Основание в строительстве это: основание сооружения — это… Что такое основание сооружения?

от теории создания до собственного выбора

Краткое содержание статьи:

Несоответствующий характеристикам фундамент – главная и роковая ошибка в строительстве частных домов. Особое её коварство в том, что она часто не проявляется в начальном этапе. Дом продолжают возводить, хотя строить дальше уже не имеет смысла…

Ведь фундамент, это основание здания. От его прочности и надёжности зависит долговечность всей постройки. Он должен выдерживать вес дома, дополнительные нагрузки от жильцов, обстановки, осадков. Лишь правильное проектирование фундаментов исключает возможность оседания, перекоса, и как следствие – растрескивания стен.

Статья даст представление о видах фундаментов, оптимальном выборе под конкретные условия, и сделает посыл к удачному проекту фундамента под дом, а далее, строительству надёжного основания без лишних затрат.

Факторы, влияющие на проектирование фундамента

Всё дело в том, что важно не только правильно построить фундамент. До этого необходимо грамотно «придумать» – как это сделать, чтоб гарантированно получить отличный результат. Этим занимаются проектировщики, рассмотрим общие правила их работы, последовательность проектирования фундамента зданий.

Хотя устройство фундамента один из первых этапов строительства, но проектирование дома не может начаться сразу именно с него. Почему? Просто ещё до составления проектной документации необходимо подготовится:

  • Определить назначение здания. Ведь требования к фундаменту, скажем, дачного домика, посещаемого в летний сезон – существенно отличаются от коттеджа для постоянного проживания.
  • Просчитать общую площадь. Следовательно, учесть его хозяйственную часть, число жилых помещений – зависит от количества проживающих, постоянных гостей и ожидаемого пополнения. В итоге продумать количество этажей.
  • Учесть занятость проживающих – профессию, увлечения, хобби. Это определит наличие кабинетов, мастерских, студий, спортзала. Либо спрогнозировать их появление, для понимания возможного повышения нагрузки на фундамент.
  • Выбрать материалы строительства. Из чего будет возводиться дом: его стены, перекрытия, крыша, пристройки на общем с домом фундаменте. Это определит общий вес всей конструкции.
  • Проверить наличие и близость внешних сетей и коммуникаций. По итогам определиться с вводом электричества, водопровода и канализации – для них в фундаменте потребуются «закладные», отоплением – возможно потребуется основание под печь.
  • Учесть особенности грунта. Здесь важно знать состав почвы под домом и ближайшей прилегающей территории, наличие и глубину грунтовых вод. От достоверности и правильного применения этой информации зависит тип фундамента, его прочность и долговечность.

Это лишь то, что непосредственно касается самого дома. Дополнительно качество проектирования существенно улучшит информация об участке под строительство, размещению на нём вспомогательных построек.

Плюсы индивидуально проектирования

Когда речь идёт о фундаментах, сразу нужно оговориться – что в типовых проектах участок не учитывается. Так как предугадать его особенности в принципе невозможно. Конечно, разработка достоверна, но для конкретного типа грунтов – на участке для которого создавался проект. Применение её к другим территориям в какой-то степени абстрактно – желательно полное совпадение состава грунта, что в действительности бывает редко.

Именно поэтому желательны консультации специалистов, геологоразведка, индивидуальный расчёт основания, либо проверка правильности параметров фундамента для постройки дома на участке. Потратившись изначально, в дальнейшем можно сэкономить. Более того – уберечься от ошибок.

Итак, что даёт информация о предстоящем появлении гаража, бани, и о прочих строениях в пределах участка. Как она влияет на фундамент основного дома, какие предоставит возможности:

  • Сразу и правильно спроектировать дренаж воды (с учётом доп. построек, исключая возможные переделки под них). О важен не только на период строительства, но и для дальнейшей сохранности фундамента.
  • Рационально спланировать земляные работы по устранению или частичной компенсации неровностей участка (отсыпку ландшафта выбранным грунтом). С учётом организации площадок под надворные постройки.

После сбора всех данных, определившись с архитектурой дома, приступают к его проектированию: составляют планы, схемы и чертежи. Даются описания используемых материалов и хода работ. Делаются конкретные расчёты – для фундамента первостепенную важность имеют: масса конструкций, эксплуатационный вес, снеговое давление, состояние грунта под домом.

В целом приходится изучить большой объём информации, но это оправдано. В дальнейшем, проектная документация позволит вести строительные работы с наименьшими затратами сил, средств и времени.

Грунт под фундаментом

Важно понимать, что именно грунт лежит в основании постройки, воспринимает нагрузки от веса дома. Понятно, что в каждой местности он индивидуален: разный состав, рельеф, глубина промерзания, насыщенность влагой.

Поэтому, лишь достоверная информация о геологии участка гарантирует правильный выбор подходящих типов фундаментов. В большинстве случаев достаточно опыта соседей и выборки грунта под основание дома минимум из четырёх шурфов на территории застройки – по углам будущего дома:

  • Для деревянного – глубиной до 5 м.
  • Для каменного – от 7 до 10 м.

Причём это актуально не только в проектировании свайного фундамента, но и для проектирования фундамента и основания любого типа. Кроме состава грунта, важно знать влияние на его влаги от дождей и таяния снега. Чтобы обезопасить здание, высокий уровень грунтовых вод понижают дренажной системой.

Несущая способность грунтов

Характеристики, влияющие на пригодность грунта в качестве основания под фундамент (связанность, пластичность, и т. д.), зависят не только от его структуры, но и от влажности. Следуя от сухого грунта к чуть более увлажнённому – связанность увеличивается, однако с дальнейшим повышением влаги – снижается, при полном насыщении грунта водой – он расплывётся. Создавая проект фундамента для дома, это необходимо учитывать. Ведь грунт, пригодный для естественного основания под здание, должен быть:

  • достаточно прочным;
  • сжиматься незначительно и равномерно;
  • не размываться.

Его необходимая прочность – соотношение: вес дома, действующий на 1 м² площади основания и допустимое давление на 1 м² грунта. Поэтому, площадь «подошвы» фундамента планируется с тем расчётом, чтобы нагрузка не превышала критическое сопротивление грунта. Это особенно важно для проектов свайных фундаментов, ведь их «подошва» сравнительно невелика – всего лишь совокупная площадь оснований свай.

Грунт Расчётное сопротивление грунтов кг/м²
Плотных Средней плотности
Пески гравелистые и крупные, независимо от их влажности 4,5 3,5
Пески средней крупности, независимо от их влажности 3,5 2,5
Пески мелкие:
Маловлажные
Очень влажные и насыщенные водой
 
3,0
2,0
 
2,0
2,5
Пески влажные
Маловлажные
Очень влажные насыщенные водой
2,5
2,0
1,5
2,0
1,5
1,0
Глины твёрдые
Глины твёрдые и пластичные
6,0
3,0
3,0
1,0
Крупнообломочные, щебень, галька, гравий 6,0 5,0

Задача фундамента – распределить нагрузки на грунт максимально равномерно, чтобы и давление, и осадка всего дома, особенно отдельных его фрагментов (так и возникают трещины и перекосы) – не выходили за безопасные пределы.

Строение, состав и свойства, делят грунты на группы: скальные, конгломераты (это надёжные основания для фундаментов), и рыхлые – наиболее проблемные, это пески и глины. Их принципиальные различия:

  • Высыхая, пески не уменьшаются в объеме, связанность частиц ничтожна.
  • Намокая, глины увеличивают объем, влажность придаёт значительную связанность.

Практика показывает, что глиняные грунты (особенно с прослойками песка) легко разжижаются – их несущая способность невелика. Однако, слежавшаяся и уплотнившаяся за много лет глина может служить хорошим основанием для дома, это подтверждает большое количество удачно спроектированных свайных фундаментов. Но приходится считаться с её важной особенностью.

Морозное пучение грунтов и его влияние на фундамент

Проблема в том, что из-за капиллярного эффекта, характерного глиняным грунтам, в природе они почти всегда влажные. Но опасны они не просто влажностью, а её неравномерной концентрацией. Ущерб фундаменту наносится при замерзании грунта – он примерзает к фундаменту, вспучивается, приподнимая его вместе с собой. Причем из-за неравномерной влажности грунта, на отдельные участки фундамента вспучивание действует с разной силой – где-то больше, где-то меньше, что провоцирует разрушения. Это необходимо учитывать, ещё создавая проект фундамента под дом.

Пренебрежение этим свойством грунтов приводит к аварийному состоянию, а иногда и к разрушению зданий. Что неудивительно, ведь у одного явления проявляются два вида прилагаемых к фундаменту сил:

  • Вертикальные, когда грунт действует снизу на его подошву, при недостаточной глубине заложения.
  • Касательные, когда примёрзший по бокам грунт поднимает фундамент, провоцируя его расслаивание.

Причём силы эти значительны – достигают 5-7 тонн на боковой поверхности. Поэтому, бытующее мнение, что сравнительно лёгким домам можно строить менее «серьёзный» фундамент – ошибочно. Тяжёлым зданиям силы морозного пучения как раз менее опасны. Когда вес дома компенсирует «подъёмную» силу замороженного грунта – фундамент не поднимается.

Последствия вспучивания грунта усугубляются тем, что под самим домом грунт не промерзает, и внутренних фрагментов фундамента эти силы не касаются. Хотя в это же время в полной мере действуют на наружные (причём тоже неравномерно, благодаря разнице влажности грунта, южной либо северной стороне дома). Это влечёт перекосы, деформации, разрушения конструкций.

В итоге, для простоты подачи информации – грунты условно классифицируются как пучинистые и непучинистые.

Планирование разных типов фундамента

По результатам расчётов основных параметров дома, на основании исследования состава почвы и данных о грунтовых водах – делаются выводы о возможности строительства капитального строения на участке. Под эти конкретные условия и задачи выбирается один из основных типов фундаментов:

  • ленточный;
  • свайный;
  • плита.

Все остальные разновидности фундаментов, что встречаются в описаниях – либо модификации, либо производные от них. При этом в строительстве домов для постоянного проживания используются далеко не все.

Внимание: тип фундамента не для дома

Как это понимать? Простой пример – в перечислениях часто фигурирует столбчатый фундамент. Причём позиционируется как самодостаточный для строительства домов, однако:

  • Основная идея прозрачна – это «жёсткая» экономия.
  • Материалы и способы его устройства разнообразны: бетон, кирпич – в дело пускается всё.
  • Принцип его устройства: незначительно заглубленные столбы по периметру постройки, либо сосредоточенные «кустами».
  • Поверх столбов укладывается так называемая обвязка. Она же – нижний венец сруба, либо внешний периметр перекрытия каркасного дома.

Но само понятие «столб» подразумевает, что надземная часть опоры больше подземной. Вся эта конструкция отдалённо похожа на свайно-ростверковый фундамент, который сам по себе – отличный вариант для жилого дома. Но столбчатый фундамент, упрощён до такой степени, что его прямое назначение – хозяйственные постройки. Даже с оглядкой на экономию, для строительства жилого дома планировать его не желательно, более разумно рассмотреть вариант проектирования свайного фундамента.

Ленточный фундамент – популярная классика

Это непрерывная, углубленная в грунт стена под несущими стенами. По завершению обратной засыпки, её надземная часть похожа на ленту – отсюда и название. Фундамент завоевал успех благодаря своей надёжности, практичности и основательности. Оправдывает себя в домах с отапливаемым подвалом. Мелкозаглубленный вариант, хорош приемлемыми затратами на возведение.

Ленточный фундамент закладывается на сухих, непучинистых грунтах, либо для компенсации действующих на него сил морозного пучения устраивается влагоотведение. При этом он отсыпается гравием, либо песком. Может строится тремя разными методами:

  • Монолитный – популярен в индивидуальном строительстве возможностью строительства без использования спецтехники. Алгоритм строительства: копка траншеи, устройство опалубки, вязка арматуры, укладка бетона.
  • Железобетонный сборный – заводские железобетонные блоки (блок-подушки и стеновые), согласно плану ленточного фундамента, укладываются подъёмным краном.
  • Условно монолитный. Используется нестандартный материал – бутобетон. Готовые проекты для него вряд ли найдутся – технологии старинные. А современные специалисты скорее всего откажутся работать над проектом ленточного фундамента такого типа. Хотя он иногда практикуется в частном домостроении, «под свою ответственность». Но – тип фундамента «не для жилого дома».

Самый беспроигрышный вариант – ленточный фундамент, заложенный ниже глубины промерзания грунта. Наиболее бюджетный – мелкозаглубленный вариант фундамента. Заблаговременное проектирование ленточных фундаментов оптимизирует расходы в первом случае, и гарантирует надёжность во втором.

Свайный фундамент: способ экономно компенсировать неровности рельефа.

В зависимости от назначения фундамента, сваи в нём располагаются определённым образом:

  • Под ленту – так закладывается свайно-ростверковый фундамент для стен с распределёнными по всей длине нагрузками. Расположение свай может быть в один и более рядов.
  • Кустами – когда сваи сконцентрированы удалёнными друг от друга группами.
  • Сплошным свайным полем – для тяжёлых, сравнительно негабаритных зданий. С распределёнными по всей площади нагрузками. Поверх устраивается железобетонное перекрытие: сборное, либо монолитная плита.

Свайные фундаменты возводятся на суглинках, местностях с высоким уровнем грунтовых вод, сырых и заболоченных участках. Адаптивны к уклонам рельефа.

Способы устройства определили несколько основных типов свай:

  • Железобетонные, погружаемые в грунт спецтехникой.
  • Деревянные – не удивляйтесь, их описание тоже есть в сп проектирования свайных фундаментов.
  • Железобетонные сваи-оболочки.
  • Буронабивные бетонные и железобетонные, устраиваемые в грунте на месте.
  • Буроопускные – готовые железобетонные, погружаемые в заранее пробуренные скважины.
  • Винтовые, со стальным или железобетонным стволом. Причём проекты фундамента с винтовыми сваями особенно востребованы для каркасных домов.

В частном домостроении широко распространены буронабивные и винтовые сваи со стальным стволом. Неудивительно, что в основном под эти виды опор и проектируются свайные фундаменты. Они характерны сравнительной простотой исполнения, возможностью монтажа без использования спецтехники.

Плитный фундамент – оптимален на «слабых» и «неоднородных» грунтах

Монолитная плита под всей площадью дома, толщиной от 0.2 до 0.4 м. Закладывается на поверхности, либо частично заглубляется в грунт. Что влечёт ограничение по рельефу – участок должен быть без значимых уклонов.

Большая площадь опоры плиты снижает давление на грунт, поэтому плитный фундамент не требователен к геологии. Он успешно эксплуатируется на большинстве проблемных видов грунтов: слабонесущих, пучинистых, горизонтально-подвижных, с высоким уровнем грунтовых вод и вечномёрзлых. На чрезмерно пучиныстых грунтах под плиту готовятся подушки из непучинистых материалов.

Кроме того, его устройство влечёт дополнительные выгоды:

  • Сравнительно легко строится – несложная разметка и устройство опалубки, просто армируется и бетонируется.
  • При этом достигается высокая прочность – металлоёмкая конструкция бетонируется одним заливом.
  • Возможно заблаговременное устройство коммуникаций, контуров тёплого пола. По окончанию – поверхность плиты уже готова под монтаж чистовых полов.
  • Во время эксплуатации надёжно изолирует здание от воды, исключат теплопотери в грунт.

Но при всех преимуществах, монолитная плита – довольно материалоёмкая конструкция. Стали и бетона потребуется много. Поэтому не стоит строить «на удачу», в проекте фундамента для дома их расход будет заранее просчитан и оптимизирован.

Какой фундамент для дома обойдется дешевле

Для адекватной оценки нужно рассматривать несколько совокупных факторов: стоимость постройки, цена эксплуатации и обслуживания, долговечность. Для изначально правильного баланса между ними и создаётся проект фундамента – чтоб получить наилучший результат при оптимальных затратах.

Только надёжный и долговечный фундамент обойдётся дешевле всего, ведь не секрет, что именно переделки «съедают львиную долю» бюджета.

Принципы проектирования оснований и фундаментов под противотаранные устройства

ЛЮБОЕ ИНЖЕНЕРНОЕ СООРУЖЕНИЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ И ПРОТИВОТАРАННОЕ УСТРОЙСТВО (ПТУ) ИМЕЕТ ФУНДАМЕНТ, ОПИРАЮЩИЙСЯ НА ОСНОВАНИЕ.

Онованием сооружения является грунт, несущий все нагрузки от сооружения, как в строительный, так и в эксплуатационный период времени. Основания могут быть естественными, если грунты обладают достаточной прочностью, устойчивостью, не дают недопустимых деформаций и не требуют специальных мероприятий для их укрепления, и искусственными, если грунты слабые и необходимо принять меры по их укреплению. Сооружение оказывает влияние на основание в пределах некоторой области – сжимаемой толщи, размеры которой зависят от площади подошвы фундамента, величины нагрузки и ряда других факторов. Фундаментом называется конструктивная часть сооружения, которая располагается обычно ниже планировочной отметки земли и передает нагрузки от сооружения на основание. Фундамент должен рассматриваться в сочетании с основанием и с вышележащими конструкциями сооружения. В соответствии с СП 22.13330.2011 «Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01–83» проектирование оснований и фундаментов состоит из обоснованного соответствующим расчетом выбора типа основания – естественное или искусственное и конструкции фундамента его материалов и размеров. Основания рассчитываются по двум группам предельных состояний: первая – по несущей способности, вторая – по деформациям. Проектирование оснований осуществляется по следующим основным принципам: Проектирование оснований по предельным состояниям независимо от типа фундамента противотаранного устройства. ♦Учет совместной работы «системы» – основание, фундамент и противотаранное устройство. ♦Комплексный подход при выборе типа фундамента и оценке работы грунтов основания на основе совместного рассмотрения:
  • инженерно–геологических условий территорий строительной площадки;
  • чувствительности основных силовых элементов противотаранного устройства к неравномерным деформациям основания;
  • методов производства строительно–монтажных работ по устройству оснований фундаментов;
  • особенностей эксплуатации противотаранного устройства.
Перечисленные факторы свидетельствуют о сложности выполнения задачи по проектированию оснований и фундаментов под противотаранные устройства. Поэтому зачастую невозможно определить рациональные типы оснований и фундаментов, не рассмотрев предварительно несколько возможных вариантов. Окончательное решение следует принимать на основе технико-экономического сравнения рассматриваемых вариантов оснований и фундаментов. При этом необходимо учитывать стоимость конструкции фундамента, ее долговечность, индустриальность изготовления, трудоемкость, возможность выполнения строительно–монтажных работ в зимнее время. Особое внимание обращается на сохранение естественной структуры грунтов основания во время производства земляных работ. Поэтому перед проектировщиками стоит сложная задача выбора надежного и экономичного типа фундамента, который должен удовлетворять следующим требованиям:
  • Прочности, долговечности и не разрушаться от действия грунтовых вод.
  • Устойчивости по отношению к опрокидывающим силам, сдвигу и скольжению.
  • Не превышать величин осадок, указанных в нормативной литературе.
  • Иметь наиболее экономичные конструктивные формы для конкретного типа противотаранного устройства и основания.
Выполнение указанных требований возможно при правильном вариантном проектировании с учетом всех местных геологических и гидрогеологических условий площадки строительства. В процессе проектирования фундаментов выделяется несколько этапов: 1. Выбор материала и обоснование конструктивных форм фундамента. 2. Расчет глубины заложения фундамента и всех его конструктивных элементов. 3. Подбор размеров подошвы фундамента, определение фактического напряжения по подошве и нормативного давления на грунт. 4. Определение осадки фундамента. 5. Расчет устойчивости фундамента на опрокидывание и сдвиг. 6. Конструктивный расчет фундамента. 7. Выбор рационального способа устройства фундамента. По конструктивной форме можно выделить несколько типов фундаментов под противотаранные устройства: 1. Столбчатый, выполненный в виде отдельных монолитных железобетонных столбов под каждую из силовых опор противотаранного устройства. 2. Плитный, располагающийся под всем противотаранным устройством в виде сплошной монолитной железобетонной плиты. 3. Смешанный – сочетание столбчатого фундамента с основанием в виде плиты, соединяющей между собой столбы. 4. Свайный, состоящий из свай и ростверка. Каждому из перечисленных типов фундаментов свойственны свои преимущества и недостатки. Баланс между «плюсами» и «минусами» конкретно проектируемого фундамента достаточно не устойчив и достоверно может оцениваться только специальными расчетами, охватывающими такие понятия, как жесткость и предельно допустимые деформации конструкции противотаранного устройства, динамика пучинистых явлений и механические характеристики грунта. Фундамент – это неповторимая область строительства, в которой каждый раз при возведении нового объекта возникает иная инженерно–геологическая ситуация, не похожая на предыдущую. Одним из главных конструктивных параметров фундамента является глубина его заложения. Глубина заложения подошвы фундамента назначается с учетом обеспечения прочности, устойчивости и долговечности противотаранного устройства, а также экономичности принятого варианта фундамента. Глубина заложения подошвы фундаментов зависит от: 1. Геологических и гидрогеологических условий площадки строительства. 2. Климатических условий района строительства. 3. Конструктивных особенностей противотаранного устройства. 4. Величины нагрузок, приложенных к основанию и направления их действия. 5. Способа производства строительных работ, связанных с возведением фундаментов. Глубина заложения подошвы фундамента в значительной степени зависит от геологических и гидрогеологических условий площадки, то есть характера напластования грунтов и их физико–механических свойств, положения уровня грунтовых вод и степени их агрессивности. При залегании с поверхности земли на значительную глубину грунтов с высокими значениями прочностных и деформационных характеристик глубина заложения подошвы фундамента может быть принята минимальной и в некоторых случаях может достигать 0,5 м от спланированной поверхности грунта. Если слабый слой грунта, залегающий с поверхности, подстилается более прочными грунтами, то глубина заложения подошвы фундамента будет зависеть от мощности слабого слоя грунта. Необходимость учета положения уровня грунтовых вод и изменение его уровня в период эксплуатации сооружения связана с возможным пучением грунтов при промерзании, а также увеличением стоимости работ по возведению фундаментов с осушением котлованов. Поэтому необходимо по возможности глубину заложения подошвы фундаментов принимать выше уровня грунтовых вод. Для фундаментов под металлические силовые опоры противотаранных устройств, воспринимающих большие нагрузки, глубина заложения подошвы фундаментов должна быть увязана с длиной анкерных болтов. Рис. 1. Общий вид противотаранного устройства установленного на металлический свайный фундамент: 1 – опора; 2 – стрела; 3 – подъемный механизм; 4 – уровень поверхности земли; 5 – металлический свайный фундамент. При действии нагрузки в горизонтальном направлении глубина заложения подошвы фундаментов должна обеспечить устойчивость фундамента на сдвиг и выдергивание. Выбрав глубину заложения фундамента, необходимо определить величину нормативного давления на грунт несущего слоя на уровне подошвы фундамента. Нормативное давление – это механическое напряжение, которое допускается в грунте основания при условии сохранения устойчивости и эксплуатационной пригодности противотаранного устройства установленного на фундамент. Размеры фундамента в плане, такие как ширина, длина или площадь определяются по нагрузкам, действующим на фундамент, и нормативному давлению на грунт несущего слоя. Следует отметить, что для фундаментов под противотаранное устройства необходимо учитывать две комбинации нагрузок. Первая комбинация от действия эксплуатационных нагрузок, вторая от нагрузок, возникающих вследствие таранного удара авто-транспортным средством. Определение осадки фундамента является конечным этапом расчета естественного основания. Оно имеет целью ограничение деформаций противотаранного устройства, установленного на фундамент, происходящих в результате осадок грунтов, такими пределами, которые не нарушали бы безотказную работу изделия в целом. Это условие будет выполнено, если максимальная расчетная величина деформаций основания не будет превосходить предельной величины деформаций, установленной строительными нормами и правилами. В связи с тем, что противотаранное устройство представляет собой две независимые конструктивные части, то кроме вертикальных осадок отдельных фундаментов под каждую из силовых опор противотаранного устройства, необходимо определять разность осадок, а также крен фундаментов. По поводу конструктивного расчета фундамента, а именно его армирования, следует отметить, что это не свалка металла, как это часто бывает, а обоснованный выбор сечений арматуры и организованное с учетом конструктивных требований нормативных документов ее распределение по объему бетонного массива. Проектирование свайных фундаментов должно выполняться в соответствии с нормами СП 24.13330.2011 «Свайные фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 2.02.03–85». Выбор длины свай и типа свайного фундамента зависит от конкретных условий строительной площадки, конструктивных особенностей зданий и сооружений, производственной базы строителей и должен проводиться на основании технико–экономического сравнения различных вариантов с определением оптимального по различным критериям оптимизации, таким как расход материалов, трудозатраты, приведенные расходы. Длина свай должна быть принята также с учетом её заделки в тело ростверка и несущий слой грунта. Наряду с распространенными и рассмотренными выше типами фундаментов для установки противотаранных устройств, такими как свайные и фундаменты на естественном основании, имеются фундаменты с конструктивными особенностями, которые необходимо учитывать в расчетах по предельным состояниям. Таким фундаментов является разработанный и запатентованный металлический свайный фундамент ЗАО «ЦеСИС НИКИРЭТ» под противотаранное устройство облегченного типа ПТУ–Л ПРЕПОНА T1145. На рисунке 1 показан общий вид ПТУ, установленного на предлагаемый металлический свайный фундамент. Сущность металлического свайного фундамента поясняется рисунком 2, где показан фрагмент конструкции. Конструкция, включает сваи и ростверк. Сваи 9 и 10 представляют собой вертикально расположенные стальные трубы, погруженные в грунт до проектной отметки одним из известных способов. При устройстве фундамента проводится оценка инженерно–геологических условий площадки строительства. Определяется слой грунта, в который наиболее рационально заглубить острие свай 9 и 10, тем самым назначается их длина. Сваи, входящие в состав фундамента условно делятся на две группы. Одна группа свай 9, назовем их «не связанные», в оголовке имеют опорные столики 8. Другая группа свай 10 жестко связана попарно посредством стальных горизонтально расположенных балок 6 и 7, эти сваи назовем «связанные». Ростверк выполнен в виде системы Г–образных стальных балок 2 и 3. Система балок состоит из одной главной 2 и двух примыкающих к ней перпендикулярно второстепенных балок 3. Второстепенные балки 3 гарантируют общую устойчивость главной балки 2 из плоскости действия динамической нагрузки. Главная балка 2 и одна второстепенная балка 3 состоят из двух конструктивных элементов соединенных между собой на фланцах 4, обеспечивающих жесткое сопряжение узлов конструкции. Другая второстепенная балка 3 представляет собой один конструктивный элемент, имеющий жесткое сопряжение с главной балкой 2. По двум сторонам система Г–образных стальных балок опирается упорами 1, выполненными из стальных труб, на опорные столики 8 «не связанных» свай 9 без жесткой фиксации, образуя шарнирное соединение. По двум другим – главной балкой 2 и одной второстепенной 3 на нижние объединяющие балки 7 «связанных» свай 10. Эти узлы являются скользящей заделкой. Принцип работы данного фундамента основан на преобразовании полученной им энергии от ударной нагрузки в деформацию грунта основания.
Рисунок 2 – Фрагмент конструкции металлического свайного фундамента: 1 – упор; 2 – главная балка; 3 – второстепенная балка; 4 – фланцевое соединение; 5 – опора барьера; 6 – верхняя объединяющая балка; 7 – нижняя объединяющая балка; 8 – опорный столик; 9 – сваи «не связанные»; 10 – сваи «связанные»
Во время таранного удара главная балка 2 и второстепенные балки 3 раскладывают изгибающие моменты, передающиеся от опоры барьера 5, на две пары сил. Одни силы посредством упоров 1 на конце главной балки 2 и второстепенной балки 3, состоящей из двух конструктивных элементов, через опорные столики 8 вдавливают «не связанные» сваи 9. Эти сваи работают на сжатие. Другие силы свободным концом главной балки 2 и второстепенной балки 3, состоящей из одного конструктивного элемента, посредством верхних объединяющих балок 6 стараются вырвать из грунта «связанные» сваи 10. Эти сваи работают на растяжение. Во время таранного удара кроме изгибающих моментов возникают поперечные силы, которые посредством упоров 1 на конце главной балки 2 и второстепенной балки 3, состоящей из двух конструктивных элементов через опорные столики 8 изгибают «не связанные» сваи 9. В это время свободные концы главной балки 2 и второстепенной балки 3, состоящей из одного конструктивного элемента, проскальзывают между объединяющими балками 6 и 7 «связанных» свай 10.
Рисунок 3 – Монтаж ПТУ на металлический свайный фундамент: а – общий вид; б – фрагмент
 
Рисунок 4 – Общий вид до испытания: а – объект испытания; б – автомобиль ГАЗ–33023
Упоры 1 на концах второстепенной 3 и главной балки 2, а также сваи 9 и 10 являются «зонами программируемой деформации», так как во время таранного удара грунт, контактирующий с указанными элементами, перемещается первым, за счет, преобразования полученной им энергии от динамической нагрузки в деформацию. Этим обеспечивается упругая податливость опор противотаранного устройства установленного на металлический свайный фундамент и достигается технический результат, направленный на снижение усилий возникающих в элементах барьера и как следствие снижение материалоемкости и себестоимости изделия. В сентябре 2013 г. проведено натурное испытание предлагаемой металлоконструкции с установленным на нее ПТУ на территории испытательного центра НИЦИАМТ ФГУП «НАМИ» с целью подтверждения заявленных технических характеристик на изделия.

Рисунок 5 – Общий вид после испытания

Так как фундамент состоит из двух независимых конструкционных частей, строительно–монтажные работы можно вести с минимальным вскрытием дорожного полотна и без остановки движения автотранспортных средств через перекрываемый проезд. Установленное на металлоконструкцию противотаранное устройство, готово к работе сразу же после завершения монтажа. Кроме того, применение металлического свайного фундамента позволяет полностью отказаться от бетонирования, – отпадает необходимость в доставке бетона на объект, установке опалубки, заливке. При этом экономится время, уходившее на ожидание набора прочности бетона, так как только спустя 7 дней после заливки достигаются 70% прочности выбранной марки бетона. Однако изделие следует начинать эксплуатировать лишь при достижении 100% – не ранее, чем через 28 дней после заливки. Отсутствие бетонных работ значительно упрощает рабочий процесс и расширяет возможности монтажа в зимний период и межсезонье. Необходимо отметить ещё одно преимущество металлического свайного фундамента перед железобетонным – возможность оперативно заменять элементы конструкции после запроектного удара. На рисунке 3 показан монтаж противотаранного устройства на рассматриваемую металлоконструкцию. Требование, предъявляемое к объектам испытаний, заключалось в создании непреодолимого препятствия для автотранспорта массой до 3,5 т и скоростью движения до 40 км/ч при попытке несанкционированного въезда на охраняемую территорию объекта. Испытание осуществлялось путем таранного удара по ПТУ, установленного на металлический свайный фундамент автомобилем ГАЗ–33023, массой 3,5 т, движущегося по поверхности дорожного покрытия со скоростью 40 км/ч. Общий вид испытуемых изделий показан на рисунке 4. Для разгона автотранспортного средства (АТС) использовалась горизонтальная дорога с твердым (цементобетонным) покрытием шириной 6 м. Движение АТС в заданном направлении обеспечивалось прямолинейным монорельсом. Разгон осуществлялся автомобилем – тягачом посредством тягового троса, системы подвижных и неподвижных направляющих блоков и ползуна, перемещающегося по монорельсу. Отделение АТС от ползуна осуществлялось автоматически на расстоянии 8 м от места возникновения контакта с ПТУ. Дальнейшее движение АТС происходило по инерции. Скорость таранного удара автомобиля по ПТУ определялась посредством электронного прибора «время – путь» на расстоянии 8 м до места возникновения контакта с ПТУ. Результаты испытания представлены на рисунке 5. Рассмотренная металлоконструкция кроме снижения материалоемкости обладает рядом преимуществ относительно традиционных монолитных железобетонных фундаментов на естественном основании. При монтаже в несколько раз уменьшается объем земляных работ, что приводит к значительному снижению трудоемкости и стоимости строительства. Автор: Денис Тарасов, начальник архитектурно– строительной группы ЗАО «ЦеСИС НИКИРЭТ»   Журнал “ТЕХНИКА ОХРАНЫ ПЕРИМЕТРА” • №1, 2017 г.

Основание под фундамент


Геологические породы, залегающие в верхних слоях земной коры, используемые в строительных целях, называют грунтами. Грунты представляют собой скопление частиц (зерен) различной величины, между которыми находятся поры (пустоты). Грунты, непосредственно воспринимающие нагрузки от здания или сооружения, называются основаниями.

Основания бывают: искусственными или естественными.

Естественные основания делятся: скальные и нескальные.

Скальные грунты — вулканические, метаморфические и изверженные горные породы с жесткой связью между зернами минералов (граниты, песчаники, базальты, известняки) это наиболее прочные основания зданий и сооружений. К водорастворимым и размягчаемым в воде  скальным породам относятся гипсы, ангидриты, глинистые сланцы, некоторые виды песчаников.

Крупнообломочные грунты несцементированные скальные грунты, могут быть прочным основанием. Делятся на щебенистые, дресвяные.

В зависимости от крупности частиц песка разделяются на гравелистые, крупные, средней крупности, мелкие и пылеватые. В зависимости от плотности сложения или пористости песчаные грунты бывают плотные, средней плотности и рыхлые. В зависимости от степени влажности или степени заполнения объема водой различают песчаные грунты маловлажные, влажные и насыщенные водой. Плавуны — это увлажненные мелкозернистые и пылеватые пески с глиняными примесями (не годятся для строительства).

Глинистые грунты — связные грунты с размерами плоских частиц, скреплены силами внутреннего сцепления. Они пластичны. К глинистымгрунтам относятся — суглинки и супеси, содержащие примеси песка. В зависимости от степени влажности или степени заполнения пор водой различают грунты маловлажные, влажные и насыщенные водой. Грунты в водонасыщенном состоянии становятся текучими и называются плавунами.

Насыпные грунты — искусственные насыпи, образованные в результате культурной и производственной деятельности человека. Глубина заложения фундамента от уровня земли на глинистых грунтах должна быть, как правило ниже глубины зимнего промерзания на 15-20 см.

Грунтовые воды — образуются в результате проникновения в грунт атмосферных осадков.

Грунты, имеющие в своем составе лед, называют мерзлыми. Промерзания некоторых грунтов может вызвать их пучение.

 

Исследования грунтов

Работа грунта под нагрузкой проходит следующим образом. Под действием нагрузки от фундаментов в грунтовом основании возникает давление, величина которого зависит от собственного веса грунта и от веса здания или сооружения. Давление от собственного веса грунта, зависящие, в свою очередь от объемного веса грунта и от глубины заложения фундамента, называют природным (бытовым) давлением. Давление от веса здания или сооружения называют дополнительным давлением.

 

Искусственные основания

Искусственные основания бывают 2-х видов:

— основания, создаваемые уплотнением;

— основания, создаваемые укреплением.

Грунты оснований уплотняют поверхностным трамбованием тяжелыми трамбовками в виде усеченного конусавесом 1,5-3 т, поднимаемыми краном на высоту 3-4 м и сбрасывании на уплотняемую поверхность. Такой способ применяемый при уплотнении насыпных и просадочных грунтов, носит название поверхностного. Глубинное уплотнения производят «грунтовыми сваями» — забивкой сердечника в виде деревянной конической сваи. При слабых грунтах часто заменяют их песчаными подушками. Песок укладывают слоями толщиной 150 — 200 мм и уплотняют трамбовками или поверхностными вибраторами с поливкой воды.

Термический способ укрепления грунта состоит в нагнетании в толщину грунта под давлением через трубы воздуха, нагретого до 600°- 800°С, или в сжигании горючих продуктов, подаваемых в герметически закрытую скважину под давлением. Обожженный грунт приобретает свойства керамического тела, не намокает и не набухает.

Цементация грунтов осуществляется нагнетанием в грунт через забитые в нею трубы цементной суспензии, цементно — глинистых растворов.

Силикатизация состоит в инъекции через трубы в грунт растворов жидкого стекла и хлористого кальция и применяется для укрепления песчаных пылеватых грунтов, плывунов и макропористых грунтов. Инъекция делается на глубину 15-20 м и более, а радиус распространения силикатизации достигает 1 м.

По образцам грунтов и скважин, проходимых бурением, или из шурфов (шурф -небольшая геологическая выработка, яма) составляют разрезы (колонки) и геологические профили расположения слоев грунтового массива по характерным направлениям.


Все типы фундаментных оснований для быстровозводимых зданий и сооружений

Фундаментное основание – это несущая конструкция, часть здания, которая воспринимает нагрузки от выше находящихся конструкций и внутреннего пространства быстровозводимых зданий (оборудование, стеллажи, товар, техника) и распределяет их.

Фундаментные основания, как правило, закладывают ниже глубины промерзания грунта (в Московской области эта величина составляет около 1,8 метра). Это необходимо, чтобы предотвратить их выпучивание. На непучинистых грунтах при строительстве легких быстровозводимых конструкций допустимо применение малозаглубленных фундаментов.

Наиболее часто используемыми фундаментными основаниями применяемыми для быстровозводимых зданий и каркасно-тентовых укрытий являются: столбчатые, ленточные (как заглубленные, так и малозаглубленные), на буронабивных и винтовых сваях, свайно-ростверковый, а также плитный типы фундаментов.

Грунт как основание для быстровозводимых зданий

Грунт – это любые почвы, горные породы, осадочные и техногенные (антропогенные) образования, представляющие собой системы, состоящие из множества компонентов, являющиеся компонентами геологической среды и объектом инженерно-хозяйственной деятельности человека.

Различают: монолитные (скальные и полускальные грунты) с жесткими структурными связями; раздельнозернистые (дисперсные грунты) без жестких структурных связей (глинистые – связные, песчаные – несвязные).

Как уже было сказано выше грунты могут быть использованы в качестве оснований под быстровозводимые здания, каркасно-тентовые конструкции и укрытия.

Быстровозводимые сооружения и тип фундаментного основания

Быстровозводимые здания и тентовые укрытия могут устанавливаться на любой тип фундаментного основания, применяемый в современном строительстве, а также, в определенных случаях, на грунтовую площадку.

Необходимо сразу отметить, что наиболее простые каркасно-тентовые укрытия вообще не требуют подготовленного основания и могут ставиться на твердую и относительно ровную грунтовую площадку. К таким укрытиям относятся, например: ремонтные палатки для экстренного ремонта техники в полевых условиях; склады временного хранения материалов; строительные каркасно-тентовые укрытия — «тепляки» и другие виды конструкций.

Однако во многих других случаях наличие подготовленного фундаментного основания для быстровозводимого здания или каркасно-тентовой конструкции диктуется технической необходимостью. Например, в случае комплектования каркасно-тентовой конструкции встроенным (подвесным или мостовым) подъемно-транспортным устройством.

Зачастую также тот или иной тип основания связан не с самой быстровозводимой конструкцией, а с производственным или технологическим процессом, проходящим внутри самого быстровозводимого сооружения. Например, относительно легкие каркасно-тентовые конструкции – мобильные производственные цеха, которая сама по себе не требует подготовленного основания, установленная над тяжелым оборудованием, либо легкий тентовый склад, в котором установлены стеллажи большой емкости и работают тяжелые вилочные погрузчики.

Тип фундаментного основания может зависеть также от климатической зоны (мерзлота, пески, болота), сейсмичности местности, грунта. Окончательная цена быстровозводимого здания также зависит от выбранного типа основания.

Наши специалисты помогут подобрать необходимый тип основания для выбранной вами быстровозводимой конструкции, выдадут требования к фундаментному основанию. В случае необходимости порекомендуют проверенную компанию, которая специализируется на определенном типе фундаментных оснований.

Более подробно о типах фундаментных оснований Вы сможете узнать у специалистов технического отдела, отправив запрос на [email protected]

Обустройство оснований и фундаментов при строительстве зданий

Фундамент должен выдерживать нагрузки всех конструкций дома и передавать их на грунт. Основания и фундаменты могут иметь достаточную несущую способность, но под воздействием нагрузок здания и деформаций грунта (вспучивания) возможны значительные перемещения конструкций. По условиям нормальной эксплуатации строений они недопустимы.

Схема ленточного фундамента.

Поэтому до начала строительства необходимо определить несущую способность грунта участка. В различных регионах свойства почвы и глубина ее промерзания значительно различаются. Даже на соседних строительных площадках характеристики грунта могут быть разными. Для их определения проводятся гидрогеологические исследования.

Общие требования к проектированию фундаментов и оснований

Основания и фундаменты рассчитываются индивидуально для каждого объекта.

Типовых проектов для систем сооружение-основание не существует. Система рассчитывается как единое целое. Расчет ведется по предельным нагрузкам.

В конструктивной схеме фундамента выбираются характерные сечения. В них рассчитывается взаимодействие фундамента и основания. Размеры сооружения должны соответствовать всем расчетам по предельным состояниям. Исходя из результатов расчетов, конструируются фрагменты в каждом сечении, а затем фундамент для всего здания.

Основания и фундаменты проектируются по вариантному методу. Расчет производится для нескольких конструкций сечений и сооружения в целом. Затем делается сравнение по ряду технико-экономических показателей, и выбирается наиболее экономичный вариант. Для него разрабатывается проект, включающий архитектурно-строительные чертежи и ППР.

Схема устройства песчаной подушки под ленточный фундамент.

При выборе варианта учитываются:

  • рельеф площадки;
  • физико-механические свойства грунтов;
  • геологическое строение массива;
  • гидрогеологические условия площадки;
  • объемно-планировочное решение здания;
  • особенности производства работ при закладке фундамента;
  • особенности использования строения и возможные факторы, приводящие к изменению свойств грунтов в период его эксплуатации.

При проектировании фундаментов производятся расчеты на прочность, трещиностойкость и устойчивость к деформациям.

Вернуться к оглавлению

Подготовка оснований

Основанием фундамента могут служить плотные слои естественного грунта, залегающие на определенной глубине, или искусственно оборудованное ложе. Естественные основания обустраивают, если грунты в своем природном состоянии способны выдержать проектируемую нагрузку будущего строения.

Если несущая способность грунта недостаточна для нагрузки от возводимого здания, он уплотняется или делается искусственное основание. Грунт уплотняется трамбованием или выполняется цементация – нагнетание в почву цементного раствора, обжиг грунта или силикатизация – нагнетание хлористого кальция и стекла. Для не массивных зданий в качестве искусственного основания фундамента может служить бетонная, железобетонная или песчаная подушка. Их устройство уменьшает давление на единицу площади грунта. Основания, сооруженные искусственно, увеличивают затраты на возведение здания, поэтому их устраивают лишь в условиях, когда это экономически оправдано.

Схема разметки фундамента.

Чистка дна котлована выполняется бульдозером. На пересечении осей и углов с помощью нивелира колышками фиксируются проектные отметки котлована. При механизированном выравнивании поверхности грунт срезается немного ниже проектной отметки, затем необходимый уровень достигается подсыпкой песком.

Уплотнение грунта на дне котлована выполняется кулачковыми или гладкими катками. Используются дизельные и пневматические трамбовки. Поверхность трамбуется по участкам последовательными ударами. Участки распределяются равномерно поперечно полосе площадки.

Рекомендации по уплотнению почвы:

  • песчаные и обломочные грунты уплотняют вибрированием;
  • лессовые просадочные грунты уплотняются с предварительным замачиванием, в пробуренные скважины засыпается дренирующий материал и заливается вода;
  • с помощью гидровибрирования производится глубинное уплотнение грунта, при уплотнении грунт увлажняется до полного насыщения;
  • слабые глинистые и заиленные почвы уплотняют песчаными и грунтовыми сваями;
  • торфяные слои, подстилающие верхний грунт, стабилизируют с помощью вакуумирования или электроосмоса.

Вернуться к оглавлению

Устройство песчаного и щебеночного основания под фундамент

Применение песчаной подушки обеспечивает оптимальное воздействие нагрузки на ни нижнюю часть фундамента, противодействует его подмыванию грунтовыми водами. Если грунт в вырытом котловане неприемлем для возведения спроектированного фундамента, поверхностный слой убирается, засыпается песок толщиной не менее 0,2-0,25 м. Подушка тщательно разравнивается.

Схема армирования подушки фундамента.

Чтобы основание фундамента не было зыбким, подушку следует тщательно утрамбовать с помощью виброплиты. В процессе трамбования песок периодически поливается водой для обеспечения максимальной плотности слоя.

При устройстве основания необходимо учитывать активность и уровень грунтовых вод на участке в весенний период. Если строительство ведется в местности, где вода близко подступает к поверхности почвы, под песчаной подушкой обустраивается дренажный слой.

Основание с песчаной подушкой подготавливается в основном при глубоком залегании от поверхности земли грунтовых вод. Метод используется при сооружении одноэтажных домов из легких материалов (пенополистирольных блоков, каркасных строений и т. д).

Для ленточного фундамента толщина песчаного слоя должна быть примерно в 3 раза больше его ширины. Для увеличения срока эксплуатации подушки из песка и предотвращения ее заиливания перед засыпкой в котлован укладывается полотно геотекстиля. Лучше выполняет свои функции подушка трапецеидальной формы с сужением граней вниз под углом в 30˚. Ширина и длина основания должна быть больше размеров фундамента на 0,15-0,2 м.

При устройстве щебеночного основания предварительно засыпается слой песка 0,05-0,1 м и поливается водой. Затем укладывается щебень слоем в 20-25 см. Подсыпка производится до проектного уровня с постепенной трамбовкой виброплитой. Щебень используется фракции 20-40 мм. Основание фундамента с подушкой из щебня обустраивается при строительстве частных домов и котеджей из разнообразных строительных материалов и любой этажности.

Вернуться к оглавлению

Глубина заложения и типы фундамента

Чаще всего фундамент закладывается ниже глубины промерзания почвы в регионе строительства для предотвращения вспучивания основания. Величина заглубления зависит от:

На непучинистых слоях грунта при глубоком залегании грунтовых вод допускается расположение подошвы фундамента выше нижнего уровня промерзания почвы. При этом должны быть учтены максимальные нагрузки на основание и другие особенности конструкции строения.

При повышенном уровне грунтовых вод подвальные и цокольные помещения должны быть оборудованы соответствующей гидроизоляцией, предотвращающей их затопление. В бетонном растворе для заливки фундамента используются добавки, улучшающие гидроизоляционные свойства конструкции.

В зависимости от условий строительства устанавливаются следующие типы фундаментов;

  • сплошной – устраивается при нахождении грунтовых вод близко к поверхности и значительных колебаниях их уровня;
  • свайный – необходим на участках с большой вероятность возникновения паводков;
  • столбчатый – возводится для достаточно легких строений;
  • ленточный – используется при строительстве одноэтажных строений при подходящих свойствах грунта основания.

Наиболее распространенными являются фундаменты из бетона и железобетона. Они устойчивы к воздействию влаги и обеспечивают высокую прочность конструкции. В некоторых случаях предпочтение отдается специальным видам кирпича (как материалу для возведения фундамента). Но по прочностным свойствам и стоимости такой материал не выдерживает конкуренции с бетоном.

Для легких деревянных строений иногда устраивается фундамент из такого же материала. Обработанное специальными составами для устойчивости к влаге и к грибку дерево может выполнить роль фундамента в сухих грунтах. Применяются при обустройстве фундамента и различные комбинации материалов.

Но экономия средств на установке недостаточно прочных фундаментов нецелесообразна, так как последующее восстановление деформированных конструкций обойдется дороже. Основания и фундаменты должны обустраиваться с точным соблюдение параметров, установленных проектными расчетами, и предписаний проектной документации.

Основные типы грунтов в строительстве и их особенности

Перед тем как приступить к строительству дома, первое, что нужно учесть – это качество грунта на вашем участке. Видов грунтов несколько, и не каждый из них оптимален для строительства. Однако существует несколько способов улучшить физические характеристики грунтов и сделать их пригодными для закладки фундамента. Можно также грунт купить с доставкой. О видах грунтов и их классификации вы сможете прочесть на этой странице.

 

Выбрать оптимальный тип фундамента невозможно, не имея данных о грунтах, расположенных на участке, и их свойствах. Безграмотно сделанный фундамент в конечном итоге может привести к разрушению всего строения. Связь здесь прямая: чем прочнее основание, тем долговечнее сооружение.

В зависимости от места расположения земельного участка основанием для вашего дома будет служить один из верхних слоев земли: скальная порода или грунт. Говоря о фундаменте и типе грунта, скальные породы, используемые в качестве основания, также можно считать грунтом.

Основание строения может быть как естественным, так и искусственным. Естественным основанием может служить грунт, залегающий под фундаментом дома, имеющий в своем природном состоянии достаточно хорошую несущую способность для обеспечения устойчивости здания и допустимую по величине и равномерности осадку. Такие характеристики физических свойств грунтов встречаются крайне редко, поэтому требуется дополнительное укрепление почвы, то есть создание искусственного основания.

Классификация основных видов грунтов для строительства фундамента

Основные виды грунтов — это скальные, крупнообломочные, песчаные, глинистые и торфяники.

 

Скальные грунты являются наиболее надежным основанием для строения. Они представляют собой изверженные, метаморфические и осадочные породы с жесткими связями между зернами (спаянные и сцементированные), залегающие в виде сплошного или трещиноватого массива. Поэтому такие типы и виды прочны, не проседают, не размываются и не вспучиваются. Дом на таком грунте можно возводить непосредственно на поверхности, без какого-либо вскрытия или заглубления.

 

Крупнообломочные грунты не имеют цельной структуры и содержат прожилины гравия, обломки кристаллических и осадочных пород. В состав этих грунтов входит (по весу) более 50 % частиц с размерами более 2 мм. Основные свойства таких видов грунтов заключаются в слабом сжимании и низкой разламываемости.

В зависимости от крупности частиц крупнообломочные типы грунтов подразделяются на: валунные или глыбовые (вес частиц крупнее 200 мм — более 50 %), галечниковые или щебенистые (вес частиц крупнее 10 мм — более 50 %) и гравейные (вес частиц крупнее 2 мм — более 50 %).

По степени влажности крупнообломочные виды грунтов для фундамента подразделяются на: насыщенные водой (коэффициент влажности — более 0,8), влажные (от 0,5 до 0,8) и маловажные (не более 0,5).

Опорой для дома, построенного на таком грунте, может служить фундамент с заглублением не более полуметра.

 


Один из основных типов грунтов – песчаный — содержит (по весу) менее 50 % частиц крупнее 2 мм. Особенность этого типа грунта – сыпучесть и отсутствие пластичности. Увлажняясь, они могут сильно уплотняться под нагрузкой — проседать. Эти грунты не задерживают воду и незначительно промерзают.

По степени влажности песчаные грунты подразделяются на три группы: насыщенные водой (коэффициент влажности — более 0,8), влажные (от 0,5 до 0,8) и маловажные (не более 0,5).

В зависимости от крупности частиц песчаные виды грунта для строительства подразделяются на: песок гравелистый (вес частиц крупнее 2 мм — более 25 %), песок крупный (вес частиц крупнее 0,5 мм — более 50 %), песок средней крупности (вес частиц крупнее 0,25 мм — более 50 %), песок мелкий (вес частиц крупнее 0,1 мм — более 75 %) и песок пылеватый (вес частиц крупнее 0,1 мм — менее 75 %).

Наличие в грунте пылеватых частиц ухудшает его строительные качества и снижает его несущую способность. Чем крупнее и чище песок, тем большую нагрузку он может воспринять. Кроме того, пески гравелистые, крупные и средней крупности имеют значительную водонепроницаемость и поэтому при замерзании не вспучиваются. В таких грунтах допускается закладка фундамента на глубине до 1 м.

 

Неблагоприятный тип грунта для фундамента

Глинистые грунты наиболее неблагоприятны для закладки фундамента: они могут сжиматься при высыхании, размываться при паводках, а при замерзании вспучиваться. Эти свойства обусловлены тем, что глинистые грунты состоят из мельчайших частиц, имеющих в основном чешуйчатую форму, и большого количества тонких капилляров. Через них вода заполняет все поры глины и обволакивает частицы грунта. Созданное взаимное притяжение обеспечивает вязкость глинистого грунта. Поскольку поры глины в большинстве случаев заполнены водой, то при ее промерзании объем увеличивается и начинается процесс набухания (пучения). В зависимости от величины относительного набухания без нагрузки глинистые грунты подразделяются на: сильно-набухающие (коэффициент — более 1.2), средненабухающие (от 0,08 до 1,2) и слабонабухающие (менее 0,08).

 

Таким образом, несущая способность этой разновидности грунта во многом зависит от его влажности. В пластичном и разжиженном состоянии она очень мала, в то время как сухая глина способна выдерживать значительную нагрузку. Поэтому, если такая земля находится во влажном климате, то необходимо закладывать фундамент в расчете на глубину промерзания грунта.

К глинистым основам часто относят суглинки. По физическим свойствам эти грунты они занимают промежуточное положение между песчаными и глинистыми грунтами. В зависимости от содержания глины выделяют сами суглинки (содержание глины от 10 до 30 %) и супесь (содержание глины от 3 до 10 %).

Супеси, сильно разжиженные водой, становятся настолько подвижными, что текут подобно жидкости и поэтому носят название «плывуны». Вследствие своей подвижности и незначительной несущей способности плывуны малопригодны для использования в качестве оснований.

 

В состав торфяников входит большое количество растительных осадков. По их относительному содержанию различают: слабозаторфованные (относительное содержание растительных осадков — менее 0,25), среднезаторфованные (от 0,25 до 0,4), сильнозаторфованые (от 0,4 до 0,6) и торфы (свыше 0,6). Торфяники, как правило, сильно увлажнены и отличаются значительной неравномерной сжимаемостью. Они практически не пригодны для создания надежной опоры. В ходе строительства они заменяются на более эффективные (например, на песчаные).

Какие виды воды находятся в грунте

Кроме неравномерной сжимаемости грунта у фундамента есть еще несколько «врагов» — вода и мороз. Основные виды вод в грунтах, какие находятся в грунте и представляют опасность для опоры вашего будущего дома, — это почвенные и грунтовые.

Почвенные воды — это влага, выпавшая в виде осадков, образовавшаяся в результате таяния снегов или являющаяся компонентой болотных и илистых почв. Грунтовые воды залегают в грунте постоянно. Именно они оказывают значительное влияние на структуру, физическое состояние и механические свойства грунта и снижают несущую способность основания.

Грунтовые воды существуют практически повсеместно, только в разных местах на разной глубине. Если они находятся очень глубоко и даже в период таяния снегов не поднимаются на поверхность, то в доме, расположенном на таком участке, можно даже оборудовать подвал, не беспокоясь, что весной он будет затоплен. Но если этот вид вод в грунтах залегает близко к поверхности земли, то фундамент потребует обустройства надежной гидроизоляции, а от подвала лучше отказаться.

В холодный период года некоторые виды грунта начинают увеличиваться в объеме, вздуваться, пучиться. Этот процесс обусловлен тем, что вода, которую грунт удерживает в своих порах, превращаясь в лед, занимает больший объем. Причем, вследствие капиллярного эффекта, из нижних слоев грунта она поднимается в зону промерзания.

Глубина промерзания грунта различна и зависит от географического места расположения вашего участка. Оптимальными для будущего фундамента считаются условия, когда глубина промерзания грунта меньше глубины грунтовых вод. И, наоборот, тяжелыми считаются условия, когда глубина промерзания больше глубины грунтовых вод. Ведь когда холод достигнет уровня подземных грунтовых вод, начнется их превращение в лед, а вместе с этим и вспучивание грунта. Впрочем, если бы этот процесс шея равномерно, то особой проблемы не возникало бы: зимой дом равномерно приподнялся, а весной равномерно опустился. Однако вспучивание практически никогда не бывает равномерным, что приводит к перекосу фундамента, перераспределению нагрузок в нем и во всем строении. В результате могут появиться трещины, как в самом фундаменте, так и в стенах дома.

Согласно положениям СНиП 2.02.01-83 «Основания зданий и сооружений» к пучинистым относятся все находящиеся во влажном состоянии глинистые грунты, мелкие и пылеватые пески, а также крупнообломочные грунты, имеющие фрагменты с пылевато-глинистые заполнением. В сухом же состоянии перечисленные грунты отнесены к практически непучинистым. Поэтому при повышенной влажности грунта фундамент дома рекомендуется закладывать не выше глубины промерзания. Кроме того, необходимо учитывать, что глубина промерзания влажных грунтов у фундамента зависит от основного теплового режима дома. Так, например, эта глубина под отапливаемым зданием уменьшается на 30—50 % от нормативно-расчетного показателя. В ходе геологических изысканий были получены характеристики грунта вашего участка. Неплохо, если фундамент будет опираться на крупнообломочный грунт природного происхождения. Не следует волноваться и в том случае, если на вашем участке преимущественно однородные песчаные грунты, состоящие из крупнозернистого песка. Правильно рассчитанный и заложенный фундамент даст равномерную осадку и в дальнейшем, как правило, не будет перекашиваться, и испытывать от грунта сильных нагрузок

Как улучшить характеристики физических свойств разновидностей грунтов

Не стоит расстраиваться, и тем более отказываться от строительства, в том случае, если в результате геологических изысканий обнаружилось, что грунт на вашем участке глинистый, или мелкозернистый и пылевидный песок, или даже торфянистый. Существует множество способов, как улучшить физические характеристики разновидностей грунтов, правда, они приводят к дополнительным финансовым затратам, размер которых лучше оценить заранее.

Мелкозернистый и пылевидный песок, а также глинистые грунты обеспечивают приемлемые характеристики только в сухом состоянии. При обилии влаги они становятся текучими, а в зимнее время, промерзая, пучинятся. Чтобы этого не происходило, проводят специальные мероприятия, например, заглубляют подошвы фундамента ниже глубины промерзания почвы. Кроме того, как советуют некоторые специалисты, на таких грунтах желательно ставить тяжелый дом, со стенами из кирпича или блоков, поскольку легкую конструкцию при зимнем пучении грунт выдавит.

Хороший результат дает искусственно созданное для фундамента песчаное основание, так называемая песчаная подушка. Ее часто устраивают под ленточный фундамент при строительстве загородных домов без подвала. Толщина «подушки» может достигать половины всей высоты фундамента, а так как песок дешевле, чем бетон и арматура, это дает неплохую экономию финансов. Да и сама процедура весьма проста: средне- или крупнозернистый песок засыпают в траншею или котлован слоями по 150—200 мм, тщательно утрамбовывают и каждый слой проливают водой.

Если вам достался участок на торфянике, следует просто убрать весь торф и засыпать образовавшийся котлован песком, сделав песчаную подушку.

В том случае, если уровень грунтовых вод на вашем участке высок и их захватывает глубина промерзания, то необходимо провести работы, направленные на понижение этого уровня (осушение, прокладка глубоко расположенных дренажных канав и т. д). Особое внимание следует уделить и отводу поверхностных, атмосферных и производственных вод путем организации вертикальной планировки, ливнестоков, водоотводных канав или лотков.

Необходимо предпринять меры, направленные на снижение сил морозного пучения. Для этого следует возводить фундаменты простейших форм с минимальной площадью поперечного сечения, например столбчатые или свайные, и снижать глубину промерзания грунта около фундаментов теплоизоляционными материалами.


Продукция ПЕНОПЛЭКС® для промышленного и гражданского строительства

Важной и перспективной областью применения ПЕНОПЛЭКС® в дорожном строительстве является возведение легких (облегчённых) насыпей на слабых основаниях.

Проблема слабых оснований

Достаточно часто возникает необходимость строительства дорог, развязок и мостов на нестабильных основаниях. Это — грунты, которые, как правило, находятся в прибрежных регионах, на болотистой местности, на территориях с высоким уровнем залегания грунтовых вод. Слабый грунт значительно усложняет дорожные работы.

К слабым относят связные грунты, имеющие прочность на сдвиг в условиях природного залегания менее 0,075 МПа (при испытании прибором вращательного среза) или модуль осадки при нагрузке 0,25 МПа более 50 мм/м (модуль деформации ниже 5 МПа). При отсутствии данных испытаний следует относить к слабым грунтам торф и заторфованные грунты, илы, сапропели, глинистые грунты с коэффициентом консистенции более 0,5, иольдиевые глины, грунты мокрых солончаков.

Проблемы слабого грунта связаны с его недостаточной несущей способностью, возможностью большой осадки и длительным сроком стабилизации основания.

Возможные решения проблем слабых грунтов

При проектировании дорог на слабых грунтах может быть предусмотрен один из трех традиционных способов:

  • удаление слабого грунта и его замена дренирующим со стабильными физико-механическими свойствами;
  • применение эстакад;
  • устройство свайного основания.
Технология легкой насыпи как один из наиболее перспективных методов возведения дорожного полотна на слабых грунтах

Однако вместо этих классических дорогостоящих технологий можно заменить основную часть дорожной насыпи легким и вместе с тем прочным материалом. Получается «легкая насыпь», которая при тех же геометрических размерах имеет значительно меньший удельный вес по сравнению с грунтом. Это позволяет существенно сократить нагрузку на слабое основание, а также упростить процесс производства работ за счёт отсутствия необходимости привлекать дополнительную дорогостоящую тяжелую строительную технику и высококвалифицированный персонал.

Блоки ПЕНОПЛЭКС®

В качестве заполнителей легкой насыпи используются легкие, но прочные блоки ПЕНОПЛЭКС® из экструзионного пенополистирола.

С применением блоков ПЕНОПЛЭКС® достигается уменьшение вертикальной нагрузки от собственного веса насыпи на слабое основание. ПЕНОПЛЭКС® легче песка в среднем в 50 раз, его укладка в тело облегченной насыпи взамен песка существенно уменьшает давление на основание. Это позволяет обходиться без дополнительных мер по укреплению грунта, устройства свайного основания или замены грунта.

Блок ПЕНОПЛЭКС® разработан и изготовлен специально для строительства автомобильных и железных дорог, где необходима высокая прочность и исключительная влагостойкость. Имеется сертификат соответствия на материал.

Обычно блоки ПЕНОПЛЭКС® выполняются со следующими размерами:

  • длина 1200–3000 мм,
  • ширина — 600 мм,
  • толщина 120–1000 мм.

По специальному заказу можно изготовить блоки в других размерах в зависимости от потребностей заказчика.

Конструкция легкой насыпи

Пример конструкции «легкой» насыпи: 1 – грунт земляного полотна, 2 – блоки из экструзионного пенополистирола ПЕНОПЛЭКС®

Преимущества технологии легкой насыпи
  • Сокращение сроков строительства, уменьшение сметной стоимости строительно-монтажных работ за счёт исключения процесса устройства монолитного свайного основания.
  • Для монтажа блоков не требуется привлечение высококвалифицированной рабочей силы.
  • Экструзионный пенополистирол легко обрабатывается обычным канцелярским ножом и другим подручным инструментом.
  • ПЕНОПЛЭКС® – продукция отечественного производства, привносящая важный вклад в импортозамещение в области строительства.

Все это позволяет оптимизировать капиталовложения в дорожном строительстве обеспечить выполнение работ в сжатые сроки, благодаря применению эффективной технологии и материалов.

Преимущества блоков ПЕНОПЛЭКС® для применения в легкой насыпи

  • Сочетание прочности и легкости: прочность на сжатие при 10% деформации не менее 0,15 МПа, средняя плотность не менее 25 кг/м³.
  • Практически нулевое водопоглощение: не более 0,5% по объему за 28 суток.
  • Абсолютная биостойкость: не допускает размножения грибка и плесени, что подтверждено микологическими испытаниями.
  • Широкий температурный диапазон применения, устойчивость к перепадам температур.
  • Долговечность не менее 50 лет: определено в результате испытаний в НИИСФ РААСН.

Все эти качества блоков ПЕНОПЛЭКС® обеспечивают стабильность технических характеристик и длительный период безремонтной эксплуатации.

Объекты, построенные по технологии легкой насыпи из блоков ПЕНОПЛЭКС
®:


фундаментов домов | Типы, стоимость и часто задаваемые вопросы

Что такое фундамент?

Фундамент — это просто самая низкая несущая часть вашего дома. Он служит трем основным целям.

Во-первых, фундамент выдерживает вес всего дома, передавая силу на землю под ним. По этой причине большинство (хотя и не все) фундаменты сделаны из бетона и врыты в землю для дополнительной устойчивости.

Во-вторых, фундамент, по сути, удерживает дом на месте, действуя как якорь между каркасом (стенами, потолками и т. Д.).) и землю внизу. В случае стихийных бедствий (таких как землетрясения, ураганы и цунами) или более обычных неблагоприятных погодных условий (таких как наводнения, ветер и морозы) ваш фундамент не даст вашему дому смыть или унести ветер.

Наконец, хорошо уложенный фундамент может помочь сделать вашу собственность водонепроницаемой и предотвратить подъем грунтовых вод в нижнюю часть вашего дома.

Типы фундаментов

Существует три типа фундаментов, обычно используемых в домах по всей Северной Америке; используемый тип зависит от климата, уровня почвы и грунтовых вод в вашем районе.

Фундамент подвала

Подвалы — обычная черта многих домов, но некоторые люди могут не знать, что подвал на самом деле является фундаментом. Современные подвалы обычно строятся из бетона, который заливается таким образом, чтобы образовать пустотелую конструкцию ниже уровня земли. Но что это на самом деле означает?

«Ниже уровня» означает просто под землей. Итак, перед заливкой бетона подрядчики выкапывают и обрабатывают яму в земле.Подвалы обычно имеют глубину от 6 до 8 футов, в зависимости от почвенных условий. Когда фундамент закладывается, он образует как самый нижний несущий элемент вашего дома, так и пол подвала.

Подвалы могут быть как полностью, так и частично подземными. Некоторые владельцы предпочитают последний вариант, так как он часто пропускает в собственность больше естественного света, что дает преимущества, когда пространство используется в жилых целях.

Это подводит нас ко второму элементу цокольного строительства.Термин «полый» относится к тому факту, что подвал должен быть достаточно большим, чтобы в нем мог стоять взрослый. Скорее всего, если вы не можете стоять на самом нижнем этаже своего дома, ваш фундамент представляет собой либо подвал, либо построенный подвал. до того, как вступили в силу действующие нормы высоты подвала.

Общие термины, которые вы можете услышать при исследовании домов с подвалами: «законченные», «незавершенные», «полные» и «частичные». Незаконченные подвалы не предназначены для проживания. Часто стены и пол представляют собой голый бетон фундамента.В подвале могут быть системы электропроводки, водопроводные трубы и водонагреватель. «Готовый» подвал — это тот, который подходит для жилья, обычно с гипсокартоном, полом, готовым потолком и другими удобными элементами, подобными тому, что вы найдете на основном уровне дома.

Термин «законченный» подвал часто считается синонимом «полного» подвала, но на самом деле это неправильное название. Полный подвал — это просто тот, который достаточно велик, чтобы в нем стоять, поэтому ваш подвал может быть полным, но все еще незаконченным.Частичный подвал — это тот, где только часть пространства достаточно велика, чтобы в нем стоять. Остальное может быть похоже на пространство для подполья.

Как упоминалось выше, современные подвалы обычно строятся из литого бетона, хотя в старых домах и домах, расположенных в более засушливых регионах, могут использоваться бетонные блоки или кирпичи. Хотя этот метод строительства достаточно надежен, он представляет повышенный риск проникновения воды и может затруднить определение причины потери.

Ползунки

(Источник)

Фундамент для подполья поднимает ваш дом на 1–3 фута над землей; достаточно места, чтобы ползти, но не стоять — отсюда и название. Этот тип фундамента часто предпочитают во влажном климате, так как дом возвышается над влажной землей.

Ползунки полностью закрыты и не могут использоваться как жилые помещения. Некоторые служат местом для водопровода и других коммуникаций.Некоторые домовладельцы используют свои ползунки для хранения, но это не рекомендуется, поскольку влага из влажной земли может попасть в ползунки и нанести ущерб имуществу, особенно органическим предметам (например, бумажным записям) или предметам, хранящимся в картонных коробках.

По той же причине в подвальных помещениях может развиваться плесень и бактерии, которые могут вызвать повреждение деревянных полов и поверхностей, гипсокартона и некоторых типов изоляции. Если вы подумываете о фундаменте для подполья, обязательно примите соответствующие меры при герметизации и вентиляции этого пространства.Вы можете узнать больше о том, как сделать свой подвал гидроизоляцией здесь.

Плитный фундамент

Фундамент из плит (или плит на грунте), как следует из названия, представляет собой бетонную плиту, которая находится на последнем уровне вашей собственности. Обычно он имеет толщину в несколько дюймов и наливается толще по краям, чтобы образовалась основа. Усиливая стальные стержни, затем укрепляют опору и прикрепляют каркас вашего дома.Этот тип фундамента является самым простым и дешевым в изготовлении, требующим минимальной подготовки на месте. Со структурной точки зрения фундамент из бетонных плит обеспечивает прочную ровную поверхность для полов; В домах, построенных на плитах, редко возникают проблемы со скрипом арматуры, поскольку дом со временем оседает.

Обратной стороной плитного фундамента является его прочность в экстремальных условиях. Поскольку фундамент из плит не врывается в землю, он не может служить такой устойчивой основой для вашего дома, как подвал или подвал.

Фонды и страхование

Если можете, изучите свой фонд, прежде чем получать расценки, так как вам нужно будет ответить на несколько вопросов во время подачи заявки. Тип фундамента, используемого при строительстве вашего дома, может повлиять на размер вашего страхового взноса, а в некоторых случаях определить, доступно ли покрытие вообще. Например, Square One спросит вас, какая форма фундамента поддерживает ваш дом, и какая гидроизоляция была проведена в вашем подвале.Мы также спросим, ​​есть ли у фундамента какие-либо видимые признаки эрозии или трещин, поскольку это может снизить его структурную жесткость.

Важным фактором при выборе поставщика страхования жилья является степень, в которой они восстановят ваш дом. Получите ли вы реальную денежную стоимость или замену? Square One идет еще дальше, предлагая Гарантированное покрытие для замены здания клиентам, которые соглашаются застраховать стоимость замены своего дома.

Это означает, что в случае полной потери (например, пожара) мы восстановим ваш дом, даже если это будет стоить больше, чем ваш страховой лимит.Более того, если с момента постройки вашего дома в устав, касающийся строительства подвалов, были внесены изменения, мы отремонтируем его в соответствии с текущими требованиями без каких-либо дополнительных затрат для вас.

Что такое фундамент в строительстве? Их функции и назначение

🕑 Время чтения: 1 минута

Что такое фундамент в строительстве? Фундамент — это самая нижняя часть здания или гражданского сооружения, которая находится в прямом контакте с почвой, которая безопасно передает нагрузки от конструкции на почву.Как правило, фундамент можно разделить на два: неглубокий фундамент , и глубокий фундамент . Неглубокий фундамент передает нагрузку на слой, находящийся на небольшой глубине. Глубокий фундамент передает нагрузку на большую глубину под поверхностью земли. Высокое здание, такое как небоскреб или здание, построенное на очень слабом грунте, требует глубокого фундамента. Если построенное здание имеет план вертикального расширения в будущем, то следует предложить глубокий фундамент.

Рис.1 Фундамент в строительстве

Для сооружения фундамента траншеи углубляются в грунт до достижения твердого слоя. Для укрепления фундамента в эту траншею заливается бетон. Эти траншеи объединены арматурным каркасом для увеличения прочности фундамента. Выступающие наружу стальные стержни действуют как кости и должны быть соединены с опорной конструкцией, расположенной выше. После того, как фундамент будет правильно уложен, можно приступать к строительству здания.Строительство фундамента может быть выполнено из бетона, стали, камня, кирпича и т. Д. Материал и тип фундамента, выбранные для желаемой конструкции, зависят от расчетных нагрузок и типа грунта. Конструкция фундамента должна учитывать различные воздействия строительства на окружающую среду. Например, земляные и свайные работы, проводимые для глубокого фундамента, могут привести к неблагоприятному нарушению близлежащего грунта и структурного фундамента. Иногда это может вызвать проблемы с расчетом соседнего сооружения.Такие эффекты необходимо изучить и принять меры перед проведением таких операций. Утилизация отходов производства должна осуществляться надлежащим образом. Конструкция фундамента должна быть такой, чтобы противостоять внешнему воздействию вредных веществ. Фундамент для каждой конструкции спроектирован таким образом, чтобы:
  • Подстилающий грунт под конструкцией фундамента не разрушается при сдвиге
  • Осадка, возникшая во время первой служебной нагрузки или должна быть в пределах
  • Допустимое давление в подшипнике можно определить как давление, которое почва может выдержать без разрушения.

Какова цель фонда? Фундаменты предусмотрены для всех несущих конструкций для следующих целей:
  • Фундамент — главная причина устойчивости любой конструкции. Чем прочнее фундамент, тем устойчивее конструкция.
  • Правильный дизайн и конструкция фундамента обеспечивают надлежащую поверхность для развития основания на надлежащем уровне и над твердым основанием.
  • Специально разработанный фундамент помогает избежать боковых перемещений несущего материала.
  • Правильный фундамент равномерно распределяет нагрузку на поверхность станины. Такой равномерный перенос помогает избежать неравномерного оседания здания. Дифференциальная осадка — нежелательный строительный эффект.
  • Фундамент служит для полного распределения нагрузки от конструкции на большую площадь основания, а затем на почву под ней. Эта нагрузка, передаваемая на почву, должна быть в пределах допустимой несущей способности почвы.

Функции фундамента в строительстве Исходя из назначения фундамента в строительстве, основные функции фундамента можно перечислить следующим образом:
  1. Обеспечивает общую боковую устойчивость конструкции
  2. Фундамент выполняет функцию обеспечения ровной поверхности для строительства подконструкции
  3. Распределение нагрузки осуществляется равномерно
  4. Интенсивность нагрузки снижена до допустимой несущей способности грунта
  5. Сопротивление и предотвращение эффекта движения почвы
  6. Проблемы размыва и подрыва решаются устройством фундамента.

Требования к хорошему фундаменту При проектировании и строительстве надежного фундамента необходимо соблюдать некоторые основные требования, которые нельзя игнорировать.Они есть:
  1. Конструкция и конструкция фундамента выполнены таким образом, чтобы он мог выдерживать, а также передавать статические и приложенные нагрузки на почву. Этот перенос должен осуществляться без каких-либо расчетов, которые могут привести к любой форме проблем со стабильностью конструкции.
  2. Дифференциальные осадки можно избежать, если использовать жесткое основание для фундамента. Эти проблемы более выражены в областях, где наложенные нагрузки неоднородны по своей природе.
  3. В зависимости от почвы и площади рекомендуется иметь более глубокий фундамент, чтобы он мог защитить от любых повреждений или повреждений. Это в основном вызвано проблемой усадки и набухания из-за изменений температуры.
  4. Местоположение выбранного фундамента должно быть таким, чтобы на него не влияли и не влияли будущие работы или факторы.
Подробнее: Типы оснований зданий и их использование в строительстве Типы фундаментов, используемых при строительстве, и их использование

Типы фундаментов, используемых при строительстве

При строительстве домов на одну семью, небоскребов или надстроек выбор правильного фундамента очень важен.Фундамент любого здания служит двум основным целям — распределять вес от несущих стен на почву или коренные породы под ними и не пропускать грунтовые воды или почвенную влагу.

Топография, геология и почвоведение (изучение почвы) на вашей строительной площадке в дополнение к размеру вашего здания и другим факторам, таким как тип конструкции, будут определять тип фундамента, который подходит для вашего здания.

В этой статье мы рассмотрим наиболее распространенные типы основ и примеры каждого из них.Мы также предоставляем визуальные доказательства каждого фундамента, чтобы помочь прояснить преимущества каждого типа фундамента.

Какие бывают типы фондов

Учитывая, что земля под нашими ногами может состоять из множества различных типов почв, камней, отложений и т. Д., Инженеры-геотехники должны знать, как эти переменные в пределах земли влияют на строительство и структурную целостность.

В строительстве есть две основные категории фундаментов: глубокие и неглубокие.Давайте рассмотрим их на высоком уровне:

1. Глубокие фундаменты

Глубокий фундамент требуется при строительстве на песке и другом мягком грунте, который не сможет выдержать нагрузку здания. Вместо этого необходимо заложить фундамент глубоко под землей или даже под водой, чтобы установить контакт с более прочными слоями земли.

Например, мосты, опоры и плотины должны закладывать фундамент под водой, сохраняя при этом структурную целостность. Именно здесь глубокие фундаменты становятся незаменимыми при возведении крупных сооружений.

2. Фундамент мелкого заложения

Обычно неглубокий фундамент — это фундамент, ширина которого превышает глубину. Неглубокие фундаменты также можно назвать раздельными или открытыми.

По очевидным причинам мелкий фундамент является более экономичным из двух типов. Они не требуют особого рытья или бурения в земле, и по этой причине они являются наиболее распространенными.

Неглубокий фундамент полезен, когда здание не слишком тяжелое, а почва может выдерживать значительный вес на небольшой глубине.

Примеры фундаментов мелкого заложения

Есть четыре примера неглубоких фундаментов, на которые мы накроем мат, индивидуальное основание, комбинированное основание и стену ствола. У каждого есть уникальная структура и различные варианты использования.

1. Мат Фундамент

Матовый фундамент в полной мере использует площадь поверхности, на которой будет возведено здание, в основном используя подвал в качестве всего несущего фундамента. Основания из матов часто используются, когда почва рыхлая, слабая и требует равномерного распределения веса.

Фундаменты из матов также используются, когда возможен подвал и столбы или колонны расположены близко друг к другу. Его часто называют фундаментом плота, потому что фундамент фундамента погружен в почву, как корпус плота в воде.

2. Индивидуальные опоры

Один из наиболее распространенных типов неглубокого фундамента — это индивидуальное основание — это может даже быть то, что приходит на ум, когда вы думаете о фундаменте.

Отдельные или изолированные раздвижные опоры обычно представляют собой квадратные, прямоугольные или даже геометрические усеченные бетонные блоки, несущие нагрузку на одну колонну или опору.Ширина отдельных опор зависит от веса, который будет переноситься, и от допустимой нагрузки на грунт.

3. Комбинированные опоры

Комбинированная опора очень похожа на индивидуальную опору, за исключением того, что одно основание разделяет вес двух столбов или колонн, которые расположены достаточно близко друг к другу, чтобы гарантировать общую точку основания.

4. Фундамент стержневой стены

Стена, полоса или непрерывный фундамент — это фундамент, проходящий по всей длине несущей стены.Ленточный фундамент обычно в два или три раза превышает ширину рассматриваемой стены и обычно строится из железобетона.

Эти фундаменты типичны, когда вес здания распределяется на несущие стены, а не на колонны, столбы или балки. Ленточный фундамент обычно используется для строительства каменных стен, но также может быть эффективно использован при строительстве на гравии или плотно утрамбованном песке.

Примеры глубоких фундаментов

Глубокие фундаменты чаще используются для более крупных сооружений, но могут использоваться для домов, построенных на крутых скалах, над водой, на пляже или в других уникальных местах.Глубокие фундаменты строятся именно там, где звучат — глубоко в земле. Основные примеры, сваи и кессон также имеют несколько подтипов, которые мы также рассмотрим.

1. Свайный фундамент

Самым распространенным среди категории глубоких фундаментов является свайный фундамент. Есть два типа свайных фундаментов: опорные и фрикционные. Оба состоят из скучных больших и прочных колонн глубоко в земле.

Сваи подшипниковые

Иногда почва, на которой мы строим, никогда не выдерживает достаточного веса для масштабов возводимого проекта, даже с уплотнителями грунта и мелким фундаментом.Вместо этого мы должны обойти этот слой мягкой почвы и добраться до нижнего слоя коренной породы, чтобы распределить нагрузку.

Сваи с торцевыми опорами забиваются в землю настолько глубоко, насколько это необходимо, чтобы их конец контактировал со слоем породы в земле. Это позволяет передавать груз через сваи в скалу, обеспечивая безопасное распределение веса.

Сваи фрикционные

Фрикционные сваи по-другому подходят к сопрягающемуся слою мягкого грунта.Вместо бурения до слоя горной породы принцип фрикционных свай заключается в обмене силами с грунтом, окружающим колонну, с полным использованием площади поверхности колонны.

Вес, который может выдержать фрикционная свая, прямо пропорционален ее длине. Каждая куча имеет зону воздействия и должна быть равномерно распределена, чтобы обеспечить равномерное распределение и поглощение веса. Сваи могут быть деревянными, бетонными или Н-образными.

Сваи могут быть изготовлены из заводского изготовления и забиты в грунт или забиты на месте (залиты на месте на строительной площадке).

2. Фундамент кессона

Кессонный фундамент чаще всего используется при строительстве моста, пирса или другого сооружения над водой. Но его также можно использовать для поддержки путепроводов на автомагистралях, домов на склоне холма и многого другого. Кессоны могут быть изготовлены заводским способом, спущены на буровую площадку и помещены в котлован. Кессоны также могут быть построены на месте из арматурной сетки, заполненной бетоном.

Для сооружения кессонного фундамента рыхлая земля выкапывается шнеком до тех пор, пока не будет достигнута коренная порода.Во время копания можно установить полый стальной кожух, чтобы песок или почва не оседали в процессе. Затем арматурный стержень с арматурной сеткой центрируется внутри обсадной колонны, и бетон заливается, начиная с нижней части и заполняя обсадную трубу, вытесняя оставшиеся грунтовые воды вверх. После того, как бетон заполнится должным образом, кожух можно снять.

Существует несколько разновидностей кессона, вот основные типы:

  • Открытый кессон: ящик без днища, утопленный в землю и стабилизированный с помощью балластных грузов и навозной трубы для удаления излишков грунтовых вод.Герметичная камера позволяет работать внутри.
  • Пневматические кессоны: Когда работы по техническому обслуживанию необходимо проводить глубоко под землей или под водой, эти кессоны сконструированы так, чтобы рабочие могли спускаться по стволу.
  • Кессоны монолитные: Кессоны одностолонные большие из железобетона.
  • Кессоны отстойники: Кессоны с возможностью откачки воды снизу. Часто используется буровиками на шельфе для рециркуляции загрязненной воды.
  • Ящик-кессон: Пустотелый бетонный ящик с дном и стенками погружается в воду и затем заполняется бетоном. В пустом состоянии ящик менее плотен, чем вода, и рискует выплыть из положения, но после заполнения он становится более прочным.

Выбор типа фундамента

В зависимости от размера, местоположения и геотехнических проблем, с которыми сталкивается ваш проект, решение о строительстве мелкого или глубокого фундамента может быть ясным, но точный тип фундамента может быть более тонким.Принимая во внимание важность фундамента здания для его общей структурной целостности, очень важно принять правильное решение.

Обратитесь к квалифицированным строительным компаниям, инженерам и консультантам, чтобы убедиться, что фундамент прочный и выдержит нагрузку в течение всего срока службы конструкции. Вы также должны убедиться, что линии связи между всеми участниками проекта ясны.

Похожие сообщения











Что такое фундамент в строительстве? и их функции

Что такое фундамент в гражданском строительстве?

Самая нижняя часть здания, которая расположена ниже уровня земли и которая передает нагрузки от конструкции на землю, называется фундаментом.Основание, на котором опирается фундамент, называется основанием фундамента. Как правило, фундаменты подразделяются на две группы: мелкие и глубокие.

Части фундамента

Фундамент

Основание фундамента в конечном итоге принимает на себя нагрузку конструкции. Самая нижняя часть фундамента, которая находится в непосредственном контакте с грунтом, называется опорой.

Цоколь

Самая верхняя часть здания, которая находится над уровнем земли, называется надстройкой.Часть конструкции между поверхностью земли и поверхностью пола известна как цоколь.

Основная функция фундамента — передача статических, динамических и других нагрузок на грунт. Таким образом, в любой конструкции фундамент является наиболее важной частью. Поскольку фундамент остается ниже уровня земли, признаки разрушения фундамента не заметны до тех пор, пока конструкция серьезно не повредит. Следовательно, необходимо тщательно разрабатывать дизайн, чтобы избежать их сбоев.

Что является фундаментом в строительстве

как найти Глубина фундамента решает

Глубина фундамента определяется путем принятия следующих правил.

Глубина мелкого фундамента должна составлять минимум 800 мм ниже. Естественный уровень, если твердый грунт не доступен в пределах 800 мм.

Как найти максимальную глубину фундамента.

Для рыхлой почвы максимальную глубину фундамента можно определить с помощью формулы Ренкина.

Максимальная глубина фундамента

или

Где

W = Общая передаваемая нагрузка

A = Площадь основания фундамента

Плотность или удельный вес земли

P = Несущая способность почвы.т.е. интенсивность восходящего давления грунта

что такое фундамент

Функции фундамента в строительстве

  • Фундаменты распределяют нагрузки надстройки на большую площадь так, чтобы интенсивность нагрузки у ее основания не превышала допустимую несущую способность недра.
  • При фундаменте равномерно распределять неравномерную нагрузку пролетного строения на грунт.
  • Фундаменты поддерживают конструкции.
  • Обеспечивает безопасность конструкции от подрыва или истирания животными, паводковой водой и т. Д.
  • Обеспечивает ровную и твердую поверхность надстройки, над которой можно построить надстройку.
  • Фундаменты придают конструкции поперечную устойчивость против различных горизонтальных сил, таких как ветер, землетрясения под дождем и т. Д.
  • Фундаменты предотвращают образование трещин в надстройке из-за расширения или сжатия подконструкции из-за расширения или сжатия подпочвы из-за влаги движение.
  • Придает конструкции прочность.(что такое фундамент)

Требование хорошего фундамента

Проектирование и строительство надежного фундамента должны соответствовать некоторым основным требованиям, которые нельзя игнорировать.

  • Проектирование и строительство фундамента выполнены таким образом, чтобы он мог выдерживать, а также передавать статические и приложенные нагрузки на почву. Эта передача должна осуществляться без каких-либо расчетов, которые могут привести к любой форме проблем со стабильностью конструкции.
  • Местоположение выбранного фундамента должно быть таким, чтобы на него не влияли или не влияли будущие работы или факторы. (что такое фундамент)

Типы фундаментных систем и затраты на строительство

Фундаментные системы в здании

Существует две классификации фундаментов в строительстве: фундаментов неглубокого заложения и глубоких фундаментов . Эти классификации относятся к глубине грунта, на котором формируется фундамент.Неглубокий фундамент может быть построен на глубине всего один фут, тогда как глубокий фундамент формируется на глубине 10-300 футов. Таким образом, неглубокий фундамент используется для проектов, которые представляют собой небольшие или легкие здания, и глубокие фундаменты для более крупных застроек или застроек на склоне холма или на бедных почвах.

Фундамент мелкого заложения

Неглубокие фундаменты обычно располагаются менее чем на шесть футов ниже самого нижнего готового этажа конструкции. Эти системы используются, когда почва, расположенная близко к поверхности земли, имеет достаточную несущую способность, а нижележащие более слабые пласты не приводят к чрезмерной осадке.Это наиболее часто используемые системы фундаментов для небольших жилых и деревянных конструкций. В результате в строительстве бывает несколько типов фундаментов мелкого заложения. Их часто называют раздвижными опорами, потому что они распределяют большие нагрузки по большему объему почвы.

Фундамент глубокого заложения

В случаях, когда неглубокий фундамент невозможен, необходим глубокий фундамент. Глубокие фундаменты — это структурные элементы, которые используются для передачи нагрузок от слабых и сжимаемых грунтов на более прочный слой, обычно расположенный на значительной глубине под землей.Эти фундаменты также могут вместо этого использовать трение земли, прилегающей к нему, для поддержки. Нагрузка вышеупомянутой конструкции передается на эти элементы с помощью бетонных элементов на уровне поверхности, таких как профилированные балки или свайные заглушки. Глубокие фундаменты рекомендуются при больших расчетных нагрузках (4 этажа +) и там, где плохой грунт присутствует на небольшой глубине.

Типы фундаментов мелкого заложения

Неглубокие фундаменты или опоры являются важной частью фундамента строительства, особенно там, где почва проблематична.Фундаменты — это структурные элементы, которые переносят нагрузки грунта от колонн, стен или боковые нагрузки от грунтовых подпорных конструкций. Опоры должны быть спроектированы таким образом, чтобы предотвратить и минимизировать оседание фундамента, а также обеспечить безопасность от опрокидывания и скольжения. Размер опор будет зависеть от типа и величины конструкции. При строительстве и установке фундаментов важно привлекать профессионалов, чтобы обеспечить правильную опору и структуру фундамента. Свяжитесь с нами и попросите лицензированного инженера работать над вашим фондом.

Изолированные насыпные или подушечные фундаменты — один из наиболее распространенных типов фундаментов, используемых в строительстве. Они используются под отдельными колоннами или другими точками нагрузки, каждая из которых имеет свою опору. Фундамент может быть квадратным или прямоугольным из бетона, размер которого рассчитывается исходя из нагрузки на колонну и безопасной несущей способности почвы.

Комбинированные опоры используются для поддержки двух или более колонн, расположенных близко друг к другу в ситуациях, когда в противном случае их основания перекрывались бы.Термин «комбинированный» происходит от комбинации изолированных опор, однако конструкция фундамента отличается. Форма комбинированного фундамента обычно прямоугольная и необходима только тогда, когда точки нагрузки находятся близко друг к другу.

Ленточные или непрерывные опоры используются под линиями, нагруженными повсюду. Чаще всего это происходит под несущими стенами или поперечными стенками и обычно имеет форму буквы «L» или перевернутой буквы «T». Эти типы фундаментов могут также поддерживать отдельные колонны, расположенные вдоль этих линий, но при большой нагрузке в этих точках может быть дополнительная ширина.

Фундаменты из матов необходимы, когда на площадь действует множество различных нагрузок, вызывающих перекрытие нескольких отдельных оснований. Этот тип фундамента принято использовать при строительстве подвальных помещений, так как плита цокольного этажа будет выступать в качестве фундамента. Их также можно увидеть на участках с плохой почвой, чтобы бетонный пол не растрескался. Фундамент из матов распространяется по всей площади здания, чтобы выдерживать большие структурные нагрузки от колонн и стен, и имеет тенденцию быть глубже, чем типичная бетонная плита перекрытия (12 дюймов +, а не 4-5 дюймов).Затем вес конструкции равномерно распределяется по почве под ним. Этот тип фундамента обычно дешевле и проще в реализации, чем многие отдельные опоры, особенно когда точки нагрузки не определены выше.

Типы глубоких фундаментов

Свайный фундамент — это тип глубокого фундамента, сооруженный из бетона или стали в виде тонкой колонны или цилиндра. Свайный фундамент используется для передачи тяжелых нагрузок от конструкции на твердые породы глубоко под землей.Они предназначены для поддержки конструкции и передачи нагрузки на желаемой глубине, обычно в три раза превышающей ее ширину [6]. Свайные фундаменты используются для больших конструкций и там, где неглубокий грунт не может противостоять осадке или поднятию. Свайные фундаменты можно классифицировать следующим образом:

• Шпунтовые сваи: используются для обеспечения боковой поддержки
• Несущие сваи: используются для передачи вертикальных нагрузок от конструкции на грунт
• Концевые опорные сваи: нижний конец сваи опирается на слой прочной почвы или камня.Свая располагается в переходном слое слабого и прочного грунта.
• Фрикционные сваи: передает нагрузку здания на почву за счет силы трения между поверхностью сваи и окружающей почвой.

Просверленные валы, также известные как кессоны, представляют собой еще один тип глубокого фундамента с монолитным элементом большой емкости, формируемым с помощью шнека. Буровые валы не только обеспечивают структурную опору, но и удерживают грунт. Сверло используется для создания отверстия необходимого диаметра и глубины.При необходимости на этом этапе используется обсадная колонна или буровой раствор, если скважина нуждается в дополнительной опоре, чтобы оставаться открытой. Затем в отверстие опускается стальная арматура во всю длину, после чего заливается бетоном. Готовый фундамент может выдерживать нагрузки от конструкции за счет сопротивления вала, сопротивления пальцев ног или их комбинации. Буровые валы способны переносить большие нагрузки на колонны, чем свайный фундамент.

Финансовые последствия мелкого и глубокого фундамента

Фундамент сооружения можно считать одной из самых важных частей сооружения, поскольку это фундамент, на котором все будет построено.Существует множество маркеров, которые определяют тип фундамента, необходимого для конструкции. При оценке затрат на фундамент следует учитывать следующие важные факторы:

• Испытания грунта, дренаж и влажность: перед началом любого проектирования или строительства рекомендуется нанять профессионального инженера-геолога для проверки грунта на месте. Это обеспечит выбор правильной техники в зависимости от содержания почвы. После заливки фундаментные плиты и места для подполья необходимо заделать для защиты от воды и влаги.
• Глубина: склоны холмов часто требуют более глубокого фундамента, чтобы избежать дополнительной нагрузки, способствующей оползню. В более холодном климате и влажной почве может потребоваться более глубокий фундамент для защиты от повреждений от замерзания и оттаивания. Чем глубже фундамент, тем выше общая стоимость
• Тип: фундамент из бетонных плит может стоить от 4500 до 21000 долларов в зависимости от проекта. — Фундаменты из монолитных плит дешевле, так как заливается только монолитный бетон. — Фундаменты неглубокого заложения находятся в среднем ценовом диапазоне, поскольку строителям необходимо вырыть ямы и залить их бетоном, а также соединить их с конструкцией выше.- Подпорная стена и глубокие фундаменты являются одними из самых дорогих для фундаментов, потому что для их строительства требуется больше земляных работ, оборудования и материалов, а они, как правило, являются более сложными.
• Строительные нормы, разрешения и местные сборы: важно учитывать, как местные правила повлияют на цену проекта. Размер и площадь проекта будут влиять на цену. Добавление элементов и получение необходимых разрешений в соответствии с местными строительными нормами также может увеличить расходы на проект.

Лучший способ защитить свой дом — это нанять лицензированного и надежного строителя, который установит или починит ваш фундамент.Это обеспечит безопасность вашего дома или строительной конструкции. Здесь, в Design Everest , мы можем помочь вам найти опытного строителя для вашей собственности. Свяжитесь с нами сейчас, и мы предоставим вам БЕСПЛАТНУЮ консультацию с расценками. Мы также предоставляем виртуальные выездные и виртуальные консультации.

Фундаменты зданий — Designing Buildings Wiki

Фундаменты служат опорой для конструкций, передавая их нагрузку на слои почвы или породы, которые обладают достаточной несущей способностью и подходящими характеристиками осадки для их поддержки.

Существует очень широкий диапазон типов фундаментов, подходящих для различных применений, в зависимости от таких факторов, как:

В широком смысле фундаменты можно разделить на мелкие и глубокие.

[править]

Ленточный фундамент обеспечивает непрерывную полосу опоры для линейной конструкции, такой как стена. Для получения дополнительной информации см. Ленточный фундамент.

Фундаменты для засыпки траншеи представляют собой разновидность ленточных фундаментов, при которых выемка траншеи почти полностью залита бетоном.Для получения дополнительной информации см .: Фундамент с заполнением траншеи.

Фундаменты из траншеи из щебня — это еще одна разновидность фундаментов с засыпкой траншеи и традиционный метод строительства, при котором используется рыхлый камень или щебень для минимизации использования бетона и улучшения дренажа. Для получения дополнительной информации см. Фундаменты из щебеночных траншей.

[править] Падовые основания

Фундаменты

— это прямоугольные или круглые опоры, используемые для поддержки локализованных нагрузок, таких как колонны. Для получения дополнительной информации см. Фундаменты площадки.

[править] Плотные фундаменты

Плотные фундаменты — это плиты, которые покрывают большую площадь, часто всю площадь основания здания, и подходят там, где условия грунта плохие, вероятна оседание или где может быть непрактично создание отдельных полос или подушек фундаментов для большого количества индивидуальные нагрузки. Фундаменты на плотах могут включать балки или утолщенные участки для обеспечения дополнительной поддержки при определенных нагрузках. Для получения дополнительной информации см. Фундаменты на плотах.

[править] Сваи

Свайные фундаменты — длинные, тонкие, колонны, как правило, из стали или железобетона, а иногда и из дерева.

Обычно сваи классифицируются как; сваи с торцевыми опорами (где большая часть трения возникает у носка сваи, опираясь на твердый слой) или фрикционные сваи (где большая часть несущей способности сваи создается за счет касательных напряжений по сторонам сваи, подходит, когда более твердые слои слишком глубоки).

Чаще всего встречаются сваи; забивные сваи, предварительно изготовленные за пределами площадки, а затем забиваемые в землю, или буронабивные сваи, которые заливаются на месте. Если бурение и заливка производятся одновременно, сваи называются сваями с непрерывным пролетом (CFA).

Для получения дополнительной информации см. Свайные фундаменты.

[править] Мини-сваи (или микрогруды / микрошипы)

Мини-сваи используются там, где доступ ограничен, например, для опорных конструкций, пострадавших от осадки. Это могут быть забивные или винтовые сваи. Для получения дополнительной информации см. Micropiles.

[править] Свайные стены

Размещая сваи непосредственно рядом друг с другом, можно создать постоянную или временную подпорную стену. Это могут быть близко расположенные смежные стенки свай или пересекающиеся секущие стены, которые в зависимости от состава вторичных промежуточных свай могут быть твердыми / мягкими, твердыми / твердыми или твердыми / твердыми секущими стенами.

[править] Стенки диафрагмы

Мембранные стены изготавливаются путем выкапывания глубокой траншеи, обрушение которой предотвращается за счет заполнения инженерной жидкостью, такой как бентонит, а затем траншея заполняется железобетонными панелями, стыки между которыми могут быть водонепроницаемыми.

Обычно используется для строительства сверху вниз, когда подвал сооружается одновременно с наземными работами.

Для получения дополнительной информации см. Мембранная стенка.

[править] Кессоны

Кессоны — это водонепроницаемые удерживающие конструкции, погружаемые в землю путем удаления материала со дна, обычно это может быть подходящим для строительных конструкций ниже уровня воды. Для получения дополнительной информации см. Кессон.

[править] Компенсационные фонды

Если выкопано очень большое количество материала (например, если есть глубокий подвал), может быть достаточно, чтобы снятие напряжения из-за выемки грунта было равно приложенному напряжению от новой конструкции.В результате должно быть небольшое эффективное изменение напряжения и небольшое урегулирование.

Для получения дополнительной информации см. Компенсированный фундамент.

[править] Якоря грунтовые

Грунтовые анкеры переносят очень высокие нагрузки за счет использования анкеров с цементным раствором для механической передачи нагрузки от связки на землю. Они могут быть предварительно натянуты или растянуты приложенной нагрузкой.

Для получения дополнительной информации см. Анкер заземления.

Что вы подразумеваете под фундаментом в здании?

Фундамент — часть конструкции ниже уровня цоколя до грунта.Он находится в непосредственном контакте с почвой и передает нагрузку от надстройки на почву. Обычно это ниже уровня земли. Если часть фундамента находится выше уровня земли, ее также засыпают землей. Эта часть конструкции не контактирует с воздухом, светом и т. Д. Или, чтобы сказать, что это скрытая часть конструкции.

Рис. 1: — Детали фундамента

Каждый раз, когда строители начинают работу над новым зданием, они должны сначала оценить, где и как они будут строить фундамент.

Когда инженеры проектируют фундамент здания , , они должны учитывать, сколько грунта осядет под ним, а также какой вес будет приходиться на верхушку . При неправильном расчете фундамент может выйти из строя и подвергнуть опасности всю конструкцию.

Несущая способность

Несущая способность грунта — это максимальное среднее контактное давление между фундаментом и грунтом, которое не должно приводить к разрушению грунта при сдвиге.

  • Предельная несущая способность — — это теоретическое максимальное давление, которое может выдерживаться без сбоев;
  • Допустимая несущая способность — — это максимальная несущая способность, разделенная на коэффициент запаса прочности.

Иногда на участках с мягким грунтом большие осадки могут возникать под нагруженным фундаментом без фактического разрушения при сдвиге; в таких случаях допустимая несущая способность основывается на максимально допустимой осадке.

Процессы, выполняемые при фундаментных работах

  • Земляные работы в траншеях под фундамент.
  • Укладка цементобетон.
  • Подготовка к опоре.
  • Арматура для фундамента и ствола колонны и опалубка для фундамента.
  • Укладка фундамента при строительстве плота или колонны.
  • Лежащая защита от термитов.
  • Разметка и опалубка вала колонны.
  • Укладка вала колонны до уровня цоколя.
  • Укладка гидроизоляционного слоя на стены.
  • Засыпка земли вокруг стен
  • Засыпка земли на участке застройки до необходимой высоты по уровню цоколя

Рис. 2: — Порядок установки фундамента

НАГРУЗКИ НА ЗДАНИЯ-

Нагрузка на человека описывает количество квадратных футов, выделяемое каждому человеку в здании.

Собственные нагрузки

  • Вертикальные нагрузки от веса здания и любого постоянного оборудования
  • Статические нагрузки на элементы конструкции не могут быть легко определены. B / c вес зависит от размера, который, в свою очередь, зависит от веса, который будет поддерживаться первоначально вес должен быть принят, чтобы сделать предварительный расчет, затем фактический вес может быть использован для проверки расчета
  • Легко рассчитывается по опубликованным спискам масс материалов в справочных источниках
  • Для
  • IBC требуются полы в офисных зданиях и других зданиях с динамической нагрузкой 80 фунтов на квадратный фут или менее, здесь расположение перегородок может быть изменено, так как они должны выдерживать минимальную нагрузку на перегородку 20 фунтов на квадратный фут и считаются частью временной нагрузки.

Общая нагрузка = Собственная нагрузка + Активная / Фактическая нагрузка

НАЧАЛЬНЫЙ УЧАСТОК-

Осадка фундамента, вызванная сезонными факторами, особенно заметна в жаркие и засушливые летние месяцы. Ниже уровня земли, в зависимости от климата и условий окружающей среды. Высыхание почвы происходит из-за испарения и транспирации (удаление воды из-за деревьев и кустарников). По мере высыхания почвы они имеют тенденцию к консолидации; по мере их консолидации во многих случаях оседает монолитный фундамент.

Формула Ренкина

d =

? — Несущая способность (сейф)

Вт- Масса единицы объема земли

? — Угол естественного откоса

d- Отдел

Рис. 3. Формула Ренкина

Меры предосторожности при проектировании «Фундамента»

  • Фундамент должен быть спроектирован так, чтобы передавать на землю комбинированную статическую нагрузку, приложенную нагрузку и ветровую нагрузку.
  • Интенсивность полезной нагрузки, оказываемой на грунт, не должна превышать допустимую несущую способность.
  • Фундамент должен быть спроектирован таким образом, чтобы оседание на землю было ограниченным и равномерным под всем зданием, чтобы избежать повреждения конструкции.
  • Для экономии строительных работ необходимо изучить всю конструкцию фундамента, надстройку и характеристики грунта.

Примечание: Для конструкций, возводимых в более холодном климате, инженеры также должны учитывать морозное пучение.Морозные пучки возникают, когда влага в почве замерзает, что приводит к изменению плотности опоры здания. Морозное пучение может вызвать повреждение фундамента и тем самым нарушить конструктивную целостность всего здания.

Однако более сухой и теплый климат не полностью избавляет от таких опасений; некоторые почвы будут расширяться и сжиматься при добавлении или удалении влаги, и инженеры должны учитывать такое движение при рассмотрении того, где и как закладывать фундамент.

Меры предосторожности при земляных работах при проведении фундаментных работ

Глубина и ширина фундамента должны соответствовать конструктивному проекту.

  • Глубина фундамента должна быть не менее 1 метра.
  • Длину, ширину и глубину выемки следует проверять с помощью средней линии и уровня, отмеченных на заглублениях.
  • Вынутый материал / земля следует отсыпать на расстоянии 1 метра от краев.
  • Работы следует проводить на сухой почве.
  • Устройство водяного насоса должно быть выполнено для откачивания дождевой воды.
  • Нижний слой фундамента следует утрамбовать.
  • В фундаменте не должно быть мягких мест из-за корней и т. Д.
  • Любые мягкие / дефектные места должны быть выкопаны и заполнены бетоном / твердым материалом

Рис. 4. Раскопки

Опора

Опоры, поддерживающие стены, и изолированные опоры, поддерживающие сосредоточенные нагрузки.Сами опоры обычно делают из бетона, а его широкие основания размещают непосредственно под несущими балками или стенами.

Рис. 5. Опора

НАЗНАЧЕНИЕ ФУНДАМЕНТОВ И ФУНДАМЕНТОВ

Функция структуры — ничего не делать. Самые удачные конструкции остаются на месте. Мы можем рассматривать опоры и фундаменты как имеющие две функции:

  • Передаточные нагрузки — для передачи динамических и статических нагрузок здания на грунт на большой площади

Достаточно площади, чтобы ни земля, ни здание не сдвинулись с места.

  • Resist Frost — В местах, где случаются заморозки, для предотвращения смещения здания из-за мороза

Типы фундаментов и их применение

Существуют разные типы конструкций фундаментов, и каждый служит своей конкретной цели, но, как правило, каждый работает для передачи весовой нагрузки конструкции на почву под ним. Типы зданий, характер почвы и условия окружающей среды являются основными определяющими факторами, определяющими тип фундамента здания.

Фундамент мелкого заложения (расширенный FDN):

Большинство малых и средних домов построено на неглубоком фундаменте (распространение FDN). Обычно они состоят из бетонных полос, уложенных примерно на 3,3 фута (1 метр) под почвой, или из одной большой бетонной плиты, которая также устанавливается примерно на 3,3 фута (1 метр) под почвой. При выборе неглубокого фундамента инженеры должны учитывать вес и осадку, а также промывать грунт, разрушающий воду под конструкцией.Могут быть разделены на насыпные, стеновые и сплошные (ленточные), а также матовые (плотные) основания.

Фундамент глубокий:

В больших зданиях используется глубокий, а не неглубокий фундамент. В глубоком фундаменте используются длинные пилоны из стали или бетона для проникновения за пределы более слабых поверхностных грунтов в более глубокие и более устойчивые почвы или коренные породы под ними. Нагрузка от стен наверху передается глубоко в землю, тем самым обеспечивая поддержку большому весу наверху.

Распределительный фундамент

  1. Ленточный фундамент
  • Это наиболее распространенный тип, он в основном используется там, где у вас прочная почвенная основа и не заболоченные участки. Большинство небольших зданий в один этаж строятся на этом фундаменте.
  • В зависимости от рекомендаций инженеров-строителей глубина фундамента может составлять от 600 мм до 1200 мм, в основном для небольших зданий.
  • При выемке грунта устанавливается уровень, на котором бетон будет равномерно оседать, затем заливается бетон, толщина которого может составлять от 150 мм (6 дюймов) до 450 мм (18 дюймов), в зависимости от здания после того, как этот блок будет округлен. траншеи в центре фундамента, фундамент обычно следует по линиям блоков.Затем блоки укладываются до уровня d.p.c перед тем, как сверху заливается другой бетон, это немецкий или неглубокий бетон. Этот вид кажется самым дешевым.

Рис. 6- Ленточный фундамент

2. Подушечный фундамент

  • Здесь изолированные колонны (столбы) отливаются от фундамента, чтобы удерживать плиту наверху земли.
  • Это в основном используется, когда вы хотите использовать нижнюю часть здания в качестве места для парковки или когда другое пространство не способствует созданию фундамента.Таким образом, эти колонны изолированы, а их основания называются площадками.

Рис. 7- Падовый фундамент

3. Плотный фундамент

Плотный фундамент представляет собой толстую бетонную плиту, армированную сталью, которая покрывает всю площадь контакта конструкции, как толстый пол. Этот бетон передает нагрузки от стен и колонн на подстилающую породу или почву. То есть укладывается на мягкий грунт, состоящий из протяженного слоя (грунт песчаный и рыхлый).Это также рекомендуется в заболоченных местах. Иногда площадь, покрытая плотом, может быть больше, чем площадь контакта, в зависимости от несущей способности почвы под ним. Арматурные стержни проходят перпендикулярно друг другу как в верхнем, так и в нижнем слоях стальной арматуры.

Рис. 8- Плотный фундамент

Комбинированная опора

Комбинированные опоры — это фундаменты, поддерживающие более одной колонны, и полезные, когда две его колонны расположены так близко, что нельзя использовать отдельные опоры, или они расположены на границе участка или рядом с ним.Комбинированный фундамент обычно поддерживает две-три колонны не в ряд. Комбинированные опоры используются там, где перекрываются несущие площадки близко расположенных колонн.

Рис. 9- Комбинированная опора

Фундамент пандуса

Пандусы — важная функция для доступа к дому или сельскохозяйственному зданию. Это относится не только к людям, пользующимся инвалидными колясками, но и к тем, кому трудно подниматься по лестнице, например к людям с артритом или гемиплегией, а также к тем, кто пользуется ходунками, костылями или тростью.Чтобы быть безопасными и наиболее эффективными, пандусы следует строить с учетом нескольких основных рекомендаций.

При построенной рампе наклон чрезвычайно важен, потому что он влияет на то, насколько сложно подниматься и спускаться по рампе. Если уклон слишком крутой, пандус может быть слишком трудным для использования кем-либо или даже может быть небезопасным. Склон от 1 до 12 следует рассматривать как самый крутой склон, который нужно построить, и для некоторых людей он может быть слишком крутым.

Свайный фундамент

Самый дорогой и самый прочный тип фундамента, для этого требуются специальные инженеры.Почву просверливают глубоко под землей и заполняют бетоном, чтобы выдержать нагрузки многоэтажного здания наверху. Большинство небоскребов построено с этим типом фундамента, это также может потребоваться для заболоченных участков высоких зданий. Он самый дорогостоящий, поэтому в основном используется для многоэтажного строительства.

Тип свайного фундамента, проблемы, решение, классификация

Рис. 10- Буронабивные сваи, просверленные валы

Причал

Пирс , в строительстве, вертикальный несущий элемент, такой как промежуточная опора для смежных концов двух пролетов моста.В фундаментах больших зданий опоры обычно представляют собой цилиндрические бетонные шахты, отлитые в подготовленные отверстия, а в мостах они имеют форму кессонов, которые погружаются на место. Опоры служат той же цели, что и сваи, но не устанавливаются с помощью молотков и, если они основаны на устойчивом основании, выдерживают большую нагрузку, чем сваи. Шахты опор шириной более 1,8 м (6 футов), специально приспособленные для крупных строительных работ, были вырыты на большую глубину.

Фундамент ростверк —

Ступенчатый фундамент-

На наклонных участках необходимо использовать так называемый ступенчатый фундамент, который на самом деле представляет собой особую форму ленточного фундамента.

Укладка плитки углы в ванной: Укладка плитки в углах: как выкладывать правильно

Как стыковать плитку в углах. Закрыть стыки в наружных и внутренних углах.

Первым делом – раскладка!
Основные правила раскладки
Как состыковать плитку во внутренних углах
Как состыковать плитку в наружных углах

О том, как стыковать плитку в углах, знает каждый домашний умелец, впервые приступивший к облицовке. И только с опытом рождается понимание того, что в строительстве идеально прямых углов не существует, а потому укладка плитки – это совсем не так просто, как может показаться на первый взгляд. С годами приходит истинное мастерство, и оказывается, что способов оформить как наружный, так и внутренний угол не один, не два, а гораздо больше. И каждый из них имеет право на существование, и может быть единственно верным в определенной ситуации.

Первым делом – раскладка!

А начинается облицовка любого помещения с раскладки, так как в типовых квартирах не существует не только идеально прямых углов, но и не бывает идеально ровных стен. Мастер-плиточник тщательно замеряет помещение, оценивает состояние стен, пола, осматривает углы, чтобы выбрать способ оформления каждого. Именно от того, какой способ стыковки плитки в наружных и во внутренних углах будет выбран, зависит:

  • выбор инструмента для выполнения работ;
  • количество плитки, приобретаемой сверх нормы, про запас;
  • собственно, сама раскладка.

Основные правила раскладки

Начинается раскладка с поверхности, которая будет наиболее заметна. Например, для ванной комнаты – это стена, расположенная напротив входной двери. Она выкладывается в первую очередь, а уже затем – стены, примыкающие к ней. Соблазн начать облицовку с угла велик, но если ему поддаться, почти гарантированно в углах и под потолком появятся щели, иногда шириной в несколько сантиметров, которые придется выкладывать крошечными обрезками. В результате отклонение стены от вертикали будет очень заметно, а впечатление от работы мастера останется у заказчика крайне негативное. Поэтому, делая раскладку, нужно придерживаться определенных правил:

  1. Стыковка плитки без зазора не допускается.

  2. Под потолком, в углах, у пола, при его неровной поверхности, всегда используется обрезанная плитка. Вот только ширина кусков в идеале должна быть не меньше половины целой плитки. Только так неровность стены будет практически незаметна.

  3. Нужно запастись крестиками разной толщины, используя в качестве базовых 2,5-милиметровые для крупной плитки и 2-милиметровые для мелкой.
  4. Шов под потолком должен быть как можно уже. Так неровность стен будет менее заметна.

Как состыковать плитку во внутренних углах

Вариантов оформить внутренний угол совсем немного. Сделать это можно такими способами:

  • при помощи накладного уголка (трима)
  • оформление обычного шва без дополнительных деталей.

Оформление угла с помощью пластикового профиля

Такой вариант используется во внутренних вертикальных углах, как правило, начинающими мастерами. С опытом же приходит понимание того, что пластиковая деталь, редко идеально совпадающая по цвету с плиткой для ванной, скорее удешевляет, чем украшает интерьер. Исключением из правил является использование тримов в месте стыка напольного и настенного покрытия. Здесь практически всегда уголок уместен и желателен. Не любят пластиковые уголки в ванной комнате и хозяйки – за то, что они быстро загрязняются, а вот в уходе гораздо сложнее плитки.

Простое сопряжение 2 рядов плитки

Самостоятельная стыковка плитки во внутреннем углу имеет явные преимущества. Во-первых, оформленный таким образом угол смотрится более органично, особенно в маленьких помещениях. Во-вторых, этот способ не требует дополнительных деталей, которые еще больше удорожают ремонт.

Конечно, есть у метода простого сопряжения и недостатки. Это профессионализм мастера как необходимое условие и высокая вероятность образования трещины по шву из-за естественной склонности плитки и керамогранита к сужению и расширению. Особенно часто такая проблема возникает при облицовке гипсокартонных конструкций, зато на кирпичных стенах это большая редкость.

Профилактикой образования трещин служат:

  • правильный расчет ширины шва;
  • использование в вертикальных внутренних углах санитарного силикона.

Важно! Оформление внутреннего угла без использования накладного уголка и без оформления шва недопустимо! Результатом такой укладки станет черная щель на стыке. Исправить внешний вид можно будет лишь силиконом. Но подобрать его точно в тон затирке вряд ли удастся.

Как состыковать плитку в наружных углах

Способов оформить внешний угол существует намного больше. Это:

  • использование тримов и угловых бордюров;
  • технология обрезки торцов плитки под углом 45°;
  • простая укладка одного ряда плитки на кромку другого;
  • формирование угла с помощью затирки.

Метод 1. Использование уголка-трима для выкладки наружных углов

Сегодня магазины предлагают широкий ассортимент угловых профилей для укладки плитки. Они производятся из пластика, алюминия и даже латуни и могут быть самых разных цветов и размеров. Величину уголка нужно подбирать, исходя из толщины выбранной плитки, что обычно составляет 7, 9 или 11 мм.

Интересно, что в большинстве европейских стран тримы используются повсеместно, ввиду легкости метода оформления углов. В России же массовая мода на уголки медленно, но верно идет на спад по целому ряду причин:

  • стремление быть не как все;
  • малогабаритность большинства квартир, в которых лишние детали в облицовке дробят помещение, визуально делая его еще меньше;
  • недолговечность пластиковых тримов, и высокая их склонность к загрязнениям;
  • дороговизна металлических уголков;
  • появление новых, более эстетичных методов облицовки наружных углов.

Это пример прекрасной укладки плитки и декоративных уголков — Интерьер ванной комнаты с плиткой Esedra фабрики Gardenia Orchidea (Versace)

Установка уголка-трима

Установка декоративного уголка производится после того, как одна стена в помещении будет полностью облицована. Затем по всей высоте угла с помощью монтажного пистолета наносится силиконовый герметик. Ровной стороной трим прикладывается к уже уложенной плитке, а паз детали при этом остается свободно лежать на примыкающей стене. В дальнейшем плитка укладывается по этой стене снизу вверх, а край облицовочного материала мастер вставляет в паз уголка. Спустя сутки после окончания работы швы между плиткой и тримом затираются. Аналогично выполняется установка декоративного элемента и в углах, расположенных горизонтально.


Установка декоративного уголка производится в конце — Декоративный уголок коллекции Плитка для бассейна фабрики Exagres

Метод 2. Подрез края плитки под углом 45°

Если на вопрос «Как соединить плитку в наружных углах?» мастер отвечает: «Конечно, под углом в 45°!» – перед вами настоящий профессионал. Просто потому что данный метод новичкам не по зубам, ведь он требует опыта, твердости движений и много времени. Кроме того, здесь не обойтись без хорошего инструмента, а именно угловой шлифовальной машинки. Работа ею ведется при помощи алмазного диска. Если же подрезать нужно плитку двойного обжига, лучше воспользоваться плиткорезом со станиной поворотного типа.

Минусом такого оформления является хрупкость полученного угла. Стоит лишь хорошенько стукнуть по ребру кладки, и с огромной вероятностью плитка отколется. Тем не менее, поклонники метода готовы с этим мириться, ведь ни один другой способ оформления угла не дает такого гармоничного результата: скошенные края идеально стыкуются друг с другом, и образуют идеально прямой угол с тонкой, едва заметной щелью.

Метод 3. Укладка одного ряда плитки на кромку другого

Этот прием хорош для начинающих мастеров, ведь в нем нет ничего сложного. Сначала облицовочным материалом полностью выкладывается одна стена, затем – другая, крайняя плитка которой просто перекрывает кромку плиток, уложенных перпендикулярно. Очень часто такой способ укладки выбирают для укладки плитки с рельефом, ведь в большинстве случаев ее выбирают, поддавшись мнению, что на текстурной поверхности будут не так заметны швы, стыки и неровности стен. Это действительно так, как и то, что рельефную, волнистую плитку очень сложно красиво состыковать в углах.


Интерьер ванной комнаты с рельефной плиткой Wave фабрики Cersanit

Еще одна разновидность способа укладки – в разбежку: в первом ряду сверху кладется плитка одной стены, во втором – другой, и так далее. Очень часто такой метод используют при облицовке помещений плиткой кабанчик. В результате кладка получается нарочито небрежная, максимально уместная в интерьерах в стиле кантри или лофт.

Метод 4. Формирование угла с помощью затирки

Его суть: укладка плитки без подрезки и без выступа на внешний угол. Полученная щель оформляется в форме полукруга при помощи затирки или других клеящих составов. Нужно признать, прием пока еще непопулярный, как среди мастеров, так и среди заказчиков. Хотя он позволяет решить распространенную проблему: устранить хрупкость внешнего угла и предотвратить растрескивание шва, особенно часто встречающееся на гипсокартонных стенах. А потому о том, как закрыть стыки в углах при помощи затирки, должен знать любой мастер-плиточник.

/page/pub/view/kak-styikovat-plitku-v-uglah

Как стыковать плитку в углах

Укладка плитки в ванной своими руками – СтройМастерская


Как правильно класть плитку, с чего начать ремонт в ванной, когда устанавливать ванну до или после укладки кафеля, что делать раньше пол или стены. Методы и технология укладки кафельной плитки …



Один из самых распространенных отделочных материалов  для отделки туалетов и ванных комнат является кафельная плитка.

При ремонте этих помещений домовладельцы часто берут на себя работу по укладке кафельной плитки.Имея изначально ровные стены, укладывать керамическую  плитку  значительно легче чем на неровные.

При  ремонте ванной или туалета часто обнаруживаются неровности стен требующих дополнительной подготовки. Укладка кафельной плитки при неровных стенах требует   больше финансовых и временных затрат.

Конечно кафельную плитку можно уложить  на любую стену, вопрос  лишь в том, что вы хотите получить в конечном результате.

На что обратить внимание перед началом работ

Первым делом нужно тщательно исследовать стены помещения и проверить их при помощи уровня на предмет уклона, неправильных углов (угол который должен быть 900 , более раскрыт или наоборот идет на сужение).

Произведя необходимые замеры, можно четко представлять  геометрию стен и понять необходимо ли предварительное выравнивание всех стен или отдельных фрагментов.

Если стена имеет уклон или угол смотрит  во внутрь, укладывая плитку  на неровные стены, могут возникнуть следующие проблемы:  большие или неравномерные зазоры при установке ванной, проблемы с монтажом душевого уголка  (если стены не строго вертикальные), проблема с установкой  раковины в углу (зазоры) и т.д

Как  кладут плитку


Вариант первый (Не правильный)

Понимая что стены не ровные и ровнять их нет ни какого желания, кафельная плитка кладется без предварительного выравнивания стены, под зубчатый шпатель.

При таком способе укладки, можно не удивляться что в углах  кафель  расходится клином, а плитка местами выступает и лежит в плоскости стены  под разными углами.

Вариант второй (Крайне не желательный)

При этом способе  стены не выравниваются, так как выравнивание производится за счет клеевого слоя при укладке кафельной плитки. 

Прочность соединения клеевого слоя при таком способе укладки значительно ниже, единственный плюс при этом, экономия времени требующаяся для оштукатуривания и высыхания стен.

Минус: расход клея при таком способе сильно увеличивается.

Отделочники  пользуются таким способом укладки,  в случае когда стена в некоторых местах имеет неровность.

Вариант третий  (Правильный)

Перед  укладкой кафельной плитки, стены выравниваются под уровень, а для выравнивания стен используется штукатурный раствор.

После такого выравнивания  кафельную плитку укладывать одно удовольствие, а клеевой слой имеет одинаковую толщину, наносится зубчатым шпателем, при этом расход клея  минимальный. 

Это самый предпочтительный вариант.


Подготовка стен перед укладкой кафельной плитки

Перед  укладкой кафельной плитки  стену необходимо очистить  от мусора, краски  и пыли.

Проводить укладку плитки на гладкое основание (краска) не правильно, краску желательно удалять со стены полностью.

Пусть не пугает сложность работ по снятию краски со стен,  от правильно подготовленного основания зависит то, как будет держаться кафельная плитка в дальнейшем. 

Грунтовка и гидроизоляция стен


После того как стены очищены, их необходимо обработать грунтом.

В местах длительного контакта  стен с водой (в районе душевой кабины,  вокруг ванной или у раковины) стены можно обработать специальной гидроизоляционной мастикой на которую в последствии можно клеить  кафельную плитку, мастика защищает стену от влаги, не допуская проникновения  влаги через швы между плиткой.

На внутренних стенах подлежащих интенсивному воздействию воды, желательно применение гидроизоляции.


Когда устанавливать ванну

Начинать укладку кафельной плитки от пола можно лишь только в том случае, если на  пол уже уложена плитка и пол не имеет уклонов.

Многие считают, что более правильно вначале уложить плитку на  стены, а затем заниматься полом, после чего вносится и приставляется к стене  ванна, но здесь возникает проблема зазора между стеной и ванной, и если  гидроизоляцию сделать при помощи герметика не сложно, то вопрос опрятного внешнего  вида этого шва в таких случаях пока не решен.

Уложив плитку на пол, и установив ванну на свое постоянное место,  стык между стеной и ванной заполняется качественным силиконовым герметиком, после чего  уложив по периметру ванной  пластиковый уголок укладываем плитку, прижимая уголок к ванной.

Такой вариант выглядит наиболее эстетично, а силиконовый герметик закрыт декоративным  уголком, более того плитка,   находящая на стенку ванной,  дополнительно удерживает ванну, не позволяя ей подниматься.

Смотрим статью — как установить стальную ванну


Как укладывать плитку вокруг душевого поддона

Если планируется установка душевого уголка с поддоном, то кафельную плитку желательно выложить поверх поддона , а шов между поддоном и плиткой впоследствии загерметизировать качественным силиконом.


Чтобы создать качественный шов между душевым поддоном и плиткой,   на поддоне вдоль стены можно разместить отрезки толстого перфорированного картона или любого другого  плотного и ровного  материала, создав тем самым зазор.

Поддон или ванная не должны соприкасаться с самой плиткой, так как пространство между ними заполняется специальным герметиком или специальным монтажным уголком.


Выложив над поддоном первый ряд плитки и продолжив его по всем стенам (заведомо нужно закрепить на стенах временные направляющие), затем даем плиточному клею высохнуть, убираем поддон, и направляющие, далее можно уложить   нижний ряд, подрезая плитку по высоте.

При таком варианте верхний край душевого поддона заходит под плитку , что создает дополнительную жесткость и герметичность. 


Откуда начинать укладку плитки

Если плитка на пол еще не уложена, или пол не достаточно ровный, нужно на не большом расстоянии от пола и строго по горизонтали  прикрутить временные направляющие,  от  них начнется укладка  первого ряда  кафельной плитки. Позже, когда клей высохнет и плитка будет держаться сама, направляющие снимают и подрезая плитку по высоте укладывают  нижний ряд.

В сложных местах где необходима подрезка плитки,  никогда не укладывайте плитку сразу на клей, сначала плитку нужно примерить по месту, и лишь убедившись, что она встает нормально,  можно наносить клей. Наносить клей на стену лучше небольшими частями,  так чтобы клей не пересыхал.

Укладывая плитку, желательно всегда проверять при помощи  уровня,  горизонталь и плоскость.


Кафельную плитку  лучше всего  укладывать  от наиболее видимого или дальнего угла, конец ряда возможно придется заканчивать обрезанной плиткой,  для сокрытия обрезанных краев плитки в углу, существуют специальные пластиковые закладки, благодаря такой закладке в одном углу можно состыковать две обрезанные плитки.

Стоит  не забывать, что состыковка двух резанных плиток в углу может сильно бросаться в глаза, особенно если этот угол является открытым.


Как видно на верхней фотографии, выравнивание плитки осуществляется за счет увеличения клеевого слоя, но такой способ крайне не желателен.

Если вы не пользуетесь пластиковыми уголками для кафеля, то уложив все ряды на одной стене, дальнейшая укладка по другой стене продолжается с целой плитки по направлению от  готовой стены, таким образом  цельная плитка в углу  закрывает собой обрезанный край плитки на другой стене.

Для обеспечения одинаковых и ровных швов между плитками  необходимо использовать  специальные крестики.

Выравнивание стен за счет клеевого слоя

В ситуации когда стена имеет небольшие дефекты, чтобы не нарушить вертикаль или правильный угол, многие мастера укладывают плитку на более толстый клеевой слой.


В этой ситуации, главное не превышать допустимую толщину клеевого слоя, заявленную заводом производителем клея.

На плитку  в пяти местах точечно  укладывается клей, после чего плитку необходимо прижать к стене и выровнять по правилу относительно   уложенных рядов.

Но все-таки стоит отметить что такой способ крайне не желателен, и не может обеспечить надежного крепления плитки к стене.

Поэтому стены всегда лучше предварительно выровнять штукатуркой.


Как обрезать кафельную плитку

Хорошо и ровно обрезанная кафельная плитка влияет на общий вид  отделки, поэтому при обрезке плитки желательно использовать специальные приспособления.

Наиболее удобно  резать плитку  при помощи плиткореза, плиткорезы бывают электрические и ручные.

Для небольших объемов работ достаточно и ручного плиткореза.

Плитка укладывается в плиткорез глазированной стороной в верх, после чего достаточно несколько раз провезти роликом по линии реза, и уложив плитку на край стула или карандаш по линии реза обламывается лишний кусок. 

При подгонке плитки по месту  можно отламывать маленькие  фрагменты при помощи плоскогубцев.

Если вы не профессионал и делаете ремонт сами себе , даже в этом случае проще приобрести свой плиткорез, а не пользоваться подручными средствами для обрезки кафельной плитки, так  как наличие плиткореза сэкономит  время, силы и будет меньше испорчено кафеля.


Заделка швов между плиткой

Наиболее распространенный способ заделки швов,  это затирка швов при помощи готовой затирки.

Затирка швов производится после полного высыхания клеевого слоя керамической плитки.

Сперва швы расшиваются (очищаются от излишков выступившего клея, пыли и прочего).


Для расшивки швов удобно пользоваться накладочным шпателем.  Очистив швы, можно приступать к затирке.

Затирка приготавливается в удобной таре, многие производители продают ее уже в пластиковых ведерках. Приготовленная  затирка по консистенции не должна быть очень жидкой и в тоже время сухой, нормальная консистенция должна напоминать  густой крем.

Затирка наносится при помощи резинового шпателя  движениями наискосок по отношению к шву, швы должны быть достаточно заполнены затиркой и не иметь пропусков и пустот.

Нанеся затирку на определенную площадь, ей нужно дать слегка подсохнуть, после чего влажной, но не сильно мокрой губкой, промывается вся обработанная площадь, не нужно сильно надавливать губкой на шов, наоборот,  проходя  губкой вскользь будет сниматься только лишняя затирка. При необходимости сильно размытые швы,  вновь заполняются затиркой и весь процесс повторяется снова.

Защита швов между плиткой


Для обеспечения лучшего качества швов, затирку после высыхания можно  увлажнять несколько раз, для защиты от плесени и грибка существуют специальные защитные растворы для швов.
После высыхания затирки, швы можно обрабатывать такими защитными растворами.

Смотрим видео — Отверстие в керамической плитке

Постоянный адрес статьи: http://stroimasterskaya.ru/articles/254

Показать еще статьи из рубрики — Делаем ремонт

ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ

Как часто следует производить откачку септика

Чистка септика – процесс, требующий специального подхода. Он осуществляется с применением техники, оснащенной насадками для размывки плотного осадка.

Подробнее

Оформление стен жилого пространства

Стены во время ремонта оформляют теми же материалами, что и много лет назад. Они изменились фактурно и качественно, но в основном это — обои и краски…

Подробнее

Покупка мобильного кондиционера

Подробнее

Вагонка — универсальный строительный материал

Одним из самых распространенных и недорогих строительных материалов для отделки загородного дома, да и не только, является строительная вагонка. Что необходимо знать про этот материал при его покупке…

Подробнее

Очистка вентиляции в коттеджах

Дезинфекция и чистка вентиляции – это такая же гигиеническая процедура, как и регулярная уборка помещений. Поэтому владельцы частных домов предпочитают обращаться к специалистам, оснащённым специальным оборудованием для очистки вентиляционных узлов.

Подробнее

Как выбрать строительный степлер

Сейчас пойдет речь именно об электрическом строительном степлере…

Подробнее

Применение кольца КС-10-9

Преимущества использования железобетонных колец КС-10-9 и область их применения…

Подробнее

Достоинства тех или иных видов решеток

Какие виды оконных решеток бывают, их преимущества и слабые стороны

Подробнее

Как использовать шпаклевки для дерева?

Деревянные полы, столярные изделия или мебель подвергаются механическим повреждениям. Как использовать шпаклевки для дерева, вы узнаете из этой статьи…

Подробнее

Маркировка шарового крана или вентиля

Что нужно знать при их выборе — расшифровываем надписи, что обозначают знаки, цифры и буквы на корпусе водопроводной арматуры…

Подробнее

Как плитку класть в углах чтобы шов смотрелся красиво?

Народная мудрость гласит – построить дом без углов невозможно! Следовательно, внутри помещения необходимо научиться качественно отделывать, внутренние и наружные углы.

Если в качестве облицовочного материала используется плитка, то важно знать, как класть плитку в углах. Не знание этого вопроса может завести в тупик многих домашних умельцев, в то время как выложить плитку по прямой не составит особых трудностей. Вопрос о том, как правильно класть плитку в углах постараемся раскрыть полностью, опираясь на знания и опыт наших мастеров.

Методы стыковки

Существует несколько методов того, как выполняется отделка углов стен. В этой статье мы предлагаем вам рассмотреть следующие варианты:

  • Прямая стыковка.
  • Подрезка края.
  • Использование тримов.
  • Угловой кафель.

Каждый из этих методов имеет свои отличия. Мы уверены в том, что один из перечисленных способов поможет вам положить плитку.

Прямая стыковка

Выкладывать кафель можно под прямым углом. Это самый простой способ без каких-либо заморочек. То есть подразумевается, что плитка стыкуется друг к другу без никаких подрезок. В результате один срез будет спрятан, а второй на виду.

Этот способ позволяет с наименьшими усилиями нивелировать угол в любой части стены, даже в самой труднодоступной. Если в угол сходится кафель, и один из краев будет срезанным, то продумайте так, чтобы его не было видно. Лучше, чтобы снаружи был заводской срез.

Важно! Один из явных минусов этой технологии в том, что на стыке будет иметься шов. И хотя его можно частично замаскировать затиркой, он все равно будет негативно сказываться на конечный результат с эстетической стороны.

Также в эту категорию состыковки плитки можно отнести и другой способ, который подразумевает перпендикулярную стыковку. Этот способ актуален только в том случае, если для облицовки выступов будет применяться специальный бордюр.

Принцип стыковки плитки заключается в следующем: кафель приклеивается к поверхности так, чтобы верхняя плитка, расположенная горизонтально, нависала над краем. В таком случае стык плитки в углу получится аккуратным (при условии, что навес будет достигать не более 5 мм). В этом случае важно, чтобы нависающий край имел заводской срез.

Укладка плитки во внутренний угол — видео

Подрезка края

Можно смело сказать, что это наиболее сложный способ того, как оформлять углы керамической плитки. Преимущественно его используют те, у кого есть специальное оборудование для резки кафеля или опытные плиточники.

Суть заключается в том, что стороны двух плиток подрезаются на 45°. В результате образуется идеальный угол на 90°. Преимущественно кафель кладется так, что возле стен остается небольшой зазор. В него кладется плитка как минимум наполовину ширины целой.

И укладывать ее не составляет особого труда, ведь она имеет прямоугольную форму. Для формирования такого четкого угла, необходимо понимать, что стены должны быть идеально выровнены. Если угол стены как внутренний, так и наружный не будет иметь 90°, то вырезать на кафеле углы под 45° не имеет смысла.

Что касается среза, то его лучше всего выполнять электрическим плиткорезом. В качестве режущего элемента должен выступать круг с алмазным напылением. За счет больших оборотов получается идеально ровный и гладкий срез.

Единственное, что направляющую на станине предварительно следует выставить под 45°. После такого среза вам не потребуется дополнительно обрабатывать эту сторону плитки.

Важно! Если вы кладете плитку в маленьких объемах или вовсе кладете кафель первый и последний раз у себя дома, то, понятное дело, покупать такой станок не имеет смысла.

Некоторые умельцы приспособились использовать бюджетный вариант, делая срез обычным плиткорезом, а край подгоняют шлифовальной машиной. Однако такой метод имеет свои недостатки. Крайне сложно сделать идеальный срез, как в случае с электрическим плиткорезом.

Если же у вас уже есть плиткорез, и он имеет возможность изменять угол резки, то вы сможете красиво оформлять внутренние углы стен и наружные.

Наглядный видео пример облицовки угла с подрезкой плитки под 45 градусов

Использование тримов

Данная отделка углов стен пользуется большим спросом. Стыковка кафельной плитки с применением тримов значительно упрощает процесс облицовки. Они существуют как внутренние, так и наружные.

Одно из основных преимуществ заключается в том, что есть возможность подобрать трим самого разного цвета, который наиболее будет подходить для оформления угла. Они могут быть пластиковыми, а также металлическими. Соответственно различаются и в стоимости, первые намного дешевле. Среди рабочих, тримы также называются как уголки.

Так, для отделки внешнего угла применяется уголок Г-образной формы. Он имеет небольшую выпуклость. Уголки для внутреннего угла имеют вогнутую форму. Нередко их используют в качестве перехода с плитки на ванну.

Достоинства подобных уголков:

  1. Прекрасные эстетичные показатели.
  2. Отличная защита углов от возможных механических повреждений. Если случайно зацепиться угол тяжелым предметом, то придется менять не плитку, а всего лишь уголок. А если уголок металлический, то и вовсе никаких повреждений не будет видно, разве что небольшая царапина.
  3. Тримы удобны для отделки углов стен. В ходе кладки плитки не должно возникать никаких затруднений.
  4. При формировании плиточного угла нет потребности в том, чтобы использовать дорогостоящее оборудование, например, плиткорез. Достаточно под рукой иметь уровень.
  5. Трим клеится при помощи жидких гвоздей или силикона. Также могут использоваться специальные клеи. Некоторые специалисты могут укладывать подобные уголки на тот же раствор, что кладется кафель.

Важно! Укладка плитки в углах данным способом требует, чтобы на внешнем углу был заводской срез плитки.

Варианты правильной укладки кафеля на внешний и внутренний угол — видео

Угловой кафель

Для отделки углов стен нередко применяется обычная угловая плитка. Но далеко не все производители выпускают кафель подобной формы. Безусловно, это самый простой способ облицовки углов. По внешнему виду они представлены как две плитки соединены под 90°.

Однако используются они преимущественно для внешних углов. При укладке плитки такой формы применяется клей, на который уложены остальные плитки по прямой.

Важно! Применение этого способа подразумевает то, что кладка кафеля будет начинаться от него. То есть первые элементы укладываются на угол, а остальные идут уже встык к ним.

Результат получается красивым. С этим способом даже не сравняется использование специальных уголков из металла или пластика.

Устранение дефектов

Независимо от того, какой способ вы выбрали, сделать всю работу идеально может просто не получиться. Особенно если вы начинающий мастер, то в ходе работы могут и будут возникать нестандартные ситуации.

Более того, из-за отсутствия опыта, некоторые нюансы могут попросту выйти из-под контроля. А если вам необходимо выполнить укладку плитки кабанчик, то и вовсе могут возникнуть вопросы, как правильно выложить стык в углу.

Например, одна из трудностей, с которой можно столкнуться, заключается в том, что тяжело достичь среза идеально под 45°. Так, можно сточить лишнее наждачной бумагой до тех пор, пока вы не получите нужный результат.

Если же вы перестарались и у вас получился слишком большой срез, то не спешите разбивать плитку. Оставьте ее до следующего стыка. Возможно, там потребуется плитка уже.

А как быть, если в ходе работ образовываются сколы на поверхности плитки. Понятное дело, что это не совсем радужная ситуация. Однако от них можно избавиться, используя обычную затирку. Если в углу их сложно замаскировать, то можно вырезать пластиковый уголок и приклеить его на жидкие гвозди или силикон. Все пройдет очень быстро и легко.

Заключение
Итак, вот мы и рассмотрели вопрос о том, как плитку класть в углах. Работа эта ответственная, ведь очень часто взор человека направляется именно в углы. Поэтому следует не спешить при их укладке, а стараться делать все по уровню.

Если уровня нет, то можно использовать правило, чтобы визуально все получилось ровно. Учитывая, что всех технологических моментов здесь не описать, предлагаем вам дополнительно посмотреть видео, в котором наглядно показываются методик отделки углов.

Укладка плитки в углах. Уголок для плитки-трим. Затирка. Подрез на станке

Есть несколько отделочных материалов, без которых не обходиться ни один серьезный ремонт в квартире. Можно обойтись без ламината на полу или натяжного потолка, но ремонт без укладки плитки я еще не встречал. Как правило, для укладки плитки нанимают специалиста, но есть, кто не боится любой работы и делает ее самостоятельно. В любом случае иметь представление о ремонтных работах никому не помешает. Я писал в блоге несколько статей про укладку плитки (ссылки на них в конце статьи). Тема этой статьи укладка плитки в углах.


Укладка плитки в углах, если более точно, соединить плитку на внешних углах помещения, можно несколькими способами.

  1. С помощью трима-уголка(профиля) для плитки.
  2. Простой стыковкой с последующей затиркой.
  3. Подрез кромки под 45°.

Использование триммера при укладке плитки

Трим-специальный пластиковый или металлический профиль, закрывающей торцы плитки при соединении на внешних и внутренних углах укладки.

Современный рынок предлагает большой выбор уголков для плитки-тримов. Тримы выпускаются пластиковые, аллюминенвые, хромированные, различных цветов и размеров.

Покупать уголок для плитки-трим нужно под толщину плитки, которую вы планируете укладывать. Как правило, это 7,9,11 мм.

Укладывается уголок для плитки-трим следующим образом

Закончите укладку плитки целиком одну стену в помещении.

Отрежьте уголок для плитки-трим по нужной высоте. (Здесь стоит остановиться подробнее)

Ремонт в ванной комнате завершается установкой реечного потолка. Реечный потолок(Читайте две стати) укладывается по периметру ванны на аллюминевый профильный уголок. В углах ванной уголки должны аккуратно стыковаться друг с другом.

Это отступление я сделал для того чтобы было понятно. Трим, который вы укладываете вместе с плиткой в угах, должен (в идеале) упираться в аллюминевый угловой профиль реечного потолка. Именно эту длину вам придется вымереть и по ней отрезать уголок для плитки-трим.

Перед установкой уголка для плитки-трима нужно в угол нанести силиконовый герметик. Для работы с герметиком в тубах применяйте монтажный пистолет.

Трим имеет два угла. Один угол трима имеет ровную сторону(1), вторая сторона триммера с пазом для плитки(2). (Смотри фото)

  • Ровной стороной триммер прикладывается к уложенной плитке, в паз будут вставляться плитки другой стены.
  • Подготовленный уголок для плитки-трим смажьте в нескольких местах герметиком и строго вертикально (используйте строительный уровень) приложите трим к готовой стене.
  • Дальше укладывайте вторую стену начиная снизу. Край плитки вставляйте в паз уголка для плитки-трима.
  • При затирке межплиточных швов, швы соприкосновения трима и плитки также затираются.
  • Также укладывается плитка с тримом в горизонтальных углах.

Простая укладка плитки в углах, с последующей затиркой

В этом приеме укладки плитки нет ничего сложного. Плитка укладывается таким образом, чтобы видимые или наиболее заметные плитки одного угла, закрывали кромки плиток перпендикулярной стены.

Подрез края плитки под углом 45°.

Укладка плитки в углах с подрезом на станке края плитки под углом 45° наиболее трудоемкий процесс. Для его выполнения потребуется плиткоотрезной станок с поворотной станиной (читайте об инструментах для плитки). Дальше статья по фото.

Отрежьте плитку по нужной ширине.

Установите станину станка плиткореза под 45°.

Запустите станок (не забудьте налить воду в поддон станка для охлаждения линии среза). Вручную подрежьте плитку под углом 45°. При хорошем диске подрез получится ровный, почти заводской.

Станок для резки плитки, позволяют подрезать плитку под любым нужным углом.

При укладке плитки угол выглядит как на фото.

Швы затираются после полной укладки всей плитки, через 24 часа.

На этом все! Успехов  Вам ваших начинаниях!

Специально для сайта: Все про ремонт квартиры

Другие статьи раздела: Плиточные работы

55.61953237.741349

Укладка плитки на пол в ванной – пошаговая технология с фото

Напольный кафель пользуется большим спросом при ремонте в ванной комнате. Он практичен, прочен и устойчив к воздействию влаги. Для укладки кафельного пола не обязательно нанимать бригаду мастеров, сделайте ремонт своими руками!

Выбор кафеля для ванной

Распространенный вариант – керамическая плитка. Она подходит для отделки  бетонных полов и проста в уходе. В строительных торговых центрах керамика представлена в ассортименте: при покупке обязательно проверьте маркировку на упаковке и убедитесь, что кафель подходит для пола.

В ванной комнате можно выложить стеклянную или каменную плитку. Первый вариант выглядит и  красиво и подходит для помещений с повышенной влажностью.

Стандартная толщина материала – 6,5-12 мм. Два самых популярных размера – 20×20 и 30×30 см, остальное считается вариантом и зависит от площади помещения. При покупке плитки на пол обратите внимание на степень антискользящего покрытия. Плитка для ванной имеет показатель не выше 9.

Инструменты и материалы

  • уровень;
  • угольник;
  • строительный миксер;
  • плиткорез;
  • емкость для разведения клея;
  • резиновый молоток;
  • лопатка-мастерок;
  • зубчатый шпатель 4-5 мм при укладочном материале со стороной до 30 см, и 10 мм – свыше 30 см;
  • затирочный шпатель;
  • клеевая смесь;
  • пластиковые крестики, которые помогут выдержать ширину швов. Диаметр 2-2,5 мм;
  • грунтовка с антибактериальными добавками;
  • затирка.

В домашних условиях плиткорез заменяют болгаркой с дисками с алмазным напылением. Дополнительно в работе понадобятся кусачки (щипцы) с победитовыми насадками, которые помогут разломить полотно по линии разреза. Чтобы выдержать уровень, пригодится малярный шнур, по которому отбивается линия для первой плитки. Для нанесения грунтовки вместо валика используют веник или малярную щетку. Это позволяет уменьшить расход смеси.

Варианты раскладки

Самый популярный способ – от порога. В компактных ванных комнатах зона порога остается самой просматриваемой, поэтому резаную плитку лучше оставить на участки, заставленные сантехникой и бытовой техникой.

Классический способ – от угла. Первая линия кафеля укладывается в противоположном входу углу, но только при условии, что он останется свободным после ремонта. Если там стоит ванна или душевая кабина, то целесообразно работу начать от порога.

В просторных санузлах используется способ «От центральной метки». Это делается с целью выделить центр комнаты, периметр которой обычно заставлен мебелью и техникой. Его считают единственно возможным при работе с рисунком.

Подготовительный этап

Подготовка пола к укладке плитки в ванной – важный этап, от которого зависит, насколько долго прослужит вам кафель. Удалите старое покрытие до основания: класть новый слой на старую плитку, не имея опыта подобной работы, не рекомендуют, так как ее глянцевое покрытие не даст нужной сцепки. Уровнем проверьте перепады стяжки. Если они свыше 1,5 см, придется выравнивать пол. В домашних условиях воспользуйтесь самовыравнивающей смесью «Ровнитель М300 Литой бетон РЕАЛ». Если повезло и поверхность ровная, уберите с нее мусор и прогрунтуйте.

Пока все сохнет, сделайте черновую раскладку. Важно! Кафель режут в процессе основной работы, а не на стадии примерки.

Самый простой способ – прямая раскладка параллельно стене. Диагональная укладка под 45 градусов подходит для больших комнат, требует времени и мастерства.

Заключительный этап – разведение клея. Для керамики подойдет смесь для плитки РЕАЛ, а для керамогранита возьмите клей «Супер».

Порядок работ

Укладка плитки на пол в ванной комнате начнется с разметки. При помощи уровня и малярного шнура обозначьте горизонтали, по которым будет выкладываться кафель. Должны получиться две перпендикулярные прямые, проходящие через центр комнаты или через центр входа. Размещение первого ряда зависит от выбранного способа оформления пола. Обрезки приклеивают в последнюю очередь.

Совет! Работайте участками 70×70см. Так вы обнаружите дефекты в работе и исправите их, пока клей не застыл.

Первый ряд простучите молоточком. Глухой звук – признак образовавшихся пустот. В этом случае снимите кафель и приклейте его заново. Новую укладку проводят также в случае провала или сильного выступа плитки. Чтобы сделать ровные и одинаковые по толщине швы, по углам каждого квадрата вставляйте пластиковые крестики.

Как наносить клей

Приготовленный клей мастерком уложите на пол, возьмите зубчатый шпатель и распределите по поверхности. Шпатель следует держать под углом 60 градусов: это обеспечит равномерное распределение клея.

Не экономьте на материалах и обрабатывайте клеевой смесью и обратную сторону кафеля. Нанесите гладким шпателем клей тонким слоем, «на сдир». 

Если новый слой укладывается поверх старого кафеля, то плитка клеится в шахматном порядке по отношению к основе, чтобы не совпали швы.

Толщина слоя зависит от того, насколько сильный перепад уровня. В верхней точке клея понадобится меньше, чем в нижней.

Внимание! Клей застывает за 30-40 минут, поэтому разводите его порциями.

Как сделать укладку ровной

Только опытные мастера могут на глаз определить, насколько сохранены прямые углы и выдержана горизонталь. Делая ремонт своими руками, держите рядом уровень. Им проверяется каждый положенный ряд. Если нарушение в середине участка, выровняйте его при помощи резинового молоточка или деревянного бруска. Так можно избавиться от проблемы выступающего над уровнем кафеля. Если где-то сделали сильный нажим и квадрат провалился, то придется разбирать ряд полностью. Проверить углы поможет большой угольник. Малейшее отклонение на одном участке даст перекос на всей площади.

Во избежание проблем, выдерживайте время просушки. Минимум 24 часа нельзя ходить по новому полу.

Резка

Правильно – пользоваться ручным плиткорезом, но не всегда дома есть такой инструмент. Им делают прямые разрезы. Если требуется сделать закругление, берут клейкую ленту и прокладывают ее вдоль намеченного выреза. Это помогает избежать скола эмали и получения зазубрин. Твердосплавным сверлом делают глубокую разметку, а затем щипцами откалывают ненужный кусок. Неровные края подпиливают напильником.

Ошибка домашних мастеров – использование стеклореза. Этот инструмент поможет только в случае работы с тонким кафелем. Минус способа – риск получения неровного края. Стеклорез не прорежет полотно полностью, поэтому, чтобы отломить кусок, по нему стучат рукой, а это дает сколы.

Альтернатива плиткорезу – болгарка с алмазным диском и насадкой для сухой резки.

Затирка

Обрабатывать швы надо не ранее чем через сутки после работы. Для этого понадобится специальная затирочная смесь РЕАЛ, обладающая влагостойкостью. Разводят ее по инструкции до получения однородной пластичной массы.

Выньте крестики-распорки. Протрите пол влажной тряпкой, чтобы усилить сцепление смеси с краем кафеля. Затем мягким резиновым шпателем начните заполнять швы. Мастерок ведут не по линии шва, а поперек, буквально вдавливая затирку в пустоты. Смесь быстро высыхает, поэтому излишки можно будет удалить уже через несколько минут. Особенно важно это сделать при работе с фактурной поверхностью. Мастика дает усадку, поэтому затирку проводят в несколько этапов. Чтобы избежать трещин, швы смачивают водой.

Внимание! Затирать швы между полом и стеной не надо. Это компенсационный шов для расширения и усадки, который закрывают плинтусом.

Клей для плитки Реал

Предназначена для укладки настенной и напольной облицовочной керамической плитки на бетон, прочные цементно-известковые и цементные штукатурки в сухих и влажных помещениях. Применяется для плитки не более 30×30 см. Размер берется по большей стороне.

Купить товар

Клей для плитки усиленный Реал

Предназначен для укладки настенной и напольной облицовочной керамической плитки, керамогранита и искусственного камня на бетон, газобетон, гипсокартон, прочные цементные и цементно-известковые штукатурки. Применяется для плитки не более 50×50 см.

Купить товар

Ровнитель для пола М300 литой бетон Реал

Предназначен для выравнивания бетонных полов под укладку плитки и других напольных покрытий, для устройства полов с уклоном, несвязнной стяжки, бетонирования лестниц, замоноличивания стыков на горизонтальных поверхностях.

Купить товар

Как вам статья?

Спасибо за ваш отзыв

Наш канал на

Откуда начинать класть плитку — схемы укладки плитки на пол, стены

Зачастую те, кто задумали положить плитку самостоятельно, не задумываются, с какой стороны следует начинать укладывать плитку. А это очень важный момент.
Опытные мастера знают, что если правильно начать укладывать кафель в ванной комнате или кухне, то материала уйдет меньше, а значит и финансов будет затрачено меньше. Также сократится время для укладки плитки и дизайн в ванной или туалете будет смотреться лучше.

По большому счету вопрос: «Откуда следует начинать укладывать плитку» не имеет однозначного ответа. Но есть несколько моментов, по которым мастера определять с какой стороны начать укладку кафеля.

С чего начать?

Для начала надо определиться с последовательностью укладки плитки в ванной или кухне. Советуется начинать укладку кафеля со стен, а не с пола, т.к. во время работы со стен может упасть материал, с которым работает плиточник и новая плитка на полу повредится. Еще одна причина, по которой укладку следует начинать со стен – это время высыхания кафеля. Чтобы плиточный клей целиком схватился, надо подождать от нескольких дней, до недели. На это время придется остановить ремонтные работы в ванной или туалете, а это лишнее время.

Схема укладки

Прежде, чем начинать укладывать плитку в ванной или туалете, надо определиться с расположением кафеля. Для этого следует начертить дизайн на бумаге и произвести необходимые расчеты.

Далее следует сделать ровные разметки на стене, перемещая плитку сверху вниз без раствора. Надо отмечать положение каждой плитки, тем самым определив будущее положение кафеля. Нижний ряд правильно будет укладывать в последнюю очередь из нарезанных кусочков.

Как укладывать плитку на стены

Плитку на стены начинают класть с угла, который первым бросается в глаза при входе в помещение, обычно это противоположная стена от входной двери. На второй отмеченный нитью или уровнем ряд на стену нужно прикрепить рейку, убедившись, что она стоит ровно. После чего можно начинать укладку плитки на стену.

Чтобы избежать сползания кафеля, за один раз можно выкладывать не более двух рядов. Можно уложить по два ряда плитки на каждую стену и так по кругу. Пока будет укладываться ряд на одной стене, на другой он уже подсохнет. Начинать облицовку нужно с целых элементов, а нижние ряды можно класть из поврежденных.

Если начинающий плиточник захочет уложить сначала одну стену за тем другую, можно смело сказать, что ничего не получится – плитка в углах не сойдется, и швы будут колебаться от 3 мм до 3 см, что очень некрасиво смотрится.

Также следует учесть, что если в кухне или ванной есть внешние углы, то укладка кафеля происходит именно с них, так как закончить ряд поврежденной плиткой на внешнем углу никак не получится.

Нижний ряд следует класть в последнюю очередь. Чаще всего, укладывая нижний ряд, плитку приходится резать. Делается это специальным инструментом – плиткорезом.
Между каждым рядом кафеля в ванной или кухне нужно поставить крестики – специальные аксессуары для работы с плиткой.

В случае, если на готовую работу случайно прольется клей, его немедленно следует убрать с кафеля, во избежание застывания. После того, как уложенная плитка в туалете или ванной полностью высохнет, всю облицовку следует протереть сначала влажной тряпкой, а затем сухой. После чего можно приступать к затирке швов.

Рисунок на стене

Также следует учесть, что если в туалете владелец собирается выложить определенный рисунок, то начинать укладывать плитку нужно с центра изображения. Если этого не сделать, то рисунок может оказаться в стороне стены.

Чтобы определить центр стены на кухне или в туалете, нужно с помощью шнура установить диагонали, где будут пересекаться диагонали, там и центр стены.

Следует начать класть кафель от центра изображения и продолжать ряд в одну и в другую сторону от центра. После того, как будет выложен центральный ряд, станет понятно, куда двигаться дальше и работа пойдет быстрее.

Укладка плитки на пол

Откуда начинать укладывать кафель на пол в туалете?

  1. Есть три варианта, с помощью которых опытные плиточники начинают выкладывать кафель на пол.Укладка происходит с самого дальнего угла напротив двери.Это стандартный способ, который подойдет для укладки кафеля в кухне, но если в ванной комнате этот угол закрыт душевой кабиной, то использовать этот метод нет смысла.
  2. Кладка от порога у двери.В данном случае класть кафель начинают с угла, который ближе всего расположен к двери. Этот способ используется чаще всего, так как на противоположной стороне обычно располагается сантехника.
  3. Укладка от центра помещения.В центре помещения кладутся четыре плитки, от которых продолжается укладка пола.

Есть один простой способ определить, какой из трех вариантов использовать. Следует измерить длину ряда и разделить получившийся результат на ширину кафеля. Если полученный остаток меньше половины, то начинать укладывать пол плиткой следует от начала ряда. Этот метод не только экономит материал, но и раскладка смотрится аккуратнее.

Перед началом работ, пол тщательно очищают и выравнивают. Далее следует создать гидроизоляционное корыто, которое будет защищать пол от различного рода протечек. Для этого используют гидроизоляцию – жидкую или рулонную. Поверх изоляционный слой грунтуют для повышения адгезии плиточного клея.

Далее пол в туалете укладывается, также как и стены. Кафель укладывается на пол, на второй ряд. Если плитка состоит из узора, то его следует укладывать на пол от центра помещения.

Затирка швов

Затирать швы можно после того, как облицовка полностью высохнет. Следует удалить все крестики и можно приступать к затирке.

Затирка подбирается под цвет плитки, разводится в воде до однородной массы и равномерно наносится резиновым шпателем между швов.

После того, как часть швов затерта, необходимо протереть их слегка влажной губкой, чтобы швы были гладкими и красивыми.

Экономия

Многие задумываются над тем, как сэкономить во время ремонта. Первое, на чем не нужно экономить, так это на качестве плитки, так в будущем эта экономия может обойтись еще дороже.

Можно не класть кафель там, где ее не будет видно, например, на стенах, где будут установлены сантехнические приборы. Только при этом нужно помнить, что стенам потребуется дополнительная защита от влаги – обязательно заштукатурить, прогрунтовать, возможно еще и покрасить.

Также, можно не класть плитку под ванну, особенно, если все пространство под ванной будет закрыто экраном. Пол, где не будет кафеля, также следует защитить от влаги.

как класть кафель своими руками

Самостоятельная укладка плитки на стену ванной комнаты требует специальных знаний, навыков и сноровки.Нюансы работы зависят от типа выбранной плитки, размера помещения, черновой отделки и материала стен. Важно не забывать о предварительной подготовке поверхности, учитывать высокую влажность и возможность размножения грибков и плесени. Советы профессионалов помогут правильно рассчитать расход матриала и выполнить работу не хуже специалистов.

Производители предлагают огромный выбор кафельной плитки разных размеров, форм, толщины и расцветки. При желании плитку можно комбинировать, использовать различные декоративные элементы и дизайнерские приемы.

Интерьер ванной комнаты

Обзор видов современной плитки ↑

Разновидностей керамической плитки существует немало. Отличаются они не только внешне, но и по технологии изготовления:

  • Монокоттура и бикоттура – плитка, изготовленная методом, соответственно, одинарного или двойного обжига. Первый вариант обладает более высокой прочностью и при условии отсутствия скользкой глазури может быть использован для напольного покрытия.
  • Клинкер – плитка повышенной прочности и износостойкости. Используют ее не только для ванных комнат, но даже для бассейнов.
  • Керамогранит. Любители всего натурального и экологически чистого точно заинтересуются плиткой из керамогранита. Этот материал смотрится естественно, имитирует натуральный камень: мрамор или гранит.
  • Каменная плитка на стены, как на фото, идеально подходит для ванных большого размера. Имитация различных пород позволяет играть со стилями оформления.

Каменная плитка в ванной

  • Мозаика. Этот вид смотрится очень оригинально и кажется невероятно сложным в укладке. Но, на самом деле, все не так страшно. Современная мозаика выпускается готовыми блоками разных размеров. Маленькие мозаичные элементы помещены на специальную сетку или бумагу, так что клеить каждый мини-элемент не нужно.

Мозаика в интерьере

Выбирая кафель для стен для ванной комнаты, уделяйте внимание не только внешнему виду и цене, но и техническим характеристикам материала. Такой показатель, как износостойкость, отражает, насколько долго прослужит кафель, не потеряв при этом эстетический внешний вид.

Декоративные приемы при ремонте ванной ↑

Чтобы сделать ванную комнату стильной и не унылой, можно использовать декоративные элементы, которые предлагают производители. Самый простой вариант – сочетание нескольких расцветок. Можно купить кафельную плитку основной расцветки и разбавить ее отдельными фрагментами с рисунком.

Также довольно часто используется бордюры – вставки из небольших продолговатых плиток, которые укладываются на определенной высоте по всему периметру комнаты. Красивые панно из нескольких плиток, образующих рисунок, лучше использовать в просторных помещениях. Лучше всего покупать готовые коллекции, которые содержат в себе все эти декоративные элементы, заранее подобранные дизайнерами.

Комбинирование разных видов кафеля

Какие используются расходные материалы ↑

Перед тем как класть кафельную плитку, нужно позаботиться о том, на что эту плитку клеить, как выравнивать поверхность стен, чем затирать межплиточныешвы и о других важных нюансах.

  1. Для подготовки стен нужно запастись штукатуркой. Рассчитать нужное количество нужно с учетом кривизны стен, так как при значительном уклоне толщина слоя будет увеличиваться.
  2. Клеящие составы нужно подбирать с учетом повышенной влажности в помещении. На упаковке клея для плитки указано, какой примерный расход материала идет на 1 кв. м. Но эта пропорция действительна только для ровной поверхности.
  3. Затирка используется для того, чтобы задекорировать стыки. Кроме различных оттенков можно подобрать затирку, обладающую различными свойствами, например, антибактериальным или антигрибковым действием.
  4. Крестики – вспомогательные элементы, которые используются на этапе укладки для соблюдения одинаковой толщины шва. Крестики продаются упаковками, в среднем на 1 кв. м понадобится 16 крестиков.

Применение крестиков

  1. Формирование углов – самая сложная часть укладки. Начинающие мастера зачастую используют специальные пластиковые уголки, которые облегчают процесс и предотвращают возникновение перекосов.

Электрические и ручные инструменты ↑

Даже изучив, как правильно положить плитку на стену, без специального инструмента не обойтись. Радует то, что никакого сложного и дорогого оборудования эта работа не требует. Достаточно обзавестись базовыми строительными ручными инструментами:

  1. Уровень. Чем длиннее, тем лучше. Использовать уровень как при выравнивании стен, так и при укладке плитки, обязательно, иначе перекосов не избежать.
  2. Отвес. Пригодится для замера кривизны стен.
  3. Рулетка. Рулетка должна быть в каждом доме, а тем более – во время ремонта.
  4. Плиткорез. Этот инструмент может быть электрическим и ручным. Первый значительно сокращает время работы, второй дешевле и меньше по размеру.

Электрический плиткорез

  1. Шпатель с зубьями. Широким шпателем удобно наносить клеящий состав на плитку.
  2. Резиновый шпатель. Этим инструментом удобно затирать швы.
  3. Дополнительные материалы. К ним относятся простой карандаш, резиновые перчатки, ведро для замеса штукатурки и другие.

Инструменты

Как правильно рассчитать количество материалов ↑

Очень важно правильно рассчитать нужное количество плитки. Многие ошибочно полагают, что достаточно замерить квадратуру помещения, чтобы узнать, сколько кафеля понадобится. Все кажется простым только на первый взгляд. На практике мастера замеряют стены, а после этого высчитывают нужное количество керамической плитки в штуках.

Такая точность обусловлена тем, что укладка плитки на стены практически никогда не обходится без прирезки. Резать приходится как по горизонтали, так и по вертикали, таким образом, не всегда удается использовать обрезки. А при использовании декоративных элементов или плитки нестандартной конфигурации, необходимость резать кафель увеличивается.

Существует упрощенный алгоритм расчета:

  1. Замерьте все стены по периметру. Зная размеры выбранной плитки, можно посчитать, сколько целых элементов поместится по длине и ширине стены. Прибавьте одну плитку на каждый ряд и столбец, где требуется прирезка.

Замерьте стены

  1. Учтите расстояние между плитками. Подберите нужный размер зазора, иногда изменение ширины шва на 0,5 мм решает проблему с прирезкой.
  2. Отдельно посчитайте элементы декора. Если речь идет о бордюрах, то этот элемент рассчитывается как обычный ряд, ведь его ширина совпадает с шириной основной плитки. Отдельные вставки считаются поштучно, в зависимости от частоты, с которой вы планируете их использовать.
  3. Оцените сложность. Если на стене в изобилии присутствуют краны, конструкции из водопроводных труб и прочие препятствия, количество кафеля увеличится.
  4. Обязательно позаботьтесь о запасе. Керамическая плитка часто бьется и ломается во время укладки. Старайтесь не закупать строительные материалы впритык.

Важно обратить внимание на материал стен. Если речь идет о бетоне, тогда достаточно будет заштукатурить неровности и полости, а также выровнять поверхность. Если же стены выполнены из кирпича или из дерева, тогда лучше перестраховаться и использовать для оштукатуривания металлическую сетку. Стены, выровненные при помощи листов гипсокартона вообще не нуждаются в дополнительной отделке, помимо обработки грунтовкой.

Подготовка помещения

Демонтаж старой отделки ↑

После того как из помещения вынесли все лишнее, можно приступать к демонтажу. Лучше всего очистить поверхность до основания: снять старый кафель, обои, удалить краску. Но, благодаря современным строительным материалам, при желании этот этап можно пропустить.

Если на стене уже есть керамическая плитка, ее демонтируют при помощи перфоратора или вручную. Случается, что старый клей настолько сильно въелся в стену, что сбить старый кафель не получается никакими методами. Часто приходится класть кафель на кафель. Этот метод довольно рискованный, ведь нужно добиться хорошего сцепления. Но даже в этом случае сложно гарантировать, что старый слой кафеля выдержит вес нового и не рухнет.

Демонтаж старой отделки вручную

Еще одна распространенная ситуация – стены в ванной комнате окрашены масляной краской. Если стена была плохо прогрунтована, краску можно просто сбить молотком и долотом. Но не всегда этот метод можно назвать рациональным. Иногда такая работа занимает слишком много времени.

Другой способ избавиться от краски – прогреть ее строительным феном. Так работа идет немного быстрее, но большой недостаток такого вида обработки – вредные испарения. Если времени и желания мучиться со старой краской нет, можно прибегнуть к современным технологиям и положить новую плитку прямо на краску.

Перед тем как положить плитку на плитку или краску, изучите все тонкости этого процесса, хотя бы по видео. Сделайте диагностику имеющейся облицовки на предмет полостей или трещин. Многие рекомендуют улучшать качество сцепления путем срезания глазури шлифмашинкой или нанесения насечек на кафель или краску. Грунтовать стену нужно составом для трудновпитывающих поверхностей. После обработки обязательно дождаться, пока грунтовка высохнет, и только после этого приступать к следующему шагу.

Удаление старой краски

Выравнивание стен штукатуркой ↑

Правильно положить плитку на стену можно только при условии идеально ровной поверхности основания. Не все ванные комнаты могут похвастаться ровными стенами, чаще всего их приходится выравнивать. Для того чтобы определить, насколько стена наклонена относительно вертикали, нужно использовать простой инструмент – отвес. Грузик подвешивают на длинной нитке, которая четко показывает, в каком месте и на сколько стена искривлена.

Замес штукатурки

Выравнивают стены при помощи штукатурки. Для этого нужно замесить порцию раствора, согласно инструкции. Наносится штукатурка на стены шпателем, причем в местах, где стена неровная, толщину слоя корректируют – увеличивают или уменьшают. Затем выравнивают поверхность специальным правилом. Мастер ведет правило вдоль стены, тем самым распределяя раствор по всей поверхности. Чтобы добиться точности распределения, предварительно устанавливают маяки, тщательно выставив их с помощью уровня.

Выравнивание стены

Кладка плитки на стену своими руками – процесс довольно трудоемкий. Облегчить себе задачу можно, использовав для выравнивания влагостойкий гипсокартон. Работать с ним проще, результат не хуже, чем при использовании раствора, а время и трудозатраты значительно сокращаются. Но нужно учитывать, что такой метод лучше не использовать для помещений с очень маленькой площадью.

Выравнивание при помощи гипсокартона

Когда все этапы подготовки пройдены, можно приступать непосредственно к укладке кафеля. Строгого алгоритма работы не существует, однако, есть рекомендации опытных облицовщиков, которые оптимизируют процесс.

Типичные способы укладки кафеля

Порядок приклеивания плитки к стене + видео ↑

Традиционно укладку начинают со стены напротив входной двери.

  1. Укладку плитки на стены начинают снизу, но не с первого, а со второго ряда! Чтобы получить идеально ровную линию, крепят деревянную рейку. Нижний ряд заполняют в конце, убрав рейку.

Укладка на рейку

  1. Клей на носят на стены зубчатым шпателем, заодно выравнивая мелкие неровности.
  2. Класть кафель нужно симметрично, поэтому первый ряд кладут от центральной линии стены. Таким образом, кафель, который нужно будет подрезать, расположится в углах. Между плитками вставляют специальные крестики, чтобы соблюсти одинаковый размер шва.
  3. Не нужно прижимать кафель к стене слишком плотно, иначе весь клей выдавится.

Плитка с крестиками

  1. Когда все целые плитки первого ряда окажутся на своих местах, нужно подрезать недостающие части плиткорезом.

Используйте лазерный уровень для ровных рядов

  1. Следующий шаг предусматривает укладку подрезанных плиток по всей высоте стены с обеих сторон. Если по высоте распределить целые элементы тоже не получается, «прирезанный» ряд лучше расположить внизу.
  2. После этого нужно уложить весь кафель.
  3. Последний этап – затирка швов специальной пастой проводится после высыхания клея.

Процесс затирки

Видео: Укладка плитки на стену ↑

https://www.youtube.com/watch?v=pQihfOVanxU

Формирование углов – сложный этап ↑

Самая сложная часть работы – укладка плитки в углах стены. Добиться перпендикулярности стен очень сложно. Существует несколько методов укладки кафеля в углах, некоторые из них сложные и под силу только профессионалам, другие рассчитаны на строителей всех уровней подготовки.

  • Тримы. Этот полезный конструктивный элемент существенно облегчает жизнь облицовщикам. Профиль, выполненный из алюминия или пластика, устанавливается в углах стены по всей длине и помогает формировать угол. Еще один плюс методу – тримы бывают разных расцветок и размеров, так что с выбором проблем не возникнет.

Использование тримов

  • Уголки. Этот элемент немного проще и дешевле, но задача его все та же – ускорить и облегчить процесс укладки плитки в углах.
  • Запил плитки. Такой метод используется только мастерами с большим опытом. Задача – обрезать кафель под углом 45 градусов по самой короткой стороне – толщине. Смотрится такой стык аккуратно, но техника требует сноровки.
  • Стык в стык. Можно оформить угол при помощи шва. Достаточно уложить плитку максимально близко к углу, внутренний угол можно обработать строительным силиконом, если цвет основной затирки позволяет.

Наружный угол

Ремонт своими руками – одно из обязательных испытаний в жизни любого мужчины. В принципе, нет ничего невозможного для человека, который чувствует в себе силы и желание добиться результата. Но, если у вас еще нет достаточно опыта, лучше начинать с простых работ, таких как поклейка обоев или покраска стен. Класть кафель на стену довольно сложно и, чтобы не испортить дорогой материал, можно довериться профессионалам.

Пригодилась статья? Расскажите друзьям:

Как укладывать плитку по углам

Укладка плитки по углам звучит сложнее, чем есть на самом деле, благодаря нашим быстрым и легким действиям вам не нужно будет вызывать профессионала.

Внутренние углы

1. Разместите все плитки целиком на обеих стенах по обе стороны от угла.

2. Отмерьте и отрежьте плитку по ширине заполняемого зазора. Смажьте спину клеем и прижмите ее срезанным краем к углу.

3. Когда клей высохнет, заклейте угол между двумя стенами гибкой водостойкой мастикой. Это позволит стенке немного смещаться со временем. Используйте малярную ленту для защиты стыка, нанесите мастику, разгладьте ее и снимите ленту, как только образовалась корка.

Наружные углы

Внешние углы в идеале должны начинаться с целых плиток на каждой стене, , хотя это вряд ли возможно при оконном фальце.Стыки могут быть выполнены стыковкой плитки, пластиковой отделкой уголков или наклеиванием на полосу деревянного борта.

Стык

Простое стыковое соединение внахлест хорошо работает, если угол правильный, а края плитки — глазурованные. Сначала выложите плитку менее видимую стену, укладывая плитку целиком заподлицо с углом. Затем выложите плитку другую стену, перекрывая эти плитки, чтобы скрыть края плиток на первой стене.

Пластиковая угловая накладка

Цветные пластиковые или хромированные угловые накладки защитят плитку на внешних углах от повреждений и придадут кромке аккуратный вид. Также можно использовать обшивку по краям кафельных дверных и оконных ниш.

1. Выложить плитку одну стену до угла . Вдавите перфорированное основание планки в клей для плитки в одном углу так, чтобы внешний край закругленной планки идеально совпадал с гранями соседних плиток.

Как облицевать ванну плиткой

Подробнее о проекте

Навык

3 из 5 Умеренный Укладка плитки для ванны — это не так уж и сложно, но точная укладка, правильная подготовка и кропотливая работа необходимы для получения профессиональных результатов.

Расчетное время

8-10 часов

Плитка

— самый популярный выбор для отделки стен в новых и реконструированных ваннах, поскольку она водонепроницаема, чрезвычайно устойчива к пятнам, легко моется и доступна в десятках цветов, размеров и стилей. При наличии правильных инструментов и материалов — и терпения, чтобы правильно уложить плитку — облицовка душа или ванны плиткой — это работа, с которой справится большинство домовладельцев.

Для показанного здесь проекта мы привлекли подрядчика по плитке Джо Ферранте, который укладывал плитку для проекта This Old House с 1986 года.

Как установить облицовку ванны

Первый и самый важный шаг при облицовке стен ванной комнаты, как настаивает Ферранте, — это начать с чистого, стабильного основания. Затем он заполняет швы подкладки тонким раствором и заделывает стыковочную ленту из стекловолокна и сетки. Наконец, чтобы обеспечить прочное и длительное сцепление новой плитки, Ferrante идет еще дальше и наносит растворный раствор по всей стене.

Для этой укладки компания Ferrante использовала керамическую плитку площадью 4¼ дюйма — наиболее распространенную и простую в установке плитку для ванн.Однако представленные здесь методы работают с любой настенной плиткой, включая камень и стекло. Ферранте приклеил плитку к опорной плите латексной мастикой, а не растворным раствором. Мастика намного более липкая, чем раствор, поэтому вам не придется беспокоиться о том, что плитка соскользнет по стене.

Плитка вокруг ванны для душа Обзор

Грегори Немек

Узнайте, как устроена ваша ванна.

Как облицевать ванну плиткой

1.Разметить линии макета

Уэбб Чаппелл
  • Чтобы выложить плитку вокруг ванны или душа, начните с измерения высоты задней стены от края ванны до верхней части участка, который будет облицован плиткой. Разделите размер пополам и сделайте там отметку.
  • Проверьте, нужно ли отрегулировать эту отметку, чтобы не класть осколки плитки сверху и снизу. Подсчитайте, сколько плиток нужно, чтобы добраться от центральной отметки до ванны.Если у вас осталось меньше половины плитки в ванне, отрегулируйте отметку вниз на высоту этой частичной плитки, чтобы получить полную плитку внизу и большую обрезанную плитку вверху. Используя уровень, проведите горизонтальную линию поперек стены на этой отметке.
  • Далее измеряем ширину задней стенки по горизонтали. Разделите этот размер пополам и проведите отвес по центру стены. Если при этом остаются полосы плитки с обеих сторон, при необходимости отрегулируйте линию вправо или влево.

2.Мастерок на плиточной мастике

Уэбб Чаппелл
  • Начните с пересечения двух линий разметки и нанесите толстый слой плиточной мастики на один квадрант стены гладким краем шпателя.
  • Плиточная мастика имеет рабочее окно около 20 минут, поэтому наносите ее на площадь не более 2 или 3 квадратных футов.
  • С помощью зубчатого края шпателя разгребите мастику и сделайте серию глубоких гребней.

3. Начните установку плитки

Уэбб Чаппелл
  • Установите первую плитку на пересечении двух линий макета. Плотно прижмите плитку к стене, убедившись, что ее края находятся на одном уровне с горизонтальными и вертикальными линиями.
  • Продолжайте укладывать плитки в обоих направлениях по двум линиям, двигаясь к торцевой стене и вниз к ванне ступенчатым образом.
  • Устанавливайте только полные плитки в каждом поле.
  • Многие плитки имеют небольшие выступы по краям, чтобы они были равномерно распределены по ширине для затирки. Если у ваших плиток не самосвальный интервал, используйте пластиковые распорки, чтобы обеспечить однородность швов.

4. Отрезать плитку по размеру

Уэбб Чаппелл
  • Там, где необходимо обрезать плитку, чтобы она подходила к углу или потолку, удерживайте полную плитку на месте и отметьте, где она перекрывает последнюю полную плитку, уже находящуюся на стене.
  • Поместите плитку, которую нужно обрезать, на плиткорез так, чтобы отметка совпадала с отрезным кругом. Придвиньте регулируемый упор ножа к краю плитки, чтобы можно было разрезать оставшиеся плитки, не отмечая каждую. С легким нажимом вниз потяните отрезной круг по поверхности плитки, чтобы надрезать глазурь. Не забивайте плитку дважды. Нажмите на ручку, чтобы разломить плитку пополам.
  • Положите плитку обрезанной кромкой на угол или потолок.

5.Сверло для трубы для ванны или душа

Уэбб Чаппелл
  • Закончите укладку плитки в других квадрантах задней стены.
  • Продлите горизонтальную линию разметки до торцевых стен, нарисуйте отвесы, затем установите плитки для этих стен, используя ту же процедуру, что и выше.
  • На выступающих приспособлениях, таких как трубы подачи ванны и душа или клапаны смесителя, вам придется использовать кусачки для плитки, чтобы аккуратно сделать зазубрины на нескольких плитках, чтобы разместить их вокруг грубой сантехники.Или, если труба или корпус клапана попадает в одну плитку, просверлите отверстие кольцевой пилой с алмазным зерном.

6. Плитка с зажимом для установки вокруг приспособлений

Уэбб Чаппелл
  • После того, как отверстие будет вырезано, наденьте плитку на трубу (или поместите ее рядом с выступающей сантехникой) и вдавите ее в мастику.

7. Нанесите раствор

. Уэбб Чаппелл
  • Завершите каждую торцевую стену, установив плитку с выпуклым носиком с закругленным концом по краям.Дайте мастике застыть в течение ночи.
  • Затем налейте в ведро литр укрепленного неотшлифованного раствора для плитки. Добавьте достаточно воды или латексной добавки (которая укрепляет затирку), чтобы получить консистенцию, напоминающую майонез.
  • Нанесите немного раствора на резиновый шпатель и нанесите его по диагонали на плиточную поверхность, вдавливая глубоко в каждый шов. Таким образом нанесите раствор на все три стены.
  • Дайте раствору затвердеть в течение 15–20 минут, затем протрите плитку большой влажной губкой, прижав ее к стене.Часто промывайте губку чистой водой.
  • На следующий день удалите остатки затирки с плитки чистой сухой тканью.
  • Наконец, используйте силиконизированный акриловый герметик, соответствующий цвету вашего раствора, чтобы заполнить шов между ванной и первым слоем плитки.

Инструменты

Идеи для обрезки кромок плитки | Sebring Design Build

Как выбрать и установить кромку плитки

Готовая кромка плитки придаст вашей плиточной поверхности профессиональный вид.В этом разделе вы узнаете, как установить кромку плитки. Хотя вы всегда можете использовать обычную отделку с выпуклым носиком, есть много других вариантов, в том числе из дерева и металла. С правильной отделкой вы сможете создавать самые разные образы — от классических и бесшовных до ярких и современных. Установить отделку просто, и как только вы узнаете все необходимое, вы перейдете на новый уровень в своем проекте.

Сначала выберите, какой тип обрезки вам нужен. Для единообразного вида скоординируйте обрезку с остальной плиткой.Например, если вы использовали белую керамогранитную плитку, возьмите белую керамогранитную плитку с закругленным носом. Если вам нужно что-то более смелое, попробуйте плитку различного цвета или отличительного материала, такого как металл или дерево. Другой альтернативой является уплотнение по краям.

Затем убедитесь, что толщина вашей обрезки соответствует плитке. Вам нужно, чтобы обрезки были той же толщины, что и ваша плитка — почти всегда. Единственным исключением являются подкладки и молдинги рельсов, которые необходимо поднять.Используйте линейку, чтобы измерить толщину плитки в дюймах или миллиметрах. Если вы не можете найти обрезную плитку нужной глубины, попробуйте сделать специальный заказ или воспользуйтесь альтернативой, например, подкладками для рельсов.

Прежде чем что-либо делать, проверьте, как выглядит отделка. Принесите плитку в магазин и держите ее рядом с понравившимися деталями отделки. Если вы запрашиваете онлайн, посмотрите, есть ли в магазине бесплатные образцы. Если отделка все же удалась, разместите заказ и купите в зависимости от того, сколько вам нужно для вашего проекта.

На следующем шаге выясним, сколько обрезных плиток вам нужно. Если обрезные плитки имеют ту же длину, что и краевые плитки, подсчитайте количество плиток по краю, затем купите необходимые обрезные плитки. Если ваша отделочная плитка больше или меньше плитки по краю, измерьте край вашей плиточной поверхности, а затем разделите это число на ширину желаемой отделочной плитки. Например, длина кромки, которую вы будете обрезать, составляет 190 дюймов. Обрезные плитки, которые вам нужны, имеют длину 5 дюймов.190 разделить на 5 = 38 плиток. Если число не целое (например, 38,5), округлите в большую сторону.

При покупке приобретите дополнительную облицовочную плитку. Плитка может сломаться при укладке. Избавьте себя от некоторых неудобств и купите больше плитки, чем требуется для вашего проекта. Если после завершения проекта у вас останутся плитки, вы можете вернуть их или оставить для ремонта.

Если вы используете стеклянную плитку, чтобы сэкономить время и деньги, откажитесь от отделки. Стеклянная плитка часто бывает обрезанной и неотрезанной.Когда вы устанавливаете стеклянную плитку, положите ее так, чтобы обрезанные края касались друг друга или шкафа. Держите гладкие неразрезанные края снаружи для естественной обрезки.

При укладке плитки освободите место для обрезки. Это особенно важно, если вы устанавливаете плитку, рядом с которой или над ней есть что-то, например кухонный фартук под шкафом или подоконником. Начните с низа вашего проекта и продвигайтесь вверх. Таким образом, если последний ряд плитки слишком высок, вы сможете обрезать ее короче.

Установите облицовку после того, как закончите заливку швов плитки. Приготовьте затирку согласно инструкции на упаковке. Прикрепите элементы отделки к стене или стойке с помощью плиточного клея или раствора. Заполните промежутки между плитками большим количеством раствора, затем сотрите излишки раствора влажной губкой.

Это обзорный имиджевый пост, созданный для демонстрации и продвижения других уважаемых подрядных компаний и их замечательных работ. Чтобы удалить любое из изображений, свяжитесь с нами, и мы будем рады это сделать.

Плитка со скошенной кромкой — проблема с отделкой углов

Когда мы ремонтировали ванную комнату, когда мое видение мраморной ванны начинало оживать, мы наткнулись на препятствие с плиткой, которая могла быть препятствием для шоу. Я хочу поделиться некоторой информацией о скошенной плитке, которую я хотел бы знать тогда. Возможно, кто-то прямо сейчас, планирующий вашу ванную комнату Reno, наткнется на это на этапе планирования, пока у вас есть все варианты. Или, может быть, вы прямо сейчас занимаетесь именно этой проблемой, и эта информация может помочь.
Самый распространенный способ для любого домовладельца сорвать сроки ремонта и понести дополнительные расходы — это что-то пойти не так с заказом продукта. «Избегайте икоты при заказе и доставке», — говорят эксперты Sweeten, и они правы. Когда дело доходит до плитки, у плитки, изготавливаемой на заказ, такой как половина гекса Хита на нашем полу, есть как минимум шестинедельный срок изготовления. Даже обычные плитки, такие как плитка метро, ​​могут иметь особый заказ, который занимает несколько недель.

Вначале, когда я размещал заказ на плитку, мне приходилось выбирать между заказом настенной плитки из премиальной линии, такой как Waterworks, которая предлагает десятки специальных отделочных элементов, или простой полевой плиткой.Я был абсолютно готов потратиться на Waterworks, если мне потребовались специальные отделочные детали, такие как причудливые уголки и детали с выпуклым носом, потому что у них самая красивая и обширная линия. Я показал своему подрядчику простой вид, к которому я стремился — белая полевая плитка со скошенной кромкой, увенчанная простым выпуклым носиком наверху для стен и угольно-серая плитка метро в душевой кабине — и он не думал, что детали специального заказа будут нужно. Это были отличные новости для моего бюджета. Я уже тратил деньги на мрамор для фартуков и террасы, а также на напольную плитку ручной работы.Я был более чем счастлив, что не ударился о настенную плитку.

Я недолго был счастлив, и, как говорится, это был момент обучения. Я должен был больше доверять этому внутреннему чувству. Я тщательно исследовал каждый аспект своего проекта и смутно припомнил вопросы о Houzz, связанные с тем, как бороться с положительными углами при использовании скошенной плитки. Мое чутье подсказывало мне, что скошенные края потребуют особой обработки. И моя интуиция была правильной. Положительные углы оказались проблемой.


У моего подрядчика был опыт укладки скошенной плитки в качестве кухонного фартука, но он никогда не делал с ней всю ванную комнату. Он рассчитывал, что сможет закончить положительные углы так же, как и плитку в метро, ​​за счет скосов на обратной стороне разрезов, что придаст аккуратной чистоте выпуклым углам. Но оказалось, что это не работает со скошенной плиткой, потому что там, где встречаются кромки среза, все идет волнистым соусом.

Что делать в середине работы? Генри объяснил, что если бы я мог найти несколько скошенных 3х3, это решило бы нашу проблему.

Вкратце, если вы делаете базовый узор плитки кирпичной кладки, используя скошенные плитки, вы хотите начать с положительных углов, чередуя полные 3×6 и 3×3 в каждом втором ряду. Если вы сделаете это, готовые края будут элегантно встречаться там, где плитка входит в соседнюю стену.

Когда вы дойдете до конца ряда на отрицательном угле, обычные разрезы вполне подойдут. Итак, хитрость заключается в том, чтобы убедиться, что все ваши разрезы находятся на отрицательных (выпуклых) углах.

Чтобы решить нашу проблему, я сначала позвонил своей местной маме и поп-магазину Tiles by Kia, где я заказал белую плитку.К сожалению, вердикт был отклонен. Они сказали мне, что на леске, которую я заказал, не было скошенных 3×3. Итак, я зашел в Интернет и обнаружил скошенные 3×3 в линии от компании BelTile. У меня были образцы FedEx в трех разных цветах. Если вы никогда не пробовали сочетать белые цвета из разных товарных линий, вы не поверите, что это такое! Это не то, чем вы хотите заниматься в середине проекта, когда ваш график висит на волоске. Эта скошенная плитка могла быть катастрофой, но один из белых оказался подходящим для наших нужд.
Я говорю хорошо; это не было точным совпадением. Есть заметная разница: 3x3s читают чуть больше розового, как некоторые из вас увидят на фотографии выше. Но поскольку они в углу двери душа, я говорю себе, что мизинец может быть ошибочно принят за тень. Конечно, если кто-то еще и заметил, они не сказали. Но я знаю, что это есть.
Когда мы ремонтировали ванную комнату, когда мое видение мраморной ванны начинало оживать, мы наткнулись на препятствие с плиткой, которая могла быть препятствием для шоу.Я хочу поделиться некоторой информацией о скошенной плитке, которую я хотел бы знать тогда. Возможно, кто-то прямо сейчас, планирующий вашу ванную комнату Reno, наткнется на это на этапе планирования, пока у вас есть все варианты. Или, может быть, вы прямо сейчас занимаетесь именно этой проблемой, и эта информация может помочь.
Самый распространенный способ для любого домовладельца сорвать сроки ремонта и понести дополнительные расходы — это что-то пойти не так с заказом продукта. «Избегайте икоты при заказе и доставке», — говорят эксперты Sweeten, и они правы.Когда дело доходит до плитки, у плитки, изготавливаемой на заказ, такой как половина гекса Хита на нашем полу, есть как минимум шестинедельный срок изготовления. Даже обычные плитки, такие как плитка метро, ​​могут иметь особый заказ, который занимает несколько недель.

Вначале, когда я размещал заказ на плитку, мне приходилось выбирать между заказом настенной плитки из премиальной линии, такой как Waterworks, которая предлагает десятки специальных отделочных элементов, или простой полевой плиткой. Я был абсолютно готов потратиться на Waterworks, если мне потребовались специальные отделочные детали, такие как причудливые уголки и детали с выпуклым носом, потому что у них самая красивая и обширная линия.Я показал своему подрядчику простой вид, к которому я стремился — белая полевая плитка со скошенной кромкой, увенчанная простым выпуклым носиком наверху для стен и угольно-серая плитка метро в душевой кабине — и он не думал, что детали специального заказа будут нужно. Это были отличные новости для моего бюджета. Я уже тратил деньги на мрамор для фартуков и террасы, а также на напольную плитку ручной работы. Я был более чем счастлив, что не ударился о настенную плитку.

Я недолго был счастлив, и, как говорится, это был момент обучения.Я должен был больше доверять этому внутреннему чувству. Я тщательно исследовал каждый аспект своего проекта и смутно припомнил вопросы о Houzz, связанные с тем, как бороться с положительными углами при использовании скошенной плитки. Мое чутье подсказывало мне, что скошенные края потребуют особой обработки. И моя интуиция была правильной. Положительные углы оказались проблемой.


У моего подрядчика был опыт укладки скошенной плитки в качестве кухонного фартука, но он никогда не делал с ней всю ванную комнату.Он рассчитывал, что сможет закончить положительные углы так же, как и плитку в метро, ​​за счет скосов на обратной стороне разрезов, что придаст аккуратной чистоте выпуклым углам. Но оказалось, что это не работает со скошенной плиткой, потому что там, где встречаются кромки среза, все идет волнистым соусом.

Что делать в середине работы? Генри объяснил, что если бы я мог найти несколько скошенных 3х3, это решило бы нашу проблему.

Вкратце, если вы делаете базовый узор плитки кирпичной кладки, используя скошенные плитки, вы хотите начать с положительных углов, чередуя полные 3×6 и 3×3 в каждом втором ряду.Если вы сделаете это, готовые края будут элегантно встречаться там, где плитка входит в соседнюю стену.

Когда вы дойдете до конца ряда на отрицательном угле, обычные разрезы вполне подойдут. Итак, хитрость заключается в том, чтобы убедиться, что все ваши разрезы находятся на отрицательных (выпуклых) углах.

Чтобы решить нашу проблему, я сначала позвонил своей местной маме и поп-магазину Tiles by Kia, где я заказал белую плитку. К сожалению, вердикт был отклонен. Они сказали мне, что на леске, которую я заказал, не было скошенных 3×3. Итак, я зашел в Интернет и обнаружил скошенные 3×3 в линии от компании BelTile.У меня были образцы FedEx в трех разных цветах. Если вы никогда не пробовали сочетать белые цвета из разных товарных линий, вы не поверите, что это такое! Это не то, чем вы хотите заниматься в середине проекта, когда ваш график висит на волоске. Эта скошенная плитка могла быть катастрофой, но один из белых оказался подходящим для наших нужд.
Я говорю хорошо; это не было точным совпадением. Есть заметная разница: 3x3s читают чуть больше розового, как некоторые из вас увидят на фотографии выше.Но поскольку они в углу двери душа, я говорю себе, что мизинец может быть ошибочно принят за тень. Конечно, если кто-то еще и заметил, они не сказали. Но я знаю, что это есть.

DumaWall Interlocking, Водонепроницаемая настенная плитка Плитка

существует уже тысячи лет, а современные материалы предоставляют сотни вариантов дизайна. Плитка не только дает монтажнику много творческого потенциала в окончательном виде проекта, но и в качестве напольного покрытия она не горит, не выцветает и не оставляет пятен при правильной установке.Он устойчив к износу и может прослужить столько же, сколько и поддерживающая его подложка. Ниже приведены несколько советов, которые следует учитывать при следующей установке. Визуальная справка может упростить разработку макета плитки в комнате. Нарисуйте на миллиметровой бумаге масштабный чертеж жилого помещения, включая размеры, стены и любые другие препятствия. Плитка продается в количестве квадратных футов, и график площади может помочь определить необходимое количество. Кроме того, разумно заказать дополнительно около 7%, чтобы учесть отходы и оставить немного на случай ремонта.Черновой пол из плитки должен быть не только идеально ровным, но также прочным и жестким. Любая деформация или гибкость чернового пола может привести к трещинам в швах затирочного раствора. Прыгайте по полу в нескольких частях комнаты. Если есть признаки движения, то перед укладкой плитки следует укрепить пол. Для напольной плитки проверьте комнату на площадь. Используйте правило 3-4-5, чтобы убедиться, что углы образуют прямые углы. Измерьте и отметьте точку в 4 футах от центра вдоль одной стены. Измерьте и отметьте точку в 3 футах от центра на пересекающейся стене.Диагональная линия между двумя точками должна составлять 5 футов, если линии мела проходят под углом 90 градусов. В больших комнатах вы можете удвоить соотношение (например, 6-8-10). Если размер комнаты меньше 1/8 дюйма. вне квадрата в пределах 10 футов, его обычно можно замаскировать внутри макета. Однако, если одна из стен значительно выходит за пределы квадрата, разложите пол так, чтобы скошенная плитка проходила вдоль наименее заметной стены. Для напольной плитки проверьте уровень и ровность. Проверка уровня особенно важна, если вы собираетесь укладывать настенную плитку.Установите 4-футовый. уровень на краю длинного прямого 2 × 4 для чтения на большой площади. Поверните доски, чтобы найти провалы или неровности. Небольшие углубления можно создать с помощью строительной бумаги, но для больших углублений может потребоваться жидкий выравниватель пола. Черновой пол из фанеры с выступами можно шлифовать ленточной шлифовкой. Что касается настенной плитки, убедитесь, что стены ровные. В случае стен, расположенных не по отвесу, плитка обязательно должна сужаться по ширине по мере продвижения вверх по углам, что может быть очень заметно и некрасиво на стене.

Прямой угол фото: D0 bf d1 80 d1 8f d0 bc d0 be d0 b9 d1 83 d0 b3 d0 be d0 bb: стоковые фото, изображения

Виды углов: острый, прямой, тупой, развёрнутый, выпуклый и полный

Каждый угол, в зависимости от его величины, имеет своё название:

  • Острый угол — это угол, который меньше прямого угла (<90°).
  • Прямой угол — это угол, стороны которого перпендикулярны друг другу. Прямой угол обозначается буквой  d  и равен  90°.

    Если два смежных угла равны между собой, то каждый из них называется прямым углом. Прямой угол обычно обозначается не дугой, а уголком:

    ∠AOC  и  ∠COB  — прямые углы. Общая сторона прямых углов  OC  называется перпендикуляром к прямой  AB, а точка  O  — основанием перпендикуляра.

    Сумма двух прямых углов равна развёрнутому углу, значит, прямой угол равен половине развёрнутого угла.

  • Тупой угол — это угол, который больше прямого угла, но меньше развёрнутого:

    90° < тупой угол < 180°.

  • Развёрнутый угол — это угол, образованный двумя дополнительными лучами.

    Развёрнутый угол равен сумме двух прямых углов или, короче, двум прямым углам. Следовательно, развёрнутый угол равен  180°  или  2d.

    Все развёрнутые углы равны между собой.

  • Выпуклый угол — это угол, который больше развёрнутого угла, но меньше полного:

    180° < выпуклый угол < 360°.

  • Полный угол — это угол, обе стороны которого совпадают с одним лучом.

    Полный угол равен сумме четырёх прямых углов, то есть  4d (360°).

Прилежащие углы

Прилежащие углы — это пара углов, имеющих общую вершину и общую сторону, другие стороны которых лежат по разные стороны от общей стороны.

∠AOB  и  ∠BOC  — прилежащие углыO  — общая вершинаOB  — общая сторона.

Если из вершины любого угла провести луч, разделяющий угол на два угла, то образованные углы будут прилежащими.

Угол, разделённый лучом, будет называться суммой полученных углов, например угол  AOB  является суммой углов  AOC  и  COB:

∠AOB = ∠AOC + ∠COB.

Каждый из прилежащих углов,  ∠AOC  и  ∠COB, называется разностью углов  AOB  и другого прилежащего, то есть:

∠AOC = ∠AOB∠COB,

∠COB = ∠AOB∠AOC.

Урок 33. угол. виды углов: прямой, острый, тупой — Математика — 2 класс

Математика, 2 класс

Урок № 33. Угол. Виды углов: прямой, острый, тупой

Перечень вопросов, рассматриваемых в теме:

— Какие бывают углы?

— Как распознавать углы?

Глоссарий по теме:

Угол – это геометрическая фигура, образованная двумя разными лучами с общим началом.

Острый угол – это угол, который меньше прямого.

Тупой угол – это угол, который больше прямого.

Основная и дополнительная литература по теме урока (точные библиографические данные с указанием страниц):

  1. Математика. 2 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. В 2 ч. Ч.2/ М. И. Моро, М.А.Бантова, Г.В.Бельтюкова и др. – 5-е изд. – М.: Просвещение, 2014. – с.8-9.
  2. Математика. Рабочая тетрадь. 2 класс. Учебное пособие для общеобразовательных организаций. В 2 ч. Ч.2/ М. И. Моро, М.А.Бантова – 6-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 2016. – с.3.
  3. Для тех, кто любит математику. Пособие для учащихся общеобразовательных организаций. М. И. Моро, С. И. Волкова – 9-е изд. – М.: Просвещение, 2014. – с.16.

Теоретический материал для самостоятельного изучения

Рассмотрите фигуры и выберите лишнюю.

Лишняя фигура под номером 2. Она образована незамкнутой линией.

Она называется угол.

Угол – это геометрическая фигура, образованная двумя разными лучами с общим началом.

Посмотрите на рисунки: по-разному открытый веер, образует разные углы.

У каждого угла есть две стороны и вершина. Углы бывают прямые, острые и тупые. Углы определить можно помощью чертежного угольника.

Прямой угол определяем с помощью чертежного угольника.

Угол, который меньше прямого угла называется острым углом.

Угол, который больше прямого угла называется тупым углом.

Посмотрите, как из обычного листа бумаги можно сделать модель прямого угла. Моделью можно воспользоваться, если у вас нет чертежного угольника. Возьмите лист бумаги и перегните его 2 раза, как показано на рисунках 1 и 2. И получите модель прямого угла.

Разверните лист. Линии сгиба образовали 4 прямых угла.

Чтобы определить, какой угол начерчен, на него накладывают угольник или модель прямого угла.

Вывод: Углы могут быть прямыми и непрямыми. Чтобы определить прямой угол или нет, нужно взять особый инструмент – угольник. Если, приложив угольник к углу, вершиной к вершине, стороны совпадут, то угол – прямой. Не совпадут – непрямой. Непрямые углы делятся на: тупые и острые. Угол, величина которого меньше величины прямого – острый, а, если величина угла больше величины прямого – тупой.

Тренировочные задания.

1.Посмотрите на крыши домов и домиков. Какие углы ты видишь на рисунке? Соотнесите вид угла с изображением домика.

Правильные ответы:

2. Выберите цифры, в записи которых присутствуют только прямые углы.

Правильные ответы:

Особенности при монтаже потолков

Рассмотрим нюансы при создании двухуровневых натяжных потолков.

Специалисты нашей компании легко сделают для вас двухуровневых натяжной потолок с идеальными прямыми углами, а еще мы делаем гипсотяжные потолки. А какими еще бывают углы в двухуровневых конструкциях, рекомендуем прочитать наш обзор до конца.

на фото: прямой угол в двухуровневом потолке от cтудии «Потолок 32»

Если вы занимаетесь установкой двухуровневых натяжных потолков самостоятельно или прибегаете к услугам монтажных организаций, то при проектировании таких потолков следует знать некторые особенности. Традиционно, для простоты реализации, в двухуровневых потолках из плёнки ПВХ  принято исключать внутренние прямые или острые углы в конструкции и заменяя их на закругления. Примеры двухуровневых потолков с закруглениями на фото.

(Фото двухуровневых потолков с закругленными углами, с которыми справится даже неопытный монтажник)

Материал натяжного потолка из пленки ПВХ эластичен и стремится при его растяжении принять первоначальную форму. Чтобы установить натяжной потолок из пленки ПВХ его изготавливают с меньшими размерами, чем исходные размеры помещения, т.е. изготавливают полотно с усадкой минус семь процентов. Делается это для качественного натяжения потолка без провисов. Такая усадка и не позволяет идеально, без применения специальных средств, сделать внутренний прямой угол в двухуровневых конструкциях. В углу появляется линза, из-за того, что материал находится в постоянном напряжении. Если квалификация монтажников соответствует среднему уровню, то с таким результатом вероятно можно и смириться или заменить углы на закругления, а также сделать такой потолок из гипсокартона.

(Фото внутренних прямых углов в натяжном потолке из плёнки ПВХ с эффектом «линза».)

Чтобы свести к минимуму эффект «линзы», обычно в двухуровневой конструкции делают развернутые углы.

(Фото развернутых углов на двухуровневых потолках из плёнки ПВХ)

Если вы не хотите видеть на своем потолке «линзы», закругления, развернутые углы, а гипсокартон не устраивает вас своей надежностью и адекватной стоимостью, то решение есть! Монтажники студии «Потолок 32» обладают должной квалификацией, применяют в своей работе опыт и новые материалы для получения безупречных прямых углов в двухуровневых конструкциях.  

(На фото наша работа: двухуровней потолок ПВХ с прямыми углами по технологии — «анти-линза» Flexy)

Если вы выбираете тканевый двухуровневый потолок, то внутренние прямые углы получатся без особых трудностей. Для лучшего результата выбирайте тканевые материалы брендов Descor, Clipso. Ткань монтируется без усадки, а для идеального натяжения делаются припуски по 15 см с каждой стороны. Для монтажа из ткани прямого или острого угла в двухуровневой конструкции, используют багетный профиль — “прищепка”, который позволяет создать угол нужной геометрии, без линз и ненужных закруглений.

 

(Фото прямых углов в двухуровневом натяжном потолке из ткани Descor)

С прямыми внешними углами в натяжных потолках из пленки ПВХ сложностей меньше, но и здесь все определяется мастерством, если монтажники обладают достаточной квалификацией, то натяжной потолок с такими углами будет выглядеть идеально. На фото пример наших работ с прямыми внешними углами.

(Фото прямых внешних углов на двухуровневом потолке)

Если вам надо больше подробностей по монтажу двухуровневых потолков, то обращайтесь к нам в студию «Потолок 32”, наши специалисты всегда рады поделиться своим опытом. Ознакомиться с нашими ценами можно в разделе прайс. Заказать натяжные потолки можно позвонив по телефону 33-41-99, наш специалист приедет к вам в течение дня, сделает расчёт вашего потолка и подготовит бесплатный дизайн-проект на согласование с вами.

отзывы, фото и характеристики на Aredi.ru

Мы доставляем посылки в г. Калининград и отправляем по всей России

  • 1

    Товар доставляется от продавца до нашего склада в Польше. Трекинг-номер не предоставляется.

  • 2

    После того как товар пришел к нам на склад, мы организовываем доставку в г. Калининград.

  • 3

    Заказ отправляется курьерской службой EMS или Почтой России. Уведомление с трек-номером вы получите по смс и на электронный адрес.

!

Ориентировочную стоимость доставки по России менеджер выставит после оформления заказа.

Гарантии и возврат

Гарантии
Мы работаем по договору оферты, который является юридической гарантией того, что мы выполним свои обязательства.

Возврат товара
Если товар не подошел вам, или не соответсвует описанию, вы можете вернуть его, оплатив стоимость обратной пересылки.

  • У вас остаются все квитанции об оплате, которые являются подтверждением заключения сделки.
  • Мы выкупаем товар только с проверенных сайтов и у проверенных продавцов, которые полностью отвечают за доставку товара.
  • Мы даем реальные трекинг-номера пересылки товара по России и предоставляем все необходимые документы по запросу.
  • 5 лет успешной работы и тысячи довольных клиентов.

Stroeher ступень прямой угол KERAPLATTE AERA X 755

Уважаемый клиент!

Наша компания организует доставку товаров в следующие регионы:

Санкт-Петербург

Ленинградская область

Северо-Западный регион РФ

Закажите расчет доставки вашего товара у наших менеджеров по тел: 8(812)-980-47-47

Или закажите ОБРАТНЫЙ ЗВОНОК нашего менеджера.

Компания Идеал фасад может предложить Вам следующие виды доставки выбранного Вами товара:

Самовывоз

Свой товар Вы можете забрать самовывозом со склада компании ООО «Идеал фасад» в Санкт-Петербурге.

г. Санкт-Петербург, посёлок Шушары , Поселковая улица, 12, Грузовой терминал Руслан. 6 погрузочные ворота (6 док) (Пн – Пт с 9-00 до 17-00)

Убедительно просим информацию о приезде на склад за товаром направлять до 15 ч 30 минут рабочего дня, предшествующего отгрузке. Если предупреждения о приезде нет, отгрузить не представляется возможным. Данные на водителя возможно направлять за час до приезда.

Для выдачи товара со склада нужно предъявление паспорта.

Координаты: Широта 59.808999 Долгота 30.393719

Отдельный въезд для легковых машин, отдельный для грузовых

Посмотреть на карте

Доставка автомобильным транспортом

Автоперевозки- один из самых удобных видов перевозок (принцип от двери-до двери).

Прямые поставки с заводов-производителей осуществляются автомобилями большой грузоподъемности (еврофурами). Однако, если расположение Вашего строительного объекта не позволяет принять большегрузные автомобили, то возможен вариант перегруза товара на нашем складе на более удобный для Вас вид автотранспорта. Для отгрузок со склада в нашем распоряжении имеется автотранспорт различной грузоподъемности от 1.5 до 20 тонн, а также автомобили с краном-манипулятором, что позволяет качественно и в срок выполнить доставку любых строительных материалов.

Доставка транспортными компаниями и курьерскими службами

ООО «Идеал фасад» может организовать доставку товара транспортной компанией в любой регион России. Выбор ТК для доставки товара определяется его характером (объем и вес) и пожеланиями клиента. Доставка может осуществляться до склада транспортной компании в конкретном городе/населенном пункте, по желанию клиента или до склада покупателя, включая услуги экспедирования по городу/населенному пункту. Мы сотрудничаем только с надежными и проверенными транспортными компаниями России.

Отдел логистики

По всем вопросам, связанным с доставкой или сотрудничеством, просьба обращаться в отдел логистики.

Телефон: +7 (812) 980-47-47

Время и сроки доставки

ООО «Идеал фасад» осуществляет доставку 7 дней в неделю: с понедельника по пятницу с 10.00 до 19.00, в субботу и воскресенье с 11.00 До 18.00

Самовывоз со складов компании осуществляется с 11.00

Дополнительные услуги

  • Доставка по времени
  • Комплектация сборных грузов
  • Оказание услуг по разгрузке товара

Требования к подъездным путям, месту разгрузки, нормативы на выгрузку

  • Подъездные пути к месту выгрузки должны иметь достаточную ширину и твердое покрытие; спуски и подъемы в зимнее время должны быть очищены ото льда и посыпаны песком;
  • Разгрузочная площадка должна иметь размеры, обеспечивающие свободу подъезда, разгрузки, разворота автомобиля при выгрузке. Поверхность разгрузочной площадки должна быть ровной, и не иметь значительных уклонов;
  • При осуществлении доставки автомобилем, оборудованным манипулятором, желательно присутствие на объекте рабочего-стропальщика;
  • Норма разгрузки малотоннажного транспорта составляет 30 минут, средне- и крупнотоннажного — до 1 часа.

БОЛЕЕ ПОДРОБНО О ДОСТАВКЕ ТОВАРА ВЫ МОЖЕТЕ УЗНАТЬ НА СТРАНИЦЕ «ДОСТАВКА»

Неразвернутые углы фото


Понятие и виды углов

На этом сайте вы найдете репетитора!

Nado5.ru — профессиональный инструмент для поиска репетитора.Здесь вы найдете подходящего репетитора быстро, удобно и бесплатно.

Оставьте заявку или позвоните нам. Мы подберем репетитора, учитывая все пожелания.

Или найдите репетитора в нашей базе самостоятельно, используя фильтр слева.

Получите консультацию по телефону.

Мы всегда рады проконсультировать Вас по вопросам образования. Задайте свои вопросы профессионалам.

Больше не надо ломать голову, к кому обратиться за помощью — для этого есть Nado5.ru!

Наши репетиторы помогут вам.

Прислушайтесь к нашим советам, чтобы найти репетитора быстрее:

Совет 1. Чтобы значительно упростить процесс поиска, достаточно лишь позвонить нам, и оператор найдет репетитора, который максимально подходит под ваши требования.

Мы подберем репетитора бесплатно!

Прислушайтесь к нашим советам, чтобы найти репетитора быстрее:

Совет 2. Если вы оставляете заявку на подбор репетитора, то в поле «ваши пожелания» укажите как можно больше подробностей и требований, чтобы мы могли найти самого подходящего вам репетитора.

Мы найдем репетитора в течение дня!

Прислушайтесь к нашим советам, чтобы найти репетитора быстрее:

Совет 3. Вопреки сложившемуся мнению, студент-репетитор очень хорошо справляется со своей задачей. Он более мобилен, цена ниже, и он с легкостью найдет общий язык с учеником.

МАТВОКС ⋆ Виды углов. Неразвернутый угол ⋆ Энциклопедия математики

Перейти к содержанию

Виды углов. Неразвернутый угол

Вы здесь:

  1. Глава 2. Углы: виды углов…
Развернутый угол Неразвернутый угол

Неразвернутый угол – это любой угол, который не является развернутым.

Неразвернутый угол – это любой угол, не равный 180°.

Когда в задачах идет речь об углах, и отдельно не оговаривается то, какие именно углы рассматриваются, то подразумеваются неразвернутые углы.

Т.е. в задачах слово «неразвернутый» пропускают.

ВОС – неразвернутый угол

Прямой угол

Угол называют прямым, если он равен 90°.

∠MBC = 90°, значит ∠MBC – прямой угол.

Острый угол

Если угол меньше 90°, то его называют острым углом.

∠AOE = 30°, значит ∠ AOE – острый угол.

Тупой угол

Если угол больше 90°, но меньше 180°, то такой угол называют тупым углом.

∠KNL = 120°, значит ∠ KNL – тупой угол.

 Виды неразвернутых углов

Свойство 1

Если угол неразвернутый, то одна из частей называется внутренней, а другая внешней областью этого угла.

Внутренняя область угла выделена голубым.

Внешняя область угла выделена оранжевым

Если луч ОС исходит из вершины (О) неразвернутого угла и проходит внутри угла, то он делит этот угол АОВ на два угла – угол АОС и угол СОВ или ∠АОС и ∠СОВ.

Свойство 2

Go to Top

Этот сайт использует файлы cookies для более комфортной работы пользователя. Продолжая просмотр страниц сайта, вы соглашаетесь с использованием  файлов cookies. Если вам нужна дополнительная информация , пожалуйста, посетите страницу Политика Конфиденциальности Принять

Privacy & Cookies Policy

Виды углов

  • Смежные углы
  • Вертикальные углы

Каждый угол, в зависимости от его величины, имеет своё название:

Вид угла Размер в градусах Пример
Острый Меньше 90°
Прямой Равен 90°.

На чертеже прямой угол, обычно обозначают символом , проведённым от одной стороны угла до другой.

Тупой Больше 90°, но меньше 180°
Развёрнутый Равен 180°

Развёрнутый угол равен сумме двух прямых углов, а прямой угол составляет половину развёрнутого угла.

Выпуклый Больше 180°, но меньше 360°
Полный Равен 360°

Смежные углы

Два угла называются смежными, если у них одна сторона общая, а две другие стороны составляют прямую линию:

Углы MOP и PON смежные, так как луч OP – общая сторона, а две другие стороны – OM и ON составляют прямую.

Общая сторона смежных углов называется наклонной к прямой, на которой лежат две другие стороны, только в том случае, когда смежные углы не равны между собой. Если смежные углы равны, то их общая сторона будет перпендикуляром.

Сумма смежных углов равна 180°.

Два угла называются вертикальными, если стороны одного угла дополняют до прямых линий стороны другого угла:

Углы 1 и 3, а также углы 2 и 4 – вертикальные.

Вертикальные углы равны.

Докажем, что вертикальные углы равны:

Сумма ∠1 и ∠2 составляет развёрнутый угол. И сумма ∠3 и ∠2 составляет развёрнутый угол. Значит, эти две суммы равны:

∠1 + ∠2 = ∠3 + ∠2.

В этом равенстве слева и справа есть по одинаковому слагаемому – ∠2. Равенство не нарушится, если это слагаемое в левой и в правой части опустить. Тогда мы получаем:

∠1 = ∠3.

Развернутый угол

Определение.

Развернутый угол — это угол, стороны которого лежат на одной прямой.

Градусная мера развёрнутого угла равна 180º.

Каждая сторона развернутого угла дополняет другую сторону до прямой, то есть стороны развёрнутого угла являются дополнительными лучами.

Например, ∠CDK — развёрнутый. Точка D — вершина, лучи DK и DC — стороны угла CDK.

Чтобы нарисовать развернутый угол, достаточно провести прямую и отметить на ней точку — вершину угла.

Можно поступить иначе — сначала отметить точку — вершину угла, затем через неё провести прямую:

∠AOB — развернутый угол

Если луч делит развернутый угол на два угла, то эти углы — смежные:

Например, ∠ABD — развернутый, BC — луч,

∠ABС и  ∠CBD — смежные углы.

Биссектриса развернутого угла делит его на два прямых угла.

Например, KF — биссектриса развернутого угла MKP,

∠MKF и ∠FKP — прямые углы.

определение угла, измерение углов, обозначения и примеры

Угол – основная геометрическая фигура, которую разберем на протяжение всей темы. Определения, способы задания, обозначения и измерения угла. Разберем принципы выделения углов на чертежах. Вся теория проиллюстрирована и имеет большое количество наглядных чертежей.

Определение угла

Определение 1

Угол – простая важная фигура в геометрии. Угол напрямую зависит от определения луча, который в свою очередь состоит из базовых понятий точки, прямой и плоскости. Для досконального изучения необходимо углубиться по темам прямая на плоскости – необходимые сведения и плоскость – необходимые сведения.

Понятие угла начинается с понятий о точке, плоскости и прямой, изображенной на этой плоскости.

Определение 2

Дана прямая a на плоскости. На ней обозначим некоторую точку O. Прямая разделена точкой на две части, каждая из которых имеет название луч, а точка O – начало луча.

Иначе говоря, луч или полупрямая – это часть прямой, состоящая из точек заданной прямой, расположенных на одной стороне относительно начальной точки, то есть точки O.

Обозначение луча допустимо в двух вариациях: одной строчной или двумя прописными буквами латинского алфавита. При обозначении двумя буквами луч имеет название, состоящее из двух букв. Рассмотрим подробнее на чертеже.

Перейдем к понятию определения угла.

Определение 3

Угол – это фигура, расположенная в заданной плоскости, образованная двумя несовпадающими лучами, имеющими общее начало. Сторона угла является лучом, вершина – общее начало сторон.

Имеет место случай, когда стороны угла могут выступать в роли прямой линии.

Определение 4

Когда обе стороны угла расположены на одной прямой или его стороны служат как дополнительные полупрямые одной прямой, то такой угол называют развернутым.

На рисунке ниже изображен развернутый угол.

Точка на прямой – это и есть вершина угла. Чаще всего имеет место ее обозначение точкой O.

Угол в математике обозначается знаком «∠ ». Когда стороны угла обозначают малыми латинскими, то для правильного определения угла записываются подряд буквы соответственно сторонам. Если две стороны имеют обозначение k и h, то угол обозначается как ∠kh или ∠hk .

Когда идет обозначение большими буквами, то соответственно стороны угла имеют названия OA и OB. В таком случае угол имеет название из трех букв латинского алфавита, записанные подряд, в центре с вершиной — ∠AOB и ∠BOA . Существует обозначение в виде цифр, когда углы не имеют названий или буквенных обозначений. Ниже приведен рисунок, где разными способами обозначаются углы.

Угол делит плоскость на две части. В случае, если угол не развернутый, тогда одна часть плоскости имеет название внутренняя область угла, другая – внешняя область угла. Ниже приведено изображение, объясняющее, какие части плоскости внешние, а какие внутренние.

При разделении развернутым углом на плоскости любая из его частей считается внутренней областью развернутого угла.

Внутренняя область угла – элемент, служащий для второго определения угла.

Определение 5

Углом называют геометрическую фигуру, состоящая из двух несовпадающих лучей, имеющих общее начало и соответствующую внутреннюю область угла.

Данное определение является более строгим, чем предыдущее, так как имеет больше условий. Оба определения не желательно рассматривать отдельно, потому как угол – это геометрическая фигура, преобразованная при помощи двух лучей, выходящих из одной точки. Когда необходимо выполнять действия с углом, то под определением понимают наличие двух лучей с общим началом и внутренней областью.

Определение смежных и вертикальных углов

Определение 6

Два угла называют смежными, если имеется общая сторона, а две другие являются дополнительными полупрямыми или образуют развернутый угол.

На рисунке видно, что смежные углы дополняют друг друга, так как являются продолжением один другого.

Определение 7

Два угла называют вертикальными, если стороны одного являются дополнительными полупрямыми другого или являются продолжениями сторон другого. На рисунке ниже показано изображение вертикальных углов.

При пересечении прямых получается 4 пары смежных и 2 пары вертикальных углов. Ниже показано на рисунке.

Нужна помощь преподавателя?

Опиши задание — и наши эксперты тебе помогут!

Описать задание

Сравнение углов

Статья показывает определения равных и неравных углов. Разберем какой угол считается большим, какой меньшим и другие свойства угла. Две фигуры считаются равными, если при наложении они полностью совпадают. Такое же свойство применимо для сравнения углов.

Даны два угла. Необходимо прийти к выводу, равные эти углы или нет.

Известно, что имеет место наложение вершин двух углов и стороны первого угла с любой другой стороной второго. То есть при полном совпадении при наложении углов стороны заданных углов совместятся полностью, углы равные.

Может быть так, что при наложении стороны могут не совместиться, то углы неравные, меньший из которых состоит из другого, а больший имеет в своем составе полный другой угол. Ниже изображены неравные углы, не совмещенные при наложении.

Развернутые углы являются равными.

Измерение углов

Измерение углов начинается с измерения стороны измеряемого угла и его внутренней области, заполняя которую единичными углами, прикладывают друг к другу. Необходимо посчитать количество уложенных углов, они и предопределяют меру измеряемого угла.

Единица измерения угла может быть выражена любым измеряемым углом. Имеются общепринятые единицы измерения, которые применяют в науке и технике. Они специализируются на других названиях.

Чаще всего используют понятие градус.

Определение 8

Один градус называют углом, который имеет одну сто восьмидесятую часть развернутого угла.

Стандартное обозначение градуса идет при помощи «°», тогда один градус – 1° . Следовательно, развернутый угол состоит из 180 таких углов, состоящих из одного градуса. Все имеющиеся углы плотно уложены друг к другу и стороны предыдущего совмещены с последующим.

Известно, что количество положенных градусов в угле, это и есть та самая мера угла. Развернутый угол имеет 180 уложенных углов в своем составе. Ниже на рисунке приводятся примеры, где уложение угла идет в 30 раз, то есть одна шестая развернутого, и 90 раз, то есть половина.

Для точности определения измерения углов используются минуты и секунды. Их применяют, когда величина угла не является целым обозначением градуса. Такие части градуса позволяют выполнять более точные расчеты .

Определение 9

Минутой называют одну шестидесятую часть градуса.

Определение 10

Секундой называют одну шестидесятую часть минуты.

Градус содержит 3600 секунд. Минуты обозначают «’», а секунды «»». Имеет место обозначение:

1°=60’=3600», 1’=(160)°, 1’=60», 1»=(160)’=(13600)° ,

а обозначение угла 17 градусов 3 минут и 59 секунд имеет вид 17°3’59» .

Определение 11

Градусная мера угла –это число, показывающее количество укладываний градуса в заданном угле.

Приведем пример обозначения градусной меры угла равного 17°3’59» . Запись имеет еще один вид 17+360+593600=172393600.

Для точного измерения углов используют такой измерительный прибор, как транспортир. При обозначении угла ∠AOB и его градусной мере в 110 градусов применяют более удобную запись ∠AOB=110° , которая читается «Угол АОВ равен 110градусам».

В геометрии используется мера угла из интервала (0,180], а в тригонометрии произвольная градусная мера имеет название углов поворота. Значение углов всегда выражается действительным числом. Прямой угол – это угол, имеющий 90 градусов. Острый угол – угол, который меньше 90 градусов, а тупой – больше.

Острый угол измеряется в интервале (0,90), а тупой – (90,180). Ниже наглядно изображены три вида углов.

Любая градусная мера любого угла имеет одинаковое значение. Больший угол соответственно имеет большую градусную меру, чем меньший. Градусная мера одного угла – это сумма всех имеющихся градусных мер внутренних углов. Ниже приведен рисунок, где показан угол АОВ, состоящий из углов АОС, СОD и DОВ. Подробно это выглядит так:∠AOB=∠AOC+∠DOB=45°+30°+60°=135° .

Исходя из этого, можно сделать вывод, что сумма всех смежных углов равна 180 градусам, потому что они все и составляют развернутый угол.

Отсюда следует, что любые вертикальные углы равны. Если рассмотреть это на примере, мы получим, что угол АОВ и СОD – вертикальные (на чертеже), тогда пары углов АОВ и ВОС, СОD и ВОС считают смежными. В таком случает равенство∠AOB+∠BOC=180° вместе с ∠COD+∠BOC=180° считаются однозначно верными. Отсюда имеем, что ∠AOB=∠COD . Ниже приводится пример изображения и обозначения вертикальных улов.

Кроме градусов, минут и секунд используется еще одна единица измерения. Она называется радианом. Чаще всего ее можно встретить в тригонометрии при обозначении углов многоугольников. Что же называют радианом.

Определение 12

Углом в один радиан называют центральный угол, который имеет длину радиуса окружности равную длине дуги.

На рисунке радиан изображается в виде окружности, где имеется центр, обозначенный точкой , с двумя точками на окружности, соединенными и преобразованными в радиусы ОА и ОВ. По определению данный треугольник AOB является равносторонним, значит длина дуги AB равна длинам радиусов ОВ и ОА.

Обозначение угла принимается за «рад». То есть запись в 5 радиан сокращенно обозначается как 5 рад. Иногда можно встретить обозначение, имеющее название пи. Радианы не имеют зависимости от длины заданной окружности, так как фигуры имеют некое ограничение при помощи угла и его дугой с центром, находящимся в вершине заданного угла. Они считаются подобными.

Радианы имеют такой же смысл, как и градусы, только разница в их величине. Чтобы это определить, необходимо вычисленную длину дуги центрального угла поделить на длину ее радиуса.

На практике используют перевод градусов в радианы и радианы в градусы для более удобного решения задач. Указанная статья имеет информацию о связи градусной меры с радианной, где можно подробно изучить переводы из градусной в радианную и обратно.

Обозначение углов на чертеже

Для наглядного и удобного изображения дуг, углов используют чертежи. Не всегда можно правильно изобразить и отметить тот или иной угол, дугу или название. Равные углы имеют обозначение в виде одинакового количества дуг, а неравные в виде разного. На чертеже изображено правильное обозначение острых, равных и неравных углов.

Когда необходимо отметить более 3 углов, используются специальные обозначения дуг, например, волнистые или зубчатые. Это не имеет столь важное значение. Ниже приведен рисунок, где показано их обозначение.

Обозначение углов должны быть простыми, чтобы не мешали другим значениям. При решении задачи рекомендовано выделять только необходимые для решения углы, чтобы не загромождать весь чертеж. Это не помешает решению и доказательству, а также придаст эстетичный вид рисунку.

10 лучших способов использовать разные ракурсы в вашей фотографии

1. Сядьте

Будь то на полу или на сиденье, сидение сразу дает вам более низкую перспективу и, следовательно, новые возможности фотографирования. Деревья и люди, например, могут возвышаться над вами, когда вы садитесь, из-за этого властного ощущения. Часто фотографирование детей выглядит более естественно и из сидячего положения, поскольку вы находитесь на их уровне, а не стреляете в них.

2.Выйти в море

Во время путешествия, если у вас есть водонепроницаемая камера, попробуйте повернуться лицом к пляжу. Если вы не хотите промокнуть, просто идите к воде и встаньте у края, стреляя вверх по пляжу, а не в море, как это делает большинство людей. Вы также можете сесть на какую-нибудь лодку и посмотреть, какие захватывающие снимки побережья вы можете получить, находясь там. Организованная прогулка на лодке также даст вам фантастическую возможность сделать потрясающие фотографии дикой природы, пока вы на ней.Если вы все же отправитесь в море, использование погодостойкой камеры будет означать, что она будет защищена от морских брызг, но не забудьте вытереть свой комплект по возвращении домой, чтобы удалить любые остатки. Вот еще несколько уроков по фотографированию моря.

3. Поднимитесь высоко

Направляйтесь к ближайшей башне или холму, чтобы полюбоваться потрясающим видом на город или пейзаж под вами. Ночные пейзажи городов работают хорошо, как и туманное утро в сельской местности, где долины заполнены туманом и видны только вершины наверху.Чтобы сделать снимок еще более эффектным, сделайте снимок панорамы — эта тема обсуждается ниже. Если вам нравится пейзажная фотография, то вот 10 быстрых советов по съемке пейзажей.

4. Выньте стремянку

Это может прозвучать глупо, но если вы пытаетесь сделать снимок на оживленном мероприятии с большой толпой, вы сможете снимать над ними. Это поможет вам избежать попадания голов в кадры и даст вам прекрасную возможность получить общий обзор сцены.Стремянка также приблизит вас к предметам, которые немного слишком высоки для стрельбы с земли, и предложит немного альтернативный угол для повседневных предметов, которые большую часть времени снимают прямо.

5. Под водой

Если у вас есть подходящее оборудование, стоит попробовать съемку под водой. Вам даже не нужно заниматься дайвингом, вы можете просто купить подводную камеру и искупаться в бассейне или на пляже на мелководье. Это весело и для детей.

6. Держите камеру высоко вверх

Самый простой способ изменить вид — просто поднять камеру над собой, чтобы получить другую перспективу сцены. Камеры с регулируемым экраном позволяют комфортно видеть все во время съемки — даже под очень большим углом.

7. Расширяйся

Зачем довольствоваться стандартным снимком 4 x 6, если можно снимать панораму? Благодаря встроенным режимам панорамы делать более широкие снимки стало проще, чем когда-либо.Все, что вам нужно сделать, это выбрать режим панорамы и повернуть камеру в том направлении, в котором вы хотите создать панораму. Затем камера соединяет изображения вместе, чтобы у вас был полный снимок сцены, которую вы снимаете.

8. Ложись

Опять же, это может сделать вас забавным, но оно того стоит, так как вы получите вид муравья, который может дать удивительно хорошие фотографические результаты. Используйте маленькую диафрагму, чтобы максимизировать глубину резкости, и следите за своей экспозицией, если вы включаете небо в свой снимок.Это положение также отлично подходит для макросъемки и съемки крупным планом насекомых и растений, а также любых других мелких объектов на земле.

9. Стреляйте из-под / под предметами

Для этого нужно расположить камеру так, чтобы она была низко к земле, но смотрела вверх, к небу. Это может создать отличные изображения цветов, например, так как создается впечатление, будто они склоняются над вашим объективом, а также дает уникальную возможность получить на снимке много неба.

10.Используйте Reflections

Отражения могут быть отличным инструментом для изменения перспективы. Помимо очевидных вариантов, таких как пейзажи, отраженные в зеркальных озерах, ищите лужи, в которых вы можете отражать людей с зонтиками, новые здания из стекла, которые могут отражать немного более старые конструкции, и более абстрактные кадры, когда дует ветер, поэтому поверхность воды еще нет.

Поддержите этот сайт, сделав пожертвование, купив членство Plus или совершив покупки у одного из наших аффилированных лиц: Amazon UK, Amazon США, Amazon CA, ebay UK

Использование этих ссылок не требует дополнительных затрат, но поддерживает сайт, помогая сохранить бесплатный доступ к ePHOTOzine, спасибо.

Как выбрать ракурс для съемки лучших портретов

При съемке портретов требуется так много переменных, что для начинающего фотографа это может показаться ошеломляющим. Какие объективы вы используете — зум-объектив, фиксатор или и то, и другое? Вы снимаете полнокадровый или обрезанный сенсор? Будете снимать в помещении или на улице. Даже объект съемки может быть непростым: одни фотографы-портретисты работают исключительно с семьями, другие снимают только старшеклассников или новорожденных детей, а еще больше — все смешивают.

Nikon D750, 85 мм, f / 4, ISO 900, 1/250 секунды

Пока вы обдумываете все эти переменные, можно легко потерять из виду лес ради деревьев и забыть о некоторых ключевых основах, таких как позирование и освещение, и независимо от того, какой стиль портрета вы выберете, есть одна вещь, которая всегда вступает в игру, что может показаться неочевидным: угол камеры, под которым вы снимаете. Это может иметь решающее значение между довольными клиентами и клиентами, которые жалуются. Понимание того, как вы можете использовать ракурсы и точки обзора камеры, может значительно улучшить любой портретный сеанс.

Точка зрения — вверх вверх или вниз

Понимание того, как ракурс камеры или точка обзора могут повлиять на ваши снимки, будет иметь большое значение для улучшения не только ваших портретов, но и вашей фотографии в целом. То, как вы позиционируете себя по отношению к объектам, может иметь драматическое влияние на получаемые изображения. В качестве иллюстрации того, как это работает, вот две фотографии семьи из недавнего домашнего сеанса, который я провел. Оба показывают очень похожую сцену, но все же разные углы, с которых я их снимал, приводят к двум совершенно разным изображениям.

Nikon D750, 35 мм, f / 4, ISO 5600, 1/90 секунды

Когда я снимал изображение выше, я был очень низко над землей. Присев на четвереньки, я физически очень близко подошел к семье, в то время как мать и отец наблюдали, как мальчики играют со своей сестрой. Такое ощущение, что зритель — часть сцены, прямо здесь с ними, когда они все вместе проводят веселый момент. Это целиком и полностью из-за низкого ракурса, под которым был сделан снимок. Теперь взгляните практически на ту же самую сцену, но снятую с высоты птичьего полета.

Nikon D750, 35 мм, f / 4, ISO 3600, 1/90 секунды

Чтобы сделать этот снимок, я схватил стул в столовой и встал на него, чтобы сделать снимок с гораздо более высокого угла. В результате получается картина, которая по ощущениям сильно отличается от первой. Не похоже, что вы являетесь частью сцены, а сторонним наблюдателем, наблюдающим за семьей, когда они собираются вместе.

Хотя мне нравятся оба изображения, каждое из них вызывает у зрителя совершенно разную эмоциональную реакцию. Несмотря на то, что оба были сняты одной и той же камерой и объективом, в одном месте, с одними и теми же объектами, в результате получились два снимка, которые сильно отличаются друг от друга из-за угла, под которым они были сделаны.

Даже незначительные изменения имеют значение

Вы можете увидеть похожий, но более тонкий эффект на этой паре портретов, которые я сделал, изображая молодую девушку в день ее рождения.

Nikon D750, 85 мм, f / 4, ISO 800, 1/500 секунды

Угол здесь не такой низкий, как у первого из семейства, но достаточно низкий, чтобы быть на уровне глаз девушки. Чтобы понять это, мне пришлось встать на колени и стоять в нескольких метрах от нее, пока ее мать разговаривала с ней справа от меня. Это дает ощущение близости, подобное первой фотографии семьи, и создается впечатление, что зритель находится рядом с девушкой и является частью сцены.

Это немного меняется, когда девочка снимается с уровня глаз взрослого, смотрящего вниз (ниже).

Nikon D750, 85 мм, f / 4, ISO 560, 1/250 секунды

Хотя эффект здесь не такой драматичный, как в примере с семьей, вы все равно заметите аналогичный результат с точки зрения эмоций и тона. Вместо того, чтобы опускаться на уровень глаз, я снимал это стоя, стоя примерно на таком же расстоянии. Вам не кажется, что вы, зритель, являетесь частью сцены, а вместо этого кажется, что вы просто наблюдатель.Обратите внимание на то, как тротуары на заднем плане пересекают рамку под странными углами, тогда как в первом тротуары аккуратно пересекаются горизонтальными линиями, добавляя тонкий штрих, но не слишком очевидный или кричащий.

Еще раз я не думаю, что одно изображение обязательно лучше или хуже, но оба они сильно различаются из-за ракурса камеры.

Дети — нарушают правила

Это, кстати, одна из самых распространенных проблем, с которыми я сталкиваюсь у людей, которые делают случайные снимки своих детей, будь то модная зеркалка или просто мобильный телефон.Если вы потратите несколько секунд на то, чтобы присесть и оказаться на одном уровне с детьми, это может существенно изменить мир между интимным моментом, застывшим во времени, и скучным снимком.

Однако я не хочу создавать ошибочное впечатление, что съемка под большим углом — это обязательно плохо. Это действительно может быть очень хорошо и весьма эффективно, если использовать намеренно, например, это изображение девочки с двухнедельным младшим братом (ниже).

Nikon D750, 50 мм, f / 4, ISO 400, 1/125 секунды

Это изображение получилось немного хитрым, но результат того стоил.Я делал это на выезде в семейном доме, поэтому мне было не с чем поработать, но я хотел получить что-то немного уникальное. Я положил двоих детей на одеяло на полу, взял стул, на котором можно было встать, и расположился прямо над ними, отражая мою вспышку от потолка.

В результате получилось изображение, которое кажется более забавным и игривым, как если бы зритель заглядывал в веселый момент между двумя братьями и сестрами. В оборудовании не было ничего особенного (я мог бы с таким же успехом использовать свой старый D7100 и 35-миллиметровый объектив, чтобы сделать тот же снимок), но обращая внимание на угол, сделанный для снимка, который довольно сильно выделялся на остальной части изображения Я снимал в тот день.

Другие ракурсы камеры, которые следует учитывать

Иногда поиск правильного ракурса включает в себя что-то столь же простое, как выбор, где поставить себя по отношению к объекту, не обязательно снимать сверху или снизу. Вы можете увидеть это в примере ниже. После часа приема разнообразных традиционных портретных снимков

После часа съемки множества традиционных портретных снимков я отступил, пока семья шла к своей машине и сделала несколько снимков с закатом, отбрасывающим теплое сияние сквозь деревья наверху.

Nikon D750, 85 мм, f / 4, ISO 180, 1/400 секунды

Есть некоторые элементы, без которых я мог бы обойтись, например, ветки деревьев, идущие с левой стороны. Но в целом картина кажется теплой, уютной и передает ощущение комфортной близости, как будто я запечатлела семью в тихом и искреннем моменте. Это ставит вас, зрителя, в качестве стороннего наблюдателя за сценой, и вы почти чувствуете, что наблюдаете издалека, как семья проводит особое время вместе.

Это резко контрастирует со следующим изображением, которое, несмотря на то, что находится в другом месте, составлено почти таким же образом, за исключением одной переменной: угла.

Nikon D7100, 85 мм, f / 2,8, 1/250 секунды, ISO 100

Эта фотография кажется полной энергии, волнения и энтузиазма, когда семья держится за руки и идет ко мне. Мне очень нравятся обе фотографии, но изменение ракурса привело к получению двух изображений, которые сильно отличаются друг от друга.

Сводка

Надеюсь, эти примеры дадут вам представление о том, как угол и точка обзора вашей камеры могут существенно повлиять на типы снимаемых вами портретов. Если вы хотите попробовать что-то новое и поднять свою фотографию на ступеньку выше, не тратя денег на дополнительное оборудование, попробуйте сделать что-нибудь столь же простое, как изменение угла, и посмотрите, что произойдет.

На самом деле, теперь это заставляет меня задуматься о ваших любимых советах и ​​приемах для съемки портретов под разными углами. Оставляйте свои мысли в комментариях ниже, а также не стесняйтесь делиться фотографиями!

Основы работы с камерой

# 14: Положение и угол

Положение и угол — два элемента, которые сильно влияют на результат ваших фотографий. Поскольку они имеют такое большое влияние, их варьирование гарантирует, что вы сможете получить другой эффект на своих фотографиях.Далее мы перейдем к 3 точкам в зависимости от положения и угла. (Сообщил Томоко Судзуки)

Позиция: уровень, на котором вы держите камеру


Угол: угол, под которым камера обращена к объекту

Для заметок

— Вы можете изменить композицию фотографий в зависимости от положения и ракурса.
— Определитесь с позицией перед выбором угла.

Положение относится к высоте, на которой камера удерживается относительно земли.Удерживание камеры в нормальном положении к глазу называется « положение на уровне глаз », удерживание ее в положении выше, чем ваш глаз, называется « высокое положение », а удерживание камеры на низком уровне, например, когда вы приседаете, это называется « нижнее положение ».

Угол — это угол, под которым камера направлена ​​на объект. Удерживание камеры на горизонтальном уровне по отношению к объекту называется «, угол на уровне глаз », положение камеры, направленной вниз, известно как «, высокий угол, », а удерживание камеры лицом вверх известно как «, низкий угол, ». ‘.

Во время съемки сначала внимательно наблюдайте за объектом, прежде чем решить, из какого положения снимать. Затем подумайте об угле. Значительное изменение позиции и угла съемки дает вам композиции, отличные от тех, которые у вас, возможно, были раньше. Чтобы выявить наиболее привлекательные качества объекта, вам нужно будет подойти к нему с разных точек зрения и изменить положение и угол съемки.

Позиция

Верхнее положение

Держите камеру высоко, поднимая руки выше уровня глаз, или поднимитесь выше с помощью подставки для ног или платформы. Это положение для съемки позволяет снимать еще дальше на заднем плане . Сочетание этого с большим углом создает смелую перспективу.

Положение на уровне глаз

Это стандартное положение для съемки на высоте, когда вы смотрите в видоискатель стоя. Поскольку приводит к фотографиям, которые просто захватывают то, что вы видите, дает наиболее реалистичное представление о том, что вы снимаете. Однако это может показаться однообразным, когда все ваши снимки сделаны с этой позиции.

Нижнее положение

Это положение, в котором вы держите камеру на высоте ниже уровня ваших глаз. Поскольку он захватывает вид, отличный от того, что вы обычно видите, , он может привести к впечатляющим фотографиям . Сочетание этого с малым углом усиливает этот эффект.

Уголок

Угол большой

Это угол, при котором вы наклоняете камеру вниз, чтобы смотреть на объект, что также называется видом с высоты птичьего полета.Поскольку это захватывает объект целиком, в результате получается описательное изображение , которое четко фиксирует окружение, как вы его видите. Поскольку земля имеет тенденцию формировать фон на изображении, вы можете изменить свой выбор фона.

Угол уровня глаз

Это стандартный угол съемки, при котором вы держите камеру на той же высоте, что и ваши глаза, не наклоняя ее. Поскольку вы снимаете на том же уровне глаз, что и объект, то есть на том же уровне, что и нормальное человеческое зрение, результат выглядит естественным и знакомым и имеет ощущение стабильности .

Угол малый

Это угол, при котором вы направляете камеру вверх на объект. При съемке высокого или высокого объекта под низким углом он создает ощущение глубины и запугивания, что позволяет изобразить присутствие и интенсивность объекта. Поскольку фоном обычно является небо, легко настроить композицию фотографии.

Подробнее об углах читайте в следующих статьях:
Решения в пейзажной фотографии: высокий или низкий угол?

Связанная концепция: изменения в перспективе

(слева)
EOS 5D Mark III / EF24-70 мм f / 2.8L II USM / FL: 24 мм / AE с приоритетом диафрагмы (f / 4, 1/30 с, EV + 0,3) / ISO 160 / WB: Авто
Съемка на уровне глаз
В этом положении подвесной мост кажется короче и теряет ощущение глубины, что приводит к нейтральной картине, не передающей большой интенсивности.

(справа)
EOS 5D Mark III / EF24-70mm f / 2.8L II USM / FL: 24 мм / AE с приоритетом диафрагмы (f / 4, 1/40 с, EV + 0,3) / ISO 200 / WB: Авто
Съемка с малым позиция
Это было сделано из положения на корточках на уровне глаз без изменения угла.Поскольку это заставляет подвесной мост казаться дальше от передней части до конца, он передает ощущение глубины.

(слева)
EOS 5D Mark III / EF24-70 мм f / 2,8L II USM / FL: 24 мм / автоэкспозиция с приоритетом диафрагмы (f / 8, 1/40 с, EV + 0,7) / ISO 500 / WB: дневной свет
Съемка на глаз Угол наклона
Съемка с углом на уровне глаз делает ваши снимки естественными, похожими на то, что вы бы видели. Эффект перспективы не будет очевиден, если вы не измените угол наклона камеры.

(справа)
EOS 5D Mark III / EF24-70mm f / 2.8L II USM / FL: 24 мм / автоэкспозиция с приоритетом диафрагмы (f / 8, 1/30 с, EV + 0,7) / ISO 400 / WB: дневной свет
Съемка при высоком угол
Я наклонил камеру под углом ниже уровня глаз. Перспектива преувеличена, так как передняя часть изображения кажется шире, а дальний конец изображения — меньше.

Простое небольшое изменение положения камеры и угла, под которым она обращена к объекту, может создать ощущение перспективы, что значительно изменит впечатление от ваших фотографий.Если бы вы держали камеру инстинктивно или обычно, вы бы обычно снимали в удобной позе, с положением на уровне глаз и углом на уровне глаз. Съемка таким образом делает сцену естественной и делает ваши фотографии более прямолинейными. Однако из-за этого некоторые предметы могут казаться довольно простыми. Во время съемки тщательно изучайте объект, чтобы определить наилучшее положение и угол для его съемки.

Дополнительные сведения о положениях и углах см. В следующих материалах:
Часто задаваемые вопросы о камере № 7: В чем разница между положением камеры (уровнем) и углом камеры?
Влияние угла на фотографию

Получайте последние новости о фотографии, советы и рекомендации, подписавшись на нас!

Психология фотографии: ракурсы

Угол уровня (вертикальная ориентация)

Для съемки под равным углом камеры к людям и животным мы снимаем на уровне глаз объекта.С людьми это естественный способ взглянуть на человека. Он показывает людей такими, какими мы их ожидаем увидеть в реальной жизни. Психологически мы смотрим на человека лицом к лицу. Мы чувствуем с ними равный статус и власть, как сверстники. Когда мы становимся на колени, чтобы снимать сидящих объектов, полученная фотография выглядит так, как будто мы тоже сидим, а не стоим над ними. На самом деле, с фото справа, это было именно так. Когда я сделал этот снимок, я тоже сидел со своим другом Биллом, наслаждаясь сигарой.

Угол наклона — это один из типов субъективного ракурса камеры, потому что снимок побуждает зрителя идентифицировать себя с объектом. Если объект съемки — высокий или невысокий человек, этот аспект его внешности исчезает, поскольку мы смотрим на него лицом к лицу. Если объект съемки — ребенок или животное, мы приступаем к съемке на уровне их опыта, а не с точки зрения более высокого взрослого или человека. В случае объектов и сцен, которые существуют выше нашего обычного положения, например, воздушного змея, застрявшего на дереве, или объектов и сцен, которые обычно находятся под нами, например игрушек, лежащих на полу, угол обзора камеры поднимает нас вверх или вниз, чтобы испытать эту сцену. как будто мы его часть.

Поскольку горизонтальный угол камеры обычно кажется естественным, особенно на фотографиях взрослых и в большинстве сред, с которыми мы сталкиваемся ежедневно из нашего обычного стоячего или сидящего положения, зритель фотографии может даже не воспринимать ее сознательно как «угол, ”В отличие от других типов ракурсов.

Высокий угол (вертикальная ориентация)

Фотографы-портретисты часто рекомендуют снимать голову с чуть более высокого угла, обычно чуть выше уровня глаз объекта.Глаза будут казаться больше и более подчеркнутыми, потому что они находятся ближе к камере и появляются над центром полученной фотографии. Этот тип угла также приведет к тому, что нос, нижняя часть лица, подбородок и особенно тело будут казаться меньше, что может быть желаемым эффектом для некоторых объектов — например, если вы хотите похудеть или похудеть. человек казался короче. Волосы человека также будут подчеркнуты, и в некоторых случаях, как у лысых мужчин, объект может показаться более «умным», потому что макушка будет казаться больше.

Более высокий угол обзора камеры при съемке прямо вниз на объект, смотрящий вверх, может привести к популярному карикатурному портрету, где верхняя часть головы и глаза явно преувеличены, в то время как гораздо меньшее тело и ноги, кажется, комично выступают из головы . Широкоугольный объектив усиливает необычный, а иногда и юмористический эффект.

Вообще говоря, если вы хотите уменьшить что-то в кадре, поднимите камеру так, чтобы все, что находится под центром кадра, было меньше.

При больших углах камеры может казаться, что объект находится в худшем положении по сравнению с доминирующей и более сильной точкой зрения. Объект меньше, менее значим и уменьшен, в то время как вы гигант. Вы буквально и образно «смотрите на них свысока». Большие углы камеры хорошо подходят для усиления представления о том, что объект покорный, униженный, уязвимый, бессильный, упавший, избитый или раненый. На снимке справа моя дочь, измученная долгой и утомительной прогулкой, врезается в диван.Большой ракурс камеры усиливает ощущение того, что она упала в замкнутый мир дремоты.

Фотография, снятая со значительно больших углов камеры, например, наверху лестницы или верхних этажах здания, может создать ощущение свободы, превосходства и «над всем этим». Вы чувствуете себя всеведущим, будучи в состоянии видеть общую картину и все действия в ней. Как более объективная, а не захватывающая точка зрения, вы становитесь невидимым наблюдателем, не вовлеченным, удаленным.Снимаемый объект или объект может казаться поглощенным обстановкой; они становятся маленькой частью более широкой картины.

«Вид с высоты птичьего полета» показывает сцену прямо над головой на очень высоком месте, например, с высокого здания или самолета. Когда-то знакомые сцены поначалу могут быть неузнаваемыми с этой странной и неестественной точки зрения, как на этом кадре полей, плато и облаков после полета реактивного самолета. Вы видите большие обширные области, сжатые в небольшое поле зрения.Все выглядит маленьким, плоским и приземистым, даже такие вещи, которые, как известно вашему сознанию, массивны, например, горы, деревья и здания. Люди кажутся незначительными, словно муравьи. Этот ракурс действительно может создать эту трансцендентную, богоподобную точку зрения. Если вы боитесь высоты, это может даже казаться неестественным, дезориентирующим и провоцирующим беспокойство.

На очень большой высоте, например при съемке с самолета, сцена ниже может стать настолько неузнаваемой, что полученное изображение трансформируется в абстрактные линии, текстуры, цвета и узоры.


Низкий угол (вертикальная ориентация)

Если вы снимаете портрет стоящего человека в полный рост из своего положения стоя, то объект будет выглядеть немного неестественно приземленным, если вы примерно того же роста, что и этот человек. По этой причине при съемке полноразмерных портретов стоящего объекта основное практическое правило для того, чтобы люди выглядели естественно в своем росте и перспективе, заключается в размещении камеры в центре кадра в кадре, что означает съемку под немного низким углом. .Итак, если вы снимали портрет человека в полный рост, поместите камеру примерно на уровне талии объекта, то есть в центре кадра, который вы видите в видоискателе. Если вы сделаете снимок под немного более низким углом, ниже уровня талии, человек будет казаться выше, что пригодится актерам короткометражных фильмов, которые хотят повысить свой статус, и политикам, которые хотят проявить власть. Однако помните о возможных негативных последствиях взгляда на чей-то нос. Для увеличения эффекта, который будет еще больше подчеркнут широкоугольным объективом, снимайте с еще более низкого уровня до земли.Объект будет казаться драматичным и, возможно, даже неестественно высоким.

Что бы вы ни фотографировали — будь то человеческое на не-низком кадре, как тип субъективного угла камеры, создается ощущение, что объект большой, высокий, мощный, доминирующий, внушительный, авторитетный или угрожающий. В кадре молодых женщин на стойке с обезьянами есть ощущение силы, свободы и полета. Стоя, молодой человек на самом деле находится над ними, но тот факт, что он находится дальше от меня в моей позиции с низким углом обзора, заставляет его казаться меньше, чем молодые женщины, что подчеркивает их силу.

Напротив, зритель фотографий с низким углом обзора может чувствовать себя слабым, бессильным, неуверенным, беспомощным или подавленным по отношению к объекту. Вы находитесь в положении ребенка или в стране гигантов. Вы буквально «смотрите вверх» на предмет, возможно, из уважения.

Низкий угол обзора человека или объекта над нами имеет тенденцию изолировать объект от окружающей среды. Небо или потолок образуют фон, на котором стоит объект.Это может быть удобный ракурс для устранения отвлекающего или неуместного окружения. Минималистский фон может вырывать объект из контекста или подчеркивать важность, самобытность и силу объекта. В некоторых случаях низкий угол может дезориентировать, что может быть хорошо или плохо, в зависимости от цели кадра.

В городах или пейзажах очень низкий угол обзора камеры может вызвать чувство трепета, удивления, волнения или ошеломления от величия окружающей обстановки.В саду или комнате очень низкий угол обзора камеры поможет зрителю оценить сцену с точки зрения кошки, собаки или насекомого. Цветы и стулья выглядят огромными. Обычные аспекты окружающей среды, которые не замечаются или не оцениваются стоя, особенно изнанка вещей, теперь приобретают все большее значение.

При съемке с малым углом камеры с широкоугольным объективом, включая близлежащий объект и фон, уходящий вдаль — например, цветок переднего плана с пустынным пейзажем, тянущимся к далеким горам — полученное изображение приобретает театральное повествование. .Здесь, прямо перед нами, находится объект, но мы видим его внутри обширной сцены, которая дает нам фоновый контекст того, где этот объект вписывается, откуда он мог появиться, куда он движется и почему он может быть здесь.

Передний угол (горизонтальная ориентация)

Вообще говоря, когда вы снимаете спереди объекта, вы применяете прямой, прозаичный и серьезный подход.Это может даже показаться честной, не вводящей в заблуждение точки зрения.

Если объект смотрит в камеру, вы и объект находитесь лицом к лицу. Вы осведомлены о субъекте, а субъект знает о вас — конечно, при условии, что субъект является разумным существом. Даже если это не так, передний ракурс с большей вероятностью, чем любой другой ракурс камеры, создаст впечатление, что неразумный объект ЗНАЕТ о вас. Когда вы стреляете в машину прямо, трудно отказаться от мысли, что ее фары смотрят прямо на вас.Стреляйте в него сбоку, и вы вряд ли будете воспринимать его как ощущение вашего присутствия через периферийное осознавание, как в случае с человеком.

При изучении поведения людей и животных, особенно приматов и собак, психологи говорят об «угрозе в лицо». Прямой подход к объекту — лицом к телу, глазами к глазам — может показаться сложным или конфронтационным. Передний угол можно использовать для создания такого эффекта на фотографии, в основном, если объект выглядит неуверенным, покорным или встревоженным.И наоборот, если объект на фотографии выглядит напористым, конфронтационным или агрессивным, вы, зритель, можете почувствовать тревогу, связанную с угрозой в лицо.

На этом снимке девочки-подростка ракурс передней камеры объединяет усилия с ее дерзкой головой, скрещенными руками и наклонным телом, чтобы предупредить нас о ее дерзком отношении.

Когда объект съемки не смотрит в камеру, передний угол может передать это серьезное ощущение: «Я здесь, перед вами, смотрю на вас.«Фотограф и зритель фотографии заявляют о своем присутствии. Субъект, даже смотря в сторону, может казаться осознающим наше присутствие или, по крайней мере, может легко осознавать, что мы стоим прямо перед ним. Мы могли бы приписать психологическое значение тому факту, что субъект не смотрит в глаза — например, будучи робким, застенчивым, отвлеченным, незаинтересованным или поглощенным чем-то более захватывающим, чем наше присутствие.

Угол обзора (горизонтальная ориентация)

В этом типе снимка в горизонтальной плоскости фотография, похоже, была сделана немного слева или справа от ближайшего объекта.Если объект смотрит прямо на вас, кого-то или что-то далеко слева или справа, полученное изображение, скорее всего, произведет тот же психологический эффект, что и ракурс передней камеры. Однако, если объект смотрит или взаимодействует с другим невидимым человеком (или предметом), который, кажется, стоит прямо рядом с вами, как на снимке молодой женщины справа, это один из видов «точки зрения». ”Снят, согласно Mascelli в его книге Пять C кинематографии .

Этот тип фотографий представляет собой интересное сочетание субъективного и объективного ракурса камеры.С одной стороны, вы стоите бок о бок, почти бок о бок с тем невидимым человеком, с которым взаимодействует субъект, как будто вы отождествляете себя с точкой зрения этого человека в этой ситуации. Однако даже если на фотографии создается впечатление, что вы стоите прямо здесь, вы, как правило, чувствуете себя незамеченным игроком в этой ситуации, потому что объект съемки не смотрит вам в глаза. Вы чувствуете себя объективным, невидимым и, может быть, даже невидимым наблюдателем, не вовлеченным в действие в данный момент напрямую.

Этот угол обзора камеры часто используется при съемке мероприятий, например свадеб. Когда все сделано хорошо, это отражает умение фотографа совмещать субъективную / объективную динамику. Если вы можете быстро погрузиться во взаимодействие между людьми, сделать быстрый снимок «от первого лица», не привлекая слишком много внимания, а затем тихо выйти из ситуации, полученная фотография даст зрителям ощущение, что они тоже были «здесь», пока также переживает ситуацию с несколько незаметной, объективной точки зрения.

Боковой угол (горизонтальная ориентация)

В этом типе снимка вы стоите сбоку от объекта, чье тело повернуто от вас. Как и в случае со снимком с точки обзора, если объект смотрит прямо в камеру, эффект может быть аналогичен углу передней камеры, за исключением тех ситуаций, когда психологическое впечатление заключается в том, что объект только что заметил ваше присутствие. застенчивый, застигнутый врасплох, намеренно отвернулся от вас или, по какой-то другой причине, хочет избежать столкновения анфас.С точки зрения науки о языке тела, субъект представляет неоднозначное сообщение: я одновременно смотрю на вас и отворачиваюсь от вас. В этом интригующем противоречии может быть много других скрытых значений.

Если объект съемки не смотрит в камеру, как на снимке справа, психологическое впечатление резко меняется. Фотограф, как и человек, просматривающий фотографию, теперь больше чувствует себя объективным, незамеченным и даже невидимым наблюдателем объекта.Если субъекты не кажутся застенчивыми, осознающими, что делается фотография (что является тонким и захватывающим аспектом выражения лица в фотографии), они, кажется, не осознают нашего присутствия. Полученная фотография может показаться немного вуайеристской или как будто у нас есть какое-то преимущество, сила или контроль над объектом. Ведь мы их видим, а они нас не видят. Чем дальше вы от объекта, тем сильнее эти ощущения. Находясь вблизи, создается впечатление, что вы находитесь рядом с этим человеком, что ваше присутствие можно или легко почувствовать.

Задний угол (горизонтальная ориентация)

Съемка сзади предметов, скорее всего, создаст впечатление, что они не замечают нашего присутствия — если только они не смотрят на нас через плечо, как будто они поймали нас с поличным подкрадываться к ним. Задний угол имеет тенденцию быть дискретным, скрытным подходом к предмету. В некоторых случаях это может означать, что мы остаемся позади, следуем за объектом, следуем за ним, защищаем его спину или оглядываемся через плечо, ожидая увидеть сцену, которую они видят перед собой или в которую движутся — иногда этот эффект используется в классической живописи.

Любопытно, что снимок, сделанный сзади, будет объективным углом камеры, когда мы чувствуем себя физически и эмоционально отстраненными от объекта; но если мы кажемся физически близко к объекту, видя и перемещаясь вместе с ним в сцену впереди, эффект может быть очень субъективным отождествлением с их опытом.

Углы наклона (наклонная ориентация)

Как я упоминал ранее, мы обычно воспринимаем мир как линии и формы, организованные по отношению к земле или горизонтально ровной поверхности.Если вы наклоните камеру в одну или другую сторону во время съемки, на полученной фотографии будет изображена сцена, которая выглядит неестественно наклоненной вверх или вниз. В кинематографии такие эффекты были названы «голландскими» ракурсами, потому что они зародились в немецком («Deutsch») кинематографе 1930-х и 1940-х годов. Эта техника быстро распространилась по миру кинематографии, а также фотографии, став особенно популярной в 1960-х годах как авангардный отказ от традиционных горизонтальных ориентаций.

Поскольку наклонный угол создает диагональные линии, композиция создает динамическое ощущение энергии и движения. Кажется, что даже предметы, которые явно являются стационарными, поднимаются или опускаются или каким-то образом сопротивляются силе тяжести. Движение глаз кажется более плавным и естественным при движении слева направо, а не справа налево (в культурах, где люди читают слева направо), поэтому наклон камеры вверх с правой стороны приводит к изображению, в котором объект и сцена кажутся поднимаясь вверх вправо.Когда вы наклоняете рамку камеры вправо вниз, кажется, что все падает в ту сторону. Эти ощущения могут подавляться или уравновешиваться ориентацией объекта. Так, например, если объект смотрит влево, но рамка камеры наклонена вверх вправо, может показаться, что объект спускается влево, даже если наклон создает притяжение вверх вправо. Эти противоречивые линии движения могут создать интересный вид баланса или напряжения.

Фотографы также используют наклонные углы как способ контролировать взаимодействие негативного пространства с объектом.Например, представьте выстрел вверх по группе деревьев или зданий. Наклон видоискателя в разные стороны в одну или другую сторону изменит то, как края кадра формируют негативное пространство и как оно обтекает органическую форму деревьев или геометрические линии зданий.

Поскольку мы обычно не воспринимаем горизонтальную плоскость нашей окружающей среды как наклонную, даже когда наклоняем голову набок, наклон камеры имеет тенденцию создавать уникальные ощущения энергии, дезориентации, дисбаланса, перехода, опасности, неустойчивости, нестабильности, напряжения и т. Д. нервозность, отчуждение, замешательство, пьянство, безумие или насилие.По этой причине это очень субъективный тип ракурса камеры, который побуждает нас испытывать эти ощущения вместе с объектами на фотографии, особенно если субъекты представляют другие визуальные подсказки, подтверждающие это состояние ума. Если нет, то мы, зритель, могли бы быть вместилищем этих эмоций, а не субъектом. Так, например, если изображение сильно наклонено и объект выглядит растрепанным, то и мы, и субъект испытываем это состояние беспорядка. Но если объект выглядит совершенно спокойным, тогда мы, зрители, чувствуем смущение, глядя на, казалось бы, спокойную сцену и объект.

На снимках справа названный ракурс добавляет причудливого юмора утки, ищущей что-то возле ряда переносных горшков, в то время как очень похожий наклон создает более жуткое, тревожное ощущение на фотографии грузовика.

Я заинтригован или иногда начинаю чесать голову, когда вижу свадебный снимок жениха и невесты, идущих рука об руку по острову, на фотографии, которая явно была наклонена. Каковы были намерения фотографа? Ощущаем ли мы с этой парой волнение от блаженного события? Пара пережила, возможно, рискованное вступление в брак? Были ли мы, зрители, рано воспользовались преимуществами открытого бара и теперь более дезориентированы, чем новобрачные мужчина и жена? Или фотограф просто использовал голландский ракурс в качестве классного трюка, не придавая особого значения его эмоциональному эффекту?

Голландский ракурс использовался и злоупотреблялся настолько, что некоторые опытные фотографы вздохнули, увидев его.Если вы используете наклонный угол просто ради этого, полученная фотография может очень хорошо выглядеть надуманной. Серьезно подумайте о том, как наклонный эффект соответствует композиции и желаемому эффекту изображения.

Также учитывайте степень наклона. Экстремальный вариант может выглядеть чрезмерно надуманным, абсурдным или просто глупым. Здесь я подчеркиваю «может», потому что целью кадра могло быть надуманное, нелепое, глупое или какое-то другое экстремальное чувство, нравится это зрителям или нет.Незаметные наклоны тоже проблематичны или интригуют. Когда большинство людей видят слегка наклоненное изображение, они подумают, что «это криво». Фотографы могут даже посмеяться над очевидной ошибкой удерживания камеры на одном уровне. И снова, однако, слегка неуравновешенное и несбалансированное ощущение слегка наклонного кадра может очень хорошо послужить композиции и предполагаемому воздействию изображения, как в странном и тревожном ощущении в кадре гуся у переносных туалетов. Эффект может даже регистрироваться на подсознательном уровне.


Угол-плюс (наклонная ориентация)

В качестве термина, часто используемого в кинематографии, снимок «угол плюс угол» подразумевает низкое или высокое положение камеры, а также съемку по наклонной по диагонали линии, уходящей на задний план. Например, представьте, что вы смотрите вниз вдоль длинного ствола винтовки, и высокий объект направлен на вас.

Снимок «Угол плюс ракурс» сочетает в себе энергию диагональной линии, эмоциональные качества нахождения над или под объектом, а также ощущение глубины и измерения.Как тип субъективного ракурса камеры, он может быть довольно захватывающим и драматичным. Его часто используют в приключенческих боевиках, а при использовании в фотографии он также может создать ощущение действия и приключения.

Даже несмотря на то, что мужчина неподвижен в уличной сцене, снятой справа, высокий плюс диагональный угол, тем не менее, создает ощущение движения и энергии.

Длинный или широкий угол обзора (поле зрения)

В широком угле обзора мы видим большую картину сцены перед нами.Обычно это (но не обязательно во всех случаях) более объективный тип ракурса камеры. Мы чувствуем себя немного дальше от сеттинга, на обочине, не так тесно, как невидимый наблюдатель или часть аудитории.

Кинематографисты обычно делят эти широкие углы обзора на три типа. На очень длинном кадре мы видим сцену как очень широкую перспективу, такую ​​как обширная равнина с горными хребтами вдали или городской горизонт издалека. В фильмах его часто используют в качестве вступительного кадра, чтобы передать идею о том, что это большая картина того, где вот-вот разворачивается история.Хотя такой ракурс объективной камеры может создать впечатление, что мы далеко, далекие наблюдатели, он также может вызывать чувство трепета, когда мы наблюдаем размах и величие сцены перед нами. В некоторых случаях очень длинная фотография может вызвать то, что психологи называют «океаническим переживанием» — ощущение того, что мы радостно, даже духовно теряем наше маленькое «я» в великолепных размерах и сложности открывающейся перед нами перспективы. Хороший пейзаж и, конечно же, снимки океана могут создать это ощущение океана.

В кинематографическом кадре , длинном кадре , мы видим меньшую, более конкретную сцену, где какое-то действие имеет или будет иметь место — как в кадре улицы, дома или комнаты. Опять же, это, как правило, объективный ракурс камеры, потому что он обычно передает идею о том, что мы еще не полностью вошли в это пространство. Например, в свадебной фотографии это может быть снимок всей обеденной зоны, где проходит вечеринка. Или это может быть фотография людей на танцполе, но сделанная с расстояния, когда мы чувствуем, что наблюдаем за танцем, а не являемся его частью.

Угол камеры для постановки — это особый тип длинных планов, заимствованный из опыта сценических постановок. Например, это может быть снимок всей комнаты, где объекты видны в разных частях комнаты — слева и справа, на переднем и заднем плане, на лестнице, на балконе — каждый, возможно, занят в разных сферах. виды деятельности. Угол постановочной камеры служит своего рода коллажем субъектов, которые объединены своим присутствием в одном и том же месте, каким-то образом психологически и эмоционально связаны друг с другом просто потому, что они находятся в одном месте, даже если они могут не появляться. взаимодействовать друг с другом напрямую.

Средние углы обзора (поле зрения)

Для среднего угла камеры вы приближаетесь к сцене, чем при длинном или широком обзоре, оставаясь при этом в несколько далекой или объективной точке обзора, как если бы наблюдаете действие или сцену, но все же не совсем ее часть. В кинематографии и фотографии снимок группы людей также считается средним.Это захват человеческого взаимодействия. Вы видите, что они делают, но не участвуете в групповой деятельности, как на кадре людей в ресторане, сделанном с улицы.

В кинематографе выстрел небольшой группы людей и «два кадра» двух человек считаются типами средних планов. Два кадра также иногда называют «американским кадром», потому что он часто использовался в ранних американских фильмах, где романтика почти всегда доминировала в истории. В фотографии два кадра захватывают самый маленький и обычно самый близкий тип группы: два человека друг с другом.Несмотря на то, что существует множество психологических вариаций этих двух снимков — точно так же, как существует безграничное разнообразие способов, которыми два человека относятся друг к другу, один важный фактор, который следует учитывать, — это то, на каком из двух предметов зритель будет стремиться сосредоточиться. Человек, который привлекает больше нашего внимания, вероятно, будет тем, кто лучше или интереснее освещен, лучше сфокусирован, выше в кадре, смотрит в камеру, ближе к камере, демонстрирует более интересный язык тела, разговаривает или явно в движение.

Узкие углы обзора — также известные как крупные планы (поле зрения)

Узкий угол обзора или снимок крупным планом — это почти всегда субъективный тип ракурса камеры. Вы попадаете прямо туда, близко и лично, замечая все тонкие детали, цвета и текстуры. Вы отождествляете и даже чувствуете единое целое с субъектом, будь то человек, растение, животное или какой-либо объект.

В кинематографе с участием людей это называется «реакционным выстрелом», потому что крупный план помогает зрителю глубоко прочувствовать эмоции и состояние души человека в ответ на ситуацию. Крупный план хорошо помогает раскрыть личность субъектов или сущность некоторых аспектов того, кем они являются как личности.

Вариации крупного плана включают снимок головы и плеч, снимок только головы и «колье», которое приближается к области, начинающейся под губами и простирающейся чуть выше глаз.Фотографы также используют другие типы крупных планов, которые врезаются в разные области лица, хотя для полностью эффективного снимка реакции обычно требуется включение глаз и рта, которые являются наиболее сильными чертами лица в эмоциональном общении человека.

Крупный план настолько хорошо оживляет объект, что может оживлять даже неодушевленные предметы, позволяя нам близко прочувствовать его особенности и ощущения. Представьте себе, например, крупный план воды, льющейся из крана, или поршневой насос, работающий в двигателе.

Экстремальные крупные планы входят в область макросъемки, где мы можем почувствовать, что сливаемся с объектом, теряемся в нем или погружаемся в него, иногда в духовной или мистической манере, как на снимке крупным планом. растение. Мы можем настолько погрузиться в нее, что даже потеряем из виду, что это за объект, как в некоторых формах абстрактной фотографии. Идентичность самого объекта больше не является целью фотографии, а скорее сложные цвета, узоры, тона и текстуры, которые составляют объект.


Идеальное семейное фото в этом сезоне

Многие люди любят подарить фотографию. Он идеально подходит для бабушек и дедушек, тётушек, дядюшек, учителей и многих других. Однако этот особенный подарок представляет собой не просто красивая фотография вашей семьи. Ваш подарок станет еще более особенным, если вы потратите время на то, чтобы выбрать идеальную рамку, в которой будет помещено изображение. Есть много типов и стилей рамок на выбор, плюс есть также рамки, которые могут помочь изображению выделиться еще больше. .Если вы планируете преподнести такой особенный подарок в этом году, убедитесь, что вы тратите столько же времени на выбор рамки, сколько на выбор фотографии, которой хотите поделиться.

Как важно иметь идеальную фоторамку

Рамка для картины очень похожа на сцену для бродвейского шоу. Он готовит почву для того, что должно произойти. Рамка предназначена для демонстрации изображения. Это может быть традиционный материал, например дерево, если получателю нравится более традиционный вид рисунков.Вы также можете выбрать другой тип материала, который придаст изображению более уникальный вид, например, медь. Это более современный вариант, который отлично сочетается с более современным получателем. Цвет рамы также должен отражать комнату, в которой она будет находиться. Для повседневных картинок чаще всего используются светлые рамки. Когда изображение должно быть более формальным или укладываться в более формальную комнату, тогда более темные оттенки должны быть отражены в выбранной рамке. Цвет и узор рамы так же важны, как и само изображение.

Граница помогает изображениям выделяться

Внутри рамки у вас есть несколько вариантов границы. Вы можете выбрать отсутствие границы, и это нормально. Однако, если вы хотите, чтобы изображение действительно выделялось, граница — идеальный маршрут. Добавление матовой каймы акцентного цвета подчеркивает глубину цветов на фотографии. Это позволяет более мелким деталям изображения всплывать. Использование двух или трех слоев границы может придать изображению вид тени, мгновенно превратив его в подарок на память, который понравится любому.При выборе нового кадра главное внимание уделяется получателю фотографии. Если вы планируете сделать это изображение первым в серии, выберите рамку, которая будет легко сочетаться с семейной фотографией следующего года. Таким образом, вы можете начать традицию дарить изображения каждый год на праздники. Подумайте о комнате, о человеке, получающем фотографию, и о случае выбора кадра. Если вам нужна помощь в выборе идеальной рамки для вашей семейной фотографии, свяжитесь с нами в The Right Angle.Мы можем помочь вам выбрать раму правильной формы, материала и идеальную рамку, чтобы показать это. Звоните нам сегодня!

Изобразительное искусство: важность выбора правильного угла | Автор: Эндрю

Когда дело доходит до построения визуального изображения — будь то в фотографии или в кино — размещение камеры имеет жизненно важное значение. Выбор ракурса имеет тонкие психологические последствия: он влияет на то, как мы смотрим на человека, окружающую среду или ситуацию. Если мы рассмотрим настроение, ощущение или цель изображения — будь то захват реального или вымышленного изображения — то место размещения камеры становится важным для передачи этих элементов зрителю.

Композиция — один из центральных элементов фотографии. Это не только делает изображение визуально привлекательным, но и передает выразительную и интерпретирующую информацию. Будь то фотография или фильм, то, как составлены элементы изображения, во многом подчеркивает перспективу, настроение и значения в изображении. Необходимо подумать о том, выбрать ли низкий, средний или высокий ракурс, независимо от того, снимать ли он близко или далеко; следует ли кадрировать не по центру или по центру, сколько фоновых и контекстуальных деталей должно быть включено, как свет должен падать на лицо.

В кино драматизм сцены часто сильно влияет на кинематографический выбор, который может сделать режиссер. Насколько далеко и насколько близко можно разместить камеру, может возникнуть чувство сопереживания: например, в какой-то момент мы хотим быть близкими с персонажами, когда они испытывают свои эмоции, или еще дальше отдалиться от них. это что-то вроде упрощения, предназначенное только для того, чтобы дать общее представление о процессе, который может происходить при разработке изображения: хорошо продуманный визуальный язык предлагает значительно более сложные чтения.Но он подчеркивает способы, которыми выбор пространства и расстояния может быть использован для выяснения эмоциональных состояний.

Возьмем, к примеру, этот снимок из фильма Вонг Кар-Вая Chungking Express.

Chungking Express, 1994

Этот фильм исследует одиночество людей в шумном Гонконге. В этом кадре несколько использований визуального языка, которые можно прочесть, чтобы предложить эмоциональные состояния людей внутри него из повествовательного контекста, в котором он появляется. Один из них, полицейский, недавно расстался.Другая, женщина, влюблена в него. Камера — это средний снимок, сделанный не на вынос. Момент здесь в замедленной съемке. Актеры располагаются через комнату друг от друга. Они оба находятся в одной среде, но далеки. Они хотят выразить себя, но не могут. Они находятся в длительной изоляции. Снаружи толпа, полная людей, расходится в стороны, фигуры расплывчатые и неопределенные. Они подчеркивают одиночество этих людей: в городе, полном движения, людей, света; они пойманы в ловушку собственной изолированной жизни.Выбирая угол, который центрирует две фигуры, но при этом допускает занятость мира за их пределами, он подчеркивает, насколько они пойманы в ловушку своих собственных ситуаций.

Еще один хороший пример того, как использовать пространство и композицию для исследования одиночества, — это серия «Открытые пейзажи» фотографа Лары Уайлд. В изображениях очень хорошо сочетаются обстановка: сделанные ночью, они фиксируют уязвимость объектов в самые уединенные моменты их жизни. Широкая рамка позволяет нам видеть их как фигуры, одинокие фигуры в своем окружении.Они кажутся маленькими, грустными и задумчивыми. Наедине с вещами, которые их окружают. Угрюмость этих снимков делает обстановку почти угнетающей. Крупные планы и более близкие углы часто позволяют нам глубоко читать лица людей, но важно видеть, как окружающая среда, в которой они живут, также может многое о них сказать, особенно если она тщательно собрана и освещена.

Портретная съемка предлагает интересные вопросы о размещении камеры: нужно ли сосредоточиться в первую очередь на привлекательной особенности лица или на всем выразительном холсте? Изображение просто хочет лицо или что-то на заднем плане? Он хочет запечатлеть сцену вокруг человека — например, часть рабочего пространства? Во многом ощущение изображения происходит от первоначального выбора размещения камеры, даже на самых базовых уровнях, например, дает ли изображение хорошую перспективу объекта и развивает более выразительные контексты создания изображения.

Ключевым элементом изображений является то, что их интерпретирующее качество может зависеть от множества факторов, включая собственное восприятие зрителя. Создатель имиджа может тщательно спланировать определенные элементы — декор, ракурс или композицию, освещение — и это может быть прочитано разными способами разными людьми. Это часть коммуникативного процесса визуального искусства: художник создает изображение, конструирует его и позволяет ему говорить с людьми с их собственной точки зрения. Как отмечает Лэнгфорд в 7-м издании своей книги «Продвинутая фотография»:

Никто из нас не является полностью объективным в интерпретации фотографий — на всех влияет их собственное прошлое.Жизненный опыт (и изображения) может заставить вас относиться к каждой фотографии как к произведению искусства … или как к некоему политическому заявлению … или как фактическому документу для измерения и исследования

Я стремлюсь исследовать то, как изображения — как снимки в фильме, например — может быть прочитан, может соединиться с окружающим материалом. Как выставка фотографий может попытаться уловить общую тему. Реклама, как правило, довольно прямолинейна, чтобы сделать продукт привлекательным или необходимым. Абстрактные изображения сложнее, они более открыты для интерпретации, более свободны для создания каждым глазом, который на них смотрит.Некоторые изображения, такие как снятый выше Chungking Express , могут быть в некоторой степени информативными и находить согласованные значения в повествовании, в которое они помещены, и персонажах, за которыми следит зритель; мы можем более прямо связать некоторые способы его реакции на их эмоциональную жизнь или их ситуации. Отдельное изображение может иметь более широкие интерпретации, но когда оно является частью общей презентации, такие взгляды могут стать более суженными и согласованными.

Для многих существует оптимальное положение для размещения камеры, которая находит «сердце» или «дух» сцены, момента, места.Часто поэтому фотографу так важно терпение — чтобы понять, откуда лучше всего снимать, может уйти много времени и времени. В идеале кинематографические кадры должны выражать драматизм и глубинное чувство сцены, будь то шутливая, печальная или полная угроз. Определить момент, уловить ощущение мира в этот момент — одна из настоящих задач фотографического искусства.

Низкие ракурсы часто вызывают чувство доминирования или силы, в зависимости от композиции, которую они изображают.Высокие углы могут вызвать чувство беспокойства или подавленности. Пейзажи часто выигрывают от длинных планов, давая зрителю как можно более полное представление о местности. Большая часть создания изображений — это эффективная передача ощущения чего-то.

Как утверждает пейзажный фотограф Гленн Рэндалл:

Очевидно, создать вызывающую воспоминания пейзажную фотографию не так просто, как кажется на первый взгляд. Как мы все знаем, запечатлеть то, что вы видите, легко — просто поднесите камеру к глазу и нажмите кнопку спуска затвора.Однако сложнее уловить то, что вы чувствуете. Сложнее всего запечатлеть то, что вы чувствуете, настолько ясно и убедительно, что ваше изображение заставит зрителя испытать те же эмоции, которые вы испытали, когда сделали снимок. Вот тогда фотография может стать искусством.

Он проводит различие между простой съемкой и съемкой всего, что видишь — как большинство из нас на самом деле начинает, когда берет в руки камеру — и тщательным процессом открытия ощущений или истории в кадре.Это лежит в основе того, почему так важно выбирать ракурсы, которые лучше всего передают «ощущение» объекта; будь то неподвижные изображения или движущиеся. Когда что-то должно быть широким, кавернозным или узким и интимным? Это вопросы, которые визуальный художник должен учитывать при работе: что должно быть в кадре или снаружи, чтобы рассказать эту конкретную историю?

Image © Glenn Randall

В хороших изображениях различные компоненты фотоискусства должны объединяться, чтобы заставить его работать: ракурс, композиция, освещение, объект.Самая основная предпосылка — где разместить камеру — часто может определять, насколько впечатляющим становится изображение, устанавливая, правильно ли дана личность объекту, если он захвачен таким образом, который перемещает зрителя: история предмета?

Конечно, нет определенных правил, как подходить к этим вещам, и большая часть искусства в целом экспериментирует, чтобы найти свой собственный голос на языке выбранной среды. Выбор оптимального ракурса часто зависит от правильного изучения предмета и более глубокого размышления о том, что вы хотите выразить или подчеркнуть с помощью изображения.В фильме речь идет об исследовании сцены и о том, как лучше всего подчеркнуть действия или как передать историю визуально невербальным способом.

Осенний полдень, 1962 год

Визуальный язык — мощная форма. Выбор ракурса — незаменимый фактор в передаче значений, которые можно прочитать в изображении. Выбор неправильного ракурса может подорвать психологическое впечатление, которое надеется произвести изображение: слишком узкий ракурс в праздничной сцене, такой как свадьба или вечеринка, может сделать ее тесной, несчастной или одинокой; или слишком широкий угол обнимающей пары может сделать изображение слишком далеким или даже вуайеристским.Естественно, некоторые из этих вариантов зависят от личных предпочтений. Выбор объектива в сочетании с расстоянием до фотографа влияет на то, как объект появляется; он его преувеличивает, он меняет его. Некоторые фотографы предпочитают более длинные линзы, другие — более широкие, многие предпочитают использовать разные типы, особенно при использовании зум-объективов. И некоторые, конечно, предпочитают один: японский режиссер Ясудзиро Одзу, как известно, пришел к использованию только 50-миллиметрового объектива, аргументируя это тем, что он наиболее близок к тому, как видит человеческий глаз, и, возможно, придал своим фильмам повседневное качество, достойное уважения.

В конечном итоге выбор ракурса может определить многие тонкие психологические последствия изображения. Это может изменить отношение наблюдателя к изображенному предмету. Это самая основная и начальная часть создания имиджа, но она имеет огромное значение для воздействия искусства.

✅ Изображения, картинки и бесплатные фотографии под прямым углом

париж низкоугольная фотография белого бетонного здания в дневное время франция

Фотография пейзажей бетонных зданий под высоким углом

человек под низким углом зрения человека в шляпе и свитере под Эйфелевой башней человек

шар под низким углом фото розовых и оранжевых шаров шар

фото облаков в небе под низким углом

фотография белых облаков в небе под низким углом

облачная фотография под низким углом фиолетового неба

Пейзажная фотография суши и воды океана под высоким углом на открытом воздухе

пейзажный вид под высоким углом высотных зданий на открытом воздухе

Природа под высоким углом, вид на горы Исландии

Широкоугольный снимок Цюриха — Freephoto

Водопад и радуга, широкоугольное изображение — Freephoto

Широкоугольный пейзаж полей и гор

здание под низким углом фотография архитектурного здания архитектура

шаблон малоугольной фотографии крыши высотного здания

Архитектурная фотография под низким углом коричневого бетонного здания под белыми облаками в дневное время под куполом

Фотография лодок на открытом воздухе под высоким углом возле коричневой пристани

Фото морского пейзажа под большим углом на открытом воздухе

фото бежевого бетонного здания под голубым небом в дневное время в венеции под низким углом

милан фотография человека с книжной статуей в низком ракурсе арт

Италия: большой ракурс разноцветных домов города

в помещении Низкоугольная фотография дизайна интерьера здания

Колизей: фото коричневой бетонной стены под низким углом

самолет под низким углом фото реактивного самолета инверсионный авиашоу транспорт

архитектура низкоугольная фотография купола монмартр

архитектура низкоугольная фотография здания церкви

здание: панорама башни eglise st-joseph

париж фото под низким углом бетонного купола триумфальной арки

париж низкоугольная фотография бело-бежевого бетонного здания франция

Парижская фотография серого здания под низким углом, франция

здание Эйфелевой башни фото под низким углом

фото окна под низким углом серого бетонного здания здания

башня Эйфелева башня фотография под низким углом

офисное здание: фотография здания под голубым небом в дневное время под низким углом лион

Бликовое фото зеленых деревьев с низкими углами наклона

широкоугольная фотография горного хребта на открытом воздухе в дневное время горного хребта

Фотография моста через весну в лесном лесу на открытом воздухе под низким углом

Млечный путь. Низкоугольная фотография зеленых сосен у водоема ночью

фото окна под низким углом бетонного здания берлин

архитектура низкоугольная фотография коричневого и белого бетонного потолочного купола

Фото дома

под низким углом

фотография двух красных зданий из окна под низким углом берлин

архитектура Кёльнский собор под низким углом, Франция Кельн

архитектура низкоугольная фотография красно-белого бетонного здания берлин

здание коричневого бетонного здания под низким углом фото

зиген низкоугловая фотография черно-коричневого бетонного здания под шоссе в пасмурное бледное небо

Низкоугольная фотография белого многоэтажного дома

тропа под высоким углом фото человека, ловящего рыбу возле моста берлин

Низкий угол обзора башни

Штутгарт, вид на интерьер здания, окрашенный в белый цвет, синий

Дневная съемка города под высоким углом на улице

: фотография здания под низким углом вывески с освещением отеля на коричневом здании в ночное время.

архитектура низкоугольная фотография потолка здания берлин

городское фото городских зданий под высоким углом

ветряная турбина под низким углом фото зеленой травы под голубым небом машина

человек в одежде держит черный скейтборд во время прыжка в фотообувь с низким углом обзора

архитектура малоугольная фотосъемка зданий офисное здание

коричневое здание под низким углом münchen

Низкоугольная фотография высотного дома

Архитектурная фотография коричневого исторического здания под голубым и белым небом под низким углом в дневное время шпиль

Фотография белого 3-х этажного дома под низким углом человека

Фотография дерева внутри башни под низким углом

фото здания башни дома под низким углом

Городская фотография под низким углом высотного здания

фото здания отеля Parisian Hotel

под низким углом.

здание под низким углом фото бело-оранжевого бетонного дома

ваза Фотография под высоким углом двух красно-белых автомобилей на бетонной дороге между деревьями и зданиями в дневное время гончарные изделия

Съемка бетонной стены под облачным небом под низким углом

Фотография кокосовых пальм со звездами в качестве фоновой приправы под низким углом

домашний декор фотография под низким углом высотного здания серый

офисное здание под низким углом фото здания домашнего декора

Офисное здание Низкоугловая фотография фасада здания домашнего декора

офисное здание под низким углом фотография коричневого и белого бетонного здания домашнего декора

офисное здание под низким углом фотография коричневого и белого бетонного здания домашнего декора

офисное здание под низким углом фотография коричневого и белого бетонного здания домашнего декора

офисное здание под низким углом фотография домашнего декора высотного здания

офисное здание под низким углом фотография домашнего декора высотного здания

офисное здание под низким углом фотография домашнего декора высотного здания

домашний декор малоугольное фото строительного узора

офисное здание под низким углом фотография домашнего декора высотного здания

офисное здание под низким углом фотография домашнего декора высотного здания

офисное здание под низким углом фотография домашнего декора высотного здания

Низкоугольная фотография серого здания в дневное время

Низкоугольная фотография серого здания в дневное время

Низкоугольная фотография серого здания в дневное время

Офисное здание Бетонное здание под низким углом в дневное время домашнего декора

Офисное здание Бетонное здание под низким углом в дневное время домашнего декора

офисное здание малоугловое бетонное здание в дневное время домашнего декора

Офисное здание Низкоугольная фотосъемка высотных стеклянных зданий домашнего декора

офисное здание.