Кладка газосиликатных блоков своими руками: Кладка стен из газосиликатных блоков своими руками — технология, армирование

Содержание

Бригада рабочих | Кладка газосиликатных блоков своими руками, плюсы и минусы

Свойства газосиликата.

Из газосиликатных блоков (ячеистого бетона) широко и повсеместно возводят малоэтажные здания, жилые и подсобные помещения, складские и промышленные сооружения. Газосиликат создан искусственно из смеси песка, цемента, извести и воды с добавлением алюминиевой пудры в качестве реагента для газообразования. Доля цемента в составе небольшая, основную вяжущую функцию выполняет известь.

Все компоненты газосиликатных блоков натуральные и не вредят здоровью людей. Процесс затвердения блоки проходят в специальной автоклаве при высокой температуре под давлением. Строго выдерживаются линейные размеры, расхождения в размерах блоков одной партии не больше 1 мм, поэтому для укладки газосиликатных блоков достаточно тонкого слоя раствора до 3 мм, что дает существенную экономию. Производят блоки различной плотности, которая определяет прочность материала.

Для утепления стен используют блоки D100-D200, внутренние перегородки возводят из блоков марки D300-D500, а несущие стены – из конструкционного газосиликата D1000-D1400. Продукция из газосиликата разнообразна, это не только блоки для выгонки стен, но также дугообразные и арочные, перемычки и перегородки, панели перекрытий.

Также привлекательность блоков из газосиликата заключается в его легкости, влагонепроницаемости, отменной звукоизоляции и огнеупорности, низкой теплопроводимости. Наружные стены из газосиликатных блоков не требуют отделки. К внутренним стенам из газосиликата можно применить любой из видов отделки.

Как возводить стены из газосиликатных блоков своими руками.

Инструменты для укладки блоков: мастерок с зубцами 4-5 мм для нанесения раствора или клеевой смеси, дрель-миксер насадкой, строительный уровень, резиновый молоток и пила «болгарка».

Блоки укладывают на готовый фундамент.

Между фундаментом и первым рядом блоков по всему периметру будущих стен, следует проложить два слоя армированного рубероида в качестве гидроизолятора, затем слой раствора из цемента и песка (это обязательное условие). Со второго ряда можно использовать клеевую смесь. Чтобы вода, стекая по стенам, не попадала на швы между фундаментом и стеной, блоки укладывают так, чтобы стена выступала относительно цоколя и фундамента как минимум на 5 см.

Работа по укладке блоков начинается с разметки. Чтобы стены получились ровными, выбираем основные четыре угла дома и измеряем диагонали и натягиваем нити по углам.

Раствор замешивают густо, чтобы не плыл, на жидком растворе блоки проседают и их трудно выровнять. Раствор накладывают по краям блока в виде двух дорожек высотой примерно 5 см, плотно прижимают к месту укладки и выравнивают резиновым молоточком. Возведение стен начинают с углов, с укладки 4 опорных блоков, которые тщательно выравнивают по уровню в горизонтальной и вертикальной плоскости (строительный уровень для блоков не длиннее 80 см). Стену выравнивают по натянутой нити, а горизонтальность уровнем по диагоналям блока. После того, как блок выровняли по горизонтали, нанести 2-3 удара в торец, чтобы плотно прижать его к предыдущему блоку.

На стыке несущих стен и при укладке блоков со второго ряда выполняют «перевязку» (смещение блоков на 15-20 см).

Оконные и дверные проемы.

Оконный проем начинается на высоте 1 метра от основания пола, после стяжки и утеплителя высота уменьшиться до 80-85 см. Высота от верхнего края оконного проема до потолка примерно равна 35 см, это не обязательная, а больше эстетическая норма. Над оконными проемами укладывают железобетонные перемычки заводского производства.

На последний ряд блоков заливают железобетон, размер монолитного пояса 20х15 см. Можно в качестве теплоизолятора использовать сам газосиликатный блок, он же исполнит роль несъёмной опалубки. Такой пояс делают по всему периметру несущий стен под кровлю. Для внутренних стен монолитный пояс не делают.

Перегородки внутри дома выполняют из блоков 100-200 мм толщиною. Их перевязывают с несущими стенами, используя куски арматуры по 20-25 см, которые забивают в несущую стену до половины, а вторая половина заходит в стыковочный блок перегородки. Перегородки с потолочными перекрытиями соединяются строительной пеной. Излишки засохшей пены срезают ножом по уровню стены.

Есть ли достойная альтернатива газосиликату?


Как вариант — пеноблоки. Это на сегодня один из востребованных материалов при возведении стен из строительных блоков загородных домов. Их кладка должна обязательно осуществляться профессионалами. Только проффессиональные бриагады возводят стены и перегородки из пеноблоков, гарантируя при этом хорошую теплопроводность и влагостойкость материала. Цены на кладку пеноблоков примерно такие же как и на газосиликатные блоки

Кладка газосиликатных блоков: технология выполнения

Современный строительный рынок предоставляет клиентам огромнейший ассортимент самых разнообразных строительных материалов, предназначенных для возведения стен сооружений. Одними из самых распространенных на сегодняшний день вариантов является кладка газосиликатных блоков. Они недорогие, простые в монтаже и надежные в эксплуатации.

Способы кладки

Кладка газосиликатных блоков при возведении стен проводится двумя способами:

  • клеевым;
  • цементным.

Цемент и клей обладают высшим коэффициентом теплопроводности, чем газобетон. Следовательно, чем тоньше соединительный слой, тем теплее здание. Толщина шва из раствора, изготовленного на основе цемента, составляет 6-10 мм между блоками, а при использовании клеевой смеси 1-3 мм. Клеевая тонкошовная кладка стен из газосиликатных блоков является оптимальным вариантом строительства энергосберегающего дома. Для возведения несущих перегородок в одноэтажных домах своими руками используется материал марки D500. Однако при использовании данного метода цементный раствор все-таки потребуется. Он применяется для кладки первого ряда газосиликатных блоков.

Подготовка клеевого и цементного раствора

Технология приготовления как клеевого, так и цементного раствора очень проста.Для приготовления клея необходимо в подходящую пластмассовую емкость налить чистую воду и добавить сухой компонент. При этом строго соблюдается соотношение сухой смеси и воды, которое приведено в инструкции. Все составляющие необходимо тщательно перемешать (ручным или механическим способом) до образования однородной консистенции. Чтобы проверить качество раствора, нужно зубчатым мастерком нанести смесь на боковую сторону блока. Если он ложится легко и оставшиеся борозды не сливаются, значит, консистенция правильная. Для приготовления цементного раствора своими руками необходимо в металлическую емкость или бетономешалку засыпать цемент и песок в соотношении 1 к 3 и тщательно перемешать. Затем добавляется небольшими порциями вода и снова перемешивается. Раствор качественный, если он будет легко сползать с мастерка без остатков. При использовании в сухую погоду для улучшения сцепления поверхность блоков следует увлажнять.

Подготовка к кладочному процессу

Перед началом работ по укладке следует проверить горизонтальность фундамента, все размеры и углы. Затем необходимо уложить гидроизоляцию, чтобы потом при эксплуатации стены не были мокрыми, и влажность в доме не была слишком высокой. Чаще всего в этих целях используют рубероид.На фундамент наносится песчано-цементный раствор. Далее ложится слой гидроизоляции. Поверх рубероида опять наносится цементная смесь для кладки первого ряда газосиликатных блоков.

Кладка первого ряда блоков

При возведении стен кладка первого ряда блоков требует наибольшего внимания, поскольку он является основой постройки.

Для начала необходимо установить направляющие, которые помогут контролировать укладку.

  1. Вбить по углам здания металлические прутики, уголки либо рейки, выравнивая их по вертикали уровнем.
  2. По периметру будущего строения с шагом 1-2 метра также установить и выровнять колышки.
  3. Соединить направляющие строительным шнурком.

Первый ряд необходимо укладывать на слой песчано-цементного раствора, чтобы выровнять поверхность, сгладить неровности фундамента и проармировать шов металлической сеткой. Она укладывается по всему периметру для усиления первых рядов газосиликатных блоков, а также для распределения нагрузки на фундамент.

Непосредственно к укладке первого ряда своими руками следует приступать с угла. Блок ложится на раствор, затем при помощи резиновой киянки и уровня выравнивается. Следует помнить, что для углов нельзя использовать распиленные элементы. На грани следующего блока наносится клеевой раствор. Затем он укладывается вплотную к первому, прижимается и выравнивается молотком и киянкой. Когда один угол сформирован, можно переходить к следующему. После того, как все они готовы, выполняется кладка всех остальных блоков. Необходимо следить, чтобы ряд получился ровным, при помощи направляющих и уровня. Все неровности устраняются теркой или рубанком. Когда первый ряд наружных стен готов, веревкой выполняется разметка внутренних. Кладка газосиликатных блоков выполняется своими руками ровно и плотно. Работы ведутся по такой же технологии, как и для внешних стен.

Кладка остальных рядов газосиликатных блоков

Монтаж второго и всех последующих рядов газосиликатных блоков можно начинать через 1,5 часа после первого, чтобы тот успел высохнуть. Для укладки используется клей, который следует нанести тонким слоем на всю горизонтальную поверхность стены зубчатым шпателем. Строительство необходимо также начинать с углов. Монтаж должен выполняться с перевязкой. Если нижний ряд начинался с длинной стороны элемента, то первый блок следующего кладется в этом направлении коротким боком, или наоборот.

В итоге должна получиться разбежка в швах, в идеале перевязка нижнего ряда должна находиться посередине укладываемого блока.На торцы уложенного элемента наносится клей и укладываются следующие блоки. Когда все углы готовы, между ними следует натянуть шнур, по которому будет докладываться ряд. Необходимо обязательно следить за горизонталью и вертикалью стены.

Каждый блок прижимается и выравнивается киянкой, его положение проверяется уровнем. Неровные поверхности подправляются теркой. Внутренние стены ведутся ряд за рядом вместе с внешними.Кладка стен своими руками требует обязательного армирования. Эта процедура выполняется с каждым четвертым рядом для того, чтобы конструкция была более устойчивой. Для этого в блоках делаются штробы, в них закладывается металлическая арматура и заливается цементным раствором. При строительстве стен из газосиликатных блоков своими руками надо сверятся с проектом, чтобы оставлять оконные и дверные проемы. В них закладываются перемычки из металла. Последний ряд этажа должен связываться армирующим поясом из железобетона или красного кирпича, на который монтируется крыша или перекрытие.

Использование газосиликатных блоков при строительстве стен здание значительно упростит и ускорит процесс. Такая кладка не требует каких-то особых умений и приспособлений, поэтому вполне возможно ее выполнение своими руками.

Кладка газосиликатных блоков своими руками. Секреты кладки газобетонных блоков своими руками

Кладка газосиликатных блоков своими руками. Секреты кладки газобетонных блоков своими руками

Газобетон производят бизнесмены, частные застройщики, крупные строительные компании. И все они должны знать, как делать правильную кладку .

Что объединяет всех производителей газобетона?

Одни делают блоки для себя, другие — на продажу. Третьи снабжают строительные компании. Но все производители должны понимать, как строятся дома из газобетона.

Застройщики научатся делать правильную кладку и с умом следить за своими рабочими. Бизнесмены узнают, какие добрые советы давать клиентам.

Поэтому сегодня мы расскажем вам о кладке газоблока:

  • Что особенного в первом ряду?
  • По каким признакам узнать качественную кладку?
  • И как делать армирование?

Укладка газоблока. Стены из газобетонных и газосиликатных блоков

Газобетонные, газосиликатные блоки для кладки наружных стен зданий можно применять для строительства практически в любых климатических районах страны.

Для наружных стен зданий, при предполагаемом их сроке службы 100 лет и более, для стен помещений с сухим и нормальным режимами требуется марка блоков по морозостойкости не менее F25, и не менее F35 для стен помещений с влажным режимом помещений. Для северных районов требуется обеспечение марки блоков по морозостойкости не менее F35.

Блоки стеновые из автоклавного газобетона предназначены для кладки наружных и внутренних стен (в т. ч. перегородок) жилых зданий с относительной влажностью воздуха помещений не более 75 % . При влажности воздуха более 60 % стены требуется защищать от намокания путем устройства на их внутренней поверхности пароизоляционных покрытий.

Для зданий до 2-х этажей рекомендуется использовать автоклавные бетонные блоки с классом прочности на сжатие для несущих стен В2 и кладкой на клей или на раствор марки не ниже М50. Для дома в три этажа — с классом прочности В2.5, с кладкой на клей или на раствор марки не ниже М75. Для самонесущих стен следует использовать блоки с классом прочности не ниже В2 для зданий до 3-х этажей включительно.

Для не несущих стен (перегородок) класс блоков должен быть не менее В1,5.

Кладку наружных стен зданий из газобетонных блоков рекомендуется вести с применением клеевых составов, обеспечивающих толщину швов кладки 2±1 мм . Кладку внутренних стен зданий допускается выполнять как на клею, так и на обычном растворе.  Для кладки на клей пригодны блоки с отклонением от заданной высоты ±1 мм.

Толщина стен должна назначаться как исходя из требуемого сопротивления теплопередаче , так и с учетом обеспечения необходимой несущей способности стен к сжимающим и боковым нагрузкам. Следует учитывать также сейсмичность района строительства.

Несущая способность стен зависит не только от прочности стеновых материалов, но и в значительной степени от конструктивных особенностей силового каркаса здания — совместного сопротивления нагрузкам наружных и внутренних стен, фундамента и перекрытий, а также от армирования кладки, расположения и размеров оконных и дверных проемов. 

Минимальная толщина наружных и внутренних несущих стен с нагрузкой от перекрытия должна составлять 200 мм (20 см ). Допустимая ширина простенков и столбов, выполненных из газобетонных блоков, определяется расчетным путем, но не менее 600 мм в несущих стенах и не менее 300 мм в самонесущих (за вычетом углублений для опирания перемычек над проемами).

При деформациях фундаментов, превышающих предельные нормативные значения:

— по относительной разности отметок – 0,002;

— по крену фундамента – 0,005;

— по средней осадке – 10 см

следует выполнять усиление стен, например, за счет устройства монолитных поясов, необходимость и достаточность которых устанавливается расчетом.

Как правило, выполняется продольное армирование газобетонных стен для предотвращения появления микротрещин в кладке.

Кладка керамзитобетонных блоков. Особенности кладки

Керамзитные блоки характеризуются специфической структурой, которая делает их похожими на детский конструктор. И хоть по размеру материал больше, чем кирпичи, его вес гораздо меньше, что обеспечивает максимальное удобство и скорость выполнения кладочных работ. Строят стену, продвигаясь от угла и заранее выстроив первый ряд. При этом внутренние перегородки выстраивают вместе с наружными, а чтобы предотвратить появление мостиков холода, торец конструкции отделяют прямоугольником из пенопласта. Такое действие проводят только для наружных стеновых конструкций.

По завершении укладки первого ряда нужно еще раз проверить ровность поверхности. Для этого можно задействовать строительный уровень.

Начинающие строители и домашние мастера часто упрощают себе задачу, подыскивая различные пошаговые инструкции и советы по кладке керамзитоблоков. И если речь идет о монтаже второго ряда с помощью новых блоков, раствор нужно разгладить до получения равномерного слоя. Дальше конструкцию подводят к краю соседнего блока тычком, оставляя зазор в пять сантиметров.

В области вертикального шва должно появиться небольшое количество раствора для цемента или клея. Чтобы достичь этого, достаточно приложить керамзитоблок в том месте, где он будет устанавливаться в дальнейшем. Фиксация осуществляется посредством резинового молотка, который помогает выравнивать конструкции по горизонтальной линии. Оптимальная толщина шва равна 7 мм для цементного раствора и 3 мм для клея.

Если швы слишком толстые, тогда прочность кладки окажется под угрозой. И наоборот, если толщина слишком маленькая, то блок не будет надежно закреплен и со временем начнет деформироваться. Перед тем как продолжить работу, нужно убедиться, что шов выполнен правильно. При этом важно успеть это сделать до затвердения раствора.

Кладка стены из блоков. Кладка стен из керамзитобетонных блоков: инструкции и советы

Керамзитобетонные блоки, несмотря на то, что на первый взгляд они очень хрупки, при соблюдении технологии кладки стен способны выдержать любую нагрузку от одно – трехэтажных строений, а при кладке блоков своими руками, вы не испытаете особых трудностей.

Производятся керамзитобетонные блоки, как видно из названия, из цемента, песка и керамзита, который улучшает теплотехнические свойства блока.

Кстати, говоря, об основных плюсах и минусах домов из керамзитобетонных блоков, Вы можете узнать из другой статьи.

Керамзитобетонный блок, как практически любой строительный материал, имеет свои стандартные размеры. Как правило, для несущих стен размеры керамзитобетонного блока в мм 190 х 190 х 390. Для внутренних перегородок блоки немного уже – 90 – 120мм, в остальном размеры сохраняются.

Упаковываются керамзитобетонные блоки на поддонах с последующей перевязкой, доставляются на объект, как правило, манипулятором. Некоторые производители продают блоки россыпью, но необходимо учитывать, что при разгрузке будет очень много лома.

В отличие от кладки стен из газосиликатных блоков, керамзитобетонные кладут исключительно на обычный раствор. Осуществлять кладку на клей не получится, в связи с пористостью и неоднородностью поверхности блока. Шов в 2-5мм никак не получится.

Технология кладки керамзитобетонных блоков мало чем отличается от технологии кирпичной кладки стен. Разница лишь только в резиновой киянке (резиновый молоток), которую применяют для выравнивания блока на стене.

Так как керамзитобетонный блок, как правило, пустотелый, любой, даже не очень сильный удар металлическим молотком, может разломать блок. Поэтому желательно выравнивать блоки на стене резиновой киянкой.

Перед тем как начать выкладывать стену из блоков, необходимо подготовить фундамент под дом или цоколь, а после уже начинать саму кладку стен.

Процесс подготовки практически ничем не отличается от подготовки к кладке стен из газосиликатных блоков, там я его подробно описывал.

Самым основным подготовительным процессом является гидроизоляция фундамента. Она может быть выполнена рубероидом в два слоя, либо каким-другим битумным материалом, предназначенным для гидроизоляции стен.

Так же необходимо, чтобы была соблюдена геометрия периметра стен, т.е. прямые углы должны быть прямыми, противоположные стороны прямоугольника должны быть равны, так же как и его диагонали.

Как всегда начинать кладку необходимо с углов. После возведения углов на несколько рядов, можно приступать к кладке стен, предварительно натянув шнур между углами, который поможет возвести ровную стену, особенно если вы кладете блоки своими руками.

Керамзитобетонные блоки кладутся с перевязкой предыдущего ряда. Как правило, минимальное расстояние между вертикальными швами соседних рядов делается 10-20см.

Армирование керамзитобетонной кладки своими руками – очень важный и необходимый процесс. Обычно для этого используется либо кладочная сетка, либо арматура 6-10мм, каждые 3-4 ряда.

Возможно применение стеклопластиковой арматуры, это позволит сэкономить на доставке и теплопотерях в стенах.

Желательно все внешние и внутренние стены, а так же перегородки класть одновременно, с перевязками всех углов и армированием. Если это, по каким-либо причинам сделать не возможно, то для перевязки делается штроба и выпускается армирующая сетка в тех местах, где после будет внутренняя стена.

Важно

Если для облицовки дома кладется облицовочный кирпич, то необходима его перевязка со стеной из керамзитобетонных блоков сеткой, либо стеклопластиковыми прутами, что будет гораздо луше.

По верху стены из керамзитобетонных блоков необходимо предусмотреть армопояс из полнотелого кирпича или железобетона.

Необходимо учесть, что у армопояса будет теплопроводность значительно выше чем у керамзитобетонного пустотелого блока, поэтому, необходимо предусмотреть место, для укладки какого-нибудь материала для утепления армопояса.

  1. Не делайте слишком тонкие швы, они должны быть минимум 10мм, а лучше чуть больше, потому как очень часто размеры керамзитобетонного блока не выдержаны, и могут прилично отличатся. А это в свою очередь, при тонком шве, негативно скажется на горизонтальной ровности стены.
  2. Перед кладкой ряда, блоки лучше разложить на предыдущем ряду для удобства так, чтобы они не мешали накладывать раствор на стену. Это может ускорить процесс кладки, особенно если вы это делаете без помощников.
  3. Не бейте по блоку сильно для выравнивания, пустотелые блоки очень хрупкие по отдельности и могут разломиться.
  4. При кладке вам понадобятся половинки блока, а может и четвертинки, если у вас нет опыта разламывания, то лучше для распила использовать болгарку.
  5. Керамзитобетонные блоки – одно из применений керамзитобетона в строительстве, и несмотря на кажущуюся хрупкость, в кладке они выдерживают значительные нагрузки.

Кладка газоблока. Технология кладки газобетона своими руками

Сооружения из газобетона набрали популярность в последнее время среди многих строительных компаний. Это доступный и простой способ построить надежный дом, гараж или иное необходимое строение. Монтаж своими руками освоить совсем не трудно даже для начинающих специалистов. Зная тонкости работы с материалом, процесс строительства не вызовет определенных сложностей, а результат прослужит долгие года.

Тонкости выбора газобетонных блоков

Грамотный подход к выбору газоблоков — половина успеха строительства. От этого зависит прочность и теплоизоляционные качества будущей постройки.

Блоки из газобетона обладают преимуществами по сравнению с другими кладочными материалами. Они имеют меньший вес из-за пористой структуры в силу особенностей своего состава. По сути это смесь песка, цемента, извести и алюминиевой пудры, с добавлением пенообразующих пластификаторов.

Руководство по выбору качественного материала включает в себя подбор с учетом плотности газоблоков. В документации она обозначается литерой D. Хитрость заключается в том, что при увеличении пористости, повышаются теплоизолирующие свойства, но при этом страдает прочность газобетона.

Исходя из показателей плотности газобетонных блоков, различают:

  • конструкционные – D300 – D500;
  • конструкционно-теплоизоляционные – D500 – D900;
  • теплоизоляционные – D900 – D

Исходя из этих характеристик, подбирается оптимальный вариант решения для конкретного вида работ. К примеру, для кладки стен из газоблоков в составе надежного и долговечного жилого дома, должна использоваться величина не менее D500.

Стоит отдать предпочтение известным маркам производителей газобетона, так как сотворенные кустарным способом материалы не смогут обеспечить надлежащее качество кладки газобетонных блоков.

Стандартный размер газоблока – 62,5х25 см. Ширина его может варьироваться в зависимости от сферы применения. Так, стандартом установлена толщина газобетонных стен:

  • фасадные стены, несущие конструкции – 37-40 см;
  • внутренние стены – 25 см;
  • легкие перегородки – 10 см.

Еще одним немаловажным нововведением, позволяющим экономить строительный раствор, является технология производства газобетона с использованием системы стыковки «шип-паз». Такая закрепка позволит производить операции с кирпичами самому без помощи сторонних лиц.

Приготовление кладочного раствора

В бюджетном варианте под кладку блоков используется цементный раствор, приготовленный своими силами с песком в соотношении 1:3. Некоторые опытные строители рекомендуют добавлять в инструкцию по приготовлению небольшое количество любого пластификатора для равномерного перемешивания смеси.

Современные технологии продумали линейку более надежных и удобоваримых средств, особенно при использовании зимой. Готовая кладочная смесь изготавливается из ряда инновационных компонентов, придающих соединению не только необходимую прочность и надежность, но и морозостойкость, и уменьшение толщины клеящего слоя.

Клей для газобетона позволяет создать толщину клеевого шва не более 3 мм. Это важно для недопущения образования мостиков холода, и тем самым усиления тепло сберегающих свойств сооружения.

Однако монтаж газобетонных блоков первого ряда предпочтительнее проводить с помощью цементного раствора, тогда как кладку блоков на полиуретановый клей допускается производить в последующих рядах. Так же некоторые мастера не советуют использовать готовый состав для возведения несущих стен.

Видео кладка газосиликатных блоков на клей

Как класть газосиликатные блоки на клей своими руками

Современные технологии строительства предполагают использование материалов с самыми лучшими характеристиками. Таким материалом являются газосиликатные блоки. Низкая стоимость и высокие потребительские характеристики определяют его популярность. Блоки просты в монтаже, дешевы. При желании сократить смету строительства и узнать, как класть блоки на клей, выбор этого материала – прекрасное решение.

Сегодня на рынке можно встретить большое разнообразие блоков:

  • для внутренних стен;
  • для несущих конструкций;
  • для организации дополнительного утепления.

Все виды обладают хорошей теплоизоляцией. При соблюдении технологии укладки сооружение из ячеистого бетона обойдется гораздо дешевле и прослужит много лет.

Особенности материала

Блоки из газосиликата – востребованный материал на строительном рынке. Обладает массой достоинств:

  • низкая стоимость;
  • легкость и простота монтажа;
  • паропроницаемость – стены, возведенные с использованием этого материала, будут «дышать»;
  • огнестойкость;
  • сниженное давление на фундамент за счет пористой структуры – около половины объема занимают пустоты;
  • простота обработки – газосиликатные блоки без труда можно резать, фрезеровать и сверлить.

Несмотря на внушительное количество преимуществ перед другими материалами, есть и нюансы, которые следует учитывать перед тем, как класть газосиликатные блоки:

  • боязнь влаги – приобретать материал необходимо непосредственно перед укладкой, стены желательно дополнительно отделывать;
  • невысокая прочность – следует проявлять осторожность при работе;
  • оставлять зимой на улице нельзя, потому что влага в порах расширится, блок потрескается.

При покупке материала следует учесть специфику климатических условий. Хранить блоки необходимо на некотором возвышении для исключения попадания влаги. При эксплуатации сооружения из газосиликата помогут сэкономить средства на отопление и теплоизоляцию.

Как выбрать смесь для укладки

Существует два способа монтажа блоков из газосиликата:

  • цементный – с использованием цементно-песчаного раствора;
  • клеевой – с использованием готовой клеевой смеси.

Более практична и экономична укладка при помощи специального клея.

Его расход в 3–4 раза меньше расхода цементной смеси за счет уменьшения толщины слоя:

  • цементной смеси – 0,6–1,0 см;
  • клеевого раствора – до 0,3 см.

Стоимость этих материалов практически одинаковая. Поэтому по мнениям профессионалов, выбор клеевой смеси – самое выгодное решение для строительства.

Кроме стоимости, определяющим моментом в выборе материала является тот факт, что большая толщина шва, получающаяся при работе с цементом, способствует лучшему проникновению влаги и холода в помещение. Тонкий же слой клеевой смеси практически исключает такую возможность. Это следует учесть перед тем, как класть газосиликатные блоки.

Применение клея – это легкость приготовления клеящего состава. Чтобы получить смесь, сухой состав высыпают в воду, хорошо перемешивают. Консистенция готового продукта будет напоминать сметану.

Затем клей выкладывают и разравнивают тонким шпателем. Укладка блоков получается плотная, излишки снимаются, толщина шва получается минимальной.

Кладка газоблока на клей

Подготовка к строительству

Самостоятельная укладка газосиликатных блоков по силам даже людям, обладающими начальными представлениями о технологиях строительства. Необходимо только приложить усилия, трудолюбие, энтузиазм.

Для возведения здания необходимы инструменты:

  • мутовка для размешивания клея;
  • зубчатый шпатель для нанесения клея;
  • ножовка с большим зубом для распиливания;
  • крупный наждак для устранения неровностей и шероховатостей;
  • щетка;
  • уровень и угольник;
  • паронепроницаемый утеплитель – первый ряд кладем на него;
  • рубанок;
  • штроборез;
  • резиновый молоток;
  • арматура или сетка из стекловолокна.

Подготовка фундамента

Принято считать, что легкость получающейся конструкции позволяет использовать менее массивный фундамент, экономя при этом на его стоимости. Однако следует знать, как кладут блоки на клей, газосиликатные материалы обладают невысокой прочностью на изгиб. В случае если фундамент в силу своей легкости произведет подвижки, блоки дадут трещины.

Таким образом, даже с учетом относительно маленького веса строения фундамент должен быть основательным. При его проектировании обязательно использовать гидравлический уровень для строгого соблюдения горизонтальности. Этого требует технология укладки газосиликатных блоков.

Выполнение кладки

Начало укладки определит дальнейшее качество работы. Важно знать, как правильно класть материал, не забыть про гидроизоляционный слой, который кладут на поверхность фундамента. При создании первого ряда варьируют толщину клея, корректируя погрешности заливки основания.

Корректировка вертикального и горизонтального расположения материалов производится перед укладкой газосиликатных блоков своими руками с помощью резинового молотка. Пыль, грязь и мусор с поверхности убирают щеткой – сметкой. Использование части блока возможно после распила ножовкой, электропилой.

Электропила

Кладку газосиликатных блоков на клей производят при помощи клеевой смеси. Тщательно изучив инструкцию по созданию раствора, готовят клей из расчета толщины связующего слоя 3 мм. Блоки перед нанесением клея тщательно очищают от пыли и смачивают водой. Обеспечить качественную адгезию можно именно так.

Использовать клей для укладки можно только в теплую погоду. Зима и поздняя осень – не лучшее время для строительных работ. Если на улице все же холодно, нужно продумать все детали строительства, купить зимний клей, уложить газосиликон именно на него.

После того как закончена укладка первого ряда, строители еще раз проверяют уровень горизонтальности. Переходя ко второму ряду, укладку начинают со смещения на половину блока. Так получается качественная перевязка рядов. Клей наносится на горизонтальную и вертикальную поверхность. Излишки удаляются мастерком, шпателем.

Деформационный шов

Частные застройщики, осуществляющие кладку своими силами, редко вспоминают про деформационные швы, необходимые для повышения прочности здания, долговечности и избегания трещин.

Если при возведении наблюдается перепад высоты, нет возможности армировать конструкцию, блоки соединяются с другими материалами, пересекаются несущие стены, необходимо создание швов. В качестве прослойки укладывают дополнительные материалы: минеральную вату или пенополиэтилен. Наружная и внутренняя сторона обрабатывается герметиком.

Видео по теме: Как класть первый ряд газоблока

Стены из газосиликатных блоков | Стены своими руками

Газосиликатные блоки, благодаря их универсальности, можно использовать и для сооружения внутренних перегородок, и для возведения внешних несущих стен.

Процесс укладки данного материала относят к общестроительным работам.

Необходимо учитывать, что возведение внешних стен нельзя осуществлять в дождь, поскольку ячеистая структура газосиликатных блоков способствует накоплению или влаги, что в случае перепада температур проведет к нарушению целостности блоков, а также самой кладки.

Перед тем, как начинать укладку блоков, полезно ознакомиться с информацией о данном материале. Ниже мы расскажем обо всех характерных особенностях, способе изготовления и областях применения ГСБ.

Инструменты для работы

В процессе укладки газосиликатных блоков вам могут понадобиться такие инструменты:

  • Для изготовления раствора: ручная электродрель, мешалка (спец. насадка для дрели), пластиковое ведро.
  • Для нанесения приготовленного раствора: мастерки разной ширины.
  • Для выравнивания расположения блоков: строительный уровень, резиновый либо деревянный молоток (киянка).
  • Для обработки блоков: пила, рубанок, разметочный угольник, терка, сверла, мягкая щетка, инструмент для нарезания пазов.

В процессе укладки блоков может быть использована цементно-песчаная либо сухая клеевая смесь.

Технология укладки газосиликатных блоков

1. Гидроизоляция

Перед началом укладки первого слоя требуется произвести гидроизоляцию. С этой целью на месте будущего размещения первого ряда ГСБ укладывают слой рубероида. Рубероид крепят на цементно-песчаный раствор. Затем поверх рубероида тоже укладывают слой раствора – на нем будут располагать первый ряд блоков.

В рабочей смеси соотношение цемента и песка должно составлять одни к трем. Такой цементный раствор может быть использован и в дальнейшей укладке блоков. При этом толщина швов должна составлять от 10 мм до 20 мм. В случае, когда стоит сухая погода, поверхность блоков лучше немного увлажнить – это обеспечит лучшее сцепление материалов.

Специалисты рекомендуют использовать для работы специальный клей, поскольку увеличение толщины швов ведет в итоге к дополнительным потерям тепла.

Укладка первого ряда блоков

Данный этап кладки требует особого внимания, поскольку первый ряд является своеобразным фундаментом для всей будущей стены. Начинать укладку следует с угловых блоков.

При этом их необходимо тщательно выровнять по направляющим относительно углов будущего здания.

Потом блоки надо укладывать вплотную один к одному в продолжение горизонтального ряда, а также в соответствии с направляющими.

Направляющие для внешних стен устанавливают заранее. Для этого по периметру запланированных к возведению стен вкапывают колышки с шагом в 1 м — 2 м. На эти колышки натягивают бечевку.

Данные направляющие будут помогать контролировать верное положение блоков ходе их укладки по горизонтали либо на изгибе. Возводить внутренние перегородки следует начинать от одной из боковых несущих стен. При этом посредством уровня и рулетки выполняют предварительную разметку по стенам и полу. Гидроизоляцию не выполняют.  

Когда будет установлен боковой блок, на поверхность боковых граней первого, а также второго блока наносят специальный клей.

Каждый из уложенных блоков необходимо выравнивать посредством молотка, проверяя при этом верность кладки строительным уровнем. Все неровности, которые имеются на горизонтальной поверхности, надо сразу же удалять теркой либо рубанком. При этом остающийся мусор (мелкие осколки блоков, пыль) аккуратно сметают мягкой щеткой.

Приготовление клеевого раствора для газосиликатных блоков

Благодаря хорошей способности клея к адгезии (сцеплению с поверхностью) обеспечивается наименьшая толщина шва (около 2 мм — 3 мм). Данное свойство, несомненно, является преимуществом материала, поскольку позволяет обеспечить лучшую теплоизоляцию готовых стен. Помимо этого газосиликатному клею присуща высокая прочность. Благодаря этому данный состав можно применять при выполнении и других работ:

  • для кладки пенобетона, газобетона,
  • отделке наружных и внутренних стен керамической плиткой.

Приготовить клеевой раствор довольно просто:

  • в чистое пластиковое ведро наливают воду,
  • добавляют в нее сухую смесь,
  • тщательно перемешивают состав электродрелью с насадкой.

Перемешивание надо выполнять на малых оборотах, доводя состав до полной однородности. Очень важно, чтоб соотношение воды и сухого порошка строго соблюдалось. Данное соотношение указывается в инструкции к сухому клею и у разных производителей оно может отличаться. 

Чтобы готовая клеевая смесь не успела застынуть в ведре, лучше приготовить сначала небольшую порцию состава. Далее в ходе своей работы по укладке блоков вы уже сами будете видеть – увеличивать либо уменьшать объем готового клея.

Проверка качества готовой клеевой смеси

То, насколько клеевая смесь качественная, можно проверить на отдельно взятом блоке. Для этого зубчатым мастерком наносят слой клея на боковую поверхность газосиликатного блока. Если смесь хорошо проходит меж зубьев мастерка без последующего сливания бороздок, и достаточно легко наносится, значит клей приготовлен правильно. Клей, который выступает из швов, не затирают, а сразу же удаляют ровной частью мастерка.

Укладка следующих рядов блоков

После того, как первый ряд газосиликатных блоков уложен, можно начинать укладку второго ряда. Клеевой состав перед укладкой второго ряда наносят все тем же мастерком на горизонтальную поверхность уложенных блоков. После этого кладут первый блок, затем клей наносят на боковые поверхности первого, а также второго блока укладываемого второго ряда. 

Как и первый ряд, второй начинают укладывать с угла. Однако если в самом нижнем ряду первый угловой блок укладывали его длинной стороной направо, то во втором ряду первый угловой блок должен начинать ряд длинной стороной налево (и наоборот). Такое чередование наделяет конструкцию дополнительной прочностью.

По мере возведения стены в высоту необходимо проверять горизонталь посредством отвеса либо лазерного уровня. Вообще, технология и порядок кладки газосиликатных блоков такие же, как и в работе с обыкновенным кирпичом, только еще легче из-за размеров блоков, а также их веса.  

Газосиликатные блоки и их обработка

Зачастую в ходе укладки возникает ситуация, когда нужен блок меньшего размера, нежели есть в наличии. В данном случае стандартный блок распиливают на части. С этой целью применяют обыкновенную либо электрическую пилу, разметочный угольник. Специалисты рекомендуют использовать электропилы, поскольку ими легче выполнять округлые, скошенные и различные кривые спилы. 

Газосиликатные блоки и их звукоизоляционные способности

В зависимости от типа кладки может изменяться уровень звукоизоляции и теплоизоляции стен. На сегодняшний день стена толщиной 50 см, выполненная из газосиликатных блоков, обладает точно таким же уровнем изоляции, как стена толщиной 1 м, выполненная из кирпича.

С целью звукоизоляции жилых помещений можно возводить такие разновидности перегородок:

перегородки межкомнатные:

  • однослойные, выполненная из блоков, плотность которых составляет 500 кг/м3, толщина 25 см,
  • однослойные, выполненные из блоков, плотность которых составляет 700 кг/м3, толщиной 25 см.

перегородки межквартирные:

  • однослойные,  выполненная из блоков, плотность которых составляет 500 кг/м3, толщина 30 см,
  • двухслойные, выполненная из блоков, плотность которых составляет 500 кг/м3, толщина 10 см с воздушным промежутком в 4 см,
  • двухслойные, выполненная из блоков, плотность которых составляет 700 кг/м3, толщина 10 см с воздушным промежутком в 4 см.

Видео. Кладка газосиликатных блоков

Видео. Возведение стен из газосиликатных блоков

Статьи о стенах в загородных домах

инструменты, технология укладки первого ряда на клей, крепление, инструкции, правила, советы, рекомендации

Укладка газосиликатных блоков относится к общестроительным работам. Благодаря своей универсальности газосиликатные блоки можно использовать как для возведения внутренних перегородок, так и для внешних и внутренних несущих стен.

Учтите, что монтаж внешних стен запрещено проводить в дождь, так как ячеистая структура блоков позволяет им накапливать внутри влагу, что при перепаде температур приведет к порче блоков и самой кладки.

Совет! Прежде чем приступать к укладке, ознакомьтесь с полезной информацией о газосиликатных блоках. Из нашей статьи вы узнаете все о характеристиках, областях применения и изготовлении ГСБ.

Для укладки газосиликатных блоков понадобятся следующие инструменты:

Для приготовления раствора:

  • мешалка (специальная насадка на дрель)
  • ручная электродрель
  • пластмассовое ведро

Для нанесения раствора:

  • мастерки различной ширины

Для выравнивания положения блоков:

  • деревянный или резиновый молоток (киянка)
  • строительный уровень

Для обработки газосиликатных блоков:

  • разметочный угольник
  • пила
  • рубанок
  • терка
  • инструмент для нарезки пазов
  • сверла
  • мягкая щетка

Смеси, используемые в процессе укладки блоков:

  • цементо-песчаная смесь
  • сухая клеевая смесь

Инструкция по укладке газосиликатных блоков

Проведение гидроизоляции

Перед укладкой первого слоя необходимо произвести гидроизоляцию. Для этого на месте размещения первого ряда блоков, укладывается слой рубероида. Рубероид крепится на цементно-песчаный раствор, слой раствора укладывают и поверх рубероида. Именно на этом слое будет располагаться первый ряд газосиликатных блоков.
Соотношение цемента и песка в такой смеси должно быть 1 к 3. Данный цементный раствор можно использовать и для дальнейшей укладки блоков, толщина шва при этом не должна превышать 10-20 мм, а поверхность блока необходимо увлажнить для лучшего сцепления, если стоит сухая погода. Тем не менее, предпочтительнее использовать специальный клей, так как увеличение толщины шва приводит к возникновению дополнительной потери тепла.

Укладка первого ряда газосиликатных блоков

К укладке первого ряда следует отнестись с особым вниманием, так как этот ряд будет своеобразным фундаментом для всей стены. Начинать укладку нужно с угловых блоков, тщательно выровняв их относительно углов будущего строения по направляющим.

Затем блоки укладывают плотно друг к другу в продолжение горизонтального ряда и в соответствии с направляющими. Для внешних стен направляющие устанавливают заранее — по периметру будущих стен вкапываются колышки с шагом 1-2 м, на которые натягивается бечевка. Направляющие помогут проконтролировать правильное положение блоков при укладке по горизонтали или на изгибе. Возведение внутренней перегородки необходимо начинать от одной из боковых стен. При этом проводят предварительную разметку по полу и стенам при помощи уровня и рулетки, а гидроизоляцию не делают.

После установки углового блока, на боковые грани первого и второго блока наносится специальный клей.

Каждый уложенный блок выравнивается при помощи молотка, при этом необходимо проверять уровнем правильность укладки. Все неровности на горизонтальной поверхности тут же необходимо удалить рубанком и теркой, оставшийся мусор (пыль, мелкие осколки блоков) — аккуратно смести мягкой щеткой.

Как приготовить газосиликатный клей
Хорошая способность клея к адгезии (сцепление с поверхностью) обеспечивает минимальную толщину шва, она не должна превышать 2-3 мм. Это является несомненным преимуществом данного материала, так как позволят улучшить теплоизоляцию готовых стен. Кроме того, газосиликатный клей обладает высокой прочностью, что позволяет использовать его и при проведении других работ, как при кладке газобетона, пенобетона, так и при отделке внутренних и наружных стен плиткой.

Клеевой раствор готовится просто:

  1. в чистое пластмассовое ведро наливается вода
  2. затем добавляется сухая смесь
  3. состав тщательно размешивается при помощи электродрели с насадкой. Перемешивание нужно проводить на малых оборотах до полной однородности. Соотношение воды и сухой смеси надо строго соблюдать. Это соотношение указано в инструкции к сухой смеси и может быть неодинаковым у различных производителей.

Во избежание застывания клея в ведре, лучше сначала приготовить небольшую порцию. В дальнейшем можно будет скорректировать — увеличить или уменьшить — количество готового клея, в зависимости от скорости проведения работ по укладке блоков.

Проверка качества клеевой смеси

Качество клеевой смеси можно проверить на отдельном блоке. Для этого слой клея при помощи зубчатого мастерка наносится на боковую поверхность блока. Если смесь наносится легко и хорошо проходит между зубьями мастерка, но получившиеся в результате борозды не сливаются, то смесь приготовлена правильно. Выступивший из швов клей сразу удаляется ровной частью мастерка, а не затирается.

Укладка последующих рядов газосиликатных блоков

После укладки первого ряда газосиликатных блоков можно приступать к укладке второго. Перед укладкой второго ряда клеевой состав наносится на горизонтальную поверхность блоков первого ряда при помощи того же мастерка, затем укладывают первый блок, а потом наносят клей на боковые поверхности первого и второго блока второго ряда.

Второй ряд также начинают укладывать с угла. Но если в первом ряду первый угловой блок начинал ряд своей длинной стороной направо, то первый блок во втором ряду должен длинной стороной начинать ряд от угла налево, и наоборот. Подобное чередование придаст конструкции прочность.

По мере роста высоты стены, проверяют горизонталь при помощи отвеса или лазерного уровня. Технология и порядок укладки газосиликатных блоков такой же, как при работе с обычным кирпичом, хотя и значительно легче за счет размеров самих блоков и их веса.

Обработка газосиликатных блоков

В процессе укладки нередко возникает ситуация, когда необходим блок меньшего размера. В таком случае блок стандартного размера распиливается на части. Для этого можно использовать обычную или электрическую пилу и разметочный угольник. Лучше всего использовать электропилы, так как ими значительно легче сделать скошенные, округлые и разнообразные кривые спилы.

Звукоизоляционные способности стен из газосиликатных блоков
В зависимости от вида кладки может изменяться теплоизоляция и звукоизоляция. На данный момент стена из газосиликатных блоков толщиной 50 см обладает такой же изоляцией, как и стена из кирпича толщиной 1 м.

Для звукоизоляции жилых помещений возможно возведение следующих видов перегородок:

  • межквартирные перегородки:
  1. однослойная перегородка из блоков плотностью 500 кг/м3 толщиной 30 см
  2. двухслойная перегородка из блоков плотностью 500 кг/м3 толщиной 10 см с воздушным промежутком 4 см
  3. двухслойная перегородка из блоков плотностью 700 кг/м3 толщиной 10 см с воздушным промежутком 4 см.
  • межкомнатные перегородки:
  1. однослойная перегородка из блоков плотностью 500 кг/м3 толщиной 25 см
  2. однослойная перегородка из блоков плотностью 700 кг/м3 толщиной 25 см.

Кладка газосиликатных блоков своими руками: правила укладки (+видео инструкция)

Категория: Строительные работы

Газосиликатный блок – превосходное решение для небольшой постройки, возводимого своими руками. Одно из главных достоинств материала – легкость блоков при изрядной величине, что позволяет «убить» сразу двух зайцев. Во-первых, с работой можно справиться самостоятельно, причем и зимой и летом, во-вторых, именно большие габариты изделий обеспечивают минимальное количество мостиков холода.

Кладка газосиликатных блоков не требует ни особого опыта, ни сверхумений. Простой инструмент, собственное желание, трудолюбие и, если найдется, помощник. Последний нужен только, если здание нужно закончить к определенному сроку.

Особенности строительства из газосиликата

Газосиликат обладает как преимуществами, так и недостатками, связанными с его свойствами – пористой структурой. А поэтому и сооружение стен из него имеет некоторые отличия. Учитывать их необходимо, иначе надежность и долговечность дома окажутся под сомнением.

Пористость является причиной относительно небольшой массы изделия, что облегчает кладку газосиликатных блоков своими руками. Однако у этой медали есть обратная сторона: пористый камень, обладая малым весом, плохо выдавливает раствор при строительстве. Кроме того, состав обладает куда худшими по сравнению с камнем показателями по теплопроводности и образует собой те самые мостики холода. Нужно следить за тем, чтобы слой на швах был минимальным.

Существенным достоинством являются параметры блока из газосиликата. Ведь чем больше по размерам кирпичи стены, тем меньше соединительных швов. А чем меньше последних, тем ниже угроза образования мостиков холода.

Теплоизоляция – вторая важнейшая причина, по которой кладку стен из газосиликатных блоков считают отличным решением. Пористый материал превосходно удерживает тепло, дом не требует никакого дополнительного утепления.

Гидроизоляция – обратная сторона указанного выше достоинства состоит в том, что газосиликат плохо переносит влагу. Сооружение стен своими руками проводится и зимой и летом, но лишь в сухую погоду, гидроизолировать фундамент нужно со всей тщательностью. Если для региона характерны обильные осадки, здание необходимо облицевать любым стойким к влаге материалом.

Цена кладки газосиликатных блоков куда меньше, чем при сооружении кирпичного строения. Причиной выступает и доступная стоимость материалов, и то, что использовать можно обычный инструмент, а не тяжелую технику, и скорость сооружения и так далее.

Состав строительной смеси

Для укладки стен из газосиликата применяются два варианта. Главным требованием к материалу выступает возможность формирования как можно более тонкого слоя. Готовятся смеси своими руками и практически одинаково.

  • Цементно- песчаный – традиционный состав. Пригоден для любого рода стен. Зимой применять обычную смесь нельзя, так как при температуре ниже нуля он не набирает прочности.
  • Клеевой состав – основой его служит портландцемент с минеральными и полимерными добавками. Слой его очень тонок, а поэтому и мостиков холода не образует. Однако первый ряд камня фиксируется на фундаменте только на цементную смесь.

Для сооружения стен зимой обычный клеевой состав также неприменим. Но существуют некоторые добавки, например «Победит Антимороз», благодаря которым клей застывают гораздо быстрее. Однако цена здания при этом возрастает.

Необходимое оборудование

Легкость материала и простота сооружения позволяет обходиться без серьезной техники и только своими руками. Для кладки газосиликатных блоков необходим такой инструмент:

  1. Электродрель или электролобзик – инструмент для корректировки размеров отдельных модулей.
  2. Строительный уровень – для оценки вертикальности и горизонтальности рядов.
  3. Мастерки.
  4. Шпатель – инструмент нужно выбрать с зубцами.
  5. Молоток-киянка – нужен для плотной стыковки камней.
  6. Емкость для раствора.

К необходимым материалам помимо газосиликатных блоков, относится рубероид или другой рулонный гидроизоляционный материал, а также кладочная сетка в качестве армирующей с диаметром проволоки в 3–4 мм.

Последовательность укладки газосиликатных блоков

Начальным этапом кладки своими руками является гидроизоляция цоколя. Газосиликатный блок – материал пористый и требует дополнительной защиты. Для этого рулонный гидроизолятор нарезается по размерам и укладывается в два слоя на вычищенную и выровненную поверхность фундамента.

Первым укладывается камень на самом высоком углу. Блок опускается на поверхность в вертикальном положении и прижимается. Правильность размещения проверяется уровнем. Несильными ударами резинового молотка можно подкорректировать позицию. Обычный инструмент не подойдет, так как велика опасность повредить камень.

От угла к углу натягивается строительный шнур. По нему выравниваются следующие блоки. Рекомендуется закрепить на углах шаблонные рейки, а при большой длине здания и промежуточные. Таким способом проще выравнивать поверхность.

Первый ряд закрепляется на цементно-песчаный раствор (1:3). Слой желательно делать минимально толстым и разравнивать зубчатым шпателем. Цементная смесь наносится мастерком на поверхность цоколя и боковую сторону кирпича и выравнивается. Слой в первом ряду может достигать толщины в 20 мм, так как его задачей является выравнивание первого ряда.

После того как схватиться цемент первого ряда (обычно 1-2 часа) приступают к кладке остальных рядов. Монтаж стен необходимо выполнять законченными рядами. При необходимости размер последнего блока корректируется с помощью электролобзика или обычной пилы. Обычно для газосиликатных кирпичей используется простая цепная перевязка: в каждом следующем ряду производится смещение вертикального шва на 8–10 см, в идеале – на половину длины. Все следующие начинают с установки угловых блоков и шлифовки поверхности предыдущего ряда.

Клеевой состав также наносится мастерком, слоем без промежутков, на постель кирпича первого ряда и на боковые стороны, разравнивается шпателем с зубцами. Толщина клея – 0,5–3 мм. Излишки клея не затираются, а убираются после высыхания.

Формирование дверных и оконных проемов никаких специальных решений не требует. Технология работ при этом нечем не отличается от обычной кирпичной кладки.

Для усиления стен из газосиликатных блоков проводится их армирование. Для этого в слой цемента помещается кладочная сетка. Работы по армированию производятся в каждом четвертом ряду. Однако в межрядные швы монтировать металлическую сетку нецелесообразно, так как она увеличивает толщину клеевого слоя. Применяют стеклопластиковый вариант. Или же производят предварительное штробирование с тем, чтобы после укладки, разместить в штробах прутья и залить их клеем. Второй способ для выполнения своими руками сложнее.

Как происходит кладка газосиликатных блоков на практике подробным образом отражено в обучающем видео. Ролик представляет все этапы строительства, включая подготовительные и промежуточные работы.

Особенности строительства в холодное время

Для газосиликатных блоков температура воздуха значения не имеет. Но клеевой состав, а тем более цементная смесь при температуре ниже нуля теряют свои адгезийные свойства и не затвердевают. Если приостановить строительство невозможно, то для кладки газосиликатных блоков зимой используют следующие оригинальные приемы:

  • Добавки – абсолютное большинство из них разработаны именно для клея просто потому, что он используется в меньшем объеме. Вещества обеспечивают схватывание и затвердевание клея при температурах до -35 С, хотя последнее даже зимой является все же экстремальным вариантом.
  • Прогрев кладки – например, тепловой пушкой. Инструмент применяется для нагрева воздуха и клеевого слоя на участке стыковки. Второй метод сводится к монтажу нагревательных электродов в швы, что еще более затратно. Цена здания в этом случае резко возрастает.

Более распространен комбинированный метод: то есть, накладывается специальный морозостойкий клей и прогревается в течение очень короткого времени.

Газосиликатные блоки – материал, отлично сочетающий полезные пользовательские качества и доступную стоимость. Строительные нормы разрешают возводить из него здания высотой до пяти этажей. А легкость блоков и простой способ кладки позволит справиться с сооружением стен своими руками – с пользой для кошелька и к собственному удовлетворению. Необходимо лишь соблюдать приведенные технологические приемы и результат в виде теплого, надежного дома, не заставит себя ждать. Удачного Вам строительства!

Перемычки из газосиликатных блоков и раствора своими руками | Своими руками

Летом начал ремонт своего дома — решил построить пристройку. Сняв дверные и оконные проемы, соорудил для них прочные и незамерзающие перемычки из блоков и цементного раствора. Делюсь идеей с вами.

Потребовалось: доски для опалубки, газосиликатные блоки, цементно-песчаная (можно ПСГ) арматура.

1. Сверху проемов из досок смонтировал опалубку (фото 1) Сначала сбил щит длиной равной ширине проема и шириной по толщине стены.Чтобы закрепить на нужном уровне, я прибил к стенам внутри проема рейки (фото 2). Над щитом закрепил перекладины досок длинными саморезами (фото 1)

2. Я кладу внутрь опалубку полиэтиленовую пленку, чтобы бетон не прилипал к дереву (фото 3)

3. У меня толщина стенки 300 мм. Высота одного ряда 250 мм. Такая переборка (сечение 250 × 300 мм) требует большого расхода раствора. Можно отлить и тоньше, но тогда придется дополнить его блоками.У меня это получилось проще — я использовал перегородочные блоки, они одинаковой высоты и длины, а их ширина всего 100 мм.

4. Выложила блоки в опалубку в два ряда (фото 4). Там, где они полностью ложились на дерево, клей наносился только на концы. В результате я получил «несъемную опалубку» из пористого незамерзающего материала.

5. Оставшееся посередине пространство размером 100 × 250 мм залили кладочной сеткой и залили цементным раствором (фото 5), который был приготовлен из цемента М500 Д20 и песчано-гравийной смеси в соотношении 1: 5.

Примечание

Если у вас недостаточно арматуры для нескольких слоев, учитывая, что бетон очень хорошо работает на сжатие и очень плохо на растяжение, вам нужно разместить арматурный пояс как можно ниже. Сверху сил не придаст.

Кстати

На личном опыте убедился, что при добавлении песка следует соблюдать объемные пропорции цемент / песок 1: 3.

А при использовании ASG можно увеличить пропорцию до 1: 5 без ущерба для качества бетона.


Смотрите также: Как сделать арочные перемычки своими руками


ПЕРЕМЫЧКИ ИЗ БЛОКОВ СВОИМИ РУКАМИ — ВИДЕО

© Автор: Валерий Василюк Автор фото

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»


Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

пошаговое самостоятельное строительство дома. Двухэтажные дома из газосиликатных блоков Проекты двухэтажных домов из газосиликатных блоков

При проектировании частного загородного дома многие уделяют особое внимание выбору основного строительного материала для возведения стен. Часто этот выбор падает на экологически чистые, безопасные, современные и недорогие материалы. Многие девелоперские компании осуществляют строительство коттеджей из газобетона или аналогичного по составу материала.Газобетон имеет значительные преимущества по цене и удобству использования перед камнем, кирпичом или цементом, но существенно уступает им по прочности. Чтобы без риска построить из такого материала двухэтажное здание, необходимо при создании проекта учитывать характеристики газобетона и знать некоторые тонкости, обеспечивающие прочность конструкции.

Преимущества и недостатки газобетона

Рост популярности газоблоков во многом основан исключительно на рекламе производителей, которые иногда многократно преувеличивают.технические характеристики этого материала, что в результате приводит к нарушению прочности конструкции. При использовании этого материала в строительстве многие специалисты эмпирически определили реальные преимущества и недостатки материала, а также разработали несколько важных правил строительства. К достоинствам материала можно отнести:

  • Теплосбережение. Для средних климатических широт стены дома даже не нужно утеплять, так как сам по себе газобетон имеет низкую теплопроводность из-за пористой структуры.
  • Простота в обращении и быстрота строительства. Коттеджи из газобетона строятся довольно быстро, так как блоки можно легко разрезать обычной ручной пилой и быстро подогнать под требуемые размеры … Материал больших размеров, с почти идеальной геометрией, при этом очень легкий.
  • Высокая звукоизоляция. Пористый материал значительно гасит шум и в сочетании с хорошим стеклопакетом обеспечивает отличную звукоизоляцию изнутри и снаружи.
  • Невысокая стоимость и экологичность материала.
  • Паропроницаемость. Блоки из газобетона «дисшат», что предотвращает образование конденсата и влаги.

Уникальная особенность — возможность использовать тонкий слой укладочного раствора. Многие специалисты считают этот материал достойной альтернативой натуральному дереву.

Важно. При строительстве двухэтажного коттеджа из газобетона необходимо помнить, что газоблоки обладают высокой прочностью на сжатие, но очень низкой прочностью на разрушение. В связи с этим для двухэтажного дома из этого материала рекомендуется использовать монолитный или ленточный фундамент повышенной прочности.Если в доме планируется постройка второго этажа, то стены первого этажа необходимо укрепить стальными прутьями, как показано на фото выше.

К недостаткам газобетона можно отнести такие качества как:

  • Влагопоглощение. Незащищенная поверхность блока — это губка, которая сильно впитывает влагу и, как следствие, теряется прочность модуля, а также его теплоизоляция и воздухопроницаемость. По этой причине поверхность блоков необходимо защитить штукатуркой или влагостойкой краской.
  • Проблемная штукатурка. Этот недостаток следует из первого. Поскольку блоки быстро впитывают влагу, невозможно нанести качественную штукатурку. Для этого используются специальные грунтовки и штукатурные смеси на полимерной основе с предварительной укладкой сетки.
  • Трещины. При появлении малейшего напряжения, особенно в местах установки дверных и оконных проемов, часто появляются трещины и блоки разрушаются из-за хрупкости материала. Выход в таких ситуациях — предварительно установить в проемы металлический каркас, который принимает на себя всю нагрузку, как показано на фото ниже.

Важно. При транспортировке газобетона необходимо учитывать его хрупкость и перевозить пачками на отдельных лотках. Также необходимо следить за тем, чтобы материал хранился в сухом месте. При хранении на открытом воздухе материал может сам впитывать влагу, в результате чего остаточная известь намокает, что после высыхания способствует быстрому разрушению от коррозии.

Отличия газобетона от пенобетона

При строительстве домов из газобетонных блоков своими руками многие часто ошибочно используют пенобетон.Иногда даже сами продавцы товаров намеренно заменяют материалы в целях личной выгоды из-за незнания покупателей. На самом деле это материалы, которые очень похожи друг на друга, но сильно отличаются по способу изготовления и области применения.

Например, пенобетон используется исключительно для возведения внутренних перегородок дома и не может быть использован для несущих стен из-за высокой хрупкости. Отличить эти два материала можно по качеству.блок внешней поверхности.

  • Пенобетон получают путем заливки готовой смеси в специальные формы, благодаря чему его поверхность становится гладкой, а поры практически незаметны. Материал очень плохо держит штукатурку, обычно ее обрабатывают специальной шпаклевкой или зашивают гипсокартоном. Перед шпаклеванием пенобетон засыпают грунтом и накладывают армирующую сетку.
  • Газобетон можно отличить по пористой поверхности, так как он разрезается по размеру с помощью специальных струн или пил из заранее подготовленной плиты.На такой материал гораздо лучше ложится штукатурка и шпатлевка, но для большей надежности также рекомендуется уложить армирующую сетку.

Строительство домов из газобетона

При строительстве дома или коттеджа из газобетона особое внимание необходимо уделять плотности материала, которая указывается в маркировке английской буквой «D» и диапазон может составлять от 350 до 800 килограммов на кубический метр.

Важно. Для одноэтажного дома обычно выбирают блоки плотностью D400 или D500 в зависимости от массивности кровли.Для двухэтажного коттеджа на первый этаж кладут более прочные блоки марок Д600 или Д800, а на второй — менее прочные Д 400.

При двухэтажном строительстве, помимо внутреннего армирования стальными стержнями, как показано на фото выше, специалисты используют дополнительное армирование стальной сеткой, которое укладывается через каждые 2 ряда кладки, как показано на фото ниже. Это придает дополнительную прочность стенам.

Важно. Плотность блоков выбирайте в соответствии с климатической зоной.Чем выше плотность материала, тем выше его способность удерживать тепло и, следовательно, возрастает стоимость. Необходимо тщательно рассчитать необходимую плотность блоков и толщину стен для вашего климатического региона с учетом средних летних и зимних температур. Не исключено, что использование газобетона может оказаться намного дороже, чем использование обычного кирпича.

Для промежуточных этажей можно использовать обычные железобетонные плиты, но при этом верхний ряд блоков необходимо укрепить дополнительной арматурой, как показано на фото выше.Однако для снижения давления на несущие стены специалисты рекомендуют использовать деревянный пол из балок.

Основные требования к зданию из газобетона

При строительстве домов из газобетона необходимо учитывать несколько основных правил:

  • В качестве фундамента необходимо использовать ленточное или плитное основание монолитного типа, при этом перепады высот на одном квадратном метре поверхности не должны превышать 10 мм.
  • Первый ряд кладки крепится на цементно-известковом растворе, последующие укладываются на специальный клей для газобетона с строгим соблюдением толщины раствора.
  • При наличии соединения шип-паз на блоках вертикальные швы также необходимо промазать клеем.

Важно. Создавая двухэтажный дом из газобетона, стены первого этажа необходимо армировать металлическими прутьями толщиной 8-10 мм, как показано на фото выше. Армированию подлежат первый и каждый третий ряд.

При наличии оконных проемов ряды должны быть усилены таким образом, чтобы нижний и верхний ряд оконных проемов имели усиление.

  • Обязательно уложите объемную арматуру на последний верхний ряд перед укладкой пола. Для этого рекомендуется использовать специальные блоки П-образной формы или самостоятельно вырезать полость для арматуры.

Важно помнить, что полная усадка газобетона занимает в среднем 2-3 года, при этом степень усадки составляет в среднем 2 мм на метр стены.

Дома из газобетона обычно не нуждаются в утеплении, но поверхность материала необходимо защищать от воздействия атмосферной влаги.Утеплять конструкцию пенопластом или подобными материалами категорически не рекомендуется, так как они не пропускают воздух и на стенах будет образовываться конденсат.

Для оштукатуривания или шпатлевки стен здания используйте специальные пластмассовые составы, предварительно уложив армированную сетку или металлический или пропиленовый шлам.

    Что было сделано

    Проект: проект Инсбрука адаптирован к местности и пожеланиям семьи заказчика, предложено решение по переносу террасы.
    фундамент: по геологии и расчетам архитектора дом возведен на свайно-ростверковом фундаменте.
    этажей: цоколь — монолитный бетон; межэтажный — плиты перекрытия железобетонные. Коробка
    : стены из газоблоков, укладка на кладочный клей. Окна изготавливаются на заказ, с односторонней ламинацией, монтаж на месте.
    кровля: металлочерепица.
    внешняя отделка: стены утеплены базальтовым утеплителем и оштукатурены, элементы отделки из дерева, изготовлены на месте по ТК-визуализации, окрашены.Плинтус облицован декоративным камнем.
    внутренняя отделка: отделка выполнена по дизайн-проекту, где за основу взято сочетание декоративной штукатурки с камнем и деревом. На перекрытиях установили фальш-балки.
    дополнительно: установлен и закончен камин.

    Что было сделано

    Тот самый случай, когда мы с Заказчиком говорим на одном языке и вдохновляемся стилем ECO high-tech! К нам пришел дизайнер Илья с готовым Дизайном своего будущего дома! Нашей команде проект понравился — ведь такие необычные и стильные решения — это всегда профессиональный вызов!
    Мы подготовили смету для Ильи и разработали уникальные конструктивные решения — все это позволило реализовать этот проект! Каркасный дом изготовлен по проверенной нами канадской технологии с утеплителем 200 мм по всему контуру! Снаружи дом обшит имитацией бруса.Все окна изготовлены по индивидуальному заказу и ламинированы в цветах проекта. Дополнительные акценты подчеркнуты профессиональной имитацией крашения планки и подбором цветов.

    Что сделано

    Для чего строить дом? Ведь наличие команды профессионалов и знаний — строительство дома с нуля — вопрос времени! Но иногда задача посложнее! У нас есть вводные — уже существующий фундамент или постройки на участке, пристройки к существующим постройкам и многое другое! Для семьи Мацуевых это было как раз такой сложной задачей.У них был фундамент от старого сгоревшего дома, а вокруг него благоустроенная территория! Новый дом нужно было построить в короткие сроки на существующем фундаменте. У Дмитрия и его семьи было желание построить новый дом в стиле хай-тек. После тщательных замеров был составлен проект, который учитывал старую планировку, но имел новую современную форму с интересными нововведениями! В доме теперь есть входная группа, где уютными вечерами можно сидеть за столиком, и сложная, но, возможно, эксплуатируемая крыша в нашем переулке.Для реализации такой кровли мы использовали свои знания и современные строительные материалы, балки LVL, сварную кровлю и многое другое. Теперь летом на такой крыше можно устроить необычный ужин или понаблюдать за ночными звездами! В отделке наш архитектор также сделал акцент на минималистском и графическом стиле хай-тек. Гладкие оштукатуренные стены с крашеными дощатыми деталями, деревянные балки на входе добавили индивидуальности. Внутри дом отделан имитацией бруса, который окрашен в разные цвета в зависимости от назначения помещения! Большие окна в гостиной-кухне с видом на участок — создали желаемый эффект освещенности и воздушности пространства! Дом семьи Мацуевых — оформлен в нашей фотогалерее в разделе загородной архитектуры в стиле хай-тек, в стиле, который выбирают смелые Заказчики с отменным вкусом.

    Что было сделано

    Ольга и ее семья давно мечтали о загородном доме! Надежный, добротный дом для жизни, который отлично впишется в их непростой узкий участок! С появлением детей было решено осуществить мечту, дети быстро растут и в собственном доме природа имеет много возможностей и свежий воздух. Мы, в свою очередь, были рады разработать индивидуальный проект дома в классическом стиле из красного кирпича с эркером! После первого знакомства с нашей компанией в уютном офисе мы пригласили Ольгу посмотреть на нашу действующую строительную площадку: оценить порядок и процессы строительства, хранение материалов на площадке, познакомиться со строительной бригадой, убедиться в наличии качество работы.Посетив сайт, Ольга решила работать с нами! И мы были рады снова заняться любимым делом, чтобы осуществить мечту другой страны!

    Что сделано

    Проект: внесены изменения в проект Сан-Рафаэль и произведена перепланировка согласно пожеланиям Заказчика.
    этажей: цоколь -жб плиты перекрытия; межэтажный — плиты перекрытия железобетонные
    коробка: стены из керамзитобетонных блоков, укладка на раствор ??? Винда вставлена.
    кровля: металлочерепица
    терраса: изготовлены черновые ограждающие элементы, сделан настил.

    Что было сделано

    Дмитрий обратился в нашу компанию с интересным эскизным проектом для расчета стоимости. Наш опыт позволяет нам проводить такие расчеты для эскизных проектов с минимальными ошибками, не более 2%. Побывав на наших стройках и узнав стоимость строительства, Дмитрий выбрал нас из многих наших коллег по цеху для завершения проекта. Наша команда взялась за сложный и выразительный загородный проект с просторными комнатами и гаражом, большими окнами и сложной архитектурой.После сдачи проекта Дмитрий выбрал нас в качестве подрядной компании, а мы, в свою очередь, хотели делать дальнейшие работы на таком же высоком уровне! Поскольку объект большой, Дмитрий предложил поэтапное сотрудничество, а именно после успешного завершения фундаментных работ мы перешли ко второй части проекта — стены + перекрытия + крыша. Также для Дмитрия важны были точные сроки строительства, для ускорения строительных процессов бригаду усилили 2 опытных каменщика.
    Ящик на свайно-ростверковом фундаменте доставлен вовремя! Результат порадовал нас и заказчика. Все этапы работы были согласованы и проработаны для Дмитрия и его индивидуального проекта, от чего выиграли все участники процесса!

    Что сделано

    Проект: Проект нашей компании Инкерман, изменен с учетом пожеланий семьи Заказчика, на участке высажен дом с учетом существующей ситуации на участке и рельефа
    Фундамент: по геологии и расчетам архитектора дом построен на железобетонном свайно-ростверковом фундаменте.
    перекрытия: деревянные балки деревянные, в местах больших пролетов, установка балок LVL. Цокольный этаж утеплен базальтовым утеплителем 200 мм; плита перекрытия с шумоизоляцией 150мм.
    ящик: ящик: стены из керамзитобетонных блоков, укладывающиеся на раствор. Винда вставлена.
    кровля: установка металлочерепицы.
    внешняя отделка: фасад утеплен базальтовыми фасадными плитами 100 мм, фасады облицованы облицовочным кирпичом; Цветовая гамма предложена архитектором и согласована с заказчиком.

    Что было сделано

    Семья Крутовых решила построить просторный дом для всей семьи!
    Ольга и другие члены семьи прошли от идеи до реализации в несколько этапов! Выбор технологии, долгая работа над проектом, возведение фундамента, строительство дома с внешней отделкой и затем работа над внутренней отделкой! Каркасная технология выбрана как энергосберегающая, сборная и высокотехнологичная! Почему Крутовы выбрали нашу компанию? Им понравилось качество работ на нашей стройке и рабочие, которые провели подробную экскурсию! Также мы долго работали над сметой, комбинируя разные варианты отделки, сравнивая их стоимость.Это дало возможность выбрать лучший вариант из большого разнообразия отделочных материалов и конфигураций.
    Проект создавал друг архитектора, но нам предстояло доработать его конструктивную часть. После этого был возведен самый надежный и эффективный фундамент — УСП. Далее начались работы по коробке. Каркасный дом с утеплителем 200 мм по всему контуру и уникальной технологией утепления крыши 300 мм. Для экстерьера был выбран сайдинг в эффектном сочетании цветов — кофейного и сливочного.Акценты подчеркнуты мощными свесами, межэтажной полосой и большими окнами!

    Что было сделано

    Когда вы решаете стать счастливым обладателем собственного дома и переехать в новый дом для постоянного проживания, вы в первую очередь думаете о том, каким будет дом; из чего его построить; сколько это будет стоить и, главное, КТО все это сделает?
    Александр, пришел в нашу компанию с желанием переехать в собственный загородный дом. Ему понравился проект Авиньона и на участке уже был ленточный фундамент.После первого посещения объекта, замеров и осмотра фундамента мы дали свои выводы и рекомендации. Укрепляйте фундамент, меняйте и адаптируйте проект к размерам существующего фундамента! После согласования стоимости было решено строить зимой. Александр получил в подарок железобетонные перекрытия, одну из ведущих строительных бригад и дом по понравившемуся проекту, который к весне стоял на участке с внешней отделкой! Александр следил за каждым этапом строительства, регулярно посещал строительную площадку и остался доволен результатом, а мы — своей работой.Это индивидуальный проект Авиньона, выполненный в каменной технологии с внешней изоляцией и сайдингом!

    Что было сделано

    Каждый дом — это отдельная история создания и реализации! Однажды мы построили дом для хороших людей, и они нас порекомендовали другому хорошему человеку! Андрей Румянцев пришел в нашу компанию с желанием заменить старый загородный дом на одноэтажный просторный загородный дом с камином для теплых семейных вечеров … Дом было решено построить из газобетонных блоков так, чтобы будущий красавец загородный дом будет радовать хозяина десятилетиями! Заказчик озвучил свои пожелания по отделке — а мы, в свою очередь, все воплотили в жизнь.Благодаря детальной визуализации проекта каждый элемент внешней отделки — член дружного ансамбля! Баварская кладка, как завершающий этап внешней отделки, выглядит благородно и солидно. Вне всяких сомнений, такой тандем — пенобетон и кирпич смело можно назвать лучшим решением в области каменного домостроения — теплого, доступного, красивого, надежного. В современных технологиях мы сделали такой шаг вперед, что такие уникальные конфигурации стали доступны в короткие сроки, потому что мы построили этот проект в зимние месяцы.Главное, иметь необходимые знания и постоянно пополнять свой запас!

    Что было сделано

    Проект: за основу взят проект европейской компании и адаптирован под площадку и пожелания семьи Заказчика, предложены терраса и патио с учетом сторон света. сайт Заказчика.
    фундамент: на основании геологических данных и расчетов архитектора дом возведен на свайном фундаменте.
    этажей: цоколь — монолитный бетон; межэтажный — деревянный по балкам со звукоизоляцией 150 мм.Коробка
    : стены из газоблоков, укладка на кладочный клей. Окна изготавливаются на заказ с односторонней ламинацией, установка на месте.
    кровля: металлочерепица.
    Наружная отделка: стены утеплены базальтовым утеплителем и оштукатурены. Опираясь на визуализацию, добавлены фасадные панели под камень «Толенто». Ограждения террасы, балкона деревянные, изготавливаются на месте по визуализации технического задания, окрашиваются. Карниз крыши облицован софитами под цвет кровли.

    Владимир Мурашкин,

    Владелец дома «индивидуальный 8х9м»

    Параметры дома:

    Что было сделано

    Когда к нам приходят клиенты с яркими, современными идеями будущего дома, мы загораемся дважды! Ведь работать над новым стильным проектом — это всегда интересно и своего рода вызов, как воплотить в жизнь все смелые идеи с конструктивной точки зрения, какие материалы использовать в этом случае? Владимир купил участок с живописным видом на Оку! Этот вид нельзя было оставить без внимания, поэтому головокружительная терраса (51.1 м2) и большой балкон, ориентированный на красоту, стал непременным атрибутом будущего дома! Владимир хотел отдохнуть на природе в деревянном доме, но нужно было построить дом в короткие сроки и идеальным решением таких задач было строительство каркасной технологии! Если уж отличаться, то во всем! Еще более эффектно дом сделана вертикальная отделка имитацией бруса из прочной лиственницы, окрашенной в натуральные оттенки с подчеркнутой текстурой дерева. Дополняет современный вид дома — ламинатные окна! Получился отличный загородный дом, необычный и в то же время невероятно функциональный.

Газосиликатный двухэтажный дом станет идеальным воплощением личной крепости и уютного семейного гнезда. Практичная и отточенная до автоматизма технология строительства такого жилья позволяет завершить работы в кратчайшие сроки.

Преимущества газосиликатных домов от компании «Дачный сезон»

  1. Так как этот материал весит в несколько раз меньше бетона, вам не нужно будет переплачивать за аренду крупногабаритной строительной техники для завершения строительства.Небольшой вес также упрощает процесс закладки фундамента и выбора участка.
  2. Стоимость готового проекта двухэтажного дома из газосиликатных блоков под ключ будет намного ниже, чем у аналогичного кирпичного дома. При этом материал отлично справляется с поставленной задачей, обладая полным набором характеристик для обеспечения комфортной жизни.
  3. Конструкция блока пор обладает отличными теплосберегающими свойствами. В зимнее время вам не придется доплачивать за счетчик газа, чтобы поддерживать в доме минимальный уровень тепла.
  4. Цены и фото самых популярных двухэтажных газосиликатных домов Вы можете увидеть на нашем сайте. Любые вариации дизайна не являются окончательными. При желании наши мастера могут изменить планировку интерьера, добавив количество жилых комнат или дополнительного санузла.
  5. Проекты двухэтажных домов из газосиликата полностью неуязвимы для любых процессов коррозии, плесени и гниения. Также они не страдают от насекомых и грызунов. Современный материал сразу решает самые досадные проблемы, с которыми неизбежно сталкивались владельцы частных домов в прошлом веке.
  6. В ходе испытаний был выявлен высокий уровень огнестойкости материала. Он может успешно противостоять огню до трех часов.

Построить дом из газобетона не так уж и легко, но по сравнению с кирпичным или таким же бревенчатым домом потребуется гораздо меньше усилий. Построим простой коттедж на с.

При желании вы можете изменить характеристики постройки на свое усмотрение — вам просто нужно освоить порядок выкладки стен, все остальные мероприятия проводятся стандартно для домов из любых материалов.


Характеристики газобетонных блоков (показатели) Газобетон автоклавный (газосиликатный)
Плотность, кг / м3 500
Класс прочности на сжатие B 2,5-3
Морозостойкость, циклы F50
Отношение к влажности Требуется защита
Отношение к огню Не горит
Эксплуатационная теплопроводность, Вт / м * С 0,14
Толщина наружной стены (Московская область), м 0,5
Возможность монолита Нет

Строительный комплект

  1. Ленточная пила.
  2. Дрель.
  3. Ручная пила.
  4. Ручной нарезчик стен.
  5. Электрорезак.
  6. Ковш скребковый.
  7. Клей каретки.
  8. Зубчатый шпатель.
  9. Резиновый молоток.
  10. Шлифовальный круг (доска).

Изготовление фундамента

Размечаем сайт


Убираем все, что мешает с участка, зачищаем и приступаем к разметке. Для этого используем арматурные стержни и веревку.

Определяем ось будущей конструкции. Берем отвес и намечаем первый угол фундамента. Натяните веревку перпендикулярно ей ко второму и третьему углам конструкции.

Отметьте 4-й угол квадратом. Измеряем диагонали. Если длина одинаковая, все нормально, углы совпадают, можно забить стержни и натянуть веревку.

Аналогично проводим внутреннюю разметку основания, отступив от внешней примерно 400 мм (оптимальное значение ширины для ленточного фундамента).

Копаем траншеи по периметру дома и под будущими внутренними стенами.

Подготовка траншей


Находим самую низкую точку на участке. Отсюда считаем глубину ямы. Домик тоже можно построить на ленте 40 см. В остальном ориентируйтесь на особенности конструкции и участка в целом (глубина промерзания, уровень грунтовых вод).

Рытье траншей

Важно! Стенки ямы должны быть вертикальными, а дно — ровным.Проверяем это отвесом и уровнем.

Укладываем на дно яму из песка и тщательно ее утрамбовываем. Такая подушка поможет равномерно распределить нагрузку на субстрат в межсезонье. Рекомендуемая толщина от 15 см.

Насыпать щебень на песок и уложить рубероид.

Устанавливаем опалубку


Собираем из досок, фанеры и других подобных материалов. Скрепляем элементы гвоздями или шурупами.

Важно! Делаем опалубку таким образом, чтобы она возвышалась над уровнем земли минимум на 300 мм.

Протяните леску по внутреннему периметру опалубки на уровне верхнего края будущей отливки.

На этом же этапе продумываем устройство отверстий для ввода воды и канализации. Для этого в нужных местах укладываем пустые трубы и засыпаем их песком.

Укладываем арматуру


Берем штанги диаметром 12-14 м. Связываем их в сетку при помощи гибкой стальной проволоки. Ячейки сетки могут быть разного размера.Чем тяжелее дом, тем меньше должна быть сторона квадрата. Чаще всего достаточно мощности сетки с ячейками 20х20 см.

Делаем сетку по размеру траншеи.

Важно! Оставляем 5-сантиметровые отступы между уложенным, стенами и верхом траншеи, чтобы в дальнейшем вся арматура гарантированно залилась бетоном.

Заливка бетона


Умножаем ширину фундамента на его длину и высоту и определяем необходимый объем бетона.Готовим или заказываем смесь. Для приготовления используем стандартный рецепт:

  • цемент — 1 часть;
  • щебень — 5 частей;
  • песок — 3 части;
  • вода — до нужной консистенции.

Залейте равномерными слоями примерно 200 мм, не торопитесь. Каждый слой начинки утрамбовываем деревянной трамбовкой. Залить бетон до уровня натянутой ранее веревки в пространстве опалубки.


Заливку выравниваем кельмой и в нескольких местах протыкаем бетон с арматурой.Снаружи осторожно постучите деревянным молотком по опалубке.

Даем фундаменту месяц набраться сил. За это время мы покрываем конструкцию полиэтиленом для защиты от атмосферных осадков, а в жаркую погоду проливаем водой для предотвращения растрескивания.


Цены на популярные модели бетоносмесителей

Бетономешалки

Стены здания


Для конструкции в этом примере мы используем шпунтованную структуру. Их просто легче носить в руках.Можно строить из любых других газоблоков — порядок работы не меняется.

Верхнюю часть высохшего фундамента предварительно очищаем от имеющейся грязи и пыли, а затем покрываем слоем рубероида.




Для поклажи первого ряда используем цементно-песчаный раствор. Сохнет дольше специального клея, и у нас будет возможность отрегулировать ровность ряда. Минимальная толщина слоя 10 мм. Максимальных ограничений нет.Это позволит без особых усилий выровнять разницу в высоте.

Находим самый высокий угол — будем строить из него. Берем леску и намечаем стену домика. Укладываем первый газовый блок. Затем устанавливаем блок для каждого оставшегося угла и натягиваем веревку между элементами здания.


Обязательно проверяйте ровность кладки каждого блока. Выкладываем первый ряд блоков по периметру дома и в местах возведения внутренних стен.

Важно! Запомните дверные проемы. Естественно, мы их пропускаем.


Берем полироль и тщательно шлифуем поверхность стартового ряда. Далее сделаем это с каждым уложенным рядом. Благодаря такой обработке мы сможем нанести клей максимально равномерно.


Ставим второй, а после него третий ряд. Для укладки газоблоков используем специальный клей. Работаем как в первом ряду, начиная с углов. Обвязываем ряды, сдвигая их на половину блока — как кирпичная кладка… Минимально допустимая величина такого смещения при укладке газобетона — 80 мм.

Для нанесения клея используем ведра с зубьями. Устанавливаем блоки максимально плотно друг к другу, насколько позволяют пальцы, и сдвигаем их спина к спине. Проверяем ровность кладки уровнем. При необходимости выровняйте блоки резиновым молотком. Работаем быстро и плавно, потому что клей очень быстро сохнет и сдвинуть газоблок будет практически невозможно.

Полезный совет! Если при закладке проема не удалось попасть в длину всего газоблока, то отпиливали лишнее с помощью специальной пилы или простой ножовки по дереву.

Цены на разные виды строительных блоков

Строительные блоки

Армопояс межэтажный. Фото







Обустраиваем окна и подоконники

В этом примере подоконники имеют высоту 4 ряда кладки. Армируем оконные проемы после выкладки 3-го ряда. В этом нам поможет нарезчик стен.

В месте обустройства оконного проема вырезаем 2 параллельные линии.По длине они должны выходить за границы окна на 300 мм с каждой стороны.

Вставляем в пазы арматурные стержни и фиксируем их цементно-песчаным раствором. Сделанный! Стена окна усилена.

Важно! Проемы для установки окон лучше не прокладывать. Конечно, в будущем можно будет их вырезать, но это пустая трата времени и сил.


Кладка стен. На фото одновременно с кладкой стен декоративный облицовочный кирпич

Изготовление перемычек

Постепенно подошли к прыгунам.Эти конструкции нужны для усиления участка стены над дверными и оконными проемами. Без перемычек конструкция может просто разрушиться.


Затем «несъемная опалубка» из трех рядов блоков:
1. Внешний блок толщиной 150;
2. в центре блок толщиной 150, распиленный пополам по длине;
3. Толщина блока с внутренней стороны 100 мм.

Вырезаем из него «квадраты», прикрепляем к ним арматурные стержни.

Можно использовать готовые блоки П-образной формы (приклеить на необходимую длину, установить, положить арматуру и залить цементным раствором) или можно сделать опалубку самостоятельно.

Для изготовления опалубки удобнее всего использовать газоблоки шириной 10 см. Скрепляем блоки клеем. Если нет возможности купить 10-сантиметровые блоки, просто разрезаем обычный газовый блок на 3 одинаковых части.


Приклеиваем блоки на необходимую длину, продольным фрезом делаем 3 продольных паза, закладываем в них арматурные стержни, заливаем цементный раствор и даем ему просохнуть сутки.

Устанавливаем перемычки арматурной стороной вниз.Заполняем зазоры газоблоками, при необходимости предварительно обрезая до необходимых размеров.

Изготовление армопояса


Армопояс сплошной, по всему периметру стены Армопояс сплошной, по всему периметру стены

После обустройства ряда оконными перемычками приступаем к заливке бронепояса, он же сейсмический. Конструкция выполнена из железобетона и обеспечивает целостность конструкции из газобетона.

Берем блоки по 10 см и формируем из них опалубку по периметру стен.Заливаем канаву арматурой и заливаем цементным раствором.





Заклиниваем металлические шпильки в армопояс для крепления. Мы можем изготовить их из фурнитуры. Еще более удобный вариант — шпильки с резьбой. К ним проще прикрепить мауэрлат.

Это завершает коробку дома.



Мауэрлат уже смонтирован. Пора устанавливать стропила. На этом этапе все индивидуально — ориентируйтесь на особенности выбранной конструкции крыши.

Доступно несколько вариантов:


Независимо от выбранной конструкции кровли, она должна быть оборудована изоляционными слоями: гидро-, тепло- и. В некоторых случаях (например, при обустройстве жилого чердака) монтируется слой звукоизоляционного материала.



Закрепляем гидроизоляционный материал поверх стропил. Удобнее всего это делать с помощью деревянных реек. При этом рейки будут играть роль контр-планки, к которой в дальнейшем будут крепиться планки обрешетки под рубероид.

Укладываем утеплитель под гидроизоляцию в пространстве между обрешетками. Чаще всего используется минеральная вата … При желании можно выбрать другой материал (пенополистирол, пенополистирол и др.).


Покройте теплоизоляцию слоем пароизоляционной пленки. Прикрепляем его к деревянным рейкам.

Наконец, укладываем чистовую кровлю. На этом этапе сосредоточьтесь на доступном бюджете и личных предпочтениях. Самые популярные материалы:

  • шифер;
  • битумной черепицы;
  • Профнастил
  • ;
  • Металлочерепица
  • ;
  • керамической плитки.

Укладываем любой рубероид, начиная снизу. В результате листы будут закреплены так, чтобы осадочная влага могла стекать, не проникая под настил кровли.






Цены на различные породы древесины

На этом ящик из газоблоков с крышей готов. Вас ждут дальнейшие работы по устройству инженерных коммуникаций и отделке, но это уже тема для отдельного руководства.



Удачной работы!

Видео — Дом из газобетона своими руками

Минимальная толщина несущей стены по СНиП составляет 250 мм, даже если это дачный дом.Более тонкие стены не способны выдерживать нагрузки кровли и влияние внешних факторов, например ветра. Для круглогодичного проживания в доме его необходимо оборудовать системой отопления, утеплением фасада и вентиляцией. Для внутренних перегородок используются блоки меньшего размера, их толщина составляет 100 мм.

К отделке дома из газобетона нужно отнестись серьезно. Газобетон — это материал с повышенной паропроницаемостью. Из-за разницы температур (внутри и снаружи) в нем образуется конденсат.Поэтому для внешней отделки стоит выбирать материал, снижающий паропроницаемость. Самый бюджетный вариант отделки — покраска. Однако стены в этом случае должны быть в близком к идеально ровному состоянию. Снизить стоимость окрашивания можно, применив недорогую фасадную шпаклевку. Чтобы придать ему желаемый цвет, добавьте краситель на водной основе. Наиболее рациональный вариант отделки — вентилируемый фасад с использованием листовых отделочных материалов (блок-хаус, сайдинг и др.). Самый дорогой — облицовочный кирпич, он самый прочный и надежный.

Для удешевления строительства можно полностью отказаться от второго этажа и сделать чердак. Для экономии бюджета лучше выбирать форму дома близкую к кубу, с минимальным количеством выступов и сложной формы, отказаться от эркеров и балконов. Большое количество окон и минимум внутренних перегородок также удешевляют строительство из газобетона

.

Исследователи считают, что наиболее комфортным вариантом является площадь в 30 квадратных метров на человека.Однако при проектировании дома в первую очередь учитывается бюджет строительства. Размер участка тоже имеет значение, важно его благоустройство, а также комфорт внутри дома. Если участок небольшой, есть смысл подумать о втором этаже или мансарде.

Чтобы ответить на этот вопрос, прежде всего, необходимо провести геологические изыскания. При высоком уровне грунтовых вод строительство цокольного этажа обойдется неоправданно дорого. Но если позволяет грунт, то строительство подвала будет уместным, когда вы захотите: сделать мастерскую или складское помещение для инвентаря, сделать бассейн или сауну.Если участок находится на склоне, такой цоколь образуется естественным образом. Во время строительства его можно оборудовать и найти для него полезные приложения.

  • — необходимо разбить;
  • — края следует максимально удлинить, чтобы на фасад меньше попадало влаги;
  • — лучше отказаться от тяжелых материалов (натуральной плитки), чтобы снизить нагрузку на несущие стены;
  • — необходимо соблюдать герметичность, чтобы внутрь не просачивалась влага.

При выборе материалов лучше обратиться к классическому листу. Самый бюджетный, но в то же время надежный и долговечный — шифер (асбестоцементный лист). Однако самостоятельно такой лист монтировать нельзя из-за его веса и хрупкости, он периодически требует обработки от грибка. Битумный сланец (ондулин) — очень практичный материал. Он прост в установке и доступен по цене. В отличие от металлочерепицы бесшумна.

Дома из газосиликатных блоков своими руками.Строительство дома из газобетона (газоблоков)

Газобетонный блок — строительный материал с пористой структурой. Его изготавливают из цемента, воды, измельченной извести, песка и гипсового камня, а в качестве газообразующего компонента добавляют алюминиевую пудру. Газобетон производится только на спецтехнике на заводе. Построить дом из газобетона своими руками вполне реально.

Газобетон широко применяется в различных климатических зонах при строительстве промышленных помещений и жилых домов.Имеет сравнительно небольшой вес (менее 30 кг), может заменить 30 кирпичей в зоне кладки. Построить дом из газобетонных блоков можно своими руками.

Положительные характеристики:

  • за счет воздушно-пористой структуры газовый блок имеет хорошие тепло- и звукоизоляционные свойства;
  • из негорючих компонентов, пожаробезопасный;
  • имеет высокую морозостойкость и длительный срок службы;
  • по экологическим нормам газобетон считается безопасным материалом;
  • не подвержен гниению, плесени, так как производится из минерального сырья;
  • проста в обработке, легко построить дом любой конструкции и сделать арочные дверные или оконные проемы;
  • ввиду небольшого веса использование подъемного оборудования не требуется;
  • не подлежит разрушению от ультрафиолетовых лучей и атмосферных осадков;
  • теплоинерционный — при нагревании на солнце помещение внутри не перегревается, а в холодную погоду не замерзает;
  • Внешняя отделка или дополнительная теплоизоляция выполняется в зависимости от климатической зоны и не является обязательной.

Теплосбережение материала зависит от толщины стены и типа используемого газобетона. Так, использование блока d600 шириной 20 см имеет показатель 0,71 Вт / м К, 30 см — 0,45 Вт / м К, 40 см — 0,34 Вт / м К. Если используется марка d400: 20 см. — 0,50 Вт / м K, 30 см — 0,31 Вт / м K, 40 см — 0,25 Вт / м K.

Отрицательные характеристики:

  • гигроскопичен — не рекомендуется использовать блоки для строительства сауны , парилка или баня без дополнительной пароизоляции;
  • кладка из газобетона, как и любой другой каменный материал, требует прочного основания, чтобы не происходило деформаций;
  • штукатурные работы сложные, так как газобетон имеет гладкую поверхность, что требует добавления в раствор ПВА;
  • Для крепления требуются специальные крепления.

При самостоятельном строительстве дома из газобетона можно расширить архитектурные идеи за счет его легкой технологичности. К тому же газоблоки по размеру больше кирпича, поэтому кладка 1 м 2 займет не более 20 минут.

Набор строительного инструмента

Перед тем, как начать строительство дома из газобетона своими руками, следует подготовить все необходимые инструменты и строительные материалы. Для каждого этапа строительства понадобится свой набор:

  • траншейная линия, рулетка;
  • лопаты, лом, кирка для земляных работ;
  • ножовка для резки блоков, дозирующая тележка с клеем, совки, кельмы, терка, кисть, полировка, строительный уровень, резиновый молоток, уголок.Их используют при кладке газоблоков;
  • кельма и терка для штукатурных работ, порезы, русты, кисти, шпатели, ведра — для штукатурных и отделочных работ; №
  • нарезчик предназначен для нарезания пазов под прокладку арматуры и проводки;
  • электрофреза применяется для прорезания более глубоких канавок;
  • электродрель с коронкой для сверления отверстий под выключатели и розетки.

Газобетон хорошо обрабатывается простыми инструментами. В результате с помощью простых приспособлений можно быстро и качественно уложить блоки самостоятельно.Также с помощью обычного стамески легко сделать декоративную отделку.

Разметка участка

Перед началом строительных работ на участке необходимо засыпать проезжую часть крупным щебнем, чтобы в дальнейшем не было проблем с доставкой стройматериалов и спецтехники. Место под будущий дом очищается от ненужных материалов и мусора.

Составляется план с учетом границ соседних участков, на которых планируется дом и места под хозяйственные постройки.С помощью рулетки, колышка и шнура размечается место для строительства постройки. Колышки вбиваются в землю по углам периметра, а между ними натягивается веревка. Разметку внешнего фундамента дома производят, отступая от натянутого шнура на ширину будущего основания, натягивая параллельно ему веревку. Чтобы проверить ровность периметра, потяните шнуры по диагонали.

Подготовка траншеи

Перед рытьем траншеи необходимо определиться с типом грунта на участке будущего дома.Почва может быть очень каменистой, что затрудняет рытье траншеи, или наоборот, песчаной, тогда есть вероятность ее осыпания. Следует рассчитать, на какую глубину и ширину будет вырыта траншея. Если есть пни или кусты с деревьями, мешающие строительной площадке, то они вырываются с корнем или предстоящее здание перемещается. Удаление большого дерева может быть очень дорогостоящим и трудоемким.

Рытье траншеи

Вырыть траншею можно самостоятельно — лопатой или экскаватором.Когда земля опускается на дно канавы, ее убирают, так как даже при уплотнении она останется рыхлой. Глубина траншеи зависит от уровня промерзания, ширина 70-80 см или равна ширине бетонного основания (котлована под монолитную плиту). Если почва рыхлая и происходит осыпание, то устанавливаются щиты из досок. На дне траншеи закладывается фундаментная подушка из песка толщиной 15-20 см, хорошо утрамбованная.

Изготовление фундамента

Под дом из газобетона делают ленточный или монолитный фундамент… Выбор подходящего фундамента зависит от технических характеристик почвы и финансовых возможностей. Рабочий процесс можно разделить на этапы:

  • делаем опалубку;
  • укладываем арматуру;
  • заливать бетон.

Установка опалубки

Опалубка — это конструкция из досок, панелей, блочных элементов для заливки бетона. Бывают двух видов: съемный — после высыхания раствора он разбирается, и несъемный — остается в качестве дополнительной теплоизоляции.

Несъемная опалубка возводится из экструдированного пенополистирола, арболита или керамзитобетона. Каждый из материалов имеет как положительные, так и отрицательные свойства.

Перед укладкой блоков опалубки на дно траншеи укладывается гидроизоляционный материал или армированная пленка. Работы по укладке опалубки производят от угла, двигаясь по периметру, укладывая их в шахматном порядке. Если у блоков есть соединительные пазы, то они должны быть сверху.Ровность установки проверяют натянутым шнуром и уровнем.

Укладываем арматуру

Перед установкой первого ряда ленточной опалубки в пазы внутри нее вяжутся железные прутья и скрепляются проволокой. Устанавливаются вертикальные стержни арматуры и прикрепляются к горизонтальным. После того, как будет построена опалубка необходимой высоты, излишки арматуры срезаются.

Заливка бетона

Заливать бетон лучше в сухую и прохладную погоду, чтобы избежать чрезмерного переувлажнения или испарения влаги из раствора.Для приготовления бетонного раствора необходимо использовать качественный цемент марок М400 или М500. Песок используется без примеси земли и глины, желательно речной. Вода должна быть чистой, не хлорированной. Подойдет щебень с крупными наполнителями.

Соотношение цемента к песку — 1: 4, к щебню — 1: 2, к воде — 1: 0,5. Если используется влажный песок, количество воды уменьшается.

При минусовых температурах добавляется пластификатор для предотвращения замерзания раствора.Если строится дом малогабаритных размеров, то для размешивания бетона можно использовать бетономешалку, а при большей площади для заливки фундамента лучше использовать уже готовую бетонную смесь. Заказывать нужно в таком объеме, чтобы хватило за один раз заполнить всю площадь. Залитый бетон обязательно обрабатывается вибротрамбовкой, чтобы убрать пустоты и равномерно распределить смесь.

Стены здания

Использование газобетона в качестве материала для возведения стен позволяет добиться хороших показателей по прочности и теплозащите здания.Блоки легкие и большие по размеру, что позволяет возвести стены дома площадью 150-200 м2 всего за 1-1,5 месяца. Строительные работы можно разделить на несколько этапов:

  • выкладываем первый ряд;
  • кладем 2-й и 3-й ряды;
  • заготовка для подоконников и окон;
  • перемычки для окон и подоконников;
  • межэтажный армопояс.

Укладываем первый ряд

Убираем мусор, пыль с верха фундамента и укладываем гидроизоляцию.Укладываем по всему периметру и внутри стен дома. Утеплитель лучше укладывать без стыков, а внахлест.

Для выкладки первого ряда применяют цементный раствор, так как верха фундамента не хватает ровно. Использование смеси поможет сгладить все неровности, более ровно уложить газобетонные блоки.

Минимальная толщина слоя цементного раствора — 1 см, поэтому по уровню необходимо определить наибольший угол на фундаменте.С него начинают укладывать газоблоки, постоянно проверяя показания уровня. Делайте это после каждого положенного блока.

Кладку проводят по всему периметру дома и вдоль стен внутри него, не забывая регулировать ровность по уровню. Удобно использовать газоблоки с насадкой паз-гребень — их легче укладывать и носить с собой. Также для удобства и экономии времени внутри здания размещают поддоны с блоками.

Оформление 2-го и 3-го рядов

Перед укладкой нового ряда пеноблоков поверхность предыдущего необходимо отшлифовать полировкой.Это сделано для лучшего сцепления клея между блоками, так как он наносится всего по 0,5-0,7 см каждый.

Второй ряд укладывают от угла со сдвигом на полблока (не менее 8 см), чтобы шов от уложенных газоблоков не совпадал с предыдущими рядами. Клей наносится с помощью дозирующей тележки или специального зубчатого ведра. Газоблоки ставят максимально плотно друг к другу, при необходимости используйте резиновый молоток. Работу нужно проделать как можно быстрее, так как клей схватывается через 15 минут.При минусовых температурах до -15 ° С применяется клей со специальными добавками.

Также размещаются блоки третьего и последующих рядов. Необходимо регулярно следить за ровностью уложенных газоблоков. Принеся на место будущих дверей или окон пенобетон, не всегда удается уложить их так, чтобы они не выступали в проемы. С этой проблемой легко справиться обычной ножовкой с длинными зубьями. Для ровного среза используется специальный уголок.

Подготовка стен под подоконники и окна

Армирование оконных проемов необходимо на один ряд ниже будущего подоконника. Это необходимо для укрепления стен там, где будет оконный проем. Для этого проделайте 2 продольных паза по длине стены с помощью настенного нарезчика. Борозды должны быть больше с каждой стороны на 30 см ширины окна. Укладывается арматура и заливается цементным раствором. Дальнейший монтаж газобетонных блоков производится клеем, в правильном порядке с учетом оконных и дверных проемов.

Изготавливаем перемычки для окон и дверей.

Над дверными и оконными проемами необходимо установить перемычки для предотвращения обрушения стен. Это можно сделать несколькими способами:

  • Простой вариант — приобрести уже готовые.
  • Могут применяться П-образные газобетонные блоки. Над дверным или оконным проемом делают опору из досок. Необходимое количество газоблоков П-образной формы склеивают и размещают в нужном месте. Внутрь блоков кладут арматуру и заливают цементным раствором.
  • Простые газобетонные блоки склеены и втоптаны в 3 продольных паза. Укладывается арматура и заливается цементно-песчаной смесью. Дайте высохнуть примерно на 24 часа. Такие перемычки ставят на проемы шириной не более 1 метра и арматурой вниз.

Зазоры между стеной и перемычками закладываются газоблоками необходимого размера.

Армопояс межэтажный

Армопояс — это слой железобетона, залитый между блоками.Необходимо придать прочность всей конструкции стены и установить мауэрлат.

По краям наружных стен размещены газоблоки шириной 10 см, образующие опалубку. В образовавшееся пространство между блоками укладывается арматура и заливается раствором.

Для крепления мауэрлата к армопоясу вертикально бетонируются стержни арматуры с нарезанной на них резьбой. Шпильки ставят на расстоянии 1-1,5 м друг от друга.

Кровля

На армированный пояс стен укладывают гидроизоляционный материал и укладывают мауэрлат (опорный брус).Крепится к шпилькам с помощью гаек. По углам конструкции опорные стержни скрепляются между собой стальными скобами. Производится затяжка, то есть укладываются поперечные балки по ширине здания. Далее по длине домика прикрепляют 2 ряда балок (грядок) так, чтобы они находились на одинаковом расстоянии друг от друга и от краев. Так, например, если ширина дома 10 м, то это расстояние будет 3,3 м.


Вертикальные деревянные стойки закрепляют на кроватях скобами, уголками или гвоздями на расстоянии 2-2.5 мес. Устанавливаются напротив друг друга с двух сторон. Для лучшего крепления натяжки кладут на стойки параллельно ширине крыши. Затем продольные балки укладываются на деревянные стойки с двух сторон по длине кровли — прогон. Они нужны для поддержки стропил.

Укладку стропил начинают от края крыши, делая между ними одинаковое расстояние. Их нижняя часть крепится к мауэрлату, а верхняя — к стоящей напротив стропильной балке.Для прочности всей мансардной постройки к балкам крепят стропила.

Перед укладкой рубероида производится обшивка. На него кладут крышу, делая ее справа налево и снизу вверх. Для каждого вида материала требуются свои застежки.

Отделочные работы

Стены из пенобетона снаружи облицованы сайдингом или сэндвич-панелями. При их установке необходимо оставить зазор между газоблоками и отделочным материалом.Он нужен для удаления влаги, которая может проникнуть через различные щели.

Внутренняя отделка стен из газобетона осуществляется при температуре не ниже + 10 ° С. Если на поверхности блоков есть сколы, сломанные края, ямы, их заливают кладочной смесью. Выступающие на стенках детали затирают шлифовальной теркой.

Внутри стены из газобетона отделаны гипсом или гипсокартоном. После чего их можно покрасить, оклеить обоями или облицевать другим материалом.

Стены оштукатурены специальной смесью для газоблоков, которую разводят в соответствии с инструкциями производителя.

Смета строительства

Строительство дома начинается с создания проекта и работы по определению характеристик грунта. Стоимость зависит от цен организаций.

  • монолитное основание (плита) — 500-700 тысяч рублей;
  • лента — 300-500 тысяч рублей

Если сделать монолитный фундамент самостоятельно, то цена будет почти вдвое меньше.

Со стоимостью блока 3 тыс. Руб. за м 3, на возведение всех стен нужно потратить 210 тыс. руб. Для кладки также понадобится около 105 мешков клея. Средняя стоимость одного — 250 рублей. Общая сумма 250 × 105 = 26250 руб. Сюда же добавляется армирование. Он понадобится с запасом около 1 км, а будет стоить 15 тысяч рублей. Армопояс обойдется в 75 тысяч рублей.

Стоимость перекрытия зависит от типа материала.Стартует от 50 тыс. Руб. Цена на крышу также варьируется в зависимости от наполнения. Обустройство стропильной системы стоит около 100 тысяч рублей, кровля от 70 тысяч рублей, утепление минеральной ватой — 20-50 тысяч рублей. Дом из газобетона без отделки, площадью 100 м 2, построенный своими руками, обойдется примерно в 1 миллион 200 тысяч рублей.

Постоянные читатели нашего портала прекрасно знают, что в рамках проекта мы строим современный и энергоэффективный дом из газобетона.После завершения т.н. «Нулевой цикл», с которым вы можете ознакомиться, мы перешли к следующему по важности этапу — кладке стен из газобетона.

Цель этого материала — выйти за рамки и с помощью специалистов рассказать, как правильно построить дом из газобетона. В формате мастер-класса профессиональные строители поделятся с вами секретами мастерства. А именно:

  • Какие инструменты нужны для строительства дома из газобетонных блоков.
  • Как правильно уложить первый ряд кладки.
  • Из чего сделать перемычки и бронепоясы.

Инструменты для строительства дома из газобетона

Одна из ключевых особенностей газобетона — простота обращения с блоками. Газобетон можно распиливать, шлифовать, шлифовать, желобить, имея в своем арсенале недорогой набор простых ручных инструментов. При этом, выбирая инструмент, следует помнить, что качество и скорость работы во многом зависят от его характеристик.

Минимальный набор включает:

  • Мастерок. С помощью этого средства клеевой состав равномерно наносится на поверхность газобетонных блоков. Мастерок обеспечивает строгую стандартизацию смеси, что гарантирует получение кладки с мелкими швами. Для удобства, скорости и качества работы ширина рабочей части кельмы должна соответствовать толщине газобетонного блока.

  • Пила по газобетону. Пила для газобетонных блоков — это ручной инструмент — ножовка, которая отличается от пилы по дереву большей толщиной полотна и формой зубьев пилы.

При помощи пилы можно разрезать газобетонный блок пополам, вырезать из блоков дополнительные элементы, сделать в блоке необходимые технологические выступы.

  • Молоток. Резиновый молоток позволяет опрокидывать штабелированные блоки и выравнивать их по вертикали и горизонтали, не повреждая их поверхность.

  • Рубанок по газобетону. Это специальный инструмент, необходимый для шлифования мелких неровностей и перепадов высот на ячеистом бетоне.

Пильные полотна фиксируются в рабочей части (подошве) строгального станка. Благодаря разнонаправленному расположению зубьев инструмент шлифует поверхность газобетонного блока, не оставляя на ней глубоких бороздок.

  • Шлифовальная доска. Инструмент позволяет отшлифовать неровности на поверхности газобетона или натереть поверхность после использования рубанка.

  • Пузырьковый уровень. Инструмент необходим для контроля геометрии кладки (ровности плоскости укладываемых блоков) как по горизонтали, так и по вертикали.Оптимальная длина пузырькового уровня от 600 до 800 мм.

  • Штроборез. Инструмент применяется для быстрого изготовления пазов для укладки арматуры (армирования кладки под оконными проемами), а также для нарезки кабельных каналов для прокладки инженерных сетей, например, электропроводки.

Помимо вышеперечисленных инструментов, для постройки дома из газобетона вам потребуется:

  • Шпатель — необходимо удалить излишки раствора со стыков и затереть поверхность блоков от грязи и сколов.
  • Щетка-щетка — с ее помощью необходимо удалить с блоков всю пыль, оставшуюся после шлифовки и затирки поверхностей.
  • Квадрат, который используется для разметки мест резки блоков пилой по газобетону.
  • Разметка строительной кружевной швартовки.

Как правильно класть первый ряд из газоблоков

Важнейшим этапом строительства дома из газобетона является правильной укладки первого ряда из газобетонных блоков, т.к. от этого правильная геометрия полностью зависит от вышележащих рядов.Работа разбита на серию последовательных этапов, первый из которых — раскладка на гидроизоляционный фундамент.

Гидроизоляционный материал можно клеить, меловать или катать. Практика показывает, что рулонная гидроизоляция, которую просто раскатывают на поверхность фундамента, является наиболее технологичной.

Гидроизоляция необходима для предотвращения капиллярного подъема влаги из фундамента в несущие стены.

Кладка стен из газобетона начинается с укладки угловых блоков, но перед этим необходимо сделать разметку, чтобы обнажить контуры стен в соответствии с проектом.

Для этого по углам фундамента в землю вбиваются колья (так называемый отвал) и к ним на шурупах крепится разметочный шнурок.

Шнурки по углам должны пересекаться под прямым углом. Для проверки геометрии измеряется ширина, длина и диагонали (они должны быть равны).

Важно: установка отливки обязательна. Если вы попытаетесь измерить геометрию стен с помощью блоков, уложенных по углам, то во время измерения они могут сдвинуться, и результат будет неточным.

Одна из самых частых ошибок при установке ветоши — установка поддонов с блоками по периметру фундамента, например, на плиту кладут пенобетон. В результате невозможно точно измерить диагонали.

После монтажа гидроизоляции и отливки контуров здания переходим ко второму этапу — измерению перепада высот фундамента. Для этого можно использовать оптический или лазерный уровень, либо обойтись обычным гидроуровнем.

Разница высот фундамента (между самой высокой и самой низкой точкой) не должна превышать 30-40 мм. Если перепад высот больше, то необходимо с помощью бетонной смеси выровнять плоскость фундамента.

Третий этап — кладка угловых блоков. В высшей степени важно укладывать угловые блоки с точностью до миллиметра … Если не следовать этому правилу и класть блоки с перепадом высоты даже в 2-3 мм, то по мере возведения стен и накопления ошибок на отделке, получим существенное несоответствие уровня верхних рядов кладки.

Виталий Быков

В отличие от фундамента, где наблюдаются перепады высот, газобетонные блоки обладают высокой геометрической точностью. Точность изготовления газобетонных блоков + — 1-2 мм. Поскольку плоскость фундамента может идти на сантиметры, нам нужно уложить первый ряд блоков, чтобы выровнять эту ошибку и довести весь ряд до 0 по горизонту. Для этого на цементно-песчаный раствор (цементно-песчаный раствор) укладывается первый ряд блоков толщиной от 2 до 5 см.Причем толщина смеси может варьироваться в зависимости от неровности основания.

Измерив перепад высот фундамента, мы нашли наивысшую точку, с которой начинаем укладку угловых блоков на ЦСП. Пересечение шнурка показывает расположение угловых блоков. Блоки при штабелировании на DSP устанавливаются резиновым молотком.

Горизонтальность уложенных блоков контролируется пузырьковым уровнем.Только после того, как угловые камни будут точно установлены и раствор застынет, можно начинать заливку всего первого ряда газобетоном.

После укладки угловых блоков необходимо еще раз проверить отклонения по горизонтали и вертикали. Мы руководствуемся правилом: «лучше семь раз все замерить, чем один раз ошибиться».

Для продолжения укладки первого ряда нужно дождаться, пока ЦСП не схватится под уложенные угловые блоки.Это может занять 6-8 часов. Если начать укладку раньше, угловые блоки могут сдвинуться.

Остальные блоки укладываются натянутым шнуром. При этом следим, чтобы блоки не тянули шнурок. Оптимально, когда между блоком и натянутой нитью оставляется зазор в 2-3 мм. В противном случае смещение шнурка приведет к отклонению всего ряда.

Если расстояние между угловыми блоками превышает 10 метров, то между ними, чтобы шнурок не провисал, укладывается третий — промежуточный блок, за который цепляется нитка.

Важно: кладка на ТЭЦ допускается только при установке первого ряда газобетонных блоков, непосредственно соприкасающихся с фундаментом. В дальнейшем все работы ведутся с использованием специального клея для газобетона, который обеспечивает тонкий шов кладки в 1-3 мм и тем самым сводит к минимуму мостики холода.

Перед установкой газобетонного блока необходимо его подготовить. Для этого берем шпатель и удаляем грязь с блока, пыль смахиваем щеткой.

Вертикальные швы промазываем клеем шпателем.

Устанавливаем блок без стыковки с уже уложенным. Выравниваем блок с помощью строительного уровня и только после того, как блок выровнен по горизонтали, стыкуем его с предыдущим, опрокидывая молотком, чтобы получить единую горизонтальную плоскость.

Для заполнения щели между сторонами, в которую невозможно уложить весь блок, вырезаем дополнительный блок ножовкой по газобетону.

Блок-наполнитель также укладывается на ДСП, а торцы промазываются клеем.

В результате мы имеем абсолютно ровную горизонтальную поверхность первого ряда, у которой верх доведен до 0, а разница нивелируется за счет слоя DSP.

Чтобы приступить к кладке второго ряда, необходимо дождаться, пока цементно-песчаная смесь застынет и наберет прочность. На это уходит 6-8 часов. При толщине DSP более 2 см и в неблагоприятных погодных условиях (сырость, дождь, низкие температуры) для полного высыхания смеси может потребоваться 24 часа.

Виталий Быков

Тщательная подготовка первого ряда обеспечивает высокую скорость укладки и точную геометрию всех последующих рядов.

Перед укладкой второго ряда поверхность первого ряда блоков подготавливается (выравнивается) с помощью рубанка по газобетону и шлифовальной доски. Рубанком стачивают неровности на стыках блоков.

Шлифование круговыми движениями придает блокам горизонтальную чистовую поверхность.Из-за абразива на блоке остаются небольшие круглые бороздки, что обеспечивает лучшее сцепление клея с пенобетоном.

Кладка несущих и ненесущих перегородок, изготовление перемычек и армированных ремней

Несущие перегородки укладываются при кладке первого ряда. Навесные стены (перегородки) можно устанавливать после возведения несущих стен.

Ненесущие перегородки крепятся к несущим стенам с помощью гибких специальных металлических стяжек.Склеивания устанавливаются после нанесения клея, вдавливания в композицию. Гибкие стяжки для газобетона изготавливаются из нержавеющей стали. Они перфорированы для лучшего сцепления с кладкой.

Перевязка несущих стен и несущих перегородок проводится по всей ширине блока (толщине стены) через 1 ряд.

Глубина вертикальной (сплошной) перевязки блоков в стене должна быть не менее 125 мм.

Важно: шпатель используется для укладки пенобетона на тонкий клеевой шов. Перед укладкой блоки необходимо очистить от пыли.

Виталий Быков

Для того, чтобы клей полностью заполнил вертикальный шов, конец блока покрывают смесью не по всей поверхности, а не доходя до 1-2 см до низа. Уложенный блок кладут на край под углом к ​​установленному и только после этого опускают вниз.Результат: клей в вертикальном шве равномерно распределяется по всей поверхности. Если нанести клей на весь торец, то при опускании блока излишки клея выдавятся, а толщина вертикального шва в нижней части увеличится.

При устройстве подоконных проемов за один ряд перед созданием проема необходимо усилить кладку. Для этого кладка протыкается (размер паза 40х40 мм), в паз укладывается арматура диаметром не менее 8 мм, после чего паз заполняется ЦСП.

Легкий в обработке, теплый и недорогой газобетон все чаще используется как для строительства, так и для устройства внутренних перегородок. В этой статье мы расскажем вам о марках газобетона и пенобетона, различиях между ними, сфере применения и основных технических характеристиках.

Сильные и слабые стороны газобетона

Ячеистый или легкий бетон (газобетон, пенобетон) — это плотный однородный материал, плотность которого очень низкая из-за большого количества мелких (1-3 мм) пор, образующихся при вспенивании и формовании заготовок.

Изначально газобетонные блоки формируются очень больших размеров, но их можно разрезать по усмотрению и размеру заказчика. Не менее распространены готовые изделия для кладки — похожие на шлакоблок, но только в 10 раз легче и иногда с пазогребневыми замками.

Легкий бетон хорошо выдерживает равномерную статическую нагрузку и обладает высокой прочностью на сжатие. Но при точечных динамических эффектах он легко крошится, поэтому к нему невозможно прикрепить ответственные элементы и навесные конструкции.

Преимущества сотовой структуры включают низкую теплопроводность и отличное поглощение шума, как конструкционного, так и воздушного. За это придется заплатить довольно высоким водопоглощением. Было бы ошибкой полагать, что легкий бетон не требует защиты и утепления. В однородной по толщине стене в толще образуется конденсат, разрушающий конструкцию, поэтому стены из газобетона — вовсе не панацея. Также они требовательны к соблюдению техники монтажа и нуждаются в защите, как и любой другой строительный материал.

Разновидности и разновидности

Газобетон и газобетон часто считают совершенно разными строительными материалами. Отчасти это верно, потому что при производстве используются разные порообразующие вещества. Пенобетон позиционируется как материал более низкого качества из-за использования химических пенообразователей. По сути, так называемый «местный» или монолитный пенобетон, который готовят на строительной площадке, но в этой статье он не рассматривается.

Заводской пенобетон и газобетон (несмотря на разную технологию) можно объединить в один класс просто из-за схожих характеристик, хороший пенобетон редко уступает по качеству своему основному конкуренту.

Газобетон и газобетон можно автоклавировать и сушить естественным способом. Первый вид предпочтительнее из-за меньшего отклонения технических параметров, хотя неавтоклавные бетоны используются в одноэтажных домах очень часто и без особых претензий.

Все остальные показатели: плотность, морозостойкость и др. Задаются строительным проектом или типовыми примерами строительства.

Фундамент дома

Газобетон привлекает многих из-за возможности сэкономить на фундаменте как на одном из самых дорогих элементов.Газобетон действительно легче (часто на порядок) шлакоблока или ракушечника, однако для придания необходимой прочности столб стены должен быть достаточно широким: 35-40 см для одноэтажных домов и 45-60 см. см для многоэтажных домов. Соотношение ширины к глубине даже для фундаментов мелкого заложения составляет не менее 1: 2-1: 2,5, чтобы конструкция воспринимала нагрузку краем, иначе при набухании фундамент деформируется даже под собственным весом.

Из альтернативных вариантов можно рассмотреть усиление фундаментной винтовой сваи или отливку венца-расширителя в верхней части цоколя.В любом случае фундамент не следует делать тоньше стены более чем на 30-50 мм, несмотря на то, что производители газобетона допускают свесы на треть толщины стены. Также стену из газобетона необходимо изолировать от фундамента рубероидом или другой рулонной гидроизоляцией.

Несущая способность стен из газобетона

Способность легкого бетона воспринимать сжимающую нагрузку с уверенностью можно назвать достаточной, но не чрезмерной.На практике это выражается в том, что балки перекрытия не могут быть двухточечными на самой стене; бронепояс требуется заполнить. Он должен быть усиленным, но не обязательно массивным. Достаточно 15-20 см для кровли или чердака и 25-30 см для межэтажного перекрытия. Балки, если они используются, можно залить и защитить бетоном, хотя из-за чрезмерной ширины стен их часто просто заключают в блоки.

Перекрытия из монолитных и наборных плит не нужно заливать в подготовительную ленту.Иногда при заливке межэтажного перекрытия с внешней стороны стен выкладывают бортик из тонких (8-12 см) блоков и используют в качестве опалубки. Такое решение позволяет надежно закрепить потолок на стенах и исключить очень большой мост холода.

Тепло- и звукоизоляционные свойства

Хотя пенобетон и пенобетон обладают высокими показателями тепло- и звукоизоляции, все же необходимо сделать структуру стены неровной, чтобы несколько оптимизировать эти свойства.Например, ограждающие стены часто выкладывают в два ряда, оставляя воздушную прослойку, за счет которой стена будет сохнуть естественным образом.

Стены из газобетона изнутри практически не утепляют. Чтобы остановить излишнюю теплопередачу, достаточно одного слоя рулонной изоляции толщиной до 10 мм. В домах из газобетона выносится основная теплоизоляция, чтобы вывести точку росы в слой негигроскопичного материала и защитить стену от выдувания. Для этого используются полиуретановые плиты 30-50 мм с замками по краям.

Кладка стен из пенобетона

Что касается техники кладки, то ее легко освоят даже любители. Благодаря небольшому весу и большому размеру блоков их можно укладывать самостоятельно и достаточно быстро.

Первый ряд укладывается на цементный раствор марки 300 поверх рулонной гидроизоляции на фундамент. Сначала блоки устанавливаются по углам, выравниваются в общей горизонтальной плоскости с уровнем воды и выравниваются точно по проектным размерам с помощью лазерного построителя осей.Через несколько часов шнуровка натягивается на угловые камни и заполняется первый ряд. Ее осторожно разравнивают рейкой и оставляют сохнуть на сутки.

Все последующие ряды укладывают со смещением вертикальных швов на треть длины блока или не менее 150 мм. Блоки можно укладывать с армированием каждого второго или третьего ряда. Когда все стены доведены до общего уровня, на концах прорезаются бороздки специальным скребком, по одному на каждые 200 мм толщины стенки.Арматура профиля изгибается по форме канавок, затем канавки заполняются цементным раствором марки 300 жидкой консистенции и в него закладываются арматурные стержни. Оптимально, если стержни не ломаются по углам постройки, а гнутся с небольшим радиусом.

При строительстве из легких блоков очень важно класть кладку последовательно и начинать новый ряд только в том случае, если предыдущий полностью закончен. Перед нанесением клея поверхность кладки необходимо тщательно очистить кельмой и выметать пыль, особенно если предыдущий ряд армирован.

В этой статье я расскажу, как построить дом из газобетона 10 на 11 метров, площадью 150 квадратных метров, с мансардой своими руками. Мы вместе построили этот дом в селе, и от фундамента до въезда в него за 2 года у нас ушло в общей сложности 10 месяцев, а на все материалы и прочие затраты у нас ушло 1 миллион рублей.

Как построил дом из газоблока своими руками

Задолго до начала строительства!

Четыре года спустя, перебравшись из города в деревню, они решили построить в деревне свой дом.

Купили материал: доски, балки, газоблок около 50 м.куб, цемент 5 тн, пг (песчано-гравийная смесь) 25 тн, кирпич для цоколя и многое другое по мелочи.

После закупки всех материалов дом разметили 10 на 11 метров, трактором просверлили около 30 ям глубиной 2 метра, эти ямы залили, вставив в них арматуру. На глубине полутора метров гравий, видимо, раньше здесь была река, а теперь она переместилась ниже.После того, как бетон укрепился, под фундамент вырыли траншею, насыпали песок, утрамбовали.

Затем сделали опалубку для фундамента, связали арматуру, вставили в опалубку и начали заливку бетона. Цемент и гравий были доставлены в бетономешалку на двух тачках. Все работы выполнялись вместе с отцом.

Разметка уровня фундамента выполнена уровнем.Бетон сразу выровняли, сделав ровным и красивым.

Пришла весна! Птицы поют! Идем в дом! Заложили базу прошлой осенью, фото нет, так как совсем не было времени.

Подвал выкопал, этой же землей утеплял фундамент снаружи и изнутри. Балки перетянули и сложили за полчаса. Шутить! Через час! Хи-хи-хи! Мы сделали это в апреле, так как по снегу их легче тащить.Снег растаял, и в подвале образовалась вода. Он черпал воду ведрами. Я отшлифовал балки электрическим рубанком, чтобы было красиво и лучше красить дерево. Балки обработаны антисептиком, защита древесины.

Май месяц! Начали выкладывать стены из газоблока.

Подойди ближе! Газовый блок не автоклавный, поэтому он такой дешевый. Заманила цена! Много брака! Бэд-блоки производители спрятали внутри поддона! Один блок шире, другой уже.Плохой офис! Обманывать людей — это плохо! Очень жаль! Затем он построил кочегарку из плохих блоков.

Новый день! Дела идут медленно! Мы работаем!

Пол первого этажа сделал за 2 дня!

Замешиваю раствор, одеваю блоки, отец кладет стены. Мы работаем! Уже вечер!

Новый день, продолжаем строительство. Впереди еще много работы!

Вроде бы маловато.

У нас уже есть окна и двери. Работаем каждый день!

Я делал леса из поддонов, пока отец ходил на пасеку к пчелам.

Закончился бензоблок, остался только брак.

Купили пеноблок на втором этаже, разложили вертикально.

Продолжаем! Перебрасываем балки на второй этаж краном.Дожди идут непрерывно в течение нескольких недель.

Ставим балки перекрытия на втором этаже

Птица свила гнездо в поддоне! Я не знаю, когда она это сделала?

Сделал пол на втором этаже дома.

Мы не уверены, но надеемся переехать в наш дом к декабрю.

Обзвонили много родственников, поставили стропила.

Тут опять было много родственников, крышу закрыли! Теперь мы не боимся дождя!

Так же сделали веранду.Я даже не думал, что мы сделаем это сразу.

Вокруг много мусора!

Я вырыл траншею под канализацию. Ставлю трубу, одну, вторую, третью.

Опалубка канализационного кольца, только у нас квадратная.

Красиво! На одной стороне дома!

Впереди еще много работы. Кочегарку выложили за два дня.

Сделали лестницу на второй этаж.Теперь подняться наверх стало очень удобно!

Второй этаж. Не помню, что я тогда делал.

Утепляю чердак второго этажа стекловатой. Толщина утеплителя 200 мм.

Опилки для утепления перекрытия второго этажа. Также поверх опилок кладут землю.

Люк в потолке второго этажа.

Распил по краям потолка первого этажа дома в деревне

Ваш собственный кочегар.

Сделали крышу кочегара. Он будет продолжаться как баня.

Это единственный способ получить пиломатериалы! Дров накопилось много!

Поздняя осень! Копаем водопровод трактором! Ой, да еще мы с этим трактором замучились! То масло бежит, то еще что-то! Копали три дня! От дома до подключения к водопроводу 130 метров, выкопали 2 метра глубиной.Местность заболочена, кругом болото. Копаем полметра, уже полива. Трубу проложили сразу, так как земля быстро обваливается. В доме уже есть окна и отопление. Пока топим печь дровами!

Извините! Но фотографий строительства дома у меня больше нет! Мы торопились! Стены первого этажа оштукатурены, гипсокартон прикручен саморезами, сантехника, мебель, обои, электричество, газ, водопровод.И все же на первом этаже все удалось сделать! Можно было жить и на втором этаже, там был свет, но ремонта не было. Все это было сделано за десять месяцев. Мы работали вместе с отцом! Но мы, конечно, звали наших женщин красить, побелить и поклеить обои!

В 2013 году в августе — сентябре произведен фундамент и подвал. В 2014 году с мая по декабрь мы сделали все остальное! 26 декабря мы с семьей переехали жить в этот, наш новый дом… И как вы понимаете! Мы пригласили много гостей и 31 декабря отметили новоселье! Урааа!)))

Всем спасибо! Кто читал мой рассказ о строительстве дома в деревне! Более подробно мою историю смотрите на YouTube! Удачи! Пока!

В последнее время довольно популярным стало строительство дома из газобетона. После подписания всех необходимых документов и выбора подходящего места можно будет приступить к планированию строительной площадки. Вам потребуется установить забор, смонтировать осветительные приборы, подготовить строительные леса.Специалисты должны провести геодезические измерения, определить расположение осей здания. Также следует определить уровень цоколя первого этажа. После этого к месту строительства нужно будет подвести внешние коммуникации.

Элементов, которые понадобятся для строительства частных домов из газобетона:

  • песок;
  • газоблоков;
  • стержней арматуры;
  • Домкрат
  • ;
  • болтов;
  • Клеевая смесь
  • ;
  • металлических уголков;
  • болгарский;
  • Герметик на акриловой основе
  • ;
  • шпатель;
  • Самолет
  • ;
  • Кисть
  • ;
  • мастер ОК;
  • строительный уровень;
  • дюбелей;
  • гвоздей.

Технология строительства фундамента дома из газобетона

Строительство дома всегда начинается с фундамента. Некоторые считают, что газобетон — это легкий материал, а потому на основе можно сэкономить. Вы должны знать, что качественный фундамент — это тот, который способен придать дому постоянную форму. Нагрузки от веса частного дома, которые передаются на землю, небольшие, поэтому они не могут стать главным критерием выбора основания.Если постараться сэкономить на фундаменте, это приведет к образованию трещин на стенах конструкции. Основание не должно быть из газобетона; вам нужно будет использовать более прочные материалы.

Лучшей основой в этом случае будет конструкция железобетонной плиты, способная обеспечить равномерную деформацию от усадки. Также можно использовать в качестве основы для частного дома ленточный фундамент на песчаной подушке. Также можно сделать столбчатое основание, которое обвязано поясом из железобетона.

Газобетон не устойчив к изгибающим нагрузкам. Такие нагрузки можно минимизировать за счет монолитного цоколя. Конструкция армируется арматурой диаметром от 12 мм. Конструкция может быть установлена ​​на любом типе грунта.

Вернуться к содержанию

Технология устройства прочного фундамента из железобетонной плиты

Плита, составляющая единую конструкцию с опалубкой, укладывается под всю площадь частного дома.Для изготовления такого фундамента следует использовать не менее 2 слоев арматурной сетки. Большая площадь \ u200b \ u200bthe железобетонную опорную плиту может уменьшить давление на грунт. При колебаниях грунта плита будет двигаться вместе с грунтом, в результате безопасность здания будет обеспечена.

Толщина железобетонной плиты должна быть примерно 40 см. Такую конструкцию не нужно будет углублять на глубину промерзания. В обязательном порядке вокруг основания устроить дренаж и уложить гидроизоляционный материал в два слоя.После укладки такого материала вам потребуется армировать и залить фундаментную плиту. Когда бетонная смесь застынет, нужно будет связать каркас из арматуры и построить каркас стен. Опалубка выполнена в виде прочной конструкции, охватывающей отмостку. Расстояние между арматурными стержнями и арматурой должно быть не более 30 см. Чтобы стены не вздулись, опалубку нужно будет надежно закрепить выравнивающими балками, домкратом и стяжными болтами.Во избежание протекания бетонного раствора на внутреннюю часть каркаса нужно будет наклеить полиэтиленовую пленку.

Бетонирование выполняется слоями максимум 15 см. Бетонный раствор нужно будет разровнять лопатой и утрамбовать байонетом. Чтобы смесь смогла заполнить все пустоты между каркасом и арматурой, каркас необходимо подрезать снаружи. Железобетонные конструкции бетонируются за один раз. Неармированное основание можно заливать с перерывами.Демонтировать опалубку потребуется после того, как бетонная смесь высохнет и наберет прочность. Полости, которые образуются между стенками ямы и основанием, необходимо засыпать грунтом.

Вернуться к содержанию

Поэтапное строительство ленточного фундамента дома из газобетона

Полоса из железобетона, проходящая по периметру конструкции, образует прочный каркас, способный обеспечить устойчивость здания.Для устройства неглубокого ленточного фундамента не нужно заливать бетонную плиту. Вместо ямы нужно вырыть траншею глубиной 0,5 м по периметру частного дома. В траншее устраивается песчаная подушка глубиной 0,4 м, после чего ее уплотняют. Далее устанавливается деревянный каркас, в который укладывается арматура. Стержни скрепляются, после чего заливается бетонный раствор.

Заливку бетонной смеси нельзя производить на замерзшей поверхности. Все работы проводить в теплый период.Если конструкция устраивается при отрицательных температурах, то заливку нужно проводить непрерывно. В этом случае необходимо обязательно утеплить каркас утеплителями и прогреть залитую бетонную смесь до схватывания материала. Разогретый бетонный раствор можно заливать. В этом случае бетонирование следует проводить с применением специальных добавок, а бетонную смесь прогревать с помощью тепловой пушки.

Газоблоки имеют небольшой удельный вес, поэтому глубина фундамента должна быть не менее 0.5 м. Если планируется обустройство под цокольным этажом здания, то следует сделать утопленное ленточное основание.

Вернуться к содержанию

Пошаговое возведение стен дома из газобетона: технология

Газобетон — это легкий материал, поэтому он не будет выдавливать клеевую смесь. Стены конструкции можно выкладывать без технологических перерывов. Для кладки наружных стен следует использовать блоки толщиной 37,5-40 см.Внутренние стены построены из газоблоков толщиной 25 см и более. Для межкомнатных перегородок подойдут газоблоки толщиной 10 см.

Перед тем, как выложить первый ряд газоблоков, потребуется произвести подготовку поверхности. Следует выполнить запорную горизонтальную гидроизоляцию. В этом случае в качестве материала подойдет рубероид или другой материал в рулонах. Также можно использовать полимерцементную смесь на основе сухих материалов. Чтобы выровнять основание кельмой, потребуется нанести на слой гидроизоляционного материала раствор из цемента и песка.Ровность поверхности можно оценить с помощью строительного уровня.

Особое внимание следует уделить планировке начального ряда газоблоков.

От этого будет зависеть удобство дальнейших строительных работ и качество всей конструкции. Контролировать ровность укладки можно с помощью шнура и уровня. Блоки выравниваются по горизонтали резиновым молотком.

При наличии щели в первом ряду кладки следует установить дополнительный блок.Газобетон можно разрезать специальной ножовкой, ручной или электрической пилой. Обрезанное основание можно выровнять рубанком. Торцевые части дополнительных блоков нужно будет полностью промазать клеевой смесью.

Для укладки блоков необходимо использовать клеевой раствор консистенции густой сметаны. Клеевая смесь наносится кельмой или совком с загнутыми краями.

После нанесения раствор необходимо выровнять шпателем. После укладки первоначального ряда газоблоков нужно специальным рубанком выровнять основание кладки.Пыль и прочую грязь можно удалить щеткой.

Выравнивание кладки повторяется после выкладки каждого ряда газоблоков. Изменение уровня блока может привести к образованию локальных карманов высокого напряжения, в результате чего могут начать появляться трещины. После высыхания клеевого раствора демонтировать стену не получится — можно только повредить.

Вернуться к содержанию

Монтаж последующих рядов газоблоков

Каждый ряд кладки начинать с одного из углов.Чтобы ряд получился ровным, потребуется установить деревянные доски. Если стена длинная, то дополнительно необходимо смонтировать промежуточные маячки из газоблоков. Укладку рядов следует производить с блокировкой блоков — смещением последующих рядов по отношению к предыдущим. Смещение должно быть не менее 8 см. Клеевая смесь, выступающая из швов, следует не тереть, а удалить шпателем.

При необходимости газоблоки можно освободить от пленки, чтобы не попадали атмосферные осадки.Выложенные элементы стен можно защитить пленкой, оставшейся от неупакованных газоблоков.

Вернуться к содержанию

Как сделать проемы для окон дома из газобетона?

Оконные проемы могут быть выполнены разными способами.

  1. Для возведения такой конструкции можно использовать металлические уголки. Эти устройства нужно подбирать в зависимости от ширины проема. Если размеры проема меньше 1.2 м, то можно использовать уголки 4х4 см или 5х5 см. Если проем больше 1,2 м, то подойдут уголки 7,5х7,5 см и 10х10 см. Чтобы укладывать уголки, в верхней части газоблоков последнего ряда нужно вырезать специальные бороздки с помощью болгарки. В эти пазы будут установлены уголки, в процессе необходимо использовать клеевую смесь. По углам устанавливаются блоки, в которых следует вырезать специальные пазы.
  2. Другой метод следует использовать, если ширина проема больше 1.2 мес. В этом случае будут использованы блоки без опорной части или ременных газовых блоков. Теплоэффективность материала останется прежней, несущую часть будет выполнять литая железобетонная балка. Декоративную часть материала нужно будет заранее уложить на армированный стальной угольник.

Для заполнения швов рекомендуется использовать раствор. В большинстве случаев в процессе укладки блоков между ними образуются зазоры, которые не были покрыты клеевой смесью.Эти щели нужно будет заделать как снаружи дома, так и изнутри.

Наружную поверхность стены покрыть кладочным клеем или герметиком на акриловой основе с помощью строительного пистолета. Пытаться по максимуму заполнить зазоры между уложенным материалом бессмысленно. Излишки герметика можно удалить тряпочкой или шпателем. Замороженные элементы вышиты специальным полукруглым устройством. Для затирки швов на внутреннем основании стены понадобится клеевой раствор.Затирку следует производить шпателем. В процессе затирки также нужно зашпаклевать оконные откосы. Наружное основание стены подготовлено под покраску. Перед этим необходимо удалить все сколы и неровности кладки.

Газобетонные блоки: размеры и цены

Надежный, теплый и экологически безопасный дом — мечта каждого человека. Однако традиционные строительные материалы, такие как кирпич, камень или дерево, сейчас доступны далеко не всем. Как осуществить мечту и сэкономить средства? На сегодняшний день существует множество альтернативных вариантов.Быстро стеновые газоблоки помогут построить желаемый дом: размеры и штучные цены, важные параметры и отзывы специалистов пригодятся для правильного выбора и покупки этого материала.

Что такое газобетон

В стремлении упростить процесс строительства зданий и сделать стройматериалы более доступными производители предлагают новые решения. Одно из них — создание пенопласта. Газобетон — одна из разновидностей пористого бетона, по сути, это искусственный камень со сферическими ячейками.

Из цемента, кварцевого песка и специальных пенообразователей (алюминиевой пасты или суспензии). Иногда дополнительно добавляют гипс, золу, известь. Затем масса подвергается длительной термообработке под высоким давлением в автоклавах. В результате химической реакции цементный раствор вспенивается и застывает с уже созданной порой.

Выбирая газобетонные блоки (размеры и штучные цены будут рассмотрены ниже), необходимо учитывать следующие критерии:

  • суммарная нагрузка на стены;
  • теплотехнические характеристики;
  • пропорциональность укладки;
  • способов упрощения процесса строительства;
  • размеры газоблока в зависимости от проектных габаритов здания; Цена
  • .

Технические характеристики и физические свойства газобетонных блоков

Если вы приняли решение использовать газобетонный блок в строительстве, необходимо иметь представление о его основных технических характеристиках. Это поможет сделать оптимальный выбор и избежать нерациональных финансовых вложений.

Базовые размеры. Блоки из газобетона имеют разные размеры, это позволяет более точно рассчитать их необходимое количество. Наиболее востребованы: 600 × 300 × 200, 600 × 300 × 250, 400 × 300 × 200, 600 × 300 × 300, 400 × 300 × 300, 600 × 400 × 300, 400 × 400 × 300 и 500 × 400. × 300 мм.Зная размеры, можно рассчитать, сколько штук газоблоков в кубе и, соответственно, сколько их необходимо для строительства здания с заданными техническими параметрами.

Плотность. Марка по плотности измеряется в кг / м³. Согласно требованиям (Бетон ячеистый) газобетон подразделяется по плотности на теплоизоляционный (D300-D500), конструкционно-теплоизоляционный (D500-D900) и конструкционный (D1000-B1200). Чем больше плотность газобетонного блока, тем выше его несущая способность.

Класс прочности. Этот показатель определяет, какое осевое давление может выдержать этот блок. Например, класс прочности В2,5 позволяет использовать такой блок при возведении несущих стен высотой до 20 м. Значения показателей следующие: B1.5, B2.0, B2.5 и B3.5.

Сравнительная таблица характеристик газоблока и других материалов:

.3
Технические характеристики Кирпич керамический Кирпич силикатный Стены керамические крупногабаритные Газобетонная стена из блоков промышленного производства
Прочность на сжатие, кг / м² 125 150 128 15-30
Средняя плотность, кг / м³ 1350 1750 830 400
Теплопроводность, Вт / (м * ° Дж) 0.40 0,95 0,21 0,1
Водопоглощение,% 13 13 12 > 30
Морозостойкость, циклов 9025 50 9025 9025 25
Нормативная толщина стенки, м 0,52 0,52 0,38 0,40
Скорость возведения стены нормативной толщины, час / м² > 3 > 3 ∼0,88

Коэффициент теплопроводности. Этот показатель имеет такие значения: 0,096, 0,12, 0,14 и 0,17, также означает способность более теплого помещения «делить» тепло с холодом. Чем выше коэффициент, тем больше теплоотдача. При определении наиболее подходящего для вас коэффициента необходимо обязательно учитывать влажность.

Морозостойкость. Показатель морозостойкости измеряется циклами, а для газобетонных блоков от 25 до 100 имеет значение.Для сравнения, кирпич имеет до 50 циклов морозостойкости.

Усадка при сушке. Этот показатель измеряется в мм / м и должен составлять не более 0,5, иначе вы рискуете увидеть больше усадочных трещин на стенах дома.

Полезный совет! Для равномерного высыхания во избежание усадочных трещин специалисты рекомендуют увлажнять возведенные газобетонные конструкции, чтобы высыхание происходило равномерно.

Газобетонные блоки: плюсы и минусы, отзывы специалистов

Давайте разберемся, что делает газобетонные блоки такими востребованными и популярными в строительной индустрии и какие сомнения возникают при их использовании?

Преимущества газобетонных блоков:

  • газобетонные блоки просты в обработке: проем легко распилить, просверлить в них, забить гвоздь, строгать нужной формы;
  • они имеют небольшой вес при внушительных габаритах.Это значительно увеличивает скорость работы и снижает трудоемкость строительства;
  • это экологически безопасный материал, который изготовлен из натуральных компонентов, не выделяющих вредных веществ; Газоблоки
  • имеют высокий уровень теплосбережения. Благодаря пористости блоки из газобетона почти не проводят тепло. Снижает затраты на отопление дома зимой, а летом защищает от перегрева;
  • Звукоизоляционные свойства обеспечивают воздухом клетки.Внешний шум останется за стенами вашего дома. Особенно хорошо они поглощают низкочастотный шум;
  • газобетон не горит — это огнеупорный материал, способный длительное время выдерживать прямое воздействие открытого огня. Огнестойкость придает ему минеральную структуру;
  • Газосиликатный бетон морозоустойчив. Степень морозостойкости зависит от технических характеристик отдельных блоков.

Говоря о плюсах и минусах газобетонных блоков, стоит упомянуть и их недостатки, на которые следует обращать внимание при выборе этого материала для строительства:

  • значение консистенции газобетона, чем оно ниже теплоизоляционные свойства выше;
  • Газобетонные блоки плотностью менее 500 кг / м³ могут использоваться скорее как теплоизоляционный материал.И здесь граничное значение имеет значение консистенции 500 кг / м³. Возможность использования блоков кладки в несущих конструкциях. Выбор плотности определяется производителями и результатами испытаний;
  • Газобетонный материал не эластичен. В связи с этим при деформации фундамента стена из газоблоков может треснуть. Поэтому конструкции из ячеистого бетона рекомендуется возводить на монолитном сплошном фундаменте, что может повлечь удорожание строительства;
  • из-за пористости мат для крепления на стены газобетонных конструкций массивных конструкций, обычные светильники не подойдут.Обязательно приобретать специальные — для пористых хрупких конструкций, что тоже может повлечь дополнительные расходы; №
  • при кладке пористых блоков используйте цементно-песчаный или специальный клеевой раствор. В первом варианте теплопотери увеличиваются на 25%, во втором — на 10%. Кроме того, термоустойчивость также падает из-за использования перемычек и армированных ремней. Таким образом, некоторые специалисты считают, что производители газобетонных изделий преувеличивают заявления о высокой теплосбережении этого материала, так как через швы прокладки возникают теплопотери, не учтенные в технических характеристиках;
  • газобетон впитывает влагу, поэтому в таком составе материала необходимо делать пароизоляцию.Достигнут антипаровой эффект с помощью грунтовки глубокого проникновения и штукатурных работ.

Полезный совет! Для строительства дома с несущей способностью и хорошей теплоизоляцией необходимо выбрать газобетонные блоки плотностью 500 кг / м³, позаботиться о прочном фундаменте и пароизоляции, а также использовать специальный тонкослойный клей для укладки.

Газобетон или пенобетон: что лучше

Оба материала имеют схожие физико-технологические свойства.Пенобетон также имеет сотовый заполнитель, он изготавливается из цементно-песчаной смеси с добавлением пенообразователя. Отличие от газобетона состоит в том, что пенобетон затвердевает естественным путем, а газобетон — путем термической обработки. Также для этих материалов используются разные пенообразователи.

Определяя, что лучше: газоблоки или пеноблоки, необходимо знать, что технология изготовления пеноблоков проста и не требует промышленных условий.Поэтому их можно производить на переносном оборудовании прямо на стройплощадке. Такое наличие не всегда устраивает потребителей: производством пеноблоков часто занимаются недобросовестные производители, что существенно влияет на качество продукции.

Газоблоки производятся на крупных предприятиях, которые соответствуют необходимым нормативным показателям.

Важно! При покупке пеноблоков у мелких производителей работают над проверкой необходимых разрешительных документов и сертификатов качества.

Блок из пенобетона может иметь токсические свойства, так как процесс застывания происходит естественным путем и химические процессы могут завершиться не до конца. Обработка газоблоков в автоклавах гарантирует полноту химического процесса и экологическую безопасность продукта.

Различные методы производства также влияют на механическую прочность сравниваемых строительных материалов. При одинаковой плотности газобетон прочнее пенобетона. Например, при плотности 500 кг / м³ газобетон можно использовать как несущие конструкции, а пенобетон при таком показателе можно использовать только как утеплитель.

Влагопоглощение и морозостойкость ломают и набор этих строительных материалов. Газоблоки впитывают больше влаги, что влияет на показатели теплоотдачи и морозостойкости. Однако эта проблема решается с помощью лепнины.

Кроме того, размеры пеноблоков не всегда стандартные. Пенобетон крошится, поэтому в обработке он не так податлив, как газобетон и в процессе работы может крошиться.

Значительное преимущество пеноблоков в цене.1 м³ будет дешевле блоков из пенобетона, чем из газобетона. На цену влияет стоимость производства, комплектующие производственного оборудования и применяемые технологии.

Таким образом, однозначно сказать, что для строительства дома лучше: газобетон или пенобетон — нельзя. Выбор того или иного строительного материала зависит от цели его применения, качества материалов и соблюдения производственных процессов при его изготовлении.

Как рассчитать количество газоблоков для строительства

Чтобы не набрать лишнее количество строительных материалов, можно произвести приблизительный расчет необходимого количества газоблоков.

Для этого можно использовать следующую формулу:

(LхN-Spr) х1.05хB = V, где

  • L — общая длина газобетонных стен, м;
  • Н — средняя высота газобетонных стен, м;
  • Spr — общая площадь оконных и дверных проемов, м²;
  • 1.05 — коэффициент, учитывающий запас 5% для подрезки;
  • Б — толщина блоков, м;
  • V — объем необходимого количества газобетона, м³.

Исходя из формулы, можно составить следующую таблицу расчета количества газоблоков в кубе:

Размеры газоблоков, мм Штук в кубе
600 × 200 × 300 27,8
600 × 250 × 50 133.3
600 × 250 × 75 88,9
600 × 250 × 100 66,7
600 × 250 × 150 44,4
600 × 250 × 200
600 × 250 × 250 26,7
600 × 250 × 300 22,2
600 × 250 × 375 17,8
600 × 250 × 400 600 × 250 × 500 13.3

Такой примерный расчет также носит скорее рекомендательный характер. На сайтах производителей и продавцов газоблоков можно найти онлайн-калькуляторы для необходимых расчетов. Также возможно рассчитать базовую ставку сразу с учетом размеров газоблоков и цены за штуку.

Совершая покупку необходимо поинтересоваться документами, подтверждающими качество товара. Также будет полезно проверить изделия на наличие внешних повреждений (это может сказаться на свойствах газоблоков в процессе эксплуатации).Обзор типов, технических характеристик, свойств, размеров и штучных цен на газобетонные блоки обязательно поможет сделать вам правильный выбор и вскоре насладиться собственным уютным и недорогим жилищем.

Выбор газоблоков и особенности строительства коттеджа

Газобетон — самый популярный стеновой материал, в котором сочетаются практически противоположные качества — высокая теплоизоляция и прочность конструкции. При этом газоблоки разных типов подходят и для возведения несущих стен домов, и для возведения внутренних стен и перегородок, и даже для дополнительного утепления зданий.На что обращают внимание при выборе газобетона для строительства

Особенности производства газобетона позволяют получать материалы разных типов, различающиеся количеством пустых ячеек в единице объема. Например, для строительства частных домов используют газоблоки разных марок — насыпной массой от 300 до 700 кг / м3, прочность, теплопроводность и другие характеристики которых сильно различаются.

Важно, что связь между основными характеристиками газобетона — плотностью (прочностью) и сопротивлением теплопередаче — обратно пропорциональна.С увеличением плотности и удельного веса газоблоков увеличивается их прочность и несущая способность, но ухудшаются теплоизоляционные характеристики. И наоборот, с уменьшением удельного веса и плотности материал становится менее прочным и с меньшей несущей способностью, но с лучшими теплоизоляционными характеристиками.

Конструкционный и теплоизоляционный газобетон

Для строительства частных домов обычно выбирают компромиссные конструкционные и теплоизоляционные марки плотности газа 400 или 500 кг / м3 (блоки Д400 и Д500), позволяющие возводить надежные и теплые 2-3-х этажные коттеджи.

Некоторые марки газобетона можно использовать не для возведения стен, а для утепления. Например, газобетон плотностью 115 кг / м3 имеет отличную теплоизоляцию, но не выдерживает расчетных нагрузок. И все же стоимость теплоизоляционного газобетона выше, чем цены на другие популярные утеплители, поэтому этот материал используется только в редких и исключительных случаях.

Толщина стены из газобетона

В среднем толщина имеющихся в продаже газоблоков составляет от 200 до 480 мм, что дает возможность возводить, как дома с однослойными несущими стенами, не требующими теплоизоляции, так и двухслойные конструкции с наружным слоем. теплоизоляции.

В более холодных регионах Украины толщина одностенных стен из наиболее распространенных марок газобетона должна быть не менее 35 см. Утепленные стены из газобетона возводятся примерно в таком же формате, только при возведении газоблоков толщиной 20-25 см и слоем наружного утеплителя 10-15 см, в роли которого обычно выступает минеральная вата.

При толщине конструкций 45-50 см и применении газоблоков плотностью <400 кг / м3 возможно строительство энергоэффективных зданий, в том числе пассивного типа и даже с нулевым потреблением энергии.А при строительстве сезонных дачных домов, где не предполагается оставаться на зиму, толщину наружных стен можно уменьшить до 20-25 см.

Газоблоки специальные для стен

Преимущество газобетона перед другими кладочными материалами и, прежде всего, перед пенобетоном в том, что газоблоки представлены очень широким ассортиментом продукции. По сути, это системное решение, которое значительно облегчает и ускоряет возведение коттеджей.

Например, очень удобно использовать газоблоки с шпоночно-пазовым соединением на торцах изделий. Пазы используются для транспортировки газовых агрегатов на строительную площадку, а сам стык позволяет дополнительно сэкономить, не применяя клеевую смесь в вертикальных швах.

Кроме того, для внутренних перегородок можно использовать не только классические газоблоки толщиной 20-25 см, но и специальные тонкие растворы толщиной 50-150 мм.

Для устройства перемычек над оконными и дверными проемами часто используют готовые полуфабрикаты из пенобетона — длинные газоблочные перемычки, выступающие на несколько десятков сантиметров за края проема с каждой стороны.

Кроме того, стены из ячеистого бетона требуют обязательного армирования кладки. Под проемами достаточно заделать ряд газоблоков и уложить металлическую арматуру в стробах, которые заливают цементным раствором. Но перед устройством межэтажного перекрытия требуется устройство целых арматурных поясов по периметру здания. Эти пояса утеплены и залиты бетоном, а для укладки арматурного пояса очень удобно использовать специальные П-образные элементы, которые максимально упрощают строительство.В случае пенобетонных и неавтоклавных газовых агрегатов использование таких элементов невозможно.

Кладка из газосиликатных блоков. Особенности строительства дома из газобетонных блоков Технология укладки силикатных блоков на клей

11.12.2016 0 комментариев

Если застройщик решил удешевить строительство дома или дачи, то выбор газосиликатных блоков — наиболее рациональное решение. Если при этом изучить другую технологию, которая применяется при кладке газосиликатных блоков, и сделать это своими руками, то стоимость возведения стен будет снижена на четверть (реальный расчет оплаты материала, клея и работы) .

В контакте с

Одноклассники

Почему газосиликатные блоки?

Газосиликатные блоки стали по-настоящему востребованным материалом не только в промышленном, но и в частном строительстве. В нем собраны объекты, которые нравятся многим застройщикам:

  1. Стоимость.
  2. Эффективность строительства.
  3. Низкие трудозатраты.
  4. Удобство работы — возможность кладки стен из газосиликатных блоков своими руками.
  5. Легкость отделочных работ.

Если говорить о проблемах, которые имеет материал, то это прочность и боязнь влаги. Поэтому купленные блоки следует хранить под навесом или клеенкой, в процессе укладки предусматривать гидроизоляцию от основания, выполнять работы в теплую погоду.

Важный момент! Материал следует покупать перед его использованием, чтобы он не лежал на участке. Зимовать ему особенно нежелательно, так как, скопив влагу при наступлении морозов, вода в порах расширится и трещина потрескается, и в результате она потеряет свои первоначальные свойства.

Подготовительные работы перед кладкой

Подготовительные работы значительно упростят и ускорят возведение стен.

Рассчитываем необходимый материал

В любой конструкции, независимо от материала конструкции, правильный расчет ее количества — это возможность хорошо сэкономить. Как произвести расчет кладки?

  1. Обратитесь к специалисту. В принципе, расчеты могут отличаться, но не намного. За блоки будет стыдно платить, и останется не пара штук, а намного больше.Конечно, если запланированы и другие постройки, то это не страшно, это уже будет затронуто. А если нет? Так что деньги будут потрачены зря.
  2. Воспользуйтесь онлайн-калькулятором. Как правило, результат правильный. Но если вы введете неверные данные, то можете ошибиться, как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения. А вот измерить периметр не так уж и сложно.
  3. Расчет делаем сами.

Для самостоятельного расчета нам необходимо знать:

  1. Какая толщина стенок из газосиликатных блоков.
  2. Периметр конструкции (сумма длин всех сторон).
  3. Высота будущей стены.

Заказ на расчет:

  1. Рассчитываем общую площадь стен — весь периметр умножаем на высоту.
  2. Рассчитываем площадь оконных и дверных проемов.
  3. Вычтите результат площади проемов из общей площади.
  4. Умножаем результат на толщину стены — получаем необходимое количество материала в кубометрах.

Подготовка необходимого инструмента

Для того, чтобы выполнить работы самостоятельно, необходимо приобрести следующую кладочную технику:

  1. Уровень.
  2. Электродрель или перфоратор с насадкой-миксером.
  3. Мастер ОК.
  4. Зубчатый шпатель.
  5. Молоток из резины или дерева.
  6. Ведро для клеевого раствора — оптимальный вариант, потому что клей имеет способность быстро сохнуть, и его нужно быстро проявлять.
  7. Для изготовления арматуры по-прежнему нужен рубильник.
  8. Строборез для изготовления арматуры.
  9. Пила.
  10. Самолет.
  11. А для пыли подойдет веник или щетка.
  12. Гидроизоляция. Необходимо приобрести гидроизоляционный материал, который укладывается по периметру подвала. Материал может быть как традиционным — рубероидом, так и уже новыми рулонными гидроизоляционными материалами из полимеров или битума.

Кладочный инструмент должен соответствовать не только заявленным техническим характеристикам, но и соответствовать всем требованиям безопасности.

Выбор кладочной смеси: раствор или клей

На первый взгляд может показаться, что традиционный песчано-цементный раствор более выгоден, но:

  • расход раствора в 3-4 раза больше;
  • теплопроводность нарушена. Выполняя кладку на цементном растворе, в районе шва холод будет лучше, проникает в комнату, чем через тонкий шов от клея.

Укладка газосиликата на клей намного выгоднее и требует меньше труда.Посчитайте: объем работы, слой клея (3 мм) и убедитесь, что расход клея на 1 м3 блоков будет намного меньше. А стоимость цемента и клея практически одинакова. Мешок с цементом на 25 кг стоит около 1,92 доллара, клей — 2,16 доллара, но клея потребуется в три раза меньше. Очевидные преимущества есть!

Если застройщик все же решил использовать раствор, то он готовится из одной части цемента и трех частей песка. Добавляют воду до получения густой консистенции.

Нанесение клея на проявитель значительно упростит приготовление клея. Для этого готовый сухой клей переливается в емкость с водой и тщательно перемешивается, по консистенции готовая смесь, напоминающая густую сметану. Далее клей выкладывается на блок и разравнивается шпателем с зубцами, толщиной до 3 мм. Блоки выкладываются очень плотно, а излишки клея удаляются. Затирка не допускается.

В наше время набирает популярность то, что вместо раствора и клея для укладки используется пенополиуретан, насколько достоверно покажет время, а пока лучшее решение — выкладывать блоки на клей.

Процесс облицовки стен

Данная пошаговая инструкция по кладке стен и перегородок из газосиликатных блоков станет отличным помощником для начинающего строителя. Это руководство также поможет уложить фронтон. Технология производства состоит из нескольких этапов.

Подготовка основания и гидроизоляция

Для начала подготовим поверхность фундамента, устраним все изъяны бетона, появившиеся в процессе строительства, если таковые имеются.

Далее разложим блоки по всему периметру, чтобы в процессе укладки они были под рукой, а не каждый раз приходилось бежать к поддону.Если есть возможность, то можно равномерно расставить поддоны с материалом по периметру дома с помощью крана.

Процесс кладки начинаем с укладки на фундамент гидроизоляционного основания в два слоя, чтобы предотвратить попадание влаги из фундамента в блоки.

Кладка первого ряда

Для начала определим с помощью уровня, лазера или водного уровня самый высокий угол фундамента, именно с этого угла следует начинать кладку блоков.

Протягиваем нить на обрезках по осям домика.

На гидроизоляционное основание укладывается цементно-песчаный раствор для укладки, слоем 2-3 сантиметра, и на него укладывается первый блок. Совместим его с осями домика и уровнем, постукивая резиновым молотком. Таким же образом кладем все угловые блоки, только их нужно выровнять по уровню с помощью уровня, лазерного или водного.

Уложив все угловые блоки, производим контрольный замер размеров будущей конструкции, если все хорошо, то даем раствору застыть (1-2 часа).После того, как протянем нить или леску по внешнему верхнему краю блоков и выровняв по нему, укладываем весь первый ряд. Незабываем выровнять блоки, при необходимости распилить пилой.

Примечание! Правильно размеренная и выполненная кладка первого ряда — гарантия того, что все последующие ряды лягут без изъянов.

Кладка последующих рядов и их усиление

Укладка второго и последующих рядов производится на клей.Начинаем процесс укладки газосиликатных блоков с углов, выкладывая их, натягиваем между ними нить, и ставим ровные ей блоки и уровень. Имеющиеся на материале изъяны удаляются рубанком.

Планировка кладки напоминает кирпичную. Стык блоков перекрывается в следующем ряду одним блоком, чтобы придать конструкции надежность и прочность. Углы связываются в единый блок, и если для вставки требуется небольшой кусок, его нужно вставить после целого.По такой же схеме выполняется кладка фронтонов.

Примечание! При укладке в жаркую погоду газосиликатные блоки лучше смочить водой, чтобы они не быстро набирали влагу из клея, а процесс застывания проводился по технологии.

Во избежание появления трещин на стенах дома следует выполнять армирование кладки. Для выполнения устройства армирующего слоя с помощью сетки или армирования лучшим вариантом является армирование, так как кладку в этом случае можно производить на клей, если используется сетка, вариант с клеем отпадает.

Начинаем армирование с первого ряда и затем через каждые 3 ряда, также в обязательном порядке армируем все оконные проемы по низу. Отступаем от каждого края по 6 см и обрезаем брус по размеру арматуры с запасом. Заливаем ворота клеем и закладываем в них фурнитуру, удаляем лишний клей. Рекомендуем использовать фитинги диаметром 8-12, периодического профиля. Поэтапное и правильное выполнение армирования стен гарантирует надежность и долговечность всего здания.

Установка перемычек и армопоясов

Для строительства перемычек закупаем блоки П-образной формы, из них строить намного проще. Процесс строительства выглядит следующим образом:

  1. Строим несущую конструкцию из нескольких опор и досок необходимого размера.
  2. Укладываем на доски П-образные блоки.
  3. Внутрь блока закладываем железный каркас из арматуры. Размер арматуры и шаг зависит от размера проема, а также от расположения моста, для несущих стен арматура будет большего диаметра.
  4. Залить бетоном. Пропорции бетонной смеси 1: 3: 5 — цемент: гравий: щебень. Смешиваем все компоненты вручную или бетономешалкой с добавлением воды до получения бетонной массы средней плотности — не очень жидкой и не очень густой. Блоки перед заливкой необходимо смочить.

Как только процесс укладки стен под отметку закончен, необходимо облить ее плечевой пояс, для равномерного распределения будущих нагрузок.

Конструкция бронепояса аналогична конструкции перемычки.Но есть вариант сделать пояс монолитным на всю ширину стены из газосиликатных блоков и высотой 200-300 мм, а лучше над балками перекрытия, если он деревянный. Если делать балки ниже уровня, то нужно сделать запас на утеплитель снаружи.

Что нужно знать о компенсаторах

Если для застройщика, который хочет выполнить кладку самостоятельно, компенсационные швы — это абстрактное понятие. Но они нужны для укрепления всей конструкции, увеличения прочности и исключения таких проявлений, как трещины.

В каких случаях делать швы?

Если кладка стен из газосиликатных блоков выполняется с перепадом высоты.

  • Изменение толщины конструкции.
  • Между стенами (внутренняя кладка перегородок с наружными стенами разделена).
  • При отсутствии армирования.
  • Смешивать с другими материалами.
  • Пересечение (соединение) несущих конструкций.

Как правило, для герметизации стыков используют пенополиэтилен или минеральную вату с последующей обработкой герметиком.Для внутреннего уплотнения — паронепроницаемого, снаружи — атмосферостойкого. Следует помнить, что расположение компенсаторов определяет специалист.

Технология кладки газосиликатных блоков не такая сложная, как может показаться на первый взгляд. Освоить это с помощью этой инструкции сможет даже новичок. Единственное, что делать не нужно — это торопиться и сразу начинать процесс. Может, есть смысл собрать деньги и пригласить профессионалов, которые качественно и качественно выполнят всю работу.Ведь стоимость кладки в среднем составляет от 10 до 15 долларов, что не такая уж и значительная сумма по сравнению с затратами на строительство. А можно запросто испортить, а какая тогда «переделка» переделки? Только правильно рассчитав свои силы и возможности, вы сможете выполнять работу без дальнейших переделок.

В контакте с

Один из самых популярных на сегодняшний день видов ячеистого бетона — газосиликат, применяется при строительстве жилых домов и нежилых помещений.Его популярность легко объяснима — удобством и быстротой кладки, а также доступной ценой. Но, как и любой материал, кладка газосиликатных блоков имеет свои нюансы.

При работе с газосиликатными блоками важно обращать внимание на несколько ключевых моментов:

  • Уровень поверхности;
  • Блоки перевязочные;
  • Надежная гидроизоляция;
  • Обязательная установка фурнитуры.

Причины популярности кладки стен дома и хозяйственных построек из газосиликата:

  • Теплоизоляция — материал имеет низкую теплопроводность и хорошо сохраняет тепло;
  • Легкий вес — газосиликат относится к группе легких бетонов;
  • Легкость монтажа — блоки легко поддаются дополнительной обработке, а размер позволяет сократить время на укладочные работы;
  • Доступная стоимость.


Но, несмотря на свои достоинства, газосиликатные блоки имеют ряд отрицательных особенностей — плохую водонепроницаемость, поэтому при строительстве важно построить хорошую гидроизоляцию и хрупкость. Транспортировка блоков должна производиться аккуратно, все детали должны быть плотно закреплены.

При покупке газосиликатных блоков лучше приобретать некую наценку на «бой».

Технология строительства газосиликатных блоков

Газосиликатные кладочные работы не очень сложны, главное придерживаться нескольких правил.

  • Блоки должны быть гладкими с однородной структурой, при необходимости поверхность зачищается рубанком;
  • Каждый установленный блок проверяется на ровность строительным уровнем;
  • Лучше использовать пазогребневые блоки, они обеспечивают более прочное соединение;
  • В первую очередь устанавливаются угловые элементы шипом наружу;
  • Кладка силикатного блока осуществляется на цементном растворе или специальном клее для ячеистого бетона;
  • На каждый третий ил четвертого ряда укладывается слой арматуры;

Использование только цементно-клеевой массы приведет к снижению теплоизоляционных свойств.

Ниже приводится подробное описание пошаговой инструкции по укладке газосиликатных блоков своими руками.

Выбор смеси для монтажных работ

Для работы с газосиликатными изделиями предлагается несколько вариантов вяжущего раствора:

  • Раствор на основе цемента и песка;
  • Клей специальный.


Цементная смесь — самый простой и доступный вариант, цена ингредиентов достаточно низкая, смесь можно приготовить самостоятельно — на 1 часть цемента сбрызгивается 3 части песка и воды, смесь тщательно перемешивается до однородности.

Но у цементно-песчаной смеси есть большой минус — появление «мостиков холода», помещение быстро остывает, поэтому строить жилой дом только на этом растворе не стоит, лучше использовать его для строительства гаражей, заборы, производственные здания и др.

Клей специальный — для монтажа газосиликатных блоков стоит отдать предпочтение клею для ячеистого бетона глубокого проникновения. Он отличается высокими показателями прочности, влагостойкости, устойчивости к плесени и возникновению грибковых заболеваний.

Клей продается в магазине стройматериалов в плотно закрытой упаковке, в ней есть точная инструкция по приготовлению раствора.

При выборе смеси следует отдавать предпочтение пластиковым растворам, которые обладают хорошими показателями влагостойкости и устойчивости к перепадам температур, а также обладают адгезионными свойствами.


Необходимые материалы и инструменты

Все строительные работы начинаются с подготовки необходимого материала.Прежде всего, газосиликатные блоки и то, что ставить, — это два вида клеевого раствора (цементный и клей для газобетона). Как и вода для смачивания блоков и рулон гидроизоляции, без нее строительство лучше не начинать.

Инструментов, используемых в работе:

  • Арматура и армированная сетка;
  • пила;
  • Емкость для замешивания клея;
  • Строительный миксер или дрель со специальной насадкой;
  • Строборез;
  • Рубанок, с его помощью можно устранить неровности блока;
  • Шпатель зубчатый;
  • Резиновый молоток;
  • рулетка;
  • Накладки или колышки;
  • Строительный уровень;
  • отвес;
  • Лестница или лес;
  • Шнур;
  • Уголок.


Приготовление раствора

Общие правила приготовления клеевого раствора:

Соблюдать пропорции, несоблюдение указанного количества компонентов приведет к нарушению технологических свойств раствора .

  • В подготовленную емкость насыпать сухие ингредиенты;
  • Постепенно влить очищенную воду, тщательно перемешивая массу строительным миксером или дрелью со специальной насадкой;
  • Довести раствор до однородности и оставить на 5-10 минут, за это время клей приобретет необходимые свойства;
  • Re-mix — раствор готов к использованию.


Клей быстро теряет свои свойства, поэтому пользоваться им можно пару часов.

Некоторые специалисты практикуют монтаж газосиликатных блоков на пенополиуретан, но этот метод еще не прошел полную проверку.

Установить первый ряд

Перед кладкой первого ряда газосиликатных блоков необходимо провести подготовительные работы — проверить ровность готового фундамента, при необходимости исправить дефекты, очистить основание от пыли и грязи.

На поверхность фундамента укладывают два слоя гидроизоляции. Как используется:

  • рубероид;
  • Битум;
  • Современные полимерные композиции.


Если гидроизоляция не будет установлена, газосиликатные блоки будут впитывать влагу, стена со временем отсыреет и появится плесень.

На слой гидроизоляции укладывается цементный раствор толщиной 3 сантиметра и армирующая сетка. Арматура используется для распределения нагрузки и усиления несущей способности стены.

Работа по формированию первого ряда начинается с угла, блоки ложатся на раствор из цемента и песка. Строители предлагают использовать простые инструменты для облегчения укладки газосиликатных блоков своими руками — это шнур и колышки.

По углам и периметру будущей постройки установите колышки, соединяющиеся между собой шнуром, и проведите дальнейшую кладку по полученным направляющим.

Клеевой раствор наносится непосредственно перед укладкой блока, раствор также смазывает торец изделия.Блоки плотно прилегают друг к другу, важно постоянно проверять ровность строительным уровнем, если есть неровности — положение корректируется резиновым молотком и увеличением или уменьшением толщины слоя раствора.


Укладка оставшихся строк

После завершения монтажа первого ряда ему нужно время, чтобы раствор затвердеть. Дальнейшая кладка газосиликатных блоков своими руками начинается через 2 часа, этого времени достаточно, чтобы цементная смесь застыла и положение элементов не изменится.

При кладке второго и следующих рядов конструкции используется клей для газобетона, его замешивают небольшими порциями, так как он быстро теряет заявленные свойства.

Технология не отличается от монтажа первого ряда, единственное, толщина клеевого слоя составляет несколько миллиметров. Кирпичи выкладываются с шагом в половину блока, плотно прижимаются к соседним элементам и проверяются на четность линий.

Для облегчения монтажных работ в летний период смачивайте блоки водой.


Армирование стены

Каждый третий или четвертый ряд кладки армирован. Для этого возьмите сетку или арматуру на основе металла или стекловолокна.

В том случае, если берется армирующая сетка, то ее просто укладывают на клеевой раствор между рядами блоков. Но лучше использовать металлические прутья арматуры.

Этапы арматурных блоков:

  • С помощью фрезы вырезаются две параллельные линии по всей длине ряда;
  • Образовавшиеся углубления очищаем от пыли и частично заполняем клеем;
  • Арматурные стержни укладываются внахлест в местах обрыва;
  • Арматура залита клеевым раствором, поверхность выровнена.


Оконные проемы в нижнем ряду усилены.

После возведения стены на всю высоту залита армопояс, он распределит нагрузку и обеспечит долговечность конструкции.

Процесс установки армированного ремня:

  • Предварительно конструкция из деревянных досок и опор тщательно закреплена, но стоит учесть, что потом ее придется разобрать;
  • П-образных газосиликатных блоков лежат на досках;
  • В углубление блока помещается железный арматурный каркас и заливается бетоном.

В состав бетона для армирования входят цемент (1 часть), гравий (3 части), щебень (5 частей) и вода. Масса должна быть однородной средней плотности, для замеса лучше использовать бетономешалку.


Смочите поверхность блоков перед заливкой бетона — это повысит адгезию .

Кладка из кремнезема под дождем

Все о том, как правильно укладывать газосиликат и что для этого нужно, было описано выше, но многие задаются вопросом, можно ли класть газосиликатные блоки под дождем или нет.

Сложно ответить на этот вопрос, пока нет единого мнения по этому поводу. Газосиликат плохо переносит сильную влажность, имеет пористую структуру, которая быстро впитывает влагу и медленно ее отдает. Но при этом перед нанесением клеевого раствора блоки смачивают водой для повышения прочности материалов.

В том случае, если работы решено проводить в дождливую погоду, стоит установить навес над местом установки.


Зимние работы

Можно ли возводить дома из газосиликата только в теплое время года или можно класть газосиликатные блоки зимой? Строительство зданий из газосиликатных блоков возможно как летом, так и зимой.

Установка зимой имеет свои особенности:

  • Выбор клеевого раствора — цементно-песчаную смесь использовать категорически запрещено, для работы используется только антиобледенительный клей.
  • Кладка допускается только при температуре не ниже -5 градусов, в условиях нормальной влажности и незамерзшей конструкции;
  • Строительную площадку следует предварительно утеплить и обогреть с помощью теплового пистолета;
  • Большая трата времени — клей наносится непосредственно перед укладкой блока, даже пара минут промедления может негативно сказаться на основных свойствах;
  • При прерывании монтажных работ аккуратно закрыть поверхность ряда пленкой, после снятия при необходимости очистить поверхность от образовавшегося наледи;
  • Предварительные блоки необходимо прогреть.


Поскольку укладка газосиликатных блоков зимой производится на клей с противоморозными добавками, стоит внимательно изучить инструкцию по приготовлению раствора. Важно разогреть воду до 40-65 градусов (производитель указывает точную цифру).

Готовая смесь годна к употреблению не более 30 минут, поэтому стоит размешивать небольшими порциями. Приготовленный клей храните в пластиковом контейнере с крышкой.

Работа с газосиликатными блоками не требует большого уровня мастерства, достаточного количества базовых знаний и соблюдения всех этапов инструкции, поэтому вы можете построить необходимую конструкцию самостоятельно.

Давайте посмотрим на несколько советов от специалистов в области строительства:


Газосиликатные блоки давно используются во всех сферах строительства, они обладают большим списком преимуществ, среди которых выделяются — изоляция, скорость, простота монтажа и доступная стоимость.

Газобетон — это строительный материал, созданный синтетическим путем. Они образуются в результате температурного воздействия на все составляющие компоненты. Основные достоинства этого материала — простота изготовления, небольшой вес, прочность, теплоизоляция. Однако, несмотря на все его достоинства, многие неквалифицированные рабочие не любят с ним работать. Но профессионалы с удовольствием используют газобетонные блоки. Есть некоторые особенности укладки таких блоков.

Выбор инструмента

Чтобы укладка газобетона была правильной и прочной, без использования специальных инструментов не обойтись.Для приготовления бетонного раствора вам понадобится — промышленный миксер, емкость для замеса. Для того, чтобы нанести смесь, вам понадобится — несколько мастерков разного размера. Для подгонки газобетонных блоков друг к другу — специальный молоток и мерная планка. Если предусмотрена обработка газобетонного блока, то неплохо было бы запастись такими инструментами, как разметочная линия, пила, затирка, оборудование для формирования бороздок, насадки на дрель, дрель, кисть.

Методы кладки

Приготовление раствора для кладки.

На сегодняшний день существует два способа укладки газобетонных изделий своими руками, это укладка газобетонных блоков на цементный раствор и на клеевую смесь. Но, несмотря на выбранный способ укладки, первый ряд необходимо укладывать на цементный раствор. Дозировка компонентов должна быть такой, чтобы полученная кладочная смесь не растекалась, ведь иначе блок не поддается фиксации. Если конструкция крупная, гораздо удобнее замешивать раствор не своими руками, а с помощью бетономешалки.

Клеевой раствор

Чтобы полученный раствор имел однородную текстуру, для перемешивания лучше использовать оборудование, работающее на малых скоростях. Чтобы замесить клей из пяти килограммов сухой смеси, в емкость набирается литр воды. Сухой клей медленно переливаем в емкость и сразу взбиваем. Дать настояться десять минут, а затем снова тщательно взбить. Клейкий раствор можно считать готовым, когда он станет похож по консистенции на густую сметану .Если клей высох и затвердел, запрещается разбавлять его новой смесью или водой.

Цементно-песчаная смесь

Аналогичный раствор можно использовать при кладке в блоки. Его делают путем смешивания всех компонентов и специального вяжущего компонента. Такие составы отличаются простотой приготовления и надежностью использования.

Рецепт таких смесей может незначительно отличаться в зависимости от поставленной задачи. Если необходимо получить более пластичную смесь, то в состав добавляют глина.Такая смесь при эксплуатации не крошится и не крошится, позволяя аккуратно и легко укладывать строительный материал. Использование в цементной смеси для газобетона специальных пластифицирующих компонентов позволяет качественно выполнить монтаж фасадных стен. Такая смесь очень экономична, дает хорошие теплоизоляционные свойства, удобна в использовании и кладке. Благодаря ее достоинствам многие рабочие до сих пор часто работают именно с такой смесью, а не с клеем.

Что выбрать?


Использование клея — рациональное, выгодное и правильное решение.

При выполнении строительных работ специалистов интересует не только, как класть газобетон, но и какую смесь выбрать. Ведь и у первого, и у второго вариантов много преимуществ. Следует отметить, что теплопроводность обеих смесей намного больше, чем у блоков. Из этого очевидно, что утеплитель всего здания зависит от ширины шва. Если использовать цементную смесь, ширина шва будет примерно 9 миллиметров. В случае клея ширина швов не превышает 3 миллиметра.

Учитывая, что цена на клей выше, изначально можно предположить, что стоимость монтажа значительно возрастет при его использовании. Но, с учетом его минимального расхода, на самом деле расходы несколько увеличиваются, и здание выходит намного теплее. Но если использовать более дешевую цементную смесь, становится понятно, что ее нужно намного больше и стоимость монтажа неизбежно возрастет.Из этого сравнения становится понятно, что использование клея при укладке блоков — более рациональное решение, выгодное и правильное.

Укладка техники

Перед тем, как приступить к монтажным работам своими руками, необходимо распаковать блоки и разместить их рядом с рядом. При выполнении строительных работ по монтажу лучше использовать специальную клеевую смесь. В случае такого выбора вы будете защищены от образования холодных пылинок на участках кладки. Не рекомендуется использовать цементную смесь, потому что, несмотря на ее дешевизну, расход намного выше, а швы выглядят неаккуратно и слишком широкими.Также такой выбор влияет на теплоизоляцию будущего дома.

Перед тем, как приступить к монтажу кладки блоков, стоит поставить специальные маячки. Установите их в местах примыкания, по периметру фасада. Они необходимы для выравнивания, чтобы с их помощью закрепить специальную проволоку, контролирующую ровность стен и перегородок. Закрепите проволоку оцинкованными гвоздями. Также не забывайте, что инструкция по кладке является важным элементом любых строительных операций.

Замешивание смеси

Для приготовления необходимо подготовить специальную емкость и промышленный миксер. Для перемешивания смеси используют специальный сухой состав и теплую воду. Взбивание продолжают до тех пор, пока смесь не станет однородной по консистенции. Его нужно проявить в течение 20 минут, из-за этого замешиваются небольшие дозы. В процессе эксплуатации клея его нужно постоянно месить, чтобы он потерял однородность.

Если строительство ведется при низких температурах, необходимо использовать особую кладочную смесь.Он содержит специальные компоненты, предотвращающие замерзание, что дает ему возможность сохранять свои характеристики даже при низких температурах.

Наценка


Кладка стен осуществляется только после полной разметки строительных изделий. Разметка проводится по осям всех поверхностей будущего фасада. После этого материал забирается, доставляется к месту установки и распределяется по выбранным осям. При выполнении процедуры перевязки используется неполный материал, который будет располагаться по углам.

Из этого следует, что сначала нужно сделать нарезку продуктов. Сделать это несложно, ведь резка выполняется пилой или ножовкой. Чтобы все конструкции были ровно срезаны, стоит при разметке использовать специальную линейку. Необходимо заранее подготовить те материалы, которые в дальнейшем будут армироваться.

Сначала подготавливаются те блоки, которые необходимы для укладки первого ряда, после чего при монтаже фасада делают пазы стержней для армирования.

Укладка и армирование

Процесс установки стен и перегородок будущего здания не сложный, но важно все сделать правильно. Только тогда весь процесс пройдет быстро, а конструкция будет качественной. Сначала подготавливается строительный материал и специальная смесь для работы. Для завершения первого ряда необходимо выполнить процедуру армирования. После этого на поверхность наносится клей и распределяется специальной гребешкой.Толщина шва не должна превышать 4 миллиметра.

Монтаж кладки следует производить с перевязкой, каждое изделие необходимо смещать на расстояние, равное половине одной конструкции. Если не выполнять перевязку, то это негативно скажется на свойствах стен. Выступающую из толщины швов смесь нельзя затереть, ее можно только аккуратно удалить кельмой. Для гладкой кладки используется специальный шнур. Равномерность проделанной работы определяется с помощью строительного уровня и специальной линии.

При правильной установке стен своими руками нельзя обойти вниманием и вопрос гидроизоляции. Для его реализации используется специальная сетка. К стенам в зоне соприкосновения с фундаментом в обязательном порядке крепится гидроизоляционная сетка. После возведения перегородок их нельзя оставлять беззащитными. Необходимо сразу провести фасадные и утеплительные работы. В том случае, когда сделать это сразу невозможно, ряд стараются прикрыть специальной полиэтиленовой сеткой, пока не появится возможность все это доделать.При подготовке к строительству планируется армирование. Это обязательная операция, если стена слишком длинная или на короб будет оказываться повышенное давление.


Этой процедуре подлежат все перемычки, длина которых превышает 90 сантиметров. А также все нижние швы проемов. Эту операцию можно проводить по двум технологиям — с помощью металлических стержней или с помощью специальной сетки. При установке в блоках вырезаются специальные пазы, куда укладываются стержни и заливается клей. Затем следует укладка следующего ряда.

Сетка при строительстве здания требуется для увеличения прочности фасада и предотвращения появления трещин в стенах. Укладывается металлическая сетка с интервалом в 3 ряда из газобетонных блоков. Чаще всего для выполнения армирования используются такие материалы: сетка оцинкованная

  • ;
  • сетка базальтовая;
  • Сетка из стекловолокна.

Несмотря на кажущуюся простоту работы с газобетоном, кладку стен из этого материала необходимо вести в соответствии с определенными требованиями , некоторые из которых регламентированы СНиП.

В первую очередь это относится к используемому для этого раствору, не рекомендуется обычный цемент , а исключительно заводской клей или изготовленный по особому рецепту прямо на месте.

Согласно требованиям ГОСТ допускается строительство здания с несущими стенами из газобетона высотой до 20 м, но исключительно из автоклавного материала, обладающего более высокими прочностными характеристиками
в отличие от гидратации.

Но в основном строительство из газобетона редко ведется на трех этажах этот материал за последнее десятилетие стал настоящим хитом среди частных застройщиков, которые к тому же часто работают самостоятельно.

Виды кладки из газобетона

Из газобетона можно возвести как несущие стены, так и внутренние перегородки . Несущая кладка может быть как однорядной, так и многорядной, а внутренние стены, за редким исключением, всегда выполняются в один ряд.
Чаще всего однорядная кладка и несущая, а межкомнатные стены выполняются порядковой цепной перевязкой . При выполнении перевязки необходимо соблюдать следующие правила:

  • последующий блок смещения должен составлять не менее 2/5 высоты самого блока при условии, что их высота находится в диапазоне до 250 мм;
  • если блоки имеют высоту более 250 мм , то смещение должно быть не менее 1/5 от этого значения.

Для двухрядной или многорядной кладки применяется вертикальная перевязка , величина которой составляет 1/5 ширины (толщины) стены.

Но может применяться способ перевязки кладки ниточными рядами , например, по такой схеме: два ложечных ряда связывают одним тыковым, или три ложечных ряда — одним тыковым.

А если вы планируете перевязать кладку, в которой блоков разной ширины , то следует учитывать толщину самой кладки для определения глубины перевязки — она ​​должна составлять 1/5 от этой величины.
Кладочная банка двойная и не имеет вертикальной перевязки .Но этот вариант, как правило, подразумевает устройство внутренней теплоизоляции между рядами.

Склеивание крепежных элементов такой кладки выступающая арматура , которая выполнена из металлических стержней с антикоррозийной обработкой, чаще всего это горячее цинкование , обеспечивающее надежный защитный слой толщиной не менее 0,2 мм.

Можно использовать и нержавеющую сталь , но это приводит к удорожанию конструкции из стеклопластика, обладающего достаточными прочностными свойствами для работы в условиях постоянных сжимающих-растягивающих нагрузок материала.

Армирование кладки

При строительстве домов из газобетона необходимо обеспечить устойчивость фундамента , по возможности исключить появление усадочных процессов, способствующих растрескиванию блоков. А вот полностью усадка невозможна, особенно если строительство ведется на подвижных грунтах или уровень грунтовых вод достаточно близок к поверхности. Следовательно, возникает необходимость в армировании кладки, и под перекрытиями устраиваются железобетонных монолитных поясов .

Первый ряд кладки

Перед кладкой первого ряда газоблоков необходимо выполнить следующие операции:

  • сделать надежную горизонтальную гидроизоляцию , являющуюся разделительным элементом между фундаментом и стеной;
  • в качестве гидроизоляции могут использоваться листовые материалы — рубероид или другие битумные изделия, а также различные мастики, растворы;
  • проверить уровни всех углов конструкции, с учетом того, что максимально допустимая разница высот между ними должна быть не более толщины шва, то есть 2-3 мм, в противном случае необходимо выровнять уровни механическим способом — срезанием верхнего слоя фундамента;
  • первый блок установить на наибольший угол , а остальные уровни подгонять по нему с помощью цементного раствора, который специалисты рекомендуют использовать для кладки первого ряда;
  • затем потяните за направляющие шнуры для каждой стороны здания и на них, чтобы уложить весь ряд, а затем переместите их вверх, чтобы уложить все последующие ряды, соблюдая правила одевания.

Строим ящик дома

  • после кладки очередного ряда проверили его горизонтальный и вертикальный уровень;
  • для контроля вертикального уровня по углам кладки установлены специальные отвесы;
  • перед тем, как приступить к укладке следующего ряда , поверхность предыдущего выравнивают по горизонтали, тщательно очищают от попавших на нее остатков клея и строительной пыли; При этом следует учитывать, что клей нельзя тереть, а нужно дождаться его схватывания и удалить разрезанием.

Инструменты и материалы, необходимые при кладке стен из газобетонных блоков

Должен следовать за . Заботьтесь о емкости , в которой будет готовиться клеевой раствор для кладки. Удобнее всего в небольших пластиковых емкостях, так как из-за довольно быстрого схватывания раствор нужно варить достаточно часто, но небольшими порциями.
Вам также понадобится:

  • дрель с насадкой «миксер» для перемешивания раствора;
  • шпатель зубчатый для выравнивания клея на поверхности блока;
  • кельма или кельма;
  • киянка резиновая «киянка» для регулировки положения колодки;
  • терка и / или рубанок для выравнивания горизонтальной поверхности блоков;
  • ножовка по металлу для резки блоков;
  • уровень;
  • шнур маркировочный и установка маяков;
  • штроборезом;
  • с маленькой метлой или щеткой для очистки поверхности блока от пыли;
  • ведро или другая емкость для чистой воды, , который потребуется для смачивания газобетона при температуре воздуха выше 25 ° C или для удаления пыли с поверхности.

Из материалов, помимо самих газобетонных блоков, нужно приготовить клей , составляющие для приготовления цементного раствора для первого ряда, в достаточном количестве, чтобы закупить арматуру. Также стоит позаботиться о гидроизоляционных материалах для фундамента . Необходимо обеспечить доступ к источнику с чистой водой для приготовления клеевого состава и подготовки материалов для изготовления строительных лесов или заранее позаботиться об их аренде.

Некоторые нюансы и правила работы с газобетонными блоками

Работа с газобетонными блоками предполагает соблюдение определенных правил , что в итоге значительно облегчит работу с этим материалом. Прежде всего вам необходимо:


Видео

Расчет стоимости кладки

Итак, сколько стоит кладка газобетонных блоков? Конечно, строительство из больших блоков происходит намного быстрее, а отсутствие необходимости использовать специализированное оборудование позволяет снизить затраты.

Перед тем, как приступить к строительству дома, необходимо выполнить полного и детального расчета всех затрат , львиную долю из которых составляет стоимость стройматериалов. Также потребуются средства на покупку клея, фурнитуры, инструмента и т. Д. Но перед этим следует позаботиться о возведении надежного фундамента и его гидроизоляции.

Далее пополняется расходная часть: транспортировка блоков , загрузка / разгрузка . Чтобы осуществить саму кладку ящика в домашних условиях, можно привлечь профессиональных специалистов или, если у вас есть хотя бы минимум строительного опыта и необходимого инструмента, рискнуть и выполнить самостоятельно.В первом случае необходимо учесть трудозатраты , которые рассчитываются исходя из кубатуры сооружения, в среднем стоимость 1 м³ кладки от 1200 до 2500 руб.

Иногда можно оптимизировать затраты, в случае с , если закупка блоков осуществляется в компании , обеспечивающей бесплатную транспортировку на строительную площадку, а иногда и разгрузку. В некоторых случаях можно договориться с самими рабочими за небольшую доплату о включении разгрузки газовых агрегатов в перечень их работ.

Можно очень много сэкономить, если строить самостоятельно, но в этом случае нужно быть полностью уверенным в своих силах, иначе призрачная выгода обернется вполне ощутимыми дополнительными расходами.

После того, как будет полная смета на строительство ящика из газобетона, следует предусмотреть от 15 до 25% этой суммы на непредвиденные расходы. И тогда можно смело приступать к строительству.

Газосиликатные блоки благодаря своей универсальности оптимально подходят для возведения малоэтажных объектов в частном строительстве.Основное преимущество этого стройматериала — небольшой вес газоблоков при больших размерах, что позволяет увеличить скорость возведения стен и укладки легкого фундамента. Большие габариты изделий — это тоже минимальное количество «мостиков холода» в стенах. Самостоятельная кладка стен из газоблоков не требует профессиональных навыков и опыта — достаточно уметь владеть простейшими строительными инструментами.

Пористая структура газосиликатных изделий обуславливает необходимость учитывать ее свойства при работе с газобетонными блоками, чтобы не допустить отклонений от технологии строительства и обеспечить расчетную долговечность и надежность конструкции.Наличие воздушных пор обеспечивает легкую доставку изделий на строительную площадку и непосредственно к месту кладки, а также быстрое увеличение высоты стен за счет больших размеров изделий и системы гребень-паз, автоматически выравнивающей ряды относительно друг друга.

Но из-за небольшого веса пористого блока он оказывает небольшое давление на раствор, создавая плохую адгезию между смесью и кирпичом. Поэтому использование цементно-песчаного раствора рекомендуется максимально ограничить, а работать со специальным строительным клеем, толщина шва которого минимальна при высокой адгезии к любой поверхности.

В индивидуальном строительстве в основном ценятся такие характеристики газобетона, как размер изделий и плотность строительного материала. Использование клеевого состава в сочетании с большими размерами изделий и небольшим количеством клеевых швов не допускает образования «мостиков холода», которые неизбежно появятся при работе с цементом.


Теплоизоляционные свойства — еще одно несомненное преимущество газосиликатного кирпича. Воздух в порах блоков не пропускает тепло через себя, и он остается в помещении, а холодный воздух снаружи не проникает в дом.Поэтому дополнительное утепление здания не понадобится, кроме утепления фундамента и крыши.

Гидроизоляционные характеристики газобетона недостаточно высоки, чтобы обойтись без слоев гидроизоляции, поэтому защита от влаги необходима не только для фундамента и кровли, но и для стен как внутри, так и снаружи. Обычно это слой штукатурки с предварительной пропиткой битумом, грунтовкой и другими гидроизоляционными средствами. В этом случае толщина стен не имеет значения, так как влага будет проникать на всю ширину блоков.


Самостоятельная кладка стен из газосиликатных блоков по стоимости обойдется значительно дешевле строительных работ традиционными материалами — кирпичом, бетоном или деревом. Цена определяется дешевизной природных компонентов для производства газосиликата, дешевыми технологиями изготовления, невысокой стоимостью транспортировки больших объемов стройматериала при небольшом весе. Использование обычных инструментов без использования автоматики и специального оборудования, а также скоростная кладка делают работы недорогими.


Применение газоблоков — кладка газосиликатных блоков не только в частном секторе, но и в промышленных масштабах, ограниченная только этажностью конструкций. Оптимально подобранные размеры блоков, кратные размерам стандартного кирпича, позволяют в короткие сроки выполнить ремонтно-строительные работы в любом объеме. Кроме того, у производителя можно заказать блоки нестандартных размеров, что ускорит укладку или обеспечит быстрое строительство геометрически сложных архитектурных объектов.

Поверхность стен из газосиликата практически идеально гладкая, поэтому экономия от минимизации отделочных работ очевидна.

Подготовка фундамента перед кладкой стен

Перед тем, как начать кладку газосиликатного блока, необходимо проверить горизонтальную поверхность фундамента водным уровнем — от этого зависит ровность кладки первого и последующих рядов газосиликатного кирпича. Если перепад по краям стены составляет 10-20 мм, фундамент следует выровнять слоем цементно-песчаного раствора.Дальнейшая укладка блоков по системе паз-гребень будет значительно упрощена, если первый ряд уложить идеально идеально горизонтально. Также необходимо проверить углы периметра — они должны быть 90 0. Контроль осуществляется путем замера диагоналей периметра дома.


Чтобы дождевая или снеговая вода не просочилась под фундамент, необходимо укладывать газоблокирующую стену так, чтобы она выступала на 1-2 см по краям фундаментной плиты. Так влага сразу будет стекать в отмостку и попадать в канализацию.Именно поэтому необходимо между стеной и основанием дома обустроить два-три слоя гидроизоляции из рубероида, чтобы стены не увлажнились и не покрылись плесенью. При принятии решения и устройстве гидроизоляции толщина стен из газосиликатных блоков не имеет значения — стены любой толщины необходимо защищать от влаги.

Варианты фотообоев

Стены из газосиликатных блоков возводятся на цементно-песчаном растворе и на специальном строительном клее, который готовится из сухой смеси с добавлением обычной воды.Исследования показали, что в толстом слое раствора гораздо чаще возникают «мостики холода», поэтому связку и кладку газосиликатного блока следует делать как можно тоньше с тонким слоем связующего. Это возможно только с помощью клея. Раствор на цементе дает слой средней толщиной 9-12 мм, а слой строительного клея — 3-5 мм, поэтому цементный раствор используют только для укладки первого ряда газоблоков для соединения стены и фундамента. . Дальнейшую кладку рекомендуется производить на клей, а если используются пазогребневые блоки, то использовать цементный раствор просто невозможно из-за точного прилегания элементов — паза и гребня друг к другу — в пространство между ними не поместится раствор.


Стены из газосиликата возводятся с одновременным формированием тончайшего слоя вяжущего раствора. И цементно-песчаный, и клеевой раствор можно приготовить самостоятельно.

  1. Раствор песчано-цементный готовится традиционно, в пропорции 1: 3 (цемент — песок). При зимнем строительстве дома нельзя использовать обычный раствор, так как при низких температурах прочность состава нарушается образованием льда.
  2. Клей изготовлен на основе портландцемента с добавлением минеральных добавок и полимеров.Благодаря тонкодисперсному составу клея слой раствора очень тонкий, и в нем не появляются «мостики холода». Но первый ряд блоков нужно укладывать только на цементный раствор, а зимой для обогрева места кладки применяют несколько методов, в том числе тепловые пушки, палатки и локальное отопление.

А вот стандартный клей в чистом виде зимой использовать нельзя. Для морозных температур изготавливаются специальные противоморозные присадки, с которыми клей успешно затвердевает на морозе быстрее.


Инструмент и оборудование для строительства дома из газосиликатных блоков

Правильная и точная геометрия блоков, легкий вес газосиликата, упрощенная кладка за счет пазогребневой системы позволяют обойтись без специальной техники и большой бригады строителей. Для самостоятельного строительства вам понадобится такой инструмент:

  1. Дрель, шлифовальная машина или лобзик — регулировка размеров блоков для геометрически сложных архитектурных сооружений;
  2. Уровень, кельмы разной формы и шпатели разной ширины, в том числе зубчатые;
  3. Резиновый или деревянный молоток;
  4. Емкость для перемешивания раствора;
  5. Рубероид, битум, мембранные материалы, армирующая сетка.

Как укладывать газосиликатные блоки

  1. Первым делом проводится гидроизоляция фундамента и пористых газоблоков. Рубероид следует разрезать по ширине фундамента и уложить в два-три слоя в два слоя на чистую и ровную поверхность основания;
  2. Далее выкладываются углы будущих стен. Газоблок устанавливается на фундамент вертикально, положение контролируется уровнем и регулируется киянкой;
  3. Между образовавшимися уголками нужно натянуть шнур, по которому будут выравниваться оставшиеся блоки и ряды;
  4. Для кладки первого ряда используется цементно-песчаный раствор минимально возможной толщины.Раствор наносится на нижнюю и боковые стороны блока и на фундамент зубчатым шпателем подходящей ширины. Основная задача цементного раствора — выравнивание первого ряда, поэтому допускается увеличение толщины слоя до 20-25 мм;
  5. После нанесения раствора под первый ряд (1-2 часа) можно приступать к укладке второго и последующих рядов. Последний газоблок регулируется по размерам болгаркой, ножовкой по дереву или лобзиком. Межрядную связку осуществляют смещением блоков влево-вправо на 10-12 см.Следующий ряд укладывается после снятия углового кирпича и выравнивания поверхности предыдущего ряда путем его шлифовки.
  6. Клей в следующих рядах наносится сплошным слоем подходящим шпателем на поверхность нижнего ряда и по бокам блоков, клей необходимо выровнять зубчатым шпателем до толщины 1-5 мм. . Выдавленный клей необходимо удалить после того, как он полностью высохнет на стене;
  7. При формировании перемычек для окон и дверей используются бетонные или металлические плиты, профили или швеллеры;
  8. Каждый третий или четвертый ряд необходимо укрепить стержнями Ø 10-14 мм или армирующей сеткой из стекловолокна, чтобы не увеличивать толщину шва.При армировании стержнями ворота закладываются в блоки, а стержни укладываются в них на расстоянии не менее 5 см от краев стены;

Особенности зимнего строительства

При строительстве малоэтажного частного дома из газосиликатных блоков уличная температура не имеет особого значения — важна для клея и цементного раствора. При отрицательной температуре адгезия растворов ухудшается, и прочность стен заметно теряет качество.Если строительство планируется сплошным, то для зимней кладки газоблоков практикуются следующие отработанные и эффективные приемы:

  1. Синтетические добавки, обеспечивающие абсолютное схватывание и отверждение клея при температуре окружающей среды до -35 0 С;
  2. Утепленная кладка — тепловая пушка, электрические обогреватели, обогрев электродами или кабелем, электрические маты или оборудование местной палатки и т. Д. Важно, чтобы место кладки с клеевым раствором было теплым или имело температуру не ниже 0 0 С.Чаще всего эти методы сочетают или используют кратковременный локальный обогрев места кладки блока.

Силикатные блоки — строительный материал, превосходно сочетающий в себе высокие технические и эксплуатационные характеристики и доступную цену. Действующие ГОСТ и СНиП позволяют возводить дома из газосиликатных блоков высотой до 5-7 этажей. Небольшой вес изделий и несложный монтаж позволяет построить дом своими руками и без привлечения специальной техники, что существенно сэкономит семейный бюджет.Строителю остается только соблюдать технологию строительства, и в результате он получит теплый, надежный и качественный дом.

Кладка из газосиликатных блоков обновлена: 17 января 2017 г. Автор: Артём

что лучше? Где предпочтительнее использовать

Строительство из крупноформатных блоков из ячеистого бетона приобретает все большую популярность. Появляются новые стеновые материалы, появляются новые термины. Однако для многих различия таких понятий, как автоклавный газобетон, неавтоклавный, еще до конца не поняты. газобетон , газоблок, газосиликат и пенобетон . Мы постараемся понять эти концепции и выявить сильные и слабые стороны стеновых материалов этой категории.

Никакие гипотетические тесты или отражение исключений в лабораториях не могут быть более убедительными, чем доказанные свойства времени и природы. Более 70 лет назад в мире использовался пористый бетон. Это доказало не только повышение прочности, но и не то, что здание потеряно из-за того, что этот материал нестабилен.К сожалению, в таких свойствах нет традиционного так называемого материала — кирпича и щебня. Разрушение методов строительства и материалов, использованных в отчете, ясно указывает на то, что неармированный бетонный дом очень хорошо выдержал Измитское землетрясение.

  • Автоклав Газобетон — крупноформатные блоки бело-серого цвета с точной геометрией (погрешность 1,5–2 мм), подробно рассмотрены в статьях «Технология производства автоклавного газобетона».
  • Неавтоклавный Газобетон — серые блоки большого формата, относящиеся к классу ячеистого бетона, отличаются от автоклавной технологии изготовления. После набора первичной прочности массив распиливается на блоки специальными пилами, после чего окончательная прочность блоков достигается естественным твердением в течение 22-28 дней (нет обработки в автоклаве, что значительно ускоряет процесс наращивания. прочность, существенно синтезируя новый материал, и сводит к минимуму усадку блоков).Неавтоклавный газобетон, в отличие от автоклавного газобетона, имеет меньшую прочность на сжатие при той же плотности. В течение длительного периода времени набор прочности вызывает усадку блоков, в связи с чем они не имеют точной геометрии, и кладку можно производить только на цементно-песчаном растворе. Стены из неавтоклавного газобетона требуют выравнивания толстого слоя штукатурки и обязательного утепления. Неавтоклавный газобетон по всем параметрам проигрывает автоклаву, поэтому стоит дешевле.
  • Газосиликат — блоки похожи на автоклавный газобетон; в настоящее время его практически не производят из-за слишком большого водопоглощения.
  • Газоблок — этим термином часто называют автоклавный или неавтоклавный газобетон.
  • Пенобетон — стеновые блоки из категории ячеистого бетона, полученные по технологии, аналогичной производству неавтоклавного газобетона, разница заключается в используемых компонентах и ​​способе насыщения порами (процесс вспенивания) цементно-песчаный массив.

Чтобы ответить на вопрос « пенобетон или « Чем отличается, что лучше? », Необходимо вкратце ознакомиться с технологией изготовления пенобетона и сравнить свойства пенобетона и пенобетона. конкретный. Сравним пенобетон с автоклавным газобетоном, учитывая его явное преимущество перед неавтоклавным. Основные представляющие интерес показатели — это плотность, прочность на сжатие, теплопроводность и точная геометрия блоков.

Признаков обрушения зданий или долговременных изменений не наблюдалось. Хотя пористый бетон орошался в течение длительного времени, его минеральное содержание не изменилось. Никаких бактерий или грибков не было, потому что щелочная среда была продезинфицирована. Потенциальные здания из газобетона были высушены, отремонтированы и впоследствии успешно использованы. В естественных условиях окружающей среды, когда этот материал надежно защищен от атмосферных осадков, пористый бетон высыхает примерно через 6 месяцев, а его влажность составляет от 4 до 6% по весу.

Чем легче активированный бетон, тем ниже влажность в процессе его обработки. Надо сказать, что чем ниже плотность, тем больше воды впитывается, и она быстрее сохнет. Влажность стен из ячеистого бетона в помещениях с относительной влажностью от 40 до 60% через 1-2 года стабилизируется в среднем на уровне 1,5-5% по весу. Если сравнить влажность стен из керамического кирпича и учесть, что толщина кирпичных стен и стен из ячеистого бетона разная, то мы увидим, что влажность стен из ячеистого бетона такая же, как и у стен из кирпича.

Технология производства пенобетона

1. Компоненты пенобетона
При производстве пенобетона используются цемент марки М500, пенообразователь, просеянный мелкий песок и вода. В зависимости от класса прочности будущего пенобетона используются специальные готовые добавки — ускоритель затвердевания, фибра, заполнители (керамзит и др.)

После осаждения влаги из пористых бетонных стен и после нескольких лет эксплуатации здания , этот материал сохраняет все свойства, определяющие преимущества этого строительного материала.Цемент — это связующее, не царапающее воду и обладающее отличной адгезией к штукатурке. Надежный, хоть и легкий. Огнеупорный и незамерзающий. Влажность и химические вещества экологически чистые. Хорошо сохраняет тепло. Подавляет и изолирует звук. Не курите и не кормите, не выдавайте грызунов.

Прост в эксплуатации и идеально подходит. Обычно кладка — можно построить дом своим ходом. Не накапливайте в себе влагу. Малоэтажное здание с незамкнутыми наружными стенами, при ремонте здания из прочного и легкого материала.Для фундамента малоэтажного дома и фундамента под устройство внутренних перегородок. При строительстве проемов и вентиляционных проемов для заполнения проемов в многоэтажных и малоэтажных домах. Керамит — теплоизоляция

2. Приготовление пены
Пена производится из пенообразователя (обычно белкового концентрата), разбавленного водой. Его переливают в емкость с пенообразователем, где под действием сжатого воздуха происходит вспенивание, а затем с помощью компрессора и пенообразователя (специальный патрубок) под давлением направляют в смеситель.Фактура пены регулируется специальными клапанами (на выходе из трубы получаются закрытые поры от 0,1 мм и более.

В чем отличие

Не перегружайте перемычку сосредоточенной силой в середине вентиляционного отверстия. Таким образом, , они обеспечат огнестойкость, а их арматура будет защищена от коррозии. Укороченные футеровки можно опускать до 130 мм. Блоки формуются полусухими на вибропрессах в точных металлических формах. Эта процедура обеспечивает целостность массы и исключает возможность его эластичности.Полученный полнопрочный композитный материал имеет небольшой вес, высокую прочность, морозостойкость, отличную адгезию к штукатурке, низкое водопоглощение, низкую капиллярность, хорошие термические свойства.

3. Производство пенобетона
Смеситель смешивает подготовленный песок и цемент, где происходит тщательное перемешивание. После этого в смесь добавляется вода и происходит перемешивание до получения пластичной однородной смеси. Затем из пеногенератора в смеситель под давлением добавляется пена, и в течение 2–3 минут происходит еще более активное перемешивание с цементно-песчаной массой.

Блокируя стены, стена хорошо изолирует звук и является огнестойкой. Гранулы керамзита содержат не менее 75% его внутреннего объема. Эти пары закрыты, поэтому почти не впитывают воду, агрегат не хочет накапливать влагу. Благодаря особой структуре фибо-конструкции кладка не мешает капилляру влаги. При строительстве вода стекает при строительстве и не скапливается в стене. Если воздух сухой, этот уровень достигается в течение 3-4 недель с момента начала строительства.

Тепловые свойства стен зависят от влажности стены. Поэтому необходимо различать лабораторные и конструктивные значения теплопроводности блока. Если вещество имеет свойство пить воду, оно затвердевает, поправка на стену высока. Тепловое сопротивление определяет, насколько эффективно стена защищает внутреннее тепло от миграции извне.

До сих пор процесс производства пенобетона практически не отличается от производства газобетона за исключением использования компонентов, отвечающих за вспенивание (газообразование) смеси.
Далее процесс идет по другой технологии.

4. Формовка пенобетонных блоков
Существует два основных метода формования.

  • Производство пенобетона с использованием кассетных металлических форм. При производстве пенобетона используются готовые формы, соответствующие размерам блоков, обычно 200 * 300 * 600 и 200 * 100 * 600мм (возможны другие размеры). Непосредственно перед заливкой литейные формы смазываются специальными формовочными маслами, после чего заливаются пенобетонной смесью и оставляются на 12 часов для набора прочности.После этого формы разбираются, и из них извлекаются готовые блоки.
  • Резка пеноблоков на режущих установках. Сначала пенобетонную смесь заливают в одну большую форму, не имеющую перегородки, в результате получается большой массив объемом 2-3 м 3. Примерно через 12 часов массив пенобетона поступает в режущий блок, где из него автоматически выпиливаются блоки необходимого размера.

5. Сушка пенобетона
Формы разбирают, блоки вынимают на поддоны и отправляют сушиться до полного застывания в специальном помещении с регулируемым уровнем влажности и температуры.Очень часто производители пенобетона сушат пенобетон прямо на открытом воздухе, предварительно накрыв поддоны пенобетонными блоками пленкой.
Первичная марка прочности 65-70% пенобетон набирает при температуре +22 за 2 суток. С повышением температуры это время уменьшается.
Окончательный набор прочности (так называемая отпускная прочность) происходит в течение 22 — 28 дней.

Этот размер характеризует тепловую инерцию стены, то есть как долго она будет сохранять тепло.Керамизированные микроспоры закрыты, вода не падает, а большие внешние пары гранул стекают воду и никогда не заполняются полностью. Благодаря этому даже при замораживании пропитанного блока полученный лед имеет место для расширения и не нарушает структуру материала.

Выбор материала под нагрузку

Стены дома зимой можно законсервировать, не опасаясь, что они начнут ломаться. Если взять отдельный элемент, это тепловое движение незаметно, но на большой площади стены может вызвать нежелательные силы, вызывающие фрагментацию стены.Желательно укрепить все конструкционные материалы, чтобы стены не сползли.

А теперь внимание! Процесс твердения сопровождается значительной усадкой пеноблоков, и она в 5-6 раз выше, чем у автоклавного газобетона. Следовательно, нельзя рассматривать точную геометрию блоков. Далее длительный процесс твердения естественным твердением сопровождается отделением взвешенных частиц в пенобетонной смеси — тяжелые оседают быстрее, более легкие — медленнее (аналогичный процесс происходит при производстве неавтоклавного газобетона).В результате затвердевшая масса имеет неоднородную плотность и, как следствие, более низкую прочность на сжатие при той же плотности, что и автоклавный газобетон.

Огнестойкость Поскольку керамзит представляет собой жареную при высокой температуре глина, он не боится огня. Этот цементный материал можно использовать при возведении противопожарных стен. В такой переборке вертикальная и горизонтальная кладка должна быть полностью залита раствором, а стена — оштукатурена с двух сторон.

В этой системе стилус изолирует звук, звук будет «радоваться» от него, а блок изолирует и поглотит.Возможные отклонения длины, ширины и высоты до 3 мм; Отклонение от стандартного угла и гладкости поверхности — до 2 мм. За счет точных параметров блоков сохраняется расход гипсового материала.

На практике это выглядит так: если испытать пеноблок, просверлив в нем отверстия, то одна часть блока имеет большую прочность (чувствуется сопротивление высверливанию), какую-то другую часть можно пройти с небольшим усилием. Соответственно большие проблемы с крепежом в стенах из пенобетона.У газобетона конечно есть проблемы с навешиванием очень тяжелых предметов, но все они решаются гораздо проще.

Видео: Производство и отличия пенобетона от пенобетона

Поскольку капиллярные эффекты этого вещества минимальны, стена не пьет воду из штукатурки, ее не нужно грунтовать. Более продолжительное количество воды, остающейся в штукатурке, позволяет цементу и извести полностью зацементировать, благодаря чему поверхность штукатурки очень хорошо соединяется с поверхностью кладки.В блоках не используются химические добавки или другие искусственные добавки, они не выделяют никаких газов.

Фибоцемент связывает материал и придает ему прочность, а обжаренная глина создает хороший микроклимат внутри помещения. Он используется более 30 лет в скандинавских странах и является очень распространенным материалом как для внутренних перегородок, так и для внешних стен, а также для фундаментов.

По этим причинам пенобетон и неавтоклавные конструкции из газобетона более склонны к растрескиванию и ползучести.

Вы можете сравнить основные характеристики пенобетона, автоклавного и неавтоклавного газобетона с помощью таблицы.

Одним из преимуществ пенобетона является его низкое водопоглощение. Если бросить в воду кусок пены, он поплывет. Это, пожалуй, единственное его преимущество перед газобетоном, но не более чем маркетинговый ход производителей пенобетона. Это свойство, конечно, важное, но не ключевое. Действительно, большое водопоглощение — это слабое место газобетона, но не стоит забывать и о его высокой паропроницаемости.Если стены гидроизолированы от фундамента, а поверхность стен правильно защищена либо облицовкой от прямого попадания воды, то в стенах из газобетона не будет задерживаться влага, а рабочая влажность будет колебаться в пределах 6-8%. Стены будут иметь низкую теплопроводность и не потеряют прочности.

Что лучше построить

Сделано из натуральных материалов — керамической плитки и связующего — цемента. Поэтому блоки — нейтральный, абсолютно безопасный строительный материал.Блоки имеют стандартные параметры: 100 мм; 150 мм; 200 мм; Шириной 250 мм и 300 мм; 490 мм в высоту и 180 мм в длину.

Они изготовлены из того же керамобетона, но все нагрузки внутри снабжены стальной сферической арматурой. Эти подушки не образуют мостиков холода и достаточно легкие для ручного подъема. Блоки облицовываются простым цементно-песчаным раствором. Это удешевляет материал, а также исключает наледи перемычки.

Как видно из таблицы, пеноблоки становятся конструкционным материалом при плотности D 600 — D 700, пенобетон меньшей плотности подходит только для утепления.Блоки из автоклавного газобетона плотностью D400 прочнее и теплее пеноблоков D700, которые в любом случае необходимо утеплить, а внутреннюю поверхность стен зашить гипсокартоном.

В большинстве случаев заполнение вертикальных швов не требуется. Это также экономит материалы и время. Допустимая точность изменения параметров ± 2 мм. Оригинальная фактура оригинальна, поэтому не похожа на простую картину. Расчетный блочный коэффициент λ составляет 0,02 Вт мК.

Ни керамзит, ни вяжущий — цемент не сломается, не боится воды. Блоки паропроницаемы, не конденсируют воду, быстро сохнут. Влажность блока в конструкции внешней стены построенного дома составляет 4%. Среднее содержание влаги всего около 2%. Поскольку пары керамической плитки в блоке закрытые, сам керамзит не впитывает влагу. Внешние пары зерен твердые и достаточно большие, чтобы действовать как единая дренажная система.Конденсат снаружи в конструкции не конденсируется с влагой.

Окончательный пункт в вопросе « пенобетон или — что лучше?» Можно установить, рассчитав расход материалов и стоимость всего пирога стены из пенобетона — кладка блоков, фасад и внутренняя отделка стен, тогда станет понятно, насколько условна дешевизна пеноблоков по отношению к автоклавному газобетону.

Сколько их попадает в блок, так он дает окружение. В ходе теста на блоке было проведено 50 циклов замораживания, которые он успешно преодолел, но это не предел. Действующие в Литве стандарты определяют 25 циклов. Высокая морозостойкость блока обеспечивается парным керамизитом: даже если он замерз, он попадает в воду, достаточно места для целой конструкции.

Блоки обладают отличными звукопоглощающими свойствами. Коэффициент звукопоглощения материала во всех диапазонах ά = 0, что определяется их очень низкой гигроскопичностью.Эта особенность позволяет лучше цементировать строительный раствор. В конечном растворе раствор набирает большую прочность, а сама стена высыхает быстрее.

  • Кирпич или газобетон?
  • Технология производства газобетона
  • Этапы строительства из газобетона

Для начала нужно понять, чем пеноблок отличается от газоблока. Эти материалы имеют множество различий по разным критериям.

Заказ выполняется в течение 5 дней после его письменного подтверждения.Мури обычно выбирает блоки. Строительные блоки в последние годы являются наиболее часто используемыми строительными блоками. На литовском рынке существует около 25 видов блоков, изготовленных по разным технологиям, которые различаются не только размерами и характеристиками, но и приспособлениями, способами монтажа. Несомненно, кирпич кладочный, но в соответствии с рабочей скоростью и другими критериями берут верхние блоки.

При выборе материалов часто учитывается цена; кладка не должна быть самым главным критерием.В первую очередь необходимо рассмотреть блоки спецификаций. Блоки земляные бетонные. Они также называются газосиликатными блоками и изготавливаются из тонкоизмельченного кварцевого песка, связанного с матрицей, а пары образуются с использованием сжатых паров. В последнее время его чаще всего используют в кладке строительных блоков.

Производственные различия

Если сравнить газобетон и пенобетон, то можно заметить некоторую разницу в производственном процессе. Таким образом, пенобетон изготавливается под действием давления, в процессе производства в растворе находится воздух.Если в газобетоне используется незначительное давление окружающей среды, то можно отметить, что, выходя наружу, водород образует поры. Если вы задумываетесь, чем отличается пеноблок от газоблока, то можете обратить внимание на то, что эти два материала также различаются по способу застывания. Пеноблок, например, набирает прочность в формах, в них приобретает окончательную геометрию, но качественный газобетон производится исключительно в заводских условиях методом резки габаритного блока.Это делается для того, чтобы получить блоки необходимого размера.

Поскольку пористый бетон имеет пористый слой, он не изолирует тепло и звук, он долговечен. Они также легкие, простые в установке и управлении — их можно сверлить, фрезеровать, резать под любым углом. Газосиликатные блоки обладают повышенной огнестойкостью, негорючие, не выделяют токсичных компонентов при пожаре.

Гнутые бетонные блоки наименее радиоактивны по сравнению с другими и относятся к классу с низкой удельной активностью.По сравнению с керамическими блоками, акриловый бетон более устойчив к морозам, но должен быть защищен от прямого осаждения, так как эти блоки достаточно хороши для поглощения влаги. Газосиликатные блоки не выдерживают чрезмерных нагрузок, поэтому в своих домах лучше устанавливать деревянную или другую более легкую облицовку — не железобетонные плиты. Конечно, можно использовать перекрытия из железобетона, но потребуется дополнительное армирование стен.

Характеристика формирования ячеек


По назначению световые блоки могут быть конструктивно-теплоизоляционными или теплоизоляционными, а также конструктивными.Это самая важная разница в материалах. Пенобетон, как и газобетон, является производным от легкого материала, и разницу между ними можно отличить по способу формирования воздушных ячеек.

Если задуматься, чем пеноблок отличается от газоблока, то сравнение, представленное в статье, позволит вам понять. В пенобетоне, например, пузыри образуются с помощью пены, которую смешивают с основным раствором. В результате блок не только легкий, но и достаточно прочный, но тем не менее его теплоемкость выступает основным качеством.Ячейки пенобетона закрытые по структуре. Если говорить о пузырьках из газобетона, то для их образования используется алюминиевая пудра, которая вступает в реакцию с известью до повышения температуры и выделения газа. Ячейки в таком бетоне открытые.

Основные характеристики пеногазоблока


Если при выборе материала вы задумались над вопросом, чем пеноблок отличается от газоблока, то стоит рассмотреть основные характеристики этих легкие бетоны.Таким образом, если говорить о габаритах, то в пенобетоне отклонения могут достигать 20 мм, чего нельзя сказать о газобетоне, размеры которого не отклоняются от заданных более чем на 2 мм. Это говорит о том, что расход кладочной смеси при строительстве будет больше, чем у первого варианта стройматериала, ведь при необходимости вам придется заполнить пустоты раствором. Кроме того, размеры влияют на качество теплопроводности. С неправильными получаются неправильные и широкие швы, через которые непременно уйдет тепло.Важны также такие качества, как плотность и прочность. У пенобетона первая характеристика, как и вторая, низкая, чего нельзя сказать о конкуренте, у которого оба параметра находятся на высоком уровне. Это сказывается на удобстве транспортировки и укладки. Теплопроводность пеноблока средняя и составляет 0,18-0,22, но у второй разновидности легкого бетона она совсем ниже и равна 0,12.

Довольно часто строители, задумываясь над вопросом, чем пеноблок отличается от газоблока, обращают внимание на показатель влагостойкости, который для газоблока хороший, что говорит о том, что материал практически не в состоянии впитывать влагу.У конкурентоспособного материала это качество тоже хорошее, он гигроскопичен и способен отталкивать влагу. Оба материала не гниют, что свидетельствует об отличной биологической устойчивости. То же можно сказать и о химической стойкости.

Огнестойкость


При строительстве частных домов мастера часто задаются вопросом, чем газоблоки отличаются от пеноблоков, обращая внимание на качество огнестойкости. В этом плане описанные продукты не уступают, способны противостоять воздействию огня.Такие блоки можно использовать для частного строительства, не опасаясь, что они могут нанести вред, так как выступают как экологически чистые материалы.

Способность защищать от воздействия шума также важна для стен; пеноблоки и газобетонные блоки обладают хорошими звукоизоляционными качествами, с той лишь разницей, что они лучше в газоблоке.

Область применения

Если вас интересует вопрос, чем газоблоки отличаются от пеноблоков, то стоит обратить внимание на то, что, несмотря на схожие качества, их необходимо использовать с учетом плотность.Итак, чтобы использовать пенобетон для устройства внутренних перегородок, стоит использовать материал, плотность которого составляет 300 кг / м 3 и выше. Что касается газобетона, то для того, чтобы использовать его для тех же целей, плотность должна быть выше, минимальный показатель этой характеристики — 400 кг / м3. В первом случае возводить наружные стены можно только плотностью 1000 кг / м 3. Во втором этот показатель можно снизить до 500-600 кг / м 3. Если использовать пеногазовый блок одинаковой плотности, последний материал будет проявлять более впечатляющие качества термостойкости и прочности.Кроме того, его можно использовать в строительстве, а работы по внутренней отделке совершенно не требуются, чего нельзя сказать о пенобетоне, что говорит о необходимости обработки поверхности

Минусы пеноблоки


Если вы пока не определились для себя, чем пеноблок отличается от газоблока и что лучше, тогда обязательно стоит учесть недостатки, которые имеет пенобетон в плане получения достаточно широких швов при кладке.Они получаются равными примерно 10 мм, что способствует образованию этих стен после постройки необходимо покрыть защитной смесью как снаружи, так и изнутри. К тому же такие стены и перегородки не способны дышать, что в некоторых случаях вызывает появление и развитие грибка и плесени.

Если подумать, чем пеноблок отличается от газоблока, отличия обязательно стоит учесть. К примеру, вторая разновидность не предполагает внутренней отделки, но снаружи стоит отделать стены.Это нужно для того, чтобы материал был защищен от влаги.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *