толщина плиты, действия по заливке и устройство

На чтение 5 мин. Просмотров 42 Опубликовано 11.07.2020 Обновлено 13.06.2020

Строительство собственного дома своими руками долгий и трудный процесс, который позволяет сэкономить приличную сумму на наемных рабочих и арендованной технике. Одной из проблем, с которыми приходится сталкиваться мастеру, является выбор и изготовление междуэтажного перекрытия. Монолитное перекрытие выгодно отличается и по многим показателям превосходит такие варианты, как брус и железобетонные плиты заводского производства. Процедура эта довольно сложная, продолжительная и дорогостоящая. Но вложенные средства и приложенные усилия оправдают себя полностью при условии соблюдения технологии работ и правильного выбора материалов.

Технология устройства монолитного перекрытия

Монолитная бетонная плита должна иметь запас прочности, чтобы удержать вес мебели и людей, а также свой собственный вес

При планировании строительства нужно учитывать, что монолитная плита перекрытия одновременно является потолком одного этажа и полом другого. Исходя из этого, данная конструкция должна обладать достаточным запасом прочности и жесткости, чтобы не прогибаться под собственным весом и массой находящегося сверху имущества и людей.

Существуют такие правила обустройства монолитного перекрытия:

• Обязательное армирование. Металлический каркас связывает бетон, придает ему устойчивость к нагрузкам на изгиб, предотвращает образование трещин.
• Использование материалов только самого лучшего качества. В таких вопросах экономия недопустима, так как исправить ошибки после окончания строительства будет невозможно.
• Плита должна опираться на внешние несущие стены здания. При этом на них предварительно устанавливается армопояс, предотвращающий разрушение находящегося под ним материала и отклонение стен от вертикали.
• Выставление горизонтали перед заливкой бетона. Допустимые отклонения составляют 2-3 мм.

Общее устройство плиты представляет собой слой бетона, внутри которого находится стальной каркас. Верхние и нижние грани остова должны находиться не ближе 25 мм от соответствующих плоскостей перекрытия.

Толщина монолитной плиты

При длине комнаты 8 м толщина монолитной плиты должна быть 30 см

Слишком мощная конструкция создаст критическое давление на стены и фундамент, а это потребует дополнительных расходов на их усиление. Тонкая плита может прогнуться и потрескаться под вертикальными нагрузками.

Толщина перекрытия зависит от следующих критериев:

• Материал стен. Если кирпич выдержит любой вес, то газобетон может потрескаться, не поможет и армопояс.
• Конфигурация помещений. Нормой считается толщина монолитной плиты перекрытия из расчета 4 см толщины на 1 п.м. длины комнаты. Для дома, где самая большая комната имеет сторону 8 м, делается перекрытие толщиной 30 см. Если этот показатель составляет 5-6 м, достаточно 25 см железобетона.

Уменьшить вес плиты можно за счет снижения удельного веса бетона со стандартных 2500 кг/м³ до 1500-1800 кг/м³ можно за счет добавления легкого наполнителя. Таковым является керамзит, деревянная стружка, пенополиуретановые и пластиковые шарики.

Положительные характеристики конструкции

Плита перекрытия с армопоясом имеет высокую несущую способность

По сравнению со сборными конструкциями из дерева, металла и железобетона, монолитное перекрытие имеет ряд существенных преимуществ:

• нет необходимости привлекать грузовую и подъемную технику для доставки и установки элементов конструкции;
• отсутствие швов и щелей, идеальная горизонталь поверхности;
• минимальный объем отделочных работ по готовому сооружению;
• однородность плиты, равномерность деформации по всей площади;
• прочность, высокая несущая способность;
• полная герметичность, нет риска протечек;
• возможность изготовления своими руками без покупки профессиональных инструментов и техники.

Даже при таком внушительном перечне достоинств монолитной конструкции, условием достижения качественного результата является соблюдение последовательности работы и сроков, необходимых для созревания бетона.

Укладка и расчет арматуры

Устройство монолитных перекрытий

От качества армирования зависит прочность и жесткость готовой плиты. Однако здесь нужно не перестараться, чтобы конструкция не получилась чрезмерно тяжелой. Правильный подход предполагает изготовление объемного каркаса, состоящего из двух жестко скрепленных между собой решеток с ячеей 20 см. Сначала делается схема, а затем на ее основе проводится расчет потребности арматуры. Вычислить нужное количество материала довольно просто. Нужно периметр комнаты в метрах умножить на 5 и добавить к произведению еще 20% от его значения для изготовления рамок. Для комнаты 4×5 м потребуется 108 м арматуры ((4+4+5+5)×5 +18)).

Сборка остова может производиться по такой методике:

• Непосредственно на месте. Сначала выкладываются продольные пруты, затем поперечных, далее выполняется связывание элементов отожженной проволокой. После установки цельногнутых рамок процесс повторяется с верхним слоем.
• По частям. В удобном месте собираются блоки со сторонами до 200 см, затем переносятся в опалубку и уже там соединяются с другими фрагментами. На прочность это не влияет, если делать нахлест не менее 50 см.

Собранный каркас должен быть жестко зафиксирован в опалубке, чтобы исключить его смещение при заливке бетона. Для этого каждые 50 см между формой и каркасом вставляются пластиковые распорки. Если использовать сварку, то только для стали марки «С», которая не теряет прочность после нагревания.

Заливка монолитного перекрытия

Чтобы бетон не растрескался, после заливки его накрывают пленкой или поливают водой

Опалубка для монолитного перекрытия состоит из вертикальных опорных колонн, балок, плоского основания и боковых ограждений. Крепление боковых стенок проводится с помощью сквозных стальных стяжек.

Для предотвращения вытекания раствора щели между щитами заделываются замазкой, а поверх укладывается полиэтиленовая пленка.

Заливать раствор нужно непрерывно, с минимальными промежутками, чтобы он не успел схватиться. Это позволит избежать расслоения и трещин. На второй день плиту нужно начинать смачивать, а вести дальнейшее строительство можно только спустя 28 дней.

Расчет и изготовление перекрытия по профнастилу

Технология заливка монолита практически ничем не отличается от аналогичного процесса с применением досок, ламинированной фанеры и ЛДСП. Поскольку потолок будет ребристым, его придется закрывать натяжной или подвесной системой. Для создания опалубки потребуется стеновой профлист, который отличается повышенной прочностью.

Панели можно укладывать встык или внахлест. Это зависит от конфигурации опорной системы. Чтобы листы не смещались, их нужно прикрутить к балкам. Уложенный сверху опалубки целлофан защитит профнастил от загрязнения и предотвратит протечки.

Процедура изготовления опалубки, армирование и заливка проводятся по стандартной методике.

материалы, схемы, расчет, пошаговая инструкция выполнения работ

Перекрытие один из несущих элементов строения. Самый распространённый материал, применяемый для его возведения, это железобетон (композиция бетона и стали). Соблюдение строительных правил и норм по армированию плиты перекрытия, это гарантия надёжности железобетонной конструкции.  Правильное расположение арматуры в бетоне, даёт ему необходимую прочность, для того чтобы выдержать все будущие нагрузки на растяжение и изгиб.  Можно выполнить армирование монолитной плиты перекрытия своими руками, для этого необходимо соблюдать технологию выполнения работ.

Виды бетонных перекрытий

Бетонные перекрытия бывают двух типов.

1. Стандартные – это железобетонные плиты, которые изготовляются на заводе.
2. Монолитное перекрытие – это железобетонная конструкция, возведение которой осуществляется на месте строительства.

Стандартные плиты могут быть: пустотными, ребристыми, сплошными, а также иметь и другие конструктивные особенности. Всё зависит, от места их применения в строительстве.

Основное преимущество возведения перекрытия готовыми плитами, от монолитного, это скорость строительства и цена. В течение дня можно перекрыть частный дом ж/б плитами, когда для сооружения сплошной монолитной плиты необходимо минимум месяц. Но это не пугает застройщиков, так как у монолитной плиты масса преимуществ перед плитами перекрытия.

Достоинства и недостатки монолитного перекрытия

Преимущества, благодаря которым монолитное перекрытие пользуется большой популярностью в строительстве.

1. Надёжность. Обладает прочностью и несущей способностью, способной выдерживать механические нагрузки, воздействие температур, влаги, с которыми не могут справиться другие виды перекрытий.
2. Форма плиты может быть любой!
3. Целостность конструкции.
4. Распределение нагрузки.
5. Пожаробезопасность. Обладает высокой огнестойкостью.
6. Срок службы.
7. Самостоятельное строительство.

К недостаткам строительства монолитного перекрытия можно отнести.

1. Стоимость.
2. Трудоёмкость строительных работ.
3. Время строительства.

Чем и зачем армируют перекрытие

Для армирования плит перекрытия используют стальную, так и композитную арматуру (в основном стеклопластиковую). Более распространена металлическая арматура А500С (в проектной спецификации может обозначаться S500), популярны диаметры 10 и 12 мм. Для основного армирования железобетонной конструкции используют только рифлёную арматуру, чтобы создания качественную связь арматуры с бетоном. Для изготовления дополнительных элементов, не влияющих на несущую способность будущей железобетонной конструкции, можно использовать гладкую арматуру А1. Практикуют в современном частном строительстве и комбинирование арматуры, используют для армирования монолитной плиты одновременно металлические и стеклопластиковые пруты.

Несмотря на то что какая арматура используется, играет она одну и ту же роль в бетоне – придаёт ему необходимую прочность, чтобы выдержать все будущие нагрузки на растяжение, скручивание и изгиб.

Этапы строительства монолитной плиты перекрытия

Начинается строительство с составление чертежа будущей конструкции плиты. А именно, расчета толщины перекрытия, подсчета веса арматуры необходимой для армирования, марки используемого бетона. На эти параметры влияют многие факторы, которые следует учесть при составлении чертежа, самостоятельно это делать не советую, лучше заплатить проектировщику и он произведет все расчеты, а вы будете спать спокойно.

На начальном этапе возводятся вертикальные несущие опоры строения, на которые будет опираться перекрытие. Это могут быть колонны, стены из бетона или кирпича, а также и газосиликатного блока необходимой плотности.

Установка опалубки под бетонные стены.

После возведения несущих опор устанавливается горизонтальная опалубка под перекрытие необходимого размера, с запасом от 30 см, для установки борта. В состав опалубки входят телескопические стойки, треноги, короны, ригеля и ламинированная фанера. Процесс монтажа опалубки проводится в следующем порядке:

1. Устанавливаются треноги. Их функция фиксировать стойки в необходимом месте в вертикальном положении.
2. Расстановка и крепление стоек к треногам. Изначально стойки выдвигаем на необходимое расстояние, в зависимости от высоты будущего перекрытия, с учетом ригелей и фанеры, например: если перекрытие высотой 3 метра, то стойку выдвигаем на 258 см, то есть 300 см отнимаем 2 ригеля по 20 см и фанеру 2 см. На стойки надеваем короны.
3. Монтируем несущие ригеля в короны стоек. Они должны выступать минимум 15 см, за корону.
4. Раскладка поперечных ригелей и выравнивание опалубки по уровню, с помощью нивелира или лазерного уровня.
5. Укладка фанеры. Шаг ригелей в пределах 40-60 см, при толщине перекрытия 15 – 22 мм. Этот параметр зависит от толщины используемой фанеры и от толщины будущей плиты.
6. Установка борта, края перекрытия. Бывают случаи, когда пробиваются по краю плиты только гвозди в качестве ориентира для армирования, а бортовая опалубка устанавливается позже, так как она может мешать процессу армирования.

Сборка горизонтальной опалубки под плиту перекрытия.

После установки опалубки выполняется армирование плиты перекрытия, укладывается арматура нижнего и верхнего слоя, по проекту и соединяется между собой проволокой, образуя железный каркас (подробнее процесс армирования разберём ниже).

На следующем этапе плиту бетонируют. С помощью крана и колокола для подачи бетона, либо бетононасосом. При укладке бетонной смеси её обязательно следует уплотнять вибратором, заливка производится беспрерывно, плита должна быть монолитной (бывают исключения при больших объёмах, могут устанавливаться отсечки, обязательно согласовывается с проектировщиком). В жару следует накрыть плиту клеёнкой и периодически поливать водой, чтобы бетон не пересыхал, в зимний период на арматурный каркас крепят обогрев.

Процесс бетонирования монолитной плиты бетононасосом.

После того как плита перекрытия наберёт необходимую прочность, производится демонтаж опалубки, места стыков листов фанеры, при необходимости шлифуют.

Пошаговый пример устройства армирования монолитной плиты перекрытия

Для более подробного изучения рассмотрим на примере, как выполняется армирование монолитного перекрытия толщиной 200 мм. В качестве основной арматуры используются пруты диаметром 12 мм, размер ячейки основной сетки 200х200 мм.

Схема армирования плиты перекрытия

Арматурный каркас плиты будет состоять из двойного армирования, 2 уровня сетки с расположенными в ней усилениями, требуемыми проектом. Как писалось выше, размер ячейки 20 на 20 см. Дополнительная арматура – усиление, в нижней сетке укладывается в области между опорами, так как на бетон в этом месте действует сила растяжение, вверху, наоборот, над опорами.

Нижний слой армирования плиты перекрытия

Начинается процесс армирования плиты с разметки. Отмеряем по чертежу, все его стороны и во все его углы внутренние и наружные вбиваем гвозди. По гвоздям натягиваем нить и получаем контур нашего будущего перекрытия, край бетона. От него будет проводиться разметка расположения арматуры. Согласно чертежу, смотрим какая арматура укладывается первой и от параллельной ей стороны перекрытия начинаем разметку.

В нашем случае защитный слой до центра арматуры от края перекрытия 4.5 см, следовательно, отмеряем от нити расстояние 4 см, и забиваем в это место гвоздь.  Далее, на расстоянии 11.5 метров отступаем то же расстояние от края и забиваем второй гвоздь. По этим двум гвоздям натягиваем нить, это будет край первой арматуры, далее по шнурку через расстояние 1.2 м, пробиваем гвозди, укладываем первый прут, прижимаем его к гвоздям и фиксируем, с другой стороны, тоже гвоздями. Это необходимо, для того чтобы зафиксировать первый прут, от него будет зависеть ровность завязанной сетки и производится разметка расположения арматуры.

Далее, от нашего зафиксированного прута с помощью рулетки делаем разметку арматуры через 200 мм, рисуем маркером либо карандашом корректором отметки. По ним будет производиться укладка арматуры.

Если на перекрытии присутствуют балки либо капители колонн, вяжем сперва их по месту, либо на земле, а потом монтируем краном.

Следующим шагом устанавливаем «деки» в местах продавливания, по чертежу. Обычно ставятся на колоннах и углах стен.

Теперь можно приступить к армированию основной сетки. По меткам разносим арматуру, выравниваем по торцу, делая защитный слой 2 см.

Сразу зарезаем разбежку нахлестов арматуры. В нашем случае нахлест равен 40 диаметрам, для арматуры 12 мм, это 48 см. Разбежка равна 1,5 перехлеста – это 72 см, минимум, больше можно. Из получившихся кусков можно сделать пешки, они нам понадобятся для установки по краям плиты перекрытия и для обрамления отверстий.

Схема стыковки и размер нахлеста арматуры в монолитной плите перекрытия (без сварки).

После того как уложили первый слой, приступаем к укладке второго, он будет перпендикулярен первому. Так же натягиваем нить, пробиваем гвозди и фиксируем первую арматуру, от неё будет производиться дальнейшее армирование нижнего слоя монолитной плиты перекрытия. Зафиксировав её, связываем каждое пересечение арматуры по рулетке – шаг 200 мм. Следующим шагом укладываем арматуры через каждые 2 метра и также провязываем по рулетке с шагом в 20 см. Этот прут является монтажным и сразу же частью нижней сетки.

Провязав монтажные пруты, подставляем под них фиксаторы защитного слоя для арматуры, и производим разметку и укладку усиления 1-ого слоя.

Уложив все усиления разносим и привязываем остальные пруты основного армирования. Завязав всю нижнюю основную сетку, подставляем фиксаторы, с шагом 600 на 600 мм (5 штук на 1 метр квадратный). После установки фиксаторов укладываем усиления 2 слоя. Привязывается усиление по центру ячейки основного армирования, если шаг 200 мм, при шаге 100 мм, на расстоянии 50 мм от центра основного армирования, получится в ячейке по два прута усиления.

Важно! Связывать арматуры следует в шахматном порядке, с шагом 400 мм. Это обеспечит надёжную фиксацию металлических стержней между собой.

Финальный вид нижней сетки, с фиксаторами защитного слоя 25 мм, 5 штук на квадратный метр.

Если на перекрытии есть отверстия, их лучше разметить сразу, пока нет арматуры, начертить на опалубке и забить по углам гвозди. Можно сразу поставить опалубку для них, или же вырезать позже после армирования всей плиты, кому как удобней. Отверстия, размер которых более чем 200 на 200 мм, следует обрамлять дополнительной арматурой, выпуская в каждую сторону от короба по 50 см, то есть если короб 60 на 60 см, то размер обрамления 160 см. Привязывается по два прута с шагом 100 мм, с каждой стороны короба на верхнем и нижнем слое армирования, в общем, 16 прутов на короб. Так же привязываются пешки, к каждому пруту основной сетки.

Устройство усиления отверстий в плите перекрытия.

Верхний слой армирования монолитной плиты

Армирование верхнего слоя начинается с монтажа пространственных каркасов или “лягушек”. Их функция, поддержка верхнего армирующего слоя и соблюдение проектное расстояние между слоями. Шаг установки каркасов 1 метр, если устанавливаются “лягушки”, шаг 800 мм.

При наличии в плите перекрытия балкона, его усиляют, балками либо дополнительными прутами, в зависимости от проектных требований. Между балками арматура вырезается, и вставляется полистирол толщиной 100 мм, для уменьшения промерзаемости.

Далее, по нижней сетке укладываем арматуру 3 слоя армирования. Привязываем к каркасу или “лягушке” строго напротив нижней сетки. Через 2 метра укладываем монтажные пруты 4 слоя армирования и провязываем арматуру.

Выравнивание и крепеж арматуры верхнего слоя проволокой к “лягушкам”.

Следующим шагом укладываем верхнее усиление 3 слоя с необходимым шагом, то что попадает на каркас или “лягушку” привязываем.

Уложив усиления, раскладываем всю основную арматуру 4 слоя армирования и привязываем напротив нижней сетки. После укладываем усиление 4 слоя армирования и закрепляем вязальной проволокой.

Финальный вид армирования плиты перекрытия 20 см.

На последнем этапе армирования по краю перекрытия по основной сетке привязываем пешки. Это можно делать и в этапе вязки нижнего слоя.

Выполнив армирование плиты перекрытия, следует выполнить контрольную проверку, всё ли усиление на месте, соблюдены ли везде защитный слой. Если всё в порядке можно приступать к бетонированию плиты.

Важные моменты при армировании плиты

Правильно выполненное армирование плиты перекрытия обеспечит её долгую эксплуатации, для этого запомните следующие моменты, на которые следует обращать внимание в первую очередь.

1. Защитный слой. Именно он обеспечивает правильную работу арматуры в плите перекрытия и защищает о коррозии.
2. Величина нахлеста. Минимум 40 диаметров арматуры, этого будет достаточно, можно больше, но ни меньше.
3. Расположение нахлестов. Верхний и нижний нахлест не должен совпадать.
4. Обрамление отверстий. Неправильно выполненное обрамление, может привести к трещинам на перекрытии.
5. Надёжная вязка арматуры. Она не должна шататься и прогибаться, а так же идти ровно без изгибов.
6. Усиление. Количество должно соответствовать проектным требованиям, располагаться строго по чертежу.
7. Арматура должна быть чистой и не ржавой.

Вот и всё о чем следует помнить при выполнении работ для качественного результата, если есть вопросы по армированию плиты перекрытия, задавайте их в комментариях.

Как залить плиту перекрытия. Как правильно сделать монолитное перекрытие: типовое устройство и пример монтажа

Как залить плиту перекрытия. Как правильно сделать монолитное перекрытие: типовое устройство и пример монтажа

Перекрытие – один из самых важных несущих элементов дома. Именно на него и на фундамент приходится вся основная нагрузка дома (люди, мебель, техника), которая передается на другие строительные элементы – балки, стены и ригели.

Крайне важно, чтобы все силы напряжения в здании были грамотно распределены, ведь от этого зависит его долговечность, надежность и безопасность для проживания людей. Так, одна из самых проверенных временем конструкций – монолитное перекрытие в его классическом, облегченном и модифицированном виде. Чтобы понять технологию изготовления всех его трех вариантов, мы подготовили для вас подробные мастер-классы и

В современных домах к перекрытию предъявляются особые требования. Наверняка вас не удивит наличие джакузи на втором этаже, или установка тяжелого оборудования. А потому в идеальном варианте перекрытие должно быть хорошо утеплено, звукоизолированно, надежно и обходиться в разумных пределах стоимости.

От того, насколько это перекрытие выполнено грамотно, будет зависеть напрямую долговечность и надежность всего дома. К сожалению, и до сегодняшнего дня слышно о случаях, когда перекрытие не выдерживает.

Так, например, не так давно рухнул целый второй этаж с индийскими студентами. И нет более досадной ситуации, когда построен новый дом, куда вложено немало средств и сил, а по стенам начинают идти трещины.

Сегодня в России чаще всего обустраивают деревянное перекрытие, железобетонные плиты и монолитную плиту. И монолитное перекрытие считается одним из самых надежных.

Монолитное перекрытие подвала. Типы перекрытия погребов

Когда котлован подвала залит, а его пол и стены обустроены, самое время задуматься о том, как сделать перекрытие погреба? Какие материалы для этого используются и какова цена этих материалов?

Чтобы понять в какую сумму вам обойдется перекрытие, необходимо разобраться в том, какие виды перекрытий существуют.

Монолитная плита

Одним из вариантов перекрытия является использование монолитной плиты. Такая плита перекрытия для погреба делается с использованием арматурного каркаса и бетона ( узнайте здесь, как изготовить погреб на балконе ).

Схема устройства перекрытия монолитной плитой

Инструкция создания бетонной монолитной плиты состоит из следующих этапов:

• Перекрытие должно обладать такими параметрами, чтобы при установке оно располагалось на стенах помещения. Эти самые стены и будут служить опорой.
• Нужно установить специальные опорные балки для опалубки. Они позволят удержать целостность конструкции во время заливки бетоном и на время его застывания.
• Доски опалубки перед заливкой необходимо хорошо герметизировать, чтобы избежать вытекания раствора во время заливки.
• Только после того, как будет произведен полный монтаж опалубки следует приступать к вязанию каркаса арматурной сетки. Во время сооружения арматурной сетки важно соблюдать правильное расстояние между стержнями, которое должно составлять около 20 см. Полученный железный каркас должен выступать по краям плиты на 4 см с каждой стороны.
• После того как сетка будет готова, можно приступать непосредственно к бетонированию. Высота монолитной плиты должна составлять около 20 см.
•  Бетон следует заливать равномерно и беспрерывно, до окончания формирования всего изделия.
• Чтобы избежать возникновения внутренних полостей следует жидкий раствор подвергнуть процессу вибрации. Делается это с помощью специального оборудования или обыкновенного бруса.

Монолитное перекрытие технология. Монтаж монолитного перекрытия – материалы и технология

Мероприятиям по созданию цельной основы предшествуют проектные работы. На этапе проектирования производится расчет площади поперечного сечения железобетонной основы, подтверждающий устойчивость конструкции под воздействием нагрузок и изгибающих усилий.

В заключительной части расчета приводятся результаты:

• размеры сечения межэтажной плиты;
• рекомендации по сечению арматуры;
• указания по классу бетонного раствора.

Для домов, величина пролета которых не превышает 8 м, подойдет железобетонная плита толщиной 18–20 см. Для самостоятельного сооружения цельного перекрытия следует подготовить материалы и необходимые инструменты.

Для выполнения работ по сооружению опалубки потребуются:

• влагостойкая фанера с ламинированным покрытием толщиной 2–2,5 см;
• доски из прочной древесины толщиной 5–7 см и шириной 15–20 см;
• деревянные брусья квадратного сечения со стороной 10 см;
• опоры телескопического типа, позволяющие зафиксировать конструкцию;
• опорные вилки для фиксации балок, воспринимающих основную нагрузку;
• промышленные или самодельные треноги, обеспечивающие неподвижность стоек;
• набор инструмента (пилка для древесины, уровень, молоток, топор).

Если приобрести железобетонные плиты необходимого размера не всегда доступно, то сделать монолитную конструкцию можно самостоятельно

Производство мероприятий по армированию осуществляется с использованием:

• стальных прутков диаметром 1,2–1,8 см;
• проволоки диаметром 1–1,5 мм для вязки арматуры;
• подкладных элементов под прутья;
• вязального крючка;
• специального приспособления для гибки;
• болгарки с отрезным кругом.

Для подготовки и заливки раствора необходимы следующие материалы и оборудование:

• портландцемент марки М500;
• щебень крупностью до 2 см;
• песок без инородных включений;
• техническая вода;
• бетоносмеситель.

Комплекс мероприятий по созданию монолитной основы из железобетона производится после возведения стен на требуемую высоту и выравнивания опорной поверхности.

Стандартная технология предусматривает следующие этапы работ:

1. Выполняются необходимые расчеты, подтверждающие требуемый запас прочности конструкции.
2. Устанавливается опалубка для перекрытия, технология монтажа которой довольно несложная.
3. Производится армирование плиты стальными стержнями, обеспечивающими дополнительный запас прочности.
4. Осуществляется заполнение опалубки бетонным раствором, приготовленным согласно проверенной рецептуре с последующим уплотнением массива.

 Остановимся детально на специфике выполнения каждого этапа.

Монолитное перекрытие на газобетон. Устройство перекрытий из монолитной плиты

Монолитное перекрытие в доме из газобетона может быть выполнено с использованием железобетонной плиты. Данная технология используется сегодня в области строительства частными мастерами и профессиональными бригадами. Основания при этом получаются прочными и надежными, но они обладают внушительным весом, что следует учесть при возведении стен из строительных блоков. Для того чтобы плиты смогли равномерно распределиться своим весом и не нарушали целостность системы, при монтаже плит перекрытий следует сделать дополнительную конструкцию, которая имеет вид бетонного или кирпичного пояса. В первом случае плита опирается на ленту из бетона размером в 150×250 мм. Ее располагают по периметру стены. Лента укрепляется арматурой, диаметр которой составляет 10 мм. На следующем этапе производится заливка бетона марки М-200.

Когда обустраивается монолитное перекрытие в доме из газобетона, следует оставить температурный 2-см зазор, который должен располагаться между торцом железобетонной плиты и стеной. Для устранения мостиков холода армирующий пояс и плиту дополнительно теплоизолируют, при этом можно использовать экструдированные пенополистирольные плиты. Лучше всего выбрать те, что имеют толщину в 50 мм. Второй вариант, который предусматривает использование кирпичного пояса, предполагает проведение кладки из красного обожженного кирпича. Его укладывают в три ряда. Этот вариант является наиболее распространенным при устройстве распределительного пояса.

Видео монолитное перекрытие своими руками ч 1

Технология монолитного строительства частного дома своими руками: Пошаговая инструкция +Видео

Технология монолитного строительства частного дома своими руками. Способов строительства частных домов стало настолько много, что выбор оптимального варианты может заняться на недели и даже месяцы. Но если вы хотите максимально устойчивое и прочное строение, то выбор следует сделать в пользу монолитного строительства частного дома. Именно так на свете появляются все новые самые высокие здания в мире – небоскребы.

В статье будет рассмотрен процесс возведения частного дома по этой технологии.

Общие сведения

Достоинства

К плюсам можно отнести такие моменты:

Самая высокая прочность, которая обусловлена техническими характеристиками конструкций из железобетона, а также полным отсутствием шва. Специалисты уверяют, что такие дома могут выстоять и 200 лет, а то и больше. По этой причине, если вы хотите такой дом, который станет родовым гнездом, идеальным вариантом будет именно бетон. Помимо этого такие здания будет выгодно строить в регионах, в которых опасная сейсмическая ситуация.

1. Благодаря особенностям технологии вы сможете возводить строения любой архитектурной формы, и при этом не ограничиваться плоскими поверхностями и прямыми углами.
2. Скорость и простота возведения тоже относятся к плюсам, так как заливка бетона под опалубку – процесс быстрый. При этом если потребуется, процесс можно приостановить, но ущерба качеству и прочности конструкции не будет.  В любом случае при аналогичной ситуации, но с большинством других компонентов для приостановления потребовалось бы много действий.
3. Домам на монолитной основе характерны тепло и отличная звукоизоляция, так как нет шва и стены глухие.
4. Работы можно провести в любое время и при любой температуре, но идеальным вариантом будет все же лето.
5. Монолитный дом намного легче, нежели кирпичный и для обустройства подойдет даже облегченный ленточный фундамент.
6. Усадка равномерная, а это не дает появиться трещинам.
7. Внутренняя площадь монолита больше, чем в кирпичном  доме. Дело в том, что при похожем уровне теплопроводности железобетонные стены в несколько раз тоньше кирпичных.
8. В технологии предусмотрено использование несъемной и съемной опалубки. Неважно, как из двух будет выбрана, так как стены все равно получаются идеально ровными и пригодны для отделки в дальнейшем.

Как видите, преимуществ монолитного строительства частного дома более, чем достаточно.

Недостатки

Но было бы несправедливо не отметить, что есть и недостатки:

1. Строительство усложняется необходимостью использования специальной техники, а именно бетономешалки. Оптимальное решение в данном случае – взять оборудование в аренду, при этом ориентируясь на тот объем состава, который придется заготавливать по вашему темпу работы.
2. Бетонные перекрытия не самые простые элементы при возведении. Что касается покрытия плитами, то для этого потребуется пригонять на место полномасштабный кран-подъемник. Из-за этого  многие хотя обустраивать деревянные перекрытия вместо бетонных,  а это в значительной мере снижает шумоизоляцию изнутри.

Очень сложным процессом является перепланировка. Так как стены достаточно прочные, сломать их будет сложно, и поэтому при изменении планировки следует быть уверенным до того, как начнете строительство.

Съемная опалубка

Классическая схема предусматривает возведение дома монолитного типа при помощи съемной опалубки. Она представляет собой форму, в которую следует заливать бетон. Их делают индивидуально по размерам, указанным в проекте. При этом, если в плане предусмотрено строительство, которое отходит от стандартом, то процесс изготовления опалубки станет дорогостоящим и длительным.

В роли материала для создания опалубки используйте фанеру, металл, дерево или пластиковые формы. При этом все элементы должны быть скреплены при помощи шайб и гаек. После того, как смесь застынет, опалубку можно поднять и использовать повторно.

Несъемная опалубка

Этот способ монолитного строительства своими руками более современный. Опалубка в этом случае будет идти не просто в виде формы на период застывания, но и станет неотъемлемой частью стены и будет отвечать за ее свойства изоляции. В качестве материала для изготовления используйте пенополистирол, который имеет отличные изолирующие качества и прочный для выдерживания давления на не застывшей смеси бетона. Стандартная толщина материала с двух сторон может быть от 0,5 до 0,75 м.

Строительство  с использованием технологии несъемной опалубки самое быстрое и дешевое, так как вы сразу же обеспечите дальнейшую теплоизоляцию и процесс отделки будет  в разы оперативнее. Будет достаточно обшить такую поверхность панелями и дом будет выглядеть великолепно.

Как заливать бетон в опалубку

Теперь настало время посмотреть, как производить заливку бетона в опалубку:

• Заливайте все не больше, чем на 50 см бетона за один раз, а после хорошенько утрамбуйте. Процесс должен быть выполнен при помощи глубинного вибратора. Они помогут выбить пузырьки из смеси, а также поспособствуют тому, чтобы частицы смеси вставали друг к другу поплотнее.
• Заливать можно не только стандартный бетон, но и облегченные аналоги (газобетон, пенобетон, бетон на основе опилок и прочее). При этом стены получать самые высокие показатели изоляции, но и станут менее прочными.
• Проводить армирование следует с использованием прутьев арматуры, хот иногда в этом качестве будет выступать металлическая/пластиковая стенка. В таком случае прутья могут стать «мостиком холода», и тогда телпоизоляция стен будет понижена.
• Залитые бетоном стены набирают прочность через 45-60 дней. Только после истечения этого срока можно начинать отделку.

