Пароизоляция кровли своими руками: Страница не найдена — kontakt-keramika.ru

Содержание

Пароизоляция кровли — инструкция: устройство и монтаж пароизоляционной пленки и материала для мягкой и плоской крыши своими руками, фото +видео инструкции

Выполняется пароизоляция плоской кровли из пленочного рулонного материала, который предлагается на современном строительном рынке в широком ассортименте. Малоопытным застройщикам будет достаточно сложно отличить пленки, имеющие разный уровень паропроницаемости, друг от друга.

Создание высокопаропроницаемой изоляции

Для создания высокопроницаемой пароизоляции подбираются материалы с уровнем паропроницаемости от 700 г/м3 на 1 сутки, максимально – 3000 г/м3. При этом Sd обратно пропорционально данным величинам и достигает порядка 30 см.

Такие супердиффузионные мембранные или, как еще их называют – диффузионные, пленки легко пропускают водяные пары, тем самым устраняя процесс конденсации, негативно воздействующий на минеральный утеплитель. Подобная конструкция гарантирует укладку мембраны и кровельной теплоизоляции без вентиляционного зазора между ними. По структуре такая укладка напоминает слой ткани или бумаги.

Важно знать, что для качественного устройства кровельного пирога пароизоляционный материал может крепиться в 2-3 слоя, где основными компонентами будут паро- и влагонепроницаемые полиэтиленовые или полипропиленовые пленки, а также ламинированное защитное волокно.

Самой высокой эффективностью обладает четырехслойная влагозащитная мембрана, где для усиления материала используется армирующая сетка, изготовленная из полиэтилена или полипропилена.

Производство кровельной пароизоляции осуществляется с добавлением разных цветовых оттенков:

черного;
белого;
желтого;

голубого;
серого;
ярко-зеленого.

Отличие низкопаропроницаемых пленок от вышеописанного материала заключается в структуре и используемом сырье, пропускающая способность которого гораздо меньше – около 25-40 г/м3 за 1 сутки.

Пароизоляция: основные материалы для работы

Сооружается пароизоляция – инструкция по ее укладке, как правило, предлагается производителем, в зависимости от назначения помещения и условий его обслуживания.

Изначально вместо пароизоляционных пленок в строительстве использовали рубероид, имеющий высокий спрос и в настоящее время (прочитайте: «Крыша из рубероида своими руками»). Ознакомиться подробно с каждым этапом рубероидной пароизоляции можно на фото. Основой крепления листов рубероида является жесткий настил, для которого используются соединенные доски, либо OSB-плиты. Следует помнить о небольшом зазоре для вентиляции настила. Прочитайте статью: «Для чего нужна пароизоляция». Описанный способ достаточно эффективен, но из-за повышения цен на древесину, требует больших материальных вложений. Гораздо экономичнее будет сооружение пленочной пароизоляции, не нуждающейся в дополнительном настиле. Так, может быть оборудована пароизоляция кровли своими руками для плоской кровли. Если же кровля имеет сложную конструкцию или предполагается монтаж различных люкарн, мансардных окон, изломов и других аналогичных элементов, то использование вентиляционных зазоров будет достаточно затруднительным. Оптимальным вариантом считается укладка низкопаропроницаемых материалов на простые кровли, например, двускатные.

Важно учесть негативное воздействие ультрафиолетового излучения на пленку – она становится менее водонепроницаемой, утрачивает эластичность и, в конечно счете, может разорваться.

Самым опасным в этом случае считается переходный этап завершения укладки пароизоляции на крыше без последующего монтажа кровельного покрытия, когда на пленку оказывается непосредственное воздействие солнечных лучей. Чтобы избежать подобного явления, монтаж пароизоляционной пленки и гидроизоляции рекомендуется выполнять перед непосредственным креплением листов покрытия.

Назначение специальной пароизоляции

Наряду с низко- и высокопаропроницаемыми пленками на рынке предлагается специальная пароизоляция, предназначенная для некоторых видов материала, либо для кровли с особой конструкцией:

Пленки под металлочерепицу, имеющие особую устойчивость к высоким температурам. Объясняется данное явление тем, что металлическое покрытие очень быстро нагреваются от солнца. Пленки обеспечивают надежную защиту гидроизоляции от УФ-излучения, сохраняют ее эффективность и долговечность. Таким образом, если, например, мансардное помещение еще не утеплено и в нем не выполнены отделочные работы, то парогидроизоляцию крыши нужно накрыть от солнца.
Наличие высокого спроса в данный момент наблюдается на специальные пароизоляционные пленки с алюминиевым напылением, которое способно отражать излишки тепла. Такое устройство пароизоляции кровли высоко ценится владельцами частных домов и коттеджей в летний период, когда риск перегрева помещений, расположенных прямо под крышей, возрастает в несколько раз.

При выполнении монтажа кровли с жестким настилом понадобятся также особые пленки, которые по своим функциям напоминают рубероидное покрытие. Основные отличия пленки от рубероида: небольшая толщина при высоком уровне паропроницаемости материала. Если настил сооружается из OSB-плит, то пленка укладывается с небольшим вентиляционным зазором. При монтаже настила из плотно соединенных досок пароизоляция не требуется.
Высококачественного соединения стыков пароизоляции можно добиться при помощи пленок с клеящей лентой. Применение такого материала актуально в том случае, когда пароизоляция мягкой кровли требует абсолютной герметичности, например, при значительном отклонении значения углов наклона кровельных скатов (в меньшую сторону) от требуемых производителем нормативов. Помимо этого, такие пленки незаменимы при строительстве или ремонте крыш домов, возводимых в горной местности, около моря и в других условиях, где наблюдаются обильные осадки, сопровождаемые сильным ветром.

Организация кровельного пирога, подробная инструкция на видео:

Как правильно крепить пароизоляционную пленку

Традиционные пароизоляционные пленки легко монтируются к любым поверхностям при соблюдении некоторых правил:

на деревянную основу они крепятся оцинкованными гвоздями с широкими шляпками, либо строительными скобами;
при использовании металлической, кирпичной или бетонной основы понадобится строительный двусторонний скотч, либо клейкая лента.

Перед началом монтажа пленки выполняется тщательное изолирование и герметизация поверхности, где много рельефных кровельных элементов, например, дымоходов, вентиляционных коробов, антенн. Печные и каминные трубы обкладываются дополнительным изоляционным слоем для того, чтобы предостеречь пленку от теплового повреждения.

Поскольку потоки теплого воздуха в доме поднимаются вверх, то и монтаж пароизоляции кровли должен выполняться так, чтобы фольгированная поверхность была расположена ближе к внутреннему помещению – тогда тепло будет отражаться от нее, не рассеиваясь наружу (подробнее: «Какой стороной крепить пароизоляцию»). Пленка крепится к теплоизоляционному материалу с небольшим зазором, за счет которого тепло будет надежно сохранено в подкровельном пироге.

Обустройство крыши невозможно представить без гидро- и пароизоляции, которые способствуют сохранению эффективности теплоизоляционного материала, внутри которого, как правило, скапливается влага и водяной пар. Для правильного выбора пароизоляционного материала среди предлагаемых на рынке товаров достаточно иметь представление о климатических условиях, где строится здание, а также его кровельной конструкции.

Пароизоляция крыши своими руками: пошаговая инструкция

При обустройстве кровли необходимо несколько слоев разных материалов. Вот почему такая конструкция называется кровельным пирогом. Если вы хотите, чтобы крыша служила вам долгое время, нужно использовать материалы для тепло-, гидро- и пароизоляции.

Зачем нужна пароизоляция, в чем смысл защиты кровли от пара

Гидроизоляционный и пароизоляционный слои состоят из абсолютно разных материалов.

Их различия состоят в том, что гидроизоляция защищает дом от попадания влаги сверху, а пароизоляция препятствует попаданию испарений в конструкцию кровли.

Необходимость пароизоляции обусловлена тем, что снизу, из жилого помещения поднимается пар, который попадает в «кровельный пирог». Теплоизоляционный материал впитывает влажный воздух, набухает, отсыревает и приходит в негодность. Деревянные конструкции кровли также со временем начинают гнить, на них образуется грибок и плесень, что может привести к полному разрушению кровли.

Также важна пароизоляция и для поддержания благоприятного микроклимата внутренних помещений. Если пар, поднимающийся из жилых комнат, не будет выходить из дома, то внутри всегда будет влажно и душно. Вспомните, как вы чувствуете себя в теплице – именно в подобие парника способен превратиться ваш дом без грамотно обустроенного пароизоляционного слоя.

Зимой пароизоляционный слой препятствует обледенению крыши. В жаркие летние дни он поможет сохранить в доме прохладу. Однако, следует учитывать, что для нормального функционирования пароизоляции необходимо иметь вентилируемую кровлю.

Как правильно утеплить крышу читайте в статье Утепление крыши мансарды своими руками.

Нужна ли пароизоляция под профнастил холодной крыши

Многие считают, что обустраивать кровельный пирог в целом и пароизоляцию в частности следует только для теплых крыш, где будут находиться мансарда или чердак. Но современные холодные крыши из профнастила также нуждаются в пароизоляции.

Как правильно сделать шумоизоляцию крыши читайте тут.

Дело в том, что температура внутри помещения, даже если оно не отапливается, отличается от наружной температуры воздуха, так что конденсат на внутренней стороне листов профнастила все равно будет скапливаться.

Пароизоляционный слой защитит от попадания нежелательной влаги на кровельные конструкции, подверженные гниению и порче. Крепят пленку обрешеткой, а уже потом монтируют кровлю из профилированных листов.

Какие материалы использовать

Подкровельные материалы можно разделить на гидро- и пароизоляционные, также выделяют антиоксидантные. В основном, это пленочные материалы, в основе которых используется полиэтилен. В последнее время появилось множество строительных материалов для всех слоев кровельного пирога. И если раньше для пароизоляции можно было использовать лишь пергамин, то сейчас выбор в строительных магазинах очень велик. Пергамин практически не используется, он хоть и стоит дешевле, но по своим эксплуатационным качествам уступает современным аналогам.

Можно выделить несколько основных групп современных пароизоляторов:

На основе полиэтилена. Пленка может быть перфорированной и неперфорированной, последняя используется для гидроизоляционного слоя. Перфорированный материал, несмотря на наличие в нем дырочек, надежно защищает от нежелательной влаги. Отверстия микроскопичны, так что капли просто не могут просочиться через них. А вот пар отлично проходит через перфорацию. Еще один вариант полиэтилена – фольгированная пленка. Она не только обеспечивает отведение пара, но и сохраняет тепло. Если уложить ее фольгированной стороной вниз, то он будет отражать тепло обратно в дом. При монтаже любую пленку желательно армировать сеткой.
На основе полипропилена. По сравнению с первым вариантом, полипропиленовая пленка намного прочнее. Благодаря наличию слоя из специальной ткани полипропиленовая пленка обладает антиоксидантными свойствами.
Мембрана. Это сравнительно новый материал, который идеально подходит для отделки кровли. Дышащие свойства мембраны позволяют сэкономить на обустройстве вентиляции. Влагу материал не пропускает, а пар проникает внутрь, оседает на специальном тканевом слое и там высыхает. Мембраны, или диффузные пленки, могут быть одно- или двусторонними. От этого зависит способ их укладки на утеплитель.

При выборе материала для пароизоляции следует обратить внимание на следующие свойства:

Высокая прочность. Даже при значительном механическом воздействии пароизоляция не должна повреждаться. Например, материал должен выдержать вес паро- и гидроизоляции при нарушении целостности обрешетки.
Простота монтажа. Особенно это актуально для тех, кто выполняет монтажные работы своими силами. Если пленка рвется в процессе, ее тяжело уложить и неудобно разматывать из рулона, то вряд ли у вас получится сделать хорошую пароизоляцию.
Хорошая эластичность. Это качество важно при фиксации пленки. При использовании крепежа пленка не должна рваться, а должна растягиваться и плотно обхватывать саморез.

Как укладывать пароизоляцию на крышу. Пошаговая инструкция

Пароизоляционный слой является частью кровли, важным элементом ее обустройства. Первым этапом монтажа пароизоляции является подготовка. Подкровельную часть следует тщательно очистить от пыли и грязи, особенно важно хорошенько просушить ее. Затем следует уложить утеплитель, который всегда предшествует слою пароизоляции. Непосредственно монтаж выполняется в несколько этапов:

Рулон с пароизоляционной пленкой или мембраной разворачивают непосредственно на месте установки. Если кровля двускатная, монтаж начинают снизу вверх, а затем, после прохождения конька, снова идут вниз. Пленку необходимо накладывать внахлест, чтобы исключить появление щелей и прогалов. По периметру и на стыках зафиксируйте материал скотчем. (Читайте также Монтаж стропильной системы двухскатной крыши своими руками)
Далее необходимо более тщательно закрепить пароизоляционный материал под кровлей. Для этого используют гвозди или саморезы с широкими шляпками. Другой вариант – строительный степлер. Если вы выбрали хороший материал, то он не будет рваться. Эластичная пленка сомкнется вокруг крепежа. (Как правильно подобрать саморез читайте в этой статье)
Если вы обустраиваете черновой вариант кровли, то перед монтажом пароизоляционного слоя следует сделать обрешетку. Для нее можно использовать деревянные или пластиковые рейки, металлический профиль. Пленку аккуратно натягивают и крепят к обрешетке при помощи саморезов или строительного степлера.

При монтаже пароизоляционного слоя важно следовать рекомендациям производителя. Многие материалы имеют особую перфорацию, так что важно уложить их правильной стороной.

Советы профессионалов

Если вы обустраиваете кровлю впервые или ни разу не работали с современными пароизоляционными материалами, советы профессионалов помогут вам избежать самых распространенных ошибок.

Независимо от того, какой тип кровли вы обустраиваете, монтаж пароизоляции выполняется только после укладки утеплителя.
При монтаже внахлест полотна пленки должны закрывать друг друга не менее, чем на 10 см.
Проклеивание стыков клейкой лентой/скотчем нужно проводить обязательно, более того – лучше использовать широкую ленту, не менее 10 см шириной. Оптимальный вариант – использование двусторонней ленты, которая клеится внутри перехлеста. Наклейте ее сначала на нижний слой пленки, затем сверху приклейте верхний слой.
При использовании в качестве крепежа гвоздей или саморезов предпочтительны оцинкованные изделия. Они не подвержены коррозии, что продлит срок службы пароизоляции.
Если в крове имеется окно или люк, то необходимо использовать специальный фартук, который продается в комплекте с пароизоляционными материалами. Если таковой отсутствует, то периметр окна или люка следует оклеить бутиловой лентой.
Также при работе с окнами следует оставить вокруг них деформационный запас. Со временем любой дом, даже построенный давно, дает усадку. Это может повредить пароизоляцию, вот почему необходима складка не менее 20 см.
Если монтаж осуществляется вблизи труб отопления или водопроводных труб, то пароизоляционный материал следует тщательно обмотать вокруг трубы и герметично заклеить.

Главное правило при монтаже пароизоляции – обеспечение герметичности. Если герметичность нарушена, то и эффективность пароизоляционного слоя будет минимальной.

Основные ошибки монтажа пароизоляции кровли отмечены в видео

Таким образом, устройство пароизоляции – это необходимое условие для долгосрочной эксплуатации крыши дома. она необходима как для теплой кровли с мансардой или чердаком, так и для холодной.

Как сделать пароизоляцию кровли

Что такое и как сделать пароизоляцию кровли, стен, потолка своими руками

Название конструктива – «пароизоляция» (или «парозащита») содержит в себе и описание основной его задачи. То есть пароизоляция кровли, пола, других конструкций и конструктивов — это суть мероприятия по защите их от воздействия пара, т.е. воды, находящейся в газообразном состоянии. Содержание. 1. Как действует пароизоляция, материалы и инструменты для ее устройства. 2. Как сделать пароизоляцию кровли (крыши) своими руками. 3. Как сделать пароизоляцию стен своими руками. 4. Как сделать пароизоляцию потолка своими руками. 5. Для чего и где нужна пароизоляция. 6. Пароизоляция и гидрозоляция. Принципиально такая защита не представляет сложности, а пароизоляция своими руками процесс доступный даже человеку далекому от строительства. Тем не менее, чтобы результат был по настоящему качественным нужно хотя бы в общих чертах представлять, что такое парозащита, каким образом она устраивается и зачем нужна.

Как действует пароизоляция, материалы и инструменты для ее устройства

Чтобы лучше представить, устройство пароизоляции, рассмотрим, как сделана парозащита пола, например, с покрытием из паркетной доски.

Для защиты паркета нам необходимо создать некий слой называемый паробарьер, непроницаемый для газообразной воды.

Паробарьерная пленка

Защитить полы нужно от пара проникающего снизу, поэтому, паробарьер должен располагаться под финишным покрытием, а еще лучше в самом низу всего конструктива, непосредственно на перекрытии.

Сделать пароизоляцию пола можно с помощью пленки, не пропускающей газообразную воду. Но можно и уложить не пропускающий пары воды пенопласт (пенополистирол, пенополиуретан), в этом случае пароизоляция одновременно послужит утеплением пола (См. рисунок 1).

Устройство пароизоляции пола

Существуют и обмазочные материалы для пароизоляции на основе акриловых смол или в виде т. называемой «жидкой резины», смеси полимеров, образующих после нанесения резиноподобную пленку. Подобные материалы удобны для устройства гидроизоляции в труднодоступных местах, на поверхностях сложной формы.

Как уже говорилось, сделать пароизоляцию можно с помощью пленочных паробарьеров. В самом простом случае можно использовать обычные полиэтиленовые или полипропиленовые пленки. Для придания дополнительной прочности пленки для устройства паробарьера армируют сеткой из стекловолокна или вискозы.

Армированная пленка для пароизоляции

Для получения более качественной защиты используются специальные пароизоляционные мембраны, состоящие из нескольких слоев.

Такая многослойная пароизоляция может оказаться требовательной к характеру монтажа. То есть, при укладке ее стороны должны быть ориентированы определенным образом. На поверхности такого паробарьера нанесены обозначения, указывающие как сделать пароизоляцию с его помощью, а именно, какая сторона должна быть обращена к защищаемой конструкции, а какая от нее.

Рекомендую: Как сделать бетонное основание для пола по грунту

При устройстве пароизоляции, обычно неизбежны швы, для герметизации которых нужен специальный скотч. То же самое касается не пропускающих пара утеплителей. Швы между ними запениваются монтажной пеной, а затем так же проклеиваются скотчем (см. рис.1).

Дело в том, что монтажная пена образует при затвердевании открытые поры, сквозь которые парообразная влага проходит свободно.

Что касается инструментов применяемых при устройстве пароизоляции, обычно они ограничиваются ножницами и монтажным ножом. Кроме того, для нанесения обмазочных составов используют кисть, или шпатель.

Пароизоляция

Укладка пароизолирующих пленок выполняется на ровное основание, без каких либо острых выступов могущих эту пленку повредить.

Как уже говорилось, нужно быть внимательным при использовании односторонних барьеров, где важна ориентация. Особенно правильная ориентация парабарьера при защите утеплителей, например при утеплении кровли, крыши. Если же пленка укладывается внутрь массива конструкции, под бетонную или растворную стяжку ее ориентация практической роли не играет.

Рассмотрим особенности пароизоляции различных конструктивов.

Как сделать пароизоляцию кровли (крыши) своими руками

При устройстве пароизоляции кровельных конструкций, крепление пароизоляционной пленки производится, как правило, на деревянные конструкции стропил. Делают это специальными гвоздями, либо скобами с помощью строительного степлера. Используют в работе прочные и надежные многослойные мембраны.

Схема устройства крыши

Швы между отдельными полотнами нужно располагать таким образом, чтобы они попадали на конструкцию кровли. Нахлест полотен по длине и ширине делают не менее 150 мм.

Стыки листов и места креплений проклеивают пароизолирующим скотчем.

Как сделать пароизоляцию стен своими руками

Для пароизоляции стен лучше применять обмазочный тип пароизоляции. Еще лучше, выполнить пароизоляцию комбинированной: там, где стена имеет сложную форму, а так же в труднодоступных местах использовать обмазочный состав, а для основного массива рулонную пароизоляцию, с креплением на мастику.

Схема пароизоляции стены

Если выполняется пароизоляция стен или перегородок из гипсокартона, то пароизоляцию укладывают поверх каркаса, под ГКЛ. Крепление пленки выполняют к стойкам на «жидкие гвозди».

Если же речь идет о том, как сделать пароизоляцию стен при устройстве вентилируемых фасадов, то тут пароизоляция укладывается на стену снаружи, крепления же достаточно временного, выполняемого обычным скотчем, либо на клеящий состав, наносимый отдельными «пятнами».

Впоследствии, пароизоляция прижимается и фиксируется слоем утеплителя и (или) несущим каркасом обшивки.

Пароизоляция снаружи

Как сделать пароизоляцию потолка своими руками

Пароизоляция потолков ничем не отличается от защиты стен: материал крепится к потолку на «жидкие гвозди», а если перекрытие выполнено из дерева, то с помощью скоб строительного степлера. В дальнейшем так же прижимается обшивкой.

Пароизоляция потолка

Для чего и где нужна пароизоляция

В воздухе всегда находится некоторое количество водяных паров. При этом в отличие от жидкой воды, проникающая способность газообразной воды на порядок выше.

Рекомендую: Затирка швов плитки, как затирать швы между плитками

Водяной пар проникает практически через любые виды искусственных каменных материалов, образующих полы, стены и перекрытия здания и если не решить, как сделать пароизоляцию, может наделать немало бед.

Негативное воздействие оказывает как сам пар, служащий питательной средой для различного рода микроорганизмов населяющих частички пыли, так и жидкая вода, в которую он переходит при конденсации. Конденсированная вода в свою очередь питает плесневые грибки и водоросли, оказывает разрушающее действие на конструкции.

Пароизоляция

В основном, пароизоляцию устраивают для утеплителей, причем таких, которые заметно теряют свои качества при увлажнении. При этом, паробарьер устраивают с жилой стороны помещений, поскольку именно там влажность воздуха выше.

Кроме того, как сделать пароизоляцию своими руками, необходимо знать тем, кто решил построить баню или сауну имеющие отдельную парилку, в которой по определению будет высокая концентрация парообразной воды. Разумеется, в соседних помещениях этот пар совершенно ни к чему.

Пароизоляция и гидрозоляция

В заключение хочу указать на необходимость четко разделять понятия пароизоляции и гидроизоляции.

Если Вы знаете, как сделать парозащиту, то гидроизолирующие свойства такого конструктива получаете автоматически. Более того, они будут абсолютны, поскольку если уж материал не пропускает газ, жидкость он не пропустит тем более.

Однако именно способность пропускать парообразную влагу часто требуется от гидроизоляции. Для этого при изготовлении гидробарьеров из плотных, не пропускающих газ пленок, в них специально проделываются крохотные отверстия – микроперфорация.

Впрочем, гидроизоляция это уже совсем иная тема, о которой расскажут другие статьи: как сделать гидроизоляция пола, гидроизоляция фундамента, проникающая гидроизоляция.

Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!

Как происходит укладка пароизоляции на крыше?

Людям несведущим в строительстве кажется, что монтаж пароизоляции на крыше жилого дома – излишняя осторожность и перестраховка, которая выливается лишь в дополнительные расходы. Однако, каждый опытный кровельный мастер подтвердит, что правильно подобранная гидроизоляционная пленка значительно увеличивает срок службы кровельного покрытия, а также улучшает микроклимат в мансардном или чердачном помещении. В этой статье мы расскажем, как подобрать самостоятельно гидропароизоляцию для кровли, а также как происходит процесс укладки материала на стропильный каркас.

Определение и функции

Пароизоляционная пленка – специальный материал, который в обязательном порядке входит в состав кровельного пирога крыши, обладающий выраженным пароблокирующим действием. Согласно всем известному закону конвекции, более теплый и влажный воздух, обильно выделяющийся в процессе жизнедеятельности людей, поднимается вверх в подкровельное пространство, затем он в виде конденсата оседает на стропильном каркасе кровли, приводит к отсыреванию утеплителя и загниванию деревянных элементов конструкции. Пароизоляционная пленка в составе кровли выполняет следующие функции:

Сохранение эксплуатационных качеств утеплителя. Монтаж пароизоляции предотвращает накапливание конденсата внутри теплоизоляционного материала, который значительно снижает эффективность утепления.
Продление срока службы кровельного покрытия. Кровельные материалы гораздо лучше защищаются от воздействия влаги и коррозии с наружной стороны. Монтаж пароизоляции решает проблему воздействия конденсата на нижнюю поверхность покрытия кровли.
Защита деревянного каркаса кровли от гниения. Правильно смонтированная, пароизоляционная пленка предотвращает намокание стропил крыши от воздействия конденсата, в результате которого происходит загнивание древесины.

Обратите внимание! Пароблокирующая пленка «работает» эффективно, только если правильно подобрать ее к климатическим условиям, конструкции кровли, разновидности кровельного материала. Неподходящая пароизоляция не только не принесет пользы, но и усилит процесс конденсатообразования.

Место монтажа пароизоляции в кровельном пироге теплой и холодной кровли

Требования к материалу

Наиболее примитивным и дешевым материалом для пароизоляции кровли является пергамин. Но в современных реалиях монтаж этого устаревшего полотна практически не выполняется, так как существуют более эффективные и долговечные аналоги. Актуальную пароизоляцию изготавливают из высокопрочных полимеров, обладающих улучшенными эксплуатационными характеристиками. Правильно подобранная пароблокирущая пленка обладает следующими качествами:

Широкий температурный диапазон. Чтобы сделать возможным монтаж в любых климатических условиях, пленка должна выдерживать высокие, низкие температуры и даже их резкие перепады. Оптимальным температурным диапазоном для продукции этого типа считается промежуток между -70 и +100 градусов.
Высокая степень паропроницаемости. Чем ниже этот показатель у пароизоляции, тем лучше. Раньше выполнялась укладка полиэтиленовых пленок с паропроницаемостью 13-20 г/м2, а сейчас для обустройства кровли применяют полипропиленовые аналоги, пропускающим не более 0,4 г/м2.
Долгий срок службы. Монтаж пароизоляции, срок эксплуатации которой не превышает 10 лет, нецелесообразен, так как современные кровельные материалы служат более 20-25 лет, а выполнить замену пленки без разбора конструкции практически невозможно.
Эластичность. Пароблокирующая пленка на основе устойчивых полимеров обладает высокой эластичностью, что упрощает монтаж материала, а также снижает количество повреждений во время укладки.

Важно! Опытные мастера считают, что главный показатель качества пароизоляции – высокие прочностные качества материала. Правильно смонтированное пароблокирующее полотно выдерживает даже вес снега, дождевой или талой воды при обширных повреждениях кровли.

Виды материалов

Пароблокирущая пленка – специальный материал, он не пропускает насыщенный влагой, нагретый воздух, который приводит к образованию конденсата, намоканию утеплителя, а также разрушению каркаса под крышу. Она представляет собой тонкое, легкое, но очень прочной и устойчивое к ультрафиолету полотно на основе термопластичных полимеров. Различают следующие виды материалов для пароизоляции:

Полиэтиленовые. Полиэтилен – достаточно тонкий, легкий и в то же время дешевый полимер, который используют для изготовления пароблокирующих мембран. Однако, прочностные качества такой пленки низкие, поэтому ее армируют специальной сеткой или тканью. Монтаж ламинированной полиэтиленовой пароизоляции выполняют в саунах, банях и других помещениях, где нужно сохранить тепло.
Пропиленовые. Пароблокирующие мембраны на основе пропилена отличаются повышенной прочностью, устойчивостью к воздействию ультрафиолета, низкой паропропускной способностью. Они представляют собой тканный материал, имеющий антиконденсатный слой.

Учтите, что для организации пароизоляции кровли не допускается использование перфорированных материалов. Важно правильно подобрать пароблокирующую мембрану, чтобы защитить крыши от негативного влияния конденсата.

Пароизоялционная мембрана Принцип работы пароизоялции

Технология использования

Укладка пароизоляционного материала – важная технологическая операция, выполняемая в процессе возведения кровли, от качества выполнения которой зависит ее надежность, срок службы и прочность. Монтаж пароизоляции выполняют изнутри мансардного помещения после готовности стропильного каркаса крыши в соответствующими со следующими правилами:

Пароблокирующее полотно можно укладывать вдоль или поперек стропильных ног каркаса.
Обязательно укладку начинают от конька крыши, размещая полосы материала внахлест с перекрытием 10-15 см.
Фиксацию материала выполнят с помощью скоб строительного степлера или оцинкованных гвоздей.
Стыки между полосами герметично соединяют с помощью специальных клеевых полос, расположенных по краям полотна.
После монтажа гидроизоляции вдоль стропил приколачивают штапик, обработанный антисептиком, чтобы обшивка не касалась мембраны.

Важно! Пароблокирущая пленка имеет две стороны, которые отличаются по характеру поверхности и свойствам. При монтаже нужно располагать полотно шероховатой антиконденсатной стороной вниз.

Процесс конденсатообразования Устройство кровельного пирога

Видео-инструкция

Монтаж пароизоляции кровли своими руками — Блог о строительстве

Зачем нужна пароизоляция, в чем смысл защиты кровли от пара

Гидроизоляционный и пароизоляционный слои состоят из абсолютно разных материалов.Их различия состоят в том, что гидроизоляция защищает дом от попадания влаги сверху, а пароизоляция препятствует попаданию испарений в конструкцию кровли.

Как правильно сделать шумоизоляцию крыши читайте тут.

Дело в том, что температура внутри помещения, даже если оно не отапливается, отличается от наружной температуры воздуха, так что конденсат на внутренней стороне листов профнастила все равно будет скапливаться.Пароизоляционный слой защитит от попадания нежелательной влаги на кровельные конструкции, подверженные гниению и порче. Крепят пленку обрешеткой, а уже потом монтируют кровлю из профилированных листов.

В последнее время появилось множество строительных материалов для всех слоев кровельного пирога. И если раньше для пароизоляции можно было использовать лишь пергамин, то сейчас выбор в строительных магазинах очень велик. Пергамин практически не используется, он хоть и стоит дешевле, но по своим эксплуатационным качествам уступает современным аналогам.

Можно выделить несколько основных групп современных пароизоляторов:

На основе полиэтилена.

Пленка может быть перфорированной и неперфорированной, последняя используется для гидроизоляционного слоя. Перфорированный материал, несмотря на наличие в нем дырочек, надежно защищает от нежелательной влаги. Отверстия микроскопичны, так что капли просто не могут просочиться через них.

А вот пар отлично проходит через перфорацию. Еще один вариант полиэтилена – фольгированная пленка. Она не только обеспечивает отведение пара, но и сохраняет тепло.

Если уложить ее фольгированной стороной вниз, то он будет отражать тепло обратно в дом. При монтаже любую пленку желательно армировать сеткой.На основе полипропилена. По сравнению с первым вариантом, полипропиленовая пленка намного прочнее.

Благодаря наличию слоя из специальной ткани полипропиленовая пленка обладает антиоксидантными свойствами. Мембрана. Это сравнительно новый материал, который идеально подходит для отделки кровли. Дышащие свойства мембраны позволяют сэкономить на обустройстве вентиляции.

Влагу материал не пропускает, а пар проникает внутрь, оседает на специальном тканевом слое и там высыхает. Мембраны, или диффузные пленки, могут быть одно- или двусторонними. От этого зависит способ их укладки на утеплитель.

При выборе материала для пароизоляции следует обратить внимание на следующие свойства:

Высокая прочность.

Даже при значительном механическом воздействии пароизоляция не должна повреждаться. Например, материал должен выдержать вес паро- и гидроизоляции при нарушении целостности обрешетки.Простота монтажа. Особенно это актуально для тех, кто выполняет монтажные работы своими силами.

Если пленка рвется в процессе, ее тяжело уложить и неудобно разматывать из рулона, то вряд ли у вас получится сделать хорошую пароизоляцию.Хорошая эластичность. Это качество важно при фиксации пленки. При использовании крепежа пленка не должна рваться, а должна растягиваться и плотно обхватывать саморез.

Пароизоляционный слой является частью кровли, важным элементом ее обустройства. Первым этапом монтажа пароизоляции является подготовка.

Подкровельную часть следует тщательно очистить от пыли и грязи, особенно важно хорошенько просушить ее. Затем следует уложить утеплитель, который всегда предшествует слою пароизоляции. Непосредственно монтаж выполняется в несколько этапов:

Рулон с пароизоляционной пленкой или мембраной разворачивают непосредственно на месте установки. Если кровля двускатная, монтаж начинают снизу вверх, а затем, после прохождения конька, снова идут вниз. Пленку необходимо накладывать внахлест, чтобы исключить появление щелей и прогалов.

По периметру и на стыках зафиксируйте материал скотчем. (Читайте также Монтаж стропильной системы двухскатной крыши своими руками)Далее необходимо более тщательно закрепить пароизоляционный материал под кровлей. Для этого используют гвозди или саморезы с широкими шляпками.

Другой вариант – строительный степлер. Если вы выбрали хороший материал, то он не будет рваться. Эластичная пленка сомкнется вокруг крепежа.

(Как правильно подобрать саморез читайте в этойстатье)Если вы обустраиваете черновой вариант кровли, то перед монтажом пароизоляционного слоя следует сделать обрешетку. Для нее можно использовать деревянные или пластиковые рейки, металлический профиль. Пленку аккуратно натягивают и крепят к обрешетке при помощи саморезов или строительного степлера.

При монтаже пароизоляционного слоя важно следовать рекомендациям производителя. Многие материалы имеют особую перфорацию, так что важно уложить их правильной стороной.

Независимо от того, какой тип кровли вы обустраиваете, монтаж пароизоляции выполняется только после укладки утеплителя.При монтаже внахлест полотна пленки должны закрывать друг друга не менее, чем на 10 см.Проклеивание стыков клейкой лентой/скотчем нужно проводить обязательно, более того – лучше использовать широкую ленту, не менее 10 см шириной.

Оптимальный вариант – использование двусторонней ленты, которая клеится внутри перехлеста. Наклейте ее сначала на нижний слой пленки, затем сверху приклейте верхний слой.При использовании в качестве крепежа гвоздей или саморезов предпочтительны оцинкованные изделия. Они не подвержены коррозии, что продлит срок службы пароизоляции.Если в крове имеется окно или люк, то необходимо использовать специальный фартук, который продается в комплекте с пароизоляционными материалами.

Если таковой отсутствует, то периметр окна или люка следует оклеить бутиловой лентой.Также при работе с окнами следует оставить вокруг них деформационный запас. Со временем любой дом, даже построенный давно, дает усадку. Это может повредить пароизоляцию, вот почему необходима складка не менее 20 см. Если монтаж осуществляется вблизи труб отопления или водопроводных труб, то пароизоляционный материал следует тщательно обмотать вокруг трубы и герметично заклеить.

Главное правило при монтаже пароизоляции – обеспечение герметичности. Если герметичность нарушена, то и эффективность пароизоляционного слоя будет минимальной.

Основные ошибки монтажа пароизоляции кровли отмечены в видео

Понравилась статья? Поделитесь!

Сегодня частное строительство снова и снова пользуется плоской кровлей. Это выгодно, надежно и разумно.

В наше время монтаж плоской кровли широко распространен. Такая технология увеличивает доступность эксплуатационной площади помещения, при этом обладая минимальным уклоном. (от 2 до 5°), Кроме того, плоская кровля применяется не только для строительства жилых домов, а и для покрытия террас, гаражей и самых разных хозяйственных построек.

высокая надежность,негорючесть,простота монтажа,водонепроницаемость,удобство обслуживания.

Все конструкционные элементы плоской кровли обладают высокой долговечностью и надежностью. При этом, следует помнить, что такая кровля должна быть максимально утеплена. Это делается для недопущения появления конденсата, выступающего на потолке.

Такой конденсат формируется при контакте теплого воздуха, поступающего из помещений. Происходит стыковка с холодной поверхностью покрытия кровли. Помимо этого, во всей конструкции будет накапливаться влага, которая постепенно разрушит устройство плоской кровли.

Плоские кровли разделяются на несколько типов:

Традиционные, или мягкие. Данная кровля основана на несущей плите, на которой сверху слоя пароизоляции монтируется теплоизоляция (зачастую используют минеральную вату). Теплоизоляционный материал, благодаря ковру гидроизоляции, защищен от осадков.

Основой этого ковра являются рулонные битумосодержащие материалы.Инверсионные. Такой тип кровли представляет собой конструктивно улучшенную технологию традиционных кровель.Эксплуатируемые. Их основание принято делать жестким, что гарантирует целостность и сохранность гидроизоляционного материала.

Как видно из названия, кровля может применятся для хозяйственных нужд. Под основание выгодно использовать бетонную стяжку. Она обеспечит необходимый уклон для стока воды.

Второй вариант — это профнастил. Утеплительный слой на подобных кровлях подвержен повышенным статическим и динамическим нагрузкам, соответственно, нужно использовать материал с большой прочностью на сжатие.Неэксплуатируемые. Такой вид плоской кровли не требует монтажа гидроизоляции, и утеплительных работ.

Прямой выход на плоскую кровлю, во благо её обслуживания и ремонта обеспечивают строительные мостики, или трапы, которые распределяют все нагрузки равномерно по всей поверхности. Монтаж плоской мягкой кровли — это более дешевый вариант, чем скатной.

Минимальный уклон весомо уменьшает общую площадь крыши, а это позволяет уменьшить расходы на выполнение кровельных работ и материалов для кровли. Более того, уменьшаются расходы на отопление, благодаря меньшему периметру теплопередачи.Дома, оснащенные плоской кровлей, обладают дополнительную площадью для эксплуатации, которую можно использовать по своему усмотрению: сделать зону отдыха, небольшой сад, цветник, или даже, солярий.

Минимальная ошибка в выборе кровельного материала может привести к быстрому изнашиванию материалов.В зимнее время на крыше скапливается огромное количество снега, который необходимо убирать. Иначе крыша может потечь или провалится под весом мокрого снега.

Монтаж любой плоской кровли требует наличие кровельного «пирога». Такой «пирог» обладает высокими теплозащитными характеристиками, которые исключают перегрев мансарды в жаркое время и позволяют сохранять тепло в зимнее время.

Мало того, кровельный «пирог» может предотвратить возникновение конденсата. В результате этого, утеплитель защищен от влаги, да и на крыше не будет никаких обледенений и сосулек. При этом важно правильно выполнить конструкцию плоской кровли.

Конструкция устройства плоской кровли включает в себя следующие слои:

С начала идет несущее основание;За тем крепится слой паровой изоляции;Это все закрывается многослойным утеплителем;И вершиной «пирога» становится слой гидрозащиты.

Монтаж плоской кровли своими руками начинается с подготовки основания крыши.

Его требуется выровнять, идеально очистить, с помощью полиуретанового герметика заполнить все трещины в крыше, исходя из расхода 180 грамм на 1 п. м. Ширина шва — 5 см и глубина 0,3 см.

Второй этап — это грунтовка с применением эпоксидного праймера.

Если поверхность пористая, то вам понадобится около 0,2 кг на один квадратный метр. На непористой поверхности – 0,12 кг. Праймер нужно мешать низкоскоростным миксером до тех пор, пока не будет однородная масса, после чего, ровно на ½ смесь разводится водой.

Раствор на поверхность наносится малярным валиком, или строительной кистью. Затем, когда все перечисленное завершено, поверхность основания обрабатывается армированием. Для данного процесса наносится особая мастика (14 килограмм на 1 куб.

м). До начала полимеризации, на нее монтируется строительный бинт. А, после того, как полимеризация выполнена – следует новый слой мастики.

Абсолютно любая крыша требует пароизоляции. Для этого используются полипропиленовые и полиэтиленовые пленки. Их крепят гвоздям, скоросшивателями или при помощи клея.

При этом необходимо соблюдать 10 см пространства для вентиляции, чтобы пар не скапливался под пленкой, и не образовывался конденсат. Толщина плоской кровли это позволяет. Теплоизоляционный материал обязан плотно крепиться к поверхности крыши, а также ко всем трубам и вентиляционным блокам.

Гидроизоляция плоской кровли зачастую выполняется при помощи полимерно-битумных или мембранных материалов, которые в процессе монтажа сплавляются между собой газовыми горелками.

Битумные материалы не отличаются долговечностью, и служат только 3-4 лет, после чего следует повторное покрытие крыши.

В настоящее время, чаще всего, используются мембранные синтетические материалы, у которых есть неоспоримые преимущества:

пожаробезопасность,высокая прочность,устойчивость к солнечным лучам, механическим и природным воздействиям.

Данные мембраны монтируются к кровельной стяжке путем приклеивания, и свободно располагаются на основании при нагрузке в виде балласта. В ином случае, мембраны крепятся комплексным способом (механическим, при помощи клея).

Механический крепеж происходит с помощью раскатывания поверхности материала по настилу, в результате чего, он склеивается между собой. Так происходит монтаж по всей области крыше.

Маленький уклон плоской кровли приводит к скоплению дождевой воды. Чтобы этого избежать, необходимо сделать водоотвод, который будет включать в себя внутренний и наружный каналы.

При обустройстве внутреннего водоотвода, крышевая поверхность делится на зоны таким образом, что один стояк принимает воду со 150-200 квадратных метров, согласно технологическому расчету плоской кровли. В точках уклона крыши размещаются воронки. Также крыша снабжается специальными корзинками для мусора.

Чаще всего, такие воронки устанавливаются по центру крыши, а водосточные трубы размещаются внутри дома. Для недопущения замерзания воды вокруг воронки прокладывается кабельный обогрев.

Содержание:

Для людей, далеких от темы строительства, может показаться, что монтаж пароизоляции кровли не является важным процессом.

Однако любой мастер близко знакомый с кровельными работами может сказать, что это не лишняя трата денег или предосторожность. Качественно выполненные работы по гидроизоляции кровли продлевают срок службы кровельного покрытия и способствуют созданию благоприятного микроклимата в мансардном или чердачном помещении. Но для этого необходимо знать правила выбора пароизоляционных и гидроизоляционных материалов и способы его укладки на стропильную систему.

Пароизоляционной пленкой называют специальный материал в составе кровельного пирога, способный максимально блокировать пар.

Согласно законам физики из школьного курса теплый воздух, насыщенный водяными парами, и являющийся неотъемлемой частью процесса жизнедеятельности человека, поднимается вверх. В подкровельном пространстве он превращается в конденсат, и, оседая в этом виде на стропилинах, становится причиной гниения деревянных конструкций и порчи утеплителя.

Использование пароизоляционных материалов для кровли помогает решить следующие задачи:

Поддержание качественных характеристик теплоизоляционного материала.

Укладка пароизоляции препятствует образованию конденсата, который негативно влияет на качество утепления.Продление эксплуатационного периода кровельного материала. Пароизоляция защищает кровельный материал от негативного воздействия влаги и образования коррозии с внутренней стороны.Защита деревянных элементов стропильной системы от появления гнили. Благодаря защите пароизоляционной пленки образующийся конденсат не оказывает воздействия на деревянный каркас, следовательно, древесина остается сухой и не подверженной гниению.

При решении вопроса, как правильно сделать пароизоляцию крыши, необходимо подобрать соответствующий материал. При этом учитывается несколько факторов: климатические условия, конструкция кровли, тип кровельного материала. Неправильный выбор может стать причиной усиленного образования конденсата.

При малом бюджете строительства частные застройщики выбирают простые и более дешевые материалы.

В частности бюджетный вариант пароизоляции предполагает использование пергамина. Но сегодня существует огромное множество материалов подобного типа, характеризующихся большей эффективностью и долговечностью. Качественная пароизоляция прокладочная для кровли изготовлена из полимеров высокой прочности, которые характеризуются улучшенными свойствами.

Блокировка пара может быть эффективной при условии, что материал соответствует следующим требованиям:

Возможность эксплуатации в широком температурном диапазоне. Оптимальные показатели должны соответствовать температуре от -70 до +100 градусов.Надлежащая паропроницаемость.

Современные материалы пропускают не больше 0,4 г/м2, а вот устаревшие варианты могли «похвастаться» паропроницаемостью до 20 г/м2.Длительный эксплуатационный период. Рекомендуемый срок службы пароизоляции должен соответствовать сроку службы кровельного материала.Хорошая эластичность. Материал, способный хорошо гнуться, не только упрощает монтажные работы, но и меньше портится в процессе укладки.

Помимо этого, качественная пароизоляция должна иметь высокие прочностные характеристики. При правильном монтаже уложенное прочное полотно способно удерживать снег, талую и дождевую воду в случае повреждения кровельного материала.

Качественная пленка для пароизоляции кровли хорошо удерживает теплый воздух, насыщенный водяными парами, тем самым предотвращая образование конденсата, намокание теплоизоляции и разрушение деревянных конструкций крыши. Современная пароизоляция – это тонкий и легкий материал, выполненный из термопластичных полимеров, отличающийся прочностью и устойчивостью к воздействию ультрафиолета.

Сегодня решить вопрос, как сделать пароизоляцию крыши, можно с помощью следующих материалов:

Полиэтилен.

Это самый дешевый полимер, характеризующийся легкостью и незначительной толщиной. На его основе производят пароблокирующие мембраны. Для повышения прочности полиэтиленовой пленки выполняют армирование специальной сеткой или тканью.

Ламинированные варианты широко используют в тех местах, где важно сохранение тепла, например, в сауне или бане.Пропилен. Для мембраны на пропиленовой основе характерна высокая прочность, устойчивость к воздействию ультрафиолетовых лучей, минимальная паропропускная способность. Этот материал представляет собой тканую основу с антиконденсатным слоем.

По мнению специалистов, использование перфорированных материалов не дает нужного эффекта. Для правильного решения задачи, как сделать пароизоляцию кровли, и для надежной защиты крыши от конденсата лучше выбирать пароблокирующую мембрану.

Монтаж пароизоляционного материала считается очень важным этапом из всего процесса строительства крыши, так как от этого зависит срок службы, прочность и надежность возводимой конструкции.

Технология укладки пароизоляции кровли предполагает работы с внутренней стороны стропильного каркаса в соответствии со следующими правилами:

Укладку пароизоляционного материала можно выполнять поперек стропилин или вдоль них.Начинать работу следует от конька, при этом полосы должны монтироваться с нахлестом 10-15 см.Фиксируют полотна строительными скобами или оцинкованными гвоздями.Для герметичного соединения полос на кромках материала имеется специальный клеевой состав.По окончании укладки вдоль стропильных ног набивают контробрешетку, обработанную антисептическим раствором.

Следует отметить, что стороны пленки кровельной пароизоляционной имеют различные свойства и характер поверхности. В процессе укладки важно, чтобы шероховатая антиконденсатная сторона располагалась внизу.

Современные кровельные материалы являются практически абсолютной гарантией того, что влага внутрь крыши не проникнет, независимо от внешних условий.

Однако изнутри помещений кровельный пирог ничем не защищён от этого.В первую очередь опасности подвергается теплоизоляционный материал, который теряет свои эксплуатационные характеристики при намокании. Как итог — в доме становится холодно и сыро. Предупредить этот процесс поможет правильно обустроенная пароизоляция.

Тёплый воздух в помещении насыщается парами и поднимается, стараясь через любые отверстия выйти наружу. Но поскольку в подкровельном пространстве температура воздуха и влажность значительно ниже, образуется конденсат, который способен локализоваться на утеплителе, что может привести к его разрушению.

Пароизоляционный материал защищает утеплитель от разрушающего действия влаги

Более тяжёлая ситуация наблюдается в холодное время года. Пар, выходящий в подкровельное пространство, останавливается, но сначала превращается в иней, после чего образует ледяную корку, которая за короткий промежуток времени проморозит абсолютно любой утеплитель.

Для сохранения утеплителя нужна пароизоляция

С наступлением весны лёд во всех порах начинает таять и размывать внутреннюю отделку. Это становится причиной того, что утеплитель перестаёт выполнять свои функции, причём минеральная вата уже через год такой эксплуатации придёт в негодность, пенопласт прослужит немного дольше.

Без обустройства пароизоляции утеплитель прослужит гораздо меньше

Именно поэтому и требуется обустройство пароизоляционного слоя. Его главная задача — не пропустить конденсат к утеплителю. Это позволит предупредить:

появление плесени;утечку тепла из помещений частного дома;гниение всех деревянных конструкций.

Существует большое разнообразие современных строительных материалов, которые обладают пароизоляционными свойствами. Условно они делятся на три группы:

Полиэтиленовая плёнка. Такой тип материала является универсальным, поскольку может выполнять сразу несколько функций. Плёнка покрывается специальной армированной тканью.

Есть два типа этого пароизоляционного материала: с перфорацией и без неё. Но отверстия настолько малы, что невооружённым глазом их заметить невозможно. Для монтажа необходимо использовать уплотнители и соединительные ленты, поскольку плёнка выпускается в рулонах.

Полосы нужно крепить максимально герметично, иначе функциональность слоя будет нарушена. А также есть полиэтиленовые плёнки с фольгированным слоем, который удерживает тепло внутри помещения.Пароизоляционная полиэтиленовая плёнка армирована тканьюПолипропиленовая плёнка. Используется как гидро- и пароизоляционный материал.

С одной стороны плёнка покрыта антиконденсатным слоем, состоящим из вискозно-целлюлозного волокна. Принцип действия этого материала довольно прост: конденсат, выступающий с той стороны плёнки, которая обращена к утеплителю, впитывается в неё и потому на утеплитель не попадает. Поскольку при обустройстве кровли подразумевается наличие вентиляционного зазора, влага, впитавшаяся в пароизоляцию, высыхает.Полипропиленовая плёнка имеет гладкую и шершавую сторону«Дышащая» плёнка.

Самый современный пароизоляционный материал. Совмещает свойства паро- и водонепроницаемости. Главное преимущество — нет необходимости в обустройстве вентиляционного зазора, а это позволяет значительно сэкономить подкровельное пространство.

Эта мембрана пропускает влагу через себя, которая впоследствии оседает на шероховатом слое материала, после чего впитывается в него и высыхает. Это позволяет утеплителю оставаться сухим. Выпускаются разные типы пароизоляционной мембраны, которые могут быть одно- и двухсторонними.Односторонние мембраны проводят пар только в одном направлении, двусторонние можно укладывать любой стороной

Для пароизоляции лучше использовать неперфорированную плёнку, поскольку перфорированная больше подходит для гидроизоляции.

Обычно он находится в пределах от 60 до 270 г/м2. Что касается параметра паропроницаемости, то нужно выбирать материал с минимальным значением. Рекомендуемый параметр — менее 1 г/м2в сутки.

Перед укладкой рекомендуется ещё раз удостовериться, что вы приобрели именно пароизоляционный материал. Также стоит убедиться в том, что приобретённая пароизоляция совместима с вашим кровельным материалом. Универсальной в данном случае является «Изоспан В», которую можно использовать независимо от типа кровельного пирога.

Есть определённые правила укладки пароизоляционного материала.

Независимо от типа плёнка имеет две поверхности: одну гладкую, другую шероховатую. Укладывать нужно именно гладкой стороной поверх утеплителя. При этом тщательно следить за тем, чтобы материал прилегал как можно плотнее, наличие зазоров не допускается.

С утеплителем должна соприкасаться гладкая поверхность пароизоляции

При укладке пароизоляционной мембраны необходимо предусмотреть вентиляционный зазор между пароизоляцией и декоративной обшивкой кровли. Он должен быть минимум 5 см, причём тип кровельного материала в этом случае не имеет значения. Обеспечить этот вентиляционный зазор способна контробрешётка, которая монтируется непосредственно на мембрану.

Крепить материал к стропилам нужно с внутренней стороны утеплителя. Для крепления можно использовать разные детали, например, строительный степлер или оцинкованные гвозди. Старайтесь минимизировать количество проколов материала, поскольку это может стать причиной проникновения конденсата через эти отверстия в процессе эксплуатации кровли.

Для крепления пароизоляции можно использовать степлер или гвозди

Допускается вариант крепления пароизоляционного материала и на черновую обшивку чердака.

Укладывать материал можно горизонтальными или вертикальными полосами, раскатывая всё покрытие без разрывов.

Дополнительно нужно обработать стыки, причём и вертикальные, и горизонтальные. Для этого нужно укладывать пароизоляцию внахлёст, размер нахлёста должен быть минимум 15 см. Далее места стыков заклеить специальной лентой, но выбирать можно только ту, что предназначена для работы с пароизоляционной плёнкой.

Все места стыков нужно загерметизировать широким скотчем

Герметизировать нужно и места стыков материала с деревянным или бетонным основанием, даже если для крепления был использован степлер или гвозди.

Укладывать пароизоляционную плёнку нужно без провисов, она должна быть хорошо натянута.

Несмотря на то что процесс монтажа пароизоляционной плёнки довольно прост, ошибок иногда избежать не удаётся, но они типичны и их можно предупредить:

неплотное примыкание плёнки к прогонам, балкам ендовы и конька, особенно это касается сложных конструкций крыши;использование узкой соединительной ленты, из-за этого герметизация шва может быть нарушена в процессе эксплуатации крыши;отсутствие деформационного запаса при обустройстве крыши с окнами;отсутствие внутренней защиты пароизоляционной плёнки вокруг мансардных окон, из-за чего ультрафиолетовые лучи получают открытый доступ к этому материалу и разрушают его;огибание плёнкой стропильных ног, из-за чего образуется зазор, через который сможет проходить влага и впитываться в утеплитель.

Пар — это вещество, которому преградить путь довольно сложно, поэтому на пароизоляцию крыши частного дома накладывается ответственная миссия. Гарантировать сохранность кровельного пирога и деревянных конструкций, длительный срок эксплуатации крыши можно только путём правильной укладки паронепроницаемого материала.

Автор: Анастасия МикиталоРаспечатать

Источники:

stroyobzor.info
recn.ru
kryshadoma.com
stroydom.guru

Пароизоляция крыши своими руками: пошаговая инструкция

Зачем нужна пароизоляция, в чем смысл защиты кровли от пара

Гидроизоляционный и пароизоляционный слои состоят из абсолютно разных материалов. Их различия состоят в том, что гидроизоляция защищает дом от попадания влаги сверху, а пароизоляция препятствует попаданию испарений в конструкцию кровли.

Нужна ли пароизоляция под профнастил холодной крыши

Как правильно сделать шумоизоляцию крыши читайте тут.

Дело в том, что температура внутри помещения, даже если оно не отапливается, отличается от наружной температуры воздуха, так что конденсат на внутренней стороне листов профнастила все равно будет скапливаться. Пароизоляционный слой защитит от попадания нежелательной влаги на кровельные конструкции, подверженные гниению и порче. Крепят пленку обрешеткой, а уже потом монтируют кровлю из профилированных листов.

Какие материалы использовать

Можно выделить несколько основных групп современных пароизоляторов:

На основе полиэтилена. Пленка может быть перфорированной и неперфорированной, последняя используется для гидроизоляционного слоя. Перфорированный материал, несмотря на наличие в нем дырочек, надежно защищает от нежелательной влаги. Отверстия микроскопичны, так что капли просто не могут просочиться через них. А вот пар отлично проходит через перфорацию. Еще один вариант полиэтилена – фольгированная пленка. Она не только обеспечивает отведение пара, но и сохраняет тепло. Если уложить ее фольгированной стороной вниз, то он будет отражать тепло обратно в дом. При монтаже любую пленку желательно армировать сеткой.
На основе полипропилена. По сравнению с первым вариантом, полипропиленовая пленка намного прочнее. Благодаря наличию слоя из специальной ткани полипропиленовая пленка обладает антиоксидантными свойствами.
Мембрана. Это сравнительно новый материал, который идеально подходит для отделки кровли. Дышащие свойства мембраны позволяют сэкономить на обустройстве вентиляции. Влагу материал не пропускает, а пар проникает внутрь, оседает на специальном тканевом слое и там высыхает. Мембраны, или диффузные пленки, могут быть одно- или двусторонними. От этого зависит способ их укладки на утеплитель.

При выборе материала для пароизоляции следует обратить внимание на следующие свойства:

Высокая прочность. Даже при значительном механическом воздействии пароизоляция не должна повреждаться. Например, материал должен выдержать вес паро- и гидроизоляции при нарушении целостности обрешетки.
Простота монтажа. Особенно это актуально для тех, кто выполняет монтажные работы своими силами. Если пленка рвется в процессе, ее тяжело уложить и неудобно разматывать из рулона, то вряд ли у вас получится сделать хорошую пароизоляцию.
Хорошая эластичность. Это качество важно при фиксации пленки. При использовании крепежа пленка не должна рваться, а должна растягиваться и плотно обхватывать саморез.

Как укладывать пароизоляцию на крышу. Пошаговая инструкция

Рулон с пароизоляционной пленкой или мембраной разворачивают непосредственно на месте установки. Если кровля двускатная, монтаж начинают снизу вверх, а затем, после прохождения конька, снова идут вниз. Пленку необходимо накладывать внахлест, чтобы исключить появление щелей и прогалов. По периметру и на стыках зафиксируйте материал скотчем. (Читайте также Монтаж стропильной системы двухскатной крыши своими руками)
Далее необходимо более тщательно закрепить пароизоляционный материал под кровлей. Для этого используют гвозди или саморезы с широкими шляпками. Другой вариант – строительный степлер. Если вы выбрали хороший материал, то он не будет рваться. Эластичная пленка сомкнется вокруг крепежа. (Как правильно подобрать саморез читайте в этой статье)
Если вы обустраиваете черновой вариант кровли, то перед монтажом пароизоляционного слоя следует сделать обрешетку. Для нее можно использовать деревянные или пластиковые рейки, металлический профиль. Пленку аккуратно натягивают и крепят к обрешетке при помощи саморезов или строительного степлера.

Советы профессионалов

Независимо от того, какой тип кровли вы обустраиваете, монтаж пароизоляции выполняется только после укладки утеплителя.
При монтаже внахлест полотна пленки должны закрывать друг друга не менее, чем на 10 см.
Проклеивание стыков клейкой лентой/скотчем нужно проводить обязательно, более того – лучше использовать широкую ленту, не менее 10 см шириной. Оптимальный вариант – использование двусторонней ленты, которая клеится внутри перехлеста. Наклейте ее сначала на нижний слой пленки, затем сверху приклейте верхний слой.
При использовании в качестве крепежа гвоздей или саморезов предпочтительны оцинкованные изделия. Они не подвержены коррозии, что продлит срок службы пароизоляции.
Если в крове имеется окно или люк, то необходимо использовать специальный фартук, который продается в комплекте с пароизоляционными материалами. Если таковой отсутствует, то периметр окна или люка следует оклеить бутиловой лентой.
Также при работе с окнами следует оставить вокруг них деформационный запас. Со временем любой дом, даже построенный давно, дает усадку. Это может повредить пароизоляцию, вот почему необходима складка не менее 20 см.
Если монтаж осуществляется вблизи труб отопления или водопроводных труб, то пароизоляционный материал следует тщательно обмотать вокруг трубы и герметично заклеить.

Основные ошибки монтажа пароизоляции кровли отмечены в видео

Понравилась статья? Поделитесь!

Монтаж пароизоляции кровли, как правильно делать, в том числе какой стороной класть на крышу

Современные кровельные материалы являются практически абсолютной гарантией того, что влага внутрь крыши не проникнет, независимо от внешних условий. Однако изнутри помещений кровельный пирог ничем не защищён от этого. В первую очередь опасности подвергается теплоизоляционный материал, который теряет свои эксплуатационные характеристики при намокании. Как итог — в доме становится холодно и сыро. Предупредить этот процесс поможет правильно обустроенная пароизоляция.

Пароизоляционный материал защищает утеплитель от разрушающего действия влаги

Для сохранения утеплителя нужна пароизоляция

Без обустройства пароизоляции утеплитель прослужит гораздо меньше

появление плесени;
утечку тепла из помещений частного дома;
гниение всех деревянных конструкций.

Применяемые материалы

Полиэтиленовая плёнка. Такой тип материала является универсальным, поскольку может выполнять сразу несколько функций. Плёнка покрывается специальной армированной тканью. Есть два типа этого пароизоляционного материала: с перфорацией и без неё. Но отверстия настолько малы, что невооружённым глазом их заметить невозможно. Для монтажа необходимо использовать уплотнители и соединительные ленты, поскольку плёнка выпускается в рулонах. Полосы нужно крепить максимально герметично, иначе функциональность слоя будет нарушена. А также есть полиэтиленовые плёнки с фольгированным слоем, который удерживает тепло внутри помещения.
Пароизоляционная полиэтиленовая плёнка армирована тканью
Полипропиленовая плёнка. Используется как гидро- и пароизоляционный материал. С одной стороны плёнка покрыта антиконденсатным слоем, состоящим из вискозно-целлюлозного волокна. Принцип действия этого материала довольно прост: конденсат, выступающий с той стороны плёнки, которая обращена к утеплителю, впитывается в неё и потому на утеплитель не попадает. Поскольку при обустройстве кровли подразумевается наличие вентиляционного зазора, влага, впитавшаяся в пароизоляцию, высыхает.
Полипропиленовая плёнка имеет гладкую и шершавую сторону
«Дышащая» плёнка. Самый современный пароизоляционный материал. Совмещает свойства паро- и водонепроницаемости. Главное преимущество — нет необходимости в обустройстве вентиляционного зазора, а это позволяет значительно сэкономить подкровельное пространство. Эта мембрана пропускает влагу через себя, которая впоследствии оседает на шероховатом слое материала, после чего впитывается в него и высыхает. Это позволяет утеплителю оставаться сухим. Выпускаются разные типы пароизоляционной мембраны, которые могут быть одно- и двухсторонними.
Односторонние мембраны проводят пар только в одном направлении, двусторонние можно укладывать любой стороной

Очень важным этапом обустройства пароизоляции кровли можно считать не только процесс её монтажа, но и выбор. От этого зависит качество обустройства кровли в целом, а также её срок эксплуатации. При выборе помните, что чем больший вес имеет материал, тем он прочней. Обычно он находится в пределах от 60 до 270 г/м2. Что касается параметра паропроницаемости, то нужно выбирать материал с минимальным значением. Рекомендуемый параметр — менее 1 г/м2 в сутки.

Как правильно укладывать пароизоляцию кровли

Какой стороной класть пароизоляцию на крышу

Есть определённые правила укладки пароизоляционного материала. Независимо от типа плёнка имеет две поверхности: одну гладкую, другую шероховатую. Укладывать нужно именно гладкой стороной поверх утеплителя. При этом тщательно следить за тем, чтобы материал прилегал как можно плотнее, наличие зазоров не допускается.

С утеплителем должна соприкасаться гладкая поверхность пароизоляции

Для крепления пароизоляции можно использовать степлер или гвозди

Допускается вариант крепления пароизоляционного материала и на черновую обшивку чердака.

Укладывать материал можно горизонтальными или вертикальными полосами, раскатывая всё покрытие без разрывов. Дополнительно нужно обработать стыки, причём и вертикальные, и горизонтальные. Для этого нужно укладывать пароизоляцию внахлёст, размер нахлёста должен быть минимум 15 см. Далее места стыков заклеить специальной лентой, но выбирать можно только ту, что предназначена для работы с пароизоляционной плёнкой.

Все места стыков нужно загерметизировать широким скотчем

Укладывать пароизоляционную плёнку нужно без провисов, она должна быть хорошо натянута.

Видео: правила укладки пароизоляции

Ошибки монтажа

неплотное примыкание плёнки к прогонам, балкам ендовы и конька, особенно это касается сложных конструкций крыши;
использование узкой соединительной ленты, из-за этого герметизация шва может быть нарушена в процессе эксплуатации крыши;
отсутствие деформационного запаса при обустройстве крыши с окнами;
отсутствие внутренней защиты пароизоляционной плёнки вокруг мансардных окон, из-за чего ультрафиолетовые лучи получают открытый доступ к этому материалу и разрушают его;
огибание плёнкой стропильных ног, из-за чего образуется зазор, через который сможет проходить влага и впитываться в утеплитель.

Пароизоляция кровли: особенности устройства

На крышу больше всего влияет влага, которая есть основным врагом всех перекрытий. Она повреждает стропила, уменьшает срок эксплуатации теплоизоляционного слоя.

Для того чтобы защитить крышу используется паровая изоляция и гидроизоляция крыши. В данной статье пойдет речь о применении и устройстве этих материалов.

Паровые и теплоизоляционные подкладки используются для того, чтобы избыточная влага не попадала на конструкцию кровли. При этом важно отметить, что атмосферные осадки не проникают под крышу, а вентиляция обеспечивается в полном объеме.

Часто для пароизоляции кровли используется пленочный материал, который можно купить в строительном магазине. Он продается в рулонах. Все подобные материалы схожи по структуре. Однако способность паропроницания у всех пленок разная.

Высокопаропроницаемая пароизоляция

Этот материал для кровли крыши состоит из материалов, которые имеют паропроницаемость не более 700 грамм на кубический метр в сутки. Иногда эта цифра может достигать 3000. Существует показатель Sd, который обратно пропорционален паропроницаемости. Он составляет около 30 сантиметров.

Часто такие пароизоляционные материалы называют диффузионными пленками или супердиффузионными мембранами. Через них легко проходит водяной пар. Таким образом материалы предотвращают появление конденсата, который делает слой минеральной ваты в утеплителе влажным.

Мембрана и утеплитель могут контактировать между собой. Между материалами не возникает вентиляционного пространства. Визуально данный материал похож на бумагу или ткань.

При выборе пароизоляции для крыши необходимо обратить внимание, что она может состоять из нескольких слоев. Главный компонент материала – пленка, которая не пропускает влагу и пар. Она состоит из полиэтилена. Иногда для изготовления используется полипропилен.

На заметку! Пленка для пароизоляции может иметь любой цвет, который только можно себе представить.

Низкопроницаемые пленки в отличие от высокопроницаемых мембран за счет материала, из которого они изготовлены, пропускают через себя намного меньше водяного пара. Проницаемость таких пленок составляет около 40 грамм на кубический метр в сутки.

Материалы для пароизоляции

До того, как придумали пароизоляционный слой, всегда в качестве пароизоляции применялся обычный рубероид. Сегодня этот материал получил большое распространение. Для того чтобы познакомиться с процессом выполнения пароизоляции с помощью рубероида, можно обратиться в интернет на различные сайты, где ход работ подробно описан. Мало того, можно посмотреть видео урок.

Рубероид крепится на жесткий настильный пол. Его изготавливают из досок, или и листов OSB, которые прибиваются прямо к стропилам. Под настилом обязательно должен остаться обязательно зазор для вентиляции. Только так можно выполнить эффективную паровую изоляцию крыши. В виду того, что дерево подорожало, процесс выполнения таких работ является довольно дорогостоящим. Поэтому экономично целесообразно использовать обычную пленку для пароизоляции, которая не нуждается в деревянных настилах. Так можно выполнить, например, любую крышу с плоской поверхностью.

Довольно сложно выполнить вентиляцию крыши, где имеются мансардные окна, дымоходы, люки и прочие сложные формы. Если крыша двухскатная, то лучше всего в таком случае использовать низкопроницаемую пленку. В прочих случаях необходимо использовать материалы более плотной структуры.

Большое внимание уделяется тому моменту, что под действием солнца пароизоляционная пленка может потерять свои качества и начать ломаться. Хуже всего, когда монтаж пленки завершен, а к укладке кровель дома еще не приступили. В таком случае пленка просто лежит на солнце и портиться. Именно потому гидроизоляция и пароизоляция кладутся в тот момент, когда будет выполняться финальное перекрытие крыши. И даже под уже лежащий кровельный материал могут попадать солнечные лучи. Поэтому необходимо по возможности сразу перекрывать всю крышу.

На видео можно посмотреть, как правильно производить монтаж теплоизоляционного покрытия.

Специальная пароизоляция

Помимо того, что изготавливаются низкопроницаемые и высокопроницаемые пленки, бывают и такие, которые применяются для особых материалов и форм крыш. Например, пленка для металлочерепицы , которая имеет большую устойчивость к высоким температурам. Металл на крыше довольно сильно нагревается, что может привести к порче обычной пленки. Специальная защита обеспечит надежность кровли при любых солнечных воздействиях.

Полезный совет! Если при отделке мансардного помещения еще не проведены работы и не сделано утепление и гидроизоляция кровли, то нужно закрывать скаты, чтобы на пленку не попадало солнце.

Еще один вариант пленки, который можно купить в строительном гипермаркете – это пленка с алюминиевым покрытием. Слой металла позволяет отражать лишнюю солнечную энергию и тепло. Таким образом, при применении такого материала в мансардном помещении летом не жарко.

Бывают пленки, которые укладываются на жесткий настил. Они монтируются также как и рубероид. Даже настил используется тот е самый. В отличие от рубероида такая пленка имеет высокую паропроницаемость и меньшую толщину. Если используется OSB в качестве настила, то обязательно нужно оставлять зазор для вентиляции. Если доски на крыше, которые применяются в качестве настила, уложены стык в стык, то не требуется оставлять зазор.

Можно встретить пленку, на которой есть клейкая лента. Она позволяет обеспечить высокую герметичность стыков материала. Такой материал позволяет обеспечить самую надежную пароизоляцию крыши. Особенно часто ее применяют на крышах сложной конструкции с большим количеством углов и изгибов. Стараются применять такую пленку в местах, где есть сильный ветер и сложные погодные условия. Таким образом, снег, дождь или вода не попадут под крышу.

Монтаж пароизоляционной пленки

Практически все виды пароизоляционных пленок без труда крепятся к любой поверхности. Для того чтобы закрепить такую пленку к дереву, используют обычные оцинкованные гвозди, которые имеют большие шляпки. Иногда применяют скобы. Для этого используют строительный степлер.

Для того чтобы закрепить пароизоляционную пленку к бетону, кирпичу или металлу используют двухсторонний скотч или самоклеющуюся ленту, которая уже есть на самой пленке.

Прежде чем приступить к монтажу пароизоляционной пленки, необходимо выполнить герметизацию всех мест, к которым будет крепиться материал. Сюда относятся дымоходы, мансардные окна, места крепления антенн и прочие.

Важно! В местах, где находится дымоход от печи или камина, необходимо выполнить двойной слой изоляции, так как тепло от трубы может разрушить структуру материала.

Известно, что тепло поступает и из дома. Поэтом необходимо так укладывать пленку, чтобы отражающий слой был направлен внутрь дома. Таким образом, тепло будет оставаться в доме, не улетучиваясь в атмосферу. Обязательно между пленкой и теплоизоляционным слоем должен быть зазор для вентиляции. Он поможет сохранять тепло.

Без паровой и гидроизоляции невозможно выполнить кровлю. Только так можно обеспечить теплое жилище и защитить перекрытие от появления конденсата, и как следствие – гниение балок и стропил. На сегодняшний день существует множество материалом для пароизоляции. Их необходимо выбирать на основании климатических зон, в которых находится дом. Большую роль играет сама конструкция крыши.

Сегодня существует большое количество строительных магазинов, которые располагают большим количеством строительных материалов для выполнения надежной кровли. Цены бывают разные. Все зависит от качества самого материала и производителя. В любом случае, выбирать придется только хозяину дома. Чем лучше материал, тем дольше будет служить перекрытие. Конечно, важно, чтобы все работы были выполнены идеально. Поэтому необходимо уделять внимание каждой мелочи.

Кровля крыши – задание не из легких. Лучше всего начинать кровельные работы в теплое время года и в нормальную погоду. Важно успеть выполнить работы до наступления сезона дождей. Поэтому самому вряд ли удастся выполнить все работы. Для этого необходимы помощники. Но если нет такой возможности, то всегда можно обратиться за помощью к специалистам, которые в указанный срок выполнят качественную работу. Они будут иметь весь набор необходимых инструментов, которых у обычного хозяина может не оказаться.

Стоит внимательно относиться к состоянию перекрытия дома. Ведь от него зависит, как долго продержится недавно выполненный ремонт внутри дома. Крыша выполняется не на год и не на два. Поэтому можно сказать, что крыша – самый главный элемент дома.

устройство изоляции кровли, какой материал выбрать, лучшие производители

Добавил(а): Ольга Новикова 25 июля

Пароизоляционный слой является необходимым при обустройстве кровли. Плёнки представлены в различных вариантах и позволяют сделать устройство крыши более эффективным, а также снизить теплопотери.

Функции и устройство пароизоляции

Кровельный пирог включает в себя стропильную систему, утеплитель, внешнее покрытие. Обязательным слоем является и пароизоляция, которая необходима для устранения конденсата, образующегося в результате разницы температур под кровлей и снаружи. Влага негативно воздействует на утеплитель и несущие элементы крыши, разрушая их и способствуя созданию неблагоприятной атмосферы. Поэтому пароизоляция необходима, ведь она выполняет следующие функции:

защита несущих конструкций и утеплителя от увлажнения;
отвод конденсата, предотвращение его попадания внутрь помещения;
дополнительное утепление кровли;
обеспечение комфортной атмосферы внутри помещения.

Пароизоляционная плёнка используется для защиты утеплителя от влаги. Этот слой кровельного пирога часто путают с гидроизоляционным барьером, который предназначен для защиты конструкции от влаги, поступающей со стороны кровли, то есть осадков. Монтировать в два слоя один и тот же материал нельзя, ведь нужно чётко знать свойства всех используемых структур.

Пароизоляционная мембрана тонкая, но отличается прочностью

Плёнка может быть высокой степени проницаемости или низкой. Определённый вариант подбирают в зависимости от необходимого уровня защиты. Для бани, сауны используют максимально эффективные плёнки, а для обычного жилого дома подойдут любые варианты.

Действие пароизоляционных материалов для кровли

Материалы для пароизоляции разнообразны, но всегда представляют собой нетканый материал небольшой толщины, так как этот показатель не является ключевым при обустройстве кровли. Основную роль играет качество структуры, ведь этим определяется её функциональность и уровень защиты конструкции крыши влаги.

Пароизоляция является первым слоем на системе стропил

Мембраны или плёнки имеют двухслойную структуру. Ворсистый слой предназначен для впитывания влаги, пара изнутри помещения, а плотный внешний слой препятствует воздействию влаги на утеплитель. Такое действие характерно для мембран, но существуют и однослойные плёнки, которые предназначены лишь для защиты теплоизолятора от влаги.

Пароизоляционная плёнка используется как в жилых, так и в нежилых помещениях

Качественный кровельный пирог обязательно включает в себя слой пароизоляционного материала. При отсутствии такого компонента влага отрицательно воздействует на конструктивные элементы крыши. Например, стропила, утеплитель, обрешётка подвергаются гниению, деформации. В результате этого кровля теряет прочность и плохо защищает здание от осадков, перепада температур и других внешних факторов.

Виды пароизоляции для кровли

Производители выпускают несколько основных вариантов пароизоляции, отличающихся свойствами, техническими данными, особенностями монтажа и эксплуатации. Все варианты разделяются на две категории: плёнки и мембраны. Первый материал часто имеет однослойную структуру и отличается тем, что лишь защищает утеплитель от влаги. Мембраны более функциональны, так как состоят из двух и более слоёв. Они выполняют две основные задачи: впитывание и испарение влаги, а также предотвращение увлажнение теплоизолятора.

Внутренний слой мембраны впитывает и испаряет влагу

При обустройстве кровли используют следующие варианты материалов:

плёнка из полиэтилена отличается доступностью, хорошей защитой от влаги, но очень недолговечна. Материал легко повредить при монтаже, что нарушит герметичность слоя. Для достижения прочности производители выпускают армированные плёнки, которые могут быть с перфорацией или без отверстий;
Армирование усиливает прочность пленки
полипропиленовые структуры устойчивы к перепадам температур, отличаются прочностью и долговечностью. Двухслойное полотно имеет одну шероховатую сторону, задерживающую конденсат. Другая поверхность плотная, а наличие антиконденсатного слоя требует наличия вентиляционного зазора между полотном и утеплителем;
Полотно из полипропилена отличается практичностью и надёжностью
мембраны — эффективные, но дорогостоящие материалы. Диффузный тип мембран характеризуется коэффициентом паропроницаемости 300–1000 г/м², а супердиффузный вариант имеет показатель более 1000 г/м². В основе любого вида мембран лежит нетканый полимер, а полотно имеет множество отверстий в виде воронок, легко пропускающих пар и удерживающих влагу;
Мембраны востребованы для пароизоляции кровли в разных климатических условиях
полотна с фольгированным слоем подходят для помещений с повышенной влажностью: баня, санузел, сауна. Блестящая поверхность монтируется в сторону помещения. Основой часто служит вспененный полиэтилен и другие основы.
Фольгированный слой обладает и небольшим теплоизоляционным эффектом

Выбор пароизоляции для крыши

Долговечность кровли зависит от качества всех материалов, используемых для создания кровельного пирога. Полотно пароизоляции и его свойства также играет важную роль и поэтому следует правильно подобрать материал. От этого зависят комфортная атмосфера в доме, температурный режим под кровлей, целостность крыши и долговечность постройки. Поэтому при выборе материала стоит обратить внимание на следующие особенности:

температурный диапазон эксплуатации выбранного полотна;
параметр Sd. Если показатель высок, то низка степень паропроницаемости плёнки;
прочность материала, устойчивость к механическим воздействиям;
срок службы, особенности эксплуатации;
метод крепления, например, с нахлестом или с дополнительной лентой.

Стоимость материала не должна быть подозрительно низкой. Перед выбором следует изучить предложения нескольких производителей, ознакомиться с отзывами и характеристиками пароизоляции.

Особенности материалов

Каждый из основных видов пароизоляции разделяется на несколько вариантов, отличающихся свойствами и характеристиками. Так, полиэтиленовые плёнки могут быть армированными или обычными. Первый вариант более прочен, но неперфорированные полипропиленовые структуры оптимально подходят для кровли. Если же выбрать перфорированную полипропиленовую плёнку, то следует учитывать уровень влажности в помещении. Они подходят для сухих тёплых мансард.

Перфорированные пленки имеют малый вес, но отличаются удобством монтажа

Мембраны наиболее востребованы для обустройства крыши, но отличаются высокой стоимостью. Дышащие или диффузные полотна пропускают пар, долговечны и практичны в эксплуатации. Они могут быть одно— и двухсторонними. Первый вариант имеет одну шероховатую сторону для впитывания и испарения влаги, а другая поверхность плотная и гладкая, монтируется всегда в направлении утеплителя. Двухсторонний вариант можно крепить любой стороной к теплоизолятору, так как обе поверхности материала одинаковы, но выполняют те же функции, что и одностороннее полотно.

Производители часто обозначают разными цветами поверхности односторонней пароизоляции

Фольгированные полотна оптимальны для обустройства крыши бани или сауны. Иные варианты нельзя использовать в этих помещениях, так как при нагревании материалы выделяют вредные вещества и могут расплавиться. Поэтому нужно выбрать фольгированное полотно, которое выдерживает нагревание до 120 °C. Такая пароизоляция называется отражающей и обеспечивает уменьшение теплопотерь.

Обзор производителей

Производители выпускают множество вариантов продукции для обустройства кровли. Одним из востребованных материалов является «Изоспан», представленный в нескольких вариантах. Линейка продукции фирмы Gexa включает в себя универсальное полотно, однослойную мембрану, полиэтиленовую плёнку, нетканое полотно с металлизированным слоем и вспомогательные материалы.

Мембранное полотно «Изоспан» востребовано для обустройства крыши

Материалы «Ютафол Н», «Ютафол Д» и «Ютавек» выпускает чешский производитель Juta. В ассортименте представлены как полиэтиленовые, так и полипропиленовые плёнки, отличающиеся доступной ценой, хорошим уровнем защиты и длительным сроком службы.

Полотно «Ютафол» имеет небольшой вес, практично в эксплуатации и монтаже

Паробарьеры «Ондутис» представлены в разнообразии. В линейке продукции фирмы Onduline присутствуют супердиффузионные, антиконденсатные, полимерные варианты плёнок. Пароизоляция для дач отличается простой структурой и доступной ценой, а полотно для обустройства кровли жилого дома максимально надёжно и обладает высокой прочностью.

Лучшие производители

В сфере строительных и кровельных материалов присутствует множество производителей пароизоляции. Особенно выделяются следующие бренды:

«ТехноНиколь» — компания, выпускающая не только пароизоляционные материалы разных типов, но и средства гидроизоляции для крыш любого типа.
Gexa выпускает полимерные и нетканые структуры для строительства и обустройства зданий различного типа.
Juta представляет качественные материалы, востребованные в частном строительстве.
Onduline изготавливает полный спектр материалов для обустройства кровли.

Эти производители являются ведущими в сфере изготовления качественных материалов для гидро— и пароизоляции, а также полного обустройства кровли.

Монтаж паробарьера для крыши

Монтаж пароизоляционной структуры может проводиться по нескольких методикам. Полипропиленовые и полиэтиленовые плёнки крепят строительным степлером и скобами к системе деревянных стропил скатной кровли. Если же используется мембрана или фольгированное полотно, то скобы или маленькие гвоздики вбивают через тонкие рейки, прижимая их к полотну.

Стыки фольгированных листов закрепляют металлизированной лентой

Комплекс работ по креплению пароизоляции может отличаться в зависимости от типа кровли, но общие действия заключаются в следующем:

Пароизоляционные структуры монтируют изнутри кровли на стропильную систему. Крепление можно проводить как горизонтально, так и вертикально.
Монтаж плёнки проводится внахлёст
Полотно разворачивают, фиксируют один край скобами к стропилам, а затем, прижимая к несущим элементам, закрепляют по всей длине.
Монтаж может проводиться снаружи на стропила кровли
Далее разворачивают следующее полотно и укладывают его с нахлестом на предыдущее. При стыковке полотен используют металлизированную ленту шириной не менее 10 см. В зоне прохождения трубы через крышу нужно завернуть полотно и зафиксировать его лентой вокруг трубы.
Пароизоляция не занимает много места и позволяет создать любую отделку

Особенности монтажа и СНиП

При креплении плёнки часто используют прижимные планки, которые позволяют предотвратить повреждение материала и обеспечить более плотное его прилегание к стропилам и утеплителю. И также стоит учесть, что скобы или гвозди должны иметь антикоррозийное покрытие, защищающее крепёж от ржавчины. Фиксация плёнки к кирпичной, бетонной или другой поверхности может проводиться с помощью полиуретанового клея или синтетического каучука. Плёнку не следует слишком сильно натягивать, ведь это может привести к её повреждению.

Плёнку легко крепить на скобы и прижимные планки

Обустройство кровель и слоя пароизоляции осуществляется с учётом установленных норм, стандартов, которые обеспечивают безопасность и высокое качество монтажных работ. СНиП включает в себя следующие основные моменты, касающие обустройства паробарьера:

пароизоляционный слой не должен иметь разрывов. При монтаже материал нужно заводить на 10–15 см на вертикальные поверхности, например, стены, что позволяет предотвратить намокание утеплителя с этих сторон;
смежные полотнища фиксируют с нахлестом в 5–10 см. Швы смежных слоёв размещают на расстоянии 50 см друг от друга;
пароизоляция монтируется только на сухую и чистую поверхность без острых выступов, трещин.

При обустройстве пароизоляционного слоя используют те же основные правила, что и для гидроизоляции. Полотно укладывают в один слой при креплении изнутри утеплённого чердака. Если же монтаж осуществляется снаружи и непосредственно под кровельный материал, то понадобится два слоя пароизоляции.

Видео: особенности монтажа пароизоляции

Ошибки при монтаже и как их избежать

Крепление паробарьера не требует применения сложных инструментов и специальных навыков. При этом неопытность может привести к определённым ошибкам, которые станут причиной повреждения строения в целом. Наиболее распространены ситуации, когда возникают следующие ошибки, которых легко избежать:

негерметичное крепление металлизированной ленты в местах стыков приводит к увлажнению утеплителя. Поэтому важно тщательно расправлять ленту, соединяя полотна пароизоляции;
слишком узкий металлизированный скотч со временем отклеится и поэтому следует использовать ленту шириной не менее 10 см;
плёнка окутывает стропила, что приводит к увлажнению древесины и гниению несущих элементов. При монтаже нельзя обеспечивать огибание плёнкой стропил, а лишь крепить материал на внешнюю сторону деревянных элементов;
в области примыкания пароизоляции к стене, трубам и другим неровностям образуются щели. Для их устранения нужно аккуратно загнуть полотно внутрь помещения и обмотать концы металлизированной лентой или герметизировать иным подходящим способом.

Все этапы монтажа пароизоляции просты, но требуют тщательных и аккуратных действий. Это позволяет избежать щелей, повреждения полотна.

Паробарьер является необходимым компонентом кровельного пирога, так как защищает другие слои от внутренних испарений. Правильный выбор материала, тщательный его монтаж значительно облегчают дальнейшее устройство кровли. Поэтому ознакомление с вариантами пароизоляции и методами её монтажа требуют особого внимания.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Как правильно сделать пароизоляцию крыши: укладка, как стелить, нюансы

Влажность внутри здания всегда выше, чем за его пределами. В ограниченном строительными конструкциями пространстве воздух регулярно насыщается парами, выделяемыми при дыхании, приготовлении пищи, во время выполнения стирки, уборки и совершении прочих повседневных бытовых действий.

Устремляющаяся вверх водяная взвесь оказывает негативное влияние на деревянные элементы стропильной системы, толщу утеплителя и саму кровлю. Для того чтобы его исключить нужно знать, как правильно сделать пароизоляцию крыши, как защитить ее от вредных для стройматериалов испарений.

Находящиеся в воздухе во взвешенном состоянии пары постоянно устремляются занять «свободные позиции», т.е. переместиться туда, где их процентное содержание ниже. Так как внутри дома относительная влажность всегда выше, чем вне его, то несложно догадаться, в каком направлении регулярно движется взвешенная в воздухе вода.

Для отвода насыщенного водой воздуха устраивается вентиляционная система, но она неспособна собрать и отвести все образующиеся внутри помещений испарения. Особенно тяжело удалить из помещений с характерной повышенной влажностью: санузлов, душевых, парилок, кухонь, бассейнов и др.

Не выведенный вентиляцией пар «атакует» строительные конструкции, стремится проникнуть сквозь ограждения наружу, а при охлаждении оседает внутри них или на поверхности. Причем преобладающая часть потока пара, составляющая от 30 до 40 %, направлена в сторону крыши. Ведь его подхватывает теплый воздух, который согласно физическим предписаниям перемещается вверх.

Некоторая доля испарений обязана проникать через кровельную систему наружу, как и через стены с подвалом. Однако при неграмотном устройстве она оседает на строительных конструкциях или задерживается в кровельном пироге.

Явление проникновения пара в строительные конструкции с последующим выходом в атмосферу называется диффундированием. При правильном устройстве крыши оно неопасно. Но при нарушениях пар превращается в конденсат, способствующий расселению грибковых колоний, активно приступающих к разрушению древесины. К тому же задержавшаяся в толще утеплителя влага ощутимо снижает теплоизоляционные свойства.

Для того чтобы исключить воздействие пара на материалы системы, нужна надежная защита — пароизоляция. Выполняют ее в виде изоляционной оболочки, которая или совсем не пропускает пар, или проводит его в минимальных количествах. Проникшая сквозь эту защиту влага не накапливается в пироге, а выводится через элементы подкровельной вентиляции: продухи, скатные и коньковые аэраторы.

Мы говорили уже о том, что пар самопроизвольно движется туда, где воздух меньше насыщен влагой и, как правило, отличается меньшей температурой. В соответствии с нашими климатическими реалиями поток испарений проходит через строительные конструкции и направляется в окружающую среду. На протяжении большей части года у нас происходит именно так. Только в знойные летние дни, которых, к сожалению, немного, пары извне могут устремляться внутрь помещений.

Пароизоляция устраивается в полном соответствии с преобладающим направлением диффундирующего парового потока. Устанавливают ее самой первой с внутренней стороны пирогов всех видов ограждающих конструкций, в том числе кровли. Т.е. сначала со стороны помещений располагается пленка, защищающая утеплитель и в целом кровельный пирог от пара, затем идут прочие компоненты.

Все материалы, применяемые в сооружении крыши, обладают некоторой степенью паропроницаемости. Варьировать она может от нуля или тысячных долей единицы до 3000 мг/м². Указанная характеристика повествует о способности материала пропускать конкретный объем влаги в сутки. Для формирования барьера от взвешенной в воздухе влаги выбирают варианты с наименьшей паропроницаемостью.

Главный принцип сооружения кровельного пирога заключается в том, чтобы со стороны помещения находился материал с наименьшей паропропускной способностью:

При нулевых значениях паропроницаемости пленка вообще не пропустит бытовые испарения в толщу кровельного пирога. Конденсат, образованный там из-за разницы температуры на внешней и внутренней стороне кровли, выветривается в таких случаях через продухи или скапливается на гидроизоляции, после чего стекает в водосточный желоб.
При показателях проницаемости, отличных от нуля, некоторое количество испарений проникает в кровельный пирог. В этом случае возникает необходимость в эффективном отводе влаги. Для удаления пара устраивается система подкровельной вентиляции, сооружаются слуховые окна для проветривания нежилых чердаков и мансард.

Любой из вариантов защиты от пара, устанавливаемый со стороны помещений, обязан затруднять просачивание взвешенной в воздухе воды в кровельный пирог. Однако если он все же проникает, конструкцию следует устроить так, чтобы был гарантирован полноценный отвод влаги. Значит, следующие за пароизоляцией слои должны его свободно пропускать.

Потому при устройстве крыш обязательно соблюдается порядок расположения слоев, определенный показателями паропроницаемости. Первые из них должны пропускать меньше всего воды, далее следуют те, у которых эта способность выше. Указанное расположение защитных слоев заодно препятствует прохождению потоков холодного воздуха извне в строение.

Перед укладкой пароизоляции на крышу стоит разобраться с видами применяемых материалов и с разницей в технологии использования. Их выпускают сейчас в огромном ассортименте, в котором несложно запутаться. «Первопроходцем» в пароизоляционном деле был пергамин, применяемый до сих пор в качестве бюджетного варианта. Позже в борьбу за защиту от испарений включилась полиэтиленовая пленка, затем появились полипропиленовые рулонные виды.

Распространенные варианты пароизоляции

Разработка и внедрение новых видов производится на основе уже хорошо известных и опробованных на практике пароизоляционных барьеров. Связана она с желанием повысить прочностные показатели, усилить сопротивляемость колебаниям температуры и устойчивость к ультрафиолетовому облучению.

На базе полимерных соединений производится обширный ряд пароизоляционных мембран. В их числе есть виды с фольгированной оболочкой и без нее. Если фольгированный материал устанавливается так, чтобы его металлическая оболочка была развернута внутрь помещения, то кроме защиты от проникновения испарений он выполняет функции отражения тепловых волн. Это приоритетное качество при обустройстве саун и парилок.

Среди полимерных мембран есть антиконденсатные материалы, одна из сторон которых имеет шероховатую поверхность. Эта разновидность изоляционной пленки разворачивается навстречу испарениям именно шероховатой стороной, препятствующей выпадению росы на материале. Вторая, гладкая сторона исключает просачивание воды снаружи, потому антиконденсатные мембраны используются как для формирования защиты от пара, так и для устройства гидроизоляции.

Применение пароизоляционного материала зависит от наличия утеплителя в кровельном пироге:

Пергамин и пароизоляционные мембраны с паропроницаемостью не выше 100 мг/м² в сутки укладывают с внутренней стороны холодных крыш. Оба вида могут применяться в качестве нижнего слоя утепленного перекрытия неотапливаемых чердаков.
Полиэтилен и полимерные однослойные мембраны используют как недорогую пароизоляцию мансардных конструкций при незначительном бюджете строительства.
Полимерные двух- и трехслойные супердиффузионные мембраны применяются в последнее время чаще всего. Большинство подобных материалов относится к числу универсальных, используемых как в качестве пароизоляции, так и гидробарьера.

Среди двух- и трехслойных полимерных мембран есть продукты, не слишком сильно отличающиеся от полиэтилена по аспектам цены. К бюджетным видам относятся почти все двухслойные пленки. По прочностным свойствам и износостойкости они уступают трехслойным собратьям, срок службы которых практически равен аналогичным характеристикам самой кровли.

Изоляционные материалы со способностью пропускать пар свыше 100 мг/м² в сутки не используются в устройстве защиты от пара. Они предназначены для укладки гидроизоляции, оберегающей утеплитель снаружи от атмосферной воды и от выноса ветром тепла из его толщи.

Критерии подбора пароизоляционной пленки

Кроме цены, размер которой отвечает бюджету строительства, и паропроницаемости, определяющей сферу применения материала, на выбор влияет еще масса существенных критериев, это:

Прочность. Изоляционные материалы высокого качества невозможно повредить, уронив инструмент или оступившись, нельзя разорвать при приложении усилий и выполнении крепления к элементам стропильного каркаса.
Устойчивость к низким температурам. Супердиффузионные виды можно оставлять на зиму в виде «чехла» незавершенной постройки без уложенной кровли. Она свободно выдержит и мороз, и снежные залежи. Полиэтиленовую пленку так применять нельзя, через неделю воздействия низких температур она потрескается и рассыплется.
Сопротивляемость давлению воды. В период устройства кровельного пирога до укладки кровли могут пойти дожди. При использовании мембраны можно не опасаться, что атмосферная вода проникнет в помещение и задержит производство дальнейших этапов работы. Если устройство планируется на весенний или осенний период лучше предпочесть полимерный рулонный материал.
Сопротивляемость воздействию УФ. Полимерные разновидности можно смело использовать в качестве временной кровли. В отличие от полиэтилена и пергамина эти материалы не утратят первоначальных свойств под прямым солнечным облучением. Эта характеристика важна, если обустройство кровли будет проводиться летом.
Крепление. Перед совершением покупки следует обязательно подробно ознакомиться со спецификой фиксации материала. Есть пароизоляция, крепление которой производится только с помощью гвоздей с широкой шляпкой или только с помощью деревянных реек. Есть варианты, которые крепятся просто степлером.

Все подробности об укладке, формировании нахлестов, необходимости соединения полотнищ двух- или односторонним скотчем надо скрупулезно выяснить перед покупкой. Эти сведения нужны для правильных расчетов метража материала, а также расхода крепежных и соединительных средств. При использовании пароизоляционных мембран в холодных конструкциях, например, склеивания их в единое полотно не требуется, т.к. вполне достаточно нахлеста.

Некоторые изоляционные материалы не требуют обязательного объединения отдельных полос путем склеивания. Если склеивать нужно, то перед тем как покупать и укладывать на крышу пароизоляцию, следует узнать, имеется ли в продаже скотч той же фирмы, что и защитная пленка. Применение расходного материала аналогичного по назначению, но иного производства может не дать требующегося склеивающего эффекта, т.к. он может отличаться по химическому составу.

В зависимости от качественных показателей пленки ее можно укладывать до устройства кровельного пирога или после выполнения указанных работ. Естественно, выбор оптимального для укладки времени зависит не только от предпочтений кровельщиков, но и от способности материала сопротивляться погодным воздействиям, а также от его прочностных качеств.

Главное правило, которое следует запомнить и неукоснительно соблюдать тем, кто собирается собственноручно стелить на крышу пароизоляцию, гласит: рулон раскатывать нужно так, как он был намотан производителем. Необходимо точно соблюдать все указания по укладке и следовать обозначенным на материале направлениям.

Не нужно перематывать рулон, пытаясь перевернуть сторону, в функции которой изготовитель заложил непосредственный контакт с паром. Если пленку настелить противоположной стороной, она не будет удерживать испарения и пропустит в утеплитель воды больше, чем положено по техническим параметрам теплоизоляции.

Второй обязательный постулат укладки пароизоляции – пленку нельзя крепить «с натягом». Материал следует фиксировать так, чтобы он слегка провисал между соседними стропилинами. Рекомендованная величина провиса примерно 2 см. Выполненная из древесины система всегда будет слегка «играть»: набухать и расширяться в дождливый период, ссыхаться и сокращаться в жаркую погоду. Для того чтобы пароизоляционное полотно не прорвалось при подвижках древесины, создается этот резерв.

Большинством производителей пароизоляционных материалов допускается как горизонтальная, так и вертикальная схема расстилки. Но безоговорочно полагаться на мнение большинства не стоит, надо скрупулезно изучить приложенную к материалу инструкцию, в которой в обязательном порядке указываются возможные варианты раскладки и нюансы их применения.

Обычно на пароизоляционной пленке по краю обозначено еще и расстояние для нахлеста. В руководстве по применению указывается ширина нахлеста в зависимости от крутизны обустраиваемой крыши.

Кроме ширины нахлеста уклон скатов влияет еще и на направление раскладки полос. На пологих конструкциях рулонную изоляцию чаще всего раскатывают перпендикулярно стропилам. Для крепления к каркасным системам крутых конструкций мембраны нередко расстилают вдоль стропильных ног. Продольное расположение в предпочтении особенно в том случае, если имеется возможность закрыть скат одним полотном без формирования поперечных швов – самой распространенной причины протечек.

Согласно утверждениям кровельщиков с богатым опытом в обустройстве крыш, потоки испарений движутся вверх и вбок. Это направление необходимо учесть при расположении полотнищ пленки. При расположении полос поперек стропилин укладку пароизоляции начинают от конька, продвигаются к краю скатов.

Для того чтобы конденсат при вероятном его формировании не стекал в кровельный пирог мансардной крыши и не мочил утеплитель, пароизоляционные полосы склеиваются скотчем. Материал настилается так, чтобы каждая нижняя полоса перекрывала уже закрепленную верхнюю полосу на указанную производителем величину нахлеста. Это основное отличие технологии укладки от устройства гидроизоляции, верхние полосы которой перекрывают нижележащие.

При использовании реек в фиксации пароизоляционной прослойки их необходимо предварительно антисептировать, т.к. древесине предстоит контактировать с материалом иной теплотехники, что чревато образованием конденсата. Отметим, что у крепления пленки с помощью бруска есть веское преимущество – он может одновременно служить основой для установки внутренней обшивки, а также для формирования вентиляционных каналов.

Пошаговое описание укладки пароизоляционной пленки поможет разобраться в сути процесса:

Распространенные ошибки самостоятельных строителей:

Ролик с объяснением принципа действия пароизоляционной мембраны:

Соблюдение технологических правил устройства пароизоляционной прослойки гарантирует долгую службу крыши, обеспечит заложенные проектом теплотехнические свойства, избавит от вероятности протечек и необходимости проведения незапланированных ремонтов.

Устройство пароизоляции кровли своими руками

Пароизоляционная пленка укладывается на нижней плоскости ног стропил и крепится оцинкованными гвоздями или степлером. Нахлест соседних полотнищ должен быть не менее 10 см как поперек, так и вдоль ската. Полотнища соединяются между собой посредством клея или самоклеящейся ленты.

Окончательно закрепляется пароизоляция кровли при помощи обшивки потолка, которая служит основанием для утеплителя.

Для защиты от пара применяют полиэтиленовые или полипропиленовые (армированные или однослойные) пленки, которые стелют с нахлестом в 10 см и фиксируют клейкой лентой. Кстати говоря, переработанный полиэтилен с хлор-парафиновыми добавками и пергамин не слишком хороши с точки зрения экологии жилья. К брусьям или стропилам пленку крепят посредством деревянных реек.

Для создания паробарьера можно применять фольгированные материалы, а также вспененные полиэтилены. Их располагают так, чтобы, во-первых, образовалась небольшая прослойка воздуха, а, во-вторых, отражающая поверхность была ориентирована в направлении помещения. Как показывает опыт, надежная пароизоляция кровли требует контроля еще до выполнения отделочных работ. Для этого существует несколько способов, например инструментальный контроль посредством термоанемометра, измеряющего скорость потока воздуха. Это достаточно эффективное приспособление, дающее возможность проверки конкретной зоны в конструкции крыши в отношении надежности защиты от конвекции воздуха.

Одним из основополагающих правил монтажа пароизоляционных пленок считается надежное уплотнение любых технологических отверстий, проходящих сквозь кровлю, будь то вентиляционный короб или антенный кабель. Дефицита в кровельных пароизоляционных материалах в последнее время нет.

Немало компаний освоили производство наиболее прогрессивной нетканой продукции. К примеру, компания «ОМАН» выпускает пленки на оборудовании из Австрии, что дает возможность применения новейших технологий. Компания производит экономичные гидро- и пароизоляционные материалы, так называемые полипропиленовые композитные тканые мембраны. Первая, «КровИзол», является полипропиленовую ткань, ламинированную полипропиленом и перфорированную. Поверхностная плотность этого материала составляет 65 г/м2, прочность – 500 Н/м. вторая, «Пароизол», микроперфорации не имеет. Плотность ее – 80 г/м2.

Рекомендуем статьи на похожие темы

Гидроизоляция кровли предохраняет материалы крыши, расположенные ниже, от возможных протечек покрытия. В качестве критериев выбора……

Общее понятие и варианты монтажа холодной кровли своими руками. Холодная кровля из металлочерепицы и профнастила. Нужно ли утеплять холодную кровлю?…

Использование универсальных кровельных материалов: медные, стальные оцинкованные листы, керамика, металлочерепица, гибкая черепица……

Защитные мероприятия, направленные на предотвращение от возгорания деревянных конструкций крыши. Использование пропитки атнипиренами. Защита…

Для того чтобы дом служил как можно дольше, ему необходима надежная кровля, защищающая расположенные ниже конструкции……

Пароизоляция кровли своими руками: особенности монтажа

В последние годы в целях экономии средств и места часто прибегают к строительству мансардного этажа своими руками. Мансарда образована ломаной конструкцией двускатной крыши и представляет собой чердачное помещение, предназначенное для жилья.

Следовательно, стены должны быть утеплены, а чтобы утеплитель прослужил долго, необходима пароизоляция кровли, своими руками сделать которую достаточно просто.

Утепление крыши нужно начинать с выбора качественного материала.

В качестве пароизоляции кровли нужно использовать пароизоляционные пленки и мембраны. При проведении работ своими руками некоторые считают, что можно взять обычную полиэтиленовую пленку. Это мнение ошибочно, так как она не обладает такими свойствами, как специальные пленки и мембраны. Они способны выпускать через микроотверстия пары, которые образуются от столкновения на чердаке теплых воздушных масс изнутри помещения и холодного уличного воздуха.

Если не устанавливать пароизоляцию кровли, это может привести к тому, что утеплитель отсыреет и придет в негодность, кроме того, от влаги может появиться плесень, грибки и деревянные элементы кровли начнут гнить быстрее. Даже увлажнение утеплителя на 5% имеет следствием повышение теплопроводности и потерю 50% тепла. Именно поэтому пароизоляция является важной составляющей «кровельного пирога».

Устройство «кровельного пирога»

«Кровельный пирог» состоит из стропильной системы крыши, слоя утеплителя, гидроизоляционной пленки, обрешетки кровли из сухих брусьев и самого кровельного материала.

Устройство крыши имеет сложную конструкцию, технологию и порядок сборки, которые зависят от типа крыши и ее назначения. Тип крыши главным образом делят на плоскую и скатную. На практике плоская крыша чаще используется при строительстве административных и многоэтажных домов, а для индивидуальных жилищных построек больше подходит скатная. Поэтому рассмотрим вариант пароизоляции своими руками на примере скатной утепленной крыши.

При монтаже кровли своими руками сначала делают наружные работы, при выполнении которых необходимо соблюдать такую последовательность:

Монтаж стропильной системы крыши.
Укладываем слой утеплителя, например, плиты из минеральной ваты.
Закрываем утеплитель ветрозащитной гидроизоляционной пленкой с нахлестом 10 см и крепим на строительный степлер.
Набиваем контррейки.
Устанавливаем обрешетку кровли из сухих ровных брусьев 50×100 мм, обработанных от грибков, плесени, возгорания.
Укладываем кровельный материал.

После того как каркас кровли собран и закрыт от осадков, приступаем исполнению своими руками внутренних работ:

Пароизоляционной пленкой закрываем утеплитель, уложенный между брусьями стропила.
Забиваем контррейки.
Осуществляем монтаж облицовочного материала (сайдинг, вагонка, ОСП, ГВЛ и т.п.).

Иногда при устройстве крыши своими руками в конструкцию «кровельного пирога» включают только гидроизоляцию. Однако гидроизоляционная пленка предназначена, для того чтобы не пропускать капли дождя, талого снега к утеплителю и обеспечить сток воды через вентиляционные зазоры. Ее монтаж осуществляется снаружи под кровельный материал (профлист, ондуллин, металлочерепицу, керамическу, битумную черепицу, сланцевые плитки и т.д.), а пароизоляция делается изнутри помещения. Пароизоляционная пленка имеет микроперфорацию, через которую освобождается конденсат, скопившийся в результате жизнедеятельности человека и животных.

Схема пароизоляции мансарды.

Виды пароизоляционных пленок:

Стандартная.
Пленка с рефлексным слоем или фольгированным покрытием обладает высокой пароизоляцией и способна отражать тепло, используется для суаны, бани.
Пленка с ограниченной паропроницаемостью идеальна для дачи, загородного коттеджа.
Пленка с переменной проницаемостью рекомендуется для конструкции ломаной (мансардной) крыши. Ее способность пропускать пар зависит от свойств окружающей среды.

Монтаж пароизоляции

Далее более подробно рассмотрим, какие особенности монтажа при устройстве кровли своими руками имеет пароизоляция, и что необходимо учитывать при выборе пароизоляционных пленок.

К выбору пароизоляции нужно отнестись ответственно, так как от качества пленки зависит ее срок службы. Как правило, производители, помимо названия фирмы и юридического адреса, указывают вес и паропроницаемость пленки. Чем больше вес, тем крепче материал. Вес колеблется от 60 до 270 г/м². Паропроницаемость наоборот, должна быть меньше 1 г/м² в сутки или Sd<0,02 м.

Для закрытия поверхности пароизоляционной пленкой будут нужны следующие инструменты:

ножницы;
рулетка;
строительный степлер и запасные скобы или молоток и оцинкованные гвозди;
строительный скотч или уплотнительная лента.

Когда все готово, начинаем делать пароизоляцию. Полотна пленки можно раскатывать как в горизонтальном, так и вертикальном положении. Чтобы не оставалось щелей, делаем нахлест не меньше 10 см. Закрепить пленку можно на степлер или на оцинкованные гвозди с широкой шляпкой. Места стыков пленки и примыкания к стенам и выступам проклеиваем специальным скотчем или лентой. Остерегайтесь излишних проколов, так как проникший конденсат попадет в минвату и намочит ее. Стоит отметить, что сверху пленки набивают деревянные рейки, на которые крепится облицовка. Это обеспечивает наличие вентиляционного зазора до 5 см, чтобы облицовочный материал не отсырел.

Необходима ли пароизоляция — Введение в пароизоляцию

Что такое пароизоляция?

Пароизоляция (иногда называемая замедлителем парообразования) обычно представляет собой пластик или лист фольги, используемый для гидроизоляции, чтобы предотвратить образование промежуточной конденсации в различных конструкциях здания, таких как стены, крыши, фундаменты и полы. В типичном коммерческом здании или доме пароизоляция или замедлители диффузии пара могут повысить энергоэффективность и комфорт, а также предотвратить проблемы, связанные с влажностью и сыростью.(Источник: Министерство энергетики США.)

Назначение пароизоляции

Пароизоляция — важный компонент в строительстве. Его цель — предотвратить попадание водяного пара на стены, потолки, чердаки, подвалы или крыши, где он может конденсироваться и вызывать гниение строительных материалов или образование плесени.

Ущерб от конденсации воды из-за движения водяного пара (так называемый «привод водяного пара») может нанести ущерб даже самым прочным строительным конструкциям и поставить под угрозу эффективность изоляции.Вы можете избавить себя от этой дорогостоящей головной боли, узнав, когда, как, зачем и где устанавливать пароизоляцию в вашем следующем проекте.

Что такое водяной пар?

Водяной пар — это вода в газообразном состоянии (а не в жидком или твердом), который полностью невидим. Водяной пар постоянно распространяется через строительные материалы из теплого влажного интерьера дома в холодный и сухой внешний вид. Когда водяной пар проходит через стену, потолок или другой барьер и встречается с поверхностью, имеющей температуру ниже точки росы (когда водяной пар конденсируется), он становится конденсацией — и угрозой для целостности ваших строительных материалов.(Источники: Ecohome.)

По словам эксперта по устойчивому развитию и архитектора Дэниела Оверби, паропроницаемость является важной, но довольно запутанной проблемой. Разница в давлении пара между двумя сторонами конструкции ограждающей конструкции здания является движущей силой паропроницаемости.

Как указывает Канадская ипотечная и жилищная корпорация (CMHC), многие повседневные действия человека, такие как стирка, приготовление пищи и купание, выделяют водяной пар в здание и повышают его влажность.Затем этот воздух естественным образом пытается найти выход из стен, потолка и т. Д. Путем диффузии. То же самое и с коммерческими зданиями, несмотря на то, что деятельность внутри них может отличаться.

Строительство в холодном климате? Обратите внимание.

Кто-то может спросить, а нужна ли пароизоляция? Как строитель, ваш первый шаг — это проконсультироваться со строительными нормами местного и провинциального / государственного уровня. Во многих странах с более холодным климатом Северной Америки пароизоляция является обязательной частью строительства.

Вы можете обнаружить, что пароизоляция часто не требуется в более теплом климате. А при установке в неподходящем климате или на неправильной стороне строительных материалов пароизоляция может принести больше вреда, чем пользы. Это обстоятельство может предотвратить высыхание водяного пара, что, в свою очередь, может вызвать гниение и плесень. (Источник: Dupont.)

Если вам неясны требования к зданию, возможно, вам придется проконсультироваться с другими подрядчиками в вашем регионе или рассчитать потребности вашего здания в соответствии с критериями, установленными авторитетными профессиональными организациями.Например, Национальная ассоциация кровельных подрядчиков (NRCA) рекомендует пароизоляцию на внутренней стороне крыши в любом климате, где средняя температура января ниже 40 F (4 C) градусов, а ожидаемая зимняя относительная влажность в помещении составляет 45 процентов или больше.

Что делает пароизоляция?

Пароизоляция устанавливается вдоль, внутри или вокруг стен, потолков и полов для предотвращения распространения влаги и потенциального повреждения водой.

Настоящий пароизоляционный барьер — это барьер, который полностью предотвращает проникновение влаги через его материал, что измеряется «скоростью проникновения водяного пара». Если в материале присутствует даже небольшая проницаемость, но барьер по-прежнему обеспечивает защиту от влаги, это называется замедлителем диффузии пара. (Источник: Министерство энергетики США.)

Замедлители образования пара также обычно называют пароизоляцией. Терминология барьер менее точна, потому что в большинстве случаев продукты не полностью блокируют пар.

Что можно использовать в качестве пароизоляции?

Для создания эффективных пароизоляционных материалов доступно большое количество материалов, в том числе:

Эластомерные покрытия.
Алюминиевая фольга.
Алюминий на бумажной основе.
Лист полиэтиленовый пластиковый.
Крафт-бумага с асфальтовым покрытием.
Пленка металлизированная.
Краски-замедлители парообразования.
Изоляция из экструдированного пенополистирола или фольги.
Фанера для наружных работ.
Мембраны кровельные листовые.
Стекло и металлические листы.

(Источник: Министерство энергетики США)

Международный жилищный кодекс (IRC) классифицирует материалы по их проницаемости. Они измеряют это в единице, называемой «химическая завивка». Как поясняется в исследовании, опубликованном Совместной консультационной службой Университета Аляски в Фэрбенксе (UAF): Если материал имеет рейтинг химической проницаемости 1,0, мы знаем, что через 1 час, когда разница в давлении пара между холодной и теплой сторонами материала составляет 1 дюйм ртутного столба (1 дюйм рт. ст.), 1 зерно водяного пара пройдет через 1 квадратный фут материала.Одна крупинка воды равна 1/7000 фунта.

Материалы, замедляющие образование пара, подразделяются на три типа:

Замедлители парообразования класса I (0,1 допуска или менее):

Листовой металл.
Лист полиэтиленовый.
Резиновая мембрана.

Замедлители образования паров класса II (с допуском более 0,1 и менее или равным 1,0):

Необлицованный пенополистирол или экструдированный полистирол.
Тридцать фунтов бумаги с асфальтовым покрытием.
Крафт-бумага с битумным покрытием.

Замедлители образования паров класса III (с допуском более 1,0 и менее или равным 10):

Гипсокартон.
Изоляция из стекловолокна (без покрытия).
Целлюлозная изоляция.
Доска брус.
Бетонный блок.
Пятнадцатифунтовая бумага с асфальтовым покрытием.
Обертка дома.

(Источник: Министерство энергетики США)

Где мне нужна пароизоляция?

IRC делит Северную Америку на восемь климатических зон, чтобы определить, когда в здании может потребоваться пароизоляция.

IRC рекомендует строителям устанавливать замедлитель паров класса I или II на внутренней стороне домов в климатических зонах 5 (холод) и севере, а также в зоне Marine 4. Однако, если вы кондиционируете свой дом летом, на крыше или стенах в течение части года может скапливаться конденсат. В этом случае не забудьте использовать антипирены класса II для внутренней части стены. Вы также можете использовать замедлитель парообразования класса III внутри в сочетании с изоляцией из распыляемой пены на внутренней стороне стены или крыши.При строительстве в жарком и влажном климате (зоны с 1 по 3) у вас не должно быть пароизолятора на внутренней стороне стены. (Источник: Fine Home Building.)

Эксперты говорят, что большинство проблем с конденсацией возникает из-за утечки воздуха, а не из-за диффузии пара, поэтому убедитесь, что вы должным образом загерметизировали проходы (например, отливы) от утечки воздуха с помощью воздушного барьера.

Воздушный барьер и пароизоляция — Чем они отличаются

Некоторые сравнивают пароизоляцию с плащом, тогда как воздушный барьер больше похож на ветровку.Во многих случаях вам может не понадобиться пароизоляция, вместо этого используйте воздушный барьер, чтобы предотвратить миграцию водяного пара через воздушные потоки. Это способ номер один для водяного пара попадать в дома и собрания (например, стены или крыши). Фактически, воздух, проходящий через отверстия и трещины, в 30 раз чаще переносит водяной пар через строительные конструкции, чем за счет простой диффузии водяного пара. (Источник: CMHC, «Канадское деревянное каркасное домостроение», стр.18.)

С другой стороны, пароизоляция помогает предотвратить вторую наиболее распространенную форму движения водяного пара: диффузию пара.Это «медленное движение отдельных молекул водяного пара от областей с более высокой концентрацией водяного пара к более низкой (от более высокого к более низкому давлению пара)». (Источник: Dupont.) Конденсация возникает, когда теплый воздух охлаждается при прохождении через такие строительные материалы, как изоляция и гипсокартон. (Источник: Ecohome.)

Пароизоляция не предназначена для остановки потока или миграции воздуха; это работа воздушного барьера. Таким образом, хотя пароизоляция должна быть сплошной, в отличие от воздушной, пароизоляция не обязательно должна быть такой плотной.(Источник: CMHC, «Канадское деревянное каркасное домостроение», стр.18.)

Некоторые продукты, такие как AquaBarrier компании IKO Industries, действуют как паро- и воздушный барьер. Они часто используются во влажном южном климате, где часто бывает влажный наружный воздух. (Источник: Министерство энергетики США.) Комбинированные паро-воздушные барьеры также подходят для любого места, где и воздушный, и пароизоляционный барьеры расположены на теплой стороне здания. (Источник: CMHC, «Канадское деревянно-каркасное домостроение», стр.38.)

Пароизоляция для коммерческих крыш

Замедлители образования пара часто используются при строительстве плоских крыш для предотвращения конденсации влажного воздуха изнутри здания на конструкцию крыши и потенциального повреждения материалов. (Источник: NRCA.) Эти продукты являются важным способом сохранить теплоизоляцию крыши и, таким образом, составляют важную часть защиты комфорта и энергоэффективности дома или коммерческого здания.В большинстве случаев при установке пароизоляции на настил крыши он должен иметь рейтинг химической проницаемости 0,5 или меньше.

Для эффективной работы пароизоляция также должна быть достаточно теплой, чтобы оставаться выше точки росы с внешней стороны, что означает, что над барьером должна быть установлена достаточная изоляция для поддержания температуры независимо от погоды на улице. (Источник: NRCA.)

В случае, если вы возводите «холодное здание» (например, холодильное здание), температура которого внутри остается 32 F (0 C) или ниже, вам понадобится пароизоляция на внешней стороне изоляционного слоя, чтобы предотвратить появление теплого наружного воздуха. от проникновения и возможного повреждения изоляции крыши.(Источник: NRCA.)

Пароизоляция особенно важна при строительстве плоских крыш коммерческих зданий. Водяной пар, проникающий через кровельные материалы, может нанести значительный ущерб, в том числе:

Коррозия стальных материалов.
Рост микроорганизмов.
Пониженная эффективность изоляции.

(Источник: NRCA.)

Пароизоляция для плоской крыши, такая как Modified Vapor Protector IKO MVP, обеспечивает соответствующую защиту от влаги.

Пароизоляционные материалы для плоских крыш

При строительстве плоской крыши обычно используются два типа материалов: битумные замедлители образования пара (асфальт, смешанный с войлоком или стекловолокном) или небитумные замедлители образования пара (пластик, ламинат или алюминий с покрытием).

Нужна ли пароизоляция?

После того, как вы определили климат, в котором вы строите, и предполагаемое использование здания, вы можете определить, нужна ли защита пароизоляции всей оболочке здания (включая крышу).

Любой строитель должен тщательно обдумать это решение до начала строительства, поскольку правильно подобранный пароизоляционный слой поможет обеспечить соответствие здания местным строительным нормам и правилам, а также обеспечить энергоэффективность и максимальный срок службы всех материалов.

Посетите раздел нашего сайта, посвященный замедлителям образования пара, чтобы узнать о наших коммерческих замедлителях образования пара.

Пароизоляция подполья

Это обычное жуткое пространство для обхода.Невидимый водяной пар поднимается из почвы, как дым от костра. (C) Авторские права 2017 Тим Картер

Советы по изготовлению пароизоляции для самостоятельной ползания

УВАЖАЕМЫЙ ТИМ: Ползун под моим домом 1910 года просто обнажен грязью и остатками строительных материалов. Мне нужно добавить пароизоляцию и задуматься о лучшем.

Фундамент из гранитных плит и бутового камня. В нем есть небольшие просветы, через которые я вижу дневной свет.

Как бы вы превратили это жуткое место в актив, а не в пассив? Любые советы, предложения и предупреждения приветствуются.Сюзанна С., Южный Бристоль, ME

ДОРОГАЯ СУЗАННА: Я побывала во многих жутких местах для ползания, таких как твое. Это всегда приключение.

Узкие помещения

Я могу немного волноваться, как персонаж Дэнни, копатель туннелей в классическом фильме Большой побег , если расстояние между грунтом и балками пола меньше 20 дюймов.

Большой выигрыш

Работа, которую вы собираетесь выполнить, принесет большие выгоды, если вы добавите к ней еще один аспект.Я бы добавил изоляцию на нижнюю часть пола в рамках объема работ, но мы поговорим об этом чуть позже.

Бесплатные и быстрые ставки

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЕ И БЫСТРЫЕ СТАВКИ от местных подрядчиков по изоляции, которые могут сделать пароизоляцию.

Сначала убрать беспорядок

Если бы я помогал вам в этой работе, я бы посоветовал первым делом избавиться от всех старых строительных материалов и всякого блин-хлама в гроте. Обязательно надевайте защитные очки, а не защитные очки при этом.

Я также посоветовал бы вам надеть лучшую маску для лица, которую вы можете себе позволить, чтобы мельчайшие частицы чего-либо не попали в ваши легкие. Люди заразились серьезными легочными инфекциями из-за вдыхания вредных веществ, которые попадают в воздух, когда вы начинаете перемещать предметы, и мешают пыли во время работы.

Удалить и выровнять грязь

Второй шаг — попытаться удалить все выступы рыхлой грязи и сделать все возможное в разумных пределах, чтобы увеличить расстояние между грязью и балками пола.Идеально иметь около 30 дюймов пространства, но удалить такое количество грязи может оказаться непростой задачей.

По крайней мере, вы хотите избавиться от любых острых камней или всего, что могло бы пробить пароизоляцию, которую вы собираетесь устанавливать. Чем ровнее будет земля, тем проще будет установить пароизоляцию и заклеить швы.

Тональный крем Tuck Point

После того, как земля подготовлена, пора заполнить все открытые пространства между гранитом и бутовым камнем.Будет легче делать это на открытом воздухе, чем на животе или спине в пространстве для ползания. Но я бы рекомендовал попробовать заполнить с обеих сторон.

Для этой работы я приготовил богатую смесь мелкого песка и гашеной извести. Гашеную известь легко купить в Интернете. НАЖМИТЕ на сумку чуть ниже.

Это отличная гашеная известь. Это этикетка для использования на фермах, но поверьте мне, она ВЕЛИКОЛЕПНО подходит для кирпича, каменного раствора и побелки. НАЖМИТЕ ФОТО СУМКИ СЕЙЧАС, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ЕЕ ДОСТАВКУ В ВАШ ДОМ ЗА ДНЕЙ.http://amzn.to/2FJJlOY

1: 1 или 2: 1

Я бы смешал одну часть песка с одной частью извести для внутренней смеси и заполнил пустоты с помощью мешка для раствора, который похож на тот, который используют пекари для украшения тортов. Раствор должен быть очень густым, гладким и влажным, чтобы он протекал через мешок и не забивал наконечник.

Внешняя смесь может состоять из двух частей песка и одной части гашеной извести. Просто используйте острие или другой инструмент, с которым вы можете справиться, не размазывая раствор по камню. Очень важно заполнить все пробелы, потому что я не хочу, чтобы вода, вызванная дождем, попадала на пароизоляцию или под нее.

Лучший барьер для паров

Пришло время установить пароизоляцию. У вас есть много вариантов. Часто люди выбирают стандартный прозрачный пластик толщиной 6 мил, который можно увидеть в больших коробочных магазинах. Будет работать, но это не лучший продукт.

Я бы выбрал пароизоляцию из кросс-ламината, которая часто используется для коммерческих и институциональных работ. Найдите тот, который соответствует стандарту ASTM E 1745 или превосходит его. Они позволяют очень небольшому количеству водяного пара проходить через мембрану.

Это особая пароизоляция, соответствующая стандарту ASTM. НАЖМИТЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ, ЧТОБЫ ЗАКАЗАТЬ ЕГО.

Купите пароизоляцию со специальной лентой, которая приклеивается к пластику так, чтобы все швы были герметичны. Не рассчитывайте на дешевую клейкую ленту, которая выдержит испытание временем. Вы хотите притереть пароизоляцию к фундаментным стенам и прикрепить ее к деревянной подоконной плите, на которую опираются балки пола.Используйте длинные куски тонкой деревянной планки, чтобы закрепить пароизоляцию на подоконнике.

Оберните столбы

Вы должны проявить творческий подход к любым вертикальным деревянным столбам или каменным колоннам. Вам не понадобится много времени, чтобы понять, как добавить части пароизоляции, которые поднимаются вверх по вертикальным элементам конструкции, а затем опускаются на плоскую пароизоляцию, которая находится на грязи. Просто скотчем все хорошо нахлестывается, чтобы пар не попадал в ползунок.

Публикации видео

Посмотрите это видео, чтобы узнать, как обернуть столбы и опоры в пространстве для обхода.

Добавить изоляцию

После установки пароизоляции можно добавить изоляцию между балками пола. Избегайте соблазна использовать расширяющуюся пену. Один из посетителей моего веб-сайта попросил компанию сделать это, и расширяющаяся пена отделила все воздуховоды от балок пола, что привело к катастрофе.

Я бы просто остановился на проверенных временем войлоках из стекловолокна без покрытия. Я бы добавил хотя бы 6 дюймов, и если вы можете позволить себе 9 дюймов, вам стоит это сделать из-за долгих суровых зим.Ваши ноги и чековая книжка это оценят. Мало того, что ваш пол станет намного теплее, вы будете использовать меньше топлива для отопления в эти холодные ночи.

Столбец 1211

Пароизоляция 101 | Блог мастера

Когда строили старые дома, не существовало такой вещи, как пароизоляция. Конечно, под паркетными полами или за сайдингом могла быть установлена войлочная или канифольная бумага, но эти кусочки были не столько для защиты от паров, сколько для защиты от дождя.

Неправильное использование пароизоляции — одна из основных причин таких связанных с влажностью проблем, как гниение и плесень в современных зданиях.

Пароизоляция предназначена для предотвращения намокания стеновых конструкций. Но если они не спроектированы и не установлены должным образом, они могут фактически предотвратить высыхание сборок, что приводит к большим проблемам.

Для чего нужны пароизоляция?

Пароизоляция полностью соответствует своему названию. Они препятствуют прохождению водяного пара (и объемной воды) через них.Это хорошо помогает предотвратить попадание влаги в стенную конструкцию, но что произойдет, если вода неизбежно попадет за пароизоляцию?

Что ж, считается, что лучше всего спроектированные пароизоляционные барьеры лучше пропускают водяной пар изнутри наружу. Без этой проницаемости дом не смог бы дышать, и влага была бы задержана в стенах, вызывая проблемы.

Такие вещи, как войлочная бумага и домашняя обертка, по сути, лучше всего предотвращают попадание воды в стены и в то же время позволяют водяному пару в некоторой степени проходить сквозь них.Степень прохождения пара через эти материалы называется проницаемостью и является большой областью споров в строительстве.

Проницаемость: сколько достаточно?

Фетровая бумага

Фетровая бумага весом 15 фунтов на протяжении десятилетий была стандартной домашней оберткой. Первоначально он получил свое название из-за того, что 100 SF из них весили 15 фунтов. К сожалению, это немного больше, чем 7-10 фунтов. сегодня, потому что, как и все остальное, производители стали дешевле.

Войлочная бумага имеет приличную проницаемость, составляющую около 8 перм в сухом состоянии, но когда она намокнет, ее проницаемость подскакивает до 50 единиц (Источник: GreenBuilding Advisor).Это делает войлок отличным исполнителем для стен, где есть большая вероятность проникновения воды. Когда он намокнет, он может легко высохнуть и пропустить пар. В высыхании его проницаемость оставляет желать лучшего.

Tyvek

Товары для домашнего обертывания, такие как Tyvek, производятся с одним из наивысших показателей — 58 химической завивки, поэтому они могут легко пропускать водяной пар. Эти домашние обертки терпят неудачу, если за ними попадает большая часть воды. Когда это произойдет, обертка будет пропускать пар, но не воду.

В отличие от войлока, обертка не впитывает воду и не рассеивает ее наружу, что может привести к скоплению воды и образованию гнили или плесени.

Пластиковая пленка

Пластиковая пленка, часто называемая Visqueen, является наименее проницаемой из всех пароизоляционных материалов и имеет рейтинг менее 0,1. Эта пластиковая пленка предназначена для серьезной пароизоляции, и где бы она ни применялась, она обеспечит почти полную блокировку.

Итак, что подойдет вашему дому? Что ж, большой вопрос в том, где ты живешь? Требования в холодном северном климате совершенно другие, чем на жарком и влажном юге.На веб-сайте NAIMA есть несколько очень хороших рекомендаций для различных климатических зон и рекомендуемых типов пароизоляции.

Где установить пароизоляцию

Углубление в специфику того, что подходит для вашего дома в вашем климате, — это то, что может предписать только местная строительная наука или специалист по изоляции, но я могу дать вам несколько приблизительных рекомендаций по модернизации старых дома.

Во-первых, пароизоляцию всегда следует устанавливать с теплой стороны стены.Это означает, что если вы живете в холодном северном климате, где у вас больше дней нагрева, чем дней с кондиционированием воздуха, ваш пароизоляционный слой должен находиться внутри стеновой конструкции (сразу под гипсокартоном).

И наоборот, если вы живете в жарком климате, как я живу здесь, во Флориде, пароизоляция должна быть снаружи стены в сборе (сразу под сайдингом).

Одно интересное замечание состоит в том, что в холодном климате пароизоляция обычно требуется строительными нормами, тогда как в теплом климате пароизоляция часто является дополнительной частью стеновой сборки, как предписано местными строительными нормами.

Модернизация старого дома

Итак, что, если вы делаете работы в своем старом доме, и некоторые стены открыты? Стоит ли устанавливать пленку для дома или фетровую бумагу или что-то еще? Я не хочу отказываться от этого, но лучший совет, который я могу вам дать, — это спросить местного специализированного подрядчика.

В большинстве проектов, над которыми я работал здесь, во Флориде, мы следовали примеру первоначальных строителей и устанавливали войлок весом 15 или 30 фунтов. Мы также держались подальше от каких-либо посторонних предметов интерьера, потому что мы в первую очередь являемся прохладным климатом.

Еще одна вещь, которую я помню в связи с нашим теплым, влажным и солнечным климатом, — это то, что солнце, падающее на пропитанный дождем сайдинг, имеет тенденцию направлять пар внутрь стены; даже если изначально не было никакой фетровой бумаги, добавление ее теперь создает необходимый барьер, чтобы как можно больше воды не попадало в стену.

Я простой строитель, а это простые здания, поэтому простое решение, как правило, работает хорошо. Если бы мне пришлось работать над более сложным зданием, то мои методы пришлось бы привести в соответствие с тем, как здание было спроектировано изначально.

Помните об этом всегда, работая с историческими зданиями. Убедитесь, что все, что вы добавляете в структуру, гармонирует с оригинальными элементами здания. Установка двигателя Corvette на Ford Model T может показаться обновлением, но, скорее всего, это верный путь к катастрофе.

Основатель и старший редактор

Я люблю старые дома, работаю своими руками и учу других делать это самостоятельно! Все можно научить, если вы только дадите этому шанс.

Подпишитесь сейчас и получите БЕСПЛАТНУЮ электронную книгу!

Что такое пароизоляция | Журнал Architect

В сфере жилищного строительства достаточно противоречивых строительных технологий, неправильного применения продуктов, устаревших кодексов и сказок старых жен, чтобы сбить с толку любого, кто ищет правильный способ строительства. И пароизоляция занимает одно из первых мест в этом списке. Немногие строители действительно понимают, как они работают и зачем их использовать. Путаницу усугубляет тот факт, что решение о том, следует ли вам устанавливать пароизоляцию, зависит от местоположения дома.К сожалению, это недоразумение может привести к катастрофическим сбоям конвертов и проблемам с плесенью.

Определены воздушные и пароизоляционные барьеры

Сначала я хочу прояснить распространенную путаницу между «пароизоляцией» и «воздушной преградой». Это недоразумение возникает из-за того, что воздух обычно содержит много влаги в виде пара. Когда насыщенный паром воздух перемещается из одного места в другое, пар перемещается вместе с ним. Хорошо установленный воздушный барьер контролирует как поток воздуха, так и поток влаги.Если вы искали еще одну причину, по которой следует уделять пристальное внимание правильной установке воздушных барьеров, то вот она.

Контроль движения воздуха должен быть вашим главным приоритетом в игре по энергоэффективности, а также обеспечивает отличный контроль влажности. Обращайте пристальное внимание на каждое место, где будет течь воздух, используя заглушки, прокладки и пену. Для получения дополнительной информации о правильном использовании воздушных барьеров посетите веб-сайты Building Science Corp. по адресу www.buildingscience.com, Building America по адресу www.buildingamerica.gov или Ассоциации воздушных барьеров на сайте www.airbarrier.org.

При правильном определении пароизоляция сама по себе не контролирует движение воздуха; он контролирует движение влаги. Фактически, пароизоляция не является барьером; это замедлитель диффузии пара (VDR). VDR регулирует поток влаги изнутри или снаружи внутрь на молекулярном уровне. Эта функция контроля влажности происходит везде, где в конструкции используется VDR. Следовательно, в отличие от барьера для проникновения воздуха, VDR не обязательно должен быть сплошным, герметичным или без отверстий; Перфорация в VDR просто обеспечивает большую диффузию пара в этой области по сравнению с другими областями, где диффузия пара менее ограничительна.

VDR оцениваются по уровню контроля диффузии пара, который они обеспечивают.

Способность материала задерживать диффузию водяного пара определяется его проницаемостью в единицах, известных как «проницаемость». Это мера количества частиц водяного пара, проходящих через квадратный фут материала в час при известной разнице давления пара. Любой материал с рейтингом проницаемости менее 0,10 считается замедлителем образования пара Класса 1.

Проблема с пароизоляцией

Первоначальная причина использования пароизоляции была хорошей: предотвратить намокание стен и потолков.На практике теперь мы понимаем, что когда VDR устанавливаются внутри сборки, они также предотвращают внутреннюю сушку. Это может привести к значительным проблемам с влажностью и появлением плесени; Проблемы возникают, когда стены намокают во время строительства или чаще всего в течение всей жизни дома. Эти циклы увлажнения могут быть вызваны потоком воздуха, утечками из окон, дисбалансом давления и множеством проблем, связанных с образом жизни. Места ниже уровня особенно уязвимы. Растущая сложность стеновых систем также усугубляет проблему.

Еще есть климатическая переменная.Большая часть заблуждений относительно правильного использования VDR является результатом исследовательских отчетов и анекдотической информации. Почти все эти исследования проводились в холодном климате и были сосредоточены на потоке пара изнутри наружу в зимние месяцы; в нем не учитывались ни движение пара в других климатических условиях, ни то, как поток влаги происходит снаружи внутрь при использовании кондиционирования воздуха во влажные летние месяцы. Когда влага течет из более влажной внешней среды в стенную систему в климате с кондиционированным воздухом, на охлаждаемом внутреннем VDR может образоваться конденсат.Вы можете видеть, что при использовании полиамида с низкой проницаемостью возможна конденсация на этой поверхности.

Выбор оболочки может еще больше усложнить поток пара изнутри во внешнюю. Когда некоторые облицовочные материалы, такие как кирпич и традиционная штукатурка, намокают, они могут удерживать значительное количество воды и требуют более длительного времени сушки. В жаркую и влажную погоду влага втягивается внутрь, поскольку солнце нагревает эти поверхности, увеличивая давление пара на сборку. Это также может добавить нежелательной влаги. Лучшая стратегия для этого — вентиляция облицовки кладки и замена поли VDR продуктом с более высокой химической проницаемостью, например краской, которая позволит системе стен работать в течение сезона.

лучистых барьеров | Министерство энергетики

Тепло передается из теплой области в прохладную за счет сочетания теплопроводности, конвекции и излучения. Тепло течет путем теплопроводности из более горячего места в материале или сборке в более холодное, подобно тому, как ложка, помещенная в горячую чашку кофе, проводит тепло через ручку к вашей руке. Передача тепла за счет конвекции происходит, когда жидкость или газ, например воздух, нагреваются, становятся менее плотными и поднимаются вверх.По мере охлаждения жидкость или газ становится плотнее и опускается. Лучистое тепло распространяется по прямой от любой поверхности и нагревает все твердое, поглощающее его энергию.

Наиболее распространенные изоляционные материалы работают за счет замедления кондуктивного теплового потока и — в меньшей степени — конвективного теплового потока. Излучающие барьеры и системы отражающей изоляции работают за счет уменьшения притока лучистого тепла. Чтобы быть эффективной, отражающая поверхность должна быть обращена в воздушное пространство. Скопление пыли на отражающей поверхности снижает ее отражающую способность.Излучающий барьер следует устанавливать таким образом, чтобы свести к минимуму накопление пыли на отражающей поверхности.

Когда солнце нагревает крышу, это в первую очередь солнечная лучистая энергия, которая делает крышу горячей. Большая часть этого тепла проходит через кровельные материалы на чердак крыши. Затем горячий кровельный материал излучает полученную тепловую энергию на более прохладные поверхности чердака, включая воздуховоды и чердачный этаж. Излучающий барьер уменьшает лучистую теплопередачу от нижней стороны крыши к другим поверхностям чердака.

Лучистый барьер работает лучше всего, когда он перпендикулярен падающей на него лучистой энергии. Кроме того, чем больше разница температур между сторонами материала излучающего барьера, тем больше преимуществ может предложить излучающий барьер.

Излучающие барьеры более эффективны в жарком климате, чем в холодном, особенно когда каналы охлаждающего воздуха расположены на чердаке. Некоторые исследования показывают, что излучающие барьеры могут снизить затраты на охлаждение на 5-10% при использовании в теплом солнечном климате.Уменьшение притока тепла может даже позволить использовать меньшую систему кондиционирования воздуха. Однако в прохладном климате обычно более рентабельно установить дополнительную теплоизоляцию, чем добавить излучающий барьер.

Как установить изоляцию излучающего барьера

Излучающий барьер и отражающие изоляционные материалы RadiantGUARD® можно использовать неограниченным количеством способов, чтобы контролировать передачу тепла. Ниже приведены лишь некоторые из популярных строительных приложений.

Установка радиационного барьера

Установка лучистого барьера на чердаке

Большая часть тепла, поступающего в дом, проходит через крышу.Изоляция из лучистой барьерной фольги RadiantGUARD®, установленная на чердаке, может снизить температуру чердака до 30 градусов при прикреплении скобами с помощью скобозабивателя к нижней стороне стропил, ОТРАЖАЯ до 97% лучистого тепла, падающего на его поверхность, тем самым снижая теплопередачу от чердак в жилые помещения, что приводит к снижению счетов за коммунальные услуги. Этот метод также снижает нагревание воздуховодов переменного тока, установленных на чердаке, тем самым позволяя им работать более эффективно.

№

Дополнительный метод монтажа вместо установки под стропила чердака заключается в укладке фольгированного утеплителя поверх чердачного этажа.Хотя этот метод укладки на чердачный пол не снизит температуру вашего чердака, он все равно будет ОТРАЖАТЬ до 97% лучистого тепла, падающего на его поверхность, тем самым уменьшая теплопередачу от чердака к жилым помещениям, что приводит к снижению полезности счета. Чтобы компенсировать открытую работу воздуховодов переменного тока при этом методе установки, вы можете легко накрыть воздуховоды одеялом из лучистого барьера, чтобы защитить их от тепла.

Примечание. Если вы решите установить устройство на чердаке, имейте в виду, что под перфорированным радиационным барьером может образоваться конденсат из-за резких резких перепадов температур между воздухом под барьером и над барьером, которые обычно встречаются в холодном климате зимой.Подробнее о скоплении конденсата).

Общие советы по установке

Следующие советы помогут сократить трудозатраты на установку излучающего барьера и сделать ваш проект установки излучающего барьера простым.

Начните рано утром, когда у вас на чердаке самая прохладная температура.
Отнесите все ваши лучистые барьеры и инструменты на чердак, чтобы избежать ненужных поездок туда и обратно.
Держите под рукой много воды и пейте, даже если вам не кажется, что вы хотите пить; особенно в летние месяцы.
Если чердак плохо освещен, принесите дополнительный источник освещения.
Найдите центральное место для обустройства рабочего места.
Всегда будьте осторожны с балками перекрытия чердака, по которым вы ходите. Некоторые имеют тенденцию «катиться» при ненадежном креплении к полу чердака.
Для самостоятельных работников: не пытайтесь выполнить большую работу за один день. Не торопитесь и распределите установку на несколько дней, используя более прохладные часы дня.
Для профессиональных подрядчиков, работайте в группах от двух до трех человек. Если кто-то сосредоточится на том, чтобы разрезать продукт и передать его кому-то другому, устанавливающему его, это помогает сократить время установки.

Установка лучистого барьера под стропилами крыши (ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫЙ СПОСОБ УСТАНОВКИ)

Предлагаемый продукт: RadiantGUARD® Ultima-FOIL излучающий воздухопроницаемый барьер (эта версия перфорирована, чтобы влага из дома могла легко проходить через ваш дом и выходить из него).

Сводка по установке:

Начиная с 3 дюймов от верхнего пика (или конькового вентиляционного отверстия), установите наш воздухопроницаемый излучающий барьер Ultima-FOIL поперек основания стропил (горизонтально / перпендикулярно стропилам) от одного конца крыши до другого. Прикрепите излучающий барьер скобами к каждое стропило.
Примечание: Если козырёк вашей крыши слишком высок, выберите точку и создайте искусственный потолок с лучистым барьером, идущим с одной стороны крыши на другую (это называется методом «плоской вершины» ), затем следуйте оставшимся инструкциям для всех сторон вашей крыши.
Двигаясь вниз к нижней части крыши, установите второй ряд, перекрывая первый ряд на два (2) дюйма, и прикрепите скобами к каждому стропилам.
Продолжайте выполнять инструкции, пока не дойдете до настенной пластины.
« Стеновая плита » — это горизонтальный кусок пиломатериала, расположенный на вершине каждой внешней боковой стены вашего сооружения. В мансарде стеновую плиту можно найти по внешним краям мансардного этажа. Любые вентиляционные отверстия в потолке будут выходить за пределы этой настенной плиты.
Если у вас есть двускатные стены (внешние вертикальные боковые стены крыши), установите таким же образом, убедитесь, что вырезали материал над всеми вентиляционными отверстиями, чтобы обеспечить поток воздуха.

Нажмите, чтобы просмотреть подробные инструкции:

#ad: Как партнер Amazon, мы получаем комиссию с ваших соответствующих покупок.

Установка на чердаке **

Предлагаемый продукт: RadiantGUARD® Ultima-FOIL излучающий барьер воздухопроницаемый (** имейте в виду, что под перфорированным излучающим барьером может образовываться конденсат из-за внезапных резких перепадов температур между воздухом и над излучающим барьером, обычно встречающимся в холодном климате зима.Подробнее о скоплении конденсата).

Сводка по установке:

Начиная с одного конца чердака, установите наш воздухопроницаемый излучающий барьер Ultima-FOIL поверх балок перекрытия чердака, фанерного настила или существующей теплоизоляции. Используйте палку (полоса обшивки толщиной 1/4 дюйма с гвоздем на конце подойдет), чтобы протолкнуть барьер в ограниченное пространство на чердаке.
Продолжайте покрывать чердачный пол, перекрывая каждую секцию излучающего барьера, уже развернутого на 2 дюйма.
При укладке фольгированного утеплителя необязательно, чтобы он лежал ровно или ровно. Также не обязательно заклеивать швы. При желании вы можете закрепить перегородку скобами, но в этом нет необходимости.
Прикрепите излучающий барьер ко всем известным стенам на чердаке, перекрывая каждую часть на 2 дюйма.
Вырежьте весь материал вокруг приборов, выделяющих тепло и / или выступающих через чердачный пол (канистры), и отметьте все электрические распределительные коробки, которые закрыты излучающим барьером.

Нажмите, чтобы просмотреть подробные инструкции:

Отличный совет, связанный с укладкой лучистого барьера прямо на чердак, — это наклеить на пленку контуры всех лежащих под ним элементов настила, по которым вы ходите, чтобы получить доступ к различным складским помещениям или оборудованию на чердаке. Обведя эти элементы настила яркой лентой, вы, а также подрядчики или ремонтники, которые будут посещать ваш чердак в будущем, легко сможете увидеть, где безопасно ходить, исключая риск того, что вы ступите в неправильное место через гипсокартон потолка.

#ad: Как партнер Amazon, мы получаем комиссию с ваших соответствующих покупок.

Установка на потолке собора

Предлагаемые продукты: RadiantGUARD® Пароизоляция Ultima-FOIL ИЛИ Светоотражающий одинарный / двойной пузырь

Сводка по установке:

Установите неизолированную изоляцию между стропилами, обеспечив вентиляционное пространство не менее 1 дюйма между массовой изоляцией и нижней стороной настила крыши.Сверьтесь с местными правилами, чтобы определить, нужно ли поддерживать большее воздушное пространство. При необходимости вы можете установить вентиляционные желоба или перегородки, чтобы обеспечить надлежащий воздушный канал.
Разверните и прикрепите световозвращающую изоляцию к нижней стороне стропил.
Заклейте все швы лентой из алюминиевой фольги.
Установите планки обрешетки на нижней стороне излучающего барьера через каждые 16 дюймов перпендикулярно стропилам
.
Установить гипсокартон на планки обрешетки обычным способом.

Нажмите, чтобы просмотреть подробные инструкции:

Альтернативная установка только для AL, AR, CA, GA, FL, LA, MS, NC, NM, NV, OK, SC, TN и TX:

В указанных выше состояниях вы можете прикрепить изоляцию FOIL Double Bubble прямо к настилу крыши вместо того, чтобы устанавливать ее на нижней стороне стропил, как указано выше. Между пузырчатой изоляцией и изоляцией из стекловолокна должно быть не менее 1 дюйма.

При такой установке вам не нужно закреплять планки обрешетки перед установкой гипсокартона.

Излучающие барьеры могут быть чрезвычайно эффективными для снижения лучистой теплопередачи при использовании в наружной обшивке, но, опять же, они ДОЛЖНЫ иметь воздушное пространство по крайней мере на одной стороне излучающего барьера для его работы. В этом случае излучающий барьер устанавливается как обычная домашняя обертка, но перед установкой сайдинга вы должны прикрепить полоски обрешетки размером 1 X 2 поверх излучающего барьера, к которым будет прикреплен сайдинг.Это создает необходимое воздушное пространство для эффективной работы лучистого барьера.

Укладка за кирпичом или сайдингом в качестве обшивки дома

Сводка по установке:

Начиная с одного конца чердака, установите наш воздухопроницаемый излучающий барьер Ultima-FOIL на балки перекрытия чердака, фанерный настил или существующую изоляцию.Используйте палку (полоса обшивки толщиной 1/4 дюйма с гвоздем на конце подойдет), чтобы протолкнуть барьер в ограниченное пространство на чердаке.
Продолжайте покрывать чердачный пол, перекрывая каждую секцию излучающего барьера, уже развернутого на 2 дюйма.
При укладке фольгированного утеплителя необязательно, чтобы он лежал ровно или ровно. Также не обязательно заклеивать швы. При желании вы можете закрепить перегородку скобами, но в этом нет необходимости.
Прикрепите излучающий барьер ко всем известным стенам на чердаке, перекрывая каждую часть на 2 дюйма.
Вырежьте весь материал вокруг приборов, выделяющих тепло и / или выступающих через чердачный пол (канистры), и отметьте все электрические распределительные коробки, которые закрыты излучающим барьером.

Нажмите, чтобы просмотреть подробные инструкции:

Кровельные работы

Излучающий барьер может быть очень эффективным для БЛОКИРОВКИ лучистого тепла при установке в сочетании с кровельным и сайдинговым материалом, однако излучающий барьер ДОЛЖЕН быть установлен с воздушным пространством, по крайней мере, с одной стороны от него.Если по обе стороны от излучающего барьера есть по крайней мере 3/4 дюйма воздушного пространства, приложение будет эффективно БЛОКИРОВАТЬ лучистое тепло. Для получения дополнительной информации о том, почему излучающий барьер должен иметь воздушное пространство с одной стороны от него Чтобы быть эффективными, см. нашу страницу «Что такое радиантный барьер».

Кровельные системы, в которых используются прогоны или обрешетка / контр-обрешетка, идеально подходят для добавления лучистого барьера, потому что кровля легко обеспечивает необходимое воздушное пространство. Металлические, черепичные и шиферные кровельные системы являются примерами таких кровельных систем, в которые можно легко встроить лучистый барьер.

Не менее важным, чем воздушное пространство на излучающем барьере, является требование, чтобы излучающий барьер оставался чистым и сухим при любом применении.

На рисунке ниже показана система обрешетка / контр-обрешетка из сланца / черепицы с излучающим барьером на верхней части контр-обрешетки. Излучающий барьер устанавливается на верхней части обрешетки в негерметичных помещениях. Это позволяет излучающему барьеру оставаться сухим, а также обеспечивает необходимое воздушное пространство 3/4 дюйма.

Если кровельный материал водонепроницаем, достаточно установить теплоизоляционный барьер поверх войлока с обрешеткой поверх него.

Мы рекомендуем нашу пароизоляцию Ultima-FOIL (твердую) излучающую изоляцию для кровли.

Не делай этого …

Поскольку лучистому барьеру требуется воздушное пространство, по крайней мере, с одной стороны, его установка непосредственно под войлоком и черепицей НЕ позволит лучистому барьеру блокировать любое излучаемое тепло.Вместо этого тепло от черепицы и войлока будет проходить через барьер на чердак и, в конечном итоге, в жилые помещения.

Вместо этого сделайте это …

Если монтируется крыша из битумной черепицы, вам следует установить излучающий барьер на нижней стороне настила крыши или стропилах на чердаке ниже.

Применение отражающей пузырьковой изоляции

Примечание: Наши пузырьковые изоляционные материалы представляют собой твердые пароизоляционные материалы (т.е.е. не паропроницаемый), поэтому неправильная установка может привести к серьезным проблемам с влажностью, здоровьем и долговечностью.

Значения R, указанные ниже, зависят от метода установки в зависимости от размера воздушного пространства, окружающего продукт, и направления теплового потока. Из-за этих переменных вы можете достичь нескольких различных значений R с помощью одного базового продукта.

Настенный монтаж

Большинство людей знакомы с экстремальной жарой на чердаке, но существует вторичный метод передачи тепла в конструкцию здания; сквозь стены.Излучающие барьеры, установленные в качестве обшивки дома во время новых строительных проектов, или пузырчатая изоляция, установленная в стеновые системы, могут блокировать большую часть тепла, которое передается через стены в жилые помещения.

Инструкции по установке:

Установка в боковые стены
- Стеновые стойки 2 «X 4» с R-13 без облицовки — Сборка R-Value 16,0 (горизонтальный тепловой поток) — достигается за счет создания воздушного пространства 3/4 дюйма между пузырьковой изоляцией и внутренней стеной.
- Стеновые стойки 2 «X 6» с R-19 без облицовки — Сборка R-Value 22,0 (горизонтальный тепловой поток) — достигается за счет создания воздушного пространства 3/4 дюйма между пузырчатой изоляцией и внутренней стеной.

Установка лучистого пола

Системы напольного отопления используются на протяжении веков для того, чтобы не только поддерживать теплые полы, но и помогать нагревать более холодный воздух у пола, вызванный опусканием холодного воздуха, в то время как горячий воздух поднимается в комнате. Излучающий барьер, используемый в сочетании с лучистым напольным отоплением, может помочь удерживать тепло в полу, чтобы оно не уходило в подвал или землю под ним.Наша светоотражающая изоляция является идеальным продуктом для всех систем лучистого теплого пола и служит пароизоляцией, препятствуя проникновению влаги снизу.

Инструкции по установке:

Установка в бетон — R-Value 1,1 (поток тепла вниз)
Установка под балками пола — R-Value : 17,0 (направленный вниз тепловой поток) — достигается за счет создания 6-дюймового замкнутого воздушного пространства над пузырчатой изоляцией под полом выше.

Установки для ползания

Светоотражающая изоляция также является идеальным решением для сохранения теплоты полов и предотвращения потерь тепла через пол даже без использования систем лучистого теплого пола. При установке в подвесном помещении наши светоотражающие изоляционные материалы блокируют до 97% потерь тепла через полы, сохраняя полы теплыми и уменьшая сквозняки. Это, в свою очередь, сохраняет тепло в жилых помещениях, повышая комфорт жилого пространства и снижая затраты на отопление, связанные с поддержанием постоянной температуры в помещении.

Инструкции по установке:

Пространство для ползания — R-Value 16,8 (направленный вниз тепловой поток) — достигается за счет создания закрытого воздушного пространства 9 1/2 дюйма между пузырчатой изоляцией и полом наверху.

Металлические строительные конструкции

Пузырьковая изоляция не только блокирует 95-97% лучистого тепла, падающего на ее поверхность, но также обеспечивает необходимый тепловой разрыв для устранения проблем конденсации в металлических зданиях.

Инструкции по установке крыши:

New Metal Roofs (открытый интерьер)

С термическим разрывом — R-Value 9,2 (нисходящий тепловой поток) R-Value 4,1 (восходящий тепловой поток) — достигается за счет создания закрытого воздушного пространства 3/4 дюйма между кровлей и изоляцией пузырьков и 8-дюймового воздушного пространства между изоляция и внутренняя отделка (если есть).

Без термического разрыва — R-Value 7,6 (нисходящий тепловой поток) R-Value 3.9 (восходящий тепловой поток) — достигается за счет создания номинального замкнутого воздушного пространства 3/4 дюйма между кровлей и пузырьковой изоляцией и 8-дюймового воздушного пространства между изоляцией и внутренней отделкой (если существует).

Модернизация металлических крыш (открытый интерьер) — R-Value 11 (нисходящий тепловой поток) R-Value 4.4 (восходящий тепловой поток) — достигается за счет создания 8-дюймового замкнутого воздушного пространства между кровлей и пузырьковой изоляцией.

Инструкции по настенной установке:

Новые металлические стены (открытый интерьер)

с терморазрывом — R-Value 5.6 (горизонтальный тепловой поток) — достигается за счет создания закрытого воздушного пространства 3/4 дюйма между внешней отделкой и пузырьковой изоляцией и 8-дюймового воздушного пространства между изоляцией и внутренней отделкой.
без термического разрыва — R-Value 4,7 (горизонтальный тепловой поток) — достигается за счет создания номинального замкнутого воздушного пространства 3/4 дюйма между внешней отделкой и пузырьковой изоляцией и 8-дюймового воздушного пространства между изоляцией и внутренней отделкой (если существует)

Модернизация металлических стен (открытый интерьер) — R-Value 4.5 (горизонтальный тепловой поток) — достигается за счет создания закрытого воздушного пространства 8 дюймов между внешней стеной и пузырчатой изоляцией.

Установки стоек / столбов для сараев

Пузырьковая изоляция также может помочь блокировать лучистое тепло в строительных конструкциях столбов, предотвращая проблемы с конденсацией точки росы. Наша пузырчатая изоляция также не обеспечивает ростовой среды или питательной ценности для грибка, насекомых или грызунов.

Инструкции по установке крыши:
Новый Опорная рама / Полюсная крыша сарая (открытая внутренняя часть)

Нижняя часть прогонов — R-Value 9 (нисходящий тепловой поток) R-Value 4.4 (восходящий тепловой поток) — достигается путем крепления к нижней стороне прогонов крыши 2 «x 4» , создавая замкнутое воздушное пространство 2 «между пузырчатой изоляцией и металлической внешней крышей.
Верхние прогоны — R-значение 6,4 (нисходящий тепловой поток) R-Value 4.3 (восходящий тепловой поток) — достигается путем крепления к верхней части прогонов 2 «X 4» с как минимум 3/4 драпировка между прогонами.

Модернизация Опорная рама / Полюсная крыша сарая

Нижняя часть прогонов — R-Value 9 (нисходящий тепловой поток) R-Value 4.4 (восходящий тепловой поток) — достигается путем крепления к нижней стороне прогонов крыши 2 «x 4» , создавая замкнутое воздушное пространство 2 «между пузырчатой изоляцией и металлической внешней крышей.
Нижняя часть фермы — Значение R 10 (тепловой поток вниз) Значение R 3,7 (поток тепла вверх)

Инструкции по установке на стене:

Новинка Стенки опоры / стойки сарая (открытая внутренняя часть)

Внутри опор — R-Value 5.3 (горизонтальный тепловой поток) — достигается за счет создания воздушного пространства 1 дюйм между пузырьковой изоляцией и внешней панелью.
Снаружи решеток — R-Value 4,7 (горизонтальный тепловой поток) — достигается за счет создания воздушного зазора не менее 3/4 дюйма между пузырьковой изоляцией и внешней панелью.

Модернизация Стены стойки / стойки сарая (открытая внутренняя часть)

Внутри балок — R-Value 5,3 (горизонтальный тепловой поток) — достигается за счет создания воздушного пространства 1 дюйм между пузырьковой изоляцией и внешней панелью.

Бетонные полы / плиты

БЕЛАЯ пузырчатая отражающая изоляция — идеальный выбор для изоляции новых бетонных полов от потери тепла. Его можно использовать вместе с тепловыми трубками или без них, чтобы поддерживать теплые полы. Продукт следует укладывать ФОЛЬГОЙ вниз к земле и БЕЛОЙ стороной вверх, поверх которой укладываются тепловые трубки и свежий бетон. Сторона из фольги обращена вниз, чтобы бетон не соприкасался с ней, что могло бы вызвать коррозию фольги из-за щелочи в свежем бетоне.

WHITE Двойная пузырчатая изоляция, используемая в бетонных полах, обеспечивает расчетное R-значение 1,1.

Ассоциация производителей светоотражающей изоляции проконсультировалась с фирмой, специализирующейся на тепловых характеристиках, чтобы объяснить, как светоотражающая изоляция работает в бетонных плитах. Ниже приводится прямая цитата из этого исследования:

«Чтобы лучше понять влияние отражающих изоляционных материалов в системах бетонных полов, RIMA обратилась за помощью к консультационной фирме, специализирующейся на тепловых характеристиках (R&D Services, Inc.). Расчеты теплового КПД использовались для получения оценки типичного случая снижения тепловых потерь для общей системы бетонного пола. Расчет основан на установившихся тепловых условиях с изотермической плоскостью у труб отопления и плоскостью между гравием и землей.

Температура земли была 55 градусов по Фаренгейту, а температура труб отопления — 125 градусов по Фаренгейту. Расчет предполагает два дюйма бетона (R-0,10) под трубами отопления и пять дюймов гравия (R-0.75). Светоотражающий изоляционный материал (R-1.10) расположен между бетоном и гравием (общая толщина бетонной системы пола составляет примерно девять дюймов).

R-значение системы R-1,95 снижает теплопотери на 56% по сравнению с той же системой бетонного пола без теплоизоляции.

Бетонный пол / плита Инструкции:

Бетонный пол / плита

Установка кирпичной кладки / цокольной стены

Светоотражающая изоляция отлично подходит в качестве изолятора стен подвала.Он действует как замедлитель образования пара, противостоит грибку и плесени, а также контролирует проблемы с точкой росы. На значения R не влияет влажная влажная среда в подвале, в отличие от стекловолоконной изоляции.

Подвал / кирпичная стена

Прочие установки

Применение светоотражающей изоляции ограничено только вашим воображением. Ниже приведены еще несколько приложений для установки.

Инструкции по установке:

Водонагреватель — R-Value 4.5 (горизонтальный тепловой поток) — достигается при воздушном зазоре 5/8 дюйма между продуктом и водонагревателем. Гаражные ворота

Дополнительные советы и хитрости по установке

Общие советы

При установке на чердаке работайте от самых внешних частей чердака и продвигайтесь к середине (в идеале, там, где находится «тележка на колесиках»).
Отрежьте самые длинные куски барьера по размеру при выкладывании длинных участков чердака.Это сократит время, затрачиваемое на резку и размещение более мелких деталей. Чтобы определить длину необходимого куска излучающего барьера, подсчитайте количество балок перекрытия или стропил, которые перекрывают зону, в которой вы работаете, и умножьте это число на 2, если расстояние между стропилами / балками составляет 24 дюйма. Полученное число является линейным футов барьера следует обрезать, чтобы уместить это пространство.
Для любителей (DIY),

Создание и настройка Roll Caddy

Эта конструкция тележки в рулоне — недорогой вариант, помогающий при измерении и обрезке излучающего барьера.Он помогает поднять и удерживать рулон излучающего барьера на приемлемой высоте, облегчая измерение и резку.

Необходимые детали:

1 четырехфутовый отрезок черной водопроводной трубы с резьбой 1/2 «
1 четырехфутовый отрезок 1-дюймовой трубы из ПВХ
2 угловых резьбовых соединения из ПВХ
2 быстрых ссылки
2 карабина
2 трехфутовых отрезка цепи (см. Нижний рисунок)
2 предохранительных крюка (см. Рисунок внизу)

#ad: Как партнер Amazon, мы получаем комиссию с ваших соответствующих покупок.

Инструкции по созданию:

Просверлите отверстие в одном конце каждого колена достаточно большого размера, чтобы через него можно было пройти быстроразъемное соединение.
Присоедините карабины к каждой быстрой ссылке.
Наверните одно колено на один конец черной водопроводной трубы с резьбой.
Наденьте трубу из ПВХ на черную водопроводную трубу с резьбой (начните с конца без присоединенного колена).
Наверните оставшееся колено на другой конец черной водопроводной трубы с резьбой.

Готовая роликовая тележка

Установка Roll Caddy

Найдите место над настилом пола, которое позволит вам закрепить цепи (либо накинув их на стропила, либо прибив гвозди к стойкам), чтобы поднять рулонную тележку на 4–6 футов в воздух. Прикрепите одну сторону тележки к одной из цепей одним из предохранительных крюков.

Наденьте рулон излучающего барьера на рулонную тележку и прикрепите оставшуюся сторону к цепи с помощью оставшегося предохранительного крюка.

Зная высоту рулонной тележки, вы можете быстро определить точку, в которой нужно разрезать, в зависимости от необходимой длины, опустив конец барьера на чердак и, при необходимости, приподняв его. Например, если ваша тележка на колесиках находится в 5 футах от пола чердака и вам нужен отрезок куска длиной 15 футов, вы можете быстро определить 15 футов, развернув три секции тележки к полу, а затем разрезав.

Под металлическими и черепичными крышами — Излучающий барьер AtticFoil ™

В связи с огромным откликом на использование нашей излучающей барьерной пленки в кровлях, мы запустили веб-сайт, который полностью посвящен описанию всех вариантов использования излучающей барьерной пленки в кровле. Посетите новый сайт: www.RoofingFoil.com

Могу ли я установить лучистые барьеры, когда у меня установлена новая крыша?

Это зависит от обстоятельств, если вы устанавливаете типичную битумную черепицу и хотите добавить излучающий барьер под черепицей без воздушного пространства, тогда ответ — НЕТ.Если вы устанавливаете крышу любого типа с воздушным пространством (встроенным по форме черепицы или из-за системы реек), то вам определенно следует установить излучающий барьер! Эти типы крыш обычно представляют собой глиняную черепицу или шиферные крыши, крыши из металлической черепицы и некоторые металлические крыши со стоячим фальцем. Если вы используете систему реек (деревянные гвоздезабиватели на верхней части палубы), тогда у вас автоматически будет необходимое воздушное пространство для правильной работы радиационного барьера.

Ваша кровельная компания должна иметь возможность легко установить излучающий барьер RoofingFoil ™ под вашей новой крышей.Все, что им нужно сделать, это добавить один дополнительный слой поверх слоя гидроизоляции (под обрешеткой).