Кладка кирпича своими руками в 2 кирпича: Кирпичная кладка своими руками: виды, фото и видео

Содержание

Кладка в 2 кирпича 510 мм

Раскладка первого ряда кладки

Строительство кирпичного дома предполагает кладку по разным схемам, исходя из разных размеров изделий и расчетной толщины стен здания. Если нужна кладка в 2 кирпича, то ее можно применять при возведении несущих стен, испытывающих нагрузки от веса дома. Но иногда такую кладку используют и при возведении внутренних стен и даже межкомнатных перегородок — в случае, если стены будут принимать на себя большие нагрузки – не только от веса мебели или бытовой техники, подвешенных на них, но и от межэтажных или потолочных перекрытий.

Технические параметры — толщина стены, предельные нагрузки, размер изделия и т. д. — оговариваются в технологических картах и нормативных строительных документах: СНиП 3.03.01–87, СНиП 12–01–2004, СНиП 12–03–2001, СНиП II–22–81, ГОСТ 530–2012 и другими. Из-за большого количества правил и норм правильно будет изучить основные пункты строительного процесса — это кладка угла в 2 кирпича, кладка стены, армирование и главные требования к материалам.

Подготовительные работы, инструменты и материалы

Без специализированных приспособлений и строительных инструментов не обойтись. Сколько и чего понадобится, видно из таблицы ниже. Отсутствие того или иного инструмента приведет к замедлению работы, поэтому нужно постараться запастись всем необходимым из списка:

Необходимые инструменты
Строительные, шанцевые, измерительные инструменты и вспомогательные приспособления Назначение
Строительные леса или козлы Для кладки выше человеческого роста
Мастерки, шпатели, кельмы Для укладки, разравнивания и срезания раствора
Металлический угольник с делениями Проверяется угол кладки
Рулетка 10 м Для проведения разметки и контроля размеров стен или перегородок
Строительный уровень Для проверки горизонтального и вертикального уровней кладки
Прави́ло, отвес Проверка вертикального уровня поверхности
Печной молоток, кирка Раскалывание и придание изделию требуемой формы
Лопата Замешивание раствора, перегрузка в бадью
Струбцина и деревянная рейка размером 5 х 5 или 7 х 5 см, длина 2 м — порядовка. На рейке через 7,7 см наносятся засечки, соответствующие ширине кладки. 7,7 см — это высота камня 6,5 см плюс и толщина растворного шва 1,2 см Порядовка — разметка рядов, струбцина — крепление порядовки
Шнур Проверка уровня стены по горизонтали
Шаблон из реек для разметки оконных и дверных проемов
Емкость железная — бадья, ведро, бочка Для подачи раствора к месту кладки
Траверса с поддоном Железная площадка для подачи материалов на леса
  1. Кладка кирпича начинается после подготовки площадки — расчистки от строительного мусора и ненужных предметов. А также необходимо проверить поверхность фундамента на отсутствие отклонений по вертикали и горизонтали;
  2. Далее заготавливается строительный материал в требуемом количестве, инструмент, устанавливаются козлы или собираются леса.

Керамический красный кирпич двойного формата

Толщина стены может меняться от 12 см до 64 см в таких пределах:

  1. Стена в половину кирпича — 120 мм;
  2. Толщина в один кирпич — 250 мм;
  3. Полтора кирпича — толщина кладки равна 380 мм;
  4. Кладка в два кирпича — 510 мм;
  5. Стена в два с половиной кирпича имеет толщину 640 мм.

Учитывая низкие теплопроводящие свойства красного керамического камня, в географических зонах с умеренным климатом стены делаются толщиной 510–640 мм, то есть, выкладывается стена в 2 кирпича или в 2,5 ширины. Кроме того, после поднятия стен стену необходимо дополнительно утеплять.

Габариты кирпича от российских компаний-производителей
Конструктивное наименование Маркировка габаритов и размеры в мм Маркировка
Кирпич одинарный 1-HФ 250 x 120 x 65 O
Еврокирпич 0,7-HФ 250 x 85 x 65 E
Одинарный модульный строительный камень 1,3-HФ 288 x 138 x 65 M
Полуторный кирпич 1,4-HФ 250 x 120 x 88 У
Утолщенный с пустотами по горизонтали 1,4-HФ 250 x 120 x 88 УГ
Двойной 2,1-HФ 250 x 120 x 140 K
3,7-HФ 288 x 288 x 88
2,9-HФ 288 x 138 x 140
1,8-HФ 288 x 138 x 88
4,5-HФ 250 x 250 x 140
3,2-HФ 250 x 180 x 140
Крупноформатный поризованный керамический 14,3-HФ 510 x 250 x 219 KK
11,2-HФ 398 x 250 x 219
10,7-HФ 380 x 250 x 219
9,3-HФ 380 x 255 x 188
6,8-HФ 380 x 250 x 140
4,9-HФ 380 x 180 x 140
6,0-HФ 250 x 250 x 188
С пустотами по горизонтали 1,8-HФ 250 x 200 x 70

В качестве примера: Марка 2,1NF означает больший 2,1 раза объем изделия в сравнении со стандартной маркой НФ, которая имеет габариты 250 х 120 х 65 мм, плюс слой раствора. Из-за увеличенных габаритов изделий число строительных операций минимизируется.

Основные принципы кладки

Чтобы выложить стену или несущую перегородку в два кирпича, понадобится два человека. Процесс ведется согласно технологической карты, которая правильно организует и оптимизирует работы. На 1 м3 стены, согласно расчетам, уйдет 140 единиц стандартного керамического камня, 121 единица облицовочного камня, 190 кг раствора из песка и цемента, 9,5 кг арматурных стержней.

  1. На основание крепится порядовка, вдоль фундамента или разметки для стены натягивается шнур, на местах кладки раскладываются материалы. Подготовленный раствор перед подачей на место кладки нужно еще раз перемешать, подать каменщику, который его выложить и разровняет по поверхности. На раствор укладывается кирпич, после окончания двух рядов швы расшивают;
  2. Для обеспечения непрерывности кладочных операций нужно через 3–4 метра поставить по два поддона — один для рядового кирпича, второй — для облицовочного. Между поддонами размещаются емкости с раствором — они должны отстоять от стены на расстоянии 50–60 см, чтобы каменщики могли ходить вдоль рядов свободно.
  3. Строительная бригада состоит их двух рабочих: первым стоит каменщик-помощник, который будет подавать кирпич, освежать цементную смесь, раскладывать по поддонам разные марки кирпичей. Укладку проводит каменщик соответствующей квалификации.

Наружная и внутренняя верстаэто крайние ряды в стене: наружная верста находится с лицевой стороны дома, внутренняя — со стороны комнаты. Наружная верста выкладывается из керамического камня, который нужно заготовить заранее, и для удобства расположить его внутри основания или помещения. При кладке ложкового ряда стройматериал располагают вдоль стены, по две единицы в пачке, или по одному под углом друг к другу. При кладке тычкового ряда блоки подготавливают попарно, под углом 90

0 к поверхности стены. Расстояние между пачками — полкирпича, или 120 мм. Ложок – это длинная узкая сторона изделия, тычок — короткая узка сторона, постель — длинная широкая сторона изделия.

  1. Кладка кирпича толщина которого такая же, как и толщина обычного рядового изделия, проводится так: подсобник раскладывает раствор, отступая от наружной части стены на 10–15 см. При кладке на ложок раствор укладывается лопатой сбоку, чтобы получилась линия длиной 7–8 см. Кладку на тычок удобнее проводить, накладывая раствор через переднюю часть стены, грядкой длиной до 20 см. После этого квалифицированный каменщик должен разровнять раствор и уложить кирпич на постель, прижать его к раствору по центру каменного блока и придвинуть к ранее уложенному изделию из камня;
  2. Кирпич нужно уложить согласно порядовке, чтобы толщина шва не нарушалась. Лишний выдавленный раствор подрезается и снова укладывается на поверхность ряда;
  3. Чтобы выложить прочную кладку в два кирпича, первый ряд укладывается на тычок. Многорядовая перевязка требует перемежения тычкового и ложкового рядов: тычок укладывается через пять ложков. После выкладывания наружной версты начинается забутовка-укладка среднего ряда, которая проводится по такому же принципу, то есть, раскладочная схема повторяется;
  4. Ложковые и тычковые ряды в забутке относительно наружной версты проводится наоборот — ложковым служит первый ряд, после которого выкладываются пять тычковых рядов.

Кроме прижима, на практике реализуется еще несколько методов возведения стен в два кирпича. Строительный керамический блок прижимается при поднятии наружной версты, а при забутовке и поднятии внутренней версты работает несколько иная схема кладки.

Версты выкладываются «вприжим», «впустошку», «вприсык» и «вполуприсык». Второй и третий методы могут проводиться с подрезанием растворной смеси. Забутовка выкладывается «вполуприсык». «Вприжим» стена поднимается на жестком цементном растворе, при этом швы заполняются максимально, с последующей расшивкой. Укладка «вприжим» самая трудоемкая.

Укладывая кирпич на тычок, раствор нужно подгребать ложковой поверхностью, чтобы заполнить шов, и кирпич усаживается на поверхность. Этот метод довольно легкий, но кладка с незаполненными швами будет менее прочной, чего нельзя допускать в регионах с сейсмоопасными зонами или при строительстве дома на слабых пучинистых грунтах. Более, того, метод укладки кирпича «вприсык» категорически не разрешается. При возведении стены в два кирпича этот метод применяется только для поднятия внутренней версты.

Метод «вприсык с подрезкой» — это комбинированная схема кладки «вприжим» и «впустошку», при осуществлении которой швы заполняются полностью. Метод предусматривает укладку раствора на постель «вприжим», а кирпич укладывается «вприсык».

При кладке методом «вполуприсык» удобно вести забутовочный ряд. Отличается такая схема от предыдущих тем, что раствор расходуется меньше, а вертикальные швы закладываются раствором не полностью, а на 50% —оставшаяся часть пустого шва заполняется во время укладки верхних кирпичных рядов. При этом поперечные швы забиваются раствором полностью.

Как выложить глухую перегородку

Глухую кирпичную перегородку выкладывайте, если имеете 2–4 разряд каменщика. Толщина перегородки — полкирпича, потому что кирпич укладывается на ложковую поверхность изделия. Так как перегородка чаще всего возводится одинарным кирпичом, то несложно подсчитать расход камня и раствора: для 1 м3 необходимо запастись 50 единицами кирпича и 0,02 м3 цементно-песчаного раствора.

Кирпич при строительстве широкой перегородки выкладывается методом «вприжим», с однорядной цепной перевязкой растворных швов. Швы расшиваются с одной стороны поочередно — первыми расшиваются вертикальные стыки, затем — горизонтальные. После каждой расшивки любого стыка поверхность необходимо протереть тканью или ветошью.

Последовательность операций при строительстве внутренней перегородки следующая:

Размечается пол и потолок помещения, крепится порядовка и натягивается причальный шнур. На расчищенное рабочее место раскладывается рядовой кирпич, последний раз перемешивается раствор, и раскладывается по начальной поверхности. Для удобной и быстрой кладки потребуется сразу установить два поддона с кирпичом — их ставят с противоположных сторон рабочего места, на расстоянии 60–70 см от несущих стен. Между поддонами должна уместиться емкость с цементным раствором.

Если перегородка не несущая, то ее опорная поверхность будет намного, почти в два раза, меньше, чем у несущих стен. Поэтому весь процесс возведения перегородки должен быть направлен на ее укрепление. Далее начинается укладка первого ряда кирпича. Есть некоторые нюансы, которые следует учесть. Так как у перегородки слишком маленькая, по сравнению с несущей стеной, площадь опоры, все действия направлены на обеспечение устойчивости конструкции.

После укладки первого ряда поднимается еще три ряда кирпичей, и проверяется ровность кладки — горизонтальная и вертикальная. На этом уровне кирпичи перегородки жестко соединяются с несущей стеной при помощи Г-образных стальных пластин или вставленных в просверленные отверстия прутьев арматуры. Одна сторона согнутой пластины прибивается дюбелями к несущей стене, вторая — вмуровывается в перегородку при кладке. Таким же образом перегородка крепится к полу и потолку.

При оштукатуривании пластины маскируются слоем раствора. Для усиления перегородки через каждые пять рядов укладывается горизонтальная арматурная сетка, и желательно, чтобы ее уровень совпадал с уровнем армирования в несущей стене.

Кирпичная кладка стены в 2 кирпича: способы и виды монтажа

Кирпич является полностью экологичным и прочным материалом, благодаря чему очень часто используется в строительстве. Кладка в 2 кирпича подходит для постройки зданий различной сложности. Кирпичные стены, построенные по этой технологии, могут выдерживать большие нагрузки.

Что потребуется для возведения двойной кирпичной кладки?

Инструменты для кладки кирпича

При работе с кирпичом инструментарий всегда схож. Основные инструменты для работы с керамическим кирпичом:

  • совковая, штыковая, саперная лопаты;
  • шпатель;
  • мастерок;
  • строительный уровень;
  • резец.

Особое внимание следует уделить подбору связующего элемента – раствора. Смесь для скрепления кирпичных блоков готовится на основе цемента. Чтобы сделать ее более густой и прочной, в цемент замешиваются песок, при этом на одну часть песка приходится три части цемента. В смесь добавляется вода. Изготавливают также цементно-известковый раствор. Он не подходит для строительства крупных конструкций и чаще используется для создания декоративных элементов  в интерьере. Смесь отличается особой пластичностью и низкой теплопроводностью. Для постройки огнеупорных конструкций в цемент замешивается шамотная глина. Для раствора на участке понадобится бетономешалка.

Расчет габаритов сооружения

Работа с кирпичом требует точности. Так как все детали будущей постройки одинаковы, рассчитать ширину и высоту будущего сооружения с кладкой в 2 кирпича не составит труда.

При стандартном размере керамического кирпича, соответствующего ГОСТу, параметры вычисляются следующим образом:

  1. Ширина кладки в два кирпича будет равняться 510 мм.
  2. Высота конструкции из расчета двух кирпичей и швов между ними – 154 мм (высота одного кирпича – 65 мм, высота шва равняется 12 мм).

Зная параметры будущего строения, можно рассчитать, сколько понадобиться материала для возведения кладки.

Разновидности кладки в 2 кирпича

Любые виды кирпичной кладки основываются на чередовании ложкового и тычкового рядов. Такие названия они получили от граней кирпича. Выделяют три поверхности этого строительного материала – постель, ложок и тычок. Постель – это самая большая грань кирпича, ее еще называют рабочей. Постель может быть верхней или нижней в зависимости от того, как она располагается в кладке. Ложком называют перпендикулярную постели сторону, она является второй по величине. Тычок располагается перпендикулярно к каждой грани. Это самая маленькая часть кирпича.

Существует пять основных вариантов кирпичной кладки в 2 элемента:

  • крестовая;
  • цепная;
  • однорядная;
  • многорядная;
  • художественная;
  • угловая.

Для создания надежной конструкции нужно соблюдать все нюансы каждой технологии.

Крестовая кирпичная кладка

Крестцовая кладка двойного кирпича

Крестовый способ кладки основывается на чередование тычкового и ложкового расположения кирпичей в каждом ряду. Например, после нескольких тычковых кирпичей выкладывают столько же ложковых. Комбинация постоянно повторяется. Так как кладка выполняется в два кирпича, возможно выложить внешнюю сторону одним способом. К примеру, только ложковым. Внутренняя часть же будет сохранять последовательность. Такой комбинированный способ кладки никак не скажется на прочности будущей конструкции.

Крестовая технология кирпичной кладки считается одной из самых сложных, но при этом и очень прочной. Самая удачная комбинация для масштабных конструкций, которые должны быть максимально плотными, это размещение тычкового и ложкового кирпичей в шахматном порядке.

Цепная технология кладки в 2 кирпича

Цепная кладка

Если вы впервые занимаетесь постройкой конструкций из кирпича, лучше всего отдать предпочтение цепному способу.

В первую очередь необходимо выложить два параллельных ряда кирпичей. После между ними заполняется пространство, каждый ряд располагается перпендикулярно предыдущему. Внутренние ряды делаются в виде лесенки со смещением в несколько сантиметров. Это необходимо для того, чтобы места вертикальных стыков в кирпичной кладке не совпадали.

Если они будут накладываться один на один, эти места будут наиболее хрупкими в конструкции и могут со временем деформироваться.

Однорядная разновидность кладки из кирпича

Для создания кирпичной стены при помощи однорядной технологии необходимо выбрать размещение кирпичей по одной схеме: либо ложком, либо тычком. Комбинировать оба способа кладки в однорядном сооружении нельзя. Стена возводится по принципу лесенки и, также как и в цепном варианте кладки, необходимо избегать наложения вертикальных швов. Однорядная кладка подходит для возведения несложных конструкций, к которым нет особых требований по прочности. Например, для постройки заборов.

Многорядная кладка из кирпича

Многорядная кирпичная кладка в 2 кирпича используется для создания межкомнатных перегородок. Она не подходит для возведения несущих стен, так как не выдерживает серьезных фронтальных нагрузок, но вертикально ряды являются наиболее прочными, чем в других способах.

Кладка начинается с создания двух параллельных рядов. Второй ряд размещается лесенкой, смещаясь на половину длины кирпича. Все кирпичи на первом и втором ряду выкладываются ложком. С третьего по шестой ряд кирпичная кладка делается тычковым способом.

Художественный вариант кирпичной кладки

Художественная кладка кирпича

Керамический кирпич является не только прочным материалом, но также может выполнять и декоративную функцию. В интерьере часто используются кирпичные стены различных расцветок, могут создаваться интересные узоры. Художественная кирпичная кладка в 2 кирпича не имеет строгих ограничений. Можно использовать подрезанные керамические кирпичи, чередовать несколько традиционных способов кладки. Необходимо делать конструкцию максимально прочной и точно проводить расчеты, так как устойчивость художественной кирпичной кладки требует большого мастерства.

Угловая кладка кирпичей

В большинстве строений необходимо выкладывать углы. Это самая сложная часть работы при постройке сооружений.

Угловая кладка кирпича

Методом угловой кладки нужно выкладывать сам угол плюс несколько кирпичей в каждую из сторон. Делается это в несколько этапов:

  1. Первый ряд выкладывается тычковым способом. В самом углу размещается несколько кирпичей ложком, перпендикулярно друг другу.
  2. Второй ряд должен быть выложен тем же способом, что и вся остальная стена.
  3. В третьем ряду каждый кирпич кладется ложком. Необходимо выкладывать строительный материал строго по часовой стрелке.
  4. Кирпичи выкладываются аналогично всей кирпичной стене на четвертом ряду.
  5. В пятом ряду повторяется первый ряд.

За счет чередования нескольких способов укладки кирпичей, углы уплотняются, что делает их достаточно прочными.

Монтаж кирпичной кладки

Для возведения стены в 2 кирпича необходимо учитывать не только способ кладки, но также и правила соединения элементов между собой. Выделяют два основных способа монтажа:

  • вприжим;
  • вприсык.

Вприжим является одним из самых распространенных методов при возведении стен. Для него используется жесткий цементный раствор, так как усадка при таком способе монтажа минимальна.

Для кладки методом прижима необходимо отступать от внешней части стены около 10 мм. Раствор разравнивают кельмой по постели. После часть раствора чуть собирают у вертикальной грани кирпича, который уже уложен. Следующий кирпич необходимо нанести на подготовленный раствор и придвинуть к уже уложенному ряду, плотно прижимая к кельме. Кельму вынимают вертикальным движением и зажимают раствор между двумя кирпичами. Необходимо чуть придавить кладку рукой, чтобы раствор хорошо взялся.

Кладка вприсык является менее плотной и устойчивой, чем в прижим. От края лицевой части стены при выкладке раствора отступается 20 мм. В первую очередь стену покрывают раствором. Кирпич кладут в ряд немного под наклоном. Тычком (при ложковом способе кладки) или ложком (при тычковом способе кладки) кирпича часть раствора подгребается в сторону уже положенного ранее кирпича в ряду. Желательно собрать достаточно раствора, так как он будет выполнять роль скрепления вертикального шва. Постепенно положение кирпича выравнивают и прижимают его рукой к основанию.

Кладка в два кирпича является надежным способом для возведения плотных и крепких стен. В зависимости от типа будущего сооружения, необходимо тщательно выбирать, какой из способов возведения стены толщиной в два кирпича больше подойдет для постройки.

Кладка стен из кирпича: основы кирпичной кладки | 5domov.ru

Не каждый сумеет сложить стену со скоростью Уинстона Черчилля, каменщика-любителя, который укладывал кирпич в минуту и даже был приглашен вступить в члены Британского союза каменщиков (средняя скорость начинающего обычно вдвое меньше этого значения). Однако каждый, кто хочет, может строить прекрасные стены из кирпича.

Оглавление:

Работа эта нетрудная — кирпичи легкие, одинаковые, и поэтому спланировать работу и правильно сделать рисунок перевязки очень легко. От такой простейшей конструкции, как кирпичная стенка, можно перейти к сложным вещам: лестнице, например, или даже каменному мангалу, который делается из дешевых бетонных блоков и снаружи покрывается кирпичом. Наиболее популярна кладка отдельно стоящей кирпичной стенки, которая украшает сад и выделяет в нем игровую площадку или цветник.

Ниже показаны методы постройки отдельно стоящей стены высотой 1,2 м на бетонном фундаменте неглубокого заложения. Планирование работы начинается с выбора места, задолго до укладки первого кирпича.

План кладки стены

Для постройки кирпичной стены прежде всего поинтересуйтесь местными строительными правилами и порядком проектирования и утверждения проекта. Обсудите ваш проект с соседями и (если сад вам не принадлежит) землевладельцем, чтобы быть уверенным, что на вас никто не подаст в суд, когда стенка уже будет готова.

Затем проверьте прочность грунта: прекрасно сложенная стена может перекоситься в болотистом или просто непрочном грунте. Особенно внимательно изучите место, где будет стоять стена. Особые трудности может представлять уклон местности, а также большие деревья с широкой и мощной корневой системой. Помните также, что фундамент должен быть на кирпич шире стены и он никак не должен попасть на чужую территорию или дорожку.

Теперь начертите подробный план стены. Чтобы избежать проблем с арматурой, не делайте стену выше 1,2 м, а длину можно выбрать до 6 м. Вы можете выбрать один из множества имеющихся рисунков перевязки, самый простой из которых — кладка только ложковыми рядами, когда вертикальные швы оказываются перекрытыми от ряда к ряду (именно таким способом сделана стена из этой статьи).

Когда решение о форме и размерах стены принято, рассчитайте количество необходимых материалов и привезите их все сразу на место. Для бетонного фундамента сечением 250 на 400 мм необходимо 0,1 куб. м. бетона на каждый метр длины. Для определения количества кирпичей умножьте длину стены на ее высоту и еще на два (так как в стене укладывается два кирпича). Таким образом, вы получаете площадь поверхности стены в квадратных метрах. Затем умножьте это число на 60 (число стандартных кирпичей в квадратном метре поверхности стены). Рассчитайте требуемое количество раствора из расчета 0,05 куб. м. на квадратный метр поверхности стены.

При заказе стройматериалов выберите кирпич, длина которого в два раза больше ширины, чтобы самый верхний ряд кирпичей, установленных на ребро, полностью перекрывал параллельные ложковые ряды. Убедитесь в том, что у поставщика есть достаточное количество кирпича, так как кирпичи часто бывают битыми и вы можете испортить несколько кирпичей, раскалывая их при необходимости.

По окончании укладки бетона в фундамент подождите день-два до начала кладки, чтобы бетон затвердел. Во время работы складывайте кирпич в удобном для работы месте; здесь же должно находиться ведро с водой или шланг, чтобы мыть кельму и уровень. Готовую стену намочите и держите влажной несколько дней для выдерживания раствора. Примерно через две недели удалите выцвет, который мог образоваться на стене.

Изготовление порядовки своими руками

Для контроля высоты рядов кладки в любой кирпичной конструкции удобно пользоваться измерительной рейкой, называемой порядовкой. Ее вы можете сделать самостоятельно. Выберите рейку длиной, равной планируемой высоте стены. Несмываемым карандашом, применяемым в прачечных, или обычной шариковой ручкой нанесите линию у одного конца рейки, указывающую верх первого ряда кирпичей. Она должна быть на расстоянии от конца рейки, равном толщине кирпича плюс толщина слоя раствора 10 мм. Аналогично нанесите метки, обозначающие высоту всех рядов стенки. При кладке установите рейку для контроля высоты рядов кирпича.

Конструкция кирпичной стены

Показанная здесь кирпичная стена представляет собой сочетание нескольких простых конструкций. Как и все стены, она опирается на фундамент — в данном случае ленточный бетонный глубиной 250 мм и шириной 400 мм. Верх фундамента находится на 100 мм ниже уровня грунта, для того чтобы рядом со стеной можно было уложить грунт и сажать растения. Некоторые стены состоят из одного ряда кирпича; для повышения прочности и лучших пропорций эта стена состоит из двух параллельных рядов кирпича, разделенных узким воздушным промежутком и связанных металлическими полосами. Оба ряда ложковые, то есть кирпичи укладываются торец к торцу со швами толщиной 10 мм. Верхний тычковый ряд кирпичей, уложенных на ребро, связывает оба ряда вместе.

Разметка кладки

Проверочная кладка первых двух рядов

Разметьте линию наружной поверхности стены, воспользовавшись в качестве горизонтальной опорной линии стеной вашего дома, дорожкой или красной линией. Забейте колья на концах этой линии и протяните между ними шнур. Затем положите на грунт по шнуру первый лицевой (передний) ряд кирпичей с зазорами между ними 10 мм. При необходимости передвиньте колья так, чтобы между ними точно уместилось целое число кирпичей.

Уложите внутренний (задний) ряд кирпичей с зазором между ним и передним рядом 10 мм. После укладки нескольких кирпичей положите один кирпич на ребро поперек параллельных рядов. Если он не укладывается точно на оба ряда, измените зазор между ними. Полностью выложите два ряда кирпичей, проверяя зазоры.

Фундамент

Устройство и разметка фундамента

Отметьте песком на грунте опорную линию, соответствующую лицевой поверхности стены, и используйте ее для копки траншеи глубиной около 360 мм. Траншея должна быть в два раза шире стены, то есть шире на ширину кирпича со всех сторон стены. В этой стене используются кирпичи шириной чуть более 100 мм, поэтому траншея должна выступать за опорную линию на 100 мм вперед и на 300 мм назад и иметь ширину около 400 мм. Приготовьте бетонную смесь и уложите ее в траншею так, чтобы фундамент получился на 100 мм ниже уровня грунта. При окончательном выравнивании поверхности бетона слегка (не более, чем на 6 мм) опустите ее края, чтобы стекала влага. И наконец отбейте мелом опорную линию на расстоянии 100 мм от передней границы фундамента (ниже).

Кладка маячных рядов на торцах стены

1. Установка первых кирпичей наружной 

версты (лицевого ряда)

Смочите из шланга приблизительно 25 кирпичей и дайте испариться поверхностной влаге. (Всегда проделывайте эту процедуру перед кладкой кирпичей.) Приготовьте 0,01 кубометра раствора. Уберите грунт с поверхности фундамента, смочите водой около метра его длины и подождите, пока испарится влага с поверхности. Положите полосу раствора рядом с отбитой мелом линией, затем установите на раствор три кирпича. (ниже на изображении) Эти кирпичи будут началом угла или края стены.

Тщательно выверьте положение этих трех кирпичей относительно меловой линии, а также по высоте относительно фундамента (10 мм). Для этого можно воспользоваться уровнем и порядовкой. Проверяйте порядовкой высоту каждого кирпича при кладке последующих рядов.

2. Кладка внутренней версты (внутреннего ряда)

Уложите полосу раствора параллельно трем кирпичам, которые вы уложили в наружный ряд, не доходя до них приблизительно на 10 мм. Установите кирпич в конце полосы раствора на расстоянии 10 мм от первого кирпича лицевого ряда или на расстоянии, определенном при проверочной кладке. Положите еще два кирпича. С помощью уровня выровняйте ряд трех кирпичей, обеспечив расположение поверхностей кирпичей обоих рядов в одной горизонтальной плоскости.

Положите второй ряд лицевой и внутренней версты, начав кладку с тычкового кирпича. (Каждый второй ряд начинается с крайнего тычкового кирпича). Положите по два кирпича ложковых рядов так, чтобы образовалась ступенька между первым и вторым рядами кладки.

3. Укладка первых металлических полосок

Металлические полоски в форме гармошки для связи рядов укладываются вдоль всей стены на каждый второй ряд. Положите слой раствора на второй ряд и уложите в него полоски на расстоянии около 450 мм, придавливая их концом кельмы. Затем положите на полоски два ложка, которые будут начинать третий ряд лицевой и внутренней версты.

Связи между рядами кирпича в стене

Металлические полоски, установленные с регулярными интервалами в стену толщиной в кирпич, удерживают оба ряда и, таким образом, повышают прочность конструкции. Такие полоски не нужны, если кладка ведется с перевязкой тычковыми рядами, однако при кладке показанной здесь стены, состоящей только из ложковых рядов (она красивее), тычковые кирпичи имеются только на торцах, и поэтому нужно связать ряды внутренней и наружной версты.

Для предотвращения коррозии связи для стен обычно изготавливают из оцинкованной стали. Они выпускаются разных форм. Выпускаются связи из полосок, изогнутых в виде гармошки (выше), из проволоки в форме бабочки или буквы Z, стальные полоски, согнутые в середине пополам и на концах раздвоенные в форме рыбьего хвоста.

Связи нужно устанавливать в стену с регулярными интервалами 450 мм по горизонтали (каждый второй кирпич ложкового ряда) и 150 мм по вертикали (через ряд). Кладите связи на расстоянии четверти кирпича от торца, а не в середине прямо над вертикальными стыками, причем связи в верхнем ряду не должны располагаться над связями нижнего ряда.

4. Окончание кладки первого края кирпичей

Положите пять рядов передней и задней версты, устанавливая связи между четвертым и пятым рядами. Торец должен быть ступенчатым с шириной ступени, равной ширине кирпича. Проверяйте кладку уровнем. Обнаружив выступающий кирпич, постучите по уровню концом ручки кельмы, чтобы кирпич встал на место. Если кирпич оказался слишком глубоко в стене, подбейте его вперед. На мелкие неточности не обращайте внимания, исправляйте только если они достаточно грубые.

5. Кладка второго края

На противоположном конце фундамента повторите действия по пунктам с 1 по 4, чтобы получился торец из пяти рядов. На этой стадии особенно важно тщательно проверять кладку уровнем и порядовкой. Два торца должны быть полностью одинаковыми, так как в противном случае стена будет неустойчивой и единственной возможностью исправить проблему будет разборка стены.

Кладка рядов кирпичей между краями стены

1. Причальный шнур

При кладке кирпичей между краями стены пользуйтесь причальным шнуром — устройством, состоящим из двух деревянных или пластмассовых колодочек, к которым прикреплен шнур. Если вы не купили такие колодочки в магазине, сделайте их самостоятельно. Привяжите к колодочке н&йлоновый или другой синтетический шнур, вставив его в канавку.

Зацепите колодочки за крайний кирпич первого ряда, выровняв шнур точно по верхней кромке кирпича. Протяните шнур к другому концу стены, прикрепите его ко второй колодочке и зацепите колодочку за кирпич первого ряда. Выровняйте шнур по кромке первого кирпича.

2. Кладка ряда кирпичей между торцами стены

Выложите первый наружный верстовой ряд между краями стены по шнуру, который должен располагаться на уровне кромок кирпичей и на расстоянии одного — двух миллиметров от поверхности стенки. Кладку ведите с двух сторон и в центре положите замыкающий кирпич, на оба торца которого нанесен слой раствора. Затем выложите первый внутренний ряд по шнуру, установленному с внутренней стороны стены.

3. Кладка до верха торцов стены

Кладку всегда ведите от торцов к центру и таким образом уложите следующие четыре ряда кирпичей наружной и внутренней версты. После кладки каждого ряда перемещайте шнуры на один ряд вверх. На второй и четвертый ряды укладывайте полосы перевязки рядов с интервалом 450 мм между ними. После установки замыкающих кирпичей в последнем ряду стена будет иметь высоту приблизительно 375 мм — точная высота зависит от размера кирпичей. Если эта высота достаточная, уложите сверху замыкающий ряд на ребро и заполните швы между кирпичами верхнего ряда раствором.

4. Продолжение кирпичной кладки

Если вы хотите построить более высокую стену, сделайте новые края из пяти рядов и затем выкладывайте ряды между ними от торцов к центру стены. Как и прежде, при кладке крайних маячных кирпичей проверяйте их высоту порядовкой, и ряды между крайними кирпичами выкладывайте по шнуру. Следующие пять рядов дадут общую высоту стены около 750 мм. Уложив еще пять рядов, вы получите высоту 1,125 м. Еще один ряд кирпичей — и вы получите стену высотой 1,2 м.

Кладка верхнего ряда кирпичей

1. Планирование работы

 После того как вы сложили стену нужной высоты, вам осталось уложить завершающий ряд из тычковых кирпичей, поставленных на ребро. Вначале уложите этот ряд всухую с зазорами между кирпичами 10 мм. Если последний кирпич выступает за пределы стены на 1—2 см, соответственно измените зазоры между кирпичами по всей стене. Если кирпич выступает больше, чем на 2 см, уберите последний кирпич, измерьте расстояние от предпоследнего кирпича до края стены и отнимите 10 мм на шов. Затем расколите последний кирпич по длине для получения куска данного размера. Проверьте, помещается ли расколотый кирпич, затем снимите проверочный ряд.

2. Кладка кирпичей

Приготовьте немного раствора для последнего ряда. На одном из концов стены положите раствор, перекрывая оба ряда, и уложите первый кирпич. Затем нанесите достаточное количество раствора на широкую грань второго кирпича и уложите этот кирпич. Продолжайте кладку, проверяя размер швов, который должен соответствовать величине, определенной при проверочной кладке ряда. Поскольку при кладке кирпичей на ребро размер трех кирпичей будет приблизительно соответствовать длине кирпича, некоторые швы окажутся без перевязки, однако на прочность стены это сильно не повлияет. Если вы раскалывали кирпич, уложите его не на край, а рядом с третьим или четвертым кирпичом от края стены.

3. Завершение кирпичной кладки

Установите расколотый кирпич, как показано на рисунке, чтобы он был не слишком заметен, затем положите остальные кирпичи верхнего ряда. Последний кирпич подержите несколько минут, чтобы раствор схватился. Затем проверьте уровнем положение всех кирпичей ряда.

Кладка стены с углами (П-образной стены)

1. Планирование стены

Определите форму стены и установите маячную линию для фасадной стены. Затем по правилам для прямой стены выложите всухую лицевой ряд для этой части стены. Положите временно угловые кирпичи под прямыми углами к фасадной части стены, пользуясь стальным угольником.

Так же, как и при устройстве фундамента, установите угловые шаблоны в углах и на концах стены, затем натяните шнур вровень с кромкой кирпичей лицевого ряда и два шнура под прямым углом к нему. Проверьте отвесом точки пересечения шнуров, которые должны находиться точно в местах, которые будут углами. При необходимости откорректируйте положение шнуров. Затем с помощью отвеса определите на шнурах точки углов стены и краев фундамента, которые должны выступать за край Стены на половину ее ширины, и отметьте их мелом или цветной ниткой. Уложите всухую ряд кирпичей боковых частей стены с точными зазорами между кирпичами (выше). Затем снимите шнуры и отметьте на грунте линию копки траншеи, посыпая песок вдоль шнуров. Отметьте положение шнуров на шаблонах и снимите шнуры.

2. Разметка фундамента

Выкопайте траншею и уложите в нее бетон так, чтобы его поверхность была на 100 мм ниже уровня грунта. Оставьте бетон для затвердения на ночь, затем снова натяните шнуры на шаблоны и с помощью отвеса отметьте на фундаменте углы (ниже) и концы стены. Натрите мелом шнур и отбейте линии между отмеченными точками, по которым будете выкладывать ряды наружной версты.

3. Кладка угла

Уложите на фундамент полосы раствора в одном из углов вровень с меловыми линиями. Положите кирпич А (ниже) в угол, затем нанесите раствор на торец кирпича В и положите его под прямым углом к кирпичу А (пользуйтесь стальным угольником). Положите еще четыре кирпича в порядке С, D, Е и F, проверяя их положение относительно меловой линии уровнем.

4. Кладка внутреннего верстового ряда

Положите полосы раствора рядом с наружным рядом кирпичей и уложите первые три кирпича внутреннего ряда (ниже) на достаточном расстоянии от кирпичей лицевого ряда, чтобы они хорошо перекрывались тычковыми кирпичами последнего ряда. Кирпичи внутреннего ряда должны располагаться параллельно кирпичам внешнего ряда и также образовывать прямой угол. Высоту кирпичей проверяйте порядовкой.

5. Завершение кладки углов

При кладке угла одновреыенно устанавливайте кирпичи наружного и внутреннего рядов. Сложите таких образом ступенчатый угол из пяти рядов. Затем сложите угол на протнвоположноы конце стены, а также торцы или, если стена будет только с одних углом, сложите только торцы. Натяните шнур между углами или между углом и торцом стены и положите кирпичи по шнуру. Если вы собрались строить стену высотой более пяти рядов, снова сложите углы и торцы, затем укладывайте ряды кирпича между ними, пока не достигнете нужной высоты.

6. Кладка последнего ряда кирпичей

Уложите всухую кирпичи верхнего ряда, начиная от фронтального угла. Если нужно, расколите один кирпич вдоль. Уложите этот ряд на раствор так же, как и для стены без углов. Расколотый кирпич поставьте возле третьего или четвертого кирпича от края. Затем положите на ребро кирпичи боковых частей стены, как показано внизу. По окончании кладки накройте стену пленкой и выдержите раствор несколько недель. Затем удалите с кирпичей выцвет и следы раствора.

Кладка стен из кирпича: основы кирпичной кладки

5 (100%) 3 votes


Кладка кирпича своими руками: видео как сделать укладку

Кирпичное строительство существует не один век, но берясь первый раз за возведение дома, важно понимать и знать все возможности выкладки. Благодаря наличию доступных видео материалов, даже новичок сможет быстро овладеть нужными понятиями, терминами и разберется в технологических тонкостях и секретах. Основные понятия, техника кладки, выбор типа перевязки – все эти знания нужны, если предстоит кладка кирпича своими руками.

Основные термины

Большая грань бруска называется пастель, средняя боковая – ложок, самая маленькая – тычок

Большая грань бруска называется пастель, средняя боковая – ложок, самая маленькая – тычок. Размерные градации кирпича стандартны: одинарный 250*125*65 мм, полуторный 250*125*88 мм. Как видно из размеров, бруски различаются по толщине, поэтому важно определиться с типом строительного материала до начала работ. При этом важно учитывать, что разные производители часто предлагают товар с допуском изменений градаций в 2-5 мм, а это существенная разница для выкладки стеновых панелей. Поэтому, перед тем, как заказывать партию, имеет смысл измерить несколько образцов, чтобы понять, какой будет кирпичная кладка, что зависит от неукоснительного соблюдения технологии изготовления продукции.

Важно! Стабильная геометрическая форма – обязательный показатель: все углы бруска должны располагаться только под 90 градусами. В противном случае, укладка кирпича потребует больших трудозатрат, чтобы минимизировать распирающие нагрузки и предотвратить обрушение стеновой панели.

Виды кладки

В зависимости от назначения, стеновые панели могут выполнять разную роль: отделочную, несущую, перегородки

В зависимости от назначения, стеновые панели могут выполнять разную роль: отделочную, несущую, перегородки. Исходя из данных параметров, требований теплопроводности и нагрузочной способности, выбираются схемы выкладки конструкций из кирпича:

  1. В 0,5 – это облицовочный вариант с толщиной стены 125 мм. Чтобы немного сэкономить материал, допускается поставка элемента на ложок, чтобы получилась стена в 1/4, но требуется армировочная сетка на каждый 4-5 ряд.
  2. В 1 кирпич делаются несущие стеновые панели или перегородки. Толщина стены 250 мм, что показано для малых объектов, частных домостроений.
  3. В 1,5; 2; 2,5 кирпича – это несущие стеновые панели, которые подходят как для частного, так и многоэтажного строительства.

Что такое перевязка, названия рядов

Кирпичная кладка состоит из отдельных элементов, но должна быть неким монолитом, чтобы строение эксплуатировалось как можно дольше

Кирпичная кладка состоит из отдельных элементов, но должна быть неким монолитом, чтобы строение эксплуатировалось как можно дольше. Для повышения прочностных показателей строители применяют схемы смещения швов – элементы являются уязвимым местом конструкции. Называется данный прием перевязкой, он обеспечивает связку разных рядов и элементов, перераспределяя нагрузку на поверхность соседних брусков. Обеспечение смещения шва достигается различным расположением кирпича:

  1. Если они придвинуты к лицевой стороне тычком, то ряд имеет название тычкового;
  2. Если повернуты к пастели ложком, ряд ложковый.

Важно! Всегда 1 ряд на фундаменте и последний в стене – тычковый! Выполняется только из целых кирпичей.

Перевязка однорядная

Использование приема чередования рядов всегда обеспечивает хороший результат

Это один из самых практикуемых вариантов. Использование приема чередования рядов всегда обеспечивает хороший результат. Такой тип перевязки называется в 1 ряд или цепная перевязка, показан для применения на стенах, не планируемых под финальную облицовку. Кладку можно выполнять как на наружных, так и несущих типах стен. А как сделать, покажет однорядная кладка кирпича – видео от специалистов.

Совет! Профессионалы советуют брать на вооружение «принцип 5 кирпича», то есть выполнение перевязки именно 5 бруском – такая технология выполняется просто, но при  этом значительно упрочнит стеновые панели.

Схемы кладки стен

Если осуществляется кирпичная кладка в 2 бруска, то стоит запомнить еще два определения: оба наружных ложковых ряда имеют название версты

Если осуществляется кирпичная кладка в 2 бруска, то стоит запомнить еще два определения: оба наружных ложковых ряда имеют название версты. Причем внешняя верста смотрит наружу, внутренняя – в помещения дома. Пространство между рядами имеет название забутка, а заполнять его можно бруском пониженного качества или бывшим уже в употреблении, так как это пространство закрыто со всех сторон. Чтобы осуществить кладку, потребуется применение пиленого бруска: половины и 3/4 бруска нужны для подгонки размерного ряда.

Схема угла в этом случае важна. Сначала выставляются углы, затем по ним натягивается веревка и осуществляется кладка. Чтобы выложить угол в один кирпич, сначала устанавливаются два бруска в 3/4 , затем уже целые бруски. Точно такая же схема при выкладке в 1,5 кирпича, также потребуется 2 бруска в 3/4 размера и бруски в 1/4 размера. Ложковый ряд выполнятся попеременно на внешней и внутренней версте. При обустройстве стены в 2 кирпича, для 1 ряда потребуются все те же 2 куска в 3/4 бруска и 6 кусков в 1/4 бруска, второй ряд выкладывается с помощью 1 бруска в 3/4 и 2 брусков в 1/4.

Многорядная перевязка

Вариант подходит для выкладки наружных, внутренних стеновых панелей

Тут есть несколько ложковых рядков: 6 при строительстве в 1 кирпич и 5 при строительстве в 1,5 бруска. Перемежаются они одним тычковым рядом. Ряды первый и последний также кладутся тычком. Вариант подходит для выкладки наружных, внутренних стеновых панелей, которые планируются под последующую отделку или будут закрыты утеплителем.

Рекомендуем к прочтению:

Схема кладки стен

Чтобы обеспечить монолитность строения, ложковые ряды также перевязываются, а вот для смещения шва можно использовать дробленый брусок кирпича

Чтобы обеспечить монолитность строения, ложковые ряды также перевязываются, а вот для смещения шва можно использовать дробленый брусок кирпича. Начинается все с углов, но тут если стена в один брусок, то четные и нечетные ряды одинаковые, кроме первого. Если стена в 1,5 бруска, то 1-2 ряд идет тычковый, попеременно расположенный во внешней и внутренней стене, 3-4 ряды – ложковые, 5 ряд как третий, 6 ряд как четвертый. Можно иногда делать не многорядную схему 5 кирпича, а трехрядную схему, тогда с пятого ряда кладка повторяется.

Видео:

Примыкание стен обязательно, чтобы повысить прочность примыкания простенков, что достигается наличием перевязки. Как видите на фото, и как показывает чертеж, все варианты выкладки довольно понятны. Главное, не ошибиться и выложить первый ряд тычком, как и последний – это, к сожалению, одна из распространенных ошибок начинающих каменщиков.

Раствор для кладки

Кладочный раствор составляется из цемента марки М400, чистого песка и воды

Кладочный раствор составляется из цемента марки М400, чистого песка и воды. Пропорции замеса 1:4 или 1:5, если берется марка М500. Порядок замеса не меняется вне зависимости от использования ручного или машинного труда: в просеянный песок всыпается цемент, промешивается, а только потом доливается вода. Количество не более 0,6 частей, все зависит от пластичности состава. С более мягкой смесью проще работать, она заполняет пустоты, однако повышается расход, поэтому практичнее работать с более жесткой смесью, она же показана для строительства стен из пустотелых кирпичей.

Совет! Чтобы улучшить качественные показатели смеси, допустимо делать добавки извести глины, мыльного моющего средства. Объем добавок не должен превышать 0,1 части.

Техника кладки кирпича строительного

Перемешанный состав поднимается на место работы, где распределяется для одного ряда

Перемешанный состав поднимается на место работы, где распределяется для одного ряда: под тычковый ширина 200-220 мм, под ложковый 80-100 мм. В случае заполнения шва целиком, нужен отступ от края примерно в 10-15 мм. Высота наносимого раствора не более 20-25 мм, обязательно выравнивание смеси посредством кельмы.

Существует две техники кирпичной кладки: вприжим – ее применяют на жестком растворе, вприсык – если раствор пластичный.

Техника вприсык

Раствор выкладывается на всю стену, толщина до 20 мм, отступ от края 20 мм

Раствор выкладывается на всю стену, толщина до 20 мм, отступ от края 20 мм. Края шва могут остаться незаполненными, поэтому в сейсмоопасных районах техника не применяется. Чтобы выложить ложковый ряд, тычком кирпича подгребается раствор, при стыковке брусок немного придавливается вниз, излишки смеси снять и отправить в ведро. Пустоты в швах обязательно заполняются при выкладке смеси для следующего ряда.

При выкладке тычкового ряда, состав подгребается ложковой гранью, забутку выкладывать аналогично тычковым рядам, прижать ладонью и следить, чтобы соблюдалась идеальная ровность выкладки камня.

Рекомендуем к прочтению:

Техника «вприжим»

Процедура проводится для стеновых конструкций, которые не готовятся под финальные отделочные работы или облицовку утеплителем

Используется в случае малопластичного раствора. Смесь выкладывается с зазором от края в 10 мм, толщина выкладки 20 мм. Кирпич прижимается до требуемой толщины шва в 10-12 мм. Излишки смеси собрать кельмой, проверка ровности рядов обязательна. Техника требует больших трудозатрат, однако получается более плотной.

Расшивка швов выполняется после укладки кирпича под расшивку. Пока раствор еще не застыл, шов уплотняется, углубляется на 2 мм или разглаживается. Процедура проводится для стеновых конструкций, которые не готовятся под финальные отделочные работы или облицовку утеплителем.

Декоративная кладка

Особых технологических трудностей выкладки нет: все кирпичи кладутся лицевой стороной наружу, чтобы облицовка смотрелась эстетично

Кладка облицовочного кирпича своими руками для карнизов требует применения полнотелого целого бруска, причем выступающая часть не должна быть более 1/3 общей длины. При этом придется продумать облицовку всех украшений, в частности, если есть сандрики, то придется обустроить общий карниз и продумать угловые моменты. Особых технологических трудностей выкладки нет: все кирпичи кладутся лицевой стороной наружу, чтобы облицовка смотрелась эстетично. Отделка чаще всего выкладывается под расшивку, процесс описан выше. Применяется:

  1. Крестовая выкладка при которой 1 ряд кладется ложком, 2 – тычком;
  2. Бранденбургская с 2 короткими и 1 длинной гранью выкладки;
  3. Русская – при которой попеременно кладутся в каждом ряду ложок – тычок;
  4. Архаичная с произвольной выкладкой.

Также есть «дорожка», «шахматка» и прочие технологии, допустимые при работе с отделкой. Очень неплохая вариация получается с выкладкой каждого 5 кирпича тычком. Обеспечивается не только узор, но и своеобразная перевязка рядов, что предполагает увеличение прочности всей кладки.

Как выкладывать шамотный кирпич

Технология такова: каждый укладываемый верхний ряд перекрывает промежутки предыдущего

Обязательным условием является обеспечение ровности швов и предварительная сухая выкладка огнеупорного кирпича. Это позволит соблюсти ровность рядов и подогнать элементы по форме. Технология такова: каждый укладываемый верхний ряд перекрывает промежутки предыдущего. Правильная расшивка обязательна: малозаглубленный шов станет собирать воду, сажу. В зависимости от температурного режима допускается ширина шва в 1, 2, 3, 4 мм. Чем выше нагрев, тем тоньше должен быть шов. Обязательно проверять равномерность толщины раствора и ровность укладываемых рядов.

Кладка силикатного кирпича

Кладка силикатного кирпича будет только лучше, если бруски на пару секунд опускать в воду перед выкладкой

Работа требует применения малопластичного цементного состава. Используется техника вприсык, причем раствор нужно уложить толщиной в 10 мм, выровнять, снять кельмой излишки и положить кирпич. Брусок прижать, лучше даже простукать киянкой. Расшивка выполняется сразу. Кладка силикатного кирпича будет только лучше, если бруски на пару секунд опускать в воду перед выкладкой, так смесь быстрее схватится, и раствор будет высыхать равномерно.

Выстроить свой дом из кирпича можно, даже не прибегая к услугам специалистов. Если просмотреть все схемы, чертежи и видео от профессионалов, станут понятны все этапы работ. Не забывайте о технологии 5 кирпича – перевязке, выполняемой 5 бруском, а также о других техниках и возможностях возведения объектов. И тогда сделанный своими руками дом будет радовать вас комфортом и удобством.

 

Подготовка для кирпичной кладки своими руками: технология и основные принципы

Один из способов сэкономить на строительстве дома — кладка кирпича своими руками. Но качество полученного жилья во многом определит именно качество кладки, поэтому до начала возведения здания следует познакомиться с технологией процесса.

Кирпичная кладка — это конструкция из уложенных в нужном порядке и скрепленных между собой цементным раствором строительных блоков.

Сделать это можно разными способами:

  • почитать специализированную литературу;
  • посмотреть видео, снятые мастерами-строителями;
  • взять уроки кладки у специалиста.

Первый способ самый сложный, потому что любое описание действия, даже сопровождаемое подробными иллюстрациями, всего лишь теория, которая без практических уроков мертва. Видео в этом отношении более продуктивно, в нем рассказ сопровождается обязательным показом, что и как нужно делать. Но никакое кино не заменит «живых» уроков кладки кирпича, к тому же специалисту можно задать уточняющий вопрос по поводу любого неясного момента.


Инструменты для кладки кирпича.

Однако не стоит тратить время мастера на изучение азов. Отказываться от специальной литературы, в которой можно почерпнуть основы предстоящих работ, не нужно. Самая продуктивная схема обучения вкратце уже приведена выше. Если ее расширить, то она будет выглядеть следующим образом:

  • предварительно нужно изучить специализированные материалы, запастись теоретическими знаниями о способах и видах кладки, инструментах, которые используют мастера;
  • затем следует посмотреть видео по теме, пополнив багаж знаний и выяснив, как выполняют кладку кирпича разные специалисты;
  • на завершающем этапе обучения обратиться к специалисту для совершенствования теории и приобретения практических навыков.

Собираясь возводить здание собственными руками, следует запастись необходимыми инструментами, научиться ими пользоваться, выяснить основные размеры и типы кладки.

Подготовка

Если исключить отсюда выбор и покупку стройматериалов, готовясь к возведению здания, нужно выполнить следующие работы:

Виды и пропорции растворов для кладки.
  1. Выравнивание поверхности. Стены возводят на ровной поверхности, выверенной по строительному уровню. Все выявленные неровности устраняют раствором.
  2. Подготовка строительного раствора. Для сцепления кирпичей между собой подготавливают цемент и песок. На 1 часть цемента берется 4-6 частей песка. Некоторые мастера для пластичности добавляют известь или глину. Сначала перемешиваются сухие компоненты, затем постепенно добавляется вода и пластические материалы, смесь доводится до однородности. Приготовление раствора можно сравнить с подготовкой теста для оладий. Мастера плотность готового раствора для образности сравнивают с консистенцией густого меда или творога, но это как раз тот самый случай, когда нужно пробовать самому под руководством опытного наставника. Даже видео в этом случае не прояснит ситуацию до конца.

  3. Закупка инструмента. Не стоит надеяться, что кладка кирпича своими руками производится «на глазок». Следует запастись некоторыми инструментами, с помощью которых в процессе работы проверяют качество кладки: отвес для проверки вертикальности возводимой конструкции, порядовка для контроля высоты кладки в рядах, шнур-причалка для выведения рядов по горизонтали, кельма для нанесения раствора и расшивка для отделки швов. Также понадобятся приспособления для обработки кирпичей: молоток-кирка для раскалывания и откалывания частей от кирпича, отрезная машинка для камня. Все работы рекомендуется проводить в перчатках, так как раствор разъедает кожу рук.

Виды кладки

Толщина кладки (ее еще называют размером) зависит от назначения и высоты постройки. Для декоративного забора достаточно толщины в 0,5 кирпича, а вот для стен жилого дома кладка чаще всего делается в 2 кирпича. Следует запомнить соотношение толщины стены и размера кладки:

Виды кладки кирпича.
  • 120 мм — в полкирпича;
  • 250 мм — в один кирпич;
  • 380 мм — в 1,5 кирпича;
  • 510 мм — в 2 кирпича;
  • 640 мм — в 2,5 кирпича.

Стена в 0,5 кирпича подходит для возведения перегородки внутри дома или хозпостройки во дворе, а в 1 кирпич — уже может стать несущей и выдержать значительные нагрузки вроде перекрытий всех типов или нескольких верхних этажей.

Кладка в 1 кирпич чаще всего используется для дачных домиков, а вот жилой дом с такими наружными стенами придется хорошо утеплять. Поэтому наружные стены для жилых домов выкладывают с учетом климатической зоны, начиная от толщины в 1,5 кирпича. Зависимость здесь прямая: чем толще стена, тем теплее дом и тем меньше придется расходовать ресурсов на его отопление. Для средней полосы России наружная стена, согласно нормативам, закладывается в 2 кирпича.

Распространенные способы кладки кирпича

Когда выполняется кирпичная кладка своими руками, не стоит надеяться, что достаточно уложить кирпичи так, чтобы они не вылезали за периметр стены и были выложены ровно по вертикальным и горизонтальным осям.

Кирпичные слои выкладывают особым образом в зависимости от толщины стены, перевязывая их друг с другом, только в таком случае стена выйдет прочной и простоит не один десяток лет.


Схема кирпичной кладки.

Чтобы не запутаться в терминологии, следует знать, что стороны кирпичного параллелепипеда имеют определенные названия: 2 самые большие называются постелью, самые маленькие — тычками, а средние по размеру — ложками. Для каждого из способов кладки существует свой порядок, в зависимости от которого на поверхности готовой стены видны в определенной последовательности ряды ложков или тычков.

  1. Кладка в полкирпича выполняется ложками вдоль поверхности стены и ведется в шахматном порядке. Все нечетные ряды начинаются с целого кирпича, а четные — с половинки. Это самая однообразная кладка из всех существующих, в которой нужно следить только за вертикальностью и горизонтальностью поверхностей возводимой постройки.

  2. Кладка в один кирпич ведется чередованием ложковых и тычковых слоев, при этом тычковые слои должны располагаться не реже чем через каждые 4 ложковых, а оптимальный вариант — через каждые 2 слоя. В каждой паре ложковых рядов кирпичи смещаются относительно друг друга в шахматном порядке, затем следует тычковый слой.
  3. Стена в 2 кирпича выкладывается из рядов, внутри которых ложки и тычки сочетаются разными способами. По ширине стена может складываться из 2 тычков или из 2 ложков и 1 тычка. Например, 1-й ряд укладывается так, чтобы на наружной и внутренней поверхностях стены были ложки, а между ними внутри ряда располагают кирпичи тычками. Следующий ряд кладется так, чтобы внутри помещения стена была тычковая, а снаружи — ложковая. Третий ряд укладывается в 2 тычка (с обеих сторон видны самые маленькие грани кирпичей), 4-й ряд отзеркаливает 2-й (снаружи — тычки, а внутри — ложки), а 5-й повторяет 1-й. Таким образом, схема зацикливается.
  4. Кладка стен в 2,5 кирпича ведется из рядов, состоящих из 1 ложка и 2 тычков, которые выкладывают, размещая ложки то у наружной, то у внутренней поверхности возводимой стены.


Конструктивные нюансы кладки

Если стенам здания придется испытывать высокие нагрузки, то кладку, выполняемую своими руками, придется армировать. Для этого используется арматура, располагаемая в вертикальных и горизонтальных рядах. При этом швы между кирпичами по толщине должны превышать диаметр арматуры на 4 мм.

Через каждые 3-5 рядов кладки настилают также металлическую сетку, создающую дополнительное поперечное армирование. Одновременно с возведением стены можно выполнять и ее облицовку декоративным кирпичом, слой которого перевязывается с основной стеной в тычковых рядах.

При отсутствии соответствующего опыта не стоит сразу браться за масштабные работы, потому что в любом деле нужно «набить» руку. Для начала стоит потренироваться на возведении сарайчика во дворе или беседки в саду.

Только после появления чувства уверенности в собственных силах стоит переходить к сложным видам кладки и объемным работам.


Кирпичная кладка, кладка кирпича своими руками, виды кирпичной кладки.

Практически повсеместно при возведении кирпичной кладки необходимо решать проблему «состыковки». В любом случае, правильная состыковка стен, пересечений и углов кладки должна произойти четко и динамично, как на космическом корабле. Как осуществить кладку кирпича самостоятельно?

Типы конструкций кирпичных кладок

Конструкции кирпичные (кладки) сооружают из камней или кирпичей вручную, применяя при этом определенную технику укладки.

Существуют определенные типы кирпичной кладки, которые зависят от используемого материала. Это такие типы кладки:
• кирпичная
• мелкоблочная
• крупноблочная
• бутовая
• тесовая.


Кладка кирпичная выполняется из керамического, реже силикатного кирпича. Мелкоблочная и крупноблочная кладка – из блоков различного материала (цементных и керамических камней). Бутовая кладка возводится с применением камней неправильной геометрической формы, в составе которых цемент и бут. Тесовую кладку характеризует присутствие обработанных камней, имеющих геометрическую форму.

Универсальность кирпичной кладки позволяет производить последующую облицовку декоративными материалами. Рисунки и фото кирпичных кладок можно найти в общедоступных строительных нормах и правилах или иных нормативных документах.

Золотые правила кирпичной кладки

При работе по возведению кирпичной кладке необходимо придерживаться определенных правил, которые гарантируют качественное выполнение работ и устойчивость конструкции.

В отличие от первого и второго «правила буравчика», процесс возведения кирпичной кладки стен имеет три основных правила. Напомним, что гласят эти правила кладки:
Первое правило
Плоскости 1 порядка должны быть перпендикулярны и горизонтальны действию возникающей силы сжатия. Также эти плоскости должны быть параллельны между собой.
Второе правило
Плоскости 2 и 3 порядка должны быть также перпендикулярны плоскости 1, и перпендикулярны между собой.
Третье правило
Нагрузка, распределяемая от единичного кирпича, должна приходиться на два нижних кирпича.

Выполнение «золотых правил» обеспечит надлежащую работу кирпичной кладки исключительно на сжатие, исключая нагрузку на изгиб.

Виды кирпичной кладки

Различают следующие виды кладки:
• сплошная
• облегченная
• армированная
• декоративная.

Кирпичная кладка сплошная выполняется монолитной конструкцией с характерной шириной в полкирпича. Ориентация кирпичей в сплошной кладке имеет продольное направление относительно наружной плоскости стены.
Облегченную кладку масштабно используют при возведении стен домов незначительной этажности. Кладка облегченная состоит из двух стенок, шириной в полкирпича, расположенных параллельно. Простенок между целыми кирпичами заполняют теплоизоляционными материалами. Однако, не рекомендуется выполнять полностью стену по данному типу.


Для конструкций, которые могут испытывать сильные нагрузки, используется армированный вид кладки. Усиливающую арматуру располагают в горизонтальных или вертикальных швах. Армирование поперечное выполняют с использованием сеток металлических с укладкой через 3 ряда кладки.
Наиболее востребованной для облицовки является декоративная кладка. Декоративная кладка позволяет сочетать керамический и силикатный кирпич при облицовке фасадов, колонн, стен и арок.

Технология кладки

Технология возведения кладки предполагает соблюдение регламентированных строительными нормами технологических требований, а именно:
• кладка кирпичная должна иметь перевязку
• принципиально строгую вертикальность и горизонтальность рядов
• ровную, исключающую любую деформацию, лицевую поверхность.

Перед началом возведения кирпичной кладки своими руками необходимо подготовить и расчистить основание, обозначив по периметру согласно с рабочим этажным чертежом контуры возводимых углов. Контуры несущих стен и перегородок отмечают с использованием шнура. Затем основание увлажняют. Такие меры необходимы для того, чтобы основание не «потянуло» влагу из раствора, на который будет устанавливаться кирпич.

Начало кирпичной кладки может иметь отсчет от угла стен. Первоначальное наложение раствора осуществляется по направляющим и крайним кирпичам. После этого накладывается шнур с обеих сторон будущей кладки, при этом шнур не должен провисать или подвергаться перемещению.

начало кирпичной кладки

После устройства фундамента или цокольного этажа здания можно начинать работы по кладке. Рекомендуется произвести гидроизоляцию цоколя. Выступающий цоколь здания защищают с применением слива декоративного оцинкованного.
Возведение кирпичной кладки начинают с раскладки кирпича. Как произвести раскладку кирпича, показано в видео.

)

В зависимости от типа возводимой кладки, кирпич рекомендуется укладывать таким образом, чтобы перекрывать швы нижнего ряда. Соблюдение горизонтальности и вертикальности стен осуществляется с использованием строительного уровня и отвеса. Для корректной перевязки кирпича можно использовать части кирпича: половинки, (¾) кирпича.

 

перевязка

При возведении кирпичной кладки используется принцип перевязки. Принцип перевязки заключается в том, что верхний укладываемый кирпич обязательно должен опираться на два нижних кирпича. Причем минимальная глубина укладки составляет четверть кирпича. Таким образом, равномерное распределение нагрузки на шов осуществляется по всей площади кладки, включая ширину стены.

Существуют следующие общепринятые системы перевязки:
• однорядная
• трехрядная
• многорядная.
Используя систему перевязки будет достигнута монолитность и прочность конструкции. Различают перевязку швов: вертикальных, продольных и поперечных. Кстати, о швах кирпичной кладки.

швы кладки

Толщина нанесенного раствора, разглаживаемого по поверхности, составляет от 1,6 до 1,8 см. Такой размер нанесенного раствора при усадке уложенного кирпича создаст шов размером до 1,2 см. Поэтому рекомендуется наносить раствор на небольшом расстоянии до края.

Это усредненное значение 2-3 см. На долю раствора кладки приходится около 20 процентов общего объема кладки. Расчет общего количества кирпича с учетом растворных швов производится на РС с помощью специальной программы, которая с достоверной точностью выдаст результат.

Кирпичная кладка углов

Кирпичную кладку углов можно произвести также своими руками. Именно углы являются основой возведения стен и кладки кирпичной.

В начале работ по возведению кладки в углах устанавливают порядовки. Кладка углов опережает основную кладку на 3 ряда. Толщина и ширина угловой кладки может быть различной. Но в любом случае необходимо соблюдать строгую схему перевязки для углов. Существуют определенные схемы перевязки для возведения углов стен в 1,5 и 2 кирпича.
Наиболее распространенной можно назвать кладку углов в один кирпич.

)

Кладка кирпича своими руками | Недорогая дача своими руками

Правильная кладка кирпича своими руками

Теперь можно приступать к кладке кирпича своими руками. Толстую леску или нетолстый шнур наматываем на кирпич и укладываем его на первый уже уложенный ряд нашей угловой «елочки» с таким расчетом, чтобы леска проходила по внешнему верхнему ребру уже положенного в угол кирпича первого ряда. Аналогичную операцию производим со вторым углом. Леску подтягиваем, чтобы не было провиса. Вот и все. Натянутая леска даст нам точное направление и высоту кладки.

Советую на первых порах не торопиться, проверять горизонтальность кирпичей (она получится сама, если кирпич выравнивать ударами по центру, а не по краям). Навыки и скорость придут сами.

Не забываем про перевязку. Если позволяют средства — через каждые 5 рядов прокладываем арматурную сетку. Если не позволяют — не беда, я обошелся без нее.

Раствор целесообразно настилать сразу на 2-3 кирпича, для получения вертикального шва на торец аккуратно наносим слой раствора. Излишки раствора по наружной стороне стены снимаем кельмой с последующей расшивкой швов.

О толщине швов при кладке кирпича своими руками мы уже говорили.

Если внутренняя сторона стен дома изначально предназначена под штукатурку, то при нанесении раствора на постель предыдущего ряда целесообразно делать отступ порядка 15 мм от внутренней части стены. При этом в ней будут образовываться зазоры в местах стыков, что впоследствии сослужит хорошую службу при штукатурке стен.

Заканчивая пост о кладке кирпича своими руками, хочу сказать следующее. Старайтесь первый ряд кирпичей выложить предельно четко «в горизонте». Здесь не надо спешить, не тот случай. При заливке цоколя могли быть допущены погрешности. Сейчас самое время их исправить. Впоследствии потраченное время на тщательную укладку первого ряда обернется значительным выигрышем того же времени.

Как еще можно сэкономить при возведении стен? Ответ на вопрос я случайно подсмотрел недавно на даче у соседа. Неоднократно бывал в гостях, но не обращал внимания на то, что стены первого этажа его дома выложены в кирпич (у меня в полтора). Дом размером примерно 4 на 6 м, первый этаж перекрывают 4 бетонных плиты перекрытия, глубина траншеи под фундамент максимум 500 мм. Второй этаж вообще выложен в полкирпича, стропила деревянные, крыша – шифер.

Сразу в голове заработал калькулятор: сколько же при таком подходе можно сэкономить кирпича, бетона, цемента? То есть денег? Я не говорю о том, что этот метод правильный с точки зрения строительных норм и правил. Я говорю о том, что дом стоит уже более двух десятков лет. И наверняка переживет и хозяина и его детей. Настоятельно рекомендовать такую кладку кирпича своими руками я не могу, но на заметку взять советую.

Кроме внешних стен существуют и внутренние. Основная проблема для новичков заключается в том, что они не знают, как их состыковать. Вот простейшие схемы стыковки стен при кладке кирпича своими руками:

Александр

Инструменты для каменщика | Работа — Chron.com

Если вы начинающий каменщик или хотите карьерного роста, важно иметь правильные инструменты для этой работы. Без соответствующего оборудования ваш талант будет потрачен зря. Вам нужно узнать о различных инструментах для кирпичной кладки и их использовании. , купите то, что вам нужно, и попрактикуйтесь в своих навыках. В этой профессии важна каждая деталь.

Обязанности и ответственность

Каменщики обслуживают, строят и ремонтируют стены, арки, фундаменты и другие конструкции.Их работа состоит в том, чтобы предварительно разрезать строительных блоков и укладывать кирпичей. Как правило, они работают на открытом воздухе и берутся за строительные проекты любого размера, от коммерческих зданий до домов отдыха и коттеджей. Некоторые видят в этом хобби, а другие зарабатывают на жизнь.

Этих специалистов также называют рабочих или каменщиков . Они работают в строительных компаниях или самостоятельно и проводят широкий круг переговоров в рамках своей работы. Как каменщик, вы будете читать и следовать чертежам, восстанавливать и красить кирпичные конструкции, строить пешеходные дорожки, патио и камины, ремонтировать дымоходы, придавать форму кирпичам, чтобы соответствовать углам, и многое другое.

В зависимости от проекта от вас также может потребоваться спроектировать или восстановить монументальную кладку, использовать влагостойкие материалы для герметизации фундаментов и определить лучшие методы строительства. Все эти задачи требуют специального оборудования. Например, вам может потребоваться ручные и электрические инструменты для резки и обрезки кирпичей. Кроме того, каменщики должны быть знакомы с различными строительными материалами и их свойствами.

Инструменты для кирпичной кладки и их применение

Теперь, когда вы знаете, что включает в себя эта работа, вы можете задаться вопросом, какие инструменты необходимы для ее выполнения.От кирпичных мастерков и кувалд до стальной рулетки, лопат и комбинированных сверл — есть десятки инструментов для кирпичной кладки , которые вы будете использовать ежедневно. Каждый элемент имеет определенное назначение и может подходить или не подходить для проекта, над которым вы работаете.

В целом инструментов и оборудования для кирпичной кладки можно разделить на четыре категории:

  • Ручные инструменты, , такие как шпатели, молотки и валики.
  • Электроинструменты, , такие как сверхмощные дрели и миксеры для раствора и штукатурки.
  • Измерительные приборы, включая лазерные уровни и рулетку.
  • Подъемное оборудование, , например, кресла боцмана.

Их можно далее разделить на несколько других категорий, в том числе инструментов для разводки , инструментов для резки кирпича , инструментов для кирпичной кладки и инструментов для соединения . Время от времени каменщики могут использовать паяльные лампы, сварочные аппараты, булавки, молотки из сыромятной кожи или пневматические долота. Все больше производителей предлагают инструменты из нержавеющей стали _brick mason tool_ и инновационные силовые устройства, которые позволяют получать более точные результаты.

Типы мастерок

Мастерки — самые важные инструменты для укладки кирпича. Каменщики используют их для намазывания раствора или штукатурки при укладке кирпичей. Этот небольшой ручной инструмент имеет плоское металлическое лезвие размером от пяти до 12 дюймов. В зависимости от того, над чем вы работаете, вы можете использовать:

  • Указательные мастерки, , которые необходимы для небольших работ.
  • Кельма для кромок, для создания гладких поверхностей.
  • Кельма для кирпича, с длинным заостренным лезвием для нанесения раствора.
  • Мастерки для полов , которые легко помещаются в узких местах и ​​углах.
  • Кельма для отделки, , которые используются для разглаживания или выравнивания штукатурки, раствора и бетонных поверхностей.

Другой популярный выбор — шпатели для стяжки, шпатели для штукатурки, шпатели для швов, зубчатые шпатели, ковшовые шпатели и многое другое.Обязательно очищайте и смазывайте эти инструменты после каждого использования, чтобы продлить срок их службы. Старайтесь не мочить их ручки слишком сильно, поскольку они обычно сделаны из дерева или пластика и могут легко потрескаться.

Подумайте о покупке набора для затирки, чтобы все необходимое было под рукой. Не выбирайте самые большие или самые дешевые модели. Слишком большой шпатель может вызвать затруднения в обращении и повлиять на вашу работу.

Что такое линейные штыри?

Каменщики вставляют эти инструменты в кирпичную кладку, закрепляют их между камнями и используют в качестве ориентира при укладке кирпичей.Они вытаскивают их и поднимают на новый уровень по мере того, как они продвигаются в своей работе.

Если вы создаете углы, используйте линейные блоки вместо булавок. Как правило, каменщики делают эти инструменты сами, поскольку их нет в магазинах.

Зачем нужна измерительная штанга

Независимо от вашего опыта, вы никогда не сможете угадать на глаз. В этой профессии проведение точных измерений просто необходимо. Вот здесь и пригодится штанга калибра .

Этот инструмент для кирпичной кладки позволяет разрабатывать курсы и проверять точность толщины кирпичной кладки. Большинство моделей изготавливаются из алюминия и маркируются с интервалом, равным толщине одного кирпича. Он выглядит как длинная прямая палка и может достигать нескольких метров в длину.

В дополнение к перечисленным выше предметам вам понадобится спиртовой уровень, тингл и другие инструменты для кирпичной кладки. Они довольно просты в использовании, но требуют хорошей координации глаз и рук и умения работать точно.Изучите наиболее широко используемые инструменты для кирпичной кладки и способы их использования , чтобы знать, что искать. Сходите в обычный магазин, а не за покупками в Интернете, особенно если вы новичок в этой работе.

Получите качественную измерительную ленту

Измерительную ленту — незаменимый инструмент для разметки при кладке кирпича. В идеале выбирайте стальную модель, которая вытянута не менее чем на пять метров. Обратите внимание на удобные функции, такие как широкий зажим для ремня, механизм автоматической блокировки, функция автоматического втягивания и саморегулирующийся концевой крючок.

Рассмотрим покупку линейки складной _ т_оо. Это измерительное устройство бывает разных размеров и форм. Качественные модели обычно изготавливаются из моющегося стеклопластика.

Купите стальной угольник

Этот удобный стальной инструмент облегчает проверку внутренних и внешних углов, разметку квадратных структур и снятие мерок. Он разработан, чтобы противостоять влаге и ржавчине, и его можно купить в различных размерах.

Для чего используются валики?

Теперь перейдем к инструментам для резки кирпича.Прежде всего, вам понадобится валик . Рабочие Mansonry используют этот тип долота вместе с молотком для резки чеканок или кирпичей. Доступны различные модели.

Кирпичные валики, например, позволяют раскалывать камень, кирпич и даже металл. Перед использованием этого инструмента отметьте, где вы хотите разрезать кирпич. Затем поместите валик над этой линией, долотите до глубины 0,5 дюйма или около того, а затем используйте молоток, чтобы ударить по головке валика. Удалите излишки, чтобы получить чистый срез.

Ищите валики с закаленной режущей кромкой и усиленной защитой для рук.Убедитесь, что все его части выкованы вместе. Вам также могут понадобиться другие каменные инструменты , которые служат аналогичным целям, например, заостренные стамески, долота с канавками или вставные долота, стамески для холодных работ или стамески для электриков. Например, долото для заглушки позволяет с легкостью удалять мусор, а долото для холодного охлаждения предназначено для вырезания отверстий в кирпичной кладке.

Как работают молоты для кирпича?

Молоток для кирпича — один из самых распространенных инструментов для каменщика . Также известный как молот Stonemason’s , он состоит из рукояти и тяжелой головки с двух сторон.Он может раскалывать камни, кирпичи, бетон и другие твердые материалы, не ломая целиком. Его конструкция и форма не менялись веками.

Всегда соблюдайте меры безопасности при использовании молотка. Бейте головой, а не боком. Надевайте защитные очки, чтобы защитить глаза.

А как насчет молотков?

Это наиболее распространенный тип молота, имеющий широкий спектр применения. Большинство моделей весят не менее 16 унций, поэтому с ними довольно сложно обращаться.Каменщики используют этот инструмент для извлечения гвоздей из дерева и других поверхностей.

В зависимости от ваших потребностей вы можете выбрать прямой или изогнутый молоток. Подумайте об использовании кованой модели, так как она прослужит дольше. Помните, что молотки не подходят для обработки металлических поверхностей.

Получите прочную кувалду

Если вам нужно разрезать или расколоть кирпичи, вы не ошибетесь с кувалдой . Этот тяжелый инструмент может весить до 42 унций и работать с самыми твердыми материалами, что делает его идеальным для работ по сносу.

Рабочие Mansonry используют этот инструмент для разрушения кирпичной кладки, ударов холодным долотом и удаления застрявших предметов, а также для разрушительных работ. Обязательно надевать защитные очки. В противном случае мусор может разлететься и поранить глаза.

Купите стальной скребок

Этот инструмент для соединения швов позволяет удалять излишки раствора, краски и мусора с поверхностей. Он состоит из деревянной ручки и стального лезвия или имеет эти части, скованные вместе.

Нужен ли шпатель?

Вам понадобится шпатель с острием , чтобы заполнить и придать форму швам в кирпичной кладке.Этот инструмент похож на мастерок для кирпичной кладки и имеет простую конструкцию, со стальным лезвием и деревянной ручкой.

Инвестируйте в лазерный уровень

Несмотря на свое причудливое название, лазерный уровень довольно прост и прост в использовании. Вы можете прикрепить его к штативу, закрепить на стене или поставить на пол в зависимости от того, для чего он вам нужен. Этот инструмент работает, проецируя лазерную линию или точку, что обеспечивает быструю и точную компоновку.

Лазерные уровни широко используются в строительных работах и ​​других проектах, требующих точности.Домовладельцы и строительные рабочие используют эти инструменты для выравнивания настилов и заборов, проверки высотных отметок, установки перил для стульев, выравнивания полов и стен и многого другого.

Инвестируйте в качественную модель, чтобы получить желаемые результаты. Изучите различные типы лазерных уровней на рынке, а затем выберите тот, который лучше всего подходит для ваших проектов. Квадратные лазерные уровни, например, подходят для раскладки плитки. Многолинейные лазерные нивелиры легко настраиваются, а новейшие модели с самовыравниванием хорошо работают даже в условиях плохого освещения.

Выберите качественную пилу по камню

С помощью этого инструмента вы можете резать практически любой материал, от камня и бетона до кирпича. У него длинное лезвие и большие зубья, сделанные из карбида вольфрама, материала, устойчивого к нагреванию. Некоторые модели имеют закругленные зубы.

Пилы по камню доступны в различных размерах и стилях. Некоторые модели имеют лезвия, достигающие 27,5 дюймов. По сравнению с другими инструментами для кирпичной кладки , этот тип пилы представляет больший риск и может легко привести к травмам.Поэтому очень важно обеспечить безопасные условия работы и носить соответствующее оборудование.

Не используйте этот инструмент на ступеньках или лестницах. Держите его ниже уровня плеч, чтобы иметь полный контроль над ним. При обращении с пилой по камню надевайте защитную маску, каску, защитные очки и обувь.

Создайте свой набор инструментов

Инвестируйте в качество инструментов и оборудования для кирпичной кладки является обязательным условием для любого каменщика, независимо от его навыков и опыта. Правильные инструменты могут сэкономить ваше время и помочь избежать дорогостоящих ошибок.Кроме того, они прослужат дольше, поэтому вам не придется менять их каждые несколько месяцев или лет.

Лучшие инструменты для каменной кладки обычно имеют высокую цену. Однако вы можете начать с основ и строить свой набор инструментов вместе с ними. Если вы не можете позволить себе какой-либо конкретный инструмент, подумайте о покупке бывшего в употреблении или поищите более доступные альтернативы.

Где роботы-каменщики? — Брайан Поттер

Изучая строительство, вы неизменно обнаруживаете, что любая новая или инновационная идея на самом деле испытывалась снова и снова, часто на протяжении десятилетий.Одной из этих новых, но на самом деле старых идей является идея механического каменщика, машины для автоматизации строительства каменных стен.

Привлекательность этой идеи легко увидеть — каменное строительство кажется почти идеально подходящим для механизации [0]. Это очень повторяющийся процесс — возведение кирпичного здания требует установки десятков или сотен тысяч кирпичей или блоков, каждый (почти) идентичный, каждый уложен одинаковым образом. Не похоже, что для этого потребуются физически сложные движения — на каждый кирпич наносится слой раствора, и он просто кладется на место рядом с предыдущим.А поскольку все стыки кирпича и раствора имеют одинаковый размер, размещение почти детерминировано — каждый кирпич находится на одинаковом фиксированном расстоянии от предыдущего.

Вдобавок к этому, кладка, особенно кладка блоков, является одной из самых сложных строительных задач, так как требует многочасовых повторяющихся перемещений чрезвычайно тяжелых объектов. В целом кладка кажется идеальным кандидатом для передачи задачи машине, и это то, что люди пытались сделать уже более 100 лет.

Ранние попытки

Машина для кирпичной кладки Джона Томпсона 1904 года

Первые попытки машинной кладки относятся к рубежу веков — мы можем найти патенты, выданные на механических каменщиков в 1899, 1904 и 1924 годах разными людьми (некоторые из которых работали над своей идеей в течение многих лет — Джон Томпсон, который был награжден патентом 1904 года, имел дополнительные патенты в 1918 и 1926 годах). Эти машины (теоретически) будут бегать по верху стены, укладывать слой раствора и класть кирпичи по одному.Эти машины не могли ничего почувствовать в окружающей их среде или измерить, куда должен идти кирпич — они просто выдавили слой раствора и механически укладывали кирпич через равные промежутки времени. Неясно, сколько из этих машин когда-либо выходило за пределы чертежной доски, но по крайней мере одна из них (машина Джона Найта) была использована для строительства кирпичной стены, которая, как утверждается, все еще стоит.

Та же самая концепция будет повторяться несколько раз в течение следующих нескольких десятилетий — можно найти патенты на аналогичные машины, выпущенные в 60-х и 70-х годах.Это видео 1967 года с изображением «Моторного каменщика» показывает его в действии — это не так уж сильно отличается от попыток начала 1900-х годов:

Эти попытки механических каменщиков так и не вышли далеко за рамки демонстрационной стадии и так и не нашли никакой рекламы. успех.

1980-е: роботы для кирпичной кладки

Начиная с конца 1980-х — начала 90-х годов, мы начинаем видеть попытки механизации кирпичной кладки на основе роботизированных манипуляторов. В отличие от предыдущих машин, которые были чисто механическими, эти машины имели компонент обработки информации.Вместо того, чтобы бездумно повторять одни и те же движения, эти руки будут сочетать в себе роботизированную руку с высокой степенью свободы с датчиками и системами управления, чтобы «видеть» кирпич, видеть, куда он должен идти, и намеренно хватать его и помещать туда.

Схема системы ROCCO, через IAARC

Какое-то время это была целая область академических исследований — мы можем найти примеры в Slocum 1988, Lehiten 1989, Rihani 1996, Altobelli 1993, Pritschow 1996, SMAS в Японии и система ROCCO. Но, несмотря на все затраченные усилия, эти попытки увенчались тем же успехом, что и предыдущие, чисто механические каменные машины.Большинство из них не прошли уровень технических описаний («вот как вы МОЖЕТЕ построить робота-каменщика»), некоторые достигли уровня прототипов, но, по сути, дальше этого прогресса не было. По крайней мере, один исследователь сдался, заявив, что в обозримом будущем создание строительных роботов общего назначения невозможно. Единственный пример, который я могу найти для системы, которая могла бы использоваться в производстве , — это Multistone 8000, немецкая система, которая с помощью человека могла бы автоматически собирать стеновые панели из каменной кладки в заводских условиях.

Текущие попытки

С годами важность каменной кладки как строительной технологии в развитом мире снизилась, а вместе с ней и интерес к ее автоматизации. В отличие от бетонной 3D-печати, где предпринимаются десятки попыток разработать технологию, я могу найти лишь несколько текущих попыток автоматизации каменной кладки.

Адриан X, через FBR

Самой продвинутой из них, по-видимому, является система Адриана от Fastbrick Robotics. Адриан использует пустотелую стрелу, установленную на грузовике, по которой транспортируются блоки из каменной кладки (что-то вроде автобетононасоса).Когда блок достигает конца стрелы, на него распыляется промышленный клей (вместо обычного раствора), и он захватывается манипулятором, который помещает его в правильное положение.

Вылет стрелы в сочетании с креплением на транспортном средстве означает, что у Адриана гораздо меньше ограничений относительно места размещения блоков, чем у других механизированных систем каменной кладки. Он способен размещать блоки в узких коридорах или сложных углах, а Адриан может построить все стены небольшого здания всего за несколько движений машины.Адриан в настоящее время может устанавливать около 200 блоков в час, но они стремятся делать 1000 блоков в час или больше (блоки, которые он устанавливает, отличаются от кирпичной кладки, используемой в США, но в США каменщики могут устанавливать где-то в окрестности 400 кварталов в сутки).

Hadrian находится в разработке с 2006 года и только недавно начали использоваться на коммерческих стройплощадках — до сих пор в Австралии построили блочные стены для 3 или 4 зданий. Похоже, у них как у компании были некоторые проблемы (что неудивительно для аппаратной системы, которая разрабатывалась более 15 лет), и в 2020 году у них был довольно серьезный раунд увольнений.Но за последние несколько месяцев появилось много проектов, созданных с использованием этой системы.

Но самой коммерчески успешной механизированной каменной системой, о которой я знаю, является SAM, полуавтономная каменная кладка. SAM — это робот-каменщик, созданный Construction Robotics, который используется в коммерческих проектах с 2015 года. В отличие от Адриана, который кладет блоки, SAM кладет обычные глиняные кирпичи — он состоит из руки робота, дозатора раствора и конвейерной ленты, установленной на колесное шасси. Рука робота захватывает кирпич, наносит на него слой раствора и размещает его на стене на основе внутренней «карты кирпичей», указывающей расположение каждого кирпича, который необходимо установить.Как только кирпич находится на месте, он повторяет процесс, перемещаясь взад и вперед по мере создания стены (люди-каменщики должны устанавливать кирпичи на концах стены). SAM имеет ряд датчиков для компенсации движения платформы и обеспечения ровного размещения кирпичей, а также может работать с кирпичами любого размера (хотя он не будет строить стены из блоков CMU). Он устанавливается на передвижные леса, которые постепенно поднимаются по мере завершения стены.

Как и Адриан, кажется, что у SAM были проблемы.Он может хорошо работать на очень длинных участках стены, но на коротких стенах ему сложно превзойти людей-каменщиков. Он не может поворачивать углы и не обрабатывать стыки кладки. В лучшем случае, кажется, что он кладет кирпич примерно в 5 раз быстрее, чем человек, но для этого требуются каменщики, которые должны следовать за ним, чтобы очистить стыки и иногда выравнивать кирпичи, а также технический специалист на месте для решения технических проблем. В книге говорится о том, что разработка SAM документирует одну задачу за другой, и заканчивается тем, что они изо всех сил пытаются найти на нее покупателей.Рекламные материалы на веб-сайте Construction Robotics предполагают, что это больше не является их основным направлением — больше внимания уделяется другому их продукту, MULE.

Помимо SAM и Адриана, есть еще несколько механических каменщиков, находящихся на разных стадиях разработки. Craftsmac, компания из Индии, совсем недавно анонсировала роботизированного каменщика, используемого для строительства стен CMU — он выглядит несколько похожим на SAM, колесное шасси с роботизированной рукой, конвейером и установленным на нем смесителем раствора. В этой британской системе для роботизированной укладки кирпичей используется система гентри, смонтированная на гусеничном ходу, которая позволяет ему поворачивать за углы и устраняет проблему перемещения робота с этажа на этаж (обмен на время и расходы на сборку системы заранее. ).ROB использует готовую роботизированную руку для создания очень изменчивых каменных панелей (хотя, похоже, она не может работать с раствором). Вы также видите периодические академические усилия. В целом список усилий в этой области довольно короткий.

Одна из областей, где мы действительно видим некоторый коммерческий успех механической кладки кирпича, — это кирпичные дороги — различные компании предлагают машины, которые могут «печатать» участок дороги из кирпича. Как мы видели ранее, строительство дорог немного легче механизировать, чем строительство зданий.

Помощники по кладке

Немного другая категория машин, направленных на повышение производительности кладки, — это то, что я называю «помощниками по кладке». Это машины, предназначенные для физического подъема блока (они, кажется, чаще встречаются с блоком, чем с кирпичом) и снятия нагрузки с каменщика, в то же время позволяя каменщику перемещать его в нужное положение

Помощники каменщика датируются как минимум 1994 годом. , когда военные экспериментировали с MAMA, системой Мэйсона с механической поддержкой.Он состоял из захвата, прикрепленного к гусеничной стреле. Каменщик мог использовать захват, чтобы переместить блок на место, не поднимая его физически. С тех пор несколько компаний разработали вариации идеи захвата, устанавливаемого на стрелу, — это Layher Balance, Rimatem и Assistance System Steinherr, о которых я могу найти записи. Единственная такая система, о которой я знаю в настоящее время в продаже, — это MULE, продаваемая Construction Robotics (они, похоже, добились большего успеха с ней, чем с SAM).

Но самой интересной из этих систем помощников по камню может быть экзоскелет, разрабатываемый FRACO и только что выпущенный в прошлом году. Он был адаптирован на основе модели, разработанной для военных, и имеет различные пассивные и активные подъемные механизмы, предназначенные для уменьшения нагрузки на мышцы каменщика при манипулировании блоками.

Конечно, машина, помогающая перемещать тяжелые предметы, не совсем революционная — комментатор статьи о сельскохозяйственной производительности отметил, что одним из самых важных достижений в производительности кладки стал телескопический погрузчик, который избавил от необходимости перемещать вручную поддоны блока на место на строительной площадке.

Почему механических каменщиков здесь еще нет?

Каменная кладка казалась идеальным кандидатом на механизацию, но сто лет ограниченного успеха предполагают, что в ней есть какой-то аспект, который мешает машине легко это сделать. Это делает его интересным тематическим исследованием, поскольку он помогает определить именно , где механизация становится затруднительной — что отличает кладку кирпича от, скажем, забивания гвоздя, так что последнее почти полностью механизировано, а первое — почти полностью ручное. ?

Кажется, здесь действует несколько факторов.Во-первых, кирпич или блок не просто кладут на твердую поверхность, а кладут поверх тонкого слоя раствора, который представляет собой смесь воды, песка и вяжущего материала. Строительный раствор обладает сложными физическими свойствами — это неньютоновская жидкость, и ее вязкость увеличивается при движении или встряхивании. Это затрудняет применение чисто механическим, детерминированным способом (а также, вероятно, затрудняет для каменщиков объяснение того, что они делают — наблюдая за тем, как они размещают его, вы можете увидеть множество сложных мелких движений, а раствор ведет себя как бы странные не совсем жидкие, но не совсем твердые способы).А поскольку строительный раствор представляет собой смешанный на стройплощадке материал, его свойства будут варьироваться от партии к партии.

Каменщики постоянно боролись с цементным раствором каменной кладки; многие из них просто игнорировали аспект проблемы. Академические исследования конца 80-х — начала 90-х годов часто основывались на использовании стен без раствора, стеновых систем, не требующих швов с раствором (например, кладки с поверхностным склеиванием), или альтернативных растворов, которые вели себя немного более предсказуемо (на этом закончил Адриан. вверх с помощью).В своей статье 1996 года Причов прямо заявляет, что попытаться решить проблему обращения с минометом слишком сложно. Люди, которые выяснили, как надежно наносить раствор, все еще не могут получить чистый шов из раствора — они просто наносят раствор на него, требуя, чтобы рабочие следовали за ним и расчищали его. В некотором смысле такие проекты, как SAM, в этом отношении не сильно отличаются от 50-летнего Motor Mason.

Соединения строительного раствора усложняют установку блоков.В то время как гвоздь может прикладывать силу к гвоздю и каждый раз получать довольно равномерный результат (а если нет, это не критично — гвоздь все равно будет работать, если его вбить слегка наклонно), установив блок на слой поля. смешанная неньютоновская жидкость не так проста. Без некоторой обратной связи от окружающей среды (измерения уровня установленного блока) трудно быть уверенным, что стена строится ровно. Люди-каменщики постоянно проверяют ровность своих блоков с помощью струн или уровней поля, чтобы гарантировать, что стена остается верной по мере строительства, и вносят небольшие корректировки по мере необходимости; механическому каменщику нужен способ сделать то же самое.Кажется, что САМ ПОЧТИ решил эту проблему, но время от времени все еще нужны рабочие, которые следуют за ним, чтобы перейти на уровень блоков.

Это одна из основных вещей, которая отличает забивание гвоздя от установки блока — необходимость внесения корректировок на основе обратной связи с окружающей средой. Такие вещи, как гвоздодеры, циркулярные пилы и другие электроинструменты, в некотором смысле больше похожи на помощников по каменщику — они выполняют какую-то чисто физическую задачу, оставляя всю обработку информации и работу по точному размещению в руках людей.Гвоздь не отвечает за определение того, куда должен попасть гвоздь, и за само перемещение в нужное положение — он просто выполняет физическую задачу — поразить гвоздь.

История фрезерных и фрезерных станков предлагает поучительную параллель. Первые были разработаны в конце 1800-х — начале 1900-х годов, а возможность программного управления ими была разработана в конце 40-х — начале 50-х годов. Но только недавно у нас появилась возможность включать обратную связь в реальном времени, что позволяет использовать такие продукты, как Shaper Origin (портативный маршрутизатор, который автоматически корректирует движения человека).Заставить машину надежно реагировать на окружающую среду остается сложной проблемой, даже если машина на физически способна на .

Есть еще несколько дополнительных проблем, делающих каменные машины сложными:

  • Кирпичи и блоки большие и тяжелые, что означает, что для манипулирования ими требуется более крупное и дорогое оборудование (особенно если вы хотите быстро ими манипулировать , как сила увеличивается с ускорением).

  • В США стены из каменной кладки строятся с большим количеством арматуры, с которой было бы трудно справиться для простой блочной машины (в проектах Адриана арматура устанавливалась вручную)

  • Для рисков — по причинам отвращения, трудно привлечь подрядчиков к использованию вашей технологии [1]. В удивительно откровенном видео от Construction Robotics подробно рассказывается о том, как сложно было убедить конкретного клиента использовать их систему, а в книге о компании подробно рассказывается о многих более сложных продажах.

Стоит ли ожидать, что механизированная кладка станет более популярной?

Это сложный вопрос. По сути, кажется, что это зависит от того, как выглядит прогресс в робототехнике, программном обеспечении, компьютерном зрении и других технологиях (которые я назову «автоматизацией»).

Несмотря на все сложности, каменная кладка была автоматизирована более успешно, чем другие строительные системы — это одна из немногих систем, в которых коммерческие роботы для строительства фактически доступны на рынке для общего использования.Таким образом, прогресс в технологиях автоматизации, вероятно, принесет наибольшую пользу каменному строительству, поскольку он, возможно, самый дальний из них. Если бы автоматизированные системы кладки стали меньше, быстрее, могли бы легче обрабатывать углы и отделывать швы, они могли бы начать выглядеть очень привлекательной системой.

Тем не менее, это может быть так же легко, как прилив поднимает все лодки — прогрессивные технологии автоматизации могут быть легко применены к другим системам здания (дерево, сталь и т. Д.). Возникает вопрос, как выглядят кривые относительного улучшения — что улучшается быстрее всего, как долго это остается верным?

Блоки довольно тяжелые, а это значит, что машины для манипулирования ими, вероятно, всегда будут дороже, чем машины для манипуляций с более легкой строительной системой.И даже большие блоки по отдельности составляют небольшую часть всего здания. Таким образом, автоматизированные системы кладки могут оказаться более дорогими и иметь более низкую производительность, чем другие типы зданий. Мы можем увидеть ситуацию, когда есть небольшой промежуток времени, когда автоматизированная кладка становится чрезвычайно популярной / конкурентоспособной, но затем быстро затмевается, поскольку технология адаптируется для других строительных систем.

[0] — Существует примерно два разных вида кладки. Кирпичная кладка, которая выполняется из глиняных кирпичей, и бетонная кладка (CMU, или бетонные блоки), которая выполняется из пустотелых бетонных блоков.В первом приближении кирпичная кладка в США носит чисто декоративный характер и не выдерживает веса здания. В качестве несущей конструкции используется блочная кладка.

[1] — Книга SAM описывает довольно много случаев каскадных отказов, вызванных изменениями процесса. На одном из заданий SAM не может установить кирпичи, потому что стена не закреплена, а платформа для кирпичной кладки намного тяжелее, чем те, которые использовались фирмой, и стена не имеет достаточной силы жесткости. Весь проект притормаживает.В другом проекте SAM замедляется из-за того, что каменщики неожиданно меняют размер кирпичей, что вынуждает их воссоздать карту кирпичей, используемую для программирования машины.

Не стесняйтесь обращаться ко мне!

электронная почта: [email protected]

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/brian-potter-6a082150/

Выбор лучших перчаток для каменной кладки, обработки горных пород, кирпичной кладки и бетонные работы — Legion Safety Products

Эта статья посвящена выбору лучших рабочих перчаток из камня, камня, кирпича и бетона.Работа с камнем и камнями — одна из самых сложных задач, связанных с использованием ваших рук. Таким образом, несколько рабочих перчаток были бы идеальными для этой задачи, и немногие из них прослужат долго. Вот некоторая информация о конкретных качествах перчаток, которые помогут вам и почему. В конце статьи есть несколько моделей перчаток, которые мы рекомендуем для работы с кирпичами, камнями и камнями.

Для кого предназначена эта статья

Каменщики, каменщики, ландшафтные дизайнеры и другие специалисты или любители, которые работают с абразивными материалами, упомянутыми выше, или хотели бы начать работать с ними и хотели бы узнать, как защитить свои руки.

Проблемы безопасности, которые необходимо учитывать

Экстремальная абразивность — строительные материалы грубые и абразивные. Переместить их в течение нескольких минут может быть легко, но если вы будете держать их в течение часа или более, ваши легкие перчатки порвутся, а руки можно поранить.

  • Неровные поверхности и выступы — хватаясь за камни, кирпичи или бетонные блоки, никогда не знаешь, будут ли заостренные выступы на краях, к которым вы прикладываете руки. Если у вас слишком легкие перчатки или их нет совсем, такие выступы могут проткнуть вашу кожу или порвать кожу и ткани под ними, если вы зацепитесь рукой за выступ и оторветесь или дадите кирпичу упасть.
  • Низкая ловкость и неуклюжий захват — если ваши перчатки не позволяют вам правильно захватывать материалы, с которыми вы работаете, вы с большей вероятностью уроните их и нанесете травмы себе и другим людям, находящимся рядом с вами (ваши ноги или люди, работающие под вашим началом, если вы, например, на эшафоте).
  • Отсутствие подкладки — постоянный подъем тяжелых камней с неровной поверхности будет оказывать повторяющееся давление на некоторые части ваших рук, вызывая усталость и потенциально повреждая ткани или нервы.
  • Химические вещества — если вы работаете с бетоном или выполняете другие задачи, связанные с химическими веществами, вы должны опасаться того, с чем вы работаете и может ли это потребовать специальной защиты.
  • Неспособность обращаться с инструментами — если вы носите тяжелые рабочие перчатки, но иногда вынуждены использовать меньшие инструменты, вы должны убедиться, что ваша способность обращаться с такими инструментами сохранится, несмотря на тяжелые перчатки. Может возникнуть соблазн снять перчатки для выполнения быстрых задач, требующих большей ловкости, но затем легко забыть надеть перчатки и получить травмы ладони, поскольку ваши руки, вероятно, станут болезненными из-за накопления влаги после ношения перчаток в течение некоторого времени. время.

