Желание оградить свой загородный дом от взглядов посторонних и других внешних факторов вполне объяснимо. Если при решении вопроса, какой забор поставить на участке, вы хотите, чтобы он был прочный, долговечный, надежный, красивый, то ваш вариант – ограждение из кирпича. Этот материал сполна отвечает всем перечисленным требованиям. Однако есть и некоторые недостатки – главным образом они состоят в его дороговизне, а также довольно длительном и сложном процессе строительства. Чтобы возвести кирпичный забор в максимально сжатые сроки и получить действительно качественный результат, необходимо соблюдать очередность действий и следовать технологии этого процесса.

Разновидности

Абсолютно все заборы из кирпича, создаваемые своими руками, имеют в качестве основных элементов, на которых базируется весь забор, – опорные столбы. Они закладываются в фундамент, а сверху декорируются кирпичом. Пролеты же между столбами могут выполняться из различных материалов:

1. Забор из кирпича и профлиста – довольно популярный на сегодняшний день вариант. Смотрятся такие заборы очень неплохо, а стоят гораздо дешевле цельно-кирпичных.
2. Полностью кирпичный забор – это ограждение «на века». В качестве альтернативного варианта для заполнения пролетов можно использовать кирпич фагот. Он по фактуре напоминает натуральный камень и обладает отличными эксплуатационными характеристиками. Фагот обычно используется при элитном строительстве, поскольку стоит дорого.
3. Кирпичные заборы с ковкой, фото которых доказывают их принадлежность к элите, — самый дорогостоящий и эксклюзивный вариант. Такие ограждения повсеместно используются в западных странах и, как правило, выполняют преимущественно декоративные функции.

Вариантов кирпичных ограждений масса, но все они, без сомнения, отлично исполняют свои защитные функции и облагораживают любую территорию.

Возведение забора из кирпича своими руками: пошаговая инструкция

Строительство кирпичного забора – довольно сложный технологический процесс, для исполнения которого понадобятся соответствующие материалы и набор определенных инструментов.

Основные инструменты:

• для земельных работ – лом, лопата, кувалда;
• для кладочных работ – кирка, мастерок, ведра;
• для измерений – рулетка, уровень, отвес, лента;
• бетономешалка и сварочный аппарат.

Материалы:

• кирпичи;
• бетон для фундамента;
• арматура для фундамента;
• кладочный раствор.

Создание чертежа

Чтобы построить забор с кирпичными столбами, необходимо предварительно определиться с его конструкцией, измерить территорию и составить чертеж. В этом проекте учитывается, что:

1. Расстояние между столбами зависит от ширины кладки – обычно оно составляет 2,5-6 м.
2. Дополнительно кирпичи устанавливаются в местах калитки и ворот.
3. Чтобы повысить прочность столбов, в них необходимо установить швеллеры.

Расчет и выбор материалов

Производители предлагают различные виды кирпичей – силикатные, облицовочные, стандартные. При выборе необходимо учитывать их особенности:

• При использовании стандартного красного кирпича после окончания работ потребуется оштукатуривание.
• Применение облицовочного кирпича избавит от необходимости последующей обработки поверхностей забора.
• Сооружения из силикатного кирпича оказывается менее долговечными по отношению к таким же постройкам из стандартного керамического материала.
• Использование морозоустойчивого кирпича позволяет существенно продлить срок эксплуатации ограждения.
• При определении нужного количества материала необходимо учитывать следующие обстоятельства:
• Для 1 кв. м одинарной кладки потребуется около 100 штук кирпичей, для двойной – около 200.
• Толщина забора зависит от функций, возлагаемых на него в будущем: для декоративного предназначения вполне достаточно кладки в полкирпича, но обычно дачники выполняют ограждение в 1-2 кирпича, гораздо реже – в 3.
• Высота ограждения – от 0,5 до 3 метров.
• Для подсчета кирпичей необходимо измерить весь участок по периметру, учитывая особенности структуры и перепады грунта.

Фундамент

Обычно фундамент под кирпичный забор выполняется ленточный. Глубина его залегания — не меньше 40-50 см, а ширина и другие характеристики полностью зависят от конструкции забора, его высоты и способа кладки.

Ленточный фундамент выполняется в следующей последовательности:

1. Выкапывается траншея. Конечно, для этой цели проще всего использовать экскаватор. Но можно справиться и собственными силами с помощью штыковой лопаты.
2. Вручную выравнивается основание – оно не должно иметь никаких неровностей и перепадов высоты.
3. В траншею засыпается песок и гравий, они тщательно поливаются водой.
4. Сооружается опалубка из досок, а в нее вставляется арматура. Важно: опалубка должна быть строго вертикальной.
5. Каркас обустраивается по высоте всей конструкции, связывая его.
6. В опалубку заливается бетон в один заход. Это важно, поскольку в противном случае прочность сооружения на стыках будет значительно ниже. Оптимальный состав бетона: цемент, песок и щебень (1:3:3). Для избавления от пустот в материале, его следует как можно чаще проткнуть прутом.
7. Бетон накрывается ветошью и застывает не менее недели.
8. Снимается опалубка, а основание обрабатывается гидроизоляционным составом.

Столбы

Среднее расстояние между опорными столбами забора – 3 м. Более точное расстояние зависит от длины границы участка, поскольку выстроить красивый кирпичный забор, фото которого можно посмотреть в интернете, можно только при соблюдении равного расстояния между секциями.

При строительстве столбов необходимо учитывать такие правила:

• Для возведения опор лучше всего использовать облицовочный кирпич, поскольку столбы не подлежат оштукатуриванию.
• Расшивка швов при кладке обязательна.
• В центре каждого столба обязательно должен быть каркас с заглублением в фундамент. В роли каркаса могут использоваться круглые или квадратные металлические трубы или 4 соединенных между собой арматурных стержней.
• Расстояние между кладкой и каркасом обязательно должно быть заполнено цементно-песчаной смесью.

Кладка

Обычно дачный забор своими руками из кирпича кладется в один ряд, высокое ограждение – в 2 ряда. Предварительно необходимо подготовить цементный раствор из песка, цемента, воды и пластификатора.

При выполнении кладки следует соблюдать такие требования:

1. Кирпичи предварительно в обязательном порядке смачиваются для лучшего сцепления.
2. Успех данного процесса зависит главным образом от соблюдения порядка укладки и качества выполнения перевязки рядов.
3. Для контроля за тем, чтобы кладка выполнялась на одном уровне, можно предварительно натянуть шпагат. По углам следует установить порядовки с помощью гвоздей.
4. Между рядами должно быть одинаковое количество раствора, который наносится кельмой,– излишки должны сразу удаляться мастерком.
5. После завершения работы все швы тщательно обрабатываются специальным защитным составом.

Гидроизоляция

Высокая влажность практически на любой материал действует негативно. Чтобы предотвратить это влияние на кирпичный забор, необходимо выполнить гидроизоляцию в двух местах – по бетону и цоколю. С этой ролью лучше всего справятся 2 слоя рубероида или слой акваизола.

Минимизировать пагубное воздействие атмосферных осадков также помогут острые колпаки, закрепленные сверху на столбах.

Оштукатуривание

Этот этап не является обязательным, но в результате обработки поверхности получаются красивые заборы. Фото таких ограждений подтверждают высокие эстетические показатели результата штукатурных работ.

Процесс оштукатуривания заключается в следующем:

• Хорошенько увлажнить поверхности стен.
• Нанести на них слой штукатурки толщиной около 1,5-2 см.
• Дать засохнуть составу примерно в течение часа.
• Разровнять верхний слой с помощью планки с острыми краями.
• Последующие двое суток постоянно увлажнять поверхности забора водой.
• В завершение стены еще раз смочить водой и обработать специальной теркой.

Кирпичный забор своими руками – мероприятие трудоемкое и дорогостоящее. Однако при соблюдении технологии строительства и использовании качественных материалов вы получите восхитительный результат, а именно — красивое и прочное ограждение для вашего участка и дома.

Как своими руками сделать забор из кирпича

Забор из кирпича своими руками

Правильно построенный кирпичный забор будет служить десятилетиями безо всяких нареканий, обеспечивая надежную защиту от непрошеных гостей и погодных катаклизмов. С возведением этой основательной постройки можно справиться собственными силами. Ознакомьтесь с представленным руководством и приступайте.

Набор для работы

1. Бетономешалка или емкость для приготовления раствора вручную и лопата.
2. Веревка.
3. Арматура.
4. Болгарка.
5. Молоток.
6. Уровень.
7. Рулета.
8. Ведра.
9. Мастерок.
10. Щебенка.
11. Цемент.
12. Песок.
13. Вода.
14. Кирпичи.

    Схема забора из кирпича

Кирпичи будем класть на цементный раствор. С его приготовлением можно справиться самостоятельно: смешиваем порцию цемента с тремя порциями песка и добавляем воды до получения пластичной вязкой массы. По желанию добавляем в смесь пластификатор – он продлит срок службы кладки. Если позволяет бюджет, вместо самодельного раствора можно использовать специальную готовую смесь для кирпичной кладки – так быстрее и удобнее.

Выбор и расчет кирпича

Забор можно выкладывать из разных видов кирпичей.

Каждый вариант имеет свои особенности, а именно:

• красный кирпич нужно будет оштукатурить после завершения кладки. Однако нередко заборы из красного кирпича остаются неоштукатуренными по дизайнерскому замыслу владельцев;
• облицовочный кирпич позволяет имитировать разнообразные материалы и не нуждается в финишной обработке;
• морозоустойчивый кирпич позволит получить забор максимально высокого качества с увеличенным сроком службы.

Выбирайте вид кирпича, ориентируясь на свои предпочтения и бюджет.

Рассчитать нужное количество строительного материала очень просто, но для этого нужно знать суммарную площадь будущего забора. Зависимость следующая: при кладке стен в 1 кирпич на возведение 1 м² стены уходит порядка 100 строительных элементов, при двойной кладке – около 200 штук.

Рекомендации по проектированию

Перед началом строительства надо определиться с желаемой высотой и толщиной ограждения. Если забор возводится исключительно в декоративных целях, его можно построить и в половину кирпича, размещая элементы длинной гранью вдоль ограждения. При строительстве в целый кирпич, изделия можно выкладывать длинной стороной поперек забора.

Если же ограждение будет выполнять защитную роль, его лучше строить в 1,5-2 кирпича. Высоту конструкции выбирайте самостоятельно. Она может варьироваться в довольно широких пределах – от 50 см до 3,5 м и более.

Чтобы готовый забор был более устойчивым и жестким, он возводится не сплошной кладкой, а в виде столбов с простенками между ними. Обычно столбы выкладываются с 2,5-6-метровым шагом, в соответствии с выбранной толщиной и высотой стен. Дополнительные кирпичные столбы обязательно выкладываются в местах обустройства ворот и калиток.

Определитесь со всеми вышеперечисленными моментами и подготовьте чертеж забора с указанием точных размеров каждого элемента конструкции. Чертеж позволит вам максимально точно рассчитать необходимое количество материалов и лучше ориентироваться при выполнении кладки.

Цены на строительный и облицовочный кирпич

Строительный и облицовочный кирпич

Разметка участка

Приступаем к разметке фундамента. Для этого используем рулетку, прутки и веревку.

Вбиваем колышки по углам и вдоль стен будущей траншеи с шагом до 1 м. Между прутьями натягиваем веревку. На этом же этапе отмечаем места обустройства столбов, ворот и калиток.

Тщательно выверяем все углы – они должны быть строго прямыми. Для проверки этого параметра используем угольник. Очень важно исправить все обнаруженные недостатки на этапе разметки, т.к. сделать это в дальнейшем будет гораздо сложнее.

Делаем фундамент

Приступаем к обустройству фундамента.

Первый шаг. Роем траншею. Ширину выдерживаем на 60-70 мм шире будущей кладки. По глубине делаем не менее 80-100 см – кладка будет весить довольно много, поэтому лучше перестраховаться. Стены и дно ямы выравниваем.

Второй шаг. Засыпаем дно траншеи 10-сантиметровым слоем песка. Тщательно утрамбовываем подушку. Песок будет выполнять функции дренажа и амортизатора при сезонных подвижках почвы.

Третий шаг. Устанавливаем опалубку. Выставляем доски так, чтобы после заливки бетона верхняя грань основания была идеально ровной.

Четвертый шаг. Армируем фундамент. Для этого связываем стальные прутки с помощью проволоки в сетку по размерам фундамента. Укладываем готовую сетку на утрамбованную песчаную подушку.

Пятый шаг. Заливаем траншею бетоном. Раствор покупаем или готовим из порции цемента, 4-5 порций щебенки, 2-3 порций песка и воды. Поверхность заливки тщательно выравниваем и протыкаем арматурой в нескольких местах для удаления лишнего воздуха. Заливке даем 3-4 недели на набор прочности. Опалубку можно демонтировать минимум через 10 дней после заливки. В жару проливаем бетон водой для предотвращения его растрескивания.

Кладка забора

Перед кладкой кирпичи окунаем в воду примерно на минуту. Благодаря этому поры материала наполнятся водой, и он не будет забирать влагу из раствора.

Предварительно укрываем застывший фундамент гидроизоляционным материалом. Подойдет рубероид либо сложенный в несколько раз плотный полиэтилен.

Чтобы забор был максимально прочным и надежным, мы будем строить единую цельную конструкцию, сразу по всей запланированной длине. Существуют технологии, в соответствии с которыми сначала выкладываются столбы на всю высоту, а затем простенки, но их мы рассматривать не будем.

Последовательность кладки забора

Первый шаг. Формируем столбики. Для этого выкладываем периметр будущего столба из 4 кирпичей, оставляя между ними свободное пространство. Пустое место в дальнейшем заполним арматурой и зальем бетоном. Сначала выкладываем столбики на высоту в 3 кирпича.

Второй шаг. Выкладываем простенки между столбами на аналогичную высоту.

Третий шаг. Связываем столбики с пролетами. Для этого одновременно на пролет и на столбик укладываем отрезки арматуры. В итоге в обе стороны от столба на простенки должно выходить по 2 стальных стержня.

Четвертый шаг. Поднимаем кладку на высоту еще трех кирпичей по той же схеме. Снова армируем. Далее кладку столбов и простенков можно будет вести совместно.

Работаем в таком же порядке до нужной высоты: кладем три ряда, армируем, снова три ряда, опять армирование и т.д.

Рекомендации по оформлению швов

Чтобы кладка была не просто качественной, но и красивой, швы между кирпичами должны быть одинаковыми. Делается это очень просто:

• дополнительно покупаем круглый металлический прут;
• укладываем его поверх выложенного ряда кладки – по пруту на каждую длинную сторону кирпича.

Диаметр прута подбирайте в соответствии с желаемой толщиной шва. Не рекомендуется делать швы толще 6 мм.

Для облегчения задачи можно фиксировать прутки по всей длине с помощью цементного раствора. После выкладки четвертого ряда кирпичей самый нижний пруток стоит убрать и использовать в следующем ряду.

В завершение останется лишь обеспечить защиту кладки от атмосферных осадков и талых вод. Делаем это с помощью отливов и колпаков, изготовленных из листового металла. Надеваем колпаки на столбики, а отливы закрепляем на стенной секции. Для фиксации упомянутых изделий используем дюбеля.

Штукатурим забор

Первый шаг. Увлажняем стены.

Второй шаг. Наносим слой штукатурки толщиной порядка 1,5 см.

Третий шаг. Даем нанесенному раствору высохнуть в течение часа.

Четвертый шаг. Разравниваем штукатурку рейкой с острыми краями. Оставляем отделку сохнуть на двое суток. Периодически смачиваем штукатурку водой, чтобы она не треснула.

Пятый шаг. Спустя двое суток снова смачиваем штукатурку водой и обрабатываем ее специальной теркой.

Вы ознакомились с проверенным и наиболее эффективным способом возведения кирпичного забора. Следуйте полученным рекомендациям, и все обязательно получится.

Цены на популярные виды штукатурки

Штукатурка

Узнайте, как построить забор из камня своими руками с пошаговой инструкцией, из нашей новой статьи.

Удачной работы!

Видео – Забор из кирпича своими руками

13 Кирпичные конструкции заборов и колонн

Строительство кирпичного забора может показаться сложной задачей. Кирпичный забор — это очень прочное сооружение, которое требует большой точности при строительстве, чтобы выдержать испытание временем. Я составил краткий обзор того, как построить кирпичный забор, чтобы вы могли понять, что вас ждет, и знать, хотите ли вы вызвать профессионалов.

Планирование проекта кирпичного забора

Необходимые инструменты

Если вы убедитесь, что собрали все нужные инструменты, прежде чем даже начнете строить, тогда весь процесс будет намного проще выполнить.Самые важные инструменты и материалы, которые вам понадобятся для строительства кирпичного забора, следующие:

1. Лопата с квадратной горловиной для рытья траншеи и закапывания бетона или раствора.

2. Колесная тележка для возможной транспортировки ваших кирпичей, а также для перемешивания и транспортировки бетонно-строительной смеси.

3. Цельнометаллический молот для кирпичей для перемещения кирпичей и резки кирпичей нестандартных размеров.

4. Стальной кирпичный шпатель с широким каблуком для нанесения бетонно-строительной смеси.

5. Уровень, чтобы убедиться, что вы создаете линию уровня для строительства вашего забора.

6. Бетон и / или раствор для закрепления кирпичей и создания фундамента для кирпичного забора.

7. Натяните нить, чтобы визуально обозначить линию уровня каждого слоя кирпичного забора.

8. Деревянные столбы для фиксации уровня веревки и отметки желаемой высоты вашего забора.

9. Рулетка мерная.

10. Фуганок для заделки раствора между кирпичами.

Постройте кирпичный забор

Как только вы накопите все необходимые инструменты для строительства нового кирпичного забора, вы готовы начать процесс воплощения своих планов кирпичного забора в жизнь!

1. Во-первых, вам нужно сделать прочный фундамент или нижний колонтитул для вашего забора. Этот фундамент создается путем рытья траншеи по длине и ширине запланированного кирпичного забора и шириной примерно в один фут. После того, как вы выкопали траншею, залейте ее бетоном (убедившись, что она ровная) и дайте основанию / фундаменту отстояться в течение 2-3 дней.

2. После того, как ваш фундамент / нижний колонтитул полностью высохнет и установлен, вы можете приступить к укладке рядов кирпича, которые составят кирпичную ограду. Поставьте деревянные столбы на обоих концах участка кирпичного забора, который вы планируете установить в первую очередь. Измерьте высоту каждого ряда и отметьте каждый ряд вертикально вдоль деревянных столбов. Эти отметки будут изнашиваться, когда вы связываете каждый конец выравнивающей веревки при переходе от ряда к ряду при строительстве кирпичного забора.

3. Нанесите слой раствора вдоль фундамента и начните укладку кирпичей (не забывайте часто проверять свой уровень и при необходимости нажимайте или добавляйте раствор под кирпичи, чтобы выровнять ряды).Оставьте пространство 1/2 дюйма между каждым кирпичом, чтобы залить раствором.

4. При кладке убедитесь, что кирпичи перекрывают друг друга так, чтобы зазоры перекрывались полным кирпичом каждого предыдущего слоя. 5. Наконец, после того, как вы уложили каждый ряд кирпичей, дайте раствору затвердеть в течение 45-60 минут, затем используйте фуганок, чтобы разгладить раствор и вдавить его в углубления между кирпичами.

Итак, с большим планированием и тщательными действиями в процессе строительства кирпичного забора — вполне возможно, что вы могли бы сделать этот проект своими руками! Кирпичный забор — один из самых классических типов забора, который, несомненно, выдержит испытание временем и постоянно меняет тенденции дизайна дома.

Кирпичные колонны с ограждением из кованого железа создают красивый дизайн.

Красиво украшенный забор с кирпичными колоннами и небольшими деревянными воротами, за которые стоит умереть.

Ограда из черного железа поверх короткого кирпичного забора с колонной.

Большие богато украшенные кирпичные колонны с нисходящей кирпичной стеной в окружении зеленых кустов.

Сочетание кирпича и плюща, которое потрясающе смотрится с белыми воротами.

Богато украшенный черный железный забор с кирпичными колоннами в каменных крышах.

Кирпич Старого Света, смешанный с кирпичом и камнем, создает деревенский, но очаровательный пейзаж.

Забор из пустотелого кирпича с деревянными воротами на заказ.

Короткий забор из кедрового кирпича и булыжника.

Этот уникальный кирпичный дизайн можно увидеть вдоль шоссе, простирающегося взад и вперед.

Очаровательный кирпичный частный забор с красивыми декоративными воротами из кованого железа.

Кирпичные столбы для забора (+ ВИДЕО) | Своими руками

ЗАБОР С КИРПИЧНЫМИ СТОЛБАМИ ПРИДАЕТ УЧАСТИЕ И ПРОЧНОСТЬ УЧАСТКЕ ТАКОЙ ЗАБОР НАДЕЖНЫЙ, ГОТОВЫЙ И ДОЛГОСРОЧНЫЙ, НО ТРЕБУЕТ ХОРОШЕГО ФУНДАМЕНТА. СТОИМОСТЬ ПОДОБНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ИНОГДА ПРЕВЫШАЕТ СТОИМОСТЬ БОЛЕЕ ПРОСТЫХ КОНСТРУКЦИЙ, НО ЕСЛИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ДЕРЖИТСЯ СВОИМИ СИЛАМИ, ВЫ МОЖЕТЕ ВЫБРАТЬ ЭКОНОМИЮ.

Без помощников к изготовлению опор брать не следует. Не имея опыта, вы будете работать намного медленнее профессионального каменщика, но при этом сможете значительно сэкономить.И что немаловажно, вы должны обладать хотя бы минимальными навыками и набором необходимых инструментов.

ПЛАН СТРОИТЕЛЬСТВА КИРПИЧНОГО ЗАБОРА

Перед началом работ по возведению забора необходимо определиться с его конструкцией, размерами, типом фундамента и расположением основных элементов — столбов, ворот, калитки. В ограждениях этого типа можно установить свет, сигнализацию и видеонаблюдение. Такую возможность стоит предусмотреть заранее, сделав все подготовительные работы еще на этапе строительства.

Смотрите также: Как сделать забор СТРОГО по закону

МАРКИРОВКА НА МЕСТЕ

Операция разметки не сложная, но нужно учитывать, что даже небольшая ошибка может стоить дорого — такой забор сложнее перенести, чем построить заново. Следует опираться на план земельного участка, на котором обозначена так называемая красная линия, на которой можно установить забор.

Колышки установлены в узлах участка. Если площадка правильной четырехугольной формы, то достаточно четырех штук.

Между точками вращения натяните шпагат. Отступив от края внутрь участка 40 см, сделайте параллельные разметки для рытья траншей под фундамент. Столбы устанавливаются на расстоянии 2,0-2,5 м друг от друга. В местах установки столбов в фундамент делают выпуски (50-100 см) арматурных стержней.

Изготовление фундамента под кирпичный забор — операция ответственная и очень трудоемкая. Тип и устройство зависят от многих факторов, в том числе от почвы и географии расположения участка.

Строительство лучше доверить строителям-профессионалам.

В крайнем случае можно позаимствовать строительство аналогичного фундамента на соседних участках, надежность которого уже проверена.

Чтобы бетон был прочным, начиная со следующего дня после его заливки, необходимо регулярно поливать его в течение 10-14 дней.

Кладка кирпича может быть начата через 20-28 дней, в зависимости от толщины и высоты фундамента.

РАСЧЕТ МАТЕРИАЛА ДЛЯ КИРПИЧНОЙ МАСКИ

Точно посчитать количество кирпичей можно, если известны размеры столбов в разрезе.Стандартные размеры кладочного кирпича — 120 * 250 мм. Ширина типового квадрата в сечении колонны будет равна 25 + 12 + 1 — 38 см (1 см — рекомендуемая ширина шва). На один ряд кладки потребуется четыре кирпича.

Толщина кирпича 65 мм. С учетом швов между рядами кладки (1 см) на один столбик высотой 220 потребуется примерно 120 штук.

Исходя из типоразмера кирпича, можно рассчитать дополнительное количество, необходимое для планируемой конструкции забора — расход материала на цокольную часть, на арки и, при необходимости, на армированные столбы.

Также потребуется фурнитура (по 2-4 шт. На каждый столб), проволока 0 6 мм для каркаса, мягкая вязальная проволока.

Вместо труб для опор часто используют арматурные металлические стержни 0 12-16 мм, которые крепят мягкой проволокой к выходам арматуры из пояса бетонного фундамента. Для каждой из опор нужно наметить от двух до четырех стержней необходимой длины.

ДЛИНА ТРУБЫ ВНУТРИ СТОЛБА ДОЛЖНА БЫТЬ НА 40-60 СМ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВЫСОТА СТОЛБА, ЧТОБЫ ОНА МОЖЕТ БЫТЬ ЗАКРЫТО В ПОЧВУ И ФУНДАМЕНТ.

ДВИЖЕНИЕ ПЕРВОЙ СЕРИИ КИРПИЧНОГО ЗАБОРА — ВИДЕО

ВЫПОЛНЯЕМ СТОЛКНОВЕНИЯ ИЗ КИРПИЧА

Между кладкой и бетонным фундаментом необходима гидроизоляция. Бетонную поверхность фундамента необходимо загрунтовать битумной грунтовкой. Сверху укладывают слой рулонного гидроизоляционного материала, на него — слой цементного раствора с металлической кладочной сеткой, а затем еще один слой рулонного гидроизоляционного материала. После этого начинается кладка кирпича вокруг опорных металлических стержней из арматуры.

Важно строго соблюдать одинаковую толщину швов по всей кладке. Для этого можно использовать пластиковые 10-миллиметровые шаблоны или катанку, которую следует уложить со всех сторон следующего ряда кладки.

Столб выкладывают строго вертикально по уровню или отвесу. При необходимости кирпич разравнивают резиновым молотком.

После обнажения и выравнивания кирпича вертикальный шаблон вынимается из шва и устанавливается на кромку только что уложенного кирпича.Эта сторона промазывается раствором и к ней стыкуется третий кирпич, а затем по той же схеме используется четвертый кирпич.

После выкладки ряда узоров со швов снимаются, пустое пространство после кладки трех-четырех рядов необходимо заполнить раствором и загладить фрезой. Раствор, попавший на лицевую поверхность кирпича, необходимо немедленно очистить, иначе конструкция будет иметь неряшливый вид.

В полость колонны засыпается мелкообломочный щебень или галька и заливается жидким цементным раствором.Засыпка производится по мере роста колонны.

Между стойками устанавливаются металлические перемычки (накладки) из прямоугольной металлической трубы. Во время монтажа труба крепится к арматуре внутри столба мягкой проволокой, а окно в кирпичах прорезается болгаркой. Перемычки устанавливаются строго горизонтально, по уровню.

После кладки последнего ряда кирпичного столба следует правильно сформировать его верх — смонтировать кровлю, материал для которой подбирается с учетом особенностей стиля забора.

Металлический колпак крепится к столбу саморезами, вкручивая их в пластиковые дюбели, установленные в верхнем ряду кирпичной кладки. Не используйте стальные дюбеля — они могут разрушить керамический кирпич при установке.

Также можно применять бетонные отливки — они устанавливаются на раствор.

Необходимо сразу планировать устройство ворот. Здесь есть много вариантов. Можно сделать простые ворота автомата перекоса. Тем, кто любит задания посложнее, обязательно понравится конструкция автоматических откатных ворот.

См. Также: Установка столбов для забора — как это сделать (инструкция и чертежи)

КИРПИЧНЫЕ СТОЛБЫ СВОИМИ РУКАМИ — ФОТО

Долговечность будущего забора зависит от качества используемого материала. Внешний вид забора из такого кирпича испорчен навсегда.

В местах укладки столбов производятся выпуски арматуры из бетонной фундаментной ленты. Кладку выполняйте после набора бетона достаточной прочности.

Нужна гидроизоляция и армирующая кладочная сетка. Самодельная линейка из деревянного бруска поможет проконтролировать правильность расположения рядов кирпича.

В проеме ворот устанавливаются столбы большего размера (сечение 2 × 2 кирпича), внутри которых в защитной гофрированной трубе проложены кабели для подключения автоматических раздвижных дверей, освещения и системы видеонаблюдения.

Промежуточные столбы выкладывают кирпичи сечением 1,5 х 1,5 с двумя арматурными стержнями и тросом для фонаря.

Выкладывать столбы следует постепенно, несколькими рядами, переходя от одного столба к другому.

Металлические перемычки (накладки) в пролетах между стойками устанавливаются на одном уровне и крепятся к арматуре мягкой проволокой.

Кровля на столбе не только выполняет декоративные функции, но и защищает материал от атмосферных осадков.

Специальным забором станет забор с пролетами из металлических решеток.

Гармонично будет смотреться кирпичный забор с железной калиткой.

Прекрасно сочетается с такими опорами и пролетами деревянного забора.

Если средства ограничены, можно поставить забор из профнастила.

Для установки ворот в ограждении делается арочный проем с армированными столбами 2х2 кирпича.

Смотрите также: Новершийя-шапки для ограждения своими руками (фото + схема)

ФОТО КИРПИЧНЫХ СТОЛБОВ И ПОЛЕТОВ: ВИДЕО

КИРПИЧНЫЙ ЗАБОР СВОИМИ РУКАМИ — ПО НУЖНОМУ И КАК НЕТ: ВИДЕО

© Автор: А.Заверсков

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Деревянный забор на даче своими руками — фото и чертежи | Своими руками

Дерево — самый известный и любимый материал для строительства заборов. Прекрасно вписывается в загородную местность, пленяет теплотой и экологичностью.

Конечно, заборы из кирпича или камня выглядят солиднее и надежнее деревянных. Однако эта надежность во многом иллюзорна. Даже массивная каменная ограда не способна защитить сад от проникновения злоумышленников.

Так не проще ли позаботиться об адекватной безопасности дома и не тратить много денег на забор?

По прочности уступает камню и кирпичу, деревянный забор со всеми основными задачами ограждения справляется не хуже. С его помощью вы сможете быстро определить границы своего владения, защитить его от проникновения бездомных животных и обеспечить себе психологический комфорт, скрывшись от посторонних глаз.

Плюсы и минусы забора из дерева

предпочитают прежде всего из-за их простоты и дешевизны.Они встречаются повсюду и подходят к большинству архитектурных стилей. Но чаще всего их можно встретить рядом с постройками из дерева.

Деревянные заборы изготавливаются из недорогой древесины сосны или ели. Их главные достоинства — простота, простота изготовления и ремонтопригодность. Небольшой вес дерева облегчает как транспортировку материалов, так и установку самих заборов. Однако есть и недостатки. Дерево не очень устойчиво к повреждениям и погодным условиям, не слишком долго.Чтобы продлить жизнь деревянным изделиям, необходим периодический уход и профилактические мероприятия.

Ссылка по теме: Забор из стопки Рабинца своими руками на даче

3 plus забор деревянный

• — легкие;
• их просто отремонтируем;
• эстетический

Доска к доске

Простейший забор — забор — представляет собой серию досок, набитых параллельно на горизонтальных балках (шпалах, балках), соединяющих столбы между собой.8 элементарность этой конструкции заключается в ее главном недостатке — хрупкости. Дело в том, что дождевая вода, задерживающаяся на стыке откосов и штакетина, вызывает преждевременное загнивание древесины, из-за чего забор быстро выходит из строя.

1. Забор на деревянных дорожках

1. Забор 2. 3 идет по тропе. Крепление винтом 4. Прокладка резиновая на тканевой основе

2. Забор на металлических рейках

1.Забор 2. Металлический профиль 3. Шайба 4. Болт 5.Гайка

Замедлить процесс разрушения можно, сведя к минимуму стык деревянных элементов или прокладывая между ними прорезиненную прокладку. В качестве следа допустимо использовать металлический П-образный профиль — он укрепит конструкцию и предотвратит ее расшатывание. Доски обшивки устанавливают не только вертикально, но и наклонно или крест-накрест, в виде решетки.

СОВЕТ

Верхняя часть стержня должна быть не прямой, а наклонной, копьевидной или закругленной, чтобы дождевая и талая вода не задерживалась на ней и не впитывалась древесиной.Также можно установить на верхнюю часть забора продольную облицовочную панель — она ​​прибивается плоско.

Смотрите также: Красивые самодельные металлические ворота из щелевого металла своими руками

За высоким забором

Если возле участка есть дорога, лучше не забор ставить, а высокий забор. Конструкция деревянного забора аналогична конструкции забора и состоит из столбов, соединенных балками и обшивкой.Сплошным делается только обшивка — из досок, набивных стыков до стыков или устанавливаемых по обе стороны проезда через 6. Широко распространены заборы из готовых деревянных панелей — каркасов, заполненных досками, рейками или переплетенными тонкими рейками.

Популярное плотное белье с ажурными вставками. Главное преимущество готовых панелей — высокая скорость монтажа. Массивные заборы используются не только с деревянными столбами, но и с опорами из кирпича или камня.

Опорные столбы для самодельного забора из дерева

Для деревянных колонн выбирайте брус сечением 7 × 7 или 10 × 10 см.Есть много способов установить их в землю или прикрепить к садовому покрытию. Легче всего опустить столбы в пробуренные или выкопанные ямы, заполняя свободное пространство вокруг столба насыпанным гравием или смесью гравия с песком. Также можно залить бетоном основание столбов, но это далеко не всегда лучший вариант. Перед погружением в землю концы столбов обжигают, затем обмакивают в смолу или отработанное масло. Вы можете промазать их битумом или покрыть пропиткой, пропитанной водой.Популярен другой способ установки столбов: в металлические костыли-опоры. Чем выше столб, тем длиннее должен быть костыль. Чтобы стойка не раскачивалась в приемной прорези, используйте клинья, которые вбиваются между чашей и стойкой.

Слева: 1. 2 поста. Опора костыля 3. 4 болта. Грунтовка

Справа: 1. 2 поста. Плитка 3. Камни 4. Бетонная смесь

Для установки колонны в бетон не нужно копать слишком большую яму: оптимальные габариты — 30 х 40 см.Используйте три стойки, чтобы удерживать опору в вертикальном положении, пока вы выровняете ее по строительному уровню.

Забор надолго!

Забор на деревянных опорах прослужит недолго — максимум 6-7 лет, потом нужно будет поправить. Срок службы забора увеличат выложенные кирпичными, бетонными или каменными опорами, а также столбчатый или ленточный фундамент. Бюджетный вариант — столбчатый фундамент — в этом случае бетон заливается только под несущий столб.Более прочный столбчато-ленточный фундамент, образующий над землей приподнятый фундамент.

Сплошная бетонная полоса на щебне делается немного шире самого забора и заглубляется в землю до уровня промерзания почвы, который в некоторых регионах составляет около 50-80 см. При установке бетонного фундамента необходимо соблюдать осторожность, чтобы не нарушать естественный сток поверхностных вод. В противном случае вода будет скапливаться у основания подвала и может преждевременно его разрушить.

Смотрите также: Как сделать откатные ворота своими руками — дизайнерские чертежи и фото

Защита деревянного забора от снега и дождя — пропитки и составы

Древесина обрабатывается защитным средством 1 раз в 1-2 года. Поврежденные насекомые и элементы грибка очищаются и заменяются новыми, а забор покрывают морилкой, красят или покрывают лаком.

Если вы хотите сохранить натуральный цвет дерева, достаточно покрыть его бесцветным лаком.Пятна и бортики придадут древесине цвет, оставляя видимой ее структуру. Но для надежной защиты поверх пятна нужно нанести лак. Для защиты и одновременного окрашивания предназначены лакобианы и лазурь. Если текстура древесины не важна, забор можно покрыть краской для наружных работ.

Наш номер

Эффективно защищают пропитки для древесины — водорастворимые и масляные пропитки. Они могут быть бесцветными и бесцветными. Масляные препараты более устойчивы, но также более токсичны.Работая с ними, нужно быть осторожным.

Красящая техника

Больше всего поглощению влаги подвержены торцы брусков и досок забора, поэтому этим участкам следует уделить особое внимание при покраске забора. Нанесите на краску два слоя по 8 штук. Сначала красим все детали после их окончательного изготовления, а после возведения забор полностью окрашиваем. Если не обработать детали перед сборкой, стыки элементов конструкции останутся незащищенными от проникновения влаги (окрасить их в готовом изделии практически невозможно).Для нанесения покрытия используйте кисть и валик.

Ворота и калитки на даче своими руками

Калитки выполняют особую функцию, это первая дверь вашего владения, которая может многое рассказать о вкусах и отношении к людям хозяев дома. Некоторые из калиток привлекают внимание причудливой формой, другие — причудливой формой, третьи настолько сливаются с забором, что их практически невозможно различить. Есть калитки, которые ненавязчиво предполагают, что на участок есть вход.Другие напоминают тяжелые крепостные ворота и ненавязчиво сообщают другим, что посторонним вход не разрешен.

Простые деревянные ворота из забора подойдут для сада в деревенском стиле. Он достаточно крепкий, чтобы не выпускать детей и животных за пределы участка, но благодаря небольшой высоте выглядит гостеприимно и словно манит войти.

Калитка в деревенском стиле

Конструкция ворот немного сложнее ограды. Помимо двух горизонтальных балок и набитых на них досок, в конструкцию входят дополнительные элементы: раскос и обвязка.

Распорка — диагональная распорка — привинчивается между горизонтальными стержнями и придает необходимую жесткость всему изделию. Между двумя столбами устанавливается калитка, одна из них фиксируется петлями, другая — болтом. Распорка всегда направлена ​​вверх от петлевой стороны калитки к притворной. Для столбца вязки петли и поддержки, как правило, используются стержни с большим поперечным сечением.

Изготовление калитки: заказ работ

Калитка нужного размера сначала собирается отдельно на ровной поверхности.Чтобы проверить прямоугольность изделия, можно использовать лист фанеры. Сначала к крестовинам закрепляем (на один винт) крайние шпильки. Убедившись в прямоугольности каркаса, вырежьте и установите диагональную скобу. Вверните остальные саморезы, прикрепите недостающие каркасы к каркасу и вешайте готовую калитку в проем забора на одной из опор. При установке между калиткой и колонной строго выдерживайте угол 90е, иначе ворота будут плохо открываться.Расстояние между столбами и их высота от земли до верха должно быть около 110 см. Между нижними концами колышков и землей необходимо оставить зазор не менее 10 см.

СОВЕТ

Более прочными считаются калитки, каркас которых изготовлен из толстого бруса 85 х 70 мм и собран на шипах. Каркас, заполняющий каркас, изготавливается из бруса меньшего сечения или планок и вставляется в предварительно выбранные в каркасе пазы, укрепляя соединение клеем.Эта калитка красиво смотрится с обеих сторон — как снаружи, так и изнутри.

Устройство калитки 1. 2 поперечины. 3 косая черта. Стежки 4. 5 пост. Петли навесные

Навес для ворот

Оголовье (козырек, козырек) не является обязательным элементом ворот, но может принести значительную практическую и эстетическую пользу. Эта деталь придает завершенность входной группе и в то же время служит жесткой связью между стойками, без которой опоры со временем могут деформироваться.Для калитки, которая не выходит на центральную улицу, возможно простое оголовье в виде стягивающего столба доски. Более эстетичный вариант включает двускатную крышу, покрытую листовым железом, битумной черепицей или деревом. Этот «зонт» не только обеспечит сохранность калитки, но и накроет вас от дождя и снега, пока вы возитесь с замками.

Смотрите также: Ворота своими руками — как сделать самые распашные и откатные ворота в стране

Вся ширина

Полная входная зона, кроме ворот, включает ворота — обычно они устанавливаются парами.Когда заборы снимают с забора, ворота обычно делают шириной 2,8-3 м. Заслонки имеют ту же конструкцию, что и ворота, но детали лучше собирать не на шурупах, а на шипах. Должности нуждаются в дальнейшем укреплении. Для навешивания дверей на столбы используют специальные накладные петли для ворот, которые устанавливаются изнутри (ворота обычно открываются сбоку от участка). Важным элементом являются упорные подшипники — небольшие стойки под нижним краем створок, препятствующие опрокидыванию ворот в закрытом и открытом состоянии.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

универсальные конструкции с кирпичными столбами из профлиста, ограждение с профнастилом

Красивая ограда и ворота – это лицо домовладения и «форпост» защиты и спокойной жизни хозяев, которая не видна посторонним. Крепкий и надежный забор, к тому же прекрасно вписывающийся в окружающий ландшафт, это наилучший результат работы строителей. Сегодня, благодаря отработанной годами технологии и современным материалам, эту задачу можно успешно решить своими руками, не прибегая к помощи специалистов.

Особенности

Существует огромное разнообразие заборов и оград из различных сочетаний фактур: монументальные каменные, легкие кованые, экологичные деревянные. В настоящее время большой популярностью заслуженно пользуется практичная и долговечная комбинация кирпичных столбов и панелей из профнастила.

Преимущества:

• Такая конструкция обладает прочностью за счет армированного ленточного фундамента, кирпичных столбов, усиленных металлической трубой, а более легкие панели из профнастила, которые монтируются между столбами, облегчают конструкцию, но они также прочны из-за ребер жесткости, профилирования.
• Срок эксплуатации такого забора составляет, как правило, 25-50 лет. Все материалы устойчивы к агрессивным воздействиям внешней среды (осадки, перепады температур, солнце, механические нагрузки), а также экологически безопасны.
• Используемые материалы хорошо смотрятся на фоне зданий из кирпича или камня, ограда выглядит презентабельно и основательно. Ассортимент фактур и цветов позволяет проявить творческую фантазию и безупречный вкус.
• Профлист закрывает территорию домовладения от ветра, шума проезжающих машин, любопытных взглядов соседей и прохожих, от проникновения чужих животных и людей.

• Ограда доступна по цене, возможно возведение ее своими руками, не требует привлечения строительной спецтехники, при необходимости ремонта можно заменять отдельные элементы.
• Ограда также снижает уровень шума, доносящегося с улицы, на особо шумных участках применяют специальные шумоотражающие панели и полосы, которые можно присоединить к верхней части профлиста.
• Можно скомбинировать листы с другими материалами либо использовать различные фактуры профнастила, например, имитация под дерево неотличима от натуральных деревянных вставок, но не подвержена гниению и деформации.

Конструкции

Важно правильно выбрать вариант конструкции, составить проект, чертеж расположения на местности и план всех этапов работ, смету.

Существуют строительные нормативы, которые необходимо учесть:

• Ограда должна находиться в границах земельного участка согласно документам.
• Расстояние между кирпичными столбами не может быть более 3 м.
• При перепадах высоты линию забора разделяют на секции.

Необходимо измерить длину ограждения, разделить его на секции, высчитать количество столбов и универсальное расстояние между ними. Высоту забора можно взять любую до 3 метров.

Варианты конструктивных решений:

• Столбы могут быть выложены в полтора кирпича с лицевой стороны и в один кирпич с боковых сторон, можно сложить и в два кирпича. Внутри столбы армируют.
• Профнастил может закрывать опоры забора, а может монтироваться между ними, чтобы столбы были видны.
• Нижняя часть ограды может быть кирпичной или монолитной бетонной с применением армирования либо фундамент делается вровень с поверхностью, тогда панель из профлиста монтируется на всю высоту забора.
• Для защиты и увеличения срока службы верхнюю поверхность столбов закрывают колпаками. Колпаки могут быть металлическими, бетонными, из других материалов.

Декор

Сегодняшнее разнообразие фактур и расцветок листов профнастила может удовлетворить самого взыскательного клиента или дизайнера. Гладкая или фактурная поверхность, с имитацией кирпича и камня, дерева разных пород, натуральных материалов, с различными узорами, орнаментами. Можно выбрать полотно с фотопринтом, нанести любое изображение, в том числе 3D. Палитра расцветок и визуальных эффектов также поражает воображение. Существуют краски и покрытия светящиеся, с термоиндикацией, электроизоляционные.

Кирпич также имеет разнообразную форму, фактуру поверхности и цветовую гамму. Классический облицовочный красный гладкий кирпич выглядит строго и подходит к большинству домов. Сочетание нескольких оттенков коричневого или бежевого придаст более современный вид. Фигурные и рельефные кирпичи дают простор фантазии и выглядят нарядно и необычно.

Столбы можно выложить не ровные, а витые, конечно, это задача для опытных каменщиков, но результат смотрится впечатляюще.

Фундамент декорируют кирпичом, металлом в цвет с остальными элементами, колпаки также должны сочетаться по цвету со всей конструкцией. Можно подкрасить и швы между кирпичами, например, добавить в раствор сажи и получить декоративные черные швы.

Технология монолита позволяет делать сложные конфигурации фундамента и цокольной части ограды: бетонные подиумы, выступы и ниши для декоративных растений и элементов освещения. Дополнительное освещение также можно встроить в столбы. Превосходно смотрятся ограды, украшенные коваными элементами, приваренными по верхней границе панели кружевными планками с остроконечными верхушками.

Изготовление

Проект готов, можно приступать к строительству.

Для этого понадобятся следующие материалы и инструменты:

• Кирпич, песок, щебень.
• Металлические пруты для армирования диаметром 5-6 мм.
• Доска для монтажа опалубки.
• Цемент марки не менее М300, а лучше М400.
• Трубы или уголок для армирования середины столбов.
• Для каркаса нужна труба 40х20х2 мм.
• Уровень, отвес, рулетка.
• Молоток, гвозди, лопата, шуруповерт.
• Сварочник.
• Бетономешалка или дрель с насадкой миксер.

По углам забора нужно вбить колья и натянуть по периметру капроновую веревку для разметки. На линии ограды необходимо выровнять поверхность, разметить места будущих столбов и также вбить колышки, разметить места расположения ворот и калитки. Затем необходимо выкопать траншею под ленточный фундамент.

Глубиной траншеи считается точка промерзания почвы. В регионах она будет разной, в среднем 60-80 см. Под местами с профнастилом глубину можно уменьшить до 50 см. Ширина траншеи определяется толщиной столбов, вполне достаточно 20-25 см.

Объем вынутой земли составит примерно 3 м3. Желательно отделить плодородный слой от глины, чтобы потом высыпать в саду, увеличив толщину удобренной земли. На дно траншеи утрамбовываем 5-сантиметровый слой песка, смоченного водой, затем 10 см щебня.

Второй этап обустройства фундамента – сборка опалубки. Обычно опалубка делается на 10-15 см ниже поверхности. Опалубка сбивается прямо в траншее из досок, усиливается перемычками и подпорками, чтобы предотвратить деформацию опалубки под влиянием давления застывающего бетона.

Фундамент необходимо армировать стальными прутами толщиной 10 мм. Чтобы армирование получилось полностью погруженным в толщу бетонного раствора, через каждые 1.5 м необходимо установить вертикальные пруты. Горизонтальные крепятся проволокой или сваркой к вертикальным через каждые 10 см высоты и не более 5 см от поверхности фундамента, чтобы арматура не торчала и не ржавела. Обычно арматуру сперва скрепляют, а потом готовую опускают в траншею.

Далее, можно устанавливать строго вертикально усиливающие трубы или уголок для кирпичных столбов и крепить их досками внутри траншеи. Форма фундамента не строго прямоугольная, а расширяющаяся книзу. Тогда ограда сможет выдержать нагрузки пучения грунта не деформируясь.

Раствор замешивается в пропорции цемент и мелкий песок 1: 4 или к 1: 5, добавляется отсев или щебень, а затем вода до получения густой массы. Для лучшего качества раствора желательно добавить 25-30 г пластификатора, чаще всего это самое недорогое жидкое мыло или средство для мытья посуды. Дно траншеи увлажняется водой, затем в опалубку заливают замешанный раствор. Для набора прочности и правильного высыхания фундамента, его смачивают каждый день водой и закрывают полиэтиленовой пленкой во избежание растрескивания.

Полное высыхание происходит через 2 недели, но половину прочности слой набирает уже через 5 дней.

На готовый фундамент стелют гидроизоляцию, чаще всего гидроизол или рубероид, чтобы кирпич не впитывал влагу из грунта и дольше не разрушался. Следующий этап строительства – кладка кирпича вокруг труб усиления, результатом работы будут надежные и ровные столбы. Кладка производится с перевязкой для надежности в полтора или два кирпича. Стандартный шов составляет 8-10 мм.

Каждый второй ряд армируется дополнительно стальной сеткой. На уровнях крепления профлиста к вертикальным трубам привариваются закладные для последующего монтажа каркаса и профлиста. В верхней точке, посередине и внизу столба.

На выложенные столбы сверху монтируют специальные колпаки из бетона или металла. Они окрашиваются в различные тона минеральными красителями, устойчивыми к выцветанию, могут иметь декоративную отделку.

Колпаки выполняют защитную функцию, препятствуя попаданию влаги в толщу столбов, а также придают завершенный и декоративный вид ограждению.

Монтаж

Чтобы смонтировать каркас для крепления панелей из профнастила, нужно на этапе кладки столбиков приварить закладные крепления, которые будут торчать по бокам из столба: вверху, посередине и внизу, тогда можно будет крепить каркас из профильной трубы в этих трех точках.

Трубу нужно разметить и разрезать на куски, длина которых равна длине пролета между столбами, с помощью уровня выставить строго горизонтально, приварить дуговой сваркой концы к закладным креплениям. В результате получатся три направляющие трубы, которые обязательно покрываются алкидной эмалью во избежание коррозии.

Если трубы уже тронула ржавчина, необходима обработка жидким преобразователем.

Теперь можно монтировать листы профнастила. Для этого необходимо купить или нарезать листы необходимого размера, наметить маркером точки креплений профнастила к каркасу, обычно на расстоянии через одну волну. Таким образом, на каждый метр приходится 6 мест для крепления, понадобится 6 оцинкованных кровельных саморезов и 6 резиновых прокладок под саморезы.

При монтаже готовый фундамент укрывают картоном, чтобы предотвратить обдирание нижнего края панели. На малых оборотах дрели крепят саморезами и прокладывают резинками готовые панели, соединяя листы внахлест при необходимости.

Получился комбинированный забор, надежный и презентабельный. При соблюдении сроков высыхания, на все этапы строительства уходит в среднем 2 недели, а прослужит он верой и правдой своим хозяевам долгие годы. Ухаживать за оградой несложно, достаточно мыть ее с простым средством, поливая водой из шланга. Конструкция такова, что можно заменить при необходимости отдельные элементы.

Красивые примеры

Очень гармонично смотрится сочетание красного кирпича и профлиста темно-бордового оттенка с гладкой лицевой поверхностью. Фундамент также выложен кирпичом и отделан металлом бордового цвета. Столбы в этом варианте видны и составляют контраст панелям, образуя строгий и аккуратный строй.

Чтобы вписать ограду в окружающий ландшафт и придать дополнительную декоративность, дизайнеры часто предусматривают ниши и подиумы для высадки цветов или вьющихся растений, это классика стиля и проявление безупречного вкуса хозяина.

Процесс строительства забора можно посмотреть ниже.

Как построить стену из шлакоблоков

Фото: quikrete.com

Конфиденциальность, безопасность, надежность — это лишь некоторые из причин, по которым домовладельцы строят прочные и прочные садовые стены. Хотя построить такую ​​доставляет огромное удовольствие, это, конечно, нелегкий подвиг.

Если средний самостоятельный проект занимает лишь часть дня и требует минимальных усилий, то, ну, это не ваша обычная работа. Тем не менее, при тщательном планировании процесс может быть простым, и проект определенно находится в пределах досягаемости — при условии, что у вас есть силы поднять и разместить 30-фунтовые шлакоблоки.

Из всех задействованных навыков работа с минометом может быть самой сложной, так как это требует некоторой техники и тонкости. Но независимо от вашего уровня навыков или опыта эти пошаговые инструкции от QUIKRETE® помогут вам превратить груду шлакоблоков в привлекательный и долговечный элемент вашего хард-пейзажа.

Однако прежде чем читать дальше, важно отметить, что каждая блочная стена, конструктивная или нет, требует прочного основания. Поскольку существуют разные определения того, что представляет собой фундамент, соответствующий строительным нормам, в следующих инструкциях предполагается, что готовый к осмотру фундамент уже существует.Если вам нужна помощь в понимании соответствующих строительных норм в вашем муниципалитете, обязательно обратитесь к подрядчику, инспектору или специалисту по обеспечению соблюдения норм.

МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ Доступны на Amazon

Фото: quikrete.com

ШАГ 1

Фото: quikrete.com

Для начала просто выложите шлакоблоки ход вашей стены. Цель здесь проста: вы определяете количество блоков, необходимых для стены желаемого размера.Размещая блоки, не забудьте оставить зазор 3/8 дюйма между ними. Эти зазоры заменяют 3/8-дюймовые швы раствора, которые появятся в готовой стене (не только между каждым блоком, но и между каждым слоем). Возможно, вы уже знаете, что шлакоблоки продаются с номинальными размерами, которые предполагают наличие и учитывают наличие 3/8-дюймового строительного шва. Таким образом, хотя стандартный блок может быть выставлен как 8 ″ x 8 ″ x 16 ″, на самом деле он имеет размеры 7-5 / 8 ″ x 7-5 / 8 ″ x 15-5 / 8 ″. В результате, по мере того, как вы определяете количество блоков, которые вам понадобятся для основного курса, важно учесть пространство, которое будет заполнено строительным раствором.Отрезок фанеры толщиной 3/8 дюйма поможет вам сделать каждый зазор точным и равномерным. Как только вы будете удовлетворены сухой посадкой вашего базового прогона, проведите меловую линию с обеих сторон блоков, чтобы она служила ориентиром. Затем, как только вы удалите блоки с опоры, вы готовы начать всерьез.

STEP 2

Фото: quikrete.com

Пора приготовить раствор. Для стен из шлакоблоков (а также для кирпичных стен) выберите QUIKRETE® Mason Mix Type S.Простая для тех, кто не является экспертом в проектах по кладке, предварительно замешанная смесь QUIKRETE® остается работоспособной в течение длительного периода времени без ущерба для высокой прочности сцепления, которая обеспечивает успешный проект. При приготовлении раствора обратите особое внимание на инструкцию, напечатанную на упаковке. Всего два ингредиента — раствор и вода; Хитрость заключается в том, чтобы выбрать подходящее соотношение между ними. После добавления обоих ингредиентов в тачку или бункер для смешивания смешайте их с помощью лопатки или электродрели с лопастной насадкой для смешивания.Продолжайте перемешивать, пока не получите консистенцию, которую можно легко растереть. Как только раствор будет готов — и после того, как вы намочите поверхность основания — нанесите слой раствора толщиной 1 дюйм по меловым линиям, которые вы щелкнули на шаге 1. Наконец, используйте шпатель, чтобы провести V-образную борозду вниз. центр слоя раствора; когда вы устанавливаете блоки на раствор, эта борозда помогает равномерно распределить раствор, прижимая его к краям блоков.

STEP 3

Фото: quikrete.com

Теперь, когда вы уложили слой раствора на фундамент, переходите к укладке первого ряда шлакоблоков. Начните с одного конца мелового контура, который вы сделали на шаге 1. Вдавите первый блок, угловой блок, в раствор. Будьте осторожны, чтобы создать на его нижней стороне шов 3/8 дюйма. Не позволяйте блоку соскользнуть с места, так как это может сместить раствор и нарушить соединение. В целом, однако, при обращении с шлакоблоками нет необходимости проявлять осторожность или кропотливость.Просто возьмитесь за стороны и, глядя сквозь полые стержни, установите блок на место. Поскольку угловой блок определяет вертикальный и горизонтальный уровень для последующих блоков в курсе, не торопитесь, чтобы дважды проверить, что первый блок выровнен и правильно выровнен. Как только вы будете удовлетворены, обрежьте и удалите излишки раствора. Затем перейдите к противоположному концу запланированной стены и, используя ту же технику, что и раньше, установите еще один угловой блок. Проверьте его уровень и выравнивание, затем срежьте излишки раствора.Теперь протяните веревку каменщика между двумя блоками, чтобы поддерживать равномерное выравнивание при добавлении остальной части трассы.

STEP 4

Фото: quikrete.com

Если на каждом углу установлены блоки, следующим шагом будет заполнение середины. В то время как для угловых блоков вы нанесли раствор только на основание, вам нужно будет «смазать маслом» один конец каждого из средних блоков, чтобы прикрепить его к соседнему блоку. Сделайте это, добавив раствор к фланцам — краям, которые выступают из корпуса блока.Вот как намазывать маслом: поставьте блок вертикально с одного конца. Затем с помощью шпателя проведите вниз, чтобы вдоль каждого фланца оставалась капля раствора. (Раствор может не прилипать каждый раз. Если он отвалится, начните заново со свежим раствором и попытайтесь прижать материал к внутреннему краю фланца.) Вам нужно замазать только один конец блока, и вы можете не обращать внимания на полотно. — перегородки между полыми сердечниками. Но не забудьте надрезать V на нанесенном растворе кончиком шпателя. Как только вы это сделаете, вдавите блок в основание из раствора.При этом наклоните смазанный маслом конец блока к фланцам ранее уложенного блока. Убедитесь, что блок находится на одном уровне с соседом. Если да, продолжайте. Продолжайте добавлять блоки таким же образом, чтобы завершить оставшуюся часть курса.

STEP 5

Фото: quikrete.com

Чтобы начать второй слой, нанесите слой раствора толщиной 1 дюйм вдоль верхних краев первого. На каждом конце стены установите шлакоблок размером 8 ″ x 8 ″ x 8 ″ гладкой стороной наружу.Эти блоки меньшего размера, известные как полублоки, используются для создания непрерывного соединения, которое придает прочность стене. (Чтобы продолжить узор, начните чередующиеся ряды с полублоков.) Когда оба угла будут на своих местах, проведите линию каменной кладки между ними, чтобы служить ориентиром по высоте для блоков, которые будут добавлены посередине. Как и в первом случае, смажьте маслом фланцы на одном конце каждого блока, который вы добавляете к середине. По мере того, как вы продвигаетесь вперед и стена начинает обретать форму, не забывайте время от времени переворачивать раствор.Это поможет сохранить его работоспособность в течение более длительного периода времени. Также помните, что все стыки раствора — под блоками и между блоками — должны иметь толщину 3/8 дюйма. Когда вы дойдете до последнего ряда, вместо использования стандартных или полублоков подумайте об использовании заглушек с гладкой вершиной для законченного вида. Колодки-заглушки укладываются так же, как и любой другой блок. Нанесите раствор по верхним краям последнего слоя, а затем, после установки углов, уложите все средние блоки с боковым маслом.

STEP 6

Фото: quikrete.com

На данный момент, даже если стена может казаться законченной, еще предстоит кое-что сделать. Осмотрите швы раствора; как только они установятся до такой степени, что вы можете оставить небольшой отпечаток большого пальца на материале, приступайте к их «ударам». Для этого проведите вогнутым соединительным инструментом вдоль каждого стыка, сжимая и разглаживая раствор, удаляя излишки. Сначала обращайтесь к горизонтальным швам, а затем к вертикальным швам. Работа в таком порядке позволяет любой остаточной воде свободно стекать по стене.Для достижения наилучших результатов ударьте по всем стыкам дважды и держите фуганок влажным во время работы, при необходимости увлажняя инструмент.

Посмотрите видеодемонстрацию блочного строительства, любезно предоставленную QUIKRETE®!

Чтобы получить более подробную информацию о строительстве блочной стены, посетите QUIKRETE® прямо сейчас!

Фото: quikrete.com

Этот пост был доставлен вам пользователем QUIKRETE®. Его факты и мнения принадлежат BobVila.com.

Сколько стоит кирпичный забор?

Сколько стоит забор из кирпича? Это зависит от многих факторов, но каменщики и компании, занимающиеся производством ограждений, могут дать вам точные расценки на любую работу по забору кирпича. Новый забор может стать отличным проектом по благоустройству дома, потому что он прочный, красивый и повышает ценность дома.

1. Сколько стоит забор из кирпича?

2. Разница в стоимости заборов из кирпича

3. Сколько берут каменщики?

4. Выбор строителя забора из кирпича

5. Что нужно знать о заборах из кирпича

6. Установка кирпичного забора

При сравнении стоимости всех видов ограждений можно обнаружить, что заборы из кирпича — одни из самых дорогих.

Как правило, самым дешевым типом забора является забор из обработанной сосны, который стоит от 75 до 120 долларов за метр, в то время как кирпичный забор, вероятно, будет стоить от 500 до 800 долларов за метр. Еще дороже стоит забор из оштукатуренного кирпича и стали или фасад из песчаника и дерева.

Разница в цене отражает сложность работы. Сложность и время, необходимое для постройки кирпичного забора, выше, чем у установки забора Colorbond. Меньшие кирпичные заборы могут быть на удивление недорогими, особенно если в них используется другой материал для ограды.

Рендеринг стоит больше, чем простая кирпичная стена, потому что это дополнительная работа, требующая больше труда и материалов.

Каждый забор уникален, поэтому единственный способ получить точную стоимость — это как можно подробнее описать свой забор. На ровной или наклонной поверхности? Есть ли проблемы с доступом? Какой тип кирпичного забора вам нужен? Когда вы запрашиваете цитаты в Интернете, дайте как можно больше подробностей и получите более точную цитату.

Дизайн забора из кирпича сильно влияет на его стоимость.Пройдите по множеству улиц, и вы найдете широкий выбор: деревенские, выглядящие бок о бок, с более сложными дизайнами.

Количество кирпичей, которые должен уложить каменщик, также повлияет на цену. Некоторые кирпичные заборы имеют два или три уровня кирпича с кирпичными опорами между ними для других материалов ограждения. Другие могут быть из полнотелого кирпича и требуют большего количества кирпичей.

Опоры между другими материалами могут быть декоративными или простыми, что также повлияет на стоимость кирпичного забора.

Несмотря на то, что материалы имеют свою стоимость, настоящие расходы — это цена каменщика, поэтому чем сложнее будет конструкция, тем выше будет ваша стоимость.

Другие проблемы, которые могут сделать один кирпичный забор более дорогим, чем другой кирпичный забор с таким же количеством кирпичей, могут включать:

• Наклонная поверхность может стоить больше, чем плоская

• Проблемы с доступом обойдутся дороже

• Расстояние, которое необходимо перевозить вручную, может повлиять на цену

• Штукатурный кирпич стоит дороже простого

• Удаление старого забора обойдется дороже

Наем подрядчика по укладке дорожных покрытий для работы вокруг нижней части забора

Когда вы нанимаете подрядчика по установке кирпичных заборов, первое, что вы должны спросить, — это сколько они взимают.

Каменщики обычно расплачиваются одним из двух способов:

• Для небольших работ они взимают почасовую оплату от 35 до 50 долларов плюс стоимость материалов.

• При выполнении более крупных работ каменщики могут взимать плату «за кирпич». Их цена будет основана на количестве кирпичей, которые им нужно уложить. Стоимость одного кирпича будет включать оплату труда и может составлять от 1 доллара США (ставки для учеников) до 5 долларов США (ставки экспертов), в зависимости от сложности работы.

Каменщики часто взимают плату за кирпич, причем многие берут от 1,50 до 1,90 доллара за кирпич. При такой скорости они могут зарабатывать от 450 до 750 долларов в день. Более сложный кирпичный забор может стоить до 5 долларов за кирпич, но каменщик, вероятно, возьмет плату только за те части забора, которые требуют дополнительной работы.

Каменщики также могут взимать почасовую оплату. Они могут взимать от 35 до 50 долларов в час. Они также могут взимать плату за сверхурочную работу, но почасовая оплата — не лучший способ узнать, сколько будет стоить кладка кирпича.

В большинстве случаев они могут подсчитать количество кирпичей, которые им нужно уложить, и на основе этого количества дать точную цену.

Принимая во внимание долговечные и красивые результаты, которые вы можете получить с кирпичными ограждениями, они удивительно недороги и могут быть сопоставимы с Colorbond и другими материалами для ограждений.

Например, простой кирпичный забор может стоить около 2000 долларов. За более сложный дизайн вы можете заплатить до 3500 долларов. Забор Colorbond такой же длины может стоить примерно столько же или немного дороже.Если вы выберете такие материалы премиум-класса, как стекло, вы можете потратить до 6000 долларов и более.

Получение самой низкой котировки не всегда может быть лучшей идеей. Прежде чем выбрать любого строителя забора или каменщика, спросите их:

• Имеют ли они лицензию?

• Сколько у них лет опыта?

• Они застрахованы?

• Могут ли они предоставить письменное ценовое предложение?

• Есть ли у них ссылки?

• Вы видите примеры их работ?

Видеть примеры работы каменщика или строителя заборов может быть лучшим способом увидеть, нашли ли вы лучшего человека для своей работы.

Самая дешевая цитата может быть получена от каменщика, который только что закончил обучение. Это может подойти для простого забора, но если вы смотрите на что-то более сложное, вам может быть лучше с более опытными руками.

В Австралии высота большинства кирпичных заборов не может превышать 1,5 метра. На главной дороге они могут достигать 2,0 метров в высоту, но это предел для жилых помещений.

Во многих районах вам может потребоваться разрешение совета на установку кирпичного забора.Свяжитесь с вашим местным советом, чтобы узнать, так ли это для вас. Утверждение совета также может зависеть от размера забора и его стоимости.

Хороший каменщик может сказать вам, требуется ли одобрение совета, а также поможет вам в процессе одобрения.

Сейчас в Австралии не хватает каменщиков. Это может означать, что вам придется подождать, пока каменщик не успеет приступить к работе. Несмотря на то, что в настоящее время наблюдается дефицит, предпринимаются усилия по созданию большего количества учеников по кладке кирпича.

Если вы решили установить кирпичный забор самостоятельно, вам нужно будет пройти шесть основных шагов:

• Ознакомьтесь с правилами совета: в зависимости от того, где вы живете, вам может потребоваться разрешение совета или разрешение на строительство кирпичного забора. Часто для этого нужно проконсультироваться с соседями, чтобы убедиться, что они согласны с установкой. Во многих штатах и ​​территориях также есть стандарты безопасности, которым вы должны следовать, поэтому ознакомьтесь с ними, прежде чем начинать строительство.

• Проверьте свое оборудование: соберите все инструменты и снаряжение, которые понадобятся вам для постройки кирпичной стены. Имейте в виду, что для завершения проекта может потребоваться несколько выходных, поэтому проверьте прогноз погоды и выделите достаточно времени для выполнения работы. Убедитесь, что у вас есть много запасных кирпичей на случай ошибок или поломок. Тогда вам не придется искать подходящие заменяющие кирпичи.

• Положите опоры: вам нужно будет закрепить бетонные опоры на месте и высохнуть за пару дней до того, как вы начнете строить кирпичный забор.Опора необходима для поддержки забора. Ознакомьтесь с инструкциями производителя бетона по смешиванию, заливке и установке фундаментов.

• Измерьте кирпичный забор. Затем возьмите два кирпича и поместите их с обоих концов в том месте, где будет установлен забор. Измерьте расстояние от внешнего края одного кирпича до внешнего края другого. Затем измерьте длину кирпичей. На основании отметьте длину каждого кирпича (например, если длина кирпичей 10 см, сделайте отметку через каждые 10 см вдоль основания).Не забудьте добавить немного лишнего к концу каждого кирпича, чтобы учесть стыки.

Выложите достаточно раствора, чтобы кирпичи уложились. Начните с одного конца и положите первые три кирпича. Используйте уровень, чтобы проверить, стрит и флеш. Осторожно вдавите каждый кирпич в раствор, чтобы он затвердел.

Регулярно проверяйте свою работу: вы хотите, чтобы забор был прямым, а кирпичи — ровными, поэтому проверяйте длину линии и веревки над забором. Продолжайте добавлять каждый ряд кирпичей.Каждый раз проверяйте, чтобы забор оставался ровным. Как только вы закончите, дайте ему высохнуть, заполните все зазоры в растворе и убедитесь, что все стыки находятся на одном уровне с кирпичами.

Build Brick Columns: бесплатное пошаговое руководство

Пошаговые инструкции для домовладельца своими руками о том, как построить кирпичные колонны, чтобы украсить крыльцо, забор или подъезд дома.

Хотите построить кирпичные колонны на заднем дворе? Или хотите построить большие кирпичные колонны для забора своего дома?

Если вы ответили утвердительно, вы попали в нужное место.Успех строительства долговечной кирпичной колонны сводится к трем вещам: правильное планирование, правильные инструменты и знания о том, как построить кирпичную колонну. На этой странице я хотел бы рассмотреть все три аспекта. Примечание: На этой странице описаны шаги, необходимые для постройки кирпичной колонны с нуля. Если у вас есть существующая кирпичная колонна, которая требует ремонта, ознакомьтесь с нашей инструкцией по ремонту кирпичной колонны.

Как построить свою колонну из кирпича

Стройте кирпичные колонны, которые стоят десятилетия, и сэкономьте сотни долларов.

Первый шаг — определить высоту и ширину кирпичной колонны, которую вы хотите построить. Эти измерения помогают рассчитать количество кирпичей и раствора, необходимых для строительства колонн.

На следующих трех рисунках показано количество кирпичей, необходимое для каждого ряда для типичной толщины.

Как видно из рисунков, для кирпичной колонны 12 ″ x 12 ″ требуется 4 кирпича на ряд, а для колонны 16 ″ x 16 ″ — 6. Если вы хотите построить более широкую колонну, вы можете сэкономить значительный объем работы и материалов. просто облицовав кирпичи вокруг блочной колонны.Для большей устойчивости рекомендуется заполнить внутреннюю часть колонн раствором или бетоном. Просто бросьте немного «грязи» (раствора) в колонну, когда кладете кирпичи. Если вы облицовываете кирпичи вокруг блочной колонны, то колонна должна быть монолитной.

Кирпичная колонна 12 ″ x 12 ″

В нашем примере мы собираемся показать шаги, которые потребовались, чтобы построить 4 кирпичных колонны высотой 7 футов 12 дюймов на 12 дюймов. Итак, подведем итоги. Каждая колонна имеет высоту 7 футов, что в сумме составляет 84 дюйма.Каждый кирпич составляет около 2 дюймов в высоту, и мы собираемся оставить шов 3/8 ^{или полдюйма, так что каждый ряд будет около 2 ½ в высоту. Разделив 84 дюйма на 2 ½, мы получим 33,6 шага.}

Кирпичная колонна 16 ″ x 16 ″

Давайте округлим до 37 рядов по 4 кирпича на ряд, что дает нам в общей сложности 148 кирпичей. Всегда рекомендуется заказывать на несколько кирпичей больше, чем нужно, на случай, если некоторые из них будут повреждены. Итак, чтобы завершить наши четыре столбца, нам нужно заказать около 620 кирпичей.В среднем для каждой кирпичной колонны размером 12 x 12 дюймов требуется около десяти мешков (60 фунтов) раствора.

Кирпичная облицовка 32 x 32 дюйма вокруг блочной колонны 24 x 24 дюйма

Приступим к строительству колонн. Если у вас есть металлический столб, который вы хотите прикрыть, это будет в основном определять расположение столбцов. Если вы хотите построить новые кирпичные колонны, вам нужно сначала обозначить точные места для каждой колонны. Всегда рекомендуется выделить первый и последний столбцы, а затем растянуть строку и выровнять другие столбцы между ними.

Если вы строите кирпичные колонны вокруг металлической опоры или любой каменной поверхности, всегда полезно привязать некоторые ряды к опоре или блочной колонне. См. Пример, показанный на рисунках выше.

Приступим к установке кирпичей. Есть два способа сделать это. Первый — это старый метод использования 6-футового уровня для отвесов каждого курса при строительстве колонны. Второй (который я бы порекомендовал для начинающих мастеров-мастеров) протягивает веревочную линию от края первого кирпича снизу до самого верха каждого угла (как я выделил на картинке слева).Сначала потребуется немного усилий, чтобы выровнять края, но это сэкономит вам много времени, поскольку вам не придется использовать уровень каждый раз, когда вы устанавливаете кирпич.

Вам просто нужно совместить угол кирпичей с веревкой, и это даст вам точный ориентир до самого верха. Подсказка — иногда отступайте на несколько футов от кирпичной колонны и наблюдайте за своими успехами. В частности, проверьте свои суставы, чтобы убедиться, что они одинакового размера, и идеально ли выровнены кирпичи на каждом участке.

По мере укладки кирпичей вам необходимо внести некоторые незначительные поправки, такие как заполнение или заправка швов раствором (тем же раствором, который вы использовали для укладки кирпичей, но, возможно, в более толстом слое). последовательность). Не позволяйте раствору слишком высохнуть. Старайтесь делать оснастку после отделки (каждые 4-5 курсов).

Чаще всего используются вогнутые или выпуклые (квадратные) соединения. Когда вы закончите обрабатывать кирпичные швы, вам нужно почистить их легкой щеткой-венчиком, чтобы разгладить поверхность раствора.

И все! Приложив немного усилий и уделив внимание деталям, вы можете завершить этот проект кирпичной колонны как ветер. Готовая кирпичная колонна будет стоять у вас на крыльце, чтобы восхищаться соседями и гостями долгие годы.

.

Хотите взяться за этот проект самостоятельно? Ознакомьтесь с нашим подробным руководством о том, как установить облицовку из кирпича вокруг вашего дома . Там вы найдете практические советы, рекомендации по экономии времени и денег, а также развлекательные видеоролики о том, как установить каменный шпон любого типа.

Какая цена? На данный момент вы, вероятно, задаетесь вопросом, сколько будет стоить этот проект строительства кирпичной колонны. Щелкните здесь, чтобы связаться с нами для получения оценки.

Не DIYer? Хотите, чтобы опытные профессионалы построили для вас кирпичные колонны? Если ваш проект находится в нашей зоне обслуживания во Флориде, , просто отправьте нам электронное письмо, и мы предоставим вам бесплатное ценовое предложение для любого размера проекта.

Построить колонну каменного забора

Building masonry Колонны ограждения могут добавить красоты любой конструкции забора, которую вы хотите возвести.Есть много вариантов кирпичных узоров, поэтому вам не нужно беспокоиться о том, что у вас не хватит идей. Построение столбцов потребует времени, но конечный результат будет стоить каждой минуты. С соответствующими инструментами вы можете возвести колонны каменного забора за 3-4 дня, в зависимости от того, сколько вы строите и их размера.

Шаг 1: Подготовьте участки

С вашими очками, перчатками и удобной рабочей одеждой подготовьте участки, на которых вы хотите разместить колонны каменного забора.Используйте рулетку, чтобы определить расстояние между колоннами. Для создания прочной конструкции вашим колоннам потребуется опора. Выкопайте и разрыхлите дерн, грязь и камни лопатой и мотыгой в форме идеально квадратной формы. Если размер вашей колонки будет 12 на 12 дюймов, нижний колонтитул будет 24 на 24 дюйма. Удалите грязь на глубину, которую вы определили, чтобы она соответствовала высоте и ширине колонн каменного забора.

Смешайте бетон в своей тележке в соответствии с инструкциями на пакете.Вы хотите, чтобы смесь имела густую консистенцию, похожую на тесто, чтобы обеспечить прочность вашей опоры. Убедитесь, что вы не смешали больше бетона, чем хватит за последние 30 минут. После этого ваша бетонная смесь высохнет. Отложите смесь для использования на шаге 3.

Добавление арматуры в нижний колонтитул поможет предотвратить ее обрушение или крошку. Установите арматурный стержень в центре нижнего колонтитула, чтобы привязать столбец к нижнему колонтитулу. Для устойчивости убедитесь, что нижний колонтитул находится как минимум на 2 дюйма или более ниже уровня грязи.После того, как вы установили арматуру, залейте бетонную смесь в форму. Вылейте смесь в самый дальний угол и растирайте ее по направлению к остальной части формы. После того, как форма будет полностью заполнена, выровняйте бетонную стяжку краем доски 2 x 4, чтобы сделать бетон ровным и гладким. Дайте нижним колонтитулам не менее 2 дней, чтобы они застыли. Повторите этот процесс для всех столбцов, которые вы собираетесь построить.

Теперь, когда время, необходимое для отверждения, прошло, вам нужно будет замешать кирпичный раствор в колесной тележке.Обязательно следуйте инструкциям на пакете для достижения наилучших результатов. С помощью кельмы распределите раствор по нижнему колонтитулу в форме квадрата нижнего колонтитула. Уложите первый ряд кирпичей. Осторожно постучите по кирпичам ручкой шпателя и убедитесь, что они ровные и квадратные. Нанесите раствор поверх первого ряда кирпичей и расположите кирпичи в шахматном порядке так, чтобы предыдущие швы на первом уровне кирпичей приходились на середину целого кирпича. Повторяйте этот процесс, пока все ваши столбцы не будут заполнены.

Ремонт кирпичного забора — как подобрать цвета раствора

Многие из наших клиентов имеют кирпичный забор на своей собственности.

Обычно это старая собственность, и заказчик унаследовал кирпичный забор от предыдущего владельца.

Конечно, кирпичный забор может быть новым дополнением, закрывающим патио или площадку для барбекю рядом с домом.

Когда вы ремонтируете кирпичный забор, вам необходимо подобрать цвета раствора.

Вы мало что можете сделать, чтобы точно подобрать внешний вид нового и старого, но ремонт в конечном итоге будет сливаться со стеной.

Вы можете подобрать цвет раствора. Неправильный цвет раствора будет выделяться и не исчезнет из-за погодных условий или времени.

У наших специалистов есть несколько идей по сочетанию цветов раствора для кирпичного забора.

В их списке по ремонту кирпичного забора есть следующие советы:

• Возьмите образец цвета кирпичного забора
• Серый — это легкий цвет, чтобы сочетать новый со старым
• Подождите, пока цвет высохнет
• Рассмотрим перестройку или замену кирпичного забора

Давайте подробнее рассмотрим каждый момент.

Возьмите образец цвета с кирпичного забора

Если цвет отличается от серого, вы знаете, что он содержит краситель.

Когда цвет черный, ваша работа проста: просто купите черный краситель и смешайте его до нужного оттенка.

Другие цвета представляют собой немного другую проблему. Синий для одного человека может быть «небесно-голубым» для другого, «тихим океаном раннего утра» или любым другим оттенком, который был популярен во время строительства.

Соскребите образец раствора с кирпичного забора, на котором нанесен цвет.Это не должно быть проблемой, если стена осыпается.

Отнесите образец в строительный магазин или на кирпичный завод и попросите экспертов выбрать краситель.

Вам все равно нужно будет смешать его до нужного оттенка, но с правильным красителем это будет несложная работа.

Серый цвет легко сочетается со старым раствором.

Серый цвет — это естественный цвет раствора для кирпичного забора.

Оттенок серого зависит от смеси извести и портландцемента в исходном растворе.

Сделайте образец раствора в ведре. Запишите количество каждой добавляемой порции.

Чем больше лайма вы добавите, тем светлее будет конечный цвет. И наоборот, портландцемент затемняет раствор.

Добавьте в смесь нужное количество песка и воду в нужном количестве. Тщательно перемешайте, пока не получите консистенцию хорошего раствора.

Подождите, пока цвет высохнет.

Строительный раствор меняет цвет по мере высыхания.

Когда смесь приготовлена, возьмите образец шпателем.

Нанесите раствор на кусок дерева. Делайте только тонкую линию, она высохнет быстрее, чем толстая.

Дать раствору высохнуть. Он станет светлее, поэтому всегда начинайте с раствора более темного цвета, чем тот, который уже был на кирпичной ограде.

По мере высыхания вы увидите, как проявляется окончательный цвет.

Поэкспериментируйте с миксами, пока не получите хорошее совпадение с оригиналом.

Помните, что раствор полностью высохнет через несколько дней, поэтому всегда оставляйте окончательный цвет на оттенок темнее старого забора.

Рассмотрите возможность восстановления или замены кирпичного забора

Иногда старый кирпичный забор не подлежит ремонту или даже может быть опасен.

Возможно, вам потребуется заменить его новой постройкой или альтернативным забором.

В Fence Supply Online у ​​нас есть ряд стилей заборов.

Наши виниловые ограждения BLACKline — идеальный вариант вокруг бассейна, патио или площадок для барбекю.

Позвоните нам

В Fence Supply Online мы много знаем о фехтовании.

У наших экспертов есть множество идей по ремонту и новым стилям.

Воспользуйтесь нашим программным обеспечением Draw It & Quote It, чтобы получить представление о стоимости и планировке.

Позвоните нам сегодня по всем вопросам, связанным с ограждением.

Как построить сидячую стену

Описание проекта

Навык

Стоимость

Около 20 долларов за погонный фут для стены высотой 2 фута

Расчетное время

3 часа в день более 3 дней

Совершите живописную поездку по проселочным дорогам Новой Англии, и вы неизбежно увидите некоторые из 240 000 миль каменных стен, построенных фермерами 19 века, пытающимися очертить границы своей земли.Возможно, у вас нет большого участка для разметки, но ваши патио и клумбы по-прежнему заслуживают бордюра, а тот, который служит местом для сидения, сделает ваш пейзаж еще более приятным. Но не нужно копать двор в поисках камней, как это делали фермеры-янки. Как показывает здесь старший технический редактор This Old House Марк Пауэрс, стена, построенная из литых бетонных блоков, которые выглядят как камень, столь же красива и намного проще в строительстве, особенно когда ваш «сезон посадки» ограничен выходными.

Шаг 1

Как построить сидящую стену

Повседневный график

Пятница: Определите длину и форму стены.

Суббота: Выкопайте территорию и положите нижний слой.

Воскресенье: Постройте стену и установите замковые камни.

Шаг 2

Планирование и раскопки территории

По крайней мере, половина глубины первого слоя стены должна быть заглублена для обеспечения устойчивости, поэтому вам нужно вырыть траншею, прежде чем складывать части.Оставьте не менее 1 дюйма с каждой стороны блоков, которые вы будете засыпать, чтобы стена не опрокидывалась по мере оседания земли. После того, как вы выложите траншею, линия уровня будет служить ориентиром, по которому можно проверить глубину траншеи. Используя камни, размещенные на двух концах стены, в качестве ориентира, наметьте ширину и форму траншеи. Добавьте не менее 1 дюйма с каждой стороны камней. Вбейте по колышкам на каждом конце.

Шаг 3

Строка уровня строки

Натяните линейный уровень на стропу каменщика и протяните ее между кольями.Чтобы веревка не смещалась, сделайте надрез на каждой стойке и зацепите веревку за выемки, а не привязывайте ее; таким образом вы можете отцепить веревку и повторно закрепить ее, когда будете копать.

Шаг 4

Выкопать траншею

Используя лопату и начиная с нижней точки любого склона, выкопайте траншею глубиной не менее 6 дюймов или пока не достигнете суглинистого верхнего слоя почвы к более светлой почве под ним.Измерьте расстояние от горизонтальной линии, чтобы основание траншеи оставалось ровным, пока вы копаете участок.

Подробнее: Что можно и чего нельзя копать

Совет эксперта TOH: Во время копания возьмите тачку или брезент, чтобы вытащить почву и защитить патио или лужайку.

Шаг 5

Заложить основание

Создайте прочную, плотно утрамбованную основу для камней с помощью смеси щебня, камня и пыли, известной как основание для брусчатки.Уложите основание слоями, чтобы вы могли его хорошо упаковать, наращивая его до тех пор, пока глубина оставшейся траншеи не станет примерно половиной толщины вашего камня. Зачерпните 3 дюйма основания асфальтоукладчика в траншею.

Шаг 6

Используйте ручной тампер

С помощью ручного тампера уплотните основание. Измерьте расстояние от основания до линии уровня, чтобы убедиться, что основание остается ровным.При необходимости налейте дополнительные слои основания брусчатки и утрамбуйте каждый из них, пока поверхность основания в нижней точке склона не станет на половину глубины одного блока плюс 1 дюйм от уровня земли.

Шаг 7

Засыпать каменную пыль в траншею

Зачерпните 1 дюйм каменной пыли в траншею. Разложите и выровняйте каменную пыль, проводя лопатой по неровной поверхности.Убедитесь, что готовая глубина траншеи с основанием и каменной пылью в самом мелком месте равна половине толщины одного камня.

Шаг 8

Положите первое блюдо

Ровная и прочная стена — все зависит от расположения первого ряда. Первый наклонный блок наклонит блок, уложенный поверх него, а другой с промежутками отбросит остальные суставы.Если в вашем районе есть уклон, начните укладывать камни с верхнего конца траншеи и наращивать низкие участки, чтобы не удалять каменную пыль.

Установите первый камень по центру между сторонами траншеи. Используя 4-футовый уровень, проверьте, что камень движется из стороны в сторону, спереди назад и из угла в угол. Используя резиновый молоток, постучите по камню, чтобы закрепить его. Поместите следующий камень. Установите его с помощью молотка и убедитесь, что он на одном уровне с соседним камнем и выровнен во всех направлениях.Продолжайте устанавливать первый курс таким же образом, пока не дойдете до конца стены.

Подробнее: Все о бетоноукладчиках

Шаг 9

Засыпка зазоров

Используя лопату, засыпьте зазоры с обеих сторон камней дополнительной каменной пылью и слоем грязи. Наступите на грязь, чтобы она встала на место, стараясь не сдвинуть камни.

TOH Наконечник: При установке камня прислоните его к соседнему камню, а затем уроните его прямо вниз, чтобы избежать перетаскивания каменной пыли и ее попадания в стык.

Шаг 10

Cut the End Stones

Для придания прочности стенам необходимо расположить стыки между рядами в шахматном порядке. Так что второй ряд стены следует начинать с полукруга, чтобы компенсировать выравнивание стыков.Используя стамеску каменщика, отметьте и надрежьте каждую сторону камня в том месте, где он будет разрезаться. Создайте небольшой канал вдоль отметки, вырезав ее под углом из стороны в сторону, используя легкие удары по широкому стамеску каменщика.

Шаг 11

Cut the End Stones

Удерживая долото в вертикальном положении на одном конце линии надреза, ударьте по нему булавой, чтобы расколоть камень.Острием молотка для кирпича удалите неровности вдоль разреза.

Шаг 12

Построй стену

Комфортная высота сидения у стены от 18 до 24 дюймов, включая замковые камни. Большинство литых бетонных камней достаточно тяжелы, чтобы оставаться в вертикальном положении без посторонней помощи. Но в целях безопасности вы должны приклеить по крайней мере все остальные слои — и, конечно же, замковые камни — строительным клеем, предназначенным для каменной кладки.

С помощью пистолета для герметика нанесите строительный клей в два ряда поверх первого ряда камней. Установите второй курс поверх первого, убедившись, что стыки расположены в шахматном порядке.

Шаг 13

Сложите курсы

Продолжайте укладывать ряды, пока стена не окажется на несколько дюймов от желаемой высоты. Нанесите две полоски клея на последний слой и установите замковые камни на место.Поверните их перпендикулярно, чтобы они свешивались с боков стены, чтобы получился законченный верх.

Как построить забор из кирпичной решетки

Автор: Дэвид В. Мур

Если вы занимаетесь домашним хозяйством и задумывались о том, чтобы ограждать свой задний двор или патио, то вы можете подумать о том, чтобы сделать это из кирпича.

Хотя кирпичный забор может стоить больше, чем обычный деревянный забор, я думаю, что преимущества кирпича перед деревом стоят компромисса.

Во-первых, кирпич более прочный.Кирпичный забор, вероятно, переживет домовладельца — в большинстве случаев. Во-вторых, требуется меньше обслуживания. Как только кирпичный забор построен, вот и все; в то время как деревянный забор нужно периодически перекрашивать, иначе он скоро станет бельмом на глазу. Кроме того, я думаю, что кирпичный забор эстетически больше подходит для вашего двора или патио, чем простой старый деревянный забор. Итак, приступим:

Подготовка фундамента:

Самая сложная часть подготовки фундамента — это выкопать его.Если это большой проект, вы можете получить помощь с этой частью или, возможно, заплатить кому-нибудь, кто сделает это за вас. Не волнуйтесь; это все еще проект «сделай сам», так как наша основная задача — это кладка самого кирпича. Однако, если вы не против немного потренироваться, тогда, во что бы то ни стало, копайтесь (простите за каламбур).

· Сначала давайте выкопаем траншею примерно 8 дюймов глубиной и 8 дюймов шириной. Если вы ограждаете внутренний дворик, это значительно упрощает нашу работу, потому что все, что нам нужно сделать, это следовать контуру внутреннего дворика.С другой стороны, если это большой проект, такой как задний двор, то нам нужно будет установить досок для теста (конструкция в форме забора, возведенная на обоих концах проекта, обычно сделанная из 2х4, которая используется для выложите размеры проекта) в каждом углу ограждения, чтобы убедиться, что наш забор прямой (при условии, конечно, что мы хотим, чтобы наш забор был прямым). Затем мы можем использовать старую добрую алгебру, чтобы убедиться, что наш проект квадратный (или прямоугольный, в зависимости от случая).

· Следующим шагом в нашем проекте является заполнение только что выкопанной траншеи бетоном (или Sakrete для небольших работ). Но прежде чем мы это сделаем, мы должны убедиться, что наш фундамент будет ровным. Мы достигаем этого с помощью так называемых клюшек класса . Хотя профессионалы покупают клюшки класса , специально предназначенные для этой цели, мы можем сэкономить деньги, сделав свои собственные. Мы просто находим кусок древесины, который, вероятно, где-то валяется, и разрезаем его на палки (обычно длиной около 16 дюймов).Теперь все, что нам нужно сделать, это вставить в фундамент наши стержни класса марки . Мы будем использовать небольшой молоток, чтобы забить палки класса на глубину, на которой останется около восьми дюймов. Опять же, если это небольшая работа, мы можем использовать уровень обычного каменщика, чтобы убедиться, что наши отметки находятся на одном уровне. Просто разнесите их по длине уровня. Как только мы установим палку первого класса, все остальное просто. Просто выравниваем вторую по первой и так далее. Однако, если это большая работа, нам придется использовать транспорт, чтобы найти нашу точку уровня на наших досках для теста.Затем протяните линию от одного к другому. Затем мы воспользуемся линейкой или рулеткой, чтобы убедиться, что все рейки класса находятся на одинаковой глубине. После того, как стержни класса установлены, мы можем заливать бетон.

Подготовка к кирпичу:

Перед тем, как построить решетчатую часть нашего забора, нам нужно сначала построить колонны. После того, как мы закончили столбцы, мы просто заполняем промежутки решеткой.Однако мы не хотим начинать решетку поверх фундамента. Мы выложим несколько рядов (или сколько угодно) кирпича, чтобы сформировать прочную стену, прежде чем начинать решетку.

· Теперь проведем линию между нашими угловыми стойками. Мы делаем это с помощью угловых блоков. Их можно приобрести в любом строительном магазине. Нам нужно убедиться, что у вас есть одинаковое количество курсов над линией на каждой угловой стойке, иначе наша стена не будет ровной. Как только это будет сделано, мы готовы приступить к кладке кирпича.

Подготовка миномета:

Следующий шаг в нашем проекте довольно прост, если вы настолько стойкие, как я думаю.Все, что нам нужно сделать, это смешать раствор, который будет использоваться для удержания наших кирпичей на месте.

Укладка кирпича:

Так как мы решили не брать в аренду миксер, мы потрудились, смешивая раствор вручную. Теперь, после стакана освежающего лимонада, мы, наконец, готовы приступить к укладке кирпичей. Единственные инструменты, которые нам понадобятся, — это шпатель и уровень.Мы можем использовать тот же уровень, который мы использовали для установки наших постов истории. Мы уже установили нашу направляющую линию, так что все, что нам осталось — это начать.