инструмент для установки, зазоры при установке межкомнатных дверей.

Межкомнатная дверь в доме всегда на виду и ею приходится постоянно пользоваться, поэтому от правильности ее установки зависит качество и долговечность. Как правило, дверь меняется раз в десятилетие или при ремонте дома.

Вопрос установки двери можно решить двумя способами – заказать мастера или выполнить работу самостоятельно. Без минимального опыта в этом деле лучше довериться мастеру.

Но, если вы уверены в своих силах, то можете приступать к установке двери своими руками. Процедура довольно сложная, требует внимательности, аккуратности, продуманности, но если все сделать правильно, результат будет положительным.

Самостоятельная установка межкомнатных дверей

Для максимально правильной и качественной установки межкомнатной двери, нужно разделить все работы на несколько этапов. Для начала следует демонтировать старую дверную коробку и полотно, если в этом есть необходимость.

Когда старая дверь снята, нужно очистить дверной проем от строительного мусора, убрать утеплители, крепежные материалы, при необходимости обработать смесями или растворами.

Далее собирается дверной короб, состоящий из каркаса и брусьев. Технология сборки включает укладывание на пол, распиловку и компоновку элементов.

Особое внимание стоит уделить выбору навесов. Так, как двери устанавливаются на продолжительный период, не стоит экономить на качестве навесных элементов. После установки петель, дверь помещается в коробку, при этом стоит проследить, хорошо ли она прилегает, нет ли перекосов.

Инструмент для установки межкомнатных дверей

Чтобы установить межкомнатную дверь, нужно подготовить некоторые ручные и электрические инструменты, без которых обойтись невозможно.

Разметка дверного блока осуществляется с помощью рулетки, ножа, карандашей, угольника. Выполнить пазы для петель и замком поможет стамеска. Еще в процессе работы понадобятся ножовки по металлу и по дереву, молоток, гвоздодер, дрель, плоскогубцы, отвертки.

Жизнь современного человека значительно упрощают электрические инструменты. Для установки двери понадобятся:

• Перфоратор;
• Аккумуляторный шуруповерт;
• Электродрель;
• Торцовочная пила.

При установке сдвижных дверей не обойтись без ручного электрического фрезера.

Зазоры при установке межкомнатных дверей

Устанавливая межкомнатные двери самостоятельно, необходимо помнить о зазорах. Между торцами дверных проемов сверху и со сторон и дверной коробкой размеры зазоров не должны превышать 20 мм.

Между дверью и периметром коробки необходим зазор порядка 3 мм. Зазор в один сантиметр оставляется между полом и дверью. Эти параметры следует учитывать при предварительной подготовке дверного проема, а также при замерах и выборе двери.

Следует обратить внимание на зазоры между полом и дверью. В зависимости от того, какое покрытие будет применено, зазор можно увеличивать или уменьшать. Например, если планируете в качестве напольного покрытия использовать толстый ковролин, то можно увеличить цифру от 1-го см до 1,5.

При сборке дверной коробки следует учитывать следующие зазоры: между дверью и верхом коробки (около 3-5 мм), между дверью и сторонами коробки (порядка 3 мм), между дверью и порожком (10-15 мм).

Установка двери своими руками требует точности, аккуратности, осторожности. Один неправильный шаг может испортить качественные характеристики и срок службы всей конструкции.

Также смотрите:

Полезные советы о том, как установить межкомнатные двери самостоятельно

Подробную информацию о правилах установки межкомнатных дверей, смотрите тут http://glavspec.ru/pravila-ustanovki-mezhkomnatnyih-dverey.html

Советы мастера о том, какие обои под покраску лучше, смотрите здесь

 

Не стоить экономить на материалах, ведь это обязательно отразится на дальнейшей работе двери. Лучше приобрести хорошее оборудование, которое будет служить на протяжении долгих лет.

А также смотрите видео о том, как собрать и установить межкомнатные двери своими руками:

Твитнуть

Инструкции по установке межкомнатных дверей

  Перед установкой двери, изучите инструкцию по сборке.

Прямые ссылки:

 

NB!

Внутренняя дверь предназначена для использования в отапливаемых помещениях. Дверь не подходит для применения в качестве наружной и промежуточной двери в помещениях, разность температур в которых составляет больше 5 (пяти) градусов.

Предназначенную для отделки сосновю дверь и коробку необходимо до установки обязательно обработать (покрасить, обработать маслом, заморить + залакировать и т.д.).

• Не допускается изменение размеров изделия, надрезы и перекрашивание. При возникновении такой необходимости, проконсультируйтесь с представителем завода-изготовителя.
• Перед установкой двери проверьте соответствуют ли габариты двери размеру дверного проёма, а также убедитесь, что проём ровный и углы прямоугольные. Стенной проём должен быть больше наружных размеров дверной коробки на 15-45 мм. При необходимости, откорректируйте размер дверного проёма. Проверьте также горизонтальность и жёсткость основания для порога.

  

Инструкция по отделке сосновых дверей и коробок, подготовленных для завершающей отделки:

• При необходимости зашпаклюйте или откорректируйте наиболее лёгкие дефекты древесной шпаклевкой  или воском.
• Отшлифуйте и очистите изделие от грязи и пыли.
• Снимите с изделия замок и петли.
• Готовое к отделке изделие должно быть сухим и без пыли.
• Нанесите на поверхность изделия грунтовочный материал.
• Завершите отделку, используя выбранный отделочный материал.
• ВНИМАНИЕ!При грунтовке и отделке обязательно соблюдайте инструкции по применению, уходу и гарантии изготовителя грунтового и отделочного материала.
• Поставьте замок и петли обратно на место.

 

  Хранение

Хранить межкомнатные двери следует в хорошо проветриваемом помещении в горизонтальном положении на ровном настиле, защищёнными от возможных ударов и попадания прямых солнечных лучей! Влажность, а также хранение на неровной поверхности или стене могут вызвать деформацию дверного полотна. Храните двери в оригинальной упаковке! В ходе строительных и ремонтных работ, вплоть до их завершения, поверхность двери должна быть защищена плёнкой, также следите за тем, чтобы клеющая сторона защитной ленты не соприкасалась с поверхностью двери! При удалении клеющей ленты с сильнодействующим  клеем, можно повредить краску на двери. Используйте только специальные изделия (малярные ленты)!

 

 >> В начало

 

 

Установка коробки для межкомнатной двери с фальцем

Коробку для межкомнатной двери устанавливают по частям. Определитесь с направлением открывания двери (правая или левая дверь, открывается к себе или от себя) перед тем как начнёте собирать коробку.

Вам понадобятся следующие инструменты: молоток, пила, отвёртка, уровень, уголок, дрель, рулетка, монтажные шурупы (напр. 5 х 80), карандаш, клинья, монтажная пена.

Прикрепите верхнюю перекладину коробки Прикрепите верхнюю перекладину к вертикальным частям коробки в обоих местах их соединения, 2 шурупами с горизонтальной стороны и 1 шурупом с вертикальной стороны коробки (используйте шурупы размером по крайней мере 60 мм).
Поместитекоробкувдвернойпроём Поместите смонтированную коробку в проём, не забыв при этом в каком направлении должна открываться дверь. При помощи уровня отрегулируйте коробку как в вертикальном так и в горизонтальном направлении.
Межкомнатные двери JELD-WEN предназначены для установки на уже обработанный пол (т.е концы дверной коробки ставятся прямо на пол). Порог можно поставить позже к уже установленной коробке, хотя для достижения наилучшего результата лучше смонтировать порог вместе с коробкой (используя по 2 шурупа в каждом месте соединения). Таким образом, вы сможете убедиться, что между коробкой и порогом нет зазора и осуществлять монтажные работы будет гораздо легче.
Проверьте, чтобыдиагоналибылиравны, атакжеширинудверногопроёма . С помощью уголка удостоверьтесь, чтобы углы были прямые и с помощью рулетки, чтобы диагонали были равны. Проверьте, чтобы дверной проём был одной ширины  по всей высоте коробки!

 

Закрепите ту часть коробки, где размещены петли и повесьте дверь на петли.
Для закрепления коробки вам понадобится 8 шурупов, клинья и монтажная пена. Уточните у производителя фурнитуры для крепления, насколько она подходит для для закрепления на различных типах стен.

Закрепите ту сторону коробки, на которой находится замок

Проверьте, чтобы зазоры между дверью и коробкой были одинаковы. Закрепите сторону коробки, имеющую замок, при помощи шурупов.

Закройте монтажные отверстия  пластиковыми заглушками.

 >> В начало

 

Замена дверного полотна

При желании, вы можете заменить только дверь. Если у вас уже имеется аналогичный дверной комплект такого же стандарта и вы хотите оставить старую коробку, а поменять только дверь, тогда:

1. Удалите винты, на которые крепятся петли
2. Снимите дверь с петель
3. Повесьте новую дверь на петли
4. Закрепите петли новыми винтами

>> В начало

  Изменение направления открывания

Симметричные двери с фальцем имеют универсальное направление открывания, т.е вы можете открывать дверь как с левой так и с правой стороны. Направленность двери определяется при её сборке. По стандарту замок межкомнатной двери с фальцем смонтирован для правосторонней двери. В случае, если вы хотите изменить направленность межкомнатной двери с фальцем, тогда:

1. Измените направление открывания двери, перевернув её верхом вниз. Замок перевёрнут верхом вниз. Выкрутите крепёжные шурупы и выньте замок из двери	2. Переверните замок на 180° так, чтобы язычок замка был сверху, над ригелем	3. Вставьте замок обратно в дверь и закрутите крепёжные шурупы.	4. Вытяните язычок замка, удерживая плоскогубцами, и поверните его на 180°.
>> В начало

 

  Ручка

У межкомнатных дверей установлен замок 2014. Ручка и защёлка для туалета не входят в комплект, поэтому закажите их отдельно! В случае, если желаете использовать вместо ключевой розетки глухую накладку на замок, то такой товар  можете спросить в магазинах с соответствующей фурнитурой.
>>В начало

  

   Регулирование высоты межкомнатных дверей с фальцем

Межкомнатные двери с фальцем можно регулировать вверх/вниз +/- 3 мм. Используйте для этого отвёртку максимальной ширины 7 мм.

Регулировка двери вниз Ослабьте нижний регулировочный винт (2) на всех петлях кроме одной на 2-3 оборота.  Поворачивая винт (2) оставшейся петли против часовой стрелки, опустите дверь на нужную высоту. Подтяните регулировочные винты (2) остальных петель в то же положение, чтобы равномерно распределить вес двери по всем петлям. Подтяните верхние регулировочные винты (1) без излишних усилий.       Регулировка двери вверх Ослабьте верхний регулировочный винт (1) на всех петлях, повернув его шестигранником на 2-3 оборота. Поворачивая регулировочные винты (2) на нижней части петель — установите дверь в нужное положение по высоте. Обязательно подтяните винты всех петлях на равное количество оборотов, чтобы равномерно распределить вес двери на петлях. Затяните фиксирующие винты сверху всех петель (1).

 

 >>В начало

  Инструкция по установке двери с прямым краем

• Межкомнатная дверь предназначена для использования в отапливаемом помещении. Не подходит для установки в качестве входной двери, а также промежуточной двери в помещения, где разница температур составляет более 5 (пяти) градусов.
• Перед установкой дверь и коробку из необработанной сосны обязательно нужно обработать (покрасить, пропитать маслом, обработать морилкой + залакировать, просто залакировать и т.д.)
• Не разрешается изменять размер двери, производить разрезы, окрашивать (за исключением дверей из необработанной сосны). При  необходимости проконсультируйтесь с нашим представителем.
• Во время установки и ремонта дверь необходимо защитить картоном или плёнкой, чтобы избежать возможных повреждений её поверхности.

 

Перед установкой двери, проверьте её качество и комплектацию:

1. Дверное полотно
2. Комплект дверной коробки
3. Петли, замочный корпус, запорная планка
4. Порог (при необходимости)
5. Надщельная рейка (у двустворчатых дверей и дверей с расширением с прямым краем)
6. Пластиковые заглушки для монтажных отверстий (за исключением сосновых дверей с прямым краем)
7. Пластиковые дюбеля для  задвижек (2 шт.) (у двойных дверей и дверей с расширением с прямым краем)

Скрепите детали коробки между собой при помощи шурупов. Определитесь с направленностью двери и направлением её открытия.
Межкомнатные двери JELD-WEN предназначены для установки на уже обработанный пол (т.е. концы дверной коробки ставятся прямо на пол.
Порог можно установить позже к уже установленной коробке, хотя для достижения наилучшего результата лучше смонтировать порог вместе с коробкой (используя по 2 шурупа в каждом месте соединения). Таким образом, вы сможете убедиться, что между коробкой и порогом нет зазора и осуществлять монтажные работы будет гораздо легче.
При помощи монтажных клиньев прикрепите коробку к  дверному проёму, чуть выше мест крепления; так, чтобы часть коробки с петлями ровно располагалась как вдоль так и поперёк.
Kontrollige lühikese loodiga lävepakku, et lävi oleks loodis. Проверьте, чтобы порог держал ровно.
Закрепите при помощи шурупов петельную сторону коробки. Уточните у производителя крепёжной фурнитуры, насколько она подходит для использования на различных типах стен. Если для закрепления коробки вы используете крепёжные шурупы, то для регулировки оставшегося между коробкой и стеной зазора используйте монтажные клинья! Клинья располагайте всегда с двух сторон, чтобы коробка держалась ровно.
Если для закрепления коробки вы используете винты вместе с натяжением , то для регулировки оставшегося между коробкой и стеной зазора используйте монтажные клинья! Клинья располагайте всегда с двух сторон, чтобы коробка держалась ровно.
Если для закрепления коробки вы используете гильзы, то использовать монтажные клинья не нужно.
Поставьте дверь на петли и проследите, чтобы противоположная сторона коробки была расположена прямо относительно стены.
Левая или правая?
Чтобы изменить направленность замка, с помощью плоскогубцев вытяните язычок замка и поверните его на 180 градусов.
Снимите диагональные размеры, чтобы убедиться, что они равны! Проверьте также, чтобы зазор между дверью и коробкой по всей длине был одинаков, края двери и дверной коробки должны быть параллельны! При необходимости откорректируйте положении двери, используя дополнительные монтажные клинья!
Проверьте также, чтобы зазор между дверью и коробкой по всей длине был одинаков, края двери и дверной коробки должны быть параллельны!
Вытащите клинья, поддерживающие верхние углы коробки! Заполните пространство между коробкой и стеной изолирующим материалом (стекловатой, минеральной ватой, монтажной пеной). При использовании монтажной пены, при  необходимости, подоприте коробку, чтобы не произошло её деформации. При использовании пены ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации от производителя.
Для наилучшего функционирования двери отрегулируйте ответную планку!

Для проделывания отверстий в перекладине коробки и пороге для пластиковых дюбелей, у пассивных частей двустворчатых дверей или дверей с расширением, используйте сверло по дереву. Установите дюбеля.

Поместите на подходящую для вас  часть двупольной двери или двери с боковой створкой (двери с прямым краем) надщельную рейку, скрывающую зазор между дверными полотнами.

>> В начало

   Инструкция по уходу за межкомнатными дверями

Отделка межкомнатных дверей (лак и краска) устойчива к износу и загрязнениям. Поверхности дверей и коробок хорошо противостоят воздействию обычных в хозяйстве веществ, таких как вода, кофе, масло, жир и т.д. Тем не менее, старайтесь избегать долговременного воздействия подобных веществ и по возможности оперативно очищайте от них дверь.

Очистка

Очищайте поверхности как можно быстрее после загрязнения! Обычно, вполне хватает очистки смоченной в воде с жидкостью для мытья посуды тряпкой. После очистки высушите поверхность двери и коробки.Старайтесь, чтобы соприкосновение с химикатами по времени было наименьшим!

Удаление  пятен

Пятна, не растворяющиеся в воде, аккуратно удалите уайт-спиритом или алкоголем. Как можно быстрее вымойте и высушите дверь.

Не используйте:

• Сильные растворители (ацетон)
• Абразивные вещества
• Содержащие аммиак вещества
• Сильно-щелочные и сильно-кислотные вещества

Обращаем Ваше внимание на то, что при неравномерном механическом износе поверхности, может возникнуть неравномерный блеск.

Уход за петлями, замком и уплотнителем
По меньшей мере раз в год проверяйте состояние петель и при необходимости подтягивайте крепёжные винты. Смазывайте замок не реже раза в год. Уплотнители не требуют особого ухода, очищайте их вместе с дверью. Если уплотнитель износился, то замените его на новый.

>>В начало

 

 

 

Рекомендации при установке дверей

Перед установкой двери необходимо проверить наличие всех комплектующих и деталей для установки. А так же проверить дверное полотно, коробку и наличники на отсутствие искривлений. 

Врезка петель в коробку и дверь. 

Первоначально петли устанавливаются на дверь. Расстояние от верха и от низа полотна до начала петель составляет 200 мм. При врезке петель, основной и ответной планки замка, они предварительно закрепляются саморезами и выверяются по поверхности, при этом места закрепления саморезов накалываются шилом и сверлятся сверлом 3 мм. Отмеченные места надрезаются малярным ножом во избежание повреждения поверхности изделий (сколов, трещин и т.д.), при последующей обработке стамеской. 

Сборка коробки. 

Состыковка верхней планки и вертикальных стояков. Верхняя планка сверлится насквозь по краям в 4 местах (5-6 мм от края). Вертикальные стояки сверлятся по середине стыка с предварительным (перед закреплением) рассверливанием отверстий под толщину самореза, во избежание возможного раскола коробки. 

Установка, выравнивание и закрепление коробки. 

В случае готовности стен по уровню, при этом возможный наклон коробки вперед приведет к постоянному, непроизвольному открыванию дверей, при наклоне назад к закрытию. В случае, когда малярные работы не произведены, коробка устанавливается строго вертикально, и впоследствии стены выравниваются по установленным дверям (при этом двери накрываются пленкой). 

Первоначально коробка закрепляется со стороны петель в двух вариантах: с шурупами (зенковка под шляпку шурупа), желательно закрепление саморезов в месте расположения петель, или без шурупов с применением деревянных клиньев и распорок, для отсутствия отверстий под шурупы. 

Навесить двери с зазором между дверями и коробкой (со стороны петель) в 1-1,5 мм. 

Установка равномерного зазора между верхней планкой коробки (шип) и дверями в 1-1,5 мм. 

Установка равномерного зазора между вертикальным стояком и дверями (со стороны замка). В отопительный сезон с зазором 3 мм, в остальное время 5 мм. Закрепление вертикального стояка (желательно в месте расположения ответной планки замка).  

Выверка зазоров между дверями и коробкой по притвору, т.е. равномерное прилегание двери в четверть дверной коробки. 

Расклинивание дверей прокладками из плотного (не гофрированного) картона для удерживания равномерного зазора между дверью и коробкой, в случае возможного воздействия пены на сохранность равномерности зазоров. 

Оклеивание дверной коробки (и возможно дверей) малярным скотчем, для защиты поверхности изделий от возможного воздействия пены. 

Нанесение пены между проемом и дверной коробкой, что дает прочность, звуковую и теплоизоляцию. При этом необходимо выдерживать нанесенную пену по времени, для полной фиксации (затвердевания), в зависимости от расстояния между проемом и дверной коробкой, от 3 часов до1 суток. Желательна более продолжительная выдержка. В случае небольшого расстояния между проемом и дверной коробкой, для аккуратного нанесения пены, можно сплющить конец распылительной трубки баллона с пеной. 

Удаление скотча, прокладок и излишних наплывов пены. Проверка зазоров по периметру и притвору. Возможна корректировка зазоров с помощью пропиливания пены и дополнительных клиньев. 

Врезка дверного замка. Расстояние от пола до центра замка должно составлять 1 м при желании владельца изменяется). 

Установка демпферов, которые служат для мягкого и менее шумного накрывания дверей. 

При необходимости, подгонка (в зависимости от разницы ширины коробки и толщины стены), нарезка и закрепление (при возможности с торца) доборов. 

Подгонка и нарезка наличника по длине (при необходимости и вдоль), по фигурному профилю и под углом 45 градусов в месте стыков. При этом в верхнем наличнике по краям делаются два отверстия под фиксирующие гвозди, для более плотной состыковки -рисунка профиля с боковыми наличниками. 

Закрепление наличника финишными гвоздиками с последующим утоплением шляпок гвоздей добойником и маскировкой (восковым карандашом) мест нахождений гвоздей. 

Устранение возможных дефектов (царапин, сколов, потертостей и т. д.) восковым карандашом с последующим удалением излишков карандаша уайт-спиритом.

Два способа установки межкомнатных дверей

Самый простой и радикальный способ установки межкомнатных дверей, сводится к последовательному выполнению действий, описанных следующим списком.

1. Заходите на сайт Yandex.ru или Google.ru.
2. В форму для поиска вводите фразу «муж на час москва» или аналогичную фразу, но заменяя слово «москва» названием города где Вы проживаете.
3. Выбираете из результатов поиска подходящее предложение и заказываете услугу установки межкомнатных дверей.
4. Наблюдаете за работой профессионала и принимаете готовую работу, не забывая указать на недостатки, если они есть.

Но, вероятно, Вы привыкли делать ремонт по другому, то есть самостоятельно. Тогда нужно выполнять совсем другие действия. Рассмотрим их.

Сборка дверной коробки

Раз уж Вы решились устанавливать дверь, значит она уже куплена и доставлена. Что должно быть? Должно быть дверное полотно и профиль дверной коробки. Обычно, профиль бывает длиной более 2-х метров. Так вот, для начала, нужно знать размеры дверного полотна, то есть створки. Исходя из этих размеров, нужно изготовить коробку из профиля. Внутренний размер дверной коробки, в той плоскости куда встает полотно, должен быть на 5 мм шире и на 10 мм длинее. Таким образом, получится что зазоры между полотном и коробкой будут такими, как на схеме:

Зазор между полотном и верхней планкой делается нулевым, так как при навенивании полотна на петли, оно под собственным весом немного опустится, обеспечив необходимый зазор для беспрепятственного открывания и закрывания двери.

Профиль коробки крепится между собой саморезами по дереву.

Врезка дверных петель

После сборки коробки, она ложится на ровную поверхность и в нее кладется полотно. Далее, выставляем зазоры так как показано на схеме. Полотно должно лежать в коробке так, как оно будет в ней после монтажа. В этом положении размечаем гнезда под петли. Если будет две петли, то расстояние от нижнего и верхнего краев полотна до петли следует взять по 250мм. После нанесения меток, вынимаем полотно и врезаем петли с помощью стамески и крепим их саморезами с частой резьбой, которые идут в коробке с петлями.

Установка и монтаж дверей

Ставим коробку с дверями в проем, выставляем вертикальность отвесом или уровнем и раскрепляем деревянными брусками в проеме. Рекомендуется, закрепить коробку к стене с помощью анкерных болтов, особенно в том месте, где находится верхняя петля. Но, на практике, это делается не всегда. В этом случае, после установки двери и раскрепления, ставят горизонтальные распорки между вертикальными профилями коробки и запенивают пространство между коробкой и стеной. Распорки нужны для того, чтобы профиль не выгнулся во внутрь под воздействием расширяющейся при твердении пены. Если есть возможность монтировать дверь в закрытом положении, чтобы не изготавливать распорки, можно поставить жесткие пластины в зазоры между полотном и дверной коробкой.

Ну вот и все! На следующий после работы день, можно снять распорки и прибить наличники финишными гвоздями.

Установка межкомнатных дверей. Установка своими руками

Если в процессе ремонта вы собираетесь сменить и двери, то выбор наилучшего момента для этого зависит от уровня затеянного ремонта. Евроремонт, как правило, сопровождается перепланировками, поэтому установка дверей будет целесообразной по завершении всех работ: в этом случае у вас больше шансов сохранить их неповрежденными.

Если затевается обычный ремонт, без заливки полов и выравнивания стен, то установка межкомнатных дверей может осуществляться по окончании электро- и сантехнических работ, но до покраски и укладки плитки. Это позволит вам устранить дефекты на стенах и «подогнать» штукатуркой или шпатлевкой выступающие части дверной коробки. А потом уже доделывается все остальное.

Врезка фурнитуры

Любая установка дверей начинается с врезки фурнитуры.  Запорную планку, петли и лицевую планку на замке, прикрывающую место установки замка с торцевой стороны двери, необходимо врезать в полотно заподлицо, чтобы края были на одном уровне с поверхностью двери.

Небольшие допуски возможны для верхней петли, у которой глубина и характер врезки может отличаться ввиду наличия люфта. Вышеуказанная фурнитура должна садиться в соответствующие гнезда плотно и без пустот. Допустимая величина зазоров – от 0,5 до 1 мм.

После врезки фурнитуры в некоторой степени можно судить и о результатах установки в целом. Только опытный мастер, для которого установка деревянных дверей – привычная работа,  сможет избежать зазоров между телом коробки и картой петли. Такой результат достижим не только при наличии фрезера (специальный инструмент), но и при помощи обычных слесарных инструментов (молоток, скальпель, нож, стамеска).

В принципе, установка межкомнатных дверей своими руками – не такое уж и сложное дело, хотя и, безусловно, кропотливое. Карты петель вначале крепятся 2-мя шурупами к торцу двери примерно в 20-ти см от краев (нижнего и верхнего) дверного полотна. Это расстояние может быть и другим. Главное, чтобы оно совпадало во всех остальных дверях.

Петлю по контуру обводят скальпелем, углубляя лезвие на 2-3 мм. После этого карты петель снимаются, а по контуру делается выемка необходимой глубины. Это углубление по форме повторяет деталь. При установке карта должна входить с трудом, но зазоры должны отсутствовать. Максимум, что можно позволить – зазор не более 0,5 мм с одного края.

Врезка петель этим способом может быть затруднена ввиду того, что скальпель только вдоль волокон хорошо режет древесину. В поперечном сечении даже острый нож может только внешний слой разделать, оставляя на основной фанере лишь царапину.

Добиться желаемого здесь можно при помощи стамески. Она вставляется в царапину, и несильным ударом молотка «погружается» в дерево на необходимые 2-3 мм.

На дверях из массива и фанерных дверях установка фурнитуры довольно удобно осуществлять врезку этим способом. Но установка фурнитуры на двери из МДФ и коробки, качественно выкрашенные по автомобильному принципу, потребуют более ювелирной работы. Стамеской и ножом в них можно разве что тонкий слой краски снять.

Если орудовать стамеской, то краска по краям начинает трескаться и отпадать – следовательно, четкого и правильного по форме углубления не получить. На помощь здесь придет фрезер.

Собственно, установка дверей своими руками представляет сложности именно в этом моменте – во врезке фурнитуры. И чаще всего проблемы при установке и врезке могут возникнуть, когда требуется аккуратно обвести по контуру деталь, имеющую в некоторых местах скругленные участки. И чем меньше радиус этих закруглений, тем сложнее нарисовать контур с хорошей точностью.

Становится понятным, что фурнитура, у которой прямые углы, с легкостью врезается и вручную, а вот детали с округлостями и изгибами лучше врезать при помощи механических инструментов.

В сделанные в дверном полотне выемки вставляются необходимые детали, карты петель на своих местах закрепляются шурупами. Теперь, чтобы установка дверей была без погрешностей, на каждую петлю следует надеть вторую ее половину, после чего уже можно приложить стойку коробки. На стойке размечается положение петель, после чего все процедуры по врезке следует повторить, только теперь уже со стойкой.

Мастера-профи советуют для «примерки» использовать только стойку коробки, но никак не ее всю – так установка двери будет и проще, и точнее. Но кое-какие отечественные модели дверей продаются уже с собранной коробкой, которую перед врезкой фурнитуры лучше разобрать. Так будет удобнее осуществить врезку и выполнить работу с максимальной точностью.

Когда петли врезаны, полотно можно перевернуть и приступить к врезке замка и установке ручек. Запорная планка устанавливается уже после закрепления двери. А делается это следующим образом. Язычок на замке окрашивают каким-либо цветным, но быстро смывающимся материалом (можно и обычным ПВА-клеем).

Ручку поворачивают, язычок прячут, дверь закрывают, а потом отпускают ручку. Выдвинувшийся язычок оставит на коробке отпечаток. В этом месте делается выемка под язычок прямоугольной формы. Планка прикладывается и прикручивается, пока что временно.

Ножом или скальпелем запорную планку обводят по контуру, после чего в этом месте делается выемка, и планка устанавливается жестко.

Установка межкомнатной двери

Самостоятельная установка дверей будет считаться идеальной тогда, когда дверной блок установлен без малейших погрешностей – то есть, стоит строго вертикально в двух перпендикулярных плоскостях. Максимальный допуск по вертикали при установке дверного блока – не более 1,5 см.

Учитывая эти цифры, мастера советуют дверные блоки с качеством класса «эконом» (традиционным для дверей производства России, Испании и Финляндии) закреплять путем сквозного сверления шурупами коробки.

Суть такого метода в том, что коробка крепится уже вокруг установленного в проем дверного полотна, а закрепление сквозными отверстиями позволит смонтировать дверной блок с максимальной точностью.

Далее установка межкомнатных дверей осуществляется по такой схеме. В стойке, на которой уже врезаны петли, делается несколько отверстий, диаметр которых – до 5 мм. При помощи двух-трех шурупов стойка крепится к стене. Дополнительные клинья помогут выставить стойку четко вертикально, после чего на нее вешают полотно.

Измерительный уровень постоянно прикладывается к торцу дверного полотна с целью проверки вертикальности. Неподвижность полотна достигается при помощи тех же клиньев и закручивания дополнительных шурупов, чтобы дальнейшая установка дверей прошла с оптимальной точностью.

Учитывая не совсем идеальное (отклонение по вертикали) положение стен во многих домах, допускается и наклон двери, но только лишь тогда, когда полотно остается строго неподвижным. Петли желательно заблаговременно смазать.

После всех этих процедур стойка снимается, на основании сделанных отметок в стене сверлятся отверстия, потом стойку возвращают на место и крепят уже более надежно. Не лишним будет именно в этот момент проверить, как закрывается и открывается дверь.

Установка двери близится к завершению: вторую стойку ставят на такой же уровень, как и первую, закрепляя ее таким образом, чтобы коробка прилегала к дверному полотну максимально плотно.

Перекладина (верхняя часть коробки) устанавливается так же. Здесь уже появляется возможность учесть люфты дверных петель. Используя клинья, стойку обычно «подгоняют» так, чтобы она повторяла контур полотна с максимальной точностью.

Довольно часто люди спрашивают, каково должно быть расстояние между поверхностью коробки и торцом полотна. Все думают, что чем меньше зазор, тем дверь установлена качественней.

Но если представить себе момент открывания двери, то становится отчетливо видно, что расстояние между коробкой и кромкой полотна в этот момент будет уменьшаться. И разница эта (в зависимости от типа полотна) может быть от 1 до 1,5 мм.

Если учесть такие характеристики, как возможную деформацию полотна или коробки при эксплуатации двери или вероятность небольшого сдвига (буквально на 1-2 мм) дверного полотна при его окраске или обработке, то становится понятным, что установка дверей своими руками на этом этапе требует уже чисто профессионального подхода.

Во-первых, сильно плотно подгонять полотно под основу-короб не стоит. Дверь в этом случае может просто перестать закрываться. Во-вторых, допустимый зазор в 2 мм должен увеличиться еще на 1,5 мм, то есть в общей сложности расстояние от торца полотна до края коробки должно быть около 3-4 мм. Не нужно бояться лишних миллиметров, которые в новых зданиях избавят от проблем, обычно возникающих при осадке.

Статистика специализированных магазинов показывает, что обычно люди приобретают стандартные и одинаковые двери для всей квартиры, в том числе и для санузла.

Но стоит помнить, что если при ремонте санузел не подвергался перепланировке, нижняя кромка его дверей будет на 10-12 см выше, чем в других комнатах. Не стоит и забывать, что стены у санузла обычно немного тоньше.

Хорошо, если дверная коробка изготовлена из массива, тогда ее можно с легкостью подогнать под требуемую толщину стены. Идеально будет, если толщина коробки будет на 1-1,5 см больше толщины стены.

Если коробка из фанеры, то при попытке уменьшить ее толщину шпон по линии разреза может отслоиться, причем не сразу, а через время. Не стоит трогать вообще коробки из МДФ, которые при небольшом воздействии становятся непригодными к установке.

Если хочется сделать проем шире или дверь короче, стоит помнить, что не в каждом случае это удастся. В стенах, сделанных из гипсокартона, в санузле проем с легкостью расширяется при помощи болгарки или обыкновенной пилы.

Но некоторые санузлы собраны из листов асбестоцемента, в которых над дверью находится металлическая полоса (элемент каркаса). Нарушение ее целостности приведет к ослаблению всей конструкции. Этого лучше не допускать во избежание трещин на стенах, поэтому в таких случаях просто укорачивают дверь.

Стоит только помнить, что укорачивать рекомендуется полотна с расстоянием от нижней филенки до нижнего края больше, чем от верхнего края до верхней филенки.

Легко укорачиваются двери из массива или облегченного каркасного варианта с картонным заполнением или вообще без него. У каркасных дверей вначале ликвидируется нижний брусок, который после отпиливания ставится на место.

Большинство стандартных квартир в многоэтажных домах имеют ширину двери в санузел 55 см. Выбор дверей такого размера в современных магазинах ограничен, поэтому мастерам приходится выкручиваться с дверями шириной 60 см.

Если санузел раздельный, две соседние двери отделены друг от друга полосой около 20 см с расположенными на ней выключателями. И именно этот промежуток – элемент дверной коробки одной и другой двери. Если его удалить, закрепить новую дверную коробку просто не получится. Стойки необходимо связывать вместе, а сделать это на основе тонкого асбестоцементного листа не так-то просто.

Оставить на месте доску хотя бы частично не получится, ведь расширение дверного проема хотя бы с одной стороны невозможно ввиду наличия в санузле ванны, которая будет выступать. Здесь поможет хитрая и оригинальная схема.

Проем следует тщательно очистить, сняв разделительную доску. Стойки с петлями после этого крепятся к стене, на них вешаются двери, которые следует выставить четко по уровню. Стойки от разных коробок, расположенные рядом, связываются воедино одной перекладиной.

Расстояние между полотнами закрывается специальным бруском, размер которого тщательно измеряется. Его верх прикручивается к перекладине, а низ к оставшемуся от старой коробки уголку. После этого к бруску прибиваются ограничительные рейки, а выключатели с розетками переносятся на другую сторону.

Заделка швов

Швы сегодня заполняют преимущественно монтажной пеной. Это хороший изоляционный материал, который, что правда, после первичного высыхания может еще расширяться через некоторое время. Дверная коробка от этого может сдвинуться.

Расширение пены со временем может произойти по причине большого ее количества в шве, недостатке влаги при заделке, или использования некачественной пены. Да и повышенную влажность пена не любит, поэтому следует ее изолировать.

Если не жалко труда и времени, швы лучше заделать цементным раствором. Это будет и дополнительным клином, который не даст дверной коробке деформироваться, а установка наличников на дверь будет намного проще.

Единственный нюанс, который следует учесть – наклейка скотча на коробку с изнаночной стороны. Это предотвратит коробку от сдвига при влиянии свежего раствора, в котором содержится вода.

Добавленный в раствор обычный клей позволит добиться большей прочности, и застывший раствор не будет высыпаться при установке наличников. Широкие швы обычно армируются обычной штукатурной сеткой, небольшие просто обрабатываются шпателем.

Категорически не рекомендуется использовать для заделки швов алебастр, который со временем расширяется и сдвигает коробку.

Наличники

Наличники необходимы для закрытия участка между стеной и дверной коробкой. При этом установка наличников межкомнатных дверей осуществляется лишь когда стены будут отделаны окончательно. Ширина наличника обычно не менее 55 мм. Если в комплекте с дверью эти элементы не поставляются, их лучше покупать после окончательной установки двери. Хорошими считаются наличники из цельного куска дерева, сухие, ровные и однотонные.

Непосредственно установка наличников не так уж сложна: закрепляются они на расстоянии 5 мм от дверной коробки, нижний его конец упирается в пол, прикрывая отверстие между краем пола и стеной. Стыки наличников должны быть капитальными, то есть между ними не должно быть зазора. Мастера говорят, что стыкуются легче наличники плоские, а не фигурные.

В случае небольшого расстояния между дверями в туалет и ванную комнату (от 10 см до одного метра) и высоким уровнем этих дверей в сравнении с остальными в квартире, наличник устанавливают так, чтобы он упирался в плинтус.

Если этого не сделать, то контрастность частого чередования толстого плинтуса и сравнительно тонкого наличника будет бросаться в глаза, внося диссонанс в общее восприятие двери.

Прибивают наличники специальными гвоздиками небольшого размера. Иногда используют и обычные гвозди, у которых откусывают шляпки (примерно на 1-1,5 мм, чтобы не было заметно со стороны). А небольшие точки, оставшиеся на наличнике, легко можно закрасить.

Как видно из статьи, установка деревянной двери дело не сильно тяжелое, и мастеровой человек справиться с этим делом.

Отраслевая энциклопедия. Окна, двери, мебель

  В настоящее время сложно представить помещения без межкомнатных дверей и жизнь человека уже многие годы тесно связана с ними. Двери являются не только инструментом выделения личной территории, но и элементами и дополнением интерьеров. Несмотря на огромное количество материалов из которых производятся двери, один из обязательных этапов, предшествующий их использованию- это качественный монтаж.

Монтаж или установку межкомнатный двери можно разделить на следующие основные этапы:

1. Сборка коробки

2. Установка коробки в проём

3. Установка дверного полотна

4. Установка доборного элемента

5. Установка наличников

Для самостоятельной установки межкомнатной двери необходимы следующие инструменты и материалы:

• ножовка;
• шуруповерт;
• уровень;
• молоток;
• стамеска;
• монтажная пена;
• клинья;
•  малярный скотч;
• карандаш;
• рулетка и другое.

При установке межкомнатной двери наилучший результат достигается при условии размера дверного проёма превышающего размеры дверного блока в сборе больше на 10-30 мм с каждой стороны и наличии чистового (готового) пола.

1. Коробка межкомнатной двери состоит из трех частей: две стойки (правая и левая) и верхняя часть.

Cборка производится следующим способом: детали коробки зарезаются (чаще) под 45 или 90 градусов и совмещаются между собой в «П-образном виде». Перед сборкой коробки, как правило это производится при помощи саморезов, необходимо определить направление открывания двери и исходя из этого произвести разметку места установки петель на боковой стойке коробки.

Как правило расстояние до петли составляет 200 – 250 мм от верха и низа дверного полотна. После выборки углубления под петли в боковой стойке, глубина выборки должна соответствовать толщине петельной части которая будет в ней крепиться, производится сборка коробки детали которой фиксируются под углом 90 градусов. Далее аналогичная выборка под ответную часть петли делается в дверном полотне.

Внимание! Зазор между коробкой и полотном двери, как правило, составляет примерно 3 мм. В качестве вспомогательного материала для выставления одинаковых зазоров установщики используют ДВП толщиной 3 -3,2 мм, которое в основном используется в качестве задних стенок мебели. ДВП необходимо нарезать на полоски шириной 20-30 мм и совместив коробку с полотном необходимо проложить, вспомогательный материал, ДВП по внутреннему периметру коробки с трех сторон. Это позволит получить одинаковый зазор и точно разметить места крепления петель на полотне двери.

2. Собранный короб устанавливаем в проём, причем петлевая сторона должна быть выставлена строго вертикально, это необходимо для исключения самостоятельного открывания или закрывания двери. Противоположная, замковая сторона, в основном устанавливается по притвору дверного полотна, т.е. после навески необходимо произвести корректировку выставления замковой части коробки.

Правильно выставить и зафиксировать коробку в проёме можно легко с помощью заранее подготовленных клиньев, далее необходимо зафиксировать правильно установленный короб двери в проёме, что легко сделать с помощью дюбель – гвоздей, анкеров или специальных монтажных пластин, Для фиксации в размер нижней части короба используйте распор. Петлевую сторону коробки многие установщики фиксируют в проёме в местах установки петель, т.е. винт крепления располагается под дверной петлёй.

 

3. Перед навеской дверного полотна необходимо установить петли в заранее подготовленные места крепления после чего производится сама навеска. Внимательно следите за зазорами между коробкой и полотном, а так же за точностью установки коробки в проеме.

 

После фиксации дверного полотна и короба в нужном положении можно переходить к следующему этапу – запениванию, но предварительно необходимо проклеить короб малярным скотчем для исключения попадания пены на короб, а сам проем необходимо смочить водой, для удаления пыли и как следствие лучшего сцепления (адгезии). Далее рекомендуется разместить в зазоре между коробом и полотном: слева, справа и сверху полоски ДВП и плотно закрыть дверь. После устаноки коробки и полотна необходимо произвести контрольные замеры и выверку точности установки. Зазор низа двери определяется исходя из неровностей пола и высотой предполагаемого в дальнейшем дополнительным напольным покрытием в радиасе открывании двери, например ковер или т.п., среднее значение нижнего зазора 7-12 мм, но это определяется индивидуально. Запенивание зазора необходимо производить тонким слоем по периметру коробки. Некоторые установщики для крепления дверного короба используют исключительно монтажную пену, исключая дюбеля, этот вариант оправдан в случае установки легких дверей. После высыхания пены, 2-6 часов, монтажные клинья и полоски ДВП необходимо удалить.

4. Добор позволяет закрыть всю ширину дверного проема которая, как правило, превосходит ширину короба. Установка добора на коробе производится в место выборки четверти, далее,зарезанные в размер части добора при помощи саморезов крепится к коробке. После чего проводится запенивание зазора между добором и стеной. Рекомендуется перед запениванием установка распорных элементов на разной высоте для исключения выворачивания доборных элементов, под воздействием пены во внутрь проема.

5. Установка наличников производится после срезания излишков пены, полное время высыхания которой 24 часа, путем зарезания согласно необходимых размеров по длинне и запиливания углов соединения под 45 градусов. Крепление наличников производится финишными гвоздями, которые подбираются необходимой длинны, толщины и цвета.

Правильно установленная дверь должна самостоятельно фиксироваться в открытом положении под углом 45 градусов относительно дверной коробки.

Выше описанные этапы монтажа межкомнатной двери помогут вам самостоятельно качественно установить и использовать ваши новые двери.

  Для написания статьи использованы рисунки сайта: leroymerlin. ru

Вклад участника:

Плотников Павел

Монтаж межкомнатной двери своими руками

Содержание:

(Инструкция для самостоятельной установки)

Установка межкомнатной двери требует аккуратности и некоторой сноровки. От качества монтажа во многом зависит продолжительность службы двери и удобство её использования. Поэтому, установку лучше доверить профессионалам, тем более, что многие компании не предоставляют гарантию если установка производилась не продавцом.

Если же обращение к профессионалам по какой либо причине невозможно, то обязательно прочтите нашу инструкцию.

Подготовка к монтажу

Если монтаж происходит зимой, необходимо внести межкомнатную дверь в теплое помещение, где она должна “отлежаться” в течении нескольких дней (6-7 дней), набрав нужную влажность и температуру. Не храните её в комнате где в данный момент идет ремонт.

Монтаж производится в момент, когда отделка в комнате уже завершена, полы уложены и дверной проем полностью готов.

Сборка коробки

Сборка коробки происходит на полу.

Размер коробки рассчитывается таким образом, чтобы зазор между створкой и коробкой составлял 3,5 мм при наличии порога, если наличие порога не подразумевается, то стоевые коробки подрезаются таким образом, чтобы зазор в верхней части был те же 3,5 мм, а зазор между полотном и полом составлял 10-15 мм.

Зазор требуется нормативами для правильной вентиляции жилища.

Установка межкомнатной двери в проём

При помощи клиньев, фиксируем раму в местах стыков поперечных и стоевых частей.

Для фиксации нижней стороны используйте распор как показано на рисунке.

Стоевые выставляются строго по уровню.

Установка полотна

Навешиваем полотно двери. Полотно должно свободно открываться. Устанавливаем еще один клин и распорку чуть ниже того места где будет находиться ручка и проверяем зазоры по всему периметру.

Аккуратно запениваем. Помните, что пена во время высыхания сильно увеличивается в объеме. Если пены будет очень много, то раму может повести.

Пользуйтесь пеной аккуратно, чтобы она не попала на полотно.

Затем чуть приоткройте створку и оставьте её в таком положении — полотно не должно самопроизвольно открываться или закрываться, что говорит о том, что конструкция установлена в уровень и фурнитура работает правильно.

Установка доборного элемента

Замерьте расстояние от коробки до стены с учетом паза и отрежьте добор нужной ширины. Если ширина панели меньше толщины стены, то используйте две панели, скрепив их соединительной планкой.

Монтаж наличников

С помощью стусла, запилите наличники под углом 45° и прибейте финишными гвоздями к доборному элементу.

Если наличник телескопический, то шип наличника просто вставляется в паз доборного элемента и применения гвоздей не требуется.

Установка ручки

Ручка устанавливается на высоте 95 см от пола. Если у Вас есть маленькие дети, то можно установить ручки чуть ниже на высоте 90 см.

Расстояние ручки от края полотна определяется фурнитурой и описано в инструкции по установке.

Всё установка завершена.

Назад в МастерДвери – купить двери в Протвино

Как отрегулировать петли на межкомнатных дверях?

Постараюсь разобраться в вашей ситуации. У вас есть только одна дверь с хорошим приемлемым зазором вверху и внизу, но огромным зазором в центре. У вас есть новые дверные створки, которые вы устанавливаете, предполагая, что края все еще прямые на заводе, или как на заводе прямые, если вам нужно было обрезать дверь, чтобы она соответствовала исходным косякам .. Если дверь имеет 3-ю петлю, петля в самом простом, но не лучшем случае, просто приклеивается к краю дверного полотна.Будет некрасиво, но подойдет. Лучше всего снять накладку, по крайней мере, со стороны петель косяка, чтобы получить доступ к регулировочным шайбам, установить дверцу на место. Не вставляйте штифт в средний шарнир и не подкладывайте косяк, чтобы получить ствол. центрального шарнира, вставьте штифт и переустановите триммер.

5-11-2015 отредактируйте первый комментарий ниже

Да, для меня это наука, возможно, последовательность — тоже хороший термин, в любом случае она даст воспроизводимые результаты.В существующих дверных косяках проверьте их на всех моделях, отвесно, прямо, параллельно, квадратно вверху. Если петли не на одной линии, они ДОЛЖНЫ быть хороши. Для этого можно просто использовать линейку. Нет, это не обязательно должно быть отвесно, но оно должно быть близко, в идеале с размером 1/4 дюйма, чтобы это не была самозакрывающаяся или открывающаяся дверь. Чтобы установить регулировочную прокладку под петлю, я предпочитаю НЕ устанавливать регулировочную прокладку под всю петлю, просто Этот наклон петли для выравнивания штифтов позволит одному краю петли оставаться полностью вошедшим в исходный паз.Что, я думаю, помогает шарниру максимально правильно смотреться на своем месте. Использование прокладок таким образом помогает устранить еще одну проблему — «заедание петель».

В качестве примечания, петли не должны располагаться на 1/32 дюйма ниже поверхности косяка, они должны быть прямо противоположными, на 1/32 дюйма выше косяка, это также помогает устранить заедание петли. Когда установлен, это помогает освободить немного больше места для двери у косяка. Когда петли вставлены, зазор меньше закрывается и, возможно, дверное полотно может удариться о косяк до того, как оно полностью закроется со стороны петли (закрепление петли).Петля, установленная так, как я предлагаю, также позволяет маляру иметь край, за которым нужно следовать при врезании вокруг петель, что помогает в более аккуратной покраске.

После того, как косяк обнаружен и штифты вошли в линию, при необходимости обрежьте дверное полотно по размеру. Нарисуйте верх, чтобы он соответствовал косяку, чтобы зазор был ровным. Обрежьте стороны, если необходимо, чтобы плита вошла в проем с петлями, загнутыми в косяк. Эта установка ДОЛЖНА быть плотной, а не тугой. Когда петли врезаются в боковую часть двери, создается зазор со стороны захлопывания.

Установите другое оборудование.

Как установить навесные двери

Я увижу шоколадный торт и принесу вам пинту мороженого с чипсами мокко из моего любимого салона в Цинциннати. Я ценю щедрое предложение вашей жены, но в этом нет необходимости. Я сделаю все возможное, чтобы рассказать вам, как установить все двери за день или меньше. Таким образом, вы и ваш лучший друг сможете заняться чем-нибудь веселым, вместо того, чтобы работать в отпуске.

Первое, что нужно сделать, это аккуратно снять обшивку дверной коробки вокруг имеющихся дверей.Это позволяет подтвердить грубые проемы. Это очень важно для получения правильных дверей. Точно измерьте, и имейте эти размеры под рукой при заказе дверей.

Обычно ширина грубого проема между стойками стены на полдюйма шире, чем внешняя общая ширина новой дверной коробки. Это дополнительное пространство дает вам достаточно места, чтобы установить дверную прокладку. Высота чернового проема часто составляет 84 дюйма от чернового пола, но, поскольку ваш дом не является новой постройкой, вам трудно определить это.

Просто убедитесь, что от готового пола до чернового проема у вас есть около 83 дюймов, особенно если в комнатах есть ковровое покрытие от стены до стены. Обязательно проверьте ширину дверного косяка. Если вы живете в доме, в котором есть каркасы размером 2 на 4 дюйма и ½ дюйма гипсокартон, вы обнаружите, что ширина косяка, скорее всего, составляет 4 9/16 дюйма.

Сфотографируйте двери и покажите их человеку, который принимает ваш заказ. Отойдите от двери так, чтобы вы могли видеть всю дверь и часть стены.Важно, чтобы вы правильно «открыли» дверь. Фотографии расскажут человеку на складе, что вам нужно.

Современные двери делают почти идеально квадратными. Дверная коробка должна быть параллельна двери после ее установки с одинаковым зазором между дверью и рамой со всех трех сторон. Это означает, что дверная коробка также будет квадратной после установки.

Я всегда проверяю, является ли грубая открывающаяся шпилька на косяке петли отвесной. Если это не так, я добавляю прокладки к грубой шпильке, чтобы сделать ее ровной.Если мне нужно добавить прокладки, я делаю это в тех местах, где собираюсь вставить гвозди в дверную раму при установке двери. Подробнее об этом чуть позже.

Когда вы добавляете конические регулировочные шайбы, вам нужно использовать по две за раз и перекрывать их так, чтобы тонкий конец одной находился поверх толстого конца другой. Когда вы затем перемещаете одну прокладку через другую, толщина двух прокладок изменяется одинаково в перекрытии.

С грубым отвесом косяка легко начать простую установку. Вставьте дверь в проем и откройте дверь.Поместите несколько прокладок под конец двери, чтобы дверная рама не подвергалась нагрузке. Без этой опоры вес двери оттянет верх рамы от грубого проема.

Я предпочитаю использовать финишные гвозди за 10 пенсов, чтобы начать процесс установки. Я прибиваю свой первый примерно на дюйм выше верхней части петли двери на дверной коробке. Это стабилизирует дверь и позволяет работать, не опасаясь выпадения двери из проема. Осторожно ударьте по гвоздю, следя за тем, чтобы не промахнуться, иначе на деревянном дверном косяке появится неприглядный изъян.Вам понадобится набор гвоздей, чтобы забить шляпку гвоздя ниже поверхности деревянной рамы.

Вам понадобится не менее шести гвоздей с каждой стороны дверной коробки. Эти гвозди должны быть на один дюйм выше каждого места петель и на одном уровне с этими точками на стороне защелки дверной коробки. Вставьте гвоздь по обе стороны от центрального дверного упора.

При установке прокладок на дверь цель состоит в том, чтобы после того, как рама была прибита гвоздями, зазор между дверью и рамой был одинаковым по всей длине двери. Большинство предварительно подвешенных дверей имеют зазор 1/8 дюйма между дверью и рамой со стороны петель и вверху. Вы обнаружите, что сделать этот зазор вокруг всей двери довольно легко.

При установке регулировочных прокладок они будут выступать за стену и дверную коробку. Не беспокойтесь об этом — вы обрежете их после завершения установки. Вы можете использовать острый бритвенный нож, но более безопасным инструментом является вибрирующий многофункциональный инструмент, напоминающий то, что парикмахер использует для стрижки ваших волос.

Чтобы дверь не натирала раму в будущем, я всегда устанавливаю два скрытых винта, которые проникают в дверную раму и заходят как минимум на 1½ дюйма в грубую раму.Эти винты кладу под верхнюю петлю двери. Этот шаг выполняется только тогда, когда вас полностью устраивает зазор и все гвозди находятся ниже поверхности дверной коробки.

Убедитесь, что вы поддерживаете дверь с помощью прокладок под открытой дверцей, когда собираетесь откручивать верхнюю пластину петель от дверной коробки. Просверлите направляющие отверстия и убедитесь, что винты находятся как можно дальше от края дверной коробки, чтобы они вошли в грубый дверной косяк.

Винты должны проходить сквозь прокладки, чтобы они не давили на дверную коробку.Слегка утопите головки винта, чтобы они не мешали шарниру, когда вы его снова установите на место.

Нужен ответ? Все предыдущие колонки Тима можно бесплатно заархивировать на сайте www.AsktheBuilder.com. Вы также можете посмотреть сотни видеороликов, загрузить краткие руководства и многое другое.

Замена двери | Установка двери рядом со мной

Замена старой двери или установка новой похоже на довольно простое решение. В конце концов, это всего лишь дверь, но это еще не все чем это.

Во-первых, вам нужно продумать стиль двери, которую вы хотите установка, а также ее назначение. Например, если это дверь в патио, вы нужно определить, хотите ли вы французские двери, раздвижные двери или даже специальные двери. Во-вторых, есть множество материалов на выбор, включая стекловолокно, сталь, дерево или даже их комбинацию, каждый из которых имеет разные ощущение и вес. В-третьих, нужно ли включать стекло в ваша дверь или нет, и если да, то сколько. Двери могут быть полностью стеклянными, частичными или нет — все зависит от ваших визуальных интересов и желаемой заметности.Наконец, необходимо учитывать также соображения безопасности, связанные с запорные механизмы ваших дверей.

Типы установки и замены дверей

Входные двери

Входная дверь — первая то, что посетитель увидит, когда придет к вам домой, поэтому вы хотите, чтобы это передать правильное ощущение вашего дома, а также соответствовать его стилю и эпохе. Вам также нужно будет подумать, подойдет ли дверь с правым или левым отверстием. лучше для открывания, учитывая также ширину двери.В целом, входные двери бывают стандартной ширины 30, 32 и 36 дюймов, со стандартной шириной высота 80 дюймов и толщина 1¾ дюйма.

В зависимости от ваших потребностей вы Также стоит подумать о том, из какого материала вы хотите сделать входную дверь. Для Например, стальные двери отлично подходят для защиты от взлома, а двери из стекловолокна очень энергоэффективны и обеспечивают высокий коэффициент изоляции при по сравнению с деревянной дверью. С другой стороны, деревянные двери обеспечивают высококачественную отделку. посмотрите на свой дом, особенно когда они испачканы, чтобы выделить детали в зерно.

Независимо от вашего goal, мы можем помочь вам создать у входной двери ощущение, о котором вы всегда мечтали.

Штормовые двери

Многие домовладельцы отказываются от установки штормовая дверь ради эстетики, но на самом деле они служат нескольким целям.

Вопреки названию, один из Лучшее время, чтобы полюбоваться штормовой дверью, — это хорошая погода. Не только ты можешь откройте входную дверь, чтобы в дом проникал свет и свежий воздух, но вы можете одновременно не допускайте ошибок.Штормовые двери также обеспечивают дополнительный слой изоляции. ценность за счет создания кармана, который удерживает теплый воздух и холодный воздух во время экстремальные температуры. Не говоря уже о том, что они также защитят вашу дверь от дождь, лед и снег. Они также улучшают видимость вашего двора перед домом. если вы хотите присмотреть за своими детьми или домашними животными.

Двери патио

Двери патио стали всеобъемлющий термин, который охватывает любой тип дверей, которые открываются в ваш сад или патио область. Стандартные двери патио имеют высоту 6 футов 8 дюймов.Их ширина варьируется в зависимости от от того, двух- или трехпанельная конфигурация.

Раздвижные двери

Раздвижные двери отлично подходят, когда вы имеете дело с ограниченным пространством и хотите, чтобы дверь не выступала в вашу комнату. Их легко открывать и закрывать, они пропускают много естественного света. и просмотры, и может быть установлен с экраном, чтобы избежать ошибок, пока вам нравится на открытом воздухе. У Марвина есть широкий выбор раздвижных дверей для патио. Выбери из.

Французские двери

Обычно встречается в домах Французские двери, выполненные в традиционном архитектурном стиле, пользуются неизменной популярностью.Французские двери, обычно идущие парами, часто представляют собой стеклянные двойные двери, которые шарнирно открываются внутрь или наружу. Благодаря более широкой дверной коробке эти двери будут пропускать больше света в ваш дом, чем раздвижные двери, но более высокая цена. Независимо от вашего вкуса, вы сможете выбирать из большого разнообразия стилей фурнитуры, чтобы дополнить ваш декор.

Двери специального назначения

Если ни один из вышеперечисленных стилей дверей не соответствует вашим потребностям, всегда есть специальный дверной маршрут. Возможно, вам понравится дверь-гармошка на заказ (складывающаяся в два сложения) или компактная карманная дверь в вашем доме. Межкомнатные двери сараев также стали чрезвычайно популярными, которые предлагают простой и гибкий подход к внутренним дверям, в отличие от традиционных распашных дверей. Если у вас есть видение того, что вы хотите, мы поможем вам его воплотить. Если вы ищете установку внутренних или внешних дверей, наши специалисты помогут вам на каждом этапе.

Понимание отличия Марвина Дорога

Мы понимаем, что на насыщенном рынке есть множество производителей дверей, из которых можно выбирать.Тем не менее, в отличие от других, Marvin Doors действительно отличается, и мы здесь, чтобы рассказать вам, почему. Свяжитесь с нами, чтобы узнать больше об установке дверей в Gap, PA. с этой замечательной линейкой дверных изделий.

Экономия энергии В

Marvin Doors используются те же варианты стекла, что и в их высококачественных окнах, а это значит, что они помогут охладить ваш дом летом и согреть его зимой. Двери из стекловолокна Marvin выдерживают самые суровые погодные условия, обладают отличными изоляционными качествами и соответствуют требованиям ENERGY STAR® или даже превосходят их.

Красивый дизайн

Марвин предлагает двери для дополнят ваш домашний стиль, что вызовет зависть в вашем районе. Благодаря бесконечным размерам, стилям и конфигурациям у вас будет самый большой выбор на выбор в отрасли.

Постоянное качество

От премиального оборудования до ролики из нержавеющей стали и дверные пороги из стекловолокна. все о качестве. Их изделия из стекловолокна и алюминия соответствуют самым жестким требованиям. Стандарт AAMA 2605.Изготовленный вручную в Америке, Марвин отличается высоким качеством изготовления. двери более 100 лет.

Гарантия Marvin

Стеклянные компоненты поставляются с 20-летняя гарантия на размеры до 60 квадратных футов и 10-летняя гарантия на размеры 60 квадратных футов и больше. Аппаратные и не стеклянные компоненты гарантия 10 лет. На внешнюю отделку алюминиевой обшивкой распространяется гарантия. 20 лет, а на анодированное покрытие предоставляется 5-летняя гарантия. С любым Марвином продукт, вы получите качество и отличную гарантию.

Двери Терма-Тру

Двери Therma-Tru — долговечные, надежные и качественные по доступным ценам. В сочетании с оригинальными компонентами Therma-Tru эти двери представляют собой законченную систему, рассчитанную на долгие годы работы. Мы будем рады помочь вам найти идеальные двери, которые будут соответствовать вашему дому и предпочтениям, а благодаря бесчисленным стилям на выбор вы не ошибетесь с дверями Therma-Tru.

Зачем использовать Twin Brook для замены дверей и установки дверей возле Gap, PA?

Мы займемся каждым аспектом вашего проекта по замене двери или установке двери.От первоначальной оценки до завершения Twin Brook справится со всем этим. Если что-то происходит, и вы хотите получить ответ, у вас есть только один источник — нам. Ремонт и реконструкция дома — это наша страсть, поэтому вы получите команду преданных мастеров, которые обеспечат вам наилучший результат.

Ваши проекты быстро выполняются

С штатным персоналом и доступом специалистам субподрядчиков, мы гарантируем, что ваша работа будет выполнена вовремя.

Ваши проекты будут реализованы правильно

Мы не уйдем, пока вы не будете полностью удовлетворены работой по установке двери или ее замене.Мы гордимся своим мастерством и не идем на компромисс с качеством.

Клиенты, которым мы помогали раньше

Если вы хотите заняться заменой двери или проектом по установке двери, посмотрите нашу галерею для вдохновения.

Просто позвоните нам или напишите нам сообщение. Мы поговорим с вами о замене или установке вашей двери, поделимся идеями, и быстро установите новую дверь.

Как закрыть зазор между ламинатом и дверной коробкой | Домашняя страница Руководства

Автор: Wade Shaddy Обновлено 27 декабря 2018 г.

Это распространенная проблема.Вы заканчиваете укладывать ламинат и понимаете, что между полом и дверной коробкой есть зазоры. Даже если вы этого не сделали, вы заметите разрыв и не сможете оторвать от него глаз. Вы не должны жить с такой ошибкой; есть несколько простых способов исправить это.

Изготовленные на заказ детали

Наилучшим вариантом закрытия щелей в ламинатном полу является использование нестандартных деталей. Посетите место, где вы купили напольное покрытие, или любой магазин товаров для дома, в котором продаются напольные покрытия.Зазоры между дверной коробкой и ламинатом — обычное дело, и производители разработали для этой цели множество специальных деталей. Вы просто описываете разрыв, фотографируете его или пробуете несколько образцов, чтобы получить нужные. Вы можете прибить гвоздь или приклеить их, чтобы закрыть зазор.

Цокольные блоки

Посмотрите на отделку в викторианских домах. Вы могли заметить квадратные, орнаментально вырезанные прямоугольные блоки у подножия дверных коробок. Это цокольные блоки. Оболочка входит в них сверху.Плинтус упирается в них сбоку. Приобрести плинтусы разных размеров можно в магазине товаров для дома. Некоторые простые, некоторые простые. Выберите те, которые подходят к имеющейся столярке. Установите их, обрезав существующий кожух и плинтус с помощью копировальной пилы, чтобы блоки цоколя идеально подходили под кожух и рядом с плинтусом. Это полностью устраняет зазор, даже если он перед кожухом. Цокольные блоки придадут вашему дому вид ручной работы, даже если вы не плотник.

Обрезать кожух по размеру

Найдите кусок кожуха, который соответствует существующему кожуху. Большинство корпусов имеют стандартные профили, и легко найти точно такой же. Если это близко, но не совсем правильно, используйте напильник или вращающийся инструмент, чтобы вырезать на нем деталь. Начните с зажатия длинной части кожуха на конце стола. Нарисуйте карандашом линии на конце корпуса, чтобы обозначить провалы или линии профиля. Присоедините к вращающемуся инструменту шлифовальную коронку. Держите инструмент как карандаш и перемещайте биту параллельно волокну взад и вперед по линиям, чтобы сформировать неглубокие углубления и линии профиля, соответствующие существующей обсадной колонне.Когда вы приблизитесь к оригиналу, используйте файл, чтобы сгладить его. В завершение обработайте его наждачной бумагой с зернистостью 180. Это не займет много времени на шлифовку или опиливание, потому что вам понадобится всего лишь небольшой участок. Измерьте зазор и отрежьте кусок кожуха по размеру копировальной пилой. Раскрасьте деталь пятновыводителем, нанесите на нее клей и забейте молотком в щель под кожухом. Если есть небольшая линия, где вы можете видеть стык в кожухе, используйте замазочный мелок, чтобы покрасить его.

Конопатка

Звучит слишком просто, но вы можете заполнить пробелы герметиком подобранного цвета.Современная герметизация прослужит долгие годы, чтобы заполнить почти незаметный пробел. Выберите прочный и подходящий по цвету к дереву. Вы можете купить его в небольших тубах, и это доступно. Отрежьте кончик трубки канцелярским ножом под углом 45 градусов, чтобы открыть отверстие диаметром 1/4 дюйма. Сожмите трубку, чтобы заполнить зазор герметиком. Разгладьте поверхность герметика влажным кончиком пальца. Этот тип герметика является водонепроницаемым и остается немного гибким, чтобы выдерживать движение или оседание пола.При необходимости вы можете добавить еще немного позже, чтобы освежить его.

Т-образный профиль

Если есть зазор под дверной коробкой, а также зазор между двумя комнатами под дверью, где соединяются две разные установки ламината, вы можете установить Т-образный профиль, чтобы скрыть оба зазора. Т-образный молдинг — это порог, имеющий слегка скошенный или закругленный верх. Он имеет выступающий край с центром в нижней части, который заполняет промежуток между двумя разными этажами. Проверьте, закроется ли ваша дверь над ней, положив небольшой кусок на пол под дверью.Если дверь работает правильно, измерьте ширину проема и добавьте ширину обшивки с обеих сторон. Отрежьте молдинг по размеру с помощью копировальной пилы. Этот тип пилы очень мал и прост в использовании. Начните с прижатия молдинга к концу стола. Нарисуйте карандашом выемки на лепке. Обрежьте выемки или обрежьте концы, если необходимо, потянув узкое лезвие копирующей пилы к себе, а затем медленно продвигая его вперед, чтобы прорезать прямые чистые линии. Установите Т-образный порог между двумя этажами с помощью строительного клея.Перекрывающиеся края на концах Т-образного молдинга закрывают зазоры.

Как вписать межкомнатную дверь | JELD WEN

Наше полезное руководство расскажет вам обо всем, что вам нужно знать, чтобы повесить внутреннюю дверь. Помните — всегда обращайтесь к инструкциям по установке, прилагаемым к вашим дверям.

ИЗМЕРЕНИЯ

Измерьте дверной проем или имеющуюся дверь, если она подходит, чтобы убедиться, что вы получите дверь нужного размера. Измерьте в трех точках по горизонтали и вертикали, сделав наибольшее измерение, чтобы определить правильную ширину и высоту двери для покупки.

Разные двери допускают разное количество обрезки, поэтому, если вы не можете купить точный размер, убедитесь, что вы проверили количество, которое вы можете обрезать, чтобы вы могли добиться идеальной посадки.

ОБРЕЗКА ПО РАЗМЕРУ

• Удерживайте новую дверь в раме, чтобы проверить, нуждается ли она в регулировке.
• Хорошо подогнанная дверь должна иметь зазор 2 мм с обеих сторон и вверху. Зазор внизу будет зависеть от толщины вашего напольного покрытия / ковра.
• Выровняйте дверь по мере необходимости, используя электрический рубанок, чтобы получить ровную поверхность, и отшлифуйте ее, чтобы получить гладкую поверхность.
• Если существующие рамы не квадратные, это может усложнить задачу. Покупка дверного набора, который поставляется с дверью, уже подвешенной в раме, может уменьшить проблемы и время, необходимое для установки двери, обеспечивая лучшую отделку.

КРЕПЛЕНИЕ ПЕТЛИ К РАМЕ

• Проверьте, чтобы новые петли соответствовали старым в раме. Если нет, отметьте, где будут сидеть новые, и вырежьте лишнее дерево.
• Прикрутите каждую петлю одним (центральным) винтом.Поворотный кулак должен выступать за край рамки.
• Подоприте дверь в дверную коробку клиньями, чтобы обеспечить правильный зазор внизу.
• Отметьте верхнюю и нижнюю части петель на двери.

ПРИМЕЧАНИЕ. Двери из формованного шпона, фольги, ДВП и МДФ должны иметь 2 петли. Двери с грунтовкой и грунтовкой должны иметь 3 петли.

КРЕПЛЕНИЕ ПЕТЛИ К ДВЕРИ

• Отвинтите петли и положите их на край двери, совместив их с отметками карандаша.Обведите вокруг петли.
• Вырежьте середину на ту же глубину, что и створка петли.
• Проверьте правильность посадки петли и закрепите одним (центральным) винтом на каждую петлю.

ДВЕРЬ НАВЕСА

Подпереть дверь клиньями и прикрепить створки петель к дверной коробке. Убедитесь, что дверь открывается и закрывается плавно, и завершите фиксацию всеми винтами.

КРЕПЛЕНИЕ РУЧКИ

• Там, где есть цистерна, измерьте расстояние от пола до отметки на двери, где должна находиться защелка.
• Прижмите защелку к сверлу и отметьте глубину защелки на сверле с помощью клейкой ленты. Просверлите дверь на глубину, указанную лентой.
• Вычистите оставшийся мусор.
• Вставьте защелку и закруглите карандашом снаружи. Вырежьте углубление так, чтобы защелка находилась заподлицо.
• Удерживайте защелку в нужном положении, но снаружи двери. Просуньте карандаш в отверстие и сделайте отметку. Это то место, куда пойдет шпиндель ручки. Обязательно отметьте это с обеих сторон.
• Просверлите отверстие для шпинделя ручки.
• Вставьте защелку и зафиксируйте на месте.
• Вставьте шпиндель в отверстие и прикрутите дверную ручку на место.

Ключ к установке предварительно подвешенной двери — хорошая прокладка — Orange County Register

В. Я планирую установить несколько новых межкомнатных дверей вокруг своего дома. Я использую навесные двери. Я никогда раньше не вешала дверь и могла бы воспользоваться некоторыми советами.Я не понимаю, что делать, когда закрываю дверь.

A. Первое, что нужно сделать, это осторожно снять обшивку дверной коробки вокруг существующих дверей. Это позволяет подтвердить грубые проемы. Это очень важно для получения правильных дверей. Точно измерьте и держите эти размеры под рукой при заказе дверей.

Обычно ширина грубого проема между стойками стены на полдюйма шире, чем внешняя общая ширина новой дверной коробки.Это дополнительное пространство дает вам достаточно места, чтобы установить дверную прокладку. Высота чернового проема часто составляет 84 дюйма от чернового пола, но, поскольку ваш дом не является новой постройкой, вам трудно определить.

Просто убедитесь, что от готового пола до чернового проема у вас есть около 83 дюймов, особенно если в комнатах ковровое покрытие от стены до стены. Обязательно проверьте ширину дверного косяка. Если вы живете в доме с каркасом размером 2 на 4 и гипсокартоном 1/2 дюйма, вы обнаружите, что ширина косяка, скорее всего, составляет 4 9/16 дюйма.

Сфотографируйте двери и покажите их человеку, который примет ваш заказ. Отойдите от двери так, чтобы вы могли видеть всю дверь и часть стены. Важно, чтобы вы правильно «открыли» дверь. Фотографии расскажут человеку на складе пиломатериалов, что вам нужно.

Современные двери сделаны почти идеально квадратными. Предполагается, что дверная коробка должна быть параллельна двери после ее установки с одинаковым зазором между дверью и коробкой со всех трех сторон. Это означает, что дверная коробка также будет квадратной после установки.

Я всегда проверяю, является ли грубая открывающаяся шпилька на косяке петли отвесной. Если это не так, я добавляю прокладки к грубой шпильке, чтобы сделать ее ровной. Если мне нужно добавить прокладки, я делаю это в тех местах, где собираюсь вставить гвозди в дверную коробку при установке двери. Подробнее об этом чуть позже.

Когда вы добавляете конические прокладки, вам нужно использовать по две за раз и перекрывать их так, чтобы тонкий конец одной находился поверх толстого конца другой.Когда вы затем перемещаете одну прокладку через другую, толщина двух прокладок изменяется одинаково в перекрытии.

С грубым отвесом косяка легко начать простую установку. Вставьте дверь в проем и откройте дверь. Поместите несколько прокладок под конец двери, чтобы дверная коробка не подвергалась нагрузкам. Без этой опоры вес двери оттянет верх рамы от грубого проема.

Я предпочитаю использовать финишные гвозди за 10 пенсов, чтобы начать процесс установки.Я прибиваю свой первый примерно на дюйм выше верхней петли дверной коробки. Это стабилизирует дверь и позволяет работать, не опасаясь выпадения двери из проема. Осторожно ударьте по гвоздю, следя за тем, чтобы не промахнуться, иначе на деревянном дверном косяке появится неприглядный изъян. Вам понадобится набор гвоздей, чтобы забить шляпку гвоздя ниже поверхности деревянной рамы.

Вам понадобится не менее шести гвоздей с каждой стороны дверной коробки. Эти гвозди должны быть на один дюйм выше каждого положения петель и на одном уровне с этими точками на стороне дверной коробки с защелкой.Вставьте гвоздь по обе стороны от центрального дверного упора.

При установке дверных прокладок цель состоит в том, чтобы после того, как рама была прибита гвоздями, зазор между дверью и рамой был одинаковым по всей длине двери. Большинство предварительно подвешенных дверей имеют зазор 1/8 дюйма между дверью и рамой со стороны петель и вверху. Вы обнаружите, что сделать этот зазор вокруг всей двери довольно легко.

При установке регулировочных прокладок они будут выступать за стену и дверную коробку. Не беспокойтесь об этом.Вы обрежете их после завершения установки. Вы можете использовать острый бритвенный нож, но более безопасным инструментом является вибрирующий многофункциональный инструмент, напоминающий то, что парикмахер использует для стрижки ваших волос.

Чтобы дверь не натирала раму в будущем, я всегда устанавливаю два скрытых винта, которые проникают в дверную раму и заходят как минимум на 1,5 дюйма в грубую раму. Эти винты кладу под верхнюю петлю двери. Этот шаг выполняется только после того, как вы полностью довольны зазором и все гвозди будут установлены ниже поверхности дверной коробки.

Убедитесь, что вы поддерживаете дверь прокладками под открытой дверцей, когда собираетесь откручивать верхнюю пластину петель от дверной коробки. Просверлите направляющие отверстия и убедитесь, что винты находятся как можно дальше от края дверной коробки, чтобы они вошли в грубый дверной косяк.

Винты должны проходить сквозь прокладки, чтобы не повредить дверную коробку. Слегка утопите головки винта, чтобы они не мешали шарниру, когда вы его снова установите на место.

Дверные и оконные проемы (внутренние)

При покупке новых дверей и окон (как новых, так и модернизируемых) большинство производителей обычно требуют примерный размер проема на 1/2 дюйма больше, чем фактический размер единицы.Это требование на всякий случай, если вещи не идеально квадратные или отвесные. Так как же его закончить после установки устройства (стекловолокно / пена / кого это волнует), что будет, если отверстие будет слишком большим, как насчет конопатки накладки потом?

Убедитесь, что устройство отцентрировано:

При установке двери в проем необходимо убедиться, что она прочно стоит на (черновом) полу / плите и отцентрирована в проеме. При установке окна оно должно быть полностью отцентрировано в проеме, что наиболее эффективно при использовании прокладок , временно внизу. Почему это так важно? Это значит, что вокруг устройства можно нанести пену, чтобы не только действовать как тепловой разрыв, но и предотвратить утечку воздуха (что также означает попадание влаги).

Что произойдет, если размер отверстия больше 1/4 — 1/2 дюйма?

Хотите верьте, хотите нет, но именно это я обнаружил за обшивкой на своем месте — зазор шириной один плюс дюйм с обеих сторон (ох, и скелет мыши, смотрящий на меня). Я знаю многих плотников, которые автоматически заполняли бы этот пробел доской 3/4 дюйма, уменьшая зазор от 1/4 до 1/2 дюйма, но угадайте, что — это не всегда необходимо.К счастью, внешняя обшивка легко закрывала обшивку, и она была вставлена ​​надлежащим образом (ну, когда я закончил, это было так).

Итак, что произойдет, если разрыв слишком велик — как уже упоминалось выше, вы всегда можете добавить 1x или 2x в зависимости от разрыва. Лично, если вам нужно добавить 2x, вы можете рассмотреть 1x с размером поролона 3/4 дюйма или больше — не забудьте позаботиться об обшивке и деталях обертывания / высвечивания снаружи.

Как не восполнить пробел?

Позвольте мне сначала начать с этих двух картинок, которые вам не следует видеть … Возможно, в 80-х, к началу и середине 2000-х годов почти все учились лучше.Все еще видеть его на дисплеях в течение последних нескольких недель… смешно. Да, мы говорим о стекловолокне.

К вашему сведению — изображение выше взято с выставки «Ремоделирование 2013», но в этом году они по-прежнему используют те же дисплеи. Еще один быстрый момент: Anderson Windows специально призывает использовать пену, а не стекловолокно — что-нибудь вроде делать, как мы говорим, а не как мы? 🙂 Напоминаем, что начиная с IRC 2006 года нельзя использовать стекловолокно в качестве материала для создания воздушного барьера, как показано в этой статье, посвященной IRC 1102.4.2 таблица

Как нам справиться с пробелом?

Согласно кодам (в данном случае 2015, приведенным в 4. 1.1) «Пространство между оконными / дверными косяками и обрамлением, а также световыми люками и обрамлением должно быть герметично» & «Воздухопроницаемая изоляция не должна использоваться в качестве герметизирующего материала. . » В этом случае ответ довольно прост — вы можете использовать только пену, и она должна быть с низким коэффициентом расширения. Почему не огнестойкие или обычные пены? Ответ довольно прост — для отверждения / полного расширения может потребоваться до недели, а также известно, что дверные косяки и окна деформируются, что мешает им работать правильно.

Но подождите, нельзя ли использовать стекловолокно и «заделать» зазор герметиком? Технически это возможно, если вы найдете производителя, который предоставит гарантию, и инспектора, который ее прошел бы. При этом — для окон, у которых есть удлинительный косяк или возврат из гипсокартона, я бы посоветовал вам провести полоску герметика между окном, рамой и там, где встречаются гипсокартон / удлинительный косяк.

Конопатка и отделка:

Раньше это была самая популярная мантра * — экономить энергию на конопатке вокруг окон и дверей… К сожалению, хотя совет хорош, он неверен, так как при конопатке вам действительно нужно беспокоиться о внешнем, а не о интерьере.Это действительно не принесет вам пользы, если вы позволите холодному воздуху коротко замкнуть изоляцию.

При том, что как строитель и ремонтник, отделка всегда должна быть конопатой (да, даже на межкомнатных дверях). Почему? Потому что это не только лучше выглядит, но и позволяет краске лучше держаться. С учетом сказанного, в то время как мантра становится популярной — если вы видите движущиеся шторы / чувствуете сквозняк в середине зимы, это определенно может помочь вам в уровне комфорта, и эй, это просто может немного сэкономить.Только не забудьте выйти весной на улицу, чтобы решить настоящую проблему, которая, вероятно, связана с утечкой воды.

* Многие уже давно заявляют, что уплотнение дверей и окон / проверка герметичности не так важно, как вы могли подумать.