Как заменить арматуру в бачке унитаза с нижней подводкой: замена смывного бачка с подводом воды, запорная арматура и впускной механизм

Содержание

замена смывного бачка с подводом воды, запорная арматура и впускной механизм

Невозможно представить современное жилище без ванной комнаты и туалета. Чтобы унитаз выполнял все функции, необходимо правильно подобрать арматуру. Нынешние материалы могут прослужить долгое время, если корректно все выбрать и установить.

Что собой представляет?

Неважно, какой конструкции арматура встроена в сливном бачке. Она должна выполнять функцию поддержания воды в нем: когда он заполняется – перекрыть кран, а когда опустошается – снова открыть. Арматура состоит из сливного узла – устройства, которое должно регулировать напор воды и место поплавка. Последний представляет собой некий датчик, который непосредственно определяет необходимость открытия и закрытия крана.

Установка арматуры сливного бачка с нижней подводкой подразумевает подключение подводного крана. Выделяют два вида для заливного узла: кнопочный и штоковый. Вода при кнопочном устройстве сливается во время нажатия, то есть, автоматически. В таком же режиме вода спускается и со штоком. Но в данном случае рукоятку нужно потянуть вверх, а после вернуть в исходное положение.

Сейчас все чаще используются более современные бачки, с кнопкой. Для такого механизма нужно, чтобы кнопка ни в коем случае не выступила над его поверхностью, проем должен составлять не менее 40 мм. Данный размер рассчитан для круглых механизмов. Но встречаются модели и овальной формы, и прямоугольной.

Преимущества и недостатки

Плюсами является, приятный визуальный вид, унитаз формируется необыкновенным дизайном и может иметь необычную форму, что скрывает саму систему, нижняя подводка работает без шума, вода не бежит, из-за того, что она поступает из смывного бачка, она надежна и почти никогда не требует ремонта. Минусы: вид подводки сложен в монтаже, при замене деталей, легче поменять саму систему.

Конструкции

Сливные механизмы зачастую зависят от типа бачка, например, подвесной вариант. Данный вид использовался очень давно. Преимуществами он обладал только из-за высокого расположения, это давало сильный напор воды. Скрытый бачок – уже более современная конструкция, но со сложной схемой монтажа. Установка происходит на металлический каркас, а затем кнопка слива выводится наружу. Смонтированный бачок применяется уже давно, поэтому пользуется большой популярностью.

Различаются конструкции и устройством клапанов. Так, клапан типа «кройдон» находится в старых изделиях. При наборе воды поплавок в нем поднимается и воздействует на него. Когда вода заполняет полностью бак, клапан перекрывает ее подачу.

Другой вид, поршневой клапан, устанавливается горизонтально, почти ничем не отличается от других. Для мембранного клапана вместо прокладки используют резиновую или объемную мембрану.

Такие устройства хорошо справляются со своей задачей – быстро перекрывают воду. Но есть один недостаток – недолго служат. Это связано с качеством воды в трубах – она слишком грязная, приходится устанавливать фильтры.

Существует несколько вариантов управления механизмом. Штоковые системы представляют собой конструкцию, на которой установлен резиновый клапан. Он может открывать или закрывать сливной бачок. Конструкция считается устаревшей, и все стараются его менять. Из-за того, что прокладка изнашивается, начинает течь вода. Запорный механизм, применяется для полного перекрытия проходного сечения, запирающим элементом является золотник.

Системы заполнения

Существуют кнопочные системы заполнения известны однокнопочные, при ее нажатии выливается вся вода. Двухкнопочная, конструкция обеспечивает экономность. Одна кнопка предназначена для небольшого смыва – вытекает только часть воды, вторая нужна для полного смыва. Стоп-слив – это бачки с одной кнопкой, но при одном нажатии вода выливается полностью, если нажать второй раз, то она прекратит литься.

Вода может поступать с разных мест, например, с боковой подводкой входной водопровод находится сбоку и сверху. Когда бак заполняется, вода сверху падает и начинает шуметь, это доставляет дискомфорт. С нижней подводкой подача воды происходит в донной части бачка и поэтому это не вызывает шум. Такие конструкции позволяют спрятать шланг подвода, что делает внешний вид унитаза более эстетичным.

Нюансы выбора

Сливной бачок унитаза – с самого начала обеспечен нужной сливной арматурой. Пока все работает, никто не задумывается о его ремонте. Но, наступает такой момент, когда что-то ломается и с ним проблемы: протекание или неполное перекрывание клапана. Это значит, что арматура нуждается в ремонте.

С приобретением проблем нет, но нужно выбрать качественную арматуру, чтобы она прослужила много лет. Качество пластиковых компонентов, должно быть без брака, то есть без заусенцев или погнутой формы. Таким деталям следует быть жесткими. Стоит спросить материал изготовления, лучшим считается полиэтилен. Прокладки должны быть мягкими, чтобы это проверить, аккуратно растяните резину и направьте на свет, мелких щелей быть не должно.

Это нежные детали, они легко ломаются из-за загрязненной воды. Поэтому следует купить комплект водопроводных фильтров. Поплавковый рычаг должен быть подвижным и мягким и не должен заедать. Крепежи следует брать из пластика, стальные детали не подходят. Схема обязана быть крепкой, неразболтанной, иначе ничего не будет работать. При покупке следует учесть все эти факторы. На всякий случай дома должен быть сантехнический ремкомплект.

Особенности установки

От спускового приспособления отвертывается крепежная гаечка, размещенная в нижней части. Около гайки, должна быть резиновая подкладка, которая нужна для герметизации монтажа. Колечко ставится вниз сливного бачка, а на подготовленную прокладку, следует зафиксировать спусковой механизм. Затем, необходимо убрать фиксирующую гайку с наполнительного клапана. В случае если применяется арматуру с нижней подводкой, то гаечка должна находится в нижней части прибора.

В случае если используется боковая арматура, то гаечка располагается в боковой части клапана. Далее необходимо поставить уплотнительное кольцо, оно должно находится на отверстие внутри бачка. Отрегулируйте впускной клапан и закрутите гайкой. Впускной и выпускной клапаны никак не должны контактировать друг с другом и со стенами сливного бачка. Такая установка выполняется гибкой подводкой, согласно которой в бак станет поступать вода. При подсоединении подводки не нужно оставлять уплотнительную прокладку.

Проконтролируйте работоспособность арматуры и, если нужно, отрегулируйте поплавок. В случае если применяется поплавок в рычаге, для его нормальной работы достаточно согнуть двигатель вплоть до требуемого местоположения. Если применяется подвижный поплавок, ограничение хода закрепляется особым стопорным кольцом или зажимами. В самом конце установите крышку и присоедините сливную кнопку.

Возможные неполадки

Если вода регулярно набирается в баке, то механический клапан требует замены. Когда деформируется рычаг поплавка, попытайтесь его выровнять, если не получится, замените. Если возникают проблемы с поплавком, значит этот дефект происходит от потери герметичности, так как внутрь набирается вода и поплавок перестает выполнять свою работу.

Если вода протекает внизу сливного бачка, то причина этой поломки в трещине или сгнили болты. Для того чтобы этой проблемы не было, поменяйте их. Такая процедура потребует редактирования устарелых крепежей и чистки мест посадки, затем установите новые болты. При выборе болтов берите латунные или бронзовые – им не грозит образование ржавчины.

Когда вода стекает струей в унитаз, следует обратить внимание на мембрану. Снимите сифон и поменяйте ее. Зачастую такая ситуация происходит, когда сбивается регулировка поплавка. Рычаг не до конца перекрывает воду, и она попадает в унитаз через переливную трубку. Эту проблему можно устранить отрегулировавши поплавок. Когда вы правильно отрегулируете систему, она будет перекрывать клапан при уровне воды 1–2 см.

Если течет из боковой подводки, то скорей всего проблема в шланге. Когда вода почти не набирается или этот процесс происходит медленно, срок действия механизма впускного клапана подошел к концу. В первом случае нужно заменить клапан, во втором требуется открутить шланг и попытаться прочистить. Это, конечно, не всегда удается, так как возможно попадание мусора, например, при ремонте. В таких случаях чаще всего его меняют.

Замена арматуры

Часто люди считают, что если поломалось что-то одно, то поломается и все остальное. Многие предпочитают полную замену частичному ремонту. Это мнение поспешно и часто ошибочно, ведь можно попробовать исправить ситуацию.

Алгоритм самостоятельных действий по замене довольно прост:

  • Закройте кран бачка.
  • Снимите кнопку слива.
  • Вынимайте крышку и откручивайте шланг.
  • Вынимайте верхнюю часть колонки, чтобы ее вытащить, поверните на 90 градусов.
  • Выкрутите крепления.
  • Снимите бачок.
  • Выкрутите крепежные части и достаньте старую арматуру.
  • Устанавливайте новые детали в порядке, обратном процессу демонтажа.

После того как вы установили все компоненты, проверьте наличие протечек, правильность функционирования поплавковой системы. Клапан положения поплавка на рычаге регулируется так, чтобы при полном перекрытии крана подачи, уровень воды был ниже сливной линии. Все достаточно просто, поэтому необязательно быть профессионалом, чтобы проделать такую работу.

Подробнее о замене арматуры в бачке унитаза вы узнаете из следующего видео.

замена смывного бачка с подводом воды, запорная арматура и впускной механизм

Невозможно представить современное жилище без ванной комнаты и туалета. Чтобы унитаз выполнял все функции, необходимо правильно подобрать арматуру. Нынешние материалы могут прослужить долгое время, если корректно все выбрать и установить.

Что собой представляет?

Неважно, какой конструкции арматура встроена в сливном бачке. Она должна выполнять функцию поддержания воды в нем: когда он заполняется – перекрыть кран, а когда опустошается – снова открыть. Арматура состоит из сливного узла – устройства, которое должно регулировать напор воды и место поплавка. Последний представляет собой некий датчик, который непосредственно определяет необходимость открытия и закрытия крана.

Установка арматуры сливного бачка с нижней подводкой подразумевает подключение подводного крана. Выделяют два вида для заливного узла: кнопочный и штоковый. Вода при кнопочном устройстве сливается во время нажатия, то есть, автоматически. В таком же режиме вода спускается и со штоком. Но в данном случае рукоятку нужно потянуть вверх, а после вернуть в исходное положение.

Сейчас все чаще используются более современные бачки, с кнопкой. Для такого механизма нужно, чтобы кнопка ни в коем случае не выступила над его поверхностью, проем должен составлять не менее 40 мм. Данный размер рассчитан для круглых механизмов. Но встречаются модели и овальной формы, и прямоугольной.

Преимущества и недостатки

Плюсами является, приятный визуальный вид, унитаз формируется необыкновенным дизайном и может иметь необычную форму, что скрывает саму систему, нижняя подводка работает без шума, вода не бежит, из-за того, что она поступает из смывного бачка, она надежна и почти никогда не требует ремонта. Минусы: вид подводки сложен в монтаже, при замене деталей, легче поменять саму систему.

Конструкции

Сливные механизмы зачастую зависят от типа бачка, например, подвесной вариант. Данный вид использовался очень давно. Преимуществами он обладал только из-за высокого расположения, это давало сильный напор воды. Скрытый бачок – уже более современная конструкция, но со сложной схемой монтажа. Установка происходит на металлический каркас, а затем кнопка слива выводится наружу. Смонтированный бачок применяется уже давно, поэтому пользуется большой популярностью.

Различаются конструкции и устройством клапанов. Так, клапан типа «кройдон» находится в старых изделиях. При наборе воды поплавок в нем поднимается и воздействует на него. Когда вода заполняет полностью бак, клапан перекрывает ее подачу.

Другой вид, поршневой клапан, устанавливается горизонтально, почти ничем не отличается от других. Для мембранного клапана вместо прокладки используют резиновую или объемную мембрану.

Такие устройства хорошо справляются со своей задачей – быстро перекрывают воду. Но есть один недостаток – недолго служат. Это связано с качеством воды в трубах – она слишком грязная, приходится устанавливать фильтры.

Существует несколько вариантов управления механизмом. Штоковые системы представляют собой конструкцию, на которой установлен резиновый клапан. Он может открывать или закрывать сливной бачок. Конструкция считается устаревшей, и все стараются его менять. Из-за того, что прокладка изнашивается, начинает течь вода. Запорный механизм, применяется для полного перекрытия проходного сечения, запирающим элементом является золотник.

Системы заполнения

Существуют кнопочные системы заполнения известны однокнопочные, при ее нажатии выливается вся вода. Двухкнопочная, конструкция обеспечивает экономность. Одна кнопка предназначена для небольшого смыва – вытекает только часть воды, вторая нужна для полного смыва. Стоп-слив – это бачки с одной кнопкой, но при одном нажатии вода выливается полностью, если нажать второй раз, то она прекратит литься.

Вода может поступать с разных мест, например, с боковой подводкой входной водопровод находится сбоку и сверху. Когда бак заполняется, вода сверху падает и начинает шуметь, это доставляет дискомфорт. С нижней подводкой подача воды происходит в донной части бачка и поэтому это не вызывает шум. Такие конструкции позволяют спрятать шланг подвода, что делает внешний вид унитаза более эстетичным.

Нюансы выбора

Сливной бачок унитаза – с самого начала обеспечен нужной сливной арматурой. Пока все работает, никто не задумывается о его ремонте. Но, наступает такой момент, когда что-то ломается и с ним проблемы: протекание или неполное перекрывание клапана. Это значит, что арматура нуждается в ремонте.

С приобретением проблем нет, но нужно выбрать качественную арматуру, чтобы она прослужила много лет. Качество пластиковых компонентов, должно быть без брака, то есть без заусенцев или погнутой формы. Таким деталям следует быть жесткими. Стоит спросить материал изготовления, лучшим считается полиэтилен. Прокладки должны быть мягкими, чтобы это проверить, аккуратно растяните резину и направьте на свет, мелких щелей быть не должно.

Это нежные детали, они легко ломаются из-за загрязненной воды. Поэтому следует купить комплект водопроводных фильтров. Поплавковый рычаг должен быть подвижным и мягким и не должен заедать. Крепежи следует брать из пластика, стальные детали не подходят. Схема обязана быть крепкой, неразболтанной, иначе ничего не будет работать. При покупке следует учесть все эти факторы. На всякий случай дома должен быть сантехнический ремкомплект.

Особенности установки

От спускового приспособления отвертывается крепежная гаечка, размещенная в нижней части. Около гайки, должна быть резиновая подкладка, которая нужна для герметизации монтажа. Колечко ставится вниз сливного бачка, а на подготовленную прокладку, следует зафиксировать спусковой механизм. Затем, необходимо убрать фиксирующую гайку с наполнительного клапана. В случае если применяется арматуру с нижней подводкой, то гаечка должна находится в нижней части прибора.

В случае если используется боковая арматура, то гаечка располагается в боковой части клапана. Далее необходимо поставить уплотнительное кольцо, оно должно находится на отверстие внутри бачка. Отрегулируйте впускной клапан и закрутите гайкой. Впускной и выпускной клапаны никак не должны контактировать друг с другом и со стенами сливного бачка. Такая установка выполняется гибкой подводкой, согласно которой в бак станет поступать вода. При подсоединении подводки не нужно оставлять уплотнительную прокладку.

Проконтролируйте работоспособность арматуры и, если нужно, отрегулируйте поплавок. В случае если применяется поплавок в рычаге, для его нормальной работы достаточно согнуть двигатель вплоть до требуемого местоположения. Если применяется подвижный поплавок, ограничение хода закрепляется особым стопорным кольцом или зажимами. В самом конце установите крышку и присоедините сливную кнопку.

Возможные неполадки

Если вода регулярно набирается в баке, то механический клапан требует замены. Когда деформируется рычаг поплавка, попытайтесь его выровнять, если не получится, замените. Если возникают проблемы с поплавком, значит этот дефект происходит от потери герметичности, так как внутрь набирается вода и поплавок перестает выполнять свою работу.

Если вода протекает внизу сливного бачка, то причина этой поломки в трещине или сгнили болты. Для того чтобы этой проблемы не было, поменяйте их. Такая процедура потребует редактирования устарелых крепежей и чистки мест посадки, затем установите новые болты. При выборе болтов берите латунные или бронзовые – им не грозит образование ржавчины.

Когда вода стекает струей в унитаз, следует обратить внимание на мембрану. Снимите сифон и поменяйте ее. Зачастую такая ситуация происходит, когда сбивается регулировка поплавка. Рычаг не до конца перекрывает воду, и она попадает в унитаз через переливную трубку. Эту проблему можно устранить отрегулировавши поплавок. Когда вы правильно отрегулируете систему, она будет перекрывать клапан при уровне воды 1–2 см.

Если течет из боковой подводки, то скорей всего проблема в шланге. Когда вода почти не набирается или этот процесс происходит медленно, срок действия механизма впускного клапана подошел к концу. В первом случае нужно заменить клапан, во втором требуется открутить шланг и попытаться прочистить. Это, конечно, не всегда удается, так как возможно попадание мусора, например, при ремонте. В таких случаях чаще всего его меняют.

Замена арматуры

Часто люди считают, что если поломалось что-то одно, то поломается и все остальное. Многие предпочитают полную замену частичному ремонту. Это мнение поспешно и часто ошибочно, ведь можно попробовать исправить ситуацию.

Алгоритм самостоятельных действий по замене довольно прост:

  • Закройте кран бачка.
  • Снимите кнопку слива.
  • Вынимайте крышку и откручивайте шланг.
  • Вынимайте верхнюю часть колонки, чтобы ее вытащить, поверните на 90 градусов.
  • Выкрутите крепления.
  • Снимите бачок.
  • Выкрутите крепежные части и достаньте старую арматуру.
  • Устанавливайте новые детали в порядке, обратном процессу демонтажа.

После того как вы установили все компоненты, проверьте наличие протечек, правильность функционирования поплавковой системы. Клапан положения поплавка на рычаге регулируется так, чтобы при полном перекрытии крана подачи, уровень воды был ниже сливной линии. Все достаточно просто, поэтому необязательно быть профессионалом, чтобы проделать такую работу.

Подробнее о замене арматуры в бачке унитаза вы узнаете из следующего видео.

замена смывного бачка с подводом воды, запорная арматура и впускной механизм

Невозможно представить современное жилище без ванной комнаты и туалета. Чтобы унитаз выполнял все функции, необходимо правильно подобрать арматуру. Нынешние материалы могут прослужить долгое время, если корректно все выбрать и установить.

Что собой представляет?

Неважно, какой конструкции арматура встроена в сливном бачке. Она должна выполнять функцию поддержания воды в нем: когда он заполняется – перекрыть кран, а когда опустошается – снова открыть. Арматура состоит из сливного узла – устройства, которое должно регулировать напор воды и место поплавка. Последний представляет собой некий датчик, который непосредственно определяет необходимость открытия и закрытия крана.

Установка арматуры сливного бачка с нижней подводкой подразумевает подключение подводного крана. Выделяют два вида для заливного узла: кнопочный и штоковый. Вода при кнопочном устройстве сливается во время нажатия, то есть, автоматически. В таком же режиме вода спускается и со штоком. Но в данном случае рукоятку нужно потянуть вверх, а после вернуть в исходное положение.

Сейчас все чаще используются более современные бачки, с кнопкой. Для такого механизма нужно, чтобы кнопка ни в коем случае не выступила над его поверхностью, проем должен составлять не менее 40 мм. Данный размер рассчитан для круглых механизмов. Но встречаются модели и овальной формы, и прямоугольной.

Преимущества и недостатки

Плюсами является, приятный визуальный вид, унитаз формируется необыкновенным дизайном и может иметь необычную форму, что скрывает саму систему, нижняя подводка работает без шума, вода не бежит, из-за того, что она поступает из смывного бачка, она надежна и почти никогда не требует ремонта. Минусы: вид подводки сложен в монтаже, при замене деталей, легче поменять саму систему.

Конструкции

Сливные механизмы зачастую зависят от типа бачка, например, подвесной вариант. Данный вид использовался очень давно. Преимуществами он обладал только из-за высокого расположения, это давало сильный напор воды. Скрытый бачок – уже более современная конструкция, но со сложной схемой монтажа. Установка происходит на металлический каркас, а затем кнопка слива выводится наружу. Смонтированный бачок применяется уже давно, поэтому пользуется большой популярностью.

Различаются конструкции и устройством клапанов. Так, клапан типа «кройдон» находится в старых изделиях. При наборе воды поплавок в нем поднимается и воздействует на него. Когда вода заполняет полностью бак, клапан перекрывает ее подачу.

Другой вид, поршневой клапан, устанавливается горизонтально, почти ничем не отличается от других. Для мембранного клапана вместо прокладки используют резиновую или объемную мембрану.

Такие устройства хорошо справляются со своей задачей – быстро перекрывают воду. Но есть один недостаток – недолго служат. Это связано с качеством воды в трубах – она слишком грязная, приходится устанавливать фильтры.

Существует несколько вариантов управления механизмом. Штоковые системы представляют собой конструкцию, на которой установлен резиновый клапан. Он может открывать или закрывать сливной бачок. Конструкция считается устаревшей, и все стараются его менять. Из-за того, что прокладка изнашивается, начинает течь вода. Запорный механизм, применяется для полного перекрытия проходного сечения, запирающим элементом является золотник.

Системы заполнения

Существуют кнопочные системы заполнения известны однокнопочные, при ее нажатии выливается вся вода. Двухкнопочная, конструкция обеспечивает экономность. Одна кнопка предназначена для небольшого смыва – вытекает только часть воды, вторая нужна для полного смыва. Стоп-слив – это бачки с одной кнопкой, но при одном нажатии вода выливается полностью, если нажать второй раз, то она прекратит литься.

Вода может поступать с разных мест, например, с боковой подводкой входной водопровод находится сбоку и сверху. Когда бак заполняется, вода сверху падает и начинает шуметь, это доставляет дискомфорт. С нижней подводкой подача воды происходит в донной части бачка и поэтому это не вызывает шум. Такие конструкции позволяют спрятать шланг подвода, что делает внешний вид унитаза более эстетичным.

Нюансы выбора

Сливной бачок унитаза – с самого начала обеспечен нужной сливной арматурой. Пока все работает, никто не задумывается о его ремонте. Но, наступает такой момент, когда что-то ломается и с ним проблемы: протекание или неполное перекрывание клапана. Это значит, что арматура нуждается в ремонте.

С приобретением проблем нет, но нужно выбрать качественную арматуру, чтобы она прослужила много лет. Качество пластиковых компонентов, должно быть без брака, то есть без заусенцев или погнутой формы. Таким деталям следует быть жесткими. Стоит спросить материал изготовления, лучшим считается полиэтилен. Прокладки должны быть мягкими, чтобы это проверить, аккуратно растяните резину и направьте на свет, мелких щелей быть не должно.

Это нежные детали, они легко ломаются из-за загрязненной воды. Поэтому следует купить комплект водопроводных фильтров. Поплавковый рычаг должен быть подвижным и мягким и не должен заедать. Крепежи следует брать из пластика, стальные детали не подходят. Схема обязана быть крепкой, неразболтанной, иначе ничего не будет работать. При покупке следует учесть все эти факторы. На всякий случай дома должен быть сантехнический ремкомплект.

Особенности установки

От спускового приспособления отвертывается крепежная гаечка, размещенная в нижней части. Около гайки, должна быть резиновая подкладка, которая нужна для герметизации монтажа. Колечко ставится вниз сливного бачка, а на подготовленную прокладку, следует зафиксировать спусковой механизм. Затем, необходимо убрать фиксирующую гайку с наполнительного клапана. В случае если применяется арматуру с нижней подводкой, то гаечка должна находится в нижней части прибора.

В случае если используется боковая арматура, то гаечка располагается в боковой части клапана. Далее необходимо поставить уплотнительное кольцо, оно должно находится на отверстие внутри бачка. Отрегулируйте впускной клапан и закрутите гайкой. Впускной и выпускной клапаны никак не должны контактировать друг с другом и со стенами сливного бачка. Такая установка выполняется гибкой подводкой, согласно которой в бак станет поступать вода. При подсоединении подводки не нужно оставлять уплотнительную прокладку.

Проконтролируйте работоспособность арматуры и, если нужно, отрегулируйте поплавок. В случае если применяется поплавок в рычаге, для его нормальной работы достаточно согнуть двигатель вплоть до требуемого местоположения. Если применяется подвижный поплавок, ограничение хода закрепляется особым стопорным кольцом или зажимами. В самом конце установите крышку и присоедините сливную кнопку.

Возможные неполадки

Если вода регулярно набирается в баке, то механический клапан требует замены. Когда деформируется рычаг поплавка, попытайтесь его выровнять, если не получится, замените. Если возникают проблемы с поплавком, значит этот дефект происходит от потери герметичности, так как внутрь набирается вода и поплавок перестает выполнять свою работу.

Если вода протекает внизу сливного бачка, то причина этой поломки в трещине или сгнили болты. Для того чтобы этой проблемы не было, поменяйте их. Такая процедура потребует редактирования устарелых крепежей и чистки мест посадки, затем установите новые болты. При выборе болтов берите латунные или бронзовые – им не грозит образование ржавчины.

Когда вода стекает струей в унитаз, следует обратить внимание на мембрану. Снимите сифон и поменяйте ее. Зачастую такая ситуация происходит, когда сбивается регулировка поплавка. Рычаг не до конца перекрывает воду, и она попадает в унитаз через переливную трубку. Эту проблему можно устранить отрегулировавши поплавок. Когда вы правильно отрегулируете систему, она будет перекрывать клапан при уровне воды 1–2 см.

Если течет из боковой подводки, то скорей всего проблема в шланге. Когда вода почти не набирается или этот процесс происходит медленно, срок действия механизма впускного клапана подошел к концу. В первом случае нужно заменить клапан, во втором требуется открутить шланг и попытаться прочистить. Это, конечно, не всегда удается, так как возможно попадание мусора, например, при ремонте. В таких случаях чаще всего его меняют.

Замена арматуры

Часто люди считают, что если поломалось что-то одно, то поломается и все остальное. Многие предпочитают полную замену частичному ремонту. Это мнение поспешно и часто ошибочно, ведь можно попробовать исправить ситуацию.

Алгоритм самостоятельных действий по замене довольно прост:

  • Закройте кран бачка.
  • Снимите кнопку слива.
  • Вынимайте крышку и откручивайте шланг.
  • Вынимайте верхнюю часть колонки, чтобы ее вытащить, поверните на 90 градусов.
  • Выкрутите крепления.
  • Снимите бачок.
  • Выкрутите крепежные части и достаньте старую арматуру.
  • Устанавливайте новые детали в порядке, обратном процессу демонтажа.

После того как вы установили все компоненты, проверьте наличие протечек, правильность функционирования поплавковой системы. Клапан положения поплавка на рычаге регулируется так, чтобы при полном перекрытии крана подачи, уровень воды был ниже сливной линии. Все достаточно просто, поэтому необязательно быть профессионалом, чтобы проделать такую работу.

Подробнее о замене арматуры в бачке унитаза вы узнаете из следующего видео.

Как заменить арматуру унитаза | Секреты и Нюансы

Подробная инструкция по замене арматуры унитаза, вышедшей из строя по причине очень низкого качества водопроводной воды.

Здравствуйте уважаемые самоделкины.

Вот незадача — потёк бачок унитаза. Сколько не нажимай кнопку слива, вода из бачка продолжает течь в унитаз и никак не хочет останавливаться.

Виной тому сливной механизм или по другому арматура унитаза, и основной причиной выхода её из строя является плохое качество водопроводной водички, которой нас потчует Водоканал, и за которую мы платим не хилые денежки, поэтому будем срочно исправлять ситуацию.

Первым делом нужно определить размер катастрофы. Возможно удастся обойтись малой кровью, и очень часто это удаётся.

Дело в том, что водопроводная вода содержит различные примеси, по сути грязь, и так как вода в бачке унитаза находится в основном в режиме отстоя, то эта грязь оседает на элементах арматуры, вследствие чего она и перестаёт нормально работать.

Сперва посмотрим как работает унитаз, вернее сливной бачок.

Арматура состоит из двух частей.

1. Поплавковая часть служит для подачи в бачок воды.

2. Клапанная часть служит для слива воды.

В стандартном исполнении эти две части между собой не связаны и работают каждая сама по себе.

Поплавки бывают с боковой и нижней подачей — зависит от конструкции унитаза. Боковая подача почти не применяется. Раньше в хрущёвках ставились такие унитазы.

Чтобы снять для прочистки слив и поплавок арматуры, не обязательно снимать бачок.

Слив снимается следующим образом: перекрываем подачу воды в унитаз, сливаем воду из бачка, выворачиваем кнопку слива, снимаем крышку, опускаем руку до низа бачка, охватываем механизм слива и с усилием, но не со всей дури, поворачиваем его против часовой стрелки, градусов на 20.

Вы почувствуете как механизм выйдет из зацепления, после чего его можно вынуть.

 


 

Главной причиной подтекания воды является грязе-известковый налёт, образовавшийся на клапанах. Зачастую достаточно его почистить, с резины он легко удаляется, и слив снова будет работать нормально.

Но не всегда проблема решается так легко. Верхняя часть клапана сделана из тонкой элластичной резины, и при длительной эксплуатации она теряет эластичность. В этом случае механизм придётся заменить.

Значит идём в магазин, и покупаем арматуру для унитаза.

Вот что мне нравится в унитазах — так это удивительное единодушие производителей в следовании единому стандарту, при изготовлении посадочных мест арматуры и крепежа бачков.

Почти все они взаимозаменяемы, поэтому нет необходимости искать арматуру подходящую для какой-то одной марки унитаза.

Не могу сказать того-же про золотые унитазы, так как никогда с таковыми не работал, да и их владельцы скорее всего не будут лазить по интернету в поисках инструкций по ремонту слива, а значит и читать мой сайт.

Итак, снова снимаем механизм слива, отсоединяем подводку воды, отворачиваем крепёжные гайки и снимаем бачок.

 


 

В бачке всегда остаётся немного воды, поэтому рекомендую принять меры для предотвращения возникновения лужи во время этой операции.

После снятия бачка нужно аккуратно снять прокладку между бачком и унитазом, так как в ремкомплекте её нет
и она бывает разной для разных унитазов, поэтому прокладку желательно сохранить родную, чтобы потом не стереть ноги в поисках такой-же в магазинах.

Затем снимается нижняя часть сливного механизма. Поплавок можно снять, но если он работал нормально, то его можно не трогать.

 


 

Теперь старый сливной механизм можно выбросить, а новый поставить. Но тут есть пара нюансов.

Первый — это то, что нижняя часть сливного механизма не имеет жёсткой фиксации относительно центральной оси, а верхняя часть жестко и фиксированно крепится к нижней части, поэтому при затягивании большой гайки нижней части, её, эту часть, нужно повернуть так, чтобы при креплении к нему верха, он занял в бачке вот такое положение.

Второй заключается в том, что хоть все арматуры для унитазов взаимозаменяемы и универсальны, но бачки-то у всех разные, главным образом по высоте, поэтому на механизме предусмотрены три инструмента регулировки его частей.

Регулировка высоты перелива — гайка с зажимной прокладкой, а регулировка высоты кнопки и высоты подъёма клапана — клипсы.

При установке бачка, к старой прокладке желательно добавить силикон по обеим сторонам прокладки.

 


 

Всё, надеюсь теперь вам не составит труда отремонтировать или поменять протекающую арматуру унитаза.

Желаю скромных счетов за воду.

Раздел Домоводство >>>Подраздел Дом >>>

Арматура для сливного бачка унитаза, выбор, правильная установка.

Арматурой называют детали, которые создают условия для работы сливного бачка унитаза. Исходя из того, настолько четко срабатывает арматура при подаче и сливе воды, определяют надежность работы унитаза.

Арматура для сливного бачка: виды, характеристики

В зависимости от выполняемых функций, арматуру делят на два типа:

  1. Запорную. Она отвечает за заливку воды в бачок и блокировку его после заполнения.
  2. Сливную. С её помощью спускают воду и обеспечивают перекрытие слива до наполнения бачка.

Оба этих вида, несмотря на взаимосвязанность, работают автономно, но если один вид арматуры выходит со строя, итог один — протечки воды или её неподконтрольное вытекание.

Особенности запорной арматуры

Набор запорной арматуры состоит из:

  1. Сливного механизма, состоящего, в свою очередь, из сифона с крышкой и прокладки. Последняя деталь разделяет сливную трубу и накопительный резервуар.
  2. Рычага регулирования струи. К водопроводной трубе его подсоединяют через шаровой кран.
  3. Поплавка, координирующего заполнение бачка. С устройством слива он связан рычагом.

Работает запорная арматура по следующей схеме:

  • в бак подается вода;
  • поплавок поднимается до установленного уровня;
  • рычаг оказывает воздействие на запорный клапан и блокирует поступление жидкости из водопровода.

При сливе поплавок занимает нижнее положение, а рычаг открывает путь для поступления воды в ёмкость из водопровода. Исходя из способа ввода воды, различают запорную арматуру боковую и нижнюю.

Боковая арматура для сливного бачка

Резервуары с боковым подводом оснащены двумя отверстиями, одно из которых закрыто заглушкой. В одних моделях унитазов слив осуществляется посредством бокового рычага, в других — при помощи верхней кнопки.

Работа боковой арматуры сопровождается довольно большим шумом, устраняют который путем применения удлиненного наливного шланга.

Компоненты арматуры с боковой подводкой

Конструкция слива состоит из следующих элементов:

  • впускного клапана;
  • спускового устройства;
  • рычага с поплавком;
  • заливной ёмкости;
  • рычага, управляющего спусковым устройством.
Заливная ёмкость может отсутствовать. Тогда поплавок движется вдоль направляющей.

Плюсом арматуры с боковой подводкой является простота конструкции. Её легко ремонтировать, не нужно сильно уплотнять место подключения наливного шланга, стоимость её сравнительно невысокая.

Механизм слива работает следующим образом:

  1. При активации кнопки возникает тяга. Под её воздействием сливной клапан открывается.
  2. Вход в сливной механизм блокируется и осуществляется слив.
  3. При достижении наименьшего уровня воды, в бачке перекрывается слив путем закрытия выпускного механизма.
  4. Поплавковое отверстие открывается.
  5. После возвращения на место вертикального клапана, перекрывается спускной проход.
  6. Уровень воды понижается, и поплавок опускается, освобождая путь для наполнения сливного бачка.
  7. При достижении максимального уровня жидкости и подъёме поплавка, перекрывается кран, приостанавливая поступление воды.

Арматура для бачка унитаза с нижней подводкой

Нижняя арматура включает следующие элементы:

  1. Поплавок. Его роль — ограничение уровня воды в бачке.
  2. Направляющая. По ней движется поплавок.
  3. Спусковое устройство. В него входит стакан, в который при смыве унитаза опускается поплавок и тяги, связанной одним концом с поплавком, а другим с элементом для запора жидкости.
  4. Мембранный клапан.
Арматура для бачка унитаза с нижней подводкой воды.

К преимуществам арматуры этого вида относится отсутствие шума при наполнении бака водой. Конструкция нижней арматуры предельно проста, следовательно, служит она долго. Конструктивно она устроена так, что наливной шланг можно спрятать.

Работает нижняя арматура по такой схеме:

  1. Когда из бачка спускают воду, поплавок по направляющей уходит вниз.
  2. Тяга сообщает усилие, провоцирующее запирание клапана. Вода в накопительный резервуар не подается.

Отличительной особенностью этой арматуры является прямая зависимость мембранного клапана от качества, поступающей в бачок воды. В идеале она должна проходить предварительную фильтрацию, в противном случае возможно засорение деталей. В этом случае затрудняется подачи воды в резервуар.

Эстетичность конструкции — несомненный плюс арматуры для бачка унитаза с нижней подводкой, но при его ремонте приходится столкнуться с некоторыми трудностями. Они связаны с неудобным расположением арматуры.

Запорные элементы выходят со строя из-за нарушения герметичности поплавка, в результате чего происходит его затопление. Жидкость в накопительный резервуар поступает постоянно и через переливную трубу сбегает в унитаз.

Протечка возможна в зоне подключения из-за слабой фиксации гайки или по причине повреждения резиновой прокладки.

Как выбрать арматуру для сливного бачка унитаза

Главное требование к арматуре бачка — долгий срок службы без ремонта. При покупке унитаза следует заглянуть в бачок или попросить продавца-консультанта показать арматуру отдельно.

Основные рекомендации при покупке унитаза

Специалисты советуют придерживаться следующих правил:

  1. Не выбирать сложные механизмы. У них чаще бывают неисправности, а ремонтировать их непросто. Конструкция должна быть простой и предельно понятной.
  2. Лучше выбирать конструкции с фиксацией поплавка и клапана для дозирования подачи жидкости к боковой стенке. Нижний подвод — слабое место, здесь чаще всего возникают протечки.
  3. Выбор эксклюзивного варианта арматуры — не очень удачное решение. Типовую конструкцию ремонтировать легче, в случае необходимости, её можно просто заменить.
  4. Большое значение имеет качество пластмассовых деталей. Материал должен обладать достаточной прочностью, устойчивостью к скачкам температуры, механическим нагрузкам.
  5. Следует обратить внимание на торговую марку. Бывает, что недорогие модели от неизвестного производителя имеют брак.

Выбрав компакт-вариант сливного бачка, следует быть готовым к тому, что могут возникнуть сложности с заменой арматуры. Часто мембраны импортного производства не рассчитаны на воду с агрессивными примесями, что в реальных условиях приводит к быстрому их износу.

Выбор по конструктивному исполнению арматуры слива

У разных моделей сливная арматура отличается конструктивным исполнением. Есть кнопочные варианты полного слива, некоторые модели оснащены двумя режимами спуска, специальной функцией, позволяющей прерывать спуск воды.

Двухрежимная кнопка — аналог клавиши. В одной из позиций она выпускает жидкость полностью, в другой — только часть. Функция спуска с прерыванием позволяет как перекрыть слив, так и разблокировать его.

Материал арматуры

Большинство арматуры изготовлено из полимерных материалов. Свойства входящих в них составляющих определяет долговечность и качество работы механизма.

Металлическая арматура является наиболее прочной, стойкой к механическим воздействиям. Производители используют цельный вариант такой арматуры исключительно в элитных моделях. Раздельную систему можно встретить в любом унитазе.

В современных моделях смывных бачков долговечность арматуры в основном зависит от срока службы элементов из резины и от влияния на них воды разной жесткости. Замена этих деталей позволяет эксплуатировать арматуру и в дальнейшем.

Установка и замена сливной арматуры

Прежде чем приступить к монтажу или замене арматуры нужно подготовить необходимые инструменты: трубный и другие ключи, пассатижи. В качестве дополнительных материалов требуется уплотнительная лента, прокладки разных диаметров, гибкие патрубки. Если в бачке имеется два отверстия, потребуется декоративная заглушка, чтобы закрыть неиспользуемое отверстие.

Часть арматуры устанавливают ещё до монтажа бачка, а после другую часть. Первый этап предусматривает установку основы сливного механизма. Фиксируют её при помощи пластмассовой гайки. Далее, на гайку надевают резиновую уплотнительную прокладку и крепят собственно бачок.

Следующий шаг — монтаж устройства, ответственного за поступление воды и подключение рукавов от водопровода.

В ходе установки обязательно регулируют поплавок, рычаги, клапан. Выставляют поплавок так, чтобы он обеспечивал нужный для слива объём воды. Поплавок из пенопласта регулируется просто — его перемещают по планке. Пластиковый — путём изменения угла между планками.

Как выглядит установка арматуры можно посмотреть в следующем видео:

Ремонт арматуры для унитаза

Сливной бачок ломается не так уж редко. При этом не обязательно вызывать сантехника, изучив принцип действия арматуры, можно устранить неисправности самостоятельно.

Основные неисправности

Среди возможных дефектов чаще всего встречаются:

  • большой расход воды;
  • протечка;
  • слабый слив;
  • выработка прокладок.

Недостаточный слив может наблюдаться в результате непроходимости сливного канала.

Протечка может объясняться прибавлением воды через перелив либо износ поплавка. В случае перелива арматуру настраивают на умеренное потребление воды. Для этого изгибают рычаг или выполняют регулировку крепежного винта. Во втором случае поплавок утяжеляют, добавляя металлические подвесы или меняют его на новый.

Устранение неисправности впускного клапана

В этом узле чаще всего наблюдается нарушение качества запирания. Происходит это из-за срабатывания эластичной манжеты или резиновой пробки. Для ремонта выпускной клапан необходимо снять. Перед этим перекрывают кран и сливают из бачка воду. Далее, вывинчивают кнопку слива, снимают крышку, отвинчивают гайку накидную, посредством которой клапан прикреплен к проходной втулке.

Клапан имеет на обратной стороне небольшое коромысло, оно связано с рычагом поплавка или штангой. В этом месте кроется проблема клапана любого вида. Чтобы устранить неисправность предпринимают следующие шаги:

  1. Приводной рычаг выводят из зацепления с этим коромыслом.
  2. Само коромысло удаляют. Как правило, оно закреплено в корпусе клапана парой штифтов.
  3. Проверяют состояние пробки, запрессованной в пластиковый стаканчик, находящийся на противоположной стороне коромысла. Её вынимают и поворачивают к носику подачи воды ровной стороной. Если это уже когда-то делали, пробку разрезают, при этом получается два ровных торца. Половинки складывают и запрессовывают в стакан обратно.

Клапаны мембранного типа теряют герметичность, когда резиновый диск деформируется, причиной может быть и недостаточное давление поплавка на клапан. В этом случае регулируют стакан, располагая его ниже. Есть и другой вариант — к поплавку снизу подсоединяют кубик из пенопласта. Когда эти действия не дают нужного результата, меняют мембрану.

Устранение неисправности кнопки

В этом узле может возникнуть заклинивание, неудовлетворительный ход, полное неподчинение воздействию. В старых моделях кнопка работала путем её воздействия на зубчатую рейку. Последняя передавала движение шестерне, на которой закреплен длинный рычажок. На конце рычага закреплена цепочка, через которую осуществлялся подъём мембраны. Проблему устраняли через более сильное натяжение цепочки. Зубья на рейке также могли сработаться. Для устранения неисправности её поворачивали тыльной стороной.

Современные сливные клапаны оснащены рычажным механизмом, являющимся более надежным. Возможна только его неправильная центровка. Чтобы избежать этого резьбу на корпусе клапана слива располагают точно по центральной оси отверстия. Если это условие нарушено, верхнюю упорную пластину микролифта смещают в нужную сторону.

Причина такой неполадки, как непоступление воды в бачок, замусоривание участка клапана в самом узком месте. В этом случае бачок следует опорожнить, а клапан совместно с поплавком и рычагом откручивают. Затем с помощью иголки прочищают узкий проход, через который жидкость заходит в бачок.

Остатки мусора промывают, предварительно открыв вентиль входного патрубка. Если вода проходит свободно, вентиль закрывают и все элементы устанавливают на место.

Если нужно выполнить замену любой детали арматуры, лучше взять негодный элемент в магазин. В этом случае можно приобрести деталь полностью идентичную сломанной.

Регулировка и настройка сливной арматуры

Нижнюю арматуру регулируют путём вращения настроечного винта. Он устанавливает положение поплавка по относительно тяги. Для максимального наполнения ёмкости винт проворачивают против часовой стрелки. Если требуется минимальное наполнение — выполняют регулировку по часовой стрелке.

Путём перемещения камеры поплавка вдоль штанги настраивают уровень жидкости в бачке. Когда рычаг имеет повышенный размер уровень можно повысить и наоборот. Для этого достаточно отвинтить крепежный винт, установить его в нужной позиции и зафиксировать.

Поплавок можно переместить по зубчатой пластмассовой тяге. Уровень воды в моделях с металлической штангой можно изменить, подогнув штангу в нужную сторону.

Освоив принцип устройства сливного бачка, можно разобраться со всеми проблемами своими силами. Даже если поломку будет устранять сантехник, можно оценить и принять его работу. Решая, какую арматуру выбрать, следует помнить, что механизмы с верхним подключением дешевле, проще, а нижняя подводка также может быть надежной, если соблюдены все правила установки.

запорная и сливная арматура для бачка унитаза с нижним подводом воды, замена заливного клапана

Не случайно знание такого понятия как «арматура для унитаза» является столь значимым в домашнем хозяйстве. Ведь арматура – это основа работы санузла в ванной комнате любого современного дома. Части, установленные внутри бачка унитаза, в совокупности представляют собой арматуру. Далее мы подробно расскажем об арматуре для унитаза с нижней подводкой, ее видах, особенностях выбора. Также вы найдете полезную для себя информацию об установке такой арматуры.

Что это такое?

Часто вместе с «арматурой для смывного бачка» мы слышим слова «нижняя подводка». Вода в бачок может подаваться двумя способами – сверху или снизу.

В зависимости от типа подачи воды, можно конкретно говорить об арматуре для бачка унитаза, учитывая особенности подводки – нижней или верхней.

Когда говорят об унитазах с подводом воды сверху, имеют в виду, что шланг входит в боковую стенку бачка и находится выше максимального уровня наполнения. Если же шланг входит в бачок снизу, то имеем дело с арматурой для нижней подводки. Итак, мы знаем, что представляет собой арматура для унитаза с нижней подводкой.

Опишем отличия и некоторые особенности, из-за которых такая конструкция превосходит вариант боковой подачи воды.

  • Нижняя подводка воды сейчас является наиболее популярной и встречается всё чаще и чаще, потому что срок службы этой конструкции наиболее долгий.
  • Устройство арматуры нижней подводки производится в основном в зарубежных странах, в России до сих пор популярен боковой вариант подачи воды.
  • Арматура может засориться из-за неотфильтрованной воды, так что с ее подачей, вероятно, возникнут проблемы, если жидкость не очистить.
  • Производит меньше шума при наборе в смывной бачок воды. Система устроена так, что по максимуму блокирует раздражающие звуки наполнения воды.
  • В унитазах с боковой подводкой шум можно приглушить, только если удлинить шланг. За счет того что шланг в арматуре с нижней подводкой не такой длинный, его можно спрятать. В этом заключается эстетическое превосходство такой арматуры.

Обзор видов

Арматура делится на два вида – сливную и запорную.

Сливная

Сливная арматура ответственна за то, как спускается вода из смывного бачка унитаза. Выпускной – он же сливной клапан регулирует то, в каком объеме и с какой скоростью уходит вода из бачка унитаза. Важно, чтобы он функционировал хорошо, ведь при поломке неизбежна протечка. Клапан срабатывает, когда запускается механизм спуска воды, представленный вытяжным штоком, кнопкой либо рычагом. Клапан, оснащенный двухкнопочной конструкцией, дает возможность контролировать количество используемой воды, поэтому позволяет одновременно решать и экологические проблемы Земли, и собственные вопросы по платежам за воду.

Другой важной составляющей частью сливной арматуры является специальная трубка, конец которой находится чуть выше нормы воды в бачке.

В случае нарушений в работе устройства поплавка, если происходит неконтролируемое затопление бачка унитаза, во избежание дальнейшего залива помещения запускается спуск воды.

Запорная

Итак, вода наполняет бачок унитаза до определенного уровня и затем перестает поступать в него. В узел подачи воды входят мембранный заливной клапан, поплавок, поршень, сифон, устройство спуска. Ключевой элемент всей этой конструкции – клапан, он заливает воду. Его еще называют «впускной клапан» из-за выполняемой функции.

Вода набирается в бачок до значения, указанного ограничителем, в роли которого выступает поплавок. Устройство поплавка простое, несмотря на то, что именно он не позволяет случиться утечке воды. Он имеет либо шарообразную форму, либо напоминает стакан. В большинстве своем поплавки пластиковые.

Механизм, по которому работает запорная арматура, таков: запускается система набора бачка унитаза, возникает тяга, клапан закрывается, чтобы вода не уходила из резервуара. Вода перестанет поступать, когда поплавок поднимется на свой максимальный уровень. Когда воду спустят, клапан откроется, и подача воды начнет происходить вновь.

Нажимной вариант смыва представлен арматурой с однокнопочным или двухкнопочным устройством. Конструкция с одной кнопкой спускает воду одним нажатием, может обладать опцией, именуемой «стоп». Так, при первом нажатии на спускной механизм начинает подаваться вода. Вторым нажатием отключается ее поступление.

Двухуровневая, двухкнопочная конструкция имеет режимы малого и полного смыва.

Популярные бренды

На качество выбираемой арматуры для унитаза напрямую влияет то, какой компанией произведен товар. Во всем многообразии предлагаемой продукции легко потеряться и приобрести совсем не такую арматуру, которая подходила бы вам и полностью соответствовала всем требованиям.

По ценовой категории арматура для унитазов представлена эконом-классом (Юго-Восточная Азия), средним, премиумом (Запад), люксом и де люксом. Однако то, что многие товары из арматуры эконом-класса производятся в Азии, не делает продукцию дешевой. Напротив, арматура для унитазов, производящаяся в Японии, является чуть ли не самой дорогой на рынке. Так, одной из самых лучших компаний по производству качественной умной техники является известный японский бренд Toto. Японские Inax и Matsushita Electric (Panasonic) также выпускают арматуру для унитазов. Такие унитазы обладают многими полезными функциями, например, подогрев, радио, массаж и так далее.

Лидирующими странами-производителями унитазов и частей для них являются Финляндия (IDO Kylpyhuone Oy), Испания (Roca), Россия (примеры: Iddis, Sanita Luxe Max), Франция (Jacob Delafon), Польша (Cersanit), Турция (Vitra), Германия (AM-PM, Duravit) и Австрия (Kopfgescheit, Laufen).

Именно эти унитазы и их производители заслужили доверие пользователей за качественную работу своей внутренней арматуры.

Если открыть список, в котором указывается лучшая арматура для унитазов, то чаще всего встречается бренд Alcaplast (страна – Чехия). Продукция от Alcaplast удовлетворяет всем требованиям к качеству сливной и впускной арматуры. Также под этим брендом в продажу выходят бачки и прочие сантехнические комплекты и механизмы. Чехия ввозит в Россию хорошие унитазы с красивым, оригинальным, решением вопроса дизайна такого вида сантехники.

В нашей стране Santek известен не менее, чем унитазы из Чехии. Совместно с Испанией российская компания «Керамика» производит арматуру Santek, поэтому та соответствует международному образцу, одновременно угождая и российским покупателям. Сантехника от Santek не раз награждалась как первая в стране марка производителей.

Это звание подтверждает исключительную надежность гигиеничной арматуры.

Как выбрать?

  • Безусловно, популярными и чаще всего выбираемыми материалами для арматуры унитазов являются полимерные материалы. Арматура из металла находится вне конкуренции по критерию прочности, однако, она значительно дороже пластиковой. Кроме того, металлическая арматура в одном комплекте выпускается только для самых элитных моделей.
  • Убедитесь в том, что арматура вам подходит. Следите за тем, чтобы не забывать о типе подводки, строении и внутренней конфигурации бачка, ведь приобретенные механизмы могут оказаться не для вашего бачка за неимением возможности быть к нему подключенной.
  • Старайтесь не прибегать к услугам малоизвестных брендов. Лучшие бренды заботятся о вашем бюджете и предоставляют гарантию на долгую службу механизмов. Выше мы привели примеры проверенных торговых марок и производителей.
  • Не покупайте арматуру, не проверяя полноту ее комплекта. Попросите в магазине показать арматуру или сами загляните, всё ли в порядке: детали не должны иметь повреждений, быть разболтанными, они должны быть гладкими и цельными. Помните, что в комплект арматуры для унитаза с нижней подводкой должны входить следующие элементы: клапан впуска, клапан выпуска, круглая резиновая прокладка, пластиковые крепления. Прилагается паспорт изделия.

Установка и замена

Теперь, когда у нас уже есть вся необходимая арматура для нашего унитаза, можно приступать к ее монтажу. Сначала проводится регулировка поплавкового устройства, задается верхняя граница воды. Поплавок двигается горизонтально. Скручиваем гайки у сливного и заливного клапанов. Устанавливаем клапаны в смывной бачок, закручиваем гайки.

Последующий монтаж арматуры выполняется просто. Самые сложные моменты в регулировке: следить, чтобы клапаны и стенки бачка не соприкасались (соприкасаются – значит, что-то пошло не так), а гайки были закреплены как следует. А далее схема такая.

  1. В бачке устанавливаем прокладку, уплотнение, шайбу. Болты закручиваем в отверстия. Прокладки – на винты.
  2. Устанавливаем сам бачок.
  3. К нему подключаем шланг.
  4. Закрепляем все гайки.
  5. Дело осталось за установкой крышки и узла спуска.

    К сожалению, нередко требуется заменить некоторые детали арматуры унитаза, если они вышли из строя. Ниже приведены самые частые вопросы и ответы на них, касающиеся ремонта арматуры для унитаза.

    1. Поплавок не выполняет своей главной функции: ремонт этого устройства дороже, чем покупка нового.
    2. Вода не перестает поступать в бачок, если уплотняющая прокладка себя изжила или поплавок слишком легкий. Поплавок можно утяжелить или поменять, старую прокладку же требуется заменить.
    3. Вода не поступает в бачок – засорился клапан. Вынимаем его, спустив воду, и чистим.

    О том, как заменить клапан подачи воды в сливном бачке с нижней подводкой, смотрите далее.

    Арматура для унитаза с нижней подводкой: запорная и сливная

    Бачок унитаза с нижней подводкой представляет собой емкость, снизу которой заходит шланг с водой. В этой емкости и хранится вода до процедуры слива. Сверху бака расположена крышка. В современных унитазах на крышке находится кнопка смыва, но в некоторых моделях ее монтируют сбоку, если бачок расположен высокого над чашей. Нижняя подводка считается самым незаметным и привлекательным вариантом для унитаза. Тем не менее, ее достаточно сложно создать. Для этого сперва подключается бак к водоснабжению, и только после этого можно крепить бак к стенке или основанию унитаза.

    Используемую в унитазах с нижней подводку делят на две категории:

    • Запорная;
    • Сливная.

    Виды

    Запорная

    В конструкцию данной арматуры включают:

    • Поплавок;
    • Направляющая;
    • Тяга;
    • Стакан;
    • Клапан мембранный.

    У такого унитаза слив работает по следующей схеме:

    • Когда бак опустошается после слива, поплавок идет вниз по направляющей;
    • Далее тяга оказывает усилие на клапан, тем самым открывая его;
    • Из водопроводной системы вода заполняет емкость бака;
    • Поплавковая камера при этом начинает двигаться до ограниченного тягой уровня;
    • Клапан перекрывается, подача воды прекращается.

    Сливная

    Сливная арматура представляет собой систему слива воды. В бачке она крепится при помощи накидной гайки, преимущественно выполненной из пластмассы. Чтобы загерметизировать стык, на трубе спускной арматуры надевают уплотнители. Причем делать это нужно перед тем, как монтировать саму арматуру. Также присутствует прокладка между чашей и бачком, что позволяет сделать стык герметичным и предотвратить протекание воды на пол. Форма используемой прокладки непосредственно зависит от модели приобретенного унитаза.

    Задачи сливной системы:

    • Обеспечивать слив воды при нажатии соответствующей кнопки;
    • Обеспечивать аварийный сброс (предусмотрен специальный желоб).

    Конструктивные особенности

    Чтобы снять механизм спуска у моделей с верхним расположением кнопки, ее нужно прокрутить против часовой стрелки, после чего кнопка легко снимается, как и вся крышка.

    Не редки случаи унитазов с нижней подводкой, где имеется две кнопки. Это сделано с целью экономить воду при сливе. Маленькая кнопка сливает немного воды, большая — раза в два больше.

    Внутреннее содержание бака бывает разным. Иногда применяют прямой слив, при котором вода из емкости попадает в чашу. Другие конструкции имеют обратный смыв, где направление движения воды меняется, что добавляет шума.

    Преимущества

    1. Обладают привлекательным внешним видом, поскольку трубы скрыты от глаз пользователя.
    2. Сам унитаз с такой подводкой часто выполняется в оригинальной форме и с необычным дизайном.
    3. Система практически не создает шум, отсутствуют раздражающие многих звуки льющейся воды.
    4. Наиболее практичный вариант, поскольку отличается высокой надежностью и реже остальных нуждается в ремонте и обслуживании.

    Недостатки

    1. Сложность монтажа.
    2. Необходимость в некоторых случаях полностью демонтировать систему, чтобы отремонтировать сливной бачок.
    3. Несмотря на редкие случаи выхода из строя, если это случается, заменить отдельный элемент конструкции сложно. Лучше сразу полностью поменять узел.
    4. Подобные унитазы ориентированы преимущественно на Америку и Европу, потому с подключением могут возникнуть проблемы из-за уникальных переходников, необычных для нашего региона муфт. Потому унитаз и все комплектующие для подключения лучше купить сразу в одном и том же магазине.

    Установка

    Выполнить монтаж вполне можно самостоятельно. Однако следует учесть, что данный процесс отличается повышенной сложностью, если сравнивать с унитазами с боковой подводкой, к примеру.

    Так или иначе, последовательность ваших действий должна быть следующей:

    1. Каждое изделие имеет свой техпаспорт, где указана подробная инструкция по установке. Ознакомьтесь с ней.
    2. Внимательно изучите все то, что шло в комплекте с унитазом. Как правило, производители предоставляют необходимые крепежи и соединительные элементы.
    3. Установите нижнюю часть унитаза, зафиксировав ее в нужном месте и положении. Удостоверьтесь, что длины патрубков хватит, и подводка достанет до своих мест.
    4. Теперь монтируется бачок. Как раз на этом этапе необходимо установить внутреннюю конструкцию.
    5. Как показывается практика, первым монтируется заливной клапан, причем при стыковке бака. Для этого вам потребуются герметичные резиновые прокладки и переходники.
    6. В некоторых случаях одновременно с заливным клапаном монтируют входной клапан. Но это зависит непосредственно от выбранной модели унитаза.
    7. Собрать остальные элементы не составит труда, если под рукой имеется инструкция. Унитазы зачастую уникальны по своей конструкции, потому общих советов по сборке мы дать не можем.
    8. Все конструктивные элементы собирайте исключительно вручную, инструмент здесь не требуется. При этом прилагайте достаточно усилий, чтобы соединения оказались прочными.

    Частые проблемы и их устранение

    1. С течением времени или при неправильной установке могут возникать течи с наружной стороны патрубка слива, при смыве или из самого бачка. Такое явление свидетельствует только об одном — прокладка подтекает. Чтобы исправить ситуацию, немного подтяните соединяющую бак и патрубок пластиковую гайку. Если после этого течь не остановилась, тогда перекрывайте воды, откручивайте гайку и вытягивайте патрубок вниз. Тяните, прокладка должна появиться вскоре. Уберите ее, а на кончике патрубка выполните около 10 намоток ФУМ-ленты. Поставьте элемент в исходное положение и затяните при помощи все той же гайки.
    2. Вода не сливается. Проверьте уровень жидкости внутри резервуара. По правилам, это должен быть верхний уровень. Если он маленький, порой достаточно отрегулировать угол рычажка поплавка. Для регулировки крутится винт клапана из пластика. Здесь потребуется отвертка. У латунных изделий рычажок разгибается вручную или ослабляется гайка, на которой крепится поплавок, и смещается вверх.
    3. Слив идет рывками. Осмотрите крепежи рычага системы слива. Вероятно, он разболтан, и тогда подъемный шток вертикально подниматься не будет. Для решения проблемы, просто зажмите болт и настройте рычаг в требуемом положении.
    4. Вышел из строя спускной рычаг. Существуют специальные универсальные элементы для замены, приобрести которые сегодня не проблема. В некоторых случаях заменители приходится укорачивать. Главное — это отсутствие сцеплений между ним и сифонным блоком.
    5. Известковый налет. Избавиться от него можно подручными средствами — лимонной кислотой и водой. Из сливного сифона нужно удалить воду, нанести пасту из указанных ингредиентов. Придется оставить ее на ночь. Такая смесь великолепно справляется с налетом.

    Исправьте ваш протекающий унитаз с помощью наших инструкций и информации по поиску и устранению неисправностей

    Если вас беспокоит вода, обнаруженная на полу в ванной (рядом с туалетом), будьте уверены, что существует ряд общих возможных причин проблемы. После того, как вы устраните наиболее очевидную причину ( плохой прицел ), подумайте о следующем, прежде чем предположить, что проблема связана с уплотнением между вашим туалетом и канализационной линией. Обычно проблема обходится дешевле, чем потенциально дорогостоящая возможность попадания сточных вод из-под вашего туалета.

    Два лучших места для старта

    Конденсация: Вероятно, наиболее частой причиной избытка воды на полу в ванной комнате является конденсация воды на за пределами бачка унитаза и капание на пол. Это обычно называют «потоотделением» бака. Конденсация / потливость бака возникает из-за разницы в температуре воды внутри бака, которая обычно очень холодная, и температуры воздуха за пределами бака в ванной комнате, которая часто бывает теплой и насыщенной паром.Конденсация в резервуарах иногда происходит чаще в летние месяцы, чем в холодные зимние месяцы, но может происходить в любое время года при подходящих условиях. Есть простые решения этого типа проблем, такие как прокладки бачка для унитаза (которые изолируют холодную воду внутри бачка от влажности снаружи) или клапаны бачка для унитаза, предотвращающие потоотделение (которые смешивают холодную и теплую воду, поступающую в бак, чтобы уменьшить колебания температуры внутри и снаружи бачка унитаза). К сожалению, подтверждать, что вода на вашем полу полностью связана с конденсацией / потом в резервуаре, неудобно.По сути, вам нужно будет тщательно протереть внешнюю часть аквариума полотенцем, а затем со временем попытаться визуально определить, собирается ли снова вода на внешней стороне резервуара.

    Утечка воды из бачка унитаза: как только вы подтвердите, что проблема, с которой вы столкнулись, не связана с конденсацией в бачке, лучше всего начать с устранения возможности утечки воды из самого бачка. . Проверить это довольно просто.Начните с снятия крышки бачка унитаза (будьте осторожны , , потому что крышки бачка очень хрупкие, могут быть тяжелыми и обычно скользкими во влажном состоянии) и добавьте в воду в бачке некоторые органические красители (например, пищевой краситель). Для этой цели мы даже предлагаем на нашем сайте цветные тестовые планшеты! Их можно получить бесплатно при любом заказе, размещенном на нашем веб-сайте.


    Думаете, у вас протекает заслонка? Вот как это проверить!

    После добавления красителя НЕ промывайте резервуар, а подождите немного, пока вода в резервуаре не изменит цвет и не осядет.Если примерно через 10-15 минут (без промывки резервуара) вы обнаружите, что вода на полу того же цвета, что и цветная вода внутри вашего резервуара, или если вы видите какие-либо цветные капли, идущие из любого места на вашем резервуаре, то вы ‘ Вы будете знать, что из бачка унитаза течет вода, так как это единственное место, где есть цветная вода.

    Следующее, что нужно сделать, это определить , откуда поступает вода. Любые трещины в фарфоровой емкости должны быть обесцвечены и выделены тонированной водой.Тонированная вода обычно помогает найти утечки вокруг болтов и резиновых уплотнений между резервуаром и чашей или через прокладку из пенопласта, где промывочный клапан позволяет воде попадать в чашу.

    • Утечка между баком и чашей: Это то, что вы можете обнаружить с помощью теста с цветной водой, описанного выше. Если кажется, что вода протекает между резервуаром и чашей, около центра, вам может потребоваться новая губчатая прокладка между резервуаром и чашей или новые шайбы для болтов крепления резервуара к чаше.Если вода протекает из бачка на прокладку чаши, она будет протекать чаще при смыве унитаза. Если вода протекает мимо болтов и шайб, утечка часто может быть ближе к сторонам унитаза, ближе к краю и дальше от центра, но не всегда.

      Эти типы утечек трудно определить, так как вода может вытечь из резервуара на ту часть чаши, которая скрыта резервуаром. Все чаши непреднамеренно немного отличаются из-за способа изготовления фарфора.Одна чаша может иметь низкую сторону к передней части впускного отверстия емкости, а другая чаша может иметь низкую сторону к задней части впускного отверстия емкости, или другая чаша может иметь низкую сторону на одной из сторон впускного отверстия емкости. отверстие. Вода естественным образом будет стекать в самую низкую точку.

      Для подтверждения и устранения такой утечки вам необходимо будет снять бачок унитаза с унитаза и при необходимости заменить шайбы и / или губчатую прокладку. Этот процесс и необходимые детали могут отличаться в зависимости от модели унитаза.На нашем сайте мы действительно предлагаем «подходящие для большинства» губчатые прокладки и наборы болтов для крепления бака к дежи. Если вы меняете резиновые шайбы между баком и дежой, было бы неплохо воспользоваться возможностью и заменить такие же старые болты крепления бака к дежи.


    • Утечка через прокладку хвостовика заправочного клапана: Не забудьте проверить прокладку стержня в месте крепления заправочного клапана к резервуару. Заливной клапан (также известный как «шаровой кран») — это клапан, который позволяет воде попадать в резервуар. Прокладка хвостовика прикреплена к заправочному клапану с внутренней стороны резервуара.Этот тип утечки также обычно можно обнаружить с помощью теста с цветной водой. Проверьте, нет ли возможных трещин в фарфоре вокруг прокладки или рядом с ней. Если на фарфоре нет трещин, можно просто затянуть гайку хвостовика под резервуаром, чтобы остановить утечку. Мы рекомендуем вам затягивать гайку на 1/4 оборота за раз, проверяя, прекратилась ли утечка. Если утечка все еще сохраняется, вам необходимо заменить прокладку.

    • Утечка из заправочной трубки заправочного клапана: Если утечка, кажется, исходит из задней части, около верхней части бака, проверьте, не отсоединилась ли заправочная трубка от переливной трубки на промывке. клапан.

    • Трещины в баке: К сожалению, нет надежного способа отремонтировать трещину в фарфоровой арматуре. Вам необходимо будет заменить унитаз или установить новый унитаз.

    Установите этот флажок и нажмите кнопку «Добавить», чтобы получить один планшет для течеискателя бесплатно с любой покупкой! +


    Другие возможности

    Утечка из запорного клапана: Убедитесь, что вода не просачивается из трубного соединения за запорным клапаном у стены.Если это так, клапан, возможно, необходимо заменить (хотя вы можете закрепить клапан на трубе, в зависимости от типа клапана и трубы, которые у вас есть).

    Утечка в подающей линии: проверьте, не капает ли вода с гаек на каждом конце подающей линии, где линия подсоединяется как к впускному отверстию наполнительного клапана унитаза (на одном конце гибкого трубопровода), так и к запорному клапану на стене. (на другом конце гибкого кабеля). Если у вас жесткая подающая магистраль, вы можете попробовать заменить подающие шайбы.Иногда линия подачи присоединяется непосредственно к запорному клапану как единое целое. Мы рекомендуем использовать гибкие водные шланги из нержавеющей стали, так как их легче прикрепить и они очень надежны. Если у вас есть цельный клапан с подающей линией, мы рекомендуем заменить его отдельным запорным клапаном и гибкой подающей линией (две отдельные части).

    Вода, поступающая из другого места в ванной: очень часто ваш туалет будет самым нижним приспособлением в ванной, из-за чего вода из душа или ванны будет стекать в бассейн у вашего туалета.Будет казаться, что вода идет из унитаза, хотя на самом деле причина намного проще и дешевле. Вы можете попробовать добавить на пол один или два коврика, чтобы посмотреть, устранит ли это проблему.

    И наконец

    Утечка из-под унитаза: сточные воды должны просачиваться через поврежденное восковое кольцо только в том случае, если вода поднимается снизу вверх по трубопроводу. Даже при плохом сургучном уплотнении вода, сливаемая через свободный слив, не должна выходить через воск на фланце туалета (под унитазом) и на пол, так как вода стекает прямо вниз, прямо из унитаза. и в канализацию.Если вода на вашем полу явно сточная (на что указывает ее цвет и заметный запах), то ваша проблема, скорее всего, больше, чем просто плохое восковое кольцо. Хотя вы, возможно, не испытываете повторяющихся проблем с переполнением унитаза, вода, скорее всего, поднимается и выходит через первую точку наименьшего сопротивления (из-под унитаза). Наряду с повторной герметизацией унитаза (новым восковым кольцом и, возможно, конопаткой вокруг основания), мы настоятельно рекомендуем вам изучить возможность засорения ваших линий для отходов.В этом случае простая замена воскового кольца не решит вашу проблему, и вы можете столкнуться с повышенными проблемами дренажа из-за существующей закупорки в ваших линиях. Новое восковое кольцо может выйти из строя, если сточные воды постоянно попадают в него.

    Как отремонтировать унитаз

    Снятие и замена унитаза — задача не без хорошего причина, но это, конечно, не выходит за рамки ваших возможностей. Когда ты не можешь прочистите туалет менее радикальными средствами, его удаление — это ответ.Может ты хотите более современный унитаз, возможно, таз или бак треснут, а может, приспособление протекает вокруг его основания. Все эти ситуации требуют удаления и переустановка старого унитаза или установка нового приспособления.

    Хотя в снятии и замене унитаза нет ничего сложного, местный сантехнический кодекс может запрещать кому-либо, кроме лицензированного сантехника, выполнять работа. Проверьте код своего сообщества, чтобы убедиться, что вы можете задание. Чтобы заменить унитаз:

    Шаг 1. Измерьте приблизительное расстояние — расстояние от стены позади чашу к центру сливного отверстия в полу унитаза.Измерьте расстояние от стены до центр любого из двух прижимных болтов, по одному с каждой стороны унитаза, которые удерживают прибор на полу. Если с каждой стороны по два болта, измерьте к центру заднего болта.

    Шаг 2: Выберите запасной унитаз, используя приблизительное расстояние, чтобы он отлично впишется в вашу ванную комнату. Вы можете заменить свой старый унитаз на более современное приспособление, но вы должны убедиться, что новый агрегат поместится в пространство между водосточной трубой и стеной.Вы можете установить меньший блок, но вы не можете поместить туалет большего размера в пространство, которое было занято меньшим приспособление.

    Шаг 3. Перекройте подачу воды в бачок унитаза, затем слейте всю воду. как из бака, так и из чаши. Сдвиньте ручку смыва, чтобы удалить большую часть вода из бака. Затем впитайте остатки воды губкой. Вылейте воду из миски с помощью небольшой емкости, а затем используйте губку. чтобы полностью высушить чашу.

    Шаг 4: Если резервуар прикреплен к стене, снимите внутри подвесные болты. резервуар, который крепит резервуар к стене.Затем снимите пару болтов на нижняя часть резервуара, соединяющая резервуар с чашей. Снимите бак и убрать его с дороги.

    Шаг 5: Снимите колпачки с прижимных болтов в основании чаши, если там никаких. Большинство этих колпачков изготовлено из керамики, подходящей к чаше. Некоторые типы держатся за стыковочный состав сантехников и могут быть сняты шпаклевкой нож; другие имеют резьбу и могут быть отвинчены. После снятия колпачков почистите щеткой удалите засохшую смесь перед тем, как продолжить.

    Шаг 6: Снимите прижимные гайки или болты. Они могут быть крайне упрямыми, но небольшое количество проникающего масла должно значительно облегчить удаление. Сохраните шайбы и болты, если вы будете переустанавливать чашу. После того, как прижимные гайки или болты на улице, ничто другое не прижимает чашу к полу. Осторожность: Чтобы канализационный газ не забивал сток, следует закрыть отверстие пока работаешь. Обвяжите старое полотенце шнурком, чтобы оно не провалилось. отверстие и вставьте эту пробку в слив.

    Шаг 7: Снимите чашу. Потому что чаша и резервуар могут треснуть от всего лишь одним резким ударом по фарфору расстелить старый кусок коврового покрытия, на котором можно укладывать светильники. У вас также должно быть под рукой ведро и губка, впитайте воду, из которой раньше не могли выручить. С вашей рабочей поверхностью подготовленный, осторожно покачивайте миску взад и вперед, чтобы ослабить ее, а затем поднимите прямо вверх. Он весит около 60 или 70 фунтов. Поставьте миску на кусок ковровое покрытие.

    Шаг 8: Осмотрите открытый слив.При необходимости очистите сток. Однажды труба чистая, можно приступать к замене унитаза.

    Шаг 9: Установка нового унитаза и повторная установка старого выполняются в так же. С помощью шпателя соскоблите всю старую замазку или другой герметик. материал как со дна чаши, так и с фланца пола.


    Типовая установка напольного унитаза, состоящего из двух частей.



    Приблизительное расстояние можно измерить при установленном унитазе путем измерения от стены к центру прижимного болта или к центру задней части болт, если приспособление удерживается двумя парами болтов.

    Осмотрите пол, где находился туалет. Если пол сгнил, на нем будет перед установкой туалета его нужно будет перестроить. В зависимости от того, насколько серьезен ущерб То есть перестройка может включать пол, черновой пол и даже балки. В этом случае попросите плотника восстановить поврежденный участок перед установкой туалет. Также осмотрите фланец и болты, выходящие из фланца. Если фланец поврежден или болты сняты, замените неисправную деталь. частей, прежде чем идти дальше.

    Шаг 10: Установите новое уплотнительное кольцо на отверстие для выпуска воды в нижней части. новой чаши. Перевернув приспособление, установите уплотнительное кольцо на место. на дне чаши. Если фланец в полу утоплен, вам понадобится прокладка с пластиковой втулкой в ​​кольце. Этот рукав должен быть обращен к вам. как только вы разместите его, так как он войдет в грунтовую трубу.

    Шаг 11: Нанесите равномерный слой состава для закрепления унитаза примерно в 2 раза. Толщина 1/8 дюйма по краю чаши у основания.Это соединение доступно в строительных магазинах и магазинах сантехники.

    Шаг 12: Снимите заглушку с дренажной трубы или дренажной трубы. Поверните чашу на правую сторону вверх и поместите его на фланец, направляя болты на место. нажми плотно и слегка поверните чашу, чтобы убедиться, что восковое кольцо правильно сидит. напротив фланца. Поместите уровень поперек чаши, чтобы убедиться, что она ровная. Переместите чашу по мере необходимости, чтобы выровнять ее, но не трогайте и не ломайте уплотнение. воскового кольца или унитаз потечет.

    Шаг 13: Затяните вручную гайки, чтобы удерживать чашу на полу. Не затягивайте слишком сильно гайки, иначе приспособление может треснуть. Нанесите на прижимные гайки и болты компаунд для унитаза и установите на место крышки.

    Шаг 14: Если резервуар и чаша — отдельные приспособления, теперь вы должны прикрепить танк. Отвинтите настенный резервуар или переустановите болты и шайбы, которые подсоедините резервуар с опорой на чашу. Замените все поврежденные детали. Если резервуар и чаша соединены с патрубком, нанесите герметик для соединения труб на резьбу патрубка. протолкните скользящие гайки и затяните их на месте.

    Шаг 15: Снова подсоедините впускную трубу подачи воды к заглушке, убедитесь, что шаровой кран узел правильно прикреплен, и снова включите воду.

    Как починить унитаз


    Консультации специалиста по устранению проблем в туалете, включая протечки, засорения, протечки и многое другое.

    Ремонт туалетов — это работа, которую домовладельцы часто решают сами, потому что ремонт туалетов зачастую достаточно прост, а также потому, что неработающий туалет обычно является неотложной проблемой.Вызов сантехника для ремонта туалета часто означает дорогостоящее экстренное посещение. Это также может означать очень неудобное ожидание, если туалет не работает.

    К счастью, многие ремонтные работы унитазов выполнить относительно легко, особенно если у вас есть некоторые навыки самостоятельного ремонта. Все, что вам нужно, — это базовое понимание того, как работает унитаз, некоторые пошаговые инструкции и несколько инструментов, таких как унитаз, плоскогубцы, отвертка и гаечный ключ.

    Если смыв в вашем туалете ленивый или плохой, см. Дополнительные советы в разделе «Ремонт туалета с плохим смывом».

    Ремонт туалета — Схема работы туалета © Дон Вандерворт, HomeTips

    Как починить забитый унитаз

    Обычно вы можете очистить туалетный засор с помощью поршня или унитаза, если только препятствие не находится глубоко внутри сливных труб. Тогда вам может понадобиться профессиональный очиститель слива.

    Есть два разных типа унитазов. Самым распространенным является засорение, которое просто не дает стоку и воде стекать в канализацию. Второй и более неприятный момент — это засор, из-за которого сточные воды попадают обратно в ванну или другое приспособление при смыве туалета.

    Первый тип — обычное засорение — обычно указывает на засорение трубы ниже или в непосредственной близости от унитаза. Более серьезное засорение обычно вызвано засорением основной водосточной трубы или водосточных труб за пределами унитаза. Если в вашем доме используется септическая система, второй тип засора может означать, что септик переполнен. (Для получения дополнительной информации см. Уход и обслуживание септика.)

    Если ваш туалет забит, но не поддерживает другие приспособления, не пытайтесь смыть его, иначе он может переполниться.Обычно вы можете остановить подъем воды до того, как она выйдет за край, подняв поплавок или поплавок.

    1 Снимите крышку с бачка и поднимите откидной клапан, чтобы пропустить немного воды и увидеть, действительно ли унитаз забит. Если да, то вода в канализацию не пойдет.

    2 Если он забит, вы можете сначала попробовать погрузить с колоколообразным унитазом, который можно купить на Amazon. Просто имейте в виду, что если есть препятствие, забивающее слив, это может повлиять на него еще больше.Вместо этого обычно лучше перейти к шагу 3 и использовать туалетный шнек… если он у вас есть. К сожалению, у большинства людей есть поршень, но нет туалетного шнека. Таким образом, использование поршня обычно становится лучшей доступной альтернативой.

    Надев резиновые перчатки, поместите головку поршня над центром сливного отверстия унитаза. Затем быстро толкайте ручку поршня вверх и вниз, чтобы нагнетать воздух и воду в трубу, создавая всасывание, чтобы освободить засор.

    Колоколообразная форма этого поршня поднимается внутрь, образуя плоский поршень для ванн и раковин.© Нельсон Хейл | Dreamstime.com

    Если из унитаза стекает сточная вода, вероятно, вам удалось отломить засор. Постепенно вылейте около галлона воды из ведра в унитаз, чтобы смыть его.

    3 Используйте шнек туалета («туалета»). Если поршень не работает, вы можете попытаться вытащить унитаз с помощью шнека для туалета (доступного на Amazon), который достигнет глубины около 3 футов. (Этот инструмент назван в честь унитаза, сантехнического термина для унитаза.)

    Вставьте конец шнека в сливное отверстие, поворачивая ручку по часовой стрелке до тех пор, пока кабель не пойдет дальше.Затем нажмите несколько раз, чтобы сместить и, возможно, удалить засор. Дренажный шнек для туалета Ridgid

    Если кажется, что шнек зацепился за препятствие, попробуйте вытащить его. Если он кажется неуклюжим, аккуратно двигайте им взад и вперед, чтобы не поцарапать и не сломать фарфор. Если вам удалось пробить засор, снова окунитесь в унитаз. Вот полезное видео, в котором показано, как правильно использовать туалетный шнек:

    Вы можете использовать более длинный сливной шнек (водопроводная «змея»), чтобы добраться до более глубокого засора, но вы не сможете проработать его через слейте воду, если сначала вы не снимете унитаз.(Для получения информации о том, как снимать и заменять унитаз, см. Раздел «Как установить унитаз».) Часто более простой способ — прокрутить длинный водопроводный шнек через расположенную поблизости трубу для очистки или вентиляции.

    4 Змейка магистрального стока. Если в вашей водопроводной системе есть засор, из-за которого сточные воды попадают в другие приспособления при смыве унитаза, вы можете попытаться самостоятельно вытащить основные водосточные трубы с помощью длинного сливного шнека. (Для получения дополнительной информации о том, как это сделать, см. «Как избежать засорения слива».)

    Можно приобрести недорогие сливные шнеки, или вы можете арендовать высокопроизводительную модель в пункте проката инструментов.Если это больше, чем вы хотите, вызовите сантехника или службу по очистке канализации.

    Ремонт туалета, протекающего через основание

    Если вода скапливается вокруг основания унитаза, особенно во время или сразу после смыва, причиной обычно является неисправное восковое кольцо между основанием унитаза и фланцем туалета (сливной трубой) . Если под унитазом есть вода независимо от того, был ли он спущен, вода может быть из негерметичного водопровода или из-за конденсации.Вот как исправить эти проблемы.

    Вода, которая скапливается вокруг дна унитаза, может быть вызвана утечкой через восковое кольцо. Восковое кольцо — это уплотнение между унитазом и изгибом туалета (водосточная труба под полом). Это также может быть вызвано неисправными уплотнениями между бачком и унитазом, трубкой для подачи воды или вспотевшим бачком унитаза. © Дон Вандерворт, HomeTips

    Восковое кольцо герметизирует соединение между унитазом и изгибом туалета (пол осушать). © Дрейфующий свет / Shutterstock.com

    Если вы не можете определить, потеет ли бачок вашего туалета или протекает в месте соединения бачка с унитазом, выдавите пару капель пищевого красителя в бак с водой, подождите около часа, а затем промокните болты бачка жидкостью. белая ткань. Если цвет появляется на салфетке, бак протекает. В противном случае, вероятно, он потеет или течет из водопровода.

    Замена этого кольца связана с вытягиванием унитаза, поэтому убедитесь, что вода не течет из протекающего бачка унитаза или водопровода, прежде чем приступить к замене воскового кольца.

    Сначала проверьте наличие конденсата на поверхности (потения). Танк обычно потеет летом, когда он холоднее окружающего воздуха, что вызывает конденсацию влаги на его поверхности. Когда влага стекает на пол, это может вызвать плесень или, что еще хуже, сухую гниль. Баки унитаза можно легко изолировать прокладкой из поролона или полистирола, чтобы предотвратить потоотделение. Подробнее о том, как починить потеющий унитаз, читайте ниже.

    Далее ищем трещины в баке и тазе. Если унитаз или чаша треснуты, замените унитаз целиком. Для получения информации о том, как это сделать, см. Как установить унитаз.

    Вытрите тряпкой пол вокруг дна унитаза. Положите газету под бачок унитаза, подождите несколько минут и проверьте, не капает ли она. Если нет никаких признаков утечки, но вода снова появляется вокруг основания, вероятно, виновато восковое кольцо. Если появляются капли, проверьте фитинги прямо над ними на предмет утечек.

    Когда вы покупаете сменное восковое кольцо, убедитесь, что вы выбрали кольцо с резиновым кольцом, которое с меньшей вероятностью протечет в будущем.Процесс замены воскового кольца подробно описан в пошаговых фотографиях с подписями в разделе «Как установить унитаз».

    Вернуться к началу

    Как отремонтировать унитаз, который потеет

    Если вода скапливается вокруг дна унитаза, возможно, одно из уплотнений унитаза протекает. Но если вы живете в теплом влажном климате, проверьте, не потеет ли резервуар, прежде чем приступать к другому ремонту.

    Во влажном климате теплый комнатный воздух может конденсироваться на более прохладных поверхностях туалета и капать на пол.Это способствует появлению плесени, а со временем может даже вызвать гниение основания. Проблема заключается в баке из холодного фарфора: он никогда не нагревается, потому что всякий раз, когда смывают воду, в него наполняется холодная вода. Когда влажный теплый воздух соприкасается с холодными поверхностями резервуара, он конденсируется и «потеет». Влага собирается и стекает из резервуара на пол.

    Самый простой способ быстрого решения проблемы — купить поддон для сбора капель унитаза (доступен на Amazon), который собирает капли за унитазом. Конечно, это не очень привлекательно, и вам придется периодически его опорожнять.

    Лучшее и более эффективное решение для парного туалета — изолировать его пенопластовой прокладкой для бачка, которую приклеивают на внутренние поверхности бачка. Вкладыши для бачка для унитаза можно приобрести в центрах по ремонту дома или у интернет-поставщиков. Поддон для унитаза улавливает конденсат из бачка. Щелкните ссылку, чтобы купить на Amazon. Brass Craft

    Слейте воду, закрыв кран подачи на стене и спустив воду в унитазе. Протрите внутренние стенки резервуара. Обрежьте изоляционные панели по размеру и прикрепите их в соответствии с указаниями на этикетке.

    Для более длительного решения, если у вас есть унитаз, состоящий из двух частей (резервуар отделен от чаши), вы можете заменить резервуар изолированным унитазом. Обязательно приобретите ту, которая будет работать с вашей существующей моделью унитаза. Если вы не можете найти совпадение, вы можете установить совершенно новый унитаз с изолированным бачком.

    Замена бачка изолированной моделью может решить проблему потоотделения унитаза. Купить на Amazon Saniflo

    Другой вариант — поговорить с водопроводчиком об установке клапана бачка для унитаза, предотвращающего потоотделение, на линии подачи холодной воды в унитаз.Клапан защиты от пота смешивает горячую воду с холодной. Купить на Amazon B и K

    Он набирает немного горячей воды из трубы горячей воды и смешивает ее с холодной водой, поступающей в бачок унитаза, чтобы повысить температуру бака. Имейте в виду, что это решение далеко не идеально, потому что оно потребляет больше энергии, поскольку водонагревателю нужно будет нагревать воду.

    Вернуться к началу

    Как отремонтировать туалет, который работает

    Когда вода непрерывно течет из бака в унитаз, обычно издавая шипящий звук, она тратит много галлонов воды каждый день.Работающий унитаз может быть вызван множеством проблем с поплавковым рычагом, поплавковым шаром, пробкой бака или впускным клапаном.

    Это видео предлагает довольно подробный взгляд на то, как диагностировать то, что необходимо исправить, когда туалет работает. Однако он упускает один очень важный шаг. ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: после отключения воды в унитаз, ПРОМЫЙТЕ Унитаз , чтобы слить воду из бачка. Затем поставьте ведро или таз под это соединение подачи, чтобы собрать воду, оставшуюся в баке.Иначе при отключении подающей трубки вода выльется на пол!

    Унитаз работает, когда вода течет из бачка унитаза в унитаз. Постоянно работающий туалет не только раздражает, но и тратит много галлонов воды каждый день.

    Работающий унитаз может быть результатом утечки воды через плохо подогнанную или неисправную заслонку или шар резервуара, который не закрывает сливной клапан между резервуаром и унитазом, или это может быть вызвано утечкой воды в переливную трубку.Чтобы получить четкое представление о том, что это за части, см. Как работает туалет и схемы сантехники. Схема частей туалета © Дон Вандерворт, HomeTips

    Всегда ли вы можете определить, работает ли ваш туалет и расходует ли воду впустую? Не обязательно. Иногда это очевидно — унитаз издает шипящий звук или вы слышите, как шаровой кран постоянно наполняет резервуар, потому что уровень воды в резервуаре медленно падает.

    Если вы не уверены, работает ли у вас унитаз, выдавите в резервуар несколько капель пищевого красителя, чтобы окрасить воду.Если через несколько минут в миску из резервуара потечет вода, она начнет менять цвет.

    Самое простое и распространенное средство для исправного унитаза — это покачивать ручку смыва. Часто этого достаточно, чтобы освободить заслонку или поплавок, чтобы должным образом остановить движение воды из резервуара в чашу.

    Когда вода наполняет бачок унитаза после смыва, она должна остановиться до того, как достигнет верха переливной трубки. В противном случае он будет постоянно стекать из трубки в чашу.Чтобы остановить этот тип бега, вы должны отрегулировать, чтобы вода не поднималась так высоко.

    Если у вас несколько устаревший механизм промывки поплавкового шара, попробуйте поднять поплавок над уровнем воды. Если вода перестает течь, слегка согните рычаг поплавка (проволоку, удерживающую поплавковый шар), чтобы поплавок достиг своего уровня отключения раньше, чем вода в резервуаре поднимется. Вода должна отключиться автоматически, когда ее уровень будет примерно на 1/2 дюйма ниже верха переливной трубки.

    Обратите внимание, что поплавок мог протечь и заполниться водой, поэтому он не может плавать должным образом. Чтобы определить, произошло ли это, закройте кран подачи воды и сполосните унитаз, чтобы опорожнить резервуар. Затем открутите шар от рычага поплавка. Вы сможете определить, есть ли в нем вода, пощупав его вес и встряхнув. Если в нем есть вода, замените его новым. Или, что еще лучше, замените весь клапанный механизм клапаном более нового типа, не использующим поплавковый шар.

    Используется ли в вашем унитазе резиновая заслонка или шар для герметизации сливного клапана между баком и унитазом, будет зависеть от возраста и типа вашего туалета; баллоны для цистерн раньше были стандартом, но откидные створки чаще встречаются в более новых туалетах.

    Если у вас унитаз старого типа с шаровой головкой, возможно, механизм, удерживающий шар бачка, смещен. Потянитесь за шар бака и поверните его, чтобы убедиться, что он свободно перемещается вверх и вниз прямо над промывочным клапаном.Если он не проходит свободно через держатель, попробуйте отполировать его стальной мочалкой.

    Убедитесь, что подъемные тросы подключены правильно. Если это не помогает, замените шаровой механизм резервуара заслонкой.

    Проверьте подъемный трос.

    Сменные откидные створки для всех типов туалетов доступны по цене менее 10 долларов. Заслонки особенно просто установить после того, как вы удалите старую заслонку или шарик бака — вы просто сдвигаете хомут вниз по переливной трубке, центрируя заслонку над седлом клапана, и подсоединяете подъемную цепь к рычагу отключения так, чтобы слабина.Инструкции приведены на большинстве этикеток с откидной крышкой. Проверьте цепь на наличие перегибов и убедитесь, что заслонка движется свободно.

    Если подъемная цепь соединяет заслонку с рычагом отключения, проверьте это. Он часто изгибается или заедает, что не позволяет заслонке или баллончику сесть должным образом. Если это произошло, отрегулируйте. Также проверьте два резиновых ушка на воротнике заслонки, чтобы убедиться, что они правильно крепятся к переливной трубке.

    Прежде чем фактически заменить заслонку или произвести другой ремонт внутри бачка, отключите подачу воды в унитаз с помощью запорного клапана, расположенного за унитазом.Затем промойте унитаз один раз, чтобы слить воду из бачка.

    После установки новой заслонки проверьте ее, чтобы убедиться, что она легко поднимается и опускается. Затем снова включите запорный кран подачи воды, чтобы наполнить бачок унитаза, и выполните пробный смыв. Если заслонка закрывается слишком быстро, проверьте длину подъемной цепи — затяните ее, затем снимите с одного звена и снова прикрепите.

    В некоторых случаях замена заслонки не решит проблему. В некоторых унитазах есть корродированное седло сливного клапана, которое будет продолжать течь.Вы можете попробовать очистить седло клапана смыва стальной мочалкой или специальным приспособлением, предназначенным для этой цели. Или вы можете заменить всю сборку, что значительно сложнее. Следуйте инструкциям, прилагаемым к комплекту для замены седла клапана унитаза.

    Вернуться к началу

    Ремонт туалета, который плохо смывается

    Как лучше всего поддерживать нормальную работу унитаза? Эта статья поможет. Aleutie / Shutterstock.com

    Если унитаз работает нормально, но внезапно смывается или сливается очень медленно, проблема обычно заключается в засорении слива.

    Если вы нырнули и вылезли из канализации, но унитаз по-прежнему плохо смывает, это может быть сифонирование унитаза.

    При смыве унитаза вода устремляется из бачка через седло клапана, вокруг обода и через сифонную форсунку, встроенную в фарфор в передней части унитаза. проходы по внутренней стороне обода. © Дон Вандерворт, HomeTips

    По мере того, как вода окружает обод, часть смывается через промывные отверстия на нижней стороне обода.Струя воды оказывает очищающее действие и создает достаточную силу, чтобы выталкивать отходы через заднюю часть чаши в сливную трубу.

    Сначала откройте бак и проверьте уровень воды. Низкий уровень воды означает, что силы может не хватить для запуска сифонного действия.

    Туалеты спроектированы таким образом, чтобы при заполнении бака до верха переливной трубки в нем было достаточно воды для хорошего смыва.

    Водосберегающие устройства, такие как плотины, бутылки или изгиб стержня поплавка, помешают дизайну.Лучше купить унитаз, который будет экономить воду.

    Промойте унитаз и убедитесь, что заслонка позволяет всей воде в баке завершить смыв.

    Если уровень воды в норме, отверстия для ополаскивания могут быть забиты минеральными отложениями, особенно там, где жесткая вода является проблемой. Отверстия для ополаскивания, расположенные прямо под краем или около задней части унитаза, можно очистить с помощью короткой вешалки (сначала выключите запорный клапан унитаза и сполосните унитаз, чтобы слить большую часть воды в унитазе).

    Средство для удаления извести растворяет накопившиеся минералы в каналах унитаза, но это займет восемь часов или больше. Идея состоит в том, чтобы заглушить отверстия, чтобы средство для удаления извести могло работать. Запакуйте отверстия влажными бумажными полотенцами и удерживайте их на месте с помощью большого количества шпатлевки для сантехников. Затем налейте около литра средства для удаления извести в переливную трубку и дайте ему постоять. (По сообщениям читателей, моющее средство Dawn также работает.) Средство для удаления извести (CLR) CLR

    Неадекватная промывка также может быть вызвана нарушением связи между ручкой и рычагом переключения или пробкой бака, которая закрывается до того, как бак опустеет.

    Вернуться к началу

    Рекомендуемый ресурс: Получите предварительно отобранную местную сантехнику Pro

    Позвоните, чтобы получить бесплатные оценки от местных профессионалов прямо сейчас:
    1-866-342-3263

    О компании Дон Вандерворт

    Дон Вандерворт развивает свой опыт более 30 лет, работая редактором по строительству Sunset Books, старшим редактором журнала Home Magazine, автором более 30 книг по обустройству дома и автором бесчисленных статей в журналах.Он появлялся в течение 3 сезонов на телеканале HGTV «Исправление» и несколько лет был домашним экспертом MSN. Дон основал HomeTips в 1996 году. Подробнее о Доне Вандерворте

    резервуаров для дождевой воды: проектирование, строительство и очистка

    Система водостоков и водосточных труб направляет дождевую воду, собранную крышей, в резервуар для хранения. Цистерна, обычно расположенная под землей, может быть построена из различных материалов, включая шлакоблок, железобетон или сборный бетон, стекловолокно или сталь.Цистерна подает воду в дом через стандартную водопроводную систему под давлением. Типичная компоновка системы водосборных цистерн на крыше показана на Рисунке 1.


    Рисунок 1. Типичная система водосборных цистерн на крыше. (Источник: информационная брошюра для клиентов Water Filtration Co., Water Filtration Co., 1088 Industry Rd., Marietta, Ohio 45750.)

    Использование цистерн с дождевой водой отнюдь не новость. Они использовались как греческой, так и римской цивилизациями, а также жителями островов Тихого океана до любого контакта с западной цивилизацией.Тем не менее, те же самые основные принципы современных систем использовались в водосборных цистернах этих более ранних времен.

    В настоящее время использование цистерн с дождевой водой может увеличиваться. Те, кто живет в районах, где подземные и поверхностные воды недоступны или непригодны для использования, были вынуждены прибегать к другим источникам воды. Сбор дождевой воды в домашнем хозяйстве весьма практичен в районах, где выпадает достаточное количество осадков, а другие приемлемые источники воды отсутствуют.Одна из таких областей — район добычи угля в западной Пенсильвании. Горнодобывающая промышленность сделала большую часть грунтовых и поверхностных вод непригодными для питья или других целей на значительной части этих территорий. Сельские жители были вынуждены искать другие источники воды, и они неизменно обращались к водосборным цистернам на крышах.

    Водосборные цистерны также могут использоваться для водоснабжения фермерских хозяйств. Поилки и дождевые бочки можно наполнять водой, собранной с крыш сараев и других хозяйственных построек.Цистерна для хранения, построенная рядом с амбаром или другим зданием, могла служить аварийным источником воды для тушения пожара в случае, если поблизости не было пруда. Однако использование дождевой воды для снабжения хозяйственно-питьевой водой сопряжено с некоторыми проблемами.

    Вода качество вызывает беспокойство, особенно когда дождевая вода должна использоваться для питьевых целей в дополнение к другим бытовым потребностям. Дождевая вода и атмосферная пыль, собираемые водосборными бассейнами на крышах, содержат определенные загрязнители, которые могут представлять угрозу для здоровья людей, потребляющих воду.Свинец и другие загрязнители могут накапливаться в донных отложениях цистерн; а неочищенная дождевая вода вызывает коррозию водопроводных систем. Необходимо принять меры для сведения к минимуму этих и других проблем с качеством воды в системах цистерн. Будут представлены рекомендации для этого, а также руководство по проектированию и строительству систем водосборных цистерн на крыше.

    Цистерны для дождевой воды могут обеспечивать воду надлежащего количества и качества, если на этапах планирования и строительства предприняты соответствующие меры, а периодическое обслуживание будет выполняться в течение всего срока службы цистерны.

    Конструкция резервуара

    Вместимость резервуара для дождевой воды зависит от нескольких факторов:

    • количество осадков, доступное для использования
    • площадь водосбора на крыше, доступная для сбора этого дождя
    • ежедневная потребность домашнего хозяйства в воде
    • и экономика

    Все, кроме первого из этих факторов, могут в некоторой степени контролироваться владельцем цистерны.

    Доступные осадки

    На большей части Пенсильвании годовое количество осадков в среднем составляет около 40 дюймов (Рисунок 2).В засушливые годы их может быть всего 30 дюймов, в то время как чрезмерно влажные годы могут производить 50 или более дюймов осадков. Для большинства целей планирования следует использовать средний показатель. Тем не менее, проектирование бачка на основе самого низкого значения гарантирует достаточно места для хранения даже в самые засушливые годы.

    Из-за испарения, снега и льда, а также потерь при очистке крыш (будет обсуждено позже), только около двух третей годового общего количества осадков фактически доступно для хранения в цистернах.


    Рис. 2. Среднее годовое количество осадков в Пенсильвании (дюймы)

    Ежедневные потребности в воде

    Количество воды, которое вы проектируете для сбора и хранения водосборного бачка на крыше, зависит от ваших ежедневных потребностей в воде. Если у вас небольшая площадь водосбора и цистерна с низким объемом, то потребление воды будет соответственно ограничено. Поэтому при проектировании системы водосборного бачка на крыше важно иметь некоторое представление о том, сколько воды вам потребуется от нее каждый день.

    Опубликованы различные оценки использования воды в домашних хозяйствах.Среднее базовое потребление, определенное коммунальными предприятиями водоснабжения, составляет 7500 галлонов в месяц, что эквивалентно средней годовой минимальной потребности в 90 000 галлонов на одно домохозяйство. Обычное планирование домашнего хозяйства предусматривает от 50 до 75 галлонов в день на человека или от 73 000 до 110 000 галлонов в год на семью из четырех человек. От одной трети до половины этого количества используется для смыва туалетов. Однако те, кому приходится полагаться исключительно на источники дождевой воды, несомненно, будут использовать меньше воды.

    Исследования водопользования в U.Южные Виргинские острова и Гавайи, где цистерны с дождевой водой широко используются, указывают на то, что это в целом так. Потребление воды из цистерн с дождевой водой на Виргинских островах США в среднем составляло всего 24 галлона в день на человека для жителей-владельцев. Однако на Гавайях, где осадков намного больше (до 160 дюймов в год), цистерны, как правило, были намного больше, а потребление воды было значительно больше — во многих случаях более 100 галлонов в день на человека. Тем не менее, в обеих ситуациях меры по экономии воды были предприняты добровольно, когда уровень воды в цистерне упал до низкого уровня.Как прокомментировал один владелец цистерны на Виргинских островах: «Мы можем обеспечить последний квартал запасов цистерны примерно столько же, сколько и первые три квартала».

    Из этого краткого обсуждения водопользования должно быть ясно, что существуют значительные различия в зависимости от обстоятельств. С точки зрения общей конструкции цистерны, значение 50 галлонов в день на человека, вероятно, является лучшим для использования. Эта цифра применима к семье, живущей в доме с горячей и холодной водой и всеми современными удобствами (включая автоматическую стиральную и посудомоечную машины), и без специальных мер по экономии воды.Установка водосберегающих устройств могла бы значительно сократить потребление воды в домашних условиях без сознательных усилий со стороны членов семьи.

    Площадь водосбора

    Площадь крыши, которая будет использоваться в качестве поверхности сбора, обычно заранее определяется размером крыши существующего дома или других надстроек. Однако при планировании системы сбора дождевой воды с нуля, когда размер водосбора должен быть спроектирован в соответствии с потребностями в воде для бытовых нужд, будут полезны следующие рекомендации.

    Рисунок 3 позволяет определить площадь водосбора на основе годовых потребностей в воде и годовых осадков. В качестве примера предположим, что среднегодовое количество осадков на вашей территории составляет 40 дюймов. Вы определили, что вашей семье из четырех человек требуется 200 галлонов в день или 73 000 галлонов в год. Из рисунка 3 определена необходимая площадь водосбора 4400 квадратных футов. Примечание. Площадь крыши можно определить путем измерения внешней части здания или зданий, которые будут использоваться для сбора осадков.Не измеряйте фактическую поверхность крыши, если она не расположена горизонтально.


    Рис. 3. График, используемый для определения необходимой площади водосбора. (Источник: Служба планирования Среднего Запада, Университет штата Айова, 1968. Частные системы водоснабжения. Стр. 13.)

    Размер цистерны

    Цистерна должна иметь достаточную емкость для хранения воды в течение продолжительных периодов маловодья. Трехмесячный запас воды, или одна четвертая годового урожая на водосборной площади, обычно достаточен в таких областях, как Пенсильвания, где количество осадков распределяется довольно равномерно в течение года.

    Рисунок 4 иллюстрирует эту идею. Например, если вы определили, что ваш годовой объем хозяйственно-питьевой воды должен составлять 40 000 галлонов (и, что наиболее важно, у вас достаточно водосборной площади и годового количества осадков для обеспечения такого количества воды), то вам следует спроектировать и построить цистерну с резервуаром на 10 000 галлонов. емкость для хранения галлонов.


    Рис. 4. Размер цистерны основан на емкости накопителя, равной ¼ годовой потребности в воде или трехмесячного запаса накопленной воды. (Источник: Midwest Plan Service, Iowa State Univ., 1968. Частные водные системы. п. 15.)

    Для домашних цистерн рекомендуется минимальная емкость хранения 5000 галлонов. Эта емкость должна избавить от необходимости покупать или таскать воду, что не только неудобно, но и может стать несколько дорогостоящим. Помните эти мудрые слова при проектировании водосборного бачка на крыше: «Вы платите за большую цистерну один раз, а за маленькую навсегда…»

    Строительство цистерны

    Местоположение

    Цистерны должны располагаться как можно ближе к дому или где-либо еще. вода будет использоваться.Они могут быть построены над или под землей, но в этой части страны рекомендуются подземные цистерны, чтобы избежать замерзания в зимние месяцы. Подземные цистерны также имеют то преимущество, что они обеспечивают относительно прохладную воду даже в самые теплые месяцы года. Цистерны могут быть встроены в строительные конструкции, например, в подвалы или под крыльцами. Таким образом, вы можете использовать фундаментные стены в качестве структурной опоры, а также для удержания накопленной дождевой воды.

    Цистерна должна быть расположена там, где окружающая территория может быть отсортирована для обеспечения хорошего дренажа поверхностных вод. на расстоянии от цистерны.Избегайте размещения цистерн на низких участках, подверженных затоплению. Оба вышеперечисленных шага уменьшат вероятность загрязнения накопленной цистерной воды ливневым стоком.

    Цистерны всегда должны располагаться вверх по склону от любых очистных сооружений; не менее 10 футов от водонепроницаемых канализационных линий и водостоков, не менее 50 футов от водонепроницаемых канализационных линий и стоков, септиков, полей для поглощения сточных вод, уборных и животноводческих помещений, а также не менее 100 футов от выгребных ям и мест выщелачивания. уборные.

    Стоит внимательно проверить эти вещи перед поворотом первого совка земли для выемки цистерны. Загрязненная цистерна не стоит очень дорого.

    В определенных ситуациях, например, на крыше сарая или другой хозяйственной постройки, которая подает собранную дождевую воду на нижний склон дома, цистерны могут быть расположены таким образом, чтобы обеспечивать самотечный поток к месту использования. Эта настройка определенно предпочтительнее, если ее можно использовать в вашей конкретной системе. Однако в большинстве случаев уровень воды, хранящейся в подземных цистернах, ниже, чем в точках использования в распределительной системе, поэтому обычно требуются насос и система под давлением.

    Конструкция

    Цистерны могут быть изготовлены из различных материалов, включая монолитный железобетон, шлакобетон и бетон, кирпич или камень, залитые строительным раствором и оштукатуренные с внутренней стороны цементом, готовые стальные резервуары, сборные бетонные резервуары , цистерны из красного дерева и стекловолокно. Лучшим вариантом считается монолитный железобетон, особенно для подземных цистерн. Однако цистерны из шлакоблоков с бетонными полами являются обычным явлением и вполне подходят для подземного строительства; они обычно будут несколько дешевле, чем цельнобетонный вариант.Бетонные стены и полы должны иметь толщину не менее 6 дюймов и армированы стальными прутьями.

    Два плана подземных бетонных цистерн показаны на рисунках 5 и 6. На рисунке 5 показана версия с бетонными блочными стенами, а на рисунке 6 — полностью бетонная версия с песчано-гравийным фильтром наверху цистерны.


    Рис. 5. Поперечное сечение подземной цистерны с бетонными блочными стенками, показывающее важные особенности. (Источник: Агентство штата Пенсильвания, заказ № 800-86 Бетонные цистерны для каменной кладки)


    Рисунок 6.Поперечное сечение бетонной цистерны с фильтром (Источник: Penn State Ag Ext. Service, заказ № 800-87 Бетонные цистерны)

    Если для стен цистерны используется шлакобетон или бетонный блок, все пустотелые ядра должны быть заполнены бетоном и арматурные стержни следует размещать вертикально, чтобы добавить конструкции прочности. Нижние колонтитулы могут потребоваться для больших цистерн, как показано на Рисунке 5.

    Верх цистерны должен быть из железобетона и должен плотно прилегать к остальной части конструкции.Верх может состоять из отдельных панелей, как показано на рисунке 5, или это может быть цельная плита, как показано на рисунке 6. В любом случае люк в верхней части резервуара для доступа к резервуару для хранения должен быть включенным. Такое отверстие должно быть не менее 2 футов в поперечнике. Тяжелая бетонная или железная крышка, подобная той, что показана на рисунках 5 и 7, должна быть плотно закрыта отверстием, чтобы предотвратить попадание света, пыли, поверхностных вод, насекомых и животных.

    Отверстия колодцев должны иметь водонепроницаемую обочину, края которой должны выступать на несколько дюймов выше уровня окружающей поверхности.Края крышки люка должны перекрывать бордюр и выступать вниз минимум на 2 дюйма. Крышки люков должны быть снабжены замками для дальнейшего снижения опасности загрязнения и несчастных случаев.

    Разместите отверстие люка рядом с углом или краем конструкции, чтобы можно было опустить лестницу в цистерну и надежно прикрепить ее к стене. Этот доступ необходим для задач периодического обслуживания, которые будут обсуждены позже. В качестве альтернативы можно встроить бетонные ступеньки и поручни в стену цистерны под отверстием.


    Рисунок 7. Форма сквозного сечения крышки люка.

    Внутренние стены и дно бачка должны быть гладкими, чтобы облегчить очистку. Цементная штукатурка может быть покрыта интерьером, в зависимости от того, насколько грубая основная конструкция. Герметики на цементной основе, такие как Thoroseal и Sure-Wall, также можно наносить на внутренние поверхности, чтобы обеспечить более гладкую поверхность и дополнительную защиту от протечек. Протекающая цистерна не только бесполезна, но и опасна; если хранимая вода может вытечь, то могут просочиться загрязненные поверхностные или грунтовые воды.Стоит потратить время при постройке цистерны, чтобы сделать это правильно — найдите хорошего строителя, который гарантирует свою работу от протечек.

    Виниловые вкладыши можно использовать для предотвращения утечки в некоторых цистернах, но они обычно доставляют неудобства. Они дороги, склонны к проколам и не позволяют использовать сливные дренажные системы и другие аксессуары внутри бачка. Используйте виниловую пленку только в крайнем случае, когда все остальные попытки предотвратить утечку не удались.

    Еще одна важная особенность хорошо спроектированной цистерны — переливная труба или трубы.Две различные возможности показаны на рисунках 5 и 6. На рисунке 5 перелив выполнен в виде стояка, ведущего через дно бачка к сливу. Такой переливной трубопровод или любой другой выпускной канал цистерны никогда не следует подключать к канализационной линии, прямо или косвенно. Дренажная линия, показанная на Рисунке 5, должна вести к свободному спуску вниз по уклону от цистерны. Диаметр сливного патрубка должен быть не меньше диаметра приточного патрубка от водосбора крыши.На рис. 6 показан переливной трубопровод, ведущий через стенку бачка непосредственно наружу.

    Внешний конец переливной трубы должен быть эффективно экранирован для предотвращения проникновения животных и насекомых. Следует использовать нержавеющую сетку с мелкими ячейками. Экран можно обрезать до размера, достаточного для того, чтобы его можно было обернуть вокруг конца переливной трубы, и его следует закрепить хомутом для шланга или аналогичным крепежным приспособлением. Простая конструкция переполнения изображена на рисунке 8.


    Рис. 8. Поперечное сечение бачка размером 8 x 8 футов, показывающее переливную трубу, люк и вентиляционную трубу.

    В качестве переливной трубы в любом случае следует использовать пластиковую трубу большого диаметра. При проектировании сливных отверстий, подобных тем, которые показаны на рисунках 6 и 8, должен быть предусмотрен хороший дренаж вдали от цистерны и дома.

    Очистной слив должен приводить к свободному выпускному отверстию, а не к канализационной линии. Дно бачка должно иметь небольшой уклон в сторону слива для облегчения очистки.Клапан, открывающий и закрывающий слив, может управляться с уровня земли, как показано на Рисунке 9, или можно построить подземную яму вокруг клапана, чтобы обеспечить прямой доступ. См. Рис. 10. В любом случае клапан и дренажная линия должны быть изолированы землей на достаточной глубине, чтобы предотвратить замерзание даже в самую суровую зимнюю погоду.

    Линия слива для очистки должна быть не менее 3–4 дюймов в диаметре, чтобы избежать засорения — во время операций по очистке через линию может пройти большое количество осадка.Выпускное отверстие должно располагаться там, где слив воды не вызовет никаких проблем или нареканий со стороны соседей.


    Рисунок 9. План очистки сливного и регулирующего клапана.


    Рис. 10. План очистки дренажного и регулирующего клапана.

    Цистерны должны иметь вентиляцию , чтобы свежий воздух мог циркулировать в отделении для хранения. Для этой цели будут служить одна или несколько труб большого диаметра, проходящих через верх цистерны, как показано на рисунке 8. Наружное отверстие каждой трубы должно быть экранировано таким же образом, как описано выше для переливных труб.Отверстия, расположенные на высоте нескольких футов над уровнем земли, должны быть обращены в сторону преобладающих ветров, в большинстве случаев западных, для обеспечения максимальной вентиляции. Пластиковая труба диаметром четыре или шесть дюймов подходит для вентиляционных отверстий. Убедитесь в наличии водонепроницаемого уплотнения в местах, где каждая вентиляционная труба проходит через верх бачка.

    Водопровод от бачка до дома или другого места использования должен быть проложен ниже линии замерзания и должен иметь диаметр 1–1¼ дюйма. Всасывающая головка должна быть эффективно экранирована и поднята как минимум на один фут над полом цистерны, чтобы предотвратить попадание осадка в распределительную систему.Часть всасывающей трубы внутри бачка должна быть пластиковой. Наилучшее место для забора воды — с противоположной стороны бачка от входной трубы для воды через крышу.

    Отдельная входная труба для добавления забираемой воды — еще одна важная особенность хорошо продуманной цистерны. Система, изображенная на рисунке 1, показывает такую ​​трубу. По возможности лучше всего расположить надземную часть наливной трубы рядом с подъездной дорогой или другим дорожным покрытием, чтобы водовозу не пришлось проезжать по лужайке, чтобы добраться до нее.Четырехдюймовая пластиковая труба является хорошей заполняющей трубой. На надземный конец трубы следует надеть плотно прилегающую крышку. Вы можете заблокировать крышку, чтобы еще больше снизить вероятность загрязнения.

    Вода, попадающая в цистерну с любой силой за ней, например, во время летнего ливня или из бака с водой, имеет тенденцию перемешивать накопленную воду и, возможно, поднимать осадок, если не будут приняты меры по снижению силы поступающей воды. Один из способов сделать это — использовать «силовые выключатели», как показано на Рисунке 11.


    Рисунок 11. Гидравлический выключатель. Должен быть размещен на всех входах в цистерну. (Источник: информационная брошюра для клиентов Water Filtration Co., Water Filtration Co., 1088 Industry Rd., Marietta, Ohio 45750.)

    Вода, попадающая в цистерну с крыши или из водовоза, должна течь по 4-дюймовой пластиковой трубе. в коробку силового выключателя из бетонных блоков. Блоки следует установить в растворе на дне цистерны углублениями вверх. В нижнем конце трубы необходимо прорезать прорези или отверстия площадью не менее 13 квадратных дюймов, чтобы поступающая вода могла перемещаться из трубы в цистерну.Силовые выключатели следует устанавливать как под водозаборниками, так и под водозаборниками.

    Мойки крыши

    Есть несколько других очень важных конструктивных особенностей, которые помогут обеспечить хорошее качество воды для цистерн. Кровельные мойки и кровельные фильтры были упомянуты ранее, и их важность и детали конструкции будут обсуждаться здесь.

    Между ливнями на водосборной поверхности крыши скапливается много грязи и пыли. Этот мусор может включать частицы свинца и других атмосферных загрязнителей, а также птичий помет.Эти загрязнители попадут в цистерну вместе с водой с крыши, если не будут приняты меры для предотвращения загрязнения. Использование крышных мойок и крышных водяных фильтров может снизить количество этих загрязняющих веществ, попадающих в систему.

    Вода, которая первой сходит с крыши в начале ливня, является наиболее загрязненной. Степень загрязнения будет зависеть от нескольких факторов, в том числе от продолжительности времени с момента последнего дождя, близости водосбора к шоссе или другому местному источнику загрязнения воздуха, а также от местной популяции птиц.Кроме того, определенные типы материалов предпочтительны для водосборной поверхности, как будет подробно описано позже.

    Мойка крыши — это механизм, который отводит эту исходную сильно загрязненную воду с крыши из цистерны. Как только водосборная поверхность смывается достаточным количеством осадков, вода с крыши снова направляется в цистерну для хранения. Обычно первые 0,01 дюйма осадков считаются достаточными для удаления большей части пыли и грязи с поверхности водосбора.Таким образом, в цистерну собирается только самая чистая вода с крыши, а загрязненная вода выбрасывается в отходы.

    Есть несколько способов сделать это. Вода с крыши может быть отведена вручную через ряд клапанов в системе водостока, или автоматические мойки крыши могут быть изготовлены владельцем цистерны или приобретены у коммерческих дистрибьюторов.

    Простой переключатель для мойки крыш показан на рис. 12. Эта конкретная конструкция требует ручного управления откидным клапаном для управления потоком воды с крыши в системе водостока.Такой клапан будет необходим на каждой водосточной трубе, если только они все не сойдутся в одну трубу непосредственно перед сливом в цистерну. Такая конструкция с одним клапаном определенно предпочтительна, поскольку для работы переключателя этого типа требуется, чтобы кто-то вышел и закрыл клапан вскоре после начала дождя, позволяя воде с крыши течь в цистерну. Клапан должен быть расположен так, чтобы к нему можно было получить доступ или управлять им с крытого крыльца или другого крытого участка, прилегающего к дому или цистерне.


    Рис. 12. Простой переключатель для мойки кровли.

    В периоды, когда дожди разделены лишь короткими периодами времени (менее суток), нет необходимости отклонять первоначальную мойку крыши каждый раз, когда начинается дождь. Однако после продолжительного засушливого периода важно отвести первоначальную воду на крыше, образовавшуюся в результате первых дождей.

    Что касается определения того, сколько воды с крыши должно стекать в отходы, прежде чем направлять ее в цистерну, это будет варьироваться для каждого шторма.Вы можете использовать внешний вид воды на крыше в качестве индикатора — если она прозрачна для вашего глаза, когда она собрана в прозрачную стеклянную банку, вы можете направить воду в цистерну для хранения и последующего использования. Или вы можете разместить большой контейнер емкостью от 10 до 20 галлонов под сливом для мусора. Размер контейнера должен соответствовать вашей конкретной площади крыши — 10 галлонов на 1000 квадратных футов площади крыши. Так, в начале ливня грязная вода с крыши направляется в емкость; когда он наполняется, вы знаете, что водосборный резервуар был достаточно промыт и вода с крыши может быть после этого направлена ​​в цистерну.Для этого типа устройства было бы лучше всего использовать один резервуар для сбора воды на крыше для всего водосбора. Соответствующий дренаж, например, в засыпанную гравием яму, должен быть предусмотрен для воды с крыши, которая будет выброшена впустую, независимо от того, пройдет ли она сначала через сборный резервуар.

    На рис. 13 показан автоматический переключатель для мойки крыши, который не требует чьего-либо присутствия для работы в начале ливня, как это было в случае с предыдущей конструкцией. Основной принцип тот же.Определенное количество загрязненной воды с крыши в начале ливня собирается в емкость, чтобы она не могла попасть в цистерну. Как только водосборный резервуар смывается достаточным количеством воды, вода с крыши снова направляется в цистерну. Для конструкции, изображенной на Рисунке 13, объем сборного резервуара должен составлять 10 галлонов на 1000 квадратных футов площади крыши. Если необходимо более одного сборного сосуда, как в случае очень большого водосбора, размер этих сосудов следует соответственно отрегулировать, чтобы покрыть всю площадь водосбора.


    Рисунок 13. Автоматический переключатель для мойки крыш. (По материалам Jenkins, D. и F. Pearson. 1978 г. Возможности систем сбора дождевой воды в Калифорнии. Центр водных ресурсов Калифорнии, Университет Калифорнии, Contrib. No. 173, стр. 51.)

    Показанный дизайн Рисунок 13 является довольно обобщенным в том смысле, что для компонентов самодельной мойки крыши даны некоторые особенности. Сосуд для сбора может быть большой пластиковой или стеклянной бутылкой, дождевой бочкой или другим подобным контейнером.Независимо от типа используемого контейнера, такой автоматический мойщик крыши должен иметь несколько важных функций. К ним относятся поплавок для закрытия сосуда или сборная ловушка, когда он заполнен, конические направляющие, чтобы гарантировать, что поплавок не смещается с одной стороны отверстия при заполнении сосуда, и приспособления для опорожнения сборного сосуда между штормами.

    Плавучий пластиковый шар диаметром несколько дюймов будет служить поплавком в автоматическом переключателе для мойки крыш, построенном по образцу показанного на Рисунке 13.Конечно, шар должен быть немного больше в диаметре, чем отрезок трубы, ведущей в верхнюю часть уловителя. Это предотвратит утечку грязной воды с крыши, собранной в сифоне, и ее попадание в цистерну после заполнения сифона. Мягкая резиновая полоса может быть закреплена вокруг кромки трубы в верхней части сборной ловушки, где шарик остановится, для улучшения уплотнения.

    По мере заполнения уловителя и подъема поплавка наверх его следует направить к отверстию входной трубы с помощью перевернутой воронки или подобного устройства.В противном случае поплавок может сдвинуться в сторону и не заблокировать подающую трубу. Воронка или направляющая поплавка должны выходить достаточно далеко по сторонам уловителя, чтобы поплавок не мог попасть между краем направляющей и стороной уловителя. Направляющую поплавка можно расширить и прикрепить к входной трубе с помощью нержавеющих болтов, как показано на Рисунке 13A. Предпочтительна пластиковая направляющая поплавка; однако другие материалы, такие как оцинкованная сталь, листовой алюминий или олово, также приемлемы для использования в этой части водосборной системы.

    Необходимо предусмотреть возможность слива воды из автоматического переключателя для мойки крыш в периоды дождя. Это можно сделать несколькими способами. Два из них показаны на рис. 138. Для слива воды из сборного сифона можно использовать простой сифонный насос с сильфоном или дренажное отверстие небольшого диаметра. Хотя оба этих механизма показаны на рисунке 138, в реальной системе потребуется только один из двух. Если бы использовался сифонный насос, кто-то должен был бы включать его после каждого ливня.Конец сифонной трубки внутри уловителя должен быть расположен на высоте от до ½ дюйма над дном улавливателя, чтобы избежать накопления там слоя осадка. Если вы решите использовать дренажное отверстие для дренажа сифона для сбора воды с крыши, его следует просверлить через боковую часть сифона примерно на ½ дюйма выше дна и диаметром 1/16 дюйма. Это позволит воде медленно стекать из сборного сифона в периоды без дождя, но вода будет стекать достаточно медленно, чтобы во время ливня было потеряно очень мало.Третий метод слива сифона — это просто установка крана с клапаном сбоку или снизу сифона. Клапан будет закрыт во время дождя и открыт в периоды без дождя. Это устройство также потребовало бы присутствия кого-то для управления клапаном, хотя это можно было бы сделать на досуге в периоды без дождя.

    Независимо от типа выхода отходов, используемого в сифоне, он должен вести в заполненное гравием отверстие или в воздух, а не в канализацию.Кроме того, слой осадка будет накапливаться на дне любого сифона для сбора воды с крыши, что требует периодической очистки. Эти факторы следует учитывать при планировании размещения и установки этих устройств в вашей конкретной системе.

    Если вы не хотите строить собственный переключатель для мойки крыши, коммерческие устройства можно приобрести у множества поставщиков. Тот, что изображен на рисунке 14, изготовлен компанией Water Filtration Co., 1088 Industry Rd., Marietta, Ohio 45750.


    Рисунок 14.Доступный в продаже кровельный очиститель с фильтром. (Источник: информационная брошюра для клиентов Water Filtration Co., Water Filtration Co., 1088 Industry Rd., Мариетта, Огайо, 45750.)

    Фильтры для воды на крыше

    В дополнение к мойкам крыши ваша водосборная система должна также включать кровельный водяной фильтр, расположенный между водосбором и цистерной. Такой фильтр в первую очередь служит для удаления твердых частиц и связанных с ними загрязнений из воды до того, как она попадет в цистерну. Он также может до некоторой степени нейтрализовать кислую дождевую воду, если известняк используется в гравийных и каменных частях фильтра.

    Одна из возможных конструкций водяного фильтра на крыше изображена на рисунке 6. Блок фильтра может быть полностью или частично заглублен под землю, чтобы уменьшить вероятность замерзания в зимние месяцы. Блок фильтра, показанный на Рисунке 6, сделан из железобетона со стенками и верхом толщиной минимум 4 дюйма. Короткая секция сборных железобетонных водопропускных труб может также функционировать как фильтровальная коробка; Однако потребуется крышка или крышка. Люк и крышка, аналогичные описанным ранее для самого бачка, также должны быть встроены в верхнюю часть фильтра, чтобы обеспечить доступ для периодических проверок и технического обслуживания.Если блок фильтра расположен непосредственно на верхней части бачка, как показано на рис. 6, убедитесь, что в месте соединения двух фильтров имеется водонепроницаемое уплотнение.

    Фильтрующая среда состоит из нескольких слоев гравия и песка. Общая толщина фильтрующего материала должна составлять минимум 12 дюймов и максимум около 3 футов, в зависимости от площади водосбора и размера коробки фильтра. Фильтр размера, показанного на Рисунке 6, будет подходящим для площади крыши до 2000 квадратных футов для всех, кроме, возможно, самых сильных дождей.По этой причине в фильтрующую коробку также должен быть встроен перелив, как показано на рисунке 6. Сетчатая аппаратная ткань (от до ½ дюйма) или алюминиевая сетка помещается на дно фильтрующей коробки (с внутренней стороны) перед кладется гравий и песок. Это сохранит фильтрующий материал на месте.

    Поперечное сечение типичного водяного фильтра на крыше показано на рисунке 15. Подробно показаны размеры и глубина слоев песка и гравия. Известняк следует использовать для гравийной и каменной частей фильтра.Необходимо использовать чистый фильтрующий песок и гравий, а перед укладкой песка и гравия следует очистить и продезинфицировать всю фильтровальную коробку. Готовую систему также следует продезинфицировать хлором. Перед тем как положить в фильтр песок и гравий, промойте внутреннюю часть корпуса фильтра дезинфицирующим раствором из стакана 5-процентного хлорного отбеливателя, смешанного с 10 галлонами воды. Тщательно вымойте все внутренние поверхности щеткой. После того, как песок и гравий уложены, в фильтр следует добавить галлон 5-процентного хлорного отбеливателя, наполнить фильтр чистой водой и дать ему постоять в течение 24 часов.По истечении этого времени необходимо слить раствор хлора из фильтра и пропустить через фильтр чистую воду до тех пор, пока запах хлора не исчезнет и вода не станет прозрачной.


    Рис. 15. Размеры и глубина песка и гравия для кровельного фильтра. (По материалам Midwest Plan Service, Университет штата Айова, 1968. Private Water Systems., Стр. 53.)

    Перфорированная брызговая пластина также изображена на рисунке 15. Она расположена примерно на 2 дюйма выше поверхности песка и служит чтобы ослабить силу поступающей воды, равномерно распределяя ее по поверхности фильтрующего песка.Таким образом, песок будет как можно меньше потревожить. В качестве брызговика следует использовать неметаллический материал, такой как дерево или пластик. Полудюймовые отверстия следует просверлить в брызговике с 2-дюймовыми центрами. Опоры для брызговика должны быть встроены в стенки коробки фильтра, что позволит легко снимать и устанавливать пластину для осмотра и обслуживания фильтра.

    Любой фильтр со временем забивается и требует периодического обслуживания. Это может повлечь за собой удаление части фильтрующего материала и замену новым песком или гравием.Если такая замена необходима, весь блок фильтра следует очистить и продезинфицировать в соответствии с процедурой, описанной ранее. Периодическая проверка водяного фильтра на крыше в вашей системе должна предоставить визуальные свидетельства неисправности или засорения, требующие корректирующих действий.

    Водосборники на крыше

    Как упоминалось ранее, некоторые типы кровельных материалов больше подходят для использования в качестве поверхностей для сбора дождевой воды цистерн. Наиболее подходящими для водосборных бассейнов являются битумная черепица, сланец и листовой металл (олово или алюминий).При планировании системы водосборного бачка необходимо учитывать следующие факторы:

    • Кровельные материалы с шероховатой поверхностью будут собирать грязь и мусор, что повлияет на качество стока.
    • Некоторые окрашенные поверхности, некоторая деревянная черепица и немного битумной черепицы могут придавать неприятный вкус или цвет.
    • Все желоба и водосточные трубы должны легко чиститься и проверяться.
    • Площадь крыши должна быть достаточно большой для подачи необходимого количества воды.
    • Атмосфера в вашем районе может содержать нежелательные или вредные загрязнители, которые могут повлиять на качество собираемой дождевой воды.
    • Перед использованием кровельного покрытия проконсультируйтесь с местными органами здравоохранения относительно возможной токсичности материала.

    Защитные ограждения желобов также должны быть установлены вдоль любого водосбора крыши. Алюминиевый экран или сетку для оборудования с сеткой hardware или ½ дюйма можно разрезать на полоски и закрепить поверх открытых желобов, как показано на Рисунке 16. Защитные ограждения желобов не пропускают листья, ветки и животных, но пропускают воду.Также удалите все ветки деревьев, нависающие над водосбором. Вы также можете удалить близлежащие деревья, которые вносят листья и ветки в водосборный бассейн; или, если вы планируете новый дом и систему цистерн, не сажайте деревья прямо рядом с домом.


    Рисунок 16. Решетка желоба. (Источник: Midwest Plan Service, Университет штата Айова, 1968. Частные системы водоснабжения, стр. 14)

    Очистка воды в цистернах

    Некоторые конструктивные особенности, описанные ранее, помогут обеспечить высокое качество воды в цистернах.Они будут включать мойки крыш, фильтры для воды на крыше, ограждения водосточных желобов, гидроразъемы; и эффективно экранированы входные и выходные отверстия цистерны. Однако в дополнение к этим мерам потребуется специальная очистка воды для обеспечения безопасной питьевой воды в цистернах. Рекомендации по дезинфекции воды в цистернах и минимизации коррозии и переноса отложений в распределительных системах будут рассмотрены на следующих страницах.

    Дезинфекция цистерны для воды

    Внутренняя часть новой цистерны должна быть промыта дезинфицирующим раствором хлора и воды, как описано для крышных фильтровальных ящиков. Осторожно: убедитесь, что во время работы внутри цистерны имеется соответствующая вентиляция из-за опасности газообразного хлора и недостатка кислорода. После дезинфекции и перед заполнением водой внутреннюю часть бачка следует промыть чистой водой до тех пор, пока не исчезнет сильный запах хлора. Бачок также следует продезинфицировать после очистки или другого ухода, требующего опорожнения бачка.

    Для дезинфекции хранящейся в цистерне воды самой простой процедурой является добавление стандартного отбеливателя без запаха один раз в неделю из расчета одна унция на 200 галлонов хранимой воды в засушливые периоды или одна унция на каждые 400 галлонов хранимой воды во время периодов дождя. .Если в воде появляется привкус хлора, может быть достаточно безопасно еженедельно дозировать одну унцию на каждые 400 галлонов хранимой воды. Если из-за отсутствия людей вода не хлорируется в течение недели или дольше, по возвращении в цистерну следует добавить одну унцию хлорного отбеливателя на каждые 200 галлонов хранимой воды.

    Вы можете придумать простой способ измерения объема воды, хранящейся в цистерне. Следует взять деревянный столб, достаточно длинный, чтобы через отверстие люка достать до дна бачка.Затем штангу можно откалибровать так, чтобы, когда она опиралась на дно, он указывал приблизительный объем хранимой воды из глубины воды. Сделать это можно следующим образом. Во-первых, определите вместимость бачка на одном из двух столов в конце этого буклета. Если ваша цистерна имеет прямоугольную форму, а не квадратную или круглую, вы можете определить ее вместимость, выполнив следующую процедуру. Умножьте длину на ширину на глубину (все в футах), чтобы получить количество кубических футов хранилища.Затем умножьте это число на 7,5, чтобы получить количество галлонов емкости хранилища. Например, цистерна размером 10 на 8 футов и глубиной 6 футов будет иметь емкость, равную (10 X 8 X 6) X 7,5, или 3600 галлонов.

    После определения вместимости бачка можно откалибровать штангу согласно следующему примеру. Чтобы откалибровать измерительную штангу для цистерны размером 10 футов на 8 футов и глубиной 6 футов, сначала разделите емкость на глубину в дюймах, чтобы получить количество галлонов на каждый слой накопленной воды толщиной 1 дюйм ( 3600/72 или 50 галлонов в этом примере).Затем просто отметьте столб с интервалом в 1 дюйм, начиная с одного конца и двигаясь к другому, пока не будет достигнута общая глубина накопленной воды (6 футов или 72 дюйма в этом примере). На каждом интервале в 1 дюйм отметьте соответствующий объем, начиная (внизу) с 50, 100, 150, 200 и т. Д., Добавляя 50 (для этого примера) к каждому последующему интервалу.

    После калибровки такая мерная линейка даст вам быстрый способ оценить объем воды, оставшейся в цистерне в любой момент времени.Глубины и соответствующие объемы также могут быть указаны рядом в простой таблице, и тогда палка будет использоваться только для измерения глубины воды в цистерне. Необходимые дозировки хлора также могут быть указаны рядом с различными объемами для быстрой справки.

    Если вода имеет неприятный вкус и запах, можно использовать следующую процедуру. Добавьте 2 унции кристаллизованного тиосульфата натрия в 1 галлон чистой воды. Затем добавьте 1 л этого раствора на каждые 1000 галлонов воды в цистерне, смешивая ее с водой из цистерны, но соблюдая осторожность, чтобы не взбалтывать донный осадок.Через несколько часов вода не должна иметь неприятного вкуса и запаха.

    Любое водоснабжение должно проверяться на бактериальное загрязнение не реже одного раза в год. Если анализ воды показывает, что вода загрязнена, необходимо провести тщательный осмотр всей системы водоснабжения и территории, окружающей цистерну, чтобы найти и устранить источник загрязнения.

    В качестве альтернативы добавлению дезинфицирующего средства непосредственно в цистерну у большинства дистрибьюторов оборудования для водоподготовки можно приобрести промышленные линейные автоматические хлораторы.

    Сведение к минимуму коррозии в системах водоснабжения цистерн

    Как указывалось ранее, дождевая вода является кислой и, следовательно, коррозионной. Если не принять меры по нейтрализации этой воды, она вызовет коррозию в бытовых распределительных системах, добавив в водопроводную воду токсичные металлы, такие как свинец и кадмий. Коррозионные процессы — это очень сложные химические реакции, в которых участвует множество различных факторов. Использование представленных здесь рекомендаций не устранит полностью коррозию в вашей системе цистерны, но должно снизить ее до допустимого уровня.Наша цель — минимизировать количество корродированных металлов в готовой водопроводной воде.

    Возможно, самый надежный способ минимизировать количество металлов в водопроводной воде — это использовать пластиковую трубу для обслуживания хотя бы одного крана холодной воды в системе. Это эффективно заменит источник металлического свинца и меди на нетоксичный, не подверженный коррозии трубопровод из ПВХ или PEX-пластика. Обязательно используйте пластиковую трубу, соответствующую техническим требованиям для подачи питьевой воды, если вы собираетесь ее использовать. Если только один кран с холодной водой в вашем доме будет обслуживаться полностью пластиковым водопроводом, вам следует набирать всю питьевую воду из этого крана, а не из другого.Наверное, было бы лучше всего установить водопроводный кран на кухне и, возможно, ванную комнату пластиком. Если вы планируете новую систему с нуля, вы можете рассмотреть возможность использования пластиковой сантехники во всей системе распределения.

    Если ваша существующая распределительная система старше (до 1990 г.), она, скорее всего, состоит из медных трубопроводов, припаянных свинцом. Если вы не хотите заменять его часть пластиком, альтернативой может быть установка проточного нейтрализатора кислоты, чтобы снизить коррозионную активность воды.Такие устройства можно приобрести у дистрибьюторов оборудования для очистки воды, расположенных по всей Пенсильвании. Установки для нейтрализации кислоты стоят около 1500 долларов и доступны в ручном или автоматическом исполнении.

    Вместо встроенного нейтрализатора кислоты нейтрализующий агент может быть добавлен непосредственно в цистерну. Ниже приводится таблица общих щелочных реагентов с примерными скоростями обработки. Они перечислены в порядке от наименьшей к наибольшей стоимости за фунт.

    Реагент Химическая формула
    Количество, необходимое для нейтрализации
    1000 галлонов дождевой воды
    Известняк CaCO 3 2 унции.
    Негашеная известь CaO 1 унция.
    Гашеная известь Ca (OH) 3 1 унция.
    Кальцинированная сода NaCO 3 1 унция.
    Каустическая сода NaOH 1,5 унции.

    Необходимо периодически добавлять соответствующее количество нейтрализующего агента в зависимости от количества и частоты поступления дождевой воды в цистерну.Возможно, наиболее удобной процедурой обработки было бы добавление нейтрализующего агента при добавлении дезинфицирующего средства в цистерну (один раз в неделю), по крайней мере, в течение нескольких недель, когда собирается дополнительный дождь. В течение недель, когда пресной дождевой воды собирается мало или совсем не собирается, нет необходимости добавлять нейтрализатор в цистерну.

    Некоторые владельцы цистерн помещают в свои цистерны блоки природного известняка, которые служат в качестве постоянных нейтрализующих агентов. У нас нет никаких рекомендаций относительно размера или других характеристик таких блоков.

    Независимо от того, устанавливаете ли вы нейтрализатор кислоты или пластиковую трубу или добавляете нейтрализующий агент непосредственно в цистерну, есть одна простая вещь, которую вы должны сделать перед тем, как использовать водопроводную воду для питья или приготовления пищи. Перед тем, как использовать ее для питья или приготовления пищи, вы всегда должны дать стечь холодной воде примерно в течение минуты. Это позволит смыть «застоявшуюся» воду (содержащую токсичные металлы, если из медной или другой металлической трубы со свинцовым припоем) из линии подачи, в результате чего останется водопроводная вода приемлемого качества.Эта практика особенно важна после того, как кран не использовался в течение нескольких часов или в течение ночи. Вместо того, чтобы просто слить воду в канализацию во время этой процедуры, вы можете использовать ее для других целей, кроме питья или приготовления пищи.

    Сведение к минимуму переноса наносов через системы цистерн

    Использование крышных мойщиков и крышных водяных фильтров, подробно описанных ранее, минимизирует попадание твердых частиц в цистерну. Однако эти устройства не могут полностью исключить попадание мелких частиц или образование слоя осадка на дне цистерны.Следовательно, необходимо предпринять определенные шаги, чтобы предотвратить перенос этого осадка по распределительной системе и, возможно, его попадание в кран.

    Рекомендуется периодическая очистка бачка для удаления отложений. Это потребует слива воды из цистерны, вычерпывания осадка и промывки внутренней части щеткой и дезинфицирующим средством. Тщательное ополаскивание чистой водой должно предшествовать наполнению бачка. Такую чистку следует проводить через регулярные промежутки времени каждые три-пять лет.Во время очистки также может потребоваться нанесение нового слоя герметика для внутренних поверхностей.

    Встроенный блок фильтрации осадка, подобный тем, которые коммерчески продаются одной из двух компаний, перечисленных ранее для нейтрализаторов кислоты, должен быть установлен между цистерной и краном для удаления любого осадка, который в противном случае мог бы попасть в кран. Такие устройства находятся в том же ценовом диапазоне, что и нейтрализаторы кислоты, а некоторые устройства доступны в виде комбинированного нейтрализатора кислоты / осадочного фильтра.

    Сводный отчет

    Эта публикация предназначена для использования в качестве руководства для домовладельцев, которые планируют построить систему водосборных цистерн на крыше. Он также предоставит полезную информацию тем, у кого уже есть резервуар для дождевой воды и кто хочет улучшить качество используемой воды. Представленный здесь материал был объединен научными исследованиями, государственными агентствами и частными фирмами, специализирующимися на домашних системах водоснабжения. Исследование цистерн, послужившее основой для данной публикации, было проведено в сельских округах Кларион и Индиана, штат Пенсильвания, в течение 1979 и 1980 годов под руководством Школы лесных ресурсов, Института исследования природных ресурсов и государственного отделения Пенсильвании.Финансирование осуществлялось в соответствии с разделом V Закона о развитии сельских районов.

    Ссылки

    Информация в этом циркуляре была адаптирована из следующих публикаций:

    • Вклад № 173, «Возможности систем сбора дождевой воды в Калифорнии», авторы Дэвид Дженкинс и Фрэнк Пирсон. Можно получить в Калифорнийском центре водных ресурсов Калифорнийского университета, 475 Kerr Hall, Davis, California 95616.
    • Брошюра с информацией для клиентов. Компания Water Filtration Co., 1088 Industry Rd., Мариетта, Огайо 45750.
    • Частные системы водоснабжения . Midwest Plan Service, Университет штата Айова, Эймс, штат Айова, 50010, attn. Стажер-специалист по сельскому хозяйству.
    • Цистерны для сельского водоснабжения в Огайо Норман Г. Бейли. Центр водных ресурсов, Университет штата Огайо, 1791 Нил-авеню, Колумбия, Огайо 43210
    90 599 1687
    905 900 21 21 15000

    0 400 9021

    Вместимость (галлоны) квадратных цистерн
    Площадь
    дюйм
    фут
    4 фута 5 футов 6 футов 7 футов 8 футов 9 футов 10 футов 11 футов 12 футов 13 футов 14 футов 15 футов Размах
    из
    Одна сторона
    16 480
    600
    720
    840
    960
    1080
    1200
    1320
    1440
    1560
    1680
    1560
    1680
    1560
    1680
    4
    25 750
    937
    1125
    1312
    1500
    1875
    2062
    2250
    2437
    2625
    2812
    5
    36 1080
    1350 900
    1350 900 1890
    2150
    2430
    2700
    2970
    3240
    3510
    3780
    4050
    6

    2205
    2572
    2940
    3307
    3675
    4042
    4410
    4777
    5145
    5512
    1920
    2400
    2880
    906 00
    3360
    3840
    4320
    4800
    5280
    5760
    6240
    6720
    7200
    8
    3037
    3645
    4252
    4860
    5467
    6075
    6682
    7290
    7897
    8505
    91 9012 905 100 3000
    3750
    4500
    5250
    6000
    6750
    7500
    8250
    9000
    9750
    9000
    9750
    900 10
    121 3630
    4537
    5445
    6352
    7260
    8167
    9075
    9982
    10890
    11797
    12705
    11797
    12705
    9060
    144 4320
    5400
    6480
    7560
    8640
    9720
    10800
    11880
    12960
    14060
    16200
    12
    169 5070
    6337
    7605
    8872
    10140
    11407
    12675
    11407
    12675

    17745
    1901 2
    13
    196 5880
    7350
    8820
    10290
    11760
    13230
    14700
    16170 14700
    16170
    20580
    22050
    14
    225 6750
    8437
    10125
    11812
    16500
    15187



    15187
    20250
    21937
    23625
    25312
    15
    256 7680
    9600
    11520
    13440 9002
    11520
    134409 9002
    19200
    21120
    9060 0
    23040
    24960
    26880
    28800
    16
    289 8670
    10837
    13005
    15172 9009

    15172

    15172
    21675
    23842
    26010
    28177
    30345
    35512
    17
    324 9720
    12150 900 9021 12150 900 19440
    21870
    24300
    26730
    29160
    31590
    34020
    36450
    18
    361

    905 905

    361 9024 135 905 18952
    21660
    24367
    27075
    29782
    32490
    35197
    37905
    40612
    19
    1299 12 900 21000
    24000
    27000
    30000
    33000
    36000
    39000
    42000
    45000
    20
    Цистерны Диаметр
    дюйм
    фут 4 фута 5 футов 6 футов 7 футов 8 футов 9 футов 10 футов 11 футов 12 футов 12 футов 12 футов 14 футов 15 футов 4 378
    905 99 472
    566
    661
    755
    850
    944
    1038
    1133
    1227
    1322
    1416
    5 1416
    5 590
    737
    885
    1032
    1180
    1327
    1475
    1622
    1770
    1917
    2065
    6 850
    1062
    1274
    1487
    1699
    1912
    2124
    2336
    2549
    2761

    2761

    7 1156
    1445
    9 0599 1735
    2024
    2313
    2602
    2891
    3180
    3469
    3758
    4047
    4336
    905 905 1888
    2266
    2643
    3021
    3398
    3776
    4154
    4531
    4909
    5286
    5664 9005 9060
    2385
    2863
    3340
    3817
    4294
    4771
    5248
    5725
    6202

    0 6679
    9095 9015 2360
    2950
    3540 90 021 4130
    4720
    5310
    5900
    6490
    7080
    7670
    8260
    8850
    119069 119069 4283
    4997
    5711
    6425
    7139
    7853
    8567
    9281
    9995
    10708
    905 9995
    10708
    9099 4248
    5098
    5947
    6797
    7646
    8496
    9346
    10195
    11045
    11894
    905 905 905 11894
    3988
    4985
    5983
    6980
    7977
    8974
    9971
    10968
    11965
    12962
    13959
    14956
    6983
    8095
    9251
    10408
    11564
    12720
    13877
    13033
    16190
    17346
    17346
    6637
    7965
    9292
    10620
    11947
    13275
    14602
    15930
    17258
    85 185
    17258
    85 185
    905 905 6006
    7516
    9 0600 9026
    10537
    12047
    13558
    15068
    16578
    18089
    19599
    21110
    22620
    5 21110
    22620
    905 8526
    10230
    11936
    13641
    15346
    17051
    18756
    20461
    22166
    23871 9005 22166
    23871 9005 905 7646
    9558
    11470
    13381
    15293
    17204
    19116
    21028
    22939
    21600 24851 900 22939
    21600 19
    9059 9 8520
    10650
    12779
    14909
    17039
    19169
    21299
    23429
    25559
    27689

    9049 20 9440
    11800
    14160
    16520
    18880
    21240
    23600
    25960
    28320
    28320

    Подготовил Эдвард С.Янг-младший и Уильям Э. Шарп, бывший научный сотрудник Исследовательского института экологических ресурсов и бывший доцент кафедры гидрологии лесов

    Как заменить диафрагму в сифоне бачка унитаза

    Часто проблема с неправильным смывом туалета кроется в бачке.

    Обычно неисправен сифон, показанный на рисунке 1.

    Рис. 1: Сифон внутри бачка унитаза

    Он содержит шайбу, известную как диафрагма, которая разрушается с возрастом и использованием.

    Чтобы заменить его, внимательно следуйте этим инструкциям.

    Сначала отключите подачу холодной воды.

    Снимите крышку бачка.

    Если возможно, смойте имеющуюся воду. (Если вы не можете промыть бачок, вам понадобится губка, чтобы полностью опорожнить бачок.)

    Затем отсоедините трубу подачи воды с помощью гаечного ключа, как показано на Рисунке 2.

    Рисунок 2, отсоединение трубку подачи воды из бачка унитаза с помощью гаечного ключа.

    Затем снимите две стопорные гайки, соединяющие бачок с унитазом. (Рисунок 3)

    Рисунок 3 — стопорная гайка-бабочка, которая крепила бачок унитаза к унитазу

    Удалите два винта, крепящих бачок к стене:

    Рис. 4: снятие винта, крепящего бачок к стене

    Бачок теперь поднимется над унитазом.

    Затем снимите шайбу и стопорную гайку из-под бачка.

    Рисунок 5: Шайба под бачком
    Рисунок 6: Стопорная гайка

    Затем выверните винт, крепящий ручку смыва к сифону.

    Рис. 7: прикрутите ручку смыва к сифону.

    Он может заржаветь, и вам потребуется помощь плоскогубцев:

    Рисунок 8 — Использование плоскогубцев для ослабления ржавого винта на бачке унитаза
    Сдвиньте рычаг смыва (черный, показанный на рис. 8) с ручки и снимите сифон:
    Рис. 9: сифон в снятом виде.

    Осмотрите мембрану на предмет повреждений. На рисунке 10 диафрагма представляет собой синюю пластиковую шайбу, и в этом случае ясно видно повреждение.

    Рисунок 10: поврежденная диафрагма — они со временем распадаются

    В некоторых случаях может потребоваться замена всего сифона, но в этом случае мы заменим только порванную диафрагму, которые можно приобрести отдельно.

    Снимите соединительный штифт с верхней части плунжера, как показано на рисунке 11.

    Рисунок 11: соединительный штифт

    Нажмите на плунжер и снимите корпус:

    Рисунок 12: нажмите на поршень 906
    Рисунок 13 — снятие корпуса диафрагмы

    Будьте осторожны, чтобы не потерять пружину:

    Рисунок 14 — снятие пружины.

    Затем снимите шайбу, удерживающую диафрагму, с помощью плоской отвертки приподнимите ее:

    Рисунок 15 — поднятие шайбы, которая
    удерживает диафрагму на месте
    Рисунок 16; расшатанная шайба

    Снимите диафрагму

    Рисунок 17: снятие диапграна.

    Здесь хорошо виден ущерб:

    Рисунок 18 Поврежденная мембрана сифона унитаза

    Замените мембрану.

    Рис.19: запасная мембрана из прозрачного пластика

    Установите стопорную шайбу.

    Добавьте пружину.

    Замените диафрагму в корпусе сифона и замените муфту.

    Вставьте сифон в бачок и замените стопорную гайку.

    Установите бачок на унитаз, убедившись, что губка установлена ​​на место.

    Рисунок 20; губка для мытья посуды под бачком унитаза.

    Замените два винта, крепящих бачок к стене.

    Также замените две стопорные гайки-бабочки, которыми бачок крепится к бачку.

    Замените соединительный штифт между сифоном и ручкой смыва, убедившись, что ручка смыва находится под исходным углом, как показано на рисунке 21.

    Рисунок 21: соединительный штифт между сифоном и ручкой смыва.

    При повторном подключении к водопроводу рекомендуется намотать сантехническую ленту вокруг резьбы трубы:

    Рисунок 22: Обмотка резьбы сантехнической лентой

    Рисунок 23 — намотанная трубная резьба

    Подсоедините подачу воды к бачку

    Рисунок 24: Повторное подсоединение трубы подачи воды.

    Включите воду и проверьте на утечки: будьте готовы снова отключить воду, если необходимо, и затяните все соединения.

    Теперь промойте бачок, чтобы убедиться, что он работает правильно.

    Работа выполнена. Отличная работа.

    Как заменить фланец унитаза?

    Если вам нужно отремонтировать фланец унитаза, эта работа не всегда проста и может потребоваться помощь лицензированного сантехника. Есть несколько вариантов самостоятельной замены фланца унитаза, и все зависит от размера и типа трубы.

    Выполните следующие действия, чтобы заменить фланец унитаза:

    Если труба имеет внутренний диаметр 4 дюйма:

    1. Купить фланец внутреннего шкафа. Этот фланец для унитаза предназначен для приклеивания к внутренней части трубы или расширения внутри трубы.
    2. Оставьте старый фланец унитаза на месте и приклейте новый на правильном уровне пола, если он пластиковый.
    3. Фланец должен располагаться так, чтобы нижний край был на одном уровне с верхом пола. В противном случае вам придется отрезать старый фланец.
    4. Если внутренний диаметр пластиковой трубы составляет 3 дюйма, необходимо снять старый фланец с внешней стороны трубы. Это сложная задача, потому что вы должны сделать отверстие вокруг фланца достаточно большим, чтобы отсоединить старый фланец от трубы. К тому же нет гарантии успеха при ремонте унитаза такого типа; сантехнику нужно много лет, чтобы овладеть искусством расколоть клеевой шов, не повредив трубу.
    5. Если фланец туалета изготовлен из чугуна, то вам придется использовать молоток и долото, чтобы сломать фланец и снять его.

    Если это 4-дюймовая труба:

    1. Используйте вставной фланец для туалета с резиновым уплотнением, расширяющимся изнутри и уплотняющим внутреннюю поверхность трубы.
    2. Удалите весь старый налет, чтобы фланец унитаза плотно прилегал.
    3. Это можно сделать соскабливанием или шлифованием проволочной щеткой на дрели. Нанесите немного силикона на прокладку, когда начнете ее затягивать.

    Если это 3-дюймовая чугунная труба:

    1. Отломить старый фланец унитаза снаружи.
    2. Установить фланец унитаза снаружи. Сделать это можно молотком и зубилом. Если фланец чугунный с резиновой прокладкой, вы сможете удалить чугун с помощью молотка и зубила, удалить резиновую прокладку острым ножом, а затем заменить прокладку и фланец.
    3. Если фланец втулки является свинцовым и установлен снаружи трубы, вам придется удалить старый фланец и повторно заделать его, а затем залить новое свинцовое соединение. Вы также можете установить расширяющийся снаружи, но для этого потребуется разбить пол, чтобы фланец упал в пол.
    4. После установки каждого фланца обязательно прикрутите его к полу, чтобы он не поднимался, когда вы затягиваете унитаз. Закрутите фланец болтами через отверстия во фланце с помощью бетонных или деревянных анкеров, оцинкованных или латунных, чтобы они не ржавели и не ломались.

    Дополнительные насадки для 3-дюймовой чугунной трубы:

    • Когда вы затягиваете фланец унитаза, никогда не используйте более 6 дюймов в виде полумесяца и два пальца на ручке, чтобы затянуть гайки.
    • Кроме того, если вы используете пластиковый фланец, убедитесь, что вы используете фланец с наружным кольцом из нержавеющей стали, чтобы он не ржавел и был прочнее самого пластика.Опять же, унитаз не следует затягивать так сильно, что это сломает фланец.
    • Унитаз всегда должен быть установлен ровно, а край, касающийся пола, должен быть герметизирован кальцинированием, чтобы не было запаха.

    Для получения дополнительной информации о фланцах унитаза и других проблемах с сантехникой посетите нашу библиотеку видео по сантехнике и наш блог о сантехнике.

    Как остановить конденсацию на бачке унитаза

    Лето — пора барбекю на заднем дворе, пляжных дней и семейного отдыха.К сожалению, потоотделение в туалете — еще один признак сезона. Фактически, каждое лето миллионам домовладельцев приходится иметь дело с туалетами, из-за которых на пол остаются лужи воды.

    Эта проблема — нечто большее, чем просто легкое раздражение: конденсат, стекающий по унитазу, может просачиваться под пол, гнить фанерный черновой пол и проникать в балки пола. Он также может испачкать плинтус, сделать гипсокартон сырым и обесцветить краску для стен плесенью.

    Почему в баке унитаза конденсируется?

    Когда погода становится жаркой и влажной, в воздухе много влаги.В то же время вода, поступающая в унитаз, сравнительно холодная — от 50 до 60 ° F. Когда теплый влажный воздух попадает на прохладные фарфоровые поверхности унитаза, воздух конденсируется, превращается в воду и вскоре капает на пол.

    Хотя унитаз потеет только в теплые влажные дни, за очень короткое время из него может выпасть удивительно большое количество воды.

    Несколько производителей делают изоляторы для унитазов, которые, по их утверждениям, устраняют потливость унитазов, но большинство из них работают не очень хорошо.

    Два способа остановить потоотделение в туалете

    Есть только два верных способа остановить потоотделение в туалете:

    1.Осушите воздух в ванной

    Используйте кондиционер или осушитель для осушения воздуха в ванной. Однако этот подход не сработает, если у вас нет одного из этих модулей или вы не хотите запускать его все лето.

    2. Установите клапан защиты от запотевания

    Установить противоточный клапан в линию подачи воды в унитаз. Клапан защиты от пота добавляет немного горячей воды в линию туалетной воды, что повышает температуру воды в унитазе настолько, чтобы нагреть бачок и чашу.Это все, что нужно для предотвращения образования конденсата даже в самую знойную погоду.

    Выбор клапана

    Клапаны защиты от запотевания продаются в домашних центрах и у дилеров сантехники как регулируемого, так и предварительно настроенного типа. При выборе клапана заплатите дополнительно 10 долларов или около того за регулируемую модель. Он позволяет регулировать температуру воды и полностью отключать подачу горячей воды, когда она не нужна.

    Для нашей установки мы выбрали регулируемый клапан для унитаза Adjusto-Temp от Universal Rundle (модель 5025-1, 33 доллара США).Этот клапан можно установить в ванной, за стеной или под полом (если есть лазейка или подвал). Здесь мы показываем врезку клапана в водопровод в подвале прямо под унитазом.

    Как установить клапан защиты от пота?

    Есть три этапа установки клапана защиты от запотевания: подготовка, установка клапана и проверка температуры.

    Подготовить ПРИДЕРЖИВАЙТЕ клапан к линии холодной воды и отметьте, где его центральное выпускное отверстие совпадает с вертикальной трубой.
    1. Для начала перекройте главный водяной кран на весь дом.
    2. Затем слейте воду из линий горячей и холодной воды, открыв все краны для раковины и ванны и промыв все туалеты. Чтобы не обжечь внутренние компоненты клапана паяльной горелкой, выполняйте все соединения с клапаном с помощью латунных компрессионных переходников (1,50 доллара США за штуку).
    3. Нарежьте свободно 5/8 x 5/8 дюйма. компрессионный адаптер в каждое из трех отверстий клапана. Прижмите клапан к горизонтальной трубе холодной воды так, чтобы нижний входной патрубок находился на одном уровне с трубой.
    4. Обратите внимание, где центральное выпускное отверстие клапана пересекает вертикальный участок трубы; отметьте это место на трубе. Также отметьте расположение нижнего впускного отверстия на горизонтальной трубе.
    5. Затем с помощью ножовки вырежьте отрезок трубы.
    6. Затем припаяйте L-образный фитинг под углом 90 градусов к вертикальной трубе, идущей от унитаза, затем удлините его с помощью заглушки длиной 6 дюймов диаметром 1/2 дюйма. трубка.
    7. Используйте бессвинцовый припой и газовую горелку MAPP. Бессвинцовый припой относительно твердый, а газ MAPP горит сильнее и действует быстрее, чем пропан.
    8. Когда линия холодной воды готова для клапана, найдите ближайшую линию горячей воды и вырежьте секцию для установки нового медного тройника.
    9. Присоедините Т-образный фитинг к линии и соберите короткую вертикальную стояк с L-образным фитингом под углом 90 градусов и коротким горизонтальным патрубком.
    10. Направьте заглушку на место под унитазом, где будет установлен клапан.
    11. Припаяйте Т- и Г-образные соединения.
    12. Добавьте отрезок трубы, чтобы добраться до места расположения клапана.
    ПОСЛЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ воды ножовкой вырежьте участок трубы холодной воды для установки нового клапана.

    Установить клапан
    1. Слегка нанесите на наружную резьбу трех латунных компрессионных переходников состав для стыков труб (смазка для труб).
    2. Ввинтите переходники в порты клапана и затяните их гаечным ключом.
    3. Наденьте гайку и компрессионное кольцо на каждый конец трубы и вставьте трубы в переходники.
    4. Покройте каждое компрессионное кольцо смазкой для труб и навинтите гайки на переходники.
    5. Затяните каждую гайку гаечным ключом.
    6. Снова включите главный водяной клапан и поищите утечки.

    Проведите проверку температуры
    1. Отвертка с шлицем — все, что вам нужно, чтобы отрегулировать температуру воды, протекающей через клапан.
    2. Для начала поверните регулировочный винт холодной воды до упора против часовой стрелки.
    3. Затем поверните винт подачи горячей воды по часовой стрелке до упора.Это полностью откроет сторону холодной воды и отключит подачу горячей воды.
    4. Затем промойте унитаз и откройте сторону с горячей водой, повернув регулировочный винт против часовой стрелки на пол-оборота.
    5. Подождав около часа, проверьте, нет ли конденсата на унитазе. При необходимости приоткройте кран с горячей водой еще немного.
    .

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *