23.01.1970 — kontakt-keramika.ru — Керамическая плитка

замена смывного бачка с подводом воды, запорная арматура и впускной механизм

Невозможно представить современное жилище без ванной комнаты и туалета. Чтобы унитаз выполнял все функции, необходимо правильно подобрать арматуру. Нынешние материалы могут прослужить долгое время, если корректно все выбрать и установить.

Что собой представляет?

Неважно, какой конструкции арматура встроена в сливном бачке. Она должна выполнять функцию поддержания воды в нем: когда он заполняется – перекрыть кран, а когда опустошается – снова открыть. Арматура состоит из сливного узла – устройства, которое должно регулировать напор воды и место поплавка. Последний представляет собой некий датчик, который непосредственно определяет необходимость открытия и закрытия крана.

Установка арматуры сливного бачка с нижней подводкой подразумевает подключение подводного крана. Выделяют два вида для заливного узла: кнопочный и штоковый. Вода при кнопочном устройстве сливается во время нажатия, то есть, автоматически. В таком же режиме вода спускается и со штоком. Но в данном случае рукоятку нужно потянуть вверх, а после вернуть в исходное положение.

Сейчас все чаще используются более современные бачки, с кнопкой. Для такого механизма нужно, чтобы кнопка ни в коем случае не выступила над его поверхностью, проем должен составлять не менее 40 мм. Данный размер рассчитан для круглых механизмов. Но встречаются модели и овальной формы, и прямоугольной.

Преимущества и недостатки

Плюсами является, приятный визуальный вид, унитаз формируется необыкновенным дизайном и может иметь необычную форму, что скрывает саму систему, нижняя подводка работает без шума, вода не бежит, из-за того, что она поступает из смывного бачка, она надежна и почти никогда не требует ремонта. Минусы: вид подводки сложен в монтаже, при замене деталей, легче поменять саму систему.

Конструкции

Сливные механизмы зачастую зависят от типа бачка, например, подвесной вариант. Данный вид использовался очень давно. Преимуществами он обладал только из-за высокого расположения, это давало сильный напор воды. Скрытый бачок – уже более современная конструкция, но со сложной схемой монтажа. Установка происходит на металлический каркас, а затем кнопка слива выводится наружу. Смонтированный бачок применяется уже давно, поэтому пользуется большой популярностью.

Различаются конструкции и устройством клапанов. Так, клапан типа «кройдон» находится в старых изделиях. При наборе воды поплавок в нем поднимается и воздействует на него. Когда вода заполняет полностью бак, клапан перекрывает ее подачу.

Другой вид, поршневой клапан, устанавливается горизонтально, почти ничем не отличается от других. Для мембранного клапана вместо прокладки используют резиновую или объемную мембрану.

Такие устройства хорошо справляются со своей задачей – быстро перекрывают воду. Но есть один недостаток – недолго служат. Это связано с качеством воды в трубах – она слишком грязная, приходится устанавливать фильтры.

Существует несколько вариантов управления механизмом. Штоковые системы представляют собой конструкцию, на которой установлен резиновый клапан. Он может открывать или закрывать сливной бачок. Конструкция считается устаревшей, и все стараются его менять. Из-за того, что прокладка изнашивается, начинает течь вода. Запорный механизм, применяется для полного перекрытия проходного сечения, запирающим элементом является золотник.

Системы заполнения

Существуют кнопочные системы заполнения известны однокнопочные, при ее нажатии выливается вся вода. Двухкнопочная, конструкция обеспечивает экономность. Одна кнопка предназначена для небольшого смыва – вытекает только часть воды, вторая нужна для полного смыва. Стоп-слив – это бачки с одной кнопкой, но при одном нажатии вода выливается полностью, если нажать второй раз, то она прекратит литься.

Вода может поступать с разных мест, например, с боковой подводкой входной водопровод находится сбоку и сверху. Когда бак заполняется, вода сверху падает и начинает шуметь, это доставляет дискомфорт. С нижней подводкой подача воды происходит в донной части бачка и поэтому это не вызывает шум. Такие конструкции позволяют спрятать шланг подвода, что делает внешний вид унитаза более эстетичным.

Нюансы выбора

Сливной бачок унитаза – с самого начала обеспечен нужной сливной арматурой. Пока все работает, никто не задумывается о его ремонте. Но, наступает такой момент, когда что-то ломается и с ним проблемы: протекание или неполное перекрывание клапана. Это значит, что арматура нуждается в ремонте.

С приобретением проблем нет, но нужно выбрать качественную арматуру, чтобы она прослужила много лет. Качество пластиковых компонентов, должно быть без брака, то есть без заусенцев или погнутой формы. Таким деталям следует быть жесткими. Стоит спросить материал изготовления, лучшим считается полиэтилен. Прокладки должны быть мягкими, чтобы это проверить, аккуратно растяните резину и направьте на свет, мелких щелей быть не должно.

Это нежные детали, они легко ломаются из-за загрязненной воды. Поэтому следует купить комплект водопроводных фильтров. Поплавковый рычаг должен быть подвижным и мягким и не должен заедать. Крепежи следует брать из пластика, стальные детали не подходят. Схема обязана быть крепкой, неразболтанной, иначе ничего не будет работать. При покупке следует учесть все эти факторы. На всякий случай дома должен быть сантехнический ремкомплект.

Особенности установки

От спускового приспособления отвертывается крепежная гаечка, размещенная в нижней части. Около гайки, должна быть резиновая подкладка, которая нужна для герметизации монтажа. Колечко ставится вниз сливного бачка, а на подготовленную прокладку, следует зафиксировать спусковой механизм. Затем, необходимо убрать фиксирующую гайку с наполнительного клапана. В случае если применяется арматуру с нижней подводкой, то гаечка должна находится в нижней части прибора.

В случае если используется боковая арматура, то гаечка располагается в боковой части клапана. Далее необходимо поставить уплотнительное кольцо, оно должно находится на отверстие внутри бачка. Отрегулируйте впускной клапан и закрутите гайкой. Впускной и выпускной клапаны никак не должны контактировать друг с другом и со стенами сливного бачка. Такая установка выполняется гибкой подводкой, согласно которой в бак станет поступать вода. При подсоединении подводки не нужно оставлять уплотнительную прокладку.

Проконтролируйте работоспособность арматуры и, если нужно, отрегулируйте поплавок. В случае если применяется поплавок в рычаге, для его нормальной работы достаточно согнуть двигатель вплоть до требуемого местоположения. Если применяется подвижный поплавок, ограничение хода закрепляется особым стопорным кольцом или зажимами. В самом конце установите крышку и присоедините сливную кнопку.

Возможные неполадки

Если вода регулярно набирается в баке, то механический клапан требует замены. Когда деформируется рычаг поплавка, попытайтесь его выровнять, если не получится, замените. Если возникают проблемы с поплавком, значит этот дефект происходит от потери герметичности, так как внутрь набирается вода и поплавок перестает выполнять свою работу.

Если вода протекает внизу сливного бачка, то причина этой поломки в трещине или сгнили болты. Для того чтобы этой проблемы не было, поменяйте их. Такая процедура потребует редактирования устарелых крепежей и чистки мест посадки, затем установите новые болты. При выборе болтов берите латунные или бронзовые – им не грозит образование ржавчины.

Когда вода стекает струей в унитаз, следует обратить внимание на мембрану. Снимите сифон и поменяйте ее. Зачастую такая ситуация происходит, когда сбивается регулировка поплавка. Рычаг не до конца перекрывает воду, и она попадает в унитаз через переливную трубку. Эту проблему можно устранить отрегулировавши поплавок. Когда вы правильно отрегулируете систему, она будет перекрывать клапан при уровне воды 1–2 см.

Если течет из боковой подводки, то скорей всего проблема в шланге. Когда вода почти не набирается или этот процесс происходит медленно, срок действия механизма впускного клапана подошел к концу. В первом случае нужно заменить клапан, во втором требуется открутить шланг и попытаться прочистить. Это, конечно, не всегда удается, так как возможно попадание мусора, например, при ремонте. В таких случаях чаще всего его меняют.

Замена арматуры

Часто люди считают, что если поломалось что-то одно, то поломается и все остальное. Многие предпочитают полную замену частичному ремонту. Это мнение поспешно и часто ошибочно, ведь можно попробовать исправить ситуацию.

Алгоритм самостоятельных действий по замене довольно прост:

Закройте кран бачка.
Снимите кнопку слива.
Вынимайте крышку и откручивайте шланг.
Вынимайте верхнюю часть колонки, чтобы ее вытащить, поверните на 90 градусов.

Выкрутите крепления.
Снимите бачок.
Выкрутите крепежные части и достаньте старую арматуру.

Устанавливайте новые детали в порядке, обратном процессу демонтажа.

После того как вы установили все компоненты, проверьте наличие протечек, правильность функционирования поплавковой системы. Клапан положения поплавка на рычаге регулируется так, чтобы при полном перекрытии крана подачи, уровень воды был ниже сливной линии. Все достаточно просто, поэтому необязательно быть профессионалом, чтобы проделать такую работу.

Подробнее о замене арматуры в бачке унитаза вы узнаете из следующего видео.

замена смывного бачка с подводом воды, запорная арматура и впускной механизм

Что собой представляет?

Преимущества и недостатки

Конструкции

Такие устройства хорошо справляются со своей задачей – быстро перекрывают воду. Но есть один недостаток – недолго служат. Это связано с качеством воды в трубах – она слишком грязная, приходится устанавливать фильтры.

Системы заполнения

Нюансы выбора

Особенности установки

Возможные неполадки

Замена арматуры

Алгоритм самостоятельных действий по замене довольно прост:

Закройте кран бачка.
Снимите кнопку слива.
Вынимайте крышку и откручивайте шланг.
Вынимайте верхнюю часть колонки, чтобы ее вытащить, поверните на 90 градусов.

Выкрутите крепления.
Снимите бачок.
Выкрутите крепежные части и достаньте старую арматуру.

Устанавливайте новые детали в порядке, обратном процессу демонтажа.

Подробнее о замене арматуры в бачке унитаза вы узнаете из следующего видео.

замена смывного бачка с подводом воды, запорная арматура и впускной механизм

Что собой представляет?

Преимущества и недостатки

Конструкции

Такие устройства хорошо справляются со своей задачей – быстро перекрывают воду. Но есть один недостаток – недолго служат. Это связано с качеством воды в трубах – она слишком грязная, приходится устанавливать фильтры.

Системы заполнения

Нюансы выбора

Особенности установки

Возможные неполадки

Замена арматуры

Алгоритм самостоятельных действий по замене довольно прост:

Закройте кран бачка.
Снимите кнопку слива.
Вынимайте крышку и откручивайте шланг.
Вынимайте верхнюю часть колонки, чтобы ее вытащить, поверните на 90 градусов.

Выкрутите крепления.
Снимите бачок.
Выкрутите крепежные части и достаньте старую арматуру.

Устанавливайте новые детали в порядке, обратном процессу демонтажа.

Подробнее о замене арматуры в бачке унитаза вы узнаете из следующего видео.

Как заменить арматуру унитаза | Секреты и Нюансы

Подробная инструкция по замене арматуры унитаза, вышедшей из строя по причине очень низкого качества водопроводной воды.

Здравствуйте уважаемые самоделкины.

Вот незадача — потёк бачок унитаза. Сколько не нажимай кнопку слива, вода из бачка продолжает течь в унитаз и никак не хочет останавливаться.

Виной тому сливной механизм или по другому арматура унитаза, и основной причиной выхода её из строя является плохое качество водопроводной водички, которой нас потчует Водоканал, и за которую мы платим не хилые денежки, поэтому будем срочно исправлять ситуацию.

Первым делом нужно определить размер катастрофы. Возможно удастся обойтись малой кровью, и очень часто это удаётся.

Дело в том, что водопроводная вода содержит различные примеси, по сути грязь, и так как вода в бачке унитаза находится в основном в режиме отстоя, то эта грязь оседает на элементах арматуры, вследствие чего она и перестаёт нормально работать.

Сперва посмотрим как работает унитаз, вернее сливной бачок.

Арматура состоит из двух частей.

1. Поплавковая часть служит для подачи в бачок воды.

2. Клапанная часть служит для слива воды.

В стандартном исполнении эти две части между собой не связаны и работают каждая сама по себе.

Поплавки бывают с боковой и нижней подачей — зависит от конструкции унитаза. Боковая подача почти не применяется. Раньше в хрущёвках ставились такие унитазы.

Чтобы снять для прочистки слив и поплавок арматуры, не обязательно снимать бачок.

Слив снимается следующим образом: перекрываем подачу воды в унитаз, сливаем воду из бачка, выворачиваем кнопку слива, снимаем крышку, опускаем руку до низа бачка, охватываем механизм слива и с усилием, но не со всей дури, поворачиваем его против часовой стрелки, градусов на 20.

Вы почувствуете как механизм выйдет из зацепления, после чего его можно вынуть.

Главной причиной подтекания воды является грязе-известковый налёт, образовавшийся на клапанах. Зачастую достаточно его почистить, с резины он легко удаляется, и слив снова будет работать нормально.

Но не всегда проблема решается так легко. Верхняя часть клапана сделана из тонкой элластичной резины, и при длительной эксплуатации она теряет эластичность. В этом случае механизм придётся заменить.

Значит идём в магазин, и покупаем арматуру для унитаза.

Вот что мне нравится в унитазах — так это удивительное единодушие производителей в следовании единому стандарту, при изготовлении посадочных мест арматуры и крепежа бачков.

Почти все они взаимозаменяемы, поэтому нет необходимости искать арматуру подходящую для какой-то одной марки унитаза.

Не могу сказать того-же про золотые унитазы, так как никогда с таковыми не работал, да и их владельцы скорее всего не будут лазить по интернету в поисках инструкций по ремонту слива, а значит и читать мой сайт.

Итак, снова снимаем механизм слива, отсоединяем подводку воды, отворачиваем крепёжные гайки и снимаем бачок.

В бачке всегда остаётся немного воды, поэтому рекомендую принять меры для предотвращения возникновения лужи во время этой операции.

После снятия бачка нужно аккуратно снять прокладку между бачком и унитазом, так как в ремкомплекте её нет
и она бывает разной для разных унитазов, поэтому прокладку желательно сохранить родную, чтобы потом не стереть ноги в поисках такой-же в магазинах.

Затем снимается нижняя часть сливного механизма. Поплавок можно снять, но если он работал нормально, то его можно не трогать.

Теперь старый сливной механизм можно выбросить, а новый поставить. Но тут есть пара нюансов.

Первый — это то, что нижняя часть сливного механизма не имеет жёсткой фиксации относительно центральной оси, а верхняя часть жестко и фиксированно крепится к нижней части, поэтому при затягивании большой гайки нижней части, её, эту часть, нужно повернуть так, чтобы при креплении к нему верха, он занял в бачке вот такое положение.

Второй заключается в том, что хоть все арматуры для унитазов взаимозаменяемы и универсальны, но бачки-то у всех разные, главным образом по высоте, поэтому на механизме предусмотрены три инструмента регулировки его частей.

Регулировка высоты перелива — гайка с зажимной прокладкой, а регулировка высоты кнопки и высоты подъёма клапана — клипсы.

При установке бачка, к старой прокладке желательно добавить силикон по обеим сторонам прокладки.

Всё, надеюсь теперь вам не составит труда отремонтировать или поменять протекающую арматуру унитаза.

Желаю скромных счетов за воду.

Раздел Домоводство >>>Подраздел Дом >>>

Арматура для сливного бачка унитаза, выбор, правильная установка.

Арматурой называют детали, которые создают условия для работы сливного бачка унитаза. Исходя из того, настолько четко срабатывает арматура при подаче и сливе воды, определяют надежность работы унитаза.

Арматура для сливного бачка: виды, характеристики

В зависимости от выполняемых функций, арматуру делят на два типа:

Запорную. Она отвечает за заливку воды в бачок и блокировку его после заполнения.
Сливную. С её помощью спускают воду и обеспечивают перекрытие слива до наполнения бачка.

Оба этих вида, несмотря на взаимосвязанность, работают автономно, но если один вид арматуры выходит со строя, итог один — протечки воды или её неподконтрольное вытекание.

Особенности запорной арматуры

Набор запорной арматуры состоит из:

Сливного механизма, состоящего, в свою очередь, из сифона с крышкой и прокладки. Последняя деталь разделяет сливную трубу и накопительный резервуар.
Рычага регулирования струи. К водопроводной трубе его подсоединяют через шаровой кран.
Поплавка, координирующего заполнение бачка. С устройством слива он связан рычагом.

Работает запорная арматура по следующей схеме:

в бак подается вода;
поплавок поднимается до установленного уровня;
рычаг оказывает воздействие на запорный клапан и блокирует поступление жидкости из водопровода.

При сливе поплавок занимает нижнее положение, а рычаг открывает путь для поступления воды в ёмкость из водопровода. Исходя из способа ввода воды, различают запорную арматуру боковую и нижнюю.

Боковая арматура для сливного бачка

Резервуары с боковым подводом оснащены двумя отверстиями, одно из которых закрыто заглушкой. В одних моделях унитазов слив осуществляется посредством бокового рычага, в других — при помощи верхней кнопки.

Работа боковой арматуры сопровождается довольно большим шумом, устраняют который путем применения удлиненного наливного шланга.

Компоненты арматуры с боковой подводкой

Конструкция слива состоит из следующих элементов:

впускного клапана;
спускового устройства;
рычага с поплавком;
заливной ёмкости;
рычага, управляющего спусковым устройством.

Заливная ёмкость может отсутствовать. Тогда поплавок движется вдоль направляющей.

Плюсом арматуры с боковой подводкой является простота конструкции. Её легко ремонтировать, не нужно сильно уплотнять место подключения наливного шланга, стоимость её сравнительно невысокая.

Механизм слива работает следующим образом:

При активации кнопки возникает тяга. Под её воздействием сливной клапан открывается.
Вход в сливной механизм блокируется и осуществляется слив.
При достижении наименьшего уровня воды, в бачке перекрывается слив путем закрытия выпускного механизма.
Поплавковое отверстие открывается.
После возвращения на место вертикального клапана, перекрывается спускной проход.
Уровень воды понижается, и поплавок опускается, освобождая путь для наполнения сливного бачка.
При достижении максимального уровня жидкости и подъёме поплавка, перекрывается кран, приостанавливая поступление воды.

Арматура для бачка унитаза с нижней подводкой

Нижняя арматура включает следующие элементы:

Поплавок. Его роль — ограничение уровня воды в бачке.
Направляющая. По ней движется поплавок.
Спусковое устройство. В него входит стакан, в который при смыве унитаза опускается поплавок и тяги, связанной одним концом с поплавком, а другим с элементом для запора жидкости.
Мембранный клапан.

Арматура для бачка унитаза с нижней подводкой воды.

К преимуществам арматуры этого вида относится отсутствие шума при наполнении бака водой. Конструкция нижней арматуры предельно проста, следовательно, служит она долго. Конструктивно она устроена так, что наливной шланг можно спрятать.

Работает нижняя арматура по такой схеме:

Когда из бачка спускают воду, поплавок по направляющей уходит вниз.
Тяга сообщает усилие, провоцирующее запирание клапана. Вода в накопительный резервуар не подается.

Отличительной особенностью этой арматуры является прямая зависимость мембранного клапана от качества, поступающей в бачок воды. В идеале она должна проходить предварительную фильтрацию, в противном случае возможно засорение деталей. В этом случае затрудняется подачи воды в резервуар.

Эстетичность конструкции — несомненный плюс арматуры для бачка унитаза с нижней подводкой, но при его ремонте приходится столкнуться с некоторыми трудностями. Они связаны с неудобным расположением арматуры.

Запорные элементы выходят со строя из-за нарушения герметичности поплавка, в результате чего происходит его затопление. Жидкость в накопительный резервуар поступает постоянно и через переливную трубу сбегает в унитаз.

Протечка возможна в зоне подключения из-за слабой фиксации гайки или по причине повреждения резиновой прокладки.

Как выбрать арматуру для сливного бачка унитаза

Главное требование к арматуре бачка — долгий срок службы без ремонта. При покупке унитаза следует заглянуть в бачок или попросить продавца-консультанта показать арматуру отдельно.

Основные рекомендации при покупке унитаза

Специалисты советуют придерживаться следующих правил:

Не выбирать сложные механизмы. У них чаще бывают неисправности, а ремонтировать их непросто. Конструкция должна быть простой и предельно понятной.
Лучше выбирать конструкции с фиксацией поплавка и клапана для дозирования подачи жидкости к боковой стенке. Нижний подвод — слабое место, здесь чаще всего возникают протечки.
Выбор эксклюзивного варианта арматуры — не очень удачное решение. Типовую конструкцию ремонтировать легче, в случае необходимости, её можно просто заменить.
Большое значение имеет качество пластмассовых деталей. Материал должен обладать достаточной прочностью, устойчивостью к скачкам температуры, механическим нагрузкам.
Следует обратить внимание на торговую марку. Бывает, что недорогие модели от неизвестного производителя имеют брак.

Выбрав компакт-вариант сливного бачка, следует быть готовым к тому, что могут возникнуть сложности с заменой арматуры. Часто мембраны импортного производства не рассчитаны на воду с агрессивными примесями, что в реальных условиях приводит к быстрому их износу.

Выбор по конструктивному исполнению арматуры слива

У разных моделей сливная арматура отличается конструктивным исполнением. Есть кнопочные варианты полного слива, некоторые модели оснащены двумя режимами спуска, специальной функцией, позволяющей прерывать спуск воды.

Двухрежимная кнопка — аналог клавиши. В одной из позиций она выпускает жидкость полностью, в другой — только часть. Функция спуска с прерыванием позволяет как перекрыть слив, так и разблокировать его.

Материал арматуры

Большинство арматуры изготовлено из полимерных материалов. Свойства входящих в них составляющих определяет долговечность и качество работы механизма.

Металлическая арматура является наиболее прочной, стойкой к механическим воздействиям. Производители используют цельный вариант такой арматуры исключительно в элитных моделях. Раздельную систему можно встретить в любом унитазе.

В современных моделях смывных бачков долговечность арматуры в основном зависит от срока службы элементов из резины и от влияния на них воды разной жесткости. Замена этих деталей позволяет эксплуатировать арматуру и в дальнейшем.

Установка и замена сливной арматуры

Прежде чем приступить к монтажу или замене арматуры нужно подготовить необходимые инструменты: трубный и другие ключи, пассатижи. В качестве дополнительных материалов требуется уплотнительная лента, прокладки разных диаметров, гибкие патрубки. Если в бачке имеется два отверстия, потребуется декоративная заглушка, чтобы закрыть неиспользуемое отверстие.

Часть арматуры устанавливают ещё до монтажа бачка, а после другую часть. Первый этап предусматривает установку основы сливного механизма. Фиксируют её при помощи пластмассовой гайки. Далее, на гайку надевают резиновую уплотнительную прокладку и крепят собственно бачок.

Следующий шаг — монтаж устройства, ответственного за поступление воды и подключение рукавов от водопровода.

В ходе установки обязательно регулируют поплавок, рычаги, клапан. Выставляют поплавок так, чтобы он обеспечивал нужный для слива объём воды. Поплавок из пенопласта регулируется просто — его перемещают по планке. Пластиковый — путём изменения угла между планками.

Как выглядит установка арматуры можно посмотреть в следующем видео:

Ремонт арматуры для унитаза

Сливной бачок ломается не так уж редко. При этом не обязательно вызывать сантехника, изучив принцип действия арматуры, можно устранить неисправности самостоятельно.

Основные неисправности

Среди возможных дефектов чаще всего встречаются:

большой расход воды;
протечка;
слабый слив;
выработка прокладок.

Недостаточный слив может наблюдаться в результате непроходимости сливного канала.

Протечка может объясняться прибавлением воды через перелив либо износ поплавка. В случае перелива арматуру настраивают на умеренное потребление воды. Для этого изгибают рычаг или выполняют регулировку крепежного винта. Во втором случае поплавок утяжеляют, добавляя металлические подвесы или меняют его на новый.

Устранение неисправности впускного клапана

В этом узле чаще всего наблюдается нарушение качества запирания. Происходит это из-за срабатывания эластичной манжеты или резиновой пробки. Для ремонта выпускной клапан необходимо снять. Перед этим перекрывают кран и сливают из бачка воду. Далее, вывинчивают кнопку слива, снимают крышку, отвинчивают гайку накидную, посредством которой клапан прикреплен к проходной втулке.

Клапан имеет на обратной стороне небольшое коромысло, оно связано с рычагом поплавка или штангой. В этом месте кроется проблема клапана любого вида. Чтобы устранить неисправность предпринимают следующие шаги:

Приводной рычаг выводят из зацепления с этим коромыслом.
Само коромысло удаляют. Как правило, оно закреплено в корпусе клапана парой штифтов.
Проверяют состояние пробки, запрессованной в пластиковый стаканчик, находящийся на противоположной стороне коромысла. Её вынимают и поворачивают к носику подачи воды ровной стороной. Если это уже когда-то делали, пробку разрезают, при этом получается два ровных торца. Половинки складывают и запрессовывают в стакан обратно.

Клапаны мембранного типа теряют герметичность, когда резиновый диск деформируется, причиной может быть и недостаточное давление поплавка на клапан. В этом случае регулируют стакан, располагая его ниже. Есть и другой вариант — к поплавку снизу подсоединяют кубик из пенопласта. Когда эти действия не дают нужного результата, меняют мембрану.

Устранение неисправности кнопки

В этом узле может возникнуть заклинивание, неудовлетворительный ход, полное неподчинение воздействию. В старых моделях кнопка работала путем её воздействия на зубчатую рейку. Последняя передавала движение шестерне, на которой закреплен длинный рычажок. На конце рычага закреплена цепочка, через которую осуществлялся подъём мембраны. Проблему устраняли через более сильное натяжение цепочки. Зубья на рейке также могли сработаться. Для устранения неисправности её поворачивали тыльной стороной.

Современные сливные клапаны оснащены рычажным механизмом, являющимся более надежным. Возможна только его неправильная центровка. Чтобы избежать этого резьбу на корпусе клапана слива располагают точно по центральной оси отверстия. Если это условие нарушено, верхнюю упорную пластину микролифта смещают в нужную сторону.

Причина такой неполадки, как непоступление воды в бачок, замусоривание участка клапана в самом узком месте. В этом случае бачок следует опорожнить, а клапан совместно с поплавком и рычагом откручивают. Затем с помощью иголки прочищают узкий проход, через который жидкость заходит в бачок.

Остатки мусора промывают, предварительно открыв вентиль входного патрубка. Если вода проходит свободно, вентиль закрывают и все элементы устанавливают на место.

Если нужно выполнить замену любой детали арматуры, лучше взять негодный элемент в магазин. В этом случае можно приобрести деталь полностью идентичную сломанной.

Регулировка и настройка сливной арматуры

Нижнюю арматуру регулируют путём вращения настроечного винта. Он устанавливает положение поплавка по относительно тяги. Для максимального наполнения ёмкости винт проворачивают против часовой стрелки. Если требуется минимальное наполнение — выполняют регулировку по часовой стрелке.

Путём перемещения камеры поплавка вдоль штанги настраивают уровень жидкости в бачке. Когда рычаг имеет повышенный размер уровень можно повысить и наоборот. Для этого достаточно отвинтить крепежный винт, установить его в нужной позиции и зафиксировать.

Поплавок можно переместить по зубчатой пластмассовой тяге. Уровень воды в моделях с металлической штангой можно изменить, подогнув штангу в нужную сторону.

Освоив принцип устройства сливного бачка, можно разобраться со всеми проблемами своими силами. Даже если поломку будет устранять сантехник, можно оценить и принять его работу. Решая, какую арматуру выбрать, следует помнить, что механизмы с верхним подключением дешевле, проще, а нижняя подводка также может быть надежной, если соблюдены все правила установки.

запорная и сливная арматура для бачка унитаза с нижним подводом воды, замена заливного клапана

Не случайно знание такого понятия как «арматура для унитаза» является столь значимым в домашнем хозяйстве. Ведь арматура – это основа работы санузла в ванной комнате любого современного дома. Части, установленные внутри бачка унитаза, в совокупности представляют собой арматуру. Далее мы подробно расскажем об арматуре для унитаза с нижней подводкой, ее видах, особенностях выбора. Также вы найдете полезную для себя информацию об установке такой арматуры.

Что это такое?

Часто вместе с «арматурой для смывного бачка» мы слышим слова «нижняя подводка». Вода в бачок может подаваться двумя способами – сверху или снизу.

В зависимости от типа подачи воды, можно конкретно говорить об арматуре для бачка унитаза, учитывая особенности подводки – нижней или верхней.

Когда говорят об унитазах с подводом воды сверху, имеют в виду, что шланг входит в боковую стенку бачка и находится выше максимального уровня наполнения. Если же шланг входит в бачок снизу, то имеем дело с арматурой для нижней подводки. Итак, мы знаем, что представляет собой арматура для унитаза с нижней подводкой.

Опишем отличия и некоторые особенности, из-за которых такая конструкция превосходит вариант боковой подачи воды.

Нижняя подводка воды сейчас является наиболее популярной и встречается всё чаще и чаще, потому что срок службы этой конструкции наиболее долгий.
Устройство арматуры нижней подводки производится в основном в зарубежных странах, в России до сих пор популярен боковой вариант подачи воды.
Арматура может засориться из-за неотфильтрованной воды, так что с ее подачей, вероятно, возникнут проблемы, если жидкость не очистить.
Производит меньше шума при наборе в смывной бачок воды. Система устроена так, что по максимуму блокирует раздражающие звуки наполнения воды.
В унитазах с боковой подводкой шум можно приглушить, только если удлинить шланг. За счет того что шланг в арматуре с нижней подводкой не такой длинный, его можно спрятать. В этом заключается эстетическое превосходство такой арматуры.

Обзор видов

Арматура делится на два вида – сливную и запорную.

Сливная

Сливная арматура ответственна за то, как спускается вода из смывного бачка унитаза. Выпускной – он же сливной клапан регулирует то, в каком объеме и с какой скоростью уходит вода из бачка унитаза. Важно, чтобы он функционировал хорошо, ведь при поломке неизбежна протечка. Клапан срабатывает, когда запускается механизм спуска воды, представленный вытяжным штоком, кнопкой либо рычагом. Клапан, оснащенный двухкнопочной конструкцией, дает возможность контролировать количество используемой воды, поэтому позволяет одновременно решать и экологические проблемы Земли, и собственные вопросы по платежам за воду.

Другой важной составляющей частью сливной арматуры является специальная трубка, конец которой находится чуть выше нормы воды в бачке.

В случае нарушений в работе устройства поплавка, если происходит неконтролируемое затопление бачка унитаза, во избежание дальнейшего залива помещения запускается спуск воды.

Запорная

Итак, вода наполняет бачок унитаза до определенного уровня и затем перестает поступать в него. В узел подачи воды входят мембранный заливной клапан, поплавок, поршень, сифон, устройство спуска. Ключевой элемент всей этой конструкции – клапан, он заливает воду. Его еще называют «впускной клапан» из-за выполняемой функции.

Вода набирается в бачок до значения, указанного ограничителем, в роли которого выступает поплавок. Устройство поплавка простое, несмотря на то, что именно он не позволяет случиться утечке воды. Он имеет либо шарообразную форму, либо напоминает стакан. В большинстве своем поплавки пластиковые.

Механизм, по которому работает запорная арматура, таков: запускается система набора бачка унитаза, возникает тяга, клапан закрывается, чтобы вода не уходила из резервуара. Вода перестанет поступать, когда поплавок поднимется на свой максимальный уровень. Когда воду спустят, клапан откроется, и подача воды начнет происходить вновь.

Нажимной вариант смыва представлен арматурой с однокнопочным или двухкнопочным устройством. Конструкция с одной кнопкой спускает воду одним нажатием, может обладать опцией, именуемой «стоп». Так, при первом нажатии на спускной механизм начинает подаваться вода. Вторым нажатием отключается ее поступление.

Двухуровневая, двухкнопочная конструкция имеет режимы малого и полного смыва.

Как выбрать?

Безусловно, популярными и чаще всего выбираемыми материалами для арматуры унитазов являются полимерные материалы. Арматура из металла находится вне конкуренции по критерию прочности, однако, она значительно дороже пластиковой. Кроме того, металлическая арматура в одном комплекте выпускается только для самых элитных моделей.
Убедитесь в том, что арматура вам подходит. Следите за тем, чтобы не забывать о типе подводки, строении и внутренней конфигурации бачка, ведь приобретенные механизмы могут оказаться не для вашего бачка за неимением возможности быть к нему подключенной.
Старайтесь не прибегать к услугам малоизвестных брендов. Лучшие бренды заботятся о вашем бюджете и предоставляют гарантию на долгую службу механизмов. Выше мы привели примеры проверенных торговых марок и производителей.
Не покупайте арматуру, не проверяя полноту ее комплекта. Попросите в магазине показать арматуру или сами загляните, всё ли в порядке: детали не должны иметь повреждений, быть разболтанными, они должны быть гладкими и цельными. Помните, что в комплект арматуры для унитаза с нижней подводкой должны входить следующие элементы: клапан впуска, клапан выпуска, круглая резиновая прокладка, пластиковые крепления. Прилагается паспорт изделия.

Установка и замена

Теперь, когда у нас уже есть вся необходимая арматура для нашего унитаза, можно приступать к ее монтажу. Сначала проводится регулировка поплавкового устройства, задается верхняя граница воды. Поплавок двигается горизонтально. Скручиваем гайки у сливного и заливного клапанов. Устанавливаем клапаны в смывной бачок, закручиваем гайки.

Последующий монтаж арматуры выполняется просто. Самые сложные моменты в регулировке: следить, чтобы клапаны и стенки бачка не соприкасались (соприкасаются – значит, что-то пошло не так), а гайки были закреплены как следует. А далее схема такая.

В бачке устанавливаем прокладку, уплотнение, шайбу. Болты закручиваем в отверстия. Прокладки – на винты.
Устанавливаем сам бачок.
К нему подключаем шланг.
Закрепляем все гайки.
Дело осталось за установкой крышки и узла спуска.

К сожалению, нередко требуется заменить некоторые детали арматуры унитаза, если они вышли из строя. Ниже приведены самые частые вопросы и ответы на них, касающиеся ремонта арматуры для унитаза.

Поплавок не выполняет своей главной функции: ремонт этого устройства дороже, чем покупка нового.
Вода не перестает поступать в бачок, если уплотняющая прокладка себя изжила или поплавок слишком легкий. Поплавок можно утяжелить или поменять, старую прокладку же требуется заменить.
Вода не поступает в бачок – засорился клапан. Вынимаем его, спустив воду, и чистим.

О том, как заменить клапан подачи воды в сливном бачке с нижней подводкой, смотрите далее.

Арматура для унитаза с нижней подводкой: запорная и сливная

Бачок унитаза с нижней подводкой представляет собой емкость, снизу которой заходит шланг с водой. В этой емкости и хранится вода до процедуры слива. Сверху бака расположена крышка. В современных унитазах на крышке находится кнопка смыва, но в некоторых моделях ее монтируют сбоку, если бачок расположен высокого над чашей. Нижняя подводка считается самым незаметным и привлекательным вариантом для унитаза. Тем не менее, ее достаточно сложно создать. Для этого сперва подключается бак к водоснабжению, и только после этого можно крепить бак к стенке или основанию унитаза.

Используемую в унитазах с нижней подводку делят на две категории:

Запорная;
Сливная.

Виды

Запорная

В конструкцию данной арматуры включают:

Поплавок;
Направляющая;
Тяга;
Стакан;
Клапан мембранный.

У такого унитаза слив работает по следующей схеме:

Когда бак опустошается после слива, поплавок идет вниз по направляющей;
Далее тяга оказывает усилие на клапан, тем самым открывая его;
Из водопроводной системы вода заполняет емкость бака;
Поплавковая камера при этом начинает двигаться до ограниченного тягой уровня;
Клапан перекрывается, подача воды прекращается.

Сливная

Сливная арматура представляет собой систему слива воды. В бачке она крепится при помощи накидной гайки, преимущественно выполненной из пластмассы. Чтобы загерметизировать стык, на трубе спускной арматуры надевают уплотнители. Причем делать это нужно перед тем, как монтировать саму арматуру. Также присутствует прокладка между чашей и бачком, что позволяет сделать стык герметичным и предотвратить протекание воды на пол. Форма используемой прокладки непосредственно зависит от модели приобретенного унитаза.

Задачи сливной системы:

Обеспечивать слив воды при нажатии соответствующей кнопки;
Обеспечивать аварийный сброс (предусмотрен специальный желоб).

Конструктивные особенности

Чтобы снять механизм спуска у моделей с верхним расположением кнопки, ее нужно прокрутить против часовой стрелки, после чего кнопка легко снимается, как и вся крышка.

Не редки случаи унитазов с нижней подводкой, где имеется две кнопки. Это сделано с целью экономить воду при сливе. Маленькая кнопка сливает немного воды, большая — раза в два больше.

Внутреннее содержание бака бывает разным. Иногда применяют прямой слив, при котором вода из емкости попадает в чашу. Другие конструкции имеют обратный смыв, где направление движения воды меняется, что добавляет шума.

Преимущества

Обладают привлекательным внешним видом, поскольку трубы скрыты от глаз пользователя.
Сам унитаз с такой подводкой часто выполняется в оригинальной форме и с необычным дизайном.
Система практически не создает шум, отсутствуют раздражающие многих звуки льющейся воды.
Наиболее практичный вариант, поскольку отличается высокой надежностью и реже остальных нуждается в ремонте и обслуживании.

Недостатки

Сложность монтажа.
Необходимость в некоторых случаях полностью демонтировать систему, чтобы отремонтировать сливной бачок.
Несмотря на редкие случаи выхода из строя, если это случается, заменить отдельный элемент конструкции сложно. Лучше сразу полностью поменять узел.
Подобные унитазы ориентированы преимущественно на Америку и Европу, потому с подключением могут возникнуть проблемы из-за уникальных переходников, необычных для нашего региона муфт. Потому унитаз и все комплектующие для подключения лучше купить сразу в одном и том же магазине.

Установка

Выполнить монтаж вполне можно самостоятельно. Однако следует учесть, что данный процесс отличается повышенной сложностью, если сравнивать с унитазами с боковой подводкой, к примеру.

Так или иначе, последовательность ваших действий должна быть следующей:

Каждое изделие имеет свой техпаспорт, где указана подробная инструкция по установке. Ознакомьтесь с ней.
Внимательно изучите все то, что шло в комплекте с унитазом. Как правило, производители предоставляют необходимые крепежи и соединительные элементы.
Установите нижнюю часть унитаза, зафиксировав ее в нужном месте и положении. Удостоверьтесь, что длины патрубков хватит, и подводка достанет до своих мест.
Теперь монтируется бачок. Как раз на этом этапе необходимо установить внутреннюю конструкцию.
Как показывается практика, первым монтируется заливной клапан, причем при стыковке бака. Для этого вам потребуются герметичные резиновые прокладки и переходники.
В некоторых случаях одновременно с заливным клапаном монтируют входной клапан. Но это зависит непосредственно от выбранной модели унитаза.
Собрать остальные элементы не составит труда, если под рукой имеется инструкция. Унитазы зачастую уникальны по своей конструкции, потому общих советов по сборке мы дать не можем.
Все конструктивные элементы собирайте исключительно вручную, инструмент здесь не требуется. При этом прилагайте достаточно усилий, чтобы соединения оказались прочными.

Частые проблемы и их устранение

С течением времени или при неправильной установке могут возникать течи с наружной стороны патрубка слива, при смыве или из самого бачка. Такое явление свидетельствует только об одном — прокладка подтекает. Чтобы исправить ситуацию, немного подтяните соединяющую бак и патрубок пластиковую гайку. Если после этого течь не остановилась, тогда перекрывайте воды, откручивайте гайку и вытягивайте патрубок вниз. Тяните, прокладка должна появиться вскоре. Уберите ее, а на кончике патрубка выполните около 10 намоток ФУМ-ленты. Поставьте элемент в исходное положение и затяните при помощи все той же гайки.
Вода не сливается. Проверьте уровень жидкости внутри резервуара. По правилам, это должен быть верхний уровень. Если он маленький, порой достаточно отрегулировать угол рычажка поплавка. Для регулировки крутится винт клапана из пластика. Здесь потребуется отвертка. У латунных изделий рычажок разгибается вручную или ослабляется гайка, на которой крепится поплавок, и смещается вверх.
Слив идет рывками. Осмотрите крепежи рычага системы слива. Вероятно, он разболтан, и тогда подъемный шток вертикально подниматься не будет. Для решения проблемы, просто зажмите болт и настройте рычаг в требуемом положении.
Вышел из строя спускной рычаг. Существуют специальные универсальные элементы для замены, приобрести которые сегодня не проблема. В некоторых случаях заменители приходится укорачивать. Главное — это отсутствие сцеплений между ним и сифонным блоком.
Известковый налет. Избавиться от него можно подручными средствами — лимонной кислотой и водой. Из сливного сифона нужно удалить воду, нанести пасту из указанных ингредиентов. Придется оставить ее на ночь. Такая смесь великолепно справляется с налетом.

Исправьте ваш протекающий унитаз с помощью наших инструкций и информации по поиску и устранению неисправностей

Если вас беспокоит вода, обнаруженная на полу в ванной (рядом с туалетом), будьте уверены, что существует ряд общих возможных причин проблемы. После того, как вы устраните наиболее очевидную причину ( плохой прицел ), подумайте о следующем, прежде чем предположить, что проблема связана с уплотнением между вашим туалетом и канализационной линией. Обычно проблема обходится дешевле, чем потенциально дорогостоящая возможность попадания сточных вод из-под вашего туалета.

Два лучших места для старта

Конденсация: Вероятно, наиболее частой причиной избытка воды на полу в ванной комнате является конденсация воды на за пределами бачка унитаза и капание на пол. Это обычно называют «потоотделением» бака. Конденсация / потливость бака возникает из-за разницы в температуре воды внутри бака, которая обычно очень холодная, и температуры воздуха за пределами бака в ванной комнате, которая часто бывает теплой и насыщенной паром.Конденсация в резервуарах иногда происходит чаще в летние месяцы, чем в холодные зимние месяцы, но может происходить в любое время года при подходящих условиях. Есть простые решения этого типа проблем, такие как прокладки бачка для унитаза (которые изолируют холодную воду внутри бачка от влажности снаружи) или клапаны бачка для унитаза, предотвращающие потоотделение (которые смешивают холодную и теплую воду, поступающую в бак, чтобы уменьшить колебания температуры внутри и снаружи бачка унитаза). К сожалению, подтверждать, что вода на вашем полу полностью связана с конденсацией / потом в резервуаре, неудобно.По сути, вам нужно будет тщательно протереть внешнюю часть аквариума полотенцем, а затем со временем попытаться визуально определить, собирается ли снова вода на внешней стороне резервуара.

Утечка воды из бачка унитаза: как только вы подтвердите, что проблема, с которой вы столкнулись, не связана с конденсацией в бачке, лучше всего начать с устранения возможности утечки воды из самого бачка. . Проверить это довольно просто.Начните с снятия крышки бачка унитаза (будьте осторожны , , потому что крышки бачка очень хрупкие, могут быть тяжелыми и обычно скользкими во влажном состоянии) и добавьте в воду в бачке некоторые органические красители (например, пищевой краситель). Для этой цели мы даже предлагаем на нашем сайте цветные тестовые планшеты! Их можно получить бесплатно при любом заказе, размещенном на нашем веб-сайте.

Думаете, у вас протекает заслонка? Вот как это проверить!

После добавления красителя НЕ промывайте резервуар, а подождите немного, пока вода в резервуаре не изменит цвет и не осядет.Если примерно через 10-15 минут (без промывки резервуара) вы обнаружите, что вода на полу того же цвета, что и цветная вода внутри вашего резервуара, или если вы видите какие-либо цветные капли, идущие из любого места на вашем резервуаре, то вы ‘ Вы будете знать, что из бачка унитаза течет вода, так как это единственное место, где есть цветная вода.

Следующее, что нужно сделать, это определить , откуда поступает вода. Любые трещины в фарфоровой емкости должны быть обесцвечены и выделены тонированной водой.Тонированная вода обычно помогает найти утечки вокруг болтов и резиновых уплотнений между резервуаром и чашей или через прокладку из пенопласта, где промывочный клапан позволяет воде попадать в чашу.

Утечка между баком и чашей: Это то, что вы можете обнаружить с помощью теста с цветной водой, описанного выше. Если кажется, что вода протекает между резервуаром и чашей, около центра, вам может потребоваться новая губчатая прокладка между резервуаром и чашей или новые шайбы для болтов крепления резервуара к чаше.Если вода протекает из бачка на прокладку чаши, она будет протекать чаще при смыве унитаза. Если вода протекает мимо болтов и шайб, утечка часто может быть ближе к сторонам унитаза, ближе к краю и дальше от центра, но не всегда.
Эти типы утечек трудно определить, так как вода может вытечь из резервуара на ту часть чаши, которая скрыта резервуаром. Все чаши непреднамеренно немного отличаются из-за способа изготовления фарфора.Одна чаша может иметь низкую сторону к передней части впускного отверстия емкости, а другая чаша может иметь низкую сторону к задней части впускного отверстия емкости, или другая чаша может иметь низкую сторону на одной из сторон впускного отверстия емкости. отверстие. Вода естественным образом будет стекать в самую низкую точку.
Для подтверждения и устранения такой утечки вам необходимо будет снять бачок унитаза с унитаза и при необходимости заменить шайбы и / или губчатую прокладку. Этот процесс и необходимые детали могут отличаться в зависимости от модели унитаза.На нашем сайте мы действительно предлагаем «подходящие для большинства» губчатые прокладки и наборы болтов для крепления бака к дежи. Если вы меняете резиновые шайбы между баком и дежой, было бы неплохо воспользоваться возможностью и заменить такие же старые болты крепления бака к дежи.

Утечка через прокладку хвостовика заправочного клапана: Не забудьте проверить прокладку стержня в месте крепления заправочного клапана к резервуару. Заливной клапан (также известный как «шаровой кран») — это клапан, который позволяет воде попадать в резервуар. Прокладка хвостовика прикреплена к заправочному клапану с внутренней стороны резервуара.Этот тип утечки также обычно можно обнаружить с помощью теста с цветной водой. Проверьте, нет ли возможных трещин в фарфоре вокруг прокладки или рядом с ней. Если на фарфоре нет трещин, можно просто затянуть гайку хвостовика под резервуаром, чтобы остановить утечку. Мы рекомендуем вам затягивать гайку на 1/4 оборота за раз, проверяя, прекратилась ли утечка. Если утечка все еще сохраняется, вам необходимо заменить прокладку.

Утечка из заправочной трубки заправочного клапана: Если утечка, кажется, исходит из задней части, около верхней части бака, проверьте, не отсоединилась ли заправочная трубка от переливной трубки на промывке. клапан.

Трещины в баке: К сожалению, нет надежного способа отремонтировать трещину в фарфоровой арматуре. Вам необходимо будет заменить унитаз или установить новый унитаз.

Установите этот флажок и нажмите кнопку «Добавить», чтобы получить один планшет для течеискателя бесплатно с любой покупкой! +

Другие возможности

Утечка из запорного клапана: Убедитесь, что вода не просачивается из трубного соединения за запорным клапаном у стены.Если это так, клапан, возможно, необходимо заменить (хотя вы можете закрепить клапан на трубе, в зависимости от типа клапана и трубы, которые у вас есть).

Утечка в подающей линии: проверьте, не капает ли вода с гаек на каждом конце подающей линии, где линия подсоединяется как к впускному отверстию наполнительного клапана унитаза (на одном конце гибкого трубопровода), так и к запорному клапану на стене. (на другом конце гибкого кабеля). Если у вас жесткая подающая магистраль, вы можете попробовать заменить подающие шайбы.Иногда линия подачи присоединяется непосредственно к запорному клапану как единое целое. Мы рекомендуем использовать гибкие водные шланги из нержавеющей стали, так как их легче прикрепить и они очень надежны. Если у вас есть цельный клапан с подающей линией, мы рекомендуем заменить его отдельным запорным клапаном и гибкой подающей линией (две отдельные части).

Вода, поступающая из другого места в ванной: очень часто ваш туалет будет самым нижним приспособлением в ванной, из-за чего вода из душа или ванны будет стекать в бассейн у вашего туалета.Будет казаться, что вода идет из унитаза, хотя на самом деле причина намного проще и дешевле. Вы можете попробовать добавить на пол один или два коврика, чтобы посмотреть, устранит ли это проблему.

И наконец

Утечка из-под унитаза: сточные воды должны просачиваться через поврежденное восковое кольцо только в том случае, если вода поднимается снизу вверх по трубопроводу. Даже при плохом сургучном уплотнении вода, сливаемая через свободный слив, не должна выходить через воск на фланце туалета (под унитазом) и на пол, так как вода стекает прямо вниз, прямо из унитаза. и в канализацию.Если вода на вашем полу явно сточная (на что указывает ее цвет и заметный запах), то ваша проблема, скорее всего, больше, чем просто плохое восковое кольцо. Хотя вы, возможно, не испытываете повторяющихся проблем с переполнением унитаза, вода, скорее всего, поднимается и выходит через первую точку наименьшего сопротивления (из-под унитаза). Наряду с повторной герметизацией унитаза (новым восковым кольцом и, возможно, конопаткой вокруг основания), мы настоятельно рекомендуем вам изучить возможность засорения ваших линий для отходов.В этом случае простая замена воскового кольца не решит вашу проблему, и вы можете столкнуться с повышенными проблемами дренажа из-за существующей закупорки в ваших линиях. Новое восковое кольцо может выйти из строя, если сточные воды постоянно попадают в него.

Как отремонтировать унитаз

Снятие и замена унитаза — задача не без хорошего причина, но это, конечно, не выходит за рамки ваших возможностей. Когда ты не можешь прочистите туалет менее радикальными средствами, его удаление — это ответ.Может ты хотите более современный унитаз, возможно, таз или бак треснут, а может, приспособление протекает вокруг его основания. Все эти ситуации требуют удаления и переустановка старого унитаза или установка нового приспособления.

Хотя в снятии и замене унитаза нет ничего сложного, местный сантехнический кодекс может запрещать кому-либо, кроме лицензированного сантехника, выполнять работа. Проверьте код своего сообщества, чтобы убедиться, что вы можете задание. Чтобы заменить унитаз:

Шаг 1. Измерьте приблизительное расстояние — расстояние от стены позади чашу к центру сливного отверстия в полу унитаза.Измерьте расстояние от стены до центр любого из двух прижимных болтов, по одному с каждой стороны унитаза, которые удерживают прибор на полу. Если с каждой стороны по два болта, измерьте к центру заднего болта.

Шаг 2: Выберите запасной унитаз, используя приблизительное расстояние, чтобы он отлично впишется в вашу ванную комнату. Вы можете заменить свой старый унитаз на более современное приспособление, но вы должны убедиться, что новый агрегат поместится в пространство между водосточной трубой и стеной.Вы можете установить меньший блок, но вы не можете поместить туалет большего размера в пространство, которое было занято меньшим приспособление.

Шаг 3. Перекройте подачу воды в бачок унитаза, затем слейте всю воду. как из бака, так и из чаши. Сдвиньте ручку смыва, чтобы удалить большую часть вода из бака. Затем впитайте остатки воды губкой. Вылейте воду из миски с помощью небольшой емкости, а затем используйте губку. чтобы полностью высушить чашу.

Шаг 4: Если резервуар прикреплен к стене, снимите внутри подвесные болты. резервуар, который крепит резервуар к стене.Затем снимите пару болтов на нижняя часть резервуара, соединяющая резервуар с чашей. Снимите бак и убрать его с дороги.

Шаг 5: Снимите колпачки с прижимных болтов в основании чаши, если там никаких. Большинство этих колпачков изготовлено из керамики, подходящей к чаше. Некоторые типы держатся за стыковочный состав сантехников и могут быть сняты шпаклевкой нож; другие имеют резьбу и могут быть отвинчены. После снятия колпачков почистите щеткой удалите засохшую смесь перед тем, как продолжить.

Шаг 6: Снимите прижимные гайки или болты. Они могут быть крайне упрямыми, но небольшое количество проникающего масла должно значительно облегчить удаление. Сохраните шайбы и болты, если вы будете переустанавливать чашу. После того, как прижимные гайки или болты на улице, ничто другое не прижимает чашу к полу. Осторожность: Чтобы канализационный газ не забивал сток, следует закрыть отверстие пока работаешь. Обвяжите старое полотенце шнурком, чтобы оно не провалилось. отверстие и вставьте эту пробку в слив.

Шаг 7: Снимите чашу. Потому что чаша и резервуар могут треснуть от всего лишь одним резким ударом по фарфору расстелить старый кусок коврового покрытия, на котором можно укладывать светильники. У вас также должно быть под рукой ведро и губка, впитайте воду, из которой раньше не могли выручить. С вашей рабочей поверхностью подготовленный, осторожно покачивайте миску взад и вперед, чтобы ослабить ее, а затем поднимите прямо вверх. Он весит около 60 или 70 фунтов. Поставьте миску на кусок ковровое покрытие.

Шаг 8: Осмотрите открытый слив.При необходимости очистите сток. Однажды труба чистая, можно приступать к замене унитаза.

Шаг 9: Установка нового унитаза и повторная установка старого выполняются в так же. С помощью шпателя соскоблите всю старую замазку или другой герметик. материал как со дна чаши, так и с фланца пола.

Типовая установка напольного унитаза, состоящего из двух частей.

Приблизительное расстояние можно измерить при установленном унитазе путем измерения от стены к центру прижимного болта или к центру задней части болт, если приспособление удерживается двумя парами болтов.

Осмотрите пол, где находился туалет. Если пол сгнил, на нем будет перед установкой туалета его нужно будет перестроить. В зависимости от того, насколько серьезен ущерб То есть перестройка может включать пол, черновой пол и даже балки. В этом случае попросите плотника восстановить поврежденный участок перед установкой туалет. Также осмотрите фланец и болты, выходящие из фланца. Если фланец поврежден или болты сняты, замените неисправную деталь. частей, прежде чем идти дальше.

Шаг 10: Установите новое уплотнительное кольцо на отверстие для выпуска воды в нижней части. новой чаши. Перевернув приспособление, установите уплотнительное кольцо на место. на дне чаши. Если фланец в полу утоплен, вам понадобится прокладка с пластиковой втулкой в кольце. Этот рукав должен быть обращен к вам. как только вы разместите его, так как он войдет в грунтовую трубу.

Шаг 11: Нанесите равномерный слой состава для закрепления унитаза примерно в 2 раза. Толщина 1/8 дюйма по краю чаши у основания.Это соединение доступно в строительных магазинах и магазинах сантехники.

Шаг 12: Снимите заглушку с дренажной трубы или дренажной трубы. Поверните чашу на правую сторону вверх и поместите его на фланец, направляя болты на место. нажми плотно и слегка поверните чашу, чтобы убедиться, что восковое кольцо правильно сидит. напротив фланца. Поместите уровень поперек чаши, чтобы убедиться, что она ровная. Переместите чашу по мере необходимости, чтобы выровнять ее, но не трогайте и не ломайте уплотнение. воскового кольца или унитаз потечет.

Шаг 13: Затяните вручную гайки, чтобы удерживать чашу на полу. Не затягивайте слишком сильно гайки, иначе приспособление может треснуть. Нанесите на прижимные гайки и болты компаунд для унитаза и установите на место крышки.

Шаг 14: Если резервуар и чаша — отдельные приспособления, теперь вы должны прикрепить танк. Отвинтите настенный резервуар или переустановите болты и шайбы, которые подсоедините резервуар с опорой на чашу. Замените все поврежденные детали. Если резервуар и чаша соединены с патрубком, нанесите герметик для соединения труб на резьбу патрубка. протолкните скользящие гайки и затяните их на месте.

Шаг 15: Снова подсоедините впускную трубу подачи воды к заглушке, убедитесь, что шаровой кран узел правильно прикреплен, и снова включите воду.

Как починить унитаз

Консультации специалиста по устранению проблем в туалете, включая протечки, засорения, протечки и многое другое.

Ремонт туалетов — это работа, которую домовладельцы часто решают сами, потому что ремонт туалетов зачастую достаточно прост, а также потому, что неработающий туалет обычно является неотложной проблемой.Вызов сантехника для ремонта туалета часто означает дорогостоящее экстренное посещение. Это также может означать очень неудобное ожидание, если туалет не работает.

К счастью, многие ремонтные работы унитазов выполнить относительно легко, особенно если у вас есть некоторые навыки самостоятельного ремонта. Все, что вам нужно, — это базовое понимание того, как работает унитаз, некоторые пошаговые инструкции и несколько инструментов, таких как унитаз, плоскогубцы, отвертка и гаечный ключ.

Если смыв в вашем туалете ленивый или плохой, см. Дополнительные советы в разделе «Ремонт туалета с плохим смывом».

Как починить забитый унитаз

Обычно вы можете очистить туалетный засор с помощью поршня или унитаза, если только препятствие не находится глубоко внутри сливных труб. Тогда вам может понадобиться профессиональный очиститель слива.

Есть два разных типа унитазов. Самым распространенным является засорение, которое просто не дает стоку и воде стекать в канализацию. Второй и более неприятный момент — это засор, из-за которого сточные воды попадают обратно в ванну или другое приспособление при смыве туалета.

Первый тип — обычное засорение — обычно указывает на засорение трубы ниже или в непосредственной близости от унитаза. Более серьезное засорение обычно вызвано засорением основной водосточной трубы или водосточных труб за пределами унитаза. Если в вашем доме используется септическая система, второй тип засора может означать, что септик переполнен. (Для получения дополнительной информации см. Уход и обслуживание септика.)

Если ваш туалет забит, но не поддерживает другие приспособления, не пытайтесь смыть его, иначе он может переполниться.Обычно вы можете остановить подъем воды до того, как она выйдет за край, подняв поплавок или поплавок.

1 Снимите крышку с бачка и поднимите откидной клапан, чтобы пропустить немного воды и увидеть, действительно ли унитаз забит. Если да, то вода в канализацию не пойдет.

2 Если он забит, вы можете сначала попробовать погрузить с колоколообразным унитазом, который можно купить на Amazon. Просто имейте в виду, что если есть препятствие, забивающее слив, это может повлиять на него еще больше.Вместо этого обычно лучше перейти к шагу 3 и использовать туалетный шнек… если он у вас есть. К сожалению, у большинства людей есть поршень, но нет туалетного шнека. Таким образом, использование поршня обычно становится лучшей доступной альтернативой.

Надев резиновые перчатки, поместите головку поршня над центром сливного отверстия унитаза. Затем быстро толкайте ручку поршня вверх и вниз, чтобы нагнетать воздух и воду в трубу, создавая всасывание, чтобы освободить засор.

Если из унитаза стекает сточная вода, вероятно, вам удалось отломить засор. Постепенно вылейте около галлона воды из ведра в унитаз, чтобы смыть его.

3 Используйте шнек туалета («туалета»). Если поршень не работает, вы можете попытаться вытащить унитаз с помощью шнека для туалета (доступного на Amazon), который достигнет глубины около 3 футов. (Этот инструмент назван в честь унитаза, сантехнического термина для унитаза.)

Вставьте конец шнека в сливное отверстие, поворачивая ручку по часовой стрелке до тех пор, пока кабель не пойдет дальше.Затем нажмите несколько раз, чтобы сместить и, возможно, удалить засор. Дренажный шнек для туалета Ridgid

Если кажется, что шнек зацепился за препятствие, попробуйте вытащить его. Если он кажется неуклюжим, аккуратно двигайте им взад и вперед, чтобы не поцарапать и не сломать фарфор. Если вам удалось пробить засор, снова окунитесь в унитаз. Вот полезное видео, в котором показано, как правильно использовать туалетный шнек:

Вы можете использовать более длинный сливной шнек (водопроводная «змея»), чтобы добраться до более глубокого засора, но вы не сможете проработать его через слейте воду, если сначала вы не снимете унитаз.(Для получения информации о том, как снимать и заменять унитаз, см. Раздел «Как установить унитаз».) Часто более простой способ — прокрутить длинный водопроводный шнек через расположенную поблизости трубу для очистки или вентиляции.

4 Змейка магистрального стока. Если в вашей водопроводной системе есть засор, из-за которого сточные воды попадают в другие приспособления при смыве унитаза, вы можете попытаться самостоятельно вытащить основные водосточные трубы с помощью длинного сливного шнека. (Для получения дополнительной информации о том, как это сделать, см. «Как избежать засорения слива».)

Можно приобрести недорогие сливные шнеки, или вы можете арендовать высокопроизводительную модель в пункте проката инструментов.Если это больше, чем вы хотите, вызовите сантехника или службу по очистке канализации.

Ремонт туалета, протекающего через основание

Если вода скапливается вокруг основания унитаза, особенно во время или сразу после смыва, причиной обычно является неисправное восковое кольцо между основанием унитаза и фланцем туалета (сливной трубой) . Если под унитазом есть вода независимо от того, был ли он спущен, вода может быть из негерметичного водопровода или из-за конденсации.Вот как исправить эти проблемы.

Вода, которая скапливается вокруг дна унитаза, может быть вызвана утечкой через восковое кольцо. Восковое кольцо — это уплотнение между унитазом и изгибом туалета (водосточная труба под полом). Это также может быть вызвано неисправными уплотнениями между бачком и унитазом, трубкой для подачи воды или вспотевшим бачком унитаза. © Дон Вандерворт, HomeTips

Восковое кольцо герметизирует соединение между унитазом и изгибом туалета (пол осушать). © Дрейфующий свет / Shutterstock.com

Если вы не можете определить, потеет ли бачок вашего туалета или протекает в месте соединения бачка с унитазом, выдавите пару капель пищевого красителя в бак с водой, подождите около часа, а затем промокните болты бачка жидкостью. белая ткань. Если цвет появляется на салфетке, бак протекает. В противном случае, вероятно, он потеет или течет из водопровода.

Замена этого кольца связана с вытягиванием унитаза, поэтому убедитесь, что вода не течет из протекающего бачка унитаза или водопровода, прежде чем приступить к замене воскового кольца.

Сначала проверьте наличие конденсата на поверхности (потения). Танк обычно потеет летом, когда он холоднее окружающего воздуха, что вызывает конденсацию влаги на его поверхности. Когда влага стекает на пол, это может вызвать плесень или, что еще хуже, сухую гниль. Баки унитаза можно легко изолировать прокладкой из поролона или полистирола, чтобы предотвратить потоотделение. Подробнее о том, как починить потеющий унитаз, читайте ниже.

Далее ищем трещины в баке и тазе. Если унитаз или чаша треснуты, замените унитаз целиком. Для получения информации о том, как это сделать, см. Как установить унитаз.

Вытрите тряпкой пол вокруг дна унитаза. Положите газету под бачок унитаза, подождите несколько минут и проверьте, не капает ли она. Если нет никаких признаков утечки, но вода снова появляется вокруг основания, вероятно, виновато восковое кольцо. Если появляются капли, проверьте фитинги прямо над ними на предмет утечек.

Когда вы покупаете сменное восковое кольцо, убедитесь, что вы выбрали кольцо с резиновым кольцом, которое с меньшей вероятностью протечет в будущем.Процесс замены воскового кольца подробно описан в пошаговых фотографиях с подписями в разделе «Как установить унитаз».

Вернуться к началу

Как отремонтировать унитаз, который потеет

Если вода скапливается вокруг дна унитаза, возможно, одно из уплотнений унитаза протекает. Но если вы живете в теплом влажном климате, проверьте, не потеет ли резервуар, прежде чем приступать к другому ремонту.

Во влажном климате теплый комнатный воздух может конденсироваться на более прохладных поверхностях туалета и капать на пол.Это способствует появлению плесени, а со временем может даже вызвать гниение основания. Проблема заключается в баке из холодного фарфора: он никогда не нагревается, потому что всякий раз, когда смывают воду, в него наполняется холодная вода. Когда влажный теплый воздух соприкасается с холодными поверхностями резервуара, он конденсируется и «потеет». Влага собирается и стекает из резервуара на пол.

Самый простой способ быстрого решения проблемы — купить поддон для сбора капель унитаза (доступен на Amazon), который собирает капли за унитазом. Конечно, это не очень привлекательно, и вам придется периодически его опорожнять.

Лучшее и более эффективное решение для парного туалета — изолировать его пенопластовой прокладкой для бачка, которую приклеивают на внутренние поверхности бачка. Вкладыши для бачка для унитаза можно приобрести в центрах по ремонту дома или у интернет-поставщиков. Поддон для унитаза улавливает конденсат из бачка. Щелкните ссылку, чтобы купить на Amazon. Brass Craft

Слейте воду, закрыв кран подачи на стене и спустив воду в унитазе. Протрите внутренние стенки резервуара. Обрежьте изоляционные панели по размеру и прикрепите их в соответствии с указаниями на этикетке.

Для более длительного решения, если у вас есть унитаз, состоящий из двух частей (резервуар отделен от чаши), вы можете заменить резервуар изолированным унитазом. Обязательно приобретите ту, которая будет работать с вашей существующей моделью унитаза. Если вы не можете найти совпадение, вы можете установить совершенно новый унитаз с изолированным бачком.

Другой вариант — поговорить с водопроводчиком об установке клапана бачка для унитаза, предотвращающего потоотделение, на линии подачи холодной воды в унитаз.Клапан защиты от пота смешивает горячую воду с холодной. Купить на Amazon B и K

Он набирает немного горячей воды из трубы горячей воды и смешивает ее с холодной водой, поступающей в бачок унитаза, чтобы повысить температуру бака. Имейте в виду, что это решение далеко не идеально, потому что оно потребляет больше энергии, поскольку водонагревателю нужно будет нагревать воду.

Вернуться к началу

Как отремонтировать туалет, который работает

Когда вода непрерывно течет из бака в унитаз, обычно издавая шипящий звук, она тратит много галлонов воды каждый день.Работающий унитаз может быть вызван множеством проблем с поплавковым рычагом, поплавковым шаром, пробкой бака или впускным клапаном.

Это видео предлагает довольно подробный взгляд на то, как диагностировать то, что необходимо исправить, когда туалет работает. Однако он упускает один очень важный шаг. ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: после отключения воды в унитаз, ПРОМЫЙТЕ Унитаз , чтобы слить воду из бачка. Затем поставьте ведро или таз под это соединение подачи, чтобы собрать воду, оставшуюся в баке.Иначе при отключении подающей трубки вода выльется на пол!

Унитаз работает, когда вода течет из бачка унитаза в унитаз. Постоянно работающий туалет не только раздражает, но и тратит много галлонов воды каждый день.

Работающий унитаз может быть результатом утечки воды через плохо подогнанную или неисправную заслонку или шар резервуара, который не закрывает сливной клапан между резервуаром и унитазом, или это может быть вызвано утечкой воды в переливную трубку.Чтобы получить четкое представление о том, что это за части, см. Как работает туалет и схемы сантехники. Схема частей туалета © Дон Вандерворт, HomeTips

Всегда ли вы можете определить, работает ли ваш туалет и расходует ли воду впустую? Не обязательно. Иногда это очевидно — унитаз издает шипящий звук или вы слышите, как шаровой кран постоянно наполняет резервуар, потому что уровень воды в резервуаре медленно падает.

Если вы не уверены, работает ли у вас унитаз, выдавите в резервуар несколько капель пищевого красителя, чтобы окрасить воду.Если через несколько минут в миску из резервуара потечет вода, она начнет менять цвет.

Самое простое и распространенное средство для исправного унитаза — это покачивать ручку смыва. Часто этого достаточно, чтобы освободить заслонку или поплавок, чтобы должным образом остановить движение воды из резервуара в чашу.

Когда вода наполняет бачок унитаза после смыва, она должна остановиться до того, как достигнет верха переливной трубки. В противном случае он будет постоянно стекать из трубки в чашу.Чтобы остановить этот тип бега, вы должны отрегулировать, чтобы вода не поднималась так высоко.

Если у вас несколько устаревший механизм промывки поплавкового шара, попробуйте поднять поплавок над уровнем воды. Если вода перестает течь, слегка согните рычаг поплавка (проволоку, удерживающую поплавковый шар), чтобы поплавок достиг своего уровня отключения раньше, чем вода в резервуаре поднимется. Вода должна отключиться автоматически, когда ее уровень будет примерно на 1/2 дюйма ниже верха переливной трубки.

Обратите внимание, что поплавок мог протечь и заполниться водой, поэтому он не может плавать должным образом. Чтобы определить, произошло ли это, закройте кран подачи воды и сполосните унитаз, чтобы опорожнить резервуар. Затем открутите шар от рычага поплавка. Вы сможете определить, есть ли в нем вода, пощупав его вес и встряхнув. Если в нем есть вода, замените его новым. Или, что еще лучше, замените весь клапанный механизм клапаном более нового типа, не использующим поплавковый шар.

Используется ли в вашем унитазе резиновая заслонка или шар для герметизации сливного клапана между баком и унитазом, будет зависеть от возраста и типа вашего туалета; баллоны для цистерн раньше были стандартом, но откидные створки чаще встречаются в более новых туалетах.

Если у вас унитаз старого типа с шаровой головкой, возможно, механизм, удерживающий шар бачка, смещен. Потянитесь за шар бака и поверните его, чтобы убедиться, что он свободно перемещается вверх и вниз прямо над промывочным клапаном.Если он не проходит свободно через держатель, попробуйте отполировать его стальной мочалкой.

Убедитесь, что подъемные тросы подключены правильно. Если это не помогает, замените шаровой механизм резервуара заслонкой.

Сменные откидные створки для всех типов туалетов доступны по цене менее 10 долларов. Заслонки особенно просто установить после того, как вы удалите старую заслонку или шарик бака — вы просто сдвигаете хомут вниз по переливной трубке, центрируя заслонку над седлом клапана, и подсоединяете подъемную цепь к рычагу отключения так, чтобы слабина.Инструкции приведены на большинстве этикеток с откидной крышкой. Проверьте цепь на наличие перегибов и убедитесь, что заслонка движется свободно.

Если подъемная цепь соединяет заслонку с рычагом отключения, проверьте это. Он часто изгибается или заедает, что не позволяет заслонке или баллончику сесть должным образом. Если это произошло, отрегулируйте. Также проверьте два резиновых ушка на воротнике заслонки, чтобы убедиться, что они правильно крепятся к переливной трубке.

Прежде чем фактически заменить заслонку или произвести другой ремонт внутри бачка, отключите подачу воды в унитаз с помощью запорного клапана, расположенного за унитазом.Затем промойте унитаз один раз, чтобы слить воду из бачка.

После установки новой заслонки проверьте ее, чтобы убедиться, что она легко поднимается и опускается. Затем снова включите запорный кран подачи воды, чтобы наполнить бачок унитаза, и выполните пробный смыв. Если заслонка закрывается слишком быстро, проверьте длину подъемной цепи — затяните ее, затем снимите с одного звена и снова прикрепите.

В некоторых случаях замена заслонки не решит проблему. В некоторых унитазах есть корродированное седло сливного клапана, которое будет продолжать течь.Вы можете попробовать очистить седло клапана смыва стальной мочалкой или специальным приспособлением, предназначенным для этой цели. Или вы можете заменить всю сборку, что значительно сложнее. Следуйте инструкциям, прилагаемым к комплекту для замены седла клапана унитаза.

Вернуться к началу

Ремонт туалета, который плохо смывается

Если унитаз работает нормально, но внезапно смывается или сливается очень медленно, проблема обычно заключается в засорении слива.

Если вы нырнули и вылезли из канализации, но унитаз по-прежнему плохо смывает, это может быть сифонирование унитаза.

При смыве унитаза вода устремляется из бачка через седло клапана, вокруг обода и через сифонную форсунку, встроенную в фарфор в передней части унитаза. проходы по внутренней стороне обода. © Дон Вандерворт, HomeTips

По мере того, как вода окружает обод, часть смывается через промывные отверстия на нижней стороне обода.Струя воды оказывает очищающее действие и создает достаточную силу, чтобы выталкивать отходы через заднюю часть чаши в сливную трубу.

Сначала откройте бак и проверьте уровень воды. Низкий уровень воды означает, что силы может не хватить для запуска сифонного действия.

Туалеты спроектированы таким образом, чтобы при заполнении бака до верха переливной трубки в нем было достаточно воды для хорошего смыва.

Водосберегающие устройства, такие как плотины, бутылки или изгиб стержня поплавка, помешают дизайну.Лучше купить унитаз, который будет экономить воду.

Промойте унитаз и убедитесь, что заслонка позволяет всей воде в баке завершить смыв.

Если уровень воды в норме, отверстия для ополаскивания могут быть забиты минеральными отложениями, особенно там, где жесткая вода является проблемой. Отверстия для ополаскивания, расположенные прямо под краем или около задней части унитаза, можно очистить с помощью короткой вешалки (сначала выключите запорный клапан унитаза и сполосните унитаз, чтобы слить большую часть воды в унитазе).

Средство для удаления извести растворяет накопившиеся минералы в каналах унитаза, но это займет восемь часов или больше. Идея состоит в том, чтобы заглушить отверстия, чтобы средство для удаления извести могло работать. Запакуйте отверстия влажными бумажными полотенцами и удерживайте их на месте с помощью большого количества шпатлевки для сантехников. Затем налейте около литра средства для удаления извести в переливную трубку и дайте ему постоять. (По сообщениям читателей, моющее средство Dawn также работает.) Средство для удаления извести (CLR) CLR

Неадекватная промывка также может быть вызвана нарушением связи между ручкой и рычагом переключения или пробкой бака, которая закрывается до того, как бак опустеет.

Вернуться к началу

Рекомендуемый ресурс: Получите предварительно отобранную местную сантехнику Pro

Позвоните, чтобы получить бесплатные оценки от местных профессионалов прямо сейчас:
1-866-342-3263

О компании Дон Вандерворт

резервуаров для дождевой воды: проектирование, строительство и очистка

Система водостоков и водосточных труб направляет дождевую воду, собранную крышей, в резервуар для хранения. Цистерна, обычно расположенная под землей, может быть построена из различных материалов, включая шлакоблок, железобетон или сборный бетон, стекловолокно или сталь.Цистерна подает воду в дом через стандартную водопроводную систему под давлением. Типичная компоновка системы водосборных цистерн на крыше показана на Рисунке 1.

Рисунок 1. Типичная система водосборных цистерн на крыше. (Источник: информационная брошюра для клиентов Water Filtration Co., Water Filtration Co., 1088 Industry Rd., Marietta, Ohio 45750.)

Использование цистерн с дождевой водой отнюдь не новость. Они использовались как греческой, так и римской цивилизациями, а также жителями островов Тихого океана до любого контакта с западной цивилизацией.Тем не менее, те же самые основные принципы современных систем использовались в водосборных цистернах этих более ранних времен.

В настоящее время использование цистерн с дождевой водой может увеличиваться. Те, кто живет в районах, где подземные и поверхностные воды недоступны или непригодны для использования, были вынуждены прибегать к другим источникам воды. Сбор дождевой воды в домашнем хозяйстве весьма практичен в районах, где выпадает достаточное количество осадков, а другие приемлемые источники воды отсутствуют.Одна из таких областей — район добычи угля в западной Пенсильвании. Горнодобывающая промышленность сделала большую часть грунтовых и поверхностных вод непригодными для питья или других целей на значительной части этих территорий. Сельские жители были вынуждены искать другие источники воды, и они неизменно обращались к водосборным цистернам на крышах.

Водосборные цистерны также могут использоваться для водоснабжения фермерских хозяйств. Поилки и дождевые бочки можно наполнять водой, собранной с крыш сараев и других хозяйственных построек.Цистерна для хранения, построенная рядом с амбаром или другим зданием, могла служить аварийным источником воды для тушения пожара в случае, если поблизости не было пруда. Однако использование дождевой воды для снабжения хозяйственно-питьевой водой сопряжено с некоторыми проблемами.

Вода качество вызывает беспокойство, особенно когда дождевая вода должна использоваться для питьевых целей в дополнение к другим бытовым потребностям. Дождевая вода и атмосферная пыль, собираемые водосборными бассейнами на крышах, содержат определенные загрязнители, которые могут представлять угрозу для здоровья людей, потребляющих воду.Свинец и другие загрязнители могут накапливаться в донных отложениях цистерн; а неочищенная дождевая вода вызывает коррозию водопроводных систем. Необходимо принять меры для сведения к минимуму этих и других проблем с качеством воды в системах цистерн. Будут представлены рекомендации для этого, а также руководство по проектированию и строительству систем водосборных цистерн на крыше.

Цистерны для дождевой воды могут обеспечивать воду надлежащего количества и качества, если на этапах планирования и строительства предприняты соответствующие меры, а периодическое обслуживание будет выполняться в течение всего срока службы цистерны.

Конструкция резервуара

Вместимость резервуара для дождевой воды зависит от нескольких факторов:

количество осадков, доступное для использования
площадь водосбора на крыше, доступная для сбора этого дождя
ежедневная потребность домашнего хозяйства в воде
и экономика

Все, кроме первого из этих факторов, могут в некоторой степени контролироваться владельцем цистерны.

Доступные осадки

На большей части Пенсильвании годовое количество осадков в среднем составляет около 40 дюймов (Рисунок 2).В засушливые годы их может быть всего 30 дюймов, в то время как чрезмерно влажные годы могут производить 50 или более дюймов осадков. Для большинства целей планирования следует использовать средний показатель. Тем не менее, проектирование бачка на основе самого низкого значения гарантирует достаточно места для хранения даже в самые засушливые годы.

Из-за испарения, снега и льда, а также потерь при очистке крыш (будет обсуждено позже), только около двух третей годового общего количества осадков фактически доступно для хранения в цистернах.

Рис. 2. Среднее годовое количество осадков в Пенсильвании (дюймы)

Ежедневные потребности в воде

Количество воды, которое вы проектируете для сбора и хранения водосборного бачка на крыше, зависит от ваших ежедневных потребностей в воде. Если у вас небольшая площадь водосбора и цистерна с низким объемом, то потребление воды будет соответственно ограничено. Поэтому при проектировании системы водосборного бачка на крыше важно иметь некоторое представление о том, сколько воды вам потребуется от нее каждый день.

Опубликованы различные оценки использования воды в домашних хозяйствах.Среднее базовое потребление, определенное коммунальными предприятиями водоснабжения, составляет 7500 галлонов в месяц, что эквивалентно средней годовой минимальной потребности в 90 000 галлонов на одно домохозяйство. Обычное планирование домашнего хозяйства предусматривает от 50 до 75 галлонов в день на человека или от 73 000 до 110 000 галлонов в год на семью из четырех человек. От одной трети до половины этого количества используется для смыва туалетов. Однако те, кому приходится полагаться исключительно на источники дождевой воды, несомненно, будут использовать меньше воды.

Исследования водопользования в U.Южные Виргинские острова и Гавайи, где цистерны с дождевой водой широко используются, указывают на то, что это в целом так. Потребление воды из цистерн с дождевой водой на Виргинских островах США в среднем составляло всего 24 галлона в день на человека для жителей-владельцев. Однако на Гавайях, где осадков намного больше (до 160 дюймов в год), цистерны, как правило, были намного больше, а потребление воды было значительно больше — во многих случаях более 100 галлонов в день на человека. Тем не менее, в обеих ситуациях меры по экономии воды были предприняты добровольно, когда уровень воды в цистерне упал до низкого уровня.Как прокомментировал один владелец цистерны на Виргинских островах: «Мы можем обеспечить последний квартал запасов цистерны примерно столько же, сколько и первые три квартала».

Из этого краткого обсуждения водопользования должно быть ясно, что существуют значительные различия в зависимости от обстоятельств. С точки зрения общей конструкции цистерны, значение 50 галлонов в день на человека, вероятно, является лучшим для использования. Эта цифра применима к семье, живущей в доме с горячей и холодной водой и всеми современными удобствами (включая автоматическую стиральную и посудомоечную машины), и без специальных мер по экономии воды.Установка водосберегающих устройств могла бы значительно сократить потребление воды в домашних условиях без сознательных усилий со стороны членов семьи.

Площадь водосбора

Площадь крыши, которая будет использоваться в качестве поверхности сбора, обычно заранее определяется размером крыши существующего дома или других надстроек. Однако при планировании системы сбора дождевой воды с нуля, когда размер водосбора должен быть спроектирован в соответствии с потребностями в воде для бытовых нужд, будут полезны следующие рекомендации.

Рисунок 3 позволяет определить площадь водосбора на основе годовых потребностей в воде и годовых осадков. В качестве примера предположим, что среднегодовое количество осадков на вашей территории составляет 40 дюймов. Вы определили, что вашей семье из четырех человек требуется 200 галлонов в день или 73 000 галлонов в год. Из рисунка 3 определена необходимая площадь водосбора 4400 квадратных футов. Примечание. Площадь крыши можно определить путем измерения внешней части здания или зданий, которые будут использоваться для сбора осадков.Не измеряйте фактическую поверхность крыши, если она не расположена горизонтально.

Рис. 3. График, используемый для определения необходимой площади водосбора. (Источник: Служба планирования Среднего Запада, Университет штата Айова, 1968. Частные системы водоснабжения. Стр. 13.)

Размер цистерны

Цистерна должна иметь достаточную емкость для хранения воды в течение продолжительных периодов маловодья. Трехмесячный запас воды, или одна четвертая годового урожая на водосборной площади, обычно достаточен в таких областях, как Пенсильвания, где количество осадков распределяется довольно равномерно в течение года.

Рисунок 4 иллюстрирует эту идею. Например, если вы определили, что ваш годовой объем хозяйственно-питьевой воды должен составлять 40 000 галлонов (и, что наиболее важно, у вас достаточно водосборной площади и годового количества осадков для обеспечения такого количества воды), то вам следует спроектировать и построить цистерну с резервуаром на 10 000 галлонов. емкость для хранения галлонов.

Рис. 4. Размер цистерны основан на емкости накопителя, равной ¼ годовой потребности в воде или трехмесячного запаса накопленной воды. (Источник: Midwest Plan Service, Iowa State Univ., 1968. Частные водные системы. п. 15.)

Для домашних цистерн рекомендуется минимальная емкость хранения 5000 галлонов. Эта емкость должна избавить от необходимости покупать или таскать воду, что не только неудобно, но и может стать несколько дорогостоящим. Помните эти мудрые слова при проектировании водосборного бачка на крыше: «Вы платите за большую цистерну один раз, а за маленькую навсегда…»

Строительство цистерны

Местоположение

Цистерны должны располагаться как можно ближе к дому или где-либо еще. вода будет использоваться.Они могут быть построены над или под землей, но в этой части страны рекомендуются подземные цистерны, чтобы избежать замерзания в зимние месяцы. Подземные цистерны также имеют то преимущество, что они обеспечивают относительно прохладную воду даже в самые теплые месяцы года. Цистерны могут быть встроены в строительные конструкции, например, в подвалы или под крыльцами. Таким образом, вы можете использовать фундаментные стены в качестве структурной опоры, а также для удержания накопленной дождевой воды.

Цистерна должна быть расположена там, где окружающая территория может быть отсортирована для обеспечения хорошего дренажа поверхностных вод. на расстоянии от цистерны.Избегайте размещения цистерн на низких участках, подверженных затоплению. Оба вышеперечисленных шага уменьшат вероятность загрязнения накопленной цистерной воды ливневым стоком.

Цистерны всегда должны располагаться вверх по склону от любых очистных сооружений; не менее 10 футов от водонепроницаемых канализационных линий и водостоков, не менее 50 футов от водонепроницаемых канализационных линий и стоков, септиков, полей для поглощения сточных вод, уборных и животноводческих помещений, а также не менее 100 футов от выгребных ям и мест выщелачивания. уборные.

Стоит внимательно проверить эти вещи перед поворотом первого совка земли для выемки цистерны. Загрязненная цистерна не стоит очень дорого.

В определенных ситуациях, например, на крыше сарая или другой хозяйственной постройки, которая подает собранную дождевую воду на нижний склон дома, цистерны могут быть расположены таким образом, чтобы обеспечивать самотечный поток к месту использования. Эта настройка определенно предпочтительнее, если ее можно использовать в вашей конкретной системе. Однако в большинстве случаев уровень воды, хранящейся в подземных цистернах, ниже, чем в точках использования в распределительной системе, поэтому обычно требуются насос и система под давлением.

Конструкция

Цистерны могут быть изготовлены из различных материалов, включая монолитный железобетон, шлакобетон и бетон, кирпич или камень, залитые строительным раствором и оштукатуренные с внутренней стороны цементом, готовые стальные резервуары, сборные бетонные резервуары , цистерны из красного дерева и стекловолокно. Лучшим вариантом считается монолитный железобетон, особенно для подземных цистерн. Однако цистерны из шлакоблоков с бетонными полами являются обычным явлением и вполне подходят для подземного строительства; они обычно будут несколько дешевле, чем цельнобетонный вариант.Бетонные стены и полы должны иметь толщину не менее 6 дюймов и армированы стальными прутьями.

Два плана подземных бетонных цистерн показаны на рисунках 5 и 6. На рисунке 5 показана версия с бетонными блочными стенами, а на рисунке 6 — полностью бетонная версия с песчано-гравийным фильтром наверху цистерны.

Рис. 5. Поперечное сечение подземной цистерны с бетонными блочными стенками, показывающее важные особенности. (Источник: Агентство штата Пенсильвания, заказ № 800-86 Бетонные цистерны для каменной кладки)

Рисунок 6.Поперечное сечение бетонной цистерны с фильтром (Источник: Penn State Ag Ext. Service, заказ № 800-87 Бетонные цистерны)

Если для стен цистерны используется шлакобетон или бетонный блок, все пустотелые ядра должны быть заполнены бетоном и арматурные стержни следует размещать вертикально, чтобы добавить конструкции прочности. Нижние колонтитулы могут потребоваться для больших цистерн, как показано на Рисунке 5.

Верх цистерны должен быть из железобетона и должен плотно прилегать к остальной части конструкции.Верх может состоять из отдельных панелей, как показано на рисунке 5, или это может быть цельная плита, как показано на рисунке 6. В любом случае люк в верхней части резервуара для доступа к резервуару для хранения должен быть включенным. Такое отверстие должно быть не менее 2 футов в поперечнике. Тяжелая бетонная или железная крышка, подобная той, что показана на рисунках 5 и 7, должна быть плотно закрыта отверстием, чтобы предотвратить попадание света, пыли, поверхностных вод, насекомых и животных.

Отверстия колодцев должны иметь водонепроницаемую обочину, края которой должны выступать на несколько дюймов выше уровня окружающей поверхности.Края крышки люка должны перекрывать бордюр и выступать вниз минимум на 2 дюйма. Крышки люков должны быть снабжены замками для дальнейшего снижения опасности загрязнения и несчастных случаев.

Разместите отверстие люка рядом с углом или краем конструкции, чтобы можно было опустить лестницу в цистерну и надежно прикрепить ее к стене. Этот доступ необходим для задач периодического обслуживания, которые будут обсуждены позже. В качестве альтернативы можно встроить бетонные ступеньки и поручни в стену цистерны под отверстием.

Рисунок 7. Форма сквозного сечения крышки люка.

Внутренние стены и дно бачка должны быть гладкими, чтобы облегчить очистку. Цементная штукатурка может быть покрыта интерьером, в зависимости от того, насколько грубая основная конструкция. Герметики на цементной основе, такие как Thoroseal и Sure-Wall, также можно наносить на внутренние поверхности, чтобы обеспечить более гладкую поверхность и дополнительную защиту от протечек. Протекающая цистерна не только бесполезна, но и опасна; если хранимая вода может вытечь, то могут просочиться загрязненные поверхностные или грунтовые воды.Стоит потратить время при постройке цистерны, чтобы сделать это правильно — найдите хорошего строителя, который гарантирует свою работу от протечек.

Виниловые вкладыши можно использовать для предотвращения утечки в некоторых цистернах, но они обычно доставляют неудобства. Они дороги, склонны к проколам и не позволяют использовать сливные дренажные системы и другие аксессуары внутри бачка. Используйте виниловую пленку только в крайнем случае, когда все остальные попытки предотвратить утечку не удались.

Еще одна важная особенность хорошо спроектированной цистерны — переливная труба или трубы.Две различные возможности показаны на рисунках 5 и 6. На рисунке 5 перелив выполнен в виде стояка, ведущего через дно бачка к сливу. Такой переливной трубопровод или любой другой выпускной канал цистерны никогда не следует подключать к канализационной линии, прямо или косвенно. Дренажная линия, показанная на Рисунке 5, должна вести к свободному спуску вниз по уклону от цистерны. Диаметр сливного патрубка должен быть не меньше диаметра приточного патрубка от водосбора крыши.На рис. 6 показан переливной трубопровод, ведущий через стенку бачка непосредственно наружу.

Внешний конец переливной трубы должен быть эффективно экранирован для предотвращения проникновения животных и насекомых. Следует использовать нержавеющую сетку с мелкими ячейками. Экран можно обрезать до размера, достаточного для того, чтобы его можно было обернуть вокруг конца переливной трубы, и его следует закрепить хомутом для шланга или аналогичным крепежным приспособлением. Простая конструкция переполнения изображена на рисунке 8.

Рис. 8. Поперечное сечение бачка размером 8 x 8 футов, показывающее переливную трубу, люк и вентиляционную трубу.

В качестве переливной трубы в любом случае следует использовать пластиковую трубу большого диаметра. При проектировании сливных отверстий, подобных тем, которые показаны на рисунках 6 и 8, должен быть предусмотрен хороший дренаж вдали от цистерны и дома.

Очистной слив должен приводить к свободному выпускному отверстию, а не к канализационной линии. Дно бачка должно иметь небольшой уклон в сторону слива для облегчения очистки.Клапан, открывающий и закрывающий слив, может управляться с уровня земли, как показано на Рисунке 9, или можно построить подземную яму вокруг клапана, чтобы обеспечить прямой доступ. См. Рис. 10. В любом случае клапан и дренажная линия должны быть изолированы землей на достаточной глубине, чтобы предотвратить замерзание даже в самую суровую зимнюю погоду.

Линия слива для очистки должна быть не менее 3–4 дюймов в диаметре, чтобы избежать засорения — во время операций по очистке через линию может пройти большое количество осадка.Выпускное отверстие должно располагаться там, где слив воды не вызовет никаких проблем или нареканий со стороны соседей.

Рисунок 9. План очистки сливного и регулирующего клапана.

Рис. 10. План очистки дренажного и регулирующего клапана.

Цистерны должны иметь вентиляцию , чтобы свежий воздух мог циркулировать в отделении для хранения. Для этой цели будут служить одна или несколько труб большого диаметра, проходящих через верх цистерны, как показано на рисунке 8. Наружное отверстие каждой трубы должно быть экранировано таким же образом, как описано выше для переливных труб.Отверстия, расположенные на высоте нескольких футов над уровнем земли, должны быть обращены в сторону преобладающих ветров, в большинстве случаев западных, для обеспечения максимальной вентиляции. Пластиковая труба диаметром четыре или шесть дюймов подходит для вентиляционных отверстий. Убедитесь в наличии водонепроницаемого уплотнения в местах, где каждая вентиляционная труба проходит через верх бачка.

Водопровод от бачка до дома или другого места использования должен быть проложен ниже линии замерзания и должен иметь диаметр 1–1¼ дюйма. Всасывающая головка должна быть эффективно экранирована и поднята как минимум на один фут над полом цистерны, чтобы предотвратить попадание осадка в распределительную систему.Часть всасывающей трубы внутри бачка должна быть пластиковой. Наилучшее место для забора воды — с противоположной стороны бачка от входной трубы для воды через крышу.

Отдельная входная труба для добавления забираемой воды — еще одна важная особенность хорошо продуманной цистерны. Система, изображенная на рисунке 1, показывает такую трубу. По возможности лучше всего расположить надземную часть наливной трубы рядом с подъездной дорогой или другим дорожным покрытием, чтобы водовозу не пришлось проезжать по лужайке, чтобы добраться до нее.Четырехдюймовая пластиковая труба является хорошей заполняющей трубой. На надземный конец трубы следует надеть плотно прилегающую крышку. Вы можете заблокировать крышку, чтобы еще больше снизить вероятность загрязнения.

Вода, попадающая в цистерну с любой силой за ней, например, во время летнего ливня или из бака с водой, имеет тенденцию перемешивать накопленную воду и, возможно, поднимать осадок, если не будут приняты меры по снижению силы поступающей воды. Один из способов сделать это — использовать «силовые выключатели», как показано на Рисунке 11.

Рисунок 11. Гидравлический выключатель. Должен быть размещен на всех входах в цистерну. (Источник: информационная брошюра для клиентов Water Filtration Co., Water Filtration Co., 1088 Industry Rd., Marietta, Ohio 45750.)

Вода, попадающая в цистерну с крыши или из водовоза, должна течь по 4-дюймовой пластиковой трубе. в коробку силового выключателя из бетонных блоков. Блоки следует установить в растворе на дне цистерны углублениями вверх. В нижнем конце трубы необходимо прорезать прорези или отверстия площадью не менее 13 квадратных дюймов, чтобы поступающая вода могла перемещаться из трубы в цистерну.Силовые выключатели следует устанавливать как под водозаборниками, так и под водозаборниками.

Мойки крыши

Есть несколько других очень важных конструктивных особенностей, которые помогут обеспечить хорошее качество воды для цистерн. Кровельные мойки и кровельные фильтры были упомянуты ранее, и их важность и детали конструкции будут обсуждаться здесь.

Между ливнями на водосборной поверхности крыши скапливается много грязи и пыли. Этот мусор может включать частицы свинца и других атмосферных загрязнителей, а также птичий помет.Эти загрязнители попадут в цистерну вместе с водой с крыши, если не будут приняты меры для предотвращения загрязнения. Использование крышных мойок и крышных водяных фильтров может снизить количество этих загрязняющих веществ, попадающих в систему.

Вода, которая первой сходит с крыши в начале ливня, является наиболее загрязненной. Степень загрязнения будет зависеть от нескольких факторов, в том числе от продолжительности времени с момента последнего дождя, близости водосбора к шоссе или другому местному источнику загрязнения воздуха, а также от местной популяции птиц.Кроме того, определенные типы материалов предпочтительны для водосборной поверхности, как будет подробно описано позже.

Мойка крыши — это механизм, который отводит эту исходную сильно загрязненную воду с крыши из цистерны. Как только водосборная поверхность смывается достаточным количеством осадков, вода с крыши снова направляется в цистерну для хранения. Обычно первые 0,01 дюйма осадков считаются достаточными для удаления большей части пыли и грязи с поверхности водосбора.Таким образом, в цистерну собирается только самая чистая вода с крыши, а загрязненная вода выбрасывается в отходы.

Есть несколько способов сделать это. Вода с крыши может быть отведена вручную через ряд клапанов в системе водостока, или автоматические мойки крыши могут быть изготовлены владельцем цистерны или приобретены у коммерческих дистрибьюторов.

Простой переключатель для мойки крыш показан на рис. 12. Эта конкретная конструкция требует ручного управления откидным клапаном для управления потоком воды с крыши в системе водостока.Такой клапан будет необходим на каждой водосточной трубе, если только они все не сойдутся в одну трубу непосредственно перед сливом в цистерну. Такая конструкция с одним клапаном определенно предпочтительна, поскольку для работы переключателя этого типа требуется, чтобы кто-то вышел и закрыл клапан вскоре после начала дождя, позволяя воде с крыши течь в цистерну. Клапан должен быть расположен так, чтобы к нему можно было получить доступ или управлять им с крытого крыльца или другого крытого участка, прилегающего к дому или цистерне.

Рис. 12. Простой переключатель для мойки кровли.

В периоды, когда дожди разделены лишь короткими периодами времени (менее суток), нет необходимости отклонять первоначальную мойку крыши каждый раз, когда начинается дождь. Однако после продолжительного засушливого периода важно отвести первоначальную воду на крыше, образовавшуюся в результате первых дождей.

Что касается определения того, сколько воды с крыши должно стекать в отходы, прежде чем направлять ее в цистерну, это будет варьироваться для каждого шторма.Вы можете использовать внешний вид воды на крыше в качестве индикатора — если она прозрачна для вашего глаза, когда она собрана в прозрачную стеклянную банку, вы можете направить воду в цистерну для хранения и последующего использования. Или вы можете разместить большой контейнер емкостью от 10 до 20 галлонов под сливом для мусора. Размер контейнера должен соответствовать вашей конкретной площади крыши — 10 галлонов на 1000 квадратных футов площади крыши. Так, в начале ливня грязная вода с крыши направляется в емкость; когда он наполняется, вы знаете, что водосборный резервуар был достаточно промыт и вода с крыши может быть после этого направлена в цистерну.Для этого типа устройства было бы лучше всего использовать один резервуар для сбора воды на крыше для всего водосбора. Соответствующий дренаж, например, в засыпанную гравием яму, должен быть предусмотрен для воды с крыши, которая будет выброшена впустую, независимо от того, пройдет ли она сначала через сборный резервуар.

На рис. 13 показан автоматический переключатель для мойки крыши, который не требует чьего-либо присутствия для работы в начале ливня, как это было в случае с предыдущей конструкцией. Основной принцип тот же.Определенное количество загрязненной воды с крыши в начале ливня собирается в емкость, чтобы она не могла попасть в цистерну. Как только водосборный резервуар смывается достаточным количеством воды, вода с крыши снова направляется в цистерну. Для конструкции, изображенной на Рисунке 13, объем сборного резервуара должен составлять 10 галлонов на 1000 квадратных футов площади крыши. Если необходимо более одного сборного сосуда, как в случае очень большого водосбора, размер этих сосудов следует соответственно отрегулировать, чтобы покрыть всю площадь водосбора.

Рисунок 13. Автоматический переключатель для мойки крыш. (По материалам Jenkins, D. и F. Pearson. 1978 г. Возможности систем сбора дождевой воды в Калифорнии. Центр водных ресурсов Калифорнии, Университет Калифорнии, Contrib. No. 173, стр. 51.)

Показанный дизайн Рисунок 13 является довольно обобщенным в том смысле, что для компонентов самодельной мойки крыши даны некоторые особенности. Сосуд для сбора может быть большой пластиковой или стеклянной бутылкой, дождевой бочкой или другим подобным контейнером.Независимо от типа используемого контейнера, такой автоматический мойщик крыши должен иметь несколько важных функций. К ним относятся поплавок для закрытия сосуда или сборная ловушка, когда он заполнен, конические направляющие, чтобы гарантировать, что поплавок не смещается с одной стороны отверстия при заполнении сосуда, и приспособления для опорожнения сборного сосуда между штормами.

Плавучий пластиковый шар диаметром несколько дюймов будет служить поплавком в автоматическом переключателе для мойки крыш, построенном по образцу показанного на Рисунке 13.Конечно, шар должен быть немного больше в диаметре, чем отрезок трубы, ведущей в верхнюю часть уловителя. Это предотвратит утечку грязной воды с крыши, собранной в сифоне, и ее попадание в цистерну после заполнения сифона. Мягкая резиновая полоса может быть закреплена вокруг кромки трубы в верхней части сборной ловушки, где шарик остановится, для улучшения уплотнения.

По мере заполнения уловителя и подъема поплавка наверх его следует направить к отверстию входной трубы с помощью перевернутой воронки или подобного устройства.В противном случае поплавок может сдвинуться в сторону и не заблокировать подающую трубу. Воронка или направляющая поплавка должны выходить достаточно далеко по сторонам уловителя, чтобы поплавок не мог попасть между краем направляющей и стороной уловителя. Направляющую поплавка можно расширить и прикрепить к входной трубе с помощью нержавеющих болтов, как показано на Рисунке 13A. Предпочтительна пластиковая направляющая поплавка; однако другие материалы, такие как оцинкованная сталь, листовой алюминий или олово, также приемлемы для использования в этой части водосборной системы.

Необходимо предусмотреть возможность слива воды из автоматического переключателя для мойки крыш в периоды дождя. Это можно сделать несколькими способами. Два из них показаны на рис. 138. Для слива воды из сборного сифона можно использовать простой сифонный насос с сильфоном или дренажное отверстие небольшого диаметра. Хотя оба этих механизма показаны на рисунке 138, в реальной системе потребуется только один из двух. Если бы использовался сифонный насос, кто-то должен был бы включать его после каждого ливня.Конец сифонной трубки внутри уловителя должен быть расположен на высоте от до ½ дюйма над дном улавливателя, чтобы избежать накопления там слоя осадка. Если вы решите использовать дренажное отверстие для дренажа сифона для сбора воды с крыши, его следует просверлить через боковую часть сифона примерно на ½ дюйма выше дна и диаметром 1/16 дюйма. Это позволит воде медленно стекать из сборного сифона в периоды без дождя, но вода будет стекать достаточно медленно, чтобы во время ливня было потеряно очень мало.Третий метод слива сифона — это просто установка крана с клапаном сбоку или снизу сифона. Клапан будет закрыт во время дождя и открыт в периоды без дождя. Это устройство также потребовало бы присутствия кого-то для управления клапаном, хотя это можно было бы сделать на досуге в периоды без дождя.

Независимо от типа выхода отходов, используемого в сифоне, он должен вести в заполненное гравием отверстие или в воздух, а не в канализацию.Кроме того, слой осадка будет накапливаться на дне любого сифона для сбора воды с крыши, что требует периодической очистки. Эти факторы следует учитывать при планировании размещения и установки этих устройств в вашей конкретной системе.

Если вы не хотите строить собственный переключатель для мойки крыши, коммерческие устройства можно приобрести у множества поставщиков. Тот, что изображен на рисунке 14, изготовлен компанией Water Filtration Co., 1088 Industry Rd., Marietta, Ohio 45750.

Рисунок 14.Доступный в продаже кровельный очиститель с фильтром. (Источник: информационная брошюра для клиентов Water Filtration Co., Water Filtration Co., 1088 Industry Rd., Мариетта, Огайо, 45750.)

Фильтры для воды на крыше

В дополнение к мойкам крыши ваша водосборная система должна также включать кровельный водяной фильтр, расположенный между водосбором и цистерной. Такой фильтр в первую очередь служит для удаления твердых частиц и связанных с ними загрязнений из воды до того, как она попадет в цистерну. Он также может до некоторой степени нейтрализовать кислую дождевую воду, если известняк используется в гравийных и каменных частях фильтра.

Одна из возможных конструкций водяного фильтра на крыше изображена на рисунке 6. Блок фильтра может быть полностью или частично заглублен под землю, чтобы уменьшить вероятность замерзания в зимние месяцы. Блок фильтра, показанный на Рисунке 6, сделан из железобетона со стенками и верхом толщиной минимум 4 дюйма. Короткая секция сборных железобетонных водопропускных труб может также функционировать как фильтровальная коробка; Однако потребуется крышка или крышка. Люк и крышка, аналогичные описанным ранее для самого бачка, также должны быть встроены в верхнюю часть фильтра, чтобы обеспечить доступ для периодических проверок и технического обслуживания.Если блок фильтра расположен непосредственно на верхней части бачка, как показано на рис. 6, убедитесь, что в месте соединения двух фильтров имеется водонепроницаемое уплотнение.

Фильтрующая среда состоит из нескольких слоев гравия и песка. Общая толщина фильтрующего материала должна составлять минимум 12 дюймов и максимум около 3 футов, в зависимости от площади водосбора и размера коробки фильтра. Фильтр размера, показанного на Рисунке 6, будет подходящим для площади крыши до 2000 квадратных футов для всех, кроме, возможно, самых сильных дождей.По этой причине в фильтрующую коробку также должен быть встроен перелив, как показано на рисунке 6. Сетчатая аппаратная ткань (от до ½ дюйма) или алюминиевая сетка помещается на дно фильтрующей коробки (с внутренней стороны) перед кладется гравий и песок. Это сохранит фильтрующий материал на месте.

Поперечное сечение типичного водяного фильтра на крыше показано на рисунке 15. Подробно показаны размеры и глубина слоев песка и гравия. Известняк следует использовать для гравийной и каменной частей фильтра.Необходимо использовать чистый фильтрующий песок и гравий, а перед укладкой песка и гравия следует очистить и продезинфицировать всю фильтровальную коробку. Готовую систему также следует продезинфицировать хлором. Перед тем как положить в фильтр песок и гравий, промойте внутреннюю часть корпуса фильтра дезинфицирующим раствором из стакана 5-процентного хлорного отбеливателя, смешанного с 10 галлонами воды. Тщательно вымойте все внутренние поверхности щеткой. После того, как песок и гравий уложены, в фильтр следует добавить галлон 5-процентного хлорного отбеливателя, наполнить фильтр чистой водой и дать ему постоять в течение 24 часов.По истечении этого времени необходимо слить раствор хлора из фильтра и пропустить через фильтр чистую воду до тех пор, пока запах хлора не исчезнет и вода не станет прозрачной.

Рис. 15. Размеры и глубина песка и гравия для кровельного фильтра. (По материалам Midwest Plan Service, Университет штата Айова, 1968. Private Water Systems., Стр. 53.)

Перфорированная брызговая пластина также изображена на рисунке 15. Она расположена примерно на 2 дюйма выше поверхности песка и служит чтобы ослабить силу поступающей воды, равномерно распределяя ее по поверхности фильтрующего песка.Таким образом, песок будет как можно меньше потревожить. В качестве брызговика следует использовать неметаллический материал, такой как дерево или пластик. Полудюймовые отверстия следует просверлить в брызговике с 2-дюймовыми центрами. Опоры для брызговика должны быть встроены в стенки коробки фильтра, что позволит легко снимать и устанавливать пластину для осмотра и обслуживания фильтра.

Любой фильтр со временем забивается и требует периодического обслуживания. Это может повлечь за собой удаление части фильтрующего материала и замену новым песком или гравием.Если такая замена необходима, весь блок фильтра следует очистить и продезинфицировать в соответствии с процедурой, описанной ранее. Периодическая проверка водяного фильтра на крыше в вашей системе должна предоставить визуальные свидетельства неисправности или засорения, требующие корректирующих действий.

Водосборники на крыше

Как упоминалось ранее, некоторые типы кровельных материалов больше подходят для использования в качестве поверхностей для сбора дождевой воды цистерн. Наиболее подходящими для водосборных бассейнов являются битумная черепица, сланец и листовой металл (олово или алюминий).При планировании системы водосборного бачка необходимо учитывать следующие факторы:

Кровельные материалы с шероховатой поверхностью будут собирать грязь и мусор, что повлияет на качество стока.
Некоторые окрашенные поверхности, некоторая деревянная черепица и немного битумной черепицы могут придавать неприятный вкус или цвет.
Все желоба и водосточные трубы должны легко чиститься и проверяться.
Площадь крыши должна быть достаточно большой для подачи необходимого количества воды.
Атмосфера в вашем районе может содержать нежелательные или вредные загрязнители, которые могут повлиять на качество собираемой дождевой воды.
Перед использованием кровельного покрытия проконсультируйтесь с местными органами здравоохранения относительно возможной токсичности материала.

Защитные ограждения желобов также должны быть установлены вдоль любого водосбора крыши. Алюминиевый экран или сетку для оборудования с сеткой hardware или ½ дюйма можно разрезать на полоски и закрепить поверх открытых желобов, как показано на Рисунке 16. Защитные ограждения желобов не пропускают листья, ветки и животных, но пропускают воду.Также удалите все ветки деревьев, нависающие над водосбором. Вы также можете удалить близлежащие деревья, которые вносят листья и ветки в водосборный бассейн; или, если вы планируете новый дом и систему цистерн, не сажайте деревья прямо рядом с домом.

Рисунок 16. Решетка желоба. (Источник: Midwest Plan Service, Университет штата Айова, 1968. Частные системы водоснабжения, стр. 14)

Очистка воды в цистернах

Некоторые конструктивные особенности, описанные ранее, помогут обеспечить высокое качество воды в цистернах.Они будут включать мойки крыш, фильтры для воды на крыше, ограждения водосточных желобов, гидроразъемы; и эффективно экранированы входные и выходные отверстия цистерны. Однако в дополнение к этим мерам потребуется специальная очистка воды для обеспечения безопасной питьевой воды в цистернах. Рекомендации по дезинфекции воды в цистернах и минимизации коррозии и переноса отложений в распределительных системах будут рассмотрены на следующих страницах.

Дезинфекция цистерны для воды

Внутренняя часть новой цистерны должна быть промыта дезинфицирующим раствором хлора и воды, как описано для крышных фильтровальных ящиков. Осторожно: убедитесь, что во время работы внутри цистерны имеется соответствующая вентиляция из-за опасности газообразного хлора и недостатка кислорода. После дезинфекции и перед заполнением водой внутреннюю часть бачка следует промыть чистой водой до тех пор, пока не исчезнет сильный запах хлора. Бачок также следует продезинфицировать после очистки или другого ухода, требующего опорожнения бачка.

Для дезинфекции хранящейся в цистерне воды самой простой процедурой является добавление стандартного отбеливателя без запаха один раз в неделю из расчета одна унция на 200 галлонов хранимой воды в засушливые периоды или одна унция на каждые 400 галлонов хранимой воды во время периодов дождя. .Если в воде появляется привкус хлора, может быть достаточно безопасно еженедельно дозировать одну унцию на каждые 400 галлонов хранимой воды. Если из-за отсутствия людей вода не хлорируется в течение недели или дольше, по возвращении в цистерну следует добавить одну унцию хлорного отбеливателя на каждые 200 галлонов хранимой воды.

Вы можете придумать простой способ измерения объема воды, хранящейся в цистерне. Следует взять деревянный столб, достаточно длинный, чтобы через отверстие люка достать до дна бачка.Затем штангу можно откалибровать так, чтобы, когда она опиралась на дно, он указывал приблизительный объем хранимой воды из глубины воды. Сделать это можно следующим образом. Во-первых, определите вместимость бачка на одном из двух столов в конце этого буклета. Если ваша цистерна имеет прямоугольную форму, а не квадратную или круглую, вы можете определить ее вместимость, выполнив следующую процедуру. Умножьте длину на ширину на глубину (все в футах), чтобы получить количество кубических футов хранилища.Затем умножьте это число на 7,5, чтобы получить количество галлонов емкости хранилища. Например, цистерна размером 10 на 8 футов и глубиной 6 футов будет иметь емкость, равную (10 X 8 X 6) X 7,5, или 3600 галлонов.

После определения вместимости бачка можно откалибровать штангу согласно следующему примеру. Чтобы откалибровать измерительную штангу для цистерны размером 10 футов на 8 футов и глубиной 6 футов, сначала разделите емкость на глубину в дюймах, чтобы получить количество галлонов на каждый слой накопленной воды толщиной 1 дюйм ( 3600/72 или 50 галлонов в этом примере).Затем просто отметьте столб с интервалом в 1 дюйм, начиная с одного конца и двигаясь к другому, пока не будет достигнута общая глубина накопленной воды (6 футов или 72 дюйма в этом примере). На каждом интервале в 1 дюйм отметьте соответствующий объем, начиная (внизу) с 50, 100, 150, 200 и т. Д., Добавляя 50 (для этого примера) к каждому последующему интервалу.

После калибровки такая мерная линейка даст вам быстрый способ оценить объем воды, оставшейся в цистерне в любой момент времени.Глубины и соответствующие объемы также могут быть указаны рядом в простой таблице, и тогда палка будет использоваться только для измерения глубины воды в цистерне. Необходимые дозировки хлора также могут быть указаны рядом с различными объемами для быстрой справки.

Если вода имеет неприятный вкус и запах, можно использовать следующую процедуру. Добавьте 2 унции кристаллизованного тиосульфата натрия в 1 галлон чистой воды. Затем добавьте 1 л этого раствора на каждые 1000 галлонов воды в цистерне, смешивая ее с водой из цистерны, но соблюдая осторожность, чтобы не взбалтывать донный осадок.Через несколько часов вода не должна иметь неприятного вкуса и запаха.

Любое водоснабжение должно проверяться на бактериальное загрязнение не реже одного раза в год. Если анализ воды показывает, что вода загрязнена, необходимо провести тщательный осмотр всей системы водоснабжения и территории, окружающей цистерну, чтобы найти и устранить источник загрязнения.

В качестве альтернативы добавлению дезинфицирующего средства непосредственно в цистерну у большинства дистрибьюторов оборудования для водоподготовки можно приобрести промышленные линейные автоматические хлораторы.

Сведение к минимуму коррозии в системах водоснабжения цистерн

Как указывалось ранее, дождевая вода является кислой и, следовательно, коррозионной. Если не принять меры по нейтрализации этой воды, она вызовет коррозию в бытовых распределительных системах, добавив в водопроводную воду токсичные металлы, такие как свинец и кадмий. Коррозионные процессы — это очень сложные химические реакции, в которых участвует множество различных факторов. Использование представленных здесь рекомендаций не устранит полностью коррозию в вашей системе цистерны, но должно снизить ее до допустимого уровня.Наша цель — минимизировать количество корродированных металлов в готовой водопроводной воде.

Возможно, самый надежный способ минимизировать количество металлов в водопроводной воде — это использовать пластиковую трубу для обслуживания хотя бы одного крана холодной воды в системе. Это эффективно заменит источник металлического свинца и меди на нетоксичный, не подверженный коррозии трубопровод из ПВХ или PEX-пластика. Обязательно используйте пластиковую трубу, соответствующую техническим требованиям для подачи питьевой воды, если вы собираетесь ее использовать. Если только один кран с холодной водой в вашем доме будет обслуживаться полностью пластиковым водопроводом, вам следует набирать всю питьевую воду из этого крана, а не из другого.Наверное, было бы лучше всего установить водопроводный кран на кухне и, возможно, ванную комнату пластиком. Если вы планируете новую систему с нуля, вы можете рассмотреть возможность использования пластиковой сантехники во всей системе распределения.

Если ваша существующая распределительная система старше (до 1990 г.), она, скорее всего, состоит из медных трубопроводов, припаянных свинцом. Если вы не хотите заменять его часть пластиком, альтернативой может быть установка проточного нейтрализатора кислоты, чтобы снизить коррозионную активность воды.Такие устройства можно приобрести у дистрибьюторов оборудования для очистки воды, расположенных по всей Пенсильвании. Установки для нейтрализации кислоты стоят около 1500 долларов и доступны в ручном или автоматическом исполнении.

Вместо встроенного нейтрализатора кислоты нейтрализующий агент может быть добавлен непосредственно в цистерну. Ниже приводится таблица общих щелочных реагентов с примерными скоростями обработки. Они перечислены в порядке от наименьшей к наибольшей стоимости за фунт.

Реагент	Химическая формула	Количество, необходимое для нейтрализации 1000 галлонов дождевой воды
Известняк	CaCO ₃	2 унции.
Негашеная известь	CaO	1 унция.
Гашеная известь	Ca (OH) ₃	1 унция.
Кальцинированная сода	NaCO ₃	1 унция.
Каустическая сода	NaOH	1,5 унции.

Необходимо периодически добавлять соответствующее количество нейтрализующего агента в зависимости от количества и частоты поступления дождевой воды в цистерну.Возможно, наиболее удобной процедурой обработки было бы добавление нейтрализующего агента при добавлении дезинфицирующего средства в цистерну (один раз в неделю), по крайней мере, в течение нескольких недель, когда собирается дополнительный дождь. В течение недель, когда пресной дождевой воды собирается мало или совсем не собирается, нет необходимости добавлять нейтрализатор в цистерну.

Некоторые владельцы цистерн помещают в свои цистерны блоки природного известняка, которые служат в качестве постоянных нейтрализующих агентов. У нас нет никаких рекомендаций относительно размера или других характеристик таких блоков.

Независимо от того, устанавливаете ли вы нейтрализатор кислоты или пластиковую трубу или добавляете нейтрализующий агент непосредственно в цистерну, есть одна простая вещь, которую вы должны сделать перед тем, как использовать водопроводную воду для питья или приготовления пищи. Перед тем, как использовать ее для питья или приготовления пищи, вы всегда должны дать стечь холодной воде примерно в течение минуты. Это позволит смыть «застоявшуюся» воду (содержащую токсичные металлы, если из медной или другой металлической трубы со свинцовым припоем) из линии подачи, в результате чего останется водопроводная вода приемлемого качества.Эта практика особенно важна после того, как кран не использовался в течение нескольких часов или в течение ночи. Вместо того, чтобы просто слить воду в канализацию во время этой процедуры, вы можете использовать ее для других целей, кроме питья или приготовления пищи.

Сведение к минимуму переноса наносов через системы цистерн

Использование крышных мойщиков и крышных водяных фильтров, подробно описанных ранее, минимизирует попадание твердых частиц в цистерну. Однако эти устройства не могут полностью исключить попадание мелких частиц или образование слоя осадка на дне цистерны.Следовательно, необходимо предпринять определенные шаги, чтобы предотвратить перенос этого осадка по распределительной системе и, возможно, его попадание в кран.

Рекомендуется периодическая очистка бачка для удаления отложений. Это потребует слива воды из цистерны, вычерпывания осадка и промывки внутренней части щеткой и дезинфицирующим средством. Тщательное ополаскивание чистой водой должно предшествовать наполнению бачка. Такую чистку следует проводить через регулярные промежутки времени каждые три-пять лет.Во время очистки также может потребоваться нанесение нового слоя герметика для внутренних поверхностей.

Встроенный блок фильтрации осадка, подобный тем, которые коммерчески продаются одной из двух компаний, перечисленных ранее для нейтрализаторов кислоты, должен быть установлен между цистерной и краном для удаления любого осадка, который в противном случае мог бы попасть в кран. Такие устройства находятся в том же ценовом диапазоне, что и нейтрализаторы кислоты, а некоторые устройства доступны в виде комбинированного нейтрализатора кислоты / осадочного фильтра.

Сводный отчет

Эта публикация предназначена для использования в качестве руководства для домовладельцев, которые планируют построить систему водосборных цистерн на крыше. Он также предоставит полезную информацию тем, у кого уже есть резервуар для дождевой воды и кто хочет улучшить качество используемой воды. Представленный здесь материал был объединен научными исследованиями, государственными агентствами и частными фирмами, специализирующимися на домашних системах водоснабжения. Исследование цистерн, послужившее основой для данной публикации, было проведено в сельских округах Кларион и Индиана, штат Пенсильвания, в течение 1979 и 1980 годов под руководством Школы лесных ресурсов, Института исследования природных ресурсов и государственного отделения Пенсильвании.Финансирование осуществлялось в соответствии с разделом V Закона о развитии сельских районов.

Ссылки

Информация в этом циркуляре была адаптирована из следующих публикаций:

Вклад № 173, «Возможности систем сбора дождевой воды в Калифорнии», авторы Дэвид Дженкинс и Фрэнк Пирсон. Можно получить в Калифорнийском центре водных ресурсов Калифорнийского университета, 475 Kerr Hall, Davis, California 95616.
Брошюра с информацией для клиентов. Компания Water Filtration Co., 1088 Industry Rd., Мариетта, Огайо 45750.
Частные системы водоснабжения . Midwest Plan Service, Университет штата Айова, Эймс, штат Айова, 50010, attn. Стажер-специалист по сельскому хозяйству.
Цистерны для сельского водоснабжения в Огайо Норман Г. Бейли. Центр водных ресурсов, Университет штата Огайо, 1791 Нил-авеню, Колумбия, Огайо 43210

0 400 9021

Вместимость (галлоны) квадратных цистерн
Площадь дюйм фут	4 фута	5 футов	6 футов	7 футов	8 футов	9 футов	10 футов	11 футов	12 футов	13 футов	14 футов	15 футов	Размах из Одна сторона
16	480	600	720	840	960	1080	1200	1320	1440	1560	1680	1560	1680	1560	1680	4
25	750	937	1125	1312	1500	1875	2062	2250	2437	2625	2812	5
36	1080		1350 900	1350 900 1890	2150	2430	2700	2970	3240	3510	3780	4050	6
			2205	2572	2940	3307	3675	4042	4410	4777	5145	5512	1920	2400	2880 906 00	3360	3840	4320	4800	5280	5760	6240	6720	7200	8

	3037	3645	4252	4860	5467	6075	6682	7290	7897	8505		91 9012 905	100	3000	3750	4500	5250	6000	6750	7500	8250	9000	9750	9000	9750	900	10
121	3630	4537	5445	6352	7260	8167	9075	9982	10890	11797	12705	11797	12705 9060
144	4320	5400	6480	7560	8640	9720	10800	11880	12960 14060		16200	12
169	5070	6337	7605	8872	10140	11407	12675	11407	12675		17745	1901 2	13
196	5880	7350	8820	10290	11760	13230	14700	16170	14700	16170	20580	22050	14
225	6750	8437	10125	11812	16500	15187	15187	20250	21937	23625	25312	15
256	7680	9600	11520	13440 9002	11520	134409 9002	19200	21120 9060 0	23040	24960	26880	28800	16
289	8670	10837	13005	15172 9009	15172	15172	21675	23842	26010	28177	30345	35512	17
324	9720	12150 900 9021	12150 900 19440	21870	24300	26730	29160	31590	34020	36450	18
361 905 905
361 9024 135 905	18952	21660	24367	27075	29782	32490	35197	37905	40612	19
1299 12 900	21000	24000	27000	30000	33000	36000	39000	42000	45000	20

0 6679
9095 9015 2360
2950
3540 90 021 4130
4720
5310
5900
6490
7080
7670
8260
8850
119069 119069 4283
4997
5711
6425
7139
7853
8567
9281
9995
10708
905 9995
10708
9099 4248
5098
5947
6797
7646
8496
9346
10195
11045
11894
905 905 905 11894
3988
4985
5983
6980
7977
8974
9971
10968
11965
12962
13959
14956
6983
8095
9251
10408
11564
12720
13877
13033
16190
17346
17346
6637
7965
9292
10620
11947
13275
14602
15930
17258
85 185
17258
85 185
905 905 6006
7516
9 0600 9026
10537
12047
13558
15068
16578
18089
19599
21110
22620
5 21110
22620
905 8526
10230
11936
13641
15346
17051
18756
20461
22166
23871 9005 22166
23871 9005 905 7646
9558
11470
13381
15293
17204
19116
21028
22939
21600 24851 900 22939
21600 19
9059 9 8520
10650
12779
14909
17039
19169
21299
23429
25559
27689

9049 20 9440
11800
14160
16520
18880
21240
23600
25960
28320
28320

Подготовил Эдвард С.Янг-младший и Уильям Э. Шарп, бывший научный сотрудник Исследовательского института экологических ресурсов и бывший доцент кафедры гидрологии лесов

Как заменить диафрагму в сифоне бачка унитаза

Обычно неисправен сифон, показанный на рисунке 1.

Рис. 1: Сифон внутри бачка унитаза

Он содержит шайбу, известную как диафрагма, которая разрушается с возрастом и использованием.

Чтобы заменить его, внимательно следуйте этим инструкциям.

Сначала отключите подачу холодной воды.

Снимите крышку бачка.

Если возможно, смойте имеющуюся воду. (Если вы не можете промыть бачок, вам понадобится губка, чтобы полностью опорожнить бачок.)

Затем отсоедините трубу подачи воды с помощью гаечного ключа, как показано на Рисунке 2.

Рисунок 2, отсоединение трубку подачи воды из бачка унитаза с помощью гаечного ключа.

Затем снимите две стопорные гайки, соединяющие бачок с унитазом. (Рисунок 3)

Рисунок 3 — стопорная гайка-бабочка, которая крепила бачок унитаза к унитазу

Удалите два винта, крепящих бачок к стене:

Рис. 4: снятие винта, крепящего бачок к стене

Бачок теперь поднимется над унитазом.

Затем снимите шайбу и стопорную гайку из-под бачка.

Рисунок 5: Шайба под бачком

Рисунок 6: Стопорная гайка

Затем выверните винт, крепящий ручку смыва к сифону.

Рис. 7: прикрутите ручку смыва к сифону.

Он может заржаветь, и вам потребуется помощь плоскогубцев:

Рисунок 8 — Использование плоскогубцев для ослабления ржавого винта на бачке унитаза

Рис. 9: сифон в снятом виде.

Осмотрите мембрану на предмет повреждений. На рисунке 10 диафрагма представляет собой синюю пластиковую шайбу, и в этом случае ясно видно повреждение.

Рисунок 10: поврежденная диафрагма — они со временем распадаются

В некоторых случаях может потребоваться замена всего сифона, но в этом случае мы заменим только порванную диафрагму, которые можно приобрести отдельно.

Снимите соединительный штифт с верхней части плунжера, как показано на рисунке 11.

Рисунок 11: соединительный штифт

Нажмите на плунжер и снимите корпус:

Рисунок 12: нажмите на поршень 906

Рисунок 13 — снятие корпуса диафрагмы

Будьте осторожны, чтобы не потерять пружину:

Рисунок 14 — снятие пружины.

Затем снимите шайбу, удерживающую диафрагму, с помощью плоской отвертки приподнимите ее:

Рисунок 15 — поднятие шайбы, которая
удерживает диафрагму на месте

Рисунок 16; расшатанная шайба

Снимите диафрагму

Рисунок 17: снятие диапграна.

Здесь хорошо виден ущерб:

Рисунок 18 Поврежденная мембрана сифона унитаза

Замените мембрану.

Рис.19: запасная мембрана из прозрачного пластика

Установите стопорную шайбу.

Добавьте пружину.

Замените диафрагму в корпусе сифона и замените муфту.

Вставьте сифон в бачок и замените стопорную гайку.

Установите бачок на унитаз, убедившись, что губка установлена на место.

Рисунок 20; губка для мытья посуды под бачком унитаза.

Замените два винта, крепящих бачок к стене.

Также замените две стопорные гайки-бабочки, которыми бачок крепится к бачку.

Замените соединительный штифт между сифоном и ручкой смыва, убедившись, что ручка смыва находится под исходным углом, как показано на рисунке 21.

Рисунок 21: соединительный штифт между сифоном и ручкой смыва.

При повторном подключении к водопроводу рекомендуется намотать сантехническую ленту вокруг резьбы трубы:

Рисунок 22: Обмотка резьбы сантехнической лентой

Рисунок 23 — намотанная трубная резьба

Подсоедините подачу воды к бачку

Рисунок 24: Повторное подсоединение трубы подачи воды.

Включите воду и проверьте на утечки: будьте готовы снова отключить воду, если необходимо, и затяните все соединения.

Теперь промойте бачок, чтобы убедиться, что он работает правильно.

Работа выполнена. Отличная работа.

Как заменить фланец унитаза?

Если вам нужно отремонтировать фланец унитаза, эта работа не всегда проста и может потребоваться помощь лицензированного сантехника. Есть несколько вариантов самостоятельной замены фланца унитаза, и все зависит от размера и типа трубы.

Выполните следующие действия, чтобы заменить фланец унитаза:

Если труба имеет внутренний диаметр 4 дюйма:

Купить фланец внутреннего шкафа. Этот фланец для унитаза предназначен для приклеивания к внутренней части трубы или расширения внутри трубы.
Оставьте старый фланец унитаза на месте и приклейте новый на правильном уровне пола, если он пластиковый.
Фланец должен располагаться так, чтобы нижний край был на одном уровне с верхом пола. В противном случае вам придется отрезать старый фланец.
Если внутренний диаметр пластиковой трубы составляет 3 дюйма, необходимо снять старый фланец с внешней стороны трубы. Это сложная задача, потому что вы должны сделать отверстие вокруг фланца достаточно большим, чтобы отсоединить старый фланец от трубы. К тому же нет гарантии успеха при ремонте унитаза такого типа; сантехнику нужно много лет, чтобы овладеть искусством расколоть клеевой шов, не повредив трубу.
Если фланец туалета изготовлен из чугуна, то вам придется использовать молоток и долото, чтобы сломать фланец и снять его.

Если это 4-дюймовая труба:

Используйте вставной фланец для туалета с резиновым уплотнением, расширяющимся изнутри и уплотняющим внутреннюю поверхность трубы.
Удалите весь старый налет, чтобы фланец унитаза плотно прилегал.
Это можно сделать соскабливанием или шлифованием проволочной щеткой на дрели. Нанесите немного силикона на прокладку, когда начнете ее затягивать.

Если это 3-дюймовая чугунная труба:

Отломить старый фланец унитаза снаружи.
Установить фланец унитаза снаружи. Сделать это можно молотком и зубилом. Если фланец чугунный с резиновой прокладкой, вы сможете удалить чугун с помощью молотка и зубила, удалить резиновую прокладку острым ножом, а затем заменить прокладку и фланец.
Если фланец втулки является свинцовым и установлен снаружи трубы, вам придется удалить старый фланец и повторно заделать его, а затем залить новое свинцовое соединение. Вы также можете установить расширяющийся снаружи, но для этого потребуется разбить пол, чтобы фланец упал в пол.
После установки каждого фланца обязательно прикрутите его к полу, чтобы он не поднимался, когда вы затягиваете унитаз. Закрутите фланец болтами через отверстия во фланце с помощью бетонных или деревянных анкеров, оцинкованных или латунных, чтобы они не ржавели и не ломались.

Дополнительные насадки для 3-дюймовой чугунной трубы:

Когда вы затягиваете фланец унитаза, никогда не используйте более 6 дюймов в виде полумесяца и два пальца на ручке, чтобы затянуть гайки.
Кроме того, если вы используете пластиковый фланец, убедитесь, что вы используете фланец с наружным кольцом из нержавеющей стали, чтобы он не ржавел и был прочнее самого пластика.Опять же, унитаз не следует затягивать так сильно, что это сломает фланец.
Унитаз всегда должен быть установлен ровно, а край, касающийся пола, должен быть герметизирован кальцинированием, чтобы не было запаха.

Для получения дополнительной информации о фланцах унитаза и других проблемах с сантехникой посетите нашу библиотеку видео по сантехнике и наш блог о сантехнике.

Как остановить конденсацию на бачке унитаза

Лето — пора барбекю на заднем дворе, пляжных дней и семейного отдыха.К сожалению, потоотделение в туалете — еще один признак сезона. Фактически, каждое лето миллионам домовладельцев приходится иметь дело с туалетами, из-за которых на пол остаются лужи воды.

Эта проблема — нечто большее, чем просто легкое раздражение: конденсат, стекающий по унитазу, может просачиваться под пол, гнить фанерный черновой пол и проникать в балки пола. Он также может испачкать плинтус, сделать гипсокартон сырым и обесцветить краску для стен плесенью.

Почему в баке унитаза конденсируется?

Когда погода становится жаркой и влажной, в воздухе много влаги.В то же время вода, поступающая в унитаз, сравнительно холодная — от 50 до 60 ° F. Когда теплый влажный воздух попадает на прохладные фарфоровые поверхности унитаза, воздух конденсируется, превращается в воду и вскоре капает на пол.

Хотя унитаз потеет только в теплые влажные дни, за очень короткое время из него может выпасть удивительно большое количество воды.

Несколько производителей делают изоляторы для унитазов, которые, по их утверждениям, устраняют потливость унитазов, но большинство из них работают не очень хорошо.

Два способа остановить потоотделение в туалете

Есть только два верных способа остановить потоотделение в туалете:

1.Осушите воздух в ванной

Используйте кондиционер или осушитель для осушения воздуха в ванной. Однако этот подход не сработает, если у вас нет одного из этих модулей или вы не хотите запускать его все лето.

2. Установите клапан защиты от запотевания

Установить противоточный клапан в линию подачи воды в унитаз. Клапан защиты от пота добавляет немного горячей воды в линию туалетной воды, что повышает температуру воды в унитазе настолько, чтобы нагреть бачок и чашу.Это все, что нужно для предотвращения образования конденсата даже в самую знойную погоду.

Выбор клапана

Клапаны защиты от запотевания продаются в домашних центрах и у дилеров сантехники как регулируемого, так и предварительно настроенного типа. При выборе клапана заплатите дополнительно 10 долларов или около того за регулируемую модель. Он позволяет регулировать температуру воды и полностью отключать подачу горячей воды, когда она не нужна.

Для нашей установки мы выбрали регулируемый клапан для унитаза Adjusto-Temp от Universal Rundle (модель 5025-1, 33 доллара США).Этот клапан можно установить в ванной, за стеной или под полом (если есть лазейка или подвал). Здесь мы показываем врезку клапана в водопровод в подвале прямо под унитазом.

Как установить клапан защиты от пота?

Есть три этапа установки клапана защиты от запотевания: подготовка, установка клапана и проверка температуры.

Подготовить ПРИДЕРЖИВАЙТЕ клапан к линии холодной воды и отметьте, где его центральное выпускное отверстие совпадает с вертикальной трубой.

Для начала перекройте главный водяной кран на весь дом.
Затем слейте воду из линий горячей и холодной воды, открыв все краны для раковины и ванны и промыв все туалеты. Чтобы не обжечь внутренние компоненты клапана паяльной горелкой, выполняйте все соединения с клапаном с помощью латунных компрессионных переходников (1,50 доллара США за штуку).
Нарежьте свободно 5/8 x 5/8 дюйма. компрессионный адаптер в каждое из трех отверстий клапана. Прижмите клапан к горизонтальной трубе холодной воды так, чтобы нижний входной патрубок находился на одном уровне с трубой.
Обратите внимание, где центральное выпускное отверстие клапана пересекает вертикальный участок трубы; отметьте это место на трубе. Также отметьте расположение нижнего впускного отверстия на горизонтальной трубе.
Затем с помощью ножовки вырежьте отрезок трубы.
Затем припаяйте L-образный фитинг под углом 90 градусов к вертикальной трубе, идущей от унитаза, затем удлините его с помощью заглушки длиной 6 дюймов диаметром 1/2 дюйма. трубка.
Используйте бессвинцовый припой и газовую горелку MAPP. Бессвинцовый припой относительно твердый, а газ MAPP горит сильнее и действует быстрее, чем пропан.
Когда линия холодной воды готова для клапана, найдите ближайшую линию горячей воды и вырежьте секцию для установки нового медного тройника.
Присоедините Т-образный фитинг к линии и соберите короткую вертикальную стояк с L-образным фитингом под углом 90 градусов и коротким горизонтальным патрубком.
Направьте заглушку на место под унитазом, где будет установлен клапан.
Припаяйте Т- и Г-образные соединения.
Добавьте отрезок трубы, чтобы добраться до места расположения клапана.

ПОСЛЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ воды ножовкой вырежьте участок трубы холодной воды для установки нового клапана.

Установить клапан

Слегка нанесите на наружную резьбу трех латунных компрессионных переходников состав для стыков труб (смазка для труб).
Ввинтите переходники в порты клапана и затяните их гаечным ключом.
Наденьте гайку и компрессионное кольцо на каждый конец трубы и вставьте трубы в переходники.
Покройте каждое компрессионное кольцо смазкой для труб и навинтите гайки на переходники.
Затяните каждую гайку гаечным ключом.
Снова включите главный водяной клапан и поищите утечки.

Проведите проверку температуры

Отвертка с шлицем — все, что вам нужно, чтобы отрегулировать температуру воды, протекающей через клапан.
Для начала поверните регулировочный винт холодной воды до упора против часовой стрелки.
Затем поверните винт подачи горячей воды по часовой стрелке до упора.Это полностью откроет сторону холодной воды и отключит подачу горячей воды.
Затем промойте унитаз и откройте сторону с горячей водой, повернув регулировочный винт против часовой стрелки на пол-оборота.
Подождав около часа, проверьте, нет ли конденсата на унитазе. При необходимости приоткройте кран с горячей водой еще немного.

23Янв

Можно ли наносить жидкие обои на потолок: Нанесение жидких обоев на потолок: особенности отделки

23 Янв 1970 alexxlab Комментировать

Нанесение жидких обоев на потолок: особенности отделки

Существует немало возможностей для отделки потолка. Используются и подвесные потолки, и натяжные, в дополнение к уже привычным вариантам: побелка, покраска и оклейка обычными обоями. Вот нанесение жидких обоев на потолок до сих пор считается чем-то диковинным и является больше уделом дизайнерских изысков. Некоторая зависимость, конечно, есть. Использовать жидкие обои для отделки потолков разумно лишь при использовании такого же типа материала и на стенах помещения или же при тонком подборе цветовой и фактурной составляющей для создания единой картины интерьера комнаты. Однако не стоит считать жидкие обои чем-то экзотичным. Они отлично подходят и для отделки потолков. К тому же с их использованием можно сформировать самые различные аппликации и рисунки.

Использовать жидкие обои можно во всех помещениях квартиры. Даже для ванной комнаты производители предлагают специальные составы, которые устойчивы к повышенной влажности. Однако не стоит забывать, что даже влагостойкие обои все равно являются хорошо впитывающим материалом, потому, например, использовать жидкие обои на потолок кухни нежелательно. В итоге они начнут впитывать в себя запахи гари и масла, которых достаточно много в этом помещении. Частично это можно решить путем нанесения поверх жидких обоев слоя бесцветного лака на водной основе, только вот стоимость таких потолков в результате будет значительно выше.

Наносить жидкие обои можно как на основание потолка, лишь сровняв все основные неровности, так и на лицевую поверхность подвесных потолков, выполненных из гипсокартона. Вполне логично использовать несколько различных видов или расцветок жидких обоев для создания более красочного и разнообразного полотна на потолке. Как это уже стало привычным, можно сформировать периметр, подобрав для этого переходной цвет от стен к основной части потолка. В случае формирования подвесного потолка из гипсокартона с несколькими уровнями можно удачно подчеркнуть глубину или, наоборот, сгладить переходы между отличными поверхностями.

По способу использования и нанесения на потолок процесс не отличается от аналогичного на стены. Собственно основной момент или скорее совет заключается в выборе инструмента, которым лучше наносить раствор и как его подготовить. Однако лучше все рассмотреть все по порядку и самое главное учесть, что при использовании жидких обоев предельно важно правильно подготовить поверхность. Если допустить нанесение жидких обоев на поверхность с неравномерной впитывающей способностью или с различными по цвету участками в результате появятся значительные визуальные дефекты на их поверхности. Так что начнем.

Подготовка потолка

В отличие от стен, которые при использовании жидких обоев можно и не выводить в единый уровень, ведь такой материал достаточно просто скрывает визуально многие неровности, к потолку все же требования более существенные. Связанно это в первую очередь с наличием на потолке осветительных приборов. Свет направлен на поверхность потолка под малым углом, фактически как боковой, и соответственно даже маленькие бугорки и впадины будут четко просматриваться. Так что, как и в случае применения любых других отделочных материалов для потолка, следует основательно выровнять всю поверхность. Для этого можно использовать шпаклевку или сформировать подвесные потолки.

Обязательно грунтуем

Основа под жидкими обоями должна обладать равномерной впитывающей способностью и иметь единую равномерную расцветку. Кроме того используемая шпаклевка или штукатурка без грунтования легко обсыпается и пылит, что сведет на нет все качества клея в составе жидких обоев.

Обязательно следует сперва прогрунтовать поверхность грунтовкой глубокого проникновения для того, чтобы связать поверхность и заполнить все поры материала. Далее могут быть небольшие расхождения. Желательно использовать рекомендуемую для выбранных вами жидких обоев грунтовку и нанести 2-3 слоя. Между слоями выжидается время для их высыхания, примерно 3-4 часа. Если наносится грунтовка валиком, то каждый последующий слой направляем при нанесении перпендикулярно предыдущему. Вместо грунтовки для жидких обоев можно использовать водоэмульсионную краску (даже фасадную) белого цвета, без использования колеров.

Важно: Не забывайте, что наносится раствор грунтовки на потолок. Следует это делать аккуратно и малыми порциями, не допуская подтеков и образования свисающих капель. Тщательно разравнивайте слой грунтовки по поверхности.

Как только грунтовка полностью высохнет, можно приступать к нанесению жидких обоев на потолок.

В случае если наносятся жидкие обои не равномерно на весь потолок, а формируется какой-либо рисунок или аппликация, то именно на этом этапе следует сделать разметку и подготовить необходимые шаблоны.

Часто формируют по периметру потолка полосу в 30-45 см из материала с переходным цветом от стен к потолку. Для того чтобы это реализовать, достаточно нанести на потолок разделительную линию между полосой и внутренней частью потолка с помощью мелка или карандаша и проклеить вдоль нее малярный скотч с внешней стороны от сектора, который будет заполняться в первую очередь.

Для более сложных фигур и аппликаций лучше подготовить заранее необходимые шаблоны, вырезанные из плотной бумаги. Далее шаблоны закрепляются на полотке в нужных местах на двухсторонний скотч или клей ПВА. Вначале заполнится все пространство, которое является фоном потолка, а затем, когда уберутся шаблоны, наносятся жидкие обои для аппликации.

Приготовление жидких обоев

Приготовление раствора жидких обоев следует выполнять только согласно инструкции от производителя, которая прилагается к ним. Соблюдение точных пропорций позволит получить раствор правильной консистенции и качества.

В общем случае содержимое упаковки высыпается в требуемый объем воды и перемешивается, пока вся масса не промокнет. После этого дается определенное время для того, чтобы раствор настоялся. При этом клей в составе обоев набухает и нормально связывается с волокнами материала. После этого раствор повторно замешивается

Желательно учитывать следующие простые правила при приготовлении:

замешивать первый раз каждый пакет жидких обоев отдельно;
размешивать жидкие обои руками и не пользоваться насадками на дрель типа миксер;
декоративные добавки, идущие в комплекте к жидким обоям, высыпать в подготовленную воду в первую очередь;
смешивать несколько порций только после настаивания в достаточном количестве для покрытия одного цельного куска площади или всего потолка.

Желательно обеспечить запас раствора жидких обоев и не покупать материал впритык по квадратуре, согласно заявлениям производителя относительно расхода. Даже на идеально ровной поверхности возможны неточности при формировании необходимой толщины слоя в 2-3 мм. С потолком все несколько сложнее, потому что вероятнее всего небольшая часть раствора попросту будет испорчена в процессе нанесения на столь неудобную поверхность.

Нанесение жидких обоев

Перед нанесением следует проверить, что приготовленные жидкие обои легко пристают к поверхности потолка и не отслаиваются. В случае если раствор слишком густой и обои не распределяются нормально по поверхности, следует добавить немного воды и вновь размешать жидкие обои. Не стоит доливать более одного литра воды в расчете на одну порцию исходного компонента. Если раствор и так получился чересчур жидким, достаточно отложить работу и подождать пока лишняя влага испарится из него.

Наносить раствор лучше всего с помощью широкой терки (металлической или пластмассовой) вначале небольшим пятачком так, чтобы он распределился равномерно по потолку. Далее уже можно той же теркой распределить порцию до достижения необходимой толщины слоя в 2-3 см. Кроме этого используется специальная терка со значительно более узким полотном из пластика. Такие терки специально предназначены для распределения жидких обоев и фактурной штукатурки. С их использование отделка потолка жидкими обоями значительно облегчается, потому как виден результат каждого движения инструментом, и легче распределять раствор по всей поверхности.

Совет: Для достижения наиболее оптимального внешнего вида покрытия для распределения раствора используйте круговые движения теркой с непродолжительными касаниями. Так волокна будут направленны хаотично в разные стороны.

Важно сразу распределять раствор с разравниванием на чистовую. Это обеспечит равномерное его распределение. Для того чтобы окончательно сравнять всю поверхность, лучше всего использовать широкий, до 80-10 см, шпатель, который используется при нанесении шпаклевки. Его предварительно смачивают водой и проглаживают всю поверхность, заполненную жидкими обоями.

Для проверки качества своей работы необходимо подсветить полученный участок с нанесенными жидкими обоями сбоку или же под небольшим углом. Так все деформации и неровности подсветятся или оттенятся.

Когда все работы по нанесению жидких обоев завершены, останется лишь дождаться полного их высыхания. При этом нет необходимости оберегать помещение от сквозняков или незначительных скачков температуры. Данный материал отлично высыхает и схватывается даже при неблагоприятных для наклейки обычных бумажных обоев условиях.

Остатки раствора, которые не поместились на потолок, лучше не выкидывать. Они понадобятся в случае чего подправить недостатки своей работы, если такие обнаружатся после высыхания материала. Так же при любых повреждениях в ходе эксплуатации можно легко заменить небольшой участок . Для этого достаточно намочить требуемый кусок потолка и очистить от старого слоя обоев, на месте которого нанести свежие из той же партии, что и использовалась. Для длительного хранения раствора жидких обоев их следует просушить и сложить в полиэтиленовый пакет.

Видео: нанесение жидких обоев на потолок

Рекомендуем изучить дополнительные видеоуроки по жидким обоям в основном материале об их нанесении на стены.

***

Загрузка…

что еще почитать:

Вывести все материалы с меткой:

Как правильно наносить жидкие обои

Жидкие обои – очень интересное и красивое покрытие. Чтобы оно служило долго и радовало глаз, нужно правильно его наносить на стены или потолок.

Что представляют собой жидкие обои

Способ нанесения жидких обоев и их внешний вид после высыхания делает это покрытие схожим с декоративной штукатуркой. Реализуется материал в готовом (жидком) виде или в пакетах с сухой стружкой или крошкой. Жидкие обои состоят из следующих компонентов:

— волокон целлюлозы или хлопка;

— состава КМЦ, который используется для оклейки бумажных обоев;

— красителей;

— декоративных элементов (слюдяной крошки, блесток, гранул, волокон, нитей и пр.).

У материала есть свои достоинства и недостатки, о которых нужно знать, прежде чем покупать покрытие и приступать к его нанесению на стены.

Плюсы жидких обоев

Материал пользуется большой популярностью, поскольку отличается следующими преимуществами по сравнению с другими видами настенных покрытий:

— Высокой прочностью, долговечностью и износостойкостью. Жидкие обои могут держаться на стенах до 10 лет. Они легко выдерживают механические и ударные воздействия, не изменяют цвет под действием ультрафиолетовых лучей.

— Легкостью в уходе и ремонтопригодностью. Покрытие легко чистится, моется. Если один элемент пришел в негодность, то его всегда можно удалить, просто размочив в воде. После этого можно наклеить новый кусочек обоев на то же самое место, разровнять поверхность, и дефект будет совершенно незаметен.

— Возможностью скрыть небольшие недостатки стен. Жидкие обои можно наносить на поверхность с мелкими (до 2 мм) трещинками, зазубринками, лакунами. Материал помогает замаскировать неровности. Если вся стена расположена с уклоном или есть другие крупные дефекты, то жидкие обои не будут подчеркивать эти недостатки, в отличие от покрытия на бумажной, виниловой или текстильной основе.

— Простотой нанесения. Для работы с обоями не требуется никакой специальной квалификации. Можно самостоятельно изготовить смесь и нанести обои на поверхность.

— Возможностью создавать любые композиции. Жидкие обои помогают реализовать творческий потенциал владельцев жилья. С их помощью можно «рисовать» самые разные картины, было бы на это время, терпение и желание. Можно подобрать любую цветовую гамму, фактуру и декор, которые будут соответствовать интерьеру помещения и эстетическим предпочтениям хозяев квартиры или дома.

Жидкие обои можно использовать в помещениях, где к отделочным материалам предъявляются повышенные требования – в спальнях и детских комнатах. Материал экологически безопасен для детей и взрослых, не содержит аллергенов, токсичных веществ, не притягивает пыль.

Недостатки жидких обоев

Минусов у жидких обоев немного. К ним можно отнести следующие факторы:

— необходимость тщательной предварительной подготовки поверхности перед нанесением покрытия;

— относительно высокую стоимость;

— большой расход материала из расчета на 1 кв. м площади.

Предварительная подготовка поверхности

Чтобы жидкие обои хорошо держались, и не пришлось расходовать слишком много материала, нужно тщательно подготовить стены и потолок перед нанесением покрытия. Действовать следует по такому алгоритму:

1. Удалить старое настенное покрытие – обои, краску, побелку. Стены нужно очистить от грязи и пыли.

2. Убрать все металлические элементы (гвозди, шурупы, саморезы). Это нужно для того, чтобы ржавчина и темные пятна впоследствии не проступали через покрытие. Если удаление гвоздей не представляется возможным, то их нужно замазать масляной краской под цвет будущего покрытия или нанести на них грунтовку глубокого проникновения.

3. Глубокие трещины, ямки и впадины диаметром более 2 мм нужно зашпатлевать. Если этого не сделать, то расход жидких обоев будет гораздо больше, чем предполагалось, и придется докупать материал. Если покрытие наносится на гипоскартон, то потребуется зашпатлевать всю поверхность, а не только места стыков.

4. Прогрунтовать стены или потолок в 1 – 2 слоя.

5. Нанести специальную шпатлевку или водоэмульсионную краску белого цвета или подобрать оттенок состава, который будет совпадать с цветовой гаммой обоев.

Потолок подготавливается точно так же, как и стены. Поверхность оставляется высыхать в течение 1 – 2 дней. После этого на нее можно наносить жидкие обои.

Как разводить сухой состав

На пакете с сухим составом производитель обычно указывает инструкцию по разведению вещества, но есть общие рекомендации по приготовлению раствора. 1 пакет весом 1 кг разводится теплой (около 40 градусов) водой в количестве 4,5 л в ведре или другой емкости. В чашу наливается вода, а затем высыпается сухой состав. Если используются блестки или другой декор, который находится в отдельном пакете, то сначала в воде нужно развести эти элементы, а затем сами жидкие обои. Так обеспечивается равномерность распределения декоративных гранул по всему составу.

Перемешивать состав нужно до сметанообразного состояния. Желательно это делать руками, а не перфоратором или миксером. Механические приспособления могут повредить длинные волокна целлюлозы или декоративные детали. После того, как раствор стал однородным, его нужно оставить на 6 – 12 часов, чтобы клей полностью пропитал все частицы покрытия. Перед тем, как наносить состав на стены, его нужно еще раз тщательно перемешать руками.

Нельзя использовать часть пакета или разводить сухую смесь большим количеством воды, чем предусмотрено изготовителем. Адгезия (сцепление) покрытия со стеной будет хуже, жидкие обои могут отваливаться от поверхности сразу после высыхания. Нужно также учитывать, что производители обычно завышают площадь, на которую хватает одного пакета с сухим составом. Указывается величина 6 кв. м, а в реальности готового раствора хватает на 3 – 4 кв. м, поэтому нужно приобретать материал с запасом. Подготовить нужно столько вещества, сколько предполагается нанести на стену за один раз.

Порядок нанесения жидких обоев

В помещении, где предполагается наносить жидкие обои, температура воздуха должна быть не ниже +10 градусов. Потребуются шпатель, терка с прозрачной поверхностью, кельма, фактурный валик (если предполагается создать рельеф на поверхности). Действовать нужно следующим образом:

1. Взять руками или шпателем небольшой кусочек состава и распределить его по поверхности. Работы нужно начинать с углов и других труднодоступных мест, чтобы потом случайно не «смазать» шпателем раствор, который был нанесен на ровную часть стены. Состав распределяется шпателем слоем в 2 – 3 мм и растирается теркой. Слишком сильно прижимать шпатель к покрытию не нужно. Работать инструментом нужно, не прижимая его полностью к стене, а оставляя острый угол между верхней частью терки и основой.

2. Обои клеятся последовательно, один участок за другим. К уже обработанным участкам добавляются новые кусочки раствора. В результате должна получиться однородная поверхность без швов и стыков.

3. Дефектные участки не нужно исправлять. Они размачиваются водой, снимаются со стены и заменяются новыми кусочками покрытия.

4. При работе теркой и шпателем нужно совершать одинаковые движения – возвратно-поступательные или круговые, иначе рельеф поверхности будет различаться.

Если требуется создать рисунок или узор, то на стену наносится разметка карандашом или фломастером. Эскиз аккуратно заполняется выбранным составом. Разноцветные участки заполняются по очереди – сначала наносится состав с одним оттенком, покрытие высыхает, затем рисунок дополняется другим цветом.

Как нанести жидкие обои на потолок?

Главная / Виды потолков / Оклеенные обоями / Наносим на потолок жидкие обои

Материалов, которыми можно украсить свой потолок, существует великое множество. Это могут быть и потолочные плитки, и обои, и простая краска. Применяются для отделки потолочных перекрытий и различные виды штукатурок.

Жидкие обои тоже довольно часто используются для отделочных работ на потолочных перекрытиях. Они практичны, недороги и выглядят очень привлекательно. Возникает только один вопрос: как их наносить?

Подготовка основания

Перед тем, как их клеить, конечно же нужно подготовить обрабатываемую поверхность.

На потолке обычно есть старая краска или штукатурка, требующая удаления. Краска снимается специальными составами, а штукатурку можно удалить обычным шпателем.

Возникшие после этого дефекты, можно будет скрыть самими обоями, но если повреждения достаточно большие, их сперва лучше выровнять специальными составами, вроде шпатлевки или штукатурки.

Когда основание выровняли и оно просохло, наносится грунтовка. Она обеспечит лучшее сцепление материала с поверхностью и будет препятствовать проникновению влаги. Под жидкие обои подойдет практически любая грунтовка, которая годится и для обычных обоев.

Важный момент: использовать грунтовку Ceresit СТ17 категорически не рекомендуется. Она может вызвать появление желтых разводов и пятен на готовом покрытии.

Для гладких поверхностей лучше использовать грунтовки, в составе которых есть кварцевые наполнители. Они создадут шероховатую поверхность и нанесение жидких обоев будет идти гораздо быстрее.

Приготовление смеси для работы

Сами жидкие обои поставляются в магазины в виде порошка с разными фактурными добавками. Этот состав предстоит разбавить водой. Чаще всего, там уже имеются все необходимые компоненты. Иногда необходимо отдельно добавить текстурные наполнители или красители.

Для этого, потребуется емкость, которая будет на несколько литров больше, чем планируемый объем готового состава. Это позволит легче справится с перемешиванием.

Следует использовать указанное в инструкции количество воды. Как можно более точное соблюдение пропорций позволит получить наиболее качественное покрытие.

Дополнительно прилагаемый краситель или наполнитель, обычно находится в отдельном пакете. Этот пакет необходимо тщательно растрясти, чтобы слежавшиеся частички потом не слиплись в один ком.

Залив всю массу водой, надо дать ей время для пропитывания. Для набухания может потребоваться весьма значительное время – до 12 часов. Это следует учесть при планировании работ.

Когда весь состав достаточно пропитается, добавляется еще небольшое количество воды, обычно от 0,5 до 1 литра. После чего нужно полученную «кашу» перемешать.

Нанесение состава

Перед тем, как наносить жидкие обои на потолок, нужно проверить их консистенцию. Масса должна быть однородной и подходить по густоте.

Проверить, насколько все подходит, просто – нанести небольшое количество на обрабатываемую поверхность.

Если получилось слишком густо, обои можно еще немного развести водой. Только немного, иначе получится обратный эффект.

При слишком жидкой консистенции, необходимо подождать некоторое время. Лишняя влага просто испарится и можно будет работать.

Наносить получившуюся массу лучше всего обычным шпателем или теркой. Давить сильно не нужно, это ведь не штукатурка и не шпатлевка. Слишком большое усилие может привести к сперссовыванию и неравномерному нанесению.

Важное замечание: вся масса наносится сразу, и в окончательном виде. То есть после нанесения не требуется дополнительная ее обработка. Следовательно, нужно придать потолку законченный вид еще на этом этапе.

Нанесение покрытия происходит сразу на всю поверхность, составляющую пространство от стены до стены. Это делается, чтобы избежать появления стыков и несоответствия оттенков нанесенной в разное время массы. Для этого следует обеспечить необходимый запас готовой смеси заранее.

После нанесения всего покрытия, нужно дать ему высохнуть, и работу можно считать оконченной.

Некоторые помещения требуют дополнительной обработки поверхности. Если жидкие обои планируется использовать на кухне, то лучше всего дополнительно покрыть их несколькими слоями лака. Сушка между нанесением слоев обычно составляет 1 – 1,5 часа.

Оценить качество своей работы проще всего, используя освещение. Подсветить обработанную поверхность можно обычным фонариком. Свет выявит все неровности и огрехи в работе. Исправить их можно нанесением дополнительного слоя.

Если после окончания работ остался неиспользованный запас обоев, то его лучше не выбрасывать. Небольшое количество смеси может пригодится для ремонта покрытия или исправления недостатков. Хранить его можно в обычном пакете, предварительно высушив.

Ремонт повреждений

Исправить получившиеся в работе дефекты или отремонтировать поврежденный участок такого вида отделки несложно. Необходимо очистить небольшой прилегающий к поврежденному участок от смеси. Само повреждение тоже зачищается. Для этого достаточно просто намочить и удалить покрытие.

После чего, нужно взять немного оставшегося в запасе материала, предварительно разбавив его до нужной консистенции, «замазать» испорченный участок. После высыхания, разницы между старым и новым участком не будет заметно.

инструкция. Какие существуют виды материала и его характеристики

Жидкие обои на потолке — это уже не новость. Потребители поняли, какими преимуществами обладает данный отделочный материал, поэтому все чаще используют в интерьере помещений. К тому же жидкие обои просты в нанесение, сделать потолок красивым своими руками с их помощью не проблема. И если говорить о нанесение на стены или потолок, то разницы практически никакой. Просто рекомендуется потолочную поверхность довести до максимального уровня ровности.

Почему? Все дело в светильниках, установленных на потолке. Световые лучи направлены на поверхность под малым углом, поэтому все ее изъяны в интерьере потолка будут видны хорошо. Особенно это касается выпуклостей. И если неровность стен допускается до 3 мм, то потолок должен быть очень ровным. Поэтому нанести жидкие хоть и просто, но придется повозиться с поверхность в плане ее подготовки.

Подготовка потолка

Начинать подготовительный этап надо с выявления всех дефектов. И если наверху была установлена подвесная или натяжная конструкция, то от нее придется избавиться. Что еще необходимо сделать.

Удалить шпателем все выпуклости.
Расшить (расширить) трещины.
Очистить поверхность потолка от пыли.
Если есть подтеки, то зачистить их места наждачной бумагой. Оптимально будет эти участки углубить, то есть, снять часть материала.

А вот теперь самый важный этап — это обработать поверхность грунтовкой глубокого проникновения. Эта смесь укрепляет поверхность, проникая внутрь ее материала, где и полимеризируется. Внешний слой потолка становится прочным, не крошится и не трескается.

Теперь можно переходить к выравнивающим операциям. Для этого может быть использована гипсовая штукатурка или шпаклевка. Штукатурка обычно применяется, если поверхность имеет достаточно большой перепад. Шпаклевка, если перепад незначительный. В этой отделочной операции самое главное — правильно наносить раствор на поверхность. Сделать своими руками это не всегда просто, особенно создать на поверхности ровный слой в одной горизонтальной плоскости. поэтому специалисты рекомендуют наносить шпаклевку или штукатурку в несколько тонких слоев. Последний слой должен быть самым тонким, как говорится, финишным.

Внимание! Штукатурка или шпаклевка наносится только на сухую поверхность, поэтому каждый их слой необходимо высушить естественным способом.

Итак, потолок выровнен, теперь его обязательно обрабатывают грунтовкой. И последнее — нанесение белой краски, лучше водоэмульсионной. На этом можно считать, что подготовка потолка под жидкие обои закончена.

Подготовка гипсокартонной подвесной конструкции

Нередко, чтобы не возиться с большим объемом грязных работ, отделка потолка проводится гипсокартоном. Тем более есть возможность соорудить многоярусные конструкции, тем самым провести изменения в интерьере комнаты.

Подготовка гипсокартонного потолка не настолько сложна, чем обычный бетонный потолок. Это уже практически выровненная поверхность, в которой есть свои изъяны — это стыки листом и места установки саморезов. Именно их и надо зашпаклевать. На стыки наносится шпаклевка, на которую накладывается специальная скрепляющая лента. После чего наносится еще один шпаклевочный слой. Шляпки саморезов просто закрываются выравнивающим составом. Но на этом выравнивание потолка не заканчивается. Необходимо всю его плоскость зашпаклевать тонким слоем.

Грунтуется ли гипсокартонный потолок? Обязательно. Это касается и самих ГКЛ листов, и зашпаклеванного слоя. После чего наносится декоративная шелковая штукатурка, то есть, производится отделка жидкими обоями.

Последние этапы подготовки

Итак, перед тем как наносить жидкие обои на потолок, остается сделать несколько небольших усилий. Если на поверхности будут размещены какие-нибудь узоры или рисунки, то необходимо нанести эскиз или обозначить границы.

Нередко в интерьере потолка используются разные материалы, поэтому стоит их границы строго обозначить. Обычно для этих целей используется мел, поверх нанесенной черты которого устанавливается строительный скотч. Нельзя допустить, чтобы декоративная шелковая штукатурка попала на соседнюю поверхность.

Если на потолке решено сделать сложную фигуру, то для этих целей нужно вырезать шаблон из плотной бумаги. Его устанавливают по месту будущего нанесения жидких обоев, где закрепляют двусторонним скотчем. Как только будут закончены операции по оформлению участков потолка, непредназначенных под отделку жидкими обоями, шаблон снимается, и поверх открытого участка наносится декоративная шелковая штукатурка.

Как приготовить жидкие обои

Способ приготовления этого отделочного материала достаточно прост. Для этого понадобится чистая емкость (ведро, тазик), в которую засыпается сам материал. После чего в него добавляется вода. Соотношение порций — на один килограмм материала шесть литров чистой воды. Теперь своими руками начинаете жать смесь, перемешивать ее до получения однородной массы (см. фото и видео). После чего практически готовая шелковая смесь укладывается обратно в полиэтиленовый мешок (в тару), где шелковая штукатурка должна, как говорится, дозреть, то есть, полностью пропитаться водой и взбухнуть.

И еще несколько советов:

Нельзя для смешивания смеси с водой использовать какие-нибудь инструменты, все делается руками.
Если в комплекте к обоям идут декоративные добавки, то сначала в емкость заливается вода, затем засыпаются добавки, где они хорошо перемешиваются. И только потом закладывается целлюлозный материал.
Стоит приобрести декоративной штукатурки больше, невзирая на рекомендации производителей (один килограмм на пять квадратных метров). Все дело в том, что наверху под потолком работать гораздо сложнее, и выдержать точность толщины наносимого слоя в 2-3 мм будет просто невозможно. Да и есть большая вероятность, что в начале нанесения декоративной штукатурки появятся отслоения материала, что приведет к перерасходу.

Процесс нанесения

Нанесение жидких обоев на потолок требует наличия всего лишь двух инструментов: терка (два вида) и широкий металлический шпатель. Первым производится само нанесение и распределение материала по поверхности, вторым проводится окончательное выравнивание (см. фото и видео).

Декоративная шелковая штукатурка наносится небольшим объемом, который теркой распределяется по участку потолка. При этом необходимо проводить круговые и хаотичные движения. Делается это с одной целью — распределить волокна целлюлозы в разных направлениях. Так в интерьере потолка получиться более красивая структура.

Затем в руки берется пластиковая терка, она изготовлена специально под нанесение жидких обоев, с помощью которой отделка доводится до толщины в 2-3 мм (см. видео). И теперь остается чистовая отделка, где используется широкий шпатель. Его рабочую кромку предварительно смачивают в воде и проводят ею по практически готовому потолку. В принципе, на этом, можно сказать, процесс отделки потолка жидкими обоями закончен. Лучше, если еще раз проверить ровность поверхности. Поэтому стоит забраться под самый потолок и посмотреть на него под острым углом. Именно так можно выявить небольшие перепады, от которых можно избавиться, проведя по поверхности мокрым шпателем.

И несколько полезных советов:

Держать для просушки отделанный жидкими обоями потолок в каких-то уникальных условиях нет необходимости. Декоративная шелковая штукатурка не боится сквозняков, повышенной влажности и перепадов температуры. Так что высохнет такой потолок в любом случае.
Остатки материала не стоит выбрасывать. Их можно просушить, уложить обратно в полиэтиленовый мешок и положить в темное укромное место. Вдруг появится необходимость использовать его, к примеру, если какой-то участок стал грязным или повредился от механического воздействия. Просто этот участок надо смочить и удалить нанесенную штукатурку, после чего остатки смешиваются с водой и наносятся точно по той же технологии, как и основная масса.

Жидкие обои на потолок – замечательный вариант потолочной отделки, который в последние годы становится всё более популярным. Такие потолки выглядят не просто стильно, а роскошно. Экологическая чистота материала подкупает потребителя, который хоть немного следит за своим здоровьем. Большой срок эксплуатации покрытия тоже немаловажен для человека, который не хочет превращать свою жизнь в бесконечный ремонт. Словом, достоинств у этого материала предостаточно, а что до сложностей производственного процесса, то уже через полчаса после начала работ, Вы уже будете уверенно работать кельмой, улучшая внешний вид Вашего жилища.

В наше непростое время стал актуальным недорогой ремонт. Можно, конечно, сэкономить на материале. Но, такая экономия сомнительна, ведь дешёвый материал, скорее всего, прослужат недолго.

Что касается наёмной рабочей силы, то нет никакой гарантии, что Вам этот ремонт сделают лучше, чем Вы это сможете сделать своими руками. Дело в том, что в наш век тотальной безработицы появилось много «бригад», которые вовсе не являются специалистами, но за таковых себя выдают.

Просмотрев 2-3 видео о нанесении жидких обоев на потолок, Вы будете иметь не только полное представление об этой работе, но и прекрасно справитесь с этой работой сами. Вы также поймёте, что это куда лучше и проще, чем клеить на потолок традиционные бумажные, виниловые или флизелиновые обои. Для того, чтобы нанести на потолок жидкие обои, понадобятся сами обои и совсем немудрёный инструмент.

Инструмент:

Ёмкость, куда нужно засыпать жидкие обои для набухания;
Мастерок, кельма или шпатель;
Тёрка пластиковая;
Пульверизатор.

Конечно, пульверизатор даст некоторую экономию материала, но. как правило, этот инструмент с успехом заменяется той же кельмой.

Подготовка поверхности заключается в удалении старых обоев или побелки.

Жидкие обои можно наносить на старые, окрашенные любыми красками поверхности, а также и на стеклообои. Перед нанесением жидких обоев, поверхность грунтуется.

Преимущества и недостатки жидких обоев (видео)

Как наносить жидкие обои на потолок: делаем это правильно

Технология нанесения жидких обоев на потолок принципиально не отличается от нанесения их на стены.

Подготовка жидких обоев к работе заключается в следующем:

Материал из пакета замочить в воде температурой 25-30 градусов за 12 часов до начала работ;
Каждая упаковка готовится отдельно. Блеск, как правило, насыпается первым. Затем, после предварительной встряски содержимого пакета, с целью тщательного перемешивания компонентов, насыпая смесь в воду, мы добиваемся однородной массы. Лучше всего это делать руками, не боясь за собственную кожу – обои производятся на основе натуральных веществ. Блеск, кстати, зачастую, не используется вообще.
Полученную смесь вновь помещают в пакет и оставляют для набухания на 12 часов.
Через 12 часов, материал можно смешивать, разделять на необходимые порции и хранить, по необходимости, в течение двух недель.
Грунтование стен осуществляется незадолго до нанесения обоев. Грунт наносится в два слоя, с соблюдением необходимой просушки. Ровнять стены идеально вовсе не обязательно. Что касается грунта, то он наносится вначале вдоль площади потолка, а второй слой – в поперечном.
Готовый материал должен хорошо липнуть в стене, не сползая и не отслаиваясь. Если смесь недостаточно влажная, можно добавить воды в расчёте литр на упаковку. Материал наносят кельмой (шпателем) из нержавеющей стали, слоем в 1-2мм.

Если нужно обновить часть покрытия или переклеить полностью, слой нового покрытия наносят прямо на старый слой. Это качество материала позволяет наносить узоры, а также и рисунок другого цвета, да и вообще, использовать всевозможные приёмы нанесения жидких обоев другого цвета, смело изменяя примелькавшийся интерьер. Возможно всё, лишь бы всё делалось правильно!

Мастерок (кельму) во время работы нужно держать под углом около 15-ти градусов, а не всей плоскостью.

Очередную новую порцию материала необходимо смешивать с предыдущей, во избежание разнотонности покрытия.

Когда потолок готов, нужно смоченным в воде мастерком слегка пригладить нанесённый на потолок материал.

Жидкие обои для потолка: отзывы потребителей

Относительно «молодой» материал, именуемый жидкими обоями, вот уже который год успешно «отвоёвывает» всё новые жилые площади квартир и домов.

Благодаря великому множеству положительных качеств жидких обоев, отзывов очень много, и все они, практически, положительные.

Жидкие обои для потолка являются весьма удачным материалом, который позволяет существенно изменить интерьер Вашего жилища.

Итак, отзывы:

Легко наносить на поверхность, хотя раньше этого не делали;
Очень просто ремонтировать повреждённую детьми или при перестановке предметов мебели, имеющей большую высоту;
Легко заделывать появившиеся трещинки в потолке;
Улучшилась не только звукоизоляция, но и акустика в комнате;
Быстро просыхают, сквозняков не боятся, и это качество ускоряет просушку;
Поверхность потолка не имеет стыков; создаётся впечатление, что наклеен один огромный лист на потолок;
Не видно трещин и небольших неровностей потолка;
Не садится пыль на потолок;
По необходимости легко удалить слой жидких обоев;
Не требуется удаление старого слоя перед нанесением нового. Новый слой можно наносить поверх старого.

Ко всем отзывам можно ещё добавить, что эти обои являются экологически чистым материалом, так как содержат только натуральные компоненты.

Жидкие обои прекрасно переносят перепады температур и усадку дома, что немаловажно для дач и загородных домов.

Жидкие обои не подвержены выгоранию, отслаиванию в течение длительного времени – до 15-ти лет.

Жидкие белые обои на потолок: причины популярности

Подавляющее большинство потребителей привыкло видеть потолки белыми, и этот стереотип прочно засел в подкорке, в особенности, у натур консервативных.

Впрочем, всё зависит не только от консерватизма или сложившихся, чуть ли не столетиями, стереотипов. Дело ещё и в таком аспекте, как дизайн.

Благо, что в строительных и интернет магазинах, предостаточный выбор обоев любого цвета. Белый цвет не является исключением.

Итак, основные причины выбора:

Белые жидкие обои на потолке визуально расширяет комнаты.
Не всем нравятся цветные потолки.

Впрочем, как промежуточный (между цветным и белым), существует вариант светлых тонов: светло-серый, или бледно-бежевый и т.д. Всё дело личного восприятия, в основном. И ещё: не грех перед выбором обоев посмотреть фото с различными вариантами расцветок, а также видео.

Ещё больше информации о преимуществах жидких обоев вы найдёте в следующем материале: .

Технология нанесения жидких обоев на потолок (видео)

В заключении, хотелось бы отметить, что работа с жидкими обоями под силу даже совсем неопытному ремонтнику. Кроме этого, в комнатах во время ремонта, не будет раздражающих обоняние запахов, что позволяет делать ремонт, не причиняя никаких неудобств своим домочадцам. Процесс нанесения жидких обоев чистый, то есть, во время работы не будет привычного мусора. Проветривать комнату можно сразу по окончании работ, не дожидаясь полной просушки обоев – на них это негативно не подействует. Одним словом, такой ремонт имеет сплошные плюсы! Жидкие обои клеят в гостиной, прихожей, спальне. Нежелательно клеить в помещениях с повышенной влажностью! Дерзайте, и у Вас всё прекрасно получится!

Примеры жидких обоев на потолке (фото в интерьере)

В современных квартирах применяют различные виды отделки стен, полов и потолков. Материалов для выполнения такого рода работ продается очень много. Традиционная побелка и бумажные обои уступили свое место более качественным видам облицовки.

Жидкие обои это современный материал, который можно наносить на стены и потолок.

Все большую популярность завоевывает отделка потолка жидкими обоями.

Это покрытие мало похоже на привычные всем бумажные, флизелиновые, стекловолоконные и другие обои. Оно больше напоминает декоративный камень. При более близком рассмотрении отделка выглядит слоем плотного войлока.

Материал продается в виде сухой смеси, расфасованной в полиэтиленовые мешки (фото №1). Смесь разводится водой и наносится на поверхность стен и потолков, как обычная штукатурка. Никаких рулонов, никакого клея, от обоев осталось только название. В состав такого материала в обязательном порядке входит натуральная целлюлоза. К ней могут добавляться другие натуральные волокна: хлопок, шелк разных расцветок. Связующим веществом является акриловая дисперсия, клей КМЦ. Для эффекта в состав вводят крошку мрамора, кварца или блестки слюды.

Рисунок 1. Жидкие обои продаются в пакетах в виде сухой смеси.

Жидкими обоями отделывают только внутренние жилые и офисные помещения. Этот экологически чистый отделочный материал идеально подходит для отделки потолков и стен детских комнат и спален. Он придает помещению особый уют и тепло. Жидкие обои – это покрытие с волокнистой структурой. Оно обладает отличными звукоизоляционными свойствами, способно улучшать акустические характеристики комнаты.

Производителей этого оригинального отделочного материала несколько: отечественная фирма Silk Plаster, выпускающая 15-20 наименований, турецкая Bayramyx, французские компании Senideco и Fibres de cotex. Вся продукция этих фирм отличается высоким качеством, большим разнообразием цветов и фактур.

Плюсы и минусы жидких обоев

Жидкие обои выгодно отличаются от декоративной штукатурки и от обычных рулонных обоев:

Палитра жидких обоев не велика, но производители расширяют цветовой ряд все больше.

Для их приготовления и использования не требуется много места.
Их не надо нарезать по размеру и намазывать клеевым составом.
При их использовании практически нет остатков.
Стены и потолки не требуют тщательного выравнивания.
Жидкие обои не создают пыли, не имеют запаха.
При высыхании обои не выделяют вредных для людей и домашних животных веществ.
Наносятся они на любую вертикальную или горизонтальную поверхность без единого стыка.
Материал заполняет все неровности и щели между потолком и стеной.
Готовая смесь очень пластична, не трескается после укладки.
Покрытие из жидких обоев дышит, создает дополнительную звукоизоляцию и теплозащиту.
В отличие от виниловых обоев, жидкие обои не создают парникового эффекта.
Готовое покрытие стен и потолка не притягивает пыль и запахи.
При горении покрытие не выделяет никаких токсичных газов.
Испорченные места очень просто заделываются, не оставляя никаких видимых следов ремонта.
Срок службы покрытия без изменения его цвета и других свойств – 10 и более лет.
Готовый к работе состав может храниться в герметично закрытой пластиковой емкости в течение нескольких месяцев.
С помощью этого материала можно создавать различные узоры и аппликации на потолке.

Недостатками этого материала являются:

Высокая стоимость. Самые дорогие – шелковые обои. Целлюлозные стоят дешевле.
Выбор расцветок пока невелик.
Покрытие из жидких обоев не отличается высокой водостойкостью, их нельзя мыть.

Подготовительные работы

Жидкие обои наносятся на подготовленную, чистую поверхность.

Жидкие обои вполне можно наносить на поверхности из ОСБ, кирпича, цемента, гипсокартона, металла, дерева, глины. На любой из этих поверхностей они отлично держатся и не отклеиваются. Подготовка поверхности сводится к достижению следующих показателей:

Потолок не должен иметь отделяющихся участков.
Поверхность потолка не должна активно впитывать влагу.

Для приготовления и нанесения обоев Вам понадобится таз, шпатель обои и вода.

С поверхности потолка удалить остатки обвалившейся штукатурки, старых обоев, шпаклевки.
Зашпаклевать крупные щели. Для этого можно использовать как специальную шпаклевку, так и небольшое количество разведенных жидких обоев.
Прогрунтовать поверхность потолка. Грунтовку лучше выбирать бесцветную глубокого проникновения. Можно использовать грунтовочную смесь белого цвета. Рекомендуется готовый грунтовочный концентрат развести тройным количеством воды. Грунтовка Ceresit СТ17 не подходит, так как через некоторое время может вызвать появление неприятных пятен желтого цвета на обоях. В качестве грунтовки может использоваться водоэмульсионная краска белого цвета. Если потолок был побелен мелом, то грунтовку можно сделать самостоятельно. Ее состав: известь гашеная – 3 кг; мыло хозяйственное – 200 г; олифа – 100 г.
Если на потолке есть арматура, уголки и другие металлические предметы, их нужно закрасить ПФ-эмалью, латексной или масляной краской.
Придать потолку шероховатость с помощью нанесения грунтовки с содержанием кварцевой пыли. Можно использовать обычный грунтовочный состав, добавив в него мелкий песок.
Если потолок покрыт масляной краской или эмалью, то удалять их не надо. Достаточно нанести на них грунтовку.

Приготовление жидких обоев

Приготовление обоев: смесь высыпается в таз и разбавляется чистой водой 20-30 °С.

Пакеты с сухой смесью и наполнителями нужно несколько раз энергично встряхнуть. Это поможет избежать появления комочков в рабочей смеси.
Приготовить емкость для разведения состава. Размешивать обои можно в тазу, ванночке, ведре. На разведение упаковки сухой смеси требуется емкость объемом около 8 литров. Практика показывает, что лучше использовать для этих целей круглую емкость диаметром 40-60 см и глубиной до 25-30 см. После работы посуда легко моется, поэтому можно использовать даже кухонные принадлежности.
Вода должна быть обязательно чистая, температура ее – 20-30 градусов. Сама температура не влияет на качество рабочего состава, но работать с теплой водой приятнее.
В емкость засыпается содержимое пакета.
Наливается около 5 л чистой питьевой воды комфортной температуры.
Смесь тщательно перемешивается руками до однородной консистенции, напоминающей густые сливки. Различные мешалки и миксеры применять не рекомендуется. При необходимости вода добавляется мелкими порциями.
Комки из раствора нужно сразу же удалить.
Дать раствору настояться в течение 20-30 минут.
Если в состав жидких обоев входят декоративные добавки, их следует всыпать перед всеми остальными компонентами.

Следует помнить, что слишком жидкая смесь будет стекать с потолка, а слишком густой состав трудно наносить на поверхность.

Нанесение покрытия на потолок

Готовая смесь должна быть однородной, без комков.

Рабочая смесь наносится на поверхность потолка шпателем из оргстекла. Иногда он входит в набор вместе с сухой смесью. Можно использовать инструмент из нержавейки. Рекомендуется занять такое положение, чтобы уровень потолка находился как можно ближе к уровню глаз. Лучше стоять на столе. Если потолки высокие, то придется пользоваться устойчивой стремянкой.

Шпатель нужно держать так, чтобы между его плоскостью и потолком образовался небольшой угол (фото №2). Не стоит слишком нажимать на шпатель, как это делается при нанесении штукатурки или шпаклевки. Масса не должна спрессовываться. Лучше, если она останется рыхлой, будет образовывать некий рельеф на поверхности потолка.

Процесс нанесения жидких обоев напоминает намазывание икры на хлеб. При сильном нажиме на шпатель теряется фактура, при недостаточном – увеличивается расход материала. Навык приобретается очень быстро. При правильном нанесении готовой рабочей смеси толщина слоя должна составлять всего 1-2 мм. Пакета сухого состава хватит на 4 кв.м площади. Углы и неровности несколько увеличивают расход материала.

После покрытия всей поверхности потолков обоями, нужно со стороны посмотреть на свою работу. Не должно оставаться наплывов и бугров, сквозь покрытие не должен просвечивать первоначальный цвет потолка. При обнаружении дефектов нужно сразу же их исправить. Делается это легко и просто, пока смесь не высохла.

Чтобы не допустить образования видимых стыков, нужно смесь наносить на всю поверхность без остановок. Покрытая жидкими обоями поверхность должна обязательно высохнуть в естественных условиях. На это обычно требуется 24-48 часов. Можно приоткрыть окна, чтобы излишки влаги быстрее испарились. Жидкие обои прекрасно сочетаются с другими отделочными материалами. Это позволяет создавать на потолке различные фигуры, панно, рельефы (фото №3).

Защита жидких обоев

Обои покрывают акриловым лаком, этим защищая от влаги и впитывания запахов.

Жидкие обои обладают низкой степенью влагостойкости, поэтому готовое покрытие лучше защитить от попадания на него паров влаги. Для этого идеально подходит акриловый лак. Он не содержит вредных веществ, является экологически чистым составом. После высыхания лака образуется водостойкое покрытие, которое упрочняет материал и позволяет производить влажную уборку.

Акриловый лак рекомендуется использовать еще до нанесения жидких обоев на потолок. Его можно добавить в сухую смесь при замешивании рабочего раствора. После высыхания покрытия на него наносят заключительный тонкий слой лака. Но все эти процедуры не являются обязательными. При правильном использовании расход лака примерно такой: при одноэтапном нанесении 1 л лака хватает на 18-20 кв.м, при нанесении в 2 этапа – на 4 кв.м.

Рисунок 3. С помощью жидких обоев можно создать любой рисунок или фактуру.

Все работы проводятся при температуре в помещении не ниже +10 градусов.
Комната должна хорошо вентилироваться.
Материал можно снимать с поверхности, перемешивать и наносить заново до 4 раз.
Для изменения цвета в раствор добавляют красящие пигменты.
Нанесенное на потолок покрытие из жидких обоев можно ремонтировать. При проведении ремонта увлажняется поврежденная часть. Делать это можно с помощью специального пульверизатора. Размоченные обои шпателем или другим подобным инструментом удаляются с поверхности и собираются в чистую емкость. Оголенный участок потолка обрабатывается грунтовкой. Удаленные обои размачиваются, перемешиваются и наносятся на место ремонта. После высыхания оно становится совершенно незаметным.
Если потолок имеет значительные неровности, лучшим материалом для его выравнивания может стать гипсокартон.

Для создания рисунка на потолке поступают следующим образом:

Наносится желаемый рисунок карандашом.
Готовую смесь наносят тонким слоем, немного выходя за разметку рисунка.
Маленьким шпателем материал сдвигается к границам рисунка.
После высыхания слоя обоев наносят следующий цвет, не допуская их смешивания.
Отдельные контуры при желании можно обозначить маркером, бисером, блестками и другими элементами декора.

Жидкие обои – прекрасный отделочный материал для стен и потолков. Подготовка рабочего состава и нанесение его на поверхность не представляют особых сложностей. С этой работой может справиться человек, не имеющий специальной подготовки. С помощью такого материала можно создать на потолке всевозможные орнаменты и даже целые картины, а для выполнения работы нужны лишь желание и терпение. Обработка потолков жидкими обоями имеет большое будущее.

Жидкие обои — красивый дизайнерский отделочный материал, который издали напоминает мраморную крошку, а вблизи — флок. Наносятся обои на вертикальные и горизонтальные поверхности, богато выглядят и имеют массу достоинств. Если посмотреть на фото жидких обоев на потолке в интерьере, то они поразят свои респектабельным и эффектным видом.

Преимущества жидких обоев

Жидкие обои — это отделочный материал, состоящий из волокон целлюлозы, шелка или хлопка, экологичного красителя на водной основе, связующего — акриловой дисперсии, обойного клея КМЦ. В составе могут присутствовать для придания эффекта цветные флоки или мраморная и кварцевая крошка. Часто в состав смеси жидких обоев входят слюдяные блестки, которые продаются в отдельном пакете и в ходе замешивания их добавляют в массу.

Жидкие обои имеют ряд преимуществ перед обычными обоями и декоративными штукатурками:

Перед их нанесением не нужно идеально выравнивать потолок, так как они обладают заполняющими свойствами.
Для их приготовления не требуется много места. Их не нужно расстилать, нарезать и намазывать клеем.
Они легко наносятся и образуют монолитное эластичное покрытие, не деформирующееся в результате усадки дома. Они хорошо заполняют стыки между потолком и потолочным плинтусом или карнизом, розетками для люстр.
Микропористая структура обеспечивает хорошую тепловую и звуковую изоляцию, образуя дышащую поверхность. Под ними не образуется парниковый эффект и не возникает сырость, ведущая к появлению грибка.
Покрытие не впитывает запахи и не притягивает пыль, не выделяет токсичных газов при горении.
Покрытие отличает высокая ремонтопригодность. Поврежденный участок достаточно намочить водой и распределить материал по поверхности шпателем.
Если после работ остался лишний материал, его можно просушить и оставить до следующего использования или на случай ремонта.

Классификация обоев

Ассортимент обоев достаточно разнообразен. Производителей этого материала на рынке отделочных материалов не особенно много. Наиболее популярной и покупаемой благодаря доступности и невысокой цене является продукция российской фирмы Silk Plaster. Примерно такой же ассортимент у турецкого производителя Bayramyx. Для оформления интерьеров премиум класса используют отделку французских производителей Fibres de cotex и Senideco.

Хлопковые

Хлопковые обои производятся из 100%-ного натурального природного хлопка, их отличает мягкость и высокая экологичность. В состав смеси входит 98% хлопка, а 2% — это натуральные примеси: целлюлоза, слюда, текстильные волокна. Они не боятся сквозняков и усадки, не пузырятся, не отходят от стен. Это идеальная находка для отделки комнат, предназначенных для детского времяпровождения. Производители хлопковых жидких обоев предлагают до 240 различных оттенков. Всегда можно также смешать несколько цветов между собой.

Целлюлозные

Целлюлозные обои пользуются большим спросом благодаря своей доступной стоимости. По внешнему виду они смотрятся как шелковые, хотя такой же долговечностью похвастаться не могут. Со временем они теряют цвет. Общая рекомендация специалистом — если ремонт в квартире проводится каждые 5 лет — то это оптимальный выбор по цене и качеству. Если вы хотите сделать ремонт на века — выбирайте шелковые.

Шелковые

Шелковые жидкие обои — обои премиум класса. Высокая цена на них с лихвой окупается их прекрасным внешним видом и долговечностью эксплуатации. В состав материала входят шелковые волокна. Получившееся покрытие прекрасно смотрится благодаря своей шелковистой текстуре, не выгорает на свету, не изменяет цвет и на протяжении многих лет прекрасно выглядит, что можно увидеть на фото.

Смешанные

Смешанные или комбинированные шелково-целлюлозные обои — оптимальный вариант по параметрам цена/качество. В состав материала входят шелковые волокна с целлюлозой. Такие обои устойчивы к ультрафиолету и долго сохраняют первозданный вид.

Процедура нанесения обоев на потолок

Жидкие обои имеют свойство вытягивать на поверхность грязь и ржавчину с недостаточно обработанных поверхностей. Поэтому перед нанесением обоев потолок нужно обработать. Особенно выравнивать поверхность не нужно, так как жидкие обои разбухают в процессе приготовления и заполняют небольшие трещины и неровности. Причиной появления пятен могут стать не удаленные металлические предметы: скобки, шурупы, гвозди. Если раньше потолок обрабатывали медным купоросом, также могут проступить некрасивые разводы. Чтобы этого не произошло можно протереть поверхность отбеливателем с хлором.

По этой же причине не стоит наносить материал на ярко окрашенные поверхности. Для предотвращения появления неожиданного оттенка необходимо предварительно окрашенный потолок прогрунтовать и выкрасить белой краской. Для предотвращения появления пятен нужно нанести грунтовку двумя слоями. Технология нанесения грунтовки предусматривает промазывание в двух перпендикулярных направлениях.

Меняется подготовка стен и в зависимости от материала основания:

Старые хрущевки сделаны из пористого материала, поэтому поверхность под обои нужно окрасить масляной краской.
Кирпичные стены стоит обработать гипсовой смесью и сверху пройтись грунтовкой.
Металлические саморезы в гипсокартонных основаниях нужно покрыть шпатлевкой или закрасить масляной краской.
Места протечек также окрашиваются предварительно масляной краской.
Деревянные поверхности обрабатывают предварительно водоэмульсионкой.

Купленные готовые обои перед нанесением достаточно перемешать. Процесс приготовления сухой смеси другой:

высыпаем смесь в пластиковое ведро;
засыпаем воду в соответствии с инструкцией от производителя;
тщательно перемешиваем;
оставляем раствор на 12 часов;
доливаем литр воды и еще раз размешиваем.

Теперь можем начать процесс нанесения жидких обоев. Обычно для этих целей используется шпатель. Наносить жидкие обои нужно шпателем слоем толщиной 3-5 мм. Выравниваем нанесенный материал на потолке пластмассовой теркой. При желании через 5 часов можно пройтись по нанесенному материалу текстурным валиком. После этого в течение 48 часов потолок просушивается. В течение этого времени трогать его нельзя.

Если отделка наносятся в местах:

с большой проходимостью (в прихожей),
в местах с возможностью загрязнения (на кухне),
или в местах с повышенной влажностью (в ванной)

То сверху жидкие обои можно покрыть одним или несколькими слоями акрилового лака. Каждый слой после нанесения должен подсыхать в течение одного часа и только тогда наносится следующий.

Варианты дизайна интерьера

Технология нанесения материала позволяет создавать изображения и даже панно. Чтобы сделать красивый дизайн потолка жидкими обоями нужно выполнить следующую технику декорирования:

На потолке карандашом нарисуйте макет;
Нанести обои слоем в 1,5–2 мм, выступая за контур на 1–2 мм;
Чтобы выделить границы рисунка сделать шпателем сдвиг массы в обратную сторону;
Ждать когда масса просохнет;
Отступить от высохшего слоя 2 мм и нанести тонкой полоской другой цвет. Сдвинуть новый слой к старому, чтобы выделить границу;
На поверхности можно использовать для декора бисер, серебряные нити и иные декоративные детали.

По такой же технологии создается и объемный рисунок, с той разницей, что из массы нужно сформировать рельеф, выдающийся с поверхности. Со смесью из обоев можно работать как с пластилином — лепить любую форму. Внешний контур для удобства лучше оклеить бумажной лентой. Заглаживать материал в процессе рисования не нужно, тогда получится близкая к барельефу объемная композиция. Обозначить границы цветов на покрытии можно шпателем, аккуратно продавливая бороздки. Оставшийся фон после высыхания рисунка обрабатывается сплошным слоем другого цвета.

На фото можно посмотреть варианты орнаментов и узоров и другие изображения и иллюстрации, которые легко наносить своими руками. Хорошо комбинируются жидкие обои с фотообоями.

Галерея жидких обоев на потолке:

На кухне

Если вы решили нанести жидкие обои на потолок кухни его нужно сверху покрыть акриловым лаком для повышения влагостойкости и грязестойкости покрытия. Акриловый лак упрочняет отделку потолка, образуя твердые, паропроницаемые, влагостойкие покрытия, которые будут устойчиво переносить механические чистки и уборку с моющими средствами. Лак можно наносить двумя способами:

добавляется в смесь при последнем перемешивании;
наносится на высохшую поверхность.

Расход лака следующий:

при нанесении в один слой — 1 л. на 20 кв.м.;
при нанесении в 2 слоя — 1 л. на 4 кв.м.

Галерея кухонь:

какие выбрать и как наносить?

Оформление потолка с помощью жидких обоев – пример удачного использования экологически чистых материалов в дизайне. Большой выбор фактур и цветовая гамма позволяют подобрать жидкие обои на потолок в соответствии с общим стилевым решением комнаты. Надежность адгезии (сцепки с поверхностью потолка) у этого материала значительно выше, чем у рулонных обоев, поэтому такая отделка – удачный выбор не только с декоративной, но и с практической точки зрения.

Штукатурка или обои?

При нанесении жидкие обои похожи на штукатурку или шпатлевку, поэтому иногда их причисляют к декоративным штукатуркам. Хотя по способу подготовки и нанесения есть сходство, имеется существенное различие. Основа штукатурки – песок, а в жидких обоях в качестве основы используются текстильные материалы и целлюлоза. Обладая положительными свойствами обоев, такими как звуко- и теплоизоляция, этот отделочный материал имеет и преимущества штукатурки, поэтому его также называют датской или шелковой штукатуркой.

Совет
Если у вас имеются небольшие неровности на потолке, выбирайте в качестве декоративного покрытия именно жидкие обои. Они позволяют скрыть дефекты, так как толщина слоя может варьироваться в пределах 1-5 мм.

Какие виды бывают и чем они отличаются?

Датская штукатурка представлена в продаже в большом ассортименте. Ее производят как зарубежные, так и отечественные компании. Кроме фирмы-изготовителя она различается следующими свойствами:

по текстуре и рельефности;
по составу;
по готовности: полностью готовые или под покраску;
по времени высыхания: от 12 до 72 часов;
по наличию/отсутствию и виду декоративных добавок.

У этого материала множество текстур – от матовой однородной поверхности до имитации камня. Различается и глубина рельефа. Также при нанесении можно самостоятельно создать рельефный рисунок с помощью фактурного валика.
Декоративные добавки – флоки, палочки, глиттеры – создают различные эффекты в зависимости от их вида. Можно приобрести обои без таких добавок и самостоятельно подобрать нужные элементы и скомпоновать их в соответствии со своими предпочтениями.

Разновидности жидких обоев по составу

В составе всех видов шелковых штукатурок обязательно есть связующие (клеевые) компоненты, пластификаторы и текстильные наполнители. В продаже есть жидкие обои нескольких видов, отличающиеся типом текстильных наполнителей и их соотношением.

Целлюлозные. Без добавления шелковых или хлопковых нитей, самый дешевый вариант жидких обоев.
Шелковые. В качестве наполнителя используются шелковые нити. Стоимость зависит от процентного соотношения и вида шелка. Обои с нитями натурального шелка стоят очень дорого. Имеют длительный срок эксплуатации, устойчивы к солнечным лучам.
Целлюлозно-шелковые. Смесь волокон. И по стоимости, и по другим параметра – среднее между двумя первыми вариантами
Целлюлозно-хлопковые. В составе – хлопок и технологические добавки на основе целлюлозы.

Соотношение шелковых или хлопковых нитей всегда указывается производителем. Например, шелка может быть от 10 до 100%.

Покупка шелковой штукатурки для потолка

Выбирая жидкие обои для потолка, их фактуру и цвет, стоит учитывать общее интерьерное решение и особенности комнаты. Темные цвета подойдут только в светлую, просторную комнату, светлые являются универсальными.

Совет
Выбирая оттенок обоев, учитывайте, что на стене они будут смотреться немного темнее. Лучше выбрать цвет светлее запланированного на один тон, тогда результат будет как раз такой, какой вы ожидаете.

Выбор зависит и от помещения, куда планируется наносить шелковую штукатурку. По технологическим характеристикам ее нельзя использовать в ванных и других комнатах с повышенной влажностью без дополнительной обработки водонепроницаемым лаком. Зато там, где влажность в пределах нормы, такое декоративное покрытие выступает дополнительным регулятором влажности.

Жидкие обои продаются в виде сухой смеси в пакетах по 1 кг. Производители указывают площадь покрытия – 5-6 м² (один пакет). Это рассчитано на идеальную поверхность и тонкий слой (1-1,5 мм). В реальности расход выше, он зависит от неровности поверхности и толщины слоя. Лучше исходить из расчета 1 пакет на 3-4 м² и приобрести материал немного запасом. Невскрытые неиспользованные пакеты большинство продавцов принимает обратно.

Обои под покраску

Для потолка можно приобрести жидкие обои под покраску. Выпускаются они только в белом цвете. Если дизайн потолка предполагает другой тон, то кроме остальных этапов нужно еще произвести колеровку, то есть при размешивании добавить в смесь краситель.
Чтобы получить равномерный цвет, нужно отмерить указанное производителем количество воды для размешивания обоев, полностью развести в ней краситель. Сухая смесь (обои) добавляется в уже окрашенную воду. Для окраски можно использовать любой колер на водной основе. Окрашивание поверх обоев не рекомендуется, так как при этом теряется весь эффект «теплой», текстурной поверхности. Но если обои нужно освежить, то можно использовать краску на водной основе – акриловую или водоэмульсионную.

Подготовка потолка

Перед тем как наносить жидкие обои на потолок, нужно удалить старые материалы, которые могут впоследствии отслоиться. Поверхность с большими перепадами уровня следует выровнять с помощью штукатурки или шпатлевки, если неровности небольшие. Металлические предметы, находящиеся близко к поверхности, нужно покрыть масляной краской. Это обязательное условие, иначе будет проступать ржавчина.

Гипсовые штукатурки и шпатлевки, а также гипсокартонные конструкции нужно обязательно грунтовать. Эти материалы не являются влагоустойчивыми и могут, под воздействием жидкой смеси отмокнуть. Перед работой с шелковой штукатуркой нужно нанести несколько слоев грунтовки глубокого проникновения (2-3). Перерыв между нанесением каждого слоя не менее трех часов.

Наносим на потолок: поэтапная инструкция

Отделка потолка жидкими обоями намного легче, чем нанесение декоративных штукатурок, но тоже требует некоторой сноровки. Преимущество данного материала в том, что, имея желание и время, этому нетрудно научиться, так как обои можно использовать повторно. Если какой-то участок не удался, то нанесенный слой можно намочить, снять с помощью шпателя и использовать еще раз.

Совет
Если нет опыта в использовании жидких обоев, лучше поупражняться на стене, так как нанесение на потолок – более сложный процесс и требует навыка работы с этим материалом. В случае если это невозможно, вернее будет пригласить специалистов, чтобы не испортить материал.

Замешивание

Лучше всего производить эту процедуру руками, причем вначале тщательно разминается сухой состав. Крупные глиттеры или флоки также лучше размешать до добавления воды. После этого в отмеренную воду добавляются мелкие блестки, а затем подготовленная сухая смесь. Количество воды производители указывают. После замешивания шелковая штукатурка настаивается примерно 12 часов, и только после этого с ней можно работать.

Нанесение смеси на потолок

Для нанесения потребуется инструмент – кельма (или шпатель) и пластиковая терка. Смесь наносится на кельму и растирается по поверхности потолка. После нанесения первой полосы полученный слой разравнивают с помощью терки, держа ее под небольшим углом.

Затем край готового участка смачивается, и наносится следующая полоса. Смесь наносится по направлению к уже обработанному участку. Когда заполнен весь потолок, проводится еще одно – чистовое – выравнивание. Поверхность опять смачивается и разравнивается пластиковой теркой.

Совет
В зависимости от направления кельмы будут укладываться и текстильные волокна. Поэкспериментируйте на небольшом участке: какой эффект дадут движения в одном направлении под одним углом, разнонаправленные или круговые движения?

Некоторые обои можно наносить с помощью распылителя, это ускоряет процесс нанесения. Для этих работ подойдет распылитель с такими характеристиками: давление от 3-4 атмосфер, производительность – от 210 л/м. Виды обоев с грубой, волокнистой структурой наносятся только вручную.

Жидкие обои: как выбрать и нанести, фото

Жидкие обои — это финишное покрытие для стен и потолков, которое совмещает в себе свойства декоративной штукатурки, лакокрасочных материалов и бумажных обоев. При поверхностном рассмотрении материал очень похож на венецианскую штукатурку, поэтому многие по незнанию путают его. Такую отделку называют «шелковой штукатуркой», так как она содержит текстильные ворсинки и приятна на ощупь. На самом деле это смесь из волокон целлюлозы, пигментов и сопутствующих веществ. Главные отличия от штукатурки — отсутствие крупных фракций песка, наличие целлюлозы, клеящих веществ и тонкий слой нанесения.

Состав жидких обоев

Клей.
Красители.
Целлюлоза.
Волокна шелка.
Пластификаторы.
Антигрибковые добавки.
Декоративные компоненты (слюда, перламутр, блестки, минеральная крошка и др.).

Продается материал в виде сухой смеси, расфасованной в килограммовые пакеты. Срок годности материала зависит от конкретного производителя, но в среднем составляет 8-10 лет.

Видеообзор жидких обоев

Разновидности жидких обоев

Шелковые — не выгорают на солнце и не меняют свой цвет длительное время. Самый дорогой вид.
Целлюлозные — по сравнению с шелковыми имеют меньший срок эксплуатации и меньшую декоративную ценность, поэтому и стоят дешевле.
Хлопковые — благодаря волокнам хлопка получили оригинальную текстуру.
Шелково-целлюлозные — сочетают преимущества шелковых и целлюлозных обоев.

Как наносить жидкие обои

Содержимое пакета разбавляется водой в пропорции, указанной в инструкции по применению.
Как наносить жидкие обои на стену, если она неровная? Для этого её грунтуют.
Для нанесения используется гладкий полутерок из оргстекла или пластика. Его держат под углом 15 градусов по отношению к стене.
Слой жидких обоев толщиной 2-3 мм наносится равномерно, без пауз посередине стены, в противном случае на уже высохших обоях будет виден стык. Движения производят от угла к углу.
Если температура уличного воздуха выше 16 градусов, допускается проветривание помещения с высыхающими обоями.
Можно ли наносить жидкие обои на старые обои? Нельзя — необходимо удалить старые и заштукатурить стену.
Как снять жидкие обои после завершения их эксплуатации? Хорошо смочите их, а затем аккуратно удалите шпателем. Оставшиеся куски затрите наждачной бумагой.

Плюсы и минусы жидких обоев

Материал имеет массу преимуществ, но не лишен и недостатков.

Преимущества:

Быстро наносятся.
Не притягивают пыль.
Хорошо держат тепло.
Экологически безвредны.
Позволяют производить частичный ремонт.
Не имеют стыков, нет необходимости подбирать рисунок.
Звукоизолируют помещение, предотвращают реверберацию.
В материале не возникают трещины даже после усадки дома.
Поглощают избыток влаги, отдают её пересушенному воздуху.
Дают возможность создавать на стенах рисунки, панно, росписи.
Могут наноситься на неровную поверхность, выравнивают стены.
Неограниченный срок службы (не меняют своих свойств со временем и не выгорают на солнце).
Жидкие обои можно снять со стены и перенести в другое место без ущерба их внешнему виду.

Недостатки:

Долго высыхают после нанесения (до 2 суток).
Активно впитывают воду, поэтому их не используют в помещениях с повышенной влажностью.

Особенности нанесения жидких обоев

Жидкие обои на потолок — раствор наносится круговыми движениями на предварительно очищенную, выровненную и загрунтованную поверхность.
Жидкие обои для ванной комнаты — из-за повышенной влажности слой жидких обоев обработайте прозрачной гидроизоляцией, например алкидным лаком.
Жидкие обои на кухне — поскольку стены в этом помещении часто пачкаются, имейте про запас немного материала для ремонта. Как вариант — покройте их прозрачным лаком.
Жидкие обои на гипсокартон — перед нанесением смеси лист шпаклюют и обрабатывают водоэмульсионной краской. Шляпки саморезов должны быть утоплены и тщательно зашпаклеваны.

Покраска жидких обоев

Для отделки стен подойдет водно-дисперсионная или водоэмульсионная краска. Конечно, полностью поменять расцветку жидких обоев не получится, так как будет просвечиваться фон, а более толстый слой покроет рельефную структуру, и тогда получится просто окрашенная стена. Поэтому при покраске нужно действовать осторожно.

Влагостойкие жидкие обои

Жидкие обои лучше не использовать в ванной комнате и других влажных помещениях, так как в их составе есть краска на водной основе. Для улучшения водостойкости жидкие обои покрывают прозрачным акриловым лаком.

Расход жидких обоев на 1 квадратный метр

В среднем на 1 м² расходуется 0,25-0,3 кг сухой смеси. Затраты материала зависят от типа поверхности (на хорошо подготовленную и ровную тратится меньше), от наклона шпателя при нанесении и от дизайна поверхности.

Как ухаживать за жидкими обоями

Декоративное покрытие неприхотливо и не требует особого ухода. Рекомендуется 1 раз в месяц его пылесосить. Если есть слой лака — допускается протирание влажной тряпкой. При локальном повреждении покрытия:

Смочите поврежденную поверхность теплой водой и оставьте на 30 минут.
Удалите слой испорченных обоев и грязь.
Замешайте и нанесите новый слой материала на поврежденный участок.

Жидкие обои или штукатурка: что лучше?

Чтобы определиться, обратите внимание на следующие нюансы:

Бюджет. Стоимость жидких обоев намного меньше штукатурки, тем более они не требуют значительных расходов на подготовку поверхности.
Ремонтопригодность. Жидкие обои намного проще реставрировать.
Легкость нанесения. Жидкие обои легче наносить, чем штукатурку.
Тип помещения. В отличие от штукатурки, жидкие обои нельзя наносить в ванной или кухне — они впитывают влагу и запахи.
Визуальные эффекты. Декоративная штукатурка предоставляет большие возможности для декора по сравнению с жидкими обоями.

Каждый из материалов оптимален в зависимости от конкретной ситуации, поэтому какой из них лучше, решить можете только вы.

Можно ли сделать жидкие обои своими руками?

Ассортимент строительных магазинов и собственная смекалка позволяют сделать жидкие обои в домашних условиях и сэкономить немало денег. Обобщенная схема приготовления:

Выбираем материал: пигмент, наполнитель (органические волокна, песок, слюда, блестки, перламутр и т. д.), клеевая основа (бустилат, натуральный обойный клей, акриловая штукатурка).
Измельчаем компоненты — чем больше составных частей, тем красивей будет текстура.
Смешиваем — клей и краситель размешиваются однородно, а вот неравномерное перемешивание декоративных добавок создаст оригинальный рисунок.
Наносим смесь на стену, при этом можно включить фантазию, используя трафареты для жидких обоев.
Высыхание и лакировка при необходимости.

Поскольку вычислить идеальную технологию нанесения в домашних условиях непросто, перед проведением ремонта готовый материал тестируют на стойкость: при шелушении добавляют больше клея, при растрескивании — больше минерального наполнителя, при отпадании — меньше волокон.

Теперь вы знаете, как клеить жидкие обои. Этот современный материал дешевле, чем штукатурка и его легко ремонтировать. Кроме того, такие обои для стен открывают широкие возможности для творчества — применяя разные наполнители можно добиться оригинального эффекта. Фото интерьеров с жидкими обоями показывают, что они смотрятся ничуть не хуже, чем дорогая штукатурка.

Можно ли наносить жидкие обои на гипсокартон

Довольно часто для отделки помещений используется гипсокартон. Затем на него наносятся различные материалы. При выборе отделки возникает вопрос: можно ли наносить жидкие обои на гипсокартон? Да сделать это возможно. Ниже рассмотрим данный процесс пошагово.

Можно ли клеить жидкие обои на гипсокартон

Оба материала прекрасно сочетаются. Отделочный материал довольно просто наносится на ровную поверхность гипсокартона. Жидкие обои пластичны, обладают достаточной прочностью на разрыв, плотные. Они способны дополнительно укрепить гипсокартонную конструкцию. Такая конструкция не капитальная, поэтому может незначительно шататься. Благодаря тому, что покрытие пластичное, отделка не потрескается и не осыплется.

Жидкие обои – это сухая смесь, состоящая из целлюлозы, хлопка или шелка, клея, декоративных компонентов. Состав необходимо разводить водой.

Они обладают следующими достоинствами:

получаемое покрытие не имеет швов
просты в применении
не имеют в своем составе вредных компонентов
возможность замены поврежденного участка
повышает звуко- и теплоизоляцию помещения
широкая цветовая палитра

Из недостатков обойного материала на текстильной основе можно отметить:

высокую стоимость
«боязнь» воды
впитывает запахи и загрязнения (кроме материала премиум-класса)

Жидкие обои могут использоваться в жилых помещениях, включая детские комнаты. Процесс нанесения отделочного материала на гипсокартон включает в себя подготовку поверхности и собственно нанесение.

Подготовка гипсокартона

Для подготовки стен из гипсокартона для жидких обоев потребуются следующие материалы:

Шпатлевка
Сетка-серпянка
Грунтовка
Белая краска

Для работы потребуются следующие инструменты:

Широкий и узкий шпатель для работы со шпаклевкой
Валики или кисти для нанесения грунтовки и краски
Брусок, обернутый в наждачную бумагу, или шлифовальная машинка для выравнивания поверхности
Если смесь сухая, то потребуется дрель с миксером

Чтобы результат оправдал ожидания, необходимо соблюдать пошаговую инструкцию подготовки гипсокартона под жидкие обои:

Поверхность очищается от мусора и пыли. Проверяются все крепежи. Для этого необходимо провести рукой по всем местам расположения саморезов, если шляпка торчит, то крепеж следует довернуть шуруповертом или отверткой, утопив;
Все соединения листов должны иметь кромки. Если они отсутствуют, то их необходимо сделать. Для этого стыки аккуратно прорезаются строительным ножом под углом 45°;
Стыки проклеиваются сеткой-серпянкой. Она предотвратит появление трещин вдоль швов;
Далее в соответствии с инструкцией на упаковке разводится небольшое количество шпаклевки. Шпаклевать необходимо все швы и шляпки саморезов. Состав должен полностью заполнять углубления. В случае присутствия в конструкции углов их следует укрепить шпаклевочными уголками;
После высыхания шпаклевки поверхность необходимо отшлифовать. Затем со стен нужно смести пыль;
Далее шпаклевкой покрывается вся поверхность гипсокартона. Не рекомендуется клеить жидкие обои на гипсокартон без шпаклевки. Верхним слоем ГКЛ является бумага, которую лучше всего дополнительно защитить, к тому же вся поверхность должна быть однотонной, чтобы пятна не просвечивали сквозь жидкие обои. Для шпаклевания на данном этапе следует использовать широкий шпатель. Когда нанесенный слой высохнет, поверхность обрабатывается шлифовальным бруском;
На гипсокартон наносится грунтовка. Для работы лучше всего использовать валик, а для углов и труднодоступных мест подойдет кисть. Для придания поверхности большей прочности в грунтовку можно добавить 10% строительного клея ПВА. Благодаря этому основание под жидкие обои будет более твердым и более устойчивым к воздействию влаги;
Рекомендуется окрасить ГКЛ в белый цвет. Данный этап разрешается пропустить. Однако окрашивание позволит избежать появления пятен на обоях и создаст идеальное основание для их нанесения. Не обязательно приобретать дорогую краску, она должна лишь придать поверхности белизну. Краску следует наносить в 1-2 слоя.

Теперь гипсокартон можно покрывать жидкими обоями.

Подготовка и нанесение жидких обоев

Перед тем как наносить жидкие обои на гипсокартон, их необходимо правильно подготовить в соответствии с описанием на упаковке. Разводить состав можно еще на этапе грунтовки, поскольку смесь должна выстояться, а на это требуется несколько часов.

Рассмотрим поэтапно процесс подготовки:

Берется емкость объемом 8 и более литров, около 6-7 литров воды (столько потребуется для одной упаковки). Температура воды должна быть комфортной для рук, примерно 30-35°С;
В емкость высыпается один пакет смеси (сразу большое количество будет очень сложно перемешивать). Затем добавляется 5 литров воды, и масса тщательно перемешивается с разминанием всех комочков до образования однородной смеси. Работу следует выполнять только вручную, поскольку любой инструмент испортит массу и значительно ухудшит внешний вид отделочного материала;
Затем небольшими порциями примерно по 100 грамм в раствор добавляется вода. Разбавлять смесь нужно до тех пор, пока она не приобретет консистенцию густой сметаны;
Смесь должна постоять указанное в руководстве время.

Готовый состав может храниться в пакете до 5 дней при температуре около 20°С.

По истечении указанного на упаковке времени полученной смесью можно отделывать стены. Для этого потребуется гладкая пластиковая терка и шпатель.

Рассмотрим, как клеить жидкие обои на гипсокартон.

Приклеить декоративный материал несложно, необходимо придерживаться следующей пошаговой инструкции:

Сначала массу необходимо очень хорошо перемешать;
Берется пластиковая терка, на ее поверхность при помощи шпателя наносится некоторое количество смеси;
Начинать приклеивать жидкие обои необходимо от угла. Терку нужно держать под наклоном к стене так, чтобы смесь распределялась по ней равномерным слоем. Не следует излишне сильно прижимать инструмент к стене. Массу необходимо распределять равномерным слоем в 1-2 мм. За один подход необходимо покрывать декоративным составом как минимум одну стену, это позволит избежать переходов на стыках.

Для полного высыхания покрытия может потребоваться 1-2 дня. Все зависит от микроклимата в помещении.

Процесс нанесения жидких обоев на гипсокартон несложен, поэтому его легко можно выполнить самостоятельно. Важно правильно подготовить гипсокартон и сами жидкие обои, соблюдая пошаговые инструкции, тогда полученный результат будет радовать.

Понравилось? Поделитесь в соц. сетях!

Советуем почитать!

Обои потолок успешно с помощью 7 советов

Фото: hyggeandwest.com

Потолки действительно улучшаются, благодаря эффекту обоев они могут добавить к ранее заброшенному пространству. Правильно, обои постепенно вернулись в моду в течение последних нескольких лет — и это никоим образом не ограничивается устаревшим цветочным и дамасским орнаментом ваших бабушек и дедушек. Доступные сегодня в различных узорах от смелых ботанических до современных геометрических форм, обои могут легко возвышать даже самые современные пространства, включая потолок, где этого меньше всего ожидают, для большой дозы драматизма.

СВЯЗАННЫЙ: 7 причин пересмотреть обои

Одинаково круто для творческих людей, обои более удобны для самостоятельного использования, чем когда-либо. Конечно, как и в случае с любым другим проектом, есть несколько факторов, которые следует учесть, а также некоторые аспекты планирования и подготовки, прежде чем решиться. Независимо от того, украшаете ли вы скромную комнату или дополняете ее и без того потрясающую архитектуру, вот некоторая важная информация, о которой следует помнить, когда оклеиваете потолок обоями.

1. Убедитесь, что потолок подходит для оклейки обоев.

Хотя вы можете надеяться повесить обои, чтобы скрыть недостатки, вы напрашиваетесь на проблемы, если не начинаете с гладкой, чистой, структурно неповрежденной поверхности. Если вы живете в старом доме с потолком, который склонен к образованию трещин, обои могут потрескаться по мере развития трещин. Потолки из попкорна также не подходят для покрытия стен, поскольку бумага может плохо держаться, а текстура, скорее всего, будет видна сквозь них. Вместо этого подумайте о таких деталях, как картон, открытые деревянные балки или тисненая жестяная банка, которые могут оказаться более прочными декоративными вариантами для вашего потолка.

Некоторые работы лучше доверить профессионалам

Получите бесплатные оценки от ближайших к вам лицензированных специалистов по установке и удалению обоев.

Фото: istockphoto.com

2. Выберите подходящий тип обоев.

Наклейка обоев может быть утомительной и трудоемкой, но более новые версии помогают сделать проект менее трудоемким. Сейчас существует три типа обоев:

Традиционный вид, требующий нанесения клея;
предварительно наклеенный, несколько более простой процесс, но для активации пасты все же требуется вода;
и съемный, который идет с отклеивающейся подложкой.

Съемные (также известные как временные или липкие) обои легко снимаются и снимаются, но они не могут сравниться с качественной традиционной бумагой. Доступен также более ограниченный выбор съемных обоев, но, к счастью, если вы разбираетесь в узорах, такие компании, как Spoonflower.com, позволяют создавать свои собственные.

3. План снятия.

То, что идет вверх, обычно должно упасть. Хотя у традиционных обоев средний срок службы составляет 15 и более лет, стили и вкусы меняются.Убедитесь, что вы выбрали стиль, который будет хорошо стареть, особенно это касается детских комнат, где более юношеские мотивы не обязательно выдержат испытание временем, когда ваш ребенок вырастет.

Если вы думаете, что вам может надоесть выбранный образ, выберите съемные обои. Снять со стены традиционные обои достаточно сложно; на потолке это может быть изнурительная работа. Съемные обои предназначены для мгновенного отслаивания, избавляя вас от распаривания и очистки, чтобы ослабить клей.

4.Используйте обои, чтобы сделать комнату более архитектурной.
Некоторые комнаты, такие как кухни и подсобные помещения, являются особенно хорошими кандидатами для потолочных обоев, потому что между шкафами и громоздкими приборами не так уж много настоящих стен, которые нужно украшать. То же самое справедливо и для комнат с большим количеством дверей, окон или стеллажей, чем обычно. Точно так же оклейка обоями потолка в комнате на верхнем этаже со слуховыми окнами может помочь замаскировать неудобные углы.
5. Тщательно подбирайте цвет и узор.
Цвет и узор будут играть важную роль в атмосфере законченного пространства. Более темные тона потолка, как правило, утяжеляют комнату — желательно, если вы хотите создать более уютную атмосферу. С другой стороны, более светлые цвета могут сделать небольшие комнаты более просторными, а металлизированный материал может помочь отражать свет в тесноте.
Вам также нужно будет выбрать между мелким или крупным мотивом. Рисунки большего размера с повторением 12 дюймов и более могут быть более приятными для глаз. Однако узоры меньшего размера легче маскируют перекосы при установке, что может быть предпочтительнее, если вы делаете обои своими руками впервые.Если вы выберете смелый мелкий узор, подумайте о более простом декоре ниже — в противном случае ваша комната может начать казаться слишком загруженной.
6. Не пренебрегайте подготовкой.
Перед оклейкой обоев необходимо провести значительную подготовительную работу. Сначала отремонтируйте трещины или дефекты на потолке шпаклевкой или шпаклевкой, затем отшлифуйте поверхность мелкозернистой наждачной бумагой. Удалите все осветительные приборы или вентиляционные отверстия (сначала обязательно отключите электричество).Очистите потолок, используя тряпку на длинной стойке или магазинный пылесос с насадкой с мягкой щеткой, чтобы удалить всю первоначальную пыль; пройтись по потолку второй раз тряпкой или тряпкой, чтобы подкрасить.
СВЯЗАННЫЕ: 7 основных инструментов для обоев до 20 долларов
Затем загрунтуйте потолок. Используйте специальную грунтовку, специально предназначенную для наклеивания обоев, и дайте ей высохнуть не менее 48 часов (следуйте инструкциям производителя). Это поможет предотвратить повреждение стен после удаления обоев.
7. Настройте себя на успех с помощью тщательного планирования.
Точность — это самая большая проблема для успешной укладки обоев. Вы должны убедиться, что ваши линии прямые, а узор выровнен от листа к листу. Один из методов, который используют профессионалы, — это обрезать бумагу по меньшей длине потолка, чтобы у вас было меньше рыхлой бумаги, которую нужно было перематывать при установке. Даже в этом случае ошибки неизбежны, если вы попытаетесь выполнить этот проект в одиночку, поэтому убедитесь, что у вас есть дополнительная пара рук и глаз, которые могут вам помочь.
Чтобы сделать работу еще проще, рассмотрите возможность аренды строительных лесов, которые позволят вам лежать близко к потолку во время работы. Вы можете арендовать строительные леса в крупных магазинах, таких как Home Depot, примерно за 55 долларов в день. Ваш помощник может передать вам материалы для поклейки обоев и поддержать конец бумаги, пока вы работаете (даже стоя на земле, он может поднести бумагу вплотную к стене с помощью чистой сухой швабры, как этот вариант Tidy Tools от Amazon. ). Также перед началом работы убедитесь, что убрали с дороги как можно больше мебели, чтобы можно было быстро перемещать строительные леса или лестницу во время работы.
Некоторые работы лучше доверить профессионалам
Получите бесплатные оценки от ближайших к вам лицензированных специалистов по установке и удалению обоев.
+
Как наклеить обои на потолок
Роликовая паста, сухая посадка и первая обрезка
Удалите с потолка все вентиляционные отверстия или осветительные приборы с помощью отвертки. Налейте клей для обоев в 5-галлонное ведро, затем нанесите ровный слой пасты вдоль потолка, где будет установлен первый рулон обоев, используя ручку малярного валика и втулку валика.Разверните обои примерно на 6 дюймов длиннее самого потолка, затем отрежьте их по размеру с помощью канцелярского ножа или бритвы. Поместите первый рулон бумаги на поверхность, покрытую клеем, на потолке, перемещая бумагу, пока она не станет совершенно ровной. Подсказка: Это называется «сухой установкой», при которой требуется положить на место лист бумаги, но оставить его незакрепленным для размещения.
Для обеспечения симметрии убедитесь, что повторение узора попадает примерно в одно и то же место на каждом конце потолка.Оказавшись на месте, используйте инструмент для разглаживания обоев, чтобы разгладить любые пузырьки воздуха, затем срежьте излишки по углу потолка канцелярским ножом или бритвой. Сотрите излишки клея влажной тканью, смоченной в небольшом ведре, или алюминиевой банке с краской емкостью 1 галлон, наполненной теплой водой и одной чайной ложкой жидкости для мытья посуды.
Повторение совпадения на потолке
После того, как первая партия обоев будет надежно наклеена, она будет использоваться в качестве шаблона для выстраивания повтора рисунка для оставшихся серий.Сначала нанесите ровный слой обойного клея для следующего прохода. Выполните сухую установку следующего прохода по потолку от стены до стены. Затем выровняйте края каждой полосы друг против друга.
Повторение совпадений на углах
Как только проход достигнет угла, меняйте положение обоев до тех пор, пока повтор первого захода не будет идеально совпадать с повторением второго захода.
Накладки на уголки
С точным совпадением повторов каждого прогона срежьте излишки в углу потолка с помощью канцелярского ножа или бритвы.
Продолжить накатку пасты, совмещение повторов и обрезку углов
Повторяйте шаги с 1 по 4, пока не дойдете до распределительной коробки или вентиляционного отверстия.
Обрезка вокруг вентиляционных отверстий и распределительных коробок
Продолжайте развешивать полосы бумаги вдоль потолка, повторяя узор вдоль потолка и углов.Как только будет достигнута точка, в которой обои будут взаимодействовать с распределительной коробкой или вентиляционным отверстием, оберните потолок клеем, смонтируйте трассу всухую, затем вырежьте соединительную коробку или вентиляционное отверстие с помощью универсального ножа или бритвы. Продолжайте подвешивать все участки, пока потолок не будет полностью покрыт. Тщательно протрите все участки влажной тканью.
После высыхания установите на место осветительные приборы и вентиляционные отверстия, используя отвертку или дрель. Затем посмотрите вверх и наслаждайтесь новым видом!
BPF_original_graphic-wallpaper-потолок_s6a-окантовка-вентиляционные отверстия-распределительные коробки_h
BPF_original_graphic-wallpaper-потолок_s6b-окантовка-вентиляционные-вентиляционные-распределительные коробки_h
BPF_original_graphic-wallpaper-потолок_beauty-shot_h
Подготовка стен к штукатурке под покраску и обои
Ожидайте использования целого ряда средств для удаления обоев, от отпаривателей и скребков до специальных приспособлений для удаления обоев.
Как ни странно, Ассоциация не упоминает использование арендованного отпаривателя для обоев, возможно, основного способа, которым читатели OHJ снимали обои на протяжении многих лет. Пар быстро пропитывает старую бумагу с дополнительным преимуществом тепла, которое ослабляет клей. Этот метод рекомендуется только для оштукатуренных стен; пар может отслоить поверхность гипсокартона. Тщательно подготовьте комнату, заклейте выходы изолентой и положите на пол водонепроницаемые салфетки. Проколите или надрежьте бумагу, как описано выше.Пароварка создаст беспорядок и создаст потоки сверхгорячей воды, поэтому надевайте плотные перчатки и защитные очки.
Стены из стекловолокна, такие как Texturglas, обеспечивают гладкую, оптимальную поверхность для новой краски или обоев.
Предоставлено Pinturas Apliastig
Pro Совет: вместо того, чтобы пытаться стыковать швы, обрежьте края облицовки стен примерно на 1/8 — 3/16 дюйма со всех сторон. Это помогает предотвратить показ краев подкладки и обеспечивает плотное прилегание финишной бумаги непосредственно к стене.
Стеновые вкладыши
Стены в старых домах представляют собой множество проблем, которых не встретишь со свежим гипсокартоном или штукатуркой. Решением для устранения ранее залатанной штукатурки, небольших трещин, неровностей, потрескавшейся и отслаивающейся краски — даже для старых деревянных панелей и штукатурки с шлифовкой — является использование облицовки стен. Древняя традиция: облицовка стен сглаживает дефекты, так что почти любая стена может выдержать новую краску или обои.
Для профессионала облицовка стен — лучший способ гарантировать длительную и беспроблемную укладку обоев.Эта техника восходит к началу 18 века, когда тонкую импортную бумагу наклеивали на полосы холста перед тем, как повесить.
Поскольку лайнер по своей сути однотонный, он поднимается быстрее, чем узорчатые обои с повторами. Наклеенные и непоклеенные обои обычно можно приобрести у дилеров обоев, а также в Интернете. Другие варианты включают бескислотную подкладочную бумагу и заготовку (попробуйте paper-hangings.com) и системы стекловолоконных матов, такие как Nu-Wal (nu-wal.com, abatron.com).
Бескислотная бумага Эта бумага средней плотности идеальна для таких ситуаций, как исторические реставрации, где долговечность является целью.Бескислотная подкладка, изготовленная из традиционной тряпичной бумаги, очень пористая и может расширяться примерно на 1 процент. Paper-Hangings рекомендует использовать бескислотную бумагу с пастой с высоким содержанием воды, такой как разбавленная предварительно смешанная прозрачная паста или смесь пшеницы и целлюлозы.
Blankstock Этот традиционный продукт обеспечивает гладкую восприимчивую поверхность для обоев, особенно для бумаги с блочной печатью, содержащей чернила темпер. Он впитывает лишнюю влагу из финишной бумаги, позволяя ей быстро высохнуть.Это также хороший выбор для очень тонкой бумаги, такой как отпечатки рук. Для заготовки требуется проклейка или предварительное увлажнение проклеивающим продуктом из пшеничной пасты с последующей сушкой в течение ночи.
Стекловолокно Долговечные маты из стекловолокна являются отличной основой для обоев, особенно на стенах с дефектами поверхности. Покрытие разрезают до приблизительного размера и покрывают эластомерным насыщающим агентом, который не пропускает пар. После удаления излишков материала наносится второй слой сатуратора.Когда стены затвердеют, их можно покрасить или оклеить обоями. Несмотря на то, что система очень щадящая, перед установкой необходимо очистить стены от отслаивающейся краски или бумаги, а любую поврежденную штукатурку отремонтировать и укрепить.
Подвесной вкладыш из стекловолокна
Установить облицовку из стекловолокна на стену можно самостоятельно. Материал прочный, не требует калибровки и может быть заказан со всеми необходимыми материалами, включая сатуратор, который также действует как клей.Вот пошаговое руководство:
> Измерьте участок стены и обрежьте мат из стекловолокна по размеру, оставив от 4 до 6 дюймов излишка со всех сторон.
> Нанесите сатуратор на секцию малярным валиком. Используйте кисть для труднодоступных мест. Нанесите мат на влажную поверхность стены, разглаживая шпателем шириной 4 дюйма или более широким.
> Обрежьте излишки материала на потолках, плинтусах, молдингах и розетках. Разгладьте пузырьки воздуха, проведя шпателем по подкладке.Затем нанесите еще один слой сатурата.
> После того, как все секции будут подвешены, нанесите второй слой сатуратора и дайте высохнуть в течение не менее 48 часов перед грунтованием стен.
Иллюстрация двойной резки.
Роб Леанна
Двойная резка Когда вы вешаете новую часть лайнера рядом с предыдущей, вот трюк, который заставит швы исчезнуть. Это называется двойной резкой.
• Повесьте вторую секцию лайнера так, чтобы она перекрывала первую примерно на 1 дюйм.
• После установки проведите 6-дюймовым уровнем или другой линейкой по центру наложенных швов.
• Проведите острым универсальным ножом или новым лезвием бритвы по линейке. Если разрез длинный, меняйте лезвие каждые пару футов, чтобы оно было острым.
• Осторожно отделите полоски лайнера с обеих сторон разреза.
• Сгладьте панели вместе. У вас должен получиться почти незаметный шов между двумя секциями.
Если вы планируете оклеить обои темного цвета, загрунтуйте или покрасьте стены в подобный оттенок, прежде чем начать. Как только бумага окажется на стене, она может немного сжаться; темный цвет снизу исключает возможность появления белых линий между панелями.
Этот фриз был одним из нескольких цифровых макетов «виртуальной комнаты».
Настройка помещения
Столовая в доме искусств и ремесел 1912 года, украшенная оригинальными витражными изделиями из дерева и встроенными элементами, была почти нетронутой.Однако живописные обои, висящие над перилами, пережили и лучшие дни. Датированный 1950-ми или 60-ми годами, он был потрескавшимся, отслоившимся и обесцвеченным из-за повреждения водой.
Чтобы заменить его, владельцы попросили Бо Салливана и Гвен Джонс из Bolling & Co. создать нестандартную бумагу на основе оригинала того периода. Изучив коллекцию винтажных обоев и альбомов с образцами, они решили провести пробные испытания нескольких вариантов примерно с 1910 по 1915 год. Вместо того, чтобы воспроизводить новые документы, основанные на каждом дизайне, Bolling & Co.создали цифровые макеты каждого рисунка, показанные в контексте комнаты, для предварительного просмотра на экране компьютера.
После рассмотрения английской бумаги с рисунком павлина, тонкой «кожаной» бумаги с тиснением и фризом из ягод боярышника, победитель оказался: подвесной фриз Arts & Crafts с координирующей каймой. Напечатанный машинной печатью на желтовато-коричневой овсяной бумаге с мягкими цветами и золотыми металлическими вставками, ок. Бумага 1915 года имела хороший баланс деталей и простоты, с теплыми цветами в тонкой, но богатой палитре.
Исходная бумага (справа) и измененная версия.
В образце было достаточно полного повторения дизайна, чтобы можно было сканировать и воссоздавать бумагу без потери каких-либо отличительных деталей. Цифровая печать позволила Салливану и Джонсу настроить размер, масштаб и макет, чтобы упростить нанесение фриза, особенно вокруг углов и дверных проемов. Bolling & Co. также проверила дизайн в разных цветовых решениях, чтобы получить идеальное сочетание с другой мебелью в комнате.
Поскольку высота стены составляла всего около 36 дюймов, имело смысл печатать новую бумагу в горизонтальной ориентации, а не в более типичных вертикальных полосах. Это устранило большинство вертикальных швов и позволило интегрировать декоративные подвесные и бордюрные узоры
непосредственно в простую овсяную бумагу-наполнитель за одну печать.
Общий дизайн был скорректирован по размеру, чтобы он идеально вписывался в пространство стены, с
немного пустого пространства по краям, чтобы приспособиться к изменениям высоты стены и линий отделки.Кроме того, чтобы свести к минимуму отходы, подвесной узор для областей над дверьми, окнами и шкафами был напечатан отдельно на нескольких полосах, расположенных рядом друг с другом.
Тонкая и геометрическая бумага, разработанная Bolling & Co., подчеркивает богатые тона оригинальных деревянных изделий и встроенных элементов в столовой Arts & Crafts 1912 года.
Зверь перед красотой
Сняв со стен два слоя существующих обоев и оригинальную бумажную пленку, профессионал по обоям Шеннон Рассел сделала интересное открытие.Первоначальная штукатурка была окрашена краской для холодной воды или темперой в насыщенный темно-синий цвет. (Среди других распространенных цветов того времени были темно-красный и темно-зеленый.) Эта оригинальная краска была сделана путем смешивания измельченных пигментов с холодной водой, обычной формулы кальцимина.
Как все быстро поняли, старая краска для холодной воды представляла проблему для новой установки. Краски Calcimine, как известно, нестабильны и имеют тенденцию вызывать расслоение при последовательном нанесении краски или обоев.После того, как все окружающие поверхности были защищены пластиком и тканевыми салфетками, Рассел смочил слои настенного покрытия разбавленным раствором Dif, средства для удаления обоев на основе ферментов. Как только раствор пропитался слоями, Рассел осторожно удалил грязь, используя скребок и широкий нож.
Следующей задачей после снятия обоев было удаление оригинального клея для обоев. Влага от стриппера растворила пигменты под ним, и глубокий матовый цвет распространился повсюду.Чтобы стабилизировать оставшиеся красители, Рассел загрунтовал стены Draw-Tite, проникающим герметиком, предназначенным для меловых поверхностей. Когда стены полностью высохли, трещины в штукатурке заделали с помощью сетчатой ленты, закрепленной винтами. Затем все стены были выровнены, отшлифованы и загрунтованы Gardz, окрашиваемым герметиком для стен, предназначенным для использования на меловых поверхностях с остатками клея. Рассел завершил подготовку, добавив белую, бескислотную облицовку для стен, чтобы добиться прочного сцепления и плавной укладки.Наконец, новая бумага была готова к развешиванию с использованием предварительно приготовленной прозрачной пасты Pro-880 от Roman Adhesives.
Pro Совет: перед установкой новых обоев слегка отшлифуйте любую поверхность, покрытую масляной краской. Это помогает новой бумаге удерживать поверхность.
Обои на потолок … о нет !!
У меня в ванной керамическая плитка на стенах.Бывшие хозяева переборщили с дешевыми крючками на липкой основе на стенах. Конечно, их заметили … Узнать больше
Nike 25 августа 2018 г.
как устранить влагу в старых кирпичных стенах, облицованных досками кнауф.через 6 месяцев после укладки стен влажность повышается до 10-15 см от пола. до т … Узнать больше
Я рисовал попкорн в клетку.Есть ли простой способ избавиться от этого?
Купили дом конца 50-х годов постройки.Мы обожаем решетчатую кирпичную стену с двух сторон дома, но каменщик сказал, что им нужно спуститься. Как починить … Узнать больше
Мой подвал еще не достроен, и я никак не могу позволить себе его достроить в ближайшее время.Я сижу и вижу этот уродливый вид, и это сводит меня с ума! Помощь! Я не … Узнать больше
их несколько раз.. Нужна помощь по лучшему пути. Я использовал сетку и отшлифовал шпаклевку. I Это длилось несколько лет .. Также мне нужны простые идеи для чего-то вокруг … Узнать больше
Я купил этот старинный дом у родителей жены.В нем многое нужно обновить. Мы работаем над детским садом для нашего малыша, который появится буквально через пару мес … Узнать больше
Роза 19 янв.2020 г.
Мы сняли сухую стену и заделали стены, у которых теперь есть недостатки, нужно найти способ покрасить, чтобы они хорошо выглядели, любые идеи
Я купил этот дом для сдачи в аренду около года назад.Ничего из этого не было замечено ни мной, ни инспекционной компанией, которая проверяла дом перед покупкой. Любое предположение … Узнать больше
Это деревянная рама моей двери патио с 3 окнами — выпуклое дерево — не знаю, когда произошло это повреждение.Сейчас не мокро. Ищу профессионала, который … Узнать больше
Интерьерная латексная краска-белая.Он пролился на коричневую лакированную деревянную отделку и какую-то искусственную (пластиковую?) Отделку, похожую на коричневое дерево. Узнать больше
Потолки в моем доме текстурированные и из-за протечки крыши отделяются от гипсокартона по шву гипсокартона.Как лучше всего их отремонтировать? Спасибо!
Я хочу использовать стену из искусственного красного кирпича на моем фартуке.Можно ли его гидроизолировать?
Угол из гипсокартона в нашей ванной комнате имеет металлический уголок, не знаю правильной формулировки, изгибается, но только около 8 дюймов в длину, а на одной стене не оба.Я не могу просто с … Узнать больше
Я думал о деревянной доске, обшивке кораблей, виниловом полу, обоях или о чем-нибудь с текстурой, чтобы скрыть мою уродливую стену.Дешевые простые предложения?
почему в моем доме все еще так холодно.Мы профессионально заменили все окна на энергоэффективные и утеплили потолок в подвале? У меня тепло … Узнать больше
Мне нужно знать, как починить угловую стену, ведущую наверх.Лента раскатывается по стене, и хотелось бы ее остановить как можно скорее. любая помощь будет … Узнать больше
Потолок из попкорна 80-х годов крошится во многих местах, и в каждой комнате в моей квартире они есть, кроме ванных комнат.Слишком дорого снимать, ну и что … Узнать больше
Любые предложения (кроме удаления) обоев под покраску, используемых в нашей основной ванной комнате.Хотя окрашенный, он все же «мягкий», очень легко вмятины и царапины. Ты … Узнать больше
Я переехала в дом тети, и верхний этаж почти как квартира.Я заметил трещины у окон и дверей, теперь они тоже по всем швам. Это’… Узнать больше
У меня большое пространство между столешницей и стеной.Что и как мне делать?
Я получил немного Тайвека бесплатно, и мой сарай был покрыт обоями внутри, но кое-где он упал, и в нем были дыры.Думал покрыть стены Тайвеком и поставить … Узнать больше
У меня есть дополнительная комната, которая видела лучшие дни.Цельнокирпичный, внутренние стены покрашены. Проблема в том, что стены покрываются плесенью, и я не могу … Узнать больше
Спрей для удаления жидких обоев PIRANHA ™
ROMAN рекомендует перед покупкой связаться с продавцом, чтобы убедиться, что продукт, который вы ищете, доступен.
Инструкции по применению
Подготовка поверхности : Обои с виниловым или виниловым покрытием должны быть перфорированы с помощью инструмента Piranha Scoring Tool для обеспечения проникновения смывки. Как и в случае с любым другим средством для удаления, защитите поверхности и пол ветошью.
Разведение: Не разбавлять.
Метод нанесения: Используйте при комнатной температуре 60-70 ° F. Прокачать опрыскиватель 10-15 раз. Направьте и распылите на стену, начиная с потолка и постепенно вниз.
Удаление обоев: Нанесите средство для удаления на порезанные обои. Дать впитаться 15 минут. Используйте скребок Piranha с роликом и начните соскребать с потолка вниз. Нанесите средство повторно, когда оно впитается.
Удаление остатков пасты: Нанесите средство для удаления на стену и оставьте на 15 минут. Очистите остатки губ губкой для удаления пираньи. Нанесите средство повторно, когда оно впитается. Тщательно промойте стену чистой водой.
Очистка: Тщательно промойте стену чистой водой.Дайте поверхности стены полностью высохнуть перед покраской или установкой обоев.
Предупреждение
Если поскрести, отшлифовать или удалить старую краску, может образоваться свинцовая пыль. Свинец Ядовит. ВОЗДЕЙСТВИЕ СВИНЦОВОЙ ПЫЛИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К СЕРЬЕЗНЫМ ЗАБОЛЕВАНИЯМ, ТАКИМ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ МОЗГА, ОСОБЕННО У ДЕТЕЙ. БЕРЕМЕННЫМ ЖЕНЩИНАМ ТАКЖЕ СЛЕДУЕТ ИЗБЕГАТЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ. Используйте респиратор, одобренный NIOSH, чтобы контролировать воздействие свинца. Тщательно очистите пылесосом HEPA и влажной шваброй. Перед тем, как начать, узнайте, как защитить себя и свою семью, позвонив на национальную горячую линию информации для руководителей по телефону 1-800-424-LEAD или войдите на сайт www.epa.gov/lead.
Roman Products, LLC не одобряет использование каких-либо продуктов в установке, которые не соответствуют классу огнестойкости A или любым применимым кодексам. Необходимо провести испытания в сертифицированной лаборатории, чтобы убедиться, что установка соответствует классу огнестойкости A, и гарантировать соответствие всем применимым нормам. В частности, если римский продукт используется для наклеивания обоев поверх существующих обоев, он вряд ли будет соответствовать этим стандартам.
Ограниченная гарантия
Roman Products, LLC гарантирует, что заменит этот продукт бесплатно, если в течение 12 месяцев с момента изготовления будет обнаружен дефект материала или изготовления.Эта гарантия заменяет любую другую. Исключительное средство правовой защиты ограничивается заменой продукта, и Роман снимает с себя всякую ответственность за косвенные, штрафные и особые убытки. Условия использования находятся вне нашего контроля.
Осторожно
Хранить в прохладном сухом месте. НЕ МЕРЗНИ! Не принимать внутрь. В случае проглатывания обратиться к врачу. Избегать попадания на кожу и глаза. Всегда рекомендуется использовать средства защиты кожи и глаз. При попадании в глаза промойте водой в течение 15 минут.При попадании на кожу промыть водой с мылом. При появлении сыпи или других симптомов обратитесь за медицинской помощью. Не смешивайте с другими химическими веществами. Используйте в хорошо проветриваемом рабочем месте. Закройте контейнер после каждого использования. Храните в недоступном для детей месте.
Домашние решения для удаления обоев | Руководства по дому
Если вы купили старый дом, вам нужно удалить обои и создать свой собственный стиль. Некоторая виниловая бумага отслаивается, а плотная бумага с тканевой основой отслаивается, если стены были загрунтованы или окрашены перед нанесением бумаги.Тонкая бумага с прочным клейким слоем на обратной стороне отслаивается, как зеленый апельсин, — с трудом и небольшими кусочками. Устойчивые обои и клей удалите домашними растворами.
Подготовка
Возраст обоев, клея и состава стен определяет, насколько легко можно удалить бумагу. Попробуйте полоску и посмотрите, как она реагирует на шелушение. Начните со шва сверху или снизу и потяните. Если во время чистки у вас в руках окажется меньше квадратного сантиметра в руках, вам понадобится пар или водная смесь.Отключите электричество в комнате перед использованием жидкого средства для удаления обоев, включая кондиционер для белья, белый уксус или удаление пара. Не распыляйте и не пар в электрические розетки или приборы, даже если вы отключили электричество. Если у вас недостаточно естественного освещения, используйте удлинитель для освещения. Салфетка защитит ваш пол и сэкономит время на уборку.
Кондиционер для белья или уксус
Инструмент для надрезания обоев позволяет жидкости впитаться в бумагу и ослабить клей, но его легко нанести достаточно глубоко, чтобы повредить поверхность стены под бумагой.Использование равных частей теплой воды и жидкого кондиционера для белья является недорогим домашним раствором для удаления обоев, который легко наносится из пульверизатора. Подождите 5–10 минут, чтобы он проник в бумагу. Осторожно потяните бумагу за угол, двигаясь к центру полосы обоев. Шпатель поможет удалить остатки обоев. Вы также можете найти шпатель, когда проталкиваете его между бумагой и стеной, когда снимаете старые обои. Еще один домашний раствор для снятия обоев — горячая вода и белый уксус в равных частях.Распылите воду и уксус на стену и подождите около 15 минут, прежде чем пытаться удалить обои. При необходимости повторить.
Отпариватель для обоев
Отпариватель для обоев можно приобрести в пунктах проката или в магазинах товаров для дома. Этот инструмент работает как паровой утюг, но имеет большую поверхность и не стекает горячей водой по руке, когда вы поднимаете ее высоко. Используйте удлинитель для освещения и питания пароварки. Крышка для краски или форма для запекания удобны, чтобы включать пароварку, когда она не используется.Сделайте отметку на части обоев с помощью инструмента для подсчета очков. Следуя инструкциям, прилагаемым к пароварке, наполните пароварку водой и включите огонь. Нанесите пар на участок бумаги. Начиная с угла, снимите всю бумагу, которую сможете, и повторите процесс пропаривания для оставшихся обрезков. Скребок или шпатель помогут чистить стену на ходу.
Новые обои
Перед тем, как повесить новые обои, протрите стену чистой водой чистой тканью. Выемки, дыры или неровности следует заделать пастой для гипсокартона или шпаклевочной массой.Дайте наполнителю высохнуть в течение 24 часов и отшлифуйте до однородной массы. Нанесение грунтовки на стену упрощает снятие обоев при следующей смене декора.
Ссылки
Писатель Биография
Линда Ричард была писателем-юристом и оценщиком антиквариата более 25 лет и писала в Интернете более 12 лет. Ричард имеет степень бакалавра английского языка и делового администрирования. Она вела небольшой бизнес более 20 лет. Она и ее муж любят реконструировать старые дома и в настоящее время работают над домом 1970-х годов.
Как повесить обои Peel & Stick (на видео!)
Если вы не решались запрыгнуть на подножку обоев, пусть этот пост будет успокаивающим голосом, который нежно гладит ваши волосы и говорит: « не волнуйся, мой питомец, обои не должны быть жесткими, прочными или дорогими. . К тому же твои волосы сегодня выглядят хорошо, и мне, наверное, стоит перестать их трогать, потому что я не знаю, что тебе это нравится. »
Установка обоев в среднюю спальню нашего пляжного домика заняла у нас всего несколько часов и обошлась менее чем в 100 долларов.Это отличная игра за небольшие деньги (или за очень высокий уровень навыков). Кроме того, он полностью съемный, поэтому, если он нам когда-нибудь надоест или захочет поменять его на что-то другое, это не имеет большого значения. Итак, в этом посте мы покажем вам, как именно мы его повесили, включая видео, которое я сняла, как мой любимый муж вешает вам панель в реальном времени, пока я говорю и показываю (вы знаете, вещи, которыми я наиболее известен ).
Выбор обоев
Мы сделали два стратегических выбора, которые помогли сделать этот проект особенно быстрым и легким:
Выбираем пленку и наклеиваем обои. Для традиционных обоев требуется нанесение отдельного клея, и даже «предварительно наклеенные» обои означают, что вам нужно намочить бумагу, чтобы активировать встроенный клей (именно его мы использовали в , нашей второй книге ). Но этот вид фактически представляет собой гигантскую наклейку, которую вы можете наклеивать и наклеивать, пока не сделаете это правильно, что значительно упрощает процесс установки — не говоря уже о том, что делает его менее беспорядочным и гораздо более прощающим.
Поклейка обоев только поверх обшивки .На прошлой неделе мы рассказали, как мы установили эту доску и облицовку обрешетки в комнате. Мы сделали это в первую очередь для того, чтобы комната выглядела ярче и пляжнее, а также потому, что это позволило бы сэкономить много времени и средств, которые можно было бы потратить на оклейку обоями всей комнаты от пола до потолка. Метод, которым мы поделились сегодня, по-прежнему будет работать для большей части стены, но, вероятно, не будет таким быстрым и доступным.
На самом деле, если вы хотите увидеть, как выглядит установка чего-то от пола до потолка во всей комнате (включая вырезание окна на этой стене), мы поделились этим процессом, когда установили эти съемные настенные росписи .Но опять же, каждая из этих комнат стоила нам 400 долларов, тогда как эта была меньше 100 долларов.
Основная причина, по которой мы смогли сделать эту среднюю спальню настолько доступной, заключается в том, что мы сильно зацепились за выбранные обои. Он называется «Синхронизированный», и после покупки его версии в Anthropologie за 150 долларов (с купоном) некоторые читатели предупредили нас, что он также продается в нескольких других местах в Интернете по более низкой цене — например, Target , JoAnn Fabrics и даже Home Depot .Мы смогли применить купон к продажной цене в JoAnn, чтобы в конечном итоге получить 4 рулона за 85 долларов, включая доставку и налоги! Так что определенно присмотритесь к магазинам перед отъездом.
Инструменты и материалы
Помимо обоев, список инструментов, которые вам понадобятся для их установки, довольно короткий — особенно потому, что вы пропускаете все сложные работы с клеем. Но вот что вам наверняка захочется иметь под рукой:
.
Также полезно иметь режущую поверхность, например кусок древесины или картона.
Планирование размещения выкройки
Если вы хотите максимально увеличить количество каждого рулона, сведя отходы к минимуму, полезно знать «повторение» рисунка обоев, прежде чем устанавливать какие-либо обшивки или лепные украшения. Наш узор повторяется через каждые 20,5 дюймов (см. Ниже), поэтому мы сделали пространство над доской и рейкой немного меньше , чем 20,5 ″, чтобы он хорошо подходил для одного повторения узора (с некоторым избытком для безопасности). Если бы пространство на стене над доской и обрешеткой было немного выше, например, 24.5 дюймов, нам нужно было бы разрезать 4 дюйма на второй повтор — это означает, что остальные 16,5 дюймов рулона будут потрачены впустую. Это может не иметь большого значения, если ваш узор имеет гораздо меньший повтор или его можно вращать, но для нашего образца это стоило подумать.
По совпадению (да, это было очень странное совпадение) ширина каждого из наших рулонов тоже была 20,5 дюйма. Таким образом, у нас был один вариант — разместить обои по горизонтали по комнате. Это могло бы ускорить процесс, но мы решили, что предпочитаем шаблон, когда он ориентирован в другую сторону.Но это однозначно стоит рассматривать как еще одну альтернативу!
Как повесить первую деталь
Чтобы подготовить наш первый кусок к вывешиванию, мы измерили и отрезали один «повтор» обоев с помощью острого универсального ножа и металлической линейки в качестве прямой кромки. Теоретически вы могли бы пойти дальше и вырезать ВСЕ части сразу, но мы поняли, что есть несколько мест, где наш потолок был неровным, а пространство на стене стало немного выше 20,5-дюймового повтора. Это означало, что мы должны были вырезать несколько секций больше, чем один повторитель, чтобы покрыть зазор.В конце концов, мы сочли безопасным резать по одной или две части за раз, иногда измеряя нашу стену, чтобы убедиться, что мы все еще делаем правильные разрезы — и, к счастью, только несколько раз у нас были эти раздражающие лишние отходы из-за шаткого места в потолке.
В зависимости от вашего рисунка, вам может показаться, что лучше всего начинать вашу первую деталь в центре вашей первой стены (вы знаете, если вы хотите, чтобы рисунок попадал в оба угла комнаты в одной и той же части рисунка). Для нас это было неважно, поэтому мы решили начать с угла.Но, и мы не можем достаточно подчеркнуть это, НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ СВОЙ УГОЛ В КАЧЕСТВЕ РУКОВОДСТВА ДЛЯ СОЗДАНИЯ УРОВНЯ БУМАГИ! Представьте, как я кричу вам в лицо, как драку «Настоящих домохозяек Далласа» за акцент.
Очень важно, чтобы ваш первый кусок был идеально ровным по вертикали. Если это не так, ваш узор будет «путешествовать» или становиться немного искривленным, пока вы продолжаете движение по комнате, а это означает, что в конечном итоге ваша последняя часть может вообще не совпадать с вашей первой.Как и во всей комнате, если вы начнете не ровно, вы можете отклониться на целые дюймы в конце! А поскольку углы редко бывают идеально ровными и квадратными, полагаться на него при настройке вашего первого предмета — плохая идея. Вместо этого используйте реальный уровень! Как это:
Как вы можете видеть из удобного рисунка Джона выше, мы отмерили от нашего угла всего , немного меньше, чем ширина нашего рулона, и нарисовали ровную линию карандашом прямо на стене (кусок древесины предоставил нам более длинную вертикальный край).«Немного меньше» в этом предложении выделено курсивом, потому что это важно! Если ваш угол в какой-либо точке загибается внутрь (как у нас, под потолком), у вас могут остаться пустые промежутки, куда не доходят обои. Поскольку лишние обои всегда можно отрезать, это всегда лучше, чем просто упасть.
Проведя эту вертикальную линию, мы сняли большую часть подложки с нашей первой части обоев и приклеили ее к стене, следя за тем, чтобы этот внешний край оставался прямо вдоль нашей ровной линии, которую мы нарисовали прямо на стене.
Итак, если все эти подробные измерения и расчеты рисунков заставили вас нервничать, это должно заставить вас почувствовать себя лучше. Эти обои с кожурой и приклеиванием ЧРЕЗВЫЧАЙНО ПРОСТИТЕЛЬНЫЕ. Они похожи на большую перемещаемую наклейку. Так что их очень легко отделить и снова уложить, если вам не нравится ваша первая попытка размещения (или вторая, третья или четвертая!).
На самом деле, я сделал небольшое видео, чтобы показать, как мы повесили одну из панелей, и вы можете увидеть, как Джон несколько раз накладывает ее, пока он не будет доволен точным совпадением рисунка с предыдущей панелью.Мы так много раз проделывали это, обходя стену! Очень приятно, что вы можете просто продолжать, пока она вам не понравится, а затем переходите к следующей части. Вы также увидите, как мы сгладили его, когда он был помещен в нужное место, а затем отрезали лишнее.
ПРИМЕЧАНИЕ. Если вы читаете это в программе чтения каналов, вам может потребоваться перейти к этому сообщению, чтобы просмотреть видео. Вы также можете посмотреть его здесь, на YouTube .
Как вы можете видеть на видео, как только мы остались довольны тем, как мы выровняли края, мы просто сняли остальную основу и использовали инструмент сглаживания , чтобы выдавить пузырьки или складки по направлению к краям.Это восхитительно просто. (Представьте, что я сижу в кресле из красного бархата, снимаю рекламу йогурта и наклоняюсь в камеру, пока я это говорю).
После того, как вы выровняете свою первую деталь, вы просто повторяете процесс по всей комнате, стараясь выровнять узор по каждому краю по мере продвижения. Единственное, что немного сложно, но все же выполнимо, — это когда вы сталкиваетесь с углами и препятствиями (например, окнами), которые мы рассмотрим через секунду. Но сначала поговорим о потолках.
Отрезка лишнего на потолке или полу
Как вы видели в видео, обрезка этого небольшого перекрытия на потолке выполняется легко, быстро и на удивление удовлетворительно. Метод, который, как мы обнаружили, работает лучше всего, — прижать гладилку к стене, прижав ее к потолку в углу. Затем поместите острое лезвие универсального ножа прямо напротив верхнего края гладильного ножа и одновременно перемещайте оба по стене вместе, стараясь поддерживать давление вверх на гладильный нож, чтобы он плотно прилегал к углу.Первые несколько раз, когда я выполнял эту часть, я очень нервничал, но, честно говоря, это было очень легко. Посмотри, как выглядит здесь нервный Джон… или, может быть, это просто взгляд сосредоточенности.
После того, как вы прорежете всю панель обоев, вы можете легко оторвать лишнюю полосу вдоль потолка. Обычно мы делали это каждые две или три секции (насколько мы могли дотянуться, не перемещая стремянку), но вы также можете делать это по одной секции за раз или даже подождать, пока вся комната будет готова, и сделайте это в качестве последнего шага.
Да, и вы, вероятно, захотите повторить этот шаг для нижней части комнаты, предполагая, что у вас есть излишки вдоль молдинга или плинтуса.
Работа с углами
Раньше, когда мы устанавливали настенные росписи , нам не приходилось иметь дело с продолжением нашего рисунка по углам, потому что мы просто сделали единственную стену в каждой спальне. И просто обернуть наши панели вокруг одной стены до другой не получилось, потому что — как мы обсуждали минуту назад — углы редко бывают идеально ровными.На фотографии ниже вы можете увидеть, как наш узор сразу же начал наклоняться вниз на второй стене, потому что наш угол немного выгнулся вверху.
В итоге мы разрезали первую часть обоев (с левой стороны) по углу, используя тот же метод, который мы использовали для потолка. Мы попытались повторно использовать лишнюю полосу, которую только что отрезали, но узор не совпадал, потому что разрез не был идеально прямым (из-за изогнутого угла), поэтому в итоге мы вырезали новую идеально квадратную часть обоев. используя избыток в качестве ориентира для его размера.Это сработало как шарм.
Затем мы установили новую вторую деталь на стене (с правой стороны), используя тот же метод, который мы использовали, чтобы выровнять и выровнять нашу первую деталь. Опять же, это помогает держать ваши панели идеально вертикальными, чтобы ваш узор не перемещался вверх или вниз по комнате, в конечном итоге заставляя вашу последнюю часть не совпадать с вашей первой (вздох!).
Это может означать, что некоторые из ваших углов имеют небольшое перекрытие или дублирование рисунка (на фотографии выше вы можете видеть, что наш рисунок идеален вверху, но он слегка «перекликается» в нижней части).В схеме всей комнаты ваш глаз не заметит этих мелких недостатков. Плюс в нашем случае низ нашего выкройки прикрыт занавеской.
Обрезание оконной или дверной рамы
Вы, наверное, заметили выше, что нам также пришлось вырезать эту панель обоев вокруг оконной рамы. Мы почему-то не сфотографировали этот процесс, но вы можете увидеть более подробную информацию о том, как именно мы это сделали, в , нашем фотообоях .
Это шаг, на котором ваши ножницы пригодятся, так как вы можете использовать их, чтобы 1) вырезать большие участки там, где находятся ваши окна или двери, и 2) делать небольшие постепенные надрезы, чтобы легче было сложить и прижать обои по краям. ваша лепка.
Это действительно довольно просто, так что не волнуйтесь. Просто не торопитесь и всегда ошибайтесь в сторону сокращения меньше (вы всегда можете сократить больше!).
Завершение шаблона
Если вам не повезет, маловероятно, что повторение шаблона будет идеально совпадать в вашем последнем углу. Я имею в виду, что, надеюсь, он должен выровняться сверху вниз, но из стороны в сторону ваши шансы становятся невелики. Чтобы это получилось, ширина нашей стены должна быть полностью кратной 20,5 дюйма, поэтому мы советуем не волноваться из-за несовершенного конца.Лучшее, что вы можете сделать, это стратегически закончить в углу, о котором вы меньше всего заботитесь.
Мы начали и закончили в этом углу за дверью в комнату, которая скрыта от коридора и в целом довольно неинтересна, поэтому мы не думаем, что многие люди когда-либо будут смотреть в это место достаточно долго, чтобы обнаружить непревзойденный угол.
Мы рассматривали окончание в одном из углов, где находятся шторы, так как они также скрывают много обоев. Оба эти угла — первые углы, которые вы видите, когда входите (и они видны из коридора тоже), поэтому было немного рискованнее разместить разрыв рисунка на таком видном месте.
кушетка / коврик / обои / рама / карниз / карниз /
8
как мы их взламываем )
Но опять же, в конце концов, это не так уж и важно. Потому что, как только у вас будет вся мебель и вы будете рассматривать комнату «целиком», вы не заметите мелких недостатков, которые могут показаться серьезными во время установки.Поверьте мне в этом! Это также верно и для несовершенных покрасочных работ;)
Другие обои Peel & Stick, которые стоит попробовать
У меня есть несколько запросов о некоторых других вариантах кожуры, которые мне нравятся, поэтому вот еще 9 (я так одержима # 2 , что хочу найти для него место).

23Янв
Как разобрать потолок из пластиковых панелей видео: Как разобрать пластиковый потолок — демонтаж панелей из пластика своими руками
23 Янв 1970 alexxlab Комментировать
Как разобрать потолок из пластиковых панелей или металлических
Необходимость в демонтаже потолочной конструкции возникает не так уж часто: при замене какой-то поврежденной ламели, при затоплении сверху, ну или, при смене старой отделки новой. Несмотря на относительную простоту задачи, чтобы разобрать потолок из пластиковых или металлических панелей, нужно соблюдать некоторые рекомендации.
Пластиковые ламели: особенности
Методы разборки потолка из какого-либо материала зависят от способа монтажа. И в любом случае ломать и отдирать ламели – решении неудачное, и вовсе не потому, что таким образом уничтожается старая отделка, а потому, что это самый легкий способ привести в негодность базовое перекрытие.
Пластиковые панели закрепляются тремя основными способами.
Подшивка к потолку – ламели соединяются между собой методом гребень в паз и закрепляются через гребень непосредственно к базовому перекрытию. Демонтировать такую конструкцию сложнее всего, так как опасность разрушить перекрытие высока.
Подшивка обрешетки – в этом случае на потолочное перекрытие крепят деревянную обрешетку, а уже к ней таким же образом – саморезом через гребень, фиксируют пластиковые панели.
Подвесная конструкция – здесь пластиковые панели прикручивают к металлическому каркасу, состоящему из продольных профилей и подвесов.
Кроме того, при установке ламели закрепляются в стартовом профиле, монтируемом на стену. Наличествует обычно еще и потолочный декоративный багет, а также светильники, о демонтаже которых нужно позаботиться заранее.
Как разобрать потолок из пластиковых панелей
Если речь идет о замене одной-двух поврежденных ламелей, то поверхность разбирается до поврежденного участка и собирается заново. Если обшивка полностью меняется, демонтируется вся конструкция.
В первую очередь нужно разобрать светильники и заизолировать проводку. Обшивка из пластика горюча, и если внезапное искрение и не станет причиной пожара, то деформированный покоробившийся пластик и крайне неприятный запах обеспечит.
Потолочный плинтус в большинстве случаев закрепляется на клей. Его поддевают шпателем и отделяют от стены и потолка.
Демонтаж в ванной начинают с крайней последней ламели. Кроме того, что она почти всегда подрезается по ширине, она не вставляется в стартовый профиль. После удаления плинтуса видны места креплений. Аккуратно вывинчивают саморезы, а затем, слегка изогнув пластиковую панель, стараются вытащить ее из паза следующей.
Остальные пластиковые панели демонтируются таким же образом: вывинчивают саморезы из паза и выщелкивают элемент из паза следующего. Чтобы вытащить ламель из стартового профиля, необходимо слегка ее изогнуть: материал гибкий, так что операция не составит затруднений.
Чтобы разобрать стартовый профиль, поступают таким же образом: удаляют крепление и отделяют планку от стены.
Затем приступают к разборке каркаса.
На фото представлен рабочий момент демонтажа пластиковых панелей.
Металлические рейки: особенности установки
Реечный потолок в ванной устроен иначе. Потолочную поверхность составляют плотно состыкованные узкие металлические рейки, закрепленные на специальных шинах – траверсах. Фиксируются рейки на зубцах траверса, поэтому, чтобы разобрать металлические панели, не нужны никакие инструменты – крепление подразумевают демонтаж.
Траверсы монтируются на подвесы. Конструкция отличается простотой установки и возможностью регулировать высоту всей поверхности.
По периметру комнаты при монтаже закрепляют пристенный профиль. Собранная из реек поверхность просто укладывается на него сверху, но не закрепляется.
Демонтаж конструкции из металлических панелей
Разборка потолка из реек в ванной много времени не займет: металлические панели очень тонкие, легко гнутся, так что снимать их с пристенного профиля просто.
Сначала удаляют светильники и изолируют проводку. Демонтируют все остальные декоративные накладки, если они есть. Стамеской поддевают потолочный плинтус и отделяют от стены и потолка.
Чтобы быстрее и без потерь разобрать конструкцию из металлических панелей, демонтаж лучше начинать с последней планки: как правило, она слегка подрезается по длине, чтобы легче было ее установить. Вынимается таким же обзором: рейку подевают шпателем, выщелкивают из зубцов траверса и слегка приподнимают. Затем, наклонив под углом, ее вынимают.
Следующие рейки разбирают так же: выщелкивают из зубцов траверса, приподымают и вынимают.
Шины закрепляют к обрешетке пружинными замками. Чтобы их разобрать, достаточно сжать замок с двух сторон и вынуть траверс. Подвесы крепят к потолку анкер-дюбелями. выкручивают их при помощи шуруповерта. Если это по каким-то причинам не получается, то можно просто срезать подвесы болгаркой.
На видео более подробно представлен демонтаж реечного потолка.
Как разобрать пластиковый потолок — демонтаж панелей из пластика своими руками
В этой статье рассмотрим, как разобрать пластиковый потолок. Пластик на сегодняшний день является многофункциональным средством для обшивки различных поверхностей, в том числе — потолка. Пластиковые покрытия надежно скроют все недостатки основания. Учитывая надежность, устойчивость к воздействию влаги, простоту монтажа и невысокую стоимость, данный вид покрытия станет удачным решением.
При повреждении элементов обшивки или ее полной замене появится необходимость демонтажа. На первый взгляд задача непростая и многие зададутся вопросом, как снять потолок? Однако, разобравшись в нюансах конструкции, можно без особого труда собственноручно ее демонтировать. Вооружившись необходимым инструментом (отвертка, нож или узкий шпатель, шуруповерт), можно производить демонтаж пластмассовой поверхности.
Важно: Не забывайте про технику безопасности. Надевая во время работ защитные средства (рукавицы, спецодежду) вы обезопасите себя от нежелательных травм и порезов.
Этапы разборки
На этапах разборки, следует помнить:
необходимо внимательно изучить все детали. Для начала необходимо снять все декоративные элементы и точечные светильники (если они имеются). Обратите внимание, как они закреплены, чтобы при демонтаже ничего не повредить. После снятия светильников не забудьте заизолировать оголенную проводку. Как правило, плинтус при монтаже садится на клей, поэтому осторожно поддеваем его стамеской или шпателем и отрываем при этом, пытаясь его не повредить;
разборку начинаем с крайней панели, подогнув край профиля, аккуратно вынимаем полосу, потом следующую по порядку. Если с одного края потолка имеется урезанная панель, которую подогнали под нужный размер при сборке конструкции, демонтаж желательно начать с соседней от нее панели. Обычно она делается короче остальных, следовательно, снять ее легче. Перед этим необходимо снять все вставки (по бокам рейки), если они имеются в конструкции покрытия, а потом саму полосу. Снимать рейку необходимо с помощью стамески, поддев край и аккуратно вынуть его из паза. После полного освобождения края рейки, вынимаем ее торцевую часть из профиля;
как снять пластиковую поверхность, не повредив его элементы? Для этого аккуратно вынимаем полосу за полосой, выводя их вертикально по отношению к крепежным уголкам. Работать нужно осторожно, чтобы не повредить и не погнуть полосы пластика;
когда все прогоны сняты, разбираем конструкцию, состоящую из шин и пружинных зажимов. Для этого ослабляем зажим и снимаем все шины, отсоединяя их от подвесов;
продолжаем демонтаж реечного полотна, выполняя разборку вертикально расположенных подвесов. Исходя из того, какая фиксация использовалась при сборке потолка, берем нужный инструмент. Это могут быть гаечный ключ, отвертка, шуруповерт и др. Используя инструмент, выкрутите и удалите из потолочного основания анкерные болты. Иногда подвесы крепятся дюбелями, для их изъятия используется шуруповерт. Если анкера выкрутить не получается тогда их можно срубить с помощью зубила и молотка. При условии, что повторное использование отвесов производиться не будет или отделка поверхности покрытия будет осуществляться другими материалами, головки анкерных болтов можно срезать болгаркой. Срезать нужно максимально близко от поверхности потолка;
демонтаж пластиковой поверхности заканчиваем разборкой пристенных углов. В этом поможет тот же набор инструментов. Если дюбеля не поддаются их можно высверлить дрелью или сбить головки молотком и зубилом.
На что необходимо обратить внимание?
Рассмотрев все нюансы и детали того, как снять пластиковый потолок и произвести демонтаж конструкции, можно смело утверждать, что эти работы можно выполнять собственноручно. При этом с задачей легко справится один человек. Однако, для демонтажных работ нужно иметь набор необходимых инструментов. При повреждении одной, либо нескольких панелей, полностью конструкцию демонтировать нет необходимости. Добираемся до поврежденных элементов и аккуратно их снимаем, при этом, не повредив соседние планки, и устанавливаем новые. Заменяя части конструкции нужно обращать внимание на целостность всех элементов крепежа. Неисправные элементы крепежа лучше заменить.
Также читайте: Как помыть пластиковый потолок?
Видео по теме
<noscript><img src='/800/600/https/otdelka-expert.ru/wp-content/uploads/2016/12/4512.jpg' /></noscript> youtube.com/embed/o6Vcto57RDY» frameborder=»0″ allowfullscreen=»allowfullscreen»/>
видео, подвесной снять и демонтаж своими руками
Реечные потолки делают из алюминиевых планок, поэтому вся конструкция отличается механической прочностью, долговечностью, влагостойкостью и красотой. Существует множество вариантов декоративного оформления поверхности реек, поэтому их нередко используют в помещениях квартир и частных домов. Несмотря на внушительный срок службы покрытия, иногда его приходится демонтировать. Поскольку после демонтажа элементы конструкции можно использовать для сборки потолочной поверхности в другом помещении, очень важно знать, как разобрать реечный потолок, чтобы не повредить его элементы.
Когда приходится разбирать реечный потолок
Отдельные элементы в реечных потолках фиксируются продольными сторонами на замках стрингеров. Особенности крепления не позволяют провести демонтаж одной рейки с целью ее замены. Придется разбирать часть покрытия от стены до этого элемента.
Разборка реечного потолка может понадобиться в следующих случаях:
Покрытие придется разобрать полностью или частично, если нужно заменить один или несколько элементов, а также отремонтировать или провести антисептическую обработку базового потолка. При этом речь идет не о полной разборке конструкции, снимают только алюминиевые рейки и декоративные вставки, если такие использовались.
Демонтаж алюминиевого потолка проводится и в том случае, если в запотолочном пространстве проложены инженерные коммуникации, которые нуждаются в периодическом ремонте и обслуживании. Причем несущие элементы конструкции не снимаются.
Если требуется почистить рейки из алюминия, то сделать это намного удобней, если их снять. Особенно сильно загрязняются планки с перфорированной поверхностью. Из мелких отверстий очень сложно вычистить пыль и загрязнения, не сняв элемент.
Польный демонтаж алюминиевого покрытия и всех несущих элементов выполняют в помещении, где планируется установить потолочное покрытие из других материалов. При этом снятые детали и планки можно использовать для сборки потолка в другом помещении.
Иногда полная разборка реечной конструкции выполняется при переезде в новое жилье или арендованное помещение. Поскольку все конструкции выполнены из металла, они не портятся после многократного монтажа и демонтажа. Но чтобы правильно разобрать потолочную конструкцию и не повредить элементы, важно знать, как снять реечный потолок.
Последовательность демонтажа реечной конструкции
Поскольку реечные системы с легкостью переносят контакт с влагой, такие покрытия чаще всего используют в помещениях с высокой влажностью. Именно поэтому мы подробно расскажем, как разобрать подвесной реечный потолок в ванной.
Если кратко описать этот процесс, то он выглядит следующим образом. Сначала снимают потолочные плинтусы, если такие использовались. После этого помещение отключают от электроснабжения и демонтируют все осветительные приборы (встроенные и навесные). Затем проводят разборку реечного покрытия, а после этого снимают несущие металлические элементы на базовом потолке и стенах помещения.
На заметку! В случае частичной разборки реечного покрытия осмотрите все несущие элементы. Если обнаружены испорченные конструкции, их лучше заменить сейчас, чтобы в будущем не пришлось снова разбирать потолок.
Инструменты и материалы
Теперь поговорим о том, как разобрать навесной потолок в ванной.
Рекомендуем к прочтению:
Для работы подготовьте следующие материалы и инструменты:
стремянка;
шуруповерт;
изолента;
набор отверток;
плоскогубцы;
кухонный нож или стамеска;
гаечный ключ.
Поскольку во время работы руки можно случайно порезать об острые края металлических конструкций, рекомендуется использовать защитные перчатки.
Демонтаж светильников
Разборку покрытия начинаем со снятия осветительных приборов. Перед тем как разобрать подвесной потолок из реек, отключаем электроснабжение в комнате. После того как приборы обесточены, демонтируем встроенные и навесные светильники.
Если внутри приборов освещения установлены лампы накаливания, то их сначала выкручивают. После этого встроенный светильник извлекается из отверстия в реечном потолке. Обычно точечные приборы фиксируются за счет пружинного зажима с обратной стороны, поэтому чтобы его извлечь, понадобится некоторое усилие. Аккуратно отсоединяем провода от патрона и изолируем оголенные концы проводки с помощью изоленты. Это необходимая мера, которая защитит вас от случайного поражения электрическим током.
Приборы с галогенными лампами внутри демонтируются иным способом. На внутреннем диаметре светильника стоит кольцо, которое удерживает лампу. Снимаем его и извлекаем галогенную лампочку. Отключаем ее от электрических проводов, а после этого вытаскиваем базу из отверстия в потолочной конструкции.
После демонтажа светильников можно снимать потолочные плинтусы, если такие были установлены в помещении. Чаще используют пенопластовые молдинги. Чтобы их снять, багет поддевают ножом и отрывают от основания. К сожалению, демонтировать пластиковый плинтус, не повредив его, не получится, поэтому после сборки реечной конструкции в другом помещении придется покупать новый плинтус.
Рекомендуем к прочтению:
Демонтаж реек из алюминия
Разборку реечного потолка начинают вести с той панели, которая монтировалась последней и подрезалась по ширине. Это связано с тем, что все предыдущие элементы заводились в стеновой профиль под углом, поэтому нарезались четко по расстоянию между элементами на стенах. Декоративные вставки и последнюю панель не получается разворачивать под углом, поэтому их длина чуть меньше, что позволяет извлечь их без труда из сплошного реечного покрытия.
Разборку реечной конструкции ведем в таком порядке:
Если ведется разборка реечной конструкции открытого типа с декоративными вставками, то первым демонтируют ту вставку, которая находится ближе всего к обрезанной по ширине крайней панели. Чтобы ее снять, заводим в щель между деталями отвертку с плоской поверхностью, стамеску или кухонный нож. Вставляют инструмент в центральной части линии, по которой стыкуются две детали.
Планку поддеваем отверткой или ножом и вынимаем элемент из замка потолочного держателя.
После удаления вставки узкую панель до упора задвигаем торцом в паз несущего профиля на одной из стен. После этого другой торец высвобождаем из паза на противоположной стене.
Остальные рейки снимаются намного проще. Для этого они высвобождаются из замков стрингеров, разворачиваются по диагонали и легко извлекаются. Если используется конструкция со вставками, то в процессе разборки покрытия они тоже снимаются.
Чтобы разобранные рейки можно было использовать повторно, старайтесь не повредить и не поцарапать их лицевую поверхность и замки. В процессе демонтажа не сгибайте детали, а при их складировании следите, чтобы они не царапались друг о друга.
Демонтаж креплений
Если разборка потолочного покрытия ведется с целью осмотра или ремонта коммуникаций, замены одного или нескольких элементов, то разбирать несущий каркас, который состоит из стрингеров, подвесов и несущих профилей, не нужно. После проведения ремонтных работ панели и вставки устанавливаются на место. Если требуется, некоторые элементы каркаса можно заменить или отремонтировать.
Когда требуется разборка всей конструкции, после снятия панелей приступают к демонтажу каркаса, который ведется в таком порядке:
Для начала с базового потолка снимают стрингеры. Чтобы этого сделать, нужно ослабить пружинный зажим регулируемого подвеса, а затем отсоединить потолочную шину от несущей детали.
Когда все держатели демонтированы, снимаем подвесы. Работы ведем с использованием гаечного ключа или подходящей отвертки в зависимости от типа крепежного приспособления. Из базового потолка нужно выкрутить головки анкерных элементов, а после этого извлечь болты. Если регулируемые подвесы крепились на дюбель-гвозди, то для снятия крепежных элементов используем шуруповерт.
После этого приступают к демонтажу несущих профилей на стенах по периметру помещения. Для работы понадобится отвертка или шуруповерт. Дюбель вытаскивают из стены с помощью подходящего инструмента. Если метиз не выкручивается, то его высверливают дрелью или сбивают шляпку зубилом и молотком.
Как видите, разобрать реечную потолочную конструкцию несложно, если строго следовать технологии работ и запастись необходимыми инструментами. Важно вести все работы очень аккуратно, чтобы не повредить лицевую сторону реек. В противном случае испорченные элементы придется заменить новыми при последующей сборке потолка в этом же или другом помещении.
видео, снять подвесной и демонтаж своими руками
Реечные потолки имеют много преимуществ. Они устойчивы к воздействию воды и повышенной важности, обладают механической прочностью и долговечностью. Самое главное достоинство таких потолочных систем в том, что красивое покрытие можно многократно демонтировать и монтировать в другом месте. Именно поэтому важно знать, как разобрать реечный потолок, чтобы все элементы остались в целости и сохранности и были пригодны для дальнейшей эксплуатации.
Когда приходится разбирать потолок из металлических реек
Разборка части реечного потолка нужна в том случае, если требуется заменить один элемент. Снять одну рейку не получится, потому что особенности замкового соединения не позволяют демонтировать одно изделие. Придется разобрать часть покрытия до этой планки.
Кроме этого, демонтаж алюминиевого потолка требуется в следующих случаях:
Если нужно отремонтировать инженерные коммуникации, скрытые за потолком, и провести их осмотр, то потолочную поверхность придется частично разобрать. Однако речь не идет о полном демонтаже. Снимают только несколько реек, а остальная часть покрытия и несущие элементы остаются на месте.
Чтобы тщательно почистить рейки, которые сильно загрязнились, проще их демонтировать. Особенно это касается перфорированных элементов, мелкие отверстия на поверхности которых довольно сложно хорошо очистить в подвешенном состоянии. Часто в такой чистке нуждаются перфорированные покрытия на кухне, где копоть и жир плотно закупоривают перфорацию.
Полная разборка потолочной отделки потребуется в случае ремонта и замены старой облицовки новым отделочным материалом. При этом придется снять не только рейки, но и потолочные шипы, подвесы и стеновые уголки.
Также разборку покрытия из алюминиевых реек выполняют при переезде в другое помещение. Поскольку все элементы конструкции выполнены из металла, после демонтажа они сохраняют свою целостность и пригодны для установки на новом месте. Даже если габариты нового помещения превышают прежние, можно докупить необходимые комплектующие и планки.
Технология демонтажа потолка из алюминиевых реек
Лучшие условия, коэффициенты в линиях на спортивные события и это все в одном приложении, скачать 1хБет на Андроид телефон можно по ссылке абсолютно бесплатно и получить бонус по промокоду MyAndroid.
Обычно владельцы таких покрытий задаются вопросом, как разобрать подвесной реечный потолок в ванной, потому что именно в этом помещении чаще всего используется алюминиевая отделка.
Рекомендуем к прочтению:
Работы ведутся в таком порядке:
снимите потолочные плинтусы;
обесточьте помещение для защиты от поражения током;
демонтируйте все осветительные приборы;
разберите реечное потолочное покрытие;
снимите потолочные шины, подвесы и угловые элементы на стенах.
Если панели снимаются только для осмотра и замены коммуникаций, то после их снятия рекомендуется провести осмотр всех крепежей на потолочных шинах (стрингерах). Если обнаружены испорченные замки и крепления, то их лучше сразу же заменить.
Инструменты и необходимые для работы материалы
Перед тем как разобрать подвесной потолок, подготовьте все необходимые материалы и инструменты:
отвертка и разные насадки к ней;
шуруповерт;
дрель;
зубило;
молоток;
гаечный ключ небольшого размера;
плоскогубцы;
стремянка или маленькие подмости;
кухонный прочный нож или стамеска;
изолента;
поскольку металлические элементы и детали очень острые, понадобятся перчатки для защиты рук.
Демонтаж светильников
Перед тем как снять реечный потолок, обесточиваем помещение и демонтируем осветительные приборы. Если в точечных встроенных светильниках установлены лампы накаливания, их аккуратно выкручивают. Далее извлекаем светильник из отверстия в потолке. Обычно точечные источники фиксируются на поверхности посредством пружинных зажимов с тыльной стороны. Чтобы их разжать, придется приложить некоторые усилия. Аккуратно отсоединяем провода и изолируем концы проводки изолентой. Так вы защититесь от случайного поражения током при дальнейших работах.
Галогенные источники освещения демонтируются по-другому. На внутреннем диаметре агрегата стоит специальное металлическое кольцо, которое удерживает лампочку. Его нужно снять, чтобы вынуть лампочку и отключить ее от проводов. После этого извлекаем прибор из потолочного отверстия. Он крепится так же, как и встроенные светильники с лампами накаливания, на зажимах.
Рекомендуем к прочтению:
Важно! Если в помещении установлены потолочные плинтусы, то их демонтируют на этом этапе. Пластиковые багеты просто поддевают ножом, сорвав с поверхности. Изделие не получится демонтировать, не повредив. Но поскольку ПВХ плинтусы стоят недорого, это не будет проблемой.
Демонтаж реек из алюминия
Перед тем как разобрать навесной потолок в ванной, нужно определить, с какого края установлен последний элемент, обрезанный по ширине. Именно с этой детали мы и начнем разбирать поверхность. Это связано с тем, что последняя рейка вставляется в пазы стенового уголка не по диагонали и по прямой, поэтому делается немного короче и легко извлекается. Чтобы вытащить планку, ее один торец продвигают до упора в паз стенового уголка, а другой конец легко выходит из несущего профиля.
Реечную поверхность разбираем в таком порядке:
Если разбирается покрытие с межщелевыми вставками, то до момента снятия первой планки нужно удалить вставку рядом с ней. Делают это при помощи отвертки с плоским наконечником, небольшой стамески или кухонного ножа. Инструмент заводят в щель между рейкой и вставкой в центральной части. После этого одна деталь аккуратно извлекается, а демонтаж второго изделия проходит без особых проблем.
Чтобы извлечь планку, ее поддевают отверткой так, чтобы замок высвободился из защелки на стрингере.
После снятия продольной стороны с потолочной шины панель сдвигаем торцом до упора к стене. Второй торец вынимаем из стенового уголка. После этого снимаем всю деталь.
Демонтаж остальных элементов проходит еще проще, потому что для извлечения из пазов стеновых уголков панель достаточно немного развернуть по диагонали.
Если потолок имеет межщелевые вставки, то их аналогично демонтируют в процессе снятия панелей.
Важно! Чтобы снятые детали можно было повторно использовать, в ходе демонтажа будьте особенно аккуратны. Старайтесь не царапать лицевую поверхность инструментами и не погнуть замки при снятии со стрингера.
Демонтаж несущих элементов
Демонтаж крепления выполняется только в случае полной разборки алюминиевого потолочного покрытия. Если несколько панелей демонтируются с целью замены, ремонта коммуникаций или их осмотра, то все крепежные детали остаются на базовом потолке. Снятые панели устанавливаются обратно после проведения всех необходимых работ.
Если же требуется разобрать всю конструкцию, включая несущий каркас, то работы по его демонтажу ведут в такой последовательности:
После разборки реечной поверхности приступаем к демонтажу стрингеров. Чтобы их снять, нужно немного ослабить пружинный механизм регулируемого подвеса. После этого шину можно легко отсоединить от него.
Далее переходим к демонтажу подвесов. В зависимости от используемого крепления работы ведут с использованием гаечного ключа или же плоской отвертки. Анкерные элементы выкручиваем из потолочной поверхности, после чего извлекаем болтовую часть. Если для фиксации подвесов использовались дюбель-гвозди, то для их извлечения понадобится шуруповерт.
Теперь осталось удалить стеновые уголки. Для этого вам понадобится отвертка или шуруповерт. Крепежный элемент выкручивают из стены. Некоторые крепления очень сложно разобрать. В этом случае их шляпку просто сбивают зубилом и молотком либо высверливают дрелью.
Как видите, разобрать потолочную конструкцию из алюминиевых реек довольно просто при наличии подходящих инструментов. Важно проводить все работы аккуратно, чтобы не повредить замковые соединения на стрингерах и панелях. Особенно важно не поцарапать поверхность глянцевых реек, потому что дефект будет очень заметен в будущем после сборки покрытия в другом месте.
Демонтаж пластикового потолка
Нет ничего вечного, в том числе и обустройства квартир, магазинов и офисов. По разным причинам мы решаемся на ремонт или реконструкцию наших помещений, и демонтаж пластикового потолка – начало работы в подавляющем большинстве случаев. Демонтаж потолка из пластиковых панелей несложно произвести самостоятельно, и мы расскажем, как это удобнее и безопаснее сделать.
Инструменты
Для демонтажа пластикового потолка понадобятся:
Шуруповёрт
Плоская отвёртка
Гвоздодёр
Инструмент для работы с электрооборудованием (обязательная изоляция!)
Стремянка (при большой длине панелей безопаснее устойчивый стол)
В зависимости от способа монтажа и профессиональных навыков предыдущих рабочих могут понадобиться инструменты общего назначения (топор, молоток, электролобзик, УШМ). Демонтаж пластикового потолка не требует соблюдения узкоспециальных технологий, поэтому инструменты могут быть взаимозаменяемыми, но не в ущерб безопасности (изолированные ручки и устойчивая стремянка)!
Этапы работы
Электроосветительное оборудование
Обесточивание электропроводки, демонтаж осветительного и вентиляционного оборудования (люстры, точечные светильники, электрические вытяжки.) Демонтаж охранных и пожарных систем безопасности и систем видеонаблюдения разумнее доверить специалистам. При бережном профессиональном подходе это даст возможность вторичного использования всех необходимых комплектующих системы и значительно сократит расходы. Работа с электрооборудованием требует повышенного внимания.
Плинтуса
Пластиковый плинтус удаляют, поддевая кончиком ножа или отверткой. Если монтаж потолков производился в соответствии с технологией, то плинтуса являются крепёжным профилем, и при разборке необходимо это учитывать! С помощью отвёртки и плоскогубцев удалите фиксацию скоб вдоль панели и снимите её по ходу торцового плинтуса. Оставшиеся плинтуса демонтируйте после окончательной разборки панелей.
Панели
Начинать демонтаж надо с последней панели, подрезанной и не вставленной в стартовый профиль. По технологии панели фиксируются при помощи строительного степлера, и разборку удобно и безопасно производить по одной панели, удаляя скобы плоской отвёрткой и плоскогубцами. После удаления скоб выберите устойчивое положение в середине панели и, смещая вдоль потолка, сдвиньте к стене. Каждая последующая панель снимется легче предыдущей! При аккуратном демонтаже вы сможете использовать панели для обустройства дачи или гаража.
Подвесы, шины, углы
Закончив основную часть работы, вы увидите, каким способом крепились подвесы, шины и углы. Способы, как и добросовестность исполнителей, разнообразны. Только воочию увидев способ сборки, можно определиться со способом разборки. И здесь сохранность подвесов, шин и уголков отходит на второй план, уступая место сохранности базовых стен и потолка. Шуруповёрт, лобзик и гвоздодёр дождались своего часа! А ваша сообразительность – своего. Всё, что можно открутить – открутите. Всё, что не откручивается – аккуратно срежьте. Всё, что осталось в стене – пробуйте утопить молотком. Гвоздодёр задействуйте в самом крайнем случае, он может неожиданно и коварно выдернуть кусок штукатурки. Таким образом вы избежите повреждения стен и в очередной раз сократите ненужные расходы.
Напоследок один совет: не пытайтесь согнуть панели для удобства вывоза на свалку, этого не получится! Разрежьте лобзиком или болгаркой на куски в полтора метра, и они плотно упакуются в любой мешок или связанную скотчем пачку. Вымойте руки и беритесь за новый потолок!
Понравилось? Поделитесь в соц. сетях!
Советуем почитать!
Обшивка потолка пластиком: этапы монтажа
Содержание статьи:
Раньше трудно было представить, что в качестве отделки потолка можно использовать что-то кроме побелки или водоэмульсионки. На крайний случай, особо смелые могли поклеить потолочную поверхность обоями. К счастью, в настоящее время ситуация кардинальным образом изменилась, а на строительном рынке появилось огромное разнообразия видов отделки потолков. Сейчас можно выбрать между натяжными, подвесными, минеральными, стеклянными, зеркальными или гипсокартонными поверхностями. Отделка потолков пластиком является одним из самых распространенных и доступных видов отделки.
Отделка потолка пластиком: основные характеристики
В качестве материала изготовления таких панелей, используется поливинилхлорид, так как он отличается высоким уровнем безопасности. Кроме уже отмеченного производства пластиковых панелей, такой материал, как ПВХ, применяется также для изготовления некоторых видов посуды. Что добавляет еще один убедительный аргумент в пользу такой конструкции. Для начала необходимо разобраться, как крепить пластиковые панели на потолок.
Необходимо также четко различать пластиковые панели для потолка и плиты для стен. Потолочные панели в значительной степени легче, что сказывается на механической прочности, но позволяет без опасения прикрепляться на верхние части помещения. Так, если на потолок прикрепить панели для стен, есть риск того, что клеящие смеси не обеспечат хорошую сцепку, и рано или поздно такая панель отвалится. А если потолочную панель использовать на стенах, то повышается риск деформации поверхностей от малейшего прикосновения.
Такой вид потолка является разновидностью подвесных потолков, так как в данном случае также устанавливается каркас для потолка из пластика, а на него монтируется сама обшивка. В качестве направляющих можно использовать как деревянные, так и металлические рейки. Материал можно выбрать недорогой и простой, но стоит все-таки приобретать качественные материалы, которые стоят на порядок дороже обычных. Можно также приобрести молдинги или потолочные плинтуса для придания лучшего вида потолочной поверхности, чтобы они хорошо смотрелись, как на фото, так и воочию (прочитайте: «Как устанавливать потолочный плинтус для ПВХ панелей – инструкция по креплению»).
В то же время, обшивка потолка пластиком имеет определенные особенности. Так, на внешний вид во многом влияет тип панелей, которые используются при монтаже. Глянцевые панели могут значительно скрыть стыки и швы, так как поверхность отражает свет, что придает всей конструкции еще большей оригинальности. Можно также приобрести матовые панели или узорчатые, но в таком случае велик риск подчеркивания стыков или швов.
Крепление пластика на потолок: преимущества
Панели из пластика обладают рядом достоинств, что объясняет большую популярность на строительных рынках.
К числу основных преимуществ можно отнести:
Водостойкость. В случае если на потолок попало большое количество воды, скажем, от соседей при затоплении, потолок не нужно переклеивать, так как он хорошо отталкивает воду и не позволяет ей впитаться в поверхность. То есть при использовании такого вида отделки вопрос, как снять пластиковый потолок, не будет тревожить. Такой эффект практически невозможно достичь при побелке или поклейке обоями.

Неприхотливость. Так как при правильном монтаже создается идеально гладкая поверхность, то и уход за ней будет практически идеальным, так как его будет требоваться очень мало. Можно протирать поверхность любыми моющими средствами или влажной тряпкой. Более того, в случае если в помещении наблюдается постоянный перепад температур, пластиковые панели не пожелтеют и не изменят своего внешнего вида.

Возможность скрыть различные осветительные или электрические конструкции под потолком. Кроме того, поверхность можно сделать не просто ровной, а наоборот, рельефной, что также позволит спрятать провода и кабели.

Доступная цена. Безусловно, в отличие от побелки или известки, такой вид не является самым дешевым, но в плане соотношения цена-качество вполне оправдает потраченные средства.

Шумоизоляция. Благодаря образующемуся между потолком и базовым перекрытием пространству, снижается уровень шума.

Возможность использования на кухне или в ванной комнате. Благодаря таким характеристикам, как водонепроницаемость и неприхотливость, такой потолок не будет впитывать влагу, что снизит риск распространения грибка или плесени, также позволит легко избавиться от малейших загрязнений в процессе использования.

Выбор материала
Перед тем как начать работу, следует определиться с количеством необходимого материала. Это можно легко сделать, если известна площадь оклеиваемой поверхности. Если помещение нестандартной сложной конфигурации, следует сначала подсчитать количество необходимых прямоугольных участков и округлить получившееся число.
При использовании стандартной прямоугольной конструкции все значительно проще. На упаковке, как правило, указываются размеры или площадь одной панели. Принимая во внимание количество штук в одной пачке, определяемся с необходимым количеством материала. Стоит также учитывать и запасные детали на случай подрезания или подгонки под размеры поверхности, а также при возникновении дефекта или брака.
Что касается цвета и типа поверхности, то все зависит от дизайна или авторской задумки. Можно приобрести самые дешевые белые панели и потом окрасить их в необходимый цвет, а вот рельефные будут стоить на порядок дороже. Желательно, чтобы все детали относились к одной цветовой гамме или же четко соответствовали рисунку. С особым вниманием стоит обращаться с теми панелями, которые невооруженным глазом отличаются от других, так как их необходимо незамедлительно заменить.
Выбор профиля и инструментов
В качестве основных типов профилей, которые используются при создании каркаса можно выделить следующие:
Стартовые. Такие профили используются для закрытия торцов плиток и прикрепляются по всему периметру потолочной поверхности.

Н-профили. Другой вариант названия – соединительные. Их применяют с целью увеличения длины пластиковых плит.

F-профили. Как и стартовые, предназначены для закрытия торцов, только используются во внешних углах или же перемены плоскостей. Таким образом, одна стена обшивается панелями, а угловая с другой стороны нет.

Потолочные плинтуса. Более облагороженный вариант стартового профиля.

Пластиковые уголки – внешние и внутренние. Их используют для закрытия стыков, образующихся во всех углах поверхности.

Универсальные уголки. Такой тип можно использовать в любых угловых стыках, но это не гарантирует презентабельный вид.

Для того чтобы определить четкое количество необходимых материалов, следует также создать чертеж или схему потолочной поверхности. На обычном листке бумаги рисуется уменьшенная копия потолка. Каждый профиль должен крепится на расстоянии 60 см до другого. Учитывая этот факт, можно сосчитать число брусьев для профиля, а также количеством плинтуса. Кроме того, на такой схеме отмечаются точки крепления осветительных систем.
Еще одним существенным моментом считается число профилей для всего периметра, а также саморезы и дюбели, которые служат для закрепления профильной конструкции. Необходимо также учитывать определенное количество запасных деталей, ну случай если потребуется дополнительные. Альтернативным вариантом для профилей может быть деревянный брус, его прикрепляют при помощи скоб. Такой выбор может облегчить процесс монтажа и сэкономить достаточное количество денежных затрат.
В качестве необходимых инструментов можно отметить следующие:
линейка;

нож;

рулетка;

уровень;

ножовка по металлу;

сверло;

стремянка.

Как крепить пластик на потолок: предварительные работы
Такой вид отделки как пластиковые панели не требует особо тяжких подготовительных работ. Если есть возможность, стоит зашкурить поверхность при помощи наждачки для удаления излишней неровности. А в случае если потолок монтируется в ванной комнате или любом другом помещении с повышенным уровнем влажности, следует обработать поверхность специальным составом, препятствующим распространение грибка.
На подготовительном этапе также определяются с высотой крепления пластиковых панелей на потолок. Как правило, такие конструкции в любом случае съедают несколько сантиметров пространства. Также при дополнительном креплении осветительных систем, стоит также наметить место их размещения. Стандартная глубина при монтаже светильников варьируется в пределах 5-10 см. При самостоятельном креплении светильников следует обратить внимание на показатель сопротивления провода. Если же знания в данной области ограничены, можно обратиться за помощью к специалистам. Все электрические системы стоит монтировать до начала монтажа самой конструкции, а также подвести все провода к розеткам или выключателям. Вся проводка изолируется и прячется под профилями, это делается для того, чтобы потом не задаваться вопросом, как разобрать пластиковый потолок. Затем переходим к нанесению разметки. Читайте также: «Как сделать пластиковый потолок своими руками – пошаговое руководство».
Как сделать пластиком потолок: установка короба
При нанесении разметки очень важно тщательно подходить к определению горизонталей. Так как длинные линии обращают на себя внимание в первую очередь, следует делать замеры всего и не по разу. Все углы замеряются, а за основу берется самый низкий. Далее отступая на 5 см, отмечаем горизонтальную линию, это можно сделать при помощи водяного уровня. Во всех углах и выступах следует оставлять метки. Затем при помощи малярного шнура все точки соединяются и чертятся линии.
На определенной полосе сверлятся отверстия под дюбели при помощи перфоратора или дрели, также эти отверстия дублируются сквозь прилегающие профили. В проделанные дыры вставляются дюбели, и на них прикрепляется профили к стене. Так как стандартная длина каждой панели 3 метра, то их можно соединять друг с другом для достижения оптимального размера, для этого один профиль вставляется в другой, а стык тщательно крепится при помощи клопов.
Далее на профиль прикрепляются подвесы, которые будут держать панели. Их крепят по прямой линии, которые определяются при помощи малярного шнура. Прикрепленные повесы потом подворачиваются, а все швы заполняются силиконом.
Как обшить потолок пластиком, подробно на видео:

Как собрать пластиковый потолок: монтаж
Обшивка потолка пластиком, после того как все подготовительные работы были выполнены, не должна составить особого труда. Первая полоса должна подгоняться под размер комнаты с особой тщательностью, так как это поможет скрыть неровность самого помещения, а все следующие полосы прикрепляются под ровным углом к первой детали (прочитайте: «Как крепить пвх панели на потолок»).
Итак, монтаж первой панели начинается от противоположной входу стены, так как это позволит замаскировать неровности при финальных стыках. При помощи ножовки по металлу панели подгоняются под нужный размер. Первая панель должна быть на 3-5 мм короче ширины помещения. Края зачищаются при помощи ошкуривания или создания абразивной сетки. Стоит также помнить, что многие панели при продаже обворачиваются пленкой, поэтому перед монтажом следует избавиться от ненужного слоя.
Основной хитростью при ответе на вопрос, как правильно подшить потолок пластиком, считается бережное отношение к деталям, так как они достаточно хрупкие. В случае если повреждение все-таки было нанесено, то его можно замазать при помощи силикона. Но данный выход поможет только в случае, если поверхность белого цвета, так как цветного силикона не бывает. Читайте также: «Как сделать отделку потолка пластиковыми панелями правильно — руководство». Первая панель плотно крепится при помощи саморезов к профилям, а все последующие детали собираются как конструктор. Самым трудным моментом является укрепление финальной панели. Необходимо отрезать на 1 мм меньше требуемой длины, панель вставляется одним концом до упора в угол. Второй конец оставляется свободным, потом он вставляется в другой угол, при этом образуется небольшой зазор между последней и предпоследней панелями. Его можно замазать при помощи малярного скотча, либо состыковать самостоятельно (прочитайте также: «Как обшить потолок сайдингом: технология»).
Завершающим этапом является монтаж осветительных систем. При помощи карандаша отмечаем место крепления светильника, а затем обычным канцелярским ножом проделывается отверстие. Светильник вставляется в отверстие и соединяется с проводом, который потом помещается под потолок. Для придания еще большего лоска всей конструкции можно также оклеить весь периметр фризом. Такой вид завершающей отделки является одним из самых доступных и недорогих и, в то же время, обеспечивает потолочную поверхность долговечностью и практичностью.
Монтаж ПВХ панелей на потолок своими руками. Потолок из пластиковых ПВХ панелей
Монтаж ПВХ панелей на потолок своими руками. Потолок из пластиковых ПВХ панелей
В данное время облицовка потолка декоративными панелями из пластика по праву можно назвать универсальным вариантом.
Этот способ является самым легким и дешевым. Облицевать потолок ПВХ панелями при желании можно и самостоятельно, ведь для этого не требуется какого либо строительного опыта или навыка. Ведь при желании и аккуратности можно произвести монтаж пластиковых панелей на потолок своими руками, не прибегая к помощи специалистов.
В строительных магазинах ПВХ панели имеются в очень большом выборе и на любой вкус.
Все они делятся на два вида, это: стеновые – они более тяжелые и жесткие и потолочные – которые достаточно легкие, но хрупкие. Производить потолок из панелей пвх своими руками следует с особой аккуратностью. Потолочные панели требуют к себе особо бережного обращения, так как даже при легком ударе по ним может остаться вмятина, что заметно повредит ее внешнему виду.
Потолочные панели между собой заметно отличаются.
Они имеют разную ширину, текстуру, цвет. Также такие панели могут имитировать популярные в отделке материалы такие как, например мрамор или дерево. Они бывают матовые, глянцевые или покрытые лаком.
Наиболее важное свойство пластиковых панелей в том, что они влагоустойчивые, и не требуют за собой какого либо особого ухода. Благодаря таким свойствам ими можно облицевать ванные комнаты, кухню и даже прихожую. Широко применяются для отделки балконов и лоджий.
Делая монтаж пластиковых панелей на потолок своими руками, можно скрыть на нем самые разные дефекты. Так же под ПВХ панелями легко можно замаскировать разного рода коммуникации, такие как кабеля, проводку или трубы. И в них достаточно просто установить точечное освещение.
Потолок из ПВХ-панелей своими руками
Никакой ремонт не обходится без монтажа потолка. Наиболее простой и довольно декоративный способ обновить потолок, это сделать потолок из пвх панелей своими руками.
Часто для того чтобы сделать монтаж потолка из пвх панелей— обращаются к специалистам, поскольку для максимально длительного срока службы и эстетичности полотка эту работу важно сделать качественно. Однако если есть определенные навыки в проведении ремонта, можно выполнить обшивку потолка и собственными силами. Важно лишь знать основные правила.
Как обшить потолок панелями ПВХ. Расчет материала для монтажа
Для качественного выполнения отделки потолка панелями ПВХ и во избежание лишних расходов необходимо правильно рассчитать количество материала для работы. В процессе вычисления за основу берут стандартные размеры потолочных панелей:
Длина – 2,7-3 метра.
Ширина – 0,25-0,5 метра.
Толщина – 5-10 мм.
Вычисление начинают с определения площади одной панели, умножая ее длину на ширину. Затем приступают к вычислению площади потолочного пространства, которое подлежит отделке пластиковыми панелями. Для этой цели также необходимо длину поверхности умножить на ее ширину. Следующим шагом рассчитывают необходимое количество панелей, для этого следует площадь потолка разделить на площадь одной панели. Результат увеличивают примерно на 20% для запаса, полученное значение округляют в большую сторону.
Чтобы решить вопрос, как правильно обшить потолок пластиковыми панелями, помимо панелей следует рассчитать количество материалов, которые потребуются для создания каркаса. Облегчить процесс вычисления поможет уменьшенный план потолка с нанесенными продольными линиями. Чаще всего рейки и профили располагают на расстоянии 50-60 см, с этим расчетом определяют число элементов каркаса.
Что касается крепежных элементов, то здесь за основу чаще всего берут расстояние между крепежами и количество профилей. Стандартный шаг между местами фиксации равен 30-40 см. Советуем заранее понять, как правильно крепить панели ПВХ на потолок , чтобы не наделать ошибок.
При выполнении любых расчетов при отделке потолка панелями обязательно необходимо делать запас на случай непредвиденных ситуаций.
Потолок из пластиковых панелей в ванной. Преимущества и недостатки
«На вкус и цвет друзей нет», помимо эстетики, приходится учитывать эксплуатационные свойства, стоимость, технологию. Выгодное сочетание характеристик сделало пластик востребованным в бюджетном дизайне влажных помещений.
Плюсы
Потолок в ванной из пластиковых панелей – практичное решение, завершающее ремонт комнаты, сторонников пластика привлекают:
Влагостойкость: ПВХ не гниет, не впитывает воду – полимеру не страшны конденсат, брызги, детали сохраняют размеры при изменении влажности воздуха.
Химическая стойкость: поливинилхлорид не реагирует с бытовой химией, испарения, капли которой вызывают коррозию алюминиевой отделки.
Гигиеничность: поверхность хорошо очищается влажной губкой; плотная структура мешает обосноваться грибку.
Технологичность: минимальные навыки позволяют своими собственными руками сделать пластиковый элегантный потолок в типовой ванной. Малый вес упрощает монтаж, достаточно легкого каркаса для крепления панелей
Декоративность: выпускают матовые, глянцевые продукты богатой цветовой палитры. Рисунок может имитировать текстуру древесины, горные породы, представлять художественные изображения.
Экономичность: финансовые затраты на единицу площади минимальные среди подвесных потолочных систем.
Минусы
Противники ПВХ вспоминают минусы:
Малая прочность: тонкостенные элементы легко повредить при установке.
Деформации: следствие коробления деревянного каркаса, недостаточной жесткости оребрения дешевых моделей.
Ограниченная долговечность: со временем поверхностный слой деградирует, тускнеет, царапается, но качественные образцы сохраняют внешний вид 10 – 15 лет.
Нарушение вентиляции: капель появляется из-за перекрытия отдушин фальшпотолком, устраняет проблему модернизация вентиляции.
Пожароопасность: поливинилхлорид самозатухающий полимер, дым содержит токсины, однако при обширном возгорании нет абсолютно безопасных материалов.
Как разобрать потолок из пластиковых панелей. Как разобрать потолок из панелей: пластиковых и металлических
Необходимость в демонтаже потолочной конструкции возникает не так уж часто: при замене какой-то поврежденной ламели, при затоплении сверху, ну или, при смене старой отделки новой. Несмотря на относительную простоту задачи, чтобы разобрать потолок из пластиковых или металлических панелей, нужно соблюдать некоторые рекомендации.
Пластиковые ламели: особенности
Методы разборки потолка из какого-либо материала зависят от способа монтажа. И в любом случае ломать и отдирать ламели – решении неудачное, и вовсе не потому, что таким образом уничтожается старая отделка, а потому, что это самый легкий способ привести в негодность базовое перекрытие.
Пластиковые панели закрепляются тремя основными способами.
Подшивка к потолку – ламели соединяются между собой методом гребень в паз и закрепляются через гребень непосредственно к базовому перекрытию. Демонтировать такую конструкцию сложнее всего, так как опасность разрушить перекрытие высока.
Подшивка обрешетки – в этом случае на потолочное перекрытие крепят деревянную обрешетку, а уже к ней таким же образом – саморезом через гребень, фиксируют пластиковые панели.
Подвесная конструкция – здесь пластиковые панели прикручивают к металлическому каркасу, состоящему из продольных профилей и подвесов.
Кроме того, при установке ламели закрепляются в стартовом профиле, монтируемом на стену. Наличествует обычно еще и потолочный декоративный багет, а также светильники, о демонтаже которых нужно позаботиться заранее.
Как разобрать потолок из пластиковых панелей
Если речь идет о замене одной-двух поврежденных ламелей, то поверхность разбирается до поврежденного участка и собирается заново. Если обшивка полностью меняется, демонтируется вся конструкция.
В первую очередь нужно разобрать светильники и заизолировать проводку. Обшивка из пластика горюча, и если внезапное искрение и не станет причиной пожара, то деформированный покоробившийся пластик и крайне неприятный запах обеспечит.
Потолочный плинтус в большинстве случаев закрепляется на клей. Его поддевают шпателем и отделяют от стены и потолка.
Демонтаж в ванной начинают с крайней последней ламели. Кроме того, что она почти всегда подрезается по ширине, она не вставляется в стартовый профиль. После удаления плинтуса видны места креплений. Аккуратно вывинчивают саморезы, а затем, слегка изогнув пластиковую панель, стараются вытащить ее из паза следующей.
Остальные пластиковые панели демонтируются таким же образом: вывинчивают саморезы из паза и выщелкивают элемент из паза следующего. Чтобы вытащить ламель из стартового профиля, необходимо слегка ее изогнуть: материал гибкий, так что операция не составит затруднений.
Чтобы разобрать стартовый профиль, поступают таким же образом: удаляют крепление и отделяют планку от стены.
Затем приступают к разборке каркаса.
На фото представлен рабочий момент демонтажа пластиковых панелей.
Металлические рейки: особенности установки
Реечный потолок в ванной устроен иначе. Потолочную поверхность составляют плотно состыкованные узкие металлические рейки, закрепленные на специальных шинах – траверсах. Фиксируются рейки на зубцах траверса, поэтому, чтобы разобрать металлические панели, не нужны никакие инструменты – крепление подразумевают демонтаж.
Траверсы монтируются на подвесы. Конструкция отличается простотой установки и возможностью регулировать высоту всей поверхности.
По периметру комнаты при монтаже закрепляют пристенный профиль. Собранная из реек поверхность просто укладывается на него сверху, но не закрепляется.
Демонтаж конструкции из металлических панелей
Разборка потолка из реек в ванной много времени не займет: металлические панели очень тонкие, легко гнутся, так что снимать их с пристенного профиля просто.
Сначала удаляют светильники и изолируют проводку. Демонтируют все остальные декоративные накладки, если они есть. Стамеской поддевают потолочный плинтус и отделяют от стены и потолка.
Чтобы быстрее и без потерь разобрать конструкцию из металлических панелей, демонтаж лучше начинать с последней планки: как правило, она слегка подрезается по длине, чтобы легче было ее установить. Вынимается таким же обзором: рейку подевают шпателем, выщелкивают из зубцов траверса и слегка приподнимают. Затем, наклонив под углом, ее вынимают.
Следующие рейки разбирают так же: выщелкивают из зубцов траверса, приподымают и вынимают.
Шины закрепляют к обрешетке пружинными замками. Чтобы их разобрать, достаточно сжать замок с двух сторон и вынуть траверс. Подвесы крепят к потолку анкер-дюбелями. выкручивают их при помощи шуруповерта. Если это по каким-то причинам не получается, то можно просто срезать подвесы болгаркой.
Видео потолок из ПВХ панелей.
Пластиковая потолочная плитка | Потолки
Что такое кессонный потолок?
Кессонный потолок «представляет собой серию утопленных панелей в форме квадрата, прямоугольника или восьмиугольника в потолке, софите или своде», согласно нашим друзьям из Википедии. Кессонный потолок, восходящий к древнегреческим и римским временам (когда они были сделаны из камня), является архитектурным подвигом строительства. В наше время под кессонными потолками часто понимают деревянную раму над потолочными панелями, созданную на заказ, чтобы создать вид исторических углублений.
Стоимость кессонного потолка
Для многих стоимость настоящего кессонного потолка на заказ непомерно высока. Согласно HomeAdvisor в своем Руководстве по кессонным потолкам 2019 года, такой кессонный потолок обойдется вам в колоссальные 25 долларов за квадратный фут! Для справки они поясняют, что комната площадью 150 квадратных футов будет стоить не менее 3750 долларов.
Но есть лучший способ придать такой вид своему дому за небольшую часть стоимости работы на заказ. Подвесные потолки Armstrong Coffered Look Ceilings — это экономичная пластиковая потолочная панель из ПВХ.
Что такое пластиковая потолочная плитка?
У вас может быть предвзятое представление о пластиковых потолочных панелях. ПВХ — это поливинилхлорид, тип пластика, который используется для создания потолочных панелей Coffered Look. Практически невозможно сказать, что ваши потолочные панели сделаны из пластика … они выглядят так же, как любая другая потолочная плитка или панель. Тем не менее, эти панели прослужат почти вечно — и вам не нужно беспокоиться о том, что панели будут повреждены водой, плесенью или плесенью.
И многое другое! Кессонные потолочные панели обладают целым рядом преимуществ, которых нет у нестандартных кессонных потолков.
Преимущества кессонных потолочных панелей Armstrong
СТРОИТЕЛЬСТВО
Каждая кессонная панель изготовлена из жесткого ПВХ (пластика) и имеет форму традиционного кессонного углубления. Такая конструкция означает, что с панелями легко обращаться во время установки. Несмотря на материал, пластиковые потолочные панели очень легкие по сравнению со стандартной потолочной плиткой.
ПРОСТОТА УСТАНОВКИ
Кессонные панели легко устанавливаются в новые или существующие стандартные подвесные потолки размером 24 x 24 дюйма (сетка 15/16 дюймов).Вы даже можете преобразовать существующую сетку 24 x 48 дюймов в квадратную сетку 24 x 24 дюйма, добавив поперечные тройники. Очень легко просто вставить новую плитку в существующую решетку, но любой, кто сможет установить подвесной потолок, сможет установить новую решетку для кессонных панелей, чтобы вписаться в нее.
Следует отметить одно: вы можете установить бордюр из гипсокартона по краям, чтобы потолок сохранял истинный кессонный вид. В качестве альтернативы вы также можете установить традиционные акустические потолочные плитки по краям, например 271 Sahara.
PDF Полная инструкция по установке [333K]
PDF Часто задаваемые вопросы по установке [571K]
Простое обслуживание
Поскольку потолки сделаны из пластика (ПВХ), очистить эти панели совсем несложно. Происходят несчастные случаи, и потолки действительно пачкаются (помните великолепный эпизод с «блендером без крышки»?). Эти панели не только легко чистить, но и устойчивы к влаге, плесени и плесени.
Просто очистите пластиковую потолочную плитку мочалкой и теплой мыльной водой.Вы будете очень довольны тем, насколько легко его чистить!
Look Options
Белый больше не единственный вариант для вашего потолка. Эти кессонные панели бывают как в традиционном белом, так и в эффектном красивом черном цвете. Хотя черный цвет может быть нетрадиционным для ваших потолков, он действительно может добавить индивидуальности в такие помещения, как домашний кинотеатр или игровая комната.
Color — не единственный вариант вашего образа! Эти пластиковые потолочные плитки также доступны в глубоких или неглубоких шкафах, в зависимости от того, какой внешний вид вы хотите.Установка одинакова для обоих вариантов.
Пластиковая потолочная плитка: начните сегодня!
С помощью пластиковой потолочной плитки легко получить кессонный потолок. Просто просмотрите наши кессонные потолки в Интернете или найдите магазин в Интернете, чтобы начать работу! Вы будете в восторге от прочной конструкции, простоты обслуживания и настраиваемого внешнего вида потолочной плитки Armstrong Coffered Look!
7 простых шагов для установки потолочной плитки из искусственного олова — простота на юге
Сегодня я собираюсь показать вам, как укладывать клееную потолочную плитку из искусственной жести, чтобы вы могли превратить свой потолок из посредственного в эффектный.Всего за несколько часов и, потратив около 40 долларов на материалы, мы добавили характер нашей дамской комнате. Несмотря на то, что это было сделано в маленькой комнате, вы, безусловно, можете включить те же простые шаги в гораздо большую комнату.
Еще до того, как мы начали, мы столкнулись с некоторыми проблемами, такими как:
Покрыть им весь потолок?
Укладываем ли мы плинтус поверх оловянной потолочной плитки или устанавливаем заподлицо с краем венца?
Тогда, как мы можем заделать там, где плитки встречаются с карнизом, не создавая беспорядка?
Arghh.Слишком много решений!
К счастью, Джейсону пришла в голову идея разместить панели в центре потолка, оставив 5 дюймов от краев стены. Затем он обрезал его плоскими деревянными полосками 3/4 дюйма. После нанесения белой краски тонкая окантовка потолочной плитки придаст карнизу более высокий вид.
Похоже на план!
Эту технику также можно использовать, если у вас есть молдинг коронки, который вы не хотите удалять.
* некоторые ссылки могут быть партнерскими
Где купить потолочные панели из искусственной жести:
Используемые нами потолочные панели 2 х 4 фута были произведены на Amazon.Точные панели, которые мы приобрели, можно найти, перейдя по этой ссылке. По какой-то причине они больше не предлагают бесплатную доставку.
Но я нашел другую компанию, которая продает очень похожий узор и имеет бесплатную доставку по этой ссылке.
Если бы мы делали большую площадь, мы могли бы сэкономить около 60 центов на квадратный фут, купив пакет в 160 квадратных футов.
Обновление: После того, как я опубликовал этот пост, один из читателей поделился информацией о том, где вы можете приобрести точно такие же потолочные плитки дешевле, чем мы заплатили в Home Depot.Кроме того, вы получите бесплатную доставку домой, если сделаете покупку за 45 долларов.
Мне также сказали, что у Menards есть аналогичный товар, если вам повезло, что он есть поблизости.
Размер каждой «плитки» на панели составляет примерно 6 ″ X 6 ″.
Несколько вещей, которые вам следует знать об этом продукте:
1. Панели 2 ‘X 4’ изготовлены из тонкого, гибкого и легкого термоформованного пластика. Поскольку они гибкие, вам может понадобиться дополнительная рука, чтобы помочь вам их поднять.
2.Их легко разрезать ножницами или бритвой.
3. Белые панели под покраску. Я бы посоветовал использовать спрей-грунтовку перед покраской. Их также будет проще покрасить перед установкой. Или вы можете купить плитки, которые выглядят как серебро, бронза или медь, найденные по этой ссылке (или дешевле в Home Depot здесь). Лично мне нравится сдержанная красота белой плитки.
4. Вы можете использовать их для покрытия потолка из попкорна, но сначала убедитесь, что потолок чистый и надежный. Клей создаст эффект самовыравнивания, но вам потребуется немного больше клея, чем при приклеивании к ровной поверхности.
Совет: Чтобы увидеть другой способ накрыть потолки из попкорна, который стоит еще меньше за квадратный фут, можно увидеть в нашем посте «Самый простой способ накрыть потолки из попкорна».
5. Панели складываются вместе как пазл с узором «точка-тире» по бокам. Внутри «черточки» вы нанесете очень маленькую полоску клея, когда скрепите их вместе.
6. Поскольку при соединении панели перекрываются, вы теряете полдюйма. Так что примите это во внимание при планировании того, сколько вам нужно.
7. Они отлично подходят для помещений с повышенной влажностью, таких как ванные комнаты. Вам не нужно беспокоиться о том, что они ржавеют, как настоящая металлическая черепица.
Как установить потолок из искусственной жести за 7 простых шагов:
Шаг 1:
Соберите материалы. Вам понадобится опасная бритва, ножницы, рулетка, катушка для меловой линии, линейка и рекомендуемый строительный клей. Он почти мгновенно сцепляется с некоторым давлением и может перемещаться до 15 минут. Вам понадобится чуть меньше 1/2 тюбика клея на каждую панель.
Возьмите тряпку, чтобы защитить пол, и влажную тряпку, чтобы стереть излишки клея.
Шаг 2:
Найдите центр потолка и отметьте его в обоих направлениях, сделав линию мелом или отметив ее прямым краем и карандашом.
Шаг 3:
Нанесите клей на потолок. Положите достаточно для одной или двух панелей за раз. У вас также есть возможность сначала нанести клей на обратную сторону панелей.
Шаг 4:
Прикрепите первую панель к центральной линии и сильно надавите на нее.
Шаг 5:
Поместите очень маленькую полоску клея в «черточку» следующей потолочной плитки, затем закрепите ее на другой панели.
Шаг 6:
Когда клей схватится примерно через 15 минут, вы можете обрезать потолочную коробку бритвенным ножом. Панели достаточно тонкие, чтобы чувствовать, где нужно разрезать. Обязательно сначала отключите питание.
Шаг 7:
Теперь все, что осталось сделать, это последние штрихи, такие как карниз и отделка по периметру панелей.Обрезка 3/4 дюйма, которую мы применили по внешнему краю панелей, была загрунтована и окрашена, прежде чем мы прибили ее на место.
Итак, вот оно! После нескольких часов работы у нас теперь есть далеко не мягкий потолок, вам не кажется?
У вас есть потолок в вашем доме, который требует творческого подхода, например потолочная плитка из искусственной жести? Вы бы оставили их белыми или покрасили бы, чтобы они были похожи на металл? Я хотел бы услышать твои идеи.
Если вы хотите увидеть, как мы устанавливаем доску для бисера, вы можете прочитать об этом в этом посте.
Я буду рад, если вы ознакомитесь с завершенным преображением нашей полу-ванны! Это сочетание винтажного и современного стиля.
Happy DIY’ing,
Все о жестяных потолках — Старый дом
Жестяные потолки
Фото Джека Томпсона
Однотонный белый потолок вряд ли удостоится беглого взгляда. Но покройте его металлическими панелями с богатым рисунком, и он сразу же станет привлекательным элементом.
Оловянные потолки возникли в 1880-х годах как доступный способ украсить пятую стену комнаты. Олово было не только эстетическим усовершенствованием, имитирующим высококачественную декоративную штукатурку, но и предлагало определенную степень защиты от огня — серьезную проблему в то время, когда домашнее приготовление пищи, освещение и отопление в основном осуществлялись с помощью открытого огня. Панели размером 2 на 2 и 2 на 4 фута изначально были штампованы из стали и назывались «стальными потолками». Лишь позже, когда необработанные стальные панели были покрыты оловом, чтобы замедлить ржавление, появился разговорный термин оловянные потолки.
Сегодня большинство панелей изготовлено из луженой стали марки 30 толщиной всего 1/100 дюйма. Невероятно, но многие исторические образцы все еще продаются спустя 70 лет после того, как период расцвета олова подошел к концу. Но теперь у вас есть более широкий выбор заводской отделки и цветов, а также более удобные способы установки панелей.
Показано: Полевые панели 2 на 2 фута с узором Butterfly Needlepoint № 2410, около 10 долларов за панель; Карниз № EC0400 Duchess, около 2,50 долларов за погонный фут; и № 2400 Забивной наполнитель, около 2 долларов.50 штук на квадратный фут, весь алюминий с финишной отделкой. Доступно в M-Boss
Анатомия оловянного потолка
Фото Джека Томпсона
Металлический потолок на самом деле представляет собой систему, состоящую из близко согласованных друг с другом компонентов.
Полевые панели: Закройте центр потолка.
Заполнитель: Создает низкопрофильную рамку вокруг панелей поля.
Карниз: Обозначает переход от потолка к стене.
Основные
Фото Колина Смита
Сколько они стоят? Простые, необработанные панели из штампованной стали начинаются примерно с 2 долларов за квадратный фут. Богато украшенные с ручной росписью или панели из меди могут стоить до 17 долларов за квадратный фут.
Сделай сам или найми профессионала? Если у вас есть терпение и время для тщательной работы, панели установить несложно.Но если скорость является приоритетом, вызовите плотника.
Какие у вас варианты отделки? Панели поставляются без отделки, с нанесенной на заводе краской или прозрачным полиуретаном, либо имеют металлическое покрытие, например латунь.
Где их использовать? Помимо потолков, жестяные панели могут использоваться для обшивки стен, фартуков, ниш в дверях шкафов, камина и даже для зеркальных рам.
Сколько покупать
Используйте эту формулу, чтобы оценить, сколько панелей (большинство из них 2 на 2 фута) вам понадобится для вашей комнаты.Работайте напрямую с поставщиком, чтобы получить точную цифру в зависимости от вашего конкретного дизайна и макета.
Материал: Сталь
Фото Марка Вайса
Оригинальный и до сих пор наиболее широко используемый материал. Обычно покрытый оловом, он должен быть покрыт краской или полиуретаном для предотвращения ржавчины. Он также может быть покрыт другими металлами, такими как латунь или медь, которые могут не требовать верхнего покрытия. От 2 долларов за квадратный фут.
Показано: № 314 из белой жести, около 2,60 доллара за квадратный фут; Доступен в Classic Ceilings
Материал: алюминий
Фото Марка Вайса
Это примерно половина веса стали, что делает его самым легким металлическим вариантом. Как и сталь, он нуждается в полиуретановом покрытии, краске или анодировании для предотвращения коррозии. От 1,75 доллара за квадратный фут.
Показано: Встраиваемый металлический круг с большим цветочным рисунком и отделкой из анодированной латуни, около 9 долларов.50 за квадратный фут; Доступен в Armstrong
Материал: нержавеющая сталь
Фото Марка Вайса
Не требует покрытия для сохранения блеска. Подходит для кухонных фартуков и потолков веранд или ванных комнат. Крепятся нержавеющими гвоздями с конической головкой от 3 долларов за квадратный фут.
Показано: № 207, около 9 долларов за квадратный фут; Доступен в Classic Ceilings
Материал: медь
Фото Марка Вайса
Если оставить незавершенный, на нем появляется естественная патина.Чтобы он оставался блестящим, покройте его полиуретаном. Подходит для фартуков, наружных работ и во влажных ванных комнатах. Используйте только с медными гвоздями. От 5,80 долларов за квадратный фут.
Показано: Savannah Square No. 509, около 8 долларов за квадратный фут; можно приобрести в стандартной поставке жестянщика
Альтернативы металлу
Фото Марка Вайса
Минеральное волокно: Изготовленные из переработанных газет, минеральной ваты и крахмала, эти плитки с тиснением под шпунт размером 1 на 1 фут поднимаются с помощью скоб, вставленных в планки обрешетки, или с помощью клея, если потолок достаточно гладкий. .Может быть окрашен под металл. Лучше, чем металл, поглощает звук; не рекомендуется для влажных помещений, таких как ванные комнаты. Менее 2 долларов за квадратный фут.
Показано минеральное волокно: TinTile No. 1240, потолочная плитка TinLook, около 1,60 доллара за квадратный фут; Доступен в Armstrong
PVC: Эти формованные пластиковые панели размером 2 на 2 фута почти ничего не весят всего в пару унций на квадратный фут. Склейте их или поместите в решетку подвесного потолка. Они непроницаемы для влаги, их можно красить.Не подходит для помещений с высокой температурой, таких как фартук за плитой. Примерно от 1 доллара за квадратный фут.
Показан ПВХ: № 210 из античной меди, около 2,25 доллара за квадратный фут; можно приобрести у декоративной потолочной плитки
Стиль: греческое возрождение
Фото Марка Вайса
Рисунок: № 2710, с окантовкой в виде яйца и дротика, имеет кессонный рельеф, который работает только с решеткой для подвесного потолка.
Поверхность: Жесть
Цена: около 5,50 долларов за квадратный фут; доступно от W. F. Norman Corporation
Истлейк
Фото Марка Вайса
Узор: Венок на № 6-02 повторяется через каждые 6 дюймов, что делает его идеальным для узких фартуков.
Поверхность: Рваная краска
Цена: около 10 долларов за квадратный фут; можно приобрести в «Оловянных потолках от оловянного человечка»
Колониальный
Фото Марка Вайса
Выкройка: Вставляемый венок Metallaire Wreath с мотивом из листьев лавра подходит для ряда домов в стиле раннего классического возрождения.
Поверхность: Анодированная медь
Цена: около 9,50 долларов за квадратный фут; Доступен в Armstrong
Барокко
Фото Марка Вайса
Выкройка: Лучше всего подходит для больших пространств. № 50 открывает богато украшенный медальон, когда четыре панели пересекаются.
Поверхность: Жесть
Цена: около 8 долларов за квадратный фут; можно приобрести у Brian Greer’s Tin Ceilings, Walls and Unique Metal Work
.
Королева Анна
Фото Теда Моррисона
Шаблон: No.Круг и лист 2 повторяются через каждые 12 дюймов.
Поверхность: Патинированная медная пластина с полиуретаном
Цена: около 10,50 долларов за квадратный фут; можно приобрести у American Tin Ceiling
Ар-деко
Фото Марка Вайса
Узор: № 280 имеет граненый ювелирный дизайн, напоминающий шпиль культового здания Крайслер-билдинг.
Поверхность: Жесть
Цена: около 5,50 долларов за квадратный фут; доступно от W. F. Norman Corporation
Мастер
Фото Марка Вайса
Pattern: Квадратный дизайн вставной панели Metallaire Medium Panel идеально подходит для бунгало.
Поверхность: Белая краска
Цена: примерно 4 доллара.50 за квадратный фут; Доступен в Armstrong
Тюдор
Фото Марка Вайса
Выкройка: Бриллианты, лепестки и гребни № 500 имеют богатый елизаветинский вид.
Поверхность: Медная пластина под старину
Цена: около 15 долларов за квадратный фут; Доступен в Classic Ceilings
Улучшения: Карниз
Фото Марка Вайса
Эти изогнутые 4 фута длины предлагают более эффектный вид, чем деревянный карниз.Выберите узор, который перекликается с деталями на панелях поля. Ширина варьируется от 1½ до 24 дюймов. На потолках высотой менее 9 футов сохраняйте ширину не более 6 дюймов.
Показано: № 906 из луженой стали, 6½ дюймов, около 3,15 доллара за погонный фут; можно приобрести в стандартной поставке жестянщика
Улучшения: литье
Фото Марка Вайса
Закрывает и выделяет стык между заполнителем и полевыми панелями.
Показано: Яйцо и дротик, 4, на 48 дюймов из стали, окрашенной медью, около 6,50 долларов за погонный фут; Доступен в Armstrong
Улучшения: Медальон
Фото Марка Вайса
Добавьте фокус в центр потолка с помощью медальона с высоким рельефом. Чтобы повесить на него светильник, вырежьте центр и пропустите провода.
Показано: No.162 из луженой стали, 2 на 2 фута, около 5,50 доллара за квадратный фут; доступно от W. F. Norman Corporation
Улучшения: Наполнитель
Фото Марка Вайса
Эти секции размером 2 на 4 фута имеют рельефный рисунок для минимизации зазоров в местах стыковки заполнителей или полевых панелей с карнизом.
Показано: № 101I из луженой стали, около 8 долларов за квадратный фут; можно приобрести у Brian Greer’s Tin Ceilings, Walls and Unique Metal Work
.
Где использовать: потолок
Фото любезно предоставлено Armstrong
Чем он выше и крупнее, тем крупнее узор, который вы можете использовать.Комнаты размером менее 12 на 12 футов выглядят лучше всего с 6- или 12-дюймовым повторением.
Показано: Подвесной потолок Metallaire Hammered Border из алюминия с покрытием из анодированной меди, около 9,50 долларов за квадратный фут; Доступен в Armstrong
Где их использовать: Backsplash
Фото Натана Киркмана
Шестидюймовые рисунки прекрасно вписываются в 18-дюймовую полосу между верхним и нижним шкафами.Такие материалы, как нержавеющая сталь или медь, или заводская отделка, например порошковая краска, выдерживают воздействие воды и тепла.
Показано: № 200 и № 201 из луженой стали, около 4 долларов за квадратный фут; доступно от W. F. Norman Corporation
Где использовать: стены
Фото Марка Саму
Metal — смелое заявление, с которым не могут сравниться никакие обои. Выберите низкий рельеф и установите панели на фанеру толщиной дюйма.При установке под поручень стула олово создает характерную обшивку.
Показано: № 210 из окрашенной стали, около 3,70 доллара за квадратный фут; Доступен в Classic Ceilings
Где использовать: сеялка
Фото Кристины Ларсен
Винтажная банка идеальна для небольших проектов, где не нужно много подходящего материала. И он уже заржавел, так что вам не нужно беспокоиться о том, чтобы использовать его на открытом воздухе.В этой сеялке металл оборачивается вокруг коробки из фанеры, подвергнутой обработке давлением.
Начинается с 5 долларов за квадратный фут на складах.
Получите пошаговые инструкции по сборке сеялки, показанные здесь.
Где использовать: Frame
Фото coutesy Olde Good Things
Олово, вылепленное вокруг деревянной рамы, придает античный оттенок зеркалу или произведениям искусства. Сделайте свою собственную раму или позвольте магазину Olde Good Things делать всю работу.
Зеркала в оловянной раме стоят от 110 долларов; можно получить в Olde Good Things
Три способа сделать своими руками
Фото Колина Смита
1. Гвоздь. При использовании этого традиционного метода установки, показанного слева, панели крепятся либо к ⅜-дюймовой фанере, либо к решетке из полос обрешетки 1×3, привинченной к балкам потолка. Вы можете забивать гвозди с конической головкой или стрелять по гвоздям 18-го калибра с помощью пневматического гвоздезабивателя.Ямочки на панелях указывают, куда забивать крепеж.
2. Паз-паз. Прикрутите фланцы панели непосредственно к гипсокартону или штукатурке, затем вставьте язычки соседних панелей в пазы. Доступно только в линейке SnapLock компании American Tin Ceiling; можно приобрести в компании American Tin Ceiling.
3. Перенос. Металлическая сетка, подвешенная к потолку на тросах, поддерживает края каждой панели; никаких креплений не требуется. Этот метод вычитает по крайней мере 3 дюйма из высоты потолка, но он подходит для глубоких кессонных панелей и может покрывать некрасивые воздуховоды, трубы и потолочные перекрытия.Сетка и подвесная проволока в стоимость панелей не входят.
TOH Pro Tip: «Для получения приятного вида и во избежание неудобных разрезов на концах всегда работайте от центра потолка наружу. Проведите две меловые линии: одну, которая делит пополам длину потолка, а другую — его ширину. Используйте точку пересечения линий в качестве отправной точки «. — Том Сильва, TOH генеральный подрядчик
Отделка своими руками
Фото Натана Киркмана
Стальные необработанные и луженые панели должны быть покрыты краской или полиуретаном сразу после установки, чтобы предотвратить ржавчину.Сначала очистите поверхность денатурированным спиртом. Затем, при покраске, нанесите кистью, валиком или распылением антикоррозийную грунтовку на масляной основе с последующим нанесением, по крайней мере, одного слоя масляной или латексной краски. Если вы хотите подчеркнуть серебристый вид металла, нанесите вместо него два слоя полиуретана на масляной основе. В влажных ванных комнатах не забудьте покрыть заднюю часть панелей перед установкой.
Узнайте больше о домашней гарантии и решите, стоит ли она того для вашего дома.
CeilingMAX Часто задаваемые вопросы | Магазин поделок
Что делать, если балки пола неровные?
Есть два разных способа сделать это.Если балки пола отклоняются только от 1/4 до 1/2 дюйма, вы можете установить верхние подвески непосредственно на балки пола, как указано в инструкциях по установке. Когда у вас установлены все верхние подвески и поперечные тройники, вы можете пройти по решетке и открутить винты в верхних подвесках, чтобы отрегулировать неровности балок пола. Если ваши балки отклонены более чем на 1/2 дюйма, вам нужно будет установить прокладки для балок так, чтобы они были ровными. Затем можно приступить к установке верхних подвесов и поперечин.
Какие виды плитки я могу использовать с CeilingMAX?
С системой CeilingMAX можно использовать любую стандартную плоскую или открытую плитку 15/16 дюйма 2 × 2 или 2 × 4. (Открытые панели — это панели с выступом 1/4 дюйма по краю панели). Плитку ACP Classic Tin Style также можно использовать с системой CeilingMAX.
Как снять плитку после установки потолка?
Чтобы удалить плитку после установки потолочной решетки, сначала необходимо отстегнуть направляющую на одной стороне плитки.Чтобы отцепить бегуна, вам нужно будет начать с конца бегуна и потянуть вниз. Бегунок отодвинется от верхней вешалки, как сумка с застежкой-молнией. Когда бегун откреплен, вы сможете раскачивать поперечные тройники и удалить плитку (и). После того, как вы удалили направляющую, вы также можете открутить винт в верхней подвеске рядом с плиткой, которую вы хотите удалить. Это позволит вам повернуть и согнуть верхнюю подвеску, чтобы вытащить поперечину и плитку. После того, как ваша работа за плиткой будет завершена (верните верхнюю подвеску на место, если винт был удален), задвиньте плитку на место, снова покачивая поперечины, и защелкните направляющую обратно в верхнюю подвеску.
Как установить освещение с помощью системы CeilingMAX?
С CeilingMAX можно использовать любое освещение, которое можно использовать с потолком из гипсокартона. Какой бы тип света вы ни выбрали, вы должны убедиться, что он установлен или подвешен на балке пола, а НЕ опирается на плитку или решетку. Поскольку CeilingMAX изготовлен из пластика, он не выдержит веса света.
Как далеко от стены должна быть моя первая верхняя вешалка?
Размер от стены до вашей первой верхней вешалки будет зависеть от того, что вы рассчитали для своих бордюрных плиток.(См. Раздел «Планирование помещения» в руководстве по установке). Например, если вы рассчитали 12 дюймов для бордюрной плитки, вы измерите расстояние от стены до середины верхней вешалки, 12 дюймов, и сделаете меловую линию. (СОВЕТ: так как вы будете устанавливать верхнюю вешалку поверх меловой линии, вы можете прибавить или вычесть 3/4 дюйма из 12 дюймов и выровнять внешний край верхней вешалки с меловой линией.)
Если мне нужно несколько верхних подвесок для завершения ряда, должны ли верхние подвесы соприкасаться на балке пола?
При установке верхних подвесок на нижнюю часть балки перекрытия велика вероятность того, что верхняя подвеска закончится между балками.В этом случае вы просто приставите новую верхнюю подвеску к концу предыдущей, вставив винт в новую верхнюю подвеску у первой доступной балки пола. Вы заметите, что концы верхних вешалок провисают. В качестве временной фиксации вы можете отрезать 6-дюймовый кусок бегунка и защелкнуть его по шву между двумя верхними вешалками. Когда вы дойдете до последнего шага в процессе установки (установка бегунов), вы можете вынуть 6-дюймовую деталь и вставить бегунок полной длины (8 футов). Другой вариант — установить 2 × 4 в точке, где встречаются две верхние подвески.Затем вы сможете прикрутить конец каждой верхней подвески к этим 2 × 4.
Как поперечная тройник входит в прорези в верхней подвеске?
Поперечная тройка предназначена для вставки в пазы в верхней подвеске. «Треугольник» поперечного тройника скользит между двумя краями выемки. При правильной установке компонентов ни одна часть поперечной тройника не должна находиться над верхней подвеской. Поперечный тройник должен плотно входить в паз, не оставляя места для люфта между двумя верхними подвесками.
Как далеко должны быть друг от друга мои верхние вешалки?
Верхние подвески должны находиться на расстоянии одной поперечины друг от друга. Чтобы выполнить это измерение, вам нужно использовать поперечину в качестве направляющей между верхними подвесками. НЕ измеряйте 24 дюйма по центру, так как вы заметите небольшой зазор между точкой, в которой должны встречаться бегунок и поперечина. Единственный способ решить эту проблему — снять весь потолок и переустановить.
Что такое сухая леска?
Сухая леска — это веревка, идущая из одного конца комнаты в другой.Это альтернатива нанесению линий мелом. В таких случаях, когда вам нужно провести меловую линию, чтобы выровнять надрезы поперечных тройников, вам может потребоваться провести сухую линию, если вырезы поперечных тройников попадают между балками пола, а не на балку пола.
Как вырезать бордюрные панели, если я использую открытую плитку?
На открытой панели вы заметите выступ размером 1/4 дюйма по краю плитки. Если вам нужно обрезать бордюрную панель, вам сначала нужно обрезать панель до размера границы. Для этого измерьте расстояние от стены до переднего края поперечины.Затем выложите плитку в сетку. Прорежьте поверхность плитки по краю настенного кронштейна и вытащите плитку из сетки. Выровняйте прямой край на нанесенной вами линии на лицевой стороне плитки. Проведите универсальным ножом по прямому краю врезания в плитку. Затем прорежьте боковую часть панели, выпуская угол плитки.
Нужно ли мне укладывать плитки, когда я устанавливаю поперечины и верхние вешалки?
Плитку устанавливать не нужно, так как вы устанавливаете поперечины и верхние подвески.Сначала вам нужно установить все верхние подвески и поперечины. Затем вы можете последовательно устанавливать плитку и щелкать бегунок.
Что мне делать, если под балками пола проложен канал отопления?
Накрыть нагревательный канал можно двумя способами. Первый вариант — обшить отопительный канал гипсокартоном или гипсокартоном. Второй вариант — использовать CeilingMAX для закрытия нагревательного канала. Для этого вам нужно будет построить каркас вокруг нагревательного канала, используя 1 × 3.Затем вы можете использовать CeilingMAX, чтобы закончить его. Настенные кронштейны будут установлены по периметру каждой стороны воздуховода. Настенные кронштейны в нижней части воздуховода привинчиваются к настенным кронштейнам на вертикальных сторонах воздуховода. Вы можете использовать поперечные тройники между плитками на вертикальных сторонах воздуховода и верхними подвесками и направляющими на нижней стороне воздуховода. См. Диаграмму ниже:
Могу ли я использовать CeilingMAX, если у меня есть водопровод или водопроводные трубы под балками пола?
CeilingMAX все еще можно использовать на потолке, у которого есть водопровод или водопровод под балками пола.Есть два разных способа сделать это. Первый вариант — установить подкладку балок пола ниже препятствий. Второй вариант — установка верхних подвесов непосредственно на балки перекрытия. При установке поперечных тройников вам нужно будет вырезать вертикальную часть поперечины, чтобы она не мешала трубам.
Зачем нужны поперечины 25 дюймов и где их купить?
Если размер вашей бордюрной плитки составляет ровно 24 дюйма или вы хотите начать с полноразмерной плитки и используете полноразмерные потолочные панели tegular (с открытыми краями) по периметру комнаты, вам потребуется закажите крестики 25 ″ для вашей границы (только).Тройники 25 дюймов можно приобрести непосредственно у нас. Использование полноразмерных плиток с рамкой 24 дюйма — редкое явление, поскольку мы рекомендуем сбалансированную границу; не начинать без надобности с полной плитки к стене. Подробности см. Ниже.
Если вы планируете использовать панель с открытыми краями, вам необходимо установить настенный кронштейн так, чтобы длинная ножка была направлена к потолку, а короткая ножка была обращена к полу. Стандартные 23-дюймовые поперечные тройники будут слишком короткими для вашего первого ряда плитки у стены.
Один из вариантов — купить у нас поперечины 25 дюймов. 25-дюймовые тройники нужны только у стены, где используется сплошная панель. Затем отмерьте 24 дюйма от стены по направлению к центру комнаты и проведите мелом линию. На этой линии будет установлена ваша первая верхняя вешалка. После того, как вы установили первый ряд верхних подвесов и поперечин, вы можете начать использовать поперечины стандартного размера для остальной части комнаты.
Если заказ 25-дюймовой поперечины невозможен, панели с открытыми краями могут быть изменены.Панель с открытым краем имеет выступ на 1/4 дюйма по краю. Кромку панели, которая будет опираться на настенный кронштейн, можно углубить в плитку. Это позволит вам вдвинуть плитку дальше в настенный кронштейн, переместив верхнюю подвеску ближе к настенному кронштейну и позволив стандартной поперечной тройке опираться на настенный кронштейн и садиться в выемку на верхней подвеске.
Если вы решите использовать плоскую панель, вам нужно установить настенный кронштейн так, чтобы короткая ножка была обращена к потолку, а более длинная ножка была обращена к полу.Затем отмерьте 24 дюйма от стены по направлению к центру комнаты и проведите мелом линию. На эту меловую линию будет установлена верхняя вешалка. Переворачивание настенного кронштейна в этой ситуации позволит вам использовать стандартную поперечину от настенного кронштейна до первого верхнего кронштейна. Закажите поперечные тройники 25 дюймов онлайн здесь. Чтобы сделать заказ по телефону, позвоните нам по телефону 1-800-434-3750.
Можно ли установить CeilingMAX на сводчатый потолок?
Да.Поскольку CeilingMAX представляет собой решетчатую систему для поверхностного монтажа, решетка будет следовать наклону потолка. Единственное, что нужно учитывать, — это настенные кронштейны. Настенные кронштейны необходимо устанавливать к потолку, а НЕ к стене. Однако это вызовет зазор между задней стороной настенного кронштейна и самой стеной. Если установка выполняется на потолок кафедрального типа, мы предлагаем установить настенные кронштейны с каждой стороны отрыва откоса, чтобы каждый настенный кронштейн принимал панель и учитывал изменение уровней потолка.
Можно ли использовать изоляцию с CeilingMAX?
Если вы решите использовать изоляцию, мы рекомендуем установить изоляцию между балками пола. Затем установите планки опалубки на нижнюю часть балок пола, чтобы выдержать вес утеплителя. Затем вы можете установить CeilingMAX на нижнюю часть планок обрешетки. Мы не рекомендуем использовать изоляцию непосредственно за CeilingMAX, поскольку она слишком тяжелая для решетчатой системы.
Как поперечина крепится к настенному кронштейну?
Поперечины никак не крепятся к настенному кронштейну.Они просто будут лежать на краю настенного кронштейна.
Нужно ли мне планировать комнату так, чтобы у меня была ровная бордюрная плитка?
В разделе «Планирование комнаты» руководства по установке приведены пошаговые инструкции о том, как выложить комнату равными плитками по краям, что придаст вам более профессиональный вид. Однако вам не обязательно иметь одинаковые бордюрные плитки. Вы можете начать комнату с полной панелью и вырезать плитку только с одной стороны.
Как установить настенные кронштейны?
При установке с обрезанными бордюрами настенный кронштейн устанавливается таким образом, чтобы длинная ножка привинчивалась к потолку, а короткая ножка была обращена к полу.Если длина вашей комнаты превышает 8 футов, и вам нужно больше одного настенного кронштейна, второй настенный кронштейн будет упираться в первый настенный кронштейн. Во внутренних углах настенные кронштейны можно скосить, вставить друг в друга или примыкать друг к другу. Если вы используете плоскую панель, мы рекомендуем упираться в настенные кронштейны.
Почему нет четырехфутовой поперечины для системы CeilingMAX?
Система CeilingMAX включает в себя верхнюю подвеску (8 футов), направляющую (8 футов), настенный кронштейн (8 футов) и поперечный тройник (2 фута).Поскольку CeilingMAX изготовлен из ПВХ-пластика, поперечная тройка высотой 4 фута, удерживаемая на каждом конце только верхней подвеской, плюс вес плитки, опирающейся на поперечную тройку, могут привести к провисанию поперечной тройника. Это причина того, что 4-футовые тройники не производятся для этой конкретной системы.
Как далеко опускается система CeilingMAX после полной установки?
Когда CeilingMAX полностью установлен, его длина составляет 1 1/8 дюйма от нижней части балки пола до нижней части решетчатой системы.Имейте в виду, что если вы используете открытые плитки, поверхность плитки будет ниже сетки сетки.
Можно ли подвесить CeilingMAX?
№ CeilingMAX изготовлен из очень гибкого ПВХ-пластика. По этой причине сетки нельзя подвешивать или подвешивать на тросах.
Как сбалансировать комнату, если она не квадратной или прямоугольной формы?
Мы предлагаем вам взять самую большую площадь комнаты и настроить плитки границ на основе этого. Вы можете принять во внимание назначение комнаты.Например, если комната предназначена для развлечений, вы можете сбалансировать комнату так, чтобы общая площадь имела одинаковые граничные плитки.
Можно ли использовать CeilingMAX на открытом воздухе?
Да. Компоненты CeilingMAX изготовлены из прочного ПВХ-материала и подходят для наружного применения. Некоторая деформация может произойти при экстремальных температурах из-за расширения и сжатия компонентов.
Мы рекомендуем использовать однотонные цвета или наши покрытия Argent для наружных работ.Покрытие из фольги не рекомендуется для использования на открытом воздухе, поскольку может возникнуть коррозия из-за солей. Пожалуйста, свяжитесь с нами по адресу [email protected] для получения дополнительной информации о подходящей отделке для наружного использования.
Есть ли у ваших продуктов предупреждение California Proposition 65?
Вы можете увидеть предупреждение на этом продукте в отношении Предложения 65 Калифорнии, Закона о безопасности питьевой воды и токсичных веществ 1986 года. Оно предназначено для того, чтобы помочь жителям Калифорнии принимать осознанные решения о защите себя от химических веществ, которые, как известно, вызывают рак, врожденные дефекты или другой вред репродуктивной системе. .Предложение требует, чтобы государство поддерживало и обновляло список химических веществ, которые, как известно государству, вызывают рак или репродуктивную токсичность.
Предложение 65 предназначено для информирования потребителей. Это не то же самое, что решение регулирующих органов о том, что продукт «безопасен» или «небезопасен». Наши продукты не выделяют летучих органических соединений (ЛОС) и никоим образом не вредны, если продукт используется по прямому назначению. В компании Acoustic Ceiling Products удовлетворение потребностей клиентов является нашим приоритетом номер один, и мы будем рады предоставить любую дополнительную информацию, технические характеристики или данные, которые могут вам понадобиться по любому из наших продуктов.
7 лучших материалов для замены потолочных панелей RV — RVBlogger
Поделиться — это забота!
Выбор правильных материалов для замены потолочных панелей дома на колесах
Если вы заядлый RVer, вы понимаете грандиозное чувство путешествия по Америке в вашем собственном RV. Свобода, которую вы имеете, достопримечательности, которые вы видите, и дружелюбные люди, с которыми вы встречаетесь. Дом на колесах — это билет к веселью, свободе и исследованиям. Однако, когда этот надежный старый друг начинает подавать признаки возраста и начинает выглядеть немного «измученным», возможно, пришло время для подтяжки лица.
Есть много вещей, которые вы можете сделать, чтобы отремонтировать свой дом на колесах. Вы можете заменить обеденный стол, виниловый пол на кухне, изношенный ковер или старый старый диван. Также можно установить новую вагонку, акцентные стены обоями, компьютерный стол. Вы можете покрасить, перетянуть мебель или поменять шторы.
Многие старые дома на колесах могут иметь повреждения из-за протекания через вентиляционные отверстия, кондиционеры или световые люки. Вы можете устранить утечки, но часто после этого вы остаетесь с неприглядными водными повреждениями внутренних потолочных панелей вашего дома на колесах.Если вы действительно любите приключения, вы можете даже подумать о замене потолка в доме на колесах. Хотя это может быть немного больше работы, чем некоторые другие задачи по ремонту, красивый новый потолок может помочь значительно улучшить ваш старый дом на колесах, как новый.
Лучшие материалы для замены потолочных панелей дома на колесах:
Дерево
Металл
Ткань
Винил / ПВХ
Обшивка
Пластик
Стекловолокно
Если вы подумываете о замене потолочных панелей 4 x 8 в вашем доме на колесах, тогда возникает вопрос: какой материал лучше всего заменить? Давайте взглянем на некоторые из материалов, доступных для замены и обновления потолка вашего дома на колесах, и придадим ему новый великолепный вид.
1. Использование дерева для потолка дома на колесах
Деревянные потолочные панели для автофургонов могут быть интересным выбором с множеством вариантов. Он может включать в себя все, от фанеры до досок с пазами, в зависимости, конечно, от вашего бюджета и уровня столярных навыков.
Многие предпочитают фанеру по многим причинам. Он недорогой, вы можете легко вырезать его любого размера и формы, а также окрасить или покрасить, чтобы получить желаемый вид. Фанеру легко найти в любом строительном центре, и вы можете покрасить ее, чтобы она соответствовала любому интерьеру.
Вы должны помнить, что фанера и вода плохо сочетаются друг с другом. Поэтому было бы разумно дважды проверить любые утечки, которые вам, возможно, приходилось раньше, чтобы убедиться, что они больше не протекают. Было бы настоящим позором вложить много тяжелой работы в замену потолка вашего дома на колесах только для того, чтобы упорная утечка испортила его для вас. Кроме того, помните, что фанера легко воспламеняется, поэтому будьте осторожны с проводкой и возгоранием.
2. Металлические потолочные панели для автофургонов
Металлические потолочные покрытия быстро набирают популярность.Они долговечные, прочные и могут быть довольно элегантными. Лучше всего то, что они просты в установке. Вы их просто пригвоздите. Убедитесь, что то, к чему вы их прибиваете, находится в хорошей форме. Убедитесь в отсутствии утечек или повреждений, вызванных предыдущими утечками. Прежде чем прибивать новое металлическое потолочное покрытие, сделайте необходимый ремонт.
Как и фанера, металлические потолочные покрытия можно отделать или покрасить по своему вкусу. Поскольку ваш новый потолок сделан из металла, он не гниет, не трескается, не впитывает влагу или запахи.Это может даже добавить прочности конструкции дома на колесах. И его очень легко чистить.
Металлические потолочные покрытия скрывают недостатки, они огнестойки и требуют минимального ухода. После того, как ваш новый потолок будет установлен и закончен, его будет легко чистить, время от времени протирая.
3. Тканевые потолки RV
Тканевые потолочные панели — еще один вариант. Тканевые потолки, как правило, легко установить с помощью клея или клея.Они могут обладать изоляционными свойствами и, как правило, улучшать внешний вид комнаты. А для тех из нас, кто снимает видео или записывает подкасты в своем доме на колесах, тканевые потолки могут улучшить качество звука.
На рынке всегда доступны более новые и лучшие изделия для тканевых потолков. Ассортимент тканей для потолков RV за последние несколько лет расширился.
Как и металлические потолочные покрытия, ткань может скрывать некрасивые недостатки. Кроме того, как и в случае с металлическими покрытиями, вам необходимо убедиться, что нет протечек или повреждений, вызванных водой, которые необходимо отремонтировать, прежде чем устанавливать новую ткань на потолок.
Однако у тканевых потолочных покрытий есть несколько недостатков. Независимо от того, насколько хорошо выглядит ваш новый тканевый потолок, помните, что тканевые потолки чрезвычайно сложно чистить. Они также очень хорошо впитывают запахи и влагу.
4. Материал потолка жилого дома из винила / ПВХ
Плитка из винила или ПВХ — отличный выбор для RV потолков. Они невероятно прочные и долговечные. Их долговечность — вот почему производители жилых автофургонов часто используют их в помещениях с высокой влажностью, таких как ванная или кухня, и этот фактор долговечности также может иметь решающее значение, когда вы думаете о том, сколько времени вы проводите в таком небольшом пространстве.
Виниловые потолки для жилых домов очень часто встречаются в более дорогих жилых домах, поскольку винил — идеальный материал для создания нестандартных потолков. Гладкая текстура, напоминающая кожу, обеспечивает элегантный и высококлассный вид.
Вам нужно что-то, что хорошо выдерживает любой износ. Кроме того, виниловая или поликарбонатная плитка также водонепроницаема, проста в уходе и очень часто огнестойкая.
5. Вы можете использовать обшивку потолка дома на колесах Вы также можете рассмотреть вариант с панелями
.Во многих отношениях он будет очень похож на фанеру как по установке, так и по принципу действия. Облицовка панелей имеет дополнительное преимущество — они могут быть разных цветов или узоров, и при необходимости вы даже можете их покрасить. Панели также будут иметь многие из недостатков фанеры. Например, как и фанера, вагонка плохо переносит воду.
6. Пластиковые и пенополистирольные потолки RV
Потолочная плитка из пластика или пенополистирола — еще один отличный вариант. Эти потолочные плитки очень легкие и их можно разрезать хорошими ножницами.Затем они приклеиваются на место с помощью качественного строительного клея. Опять же, вам нужно убедиться, что поверхность, на которую вы их наклеиваете, прочная и чистая.
Как и многие другие варианты потолочного покрытия, пластиковая плитка способна скрыть множество грехов. Хотя они не так прочны, как металлические, виниловые или ПВХ-плитки, они хорошо держатся и их легко протирать.
7. Используйте стекловолокно для потолочного материала вашего дома на колесах
Панели, армированные стекловолокном (FRP), могут быть еще одним вариантом, который вы захотите рассмотреть.Как и пластиковая плитка, эти панели тонкие и достаточно легкие, чтобы их можно было установить с помощью подходящего строительного клея.
Вы можете рассмотреть возможность использования штифтов по краям периметра, а также вокруг вентиляционных отверстий или осветительных приборов. Они будут скрыты молдингом по периметру и лицевыми панелями любых вентиляционных отверстий или осветительных приборов.
Панели, армированные стекловолокном, достаточно прочные, водонепроницаемые, легко чистятся. Как и в случае со многими из этих вариантов, важно убедиться, что поверхность, к которой вы их приклеиваете, находится в хорошем состоянии, что означает отсутствие утечек, повреждений водой или расслоения.
Изолируйте потолок дома на колесах перед добавлением нового потолочного материала
Итак, ясно, что изоляция не является материалом для потолка кемпинга. Однако, если вы собираетесь заменить потолок в своем доме на колесах, это будет идеальная возможность добавить или обновить изоляцию. Улучшение теплоизоляции крыши вашего дома на колесах будет удерживать больше тепла в холодную погоду и поможет отвести тепло в жаркую погоду. Улучшенная изоляция позволит сэкономить энергию и снизить расходы на отопление.Это почти несложно.
Какой потолочный материал является лучшим выбором?
Чтобы помочь вам сделать правильный выбор потолочного материала для вашего дома на колесах, вот список вещей, которые вы должны иметь в виду при рассмотрении ваших вариантов.
Где вы используете рассматриваемый потолочный материал для жилого дома?
В то время как некоторые материалы подходят для использования где угодно, другие могут подходить только для определенных областей или при определенных условиях.Обдумайте все практические аспекты, прежде чем сделать окончательный выбор. Хотя вы можете использовать практически любое потолочное покрытие в спальне, ваш выбор для кухни и ванной, возможно, потребует немного больше внимания. Еще одно соображение будет заключаться в том, хотите ли вы одинаковый потолок во всем доме на колесах. Этот выбор может зависеть от вашего плана этажа и декора.
Получите небольшую помощь от друзей!
Это неплохая идея, чтобы познакомиться с опытом друзей и других трейдеров.Было бы полезно учиться на их ошибках, а не повторять их. Вы даже можете увидеть их успехи. Это поможет вам сэкономить время и деньги.
Должен ли материал потолка жилого дома быть водонепроницаемым?
Если вы заменяете потолок в ванной или кухне, вам наверняка понадобится что-то с водонепроницаемой отделкой. Душ и приготовление пищи могут привести к выделению большого количества водяного пара в салон вашего дома на колесах. Приготовление пищи добавляет возможность появления стойких запахов.Водонепроницаемые покрытия легко чистятся и не впитывают запахи.
Насколько сложно чистить потолочный материал?
Еще одна вещь, о которой следует подумать, — хотите ли вы заменить сильно испачканный потолок кемпера на потолок, который также легко окрашивается и столь же трудно чистить! В идеале вы должны выбрать потолочный материал, который легко протирать тканью. Достаточно легко проверить, насколько сложно очистить рассматриваемый потолочный материал.Возьмите образец и испачкайте его вещами, которые могут испачкать потолок при нормальном использовании. Тогда попробуйте очистить его.
Как долго прослужит потолочный материал?
Если вы собираетесь потратить драгоценное время, деньги и усилия на ремонт потолка, убедитесь, что вы сможете сэкономить несколько лет на новом потолке. Такие материалы, как металл и винил / ПВХ, прослужат дольше всех и обладают рядом других желаемых качеств, таких как водонепроницаемость, устойчивость к запаху и даже простота установки.
Можно предположить, что рано или поздно во всех мансардных окнах возникнет течь. Поэтому нужно тщательно продумать свои варианты. Хотя многие считают ткань и фанеру прочными вариантами, у них может быть гораздо меньший срок службы, чем у водонепроницаемого потолка из металла, винила или ПВХ.
Огнестойкий ли потолочный материал для жилого дома?
Безопасность всегда должна быть предметом внимания! Проверьте рейтинг пожарной безопасности любого материала, который вы собираетесь использовать в своем доме на колесах. Даже если в вашем доме на колесах нет открытого огня, например, на газовой плите, важно защитить себя и свое имущество.Возможно, вы захотите проконсультироваться со своей страховой компанией при рассмотрении вопроса о ремонте, который вы планируете для своего дома на колесах. Хорошая идея — убедиться, что планируемые вами изменения каким-либо образом не аннулируют ваше страховое покрытие.
Сможете ли вы установить потолок самостоятельно?
Итак, вы только что выбрали идеальный материал потолка для жилого дома. Теперь вопрос в том, сможете ли вы выполнить фактическую установку? Некоторые установки будут проще, чем другие. Если ваше сердце настроено на то, что труднее или выходит за рамки ваших навыков, возможно, вам понадобится помощь.Надеюсь, вы еще долго будете смотреть на свой новый потолок в доме на колесах. Вы должны убедиться, что у вас есть потолок, который вы хотите, что он установлен правильно и отлично выглядит!
Заключение
Ремонт вашего автофургона сам по себе может стать большим приключением, особенно если вы заранее потратите время на небольшое исследование и планирование. Изучите все возможности, поговорите с экспертами, примите решение, а затем приступайте к делу. Вы можете весело провести время, проводя косметический ремонт своего дома на колесах.Кроме того, вы получите дополнительное удовольствие от возможности похвастаться своим правом позже, когда будете в дороге, общаясь со своими товарищами по RV.
У вас есть творческая идея потолка для дома на колесах? Поделитесь своей идеей в комментариях ниже!
Ниже приведены некоторые другие полезные статьи об интерьерах жилых автофургонов.
|
Поделиться — это забота!
Как удалить датированную плитку подвесного потолка
Довольно часто у меня возникает идея для сообщения в блоге — обычно что-то связанное с проектом, над которым мы работаем по дому, или какой-то организационный взлом, — который, я думаю, может быть интересен вам, ребята, но потом Боюсь, что фотографии будут недостаточно «красивыми».Я помню, семь лет назад, когда-то давно, я просто публиковал все, что, по моему мнению, могло быть полезно для вас (не стилизованные, ночные фотографии и все такое), но в наши дни кажется, что эта индустрия все об идеальных изображениях, достойных Pinterest.
Что ж, сегодня я решил, что хватит. Конечно, красивая картинка стоит тысячи слов (и я все еще люблю их видеть и делиться!), Но и практический проект тоже может быть достоин этих слов. Как вы к этому относитесь? Вы заинтересованы в том, чтобы научиться делать проект, даже если окончательные изображения могут не совпадать с тем, что вы найдете в домашнем журнале?
Если вам нужен пример этих «реальных» домашних проектов, давайте поговорим о устаревшей плитке с подвесным потолком в нашей ванной комнате на верхнем этаже.Как вы можете видеть на фотографиях выше, когда мы въехали, комната была закрыта странным подвесным потолком из металла и пластика, который прикрывал три неработающих люминесцентных лампы и вентилятор. Однажды, года два назад, я собирался утром и случайно взглянул наверх. Я внимательно изучил крепеж, удерживающий потолок, и помню, что подумал про себя: «Это не выглядит слишком сложной задачей, чтобы ее удалить».
В то время мы фактически только что вычистили хлам, оставленный в подвале предыдущими владельцами нашего дома, и поставили кучу мусора на переднем дворе, чтобы город мог вывозить ее.Самосвалы должны были прибыть через день или два, так что у меня еще было время пополнить кучу. В мгновение ока я вытащил нашу стремянку и мою отвертку в руке, намереваясь раз и навсегда вырвать те плитки подвесного потолка.
На то, чтобы поднять и удалить пластиковую плитку, ушло около 10 минут, а затем я потратил еще 20 минут на вырывание металлической сетки со стен. Как только я наконец смог осмотреть повреждения, я понял, что мне нужно будет вызвать профессионального электрика, чтобы он помог мне удалить бесполезные флуоресцентные лампы, которые были обнаружены.Поскольку потолок не мешал и не представлял каких-либо практических проблем, мне как бы стыдно признаться, что я ждал добрых 13-14 месяцев, прежде чем пригласить указанного электрика. Это просто не было приоритетом, но я наконец, в этом году об этом позаботились.
У меня нет фотографий старых люминесцентных ламп, потому что я действительно не думал, что собираюсь говорить о проекте здесь, в блоге, но теперь, когда я присутствую, вы можете перейти к нашему полному видео туру по дому, чтобы посмотреть, как выглядит потолок со старыми люминесцентными лампами на месте (я панорамирую его камерой на отметке 5:40 минут).В конце концов, я попросил нашего электрика отсоединить проводку от двух самых дальних люминесцентных светильников, но я попросил его оставить коробку и проводку на третьем, так как он находился прямо над нашей раковиной. После того, как он ушел, я побежал в строительный магазин, взял круглый потолочный светильник для скрытого монтажа и установил его самостоятельно в течение 30 минут.
Последним шагом была работа по уборке беспорядка, оставшегося после удаления плиток подвесного потолка и люминесцентных ламп.Было несколько отверстий для гвоздей и шурупов, которые нужно залатать, а также отверстия в потолке, где раньше были люминесцентные светильники, поэтому я использовал несколько купленных в магазине заплат для гипсокартона, чтобы закрыть все, готовясь к окончательной отделке.
После того, как заплатки гипсокартона были на месте (следуйте конкретным инструкциям, прилагаемым к вашим собственным заплатам, так как они будут разными) и смесь для ремонта высохла, я отшлифовал все до гладкости, затем нанес несколько слоев грунтовки на стены и потолок.На нашем конкретном потолке была какая-то странная красноватая грязь, поэтому для полного покрытия потребовалось около 3-4 слоев грунтовки. Надеюсь, ваш не будет таким трудоемким.
После того, как был нанесен последний слой грунтовки, я снова обработал всю комнату краской, которую выбрал для комнаты, когда мы сняли обои в 2016 году, — цвет под названием «Snowbound» от Sherwin Williams. Я планировал просто покрасить потолок и те части стен, которые были скрыты старой плиткой, но в итоге обновил всю комнату новой краской.Благодаря этому все было красиво и ровно, плюс свежая краска на всю комнату, казалось, осветляла все пространство, как только у меня была возможность отступить в конце проекта.
Это немного запутанная история, но когда мы отключили флуоресцентное освещение, мой электрик и я обнаружили, что оригинальное приспособление для умывальника над зеркалом на самом деле было смонтировано из проводов, которые остались открытыми за плиткой подвесного потолка. Теперь, когда потолок был открыт, было невозможно спасти туалетный светильник, не проложив новую скрытую проводку с чердака.
В конечном итоге, как я уже объяснял ранее, мы решили отказаться от светильника для скрытого монтажа на потолке, а это означало, что мне также нужно было залатать, отшлифовать, загрунтовать и закрасить зияющее отверстие над зеркалом. Чтобы добавить немного дополнительного света к зеркалу для нанесения макияжа, я повесил в углу простую золотую подвесную подвеску, и теперь это идеальная коллекция света, которую мы можем включать и выключать в зависимости от наших потребностей.
Конечно, самое лучшее в удалении устаревшей плитки с подвесного потолка — это то, что нам больше не на что смотреть, но я, , не ожидал, что — это то, насколько больше комната будет выглядеть без них.Плитка была повешена примерно в семи дюймах от потолка, так что с ее отсутствием мы набрали тонну высоты. Теперь, когда потолок и стены окрашены в тот же красивый, слегка не совсем белый цвет, ванная комната кажется очень просторной и чистой.
Итак, вот и вся история, которая стоит за обновленным потолком в ванной наверху! Я знаю, что этот пост, вероятно, содержит больше информации, чем вы когда-либо думали, о плитке с подвесным потолком, но я хотел пройти весь процесс на случай, если вы сами имеете дело с устаревшей установкой.Вычеркнуть список очень просто, если вы проделываете проект по шагам, и , если вы знаете, когда привлекать профессионалов, которые помогут вам добраться до финиша.
О, и, пожалуйста, не стесняйтесь взвесить ниже, если вам нравятся эти типы более простых руководств по домашнему проекту. Конечно, я всегда буду делать приоритетом делиться фотографиями, достойными Pinterest, чтобы вдохновить вас на собственное путешествие по домашнему декору, но, как мы все знаем из личного опыта, не все проекты хороши.Если вы согласны с этим, я планирую поработать еще несколько полезных руководств по уходу за домом в наступающем сезоне.
Как удалить потолки из попкорна
Если потолки вашего дома покрыты покрытием из попкорна, и вы хотите получить более гладкую поверхность, будьте готовы к трудоемкой работе и подготовке к работе. Удаление потолков из попкорна требует больших усилий и оценки содержания асбеста перед началом работы.
После того, как вы решили заняться этим трудоемким проектом, соскребите небольшое количество потолочного покрытия в мешок и проверьте его на наличие асбеста.При обнаружении асбеста потолок необходимо будет снять в профессиональной компании. Когда все будет ясно и вы будете готовы продолжить, выполните следующие шаги, чтобы приступить к работе.
Вот отличный видеоурок;

Подготовка комнаты
Очень важно правильно подготовить комнату. Это гарантирует, что стены и полы не будут повреждены, а остатки с потолка останутся под контролем. Начните с покрытия всех стен и пола толстым пластиковым покрытием.Заклейте края листов клейкой лентой или прочной малярной лентой, чтобы вода не просачивалась под швы. Убедитесь, что все электрические розетки покрыты двойным слоем пластикового покрытия, так как вода в розетках может быть опасной и опасной.
Электричество и освещение
После того, как комната покрыта пластиком и надежно заклеена лентой, отключите электричество с помощью главного выключателя. Убедитесь, что в розетках нет тока, с помощью тестера цепей.Удалите все потолочные светильники, вентиляторы и другие потолочные аксессуары. Убедитесь, что электрические провода надежно закреплены изолентой, чтобы вода на следующем этапе не попала на них.
Замочите потолок
Используя аэрозольный баллончик, опрыскайте потолок с попкорном водой. Используйте скребок с плоским краем и аккуратно удалите царапину с потолка, чтобы удалить покрытие. При выполнении этой части работы рекомендуется надевать защитные очки и маску с краской, поскольку мелкие частицы и пыль могут легко попасть вам в глаза и рот.Продолжайте соскабливать, пока не будет удалено все покрытие из попкорна. Для особенно стойких участков покрытия смочите их еще раз и дайте им постоять несколько минут, прежде чем пытаться снова их соскоблить.

Как заменить арматуру в бачке унитаза с нижней подводкой: замена смывного бачка с подводом воды, запорная арматура и впускной механизм

замена смывного бачка с подводом воды, запорная арматура и впускной механизм

Что собой представляет?

Преимущества и недостатки

Конструкции

Системы заполнения

Нюансы выбора

Особенности установки

Возможные неполадки

Замена арматуры

замена смывного бачка с подводом воды, запорная арматура и впускной механизм

Что собой представляет?

Преимущества и недостатки

Конструкции

Системы заполнения

Нюансы выбора

Особенности установки

Возможные неполадки

Замена арматуры

замена смывного бачка с подводом воды, запорная арматура и впускной механизм

Что собой представляет?

Преимущества и недостатки

Конструкции

Системы заполнения

Нюансы выбора

Особенности установки

Возможные неполадки

Замена арматуры

Как заменить арматуру унитаза | Секреты и Нюансы

Арматура для сливного бачка унитаза, выбор, правильная установка.

запорная и сливная арматура для бачка унитаза с нижним подводом воды, замена заливного клапана

Что это такое?

Обзор видов

Сливная

Запорная

Популярные бренды

Как выбрать?

Установка и замена

Арматура для унитаза с нижней подводкой: запорная и сливная

Виды

Запорная

Сливная

Конструктивные особенности

Преимущества

Недостатки

Установка

Частые проблемы и их устранение

Исправьте ваш протекающий унитаз с помощью наших инструкций и информации по поиску и устранению неисправностей

Два лучших места для старта

Другие возможности

И наконец

Как отремонтировать унитаз

Как починить унитаз

Как починить забитый унитаз

Ремонт туалета, протекающего через основание

Как отремонтировать унитаз, который потеет

Как отремонтировать туалет, который работает

Ремонт туалета, который плохо смывается

резервуаров для дождевой воды: проектирование, строительство и очистка

Конструкция резервуара

Доступные осадки

Ежедневные потребности в воде

Площадь водосбора

Размер цистерны

Строительство цистерны

Местоположение

Конструкция

Мойки крыши

Фильтры для воды на крыше

Водосборники на крыше

Очистка воды в цистернах

Дезинфекция цистерны для воды

Сведение к минимуму коррозии в системах водоснабжения цистерн

Сведение к минимуму переноса наносов через системы цистерн

Сводный отчет

Ссылки

0 400 9021

Как заменить диафрагму в сифоне бачка унитаза

Как заменить фланец унитаза?

Выполните следующие действия, чтобы заменить фланец унитаза: