Как своими руками сделать фундамент на сваях: Свайный фундамент своими руками: пошаговая инструкция, видео

Содержание

Вкручивание винтовых свай своими руками, инструкция закручивания

Самостоятельно построить фундамент – поступок, вызывающий уважение. Но многие отказываются от этой идеи, считая, что без специального образования, тяжелой строительной техники и массы свободного времени, это невозможно. Многим данная задача кажется невыполнимой без привлечения бригады опытных строителей. Но мало кто знает, что использование винтовых свай может значительно удешевить строительство, а сам процесс возведения свайного фундамента своими руками займет всего лишь 1-2 дня.

Но, как бы там ни было, без специальных инструментов не обойтись. Для работы нам понадобятся:

  • Винтовые сваи, подходящие под ваше строение и план будущего фундамента. (Если вы не смогли подобрать сваи самостоятельно, наши специалисты всегда готовы дать подробную и бесплатную консультацию по телефону или в офисе компании) Однако предположим, что сваи у вас уже есть.
  • Оголовки 250*250мм (если таковые предусмотрены проектом)
  • Колышки, для разметки свайного поля
  • Лопата
  • Рулетка
  • Маркер по металлу белый
  • Магнитный уровень
  • Водяной уровень или нивелир
  • Металлический лом
  • Два рычага. (Трубы длиной 2-3 метра, одевающиеся на металлический лом)
  • Болгарка с отрезными дисками по металлу
  • Сварочный аппарат
  • Генератор (если на участке отсутствует электричество)
  • Цемент, песок, вода
  • Емкость для замешивания бетонного раствора
  • Антикоррозийное покрытие, для обработки сварного шва
  • А также помощники, в количестве трех человек.

Этапы установки винтовых свай:

  1. Выставление периметра.

    Перед тем как начать закручивание винтовых свай, следует выполнить разметку свайного поля. Конструкции необходимо установить на определенном расстоянии друг от друга (не более 3 м). При несоблюдении данного правила фундамент не наберет нужную несущую способность и в будущем может возникнуть провисание обвязочного бруса.

  2. Разметка свайного поля.

    Затем Затем следует выставление периметра. В первую очередь следует измерить диагонали, установить колышки в четырех углах по периметру дома. Формула вычисления диагонали показана на рисунке.

  3. Закручивание угловых свай.

    Этот этап нужно выполнить строго по центру бруса. Следовательно, если размеры вашего дома даны по краям, вам необходимо вычесть половину ширины бруса с одной и, с другой стороны.

  4. Вкручивание остальных винтовых свай.

    Сперва необходимо выкопать приямок в месте, которое вы наметили. Глубина приямка не должна превышать 0.5 — 0.7 метра. Сваи следует вкрутить в грунт на глубину не менее 1.7 метра, во избежание выпирания под действием морозного пучения. Процесс вкручивания винтовых свай может производиться как вручную, так и с помощью специальных устройств.

    Основная несущая способность сваи достигается только при упоре на достаточно мощный слой грунта. Закручивать сваи необходимо до их полной остановки. Пока свая входит, ее нужно крутить. Только когда она встала, что называется «намертво», и дальше уже не идет, можно считать ее правильно заглубленной.

    В технологическое отверстие на конце сваи вставляется лом. Далее, с двух сторон следует надеть на него трубу большего диаметра, которая послужит рычагом. На ствол сваи нужно прикрепить магнитный уровень. Угол наклона не должен превышать 1,5 — 2 градуса. В обратном случае произойдет неравномерное распределение нагрузки, и как следствие деформация сваи. От правильности закручивания винтовых свай зависят надежность и качество фундамента в целом.

     
  5. Обрезка винтовых свай.

    Далее следует обрезка свай, которая выполняется с применением нивелира или же гидроуровня. Обрезать следует не менее 10 см (данная длина — длина технологического отверстия).

     
  6. Бетонирование винтовых свай.

    После этого сваи нужно забетонировать. Для этого необходимо использовать раствор цемента-песка марки от М150. Бетонирование винтовых свай нужно лишь для того, чтобы выместить весь кислород из полости ствола сваи, тем самым защитив её от коррозии изнутри. (Нет кислорода — нет коррозии!)

     
  7. Установка оголовков.

    Завершающим этапом установки является приваривание оголовков. Оголовок, нужно надеть на сваю и приварить. Сварной шов следует зачистить, после чего обработать антикоррозийным покрытием.

     

При правильном строительстве свайно-винтового основания, оно способно простоять десятилетия. Важно сразу отказаться от экономии на материале для возведения фундамента.

Заказывая сваи на нашем заводе, вы можете быть уверены в их качестве. Мы сотрудничаем с ведущими поставщиками металла. Поэтому мы предлагаем оптимальные цены на реализуемый ассортимент.

Несмотря на то, что монтаж винтовых свай можно выполнить самостоятельно, иногда трудно сориентироваться в последовательности действий. Наш завод предлагает услуги квалифицированных монтажников. Они осуществят установку свай качественно, согласно действующим стандартам и нормам. Фундамент на винтовых сваях нашего производства отличается прочностью независимо от типа грунта.

Мы всегда поможем подобрать изделие по диаметру и типу. Также у нас вы сможете рассчитать необходимый типоразмер свай для вашего проекта. Таким образом, вы сэкономите не только деньги, но и время. Сегодня винтовая свая – это оптимальный материал для быстрого и надежного возведения фундамента.

Как сделать свайный фундамент своими руками


Возвести свайный фундамент своими руками для дома не составляет особого труда. В таком деле необходимо иметь немного знаний в строительстве, необходимый инструмент и большое желание.

Важно знать!

Данное основание (кстати, что такое свайный фундамент, более детально можно просмотреть здесь) довольно часто применяется при строительстве на «неуверенной» почве, болотах и торфяниках.

Положительными сторонами являются:

  1. Строительство свайного фундамента своими руками экономит финансы.
  1. Исключение рытья котлованов специальной техникой.
  1. Работы по возведению могут проводиться в любое время года.
  1. Процесс застывания свай (с применением бетона) проходит в течение суток.
  1. Большая скорость проведения работ.
  1. Строительство свайного фундамента обходится без привлечения бригад мастеров.
  1. Такой фундамент может прослужить 50-100 лет в зависимости от условий эксплуатации.
  1. Не пропускает холод и воду в помещение.

Сами фундаментные сваи бывают:

  1. Забивные сваи.

Такой вид свай очень сильно распространен в постройке больших домов и помещений. Их установка производится специальной техникой.

  1. Винтовые сваи.

Это более распространенный вид, который часто используется при самостоятельной установке. Также некоторые мастера самостоятельно их и изготавливают. Установка происходит путем ручного вкручивания их в грунт.

  1. Буронабивные сваи.

Изготавливаются непосредственно на месте их установки. Этот вид лучше всего подходит для самостоятельного монтажа и экономит время и деньги.

Рекомендации

Перед тем, как сделать свайный фундамент своими руками, необходимо провести сбор и обобщение необходимых данных. Т.е. заранее нужно подготовиться к самому монтажному процессу, чтобы в дальнейшем не отвлекаться на различные мелочи.

Непосредственное строительство свайного фундамента своими руками начинается с составления чертежа, выбора места, разметки, подготовки необходимых материалов и инструментов.

Наличие чертежа облегчает процесс работы, помогает избежать ошибок и не забыть какие-либо нюансы. Если у вас нет необходимых познаний, чертеж и проект можно заказать у строительной фирмы.

Если делать все самостоятельно, во время составления чертежа необходимо учесть следующие нюансы:

  1. Полный вес конструкции дома.
  1. Толщину грунта, глубину его промерзания и уровень грунтовых вод. Для установления этих данных необходимо заказать глубинную экспертизу в квалифицированной организации.
  1. Количество свай.

Для облегчения процесса самостоятельного подсчета свай и предотвращения ошибки в расчете лучше также воспользоваться услугами специалистов либо специализированными программами.

А вот выбор места постройки дома в основном уже происходит на заключении экспертизы самой почвы.

Разметка свай, когда планируется фундамент свайный своими руками, проводиться на существовании некоторых факторов:

  • на столбы должна приходиться полная нагрузка дома, поэтому ширина основания сваи должно быть не мене 50 см;
  • промежуток между столбами должен быть не более 2 м.

Установка свайного фундамента предусматривает и наличие инструмента:

  • бур садовый с удлинителем и расширением внизу;
  • бетономешалка;

и другие приспособления, которые могут понадобиться в процессе работы (например, рулетка, карандаш, нить и т.д.).

Как построить?

Итак, что построить свайный фундамент своими руками, пошаговая инструкция будет следующей:

  1. Разметка на местности.

Для этого необходимо установить колышки или арматуру по периметру будущего дома. Далее, на основании уже имеющегося чертежа, проводится натягивание ниток на установленные колышки. Метки пересечения ниток будут местами установки свай. С помощью отвеса выполняется установка меток на почве и вбивание в эти места колышков. Затем снимается ранее установленная разметка, но осторожно, чтобы не сбить колышки.

  1. Бурение скважин.

Глубина должна соответствовать двум требованиям:

  • нужно пройти точку промерзания грунта не менее чем на 50 см;
  • упереться в твердый грунт.
  1. Изготовление внешнего каркаса сваи для фундамента своими руками.

С помощью рубероида изготавливается труба нужного диаметра, при этом сам рубероид скручивается в 2 слоя. Для не развертывания конструкции применяется обычный скотч.

Далее труба устанавливается в отверстие. Заливка отверстия без использования рубероида не рекомендуется, поскольку при заливке раствора он впитается в почву и не создаст необходимую конструкцию.

Нижняя часть рубероида обматывается плотным полиэтиленом или пакетом. Это нужно для обеспечения защиты бетонной конструкции от пагубного воздействия грунтовых вод.

  1. Сооружение каркаса.

Для каркаса используются металлические пруты, длина которых должна быть больше на 50 см от глубины отверстия. Для формирования расширения загибаются в нижней части края прутов.

Пруты между собой связываются проволокой, а через каждые 60 см устанавливаются поперечные пруты. Каркас монтируется таким образом, чтобы его края не соприкасались с землей.

     5. Бетонирование.

Каркас опускается в отверстие. Заливается небольшой слой бетона для получения расширительной части. Нужно внимательно следить за пакетом, чтобы не образовались складки. Во время этого процесса можно немного вытянуть рубероидный каркас для получения ровной поверхности пятки.

Устанавливается металлический каркас в отверстие и продавливается на нужное расстояние. Но необходимо установить каркас таким образом, чтоб загнутые окончания прутов были направлены к земле.

  1. Проводится выравнивание всех свай на необходимом уровне.

Для выполнения таких действий необходимо иметь уровень. Но так как длина уровня не может захватить все сваи, натягивается нитка таким образом, чтобы получилась такая же ниточная конструкция, как и при разметке местности.

  1. Далее заливается бетонная смесь в основную часть сваи.

После окончания этой процедуры необходимо закутать бетонные сваи мокрой мешковиной. Основные работы по созданию фундамента можно проводить не раньше чем через трое суток.

  1. Ростверк.

Это каркас, с помощью которого происходит связывание всех свай в одно целое. Для его сооружения необходимо вырыть канаву по всему периметру помещения, включая внутренние перегородки размерами 40×40 см. Канава копается между оголовками всех свай.

  1. В траншее создается плотная подушка из песка. Поверх нее улаживается плотный слой щебня. Высота общей насыпи должна быть с уровнем свай. Далее улаживается рубероид поверх всего периметра подушки.
  1. Делается опалубка. Ее монтаж производится качественно, с подпорками и без щелей, через которые сможет вытекать раствор.
  1. Сооружение металлического каркаса для установки его в опалубку.

Технология монтажа происходит по такому же принципу, как и каркас свай. Продольные металлические пруты необходимо укладывать через каждые 20 см. Этот каркас необходимо скрепить с каркасом свай.

  1. Заливка опалубки бетоном.

Перед заливкой бетона необходимо тщательно смочить опалубку водой. Это убережет бетонную смесь от высасывания из нее воды деревом. Бетон заливать нужно поэтапно по 20 см.

Затем пустоты, которые образовались в середине каркаса, необходимо заделать любым имеющимся материалом. Это обеспечит не продуваемость ветром и исключит сбор мусора под строением.

Несколько слов в заключение

Соблюдение необходимых рекомендаций, использование качественного материала и наличие навыков позволит создать надежный фундамент своими руками – свайный вариант. Так что…успехов вам в строительстве!

Читайте также…

Свайный фундамент своими руками: использование и строительство

Однажды, готовя под фундамент котлован, вы обнаружили, что грунт становится слабее по мере заглубления вместо того, чтобы с глубиной уплотняться все больше. Если, в конце концов, вы достигли твёрдого основания, то наименее дорогостоящим и самым простым является решение размещения ленточного фундамента. Но в случае, когда слабый грунт расположен ниже разумных пределов, то целесообразнее устроить другие типы конструкции, одним из которых выступает свайный фундамент.

Оглавление:

  1. Понятие свайного фундамента
  2. Причины выбора свайных фундаментов
  3. Конструкции свайного фундамента
  4. Расположение и материалы свай
  5. Технология строительства свайного фундамента.
  6. Бурение скважины
  7. Бетонирование и армирование свай
  8. Устройство ростверка
  9. Ограничения в использовании свайного фундамента

 

Понятие свайного фундамента

С давних пор на территории, которая часто подвергалась затоплению, люди возводили дома на сваях, вбитых в землю. Сваи изготавливали из бревен и загонялись вручную в почву – подобный процесс хоть и отнимал у застройщиков много сил и времени, но позволял, тем не менее, приподнять на метр-два дом и спасти от воды имущество.

Свайный фундамент до сих пор пользуется большой популярностью, когда приходится сооружать постройку на слабом грунте, малопрочном или сильносжимаемом, то есть на такой почве, что не подходит для обычного мелкозаглубленного фундамента.

Свайный фундамент характеризуется множеством преимуществ и среди строителей слыл одним из самых надежных конструкций. Если сравнивать свайный и столбчатый фундамент, технология свайного фундамента является намного проще, потому что отпадает необходимость вырывать ямы, засыпать пазухи и делать опалубку.

При возведении свайного фундамента иногда получается обойтись без земляных работ – сваи принято вгонять специальной техникой в грунт, а скважины для буронабивных свай можно пробурить с помощью ручного строительного бура.

Свайный фундамент широчайшее применение нашел в гражданском и промышленном строительстве. Использование свайного фундамента способствует сокращению работы по сооружению подвала зданий, или вообще исключает подобное из строительных работ. С большим успехом свайные фундаменты используются в строительстве коттеджей, загородных жилых и дачных домов.

Причины выбора свайных фундаментов

Чем же может быть обусловлено устройство свайного фундамента при строительстве загородного дома? Главной причиной выступает слабый верхний слой почвы. К слабому грунту причисляют растительные грунты с торфом или перегноем, лессовидные грунты, которые теряют устойчивость при наличии воды, песчано-глинистые грунты плывуны, что сильно насыщены водой, суглинки и глинистые почвы в текущем и пластичном состоянии.

В выше описанных ситуациях есть необходимость нагрузку перенести от здания к более плотной почве, которая располагается на глубине. Свайный фундамент также позволяет справиться с пучинисностыми грунтами.

Ещё одной причиной с другой стороны является строительство в плотных грунтах. Свайные фундаменты могут использоваться для уменьшения объема земельной работы и затрат, которые могут спровоцировать такие работы – вывоз грунта после рытья котлована, засыпка и дальнейшее бетонирование.

Если вы решили с малыми трудозатратами и быстро возвести фундамент, то возведение свайного фундамента своими руками для этих целей подойдет как нельзя кстати. Чтобы установить сваю, который имеет длину 3 метра и диаметр 30 сантиметров, вам нужно вырыть 0,2 метров кубических земли. В случае с выбором ленточного фундамента, объемы земельных работ будут существенно больше.

Если вы выбираете фундамент исходя из разновидности несущего остова, к примеру, если применяется каркасный остов на слабом грунте, то рациональнее устроить не ленточный фундамент, а свайные «кусты» под колонны.

Конструкции свайного фундамента

Существует много разновидностей свайных фундаментов, зависящих от вида используемых свай и методики их изготовления, расположения свай под сооружением, уровня погружения свай в почву и конструкции ростверков. Заострить свое внимание стоит исключительно на тех конструкциях свайного фундамента, которые под силу застройщику создавать своими руками.

Сваи представляют собой длинные стержни, которые погружаются в почву в готовом виде или изготавливаются непосредственно в грунте. С одной стороны готовые сваи имеют заостренный конец, что принято заострять и защищать стальным наконечником от различных повреждений при погружении в почву. На верхний конец надевают стальное кольцо, чтобы свая не раскололась от ударов молота. По поводу изготавливаемых свай, то подобная методика подразумевает бурение скважин с армированием и следующей заливкой бетонной массы.

По способу погружения в землю сваи подразделяются на:

  • забивные, которые погружаются с помощью вибропогружателей и подобных вдавливающих механизмов;
  • буровые железобетонные сваи, которые устанавливаются в пробуренных скважинах;
  • набивные бетонные сваи и сваи из железобетона, которые создаются посредством бурения скважины и заливки бетона;
  • винтовые сваи, что устанавливаются путем закручивания в почвы сваи в форме сверла.

 

По методу воздействия сваи бывают:

  • висячие сваи, которые передают нагрузку путем трение земли о стенки свай;
  • стойки, что передают нагрузку на прочный грунт, который находится под толщей слабой почвы. Данный фундамент почти не дает осадки.

 

По принципу расположения бывают сваи:

  • одиночные, которые выполняют роль отдельно стоящей опоры;
  • объединенные в свайные ленты, что располагаются по периметру стен и распределяют нагрузку равномерно;
  • объединенные в свайные кусты, что размещаются под колоннами несущих основ зданий.

 

Расположение и материалы свай

По поводу чертежа свайного фундамента и расположения свай, то они, как правило, размещаются строго вертикально, но существуют и варианты наклонного расположения свай. Такие решения используются обычно в почве с горизонтальными силами, к примеру, на площадке под воздействием долговременных осадков или весеннего таяния могут возникнуть силы, что вызывают подвижки грунтов.

Материалы, которые используются для изготовления свай:

  1. Дерево. Сваями из древесины выступают очищенные ровные столбы, что имеют диаметр до 34 сантиметров и длину до 8,5 м. Для изделий используют твердые хвойные породы дерева (лиственницу, сосну, ель и пихту). Деревянные сваи считают самым дешевым способом, однако практикуют его редко. Это объясняется подверженностью древесины быстрому гниению. Однако используя доступные сегодня на рынке препараты для обработки дерева, подобная методика имеет право на жизнь.
  2. Сталь. Недостатков у подобных свай много. Во-первых, требуется крановое оборудование, если диаметр труб составляет больше 10 сантиметров и длина более 3 метров. Также необходимо обработать металл самым тщательным образом с помощью антикоррозийного покрытия. К тому же такой способ предполагает большие затраты металла.
  3. Железобетон. Достоинством этих свай выступает возможность их выполнения непосредственно на месте, если в наличии есть соответствующая техника. Для изготовления подобных свай используют бетон не ниже маркировки М200. Срок полезной службы железобетонных свай составляет больше 100 лет.

 

Наилучшими вариантами для частного загородного строительства выступают железобетонные изделия сплошного сечения, винтовые стальные и набивные бетонные сваи. Наиболее предпочтительным решением заглубления называют буронабивной способ.

Технология строительства свайного фундамента

Если сравнивать методику возведения столбчатого фундамента, требующую рытье ям с откосами, создание опалубки и засыпание пазух, то технология строительства свайного фундамента является более технологичной. Фундамент в общем виде подразумевает бурение скважины определенного диаметра, установку в нее арматуры и заливку в созданную яму бетона. Большой плюс подобного варианта кроется в том, что можно выполнять бурение скважины ручным строительным буром.

Бурение скважины

Количество буронабивных свай, что будут располагаться по периметру здания и зафиксируются в плане свайного фундамента, следует определять, исходя из веса будущего жилого дома вместе с эксплуатационными нагрузками. Параметры внутренних свай получится определить, учитывая нагрузки, которые создаются полом, кровлей, перегородками и эксплуатационными нагрузками.

При подсчетах необходимо не забывать, что максимально возможное значение диаметра ручного бура, который можно использовать вручную, должно достигать 300 миллиметров, подобные буры в свободной продаже имеются в большом ассортименте. Можно регулировать длину штанги буров, а это позволяет в свою очередь выполнять скважины глубиной до 5 метров и больше.

Режущие лопасти бура располагаются таким способом, чтобы прикладываемые усилия при бурении были минимальными. Сейчас выпускаются строительные аппараты для ручного бурения, что позволяют устраивать значительное уширение нижней части скважины. Вместе с этим получается опорная пята для сваи, позволяющая эффектно сократить количество свай и сэкономить бетон.

Если вам нужно бурить скважину диаметром 500-600 миллиметров, то для работы принято использовать моторизированные и электрические буры. К примеру, электрический ям-бур, что применяется для бурения скважины под установку высоковольтных линий и помогает получить скважину диаметром до одного и глубиной до четырех метров.

Бетонирование и армирование свай

После того, как были пробурены скважины, необходимо посмотреть руководство о свайном фундаменте и изготовить трубы из рубероида по диаметру скважины, которые имеют длину на 200-300 миллиметров больше, чем глубина ямы. Верхнюю часть «трубы» нужно делать из двух-трех слоёв рубероида, затем стянуть их с помощью мягкой стальной проволоки. Эта часть станет опалубкой. Затем аккуратно вставьте трубу в скважину.

Если на дне в скважине имеется в небольшом количестве вода, то не нужно на это обращать внимание. Однако если воды больше 1/4 глубины ямы, то перед заливкой бетона её следует откачать.

Если не использовать так называемую «трубу», то это спровоцирует отрицательные результаты, которые влияют на прочность столбов фундамента. Когда бетон схватывается и набирает прочность, большое значение остается за наличием в бетонной массе «цементного молочка», а оно с легкостью может уйти в почву, и в итоге не получиться проектной прочности.

Силы морозного пучения при промерзании грунта будут действовать намного сильней на шероховатые стенки сваи, что получены при заливке бетона в яму без обустройства трубы, чем более гладкие с использованием «трубы».

Когда скважина сделана, для увеличения прочности столбов нужно сделать пространственный арматурный каркас. Хватит трех вертикальных прутков из арматуры диаметров 6 миллиметров, которые скреплены между собой через каждые 500-600 миллиметров поперечинами.

Вертикальные стержни для соединения столбов и ростверка нужно выводить выше заливаемых изделий на высоту, что равняется высоте ростверка минус два-три сантиметра. После установки в скважину каркаса подается бетон (40 – 60 сантиметров), при этом производят его уплотнение с использованием вибраторов.

Устройство ростверка

Ростверком фундамента свайного типа выступает конструкция, что объединяет сваи и обеспечивает равномерное распределение нагрузок на грунт и сваи. Ростверки бывают сборными, монолитными и сборно-монолитными, а также высокими и низкими. Низкие ростверки размещаются заглубленными в грунт, и часть вертикальных нагрузок передается на почву. По поводу высоких ростверков, то их нагрузка полностью передается на сваи.

По сваям ростверк выполняют монолитным или из сборных железобетонных балок. Для легких домов рекомендуемые параметры ростверков такие:

  • высота — не меньше 300 миллиметров;
  • при однорядном размещении свай ширину принимают равной ширине цоколя, если цоколь отсутствует — толщине стены первого этажа, но не меньше 400 миллиметров.

 

Не допускается разрезание или пересечение ростверка санитарно-техническими трубопроводами. Отклонение от вертикального положения центров свай после бетонирования или погружения не должно составлять больше 5 сантиметров.

При монтаже сборных элементов следует обязательно посмотреть видео о свайном фундаменте своими руками и уделять особое внимание закреплению на оголовке свай. В процессе заполнения бетонной смесью полости набивной сваи бетонируют Т-образный арматурный стержень вертикально. На оголовок сваи необходимо укладывать горизонтально следующий арматурный стержень.

Длина такого стержня должна быть равной ширине сваи с пластинками-ограничителями, что приварены с обеих сторон. Их высоты должно хватить для захвата сваи и элемента ростверка, что монтируется. Затем монтажный стык принято бетонировать, а коротыши вертикальных стержней — приваривать к монтажным петлям ростверка с использованием арматурных стержней желаемой длины.

При замене сборной балки ростверка на железобетонные несущие перемычки их рекомендуется закреплять между собой сваркой путем арматурных стержней или связывать проволочной скруткой. После того, как ростверк устроен, все швы и стыки нужно заполнить цементным раствором или мелкозернистым бетоном.

Перед возведением стен жилого дома нужно проверить отметки верхней плоскости ростверка и выровнять при необходимости цементным раствором под монтажный горизонт. Для этого можно воспользоваться нивелиром или водяным уровнем. Проверку размеров ростверка и прямоугольности плана окончательно измеряют его диагонали и стороны.

Ограничения в использовании свайного фундамента

Не смотря на все достоинства и стоимость свайного фундамента, эти конструкции имеют и свои недостатки, а если быть точнее — ограничения, которые препятствуют их применению, а конкретно:

  • Свайный фундамент плох в горизонтально-подвижной почве, к которой относят просадочные и набухающие грунты. Характерность земли можно определить только посредством лабораторных исследований, в рамках которых понадобится проведение детального геологического исследования из-за недостаточного уровня устойчивости к опрокидыванию.
  • При устройстве свайного фундамента возникают сложности со строительством цоколя. Пространство между сваями нужно заполнить (выполнить забирку) как и в конструкции столбчатых фундаментов. А это дополнительные расходы денег и затраты сил.

 

Таким образом, вы знаете, в каких случаях стоит устраивать свайный фундамент на своем земельном участке, и как сделать свайный фундамент. Выбирая фундамент для собственного жилого дома, необходимо хорошо обдумать все возможные минусы и плюсы, чтобы принять окончательное решение. Если вы не разберетесь во всем, свайный фундамент может не только оказаться идеальным решением в строительстве, но и стать самой большой ошибкой.
 

применение, виды, инструкция по монтажу, плюсы и минусы, рекомендации

В тех районах, где почва рыхлая или слишком близки грунтовые воды, обустройство фундамента выполняется особым образом. Строение ставится на своеобразные опоры, которые забиваются в грунт при помощи специальных машин или ручных приспособлений. Свайный фундамент считается самым надежным, среди всех существующих разновидностей оснований. При желании можно сделать фундамент на сваях своими руками – это значительно экономит затраты. Все работы выполняются аккуратно и не спеша, с соблюдением определенных правил и норм строительства.

Где используется свайный фундамент

Использование данного вида фундамента допустимо как в гражданском, так и в промышленном строительстве. Такое основание вполне подойдет для постройки зданий в несколько этажей, которые планируется располагать на слабых и подвижных грунтах. Также такие фундаменты с успехом применяют для возведения дачных домиков и коттеджей. Есть несколько показателей, ориентируясь на которые выбирают столбы:

Фундамент на сваях

  1. Слабый грунт – к нему можно отнести почву с большим количеством перегноя или торфа, почву с большим содержанием песка и глины, а также пресыщенную водой. В таком случае возникает необходимость распределить нагрузку от здания на более плотный слой грунта, который находится в глубине. Именно фундамент на сваях является идеальным решением такой задачи;
  2. Слишком плотные грунты тоже могут стать причиной выбора в пользу свай. В таком случае значительно уменьшаются финансовые затраты на рытье котлована, вывоз земли и обустройство основания здания.

Разновидности свайных фундаментов

Существует несколько разновидностей подобных оснований, их условно разделяют по способу забивания в землю. Разделяют такие виды:

  • Погружные – их забивают при помощи вибропогружателей или других механизмов, которые вбивают опоры глубоко в грунт;
  • Набивные опоры из железобетона и бетона – монтируются путем бурения скважины и заливки в нее бетонного раствора;
  • Буровые опоры из железобетона – готовые железобетонные столбы устанавливают в предварительно пробуренные скважины;
  • Винтовые – монтируются путем вкручивания элемента в землю. Такая конструкция имеет вид сверла.

Кроме того все подобные строительные конструкции разделяют по способу воздействия. Они бывают такие:

  • Висячие – нагрузка распределяется путем трения сваи о поверхность грунта;
  • Стойки – нагрузка передается на твердый, прочный грунт, который находится внизу;
  • Слабого грунта – такое основание почти не дает усадки.

Устройство сваи в фундаменте

Чаще всего комбинируют два типа работы строительных свай. Это помогает достичь оптимального варианта, когда готовое строение получается крепким и надежным.

Еще все свайные основания разделяют по принципу размещения на местности. Они могут быть такими:

  1. Отдельно стоящими – выглядят, как обособленно стоящие опоры;
  2. Объединенные в свайные ряды – такие элементы располагаются по всему периметру несущих стен, нагрузка на них распределяется равномерно. Может быть как один ряд, так и несколько;
  3. Соединенные в свайные кусты – такие элементы располагают под колоннами несущих конструкций здания.

Материалы для изготовления используют разные, выбор зависит от местности, на которой выполняется монтаж.

  1. Железобетон. Неоспоримым достоинством таких элементов является то, что их можно изготавливать прямо на месте, если есть соответствующее оборудование. Технология изготовления предусматривает использование марки бетона не ниже М 200. Срок эксплуатации таких изделий составляет более ста лет;
  2. Металл. У таких изделий больше недостатков, чем достоинств. Для монтажа необходимо использование кранового оборудования, так как сваи из стали очень тяжелые. Металл должен быть тщательным образом обработан от воздействия коррозии. Кроме этого выходит слишком большой расход металла, что делает возведение достаточно затратным;
  3. Дерево. Для деревянных свай используют очищенные, ровные столбы. Обычно берется древесина хвойных пород, таких как сосна, лиственница, ель и пихта. Деревянные элементы являются самым дешевым и доступным вариантом, однако используются редко, за счет того, что дерево подвержено гниению.

При строительстве дома своими руками лучшими вариантами являются железобетонные сваи, набивные из бетона и винтовые элементы из металла.

Железобетонные сваи

Монтаж железобетонных свай

Если выбор остановлен на железобетонных изделиях, то предварительно нужно подготовить необходимые материалы и инструменты:

  • Столбы из железобетона, которые будут использоваться в качестве свай;
  • Бетон, для заливки ростверков свайного фундамента;
  • Опалубку, для заливки ростверка;
  • Бетономешалку;
  • Строительный уровень.

Когда все готово, можно приступать к установке столбов на местности. Надо заметить, что полностью выполнить такой монтаж самостоятельно не получится, так как необходим специальный вибропогружатель. Все работы можно условно поделить на такие пункты:

  • Местность размечается, согласно предварительно утвержденного плана постройки. Должны быть четко отмечены места, в которых будут забиваться сваи;
  • Столбы вбиваются на нужную глубину, верхушки срезаются так, чтобы высота всех столбов была одинаковой;
  • На столбы устанавливается специальная опалубка, которая заливается бетонной смесью. Так получают ростверки, задача которых в распределении нагрузки между всеми сваями.

Фундамент на сваях своими руками практически выполнен, осталось подождать, пока бетон полностью высохнет и можно приступать к возведению стен.

Монтаж набивных свай из бетона

Такой способ установки свай более трудоемкий, однако, его можно назвать менее затратным. Для монтажа нет необходимости дополнительно тратить финансы на аренду техники, чтобы забить конструкцию в землю. Их производят прямо на месте, методом заливки бетона в подготовленные скважины.

Инструкция к выполнению строительных работ выглядит так:

  • Пробуривают скважины, их вполне можно выполнить при помощи ручного бура. Его лопасти имеют оригинальную конструкцию, поэтому бурение происходит очень быстро и легко. Глубина должна быть около 10 метров, а диаметр не меньше 20 см;
  • В скважину опускают так называемый чехол, который защитит сваю от воздействия грунта. Для чехла можно использовать толь, плотный целлофан или оцинкованную сталь;
  • Во все скважины опускают арматуру, чаще всего для этого используют связанные в пучки металлические прутья. Прутья должны быть больше на размер ростверка. Они будут служить соединяющим элементом между основой и столбами;
  • Выполняют заполнение скважин тяжелым бетоном, который идет с добавлением кварцевой мелочи или щебня. Заливка выполняется поочередно в каждую скважину, периодически раствор утрамбовывается.

Сваи под фундамент своими руками готовы. Возводить стены можно через месяц, когда бетонная смесь окончательно высохнет.

Установка винтовых свай

Винтовая свая представляет собой полую трубу, на конце которой есть резьба. Такая конструкция прочная, надежная, а монтаж происходит за считанные минуты. Такие элементы покрывают специальным составом, который предотвращает коррозию материала. Средний срок службы винтовых опор около 50 лет. Установить винтовые сваи своими руками не сложно, все работы подразделяются на такие последовательные этапы:

Установка винтовой сваи

  • Участок размечается, на нем должны быть точно обозначены места, где будут установлены сваи;
  • Далее начинают закручивать сваи в землю, делают это при помощи специального ключа-штанги. Периодически необходимо проверять вертикальность столба строительным уровнем;
  • Все столбы выравнивают под один уровень, сделать это можно болгаркой;
  • В середину трубы заливают бетонную смесь, которая защищает опору от воздействия влаги;
  • Далее делают ростверк. Выполнить его можно из металлических профилей, приварив их к каждой опоре;
  • Когда все работы выполнены, приступают к покраске ростверка. Делать это нужно качественной краской в 2 -3 слоя.

Достоинства и недостатки свайных фундаментов

Как и любые строительные конструкции, свайные опоры имеют как преимущества, так и минусы. К достоинствам можно отнести такие аспекты:

  1. Снижаются тепловые потери постройки, так как фундамент не касается поверхности промерзлого грунта;
  2. Значительно снижается показатель вибрации. Это очень актуально, если дом находится рядом с оживленной трассой или железнодорожным полотном;
  3. Нет необходимости в выполнении земляных работ, что значительно снижает затраты.

Значительный недостаток у данного вида основания всего один – очень тяжело обустроить цоколь дома. Так как фундамент не стоит на земле, то пустующее пространство требуется чем-нибудь заполнить. Чаще всего для этой цели используют песок либо щебень.

При выборе фундамента для постройки дома стоит тщательно взвесить все достоинства и недостатки свай. Если в одном случае они будут идеальным вариантом, то в другом могут стать большой ошибкой.

Почему стоит сделать фундамент своими руками

Любой дом начинается с фундамента, именно от правильности выполнения опоры будет зависеть надежность всего дома. Самостоятельное выполнение работ по обустройству основания дома дает бесценный опыт в строительстве – это может пригодиться в дальнейшей жизни, как для рекомендаций тем, кто строится, так и для дополнительного заработка.

Кроме того хозяин будет точно уверен, что все сделано без спешки и аккуратно. Хорошо отстроенный дом, где большинство работ выполнено своими силами, станет предметом гордости перед гостями на долгие годы.

пошаговая инструкция, виды, плюсы и минусы

Строительство дома из пеноблоков или газобетона предполагает выбор наиболее приемлемого вида основания. Свайно-ленточный фундамент как раз и является одним из оптимальных решений для сооружений из вышеуказанных материалов. Такой фундамент крепок, прочен, делается быстро и легко.

Строительство жилья из пеноблоков и газобетона обходится намного дешевле дома из кирпича. Сроки возведения конструкции из пористого материала также значительно меньше. В этом его плюсы.

Факторы для выбора фундамента

На выбор основания влияет множество факторов. В первую очередь это обусловлено свойствами самого дома, выполненного из пеноблоков.  Это относительно небольшой вес дома, характеристики грунта под строительство, глубина его промерзания, наличие подвального помещения. В расчет берется все, учитываются минусы и плюсы.

Калькулятор расчета стоимости

Для чего необходимо подробнее рассмотреть все значимые факторы:

  • Важность характеристик грунта. Перед возведением конструкции из пеноблоков следует определить вид почвы, ее особенности. По причине дороговизны проведения специалистами геологических исследований, сделать эти работы можно самостоятельно. Применив бур и получив скважины глубиной около 2,5 метров, следует взять пробы для определения их состава. Полученный результат облегчит выбор фундамента.
  • Необходимо брать в расчет глубину промерзания грунта. Она зависит от конкретной местности.
  • Значимое влияние оказывает уровень грунтовых вод. Его близость к поверхности вынуждает делать монолитный фундамент.
  • Если жилье из газобетона предполагает наличие подвального помещения, то необходимо сделать свайно-ленточное основание.
  • Сроки возведения жилья также влияют на выбор его фундамента.

Если строительство жилья из газобетона (пеноблоков) проводится на местности со сложным рельефом или на обводненном грунте, наиболее приемлемым считается свайно-ленточный вариант. Плюсы его в том, что он прекрасно противостоит пучению и сезонным подвижкам грунта.

В основе конструкции такого основания бетонная лента (ростверк), расположенная на вбитых в землю сваях. Технология создания основания довольно проста. Свайно-ленточный фундамент своими руками обойдется гораздо дешевле работы строителей по его возведению. Более того, он менее материальнозатратен, чем его заглубленный аналог.

Тематический материал:

Свайно-ленточные основания по характеру опор разделяют на виды: винтовые и буронабивные. Винтовые представляют собой трубу из металла с лопастями на заостренном конце. Лопасти дают возможность закрутить трубу в почву.

Это можно сделать, применив специальный ворот. Винтовые опоры углубляют ниже слоя промерзания. Они очень удобны для строительства. Основные их минусы – это высокие цены.

Свайный фундамент в разрезе

Пошаговое возведение фундамента

В основе создания свайно-ленточного основания лежит пошаговая инструкция:

  1. Первоначально производится разметка. Она аналогична разметке под ленточный фундамент. По периметру строения убирается травянистый слой. 
  2. В углах будущего здания вбиваются прутья, между которыми натягивают шнур. Им отмечены границы внутреннего и внешнего контура будущего основания.
  3. После этого определяются места под сваи. Расчет количества опор под ростверк производится исходя из нагрузки на одну штуку. Этот вес варьирует в диапазоне 800 – 1600 кг, в зависимости от почвы на участке под строительство. Расчет общей нагрузки производится с запасом на 30 %.
  4. Далее пошаговая инструкция предусматривает проведение земляных работ в виде рытья котлована под ленту. Глубина его зависит от особенности почвы на участке. Когда котлован вырыт, на его дне, в местах расположения свай, готовят отверстия. Их глубина должна быть на полметра больше зоны промерзания, что придаст фундаменту наибольшую надежность, несмотря на то-что он мелкозаглубленный.
  5. Под сваи используют металлические трубы. Вместо них можно применить асбоцементные. В отверстия, предназначенные для опор, насыпают песок. Слой его составляет около 30 сантиметров. Стены отверстий гидроизолируют рубероидом. Песок на дне является важной составляющей. Благодаря ему, фундамент будет надежно защищен от влаги. 
  6. Следующий этап – армирование внутренней части сваи. Рифленые пруты, не менее 3 штук на каждую опору, вставляются внутрь трубы. Их концы должны возвышаться над траншеей на расстоянии около 20 сантиметров. Для большей надежности некоторые мастера применяют дополнительное армирование, которое делается каркасным образом. Для этого арматура сгибается кольцами по диаметру трубы. Кольца связываются между собой проволокой. Между ними выдерживается расстояние около 1 метра. К кольцам привязывают 3 длинных рифленых прута. После этого полученный каркас помещают внутрь трубы. 
  7. Затем пошаговая инструкция предусматривает заливку подвижным бетоном в пропорции 1:6 внутренней части опоры. После заполнения трубы на 30 см, ее приподнимают на 20 см, чтобы раствор под опорой вытек и образовал подушку. В процессе дальнейшей заливки опоры, длинным шомполом бетон протыкают, чтобы выпустить из него весь воздух. Впоследствии заливка ленты производится таким же бетоном. Чтобы исключить пустоты из раствора, в него добавляют пластификатор;
  8. Армирование ростверка производят прутом, диаметр которого не менее 8 мм. Учитывая расчет нагрузки, его укладка проходит в трех направлениях. Тем самым образуется трехмерная сетка. Там, где арматура пересекается между собой, ее связывают проволокой. Обязательным является соединение прутьев ростверка и опор. Такое армирование способствует большей прочности конструкции. В этом его плюсы. 
  9. Подготовительными работами для создания ленты является возведение опалубки. Если почва неустойчива, опалубку монтируют прямо в траншее. На твердом грунте деревянный каркас устанавливают на край траншеи. Для обустройства опалубки используют брус, гвозди и проволоку. Брус набивается на несколько досок. После того как щиты смонтированы в опалубку, их стягивают проволокой. Для придания гладкости внешней стороне фундамента, и для того чтобы вода не впитывалась в деревянные щиты, изнутри их обтягивают полиэтиленом. Высота опалубки должна немного превышать уровень будущего цоколя.
  10. Благоразумным будет в заливочный раствор добавить гравий. Смесь для ленты принято заливать с трамбовкой. Если есть возможность, раствор уплотняют вибратором. Заливка должна быть разбита на этапы: необходимо лить раствор слоями в 20 сантиметров. По окончании верх основания выравнивается. 
  11. После полного затвердевания бетона, опалубку снимают, приступая к гидроизоляции фундамента и его утеплению. Для жилья из пеноблоков или газобетона это важно, поскольку намокший бетон может разрушить основание здания. Технология предусматривает применение битумных, полимерных мастик, рулонных материалов (рубероид, пленки). Перед этим поверхность фундамента грунтуется специальным раствором, затем покрывается антисептиком.
  12. Утепление основания постройки из газобетона позволит создать стабильный теплый микроклимат. Различные виды современных материалов, а также современные технологии позволяют поддерживать в подвальном помещении плюсовую температуру даже в лютые морозы.

Такие материалы, как полистирол помогают решить проблему утепления. Плиты из него крепятся специальным клеем.

Фундамент для сауны или бани

На участке, где есть дом из пеноблоков (газобетона) целесообразно построить баню. Возведение которой также начинается с обустройства основания. Различные виды фундамента – свайный, ленточный, монолитный – дают повод все рассчитать, предусмотреть возможные минусы и выбрать подходящий вариант.

Предварительно следует учесть материал для постройки бани. Если конструкция будет тяжеловесной, то необходим заглубленный фундамент. Выполнить его устройство можно одной плитой. Минусы такого основания заключаются в большом расходе материалов.

В расчет следует взять и характер грунта под укладку. Неплохим решением будет возвести свайно-ленточное основание своими руками. Технология его укладки аналогична возведению фундамента для жилья из пеноблоков.

Прежде чем браться за его устройство, следует сделать приблизительный расчет всех строительных материалов. Причем расчет нужно делать с небольшим запасом. Чрезмерно большие излишки ударят по семейному бюджету, а нехватка материала может затормозить стройку в самый нежелательный момент.

Обустройство ограждения

Когда подходят к завершению этапы строительства жилья и бани, хозяева думают о возведении забора. Ранее он был не нужен, чтобы не загромождать пути подвоза стройматериалов к объекту. Но к концу строительных работ необходимость в его создании возникает.

Устройство забора требует не только правильного выбора материала для его постройки, но и создание надежного фундамента. Выполнить его можно даже при отсутствии строительных навыков. Главное – точный расчет и понимание самой техники возведения.

Перед выбором, а затем возведением основания забора, наряду с факторами, описанными ранее, необходимо учесть парусность. Это позволит избежать возможность образования изгиба ограждения.

При установке ограждения вблизи трассы или железной дороги, необходимо произвести расчет на прочность от возможных грунтовых деформаций и вибрационных нагрузок.

Как сделать сваи для фундамента: технология изготовления

На сложных грунтах очень трудно возводить прочные и надежные сооружения. Тут очень важно правильно сделать фундамент. Для таких участков подходят не все типы основания. Например, традиционный ленточный фундамент может не выдержать подвижек грунта.

Именно поэтому на участках со сложным грунтом, имеющим малую несущую способность, используют свайное основание.

Очень часто в качестве опор берут уже готовые изделия, но такое не всегда возможно. Например, если застройка проводится по близости с другими сооружениями, то использовать спецтехнику (а без нее порой невозможно установить сваи) затруднительно.

И в этом случае для вас будет актуален вопрос: как сделать сваи для фундамента своими руками. Именно об этом и пойдет речь в статье.

Подготовительный этап

Любая работа, а тем более такая важная как создание фундамента, начинается с расчетов. Вам необходимо высчитать, сколько свай необходимо, а также места их расположения.

Обратите внимание! Опоры устанавливаются по углам дома, а так же в местах пересечения несущих стен. Но если дом достаточно большой или имеет более одного этажа, то количество свай может быть больше.

Кроме того, следует выяснить на какую глубину нужно устанавливать опоры фундамента. Этот параметр зависит от многих факторов, основными из которых являются:

  • глубина расположения устойчивых грунтов;
  • уровень подземных вод;
  • глубина промерзания грунта;
  • масса самого здания

Большинство из этих данных можно узнать, только проведя геологические исследования, а конкретно проделав несколько пробных бурений. Конечно, это потребует от вас дополнительных расходов, но без этих сведений сделать надежный и долговечный фундамент будет невозможно.

Разметка фундамента дома

После проделанных расчетов выполняем разметку на месте. После этого приступаем к довольно сложной и долгой работе. Вам необходимо пробурить скважины для каждой сваи.

Для этого можно воспользоваться автобуром, но такое не всегда возможно, да и обойдется довольно дорого. Поэтому всю работу можно сделать своими руками. Для этого используется ручной бур нужного диаметра.

Первоначально на месте создания сваи роется небольшой котлован, не более полуметра в глубину. Такая процедура облегчит дальнейшие работы. Далее, мы берем бур и начинаем «сверлить» грунт. При этом каждые 20-30 сантиметров устройство вынимается из земли и очищается. Если этого не делать, то пройдя метр, вы уже не вытащите бур наверх, да и дальнейшее «сверление» будет невозможно.

Работы по созданию скважины продолжаются до нужной глубины. При этом бур периодически наращивается при помощи специальных насадок. Стоит учитывать, что чем глубже вы зайдете, тем труднее будет крутить. Под самый конец бурения используется особая насадка, которая позволяет увеличить платформу.

Если сами сваи в грунте просто заливаются, то для верхней части требуется создать опалубку. В качестве материала можно использовать деревянные щиты или съемные металлические конструкции. Очень часто делается несъемная опалубка. В этом случае прекрасно подходит металлический профиль. После заливки бетона он становится дополнительной защитой фундамента и заметно продлевает срок эксплуатации.

Делаем армирование

Сваи своими руками представляют собой залитый в проделанные скважины раствор. Но, как известно, сам бетон не может существенно противостоять подвижкам грунта. Такая свая просто растрескается.

Чтобы этого не произошло ее усиливают при помощи армирования. Существует множество способов сделать такой каркас, но чаще всего используют следующие два:

  • первый, самый простой, подразумевает создание прямолинейного каркаса. Для этого длинные вертикальные прутья сваривают между собой перемычками. При этом должны образовываться ячейки с размерами 10 на 10 см. всю эту конструкцию и погружают в готовую скважину;
  • второй способ считается более сложный в исполнении и дорогой. Для изготовления армирующего каркаса необходимо сделать из прутьев круги, по диаметру чуть меньше будущей сваи. Далее они свариваются перемычками с шагом 4-5 сантиметров. После этого готовую конструкцию помещают в скважину.

Первый вариант встречается чаще всего, так как сделать его гораздо проще. Но если на вашем участке сложный грунт, который может сильно смещаться, то лучше отдать предпочтения второму типа каркаса. Такое армирование лучше выдерживает все нагрузки и служит долго.

Для изготовления каркаса используются прутья с сечением 10 миллиметров. Также для работы вам понадобится сварочный аппарат. Не стоит скручивать прутья между собой при помощи проволоки, такой способ подходит только для ленточного или плитного фундамента. Для свайного основания очень важна прочность конструкции, поэтому лучше воспользоваться сварочным аппаратом.

При создании каркаса необходимо чтобы он минимум на 5 сантиметров был выше, чем уровень заливки. Кроме того, прутья должны соединяться с армированием более широкой верхней части опоры. Так вы создадите монолитную конструкцию, которая будет более надежной.

Заливка раствора

После подготовки скважин и создания армирующего каркаса приступаем к основным работам по создания свай для фундамента. Они будут заключаться в заливке бетонного раствора, который вначале необходимо подготовить.

Видео: Устройство свайного фундамента

Первым делом необходимо подготовить все необходимые материалы и инструменты. Для выполнения заливки вам понадобится:

  • цемент хорошего качества марки М500. Не стоит покупать дешевые варианты. Такая экономия может плохо сказаться на эксплуатационных качествах свайного фундамента;
  • гравий. Лучше всего использовать гранитный, так как у него очень высокие показатели прочности. Но такой гравий может обойтись дорого, поэтому можно приобретать и обычный. При этом величина фракций должна быть в пределах 20-40 миллиметров;
  • песок. Тут лучше отдать предпочтение крупнозернистому речному, но при его отсутствии можно использовать и карьерный;
  • бетономешалка. Конечно, можно производит замес и в обычном большом корыте, но вот качество смеси будет не на нужном уровне. Кроме того, бетона понадобится достаточно много, и сделать такой объем без бетономешалки будет затруднительно;
  • полиэтиленовая пленка

После подготовки всех материалов можно приступать к «замесу» бетонной массы. Для этого можно воспользоваться следующими пропорциями.

На один объем цемента марки М500 берем один объем гравия и два объема песка. Все помещаем в бетономешалку и начинаем перемешивать.

При этом гравий лучше всего предварительно промыть чистой водой. Песок берется без посторонних примесей и просеянный (чтобы не попадались крупные камни). Кроме того, следует использовать песок с влажностью не более 10-15 процентов.

После смешивания сыпучих компонентов добавляем воду. Ее объем должен составлять половину объема используемого цемента. Не стоит брать воду из соседнего водоема. Лучше всего подойдет водопроводный вариант, он чистый и не содержит биологических примесей.

Совет! Если имеются средства, то можно заказать уже готовый бетон. Такой способ более предпочтителен. Во-первых, сам раствор будет нужного качества и характеристик. Во-вторых, вы сможете залить все сваи за один раз, что существенно увеличит скорость строительства.

При заливке важно не сдвигать с места армирующий каркас. Прутья должны быть расположены внутри бетона, в противном случае они могут начать ржаветь и прочность фундамента ухудшится. Расстояние от внешнего края сваи до арматуры должны быть не менее 3-5 сантиметров.

При заливке следует удалять воздушные пузыри из бетонного раствора. Для этого можно воспользоваться длинным металлическим прутом или специальным глубинным вибратором. Если оставить воздушные пузыри, то свая пожжет треснуть, что ухудшит ее несущие способности.

После заливки бетона не стоит оставлять свайный фундамент без присмотра. Необходимо добиться правильного его высыхания. Нельзя допустить, чтобы бетон высыхал под воздействием ветра или прямых солнечных лучей, это будет способствовать растрескиванию поверхности.

Чтобы этого избежать на следующий день после заливки свайный фундамент покрывают толстой полиэтиленовой пленкой, а при необходимости смачивают водой. Раствор наберет полную прочность только через 20-21 день. Только после этого можно приступать к дальнейшему строительству.

Если все действия от расчетов до поддержания влажности фундамента сделаны правильно, то свайное основание будет надежной и легко перенесет все подвижки грунта. В результате ваш дом простоит долго и не доставит вам проблем при своей эксплуатации.

Видео: Столбчатый фундамент  — легко!

Как сделать сваи для фундамента своими руками?

Построить здание на непрочных почвах задача не простая. Но, если устройство подвалане требуется, настоящей находкой станут свайные фундаменты.

Простые виды свайного фундамента можно сделать и своими руками затратив в разы меньше материала по сравнению с фундаментами из бетона других типов. Давайте рассмотрим, как сделать свайный фундамент своими руками, узнаем основные принципы и приёмы этого процесса.Содержание1. Особенности свайного фундамента.2. Выбираем вид свай.3. Работы по устройству свайного фундамента своими руками.3.1 Бурение скважин под сваи.3.2 Устройство опалубки сваи.3.3 Армирование сваи.3.4 Бетонирование сваи.4. Устройство ростверка для свайного фундамента.Видео-версия статьи

Особенности свайного фундамента

Свая – представляет собой стержень или столб, который погружают (забивают, завинчивают, вдавливают) в грунт или изготавливают в заранее пробуренной скважине. Нагрузку от здания этот стержень передаёт на основание, упираясь в прочный грунт, а так же за счёт сил трения боковой поверхности (когда последний вид передачи нагрузки основной или единственный, то такие сваи называют «висячими»).

Бурение скважины под винтовые сваи

Свайные фундаменты обладают рядом положительных качеств: для них не нужен котлован, а значит отпадает необходимость в тяжёлой землеройной технике. По стоимости они дешевле массивных ленточных фундаментов. Но главный аргумент в пользу выбора фундаментов этого типа — несущие свойства почв:

При слабом верхнем слое грунта необходимо передать нагрузку от здания на нижние плотные слои.В грунтах плотных и прочных применение свай сводит к минимуму трудоёмких земляных работ.

Другие виды фундаментов рассмотрены в материалах: деревянные фундаменты своими руками, фундаменты мелкого заглубления, столбчатые фундаментыи в материале о том, как заложить фундамент.

Выбираем вид свай

По способу погружения в грунт сваи делятся на забивные, набивные и завинчивающиеся (винтовые).

Забивные сваи в индивидуальном строительстве применяются редко, поскольку процесс требует применения специальных дорогостоящих механизмов.

Гораздо проще устроить сваи буронабивные. Для решения задачи, как сделать свайный фундамент своими руками — это, пожалуй, наиболее удачный выбор. Кроме того изготавливают их непосредственно в грунте поэтому не требуется перевозка готовых свай, что может оказаться довольно трудоемко из-за их длины и веса.

Работы по устройству буронабивного свайного фундамента своими руками

Устройство буронабивных свай включает следующие этапы:

Бурение скважин под сваи

Ручным бензиновым, или электрическим буром (см. фото 1;2.) бурим скважины диаметром 30 см и глубиной до 5 м.

Ручным или мотобуром бурим скважины под сваи

Стоит учесть, что расширение подошвы фундамента повышает несущую способность сваи в несколько раз. Для этих работ существуют особые буровые головки различных моделей, имеющиеся в свободной продаже.

Длина сваи должна быть достаточной чтобы:

а)пройти зону промерзания самое меньшее на 0,5 м;б)пройти слабые слои и опереться на плотные слои грунта.

Устройство опалубки сваи

Для сыпучих почв из нескольких слоёв рубероида изготавливаем трубу по диаметру скважины, но на 200-300 мм длиннее. Эту своеобразную опалубку опускаем в скважину. Для опалубки отлично подойдёт и асбестоцементная труба.

Для опалубки под свайный фундамент отлично подойдёт асбестоцементная труба

Если опалубки не делать, то при заливке бетона цементное молочко будет просачиваться в грунт, что снизит прочность сваи. Кроме того, поверхность будет шероховатой, станет удерживать больше влаги и циклы замерзания-оттаивания будут быстрее разрушать сваю.

В плотных грунтах можно обойтись и без опалубки, установив её только в оголовке сваи (см. фото 3)

Читайте так же:  Какую выбрать смесь для штукатурки откоса.

Армирование сваи

Сделать свайный фундамент своими руками можно сделать и без арматурного каркаса, но прочность её будет значительно ниже, ведь свая работает не только на сжатие, но и на растяжение. Тянет её расширяющийся при замерзании грунт. Кроме того сваи могут испытывать нагрузку от горизонтального смещения почвы (скажем, при оползнях).

Для каркаса используем 3-4 арматурных стержня d 6-8 мм.

Стержни в единую конструкцию скрепляем через 500-600 мм по высоте поперечинами или хомутами. Готовый каркас располагаем так, чтобы он вошёл в скважину на всю её глубину, а снаружи возвышался на высоту ростверка, за вычетом 2-3 см (защитный слой). Не забываем про защитный слой бетона для арматуры по высоте тела сваи: располагаем каркас не вплотную к опалубке, а с зазором 3-5 см.

Бетонирование сваи

Бетон укладываем в скважину слоями по 40-60 см с уплотнением вибратором или штыкованием. Процесс бетонирования сваи должен быть непрерывным. Застывший и свежий бетон в месте контакта не создадут цельного монолита, образуют так называемый «холодный шов», ослабляющий прочность конструкции почти как трещина.

Используем тяжёлый бетонс наполнителями из кварцевого песка и щебня твёрдых горных пород фракцией до 20 мм.

Устройство ростверка для свайного фундамента

Ростверк – часть фундамента соединяющая сваи в единый конструктив. Бывает ростверк заглублённый (полностью или частично) и не заглублённый.

Опалубка под ростверк

Ростверк — важнейшая составляющая в решении вопроса: как сделать свайный фундамент своими руками. Для устройства заглублённого, или частично заглубленного ростверка, копаем траншею между оголовками свай, по периметру строения и под внутренними несущими стенами.

В траншее выполним уплотнённую трамбованием песчаную подушку. Поверх песка выполняем щебёночную подсыпку. Верх подсыпки должен быть примерно на уровне верха сваи.

Читайте так же:  Нужно ли закрывать по периметру сваи дома

Застилаем щебень рубероидом и сооружаем опалубку.

Качественно, с укреплением, подпорками, без возможности выдавливания бетоном (см фото 4.). Изготавливаем и устанавливаем арматурный каркас ростверка (фото 5) соединяя его с выпусками каркасов свай. Арматура ростверка состоит из 4-х стержней, 2-х вверху, 2-х внизу, такого же диаметра что и для свай и поперечной арматурой с шагом 500-600 мм.

Бетон, по своей способности воспринимать нагрузки, прекрасно работает на сжатие, но слабо на растяжение (изгиб является сочетанием растяжения и сжатия) с разницей примерно в 30 раз. Поэтому при армировании ростверка (который работает на изгиб), между сваями особое внимание следует уделить нижней, растянутой его стороне, а над сваями и непосредственно около них, верхней, так же растянутой (за счёт сопротивления сваи).

Заливаем бетон (фото 6), уплотняя его вибратором.

Арматурный каркас ростверка

Незаглублённый ростверк выполняем аналогично, но траншею не устраиваем. Прямо на поверхности площадки сооружаем опалубку, в неё засыпаем песчаную подушку и далее всё по аналогии с заглублённым ростверком.

Промежуток между почвой и ростверком закрывается отсыпкой (отмосткой). Она не воспринимает нагрузки, а служит для предотвращения продувания ветром пространства под зданием, попадания туда мусора, снега и т. п.

Заливка бетона в ростверк

Бетон при застывании набирает прочность довольно длительный срок.

Минимум через 7 суток он набирает только 70% расчётной прочности. Не следует начинать нагружать ростверк раньше этого времени. Ещё лучше, выждать 28 суток, по истечению которых бетон достигнет 100% проектной прочности.

Устройство фундамента – первый, но один из самых важных шагов в строительстве здания. И если вы представляете себе общие принципы и правила работы, сделать этот шаг вам будет вполне по силам. Главное — скрупулёзное отношение к делу.

Задавайте вопросы в комментариях ниже либо по почте. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!

    Дата: 28-06-2015Просмотров: 1552Рейтинг: 33

Для того чтобы для фундамента изготовить сваи своими руками, не потребуется много времени, но сил при этом уйдет очень немало. Качественные сваи делаются при помощи специальной техники, но ее не всегда возможно использовать по различным причинам, поэтому бывает, что всю работу нужно выполнить собственноручно.

Для того чтобы несущие способности сваи увеличились в 3-4 раза необходимо в готовой скважине, при помощи бура и специальной насадки, расширить основание.

Как сделать сваи своими руками? Есть 2 варианта: найти, демонтировать и разрезать пополам готовую конструкцию либо воспользоваться специальной инструкцией. В связи с тем, что второй вариант более предпочтителен, на него и нужно делать акцент.

Для начала нужно убедиться, что для данной стройки нужны именно столбы. Причинами для установки могут быть чрезмерно неровный грунт, с которым бесполезно бороться бульдозером и лопатой, или очень большая глубина промерзания.

При глубине промерзания 1,2 м и сильных пучинистых грунтах даже плитный фундамент может не выдержать, а сваи выдержат все.

Как вариант можно использовать буровые сваи, но для них уже в любом случае потребуется спецтехника.

Подготовительные работы

Обязательно подготовьте:

Схема бурения скважины для свайного фундамента.

    Бур с насадками на длину и объем.Рулетку.Материал для опалубки.

При подготовке грунта к работам нужно четко отметить периметр и просчитать необходимое количество свай. После этого начинаются работы с грунтом. Работа ручным буром достаточно непростая, но вполне выполнимая.

На выбранном месте устанавливается бур и неспешно вращательными движениями погружается в толщу грунта. При этом через каждые 30 см бур вынимается земли и стряхивается рядом.

Если этого не делать, то уже через 1 м можно будет смело забывать про то, что бур возможно достать, т. к. на него налипнет неподъемный слой земли.

После того как бур уже полностью входит в грунт, его нужно вытащить и нарастить 1 насадку.

Так продолжается до тех пор, пока бур не будет уходить на задуманную глубину. В самом конце на бур надеваются специальные насадки, которые позволяют расширить платформу для установки. Такое расширение обеспечит минимальную прибавку в весе, что с лихвой компенсируется повышением несущей способности в 3-4 раза.

Опалубка бывает разная, но лучше сохранять форму круга, причем практиковать этот нюанс достаточно просто, хоть и относительно дорого — опалубка делается из листовой стали с крепежами, имеющими возможность обратного хода.

Для изготовления несъемной опалубки идеально подходит металлопрофиль, а его особенности позволяют продлить срок службы колонн на добрых полвека. Единственный минус — это цена.

Третий часто используемый вариант — утепляющий короб из пенополистирола. Такое решение особенно ценится в холодных областях.

В любом случае высота опалубки над уровнем грунта составляет 20-25 см. При серьезных неровностях грунта данная высота считается номинальной, до которой поднимаются все остальные сваи.

Вернуться к оглавлению

Необходимые инструменты:

Схема армирования буронабивных свай.

    Прут армирующий 10 мм.Рулетка.Болгарка.Сварочный аппарат.

Все стандартные варианты каркасов в данном случае не действуют, но есть 2 используемых варианта, которые достаточно просто организовать для фундамента своими руками. Важно отметить, что выходящие прутья должны возвышаться над вершиной заливаемой поверхности на 0,15 м, при этом их местоположение всегда начинается на 5 см над уровнем грунта.

Вариант 1 — упрощенный

Потребуются 2 прута, длина каждого на 10 см больше, чем нужно для заливки. Укладываются они параллельно на расстоянии 10 см, после чего короткими отрезами прутьев аналогичного диаметра свариваются между собой с шагом 10 см.

Далее изготавливается еще 1 такая полоса с аналогично расположенными ячейками.

В самом конце перемычки располагаются друг напротив друга и соединяются, образуя длинный квадратный каркас с ребром в 10 см.

Вариант 2 — сложный

Схема устройства свайного фундамента.

Такой вариант гораздо надежнее, но сложнее и дороже.

Используется он не часто, т. к. для него потребуется изгибать прут в кольцо с диаметром 12-15 см.

Все концы колец между собой свариваются. Количество кругов высчитывается из расчета длины (1 шт. на 15 см).

После того как нужное количество колец изготовлено, можно начинать натягивать на них каркас. Для этого пруты необходимой длины привариваются по кругу к каждому из них с шагом 3 см, если воздействующие силы будут не очень высокими, то шаг можно увеличить до 4 см.

Если нужно изготовить действительно качественные бетонные сваи для фундамента, тогда лучше выбрать второй вариант, т. к. он выдержит даже очень серьезные нагрузки, с которыми первый не справится.

Не стоит жалеть прут, т. к. он является одним из решающих факторов, от которых зависит долговечность фундамента.

Для закрепления арматуры на нужной высоте (5 см над уровнем поверхности грунта) нужно в верхней его части протянуть 2 горизонтальных прута и уложить их на опалубку. К ним приварить основной каркас и оставить.

Вернуться к оглавлению

Вам понадобится:

Схема приготовления раствора бетона.

    Раствор бетона м500 (песок, вода, гравий, цемент).Фомка.Болгарка.Полиэтиленовая пленка.

В процессе работы на каждом шагу заметно, что такой фундамент представляет собой полное исключение из всех своих собратьев. То же можно заметить и о процессе заливки.

Вместо привычного раствора бетона м300 нужно воспользоваться более прочным м500.

Для его приготовления потребуется сухая цементная смесь м500, мытый гравий в таком же объеме, мытый песок (вдвое больше цемента по объему) и вода (наполовину меньше объема цемента). Раствор в итоге получается достаточно густой, а на вымешивание 1 партии нужно не менее 4 минут (оптимально 6). При возможности лучше заказать сразу готовый раствор в автомиксерах.

Во время процесса заливки нужно быть осторожным и стараться не задевать лишний раз арматуру, чтобы не сдвинуть ее.

После заливки раствор накрывается полиэтиленовой пленкой, и оставляется в таком виде на срок в 1 месяц. Спустя месяц полиэтилен снимается, опалубка демонтируется, лишние прутья с боков обрезаются и можно начинать изготовление ростверка. На этом фундамент своими руками закончен.

Вернуться к оглавлению

Подготовьте следующие инструменты и материалы:

    Автобур.Автокран.Раствор бетона м500.Полиэтиленовая пленка.Армирующий каркас.

Существует более дорогой, но и более оперативный способ сделать сваи своими руками. Данный способ настолько переплетен с предыдущим, что почти в любой момент можно от первого перейти ко второму, а потом вернуться назад. Почти вся работа проходит при помощи тяжелой техники, что значительно упрощает процедуру.

Автобур минимум в 10 раз быстрее делает отверстия в земле, чем даже очень опытный человек. К тому же мощность бура позволяет входить в грунт на любую интересующую глубину.

Во время работы не потребуется извлекать грунт через каждые несколько метров, т. к. он отводится в обсадную трубу.

Заливка раствора бетона начинается тогда, когда бур дошел до выбранной точки в глубину. Раствор подается через шнековую колонную, а по мере заполнения колонна приподнимается и выходит из отверстия.

Армирующий каркас выглядит так же, как он был описан выше, но для его установки придется воспользоваться автокраном с вибропогружателем. Благодаря вибрации металл не просто легко входит в бетон, но и усаживает его вокруг себя, что благотворно влияет на прочностные показатели.

Единственный минус такого способа — это ограниченная высота заливки, т.

к. выше уровня земли лить не получится. Время на затвердевание аналогичное.

Вне зависимости от используемого варианта, нужно заранее максимально верно произвести расчеты, чтобы в процессе работы не возникло неожиданностей.

Источники:

  • chonemuzhik.ru
  • moifundament.ru

Как самостоятельно сделать фундамент на боробыльских сваях.

{! LANG-87d639741034b6166b281a567eea42e7!}

{! LANG-b6d92a9dbb5fd91bfb13190c03c43d3b!} {

! LANG-c3246335c3fc5df4bc98aece776067ef!}

{! LANG-62f2f6283df6c1f5f20133803d6aaa1b!}

{! LANG-50e458a234eb00c0c2e5699207fc23fc!} {! Лэнгмю e57eae6ea9b57d0877dd87df868d26b8!}

{! LANG-bcb6a51d19ad34580f5fcc1c6f6603c4!}

{! LANG-7c2000382c40d8f13454f50f13e19192!} {! LANG-ad4bffba8b1ee7254e2b38dcac45355f!} {! LANG-16c958aee3071f3dc56f069e87eaba3b!} {!

{! LANG-3af22ce4590e4607eb2e0d9db359e75e!}


{! LANG-94e535e1b7e6281884db1550cea59215!}

{! LANG-e4d49864ee7d71e6d4ceddbde7c33415!}


{! LANG-093ae285267f0e6ca51a8f614287968f!}

{! LANG-8d1ebe742aea70cdd6543afd13736dc4!}

  • Полезная эксплуатационная нагрузка — 100 кг на кв.м.
  • {! LANG-dbf5879d545df739dfa7284dd41439f6!}


{! LANG-7ac550b886eabebf9bcf72165d275c3d!}

{! LANG-790b7fbf2d6f5e0a2e0c88c986a8cfdc!}

{! LANG-f9ad3cf72347d7ed9b2290aa0818af99!}

  • {! LANG-acb5cee763ea40!
  • {! LANG-407e79b49d536c694c40d9e935b29bb1!}
  • {! LANG-52b1a2f283679436791c049b223921a8!}


{! LANG-7a3efa77eba573a2b72294df34f289df!} : {! LANG-52eedafcdd357cbc76246795a4b58f0c!}

{! LANG-ac61c6275041224ce23771bc77d8dd9a!}

{! LANG-8df47ec432b5584bb6b38da99306c954!}

{! LANG-e263d3

8e27eea32b676975cd720e7!
  • {! LANG-7005c1afd5428127a1faa41c471f8e3b!}
  • {! LANG-28eaabae5144d7d3ca45f1046931f1fa!}
  • {! LANG-c603765d21f1bdb0c0969761657b166f!}
  • {! LANG-50e458a234eb00c0c2e5699207fc23fc!} {! LANG-2cb38595e03155f8b6b98d9d6ca73f37!}

    {! LANG-ca9d14f16338074bd56156394c65156b!}

    {! LANG-0898b2c3e8ee67f5573b95e87586ad1d!}


    {! LANG-ff936b442ce28c0b6f7!

    Первоначально базовые линии фундамента (контуры стена здания) изначально расположены — от опорной точки (забора или границы участка), расстояние отсчитываются и настил первой стенки установлен, между магазинами натягивается шпагат (нить фиксируется саморезами, вкрученными в доску).

    {! LANG-609265316003bf2f57fda58a1239c6de!} {! LANG-1f7ea11d4bb9a732485f911e81abdd00!}


    {! LANG-87fa774338caf3!

    {! LANG-7fdf185ae14a5b599e0668e06f54e3d2!}

    {! LANG-d74b3af5009b27ea881022d7725981b1!}

    {! LANG-c28cb4cafbaee14a5b599e0668e06f54e3d2!}

    !

  • {! LANG-6c344c463a4ecd4e6af801b64e2a9ac7!}

  • {! LANG-bfdcd15ae4b5abaebe590a43eed1486f!}

    • {! LANG-824fb146031945c2a3706adacd14765a!}
    • {! LANG-d7d5ae95bdad2ab4235564f2a1159468!}


    {! LANG-58add2f117a4fad250cd85a4c03503e9!}

    • {! LANG-7a84d22fb4b0a43ac697c13501b1747d!}

    {! LANG-50e458a234eb00c0c2e5699207fc23fc!} : Формирование бетонного тела свай следует ожидать за 20-30 дней до последующих работ, в течение которых конструкции приобретают нормативную прочность.

    {! LANG-985a5148369c6bf3bb1a103e3562997d!}

    {! LANG-810ab1dc46a854b5a1dd3c160133e870!}



    64 9000a2
  • 1d {!

    {! LANG-f8c7d95daf3ba8796b74f0d136dc6a1b!}



    {! LANG-0641ca315f92f035a32159a7e637d03e!}

    {! LANG-742880a9249c465e2a5233fa704ce63f!} {! LANG-0c46c405595200d

    a61225d20d9c!} {! LANG-7a98335e101218e7f71e65b370318255!}

    {! LANG-50e458a234eb00c0c2e5699207fc23fc!} {! LANG-9945d2af3f13da220c0880ec1cfd3b83!}

    {! LANG-2088be39ed3e987e79e00dcf76170c0a!} {! LANG-7e6bbcf432c101759d97a0a4f4c863f8!} {! LANG-baf20c35ad40b5be1aadc21902c6769c4!

    {! LANG-535756f6fb8faa90b559a709ee40a6f4!}

    {! LANG-64c3deed3a7661d56e9a1241149ce7c4!}

    {! LANG-4a4836920fe758c47a7fc51219d0b8c5!}


    {! LANG-4204e2a667e425d4d38e97b7df276708!}

    {! LANG-cdcea4a4bcabf422480b7112f8b2184a!}

    Монтаж свайного фундамента своими руками — видео

    {! LANG-2e1b43d6140b21269c2ab69e0811be36!} {! LANG-c706192378e5b28ffa7349dde38cd3fe!}


    {! LANG-37d698567bcf6c490f8facc9f39f88bc!}


    {! LANG-ab215598e9c8de571f4cc1103da94555!} {! LANG-a66bf1bb53f2fb6b3d06ba0546f2a669!}


    {! LANG-5ae105ba9529b8a9815fdf60169f6b09!} {! LANG-47e85662f7f80dccca0a205f1f227b8f!}

    {! LANG-39fa12daad9a1df23a5c897f8baef570!}

    {! LANG-03069e704b0e09757b505250b1d0d7aa!} {! LANG-4aa6b87735871d9df32bbb5ea49ee48f!} {! LANG-bdb81eecf1704a2b240f4fc4bb9144776!}

    776!

    {! LANG-f2b37bc40f8f4711cfe93f4fe1f50473!}

    {! LANG-0ae516b52a20c5740874c15b81df95cb!}

    {! LANG-b81084005bc5d0c3bbe4c8eca77182ad!}

    {! LANG-b5cd531e70eba0a6af1e9427c76d3724!}

    {! LANG-8939540fc225580f20cee1934bd78bf7!}

    {! LANG-74165b90b04c56b7c6d8f5f4a4f0b198!}

    {! LANG-9a78f6b5b49386775ba20545be16e143!}

    {! LANG-ec3588032b

  • 18acdb4b861376a20!}

    {! LANG-be8808f84f81c5443c30c3cecf36e924!}

    {! LANG-f27d8d35ae5867b1c866b2d7af4e2ceb!}

    {! LANG-052c69ec9f662dedfe394e8d18aec362!}

    {! LANG-b892f39f94b53bc9415eff9b86a976c4!}

    {! LANG-d7464141cd494e7e0e7558976ae5cf8c!}

    Следующим шагом было бурение отверстий под наши сваи.

    {! LANG-8337cc3eb97662bd9a126e5f638daa18!}


    {! LANG-b971de2dcab047505846f75593c8a287!}

    {! LANG-9fe2286db0a3c341310e6cecd11e32fc!} {! LANG-56c86974e1d4c83d08ce4834543c843c!} Рубашками мы оборачиваем остатки каучукоида.


    {! LANG-839b579f48314ac49a9e9819f54ee5b6!}

    {! LANG-4eb538a0005ca9cea96e7a8696607b74!} {! LANG-bd8f8f6cdc2968a9a5136e5b7d59103d!} {! LANG-e1b402385b93517636f80da0e

    {! LANG-103a0a9098cd1146b23628c94db594cb!}

    {! LANG-00803ab319f585c61db768ce2fa88d41!}

    {! LANG-9acfc2f8225d3589a2c87bbeb08de6c6!}

    {! LANG-9429d1e38407e0e4537b5f42e8a87cb7!}

    {! LANG-4a34862c2da6f67f2033db19b3b3d8fb!} {! LANG-ef18bc02069d69ae180eff01f0f274c9!}, Гидроизоляция для фундамента (цена 233 рубля).


    {! LANG-3a24ab716be2fea7593437b6223fc2b4!}

    {! LANG-d7d8280b44e23d82333dd8102ea29420!} {! LANG-ac6844708f8479d07d4c412a3663df39!} {! LANG-4c1364377627349a8c0bd789ee09278a!}

    {! LANG-d0d6283bab6e75fc801f6f6cb8d146e2!}

    {! LANG-517285d6c71b5991b7448fdfff4ff0f7!}

    {! LANG-197d25a9c20f936fce53b6d7ce802646!}

    {! LANG-8327ed11a193ffdb2e0e923eededb081!}


    {! LANG-5f16b2c82751452d28cb235ae6e93e44!}

    • {! LANG-ce8b30745944497915ffb106f0ef3e99!} {! LANG-a5b7f72650ab18bc6a85f2cc13ce1749!} {! LANG-264be3d08a525685da20db2bd9c1c30e!}
    • {! LANG-77e52a91ebd6d16232720fb600916fc5!}
    • {! LANG-f17142226215f055ba836695fe2af6a7!}

    {! LANG-9a7804f5dc622e2436de0ab594d9783c!}

    {! LANG-d7129a77a6205ed8777d2559ff4dbb1e!}

    {! LANG-d11540f7593a53dadbed3d88f237e03e!}

    {! LANG-e9841b1baec57d3146dc22d649cf14d7!}

    {! LANG-c4f44660a2bb34b72a16ae6e6815a27b!}

    1. {! LANG-fcca46d10f90c58dd39fa201870fa721!} {! LANG-b6e63fd54e76f313aa9a8615bc41ac98!} Мощный нулевой уровень не требуется.{! LANG-4a3b0c56223eb2db6bd631bd1392c337!} {! LANG-1327995df316707d5bda79cc8980588b!}


    {! LANG-02e4dbc7c8f38283d391cf0cd9116b1a!}

    {! LANG-64995ab45e5e19ddbdc512f9c8b29110!}

    {! LANG-72631c84f03379c5ff68e819954d73d6!}

    {! LANG-bd6c3086281930d724a831aee69416fd!}

    {! LANG-390f589b665e7f59c85c14bc4376f4f9!}

    {! LANG-f34d2446850dab25fdc354679dac2572!}

    {! LANG-6e73f4178dcf1ff39eac1b582c285eac!} {! LANG-7aad

    431cd851b0b7fa54dbf93c9!} {! LANG-e6acea01aa2ea0132d1c79deb6552530!}


    {! LANG-85b7647883018a84ce3f386862820e5d!}

    {! LANG-625370072d3790f0dbd955b87ed1ac3d!}

    {! LANG-b903f772da05ba6a49aa0253036201a0!}

    {! LANG-6305ecc6fbe491b85521b811d1d8f6f3!}

    {! LANG-20b4036245ecece12cb7df3391c8bf8d!}

    {! LANG-edcc1c0542ca75fdfdf8f721f1c35138!}

    {! LANG-1f204b56ec3d7f3e5389090ff47ea863!} {! LANG-95f31e6e0d66bc0ecc9b6e8e58bc4183!} {! LANG-268f9c7c026088e4a619bb38cdf382ff!

    {! LANG-61203241ca7e58aea82da51ffd36a52e!}

    {! LANG-7a04d14e3383c71db29f3fab4460022a!}

    {! LANG-811b7445bfd6658fa102c8e7d35a0f78!}

    Арматура устанавливается в опалубку в виде сетки, но не прикасаясь к ней.

    {! LANG-f35585d9d18885162b04e98e5b0c7d54!} {! LANG-8baab3feefae212b90f9c1364d8a04b3!} {! LANG-87a2209e0a4cfc40e83334d06a4000}

    ec502

    {! LANG-2811017ae71caa9cd89bb56f11b1a703!}

    {! LANG-ca22833bd8e83358d7e508bd3ad9d76f!} {! LANG-d6d1ac68ff856fafe42337b7e85f9e2a!} {! LANG-50fe8ba479a12fefdec047397e6e8a1a!}

    {! LANG-bba09a607269358a94568c234a4f2e73!}

    {! LANG-b11e4c6b7058b2cc6da3239bfe82ccec! }

    {! LANG-9d170b51f433a5654ced91386997410c!} {! LANG-ac5761c0f4c8ec

    02674ba6118e0!} {! LANG-2d0b5fcac725632ee838e26e34200649!}

    • {! LANG-08d335f8edbd1f5d3ad0cefd51e3ef51!}
    • {! LANG-c0f0c93967457fc0f33651960db86d37!}
    • {! LANG-78ac7d10d7fef6dac365559bfaf4ba8d !}
    • {! LANG-3952114da0dc9a40611e4111a56d4aaf!}
    • {! LANG-57468d8eeda68dbc5547fc46bed592d6!}

    {! LANG-334eafeba22b2e161fcd507b999b5cc9!}

    {! LANG-fe7840863f932f1642f2fe771be37bf0!}


    {! Типичный проект


    {! LANG-edce116b5000} создает общий проект

    {! рабочего проекта ».

    {! LANG-ab6331590f8f92

  • b4d4f22bff127!} {

    ! LANG-11318489abc9f95e56d65cd3188a20cd!} {

    ! LANG-32ab8ade944f808ce4cac51eaa6dd4c6!} {

    ! LANG-97923aeca10690d7db592c1057561951!}

    {! LANG-4bdac03fa842e72ace4a13f4f951e547!}

    {! LANG-edf8d340f09ea070d141ec267cff4f93!}

    {! LANG-5a27caa5dc99c11fdb0229f3b2caeea8!} {

    ! LANG-94fc91627b0be82eec9444e622bef447!} {

    ! LANG-46caf0f5bae7dc74f6c348509f17826b!}

    {! LANG-eb4415092959cc378d46bba6d7e31408!}

    {! LANG-588fb537903e6fe5aa51e07151281e7a!}

    {! LANG-6014dd5a4688006364c2771c645b7e85!}

    • {! LANG-2339b2e81199b96c5f8322ab124fa3b5!}
    • {! LANG-0f52b40da9b08127c6e645740d8e5ce9!}
    • {! LANG-95523388747124ffb07648c4cc89c181!}
    • {! LANG-a76faadbf21f5dc77a43f7e9c4ee7ed5!}
    • {! LANG-886e10e80c4405b01c277a50e2d69608!}

    В качестве опалубки обычно используются трубы нужного сечения: металлические, асбетические, пластиковые.

    {! LANG-2e2e04ee5e7b3f014e2f3fecefa4bdc7!}

    {! LANG-a35e360e9f529b42ee42cc9dbfbf765e!}

    {! LANG-847256225

    {! LANG-bfe5446b6f15fd8ecc3c69e686f!}

    {! LANG-8e1e0a4e9126168b89cc514b9a75ddb0!}

    {! LANG-ab2f9e917d48c60a0ead35476ea67102!}

    {! LANG-47868646048d2386d062f3ede037019e!}

    {! LANG-74231842060059400b2386d062f3ede037019e!} работает.

    {! LANG-2f160ffda30bf3572a5542f43b0f4a24!}

    {! LANG-2c1471658431964cc4790a5a29d5b580!} {! LANG-d02500c55eb8416d602fdc 927ea45!

    {! LANG-c39973a15de0d70660f8a8

      c9d1d!}

      {! LANG-dd2b7f5d310c98a66a14515819e5eecf!} {! LANG-ba00b9ae7b7bef239e4!

      {! LANG-008cd9db129e9be8a22a7402a6c2bb0b!}

      • {! LANG-6b09d1c4a1ef34873bc250b29fdf1092!}
      • {! LANG-e5b7063d00f64f393b3d2802e8aed392!}
      • {! LANG-0efe0027e7f1f1542d09f8480e664209!}

      {! LANG-38a4c5058d5fd8e286d1b07fe11d99e6!}

      • {! LANG-6822bddd9ce451e25fc0afa369f92659!}
      • {! LANG-02e539726fd26903ad90a3bfa7bdc7e2!}

      {! LANG-846edeb7c5019d0f758447bdfc3c469b!} {! LANG-50d0eb173f10feda137d2733e684b4a5!} {! LANG-e306298032097ea349bec51b280000bd491!}

      {! LANG-166357e5276aa602d695d5a53f81d779!}

      1. {! LANG-ac9fd0880bcc23cb99e85cb6a5416b3f!}
      2. {! LANG-770a0208ea21af6a940fa54f9ebc28ad!}
      3. {! LANG-c8d1c249b13f16a26f32b79ae7502086!}
      • Столбы должны нести полную нагрузку от дома.
      • {! LANG-475d6425660d1ee446459fd42588652d!}

      {! LANG-097b4198e38aebc035e63dd03da99e16!}

      {! LANG-8b2417b72085dadb65222ac8b4d83082!}

      {! LANG-1f7366bdb7fd43c98e85a3a1d78a72a8!}

      {! LANG-6c7b2c344c93adc8b8642e927da7db49!}

      {! LANG-b75315f1708f23a2f5a054321f5c58fb!} {! LANG-6af704cd34faf1745095110cadb9526a!} {! LANG-a69cbc07b9697e8c63cb486d94f73ea3!}


      {! LANG-860112aa31d36897941c7ea2b2078274!}

      {! LANG-5684b79a0f8677f3166c1649051f2682!}

      {! LANG-69e5005242c69c6ce814fc29db013db0!}

      {! LANG-ed3bd5bc49bbc895c4c04977c3a465ab!}

      {! LANG-7050ea78ed371359c3563b851a15aadf!}

      {! LANG-30cccf703f11d999e2df2d5ba2527e32!}

      Готовим кусок нужного Вам каучукоида.

      {! LANG-8489a65411a5af54d0cf87b49f05c294!}


      {! LANG-5956349d665ed99c10ecbdc92b30d076!}

      {! LANG-eb46c1118a2cd9c071bf46d99fdc40e9!}

      {! LANG-6b1b13acd8f1ae41965137e600919470!}
      {! LANG-acdd893b43b8112f3dbff87138ca9bef!}

      {! LANG-99d59bf0cdc4740dea556da80af1271c!}

      Для этой задачи мы будем использовать арматуру диаметром 10 мм.

      {! LANG-7987e3c31ae7e4146670a46e77019c22!}

      {! LANG-a6e90c2f98c52a322aaba02379a4507b!}

      {! LANG-c12dab08e72a283dff6fdff9de7d431f!}

      {! LANG-840304fbb5216d2c5123c637aa688814!}

      {! LANG-6348d08330a763b218c0c14aa2f119a3!}
      {! LANG-aa157a407ffc835bdc2b09c759ff2e13!}
      {! LANG-085aa404b7f5932a6847c50 !50f23


      {! LANG-94405868ea6306ccb67bee4ae5973c17!}


      {! LANG-4266b07e95231c3b9cddee1bf5ebdd68!}

      {! LANG-8544c7c9b68d3a7a9ed8eb4d5f8bb612!}



      6.Отображает сообщения на одном уровне.


      {! LANG-4ca598384ea9669cba24a892db0d7307!} {! LANG-ab0b78585664ae611d9a81eff9fadf13!} {! LANG-9d7b124de9d29837090f35a64f43ecab !4




      {! LANG-c70b073e203de85b2b32797256fc296e!}


      {! LANG-1be1926fbbe339c9278caeecb908dc70!}


      {! LANG-20c037ebe7076cb10d84ac97be9b7140!}


      {! LANG-a68ba58e0eddb3d9ffeae27bc8c3f87d!}

      {! LANG-b3f6061bc33ab666b33aed6489a269d2!}

      Сваи и нижние колонтитулы: типы фундаментов

      Фундаменты различаются по структуре в зависимости от глубины, на которую фундамент должен быть заложен в земле.Небольшие конструкции могут потребовать только неглубокого фундамента, который включает в себя выкапывание грунта на глубину от трех до восьми футов перед заливкой бетонного основания.

      Фундаменты коммерческих зданий

      С другой стороны, глубокий фундамент используется для того, чтобы выдержать вес более крупных сооружений, и такие фундаменты могут быть выкопаны или пробурены на 200 футов или более. Глубина, необходимая для любого фундамента, обычно определяется путем расчета веса, который должен выдержать фундамент, а также несущей способности существующего грунта или скальной породы.Проектирование фундамента имеет решающее значение для долгосрочного здоровья здания и людей, живущих и работающих в нем, как ясно показывает сага о Millennium Tower в Сан-Франциско.

      Фундамент мелкого заложения

      Среди типов неглубоких фундаментов одним из самых простых является расположение отдельных опор, которое представляет собой конфигурацию, в которой колонны используются для поддержки здания над землей, и каждая из этих колонн опирается на свою индивидуальную опору.Ленточные опоры используются, когда надземное здание поддерживается сплошными стенами, и каждая из этих стен должна опираться на полосу несущего бетона.

      Когда используется плотный или матовый фундамент, весь бетонный цокольный этаж служит опорой для здания, и здание «плавает» на «плоту» бетонного перекрытия. Фундаменты на плотах обычно используются в местах с непрочным грунтом, и вес здания должен распределяться по большой площади. В Северной Калифорнии строительные нормы и правила, касающиеся землетрясений, также определяют, будет ли работать конструкция плота.

      Фундамент глубокий свайный

      Свайные фундаменты используются в ситуациях, когда верхние слои почвы слишком слабы, чтобы поддерживать конструкцию, или если конструкция очень большая и требуется большая глубина. Сваи действуют так же, как колонны, в том смысле, что они выдерживают вес наземной конструкции и переносят ее вес на землю, на которой они расположены.

      Свайный фундамент с концевой опорой переносит весь вес конструкции наверху на твердый слой земли в нижней части шахты, где она была погружена.Свайный фундамент с трением не обязательно должен иметь прочный слой земли на конце вала, потому что он передает вес сбоку на окружающую землю по всей длине самой сваи.

      Забивные сваи устанавливаются путем просверливания вала в грунт, затем установки стального каркаса и последующего заполнения вала бетоном. Диаметр вала, конфигурация стального каркаса и конструкция бетонной смеси — все это заранее определяется инженерами на основе нагрузок, которые будет нести сваи.

      Винтовые сваи

      Винтовые сваи состоят из стального (квадратного или круглого) вала, к которому прикреплены стальные винтовые лопасти. Винтовые сваи ввинчиваются в грунт с помощью роторного гидромотора

      .

      Винтовые сваи могут быть указаны инженерами, если сборные или монолитные сваи не подходят. Сборные сваи могут быть не лучшим вариантом там, где необходимо избегать шума и вибрации, например, вблизи жилых зданий. Забивные сваи могут не работать в условиях высокого уровня воды или загрязненной почвы из-за высокой стоимости.В зависимости от ситуации винтовые сваи могут быть хорошей альтернативой этим другим методам поддержки фундамента. Потому что система спиральных свай состоит только из одного компонента, самой спирали, и она ввинчивается в землю. Меньше шума, вибрации и общего возмущения грунта.

      Коммерческие раскопки и бурение глубоких фундаментов в районе залива

      Если вам необходимо коммерческое бурение или выемки грунта в районе залива, наиболее опытным и авторитетным подрядчиком является Lassiter Excavating, Inc.Свяжитесь с Lassiter сегодня, если у вас возникнут вопросы, связанные с коммерческими строительными проектами, чтобы узнать, как наши услуги могут наилучшим образом поддержать их.

      Стоимость свайного фундамента по сравнению со стоимостью других фундаментов

      Обсуждается выбор свайных фундаментов по стоимости по сравнению с другими фундаментами для строительных проектов и факторов, влияющих на стоимость свайных фундаментов.

      Часто проектировщик конструкций не может принять конкретного решения о том, выбрать ли для конструкции свайный фундамент или обычный ленточный или матовый фундамент.Особенно в случае выбора свайного фундамента и обычного матового или ленточного фундамента, построенного на более глубоком уровне, чтобы соответствовать слою почвы с приемлемой несущей способностью.

      Все условия строительства должны иметь показатель, ниже которого применение свайного фундамента оказывается дешевле по сравнению с традиционным ленточно-матовым фундаментом.

      Итак, в этой статье мы попытаемся выявить различия, по которым можно легко выбрать свайный фундамент по сравнению с другими типами фундамента.Данная линия состояния создается на основе умеренно детальной оценки стоимости фундамента. Также будут обсуждены факторы, влияющие на стоимость фундамента.

      Рис.1: Передача нагрузки от свайного фундамента на грунт

      Факторы, влияющие на стоимость свайного фундамента

      Очевидно, что окончательное решение об использовании типа фундамента не может быть принято на основе оценки объема выемки и количества бетона глубокого матового или ленточного фундамента в сравнении со стоимостью свай, несущих такую ​​же нагрузку.

      Для свайного фундамента требуется заглушка, толщина которой составляет около 45 см для двух свай и от 60 до 120 см для двух пар свай. Плановые размеры заглушки могут достигать 2100 мм. 2 для сваи диаметром 550 мм. Заглушки свай можно соединять с помощью анкерных балок более чем в одном направлении.

      Рис.2: Заглушка

      Утверждается, что стоимость выемки сваи, ограждающих балок и анкерных балок может в два раза превышать стоимость выемки машин в основаниях колонн умеренного размера.Свайный фундамент требует не только структурного проектирования, но и более высокого уровня надзора по мере продвижения строительства.

      Рис.5: Выемка для строительства свайной заглушки

      Таким образом, стоимость земляных работ и бетонирования свайных крышек и ограждающих балок в сочетании со стоимостью свайных работ, их проектированием и надзором будет сдерживающим фактором при выборе свайного фундамента.

      Более того, сообщается, что стоимость восьмиметровой сваи в сочетании с ее заглушкой и перекрывающими балками выше, чем стоимость строительства 4.Основания колонн глубиной 5 м из массивного бетона до уровня земли.

      Это утверждение сделано для случая, когда фундаменты строятся в сухих условиях, при которых стоимость машинных земляных работ может быть низкой, и каждый тип фундамента подвергается одинаковой нагрузке. Следует знать, что данная оценка стоимости свайных и колоннных оснований проводится для крупногабаритных конструкций, например, многоэтажного дома.

      Однако доказано, что стоимость свайного строительства для небольших построек, например индивидуального дома, меньше, чем у обычного кирпичного или бетонного фундамента глубиной до 1.2м.

      Строительство свайного фундамента для индивидуальных домов будет дешевле, если земляные работы можно будет проводить вручную, а условия проекта должны подходить для рентабельных необсаженных свай с механической насечкой.

      Таким образом, свайный фундамент потерял бы экономическое преимущество, и, следовательно, выбор свайного фундамента вместо обычного бетонного или кирпичного фундамента был бы нежелательным и неэкономичным.

      Дополнительно, если ленточный фундамент узкий ленточный с такой же глубиной i.е. 1,2 м, то рекомендуется использовать второй тип фундамента.

      Если необходимая глубина фундамента достигает водоносных песков и щебня, то настоятельно рекомендуется использовать свайный фундамент. Это связано с тем, что стоимость земляных работ в такой ситуации в два-три раза превышает стоимость земляных работ в условиях засухи.

      Строительство свайного фундамента целесообразно, если почва на участке значительно изменчива. В этом случае выбор свайного фундамента будет выгоден как экономически, так и конструктивно.

      Фундаменты следует выбирать и проектировать с учетом состояния грунта на любой станции погрузки. Например, если типом грунта является уплотненный песок, то можно выбрать небольшой подушечный фундамент, а для сжимаемого грунта следует использовать изолированную подушку или комбинированный подушечный фундамент большого размера.

      Следует иметь в виду, что такой подход к сооружению фундамента потребует обширного и всестороннего изучения и исследования почвы, что является дорогостоящим и, следовательно, нежелательным.

      Может быть предложено построить фундамент в соответствии с условиями почвы, которые могут возникнуть в процессе строительства, но такой подход увеличит продолжительность, необходимую для завершения проекта из-за строительства опалубки.Такой прием предотвратит предварительное планирование строительства фундамента.

      В таких обстоятельствах строительство свайного фундамента устранит большинство проблем, связанных с сооружением фундамента, поскольку проектные и строительные работы могут быть организованы до начала процесса строительства.

      Наконец, длина сваи может быть увеличена в случае изменения состояния почвы вместо увеличения количества свай. В результате осадку, которая может пострадать от фундамента, можно не учитывать.

      Подробнее:

      Вместимость свайной группы и КПД

      Определение осадки свай испытанием под нагрузкой

      Бетонирование свайных фундаментов — удобоукладываемость и качество бетона для свай

      Расстояние между свайными фундаментами и доля обшивки при строительстве свайных групп

      Строительство фундамента под гараж своими руками

      Считается, что строительство гаража не только приятно, но и хлопотно.Хотя, если вы знаете нюансы строительного дела и разбираетесь в технологии возведения фундамента, ограниченного удовольствия от таких вещей не случится. Узнайте из этой статьи, как сделать фундамент под гараж из блоков и свай.

      Скажу сразу, хотя многие знают об этом и поэтому неправильно заложенный фундамент сталкивается с большими проблемами. Здание, будь то гараж или другое строение, должно стоять на хорошем фундаменте. В противном случае придется терпеть.

      Строительство гаража всегда начинается с подготовки.Начальный этап предполагает множество тонкостей, которые необходимо знать. Необходимы следующие манипуляции на этапе подготовки к строительству:

      • Эскизный план будущего здания. Это важно, так как дает возможность рассчитать количество материала. Кроме того, мы должны уметь правильно определять местоположение и рыть траншею для фундамента в том месте, где это необходимо. Для начала необходимо знать, каких размеров будут траншеи;
      • Место для строительства гаража выбирается только после тщательного анализа почвы.Зная характеристики почвы, не придется опасаться проблем в будущем. Для фундамента это чрезвычайно важно;

      Внимание! Если того требуют почвенные условия, необходимо установить дополнительные сооружения, такие как дренажная система.

      • В отдельных случаях обследование грунта может не проводиться, но тогда глубина котлована не должна превышать одного метра. Что касается ширины, то она должна быть не менее 40 см.

      Это настолько важная процедура, что рассмотрим ее более подробно.Как упоминалось выше, правильный фундамент для гаража можно описать только на одном тщательно изученном грунте.

      Внимание! Отсутствие глубокого изучения почвы может привести к появлению грунтовых вод, что будет ощущаться позже.

      Идеальным считается грунт с низкой степенью сжатия, плотный. В этом нет зыбучих песков, подземные воды не способны губительно на него повлиять. Он не будет провисать, осыпаться или сжиматься.

      Известный вид грунта каменного типа незамерзлый, очень плотный, не уплотненный и не проседает — это плюс.Что касается минусов: очень много работать, ведь копать место без тяжелой техники просто невозможно. В исключительных случаях, когда другого выхода нет, рытье котлована под фундамент и строить гараж на выровненном участке.

      Не менее часто встречается гравийное основание. Такое промерзание почвы всего на два метра даже в самые сильные морозы (Средняя Россия). Среди особенностей рытья котлована под фундамент под гараж для этого грунта можно выделить тот факт, что глубина траншеи не должна быть меньше глубины промерзания.В противном случае могут возникнуть проблемы.

      Глинистые почвы способны набухать. Время от времени он сжимается, создавая опасное давление на базу. Особенно трудны влажные глинистые грунты, требующие обязательного учета глубины фундамента. Кроме того, опасность может быть связана с таким неравномерным проседанием грунта, вызывающим перекосы и трещины.

      Песчаный тип — хорошая почва, не боится промерзания и не слишком сжимается. Заложен фундамент на глубину 0,4-0,7 м.

      Суглинок или суглинок. Уровень промерзания 1,5-2 м, что соответствует глубине фундаментов.

      Наихудшие почвы на основе торфа считаются непригодными для строительства. В редких случаях фундамент для таких грунтов заменяют подушкой из песка.

      Типов фундаментов под гараж существует несколько. Строитель может выбрать свой вариант, кроме тех, которые могут препятствовать проникновению в комнату.

      Совет.Рекомендуется, возводя фундамент под гараж своими руками, не использовать такие технологии, которые подразумевают наличие тяжелой техники, переносной техники, большого количества рабочей силы и так далее.

      Свайный фундамент — отличный вариант при нестабильном грунте. В этом случае большая ответственность ложится на землю. Почва непредсказуема, а другие типы фундаментов могут быть недостаточно надежными.

      Рассмотрим вариант свайного фундамента подробнее:

      • Как правило, сваи соединяются железобетонной, в редких случаях обычной бетонной плитой.Последние конструкторы называются рафтами. Его составные части известны: сталь, цемент, дерево;
      • Сами сваи
      • представляют собой колонны небольшого размера с заостренными концами. Они врезались в землю. Длина свай должна быть такой, чтобы входить во все движущиеся части почвы и укрепляться в ее твердых швах;
      • делает сваи чаще всего прямо на стройплощадках по следующей методике: сначала хорошо подготавливают фундамент для будущего, вводят в трубу, а затем заливают цементный раствор.

      Внимание! В этом случае необходимо утрамбовать бетон, так как нагрузка на сваю может быть огромной — 2-5 тонн.

      Будет интересно узнать о способах забивки свай в землю:

      • они могут толкать;
      • к погружному способу «вибро»;
      • балл;
      • винт.

      Работая с свайным фундаментом под гараж, необходимо учитывать важные особенности расчета.Итак, учитываем прочность материалов элементов плота и сваи, учитываем несущую способность фундамента и грунта.

      Не менее важна нагрузка, которую могут выдержать сваи. Например, если прибавить мощность ветра и крановые нагрузки, выплаты увеличатся на 20 процентов и более.

      Есть еще такое понятие, как расчет усадки. Это обязательно до возведения фундамента гаража, как и следовало ожидать.Учтите, что свайный фундамент оседает, обычно на 1-3 см.

      С учетом расстояния между сваями не должно превышать двух метров.

      Пеноблоки

      — это тот материал, который позволяет построить гараж своими руками без больших затрат. В этом случае дешевизна не означает плохого качества, напротив, пеноблоки хорошо себя зарекомендовали.

      Вот некоторые преимущества этого материала:

      • без подсветки;
      • проста в обработке, дерево в несколько раз легче камня;
      • материал не содержит вредных примесей, экологически чистый;
      • пеноблоки обладают высокой устойчивостью к неблагоприятным условиям окружающей среды.Конечно, это не натуральный камень, но не хуже выдержит воздействие дождя, снега и ветра.

      Строится фундамент под гараж из блоков. В первую очередь обращаются к проекту, вбиваются колья по периметру будущего здания, но все же укладка фундамента из бетонных блоков имеет некоторые особенности.

      В связи с тем, что бетонные блоки легкие, фундамент не обязательно делать мощным и выдерживать большие нагрузки.Это может быть хорошей идеей для экономии (все, кто строит гараж, держат записку руками — выбирайте блоки).

      А вот качеству почвы в этом случае нужно уделять максимум внимания. Идеальный вариант — однородная почва. Подземные воды должны залегать на допустимой глубине (200-250 см).

      О типе свайного фундамента подробно рассказывалось выше. Если выбор упадет на ленточный вариант, то грунт должен быть однородным и не пучинистым. В противном случае либо свая, либо монолитная плита.

      Дополнительные возможности:

      • Глубина котлована под такой фундамент должна составлять 0,7-0,8 м. что касается ширины, то она не должна быть больше ширины пеноблока, но не более 5-10 см;
      • форма размещена из досок;
      • На дне котлован под фундамент засыпан песком, утрамбован. Затем кладем слой щебня и тоже хорошо утрамбовываем;
      • арматура обеспечивает целостный каркас из железных стержней. Они могут сваривать или проволоку;
      • желательно заливать раствор за сутки до начала возведения стен гаража.

      Основные этапы строительства фундамента под гараж:

      • рытье траншеи;
      • — опалубка;
      • — арматура, если это свайный фундамент, мы забиваем трубы;
      • залит цементным раствором;
      • — гидроизоляция;
      • Готовый подвал
      • , конечно, не из эстетических соображений.

      Нет ничего лучше, чем заранее заложить землю под любое здание, но тянуть тоже не стоит.Говорят, что фундамент под гараж нужно устраивать, но это заблуждение. Если оставить его «зимой», как это делают неопытные строители, атмосферные воздействия нанесут фундаменту значительный ущерб. Весной, когда необходимо будет заняться непосредственно возведением стен, придется произвести ремонт.

      Видео:

      Связанные с контентом

      Микросваи — спиральные сваи VS бетонные опоры

      В ответ на растущий мировой спрос на новое строительство инженеры и подрядчики всегда ищут новые и быстрые способы заложения фундамента.Помимо скорости, им также нужна стабильная, прочная и долговечная система фундамента. В прошлом инженеры часто обращались к буронабивным бетонным опорам, но благодаря недавним инновациям многие теперь обращаются к системам со спиральными сваями.

      Понимание различий

      Для подрядчиков и инженеров, которые хотят оценить достоинства обеих систем, мы составили краткий обзор двух фундаментных систем.

      Бетонные опоры с буртиком

      Буробетонные сваи — это разновидность системы железобетонных фундаментов.Как правило, эти фундаменты используются для поддержки больших зданий или тяжелых грузов. Эти бетонные сваи должны быть установлены на месте и требуют использования специального оборудования, чтобы сначала удалить грунт с места установки сваи, а затем залить бетон в только что пробуренную шахту. Удаленный грунт необходимо удалить с рабочего места, и во многих случаях после заливки сваи остается бетон.

      Процесс изготовления буронабивных бетонных свай требует использования различных машин, специального оборудования, времени и ресурсов.Хотя эти системы часто приводят к очень прочному фундаменту, это верно только в том случае, если почва, в которой они расположены, уже имеет высокое качество и не находится рядом с грунтовым слоем. В этих случаях, если почва слишком рыхлая или уровень грунтовых вод слишком высок, шахту необходимо выкопать глубже, а яму, возможно, придется укрепить стальными сепараторами или стабилизирующими материалами. Это увеличивает стоимость, время и трудозатраты на и без того дорогостоящий процесс.

      Винтовые свайные системы

      Установка винтовой сваи с помощью сборной винтовой опоры позволяет быстро и точно построить фундамент.Доказано, что винтовые сваи выдерживают большие и тяжелые нагрузки, чем другие системы фундамента, и для этого используется меньше материалов. Эти винтовые сваи доставляются на строительную площадку в собранном виде. Используя обычное строительное оборудование или, в некоторых случаях, даже ручной инструмент, спиральную сваю можно просверлить и закрепить в почве. В результате этого процесса не остается почвы, так как спиральная свая погружается в землю.

      Достижения в технологиях спиральных свай гарантируют, что эти системы фундамента эффективны на самых разных почвах, даже на рыхлых или некачественных.Если спиральную сваю необходимо вдавить глубже в почву, монтажная бригада может добавить удлинители до тех пор, пока не будет достигнута желаемая несущая способность.

      Система STELCOR®

      Обе системы имеют свои достоинства и обеспечивают практический способ заложить фундамент здания. Помня об этих элементах, IDEAL Foundation Systems разработала систему STELCOR®, в которой используется лучшее из обеих систем. Признавая необходимость устойчивого фундамента на участках с неглубоким или некачественным грунтом, система STELCOR использует систему спиральных свай, а затем закрепляет сваю на месте путем заливки раствора в спиральную сваю.Несущий грунт смещается, а раствор обеспечивает более высокую нагрузку на фундамент на меньшей глубине. Система не имеет вибрации, что защищает окружающую среду от воздействия. Вместо того, чтобы полагаться на вредный бетон и сопутствующие продукты, система STELCOR оказывает очень мягкое воздействие на окружающую среду и при необходимости может быть легко удалена.

      Свяжитесь с IDEAL сегодня

      Если вы беретесь за крупный строительный проект и вам нужна стабильная и прочная фундаментная система, обратитесь в IDEAL Foundation System, чтобы узнать о нашей системе STELCOR.Наши специалисты могут предоставить вам расценки на ваш проект и дать вам необходимую информацию о вашем проекте. Свяжитесь с нами сегодня.

      основ нашего прошлого: римское применение глубинных основ | Мадридская инженерная группа

      Что такое глубокий фундамент?

      Глубокие фундаментные системы не видны большинству нашего населения, но делают возможным современный мир. Такие системы используются для самых разных строительных проектов; от стабилизации жилых домов до проезжей части и железнодорожных мостов до культовых небоскребов крупнейших городов нашей планеты.Глубокие фундаменты используются для передачи расчетных нагрузок от неглубоких грунтов на геологический материал с большей несущей способностью (обычно на коренные породы). Двумя наиболее распространенными причинами использования глубокого фундамента являются очень большие расчетные нагрузки (например, связанные с небоскребом) или плохие мелкие грунты, которые не подходят для строительства. Некоторые глубокие фундаменты закладываются в землю, а другие закладываются путем земляных работ и бурения. Инженеры понимали необходимость строительства прочного фундамента на протяжении тысячелетий, но когда впервые был задуман глубокий фундамент?

      История глубокого фундамента

      В то время как внедрение глубоких фундаментов для строительства зданий сегодня является обычным явлением, происхождение строительства глубоких фундаментов несколько туманно.Были задокументированы многочисленные древние свидетельства о неудачных попытках построить высокие здания. Такие неудачи, скорее всего, были результатом неадекватного фундамента. Мы действительно знаем, что использование деревянных свай для строительства зданий восходит, по крайней мере, к средневековью; в то время как древние римляне часто использовали сваи для строительства мостов более 2000 лет назад. Эти сваи (вертикальные балки) обычно состояли из дерева с обрезанными ветками и забивались в землю главным образом с помощью ручных машин до тех пор, пока не были достигнуты пределы приводного механизма, и древесина не могла продвигаться дальше (состояние, известное как отказ). .Этот метод, хотя и является примитивным по сравнению с сегодняшним днем, обеспечил значительное усиление поддержки вышележащей конструкции.

      Фото: Копия древнеримской сваебойной машины
      Именно использование этих первых сваебойных машин позволило древним римлянам очень быстро (иногда менее чем за 10 дней) строить большие прочные мосты во время их бесчисленных военных завоеваний. Это позволяло транспортировать не только войска, но и постоянные линии снабжения оборудованием и провизией.

      Основы и инновации

      Древние римляне понимали важность фундамента при строительстве мостов, что часто приводило к новаторским способам обеспечения прочного фундамента.
      Мост Фабрициуса, пожалуй, один из самых известных древнеримских мостов и самый старый мост в Риме, Италия. Этот мост был построен в 62 году до нашей эры, во времена Юлия Цезаря, и остается в своем первоначальном состоянии по сей день. Этот классический образец римского арочного моста имеет длину 62 метра и 5.5 метров в ширину и охватывает половину реки Тибр.

      Фото: Мост Фабрициуса
      Во время строительства Моста Фабрициуса река Тибр, вероятно, непрерывно текла круглый год. Чтобы построить фундамент, древние римляне должны были фактически перекрыть поток воды со строительной площадки. Это было достигнуто с помощью относительно простого, но оригинального устройства, называемого коффердамом. Древнеримский коффердам фактически представлял собой большую водонепроницаемую бочку, сделанную из деревянных рядов, скрепленных металлом.Кроме того, для обеспечения водонепроницаемости «бочки» могли быть облицованы смолой или глиной. Затем их опускали в реку и позволяли отводить воду от места работы, чтобы выкопать землю и построить фундамент. Такие фундаменты можно было закладывать прямо на скалу, если она располагалась, или на деревянные сваи, вбитые глубоко в русло реки. Вдобавок, чтобы обеспечить прочный фундамент, древние римляне разработали одну из самых первых зарегистрированных бетонных смесей, смешав воду, известь и песок с мелким порошком вулканического пепла или туфа.Это была водонепроницаемая смесь, которая идеально подходила для строительства мостов; это можно увидеть на мосту Фабрициус, который до сих пор используется для пешеходного движения.

      Фото: Художественная визуализация древнеримской перемычки
      В основе инженерной мысли лежит инновация. Способность разрабатывать новые способы решения проблемы — это черта, которой современные инженеры в изобилии разделяют со своими древними коллегами. Сегодня, вооружившись опытом, полученным и переданным нашими предками, небо буквально является пределом.

      Источники

      Штат инженеров-строителей. «Когда в Риме». http://www.gostructural.com/print-magazinearticle-when_in_rome-4295.html

      Джованни Милани-Сантарпиа и Мария Луз Варгас-Виллалба. Древние римские мосты. http://www.mariamilani.com/ancient_rome/Ancient_Roman_Bridges.htm

      Джон Мюррей. «Словарь греческих и римских древностей». 1875. Составлено Уильямом Смитом, D.C.L., LL.D. http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/secondary/SMIGRA*/Fistuca.html

      A.Voggenreiter. «Historischer Ruckblick». Архивировано в октябре 2006 года. Http://web.archive.org/web/20061016094500/http://www.biw.fhd.edu/alumni/2002/voggenreiter/fachbeitrag/rueckblick.htm

      Foundation Services | Винтовые опоры

      Винтовые анкеры ECP с крутящим моментом — самые прочные винтовые сваи для подъема существующих фундаментов и стабилизации новых фундаментов (опора винтовых опор перед строительством)

      Лучшая опора для винтовых опор для ремонта фундамента или нового строительства / предварительного строительства на слабых или влажных почвах Флориды

      Earth Contact Products (ECP) производит самые прочные изделия с винтовой сваей в отрасли, в том числе винтовой анкер ECP TM .Все компоненты и стальные узлы производятся на современном производственном предприятии ECP площадью 85 000 квадратных футов, и они будут настраивать продукты для конкретных приложений.

      Вот почему Службы Фонда Центральной Флориды используют анкеры ECP исключительно тогда, когда нам нужно противостоять растягивающим силам при опоре фундамента, и, как это часто бывает здесь, во Флориде, чтобы преодолеть проблемы слабой или влажной почвы.

      Возведение существующих фундаментов и строительство новых фундаментов / Предварительное строительство фундаментов для жилых и коммерческих структур — наши наиболее частые применения этих продуктов.Вы столкнетесь с небольшими сбоями в работе, потому что с 1960-х годов для быстрой и легкой установки свай использовались гидравлические моментные двигатели с очень малой вибрацией или без нее.

      Винтовые анкеры ECP с крутящим моментом TM могут быть предпочтительным решением для вашего проекта ремонта фундамента из-за следующих факторов:

      • Простота установки
      • Вибрация практически отсутствует
      • Немедленное переключение нагрузки при установке
      • Установленный крутящий момент соответствует допустимой нагрузке
      • Простое испытание под нагрузкой для проверки грузоподъемности
      • Устанавливается под активными грунтами
      • Установка в любых погодных условиях
      • Практически нет нарушений Зоны

      Возможно, вы слышали об этих глубоких спиральных опорах, лежащих в основе винтовых свай под другими названиями , такими как: винтовые анкеры, винтовые сваи, винтовые опоры, винтовые анкеры, анкеры с поперечными пластинами или анкерные анкеры.Это стальные валы со спиральными лопастями, которые выдвигаются на опорную глубину, вкручивая их в почву. Необходимо четко понимать подземные условия для правильной интерпретации преобразования крутящего момента, которое тщательно контролируется на протяжении всего процесса для оценки вместимости сваи. Когда проектная мощность достигается, верхняя часть валов крепится скобами к основанию конструкции, чтобы поддержать ее и предотвратить оседание.

      Спиральные опоры / спиральные анкеры время от времени использовались более 170 лет для ремонта фундаментов и для опор новых конструкций и мостов, построенных на слабых или влажных грунтах.Они также используются для легких опор, анкеров на подпорных стенах, эстакад, опор трубопроводов и насосного оборудования, а также для многих приложений электроснабжения.

      Сегодня они являются предпочтительным продуктом для сопротивления растягивающим силам — например, в электроэнергетике, для направляющих проводов на опорах электроснабжения и анкеров на опорах электропередач. Они также являются идеальным решением, когда существует комбинированная потребность в том, чтобы противостоял силам растяжения и осевого сжатия — как в случае металлических зданий, навесов и фундаментов монопольных телекоммуникационных вышек.

      Линейка спиральных анкеров ECP предлагает широкий спектр опций, а также индивидуальное проектирование, чтобы обеспечить самый прочный и лучший ремонт фундамента и поддержку нового строительства, доступную в США. Они устанавливаются только первоклассными, строго утвержденными и специально обученными инженерами и подрядчиками по строительству фундаментов, такими как Foundation Services of Central Florida, Inc.

      На все опоры, сваи и анкеры ECP предоставляется 25-летняя гарантия производителя в дополнение к нашей собственной ограниченной пожизненной гарантии на все проекты по укреплению фундаментов.

      ЗВОНИТЕ 352-622-9218

      СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ по вопросам вашего нового строительного проекта или проблем с фундаментом.

      .

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *