Опрессовка системы отопления своими руками

Ошибочно полагать, что строительство и оборудование дома заканчивается после установки необходимых трубопроводов. На самом деле это не так, ведь загородный дом — это постоянный комфорт, который необходимо все время контролировать. Отопление, снабжение водой и газом — все это требует постоянного внимания. И именно для того, чтобы все исправно функционировало, и требуется опрессовка системы отопления — специальная проверка системы, с помощью которой мониторят качество установки и все оснащение.

Начинаем подготовительный этап.

Отметим, что в каждой отопительной системе имеется рабочее давление, под его воздействием перемещается теплоноситель, воздух или вода. Данная характеристика напрямую связана с числом этажей дома, для многоэтажек оно обязано быть достаточно высоким для поднятия воды или «незамерзайки» на необходимую высоту. Когда теплоноситель движется по трубам, то давление при этом может колебаться. И вполне возможно что некоторые показатели будут превышать норму.

Собственно, в этом и заключается основная причина для применения опрессовки: ведь давление может превышать необходимую норму даже в два раза. Итак, что нам нужно сделать на этапе подготовки:

1. Проверить все элементы трубопровода, от вентилей до арматуры.
2. Если герметичность недостаточная, то ее следует уплотнить.
3. Реставрируем изоляцию.

Важно! При наполнении системы водой воздушники, вне зависимости от своего месторасположения, обязаны открываться, а выпускные краны — наоборот, закрываться.

Как выполняется опрессовка

Если это частный дом, тогда опрессовка системы отопления происходит следующим образом: берется вода и запускается в трубопровод под большим давлением (оно составляет как минимум 2 атмосферы).

Но если речь идет о многоэтажке, то вначале систему следует испытать — повысить мощность хотя бы на 30 процентов. Существует специальный пресс, предназначенный для этого. Полученная мощность должна удерживаться в течение тридцати минут. Это будет контролировать установленный на вводе манометр.

Если вы видите, что стрелка на манометре неожиданно начала опускаться, то это может значить лишь одно: в системе имеет место быть разгерметизация. К «слабым» местам, в которых утечка происходит чаще всего, относятся:

1. Радиаторы отопления.
2. Соединения на резьбе.
3. Арматура.

Более того, из-под контроля не должны уходить те элементы, которые были установлены под поверхностью пола. Стоит отметить, что и эти, и другие ремонтные работы необходимо начинать лишь после того, как теплоноситель будет частично, а лучше полностью слит. Сама процедура опрессовки может заканчиваться только после того, как стрелка перестанет опускаться и будет вести себя стабильно. Пресс, о котором мы только что упомянули, можно использовать для малодоступных участков системы отопления.

В государственных учреждениях, таких, как больницы, общественные центры, промывка и дальнейшая опрессовка должны в обязательном порядке выполняться соответствующими службами. Когда со всеми работами будет закончено, эксперт должен составить акт опрессовки, в котором должно указываться время проведения и исходные параметры системы отопления.

Не стоит заблуждаться и по поводу недавно оборудованных систем отопления. То, что она будет новой, еще не значит, что система постоянно будет в полной исправности. Ведь еще в ходе установки трубы могут быть загрязненными пылью и строительными материалами, тем или иным образом попавшими в трубы. Поэтому, во избежание проблем в дальнейшем, и в этом случае понадобится промывка и опрессовка системы отопления.

Этапы проведения опрессовки

Честно говоря, здесь особо нечего обсуждать. Этапов всего два и они достаточно просты.

Первый этап. Промываем всю систему после опрессовки. Вода будет выходить грязной и мутной, в этом нет ничего удивительного, ведь в ней собрался мусор.

Второй этап. Промываем систему еще раз, уже из водопровода. Это позволит нам окончательно избавиться от остатков мусора в трубах.

Опрессовка воздухом

Это возможная альтернатива проверки радиатора для того, чтобы с ним не было проблем в будущем. Данная процедура также состоит из двух основных этапов, но отличительно то, что ее должны проводить исключительно специалисты.

При этом важно помнить, что после работы в системе не должно оставаться воздушных пробок, ведь они, скорее всего, повлияют на эффективность теплоносителя. Соответственно, температура в помещении, как и ваш комфорт, снизится. Как выявить наличие таких пробок? Да очень просто: при работе системы в трубах будут слышны посторонние шумы.

Также стоит помнить, что воздух из системы отопления будет выпускаться неоднократно — это необходимо делать до того времени, когда все батареи будут нагреваться равномерно, а с кранов будет течь ровная струя воды (это означает, что в воде больше нет воздуха).

От чего будет зависеть цена опрессовки

Если вы сомневаетесь, по силам ли вам опрессовка системы отопления, то лучше все же обратиться за помощью к профессионалам. Стоимость таких работ будет зависеть от нескольких факторов:

1. Объем работы.
2. Есть ли дефекты. Если есть, то их следует устранить заранее.
3. В каком состоянии находится система отопления. За ремонт новой системы вам придется заплатить в несколько раз меньше, чем за ремонт старой.

Видео инструкция на примере теплого пола

[Всего:    Средний:  /5]

Опрессовка теплого водяного пола компрессором.

Аренда компрессоров в РБ

   Процедуру опрессовки следует выполнять до настила чистовых полов (на деревянных основаниях) или до выполнения стяжки (на бетонных основаниях). Как правильно опрессовать тёплый пол своими руками, рассмотрим ниже.

Что такое опрессовка

 

 

 

 

 

   Опрессовка водяного тёплого пола даёт возможность убедиться в том, что все соединения, выполненные при монтаже, герметичны, а использованные для этого трубы не имеют скрытых дефектов.

   Указанную проверку можно осуществить даже в тех случаях, когда вами собрана не вся система (например, в одной из комнат), а котёл к системе не подключен.
Опрессовка водяного пола выполняется под избыточным давлением.

Опрессовка воздухом с использованием компрессора 

   Закрываются все краны (включая кран Маевского), а воздухоотводчик, на время проведения указанных работ, снимается вообще. Место его подключения закрывается заглушкой.

   Избыточное давление создаётся компрессором, имеющим встроенный манометр, но они достаточно дорогие и приобретать их для одного раза экономически нецелесообразно, по этому рекомендуем взять компрессор в аренду на нашем сайте. Они присоединяются шлангом через специальный штуцер, после которого стоит кран. Он необходим, так как любой насос или компрессор травит воздух посте прекращения накачивания.
Опрессовка тёплого пола воздухом проводится под давлением в два – три раза превышающим рабочее.

   Подобное давление можно создавать ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО в трубах тёплого пола. Участок от коллектора до отопительного котла ими не проверяется. Объясняется это тем, что большая часть котлов выдерживает max давление, не превышающее трёх атмосфер. И котёл может быть повреждён. Поэтому указанный участок системы проверяется отдельно под давлением, приемлемым для котла.

   Опрессовка водяного пола в частном доме предусматривает, что закачав воздух при 4 атм, имеющийся кран закрывается. Система 24 часа стоит под указанным давлением. По манометру контролируется его падение. Теоретически его быть не должно. Но на практике оно будет фиксироваться обязательно, т.к. компрессор, нагнетая воздух, повышает его температуру, а в статическом состоянии он остывает. Значение

снижения давления в норме ≤ 0,5 атм за это время.

   Если тёплые полы выполняются под стяжку, то давление в них оставляется до момента полного завершения заливки последней.

   После создания давления в полах имеющиеся соединения следует обработать мыльной пеной. Неисправность проявится появлением пузырьков воздуха.

   Далее выполняется визуальная проверка всех имеющихся соединений на пузырение. Причём проверять необходимо не, только все точки соединения, но и контуры на всём их протяжении на предмет выявления возможного наличия бракованных участков трубы.

 

 

Теплый пол своими руками. Монтаж. Опрессовка. Стяжка. (ЧАСТЬ 5)

содержание видео

Рейтинг: 4.0; Голоса: 1Доброго дня, товарищи! Сегодня опрессовываю и заливаю теплый пол. Рассказываю о всех нюансах и ошибках. уложить трубы теплого пола приподнять сетку смонтировать маяки опрессовать трубы теплого пола и отопления залить стяжку теплого пола шлифовать стяжку, демонтировать маяки и заполнить штробы от них Огромное спасибо Кириллу Ермоленко за помощь. Не меньшее спасибо Виталию Мельникову за консультации по данным видам работ. Антифриз покупал тут: Надеюсь вам пригодится это видео и у вас получится даже лучше, чем у меня.
Дата: 2020-06-20

Похожие видео

Комментарии и отзывы: 10

Валерий
Константин! Отвечу на Ваш вопрос так. В любом деле необходимы: знания, опыт, аккуратность, умение уделять особое внимание мелочам. Если вы не строитель по своей основной специальности, то вы смело можете считать себя хорошим и самое главное качественным специалистом в сфере строительства. Я так понимаю недостающие знания вы черпаете из интернета тщательно отсеивая не нужное и оставляя только необходимое. Так вот. Если вы и дальше будете продолжать так скрупулёзно подходить к другим видам работ, то я уверен, что для Вас не будет сложности в освоении еще одной строительной специальности. Хотя возможно, подчеркиваю возможно, могут возникнуть сложности с отделочными работами(финишная отделка. Там по мимо точности еще очень важна так называемая набитость руки. Ну или потом неровности придется долго наждачкой обрабатывать. Успехов.

best
Сначала штукатурятся стены, а потом тёплый пол и стяжка. Что бы раствор не падал на готовый пол. К стати арматуру можно было связать теми же хомутами, что и трубу. И не париться с изолентой. Смысл вязки от этого не поменяется. И ещё прежде чем ставить батареи за ними нужно было поштукатурить и замазать шпатлёвкой. ( в твоём случае) И ещё лучше было положить простую кладочную сетку с клеткой 55. Она даст больше жёсткости. А ещё что бы раствор не прилипал к бетономешалке её просто надо было сполоснуть водой.
И ещё у меня смутные сомнения, что ты первый раз строишь. Могу поспорить, что с сантехникой ты знаком давно.

серж
во гонит то, маяк ржаветь, да они сделаны для заделки в строительные растворы, какой дурак их выдергивает из стен, читай мат часть дядя, строительные растворы создают щелочную среду, и тем самым защищают металл от коррозии, а под плиткой увидеть ржавый оцинкованный маяк, это великое искусство, мы в гаражах полы заливали по оцинкованному профилю для гкл 60 х 27, за 17 лет ржавчина так и не проступила. Судя по тебе, твои специалисты такие же, как и ты, рукастые парни, каждое видео показывает банальные ошибки.

Анатолий
Константин ПРИВЕТ из Казани. Очень рад, что попал на видео урок твоего канала, что сказать ОГРОМНЫЙ МОЛОДЕЦ. Я сам строить начал в этом году, много моментов отслеживаю в интернете. Учусь у тебя конечно многое надо постигать, но в основном все понятно. Могу ли я рассчитывать на твою помощь в каких либо вопросах, а что касается тех кто спрашивает почему строишь сам, наверное правильно будет ответить В ЦЕЛЯХ ЭКОНОМИИ да и все, что построил своими руками ценится намного БОЛЬШЕ. С уважением Анатолий.

Виктор
Спасибо большое мне очень понравилось видео много интересного и познавательного. По поводу ваших последних слов что Костя Зачем ты строишь дом лучше нанять специалистов есть хорошая поговорка зарабатываешь деньги сам дай заработать другим но еще есть лучшее Если хочешь что-то сделать хорошо Сделай это сам. Меня учили так если кто-то это сделал раньше значит это можно сделать самому Вы правы методом проб и ошибок Мы учимся но зато мы делаем для себя и с душой Спасибо за видео

Mихаил
Я считаю, что если человек что-то хочет сделать, то он обязательно это сделает. Просто для того что бы все сделать правильно, нужно много времени и средств потратить на подготовку, обучение(самообучение. Но если делаешь сам, то сделаешь так как нужно тебе! А кто говорит, что каждый должен заниматься своим делом, то это человек который не имеет ни возможности, ни желания что-то для себя производить своими руками, либо тот кто предлагает такие услуги. Все в руках человека!

Александр
1. Большая ошибка что возле унитаза не проложил тёплый пол. Очень приятно когда сидишь на унитазе и греет ножки. Так же и под мебелью. Если шкаф на ножках то тепло будет отдавать воздуху а не мебели.
2. Ты очень странно замешиваешь бетон. Любой нормальный человек сыпит сначало песок, потом цемент. И только после смешивания в однородную смесь добавляется вода. Это основы известные детям. И не нужны никакие пластификаторы.

Andrey
не подумайте что пытаюсь оспорить. я строю много всякого. нахожусь на другой стороне глобуса. стяжки у нас полусухие называются drypack гораздо проще устанавливать такую стяжку и не нужно делать самовыравнивающююся стяжку и это не компроментирует прочность. вопрос: почему я ничего подобного не видел в видео из бывшего советского союза? отсутствие опыта или нужны другие характеристики стяжки?

Яуген
Константин здравствуйте! Давно слежу за вашим каналом, много чего подчеркнул для себя! сейчас занимаюсь отоплением и у меня к вам пару вопросов) Почему вы не использовали подключение радиаторов трубой теплого пола, а использовали полипропилен? и второй вопрос, какие фитинги использовали для соединения труб теплого пола с коллектором? Буду очень признателен за ответ!

Юрий
Нанять специалистов. Это только звучит просто. А сделать это реально не так то просто. Но иногда своими руками выполнить работу просто невозможно. Причины могут быть разные. Например есть работы, для которых необходим специфический дорогой инструмент или сложная технология выполнения. А иногда бывает так, что у человека просто руки под определённую работу не заточены.

опрессовка системы отопления в частном доме своими руками: какое давление должно быть

Водяное отопление в современном доме — это сложная система, которая должна работать надежно и бесперебойно. Однако существует ряд причин, по которым происходит сбой, например погрешности при монтаже, износ оборудования со временем, и т.д. Все эти факторы могут влиять на герметичность контуров и вызывать нарушения в работе. Чтобы найти место с повреждением, требуется проведение опрессовки всей системы водяного отопления. Как выполняется эта манипуляция в частном (загородном) доме и возможно ли это сделать своими силами и руками? Какой уровень давления должен быть? Обо всем об этом можно почитать и посмотреть видео.