Утепление

Несмотря на то, что при монолитном строительстве частного дома бетонные стены обычно тоньше, чем кирпичные и имеют одинаковую теплопроводность, утеплитель все равно будет нужен. При использовании несъемной опалубки можно пренебречь этим этапом, но при традиционном строительстве это недопустимо.

В качестве материалов для утепления можно использовать различные утеплителя, начиная от стандартной минваты до теплой штукатурки. При этом вы можете отдельно произвести отделку стен декоративным кирпичом.

Правила заливки бетонных перекрытий

Сам по себе процесс трудный и выматывающий, но зато доступный и его можно выполнить своими руками. Как и в случае со стенами, перекрытия делают при помощи опалубки и каркаса из металла, который после будет залит бетоном. Из балок делаем каркас, на который будут уложены доски. Помните, что толщина досок может быть любой, и это будет сказываться на ровности потолка, но все можно исправить благодаря шлифовке. Снизу подоприте балки досками, которые будут держать конструкцию при высыхании бетона.

Процесс заливки можно проводить вручную и поднимать ведра на рабочий уровень.

Проблема в том, что это сложно и при масштабных работах может стать причиной неровной заливки.

В связи с этим придется арендовать устройства для поднятия раствора наверх. Арматура должна быть уложена на расстоянии от опалубки и будет зависеть от того, какую вы планируете сделать площадь перекрытия.

устройство и монтаж своими руками

Как сделать монолитное перекрытие своими руками

Строительный процесс любых домов или любых других построек будет подразумевать монтаж перекрытий, которые расположены на чердаке или между этажами. Довольно часто для реализации подобной задачи применяют деревянные изделия. Элементы из натуральной древесины нетрудно сделать и установить, но они обладают невысокими теплоизоляционными и шумоизоляционными свойствами, и потому они сильно уступают перекрытиям, которые изготовлены из бетона.

По данной причине лучше делать выбор в пользу бетонного варианта. Кроме того, делать монолитные перекрытия своими руками очень просто. Давайте подробнее поговорим о монолитном перекрытии в частном доме.

Часто задаваемые вопросы

Вопрос: Я хочу купить китайскую фанеру для заливки плиты перекрытия, можно ли взять такую?

Вопрос: Я хочу вместо балок использовать брусья, возможно ли так делать?

Вопрос: При заливке и монтаже плиты перекрытия нужно ли использовать вибро-мотор?

Ответ: Да нужно обязательно.

Расчет нагрузки

Во время использования перекрытие монолитного типа подвергается воздействию разнообразных нагрузок:

• временных;
• постоянных.

Если говорить о первых, их величина будет связана с весом коммуникаций инженерного типа, отделки пола, потолков, мебели, а также числом людей, которые находятся в помещении. Во втором случае передача осуществляется массой стен здания, перегородками внутреннего типа и массой кровли, которая еще и воспринимает дополнительную массу от ветра и снеговых нагрузок. Когда работа по возведению стен полностью выполнена, и их уровень подогнан, можно обустраивать саму плиту.

Нагрузка, действующая на изделие, определяется толщиной перекрытия из железобетона. Например, если толщина составляет около 20 сантиметров, то каждый квадратный метр поверхности может принимать до полутонны нагрузки полезного типа.

Если расчет выполнить правильно, то можно оценить нагрузочную способность плиты из железобетона с учетом реальных эксплуатационных условий, а значит, и не дать образовываться трещинам.

На точность осуществления расчетов будут влиять следующие аспекты:

• толщина плиты железобетона;
• используемая марка бетона;
• показатель нагрузки расчетного типа на квадратный метр перекрытия;
• габариты.

Следует понимать, что при проектировании железобетонных перекрытий должен быть составлен точный план, который обычно представляет собой чертеж.

При подборе пролетной длины необходимо соотносить ее толщиной плиты. Данное соотношение должно быть примерно 30: 1. Но при осуществлении самостоятельного создания проекта делать что-то толще, чем 40 сантиметров смысла нет, ведь несущая способность увеличивается вместе с ее массой, а также напряжениями статического характера. По этой причине допустимая нагрузка на перекрытия самодельного типа редко когда будет выше 1,5-2 тонн на квадратный метр.

Правда, можно исправить данную ситуацию, если включить в конструкцию несущего типа двутавровые балки из стали, которые уложены на разровненную бетоном поверхность кладки стен несущего типа. Еще один вариант, как можно поднять пролетную длину при сохранении свободной планировки, – осуществить упор всей конструкции на колонны. Если толщина монолитного решения до 40 сантиметров, а длина пролета в 4 направления от колонн – 12 метров, то площадь опорного сечения будет составлять 1-1,35 квадратных метра. Но это возможно лишь в том случае, если арматурное сечение, которое закладывается в колонне, будет составлять не менее 1,5%.

Почему монолитная основа превосходит монтаж пустотных плит перекрытия

Заливка монолитного перекрытия и технология укладки плит перекрытия, изготовленных на предприятиях ЖБИ, направлены на формирование прочной железобетонной основы, выполняющей функцию пола верхнего этажа и потолка нижнего. Однако цельная межэтажная плита превосходит сборную конструкцию по ряду показателей.

Главные преимущества монолитной основы:

• повышенный запас прочности, связанный с отсутствием стыковочных швов в цельной железобетонной конструкции;
• равномерная передача действующих нагрузок на несущие стены и фундаментное основание;
• возможность реализации нестандартной планировки и оригинальных решений, для которых сложно использовать стандартные плиты;
• легкость претворения проектных решений, связанных с сооружением на консольной плите выносных балконов;
• невозможность смещения при монтаже цельной межэтажной основы в продольном и поперечном направлениях.

В домах из кирпича, бетона или бетонных блоков перекрытия обычно выполняются из железобетона

Одно из основных достоинств – отсутствие необходимости применения специального грузоподъемного оборудования для подъема массивных железобетонных плит, а также возможность выполнения монтажных мероприятий собственными силами.

Выбор марки бетона

Следует сказать, что вопрос подбора марки бетона для самодельного перекрытия крайне важен. Ведь неправильный выбор данного материала сулит проблемами с прочностью, снижением сопротивляемости к нагрузкам и так далее. А потому рекомендации специалистов в этом вопросе лишними точно не будут. Рассмотрим, какие есть марки бетона на сегодняшний день.

• Марка М100 представляет собой решение с наиболее низким качеством и обычно используется перед заливанием монолитных конструкций. Обычно такой вариант применяют для заливки фундаментной ленты, формирования подушки из бетона, установки бордюра и так далее.
• Бетон марки М150 используется для пола, стяжки, а также создания фундамента для построек, где насчитывается небольшое количество этажей.
• М200 будет применяться для формирования пола, отмосток и стяжки. Из-за высокой прочности материала его используют для производства бетонных лестниц.
• М250 будет отличным решением в создании монолита ленточных фундаментов, а также плит перекрытий.
• М300 применяется для формирования плит перекрытий, а также бетонных лестниц.
• М350 используют для создания различных поверхностей монолитного типа, балок и бассейнов.

Марки М400, М450 и М500 практически не применяются в строительстве частных объектов. Они востребованы в создании таких построек, как плотины, дамбы, мосты и различные гидротехнические сооружения.

Если делать выводы из описанной информации, то лучше всего для создания монолитного перекрытия своими руками использовать марки М250, М300 или иногда М350.

Подробности процесса

Установка опалубки

Далее предлагаем поговорить о таком моменте, как установка опалубки, потому что плитное устройство перекрытия предполагает, что бетон будет залит в опалубочную конструкцию, которая положена горизонтально. Обычно она называется палубой. Есть такие варианты для обустройства подобного вида конструкции:

• Монтаж готового съемного решения – металлического или пластикового.
• Обустройство на месте опалубки, с использованием досок/фанеры влагоустойчивого типа.

Первый вариант куда проще применять, потому что опалубка будет разобрана, у нее есть телескопические опоры, которые требуются для ее поддерживания на требуемом уровне. Если сделать опалубку самостоятельно, то требуется знать о том, что фанерная толщина должна быть 2 см, а у обрезных досок 3 см. При сбивании конструкции требуется как можно лучше подогнать элементы. Если между ними будут щели, то опалубочную поверхность требуется обкладывать гидроизоляционной пленкой.

Пошаговая инструкция по установке опалубки:

• Установите стоечные вертикальные типы опор – как правило, это телескопические решения из металла с высотой, которая регулируется. В роли альтернативы можно использовать бревна, размещая из через каждый метр.
• Укладывайте на стойки ригели.
• После установите опалубку горизонтального типа сверху, а если использовать не готовый вариант, а сделанный своими руками, то на продольные бруски укладывают поперечные балки, а сверху устанавливают фанеру со свойством устойчивости ко влаге. Габариты подобной опалубки требуется подгонять идеально, чтобы щели отсутствовали.
• Требуется отрегулировать высоту стоечных опор таким образом, чтобы верхняя опалубочная горизонтальная часть сходилась с частью стеновой кладки сверху.
• После производим монтаж вертикальных частей опалубки. У плиты монолитного типа размеры должны быть такими, чтобы края заходили на 0.15 метров на стены. Требуется делать вертикальную ограду как раз на дистанции от внутренней стеновой части.
• Проверьте посредством нивелира ровность размещения конструкции, а также горизонтальность.

Теперь подробнее про армирование.

Как армировать плиты

Монолитное перекрытие в доме должно проходить через такую процедуру, как армирование:

• Вначале требуется произвести подготовку арматуры, и нужный диаметр прутьев важно выбирать, зная нагрузки по расчетам. Обычно для этого применяют стержни с диаметром от 1.2 до 1.4 см.
• Проложите первую сетку для армирования снизу конструкции – она в будущем станет монолитной плитой. Это будет своеобразный армированный пояс. Для начала укладывайте продольные прутики, а после поперечные. Самым лучшим габаритом ячеек у этой сетки являются показатели от 12 до 15 см. если перекрытие не самое большое по площади, то габариты ячеек могут быть увеличены до 20 см.
• Прутовые стыки важно обвязать с применением стальной проволоки.
• Уложите вторую сетку для армирования аналогично первой, и сделайте перевязывание сеток проволокой. Если прутов не хватит, то можно брать дополнительные прутья, которые важно подвязывать внахлест, равный не меньше 40 арматурным диаметрам. Если применяют прутики с диаметром больше 1 см, то нахлест должен быть 0.5 метра. Прутовые стыки требуется разместить в шахматном порядке, а концы армированных стержней должны быть на несущих балках.

Как вы сможете убедиться, армированный пояс сделать нетрудно. Это решение с профилированным стальным настилом будет существенно увеличивать прочность перекрытия.

Как правильно заливать перекрытие

Бетон важно покупать сразу на заводе, где его делают, что сильно облегчит задачу. Заливка раствора с миксера ровным слоем даст возможность обеспечивать максимальную прочность изделия. Лучшим вариантом будет заливка бетона в 20-см слой без остановки. До бетонной заливки в конструкцию опалубки требуется производить установку каркаса или короба для технических отверстий. Речь идет о том же дымоходе или вентиляционном канале. После заливания требуется производить вибрирование специальным устройством глубинного вида. После оставьте бетона просыхать и набираться прочности в течение 1 месяца. При первой недели поверхность требуется все время смачивать, а точнее, увлажнять. Спустя 1 месяц можно будет произвести демонтаж опалубки и плита будет готова. Как вы можете убедиться, в заливке бетона нет ничего сложного.

Монтаж опалубки

Теперь поговорим о таком моменте, как монтаж опалубки, ведь устройство плиты перекрытия предполагает, что бетон заливается в опалубочную конструкцию, положенную горизонтально. Она обычно имеет название палубы. Есть следующие варианты обустройства данной конструкции:

• установка уже готового съемного решения – пластикового или металлического;
• создание опалубки на месте, с применением досок либо фанеры влагостойкого типа.

Первый вариант использовать легче, ведь опалубка разбирается, у нее есть опоры телескопического типа, которые нужны для ее поддерживания на определенном уровне. Если создавать опалубку самому, то следует знать, что толщина фанеры должна быть 2 сантиметра, а толщина досок обрезного типа – 3 сантиметра. Сбивая конструкцию, следует хорошо подгонять элементы. Если между ними остаются щели, то опалубочную поверхность необходимо обложить пленкой гидроизоляционного типа.

Пошаговая инструкция по монтажу опалубки.

• Устанавливаем вертикальные стоечные опоры. Обычно это телескопические решения из металла с регулируемой высотой. В качестве альтернативы можно применять бревна, располагая их через метр.
• Укладываем ригели на стойки.
• Затем устанавливаем сверху горизонтальную опалубку. Если применяется не готовый вариант, а собственноручный, то на брусья продольного типа кладутся балки поперечного типа, а сверху устанавливается фанера с влагостойкими свойствами. Размеры такой опалубки следует подогнать идеально, чтобы не было щелей.
• Нужно регулировать высоту стоечных опор так, чтобы верхняя часть опалубки горизонтального типа сходилась с частью стеночной кладки сверху.
• Далее осуществляем монтаж вертикальных опалубочных частей. У монолитной плиты габариты должны быть такими, чтобы края заходили на 15 сантиметров на стены. Следует создать ограждение вертикального типа как раз на данном расстоянии от внутренней части стенки.
• Проверяем с использованием нивелира ровное расположение конструкции и ее горизонтальность.

Уход после заливки

Если говорить об уходе за таким изделием, то следует сказать, что в процессе его застывания исходит немало тепла, а это становится причиной быстрого испарения влаги. Ее недостаток ведет к деформации бетонного покрытия, по причине чего на первых порах следует смачивать плиту водой на регулярной основе. Лить ее можно либо ведрами, либо при помощи шланга со специальным распылителем. Перед этим на бетон можно положить тряпки и наливать воду.

При жаре бетон следует накрывать полиэтиленом, чтобы плита не потрескалась. Опалубку можно убирать уже через 10 суток после последнего смачивания. Обычно плита набирает прочность приблизительно 3-4 недели. Когда этот срок пройдет, можно продолжать строительные работы.

В следующем видео вас ждет возведение монолитной плиты перекрытия своими руками.

пошаговая инструкция и правила монтажа

Другое название плитного фундамента – монолитный.
Достаточно широко распространен в обустройстве домов благодаря тому, что очень надежен и может разместить на себе сооружение любого веса и конструкции.

Итак, фундамент плита своими руками: пошаговая инструкция будет рассмотрена в статье.

Общая информация

Прежде чем перейти к рассмотрению вопроса про плитный фундамент своими руками: пошаговая инструкция сооружения основания, следует выяснить, в чем особенности такой конструкции.
Суть плитного основания – это железобетонная плита, которую располагают на слое грунта до 300 мм. Вместе с грунтом смешивается щебень или песок. Сама монолитная плита фундамента своими руками по толщине равняется 20 – 40 см.

Для сооружения могут быть использованы монолитные плиты или сборные, которые заливаются на месте строительства. Плитный фундамент на пучинистых грунтах, как и фундамент плитный на насыпном песчаном грунте показывают себя наиболее эффективными по сравнению с другими видами конструкции.

Несмотря на то, что монолитный тип плиты считается более надежным, выбирая, как сделать плитный фундамент, предпочтительнее заливать плиту на месте. Это объясняется тем, что процесс транспортировки и укладки монолитного основания достаточно трудоемкий и дорогостоящий, а соорудить плиту-пирог весьма просто.

Этот вид основания подходит не только для возведения крупных промышленных или жилых объектов: также подходит и для небольших хозяйственных построек, например, могут быть сделаны и фундамент для бани плита, и фундамент под гараж монолитная плита своими руками.

В отдельной статье на нашем сайте рассмотрены все плюсы и минусы плитного основания. Иногда помимо плиты применяются комбинированные виды, например, свайно-плитное основание или универсальные, например, из дорожных плит.

Проектирование

При разработке чертежей сплошного фундамента, конечно же, в первую очередь следует определиться с его толщиной. При возведении высотных городских домов такие расчеты делают исключительно специалисты с использованием разного рода формул.

В индивидуальном строительстве проект железобетонного сплошного фундамента для небольшого дома можно разработать и самостоятельно. Рассчитывать в данном случае, скорее всего, даже ничего не придется. Существуют стандартные показатели толщины таких оснований для тех или иных разновидностей построек, на которые можно ориентироваться в процессе составления проекта.

беседки и легкие пристройки возводят на сплошных фундаментах толщиной 100-150 мм;

под легкими каркасными частными домами, а также одноэтажными бревенчатыми и брусчатыми чаще всего заливают основания этого типа на 200-300 мм;

под бетонными сооружениями или постройками из кирпича либо двухэтажными рублеными возводятся сплошные фундаменты толщиной 250-350 мм;

под двух- или трехэтажными домами из кирпича либо бетона полагается заливать плитные основания на 300-400 мм.

Применение

Устройство плитного фундамента для частного дома можно сравнить со свайным или ленточным.
В результате сравнения получится выделить несколько позиций, в которых целесообразным будет соорудить именно плитный фундамент своими руками:

• фундамент плита своими руками возводится при наличии на месте строительства сложных грунтов, например, возможен плитный фундамент на склоне;
• монолитная плита фундамента: технология часто используется в зданиях, в которых нет необходимости сооружения подвальных помещений и цокольных этажей с высокими стенами. Цоколь на плитном фундаменте выполнить в разы сложнее;
• в зданиях, где устройство пола на монолитной плите фундамента подразумевает само основание в качестве пола. При этом фундамент-плита утепление пола не обеспечивает, и этим вопросом нужно будет заниматься отдельно.

Важно! Такую разновидность основания хорошо применять в том случае, если грунты характеризуются сильной степенью промерзания.

Фундамент-плита под дом: как делать правильно? Что касается технологических правил по конструированию и возведению, то регламентируется плитный фундамент СНиП 2.02.02-83.

Используемые материалы

В конструкции плитного фундамента применяются следующие материалы: бетон высокого качества, арматура, различные гидроизоляционные материалы и утеплители. Бетон выбирается высокой прочности (марки М300 и выше), обязательно учитывается водонепроницаемость (W8 и более) и высокая морозоустойчивость (не менее F200), так же немаловажен коэффициент подвижности материала П-3. В случае с близким залеганием грунтовой воды, отлично подошел бы сульфатостойкий бетон, но это большая редкость. Арматура применяется диаметром 12-16 мм и может быть любой марки, соединяется в решетку она с помощью проволоки. Если же, планируется сваривать прутки арматуры между собой, то марка арматуры должна быть пригодной для сваривания (а500с, а240с). В качестве гидроизоляции, чаще всего используют битумно-полимерные материалы, однако допустимо и использование рулонного полиэтилена. Для утепления, о котором рекомендуется обязательно позаботиться в незаглубленных и малозаглубленных типах фундамента, используются различные синтетические теплоизоляционные материалы. Лучшим из них можно считать экструдированный пенополистирол, поскольку этот утеплитель очень прочен и особенно долговечен. Утеплению особенно стоит уделить внимание, если при глубоком заложении, плита фундамента выполняет одновременно и роль пола цокольного этажа.

Img by Rick — flickr

Устройство

Как делать плиту фундамента? Плита для данной разновидности основания – это не просто некое бетонное изделие. Из-за характерных особенностей ее называют иначе – плита-пирог, потому как состоит она из нескольких слоев разного материала.

Во время заливки, как гласит технология монолитный фундамент-плита: толщина каждого слоя должна рассчитываться отдельно.

Состав «пирога» следующий:

Слой	Назначение
Геотекстиль	Необходим для обеспечения прочности основы плиты. Является препятствием к смешиванию подушки и грунта.
Подушка	Предназначается, чтобы сделать опору для плиты ровной, служит дренажем и создает слой, который подвержен пучению.
Бетонное основание	Обеспечивает гидроизоляционные свойства, а также увеличивает уровень несущей способности.
Гидроизоляция	Учитывая, что любая конструкция, находящаяся в почве, подвержена воздействию влаги, то такой слой необходим, чтобы препятствовать данному воздействию. Помимо этого, гидроизоляционный слой препятствует утечке бетона, что сохраняет прочность материала после застывания.
Теплоизоляция	Не каждую плиту оборудуют данной прослойкой. Она необходима, если в здании проектируется теплое подвальное помещение либо плита располагается близко к поверхности почвы.
Опалубка	Для сохранения формы бетона в момент его застывания. Может сооружаться съемной или оставаться в конструкции.
Армирование	Из-за высокой прочности на сжатие бетона необходимо создать армирование металлическими прутами, чтобы материал в последующем не подвергался растрескиванию и смог прослужить максимально долго.
Бетон	Благодаря этому слою воспринимаются все нагрузки от здания. В большинстве случаев используют железобетон, поскольку он обладает более прочными характеристиками.

Достоинства и недостатки

структура плиты фундамента

Главным недостатком являются большие затраты, для возведения такого основания потребуется большое количество бетона и арматуры. Что касается преимуществ перед остальными видами(например свайными фундаментами), то их несколько:

• простота монтажа;
• защита от талых и грунтовых вод всей конструкции;
• несущая способность находится на высочайшем уровне;
• возможность предотвращения от горизонтального и вертикального смещения, а также вспучивание грунта.

Если грунт, на котором возводится здание, представляет собой особо пучинистую форму или имеет совсем слабые несущие способности, можно использовать в таких случаях плавающий фундамент.

Расчет

Когда необходимо приступить к сооружению основания самостоятельно, то устройство монолитной плиты фундамента: технология возведения гласит, что сперва необходим расчет. Строительство дома фундамент монолитная плита начинается именно с самостоятельных расчетов, составления плана и схемы.
Расчеты проводят, опираясь на следующий алгоритм:

• прежде чем начать изготовление плитного основания, изначально делается вычисление необходимой толщины плиты;
• вычисление общей площади;
• определение глубины заложения.

Опираясь на данные параметры, производят все необходимые расчеты, чтобы в дальнейшем начать строительство плитного фундамента.

Важно! Кроме расчетов, устройство фундамента монолитная плита предусматривает еще несколько подготовительных мероприятий, таких как определение типа армирования, выбор материалов для гидроизоляции и выполнение расчетов для этих материалов.

Виды плитных фундаментов

Прежде чем сделать окончательный выбор в пользу основания для будущего дома, необходимо ознакомиться с его основными видами. Ведущую роль в классификации играет глубина заложения и конструкция оснований.

Виды монолитных фундаментов по типу конструкции:

• Обычный или плавающий. Отличается простотой технологии укладки. Располагается на подушке, толщина которой составляет не менее 15 см.
• Монолитный сплошной плитный фундамент с ребрами жесткости. Морозоустойчивый или утепленный.
• Гибрид ленточного и плитного фундаментов — решетчатый. Находит применение при строительстве крупных сооружений и представляет собой монолитную или сборно-монолитную решетчатую плиту.

Технология строительства

Как правильно сделать плитный фундамент? Строительство монолитной плиты фундамента подразумевает определенную последовательность действий.

Разметка

Устройство плитного фундамента предусматривает следующим после расчета этапом — проведение разметки участка.
Такой процесс весьма прост, однако очень важен для конструирования и позволяет избежать много трудностей в последующей работе.

Необходимо проводить разметку очень точно.

Устройство плитного монолитного фундамента рекомендует придерживаться некоторых нюансов касаемо разметки:

1. Разметка делается в соответствии с периметром будущего сооружения. Определять на этом этапе расположение стен и иных конструкций нет необходимости – это можно сделать после того, как плита будет готова.
2. Разметка должна быть расположена на метр больше в ширину, чем непосредственно периметр сооружения. Это делать необходимо, чтобы после была возможность обустроить дренажную систему и соорудить отмостку.
3. Если будущий дом по проекту имеет террасы, балконы, крыльцо, то их следует взять в расчеты и провести разметку с учетом этих элементов, чтобы в последующем не беспокоиться за целостность стен в доме.

Котлован

Устройство фундамента плиты предусматривает далее рытье котлована. Такой параметр, как глубина заложения, зависит от типа грунта, на котором проводится строительство.

Монтаж фундамента монолитная плита на данном этапе выполняется по следующим правилам:

1. При наличии плотных грунтов котлован выкапывается на глубину 50 см.
2. Если грунты нестабильные и слабые, то глубина будет 1 м.
3. Следует после выкапывания котлована провести выравнивание его дна.
4. Края котлована необходимо сделать максимально ровными.
5. Если в процессе в некоторых участках глубина будет больше той, что была определена, то засыпать такие места следует только песчаной почвой, которая не даст позже усадку, т. е. фундамент-плита на песчаном грунте будет надежным.
6. Если необходим дренаж плитного фундамента: схема оборудования с отводом воды применяется там, где есть высокие грунтовые воды. Следует это учесть в процессе выкапывания и взять во внимание перепады высоты.

Важно! Чтобы выкопать быстро и менее затратно котлован, лучше всего воспользоваться специальной техникой.

Устройство подушки

Как уже было сказано выше при перечислении слоёв «пирога», возводится фундамент-плита на песчаной подушке.

После завершения предыдущих этапов можно приступать к сооружению опорной подушки, которая делается следующим образом:

1. Прежде чем засыпать песок, его необходимо промыть и удалить из него любые примеси, которые могут дать усадку.
2. Засыпать послойно (до 40 см), утрамбовывая каждый слой.
3. Уровень песка должен быть таким, чтобы от поверхности почвы свободного пространства оставалось 20 см.
4. Коммуникации в плитном фундаменте, которые в дальнейшем будут в доме, учитываются на этом этапе.
5. После того как песок засыпан и утрамбован, выкладывается прослойка геотекстиля, чтобы не происходило смешивание со следующим слоем материала.
6. После геотекстиля необходимо насыпать гравий до 20 см в толщину.
7. Распределять такой материал нужно максимально равномерно поверх песчаного слоя и следить за тем, чтобы он сравнялся с грунтом участка. Проверку можно осуществить, используя гидроуровень или нивелир. Очень важно трамбовать щебень, как и песок.

Важно! Есть разные способы, как выполняется песчаная подушка под плитный фундамент, если возводится фундамент плита своими руками пошагово, но они отличаются лишь последовательностью действий, которая в итоге приводит к одинаковому результату.

Опалубка и гидроизоляция

Устройство плитного фундамента своими руками предусматривает, что необходима опалубка, которая может быть как съемной, так и несъемной.
Алгоритм действий на этом этапе следующий:

1. Опалубка для плитного фундамента сооружается четко по периметру дома. В этом случае не стоит забывать, что котлован вырыт на метр шире, чем дом. Опалубка для плиты фундамента должна повторять непосредственно периметр здания.
2. Высота конструкции равна толщине плиты. После ее установки, используя шнуры и уровень, ее необходимо подровнять. В среднем плита в толщину равняется около 30 см.
3. Следующее, что нужно сделать, убедившись, что конструкция опалубки закреплена прочно и жестко, – гидроизоляция плитного фундамента. Чтобы гидроизоляция монолитной плиты фундамента была выполнена корректно, лучше всего использовать материал, имеющий в составе битум. Именно такая гидроизоляция обеспечит высокий уровень защиты основания от влаги. Схема действий, если обычной гидроизоляции недостаточно (то есть как поднять фундамент плиту при высоком УГВ), предусматривает некоторые нюансы.
4. Полосы, которые были уложены на опалубку, необходимо соединить. Для этого они изначально располагаются с напуском, после чего свариваются между собой. Нужно обеспечить в этом процессе целостность полосы гидроизоляции, чтобы не было возможности влаге проникнуть в бетон. Кроме того, после застывания плиты будет легко разобрать такую конструкцию и отделить от бетона.

Важно! В некоторых случаях, прежде чем укладывать гидроизоляционный материал, проводят утепление монолитной плиты фундамента. Выполняя утепление плитного фундамента, можно выбрать два наиболее прогрессивных варианта: утепление плиты фундамента пеноплексом или утепление плиты фундамента пенополистиролом (ЭППС), который обладает высокой степенью плотности. Каким материалом проводить утепление плиты фундамента, решать только вам.

Армирование и заливка

В этом разделе статьи рассмотрим, как правильно вязать арматуру для монолитной плиты и как правильно залить фундамент-плиту под дом.
Армирование плиты фундамента нужно проводить только после того, как была проведена гидроизоляционная выстилка. В ином случае армирование плитного фундамента будет выполнять очень сложно.

Схема армированной плиты включает в себя следующие моменты:

1. Укладка арматуры в плитный фундамент подразумевает использование арматуры с сечением 10 – 14 мм. Сечение рассчитывается в зависимости от того, какая нагрузка будет на основание.
2. Прутья необходимо связать, используя специальный крючок для вязки. Материалом для сцепки можно взять проволоку. При этом нужно придерживаться расстояния от гидроизоляции в 5 – 7 см, а шаг сетки сохранять в 25 см. Вязка происходит в два ряда.
3. Вязка арматуры монолитной плиты во втором ряду выполняется таким образом, чтобы после того, как будет проведена заливка плиты фундамента, металлический каркас ушел вглубь него на 5 см минимально. Такое армирование монолитной плиты фундамента является самым надежным.
4. Далее выполняется сама заливка плитного фундамента. Технология заливки монолитной плиты фундамента гласит, что марка бетона должна быть М200 и больше. Заливка монолитной плиты фундамента должна занять не больше одного дня – это позволит соорудить надежную и прочную конструкцию. Как залить плиту под фундамент лучше? При помощи промышленного вибратора нужно избавить материал от воздушных включений.
5. Пока основание не застыло, технология плитного фундамента требует, что его нужно максимально точно выровнять. Это позволит избежать трудностей в дальнейшем. Для этого используют доску, рейку или правило.

Очень важно после того, как было выполнено армирование монолитной плиты и будет залит бетон, обеспечить ему правильный уход и необходимые условия для того, чтобы плита получилась прочной и надежной:

• простоять бетону нужно не менее 28 суток;
• температура при этом должна быть не менее 20 градусов;
• очень важно поддерживать влажность 80 %, для этого бетон поливают водой и укрывают полиэтиленом;
• если заливка плиты под фундамент проводится зимой, то обязательно нужно продумать прогрев бетона;
• если необходимо оставить основание на зиму, то очень важно сохранить его от попадания влаги.

Проверка качества

Плита-фундамент технология обустройства гласит, что для проверки качества получившегося основания можно воспользоваться визуальным методом.
Исправлять ошибки, допущенные в процессе монтажа достаточно сложно, а в некоторых случаях – невозможно.

Существуют этапы проверки того, правильно ли был создан фундамент плавающая плита: технология проведения контроля качества довольно проста.

Это следующие действия:

1. Просматривается почва, которая окружает основание: не должно быть никаких углублений или провалов в грунте, а также трещин. Если таковые имеются, то, скорее всего, процесс был выполнен без геологической проверки. В некоторых случаях трещины в почве могут появляться из-за сильного давления плиты – это зависит от ее площади.
2. Если имеются солевые отложения, то это говорит о нарушении гидроизоляции или об ее отсутствии. В этом случае нужно позаботиться о сооружении подобной прослойки.
3. Следующее, что требует технология: плита-фундамент для дома проверяется на пористость. Сделать это можно, присмотревшись к наличию пузырьков в застывшем бетоне. Как залить правильно? Чем меньше пузырьков, тем заливка прошла качественнее.

Если присутствуют некоторые сомнения, что технология строительства фундамента монолитная плита была нарушена, и надежность плиты под вопросом, то лучше всего прибегнуть к помощи специалистов, которые проверят основание при помощи молота Шмидта.

Фундамент-плита технология строительства которого не была нарушена, должен быть:

• минимально пористым, не содержать в себе воздушных включений;
• не воздействовать на почвенный слой, разрушая его;
• сухим, без различных мокрых пятен, и отложений;
• превышать по периметру возводимый дом;
• ровным.

Важно! Если ошибки в строительстве были все-таки допущены, то лучше всего обратиться за советом к профессионалам, которые помогут устранить изъяны.

Бетон и арматура

Рассчитывают количество необходимого для заливки такого основания материала, помимо толщины плиты, с учетом того, что:

по краям фундамент должен выходить за пределы здания минимум на 10 см;

стержни арматуры для плиты должны быть короче нее на 6 см;

устанавливаются стержни при заливке с шагом в 40 см;

песчаная подушка также должна выходить за пределы постройки на 10 см;

гидроизолятор при заливке укладывается с небольшим запасом.

В качестве гидроизолятора для заливки такого фундамента желательно использовать рубероид.

