в гипсокартон и бетонную стену

Установка розеток своими руками – одна из самых частых домашних работ. Казалось бы, ничего сложного. Но вспомним законы Мэрфи, выведенные отнюдь не «чайником». Один из них гласит: «Если устройство все равно никак не хочет работать, так возьми, наконец, и прочитай инструкцию!».

Чтобы электророзетка, это незатейливое в общем-то устройство, не стала источником забот, а то и опасности, особенно в современных высоконагруженных квартирных сетях, о ней и способах ее установки нужно знать довольно много. Правила установки розеток актуальны также с точки зрения электромагнитной совместимости: при правильной их установке и надлежащим образом выполненной проводке необходимость в дорогостоящих фильтрах-подавителях помех и дополнительных защитных устройствах, как правило, не возникает.

Важно: розетка – электрическое распределительное устройство и, как таковое, требует при работе соблюдения всех мер техники безопасности согласно ПТБ.

В частности – наличия на месте работы помощника (по ПТБ – «наблюдающего за работой»), обученного оказывать первую помощь при поражении электротоком.

Важно к важному

При установке электроарматуры своими руками необходимо соблюдать следующие правила:

• Электромонтажные работы производить в обесточенной квартире.

То есть, сначала нужно выполнить все вспомогательные операции: выбить штробы, насверлить лунки и отверстия, уложить кабель, без подключения, а подключать провода в последнюю очередь.

• Каждый очередной подключаемый провод прежде всего проверять фазоуказателем.

Одно из общих положений ПТБ гласит: «При работе на электроустановках следует помнить, что напряжение на обесточенных токоведущих частях может внезапно появиться в любой момент.»

• Монтаж розетки или выключателя производить, не допуская контакта оголенных проводников с телом.

Основные приемы работы, позволяющие производить монтаж бытовой электроарматуры «не трогая медь» описаны далее.

• При поражении электротоком помнить, что главное в этом случае – скорость реагирования наблюдающего.

Воздействие электротока в 10 мА в течение 0,2 с (скорость реакции ловкого сообразительного человека без специальной подготовки) вызывает непроизвольные нелицеприятные высказывания. То же, в течение 1 с – озноб, дрожь, болезненные ощущения, которые в течение дня могут усилиться до степени, требующей госпитализации. То же, в течение 10 с или более – обморок и фибрилляцию сердечной мышцы, требующую срочной медицинской помощи в течение 15 мин, иначе будет поздно.

То есть, если мастера «прихватило», нужно дернуть его за одежду и грохнуться вместе на пол, а не бежать в прихожую отключать автомат. Лучше вместе полежать с ушибами или переломами, чем одному в земле, а второму – под следствием.

Устройство розетки

[tip] Здесь и далее на схемах контакты и провода фазные (линейные, L) условно обозначены красным цветом; нулевые (нейтраль, N) – синим, а защитные (заземляющие, P) – желтым с зеленой полосой. [/tip]
Электрическая розетка состоит из контактной колодки в сборе, декоративной крышки с невыпадающим винтом (винтами) и подрозетника. Колодка снабжена:

1. Крепежными лапками, цельнолитыми неподвижными (на рис. слева) или подвижными распирающимися на винтах, на рис. в центре и справа.
2. Контактами, фазным и нулевым, идентичными по конструкции, и заземляющим, расположенным отдельно.
3. Клеммами для подключения проводов к контактам.

Контактные колодки розеток

Примечания: 

1. Колодки с подвижными лапками на винтах устанавливать в подрозетник несколько сложнее (см. далее), но такая конструкция позволяет регулировать положение колодки по высоте и наклону точно по стене. Нужно только следить при покупке, чтобы лапки были двузубыми. Колодка с однозубыми лапками скоро расшатается, см. на рис. в центре.
2. Клеммы могут как крепиться к контактам винтами, так быть выполненными заодно с контактами. Последние – надежнее. Первые перед установкой розетки необходимо перебрать, смазать сопрягаемые части токопроводящей пастой (холодным припоем) и стянуть винтами натуго.
3. Клеммы со стороны проводов могут быть как винтовыми, так и «ёршиками», в которые оголенные концы проводов просто вставляются. Последние очень надежны, но не допускают переборки: провод приходится вытаскивать с силой, а ершик при этом ломается. Винтовые клеммы перед заведением проводов смазывают холодным припоем.

Виды розеток

Розетки с выключателями могут быть как одинарными, так и объединенными в один конструктив с общей крышкой и подрозетником, см. рис. слева. Последнее – розеточный модуль. Несколько розеток, установленных на стене в ряд, называют розеточной группой, на рис. в центре. Установка выключателя, как в составе модуля, так и отдельного, производится в обычный подрозетник.

Виды розеток, розеточная группа и розеточный модуль в электромонтажном коробе

В состав розеточного модуля могут входить также розетки сигнальные (телефон, телевидение, интернет), таймер, «защита от дурака», отключающая розетку при прикосновении к фазному контакту и др.

Сложные розеточные модули чаще всего входят в состав электромонтажных коробов, на рис. справа.

О коробах следует сказать особо. По ПТБ, ПУЭ и требованиям электромагнитной совместимости силовые и сигнальные провода не должны соприкасаться и пересекать друг друга, поэтому электрокороба выполняются секционированными, и каждая секция выходит к своим клеммам. При укладке кабелей в короб нужно следить за условными обозначениями в секциях, чтобы потом не перекладывать все.

Розетка-выручалочка

Накладная розетка

Простое, но очень полезное изобретение – современная накладная розетка, см. рис. Она позволяет:

• Производить замену розетки при «полностью убитом» подрозетнике, не нарушая декоративного покрытия стены: крышка совершенно закрывает крепежную накладку.
• Заменять старые розетки на евро, не меняя подрозетника и не трогая стены.
• Ставить розетки на обшивку стены по обрешетке, не выясняя расстояния до базовой стены.
• В комплекте со специальным подрозетником, см. ниже, устанавливать розетки в гипсокартонную обшивку с повышенной прочностью и надежностью.
• С ним же монтировать пожаробезопасные розетки в деревянные стены – даже при возникновении дуги она прежде всего замыкается через металлическую обойму, не распространяясь далее по проводам. Защита срабатывает, или провода отгорают в клеммах, прежде чем огонь доберется до дерева.

Опасный курьез

Выдвижные розетки

По потребительским качествам полной противоположностью накладной является уверенно набирающая популярность в Европе выдвижная розетка, см. рис. Оправдывают дизайном: мол, «блямбочка» задвинутой розетки не портит интерьер. Но, простите, розетка, в которую ничего никогда не включают, вообще не нужна, а выдвинутый из стены или пола (да, да, делают и так!) модуль создает травмо-, электро- и пожароопасность. Сообщений о происшествиях из-за выдвижных розеток более чем достаточно, но маркетологи, опираясь на потребительскую психологию, все равно успешно продвигают сие «достижение» на рынке.

Нормы и правила

Низко расположенные розетки

Современные нормы на установку бытовой электроарматуры вполне либеральны: высота установки выключателя в 160 см от пола, а розетки в 80 см уже не обязательны, а только рекомендованы. Широко распространена установка розеточных модулей в 30 см от пола, см. рис. Негласно минимальной считается высота в 25 см; при меньшей резко возрастает вероятность аварии во время влажной уборки. Уменьшение высоты установки розеток не вызывает возражений электриков, если в квартире есть УЗО (устройство защитного отключения). Количество розеток в квартире никак не ограничивается.

В детской же, наоборот, рекомендуется розеточные модули с выключателями освещения и защитой от прикосновения устанавливать в 150-170 см. от пола. В таком случае самые маленькие не смогут до них дотянуться, а у тех, кто постарше и уже умеет обращаться с электричеством, меньше будет соблазна пощелкать или потыкать без толку – руку тянуть высоко.

Однако некоторые правила заделки проводов в розетки следует все же соблюдать. Они намного уменьшают вероятность аварии и облегчают поиск неисправностей.

Во-первых, у электриков принято, чтобы фазный контакт находился ближе к окну. Если положение розетки относительно окна неоднозначно, фаза должна быть слева, если стоять лицом к розетке.

Заделка кабеля в розетку

Во-вторых, заводить провода минимальной длины сразу в клеммы нельзя: из-за тепловых деформаций стены и кабеля контакты со временем нарушаются, а надежно перезаделать коротенькие кончики в новую розетку будет очень сложно. Подключение розетки нужно производить, пропустив кабель под контактной колодкой (там всегда есть зазор специально для этого), как показано на рисунке. Если кабель круглый и слишком толстый, нужно снять кусок его оболочки и провести провода, расположив в ряд.

В-третьих, при обводке колодки проводами ноль и защиту нужно вести с одной стороны, а фазу – с противоположной. Это также показано на рисунке.

В-четвертых, в каждую клемму можно завести два провода, но это сделано лишь для электрического соединения между собой розеток в группах и модулях. Запитывать через розетки стационарные светильники, удаленные группы и модули, не говоря уж о потребителях «на соплях», ни в коем случае нельзя, см. след. рис.

Соединение розеток в модуле

Тут возникает вопрос: а во что же это такая проводка обойдется, если от счетчика тянуть отдельную ветвь к каждой группе? Всего лишь в розеточный модуль со встроенным клеммником, по одному на комнату или менее того. Такие модули называют еще модулями с мини-щитками. Вот при разводке по помещению от мини-щитка статистика не показывает увеличения аварийности. Суть такова, что мощность должна потребляться по месту подключения, а не уходить через розеточную клемму далеко.

Подключение выключателя

Наконец, о такой операции, как монтаж выключателя. Технически выключатель устанавливается в такой же подрозетник теми же способами, что и розетка, см. ниже. Но при монтаже однополюсного выключателя его необходимо включать в разрыв ФАЗНОГО провода; включение в разрыв нуля недопустимо! Фаза и ноль в двухполюсном выключателе должны быть расположены единообразно с розетками (фаза – слева).

В любом случае к выключателю нужно спускать петлю кабеля, и ноль с защитой оставлять неразделанными, на рис. слева. Ради экономии кабеля подводить к выключателю случайные провода, а разделанную фазу кабеля оставлять в распределительной коробке (дозе) под потолком, как это делалось раньше, недопустимо, на рис. справа.

Инструменты и материалы

Для работы с электроарматурой в квартире понадобятся следующие инструменты и материалы:

1. Фазоуказатель (индикатор фазы).
2. Отвертки 4-6 мм, прямая и крестовая.
3. Пассатижи с изолирующими рукоятками.
4. Кусачки-бокорезы №1 или №2.
5. Монтажный нож.
6. Изолента виниловая и х/б.
7. Для переноса розеток – изолирующие колпачки С-типа (не для сигнальных разъемов, см. на рис. ниже в центре) и токопроводящая паста (холодный припой).
8. Силиконовый герметик в самой мелкой упаковке; расход – граммы.
9. Для монтажа новых или переноса розеток – электродрель.
10. Для монтажа розеток на гипсокартон – сверло-коронка 67 мм или перьевое сверло 32 мм, в зависимости от способа установки, см. далее.
11. Для монтажа на бетон – коронка по бетону диаметром 70-75 мм и высотой 45 мм.
12. Мелкие сверла, дюбели под саморезы-блошки.
13. Для новичков – съемник изоляции.

Примечание: при описанных далее приемах работы изолента может понадобиться как демпфер, для обмотки участков кабеля, проходящих сквозь отверстия, а не в качестве изоляции.

О съеме изоляции и прочих рабочих операциях нужно поговорить особо.

Приемы работы

Съем изоляции

Профессионалы снимают изоляцию с проводов так: бокорезами, держа их тыльной стороной губок к концу провода, надкусывают изоляцию, не доводя лезвия губок до меди, и дергают. Тут главное – поднатореть до автоматизма. Автор этих строк, будучи еще молодым кабельщиком IV разряда, однажды на спор зачистил таким способом телефонный кабель-пятисотку (500 пар, 1000 проводов). Осмотр оппонентами под микроскопом не обнаружил ни одного закуса цельных медных жил 0,32 мм. Хуже всего всем было потом: спорили на ящик водки.

Однако у новичка закусы от бокорезов – скорее правило, чем исключение. Закус становится очагом коррозии, местного разогрева при максимальной нагрузке и нередко приводит к неисправностям. Поэтому для начала лучше обзавестись съемником изоляции, тем более что он позволяет и снимать оболочку кабеля, не перегибая его и не надрезая ножом.

Съемники изоляции и изолирующие колпачки

Съемников изоляции, ручных и автоматических, существует много видов. Для ручной работы чаще всего используются съемники-щипцы (на рис. слева) и съемники-клещи, справа на рис. Щипцы необходимо регулировать под провод, что замедляет работу, но для новичка именно они предпочтительнее:

• Диаметр токоведущей жилы и толщина изоляции проводов даже ведущих производителей несколько различаются: теперешние профи клещами работают фактически как бокорезами, не докусывая для гарантии. Точная регулировка винтом позволяет на проводе из одной бухты на 100% избежать закусов.
• Щипцы нужно дергать продольным, а не боковым, как клещи, движением, что без навыка куда удобнее, особенно если концы короткие.
• Щипцами, вывернув до отказа регулировочный винт, можно резать кабель.
• Щипцы стоят дешевле клещей.

Сращивание проводов

При переносе розеток (см. ниже) скорее всего, придется наращивать кабель. Современные методы монтажа электропроводки настоятельно не рекомендуют делать сростки проводов, но не срывать же облицовку и не штробить стену ради одной розетки!

Электропровода сращивают скруткой таким образом:

1. С концов проводов снимают изоляцию на 4-5 см.
2. Оба провода берут, не сильно зажимая, утконосами, держа их в левой руке, за изолированные участки.
3. Провода должны располагаться параллельно, вплотную друг к другу.
4. Обрезы изоляции должны совпадать.
5. Пассатижами в правой руке скручивают жилы по часовой стрелке.
6. По скрутке еще раз проходят пассатижами со скольжением при легком нажиме.
7. Концом плоской отвертки наносят на скрутку холодный припой.
8. Быстро, пока паста на схватилась, надевают изолирующий колпачок, проворачивая также по часовой стрелке.
9. По застывании припоя в раструб колпачка выдавливают силикон.

Работаем с арматурой

Замена подгоревшей

В таком случае оптимальный вариант – установка накладной розетки в старый подрозетник, тем более что розеточные колодки отдельно не продаются, а старый подрозетник, возможно, повело от времени.

Перенос

Модульный блок

Перенос розеток на новое место в процессе обшивки стен сводится к наращиванию кабеля до нужной длины и прокладки его в обрешетке до начала собственно обшивки. Сращивание проводов производится как описано выше. Кабель ведут параллельно полу на высоте старой розетки, прикрепляя к стене хомутиками. Новую розетку монтируют либо на обшивку, либо на базовую стену, см. ниже. Важно на новом месте оставить достаточно длинный, от 15 см, «хвост» кабеля, это упростит монтаж розетки.

Если же стены отделаны, а розетку необходимо «вытащить» из-за шкафа, да еще и добавить гнезд, то лучший вариант – угловой модульный блок, см. рис. Его можно на штатных креплениях установить в углу, под подоконником или в любом подходящем месте. В старую розетку блок просто включается вилкой навсегда.

Но старую розетку, перед тем как загородить, необходимо перебрать: полностью разобрать, зачистить все внутренние контакты (скажем, контактных ламелей с клеммой) и собрать на холодном припое. Клеммы перед заделкой в них проводов также смазать припоем. Непосредственно перед включением блока снять крышку розетки, смазать припоем контактные ламели, поставить крышку, включить блок и больше не трогать. При соблюдении этих правил старая розетка никогда не напомнит о себе.

Монтаж на бетон

Для установки розетки в бетонную стену важно знать толщину будущей отделки: край подрозетника должен быть вровень со стеной плюс-минус 1,5 мм. Стандартная высота подрозетника – 40 или 44 мм. При «пухлой» отделке может понадобиться подушка из фанеры, слева на рис. Крепить подрозетник желательно саморезами в дюбелях. Если в нем крепежные отверстия не предусмотрены, их можно просверлить самому, но линия крепежных отверстий должна располагаться перпендикулярно линии контактов, на рис. – справа!

Установка подрозетников на бетон

Если стена уже отделана, или отделка будет тоньше, нужно коронкой выбрать под подрозетник лунку с запасом по диаметру и глубине. Перед установкой подрозетника лунку заполняют алебастровым или гипсовым раствором. Затем быстро выравнивают подрозетник и, пока раствор не схватился, заворачивают в него пару «блошек» для надежности, см. рис. в центре.

Выравнивать подрозетник удобно по шаблону из фанеры или доски толщиной в высоту отделки, с отверстием по диаметру подрозетника. Но самое главное – перед установкой подрозетника не забудьте продернуть в него кабель! Законы Мэрфи, знаете ли.

Установка в гипсокартон

Установка розетки в гипсокартон производится с помощью специальных подрозетников для гипсокартона со скользящими (слева на рис. ) или поворотными (в центре там же) фиксирующими упорами.

Подрозетники для гипсокартона

Технология элементарна:

• Коронкой сверлят отверстие 67 мм.
• Выводят в него кабель, продергивают в подрозетник.
• Ставят подрозетник на место.
• Если упоры скользящие, тянут ленту-фиксатор до упора и откусывают лишнее.
• Если упоры поворотные, до упора завинчивают тянущие их саморезы; лапки сами повернутся как надо.
• Зачищают провода, заводят в клеммы, ставят в подрозетник колодку до упора и, поочередно заворачивая, затягивают винты лапок колодки.
• Ставят крышку, проверяют прилегание к стене; при необходимости ослабляют винты лапок колодки и регулируют ее.

Установка подрозетника в гипсокартон с повышенной надежностью

Если лист гипсокартона еще не на стене, есть накладные розетки и подрозетник с поворотными лапками, можно закрепить розетки понадежнее (см. рис.справа):

1. Пером и лобзиком выбирают отверстие под металлическую обойму розетки.
2. Сверлят отверстия под саморезы лапок подрозетника.
3. Стягивают обойму с подрозетником в пакет; упоры подрозетника при этом не нужны.
4. Устанавливают колодку и крышку розетки.

При описанном способе монтажа розеток в гипсокартон под обоймой колодки образуется большое пространство, что облегчает заделку кабеля и возможное его наращивание в дальнейшем.

Итог

Как видим, при соблюдении некоторых простых правил установка розеток и выключателей в квартире своими руками – дело несложное. Элементарная аккуратность – и все будет работать как часы, а шипение, зудение и запах подгоревшей изоляции никогда не послышатся.

Видео: профессиональная установка розеток

***

© 2012-2020 Вопрос-Ремонт.ру

Загрузка…

что еще почитать:

Вывести все материалы с меткой:

Как установить розетку своими руками

Чтобы знать как установить розетку не обязательно быть электриком по профессии – достаточно тех знаний про электрические цепи, что получены еще в школе на уроках физики. Оттуда же надо помнить первое правило таких работ – все они делаются при отключенном напряжении и только после окончательной проверки результатов работ питание включается.

Выбор типа подключения – внутреннее или наружное

Перед тем, как установить дома обычную розетку, проделывается достаточно большой объем работы. Сначала производится расчет проводки, на основании которого подбираются сами устройства и провода, которые будут к ним подходить. Затем по всей квартире прокладывается проводка, а сами розетки устанавливаются до или после окончательной отделки стен, в зависимости от того, какой способ будет применяться.

наружная розетка — слева, внутренняя — справа

Разные типы розеток созданы для применения в определенных условиях, но при выборе способа как установить розетку в квартире, чаще всего руководствуются вопросом удобства монтажа. Не всегда есть возможность и необходимость прокладывать кабель внутри стены, тем более, что определенный процент розеток будет подключаться по временной схеме – например, если это происходит на съемной квартире.

Внутренние и внешние розетки работают одинаково, а их подключение отличается только мелкими деталями. Главная же последовательность действий всегда одинаковая.

Подготовка основания

 

Внутренние и наружные розетки должны на чем-то держаться, причем крепление должно быть качественным, ведь контакты современных устройств делают подпружиненными, для плотного соприкосновения друг с другом. Это нужно для уменьшения сопротивления электрическому току, но также современная евророзетка может выскочить из стены, при попытке вынуть из нее штепсель, если основание недостаточно хорошо ее удерживает.

Как итог – основание должно надежно крепиться к стене, для чего применяются дополнительные аксессуары. В скрытой розетке это подрозетник, который замуровывается в стену, а открытая крепится дюбелями или шурупами.

Установка подрозетника

По сути это пластиковый стакан, замурованный в стену. Если устанавливать розетки без него, то очень скоро ее крепления раскрошат даже самый прочный бетон и она выпадет наружу. Пластик же достаточно вязкий, чтобы за него цеплялись крепежи и шероховатый, чтобы удерживаться в стене.

Если монтаж розетки делается вчистую, то сперва высверливается отверстие для подрозетника. Для этого нужна дрель с коронкой или сверлом по бетону. Диаметр отверстия должен быть немного больше, чем устанавливаемый подрозетник. Если производится замена розетки своими руками, и старый подрозетник по каким-то причинам не походит к новой розетке, то он высверливается из стены и на его место надо ставить новый.

Когда отверстие готово, то к нему прокладывается розеточный провод и теперь можно приступать к установке самого подрозетника. Для этого готовится небольшое количество гипсового раствора (алебастра или цемента) и отверстие в стене обмазывается им по бокам – теперь можно вставлять подрозетник (предварительно продев в него конец провода).

Подрозетник выставляется таким образом, чтобы он всей площадью, без перекосов, был заподлицо к поверхности стены. При вдавливании его в стену, наружу обычно вылазит некоторое количество раствора.

Перед тем, как убирать излишки раствора и окончательно вмазывать подрозетник в стену, желательно выждать пока раствор не начнет схватываться.

Теперь осталось выждать пока замазка полностью не застынет – подрозетник готов и в него теперь можно установить внутреннюю розетку.

Основание для наружной розетки

Наружная розетка состоит из трех частей – основания, внутренней части и крышки. Между собой они связаны следующим образом – основание крепится к стене, к нему прикручивается внутренняя часть и на нее надевается крышка, которая фиксируется болтом.

 

Зачастую вся подготовка к креплению сводится к сверлению отверстий под дюбели, если розетка будет устанавливаться на бетонную стену. Если установить электрическую розетку надо на деревянную поверхность, то все сводится к закручиванию шурупов. Правда, если шурупы толстые, то не помешает просверлить под них отверстия чуть меньшего диаметра, чтобы дерево не лопнуло.

Нюанс здесь только один – основание розетки сделано из пластика, который горит и плавится. Требования ПУЭ, при необходимости поставить розетку на дерево, предписывают делать под нее дополнительное основание из негорючего материала.

Подготовка проводки

Длина провода, которая оставляется в подрозетнике, периодически становится предметом жарких споров. С одной стороны, желательно оставлять его как можно длиннее, ведь при ремонтных работах конец провода с большой вероятностью придется откусывать и нужен запас. С другой стороны, розетка будет меняться или один раз во много лет или в случае ее перегрева и оплавления, когда часть провода скорее всего придет в негодность. При этом далеко не факт, что это будет маленький его кусок, ведь в подрозетнике все сжато вместе.

Совет здесь может быть только один – оставлять провод такой длины, чтобы с ним было удобно работать и он помещался в подрозетник сзади внутренней части розетки.

В остальном подготовка провода полностью идентична как для наружных, так и при установке обычных внутренних розеток.

Цвет проводов

Правильно установленная проводка для розеток характеризуется применением проводов определенного цвета. Это не обязательное условие для ее нормального функционирования, но оказывает неоценимую помощь при монтаже и ремонте.

Два самых главных цвета, которые надо правильно подключать – синий и желто-зеленый. Первый обозначает ноль, а второй заземление – тот же ноль, но подведенный не для работы оборудования, а защиты его и пользователей от попадания фазы на корпус. Остальные цвета могут быть разные и на них «вешается» фаза.

Если же установленный провод бесцветный, то придется его дополнительно прозванивать пробником или тестером – какая из жил куда подключена.

Очистка изоляции

У профессиональных электриков для этой цели есть специальные инструменты, но если делается установка розеток своими руками, то вряд ли они будут под рукой. Дома для этой цели применяется нож или плоскогубцы, в которых есть кусачки.

Чем бы ни снималась изоляция проводов, главное, за чем надо следить – чтобы не повреждалась металлическая основа – если на ней будет даже минимальный надрез, то жила скоро переломается.

Если применять нож, то лезвие надо держать под острым углом, чтобы не зацепить провод. Когда используются плоскогубцы, то изоляция немного сжимается кусачками и отрывается. Если попался сложный случай, то краешек провода прогревается огнем зажигалки и потом отрывается.

Работа с профессиональным инструментом электрика для разделки проводов и снятия изоляции хорошо показана в этом видео:

Подготовка жилы

Несколько различается при использовании одножильной и многожильной проводки. Общий принцип один – надо сделать так, чтобы площадь контакта между проводом и клеммой была максимальной. По логике для этого надо сделать так, чтобы к клемме прилегал как можно больший участок провода. Дополнительно жила обжимается плоскогубцами – она при этом немного сплющивается и площадь контакта увеличивается.

Для увеличения длины части одножильного провода, который касается контактов розетки, он закручивается колечком, чтобы его внутренний диаметр подходил под клеммный болт. При его монтаже придется полностью выкручивать крепежный болт, вставлять провод и закручивать болт назад, но зато контакт при этом будет максимально надежный. Многожильный провод обрабатывается точно так же, но есть для него и другой способ. Для этого все жилки делятся на две группки, каждая из которых скручивается между собой – кончик провода получается в виде буквы «V». Теперь проводки надо сплющить плоскогубцами и их можно вставлять в контакты розетки, даже не выкручивая болт полностью.

Лужение или опрессовка

Откровенно говоря, это совсем не обязательный этап для бытовых устройств, но если рассматривать как правильно установить мощные розетки, или как подключить провода максимально надежно, то без него не обойтись. Дело в том, что действие электрического тока вызывает вибрации в контактах розеток и со временем провода в них расшатываются, особенно если они многожильные. Также надо учитывать, что со временем медный провод при контакте с воздухом понемногу окисляется и расшатанные жилы будут портиться.

Чтобы по возможности минимизировать это воздействие, перед тем как выполнять подсоединение проводов их кончики обрабатываются. Лужение это покрытие жилы оловом, а для опрессовки или обжимки приобретаются специальные наконечники, которые надеваются на провод и вжимаются в него плоскогубцами или опрессовочными клещами. Наконечники могут быть в виде обыкновенной трубки или с дополнением в виде шайбы на конце, которая прижимается болтом к контакту.

Подключение проводов

Если известно на каком проводе находится заземление и где фаза с нулем, то здесь проблем быть не должно. На каждой розетке визуально видно какая клемма от какого контакта – посадить на одну токоведущую пластину два провода просто не получится (если не задаться конкретной целью). Главное – это правильно подключить заземление (если оно есть) – обычно этот контакт находится посередине и относится к усикам, что торчат сверху и снизу розетки. Фаза с нулем подключаются к крайним контактам, соединенным с пластинами в которые включается штепсель. Затем болты затягиваются – подключение завершено.

Есть много диаметрально противоположных утверждений, когда безапелляционно заявляется, что фаза обязательно подключается справа или слева, но никто и никогда из заявителей не сможет объяснить почему надо делать именно так, как он говорит.

В ПУЭ нет ни одного положения регламентирующего этот параметр и все подобные заявления рассыпаются об один неоспоримый факт – вилку в розетку можно вставлять как угодно. Соответственно, нет никакой разницы как правильно установить розетку – с фазой слева или справа – любой вменяемый электрик, перед тем как лезть в розетку, обязательно использует свой индикатор напряжения и проверит ее расположение, даже несмотря на цветную маркировку проводов.

Закрепление розетки в подрозетнике

Если провода хорошо закреплены в клеммах, то неправильно вставить собранный механизм розетки в подрозетник просто невозможно, тем более, что на ее корпусе есть ограничитель, благодаря которому розетка плотно прилегает к стене. Надо только собрать провода вместе, подогнуть их, аккуратно сложились сзади розетки и вставить все внутрь подрозетника.

Закрепляется розетка двумя способами – распорными лапками и крепежными болтами, что вкручиваются в подрозетник – для них в ограничительной планке сделаны прорези. После того как розетка прижата к стене, закручиваются болты распирающих лапок и они надежно фиксируют ее в стене. Чтобы розетка не расшатывалась от вставки и извлечения штепселя, применяются уже крепежные болты. В процессе установки с помощью уровня проверяем горизонтальность рамок розеток.

Для открытой розетки этот этап пропускается, так как обычно ее внутренняя часть уже закреплена на основании.

Установка крышки

Здесь все совсем просто – крышка ставится на свое место и прикручивается болтом (иногда двумя). Единственное что надо учитывать – возможное наличие декоративной накладки. Она ни к чему не прикручивается и удерживается крышкой. Ее задача это скрывать возможные дефекты стены, вследствие установки подрозетника. На некоторых розетках размеры декоративной накладки больше стандартных, поэтому они не позволяют собирать блоки розеток со стандартным расстоянием между корпусами. Если будет устанавливаться такая конструкция, то на этот момент надо обращать отдельное внимание.

Видео подборка

Краткая видео-инструкция от Leroy Merlin:

Установка наружной розетки Legrand:

Монтаж трех розеток с шлейфовым подключением:

Устанавливаем блок из пяти розеток:

Установка розеток и выключателей в откосах из пластиковых панелей:

Как итог, монтаж розетки можно разбить на несколько простых шагов, с выполнением которых под силу справиться даже человеку с минимальными навыками владения инструментами.

Установка розеток своими руками на примере розеток ANAM

Первое, что сразу бросается в глаза перед установкой розеток и выключателей АНАМ — это их непривычная прямоугольная форма. Именно из-за этого большинство домашних мастеров не рискует с ними связываться, и совершенно зря. Объясню почему…

Помимо замечательных технических характеристик, привлекательной цены, надежности, и субъективной оценки, есть один фактор, который, пожалуй, может стать решающим — эти розетки НИКОГДА не вываливаются из стен. Как бы резко и неаккуратно пользователь не выдергивал штепсель, на розетке ANAM это никак не скажется. За счет чего такой потрясающий результат? Все очень просто — за счет применения специальных монтажных коробок.

Чем же отличаются эти монтажные коробки АНАМ от остальных? На самом деле только формой. Там, где используются не универсальные монтажные коробки, а адаптированные под свою марку, всегда имеет место быть высокая надежность всей конструкции, даже если это будет не АНАМ. Однако, не стоит забывать, что даже самая высоконадежная конструкция будет таковой, если ее правильно установить.

Установка АНАМ розеток своими руками по шагам

Первым делом производим разметку. В отличие от одиночных розеток, групповые бывает трудно установить ровно. Розетки Анам не исключение. Перед установкой обязательно сделайте разметку с использованием уровня. Так как углубление в стене прямоугольной формы, поэтому ошибки монтажа устранить практически невозможно.

Начинаем делать углубление в стене. Самый сложный и ответственный этап. Если для установки обычных розеток своими руками, выполняя круглое отверстие, мы могли воспользоваться буром, лопаткой или специальной фрезой соответствующего диаметра, то для анамовских изделий отверстие в стене будет прямоугольной или квадратной формы. При такой технике штробления края углубления получаются неровные. Во всяком случае, нужно будет приложить терпение, чтобы достичь приемлемого результата.

В качестве альтернативной технологии предлагаем использовать углошлифовальную машину, снабженную алмазным диском для работ по бетону. Вырезать квадратное отверстие в стене таким инструментом значительно быстрее и проще. Края таких углублений идеальной формы. Они не крошатся, и выглядят значительно красивее.

Но в мире нет ничего идеального. У такой технологии два недостатка. Проделывая квадратное отверстие, достичь одинаковой глубины невозможно без пересечения перпендикулярных линий. Чтобы добиться заданной глубины по углам нужно использовать дополнительный инструмент. Либо воспользоваться зубилом, либо с помощью дрели вычистить труднодоступные места.

Второй недостаток использования углошлифовальной машины — это много шума и много пыли. Причем пыли будет столько, что избавляться от нее по всей квартире придется месяцами. Если вам нужно установить всего одну розетку, то практичнее будет отдать предпочтение медленной тактике, вооружиться проверенным временем перфоратором или зубилом. В нашем же случае мы ремонтируем квартиру, в которой пока нет ни отделки, ни мебели, ни жильцов — поэтому вполне можем воспользоваться углошлифовальной машиной при установке розеток своими руками.

На какую глубину устанавливается монтажная коробка Анам

Странный вопрос на первый взгляд. Конечно же, на глубину монтажной коробки. Но на последней имеется отметка, отсюда и неразбериха. Еще более усугубляет проблему, тот факт, что в продаже имеются коробки разных производителей с разными размерами этих отметок.

Вроде бы всего 2-3 мм разницы, но эта разница может потребовать корректировки, которую часто приходится выполнять в самых неудобных условиях. Вот и получается, что назвать точную глубину невозможно. Главное придерживаться одного правила: кромка от монтажной коробки должна выступать наружу не более, чем на 5 мм.

Фиксация монтажной коробки в стене. Следующий этап — установка монтажной коробки Анам в отверстие и обмазывание штукатуркой. Некоторые мастера предлагают использовать для фиксации монтажных коробок монтажную пену. Есть мнение, что это не самый пожаробезопасный способ, однако к качеству и надежности претензий нет. Есть одно ограничение — монтажная пена распирает коробку. Требуется предусмотреть распорки для сохранения формы монтажной коробки.

Если вы не надеетесь на качество заделки штукатуркой или боитесь не совладать с монтажной пеной, предлагаем способ, которым пользуются подавляющее большинство мастеров. Нужно закрепить монтажную коробку на саморезы, дюпель-гвозди, то есть любым механическим способом, если это возможно. А уже после этого замазывать отверстие вокруг коробки штукатуркой или другими подручными сухими смесями. После такого крепежа и противопожарные нормы соблюдены, и достигнута необходимая надежность.

Устанавливаем механизм в коробку. Перед установкой в коробку присоединяем провода в специально предназначенные для этого отверстия. В розетках Анам для этого используются специальные зажимы. Провод очищается от изоляции на 10-12 мм и просто вставляется. В такой конструкции не зависимо от квалификации монтажника мы имеем надежный и безопасный электрический контакт. Единственное условие — проводник должен быть одножильным, ровным, без изгибов.

Недокументированные особенности. Речь пойдет об экземплярах розеток, совмещенных с ТВ-розетками. Как известно, коаксиальный кабель имеет ограничение на минимально допустимый радиус изгиба. Когда мы уложили силовые провода и принялись за высокочастотный ТВ-кабель, механизм не поместился в монтажную коробку. Конечно, применив силу, уложить его можно было, однако, изгибаясь центральная жила телевизионного кабеля могла, повредив изоляцию соприкоснуться с экраном. Это привело бы, помимо повреждения кабеля, к очень сильным искажениям телевизионного сигнала.

Решить возникшую проблему можно двумя способами. Первый способ — предусмотреть в монтажной коробке место для укладки ВЧ кабеля. Подрезать заднюю стенку и сделать дополнительное углубление в стене. Естественно, лучше об этом позаботиться заранее. Второй вариант решения проблемы — отказаться от аттенюатора. Вместо него нужно установить переход для F-разъема. Правда остается вероятность, что при отключении ТВ-приемника от этой розетки, сигнал на оставшиеся телевизоры будет поступать с искажениями. Это зависит от распределительного устройства и у вас может не встретиться. Понять это можно только опытным путем. Если не будете использовать розетку какое-то время, и столкнулись с такой проблемой, то необходимо заглушить выход распределительного устройства идущего на эту розетку аттенюатором. Если распределительное устройство недоступно, значит нужно просто вернуть на место аттенюатор, прикрутив его вместо телевизора на ТВ розетку.

Завершающий этап установки розетки своими руками — монтаж лицевой панели. Она устанавливаеися на защелках. В линейке Zunis глубина установки рамки регулируется, за счет этого можно исправить некоторые шороховатости монтажа.

В целом, монтаж розеток Анам не слишком отличается от установки других современных электроустановочных изделий. Единственная особенность — это прямоугольность изделий, требующая особого подхода. За незначительные хлопоты и аккуратность при работах с Анам вы получаете замечательные розетки и выключатели. Главное, чтобы они служили надежно и исправно, радуя день за днем долгие годы своим необычным внешним видом и удобством эксплуатации.

Установка внутренней розетки своими руками в квартире, доме

Этот тип розеток, считается самым распространенным. Со времен СССР их конструкция практически не изменилась. Почему же они столь популярны? Во-первых, их небольшая толщина корпуса, позволяет не выделяться приборам на фоне общего интерьера, что иногда портит последний. Во-вторых, их рабочая часть скрыта в несгораемых монтажных коробках, что предотвращает их возгорание и пожары.

Также цена внутренней розетки на порядок ниже наружной такого же класса, но у них есть и недостатки: это трудности в монтаже, требующие трудоемкой работы и специального инструмента.

Особенности коробок для внутреннего монтажа

Помимо одиночных и двойных внутренних розеток, которые устанавливаются в одно посадочное место, существуют еще блоки по три, четыре и более розеток, установленных в одну специальную коробку. Длина этой блочной коробки зависит от количества установленных в ней приборов. В этом случае используются только внутренние (рабочие) части одинарных розеток, а декоративная рамка покупается отдельно, также по количеству штук.

Важно! Рамка должна быть обязательно того же производителя, что и розетки, иначе они не подойдут.

Монтаж одинарной внутренней розетки

Подготовка.

Если вы собрались установить внутреннюю розетку у себя дома, то вам понадобится: сама розетка, монтажная коробка, алебастр, перфоратор с буром и зубилом, а также если есть, насадка на перфоратор «корона» для быстрого монтажа.

Перед тем как определить в каком месте будет стоять будущая точка, подумайте, как вы ее запитаете. Можно от рядом стоящей, с другой стороны стены, — если там есть поблизости точка или с распределительной коробки вверху стены. Желательно, чтобы расстояние до источника питания было минимальным, так как вам придется вскрывать крепкий бетон для штробы. Эта работа грязная, пыльная и тяжелая. В связи с этим желательно из комнаты все вынести или накрыть полиэтиленовой пленкой.

Итак, с местом вы определились, выбираем высоту установки. Тут вопрос предпочтений и удобств. Некоторые делают по евростандарту (10—20 см от пола), другие по старинке — где-то на уровне пупка. Разумнее было бы сделать на той высоте, как все остальные в этой комнате. Тогда не будет бросаться в глаза асимметрия.

Начало монтажа

Ставим крестик в месте установки. Если есть корона по бетону, то высверлить место для коробки не составит особого труда. Ставим «сверло короны» ровно в центр крестика, и потихоньку начинаем бурить перфоратором. Жать на перфоратор сильно не стоит, иначе «корону» может заклинить, что приведет к ее поломке или выкрученным рукам от отдачи перфоратора. Глубина отверстия должна быть соразмерна толщине коробки.

Важно! При работе перфоратором, обязательно использовать защитные очки.

В случае отсутствия «короны», высверливать придется буром. Для этого прикладываем коробку к разметке и обводим карандашом или маркером. Теперь буром 6—10 мм сверлим по кругу и по центру. Чем больше отверстий, тем легче будет подготовить посадочное место для коробки. Глубину отверстий также контролируем по метке на буре, заранее сделанной маркером.  Когда отверстий достаточно, переключаем перфоратор в режим «молоток» и тем же буром или зубилом выбиваем перегородки между отверстиями.

Конечно, короной будет аккуратнее, но и по второму способу должно получиться неплохо. Все равно неровности впоследствии выровняются раствором. Когда посадочное место готово, подводим к нему провода.

Предположим наша розетка будет запитываться от рядом стоящей. Делаем штробу от соседней к новой. Это можно сделать как болгаркой, так и тем же перфоратором с буром. Глубина штробы должна скрыть провода заподлицо со стеной. Когда штроба готова, то устанавливаем коробку. Для этого заводим в нее провода и набросав немного алебастра в посадочное место, вставляем в него коробку. Лишний раствор выдавится и заполнит все пустоты. Дополнительно шпателем подмазываем торец коробки.

Монтаж блочной коробки на несколько приборов

Следует отметить, что блочные коробки на несколько розеток, устанавливаются таким же образом, как и одиночные, но подготавливается посадочное место в размер коробке. Контактная часть в таком случае соединяется перемычками из провода сечением 2,5 мм².

Подключение проводов

Теперь ждем пока алебастр схватиться. Можно его периодически обрызгивать водой, чтобы он не трескался. Когда коробка будет держаться, можно подключать арматуру. Начинаем с подключения проводов, заканчиваем зажимами распорок или винтами для крепления розеток к коробке. Это кому как нравится. Когда арматура розетки зажата и не сдвигается, можно ставить крышку. В случае если позднее будут клеиться обои, крышку можно не ставить.

Важно! Лучшие результаты можно получить, сначала поклеив обои, а потом уже полностью установив розетки.

Теперь закрепляем провода. Аккуратно вкладываем их в штробу и замазываем алебастром. Делать это нужно от новой к соседней розетке. Чтобы подключить провода, нужно обесточить этот участок и, сняв соседнюю розетку, подключиться в параллель. После устанавливаем ее на старое место. Подаем напряжение и проверяем его присутствие в обеих точках.

Установка внутренней розетки в гипсокартоне

Следует также обратить свое внимание на установку внутренней розетки в гипсокартонной плите. Для этого необходимо до монтажа этих плит, провести проводку за ними и закрепить концы в том месте, где примерно будет установлена розетка. Когда плита будет установлена, специальной «короной» по гипсокартону вырезаем в ней отверстие под коробку.

 

Важно! Диаметр короны следует выбирать точно в наружный диаметр коробки, иначе она или не влезет, или просто провалиться внутрь.

Перед тем как сверлить, определите магнитом нет ли в том месте профиля, чтобы не попасть в него. Вот отверстие готово, можно рукой или крючком достать провода наружу. Пропускаем их в коробку. Далее вставляем ее в отверстие гипсокартона, и зажимаем крепежными лапками. В этом случае применяется коробка для монтажа в гипсокартоне, имеющая длинные винты и зажимные лапки.

На этом все, будьте осторожны с электричеством и успехов вам.

Как выполняется установка розеток и выключателей

Схемы подключения розеток и выключателей

Если вы решили собственными руками заменить проводку в квартире, то вопрос: как правильно установить розетки и выключатели — будет для вас очень актуальным. Ведь именно эти два вида установочных аппаратов являются основными в электрической сети квартиры или жилого дома. Поэтому их правильный монтаж гарантирует вам долговечность и надежность роботы практически всех электроприборов в доме.

Нормы установки выключателей и розеток

Прежде, чем приступать непосредственно к монтажу, нам следует определиться с целым рядом параметров. Прежде всего, это количество розеток и выключателей, и место их расположения. Для этого необходимо знать нормы, предъявляемые для данного вида электрических аппаратов.

Нормы по установке розеток

Одной из главных норм по установке розеток является удобство их обслуживания. Именно этим фактором вы должны руководствоваться в первую очередь. Кроме того, при использовании скрытой проводки должны применяться розетки в утопленном варианте и, соответственно, наоборот , при использовании открытой проводки.

Нормы установки розеток

Итак:

• Согласно п.6.1.24 ПУЭ (Правила устройства электроустановок), все розетки должны иметь заземляющий контакт. Он должен подводиться отдельным гибким проводом и не должен в нормальных условиях служить проводником тока.
• Согласно п.12.30 ВСН 59 – 88, розетки не должны размещаться под и над мойками, в кухонных шкафах и других неудобных для эксплуатации местах.
• Кроме того, согласно п.7.2 ВСН 59 – 88, розетки на кухне и в жилых помещениях должны быть запитаны от разных групп. Если отдельная розеточная группа для кухни не планируется, то инструкция допускает подключать розетки к сети освещения.
• Пункт 7.1.37 ПУЭ запрещает установку розеток в банных помещениях, ваннах и уборных. Но для жилых помещений сделано исключение с возможностью установки таких электроприборов при их подключении через автомат УЗО (Устройство защитного отключения).
• Согласно п.7.1.37 ПУЭ, розетки следует размещать по возможности на удалении от заземленных частей. К таковым можно отнести различные трубопроводы, раковины и тому подобные инженерные сети. Но это только рекомендация, которая в жилых помещениях не обязательна к исполнению.

Нормы по установке выключателей

Нормы по установке выключателей также не очень строги и вполне логичны. Поэтому при монтаже электропроводки своими руками эти требования не должны вызвать у вас особых проблем.

Нормы установки выключателей

Итак:

• Прежде всего, следует помнить, что все выключатели, согласно п. 6.5.27 ПУЭ, должны устанавливаться в цепях фазного провода. Установка выключателей в нулевых цепях строго запрещена.
• Пункт 7.1.38 ПУЭ запрещает установку выключателей в ванных комнатах, санузлах, парилках и моечных помещениях. Кроме того, запрещена установка выключателей в чердачных помещениях. Выключатели для таких помещений должны располагаться перед входом.
• Пункт 7.1.40 ПУЭ требует устанавливать выключатели на высоте 1,5 метра над уровнем пола либо использовать выключатели с управлением при помощи шнура. При этом располагаться выключатели должны при входе в комнату со стороны дверной ручки.
• Согласно п. 6.3.4 ПУЭ, выключатели наружного освещения могут использоваться при одновременном включении не более 20 ламп. Если же коммутируется большее количество ламп, то необходима установка автоматического выключателя.
• Розетки выключатели для наружного монтажа должны иметь соответствующее исполнение. Обычно для этого достаточно IP44, но в некоторых случаях требуется установка коммутационных аппаратов с IP В первую очередь это касается помещений, в которых установлены газовые или жидкотопливные котлы.

Установка выключателей и розеток

После выбора количества и места расположения выключателей и розеток следует выбрать номинальные параметры провода и необходимой коммутационной аппаратуры.

Этот процесс мы уже не раз описывали в других статьях нашего сайта, поэтому не будем останавливаться на нем. Лучше мы рассмотрим более детально процесс штробления стен и установки выключателей и розеток.

• Как известно, есть два способа монтажа проводки – открытый и скрытый. При открытом способе монтажа нам ничего штробить не надо, а коробки выключателей и розеток крепятся прямо на стену. Но в квартирах и кирпичных домах зачастую используется скрытая проводка, в особенностях монтажа которой мы и попробуем разобраться.
• Процесс штробления стен и монтаж углублений для закладных коробок выключателей и розеток — процесс пыльный, длительный и трудоемкий. Конечно, современные технологии позволяют сделать его достаточно быстро и без особых проблем. Но далеко не у каждого есть штроборезка и другое специальное оборудование, цена которого не позволяет приобрести его для личного пользования.

Установка закладных коробок под розетки и выключатели

• Исходя из этого, советуем приобрести вам специальную насадку на перфоратор, которая значительно облегчит вам проделывание штроб. Хотя, откровенно говоря, эта насадка не очень облегчит труд при штроблении твердых бетонных стен. В этом случае зачастую приходится сначала намечать путь сверлом, а уж затем использовать насадку.
• А вот для монтажа углублений под закладные коробки выключателей и розеток есть достаточно неплохой вариант специальной насадки. С не очень плотными бетонными стенами и кирпичной кладкой он справляется просто на ура. С плотным бетоном придётся повозиться, предварительно пройдясь обычно сверлом по всей окружности.
• Но если вы устанавливаете розетки или выключатели в гипсокартон, то не стоит торопиться. Конечно, вариант насадки на перфоратор для бетонных поверхностей с легкостью справится с этой задачей. Но края будут рваные и возможно разрушение поверхности. Поэтому перед тем, как установить розетки и выключатели в гипсокартон, поинтересуйтесь специальными насадками на дрель. Обычно они идут наборами кругов с различным диаметром. Такая вещь всегда пригодится в хозяйстве.
• А вот выключатели и розетки наружной установки в большинстве случаев имеют открытое исполнение. Это связано с тем, что при скрытом способе установки достаточно сложно обеспечить их влаго- и пылезащищенность.

Схемы подключения выключателей и розеток

После выполнения всех подготовительных мероприятий, на самом последнем этапе монтажа можно приступить к процессу подключения наших электрических точек. В нашей статье мы рассмотрим различные варианты подключения и совмещения подключений розеток и выключателей.

Подключение розетки

Самым простым из подключений является монтаж розетки. Здесь практически не требуется каких-то специфических знаний. Главное, следовать нашим советам и не геройствовать.

Обратите внимание! Здесь и далее все подключения выполняются только после снятия напряжения. Для этого можно отключить питающий автоматический выключатель группы, в которой предстоит работать, и смежных с ней в распределительных коробках. Но для надежности лучше обесточить всю квартиру или дом.

• Для подключения розетки нам следует использовать трехжильный провод. В котором одна жила (желто-зеленая) предназначена для выполнения защитного заземления. Одна жила (синяя) предназначена для подключения нулевого контакта и последняя (любого цвета) — для подключения фазного контакта.
• Для подключения розетки монтируем к ее силовым зажимам фазный и нулевой провод. Защитный провод подключаем к соответствующему контакту, который обычно расположен отдельно или может быть определен визуально.

Обратите внимание! В обычных розетках расположение фазного и нулевого провода не имеет значения. Хотя обычно левый контакт используют в качестве фазного, а правый в качестве нулевого. Но в розетках подключения электрической печи и другого мощного или ответственного электрооборудования это может быть принципиально. С принципами подключения в этом случае вы можете познакомиться в других статьях нашего сайта.

• Теперь такие же действия производим в распределительной коробке. К фазному групповому проводу подключаем соответствующий провод, идущий к розетке. То же проделываем с нулевым и защитным проводом. На этом подключение розетки к электрической сети окончено.

На фото представлена схема подключения розеток

Подключение нескольких розеток

Схема монтажа розетки и выключатели часто предполагает расположение сразу нескольких аппаратов рядом. В этом случае для экономии сил на штробление и провода проще подключить один от другого.

При этом такая схема подключения должна быть учтена в расчёте сечения провода.

• Дабы выполнить такое совместное подключение двух или трех розеток, выполняем подключение первой розетки так же как сказано в нашей инструкции выше.
• После этого нам достаточно сделать перемычки от силовых контактов второй розетки к силовым контактам первой розетки.
• То же самое проделываем с защитным проводом.
• Если предполагается подключение третьей, четвертой и так далее розетки, то подобную операцию проделываем со всеми.

Обратите внимание! При подключении трех и более розеток целесообразно от распределительной коробки подключать центральную из них. Это позволит в случае перегорания провода вывести из строя минимальное количество розеток.

Подключение выключателя

Подключение выключателя не на много сложнее, и видео на страницах нашего сайта наглядное тому подтверждение. Для его подключения нам потребуется всего два провода, ведь защитный провод к выключателям обычно не подключается. Он подключается непосредственно к светильнику.

Варианты подключения различных выключателей

• Для выполнения подключения нам необходимо определиться с фазным и нулевым проводом в распределительной коробке. Это легко сделать, если вы придерживались норм ПУЭ при монтаже группового провода.
• От нулевого провода в распределительной коробке подключаем один из выводов светильника.
• От фазного провода в распределительной коробке подключаем ввод нашего выключателя. Обычно он расположен вверху. Если это двух – или трехполюсный выключатель, то он один, а с противоположной стороны два или три вывода соответственно.
• Затем подключаем провод к выводу выключателя и прокидываем его к светильнику. Здесь подключаем его ко второму выводу светильника. Если у нас двух- или трехполюсный выключатель, то производим те же операции для других светильников. Если у нас от двухполюсного выключателя запитана одна люстра, то она должна иметь три вывода. Подключаем вывод от выключателя к третьему контакту люстры.

Обратите внимание! При подключении люстры с двумя режимами работы важно правильно определить один нулевой вывод и два фазных. Обычно нулевой вывод отделен визуально, имеет соответствующую маркировку или цвет. Если вы подключите фазный провод к этому проводу, а нулевой к любому другому, то у вас люстра будет светить только в одном режиме.

Подключение розетки и выключателя

Также существует схема монтажа розетки и выключателя. Она позволяет разместить рядом два этих установочных аппарата с подключением выключателя от розетки. Это позволяет сэкономить провод и разгрузить от большого количества подключений распределительную коробку.

Подключение выключателя от розетки

• Для выполнения такого подключения на первом этапе мы выполняем подключение розетки, используя принципы, описанные выше.
• Теперь мы подключаем к фазному контакту розетки подводящий провод, к вводу выключателя.
• А провод с вывода выключателя прокладываем и подключаем к одному из выводов светильника.
• Если светильник, который включает выключатель, расположен рядом с местом установки выключателя, то можно нулевой и защитный вывод от розетки подключить непосредственно к светильнику. Если он достаточно удален, то подключение нулевого и защитного провода выполняем из распределительной коробки, как в варианте обычного подключения выключателя.

Обратите внимание! Обратная схема монтажа выключателя розетки не существует. Это связано с тем, что нулевой и защитный провод не подводится к выключателю. В связи с этим выполнить подключение розетки от выключателя — невозможно.

Вывод

Итак, мы рассмотрели все возможные схемы подключения выключателей и розеток. А приведенные схемы должны помочь вам в работе.

Стоит отметить, что розетки и выключатели наружной установки имеют такую же схему подключения. Единственным их отличием является только степень защиты от влаги и пыли.

Монтаж интернет-розетки своими руками: пошаговые правила крепления. Как самостоятельно установить и как подсоединит витую пару к розетке

Интернет-розетка предназначена для подключения различных приборов с разными разъемами к одной сети. Она отличается по типу подсоединения от других розеток, поскольку имеют витую пару – 8 отдельных проводок, соединенных между собой по 2, образуя 4 пары. Это позволяет приглушать помехи других сетей и обеспечить высокую скорость передачи данных. Для такой розетки устанавливается специальный разъем для сетевого подключения — RJ-45. Несмотря на то, что сетевая розетка — это что-то новое в электрооборудовании, подключить ее достаточно просто и можно даже своими руками. Для этого необходимо разобраться, что такое розетка 8P8C и, как осуществляется подключение провода витая пара к розетке.

Оглавление:

1. Из чего состоит интернет-розетка?
2. Виды и типы интернет-розеток
3. Интернет-розетка: установка витой пары
4. Распировкка витой пары
5. Как установить интернет розетку?
6. Пошаговая инструкция, как установить розетку под интернет
7. Как делать розетку для интернета на 2 витые пары?
8. Ошибки при установке интернет – розетки

Из чего состоит интернет-розетка?

Интернет-розетка – сетевое оборудование, выполняющее функцию пассивной коммутации приборов к локальной сети, посредству разъединителей. Розетки разъемов RJ-45 могут быть двух типов, как и стандартные розетки, то есть: наружными и врезными. Наружные устанавливаются поверх стены, а врезные монтируются в стену. Компьютерный разъем RJ-45 состоит из двух конструктивных элементов:

• лицевая часть – наружная панель с патч-кордами;
• внутренняя часть – подрозетник и короб с клеммами, в которые вставляются контакты.

В розетку подключается витая пара, которая представляет собой 4 пары отдельных проводов. соединяющихся между собой по цвету. Схематически кабель витой пары выглядит следующим образом:

• наружная часть – внешняя оболочка;
• второй круг – экран-фольга;
• третий круг – дренажный провод;
• четвертый круг —  цветовые пары помещены в защитную пленку;
• внутренняя часть – витая пара.

Каждый провод подключается в клеммы по определенной схеме. Этот тип подключения называется кроссировка. В зависимости от скорости сигнала, в интернет-розетках могут использоваться 2 пары и 4 пары проводов, которые используются для подключения к сетям с высокоскоростным интернетом и средней скорости.

Виды и типы интернет-розеток

Розетки под разъем RJ-45 бывают разных видов, несмотря на то, что RJ-45 – стандарт подключения витой пары разных сетевых коммуникаторов. С помощью витой пары можно построить любой канал для передачи данных для создания сетей локального и общего пользования. Интерфейс RJ-45 – унифицирован для подключения к интернету, но бывает несколько классификаций интернет-розеток по следующим параметрам:

• количеству разъемов. По этому принципу делят розетки на одинарный, двойной и терминальный тип на 4-8 разъемов. Есть также комбинированные розетки, которые имеют коммутаторы для подключения RJ-45 и разъемов USB, HDMI.  
• скорости интернета. По этому критерию разделяют розетки на категории по скорости передачи данных: до 100 Мбит/с, 1000 Мбит/с и 10 Гбит/с на 50 метров.
• способу монтажа. По этому принципу розетки делятся внутренние и накладные.  Внутренние розетки представляют собой клеммы с контактами, которые устанавливаются в стену, а наружные монтируются поверх стены.

Выпускаются также кейстоуны – это модульный порт, который универсально подходит под самые распространенные типы компьютерных разъемов и устанавливается в стандартный блок розетки.

Интернет-розетка: установка витой пары

Для подключения интернет-розетки нужно провести кабель витая пара, который и обеспечит подключение коммуникаций. Для этого необходимо провести ветвь от магистрального канала провайдера. Стандартные линии интернет-коммуникаций прокладываются снаружи, поэтому придется провести кабель в стене своими руками. Для этого используется гофрированная трубка, которая прокладывается в канале бетонной или гипсокартонной стены. Прокладывать кабель нужно там, где будет устанавливаться Wi-fi роутер, либо сама розетка. Лучше устанавливать витую пару скрытым способом, чтобы скрыть инженерные коммуникации. Если установка проводится открытым способом, то нужно, чтобы кабелю хватало длины, и он не был в натяжении.

Распировкка витой пары

Каждый провод кабеля RJ-45 устанавливается в определенное место. Если неверно распировать кабель, то витая пара не будет подключена корректно, а розетка – соответственно не будет работать. Существует два способа распировки: прямой и перекрестный. Прямой заключается в присоединении девайсов через маршрутизатор. Второй тип позволяет соединять коммуникации между собой. Также, эти методы распировки известны, как тип «А» и тип «Б». По типу «А» распировка осуществляется по парам:

1.      Бело-оранжевый и оранжевый.

2.      Бело-зеленый и синий.

3.      Бело-синий и зеленый.

4.      Бело-коричневый и коричневый.

По типу «Б» все провода подключаются идентично, только зеленая и оранжевая пара меняются местами на схеме. При подключении витой пары оставляется 10-15 см, а остаточная часть отрезается. Затем нужно освободить провода от оболочки (изоляции) и провести их зачистку. Для этого лучше использовать специальный инструмент – кримпер – клещи для обжима коннекторов. Затем нужно выпрямить все провода и подключить их по схеме, где каждому цвету соответствует определенное место. После того, как провода размещены в клеминик, остатки обрезаются. Распировка проводится перед тем, как смонтировать интернет-розетку или, когда она уже установлена для подключения.

Как установить интернет розетку?

Процесс монтажа интернет-розетки состоит из нескольких этапов:

• проведение разводки. На этом этапе проводится провод для интернете, который будет использоваться для кроссировки кабелей и присоединения розетки;
• установка подрозетника. Когда провод проведен, нужно установить подрозетник – внутреннюю часть розетки. Можно использовать даже подрозетник для стандартной электророзетки или купить специальный короб для интернет-розетки. На стене нужно очертить параметры подрозетника и вырезать соответствующее отверстие в стене. Затем нужно вставить в него подрозетник и прикрутить его саморезами к стене;
• подключение проводов. После того, как подрозетник установлен, в колодку нужно вставить провода. Для этого можно воспользоваться схемой двухпарной и четырехпарной распировки, в зависимости от типа подключения. Схема может быть нанесена на колодку, либо прилагаться в инструкции к розетке. Перед установкой витые пары не зачищаются. Провода устанавливаются в клеммник и крепятся в пазах;
• зачистка проводов. Для подключения необходимо устранить изоляцию. Для этого нужно воспользоваться стриппером – кроссировочным ножом, специально предназначенным для аккуратного удаления изоляции. Можно воспользоваться и подручными инструментами, например, ножом, но нужно постараться аккуратно удалить изоляцию, не повредив провод;
• разводка проводов. Необходимо правильно разместить провода, по определенной схеме. Маркировка указывается для каждой розетки. Провода выкладываются по очереди, по типу «А» или «Б».
• подключение клемм. Для этого нужно вставить провод в соответствующий паз, при этом держа его за изоляцию. Часть провода должна оставаться над клеммой. Чтобы в случае износа или повреждения провода можно было его заменить без повторного проведения проводки, нужно снять изоляцию на 10-15 см. Потом можно будет снять клеммы и обрезать старую часть. После того, как провода установлены, нужно их протолкнуть поглубже в пазы. Воспользуйтесь для этой цели ножом, но старайтесь не повредить оболочку.
• установка клеммника. После того, как провода подключены в клеммник, его нужно вставить в колодку. Торчащая часть провода обрезается, а клеммник зажимается винтом в колодке. Нужно туго прикрутить клеммник, чтобы обеспечить плотное прилегание контактов.
• установка верхней панели. Завершающей частью является присоединение наружной декоративной панели. Для этого нужно вкрутить винтами в подрозетник, при этом аккуратно придерживая конструкцию.

Затем, нужно проверить исправность розетки. Достаточно присоединить любой прибор, чтобы проверить есть подключение к сети или нет. Можно также воспользоваться приемником, который определяет наличие сетевого сигнала.

Пошаговая инструкция, как установить розетку под интернет

Вне зависимости от выбранного варианта розетки, проводится ее раскручивание и разделение для поэтапной установка. Все дальнейшие действия осуществляются следующим образом:

• разбирается корпус розетки, снимается лицевая часть. Для этого нужно повернуть крыльчатку по часовой стрелке и снять контактную пластину;
• останется только коннектор, на который нанесена схема подключения. В зависимости от выбранного типа, производится распировка витой пары по типу «А» или «Б»;
• затем обжимаются клеммы по типу схемы подключения;
• провода фиксируются зажимом и проверяется правильность подключения. Для этого можно присоединить любой прибор с соответствующим разъемом и убедиться, что установлено сетевое подключение;
• заключительным этапом является удаление лишней части проводов и присоединение лицевой части интернет-розетки.

Установка розеток для интернета, по сути, гораздо проще, чем монтаж обычной элетророзетки. Все, как нужно подключать витую пару уже схематически показано на самой розетке, поэтому особых сложностей с подключением возникнуть не должно. Таким способом подключается интернет-розетка на 4 витые пары. Целесообразна установка розетки с таким типов подключения витой пары для высокоскоростного интернет-подключения.

Как делать розетку для интернета на 2 витые пары?

Подключение кабеля витой пары и выбор розетки осуществляется точно так же, как и для предыдущего способа. Основное отличие в том, что коммутируются 4 провода, а не 8. Все контакты подключаются идентично, по типу «А» или типу «Б». Кроссировка проводом выглядит следующим образом: синий, белый, оранжевый, коричневый. Получается, что провода присоединяются только с одной стороны, а не кроссируются перекрестным способом. Такой тип подключения используется для интернет- соединения, не превышающего 1 Гб/сек. Перед тем, как подсоединит витую пару к розетке посмотрите, как схематически изображена кроссировка для данного типа розетки. Эта схема указывается в инструкции.

Ошибки при установке интернет – розетки

Если при проверке соединения, подключение отсутствует, возможно, в процессе монтажа или подсоединения витой пары, были допущены ошибки. К таким случаям относятся:

• при самостоятельной установке используется тип «Б», а коннектор и модем были куплены уже в собранном виде. Если не проверить тип подключения, то может получиться так, что розетка подключена по одному типу, а провод по типу «А». Из-за этого соединение не возникнет. Нужно посмотреть, как кроссирован коннектор, а затем уже делать распировки витой пары.
• во время установки витой пары в клеммы, ножом было деформировано оболочку при попытке зачистки. Для того, чтобы обеспечить коммутацию, необходимо вставить контакты в пазы и сделать правильный обжим.
• был оставлен слишком длинный провод. Для подключения интернет розетки нужно оставить не более 20 см. Если провод будет оставлен на 30-40 см, то розетка будет болтаться и придется ее укорачивать. А для этого, придется повторить всю процедуру установки заново.
• при установке, все этапы были соблюдены, но все равно розетка не работает. Это значит, что было приобретено устройство с поломкой. На рынке есть много известных производителей интернет-розеток, которые обеспечивают гарантию качества, поэтому лучше брать такие розетки.

Если вы не уверены. что сможете самостоятельно подключить интернет-розетку, то лучше оставьте это дело профессионалам. Многие провайдеры обеспечивают услугу подключения интернет-розеток при заключении контракта на сетевое обслуживание.  Но, на самом деле, установка розетки для интернета своими руками, делается гораздо проще, чем кажется. Если остались вопросы, посмотрите руководство монтаж интернет розетки своими руками видео:

Как установить розетку в гипсокартон: инструкция, монтаж, своими руками

В последнее время гипсокартон все более востребован не только в качестве универсального «выравнивателя» стен, но и как материал для создания внутренних перегородок. После установки листов наступает можно выполнять работы следующего этапа — установку выключателей и розеток. Монтаж электрики не представляет особой сложности, его можно выполнить самостоятельно. В статье расскажем, как установить розетку в гипсокартон своими руками, рассмотрим схему монтажа.

Подбор розеток и подрозетников

Качественной монтаж во многом зависит от подбора оптимально подходящих материалов — розеток и пластиковых подрозетников, устанавливающихся в отверстие в стене. Подрозетники, предназначенные для стен из гипсокартона, отличаются от обычных, устанавливающихся в бетонных и кирпичных. Отличием их является наличие закрепленных на винтах прижимных элементов, при вращении которых лапки двигаются вдоль корпуса устройства.

Розетки же изготавливаются по стандарту, устанавливающему размеры внутренней части, располагающейся в коробке. Несмотря на принятые единые размеры, при покупке элементов необходимо удостовериться в их совместимости друг с другом.

Выбор подходящего и удобного подрозетника влияет на скорость монтажа розетки

Схема установки розеток и подразетников в квартире

Для установки розетки потребуется следующий набор инструментов:

• перфоратор либо дрель;
• «коронка» окружностью 68 мм — специальная насадка для выполнения отверстий в стене;
• плоскогубцы;
• набор отверток;
• линейка или рулетка;
• карандаш или маркер.

Проделывание отверстия в стене

Выполнив несложную разметку, следует приступить к вырезанию отверстия в стене. Перед началом высверливания следует правильно разместить «коронку» относительно центра будущего отверстия, для чего желательно это место обозначить обычным сверлом.

Установка выбранного подрозетника

После того, как отверстие готово, устанавливается подрозетник. Но до этого следует проделать проем для прокладки кабелей. После протяжки кабеля через коробку осуществляется ее фиксация в проеме посредством лапок.

Совет №1. Не следует сразу полностью затягивать винты лапок. Рекомендуется оставить их немного ослабленными, чтобы при последующей установке розетки имелась возможность провернуть коробку.

Установка новой розетки

Установка розетки в находящиеся в стене подрозетники и монтаж проводов

Первой работой, которую необходимо выполнить при обращении с проводкой — ее обесточивание. Если остающийся конец провода слишком длинный, следует его обрезать, но обязательно оставить небольшой запас, очистив от изоляции. Демонтируется задняя крышка розетки, крепежные винты контактов ослабляются, в них вставляются куски оголенных проводов.

При этом важно не перепутать местами провода, что больше касается желто-зеленого провода заземления. Под него в розетке имеется отдельный контакт. Если такой контакт отсутствует, то провод изолируется и прячется внутри коробки. Нулевой и фазный провода могут быть подключены к любому контакту. Главное — хорошо закрепить крепежные винты. После подсоединения проводки внутренняя часть розетки прячется в подрозетник и фиксируется посредством болтов.

Не слишком жесткая фиксация подрозетника выполнялась по той причине, что при установке внутренней части розетки коробка может слегка перекоситься, и после сборки источник питания будет стоять криво. Проворачивая подрозетник можно установить розетку ровно, а затем зафиксировать всю конструкцию лапками. Теперь остается лишь установить декоративную крышку и убедиться в работоспособности розетки. Читайте также статью: → «Как правильно установить и подключить розетку? Схемы подключения».

Особенности установки розеток в спальне, гостиной, на кухне, в ванной

Монтаж розетки в ванной

Монтаж розетки в ванной комнате вовсе не является простейшей задачей, как может показаться на первый взгляд. Для помещения с высокой влажностью имеется целый ряд ограничений и всевозможных допусков, тем более, что раньше установка розетки в ванной была запрещена.

По степени опасности ванная комната разбивается на несколько зон:

• Нулевая зона — внутренняя часть ванны, душа либо умывальника. Здесь допускается установка влагозащищенных розеток напряжением до 12 В, монтаж устройств на 220 В запрещен.
• Зона №1 — над ванной, под умывальником. Здесь разрешается установка электроприборов с защитой классом не ниже IPX5. Как правило, здесь монтируются водонагреватели с обязательным заземлением через трехжильный кабель. Наличие розеток в этой зоне не допускается.
• Зона №2 — на удалении в 60 см от зоны №1. Розетки здесь также не допустимы. Зато разрешается установка вытяжек, светильников с включением от шнурка, водонагревателей.
• Зона №3 начинается там, где заканчивается вторая зона. По старым нормам ширина ее составляет 2,4 м от зоны №2, по современным требованиям ширина третьей зоны не нормируется.

Высота зон в ванной принята равной 2,25 м от уровня чистового пола. Если ванная комната настолько мала, что в ней нет третьей зоны, то монтаж штепсельной розетки в ней запрещается. Ее в таком случае можно разместить только с внешней стороны стены и на расстоянии от 60 см от двери.

Разделение ванной комнаты на зоны для проверки возможности установки розетки

Установка приборов в гостиной

Розетки в гостиной обязательно нужно поблизости от диванов и кресел. У дивана рекомендуется устанавливать розетку, которой будет удобно пользоваться для зарядки ноутбука или смартфона, на высоте бедра взрослого человека (70-90 см от уровня пола). Для торшеров розетку удобно монтировать на уровне 30 см от плинтуса. Самый незаметный вариант установки розетки для периодического пользования пылесосом — встраивание ее в плинтус.

Совет №2. Если в доме есть маленькие дети, то розетки следует устанавливать с защитными шторками.

Схема правильного размещения розеток в комнате с учетом удаления от основных элементов

Монтаж розетки в спальне

Несмотря на то, что существует множество рекомендаций дизайнеров, при выборе места установки розеток в спальне в первую очередь необходимо следовать своим привычкам. Для зарядки ноутбука, телефона и прочих гаджетов розетки следует устанавливать на расстоянии вытянутой руки от кровати. При этом важно заранее распланировать место расположения кровати, чтобы заранее провести к нему скрытую проводку. Читайте также статью: → «Особенности подключения ТВ розетки, правила проверки сигнала».

Нелишними будут розетки и около тумбочки, например, двойная розетка на высоте 15 см от предмета мебели. Если тумба с высокими ножками — рациональнее установить розетку под тумбой. Для телевизора на противоположной от кровати стене обычно монтируется блок из 5 розеток, спрятанный за телевизионной панелью. Источники питания пригодятся не только для ТВ, но и для подключения роутера, цифровой приставки. Для туалетного столика рекомендуется установить несколько объединенных в блок розеток на высоте 30 или 90 см от уровня пола.

Монтаж розетки в рабочем кабинете

Для рабочего кабинета будет рационально разместить розетки в непосредственной близости от рабочего места. Для этого потребуются два розеточных блока:

• на уровне 30 см от пола — для компьютерной техники и сетевого фильтра;
• на высоте 15 см от поверхности стола — для настольной лампы и зарядки мобильного телефона.

В зависимости от использующейся в работе техники элементы розеточного блока могут корректироваться, например, добавиться USB-розетка, выводы для интернет-кабеля, провода стационарного телефона.

Разводка розетки проводки в туалете, прихожей

В принципе, отсутствие розетки в туалете не критично, несмотря на то, что лишних источников для зарядки смартфона или планшета не бывает.  Но самое интересное, что в последнее время все чаще устанавливаются многофункциональные унитазы, питающиеся от электроэнергии. Гораздо проще и дешевле сразу установить розетку в туалете, чем выводить ее после того, как дорогостоящая плитка будет уложена.

В прихожей острой необходимости в монтаже большого количества розеток нет. Они могут пригодиться для подключения сушилки для обуви или пылесоса. Оптимальная высота размещения в таком случае — 30 см от уровня пола.

Напольные и выдвигающиеся розетки

Если мебель в комнате расположена на некотором удалении от стен, рационально разместить розетки в полу. Напольные розетки представляют собой утопленные в пол устройства, закрытые декоративными лючками.

Установка современной напольной розетки позволяет улучшить эстетический вид любой комнаты

Розетки выдвигающиеся устанавливаются в мебели, при этом существует два решения для установки приборов.

• розетница-гнездо в столешнице, закрывающееся подобранной под цвет мебели заглушкой;
• встроенный выдвижной слот с розеточным блоком и заглушкой на конце.

Выдвижные розетки имеют существенный недостаток: они «съедают» полезное пространство, необходимое для получения доступа к блоку. Читайте также статью: → «10 идей как замаскировать розетку на кухне и за телевизором».

Розетки выдвижного типа легко прячутся в рабочем столе, извлекаясь лишь при необходимости

Как рассчитать необходимое количество розеток в квартире

Количество розеток в квартире не регламентируется СНиПами, но развитие технологий и появление все большего количества бытовых электроприборов подсказывает, что источников должно быть достаточно много:

• в спальне — по 1-2 две штуки с обоих сторон кровати, вблизи журнального столика, напротив спального места для телевизора, еще одна для подключения пылесоса;
• гостиная — с каждой стороны дивана по 1-2, в месте установки телевизора — 3-4 штуки;
• детская — у кровати — 1-2, около письменного стола — 3-4, для телевизора — 3-4, для пылесоса — 1;
• прихожая — 1 для подключения пылесоса;
• ванная — 1 для стиральной машины, 1 для подключения электробритвы, фена;
• кухня — внизу 1 для холодильника, около политы 1 — для подключения посудомоечной машины, 3-4 в рабочей зоне для подключения тостера, микроволновой печи, электрочайника, 1 розетка для вытяжки, 1 для телевизора, 1-2 у обеденного стола, а также 2-3 свободные розетки.

Ошибки расположения розеток в квартире

• Часто встречающейся ошибкой является подключение мощных электроприборов в общую линию проводки. Такие полезные в быту приборы как стиральная машина, микроволновка, духовой шкаф или водонагреватель должны питаться от розетки, подключенной к индивидуальной линии проводки.
• Нередко в ванной комнате устанавливаются открытые розетки. Это ошибка в первую очередь касается безопасности живущих посещающих ванную людей. В условиях высокой влажности следует монтировать розетки, имеющие должную защиту от попадания влаги.
• Еще одной ошибкой является использование двойной розетки для подключения мощных электроприборов. Дело в том, что двойное устройство предполагает разделение его суммарного номинального тока (обычно 16А). Потому для включения мощных электроприборов рекомендуется использовать две отдельные розетки.
• Ошибочным является размещение розетки на удалении от холодильника. Подключение этого электроприбора должно производиться непосредственно от розетки без использования удлинителя. Потому расположение источника питания должно быть спроектировано заранее.
• Не менее распространенной ошибкой является расположение розетки вплотную к стояку газоснабжения. Розетку следует размещать на удалении не менее 0,5 м от стояка, в противном случае это грозит неприятностями с газовой службой, да и просто опасно.
• К ошибкам можно отнести также и установку точно рассчитанного под количество электроприборов числа розеток. Прогресс не стоит на месте и спустя несколько лет может потребоваться значительное увеличение источников питания для новых приборов. Здесь нужно руководствоваться простым правилом: розеток много не бывает.
• Для вешающегося на стену телевизора розетки ошибочно устанавливают значительно ниже его или вовсе в плинтусе. Гораздо удобнее видится монтаж розеток на уровне экрана, при этом кабель лучше всего скрыть в стене.

Часто задаваемые вопросы

Вопрос №1. Можно ли управлять всеми домашними розетками с одного выключателя?

Для этих целей устанавливается специальный выключатель, щелкнув который можно обесточить все имеющиеся в доме розетки.

Вопрос №2. Где удобнее всего установить розетку для электроприборов на кухне?

Для подключения мелких бытовых приборов (блендер, тостер, электрочайник) удобнее всего разместить розетку на высоте 30 см от столешницы.

Вопрос №3. Для чего розетки располагают у дверного проема?

Такое месторасположение розеток считается удобным для подключения радиатора отопления либо пылесоса.

Вопрос №4. Розетку какого уровня защиты разрешается устанавливать в ванной?

Степень влагозащиты устройства должна быть не ниже IP44.

Вопрос №5. Почему при подключении розетки провода необходимо жестко прикручивать клеммами?

При недостаточно сильном прижатии провода может произойти оплавление контакта, короткое замыкание и, как следствие, пожар в доме.

Оцените качество статьи:

Как подключить и установить электрическую розетку | HowToSpecialist

Эта статья о , как подключить и установить электрическую розетку . Вообще говоря, на рынке существует много типов электрических розеток в зависимости от географического региона. Электрические розетки различаются по форме, размеру и типу подключения. В Европе наиболее часто используемая электрическая розетка — это так называемая розетка Schuko, а в Северной Америке стандартная розетка — NEMA 5-15, с двумя плоскими параллельными ножками и заземляющим ножом.

Тем не менее, существует универсальная классификация электрических розеток: заземленные и незаземленные. Однако в этой статье мы покажем вам, как подключить и установить розетку Schuko в пошаговом проекте своими руками.

Для установки розетки Schuko необходимо следующее:

Материалы:

инструментов:

• защитные перчатки
• защитные очки
• универсальный нож
• рулетка
• плоскогубцы
• отвертка
• тестер напряжения

Советы:

• Отключить питание всех цепей вашего дома
• , прежде чем прикасаться к любому проводу, используйте тестер напряжения на каждом проводе розетки, чтобы убедиться, что питание отключено.
• Установка розетки — непростая задача, поэтому, если вы не хотите брать на себя риски, лучше нанять сертифицированного профессионала

Как подключить розетку Schuko

Отключение питания

Первое, что вам нужно сделать, это выключить питание .Некоторые люди считают, что безопасно отключать только цепь, к которой вы подключаете и устанавливаете розетку, но мы настоятельно рекомендуем вам отключить питание всех цепей в вашем доме, поскольку вы никогда не будете слишком активны при работе с электричество.

Затем используйте тестер напряжения на каждом проводе, чтобы убедиться, что к ним безопасно прикасаться. Опять же, мы всегда должны проверять несколько раз, прежде чем прикасаться к электрическим проводам.

Очистка стыка от краски и шлама для гипсокартона

Следующим этапом проекта является очистка распределительной коробки от краски, остатков или грязи гипсокартона с помощью плоскогубцев. Убедитесь, что вы удалили все материалы, которые находятся в стыке или поверх резьбовых отверстий распределительной коробки. Эта операция важна, особенно если вы имеете дело с новостройкой или перекрашенной комнатой.

Однако, даже если вы заменяете старую розетку, лучше оценить распределительную коробку, чтобы убедиться, что новая электрическая розетка может быть установлена ​​и правильно выровнена.

Розетка Schuko

На этом изображении вы можете увидеть электрическую розетку, которую мы подключим и установим в месте соединения.Многим из вас это может показаться странным, поскольку это типичная европейская розетка под названием Schuko , которая является заземленной розеткой.

Это очень безопасная электрическая розетка, так как она заземлена и используется во всех новых домах в Германии и в большинстве стран ЕС.

Разборка шуко розетки

После того, как вы купили подходящую розетку, вам нужно разобрать розетку с помощью отвертки. Эта операция очень важна, так как вы подключите электрические провода к внутренней части розетки.

Затем отверткой отверните все винты на крышке гнезда.

Умный наконечник: поверните отвертку против часовой стрелки.

Детали розеток Schuko

Если вы правильно выполнили предыдущую операцию, так должна выглядеть ваша розетка; у вас должно получиться две основные части: розетка и ее крышка.

Основная розетка — это компонент, который нам понадобится на следующих этапах, поэтому вы можете оставить крышку в стороне на некоторое время, пока мы не закончим подключение розетки Schuko.

Умный наконечник: оставьте винты в выпускной крышке, чтобы не потерять их.

Обрезка электрических проводов до нужного размера

Теперь, когда мы разобрали электрическую розетку, пора приступить к подключению розетки. Следовательно, используйте плоскогубцы, чтобы отрезать провода на расстоянии около 7 дюймов / 15 см от стены.

Этой длины должно быть достаточно, чтобы можно было подключить розетку, но в то же время она без труда поместилась в распределительной коробке.Помните, что не нужно оставлять провода слишком длинными, так как они могут не поместиться в распределительной коробке, и вам придется повторить операцию.

Установка электропровода в розетку

Убедившись, что провода обрезаны до нужного размера, мы перешли к следующему шагу. Впоследствии мы использовали плоскогубцы, чтобы снять примерно 2,5 см изоляции проводов.

Умный наконечник: Самый простой и эффективный способ зачистить изоляцию — это использовать устройства для зачистки проводов.Кроме того, вы должны выбрать правильный размер провода на щупе для зачистки.

Зачистка внешней оболочки проводов

Затем с помощью плоскогубцев согните концы проводов в форме буквы L (или буквы буквы С, если розетка имеет другую систему фиксации), как показано на рисунке.

Однако вы, наверное, заметили, что провода окрашены по-разному: коричневый провод — фаза, синий провод — нейтраль, а зелено-желтый провод — заземление. Цветовой код для электромобилей отличается от страны к стране.

Каждый из этих проводов должен быть вставлен в определенный слот розетки.

Установка фазного провода (коричневый) сбоку от розетки

Следовательно, заземляющий провод должен быть проложен посередине розетки, обычно в нижней части розетки.

Подключение нейтрали может отличаться в зависимости от марки или типа розетки, но в нашем случае мы могли бы установить нейтральный провод слева или справа от розетки.После того, как вы поместите конец провода в нужное место, зафиксируйте его в этом положении, ввернув винт.

Фазный провод подключается к стороне, противоположной нейтральному соединению, после чего фиксируется таким же образом.

Как установить розетку Schuko

Установка розетки в распределительную коробку

После того, как вы подключили розетку, вы должны согнуть провода, чтобы они точно вошли в распределительную коробку. После этого аккуратно вставьте выход в коробку, чтобы в первую очередь проверить, достаточно ли у розетки места для фиксации.

Если проблем нет, можно неплотно закрепить розетку в распределительной коробке винтами. Причина, по которой вы не должны закрывать его слишком плотно, заключается в том, что мы должны убедиться, что розетка хорошо выровнена.

Использование лазерного уровня для выравнивания розетки

Для того, чтобы выровнять электрическую розетку, мы обычно используем лазерный уровень, но вы также можете использовать спиртовой уровень, он только немного усложнит процесс, особенно для начинающих.

Убедитесь, что лазерный уровень установлен правильно, и проверьте, выровнено ли выходное отверстие.Если вы заметили, что выпускное отверстие неровно, отвинтите его и затем отрегулируйте его положение, пока оно не станет правильным. После этого снова закрепите его в распределительной коробке, закрутив винты по часовой стрелке.

Установка выходной крышки

Одним из последних шагов является закрепление выходной крышки на стене. К счастью, эта операция проста и требует не более нескольких минут.

Просто установите крышку на розетку и закрепите винтами.

Умный наконечник: вам также следует использовать лазерный уровень, чтобы убедиться, что крышка установлена ​​вертикально.

Крепление выходной крышки винтами

С помощью отвертки прикрепите крышку к выходу по часовой стрелке. Будьте осторожны и не затягивайте винты слишком сильно, так как вы можете повредить крышку (она может треснуть).

После того, как вы закончили установку розетки , просто подойдите к электрической панели и включите питание. Используйте тестер, чтобы убедиться, что у вас правильное напряжение от фазы до нейронной сети и от фазы до земли.Кроме того, проверьте напряжение между землей между землей и нейтралью — оно должно быть [0-1].

Спасибо, что прочитали нашу статью о , как установить электрический вывод , и мы рекомендуем ознакомиться с остальными нашими проектами. Не забудьте поделиться своими статьями с друзьями в Twitter, Facebook и Google Plus.

Связанные проекты:

Как подключить и установить выключатель света

Установка розетки

Моя подруга Мелисса хотела установить электрическую розетку, чтобы ее можно было спрятать за ее новый настенный ЖК-телевизор, и мне удалось убедить меня сделать это.

Розетку необходимо было установить всего на 1 метр выше существующей розетки, поэтому установка не потребовала особого труда ловить проволоку через стены. Поэтому я знал, что все это можно сделать в рамках относительно детерминированного количество времени.

Я начал с того, что проделал маленькое отверстие в гипсокартоне примерно там, где я хотел, чтобы розетка проходила. Я начал с небольшого отверстия, чтобы убедиться, что там, где я хочу, есть пустота. гнездо, чтобы пойти, а также нащупать точное расположение шпильки, прежде чем я ее разрежу намного больше.

Несмотря на то, что я использовал переделанную розетку, которую можно было установить прямо в гипсокартон, она Всегда лучше ставить новую розетку рядом со шпилькой, чтобы ее можно было вкрутить прямо в древесина для хорошей меры.

Показан контур, который я нарисовал по шаблону, прилагаемому к розетке, хотя я не рисовал часть контура слева — вот где я прикрепляю ее прямо к шпильке.

Переделанные розетки имеют на концах откидные крылышки для фиксации розетки прямо в гипсокартоне.Крыло разворачивается при повороте винта, к которому оно прикреплено. по часовой стрелке для затяжки. Это приводит к тому, что розетка зажимает гипсокартон между откидной крышкой. крыло и более крупные фланцы на обоих концах распределительной коробки. Это изящная система, хотя я всегда скептически отношусь к тому, насколько хорошо будет держаться розетка при установке просто к краям гипсокартона вот так.

Откидное крыло

Положение крыла при вставке

Положение крыла после установки

Лучше не стараться следовать за всеми углами контура при первоначальной прорезке отверстия. На самом деле, я обычно предпочитаю делать немного меньше контура. Достаточно легко увеличить дырку потом, но сделать ее меньше невозможно. И шаблон почти такого размера крышки (см. первое изображение статьи), поэтому здесь мало места для ошибки.

Универсальный нож отлично подойдет для гипсокартона. Сначала аккуратно разрежьте по линиям, затем продолжайте делать это, пока не доберетесь достаточно глубоко, затем используйте пилу с ножом хотя бы вырезать полностью.

Если в вашем доме стены оштукатурены (1950-х годов или ранее), не так просто вырезать красивое отверстие для розетку, возможно, вы захотите прочитать об установке в гипсовые стены.

Достаточно чистый срез, первоначальный прямоугольник удален.

Теперь пора установить розетку, расширив отверстие, чтобы учесть все неровности и выступы на розетке. Также обратите внимание, что я удалил крыло с левой стороны гнезда, и согнул металл, чтобы можно было прикрутить эту сторону прямо к шпильке.

И проверяем посадку в отверстии окончательного размера. Обратите внимание, как отверстие было расширено с правой стороны. чтобы освободить место для откидного крыла. Отверстие все равно меньше, чем то, что было в шаблоне предложил бы.

Подключение к существующей розетке

Затем пришло время подключиться к существующей розетке, которая была всего на метр ниже новая розетка. Не забудьте вынуть выключатель перед этим, иначе вы получите довольно неожиданное напоминание об этом, когда вы берете розетку за клеммы (говоря из опыт, правда не по этому поводу)

Удалив этот сокет, мы увидим, что он является частью цепочки сокетов, так как он не разделенная розетка, но к ней подключены два кабеля, один питающий, другой переходя к следующему сокету.Они использовали розетку для соедините провода вместе — это может соответствовать или не соответствовать существующим электрическим коды в некоторых юрисдикциях. Я думаю, прежде всего потому, что если кто-то работает, можно испортить цепи вниз по линии. Особенно, если прерывать нейтральный (белый), пока оставив горячий (черный) подключенным.

Меня больше беспокоило то, что оба провода входили сверху, поэтому эти отверстия в металлическом ящике уже были полные. Я мог бы попробовать протянуть второй провод в одно из отверстий, но это это некрасиво и, вероятно, также является нарушением электрических правил.

Вот и решил попробовать пропустить провод за розеткой, поймать его через отверстие на дне хирургических щипцов и втяните его. Хирургические щипцы подходят для такого рода работы, потому что они узкие, с достаточно близко расположенными петлями вперед, чтобы вы могли протянуть руку через небольшое отверстие и при этом открыть их.

Обычно вы можете найти использованные хирургические щипцы в магазинах излишков по цене несколько долларов каждый.

Чтобы было легче ловить провод, снял внешнюю изоляцию конец, чтобы я мог протягивать по одному проводнику в отверстие.Оглядываясь назад, было бы легче, если бы я снял внутреннюю изоляцию. с самого конца проводов. Щипцы были недостаточно сильны, чтобы ввести одну проволоку в отверстие за раз.

Вставив провода, я использовал плоскогубцы, чтобы протянуть их дальше. в розетку настолько глубоко, чтобы основная изоляционная оболочка розетка.

Следующим шагом было возвращение ограничителя натяжения на нижнюю часть гнезда, хотя Я забыл сфотографировать этот шаг.

на всякий случай решил подключить нулевые провода все с одной проволочной гайкой. С подающей проволокой один провод идет к следующему разъему, один провод к новому разъему и короткий провод к существующей розетке, это было четыре провода, которые нужно было соединить вместе.

Для четырех или более проводов винтовые клеммы работают довольно хорошо, пока вы их достаточно затягиваете. Лучше держать латунную втулку плоскогубцами, затягивая установочный винт, просто чтобы получить достаточный крутящий момент.Затем снова закрутите пластиковую крышку.

Для горячего (не нейтрального) провода я оставил его в розетке, так что у меня было только три провода, чтобы бороться, и использовал обычную проволочную гайку.

Ключ к тому, чтобы они хорошо работали, — скрутить провода вместе парой квадратных плоскогубцы перед накручиванием проволочной гайки .

Когда провод, подключенный к нижнему разъему, установлен и закреплен, пришло время подавать провод через переделку гнезда, а потом воткнуть переделать гнездо обратно в отверстие и ввинтить.

Большим преимуществом переделанных розеток является способ подачи в них проволоки. сзади, что позволяет вставить розетку в отверстие в стене с проводами уже в нем.

Когда с левой стороны было снято забавное зажимное крыло, я смог вкрутить гнездо. прямо в шпильку. Мне пришлось просверлить отверстие побольше в той стороне коробки чтобы продеть даже шуруп для гипсокартона.

И с проводкой на розетку все готово.

Есть некоторая несовместимость между переделанными розетками и стилем «декора». крышки выключателя и розетки.Винты для них имеют тенденцию попадать во фланцы. переделанных гнезд, так что это помогает немного убрать переделанные гнезда, чтобы освободите место для шурупов. Вот я немного открываю пространство отверткой. Другой подход — обжать фланец немного уже в том месте, где идет винт. с парой кусачков. Это все довольно неточное дело.

И, наконец, розетка с настенным кронштейном, прикрепленная к стене. Пора снова включить электричество и закрепить телевизор на стене.

И с телевизором, установленным на стене. Мелисса любит сопоставление фантазии новый HDTV и кроличьи уши. Планирует установить полку для DVD плеера. чуть ниже телевизора. С розеткой за телевизором не будет болтающегося питания шнуры.

И розетка, как видно из-за телевизора. Может нам стоило его установить на сантиметр ниже, чтобы дать вилке немного больше места. Намотываем шнур вокруг кронштейна, чтобы убрать его из поля зрения.

См. Также:

Еще Проекты по благоустройству дома на моем Деревообработка сайт

Подключение домашней сети (Практическое руководство для начинающих)

Несмотря на то, что создание проводной сети не является дорогостоящим, оно требует много времени, включает в себя базовые навыки работы своими руками и создание беспорядка.

Именно поэтому это лучше всего делать, когда у вас полностью новое строительство или капитальный ремонт.

Есть много способов расширить существующую сеть без сверления отверстий в стенах. Посмотрите, как расширить домашнюю сеть.

Тем не менее, для тех из вас, кто думает сделать это или сделать это самостоятельно, я собрал эти исследовательские заметки, которые могут помочь.

Начало работы

Первая и самая важная часть — это создание плана.Вам нужно будет учесть:

• Будет ли у вас центральная точка распространения? и где он будет расположен.
• Сколько комнат вы подключите?
• Какие бывают маршруты проводки?
• Сколько розеток в каждой комнате?
• Расположение розеток?
• Cat5,6 или 7 кабель? (рекомендуется кошка 6)
• Будете ли вы использовать патч-панель?

Далее нужно составить список того, что вам понадобится.

• Основные инструменты напр. сверла и др.
• Сетевые инструменты для опрессовки кабелей.
• Кабель UTP (Cat 5,6 или 7)
• Концевые розетки и соединители.
• Коммутатор или коммутаторы Ethernet.

Ref : Какие требования к домашней сети?

Обзор сетевых компонентов

Кабель — Для домашних сетей cat 6 — лучший выбор на сегодняшний день. CAT 7 (последняя версия) имеет экранирование, что усложняет установку.

Жесткий или многожильный кабель — см. Здесь Для магистральных кабелей используйте сплошной кабель.

Разъемы RJ45 — Обрывает кабель и подключается к компьютеру / коммутатору / розетке.

Настенная розетка — Обрывает кабель в комнате и принимает разъемов RJ45 .

Лицевые панели настенные — Эти крышки настенных розеток.

Разъемы Keystone Это розетки, которые обычно устанавливаются на настенную панель или патч-панель. Они являются частью настенной розетки,

Keystone штекер — это соответствующий штекерный разъем, обычно прикрепляемый к концу кабеля или шнура.

Смешивание кабелей категории 5, разъемов, кабелей категории 6 и разъемов Keystone. — По общему мнению, он должен работать нормально, но постарайтесь этого не делать. Например: кабель Cat6 имеет более толстый медный провод и изоляцию, и разъемы cat6 сделаны с учетом этого.

Патч-панель и настенные розетки типов

Стеновые розетки и патч-панели старого типа имели проводные соединения как часть розетки / панели, тогда как более новые, как правило, имеют отверстия, в которые вставляются гнезда трапецеидального искажения.Если вы посмотрите пару видеороликов, вы увидите эти два типа.

Варианты домашней электропроводки

там

Как показано на схеме выше, есть два основных варианта.

Вы можете вывести кабели от всех розеток в центральное место. Этот вариант показан в большинстве видеороликов о домашней электропроводке на Youtube.

Другой вариант — использовать несколько переключателей, возможно, по одному на каждом этаже, и подключить эти переключатели к центральному месту.

Это приводит к потенциально более медленной сети, но этот вариант выбирается, когда кабельная трасса проходит не внутри стены.

Что находится в центре города

Здесь все кабели от каждой розетки в комнате соединяются и подключаются к выключателю.

У вас есть два варианта концов кабеля:

• Провод в патч-панель (самый профессиональный)
• Завершить вилкой RJ-45.

Использование коммутационной панели дает вам большую гибкость, но, вероятно, в небольшой сети это будет излишним.

Вам нужна патч-панель?

Центральное место, скорее всего, будет содержать ваш маршрутизатор ISP (кабельный модем), но это не обязательно.

Примечания:

Пометьте кабели на концах в центре, так как вам нужно знать, к какой комнате и розетке они подключаются.

Стандарты проводки

Это кабель какого цвета подключен к какому контакту на разъемах.

Используются два стандарта электропроводки (568A или 568B –wiki). Вы должны выбрать один и постоянно использовать его везде.

568A чаще встречается в странах Европы и Тихого океана

568B чаще встречается в США.

Пример сметной стоимости

2-х этажный дом. 4 комнаты 2 розетки в комнате (всего 8 двойных розеток).

• Длина кабеля около 12 м до каждой розетки
• 16 прогонов = 192м
• 8 стеновых панелей
• 16 домкраты для трапецеидальных искажений
Коммутатор
• минимум 16 портов, но предпочтительнее 24 порта.
Патч-панель
• 2 * 24-портовые панели позволяют расширение — Дополнительно
Разъемы
• RJ45
• Соединительные соединительные кабели * 16 или * 32 (с использованием коммутационной панели)

Если настенные панели имеют две заделки, то это означает, что удваиваются кабельные и трапецеидальные гнезда?

Кабель 2 рулона по 100 м 37 фунтов стерлингов за штуку = примерно 74 фунта стерлингов
настенные пластины * 8 по 4 фунта стерлингов за штуку = 32 фунта стерлингов
гнездо Keystone * 16 по 8 фунтов стерлингов за 8 упаковок = 16 фунтов стерлингов
соединительный кабель * 16 по 8 фунтов стерлингов за упаковку из 5 — 32 фунта стерлингов
доп. Итого = приблизительно 154 фунта стерлингов
опционально
патч-панель * 2 (24 порта) по 22 фунта стерлингов каждый = 44 фунта стерлингов
патч-кабель (0.3 м) * 16 по 8 фунтов стерлингов за упаковку из 5 штук — 32 фунта стерлингов
Всего 230 фунтов стерлингов
Другие дополнительные принадлежности, которые могут потребоваться:
Инструмент для пробивки отверстий и обжима, кабельные стяжки, сверла и т. Д.

Полезные видеоролики

Домкрат Keystone и настенная пластина

Как подключить настенную розетку

На видео показана настенная розетка с выводами кабеля на задней панели

Подсоедините кабели CAT5 и CAT 6 к разъемам RJ45

Настенная пластина Keystone Jack и патч-панель

Жесткий или многожильный кабель

Подключение патч-панели

Подключение патч-панели

Эта патч-панель использует разъемы Keystone

Ссылки

Связанные руководства

Дайте мне знать, если вы нашли его полезным

[Всего: 20 Среднее: 4.2]

Можете ли вы сами выполнять электромонтажные работы в Великобритании?

Я хотел знать, что я могу и что не могу делать дома, так как мне нужно оборудовать новую ванную комнату, что включает в себя перемещение потребительского блока и установку нового освещения. Я прочитал «Строительные нормы и правила 2010 — Электробезопасность жилищ».

Большинство из того, что люди советуют в этой ветке, правильно в том, что я прочитал. Часть P охватывает весь ваш дом (включая гараж / сарай / сад / хозяйственные постройки) и все, что прилегает к вашему жилью (фотоэлектрические панели, кондиционеры), насколько это касается правил.Сможете ли вы сделать это самостоятельно, зависит от того, подлежит ли работа уведомлению, а не от того, что на нее распространяется Часть P. Если она не подлежит уведомлению, то ее не нужно сертифицировать. Изменения, внесенные в версию 2013 года, сокращают объем уведомлений.

Согласно документу, уведомление подлежит: (а) установка новой цепи; (б) Замена потребительского блока; или (c) любое добавление или изменение существующих цепей в особом месте.

особое расположение означает на определенном расстоянии от ванны / душа / раковины в вашей ванной комнате.

Итак, если я не понимаю этот документ, вы можете выполнять любые электромонтажные работы в своем доме, если они НЕ подпадают под пункты a, b или c выше.

Итак … Вы можете добавить новую ответвление к существующей кольцевой магистрали самостоятельно, но вы не можете вставить новую кольцевую магистраль, поскольку это новая цепь. вы можете установить электрическую плиту, если она не требует новой цепи.

Вы не можете добавить новую потребительскую единицу (или я бы предположил, что переместите ее). Нельзя делать что-либо на определенном расстоянии от ванны / раковины / душа в ванной.

для работы, подлежащей уведомлению, вы можете либо сделать это самостоятельно с привлечением местного управления здания советами (звучит непросто, по мнению некоторых в этой ветке), либо изменения 2013 года действительно позволяют вам получить квалифицированного специалиста для сертификации вашей работы (удачи найти искателя, который это сделает) Или вы привлекаете электрика, который благодаря своему обучению / квалификациям / регистрации не нуждается в строительном контроле и может сертифицировать работу самостоятельно.

К сожалению, для меня большая часть предстоящей работы подлежит уведомлению, поэтому я свяжусь с искателем и оплачу их опыт и сертификат, который они дадут мне в конце работы.

Надеюсь, это поможет

Добавление телефонных розеток к внутренней телефонной линии

планирование — установка розеток — установка кабеля — тестирование — решение проблем

Добавить телефонные розетки очень просто, так что вы можете использовать телефон практически в любой комнате. Вы можете купить отдельные части вам нужны для работы или комплекты, которые будут содержать соответствующие детали (например, кабель с переходником, настенные розетки и кабель клипы и т. д.).ЗАМЕТЬТЕ, что сокеты для расширений должны быть «подчиненными» сокетами, а не «главными».

Важно, чтобы телефонные розетки и кабели добавлялись таким образом, чтобы они не влияли на телефонную сеть общего пользования. Поставщик телефонных услуг имеет право проверять и тестировать любую розетку и проводку, подключенную к телефонным линиям.

Каждая телефонная станция, входящая в дом или офис, должна быть оборудована специальной «главной розеткой», которая должна быть установлена ​​поставщиком услуг телефонной связи — в некоторых старых домах телефон все еще может быть «жестко подключен» — если у вас нет «подключаемый» телефон, вам нужно будет попросить вашего поставщика услуг телефонной связи установить его, прежде чем вы сможете самостоятельно добавлять телефонные розетки.Незаконно вмешиваться в основную розетку, и вы не можете установить ее самостоятельно или подключить напрямую к ней.

Планирование установки

Возможны две основные схемы для установки дополнительных телефонных розеток:

• Ответвительная проводка — где адаптер, подключенный к главной розетке, подключается к распределительной коробке, а затем каждая розетка подключается к распределительной коробке (как справа).
Проводка серии
• , в которой адаптер, подключенный к главному разъему, подключен к первому разъему, который подключен ко второму разъему, который подключен к третьему разъему и так далее (как показано ниже).
  

Выбор того, какой будет использоваться, будет зависеть от положения главного гнезда и требуемых позиций для новых гнезд. Вы можете смешать две формы по мере необходимости, возможно, используя последовательную проводку для соединения распределительных коробок на каждом этаже, а затем запустите шпоры от каждой распределительной коробки к розеткам на каждом этаже.

Вот несколько основных рекомендаций:

1. Никакая новая розетка не должна иметь более 50 метров кабеля между ней и главной розеткой.
2. Независимо от того, сколько розеток на телефонной линии, количество реальных телефонных трубок, которые могут быть подключены к ней, равно ограничено 4 REN (номерами эквивалентности звонков) — каждая трубка будет иметь REN, и общее количество всех трубок не должно превышать 4 REN. Если какое-либо оборудование не имеет маркировки «REN», обратитесь к поставщику. Если это невозможно, проверьте, что оборудование одобрен для подключения к телефонной сети общего пользования (т. е. отмечен зеленым кружком на этикетке), а затем принимает значение «REN» одного.
3. Не размещайте удлинительные розетки или распределительные коробки на открытом воздухе или в местах, где возможна влажность или конденсация (например, душ или ванна). номер).
4. Подключайте телефонную проводку только в розетках или распределительных коробках. Если необходима схема «ответвления», необходима распределительная коробка.
5. Телефонный кабель и розетки должны располагаться на расстоянии не менее 2 дюймов от любых электрических проводов и розеток, чтобы избежать электрических помех.
6. ВСЕГДА отключайте адаптер от основной розетки перед изменением или добавлением проводки в телефонную цепь.

Крепление розеток

Первым делом определитесь с необходимыми позициями для розеток / распределительных коробок. После принятия решения предложите коробки и, в зависимости от типа конструкции стены, временно прикрепите коробки к стене.

Установка кабеля

Начиная с главной розетки и оставляя достаточно кабеля для подключения адаптера к нему, проложите кабель к распределительной коробке или к первой розетке. Длина кабеля:

• На поверхности, просто используя кабельные скобы каждые 300 мм или около того.Часто его легче протянуть по верхней части плинтуса и вокруг дверных коробок, это обеспечит незаметность кабеля.
• В кабелепроводе для поверхностного монтажа, обычно квадратный канал небольшого профиля со съемной передней крышкой. Просто проложите и закрепите кабелепровод по мере необходимости, проведите по нему кабель и установите переднюю крышку кабелепровода.
• Через кабелепровод в стене, как правило, требуется предварительное планирование, чтобы установить канал перед тем, как проложить кабель. Однако его всегда можно ретроспективно установить при следующем украшении комнаты, просто убедитесь, что имеется необходимая длина кабеля.Скрывая кабелепровод в стене, всегда прокладывайте его вертикально (вверх или вниз) от розетка.
• Сквозные пустоты в крыше, полу или стенах:
  • На крыше держите кабель подальше от другой электропроводки, вы можете «протянуть» кабель над / под кровлей.
  • Под деревянным полом может потребоваться просверлить балки для прокладки кабелей, опять же держите телефонные кабели подальше от других электрических проводка.
  • Пустоты в стенах, как правило, представляют собой перегородки со стойками или аналогичные конструкции, обычно во время строительства легче прокладывать кабели внутри стен.

Если кабели нужно проложить между комнатами, это можно сделать несколькими способами:

• Просверливание дверной коробки.
• Просверливание стены либо непосредственно над плинтусом, либо в верхней части дверной коробки.
• Пропустить кабель под полом или над потолком и через отверстие в стене, а затем вниз или вверх в следующей комнате.

Розетки / распределительные коробки

Когда кабель проложен к распределительной коробке / розетке:

• Удалите точки ввода / вывода кабеля с задней панели коробки.
• Пропустите кабель через заднюю пластину сзади вперед.
• Надежно закрепите коробку в нужном положении.

---

Глядя на выводы на розетке, обычно в розетке или распределительной коробке имеется 6 (пронумерованных от 1 до 6) клемм, цветовой код проводки:

номер терминала		код цвета проводки
1		зеленый + белый
2		синий + белый
3		оранжевый + белый
4		белый + оранжевый
5		белый + синий
6		белый + зеленый

Нет необходимости знать, что делает каждый провод, просто нужно знать, что проводка всегда одного цвета с одинакового цвета независимо от того, идет ли кабель от основной розетки или к другой розетке.

Для бытовых установок можно использовать четырехжильный кабель, в этом случае их будет от 2 до 5 выше. Если 6 ядер кабель имеется, зеленые и белые жилы можно обрезать и не использовать.

Кабель, используемый для расширения телефонных систем, предназначен только для фиксированной проводки к телефонной розетке. или соединительных коробок, он не предназначен для изготовления удлинителей или для установки на него вилок BT.

---

Доступны два типа оконечных устройств розетки / соединительной коробки:

1. Винтовое соединение
   • Осторожно снимите с кабеля внешнюю оболочку, не разрезая внутреннюю изоляцию.
   • Зачистите внутренние жилы и выполните соединения в соответствии с цветовым кодом.
   • В последовательной цепи два кабеля могут входить в розетку, и к каждой клемме будут подключены две внутренние жилы (одного цвета).
   • Оставьте слабину в проводе на тот случай, если его придется удалить и восстановить соединение.
   • Всегда используйте кабельную стяжку, чтобы надежно закрепить внешнюю изоляцию на крышке розетки / распределительной коробки.
   • Убедитесь, что розетка установлена ​​правильно (крышку над розеткой необходимо сдвинуть вверх до подключить телефон), заменить крышку.
2. IDC (разъемы смещения изоляции).
   • Осторожно снимите с кабеля примерно 50 мм внешней оболочки, не разрезая внутреннюю изоляцию.
   • Поместите внутреннюю жилу (с ее изоляцией) на соединитель с соответствующим номером.
   • Используйте специальный инструмент (справа), чтобы вставить внутренний сердечник в разъем.
   • Повторите процедуру для остальных внутренних жил.
   • В последовательной цепи два кабеля могут входить в розеточную коробку, и к каждой клемме будут подключены две внутренние жилы, каждая жила вставляется индивидуально.
   • Оставьте слабину в проводе на тот случай, если его придется удалить и восстановить соединение.
   • Всегда используйте кабельную стяжку, чтобы надежно закрепить внешнюю изоляцию на розетке / клеммной коробке.
   • Убедившись, что розетка установлена ​​правильно (для подключения телефона необходимо приподнять крышку розетки), установите крышку на место.

Тестирование

Прежде всего, отключив адаптер, используйте оригинальную розетку, чтобы убедиться, что ваш телефон может совершать исходящие и входящие звонки.

Повторите тест с адаптером, подключенным к главному разъему, и телефоном, подключенным к адаптеру.

Если все в порядке, двигайтесь вдоль новой кабельной трассы и таким же образом проверьте каждую новую розетку.

Если у вас более одной телефонной трубки, оставьте первую на месте и повторите тест в первой розетке внутреннего абонента — убедитесь, что, когда звонит звонок, оба телефона работают вместе.

Поочередно добавляйте другие трубки и повторяйте тест (до 4-х REN-загрузок).Если вам нужно протестировать больше розеток, чем у вас есть трубок, или вы достигли нагрузки 4 REN, перемещайте последнюю трубку из гнезда в гнездо, пока не будут протестированы все гнезда.

Решение проблем

Могут возникнуть проблемы двух видов:

1. Когда вы вставляете адаптер в основную розетку, ничего не работает. Вероятно, это указывает на короткое замыкание в проводке.
   • Если у вас есть электрический тестер, отключите адаптер и проверьте клеммы на предмет короткого замыкания.
   • Если вы не можете найти проблему, начиная с первой розетки или распределительной коробки после главной розетки, удалите провода, идущие в розетку, и повторите тест на адаптере — если проблема не исчезнет, ​​проблема в адаптере.
2. Трубка работает при подключении к адаптеру, но розетка ниже по цепи не работает. Вероятно, это указывает на обрыв цепи или плохое соединение.
   • Отсоедините адаптер и проверьте проводку в соответствующей розетке и последней розетке / распределительной коробке в цепи.
   • Убедитесь, что цвета находятся в правильных местах и ​​что провода полностью вставлены.
   • Если есть сомнения, переделайте соединения.

Как подключить аксессуары 12 В к электрической системе автофургона своими руками — EXPLORIST.life

Электрическая система самодельного автофургона немного бессмысленна, если у вас нет ничего для питания, поэтому давайте узнаем, как подключать розетки, вентиляторы и другие аксессуары к вашему кемперу.

Небольшая заметка, прежде чем мы начнем.Это лишь одна из частей всеобъемлющей серии «Как установить электрическую систему для автофургона своими руками». Если вы только что наткнулись на эту статью, не заметив ее, вероятно, некоторые вещи мы уже рассмотрели. Если вы хотите ознакомиться с этим пошаговым руководством, вы можете сделать это здесь: https://www.explorist.life/diy-campervan-solar

Кроме того, у нас есть интерактивные схемы подключения солнечных батарей, которые представляют собой полное решение от А до Я, чтобы научить вас, какие именно детали и куда идут, какого размера провода использовать, рекомендации по размеру предохранителей, размеры наконечников проводов и многое другое, чтобы помочь сэкономить время и разочарование. Вы можете проверить это здесь: https://www.explorist.life/solarwiringdiagrams/

.

Распределительный блок 12 В

Мы уже знаем, что все положительные провода необходимо защитить предохранителем. Распределительный блок 12 В — это прекрасное организованное место, где все ваши вспомогательные устройства будут исходить от:

Распределительный блок 12 В

Распределительный блок 12 В подключается к вашей сборной шине, и тот, который мне нравится, имеет достаточно места для 12 цепей и может обеспечивать мощность до 100 А одновременно, объединенную между всеми ответвлениями или вспомогательными цепями.

Цвет провода 12 В

Power, Positive и Hot (все они означают одно и то же и могут использоваться взаимозаменяемо) в схемах с напряжением 12 В обычно красные. Поскольку вы, вероятно, начинаете это с нуля, я рекомендую сохранять его последовательным и использовать красный для положительных проводов.

Отрицательный и нейтральный (опять же, одно и то же) в системах на 12 В обычно ЛИБО черные или иногда желтые. Сделайте это простым и последовательным здесь и используйте черный для отрицательных проводов, если у вас нет действительно веской конкретной причины выбрать иное.

Электромонтаж вилок на 12 В в кемпере DIY

Штепсельные вилки

12 В питают любое из ваших подключаемых устройств, таких как зарядные устройства для аккумуляторов фотоаппаратов, телефоны, дроны и в некоторых случаях: холодильники.

Стандартная вилка на 12 В

На задней части стандартной вилки на 12 В будут 2 контакта, к которым вы будете прикреплять провода с помощью лопаток.

Объединение нескольких розеток на 12 В

Если вы хотите подключить несколько розеток 12 В к одной цепи, подключите их следующим образом:

Если вы решите подключить несколько розеток 12 В к одной цепи, помните, сколько суммарных ампер вы планируете использовать во ВСЕЙ схеме, и правильно рассчитайте предохранитель и размер провода.

Я вообще-то не люблю последовательно подключать несколько розеток на 12 В. Я предпочитаю использовать 1 розетку 12 В на цепь с предохранителями от распределительного блока.

Электропроводка 12 В DIY Кемпер Аксессуары для автофургонов:

Большинство аксессуаров на 12 В можно подключить точно так же, как описано выше. Вентиляторы, холодильники, бустеры 4G и др.

Дополнительный провод 12 В

Я большой поклонник дуплексного провода 12ga для цепей 12В. Он достаточно большой для 95% вспомогательных цепей, а при установке такой длины, которая соответствует установке внутри кемпера, он остается в пределах 3% падения напряжения, хотя большую часть времени в этом нет необходимости.Это красно-черный провод с высококачественной изоляцией 105 ° C, заключенный в белую защитную оболочку

.

Теперь, когда вы узнали, как подключать аксессуары на 12 В и распределительный блок, пора научиться подключать фонари и вещи, требующие переключателей. В следующем уроке мы даже поговорим о подключении двухпозиционных переключателей, так что не пропустите. Проверьте это здесь:

How-To Wire Lights & Switches in a DIY Camper Van Electrical System

Все, что вы здесь изучаете, можно использовать в наших БЕСПЛАТНЫХ интерактивных схемах подключения солнечных батарей.Если вы еще не сделали этого, ознакомьтесь с ними, поскольку они представляют собой полное решение для электрической системы автофургона. Проверьте их здесь: https://www.explorist.life/solarwiringdiagrams/

.

Помните, что это лишь часть полной обучающей серии по электрике автофургонов. Чтобы увидеть все отдельные руководства, щелкните здесь: https://www.explorist.life/diy-campervan-solar

Наконец, если вы нашли это руководство полезным, оно действительно означало бы для нас весь мир, если бы вы поделились им с кем-то, кто может его использовать, прикрепили его к pinterest для дальнейшего использования или поделились им с группой facebook, когда у кого-то вопрос по этой теме.Нажмите на пузырек в правом нижнем углу, чтобы подписаться на получение уведомлений о будущих обновлениях и, как всегда, оставляйте любые вопросы в комментариях ниже.

Гнездо для установки датчика кислорода

DIY Solutions TLS00001

Детали детали

• Разъем привода: 3/8 дюймаВодить машину
• Оценка продукта: Тяжелые условия
• Материал инструмента: Кованый, термообработанный стальной сплав
• Размер гнезда: 7/8 дюйма

Полный ремонт за одну покупку — Прекратите искать детали по отдельности и завершите ремонт, купив один раз индивидуальный комплект или набор от DIY Solutions.

Высококачественные детали от проверенных брендов — Наборы и комплекты DIY Solutions выбираются из лучших автомобильных брендов и включают труднодоступные и даже устаревшие детали, которые могут вам понадобиться для вашего автомобиля.

Guaranteed Fit — DIY Solutions гарантирует, что выбранные детали проходят проверку качества, чтобы гарантировать соответствие и работоспособность.

Состояние предмета: Новый

Вниманию клиентов из Калифорнии:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Рак и вред репродуктивной системе — www.P65Warnings.ca.gov.

Пожизненная гарантия

На этот товар распространяется наша ограниченная пожизненная гарантия. В случае, если этот элемент выйдет из строя из-за производственных дефектов во время предполагаемого использования, мы заменим его бесплатно. Гарантия распространяется только на стоимость детали.

БЕСПЛАТНАЯ доставка является стандартной для заказов, отправленных в 48 нижних штатов (прилегающие Соединенные Штаты). Стандартная стоимость доставки применяется к Гавайям, Аляске и территориям США.Доставка в Канаду невозможна.

Expedited доступен при оформлении заказа в США, за исключением Аляски, Гавайев и территорий США, а также P.O. Ящики и адреса APO / FPO / DPO. Окончательная стоимость доставки доступна при оформлении заказа.

.