Нагревательный элемент своими руками: простой и не дорогой нагревательный элемент своими руками.

Содержание

простой и не дорогой нагревательный элемент своими руками.

Небольшое руководство для тех кому хочется, необходимо сделать обогрев формикария.
Нагревательные элементы в виде пластины, довольно дороги самый дешевый что мне удалось найти стоил 800р. Спрашивается за что ? По сути там нет ничего сверхъестественного или дорогостоящего, за эти деньги можно купить сенсорный плеер с возможностью просматривать видео, а если добавить еще 500р то и в инет выходить.
Посему я собираюсь рассказать как собрать простейший даже примитивный нагревательный элемент который может собрать каждый за очень скромные вложения, а «Плюшкины» и вообще за даром.
Что потребуется:

1) источники питания: я использовал старое зарядное устройство для мобильного телефона напряжение 5V сила тока 0.7А

2) нихромовая проволока — собственно то что и будет создавать тепло. Где взять эту проволоку? В старом советском и давно никому не нужном утюге, также можно разобрать фен, тостер, обогреватель ( тот который с пропеллером) если нет на примете таких приборов или рука не поднимается на раритет, то проволока свободно продается в радиомагазинах стоимость 0.7мм — 15р метр, я купил 2метра.

Собираем подогрев:

1) Узнаем размер необходимой нам пластины у меня это был квадрат 11х11 см.

2) Далее из пластика, фанеры или любого другого подручного но непроводящего электричества материала вырезаем нужный нам по размерам квадрат, прямоугольник или то что вам необходимо и обклеиваем одну из его сторон 2х сторонним скочем

3) Затем выложите из нихромовой проволоки на пластине рисунок в виде змейки как показано на фото постарайтесь сделать так чтобы контакты к которым будет подсоединяться источник питания были близко друг к другу, а изгибы проволоки не замыкались друг с другом.

4) После того как уложите проволоку зафиксируйте ее на пластине, я использовал обычный прозрачный скоч, как зафиксируете проволоку подключите источник питания что бы проверить греет ли пластина и как сильно. ( на фото: верхняя шкала комнатная температура нижняя температура датчика над пластиной)

5) Монтаж в формикарий. Если у вас нет соответствующего углубления в гипсовой пластине то придется резать у меня на это ушло 2 часа, если Вы толь только собрались лить новый форм, то учтите закладку пластины за ранее. Смонтируйте пластину проволокой в сторону камер.

6) Установите утеплитель между задней стенкой формикария и пластиной дабы не терять тепло на обогрев ненужной стороны формикария. Какой утеплитель использовать ? тот который будет под рукой ))

Заключение:

Ну вот и готов подогрев формикария у меня это получились 2 правые камеры.


до включения источника питания настольную лампу специально выключил, нижняя шкала термометра показывает температуру внутри формикария.


Спустя 1,5 часа работы, температура явно превысила желаемую на стекле начал образовываться конденсат ( гипсовая плита у меня еще не просушена)
чтож придется делать реостат, о том как собрать простейший реостат расскажу в следующий раз! всем удачи

ВАЖНО !!! автор статьи страсть как хочет завести мурашек, кто может помогите пожалуйста… СПб

Как сделать нагревательный элемент своими руками

Как сделать нагревательный элемент своими руками

Самая частая причина выхода из строя электрического паяльника это перегоревшая спираль нагревательного элемента. Даже если есть в наличии нихромовая проволока подходящего диаметра и длины, намотать новую спираль практически может, не получится (для паяльника, рассчитанного на напряжение 220 вольт точно), уж больно близко должны располагаться витки спирали друг к другу чтобы поместилось необходимое количество. Такая намотка под силу только специальному оборудованию. Не беру в расчёт отдельных энтузиастов, которым это удалось. Что же касается паяльников рассчитанных на напряжение 110 вольт и ниже (например в паяльных станциях), то тут уже всё более реально. Необходимое сопротивление нагревательного элемента (нихрома) гораздо ниже и соответственно длина проволоки, которую надо намотать должным образом, значительно меньше. Но есть ещё изолирующий диэлектрик под названием слюда, которая по своей сути «недотрога» — крошится и рассыпается даже при самом нежном с ней обращении. Короче ремонтом паяльников больше заниматься не собирался и вдруг нахожу информацию, что слюду может прекрасно заменить тандем, состоящий из самого обычного талька и конторского клея, которые образуют защитное покрытие сродни керамическому. Попробовал – получилось.

Для изготовления миниатюрного нагревательного элемента необходимо: нихром диаметром до 0,1 мм, тонкая (чуть толще нихрома) не упругая стальная проволока, асбестовая нить и самая тонкая швейная игла, вставленная в разметочный предмет чертёжного набора под названием «готовальня». Первое действие это прочное и компактное соединение концов нихромовой и стальной проволок методом скрутки.

Теперь нужно собрать представленную схему. Она поможет определиться с длиной нихромовой проволоки, из которой следует намотать нагревательную спираль.

Когда всё подключено, плавно увеличиваем напряжение, смотрим на показания вольтметра блока питания и амперметра. В данном случае при напряжении в 11 вольт токопотребление составило практически 0,5 А. Перемножив эти показатели, получаем ориентировочную мощность будущего нагревательного элемента – 5,5 Вт. Спираль ещё не разогрелась до красна (на полную мощность) и не надо её жечь, уже и так ясно, что можно будет по готовности нагревательного элемента подавать на него и 12 и даже 13 вольт. Так что желаемая мощность в 8 Вт будет легко достигнута. Напоследок замеряется сопротивление участка нихромовой проволоки, на которую подавалось напряжение – для сопоставимого контроля длины при намотке спирали.

Для начала процесса намотки стальная проволочка продевается в тоже «ушко», что и иголка, на которую насажена асбестовая нить призванная выполнить роль оправки для намотки спирали и одновременно основания будущего нагревательного элемента. Важно – перед началом намотки место соединения нихрома и стальной проволочки должно находиться, по крайней мере, в нескольких миллиметрах (2 – 3 мм) от края асбестовой нити в сторону её середины (на верхнем фото сбилось, перед намоткой поправлял). Намотать лучше немного больше, когда игла будет вытащена отмотать лишнее можно легко – домотать, не получится. Снятую с иглы спираль на асбестовой нити измеряют на предмет определения сопротивления и подгоняют под необходимое.

Далее потребуется тальк и конторский (силикатный) клей. Предстоит самое неконкретное действие, ибо способ нанесения защитного слоя (полного диэлектрика в будущем, после высыхания) может в принципе быть разным. Предлагаю посмотреть видео с тем, который показался наиболее прогрессивным по всем показателям. И в первую очередь по расходу талька.

Это первый этап покрытия, второй после 10 минутного подсыхания. Можно в принципе и не делать, всё решает визуальный контроль при помощи увеличительного стекла. Витки нихрома не должно быть видно.

Почти готовый нагревательный элемент (осталась просушка), длина 15 мм, диаметр 2 мм. Оптимальное напряжение питания 12 В, мощность 8 Вт. Просушка – на горячую батарею отопления, на следующий день подключил к БП подал напряжение достаточное для нагрева до 50 градусов (контроль мультиметром в режиме измерения температуры) – дал остыть и разогрел до 100 градусов, потом ещё до 150. Можно ставить по месту, эксплуатационные испытания на следующий день.

На этом заканчивать не собираюсь, метод весьма перспективный и многообещающий, в ближайших планах изготовление более крупного керамического нагревательного элемента. Изюминка метода в том, что спираль, лишённая контакта с кислородом воздуха более выносливая и соответственно долговечная. Автор материала — Babay iz Barnaula.

Как самому сделать обогреватель из греющего кабеля

Обогреватель из греющего кабеля чаще всего применяют для обогрева трубопровода, проходящего по улице или внутри не отапливаемого помещения. Однако энтузиасты придумали другое назначение. Кабель наматывают на каркас, создавая устройство обогрева наподобие радиатора. Однако здесь имеются свои нюансы. Прежде чем приступить к сборке самоделки, нужно подобрать подходящий нагревательный провод, изучить его устройство, работу и технологию монтажа.

Принцип работы самодельного обогревателя из греющего кабеля

В общих чертах самодельный обогреватель будет работать точно так, как и любое другое подобное устройство: включили в розетку – начался обогрев, выключили из электросети – устройство остыло.

Если глубже вдаваться в подробности, то здесь нужно разобраться с работой самого греющего кабеля, узнать его разновидности, технологию монтажа. Работает он по принципу ТЭНа: преобразует электрическую энергию в тепловую. Однако устройство здесь совсем другое.

Греющий кабель состоит из внутренней нагревательной жилы и защитных оболочек

В общих чертах кабель состоит из трех элементов:

  1. Греющая одна или две жилы расположены внутри. Материалом ее изготовления выступает специальный сплав металлов, обладающий определенным сопротивлением, что зависит от модели изделия.
  2. Заключена греющая жила внутрь защитной оболочки, а сверху идет экран. Он тоже бывает разный, что зависит от модели. Например, экран бывает из сплошного слоя алюминия или сетчатой оплетки медной проволоки.
  3. Основная оболочка выполнена из поливинилхлорида. Она защищает внутренние элементы от влаги, контакта с обогреваемой поверхностью, например, водопроводными трубами.

Внешне кабельный нагреватель похож на намотанный в бухту обычный провод

Гибкость позволяет создать даже обогреватель из греющего кабеля и керамической плитки, намотав его на элемент отделочного материала слоями. Однако не каждый вид нагревателя подойдет для такой самоделки. Существуют кабели, которые можно и нельзя резать на короткие куски. От этого зависит размер каркаса обогревателя. Например, 10 м провода, который нельзя укоротить, невозможно намотать на маленькую керамическую плитку. Здесь для обогревателя потребуется большое основание.

Греющие кабели разделяются на два основных вида: резистивные и саморегулирующиеся. Самым дешевым является первый вид. Предназначен он для обогрева трубопровода сечением до 40 мм, широко используется при обустройстве электрического теплого пола. Греющий резистивный провод можно укладывать спиралью, змейкой, ленточным методом, но без резких перегибов. Нельзя сильно натягивать. Особенностью изделия является постоянный нагрев на всем протяжении, пока подается ток. Для таких систем оптимально наличие датчиков. Они реагируют на температуру, управляют включением и отключением, чтобы избежать перегрева.

Греющие резистивные кабели бывают трех видов:

  1. У одножильного кабеля внутри только одна греющая жила. Она покрыта внутренней изоляцией, следующим слоем идет медная оплетка и наружная изоляция. Допускается максимальный нагрев до температуры + 65 о С. Резать на куски нельзя, так как с уменьшением длины увеличивается сопротивление. Следовательно, усиливается нагрев, начинает плавиться изоляция. Для самодельного обогревателя не лучший выбор. Придется наматывать всю длину, например 10 или 15 м, предусмотренных заводом изготовителем. Обогреватель получится огромных размеров.
    Одножильный греющий провод нельзя резать кусками
  2. Греющий двухжильный провод устроен по аналогичной схеме. Отличие только в том, что есть две нагревательные жилы, каждая из которых имеет свой изоляционный слой. Поверху проходит третья оголенная дренажная жила. Все элементы оплетены алюминиевым экраном, покрыты внешней изоляцией. На куски аналогично резать нельзя.
    От одножильного собрата двухжильный греющий провод отличается только количеством жил
  3. Зональный резистивный провод внутри имеет две изолированные токопроводящие жилы. Поверх изоляции намотана греющая спираль. Чрез каждые 2 м она соединяется с токоведущими жилами. В этом месте можно делать надрез. Двухметровый кусок идеально подойдет для небольшого обогревателя.
    У греющего зонального кабеля длина каждой секции 2 м

Из всех трех видов для обогревателя оптимально выбрать зональный резистивный кабель.

За счет саморегулирующейся полупроводниковой матрицы кабель на разных участках способен иметь различную температуру

Греющий саморегулирующий кабель устроен и работает по другому принципу. Между двумя изолированными токопроводящими жилами расположена саморегулирующаяся полупроводниковая матрица. При изменении внешней температуры она меняет сопротивление. За счет этого на жилы подается меньший или больший ток, что способствует их остыванию или повышению нагрева.

Сборка обогревателя из саморегулирующего кабеля считается лучшим вариантом. Провод можно резать кусками. Система работает без температурных датчиков, так как сама регулирует нагрев.

Плюсы и минусы обогревателя из нагревательного кабеля

Самодельный обогреватель для многих кажется выгодным изобретением с экономической точки зрения. Однако с учетом того, что греющий элемент придется покупать, расходы не всегда оправданы. Из плюсов такого обогревателя можно выделить:

  1. Безопасность. Греющий элемент заключен в защитную оболочку, что исключает получение ожога или поражения током.
  2. Простота изготовления. Например, чтобы собрать обогреватель из керамогранита и греющего кабеля, достаточно нагревательный элемент намотать на плиту, являющейся основой изделия, и подключить сетевой провод с вилкой.
  3. Обширная область использования. Обогреватель можно применять на улице для отогрева труб, внутри влажного или запыленного помещения.

Для обогревателя из резистивного кабеля придется покупать датчики и блок управления

Недостатков больше у самоделки из резистивного кабеля. Обычный одно- и двухжильный провод нельзя резать кусками. Без датчиков и блока управления невозможно регулировать температуру нагрева. В точках соприкосновения витков происходит перегрев, плавится изоляция. От скачков напряжения токоведущая жила способна перегореть. При использовании саморегулирующегося кабеля недостаток у обогревателя только один, это его высокая стоимость.

Как сделать обогреватель из греющего кабеля

Наличие внешней изоляции на нагревательном элементе упрощает сборку обогревателя. Из-за отсутствия прямого контакта токоведущих жил с основой, в качестве последней можно использовать даже металлический каркас. То есть, не обязательно делать намотку на керамогранит, асбест или другой диэлектрик.

Основой можно использовать прямоугольную алюминиевую рамку. В противоположных частях сверлят отверстия, протягивают нагревательный элемент. Нити сильно не натягивают, дают маленькое провисание.

Основой самодельного обогревателя можно использовать рамку из алюминиевых уголков

Если греющий резистивный кабель двухжильный, с одной стороны токоведущие жилы соединяют, ставят фасонную заглушку. На другом конце к жилам подсоединяют сетевой провод. Для регулировки температуры систему оснащают датчиками, ставят регулятор.

Одножильный резистивный кабель наматывают так, чтобы с одной стороны обогревателя оказались оба его конца. К каждой жиле подсоединяют сетевой провод.

Резистивный и саморегулирующийся кабель к сетевому проводу подключают с помощью клемм:

  1. Сначала на конце срезают ножом наружную изоляцию. Если жилы две, одну из них укорачивают на 2 см, раздваивают.
  2. С жилы снимают внутреннюю изоляцию, надевают термотрубку малого сечения. Сдвигают ее дальше по жиле. На кабель надевают кусок толстой термотрубки, которая исполнит роль внешней изоляции.
  3. Зачищенный конец жилы вставляют в одну сторону прессовочной гильзы, зажимают клещами. В другой конец гильзы вставляют оголенный конец сетевого провода, аналогично зажимают клещами. То же самое выполняют со второй греющей жилой.
  4. Когда гильзами к жилам будет подсоединен сетевой провод, сначала малыми термотрубками закрывают оголенные контакты, прогревают феном. Сверху надвигают термотрубку большого диаметра, чтобы изолировать весь узел. Прогревают феном.

После подключения пробуют сетевой провод включить в розетку. Если все сделано правильно, обогреватель начнет работать.

Техника безопасности

Наличие изоляции на нагревательном элементе делает обогреватель полностью безопасным. Единственным условием является бережное отношение. Возле обогревающего устройства нельзя разводить огонь, выполнять резку и заточку метала, другие работы, которые способны повредить изоляцию. Если это случится, обогреватель выйдет из строя. Возможен вариант поражения током. Поврежденный нагревательный элемент отремонтировать нельзя, придется только менять.

Заключение

Обогреватель из греющего кабеля в квартире смотрится не эстетично. Самоделка больше подойдет для гаража или другого помещения хозяйственного назначения. В доме такую самоделку можно спрятать за шторой или другой преградой, но эффективность обогрева помещения снизится.

Изготовление обогревателя для дома своими руками

Потребность в тепле у человека особенно возрастает в период межсезонья, когда наступают холода. Однако далеко не каждый может купить заводское оборудование для обогрева, стоимость которого зачастую высока. В подобных ситуациях альтернативным вариантом является изготовление для дома обогревателя своими руками. Прежде всего, необходимо определиться, какой именно прибор нужен. Самостоятельно сделать конструкцию не так сложно, как кажется.

Любые домашние приборы для обогрева, независимо от конструкции и сложности производства, должны соответствовать определенным требованиям. Среди них:

  • Безопасность и надежность в работе.
  • Высокие показатели рабочей мощности, а также производительности.
  • Удобство транспортировки.
  • Простота сборки.
  • Экономичность в потреблении электричества.
  • Доступная цена на элементы конструкции и материалы.
  • Прочность и практичность.

Среди всех существующих видов нагревательных элементов наиболее мощными и эффективными считаются кварцевые, электрические, инфракрасные и керамические приборы. Самодельные устройства для обогрева дачи, квартиры или частного дома имеют значительные достоинства по сравнению с заводскими. Некоторые из них:

  • Простота и компактность изделий, эксплуатировать которые можно в любых помещениях.
  • Высокий показатель КПД.
  • Возможность изготовить конструкцию из дешевых и простых материалов, что поможет существенно снизить себестоимость готового агрегата.
  • Большинство изделий работают бесшумно.
  • Удобство эксплуатации и транспортировки.
  • Качество сборки своими руками.

Сегодня есть возможность самостоятельно сделать инфракрасные обогреватели, которые считаются наиболее безопасными и эффективными в работе. Если нужно более мощное устройство, можно изготовить спиртовой или масляный обогреватель, агрегат на батарейке, газовый прибор, тепловую пушку.

Также есть такие мастера, которые отдают предпочтение керосиновым устройствам, но подобные конструкции менее распространены по сравнению с остальными.

Современные инфракрасные конструкции для обогрева помещений практичные и экономные. Кроме того, обладают хорошими значениями КПД. Подобное агрегаты излучают потоки, которые без контакта с воздухом быстро нагревают различные поверхности в комнате. Вследствие этого осуществляется быстрое преобразование электрической энергии в тепловую.

Наиболее доступный вариант для изготовления в домашних условиях — пленочная система, в основе которой находится нагревательная пленка. Необходимые детали для работы:

  • алюминиевая фольга;
  • свечка из парафина;
  • электрический провод с вилкой;
  • палочка для чистки сажи;
  • 2 куска стекла, которые обязательно должны быть одинаковыми;
  • герметик;
  • эпоксидный клей;
  • держатель для свечки;
  • губка для чистки стекол.

Конструкцию необходимо собирать последовательно. Поэтапное руководство:

  1. 1. Первым делом нужно тщательно очистить стеклянные поверхности от загрязнений, а затем обезжирить.
  2. 2. Следующим шагом нужно собрать токопроводящую основу. Для этого при помощи свечки на одну из сторон стекла следует нанести копоть. Последняя будет являться своеобразным проводником. Стеклянные заготовки необходимо предварительно охладить.
  3. 3. С помощью палочек по периметру основы очистить копоть, чтобы получилась ровная окантовка (примерная ширина 0,5−0,7 см).
  4. 4. Из фольги необходимо вырезать полоски, ширина которых должна совпадать с площадью основы из стекла. Полоски будут выполнять роль электродов, проводящих ток.
  5. 5. Одно стекло уложить на ровную поверхность так, чтобы закопченная сторона была сверху. Затем по всему периметру необходимо нанести клеящий состав. На поверхность наложить полоски, слегка сдвигая их за края стекла. Сверху накрыть вторым стеклом (закопченной стороной внутрь), а затем хорошо прижать, чтобы клей схватился. После этого все стыки хорошо обработать герметиком.
  6. 6. На завершающем этапе нужно проверить мощность конструкции. Если значение не более 100 Вт на 1м 2 , тогда подсоединение к электросети осуществляется при помощи проводника с вилкой. Для расчета мощности используют простейшую формулу: N = UxU/R, где U — напряжение электрической сети (стандартные показатели 220 В), N — мощность, R — сопротивление.

Самодельные масляные агрегаты характеризуются надежностью и безопасностью. Кроме того, можно сделать своими руками обогреватель из батареи. Подобными конструкциями допустимо пользоваться как для обогрева жилых, так и каких-то технических помещений. В состав изделия входит корпус из металла, который впоследствии заполняют теплоносителем (вода, техническое масло).

Для изготовления мощного масляного обогревателя своими руками потребуются определенные материалы. Среди них:

  • трубчатый нагреватель;
  • электропомпа мощностью 2,5 кВт;
  • температурный регулятор;
  • трубки, которые могут выдержать температурные показатели в 160 °C;
  • использованная батарея (при наличии), если таковая отсутствует, можно самостоятельно при помощи сварочного аппарата изготовить основу из труб;
  • техническое масло;
  • токопроводящий шнур с вилкой;
  • уголки из металла.

Все манипуляции осуществляются при помощи электродрели и сварочного аппарата. Пошаговое руководство по изготовлению масляного обогревателя:

  1. 1. Сначала делается прямоугольная рама нужного размера для установки агрегата. Для этого уголки разрезают на отрезки требуемой длины и сваривают между собой, чтобы получилась прямоугольная конструкция. В нижней части каждого угла привариваются ножки.
  2. 2. В подготовленной заранее емкости проделывают отверстие для монтажа ТЭНов. Их располагают в нижней части изделия. Дополнительно понадобится отверстие вверху для заливки масла. Для работы используется болгарка.
  3. 3. Затем на металлических пластинах осуществляется монтаж электропомпы.
  4. 4. Для крепления последней используют жаростойкие трубы, которые при помощи сварки фиксируют на корпусе и подсоединяют к помпе запорной арматурой.
  5. 5. Далее устанавливают нагревательные элементы в сделанные отверстия. Крепление осуществляется при помощи болтов.
  6. 6. На входное отверстие приваривают резьбовой наружный штуцер для монтажа защитной крышки. Простейшую конструкцию можно сделать из отрезка трубы с внутренней резьбой, которую затем накручивают на штуцер. На второй конец трубки наваривают прямоугольную заглушку из металла для предотвращения выливания теплоносителя.
  7. 7. На завершающем этапе устанавливают и подключают терморегулятор и токопроводящий кабель. Далее монтируют емкость на подготовленный каркас и заливают теплоноситель.

Производство плоских нагревательных элементов. Нагревательный плоский элемент своими руками

Нагревательный плоский элемент представляет собой ТЭН, выполненный из пластин разного материала. Они изготовляются из определенной формы, каждая из которых служит для нагрева плоских деталей. Плоский нагревательный элемент по своей конструкции напоминает резиновую проволоку, присоединенную к специальному корпусу. Он может изготовляться из металла, керамики или миканита. Данное устройство работает от простой электросети с напряжением 220 В. С помощью электричества нагревается резиновая проволока. Затем она передает свое тепло на нагревательный плоский элемент. Такую схему используют для производства отопительных приборов.

Производство плоских нагревательных элементов

При изготовлении различного оборудования возникает необходимость нагреть воду, воздух или твердые металлические элементы. Чтобы это осуществить, необходимо преобразовать тепловую энергию в ее другой вид, то есть в электрическую, ядерную, энергию от звуковых волн и т.д.

Как говорилось ранее, в качестве нагревательного элемента используется резиновая проволока или лента. Такие нагреватели не заключаются в герметичный корпус, а отдают тепло напрямую. Проволока и лента изготовляются из материалов, которые имеют высокое сопротивление и низкий температурный коэффициент.

В процессе производства электрический ток должен хорошо взаимодействовать с проволокой. Чтобы увеличить его проводимость, применяют токопроводящую пасту. Она наносится на специальную подложку.

На сегодняшний день многие фирмы производят нагревательный плоский элемент, выполненный из керамики, металла, а также пленки. Они выполняются определенной геометрической формы. Гибкий плоский нагревательный элемент должен иметь толщину в пределах от 0,1 до 0,5 мм. Изделия из металла и керамики имеют толщину больше, чем предыдущий вид, она находится в пределах от 1 до 3 мм.

Токопроводящая паста наносится на подложку по специальному рисунку.

С помощью такой технологии можно наносить токопроводящую пасту на любые поверхности. После этого на поверхности плиты образуется пленка толщиной 200 мкм. Как правило, конструкторы изготавливают многослойные конструкции, которые используются в различных обогревательных приборах. Излучаемый тепловой поток нагревает помещение за короткое время, при этом тратится меньше электроэнергии, если сравнивать с другими устройствами. Это осуществляется за счет токопроводящей пасты, которая нанесена на нагревательный плоский элемент в несколько слоев. Тепло распространяется равномерно благодаря качественному контурному рисунку.

Особенности нагревательных элементов

Плоские нагревательные элементы способны решать множество технических задач. Они изготавливаются различных размеров и геометрических форм, благодаря чему их можно легко установить на любую поверхность. Несмотря на то что такая конструкция имеет маленькую мощность, она способна быстро и равномерно обеспечивать теплопередачу. В процессе производства допускается изготовлять нагревательные элементы одинаковой геометрической формы, но они должны иметь разную мощность, а также способность к распределенной нагрузке. Такие устройства применяются в том случае, когда необходимо сохранить конкретные температурные показатели рабочей поверхности.

Одной из особенностей данного устройства является низкая тепловая масса, благодаря чему происходит быстрое изменение температуры. Установка температурного режима, а также изменение его показателей происходит при помощи специального переключателя.

В обычных нагревательных приборах передача тепла осуществляется с помощью специального изолятора. Некоторое количество вырабатываемой энергии поглощается. Следствием этого является сниженный КПД нагревательного прибора. Плоские силиконовые нагревательные элементы не препятствуют передаче тепла, то есть процесс происходит напрямую. Именно поэтому экономится электроэнергия. Такие нагревательные устройства имеют низкую стоимость.

Сам элемент имеет малые габаритные размеры и небольшой вес, поэтому она легко скрывается в основном оборудовании.

Технические характеристики

Плоские нагревательные элементы обладают такими характеристиками:

  • напряжение питания;
  • сопротивление поверхностного резистивного слоя;
  • напряжение пробоя;
  • изменяемое сопротивление в процессе работы;
  • мощность;
  • рабочая температура.
  1. Плоские нагреватели излучают равномерное тепло на другую поверхность, при этом перепады температур минимальны.
  2. Низкая инерционность обеспечивается за счет отсутствия теплоизоляции, то есть тепло передается напрямую.
  3. В процессе изготовления можно получить нагревательный элемент, имеющий различные мощности и геометрическую форму.
  4. Мощность рассеивания достигает 40 Вт/см2.
  5. Температура нагрева на металле достигает 450 ºС, а на пленке — 90 ºС.
  6. Оборудование устойчиво к большим температурным перепадам.

Положительные стороны

Среди преимуществ выделяют следующие:

  • низкий расход электроэнергии;
  • малые габаритные размеры и вес;
  • наличие элемента, который повторяет особенности нагреваемой поверхности, что значительно снижает теплопотери;
  • при одинаковом расходе тепловой энергии прибор работает как для производственных целей, так и для бытовых.

В чем выгода?

Прежде всего, такая конструкция быстро окупается, так как устройство потребляет меньше электроэнергии, чем стандартные приборы.

Применение

Плоские нагревательные элементы используются в таких отраслях:

  • для изготовления различных приборов, которые осуществляют быстрый и равномерный нагрев;
  • в автомобильном производстве — для приборов, обогревающих стекла, а также тех, которые функционируют при отрицательной температуре и т.д.

Плоские и гибкие нагреватели удовлетворяют все требования людей.

Нагревательный элемент для чайника

В этом приборе он является важным устройством. От него зависит скорость закипания воды, а также степень шума. Здесь применяется два типа устройств: открытая спираль и диск.

В моделях с открытым нагревательным элементом вода соприкасается со спиралью. Такие модели почти не издают шум, но их стоимость высокая. Основные требования при работе — чтобы вода полностью покрывала спираль. В противном случае устройство быстро выйдет из строя. Кроме того, на спирали образуется накипь, которую необходимо периодически чистить. Такие модели приборов встречаются довольно редко.

Плоский нагревательный элемент для чайника чаще расположен в нижней его части. Такие элементы имеют форму диска. Так, образуется большая площадь контактирования с водой, и она быстрее закипает. В отличие от спирального вида, здесь можно регулировать объем воды самостоятельно. Здесь необязательно, чтобы чайник заливался до определенной черты. Электричество подается через специальную подставку. Чайник на ней может вращаться на 360 градусов.

Еще одним положительным качеством является простота очистки от накипи. Так как нагревательный элемент имеет форму диска, его можно легко протереть.

Многие люди пользуются приборами с плоским нагревательным элементом.

Как сделать плоский нагревательный элемент своими руками

За короткий промежуток времени можно изготовить данное устройство своими руками. В качестве него может выступать устройство для нагрева воды. Для этого необходимо взять две тонкие пластины. Как правило, используют лезвия. Не рекомендуется применять пластины из меди, так как они могут отравить воду. Между двумя лезвиями располагают спичку. Очень важно, чтобы они не касались друг друга. К каждой из них присоединяется медный провод. Изолировать его не нужно. При работе с таким устройством следует придерживаться некоторых правил:

  • перед началом работы в воду погружается сначала устройство, а потом оно включается в сеть;
  • нельзя греть соленую воду, так как может возникнуть короткое замыкание;
  • во время нагрева запрещается прикасаться к воде.

Такое устройство чаще всего используют на дачах или солдаты в армии.

Заключение

Плоские нагревательные элементы — это новое оборудование, которое удовлетворяет все требования заказчика.

Итак, мы выяснили, что собой представляет плоский нагревательный элемент, где он используется и как его изготовить своими руками.

Как сделать индукционный нагреватель своими руками?

Индукционные нагреватели работают по принципу “получение тока из магнетизма”. В специальной катушке генерируется переменное магнитное поле высокой мощности, которое порождает вихревые электрические токи в замкнутом проводнике.

Замкнутым проводником в индукционных плитах является металлическая посуда, которая разогревается вихревыми электрическими токами. В общем, принцип работы таких приборов не сложен, и при наличии небольших познаний в физике и электрике, собрать индукционный нагреватель своими руками не составит большого труда.

Самостоятельно могут быть изготовлены следующие приборы:

  1. Приборы для нагрева теплоносителя в котле отопления.
  2. Мини-печи для плавки металлов.
  3. Плиты для приготовления пищи.

Кроме этого большая сложность при конструировании плиты заключается в подборе материала для основания варочной поверхности, которое должно удовлетворять следующим требованиям:

  1. Идеально проводить электромагнитное излучение.
  2. Не являться токопроводящим материалом.
  3. Выдерживать высокую температурную нагрузку.

В бытовых варочных индукционных поверхностях используется дорогая керамика, при изготовлении в домашних условиях индукционной плиты, найти достойную альтернативу такому материалу – довольно сложно. Поэтому, для начала следует сконструировать что-нибудь попроще, например, индукционную печь для закалки металлов.

Инструкция по изготовлению

Рисунок 1. Электрическая схема индукционного нагревателя

Рисунок 2. Устройство.

Рисунок 3. Схема простого индукционного нагревателя

Для изготовления печи понадобятся следующие материалы и инструменты:

  • паяльник;
  • припой;
  • текстолитовая плата.
  • мини-дрель.
  • радиоэлементы.
  • термопаста.
  • химические реагенты для травления платы.

Дополнительные материалы и их особенности:

  1. Для изготовления катушки, которая будет излучать необходимое для нагрева переменное магнитное поле, необходимо приготовить отрезок медной трубки диаметром 8 мм, и длиной 800 мм.
  2. Мощные силовые транзисторы являются самой дорогой частью самодельной индукционной установки. Для монтажа схемы частотного генератора необходимо приготовить 2 таких элемента. Для этих целей подойдут транзисторы марок: IRFP-150; IRFP-260; IRFP-460. При изготовлении схемы используются 2 одинаковых из перечисленных полевых транзисторов.
  3. Для изготовления колебательно контура понадобятся керамические конденсаторы ёмкостью 0,1 mF и рабочим напряжением 1600 В. Для того, чтобы в катушке образовался переменный ток высокой мощности, потребуется 7 таких конденсаторов.
  4. При работе такого индукционного прибора, полевые транзисторы будут сильно разогреваться и если к ним не будут присоединены радиаторы из алюминиевого сплава, то уже через несколько секунд работы на максимальной мощности, данные элементы выйдут из строя. Ставить транзисторы на теплоотводы следует через тонкий слой термопасты, иначе эффективность такого охлаждения будет минимальна.
  5. Диоды, которые используются в индукционном нагревателе, обязательно должны быть ультрабыстрого действия. Наиболее подходящими для данной схемы, диоды: MUR-460; UF-4007; HER – 307.
  6. Резисторы, которые используются в схеме 3: 10 кОм мощностью 0,25 Вт – 2 шт. и 440 Ом мощностью – 2 Вт. Стабилитроны: 2 шт. с рабочим напряжением 15 В. Мощность стабилитронов должна составлять не менее 2 Вт. Дроссель для подсоединения к силовым выводам катушки используется с индукцией.
  7. Для питания всего устройства понадобится блок питания мощностью до 500. Вт. и напряжением 12 – 40 В. Запитать данное устройство можно от автомобильного аккумулятора, но получить наивысшие показания мощности при таком напряжении не получится.

Сам процесс изготовления электронного генератора и катушки занимает немного времени и осуществляется в такой последовательности:

  1. Из медной трубы делается спираль диаметром 4 см. Для изготовления спирали следует медную трубку накрутить на стержень с ровной поверхностью диаметром 4 см. Спираль должна иметь 7 витков, которые не должны соприкасаться. На 2 конца трубки припаиваются крепёжные кольца для подключения к радиаторам транзистора.
  2. Печатная плата изготавливается по схеме. Если есть возможность поставить полипропиленовые конденсаторы, то благодаря тому, что такие элементы обладают минимальными потерями и устойчивой работой при больших амплитудах колебания напряжений, устройство будет работать намного стабильнее. Конденсаторы в схеме устанавливаются параллельно образуя с медной катушкой колебательный контур.
  3. Нагрев металла происходит внутри катушки, после того как схема будет подключена к блоку питания или аккумулятору. При нагреве металла необходимо следить за тем, чтобы не было короткого замыкания обмоток пружины. Если коснуться нагреваемым металлом 2 витка катушки одновременно, то транзисторы выходят из строя моментально.

  1. При проведении опытов по нагреву и закалке металлов, внутри индукционной спирали температура может быть значительна и составляет 100 градусов Цельсия. Этот теплонагревательный эффект можно использовать для нагрева воды для бытовых нужд или для отопления дома.
  2. Схема нагревателя рассмотренного выше (рисунок 3), при максимальной нагрузке способна обеспечить излучение магнитной энергии внутри катушки равное 500 Вт. Такой мощности недостаточно для нагрева большого объёма воды, а сооружение индукционной катушки высокой мощности потребует изготовление схемы, в которой необходимо будет использовать очень дорогие радиоэлементы.
  3. Бюджетным решением организации индукционного нагрева жидкости, является использование нескольких устройств описанных выше, расположенных последовательно. При этом, спирали должны находиться на одной линии и не иметь общего металлического проводника.
  4. В качестве теплообменникаиспользуется труба из нержавеющей стали диаметром 20 мм. На трубу «нанизываются» несколько индукционных спиралей, таким образом, чтобы теплообменник оказался в середине спирали и не соприкасался с её витками. При одновременном включении 4 таких устройств, мощность нагрева будет составлять порядка 2 Квт, что уже достаточно для проточного нагрева жидкости при небольшой циркуляции воды, до значений позволяющих использовать данную конструкцию в снабжении тёплой водой небольшого дома.
  5. Если соединить такой нагревательный элемент с хорошо изолированным баком, который будет расположен выше нагревателя, то в результате получится бойлерная система, в которой нагрев жидкости будет осуществляться внутри нержавеющей трубы, нагретая вода будет подниматься вверх, а её место будет занимать более холодная жидкость.
  6. Если площадь дома значительна, то количество индукционных спиралей может быть увеличено до 10 штук.
  7. Мощность такого котла можно легко регулировать путём отключения или включения спиралей. Чем больше одновременно включённых секций, тем больше будет мощность работающего таким образом отопительного устройства.
  8. Для питания такого модуля понадобится мощный блок питания. Если есть в наличии инверторный сварочный аппарат постоянного тока, то из него можно изготовить преобразователь напряжения необходимой мощности.
  9. Благодаря тому, что система работает на постоянном электрическом токе, который не превышает 40 В, эксплуатация такого устройства относительно безопасна, главное обеспечить в схеме питания генератора блок предохранителей, которые в случае короткого замыкания обесточат систему, там самым исключив возможность возникновения пожара.
  10. Можно таким образом организовать “бесплатное” отопление дома, при условии установки для питания индукционных устройств аккумуляторных батарей, зарядка которых будет осуществляться за счёт энергии солнца и ветра.
  11. Аккумуляторы следует объединить в секции по 2 шт., подключённые последовательно. В результате, напряжение питания при таком подключении будет не менее 24 В., что обеспечит работу котла на высокой мощности. Кроме этого, последовательное подключение позволит снизить силу тока в цепи и увеличить срок эксплуатации аккумуляторов.

Блиц-советы

  1. Эксплуатация самодельных устройств индукционного нагрева, не всегда позволяет исключить распространение вредного для человека электромагнитного излучения, поэтому индукционный котёл следует устанавливать в нежилом помещении и экранировать оцинкованной сталью.
  2. Обязательно при работе с электричествомследует соблюдать правила техники безопасности, особенно это касается сетей переменного тока напряжением 220 В.
  3. В качестве экспериментаможно изготовить варочную поверхность для приготовления пищи по схеме указанной в статье, но эксплуатировать данный прибор постоянно не рекомендуется по причине несовершенства самостоятельного изготовления экранирования данного устройства, из-за этого возможно воздействие на организм человека вредного электромагнитного излучения, способного негативно сказаться на здоровье.

Обогреватель 12 вольт своими руками

Как сделать обогреватель 12 вольт своими руками: подробная фото инструкция.

Этот простой обогреватель работает по принципу тепловой пушки, вентилятор гонит воздух на разогретую спираль, в результате чего создаётся поток тёплого воздуха. Работает устройство от 12 V источника питания, его можно подключить к бортовой сети автомобиля или к аккумулятору на 12 V.

Для изготовления самоделки понадобятся материалы:

  • Жестяная банка.
  • Кулер с решёткой от компьютера на 12 V.
  • Нихромовая проволока.
  • Гипс.
  • Шприц.
  • Провода.
  • Выключатель.
  • Кусок стальной проволоки.

Весь процесс изготовления самодельного обогревателя показан на этих фото.

В качестве нагревательного элемента автор использовал кусок нихромовой проволоки толщиной 1,8 мм, длиной 61 см. Проволоку нужно намотать в виде спирали, здесь автор намотал проволоку на 30 кубовый медицинский шприц.

Теперь нужно изготовить основу на которой будет держаться спираль, делается она из гипса. Гипс замешивается с водой до жидкой консистенции, набираем жидкий гипс в шприц.

Через пол часа гипс застынет и его можно извлечь разрезав шприц пополам.

Из жестяной банки сделаем корпус.

Устанавливаем на консервную банку решётку от вентилятора.

 

На заднюю крышку крепим вентилятор.

Корпус окрашиваем.

Извлекаем из шприца застывший гипс.

На торцах гипсовой заготовки делаем отверстия для крепления к корпусу банки.

Одеваем нихромовую спираль.

Крепим.

Подключаем выключатель и провода.

Вот схема подключения спирали и вентилятора для обогревателя.

Из стальной проволоки выгибаем ножки для обогревателя.

Автор замерил температуру работающего обогревателя.

Вот такой самодельный обогреватель на 12 вольт можно сделать своими руками из подручных материалов.

Производство плоских нагревательных элементов. Нагревательный плоский элемент своими руками

Нагревательный плоский элемент представляет собой ТЭН, выполненный из пластин разного материала. Они изготовляются из определенной формы, каждая из которых служит для нагрева плоских деталей. Плоский нагревательный элемент по своей конструкции напоминает резиновую проволоку, присоединенную к специальному корпусу. Он может изготовляться из металла, керамики или миканита. Данное устройство работает от простой электросети с напряжением 220 В. С помощью электричества нагревается резиновая проволока. Затем она передает свое тепло на нагревательный плоский элемент. Такую схему используют для производства отопительных приборов.

Производство плоских нагревательных элементов

При изготовлении различного оборудования возникает необходимость нагреть воду, воздух или твердые металлические элементы. Чтобы это осуществить, необходимо преобразовать тепловую энергию в ее другой вид, то есть в электрическую, ядерную, энергию от звуковых волн и т.д.

Для этих целей применяют различные приспособления. Лучше всего использовать плоские нагревательные элементы для поверхностей. Они являются универсальными и способны переводить во все виды энергии.

Как говорилось ранее, в качестве нагревательного элемента используется резиновая проволока или лента. Такие нагреватели не заключаются в герметичный корпус, а отдают тепло напрямую. Проволока и лента изготовляются из материалов, которые имеют высокое сопротивление и низкий температурный коэффициент.

В процессе производства электрический ток должен хорошо взаимодействовать с проволокой. Чтобы увеличить его проводимость, применяют токопроводящую пасту. Она наносится на специальную подложку.

На сегодняшний день многие фирмы производят нагревательный плоский элемент, выполненный из керамики, металла, а также пленки. Они выполняются определенной геометрической формы. Гибкий плоский нагревательный элемент должен иметь толщину в пределах от 0,1 до 0,5 мм. Изделия из металла и керамики имеют толщину больше, чем предыдущий вид, она находится в пределах от 1 до 3 мм.

Токопроводящая паста наносится на подложку по специальному рисунку.

Он располагается по контуру электрической цепи, который надежно защищен от воздействия различных факторов.

С помощью такой технологии можно наносить токопроводящую пасту на любые поверхности. После этого на поверхности плиты образуется пленка толщиной 200 мкм. Как правило, конструкторы изготавливают многослойные конструкции, которые используются в различных обогревательных приборах. Излучаемый тепловой поток нагревает помещение за короткое время, при этом тратится меньше электроэнергии, если сравнивать с другими устройствами. Это осуществляется за счет токопроводящей пасты, которая нанесена на нагревательный плоский элемент в несколько слоев. Тепло распространяется равномерно благодаря качественному контурному рисунку.

Особенности нагревательных элементов

Плоские нагревательные элементы способны решать множество технических задач. Они изготавливаются различных размеров и геометрических форм, благодаря чему их можно легко установить на любую поверхность. Несмотря на то что такая конструкция имеет маленькую мощность, она способна быстро и равномерно обеспечивать теплопередачу. В процессе производства допускается изготовлять нагревательные элементы одинаковой геометрической формы, но они должны иметь разную мощность, а также способность к распределенной нагрузке. Такие устройства применяются в том случае, когда необходимо сохранить конкретные температурные показатели рабочей поверхности.

Одной из особенностей данного устройства является низкая тепловая масса, благодаря чему происходит быстрое изменение температуры. Установка температурного режима, а также изменение его показателей происходит при помощи специального переключателя.

При повороте тумблера нагревательный элемент реагирует на изменение и устанавливает заданную температуру. Она остается неизменной на протяжении долгого времени. Плоский керамический нагревательный элемент передает вырабатываемое тепло другой поверхности без особых препятствий. Такая технологическая особенность стала популярной, поэтому запущено массовое производство нагревателей.

В обычных нагревательных приборах передача тепла осуществляется с помощью специального изолятора. Некоторое количество вырабатываемой энергии поглощается. Следствием этого является сниженный КПД нагревательного прибора. Плоские силиконовые нагревательные элементы не препятствуют передаче тепла, то есть процесс происходит напрямую. Именно поэтому экономится электроэнергия. Такие нагревательные устройства имеют низкую стоимость.

Сам элемент имеет малые габаритные размеры и небольшой вес, поэтому она легко скрывается в основном оборудовании.

Таким образом, пространства становится больше, и в него можно помещать дополнительную аппаратуру.

Технические характеристики

Плоские нагревательные элементы обладают такими характеристиками:

  • напряжение питания;
  • сопротивление поверхностного резистивного слоя;
  • напряжение пробоя;
  • изменяемое сопротивление в процессе работы;
  • мощность;
  • рабочая температура.

Параметры

Возможные параметры:

  1. Плоские нагреватели излучают равномерное тепло на другую поверхность, при этом перепады температур минимальны.
  2. Низкая инерционность обеспечивается за счет отсутствия теплоизоляции, то есть тепло передается напрямую.
  3. В процессе изготовления можно получить нагревательный элемент, имеющий различные мощности и геометрическую форму.
  4. Мощность рассеивания достигает 40 Вт/см2.
  5. Температура нагрева на металле достигает 450 ºС, а на пленке — 90 ºС.
  6. Оборудование устойчиво к большим температурным перепадам.

Положительные стороны

Среди преимуществ выделяют следующие:

  • низкий расход электроэнергии;
  • малые габаритные размеры и вес;
  • наличие элемента, который повторяет особенности нагреваемой поверхности, что значительно снижает теплопотери;
  • при одинаковом расходе тепловой энергии прибор работает как для производственных целей, так и для бытовых.

В чем выгода?

Прежде всего, такая конструкция быстро окупается, так как устройство потребляет меньше электроэнергии, чем стандартные приборы.

При изготовлении одной единицы нагревательного элемента затрачивается меньше средств. Стоит отметить, что готовое оборудование имеет высокое качество.

Применение

Плоские нагревательные элементы используются в таких отраслях:

  • для изготовления различных приборов, которые осуществляют быстрый и равномерный нагрев;
  • в автомобильном производстве — для приборов, обогревающих стекла, а также тех, которые функционируют при отрицательной температуре и т.д.

Плоские и гибкие нагреватели удовлетворяют все требования людей.

Нагревательный элемент для чайника

В этом приборе он является важным устройством. От него зависит скорость закипания воды, а также степень шума. Здесь применяется два типа устройств: открытая спираль и диск.

В моделях с открытым нагревательным элементом вода соприкасается со спиралью. Такие модели почти не издают шум, но их стоимость высокая. Основные требования при работе — чтобы вода полностью покрывала спираль. В противном случае устройство быстро выйдет из строя. Кроме того, на спирали образуется накипь, которую необходимо периодически чистить. Такие модели приборов встречаются довольно редко.

Плоский нагревательный элемент для чайника чаще расположен в нижней его части. Такие элементы имеют форму диска. Так, образуется большая площадь контактирования с водой, и она быстрее закипает. В отличие от спирального вида, здесь можно регулировать объем воды самостоятельно. Здесь необязательно, чтобы чайник заливался до определенной черты. Электричество подается через специальную подставку. Чайник на ней может вращаться на 360 градусов.

Еще одним положительным качеством является простота очистки от накипи. Так как нагревательный элемент имеет форму диска, его можно легко протереть.

Отзывы

Многие люди пользуются приборами с плоским нагревательным элементом.

Самым простым из них является чайник. Изделия таких моделей пользуются популярностью, так как они нагревают воду за короткий промежуток времени. Кроме того, из-за удобного дискового элемента элемент легко чистится от накипи, в чем значительно превосходит свои аналоги. Единственным отрицательным моментом является шум, который издается при работе. Однако на этот момент многие закрывают глаза.

Как сделать плоский нагревательный элемент своими руками

За короткий промежуток времени можно изготовить данное устройство своими руками. В качестве него может выступать устройство для нагрева воды. Для этого необходимо взять две тонкие пластины. Как правило, используют лезвия. Не рекомендуется применять пластины из меди, так как они могут отравить воду. Между двумя лезвиями располагают спичку. Очень важно, чтобы они не касались друг друга. К каждой из них присоединяется медный провод. Изолировать его не нужно. При работе с таким устройством следует придерживаться некоторых правил:

  • перед началом работы в воду погружается сначала устройство, а потом оно включается в сеть;
  • нельзя греть соленую воду, так как может возникнуть короткое замыкание;
  • во время нагрева запрещается прикасаться к воде.

Такое устройство чаще всего используют на дачах или солдаты в армии.

Заключение

Плоские нагревательные элементы — это новое оборудование, которое удовлетворяет все требования заказчика.

Прежде всего, это касается показателей мощности, а также равномерности распределения теплоты по поверхности. Такие элементы имеют малые габаритные размеры и вес, что позволяет расходовать место на размещение дополнительных устройств. Многие пользователи отмечают устойчивость к вибрации и большим температурным перепадам. Важным положительным свойством является низкое энергопотребление.

Итак, мы выяснили, что собой представляет плоский нагревательный элемент, где он используется и как его изготовить своими руками.

Компактный термофен своими руками

Для многих работ полноразмерный термофен слишком большой. Для тонких задач можно использовать самодельный фен с тонким соплом. Им удобно сажать термоусадочную трубку, точечно греть пластик, сушить двухкомпонентный клей и т.д. Делается такое устройство просто и быстро.

Материалы для изготовления термофена:

  • нагревательный элемент для паяльника 80 Вт — http://alii.pub/5nsc3l
  • зарядное устройство от мобильного телефона — http://alii.pub/5nsc6w
  • мини вентилятор 5 В — http://alii.pub/5nscae
  • выключатель — http://alii.pub/5mk6b7
  • алюминиевая трубка 20 мм;
  • пластиковая трубка 40 мм;
  • провод с вилкой;
  • фанера 12 мм.

Процесс изготовления термофена

Из фанеры высверливается корончатым сверлом переходник для соединения трубки диаметром 20 мм с 40 мм. Он впрессовывается в большую пластиковую трубу длиной 10-15 см.

Сбоку в пластиковой трубе сверлится отверстие под установку выключателя.

Также требуется подготовить алюминиевую трубку 20 мм длиной 10 см. В нее нужно прикрутить нагревательный элемент из паяльника.

Далее необходимо припаять провода от вентилятора к плате, демонтированной из блока зарядного устройства телефона. На ее вход припаиваются провода для подачи питания.

Алюминиевая трубка вклеивается в пластиковую на двухкомпонентный термостойкий клей через переходник.

После его высыхания следует спаять компоненты фена в корпусе по предложенной схеме.

Блок питания для вентилятора прячется непосредственно в корпусе фена.

Сам кулер приклеивается термоклеем с торца.

Таким образом, при нажатии кнопки будет продаваться питание 220 В на нагревательный элемент, и 5 В через блок на вентилятор.

В результате из сопла самодельного фена пойдет горячий воздух.

Смотрите видео

Как сделать термовоздушную станцию из старого паяльника — https://sdelaysam-svoimirukami.ru/7356-kak-sdelat-termovozdushnuju-stanciju-iz-starogo-pajalnika.html

4 лучшие идеи сборки с фото

Низкая температура окружающей среды в значительной мере снижает производительность труда и комфорт проживания. Поэтому обогрев бытовых и производственных помещений  выполняют важную функцию, требующую существенных финансовых затрат на приобретение специального оборудования. Чтобы сэкономить средства на приборах отопления вы можете собрать обогреватель своими руками. Что особенно актуально для тех помещений и локаций, где нет необходимости заботиться о его эстетичном виде и дизайне.

Идея N1: Изготовление локального мини-обогревателя

Для такой конструкции вам потребуется два кусочка стекла прямоугольной формы, металлическая фольга, парафиновая или стеариновая свеча, деревянный брусок (или брусок из другого диэлектрического материала), электрический шнур с вилкой, листовой металл для контактов.

Порядок изготовления такого мини обогревателя следующий:

  • Возьмите два одинаковых кусочка стекла прямоугольной формы, в данном примере используются размеры 4×6 см, но это не критично, можно брать и другое соотношение, главное, чтобы площадь была около 25 см2. Очистите и обезжирьте их поверхность.
  • При помощи зажженной свечи аккуратно нанесите слой копоти на одну поверхность стекла. Следите за равномерным покрытием и распределением сажи, так как она будет выступать в роли токопроводящего материала. Рисунок 1: элементы для изготовления обогревателя
  • При помощи ватки или ушной палочки очистите край закопченного стекла, приблизительно на 5 мм.
  • Отрежьте кусочек фольги такой же ширины, как поверхность стекла, покрытая копотью. По длине она должна выступать на 3 – 4 см за край стекла. Положите фольгу на стекло.
  • Намажьте край стекла герметиком и совместите две половинки вместе с фольгой между ними. Рис. 2: совместите два стекла

Края фольги загните под стекло на одну сторону.

  • На деревянном бруске закрепите металлические контакты и припаяйте к ним концы электрических проводов с вилкой. Установите стекла на брусок – отопительный прибор готов. Рис. 3: закрепите контакты на деревянном бруске

Следует отметить, что максимальная температура такого обогревателя должна составлять около 40ºС. Естественно, отапливать дом, дачу, гараж таким самодельным обогревателем не получится, он подойдет для обогрева палаток, рабочей области перед верстаком или другого пространства непосредственно перед рабочей поверхностью. Если устройство греется слишком сильно, вам потребуется уменьшить сопротивление токопроводящих элементов, для этого можно использовать более толстую фольгу или увеличить толщину сажи.

Идея N2: Инфракрасный обогреватель

Для изготовления инфракрасного обогревателя своими руками можно использовать несколько вариантов устройств. Рассмотрим два наиболее простых в реализации, для одного из них будет использоваться ИК пленка, применяемая в системе теплого пола, а для второго нагревательную панель изготовим из подручных средств. Если у вас остался пленочный ИК нагреватель от пола или есть возможность его достать, то это значительно упростит вам задачу.

Пленочный ИК нагреватель

Для изготовления такой инфракрасной модели вам понадобиться кусок рулонной фольгированной теплоизоляции, нагревательная пленка, питающий кабель для подключения в электрическую сеть, клеммы для подключения провода к пленке, терморегулятор или другие устройства для изменения температуры обогревателя.

Процесс изготовления состоит из таких этапов:

  • Выберете место размещения, так как пленочный обогреватель не может самостоятельно стоять на полу или столе, его нужно крепить к стене, потолку, каркас или на другой жесткой поверхности.
  • По размеру инфракрасной пленки вырежьте термоизоляцию и подготовьте фольгированную поверхность для наклеивания пленки. Рис. 4: вырежьте термоизоляцию нужного размера
  • К подготовленному рулону приклейте пленку, обеспечьте плотное прилегание по всей длине. Для скрепления поверхностей можно использовать как клеящие составы, так и двухсторонний скотч. Но точки нанесения клеящего вещества должны располагаться не на инфракрасных излучателях. Рис. 5: места для нанесения клеевого состава
  • По краям пленки закрепите клеммы, предварительно к клеммам припаяйте провод для подачи электрической энергии. Рис. 6: припаяйте клемму к медной шине
  • Заизолируйте места электрических соединений при помощи изоленты, термоусадки или битумной ленты. Это нужно, чтобы при подключении нагревательного прибора в сеть исключить угрозу поражения электротоком от обогревателя и изолировать токоведущие части от стен и других конструктивных элементов зданий. Рис. 7: заизолируйте места электрических контактов
  • В конструкцию электрообогревателя включите терморегулятор, наиболее удобной точкой включения является питающий провод. Так как элемент управления можно поместить в наиболее удобное и доступное место. Это позволит контролировать мощность теплоотдачи обогревателя для обогрева гаража.
  • Закрепите ИК обогреватель на стене или другом конструктивном элементе. Если вы хотите установить его на полу, можно изготовить деревянный каркас.

Панельный ИК нагреватель

Рабочий элемент инфракрасного обогревателя можно изготовить и самостоятельно. За образец берем  конструкцию  керамического обогревателя,  для него вам понадобится две одинаковые панели из термоупорного пластика (площадью около 1м2), графитовая мука, эпоксидный клей, шнур для питания электрического обогревателя. Графитовая мука будет выполнять роль токопроводящей среды, ее можно приобрести как отдельно, так и взять с отработанных электрических батареек или изготовить из строительного простого карандаша.

Весь процесс подразделяется на такие этапы:

  • Подготовьте поверхность пластика, предварительно очистите и обезжирьте сторону, на которую будет наноситься токопроводящая смесь.
  • Смешайте графитовый порошок с эпоксидным клеем в соотношении 1:1 или 1:1,5, следует отметить, что с увеличением количества эпоксидного клея сопротивление обогревателя будет увеличиваться, а мощность прибора уменьшаться. При большем количестве графита, увеличится проводимость цепи обогревателя, возрастет протекающий ток и мощность. Рис. 8: изготовление токопроводящего состава
  • При помощи шпателя нанесите на очищенную пластиковую поверхность смесь графита и эпоксидного клея, как показано на схеме сборки ниже: Рис. 9: схема нанесения графитной дорожки
  • Дождитесь высыхания графитно-эпоксидной смеси и приклейте сверху второй лист пластика. Установите клеммы в месте разрыва токопроводящей дорожки.
  • К выводам клемм подсоедините электрический шнур для последующего подключения устройства к питающей сети.

Готовый обогреватель следует опробовать при помощи мультиметра – установите щупы на выводы вилки и замерьте электрическое сопротивление. После этого следует рассчитать выделяемую мощность по такой формуле: P = U/ R

Где P – мощность устройства, U – питающее напряжение, R – сопротивление цепи обогревателя.

Преимуществом такого прибора отопления является инфракрасное излучение, которое будет нагревать все предметы, а от них уже происходит обогрев помещения. За счет чего сразу нагреваются конкретные предметы и люди, находящиеся в зоне излучения. Поэтому ИК обогреватель выгодно применять для отопления гаражей, террас, беседок, веранд и таких помещений, где нет необходимости затрачивать ресурсы на постоянное поддержание температуры воздуха.

Рис. 10: преимущества ИК обогревателя перед конвекционным

Если конструкция обогревателя вам покажется недостаточно прочной для использования в каком-то помещении, ее запросто можно усовершенствовать  при помощи деревянной рамы по периметру.

Идея N3: Масляный нагреватель

Так как техническое масло обладает хорошими теплопередающими функциями, его широко используют в обогревателях. Такой масляный обогреватель вы можете собрать самостоятельно на дому. Для этого вам понадобится старый радиатор отопления (чугунная или биметаллическая батарея, регистр или другая трубчатая конструкция), ТЭН трубчатого типа, непосредственно само масло в качестве теплоносителя, герметичные пробки для размещения ТЭНа.

Рис. 11: Пример использования БУ регистра

Чтобы максимально обезопасить работу масляного прибора, его можно дополнить датчиком нагрева, размыкающие контакты которого подключены в цепь питания.

Процесс изготовления масляного радиатора заключается в следующем:

  • Возьмите старый радиатор, важно, чтобы он был заменен по причине модернизации системы, а не из-за нарушения целостности корпуса. Желательно самому убедиться в этом путем заливки жидкости или хотя бы посредством внешнего осмотра. Рис. 12: Возьмите старый радиатор
  • Подготовьте в обогревателе два отверстия – под ТЭН и для заливки масла. Первое отверстие обязательно должно оснащаться резьбой и располагаться в нижней части, чтобы нагретые массы поднимались вверх. Второе отверстие удобнее располагать в верхней части, при вводе обогревателя в работу его также придется герметизировать. Помимо этого можно изготовить отверстия для слива масла и для клапана аварийного сброса давления. Рис. 13. Подготовьте два отверстия
  • Закрутите нагревательный ТЭН в отверстие на радиаторе. При выборе конкретной модели ТЭНа важно убедиться, что диаметр резьбы подходит по диаметру отверстия, а в комплекте имеются прокладки из маслостойкой резины. Рис. 14: закрутите ТЭН в нижнее отверстие

Еще один важный момент – диаметр ТЭНа должен быть таким, чтобы он ни в коем разе не касался стенок радиатора. Для герметизации используются подкладки, специальные составы и пакля.

  • Если вы оставили горловины для сброса масла и под установку датчиков, установите в них соответствующее оборудование. Проведите герметизацию всех отверстий, которые не будут задействованы в дальнейшем, оставьте только горловину для заливки масла.
  • Залейте в обогреватель техническое масло примерно 85% от общего объема. Запас в 15% необходим для свободного пространства, которое займет жидкость после нагревания и температурного расширения. Ни в коем разе не заливайте масла впритык. Закройте горловину для заливки масла. Рис. 15: закройте горловину для заливки масла
  • Заземлите обогреватель на контур заземления.

Следует отметить, что для увеличения срока службы такого устройства следует подбирать тэн в соответствии с материалом корпуса. Иначе, из-за большой разности напряжения выхода частиц этих металлов будет происходить разрушение элементов. Также заметьте, что обогреватель будет иметь приличный вес, поэтому желательно обеспечить ему надежную фиксацию в пространстве или изготовить конструкцию для удобства перемещения.

Рис. 16: Конструкция для перемещения на колесиках

Идея N4: Обогреватель со спиралью

Классический вариант обогревателя спирального типа подразумевает включение нагревательных спиралей в сеть. В качестве основания для установки спирали в таких моделях использовались термоустойчивые диэлектрики. Но это довольно простые варианты, поэтому в рамках данной статьи мы рассмотрим принцип изготовления устройства, которое по своим характеристикам не уступает газовому обогревателю. В нем используется тот же принцип, что и в тепловой пушке, но с меньшей теплоотдачей.

Для изготовления вам понадобиться нагревательная спираль, электрический вентилятор, металлическая труба или коробка для корпуса, диэлектрический термостойкий каркас, шнур питания. Процесс изготовления обогревателя включает в себя такие этапы:

  • Обрежьте асбоцементную трубу нужной длины (в данном примере она будет использоваться для изготовления несущего каркаса). Рис. 17: обрежьте трубу нужной длины
  • Просверлите в трубе несколько отверстий с разных сторон, чтобы в них можно было просунуть нихромовую спираль.
  • Заведите в отверстия спираль, в данном примере они выполнены в форме решетки, но это не принципиально, важно чтобы нагревательные элементы имели разный угол наклона. Рис. 18: положение спирали в трубе

Если вы собираете несколько кусков спирали, соедините их между собой на внешней стороне трубы.

  • С одной стороны трубы поместите вентилятор для нагнетания воздушного потока. Направление лопастей должно обеспечивать движение воздуха к спиралям, протянутым в трубе. Расстояние от вентилятора до нагревательного элемента должно обеспечивать безопасную работу, чтобы лопасти не расплавились. Для дополнительного охлаждения вентилятор и асбестовую трубу можно разделить в корпусе. Рис. 19: разделение вентилятора и трубы с нагревателем
  • Заизолируйте места электрических соединений как от вентилятора к питающему шнуру, так и от нихромовой спирали. Для изоляции спиральных соединений можно использовать миканитовую ленту, которую наматывают прямо на асбестовую поверхность.
  • Готовый обогреватель поместите в наиболее подходящий корпус. В данном примере для защиты от случайного прикосновения к спирали, перед трубой, устанавливается дополнительная решетка.

Следует отметить, что мощность вентилятора не должна быть слишком большой, чтобы спирали успевали разогреться. На практике вы должны добиться эффекта дуйчика, а производительность обогрева можно регулировать длиной спирали. Также асбестовую трубу внутри желательно покрыть термоустойчивым лаком, чтобы частицы асбеста не попадали в воздух. Корпус обогревателя не лишним будет заземлить на контур заземления.

Видео инструкции

Электрообогреватель своими руками — как сделать из чугунной батареи и подручных материалов

Одно из преимуществ электрического обогревателя перед другими источниками тепла, сжигающими углеводородное топливо, — простота конструкции. Благодаря этому любой мастеровитый хозяин, немного разбирающийся в электротехнике, способен изготовить отопительный прибор простой конструкции своими руками. Нужно лишь выбрать подходящий вариант электрообогревателя, правильно рассчитать тепловую мощность и подготовить требуемые материалы.

Назначение и виды электрообогревателей

Назначение бытовых приборов явствует из названия — обогрев жилых и других хозяйственных помещений с использованием электроэнергии. Оборудование данного типа применяется для организации общего и местного отопления различных зданий и сооружений. Принцип работы одинаков для всех видов нагревателей — преобразование электрической энергии в тепловую с эффективностью (КПД) порядка 98—99%.

Местное отопление — это направленный обогрев части помещения на определённом участке. Пример: мастер автосервиса производит работы в смотровой канаве, расположенной в большом ангаре. Поднимать температуру до 20°С во всём здании неэкономично, для создания работнику нормальных условий достаточно поставить в яму электрообогреватель.

Инфракрасный обогрев используется на СТО для сушки автомобилей

Все отопители делятся на 2 группы по способу передачи тепла:

  1. Конвекционные. Отдают тепло непосредственно воздуху комнаты, вызывая появление конвективных потоков. Более холодная и тяжёлая воздушная масса вытесняет вверх нагретый лёгкий воздух, отчего возникает круговая циркуляция от потолка к полу и обратно.
  2. Инфракрасные. Тепловая энергия передаётся окружающим поверхностям посредством инфракрасного излучения. Воздух нагревается в последнюю очередь, получая тепло от предметов.

Из-за особенностей конструкции большинство обогревателей являются смешанными — отдают тепло конвективным и лучистым способом, но в разном соотношении. Инфракрасными считаются приборы, передающие 70—80% энергии излучением, остальные отопители — конвекционные.

Прямой нагрев воздуха бытовым прибором вызывает конвективную циркуляцию в комнате

Приборы инфракрасного обогрева

К группе инфракрасных обогревателей относятся следующие бытовые электроприборы:

  • с трубчатым нагревательным элементом, сделанным в виде лампы;
  • керамические панельные;
  • кварцевые;
  • длинноволновые настенные и потолочные;
  • микатермические.

В каждой разновидности реализовано лучистое выделение теплоты тем или иным способом — посредством раскалённой нихромовой нити, углеродного элемента, металлических пластин либо панелей из искусственного камня. В микатермических отопителях производители применяют слюду и окислы различных металлов, что существенно удорожает конструкцию.

Инфракрасный обогреватель передает тепло поверхностям предметов

Общепризнанная новинка, относительно недавно пополнившая ассортимент электрообогревателей, — инфракрасная плёнка разной ширины. Выделяет лучистое тепло с помощью тонких карбоновых элементов, нанесённых на полимерную основу. Применяется для устройства напольного, настенного и потолочного отопления.

В карбоновой пленке углеродные нагревательные элементы нанесены на гибкую полимерную основу

Конвекционные отопители

Для воздушного обогрева помещений используются бытовые приборы следующих типов:

  • настенные и напольные конвекторы;
  • переносные тепловентиляторы;
  • масляные радиаторы;
  • модульные обогреватели — так называемые электробатареи.

Тепловентилятор отличается простой конструкцией, малыми размерами и весом

Две первые разновидности являются чисто конвективными отопителями, отдающими примерно 80% теплоты напрямую воздуху. Принцип теплообмена прост: нагревательный элемент из хромоникелевой проволоки обдувается воздушным потоком, создаваемым крыльчаткой вентилятора либо за счёт естественной циркуляции.

Поверхность масляных радиаторов и электробатарей прилично нагревается (иногда — до 60 °С), поэтому значительная доля теплоты передаётся в комнату излучением — до 40%. Остальную энергию отнимает воздух, омывающий многочисленные теплообменные рёбра агрегата.

Внешне электробатареи похожи на водяные приборы отопления, только греются электрическим ТЭНом

Видео: разновидности электрообогревателей

Выбор прибора для самостоятельного изготовления

При большом желании и наличии навыков домашний мастер-умелец может изготовить любой из перечисленных разновидностей нагревателей. Исключение — аппарат микатермического типа со слюдяными элементами. Вопрос заключается в стоимости подобного изделия: например, для лампового инфракрасного обогревателя нужно купить трубчатый нагревательный элемент, для конвектора — ТЭН и алюминиевый ребристый радиатор.

Когда речь идёт о сборке недорогого отопителя из подручных материалов, стоит рассмотреть такие варианты:

  • тепловентилятор;
  • электробатарея;
  • кварцевая панель.

Кварцевые панели делаются из обычного цементно-песчаного раствора

Последней разновидности обогревателей присвоили красивое название сами производители. В действительности это панель, сделанная из цементного раствора с кварцевым песком, нагревательный элемент замурован внутри плиты.

Сборка тепловентилятора для гаража

Греющий прибор простейшей конструкции состоит из таких элементов:

  • корпус;
  • нагревательный элемент — воздушный ТЭН либо спираль из хромоникелевого сплава;
  • осевой вентилятор обдува;
  • выключатель и регулятор мощности;
  • автоматика безопасности.

Электрическая тепловая пушка включает 2 основных элемента — нагреватель и вентилятор

Мощные версии данных обогревателей — тепловые пушки — применяются для отопления помещений большой площади. Вместо осевых вентиляторов в них используются центробежные (улитки), а корпус сделан в виде трубы.

Чтобы своими руками изготовить тепловентилятор, нужно приобрести либо найти в домашнем хозяйстве нагревательный элемент. Но вначале необходимо определить мощность будущего отопителя.

Расчёт нагревательного элемента

Учитывая высокий КПД преобразования электрической энергии в тепловую, следует приравнять потребляемую мощность прибора к теплоотдаче. Если нагреватель «тянет» из сети 1 кВт электричества, то в помещение он фактически передаст 990 Вт, разницу можно считать погрешностью.

Чтобы отмерить нихромовую нить, нужно рассчитать её сопротивление

Алгоритм расчёта выглядит так:

  1. Выясните площадь комнаты и умножьте данную цифру на 0,1 кВт — получите величину тепловой мощности, потребной на обогрев помещения. Если высота потолков превышает 3 м, высчитывайте объем и умножайте его на 0,035 кВт. Например, площадь комнаты равна 20 м2, тогда мощность обогревателя составит 20 х 0,1 = 2 кВт.
  2. Приравнивая тепловую мощность к электрической и зная сетевое напряжение (220 В), определите силу тока в цепи. Пример: 2 кВт / 220 В = 9 А.
  3. Пользуясь формулой закона Ома, рассчитайте сопротивление в цепи нагревателя. В рассматриваемом примере R = 220 В / 9 А = 24,5 Ом.
  4. По значению сопротивления подберите длину хромоникелевой проволоки независимо от диаметра. Достаточно замерить мультиметром сопротивление участка спирали и отрезать кусок нужной длины.

    Зная величину сопротивления, несложно отрезать нить нужной длины с помощью мультиметра

Существует более простой путь — вместо нихрома купить готовый воздушный ТЭН требуемой мощности. Но подобное решение обойдётся значительно дороже, а проволока может найтись в старых греющих аппаратах (фен, утюг и так далее).

Подготовка инструментария и материалов

Для сборки тепловентилятора понадобится стандартный набор домашнего инструмента:

  • пассатижи;
  • кусачки;
  • острый нож для зачистки проводников;
  • дрель со свёрлами Ø3—8 мм;
  • ножовка по металлу;
  • отвёртки различных типов — плоская и крестообразная.

Если в обогревателе планируется устанавливать вентилятор с постоянным напряжением питания 12В, придётся собрать выпрямительную схему и поставить понижающий трансформатор. Для сборки электрической схемы понадобится паяльник с флюсом, припоем и канифолью в комплекте. Измерения напряжения и сопротивления производятся мультиметром.

Помимо перечисленного инструмента, при изготовлении тепловой пушки понадобится мультиметр

Конвективный обогреватель можно изготовить из таких деталей:

  • корпус — любой подходящий, например, от старого компьютера или блока питания;
  • малогабаритный осевой вентилятор с напряжением питания 220 В (переменный ток), такие используются в различной бытовой технике и системах вентиляции;
  • нагреватель — кусок хромоникелевой проволоки, отрезанный по расчётному сопротивлению;
  • изолятор — обрезок асбестоцементной трубы подходящего диаметра;

    Вентилятор и трубу желательно подобрать примерно одинакового диаметра

  • выключатель автоматический двухполюсный номиналом 16 А;
  • многожильные соединительные провода из меди сечением 2,5 мм2;
  • вилка штепсельная;
  • трубки изолирующие термоусадочные;
  • винты М5—М6 с гайками и шайбами.

Чтобы использовать низковольтные типы вентиляторов постоянного тока, например, кулер от ПК, нужно понизить и выпрямить напряжение с помощью трансформатора и диодной схемы. Добавьте к ней конденсатор номиналом 100—200 мкФ для сглаживания пульсаций тока и продления срока службы кулера. Если в вашем распоряжении имеется рабочий блок питания компьютера, то схему собирать не потребуется.

Чтобы подать на вентилятор 12 вольт, нужно собрать примитивный блок питания по схеме

Инструкция по изготовлению

Первым делом необходимо подготовить к монтажу нагревательный элемент. Если вам досталась готовая хромоникелевая спираль, разбейте её по длине на участки, равные внутреннему диаметру асбестовой трубы, затем согните в найденных точках. Прямую проволоку нужно навить вокруг любого круглого предмета Ø0,5—1 см.

Помните, что после навивки спираль раскрутится и немного увеличится в диаметре за счёт упругости.

Готовую спираль нужно перегнуть, поделив на равные участки

Пошагово технология сборки выглядит так:

  1. Просверлите в асбестовой трубе отверстия диаметром 4—5 мм для крепления участков спирали. Располагайте отверстия таким образом, чтобы витки нагреватели пересекали внутренний проход трубы под разными углами.
  2. Используя винты с гайками и шайбами, закрепите хромоникелевую спираль внутри трубы. Концы проволоки выведите на край изолятора и просверлите отверстия для соединения с проводниками.

    Хромоникелевая нить крепится к трубе в нескольких точках винтами

  3. Установите асбестовую трубу внутрь корпуса на металлических кронштейнах, позади неё расположите вентилятор.
  4. Смонтируйте на стенке обогревателя автоматические выключатели.
  5. Подсоедините к нихрому медные провода, надёжно скрутив их винтами, пропущенными сквозь отверстия. Паять соединение бессмысленно — спираль нагреется и расплавит олово.
  6. Подключите провода к автоматам и вентилятору, выведите наружу питающий кабель с вилкой. Питание к нагревателю и двигателю электровентилятора подавайте через отдельные выключатели.

    Крыльчатка вентилятора размещается четко напротив трубы с нагревательной спиралью

  7. В целях безопасности закройте фронтальную часть прибора металлической решёткой.

Для запитки низковольтного вентилятора соберите диодную схему с понижающим трансформатором. На выходе диодного моста поставьте электролитический конденсатор. По окончании монтажа проверьте правильность соединений и приступайте к испытанию обогревателя, включив его в сеть. Если при работе вентилятора спираль накаляется докрасна, придётся найти более производительный нагнетатель, иначе проволока быстро перегорит.

Некоторые умельцы подают питание 12 В на вентилятор без понижающего трансформатора, снимая напряжение с определённого участка проволоки и подавая его на диодный мост. Метод не слишком безопасен — искать нужную точку придётся вольтметром на включённом в сеть нагревателе.

Видео: устройство самодельного тепловентилятора

Как изготовить электробатарею из чугунных секций своими руками

Источник тепла представляет собой чугунный радиатор устаревшей конструкции, куда вместо нижней боковой заглушки вкручивается трубчатый электронагреватель — ТЭН. Батарея заполняется водой, образующиеся излишки воздуха удаляются через автоматический воздухоотводчик либо ручной кран Маевского.

Чугунный радиатор старого типа выбран для изготовления электрообогревателя неслучайно — в каждую секцию батареи помещается минимум 1,5 л воды. Современные биметаллические и алюминиевые радиаторы менее вместительны — внутренний объём секции не превышает 0,5 л. Чтобы нагреватель работал эффективно, придётся наращивать количество секций, что увеличит стоимость изделия.

Для изготовления обогревателя лучше всего подойдёт радиатор МС-140 из чугуна

Расчёт потребной тепловой мощности производится по алгоритму, приведённому выше. Затем по расчётным данным подбирается водяной ТЭН с учётом следующих рекомендаций:

  • мощность ТЭНа принимайте с коэффициентом запаса 1,2—1,3 и округлением в большую сторону;
  • форма нагревателя — в виде латинской буквы U;
  • если для обеспечения нужной теплоотдачи одного нагревателя недостаточно, берите два ТЭНа одинаковой мощности;
  • трубчатые нагреватели лучше покупать со встроенным термостатом;
  • количество секций чугунной батареи определяется длиной нагревательных элементов — они должны поместиться внутрь с небольшим запасом.

Пример расчёта количества секций. U-образный ТЭН мощностью 2 кВт имеет длину трубок 26 см, ширина чугунной секции составляет 90 мм. Чтобы поставить 2 нагревателя, общей длиной 54 см, понадобится минимум 7 секций, с учётом запаса — 8 шт.

В расчёте на 1 нагреватель допускается ставить большее число радиаторных секций, но тогда увеличится общее количество воды и длительность прогрева, а следом — энергозатраты.

В чугунный радиатор на 7 секций ставится 1 стандартный ТЭН

Подготовительный этап

Для сборки обогревателя понадобятся такие изделия и материалы:

  • чугунный радиатор с нужным числом секций;
  • трубчатые электронагреватели со встроенными термостатами, подобранные по мощности и резьбе;
  • прокладки из паронита, уплотнительная лента и силиконовый герметик;
  • провод медный многожильный ПВС сечением 2,5 мм2;
  • автоматический двухполюсный выключатель на 16 А с пластиковым корпусом;
  • кран Маевского либо воздухоотводчик автоматический угловой с пробкой — переходником (футоркой).

    Вторая глухая трубка ТЭНа служит для установки датчика температуры

Если вы планируете организовать регулирование температуры воздуха в помещении, дополнительно купите комнатный термостат со встроенным либо выносным датчиком температуры. При монтаже электрообогревателя в жилом помещении используйте пластиковые кабель-каналы или прокладывайте проводку скрыто в бороздах стен, надевая защитный гофрированный рукав.

Подготовьте рабочий комплект инструментария:

  • трубный ключ №3;
  • кусачки, пассатижи;
  • отвёртки 2 типов;
  • термоусадочные изоляционные трубки;
  • электродрель.

Подготовленный радиатор нужно установить на кронштейны крепления

Для установки батареи на стену предусмотрите стальные крюки либо кронштейны. Перед монтажом внешний вид радиатора стоит привести в порядок — понадобится термостойкая эмаль желаемого цвета.

Порядок сборки обогревателя

Перед изготовлением электробатареи радиатор следует подготовить — тщательно промыть с использованием чистящих средств, проверить на герметичность, высушить и окрасить снаружи. Дальнейшие работы выполняйте в такой последовательности:

  1. Заранее установите батарею на стеновые кронштейны — после наполнения водой монтировать прибор будет тяжелее.

    Для надёжности резьбу ТЭНа намажьте герметиком перед вкручиванием

  2. Вместо одной нижней пробки вкрутите в крайнюю секцию ТЭН с водяным терморегулятором, используя паронитовую прокладку и герметик.
  3. В верхнем противоположном углу радиатора вкрутите футорку с отверстием под воздухоотводчик.

    Футорка и кран Маевского ставится вместо верхней пробки

  4. Остальные отверстия закройте штатными заглушками, уплотнив резьбу ФУМ-лентой.
  5. Подключите к ТЭНу провод ПВС, проложенный от автоматического выключателя. Последний необязательно ставить прямо в комнате, можно поместить его в общем электрощите.

    Датчик и термостат вставляются в специальную трубку ТЭНа

По окончании сборки заполните батарею водой через отверстие под кран Маевского, причём вверху должна оставаться воздушная прослойка, компенсирующая расширение воды. Вкрутите на место воздухоотводчик и запускайте обогреватель в работу. В процессе первичного нагрева нужно несколько раз стравить воздух через кран Маевского. Чтобы вода в батарее не закипала, настройте терморегулятор ТЭНа на максимальную температуру 80 °С.

При использовании обогревателя в помещениях с периодическим отоплением вместо воды залейте в батарею незамерзающий теплоноситель.

Автоматическое поддержание температуры воздуха в помещении достигается с помощью комнатного термостата, расположенного в удобном месте. В данном случае электрообогреватель подключается к сети не напрямую, а через указанный терморегулятор.

Комнатный термостат включается последовательно с ТЭНом

Видео: обзор электрообогревателя из чугунного радиатора

Советы по обслуживанию и эксплуатации

При пользовании самодельными обогревателями нужно учитывать некоторые особенности эксплуатации и соблюдать простые меры безопасности:

  1. Тепловентилятор, сделанный из подручных материалов, нельзя оставлять включённым без присмотра. Если подобная необходимость всё же возникает, прибор следует оборудовать автоматикой аварийного отключения — купить термореле и поставить датчик опрокидывания.
  2. Не увеличивайте температуру воды в электробатарее выше 80 °С, иначе образуется пар и внутри возрастёт давление, грозящее разрушить чугун. Если обогреватель выделяет мало тепла, добавьте несколько секций и установите дополнительный ТЭН.
  3. Не подсоединяйте оборудование к электросети на скрутках.
  4. Линия, которой подключён электрообогреватель, должна быть защищена автоматическим выключателем и УЗО.
  5. Тепловентилятор нежелательно использовать в помещениях с повышенной влажностью.

Как и заводские нагреватели, самодельные приборы практически не нуждаются в обслуживании. Из конвективного отопителя периодически выдувайте пыль, иначе она горит на спирали и выделяет неприятный запах. В электробатарее 1 раз в год проверяйте состояние рабочей поверхности ТЭНа и при необходимости удаляйте накипь.

Изготовление простого электрообогревателя — удачный способ сэкономить средства на покупке заводского прибора. С точки зрения эффективности отопления, разницы между изделиями нет — в обоих случаях КПД достигает 99%. Разница во внешнем виде и функциональности компенсируется дешевизной самодельных аппаратов. При желании конструкцию можно усовершенствовать, добавив полезные элементы автоматики: датчики, термостаты и таймеры.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Изготовленный на заказ нагревательный элемент «Сделай сам» «Блог проекта


Несколько лет назад я сделал генератор дыма для барбекю. Я был довольно доволен дизайном, но чувствовал, что «в следующий раз» внесу несколько изменений.

Одной из моих главных проблем был размер. Я действительно хотел сделать его меньше, но не хотел платить за небольшой патронный нагреватель.

Пару дней назад мне пришло в голову, что я могу модифицировать стандартный нагревательный элемент тостера и духовки, чтобы сделать нагреватель меньшего размера.Если бы я вырезал небольшую секцию и запустил ее при пропорционально меньшем напряжении, я подумал, могу ли я получить небольшой обогреватель с такой же температурой, как у большого мальчика? Оказывается, да.

Я прошел через несколько припадков и начал заставлять эту штуку работать. Моя главная проблема в том, что я все еще учусь сварке, а сварочная проволока требует большого мастерства. Но я не собираюсь беспокоиться об испытаниях и невзгодах. Вот как я сделал нагревательный элемент на заказ:

Нарезка по длине


Нагревательный элемент представляет собой змеевик из нихрома, заключенный в стальную трубку с использованием керамики.В тостере-духовке они подключаются по 2 последовательно, поэтому каждый элемент рассчитан на напряжение 60 В. У меня был блок питания на 12 В, поэтому я хотел использовать 1/5 общей длины элемента. Резчик для труб быстро обрабатывал пропилы.

Ream


Мне нужно было прикрепить к проводу металлические контакты. Чтобы получить достаточно проволоки для связи и иметь место для поддержки контакта, потребуется немного свободного места. Металлический напильник и немного смазки для локтей оставили у меня полости 1/4 дюйма на каждом конце разреза.

Сварной шов

Прикрепить вещи к нихрому — дело непростое. Поскольку он сильно нагревается, вы не можете использовать припой, а механические соединения ненадежны. Я решил, что лучше всего подойдет сварка TIG.


Легко в теории, ослепляюще сложно (для меня) на практике. В конце концов, сварка в течение 250 мс при самых низких настройках создала прочную связь между контактом и проводом.

Изоляция


Чтобы сохранить эту сварную связь электрически изолированной и придать контакту некоторую жесткость, я заполнил ранее созданную полость печным цементом.


В следующий раз я могу сделать это в виде нескольких небольших дополнений, а не всех сразу. Я думаю, это дало бы мне более солидный вес.

Ожог Бэби Берн


Это действительно работает! Я применил к элементу 12В и легко смог сделать немного дыма от дерева. Он не стал раскаленным, но я подозреваю, что это из-за того, что моя вырезанная часть была немного длинной. Во всяком случае, меня очень радует перспектива создания недорогих небольших обогревателей для использования в своих проектах. Хотя, наверное, сначала мне нужно попрактиковаться в сварке.

Эта запись была опубликована в среду, 4 апреля 2012 г., в 7:38 и хранится в разделе «Механический». Вы можете следить за любыми ответами на эту запись через канал RSS 2.0. Вы можете оставить отзыв или откликнуться со своего сайта.

DIY Guide — Home Inspection Insider

Может быть очень неприятно узнать, что в вашем доме нет горячей воды.Горячая вода — неотъемлемая часть нашей повседневной жизни, но мы часто считаем само собой разумеющимся, что она всегда будет рядом. Когда водонагреватель перестает производить горячую воду, вероятной причиной является неисправный нагревательный элемент или термостат. Итак, как проверить вышедший из строя нагревательный элемент?

Вам необходимо отключить питание водонагревателя и снять крышки с нагревательных элементов. С помощью мультиметра нужно будет проверить элемент на целостность. Непрерывность означает отсутствие разрыва электрического тока между двумя точками соединения.Если цепь нарушена, нагревательный элемент неисправен и его необходимо заменить.

Но прежде чем мы перейдем к этому, давайте объясним, как работают нагревательные элементы, некоторые другие потенциальные проблемы, связанные с тем, почему у вас нет горячей воды и как работают водонагреватели.

Как работают сдвоенные нагревательные элементы

Обычно в электрическом водонагревателе есть два нагревательных элемента: нижний нагревательный элемент и верхний нагревательный элемент. Каждый нагревательный элемент имеет термостат, который управляет нагревательным элементом.

Нижний элемент обычно является виновником, когда водонагреватель медленно нагревается или кончается горячая вода быстрее, чем обычно. Однако, если водонагреватель не производит горячую воду, вероятно, проблема в верхнем элементе.

В водонагревателе со сдвоенным нагревательным элементом, если верхний нагревательный элемент выходит из строя, нижний нагревательный элемент не будет работать независимо от того, исправен он или плох. Это связано с тем, что термостат, прикрепленный к верхнему элементу, также регулирует мощность нижнего термостата и нижнего нагревательного элемента.

Поскольку любой элемент может быть проблемой, вам обычно необходимо протестировать оба элемента, чтобы убедиться в этом.

В оставшейся части этой статьи мы обсудим, как проверить элементы водонагревателя с помощью мультиметра и прибора для проверки целостности цепи. Мы также шаг за шагом объясним, как заменить неисправные.

Поиск и устранение неисправностей водонагревателя

Прежде чем предположить, что один из нагревательных элементов является причиной отсутствия горячей воды, вы должны проверить некоторые другие распространенные причины неисправности водонагревателя.

Сначала проверьте, не сработал ли прерыватель в распределительной коробке. Есть несколько причин, по которым сработает прерыватель водонагревателя. Если сработал прерыватель вашего водонагревателя, попробуйте сбросить его, повернув его в положение ВЫКЛ, а затем в положение ВКЛ.

Возможные причины, по которым ваш водонагреватель отключит автоматический выключатель:

  • Неисправный нагревательный элемент
  • Неисправный термостат
  • Короткое замыкание в электрической цепи

Если нагреватель продолжает отключать автоматический выключатель, вам необходимо проверить оба элемента.Ослабленные или неисправные электрические соединения также могут вызвать срабатывание прерывателя — в этом случае поищите сгоревшие или оплавленные провода у прерывателя цепи или электрические соединения в верхней части водонагревателя.

Другой вариант — обнуление водонагревателя. Вот как это сделать:

  1. Отключите питание водонагревателя с помощью автоматического выключателя.
  2. Снимите верхнюю крышку с верхнего элемента. Он расположен вдоль верхней стороны бака водонагревателя.
  3. Нажмите красную кнопку сброса, расположенную над верхним термостатом.
  4. Установите крышку на место и снова включите автоматический выключатель.

Если кнопка сброса срабатывает и не сбрасывается, термостат в верхнем или нижнем элементе неисправен.

Как работает электрический водонагреватель

Электрические водонагреватели — удивительно простые устройства.

Стандартная схема управления электронагревателем состоит из двух нагревательных элементов, верхнего термостата, нижнего термостата, проводов и реле верхнего предела с кнопкой сброса.Два элемента контролируются термостатами, к которым каждый подключен.

Температуру термостатов можно установить вручную, в зависимости от марки водонагревателя. Они варьируются от 90 градусов по Фаренгейту до 160 градусов по Фаренгейту. И, конечно же, чем выше настройка термостата, тем больше электроэнергии он потребляет.

Также убедитесь, что оба нагревательных элемента никогда не включаются одновременно. Одновременная работа обоих элементов аннулирует гарантию на водонагреватель.

Кроме того, если водонагреватель новый или отремонтированный, бак следует снова наполнить перед подачей питания на элементы. Если элементы не полностью погрузить в воду, они могут сгореть.

Итак, при первоначальном включении питания верхний термостат посылает электрическую энергию на верхний элемент до тех пор, пока верхняя треть бака не достигнет заданной температуры термостата.

Когда верхняя часть бака нагревается, верхний термостат отключает верхний элемент и передает питание нижнему термостату, который включает нижний элемент.Оставшаяся вода нагревается до минимального значения термостата.

Нижний элемент поддерживает температуру бака, включая и выключая с интервалами весь день и ночь. А если температура воды превышает заданное значение, срабатывает концевой выключатель и отключает питание элементов.

Когда набирается горячая вода, холодная вода быстро заполняет дно резервуара через погружную трубку. Поскольку температура ниже уставки, нижний элемент начинает нагревать воду. Когда он достигает верхней трети, нижний элемент отключается, а верхний элемент включается.Этот тепловой цикл повторяется.

В современных водонагревателях, когда водонагреватель достигает заданной температуры, водонагреватель переходит в режим ожидания для экономии энергии. В среднем современные водонагреватели работают около 2 часов в день.

Имейте в виду, что водонагреватели потребляют больше электроэнергии в зимние месяцы, поскольку элементы должны нагреваться дольше, чтобы достичь заданной температуры.

Как проверить элементы водонагревателя

Чтобы определить, вышли ли из строя нагревательные элементы, вы можете использовать бесконтактный тестер напряжения или мультиметр.С мультиметром вы должны уметь интерпретировать показания.

Необходимые инструменты:

Шаг 1. Отключите питание автоматического выключателя

Автоматический выключатель расположен внутри главной электрической панели. Электрические водонагреватели обычно имеют двойной прерыватель на 30 ампер. Найдите выключатель с надписью «Водонагреватель». Если ваши автоматические выключатели не имеют маркировки, вам может потребоваться обратиться к электрику, чтобы он правильно пометил автоматические выключатели.

Шаг 2: Откройте верхнюю и нижнюю боковые панели водонагревателя

Стандартный водонагреватель на 40 галлонов или больше может иметь две панели, расположенные сбоку от бака водонагревателя.Водонагреватели меньшего размера могут иметь только одну панель. Выверните винты, удерживающие панели на месте, и отложите их в безопасное место.

Шаг 3: Удалите изоляцию, покрывающую элементы и термостаты.

Изоляционный материал отличается от одного водонагревателя к другому, в зависимости от возраста агрегата. Стекловолокно — синоним старых водонагревателей; у новых есть плотно прилегающая пена, в то время как у последних более толстая пена. Работа с пеной может быть немного сложной, поэтому, вероятно, потребуется ее сократить.

Шаг 4: Снимите пластиковые защитные крышки.

После удаления изоляции вы увидите пластиковую крышку над термостатом и нагревательным элементом. Эта пластиковая панель фиксируется на месте. Снимите пластиковую панель, чтобы открыть термостаты и нагревательные элементы.

Шаг 5: Используйте бесконтактный тестер напряжения, чтобы проверить, есть ли питание на электрические соединения.

Этот шаг необходим в целях безопасности для подтверждения отсутствия питания на нагревательных элементах (если вы отключили не тот прерыватель).Поместите наконечник тестера на каждый черный, красный и белый провод. Если тестер неоднократно мигает как сигнал тревоги, это означает, что напряжение присутствует. Если тестер не загорается, значит, напряжение отсутствует, поэтому вы можете проверить элементы.

Шаг 6: Отсоедините провода элемента

Убедитесь, что провода не обгорели или не оплавились. Используйте только глаза и нос. Когда вы обнаружите перегоревшую / расплавленную проволоку, замените деталь.

Шаг 7: Проверьте целостность элементов

Есть два инструмента, которые вы можете использовать для проверки целостности: тестер целостности или мультиметр.

Тестер непрерывности можно использовать тремя основными способами:

  1. Закрепите зажим типа «крокодил» на одном из винтов элемента и прикоснитесь щупом к другому винту. Если тестер не загорается, не гудит или не реагирует незначительно, элемент неисправен.
  2. Используя ту же процедуру, прикоснитесь каждым винтом к неизолированной металлической части водонагревателя.
  3. Используя ту же процедуру, прикоснитесь каждым винтом к металлическому основанию элемента.

Если элементы не проходят все три теста, они неисправны и нуждаются в замене.

Мультиметр не так прост, как тестер непрерывности. Он имеет два провода с металлическими зондами, красный и черный. Первым делом установите шкалу мультиметра на Rx1k (сопротивление, умноженное на 1000 Ом). Повторите все три теста, как указано выше.

При проверке обоих винтов элемента, как показано в испытании 1, инструмент должен зарегистрировать около 16 Ом для элемента на 3500 Вт, 12-13 Ом для элемента на 4500 Вт и 10-11 Ом для элемента на 5500 Вт. .

Если элемент не соответствует показаниям выше или не показывает какие-либо показания, он неисправен.

Если при повторении тестов 2 и 3 стрелка мультиметра перемещается, значит, элемент неисправен и его необходимо заменить.

Если элементы проходят все три теста, проблема может быть в термостате.

Как заменить элементы водонагревателя

Замена нагревательного элемента даже проще, чем его проверка. Убедитесь, что на замене такое же напряжение. Что касается мощности, она может быть такой же или меньшей. Элемент с меньшей мощностью обычно служит дольше, но выделяет меньше тепла.

Необходимые инструменты:

Перед заменой нагревательных элементов необходимо слить воду из водонагревателя. Пошаговое руководство по сливу воды из водонагревателя см. В нашей статье «Советы по обслуживанию водонагревателя — газовые и электрические водонагреватели в резервуарах». После того, как вы слили воду из водонагревателя, переходите к шагу 1 ниже.

В некоторых видеороликах на YouTube показана замена нагревательного элемента без слива воды из водонагревателя. Я не рекомендую этот метод, потому что, если у вас возникнут проблемы с установкой элемента на место или очисткой впускного отверстия, ведро может не вмещать всю воду из водонагревателя.

Кроме того, слив и промывка водонагревателя — это то, что вы должны делать ежегодно, чтобы смыть осадок из водонагревателя. Если нагревательный элемент неисправен, это, вероятно, вызвано коррозией, что означает, что анодный стержень также неисправен и его необходимо заменить.

Воспользуйтесь этой возможностью, чтобы обеспечить тщательное обслуживание вашего водонагревателя.

Шаг 1: Открутите неисправный элемент.

Используя ключ для нагревательного элемента, поверните элемент против часовой стрелки, чтобы ослабить его.Вытяните элемент из бака. Убедитесь, что старая пломба полностью удалена.

Шаг 2: Установите новый элемент.

Проверьте тип нагревательного элемента вашего водонагревателя. Есть два типа нагревательных элементов; ввинчиваемые нагревательные элементы и фланцевые нагревательные элементы. Если вы не уверены, какой у вас есть, отнесите старый нагревательный элемент в домашний магазин для сравнения.

Вставьте сменный нагревательный элемент в отверстие. Убедитесь, что новое уплотнение, прилагаемое к новому нагревательному элементу, находится на месте, и затяните его гаечным ключом для нагревательного элемента.

Шаг 3: Подсоедините провода к нагревательному элементу

Подсоедините все провода и плотно закрепите их отверткой. Неважно, какой провод к какому терминалу идет.

Совет инспектора: Рекомендуется заменять оба нагревательных элемента одновременно, , даже если один все еще находится в рабочем состоянии. Вероятность состоит в том, что другой элемент находится в таком же состоянии и может выйти из строя в любой момент.

Шаг 4. Заполните водонагреватель.

Снимите садовый шланг, закройте сливной кран и откройте кран подачи холодной воды, чтобы наполнить бак водонагревателя. Как только вода пойдет из крана, закройте кран. Проверьте герметичность вокруг нагревательных элементов и при необходимости подтяните.

Шаг 5: Закрепите крышки панели.

Установите пластиковую крышку и изоляцию на место. Если термостат подвергается воздействию холодного воздуха, это может повлиять на показания температуры. Установите боковые панели на место и закрепите их крепежными винтами.

Шаг 6: Снова включите питание.

Включите автоматический выключатель на распределительной коробке. Не включайте питание, пока не наполните бак водой. Это может повредить новые нагревательные элементы. Восстановление займет примерно 1 час.

HomeInspectionInsider.com принадлежит и управляется Хьюбертом Майлзом, участником программы Amazon Services LLC Associates, партнерской рекламной программы, предназначенной для предоставления сайтам средств для получения рекламных сборов за счет рекламы и ссылок на Amazon.com. HomeInspectionInsider.com также участвует в партнерских программах с другими партнерскими сайтами. Хьюберту Майлзу платят за направление трафика и бизнеса в эти компании.

Ремонт водонагревателя своими руками — Как заменить нагревательные элементы

Ремонт водонагревателя своими руками — Как заменить нагревательные элементы

Для тех из нас, у кого есть электрический водонагреватель, иногда это может быть источником разочарования. Были ли у вас случаи, когда вода просто не была такой горячей даже по прошествии приличного количества времени? Что ж, возможно, вам не нужно сразу выбегать и покупать новый обогреватель.Возможно, вы просто сделаете ремонт водонагревателя. Вы можете попробовать промыть устройство. Вы можете ознакомиться с нашими пошаговыми инструкциями по его очистке здесь. Он может быть забит мусором от жесткой воды и илом.

Если это не сработает. Вероятно, перегорели ваши нагревательные элементы. Большинство более крупных агрегатов имеют 2 нагревательных элемента. Они относительно недороги и их неплохо поменять. Большинство из них обойдутся вам от 10 до 25 долларов каждый. Если вы чувствуете, что один из них испортился, это хорошая идея, просто замените их обоих.С ремонтом, который вы должны сделать, вы не хотите повторять это через несколько месяцев, чтобы заменить другой.

Найдите этикетку на обогревателе. Он сообщит вам, какое количество вольт и ватт должно быть у ваших нагревательных элементов . У меня было 240 вольт и 4500 ватт каждый. Некоторые из них ввинчиваются, а некоторые — на болтах. Для ввинчивания хороший инструмент — это торцевая головка . Вы можете найти их во всех крупных магазинах товаров для дома, хозяйственных товаров или в таких местах, как Amazon .Они значительно упростят удаление неисправных нагревательных элементов.

Как заменить нагревательные элементы:

Первое, что вам нужно сделать, это выключить питание водонагревателя. Это ОЧЕНЬ важно, так как вам нужно будет подключить пару проводов к каждому новому элементу.

Убедившись, что питание отключено, закройте кран холодной воды, чтобы не было попыток долить воду. Обычно это чуть выше резервуара.

Теперь откройте слив на дне резервуара со шлангом и направьте в слив.Затем включите горячую воду на кухне или в ванной. Это поможет лучше стекать в бак.

Если вы уверены, что резервуар опустел, можно начинать замену.

Опять же, когда вы уверены, что электричество полностью отключено, откройте маленькую дверцу сбоку вашего резервуара. У большинства танков их будет 2 штуки, рекомендую начать с верхнего.

Может иметь пластиковую крышку или пену под ней, которую также можно снять.Отсюда вы можете увидеть элемент и его стиль. Если это винт, он будет иметь форму шестиугольника. Если он на болтах, он будет больше с металлической пластиной. Обратите внимание на прикрепленные к нему провода и места их подключения.

Удалить элементы:

Теперь удалите провода отверткой. Затем вы можете снять нагревательный элемент. С помощью ключа для снятия элемента поверните элемент против часовой стрелки и вытащите его. Если из него вытекает вода, особенно из нижнего элемента, просто смочите его одним или двумя полотенцами.Элемент, вероятно, будет довольно грязным или даже сломанным.

Возьмите новый нагревательный элемент и установите его точно так же, как вы снимали старый. Снова подсоедините провода, как вы видели ранее, и закройте крышку. Если ваш обогреватель представляет собой агрегат с 2 элементами. Повторите это для второго так же, как и с первым.

Заправочный бак:

Если вы уверены, что оба элемента надежно закреплены, правильно перемонтированы и закрыты, вы можете снова наполнить бак. Закройте краны, которые вы использовали для слива воды из бака, затем включите подачу воды, чтобы наполнить бак.

ОЧЕНЬ важно НЕ включать питание водонагревателя в это время. Он быстро сожжет ваши новые элементы, которые вы только что заменили, если в баке нет воды. Вода сохраняет их прохладными, поэтому обязательно погрузите их в воду, прежде чем включать их. Если вы не знаете, как определить, полон он или нет, включите горячую воду в раковине или ванне. Когда вместо воздуха выходит стабильная вода, ваш бак полон.

Теперь вы можете включить питание резервуара для горячей воды.Через несколько минут вы заметите, что ваша вода нагревается. Чтобы ваш аквариум стал красивым и теплым, не нужно больше 20 минут.

Вы только что отремонтировали водонагреватель и заменили элементы бака для горячей воды. Теперь он должен снова работать как новый! Наслаждайтесь долгим горячим душем!

Если вы нашли этот ремонт водонагревателя своими руками полезным, вот еще несколько сообщений для мастеров, которые стоит проверить.

Обратите внимание, хотя эти советы помогут вам сэкономить деньги, я не электрик или сантехник и не могу нести ответственность за их использование.

Обмотка элемента Kanthal A1

Обмотка собственных элементов


Если вы не можете найти готовый Элемент кантала для удовлетворения ваших потребностей, вы легко можете намотать самостоятельно. Этот операция — это 50% расчет и 50% исполнение.
Расчет:
Kanthal A1 — высокотемпературный нагревательный провод. Он содержит железо, хром и алюминий и может выдерживать температуру до 1400 ° C (2550 ° F). Kanthal имеет известное сопротивление на ногу, обычно обозначается как Ом / фут или Ом / м (в метрических единицах).Таблицы доступны в Интернете, но в том месте, где вы покупаете проволоку Kanthal, можно будет точно сказать, какое сопротивление на фут. Я купил немного Kanthal A1 в Pottery Supply House в Оквилле, Онтарио, Канада. Они продают все датчики фунтами. Я заказал 18 AWG, из которых фунт составлял около 255 футов провода. Сопротивление на фут составляет 0,5369 Ом. В США я нашел аналогичный Kanthal A1 18 AWG на eBay. Ом: Керамика Supply House любезно предоставляет данные, необходимые мне, чтобы оказать сопротивление. моей стихии совершенно точно.Нужный мне элемент — 19 Ом.

Диаметр: Следующее, на что нужно обратить внимание, — это диаметр. Мне нужно, чтобы мой новый элемент был около 1/4 дюйма в диаметре.

Длина: Наконец, мне нужно, чтобы длина элемента была около 22 дюймов. Меня не особо беспокоит точная длина, так как это будет растягиваться до 75 дюймов. Дело в том, чтобы сделать его короче и растянуть до длины.

Это расчетная часть …

Требуется

Ом = 19
Сколько Ом на фут = 0,5369
Требуется фут провода = 19/0.5369

35,38 фута

Теперь это похоже на МНОГО ПРОВОДА, который можно вставить в стены небольшой печи! Но проволоку нужно свернуть в элемент.

Расчет катушки примерно такой:
pi = 3,14
Предпочтительный внешний диаметр катушки = 0,25 дюйма

В каждой катушке будет использоваться 3,14 * 0,25 = 0,785 дюйма проволоки. (Это оценка.)

Но какова длина всего элемента?

Для этого нам нужно знать толщину проволоки.Провод, который у меня есть, говорит, что 18 AWG на самом деле продается как 1,02 мм или около 0,0402 дюйма.

Число витков на дюйм составляет 1 / 0,0402 = 24,9
Число витков на фут составляет 12 x 24,9 = 298

Число футов провода на фут элемента 298 x 0,785 = 234/12 = 19,5
(Спасибо за исправление, Дэвид!)

Для 18 AWG, намотанного на катушки 1/4 дюйма, требуется почти 20 футов провода, чтобы сделать один фут элемента!

Таким образом, длина всего свернутого элемента равна 35.38 / 19,5 = 1,81 фута (или 21,75 дюйма)

Как я упоминал ранее, я планирую растянуть его до 75 дюймов, чтобы он вошел в существующие канавки в огнеупорных кирпичах.

Моя Winder


Я использовал дрель и зажал ручку в тисках. Я установил ограничитель спускового крючка, чтобы сверло совершало 2-3 оборота в секунду.
Штанга 3/16 дюйма даст мне очень близко к элементу 1/4 дюйма (внешний диаметр). Я просверлил отверстие 1/16 дюйма примерно в дюйме от конца и зажал его в патроне.
Отрезав 35 1/2 дюймов от большой катушки, я вставил проволоку в маленькое отверстие примерно на 3 дюйма и запустил сверло. Зажим для быстрой перемычки удерживает спусковой крючок. Если у вас есть помощник, он может запустить упражнение и остановить его, если вы начнете болтать.
Чтобы пройти через огнеупорный кирпич, мне нужно оставить около 3 дюймов размотанным и хвостовой конец. После того, как проволока намотана. Выключите сверло и дайте катушке расслабиться. Это немного похоже на пружину.

Быстрая проверка омметром показывает, что мы на правильном пути.

При установке элемента я знаю, что мне нужно, чтобы он шел от 22 дюймов до 75 дюймов. Это означает, что каждая катушка с проволокой будет находиться на расстоянии примерно двух диаметров проволоки от следующей. Я выполнял эту растяжку небольшими участками и скреплял скобами по ходу движения.

Ведет

Сложите проволоку, чтобы она прошла сквозь огнеупорный кирпич. Когда вы загибаете провод, вы создаете половину сопротивления в этой области, и провод действует больше как провод, чем как нагревательный элемент.

Если вы хотите спроектировать свою собственную печь, мы можем рассматривать этот процесс как часть единого целого.

Общее руководство по проектированию печи для термообработки

Соображения по дизайну

Шаг 1: Определите, насколько большой должна быть ВНУТРИ духовки.
Ваш самый большой нож даст вам представление, но меньший потребует меньше энергии для нагрева. Если вы знаете размеры изолированных огнеупорных кирпичей (IFB), это позволит вам сделать правильный выбор размера на основе использования полных кирпичей.

Шаг 2: Определите кубические футы внутри духовки.
Возьмите внутренние размеры и преобразуйте их в десятичные футы, так что 6 дюймов становятся 0,5 фута, а 9 дюймов — 0,75 фута.

Примеры:
Духовка размером 6 дюймов x 6 дюймов x 24 дюйма имеет размер 0,5 кубических фута. Это можно выразить как: 0,5 x 0,5 x 2 = 0,5

Духовка размером 9 дюймов x 6 дюймов x 18 дюймов имеет размер 0,75 x 0,5 x 1,5 = 0,5625 кубических футов.

Помните, что этот объем необходимо нагреть, а больший объем требует больше тепла, поэтому сделайте объем как можно меньшим. Как изготовителю ножей вам, вероятно, никогда не понадобится камера высотой 8 дюймов, но вам может понадобиться камера глубиной 18 дюймов.

Шаг 3. Определите, сколько ватт тепла вы собираетесь поместить внутрь.
Шаги 1 и 2 укажут на это. Стремитесь к 5000+ ватт на кубический фут. Рекомендуется 3000 Вт или более для духовки объемом 1/2 куб. Фута. Больше мощности нагреется быстрее.

Я обследовал несколько десятков единиц «ножейщиков» от Paragon и Даже тепло, при котором ватт на кубический фут находится в широком диапазоне от 6000 до 10 000. Конечно же 10 000 Вт / куб. Фут. единица собирается туда много Быстрее.Обратите внимание, что некоторые модели Paragon Xpress имеют мощность более 10 000 Вт / куб. Фут.

Шаг 4: Определите требования к напряжению и току.
Для больших духовок требуется питание 240 В. Если вам нужно более 2400 Вт, вы захотите перейти на блок питания на 240 В. Максимальное значение, которое мы обычно получаем от цепей на 120 В, составляет 20 А, что составляет 2400 Вт. Если ваша духовка больше 0,5 куб., Выберите 240 В, 15 А или 20 А. Мощность — это напряжение, умноженное на ток. Быстрый способ решить эту проблему — требуются ватты, скажем, 3500 Вт, разделенные на 240 В = 14.6 ампер.

Шаг 5: Определите, как элементы будут подключены.
Параллельное соединение элементов позволит вам использовать нагревательный провод меньшего сечения.

Вот некоторые базовые схемы:

3000 Вт при 240 В
18 AWG Kanthal A1

2 параллельных прогонов
38 Ом за цикл
19 всего Ом
0.54 Ом на фут
6,32 Ампер на прогон
12,6 ампер всего
3031,6 Вт
70,8 футов за пробег

2200 Вт при 120 В
16 AWG Kanthal A1

2 параллельных прогонов
13 Ом за цикл
6.5 всего Ом
0,34 Ом на фут
9,2 Ампер на прогон
18,5 ампер всего
2215,4 Вт
38,5 футов за проход

Шаг 6: Определите, как будут расположены элементы.
Например, соединения с элементами выполняются в задней части духовки или сбоку.Теперь оцените, какой длины будут элементы.

Отсюда вы сможете построить элемент из объемного кантала.

Другие примечания разработчика:


В некоторых конструкциях имеет смысл располагать несколько элементов параллельно. Одна полезная формула — формула параллельного резистора.

Rtotal = 1 / (1 / R1) + (1 / R2) + (1 / R3) …

Для своей духовки на 120 В я сделал три элемента. Я измерил каждый из них омметром и записал значения.

R1 = 19,6
R2 = 19,4
R3 = 19.5

Подключив числа, которые я получил:

1 / (1 / 19,6) + (1 / 19,4) + (1 / 19,5) = 6,499 Ом

120 В / 6,499 Ом = 18,46 Ампера
120 Вольт * 18,46 Ампера = 2215 Вт

У меня это хорошо работает на выделенной цепи 120 В 20 А.

Температурный предел


Существует температурный предел, при котором внутренняя температура не может увеличивать любое количество с заданным количеством мощности. Это связано с убытками. По сути, что это означает, что вам нужно все больше и больше мощности, чтобы добиться того же увеличения температура.Ваша целевая температура будет около 1100 ° C или немного меньше. Kanthal A1 рассчитан на 1400 ° C и идеально подходит для ножа. потребности производителя.

Таблица

Я обнаружил, что работа по вычислению катушек для различных напряжений и мощности немного утомительна. Я хочу помочь всем, кто просит, но у меня мало времени. Я сделал таблицу, которая поможет выбрать калибр провода, длину и путь элемента для вашего размера печи, напряжения и т. Д.

Поставляется без каких-либо гарантий, но это бесплатно!

Как всегда, ваши комментарии и предложения помогают улучшить ситуацию.

Удачи,

Дан

heat — Использование стальной проволоки в качестве нагревательного элемента

1) Нет резистора для ограничения тока, а не перегорел ли предохранитель?

Нагревательные элементы — это резисторы . Путем выбора соответствующего диаметра проволоки, материала проволоки и длины проволоки сопротивление (R) можно настроить так, чтобы нагреватель потреблял заданное количество ампер (I) при заданном напряжении (В): R = V / I . Чтобы вычислить, какой ток (I) вам нужен при заданном напряжении (V) для достижения определенного количества тепловой мощности (P) в ваттах, вы разделите целевую тепловую мощность на напряжение: I = P / V .

Например, если вам нужно 30 Вт тепла при напряжении 12 В, ваш обогреватель должен потреблять 30 Вт / 12 В = 2,5 A для этого. Таким образом, ваш обогреватель должен иметь сопротивление 12 В / 2,5 А = 4,8 Ом .

2) Если в качестве нагревательного элемента используется стальная проволока такой толщины, какой ток потребуется?

Нет никакого «необходимого» тока, как у светодиода для максимальной яркости. Нагревательный элемент (резистор) просто потребляет столько тока, сколько позволяет его сопротивление при заданном напряжении.-8 Ом · м) * 4) = 6,28 м . Нагревательный элемент на видео явно намного короче 6,28 м в длину; это не из стали .
Этот нагревательный элемент почти наверняка был сделан из металлического сплава с высоким удельным сопротивлением, разработанного специально для нагревательных устройств; нихромовая проволока. Подставив те же числа в приведенное выше уравнение, но изменив удельное сопротивление на сопротивление нихрома, мы получим гораздо более правдоподобную длину 0,75 м.

3) Можно ли полагаться на сопротивление контактов как на способ ограничения тока?

Опять же, простой резистор не требует ограничения тока.Нет, вы не можете использовать контактное сопротивление как способ ограничения тока, вы не можете установить переключатель в положение «наполовину выключено».

Если вам нужно изменить тепловую мощность, например, ручка, используйте широтно-импульсную модуляцию

Могу ли я заменить нагревательный элемент в духовке?

Перегоревший нагревательный элемент для запекания или жарки — главная причина того, что ваша электрическая духовка не нагревается. Итак, если ваше жаркое не шипит, ваш хлеб не поднимается или ваше суфле не готовится к суфле, вашим первым шагом по устранению неполадок в духовке должна быть проверка элемента выпечки или жарки, чтобы определить, есть ли в нем дефекты.К счастью, удаление, тестирование и замена элемента не являются сложным процессом и легко выполняются среднестатистическим мастером своими руками.

Как заменить нагревательные элементы для запекания или жарки

Хотя точные шаги для доступа к элементу выпечки или жарки будут отличаться в зависимости от модели прибора, вот несколько общих инструкций, которым вы можете следовать:

  • Перед тем, как приступить к разборке плиты или духовки, обязательно отключите электропитание прибора или отсоедините шнур питания прибора во избежание поражения электрическим током.
  • Для автономных или выдвижных плит вам, вероятно, потребуется отодвинуть прибор от стены, чтобы получить доступ к задней панели или панелям. Встроенные духовые шкафы нужно будет снять с шкафа.
  • В зависимости от модели может потребоваться демонтаж элемента выпечки или жарения через заднюю часть духовки. Для этого сначала нужно снять одну или несколько задних панелей. Затем отсоедините два провода, прикрепленные к клеммам элемента. Выкрутите крепежные винты и потяните элемент назад, чтобы снять.
  • Если провода элемента недостаточно провисают, вам может потребоваться снять одну или несколько задних панелей доступа только для того, чтобы отсоединить провода, в то время как на других моделях вы сможете отодвинуть элемент от задней внутренней стенки духовки в чтобы отсоединить провода. Если вам удается избежать снятия задней панели, просто будьте осторожны, чтобы отсоединенные провода не соскользнули за заднюю внутреннюю стенку духовки после отсоединения их от клемм элемента.
  • Чтобы получить доступ к элементу изнутри духовки, вы, вероятно, захотите полностью снять дверцу духовки для большей легкости.Самый распространенный способ сделать это — полностью открыть дверь, повернуть замки петель вперед, затем установить дверцу в положение «жарить» и поднять дверцу вверх и наружу.
  • Затем вам нужно удалить все решетки духовки.
  • Элемент выпечки обычно располагается под панелью в нижней части духовки. Выкрутите крепежные винты панели и поднимите панель сзади.
  • Выкрутите винты, фиксирующие элемент, потяните его достаточно вперед, чтобы отсоединить провода, если применимо, и вы можете полностью снять деталь.
  • Жаровня обычно крепится к верхней внутренней части духовки с помощью опорного кронштейна. Как и в случае с элементом для выпечки, открутите винты, крепящие кронштейн, затем потяните элемент достаточно вперед, чтобы отсоединить провода, если вы еще не отсоединили провода, получив доступ к задней части прибора.
  • При повторной установке элементов изнутри духовки сначала снова подсоедините провода к клеммам, затем поместите монтажную пластину на заднюю внутреннюю стенку духовки и закрутите винты.Монтажный кронштейн жарочного элемента необходимо прикрепить к верхней части внутренней части духовки винтами.
  • При необходимости переустановите нижнюю панель духовки, выровняв сначала передний край, а затем опуская заднюю. Закрутите винты, чтобы закрепить.
  • Заменить решетки духовки.
  • Установите дверцу духовки на место, вставив петли в пазы петель под углом 45 градусов, полностью откройте дверцу, затем поверните замки петель назад.
  • Для моделей, в которых элементы устанавливаются с задней стороны устройства, вставьте элемент прямо через прорезь в задней раме, затем закрутите крепежные винты и прикрепите провода к клеммам.Замените и закрепите все панели доступа.
  • После завершения установки прижмите плиту к стене или установите ее на место в отверстии прилавка, или переустановите встроенную духовку в шкаф.
  • Восстановите электропитание духовки или плиты или снова подключите шнур питания прибора.

Проверка нагревательного элемента духовки

Когда вы выбираете функцию выпекания или жарки, управление духовки позволяет напряжению перемещаться на элемент выпечки или жарки, замыкая цепь и вызывая нагрев элемента.Существует ряд причин, по которым элемент запекания или жарки не нагревается, кроме самого элемента, который сгорает: приемник элемента может быть поврежден, может быть неплотное или сгоревшее соединение проводов, или переключатель элемента может быть неисправен.

Так как же определить, что проблема в самом элементе? Сначала проверьте, нет ли на элементе видимых разрывов или вздутий. Если это так, вам нужно будет заменить его новым. Если элемент выглядит нормально, вы можете проверить его с помощью мультиметра, чтобы определить, есть ли у части целостность — непрерывный электрический путь, присутствующий в компоненте.

Для проверки элемента:

  • При использовании омметра аналогового типа убедитесь, что измеритель откалиброван, зажав вместе красный и черный щупы и установив стрелку на «ноль».
  • При использовании цифрового измерителя поверните диск выбора на минимальное значение сопротивления в Ом.
  • Выньте элемент для выпечки или жарки из духовки или убедитесь, что он изолирован от электрической цепи.
  • Прикоснитесь красным щупом к одному из выводов элемента, а черным щупом — к другому выводу.
  • Если на дисплее измерителя отображается сопротивление от нуля до пятидесяти Ом, значит, элемент исправен и должен функционировать. Если стрелка аналогового измерителя не движется или цифровой дисплей существенно не меняется, значит, элемент не имеет целостности и неисправен.

Найдите подходящие детали для электрических духовок в Ремонтной клинике

В ремонтной клинике

есть все запасные части, необходимые для поддержания работоспособности электрической плиты или духовки, включая элементы для выпечки, элементы для жарки, датчики духовки, переключатели дверцы духовки, панели управления и клеммные колодки.Введите полный номер модели вашей плиты или духовки в строку поиска на веб-сайте Repair Clinic, чтобы открыть полный список совместимых деталей бытовой техники. Затем вы можете использовать фильтры категории детали и названия детали, чтобы сузить результаты и определить именно ту деталь, которая вам нужна. Хотя Repair Clinic предлагает запчасти, которые подходят для кухонных плит и духовок от всех ведущих брендов, включая Amana, Bosch, GE, Thermador, Electrolux, LG, Kenmore, Samsung и Whirlpool, вы должны убедиться, что выбираете компонент, который Подходит для вашей конкретной модели.

Сделай сам: как заменить нагревательный элемент в сушилке

На прошлой неделе моя сушилка для белья перестала нагреваться.

Сушильный барабан работал нормально, но сушилка не нагревается, поэтому белье не высыхает.

Это одна из самых распространенных проблем с сушилками, поэтому я подумал, что это хороший вариант для самостоятельной работы. Ниже приводится краткое руководство о том, как я диагностировал проблему с сушилкой Kenmore серии 70 и как я исправил ее менее чем за 100 долларов.

Отсутствие работающей сушилки — одно из тех неудобств, которые заставят вас быстро искать решение. Сушка белья — это рутинная работа (особенно во время дождя), а нести корзины с мокрой одеждой в чужой дом — неинтересно.

К счастью, мне удалось решить проблему, не купив еще одну сушилку.

Замена этой детали устранила мою сушилку.

На основании моих первоначальных исследований по поиску и устранению неисправностей, когда электрическая сушилка не нагревается, это обычно одна из следующих проблем:

  • Выхлоп ограничен или заблокирован
  • Выброшен прерыватель
  • Нагревательный элемент сломан
  • Другой обрыв проводных соединений

Я проверил выхлоп как за сушилкой, так и снаружи, и все выглядело хорошо.Воздух свободно выходил из сушилки.

Затем я проверил коробку выключателя на предмет выбитого выключателя. Поскольку сушильный агрегат работает от 220, тумблер все еще может работать (у одного есть выключатель), в то время как другая половина (нагрев) может быть брошена. Я выключил прерыватель на 10 секунд, а затем снова включил. Это тоже не было проблемой.

Разочарованный тем, что мне пришлось открыть заднюю часть сушилки для дальнейшего исследования, я взял оставшуюся часть дня в отпуск.

На следующий день я открыл заднюю часть сушилки, убедившись, что сначала отключил сушилку от сети .Я нашел это видео на YouTube, в котором показано, как снять заднюю часть сушилки Kenmore серии 70 и снять нагревательный элемент. Это было определенно проще, чем я мог себе представить.

После снятия нагревательного элемента я сначала не был уверен, что это проблема. Но потом я осмотрел катушки на нагревательном элементе и вот он — небольшой обрыв в катушке. Разрыв препятствовал протеканию тока через блок и нагреву.

Виновник — сломанная катушка ТЭНа.

Следующим моим шагом было позвонить в Sears (где мы купили сушилку семь лет назад) и узнать, есть ли у них запасная часть. Sears направила меня в один из своих центров запчастей. Чтобы найти местный центр запчастей Sears, позвоните по телефону 1-800-488-1222. Центры запчастей смогут найти ваш номер детали, если вы сообщите им номер модели своей сушилки, так что имейте это под рукой при звонке.

Я позвонил в центр запчастей и подтвердил, что они есть на складе. Это стоило 65 долларов. Речь шла о двойных онлайн-ценах на деталь (до отгрузки), но я все равно решил получить ее, так как это была подлинная деталь Sears, я устал ждать, и мы скоро уезжаем за город.

Замена детали прошла несложно. Сушилка снова работает и работает на 100%. Я надеюсь проработать еще несколько лет. Так рада, что мне не пришлось тратить несколько сотен долларов на новое устройство или ждать, пока к дому приедет обслуживающий персонал.

Если у вас сушилка Kenmore серии 70, я надеюсь, что это руководство поможет вам диагностировать проблему и быстро устранить ее. И если у вас есть другая сушилка, я надеюсь, это воодушевит вас взять ремонт в свои руки и сэкономить немного денег.

Хотите мой бесплатный 31-шаговый денежный справочник *?

Подпишитесь бесплатно. Получите мое руководство * 31 день улучшения вашей финансовой жизни, приветственные серии и регулярный дайджест Five Things.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.