Фото

Часть статьи, благодаря которой значительно легче выполнить фундамент монолитная плита своими руками: пошаговые фото процесса возведения основания представлены ниже.

Армирование монолитной плиты перекрытия: чертеж, расчет, пошаговая инструкция

Арматура плиты перекрытия используется для создания надежного армирования железобетонных плит и придания прочности конструкции при воздействии нагрузок на изгиб. Благодаря данному методу упрочнения удается обеспечить равномерное распределение давления на фундамент и уменьшить расходы на возведение здания, так как в процессе выполнения работ нет необходимости использовать спецтехнику, а все расчеты вполне реально выполнить самостоятельно, на основе формул нормативной документации.

Виды перекрытий

Содержание статьи:

Перекрытия могут быть сделаны из дерева или железобетона, что зависит от условий эксплуатации конструкции и расчетов. Наиболее популярным является железобетон, обладающий хорошими характеристиками прочности, стойкостью к различным нагрузкам, доступной стоимостью и простотой в создании и монтаже.

По типу конструкции бывают:

Читайте также: про строительство и ремонт.

Стандартные – представлены готовыми железобетонными плитами разных конфигураций (величина, форма, толщина)

Монолитное перекрытие, армирование которого осуществляется непосредственно на месте

По назначению плиты бывают:

1. Цокольные – отделяют стены подвала от нижних этажей

2. Межэтажные – разграничивают этажи

3. Чердачные – размежёвывают жилые помещения и подкровельное пространство

Правильно изготовленная в соответствии со всеми нормами и параметрами монолитная плита перекрытия, армирование которой производится по установленным требованиям СНиП, обладает основным преимуществом – уменьшение веса благодаря наличию образованных во время заливки полостей.

По форме и количеству пустот плита может быть:

Многопустотной – с продольными круглыми полостями
Пустотной – фигурные узкие панели, которые чаще всего используются в качестве вставок
Ребристой – сложный профиль с особыми характеристиками

Готовые конструкции актуальны при крупном строительстве – обычно из них возводят многоэтажные высотки, большие сооружения. Из недостатков выделяют: наличие стыков, необходимость привлекать специальную грузоподъемную технику, возможность создавать лишь помещения стандартных размеров, невозможность проектировать отверстия для вытяжек, фигурные перекрытия и другие формы.

Немаловажно и то, что монтаж монолитных плит перекрытия значительно повышает общую стоимость работ в смете. Поэтому в индивидуальном строительстве обычно выполняют изготовление перекрытий уже на месте, заливая армированную сетку бетоном прямо на площадке.

Преимущества и недостатки сплошного армированного перекрытия

Железобетонное перекрытие производится из двух основных материалов – цементный раствор и металлические стержни (упрочняющая металлическая сетка). Из-за того, что бетон твердый, но хрупкий и боится деформации, он легко рассыпается от ударов. Металл более мягкий, но стойкий к деформациям, на кручение и изгиб. Поэтому тандем этих двух материалов обеспечивает наилучший результат.

Армирование перекрытия производят в зданиях, сооруженных из ячеистых бетонных блоков и кирпича. Такой вариант позволяет выполнить работы самостоятельно, сэкономив на привлечении профессионалов и спецтехники.

Основные преимущества армирования монолитных плит перекрытия:

Возможность реализовать любой нестандартный проект, где опорой могут быть как несущие стены, так и декоративные колонны
Сооружение пола любого размера, конфигурации – ограничений нет
Отсутствие стыков и швов
Выполнение всех монтажных и других работ на объекте
Данная схема устройства плит используется там, где нет возможности привлекать специальный транспорт
Конструкция с жестким основанием создается идеально ровной, без каких-либо прогибов
Высокий уровень прочности, стойкости к силовому напряжению, механическим нагрузкам, воздействию температур, влаги
Равномерное распределение больших нагрузок на фундамент
Легкость выполнения разных коммуникационных колодцев, отверстий между этажами для лестничных проходов
Шанс защитить конструкциями поперечного и продольного исполнения чердаки, мансарды от морозов
Высокая огнестойкость

Из минусов стоит выделить длительность и трудоемкость процесса, необходимость привлечь к работам минимум трех человек, обеспечить инструменты и инвентарь, постоянный контроль и уход за монолитом на первых порах, более высокая стоимость в сравнении с деревянным строительством.

Расчет толщины плиты и количества рядов арматуры

До того, как армировать плиту перекрытия, необходимо правильно выполнить все расчеты, с учетом СНиП. В расчетах учитываются лишь несущие стены и установленные на фундамент колонны, перегородки в качестве опор выступать не могут. К расчетным размерам на прочность плюсуют 30% путем умножения полученных показателей на коэффициент запаса прочности 1.3.

Толщина перекрытия

Выполняя расчет армирования плиты перекрытия, сначала высчитывают толщину, которая должна соотноситься с величиной расстояния между стенами в пропорции 1:30 (здесь толщина плиты : длина пролета). В справочной литературе предлагают такой пример: если ширина помещения составляет 6 метров=6000 миллиметров, то перекрытие должно быть по толщине минимум 200 миллиметров.

Если между стенами расстояние равно 400 миллиметров, то плита должна быть равна минимум 120 миллиметрам. Но специалисты советуют на практике добавлять определенный процент прочности, помня, что в помещениях будет стоять мебель, техника и т.д. Справочные примеры и вычисления актуальны лишь для чердаков и пустых помещений, в остальных же случаях желательно перестраховаться и там, где по расчетам получилось 120, делать минимум 150 миллиметров.

Экономия возможна лишь на втором ряду, где можно установить прут на 8 миллиметров и шаг в плите сделать в 2 раза больше. Если пролет больше 6 метров, выполнение расчетов желательно предоставить профессионалам, так как тут уже нужна установка специальных ригелей, существенно увеличиваются прогибы и иные нагрузки, учесть которые человеку без опыта будет трудно.

Обязательно учитывается размер захвата – та часть плиты, что опирается на стены. Для зданий из пенобетона и газосиликата размер захвата должен быть равным 25-30 сантиметрам, из кирпича – 15-20 сантиметрам. Арматурные пруты обрезаются таким образом, чтобы они были залиты бетоном с торцевой части минимум на 25 сантиметров.

Если толщина железобетонной конструкции равна 150 миллиметрам, допускается выполнять одноярусное перекрытие, если больше – обязательно в два уровня.

Армирующая сетка

В СНиП указано, что для жилых сооружений желательно делать не один слой, а два ряда армирующей сетки. Для верхнего ряда может использоваться поперечная арматура с сечением меньшим и большими ячейками. Обычно диаметр арматуры верхнего и нижнего ряда составляет в среднем 8-12 миллиметров. Связывая стержни, формируют решетку с квадратными ячейками размером 20-40 сантиметров.

Более точно диаметр прутьев пролетов в 4 и 6 метров с учетом обычных нагрузок жилых домов указаны в таблице:

Все расчеты осуществляют с учетом максимального расстояния от стены до стены. Над всеми помещениями этажа сооружают одинаковую толщину покрытия, рассчитывая все по самому большому помещению, округляя значения в большую сторону.

Стыки прутков

Каркас арматурный выполняют из горячекатаного проката круглого сечения стали низкоуглеродистой. Металл пластичный, гибкий, хорошо держит нагрузки, выдерживает вибрации, актуален для работы на слабом грунте, не боится тяжелой техники, землетрясений и т.д.

Подбор арматуры в плите перекрытия ведется с учетом необходимости выполнять стыки (так как длины стержня может быть недостаточно) наложением. Все материалы должны соответствовать физическим характеристикам, быть без коррозии и ржавчины.

Стержни укладывают рядом на расстоянии, равном 10 диаметрам, связывают проволокой. Если толщина стержня равна 8 миллиметрам, двойное соединение составит 80 миллиметров. Также поступают с прокатом Ф12, стык получается 480 миллиметров. Стыковки стержней должны смещаться, чтобы не быть расположенными на единой линии. Для выполнения соединений также используют сваривание, прокладывая продольные швы, но это пагубно сказывается на гибкости всей конструкции.

Монтаж сетки

Стержни связывают проволокой диаметром 1.5-2 миллиметра, прочно скручивая места пересечений. Между сетками расстояние составляет около 8 сантиметров, его обеспечивают порезанные в размер стержни 8 миллиметров. Увязку выполняют на нижней сетке в местах пересечения.

Под нижней сеткой арматуры оставляют зазор для заливки раствора толщиной от 2 сантиметров – на опалубку с интервалом в метр раскладываются специальные конические фиксаторы из пластика.

Обвязка и отверстия под вытяжки и лестницы

Чтобы соединить перекрытия со стенами, по периметру выполняется опалубка, делается она вертикально, ограничивает растекание бетона. Вдоль короба проходит обвязка периметра, усиливаются углы. Лишь после полного застывания раствора короб удаляют, на его месте остается ровный торец.

Опалубку размещают на расстоянии 2 сантиметра от продольных прутов и торцов уже после того, как продольная и поперечная арматура собраны в каркас. Удаленность от стены составляет 20 сантиметров для газобетона и 15 сантиметров для шлакоблока и кирпича. Это расстояние на стене до заливки обрабатывают специальным составом для повышения прочности здания к вибрациям.

Такую же опалубку выполняют там, где нужно оставить отверстия для конструкционных элементов (выводы труб, межэтажные лестницы, провода коммуникации, вентиляция и т.д.). Их закрывают сеткой и не заливают.

Чертежи и схемы армирования монолитной плиты перекрытия

Чертеж плит выполняет важную функцию – позволяет все заранее просчитать, спланировать и сделать правильно. По схеме и чертежу рассчитывают расход материалов, решают, какую арматуру использовать для перекрытия, определяют все значения и показатели, планируют смету.

Этапы составления чертежа:

Выполнение замеров всех помещений, внешнего периметра дома (если есть проект, перенесение данных из него)
Фиксирование на схеме всех отверстий, которые не планируется заливать
Перенос контуров всех несущих стен, части промежуточных, выполнение детальной схемы обвязки, сетки, упрочнения с параметрами толщины стержня, мест увязки и стыковки
Определение размера ячеек, мест установки продольного крайнего прута до края заливки
Расчет габаритов профлиста для нижней плоскости плиты
Когда планируются плиты перекрытия на чертеже, сразу распределяют ячейки: обычно их количество не имеет целого числа. И арматуру смещают таким образом, чтобы получить одинаковые размеры уменьшенных ячеек у стен
Расчет расхода и характеристик материалов: умножение длины стержня на количество, добавление запаса на стыки (около 2%), округление в большую сторону. Просчет нужного диаметра для обустройства нижнего и верхнего слоев
Расчет пластиковых фиксаторов и проката на выполнение вставок между сетками
Определение объема цементного состава – исходя из площади помещения и толщины перекрытия: сверху и снизу арматура для плиты перекрытия должна покрываться минимум 20 миллиметрами раствора, чтобы полностью защитить металл от внешних воздействий и коррозии. Если общая толщина перекрытия составляет больше 15 сантиметров, арматура для перекрытия уложена в 2 слоя, сверху располагают большую часть раствора
В чертеже также указывается количество опорных колонн, опалубки, деревянных балок для платформы под заливку перекрытия и т.д.

Конструктивные особенности

Железобетонные изделия обладают свойствами сразу двух материалов – металла и бетона, что делает их идеальной строительной конструкцией, используемой в самых разных сферах. Бетон берет на себя сжимающие нагрузки, металл выдерживает легко растяжение. В строительстве нагрузка на перекрытия воздействует в направлении вертикально вниз и распределяется, как правило, равномерно по площади. Определяется нагрузка собственным весом и всеми конструкциями, предметами, людьми, пребывающими в помещении.

Армировка плиты перекрытия, схема которой может быть самой разной, работает на изгиб и выполняется для восприятия этой нагрузки. Обычно прокладывают две сетки арматуры (нижний слой и верхний), располагая пруты поперек и вдоль пролета. Минимальный шаг стержней (расстояние между параллельными прутами) определяется в чертеже, обычно для индивидуального жилого строительства он составляет 15-20 сантиметров.

В толще бетона сетка должна быть расположена на расстоянии 20-25 миллиметров от поверхности. Пруты перевязывают между собой во всех пересечениях вязальной проволокой, иногда используют для сооружений готовую сетку. Сваривают редко, так как есть вероятность разрывов в местах соединения.

Между нижним и верхним слоями сетки устанавливают вертикальные фиксаторы, которые помогают выдерживать единое расстояние между сетками. Разделители бывают разными, их шаг должен быть одинаковым на всей площади.

Края перекрытия усиливают дополнительной арматурой – Г и П-образными элементами, в особенности в местах опирания. Если же плита опирается по всему контуру, усиление делают, соответственно, по всему периметру. Верхняя часть упрочнения работает на сжатие, нижняя – на растяжение, беря на себя основную нагрузку. Поэтому для обустройства нижнего слоя сетки выбирают толстые стержни, а вот для верхней подойдет минимальный диаметр арматуры в плите перекрытия.

Многое в расчетах зависит от величины пролетов – их не советуют делать больше 6 метров. Если расстояние между опорами больше, над самой опорой усиливают верхний слой сетки, между опорами в средине – усиливают нижний слой арматуры.

Прутья арматуры должны быть неразрывными: нахлест должен составлять минимум 40 х диаметр арматуры: так, если диаметр стержня составляет 15 миллиметров, нахлест выполняют в 60 сантиметров. Плиты перекрытия выполняют с использованием горячекатанной стальной арматуры класса А3, диаметром 8-14 миллиметров.

Общие правила такие: для жилого помещения с пролетом не более 6 метров, независимо от соотношения сторон, рекомендуют плиту выполнять толщиной 20 сантиметров, шаг арматуры 20 на 20 сантиметров, диаметр прутков нижнего слоя 12 миллиметров, верхнего – 8.

Инструкция по армированию перекрытия

Чтобы понять, как правильно армировать плиту перекрытия, необходимо рассмотреть несколько важных правил. Главные материалы для выполнения задачи – стальные стержни с рифленой поверхностью из стали класса А4 и бетонная смесь на базе цемента М300, щебня средней фракции и мелкого песка.

В работе пригодятся:

Для опалубки – влагостойкая фанера либо доски
Для перевязки – отожженная проволока и специальный инструмент
Оснастка для гибки заготовок из арматуры
Специальные кусачки или болгарка для резки прутьев
Все необходимое для создания раствора: измерительные приборы, инструменты, емкости и т.д.

Подготовка к выполнению работ простая и включает такие этапы: выполнение расчетов, составление чертежа и схемы усиления, просчет и закупка строительных материалов, инструмента, нарезка заготовок из стержней, подготовка щитов для опалубки.

Краткий алгоритм работы:

Нарезка заготовок из арматуры, связка первого слоя сетки
Расположение сетки с зазором 3-4 сантиметра до поверхности опалубки, закрепление вертикальными стержнями
Привязка сетки второго слоя, монтаж на объекте
Заливка бетоном

Порядок армирования и заливки

Устройство опалубки

Опалубка должна свободно выдерживать вес сырого раствора, визуально не деформируясь – а это около 500 килограммов нагрузки на квадратный метр при условии, что толщина бетона составляет 20 сантиметров. Для создания щитов выбирают фанеру толщиной 18-20 миллиметров, для стоек, ригелей, балок подойдет брус с сечением 10 на 10 сантиметров. Хорошо показала себя в работе профессиональная опалубка.

После сбора опалубки ее проверяют нивелиром.

Монтаж арматуры

Плетение каркаса в один слой выполняется очень редко, обычно делают два слоя (это норма и для обыкновенной, и для ребристой плиты перекрытия). Сначала устанавливают пластиковые фиксаторы (специальные опоры высотой 25-30 миллиметров, необходимые для заливки защитного слоя), на них выкладывается нижний ряд упрочнения, потом параллельно монтируются стержни с одинаковым шагом, на них идет следующий ряд под углом 90 градусов и перевязывается проволокой.

Далее следует установка разделителей слоев, которые сгибаются и вяжутся с одинаковым шагом. По краям нужно усиление продольными П-образными элементами. Верхний слой должен быть ниже опалубки на 25-30 миллиметров. Сборная арматура должна получиться в формате жесткого каркаса, без проблем выдерживающего вес работников.

Далее выполняют заливку, используя бетононасос и уплотняя смесь специальным глубинным вибратором. Заливают за один подход, потом в течение 2-3 дней поверхность смачивают водой, чтобы она сохла дольше и удалось избежать микротрещин. В общем все сохнет 30 дней, лишь после снимается опалубка.

Армирование пустотной плиты перекрытия: пошаговая инструкция

Армирование пустотных плит перекрытия проще всего выполнять самостоятельно вместо использования в строительстве готовых железобетонных конструкций.

Преимущества армирования:

Возможность выполнения ровных и прочных поверхностей
Длительный срок эксплуатации
Сравнительно небольшой вес при сохранении прочности, что позволяет понижать нагрузку на фундамент
Прочность – возможность создавать перекрытия даже для сильно нагруженных конструкций, больших пролетов
Надежность – устойчивость к разнонаправленным нагрузкам, весу 500-800 килограммов на квадратный метр
Прекрасные показатели огнестойкости
Цена вопроса – примерно равна стоимости готовой железобетонной плиты

Что представляет собой армирование плит

В процессе изготовления усиленных элементов перекрытия удается реализовать любую идею касательно планировки, получить надежную и прочную конструкцию. Работы проводятся с соблюдением технологий, материалы закупаются у проверенных поставщиков. Металлические стержни связываются между собой, для изготовления усиленных элементов перекрытия используют стержни диаметром 8-12 миллиметров, устанавливают опалубку и заливают все бетоном, покрывая каркас полностью.

Укладывать стержни с усилением необходимо на таких участках: в центре конструкции, в местах соприкосновения монолита с арками, внутренними стенами, колоннами, при установке тяжелого оборудования, камина, возле отверстий для лестниц, дымоотводных труб, элементов вентиляции и т.д.

Советы по армированию:

Толщину армирования рассчитывают, исходя из длины, используя соотношение 1 к 30, но минимум 150 миллиметров (если опоры расположены на расстоянии 5 метров, толщина перекрытия должна составлять 170 миллиметров).
Элементы укладываются в два слоя.
Для раствора используют бетон М200, М300 с классом прочности на сжатие 150 кгс/см.кв.
Диаметр прутьев составляет 8-14 миллиметров, зависит от нагрузок и количества рядов арматуры: при двухслойном армировании нижний ряд делают со стержнями большего диаметра. Обязательно сплошное ребристое основание для лучшей адгезии с бетоном.
Опалубку делают из влагостойкой фанеры или досок.

Как правильно армировать плиты своими руками:

Процесс достаточно трудоемкий, но все вполне реально сделать самостоятельно. Сначала делают опалубку по периметру помещения из обрезных досок 150 на 25 миллиметров или фанеры толщиной 22 миллиметра (дороже, но поверхность получается идеально ровной). Поперечные бруски крепят с шагом 60-80 сантиметров, строго по уровню под них устанавливая телескопические стойки или вертикальные подпорки. Сверху на каркас выкладывают доски, листы фанеры, если нужно. Между щитами фанеры или досками не должно быть щелей – максимальная герметичность обязательна.
Если плита станет основанием под кровлю, выстилают не боковые доски, а борта из ячеистых блоков и кирпича. После опалубку аккуратно снимают, поэтому изначально крепежные элементы нужно располагать по внешней стороне конструкции.
Арматура вяжется проволокой. Стержни должны быть выложены без разрывов либо внахлест на 50 сантиметров минимум в местах соединений. Поперечная арматура в плите перекрытия скрепляется проволокой с использованием специального крючка. Процесс могут облегчить металлические карты, которые можно укладывать внахлест на 2 ячейки и фиксировать также проволокой.
Металлический каркас устанавливается на фиксаторы или битую плитку, камни на высоте 4-5 сантиметра. Второй слой вяжется с поперечными разделителями, находясь на небольшом расстоянии от первого слоя. Расположение прутьев в бетоне предполагает полное покрытие металлических элементов раствором. Места с большой нагрузкой усиливаются дополнительными стержнями, связанными как обычно.
Стоит заранее заготовить скрутки из вязальной проволоки – сначала бухту скрепляют скотчем в 3-5 точках на равном расстоянии, потом болгаркой режут на куски.
Бетонный раствор проще готовить в бетономешалке, при необходимости можно добавить фибру, пластификаторы. Замешивают в пропорции: 5 частей гравия или щебня, 3 части просеянного песка, 20% общего объема сыпучих материалов воды. Сначала смешиваются все сухие компоненты, потом вливается вода, размешивается и раствор готов к работе.
Заливка обязательно осуществляется с использованием вибратора либо молотка, которым можно постукивать по открытой сетке и элементам опалубки.
В процессе высыхания раствора его смачивают водой путем разбрызгивания. Выжидают 4 недели, на предмет полного высыхания проверяют так: кладут на участок на ночь лист гидроизоляционного материала – если пятен к утру не будет и к поверхности бетон не прилипает, все готово.

Если все делать в соответствии с нормами и расчетами, самостоятельное армирование монолитной плиты перекрытия вполне возможно сделать самостоятельно, обеспечив основанию надежность, прочность, стойкость к разнообразным нагрузкам. При этом важно выполнять все работы в правильной последовательности, выбирать качественные материалы и не отступать от значений, указанных в схемах и чертежах.

Источник

Монолитное перекрытие своими руками. Как сделать плиту из монолитного бетона Бетонные плиты

В домах из кирпича, бетона или бетонных блоков перекрытия обычно бывают железобетонными. Они обеспечивают исключительную прочность и сейсмостойкость конструкции, а также очень прочные и не горят, что немаловажно. Есть несколько способов устройства железобетонных перекрытий … Самый распространенный и универсальный — это установка сборных плит перекрытия. Такие плиты заказывают на заводах ЖБИ, а затем монтируют с помощью крана и бригады рабочих.В тех случаях, когда использование крана на строительной площадке затруднено, или когда дом имеет нестандартную планировку и сложно выкладывать готовые плиты, обустраивают монолитную плиту перекрытия. На самом деле заливать монолитную плиту можно не только тогда, когда для этого есть показания, но и просто потому, что вы считаете это более целесообразным. В этой статье мы расскажем, как укладывать плиты перекрытия и как заливать монолитную плиту. Не все работы можно выполнить самостоятельно, но все же стоит ознакомиться с технологией, хотя бы для того, чтобы контролировать процесс на строительной площадке.

Плита перекрытия монолитная

своими руками

Монолитные плиты имеют ряд преимуществ перед плитами из сборных железобетонных плит. Во-первых, конструкция является прочной и монолитной без единого шва, что обеспечивает равномерную нагрузку на стены и фундамент. Во-вторых, монолитное заполнение позволяет сделать планировку в доме более свободной, так как может опираться на колонны. Также планировка может предполагать сколько угодно углов и укромных уголков, для которых будет сложно подобрать плиты перекрытия стандартных размеров.В-третьих, можно смело оборудовать балкон без дополнительной опорной плиты, так как структура является монолитным.

Обустроить монолитную плиту перекрытия можно самостоятельно, для этого не потребуется кран или большая бригада рабочих. Главное — соблюдать технологию и не экономить на материалах.

Технология монтажа монолитной плиты перекрытия

Как и все, что связано со строительством, монолитный пол начинается с проекта. Расчет монолитной плиты перекрытия желательно заказать в конструкторском бюро и не экономить на этом.Обычно он включает расчет сечения плиты на изгибающий момент при максимальной нагрузке. В результате вы получите оптимальные размеры плиты перекрытия именно в вашем доме, инструкции о том, какую арматуру использовать и какой класс бетона. Если вы хотите попробовать произвести расчеты самостоятельно, то пример расчета монолитной плиты перекрытия можно найти в Интернете. Мы не будем на этом останавливаться. Рассмотрим вариант, когда строится обычный загородный дом с пролетом не более 7 м, поэтому мы сделаем монолитную плиту перекрытия наиболее популярного рекомендованного размера: толщиной от 180 до 200 мм.

Материалы для изготовления монолитной плиты перекрытия :

• Опалубка.
• Опоры для опоры опалубки из расчета 1 опора на 1 м2.
• Стальная арматура диаметром 10 мм или 12 мм.
• Бетон марки М 350 или отдельно цемент, песок и щебень.
• Устройство для гибки арматуры.
• Пластиковые подставки для фурнитуры (хомутов).

Технология заливки монолитного перекрытия включает следующие этапы:

1. Расчет плиты перекрытия, если пролет более 7 м, либо проект предполагает опору плиты на колонну / колонны.
2. Монтаж палубной опалубки.
3. Армирование плиты стальными стержнями.
4. Заливка бетоном.
5. Уплотнение бетона.

Итак, после того, как стены будут выбиты на нужную высоту, а их уровень будет практически идеально выровнен, можно приступать к устройству монолитной плиты перекрытия.

Монтаж опалубки под монолитную плиту перекрытия

При строительстве монолитной плиты перекрытия предполагается заливка бетона в горизонтальную опалубку.Иногда горизонтальную опалубку еще называют «настилом». Есть несколько вариантов его обустройства. Первая — аренда готовой съемной опалубки из металла или пластика. Второй — изготовление опалубки на месте из деревянных досок или листов влагостойкой фанеры … Конечно, первый вариант проще и предпочтительнее. Во-первых, опалубка бывает разборной. Во-вторых, с ней предлагаются телескопические опоры, которые нужны для поддержки опалубки на одном уровне.

Если вы предпочитаете изготавливать опалубку самостоятельно, то учтите, что толщина листов фанеры должна составлять 20 мм, а толщина обрезных досок — 25 — 35 мм. Если из обрезных досок сбить щиты, то их нужно плотно подогнать друг к другу. Если между досками видны зазоры, то поверхность опалубки следует покрыть гидроизоляционной пленкой.

Установка опалубки осуществляется таким образом :

• Установлены вертикальные столбы.Это могут быть телескопические металлические стойки, высоту которых можно регулировать. Но также можно использовать деревянные поленья диаметром 8-15 см. Расстояние между столбами должно составлять 1 м. Ближайшие к стене столбы должны располагаться на расстоянии не менее 20 см от стены.
• Поверх стоек укладывают балки (продольная балка, которая будет удерживать опалубку, двутавр, швеллер).
• На балки укладывается горизонтальная опалубка. Если используется не готовая опалубка, а самодельная, то поверх продольных балок укладываются поперечные балки, на которые сверху укладываются листы влагостойкой фанеры.Размеры горизонтальной опалубки необходимо точно подбирать, чтобы ее края упирались в стену, не оставляя зазоров.
• Высота стоек регулируется таким образом, чтобы верхний край горизонтальной опалубки совпадал с верхним краем кладки стены.
• Установлены вертикальные элементы опалубки. Учитывая, что размеры монолитной плиты перекрытия должны быть такими, чтобы ее края перекрывали стены на 150 мм, необходимо делать вертикальный забор именно на этом расстоянии от внутреннего края стены.
• В последний раз проверяется горизонтальность и ровность опалубки с помощью уровня.

Иногда для удобства дальнейшей работы поверхность опалубки покрывают гидроизоляционной пленкой или, если она металлическая, смазывают машинным маслом. В этом случае опалубку можно будет легко снять, а поверхность бетонной плиты будет идеально ровной. Использование телескопических стоек для опалубки предпочтительнее деревянных опор, так как они надежны, каждая из них выдерживает вес до 2 тонн, на их поверхности не образуются микротрещины, как это может случиться с деревянным бревном или бревном.Аренда таких стеллажей обойдется примерно в 2,5 — 3 доллара США. на 1 м2 площади.

Армирование монолитной плиты перекрытия

После устройства опалубки в нее устанавливают арматурный каркас из двух сеток. Для изготовления арматурного каркаса используется стальная арматура А-500С диаметром 10 — 12 мм. Из этих стержней соединяется сетка с размером ячеек 200 мм. Для соединения продольных и поперечных стержней используется вязальная проволока 1,2 — 1,5 мм. Чаще всего длины одного арматурного стержня не хватает, чтобы покрыть весь пролет, поэтому стержни придется соединять вместе по длине.Чтобы конструкция была прочной, стержни необходимо соединять внахлест в 40 см.

Арматурная сетка должна выходить на стены не менее чем на 150 мм, если стены кирпичные, и на 250 мм, если стены из пенобетона. Концы стержней не должны доходить до вертикальной опалубки по периметру на 25 мм.

Армирование монолитной плиты перекрытия осуществляется двумя арматурными сетками. Один из них — нижний — должен располагаться на высоте 20-25 мм от нижнего края плиты.Второй — верхний — должен располагаться на 20-25 мм ниже верхнего края плиты.

Для того, чтобы нижняя сетка располагалась на нужном расстоянии, специальные пластиковые зажимы … Устанавливаются с шагом 1 — 1,2 м на пересечении стержней.

Толщина монолитной плиты перекрытия принимается из расчета 1:30, где 1 — толщина плиты, 30 — длина пролета. Например, если пролет 6 м, то толщина плиты будет 200 мм.Учитывая, что сетки должны располагаться на расстоянии от краев плиты, расстояние между сетками должно быть 120 — 125 мм (от толщины плиты 200 мм вычитаем два зазора по 20 мм и вычитаем 4 толщины арматурных стержней. ).

Для разведения сеток на определенном расстоянии друг от друга из арматурного стержня 10 мм с помощью специального гибочного инструмента специальные зажимы — стойки как на фото. Верхний и нижний фланцы фиксатора — 350 мм.Вертикальный размер фиксатора составляет 120 мм. Шаг вертикальных прижимов — 1 м, ряды следует располагать в шахматном порядке.

Следующий шаг — концевой фиксатор … Устанавливается с шагом 400 мм на концах каркаса арматуры. Служит для усиления опоры плиты на стену.

Еще один важный элемент — это верхний и нижний соединитель сетки … Вы можете увидеть, как это выглядит на фото. Это необходимо для того, чтобы разнесенные решетки воспринимали нагрузку как единое целое.Шаг установки этого соединителя — 400 мм, а в зоне опоры на стену в пределах 700 мм от нее, с шагом 200 мм.

Заливка бетоном

Бетон лучше заказывать прямо с завода. Это значительно упрощает задачу. Кроме того, заливка раствора из миксера ровным слоем придаст плите исключительную прочность. Чего нельзя сказать о плите, которую заливали вручную с перерывами для приготовления новой порции раствора.Так что бетон лучше сразу заливать слоем 200 мм, без перерыва. Перед заливкой бетона в опалубку необходимо установить каркас или ящики для технологических проемов, например, дымохода или вентиляционного канала. После заливки его необходимо встряхнуть глубоким вибратором. Затем дайте высохнуть и набраться сил на 28 дней. Первую неделю поверхность необходимо смочить водой, только смочить, а не заливать водой. Через месяц опалубку можно снимать.Монолитная плита перекрытия готова. На установку плит перекрытия в стоимость входит стоимость арматуры, бетона, аренда опалубки и заказ миксера, а также бетононасоса. На самом деле получается порядка 50 — 55 грн. за м2 перекрытия. Как заливается бетонная плита, можно увидеть на видео, демонстрирующем монтаж плит перекрытия.

Как правильно укладывать плиты перекрытия

Более традиционным считается использование сборных монолитных железобетонных плит перекрытия.Наиболее популярны плиты ПК — плиты с круглыми пустотами. Вес таких плит начинается от 1,5 тонны, поэтому укладывать плиты перекрытия своими руками невозможно. Требуется кран. Несмотря на кажущуюся простоту задачи, существует ряд нюансов и правил, которые необходимо соблюдать при работе с плитами перекрытия.

Правила укладки плит перекрытия

Сборная плита перекрытия уже армирована на заводе и не требует дополнительного армирования или устройства опалубки.Их просто укладывают в пролет с опорой на стены, соблюдая некоторые правила:

• Пролет не более 9 м. Плиты самые большие из этой длины.
• Разгрузка и подъем плит осуществляется с помощью специального оборудования, предусмотренного проектом. Для этого плиты имеют монтажные петли, за которые крепятся монтажные стропы.
• Перед укладкой плит перекрытия поверхность стен, на которую они будут укладываться, необходимо выровнять. Не допускаются большие перепады высот и перекосы.
• Плиты должны опираться на стены на 90 — 150 мм.
• Не укладывать плиты насухо, все трещины и технологические швы заделывать строительным раствором.
• Необходимо постоянно контролировать расположение плит относительно стен и несущих поверхностей.
• Плиты укладываются только на несущие стены, все опоры оборудуют только после монтажа перекрытий.
• Если вы хотите вырезать люк в потолке, то его нужно вырезать на стыке двух плит, а не в одной плите.
• Плиты должны располагаться как можно ближе друг к другу, но с зазором 2–3 см. Это обеспечит сейсмостойкость.

Если плит перекрытия на весь пролет не хватает и, например, остается 500 мм, то в этом случае есть разные способы укладки плит перекрытия. Первый — уложить плиты вплотную, а зазоры оставить по краям комнаты, затем заделать зазоры бетонными или шлакобетонными блоками … Второй — укладка плит с равными зазорами, которые затем заделываются конкретный.Чтобы раствор не осыпался, под щель устанавливают опалубку (обвязывают доску).

Технология укладки перекрытия

В процессе укладки плит перекрытия должна быть четкая координация действий между крановщиком и бригадой, принимающей плиту. Во избежание травм на строительной площадке, а также для соблюдения всего технологического процесса и правил, описанных в СНиПах, прораб на строительной площадке должен иметь технологическую схему устройства плит перекрытия.В нем указывается последовательность работ, количество и расположение оборудования, спецтехники и инструмента.

Начать укладку плит перекрытия необходимо с лестничного марша. После того, как плиты уложены, проверяется их положение. Плиты хорошо уложены, если:

• Разница между нижними поверхностями досок не превышает 2 мм.
• Перепад высот между верхними поверхностями плит не превышает 4 мм.
• Перепад высоты в пределах зоны не должен превышать 10 мм.

Как показывает монтаж плит перекрытия, схема после укладки плит должна быть соединена между собой и со стенами с помощью металлических соединительных деталей. Стыковка закладных и соединительных деталей осуществляется сваркой.

План перекрытий

Не забывайте соблюдать меры безопасности. Не допускается проведение работ краном на открытой местности со скоростью ветра до 15 м / с, а также во льду, грозе и тумане.При перемещении плиты краном монтажная бригада должна находиться в стороне от пути, по которому будет двигаться плита, на стороне, противоположной подаче. Несмотря на то, что использование услуг профессионального мастера и бригады монтажников значительно увеличивает затраты на установку плит перекрытия, это не тот случай, когда можно сэкономить. Прораб должен быть предоставлен с проектом.

Перед тем, как заказать плиты с завода, необходимо провести подготовительные работы. Сроки поставки станка с плитами и крана лучше согласовывать одновременно, чтобы не переплачивать за простой спецтехники.В этом случае установку плит можно производить без разгрузки, прямо с автомобиля.

Подготовительные работы перед укладкой плит перекрытия

Первая — это плоская опорная поверхность … Горизонт должен быть практически идеальным, перепад высот в 4 — 5 см недопустим. В первую очередь проверяем поверхность стен, затем при необходимости выравниваем бетонным раствором. Последующие работы можно проводить только после того, как бетон наберет максимальную прочность.

Второй — обеспечивает прочность несущей зоны … Если стены построены из кирпича, бетона или бетонных блоков, то дополнительных мер предпринимать не нужно. Если стены возводятся из пеноблоков или газоблоков, то перед укладкой плит необходимо залить армопояс. Правильная укладка плит предполагает, что несущая поверхность должна быть достаточно прочной, чтобы выдерживать вес плиты и не деформироваться по линии примыкания. Ни газобетон, ни газобетон не обладают необходимой прочностью.Поэтому по всему периметру конструкции устанавливается опалубка, в нее устанавливается арматурный каркас из прутка 8 — 12 мм, а затем все заливается бетоном слоем 15 — 20 мм. Дальнейшие работы можно продолжить только после высыхания бетона.

Третий — установка монтажных опор … Телескопические опоры, как описано в разделе по монтажу монолитной плиты перекрытия, устанавливаются с шагом 1,5 м. Они рассчитаны на то, чтобы выдержать вес плиты, если она внезапно соскользнет со своего места.После установки эти башни снимаются.

Монтаж пустотных плит перекрытия с помощью крана

После того, как свежеуложенный бетон наберет достаточную прочность и высохнет, можно сразу приступить к укладке плит перекрытия. Для этого используется кран, грузоподъемность которого зависит от размера и веса плиты, чаще всего подходят краны на 3-7 тонн.

• Бетонный раствор наносится на несущую поверхность слоем 2 — 3 см.Глубина нанесения раствора равна глубине пластины подшипника, то есть 150 мм. Если плита опирается на две противоположные стены, то раствор наносится только на две стены. Если плита опирается на три стены, то на поверхность трех стен. Вы можете приступить к укладке плит сразу, когда раствор наберет 50% своей прочности.

• Пока раствор сохнет, крановщик может подвесить стропы к крепежным элементам плиты.
• При подаче сигнала крановщику о том, что печь можно кормить, бригада рабочих должна отойти от места движения печи.Когда плита уже очень близко, рабочие зацепляют ее крюками и разворачивают, при этом колебательные движения гасятся.

• Плита направлена ​​в нужное место, один человек должен стоять на одной стене, а другой — на противоположной. Плиту укладывают так, чтобы ее края упирались в стену не менее чем на 120 мм, а лучше на 150 мм. После монтажа плита выдавит излишки раствора и равномерно распределит нагрузку.

• Если есть необходимость переместить плиту, можно использовать лом.Выровнять ее расположение можно только по площадке кладки, плиту нельзя перемещать по стенам, иначе стены могут обрушиться. Затем стропы снимаются, и крановщик получает сигнал поднять их.
• Процедура повторяется для всех пластин без исключения. Правила установки плит перекрытия предполагают, что выравнивание плит следует проводить по нижнему краю, так как именно нижняя поверхность будет потолком в помещении. Поэтому плиту кладут более широкой стороной вниз, а более узкой стороной вверх.

Вы можете столкнуться с рекомендацией о том, арматура должна быть помещена в опорной зоне плиты. Сторонники этого метода говорят, что так перемещать тарелку удобнее и проще. На самом деле, класть под плиту что-либо кроме бетонного раствора запрещено технической картой. В противном случае плита может легко выйти из зоны опоры, так как будет скользить по арматуре. К тому же нагрузка будет распределяться неравномерно.

Укладка плит перекрытия на фундамент практически ничем не отличается от укладки плит перекрытия.Технология точно такая же. Перед укладкой плит необходимо тщательно гидроизолировать только поверхность фундамента. Если проектом предусмотрена нестандартная опора плит перекрытия, то для этого используются специальные стальные элементы. Такая работа не должна выполняться без специалиста.

Анкерные плиты перекрытия

Анкеровка — соединение плит друг с другом — может осуществляться двумя способами, в зависимости от проекта.

Первая — обвязка плит арматурой … К крепежным закладным элементам на плите привариваются арматурные стержни диаметром 12 мм. У плит разных производителей расположение этих элементов может быть разным: в продольном торце плиты или на ее поверхности. Самым прочным считается диагональное соединение, когда пластины соединяются между собой со смещением.

Также плита должна быть привязана к стене. Почему в стену встраивается фурнитура.

Второй способ — это анкер кольцо … Вообще-то это похоже на армопояс. По периметру плиты укладывается опалубка, в нее устанавливается арматура и заливается бетон. Такой способ несколько увеличивает стоимость укладки плит перекрытия. Но оно того стоит — тарелки сдавлены со всех сторон.

Герметизация стыков плит перекрытия

После анкеровки можно приступать к заделке трещин. Промежутки между плитами перекрытия называют ржавыми. Они заполнены бетоном марки М150.Если зазоры большие, то снизу обвязывается доска, служащая опалубкой. Если зазоры небольшие, то плита перекрытия уже на следующий день сможет выдержать максимальную нагрузку. В противном случае нужно подождать неделю.

Герметизация пустот на концах плит перекрытия

Все современные плиты с круглыми пустотами производятся с предварительно заполненными торцами. Если вы приобрели плиты с открытыми отверстиями, то их необходимо заполнить чем-то глубиной 25 — 30 см. В противном случае плита замерзнет.Вы можете заполнить пустоты минеральной ватой, бетонными пробками или просто залить бетонным раствором. Подобную процедуру нужно проделать не только на тех концах, которые выходят на улицу, но и на тех, которые упираются во внутренние стены.

На укладку плит перекрытия цена зависит от объема работ, площади дома и стоимости материалов. Например, стоимость только плит перекрытия из ПК составляет примерно 27 — 30 долларов США. за м2. Остальное — это сопутствующие материалы, аренда подъемного крана и наем рабочих, а также стоимость доставки пластин.Профессиональные бригады по монтажу плит перекрытия имеют самые разные цены от 10 до 25 у.е. за м2, может и больше в зависимости от региона. В итоге стоимость будет такой же, как и на заливку монолитной плиты перекрытия.

Монолитное перекрытие своими руками, Строительный портал

Строительство домов В домах из кирпича, бетона или бетонных блоков перекрытия обычно делают из железобетона. Они обеспечивают исключительную прочность и сейсмостойкость конструкции, а

Спасибо.

Бетон заказал М300. Поставщик — титанбетон. ru
Два водителя, которые посетили меня, не понимают по-русски, не имеют карты, не знают местности. Первого пришлось поймать в соседнем городе на его невнятных подсказках, что-то вроде «Я стою в магазине, через который не помню, как проходил». В общем, нервы мне трепали. Вмещают 5 м3. Хорошо, если бы реально было 4,5 м3.

Отдельно несколько слов о бетононасосе. Первоначальная цена — 18 т.р.Стрелка 32м, без проблем перелил забор, не сходя с асфальта. Водитель хороший человек, правда в итоге попросил на 2тр больше, чем якобы заявили за «переезд», но все хорошо объяснил и рассказал о самом процессе заправки. Сама установка очень сложна в работе. Хотя носитель пытался доставить бетон с интервалом, одна «прокачка» насоса, но давление и скорость потока требовали больших усилий, чтобы повернуть гильзу вперед-назад, направляя все внутрь такой узкой опалубки, равномерно распределяя бетон слоями 30 см.

Всего заказано 17 куб.м бетона, заранее согласован возможный отказ от последней мешалки на РБУ, оплата на месте. Залив 2,5 смесителя, то есть 3/4 от общего объема, поразмыслив и подумав, решили выпустить бетонный блок, боялись, что опалубка не выдержит. Они начали по старинке вибрировать, с арматурными стержнями по той же причине. Как оказалось, не зря.
Бетон закончился, осталась последняя мешалка.В ресивере автобетононасоса, как положено, осталось 200-250 литров бетона. Дроув сказал направить гильзу куда-нибудь качать что-нибудь другое. Забрасывая рукав на тонкие перегородки стены, мы не ожидали, что за пару секунд он выплюнет туда еще 70-90 литров чуть ли не доверху. А потом затрещала опалубка … все замерли. На средне-высоких шпильках М10 в деревянные стойки запрессовывались шайбы диаметром 30 мм на 0,5-1 см с каждой стороны и как выяснилось, одна из шпилек оторвала гайку.Таким образом, опалубка стала шире на эти полтора сантиметра. — Дальнейшего разрушения не последовало, — выдохнул я. Нарушения геометрии не критичны. После снятия опалубки они совершенно не заметны.
Остальной бетон залили на площадку рядом с воротами на облицовку. Этот бетон мы тоже ковшами перетаскивали в опалубку, выравнивая уровень более-менее везде, вплоть до окон. В очередной раз проткнув все, на этом мы расстались.

Следующая пара — три дня, периодически заливка бетона, на земле ближе к котловану собрана опалубка, которая могла принять 5-кубовую мешалку.По оценкам, потребовался объем 4,8-4,9 м3. Договорившись с четырьмя соседними украинцами, он сделал заказ на TitanConcrete. Вокруг опалубки сделал несколько переносных лестниц, по которым можно было заливать бетон прямо с тачки. Смеситель прибыл, разгрузился. Начали возить. Два человека постоянно лопатой лопатой бетон лопатой, один везет в тачке, еще двое стоят внутри и передают друг другу ведра. Не помню точно, сколько времени прошло.Но бетон не успел подняться. За 2,5-3 часа, думаю, у нас получилось. Однако не хватило конкретного и приличного. Все завибрировало. Съездил на рынок за цементом, оставив себе одного помощника, сделал еще около 9 партий по 400 литров. Я отлично справился. Я накрыл все фольгой и ушел.

Подождав несколько дней, начал потихоньку разбираться во всем. Разобрал желоб для бетона, строительные леса, оторвал пленку. Погода была дождливая, поэтому я не боялся пересыхания бетона.

H чем прочнее конструкция пола, тем надежнее защита. Особенно хороши для этого бетонные плиты. Но для их укладки потребуется подъемный кран, который и дорог, и не всегда возможен в эксплуатации.

Альтернативой устройству перекрытия могло бы стать использование монолитного бетона. Его можно укладывать относительно небольшими порциями, вес которых позволяет выполнять ручную работу.

Но как сделать так, чтобы самодельная плита из монолитного бетона имела достаточную прочность и не трескалась или, что еще хуже, не разрушалась? Возможно ли и как это сделать без сложных вычислений и формул? Да, это возможно.Но по порядку …

Состав:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Как устроен бетонный пол

Во-первых, давайте разберемся, как работает и как работает бетонная плита перекрытия. Без этого некоторые моменты могут быть непонятны.

Прочность бетона, как и других каменных материалов, неодинакова в зависимости от направления нагрузки.Он лучше всех выдерживает сжатие, а хуже всего — растяжение.

Причем разница настолько велика, что сопротивление бетона растяжению обычно не учитывается при расчете прочности конструкций!

Но плита перекрытия опирается на края и нагружается по всей поверхности. Хотя бы собственным весом. Очевидно, она будет наклоняться. Если рассматривать сечение такой пластины, то в верхней части она сжимается, а в нижней — растягивается.Причем усилия будут максимальными сверху и снизу, а в середине участка будут нулевыми (см. Рис. 1).

Поскольку, как мы уже говорили, бетон имеет отвратительную устойчивость к растяжению, его армируют металлической арматурой. Без нее обычная плита сломалась бы даже под собственным весом.

Арматура нужна не только внизу секции. Есть и другие места в плите перекрытия, испытывающие натяжение, их тоже нужно укрепить.Как и какие напряжения возникают, можно увидеть на рисунке 1.

Интересно: Парижский садовник Жозеф Монье, который изобрел арматуру, став «отцом» железобетона, тем не менее, был полным непрофессионалом в строительстве. Так, до конца своих дней он был уверен, что арматура должна закладываться в центрах секций гнутых конструкций. На самом деле здесь совершенно бесполезно.

Подбираем арматуру и марку бетона

Чем больше толщина плиты и прочность бетона, чем больше диаметр арматуры, тем прочнее перекрытие.Но в то же время сложнее и дороже.

Для сплошной части используем OSB3 толщиной 16 мм. Это дешевле, чем водостойкая фанера, обычно используемая на строительных площадках, и поэтому она будет использоваться для черновых полов и т. Д.

Схема расположения балок и стоек при использовании инвентарной опалубки, мы узнаем, когда сдадим ее в аренду. Эта схема зависит как от нагрузки, так и от типа оборудования.

В домах из кирпича, бетона или бетонных блоков перекрытия обычно бывают железобетонными.Они обеспечивают исключительную прочность и сейсмостойкость конструкции, а также очень прочные и не горят, что немаловажно. Есть несколько способов устройства железобетонных перекрытий. Самым распространенным и универсальным является устройство сборных плит перекрытия. Такие плиты заказывают на заводах ЖБИ, а затем монтируют с помощью крана и бригады рабочих. В тех случаях, когда использование крана на строительной площадке затруднено, или когда дом имеет нестандартную планировку и сложно выкладывать готовые плиты, обустраивают монолитную плиту перекрытия.На самом деле заливать монолитную плиту можно не только тогда, когда для этого есть показания, но и просто потому, что вы считаете это более целесообразным. В этой статье мы расскажем, как укладывать плиты перекрытия и как заливать монолитную плиту. Не все работы можно выполнить самостоятельно, но все же стоит ознакомиться с технологией, хотя бы для того, чтобы контролировать процесс на строительной площадке.

Плита перекрытия монолитная своими руками

Монолитные плиты имеют ряд преимуществ перед плитами из сборных железобетонных плит.Во-первых, конструкция является прочной и монолитной без единого шва, что обеспечивает равномерную нагрузку на стены и фундамент. Во-вторых, монолитное заполнение позволяет сделать планировку в доме более свободной, так как может опираться на колонны. Также планировка может предполагать сколько угодно углов и укромных уголков, для которых будет сложно подобрать плиты перекрытия стандартных размеров. В-третьих, можно смело оборудовать балкон без дополнительной опорной плиты, так как структура является монолитным.

Обустроить монолитную плиту перекрытия можно самостоятельно, для этого не потребуется кран или большая бригада рабочих.Главное — соблюдать технологию и не экономить на материалах.

Как и все, что связано со строительством, монолитный пол начинается с проекта. Расчет монолитной плиты перекрытия желательно заказать в конструкторском бюро и не экономить на этом. Обычно это включает расчет поперечного сечения плиты на изгибающий момент при максимальной нагрузке. В результате вы получите оптимальные размеры плиты перекрытия именно в вашем доме, инструкции о том, какую арматуру использовать и какой класс бетона.Если вы хотите попробовать произвести расчеты самостоятельно, то пример расчета монолитной плиты перекрытия можно найти в Интернете. Мы не будем на этом останавливаться. Рассмотрим вариант, когда строится обычный загородный дом с пролетом не более 7 м, поэтому мы сделаем монолитную плиту перекрытия самого популярного рекомендуемого размера: толщиной от 180 до 200 мм.

Материалы для изготовления монолитной плиты перекрытия :

• Опалубка.
• Опоры для опоры опалубки из расчета 1 опора на 1 м2.
• Стальная арматура диаметром 10 мм или 12 мм.
• Бетон марки М 350 или отдельно цемент, песок и щебень.
• Устройство для гибки арматуры.
• Пластиковые подставки для фурнитуры (хомутов).

Технология заливки монолитного перекрытия включает следующие этапы:

1. Расчет плиты перекрытия, если пролет более 7 м, либо проект предполагает опору плиты на колонну / колонны.
2. Монтаж палубной опалубки.
3. Армирование плиты стальными стержнями.
4. Заливка бетоном.
5. Уплотнение бетона.

Итак, после того, как стены будут выбиты на нужную высоту, а их уровень будет практически идеально выровнен, можно приступать к устройству монолитной плиты перекрытия.

При строительстве монолитной плиты перекрытия предполагается заливка бетона в горизонтальную опалубку. Иногда горизонтальную опалубку еще называют «настилом».Есть несколько вариантов его обустройства. Первая — аренда готовой съемной опалубки из металла или пластика. Второй — изготовление опалубки на месте из деревянных досок или листов влагостойкой фанеры … Конечно, первый вариант проще и предпочтительнее. Во-первых, опалубка бывает разборной. Во-вторых, с ней предлагаются телескопические опоры, которые нужны для поддержки опалубки на одном уровне.

Если вы предпочитаете изготавливать опалубку самостоятельно, то учтите, что толщина листов фанеры должна составлять 20 мм, а толщина обрезных досок — 25 — 35 мм.Если из обрезных досок сбить щиты, то их нужно плотно подогнать друг к другу. Если между досками видны зазоры, то поверхность опалубки следует покрыть гидроизоляционной пленкой.

Установка опалубки осуществляется таким образом :

• Установлены вертикальные столбы. Это могут быть телескопические металлические стойки, высоту которых можно регулировать. Но также можно использовать деревянные поленья диаметром 8-15 см. Шаг между столбами должен составлять 1 м.Ближайшие к стене столбы должны располагаться на расстоянии не менее 20 см от стены.
• Поверх стоек кладут балки (продольная балка, которая будет удерживать опалубку, двутавр, швеллер).
• На балки укладывается горизонтальная опалубка. Если используется не готовая опалубка, а самодельная, то поверх продольных балок укладываются поперечные балки, на которые сверху укладываются листы влагостойкой фанеры. Размеры горизонтальной опалубки необходимо точно подбирать, чтобы ее края упирались в стену, не оставляя зазоров.
• Высота стоек регулируется таким образом, чтобы верхний край горизонтальной опалубки совпадал с верхним краем кладки стены.
• Установлены вертикальные элементы опалубки. Учитывая, что размеры монолитной плиты перекрытия должны быть такими, чтобы ее края перекрывали стены на 150 мм, необходимо делать вертикальный забор именно на этом расстоянии от внутреннего края стены.
• В последний раз проверяется горизонтальность и ровность опалубки с помощью уровня.

Иногда для удобства дальнейшей работы поверхность опалубки покрывают гидроизоляционной пленкой или, если она металлическая, смазывают машинным маслом. В этом случае опалубку можно будет легко снять, а поверхность бетонной плиты будет идеально ровной. Использование телескопических стоек для опалубки предпочтительнее деревянных опор, так как они надежны, каждая из них выдерживает вес до 2 тонн, на их поверхности не образуются микротрещины, как это может случиться с деревянным бревном или бревном.Аренда таких стеллажей обойдется примерно в 2,5 — 3 доллара США. на 1 м2 площади.

После устройства опалубки в нее устанавливают арматурный каркас из двух сеток. Для изготовления арматурного каркаса используется стальная арматура А-500С диаметром 10 — 12 мм. Из этих стержней соединяется сетка с размером ячеек 200 мм. Для соединения продольных и поперечных стержней используется вязальная проволока 1,2 — 1,5 мм. Чаще всего длины одного арматурного стержня не хватает, чтобы покрыть весь пролет, поэтому стержни придется соединять вместе по длине.Чтобы конструкция была прочной, стержни необходимо соединять внахлест в 40 см.

Арматурная сетка должна выходить на стены не менее чем на 150 мм, если стены кирпичные, и на 250 мм, если стены из пенобетона. Концы стержней не должны доходить до вертикальной опалубки по периметру на 25 мм.

Армирование монолитной плиты перекрытия осуществляется двумя арматурными сетками. Один из них — нижний — должен располагаться на высоте 20-25 мм от нижнего края плиты.Второй — верхний — должен располагаться на 20-25 мм ниже верхнего края плиты.

Для того, чтобы нижняя сетка располагалась на нужном расстоянии, специальные пластиковые зажимы … Устанавливаются с шагом 1 — 1,2 м на пересечении стержней.

Толщина монолитной плиты перекрытия принимается из расчета 1:30, где 1 — толщина плиты, 30 — длина пролета. Например, если пролет 6 м, то толщина плиты будет 200 мм.Учитывая, что сетки должны располагаться на расстоянии от краев плиты, расстояние между сетками должно быть 120 — 125 мм (от толщины плиты 200 мм вычитаем два зазора по 20 мм и вычитаем 4 толщины арматурных стержней. ).

Для разводки сеток на определенном расстоянии друг от друга из арматурного стержня 10 мм с помощью специального гибочного инструмента специальные зажимы — стойки как на фото. Верхний и нижний фланцы фиксатора — 350 мм.Вертикальный размер фиксатора составляет 120 мм. Шаг вертикальных прижимов — 1 м, ряды следует располагать в шахматном порядке.

Следующий шаг — концевой фиксатор … Устанавливается с шагом 400 мм на концах каркаса арматуры. Служит для усиления опоры плиты на стену.

Еще один важный элемент — это верхний и нижний соединитель сетки … Вы можете увидеть, как это выглядит на фото. Это необходимо для того, чтобы разнесенные решетки воспринимали нагрузку как единое целое.Шаг установки этого соединителя — 400 мм, а в зоне опоры на стену в пределах 700 мм от нее, с шагом 200 мм.

Заливка бетоном

Бетон лучше заказывать прямо с завода. Это значительно упрощает задачу. Кроме того, заливка раствора из миксера ровным слоем придаст плите исключительную прочность. Чего нельзя сказать о плите, которую заливали вручную с перерывами для приготовления новой порции раствора.Так что бетон лучше сразу заливать слоем 200 мм, без перерыва. Перед заливкой бетона в опалубку необходимо установить каркас или ящики для технологических проемов, например, дымохода или вентиляционного канала. После заливки его необходимо встряхнуть глубоким вибратором. Затем дайте высохнуть и набраться сил на 28 дней. Первую неделю поверхность необходимо смочить водой, только смочить, а не заливать водой. Через месяц опалубку можно снимать.Монолитная плита перекрытия готова. На установку плит перекрытия в стоимость входит стоимость арматуры, бетона, аренда опалубки и заказ миксера, а также бетононасоса. На самом деле получается порядка 50 — 55 грн. за м2 перекрытия. Как заливается бетонная плита, можно увидеть на видео, демонстрирующем монтаж плит перекрытия.

Как правильно укладывать плиты перекрытия

Более традиционным считается использование сборных монолитных железобетонных плит перекрытия.Наиболее популярны плиты ПК — плиты с круглыми пустотами. Вес таких плит начинается от 1,5 тонны, поэтому укладывать плиты перекрытия своими руками невозможно. Требуется кран. Несмотря на кажущуюся простоту задачи, существует ряд нюансов и правил, которые необходимо соблюдать при работе с плитами перекрытия.

Правила укладки плит перекрытия

Сборная плита перекрытия уже армирована на заводе и не требует дополнительного армирования или устройства опалубки.Их просто укладывают в пролет с опорой на стены, соблюдая некоторые правила:

• Пролет не более 9 м. Плиты самые большие из этой длины.
• Разгрузка и подъем плит осуществляется с помощью специального оборудования, предусмотренного проектом. Для этого плиты имеют монтажные петли, за которые крепятся монтажные стропы.
• Перед укладкой плит перекрытия поверхность стен, на которую они будут укладываться, необходимо выровнять. Не допускаются большие перепады высот и перекосы.
• Плиты должны опираться на стены на 90 — 150 мм.
• Не укладывать плиты насухо, все трещины и технологические швы заделывать строительным раствором.
• Необходимо постоянно контролировать расположение плит относительно стен и несущих поверхностей.
• Плиты укладываются только на несущие стены, все стены обустраиваются только после монтажа перекрытий.
• Если вы хотите вырезать люк в потолке, то его нужно вырезать на стыке двух плит, а не в одной плите.
• Плиты должны располагаться как можно ближе друг к другу, но с зазором 2-3 см. Это обеспечит сейсмостойкость.

Если плит перекрытия не хватает на весь пролет и, например, остается 500 мм, то есть разные способы укладки плит перекрытия в этом случае. Первый — уложить плиты вплотную, а зазоры оставить по краям комнаты, затем заделать зазоры бетоном или шлакоблоками. Второй — кладка плит с равномерными зазорами, которые затем заделываются бетоном.Чтобы раствор не осыпался, под щель устанавливают опалубку (обвязывают доску).

Технология укладки перекрытия

В процессе укладки плит перекрытия должна быть четкая координация действий между крановщиком и бригадой, принимающей плиту. Во избежание травм на строительной площадке, а также для соблюдения всего технологического процесса и правил, описанных в СНиПах, прораб на строительной площадке должен иметь технологическую схему устройства плит перекрытия.В нем указывается последовательность работ, количество и расположение оборудования, спецтехники и инструмента.

Начать укладку плит перекрытия необходимо с лестничного марша. После того, как плиты уложены, проверяется их положение. Плиты хорошо уложены, если:

• Разница между нижними поверхностями досок не превышает 2 мм.
• Перепад высот между верхними поверхностями плит не превышает 4 мм.
• Перепад высоты в пределах зоны не должен превышать 10 мм.

Как показывает монтаж плит перекрытия, схема после укладки плит должна быть соединена между собой и со стенами с помощью металлических соединительных деталей. Стыковка закладных и соединительных деталей осуществляется сваркой.

Не забывайте соблюдать меры безопасности. Не допускается проведение работ краном на открытой местности со скоростью ветра до 15 м / с, а также во льду, грозе и тумане. При перемещении плиты краном монтажная бригада должна находиться в стороне от пути, по которому будет двигаться плита, на стороне, противоположной подаче.Несмотря на то, что использование услуг профессионального мастера и бригады монтажников значительно увеличивает затраты на установку плит перекрытия, это не тот случай, когда можно сэкономить. Прораб должен быть предоставлен с проектом.

Перед тем, как заказать плиты с завода, необходимо провести подготовительные работы. Сроки поставки станка с плитами и крана лучше согласовывать одновременно, чтобы не переплачивать за простой спецтехники. В этом случае установку плит можно производить без разгрузки, прямо с автомобиля.

Подготовительные работы перед укладкой плит перекрытия

Первая — это плоская опорная поверхность … Горизонт должен быть практически идеальным, перепад высот в 4 — 5 см недопустим. В первую очередь проверяем поверхность стен, затем при необходимости выравниваем бетонным раствором. Последующие работы можно проводить только после того, как бетон наберет максимальную прочность.

Второй — обеспечивает прочность несущей зоны … Если стены построены из кирпича, бетона или бетонных блоков, то дополнительных мер предпринимать не нужно.Если стены возводятся из пеноблоков или газоблоков, то перед кладкой плит необходимо залить армопояс. Для правильной укладки плит перекрытия необходимо, чтобы несущая поверхность была достаточно прочной, чтобы выдерживать вес плиты и не деформироваться по линии примыкания. Ни газобетон, ни газобетон не обладают необходимой прочностью. Поэтому по всему периметру конструкции устанавливается опалубка, в нее устанавливается арматурный каркас из прутка 8 — 12 мм, а затем все заливается бетоном слоем 15 — 20 мм.Дальнейшие работы можно продолжить только после высыхания бетона.

Третий — установка монтажных опор … Телескопические опоры, как описано в разделе по монтажу монолитной плиты перекрытия, устанавливаются с шагом 1,5 м. Они рассчитаны на то, чтобы выдержать вес плиты, если она внезапно соскользнет со своего места. После установки эти башни снимаются.

Монтаж пустотных плит с помощью крана

После того, как свежеуложенный бетон наберет достаточную прочность и высохнет, можно сразу приступить к укладке плит перекрытия.Для этого используется кран, грузоподъемность которого зависит от размера и веса плиты, чаще всего подходят краны на 3-7 тонн.

Этапы работы :

• Бетонный раствор наносится на несущую поверхность слоем 2 — 3 см. Глубина нанесения раствора равна глубине пластины подшипника, то есть 150 мм. Если плита опирается на две противоположные стены, то раствор наносится только на две стены. Если плита опирается на три стены, то на поверхность трех стен.Вы можете приступить к укладке плит сразу, когда раствор наберет 50% своей прочности.

• Пока раствор сохнет, крановщик может подвесить стропы к крепежным элементам плиты.
• При подаче сигнала крановщику о том, что печь можно кормить, бригада рабочих должна отойти от места движения печи. Когда плита уже очень близко, рабочие зацепляют ее крюками и разворачивают, при этом колебательные движения гасятся.

• Плита направлена ​​в нужное место, один человек должен стоять на одной стене, а другой — на противоположной. Плиту укладывают так, чтобы ее края упирались в стену не менее чем на 120 мм, а лучше на 150 мм. После монтажа плита выдавит излишки раствора и равномерно распределит нагрузку.

• Если есть необходимость переместить плиту, можно использовать лом. Выровнять ее расположение можно только по площадке кладки, плиту нельзя перемещать по стенам, иначе стены могут обрушиться.Затем стропы снимаются, и крановщик получает сигнал поднять их.
• Процедура повторяется для всех пластин без исключения. Правила установки плит перекрытия предполагают, что выравнивание плит следует проводить по нижнему краю, так как именно нижняя поверхность будет потолком в помещении. Поэтому плиту кладут более широкой стороной вниз, а более узкой стороной вверх.

Вы можете столкнуться с рекомендацией о том, арматура должна быть помещена в опорной зоне плиты.Сторонники этого метода говорят, что так перемещать тарелку удобнее и проще. На самом деле, класть под плиту что-либо кроме бетонного раствора запрещено технической картой. В противном случае плита может легко выйти из зоны опоры, так как будет скользить по арматуре. К тому же нагрузка будет распределяться неравномерно.

Укладка плит перекрытия на фундамент практически ничем не отличается от укладки плит перекрытия. Технология точно такая же.Перед укладкой плит необходимо тщательно гидроизолировать только поверхность фундамента. Если проектом предусмотрена нестандартная опора плит перекрытия, то для этого используются специальные стальные элементы. Такая работа не должна выполняться без специалиста.

Анкеровка — соединение плит друг с другом — может осуществляться двумя способами, в зависимости от проекта.

Первая — обвязка плит арматурой … Арматурные стержни диаметром 12 мм привариваются к крепежным закладным элементам на плите.У плит разных производителей расположение этих элементов может быть разным: в продольном торце плиты или на ее поверхности. Самым прочным считается диагональное соединение, когда пластины соединяются между собой со смещением.

Также плита должна быть привязана к стене. Почему в стену встраивается фурнитура.

Второй способ — это якорь-кольцо … Вообще-то он похож на армопояс. По периметру плиты укладывается опалубка, в нее устанавливается арматура и заливается бетон.Такой способ несколько увеличивает стоимость укладки плит перекрытия. Но оно того стоит — тарелки сдавлены со всех сторон.

После анкеровки можно приступать к заделке трещин. Промежутки между плитами перекрытия называют ржавыми. Они заполнены бетоном марки М150. Если зазоры большие, то снизу обвязывается доска, служащая опалубкой. Если зазоры небольшие, то плита перекрытия уже на следующий день сможет выдержать максимальную нагрузку. В противном случае нужно подождать неделю.

Все современные плиты с круглыми пустотами производятся с предварительно заполненными торцами. Если вы приобрели плиты с открытыми отверстиями, то их необходимо заполнить чем-то глубиной 25 — 30 см. В противном случае плита замерзнет. Пустоты можно заполнить минеральной ватой, бетонными пробками или просто залить бетоном. Подобную процедуру нужно проделать не только на тех концах, которые выходят на улицу, но и на тех, которые упираются во внутренние стены.

На укладку плит перекрытия цена зависит от объема работ, площади дома и стоимости материалов.Например, стоимость только плит перекрытия из ПК составляет примерно 27 — 30 долларов США. за м2. Остальное — это сопутствующие материалы, аренда подъемного крана и наем рабочих, а также стоимость доставки пластин. Профессиональные бригады по монтажу плит перекрытия имеют самые разные цены от 10 до 25 у.е. за м2, может и больше в зависимости от региона. В итоге стоимость будет такой же, как и на заливку монолитной плиты перекрытия.

Укладка плит перекрытия: видео пример

Строительство дома и ряда других построек предполагает обязательное устройство межэтажных или мансардных этажей.Для выполнения этой задачи часто используется древесина. Деревянные полы легко укладывать, но если вам необходимо обеспечить качественную изоляцию и звукоизоляцию помещения, отдавайте предпочтение бетонным полам. Монолитный бетонный пол можно сделать самостоятельно. Прочтите инструкции и приступайте к работе.

Перед тем, как приступить к каким-либо работам, будет полезно ознакомиться с правилами укладки монолитных плит. Основные рекомендации следующие:

• длина пролета не может быть более 900 см.Это максимально допустимая длина одной монолитной плиты;
• Для подъема плит необходимо использовать специальную технику. В соответствии с этим требованием в плите необходимо установить петли, зацепившись за которые кран сможет поднять изделие на необходимую высоту. Актуальны для тех ситуаций, когда плиты покупаются в готовом виде или изготавливаются самостоятельно, но на земле;

Доски
• можно укладывать только на предварительно выровненные стены. Никаких существенных искажений и отличий быть не должно;
• с каждого края, плита должна упираться в стену на 9-15 см;
• плиты укладываются с обязательной заделкой технологических швов и вообще всех щелей с помощью раствора.Сухая укладка недопустима;
• в процессе установки плит необходимо постоянно следить за ровностью их укладки. Для проверки используется отвес и уровень;
Плиты
• можно укладывать только на несущие стены. Все виды простенков возводятся строго после завершения устройства перекрытий;

№
• при необходимости сделать люк в монолитном перекрытии разрешается вырезать только в месте стыка двух бетонных плит.Недопустимо устройство люка в одном железобетонном изделии;
• плиты укладываются с зазором 2-3 см.

Если длины одной плиты недостаточно для покрытия всего пролета, можно использовать один из двух доступных вариантов:

• Положите плиты вплотную друг к другу, оставив зазоры по краям комнаты. В конце промежутки нужно будет заполнить бетонными блоками;
• уложите доски не вплотную друг к другу, а через равные промежутки (20-30 мм).В конце засыпьте зазоры бетоном, предварительно закрепив опалубку под перекрытиями, чтобы раствор не осыпался.

Установка опалубки

Технология устройства перекрытия предполагает обязательное использование горизонтальной опалубки. Вы можете арендовать готовую опалубку в специализированной компании, а можете собрать необходимую конструкцию своими руками.

Первый вариант проще и удобнее. Готовая заводская опалубка комплектуется телескопическими опорами, что дополнительно экономит время на изготовление опор.

Второй вариант более бюджетный. Для самостоятельного монтажа опалубки используйте обрезную доску толщиной не менее 2,5-3,5 см. влагостойкая фанера толщиной от 2 см.

Доски нужно сбивать как можно плотнее. Если между досками есть заметные зазоры, опалубку необходимо накрыть гидроизоляционной пленкой.

Комплект опалубки

Подготовьте следующие инструменты для сборки опалубки:

• доски;
• фанера;
• древесина;
Молоток
• ;
• ножовка по металлу;
• уровень;
• гвоздь;
• топор.

Установка опалубки

Шаг первый. Установите вертикальные опоры. Лучший способ — регулируемые телескопические металлические стойки. Если их нет, подойдут бревна диаметром от 80 мм.

Установите стойки с шагом в один метр. Расстояние между стенами и ближайшими к ним столбами должно быть не менее 200 мм.

Второй шаг. Поместите бухгалтерские книги поверх опорных стоек. Это продольная балка, за счет которой будет поддерживаться вся размещенная выше конструкция.

Шаг третий. Установите опалубку поверх балок. Сначала укладываем перекладины на продольные балки. деревянные балки, на них — доски или фанера.

Размеры опалубки подбирайте так, чтобы ее крайние края упирались в стены без образования трещин.

Шаг четвертый. Верхний край опалубки должен быть ровно заподлицо с верхним краем уложенной стены. Отрегулируйте высоту опорных ножек в соответствии с этим требованием.

Шаг пятый.Установите вертикальные стержни. В связи с тем, что края плиты перекрытия должны входить в стену, расположите вертикальные перила на соответствующем расстоянии от внутренних краев стен.

Шаг шестой. Проверить ровность опалубки с помощью уровня. При обнаружении исправьте отклонения.

Для соединения элементов опалубки используйте удобный крепеж, например, шпильки или гвозди.

Для удобства выполнения последующих работ опалубку можно покрыть гидроизоляционным материалом.

Телескопические стойки предпочтительнее деревянных, потому что металл намного надежнее дерева. Каждая телескопическая стойка способна выдерживать нагрузку до 2000 кг без появления деформаций и трещин, как в случае с деревянной балкой.

Видео — Монтаж опалубки перекрытия

Заказ усиления

Монолитная плита перекрытия подлежит обязательному армированию.

Шаг первый.Подготовьте фурнитуру. Выберите соответствующий диаметр стержня в соответствии с расчетными нагрузками. В большинстве случаев используются стержни диаметром 1,2-1,4 см.

Второй шаг. На дно будущей монолитной плиты уложите первую арматурную сетку. Уложите сначала продольные, а затем поперечные бруски. Оптимальный размер ячеек такой сетки — 120-150 мм. Если площадь пола небольшая, можно увеличить размер ячеек до 200 мм.

Шаг третий. Обвяжите стыки стержней стальной проволокой.

Шаг четвертый. Сверху уложите вторую армирующую сетку аналогично первой. Обвяжите обе сети проволокой.

Если длины одного стержня недостаточно, привяжите дополнительный стержень внахлест, равный не менее 40 диаметрам арматуры. То есть, если вы используете штанги диаметром 12 мм, перекрытие должно быть не менее 480 мм.

Подготовка бетона

Для первичной заливки готовится стандартный бетонный раствор. Рецепт такой:

• 2 части просеянного чистого песка;
• 1 часть крупного заполнителя — можно использовать как щебень, так и гравий;
• 1 часть цемента М400-М500;
• вода.

Добавьте воды так, чтобы консистенция раствора была близка к консистенции жидкой сметаны. Тонкий раствор отлично заполнит все внутренние полости и щели, благодаря чему плита станет по-настоящему монолитной.

Раствор удобнее всего готовить в бетономешалке. Сначала загружайте сухие и твердые ингредиенты, а затем постепенно добавляйте воду, если возможно, не прекращая перемешивание.

При отсутствии бетономешалки приготовить раствор можно и в большом желобе, но это слишком долго и довольно сложно, особенно при отсутствии помощников.

Заливка плиты

Процесс заливки монолитного пола условно можно разделить на 2 этапа: заливка и отделка.

Разлив

На этом этапе заливается первоначальный бетонный слой. Заливайте раствор размеренно и медленно, резкие движения недопустимы, так как это может исказить опалубку.

Не делайте заливку слишком густой. Основная задача этого слоя — заполнить все существующие полости.

Готовую начинку разгладить лопатой по всей поверхности. Делайте это плавно и осторожно. Это удалит лишний воздух и полностью заполнит даже самые маленькие полости.

Финишная заливка

На этом этапе вам нужно приготовить отдельный раствор. Рецепт такой же, как и в предыдущем случае. Единственная разница в том, что нужно брать меньше воды, чтобы бетон стал толще.

Шаг первый. Залить слой бетона такой толщины, чтобы от расчетной толщины готовой монолитной плиты оставалось порядка 20-30 мм.Наливайте медленно и равномерно.

Второй шаг. Разгладьте заливку лопатой, как в предыдущей части инструкции. Оставьте бетон на пару дней и переходите к следующему этапу.

Шаг третий. Приготовьте раствор из 1 части цемента и 3 частей песка. На этом этапе большой заполнитель не требуется. Добавьте воды, чтобы получился раствор средней густоты.

Шаг четвертый. Заполните плиту до конца раствором, приготовленным на предыдущем шаге. В процессе заливки выровняйте плиту с помощью правила до получения идеально гладкой поверхности.

На этом заливка монолитного пола завершена. Просто нужно какое-то время следить за состоянием заливки, чтобы бетон затвердевал и набирал прочность без лишних проблем.

Уход за бетоном после заливки

В процессе твердения бетона будет выделяться большое количество тепла, под действием которого начнется интенсивное испарение влаги. Недостаток влаги приведет к растрескиванию бетона. Поэтому первые несколько дней после заливки нужно будет регулярно мочить плиту водой.

Можно наливать воду ведрами (2-3 ведра на прогон) или через шланг с распылителем. Предварительно на высохший бетон можно уложить старые тряпки (желательно мешковину) и залить водой. В жару накройте залитый бетон полиэтиленом, так как слишком быстрое высыхание может привести к растрескиванию доски.

Опалубку можно снять примерно через 10 дней после последнего смачивания. В целом доска наберет силу за 3-5 недель. По истечении этого срока можно будет приступить к выполнению дальнейших плановых строительных работ.

Таким образом, можно самостоятельно обустроить монолитный пол. При этом на обустройство необходимых конструкций вы потратите гораздо меньше денег, чем в случае покупки готовых сборных плит. Следуйте инструкциям и все получится.

Удачной работы!

Видео — Монолитное перекрытие своими руками

Как заливать бетонную плиту для сарая [Полное руководство]

Хотите прочный стабильный фундамент для вашего сарая? На чем можно было бы припарковать машину, если бы она прошла через дверь? Если вы знаете, как залить фундамент из бетонной плиты под сарай, это то, что вам нужно.

У вас будет постоянный фундамент с ровным ровным полом, на котором можно построить сарай. Он также легко закрепит ваш сарай.

Все, что вам нужно сделать, это разбить участок, удалить верхний слой почвы, построить и выровнять формы, разложить и утрамбовать гравий от 4 до 6 дюймов, выложить арматуру, и вы готовы к заливке бетонной плиты.

Я знаю, что это не так просто, но это также не так уж и сложно, если вы выполните шаги, изложенные ниже.

В этой статье я расскажу вам, как залить плиточный фундамент под навес.Я расскажу о некоторых плюсах и минусах, о материалах, которые вам понадобятся, и по ходу дам вам несколько полезных советов. Надеюсь, эта статья станет для вас конкретным дополнением к вашему репертуару для фундамента под навес.

Нужен ли мне фундамент под навес для хранения?

Все навесы для хранения должны иметь фундамент; будь то пирс, гравий или бетон. Фундамент удерживает сарай от земли, уменьшая передачу влаги из земли в материал сарая и его содержимое, чтобы предотвратить появление плесени и гниения.

Он обеспечивает ровную, устойчивую основу, на которой можно сесть или построить свой сарай, чтобы он прослужил дольше, и его можно использовать для закрепления сарая от повреждений ветром.

Когда использовать бетонную плиту для сарая

Бетонный фундамент — это постоянный фундамент, который при правильном строительстве выдержит движение мороза. Он идеально подходит для плоской земли, но может быть построен на наклонной поверхности с некоторыми дополнительными материалами и работой.

Если вам нужен прочный, устойчивый фундамент, способный выдержать большой вес, лучше всего подойдет бетон.Фундамент из бетонных плит также отлично подходит для доступа с уровня земли.

Этот фундамент подходит для небольших генераторов размером 2 x 4 фута или навесов для вторичной переработки до 20 футов x 40 футов или больше. Вы можете поставить пластиковые или металлические навесы на бетонную плиту, а также прикрепить их непосредственно к этому фундаменту. Это отличный фундамент и анкер для сборного сарая, а также для сооружения навеса практически любого стиля.

Фундамент из бетонных плит имеет некоторые ограничения. Это постоянный фундамент, что означает, что он тяжелый и его нелегко переместить в другое место, особенно если он большой.

Для этого требуется подстилка из плотного гравия и устойчивая структура почвы, поэтому его не рекомендуется использовать для влажных мягких почв, если вы не планируете выполнять намного больше работы.

Плюсов:

• Бетонный фундамент — отличный пол под навес
• Пол, который легко подметать и мыть
• Поддерживает большие нагрузки
• Доступ с уровня земли
• Прочный, устойчивый фундамент для любого типа сарая и материала
• Можно закрепить сарай прямо к нему
• Защищает древесину от земли, снижая вероятность гниения

Минусы:

• Может оседать со временем
• Дороже других вариантов фундамента
• Может треснуть при плохой сборке
• Несъемный фундамент, трудно снимаемый
• Дорого для сарая

Смешать и залить, или заказать .

Размер бетонной подушки и ваш бюджет обычно являются хорошими показателями, следует ли смешивать бетон самостоятельно или заказывать готовую смесь с доставкой. Если вы чувствуете, что нуждаетесь в действительно хорошей тренировке, а подушка у вас маленькая, вы можете сделать это самостоятельно. Если это блокнот большего размера, вы можете заказать его.

Из 60-фунтового мешка с бетонной смесью обычно получается ½ кубического фута бетона, а из 80-фунтового мешка немного больше. Даже при использовании портативного миксера приходится много поднимать и перемешивать.

Вручную, в тачке или смесительном баке, это может оказаться непосильным трудом. Арендованные переносные миксеры обычно работают от электричества или бензина и могут смешать от 2 до 18 мешков бетонной смеси. Вам все равно придется поднять его в миксер, а затем переместить на площадку для бетонных работ.

Кубический ярд бетона будет делать примерно 80 квадратных футов 4 дюйма толщины; не считая более толстого края периметра. Кубический ярд бетона, доставленный в мой район, стоит 225 долларов.

При цене 4,50 доллара за 60-фунтовый мешок в моем районе и 54 мешка на кубический ярд, удовольствие делать это самому будет стоить 243 доллара.00 + налог. Если я арендую миксер, стоимость вырастет. Это личное решение,

Если вы решили сделать заказ, позвоните по телефону, чтобы узнать лучшее предложение. Многие компании имеют минимальную нагрузку и некоторую оплату пробега и времени на месте, поэтому, если вам придется разгрузить автобетоносмеситель на тачке, это может оказаться дорогостоящим.

Как залить бетонную плиту для сарая за 12 простых шагов

Бетонная плита имеет много положительных качеств в качестве фундамента сарая, но это очень трудоемкое мероприятие. Он также является постоянным, поэтому любые ошибки также являются постоянными.В этой статье я буду использовать сарай 12х14, когда буду приводить примеры для изучения.

Необходимые инструменты для этого проекта

Некоторые инструменты, возможно, у вас уже есть, некоторые вы можете позаимствовать у друзей, другие вы можете взять напрокат. Если вы одалживаете или берете в аренду, верните их в таком же хорошем или лучшем состоянии, когда закончите с ними. У вас могут даже быть друзья / помощники, которые тоже принесут с собой необходимые инструменты.

• Рулетка: для измерения расстояний, высоты, толщины и т. Д.
• Молоток: для забивания гвоздей, забивания кольев, вибрации кромок бетонной опалубки
• Сверло с отверткой: вместо гвоздей использую сверло для ввинчивания шурупов
• Пила: для резки пиломатериалов и кольев на длину
• Лопата с круглым лезвием (копающая): копка земли и разбрасывание щебня… и смешивание бетона
• Стальные грабли садовые для выравнивания почвы, гравия и бетонирования
• Трамбовка и / или пластинчатый уплотнитель: для уплотнения почвы и гравия
• Бетономешалка — электрическая или бензиновая: смешивание бетона
• Тачка
• Линия Masons: прочная леска, не растягивающаяся и не прогибающаяся
• Уровень строки: выровняйте формы, используя строки из стороны в сторону и от угла к углу
• Уровень 4 фута: ровные формы и бетон
• Ножовка по металлу или ручной шлифовальный станок: для резки арматуры
• Бетонная терка: разглаживающий бетон
• Мастерок или ручная терка, буровая терка и обрезной станок: сглаживание поверхности и скругление кромок для уменьшения сколов
• Рабочие перчатки: защищают руки от пузырей и известкового налета в бетоне
• Пылезащитная маска: не допускайте попадания бетонной пыли в легкие
• Очки защитные: защищают глаза от бетона
• Резиновые сапоги: бетон мокрый и твердый на кожаных сапогах, резиновые сапоги тоже легче стирать

Список длинный, но я постарался сделать его полным.Вы можете обойтись без некоторых предметов или обменять их на другие.

Необходимые материалы для этого проекта

Для фундамента с бетонной подушкой список материалов меньше, чем ваш список инструментов. Цифры или суммы соответствуют примеру 12х14, но могут быть скорректированы в соответствии с вашим проектом.

Материалы, которые вам понадобятся: бетон, арматурный стержень ½ дюйма, гравий, дерево для формирования периметра подушки и стойки 2х4 для опор и кикеров, чтобы удерживать формы на одном уровне и на месте. Я также кладу 6мил поли на гравий, прежде чем бетон уйдет.Он предотвращает просачивание влаги в бетон, а также предотвращает слишком быстрое высыхание бетона после заливки.

Я собираюсь покрыть потребности в материалах, как если бы вы выбрали полный опыт смешивания вашего бетона. Если вы решите доставить готовую смесь, компания часто спрашивает размеры, а затем дает расценки на работу.

Бетон

При покупке бетонной смеси вам нужно решить, что вам нужно, и с каким весом мешка вы сможете справиться.Бетонная смесь обычно поставляется в мешках по 60 и 80 фунтов, но в некоторых регионах доступна в мешках по 40 и 50 фунтов.

Бетон бывает трех основных видов:

Устойчивая к трещинам бетонная смесь — содержит синтетическое волокно, которое помогает предотвратить растрескивание и устраняет необходимость в сетке. Он рассчитан на давление 4000 фунтов на квадратный дюйм

Бетонная смесь — обычный или оригинальный бетон в мешке, также рассчитанный на 4000 psi

5000 Concrete Mix — смесь с более высокой прочностью, рассчитанная на давление 5000 фунтов на квадратный дюйм, подходит для применения в холодную погоду

6000 Concrete Mix — смесь еще более высокой прочности, которая также включает синтетическое волокно, чтобы сделать ее более устойчивой к растрескиванию, также рассчитана на 6000 фунтов на квадратный дюйм

Для бетонной подушки фундамента под навес использовать оригинальную бетонную смесь.Он предоставит вам тот же конечный продукт, что и два других типа, и будет стоить меньше.

Толщина перекрытия

Толщина бетонной подушки зависит от того, что вы планируете в нее положить. Для большинства сараев и мастерских достаточно плиты толщиной 4 дюйма. Если вы планируете хранить тяжелые предметы, например бочки со стальными шариками, выбирайте толщину 6 дюймов.

Сколько бетона

Размеры вашего сарая и толщина плиты определяют, сколько бетона вам нужно. В нашем примере сарая 12х14 я буду использовать плиту толщиной 4 дюйма с двойным периметром.

Для расчета потребностей в бетоне умножьте длину на ширину сарая, а затем умножьте на толщину; не забывая менять дюймы на футы (4–12 дюймов = 0,33 фута). В кубическом ярде бетона 27 кубических футов, поэтому разделите общий кубический фут на 27, чтобы получить количество в кубических ярдах.

12 футов x 14 футов = 168 квадратных футов x 0,33 = 56 кубических футов бетона для 4-дюймовой площадки. Мне понадобится больше, если я удвою толщину периметра, чтобы выдержать тяжелую конструкцию. 12 ’+ 12’ + 14 ’+ 14’ = 52 фута x 0,33 = 17.3 кубических фута. Мне понадобится 56 кубических футов ÷ 27 = 2,07 кубических ярда бетона для 4-дюймовой плиты. Плюс 17,3 кубических футов ÷ 27 = 0,64 кубических ярда, если я удвою конструкцию стены по периметру.

Если я использую 60-фунтовые мешки, мне понадобится 163 мешка для подкладки толщиной 4 дюйма и толщиной периметра 8 дюймов. Каждый мешок составляет ½ кубического фута бетона и покрывает примерно 14,76 дюйма на 14,76 дюйма на 4 дюйма.

Если я использую 80-фунтовые мешки, то для выполнения той же работы потребуется 123 мешка. Каждый мешок будет покрывать приблизительно 21,4 дюйма x 21.4 дюйма x 4 дюйма. Всегда заказывайте дополнительно 10% для расчета промаха; до тех пор, пока он остается сухим и чистым, его можно вернуть.

Если бы я использовал готовый или предварительно смешанный бетон, я бы заказал 2,75 кубических ярда, если компания поставит единиц или округляет. Кубический ярд покрывает примерно 80 квадратных футов при толщине 4 дюйма. Я бы приготовил что-нибудь, чтобы использовать лишний бетон — вы все равно платите за это.

Стоимость

Стоимость заливки бетонной плиты зависит от того, где вы живете. Я нахожусь примерно в 30 милях от бетонного завода и в миле от ближайшего магазина строительных материалов.

Строительный магазин не взимает плату за доставку, если мой заказ достаточно велик. К сожалению, если я арендую катки или бетономешалки, мне нужно ехать 30 миль в каждую сторону.

Доставка премикса в мой район стоит 225,00 долларов за кубический ярд; они делают ¾ шага выше 2 ярдов. 225 долларов США x 2,75 = 618,75 долларов США с 1 ½ часа на месте без дополнительных затрат.

Если смешать 163 мешка вручную и включить 16 мешков для дополнительных 10%, я получу 805,50 долларов до налогообложения. Сумка весом 60 фунтов стоила 4 доллара.50 в моем районе, и я бы предпочел переместить 60-фунтовые пакеты на 80. Если смешивать 3 пакета за раз каждые 10 минут, это займет у меня около 9 часов! Арендуйте миксер!

Бензиновый смеситель на 9 кубических футов в моем районе стоит 71 доллар за 4-часовую аренду. Если я трачу на дорогу 2 часа, мне понадобится больше времени. Несмотря на то, что он вмещает 18-60 фунтов, делайте от 12 до 14 за раз.

Обычно я сначала наливаю воду, затем добавляю половину пакетов, добавляю еще воды и добавляю остальную смесь. Сохраните последнее количество воды, чтобы получить желаемую консистенцию — не слишком влажную, но и не слишком сухую.

Идеальна хорошая каша. Даже при 14 пакетах за один раз, при 3-4 замесах в час, на перемешивание все равно уйдет 3-4 часа. Чем больше рук будет помогать, тем лучше будет чувствовать себя ваша спина.

Гравий

Чтобы обеспечить прочное основание для вашей бетонной подушки, необходимо положить основание из уплотненного гравия толщиной 4–6 дюймов. Для более тяжелых грузов или в холодных регионах с сильным морозом вам может понадобиться толщина 8–12 дюймов.

Если котлован слишком глубокий, вам понадобится дополнительный гравий, чтобы довести его до желаемого уровня.В нашем примере я буду использовать 6 дюймов утрамбованного гравия.

Лучше всего использовать щебень ¾ дюйма, смешанный с более мелкими кусками и пылью; компании, производящие гравий, часто называют ее 21-А. Он очень хорошо уплотняется и дает прочное ровное основание для вашего бетона.

Чем толще гравийная подушка, тем больше вы будете уплотнять. Гравий должен быть уложен слоями толщиной 3 дюйма и утрамбован до того, как следующий слой уйдет.

Чтобы рассчитать необходимое количество гравия, измерьте расстояние от верхней части бетонной подушки до основания вынутой почвы.Вычтите толщину бетонной подушки, и у вас останется толщина гравия.

Умножьте толщину гравия на размеры вашей бетонной подушки, и вы получите кубический фут от необходимого гравия. В моем примере я использовал бы 0,5 футов (6 дюймов) гравия x 12 x 14 футов = 84 кубических футов ÷ 27 (кубических футов в кубическом ярде) = 3,11 кубических ярдов гравия. Лучше заказать доп. Я бы увеличил это количество до 3,5 кубических ярдов, так как использовал бы больше при уплотнении.

Шаг 1. Планирование плиты перекрытия

Определите, где вы хотите построить сарай.Чем ровнее земля, тем лучше, но вам не нужны низменные участки, которые могут собирать воду или оставаться влажными.

Вы решили, что вам нужен фундамент для сарая из бетонных плит. Окончательный размер должен быть точным размером вашего сарая. Вы хотите, чтобы каркас был плотно прикреплен к краю, чтобы облицовка могла перекрывать бетон примерно на 1½ дюйма.

Перекрытие создает уплотнение в месте стыка стены и плиты, предотвращая попадание погодных условий и насекомых в ваше здание. Внешние размеры навеса или его периметр — это размеры вашей бетонной площадки.

Если вам нужен пандус, ведущий к дверному проему, или площадка, расширенная с одной стороны для дополнительного места для хранения, вы можете построить их одновременно или добавить позже. После того, как вы определились с окончательным размером, можно приступать к планированию.

Теперь вам нужно решить, собираетесь ли вы замешивать и заливать бетон самостоятельно, или откажитесь от этого удовольствия и выберете предварительно смешанный бетон. Некоторые решения могут быть приняты в зависимости от того, где находится ваша рабочая площадка. Готовая смесь или премикс могут быть недоступны в вашем регионе или их слишком сложно доставить на ваш сайт.

Бетон, который вы используете для своей бетонной подушки, — еще одно решение, которое вам необходимо принять. Собираетесь ли вы использовать арматуру и стальную сетку или бетон с синтетической фиброй?

Использовать оба или не использовать сталь или волокно? Чем больше риск мороза в вашем районе, тем больше необходимость в армировании бетонной подушки сталью или фиброй.

Толщина плиты зависит от климата, в котором вы живете, от типа навеса, который вы разместите на коврике, и от того, что вы будете хранить в сарае.

Плита 2 дюйма может быть хороша для легких пластиковых конструкций и легких грузов, таких как велосипед, в теплом климате.

A 4-дюймовая плита подходит для большинства климатических условий и нагрузок, таких как снегоуборочные машины, мотоциклы и даже автомобили. В то время как 6-дюймовая плита выдержит холодный климат и тяжелые нагрузки, такие как фрезерные инструменты, уложенный стальной лист или тяжелое оборудование.

Если вы строите деревянную или более тяжелую стальную конструкцию на подушке, периметр подушки часто вдвое превышает ее толщину.Дополнительная толщина выдерживает вес здания и обеспечивает более толстый бетон для установки анкеров.

Анкеры с L-образным болтом

доступны длиной 6, 8, 10 и 12 дюймов. Они предназначены для установки в более толстый периметр бетона до его схватывания.

Если вы устанавливаете сарай на подушку и планируете закрепить сарай на подушке, толщина периметра 4 дюйма — это замечательно, поскольку анкерные болты диаметром ½ дюйма необходимо утопить на 2 дюйма. Минимальная глубина в бетоне, чтобы болт был эффективным, в 4½ раза больше его диаметра: таким образом, 4½ x ½ ”= 2¼”.

Идеально подходит для клиновых анкеров, которые устанавливаются после затвердевания бетона. Вы не хотите, чтобы анкер пробивался сквозь бетон в гравий, иначе он ржавеет и позволит влаге просочиться в стену сарая.

Последний пункт планирования — изоляция. Если вы когда-нибудь подумываете использовать свой навес для офиса, игровой комнаты или номера для свекрови, то вы можете добавить слой изоляции из жесткого пенопласта высокой плотности. Утеплитель укладывается на щебень и заливается бетоном.

Шаг 2: Покупка материалов

Первый материал, который вам нужно купить, — это пиломатериалы для тестовых досок, кольев, форм, кикеров. Также купите очень прямой 2 × 4, чтобы использовать его для стяжки бетонного уровня.

Используйте 2 × 10, чтобы сформировать площадку 4 дюйма, или 2 × 12, чтобы сформировать площадку 6 дюймов. Вам понадобится достаточно 2 × 4, чтобы разрезать колья на каждые 2–3 фута периметра, плюс такое же количество кикеров.

Не забудьте достать анкерные болты. Вам понадобится достаточно анкерных болтов, чтобы сделать 12 дюймов с каждой стороны каждого угла и двери, плюс каждые 4-6 футов.

Я также беру рулон из 6 мил поли, который наносится на гравий, чтобы предотвратить просачивание влаги и замедлить процесс высыхания бетона.

Найдите время, чтобы узнать цены на гравий и бетон. Если вы заказываете доставку на то время, когда вы надеетесь быть готовы, вы всегда можете позвонить и перенести.

Если вы подождете с бронированием, пока не будете готовы, он может быть недоступен. То же самое касается аренды любого оборудования, бронируйте заранее на дату, к которой вы надеетесь быть готовы.

Шаг 3: Подготовка площадки для строительства плиты

Перед тем, как начать копать, вы должны уточнить в коммунальных службах, чтобы убедиться, что вы находитесь вдали от подземных коммуникаций или полосы отвода.Бетонная площадка постоянна, поэтому вам не нужно ее перемещать. Узнайте в местном строительном управлении о необходимых вам разрешениях, а также о правилах ТСЖ для вашего района.

Очистите запланированное место от кустов, деревьев, камней и препятствий. Вы также хотите, чтобы вокруг вашего сайта было свободное рабочее пространство, поэтому освободите дополнительные 3–5 футов во всех направлениях. Корни деревьев могут со временем привести к растрескиванию бетона, поэтому имейте это в виду, если ваш участок находится недалеко от деревьев.

Планируйте строительство бетонной площадки с учетом погодных условий.Если слишком холодный бетон плохо схватывается, если слишком влажный бетон трудно отделать, а если он слишком горячий, он может затвердеть слишком быстро, что приведет к отслаиванию отделки поверхности. Вы также должны убедиться, что у вас есть время правильно выполнить работу.

Примечание: Позвоните 811 или зайдите на call811.com, прежде чем копать и отмечать любые подземные инженерные коммуникации.

Шаг 4: Отметьте расположение основания

После разметки подземных коммуникаций и получения разрешений можно приступать к закладке фундамента.Измерьте расстояние от любых неудач или линии участка и вбейте кол, чтобы отметить свой первый поворот. Измерьте от этой ставки, чтобы найти и разместить остальные свои угловые ставки.

Для подушек большего размера установите тестовые доски на расстоянии одного или двух футов от запланированного места и используйте их, чтобы определить положение угла и выровнять углы.

Чтобы выровнять углы, проще всего измерить диагональные расстояния от каждой пары противоположных углов и отрегулировать один, пока оба не станут одинаковыми. Не забудьте убедиться, что ваша длина и ширина остаются неизменными.

Проведите каменную или веревочную леску вокруг угловых стоек и используйте уровень для выравнивания веревки. Также проверьте уровень по диагонали между углами.

Отметьте на кольях, где находится струна, когда она выровнена, это упростит сброс при перемещении струны. Используйте краску для разметки, чтобы очертить площадку на земле.

Теперь вы готовы зарыть лопату в землю.

Шаг 5. Выкопайте фундамент

Размер вашей бетонной площадки — это площадь, которую вам нужно выкопать.Если вы планируете укладывать 6 дюймов гравия и 4-дюймовую площадку и хотите, чтобы верх площадки находился как минимум на 2 дюйма над уровнем земли, то вам нужно копать на 8 дюймов вниз.

Если верх вашей подушки находится на высоте 5 дюймов над землей, тогда сайдинг навеса может перекрывать 1 дюйм, и у вас все равно останется 4 дюйма между землей и древесиной. Вам нужно удалить дерн и 5 дюймов почвы со строительной площадки, чтобы верх подушки находился на 5 дюймов над землей. Не забудьте также выровнять почвенное основание.

Проверяйте уровень выемки во время копания, измеряя расстояние от струны.После того, как вы откопали ровное основание, удалите весь сыпучий материал и утрамбуйте его. Помните, что выемка должна быть больше площадки, чтобы вы могли уместиться в формах.

Если ваш участок довольно плоский, а площадка не слишком большая, вы можете сделать это самостоятельно с помощью лопаты. Если площадка большая или земля неровная, вы можете арендовать рысь или экскаватор на день; в моем районе это около 250 долларов в день.

Если кто-то из жителей вашего района планирует или выполняет аналогичную работу, вы можете пойти вместе и сэкономить немного денег.

Если вы не хотите проводить раскопки самостоятельно, обратитесь к профессионалу. Они недешевы, но умеют пользоваться оборудованием и будут работать намного быстрее.

Вы также избежите нанесения ущерба себе или вашей собственности. Если у вас есть друзья или соседи, которым может потребоваться работа, вы можете разделить расходы.

Шаг 6: Постройте прочную бетонную форму

Начните с обрезки форм 2 × 10 или 2 × 12 до нужной длины. В моем примере 12х14 дюймов я бы использовал доски размером 4–2 дюйма x10 дюймов x14 дюймов.Я бы удостоверился, что две из них были 14 футов в длину, и отрезал два других по 12–3 дюймов. Дополнительные 1½ дюйма на каждом конце предназначены для крепления к 14-дюймовым доскам. Если у вас нет достаточно длинных досок, соедините две с помощью бруса того же размера длиной 4 фута, также известного как шип.

Поместите длинную (14 футов) доску в выемку и заколите ее с одного конца одним винтом или гвоздем. Винт или гвоздь действуют как точка поворота, когда вы выравниваете другой конец доски относительно колышка. Как только планка выровняется, прикрепите ее к другому столбику так, чтобы она стояла на обоих концах.

Затем поместите доску с короткой стороной (12–3 дюймов) в выемку и заколите ее так, чтобы она перекрывала другую доску. Прикрепите его одним винтом к колышку на конце или к другой доске. На противоположном конце забейте еще один кол и поднимите доску, пока она не выровняется, затем прикрепите ее к колу.

Повторяйте процесс, пока все формы не будут размещены и выровнены. Проверьте размер диагонали, чтобы убедиться, что углы квадратные, и еще раз проверьте, чтобы формы были ровными. Также проверьте, чтобы он был ровным из стороны в сторону; для этого используйте строковую строку и строковый уровень.

Когда формы выровнены, забейте укрепляющие колья каждые 2–3 фута. Бетон тяжелый и хочет вытекать наружу, поэтому он оказывает большое давление на формы.

Проверьте уровень еще раз, используя веревку, прикрепленную к каждому концу доски. При прикреплении к опорным кольям можно отрегулировать дужку или корону.

Прикрутите или прибейте все стойки к доскам. Чтобы обеспечить большую поддержку на каждой стойке, вбейте кикеры 2 × 4 по диагонали в землю и прикрепите их к вершине вертикальных стоек.

Шаг 7: Насыпьте гравий

Когда формы установлены, вы готовы к нанесению первого слоя гравия. Не позволяйте грузовику сваливать его прямо на площадку; его нужно утрамбовать слоями 3 дюйма или приподнять. Засыпьте образовавшуюся область гравием толщиной 3 дюйма. Используйте виброплиту и сделайте 3 или 4 прохода. Вы можете арендовать 14-дюймовый уплотнитель в моем районе примерно за 90 долларов в день.

Насыпьте второй слой гравия. Держите все остальные слои на расстоянии примерно 12 дюймов от форм.Это позволит использовать более толстый бетонный периметр для поддержки стен вашей конструкции и установить анкерные болты.

Если гравий слишком сухой, опрыскайте его водой из шланга, чтобы он лучше склеился и уплотнился. Сделайте 3 или 4 прохода с помощью пластинчатого уплотнителя на каждые 3 дюйма слоя гравия.

Убедитесь, что гравий выровнен, и измерьте расстояние от верха формы, чтобы убедиться, что глубина гравия правильная и у вас есть достаточно места для бетонной плиты размером 4 или 6 дюймов.

Шаг 8: Установите арматурную сетку

Бетон — это постоянная плита, на которой можно построить или разместить сарай, но она хрупкая. Он нуждается в армировании, чтобы придать ему дополнительную прочность на разрыв и предотвратить растрескивание.

Вы можете использовать стальную арматуру или стальную сетку либо добавить синтетическое волокно в бетон перед заливкой. Сравните цены и выберите то, что лучше всего соответствует вашему плану и бюджету.

Перед укладкой стали разложите жесткую изоляцию, если вы ее используете, и склейте швы вместе.Полимер толщиной 6 мил (или толще) наматывается поверх изоляции, если она используется, или поверх гравия.

Соедините швы внахлест и заклейте лентой. Поли замедляет высыхание бетона, предотвращая быстрое проникновение влаги в землю, улучшая схватывание бетона.

Арматура

доступна диаметром ½ дюйма и длиной до 20 футов. Обрежьте арматуру ножовкой, сабельной пилой или шлифовальным станком со стальным отрезным диском.

Используйте длины, чтобы сформировать сетку размером 2 или 4 фута.При необходимости перекрывайте длины как минимум на 6 дюймов. Используйте проволочные стяжки, чтобы соединить стыки и места пересечения арматуры.

Чтобы арматура была эффективной, ее необходимо подвесить в середине бетона. Стулья из арматуры прикреплены проводами к решетке, чтобы оторвать ее от земли. Если вам нужно переваливать бетон на тачку, оставьте арматурный стержень на земле и поднимайте его граблями, мотыгой или руками в процессе заливки.

Листы 6-дюймовой стальной сетки являются альтернативой арматурной решетке. Их нужно соединить вместе и оторвать от земли с помощью стульев из арматуры.

Стулья из арматуры также необходимо прикрепить к сетке и часто размещать, чтобы она не касалась земли. Используйте доску, чтобы закрепить бетон на месте, вместо того, чтобы пытаться поднять сетку после заливки бетона.

Альтернативой сетке или сетке является бетон с добавлением синтетических волокон. Волокна смешиваются с бетоном, повышают прочность на разрыв и помогают предотвратить или ограничить растрескивание.

Волокна расположены по всему бетону, а не только в определенной сетке посередине.Синтетическая сетка теперь используется в жилых, промышленных и коммерческих проектах без стальной сетки.

Независимо от того, какое армирование вы используете, обязательно поместите два отрезка арматурного стержня ½ дюйма на более глубокие 12 дюймов по периметру. Это придаст более толстому бетону большую прочность, поскольку он действует как опора и поддерживает стены сарая.

Шаг 9: заливка бетона

Заливка бетона — трудоемкий, динамичный процесс. Бетон никого не ждет! Убедитесь, что у вас есть все инструменты, материалы и помощники.

Отметьте расположение дверей и проемов на внешней стороне опалубки, чтобы было легче установить анкерные болты. Я рекомендую вам отметить места болтов на формах, чтобы они не мешали в дальнейшем размещению шпилек. Убедитесь, что формы ровные, а углы квадратные.

Совет по безопасности : Известь в бетоне очень твердо воздействует на кожу, а бетон абразивен. Надевайте перчатки и защищайте кожу. Смойте бетон с одежды и кожи до того, как он высохнет. Тем, кто смешивает бетон, также следует надеть респиратор, защитные очки и перчатки.Вдыхание бетонной пыли или попадание ее в глаза может быть болезненным и вызвать долгосрочные проблемы.

Вам нужны две или более больших тачки и достаточно сильных помощников, чтобы все двигалось. Спланируйте, как бетон попадет к сформированной подушке: чем ближе смесь будет к подушке, тем меньше мышц будет ее двигать.

Проверьте прогноз погоды и отложите при необходимости. Дождь испортит поверхность и смягчит почву для тяжелой техники и работы. Если будет слишком жарко или ветрено, бетон высохнет и затвердеет быстрее, чем вы сможете его обработать.

Перед заливкой бетона распылить струю воды на стальную решетку. Вода на стали поможет бетону лучше сцепиться с ней.

Если вы смешиваете бетон, убедитесь, что это каша консистенции; он должен немного упасть, но не побежать. Инструкции находятся на сумке.

Чем больше размер пэда, тем больше времени потребуется. По очереди перемешивайте и раскатывайте бетон. Заполните подушку, начиная с самого дальнего от миксера угла.

Когда вы покрываете участок площадью 2 кв. Фута, поднимите сталь так, чтобы она оказалась в середине бетона.Работайте, чтобы заполнить один конец, а затем двигайтесь оттуда. Постучите по внешней стороне форм, чтобы удалить пузырьки воздуха или карманы, когда вы заполняете их внутри.

Если вам доставляют предварительно смешанный бетон, спланируйте маршрут, чтобы подвести грузовик как можно ближе к строительной площадке. Также следует учитывать размер и вес средства доставки.

Когда вы заказываете бетон, сообщите им размеры и назначение проекта. Они порекомендуют лучший бетон для работы.

Шаг 10: Выровняйте бетонную плиту

Бетон должен быть немного выше форм.Используйте лопату или грабли, чтобы распределить бетон вокруг и при необходимости переместить его в низкие места.

После заполнения одного конца используйте длинную стяжку 2 × 4, чтобы начать выравнивание бетонного уровня с помощью форм. Наклоните выглаживающую доску к себе и перемещайте ее влево и вправо, притягивая к себе.

Перед ним должен быть слой бетона от ½ «до 1», когда вы будете тянуть его на себя, чтобы заполнить любые углубления.

Установите анкерные болты в бетон по мере его разравнивания. 2 дюйма резьбового болта должны находиться над поверхностью.Слегка разгладьте поверхность вокруг болта.

Болты можно выпрямить по мере затвердевания бетона, если они немного наклонятся.

Начните разглаживание бетона с помощью руки или буровой буровой установки после того, как участок был выровнен. Сделайте от 3 до 4 проходов поплавком, чтобы сгладить поверхность, удерживая переднюю кромку слегка приподнятой, опуская ручку поплавка.

Вы хотите сгладить бетон, а не вспахивать его. Не всплывайте бетон слишком сильно, так как он поднимет воду на поверхность и ослабит поверхность.

Пока один участок выравнивается стяжной доской, а другой выравнивается поплавком, перемешивание, перемещение тачки и заполнение подкладки продолжается.

Размер площадки определяет, насколько быстро она будет заполнена, растушевана и плавно перемещена.

Когда закончите с инструментами, тачками или стяжкой, очистите их от бетона и дайте им высохнуть.

Шаг 11: Обработка и кромка бетона

После того, как плита будет гладкой, подождите, пока вода не вытечет или не вытечет из бетона и не образует лужу на поверхности.Когда вода исчезнет, ​​бетон готов к отделке. Если день жаркий, работать придется быстро. В более прохладный день вода может испариться через час или два.

Обрезайте бетон там, где он встречается с формами, ожидая, пока вода исчезнет. Закругление кромки снижает вероятность сколов и упрощает укладку нижней пластины. Если обрезной станок утонет более чем на 1/8 дюйма и останется канавка, сгладьте ее и подождите немного дольше.

Бетон готов к отделке, когда вода с поверхности исчезает, или он теряет свой блеск, или когда вы нажимаете на поверхность большим пальцем, и это не оставляет отпечатка.

Если это большая прокладка, и у вас нет времени ждать подходящего момента, вы можете сделать прокладки 2х2 ‘из жесткого пенопласта, чтобы стоять на них. Вы хотите получить гладкую поверхность, но не обрабатывайте поверхность слишком сильно, иначе она может отслоиться при высыхании.

Обработка бетона с помощью ручной терки, чтобы протолкнуть гальку под поверхность и удалить все неровности или следы, оставшиеся от буровой терки или кромкообрезного станка.

Используйте стальной шпатель после терки для более гладкой отделки. Работайте с ним как с поплавком, но вам, возможно, придется сильно надавить, чтобы набрать немного супа или суспензии, чтобы заполнить отверстия для пузырьков воздуха.

Держите его почти плоским, работая размашистыми движениями, стараясь не оставлять видимых следов. Для больших плит вы можете использовать затирочную машину. Это пропеллер с 4 или 5 лопастями, работающий на бензине, похож на машину, которую можно использовать для получения гладкой поверхности.

Если вам нужна нескользящая поверхность, пропустите стадию стального шпателя и проведите щетиной по поверхности, чтобы придать шероховатость или шероховатость.

После того, как бетон выровнен, обработан кромкой, анкерные болты поставлены и поставлены вертикально, и все вымыто, можно сделать перерыв.

Шаг 12: Обеспечьте надлежащее отверждение бетона

Для того, чтобы бетон схватился с максимальной прочностью, он должен быть влажным для медленного отверждения. Обрызгивайте поверхность из шланга 2–3 раза в день в течение 5–7 дней или распыляйте на нее отвердитель и герметик после отделки поверхности.

Компаунд можно приобрести в большинстве строительных магазинов. Вы также можете покрыть бетон пластиком, чтобы замедлить процесс отверждения.

Не допускайте попадания пластика на бетон, пока он затвердеет.Пластик тоже может обесцветить бетон.

Дайте бетону затвердеть в течение суток, прежде чем снимать формы. Поверхность будет мягкой и легко поцарапается или сколется.

Подождите пару дней, прежде чем строить, чтобы бетон застыл. Через 24 часа бетон затвердевает на 50%, через семь дней — на 70%. Для полного затвердевания бетона потребуется около 28 дней.

Заключение

Надеюсь, вы нашли эту статью конкретным дополнением к вашему строительному файлу. Фундамент из бетонных плит может показаться трудоемким, но это настоящий актив для вашего сарая.

Соберите необходимые инструменты и материалы, следуйте инструкциям и получите множество помощников. Из него получится отличный фундамент и потрясающий пол!

Мы будем благодарны за ваши комментарии и вопросы. Если вы знаете кого-то, кто рассматривает возможность заливки бетонной плиты, поделитесь с ними, понравилась ли вам статья.

Евгений был энтузиастом DIY большую часть своей жизни и любит проявлять творческий подход, вдохновляя на творчество других. Он страстно увлекается благоустройством, ремонтом и обработкой дерева.

Бетонные опоры

Установка фундаментных стен из бетонных блоков поверх бетонных оснований — распространенный метод поднятия бетонной плиты над уровнем земли в нашем районе страны (центральная Алабама).

В результате фальшпол выглядит намного лучше, чем когда плита залита ровно на землю. Вы также не будете беспокоиться о том, что дождевая вода попадет из дома, как если бы вы прижали плиту к земле.

На достаточно ровных домашних участках иногда используется «монолитная заливка».В этом методе фундамент и плита подготавливаются и заливаются сразу, а не за две заливки при использовании стен блочного фундамента. При использовании любого из этих методов планировка и сравнение опор с планом фундамента очень похожи.

Сначала необходимо заложить фундамент на участке и тщательно его проверить. После выкапывания фундаментов устанавливается арматурная сталь («арматура»). Стулья из проволоки, продающиеся в коробках по 100 штук, поддерживают стальную арматуру. Всегда должно быть от 2 до 3 дюймов бетона, покрывающего стальную арматуру, чтобы защитить сталь от влаги, которая вызовет ржавчину, расширится и ослабит связь между арматурой и бетоном.

Стулья со штангой удерживают арматурные стержни от основания основания и удерживают их в правильном положении. Проволочные стяжки с петлями на каждом конце используются для связывания арматурных стержней друг с другом в местах их перекрытия, а также для привязки стержней к стульям для стержней. Если вы внимательно посмотрите на фото выше, вы увидите три или четыре стула, поддерживающих арматуру.

Если у вас будет неметаллический водопровод, необходимо установить заземляющий стержень для электрической системы. На фото слева изображена одна из этих штанг после заливки опор.Обычно это арматурный стержень, привязанный к стальной опоре и повернутый вертикально, чтобы выступать из опоры. Штанга должна быть размещена так, чтобы она выступала в месте примерно в центре того места, где будет располагаться стена из карниза. Установка заземляющего стержня рядом с местом расположения электрической панели значительно упрощает окончательные соединения, поэтому продумайте, где будет установлена ​​электрическая панель.

Проволочные стяжки входят в связку от нескольких сотен до тысячи стяжек. Одной связки проволочных стяжек и одной коробки стульев со стержнями обычно достаточно для плиты площадью около 2200 квадратных футов с двойным гаражом.

Стулья стержневые изготавливаются с загибами по верху. Каждая арматура укладывается в один из колен. Штанговые стулья изготавливаются на две-три планки. Проверьте сведения о вашем фундаменте, чтобы узнать, какой тип вам следует купить.

Заливаемое бетонное основание, со ступеньками. Как насчет этой красной глины Алабамы ?!

Короткие секции бруса 2×8 используются для формирования 8-дюймовых ступенек в опорах, где уклон уклона. Это позволяет опорам подниматься или опускаться с шагом 8 дюймов, что подходит для бетонных блоков высотой 8 дюймов.Вы можете увидеть, как это работает, на картинках выше. У вас может быть ситуация, когда 8-дюймовый шаг опоры слишком большой. Бетонные блоки также делаются высотой 4 дюйма и обычно называются «полувысотой». Они хорошо работают с 4-дюймовыми ступеньками.

Как всегда, мы желаем вам всего наилучшего в управлении зданием вашего дома!

Вик и Сьюзан Хант

Перейти к Подготовка площадки под бетон стр., Из Бетонные опоры стр.

---

Руководство

A Pro по установке пароизоляции под плитой

Ваша группа по подготовке площадки провела оценку вашего фундамента и, возможно, утрамбовала землю или заложила подоснову с гранулированным заполнением.Вы выложили десятки тысяч квадратных футов пароизоляции под плитой — высокотехнологичного пластика, который защитит вашу плиту от изменчивой среды под вашим зданием. Вы очень старались перекрыть материал в швах как минимум на шесть дюймов, тщательно запечатывая каждое отверстие, чтобы предотвратить проникновение водяного пара вокруг труб и других трубопроводов.

Вы подошли к краю своего фундамента: что теперь?

Если вы когда-либо были в такой ситуации, то, вероятно, это:

• Вызывается проектная группа
• Позвонил производителю продукта
• Обработка ASTM E1643-18a

Процесс может сводить с ума, особенно потому, что конечный результат каждого проекта может быть разным, ни проектировщик, ни представитель производителя не находятся на месте, и все стандартные методы ASTM E1643-18a — S для выбора, проектирования, установки и Осмотр замедлителей образования водяного пара, контактирующих с землей или гранулированным заполнителем под бетонными плитами — говорит о вашем затруднительном положении:

Место размещения:

6.4 Распространите замедлитель образования пара на опоры и уплотните фундаментную стену, опорную балку или плиту на высоте, соответствующей верху плиты, или закройте препятствия, такие как водяные упоры или дюбели …

…

6.6 Распространить замедлитель парообразования на верхнюю часть свайных заглушек и опорных балок на расстояние, приемлемое для инженера-строителя, и завершить работу в соответствии с рекомендациями производителя.

В этот момент вы могли подумать о том, чтобы закричать, «НО КАК?!?!?!»

Не смотрите дальше.В этом полезном руководстве по установке пароизоляции под плитой будут рассмотрены наиболее распространенные конструкции плит, их концевые кромки и способы уплотнения по периметру фундамента и по нему в соответствии с техническими требованиями вашего дизайнера и ASTM E1643.

Не стесняйтесь пропустить и загрузить наше бесплатное руководство, в котором подробно описаны эти полезные советы по установке пароизоляционных уплотнений.

Как закрыть пароизоляцию на временных бетонных формах: вы пропустите их, когда они исчезнут?

Одна из наиболее распространенных ошибок, которые вы можете сделать на концевой кромке пароизоляционной установки под плитой, — это прикрепление пленки к какому-либо компоненту фундамента, который предполагается удалить позже.

Если вы прикрепите пароизоляцию к бетонной опалубке на возвышении (высоте) плиты (см. Раздел 6.4 выше), вы «запечатаете» периметр вашей установки, но только до тех пор, пока формы не будут удалены! В тот момент, когда эти материалы удалены, вы снимаете герметизирующую прокладку, над которой много работали, потенциально порвали (или, по крайней мере, смещали) свой пароизоляционный слой и поставили под угрозу весь периметр вашего фундамента из опасной среды под плитой.

Так как же герметизировать край пароизоляции под плитой там, где она приближается к временным бетонным формам по периметру плиты? Вы вынуждены вернуться после того, как плита была уложена и формы удалены, и запечатать край пароизоляции на высоте плиты? Это вариант, но есть более эффективный способ!

Совет № 1: Прикрепите к плите с помощью ленты Stego Crete Claw Tape

Когда в 2011 году ASTM E1643 был обновлен, чтобы обеспечить герметизацию концевых кромок пароизоляции на самой плите, Stego Industries приступила к изобретению способа завершить установку без необходимости возвращаться к плите после снятия формы.Ее решением стала STEGO CRETE CLAW TAPE, запатентованная многослойная лента, которая приклеивается к пароизоляции с одной стороны, позволяя свежему бетону заливать ее текстурированную верхнюю поверхность, образуя механическое соединение, которое герметизирует периметр вашей пленки.

После снятия форм пароизоляция остается на месте, плотно прилегая к плите со стороны бетона. Нет необходимости возвращаться, тратить дополнительное внимание или ресурсы на герметизацию после размещения. Вы завершаете работу до того, как плита будет отлита.

Примечание. Если необходимо временно закрепить Stego Wrap на форме на высоте плиты, вы можете использовать стратегические участки Stego Tape до установки Stego Crete Claw Tape.Ленту Stego следует обрезать по верхней части формы после заливки бетона и перед снятием формы.

Используйте ленту Stego Crete Claw Tape, когда у вас есть временные бетонные формы. Лента Stego Crete Claw Tape приклеится к плите при ее установке.

Фундаментные стены: в этом случае пароизоляция «ударяется о стену» — это хорошо

Существует множество строительных конструкций, которые требуют возведения наружных стен фундамента — из блоков / кирпича или литого бетона, частично или полностью — перед закладкой бетонного фундамента.

При таком сценарии ваша пароизоляционная установка буквально врежется в стену по периметру, но это никогда не должно быть образным препятствием!

В самых простых случаях фундаментная стена поднимается вертикально там, где она встречается с краем периметра плиты, без препятствий (например, дюбелей, гидрозатворов или других выступов). В этом случае задача установщика состоит в том, чтобы просто изолировать пароизоляцию от вертикальной фундаментной стены, расширив пароизоляцию настолько, чтобы стена поднялась вверх.

Когда дело доходит до того, насколько высоко вы должны повернуть пароизоляцию вверх по вертикальной стене, ASTM E1643 дает здесь ясность: «на высоте, соответствующей верху плиты». Таким образом, если не указано иное, если ваша плита будет четыре дюйма, обязательно поверните пароизоляцию вверх по вертикальной стене на четыре дюйма.

Совет № 2: используйте ленту StegoTack на высоте плиты

Для установки пароизоляции Stego Wrap Stego рекомендует использовать STEGOTACK TAPE, двустороннюю клейкую ленту, которая может приклеивать Stego Wrap к бетону, каменной кладке, дереву, металлу и другим поверхностям.Эта суперклейкая лента будет удерживать Stego Wrap приклеенной к вертикальной стене после укладки бетона, обеспечивая пароизоляционное уплотнение в соответствии с требованиями ASTM E1643.

Прикрепите пароизоляцию к вертикальной стене с помощью ленты StegoTack Tape.

Stego Mastic также является вариантом для герметизации Stego Wrap существующего бетона, прилегающего к плите. Для точного нанесения Stego Mastic можно наносить из трубки для колбасы с помощью пистолета для трубки для колбасы.

Используйте Stego Mastic Sausage Tube и пистолет для колбасных трубок для герметизации Stego Wrap на существующем бетоне, прилегающем к плите.

Где герметизировать пароизоляцию на конструктивных бетонных препятствиях: внутренние балки, опоры и т. Д.

В некоторых строительных конструкциях требуются внутренние структурные бетонные элементы, такие как балки, опоры и колпаки свай или опоры, которые поднимаются только до уровня пароизоляции и действуют больше как часть основания, чем вертикальная стена. В других случаях эти конструктивные элементы монолитно отливаются вместе с плитой. Возможные варианты, которые существуют для детализации этих условий, могут заставить монтажников задуматься над множеством соответствующих вопросов: Обернуть ли я пароизоляцию под мои опоры? Могу ли я вместо этого распространить его на поперечные балки? Если да, то как далеко мне зайти? А чем заклеить край пароизоляции?

Существующие конструкции фундамента

Во многих случаях фундаменты, опорные балки, сваи / заглушки / опоры и другие конструкционные бетонные конструкции создаются до установки пароизоляции под плитой.Вопрос о том, следует ли расширять пароизоляцию на такие секции, напрямую зависит от ASTM E1643: пароизоляция должна быть расширена поверх таких конструкций на «расстояние, приемлемое для инженера-строителя». Основная причина заключается в том, что смежным конструкционным бетонным элементам часто необходимо обеспечить сцепление бетон-бетон с плитой для эффективной передачи нагрузки (среди других причин). Этому может помешать пароизоляция, если она неправильно расположена. Очень важно проконсультироваться с инженером-строителем, если в планах и спецификациях не ясно, каким образом должны выполняться работы.

Совет № 3: Герметизируйте существующие фундаментные конструкции с помощью Stego Mastic, StegoTack Tape или Stego Crete Claw Tape

Прежде всего, проконсультируйтесь с инженером. Если инженеру нравится, что пароизоляция полностью разрывает связь между конструктивным элементом и отлитой впоследствии плитой, конечной кромки (пароизоляции) не будет, и, следовательно, не потребуется никаких уплотнительных приспособлений. Чаще всего инженер заявляет, что обертка должна заканчиваться на определенном расстоянии от существующего бетона или даже на переднем крае конструкции, где начинается бетон.В первом случае (частичное перекрытие) можно использовать STEGOTACK TAPE для герметизации нижележащего бетона, как описано ранее. STEGO MASTIC, универсальный асфальтовый герметик на водной основе, разработанный для использования с Stego Wrap, можно использовать аналогичным образом. В последнем случае (без нахлеста), STEGO CRETE CLAW TAPE следует полностью наложить на концевую кромку обертки и представляет собой лучший вариант для герметизации плиты после ее размещения (см. Совет № 4).

Ленту

StegoTack можно использовать для герметизации существующих фундаментных конструкций.

Монолитные размещения

Как и в примере, описанном выше — где соединение бетона с бетоном часто требуется между конструктивным бетонным элементом — земляное полотно и плита, в которых фундаменты и плиты залиты монолитно, часто должны обеспечивать соединение бетона с грунтом по конструктивным причинам. также. В этой последовательности сначала устанавливается пароизоляция под плитой, и установщик должен понимать, где должна быть расположена пароизоляция.

Здесь снова проконсультируйтесь с инженером-строителем. В некоторых случаях инженер может позволить пароизоляции полностью охватить траншеи, прорезанные для опор и других элементов конструкции. В других случаях это проблематично, и установщик должен либо частично обернуть пароизоляцию основанием, либо полностью остановиться у основания или зоны отклонения.

Совет № 4: Нет существующей бетонной плиты для герметизации? Без проблем! Герметизируйте пароизоляцию при первой установке с помощью ленты Stego Crete Claw Tape

.

Независимо от того, где заканчивается оболочка, вполне вероятно, что в таких условиях не существует смежного конструкционного бетона, против которого можно было бы герметизировать пароизоляцию при установке оболочки.В результате, единственный вариант — это уникальный универсальный уплотнительный элемент, который упоминался несколько раз выше: STEGO CRETE CLAW TAPE. Лента Stego Crete Claw Tape, прикрепленная к концевому краю обертки, создает уплотнение для отливки плиты, которое необходимо для завершения установки в соответствии с ASTM E1643.

Если сначала устанавливается пароизоляция под плитой, а рядом нет соседней бетонной плиты, используйте ленту Stego Crete Claw Tape, чтобы создать уплотнение.

Самое большое препятствие для установки пароизоляции: препятствия

В каждом из описанных выше сценариев ничто не мешает краю вашей пароизоляционной установки, что делает герметизацию периметра более простой и понятной задачей.

Любой, кто провел какое-то время на строительной площадке, знает причину, по которой уплотнение кромок периметра так сложно из-за бесчисленных вещей, которые мешают: дюбелей, арматуры, водозаборников, трубопроводов, труб и т. Д.

Вытянуть пароизоляцию до этих краев может быть достаточно сложно. Запечатать их может показаться невозможным. Однако это другое место, где ASTM E1643 предоставляет более подробное руководство и, возможно, некоторое облегчение: «прекращать при препятствиях». Так что вместо того, чтобы вырезать изящные конфигурации, похожие на бумажную куклу, в вашу высокотехнологичную пленку, чтобы учесть все препятствия по периметру, дайте себе перерыв!

То, что ASTM E1643 снова опускает, это HOW .В этой ситуации вы можете изолировать свой периметр вокруг препятствий, используя те же стратегии и методы, которые описаны выше.

Совет № 5: Используйте препятствия в качестве места завершения и установите ленту StegoTack Tape или Stego Crete Claw Tape

В некоторых случаях можно повернуть пароизоляцию вверх на части вертикальной стены на оконечной кромке, прежде чем она наткнется на арматурный стержень или другие препятствия. Если это так, вы можете герметизировать пароизоляцию части вертикальной стены ниже препятствий с помощью STEGOTACK TAPE, как в случае с вертикальной стеной, свободной от препятствий.

Плиты других конструкций не позволяют ни в одном помещении переворачивать пароизоляцию вверх по вертикальной фундаментной стене. В этом случае завершите край пароизоляции под плитой в горизонтальной плоскости, на препятствии и в месте пересечения основания и стены. ЛЕНТА STEGO CRETE CLAW по краю пароизоляции будет сцепляться с бетоном, наложенным на него, чтобы создать уплотнение, как того требует ASTM E1643, после того, как бетон затвердеет.

Прервите пароизоляцию на препятствиях и используйте ленту Stego Crete Claw Tape для приклеивания пароизоляции к бетону, залитому впоследствии.

Вы также можете завершить пароизоляцию там, где препятствия выступают из опор, опорных балок и других конструкционных бетонных элементов. Если вы не уверены в том, что считать препятствием, а что — проникновением, проконсультируйтесь со специалистом по дизайну. Обычно препятствия возникают по периметру плиты и, как уже отмечалось, в конструкционном бетоне (опоры, балки и т. Д.). В любом случае, всегда важно понимать, диктуют ли конструктивные или другие соображения уникальные места окончания пароизоляции. В случае сомнений проконсультируйтесь со специалистом по дизайну. Команда специалистов Stego по всей стране также всегда готова помочь.

---

Прерывание пароизоляции может быть непростым делом, но жизненно важно для защиты вашей плиты

Множество сценариев проектирования краев фундаментов зданий могут стать серьезной проблемой при установке пароизоляции.

Stego Industries попыталась упростить эти детали, предоставив ряд монтажных принадлежностей, которые делают герметизацию периметра более простой и эффективной.

Какими бы неприятными и расплывчатыми ни были некоторые из руководящих указаний ASTM о том, как эффективно герметизировать периметр, стандарт существует не просто так: защищает всю плиту, включая периметр , с помощью эффективного пароизоляционного уплотнения и монолитного Система, использующая высокотехнологичную пароизоляцию под плитой, имеет решающее значение для защиты фундамента вашего строительного проекта от дорогостоящих поломок полов, а также от вредного воздействия водяного пара, почвенных газов и других опасных воздействий в окружающей среде под плитой .

Перенос монолитного приложения на микросервисы на Google Kubernetes Engine

В этой статье представлены общие концепции миграции веб-сайта. от монолитной платформы к рефакторингу микросервисов на базе контейнеров платформа в Google Cloud. Миграция выполняется функцией функция, позволяющая избежать крупномасштабного миграционного события и связанных с ним рисков. Этот статья предназначена для ИТ-специалистов, отвечающих за сложный веб-сайт, размещены на монолитной платформе и которую хотят модернизировать.Читая это статья не требует глубоких знаний о Google Cloud или Kubernetes.

Цель такой миграции — предоставить более гибкую и масштабируемую среда для отдельных функций сайта, где функций может быть больше легче управлять и обновлять, чем если бы они были частью монолитной платформы. Запуск в такой среде приводит к более быстрым улучшениям на каждом перенесенном функция, предоставляющая пользователям ценность на протяжении всего пути.

В этой статье в качестве примера рабочей нагрузки используются веб-сайты электронной торговли.Много электронной коммерции веб-сайты созданы на монолитных и проприетарных платформах, поэтому они хороши кандидаты на миграцию описаны здесь. Однако вы можете применить принципы, описанные в этой статье, применимы к широкому кругу рабочих нагрузок. Вы можете извлекайте выгоду из принципов, описанных в этой статье, если ваши системы и ограничения достаточно близки к описанным здесь. Например, сайты для бронирование отелей или аренда автомобилей также были бы хорошими кандидатами для этой миграции шаблон.

Как описано в документе Переход на GCP: начало работы, Существует три основных схемы перехода в облако: лифт и смены, улучшит и переместит , а откроет и заменит .В этой статье описывается конкретный ароматизатор рип и замените узор , на который нанесен узор постепенно к каждой функции приложения, а не к приложению в целом.

Помимо этого шаблона миграции, в статье исследуются два гибридных узоры. Во время самой миграции приложение имеет гибридную архитектуру. где некоторые функции находятся в облаке, а некоторые все еще находятся в локальной среде. После миграция завершена, все приложение размещено в облаке, но оно по-прежнему взаимодействует с внутренними службами, которые остаются локальными.

Терминология

приложение

В этой статье приложение представляет собой законченную программную систему с потенциально многие функции, которые воспринимаются конечными пользователями как единое целое. Например, веб-сайт электронной коммерции — это приложение. Все, что может быть сделано с приложением сделано с определенной функцией (или функциональностью) этого приложения.

элемент

Единица функциональности приложения. Функции могут быть ориентированы на пользователя и ядро приложения (например, корзина на веб-сайте электронной коммерции), ориентированный на пользователя и требуемый приложением (например, вход в систему) или внутренний в приложение (например, управление запасами для веб-сайта электронной коммерции).

сервис

Автономный компонент приложения. В этой статье приложение состоит из различных сервисов, невидимых для конечных пользователей. За Например, база данных, используемая веб-сайтом, является службой.

монолитное приложение

Приложение, созданное как единый развертываемый модуль. (Также известен как монолит .) Примеры включают одиночный Приложение Java EE или один Веб-приложение .NET. Монолитное приложение часто ассоциируется с базой данных и клиентский пользовательский интерфейс.

микросервис

Единая служба, созданная для поддержки функции приложения. в шаблон микросервисов, приложение представляет собой совокупность нескольких сервисов, у каждого есть конкретная цель. Например, у вас может быть услуга, которая обрабатывает тележку для покупок для ваших клиентов, другая — для обработки платежный сервис, и еще один для взаимодействия с серверным приложением на складе. Эти микросервисы должны быть слабо связаны, и они должны взаимодействуют друг с другом через четко определенные API.Их можно записать на разные языки и фреймворки, и у них могут быть разные жизненные циклы.

гибридная архитектура

Архитектура, в которой вы используете поставщика общедоступного облака (например, Google Cloud) в сочетании с частными ресурсами, размещенными в вашем собственном Дата центр. Есть много причин и способов реализовать гибридную архитектуру; они описаны в статье Гибридные и мультиоблачные модели и практики.

Услуги без гражданства и с отслеживанием состояния

Указывает, управляет ли служба напрямую хранилищем данных.Этот статья использует то же определение безгражданства и состояния, что и Двенадцатифакторное приложение методология. Служба не имеет состояния , когда она не полагается на какие-либо данные для работы. Служба с отслеживанием состояния — наоборот. Например, сервис, который обрабатывает корзины покупок ваших клиентов с отслеживанием состояния, потому что тележки покупок должны храниться и извлекаться. Сервис, проверяющий наличие товаров в бэкэнд-система не имеет состояния — данные (состояние) хранятся в бэкэнд-системе, не службой.

Зачем переходить на микросервисы?

Разделение приложения на микросервисы имеет следующие преимущества; большинство из них связано с тем, что микросервисы слабо связаны.

• Микросервисы можно независимо тестировать и развертывать. Меньший единицы развертывания, тем проще развертывание.
• Они могут быть реализованы на разных языках и в разных фреймворках. Для каждого микросервис, вы можете выбрать лучшую технологию для своей конкретной вариант использования.
• Ими могут управлять разные команды. Граница между микросервисы упрощают выделение команды для одного или нескольких микросервисы.
• Переходя на микросервисы, вы ослабляете зависимости между команды. Каждая команда должна заботиться только об API микросервисов, которые они зависят от. Команде не нужно думать о том, как реализованы микросервисы, об их циклах выпуска и т. д.
• Вы можете легко спроектировать для отказа.Имея четкие границы между службами легче определить, что делать, если служба не работает.

У микросервисов есть несколько недостатков по сравнению с монолитами:

• Поскольку приложение на основе микросервисов представляет собой сеть различных служб которые часто взаимодействуют неочевидными способами, общая сложность система имеет тенденцию к росту.
• В отличие от внутренних компонентов монолита, микросервисы обмениваются данными через сеть. В некоторых случаях это может рассматриваться как проблема безопасности.Istio решает эту проблему за счет автоматического шифрования трафика между микросервисы.
• Может быть трудно достичь того же уровня производительности, что и с монолитный подход из-за задержек между сервисами.
• Поведение вашей системы вызвано не одной службой, а многие из них и их взаимодействиями. Из-за этого, понимая, как ваша система ведет себя в продакшене (ее наблюдаемость ) сложнее. Istio — тоже решение этой проблемы.

Хотя некоторые компании, такие как Google, уже много лет используют микросервисы, концепция (и ее отношение к сервис-ориентированной архитектуре или SOA) была формализованы Джеймсом Льюисом, Мартином Фаулером и Сэмом Ньюманом в их Микросервисы статья.

Обзор процесса миграции

Процесс миграции, описанный в этой статье, занимает много времени и может занять несколько месяцев. завершено, потому что это масштабный проект. В этом разделе отображается путь от монолитное локальное приложение в приложение, полностью размещенное на Google Cloud и построен с использованием микросервисов.

Отправная точка: монолитное локальное приложение

В этой статье предполагается, что вы в настоящее время используете монолитное приложение. локально. Следующая диаграмма высокоуровневой архитектуры, вероятно, похожа к вашей текущей архитектуре.

Эта диаграмма не предназначена для полного представления ваших текущих систем. Некоторые из технологий, которые обычно встречаются в подобной архитектуре являются:

• Реляционные базы данных, такие как база данных Oracle® или SAP HANA
• платформы электронной коммерции, такие как Oracle ATG или SAP Hybris
• Apache Solr или другие поисковые системы

Примечание: Если вы уже выполнили посменный перенос своего монолитное приложение в облако, концепции, изложенные в этой статье, все еще подать заявление.Переход на микросервисы, вероятно, будет проще, потому что ваши данные уже в облаке.

Конечная точка: приложение на основе микросервисов в Google Cloud

Процесс миграции, описанный здесь, предназначен для перехода из локальной, от монолитной архитектуры к архитектуре на основе микросервисов, работающей на Google Cloud. Целевая архитектура описана в Масштабируемые рабочие нагрузки коммерции с использованием микросервисов. Выглядит это так:

В целевой архитектуре микросервисы запускаются в Google Kubernetes Engine (GKE).Kubernetes это платформа для управления, размещения, масштабирования и развертывания контейнеров. Контейнеры — это портативный способ упаковки и запуска кода. Они хорошо подходят для шаблон микросервисов, в котором каждый микросервис может работать в собственном контейнере. Микросервисы могут совершать звонки в ваши серверные системы через частную сетевое соединение создано Cloud Interconnect или же Облачный VPN. В качестве альтернативы вы можете использовать Апиги чтобы предоставить доступ к серверным службам и обеспечить к ним безопасный доступ. Дополнительная информация об этих продуктах и ​​выборе между ними будет рассказано далее в этом документ под Apigee, Cloud VPN и Cloud Interconnect.

Микросервисы также могут взаимодействовать с рядом других Google Cloud. продукты, в зависимости от их потребностей. Облачное хранилище и Cloud SQL два самых распространенных продукта Google Cloud для электронной коммерции. заявление. Pub / Sub может использоваться как шина сообщений между различными микросервисами для асинхронного работай.

Вы открываете свое приложение в Интернете двумя способами: напрямую через Балансировщик нагрузки Google Cloud для активов, таких как изображения, и, возможно, через Апиги для ваших общедоступных API.

В следующих таблицах перечислены продукты, которые вы можете использовать в своей целевой архитектура. Не все из них являются обязательными, и их использование зависит от вашего точный вариант использования.

Сеть

Продукт Google Cloud	Использование	Банкноты
Виртуальное частное облако	VPC — это программно определяемая частная сеть, в которой ваши ресурсы (например, Кластер GKE) вживую. VPC включает такие функции, как межсетевой экран и маршрутизация.VPC доступен по всему миру, что позволяет частным возможность подключения по всему миру к оптоволоконным сетям, принадлежащим Google.	Cloud VPC является обязательным в этой архитектуре.
Cloud Interconnect	Cloud Interconnect расширяет вашу локальную сеть до сети Google сеть через высокодоступное соединение с малой задержкой. Вы можете использовать Выделенное межсоединение для прямого подключения к Google или использования Partner Interconnect для подключения к Google через поддерживаемый поставщик услуг.	Вашему веб-сайту электронной коммерции, вероятно, требуется локальный вызов серверных служб. например, система управления складом или биллинговая система. Cloud Interconnect — одно из решений для этого.
Облачный VPN	Cloud VPN безопасно расширяет вашу локальную сеть до сети Google сеть через туннель IPsec VPN. Трафик зашифрован и путешествует между двумя сетями через общедоступный Интернет. Cloud VPN — это полезно для подключений с небольшим объемом данных.	Вашему веб-сайту электронной коммерции, вероятно, требуется локальный вызов серверных служб. например, система управления складом или биллинговая система. Cloud VPN — одно из решений для этого.
Балансировка нагрузки в облаке	Cloud Load Balancing — это управляемое решение Google для балансировки нагрузки. Это поддерживает балансировку нагрузки L4 (TCP / UDP) и L7 (HTTP). Он также может служить в качестве конечной точки завершения SSL (HTTPS). Создание загрузки Google Cloud Балансировщик дает вам единый произвольный IP-адрес. Все ваши пользователи, которые пытаются доступ к этому IP-адресу автоматически направляется в ближайшую точку Google присутствие для снижения задержки в сети благодаря премиум-уровню Google сеть.	Облачная балансировка нагрузки является обязательной в этой архитектуре.
Облако CDN	Cloud CDN (сеть доставки контента) использует глобально распределенную сеть Google. граничные точки присутствия для кеширования нагрузки HTTP (S) сбалансированный контент, близкий к вашим пользователям. Кеширование содержимого по краям сети Google обеспечивает более быструю доставку контента вашим пользователям, в то время как снижение затрат на обслуживание.	Cloud CDN не является обязательным в этом сценарии, но рекомендуется, особенно для статического контента.

Платформа

Продукт Google Cloud	Использование	Банкноты
Google Kubernetes Engine (ГКЭ)	GKE — это управляемый Google Kubernetes продукт для развертывания контейнерные приложения. GKE полностью соответствует открытым исходный код Kubernetes, и он предоставляет множество расширенных функций, таких как региональные кластеры для высокой доступности, частные кластеры, вертикальные автомасштабирование пода, кластер автомасштабирование, графические процессоры, и вытесняемый узлы.	GKE является обязательным в этой архитектуре.
Istio	Istio упрощает управление развертыванием микросервисов за счет предоставление единого способа защиты, подключения и мониторинга микросервисов.	Istio не является обязательным в этой архитектуре, но предоставляет полезные функции такие как расширенный мониторинг, шифрование и маршрутизация трафика, а также внедрение ошибок для тестирования устойчивости вашего приложения.
Апиги	Apigee — это управляемый шлюз API.Используя Apigee, вы можете безопасно проектировать, публиковать, отслеживать и монетизировать свои API. Вы можете использовать Apigee для предоставления как публичных, так и частных API. В архитектура микросервисов, общедоступные API размещены в Google Cloud, в то время как серверные локальные системы могут быть представлены как частные API, которые используются только микросервисами в Google Cloud.	Apigee не является обязательным в этой архитектуре, но рекомендуется, чтобы все содержания вашего сайта обслуживаются общедоступными API. API-шлюз, такой как Apigee предоставляет множество функций для управления API, таких как квоты, управление версиями и аутентификация.
Pub / Sub	Pub / Sub — это система обмена сообщениями и потоковой передачи. Если это используемый в этой архитектуре, он функционирует как шина сообщений между микросервисы, которые обеспечивают асинхронные рабочие процессы между микросервисы.	Pub / Sub не является обязательным, но издатель / подписчик шаблон может помочь смягчить проблемы масштабирования.

Хранилище

Полная масштабируемость

Продукт Google Cloud	Использование	Банкноты
Облачное хранилище	Cloud Storage предоставляет API унифицированного хранилища объектов.Это подходит для многих случаев использования, таких как обслуживание содержимого веб-сайтов, резервное копирование и архивирование данных и распространение больших объектов. Для веб-сайта электронной коммерции основное использование облачного хранилища — хранение и обслуживание статических активы, такие как изображения продуктов и видео.	Cloud Storage в сочетании с Cloud CDN, что делает его хорошим кандидатом для микросервисов архитектура, описанная в этом документе. Поэтому рекомендуется.
Пожарный	Firestore — это быстрый, полностью управляемый документ NoSQL база данных.	Firestore не является обязательным в этой архитектуре, но он хорошо подходит для нескольких распространенных случаев использования на веб-сайтах электронной коммерции. Например, вы можете использовать его для хранения пользовательских тележек покупок и пользовательских метаданных.
Cloud SQL	Cloud SQL — это управляемый продукт Google для MySQL и PostgreSQL. Эти реляционные базы данных имеют широкий спектр применения.	Cloud SQL не является обязательным в этом сценарии, но он хорошо подходит к нескольким распространенным вариантам использования на сайтах электронной коммерции.Например, вы можете использовать Cloud SQL для хранения заказов, что позволяет легко агрегировать и расчеты.
Облачный гаечный ключ	Гаечный ключ — это глобально доступный, горизонтально масштабируемый, строго согласованная реляционная база данных. С SLA на время безотказной работы 99,999% (для мультирегиональных инстансов), это гарантирует очень высокий доступность критически важных для вашего бизнеса данных.	Гаечный ключ в этом сценарии не является обязательным. Потому что это реляционная база данных, обеспечивающая согласованность транзакций на глобальном масштаба, Spanner хорошо подходит для веб-сайтов электронной коммерции, которые удовлетворить международную аудиторию.
Память	Memorystore для Redis — это управляемая версия Redis, база данных «ключ-значение» в памяти. Redis — это база данных с малой задержкой. подходит для данных, к которым часто обращаются.	Memorystore в этом сценарии не является обязательным, но это хорошо подходит для нескольких вариантов использования, общих для веб-сайтов, например для хранения данных о пользователях информация о сеансе и предоставление кеша приложения.

Вы можете использовать и другие продукты Google Cloud, но этот список представляет собой наиболее распространенные из них в архитектуре электронной коммерции.Вам следует также учтите, что естественной эволюцией этой архитектуры является добавление компонентов собирать информацию на основе данных, используя такие продукты, как Облако Bigtable, BigQuery, AutoML, и Платформа AI.

Вы также можете продолжать использовать некоторые из ваших текущих технологий в этой цели. архитектура, либо потому, что они все еще актуальны для вас, либо потому, что стоимость перемещения их слишком высоко. Вот несколько примеров того, как можно использовать обычные технологий электронной коммерции в Google Cloud:

• Партнеры Google Cloud могут управлять вашим Рабочие нагрузки Oracle так что между этими рабочими нагрузками и вашим Инфраструктура Google Cloud.Это также позволяет повторно использовать существующие лицензии.
• Благодаря партнерство между SAP и Google Cloud вы можете запускать широкий спектр SAP рабочие нагрузки в Google Cloud, в том числе HANA и Hybris.
• Вы можете запустить Apache Solr на GKE или использовать некоторые из Solr решения доступны на Google Cloud Marketplace.
• Вы можете запустить Elasticsearch на GKE (например, используя Решение Cloud Marketplace) или используйте управляемая служба от Elastic на базе Google Cloud.

Apigee, Cloud VPN и Cloud Interconnect

Одно из самых важных решений, которые вы должны принять на раннем этапе этого проекта. как управлять взаимодействием между новыми микросервисами, размещенными на GKE и ваша устаревшая система в локальной среде.Есть два основных решения, и они могут сосуществовать: связь на основе API или на основе на частном подключении.

В решении на основе API вы используете решение для управления API, такое как Apigee, как прокси между двумя средами. Это дает вам точный контроль над какие части ваших унаследованных систем вы открываете и как вы их раскрываете. Это также позволяет легко реорганизовать реализацию API (то есть перемещать из устаревшей службы в микросервис), не затрагивая потребителей API.На следующей диаграмме показано взаимодействие между Apigee, вашим локальные системы и ваши облачные системы Google.

Шаблоны для масштабного развертывания Kubernetes API с Apigee и электронная книга Apigee За пределами архитектуры ESB с API может помочь вам в этом дизайне.

В решении, основанном на частном подключении, вы подключаете свое Google Cloud и локальные среды, использующие подключение к частной сети. В микросервисы обмениваются данными с вашими устаревшими системами через это соединение.Вы можете настроить VPN-туннели на основе IPSec с Облачный VPN. Если требуется большая пропускная способность, Cloud Interconnect обеспечивает высокодоступное соединение с малой задержкой. Видеть Выберите тип межсоединения для обзора различных вариантов.

На следующей схеме показано взаимодействие между локальными системами. и ваши системы Google Cloud через Cloud VPN или Cloud Interconnect.

Решение на основе API реализуется командами разработчиков. Это требует большая интеграция с самого начала проекта с наследием приложение, чем решение, основанное на частном подключении.Однако API на основе Решение предоставляет больше возможностей управления в долгосрочной перспективе. Решение на основе Cloud VPN или Cloud Interconnect будут реализованы сетевая команда и изначально требует меньшей интеграции с унаследованной заявление. Однако в долгосрочной перспективе это не дает никакой добавленной стоимости.

Примечание: Вы можете использовать как Apigee, так и Cloud VPN или Cloud Interconnect. Например, вы можете использовать Apigee только для своего общедоступные API — перед вашими микросервисами и устаревшими системами, но не между ними — и Cloud VPN или Cloud Interconnect для связь между вашими микросервисами и устаревшими системами.Вы также можете использовать Apigee для частного облака для предоставления API-интерфейсов с по Cloud VPN или Cloud Interconnect.

Процесс миграции

В этом разделе описаны общие шаги, которые необходимо выполнить для миграции к новой архитектуре.

Предварительные требования

Перед переносом первого микросервиса в GKE необходимо подготовить среду Google Cloud, в которой вы будете работать. Примите следующие меры: перед тем, как запустить свой первый микросервис на GKE:

• Настройте свой Организация Google Cloud, это глобальная среда, в которой будет размещено ваше Google Cloud Ресурсы.В рамках этого шага вы также настраиваете свой Google идентификаторы — учетные записи, которые сотрудники вашей организации необходимо для использования продуктов Google. Этот процесс описан в Лучшие практики для корпоративных организаций.
• Разработайте политики Google Cloud для контроля над своими Ресурсы Google Cloud. Статья Разработка политики для корпоративных клиентов Вам поможет.
• Создайте план развертывания ресурсов Google Cloud, включая Кластеры GKE, использующие инфраструктуру как код (IaC).Это будет предоставить вам стандартизированные, воспроизводимые и проверяемые среды. Менеджер по развертыванию в облаке или же Terraform рекомендуются для этого. Все ресурсы для IaC в Google Cloud доступны на Инфраструктура как код страница.
• Изучите различные функции GKE и настройте их как нужный. Для критически важного для бизнеса приложения вы можете захотеть изменить некоторые значений по умолчанию и укрепите свои кластеры. Подготовка среды GKE к производству и Повышение безопасности вашего кластера содержат информацию о том, как этого добиться.
• Создайте инструмент непрерывной интеграции / непрерывной доставки (CI / CD) для Kubernetes. Вы можете использовать Облачная сборка для создания образов ваших контейнеров и Реестр контейнеров хранить их и обнаруживать уязвимости. также можно комбинировать эти продукты с вашими существующими инструментами CI / CD. Брать Преимущество этой работы для внедрения лучших практик для строительство и действующий контейнеры. Выполнение этого на ранних этапах проекта позволит избежать проблем, когда вы в производстве.
• В зависимости от выбранного вами варианта настройте свою учетную запись Apigee или установите установить частное соединение между Google Cloud и вашей локальной центр обработки данных с Cloud VPN или Cloud Interconnect.

Поэтапный переход

Вам следует одну за другой перенести функции своего веб-сайта электронной коммерции на новую среда, создавая при необходимости микросервисы. Эти микросервисы могут вызывать при необходимости вернуться к устаревшей системе.

Этот подход эквивалентен преобразованию этой основной миграции и рефакторинг проекта на несколько небольших проектов. У этого пути есть два преимущества:

• Каждый меньший проект легче ограничить, и его легче рассуждать. чем весь проект миграции.Перенос всего сайта за один усилия требуют, чтобы команды понимали больше о взаимодействии между системы, ограничения, сторонние системы, которые зависят от веб-сайта в наличии и так далее. Это увеличивает риск ошибок.
• Наличие множества небольших проектов дает вам гибкость. Если у тебя есть меньшая команда, команда может заниматься этими проектами один за другим не будучи подавленным. Если у вас несколько команд, вы можете распараллелить часть работы и провести несколько миграций за раз.

Выбор функций для переноса и времени их переноса является одним из наиболее важных важные решения, которые вы примете на этом этапе проекта. При изготовлении это решение, вы должны принять во внимание сеть зависимостей между Особенности. Некоторые функции могут во многом зависеть от правильной работы других, в то время как другие могут быть довольно независимыми. Чем меньше зависимостей у функции, тем легче мигрировать. Проблема зависимостей, наряду с другими факторами, подумайте, когда вы решите, какую функцию перенести, охватываются более подробнее позже в разделе Какие функции следует перенести первый?

Пример: перенос корзины покупок

Чтобы проиллюстрировать процесс миграции, в этом разделе рассматривается миграция единственная функция, а именно корзина для покупок на сайте электронной коммерции.

Чтобы понять зависимости этой функции, рассмотрим типичный путь пользователя. и как это можно реализовать в монолитном приложении:

1. Пользователь просматривает веб-сайт и находит интересующий его товар.
2. Пользователь нажимает Добавить в корзину . Это действие вызывает Вызов API из браузера пользователя к функции корзины покупок. Это первая зависимость: интерфейс действует на корзину покупок.
3. Когда функция корзины покупок получает вызов, она проверяет, товар есть в наличии.Это событие вызывает вызов API из корзины покупок. функция для системы, которая обрабатывает запасы. Это вторая зависимость: корзина зависит от подсистемы запасов.
4. Если товар есть в наличии, функция корзины сохраняет информацию. например, «у пользователя A в корзине 1 экземпляр товара X». Это третий зависимость: корзине для покупок нужна база данных для хранения этой информации.
5. Когда пользователь оформляет заказ и проходит процесс оплаты, Платежная подсистема запрашивает корзину для расчета итоговой суммы.Когда платеж завершен, платежная подсистема уведомляет корзина для покупок, чтобы очистить корзину. Это четвертый зависимость: корзина опрашивается платежной подсистемой.

Подводя итог, можно сказать, что функция корзины покупок вызывается внешним интерфейсом и платежная подсистема, и она запрашивает базу данных и подсистему запасов.

База данных документов хорошо подходит для хранения тележек для покупок. Тебе не нужно мощь реляционных баз данных для данных корзины покупок, а тележки покупок могут легко индексируются по идентификаторам пользователей.Пожарный магазин это управляемая бессерверная база данных документов NoSQL, и это особенно хорошо подходит для этого варианта использования, поэтому хранилище данных рекомендуется для целевого архитектура.

Перенести данные корзины покупок можно несколькими способами. (Это обсуждается в более подробно позже в разделе Стратегии миграции данных.) В этом документе предполагается, что подход к плановому техническому обслуживанию, описанный ниже, является приемлемым. Под этими условиях, вы можете перенести функцию корзины покупок, следуя этим ступени высокого уровня:

1. Создайте новый микросервис, реализующий API корзины покупок.Использовать Магазин огня для хранения тележек для покупок. Убедитесь, что это новый микросервис может вызывать стоковую подсистему.
2. Создайте сценарий, извлекающий корзины покупок из унаследованных подсистема корзины покупок и записывает их в Firestore. Написать сценарий, чтобы вы могли повторно запускать его столько раз, сколько необходимо, и скопировать только тележки, которые изменились с момента последнего выполнения.
3. Создайте сценарий, который делает то же самое, но наоборот: он копирует корзины покупок из Firestore в вашу устаревшую систему.Вы используете этот сценарий только в том случае, если вам нужно откатить миграцию.
4. Откройте API корзины покупок с помощью Apigee.
5. Подготовить и протестировать изменения в интерфейсе и плате подсистема, чтобы они могли вызывать вашу новую микросервису корзины покупок.
6. Запустите сценарий переноса данных, созданный на шаге 2.
7. Переведите ваш сайт в режим обслуживания.
8. Перезапустите сценарий переноса данных.
9. Разверните изменения, сделанные на шаге 5, в вашей устаревшей производственной системе.
10. Отключите режим обслуживания на вашем сайте.

Функция корзины покупок на вашем веб-сайте теперь представляет собой микросервис, размещенный на Google Cloud. Шаг 5, вероятно, самый сложный в этом процессе, потому что это требует, чтобы вы изменили устаревшую систему. Однако этот шаг становится проще, поскольку вы переносите больше функций на микросервисы, потому что все больше и больше зависимости уже будут микросервисами. Таким образом, они более свободно связаны, чем в монолитном приложении, и их легче модифицировать и развертывать.

В качестве альтернативы миграции вы можете вернуть вызов нового микросервиса на исходную базу данных корзины покупок, а затем перенести данные в Магазин огня. Чтобы выбрать между этими двумя моделями миграции, учитывать задержку между микросервисом и оригиналом базы данных, сложности рефакторинга схемы и миграции данных стратегию, которую вы хотите принять.

Какие функции следует перенести в первую очередь?

Этот раздел поможет вам определить функции для переноса во-первых, первоначальные усилия по миграции.Подход «разделяй и властвуй» всегда предпочтительнее, чтобы снизить риски, связанные со сложными миграциями.

Когда вы планируете миграцию, возникает соблазн начать с функций, которые тривиально мигрировать. Это может означать быструю победу, но может быть не лучшим опыт обучения для вашей команды. Вместо того, чтобы сразу переходить к миграции, вам следует потратить время на оценку всех функций и составить планы для их миграция.

Вы можете использовать следующий список областей оценки в качестве основы для вашего поэлементный анализ:

• Бизнес-процессы
• Проектирование и разработка
• Операции
• Люди и команды

Оценка бизнес-процессов

Команда по миграции будет изучать и развивать процессы на начальном этапе. усилия по миграции, и они, вероятно, сделают ошибки.Из-за этого эти начальные усилия не должны включать критически важные для бизнеса системы (чтобы не повлиять на основное направление деятельности), но они должны представлять важные варианты использования (для команда, чтобы иметь возможность учиться). Когда вы оцениваете бизнес-процессы, также учитывайте процессы, связанные с соблюдением нормативных требований и лицензированием, а не только процессы разработки.

Оценка проектирования и разработки

С точки зрения проектирования и разработки, идеальные начальные усилия по миграции те, которые имеют наименьшее количество зависимостей от других функций и data, которые проще всего рефакторировать при необходимости.

Вам следует проанализировать каждую функцию, учитывая ее зависимости и усилия необходимо для рефакторинга. Для анализа зависимостей каждой функции посмотрите на следующее:

• Тип зависимости — зависимости от данных или других функций.
• Масштаб зависимости — на сколько функций может повлиять изменение зависимостей этой функции.

Перенос функции с тяжелыми зависимостями данных обычно является нетривиальной задачей по этим причинам:

• Если вы решили сначала перенести функции и перенести связанные данные позже вы должны учитывать увеличенную сетевую задержку между производители, потребители и хранилища данных после первоначальной миграции.
• Проблемы целостности данных и синхронизации возникнут во время фаза миграции, потому что вы можете временно читать и писать данные в несколько мест.

Другая оценка — это объем рефакторинга, необходимого для каждой функции. Возможный рефакторинг зависит как от текущего дизайна функции, так и от ее будущее направление. По вашей оценке, подумайте, как это усилия могут повлиять на соответствующие бизнес-процессы.

Вот самые важные вопросы, на которые вам нужно ответить во время этого оценка:

• Какие данные использует эта функция?
• Сколько данных использует эта функция?
• Требуются ли другие функции для правильной работы этой функции?
• На сколько других функций повлияет изменение этой функции?
• Существуют ли какие-либо требования к сети или подключению для этой функции?
• Как текущий дизайн этой функции влияет на рефакторинг?

Оценка операций

С точки зрения эксплуатации, вы также должны учитывать, какие функции могут позволить себе время простоя прорезанного окна.Если вам нужно минимизировать время простоя, перенося функции, требующие высоких доступность может означать дополнительную работу.

Оценка людей и команд

Желательно выбирать команды с четко определенными процессами, чтобы вести начальную миграционные усилия. Кроме того, команды должны быть готовы проложить путь к миграционного пути и понимают, что они столкнутся с новыми проблемами для которые они должны найти решения.

Выбор начального этапа миграции

Согласно этой системе оценки, идеальный кандидат на начальную миграция должна быть достаточно сложной, чтобы быть значимой, но простой достаточно, чтобы свести к минимуму риск отказа.Начальный процесс миграции также:

• Требуется небольшой рефакторинг, учитывая как саму функцию и соответствующие бизнес-процессы.
• Не иметь состояния, то есть не иметь требований к внешним данным.
• Имеют мало или совсем не имеют зависимостей.

Пример плана миграции

В следующем списке показан пример заказа на перенос:

1. Фронтенд платформы; то есть пользовательский интерфейс
2. Функции без сохранения состояния, такие как служба конвертации валют
3. Объекты с независимыми наборами данных (наборы данных, не имеющие зависимостей в других наборах данных), например, сервис для перечисления ваших обычных магазинов
4. Функции с общими наборами данных — бизнес-логика платформа электронной коммерции

Интерфейс платформы и функции без сохранения состояния

Интерфейсы платформы

и функции без сохранения состояния обычно имеют мало зависимостей.Они оба являются идеальными кандидатами на начальную миграцию, потому что они нетривиальны компоненты архитектуры. Они требуют ограниченного рефакторинга, потому что на начальном этапе миграции серверный API по-прежнему обслуживается из унаследованный центр обработки данных или из среды выполнения, размещенной в другом облаке провайдер.

Для функций внешнего интерфейса платформы и функций без сохранения состояния сосредоточьтесь на конвейер интеграции и развертывания. Потому что ваши рабочие нагрузки GKE должны быть контейнеризованы, возможно, вам придется проделать больше оперативной работы.

Функции с независимыми наборами данных

Следующие компоненты, подлежащие миграции, — это объекты, наборы данных которых не зависят от другие наборы данных. Эти независимые наборы данных легче извлечь из ваших устаревшая система, чем наборы данных, у которых есть зависимости. (Конечно, по сравнению с миграция функций без сохранения состояния, миграция функций с независимыми наборами данных требует дополнительной работы, а именно создания и управления новым хранилищем данных вместе с с фактическим переносом данных.)

При планировании миграции данных у вас есть выбор систем хранения.Поскольку вы хотите модернизировать свои приложения, вы можете использовать следующее:

• Управляемые услуги хранения данных, такие как облачное хранилище или Хранилище файлов для хранения файлов
• Cloud SQL для переноса данных из СУБД
• Firestore для переноса данных из базы данных NoSQL

Функции с общими наборами данных

Объекты с общими наборами данных перенести сложнее всего. Это потому, что, как подробно описано ниже, перенос данных является сложной задачей из-за требований к согласованность, распределение, доступ и задержка.

Стратегии миграции данных

При переносе данных можно использовать следующий общий подход:

1. Перенести данные с старого сайта на новый.
2. Решите любые возникающие проблемы интеграции данных, например, синхронизацию одни и те же данные из нескольких источников.
3. Проверить перенос данных.
4. Сделать новый сайт первичной копией.
5. Если старый сайт больше не нужен в качестве запасного варианта, удалите его.

Вы должны основывать свою стратегию переноса данных на следующих вопросах:

• Сколько данных вам нужно перенести?
• Как часто меняются эти данные?
• Можете ли вы позволить себе простои, представленные временным окном, пока перенос данных?
• Какова ваша текущая модель согласованности данных?

Нет лучшего подхода; выбор зависит от окружающей среды и от вашего требования.

В следующих разделах представлены четыре подхода к миграции данных:

• Плановое ТО
• Непрерывная репликация
• Y (письмо и чтение)
• Микросервис доступа к данным

Каждый подход решает разные проблемы, в зависимости от масштаба и требования к миграции данных.

Подход с использованием микросервисов доступа к данным является предпочтительным вариантом в архитектура микросервисов. Однако другие подходы полезны для данных миграция. Они также полезны во время переходного периода, необходимого в чтобы модернизировать вашу инфраструктуру для использования микросервиса доступа к данным подход.

На следующем графике показаны соответствующие размеры окон вырезания, рефакторинг усилие и гибкость свойства каждого из этих подходов.

Прежде чем следовать любому из этих подходов, убедитесь, что вы настроили необходимая инфраструктура в новой среде.

Плановое ТО

Подход планового обслуживания идеален, если ваши рабочие нагрузки могут позволить себе прорезное окно. (Это запланировано в том смысле, что вы можете планировать, когда ваш происходит прорезание окна.)

При таком подходе миграция состоит из следующих шагов:

1. Скопируйте данные, которые в настоящее время находятся на старом сайте, на новый сайт. Этот начальная копия минимизирует вырезанное окно; после этой первоначальной копии вы нужно копировать только те данные, которые изменились за это окно.
2. Выполните проверку данных и проверки согласованности для сравнения данных в старый сайт против скопированных данных на новом сайте.
3. Остановите рабочие нагрузки и службы, у которых есть доступ на запись к скопированному data, чтобы больше не происходило никаких изменений.
4. Синхронизировать изменения, произошедшие после первоначальной копии.
5. Выполните рефакторинг рабочих нагрузок и сервисов для использования нового сайта.
6. Начните свои рабочие нагрузки и сервисы.
7. Когда старый сайт больше не нужен в качестве запасного варианта больше, удалите его.

Подход к плановому техническому обслуживанию возлагает большую часть нагрузки на операции сторону, потому что требуется минимальный рефакторинг рабочей нагрузки и сервисов.

Непрерывная репликация

Поскольку не все рабочие нагрузки могут позволить себе длительное окно переключения, вы можете использовать подход к плановому обслуживанию за счет обеспечения непрерывной репликации механизм после этапов первоначального копирования и проверки. Когда вы разрабатываете подобный механизм, вы также должны учитывать скорость, с которой изменения применяются к вашим данным; может быть сложно сохранить две системы синхронизировано.

Подход непрерывной репликации сложнее запланированного. подход к обслуживанию. Однако подход непрерывной репликации сводит к минимуму время для необходимого переходного окна, потому что это минимизирует объем данных что вам нужно синхронизировать. Последовательность для непрерывной репликации миграция выглядит следующим образом:

1. Скопируйте данные, которые в настоящее время находятся на старом сайте, на новый сайт. Этот начальная копия минимизирует вырезанное окно; после первоначальной копии вы нужно копировать только те данные, которые изменились в течение этого окна.
2. Выполните проверку данных и проверки согласованности для сравнения данных в старый сайт против скопированных данных на новом сайте.
3. Настройте механизм непрерывной репликации с старого сайта на новый сайт.
4. Остановите рабочие нагрузки и службы, у которых есть доступ к данным для миграции (то есть к данным, задействованным на предыдущем шаге).
5. Выполните рефакторинг рабочих нагрузок и сервисов для использования нового сайта.
6. Подождите, пока репликация полностью синхронизирует новый сайт с устаревшим сайт.
7. Начните свои рабочие нагрузки и сервисы.
8. Когда старый сайт больше не нужен в качестве запасного варианта больше, удалите его.

Как и в случае планового обслуживания, подход непрерывной репликации возлагает большую часть бремени на операционную сторону.

Y (письмо и чтение)

Если ваши рабочие нагрузки предъявляют жесткие требования к высокой доступности, и вы не можете позволить себе время простоя, представленное временным окном, вам нужно другой подход.Для этого сценария вы можете использовать подход, который в этом документе обозначается как Y (запись и чтение) , что является формой параллельная миграция. При таком подходе рабочая нагрузка заключается в записи и чтении данных как в унаследованном сайт и новый сайт во время миграции. (Буква Y используется здесь как графическое представление потока данных в период миграции.)

Краткое изложение этого подхода:

1. Рефакторинг рабочих нагрузок и сервисов для записи данных как на унаследованный сайт и на новый сайт и читать с старого сайта.
2. Определите данные, которые были записаны до того, как вы включили запись в новом site и скопируйте его с старого сайта на новый. Вместе с рефакторинг выше, это гарантирует, что хранилища данных выровнены.
3. Выполнять проверку данных и проверки согласованности, сравнивая данные в старый сайт против данных на новом сайте.
4. Переключить операции чтения с старого сайта на новый.
5. Выполните еще один раунд проверки данных и проверок согласованности, чтобы сравнить данные на старом сайте с данными на новом сайте.
6. Отключить запись на устаревшем сайте.
7. Когда старый сайт больше не нужен в качестве запасного варианта больше, удалите его.

В отличие от планового обслуживания и непрерывной репликации, Подход Y (письмо и чтение) переносит большую часть усилий с операций стороне разработки из-за множественных рефакторингов.

Микросервис доступа к данным

Если вы хотите уменьшить затраты на рефакторинг, следуйте букве Y (напишите и чтение), вы можете централизовать операции чтения и записи данных с помощью рефакторинг рабочих нагрузок и служб для использования микросервиса доступа к данным.Этот масштабируемый микросервис становится единственной записью указывают на ваш уровень хранения данных, и он действует как прокси для этого слой. Из рассмотренных здесь подходов это дает вам максимальную гибкость, потому что вы можете реорганизовать этот компонент, не влияя на другие компоненты архитектура и не требуя прорези окна.

Использование микросервиса доступа к данным очень похоже на Y (запись и чтение) подход. Разница в том, что усилия по рефакторингу сосредоточены на только микросервис доступа к данным, вместо рефакторинга всех рабочих нагрузок и сервисы, которые обращаются к уровню хранения данных.Этот подход резюмируется как следует:

1. Выполните рефакторинг микросервиса доступа к данным для записи данных как в унаследованном сайт и новый сайт. Чтения выполняются с устаревшего сайта.
2. Определите данные, которые были записаны до того, как вы включили запись в новом site и скопируйте его с старого сайта на новый. Вместе с рефакторинг выше, это гарантирует, что хранилища данных выровнены.
3. Выполнять проверку данных и проверки согласованности, сравнивая данные в старый сайт против данных на новом сайте.
4. Выполните рефакторинг микросервиса доступа к данным для чтения с нового сайта.
5. Выполните еще один раунд проверки данных и согласованности сравнение данных на старом сайте с данными на новом сайте.
6. Выполните рефакторинг микросервиса доступа к данным для записи только на новом сайте.
7. Когда старый сайт больше не нужен в качестве запасного варианта больше, удалите его.

Как и подход Y (запись и чтение), микросервис доступа к данным подход возлагает большую часть бремени на сторону разработчиков.Однако это значительно легче по сравнению с подходом Y (письмо и чтение), потому что усилия по рефакторингу сосредоточены на микросервисе доступа к данным.

Лучшие практики для микросервисов

В следующих разделах содержится набор рекомендаций, которым следует следовать при разработка, написание и развертывание микросервисов.

Проектирование микросервисов

При разработке микросервисов следуйте шаблону проектирования, который позволяет правильно определить контекст и границы для каждого микросервиса.Этот защищает вас от ненужной фрагментации рабочих нагрузок микросервисов. Это также позволяет вам определить точный контекст (или домен), в котором находятся ваши микросервисы. действительный. Примером такого паттерна проектирования является предметно-ориентированный дизайн (DDD).

Контракты API

Каждая микрослужба должна вызываться только из набора интерфейсов. Каждый интерфейс, в свою очередь, должен быть четко определен контрактом, который может быть реализовано с использованием языка определения API, такого как Спецификация OpenAPI Initiative (ранее Чванство) или же RAML.Наличие четко определенных контрактов и интерфейсов API позволяет разрабатывать тесты как основной компонент вашего решения (например, путем применения тестовых development) против этих интерфейсов API.

Управление изменениями

Если вы должны внести критические изменения в свои контракты API, вы должны подготовиться заранее, чтобы свести к минимуму затраты на рефакторинг, которые будут требуется, чтобы клиенты справились с изменениями. Два способа справиться с этой проблемой являются:

• Управление версиями
• Реализация нового микросервиса

Версии

Чтобы дать вам гибкость в управлении обновлениями, которые могут нарушить работу существующих клиентов, вам следует реализовать схему управления версиями для своих микросервисов.Управление версиями позволяет развертывать обновленные версии микросервиса, не затрагивая клиентов которые используют существующую версию. Если вы используете управление версиями, вы должны создать новый версии каждый раз, когда вы вносите изменение, которое ломает любую часть существующего контракт, даже если изменение минимальное.

Вы можете реализовать схему управления версиями, используя следующие схемы:

• Глобальное управление версиями
• Управление версиями ресурсов

Когда вы реализуете глобальную схему управления версиями, подразумевается, что вы версионирование всего API.Одна реализация — собрать версию информацию в URI ресурса, например:

  / api / v1 / entity или api.v3.domain.tld / entity
  

Такую схему управления версиями легко развернуть, потому что управление версиями в одном месте. Но это не так гибко, как схема управления версиями ресурсов. Для пример глобальной схемы управления версиями, см. Схема управления версиями Kubernetes API.

Схема управления версиями ресурсов позволяет независимо изменять версии каждого ресурса. обслуживается вашим микросервисом.Для максимальной гибкости вы можете даже версию a данный ресурс в соответствии с операцией на этом ресурсе (например, HTTP-глагол). Вы можете реализовать эту схему управления версиями различными способами. Вы можете используйте URI или вы можете использовать собственные или стандартные заголовки HTTP-запроса, например следующий пример:

Принять: application / tld.domain.entities.v2 + json

Схему управления версиями ресурсов разработать сложнее, чем глобальную. схема, потому что вам нужен обобщенный подход для всех ваших сущностей.Тем не мение, он более гибкий, потому что вы можете реализовать разные и независимые обновления политики для ваших ресурсов.

Реализация нового микросервиса

Другой подход к устранению критических изменений — внедрение совершенно нового микросервис с новым контрактом. Вы можете сделать это, если новая версия микросервис требует так много изменений, что имеет смысл написать новую версию, чем обновлять существующую. Хотя такой подход дает максимальная гибкость, он имеет потенциал для предоставления микросервисов с перекрывающиеся функциональные возможности и контракты.После внедрения нового микросервис, вы можете постепенно реорганизовать клиентов для его использования и перейти с Старый.

Что дальше?

ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМА ИЗ ИНЪЕКЦИОННОЙ ОПАЛУБКИ СВОИМИ РУКАМИ | Своими руками

Применение несъемной опалубки позволяет значительно ускорить темпы монолитного строительства из железобетона — и это несомненный плюс. Попутно возникает идея сделать опалубку теплой, одновременно с заливкой бетона, решая проблему утепления наружных стен дома.Строительство по этой технологии Не требует особых навыков строителя и высоких финансовых затрат — все очень просто, но цены не так уж и велики, поэтому этот вариант строительство очень привлекателен для многих в кризис .

Блоки несъемной опалубки

Такие блоки легко обрабатываются: их можно распилить пилой или болгаркой, и не только под прямым углом, что позволяет возводить стены любой, самой причудливой конфигурации.

Рассмотрим строительство дома на основе материала «Дюрисол» который на 80-90 % состоит из крупной крошки хвойных деревьев, обработанной минеральными добавками и заделанным портландцементом (М400). Поскольку между отдельными «сколами» имеются воздушные мешки, материал паропроницаем и обладает высокими тепло- и звукоизоляционными характеристиками. Благодаря обработке стружки обладает высокой степенью пожарной безопасности. При этом устойчив к атмосферным воздействиям, не гниет, не впитывает влагу, а также морозостоек (более 300 циклов).

В основе технологии строительства «Дюрисол» лежит использование пустотелых стеновых блоков из этого материала, при возведении роль несъемной опалубки. Для возведения наружных стен жилых домов с высокими энергосберегающими характеристиками используются блоки со вставками из пенополистирола .

1. Шаг — Делаем основание и первые ряды кладки

Использовали монолитный ленточный фундамент с кирпичным цоколем. Если цоколь возводится по той же технологии из цокольных блоков, стена дома нависает над цокольным этажом, так как утепленный стеновой блок с вкладышем из пенополистирола шире цоколя.Для этого требуется предварительная разметка блоков на стенах, чтобы избежать ненужного распиливания блоков и сэкономить время.

На цокольном этаже с рулонной гидроизоляцией начинается кладка стеновых блоков и заливка бетона. Возведение стены начинается с установки угловых блоков, между ними натягивается шнур, по которому укладываются обычные блоки. При этом блоки не скрепляют между собой раствором (как это обычно делается при кладке стен из кирпича) — их удерживают от смещения бороздки и выступы на торцевых плоскостях.

Необходимо, чтобы внутренние полости блоков всех рядов стены совпадали по вертикали. Правка (смещение полублоков) между соседними рядами обеспечивается специальными угловыми элементами или половинками универсальных блоков.

Шаг 2 — особенности кладки стен с использованием несъемной опалубки

1. После выкладки одного ряда блоков в углубления, расположенные вверху коротких стенок каждого блока, горизонтально уложить арматурные стержни диаметром 8 мм, которые сращиваются по длине скрученной проволокой внахлест. .В центре прямоугольных полостей блоков устанавливают вертикальную арматуру, соединяющую ее горизонтальной скруткой проволоки (при необходимости арматуру соединяют с анкерами, установленными в фундаменте).
2. Затем уложить второй ряд блоков, положив их на вертикальную арматуру, выступающую из нижнего ряда, и снова уложить продольную арматуру до сборки 3-4 рядов, после чего вертикальные полости в стене заполняются бетоном.
3. Заливанный бетон в полости необходимо заделать: вручную, с использованием куска арматуры (байонетный метод), либо глубинным вибратором с рабочим диаметром не более 40 мм. Затем установите следующие четыре ряда и так далее.
4. В результате внутри возведенной стены появляется монолитная железобетонная решетка с мощными вертикальными несущими опорами, соединенными более тонкими горизонтальными рядами перемычек. Работа очень быстрая и не требует высокой квалификации.

Важный момент: полость верхнего ряда бетонных блоков рекомендуется заливать только до половины, чтобы в дальнейшем холодный шов между частями бетона оказался внутри полости блока. Расход бетона на 1 кв.м. Стена варьируется от 0,075 до 0,125 кубометра.

Шаг 3 — Монолит

Технология «Дюрисол» делает ненужным устройство бетонных перемычек над оконными и дверными проемами, а также отпадает необходимость заливки монолитных лент под балки и мауэрлат. Фактически в процессе заливки образуется единая монолитная стеновая конструкция, закрывающая все проемы и обладающая высокой связностью и несущей способностью.

4 ступени — внахлест

Теперь идем по этажам. Для укладки балок или плит перекрытия и плит перекрытия в соответствующих блоках перед заливкой бетона вырезают ¼ части и делают проем для их укладки.

Шаг 5 — инженерные коммуникации дома

Технология несъемная опалубка Не ограничивает фантазию архитектора и позволяет возводить стены любой формы и конфигурации.

Внутренние пустоты в блоках позволяют разместить всю инженерную разводку внутри перегородок.

Шаг 6 — крыша коттеджа

Стропильная конструкция, как и кровля, не имеет никаких особенностей. На стропилах создают сплошной настил из плит OSB, закрепляют по периметру желобов и укладывают мягкую битумную черепицу.

Шаг 7 — Наружные стены дома

Осталось оштукатурить стены, вставить окна и двери, застелить полы — и дом «готов». Строительство от фундамента до крыши занимает очень мало времени.

---

ДЛЯ ПРИМЕЧАНИЕ: Несъемная опалубка для быстрого строительства

Технология строительства на основе утепленной несъемной опалубки позволяет возводить коттеджи за несколько месяцев, причем значительная часть этого времени уходит на отделку и обустройство дома.

Несъемная опалубка — это формообразующая оболочка, которая является составной частью железобетонной монолитной конструкции и выполняет важные изоляционные функции. Одно из важных преимуществ домов на несъемной теплоизоляционной опалубке — высокий уровень энергосбережения. Затраты на отопление коттеджа такого класса минимальны, особенно по сравнению с традиционными конструкциями из кирпича и дерева. Летом стены в несъемной опалубке хорошо сохраняют прохладу в доме, что позволяет экономить на кондиционировании дома.

Теплая стена

Существуют разные виды несъемной опалубки. Совсем недавно на нашем строительном рынке появилась технология Пластбау (PlastBow-3) . Здесь используется несъемная опалубка в виде широкоформатных панелей, что позволяет вести строительство в ускоренном темпе.

Стеновые элементы опалубки состоят из двух листов огнестойкого пенополистирола высокой плотности (30 кг / м3) и стального каркаса из стальных стержней толщиной 8, 10, 12 мм между ними.Внутренняя панель имеет толщину 50 мм (постоянный параметр). Толщина внешнего элемента несъемной опалубки (до 150 мм) определяется теплотехническими расчетами. Каркас удерживается на месте специальными заглушками из полипропилена. Ядро бетона (железобетонное ядро ​​стен) составляет 150 мм (указано из расчета прочности).

Из чего построить дом?

Несъемная опалубка Пластбау собирается как детский конструктор.Монтажные операции не требуют специальных навыков. Здесь главное не отклоняться от проекта и строго следовать указаниям производителя домостроительной системы. Стеновые панели соединяются между собой при помощи пазов и выступов, обеспечивая плотное прилегание элементов друг к другу. Размер панелей (ширина 0,6 м, длина от b до 12 м) позволяет бетонировать сразу весь этаж, благодаря чему создается прочная монолитная конструкция, а дом буквально растет на глазах.Кстати, при работе с несъемной опалубкой подъемного оборудования не требуется.

Стеновая панель площадью 3,6 м ² весит 25-30 кг и монтируется одним рабочим за 10-15 минут. Несколько раз при возведении стен и перекрытий берутся технологические паузы, чтобы залитая бетонная смесь застыла и набрала прочность, достаточную для продолжения процесса строительства.

Наш совет

Для защиты пенополистирольной оболочки от ультрафиолета необходимо как можно раньше выполнить внешнюю черновую отделку.Обычно фасады монолитных домов оштукатурены, облицованы цементно-стружечными плитами (ЦСП) или стекломагнезитовыми листами (СМЛ). Для отделки можно использовать сайдинг, облицовочный кирпич, камень или штукатурку.

Чистая работа

Несъемная опалубка из плит пенополистирола — отличная основа для внутренней отделки стен и потолка. Достаточно заполнить стыки между панелями и нанести тонкий слой штукатурки (использовать специальные составы с повышенной адгезией к пенополистиролу, разработанные для систем утепления фасадов), чтобы приступить к покраске, облицовке и оклейке обоев.

Внутренняя отделка гипсокартоном (ГКЛ) осуществляется без использования оцинкованных профилей — листы просто приклеиваются к стене и прикручиваются к полипропиленовым дюбелям с помощью саморезов. Инженерные работы также выполняются легко, быстро и качественно. Каналы для электропроводки и водопроводных труб вырезаются в толщине пенополистирола обычным ножом или специальным лобзиком.

Несъемная опалубка Plastbau — профессиональные обзоры и пошаговые фото строительства

Строительство и обслуживание собственного дома — дело не из дешевых.Поэтому нужны технологии, чтобы можно было построить капитальные дома в кратчайшие сроки по умеренным ценам.

О разных видах несъемной опалубки мы говорили не раз. Сегодня мы поговорим о системе Plastbau, суть которой заключается в использовании несъемной опалубки из широкоформатных стеновых панелей на основе плотного пенополистирола.

Его теплоизоляционная способность в два с половиной раза выше, чем у дерева, и почти в четыре раза выше, чем у ячеистого бетона (газ, пеноблоки)

Использование такого теплого материала при возведении несъемной опалубки позволяет уменьшить толщину стен, что дает прирост полезной площади на 10% (по сравнению с аналогичными кирпичными и блочными домами).При j 11 и l эти затраты на отопление снижаются в три раза.

В стеновых панелях окон и дверей Plastbau уже прорезаны.

1. Провести разбивку осей. Отсоедините котлован под неглубокий фундамент. Дно выровнено, засыпано слоем щебня и песка.
2. Укладывают монолитную железобетонную полосу высотой 30-50 см. Затем поднимают основание и устраивают утепленный сборно-монолитный перекрытие Пластбау из плотных пенополистирольных панелей.
3. В устройстве перекрытия между элементами опалубки монтируются арматурные рамы, а сверху укладывается металлическая сетка и бетонируется вся конструкция.

4. Пенопластовые панели несъемной опалубки устанавливаются на ровную бетонную плиту. Они представляют собой параллельные теплоизоляционные стены, соединенные арматурным каркасом с широкими пластиковыми заглушками. Бетонирование производится сразу на весь пол.
5. Когда бетонный стержень стен затвердеет и наберет достаточную прочность, приступают к устройству перекрытия первого этажа.На время бетонирования и затвердевания бетона сборно-монолитный перекрытие укладывается на стальные телескопические стойки, затем опоры снимаются.
6. Снаружи стены облицованы декоративным кирпичом, который защищает пенополистирольную опалубку от внешних воздействий (в первую очередь, от солнечных лучей), повышает прочностные и тепловые характеристики дома.
7. Скатная крыша покрывается битумной черепицей, уложенной на твердый настил из OSB.
8. Как только дом ставят под крышу, начинают монтаж инженерных систем и отделочные работы.Оба выполняются быстро и легко.

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

---

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

Что такое интерсекциональность и какое отношение она ко мне имеет?

Здесь, в YW Boston, интерсекциональность играет центральную роль в нашей работе.

Мы знаем, что все, кто это читает, пришли следить за работой YW Boston с разных точек зрения. Некоторые из нас близко к сердцу относятся к расширению прав и возможностей женщин, возможно, стремясь к более справедливому миру для себя или своих дочерей. Некоторые из нас лично испытали расовую дискриминацию, возможно, через поколения в нашей семье. У некоторых из нас мало опыта в области социальной справедливости, но они стремятся лучше понять несправедливость в Большом Бостоне. Все мы стремимся к изменениям в нашем сообществе, независимо от того, как мы были вовлечены.

Несмотря на наше общее видение, работа по социальной справедливости часто может показаться изолированной для тех, кто не знаком с жаргоном. В частности, интерсекциональность — это термин, который многие люди и организации считают важным, но другие не совсем понимают его. Понимание терминологии, используемой в работе справедливости, является полезным инструментом для людей, расширяющих свои знания по вопросам, которые их волнуют.

Если вы когда-нибудь чесали в затылке, когда друг, коллега или писатель говорил о интерсекциональности (или вы хотели бы углубить свое понимание теории), этот пост для вас.

Что это такое и откуда оно взялось?

Intersectionality,

n.

Взаимосвязанный характер социальных категорий, таких как раса, класс и пол, рассматривается как создание перекрывающихся и взаимозависимых систем дискриминации или ущемления; теоретический подход, основанный на такой предпосылке. (Оксфордский словарь)

Интерсекциональность — это основа для концептуального представления человека, группы людей или социальной проблемы, подверженных ряду дискриминации и недостатков.Он учитывает совпадающие идентичности и жизненный опыт людей, чтобы понять всю сложность предрассудков, с которыми они сталкиваются.

Другими словами, интерсекциональная теория утверждает, что люди часто находятся в невыгодном положении из-за множества источников угнетения: их расы, класса, гендерной идентичности, сексуальной ориентации, религии и других маркеров идентичности. Интерсекциональность признает, что маркеры идентичности (например, «женщина» и «черный») не существуют независимо друг от друга и что каждый информирует друг друга, часто создавая сложную конвергенцию угнетения.Например, черный мужчина и белая женщина зарабатывают 0,74 доллара и 0,78 доллара за доллар белого мужчины соответственно. Чернокожие женщины, столкнувшиеся с множественными формами притеснения, зарабатывают всего 0,64 доллара. Понимание интерсекциональности необходимо для борьбы с переплетенными предрассудками, с которыми люди сталкиваются в своей повседневной жизни.

Кимберле Креншоу, профессор права и социальный теоретик, впервые ввела термин интерсекциональность в свою статью 1989 года «Демаргинализация пересечения расы и пола: критика черных феминисток доктрины антидискриминации, феминистской теории и антирасистской политики.Однако эта теория возникла двумя десятилетиями раньше, когда черные феминистки начали говорить о белой, принадлежащей к среднему классу природе основного феминистского движения. Многим чернокожим женщинам было трудно идентифицировать себя с проблемами основного (белого) феминистского движения, такими как принуждение к ведению домашнего хозяйства. Чернокожие женщины, которым часто приходилось работать, чтобы поддерживать свою семью на плаву, и поэтому не могли позволить себе роскошь быть домохозяйками, не считали, что эти проблемы имеют отношение к их опыту.В то же время многие чернокожие женщины испытали сексизм, участвуя в движении за гражданские права, и их часто лишали возможности занимать руководящие должности. Этот перекрестный опыт столкновения с расизмом в феминистском движении и сексизмом в гражданских правах побудил чернокожих женщин призывать к феминистской практике, которая централизовала бы их жизненный опыт.

Коллектив Комбахи Ривер, лесбийская организация чернокожих феминисток, в 1978 году опубликовал коллективное заявление Ривер Комбахи, чтобы дать определение и поощрение чернокожего феминизма.Во введении эти женщины заявляют, что «синтез этих угнетений создает условия нашей жизни. Как черные женщины, мы видим черный феминизм как логическое политическое движение, направленное на борьбу с многочисленными и одновременными притеснениями, с которыми сталкиваются все цветные женщины ». Они боролись не только за представительство в движениях за гражданские права и феминистские движения, но и за признание их чернокожими женщинами, а не просто черными или просто женщинами.

Креншоу расширил теорию Коллектива, заявив, что для того, чтобы понять угнетение черных женщин, необходимо взглянуть на пересечение черноты и женственности.Хотя многие из тех, кто на раннем этапе выступал за интерсекциональность, были афроамериканками, эта теория оказалась необходимой для понимания широкого спектра различий, включая сексуальную ориентацию людей, возраст, класс, инвалидность и многое другое.

В настоящее время интерсекциональность считается решающим фактором в работе по обеспечению социальной справедливости. Активисты и общественные организации призывают к более динамичным обсуждениям различий в опыте людей с разными совпадающими идентичностями и участвуют в них.Без интерсекциональной линзы события и движения, направленные на устранение несправедливости по отношению к одной группе, могут в конечном итоге привести к сохранению системы неравенства по отношению к другим группам. Интерсекциональность полностью влияет на работу YW Boston, поощряя тонкие разговоры о неравенстве в Бостоне. Он просвещает нас о различиях в состоянии здоровья среди цветных женщин, дает возможность нашим молодежным лидерам понять идентичность и имеет решающее значение для пропагандистской работы, которую мы поддерживаем.

Что мне делать?

Пересечение может показаться теоретическим, но оно предназначено для использования.Независимо от того, как и когда вы участвовали в работе по обеспечению справедливости, всегда можно более полно интегрировать пересечение в свой взгляд на эти проблемы.

Является ли ваша работа по обеспечению социальной справедливости перекрестной? Ознакомьтесь с этими советами и подумайте:

• Признайте разницу.

  Часто легче верить и объяснять другим, что «все женщины чувствуют» определенным образом или что «ЛГБТК + люди верят» в какое-то общее понимание, но это не отражает реальности.Мы должны признать, что все уникальные переживания идентичности, особенно те, которые связаны с множественными перекрывающимися угнетениями, действительны.

  Не уклоняйтесь от признания того, что люди воспринимают мир по-разному в зависимости от их совпадающих маркеров идентичности. Из-за того, как мы были социализированы, чтобы продолжать подпитывать системы угнетения, мы часто чувствуем, что формально признавать отличие других — это грубо. Мы видим это в том, как людям неудобно называть предполагаемую расу другого человека или спрашивать чьи-то предпочтительные местоимения.Однако мы должны признать эти идентичности как способ выйти за рамки наших предположений о том, что наш опыт является общим. Один из способов сделать это — когда вы посещаете митинги, посмотрите на знаки, которые держат другие: как они подтверждают свою личность и как это влияет на проблемы, которые их больше всего волнуют?

• Избегайте чрезмерно упрощенного языка.

  Как только мы осознаем это различие, мы сможем отойти от языка, который стремится определять людей по единственной идентичности.Возможно, вы слышали после Женского марша, что многие трансгендеры и союзники чувствовали себя неуютно из-за ориентированной на вагину тематики марша. Предположение, что у всех женщин есть влагалища или их тело определяется, является чрезмерным упрощением, стирающим опыт тех, кто существует за пределами гендерной бинарности. Избегая формулировок, предполагающих, что наш собственный опыт является исходным, мы можем открыться для того, чтобы выслушать точки зрения других.

• Проанализируйте занимаемое вами пространство.

  Чтобы почувствовать себя комфортно, распознавать разницу также включает в себя распознавание того момента, когда эта разница не представлена ​​в занимаемых вами местах.Разнообразие всех видов имеет значение на вашем рабочем месте, вашей активности, вашем общественном пространстве и многом другом. Если вы встречаетесь с местной организацией ЛГБТК +, представлены ли там цветные люди ЛГБТК +? Вам может казаться, что ваше рабочее место разнообразно в расовом и этническом отношении, но доступно ли оно для людей с ограниченными возможностями? Обратите внимание на приемы гостеприимства или дистанцирования в местах, где вы часто бываете.

• Ищите другие точки зрения.

  Исследуйте рассказы людей с другой взаимосвязанной идентичностью, чем вы.Это включает в себя окружение себя другими людьми с различными переплетенными идентичностями, но имейте в виду, что часто, даже когда у вас есть разнородная группа людей в активистском пространстве, на людей ложится просвещать других о притеснениях, с которыми они сталкиваются. Когда эти люди поделятся своим опытом, воспользуйтесь возможностью послушать. Однако не ожидайте, что люди с маркерами личности, отличными от вашей, будут рядом или захотят обучать других. В свободное время ищите существующие перекрестные повествования, от ваших подкастов до телевизора.Если вы не уверены в концепции или хотите узнать больше о конкретном пересечении идентичностей, погуглите! Это поможет вам лучше подготовиться к разговору с другими и вместе развиваться.

• Приходи.

  Не ждите, что люди, которые сталкиваются с иными системами угнетения, чем вы, сплотятся по причинам, которые вам небезразличны, если вы не сплотитесь за их. Когда вы слышите о проблемах, с которыми сталкиваются другие, узнавайте о работе, которая в настоящее время проводится по этим темам.Слушайте и уважайте тех, кто живет с этими перекрестными идентичностями каждый день. По мере того, как вы это делаете, вы, вероятно, углубите свое понимание своей личности и предметов, которые вас больше всего волнуют.

  No related posts.