Комфортные и экономичные особенности, которые необходимо учитывать

  • Универсальность — обычно вам придется работать с другими объектами, кроме камней / кирпичей. Если ваши перчатки достаточно маневренны, чтобы работать со всем необходимым, не снимая перчаток, вы сэкономите время и упростите себе работу.
  • Плотная посадка — перчатки с плотной посадкой с меньшей вероятностью зацепятся за что-нибудь и будут стянуты. Также они обычно придают большую ловкость и чувствительность.
  • Способности Rip-stop — что случится с вашими перчатками, если вы порежете их? Некоторые перчатки быстро развалятся при появлении небольшого разрыва, в то время как другие не пострадают.
  • Хорошая посадка на запястье — мусор может легко попасть внутрь ваших перчаток из отверстий для запястий, если запястья перчаток свободно сидят. Если мусор попадет внутрь и застрянет в перчатке, она поцарапается, и ее будет трудно удалить.
  • Вентиляция — перчатки с низкой вентиляцией будут собирать влагу и тепло, что затрудняет их ношение.Постоянное потоотделение перчаток также может привести к скоплению бактерий и появлению неприятного запаха от перчаток, что потребует их стирки или утилизации.

Рекомендуемые перчатки для каменной и кирпичной кладки, а также перчатки для работы с камнями можно приобрести в компании Legion Safety

.

Перчатки для тяжелых условий эксплуатации:

Нитриловые перчатки 4Works HC3511 для тяжелых условий эксплуатации — толстые и прочные, идеально подходят для работы с кирпичами, камнями, бетонными блоками и другими очень абразивными материалами, но не подходят для использования небольших инструментов.

Кожаные перчатки для водителя

Steiner 0291 — хорошее сочетание прочности и маневренности (лучшая маневренность, но немного меньшая стойкость к истиранию по сравнению с 4Works HC3511, описанным выше), что требует высокой стоимости.

Легкие облегающие перчатки:

Нитрил-нейлоновые перчатки 4Works HR1202 премиум-класса — тонкие и очень гибкие. Нитрил на ладонях очень прочен и устойчив к истиранию, а тонкая основа обеспечивает хорошую вентиляцию, легкость движений и чувствительность. Эти перчатки не прослужили бы так долго, как вышеперечисленные модели для тяжелых условий эксплуатации, но их более низкая стоимость и большая универсальность в использовании могут сделать их очень пригодными для выполнения этой задачи.

Кладка садовой печи-мангала с камином своими руками — фото и описание кладки | Своими руками

Перед вами один из красивейших проектов садово-дачной печи-барбекю, один из тех, что я видел, один из тех, что умельцы называют — «увидел и побежал быстрее».Конструкция такой печи из кирпича, безусловно, сложна для строительства самими новичками, но подробное описание и пошаговое фото кладки вам в этом помогут.

Условия для строительства печи были заданы изначально: сначала на месте появилась беседка с глухой стеной и цоколем в виде армированной плиты примерно 30-40. К ней пристроили большую кирпичную печь с вместительным рабочим столом, местами для хранения дров и кухонной утвари.

Для постройки садовой печи с камином и мангалом понадобятся следующие материалы:

Кирпичный ряд

Конструкции, подверженные тепловым нагрузкам и нагреву, обычно кладут из шамотных кирпичей или из сплошной красной маркировки от 125 и выше, но то и другое можно комбинировать.Размеры внутреннего мангала лучше выбирать кратные размеру кирпича — это упрощает кладку своими руками неопытным и начинающим печникам.

Толщина шва:

  • по счетчику: 4-5 миллиметр
  • по смеси — 5-7 мм

Для работы лучше использовать термостойкие цементные смеси, подойдет термостойкий клей Hercules. Клеевой слой, рекомендованный производителем, составляет 7-10 мм.

Если кладка ведется на глиняный раствор, в ведро цементного раствора добавляют стакан М-400. Добавление соли в количестве 300 грамм на 10 литров раствора поможет сделать его более жаростойким и устойчивым к температуре.


Ссылка по теме: Садовый вариант мангала с камином для постройки своими руками


Для облегчения резки кирпич предварительно замачивают: шамот 5-10 мин., Красный топочный — 20 и более.

Для снятия фаски подержать в воде около 5 секунд, а при укладке — просто смыть.Вырезать болгаркой с алмазным диском d = 230 мм. У подрезанного кирпича снимается фаска, затем поверхности и края отпечатка натираются отрезанным куском кирпича. Осталось только вымыть обработанный кирпич жесткой щеткой — и готово.

Создание кругов

Чтобы выложить красивую перемычку, нужно сделать деревянный шаблон, по которому будет выкладываться дуга. У нас есть проемы равные 715 мм. Длина круга составит 710 мм. Отмечаем 145 по центральной оси, по 20 мм по бокам.Ставим рейку под прямым углом к ​​центральной оси.

  1. Закрепляем на карандаше карандаш и шнурок. Используя 3 точки, которые у нас есть, мы вычисляем радиус.
  2. Нарисуйте на доске дугу. Вырезаем по контуру электролобзиком. Я собирался закрутиться.

На месте разметки выкладываем предварительный ряд стенок дров из колбы (шамотный кирпич, разрезанный пополам) — для простоты считаем его первым рядом.

Второй ряд — «подиум», внешний контур которого выложен обрезным кирпичом.

Площадка слева ограничена третьим рядом — на нем планируется установить печку-буржуйку. Начиная с 7-го ряда оставляем место для арочных перемычек.

Собираем джемпер

Есть два способа выложить кирпич по дуге. Если перемычка ставится из обычного прямоугольного кирпича, швы приобретают форму заклепки, сужаясь сверху вниз. Чтобы швы имели одинаковую толщину, необходимо самому кирпичу придать клиновидную форму.

Прикладывая кирпичики к вязанию крючком, рассчитываем величину «фаски»: в нашем случае это 15 мм.

Для удобства размечаем кирпич с двух сторон: на тумблере проводим вертикальную линию.

Обрезаем кирпич по разметке: на каждую перемычку пойдет по девять кирпичей.

Выставляем круг, затем пяточные кирпичи разрезаем — они будут поддерживаться перемычкой.

Кладем кирпич по кругу с разрывом на шве, проводим линию по уровню.Обрезаем кирпичи по высоте. Собираем арки одновременно, с двух сторон — от пяток до замка. Арки готовы!


Читайте также подробнее: Кладка арочных арок


  • 1-9 ряды: стенки дровокола
  • 4 ряда — слева ограничено 3 рядами
  • 7 ряд с выемкой под перемычку
  • 9 серия — основание печи барбекю готово

Ставим 10-12 ряды: столешница

Пролет между стенами внахлест металлических уголков: располагаем их попарно, «лицом» друг к другу на расстоянии, равном длине кирпича.

Укладываем по углам кирпич — потолок готов!

По внешнему краю выложить контурный ряд кирпичей.

11-й ряд кладем с небольшим выступом, напоминающим карниз, используя для этого срезанный до угла кирпич.

Формируем столешницы верхнего ряда (12 ряд). Взлетаем по кругу. Столешница готова и выглядит хорошо!

Кладка 13-24 серии: дрова

Кладка топки

Выкладываем 13-й и 14-й ряды перевязкой (1 и 2 ряды топки).В серии 15 16 делаем вырезы-направляющие для установки каркаса, на который можно класть решетки для приготовления мангалов. Еще два ряда выкладываются повязкой. Начиная с 19 ряда по бокам проема, оставляем выемки под перемычку: в 21 ряду устанавливаем круг и формируем перемычку балки описанным способом. Обвязываем еще три ряда, после чего можно выкладывать коптильню.

  • 15-16 серии — в пропилы ставить раму
  • 19 ряд с выемками под перемычку
  • 21 серия: перемычка для поясницы
  • 22 ряд кирпича — перемычка дополнительная
  • 24 ряж: коптильню можно собрать

Для справки: Красивая кладка получается из кирпича со скосом — взятым по периметру под прямым углом с гранью 4-5 мм.Фаска поможет скрыть недостатки, если придется работать с некачественным кирпичом. Для работы используется плиткорез (алмазный диск d = 180 мм).

Кладка труб и футеровок

38-50 серии: труба

Труба сечением 470 х 470 мм представляет собой простую обыкновенную «шестерку» (шесть кирпичей в один ряд). Кладку выполняем со строгим соблюдением прямолинейности боковых граней, периодически проверяя вертикальные и горизонтальные правила. В 7-м ряду делаем небольшой выступ-карниз («сандрик»).Затем выкладываем еще несколько обычных рядов, после чего начинаем формировать голову — треугольный «зонтик», закрепленный на кирпичных «столбиках». Головка защищает топку от атмосферных осадков, гасит искры, летящие из трубы, улучшает тягу и, несомненно, служит украшением трубы.

25-37 серии: кладка кладки

Начинаем формировать дымосборник — пирамидальную часть топки, работающую как вытяжной вентилятор (собирающий дым от горения).Первый ряд дымосборника выкладываем по контуру проема, 26-й — делаем с «нахлестом» 35 мм. Остальные 10 рядов будут постепенно сужаться: существующий проем 715 х 400 мм необходимо плавно «вывести» до размера 240 миллиметров по бокам и 160 мм по фасаду. Снаружи делаем сужение ровным, для чего сначала «косим» кирпич, внутри дымосборника кладка идет ступенчато. В дымоход ввели трубу от старой «буржуйки», установленной рядом с печью.

Как устроен поясничный прыгун

При укладке печей часто бывает необходимо перекрыть камеры и топочные отверстия.

Металл для этих целей непригоден, так как при нагревании он расширяется и может повредить кладку, поэтому их обычно выкладывают из кирпича.

Форма перемычек играет важную роль в архитектурной композиции печи. Так, например, очень красиво смотрятся красиво арочные арочные и арочные перемычки.

Перемычка выложена нечетным количеством кирпичей, средний нечетный камень — замок.При качественном исполнении перемычка может стать настоящим украшением печи.

Автор фото и текста А. Григорьев — без преувеличения Золотые руки!

Пошаговое фото к статье, наглядно показывающее весь процесс кладки печи с камином в саду своими руками
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»


Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

Узнайте, как класть кирпич, блоки и камень — да, вы можете научиться этому онлайн и дома!

Гарантированная работа или двойной возврат денег!

Теперь, когда мы привлекли ваше внимание, вот онлайн-курс домашнего обучения , который вы можете пройти, не выходя из собственного дома.

ЗВОНИТЕ НАШЕ 24 ЧАСОВОЕ ЗАПИСАННОЕ СООБЩЕНИЕ 602-282-8862

ДА, ты тоже можешь…

Прочитать историю студента Брэндона…

Меня зовут Брэндон Ханч.Однажды Мэтт, мой лучший друг из средней школы, увидел, как я кладу кирпич на стройплощадке, когда он возвращался домой из колледжа. Он спросил: «Брэндон, как ты научился класть кирпич всего за год?» Вот как…

После окончания школы у меня была вся школа, в которой я мог идти! Мне очень хотелось научиться класть кирпич, глыбу и камень. Я был помощником каменщика со второго курса старшей школы, где я работал после школы и летом. Местный подрядчик, у которого я работал, пообещал, что научит меня быть каменщиком.Как обычно бывает с помощниками, он так и не выполнил свое обещание. Я хотел научиться класть кирпич, глыбу и камень! Печальный факт заключается в том, что большинство помощников каменщика не учат класть кирпич, блоки или камень!

ЗВОНИТЕ НАШЕ 24 ЧАСОВОЕ ЗАПИСАННОЕ СООБЩЕНИЕ 602-282-8862

Вы уже готовы?

УЗНАЙТЕ, КАК УКЛАДИТЬ КИРПИЧНЫЙ БЛОК И КАМЕНЬ СЕГОДНЯ!
ЗВОНИТЕ НАШЕ 24-ЧАСОВОЕ ЗАПИСАННОЕ СООБЩЕНИЕ 602-282-8862

По состоянию на 31 декабря 2020 года средняя почасовая ставка каменщиков в США составляла чуть более 26 долларов в час.00 в час, согласно большинству статистических данных, причем многие зарабатывают намного больше!

Несколько причин, по которым вы никогда не научитесь, как закладывать B rick на работе!

После четырех лет работы помощником каменщика стало ясно, что мой босс никогда не научит меня быть каменщиком. Почему? Потому что помощники каменщика также пользуются большим спросом, а каменотесы старше 40 лет часто не хотят обучать более молодых людей, которые впоследствии могут пойти на их работу .

ЗВОНИТЕ НАШЕ 24 ЧАСОВОЕ ЗАПИСАННОЕ СООБЩЕНИЕ 602-282-8862

Специальное уведомление для помощников Mason!

Довольно много наших учеников — это люди, которые годами проработали помощниками каменщика, которым было обещано обучение, но которые до сих пор не прошли обучение. Будьте уверены: хотя их босс может и не научить их класть кирпичи, Чарли Камминс БУДЕТ!


Профсоюзные программы обучения

Я также проверил программу ученичества профсоюза каменщиков, и мне сказали, что до принятия в их программу ученичества нужно ждать 2-3 года, и сыновья профсоюзов каменщиков получают первый шанс стать подмастерьем в профсоюзе.

В 2018 году Бюро статистики труда США сообщило, что количество рабочих мест для каменщиков вырастет до 12, а другие источники указывают, что спрос на каменщиков достигнет 15% еще в 2020 году. Спрос будет исходить от растущее население, которому потребуются дома, магазины, предприятия и базы отдыха, а им, в свою очередь, потребуются каменщики для помощи в строительстве.

Я был готов сдаться!

Что нужно сделать, чтобы стать каменщиком? Я натыкался на один блокпост за другим.Казалось, что получить работу в секретной службе легче, чем научиться быть каменщиком!

Интернет!

Однажды я вошел в Интернет и погуглил, «как быть каменщиком», и в верхней части результатов оказалась ссылка на курс кирпичной кладки «Чарли Камминс — www.bricklayingschool.com», который вы сейчас просматриваете. Я зашел на сайт и меня поприветствовал одноглазый улыбающийся парень по имени Чарли Камминс.

ПОЗВОНИТЕ НАШЕ СООБЩЕНИЕ, ЗАПИСАННОЕ 24 ЧАСА 602-282-8862

На сайте написано: «ГАРАНТИРОВАННАЯ РАБОТА ИЛИ ОБРАТНАЯ ДЕНЬГА ДВОЙНЫМ!» Это практический курс домашнего обучения, который можно пройти, не выходя из собственного дома.Я просмотрел образцы видео и по своему опыту работы помощником каменщика мог сказать, что этот парень был лучшим каменщиком, которого я видел за долгое время. Я был продан, когда посмотрел видео 47-летнего студента по имени Гас, который никогда в жизни не держал шпатель, прежде чем начать курс, построить кирпичную стену, потратив менее 20 часов практических занятий. Честно говоря, его работа выглядела лучше, чем каменщики в моей бригаде!

Вот небольшой пример того, что вы узнаете из этого курса:
  • Более шести часов уроков онлайн-курса (с дополнительными видео в ближайшее время)
  • Простой для понимания, загружаемый урок в формате PDF Plan book
  • Неограниченная личная помощь Чарли по телефону или электронной почте
  • Бонусная книга: The Secret of Squaring Up Buildings
  • Вы узнаете, как правильно держать шпатель и особенно обращаться с ним
  • Узнайте, как правильно наносить раствор (раствор) для кирпича и блока
  • Как разместить полные швы на кирпиче и блоке
  • Научитесь класть кирпич и блок на линию
  • Постройте полный кирпич и блочная стена с различными типами связок
  • Инструмент для соединения (отделки) кирпичной стены и блочной стены
  • Положите кирпич после кирпич!

УЗНАЙТЕ, КАК КЛАДИТЬ КИРПИЧНЫЙ БЛОК И КАМЕНЬ СЕГОДНЯ!


Проверьте несколько фотографий студентов, присланных нам, когда у вас будет возможность!

