиняного замка и отделочного слоя. Чтобы не запутаться с этими прибавками, рекомендуем составить чертеж смотровой ямы в гараже.

По периметру на уровне пола в опалубку закладывается страховочная рейка. Ее можно сварить из металлического уголка 60 мм. Барьер не даст колесам провалиться в дыру и защитит углубление от воды на полу. Он же служит опорой для досок настила, закрывающего яму.

Примите во внимание, что грунт на стенках будет иметь определенный уклон, но размеры смотровой ямы нужно выдерживать так, чтобы работать было комфортно.

При проектировании не забудьте заложить ниши для хранения автозапчастей и инструментов. И придется подумать о местах для крепления светильников и переносных ламп, а также электропроводки в защитном кожухе.

Для доставки свежего воздуха в смотровую яму под землей прокладывают гибкую трубу. Ее конец должен выходить на поверхность на 20 см.

Существующие стандарты и нормы

Нормативная документация разработана для предприятий, чья прямая деятельность связана с осмотром транспортной техники. Следовательно, данное углубление проверяется на соответствие существующим ГОСТам. Если оно удовлетворяет требованиям, компетентные органы осуществляют регистрацию. Иначе выдается предписание о несоответствии.

Соблюдение государственного стандарта не требуется в тех случаях, когда сооружение не используют для ведения коммерческой деятельности. В нормативных документах особое внимание уделяется освещению, вентиляционной системе, безопасности находящегося в яме обслуживающего персонала. Габариты в стандартах тоже прописываются, но они относятся к второстепенным. Следовательно, если углубление в гараже планируется делать для личного пользования, изучать такую документацию нет никакой необходимости.

Это никоим образом не означает того, что конструкция может возводиться произвольно. Если не соблюдать определенных правил, нахождение в сооружение может быть небезопасным и неудобным. Кроме того, обязательно учитывается и тот факт, планируется ли обслуживать легковые или грузовые транспортные средства.

Смотровая яма в гараже своими руками: размеры, фото

Если вы хотите обустроить свой гараж таким образом, чтобы он обладал максимальной функциональностью, то его пространство необходимо дополнить смотровой ямой. При этом вы сможете не только хранить в нем свой автомобиль, но и складировать вещи, ремонтировать и осматривать машину.

Особенности смотровой ямы

Если будет обустраиваться смотровая яма в гараже своими руками, размеры нужно выбрать еще на первом этапе. Но важно подумать, так ли уж вам необходима такая составляющая. Еще два десятилетия назад наличие этого элемента в гараже не обсуждалось, однако с развитием СТО появилась категория автовладельцев, которые не видят смысла самостоятельно производить обслуживание машины. Смотровая яма в гараже своими руками из железа может быть обустроена. Но если вы не хотите тратить время и силы на самостоятельный технический осмотр, то она вам будет не нужна. Некоторые утверждают, что углубление в гараже может негативно повлиять на элементы машины, ведь со дна поднимаются испарения. Это верно только лишь в том случае, когда работы производятся не по технологии. Ведь важно утеплить яму, сделать ее удобной для собственного использования. Снабдив подпольное пространство герметичной крышкой, вы можете быть уверены в том, что даже плохо утепленная яма не будет источником испарений.

Когда нет возможности обустроить смотровую яму

Смотровая яма в гараже своими руками может быть обустроена не во всех случаях. Это будет зависеть от линий залегания подземных вод. Если их уровень выше 2 метров, то проведение подобных работ будет нецелесообразно, это обусловлено тем, что пространство будет наполняться водой. Но если есть необходимость, даже самые критические условия могут быть преодолены методом наличия хорошей дренажной системы, а также качественный гидроизоляции. Смотровая яма в гараже своими руками из бетона достаточно часто строится, ее тоже необходимо дополнить дренажом, но эта задача достаточно сложна, заниматься ею должны исключительно знающие люди на этапе возведения гаража. Если предстоит создавать данную систему на существующей застройке, это может сопровождаться приложением большого количества сил и средств. Помимо прочего, такие манипуляции не всегда оказываются эффективными.

Если залегание грунтовых вод под существующей постройкой указывает на то, что от ямы стоит отказаться, то к данной подсказке необходимо прислушаться. Альтернативным решением может выступить оборудование лежачей ямы, которая вполне может заменить полноценную в некоторых случаях. Если будет обустраиваться смотровая яма в гараже своими руками, то необходимо пригласить соответствующих специалистов, которые будут способны проанализировать уровень залегания подземных вод. Если вы решили потратить наименьшее количество денежных средств на проведение данных манипуляций, то осуществить проверку можно самостоятельно, однако это займет гораздо больше времени. Для этого следует выкопать котлован, однако сразу же бетонировать его не стоит. Нужно дождаться сезона паводка, подойдет и сильный дождь. После этого вы сможете оценить его последствия.

Габариты смотровой ямы

Если вам кажется, что смотровая яма – достаточно стандартная часть гаража, вы можете ошибаться. Такое устройство может обладать несколькими вариантами. Его можно совместить с погребом и подвалом, сделать узкое углубление, которое будет эксплуатироваться с помощью приставной лестницы, а также устроить лежачую яму, которая была упомянута выше. Габариты следует выбрать в зависимости от мастера, который наиболее часто будет пользоваться ямой. Важно учесть и размеры автомобиля, а также его предполагаемое размещение. Ширина не должна оказаться меньше 80 сантиметров, в качестве оптимального параметра можно выбрать 1 метр. В глубину яма должна иметь размеры от 1,8 до 2 метров. Этот параметр является самым важным, а зависеть он будет от роста человека. Наиболее подходящим вариантом считается глубина, которая больше роста мастера на 15 см. Наиболее часто в качестве длины использует размер пределах 2 метров. Если будет обустраиваться смотровая яма в гараже своими руками, то при планировании необходимо учесть, что упомянутые показатели приведены не для самого котлована. Выкапывать его необходимо с припусками в 50 см на ширину и длину. Что касается глубины, то увеличить ее нужно на 25 см. Если вы планируете теплоизолировать стены, то размеры котлована необходимо увеличить на ширину утеплителя, наиболее часто этот показатель равен 50 миллиметрам.

Обустройство пола

После того как котлован будет подготовлен с учетом выбранных размеров, можно заняться полом. Если грамотно подходить к проведению строительства, то вопросов с сыростью в процессе эксплуатации возникать не будет. Таким образом, необходимо учесть, что смотровая яма в гараже, своими руками обустроенная, должна быть снабжена вентиляцией. Для этого в полу оставляется отверстие, через которое под землю и на поверхность вводится гибкий шланг. Он представляет собой воздуховод, на который надевается крышка. Первоначально необходимо засыпать подготовку для бетона. Она будет представлена двумя слоями, первый из которых предполагает наличие гравия, тогда как второй – песка. Первый слой засыпается толщиной в 10 сантиметров, второй – в 5 сантиметров. Каждый из них должен быть полит водой и хорошо уплотнен. Поверхность пола следует обработать глиной и уложить слой гидроизоляции. Далее монтируется арматура и производится бетонирование. Как только слой раствора наберет свою прочность, следует положить еще один слой гидроизоляции, только после мастер может начинать финишную отделку.

Альтернативный вариант обустройства пола

Если вы не хотите чрезмерно утруждать себя, то можно пойти более легким путем, для этого дно смотровой ямы достаточно выложить кирпичом. Однако этот подход можно считать рациональным только лишь в том случае, если подземные воды располагаются на достаточной глубине. Это обусловлено тем, что хорошей гидроизоляции при этом добиться не удастся.

Выбор материалов для гидроизоляции

Если вами будет обустраиваться самодельная смотровая яма в гараже своими руками, размеры ее вы можете выбрать самостоятельно. Однако важно подумать и над гидроизоляцией. На рынке таких материалов представлено великое множество, но следует учесть, что выбранный вами должен обладать эффективностью. Это особенно важно по той причине, что яма будет подвергаться сильным нагрузкам в вопросе переизбытка влажности. Однако важно исключить вариант переплаты. Руководствуясь упомянутыми соображениями, из ряда имеющихся продаже материалов можно особенно выделить полимерные мембраны, которые представлены в однослойном варианте. Их толщина может варьироваться от 1,5 до 2 миллиметров. Что касается двухслойных мембран такого типа, то их толщина максимально может быть равна 3,1 миллиметра. Этот материал характеризуется стойкостью и долговечностью. Но он обладает наиболее внушительной ценой по сравнению с другими. Вернее, обойдется дорого установка, которая предполагает необходимость наличия специальных инструментов и определенных навыков.

Если есть желание сэкономить, то следует выбирать битумные материалы, к ним относятся рубероид и битумная смазка. Устанавливать их достаточно легко, однако не стоит рассчитывать на срок службы, который превышает 20 лет. Сооружаемая смотровая яма в гараже своими руками, размеры которой были упомянуты выше, может быть гидроизолирована битумными составляющими. Материал реализуется в рулонах, его вы сможете нарезать по необходимым габаритам, а после наклеить с обеспечением нахлеста в 15 см. Можно осуществить склеивание методом нагревания или с помощью битумного растворителя. Альтернативным решением двух вышеупомянутых способов считается гидроизолирующая смазка. Она изобретена сравнительно недавно и стоит недорого. Наносить ее достаточно просто. Поверхность должна быть влажной, тогда материал полностью пропитает бетон и защитит его от переизбытка влажности.

Утепление смотровой ямы

Смотровая яма в гараже своими руками (фото которой представлены в статье) утепляется достаточно редко. Специалисты утверждают, что неопытные мастера напрасно пренебрегают данной манипуляцией.

В особенности это касается тех гаражей, которые отапливаются. Если произвести теплоизоляцию, то вы минимизируете расходы на обогрев.

Утеплитель необходимо наклеивать на кирпич или бетон, после стены и пол могут быть подвергнуты декоративной отделке. Если при проведении гидроизоляционных работ вы можете сомневаться в выборе определенного материала, то в роли утеплителя специалисты советуют использовать пенополистирол. Однако важно учесть маркировку. Таким образом, для пола отлично подойдет ПСБ-С-35, тогда как для стен может быть использован ПСБ-С-25.

Строительство стен

Если обустраивается смотровая яма в гараже самодельная, то для ее стен можно выбрать одно из двух наиболее распространенных решений. Одно из них предполагает использование бетона, тогда как другое – применение кирпича. Если есть желание, то оба варианта могут быть оштукатурены или обложены плиткой, а также стекловолокном. Подготовка перед использованием бетона или кирпича выглядит одинаково. Поверхность стен покрывается слоем глины, на которую застилается плотный полиэтилен. На следующем этапе производится монтаж опалубки, толщина при этом должна быть равна пятнадцати сантиметрам.

Рекомендации специалиста по возведению стен своими руками

Когда выполняется самодельная смотровая яма в гараже своими руками, возведение стен должно сопровождаться выполнением двух условий. Одно из них предусматривает необходимость наличия страховочной рейки. В качестве ее задачи выступает предотвращение попадания колеса машины в яму. Помимо прочего, она препятствует попаданию воды с колес непосредственно в яму. Ее следует выполнить в виде планки, которая напоминает по форме буквы Т. В ее основе содержится металл, а укрепить элемент необходимо к опалубке, расположив его вровень с поверхностью пола. Эта планка будет выступать в качестве опоры для крышки. Среди дополнительных составляющих – ниши и выступы в стене, они станут полками для различных инструментов и нужных вещей. Мастер сможет оценить удобство таких выступов при первом же использование ямы по назначению.

Освещение

Если будет выстраиваться смотровая яма в гараже своими руками, освещение ей просто необходимо. Некоторые мастера выступают против наличия осветительных приборов внутри. Ряд автолюбителей использует переносные лампы, которые обладают мощным аккумулятором. Однако если учесть уровень комфортности, то о наличие внутреннего освещения стоит задуматься. Если есть желание обустроить все по правилам, то стоит руководствоваться СНиПом, которые указывают на то, что напряжение в розетке внутри ямы не должно превышать 36 В. Для такого напряжения можно найти специальные лампы. Использовать стандартные 220 вольт внутри категорически запрещено, так как они могут стать угрозой для жизни.

Крышка ямы

Когда обустраивается смотровая яма в гараже своими руками, из досок можно создать надежную крышку. Для этого следует использовать древесину, толщина которой равна 50 мм. Однако будет достаточно толщины в 35 миллиметров. Обусловлено это тем, что доски не будут испытывать постоянной нагрузки. Крышка может выполняться из разных материалов, это будет зависеть от того, из чего формировалась окантовка ямы. Если это стальной уголок, то крышку можно выполнить из нескольких щитов. В их нижней части можно зафиксировать маленькие ролики. Щиты могут быть сформированы из деревянных планок, ширина которых варьируется от 30 до 35 миллиметров. Когда выполняется смотровая яма в гараже своими руками из кирпича, то крышку можно сформировать по принципу роллет. Для этого следует использовать доски, толщина которых равна 40 миллиметрам, тогда как длина будет соответствовать ширине ямы. На каждой доске с двух концов нужно сделать пазы, в которые продевается стальной трос. Между ним и планкой следует установить пружины, которые будут обеспечивать мобильность. Трос фиксируется на последней доске, тогда как с противоположного конца устанавливается ручка. Необходимо будет только лишь немного потянуть за неё, что позволит открыть яму настолько, насколько это необходимо для проведения определенного рода работ. Вообще же для изготовления любой части ямы и ее составляющих можно использовать почти все материалы.

Обустройство стен

Для возведения стен можно использовать разные материалы, но мы советуем вам выбирать бетон. Данный материал сам по себе очень прочный, плюс ко всему он выполняет функцию гидроизоляции.

При этом стоимость его совсем небольшая, а понадобиться материалов для его изготовления не так много. Чтобы обустроить стены, следуйте нашей инструкции.

Для создания стен потребуется 300 кг цемента, 600 кг речного чистого песка и 120 литров воды. Для замешивания бетонной смеси понадобится бетономешалка, так как вручную будет трудно замешать такой объем смеси. Многие строительные компании сдают в аренду такое оборудование.

Толщину стен можно сделать разной, желательно чтобы стены были толщиной не меньше 5 см, иначе это негативно скажется на прочности бетона.

Для армирования используется сетка, на углах ее нужно наложить друг на друга, таким образом при заливке произойдет надежно скрепление.

Правильно обустроенная гаражная яма позволяет провести самостоятельный осмотр или мелкий ремонт автомобиля без обращения на СТО. Создавая комфортные условия для работы, нельзя забывать о нормах безопасности конструкции и оборудования ямы.

Делаем дренажную систему

При высоком уровне грунтовых вод любые работы по устройству погреба осложняются тем, что в таких условиях грунт становится очень тяжелым и вязким. Именно поэтому создание дренажа площадки на которой будет располагаться постройка – обязательное мероприятие.

Принцип работы дренажа.

Как сделать кольцевой дренаж:

• Для отвода воды первым делом роются траншеи, в которые прокладываются перфорированные трубы. Дрены можно приобрести в магазине или сделать своими руками. Конечно, рекомендуется выбрать магазинный вариант (тем более что стоимость таких труб не слишком высока). Дырочки в трубах должны иметь шахматный порядок.
• Перед тем как положить трубы, в траншеях создается подушка из гравия (можно также использовать щебень) толщиной 10–15 см, на которую настилаются геосинтетические материалы. Геосинтетики можно выбрать любые. Сегодня рынок предлагает большое разнообразие подобных материалов, предназначенных для решения различных задач.
• Далее, устраивается трубопровод и его обертывают уложенным геотекстилем.
  Одним из важнейших элементов инженерной системы можно назвать два колодца: смотровой и накопительный. Отлично, если на вашем участке можно отвести воду в расположенный неподалеку водоем. Если такой возможности нет, то придется монтировать дополнительный резервуар.
• Если на участке верховодка, то трубы должны быть расположены полностью в воде. При изменении уровня грунтовых вод при установке дренажной системы в траншеи вполне может быть совершенно сухо.
• Как только вода начнет постепенно уходить, можно начать следующий этап работы – рытье ямы для погреба.

Прокладка водоотводной системы.

Погреб из железного короба

Металлический короб может быть выполнен в виде корыта с бортами, высота которых будет зависеть от специфических условий эксплуатации и уровня подтопления. На бортах требуется предусмотреть наличие крепежных крыльев, за которые короб можно будет вынуть из хранилища.

Схема металлического короба.

В углу короба на дне необходимо приварить металлическую трубу и сделать на ней кран. Этот обязательный элемент конструкции должен быть расположен на конце трубы высотой не менее 50 см.

После этого короб следует обеззаразить и покрасить. Первым делом требуется произвести обработку ортофосфорной кислотой, после чего покрыть суриком для железа.

После установки короба в котлован, кран открывается и вода попадает внутрь. Далее, кран закрывается и вода откачивается.

Снаружи должна быть выполнена дополнительная гидроизоляция, которая позволит предотвратить появление ржавчины и проявление коррозии. Если на этом этапе все будет сделано правильно, то короб прослужит не один десяток лет (и никогда не будет протечек).

По завершении работ короб опускается в вырытый заранее котлован. При высоком уровне грунтовых вод и верховодке в яме всегда будет вода. Если опалубку по стенкам ямы не делали, то высота короба должна превышать глубину котлована. В противном случае, при высоком УГВ, стенки котлована в скором времени размоет водой. В котлован опускается короб при открытом кране. Он постепенно опустится на дно, и вода перетечет во внутреннее пространство.

Как только короб зафиксируется на дне, его необходимо укрепить при помощи бетонирования внешних крыльев. Затем производится откачка воды и открывается кран. Для этого используется любой насос.

Под конец выполняются некоторые дополнительные работы: делается крышка погреба, монтируется лестница. Точно так же можно устроить смотровую яму для машины, если, например, гараж располагается в зоне высокого уровня грунтовых вод.

Монолитный погреб из бетона

Как только воды на участке не будет, требуется выкопать яму под погреб необходимой глубины. Нужно учитывать то, что при углублении более чем на 2 метра придется делать опалубку, чтобы укрепить стены котлована. Она также потребуется и в тех случаях, когда грунт глинистый. Во влажной почве очень часто случаются обвалы.

Полностью отлитая из бетона конструкция.

Делаем основание

Выкопав котлован на нужную глубину, необходимо разровнять дно. Перед тем как возводить погреб на земле с высоким уровнем грунтовых вод, нужно обязательно подумать о материале для его пола.

Первым делом необходимо настелить влагозащитный материал (подойдет любой современный), после чего его покрывают несколькими слоями рубероида либо прочного целлофана. На следующем этапе осуществляется песчаная и гравийная отсыпка. Первый слой составляет 5–10 см, второй – чуть больше. Гравий и песок надо обязательно хорошенько утрамбовать. Если утрамбовка будет произведена некачественно, в дальнейшем это негативно скажется на эксплуатации погреба. Поэтому каждому этапу строительства следует уделять должное внимание.

Опалубка должна быть сделана до самой верхушки котлована. После ее сооружения стенки необходимо укрыть полиэтиленом или рубероидом. Укрывать лучше всего внахлест примерно на 10-15 см. Рубероид следует класть по часовой стрелке, потому что такой подход упростит заливку бетона.

Рядом со стенками, которые поддерживают грунт, необходимо монтировать дополнительную внутреннюю опалубку. Она изнутри обязательно выстилается гидроизоляционными материалами. Нет необходимости делать сразу высокую внутреннюю опалубку, потому что при небольшой высоте удобнее будет заливать раствор и укладывать армирующий материал.

Бетонируем стены

На следующем этапе происходит бетонирование стен котлована: проем между опалубкой и стеной заливается приготовленным заранее бетонным раствором. Пропорции такого раствора вполне стандартны: цемент и песок в соотношении 1:3. Чтобы увеличить прочность бетона, внутрь опалубки требуется уложить арматурную сеть. Хватит арматуры диаметром 10-12 мм. Если арматурную сетку не использовать, то это может обернуться весьма плачевными последствиями: через несколько лет под давлением цемент начнет разрушаться, что в дальнейшем может привести к подтоплению погреба или разрушению стенок.

Заливка должна осуществляться по кругу и послойно. При таком подходе бетон лучше прижмет полотна рубероида, тем самым до высокого уровня повысится гидроизоляция стен.

Как только первый слой схватится, можно будет нарастить опалубку, уложить новые элементы армирующей сети и продолжить бетонирование. Опалубку можно демонтировать через неделю после завершения работ.

Заливаем дно

На завершающем этапе бетонируется дно будущего погреба. Основание также армируется железной сеткой. Конечно, данное действие и близко не вызывает таких сложностей, как устройство опалубки. После того как бетон высохнет и приобретет рабочий вид, дно рекомендуется дополнительно обмазать специальной гидроизоляционной мастикой, которую можно приобрести в любом строительном магазине.

Если по каким-то причинам систему дренажа площадки предварительно сделать не получилось, то следует присмотреться к следующему способу, который поможет отвести воду от погреба: в нескольких метрах от котлована выкапывается так называемый дренажный колодец. Его глубина должна незначительно превышать глубину погреба. Оба котлована необходимо соединить дренажной трубой. Затем монтируется насос, который и надо включать по мере необходимости. Такое простое решение позволит на протяжении всей эксплуатации сохранить погреб, расположенный в земле с высоким уровнем грунтовых вод, сохранить в сухом и опрятном виде.

Проверка уровня грунтовых вод на участке

Проверить уровень грунтовых вод, перед тем, как строить погреб, достаточно просто. Это можно осуществить самостоятельно, без привлечения специалистов и использования профессиональной техники. Первым делом, необходимо выкопать на участке 4–5 ям разной глубины. В тех случаях, когда грунтовые воды подходят близко к поверхности, на дне метровой ямы обязательно будет скапливаться вода. Это характерно для многих регионов нашей страны. В таких условиях строительство сооружений обязательно сопряжено с определенными трудностями и проблемами.

Грунтовые воды выступившие на дне ямы.

Высокий уровень залегания грунтовых вод затрудняет не только строительство, но и успешное растениеводство. Большинство плодовых деревьев в почве, которая перенасыщена влагой, не приживается. Сделать погреб, который бы периодически не подтоплялся не так сложно, как может показаться на первый взгляд. И для этого вовсе не обязательно обращаться к профессионалам и пользоваться специальными инструментами.

Одновременно с этим, при определении уровня грунтовых вод надо обязательно отличать верховодку от основной жилы.

Смотровая яма в гараже своими руками: как это делается правильно? фото обустройства ямы

Обустройство своими руками смотровой ямы в гараже поможет ускорить и удешевить авторемонт, ее наличие позволит проводить регулярный самостоятельный технический осмотр. Правильное обустройство смотровой ямы дает целый перечень плюсов, а ваша главная задача при ее возведении – соблюсти все тонкости технологии.

О том, как сделать смотровую яму самостоятельно пойдет речь ниже.

Расчет размера смотровой ямы

Размер смотровой ямы напрямую зависит от числа людей, которых планируется одновременно там размещать, а также от габаритов вашей автомашины и размеров гаража.

Планируя размеры смотровой ямы необходимо учитывать еще и особенности самой постройки, способные оказать влияние на ее размеры.

Начальный этап

После того, как котлован под смотровую яму вырыт, можно перейти к сооружению пола. Для начала вам необходимо будет оборудовать вентиляцию смотровой ямы, как это показано на фото.

Перед обустройством пола позаботьтесь об отверстии, через которое будет проходить шланг воздуховода. Шланг закрывается при помощи крышки и вводится примерно на 20 см.

Затем необходимо подготовить двухслойную бетонную подушку. Первым слоем толщиной в 10 см насыпается гравий, вторым, толщиной в 6 см – песок, такая система дренажа обеспечит отведение влаги. Каждый слой выравнивается и трамбуется, яму смазывают глиной.

Далее необходимо уложить арматуру и залить поверхность бетоном. После того, как бетон высохнет, укладывается еще один гидроизоляционный слой, далее проводится окончательная отделка и обработка ямы материалами для теплоизоляции.

Гидроизоляция и утепление

Основными требованиями к гидроизоляционным материалам являются их экономичность и эффективность. Исходя из данных критериев возможно применение следующих вариантов:

• однослойная полимерная мембрана – ее толщина равна 2 мм, материал долговечен и прочен, но отличается высокой стоимостью. Помимо этого, для установки мембраны понадобится специальное оборудование;
• материалы на битумной основе (рубероид или битумная смазка) – широкодоступны в плане стоимости, очень просты при монтаже, длительность срока их эксплуатации составит минимум пятнадцать лет;
• гидроизоляционная смазка – легко наносится и отличается относительно невысокой ценой.

Утепление

После выполнения гидроизоляции можно начинать утепление. Для этой цели понадобятся листы пенополистирола. Они продаются толщиной от 50 до 100 мм. Использование такого материала позволяет надежно защитить гараж от снижения температуры из-за потоков холодного воздуха снизу.

Пенополистирол не подвержен гниению и прост в монтаже, а также имеет свойство отталкивать воду. Его устанавливают на парашюты (специальные крепления) или клеют на цемент.

Парашютами крепления названы из-за формы. Их производят из пластика. Парашюты представляют собой крепежи грибовидной формы. Их забивают в стены (в заранее проделанное отверстие). Производят забивание парашютов через пенопласт. В крепеж устанавливают специальный гвоздь, не позволяющий ему выскочить.

Пенопласт используют не только в процессе утепления стен, а также для дверей и напольного покрытия. На пол иногда кладут пенополистирольный лист, отличающийся увеличенной прочностью. На утеплитель выкладывают бетонную стяжку с армированием. Ее толщина обычно не превышает 10 см.

Рулонная гидроизоляция от грунтовых вод

Рулонные покрытия необходимо укладывать по подготовленной поверхности. Грунтовать следует проникающими грунтовками, особенно сырые бетонные поверхности. Часто гидрозащиту делают комбинированной, сначала проникающую гидроизоляцию, затем один из видов обмазочной или рулонной. Укладка рулонной изоляции ведется полосами, вертикально, с нахлестом минимум 15 см. Чтобы участки нахлеста не стали слабым местом изоляции, проклеивать их следует тщательно, с помощью горелки, или горячим битумом, или составом растворителя, в зависимости от вида рулонной изоляции.

Мембранная гидроизоляция

Более современная разновидность гидроизоляции – мембранная. Основной плюс полимерных мембран – практически неограниченный срок службы. Профессионально смонтированные мембраны долговечны и дают максимальную гидрозащиту. Видов мембран разработано много, они могут быть одно- и двухслойными, профилированными и гладкими. Толщины мембран от 1,5 до 3,1 мм. Для соединения мембран требуется специальное оборудование и опыт работы. Сварка полос осуществляется в «карман», для последующей проверки герметичности. Аппарат для сварки и насос с манометром и специальной иглой для контроля качества швов необходимы, также, как и навык. Профессиональная мембранная гидроизоляция обходится недешево, но результат – надежная гидрозащита на многие десятки лет.

Из востребованных и проверенных полимерных материалов на сегодня – мембраны поливинилхлоридные, мембраны термопластичные (ТПО), мембраны полимерные на основе синтетического каучука (ЭПДМ).

Мембраны ПВХ для гидроизоляции

В составе ПВХ-мембран поливинилхлорид и пластификаторы, придающие свойства эластичности и стойкость при действии низких температур. механическую прочность обеспечивает армирование полиэстровой сеткой. Разрывы и проколы ПВХ-мембран практически невозможны. Прочность стыковых сварных соединений по прочности не уступает основному материалу. Гидрозащита на высоком уровне при любом уровне грунтовых вод.

Мембраны ТПО

Полимерные мембраны, в основе термопластичные полимеры, полипропилен и синтетический каучук, содержащие особые добавки антипиренов. Сочетание лучших свойств пластика и резины, полная химическая нейтральность, возможность комбинировать с битумными покрытиями.

Мембраны ЭПДМ

Полимерные мембраны, проверенные временем. Дополнительные плюсы – высокая температурная стойкость, эластичны и долговечны. Производят мембраны EPDM как обычные, так и армированные, в виде полотна и лент для устройства надежного шва. Самые надежные – трехслойные композитные мембраны со средним слоем стеклотканевой армирующей сетки, нижним слоем вязко-пластичного битумного полимера и верхним слоем из синтетического каучука.

Неармированные мембраны имеют эластичность, позволяющую растягиваться более, чем в три раза при толщине слоя до 1,15 мм. Возможные подвижки грунта или температурные деформации изолируемых конструкций не оказывают никакого влияния на целостность мембран. Армированные мембраны прочнее, но менее эластичны.

Проникающая гидроизоляция для защиты от грунтовых вод

Сухие смеси для приготовления растворов в построечных условиях, довольно эффективны для противокапиллярной гидрозащиты. Преимущества перед рулонным материалом – бесшовное нанесение на любые поверхности любых конфигураций. Покрывают проникающими составами смотровые ямы, стены подвалов и цокольных этажей, полы и стены, любые подземные конструкции. Отличное взаимодействие с бетоном и кирпичом, при любой степени влажности конструкций. Противостоит и прямому и обратному давлению.

Если поверхность для нанесения сухая, ее предварительно смачивают водой. При нанесении на поверхность происходит реакция кристаллизации, с заполнением всех трещин, микротрещин и каверн. По соотношению цена/качество и технологичности вариант проникающей гидроизоляции считают внеконкурентным. Имеется широкий выбор не только сухих смесей, но и готовых к нанесению пропиток.

Публикации по теме:

• В выгребной яме

  Если вы запланировали обустройство сливной ямы, нужно знать, что этот вопрос тщательно контролируется санитарными службами…

• Кабель для проводки в гараже

  Общие требованияОсновные требования, которые нужно учитывать при электромонтаже почти на любых объектах описаны в Правилах…

Смотровая яма в гараже своими руками из бетона и кирпича

Гараж со смотровой ямой среди автолюбителей ценится намного больше, чем обычный автомобильный бокс. Ремонт подвески, замену масла, глушителя, тормозных колодок и т.д. гораздо удобнее проводить под днищем машины стоя в полный рост, чем лежа на земле. Смотровая яма в гараже своими руками — это возможность сэкономить на услугах профессиональных мастеров и получше изучить свой автомобиль в комфортных условиях.

Требования

Для устройства ям для ремонта автомобилей разработаны свои стандарты, но они касаются только предприятий, которые занимаются осмотром и обслуживанием автомобильной техники. Техническая база должна быть зарегистрирована, поэтому подразумевается, что она соответствует действующим ГОСТам.

Смотровая яма должна обеспечивать:

• безопасность — как для человека, так автомобиля и других строительных конструкций;
• удобство при работе — внутри можно встать в полный рост;
• легкое обслуживание — ремонт и уборка не вызывают трудностей.

Сооружение должно быть защищено от грунтовых вод и заливания при мытье машины. Когда яма не используется, она должна закрываться сверху настилом или крышкой, чтобы в туда никто не упал.

В условиях частной застройки нормативы никто не проверяет, поэтому каждый владелец гаража волен решать этот вопрос по своему желанию. Но это не значит, что должны нарушаться разумные требования по удобству и безопасности эксплуатации ямы. Необходимо соблюдать технику безопасности.

Размеры

Смотровая траншея — это рабочее место, где ремонтник совершает различные манипуляции. Если ширина или высота будут недостаточны, придется заниматься ремонтом в неудобном положении, иначе это будет практически невозможно.

Слишком большие габариты также нежелательны. Если яма будет чересчур широкой, автомобиль не сможет встать над ней. С излишней высотой справиться проще, например, положить деревянный щит. Но это не совсем правильно с точки зрения экономичности — на устройство такой ямы придется потратить больше сил и материалов.

Размеры по госту смотровой ямы в гараже:

• Высота. Должна быть равна росту человека плюс 10-15 см, то есть примерно 1,8-1,9 м. С учетом клиренса автомобиля этого хватит, чтобы работать с немного приподнятыми руками.
• Ширина. Она ограничивается расстоянием между колесами минус 20 см с каждой стороны. Получается около 80-100 см.
• Длина. Не менее длины автомобиля с учетом выступа для лестницы минимум 100 см, но лучше больше. Ступени могут располагаться не вдоль ямы, а перпендикулярно ей. Главное, чтобы был удобный спуск.

Для стандартного легкового автомобиля параметры ямы в готовом виде такие — 1,8х0,8х5 м, для грузового — зависит от модели.

Если такую длинную траншею в гараже разместить не удается, можно сделать более короткую. Но ремонтировать автомобиль придется частями, загоняя его передом или задом.

Где можно делать яму

Не в каждом гараже такое полезное сооружение доступно. Если УГВ расположен на глубине 3 м и больше, можно смело начинать строительство. Но при залегании подземных вод выше 2 м смотровая яма в гараже будет периодически залита водой. Это приведет к постоянной сырости в помещении и возникновению коррозии металла. Но такая перспектива вряд ли кому-то может понравиться.

Не поможет никакая современная гидроизоляция. Вода найдет даже малейшую щель. Но выход есть — это готовые емкости типа кессон. Сварить конструкцию в виде короба без крышки можно из листовой стали. Затем ее нужно покрасить гидроизоляционной краской и опустить в котлован. Планировать монтаж лучше на сухой период, когда УГВ наиболее низкое.

Если нет возможности и времени заниматься сваркой, можно купить готовый. Помимо стальных продаются также пластиковые короба. Они имеют ребра жесткости с армированием. При монтаже кессон снаружи бетонируется или засыпается грунтом. При высоком УГВ заливка бетоном предпочтительна, чтобы емкость не выдавило при подъеме воды.

Когда участок под гаражом приподнятый, сухой и не подвержен сезонным подтоплениям, можно делать яму из любого материала — кирпича, тяжелых блоков, бетона. Но ограничения все-таки есть. Не стоит использовать неустойчивый к влаге силикатный кирпич. Для этих целей лучше подойдет керамический красный. Также нежелательно укладывать в землю блоки из ячеистого бетона, хотя двухслойная обмазочная гидроизоляция безусловно продлит срок их службы, но не надолго.

Как сделать смотровую яму в гараже своими руками

Котлован

Если грунт имеет в составе глинистые частицы, то даже вертикальный откос будет хорошо держаться. Никаких проблем не возникнет при копании лопатой или экскаватором. Размеры яму должны быть с припуском 40 см по ширине и длине и не менее 20 см по высоте (с учетом толщины стен, гидроизоляции, утепления, дренажной подушки).

Но если грунт песчаный или насыпной, стенки будут постоянно обваливаться в уже выкопанный котлован. Также нестабильность присутствует, если под гаражом расположен плывун — насыщенный водой участок грунта со свойствами жидкости.

Глинистый грунт не осыпается. Но когда почва песчаная или насыпная, копание дается с трудом. Стенки постоянно рушатся. Приходится выкапывать большие объемы земли, чтобы достигнуть нужной отметки. А после грунт нужно возвратить обратно и уплотнить.

Чтобы избежать обрушений песка и лишней работы, есть несколько способов:

• Подпорная стенка из опускной опалубки. На землю устанавливается сбитый из щитов короб с прочными распорками. Копание производится изнутри. Опалубка постепенно опускается. При достижении заданного уровня яма бетонируется.
• В качестве подпора используется заранее изготовленный бетонный короб. Он устанавливается на поверхность, а грунт удаляется изнутри вручную. Можно применять железобетонные кольца диаметром 1,5-2 м, которые вкапываются как при устройстве колодца. На них сверху по бокам укладываются швеллеры, пол гаража заливается по опалубке. Внутри остается место, чтобы хранить например резину.
• Устройство шпунтовой стенки. Из двух труб свариваются направляющие таким образом, чтобы между ними свободно можно было заложить доску толщиной 40-50 мм. По краю планируемой ямы выкапывается канавка на глубину 0,5 м. В углы забиваются направляющие и закладываются доски, чтобы получился удерживающий щит. Далее они распираются, из середины выбирается грунт. Распорки ставятся в нижней части. Теперь поочередно подкапываются все стороны, а доски опускаются вниз. Таким образом яма постепенно углубляется до требуемой отметки. В готовой траншее нужно установить распорки между щитами, а дальше проводить бетонирование или кладку стенок. Когда они наберут прочность, распорки убираются.

Укрепление стенок котлована в процессе копания поможет уменьшить объем земляных работ и предупредить сползание грунта. Особенно опасно обрушение, если яма устраивается в готовом гараже, где рядом расположены другие конструкции.

От края ямы до фундамента должно быть не менее 1 м, чтобы исключить риск деформации. Если ширина помещения позволяет, можно сдвинуть траншею немного к стене, а возле другой установить необходимое оборудование и стеллажи.

Гидроизоляция

Она может быть наружной и внутренней. Первая более предпочтительна, потому что защищает конструкции от влаги извне. Но если доступа к внешней поверхности нет, то выполняется изнутри.

Наружная гидроизоляция монтируется из рулонных и/или обмазочных материалов. Главное — создать сплошной водонепроницаемый контур, чтобы вода не смогла попасть внутрь ямы.

Для предотвращения попадания воды из почвы в яму применяются:

• Плотные пленки, мембраны, рубероид. Ими выстилаются дно и стенки котлована с выпуском на поверхность 30-40 см. Полотнища при необходимости склеиваются с нахлестом не менее 100 мм. Не должно остаться щелей и промежутков. Бетон не так боится влаги, как раннего обезвоживания смеси. Поэтому качественная гидроизоляция прежде всего защищает конструкции в процессе твердения.
• Битумные мастики. Кирпичную или блочную кладку, стены из монолитного бетона снаружи можно обмазать водоотталкивающей пластичной смесью. Слоев должно быть не меньше 2.
• Водонепроницаемые штукатурки. Применяются для наружной гидроизоляции, так как неустойчивы к напорной воде. Представляют собой цементные растворы со специальными добавками.
• Проникающая гидроизоляция для бетона Пенетрон. Она запечатывает поры, поэтому может использоваться как снаружи, так и внутри. Для кирпича рекомендуется средства типа Кальматрон, предназначенные для нецементных материалов.

Чтобы получить бетон с улучшенными водонепроницаемыми свойствами, в раствор при приготовлении вводятся уплотняющие и гидрофобизирующие добавки. Для повышения морозоустойчивости не помешает противоморозная добавка.

Полы

При абсолютно сухой песчаной почве некоторые оставляют полы в яме без какого-либо покрытия. Но в сезон таяния снега или сильных дождей вода может стоять даже на песке. Тогда ямой пользоваться практически невозможно. Поэтому полы чаще всего заливаются из бетона. Это самый простой и доступный способ получить прочное покрытие, а при желании под ноги можно положить плитку, кирпичи или деревянный трап.

Устройство бетонного пола проводится в несколько этапов:

1. Выровнять грунт строго горизонтально, уплотнить.
2. Засыпать щебеночно-песчаную смесь высотой 10-20 см. Утрамбовать.
3. Уложить гидроизоляционную пленку с заходом на вертикальные стенки котлована. Можно использовать полиэтилен толщиной не менее 200 мк.
4. Установить на подкладки арматурный каркас — сетку с ячейкой 100х100-200х200 мм. Делать это надо осторожно, чтобы не повредить гидроизоляцию.
5. Залить бетон марки не ниже М250 на толщину 100 мм, загладить горизонтально.

Через 5-7 дней полы можно нагружать, то есть выкладывать или заливать стенки. Некоторые при укладке арматурной сетки поступают по другому. Сначала заливают тонкий слой бетона (50 мм), затем, когда он схватится, монтируют арматуру, сверху бетон. Но такое поэтапное бетонирование приводит к плохой адгезии между слоями, что снижает прочность. Поэтому укладывать монолит лучше за 1 прием, без перерывов.

Стенки

Яму можно выложить из кирпича или блоков. В качестве клея применяется цементно-песчаный раствор.

Кирпичные

Первый ряд укладывается строго горизонтально. В остальных рядах для отбивки уровня можно использовать не натянутый шнурок, а длинную рейку.

Кладка ведется в перевязку швов, каждый последующий ряд укладывается со смещением на 1/4-1/2 длины блока или кирпича. Углы перевязываются особенно тщательно.

Толщина стены может быть в полкирпича или кирпич. Через каждые 3-4 ряда производится армирование кладки сеткой или стальной оцинкованной полосой. Если проигнорировать эту технологическую операцию, от бокового давления грунта стенки могут деформироваться. Особенно часто это происходит при низких температурах, когда действуют силы морозного пучения.

Бетонные

Если котлован выкопан аккуратно, стенки практически вертикальны и не осыпаются, можно залить яму из бетона. Заранее укладывается гидроизоляция. Затем устанавливается арматурный каркас и внутренняя опалубка. Ее также желательно покрыть пленкой, чтобы цементное молочко не просочилось, а после затвердения бетона щиты легче было снимать.

Арматурный каркас изготавливается из стержневой арматуры. Ее можно связать проволокой или сварить. При установке необходимо выдержать толщину защитного слоя 50 мм как до гидроизоляции, так и до поверхности опалубки.

При заливке бетона нужно следить, чтобы внутри не оставались воздушные пузыри. Для этого проводится штыкование куском арматуры или трубы. Через 3 дня опалубку можно демонтировать. Но нагружать бетон еще рано. Должно пройти 7-14 дней в зависимости от влажности воздуха и температуры. Чем выше эти показатели, тем быстрее происходит твердение.

Когда материал набрал прочность, производится гидроизоляция шва примыкания между полом и стенками. Для этого стык штробится на небольшую глубину, заполняется ремонтным составом или специальным шнуром. Сверху стенки и полы покрываются проникающей гидроизоляцией, что обеспечивает непрерывность водонепроницаемого контура.

Вентиляция и освещение

В гараже могут накапливаться взрывчатые, горючие и вредные для человека газы. Практически все они тяжелее воздуха, поэтому опускаются в яму. Эффективно работающая вентиляция выводит их наружу, устраняя тем самым опасность взрыва, пожара и отравления.

Самая бюджетная — естественная вентиляция. В нижней части ямы организуется приточное отверстие, а вытяжка осуществляется произвольно через верх ямы и дальше в помещение. Для вытяжки из гаража может предусматриваться канал, ведущий на крышу. При недостатке воздухообмена в вытяжную трубу встраивается вентилятор.

Минус такой системы — невозможность отрегулировать температуру. Холодный воздух поступает в яму, что зимой не очень приятно. Решить вопрос можно с помощью недорогого рекуператора тепла.

Освещение в яме помогает лучше осмотреть поле деятельности и провести необходимые манипуляции. Свет должен быть не рассеянным, а направленным вверх. В качестве источников света используются светодиодные низковольтные светильники из ударопрочного стекла. Они должны обеспечивать освещенность не менее 800-1000 лк.

Электрика в яме прокладывается открытым способом, в негорючих кожухах, желательно металлических. Они устойчивы к механическим повреждениям, надежно защищают проводку.

Утепление

Чтобы яма меньше промерзала, рекомендуется провести теплоизоляцию пенопластом или пенополистиролом. Толщина утеплителя — 30-50 мм. Слой должен располагаться между гидроизоляцией и конструкцией пола и стенок. Если полы в гараже тоже утеплены, будет достигнут лучший эффект.

Утепление помогает сохранить тепло, снизить затраты на обогрев и создать более комфортные условия в смотровой яме и в самом гараже. Даже зимой вы сможете заниматься ремонтом автомобиля без промозглой сырости и холода.

Усиление бортов ямы

Машина достаточно много весит, и верхние участки стенок испытывают дополнительную нагрузку. Чтобы предупредить деформацию, площадку по периметру ямы необходимо усилить. Для этого вокруг укладывается арматура, сетки, трубы и т.д. Полы заливаются бетоном или засыпаются щебнем.

По верху ямы устанавливается металлическая рама из уголков. Она придает жесткость и используется как крепление для крышки.

Чтобы закрепить уголок, из кладки или бетона устраиваются выпуски из арматуры. После приварки рамы они срезаются.

Заключение

Смотровая яма в гараже — чрезвычайно удобное сооружение, если заниматься ремонтом и обслуживанием автомобиля самостоятельно. Она должна быть безопасной, надежной и сухой, поэтому к строительству нужно отнестись ответственно.

Смотровые ямы для ремонта автомобилей. Смотровая яма в гараже своими руками из бетона

Гараж — «святое» место практически для каждого мужчины. Большинство автолюбителей стараются оборудовать его максимально функциональным и практичным. Смотровая яма в гараже нужна любому автовладельцу, так как для ремонта автомобиля нужно создать условия для доступа к шасси и днищу вашего питомца.

Причем смотровую яму можно сделать даже в том случае, если гараж уже построен: пользователи FORUMHOUSE уверены, что рано или поздно он понадобится.Однако это может быть проблематично. Если гараж маловат, сделать полноценную яму будет сложно, места не хватит. Проблемы также возможны в случае высоких грунтовых вод. Но, если особых сложностей не предвидится, можно приступать к строительству — железного коня когда-нибудь все равно придется ремонтировать.

Оформляем проект

Перед тем, как начать копать, необходимо точно знать, какая смотровая яма будет в гараже, ее размер и глубину.Лучше всего сделать компьютерную модель, но подойдет и простой чертежный проект.

Обычно ширина котлована чуть меньше метра (0,8-0,9 м.), Но следует ориентироваться на габариты и габариты ходовой части машины. При этом следует учитывать, что от краев смотровой ямы до колес автомобиля должно быть больше 20 см. Длина конструкции также определяется габаритами транспортного средства. Но и здесь не забываем про сток.Найдите время, чтобы сделать его на метр длиннее вашей машины.

Глубина конструкции — это тоже индивидуальный параметр. Рассчитайте его исходя из своего роста. Подумайте, в каком положении тела вам лучше работать, и помните, что между вами и автомобилем должно быть расстояние 25-30 см.

Принимая решение о размере котлована, учитывайте толщину стен. Оставьте «припуск»: полметра — на стенах и 30 сантиментов — на полу.

Если вы планируете делать полки в яме для хранения инструментов, то для удобства лучше сразу обозначить их в проекте.

Готовим материал

Когда смотровая яма в гараже готова еще на этапе проектирования, следует позаботиться о строительных материалах.

Какие стройматериалы потребуются:

Влага — коварный враг подземных построек. Поэтому важно обеспечить гидроизоляцию конструкции, особенно это будет актуально во время таяния снега и продолжительных дождей.

Для этого понадобится рубероид и глина.

домк , владелец гаража в GSK с 25-летним стажем, считает, что если грунтовые воды поднимаются выше уровня пола, то никакой гидроизоляционный слой не защитит их от этого.

домк

От этого страдают все 80 гаражей нашего ГСК, стоящие на зыбучих песках. Выиграл только один человек: на бетонном основании выложил желоб гидроизоляции, сверху — стяжку, по бокам тоже (осталась шиферная опалубка).Я сам предпринял две попытки к бегству. Я не мог. В итоге просверлил в полу ямку 11 см, просверлил колодец (уже в метре вода, которая весной поднимается) и загнал туда канализационную трубу.

Теперь вода в гараж форумчанина поступает легко, но так же легко уходит. Кто-то откачивает воду насосами. В качестве альтернативы вы можете сделать глобальный дренаж — рассматривает domk — или кессон (дорого и требует много времени). Он «смирился и живет в гармонии.«

Также смотровая яма в гараже нуждается в вентиляции. Многие делают выход из ямы в вентиляцию всего гаража. Но также можно сделать отдельную вентиляционную трубу.

Строительные работы

Для начала выполняется разметка с помощью рулетки и маяков. Копать отверстие. Кстати, не спешите выбрасывать всю землю на этом этапе раскопок. После заливки оставьте небольшое количество, чтобы покрыть стены. Пол выкопанной ямы должен быть ровным.После этого на дно насыпается слой щебня с песком и тщательно утрамбовывается.

ДимаВСмит

Необходимо понимать, как сделать так, чтобы при пучение грунта зимой и оседании гаража весной яма не ломала пол и не образовывались большие щели между ее стенами и полом гаража. Здесь свою роль играет засыпка из гравия и песка, так как это непористая основа и своеобразный амортизатор на случай проседания.

Все работы представляют собой наложение одного материала поверх другого:

• слой щебня (15 см) засыпают слоем песка (5-7 см), на песок укладывают рубероид. Его края также должны закрывать нижние части стен (примерно на 10-15 см).
Бетонный раствор
• заливается слоем рубероида.
• на залитый и слегка подсохший пол кладется металлическая сетка и заливается цементным раствором (это сделает конструкцию прочной).Слой должен быть достаточно толстым (6-7 см). Только тогда, когда полы в яме будут прочно схвачены, можно будет поднимать стены. На них наносится небольшой слой глины, затем слой рубероида.

Монтаж опалубки и засыпка

Следующим шагом будет сборка опалубки из досок для возведения стен. Собирая его, обязательно учитывайте расположение полочек для инструментов, которые есть в проекте. Когда опалубка собрана, ее заливают толстыми слоями цемента (35-40 см).Не забывайте утрамбовывать материал во время заливки. На каждый слой добавьте полосу металлической сетки.

Врезной каркас устанавливается поверх стен, когда они все полностью залиты. Для закрепления якоря можно использовать стальные прутья длиной полметра. Установите каркас так, чтобы по краям ямы были невысокие бордюры. Они послужат страховкой, чтобы колесо случайно не соскочило с краев ямы.

Когда бетон окончательно застынет, можно начинать засыпку стен.Грунт следует как можно лучше утрамбовать, сверху насыпать щебень и с помощью бетона выровнять поверхность с полом. Смотровая яма в гараже своими руками готова.

Осуществляем освещение
Также можно провести освещение в конструкции, это очень поможет при ремонте авто. Провода следует поместить в гофрированную трубу, а розетка — в герметичный корпус. Лестницу для ямы закрепить нельзя — вытаскиваем по мере надобности.

Правильная работа смотровой ямы

Многим автовладельцам знакома проблема: в дождливую погоду грязную машину ставят в гараж, и все это попадает в помещение или, что еще хуже, прямо в смотровую яму. В связи с этим пользователь FORUMHOUSE Smith3007 дает свои предложения.

Smith3007 на FORUMHOUSE

Сделать уклон пола в гараже «до смотровой ямы» (конверт).По периметру сооружения — ров шириной 4-5 см и глубиной 2 см (выложить плиткой). Затем просверлите каналы от дна канавки вниз в смотровое отверстие с помощью шнека длиной 40 мм. Выход из ямы будет на стене смотровой ямы. Сделайте несколько таких каналов, от 5 до 8 штук. В образовавшиеся отверстия вставляем канализационные трубы, которые все соединяются в горизонтальные (почти в пол или чуть выше с уклоном). Внизу конструкции сделайте углубление под емкость на 10-20 литров, выведите в нее весь сток.В резервуар может быть установлен дренажный насос, который можно включать по мере наполнения резервуара для откачивания воды.

Форумчане предположили, что система будет забита песком и прочим мусором. Поэтому яму лучше просто прикрыть щитом, сделав вокруг него небольшую удобную бортик, а пол организовать так, чтобы все сливалось наружу.

Но здесь возможна другая проблема: если сделать уклон наружу в сторону ворот, то во время мороза вода будет скапливаться и замерзать внизу ворот — либо внутри гаража, либо снаружи.

ДмитрийМ

Сделайте такую ​​ловушку для плитки, неглубокую и с уклоном. Только не по периметру ямы, а по периметру машины. И очистить грязь вручную. Ну или если ваша система замутилась, с дренажем и тарой, то ежедневно смывайте грязь с пола шлангом.

Vzik В планах установить лоток в гараже с песколовкой и сливом воды в фильтрующий колодец. Тогда можно будет мыть и машину, и гараж.

Смотровая яма в готовом гараже

Пользователь форума Las9w рассказывает, как своими руками построили смотровую яму в гараже.

1. Я выкопал яму.
2. Гидроизоляция с помощью такого материала, как рубероид / рубимаст.
3. Выложил отрезанные от пола гаража куски бетона на дно ямы и засыпал песком на пару сантиметров вверх.
4. Пол забетонирован (5-10 см бетона).
5. Стены выложил кирпичом с арматурой сеткой через каждые 3-4 ряда.
6. Оставшееся пространство между рубероидом и стенкой котлована засыпано ранее выкопанной землей с помощью трамбовки.

fidel1970 советует выложить стены ямы в один кирпич («надежнее, а ниши для инструмента и освещения сделать проще»), а сверху сделать обвязку металлическим уголком. . Также участник форума рекомендует заполнить пространство глиной вместо земли.

Подведем итог: смотровую яму в гараже своими руками под силу сделать как опытному мастеру, так и новичку в строительном деле.Главное правильно оценить характеристики почвы и соблюдать технологию.

Посмотрите видео, в котором специалист дает советы, как сделать гидроизоляцию подвала в гараже. Гараж можно совместить со столярной мастерской — именно о таком решении рассказывает плотник Александр. Ознакомьтесь с полезными. И в этой ветке форума вы можете следить.

Сегодня поговорим о том, как сделать смотровую яму в гараже.Для многих автомобилистов это необходимый элемент гаражной постройки, поэтому многие из нас стараются сэкономить, из-за чего некоторые профилактические работы, связанные с автомобилем, проводятся своими силами. Сразу стоит оговориться, что, несмотря на кажущуюся простоту конструкции смотровой ямы, построить ее не так-то просто. Поэтому большинство владельцев гаражей предпочитают приглашать опытных мастеров, чтобы получить гарантированно качественный конечный результат. Но чтобы гарантия была стопроцентной, нужно самому знать технологию строительства гаражной ямы.Поэтому читайте статью, все запоминайте, и это будет гарантией того, что мастера вас не обманут.

Смотровая яма в гараже

Планирование строительства смотровой ямы

Имеется две ситуации при строительстве котлована в гараже:

Первый вариант проще, ведь ничто не мешает перекопать грунт до размеров задуманного сооружения. Для этого можно даже воспользоваться услугами экскаватора, тем самым ускорив сам процесс и уйдя от трудоемких земляных работ.

Но обе ситуации случаются часто, поэтому разберемся с ними по отдельности. Но сначала поговорим о размерах ямы в гараже для машины.

Размеры смотровой ямы

Размерные показатели основаны на базе автомобиля, а точнее, расстоянии между колесами вашего автомобиля, как по ширине, так и по длине. Но есть еще параметры минимальной ширины, которые часто берут за основу. Это 80-85 см. Что касается длины, то к длине машины прибавляется 1 м.Однако надо отдать должное тому, что для удобства использования смотровой ямы многие не останавливаются на достигнутом, поэтому в гаражах можно встретить ямы длиной до 6 м.

Эскиз, показывающий минимальную ширину смотровой ямы

Теперь с глубиной. Понятно, что этим измерением должен стать рост владельца гаража. При этом он должен дотянуться руками до любой детали или узла на станке. Но специалисты рекомендуют углубить смотровую яму до 2 м. И даже если рост человека небольшой, то на дно всегда можно установить подставку или настил.Правда, это не всегда возможно. Многое будет зависеть от уровня грунтовых вод. Если он высокий, например 1,2-1,5 м, то о яме можно забыть.

Это были размеры. Теперь о размерах здания. Сама яма по понятным причинам выкапывается больше для ямы. Это связано с тем, что для формирования самой конструкции необходимо ее обустроить. А для этого нужно на дно уложить подушку с гидроизоляцией и залить стяжкой.Стены собирают из блоков или кирпича, либо заливают в опалубку монолитной конструкцией. Для всех этих материалов требуется место без учета выбранных размеров смотровой конструкции.

Следовательно, яма выкапывается шириной равной ширине смотровой ямы плюс толщина стен плюс 30 см. Длина рассчитывается аналогично. Глубина — это толщина подушки, толщина стяжки и слоя гидроизоляции плюс 1.8-2,0 мес.

Эскиз смотровой ямы со всеми размерами

На нашем сайте вы можете ознакомиться с самыми популярными — от строительных компаний, представленных на выставке домов «Малоэтажная загородная местность».

Технология строительства смотровой ямы

Мы не будем рассказывать, как построить гараж с ямой, который строится. Это не так уж и сложно. Поговорим о том, как сделать смотровую яму в уже действующем гараже.

Планировка котлована внутри гаража

Обычно пол в гараже представляет собой толстую бетонную стяжку, в которую укладывается арматурный каркас в виде решетки из стальной арматуры.Поэтому по разметке необходимо раздробить бетон и разрезать арматуру по периметру котлована.

Песочно-гравийная подушка и почва удаляются из образовавшегося отверстия лопатками. Стенки и дно котлована по максимуму выравнивают лопатками. Это кропотливая работа, которая может занять два дня. Хотя многое будет зависеть от состава грунта под конструкцией и активности мастеров. Есть одно преимущество при строительстве смотровой ямы в существующем гараже.Строительная площадка находится под навесом, поэтому дождь в этом случае не помеха.

Копка котлована (котлована)

Вентиляция смотровой ямы

Ошибка делает тот, кто не думает о системе вентиляции. Но его цель — не только удалить влажный воздух. Затхлый запах от масляной тряпки, бензина быстро заполнит небольшое пространство, постепенно продвигаясь в сам гараж. Так что лучше потратить немного времени и денег, но построить вентиляцию.

По сути, это пластиковая труба диаметром 100 мм, которая выводится из здания. Для этого выкапывается горизонтальная траншея, которую выводят либо под фундамент, либо через стену. В нее насыпают песок и прокладывают трубу с выходом над крышей гаража. Нижний конец должен находиться на дне ямы.

Вентиляционная труба внутри смотровой ямы

Устройство смотровой ямы

Итак, переходим к основным работам, связанным со строительством самого котлована. В первую очередь подготовим дно :

Засыпаем слой песка толщиной 15-20 см утрамбовываем с поливом.

Засыпаемый щебень средней или мелкой фракции толщиной 10 см, который также утрамбовывается.

Проведена гидроизоляция всего котлована : пола и стен.

На нашем сайте вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают проектирование и строительство гаражей и других «малых архитектурных форм» для загородного дома.Пообщаться напрямую с представителями можно, посетив выставку домов «Малоэтажная страна».

Гидроизоляция

Гидроизоляция смотровой ямы в гараже — ответственный шаг. Поэтому разберитесь в этом процессе.

Для гидроизоляционных работ используется рулонный материал. Это может быть полиэтиленовая пленка толщиной не менее 0,2 мм, уложенная рукавом. Для этого используют рубероид или современные гидроизоляционные материалы на основе битума.

Полосы гидроизоляции укладываются полосами от стены к стене внахлест друг относительно друга со смещением 10-15 см.Битумные изделия в местах перекрытия закрепляют битумной мастикой. Полиэтиленовая пленка скрепляется самоклеящимися лентами. На фото ниже вариант с полиэтиленом. Учтите, что края гидроизоляции выведены за пределы котлована и придавлены грузом.

Гидроизоляция смотровой ямы в гараже полиэтиленовой пленкой

Формовка пола и стен

Подготовленное дно заливается стяжкой толщиной 3-7 см.Укладывать в него какой-либо армирующий каркас нет необходимости, ведь конструкция не подвергается нагрузкам, кроме веса человека. Поэтому основной упор делается на возведение стен.

Как было сказано выше, есть два варианта:

В первом случае по периметру подготовленной котловины укладывают блочный стеновой материал, укладывая стропой элементы кладки. То есть со смещением в полквартала или кирпича. Для склеивания используется обычный кладочный раствор рецептуры 1: 2 (цементно-песчаный).

Блок или кирпичный котлован

Если возводится монолитное сооружение, то для этого монтируется опалубка. Его делают из досок, плиты или листа, ровных и прочных материалов. Например, из металлического листа или профнастила, фанеры или плит OSB.

Основная задача — собрать опалубку так, чтобы она не разошлась под действием достаточно большого веса залитого бетона. Если грунт под гаражом глинистый, то снаружи монтируется опалубка как единый слой заборов.Стена котлована, покрытая гидроизоляцией, сможет самостоятельно выдержать любые нагрузки. Если грунт песчаный, рыхлый и хрупкий, то опалубку устанавливают в два слоя, оставляя между ними пространство для заливки бетонного раствора.

Бетон заливается за один прием, не выходя на следующий день. Между пломбированием может быть перерыв, но не более 4 часов. Посмотрите на фото, так выглядит опалубка с залитым в нее бетонным раствором.

Смотровая яма как монолитная бетонная конструкция

В бетонные стены рекомендуется укладывать арматурный каркас в виде решетки из арматуры диаметром 6-8 мм.Решетки устанавливают вдоль стен так, чтобы они находились посередине пространства опалубки. На соседних стенах каркасы связываются вязальной проволокой.

Через неделю после заливки бетонного раствора опалубку снимают. Но бетон наберет прочность только через 28 дней. После этого нужно загрунтовать поверхность конструкции и продумать вид отделки. Оптимальный вариант — керамическая плитка. Хорошо моется. Но можно яму покрасить, оштукатурить или замуровать кирпичом.Что касается котлована из кирпича или блоков, то его необходимо оштукатурить, затем побелить или выложить плиткой.

В принципе можно считать, что строительство смотровой ямы в гараже завершено. Следует добавить, что зачастую ограничительная конструкция укладывается по периметру конструкции заподлицо с полом. Это стальной уголок, сварной в виде прямоугольника, равного размерам смотровой ямы. Его крепят на штыри или шпильки, закладываемые в процессе заливки бетона.

Пластиковые модели

Сегодня производители изделий из полимеров и пластиков предлагают готовые пластиковые ямы для гаража. Надо отдать должное этому виду продукции, который упростил строительство смотровых ям. С каждым годом на рынке появляется все больше и больше предложений. Существует не только широкий диапазон размеров, но и разнообразие сырья, а цены существенно различаются.

По готовой яме гидроизоляцию проводить не нужно.Главное, уложить хорошую песчаную подушку и засыпать песком пространство между стенками выкопанной впадины и самим пластиковым изделием.

Описание видео

Чтобы вы понимали, о чем идет речь, предлагаем посмотреть видео с описанием одной из моделей, представленных на рынке.

Описание видео

Об ошибках устройства ямы в гараже — следующее видео:

Заключение по теме

Итак, разобрались с темой — смотровая яма в гараже (размеры и правила строительства).Насколько сложен весь процесс строительства, решать вам. Но учтите, что точный размер ямы — залог успеха. Яму сделали меньше — находиться в ней будет неудобно. Сделали побольше, особенно по ширине, тогда есть вероятность, что машина просто не сможет на нем поместиться.

То, что полноценный гараж должен быть оборудован смотровой ямой, используемой для периодического осмотра и ремонта автомобиля, не вызывает сомнений. Яму для осмотра днища автомобиля имеет смысл сделать даже в том случае, если его владелец не владеет навыками самообслуживания принадлежащей ему техники.Что касается опытных водителей, то последним, несомненно, выгодно наличие ямы. Ведь в случае самообслуживания автомобиля они получают довольно существенные преимущества, которые заключаются в следующем:

• значительно сокращаются производственные затраты, связанные с ремонтом станка;
• исполнитель, как правило, получает моральное удовлетворение от работы, проделанной своими руками.

К тому же смотровая яма в капитальном гараже очень удобна тем, что через нее можно будет организовать выход в подвал.

Аргументы «за» и «против» смотровой ямы

И, тем не менее, прежде чем делать смотровую яму в гараже, следует ознакомиться как с доводами в пользу ее обустройства, так и против. В пользу его расположения говорят следующие веские аргументы:

• возможность проведения периодических профилактических осмотров ходовой части автомобиля и выявления возможных технических неисправностей;
• — значительная экономия средств, затраченных на текущий ремонт станка за счет собственной производительности;
• исключение из процесса возможных затрат, связанных с неполадками в обслуживании в автосервисе.

Примечание! Аргументы против смотровой ямы включают вероятность подтопления гаража, а также риск образования конденсата на его стенах и на машине.

В случае недостаточной проработки проекта смотровой ямы, не учитывающей особенности почвы в месте ее расположения (в частности, расчетный уровень грунтовых вод), проблемы с ее эксплуатацией вам гарантированы. Единственный выход из этой ситуации — использование специальной дренажной системы, способной отводить грунтовые воды со дна ниши.

Что касается конденсата, образующегося на днище автомобиля, который постоянно находится в гараже, то этот недостаток устраняется прикрытием смотровой ниши многосекционной крышкой.

Из вышесказанного следует, что при устройстве смотровой ямы своими руками необходимо особое внимание уделять действующим строительным нормам, регулирующим порядок строительства этого элемента гаражной архитектуры, с учетом его основных характеристик.

Размеры смотровой ниши

Для эффективного использования площадей, отведенных под гаражную застройку, желательно еще на стадии проектирования проработать вопрос зонирования участка, предложив его оптимальную разбивку по периметру здания.

Вполне логично, что при проведении этих работ особое внимание следует уделять рабочей зоне с расположенной внутри нее смотровой ямой. Кроме того (при условии, что площадь здания достаточно большая), необходимо включить в проект и парковочную зону, расположенную в стороне от смотровой ниши. Это позволит защитить автомобиль от скопления конденсата, который может повредить днище.

При выборе линейных размеров будущей смотровой ниши следует исходить прежде всего из габаритов самого автомобиля, а также из соображений удобства работы в нем, т.е.е. учитывать физические данные людей, работающих в приямке).

Примечание! При подготовке котлована под смотровую яму ее длина выбирается с небольшим запасом, необходимым для устройства нескольких нисходящих ступеней. В больших гаражах ступени могут быть стационарными, в то время как в небольших гаражах применяется более экономичный вариант — так называемая приставная лестница. Для безопасного спуска в яму длина выступа лестницы на дно ямы должна быть не менее 1 метра.

Для определения ширины ямы следует исходить из параметров колесной базы автомобиля с учетом возможных доработок. В том случае, если вы еще не определились с моделью автомобиля, выбирайте среднее значение этого размера (примерно 75-80 см).

Глубина котлована подбирается с учетом индивидуальных особенностей хозяина, что позволяет создать в ней достаточно комфортные условия работы. В этом случае оптимальное значение этого параметра устанавливается по формуле: рост человека + 12-15 см.

Дополнительные требования к размеру

При проведении ремонтных работ в смотровой яме вам непременно понадобится набор инструментов, доступ к которому не должен вызвать затруднений. Именно поэтому в смотровой яме следует предусмотреть специальные ниши, в которых можно будет хранить наиболее популярные инструменты, а также часть вспомогательного инвентаря, используемого при обслуживании автомобиля (емкости с ГСМ, ветошь и т. Д.)

Кроме того, желательно предусмотреть для котлована многосекционную «крышку», позволяющую при необходимости закрывать ее.В качестве такого покрытия допускается использование сборных досок из обрезных досок, сделанных размером с яму с небольшим перекрытием.

Устройство дна и стен котлована

Окончательные размеры подготавливаемого котлована определяются с учетом толщины стен и импровизированного пола будущего котлована, состоящего из чередующихся слоев хорошо утрамбованного песка и гравия.

Если почва на месте котлована имеет повышенную влажность, поверх слоя песка укладывается толстый слой глины, который затем засыпается щебнем.В этом случае глиняный слой играет роль гидроизоляции, защищая нишу от влажных паров. В этой связи следует отметить, что глина, смешанная с отходами нефтепереработки, обладает хорошими гидроизоляционными характеристиками. Поверх глины укладывается полиэтиленовая пленка, и только после этого заливается бетонный раствор.

Перед заливкой бетона стены котлована также отделываются глиной с последующим закреплением на них полиэтиленовой пленки. Затем по всему периметру котлована сооружается сборная опалубка, набираемая из готовых досок или сколачиваемая из обрезных досок.Для повышения надежности конструкции при изготовлении опалубки обязательно используются дополнительные распорки и раскосы. Для повышения прочности бетонных стен при их заливке часто используются специальные армирующие элементы (например, сетка-сетка).

После того, как опалубка готова, все свободное пространство за ней заполняется заранее приготовленным бетонным раствором с заполнителем. В процессе заливки готовый раствор тщательно уплотняется специальной «трамбовкой».

Примечание! Наиболее удобный способ обустройства стен — использование при их установке заранее сваренного металлического каркаса или каркаса. Такое основание каркаса можно сделать самостоятельно из металлических уголков или швеллеров; кроме того, он фиксируется в опалубке с помощью специальных крепежных элементов (анкеров).

Верхний срез рамы должен немного подниматься над уровнем пола, что обеспечивает надежную защиту от случайного попадания колес станка в ворота смотровой ямы.Опалубку следует снимать не раньше, чем через пару недель, после чего стены должны «осесть» еще минимум на месяц, что позволит бетону набрать необходимую прочность.

Возможен и другой способ отделки смотровой ямы, заключающийся в кладке ее стен из обычного кирпича. Но если по каким-то причинам все вышеперечисленные способы отделки стен вам не подходят, можно выбрать самый дешевый вариант, заключающийся в покрытии дна и стен котлована рубероидом с последующим покрытием всей поверхности промасленными досками. (как вариант — обычными плоскими шиферными листами).

Гидроизоляция

Перед тем, как соорудить смотровую яму, нужно будет определиться с гидроизоляционным материалом, выбор которого на современном рынке достаточно велик. При этом среди бесконечного ассортимента изоляционных материалов выделяются следующие позиции:

• проникающая гидроизоляция;
• гидроизоляционная защита на основе полимерных мембран;
• битумная гидроизоляция.

Проникающая гидроизоляция продается как жидкая смазка, которую можно наносить даже на влажную поверхность.Его защитная функция заключается в глубоком проникновении в материал бетонной (кирпичной) отделки и блокировании процесса образования влаги.

Мембранный метод гидроизоляции поверхностей и заборов применяется только при внутренних отделочных работах и ​​считается наиболее оптимальным. Однако решение об использовании этого метода следует принимать только после того, как вы оцените затраты, связанные с его внедрением.

Дело в том, что нанесение защитного слоя мембранного типа возможно только при наличии специальных распылительных устройств, стоимость которых, как правило, довольно высока.Кроме того, еще до начала работы с этими устройствами вам необходимо будет освоить приемы приклеивания отдельных участков мембранного покрытия. В том случае, если все эти условия для вас выполнимы, вы получите идеальную гидроизоляцию, срок службы которой практически не имеет ограничений.

Утепление смотровой ямы на основе битумных рулонных материалов (рубемаста, рубероида и др.) — наиболее дешевый способ защиты поверхностей конструкций от проникновения влаги.При укладке рулонных материалов на защищаемую поверхность отдельные заготовки необходимо укладывать с небольшим нахлестом около 15 см.

В этом случае стыки соседних катаных листов должны быть спаяны с помощью специальных нагревательных устройств или склеены готовыми составами.

Изоляция котлована

Понятно, что обязательным условием эффективности выполняемых работ в смотровой яме является поддержание в ней комфортной температуры.Именно поэтому перед тем, как делать смотровую яму в гараже, следует досконально изучить вопрос ее утепления. Помимо прочего, надежная теплоизоляция позволит сэкономить на электроэнергии, затрачиваемой на обогрев всего гаража в целом.

Большинство специалистов считают, что наиболее подходящим материалом для утепления котлована с хорошим соотношением цены и качества является хорошо известный нам пенополистирол. Кроме того, он имеет ряд преимуществ, присущих большинству используемых в строительстве полимеров:

• высокая устойчивость к гниению;
• хорошая водонепроницаемость;
• возможность надежного приклеивания к кирпичному или бетонному основанию.

Для утепления стен подойдет синтетический материал типа ПСБ-С-25, а для пола обычно используют пенополистирол ПСБ-С-35 толщиной 50 мм. Поверх утеплителя стены и пол можно отделать керамической плиткой, материал которой устойчив к реагентам и влаге.

Освещение и вентиляция

Делая смотровую яму своими руками, обязательно стоит позаботиться о том, чтобы в ней было электрическое освещение, без которого ремонтные работы под днищем автомобиля просто невозможны.

Необходимое освещение на рабочем месте должно быть обеспечено специальными переносными лампами с питанием от трансформатора с выходным напряжением не более 36 В. При этом строительные нормы и правила не предполагают установку каких-либо розеток в пределах смотровой площадки, что является грубым нарушением требований безопасности.

Повысить комфорт условий пребывания в смотровой яме можно будет, оснастив ее простой системой вентиляции, состоящей из гибкого шланга, подающего свежий воздух в рабочую зону.

Видео

Каждый автолюбитель может обеспечить комфорт при диагностике и ремонте своего автомобиля. Смотровая яма в гараже своими руками решит эту проблему. Смотровую яму проще устроить при строительстве самого гаража.

Определение местоположения и размера

Перед началом строительных работ необходимо провести геологические изыскания. По ним можно узнать расположение грунтовых вод, проходящих под гаражом.Это влияет на размер и глубину ямы.

Размеры смотровой ямы в гараже нужно подбирать оптимально. Необязательно выделять для него много места, но удобство при работе в нем следует сохранить.

Если гараж планируется использовать только для хранения в нем автомобиля, то смотровую яму удобно разместить по центру. Если вы хотите использовать это помещение как небольшую мастерскую, лучше расположить ее поближе к одной из стен.

Ширина смотровой ямы в гараже зависит от типа машины. Основную роль будет играть расстояние между колесами. Для современных легковых автомобилей стандарт — яма шириной 75-80 см. Выбор длины зависит от конкретной модели. Обычно это 4-5 метров. Если вы планируете сделать лестницу для спуска, то следует добавить еще один метр.

Глубина смотровой ямы в гараже зависит от роста владельца автомобиля.Он должен быть на 25-30 см больше его. Такое положение снизит утомляемость при работе, так как руки будут в согнутом положении. Определившись с параметрами, можно приступать к составлению чертежа.

Определяя габариты, следует оставить «припуск» на толщину стен и пола.

Смотровая яма в гараже своими руками

Яма для машины своими руками предполагает приобретение необходимых материалов перед началом строительства.Чаще всего используются бетон и кирпич.

Для усиления стен необходимо приобрести металлическую сетку, стальные стержни и уголки. При заливке бетона вам понадобятся цемент, щебень и песок. Гидроизоляция потребует покупки листовых материалов, таких как Изолон и рубероид, а для вентиляции — труб и решеток.

Необходимые инструменты для работы:

• лопата;
• сварочный аппарат;
Рулетка
• ;
• уровень;
Бетономешалка
• ;
Молоток
• ;
Ведро
• ;
Набор отверток
• ;
Плоскогубцы
• ;
• Мастер ОК;
• Циркулярная пила;
• электродрель;
• терка выравнивающая;
Правило
• ;
Саморезы
• ;

Правильно проделываем яму в гараже своими руками — для начала нужно перенести чертеж в масштабе на подготовленное место.Затем наступает черед рытье котлована под фундамент. Если смотровую яму сделать до возведения стен гаража, то можно использовать экскаватор, иначе придется копать вручную.

Необходимо очистить дно вырытой ямы и установить пол в яме. На дно насыпают слой щебня толщиной 10 см и тщательно утрамбовывают. Сверху насыпьте слой песка на половину высоты, а также утрамбуйте. Затем уложите гидроизоляционную пленку, на которую будет устанавливаться армирующий каркас.Сверху залить бетон M200 в готовую опалубку. Минимальная толщина бетонного слоя — 5 см. Теперь нужно подождать несколько дней, пока бетон полностью не высохнет.

Стены здания

При строительстве смотровой ямы в гараже своими руками одним из основных этапов является возведение стен. Сначала делаем опалубку. Изготавливать его удобно из листового материала.

Укрепите экраны снаружи с помощью стержней, чтобы они не начали гнуться под действием силы тяжести бетона.Затем установите внутренние панели так, чтобы расстояние до внешних было не менее 15 см. Поместите между ними проставки.

Перед тем, как заливать бетон в котлован в гараже, желательно уложить каркас из арматуры. Диаметр стержней должен быть около 6-8 мм. Решетки следует устанавливать так, чтобы они находились посередине между внешней и внутренней сторонами опалубки. По углам обвяжите стержни арматуры вязальной проволокой. Для этого воспользуйтесь специальным крючком.

Армирование ямы в гараже придаст ей необходимую прочность. Когда опалубка будет полностью собрана, залить ее бетоном. Заливку следует производить слоями, уплотняя каждый слой штыковой лопаткой. Снимите опалубку через несколько дней после полного высыхания бетона. В образовавшиеся зазоры насыпать землю, каждый слой тщательно утрамбовать.

Заливку бетона производить в течение суток.

Отделка гипсокартонных стен. Сюда входит отделка штукатуркой, плиткой или гипсоволокном.

Смотровая яма кирпичная

Смотровую яму в гараже своими руками удобно сделать из кирпича.

Начните кладку кирпичей с углов поверх листа гидроизоляции. Горизонтальную кладку нижнего ряда контролируйте уровнем. Для усиления конструкции через каждые два ряда следует укладывать металлическую сетку. Готовят раствор для склеивания кирпича из цемента и песка в соотношении 1: 3. Вертикальность стен при их возведении контролируется с помощью отвеса.

Выложить стены смотровой ямы до уровня, предусмотренного проектом. Установите металлический каркас из угла верхнего ряда. Чтобы закрепить каркас на его боковой стороне, приварите анкерную арматуру так, чтобы другой конец входил в корпус бетонного перекрытия.

После полного высыхания можно облицовывать кирпичные стены декоративной плиткой. Особенностью смотровой ямы кирпича является то, что в стене можно делать ниши для инструментов, что делает более удобным ремонт в смотровой яме гаража.Заливка пола бетоном производится после возведения кирпичных стен.

Для безопасности въезда машины в гараж следует установить колесные бамперы, которые предотвратят случайное падение машины в смотровую яму. Они представляют собой ограждение из металлического профиля, которое устанавливается немного выше уровня пола.

Вентиляция

Устройство смотровой ямы в гараже желательно дополнить вентиляцией, так как из-за перепада температур влажность становится повышенной.На днище автомобиля скапливается конденсат, который может привести к образованию ржавчины.

Вентиляция естественная и принудительная. Чаще всего используется естественный метод. Вытяжной канал выполняется из пластиковой или асбоцементной трубы на расстоянии 10-15 см от пола. Для соединения труб используется поворотный отвод из металла. Далее ответвление выполняется при помощи металлической трубы диаметром 10-12 см. Второй поворотный отвод устанавливается на выходе на улицу. Возможность подключения к вентиляционному каналу гаража.

Гидроизоляция

Гидроизоляция смотровой ямы в гараже предотвращает скопление влаги. Гидроизоляционные материалы могут быть:

• битум;
• полимерных мембран;
• жидкая резина.

Отличаются характеристиками и стоимостью.

Битумные материалы продаются в рулонах, что позволяет использовать их в самых труднодоступных местах. Перед использованием валок необходимо смазать растворителем. Нарезанные листы накладываются друг на друга.Самый популярный вид — рубероид.

Использование полимерных материалов предполагает сварку. К достоинствам можно отнести устойчивость к механическим воздействиям и неограниченный срок службы. Жидкая резина наносится на поверхности, которые ранее были специально увлажнены. После распыления должно пройти несколько часов, чтобы нанесенный материал затвердел.

Часто применяется проникающая гидроизоляция. Рабочий раствор получается смешиванием специальной смеси с водой. Затем наносится на предварительно увлажненный пол и стены смотровой ямы.Происходит кристаллизация, которая забивает поры в бетоне.

Проводящее освещение

Обязательным условием комфорта при использовании смотровой ямы является наличие в ней освещения. По правилам недопустимо использование ламп накаливания 220 В при обустройстве освещения в ямах для ремонта. Допускаются источники света с лампами, имеющими напряжение не более 36 В, для чего необходимо использовать понижающий трансформатор. Осветительное оборудование должно иметь надежную влагозащиту.

В яме гаража можно установить:

• лампы люминесцентные;
• аккумуляторных ламп.

Хорошим решением будет установка люминесцентных ламп в водонепроницаемом корпусе, потребляющих небольшое количество электроэнергии. Использование светодиодов обеспечивает высокий уровень безопасности.

В смотровой яме запрещается установка розеток и выключателей.

Для повышения эффективности освещения стены приямка могут быть отделаны светоотражающим материалом, например фольгой.

Крышка приямка

По окончании строительства возникает вопрос — как закрыть яму в гараже. Покрытие смотровой ямы служит дополнительным слоем гидроизоляции. При ее отсутствии испарившаяся влага будет постоянно оседать на дне кузова, когда машина стоит в гараже, иногда длительное время.

Крышка смотровой ямы в гараже изготавливается из металлических листов или досок. Древесина недорогая и не тяжелая. Заменить сломанную плату не составит труда.Желательно использовать доски из твердых пород дерева. Перед их применением их следует пропитать противогрибковыми препаратами и антисептиком. Доски устанавливаются в металлические уголки, закрепленные в верхней части котлована.

Правильно оборудованная яма в гараже — отличный помощник автолюбителю; с его помощью можно без особых затрат производить мелкий ремонт автомобиля, проводить профилактические или диагностические работы. Он быстро становится важной частью конструкции и ее главным преимуществом.

В нашей стране практически каждый автовладелец может оценить наличие смотровой ямы, поэтому при строительстве гаража часто ее заранее планируют. Какая польза от смотровой ямы своими руками, как ее спроектировать и построить? И можно ли его дополнить уже в готовой конструкции?

Достоинства и недостатки наличия смотровой ямы в гараже

На первый взгляд, наличие ямы в собственном гараже — большой плюс, но есть и нюансы, о которых нужно знать при ее обустройстве.К достоинствам решения в первую очередь можно отнести возможность осмотреть вышеупомянутые части автомобиля, не прибегая к помощи специалистов. Это просто, бесплатно и даже интересно многим автовладельцам.

Далее ремонт и обслуживание без участия профессионального автомеханика позволяют сэкономить довольно большие суммы. Если посчитать через год, сколько стоит замена масла и другие действия в мастерской, выгода станет очевидной. Да и сам навык ремонта пригодится не раз.

Кроме того, если яма достаточно просторная, в ней часто хранятся ремкомплекты и запчасти к автомобилю. Особенно это актуально для небольшого гаража, в котором ощущается нехватка свободного места.

Как может не радовать такой полезный уголок? Самая главная опасность при строительстве гаража с ямой — близлежащие грунтовые воды. Вообще лишняя влага — враг автомобиля, и если в смотровой яме плохо сделана гидроизоляция, то даже при отсутствии затопления на стенах конструкции будет скапливаться вода из-за перепадов температур в холодное время года.

Внимание! Любое смотровое отверстие может привести к образованию конденсата на дне машины из-за разницы температур на разных уровнях здания.

Однако стоит отметить, что смотровая яма станет недостатком только в том случае, если она была сделана с нарушением технологий строительства и без учета инженерных и почвенных особенностей участка.

Строительство смотровой ямы

Производится ли это при кладке будущего гаража или в уже готовом здании, этапы строительства одинаковы.Сначала проводится подготовка и разметка котлована, затем его отделка и коммуникации. В этом нет ничего сложного, но каждый шаг требует грамотного выполнения со знанием некоторых тонкостей.

И в первую очередь необходимо узнать уровень залегания грунтовых вод на разрабатываемой территории. Он должен быть не менее 2,5 метров, чтобы конструкция была оправданной, и лучше всего проверить это самостоятельно, просто просверлив на строительной площадке как можно глубже яму в земле.Вы также можете опросить соседей, у которых уже есть подвалы или ямы в гаражах.

Внимание! Если размеры гаража позволяют, то можно сделать смотровую яму с боковым входом. Таким образом, ее пропорции будут L-образными, что позволит сократить длину основной траншеи и упростит и удобнее спуститься в нее при осмотре машины.

Какие должны быть размеры

Первым важным шагом является разметка ширины смотровой ямы.Он должен быть комфортным, но не затруднять передвижение машины по гаражу. По опыту многих строителей это примерно 70 см, к которым можно прибавить еще 5-10 см.

Более сложный вопрос — определение длины конструкции. Он не должен быть меньше двух метров, иначе весь смысл конструкции меняется, однако его увеличение может быть очень полезным при правильном использовании. Если делаются стационарные ступени, их длину также следует прибавить к минимуму.

Однако растягивать его на весь гараж не только финансово невыгодно, но и вредно. Хорошо, если комната будет большой и смотровая яма просто будет располагаться дальше, чем там, где стоит машина — это еще один способ защитить днище от конденсата.

Важно помнить, что конечный размер ниши будет меньше чернового из-за слоев отделки и выкладки стен. Поэтому на этапе земляных работ к полученным пропорциям прибавляют толщину стен и пола, и в соответствии с этим «углубляют».

Глубина ямы должна соответствовать росту пользователя, а свободное пространство для работы должно составлять 15-20 см до верха ямы. Лучше сделать его более глубоким, ведь настил для полов сделать деревянным довольно просто. Если ошибка приводит к необходимости постоянно биться головой об днище машины, вся постройка потеряет смысл.

Если для грузовика строится смотровая яма, то ее пропорции несколько меняются. Расстояние между колесами больших автомобилей разных моделей очень разное, поэтому за основу берется размер собственной машины.Яма должна быть на 30-40 см уже этого показателя. Если меньше, то добраться до всех узлов грузовика не получится.

Если приямок нужен как для обслуживания легкового, так и грузового автомобиля, его ширину следует усреднить. Например, ширина одной машины 80 см, а другой 120 см. В этом случае желаемый размер ямы составит один метр, хотя это затруднит маневрирование в легковом автомобиле.

Основные этапы строительства

Строительство смотровой ямы своими руками проходит в несколько этапов:

• разметка площадки;
• копание котлована;
• укладка гидроизоляции;
• устройство этажа;
• Разметка стен.

Для того, чтобы сделать на участке правильную разметку, необходимо сразу выбрать строительный материал для стен. Если выбран кирпич, то ширина кладки будет около 12 см (у кирпичей разных марок и размеров разнятся), а потом к ширине и длине прибавляется 24 см. Если стены бетонируются, то толщина Берется 20 см, то есть стоит прибавка по 40 см.

Выкапывание котлована производится вручную, так как его размеры невелики. После земляных работ стены и пол необходимо максимально тщательно выровнять, это упростит дальнейшие действия.

Важно! Необходимо сделать качественную гидроизоляцию, экономить на ней не стоит.

До сих пор многие люди использовали полиэтилен в качестве водонепроницаемого слоя, но полимерные мембраны или битумные материалы более долговечны. Если гараж находится на достаточно сухом грунте, можно использовать жидкую гидроизоляцию, которая наносится кистью и затем застывает.

Для пола достаточно заливки бетона толщиной 7-8 см, однако качество смеси должно быть высоким.Еще перед укладкой гидроизоляционного материала необходимо утрамбовать пол щебнем. Для этого на землю выкладывается пласт камня длиной в несколько сантиметров и вбивается в него специальным приспособлением — «трамбовкой».

Затем в качестве армирования на пол кладется кусок стальной сетки необходимого размера. Заливка осуществляется в быстром темпе. Поскольку материала потребуется много, вряд ли удастся сделать необходимое количество смеси за один прием.Поэтому работы нужно проводить быстро, чтобы бетон застыл в один ровный слой.

После того, как пол затвердеет и станет пригодным к эксплуатации, стены укрепляют. Для этого часто используют одну и ту же сетку, только раскладывают ее слоями. После армирования возводится первый слой опалубки, заливается бетон. Удобнее всего проводить работы в три этапа, устанавливая и снимая доски опалубки на каждом из них. Кстати, качество их тоже может быть отличным, ведь после работы полки для гаража можно сделать из хорошего дерева.

Важные нюансы при обустройстве смотровой ямы

Есть ряд нюансов, на которые следует обращать внимание в процессе работы. Итак, еще с момента рытья ямы важно заложить в стенках ямы несколько ниш, которые потом станут полочками для подручного инструмента. Также неплохо сделать несколько цилиндрических канавок с наклоном, в которых затем можно будет разместить приспособления.

Далее смотровое отверстие можно заизолировать. Когда температура за стенами гаража опускается минимум до -10, в утепленном здании работать намного приятнее.Для этого можно использовать плиты пенополистирола, которые просто садятся на специальный клей. Это также уменьшает количество конденсата на стенах и под автомобилем.

Внимание! Освещение смотровой ямы должно быть простым, безопасным и питаться от источника напряжением 36 В. Прокладка сети с напряжением 220 В опасна для жизни автовладельца. Светильники должны иметь степень защиты UR5 X по ГОСТ 17677-82Е и ГОСТ 14254-80.

Край смотровой ямы нужно обрезать небольшим железным или деревянным уголком.Это дополнительное ребро жесткости конструкции и упор для колес станка, который не даст ей провалиться при неосторожном движении.

Последним штрихом станет крышка смотровой ямы, которую собирают из досок. Он защищает человека от падения в яму, а днище автомобиля — от влаги, которая может конденсироваться даже при самой тщательной обработке стен и пола ямы. Крышку часто бывает трудно поднять, поэтому ниже представлено простое и оригинальное решение для изготовления подходящей ручки.

Построить дешевый гараж своими руками. Мы сами строим комфортный теплый гараж. Древесина, плиты и аналогичные материалы

При желании можно взять недорогие материалы и немного поработать над их созданием. Главное, чтобы конструкция была удобной для хранения автомобиля.

Времена, когда при строительстве гаражей был популярен кирпич, прошли, теперь практичные владельцы пытаются использовать альтернативные материалы, которые помогают сэкономить время и деньги при строительстве:

• Профнастил — красивый и практичный материал;
• Wood — надежный вариант;
• Шлакоблок — недорогой прочный материал.

Особенности процесса строительства гаража

В зависимости от того, какой материал вы выберете, учитывайте особенности технологий работы с каждым из них. Опишем их более подробно, поговорим о технологии строительства.

Дешевый гараж очень быстро строится своими руками из профнастила. Для начала выберите подходящую марку материала, марки С-20 или ПС с толщиной листа 0.Лучше всего подходят 5 мм. При этом буква С обозначает назначение материала, этот используется при возведении стен, цифра указывает на жесткость — чем она выше, тем прочнее лист.

Внимание! Ни в коем случае не покупайте листы марки -8. Они дешевле, но производительность у них оставляет желать лучшего. Среди недостатков — небольшой срок хранения, плохая ветроустойчивость, промерзание стен зимой.

Необходимые материалы

Для создания гаража вам понадобится:

• элементы каркаса — прутки металлические, уголки, стержни;
Саморезы
• ;
• крепеж для ворот, прочие металлические элементы;
• Бетон и арматура для цокольного этажа.

Необходимые инструменты

• сварка;
• ножницы по металлу;
Отвертка
• ;
• болгарский;
Электролобзик
• .

Инструкция по созданию гаража из профнастила

Прежде чем построить гараж недорого из этого материала, необходимо изучить технологию, которая состоит из следующих этапов:

Установить монолитный фундамент — сделать траншею на полметра вниз, засыпать песком и залить водой.Сделайте отверстия глубиной 0,5 м для столбов. Прикрепите деревянную опалубку, установите арматуру из проволоки. Установите стойки, выровняйте их, залейте бетоном М300 на две-три недели.

Внимание! Подождите не менее двух недель до полного высыхания, независимо от того, как быстро вы хотите перейти к следующему этапу. Если продолжить работу раньше, фундамент вскоре начнет трескаться, что исправить будет сложнее.

Построить металлический каркас — внимательно изучив чертеж, можно приступать к резке труб.Затем приварите горизонтальные стержни к стойкам в трех точках.

Внимание! Если вы предпочли деревянный каркас, на этом этапе нужно приварить к стойкам специальное крепление для брусков. Саморезы нужны для крепления каркаса такого типа.

Подгоните листы по размеру, хорошо, если у вас есть друзья, которые могут с этим помочь. Прикрепите металлические листы саморезами.

Устанавливаем ворота, используя приобретенные ранее элементы — свариваем раму с углов и обшиваем профлистом.

Для строительства односкатной крыши соорудите каркас из металлических прутьев или деревянных балок, прикрепите к ним вагонку.

Внимание! Выбирайте вагонку исходя из погодных условий: необходимость выдерживать вес снега, устойчивость к солнечным лучам.

Деревянные гаражи красивы на вид и практичны в использовании, они экологичны и просты в установке. К нюансам можно отнести наличие двух вариантов строительства: путем установки каркаса и из блок-хауса.Вы можете выбрать то, что вам больше подходит. Первый способ дешев и быстр, но второй более надежен.

Инструкция по строительству гаража из дерева

Технология строительства гаража из такого материала включает следующие этапы:

• Определитесь с моделью и местом расположения — подумайте, хотите ли вы гараж, пристроенный к дому, или отдельно стоящий гараж. Определитесь с типом ворот, способами их открывания.
• Сделать макет будущего здания.
• Подготовьте поверхность — очистите и утрамбуйте поверхность, чтобы она была идеально ровной.

Внимание! Если вы не хотите, чтобы ваш гараж был перекошен, серьезно отнеситесь к предыдущему пункту.

• Залить фундамент — вырыть траншею по периметру, установить деревянную опалубку. Сделайте подушку из песка и гравия, чередуя их слои и утрамбовывая.

• Установить металлические стержни и залить бетоном М300, оставить на три недели.
• Выполните нижнюю обвязку деревом доской 5 х 10 см, соблюдайте интервал около 120 см, но не более.

Внимание! Древесина впитывает влагу и может гнить. Обработайте его антисептиками, и тогда вы сможете быстро построить гараж своими руками с минимальными затратами на материалы.

• Можно установить раскосы в углах, тогда гараж станет надежнее.

Наверное, самый сложный этап — это отливка и изготовление каркаса.Но если вы сталкивались с этим видом работ раньше, это не займет много времени и труда. Возьмите доски толщиной примерно 2,5 * 10 см или стандартную вагонку. Если вы используете древесину, ее необходимо обшить и покрыть гидроизоляционной пленкой.

Вы сами убедились, что это не займет много часов по времени. Теперь вы можете посмотреть цены на материалы и вы поймете, что это еще и недорого.

Шлакоблок другой, например:

• ракушечник;
• шлак доменный;
• кирпичный бой.

Долговечность проверена временем — из них даже строят дома в теплых климатических регионах, не говоря уже о гаражах. Для усиления самих плит производители добавляют в состав пенопласт, перлит и различные полезные компоненты.

Единственный недостаток шлакоблока — его подверженность воздействию влаги. Поэтому для участка, где протекают грунтовые воды, долго не служит, лучше там выбрать другой материал. К сожалению, бюджетный шлакоблок нельзя даже покрыть лаком, как дерево.

Внимание! Не только по составу, но и по структуре различают следующие виды этого материала: полнотелый — для фундамента и пустотелый — для стен. Смешивание обычно приводит к разрушению дома.

Как построить дом из шлакоблоков

Технология строительства гаража недорого своими руками из шлакоблока во многом напоминает процесс строительства из дерева:

• очистить и выровнять участок, при этом у вас в руках должен быть план будущей постройки;
• установить ленточный фундамент, для чего по периметру вырыть траншею на глубину и ширину около полуметра, уложить кирпично-песчаную подушку, арматуру и залить цементом.
• после месяца ожидания построить стены;
• выполнить стяжку;
• установить крышу;
• прикрепить калитку.

Внимание! Кладка шлакоблока аналогична кирпичной, только быстрее. Это делается ложкой или тычком. Сделайте стены толще, и гараж прослужит дольше.

При возведении стен сначала делают углы, между ними натягивают шнуры, благодаря чему обеспечивается ровность конструкции.
Стяжка пола сделана примерно 10 см из бетона М200.

Все, что вам нужно сделать, это сделать электропроводку, а затем украсить гараж внутри.

Заключение

Вы ознакомились с основными материалами, которые часто используются для того, чтобы недорого построить гараж своими руками за один месяц. Вы можете выбрать наиболее простые в использовании или соответствующие условиям вашего климатического региона. Желаем удачи в строительстве, фантазии в создании предметов интерьера.Помните: стоимость строительства гаража полностью покрывает риск кражи, оставленной без присмотра.

Автовладельцы знают, что гараж — это не прихоть, а необходимость, ведь только в собственном уютном доме автомобиль гарантирует свою сохранность как от непогоды, так и от грабителей. К тому же наличие гаража — отличное место для хранения запчастей и аксессуаров для автомобиля. А еще гараж можно использовать как мини-мастерскую и свою, мужскую, комнату отдыха.

Если вы уже решили, что вам удобнее всего строить гараж на даче, то вам нужно выбрать место, размер и материал, из которого можно построить конструкцию.При этом вариантов много — предпочтение зависит от размера кошелька и ваших навыков в строительстве.

Какой гараж построить?

Благодаря огромному разнообразию строительных материалов возведение любого здания теперь можно упростить и сделать не так дорого в денежном выражении. Если вы сомневаетесь, из чего строить гараж, то нужно взвесить все за и против той или иной конструкции и выбрать ту модель, которая вас заинтересует больше всего.

Гаражи для автомобилей временные и постоянные.

Временные конструкции, которые могут выглядеть как навес для машины или полноценный гараж, легко и быстро разбираются. Чаще всего временные гаражи делают из дерева, профнастила, сэндвич-панелей. Их демонтаж не займет много времени, а для сбора необходимо выбрать ровное место.

Капитальные гаражи строятся в основном из кирпича, шлакоблоков, гипсокартона, пеноблоков, бруса. Для возведения такой постройки необходим прочный фундамент — в виде фундамента.

Стоит отметить, что фундамент нужен как под временный гараж, так и под капитальный. Но его глубина заметно отличается — для выравнивания грунта под установку стеновых модулей необходим сборный фундамент, поэтому траншея должна быть незначительной. Но для большого гаража, где нужен фундамент, чтобы можно было передавать нагрузку от стен на землю, его нужно строить прочнее и глубже.

Выбор проекта гаража

Перед тем, как выбрать, из какого материала строить гараж, необходимо хотя бы по фото определиться с проектом будущего сооружения.Возможно, проанализировав свои возможности, вы обязательно ответите на вопрос, из чего строить дешевый гараж.

Место

1. Встроенный. Если у вас есть небольшой пустой земельный участок, но есть желание построить добротный коттедж, то можно смело рассматривать строительство гаража в подвале будущего дома. Главное преимущество — экономия строительных материалов, ведь потолок в гараже является перекрытием первого этажа, а сами стены являются продолжением фундамента.К тому же этот вариант позволяет обойтись без отопления. Основная проблема с этим вариантом — как обеспечить надежную гидроизоляцию, а также как изолировать первый этаж от проникновения паров бензина и выхлопных газов. Еще одна важная проблема — как защитить гараж от атмосферных осадков, поскольку отметка пола намного ниже уровня почвы. Подвальный гараж очень выгоден, если участок намного выше отметки улицы. И все же, хоть это и бывает редко, но не цокольный этаж используется для гаража, а часть первого этажа, тогда это помещение становится довольно органичной частью дома, так как в основном имеет связь с жилыми помещениями.Встроенный гараж должен иметь огнестойкий потолок и защитный шлюз из негорючих материалов — через него осуществляется коммуникация с другими помещениями. Особое внимание стоит уделить отоплению, так как его установка должна исключать возможность возгорания паров топлива и обеспечивать качественную бесперебойную вентиляцию даже при закрытых дверях. Все это нужно предусмотреть на случай случайного возгорания, чтобы огонь не перекинулся на дом. Все горючие жидкости следует хранить в плотно закрытых металлических ящиках (в принципе, как и в любом другом гараже).
2. Пристроенный гараж. Если на дачном участке уже есть дом, то к нему можно пристроить гараж. Это тоже экономичный вариант, так как гараж будет иметь одну общую стену с домом и, скорее всего, будет удобнее, если вы сделаете общую крышу на две комнаты. Пристроенный гараж не должен примыкать к спальне, лучше, чтобы он граничил с нежилыми помещениями. Плюсы пристроенного гаража в том, что все коммуникации рядом и не нужно бояться затопления.Минусы — если подвести канализацию и водопровод, то желательно запустить и отопление, так как зимой не исключены проблемы из-за холодов. Можно пристроить гараж к бане, сараю, мастерской или другой хозяйственной постройке.
3. Частный гараж. Выбор места для строительства гаража зависит только от ваших индивидуальных предпочтений. Такую постройку желательно разместить как можно ближе к ограждению участка, так как его размещение в глубине участка совершенно нелогично — потребуется больше места, так как нужно будет проложить подъездную дорогу через весь сайт.В идеале ворота гаража должны располагаться заподлицо с забором, чтобы они «выходили» прямо на улицу. Это наиболее приемлемый вариант, так как гараж совершенно не мешает дачному участку … Недостаток такой конструкции в том, что она занимает определенное место на участке, необходимо дополнительно утеплять гараж, также много тратится денег на стройматериалы, а также необходимость дополнительно проложить все коммуникации. Но есть и огромный плюс — за счет того, что гараж находится далеко от жилища, опасность его возгорания при пожаре минимальна.

Размер

Размер построенного гаража не должен приближаться к автомобилю. Стандартное место для машины — три на шесть метров. При этом расстояние от стен гаража до дверей автомобиля должно быть не менее 70 сантиметров, а до радиатора — менее 50 сантиметров.

Если нужно сэкономить место в гараже, то проем двери нужно немного сместить влево (для удобства водителя). Ширина ворот 2.5 метров, но размер вполне приемлем и 2,3 метра при высоте 1,8-2 метра. Но если вы планируете изготовить ворота на заказ, то можете выбрать любые интересующие вас размеры.

Не забудьте про территорию перед гаражом — она ​​либо забетонирована, либо выложена плиткой. Можно сделать подъезд для машины вместе со сливом для воды — в этом случае здесь можно будет помыть машину.

Выбор материала для постройки гаража

Гараж из кирпича или шлакоблоков

Гаражи из кирпича холодные и поэтому требуют дополнительной теплоизоляции.Строить гаражи из кирпича гораздо выгоднее не на приусадебном участке, а в гаражных кооперативах, так как прилегающее расположение построек избавляет от необходимости возводить толстые стены, которые служат защитой от проникновения и опорой для панельного потолка. Стены под кирпичный гараж возводят толщиной не менее одного кирпича. Можно построить гараж из шлакоблока — эта конструкция будет намного прочнее и мощнее кирпичной.

Пустотные железобетонные плиты, деревянные балки или даже бревна служат перекрытием для кирпичного гаража — на них укладывается обрешетка из досок, сверху укладывается либо шифер, либо металлочерепица.

Главный недостаток такого варианта — кирпичный гараж трудоемок в строительстве. Кроме того, должен быть хотя бы минимальный практический опыт в кладке кирпича.

Для более быстрого строительства желательно использовать бетономешалку.

Гараж из газобетона или пенобетона

Эти стройматериалы появились сравнительно недавно, но им удалось заметно потеснить кирпич и шлакоблок в строительстве, так как:

• скорость строительства намного быстрее;
• укладка намного проще;
• заметная экономия энергии.

Если вы планируете сэкономить на строительстве, то строите гараж из пеноблоков или газоблоков. Благодаря большим размерам, небольшому весу и привычной геометрии эти блоки не требуют особых навыков строительства — очень быстро вы получите недорогое, но надежное и, что немаловажно, теплое укрытие для своего автомобиля.

В том случае, если планируется перекрытие стен из железобетонных панелей, то последний ряд кладки необходимо выполнять из монолитного железобетонного пояса.Его высота должна быть не менее десяти сантиметров. Благодаря ему можно уберечь хрупкий газобетон от пробивки. К тому же у этого стройматериала есть один большой плюс — это гладкие стены, не нуждающиеся в отделке. Правда, газобетон снаружи все же лучше обработать грунтовкой или пропиткой глубокого проникновения — это будет отличной защитой от влаги, чтобы не разрушить конструкцию при промерзании. Но пенобетон в такой защите не нуждается.

Гараж из бруса или бревен

Раньше пожарные не советовали строить гаражи из бруса или бревен, но сегодня, благодаря наличию огнезащитных пропиток и огнестойкой отделки, древесина вполне может подойти для строительства навеса для автомобиля.

Изнутри гаражи из бруса или бревна утепляются полужесткой плитой из базальтовой ваты, а затем облицовываются влагостойким гипсокартоном или стекломагнезитом.

Также необходимо будет уложить на пол огнестойкий материал, например, стяжку из керамзита, поверх нее — электрокабель, залитый раствором.Благодаря этой уловке, которую в принципе можно применить в любом другом гараже, будет тепло, что обеспечит сохранность кузова автомобиля.

Гараж из профнастила и сэндвич-панелей

Это сооружение относится к быстровозводимым сооружениям. Самый простой вариант — построить каркасный гараж из металлического профиля, а потом обшить профнастилом. Эта технология — холодное укрытие для автомобиля.

Чтобы построить лучший гараж, стены необходимо утеплить — нужно выбрать шаг стоек каркаса так, чтобы он был равен ширине или длине плиты из твердой минеральной ваты (то есть 50 или 100 см. ).Только в этом случае утеплитель четко, равномерно и аккуратно встанет на место. Пришить сверху нужно будет любым листовым материалом — это могут быть плоские асбестоцементные листы, цементно-стружечные плиты, OSB, оцинкованная сталь, вагонка (но обработанная антипиреном).

Также следует учитывать, что многослойные панели бывают двух видов: классический сэндвич из стального профнастила с утеплителем из минеральной ваты, пенополиуритана или пенополиуретана и конструкции из листов OSB с пенопластом.

Кстати, вполне можно приобрести готовый «конструктор», который можно использовать для того, чтобы самостоятельно собрать гараж. В состав такой «игрушки» входят: металлический каркас, ворота, панели, застежки, различные дополнительные элементы. Есть строительные фирмы, которые даже построят для вас строительный гараж.

Правда, следует учитывать, что если вы сами построите гараж из сэндвич-панелей, то его цена будет примерно такой же, как у гаража, построенного из пеноблоков.Но зато на его возведение уйдет в разы меньше времени, так как стены и крыша будут собираться из многослойных панелей. К тому же нет необходимости утеплять эту конструкцию.

Строительство гаража возможно по заказу сторонних специалистов. Вы также можете изучить доступные инструкции и построить отличный гараж своими руками. В этом случае вам не придется тратиться ни на что, кроме строительных и отделочных материалов … Вы лично будете контролировать каждый этап работ и будете уверены в качестве и надежности готовой конструкции.

Выберите подходящий материал для постройки гаража. Конструкция может быть выполнена из «каменных» строительных материалов и металла. В качестве каменных материалов обычно используют кирпич, пеноблоки, шлакоблоки и др.

Каменная конструкция отличается большей надежностью по сравнению с металлическими конструкциями. Металлический гараж выигрывает по сложности и скорости возведения. В противном случае решение о подходящем строительном материале вам придется принимать самостоятельно.

Сначала будет рассмотрен порядок строительства гаража из каменных материалов, а в конце вы получите рекомендации по возведению металлического гаража.

Подготовка проекта

Грамотный проект — залог успешной работы. Конструкторская документация может быть самой скромной. Главное, чтобы в проекте была отражена следующая информация:

• задач поставлено на будущую структуру. Гараж, предназначенный исключительно для хранения автомобиля, будет отличаться от здания, в котором планируется провести очередной ремонт.Обязательно учтите этот момент и отразите свои пожелания в проекте;
• габаритов конструкции. Зависит от требований к будущему гаражу и площади доступной строительной площадки. Для хранения легковой машины вполне достаточно помещения размером 3х6 м. В остальном ориентируйтесь на свои потребности и возможности.

Учтите вышеперечисленные моменты и нарисуйте эскиз будущего гаража на бумаге или в компьютерной программе.

План и земляные работы

Перенести готовый эскиз на реальную площадку.В этом вам поможет ряд арматурных колышков. Обычно используются стержни диаметром 12 мм. Вы отметите углы и стороны гаража, используя вбитые в землю колышки и натянутую между ними веревку.

После завершения разметки приступить к основным земляным работам. Землю можно копать специальной техникой или вручную. Если вы планируете оборудовать в гараже смотровую яму или даже полноценный погреб, рекомендуется воспользоваться помощью компаний, специализирующихся на земляных работах.Выкопать вручную такую ​​большую яму очень сложно.

В процессе копания учитывайте особенности будущего фундамента. Для ленточного основания достаточно траншеи глубиной 60-100 см. Конкретная глубина зависит от климатических условий и типа почвы на строительной площадке. В большинстве случаев достаточно метровой глубины.

Выровняйте дно и стороны ямы. В этом вам поможет обычная лопата.

Устройство фундамента

Сегодня существует много типов фундаментов.Частные гаражи обычно строятся на бетонном фундаменте. Это относительно бюджетная и предельно простая в оснащении система, которую можно сделать самостоятельно.

Шаг первый. Положите в траншею бутовый камень. Укладывать этот камень необходимо слоями, проливая каждый слой бетонным раствором. Готовят раствор на основе цемента марки М400 и выше. Поместите камень на вершину ямы.

Второй шаг. Установите деревянную опалубку плинтуса по всему периметру котлована.Соберите опалубку из досок. Подойдут доски шириной около 10 см. В целом структура выставлена ​​строго по уровню.

Шаг третий. Положите на цоколь влагозащитный материал. Двух слоев рубероида будет более чем достаточно. Материал укладывается насухо.

Шаг четвертый. Залить фундамент будущего гаража бетонным раствором до уровня, установленного опалубкой.

Установка ворот, установка стен и возведение крыши

Шаг первый.Установите ворота. Устанавливается этот элемент строго перед началом возведения стен. Приварите к дверной коробке стержни усиления диаметром около 12 мм. Благодаря стержням будет обеспечено более прочное соединение гаражных ворот со стенами. В процессе возведения стен арматура будет заделана в швы. Устанавливайте ворота строго вертикально. Выровняв дверь, закрепите ее деревянными подпорками.

Второй шаг. Начните выкладывать стены из выбранного материала.Следующий ряд кладки вне зависимости от используемого материала должен перекрывать швы уложенного ряда. Кладку следует начинать прямо с углов. Обязательно контролируйте вертикальность стен, правильные углы и горизонтальность рядов кладки на каждом этапе.

Шаг третий. Установите крышу гаража с уклоном, необходимым для отвода атмосферной воды. Чтобы получить уклон, сделайте торцевые стенки разной высоты. Традиционно выполняется уклон 5 см на 1 м2.Например, если длина гаража около 6 м, общий перепад высот составит около 30 см.

Перекрытие частного гаража будет иметь вид металлических балок с дополнительной подшивкой из деревянных досок. Готовим двутавры. Их высота должна быть около 12 см. Используйте балки такие, чтобы их длина была примерно на 250 мм больше ширины будущего гаража. Эти балки ввести в конструкцию не менее чем на 100 мм. В точках опоры балок шлакоблок, кирпич или другой использованный строительный материал следует заменить на монолитные бетонные блоки.

Уложите балки поперек конструкции на расстоянии около 800 мм друг от друга. Балки укладываются с врезкой в ​​длинную стену здания с таким же уклоном, что и эта стена.

Шаг четвертый. Прикрепите к низу балок деревянные планки толщиной 4-5 см. Уложите доски максимально плотно друг к другу. Накройте доски рубероидом. Края этого гидроизоляционного материала должны заходить в стену примерно на 100 мм.

Залить рубероид шлаком или укрыть гидроизоляцию другим утеплителем, например, изоляционными плитами из минеральной ваты.По заднему и переднему краям крыши нужно установить навесы, выступающие примерно на 40 мм. Используйте доски для изготовления козырьков. Поверх утеплительной стяжки залить цементную стяжку толщиной примерно 3-3,5 см. Постарайтесь как можно тщательнее выровнять стяжку. Обязательно обработайте затвердевшую стяжку битумной грунтовкой.

Шаг пятый. По окончании необходимо выполнить гидроизоляцию кровли. Для защиты от влаги можно использовать уже знакомый вам рубероид. Этот гидроизоляционный материал устанавливается методом наплавки.Также рубероид можно закрепить с помощью битумной мастики. Уложите листы рубероида внахлест примерно 100-150 мм. По краям крыши перекрыть козырек.

Руководство по устройству полов и отмосток

Сделайте пол на уровне верхней границы основания или немного выше. Конструкция пола должна быть достаточно прочной, чтобы выдерживать вес автомобиля и другие нагрузки. Для заливки использовать бетон, приготовленный на основе цемента марки 500.Или купить готовый бетон марки М200. Слой заливки должен быть толщиной около 10 см.

Шаг первый. Тщательно выровняйте черновой пол.

Второй шаг. Установите маяки на необходимый уровень и натяните между ними веревку. Маяки могут быть изготовлены, например, из профилированной трубы или другого подходящего материала.

Шаг третий. Положите на основу подушку из щебня толщиной около 5 см.

Шаг четвертый. Залить полосами бетон между маяками. После того, как весь бетон уложен, поверхность необходимо тщательно выровнять.

Шаг пятый. Пока пол набирает силу, займитесь уличными работами, в частности — отмосткой. В случае с гаражом достаточно отмостки шириной 50-60 см.

Отмостка создается в том же порядке, что и пол, т.е. сначала устанавливаются маяки, затем готовится основание из щебня и заливается бетонный раствор. Только сначала нужно установить доски, которые обозначат границы отмостки, т.е. изготовить опалубку.Саму же отмостку рекомендуется делать с некоторым уклоном от стен гаража. Рекомендуемая толщина конструкции 40-60 мм.

Как правило, на отделку гаража не обращают особого внимания. В большинстве случаев хозяева просто натирают стены цементным раствором и покрывают их слоем штукатурки.

Более значимым моментом является теплоизоляция конструкции. Для утепления подойдут плиты из минеральной ваты и пенопласта.

Аналогичным образом утепляются потолок, стены и гаражные ворота.К отделываемой поверхности крепится обрешетка с шагом, равным ширине плиты утеплителя, затем на обрешетку укладывается полиэтиленовая пленка, поверх гидроизоляции укладывается утеплитель, уложенные плиты покрываются влагоизоляцией и , в завершение выполняется чистовая обшивка, например вагонкой, сайдингом или другим материалом на выбор.

Порядок строительства металлического гаража

На оборудование металлического гаража нужно меньше денег и времени.

Шаг первый. Сделайте фундамент. Предварительно подготовьте траншею глубиной около 400 мм по периметру будущей металлоконструкции. Закрепите доски опалубки по внешним границам котлована. Сделайте опалубку такой высоты, чтобы после заливки слой раствора выступал над землей не менее чем на 10 см. Сразу же залейте раствор по всей площади.

Второй шаг. Сделайте каркас из профильной трубы. Вам понадобится сварочный аппарат. К высохшему бетонному основанию прикрепите элементы каркаса… Для крепления используйте анкер длиной около 20 см и диаметром около 14 мм. Анкеры могут быть сделаны из арматуры. Для большего удобства предварительно подготовьте в бетоне отверстия диаметром, равным диаметру анкеров.

Шаг третий. Приварить нижний пояс каркаса гаража к забитым стержням. Для надежной фиксации конструкции 4х6 м будет достаточно 15 анкеров. Продолжайте сваривать поперечные пояса конструкции, пока не получите каркас необходимой высоты.

Шаг четвертый. Обшить каркас листовым металлом. Достаточно будет листов толщиной 3-4 мм.

Шаг пятый. Утеплить стены гаража изнутри. Для этого предварительно прикрепите к стенам каркас из деревянных брусков. Ставьте балки с шагом, равным ширине плиты утеплителя. Для теплоизоляции удобнее всего использовать минеральную вату или пенопласт. Предварительно деревянный каркас следует накрыть полиэтиленовой пленкой, а на него уложить утеплитель.Поверх теплоизоляции кладем пароизоляционную пленку. В завершение обшить стены вагонкой, OSB, сайдингом, ДСП или любым другим материалом на ваш выбор.

Итак, если вы ищете простой и недорогой гараж, остановите свой выбор на металлической конструкции, при условии ее правильной конструкции и правильного обращения металлический гараж прослужит очень долго.

Если вы хотите иметь капитальную и максимально прочную конструкцию, сделайте гараж из бетонных блоков, кирпича и других подобных материалов.Обе задачи решаются без проблем самостоятельно, достаточно лишь внимательно следовать инструкции и безоговорочно следовать основным рекомендациям.

Удачной работы!

Видео — Строительство гаража своими руками

Если вы собираетесь покупать машину, вам понадобится гараж. Такое приобретение значимо для многих, поэтому новоиспеченные владельцы собственного автомобиля стараются построить дешевый гараж своими руками. Современные технологии строительства позволяют возвести его в кратчайшие сроки, затратив минимум средств.

Выбор материала

Самыми дешевыми решениями для стен будут шлакоблоки и пеноблоки. Последние легче поддаются укладке, поэтому потребители чаще всего выбирают пенобетон. Если вы задумываетесь над вопросом, как построить гараж недорого, то стоит обратить внимание на пеноблок, который имеет небольшой вес, поэтому с рабочим процессом справится даже один человек. Для такого гаража подойдет ленточный фундамент из бетона, ширина конструкции может составлять примерно 200 мм.

Задумываясь над вопросом, как построить гараж недорого, следует помнить, что фундамент лучше сделать невысоким, что снизит стоимость строительства. Три куба бетона понадобятся для постройки стандартного гаража размерами 3 х 6 м. В этом случае потребуется углубление основания на 0,9 м. Следует помнить, что этот параметр не является стандартным, поскольку фундамент должен быть размещать ниже уровня линии промерзания почвы.

Желая построить дешевый гараж своими руками, нужно позаботиться и о недорогой крыше.Традиционно он односкатный, с деревянным каркасом и покрытием из шифера … Для максимального снижения затрат достаточно будет установить только обрешетку под шифер. От использования ондулина лучше отказаться, поскольку он увеличит стоимость кровли почти вдвое.

Строительство гаража из газобетона

Если вы задумываетесь над вопросом, из чего строить гараж, то можете выбрать пенобетон. Фундамент может быть не только легким ленточным, но и монолитным.Специалисты рекомендуют его использовать. С его помощью удастся максимально равномерно распределить нагрузку, что сведет к минимуму осадочную деформацию.

Если вы преследуете цель максимально удешевить строительство, то лучше использовать ленточный или сборный фундамент, который выполняется из железобетона и столбчатого монолитного пояса. После завершения устройства фундамента и затвердевания бетона можно приступать к возведению стен.

Первый ряд следует выполнять по предварительно уложенному слою, а если вы решили использовать монолитную железобетонную плиту, то газобетонные блоки кладут непосредственно на поверхность основания.Это позволит произвести качественную гидроизоляцию за счет применения рулонного материала … Специалисты рекомендуют приобретать гидростекловой утеплитель, который укладывается поверх битумной мастики.

Стеновые

Если, решая, из чего строить гараж, вы выбрали, то их монтаж следует проводить с перевязкой швов. Использовать в качестве кладочной смеси можно цементный раствор или клей. Последний вариант будет стоить немного дороже, но работать с этой смесью намного удобнее и проще.Толщина шва может составлять от 3 до 5 мм, при этом при использовании раствора этот параметр будет увеличен до 1 см.

Каждые два ряда кладки следует укладывать армирующую сетку из металла, края которой должны выступать на несколько сантиметров за пределы стен, что позволит контролировать укладку арматуры. При использовании газобетона над проемом ворот укладывают перемычки. Для одной машины ширина проема будет примерно 3 м, а для двух машин можно сделать общий проем шириной до 6 м.

Перемычка должна быть выполнена из двух профильных уголков, полка каждого из которых составляет 100 мм. Углы должны располагаться по краям блоков и закрепляться между собой или арматурой в нескольких местах. Затем элементы нужно покрыть грунтовкой. Перемычку следует укладывать на тот же раствор, который используется при кладке газобетонных блоков. Край бруса с двух сторон должен располагаться на стенах на длину 200 мм. Если вы планируете оборудовать более широкий проем, то вам потребуется рассчитать балку с учетом изгибающей нагрузки.

При строительстве гаража из газобетона вам нужно будет завершить возведение стен, только после этого можно переходить к их привязке ремнями. Их конструкция будет зависеть от типа кровли, перекрытий и характеристик стен. В этом случае необходимо учитывать нагрузки. Если вы планируете строительство второго этажа, то вам нужно будет уложить железобетон. Чтобы обустроить крышу из деревянных ферм, нужно уложить мауэрлат, представляющий собой бревно или деревянную балку. Его следует закрепить, а перед укладкой обвязочного бруса на стены уложить гидроизоляцию из битумной мастики и рулонного материала.

Дополнение к смотровой яме

В гараже из газобетона может потребоваться устройство смотровой ямы … Для этого выкапывается яма, размеры которой будут следующими: 1,5 х 0,8 х 1,8 мм. Внутренние стены котлована необходимо облицевать кирпичом, а затем покрыть штукатуркой. Для проведения подобных работ необходимо использовать шлакоблоки, обладающие высоким уровнем водостойкости.

Для оштукатуривания необходимо использовать часть цемента и 4 части песка, разбавленные водой.На завершающем этапе окрашивают стены. По периметру можно установить сварной из уголков профиля каркас. Для бетонирования пола можно использовать тот же раствор, что и для устройства фундамента. Толщина слоя будет примерно 70 мм.

Строительство гаража из шлакоблоков: строительство фундамента

Гараж из шлакоблоков можно построить Это будет не только самым дешевым, но и самым простым в исполнении. Для начала выкапывается траншея, на дно которой слоями укладывается бутовый камень.Слои следует залить цементом. Необходимо использовать раствор марки М-150 и выше.

Для самостоятельного приготовления портландцемент 400 необходимо смешать с песком и водой. Количество жидкости понадобится для достижения подвижности смеси. Для устройства цоколя по периметру траншеи необходимо установить деревянную опалубку. По основанию укладывается гидроизоляция из двух слоев рубероида.

Возведение стен и крыши

Купив стройматериалы недорого, можно приступать к возведению стен.До этого момента устанавливаются ворота, которые будут укрепляться в кладке по мере возведения. При установке шлакоблоков необходимо соблюдать заделку швов. Приступать к монтажу изделий нужно с углов, протягивая между ними шнур.

Для перекрытий используйте двутавровые балки 120 мм. Их длина должна быть на 25 см больше ширины комнаты. Элементы располагаются поперек гаража с шагом 80 см, чтобы элементы повторяли наклон длинной стены.Выполнив эти работы, можно приступать к пришиванию пола. Внизу 40-миллиметровые балки, поверх которых укладывается рубероид.

На следующем этапе укладывается шлак, полужесткая минеральная плита или керамзит. Строя дешевый гараж своими руками, следует позаботиться о том, чтобы в процессе эксплуатации он не потребовал ремонта и дополнительных затрат. Для этого при укладке крыши необходимо убрать ее сзади и спереди на 20 см. Такие навесы предохраняют стены от намокания во время дождя.Поверх рубероида и шлака делается стяжка, толщина которой должна быть 20 мм. На завершающем этапе кровлю защищают от влаги рубемастой или акваизолом.

Особенности строительства гаража из металлопрофиля

Гараж из профильной трубы стоит всего 30 000 руб. Для сборки каркаса можно использовать сварочный аппарат или болтовые соединения … После завершения сборки каркаса его поверхность необходимо защитить грунтовкой и на завершающем этапе нанести слой краски.

Готовый каркас обшивается профлистом. Для защиты каркаса можно использовать специальные красители, которые подходят даже для ржавых поверхностей. Такой выбор сэкономит не только деньги, но и время. При нанесении лакокрасочного материала создается защитный слой, исключающий коррозию.

Строительство гаража из дерева

Гараж из досок сможет выдержать монолитный фундамент, который также будет выполнять роль сплошного перекрытия. После застывания раствора нижнюю обвязку следует сделать из досок размером 100 х 500 мм.

Для возведения ворот и угловых столбов необходимо использовать балки квадратного сечения со стороной 100 мм. Для увеличения прочности каркаса в углах необходимо установить подкосы. Для возведения такого гаража вам дешево обойдутся стройматериалы. Завершив работы с каркасом, можно приступать к возведению кровли. Для этого используются доски 100 х 25 мм, которые обшиваются профлистом.

Заключение

Недорого гараж можно построить своими руками, установив деревянные ворота.Их стоимость по сравнению с металлическими будет ниже, как и надежность. Без внутренней отделки стоимость гаража может быть снижена еще больше. Но если выполнять работу самостоятельно, можно сэкономить на услугах специалистов. Решить, какой материал предпочесть, можно, прочитав информацию в статье. Ниже будут представлены технологии строительства недорогого гаража.

Сборный гараж из железобетонных модулей и его установка.Изготовление железобетонных гаражей Бетонные панели для сборных гаражей

Если раньше железобетонный гараж свидетельствовал о благополучии своего хозяина, то теперь, благодаря промышленной технологии изготовления элементов и блоков для его сборки, стоимость его строительства снизилась в несколько раз.

Особенности

Большинство отечественных автовладельцев, владеющих земельным участком или арендующих его на длительный срок, стараются построить для своего автомобиля надежный и долговечный «дом».Капитальное сооружение, в котором «ящик» и фундамент составляют одно целое, — самая популярная конструкция. Для его строительства у производителей можно купить железобетонные панели для постройки гаража, либо кирпичи. Однако следует учесть, что стоимость возведения конструкции из кирпича или пеноблоков будет в несколько раз выше, чем строительство из железобетонных блоков.

Просмотры

Современные «домики» для вагонов из железобетона производятся в заводских условиях на промышленных предприятиях и представлены в двух возможных вариантах:

1. Made;
2. Монолит.

Сборные железобетонные гаражи состоят из отдельных плит, которые при сборке крепятся специальными анкерными болтами. Второй вариант — это полностью готовая и скрепленная «коробка», которая при установке жестко фиксируется на подготовленном фундаменте.

Сан

В первую очередь следует отнести к положительным характеристикам железобетонной конструкции при соблюдении всех строительных и технологических норм и правил высокую прочность, надежность и долговечность всей конструкции.Кроме того, железобетонные плиты можно подобрать исходя из желаемых размеров будущего гаража, а можно заказать уже готовые, максимально приближенные к желаемому по размеру.

Важным преимуществом является то, что практически любой, даже не очень опытный строитель, своими руками может собрать гараж из готовых железобетонных конструкций.
Также к плюсам следует добавить простоту ремонта. В случае, если на поверхности плит образовались трещины или выбоины, то их можно отремонтировать самостоятельно.

Для этого промойте поврежденные участки водой под высоким давлением. Выступающие после очистки металлические арматурные стержни следует очистить от ржавчины и нанести антикоррозийным составом. После этого отверстия следует закрыть цементно-песчаным раствором.

недостатки

При возведении гаражных построек из железобетона основным недостатком являются дополнительные затраты на транспортировку или найм специалистов определенных строительных специальностей.

Железобетонные модульные гаражи, как и монолитные, нуждаются в дополнительной гидроизоляции кровли, которую обычно делают плоской и покрывают рубероидом.Если этого не сделать, то вода, которая будет скапливаться под кровлей, приведет к сырости, а в будущем — к разрушению бетонных модулей.

Еще одним недостатком гаражей, построенных из железобетона, является образование конденсата на стенах, который образуется в местах стыков из-за перепада температур, особенно в холодное время года. Но этот недостаток легко устранить, завершив внутреннюю отделку гаража пластиковыми плитами или вагонкой.

Большой или маленький?

Наибольшей популярностью у покупателей пользуются сборные (модульные) железобетонные гаражи, которые выпускаются по нескольким проектам:

• ЖБИ-1 (модульный без перекрытия). Линейные размеры 400х625х245 см, а вес всей конструкции около 12 тонн.
• ЖБИ-2 (сборные с перекрытием). Он такой же по размеру, как и предыдущий проект, но по весу больше на 4,5 тонны.
• ЖБИ-3 (модульное с перекрытием и подвалом)

Помимо типоразмеров, для «Газелей» предусмотрены большие сборные гаражи, размеры и средние цены по Москве с доставкой можно увидеть в таблице ниже.

Мы предлагаем бетонные гаражи трех типов, шириной 3200 мм, 3420 мм и 3900 мм, длиной 6000 мм. высота 2600мм.

Имя	Цена, руб)	Длина (мм)	Ширина (мм)	Высота (мм)	Масса (кг)	Кол-во в машине (20т)
Бетонный гараж 1 + Бетонный пол + Ворота	185000.00	6000	3200	2600	14700	1
Бетонный гараж 2 + Бетонный пол + Ворота	205000.00	6000	3420	2600	15700	1
Бетонный гараж 3 + Бетонный пол + Ворота	225000.00	6000	3900	2600	17700	1
Бетонный гараж 4 (без этажа) + Ворота (2800х1900х3)	160000.00	5480	3240	2320	10230	1

Железобетонный гараж1

Железобетонный гараж2

Железобетонный гараж3

Наверняка многим автомобилистам приходилось сталкиваться с проблемой организации парковки своего автомобиля.Многие предпочитают пользоваться платными охраняемыми стоянками, однако есть и доля автовладельцев, которые по разным причинам хотят иметь собственный гараж. Гараж, помимо своих прямых функций, привлекателен еще и тем, что в нем можно хранить различное оборудование и аксессуары для автомобиля, проводить мелкий ремонт, что очень сложно на парковке или гаражном комплексе. Железобетонные гаражи сегодня одни из самых популярных.

С технической точки зрения гараж из железобетона представляет собой сооружение, выполненное в виде монолитного бокса.Поскольку железобетонные конструкции довольно тяжелые по своему весу, вполне естественно, что особой популярностью пользуются сборные железобетонные гаражи, доставка материала по которым по частям является для покупателя наиболее рентабельной. Часто для покупателя, изучившего рынок, становится совершенно очевидно, что покупка гаража из железобетона намного выгоднее как экономически, так и с точки зрения трудозатрат по сравнению со строительством гаража из других материалов. Такая конструкция имеет множество преимуществ: быстрый монтаж, удобная транспортировка к месту сборки, отсутствие сварки, возможность быстрого демонтажа и транспортировки на новое место.

Безусловно, немаловажным фактором является то, что рынок строительных материалов предлагает достаточно широкий ассортимент, любой покупатель может выбрать практически любой железобетонный гараж, цена которого ему подходит. Кроме того, рынок дает возможность выбрать гараж любого размера, формы и предложить относительно низкие цены по сравнению со строительством гаража из других строительных материалов.

Для каждого автовладельца в приоритете сделать прочный, надежный, долговечный и качественный гараж, который защитит машину как от непогоды, так и от грабителей.Для постройки гаража используются всевозможные материалы, имеющие свои плюсы и минусы. Часто можно увидеть кирпичные гаражи, постройки из дерева или бетонных блоков. Не менее популярная конструкция — здание из железобетона. Этот материал всегда славился своей прочностью, надежностью и долговечностью. Открыть такой гараж будет сложно.

Примечательно, что раньше железобетонный гараж мог позволить себе далеко не каждый, так как его изготовление было достаточно дорогим. Тем не менее со временем материал стал дешеветь и стал очень популярным благодаря скорости монтажа и простоте работы.Теперь вы можете купить готовый гараж для ЖБИ и установить его в нужном месте. В этой статье мы рассмотрим виды гаражей из железобетона, их характеристики, достоинства и недостатки.

Разновидности железобетонных гаражей

На самом деле их немного. Все железобетонные здания, выпускаемые заводом, делятся на две основные группы. У каждого есть свои особенности, характеристики, достоинства и недостатки. При обустройстве гаража это необходимо учитывать.Итак, гаражи ЖБИ это:

Преимущество монолитной бетонной конструкции — быстрый монтаж и простота работы. Из недостатков отметим дороговизну, большую массу и необходимость предварительной подготовки почвы. Строительство капитальное, поэтому необходимо разрешение соответствующих органов.

А вот быстровозводимые конструкции отличаются тем, что можно легко быстро разобрать гараж и при необходимости перенести его в другое место. Собрать и разобрать конструкцию краном можно за один день.Более того, сборный гараж не требует фундамента и разрешения на строительство.

Разновидности быстровозводимых проектов

Давайте узнаем нормы, касающиеся размеров здания, его веса и характеристик. Обратившись в соответствующую компанию, вы можете заказать сборную конструкцию из представленных ниже:

Совет! Самостоятельно собирать ЖБИ-3 не рекомендуется. Строительство сложное и требует особых навыков.

Эти конструкции подходят для легковых автомобилей. Но для крупных агрегатов, таких как «Газель», есть и другие конструкции, отличающиеся размерами и стоимостью. Вы можете увидеть их на этой таблице.

Достоинства и недостатки гаражей из железобетона

Если разобрались с характеристиками, видами и самой конструкцией, нужно обратить внимание на самый главный момент — достоинства и недостатки. Они формируют впечатление о чем-то, показывая, стоит ли рассматривать этот вариант или нет.Хочется сказать, что изготовление таких гаражей налажено до мелочей, поэтому в итоге вы получите долговечное изделие, отличающееся своей прочностью. Более того, вы можете утеплить гараж ЖБИ, накрыть его, украсить и сделать в нем все, что захотите. Рассмотрим подробнее все плюсы и минусы, чтобы рационально оценить железобетонные конструкции для автомобиля.

Начнем с преимуществ:

А теперь отметим несколько недостатков:

Отметим, что некоторые бетонные элементы изготавливаются с добавлением пластификаторов и антисептиков.Их цена выше обычной. Однако эти добавки делают бетон более гибким. Так что он лучше противостоит перегрузкам. И что еще важнее, у построек из этих элементов практически не будет трещин.

Бетонная конструкция гаража

Автомобиль давно превратился из предмета роскоши в незаменимого помощника. С его помощью легко и быстро решить многие вопросы. Владельцы автомобилей сталкиваются с серьезной проблемой парковки.Ведь у жителей многоэтажек не всегда есть возможность получить место в гаражном кооперативе, чтобы построить гараж. Владельцы загородных домов и земельных участков могут построить на своей территории сборный или монолитный гараж из бетона или различных блоков.

Варианты оформления гаража

Если вам нужно быстро построить кладовую для автомобиля, стоит выбрать гараж из железобетона. Гаражные постройки из композитных блоков, металлических листов и дерева проблематично составить конкуренцию гаражу из железобетона по долговечности, прочности и надежности.Популярность железобетонных конструкций связана с простотой возведения и ускоренными темпами монтажных работ. Сегодня приобрести сборный или неразборный гараж на заводах ЖБИ или самостоятельно осуществить возведение монолитного сооружения несложно.

Рано или поздно любому автолюбителю приходит в голову мысль, что его «железному коню» нужен дом

Автовладельцы устанавливают железобетонные гаражи различной конструкции:

• сборные, состоящие из железобетонных плит промышленного производства.Повышенный вес компонентов требует использования специального подъемного оборудования для выполнения сборочных операций. Такая конструкция собирается без использования вяжущего раствора, поскольку железобетонные модули после монтажа остаются неподвижными из-за увеличенной массы. При сборке можно использовать электросварку для соединения закладных элементов и фурнитуры. Автовладельцев привлекает ускоренный монтаж, простота сборки, отсутствие необходимости в фундаменте, а также возможность оперативного демонтажа здания;
• монолитный, изготавливается на заводах железобетонных изделий в виде моноблока.Владельцы автомобилей, решившие установить неразборный железобетонный гараж, сталкиваются с проблемой доставки конструкции к месту установки, а также с необходимостью использования спецтехники и подъемного крана для транспортировки. В связи с этим такая конструкция отличается повышенной стоимостью по сравнению с сборным вариантом. Для установки неразъемного гаражного блока из железобетона необходимо тщательно подготовить площадку. Для этого необходимо убрать мусор и растительность, выровнять поверхность почвы, уложить и утрамбовать подушку из песка и щебня;
• комбинированные, в том числе сборные и монолитные железобетонные конструкции.В качестве готовых элементов перекрытия можно использовать стандартные плиты, размер которых соответствует длине и ширине гаражного помещения. Стены такого гаража выполняются из композитных блоков, кладка которых осуществляется на цементный раствор или монолитный бетон. Формирование монолитных железобетонных стен осуществляется заливкой бетонной смеси в опалубку с предварительно установленным арматурным каркасом. Заливка пола осуществляется самостоятельно путем бетонирования основания, армированного армирующей решеткой.

Комбинированный вариант привлекает владельцев машин сниженным объемом затрат, расширенным выбором дизайнерских решений, а также возможностью строительства помещения с необходимыми габаритами.

Они возводятся быстрее, чем здания из кирпича или шлакоблоков.

Достоинства и недостатки гаража из бетона

Бетонный гараж, как и другие виды гаражных помещений, имеет определенные достоинства, а также ряд недостатков.

К положительным характеристикам железобетонных конструкций можно отнести:

• длительный срок использования. При соблюдении технологии изготовления и использования качественного раствора для бетонирования затвердевший монолит способен сохранять свои свойства в течение столетия;
• повышенный запас прочности и повышенный уровень надежности. Железобетонные конструкции повредить проблематично. Нет сомнений в безопасности транспортного средства в бетонном помещении;
• Пожарная безопасность.В гараже, где хранятся масла, топливо и легковоспламеняющиеся жидкости, существует риск возникновения пожара. Бетонная конструкция не подвержена горению;
Ремонтопригодность
• . При появлении трещин или локальных дефектов пустоты в массиве легко заделать цементным раствором, специальной шпатлевкой или штукатуркой;
• скорость установки. По сравнению с каменными или деревянными постройками, возведение которых занимает много времени, готовый железобетонный гараж устанавливается на подготовленном участке за пару часов с помощью бригады рабочих;
• вандалозащищенность.Злоумышленникам, традиционно использующим домкрат для подъема элементов перекрытия, проблематично нарушить целостность монолитной конструкции из железобетона;
• различные варианты оформления гаражей из готового бетона. При заказе продукции проем для дверей делается в нужном месте, а бетонная плита основания оснащается проемом для выхода в смотровую яму или подвал.

Что касается недостатков, то основным недостатком строительства бетонных гаражей является невозможность перестройки, разборки и переноса на другое место.

У железобетонной конструкции также есть слабые места:

• увеличенный вес. При весе более 12 тонн для транспортировки и монтажа требуется специальное оборудование, а при установке стоит побеспокоиться о конструкции щебеночно-песчаной подушки;
• увеличились затраты на строительство. Повышенная материалоемкость железобетонной конструкции, при изготовлении которой используются дорогие пластификаторы, увеличивает общую стоимость;
• сложностей при транспортировке.Вы должны использовать особую технику. Нарушение правил транспортировки вызывает деформацию и снижает производительность.

Отдавая предпочтение гаражу из железобетона, следует внимательно изучить достоинства, а также проанализировать недостатки.

Готовимся построить гараж из бетона или блоков

Независимо от того, будет ли установлен монолитный гараж, или будет построен сборный вариант гаражного помещения, на подготовительном этапе необходимо выполнить ряд работ:

1. Выберите место для гаража.
2. Определитесь с дизайном гаража.
3. Разработайте проект, учитывающий все особенности.
4. Определите потребность в строительных материалах.
5. Рассчитайте общую стоимость.
6. Приобрести все необходимое для строительства.

Вам также стоит заранее побеспокоиться о получении разрешения на строительство гаража. Остановимся на особенностях выполнения отдельных этапов.

Первым пунктом в списке вещей, необходимых для постройки гаража, является разработка детального плана, в котором будут учтены размеры будущего здания, фундамента, крыши и всего остального.

Выбор места под железобетонный гараж

При выборе места для будущего гаража учитывайте следующие моменты:

• удаленность здания от места проживания. Близкое расположение гаража от места постоянного проживания удобнее, так как позволит рационально распорядиться своим временем;
• Характер почвы на стройплощадке. Близкое расположение грунтовых вод и повышенная влажность почвы создадут неудобства при строительстве смотровой ямы или подвала;
• близость к линиям электроснабжения, а также водопроводу.Следует учитывать, где проходят коммуникации, к которым можно быстро подключиться. Прокладка сетей под гаражом может вызвать ряд сложностей при их ремонте.

Важным моментом при определении места является наличие свободного места, предназначенного для открывания створок ворот, а также удобство выезда с территории гаража.

Планировка на стройплощадке

Для выполнения разметки необходимо перенести координаты расположения гаража из плана в условия реальной местности.Для этого необходимо использовать: строительный шнур

• ;
• колышков;
• рулетка.

Разметка проводится на очищенном и благоустроенном участке.

Что касается выбора места для монолитного дома, то желательно ставить его отдельно от дома.

Расчет стройматериалов

Выполните операции по определению потребности в материале по следующему алгоритму:

1. Рассчитайте общую длину стен гаража.
2. Умножьте полученное значение периметра на толщину и высоту стены.
3. Вычтите объем оконных и дверных проемов из полученного объема гаража.

Разделив реальный объем будущих стен на объем одного блока, несложно определить количество строительного материала. При изготовлении монолитных стен гаража методом бетонирования объем стен соответствует потребности в бетонном растворе.

Порядок проведения работ на каждом этапе строительства

результаты Голосовать

Где бы вы предпочли жить: в частном доме или квартире?

Задний

Где бы вы предпочли жить: в частном доме или квартире?

Задний

Многие застройщики отдают предпочтение гаражной сборной бетонной конструкции.

Технология строительства гаража сборного типа предусматривает выполнение следующих работ:

1. Изготовление земляных мер.
2. Возведение фундамента.
3. Строительство стен.
4. Монтаж кровли.
5. Бетонирование полов
6. Установка въездных ворот.

После завершения строительных работ проводятся работы по благоустройству. Рассмотрим специфику выполнения отдельных этапов.

Самостоятельно делать монолитный бетонный гараж не обязательно — всегда есть возможность заказать готовую конструкцию у одного из производителей

Строительство железобетонного фундамента

Среди различных типов фундаментов ленточный фундамент является наиболее распространенным.

Последовательность действий при строительстве:

1. Выкопать грунт по контуру фундамента до необходимой высоты.
2. Поместите гравийно-песчаную подушку на дно траншеи и утрамбуйте ее.
3. Соберите опалубку из готовых панелей.
4. Уложить и закрепить арматурную сетку в опалубке.
5. Залить бетон в опалубку.

Время отверждения — 28 дней.

Вырывается траншея для заливки гаража бетоном и установки опалубки и опорных столбов

Возведение бетонных стен

Процесс возведения бетонных стен аналогичен устройству ленточного фундамента и осуществляется в следующей последовательности:

1. Установите и надежно закрепите опалубку в соответствии с конфигурацией фундамента.
2. Собрать арматурный каркас и надежно закрепить внутри опалубки.
3. Подготовить бетон и непрерывно его заливать.

После бетонирования бетонную массу следует утрамбовать, чтобы освободить воздушные включения. Демонтаж опалубки проводится через месяц после заливки опалубки бетоном.

Строительство гаража начинается с укладки плит перекрытия

Крыша и крыша — важные моменты

Кровля строится разными способами:

• из двутавра, размеры которого превышают ширину гаража на 25 см.Двутавры укладываются с интервалом 100-120 см и крепятся анкерами. После возведения под балки опалубки готовая конструкция бетонируется;
• на основе готовых железобетонных панелей. Стандартные плиты укладываются на цементный раствор с последующей заделкой швов. Поверхность внахлестку следует тщательно гидроизолировать.

При необходимости организации мансардного или мансардного помещения возводится балочная конструкция, на которую монтируется кровля из различных материалов.

В заранее подготовленные углубления необходимо установить продольные балки, уложить на них доски и рубероид для гидроизоляции

Конструкция бетонного перекрытия

Самый распространенный тип пола — бетонный. Выполняется по следующему алгоритму:

1. Очистка поверхности от строительного мусора.
2. Основание выровнено и засыпано гравийно-песчаной смесью.
3. Сетка арматурная собрана и закреплена.
4. Готовится бетонный раствор и идет заливка.
5. Поверхность бетонного массива выровнена.

Для изготовления стяжки используется бетон с маркировкой М200. После застывания стяжки поверхность затирают шпателем.

Еще до покупки автомобиля или уже в процессе его эксплуатации перед каждым владельцем встает вопрос, где хранить свою машину. Поскольку парковать машину на открытом воздухе — не очень удачный вариант, многие решают обзавестись гаражом.

У владельцев частных домов в этом вопросе гораздо больше перспектив, так как они могут самостоятельно выбрать подходящий им вариант гаража и построить его на участке. Чтобы он был надежным и удобным, нужно правильно выбрать не только конструкцию, но и материал для постройки гаража. Один из них конкретный. О бетонных гаражах и пойдет речь.

Обоснование строительства

Строительство гаража из бетона — дело непростое и быстрое, поэтому перед процессом лучше взвесить все «за» и «против», чтобы потом не пожалеть потраченного времени и денег.

Если гараж нужен в загородном доме, куда семья приезжает только на летний период, то бетон — не лучший вариант для создания такой конструкции. Во временное пользование намного проще построить сарай из поликарбоната или гараж из профлиста. Если гараж планируется провести на участке возле частного дома и использовать постоянно, то монолитная конструкция как раз подходит для таких условий.

Гараж из железобетона лучше всего устанавливать отдельно от дома, так как в качестве пристройки он будет смотреться не особенно красиво, а при добавлении гаража к дому есть свои нюансы и сложности.

Поскольку нагрузка гаражного сооружения на грунт значительна, необходимо обратить внимание на специальную подготовку участка под будущую постройку и правильный выбор фундамента. А также если оборудован подвал, то особое внимание уделяется типу основания под гараж.

Разновидности железобетонных гаражей и их отличительные особенности

Монолитный гараж станет надежным местом для хранения автомобиля, но перед возведением этого сооружения будет полезно узнать, какие типы таких гаражей существуют:

Сделано

Эти гаражи построены из готовых блоков или панелей.Также сейчас в продаже есть целые гаражные комплекты из железобетонных плит, которые тоже очень надежны, но по весу уступают полноценным перекрытиям. Из них вполне можно собрать гараж своими руками.

Выполнить такую ​​конструкцию очень просто, а при желании ее можно разобрать и установить на новом месте. Есть возможность заказать у производителя готовую железобетонную конструкцию, либо купить необходимое количество монолитных плит на заводе и построить из них гараж.Поскольку стандарт отводит панелям ширину от 4 до 6 м и высоту от 2,3 до 2,6 м, то построить из них гараж будет достаточно просто. Достаточно просто собрать плиты в единую конструкцию, установить ворота и пол, а при необходимости оборудовать подвал.

Также многие производители предлагают неразборную гаражную конструкцию, которая отливается в специальной форме, а затем доставляется и устанавливается в запланированном месте.

Важно! Монолитные конструкции гаражей не имеют больших размеров, так как перевезти их будет невозможно.

Здания железобетонные монолитного типа

Работы по устройству гаража можно произвести своими руками с помощью бетономешалки путем заливки готового раствора в армированную опалубку. Таким способом можно сделать гараж своими руками по индивидуальному проекту практически любой формы. Для стен гаража можно использовать пенобетон или шлак, которые обладают более высокими показателями теплоаккумуляции.

Монолитный гараж имеет массу преимуществ, которые заставляют многих автовладельцев делать выбор в его пользу:

• Высокая надежность.Такие стены станут надежной защитой от посторонних проникновений и атмосферных воздействий.
• Длительная эксплуатация, которая измеряется не десятками, а даже сотнями лет.
• Экологическая чистота, которая гарантируется отсутствием веществ, вредных для жизни и здоровья человека.
• Устойчивость к низким температурам и их перепадам.
• Огнестойкость материала, гарантирующая невосприимчивость такого гаража к возгоранию.

У данной конструкции гаража нет отрицательных сторон.Дополнительно требуется внутренняя отделка гаража и отопление, так как в зимние месяцы температура внутри будет такая же, как на улице. Если гараж строится своими руками из пенобетона, потребуется защитить его от влаги и провести внешнюю отделку.

Но, единственная причина неудобства строительства такой конструкции — необходимость привлечения к работе тяжелой строительной техники и опыта работы со сваркой.

Монтаж монолитного гаража своими руками

Первым этапом при возведении любого сооружения всегда является проект.Его можно доверить профессионалам или выполнить самостоятельно. Но самостоятельное выполнение требует просчета каждого элемента конструкции и особой осторожности. В проекте необходимо учитывать габариты конструкции, материалы, размещение объекта на земле, а также реализацию цокольного этажа, если это предусмотрено.

Если нет опыта создания проектов, то такой ответственный этап лучше доверить профессионалам. Они проведут полный анализ почвы и определят тип субстрата, наиболее подходящий для данной конструкции.

Если проект уже есть, то можно приступать к строительству, но заранее проводится подготовка участка под гараж. В частности, необходимо будет выровнять основание, убрать весь мусор и снять верхний плодородный слой. Снятый слой насыпают песком или щебнем и тщательно утрамбовывают.

Также предварительно выполняется дренажная система, гидроизоляция и вентиляция в подвале гаража, если он предусмотрен.

Фундамент гаража

Для монолитного железобетонного гаража существуют определенные нормы относительно фундамента:

1. Тип основания конструкции — неглубокое коническое основание шириной около 30 см и высотой от 40 до 60 см. см.Такой тип основания подходит для строения без цоколя.
2. Сечение арматуры для армирования должно быть от 12 до 14 мм.
3. Вылет ленты над землей должен быть более 10 см.
4. Необходимо обязательно гидроизолировать фундамент рубероидом или другим подходящим материалом, чтобы предотвратить подрыв стен.

Стены

Стены гаража выполнены заливкой бетонного раствора в предварительно открытую опалубку, в которую заделан армированный пояс.Опалубку можно изготавливать из различных материалов, в том числе фанеры, металлических листов, досок, ДСП и других листовых материалов. Крепление опалубочной конструкции осуществляется шпильками или болтами, благодаря чему конструкция легко разбирается и собирается.

Важно! При армировании стен особенно тщательно прорабатываются углы.

Бетон заливается в опалубку слоями по 50 см. Каждый из слоев необходимо обработать вибратором, чтобы не образовывались пустоты, которые не только испортят внешний вид, но и отнимут прочность конструкции.

Опалубка с нижних слоев снимается после того, как они полностью высохнут и наберут прочность и монтируются выше. Таким образом получается формирование структуры стен снизу вверх. После заливки последнего слоя его поверхность тщательно выравнивают и проверяют уровнем на кривизну, чтобы панели пола можно было без проблем уложить на идеально ровную поверхность.

Важно! После снятия опалубки межслоевые швы выравнивают и оштукатуривают.

Если конструкция собирается из сборных деталей, то необходимо заранее договориться об услугах автокрана, который произведет сборку деталей конструкторским способом.Все детали необходимо соединить между собой болтами, скобами или сваркой в ​​единую конструкцию. При покупке запчастей для сборки гаража обычно выдают подробную инструкцию, которую необходимо соблюдать во избежание проблем с дальнейшей эксплуатацией. Все соединительные элементы и швы обрабатываются цементным раствором.

Устройство кровли

С учетом материала стен и площади самого гаража поверх готовой конструкции кладут монолитные плиты.Если стены сделаны из бетона, поверх можно укладывать сплошные полы. Для возведения стен из другого материала, имеющего меньшую несущую способность, используются плиты с пустотой внутри. Например, гараж из пенобетона не выдержит веса железобетонной стены и крыша обрушится.

Плиты перекрытия укладываются поверх цементного раствора с уклоном в 3%, чтобы вода могла стекать. Те швы, которые остаются между панелями, необходимо заделать раствором или пенополиуретаном, излишки которого срезаны над поверхностью.

Важно! Если возникнет необходимость, то можно плиты укрепить бетонной стяжкой.

Перед тем, как покрыть плиту рубероидом, ее поверхность полностью очищают от пыли. Укладка рубероида типа Технониколь или рубероида осуществляется согласно инструкции для каждого конкретного случая. Также возможно покрытие конструкции крыши ондулином или черепицей мягкого типа, профлистом или любым другим материалом.

Устройство пола

При устройстве гаража пол внутри него заливают самостоятельно с помощью раствора.Делается это по следующему алгоритму:

Гаражные ворота

Важным элементом любого гаража являются ворота. Их функция — защищать внутреннее содержимое и сохранять тепло. Конструкция должна быть качественной, надежной, безопасной и удобной в эксплуатации.

Для бетонного гаража можно установить следующие варианты ворот:

• Секционные
• Подъемно-поворотные
• Распашные
• Рольставни
• Отдача

Каждый из этих типов отличается по конструкции и имеет свои особенности.Обычно устанавливаются, конструкция которых уже прошла испытания на надежность и долговечность. Но, если есть желание, то можно смонтировать и более современные варианты.

Деревянный погреб в гараже. Строим погреб в гараже своими руками правильно и надежно. Как украсить стены в подвале

Деревянный погреб в гараже. Строим погреб в гараже своими руками правильно и надежно.Как украсить стены в подвале

Наличие подвала в собственном гараже позволяет жителям городской местности правильно хранить предметы домашнего обихода, не нагружая холодильник банками и не занимая балкон. Обеспечение правильного микроклимата в подземном помещении надолго сохранит свежесть продуктов. О том, как сделать подвал в гараже своими руками, пойдет речь далее.

Этапы строительства

Для того, чтобы работы выполнялись быстро и качественно, необходимо заранее подготовить инструменты, оборудование, закупить материалы и составить план мероприятий.Только после этого можно приступать к обустройству подвала. Строительство фундамента включает следующие этапы:

1. Изучение грунта, на котором расположена строительная площадка.
2. Разработка проекта будущего хранилища, составление чертежей и расчет необходимого количества материалов.
3. Подвальные перекрытия, стены и потолки.
4. Создание тепло- и гидроизоляции, а также вентиляции.
5. Отделочные работы (выбраны и смонтированы лестницы, проведено освещение).
6. Обустройство внутреннего пространства, то есть установка стеллажей и ящиков.

Характеристики грунта

Важнейшим фактором, влияющим на строительство подземных сооружений, является грунт. Какая техника вам понадобится, зависит от ее плотности. Если повезло, а плотность земли позволяет выкопать яму в 3-4 метра своими руками, можно пропустить следующий пункт и сразу перейти к строительству.

Иногда плотность почвы не позволяет проводить выемку грунта вручную.

Если грунт отличается повышенной твердостью, необходимо нанять экскаватор и обеспечить доступ к участку спецтехники.

Вторая проблема — грунтовые воды. В тех случаях, когда грунтовые воды находятся близко к поверхности, вам понадобится прочная гидроизоляция. Для фундамента в этом случае лучше использовать плотный монолитный бетон — он лучше противостоит проникновению влаги.

Также следует учитывать глубину промерзания почвы зимой.Эта информация будет полезна при выборе способа утепления комнаты.

Чтобы построить подвал под гараж, сначала нужно разработать проект. В идеале нужно спланировать работы по созданию цоколя еще до начала строительства и обустройства гаража. Это позволит выбрать наиболее подходящий способ закладки фундамента, продумать качественную вентиляцию верхних и нижних помещений, а также выполнить надежную гидроизоляцию.

Создание пола и стен

Цокольный этаж служит опорой и защитой от грунтовых вод.Особое внимание нужно уделить его прочности. Как устроен пол в подвале своими руками?

1. Дно цокольной ямы углубить на 25-30 см от уровня будущего этажа. Тщательно выровняйте почву.
2. Насыпьте на дно слой песка и гравия, тщательно утрамбуйте. Это основа для будущего пола.
3. Заполнить «подушку» горячей битумной мастикой.
4. Следующий шаг — заливка железобетонной плиты.Убедитесь, что он имеет толщину не менее 20 см.

Это лучший способ создать цокольный этаж под гаражом.

Если строительство ведется на сухом грунте, то для стен лучше приобрести полнотелый красный кирпич. Для того чтобы построить подземное помещение в насыщенном влагой грунте, нужно использовать железобетон и бутобетон.

Как построить стены подвала своими руками?

1. Установить деревянную опалубку. Первоначальная высота его секций должна быть 35-40 см.Это равно толщине одного слоя бетонной заливки.
2. Закрепите опалубку рейками и гвоздями.
3. Перед заливкой каждого следующего слоя наращивайте опалубку на 30 см.

Пол будущего гаража будет перекрытием цокольного этажа. Для его создания заливается железобетонная плита или укладывается уже готовая заводская плита. Важно предусмотреть удобный и достаточно широкий вход в подземное пространство, который, однако, не должен мешать вашей машине стоять в гараже.

Система гидроизоляции

Устройство подвала под гаражом требует создания надежной системы гидроизоляции. Пренебрежение этим моментом приведет к тому, что урожай подвергнется гниению и болезням.

Перед заливкой пола дно ямы должно быть покрыто дренажем, который будет сливать воду, не давая ей скапливаться. Об этом уже было сказано выше. Дополнительно может использоваться система дренажных труб и колодцев.Но, конечно, чем сложнее конструкция, тем дороже ее будет создавать.

В пространство между стенками котлована и бетонными стенами подвала нужно уложить плотно утрамбованный пластилин. Его слой должен быть не менее 15 см.

В случаях, когда грунтовые воды проходят выше запланированного уровня пола, требуется дополнительная гидроизоляция. Для его создания используются рулонные изоляторы и битумные мастики. Края изоляционного слоя подводят к стенам помещения на уровне 10-15 см выше максимальной высоты подъема грунтовых вод.

Если вы хотите построить подвал в плотном сухом грунте, нет необходимости в такой сложной системе гидроизоляции. Достаточно просто покрыть стены и пол горячей битумной мастикой.

Вентиляция

Как бы вы ни планировали использовать подвал под гаражом, проветривать его обязательно. Наряду с гидроизоляцией он предотвратит повышение уровня влажности в помещении.

Схема устройства вентиляции гаража с подвалом.

Воздухообмен в подвале может производиться по принципу естественной или принудительной вентиляции. Обустройство естественной вентиляции достаточно простое, поэтому выбирать ее рекомендуется тем, кто все делает своими руками. Вам понадобится минимальный набор инструментов и две трубы — вытяжная и приточная.

1. Поместите дымоход под потолок. Его конец должен быть на 30-50 см выше крыши гаража. Задача этой трубы — отвод нагретого воздуха.
2. Закрепите подающую трубу на расстоянии 10 см от пола. Его конец должен быть обращен к улице и находиться на высоте 30 см над землей. Накройте конец трубы сеткой с мелкими ячейками, чтобы не допустить насекомых, крыс и других вредителей.
3. Установите клапаны в каждую трубу, которые позволят вам регулировать вентиляцию.

Основным недостатком системы естественной вентиляции является невозможность автономной работы поздней осенью и зимой. В условиях замерзания трубы быстро забиваются льдом, и потоки воздуха перекрываются.Чтобы этого не произошло, нужно время от времени утеплять трубы и чистить их.

Принудительная вентиляция — это серия вентиляторов, установленных в воздуховодах, которые создают потоки воздуха. Сделать это можно по принципу естественной системы, то есть установить две трубы, либо сделать один вентиляционный канал.

Воздуховод с вентилятором.

Самым главным плюсом такой вентиляции является то, что она хорошо переносит перепады температур и поддерживает необходимые микроклиматические условия даже в жару.Его расположение обеспечивает постоянную циркуляцию воздуха, чего нельзя добиться при естественной вентиляции.

Утеплительный

Светильник с водонепроницаемым корпусом.

При желании освещение можно провести в подвал. Его устройство может быть любым. Главное, чтобы он включался из гаража или при входе в подвал. В качестве источников света следует выбирать светильники в защищенных от влаги пластмассовых корпусах. Это снизит риск короткого замыкания из-за конденсации.

Следуя приведенным выше инструкциям, вы можете создать подвал в своем гараже. Подвал (его стены, пол, потолки и лестницы) не такое уж сложное сооружение, и если у вас есть некоторый опыт строительства, вы можете построить его самостоятельно.

Если у вас много овощей каждый год и вы не знаете где, посмотрите, как вы можете построить подвал в своем гараже. Подземное помещение можно использовать для хранения не только даров природы, но и других вещей. Предлагаем подробно разобраться в тонкостях процесса.

Читайте в статье

Виды погребов в гараже с примерами фото

Разработка проекта с оптимальной глубиной погреба в гараже

Подготовить перед началом строительных работ. При разработке детального чертежа следует убедиться в отсутствии коммуникаций в том месте, где планируется строительство. Учитывая, что чаще всего подвалы в гараже располагаются на глубине 2,5–3,5 м, трубы будут выше.

При расчете размеров котлована необходимо учитывать следующее:

• глубина должна быть на 30-40 см больше выбранной глубины фундамента. Размер зависит от толщины песчаного основания и заливаемой стяжки;
• ширина и длина будут как минимум на 35 см больше, чем аналогичные размеры подземного сооружения для формирования стен достаточной толщины.

Внимание! Выбирая материал для возведения стен, обязательно учитывайте уровень грунтовых вод.

Делаем погреб в гараже своими руками: все этапы пошагово

Если вы решили построить погреб в гараже своими руками, предлагаем рассмотреть все основные этапы поэтапно. Это позволит вам не только определить предстоящий объем работ, но и произвести предварительные расчеты затрат на их выполнение.

Материалы и инструменты для работы

Приступая к постройке погреба в гараже, следует подготовить правильный материал.Для этого потребуется достаточное количество бетона, основой которого будет М400 или М500. Стены можно строить из любого прочного материала, в том числе из бетонных плит. Чтобы обеспечить достаточный уровень защиты от грунтовых вод, следует подготовить рубероид.

Внимание! Для стен недопустимо использовать материалы, хорошо впитывающие воду: шлакобетон и силикатный кирпич.

Перечень используемого оборудования и инструмента стандартный и зависит от перечня работ.Кроме того, необходимо иметь в наличии кувалду, дрель, плоскогубцы.

Как сделать яму под погреб в гараже своими руками: возможные варианты

Способ формирования ямы зависит от типа почвы на конкретном участке. Если земля плотная и тяжелая, вопрос, как сделать яму под погреб в гараже, обычно не возникает. Выкопать его своими руками довольно сложно. Если почва мягкая и количество удаляемой почвы относительно невелико, можно использовать лопату.

Комментарий

Руководитель бригады ремонтно-строительной компании «Дом Премиум»

Задайте вопрос

Чтобы не задумываться о том, как правильно вырыть котлован под погреб в гараже, внимательно изучите чертежи . Они содержат всю необходимую информацию о размере и форме.

Как закладывать фундамент и делать цокольный этаж в гараже: последовательность действий

После того, как котлован полностью сформирован, можно приступать к оформлению.Срок службы конструкции в целом зависит от ее прочностных характеристик. Работы выполняются в следующей последовательности:

Иллюстрация	Описание акции
	Насыпьте на дно подготовленной ямы слой песка и тщательно утрамбуйте.
	Положите слой пленки сверху. Чтобы не допустить его смещения, используем штифты.Укладываем армирующую сетку по уровню.
	Теперь как сделать пол в погребе гаража. Заливаем бетонную плиту. Поверхность должна формироваться строго по выставленным маякам. Если работы ведутся зимой, в раствор следует добавить специальные антифризы. Дайте раствору полностью высохнуть.

Более подробно процесс заливки пола можно увидеть в следующем видео:

Обычно погреб имеет довольно большую глубину, поэтому стоит позаботиться о доступности.Чаще всего предпочтение отдается следующим конструкциям:

• традиционная , так называемая приставка;

• маршевые , монтируются непосредственно в процессе строительства.

Для изготовления обеих конструкций могут использоваться:

• дерево … Все элементы в этом случае необходимо обработать антисептическим раствором;

• металл … Такую лестницу следует защищать от коррозии с помощью;

• бетон … Прочная конструкция, требующая точного соблюдения технологических требований в процессе строительства. Для дополнительной защиты от негативного воздействия также можно использовать лакокрасочное покрытие.

Бетонные конструкции отличаются высокой прочностью

Определившись с типом конструкции, важно знать, как сделать удобную лестницу в подвал гаража. Для обеспечения безопасности систем установлены следующие требования:

• ширина проема 80 — 90 см;
• уклон 22 — 75º.Для пристроенных конструкций следует выбирать значения выше 45º;
• Ширину ступеней следует выбирать из диапазона 25 — 32 см;
• Высота ступеней 12 — 22 см.

Как сделать стены подвала в гараже: возможные варианты

Чтобы разобраться, как правильно сделать стены подвала в гараже, нужно знать, из каких материалов они будут построены. Если решено отдать предпочтение монолитной конструкции, работы выполняются в следующей последовательности:

• устанавливается по периметру подземного сооружения, для надежности закрепляется на металлических столбах;
• готовится бетонный раствор;
• стена формируется.

Монтаж вертикальных перекрытий осуществляется с помощью специального оборудования. В этом случае необходимо обеспечить вертикальность сформированной стены и прочное соединение элементов.

Возможно использование керамзитобетонных блоков:

Рисунок	Описание акции
	Если это не было сделано ранее, формируется основание, из которого будут установлены стены.
	Первый слой укладывается на полосу.
	Формируем стены, тщательно контролируя их вертикальность.

Устройство вентиляции погреба в гараже

Для создания оптимальных условий в подвале необходимо правильно обустроить погреб в гараже. может быть естественным и принудительным. Разберемся в особенностях каждого вида.

Естественная вентиляция

Обустройство естественной вентиляции в подвале в гараже не требует значительных затрат.При выполнении монтажа своими руками работы выполняются в следующей последовательности:

• устанавливаем вытяжку под потолком таким образом, чтобы выход трубы на полметра выступал над кровлей. Через него наружу будет выходить воздух из подземного сооружения;
• Подводящая труба монтируется на высоте 10 см от пола. Он предназначен для подачи свежего воздуха;
• устанавливаем сетки на выпускные отверстия, чтобы насекомые не попали в подвал.

Зимой такая система из-за образовавшегося наледи перестает работать, если за ней не ухаживать. Выходы следует тщательно утеплить и своевременно убрать с них снег.

Принудительная вентиляция

Конструктивным отличием принудительной системы является наличие специальной электрической системы, обеспечивающей циркуляцию воздушных масс. Создаваемый им вихревой поток обеспечивает своевременный вывод воздушных масс за пределы помещения. В погреб по верху подается свежий воздух.

Внимание! Возможна установка полностью механизированной вентиляции с программируемым моноблоком.

Предлагаем посмотреть видео об особенностях функционирования такой системы, чтобы потом было проще построить вытяжную вентиляцию своими руками:

Устройство перекрытия и вывода

Перед началом работ следует определиться как перекрыть погреб в гараже. Выбор будет зависеть от размеров подземного сооружения.Если ее ширина соответствует размерам смотровой ямы, можно взять сорок доску. В остальных случаях потребуются более надежные элементы, выдерживающие вес автомобиля. Как правило, выбор также делается в пользу армирующего каркаса. Последний следует выбирать, если гараж еще не построен.

Можно своими руками сформировать перекрытие погреба в гараже, которое по своим свойствам сравнимо с бетонной плитой, следующим образом:

• с помощью железнодорожных рельсов монтируем несущие балки.Их можно приобрести в пунктах приема металла;
• устанавливаем опалубку;
• заливать бетон.

Для изготовления люка могут использоваться различные материалы, но чаще всего этот элемент изготавливается из стального листа. Для этого: отрезаются

• элементов необходимого размера и конфигурации;
• привариваем по краям металлические уголки, обеспечивая небольшой зазор;
• утепляем изнутри. Все зазоры вспенить;
• кладем на утеплитель жесть или другой материал в качестве декора;
• прикрепляем петли и ручку;
• Вешаем собранную конструкцию на петли.

Утепление подвала в гараже своими руками

Качество всех конструктивных элементов подвала в гараже можно сделать своими руками. Если этого не сделать, в помещении будет достаточно холодно и со временем может появиться сырость. Утеплить не только потолок и стены, но и пол. Чаще всего в качестве теплоизоляционного материала используется пенопласт — он имеет доступную стоимость и хорошие теплоизоляционные характеристики.

Пол и потолок

Работы по утеплению потолка производятся в следующей последовательности:

• тщательно осматривается основание.Устранены все существующие трещины и трещины;
• пароизоляционный материал прилагается. Рекомендуем использовать пенофол, который имеет оптимальные для такого случая характеристики;
• обрешетка смонтирована. Расстояние между элементами должно соответствовать ширине теплоизоляционного материала; Уложена изоляция
• ;
• прикреплен второй слой пароизоляции.

Цвет стен может быть любым.

Как построить подвал в готовом гараже: видео-пример работы

Если гараж еще не построен, построить подвал обычно не составляет труда.Предлагаем посмотреть видео, в котором рассказывается, как выкопать погреб в готовом гараже. Его можно использовать как видеоурок:

Избавляемся от воды и плесени при ремонте погреба в гараже

Со временем в подвале может появиться сырость, иногда начинает скапливаться вода. В таких ситуациях срочно необходим ремонт погреба в гараже: он поможет избавиться от плесени и других негативных последствий повышенной влажности.

Чтобы не бороться с плесенью в будущем, нужно изначально качественно выполнить гидроизоляционные работы.

Подвал в гараже можно легко сделать своими руками для хранения в нем разнообразных джемов и солений. Подвал гаража — очень полезное подсобное помещение, поэтому есть смысл начать его строительство и обустройство грамотно.

Типы погребов — какие они?

Подвалы в гаражах отличаются друг от друга заглублением в землю. Самый распространенный вариант — погреб глубиной от 1,6 до 3 м. Такой вид «гаражной ямы» называют полностью заглубленной.В нем могут храниться любые запасы, приготовленные на зиму усердными хозяйками.

Чуть реже возводятся полуподвалы. Их углубляют в землю не более чем на метр. При желании можно сделать так называемый наземный погреб — вырыть в полу гаража небольшую ямку и поместить в нее какую-то пластиковую емкость.

При выборе типа подвала гаража следует учитывать глубину залегания грунтовых вод на конкретном участке. Специалисты советуют строить подвалы, фундаменты которых не ниже 0.5 м от источника влаги.

Скрытые складские помещения обычно возводятся под капитальные гаражи с относительно большими площадями. Размеры таких подвалов в принципе могут быть любыми. На практике выкапывают ямы шириной не более 2,5 м и глубиной около 2 м. Все работы выполняются по заранее составленному плану (строительные чертежи, схемы тепло- и гидроизоляции, набор используемых материалов и т. Д.).

Заглубленные подвалы лучше делать одновременно со строительством самого гаража.Но построить погреб в готовом строении вполне возможно — технология выполнения строительных работ будет такой же. Просто в уже действующем гараже не получится использовать спецтехнику для рытья котлована. Работу придется производить лопатой и другим инструментом, не полагаясь на помощь машин.

Несколько важных советов, которые помогут построить собственный подвал в гараже своими руками:

• Если почва на вашем земельном участке очень влажная или грунтовые воды поднимаются высоко, яму нужно возвести из монолитного бетон, обладающий высокой плотностью и влагостойкостью.
• При одновременном строительстве гаража и подвала лучше всего делать ленточный фундамент — он «заменит» часть стен погреба.
• В сухих грунтах допускается возведение легких подвальных стен из асбестоцементного шифера.

Принципы устройства основания пола в подвале гаража

После того, как котлован вырыт, необходимо тщательно выровнять его дно, а затем утрамбовать. Уровень дна всегда берется на 25-30 см меньше отметки, на которой будет располагаться будущее покрытие пола.

На утрамбованный пол кладется подушка. Делают несколько слоев так, чтобы толщина песчаного слоя была не менее 20 см. Каждую часть подушки следует утрамбовать, при необходимости используя воду. Профессионалы, кроме того, рекомендуют дополнительно оборудовать гравийный слой аналогичной толщины.

После этого выбираем тип пола, который хотим построить. Это может быть бетон, грунт или глина. При укладке бетонного основания обязательно использовать арматуру. Металлические изделия придадут поверхности высокую прочность.Арматурные перекрытия практически не боятся подвижек грунта. Стержни заливаются бетоном, толщина поверхности должна быть около 7,5 см.

Затем слой бетона гидроизолируют рубероидом (желательно изготавливать двухслойные изделия, склеивая два листа материала расплавленным битумом). Утеплитель делают так, чтобы края рубероида выступали на 12-14 сантиметров за фундамент.

Вместо бетонного раствора при устройстве днища погреба допускается использование готовых железобетонных плит.В этом случае придется очень точно выровнять основание котлована с помощью лазерного или обычного строительного уровня. Плиты укладываются на 15-сантиметровый слой щебня и 5-сантиметровый слой песка.

Не рекомендуется делать заземляющие основания. К этому варианту разумно склоняться только тогда, когда вода в почве на участке находится на низком уровне. Почвенные основания укладываются на гравийно-песчаную подушку. Их необходимо беречь от влаги.

Самой экономичной и в то же время экологически чистой является глиняная основа.Он состоит из двух слоев. Сначала укладывается один слой глины (он должен быть достаточно толстым), затем — рубероид, который будет выступать гидроизоляционным средством, и снова на него слой глины. В большинстве случаев на такое основание впоследствии крепятся деревянные доски. Их монтаж осуществляется после полного высыхания глины.

Стены подвала — как их обезопасить? №

Для устройства поверхностей стен в подвале запрещается использовать легкие строительные материалы — ДСП, фанерные листы и т. Д.Необходимо использовать прочные и надежные изделия. Стены можно строить из бетона, хорошо обожженного красного полнотелого кирпича или из популярных сегодня пеноблоков.

При использовании кирпичей придется много потратить. Этот материал довольно дорогой. После установки кирпичных стен их поверхность дополнительно нужно будет хорошо оштукатурить. С пенобетонными изделиями работать намного проще. Их преимущество в том, что нет необходимости проводить мероприятия по гидроизоляции на полученных поверхностях.

Чаще всего стены подвала бетонные. Пошагово такой процесс выглядит следующим образом:

1. Укладываем на стены арматурную сетку. Его делают из отслуживших свой срок обрезков труб или из толстых металлических прутков, скрепленных между собой отожженной проволокой. Арматуру нельзя сваривать, так как бетон при колебаниях температуры потрескается.
2. Строим опалубку из кусков фанеры, толстых реек или другого древесного материала.Опалубка оснащена отдельными (высотой 40 см) секциями, которые послойно заливаются бетонным раствором. Отдельные элементы конструкции соединяются обычными гвоздями.
3. Замешиваем бетон (рекомендуется использовать материал с маркировкой M400) и заливаем его слоями по 25–30 см в опалубку.

Как видите, инструкция по возведению бетонных стен для подвала проста. В этом нет особой мудрости. С такой работой справится любой домашний умелец.Учтите, что сушить готовые бетонные стены с помощью фенов и других тепловых устройств нежелательно. Правильно будет подождать, пока они высохнут естественным путем.

Перекрытие потолка — действительно важный этап работ.

Если вы решили сделать очень маленький подвал, вполне допустимо сделать его пол из деревянных досок. Вам просто нужно утеплить его изнутри имеющимися материалами. В остальных случаях перекрытие следует делать надежным и массивным. Помните, что он должен будет выдерживать вес вашего автомобиля в гараже.

Сплошной пол обычно делается из бетонной плиты. В этом случае для него необходимо использовать специальный армирующий «каркас». Оборудован люком с двойной крышкой. Приобрести такой люк любого необходимого размера несложно. При большом желании можно сделать самому. Люк устанавливается в отверстие в бетонной плите. В этом месте у вас будет вход в подвал. Ее размер выбирайте сами.

Перекрытие изнутри всегда обрабатывается горячим битумом и изолируется после остывания битумной смеси.В качестве изоляционного материала обычно используется стекловата или более дорогой (но, заметим, более эффективный) пенополистирол в плитах. Маркировка — ПСБ-С-25. Таким пенополистиролом можно утеплить не только потолок, но также стены и внешние части фундамента подвала.

Свежий воздух в погреб — оборудовали вентиляцию

Сохранение овощей и фруктов в подвале на долгое время обеспечивается грамотной организацией его системы вентиляции.Его можно сделать естественным или принудительным.

Естественная подача свежего воздуха проста в установке:

• Одна труба (называемая подающей) монтируется от пола подвала на высоте около 25 см и выводится на улицу. Наружная часть подающей трубы защищена металлической заглушкой.
• Вторая труба (вытяжная) устанавливается на 25 см ниже потолка погреба, где всегда присутствуют самые влажные и самые теплые воздушные массы, которые необходимо постоянно удалять для обеспечения необходимого микроклимата в подвале.Выносится над крышей гаража примерно на 50 см.

Эффективность естественной вентиляции низкая. Летом она часто просто не работает (воздух на улице и в подвале имеет одинаковую температуру), а зимой система может забиваться инеем и снегом, от которых приходится постоянно чистить вентиляцию.

Системы принудительного воздухообмена во много раз современнее и эффективнее. Но их установка требует финансовых затрат на приобретение специальных вентиляторов с питанием от бытовой электросети.Эти устройства монтируются в вентиляционные трубы, которые устанавливаются так же, как и при организации естественной вентиляции. Возможна также схема с использованием одной двухстворчатой ​​трубы.

Принудительные системы практически не зависят от климатических условий. Они гарантируют оптимальный микроклимат в подвале. Если вы хотите создать в подвале максимально надежную вентиляцию, купите специальный моноблок, управляемый мини-компьютером. Такая техника сама рассчитает необходимое количество свежего воздуха, подаваемого в погреб, а также вытянет из него необходимое количество влажных и теплых потоков.

И не забудьте сделать лестницу в подвал гаража. Он может быть самым простым — приставным или стационарным, из металла, массива дерева или бетона.

Главное требование, которое необходимо соблюдать в подвале гаража — это отсутствие влаги. Какая отделка цоколя в гараже поможет избавиться от сырости и грибка, избавит от затхлости в помещении?

Важно продумать все детали устройства погреба под гараж еще на этапе закладки фундамента.В этом случае необходимо сразу предотвратить влажность в подвале, выполнив несложные строительные работы, которые несложно проделать своими руками.

Фундамент гаража необходимо хорошенько утеплить от влаги снаружи и изнутри. Основная проблема — сезонный подъем грунтовых вод и влаги в подвале из-за весенних и осенних паводков.

Картина, когда погреб и яма в гараже залиты водой каждую весну и осень, не редкость.

Второе важное требование — качественная вентиляция погреба. При отсутствии свежего воздуха пища быстро плесневеет. Но это не один недостаток. Высокая влажность вызывает быструю коррозию металла, поэтому хранить машину в гараже с сырым подвалом просто опасно.

Вентиляция может быть как естественной — подача воздуха обеспечивается правильно установленной системой трубопроводов, так и принудительной — установкой вентилятора, если нет возможности удалить трубы при ремонте или переоборудовании гаража.

Третье требование — стены и потолок погреба или подвала в гараже должны быть утеплены. Это обеспечит положительную температуру в холодную погоду и исключит появление конденсата на стенах летом.

Проектирование подвала под гараж

На первом этапе закладки фундамента под гараж с погребом необходимо обязательно выяснить три факта:

• на каком уровне находятся грунтовые воды на строительной площадке;
• определить глубину промерзания почвы;
• структура, глубина и гидроизоляция фундамента зависят от типа грунта на участке.

Если гараж уже построен и есть желание выкопать погреб, то нужно обратить внимание на следующие параметры:

• конструкция фундамента — ленточный фундамент с неглубокой заглублением не выдержит несущих нагрузок; при удалении большого слоя грунта внутри постройки необходимо углубить и укрепить фундамент;
• при высоком расположении грунтовых вод, необходимо провести дренажную систему;
• на глинистых и слабых торфяных почвах важно обратить внимание на серьезную внешнюю гидроизоляцию фундамента.

Важное правило при фундаменте гаража с погребом — самая низкая точка фундамента должна располагаться минимум на 50 сантиметров ниже точки промерзания грунта. На морозе грунт промерзает и выталкивает слабый фундамент, что приводит к быстрой деформации и разрушению всего здания.

Устройство подвала в готовом гараже

При рытье котлована в уже построенном гараже, особенно если пол подвала намного ниже дна фундамента гаража, важно правильно выдерживать расстояние до стен:

• до стены гаража, стена подвала расположена на расстоянии, равном глубине подвала, ниже подошвы фундамента.

Например, пол подвала находится на 1 метр ниже фундамента гаража. Это значит, что при рытье котлована нужно отступить на метр от фундамента.

Последовательность строительных работ при устройстве подвала

По размерам предварительного чертежа нужно выкопать яму и тщательно утрамбовать почву. Размеры стандартного погреба под гараж 2,5 м (ширина) на 2 метра (глубина).

Важно.Стены подвала не должны располагаться дальше полуметра от стены гаража. Это необходимо для качественной гидроизоляции.

Устройство фундамента

После того, как котлован вырыт и пол полностью утрамбован, приступаем к устройству заглубленного фундамента:

• на землю насыпают слой щебня средней фракции, минимальная толщина 3 см;
• насыпают черновую бетонную стяжку по щебню или щебню, толщина от 7 до 10 см в зависимости от прочности грунта на участке;
• После застывания бетонной стяжки в качестве гидроизоляции монтируется слой рубероида.Укладывать материал необходимо в два слоя, склеивая листы жидкой смолой. Помимо рубероида можно использовать гидроизоляцию под бетонные полы или битумную мастику, она дороже, но гарантирует качество и сокращает время строительства;
• На стены котлована необходимо положить слой рубероида, высота перекрытия на стене не менее 15 см.

Важно. Обязательно по периметру установить дренажную систему для отвода грунтовых и сезонных вод.

По гидроизоляционному слою укладывается железобетонная стяжка из цемента с водоотталкивающими добавками («Дегидрол Люкс» 10-2) или заливается готовым бетоном марки В20. Толщина бетонной стяжки пола погреба не менее 20 см.

Если вы планируете устроить погреб с глиняным полом, то глину нужно насыпать в несколько слоев и каждый тщательно утрамбовать. Первый слой глины — толщиной 15-25 см, второй слой — до 1 м, утрамбовывается с увлажнением на листах рубероида.

Возведение стены подвала

Обязательное условие — стены подвала или погреба в гараже должны быть только из железобетона или красного кирпича. Силикатный кирпич и пеноблоки не выдерживают повышенной влажности даже при качественной гидроизоляции.

Стены в подвале гаража проще выложить бетонными блоками — это сократит время строительства, но требует затрат на аренду спецтехники. Если цокольный этаж возводится в готовом гараже, то необходимо бетонировать стены погреба или выполнить кладку из кирпича.

Бетонирование стен подвала маркой цемента не ниже М400:

• выставляем деревянную опалубку. Обязательно установите проставки, чтобы предотвратить осыпание почвы;
• прикрепляем прочную армирующую сетку. Жесткое армирование стен делать нельзя, сетку из арматуры нужно только вязать проволокой. Это предотвратит разрыв стяжки при сезонном пучении почвы;
• бетонируем стены послойно. Высота первого слоя бетона 40 см;
• высота каждого последующего слоя не более 30 см.

Отверждение бетона должно происходить естественным путем — среднее время полного затвердевания составляет 28-30 дней, в зависимости от погодных условий.

Важно. При бетонировании стен подвала обязательно постукивайте по каждому налитому слою резиновым молотком, чтобы не было пустот и полостей в стенах.

Кладка стен подвала в гараже выполняется в один ряд со смещением в полкирпича. Обязательно проверяйте вертикальность уровнем или отвесом через каждые два ряда кладки.Необходимо произвести зачистку швов.

Перекрытие погреба — плита перекрытия

Пол гаража будет перекрытием подвала, поэтому основное внимание следует уделить тепло- и гидроизоляции плиты перекрытия:

№

• плита перекрытия с двух сторон должна быть гидроизолирована битумной или битумной мастикой в ​​два слоя;
• снизу (потолок подвала) делают пенополистиролом — это самый бюджетный вариант. Но помните, что мыши и крысы могут испортить финиш.Поэтому толщина пенопласта для утепления потолка должна быть не более 5 см;
• обязательно оштукатурить слой утеплителя на сетке. Это защитит утеплитель от сырости и грызунов.

Также можно утеплить плиту перекрытия сверху по бетонной стяжке пола:

• на плиту укладывается слой гидроизоляции (рубероид, битумная мастика);
• на маяки монтируется слой утеплителя (пенопласт, керамзит), толщина слоя утеплителя 10-15 см;
• после этого заливается железобетонная стяжка.

Люк в подвал также необходимо утеплить пенопластом или минеральной ватой, чтобы не создавать в подвале мостики холода и не спровоцировать появление сырости в подвале.

Защитная отделка цоколя гаража разными способами

Основными характеристиками отделки стен, пола и потолка погреба являются устойчивость к разрушительному действию влаги. Какие варианты дезинфекции и защиты поверхностей можно использовать, и какие материалы для отделки подвала в гараже наиболее популярны.

Влагозащита подвала — материалы

Кирпичные или бетонные стены подвала перед отделкой необходимо дополнительно защитить от влаги, поступающей из грунта в бетонный корпус:

№

• для стен подойдет сварной стеклопластик, но дешевле обрабатывать бетонные поверхности составом «Типром К Люкс». Расход такой влагостойкой пропитки для бетона от 150 до 300 г на квадратный метр. Можно грунтовать на влажных поверхностях.Бутылка на 5 литров стоит до 1500 рублей — хватит на обработку стен и потолка подвала;
• для гидроизоляции пола погреба в гараже можно использовать рубероид, но утеплитель стеклоплавленый (рулонный) более надежен и долговечен;
• можно обработать стены погреба и потолок битумной мастикой.

Без хорошей гидроизоляции даже хорошая водостойкая краска и штукатурка во влажном подвале не прослужат долго.

Порядок выполнения гидроизоляции погреба в гараже

Для работы понадобится распылитель пропитки и паяльная лампа.Порядок гидроизоляции:

• на чистые бетонные или кирпичные стены наносим водостойкую пропитку, также можно наносить кистью, но расход материала будет больше, чем при работе с краскопультом. Необходима гидроизоляция кирпичных и бетонных стен погреба;
• когда пропитка высохла, монтируем стеклянную изоляцию на бетонную стяжку пола в подвале;
• разрезать материал на полоски необходимого размера, перекрыть стены — не менее 25 см;
• постепенно разматывая рулон, и нагревая материал горелкой, укладываем утеплитель;
• старайтесь не перегревать покрытие, оно просто расплавится.

После затвердевания утеплителя для надежности необходимо наложить финальную цементную стяжку на пол для защиты изоляционного слоя (толщиной до 5 см). Вместо стеклянного утеплителя можно использовать битумную мастику или несколько слоев рубероида.

Оштукатуривание стен подвала

Кирпичные стены не нужно штукатурить; их достаточно обработать водоотталкивающей пропиткой. Штукатурные цокольные мельницы — выполненных работ:

• разрезаем на куски армирующую тонкую сетку и дюбелями крепим к стене.Важно, чтобы сетка плотно прилегала к поверхности стены;
• для оштукатуривания стен подходит любая цементная смесь с водоотталкивающими характеристиками (Ceresit, Sm-11, Osovit Startwell);
• тщательно размешать штукатурную смесь с водой по инструкции и оштукатурить стены на металлическую сетку.

Перед окончательной покраской нужно дождаться полного высыхания стен — это займет около двух дней.

Побелка или покраска стен подвала в гараже

Самый простой способ защиты и дезинфекции стен и потолков — известковый раствор.Достаточно разбавить гашеную пушку водой и нанести на стены в два слоя, дождавшись высыхания первого слоя, нанести второй слой.

Известковый раствор наносят на кирпичные и цементные стены подвалов ежегодно. Поскольку антисептические свойства извести уменьшаются через 12 месяцев.

Акриловые и силикатные краски с антисептическими добавками долговечнее извести, но и дороже. Также следует учесть, что перед нанесением акриловых красок на бетонные стены поверхность необходимо обработать грунтовкой для лучшего сцепления материалов.

Краски на основе акрила или жидкого стекла, покрытие стен известью, качественная гидроизоляция и любая другая отделка стен подвала в гараже не гарантируют сухость, если не оборудовать качественную вентиляцию погреба.

Естественная и принудительная вентиляция

Систему естественной вентиляции несложно сделать своими руками из металлопластиковых труб. Главное — не забыть об обустройстве подвала гаража с вентиляцией еще на этапе строительства.Правильная обустройство погреба невозможно без системы вентиляции.

Естественная вентиляция

Основным недостатком естественной вентиляции погреба считается неравномерная подача воздуха. Зимой трубы покрываются инеем и забиваются снегом, а летом температура на улице выше, чем в погребе, и поступление свежего воздуха в подвал ограничено.

Этих проблем можно избежать, разместив на входе в трубу небольшой бытовой вентилятор, который можно включать по мере необходимости, чтобы не тратить деньги на электроэнергию.

Естественная вентиляция в погребе своими руками — просто:

• монтируем под потолком выхлопную трубу, необходимо, чтобы высота трубы над крышей была не менее 35 см. Чем выше выхлопная труба, тем сильнее циркуляция воздуха в помещении;
• Подводящая труба находится на высоте 10 см над уровнем пола в гараже и выведена наружу. Хороший поток обеспечивается за счет высоты приточного патрубка 30 см от земли.

В трубе должны быть установлены заслонки для регулирования потока воздуха и защитные решетки от мышей, листьев и мусора.

Принудительная вентиляция цоколя гаража

В гараже и погребе всегда будет сухо и комфортно, если установить систему принудительной вентиляции. Самый простой вариант — обычный маломощный вентилятор, устанавливаемый на приточной трубе воздуховода.

Если в гараже часто проводятся ремонтные и малярные работы, то вентилятор необходимо установить и на вытяжку.

Трубы для системы вентиляции подходят обычные пластиковые для водопровода или гофрированный металл.Они недорогие, а гофрированная труба легко монтируется в любую конструкцию гаража и подвала.

Если потратиться и уделить время правильной отделке погреба под гараж, то в помещении всегда будет сухо, тепло и уютно. Мокрые погреба и подвалы наносят машине огромный ущерб. Предусмотрена коррозия металла авто с мокрым погребом в гараже.

Подвал — важный объект повседневной жизни. Здесь хозяева хранят разные заготовки, еду.Подвал можно обустроить как в самом частном доме, так и в отдельно стоящем доме. Для тех, кто живет в квартире, второй способ будет единственно возможным вариантом.

Можно оформить самостоятельно. Для этого нужно изучить подробную инструкцию по постройке. Каждый этап выполняется в определенной последовательности. Только при выполнении всех рекомендаций и предписаний санитарных и строительных норм можно получить высокий конечный результат.

Последовательность

Изучая, как сделать подвал в гараже, необходимо прежде всего рассмотреть последовательность этапов этого процесса.Подготовка начинается еще на этапе проектирования гаража. Сделать это на данном этапе будет намного проще, чем потом рыть погреб уже в готовой постройке.

Также необходимо подготовить необходимое оборудование и материалы. Далее составляется план будущей постройки. Его обустройство осуществляется по определенной технологии. На первом этапе необходимо изучить особенности грунта на участке под строительство.

На основании проведенных исследований создается проект фундамента, готовятся чертежи, рассчитывается необходимое количество материалов.После этого можно приступать к земляным работам.

После устройства котлована создается пол, стены и перекрытия. Устанавливается гидро- и теплоизоляция. Установлена ​​вентиляция. На завершающем этапе следует приобрести лестницу и провести освещение. Установлены стеллажи, ящики.

Особенности грунта

Перед созданием необходимо провести рекогносцировочные мероприятия относительно характеристик грунта на участке. Выбор методов строительства, а также используемого оборудования будет зависеть от его плотности.

Если почва достаточно рыхлая, можно вручную выкопать яму. Однако часто бывает, что он твердый. Выкопать его лопатой сложно. В этом случае необходимо предусмотреть возможность использования эскалатора. Спецтехника должна беспрепятственно подъезжать к строительной площадке.

Также необходимо узнать уровень залегания подземных вод на данном участке. Если такие источники подходят близко к поверхности, вам нужно будет обеспечить слой качественной толстой гидроизоляции.В этом случае фундамент будет заполнен монолитным бетоном высокой плотности. Кроме того, необходимо выяснить, до какого уровня промерзает почва зимой. От этого зависит выбор системы утепления подвала.

Подготовка к строительству

После проведения геологоразведочных работ создается. Глубина котлована должна составлять 1,7-1,9 м. Ширина внутри помещения должна составлять 2-2,5 м. Специалисты не рекомендуют увеличивать этот показатель.

Составление чертежа помещения с указанием всех размеров позволит рассчитать необходимое количество материалов.Расстояние от стен должно быть около 50 см. Столько места займет гидроизоляционный слой.

Если фундамент ленточного типа, уровень основания помещения должен превышать 30 см от его уровня. Такой вариант можно выбрать только в том случае, если расчеты подтвердят, что проведение таких работ не нанесет вреда зданию. Ленточный фундамент можно использовать как стену.

На плане должна быть указана гидроизоляция, система вентиляции. Наиболее практичным вариантом создания прихожей станет люк с лестницей.Если площадь подвала большая, можно соорудить ступеньки из бетона.

Типы подвалов

Все подвалы можно разделить на два типа. В первом случае строится дом с подвалом и гаражом, составляющий единую конструкцию. Во втором — подвал будет защищаться на некотором удалении от основного корпуса.

Яма может быть засыпана полностью или только наполовину. Выбор зависит от особенностей эксплуатации и возможностей владельцев.Если грунтовые воды находятся близко к поверхности, хозяева могут устроить полупогруженную яму. Его стены вылиты из шлакобетона. Также их можно сделать из кирпича. Глубина ямы всего около 70-90 см.

Полностью заглубленные ямы очень популярны. Их глубина может составлять 1,5-3 м. Подземные воды не должны приближаться к основанию подвала ближе 50 см.

Создание котлована

Устройство подвала в гараже требует земляных работ. Это достаточно тяжелая работа. Поэтому лучше всего это делать с партнерами.Иногда можно выкопать яму для подвала вручную с помощью лопат.

Если почва плотная, придется прибегнуть к помощи экскаватора. Однако сделать это можно будет до того, как будет возведен гараж. Если он уже построен, занести оборудование внутрь здания будет практически невозможно.

Яма должна быть небольшой. Его стены и пол должны быть хорошо утрамбованы. Это упрощает отделочные работы. Если при обустройстве котлована выяснится, что грунтовые воды подходят к поверхности ближе, чем предполагалось, нужно будет сразу покрыть толстым слоем утеплителя.Устанавливать будет проще, если основание будет хорошо выровнено.

Материалы (править)

Предполагает тщательный подбор материалов. Они различаются по стоимости. Самый быстрый способ возвести стены — железобетонные плиты. Это один из самых дорогих вариантов. Отделка монолитным бетоном обойдется дешевле. Также можно использовать хорошо обожженный красный кирпич. Этот материал имеет приемлемую стоимость. Не рекомендуется использовать шлакобетон и силикатный кирпич.

Для изготовления фундамента потребуется приобрести бетон марки М100.Вы также можете приготовить раствор самостоятельно. Для этого закупается цемент марки М400. Он смешан с щебнем и песком. Раствором заливается пол, также декорируются стены.

Опалубка собирается из массивных массивных досок. Для гидроизоляции можно использовать метод укладки нескольких слоев рубероида на расплавленную смолу.

Устройство пола

Рассматривая, как построить подвал в гараже, необходимо изучить технологию создания пола.После отделки основание поднимется на несколько десятков сантиметров. Сначала постелите подушку из песка. Он должен быть толщиной 20 см. Подушка укладывается слоями. Каждую из них нужно утрамбовать. При необходимости песок смешивают с водой.

Можно укрепить дно котлована слоем щебня. Его толщина должна быть около 25 см. Он также хорошо утрамбован. Пол может быть бетонным, земляным или глиняным. В первом варианте используется армирование. Это самый надежный способ.Стяжка должна хорошо просохнуть.

Клееный пол считается недорогим и экологически чистым вариантом. Первый слой глины должен быть толстым. На него выложена гидроизоляция. Далее заливается второй слой глины.

Немощеный пол менее надежен. Насыпают землю на песчаную подушку и гидроизоляцию. Хорошо утрамбован.

Стены

Могут быть изготовлены из твердых материалов. Это может быть железобетон или пеноблоки. Второй вариант проще.Бетонные стены требуют армирования. Сетка собирается без сварки. Далее необходимо изготовить опалубку. Для этого используются обычные доски.

Перед тем, как заливать бетон между стенками котлована и отделкой, необходимо насыпать слой глины. Толщина должна быть около 15 см. Особенно важно выполнять эту процедуру на участке, где грунтовые воды находятся близко к поверхности.

Бетон для стен должен иметь класс прочности М400. Можно добавить в него немного гравия.Раствор заливается в опалубку постепенно, слоями (по 20 см). Их следует заколоть штыком. Раствор заливается до уровня будущего перекрытия. Финишу нужно дать хорошо высохнуть естественным путем.

Использование пеноблоков ускоряет и упрощает процесс. В этом случае устанавливать гидроизоляцию не нужно. Работа сделана быстро.

Люк и перекрытие

Изучая, как сделать подвал в гараже, следует обратить внимание на устройство пола.Он должен быть прочным. Плита должна выдерживать вес автомобиля, который будет стоять на основании гаража. Лучше всего для этой цели подходят армированный каркас и бетонная плита.

Если погреб небольшой, допускается выполнение перекрытий из прочных досок. Изнутри потолок нужно хорошо утеплить. В перекрытии есть люк. Его крыша должна быть двойной.

Далее можно установить лестницу. Подходит к первой крышке цокольного этажа в погребе.При желании лестницу можно выложить из пеноблоков. Комната в этом случае должна быть большой по размеру.

Гидроизоляция

Гидроизоляция должна быть качественной. В противном случае вся постройка не будет прочной и надежной. Поскольку погреб полностью подземный, гидроизоляция должна быть очень качественной.

Если почва сухая, можно обойтись только битумной разновидностью изоляционных материалов. Причем в данном случае используется его горячая разновидность. Поверхности покрыты слоем битума.

Для влажных почв, в которых высока вероятность подъема грунтовых вод, подойдет другой метод. В этом случае поверхности оклеиваются рулонным рубероидом. Изготовлен с добавлением битумной мастики. Этот материал можно легко заменить при необходимости в процессе износа. Ремонт не заставит себя долго ждать.

Гидроизоляционный слой укладывается на основание пола. Его также кладут на стены на высоту около 15 см. Это позволит избежать процессов гниения внутри помещения.

Вентиляция

Вентиляция в подвале гаража — важный строительный элемент. Без него внутри подвала будет скапливаться сырость, и появится грибок. Хранить продукты в таких условиях станет невозможно. План вентиляции необходимо составить еще на этапе создания чертежей здания.

Возможна естественная или принудительная вентиляция. В первом случае затраты сил и времени будут минимальными. Для этого потребуются две трубы. Через один из них воздух будет поступать в погреб, а через второй он выйдет из помещения.Выход подающей трубы должен располагаться на расстоянии 20 см от пола. Другой его конец вынесен на улицу и прикрыт защитным козырьком и сеткой. Дымоход необходимо вывести на расстояние 20 см до перекрытия.

Принудительная вентиляция предполагает установку специального оборудования. Затраты в этом случае будут выше. Эта система незаменима для большого погреба. Для небольшого подвала можно выбрать естественную вентиляцию.

Завершение строительства

Требуется установка качественной теплоизоляции.Иначе зимой промерзнут все запасы. Утеплитель монтируется с внутренней и внешней стороны стен. В этом случае конденсата не будет.

В некоторых случаях подвал необходимо отапливать с помощью печи или другого подобного оборудования. Это позволит сохранить запасы при температуре за пределами стен гаража ниже -10 ° С.

Далее можно проводить освещение. Он не должен быть слишком мощным. Для этого подойдет простая домработница. Провода должны иметь высокий класс изоляции.Все подключения должны выполняться с использованием современных типов клемм. Выключатель следует установить внутри гаража. Также его можно установить перед входом в подвал. Желательно защитить лампочку пластиковым корпусом. Это предотвратит разрушительное воздействие на него влаги, снизит риск короткого замыкания.

Рассмотрев технологию, как создать подвал в гараже, каждый сможет провести подобную процедуру самостоятельно. Следуя рекомендациям профессиональных строителей, можно создать надежную, прочную конструкцию.В нем заготовки будут храниться до весны.

Смотровая яма в гараже своими руками, устройство и размер смотровой ямы

Правильно яма в гараже — отличный помощник для водителей, здесь можно сделать мелкий ремонт и провести профилактические или диагностические мероприятия без каких-либо затрат. Она быстро становится важной частью конструкции и ее главным преимуществом.

В нашей стране наличие смотровых ям способен оценить практически каждый автовладелец, и поэтому строительство гаража это зачастую первый план.Какая польза от смотровой ямы, сделанной своими руками, как спроектировать и построить? И будет ли это БАД уже в здании?

Яма из кирпича

Ответ на этот вопрос очевиден — яма нужна для удобного ухода за автомобилем. Некоторые любители сами без помощи мастера делают сложнейшие операции, поставив в своем гараже небольшую СТО.

Остальные обычно обращаются к специалистам в техцентрах, но не могут отрицать полезность смотровой ямы.На дорогах то и дело возникают ситуации, при которых возникает желание вернуться домой, чтобы осмотреть днище машины. Неровности и выбоины щедрых размеров возникают ежедневно, и после каждого неприятного удара вряд ли удобно идти к механику.

Но у себя в гараже в спокойной обстановке, без очередей и в удобное время легко проверить, нет ли серьезных поломок машины. И эта яма дает вам возможность такого обследования, не говоря уже о практической работе.Дает доступ к:

• подвеска;
• днище и его защита;
Глушитель
• ;
• трансмиссия;
• отстойник;
• выхлопная труба.

Также, благодаря такой конструкции есть возможность самостоятельно менять масло, но эта процедура в Студии довольно дорогая.

ямочная плитка

На первый взгляд наличие ямы в своем гараже — это большой плюс, но есть нюансы, о которых следует знать при ее обустройстве.К преимуществам решения можно отнести возможность провести осмотр вышеперечисленных частей автомобиля, не прибегая к помощи профессионалов. Это просто, бесплатно, и многие автовладельцы даже задаются вопросом.

Далее ремонт и обслуживание без профессионального слесаря ​​позволяет сэкономить довольно большую сумму. Если подсчитать на год, сколько стоит в мастерской замена масла и другие действия, выгода становится очевидной. Да и навык ремонта пригодится.

Кроме того, если яма достаточно просторная, в ней часто хранятся ремкомплекты и запчасти для автомобиля.Особенно это актуально для небольшой площади гаража, где ощущается нехватка свободного места.

Что может оказаться такой полезной площадью? Основные опасности при строительстве гаража с ямой находятся вблизи грунтовых вод. В общем, лишняя влага — враг автомобиля, так как если в яме плохо сделана гидроизоляция, даже при отсутствии затопления вода будет скапливаться на стенах конструкций из-за перепадов температур в холодное время года.

вода в яме

Внимание! Любая яма может привести к образованию конденсата на дне машины из-за разницы температур на разных уровнях конструкции.

Однако следует отметить отсутствие смотровой ямы в том случае, когда она выполнена с нарушением технологии строительства и без учета инженерно-грунтовых особенностей участка.

Будь то фундамент будущего гаража или готовое помещение, этапы строительства одинаковы. Сначала идет подготовка и разметка ям, затем подрезка и коммуникации. Это не так уж сложно, но каждый шаг требует тщательного выполнения со знанием некоторых тонкостей.

Прежде всего, вам необходимо знать уровень грунтовых вод на участке разработки. Он должен быть не менее 2,5 метров для того, чтобы его постройка была оправдана, а испытание лучше проводить самостоятельно, просто просверлите как можно глубже яму в земле на стройплощадке. Вы также можете опросить соседей, у которых уже есть гаражи, подвалы или ямы.

Внимание! Если гараж габаритный, то можно сделать смотровую яму с боковым входом. Таким образом, соотношение сторон будет Г-образным, что позволит сократить длину основной траншеи, а спуск сделает его более простым и удобным при осмотре автомобиля.

Какие должны быть размеры? ↑

Первым важным шагом является разметка ширины смотровой ямы. Она должна быть удобной, но не затруднять передвижения машины по гаражу. По опыту многих строителей это примерно 70 см, к которым можно прибавить еще 5-10 см.

Более сложный вопрос — определение длины конструкции. Он не должен быть меньше двух метров, иначе меняется весь смысл конструкции, однако его увеличение может быть очень полезным при правильном использовании.Если вы делаете стационарные сцены, их длину тоже нужно прибавить к минимуму.

Однако растянуть его на весь гараж не только материально выгодно, но и вредно. Хорошо, если комната большая и яма будет как раз на том месте, куда садится машина, — еще один способ защитить днище от конденсата.

Важно помнить, что окончательный размер углублений будет меньше, чем сквозняк через слои отделки и укладки некоторых стен.Поэтому на этапе земляных работ к пропорциям прибавляют толщину стен и пола и «углубляют» в соответствии с этим.

Глубина котлована должна соответствовать росту пользователя, а зазор для работы — 15-20 см до верха котлована. Лучше сделать глубже, ведь сделать паркет на полах довольно просто. Если эта же ошибка приведет к необходимости постоянно биться головой о днище машины, все здание потеряет смысл.

Если построить яму для грузовика, его пропорции изменятся.Расстояние между колесами больших автомобилей разных моделей сильно различается, поэтому за основу берется размер собственной машины. Яма должна быть на 30-40 см уже этого показателя. Если меньше, добраться до всех узлов грузовика не получится.

Если котлован необходим для обслуживания легковых и грузовых автомобилей, его ширину следует усреднить. Например, ширина одной машины составляет 80 см, а другой — 120 см. В этом случае требуемый размер ямы составляет один метр, хотя это затруднит маневрирование на машине.

Основные этапы строительства ↑

Строительство смотровой ямы их перекалибровано в несколько этапов:

• макет сайта;
• рытье траншеи;
• укладка гидроизоляции;
• устройство этажа;
• отображение стен.

Элементы проектной смотровой ямы

Для того, чтобы сделать правильную разметку на участке нужно будет выбрать строительный материал для стен.Если вы выбрали кирпич, ширина кладки будет около 12 см (у кирпичей разные марки и размеры отличаются), а затем ширина и длина увеличиваются на 24 см. Если стены литые, то толщина 20 см, то есть к общим параметрам необходимо добавить 40 см.

Земляные работы ведутся вручную, так как пропорции небольшие. Стены и пол после раскопок нужно выровнять как можно точнее, это упростит дальнейшие действия.

Важно! Необходимо сделать качественную гидроизоляцию, экономить не стоит.

Элементы гидроизоляционные

До сих пор многие люди используют в качестве водонепроницаемого слоя полиэтилен, однако более прочными являются полимерные мембраны или битумные материалы. Если гараж находится на довольно сухом грунте, можно взять жидкую гидроизоляцию, которая наносится кистью, а затем промерзает.

Пол достаточный бетонный пол толщиной 7-8 см, но качество смеси должно быть высоким. Перед установкой гидроизоляционного материала провести заделку пола щебнем.Этот слой камня в несколько сантиметров раскладывают на земле и забивают его специальным приспособлением — «трамбовкой».

Затем в качестве арматуры на пол кладут кусок стальной сетки необходимого размера. Заливка ведется в быстром темпе. Поскольку на приготовление необходимого количества смеси за один прием потребуется довольно много материала, маловероятно. Поэтому работы нужно делать быстро, чтобы бетон застыл на один ровный слой.

После того, как пол затвердеет и станет пригодным к эксплуатации, проведите армирование стен.Часто используется одна и та же сетка, просто выкладывайте слои. После укладки арматуры первый слой опалубки заливается бетоном. Удобнее всего работать в три этапа, выбирая и очищая каждую из досок обшивки. Кстати, качество их тоже может быть отличным, ведь после работы из хорошей древесины нужно делать полки для гаража.

Есть ряд нюансов, на которые стоит обращать внимание в процессе работы. Так, даже после раскопок важно заложить в стенках ямы несколько ниш, которые потом станут полками для удобного инструмента.Хорошая идея — сделать закладки для нескольких наклонных цилиндрических выемок, в которые затем можно будет разместить светильники.

Далее смотровая яма может быть и теплой. Когда в стенах гаража температура опускается минимум до -10, работать в изолированном здании намного приятнее. Можно использовать плиты пенополистирола, которые просто насаживаются на специальный клей. Так уменьшилось и количество конденсата на стенках и днище автомобиля.

Внимание! Освещение смотровой ямы должно быть простым и безопасным, питаться от источника напряжением 36 В.Ленточная сеть напряжением 220 В опасна для жизни хозяина. Лампы должны иметь степень защиты УР5 X по ГОСТ 17677-82Е и ГОСТ 14254-80.

Край смотровой ямы отделать железом или деревянным участком небольшого размера. Это и дополнительное ребро жесткости для постройки, и упор для колес транспортного средства, не позволяющий выйти из строя при неаккуратном вождении.

Последним штрихом станет крышка смотровой ямы, которую собирают из досок.Он защищает человека от падения в яму, а днище автомобиля — от влаги, которая может конденсироваться даже при самой тщательной обработке стен и пола ямы. Часто крышку сложно поднять, поэтому ниже приводится простое и оригинальное решение конструкции подходящей ручки.

Габаритные размеры для работ земляных работ.

Копание.

Укладка гидроизоляции.

,

Залить пол бетоном.

Возведение стен из кирпича.

Или залить стены бетоном.

Чистовая отделка.

• ТКП 45-3.02-241-2011 (02250) СТАНЦИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ;
• ОНТП-01-91 «Общесоюзные нормы технологического проектирования автотранспортных предприятий»;
• ВСН 01-89 «Предприятие по обслуживанию автомобилей»;
• МГСН 5.01-94 «вагоны»;
• ГОСТ 12.1.005-88 «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны».

Связанные с контентом

Размер смотровой ямы. как сделать смотровую яму в гараже своими руками

Смотровая яма в гараже — постоянный атрибут автовладельца, который самостоятельно обслуживает собственное авто. Поэтому строительство гаража часто начинается с обустройства котлована. Как его построить по правилам?

Общие правила выполнения работ

Выкопать яму в гараже — полдела, ведь в нем должно быть комфортно для работы.Для этого учтите некоторые нюансы при постройке:

1. Важно обратить внимание на внутренние стены, делать это нужно так, чтобы грунтовые воды не проникали в яму. Часто для этого устанавливают под финишную внутреннюю гидроизоляцию.
2. Материал для пола ямы не должен быть скользким, так как на него часто проливаются масла и другие автомобильные жидкости.
3. При расчете размера смотровой ямы следует учитывать размер всего гаража и самого транспортного средства.
4. Для комфортной работы стоит позаботиться об освещении. Часто используется переносное оборудование, которое крепится на одной из стен.
5. При необходимости яму следует закрыть, поэтому стоит продумать, из какого материала сделать покрытие, оно должно быть достаточно прочным и устойчивым.

Все нюансы строительства следует продумать до его начала и только после этого приступать к работе.

Разметка ям

Опытные строители рекомендуют перед началом работ уделить время маркировке на бумаге с указанием размеров.Смотровая яма должна иметь следующие параметры:

1. Ширина смотровой ямы должна быть 70-80 см, этого хватит на колею средней машины, да еще и пространство между колесом и ямой останется для маневра.
2. Длина котлована определяется его удобством, а также размером гаража. Этот параметр не имеет никакого отношения к габаритам автомобиля. Стандартная длина около 2 метров.
3. Глубина смотровой ямы определяется по собственному росту — стоя на цыпочках или сгибая колени, много не получится.Поэтому оптимальным вариантом считается расстояние 25-30 см между головой и днищем автомобиля. Например, при высоте 180 см и клиренсе автомобиля 16 см глубина ямы должна быть 170 см.

Соблюдая эти параметры, можно построить котлован, в котором будет комфортно работать.

Раскопки

Копка ямы считается одним из самых трудоемких занятий при обустройстве гаража. При этом необходимо будет выкопать примерно 9 кубометров земли.Если вы не хотите делать это самостоятельно, вы можете нанять рабочих. Важно сделать разметку с помощью колышков для ориентировки по размеру.

Земляные работы производятся следующим образом:

• при рытье ямы нужно оставить часть земли (примерно половину) для заполнения пазух, которые появятся при строительстве, остальное можно вывозить;
• важно выровнять пол строительным уровнем, чтобы глубина котлована была равномерной;
• затем на пол насыпают слой щебня высотой около 5 см, его следует утрамбовать в землю;
• На этом этапе есть возможность обустройства ниш в стенах для хранения инструментов и других необходимых вещей.

От правильности проведения земляных работ зависит будущее удобство котлована и его функциональность.

Оборудование для стен приямка

Для возведения стен используются два распространенных материала — монолитный бетон и кирпич. Опытные строители рекомендуют обратить внимание на бетон, он также выполняет функцию внутренней гидроизоляции, а стоимость его намного меньше.

Работы выполняются следующим образом:

1. Для приготовления бетонной смеси на кубометр стены потребуется 300 кг цемента, 680 кг речного песка, 120 л воды, 1200 кг щебня мелкой фракции.Для приготовления однородной смеси важно использовать бетономешалку, так как самостоятельно смешать такое количество материалов достаточно сложно.
2. Размер смотровой ямы следует рассчитывать с учетом заполнения стен, толщина которых составляет около 5 см.
3. В качестве арматуры часто используется сетка.
4. Для заливки стен нужно построить опалубку из OSB, которую потом можно использовать для обшивки ворот, сборки полок и полок.
5. После заливки бетон должен высохнуть в течение 14 дней, после чего можно приступать к другим работам.

Формование стен из бетона — тяжелая работа, которую нельзя торопить.

Устройство приямка пола

Как и стены, пол также выполнен из бетона. При этом следует учитывать следующие нюансы:

1. Важно сделать основание перед заливкой пола. Для этого на щебень насыпается слой песка толщиной 5 см и тщательно утрамбовывается.
2. Затем, как и при формировании стен, укладывается арматура, роль которой играет строительная сетка.
3. На сетку заливается бетон, слой которого составляет 5 см.
4. Строительным уровнем выравнивается пол, пока раствор еще не высох.
5. На промерзание пола дается 2 недели, при этом важно периодически смачивать поверхность водой во избежание появления трещин.

При устройстве пола смотровой ямы следует учитывать уровень грунтовых вод.При их близком расположении следует больше внимания уделять гидроизоляции.

Освещение в приямке

Для комфортной работы в яме необходимо предусмотреть освещение. часто роль светильника выполняет переноска, которую при необходимости можно повесить в любом месте. Также освещение можно сделать стационарным, для этого ниша для освещения должна быть предусмотрена еще на этапе земляных работ. На количество светильников существенно влияет размер смотровой ямы.

Крепление троса к переносному светильнику следует производить зажимами.Если его не зафиксировать, он может помешать работе в яме. Кроме того, вы можете купить портативный штатив, с помощью которого свет может быть направлен в нужном направлении.

Ступенчатое образование

Вход в смотровую яму чаще всего осуществляется по ступенькам. Они могут быть построены из деревянных досок или залиты из бетонного раствора. Оптимальное количество ступеней — 6-8, высота между которыми примерно 20-25 см. При этом нижняя ступенька делается ниже и шире остальных для комфортного спуска.

Для возведения ступеней делается деревянная опалубка, между которыми закрепляются стержни для армирования. Состав бетона для возведения лестницы повторяет раствор для стен и пола. Поскольку ширина и глубина ступеней довольно значительны, заливка происходит в несколько этапов. Важно, чтобы предыдущий слой бетона полностью высох.

Многие люди при устройстве гаража своими руками предпочитают использовать обычную переносную деревянную лестницу вместо строительной лестницы.Такой вариант очень удобен, если габариты смотровой ямы, а точнее ее длина недостаточны для размещения стационарной лестницы.

Гидроизоляция

При обустройстве гаража своими руками большое внимание следует уделить гидроизоляции, особенно если близко расположены грунтовые воды. Это выглядит следующим образом:

• гидроизоляционная пленка укладывается на всю поверхность пола с нахлестом на стену около 15 см, при этом важно не повредить ее целостность;
• только после этого можно начинать бетонирование пола;
• , если грунтовые воды находятся близко к поверхности, вместо песчаной подушки можно использовать хорошо утрамбованную маслянистую глину;
• опытные строители рекомендуют при замешивании бетонного раствора добавлять водоотталкивающие добавки, которые предотвратят разрушение стен и пола под воздействием влаги.

Гидроизоляция должна быть качественной, поэтому при выборе материалов особое внимание следует уделять их характеристикам.

Заключение

Работы, проводимые в яме, должны быть безопасными для человека, поэтому необходимо соблюдать некоторые рекомендации:

1. При работе на неустойчивом грунте особое внимание следует уделить укреплению стен, иначе в будущем они могут обрушиться в самый неподходящий момент.Неустойчивость будет заметна еще на этапе рытья котлована — земля будет осыпаться, провисать или трескаться.
2. Работы следует проводить в средствах индивидуальной защиты — рабочей обуви, прочных перчатках. При использовании болгарки, сварочного аппарата или отбойного молотка необходимо надевать защитные очки, чтобы не повредить глаза отлетающими частицами металла, почвы, камней или пыли.

Если следовать подробной инструкции, в обустройстве котлована нет ничего сложного. Для удобства работы должно быть два человека.При правильном расчете размеров ямы и правильном укреплении ее стенок можно не переживать о том, что для маневра машины не останется места или пол под ее весом сдавится.

Из чего быстро построить гараж. Как построить гараж: выбираем лучший материал

Гараж — необходимое приобретение для каждого автовладельца. Позволяет оставить машину на стоянке в оптимальных условиях, обеспечивает защиту от разного рода негативных воздействий, позволяет проводить техническое обслуживание и ремонт в комфортных и удобных условиях.Просто оставив машину в гараже, можно не беспокоиться о том, что она может украсть, испортить, вскрыть и украсть ценные вещи и т. Д. Никто не будет спорить с тем, что иметь гараж удобно, практично и приятно. Но не все автовладельцы могут купить гараж в нынешних экономических условиях. В этой ситуации вы можете попробовать построить гараж самостоятельно. Но не все материалы и типы строительства дают действительно значительную экономию. Капитальное строительство в любом случае обойдется в целое состояние, так как сами материалы и применяемые технологии требуют значительных вложений.Но среди современных строительных материалов и доступных технологий можно выбрать те, которые сделают возможным строительство недорогого и практичного гаража. Многие мастера используют такие постройки уже много лет. В этой статье мы расскажем, как дешево и быстро построить гараж своими руками, какие материалы выбрать и какую технологию использовать. Выбирайте то, что подходит именно вам, и постройте для своей машины современный и недорогой гараж! Широчайший ассортимент современного строительного рынка позволяет выбрать наилучший вид материалов для любого типа строительства.Вы можете выбрать как традиционные варианты, например, кирпич или дерево, так и среди относительно новых предложений, например, профнастил, sip панели и т. Д. Предлагаем вам рассмотреть материалы, которые лучше всего подходят для строительства недорогого, эстетичного и практичный гараж. Первое, что приходит на ум, когда речь идет о материале для постройки гаража, — это кирпич. Ведь чаще всего капитальные гаражи строятся из этого материала. Конечно, свойства этого материала на высоте: он прочный и красивый, надежный и долговечный, он позволяет создавать качественные достойные постройки.Но позволить себе кирпичный гараж может далеко не каждый, так как его строительство обходится в приличную сумму. Да и само строительство занимает много времени. Поэтому, если вы хотите построить гараж быстро и без лишних затрат, то обратите внимание на более доступные материалы: Дерево . Это один из самых традиционных материалов для строительства зданий различного назначения. Строительные технологии из дерева совершенствовались и совершенствовались на протяжении веков, и сегодня они достигли высочайшего уровня развития.Среди прекрасных свойств этого материала можно назвать экологичность, надежность, долговечность, широкие возможности для реализации архитектурных задумок и др. В помещениях, построенных из дерева, царит особая атмосфера, поддерживается приятный микроклимат, оптимальная влажность. поддерживается. Строить из современных деревянных материалов — одно удовольствие! Вы можете заказать на фабрике производителя полный комплект деревянных элементов по вашему проекту с готовой фурнитурой и соединениями.Вам останется только собрать детали вместе, чтобы получить красивый, надежный и качественный гараж. По некоторым параметрам дерево даже превосходит кирпич, и в первую очередь по стоимости постройки. Дерево предоставляет широкие возможности для строительства недорогих и качественных построек; Шлакоблоки . Широкую популярность этот материал приобрел сравнительно недавно. Главное достоинство шлакоблоков — невысокая стоимость и простота использования. Возможно, этот материал не в состоянии обеспечить достаточное качество для строительства жилого дома, но для гаража его свойства подходят оптимально.Среди сильных сторон шлакоблоков можно отметить длительный срок службы, высокую степень надежности. А для гаража эти свойства самые важные. Поэтому смело можете выбирать этот материал для возведения гаража; Профнастил . Универсальный вариант, нашедший широчайшее применение при решении различных задач. Это крыши, возводят заборы и заборы, а также возводят постройки хозяйственного назначения, в том числе гаражи. Построить гараж из профнастила на готовом основании можно за несколько дней без посторонней помощи.Конструкция получается аккуратной, аккуратной, надежной и практичной. Эти материалы можно назвать наиболее подходящими для самостоятельного бюджетного строительства гаража. Далее мы расскажем, как дешево и быстро построить гараж своими руками, видео-инструкция поможет понять основные принципы работы с каждым из этих материалов. Выбирая дерево в качестве основного материала для возведения гаража, вы делаете выбор в пользу эстетичного внешнего вида, абсолютной безопасности для человека и окружающей среды, доступной стоимости, простоты в обработке и применении.Из дерева получаются отличные гаражи, но при планировании такого сооружения следует знать об особых нюансах, которыми отличается работа с деревом. Для строительства гаража идеально подходят две современные технологии деревянного строительства. В первом случае используется доступное оцилиндрованное бревно, а во втором — каркасная технология. Строения из оцилиндрованного бревна отличаются высокой степенью надежности. Они сильные и красивые. Но возведение по каркасной технологии более доступно.В этой ситуации вам необходимо соотнести свои предпочтения, цели и задачи с характеристиками и особенностями той или иной технологии. Это поможет вам выбрать лучший вариант, который подходит именно вам. Особенности возведения гаража из дерева Строительные работы всегда начинаются с подготовительного этапа. Очень важно проанализировать свои возможности и требования, правильно выбрать место для строительства, продумать проект будущего строительства. А также необходимо определиться, будет ли ваш гараж отдельно стоящим или будет пристроен к дому, в нем будет смотровая яма, погреб и другие элементы.А также сразу нужно определиться с типом ворот и продумать все остальные аспекты до мелочей. Необходимо, чтобы в дальнейшем работа проводилась по продуманному плану быстро и качественно. Когда вы составляете проект и продумываете последовательность работ, необходимо подготовить выбранный участок для строительных работ. Его нужно выровнять и утрамбовать. Плавность сюжета влияет на качество будущего сооружения. На подготовленном участке создается прочная и качественная база под гараж. Вам нужно будет подготовить траншеи по периметру планируемой постройки, сформировать опалубку, засыпать и утрамбовать подушку из гравия и песка. Самый важный этап — укрепление базы. Для этого используются металлические стержни, которые укладываются поверх песчано-гравийной подушки. После этого основу можно заливать раствором. Фундамент набирает силу около трех недель.По истечении этого срока можно приступать к выполнению других работ. Первое, что нужно соорудить, — это нижний армирующий пояс из бруса 50х100 мм. Имейте в виду, что необработанная древесина не имеет защиты от влаги, грибка и вредителей. Поэтому перед строительством все деревянные элементы необходимо обработать антисептическими составами. Для конструкции каркаса понадобится штанга, из которой удобно делать стойки и двери ворот, а также доски 50х100 мм, подходящие для всех остальных частей здания.По нижней обвязке шаг должен быть не более 120 см. Кроме того, укрепить и укрепить конструкцию помогут угловые подтяжки, которые будут подпирать обвязку. В результате фундамент здания будет прочным, устойчивым, надежным. Важно с самого начала выполнить всю работу максимально точно, так как ошибки на начальных этапах обязательно дадут о себе знать впоследствии. В технологии деревянного строительства наиболее затратными и сложными этапами являются установка фундамента и создание каркаса.Рама требует больше качественного материала, больше времени и максимальной точности. Причем сделать обшивку можно даже из обычной доски или вагонки. Это не займет много времени и не потребует от вас особых навыков. В отделке деревянного гаража можно использовать практически любые материалы. Не забывайте о необходимости качественного выполнения гидро- и пароизоляции. Для этого можно использовать полипропиленовую или полиэтиленовую пленку. В строительстве деревянного гаража нет ничего сложного.Понадобится немного терпения и начальных знаний в области строительства. Гаражи из шлакоблока сегодня довольно распространены. Если вы решили построить такой гараж, то нужно знать, что шлакоблоки бывают разные: Шлакоблок доменный. Обладает хорошими свойствами, имеет длительный срок службы; Из кирпичного боя; Ракушечник. Иногда шлакоблоки изготавливают с добавлением полистирола, перлита и других компонентов, которые могут улучшить эксплуатационные свойства этого материала. Для строительства гаража шлакоблоки можно было бы назвать отличным материалом, если бы не один из его недостатков — впитывание влаги. Из-за проникновения воды в материал он быстро разрушается и теряет свои свойства. Поэтому лучше всего выбирать шлакоблоки для строительства на сухом грунте. В таких условиях шлакоблочные постройки могут прослужить до 50 лет, сохраняя свои свойства. Если на территории будущей застройки обнаружены подземные воды, то от использования шлакоблоков лучше отказаться, так как нет очистки или другого надежного способа предотвратить проникновение воды. Не забудьте также принять во внимание классификацию шлакоблоков по конфигурации. Они полные и полые. Первый тип предназначен для возведения стен. Второй можно использовать для строительства фундамента. Если использовать блоки не по назначению, то ваша постройка может оказаться некачественной и ненадежной. Особенности строительства шлакоблоков Так же, как и при строительстве деревянного гаража, возведение шлакоблоков начинается с подготовки: территория очищается, выравнивается, утрамбовывается, а также разрабатывается подробный план работ. Деревянное здание требует устройства заливного фундамента, тогда как для шлакоблоков такой прочный фундамент не нужен. Для гаража из шлакоблоков лучшим вариантом будет. Для его строительства необходимо удалить верхние слои земли и подготовить траншею. Его глубина должна достигать 50 см, а ширина — 45 см. После этого на дно траншеи выкладывается слой песка и битого кирпича. После этого фундамент заливается раствором. Есть еще один способ установки ленточного фундамента.После подготовки траншеи ее выкладывают слоем увлажненного песка. Этот слой делает основу более прочной и устойчивой к перепадам температур, влажности и другим негативным воздействиям. Затем выполняется укрепление конструкции и ее заливка. На создание крепости уходит около месяца. После этого можно переходить к возведению стен. Но есть еще один способ сделать ленточный фундамент. Это самая простая технология, которая отличается тем, что вместо песка закладывается траншея бутовым камнем и сразу после этого заливается раствором на 150 м выше. Когда основание готово, на него необходимо положить гидро- и пароизоляционные материалы. Оптимальный выбор для решения этой проблемы — рубероид, доступный и проверенный временем материал. После этого работы выполняются в следующем порядке: Строительство стен; Устройство пола; Устройство кровли; Установка ворот. Кладка шлакоблоков необходима по такому же принципу, как и кирпич.Но в этом случае работа будет намного быстрее и проще. Есть два типа кладки — метод ложки в полукамере и метод подпрыгивания в одном камне. Используйте кладку в два с половиной камня. Следует ориентироваться на собственные навыки и способности, выбирая тот или иной вид кладки. Не забывайте, что особенности кладки отражаются на характеристиках готовой конструкции, ее прочности, устойчивости к негативным факторам, долговечности. Например, построенный из одного камня гараж при низких температурах промерзнет, ​​даже если отапливать его изнутри несколькими обогревателями.Конструкция, заложенная в полторы камня, будет достаточно теплой и комфортной. Кладка стены начинается с углов. После этого между ними натягивается тетива, и кладка продолжается по ее уровню. Отделочные работы при строительстве гаража из шлакоблоков — это необходимые коммуникации и отделка здания изнутри. Профнастил — практичный универсальный материал. Здесь часто возводятся заборы и различные хозяйственные постройки. Гаражи из профнастила долговечны и надежны, имеют приятный внешний вид и хорошие характеристики.Но, планируя строительство гаражей из профнастила, важно правильно выбрать материал. Хотите построить недорогой, но надежный гараж? Тогда выбирайте профнастил марки С или ПС. Чтобы сделать правильный выбор, необходимо разбираться в маркировке материала. Выполняется посредством буквенного и цифрового обозначения. Материал, обозначенный буквой «С», предназначен для стен. Число, указанное на материале, указывает на его жесткость.Чем больше цифра, тем выше жесткость листа. Для возведения гаража рекомендуем ориентироваться на материал с маркировкой «С-20». Некоторые продавцы могут рекомендовать заменить C-20 на C-10 или C-8. Не рекомендуем делать такой выбор, ведь гараж из этого материала будет стоить дешевле, но окажется недолговечным и ненадежным. Зимой тонкие листы быстро промерзнут, и прогреть их будет сложно. А также этот материал плохо справляется с ветровыми нагрузками.Все это неподходящие свойства для хорошего гаража. Поэтому для постройки нужно взять всего двадцать. Что касается толщины листа, то оптимальный выбор — 0,5 мм. Особенности строительства гаража из профнастила Для возведения такого гаража необходимо приобрести: Бетон для основания и арматура для его армирования; Детали рамы: брус, металлические прутья, уголки; Элементы для ворот; Крепление. Что касается инструмента, то для строительства профнастила вам понадобится: Сварочный аппарат; Шуруповорт; Ножницы по металлу; болгарский; Электролобзик. Первым этапом строительства гаража из профнастила является устройство фундамента. Для такой конструкции лучшим решением будет сделать прочный фундамент. Для этого удаляются верхние слои земли.В образовавшуюся яму засыпается увлажненный песок. Для стоек каркаса необходимо предусмотреть специальные щели, которые также будут играть роль столбов фундамента. Колодцы необходимо вбивать в землю на глубину до полуметра. Благодаря этим элементам фундамент будет крепче и прочнее. Он хорошо справится с наземными движениями. После этого работа ведется по стандартной схеме. По периметру котлована устанавливается опалубка, к ней крепятся арматурные стержни, соединенные между собой проволокой.После этого в подготовленные колодцы устанавливаются стеллажи-стойки. Перед этим нижние части стоек обрабатываются битумом для предотвращения проникновения влаги и уменьшения других вредных воздействий. Во время установки стоек необходимо внимательно следить за их уровнем. Они должны стоять строго вертикально. Это следует регулярно проверять строительным уровнем. После установки столбов фундамент заливается бетоном М300. Для постройки гаража из профнастила такой выбор будет оптимальным. Рекомендуется дать основанию прочность за три недели. Хотя некоторые мастера считают, что переход к дальнейшим работам можно осуществить уже через пару дней после заливки фундамента. Но такая спешка может привести к растрескиванию фундамента, что полностью выведет его из строя. Так что лучше не торопиться и дождаться подходящего времени, чтобы не свести на нет все усилия. После того, как фундамент наберет прочность, можно монтировать металлический каркас. Для начала нужно подготовить трубы по размеру, соответствующему проекту.Их можно разрезать болгаркой, электролобзиком и сваркой стыков. Если у вас ранее был опыт сварки, то на монтаж каркаса потребуется менее трех дней. Если просто освоить это оборудование, можно построить каркас за неделю. Обязательно сверяйте размер материала с проектом, чтобы избежать досадных ошибок. К установленным стойкам привариваются горизонтальные элементы. Сварка ведется в трех точках. Если вы планируете делать деревянный каркас, то к стойкам нужно приварить специальные крепления.Бруски скрепляются между собой саморезами. Листы профнастила тоже крепятся на саморезы со специальной резиновой прокладкой. Разрезать материал можно электролобзиком. На этом этапе работы желательно привлечь двух-трех человек. В бригаде выполнить обшивку профнастилом намного проще. После сборки каркаса нужно подумать об установке ворот. Эта часть конструкции очень важна, так как любая неточность может привести к тому, что ворота гаража просто не откроются.Сварить дверную коробку можно из металлических уголков, а в качестве покрытия использовать листы профнастила. Оптимальный вариант кровли для недорогого гаража — одноэтажный гараж. Материалом каркаса станут перекладины из дерева или металла, а для обрешетки подойдет вагонка. Выбирая материалы для кровли, не забывайте учитывать климат вашего региона. Для южных мест можно применить легкую обрешетку. В более холодных регионах следует уделять больше внимания кровле, потому что она должна быть рассчитана на сильный ветер, осадки, снег и т. Д. Теперь вы имеете представление о том, как быстро и недорого построить гараж. Выберите подходящий вариант и приступайте к работе! Желаем удачи! Многие автомобилисты задумываются о том, насколько недорого построить гараж и к тому же быстро. Ведь стоящий на открытом воздухе автомобиль рискует не только покрасить и покрыться лаком, но и вообще подвергнуться коррозии. Мы будем рассматривать только капитальное строительство, потому что правильно построенный капитальный гараж способен сохранить машину в целости и сохранности. Построить гараж из железа сегодня не проблема. Важно иметь начальные навыки сварки, а если таковых нет, вы всегда можете спросить друга, который возьмется за эту работу. Металлический гараж можно смело перемещать куда угодно, из-за этого он не капитальное сооружение, а скорее временное. Металлический гараж имеет недостатки, хотя относится к самым дешевым и простым типам построек. Недостатки металлического гаража: — образование конденсата из-за значительного перепада температуры воздуха, который влияет на металлические детали автомобиля.Машины гораздо быстрее подвергаются коррозии, их датчики и механизмы выходят из строя; — Железные гаражи представляют большой интерес для грабителей, так как они все еще используют навесные замки. Для большей безопасности рекомендуется заменить навесные замки на внутренние замки или просто добавить их. Воры вообще могут погрузить гараж на спецтехнику с помощью крана и доставить в нужное место; — часто бывает сложно подвести в гараж электричество и отопление, что негативно сказывается на периодическом осмотре и ремонте автомобиля; — пожарная опасность.Если что-то загорелось возле гаража, не исключено проникновение огня внутрь. Поэтому важно выбрать место для установки гаража. Этапы строительства гаража Строительство гаража состоит из нескольких этапов, это: — фундамент; — кровельный; — калитка; — финиш. Материалы для гаража Выбор стройматериалов огромен. В этой статье мы остановимся на некоторых, самых дешевых и простых в строительстве. Фундамент Фундамент гаража будет зависеть от грунта и веса конструкции. При этом следует помнить, что чем проще конструкция, тем менее усиленный фундамент можно выбрать. Разберем некоторые виды фундаментов относительно дешевых и простых. — бывшие в употреблении железобетонные блоки Такой фундамент очень быстро строится, прочен и надежен. Блоки уже готовы, осталось только выложить фундамент.Для его строительства требуется специализированная техника, которая поднимает и несет железобетонные блоки. — бетон с армированием Для такого фундамента понадобится только цемент и песчано-гравийная смесь. Это оптимальный и распространенный вариант. Готовый бетон заливается в изготовленную опалубку, после высыхания опалубка снимается. Для производства готового бетона необходимо будет у кого-нибудь позаимствовать бетономешалку. По большому счету, производство бетона отнимет у вас совсем немного времени и сил.Армирование бетона служит для его усиления. — Шпалы б / у Неплохо справляются с функцией фундамента под гараж и обычные железнодорожные шпалы. При укладке шпал важно уложить слой гидроизоляции, а по возможности утеплить фундамент. Это значительно увеличит срок эксплуатации гаража в целом. Необходимо подбирать достаточно крепкие и крепкие шпалы. Стены Как построить гаражную стенку лучше и дешевле? На этот вопрос нет однозначного ответа.У каждого материала есть свои плюсы и минусы. Какой выбрать — решать вам! — стены кирпичные Распространенный, не очень дешевый, но прочный строительный материал. Не боится влаги, высоких или низких температур, давления и других негативных воздействий окружающей среды. Достаточно оштукатурить стены от воздействия вредных факторов, разрушающих кирпич и его швы. Конечно, при возведении стен из кирпича понадобится определенный опыт. Если такового нет, то необходимо привлечь к возведению стен специалиста, что требует определенных финансовых затрат; — стены из газобетона Получается добавлением алюминиевой пудры в цементный раствор.А пузырьки углеводорода увеличивают бетонную массу в объеме. У газобетона есть один существенный недостаток. Он боится любой влаги, поэтому стены из него дополнительно обшивают сайдингом или оштукатуривают. — стены из пеноблоков Пеноблок представляет собой куб из пенобетона. Если вас беспокоит, насколько недорого построить гараж, цена пеноблоков на 30 процентов ниже стоимости кирпича, к тому же из него гораздо быстрее выложить стену. Однако это очень хрупкий материал и с ним нужно работать осторожно. Покупайте его у надежного производителя, соблюдающего технологию производства, и предлагающего качественный товар, что немаловажно при строительстве гаража. — стены из шлакоблока Один из видов стеновых панелей. Изготавливается из строительных отходов методом вибропрессования. В него можно добавить керамзит или известняковую пористую породу. Стены из шлакоблоков рекомендуется отделывать, так как из-за погодных условий они достаточно быстро разрушаются. — стены деревянные В частном секторе популярны деревянные стены. Здесь необходимо пропитать конструкции от горения, гниения и всевозможных жуков. Материал не очень дорогой. Крыша Типов крыш очень много, но мы рассмотрим только два основных и самых дешевых вида. Двускатная крыша. Выполнить в виде обычной кровли. То есть возводятся обрешетка, стропила и перекрытие.Пол чердака обычно покрывают шлаком — недорогим и утепляющим материалом. Сама крыша покрывается профнастилом или обычным шифером. Односкатная крыша. Обычно на стены гаража кладут железобетонную плиту. Его нужно поставить под небольшим углом, чтобы с него стекала вода. Оставшиеся щели после укладки плиты необходимо закрепить монтажной пеной. На крыше укладывается цементная стяжка и рубероид. На крышу можно положить рубероид, но такой материал не считается прочным.Лучше всего использовать достаточно дорогие материалы, например, технониколь. Он прослужит вам не один год. Выбор на крышу всегда за вами, и если вы хотите построить гараж недорого, то односкатная крыша обойдется на 10-15% дешевле двускатной. Цель Прекрасным выбором станут обычные распашные ворота с калиткой. Достаточно будет покрыть их в два слоя краской по металлу и они будут радовать вас долгое время. Почему с калиткой, спросите вы? Открывать створку ворот необязательно, иногда бывают и калитки.К тому же калитку намного проще и легче открывать. Вы можете закрыть ворота ворот внутри гаража, и только потом выйти через ворота. Важно, чтобы ворота нужно было зашить изнутри, то есть создать слой теплоизоляции, например, обшить досками или фанерой с пенопластом. Отделка Отделка гаража считается необязательным этапом строительства, но если вы хотите построить гараж недорого, рекомендуем сделать это хотя бы снаружи.Погодные условия довольно часто разрушают стеновой материал. С отделкой материал будет намного меньше поврежден и останется дольше. Для отделки гаража использован широкий выбор штукатурок разного цвета. Подойдет просто штукатурка на основе цементного состава. После нанесения штукатурки и ее высыхания необходимо ее покрасить. Поверьте, такая отделка будет смотреться не хуже дорогих аналогов, к тому же краска будет отталкивать воду. Рассказывая, из чего строить гараж дешевле и лучше, мы привели пример с капитальным строительством.Капитальный гараж относится к недвижимости и стоит намного дороже железа. Для того, чтобы построить недорогой гараж, нужно рассчитать стоимость материалов и стоимость работ других специалистов, если таковые имеются. Надеюсь, эта статья вам поможет. Успехов в строительстве! Если автовладелец значительную часть года живет на даче или в загородном доме, он неизбежно задается вопросом, из чего строить гараж? Не всегда для парковки автомобиля требуется прочное помещение из кирпича и бетона.В большинстве случаев можно обойтись более экономичной постройкой, которая безупречно прослужит хозяину десятилетия. На рынке представлен широкий выбор материалов разной ценовой категории. Задумываясь, из чего сделать гараж, для начала нужно определиться с функциями этого помещения. Его можно использовать не только для парковки, но и как мастерскую и склад бытовой техники. После этого нужно решить вопрос с габаритами постройки и бюджетными возможностями. Тем, кто впервые столкнулся с проблемой, рекомендуется ознакомиться со списком основных этапов работ, которые потребуют как денежных вложений, так и трудозатрат. возведение фундамента; устройство нижних и верхних перекрытий; кровельный монтаж; установка дверей и окон; утеплитель стен; отделочных работ. Выберите тип гаража Если главный критерий выбора — недорогой гараж, есть смысл обратить внимание на бюджетные каркасно-панельные конструкции.Они хороши тем, что позволяют делать все необходимые работы своими руками. Это значительно снизит затраты на строительство. Есть еще один способ снизить денежные затраты: выбрать экономичный тип фундамента и обшивки каркаса. Легкое панельное здание не требует мощного фундамента. Если позволяет тип грунта и рельеф участка, его можно возвести на столбчатом фундаменте. Оптимальный выбор — винтовые сваи. Но этот вид опор нельзя отнести к категории экономичных.Металлические винтовые сваи очень дороги. Из какого материала выгоднее возводить фундамент? Возможны два варианта: столбы с бетонными асбестоцементными трубами и МЗЛ (ленточный фундамент мелкого заложения). Последний можно построить из кирпича, бывшего в употреблении, что значительно снизит стоимость процесса. Есть еще один необычный способ возведения фундамента: использовать автомобильные покрышки, наполненные утрамбованным песком. Для возведения стен и крыши выбор невелик: можно использовать как металлические, так и древесные материалы. О сборных металлических конструкциях Производители предлагают широкий ассортимент моделей сборных конструкций из стали и профнастила. Эти комплекты отличаются простотой и скоростью монтажа. При необходимости хозяин легко сможет утеплить комнату. Из минусов металлических гаражей можно отметить следующие параметры: низкая устойчивость к взлому; возможность быстрой погрузки и транспортировки злоумышленниками; низкий уровень пожарной безопасности; отсутствие способности удерживать тепло. Строительные материалы Остановив свой выбор на тушке, автовладелец может быть уверен, что это помещение прослужит ему долго, будет теплым и внешне привлекательным. Для строительства гаража потребуются недорогие и общедоступные материалы. На возведение ленточного фундамента: марка цемента не ниже М400; кирпич; песок; гравий или щебень; пиломатериал для строительства опалубки; рубероид и битум для гидроизоляции кирпича или бетона. Для постройки каркаса: штанга сечением 10/10 или 15/15 см; металлических скоб и уголков; саморезов и гвоздей; Огнезащитный состав для обработки древесины. Для устройства стен и кровли: размер доски 4/15, 5/15, 5/20 см; саморезов и гвоздей; Окно ; дверей; Материал кровли: ондулин, металл, шифер. Для обшивки и утепления стен: сэндвич-панель или плита OSB толщиной 9 мм., Влагостойкая фанера; изоляция: минеральная вата или пенополистирол; Для внутренней отделки помещений можно использовать дерево, ГКЛ, пластик. Определиться с тем, какой гараж лучше построить, нужно исходить из конкретной ситуации с финансами и наличием материалов. В некоторых случаях не стоит торопиться и стремиться максимально увеличить стоимость строительства.Гараж должен прослужить своему хозяину не один год. Поэтому к выбору типа конструкции и ее габаритов следует подходить серьезно и основательно. Сегодня, в эпоху экономического кризиса в нашей стране, далеко не все автомобилисты могут позволить себе построить капитальный гараж. Но как построить гараж недорого? Строительный рынок и русское уродство для фантастики помогут построить гараж, который будет обслуживать , длинный , а эстетически будет выглядеть как . В этой статье мы поговорим о том, из какого материала дешевле построить гараж и как построить бюджетный гараж своими руками. В контакте с Кирпич дорогой, но в последнее время не пользуется спросом, и не только из-за дороговизны. Да, кирпич выглядит красиво, имеет отличные характеристики, но на строительство уходит слишком много времени. Другое дело — альтернативных материалов : Вот три основных строительных материала, которые используются экономичных строителей .Разберем подробно технологий строительство гаража дешево и надежно. из дерева Пожалуй, дерево — это лучший вариант, потому что здесь, как ни в каком другом варианте, удачно сочетаются внешняя эстетика, экологичность, экономичность и простота строительства. Но в работе с деревом есть свои нюансы. Обратите внимание, что есть два способа построения: из круглого бревна и каркасная технология .Первый надежнее, второй дешевле. Выберите наиболее приемлемый для вас вариант. Технологии Как недорого построить гараж из дерева своими руками? Подготовительный этап — это выбор места расположения будущей конструкции и ее модели. Гаражи стоят отдельно или пристроены к зданию. Также виды открывания ворот тоже многогранны. По всем этим точкам необходимо заранее определить . После составления плана и планировки строящийся участок выравнивается, расчищается, утрамбовывается. Площадка должна быть идеально ровной , чтобы потом не было излишеств и перекосов. Участок готов, пора приступить к самому важному этапу нашего строительства — заливке фундамента . По периметру будущей застройки роется траншея, на которую устанавливается опалубка. Необходимо сделать подушку из нескольких слоев песка и гравия, которые тщательно утрамбовывают. Основание армировано металлическими прутьями и залито бетоном. Теперь нам нужно дать фундаменту выдержать не менее трех недель . Когда фундамент будет готов, приступаем к нижней обвязке, которую проводят из доски 50х100 мм . ВНИМАНИЕ: Не забывайте о склонности древесины впитывать влагу и гнить. Поэтому предварительно обработайте строительные доски антисептиком . Для угловых стоек и створок ворот лучше всего брать пруток , тогда как остальные элементы каркаса выполнены из досок 50х100 мм .При проведении нижней планки соблюдайте интервал не более 120 см. Также, если вы хотите, чтобы ваш гараж был максимально прочным, крепким, добротным и долговечным, установите уголков в углах . Это придаст конструкции большую устойчивость. Самая сложная часть работ — заливка фундамента и возведение каркаса . Для каркаса нужны более прочные и толстые доски, тогда как для обустройства можно использовать доску 25х100 мм, здесь подойдет даже простая вагонка.Затем плита облицовывается любым отделочным материалом, после чего необходимо провести гидро- и пароизоляцию, укладывая несколько слоев полиэтиленовой или полипропиленовой пленки. Как видите, самый дешевый гараж из дерева построить не так уж и сложно. Фото гаража из дерева : Шлакоблок Второй по популярности строительный материал для гаража шлакоблок . На сегодняшний день шлакоблоки бывают нескольких типов: из доменного шлака, который славится прекрасными характеристиками и прочностью; ракушечник; кирпичный бой. Для повышения производительности некоторые производители добавляют еще перлит , полистирол и другие материалы. У каждого хороший шлакоблок, но один в нем недостаток : как дерево он впитывает влагу , поэтому быстро разрушается. При сухом грунте такое качество материала не будет проблемным, а при грамотном строительстве прослужит до пятидесяти лет, но в местах, где подземных вод , лучше выбрать другой материал, потому что если дерево еще может обработать лаком, с шлакоблоком таких манипуляций нельзя . ВНИМАНИЕ : Необходимо знать, что шлакоблоки подразделяются на виды не только по составу, но и по конфигурации на пустотелые, которые используются для стен, и сплошные, предназначенные для фундамента. Игнорирование этой особенности может привести к быстрому разрушению всей конструкции. Технологии При строительстве гаража из шлакоблока мы также проводим подготовительные работы, уборку и выравнивание участка, разрабатываем план будущего сооружения. Для дерева идеально подходит фундамент, а вот шлакоблокам такая мощная опора не нужна, здесь она подойдет. Ленточный фундамент делается следующим образом: снимается верхний слой почвы и выкапывается траншея глубиной примерно 45-50 см, шириной 40-45 см. Затем изготавливается подушка из песка и битого кирпича, которую затем заливают цементом. Можно и иначе: Траншея засыпается песком, а затем заливается водой. Сочетание воды и песка придает конструкции крепость и делает ее устойчивой ко времени, перепадам температуры и влажности.После этого на дно укладывается арматура и бетонируется вся конструкция. Через месяц можно приступать к возведению стен. Третий способ построить подвал еще проще: В траншее вместо песка щебень засыпается щебнем и вся конструкция заливается цементным растром, не менее 150 марок. После возведения цокольного этажа, цокольный этаж оборудуют тепло- и пароизоляционными материалами. Самый универсальный вариант гидро-, тепло- и пароизоляции — простой рубероид . ограждение; Стяжка пола ; кровельный; Ворота повесили. Кладка шлакоблока идентична с кладкой кирпича, только здесь эта работа выполняется в несколько раз быстрее. Укладка может производиться в пол в камень (метод ложки) или в один камень (метод натыкания). Также практикуется кладка в 2 и 1,5 камня. Вы выбираете подходящий для вас вариант, помня, что толщина стен напрямую влияет на долговечность гаража и его способность выдерживать резкие перепады температур.Гараж в один камень зимой промерзнет, ​​даже если установить несколько обогревателей, а в полтора-два камня будет тепло, уютно. При возведении стен сначала следует пролет , и только потом, натянув между ними строительные шнуры, приступать к кладке блоков кирпичным методом, то есть с перекрытием шва предыдущего ряда. При устройстве пола помните, что стяжка должна быть не менее 10 см . Бетон подходит для бетона М200 , который заливается в несколько слоев, а затем после высыхания затирается. Завершающий этап — электрификация и внутренняя отделка . Фото гаража из шлакоблоков : Профнастил Насколько легко построить гараж? Для этого используется универсальный материал — профнастил . Отлично подходит для заборов, для сараев, из него получаются и неплохие гаражи . Но здесь самое главное условие — грамотный выбор профнастила: для постройки гаража дешевле всего пс от марки или ОТ . Профнастил маркируется буквой и цифрой. Буква «ОТ» означает «Обозначение стен» , цифра — жесткость листа. Чем больше цифра, тем прочнее лист. С-20 — самый оптимальный вариант для строительства. Иногда продавцы по собственной неграмотности или когда на складе нет двадцати советуют построить десяток-восемь, но! Никогда не входите в эту уловку продавцов! Гараж из этого листа хоть и будет стоить намного дешевле, но протянет недолго, к тому же зимой будет ледяной холод, и отапливать его будет невозможно.И от ветра стены будут ходить шатаясь. Вы нуждаетесь в этом? Мы так не думаем, поэтому остановимся на стандарте , двадцатке . Идеальная толщина напольного покрытия — полмиллиметра . Технологии Как построить дешевый гараж своими руками из профнастила? Нам нужно: арматура и бетон для устройства фундамента; элементов для каркаса: уголок, бруски, металлические стержни; металлических элементов ворот; Саморезы . Вооружен следующим инструментом : Отвертка ; сварочный аппарат; болгарский; ножницы по металлу; Электролобзик . Фото гаража из профнастила: Приступим к работе. Первым делом залейте его. Срезав полметра почвы, засыпьте образовавшимся траншейным песком и залейте водой. Под стойками каркаса производятся колодцы, которые одновременно становятся столбами фундамента. Эта работа поможет сделать фундамент более прочным и устойчивым к колебаниям грунта. Скважины забивают на глубину не менее полуметра. Далее все по стандарту: возводится деревянная опалубка, на которую устанавливаются арматурные стержни. Для крепости стержни скрепляются проволокой. Теперь главное не забыть установить в колодцах стоечную каркасную конструкцию. ВАЖНО: Перед установкой стоек необходимо обработать битумом подземной части конструкции. Чтобы стойки не перекосились, их тщательно выравнивают с помощью уровня уровня . Последний этап работ — заливка бетона арматурными стержнями. Используйте марки 300 , для этого случая это идеальный вариант. Некоторые строители утверждают, что его можно построить в течение двух-трех дней после заливки бетона, но профессионалы советуют все же дождаться уложенного через три недели , иначе фундамент может треснуть, и тогда вы не сможете исправить ошибку.Терпение и еще раз терпение — ключ к успеху. Когда фундамент будет готов, возвести металлический каркас . Пригодится здесь и сварка, и болгарка с электролобзиком для резки металлических труб нужного размера, и некоторые другие сварочные навыки. При базовых навыках сварщика каркас варится день-два. Новичок занимает неделю. Для того, чтобы сделать каркас, нужно несколько раз внимательно изучить рисунок и вырезать, по его данным, материал. С помощью сварки приварить горизонтальные металлические стержни к стойкам. Сварка ведется в трех точках . Если каркас изготовлен из бруса, то к стойкам дополнительно привариваются специальные крепления для деревянных балок. Бруски крепятся с помощью саморезов. Сейчас профнастил прикручен саморезами . Подгоните листы по размеру с помощью лобзика. Эту работу лучше выполнить бригадой от трех до четырех человек, справиться с ней в одиночку практически невозможно. Когда каркас закончен, начинается этап установки ворот. Здесь тоже нужно проявить терпение и максимум внимания, чтобы не ошибиться. Каркас ворот сварен из металлических уголков и облицован профлистом. Эту работу можно выполнить за день-два. Как правило, выполняется в одноэтапном варианте. Каркас кровли изготавливается из балок (деревянных или металлических), на которые крепится обрешетка из вагонки. Важно учитывать климатические особенности вашего региона. В южных районах можно использовать обрешетку облегченной конструкции. На севере, где достаточно продолжительный зимний период с метелями, сугробами, лучше сделать более прочную, добротную конструкцию, способную выдержать снеговую нагрузку. Эта статья — личный опыт строительства гаража, подкрепленный фотографиями. Этим летом мы с папой построили гараж. Я еще начинающий строитель, а он 20 лет назад построил дом сам. Надо сказать, что все было сделано настолько тщательно, что за все это время не было ни одной трещины или проблемы с конструкцией.Поэтому гараж построен по образу и подобию. Фундамент Мы долго обдумывали план-проект, взвешивали все «за» и «против». А в начале апреля началось строительство. Планируемый отдельно стоящий гараж должен быть 6 метров в длину и 3 метра в ширину. Высота без крыши 2,40 м. Машина легкая, поэтому строить гараж не было смысла. Все началось с того, что мы забили 4 колышка по углам планируемого гаража и по периметру протянули шелковую нить. Далее мы потратили 4 дня на копание фундамента шириной 40 см и глубиной 50 см. Копать нужно очень осторожно, чтобы не было оползней. Если какая-то часть котлована обвалится, то на фундамент уйдет больше бетона. Затем на дно вырытой траншеи насыпали песок толщиной 5 см, залили водой и утрамбовали. Свекор в молодости часто бывал в стройотрядах. Так что трудолюбивые советские суперинтенданты говорили, что уплотненный мокрый песок скрепляет — лучший фундамент для фундамента. Затем на дно выкладывается арматура. Стержни должны быть диаметром 6-8 мм и располагаться в разных плоскостях и направлениях. Так они лучше «держат» фундамент. Что ж, тогда начинается процесс бетонирования. Советую читателям МирСоветов обзавестись бетономешалкой. Сейчас много объявлений, где сдаются в аренду бетономешалки. Оплата — посуточно. Бетонирование — очень сложная работа. Мы вдвоем провели с бетономешалкой два дня.Трудно представить, что было бы без такого быстрого помощника. Итак, раствор для фундамента — 1 часть цемента, 2 части песка, 5-6 частей щебня. Все это загружается в бетономешалку, перемешивается, а затем добавляется вода. Это консистенция бетона. Очень важно правильно подобрать щебень и песок. Щебень должен быть мелким, а песок — обязательно морским. Глина содержится в речном песке, и в растворе ей ничего не нужно. И отличить их несложно: речной песок оранжевого цвета, а морской — почти белого цвета. Вот такое устройство мы придумали для слива раствора из бетономешалки. Так ему легче давать направление, и раствор не разбрызгивается. Важно залить фундамент в уровень. Сделать кладку на неровном основании очень сложно. Наш сайт не идеально ровный, поэтому нам пришлось это придумать. По периметру (внутри и снаружи подвала) поставили шлакоблоки и накрыли их старой пленкой, и получилась хорошая опалубка.Поэтому в нужных местах мы довели фундамент до нуля. Сверху на бетон положите еще арматуру (теперь в виде сетки). В общем, нужно постараться сместить фундамент арматурой на всю высоту. В том месте, где планировались въездные ворота, центр фундамента «утопил» доской необходимой длины. Так все выглядело: Такой конструкции хватит на 30-40 дней. Первые два дня нужно защищать бетон от дождя.Но тогда полезно хотя бы раз в два-три дня опрыскивать его из лейки. Очень плохо, если бетон быстро сохнет. Так пусть месяц постоит и встанет хорошо. Правда, через неделю шлакоблоки и доску можно будет снять. Кладка стен Перед тем, как приступить к кладке стен, нужно покрыть рубероидом весь фундамент, чтобы он выступал на пару сантиметров в стороны. Это обеспечит хорошую гидроизоляцию, а стены не будут отсыревать от фундамента. Следующим шагом будет установка и закрепление ворот. Наши ворота оказались очень тяжелыми, мы собрали их вчетвером. Крепится досками к стоящей рядом виноградной раме. Дома — укрепить, чтобы не упали. Обычно это делается с помощью подкосов, но мы уже действовали по ситуации. Заказывали изготовление ворот профессионалам. Сама вещь ему не под силу. Размеры ворот 2400х2000мм. Причем одна дверь шире другой из-за простого — соседний дом не даст вам открыться с такой же шириной по бокам. Бегу впереди — фото калитки. Ну а теперь пора поставить шлакоблок. Мы думали, что для гаража понадобится около 600 шлакоблоков, но в итоге осталось 80. Советую покупать шлакоблок б / у. Дело в том, что сейчас кому не лень сыпать новые шлакоблоки, качество отвратительное. А вот шлакоблок «из прошлого», даже бывший в употреблении, просто радует. И все же, забыл сказать, гараж из шлакоблоков — самый теплый! По правде говоря, только кажется, что шлакоблок уложить несложно.После 7-8 рядов (а их получилось аж 12) поднять ее очень сложно. А чтобы проехать все 2,40 м, нужны козы. Кладка заняла 5 дней (от заката до рассвета). Раствор «Рецепт»: 1 часть цемента + 4 части песка + вода. Кладка шлакоблока начинается от ворот. Выравнивается каждый шлакоблок. Способ кладки — перевязка; как видите, вертикальные швы не находятся на одной линии. В последний ряд шлакоблока необходимо заделать бревна (у нас сосны), предварительно проолифив.Бревна должны располагаться на расстоянии 90-100 см друг от друга. А в 11-м предпоследнем ряду шлакоблока в местах планировки бревен в полость шлакоблока вставляется проволока диаметром 6 мм. Он должен быть в форме перевернутой буквы «П». С его помощью фиксируется бревно, другими словами скручиваются, срезаются лишние концы проволоки. И еще — напомню читателям Всемирного совета, что необходимо предусмотреть вентиляционные отверстия.Мы сделали один возле ворот наверху и один в дальнем конце гаража, тоже наверху. По правилам одно отверстие должно быть внизу, другое вверху, тогда воздух будет циркулировать идеально. Однако в нашем случае нижнюю яму перенесли на крышу, иначе она будет нагреваться в сезон дождей или таяния снегов. Отверстия закрываются специальной решеткой с защелкой (продается в строительных магазинах) изнутри и сеткой снаружи. Как сделать кровлю Сразу скажу, что после кладки стен мы с семьей уехали на море.Свекор нанял соседа, кровельщика, с которым не справился. Камера была у нас в море, поэтому фото не пошаговые. Но я постараюсь подробно объяснить смысл процесса. Итак, после кладки поверх обеих шестиметровых стен гаража наносится раствор «обгон» (или мауэрлат). Это доска толщиной 30-40 мм и шириной 150 мм. В нашем случае доска снова была сосновой. Когда раствор высохнет, начинается процесс кровли. Из досок (толщиной не менее 30 мм) или не толстых бревен, стропила — конструкции в виде печатной буквы «А».Их должно быть столько, сколько тех бревен, которые мы кладем в стены. Две доски сверху распиливают, скрепляют гвоздями, а по всей конструкции закрепляют другой доской. Далее на «обгон» ставятся стропила (и укрепляются гвоздями 120 мм или специальными скобами). Хочу обратить внимание читателей МирСоветов, что стропила необходимо устанавливать так, чтобы они не доходили с каждой стороны по 3 см до внешнего края обгона. Иначе после укладки шифера под ним будут большие дыры. У нас стропила сбиты из бревен, поэтому поставить их в уровень было достаточно сложно. Но, тем не менее, необходимо соблюдать строгую вертикаль. Проверьте это! Далее по стропилам набиваются доски (перемычки) толщиной 20 мм. В общем, есть несколько вариантов. Во-первых, доски набиваются сплошным слоем. Второй — поверх доски кладут рубероид (дополнительный утеплитель). Но в наших частях доска — дорогое удовольствие, поэтому мы выбрали третий вариант: засыпали доски вверху стропил, внизу и 2 продольных ряда именно там, где бы забивали гвозди при укладке шифера. Доски необходимо размещать горизонтально. Проверяют это с помощью правила — инструмента из алюминиевой полосы длиной 1,5-2 метра. Проверить с помощью уровня в принципе можно, но такие длинные уровни редкость. Что будет, если доски не уложены горизонтально? При укладке шифер потрескается, а потом, в дальнейшем, может вздуться. Далее выложен шифер. Он 8-волновой. Спереди и за гаражом делают шифер (чтобы стена не намокала во время дождя) примерно 30-40 см, по бокам — 25-30 см. На каждом листе шифера есть маркировка — красная надпись, поэтому при укладке она должна быть сверху, закрывая только одну волну другого листа шифера. Крепление шифера к измельчению производится грифельным гвоздем (100 мм) с плоской шляпкой. И далее. Забивая гвоздь, старайтесь не забивать 2 гвоздя одной волной. Этого нельзя допустить. В целом в каждом листе шифера забивается не менее 4 гвоздей. При этом сланцевую или оцинкованную лошадь набивают гвоздями из сланца.Это притерто. Опять же, следите за тем, чтобы ногти не попадали в одну волну шифера. Вот и весь дизайн. После того, как крыша будет закончена, необходимо выложить фронтоны. Их очень сложно поставить из шлакоблока, легче, если это шлаковый или белый кирпич. Чтобы снизить нагрузку на фундамент, кирпич кладут «в стык» (то есть боком). Вот в принципе гараж готов. Чердак, смотровая яма Также планировали сделать небольшой чердак, планировали смотровую яму.Поэтому необходимо было залить потолок (доской толщиной 30 мм). Для этого сначала вдоль гаража проделали своеобразный уровень и прибили потолок. Это непростая работа, потому что нужно бить себя. В принципе, можно только набить рейки и размазать их глиной. Так сказать облегченная версия. Затем вырыли смотровую яму шириной 80 см, глубиной 150 см и длиной 180 см. Его замуровали в полукирпич шлакоблоком (он водостойкий, что немаловажно, учитывая, что в яме обычно сыро) и оштукатурили.По периметру приварены из углового (50 мм) каркаса, приваренные к нему «усы» из проволоки, которые в дальнейшем (в процессе бетонирования пола) заделываются в бетон. Яма закрывается доской (сорок), которая укладывается поперек, не прикрепляется, а при необходимости снимается (предотвращает испарение влаги из ямы и защищает днище автомобиля от коррозии). Доска также должна быть prooLifit. Из угла была сварена лестница. Извините за качество фото. Вот окончательный вид, правда, в яме временно хранятся ящики для овощей. Пол бетонируется тем же бетонным раствором, что и фундамент. Толщина пола 7-8 см. Далее, перед тем, проводка сделана. А потом оштукатуривают стены. Раствор (1 цемент + 4 песка + вода) разравнивается кельмой, разравнивается полуочистителем и разглаживается специальной канавкой. Затем вы можете покрасить стены, если хотите. В принципе гараж готов. Снаружи, по периметру гаража тоже забетонировать, чтобы канализация не размыла фундамент. Оформление гаража И еще один важный аспект строительства — служебный. Структура должна быть зарегистрирована в БТИ. В принципе наш гараж считается самостроем, за что БТИ запросило штраф. Только помимо гаража на участке есть другие самовольные постройки. Так что вызов специалиста и оформление зданий (сооружений с фундаментом) обошлись нам в 1000 грн. Для всех трех зданий. Получается, что хоть одно самовольное строительство, а то и три — все равно 1000 грн.Мы живем в Украине, если вы из других стран, уточняйте нюансы оформления. Возможно, в других странах дешевле зарегистрировать план здания до начала строительства. Хочу выразить благодарность тестю, который поделился со мной многими нюансами строительства, перенесенными еще в советское время. Возможно, сейчас появились какие-то новые технологии, но потом веками строили то, что говорят. Да и все проверил — пристройка к дому, построенная по этой технологии, благополучно простояла 20 лет. Это вся моя история. Буду рад, если это будет полезно кому-то из читателей Всемирного Совета. Учтите, что строительство стоит недешево и не быстро. Весь гараж обошелся нам в 12 тысяч гривен плюс 1 тысяча за регистрацию, а строительство длилось 3,5 месяца. По меркам нашего города — дешево, ведь гараж в кооперативе стоит 3-4 тысячи долларов. Итак, мы сэкономили. А гараж возле дома — вещь очень удобная. No related posts. Добавить комментарий Отменить ответ Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены * Комментарий * Имя * Email * Сайт