Опрессовка — что это?

Опрессовка готовой системы водяного отопления — это проверка герметичности и качества сборки. От результатов такой проверки полностью зависит — можно ли вводить систему в эксплуатацию или нет. Это первая процедура, которую нужно провести после монтажа и перед включением отопления.

По своей сути — это контроль без разрушения. В систему нагнетается воздух либо вода, посредством чего создается повышенное давление. Если при этом нет течи — можно без опаски запускать систему в работу.

Опрессовка проводится и при проверке уже действующей системы. Ведь часто утечка появляется в местах соединения деталей при помощи фитингов, пайки или сварочных работ. Могут пострадать и сами трубы, например, от механических воздействий, либо под действием коррозии. Высокая температура и давление также являются причиной постепенного износа труб и деталей системы водяного отопления. Чтобы обнаружить и устранить место изъяна требуется опрессовка.

Это комплекс мероприятий, посредством которого в частном доме могут проверяться не только отопительная система, но и горячее водоснабжение, и канализация, и трубы в скважине для воды.

Опрессовка системы теплого пола

В процедуру опрессовки входит:

• испытание трубопровода и его промывка;
• проверка и, если требуется, замена деталей;
• восстановление поврежденной изоляции.

Воздействием высокого давления проверяются:

• прочность корпусов, а также стенок труб, радиаторов, теплообменников и арматуры;
• закрепления при соединении составляющих систему элементов;
• выдержка кранов, манометров, а также задвижек и клапанов.

Существующие методы опрессовки системы отопления

Опрессовка с помощью воды. При таком методе подключают шланг, идущий от водопровода к крану, расположенному на коллекторе или котле. После заполнения системы водой уровень давления должен достигнуть рабочих цифр — 1,5 атм.

Опрессовка с помощью воздуха. При этом способе к системе подключается опрессовщик — компрессор, который нагнетает воздух. Давление в проверяемом участке должно стать больше, чем рабочее, которое обычно 1,5 – 2 атм. В этом случае, на место крана Маевского устанавливается переходник, предназначенный для присоединения компрессора.

Совет. Чтобы специально не приобретать дорогой опрессовщик, при проведении самостоятельных работ проверки небольшого участка, можно воспользоваться автомобильным насосом с манометром.

Опрессовка воздухом проводится в том случае, когда нет возможности подключится к водопроводу, а также в зимний период, когда существует возможность остатка воды в трубах с последующим ее замерзанием. При работе с воздухом целостность системы определяют с помощью показателей манометра. Если нагнетенное давление удерживается на одном уровне — утечки отсутствуют. Чтобы визуально обнаружить свищи, на предполагаемые места наносится мыльный раствор.

Насос для опрессовки системы отопления

Как проходит процесс опрессовки

1. Подготовка системы перед опрессовкой. Если система автономная, то сначала отключается теплогенератор. Если нет, то с помощью кранов перекрывается участок, на котором требуется проверка. Обязательно сливается теплоноситель.
2. Заполняется водой, имеющей температуру не выше 45 С, контур системы. Воздух при этом постепенно сбрасывается.
3. Подключается компрессор и в трубы начинает поступать воздух.
4. В начале процедуры давление доводится до рабочей отметки и визуально осматривается участок на предмет нарушений. Затем давление постепенно повышается до испытательного уровня — так выдерживают не менее 10 мин.
5. Участок или полностью вся система осматривается на наличие утечки в местах соединений. В обязательном порядке визуальному осмотру подвергаются арматура, радиаторы и вся длина стенок труб на предмет свищей. При обнаружении отклонений регистрируются все дефекты и сдвиги. Проверяется работа кранов и клапанов.
6. С помощью показателей манометра устанавливается падение уровня давления. Если он не снизился — система находится в нормальном рабочем состоянии.
7. По результатам проверки составляется акт.

Давление в трубах в процессе опрессовки

Испытательный уровень давления, по рекомендации строительных норм и правил (СНиП), должен быть выше рабочего в 1,5 раза, но при этом не ниже 0,6 Мпа. По правилам же технической эксплуатации тепловых сетей — в 1,25 раза выше рабочего и не ниже 0,2 Мпа.

В частном доме до трех этажей обычно давление не превышает 2 атм. При его превышении срабатывает специальный клапан и происходит сброс. В пятиэтажках давление 3-6 атм; в зданиях от 8 этажей — 7-10 атм. Максимальный уровень испытательного давления зависит от характеристик составляющих элементов системы: труб, радиаторов, арматуры и т.д.

Опрессовка: как сделать своими руками

Зачастую при строительстве частного дома система отопления монтируется раньше, чем подключается вода. Поэтому для закачивания воды в трубы используется большая емкость с водой и погружной насос.
Во время проведения манипуляции нужно постоянно следить с помощью манометра за давлением и контролировать уровень воды в емкости, при надобности постепенно доливая ее.

Проверка системы отопления перед запуском

Когда показатели давления поднимутся до 2-2,5 атм, насос выключается, а оставшийся воздух постепенно спускается из системы с помощью кранов Маевского. Далее, после того как отметка на манометре опустится ниже 1 атм, продолжается заливание водой. Это делается до тех пор, пока вода полностью вытеснит воздух, а давление достигнет уровня 1,2-1,5 атм.

Если никаких утечек не обнаруживается можно подключать котел и запускать систему.

Совет. Для выполнения процедуры своими руками подойдут недорогие погружные насосы, а в качестве емкости для воды можно запросто приспособить бочонок, ведро или таз.

Для такого важного мероприятия, как опрессовка, лучше нанять бригаду, имеющую соответствующую лицензию. Эти люди несут полную ответственность за выполненные действия. При этом заказчик получает все необходимые документы о проведенных работах.

Внимание! В акт о проведенной работе по опрессовке обязательно вносится время, в течении которого система находилась под испытательным давлением и указывается его уровень.

Опрессовка системы отопления — дело, требующее серьезного подхода. Своими руками эта операция должна проводиться только в крайних случаях.

Опрессовка системы отопления: видео

Водяной теплый пол монтаж своими руками| Курган

  Водяной теплый пол по ежемесячным расходам дешевле, чем электрические (затраты на воду плюс на источники энергии для котла, например, древесину, уголь, газ и т. д.). Для их функционирования необходимы отопительный котел, циркуляционный насос и смесительные клапаны , которые необходимы в частном доме вне зависимости от наличия теплого пола. Сами же теплые полы – это медные или же металлопластиковые трубы и распределительный коллектор. Водяные полы чаще используют как основное отопление. Их рекомендуется укладывать в помещениях от 50 м2 (правда, меньшие территории не исключены). Специалисты утверждают, что система не нуждается в обслуживании и будет обогревать дом минимум 50 лет.

     Спектр услуг нашей компании очень широк, и мы удовлетворим даже самых требовательных клиентов. Мы осуществляем как монтаж теплого пола, так и его балансировку.

Установленное оборудование специалистами нашей компании отвечает всем требованиям и имеет соответствующие сертификаты соответствия, а также дается гарантия на работу и оборудование.

Установка	от 400 р.
Настройка	от 1 800 р.

Компания Кредо-М предлагает монтаж теплых полов в Кургане и области для Вашего дома.
Пошаговый монтаж водяного теплого пола 

Водяной теплый пол монтаж своими руками — начинается с разбиения помещения на участки определенной геометрии. Площадь одного участка должна быть не более 40 м2 и соотношение сторон должно быть 1 к 2. Эти требования должны компенсировать температурное расширение стяжки, предотвратив ее растрескивание.

Затем основание участка зачищается и на него производится укладка теплоизоляционного слоя, который будет препятствовать оттоку тепла вниз и препятствовать холоду, идущему снизу. Поэтому вверх будет направлено больше тепловой энергии. Чаще всего для такой теплоизоляции используют полистирол и его производные. Теплоизоляционный материал должен быть плотнее 35кг/м³ и толщиной от 30 мм. Затем стелется мультифольга или другой отражающий материал по всей поверхности. По краям бетонной стяжки (по периметру помещения) укладывается демпферная лента, компенсирующая изменение размеров стяжки для пола при нагревании и остывании.

На следующем этапе монтажа теплых полов укладывают арматуру. Ее можно укладывать непосредственно под контур трубы, а не на всю поверхность. Далее с помощью хомутов начинается непосредственно монтаж тепловых труб в зависимости от выбранной по проекту схеме. Рабочая петля разной конфигурации служит для разных целей. Можно выложить трубы змейкой, двойной змейкой, спиралью, двойной спиралью. Двойная змейка и двойная спираль более эффективны в теплообмене. Для всех контуров монтажа теплого пола справедливо, что с внутренней стороны теплоотдача всегда больше, чем теплоотдача ближе к центру, поэтому шаг укладки нужно уменьшать по краям; шаг не должен превышать 300 мм, иначе могут получиться на выходе теплые и холодные зоны; перепад температур на чистовом покрытии не должен превышать 4 градуса Цельсия. Эти показатели рассчитываются еще на проектной стадии монтажа теплого пола.

Из-за гидравлических потерь не рекомендуется создавать схемы длиннее 100 метров. Большие поверхности следует обогревать несколькими петлями, каждая из которых должна подключаться к коллектору.

Далее производится опрессовка и испытание водяной системы трубопроводов для теплого пола, проверка котлов, приборов и датчиков. Опрессовка производится перед заливкой бетонной стяжки. Во время заливки нужно держать систему под давлением до полного застывания бетона.

Бетонная стяжка равномерно распределяет тепло по своей поверхности пола. Для нее используются марки бетона М-300 и выше. Толщина стяжки должна быть больше 30 мм над поверхностью трубопровода. Меньшая толщина может привести к более скорым повреждениям чистовой поверхности.

Включать в эксплуатацию систему водяного теплого пола следует только после полного застывания бетонного раствора, а это почти месяц! Затем следует постепенно повышать температуру в трубопроводной системе на 1 градус каждые несколько часов с выходом на рабочую температуру минимум через 3 дня.

На заключительном этапе происходит укладка чистовой поверхности. С плиткой и камнем никаких ограничений нет, но если вы собираетесь укладывать другие материалы, ( паркет, ковровой покрытие и тд.) нужно искать специальное обозначение, что они предназначены для систем напольного отопления.

Профессионально выполненный монтаж водяного теплого пола сэкономит вам много денег на электроэнергии, а общая технология и устройство позволяют соблюдать в помещении комфортную температуру по всей высоте – теплее снизу и немного прохладе и свежее к голове и потолку.

Теплый водяной пол своими руками

Если вы решили уложить водяной пол своими руками, скажем сразу, эта задача не из простых, но в любом случае, справиться можно абсолютно с любой поставленной перед собой задачей, достаточно быть осведомленным в том, как ее реализовать. Если вы имеете достаточно средств, чтобы заказать установку у специалистов, то рекомендуем воспользоваться их профессиональными услугами. Но в период кризиса, когда каждая копейка на счету, целесообразнее будет использовать свои силы. В связи с этим очень актуальной стает тема возможности создания теплого водяного пола своими руками.

Сразу стоит отметить, что теплые водяные полы лучше устанавливать в загородном или частном доме. В квартире достаточно проблематично подсоединить систему теплого пола к стояку, да и сама возможность у собственников квартир в многоэтажках появилась только с началом строительства так называемого «элитного жилья», где предусматривается проектом система теплых полов.

В обычной «хрущевке» или панельном доме разрешение на установку вы скорее всего не получите, вы можете все узнать, обратившись в ваше ЖКО. Совсем другое дело, если вы уже используете автономное отопление и сами принимайте решение, как и в каком объеме необходимо отапливать свою квартиру.

Устройство пола

Теплый пол по типу установки можно разделить на 2 вида:

• настильный;
• бетонный.

Настильный монтаж делится на деревянную систему установки и полистирольную, а бетонная укладка подразумевает, что будет залита бетонной стяжкой поверхность пола. Настильный вид – отличается от бетонного тем, что все мокрые процессы полностью исключает, благодаря чему в несколько раз увеличивается скорость выполнения работ по установке теплых полов.

Монтаж теплого пола

Прежде чем начать самостоятельную установку теплого пола, нужно ознакомиться с максимум информации. Для начала давайте рассмотрим возможные системы установки такого пола немного подробнее. В современном строительстве такая система является наиболее распространенной системой монтажа, трубопровода контуров закрываются бетонным раствором и уже не требуется дополнительных разделителей тепла.

Технология установки руководствуется следующими этапами, которыми необходимо обязательно следовать:

• Покрытие изоляционным материалом черновой поверхности;
• Монтаж арматурной сетки и установка контуров трубопровода;
• Проведение опрессовки работ системы;
• Заливка бетонного раствора;
• Чистовое покрытие пола.

Разделение комнаты на участки

Помещение делится на участки. Количество таких участков будет зависеть от геометрии и площади помещения. Предельная площадь одного отапливаемого участка не должна быть более 40 м², помимо этого соотношение всех сторон помещения должно быть не менее 1:2. К разметке подобные требования связаны с тем, что стяжка будет существенно расширяться под воздействием температуры и, чтобы избавиться от растрескивания бетонной стяжки, это обязательно необходимо компенсировать.

Покрытие поверхности изоляционным слоем

На предварительно очищенное основание нужно положить теплоизоляционный слой. Благодаря такому теплоизоляционному слою не допускаются потери тепла, излучающего полом. Тепло будет идти в отапливаемом помещении только вверх. При устройстве теплоизоляции в строительстве могут использоваться разнообразные материалы, которые разрешены для использования в этих целях. Наиболее распространенным строительным теплоизоляционным материалом является пенопласт. Должен иметь такой теплоизоляционный слой плотность толщину до 15 см в зависимости от теплового режима комнат и количества теплопотерь.

Между секторами и по всему периметру помещения обязательно помещается демпферная лента, служащая для возмещения теплового расширения используемой бетонной стяжки. Сверху теплоизоляционного материала помещается полиэтиленовая пленка.

Рекомендуем к прочтению:

Арматурная сетка и монтаж трубопровода

Укладывают арматурную сетку с сечением прутка 0,4-0,5 см., с размерами ячейки 15×15 см. Есть возможность двойного армирования, при котором второй слой сетки устанавливается поверх смонтированного трубопровода.

Далее начинаем монтаж трубопровода теплого водяного пола. В зависимости от используемого проекта трубопровод устанавливается с шагом не более 30 см и подбирается схема установки контуров трубопровода. С помощью специальных пластиковых хомутов крепим трубопровод к арматурной сетке, на компенсационных швах на трубопровод надевается гофрированная труба для защиты от повреждений.

Допустимы несколько стандартных схем укладки контуров: двойная змейка, спираль со смещенным центром, змейка и обыкновенная спираль. При укладке трубопровода вдоль наружной стены, надо снизить расстояние между трубами, чтобы избежать перепадов температур на поверхности, должна проходить основная часть контура вдоль стены т.к. там выше теплопотери. Ориентировочный расход трубопровода на 1м² монтируемого на поверхности при шаге в 20 см составит приблизительно 5 п.м.

По завершению установочных работ необходимо произвести опрессовку систему под рабочим давлением на обнаружение механических повреждений. После опрессовки проводится заливка бетонной стяжки, при этом система находиться должна под рабочим давлением минимум в течение суток.

Во время всех остальных монтажных работ по заливке бетонного раствора система также должна находиться под давлением.

Раствор заливают толщиной до 70 мм, употребляя для этого специальные смеси для водяных теплых полов или песко-бетон М-300. После того, как высохнет бетонный раствор можно приступать к укладке чистового покрытия пола линолеумом, ламинатом или керамической плиткой, обладающей отличной теплопроводностью.

Опрессовка системы

Испытания гидравликой труб систем напольного отопления совершаются в соответствии с существующими требованиями.

Перед проведением таких испытаний, контуры трубопроводов должны быть заполнены водой, а воздух полностью вытеснен. Испытания необходимо проводить перед началом заливки бетонного раствора.

Во время заливки бетонным раствором, трубопровод должен находиться под давлением не менее 3 бар. На герметичность испытания необходимо проводить давлением, превышающим рабочее в 1,5 раза.

Предварительно происходит визуальный осмотр всех имеющихся соединений, при этом необходимо полностью удостовериться в том, что все запорные элементы закрыты за коллекторами и перед ним. При испытании воздухом нужно время, которого будет достаточно для возвращения к температуре окружающей среды температуры сжатого воздуха. Все манометры, используемые в системе, должны передавать достоверные показания с точностью до 0,1 бара.

Подключение системы

Для подключения трубы к общему трубопроводу подачи горячей воды или к котлу нужно установить распределительные узлы для каждого помещения или один большой узел для нескольких комнат. Безусловно, необходимо сделать так, чтобы этот узел не мешал в расстановке мебели и передвижении. Один из способов спрятать такой узел — утопить его в стене.

Рекомендуем к прочтению:

Для того чтобы установить теплый водяной пол своими руками к коллектору необходимо сделать нишу в стене непосредственно для самого коллектора или в этой же нише поместить коллекторный шкаф. В этот шкаф вмещаются две гребёнки и подводятся все контуры, использующиеся для обогрева помещений. Гребенки бывают различными. Некоторые продаются с имеющимися в них кранами. К распределительной гребенке самое главное требование это ее компактность.

Не стоит забывать, что перед каждым трубопроводом на входе на гребёнке обязан стоять кран.

Такие краны предназначаются двум целям. Первая цель: полное перекрытие какого-либо отдельного контура системы; вторая цель: для регулирования подачи горячей воды, что дает возможность изменять температуру в каждой отапливаемой комнате.

Температуру в секторах не обязательно изменять вручную. Авторегулировку температуры в секторе разрешают совершать специальные регулировочные теплостатические вентили. Принцип их работы довольно прост. Вентилем выставляется необходимый температурный режим, а термоголовка определяет нужные градусы. Совершается это благодаря использованию термобаллона с парафином. Парафин расширяется и сужается под воздействием температуры, увеличивая или уменьшая у крана пропускную способность.

Заливка стяжки

Когда установлен водяной теплый пол можно производить монтаж верхней стяжки. Перед заливкой трубопровода, заполнять его водой необязательно. Он достаточно жесткий благодаря своим отличным характеристикам, но обязательно нужно подать давление во всю систему перед заливкой. Для второй бетонной стяжки необходимо установить специальные маяки.

Если слой бетонной стяжки, которую заливаете поверх трубопровода, не превышает 7 см, то можно установить маяки на раствор из цемента. Если будет выше этого значения, то установить маяки на такой бетонный раствор будет весьма трудно, так как бетонный раствор будет «плыть».

Сравнительные характеристики теплых полов и радиаторной системы отопления

Достаточно все просто с радиаторами — при источнике тепла, который расположен на стене, в комнате образуется довольно заметная и не очень приятная разница температур. Давайте разберемся почему. Как мы еще учили в школе, теплый воздух вверх поднимается, в то время как стремительно опускается вниз холодный воздух.

Боковое местоположение нагревательных элементов приводит к тому, что самое теплое место в комнате оказывается только вблизи от источника тепла, потом нагретый воздух уходит наверх, а уже остывший опускается к основанию пола.

Вот и получается, что ноги мерзнут, а наверху дышать нечем, да еще постоянная циркуляция воздуха по помещению разносит пыль и образовывает противные сквозняки. А все это ведет к бесчисленным проблемам со здоровьем.

Если вы установите водные теплые полы своими руками, теплый воздух удачно распределится по всему помещению, начиная с нижних слоев. Ноги укутаны наиболее комфортным теплом — 25-30 градусов. К тому же такой неизменный приток теплого воздуха от пола избавляет нас от сильных и резких движений воздуха.

Итак, подведем некоторые итоги. Установить теплый пол самостоятельно вполне реально. Необходимо только внимательно ознакомится со всей информацией, необходимой для наиболее точной установки, а также проконсультироваться со специалистами в специализированных магазинах, где вам могут посоветовать какие именно комплектующие более или менее подойдут для вашей системы обогрева.

Как выполнить опрессовку водяного теплого пола | Мастер …

Водяное отопление в современном доме — это сложная система, которая должна работать надежно и бесперебойно. Однако существует ряд причин, по которым происходит сбой, например погрешности при монтаже, износ оборудования со временем, и т.д. Все эти факторы могут влиять на герметичность контуров и вызывать нарушения в работе. Чтобы найти место с повреждением, требуется проведение опрессовки всей системы водяного отопления. В статье мастер сантехник расскажет как правильно опрессовать тёплый пол своими руками .

Что такое опрессовка

Опрессовка готовой системы водяного отопления — это проверка герметичности и качества сборки. От результатов такой проверки полностью зависит — можно ли вводить систему в эксплуатацию или нет. Это первая процедура, которую нужно провести после монтажа и перед включением отопления.

По своей сути — это контроль без разрушения. В систему нагнетается воздух либо вода, посредством чего создается повышенное давление . Если при этом нет течи — можно без опаски запускать систему в работу.

Опрессовка проводится и при проверке уже действующей системы. Ведь часто утечка появляется в местах соединения деталей при помощи фитингов, пайки или сварочных работ. Могут пострадать и сами трубы, например, от механических воздействий, либо под действием коррозии. Высокая температура и давление также являются причиной постепенного износа труб и деталей системы водяного отопления. Чтобы обнаружить и устранить место изъяна требуется опрессовка.

Это комплекс мероприятий, посредством которого в частном доме могут проверяться не только отопительная система, но и горячее водоснабжение, и канализация, и трубы в скважине для воды.

В процедуру опрессовки входит:

• Испытание трубопровода и его промывка;
• Проверка и, если требуется, замена деталей;
• Восстановление поврежденной изоляции.

Воздействием высокого давления проверяются:

• Прочность корпусов, а также стенок труб, радиаторов, теплообменников и арматуры;
• Закрепления при соединении составляющих систему элементов;
• Выдержка кранов, манометров , а также задвижек и клапанов.

Что должно быть сделано до опрессовки

До опрессовки должен быть уже установлен распределительный коллектор тёплого пола с шаровыми кранами и вентилями для залива и слива системы.

Само собой испытания проводятся уже после того, как все контуры тёплого пола смонтированы .

Как опрессовать тёплый пол

Опрессовку проводят до заливки стяжки тёплого пола .  Она может быть проведена даже в тех случаях, если вы еще не подключили котел или сделали только одну комнату. Проверять целостность все равно можно и даже нужно. А для проведения работ существует несколькими способами.

Опрессовка от системы водоснабжения

До опрессовки закройте все вентили и расходомеры коллектора тёплого пола. Подключите шланг подходящего диаметра и прочности к коллектору подачи. Другой конец шланга нужно подключить к системе водоснабжения дома. Все соединения должны надёжно закреплены.

Обратите внимание! В момент заполнения водой системы тёплого пола автоматический воздухоотводчик должен быть закрыт (если он имеется), так как пыль и мусор, который обязательно находится в трубе может вывести его из работы. Так же если в систему уже встроен котел, то его нужно оградить от испытательных работ, лучше его потом испытать отдельно (так как давление при опрессовке теплого пола достигает 6 атмосфер, а рабочее давление котлов не превышают 3 атмосфер). Для этого нужно закрыть оба запорный шаровых крана на подаче и обратке, идущих непосредственно от котла и к котлу

Откройте вентиль подачи воды, откройте ближайший расходомер или вентиль первого контура (зависит от вида коллектора), далее начинайте потихоньку открывать сливной вентиль. В этот момент будет слышен шипящий звук выхода воздуха. На сливном вентиле к этому моменту должен тоже надет шланг, конец, которого нужно пустить в емкость для сбора воды, которая будет выливаться по мере наполнения контура водой. И так, как только из первого контура перестанет идти воздух, сразу открываем второй контур, при этом первый нужно закрыть, что бы не лить лишнюю воду и что бы быстрее прокачался второй контур. Когда прокачался второй контур, сразу открываем третий, четвертый, пятый… Не забывайте закрывать предыдущие. Когда весь воздух из контуров теплого пола будет вытеснен, нужно закрыть оба вентиля подачи и слива воды, а вентили идущие на каждый контур открыть.

Данный рассмотренный вариант не самый лучший для опрессовки, так как давление в системе водоснабжения не превышает 3 бар, а для качественно выполненной опрессовки необходимо давление в 6 бар. Поэтому рассмотрим еще тройку вариантов, позволяющие поднять оптимальное давление воды в системе.

С помощью профессионального опрессовщика

Для проверки системы отопления в продаже имеются профессиональные опрессовщики, как ручные так и электрические. Разницы каким именно воспользоваться нет, оба выполнят свою задачу отлично. Единственное стоимость их значительно различается. Пользоваться ручным прибором не составит никакого труда. Просто подключаете шланг от него в систему тёплого пола, наливаете воду в ванночку опрессовщика и начинаете качать, открывая и закрывая вентили по первому варианту, периодически добавляя воду в ванночку. Электрический опрессовщик нужно будет подключить к системе водоснабжения или если есть возможность отбирать воду из любой подходящей емкости с чистой водой. Подробная инструкция по работе прилагается к каждому прибору. Так как их много видов рассматривать их мы здесь не будем.

Опрессовка с помощью садового опрыскивателя.

Обратите внимание! Перед тем как начать работы с каким либо опрыскивателем, уточните его рабочее давление на корпусе или в паспорте и не в коем случае не превышайте его

Для этого лучше подойдет металлический садовый опрыскиватель. Наливаем в него воды, шланг от опрыскивателя подключаем к вентилю подачи. Что бы много раз не перекрывать краны и не заполнять опрыскиватель водой, так как емкость его хватит разве, что на один контур трубы, нужно сначала проделать действия, которые мы описывали в опрессовке от системы водоснабжения, а потом уже воспользоваться этим способом, потому как вам останется лишь создать давление в 4-6 атмосфер, для чего объёма одного бачка вполне будет достаточна.

Шланг от опрыскивателя подключаем к входному вентилю подачи и начинаем качать до тех пор пока не наберется давление 4-6 атмосферы. Что бы не качать вручную, можно воспользоваться любым компрессором, подключив его вместо клапана сброса лишнего давления на опрыскивателе.

Здесь важно постоянно контролировать давление и не завышать рекомендованные заводом изготовителем опрыскивателя. Если вы не уверенны что справитесь, лучше этого не делайте, а воспользуйтесь следующим способом.

Опрессовка с помощью вибрационного насоса

Вибрационные насосы на подобии «Ручеек », «Малыш » способны создавать давление до 6 атмосфер, поэтому они хорошо справятся с опрессовки вашей системы.

Данный способ по нашему мнению проще в выполнении предыдущего, так как всё что требуется это поместить насос в емкость с достаточным объемом воды, с хорошо закрепленным на нем шлангом и подключенным к коллектору. Здесь работать лучше вдвоём, один открывает краны и подает команды, другой включает и выключает насос.

Принцип заполнения водой контуров такой же как и в первом варианте. То есть открыли вентили, после включили насос. Только не закрывайте вентиль контура до того как не открыли следующий вентиль, иначе скорее всего у вас соскочит шланг либо с насоса, либо с коллектора. Шланг с обратки можно вывести в ту же емкость, где находится насос. Как только из контуров теплого пола вышел весь воздух… Далее всё что будет написано до конца абзаца хорошо запомните, важен сам порядок действий… Как только вышел весь воздух перекрываем вентиль обратки, смотрим на манометр, как на нем повышается давление до 6 атм. (Этот момент очень короткий), закрываем вентиль подачи и одновременно выключаем насос.

Опрессовка пластиковых и полиэтиленовых труб тёплого пола производится один раз, после чего оставляется на сутки, потом проверяются все соединения и вся длинна контуров на наличие подтеков. Так же стоит обратить внимание на показания манометра. Давление за это время не должно падать, либо упадёт максимум на 0,2 атм. для металлопластиковых и 0,5 для сшитого полиэтилена. Если имеются не герметичные соединения, подтягиваем, устраняем. Если обнаружился брак трубы, контур поменять на новый, так как соединения трубы в стяжке пола крайне не желательны.

Если на этот момент в системе имеется котёл отопления, не плохо бы провести температурные испытания тёплого пола. Для этого нужно спустить давление с труб, заполнить оставшуюся систему водой, открыть шаровые краны, идущие от котла и к котлу коллектора, при необходимости опять создать давление в системе до рабочего давления котла, и прогреть систему до 80 C в течении получаса. В это время опять же наблюдаем за трубами на наличие протечек. После таких испытаний труба тёплого пола примет окончательно своё положение и уже на изгибах не будет лишнего напряжения. Но если котла пока не имеется, можно пропустить этот момент.

Важно держать рабочее давление на всем протяжении заливки стяжки пола, вплоть до полного его высыхания. Если не проводились температурные испытания, то перед заливкой стяжки нужно спустить систему  до рабочего давления при котором пол будет потом эксплуатироваться. Это важно, так как если это не сделать, то после того как стяжка пола высохнет и мы спустим давление до рабочего, труба станет чуть уже в диаметре ( особенно это касается тубы из сшитого полиэтилена), между трубой и стяжкой образуется небольшой зазор, который заполнится воздухом, что в свою очередь повлияет на теплоотдачу тёплого пола (не сильно, но повлияет), ведь как мы знаем воздух является хорошим теплоизолятором.

Видео

В сюжете — Опрессовка 3х кратным рабочим давлением воды

Опрессовка тёплого пола воздухом

Опрессовка воздухом по мнению профессионалов является не самым лучшим способом это сделать. Потому, что заметить утечку воздуха сложнее, чем утечку воды. Но всё-таки она становится актуальным, когда опрессовка проводится в холодное время года, либо когда есть сомнения, что запуск системы отопления дома не будет произведен до наступления холодов и есть вероятность, что вода в трубах замерзнет и разорвет трубу так, как воду из труб до суха тяжело выгнать. Поэтому в этом случае лучше вместо воды загнать туда воздух.

Делать это можно любым компрессором, даже автомобильным. Только здесь есть небольшие нюансы. Когда воздух проходит через компрессор, он нагревается и расширяется, поэтому когда вы создали нужное давление в трубах, нужно закрыть краны и подождать пока воздух в них остынет. За это время показания на манометре должны упасть на 1–1,5 атмосферы. После систему докачиваете опять до нужных 6 атм. И опять ждете. Повторяете еще раз и оставляете всё на сутки. За это время проверяйте все соединения и всю трубу с помощью мыльного раствора и кисточки, то есть промыливайте всё что можно. Если будет где-то утечка, это место будет пузыриться. По истечении суток, давление в трубах может незначительно упасть, либо останется на прежнем уровне.

Когда вы убедились в герметичности системы трубок и соединения вашего тёплого пола можно приступать к заливке стяжки своими руками. Главное запомнить, что чистовая стяжка заливается с рабочим давлением в трубах.

Видео

В сюжете — Как опрессовать систему отопления или водопровода воздухом

В продолжение темы посмотрите также наш обзор Смесительный узел для теплого пола — функции, устройство, особенности монтажа

Источник

https://santekhnik-moskva.blogspot.com/2019/11/Kak-opressovat-toplyy-pol.html

Карта сайта — Супермаркет систем лучистого отопления «Сделай сам»

Pexheat Карта сайта Главная — Pexheat.co Теплый пол, Самостоятельная система отопления Superstore Компания Pexheat поставляет сантехнику из полиэтилена PEX и материалы для водяного теплого пола для профессионалов в области систем водяного отопления и установщика систем водяного отопления «Сделай сам». Информация Теплый пол Использование лучистого теплого пола дает множество преимуществ по сравнению с другими формами контроля микроклимата в помещении, независимо от того, устанавливаете ли вы систему лучистого теплого пола своими руками или профессиональную систему лучистого теплого пола. Pexheat может помочь предоставить вам продукты и информацию, которые позволят вам с первого раза выполнить работу правильно. Введение в теплый пол Краткое объяснение науки, лежащей в основе лучистого отопления. Преимущества лучистого панельного отопления Зачем устанавливать теплые полы в вашем доме или здании? Тепловой комфорт Ощутите тепло напольной системы Radaint. Краткая история излучающего панельного отопления Наука и технология теплых полов разрабатывались веками. Теплый пол с подогревом, смета Pexheat — компания, специализирующаяся на освещении полов, которая может предоставить вам оценку дизайна вашего лучистого пола. Трубка Pex Pexheat предлагает трубы PEX и трубы PEX для систем лучистого отопления. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы получить оценку или информацию, которая поможет вам с вашим проектом. Radiant In Floor Heating: преимущества Лучистое отопление для пола имеет много явных преимуществ по сравнению с более привычными формами отопления, с которыми мы уже знакомы, делая желательными системы лучистого отопления под полом. Трубки PEX сделали лучистое тепло вариантом для подрядчиков и проектов DIY. Полы с подогревом Если у вас есть доступ к нижней части пола, вы можете использовать теплый пол. Трубки Hydronic PEX или Onix или электрические нагревательные маты — это все типы систем напольного отопления. Коллекторы теплого пола, коллекторы Pex и арматура Pexheat хочет быть универсальным поставщиком для всех ваших потребностей в теплых полах, независимо от того, нужны ли вам коллекторы из меди или нержавеющей стали или коллекторы Pex и фитинги Pex. Hydronic Radiant Floor Heat, безбаквальные водонагреватели Водяной излучающий пол нагревает поверхности с помощью воды, протекающей по трубам внутри поверхности, а водонагреватели без бака работают аналогичным образом, нагревая воду в месте использования. Оба обеспечивают комфорт и эффективность, и компоненты для обоих доступны в нашем каталоге. Трубы, инструменты и фитинги Pex Трубки, инструменты и фитинги из PEX стали самым популярным способом транспортировки воды в системах водяного лучистого отопления и привели к новой популярности лучистого тепла.Наш опыт поможет вам найти нужные вам компоненты PEX. Насосы, термостаты для теплого пола В нашем каталоге мы предлагаем регуляторы излучающего пола, такие как насосы излучающего пола и термостаты излучающего пола. Электрический теплый пол Использование излучающего электрического пола с излучающими ковриками для электрического обогрева пола — еще один вариант для тех, кто ищет систему излучающего пола Уведомление о конфиденциальности Положения и условия Свяжитесь с нами Запрос на оценку БЕСПЛАТНЫЕ ОЦЕНКИ!!! Заполните одну из наших форм запроса сметы, чтобы ваша система заработала правильно. Каталог

Эксперимент с лучистым теплом — сработало ли оно?

Целый год назад я был занят разрушением и восстановлением обветшавшего кирпичного ранчо 1950-х годов, который с тех пор превратился в наш настоящий дом.Просматривая автоматический архив фотографий моего телефона в Google Plus, я вижу, что в тот день «кухня» все еще была открыта для прогулок:

Несмотря на отсутствие окон и изоляции, я уже с энтузиазмом смотрел в будущее, чтобы построить самодельную систему отопления для этого места, и я рассказал вам об этом в статье под названием The Radiant Heat Experiment .

Вкратце, это включало в себя проложить тысячи футов трубы PEX под моим существующим деревянным полом через пространство для ползания и прокачать через него горячую воду с помощью насоса и этого высококлассного безбаквального водонагревателя Rheem.

План был встречен как с энтузиазмом (обычно со стороны коллег-инженеров), так и с презрением (чаще со стороны водопроводчиков), и с тех пор люди присылают электронные письма и комментарии, чтобы узнать, как все прошло. Хотя я уже сделал несколько намеков на то, что я очень доволен конечным результатом, этот эксперимент дал несколько хороших уроков и подводных камней, которыми, наконец, можно поделиться. У меня также была возможность измерить производительность системы (и дома в целом) на протяжении большей части зимы в Колорадо, и цифры меня немного удивили.Итак, приступим.

Как все было вместе

В прошлый раз я представил вам устрашающий список запчастей. Если сложить все вместе, список станет более понятным. Вот изображение сердца моей установки в том виде, в каком оно есть сейчас, со всем, что прикручено к фанерной доске:

Самое забавное то, что все мозги системы прямо на доске. Все исследования и покупки сводятся к прямоугольнику размером 2 × 3 фута.На входе подается горячая вода из вашего водонагревателя слева, электричество 120 вольт для насоса через оранжевый шнур и пара небольших проводов, которые вы подключаете к термостату, чтобы указать «ВКЛ». Затем горячая вода течет через зоны, доставляет тепло в ваш дом, течет обратно в холодную сторону коллектора и возвращается к нагревателю для следующего раунда. Если бы лучистое тепло DIY было более распространенным, вся эта установка была бы как единый продукт за 199 долларов в Home Depot вместо 600 долларов или около того, как вы видите здесь.

На то, чтобы соединить все это вместе, ушло всего около двух часов, после чего я уверенно залез с ним под дом, чтобы приступить к работе над остальной частью установки. Я и не подозревал, что настоящая работа еще не началась.

Запуск нагревательных трубок

Построить эту систему оказалось довольно сложно, но это было связано с простыми старыми физическими проблемами, а не из-за каких-либо технических или умственных способностей. Проблема в том, что для того, чтобы установить лучистое тепло под полом дома с деревянным каркасом, вам нужно продеть огромную длину жесткой, суетливой трубы через жесткую решетку плотно расположенных балок пола.Я разделил свой дом на шесть зон, каждая площадью около 250 квадратных футов. Для каждой из этих зон мне пришлось проделать одни и те же шаги:

• Тщательно проверьте нижнюю часть каждого пролета балок и удалите все остатки трубопровода, старой сантехники, паутины и т. Д.
• Отшлифуйте несколько сотен кончиков гвоздей, торчащих из оригинального дубового пола выше, с помощью аккумуляторной шлифовальной машины с отрезным кругом
• Просверлите отверстие 7/8 ″ в конце каждой балки.
• Протяните трубу PEX по всей необходимой длине, стараясь не допускать жестких клубков на всем протяжении
• Прикрепите его к нижней стороне пола с помощью алюминиевых отражателей
• Протяните концы трубки обратно к коллектору и подключите их к системе
• Обрежьте и уложите изоляционные войлоки R-13 по всей площади, чтобы тепло направлялось вверх в пол, а не вниз в пространство для лазания.

Конечный результат в каждом отсеке выглядит примерно так:

Вот конец пролета с одной балкой. Трубки, алюминиевые пластины диффузора (полезно), изоляция R-13 снизу (обязательно). Пушистая изоляция из аэрозольной пены справа является частью моей новой изоляции пространства для ползания — она ​​не связана строго с излучающей системой, но удобна для предотвращения утечки получаемого тепла через панели обода вашего дома.

Я обнаружил, что каждая зона площадью 250 квадратных футов занимала около восьми часов работы.Но не просто обычные восемь часов, которые пролетят незаметно, как при установке кухонных шкафов, пока ваше радио играет веселую музыку мятлика на заднем плане. Это восемь часов настоящих пыток: ползание в пространстве высотой 40 дюймов с острыми камнями под землей и перекрытыми препятствиями перекрытиями пола наверху. Даже малейшее движение поднимает густую пыль, поэтому вам придется носить респиратор, закрывающий все лицо. Это удобно, поскольку кофемолка также выбрасывает искры горячего металла вам в глаза и в лицо. Также необходимы перчатки и наколенники.И защита ушей. Там внизу темно, поэтому поверх всех других аксессуаров на голове у вас прикреплен яркий светодиодный налобный фонарь. Но температура земли в 60 градусов слишком высока для рабочих брюк и длинных рукавов, которые вам нужно носить, чтобы не поранить руки и ноги, поэтому вы также сильно потеете. В общем, я мог выдержать только около 2 часов этой работы за раз, поэтому каждая зона была обработана в течение четырех дней.

Но если вышеприведенный абзац звучит ужасно, вы просто неправильно об этом думаете.Это в лучшем случае добровольные трудности. Физические и психологические преимущества ползания, потоотделения и борьбы с упрямыми инструментами и материалами в течение стольких часов несравнимы. Каждый возможный ход ограничен, поэтому вы должны преодолевать ограничения со стратегией и напряжением. Ощущение, что каждое утро одеваюсь и спускаюсь в ползун, зная, что я могу заработать гораздо больше денег, отдав эту деятельность на аутсорсинг, а вместо этого просто набирая немного больше дерьма в этот компьютер, было поучительным.Ощущение выхода через два часа на свежий воздух и яркий солнечный свет, снятие пыльной одежды и снова увидеть красоту мира было самой жизнью.

Даже несмотря на всю эту борьбу и радость, я остановил усилие * после прохождения четырех из шести зон. Они покрывают основные части дома, и их более чем достаточно, чтобы удовлетворить наши потребности в отоплении для остальной части дома в этом году. Я заканчиваю столярку на первом этаже и вторую ванную комнату, и эти две последние зоны уйдут до следующей зимы.

Производительность в реальном мире

Живой опыт

Это был неожиданный сюрприз — как приятно иметь теплые полы. Ваши ноги получают приятную награду за каждый ваш шаг или когда вы ставите их на деревянный пол под обеденным столом. Вдобавок ко всему, все, что вы оставите на полу, становится еще более жарким: пара мокрых зимних ботинок, забытое пальто или даже носки, которые вы скинули перед тем, как прыгнуть в постель, — идеально теплые и сухие, когда вы собираете их на следующее утро. .Пол в ванной также быстро сохнет после душа.

В ногу с холодами

В «нормальный» январский день в моей части Колорадо дневные температуры достигают примерно 43F / 7C, но очень яркое солнце заставляет чувствовать себя намного теплее. Стекло, обращенное на юг, в полдень поглощает около 10 000 ватт тепла и накапливается в огромной тепловой массе различных внутренних каменных и кирпичных стен. Я обдуваю его потолочным вентилятором, чтобы ускорить этот процесс, и во второй половине дня внутренняя температура достигает пика около 76F.Затем солнце садится, накопленное тепло постепенно высвобождается, и мы переживаем ночь (температура около 20F), пока температура в доме опускается до комфортной температуры 66. Если вам повезет, на следующее утро солнце встанет в чистое небо. и вы повторяете цикл — с нагрев вообще не требуется!

Но погода, прилегающая к Скалистым горам, совсем не постоянная, и этой зимой мы также видели рекордно низкий уровень -14F (-26C), а также дневной максимум 77F (25C) всего несколько недель спустя.Вот почему вам все равно нужна система отопления с небольшим количеством сока.

Из-за того, что в моем доме было всего четыре зоны с температурой -26 ° C, мощность моего дома была немного недостаточной — температура будет медленно падать, если мы не зажжем огонь (я также добавил в дом замечательную высокоэффективную дровяную печь EPA — другая история). Из простоя системе также требуется около двух часов, чтобы довести полы до полной рабочей температуры 80F. Однако оставшиеся две зоны должны обеспечивать дополнительный бит, необходимый для работы в худших условиях.

КПД

Чтобы проверить это, мне пришлось рассчитать количество природного газа, которое я сжигал каждый час, и сравнить его с количеством тепла, фактически закачиваемого в дом. Я сделал это, запустив систему в холодный день и сняв показания газового счетчика «до» и «после», а также отметив расход и падение температуры ** по всей системе:

Вот на что нужно обратить внимание, чтобы рассчитать производительность и эффективность системы.

Короче говоря, газовый счетчик сказал мне, что я использовал 40 кубических футов природного газа за 144-минутный период тестирования.Счет за газ говорит мне, что каждые 100 кубических футов — это 0,945 «термов» (94 500 БТЕ) тепла. В моем районе один терм стоит 62,67 цента. В результате я потреблял 15740 БТЕ в час газа, что составляет чуть менее 10 центов в час.

Затем я сложил (приблизительные) потоки этих четырех расходомеров и увидел, что система откачивает 1,68 галлона воды в минуту с повышением на 16,5 градусов по Фаренгейту. Вы можете рассчитать количество энергии, поступающей в воду, с помощью «Универсальной гидронной формулы» следующим образом:

1.68 галлонов в минуту x 16,5 градусов x 500 = 13 680 БТЕ в час

Еще на стадии проектирования, это примерно те потери тепла, которые, по моим расчетам, мой дом будет испытывать при температуре 20F, поэтому цифры мне кажутся реалистичными. Кроме того, разделив выходную мощность на входную, мы получаем КПД водонагревателя , равный 88%, , что близко к заявленной эффективности моего устройства в 94% (КПД повышается при более низких температурах воды на входе, поэтому я очень рад, что он может работать. это колодец с входом 118F).

Вдобавок ко всему этому, я измерил общее потребление электроэнергии (для безрезервуарного нагревателя и водяного насоса вместе) всего на 55 Вт, что составляет менее 4 долларов за месяц отопления, даже если вы используете систему 24 часа в сутки.В итоге общая стоимость газа в моем доме в этом году распределяется примерно так:

Фиксированная ежемесячная плата газовой компании, независимо от того, используете вы ее или нет: 12 долларов
Регулярное ежемесячное использование газа для душа, стирки, посудомоечной машины, приготовления пищи и т. Д .: долларов США
Отопление на 14 октября — 12 ноября: 8 долларов США
Отопление для 12 ноября — 15 декабря: $ 55
Отопление на 15 декабря — 16 января: $ 58

И это, наверное, пик — здесь в феврале погода уже теплеет, и большую часть времени система снова отключается.

Так в чем же загвоздка?

Когда я начал этот эксперимент, я был оптимистичен в отношении того, что мы сможем произвести революцию в домашнем отоплении и исключить использование газовых печей с принудительной подачей воздуха. В конце концов, стоимость ниже, комфорт проживания выше, и вы сэкономите много внутреннего пространства, которое обычно занято воздуховодами и желобами, особенно в многоэтажных домах. Но пока отрасль немного не продвинется вперед, есть несколько недостатков:

Здание было настоящей сукой

Установка этого была почти на пределе моих навыков и выносливости, и я совсем не такой уж старый чувак с множеством отличных инструментов, который строил вещи с детства.Тем не менее, было бы намного проще, если бы вы установили его в недостроенном подвале, а не в подвале. Кроме того, набор как можно большего числа друзей, чтобы продвинуться в трубе, ускорит вас в геометрической прогрессии. В общем, рекомендую только опытным мастерам.

Тепловая мощность ниже ожидаемой

Я получаю менее 14 000 БТЕ в час на 1000 квадратных футов, которые я установил до сих пор. Это составляет 14 БТЕ / час на квадратный фут. Это место довольно хорошо изолировано, так что со мной все будет в порядке.Но более старый и сквозняк будет терять больше тепла. Проблема заключается в медленной передаче тепла через 1,5 дюйма моего черного пола и дубовый пол над ним. Чтобы увеличить это, мне нужно было бы еще больше поднять температуру воды (она уже 140F) или добавить несколько дополнительных радиаторов.

С другой стороны, вы можете проявить творческий подход, используя лучистое тепло, встраивая трубки в кафельные стены или делая полотенцесушители в ванной комнате, которые подключаются к системе. Каждая дополнительная функция с подогревом будет поставлять больше БТЕ.Кроме того, установка под плиточный пол вместо деревянного пола увеличит теплопередачу.

Не все водонагреватели без резервуаров будут работать

В отзывах читателей я слышал истории о раннем выходе из строя безбактовых обогревателей или о постоянной работе на велосипеде. Цикл не является проблемой для , который я использовал для — он работает с переменной скоростью, поэтому система быстро достигает приятного стабильного состояния, когда насос работает медленно, а нагреватель почти не шумит, чтобы соответствовать требуемому потоку и повышению температуры.Время покажет, как долго он продержится, но я уверен, что он окажется на намного более рентабельным, чем котел за 3000 долларов.

Система разомкнутого цикла имеет недостатки (как и преимущества)

Я использую один нагреватель без резервуара и для отопления дома, и для горячего водоснабжения — это называется конфигурацией «разомкнутого контура». Было бы легко добавить второй основной нагреватель для бытовой воды за 600 долларов. Это разделит водные системы, и я, возможно, когда-нибудь это сделаю.

Главный недостаток их сочетания в том, что вам нужно поддерживать очень высокую температуру водонагревателя (140F), чтобы обеспечить достаточную теплоотдачу для полов. Это означает несколько суетливую балансировку температуры воды в душе, в то время как с помощью специального нагревателя без бака вы просто набираете 110F на пульте дистанционного управления, поворачиваете ручку горячей воды и каждый раз наслаждаетесь идеальным душем с компьютерной регулировкой.

Вторая проблема заключается в том, что горячая вода иногда может пахнуть новыми пластиковыми трубами. Этот эффект исчез до нуля примерно через три месяца, но его стоит отметить, особенно если вы устанавливаете свою систему в доме, где люди, вероятно, будут жаловаться на это.В конце концов, все компоненты, которые я использовал, специально разработаны для питьевой воды.

С другой стороны, я обнаружил, что если вы запускаете горячую воду при выключенном насосе, вода проходит через систему за счет естественной разницы давлений. Это означает, что летом мои полы будут охлаждаться за счет подачи холодной воды, поскольку она забирает из дома нежелательное тепло. Таким образом, полы нагревают воду до того, как она попадет в водонагреватель. Двойная экономия энергии и бесплатное кондиционирование воздуха.

Поскольку водоснабжение постоянно обновляется и / или нагревается до 140 градусов по Фаренгейту, рост бактерий и застоявшаяся вода в трубах вообще не проблема.

Сводка

Это был полезный опыт. Много обучения, много тяжелого труда, роскошный конечный проект и экономия 8000 долларов за счет установки в этом доме новой печи с принудительной подачей воздуха и системы воздуховодов. Хотя лучистое тепло своими руками не для всех, я могу объявить этот эксперимент успешным.

—-

* Чтобы закончить следующей осенью, я также заменю ручные регуляторы (белые ручки на картинке) на приводы с электрическим управлением и использую многозонный термостат WiFi для управления всем домом.Этот термостат разрабатывается читателем MMM, который основал свою собственную компанию по его производству — подробнее об этом в будущей истории.

** Падение температуры настраивается с помощью маленькой ручки внутри циркуляционного насоса с компьютерным управлением от Taco. Я установил свой собственный насос на поддержание дифференциала 20 градусов по Фаренгейту, что типично для такой системы. Затем, если насос начинает видеть падение более чем на 20 градусов, насос работает быстрее для компенсации. Если он меньше, значит, в вашем доме уже тепло, поэтому насос работает медленнее.

Волны тепла: теплый пол

Вы когда-нибудь замечали, что как бы ни было тепло в вашем доме, если у вас мерзнут ноги, вам становится все холодно? Даже если воздух в вашем доме колеблется около отметки 70 градусов, этот теплый воздух пытается нагреть все, что его окружает, до этой температуры. Эти окружающие элементы включают полы, стены и потолки, которые ниже температуры воздуха и отводят тепло от вашего тела.

С другой стороны, если весь ваш пол нагревается до 72 градусов, эта большая нагретая поверхность будет излучать тепло наружу во все области комнаты. Пол с подогревом в сочетании с температурой воздуха 70 градусов отлично согревает вас с головы до ног. Он может привнести в ваш дом ощущение лета в холодное время года, сделав жилое пространство достаточно комфортным для шорт и босых ног посреди зимы.

Plus, Системы теплого пола предлагают популярное сочетание комфорта и энергоэффективности.Ассоциация излучающих панелей (RPA), торговая организация для отрасли лучистого отопления, считает, что эти системы могут снизить потребление энергии в доме на 25–30 процентов по сравнению с системами с принудительной подачей воздуха, поскольку они используют прямое тепло, а не потоки воздуха. Еще один бонус — бесшумная работа. А поскольку в этих системах отсутствуют сквозняки, характерные для традиционных канальных систем отопления, они также сохраняют воздух в помещении более чистым, не циркулируя пылью, как в системах с принудительной подачей воздуха.

Прямое нагревание систем излучающих полов снижает проблемы пыли и аллергии, связанные с сквозняками в системах с приточным воздухом.(фото любезно предоставлено Uponor-Wirsbo)

Технология теплых полов пришла в США из Европы, где уже много лет используется в жилищном строительстве. Полы с лучистым теплом выпускаются двух типов: электрические и гидронные.

В системах

Hydronic обычно используется гибкая полиэтиленовая труба диаметром 1/2 дюйма, расположенная под полом, по которой горячая вода проходит через пол. Текущая горячая вода — это то, что обеспечивает всепроникающее тепло пола. Эти системы часто устанавливают в новостройках целых домов.Гидравлические системы могут работать на газе, масле, электричестве или солнечной энергии, что делает их более гибкими и экономичными, чем электрические системы для всего дома. Wirsbo и Watts Radiant — два ведущих производителя гидравлических систем.

На этой схеме показаны компоненты гидравлической системы, а также различные материалы для отделки пола, которые можно укладывать поверх. (фото любезно предоставлено Uponor-Wirsbo)

В электрических системах

используется заделанный в строительный раствор кабель или тонкие коврики под полом, которые работают так же, как электрические одеяла.Эти системы часто используются для обогрева небольших помещений, таких как кухни, ванные комнаты и подъезды. Электрические системы обычно проще установить, чем гидравлические. Они хорошо подходят для многих проектов реконструкции отдельных комнат, потому что во многих существующих домах есть электрическое отопление, поэтому легче поддерживать тот же источник энергии. Электрические системы доступны от Schluter, Electro Plastics, Warmly Yours, NuHeat, SunTouch, FlorHeat и EGS / EasyHeat.

Во многих электрических системах используются напольные коврики с подогревом.

Правильный пол для обогрева

Еще один большой плюс полов с лучистым обогревом — их способность укладываться под большинство типов полов, включая дерево, ковер, камень, плитку и ламинат. Однако системе потребуется больше времени для нагрева мягких поверхностей, таких как ковровое покрытие.

Один из наиболее традиционных вариантов напольных покрытий для использования с лучистым теплом — это натуральная древесина твердых пород, которая быстро нагревается и удобна для босых ног, поскольку эффективно проводит тепло. Полы из массивной древесины твердых пород или из инженерной древесины прекрасно сочетаются с современными системами лучистого отопления, будь то на черновых полах или бетонных плитах.Вы можете добавить инкрустацию на новые или существующие деревянные полы через лучистое тепло, а также вы можете красить и наносить трафарет на пол.

Однако RPA предостерегает от новаторства в использовании древесины, имея мало информации о ее размерной стабильности. Если вы импортируете тропическую или экзотическую древесину, обратите особое внимание на источник и возраст древесины, а также на метод ее сушки. Быстрое высыхание создает напряжения, которые могут повлиять на древесину позже, поскольку она расширяется и сжимается.

Какая система правильная?

Первый большой вопрос: какой тип системы лучше для вашего проекта — гидравлический или электрический? В случае строительства нового дома гидронная система, вероятно, будет лучшим выбором для использования в качестве единственного источника тепла для всего дома.Если вы строите новый дом и хотите использовать лучистое отопление для «точечного обогрева» дома, лучше всего подойдет водяная система отопления, но окончательное решение может зависеть от разницы в стоимости. Сравните цены на оба типа и изучите различные продукты на рынке, прежде чем выкладывать деньги.

В новом жилищном строительстве в качестве единственного источника тепла могут быть установлены гидравлические системы. (Изображение предоставлено Uponor-Wirsbo)

Электрические системы могут быть вашим лучшим выбором для модернизации. Во-первых, системы водяных полов могут поднять полы на пару дюймов, что может стать проблемой при ремонте.Некоторые тонкие электрические системы поднимают пол только примерно на 1/8 дюйма. Кроме того, бетонная плита гидравлических систем может нагреться в течение нескольких часов после включения. Электрические системы обычно нагреваются от 30 минут до часа. В большинстве случаев электрические системы управляются таймером и термостатом, которые домовладельцы предварительно устанавливают с циклами включения / выключения.

В то время как стоимость электроэнергии для производства 1000 британских тепловых единиц может быть дешевле с гидравлической системой, чем с электрической системой, способ работы системы играет существенную роль в затратах на электроэнергию.Гидравлические системы обычно оставляют включенными на несколько месяцев, чтобы выдержать длительное время нагрева систем. Электрические системы обычно включаются и выключаются в зависимости от того, когда домовладельцы будут в своем доме. Множество «отключенных» сессий сокращают расходы на электроэнергию. Так что подумайте о своем образе жизни и о том, как вы будете использовать систему отопления.

Стоимость установки зависит от характера работы. Для проектов реконструкции или установки одной комнаты в новых домах установка гидронных систем будет стоить дороже.Однако при выполнении крупных работ, например при строительстве всего дома в новом строительстве, гидронная система будет стоить меньше.

Гидравлическая установка

Как упоминалось ранее, трубы в гидравлических системах обычно закладываются в бетонную плиту или бетонную плиту толщиной 1 1/2 дюйма поверх деревянного пола. Обычно это называют «мокрой» установкой. Трубку также можно подвесить в пространстве под деревянным полом или прикрепить скобами к основанию пола, что обычно называется «сухой» установкой.Но бетонная или «мокрая» укладка обеспечивает лучшую звукоизоляцию и противопожарную защиту, а также добавляет стабильности и защиты трубам для более прочного пола. Гарантия почти на все трубки для гидравлических систем составляет 25 лет, а ожидаемый срок службы — 100 лет. Но лучшим вариантом для долговечности является то, что трубы устанавливаются опытным подрядчиком по изготовлению лучистых полов. Если вы полностью настроены взяться за один из этих проектов самостоятельно, вы можете воспользоваться некоторой доступной литературой на веб-сайте RPA, где вы можете загрузить инструкции по установке в формате PDF.Посетите radiantpanelassociation.org.

Для гидравлической системы обычно требуется бетонная плита, и рекомендуется профессиональная установка. (Фото любезно предоставлено Uponor-Wirsbo)

Электроизоляция

Среднему домашнему мастеру легче установить электрические системы при ремонте. Например, Electro Plastics предлагает Step Warmfloor систему электрического лучистого отопления, которую она считает одной из самых простых в установке систем на рынке.

Перед установкой любой электрической системы рассчитайте схему расположения, чтобы определить необходимые материалы.Чем детальнее будет план расположения, тем плавнее будет проходить установка. При планировании установки запишите точные размеры помещения, размещение и количество нагревательных элементов, длину и мощность на элементную полосу, расположение источника питания и электрических коробок, а также любую другую информацию, которая облегчит установку.

Нагревательные элементы системы Step Warmfloor можно устанавливать на любой сухой, чистой, непроводящей и структурно прочной поверхности. Убедитесь, что пол подготовлен и чистый.Производитель также рекомендует прокладывать и закреплять теплоизоляцию под нагревательными элементами. Установите нагревательные элементы, отрезав полосы элементов на месте до необходимой длины. Нагревательные элементы идут в рулоне. Отрежьте элементы ножницами до максимальной длины 25 футов. Элементы необходимо размещать на открытых пространствах. Избегайте стационарных конструкций и водопровода на расстоянии не менее 2 дюймов.

Электрические системы, как правило, легче установить, чем гидравлические.

Элементы обнажены или покрыты самоклеящимся клеем с обеих сторон.Вытяните их на место, ровно, без воздушных карманов, и оставьте достаточно места для проводных соединений. Приклейте полоски к полу или прикрепите их якорем. Для матов без клея прикрепите полосы к подкладке скобами или просверлите отверстия в плите и закрепите мат пластиковыми штифтами. Следите за тем, чтобы оплетка шины не порвалась с каждой стороны элемента.

Следующим шагом является выполнение соединений. На одном конце элемента обнажите две продольные оплетки шины и подключите два многожильных луженых медных провода.Выполните соединения с помощью обжимного инструмента, луженых медных соединителей и утвержденной герметизирующей ленты. Подключите каждую планку к клеммным колодкам, входящим в комплект поставки системы, а затем от клеммных колодок к низковольтной стороне трансформатора. Подключите трансформатор к двухпозиционному выключателю или регулятору напряжения и к основной линии. Перед тем, как покрыть чистым полом, обратитесь к сертифицированному электрику для проверки системы отопления.

Показана установка системы теплого пола Step WarmFloor компании Electro Plastics.

Конечно, это лишь краткий обзор одной из многих систем, представленных на рынке, и даже для такой простой в установке системы, как Step Warmfloor, вам необходимо пошагово следовать инструкциям производителя. Но основы электрических систем во многом одинаковы для разных торговых марок — маты с электрическим подогревом, устанавливаемые под самыми разными поверхностями готовых полов, и без бетона, с которым можно было бы возиться.

Итак, строите ли вы новый дом или реконструируете старый, изучите варианты систем лучистого отопления.Вы можете найти эту популярную технологию как отличный способ создать теплый и комфортный дом.

---

Рекомендуемые статьи

Лучшие варианты инструмента для обжима PEX для сантехнических проектов

Фото: amazon.com

Трубы из PEX становятся все более популярными среди домашних мастеров и профессионалов. Вместо использования дорогих медных труб, горелок и припоя вы можете создать водонепроницаемые соединения в этих пластиковых трубах с помощью зажимов и зажимов — соединений, которые являются быстрыми, простыми и доступными.

Однако для этих обжимов и зажимов требуются специальные инструменты. Чтобы обеспечить хорошее функционирование стыка, важно выбрать лучший инструмент для обжима PEX для вашего проекта. Если вы не знаете, как найти хороший инструмент, в этом руководстве рассматриваются особенности, которые следует учитывать при покупке лучшего инструмента для обжима PEX.

1. НАИЛУЧШИЙ В ЦЕЛОМ: IWISS IWS-FAS Набор инструментов для обжима PEX
2. НАИЛУЧШИЙ ЧЕРНОК ДЛЯ КОВШИ: Инструмент iCRIMP Ratchet PEX Cinch
3. НАИЛУЧШАЯ ГОЛОВКА MULTI Crimps: Conbraco Multi-Head
4. НАИЛУЧШЕЕ ДЛЯ МАЛОГО МЕСТА: Угловая головка IWISS F1807 Инструмент для обжима труб PEX

Фото: amazon.com

Перед тем, как сравнивать инструменты для обжима PEX, рассмотрим немного информации о трубах PEX. PEX — это гибкая трубка, по которой можно транспортировать пресную воду, горячую воду, лучистое отопление и даже воду для спринклерных систем, что делает ее очень популярной в жилых домах.

Эти пластиковые трубы работают одинаково, и большинство соединений подходят для всех трех типов, но их состав и характеристики различаются. Следует понимать, что PEX A, B и C не указывают марку или качество трубопроводов PEX.Эти обозначения просто подразумевают производственный процесс, использованный для создания трубы.

PEX A

PEX A — самый дорогой тип PEX, обладающий некоторыми желательными свойствами. Во-первых, даже несмотря на то, что он поставляется в рулонах, PEX A будет сохранять свою новую форму после выпрямления, что облегчает его установку через полости в стенах и полы. Однако у PEX A есть потенциал для выщелачивания большего количества химических веществ, связанных с производством, таких как толуол и метил-трет-бутиловый эфир (МТБЭ), в систему водоснабжения.Кроме того, он имеет более низкое давление разрыва, чем PEX B.

PEX B

PEX B может стоить вдвое меньше, чем PEX A, и эта цена имеет некоторые преимущества и недостатки. PEX B имеет более высокое разрывное давление, чем A, и химическое выщелачивание из трубы значительно менее вероятно. Однако он плохо выпрямляется и относительно легко изгибается, что может затруднить установку.

PEX C

PEX C не очень распространен, и домашние мастера вряд ли с ним столкнутся.Производственный процесс, используемый для создания PEX C, делает его относительно слабым по сравнению с PEX A и B. Он также менее устойчив к окислению, что означает, что PEX C изнашивается при нормальном использовании быстрее, чем A и B. важные соображения, которые следует учитывать при покупке лучших инструментов для обжима PEX для создания водонепроницаемых соединений.

Обжимные зажимы и зажимы

При изучении инструментов PEX ключевым моментом является наличие обжимов и зажимов .Обжимные кольца — это медные кольца, которые скользят по стыку; обжимной инструмент прижимает все кольцо к фитингу с зазубринами внизу. Медные зажимы более прочные, чем зажимы, но они более подвержены коррозии.

Зажимы представляют собой ленты из нержавеющей стали с небольшими штифтами и фиксирующими отверстиями. Зажимные инструменты сжимают ручку до тех пор, пока штифт не попадет в соответствующее отверстие, закрепляя его на фитинге с зазубринами внутри соединения. Хомуты из нержавеющей стали легче установить и с меньшей вероятностью подвергаются коррозии, но они также намного тоньше, чем медные зажимы, поэтому их легче сгибать или разъединять.Инструменты, которые подходят как для обжима, так и для зажимов, встречаются редко, поэтому перед покупкой выберите один стиль.

Длина

Когда дело доходит до давления на обжим, длина лучше. Чем длиннее ручка инструмента, тем большее усилие пользователь может применить к обжиму или зажиму, что требует меньших усилий для создания идеального уплотнения. Ищите обжимной инструмент длиной не менее 11 дюймов. Поскольку инструменты с более длинными ручками могут быть немного неудобными, они могут потребовать большего обучения, чем инструменты с более короткими ручками.

Зажимы легче закрепить и требуют меньших усилий, поэтому длина ручки не так важна.

Труба

Перед тем, как выбрать инструмент для обжима или зажима, обязательно выясните, для какого типа трубы он подходит. Хотя многие типы зажимных и обжимных инструментов подходят для сантехнических соединений, не все из них подходят для труб из полиэтилена PEX.

Существуют инструменты, которые подходят как для медных труб, так и для труб PEX, но для них обычно требуются дополнительные губки или фитинги. Это может быстро стать дорогим, но для тех, кто много водит водопроводом, это может стоить вложений.Замена фитинга на зажимной инструмент занимает меньше времени, чем обработка медного стыка флюсом и припоем.

Вместимость

Не беспокойтесь о выборе инструмента для обжима PEX правильного размера. Поскольку он выпускается только нескольких размеров — 3/8, 1/2, 3/4 и 1 дюйм — большинство зажимных или обжимных инструментов, сделанных для PEX, подойдут. Переключение между этими размерами обычно довольно просто.

Обжимные инструменты обычно имеют 1-дюймовые губки, которые могут обжимать 1-дюймовую трубу, но их комплекты поставляются с меньшими губками для работы с меньшими трубами.Чтобы зажать эти меньшие трубы, просто откройте 1-дюймовые губки и вставьте внутрь зажимные губки необходимого размера.

Зажимные инструменты часто универсальны. Они скользят по ручке зажима и сжимают его, и эти ручки относительно универсальны по размеру.

Калибр

После выполнения сантехнических работ обнаруживать утечки или дефектные соединения — не лучший вариант. С обжимами из PEX может быть сложно определить, есть ли хорошее уплотнение на глаз или наощупь. Чтобы гарантировать правильную работу каждого соединения, некоторые инструменты поставляются с манометрами, работающими / не работающими.

Эти калибры имеют U-образные вырезы, предназначенные для труб определенного диаметра. Чтобы использовать непрочный манометр, наденьте его на стык. Проверьте это с нескольких ракурсов. Калибр должен проскользнуть через обжим примерно наполовину перед остановкой. Если он полностью проскользнет по обжиму или вообще не проскользнет, ​​соединение может иметь проблемы при повышении давления. Обжим либо недостаточно затянут, либо был установлен с неравномерным давлением, и обжим теперь имеет продолговатую форму.

Калибровка

Со временем зажимные и обжимные инструменты могут потерять идеальную калибровку.Многократное приложение давления во время выполнения сантехнического проекта может немного растянуть челюсти, и в этом случае они снова вернутся.

Большинство лучших инструментов для обжима и зажима PEX имеют калибровочные манометры и регулировочные винты, и они часто поставляются с гаечные ключи, необходимые для их регулировки. Используйте эти манометры, чтобы определить, насколько далек от калибровки инструмент, и снова затяните его до идеальной настройки. Многие из этих инструментов имеют регулировку на обеих губках, что позволяет калибровать их для получения идеально круглого результата.

Измерительный прибор также может определить, слишком ли затянуты губки, что так же легко может привести к утечке.

Функция снятия

Многие из лучших зажимных инструментов PEX имеют функции снятия для отделения зажимов от трубы. Однако не ожидайте повторного использования этих зажимов или зажимов, поскольку в процессе удаления они либо порезаются, либо нарушается их целостность. Однако нижний фитинг должен быть полностью исправным.

Чтобы снять зажим, переключите зажимной инструмент в режим резки.Затем наденьте губки на ручку зажима и сжимайте до тех пор, пока зажимной инструмент не прорежет ленту. Затем снимите зажим.

Для удаления обжимов требуется совершенно другой инструмент с лезвием для прорезания медных обжимов. В этом случае вырежьте стык из системы, вставьте режущий инструмент в фитинг и сжимайте ручки, пока губки не прорежут медный обжим. Второй разрез на другой стороне обжима полностью разделит его.

Учитывая, что обжимные ножи могут разрезать медь, важно держать пальцы подальше от губок.Хотя риск раскалывания меди и ее попадания в воздух минимален, рекомендуется использовать защитные очки.

Наши лучшие инструменты

Ниже представлены некоторые из лучших на рынке инструментов для обжима и зажима PEX. При сравнении этих продуктов помните обо всех важных моментах, чтобы выбрать лучший инструмент для конкретного проекта.

Фото: amazon.com

Найти компактный обжимной пресс для полиэтилентерефталата, который поместится в ящик для инструментов, но при этом обеспечит рычаг, необходимый для закрытия стыка полиэтиленгликоля, непросто.Но для тех, кому нужен именно такой предмет, обратите внимание на этот комплект от IWISS. Кримпер IWISS имеет конструкцию с большим усилием, которая позволяет пользователю прикладывать достаточное давление для идеального уплотнения, несмотря на его компактную 12,5-дюймовую конструкцию.

Этот набор для обжима PEX — больше, чем просто инновационный инструмент. Он также поставляется с губками, необходимыми для обжима труб диаметром 3/8, 1/2, 3/4 и 1 дюйм, а также резаком PEX, манометром, работающим / непроходимым, и жестким пластиковым футляром для его переноски. все.

Фото: amazon.com

Те, кто предпочитает использовать зажимы вместо зажимов, могут подумать о добавлении этого зажимного приспособления iCRIMP к своему поясу для инструментов.Этот зажим подходит для PEX любого размера и поставляется с 30 зажимами, чтобы сразу приступить к работе.

iCRIMP удерживает челюсти на месте, открывая ручки для большего рычага. Говоря о рычаге, 11-дюймовые рукоятки iCrimp предоставляют множество возможностей. Он также может переключаться между зажимом и резкой — это один инструмент как для создания стыков, так и для их разделения.

Следует отметить, что iCRIMP нельзя откалибровать. Этот инструмент откалиброван на заводе и не требует настройки во время использования.

Фото: amazon.com

В качестве мощного обжимного инструмента, который может справиться с большинством проектов по установке труб из полиэтилена PEX, выберите этот комплект от Conbraco. В комплект входят щипцы для обжима, четыре набора губок (3/8, 1/2, 3/4 и 1 дюйм), манометр, работающий / не работающий, и гаечный ключ для регулировки и калибровки. Губки меняются с помощью двух болтов с шестигранной головкой, к которым также подходит прилагаемый гаечный ключ.

Инструмент обеспечивает множество рычагов для герметизации сантехнических соединений, что позволяет создавать усилие до 100 фунтов.Все компоненты аккуратно упакованы в пластиковый кейс для переноски, что позволяет хранить все в одном месте между проектами.

Фото: amazon.com

Одно из преимуществ фитингов PEX по сравнению с медными трубами состоит в том, что ремонт внутри стены намного проще и безопаснее, но до них все равно сложно дотянуться и обжать. Уникальный дизайн IWISS позволяет пользователю взять любой обжим на 1/2 или 3/4 дюйма даже в труднодоступных местах.

Обжимной пресс из этого набора поставляется со встроенными губками для труб диаметром 1/2 и 3/4 дюйма, а также резаком для труб и несколькими обжимными кольцами.Он также имеет манометр, который предупреждает пользователя о проблемах калибровки и потенциальных утечках. Все это оборудование хранится в жестком пластиковом футляре для переноски.

Вот некоторые из наиболее часто задаваемых вопросов об инструментах для обжима PEX и ответы на них. Просмотрите этот раздел для получения дополнительной информации, не упомянутой выше.

В. Какой PEX лучше всего использовать?

PEX B считается лучшей универсальной трубой из PEX. Он выщелачивает гораздо меньше химикатов и имеет более высокое разрывное давление.Недостаток в том, что с ним труднее работать.

В. Могут ли зажимы PEX выйти из строя?

Они могут выйти из строя, но обычно это происходит из-за человеческой ошибки. Если зажим наложен криво или неравномерно, он будет протекать.

В. Могу ли я обжимать PEX плоскогубцами?

Невозможно получить прочное, точное и герметичное соединение с помощью плоскогубцев, которые не могут оказывать равномерное давление по всему периметру обжима.

В. Могу ли я прокладывать PEX через балки пола?

PEX может проходить через балки пола, стены с карнизами или почти в любом другом месте, где обычно находится водопровод (согласно местным нормам).

В. Могу ли я подключить PEX к водонагревателю?

PEX не должен подключаться непосредственно к водонагревателю, но может подключаться к медному стояку длиной 18 дюймов или более, идущему непосредственно от водонагревателя.

В. Каков срок службы трубы PEX?

PEX может прослужить более 100 лет. Хотя он не существует достаточно долго, чтобы подтвердить эту долговечность, долгосрочные испытания показывают, что он может прослужить столетие, прежде чем сломается.

Системы лучистого теплого пола.PEX в системе лучистого обогрева пола

1. Что мне нужно для существующей структуры?

Чтобы правильно определить размер большинства компонентов, относящихся к вашей системе теплого пола, мы настоятельно рекомендуем рассчитать теплопотери для вашего проекта, если это ваш основной источник тепла. Это еще более важно при установке в существующем доме. Почему? Потеря тепла является критическим шагом, поскольку мы можем оценить среднюю мощность теплоносителя в 25 БТЕ на квадратный фут, но окна, двери, изоляция и градусо-дни — все это оказывает большое влияние на получение именно того, что вам нужно.

Самая распространенная ошибка при определении размеров теплого пола — это завышение размера. Это не только увеличивает стоимость установки новой системы лучистого отопления, но и заставляет ее работать неэффективно, чаще выходить из строя и обходиться дороже в эксплуатации. Негабаритное отопительное оборудование также часто создает неудобные и большие перепады температуры в доме, плюс оно сокращает цикл работы водогрейного котла и выходит за рамки проектных параметров, что обходится вам дороже.

Мы не занимаемся продажей оборудования, которое вам не нужно, и небольшая предварительная работа может сэкономить вам тысячи долларов в течение всего срока службы вашей системы.

2. Как рассчитать потери тепла?

Теплопотери могут различаться в домах разного возраста и местоположения. Например, здесь, в Вермонте, теплопотери в новом доме могут составлять от 25 до 30 британских тепловых единиц на квадратный фут, в соседнем доме, построенном в 1970-х годах, может быть от 35 до 50 британских тепловых единиц на квадратный фут, а в доме рядом с этим домом, построенном ранее. до Второй мировой войны — может достигать 100 британских тепловых единиц за квадратный фут. Получить математику? Трудно сказать, что такое потери тепла в старых структурах Btu без потери тепла чем-то еще, что говорит нам то, что нам нужно знать.

Попросите вашего архитектора или строителя предоставить его вам, как это требуется во многих штатах, таких как Нью-Хэмпшир или Калифорния.

Рассчитайте это самостоятельно с помощью программного обеспечения — вернитесь к калькулятору тепловых потерь в разделе Pex Tubing Radiant Installs.

Или используйте одну из двух различных ориентировок для грубой обработки, указанных ниже.

Тип изоляции и климатическая зона

(Обратите внимание: мы настоятельно рекомендуем вам произвести расчет теплопотерь и предоставить информацию ниже в качестве отправной точки)

1) Без теплоизоляции стен, потолка или пола; нет штормовых окон; окна и двери прилегают неплотно…. от 60 до 100 БТЕ на кв. Ft.

2) Утеплитель Р-11 в стенах и потолке; отсутствие теплоизоляции полов над подлозковыми пространствами; нет штормовых окон; двери и окна подходят довольно плотно …. 50-60 BTU на кв. Ft.

№

3) Изоляция R-19 в стенах, R-30 в потолках, R-11 в полах; плотно закрывающиеся штормовые окна или окна с двойным остеклением …. от 29 до 35 БТЕ на кв. Ft.

4) Дом «Energy Star Rated» с изоляцией стен R-24 +, R-40 в потолках и R-19 в полу; плотно закрывающиеся штормовые окна или стеклопакеты; пароизоляция тщательно герметизируется при строительстве…. от 20 до 25 БТЕ на кв. Ft.

5) SIP или защищенный от земли дом с небольшой экспозицией; Окна заполнены аргоном и изолированы R40 + …. от 10 до 15 БТЕ на кв. Ноги.

Климатическая зона

Тепловая пл. Кадры по климатической зоне для дома до 1970-х годов

Хьюстон, Техас, ЗОНА 1 -> 15-25 БТЕ на квадратный фут

Los Angles, CA ZONE 2 -> 25-30 британских тепловых единиц на квадратный фут

Сент-Луис, МО ЗОНА 3 -> 30-40 БТЕ на квадратный фут

Нью-Йорк, ЗОНА 4 Нью-Йорка -> 40-50 британских тепловых единиц на квадратный фут

Миннеаполис, Миннесота, ЗОНА 4 -> 50-60 БТЕ на квадратный фут

Расчетная температура вне помещения

Расчетная наружная температура (ODT), также обозначаемая как 2.5% расчетной дневной температуры — это не самый холодный день, а температура, которая достигается в 97,5% случаев.

Примеры:

ODT Chicago = — 8 градусов F

ODT Denver = 1 градус F

ODT Minnesota = -12 градусов F

ODT Вашингтон = 17 градусов F

Просто умножьте соответствующий коэффициент на общую отапливаемую площадь вашего дома, чтобы получить приблизительную требуемую теплопроизводительность. Например, если вы живете в Зоне 3, ваш дом хорошо изолирован, и у вас есть 2000 квадратных футов обогрева, уравнение будет выглядеть так:

2000 квадратных футов нового строительства класса «Energy Star», но с большим количеством окон =

35 БТЕ на кв. Фут.составляет 70,000 БТЕ нагрузки

Затем, чтобы рассчитать мощность бойлера для горячей воды, умножьте его коэффициент полезного действия на указанный входной рейтинг для получения фактической тепловой мощности в британских тепловых единицах. Пример котла средней эффективности. Конечно, это очень простой способ посмотреть на эффективность, но на самом деле он более сложный. Факторы, такие как время, необходимое для достижения КПД, конденсация, прямая вентиляция или нет, использование pex и большого количества воды в котле, влияют на истинную эффективность.

87 000 БТЕ на входе X.КПД 86 = 73000 БТЕ, фактическая выработка

3. Существующая система отопления

Все водогрейные котлы, продаваемые в США, должны иметь паспортную табличку. Проверьте заводскую табличку и получите:

1) Например -> 92 000 британских тепловых единиц на входе вашего водогрейного котла X .80 КПД вашего бойлера = 73 000 британских тепловых единиц фактической мощности

2) Подсчитайте общие погонные метры плинтуса в доме. Умножьте это число на 600 БТЕ. Это даст вам выход BTU при 180 градусах F.Это число должно быть близко к фактической мощности котлов.

Есть несколько способов рассчитать теплопотери. Используйте приведенную выше информацию, чтобы получить приблизительное представление. Мы настоятельно рекомендуем вам скачать калькулятор теплопотерь. Почему? Потому что окна и двери имеют огромное значение для тепловой нагрузки вашего дома. Как только вы составите представление о своих требованиях, мы сможем предоставить вам ценовое предложение.

4. Способы установки Radiant PEX на существующий пол

Труба PEX под полом — обычно под паркетом или плиточным полом

PEX In Floor — Обычно в заливном цементе

PEX Over Floor — Обычно используется ThermalBoard, VersaTherm или Creatherm Radiant Heat Mass

5.Плита системы лучистого отопления для пола, класс

Для жилых перекрытий мы рекомендуем трубку PEX диаметром 1/2 дюйма, которая должна располагаться на 12 дюймов по центру. Вдоль стен с большим количеством стекла или с высокими тепловыми потерями PEX должен составлять от 6 до 9 дюймов по центру на внешних стенах для первых 2 футов и 12 дюймов по центру во всех остальных местах. Система лучистого обогрева пола даст вам наибольший выход BTU, но также и самое медленное время отклика.

При расчете общей длины трубки вам необходимо разделить любую 6-дюймовую область с интервалом на.5, разделите любую 9-дюймовую область с интервалом на 0,75 и любую 12-дюймовую область с интервалом на 1. Это даст вам общую длину PEX, необходимую в плите. Вам нужно будет добавить длину трубок, необходимую для получения до коллектор pex.

Обычно коллекторы pex монтируются на расстоянии 18–24 дюймов от плиты.

6. Установка трубки PEX

В соответствии с надлежащей практикой прокладки трубопроводов максимальная длина каждого участка трубопровода PEX размером 1/2 дюйма не должна превышать 300 футов (максимум 300 футов является нормой во многих местах).Когда петли труб превышают 300 футов, вам необходимо использовать более крупные циркуляционные насосы (насосы) для поддержания этого перепада температуры. С более крупными циркуляционными насосами начальная стоимость выше, и они обычно требуют в два раза больше электроэнергии для работы. Большинство хороших монтажников излучающих систем стараются ограничить длину петель трубопровода до 300 футов.

Существует много правильных способов установки PEX в теплый пол внутри плиты. Лучше всего привязать PEX к арматурной сетке или арматуре. При прикреплении трубки PEX к арматурной сетке или арматуре рекомендуется использовать стяжку-молнию через каждые 2 фута трубки PEX.

Другой способ установки PEX в плиту — это прикрепление трубки PEX к ребристой изоляции. Часто используются изоляционные винтовые зажимы или большие пластиковые скобы.

Мы рекомендуем изоляционный винтовой зажим или скобу через каждые 2 фута при установке трубки только поверх изоляции (без проволочной сетки). Если вы используете 2-дюймовую изоляцию из полистирола, рекомендуется использовать 6 мил. полиэтиленовый влагобарьер.

Установка коллекторов и поддержание давления в линиях (давление воздуха или воды) для заливки бетона настоятельно рекомендуется и требуется по нормам во многих местах.

7.Изоляция

Изоляция всегда необходима для любой системы лучистого отопления и особенно необходима под плитами. Почему, если в почве есть влага, она будет отводить тепло с огромной скоростью, делая вашу систему неэффективной.

Сегодня многие излучающие плиты устанавливаются с изоляцией только по периметру. По их мнению, вы должны хранить тепло в земле, чтобы использовать его позже. Одна из проблем с этим представлением заключается в том, что большая часть тепла поглощается землей и никогда не согревает ваш дом.Почему вы хотите платить за обогрев земли? Изоляция плиты важна для всей плиты.

Мы рекомендуем изоляцию Slab Shield Insulation, которая была разработана специально для применения под плитами. Изготовлен с использованием двух отдельных слоев пенополиэтилена толщиной 1/4 дюйма с алюминиевым центром. Этот продукт доступен в рулонах размером 4 фута x 63 фута для облегчения нанесения. Его просто раскручивают и склеивают между собой (это необходимо для достижения полной пароизоляции). С Slab-Shield вы не потеряете время, устанавливая пенопластовые плиты размером 4 фута x 8 футов.С сопротивлением проколу 92,9 фунтов на квадратный дюйм вы можете работать и ходить по нему, не разрушая его.

8. Вот примерное, сколько будет стоить

Ниже приведены некоторые рекомендации по ценообразованию. Эти цифры выше, чем в большинстве предложений, но могут служить «заменой» при формировании бюджета строительства.

Водогрейный котел среднего КПД (87% +): от 1500 до 3000 долларов

Высокопроизводительный (95% +) водогрейный котел: от 2200 до 5500 долларов

Бесконтактный водонагреватель в качестве источника тепла: от 1200 до 1700 долларов

За зоны управления: 250 долларов США.00 шт. зона

Плита класса Radiant: 1,20 доллара за квадрат

Wood Underfloor Radiant: 1,70 доллара за квадрат

Радиаторы

Myson: 260 долларов за 5000 BTU

Люди считают, что лучистое отопление является преимуществом с точки зрения экономики и комфорта. Но при росте цен на энергию на 35% в этом году, какую бы эффективную систему вы ни выбрали, вы оцените экономию средств!

Ремонт медных труб без пайки своими руками [Видео] — Калькулятор затрат на перепланировку

В этом руководстве мы объясним, как исправить замерзшие / потрескавшиеся медные трубы (или трубки PEX) менее чем за 1 час и сэкономить не менее 200 долларов.Общий бюджет на этот ремонт составляет всего 40-50 долларов (включая инструменты).

Зима приближается, и во многих штатах она уже наступила (в Буффало, штат Нью-Йорк, и других частях Среднего Запада в ноябре выпало более 6 футов снега). Это означает, что трубы замерзли, закончился мазут, и вам необходимо перезапустить (промыть) котел, починить потрескавшиеся трубы и протечки.

Хотя отсутствие тепла и ремонт сантехнического и отопительного оборудования — это не весело, это ОЧЕНЬ дорого стоит.Одно посещение сантехника может стоить вам 200-300 долларов в одиночку, без запчастей и большого количества ремонта. И это с учетом того, что вы действительно можете пригласить сантехника к вам домой. Сейчас у них самый лучший сезон, а это значит, что сантехники очень заняты и повышают ставки. И вдобавок ко всему этому, весьма вероятно, что даже если к вам придет aplub = mber, качество работы может быть ниже среднего, и вы даже не узнаете, что они сделали плохую работу, а там нет гарантии.

Звучит очень мрачно, но не бойтесь! Мы разобрались с этими проблемами и поделимся с вами секретами того, как вы можете выполнять большую часть работы самостоятельно и за очень небольшие деньги! Итак, приступим.

Крепление замерзших труб (медные или полиэтиленовые трубы)

Существует простой, недорогой и БЕЗОПАСНЫЙ способ самостоятельно отремонтировать треснувшие / замерзшие трубы, в большинстве случаев менее чем за 50 долларов, и он не требует пайки (если вы не хотите паять). Решением является использование латунных нажимных фитингов, которые могут подключаться как к МЕДИ, так и к PEX, не требуют пайки и требуют всего несколько минут, чтобы установить все.

Но сначала позвольте мне объяснить, как я дошел до того, что починил водопровод.

В 2010 году у нас закончился мазут, находясь за границей, а когда мы вернулись, мы обнаружили замерзшие / треснувшие трубы и воду на первом этаже и в подвале. К счастью, протекание протекало всего 1 день (несколько дней была очень холодная погода, а за день до нашего возвращения стало теплее).

Мы вызвали сантехника, который отремонтировал замерзшие трубы, спустил воздух из водяного контура и перезапустил систему отопления. Стоимость составила 650 долларов, и страховая компания заплатила больше всего (включая поврежденный паркетный пол).

Однако после «ремонта» система отопления стала очень неэффективной. Тогда я не знал, в чем проблема, но позже я узнал, что не весь воздух был выпущен из труб — так что сантехник проделал дрянную работу и снял полную сумму за работу. Это стоило нам (по моей оценке) дополнительных расходов на отопление в размере 500 долларов США.

Как я узнал о проблеме? Что ж — у нас была еще одна заморозка трубы 🙁 и на этот раз я решил сделать это сам.

Итак, первым шагом было перекрыть воду и починить замерзшие трубы отопления.Но поскольку наша система представляет собой гибрид МЕДИ (радиаторы) и трубок из полиэтилена PEX, и я обнаружил несколько треснувших материалов из полиэтилена PEX, мне нужно было найти решение, чтобы исправить и то, и другое. Я удаленно знаю, что для PEX требуются специальные инструменты для обжима, которые стоят более 89 долларов за набор, и я не хотел их использовать для одноразового ремонта. Итак, проведя 2 часа в местном магазине Lowe’s, осмотревшись и задавая вопросы, я нашел идеальное решение — латунные нажимные фитинги, которые также производятся в Великобритании, что для меня является признаком качества.

Вот как отремонтировать трубки из замерзшей меди и PEX:

ПРИМЕЧАНИЕ — в видео я называю нажимные фитинги «самозажимным коленом» и «муфтой».

Итак, у меня были следующие проблемы:

1) Моя трубка PEX выступала из пола всего на 4-5 дюймов, так что мне было не с чем работать. Я не мог его согнуть, потому что не хватало длины.
2) В исходной настройке PEX был изогнут, что создавало нагрузку на трубку, что облегчало растрескивание PEX при замораживании.
3) Мне пришлось подключить полиэтиленовый пластик к медным трубам и убедиться, что они не протекают.
4) Я не мог паять, так как это расплавит трубку PEX.

Как отремонтировать замерзшие трубы с помощью нажимных фитингов

A) Соедините МЕДЬ с МЕДью:

Найдите нажимной фитинг подходящего размера.Если у вас труба 3/4 ″, а радиатор (обычно) также 3/4 ″, то вы получите 3/4 ″ прямой или угловой фитинг. Если вы подключаете трубы от 1/2 ″ до 3/4 ″, приобретите фитинг этого размера.

Обрежьте трубу, удалив пузырек (при необходимости снимите ребра радиатора, чтобы открыть больше трубы). Очистите концы проволочной втулкой / щеткой для труб и удалите пыль. Вам понадобится около 3/4 дюйма трубы, открытой с каждого конца, чтобы вставить ее в нажимной фитинг.

После подготовки труб вставьте один конец трубы в фитинг как можно глубже.Затем вставьте другой конец как можно глубже. Вот и все! Теперь ваши трубы отремонтированы и не имеют утечек (при условии, что вы все сделали правильно).

B) Подсоедините PEX к PEX или PEX к медной трубе:

При вставке трубки PEX в нажимной фитинг необходимо использовать небольшой пластиковый адаптер (вставку), входящий в комплект поставки. Это укрепит конец вашего нажимного фитинга и гарантирует, что он не потрескается внутри фитинга. Это очень важный шаг.

Чтобы вставить PEX в нажимной фитинг, обрежьте конец PEX заподлицо с помощью острого универсального ножа (это очень легко сделать.Убедитесь, что это прямой разрез и что PEX не поврежден. Вставьте прилагаемую пластиковую деталь в PEX и вставьте PEX в Push Fitting как можно глубже. Обычно он должен составлять 3/4 дюйма.

На противоположный конец нажимного фитинга вставьте медь или PEX, следуя приведенным выше инструкциям. Вот и все — ваш ремонт закончен, и ваши трубы не должны протекать.

Затраты:

Я купил все свои запчасти в Lowe’s, поэтому предоставлю их ссылки. Кроме того, я пошел в Home Depot, но их толкатели НЕ указывают, где они были сделаны, поэтому я предполагаю, что Китай, в то время как Blue Hawk, который я использовал, сделаны в Великобритании.

1 Латунный нажимной фитинг Blue Hawk $ 7,95
Резак для медных труб Kobalt от 1/8 дюйма до 1-1 / 8 дюйма — 10,98 $
Щетка для медных труб $ 9,98

Возможно, вам понадобятся 2 или 3 штуцера разных размеров, но даже с учетом налога с продаж перечисленные выше инструменты и детали стоят МЕНЕЕ 50 долларов США.

Дополнительные примечания

В большинстве случаев, если ваши трубы отопления замерзают, повреждение, как правило, касается трубы радиатора, поэтому вам следует в первую очередь поискать это место. Причина этого в том, что производители радиаторов для плинтусов используют тонкостенные медные трубы (намного тоньше, чем обычные медные трубки 1/2 или 3/4 дюйма, продаваемые в Lowe’s, Home Depot или Plumbing), поэтому даже небольшое напряжение вызывает трещины.

Это действительно хорошо для вас, потому что это позволяет легко и недорого найти утечку и ремонт. Обычно радиатор плинтуса можно утилизировать и заменить лишь небольшой участок трубы.

Если вам нужно обнажить несколько дюймов трубы, просто отрежьте алюминиевые ребра ножницами по металлу.

ДАЛЕЕ: Вы все еще не закончили, так как теперь вам нужно наполнить трубы водой и спустить воздух.

Вскоре мы опубликуем руководство о том, как доливать воду и удалять воздух в большинстве бойлеров с принудительной подачей горячей воды.Ждите продолжения.

Вас может заинтересовать:

Home Depot / Lowe’s Price Matching

Установка крана для душа с помощью Push-фитингов своими руками (Видео)

Toolbox Monday: инструмент, который сделает «обжим» в вашем стиле

Если вы следили за нами в Facebook и Twitter, вы знаете о некоторых работах по работе с воздуховодами, которые я делал в последнее время. Все это в ожидании ремонта нашей главной ванной комнаты, и это не очень весело, но работа может быть необходимой.(Но если вы не следите за нами, вы упускаете внутреннюю информацию. Но не волнуйтесь, теперь у вас есть шанс поставить нам отметку «Нравится» или «Подписаться», чтобы быть уверенным, что вы не пропустите больше действий.)

Все началось с большого участка воздуховода, который спускается в нашу главную ванну. Он проходит через потолок, а затем прекращается. Когда-то он был загорожен гипсокартоном и использовался для выхода через стену в следующую комнату (гостевую ванну), но теперь сидит там, выглядит некрасиво и закрыто. Нашей целью было удалить этот неприглядный канал и сделать так, чтобы он заканчивался на чердаке, а не в конце ванной комнаты.Но, как вы знаете, в сфере «сделай сам» такая простая цель редко обходится без существенных сюрпризов или препятствий.

Мне удалось разобрать большую часть воздуховода, но мне пришлось пойти на чердак, чтобы снять остальное. На выходных, копаясь в нашем темном, тесном и холодном чердаке, я сделал поразительное открытие. Похоже, что подрядчики HVAC, которые устанавливали в нашем доме воздуховоды для центрального кондиционирования воздуха (вероятно, в какой-то момент 1980-х годов), предприняли несколько коротких шагов в своем проекте. Похоже, они собрали воздуховод и вырезали необходимые отверстия за пределами чердака, затем сдвинули детали на свои места, где позже планировали прикрепить воздуховоды друг к другу или соединить рукав воздуховода с основным стволом, где они планировали.

Когда я начал копаться на чердаке, воздуховод двигался свободно, и я понял, что он более или менее не прикреплен к основному стволу. Затем я осознал самую шокирующую вещь из всех — человек, который устанавливал воздуховод, вырезал большое отверстие диаметром 7 дюймов в боковой части воздуховода, вероятно, понял, что они не могут добраться до этого отверстия после его установки, а затем просто оставил открытым.

Да, большое круглое отверстие сбоку от воздуховода было открыто в нашем неизолированном чердаке, вероятно, 30 лет или больше.Невероятный!

Итак, я взял на себя ответственность удалить плохо прикрепленные и мешающие работе воздуховоды, избавив наш дом от этой ужасно неэффективной конфигурации раз и навсегда. Вот он во всей красе, удален из нашего дома. Похоже, человек, который разрезал его, использовал консервный нож!

После снятия я вырезал новый кусок металла, который затем можно было прикрепить к концу основного ствола воздуховода, который должен был присоединиться к гибкому изолированному воздуховоду, который проходит через остальную часть чердака.Я также вырезал в этом материале два отверстия диаметром 7 дюймов, чтобы я мог повторно подключить гибкий воздуховод, идущий к задней части дома. Я не мог использовать башмак стандартного размера, потому что воздуховод, к которому я его прикреплял, не был квадратным. Потому что из-за того, как он был установлен, он довольно сильно отклонился от квадрата, поэтому мне пришлось проявить творческий подход … все в пространстве, которое даже не достаточно велико, чтобы повернуться от моей спины к моему животу. У меня синяки на ребрах чтобы доказать, что я сам проделал эту работу.

Я использовал несколько винтов для листового металла, чтобы прикрепить новый пыльник, а затем заклеил все это лентой из фольги.Я закрыл два конца и включил огонь и тах-да. Никаких утечек воздуха!

Я успешно выполнил первый шаг нашей реконфигурации, но это вызвало проблему. Я удалил около трех футов воздуховода, чтобы решить проблемы, и теперь один из кусков гибкого воздуховода не был достаточно длинным, чтобы соединиться с новым элементом, который я изготовил. Чтобы соединить воздуховод, мне нужно было соединить новый кусок гибкого воздуховода со старым.

У меня был металлический канал длиной четыре фута и 6 дюймов в подвале, поэтому я отрезал короткий кусок, чтобы он действовал как стык.Это было идеально, за исключением того факта, что на одной стороне стыка не хватало необходимого уменьшения размера, чтобы позволить гибкому воздуховоду проходить через конец стыка.

Это то место, где фактически начинается наша публикация Toolbox во вторник.

Несколько лет назад мы выполнили некоторые работы с водосточными желобами, которые потребовали идеального инструмента для этой работы — обжима водосточной трубы. Это простой ручной инструмент, который позволяет поместить его выступ над кромкой металла и надавить на него. Это давление и конфигурация зубьев инструмента создают зигзагообразный узор по окружности конца воздуховода (или водосточной трубы).Такой рисунок уменьшает размер конца воздуховода и позволяет ему аккуратно входить в другое соединение.

Использовать инструмент невероятно просто. Вы просто начинаете с любого конца воздуховода и продолжаете двигаться, пока не покроете весь конец воздуховода. К тому времени, когда я закончил, у меня уже была нужная деталь для решения наших проблем с воздуховодом, и я смог соединить старый гибкий воздуховод с новым.

Все, что оставалось, это вставить кусок в новый воздуховод, наложить металлический зажим и немного ленты из фольги, а затем подсоединить новый кусок воздуховода на чердаке, и все было готово.

Хотя это был не самый гламурный воскресный полдень после ремонта дома, и не было никаких сказочных открытий или покрашенных комнат, на которые можно было бы взглянуть, это был замечательный шаг в правильном направлении. Наша ужасно неэффективная работа воздуховодов на чердаке была улучшена лишь немного лучше, и из нашей главной ванной был удален гигантский кусок выступающих воздуховодов. После того, как я все подключил и включил печь, я сразу почувствовал значительное увеличение потока воздуха во всей системе.

Одна из основных проблем при работе в воскресенье вечером — это проблема и необходимость в расходных материалах или инструментах, когда магазины закрыты.

No related posts.