ЗВОНИТЕ НАШЕ СООБЩЕНИЕ, ЗАПИСАННОЕ НА 24 ЧАСА 602-282-8862
Еще немного о Гасе…

Гас живет в Нью-Йорке и никогда не держал шпатель в руке, пока не получил M aster Мейсон Курс .Его основной целью при покупке курса было отремонтировать повреждение его дома, вызванное ураганом «Сэнди» (вы можете увидеть некоторые повреждения слева). Менее чем за неделю он положил в карман $ 35 000 страховых денег, сделав кирпичную кладку самостоятельно.

Назад к Брэндону

Я никому из членов экипажа не сказал, что проходил курс Чарли по кладке кирпича. После окончания курса однажды я запрыгнул на стену между двумя каменщиками, с которыми работал около 4 лет.Вы не поверите, но я кладу кирпич лучшего качества, чем они. Они спросили меня, где я приобрел свои навыки. Я сказал им от парня по имени Чарли. Теперь я был новым парнем-каменщиком на работе!

Колледж не помог Мэтту устроиться на работу…

Короче говоря, теперь у меня есть собственный каменный бизнес, и мне, мягко говоря, хорошо платят. Мой хороший приятель Мэтт наконец-то получил степень бакалавра в какой-то области (я не могу точно вспомнить, в какой именно), но теперь ему нужна работа, поэтому я нанял его в качестве одного из помощников своего каменщика.Когда я сказал Чарли, что он меня прогрыз! Я сказал Чарли, что не хочу, чтобы Мэтт учился укладывать кирпичи, потому что он учился в колледже, он умнее меня, и когда он увидит, насколько это легко, он захочет стать подрядчиком и стать моим конкурентом.

Затем Чарли сказал мне то, что я никогда не забуду. Он сказал: «Вы получаете то, что хотите, помогая другим получить то, что они хотят, это то, что мы должны делать». Он также посоветовал мне всегда стараться нанимать людей умнее вас.Я сказал Чарли, что мне будет легко это сделать. Чарли сказал, что у него тоже никогда не было этой проблемы.

ЗВОНИТЕ НАШЕ СООБЩЕНИЕ, ЗАПИСАННОЕ НА 24 ЧАСА 602-282-8862
Что говорят другие ученики Чарли…

Познакомьтесь с Ларсом (стоящим со своими «детьми»), который строил миссионерский центр для своих работа с детьми в Индии. Он использовал все методы, наряду с теми, что описаны в его бонусной книге «Секрет приведения строений в квадрат».

Я просмотрел вашу сводную книгу, которую вы мне прислали.Теперь я это понял! Я так многому научился за этот день, и я, как губка, готов усвоить больше.

— Ларс И.

снова после получения сертификата…

Я хочу научиться делать это правильно и стать мастером-каменщиком. Я парень, который любит путешествовать по разным структурам мира, я сделаю это так, как вы мне говорите. И хорошо, что я получаю огромную поддержку, поэтому мое будущее выглядит блестящим. Если я правильно понимаю, у меня уже есть работа на следующую весну.Так что спасибо и спасибо за замечательные видео.

— Луис С. Кейси, 24

Луис написал ответ

Я прошел курс Чарли за 4 месяца, работая на складе полный рабочий день, за который платили 6,50 долларов в час. По окончании курса я пошел работать в Детройте на профсоюзную работу. Два дня спустя я получил карточку подмастерья каменщика, и мне заплатили по чеку из расчета 27,63 доллара в час плюс дополнительные 12 долларов в виде пособий. Это было в 1997 году.Мне нужно было больше денег, и я видел на собственном опыте, как отчаянно эта каменная промышленность нуждается в хороших каменщиках, у которых есть немного здравого смысла в бизнесе! Теперь я специализированный подрядчик по кладке в Миннесоте. Спасибо, Чарли. — Луис С. Кейси

ЗВОНИТЕ НАШЕ 24 ЧАСОВОЕ ЗАПИСАННОЕ СООБЩЕНИЕ 602-282-8862
Петри, который живет в Швеции, изучал курс сертификации кирпича, чтобы заработать дополнительные деньги, и всегда был занят новыми проектами поскольку.
Дымоход до и после

Выше вы найдете пару фотографий последнего дымохода, который я ремонтировал на этой неделе.Это дымоход с девятью дымоходами и дымоходами без футеровки размером в половину кирпича, что является здесь традиционной конфигурацией. Я продал эту работу за 9.000 долларов. Думаю, это несколько сравнимо по цене с тем, что вы, ребята, в США взимаете. –Петри

Ой, погоди! Есть один «большой секрет» этого практического курса домашнего обучения, который Чарли должен упомянуть как можно скорее!

Что насчет всего того минометного раствора, который вы будете использовать? Не будет сложно? Разве тебе не придется выбрасывать его каждый день? Раствор, который вы будете использовать во время прохождения курса, содержит нашу СЕКРЕТНУЮ ФОРМУЛУ! В нашем специальном растворе совсем нет портландцемента — он не затвердеет, и вы можете использовать его снова и снова, пока не закончите курс.Все, что вам нужно сделать, это добавить в него воды в начале каждой тренировки, и вы готовы к работе!

ЗВОНИТЕ НАШЕ 24 ЧАСОВОЕ ЗАПИСАННОЕ СООБЩЕНИЕ 602-282-8862

Вы уже готовы?

УЗНАЙТЕ, КАК УКЛАДИТЬ КИРПИЧНЫЙ БЛОК И КАМЕНЬ СЕГОДНЯ!

Мы уважаем вашу конфиденциальность и не будем предоставлять, продавать или злоупотреблять вашим адресом электронной почты. Вы можете отказаться в любой момент.


Анализ опасностей | Каменная кладка, плитка, цемент и гипс — Кладите или закрепите кирпич, блок или камень — Напряжение рук и запястий



Тендинит кисти / запястья — это состояние, вызванное сильным или повторяющимся использованием рук. , или поставив руки в неудобные позы (позы в крайних положениях суставов).В общем, тендинит — это воспаление сухожилий, волокон, которые прикрепляют мышцы к костям. Поскольку для управления кистью и запястьем используются многие мышцы и сухожилия, существует несколько типов тендинита, которые сгруппированы вместе и обозначены как «тендинит кисти / запястья». Все эти состояния характеризуются болью, отеком, теплом, покраснением или дискомфортом в пальцах, кистях или дистальных отделах предплечья. Эти расстройства включают синдром де Кервена (тендинит большого пальца) и тендинит разгибателей и сгибателей предплечья, запястья и пальцев.Триггерный палец — еще одно заболевание руки, которое затрагивает сухожилия.

  • сильное использование рук
  • повторяющееся использование рук
  • неудобные позы во время использования рук (позы в крайних положениях суставов)
  • острые края рукоятки инструмента

Двойное сочленение (гиперсслабление) запястья, большого пальца или пальцев является риском фактор тендинита возле двойного сустава.

Конкретные области тендинита могут быть связаны с конкретными видами деятельности, при которых задействованы пораженные мышцы или сухожилия.Например:

  • Работа, включающая повторяющиеся движения руки с частым разгибанием большого пальца или чрезмерные боковые движения запястья, является фактором риска синдрома де Кервена (тендинита большого пальца).
  • Повторяющееся сгибание запястья с сопротивлением является фактором риска тендинита сухожилий сгибателей запястья.

Тендинит сгибателей или разгибателей запястья более вероятен, если работники не привыкли выполнять задание, требующее силы, повторения или неудобных поз.



Тендинит — это воспалительное состояние. Это воспаление может привести к небольшим разрывам сухожилия. Группа заболеваний, обычно называемых тендинитом кисти или запястья, на самом деле может относиться к одному из четырех различных типов тендинита: паратендонит (теносиновит), тендонит, тендинит или крепитанский перитендонит. Паратендонит — это воспаление паратенонового слоя, который находится между сухожилием и его влагалищем. Тендоноз — это дегенерация сухожильных волокон, которая также может характеризоваться увеличением кровоснабжения, некоторой гибелью клеток или затвердением тканей из-за отложений кальция.Тендинит может варьироваться от растяжения сухожилия из-за воспаления до дегенерации или даже разрывов сухожилия. Наконец, крепитирующий перитендонит — это воспаление сухожилийных соединений.

Мышцы, сгибающие пальцы, соединены с костью сухожилиями. Эти сухожилия скользят по узкому туннелю. Когда отверстие туннеля раздражается и сужается, или само сухожилие воспаляется, сухожилия могут застрять в сухожилии. Когда это происходит, люди могут быть не в состоянии выпрямить палец, получивший название «триггерный палец».»

У некоторых людей эти состояния могут стать хроническими и ограничивать жизнь и работу.

Люди с тендинитом кисти / запястья испытывают боль, отек, тепло, покраснение или дискомфорт в руке или предплечье. Люди с синдромом де Кервена испытывают боль во время движения большого пальца из-за раздражения его сухожилия.

Триггерный палец — это состояние, при котором палец издает щелкающий звук, когда человек пытается его выпрямить. Палец может заблокироваться в согнутом положении, и щелкающий звук может вызывать тревогу , но это состояние обычно не очень болезненное.

Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП, например ибупрофен или напроксен) часто помогают. Другие виды лечения включают отдых, профессиональную или физиотерапию, ледяные или тепловые аппликации. Инъекции кортикостероидов («инъекции кортизона») могут быть полезными в краткосрочной перспективе. После исчезновения боли рекомендуются упражнения на растяжку и укрепление кисти и запястья. Следует изменить работу, чтобы ограничить интенсивную работу рук и запястий. Восстановление может быть медленным процессом, занимающим от шести месяцев до двух лет.

В крайних случаях триггерного пальца может потребоваться операция по освобождению сухожилия, которое застряло в согнутом положении. Спусковой палец встречается не очень часто.

Синдром запястного канала — это сдавление срединного нерва запястного канала запястья. Состояние характеризуется онемением и покалыванием в области ладони большого, указательного и среднего пальцев.

  • Сильные усилия запястья и кисти
  • Часто повторяющиеся действия запястья и кисти
  • Длительное использование вибрирующих инструментов
  • Неуклюжие позы запястья

Возраст, индекс массы тела (ИМТ; измерение отношения между массой тела и ростом) и пол также являются факторами риска синдрома запястного канала.Люди старшего возраста, страдающие ожирением или женщины могут подвергаться большему риску развития этого состояния.

Запястный канал находится в запястье, граничит с запястными костями на тыльной стороне запястья и поперечной связкой запястья на ладонной стороне запястья. Сухожилия, сгибающие (сгибающие) пальцы, проходят через запястный канал вместе со срединным нервом. Срединный нерв обеспечивает нервное питание кожи большого пальца, указательного, среднего и безымянного пальцев со стороны ладони.Срединный нерв также соединяет несколько мышц, которые двигают большой палец и часть пальцев. Все, что увеличивает давление в канале запястья, может снизить функцию срединного нерва, когда он проходит через канал запястья. Повышенное давление в канале запястья может возникнуть из-за ранее упомянутых факторов риска. Кроме того, травма, например перелом запястья, может увеличить давление в запястном канале. Исследования нервной проводимости часто используются, чтобы определить, снижена ли функция срединного нерва.

У людей с синдромом запястного канала онемение и покалывание (а иногда и боль) со стороны ладони большого пальца, указательного пальца, среднего пальца и иногда безымянного пальца. Симптомы часто усиливаются ночью и могут разбудить человека ночью. Симптомы могут усугубиться, если запястье держать в крайнем сгибании или разгибании.

Консервативное лечение синдрома запястного канала включает в себя шины в состоянии покоя и нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП, например ибупрофен или напроксен).Инъекции кортикостероидов («инъекции кортизона») могут быть полезными в краткосрочной перспективе. После улучшения начальных симптомов рекомендуется выполнять упражнения на растяжку и укрепление локтя и запястья. Следует изменить рабочую деятельность, чтобы свести к минимуму крайние положения запястья.

Когда функция срединного нерва снижена и симптомы серьезны, часто требуется хирургическое вмешательство для снятия давления в запястном канале. В тяжелых случаях синдрома запястного канала потеря функции кисти может быть необратимой.

Описание работы каменщика (как стать?)

Как стать каменщиком

Есть несколько способов стать каменщиком. Вы можете получить необходимую квалификацию, пройдя курс колледжа, ученичество или обучение на рабочем месте.

Вам следует изучить эти маршруты, чтобы найти, какой из них вам подходит. Хотя в некоторых вариантах будут перечислены квалификационные требования, многие работодатели больше заинтересованы в людях, которые полны энтузиазма, готовы учиться и могут следовать инструкциям.

Для работы на строительной площадке вам может потребоваться карта Схемы сертификации строительных навыков (CSCS).

Колледж

Ваш местный колледж или учебное заведение может предложить такие курсы, как Сертификат уровня 1 по строительным навыкам, диплом уровня 2 по кладке кирпича или диплом уровня 2 по профессиям мастерка.

Вам понадобится:

  • 2 или меньше экзаменов GCSE для классов с 3 по 1 (от D до G) или эквивалент (курс уровня 1)
  • 2 или более экзамена GCSE для классов с 9 по 3 (от A * до D) или эквивалент (курс уровня 2).

Некоторые колледжи предлагают короткие курсы по кладке кирпича с частичной занятостью, которые могут быть хорошим способом узнать, подходит ли вам эта работа, особенно если у вас нет опыта или вы думаете о смене карьеры.

Стажировка

Стажировка в строительной фирме — хороший путь в отрасль.

Стажировки открыты для всех, кто старше 16 лет. Как ученик, вы будете полностью трудоустроены в своей компании и будете работать не менее 30 часов в неделю.Ваше время будет разделено между опытом работы и обучением в колледже или учебном заведении.

Промежуточное ученичество по кладке кирпича предлагает два года обучения без отрыва от производства и время у поставщика услуг по обучению. Для этого вам понадобятся экзамены GCSE (включая английский и математику) или эквивалентную квалификацию.

Работа

Если вы можете устроиться на работу рабочим на стройке, ваш работодатель может провести обучение, чтобы вы могли получить квалификацию.

Стаж работы

Чтобы решить, подходит ли вам эта работа, развить ваши навыки и произвести впечатление на работодателей, вы можете получить некоторый опыт работы.

Навыки

Дополнительные навыки, которые могут принести пользу любому, кто подумывает о работе каменщиком, включают:

  • Строительные знания
  • Будьте внимательны и обратите внимание на детали
  • Умение хорошо работать с другими
  • Будьте гибкими и открытыми для изменений
  • Терпение и умение сохранять спокойствие в стрессовых ситуациях
  • Амбиции и стремление к успеху
  • Умение хорошо работать руками
  • Может выполнять основные задачи на компьютере или портативном устройстве

Чем занимается каменщик?

Как каменщик, вы будете отвечать за один из самых важных элементов строительства в жилищной отрасли.В обязанности входит кладка кирпичей, измерение площадей, а также ремонт или обслуживание существующих конструкций.

Должность каменщика включает следующие обязанности:

  • Кладка кирпича
  • Нанесение или снятие раствора шпателем
  • Точная работа по детальным планам и спецификациям
  • Герметизация фундаментов влагостойкими материалами
  • Использование уровня и отвеса для проверки выравнивания здания
  • Использование ручного инструмента, электроинструмента и кирпичных машин
  • Устройство арок и декоративной кирпичной кладки
  • Ремонт и обслуживание строительных блоков
  • Измерение площади застройки и разметка первых рядов кирпичей и влажного слоя
  • Работа на открытом воздухе, на стройплощадках, в любую погоду и на высоте.

Сколько вы могли бы заработать каменщиком?

Ожидаемая зарплата каменщика меняется по мере того, как вы набираетесь опыта.

  • Заработная плата недавно обученного каменщика в строительстве может составлять от 17 000 до 20 000 фунтов стерлингов
  • Обученные с опытом каменщики могут заработать в районе 20 000–30 000 фунтов стерлингов
  • Старшие или мастера-каменщики могут заработать в районе 30 000–40 000 фунтов стерлингов

Заработная плата обычно зависит от местонахождения, работодателя и возможных сверхурочных.

* Заработная плата была получена из различных отраслевых источников и обновлена ​​по состоянию на 2019 год

Ознакомьтесь с последними вакансиями:

Поскольку это внешние веб-сайты, количество вакансий, относящихся к вашей предпочтительной должности, может варьироваться.

Карьерный путь и развитие

После того, как вы выучитесь на каменщика, вы сможете перейти на должность начальника участка или мастера и получать более высокую зарплату.Есть также старшие должности менеджеров по строительству, или вы можете начать свой бизнес и работать в качестве субподрядчика по найму.

Вы можете специализироваться в одной области кирпичной кладки, такой как оценка, обучение, восстановление наследия или каменная кладка. Имея карту Personal Track Safety Card (PTS), вы можете работать на железнодорожной линии или рядом с ней.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *