Каждый склад имеет свое предназначение и конструктивные характеристики. Поэтому при подборе систем управления и хранения для оборудования складского помещения, необходимо учитывать его особенности. Правильно выбранные стеллажные конструкции помогут не только оптимизировать продуктивность, но и максимально рационально использовать рабочую площадь склада.
Основные виды стеллажей
Полочные стеллажи
Полочные системы хранения представлены в виде сборно-разборной конструкции, оснащенной боковыми рамами, грузовыми балками, полками и дополнительными деталями. Стеллаж полочного типа выдерживает тяжелые грузы, изготовлен из материала повышенной прочности. Для производства полок могут применять фанеру, ДСП, оцинкованную сталь. Область применения данных моделей на складских помещениях не останавливается, и широко используется на торговых площадках, демонстрационных залах, супермаркетах.
Преимущества полочных стеллажей:
Конструктивные особенности системы позволяют размещать много товаров различного типа с сохранением открытого доступа к ним в любое время;
Для эксплуатации не нужна специальная техника по осуществлению погрузочно-разгрузочных работ;
Часто используются для негабаритных грузов.
Фронтальные стеллажи
Фронтальная система хранения имеет широкую область применения, поскольку относится к наиболее универсальным вариантам складского оборудования. Позволяет складировать всевозможные грузы с широкой номенклатурой продукции на паллеты, также допустимо использовать поддоны типа FIN (1200x1000x150 мм), EURO(1200х800х150 мм).
Фронтальные системы удобны в эксплуатации, являются оптимальной конструкцией из металла для складирования разного типа груза.
Имеет целый ряд преимуществ:
Можно хранить однотипный и составной товар любого сорта, абсолютно разных размеров;
Возможность смонтировать в краткие сроки автоматизированный склад на основе существующих систем;
Позволяют максимально рационально и эффективно эксплуатировать рабочую площадь, даже на небольших складах, где ограниченное помещение;
Обеспечение открытого доступа к различным товарам, которые помещены на сохранность;
Учет по контролю изделий и проведение инвентаризационных мероприятий значительно упрощается. А для еще большего облегчения процесса можно скомбинировать фронтальные стеллажи с адресной системой управления.
Производителями предлагается огромный ассортимент дополнительных комплектующих в виде грузовых рам, балок, выравнивающих пластин, труб для боковой защиты. Благодаря этому можно варьировать проектирование фронтальных стеллажей по своему усмотрению. К примеру, есть возможность собрать конструкцию с необходимым количеством ярусов, которые будут рассчитаны на определенную грузоподъемность.
Набивные стеллажи
Набивные системы хранения называют еще стековыми. Конструкция не имеет проходов между рядами, предназначена для паллетированного складирования однородного товара. Конструктивно система выполнена из вертикальных рам, позволяющих регулировать расстояние и поперечных балок, высоту которых можно менять исходя из особенностей сохраняемых изделий. Зачастую в монтаже набивной системы хранения грузов применяют европейские или финские типы паллет. Штабелеры и погрузчики могут заезжать непосредственно вглубь самой стеллажной системы, и с помощью них товар помещается для хранения. Погрузочно-разгрузочные работы проходят с одной стороны по технологии LIFO: Last in– First out. Это стоит учитывать, чтобы правильно размешать груз. К примеру, первой будет отгружена та паллета, что загружалась в последнюю очередь.
Достоинства:
Отсутствие пространства между стеллажами, способствует оптимизации полезной площади помещения, а также помогает складировать товар максимально плотно и компактно;
Идеальный вариант для блочного хранения хрупких изделий;
Подходит для складирования однородного товара с низким оборотом.
Гравитационные стеллажи
Гравитационные стеллажи динамическая и оперативная система складирования и размещения грузов, для осуществления автоматизированного грузооборота. Конструкция устроена таким образом, что товар, используя собственный вес, самостоятельно перемещается по роликовому конвейеру от зоны загрузки до места выгрузки. Принцип работы гравитационного стеллажа происходит по системе Fifo. Это значит, что какой поддон прибудет первым, тот и уедет первым.
Гравитационные системы хранения отлично подходят для складирования небольшого товарного ассортимента и продуктов, срок годности которых имеет ограничения. Такие стеллажи дают возможность использовать практически всю полезную площадь складского помещения и сэкономить время, отведенное на обработку продукции.
Преимущества:
Увеличивается производительность склада;
За счет автоматизации, есть возможность нанимать на работу меньше сотрудников склада;
Увеличение объема емкости хранения;
Занимает всего около 70% общей складской площади, что актуально для небольших помещений.
Мобильные стеллажи
Конструкция мобильных стеллажей состоит из соединенных фронтальных моделей, оснащенных подвижными платформами, перемещение которых происходит по рельсовым направляющим благодаря электроприводу. Ряды между рядами отсутствуют, что позволяет использовать практически всю площадь склада по назначению.
Преимущества:
Доступны разные варианты управления мобильной системой;
Ручной способ – открытие прохода между нужными стеллажами;
Дистанционный – осуществляет оператор с пульта управления;
Автоматическая система управления с использованием RF сигналов;
Стойки оснащены перфорацией – это дает возможность регулировать расстояние между ярусами;
Грузоподъемность до 150 кг.
Консольные стеллажи
Консольная система хранения в виде сборно-разборной металлической конструкции, позволяет правильно хранить нестандартные крупногабаритные и длинномерные грузы. В дополнение к основным конструкционным элементам могут входить вспомогательные составляющие, к примеру, противоскатные ограничители труб, держатели для катушек. Склады с консольной системой хранения в своей деятельности не смогут обойтись без применения специальной техники для погрузочно-разгрузочных работ длинномеров. К таковым относится боковой погрузчик сайдлоудер, оснащенный боковой платформой, а также раздвижными вилами.
Преимущества:
Возможность хранить длинномерный товар;
Беспрепятственный открытый доступ к продукции;
Простой монтаж позволяет устанавливать стеллаж в любом удобном месте склада;
Можно заказать индивидуальное изготовление с учетом особенностей склада.
Специальные стеллажи
Отдельная категория стеллажей специального назначения. Такие конструкции изготавливаются специально под заказ для складирования товара с нестандартной формой и размером. В тех случаях, когда из-за конструктивных особенностей нет возможности поместить такую продукцию на традиционных конструкции. К примеру, может быть разработан проект по индивидуальному заказу, в котором специальный стеллаж будет служить хранилищем для рулонных отделочных покрытий или больших катушек с проводом. Длинномеры конечно можно расположить на консольных системах, но если речь идет о линолеуме, то его удобнее будет хранить на барабане, а продукцию в бочках, на специальных фиксаторах, закрепленных к фронтальным конструкциям.
В отдельную группу можно отнести автоматизированные стеллажи. Для складских помещений, где по регламенту погрузочно-разгрузочные работы должны осуществляться в ускоренном режиме – автоматизированные системы хранения станут просто незаменимыми.
Разрабатывая план по оборудованию склада системами хранения необходимо учесть основные критерии:
Ассортимент товара и его грузооборот;
Площадь складского помещения;
Тип продукции;
Наличие специальной техники для погрузочных работ.
Отталкиваясь от этих данных уже заказывать изготовление выбранного вида стеллажей по индивидуальному проекту с учетом всех нюансов.
Стеллажи для склада
Складские стеллажи
Складские стеллажи — неотъемлемое оборудование современных складов. Без них нельзя представить безопасное и эффективное размещение товарно-материальных ценностей (ТМЦ) разных типов, а также активное обращение грузов с применением подъёмных машин и погрузочных механизмов.
Компания Сидус предлагает широкий выбор различных типов металлических стеллажей, предназначенных для оптимизации потребностей всех видов складов и загружаемых грузов, что подтверждается более чем 10-летним опытом поставки и установки стеллажей в разных регионах России и стран СНГ.
Различные системы стеллажей позволяют предлагать решения для складов с различными потребностями для наилучшего использования свободного пространства и оборота товаров, от обычных стеллажей для евро паллет до стеллажей для уникальных грузов.
Полочные стеллажи
Полочные стеллажи — самые популярные конструкции, присутствующие практически в любом складе. Они дают возможность хранить разные виды продукции в разных типах упаковки, таких как: ящики, тара, пакеты, картонные коробки и прочее). Они появились давно и человек пользуется ими уже не одну тысячу лет. Что важно при подборе стеллажей — это в первую очередь размеры, количество ярусов и их грузоподъемность.
Фронтальные стеллажи
Фронтальные (паллетные) стеллажи предназначаются для хранения паллет — специальных складских приспособлений, которые выполнены в виде деревянной или пластиковой грузовой платформы (поддона) с размещёнными на ней товарно-материальными ценностями. Классический в нашем понимании стеллаж для паллет является многоуровневой конструкцией из металлических рам, стоек и балок. Вследствие того, что эта система модульная — такая конструкция может быть сконструирована с учётом всех нюансов здания склада и особенностей грузов, которые планируются к хранению. Паллеты укладываются в ячейки с помощью погрузчика или штабелера.
Набивные стеллажи
Набивные (глубинные, въездные) стеллажи — тип паллетных стеллажей, которые предназначены в основном для длительного хранения однотипных грузов. Эти конструкции, представляющие из себя определённый симбиоз паллетных и консольных стеллажей, отличаются самым высоким показателем использования площади для хранения. Паллета, которую разместили на хранение в стеллаж в начале, будет отгружена в самом конце.
Проходные складские стеллажи — особый тип набивных (глубинных, въездных) стеллажей, при которых загрузка выполняется с одной стороны стеллажа, а выгрузка — с противоположной стороны. Такие стеллажи являются наиболее оптимальным вариантом для хранения грузов с короткими сроками хранения. Маршруты загрузки и выгрузки не пересекаются. Это позволяет такой модели складских стеллажей сочетать в себе не только высокую эффективность использования площади, но и сохранять высокую скорость грузооборота.
Консольные стеллажи
Консольные стеллажи — конструкции, которые идеально подходят для хранения разных нестандартных и негабаритных грузов, таких как длинномеры, листы и прочее. Такие стеллажи представляют собой металлическую конструкцию с установленными консолями в одну или обе стороны.Так как фронтальный ряд стоек отсутствует, это упрощает доступ ко всем ярусам консольного стеллажа, и позволяет размещать груз любой ширины (длины). Также эта особенность оказывает большое влияние на быстроту доступа к хранимым грузам.
Мезонины
Мезонинные или многоярусные стеллажи. Для того, чтобы продуктивно использовать полный объем помещений склада, особенно когда потолки высокие, лучше всего подходит многоуровневая стеллажная конструкция, при которой нижние стеллажи являются опорой для верхней надстроенной площадки (мезонина).
Виды складских надстроек бывают:
Многоярусная складская стеллажная система.
Надстройка (мезонин), стоящий на стеллажной платформе.
Гравитационные стеллажи
Гравитационные стеллажи — тип стеллажных систем, которые используются для хранения и перемещения ящиков, картонных коробок или паллет, но реже. Основным преимуществом гравитационных стеллажей является то, что в основании их полок установлено множество цилиндрических или шарооборазных роликов. Принимая во внимание наклон полок 3-5 градусов, установленный груз скатывается вглубь стеллажа сам, под воздействием гравитационной силы. Безопасное скатывание груза, и последующая его остановка находятся под контролем установленных в конце пути тормозных роликов. Таким образом, как и набивные стеллажи, стеллажи, использующие гравитацию очень продуктивно применяются на всей площади склада, при этом позволяют размещать грузы разных типов и размеров. Притом по скорости оборота груза превосходят проходные набивные стеллажи.
Мобильные стеллажи
Мобильные складские стеллажи — система передвижных складских стеллажей различных видов, которая состоит из собственно стеллажей, передвижных мобильных платформ, оборудованных электродвигателями и направляющих рельс. Проход между рядами таких стеллажей один, порядок передвижения рядов и доступа к определенным секциям обеспечивает оператор либо автоматическая система управления складом. Такая система складирования является удобной и эффективной, но стоимость её сравнительно высока.
Специальные стеллажи
Специальные стеллажи — стеллажи, сконструированные для хранения одного или нескольких, как правило, специфического типа продукции. Например, бутылок с водой или автомобильных покрышек. Многообразие типов складских стеллажей позволяет реализовать любые задачи по продуктивному размещению и хранению грузов, не зависимо от их вида и количества. Большая часть конструкций складских стеллажей производится на основе модульных систем. Это позволяет использовать их в разных помещениях, адаптируя для решения различных вариантов хранения.
Автоматические складские системы
Современные прогрессивные системы складских стеллажей работают при полностью автоматизированном процессе оборота груза, при котором человек выполняет только дистанционный контроль и периодическое аварийно-ремонтное обслуживание. Одним из главных преимуществ автоматизированных складов является экономия места и времени. Грамотно составленный проект позволит использовать всю высоту и площадь склада с максимальной эффективностью, а адресное хранение и автоматическая доставка ТМЦ к оператору или пункту выдачи сильно сокращают поиски товара на полках.
Мы с нетерпением ждем Ваших задач и проектов! Мы сумеем найти для Вас решение, которое будет отвечать всем Вашим потребностям. В случае заинтересованности Вы можете оставить свою заявку на сайте.
Виды стеллажей, сферы их применения и особенности
Стеллажи, в первую очередь, предназначены для постоянного или временного хранения разнообразных предметов и грузов. Сборные полки и стойки весьма востребованы на большинстве государственных и частных объектов. С их помощью возможно грамотно организовать и распланировать пространство, обеспечив быстрый доступ ко всему необходимому – коробкам, книгам, папкам или инструментам.
Виды стеллажей, сферы их применения
Размер стеллажа, особенности конструкции и материал, из которого он изготавливается, напрямую зависит от области его последующего применения. Стеллажное оборудование разделяют на подгруппы: домашнее, офисное, торговое или складское.
Варианты, предназначенные для дома, наиболее компактны. В большинстве случаев их размещают в технических помещениях — гаражах, подвалах и кладовках. В жилой зоне они устанавливаются несколько реже, но и это тоже вполне возможно. Эти полки удобны для хранения редко используемых вещей или техники.
Архивные стеллажи, также известные как офисные, используются для обеспечения сохранности документов, книг и других предметов, а также для удобного доступа к ним.
Торговые стеллажи устанавливают в залах магазинов и на складах. Они подходят для размещения непосредственно самих товаров, а также мешков, ящиков и другой тары для хранения.
Складские стеллажи отличаются большой вариативностью конструкций и являются наиболее универсальными. Благодаря многообразию вариантов исполнения они деляться на такие виды, как: консольные, паллетные, мезонинные.
Особенности конструкции стеллажей в зависимости от назначения
Есть несколько разновидностей стеллажного оборудования:
Полочные
Мобильные
Паллетные
Консольные
Один из самых простых и наиболее распространённых вариантов – полочные стеллажи. За счёт своей компактности данный вид конструкций идеален для установки в магазинах, частных домах и на небольших складах.
Кроме того, существуют мобильные архивные стеллажи. Стоимость этого оборудования несколько выше по сравнению с остальными упомянутыми видами, но подвижность делает его гораздо более удобным и функциональным. Оно может использоваться не только для хранения, но и для передвижения груза. Данные стеллажи перемещаются по направляющим. Вручную, или же автоматически, при помощи специального электромотора. Также за счёт этого, при необходимости, можно оперативно создать дополнительное свободное пространство, временно сдвинув стойки.
Паллетные стеллажи, как ясно из названия, предназначены для размещения закреплённых на паллетах грузов. Продукцию на полках возможно расположить в несколько ярусов. Есть два варианта исполнения подобных полок.
Первый, фронтальный стеллаж, идеален для установки в достаточно просторных помещениях, поскольку конструкция стеллажа предполагает наличие перед ним пространства для свободного перемещения складской техники. Второй вид, глубинный стеллаж, более компактен. Он не требует освобождения дополнительного места, так как его устройство позволяет погрузчикам и штабелерам въезжать прямо внутрь отсека. Минусом подобных стеллажей является то, что товары с полок возможно извлекать только последовательно — от более поздних поступлений к более ранним.
Консольный стеллаж – надёжная, функциональная конструкция, предназначенная, в основном, для хранения длинномерных грузов. Полки собираются из отдельных металлических или стальных элементов, и позволяют создать любое требуемое количество соединённых между собой секций.
Основные виды стеллажей :: ОСК «Восточные ворота»
25/01/2020
Основные виды стеллажей применяемые в складских комплексах.
Внутренне устройство складского комплекса имеет свои индивидуальные особенности и характеристики. Системы участвующие в автоматизации управления складским комплексом различаются в зависимости от того какая продукция должна хранится на складах. Кроме этого играют роль внутренние параметры и конструктивные особенности здания. Правильно выбранные стеллажные конструкции позволяют максимально оптимизировать работу складского комплекса и значительно повысить продуктивность работы как сотрудников, так и систем автоматизации.
Виды стеллажей наиболее часто применяемых в складских комплексах класса А.
Полочные стеллажи.
Данный вид стеллажей пожалуй наиболее распространен в складах, магазинах, крупных торговых центрах, хотя на Западе полочные стеллажи считаются морально устаревшими, в связи с трудностью автоматизации данного вида стеллажей. Однако в России, полочные стеллажи до сих пор пользуются большой популярностью.
Полочные стеллажи — это система хранения товара сделанная в виде сборно — разборной конструкции. Этот вид стеллажей имеет прочную основную раму, боковины, полки и другие различные дополнительные детали. Материалы из которых изготавливают полочные стеллажи, могут быть разными, но все они должны иметь достаточно высокую прочность. В складских комплексах класса А в основном применяются полочные стеллажи изготовленные из стали, дело втом что благодаря размерам складов А класса, полочные стеллажи там могут быть очень большими. Поэтому их делают из наиболее крепкого материала — оцинкованной стали. Кроме оцинкованной стали этот вид стеллажей делают из дерева, ДСП, фанеры, алюминия.
Фронтальные стеллажи.
Система хранения товара фронтального типа является универсальной и широко применяется на складах имеющих категорию А. Данная система позволяет хранить грузы различного типа на паллетах и поддонах типа FIN (1200x1000x150 мм), EURO(1200х800х150 мм). Номенклатура грузов способных храниться с использованием фронтальной системы очень обширна и зависит только от размеров груза, достаточно чтобы он вмещался в установленный стандарт паллеты или поддона.
Фронтальные системы хранения в складских комплексах А класса изготавливаются в первую очередь из стали. Именно этот материал обеспечивает необходимую прочность и возможность крепления к нему дополнительных усиливающих элементов. Так же фронтальные стеллажи из стали достаточно просто нарастить и рассчитать их оптимальную грузоподъемность. Благодаря фронтальным системам появилась возможность хранить сборный товар различных размеров, к тому же фронтальная система обеспечивает большую рабочую площадь для передвижения по складскому комплексу людей и техники.
Набивные стеллажи.
Эти системы хранения также получили название стековые. Конструкция данного вида стеллажей сделана так, что прохода между рядами не предусмотрено. Она и предназначена в основном для хранения паллетированного товара. Чаще всего такую систему применяют в складских комплексах или складах специализирующихся на хранении какого то одного типа товара.
Система состоит из вертикально расположенных рам и поперечных балок, они регулируются по высоте. Это сделано для наиболее оптимального подбора размеров ячеек для хранения товаров различной высоты. Данная система имеет свои конструктивные особенности, так, работы по погрузке или разгрузке проводятся только по односторонней системе, по технологии LIFO: Last in– First out. При этом следует учитывать, что конструкция набивных стеллажей сделана так, что первой достается паллета, которая была загружена последней.
Гравитационные стеллажи.
Этот тип стеллажей относиться к динамическим системам хранения. Благодаря роликовому конвейеру происходит оперативная обработка и дальнейшее складирование различного груза, особенно это касается скоропортящихся товаров. В гравитационных стеллажах продукция перемещается по полке оборудованной роликами под собственным весом. Конвейер действует так что первый груз помещенный на стеллаж в зоне погрузки, первым и достигает зоны выгрузки.
Гравитационные стеллажи в основном делают из металла, в стеллажи устанавливают прочные длинные ролики. В конце стеллажа обязательно должна быть установлена стоп — система благодаря которой груз не будет падать на напольное покрытие склада. Наибольшее распространение эти стеллажи получили в небольших по размеру складах и складских комплексах, благодаря возможности занять более 70 % всей территории склада. Это довольно большой показатель и очень актуальный для небольших складов.
Мобильные стеллажи.
Данный тип стеллажей состоит из соединяемых фронтальных моделей с подвижными платформами. Стеллажи передвигаются по складу по направляющим, с помощью электрического привода. Как таковых рядов между стеллажами нет при необходимости стеллажи раздвигают и делают ряд любого необходимого под данные задачи размера.
Данная система очень удобна, однако требует присутствия в складском комплексе оператора дистанционного управления стеллажами. При необходимости стеллажи также можно передвигать используя ручную лебедку.
Консольные стеллажи.
Этот тип стеллажей сделан в виде сборной конструкции и используется для хранения негабаритных и длинномерных грузов. К основной конструкции, также крепят дополнительные элементы. Ограничители для труб или катушкодержатели.
На складских комплексах оснащенных консольной системой должна работать специализированная техника предназначенная для работ с негабаритными грузами. Это могут быть погрузчики с раздвижными вилами или боковые погрузчики слайдлоудеры.
Советы, на что нужно обратить внимание при выборе стеллажей для склада
Стеллажное оборудование — важное звено эффективной организации деятельности склада. При подборе стеллажей учитываются функции склада, виды хранимой продукции, варианты обработки грузов, характеристики товарооборота, особенности грузопотоков.
С чего начать выбор складских стеллажей?
Выбор стеллажей начинается с подготовки логистического проекта склада, который включает следующие этапы:
Снятие размеров помещения или здания, определение его эксплуатационных качеств.
Планирование расположения зон разгрузки, приемки, хранения, подбора, контроля и отгрузки исходя из профиля деятельности заказчика.
Выбор стеллажного оборудование в зоны хранения и отбора исходя из полученных исходных данных, выбор вид погрузочно-транспортного оборудования и их количество.
Анализ целесообразности внедрения автоматической системы управления складом и ее разработка.
При составлении плана расстановки складских стеллажей учитываются следующие моменты:
цель размещения груза на стеллаже: буфер, хранение, отбор;
параметры грузопотока ;
количество погрузочных платформ;
тип используемой погрузочно-транспортного оборудования;
оборачиваемость груза;
тип минимальных грузовых ед.: паллета, коробка, шт.
В результате заказчик получит план размещения стеллажного оборудования, а также указания касательно грузоподъемности и габаритов мест хранения. На основе этих данных можно приступать к подбору поставщика стеллажей.
Виды и назначение складских стеллажей
Выбор стеллажной системы осуществляется с учетом типа склада, видов продукции, габаритов, допустимой нагрузки на полку, задач хранения. По конструкционным особенностям различают несколько видов стеллажного оборудования.
Паллетные стеллажи
Представляют собой универсальную конструкцию стеллажей, имеющих высокую несущую способность. Применяются для многоярусного хранения различных грузов на паллетах (поддонах). Подходят как для крупных складов с большим товарооборотом, так и маленьких площадей.
Консольные стеллажи
Используются для размещения длиномерных грузов или плит. Бывают односторонними и двухсторонними. Можно использовать на складах нестандартных размеров. Применяются для хранения: /p>
металлопроката;
ДСП;
труб;
пиломатериалов;
рулонов;
бревен;
тяжелых заготовок.
Полочные стеллажи
Это система хранения с полками разной глубины и ширины. Бывает одно- и многоярусной. Элементы конструкций подбираются в зависимости от веса и габаритов грузов. Полочные стеллажи используются для больших и небольших складов для хранения коробочных или штучных грузов.
Мезонинные стеллажи
Собираются на основе паллетных, консольных и полочных стеллажей. Многоярусная конструкция имеет сложную форму, можно достраивать уровни. Система оснащается лестницами, переходами, проходами для перемещения работников и техники.
Стеллажи применяют для организации участков комплектации товаров при необходимости распаковки паллетов на коробки, с возможностью перемещения людей и грузов. Преимущества мезонинных стеллажей:
вмещают большое количество SKU;
обеспечивают рациональное использование высоты склада;
позволяют решать задачи по хранению грузов при невозможности использования других видов складского оборудования.
Глубинные стеллажи
Это конструкции стеллажей, созданных по индивидуальному заказу, под конкретные нужды. Оборудование имеет нестандартные ячейки, предполагающие размещение любых габаритов по глубине хранения. Применяют для размещения на длительный срок хранения большого объема однородного товара.
На что обратить внимание при покупке стеллажей для склада
Чтобы приобрести качественные складские стеллажи, при их выборе необходимо учитывать следующие характеристики:
Материал изготовления. В зависимости от требований к грузонесущей способности выбирают марку стали: обычно используется СТ3, для более грузоподъемных стеллажей S355MC. Отличительные качества — длительный срок службы, прочность, надежность, устойчивость.
Прочность стеллажной конструкции. Стеллажи должны быть изготовлены с учетом 125% запаса прочности (от максимальной нагрузки).
Соответствие нормам международного стандарта производства стеллажей по системе ISO.
Поставщик.
Определившись с типом складских стеллажей, с учетом эксплуатационных характеристик, осталось решить вопрос о выборе производящей компании. Выгодный вариант — местный производитель, работающий с соблюдением европейских стандартов качества. Такой выбор позволит совершить покупку по более низкой цене и сократить сроки поставки оборудования.
К выбору стеллажей для современного склада следует подходить индивидуально. Каждый склад имеет свои особенности и предназначение. Также, определяющим фактором служит вид продукции, который будет храниться в помещении. Важно не только определиться с типом стеллажей, но и правильно их расположить в пространстве для максимально эффективного использования полезной площади. Исходя из характеристик хранимого товара подбирается грузоподъемность оборудования.
Современный рынок складского оборудования представляет множество категорий складских стеллажей: полочные, паллетные (фронтальные), консольные, набивные, гравитационные, передвижные, глубинные, мезонинные, специализированные стеллажи для специфичного хранения. Предназначение любого типа стеллажей – экономия пространства, т.к. используется высота склада.
Все типы складских стеллажей металлические, сборно-разборные. Такой конструктив предусмотрен для мобильной логистики, по необходимости быстрого переноса или перестановки конструкций.
Здесь мы рассмотрим виды стеллажей, представленные на нашем сайте.
Применяются для хранения различных товаров и материалов легких и средней тяжести. Хранятся на таких стеллажах штучные товары, товары в контейнерах и коробках, все то, что можно обрабатывать и обслуживать руками. Данный вид стеллажей широко используется на складах благодаря не высокой стоимости, не сложной конструкции и простоте монтажа.
В полочных стеллажах выделяется две группы: легкие и среднегрузовые стеллажи.
Легкие полочные стеллажи находят свое применение на складах с ассортиментом товаров не большого веса. Например, хранение лекарств, одежды, обуви, легких комплектующих и прочее с нагрузкой на полку до 300кг. Также часто эти стеллажи используются в архивах, библиотеках, поликлиниках, офисах, подсобных помещениях и для бытового применения дома, на даче, в гараже.
Среднегрузовые стеллажи выдерживают более тяжелый груз до 900 кг на полку. Применяются на производственных предприятиях, складах, торговых площадках, в магазинах, оптовых базах.
По конструкции полочные стеллажи бывают с цельнометаллическими полками, а также с балками, на которые в свою очередь укладываются настилы. Материалом для настилов служит ДСП, фанера или оцинкованный металл.
Используются для обработки и хранения грузов на поддонах (паллетах). Подходят для любого складского помещения. Благодаря легкому доступу к каждому поддону, возможно хранить разнородный груз на одном стеллаже. При работе с данными стеллажами необходимо наличие складской погрузочной техники.
Стандартные паллеты используемые на таких стеллажах: FIN (1200x1000x150 мм), EURO (1200х800х150 мм). Под такие типы поддонов производятся стандартные длины балок: 1800 мм – 2 поддона EUR, 2200 мм – 2 поддона FIN, 2700 мм – 3 поддона EUR\ 2 поддона FIN, 3300 мм – 3 поддона FIN, 3600 мм – под антресольные проезды\4 поддона EUR\ 3 поддона FIN. Также изготавливаются балки различных других размеров для не стандартных паллет.
Как дополнительные опции к фронтальным паллетным стеллажам имеются:
Балки поперечные (для укладки настилов)
Защиты рам торцевые
Отбойники
Защиты стоек фронтальные и угловые
Соединители спаренных рядов
Ограждения положения паллет
Настилы сетчатые и сплошные
Крестовины
Сборно-разборная консольная система хранения предполагает хранение крупногабаритных и длинномерных грузов, таких как: трубы, профили, рулоны, металлопрокат, пиломатериалы и прочее.
Разновидности консольных стеллажей: односторонние и двусторонние. Односторонние чаще используются для хранения легких грузов и устанавливаются вдоль стен с возможностью крепления к стенам. Двусторонние стеллажи – более мощная конструкция и имеет выше нагрузочные характеристики. Используются для хранения любых длинномерных грузов, в том числе и тяжелых, устанавливаются в середине склада с обязательным креплением к полу.
Консоли могут располагаться относительно стойки-основания прямо, либо под углом. Установка под углом исключает риск соскальзывания длинномерного груза с опорной поверхности.
На складах с консольной системой хранения также требуется складская техника для погрузочно-разгрузочных работ.
Виды стеллажей для склада | Екатеринбург
09 сентября
Компания «Складские системы» предлагает разработку, изготовление и услуги монтажа на объекте металлических стеллажей разного назначения. Широкий выбор видов металлических стеллажей позволяет подобрать оптимальную конструкцию с учетом:
особенностей складской площади, где будет размещаться это оборудование для хранения;
вида хранимой продукции или товара;
принятой технологии хранения и управления складом;
степени автоматизации складского учета.
Эффективная работа любого складского комплекса в первую очередь зависит от правильности подбора типа стеллажа и оптимальной для вашего вида деятельности технологии хранения продукции.
Какие типы металлических стеллажей мы предлагаем
Большинство типовых задач хранения товаров, продукции, а также документации длительного срока сбережения просто решается с помощью сборных металлических конструкций. В идеале требуется подбирать тип стеллажа под хранимую номенклатуру и имеющуюся складскую площадь, хотя на практике вы наверняка сталкивались с необходимость приспосабливать и менять технологию хранения с учетом уже имеющихся складских конструкций.
Мы предлагаем вам как готовые типовые решения, так и проектирование систем хранения на основе металлических стеллажей под заказ. На производственных мощностях нашей компании освоен выпуск стеллажных систем из металла нескольких популярных типов, с особенностями которых предлагаем вам ознакомиться.
Стеллажи полочные
Один из самых распространенных видов систем хранения, которые применяются, как правило, для хранения не крупного и разнообразного товара. Такие решения можно эффективно использовать в магазинах, небольших складах, курьерских компаниях и даже в домашних условиях, например, в гараже или кладовой. К особенностям конструкции относится:
невысокая цена;
простота и высокая скорость сборки и демонтажа;
возможность устанавливать нужную высоту полки;
простой доступ к хранимой продукции;
возможность использования различного материала для полок;
простота уборки, привлекательный внешний вид и долговечность благодаря полимерно-порошковой окраске металлических элементов.
У нас можно купить как готовые решения, так и заказать проектирование и изготовление полочного стеллажа по вашим размерам или под помещение.
Стеллажи для архивов
С хранением архивной документации сталкиваются в любой компании, на предприятии, в сфере обслуживания и медицине. Личные дела, карточки, бухгалтерская документация, длительное хранение которых предусмотрено законодательством, требуют места, и наши стеллажи для архивов помогут компактно хранить большой объем документов. К достоинствам наших стеллажных систем для архивов относятся:
простота сборки и демонтажа;
возможность выбора разной конфигурации, высоты полок;
установка разделителей;
удобство поиска и выемки нужной папки, дела, книги;
соответствие нормам пожаробезопасности;
привлекательный, современный вид, который сохраняется надолго благодаря технологии полимерно-порошковой окраски элементов конструкции.
В наличии есть типовые решения архивных стеллажей, из которых можно набрать требуемое архивное оборудование. Также возможно проектирование и изготовление под заказ с учетом особенностей помещения и хранимой документации.
Грузовые стеллажи
Этот вид складского оборудования можно назвать усиленной конструкцией полочного типа. Усиленная рама и основание полки позволяют обеспечить расчетную нагрузку до 750 кг на каждый ярус. Широко используются на небольших базах, в складских помещениях торговых точек. Предполагают ручную обработку грузов. К основным достоинствам стеллажных конструкций грузового типа относятся:
невысокая стоимость;
возможность быстрого перемещения полок и их количества, шаг переустановки 50 мм;
простая сборка и демонтаж при необходимости;
хороший просмотр расставленных на полках грузов;
возможность установки и снятия грузов с разных сторон.
долговечность и привлекательный внешний вид благодаря порошковой окраске рамы и металлических полок.
У нас есть как типовые готовые изделия, так и возможность проектирования и изготовления грузового стеллажа под требуемый размер, число полок и их грузоподъемность.
Угловые стеллажи
Еще одна разновидность (архивных стеллажей) полочной стеллажной конструкции, которая позволяет максимально использовать площадь помещения при установке в угол. По сравнению с двумя прямыми стеллажами у конструкции углового типа не теряется полезное пространство для хранения, при этом доступ к нему также удобен, как и к прямой части полки.
Наши угловые стеллажи можно использовать для хранения продукции в магазинах и подсобных и нежилых помещениях, на небольших складах, где предусмотрена ручная обработка грузов. Наша типовая продукция рассчитана на вес до 700 кг на одну полку. К основным преимуществам относятся:
невысокая стоимость;
простая конструкция;
быстрый монтаж и переконфигурация полочного пространства;
привлекательный внешний вид и долговечность благодаря порошковой окраске металлических частей.
Вы можете заказать как типовое решение, так и особую конструкцию углового стеллажа под нужный размер и конфигурацию пространства для хранения.
Паллетные стеллажи
Это складское оборудование для хранения однотипных или сборных грузов на паллетах европейского и финского типоразмеров. Мы проектируем, производим и монтируем стеллажные паллетные системы, в том числе фронтального, набивного и гравитационного типов.
Такие решения отличаются:
возможностью оптимально использовать пространства под потолком склада;
высокой надежностью и несущей способностью;
возможностью автоматизации складских операций;
быстрой сборкой;
невысокой стоимостью по сравнению с другими складскими системами;
высокой ремонтопригодностью.
Выполняем изготовление и монтаж как типовых, так и нестандартных решений для максимального использования пространства вашего складского помещения.
Стеллажи промышленные
Обширная группа оборудования, которое используется для установки на промышленных, производственных объектах, ремонтных мастерских и сервисах. Служит для хранения сырья, готовой продукции, деталей и инструментов. Включает в себя как распространенные типы стеллажного оборудования, так и специфические, например, для хранения кабеля в катушках или консольные стеллажи для длинномерной продукции.
У нас можно заказать изготовление и монтаж промышленных стеллажей разного типа стандартные или под ваши размеры. Преимущества заказа такой продукции у нас:
эффективное использование пространства для хранения;
удобство в эксплуатации.
Глубинные стеллажи
Востребованный тип оборудования для складов, где требуется максимально использовать полезный объем за счет высоты и отсутствия проходов между стеллажами. Несущая способность таких конструкций может достигать до 1,5 тонны одного палетоместа (поддона с грузом), а их глубина превышать до 10 палетомест.
Оптимальны для хранения больших объемов однородных и сборных грузов на паллетах. Предполагают высокую степень автоматизации. К преимуществам относятся:
сборная конструкция;
большой полезный объем;
возможность автоматизации хранения;
возможность организации движения грузов по складу по принципам LIFO и FIFO.
У нас можно заказать изготовление и монтаж глубинных стеллажей с требуемыми техническими характеристиками.
Мезонины складские
Складская система мезонин – это, по сути, те же фронтальные стеллажи или грузовые полочные стеллажи с межэтажными перекрытиями в рабочих коридорах.
Эта дополнительная конструкция позволяет увеличить объем хранимой на стеллажах продукции при той же площади склада. По сути, является системой лестниц и площадок, с помощью которых организуется доступ на верхние уровни стеллажных полок. Классический мезонин входит в конструкцию основного стеллажа и не отделяется от нее.
К преимуществам использования такого решения можно отнести:
увеличение стеллажной системы в высоту на требуемое число уровней;
экономия складской площади при эффективном использовании объема помещения;
возможность механизированной подачи товаров на уровень (грузовой лифт) при последующей ручной обработке;
невысокая стоимость решения.
Мы производим и монтируем складские стеллажные комплексы с мезонином как по типовым, так и по индивидуальным проектам.
Системы хранения для кабельных барабанов
Эти специализированные системы хранения бухт и катушек с кабельной или тросовой продукцией востребованы на складах производственных предприятий, выпускающих и использующих кабеля разного типа, на оптовых базах и торговых складах. Такая система позволяет:
обеспечить хранение кабеля без нарушения технологии;
минимизировать занимаемое место;
быстро получить доступ к нужной продукции;
визуально контролировать остатки кабеля на складе.
возможность размотки кабеля, не снимая со стеллажа.
У нас можно заказать изготовление и монтаж систем хранения кабеля в бухтах и барабанах по типовым и индивидуальным проектам.
Закажите металлические стеллажи требуемого вам типа в нашей компании. Собственное производство на основе качественного сырья, соблюдение технологии и цена от производителя сделают сотрудничество с нами выгодным. Мы поставляем и монтируем складские стеллажные комплексы разного типа в Екатеринбурге, обеспечиваем их гарантией и сервисом.
Возможен заказ разработки нестандартных решений с учетом особенностей помещения для хранения и грузов, чтобы получить наиболее эффективное использование складской площади.
Другие статьи по теме:
6 типов складских систем хранения
Одним из первых шагов, которые необходимо предпринять для создания функционального и организованного склада, является выбор вашей системы (или систем) хранения. Естественно, к этому выбору нельзя относиться легкомысленно; Системы складского хранения представляют собой крупные капиталовложения, которые, в зависимости от конструкции и того, как они вписываются в план и процессы вашего склада, могут либо помочь, либо снизить пропускную способность.
Поскольку сегодня на рынке представлено несколько различных категорий складских систем хранения, важно ознакомиться с вариантами перед тем, как продавать такую, которая может не дополнять вашу планировку или поддерживать вашу потребность в гибкости.
Чтобы лучше познакомить вас с большим миром складских систем хранения, мы составили список из 6 наиболее распространенных типов:
Статический стеллаж
Стеллаж передвижной
Стеллажи для поддонов
Стеллажи многоярусные
Настил антресоли
Перегородки для проводов
Прочтите, чтобы узнать больше о 6 самых популярных типах складских систем хранения.
1. Статический стеллаж
Как следует из названия, статические полки — это механизмы хранения, которые предназначены для того, чтобы оставаться в одном месте.По большей части они предназначены для хранения довольно легкого инвентаря (несколько сотен фунтов на полку). Обычно он используется для хранения инвентаря, который требует постоянного пополнения.
Поскольку они несовместимы с вилочными погрузчиками, статические стеллажи обычно используются для инвентаря, который необходимо вручную собрать, разместить и / или организовать. Для более крупного инвентаря приобретите систему стеллажей с широким пролетом, которая может выдерживать больший вес и может использоваться в более высоких конфигурациях.
2. Стеллаж передвижной
Подобно статическим стеллажам, мобильные стеллажи — это полностью регулируемое решение, предназначенное для размещения ваших вручную выбранных предметов, но разница здесь в том, что многие из этих систем предназначены для размещения большего количества предметов на меньшем пространстве. С помощью мобильных стеллажей полки или шкафы устанавливаются на тележках и рельсовых системах, что исключает наличие фиксированных проходов и увеличивает производительность за счет более доступного доступа к инвентарю даже в условиях ограниченного пространства.
Мобильные стеллажи обычно включают горизонтальные направляющие, которые могут быть ручными или механизированными.Некоторые даже оснащены системами запирания для контроля доступа к инвентарю.
3. Стеллажи для поддонов
Для самых загруженных и крупных складов стеллажи для поддонов обычно рассматриваются как центральная часть работы. Обычно стеллажи для поддонов изготавливаются из дерева, металла или пластика и содержат инвентарь, полученный в больших ящиках. В зависимости от высоты ящики размещаются на стеллаже для поддонов с помощью вилочного погрузчика или автоматического механизма.
Существует множество подкатегорий стеллажных систем для поддонов, включая стеллажи для картонных коробок, консольные стеллажи, стеллажи для рулонов, стеллажи двойной глубины, стеллажи для въезда, проходные стеллажи, высокостеллажные стеллажи, мобильные стеллажи, узкие стеллажи. стеллажи для проходов, стеллажи для поддонов, стеллажи с отталкиванием, челночные стеллажи и вертикальные стеллажи. Чаще всего склады выбирают системы на основе ограничений по весу, гибкости и того, требует ли система изменения инфраструктуры.
4.Многоярусные стеллажи
Многоярусные стеллажи — отличный выбор для больших складов товаров с небольшими размерами единиц. Это система, предназначенная для использования вертикального пространства. Поскольку ни один склад не является универсальным, многие варианты многоярусных стеллажей являются гибкими с возможностью добавления или удаления ярусов в зависимости от ваших текущих потребностей.
В основном, многоярусные стеллажи касаются относительно легких предметов, которые собираются и размещаются вручную. Чтобы получить максимальную отдачу от этой складской системы хранения, организуйте каждый уровень стратегически и упакуйте товары как можно плотнее, в то же время обращая внимание на ограничения по весу и рекомендации по соблюдению требований к высоте от потолка до стойки.
5. Настил антресоли
Если у вас есть бюджет и стратегическая планировка склада позволяет его, мезонин — это эффективный и компактный вариант хранения. По сути, антресольный этаж — это второй (или третий, или четвертый) этаж, надстроенный над основным этажом склада.
Из-за навязчивого характера конструкции это, вероятно, один из самых дорогих вариантов, который может выбрать склад, но он также имеет наибольший потенциал для настраиваемых функций, таких как освещение, лифтовые системы и конвейеры.
6. Перегородки проводов
В то время как мезонинные полы являются одним из наиболее высокотехнологичных вариантов, проволочные перегородки находятся на другом конце спектра. Проволочные перегородки, по сути, представляют собой стратегически размещенные проволочные каркасы, которые предназначены для быстрой и легкой установки и демонтажа.
Часто инвентарь, размещенный внутри проводных перегородок, представляет собой предметы, которые могут нуждаться в особой безопасности. Известно, что на некоторых складах даже используются проволочные перегородки для строительства временных офисов для менеджеров, которые работают на полу.
Как видите, существует хороший выбор складских систем хранения, и по мере того, как мы движемся в будущее, складские системы хранения становятся только более легкими, доступными и технологически продвинутыми. Как уже упоминалось, нельзя продавать систему, которая не соответствует вашим потребностям; вместо этого выберите тот, который обладает достаточной гибкостью, чтобы поддерживать вашу деятельность по мере ее процветания и роста.
Какие типы наиболее популярные?
В зависимости от вашего бизнеса, тип складских стеллажей, который вы выбираете, является неотъемлемой частью вашего бюджета, а также организации и потока ваших продуктов.Возможность найти стеллажи, которые легко устанавливаются, надежны и обеспечивают некоторую гибкость, не должна быть разочаровывающим процессом. Мы поможем вам легко найти складские стеллажи, подходящие для вашего склада и продукции.
Существует множество различных стилей, дизайнов и производителей, поэтому поиск лучших складских стеллажей может оказаться сложной задачей для бизнеса. Есть несколько вариантов, которые считаются отраслевыми стандартами; Вот пять самых популярных типов складских стеллажей, которые используются сегодня.Сегодня эти стеллажи используются как в розничной торговле, так и на складах. Ознакомьтесь с самыми популярными системами складских стеллажей ниже:
Складские стеллажи — Топ 5 в списке:
1. Стеллажи стальные
Стальные стеллажи являются наиболее распространенным и популярным типом стеллажей как для складов, так и для розничной торговли. Это связано с недорогим материалом, прочной прочностью и возможностью покупать новые или бывшие в употреблении и при этом принимать на себя всю тяжесть всего, что вам нужно организовать и хранить, не сгибаясь и не разрушаясь.
Стальные стеллажи обычно лучше всего подходят для небольших продуктов или для хранения картонных коробок на складе, в основном потому, что стальные стеллажи могут быть организованы как в виде обычных напольных блоков, так и в виде высотных стеллажных систем для больших складов. Мало того, стальные складские стеллажи также очень регулируемы и универсальны.
При выборе стальных стеллажей вы также захотите подумать о том, предпочитаете ли вы стиль зажима или (более устаревшую) установку гайки и болта.В зажимном стиле используются зажимные зажимы, позволяющие регулировать высоту полок, обеспечивая при этом прочную основу даже для самых тяжелых материалов. Считается, что с зажимами легче манипулировать, чем с гайками и болтами, для регулировки которых требуются инструменты.
2. Стеллажи с заклепками
Заклепочные стеллажи, не уступающие стальным стеллажам, также долговечны и универсальны. Благодаря отсутствию болтов и зажимов это одна из самых простых складских стеллажных систем, которые можно быстро и эффективно собрать для крупных складов, что делает стеллажи с заклепками очень распространенным типом стеллажей для складов, которые хотят хранить более тяжелые предметы в зависимости от типа стеллажа с заклепками. что они используют.Склады
имеют возможность использовать стеллажи из ДСП или проволочные стеллажи, хотя проволока может быть лучшим вариантом, поскольку она может выдерживать большинство типов температур и погодных условий. Заклепочные стеллажи также лучше регулируются, чем, например, стальные стеллажи, для любого количества единиц, которые вам нужно разместить на полу склада.
3. Стеллажи для проволоки
Если вам нужен лучший обзор стеллажей, а также циркуляция воздуха через различные стеллажи, то проволочные стеллажи являются лучшим выбором.Хотя проволочные стеллажи иногда не так долговечны и прочны, как стальные или заклепочные, но они все же могут выдержать довольно много времени, не становясь быстро непригодными для использования.
Тем не менее, проволочные стеллажи входят в список наиболее распространенных типов стеллажей, которые могут использоваться на складах, особенно если им нужно улучшить обзор продуктов и меньше собирать пыль со стеллажей. Этот тип складских стеллажей также является одним из тех, которые проще собрать как можно быстрее как для небольших, так и для крупных складов.
4. Стеллаж для массовых грузов
Несмотря на свое название, стеллажи для массовых стеллажей на самом деле совсем не «громоздкие». Вместо этого это легкие стеллажи, которые легко помещаются в небольшие помещения. Прочные стеллажи без болтов легко собирать и разбирать для одноразового использования. Это хороший выбор для ручного штабелирования материалов, и его можно использовать даже в мобильных моделях стеллажей, оснащенных роликами.
5. Стеллажи без зажимов
Стеллажи без зажимов, такие как стеллажи Lozier серии S.Этот тип стеллажей, как правило, со стальными распорками и ДСП, прост в установке и очень универсален. Несмотря на то, что они легкие и простые в обслуживании, полки без зажимов могут вмещать от 500 до 700 фунтов в зависимости от базового стеллажа.
Что бы вы ни выбрали для своей стеллажной системы, покупка складских стеллажей не должна быть долгим и долгим процессом поиска подходящей подгонки и подходящей цены. Возможность покупки бывших в употреблении стеллажей еще больше упростила организацию и создание более чистой и безопасной среды на вашем складе.
Лучшие виды стеллажей для складов
Склады — это среда с множеством очень разных потребностей, когда дело касается хранения и стеллажей. Стеллажи, которые могут отлично работать дома или в офисе, скорее всего, недостаточно прочны для хранения исключительно тяжелых инструментов или поддонов, заполненных товарами. Стеллажи, созданные для складских помещений, созданы для удовлетворения всех потребностей склада в тяжелых условиях и высокой плотности хранения.
Стеллажи для заклепок
Стеллажи с заклепками бывают двух типов: одинарная заклепка и двойная заклепка. Какой из них лучше всего подойдет вам, на самом деле зависит от того, сколько веса вам нужно хранить на каждой полке. Стеллажи с двойными заклепками выдерживают гораздо больший вес на полку (от 1300 до 1500 фунтов, в зависимости от размера стеллажа), чем стеллажи с одной заклепкой, что делает их более идеальными для тяжелых условий хранения на складе.
Несмотря на то, что стеллажи с одинарными заклепками вмещают только от 250 до 350 фунтов на полку, для них все же может быть место на складе, если вам нужно организовать много мелких деталей или инвентарь.Поскольку стеллажи с одинарными заклепками имеют более тонкие полки, чем полки с двойными заклепками, вы потенциально можете разместить больше полок на каждом модуле.
Стеллажи консольные
У вас есть много вещей длиной в несколько футов, которые просто не поместятся на полках других типов? Вам потребуются стеллажи консольные стеллажи. Консольные стеллажи идеально подходят для хранения таких вещей, как длинные бревна, трубы, трубы, столбы или сайдинг для домов, для которых другие типы стеллажей просто не предназначены.
Стеллажи для поддонов
Стеллажи для поддонов
созданы для поддержки тяжелых поддонов, заполненных товарами или инвентарём, которые можно быстро загрузить или разгрузить вилочным погрузчиком. Они позволяют эффективно использовать вертикальное пространство, освобождая место на полу вашего склада, и позволяют создать эффективный рабочий процесс, позволяющий быстро и легко получить доступ ко всем вашим запасам.
Различные типы складских стеллажей и хранения
В мире складов хранение является ключевым моментом.Вы не можете просто сложить поддон на поддон от пола до потолка. Это не только обеспечило бы ужасный доступ, но и эти стеки просто не были бы очень стабильными.
Именно поэтому были изобретены складские стеллажи. Чтобы убрать вещи с пола. Чтобы максимально увеличить пространство. Чтобы упростить хранение, просмотр, поиск и удаление объектов. Конечно, потребности не у всех одинаковы, поэтому остается множество разных стеллажей, подходящих для самых разных ситуаций.
Есть большая вероятность, что на вашем собственном складе будет несколько типов стеллажей для поддонов.Это еще одна причина, по которой вы должны знать, что такое каждый тип и как он работает.
Одна из основных вещей, которую необходимо отслеживать, это то, является ли складская стеллажа «первым пришел — первым ушел» (FIFO) или последним пришел — первым ушел (LiFO).
Входной (и сквозной)
Очень экономичное решение для складского хранения, въездных и проезжих полок позволяет размещать поддоны на рельсах, обеспечивая высокую плотность хранения. Основное различие между ними заключается в том, что Drive in — это LIFO, а Drive-Thru — FIFO.
Поскольку эта система позволяет вилочным погрузчикам «въезжать» на стеллажи, существует реальная вероятность повреждения. При работе с этими полками важно проявлять особую осторожность. Также обратите внимание, что вы можете приобрести пост-протекторы, чтобы значительно уменьшить повреждения.
В конечном счете, полочные стеллажи рекомендуется использовать для объемов аналогичных товаров, которые не особенно чувствительны ко времени или дате.
Проточный
Стеллажи
Flow Thru работают в режиме FIFO, то есть первые предметы, которые вы кладете на полки, должны первыми уходить.Система работает с коньковыми колесами и естественной гравитацией. Предметы загружаются с одного конца и осторожно скользят к другому концу для разгрузки.
После того, как предмет выгружен, предмет за ним сдвинется на место и так далее.
Нажать назад
Стеллажи
Push Back — это система LIFO. Вы могли почти рассматривать это как противоположность стеллажам Flow-Thru. Он разработан специально для того количества поддонов, которое вы будете на нем хранить. Когда загружается новый поддон, предыдущие поддоны «отодвигаются назад», отсюда и название.
После того, как вы удалите передний поддон, поддоны за ним выдвинутся вперед.
Консоль
Консольные стеллажи существенно отличаются от других стеллажей. Если вы не знали, консольная полка — это ваша типичная полка с фронтальной загрузкой. Конечно, промышленная консольная стойка намного сложнее и идеально подходит для разделения небольших грузов или незакрепленных предметов.
Стандартные типы стеллажей для хранения деталей
Склады — это практичные временные складские помещения для предприятий, которым необходимо поддерживать большой объем товарно-материальных запасов.Многие из этих предприятий обычно арендуют складские помещения, а не строят и поддерживают свои собственные (т. Е. Несут операционные расходы, а не вкладывают средства в капитальные объекты).
Это обычный сценарий, когда несколько предприятий арендуют место только на одном складе, и, как и в случае с запасными частями, размер единицы инвентаря каждого предприятия может отличаться, так же как и стеллажи для хранения запчастей.
Чтобы удовлетворить уникальные потребности различных предприятий в хранении, на складах обычно используются стеллажи следующих типов:
Стеллажи для заклепок
Это в основном горизонтальные металлические полки, прикрепленные (с помощью заклепок) к вертикальным стальным стойкам и обычно используемые для деталей, которые можно хранить в не штабелируемых ящиках или контейнерах.Есть два типа стеллажей с заклепками: одинарная заклепка (для относительно небольшого общего веса на полку) и двойная заклепка (для работы с большим весом на полку).
Консольные стойки
На некоторых предприятиях есть запас запчастей длиной в несколько футов, которые не помещаются в обычные коробки, например пиломатериалы, стальные стержни, трубы и столбы. Консольные стеллажи подходят для такого вида инвентаря запчастей. Эти стойки состоят из трех основных частей: кронштейнов, стоек и распорок.
Стеллажи этого типа имеют открытую конструкцию, что позволяет рабочим легко перемещать детали с помощью вилочного погрузчика. Можно отрегулировать кронштейны на разную высоту в соответствии с различными требованиями к хранению.
Стеллажи для поддонов
Стеллажи этого типа идеально подходят для хранения тяжелых поддонов с деталями, которые можно укладывать в штабелируемые ящики или контейнеры и загружать или выгружать с помощью вилочного погрузчика. Преимущество стеллажа для поддонов заключается в том, что он позволяет максимально увеличить доступное вертикальное пространство (с учетом ограничений штабеля, установленных для ящиков или контейнеров, в которых находятся детали).
При выборе склада для аренды проверьте, соответствуют ли имеющиеся стеллажи типу имеющихся у вас запасных частей. Это обеспечит правильное и безопасное хранение ваших продуктов.
различных типов стеллажа для поддонов для складского хранения
Выбор правильной системы стеллажа для поддонов может иметь огромное значение для вашей прибыли. Хорошо спроектированная система может повысить производительность, увеличить складские площади на 40% и более и помочь вашей работе адаптироваться к меняющимся потребностям в запасах.Может быть сложно решить, какой тип стеллажа для поддонов лучше всего подходит для вашей работы. Некоторые люди выбирают селективные стеллажи для поддонов, потому что они самые дешевые или считают их наиболее универсальными, но это неправильный выбор для определенных операций. Читайте дальше, чтобы узнать об общих типах стеллажей для поддонов и лучших приложениях для каждой из них. Складские стеллажи для поддонов Селективный стеллаж для поддонов
Селективный стеллаж для поддонов — это самая популярная и универсальная система стеллажа для поддонов в отрасли.Он обеспечивает эффективное использование пространства и немедленный доступ к каждому грузу, хранящемуся с помощью вилочного погрузчика любого типа. Стеллажи этого типа изготавливаются из прочной, легко очищаемой конструкционной стали (идеально подходит для работы с пищевыми продуктами). Рекомендовано для: общего складирования, производства, малооборотной розницы.
Двойная глубокая
Стеллажи двойной глубины создаются путем помещения одного ряда выборочных стеллажей за другим. Это наименее затратный способ создания хранилища высокой плотности.так как это может увеличить емкость хранилища на 40%. Область применения: складское хозяйство, производство
Задний стеллаж / Задний стеллаж
На стеллаже Push-back поддоны размещаются на тележках (глубиной до пяти), которые выдвигаются вперед, когда передний поддон снимается. Это похоже на то, как охлажденные напитки хранятся на полках в продуктовом магазине. Поддоны загружаются и извлекаются из одного прохода, что сокращает время комплектования и делает эти стеллажи идеальными для приложений, требующих большого количества захватывающих поверхностей.Это популярный вариант для предприятий, ориентированных на питание.
Рекомендовано для: общего складирования, розничной торговли, продуктов питания
Стеллажи для поддонов Стеллажи для поддонов
, также известные как стеллажи с гравитационным потоком, используют наклонные стеллажи и систему загрузки по принципу «первым пришел / первым ушел» (FIFO). Новые поддоны добавляются на верхнем конце и удаляются на нижнем. Потоковое хранилище поддонов может удвоить или утроить емкость по сравнению с системами ввоза или обычных стеллажей для поддонов и идеально подходит для морозильных складов, центров распределения пищевых продуктов и хранения скоропортящихся потребительских товаров в больших объемах.
Рекомендовано для: продуктовых магазинов, розничной торговли, продуктов питания, морозильных камер
Стойка для въезда / прохода
Со стеллажом Drive-In / Drive-Thru требуется меньше проходов, поэтому вы можете хранить до 75% больше поддонов, чем с обычными (выборочными) стеллажами для поддонов. Вилочные погрузчики въезжают прямо в стеллажи, глубина которых может составлять шесть или более поддонов. Стойка Drive-in использует общий вход / выход, а стойка Drive-Thru имеет отдельный вход и выход
.
Drive-In / Drive-Thru — это решение для хранения данных с максимальной плотностью размещения
Сварная каркасная конструкция отличается высокой жесткостью и прочностью
Позволяет использовать элементы из профилированной или конструкционной стали с множеством комбинаций рычагов и направляющих.
Снижает затраты на место, вмещает больше грузов
Функциональность, внешний вид и долгий срок службы
Рекомендовано для: крупнотоннажного хранения аналогичных продуктов, общих складов, морозильников / холодильников, товаров розничной торговли с большим оборотом
Роликовая консольная стойка
Наша консольная стойка без стоек для проходов, препятствующих использованию горизонтального пространства, идеально подходит для хранения длинных и громоздких предметов, таких как рулоны ковровых покрытий, мебель, пиломатериалы, трубы, шины, текстиль, трубопроводы и тому подобное.Регулируемые замки со стопорным штифтом прочны, безопасны и позволяют легко регулировать высоту. Такие аксессуары, как поддоны и подпружиненные направляющие для входа, повышают безопасность и защиту. Эти стойки доступны из гнутой или конструкционной стали.
Рекомендовано для: пиломатериалов, шин, труб
Наши опытные сотрудники готовы помочь провести оценку вашего текущего пространства и дать рекомендации по гибкой системе хранения для вашего бизнеса.
По всем вопросам обращайтесь к нам через Интернет или по телефону: East Bay — Livermore (510) 675-0500 Fresno (559) 834-9500 Sacramento (916) 376-0500 Salinas (831) 757-1091
Вы также можете посетить наш офис в Ливерморе для демонстрации.
Дополнительная литература: Что делать, когда у вас заканчивается складское пространство Структурные Vs. Стеллажи для поддонов рулонной формы — что лучше? Разрешения на складские стеллажи в Калифорнии — что вам нужно знать
Классификация стеллажей по типам | Стеллажи для поддонов и стеллажи металлические
ATOX предлагает широкий выбор различных типов металлических стеллажей , предназначенных для оптимизации потребностей всех видов складов и грузов, подлежащих хранению, благодаря тому, что компания имеет более чем 50-летний опыт производства стеллажей и продажи своей продукции в разных странах в Европе и Латинской Америке.
Различные системы стеллажа для поддонов позволяют создавать решения для складов на поддонах с различными потребностями для наилучшего использования доступного пространства и скорости оборачиваемости товаров, от обычных стеллажей для поддонов до стеллажей для врезных поддонов без каких-либо проходов между поддонами.
Стеллажи для средних и легких грузов обеспечивают надежность и безопасность на участках комплектации. Для хранения файлов, где емкость и эстетика одинаково важны, мобильные стеллажи без проходов и легкие стеллажи с болтами и без них являются идеальным решением.Для хранения специальных грузов мы проектируем консольные стеллажи, стеллажи для коли, стеллажи для шин и т. Д.
Когда необходимо увеличить складское пространство на складе, многоярусные стеллажи и антресоли позволяют увеличить вместимость хранилища вдвое или втрое. Для многоярусного хранения самонесущие склады обеспечивают максимальное использование пространства, а их комбинация с кранами-штабелерами позволяет создавать автоматизированные склады с высокой плотностью размещения.
Вы можете наилучшим образом использовать свой склад благодаря высокому качеству и прочности металлических стеллажей , разработанных и изготовленных ATOX Storage Systems , которые позволяют максимально увеличить складское пространство.В сочетании с ATOX Technological Solutions автоматизированными складскими системами вы также сможете оптимизировать погрузочно-разгрузочные работы и высокоскоростное выполнение заказов, одновременно уменьшив количество ошибок складских запасов.
Если вам нужны складские помещения для крупного склада или распределительного центра, или для небольших городских логистических складов, ATOX разрабатывает и производит наиболее эффективные стеллажные системы для вашего конкретного случая. Свяжитесь с нами для консультации и оценки.
Делать ремонт квартиры и не поклеить обои получается не у каждого. Это самый простой и быстрый способ достичь преображения интерьера, тем более что сегодня можно их даже красить, выбирая даже самый экзотический цвет. Ниже будут даны ответы на некоторые вопросы, связанные с грунтованием стен своими руками и самих обоев.
[ro-youtube-content count=”1″ no-desc=”0″]Грунтовки на старую краску под поклейку обоев[/ro-youtube-content]
На фото – обои под покраску
Зачем это нужно
Обычно вопросы начинают возникать у новичков уже после того, как процесс завершен, а свежеприклееные обои не хотят держаться на стене, и норовят отвалиться. Рассмотрим частую причину неудач в данном деле – отсутствие грунтовки на стене.
Грунтование стен
На вопрос — надо ли стены грунтовать перед поклейкой обоев, следует ответить положительно. Конечно, без этого они могут и не отвалиться, мало того, это также не даст 100% гарантию от неприятностей.
Смесь для подготовки стен перед оклеиванием обоев
Реклама
Однако предварительно прогрунтованные стены дают возможность снизить возможность их появления на порядок, так зачем пренебрегать этим? Тем более что цена материала настолько низка, что никак не повлияет на семейный бюджет.
Как действует грунтовка
При нанесении на поверхность она начинает проникать вглубь поверхности основания, заполняя трещины и поры, а также связывая остатки оставшейся строительной пыли. Благодаря этому обойное полотно не отклеится от стены, так как клей полностью ее пропитает. В тоже время и расход последнего будет гораздо меньше.
Важным также является и другая характеристика грунтовок – увеличение качества адгезии (прилипаемость) между основанием и финишным покрытием. За счет этого свойства материала обои будут на стене держаться гораздо лучше, не отходя в углах и стыках.
Совет: если вы сомневаетесь, нужно ли грунтовать стеклообои перед покраской, покройте их специальной грунтовкой – разбавленным клеем, повысив этим адгезию между материалами.
Виды грунтовочных смесей
Строительные рынки и магазины предлагают широкий ассортимент грунтовочных материалов, которые могут быть специально разработанными для определенных поверхностей, а также универсальные.
Ниже расскажем, какая грунтовка перед поклейкой обоев чаще всего используется.
Акриловый грунт глубокого проникновения
Акриловая. При декорировании бетонных, оштукатуренных и отшпаклеванных стен, т.е. для недостаточно подготовленных оснований, данный вид грунтовки полностью справляется со своей задачей. Лучше всего походит в этом случае универсальная (глубокого проникновения) или обычная. Старайтесь приобретать продукт от известных производителей, чтобы не попасть на подделку и не получить ожидаемый результат.
Посоветовать можно компании:
Совет: не следует обращать внимание на словосочетание “для обоев” на этикетке, это является маркетинговой уловкой.
Вы можете также встретить в продаже подобные материалы, обычно это разбавленный ПВА, цена которого в разы дороже клея. Обязательно прочитайте перед приобретением состав грунтовки, где обязательно должно быть указано – основа из смеси акриловых полимеров.
Расход качественного материала завит от пористости поверхности и составляет 100-200 мл/1 м 2 . Как удалить краску со стены под поклейку обоев? Для нанесения приготовьте малярный валик, а для углов и труднодоступных мест – кисточку. Клеить обои на обработанную грунтом стену можно спустя 2-3 ч, когда он высохнет.
Клей-грунт для стеклообоев
Клей для обоев. Кто, самостоятельно хотя бы раз производил оклеивание обоев, знает, что нередко на упаковке клея есть инструкция, которая рекомендует его использовать в качестве грунта. Как удалить старую краску со стен на кухне видео? Строго соблюдайте пропорции разведения материала, иначе у вас будет большой перерасход продукта, что повлечет удорожание ремонтных работ.
Если же на упаковке нет подобной записи, следовательно, клей не предназначен специально для таких целей. В этом случае лучше применить акриловую грунтовку, которая гораздо лучше правиться с задачей.
Грунт для обоев на основе ПВА. На рынке строительных материалов сегодня нет дефицита, главное, чтобы были деньги. Однако традиции ремонта прошлых времен еще живы и сейчас. Например, грунтовки на основе клея ПВА всегда применялись в строительных работах. Есть даже такие мастера еще с прошлых времен, которые не признают другие материалы, считая, что приобретение специальных грунтовок под обои – зря потраченные деньги.
Грунтовка на основе ПВА
Стоимость ПВА действительно ниже, в чем собственно и заключается его единственное преимущество перед другими специализированными средствами. Например, по долговечности и адгезии материал значительно уступает. Тем более, что найти сегодня более менее нормальный клей ПВА для неспециалиста сейчас проблематично.
Используют ПВА обычно при проведении очень бюджетных ремонтных работ, когда на счету каждая копейка. Способ приготовления грунтовки для стен под обои: 1 л клея на 7-10 л воды.
Обои под покраску
Несколько другой тип материала, который дает возможность время от времени изменять цвет интерьера с максимальным эффектом и минимальными затратами. Для этого не нужно удалять со стен старые обои и штукатурить основание, нужно просто нанести новый слой краски поверх старой.
А, нужно ли грунтовать обои перед покраской? Мастера расходятся в окончательном ответе.
Виды грунтовок для работы с основаниями
Одни утверждают, что этого делать не стоит, так как обои могут просто сильно размочиться. Вторые считают, что это делать нужно обязательно, так как вы сможете таким образом выровнять впитывающую основу обоев и сократить расход краски. В любом случае, необходимо прочитать внимательно инструкцию и четко ей следовать.
Вывод
Грунтование основания для поклейки обоев – обязательная стадия финишной обработки стен. Для этого можно применять специальные смеси или использовать разбавленный обойный клей.
В случае использования обоев под покраску, необходимо придерживаться инструкций производителя. Видео в этой статье поможет вам найти дополнительную информацию по данной тематике.
Дополнительная информация: [ro-youtube-related]Грунтовки на старую краску под поклейку обоев[/ro-youtube-related]
Приобретите в специализированном магазине грунт.
Вымойте стены.
Оставьте их до полного высыхания.
После нанесите 3-4-миллиметровый слой грунта.
Просушите наложенный слой.
Зашпаклюйте поверхность.
Снова нанесите слой грунтовочного состава.
Дождитесь полного высыхания стен.
Отделывайте приготовленную поверхность обоями.
Наклеивают обои на краску, гипсокартон или старые обои с верхней части. Полосу следует выровнять по отношению к потолку и приложить плотно к стене. Движениями, что напоминают форму елочки, следует прижать обои плотно к стене от середины полосы – к краям и вниз. Это лучше делать тряпкой или валиком.
Тряпкой к тому же можно удалить излишки клея, который выступил по краям.
Чтобы определить, каким видом краски у вас покрыты стены, необходимо приклеить кусок скотча к стене и резко его оторвать или же шпателем поддеть пласт краски. Если она будет сниматься кусками – это масляная краска, а если снять ее тяжело – это водоэмульсионная.
Перед началом подготовительных мероприятий важно тщательно осмотреть стены. В некоторых местах на покрытии появляются трещины, пятна отставшей шпаклевки. Оставлять их нельзя, так как обои просто порвутся в данных местах, будут выглядеть неровно.
Такой вид покрытия — долговечный и прочный, а еще он имеет гладкую поверхность. Сама краска на основе олифы имеет прочное сцепление со стеной, поэтому такая отделка может прослужить годы, но просто наклеить обои непосредственно поверх нее не выйдет, так как они рано или поздно начнут отпадать.
Состав наносят на выровненные и очищенные от пыли стены сверху вниз, равномерно распределяя его валиком. Если есть труднодоступные участки (возле батареи, подоконника, труб) лучше воспользоваться малярной кистью. Чтобы обеспечить качественное сцепление поверхностей грунтовку наносят дважды, дожидаясь высыхания каждого из слоев.
Если фактура поверхности нежелательна, можно приобрести так называемый малярный (ремонтный) флизелин. Оптимальная плотность ремонтного флизелина под покраску — 130 гр/м2. Но если черновая поверхность не имеет трещинок и явных дефектов, подойдет и чуть менее плотный материал.
Монтажные работы – это создание поверхности при помощи различных плит: ДСП, ДВП, ОСБ, оргалита, шифера, фанеры, гипсокартона, дерева. А также ПВХ материала, керамической плитки и др. К отделочным работам относят штукатурку, шпаклевку, побелку, покраску, покрытие лаком, наклейку обоев.
Очень важной составляющей отделки является применение в работе грунтовки.
Обработка стен наждачной бумагой с целью снятия глянцевого слоя и придания шероховатости. Работа трудоемкая и пыльная, но обеспечивает прочное соединение с основанием.
Снятие шпателем краски в виде горизонтальных полос для образования поверхности, которая обеспечит сцепление полотен с основанием. Как покрасить стену в туалете на старую краску? Этот метод не совсем надежный, им можно воспользоваться при небольших объемах работ.
Если необходимо подготовить большие площади, то с помощью кирки, молотка или шпателя на поверхности делают насечки в виде сетки.
Грунтовки на старую краску под поклейку обоев —
Грунтовки на старую краску под поклейку обоев
Делать ремонт квартиры и не поклеить обои получается не у каждого. Это самый простой и быстрый способ достичь преображения интерьера, тем более что сегодня можно их даже красить, выбирая даже самый экзотический цвет. Ниже будут даны ответы на некоторые вопросы, связанные с грунтованием стен своими руками и самих обоев.
[ro-youtube-content count=”1″ no-desc=”0″]Грунтовки на старую краску под поклейку обоев[/ro-youtube-content]
На фото – обои под покраску
Зачем это нужно
Обычно вопросы начинают возникать у новичков уже после того, как процесс завершен, а свежеприклееные обои не хотят держаться на стене, и норовят отвалиться. Рассмотрим частую причину неудач в данном деле – отсутствие грунтовки на стене.
Грунтование стен
На вопрос — надо ли стены грунтовать перед поклейкой обоев, следует ответить положительно. Конечно, без этого они могут и не отвалиться, мало того, это также не даст 100% гарантию от неприятностей.
Смесь для подготовки стен перед оклеиванием обоев
Реклама
Однако предварительно прогрунтованные стены дают возможность снизить возможность их появления на порядок, так зачем пренебрегать этим? Тем более что цена материала настолько низка, что никак не повлияет на семейный бюджет.
Как действует грунтовка
При нанесении на поверхность она начинает проникать вглубь поверхности основания, заполняя трещины и поры, а также связывая остатки оставшейся строительной пыли. Благодаря этому обойное полотно не отклеится от стены, так как клей полностью ее пропитает. В тоже время и расход последнего будет гораздо меньше.
Важным также является и другая характеристика грунтовок – увеличение качества адгезии (прилипаемость) между основанием и финишным покрытием. За счет этого свойства материала обои будут на стене держаться гораздо лучше, не отходя в углах и стыках.
Совет: если вы сомневаетесь, нужно ли грунтовать стеклообои перед покраской, покройте их специальной грунтовкой – разбавленным клеем, повысив этим адгезию между материалами.
Виды грунтовочных смесей
Строительные рынки и магазины предлагают широкий ассортимент грунтовочных материалов, которые могут быть специально разработанными для определенных поверхностей, а также универсальные.
Ниже расскажем, какая грунтовка перед поклейкой обоев чаще всего используется.
Акриловый грунт глубокого проникновения
Акриловая. При декорировании бетонных, оштукатуренных и отшпаклеванных стен, т.е. для недостаточно подготовленных оснований, данный вид грунтовки полностью справляется со своей задачей. Лучше всего походит в этом случае универсальная (глубокого проникновения) или обычная. Старайтесь приобретать продукт от известных производителей, чтобы не попасть на подделку и не получить ожидаемый результат.
Посоветовать можно компании:
Совет: не следует обращать внимание на словосочетание “для обоев” на этикетке, это является маркетинговой уловкой.
Вы можете также встретить в продаже подобные материалы, обычно это разбавленный ПВА, цена которого в разы дороже клея. Обязательно прочитайте перед приобретением состав грунтовки, где обязательно должно быть указано – основа из смеси акриловых полимеров.
Расход качественного материала завит от пористости поверхности и составляет 100-200 мл/1 м 2 . Как удалить краску со стены под поклейку обоев? Для нанесения приготовьте малярный валик, а для углов и труднодоступных мест – кисточку. Клеить обои на обработанную грунтом стену можно спустя 2-3 ч, когда он высохнет.
Клей-грунт для стеклообоев
Клей для обоев. Кто, самостоятельно хотя бы раз производил оклеивание обоев, знает, что нередко на упаковке клея есть инструкция, которая рекомендует его использовать в качестве грунта. Как удалить старую краску со стен на кухне видео? Строго соблюдайте пропорции разведения материала, иначе у вас будет большой перерасход продукта, что повлечет удорожание ремонтных работ.
Если же на упаковке нет подобной записи, следовательно, клей не предназначен специально для таких целей. В этом случае лучше применить акриловую грунтовку, которая гораздо лучше правиться с задачей.
Грунт для обоев на основе ПВА. На рынке строительных материалов сегодня нет дефицита, главное, чтобы были деньги. Однако традиции ремонта прошлых времен еще живы и сейчас. Например, грунтовки на основе клея ПВА всегда применялись в строительных работах. Есть даже такие мастера еще с прошлых времен, которые не признают другие материалы, считая, что приобретение специальных грунтовок под обои – зря потраченные деньги.
Грунтовка на основе ПВА
Стоимость ПВА действительно ниже, в чем собственно и заключается его единственное преимущество перед другими специализированными средствами. Например, по долговечности и адгезии материал значительно уступает. Тем более, что найти сегодня более менее нормальный клей ПВА для неспециалиста сейчас проблематично.
Используют ПВА обычно при проведении очень бюджетных ремонтных работ, когда на счету каждая копейка. Способ приготовления грунтовки для стен под обои: 1 л клея на 7-10 л воды.
Обои под покраску
Несколько другой тип материала, который дает возможность время от времени изменять цвет интерьера с максимальным эффектом и минимальными затратами. Для этого не нужно удалять со стен старые обои и штукатурить основание, нужно просто нанести новый слой краски поверх старой.
А, нужно ли грунтовать обои перед покраской? Мастера расходятся в окончательном ответе.
Виды грунтовок для работы с основаниями
Одни утверждают, что этого делать не стоит, так как обои могут просто сильно размочиться. Вторые считают, что это делать нужно обязательно, так как вы сможете таким образом выровнять впитывающую основу обоев и сократить расход краски. В любом случае, необходимо прочитать внимательно инструкцию и четко ей следовать.
Вывод
Грунтование основания для поклейки обоев – обязательная стадия финишной обработки стен. Для этого можно применять специальные смеси или использовать разбавленный обойный клей.
В случае использования обоев под покраску, необходимо придерживаться инструкций производителя. Видео в этой статье поможет вам найти дополнительную информацию по данной тематике.
Дополнительная информация: [ro-youtube-related]Грунтовки на старую краску под поклейку обоев[/ro-youtube-related]
Приобретите в специализированном магазине грунт.
Вымойте стены.
Оставьте их до полного высыхания.
После нанесите 3-4-миллиметровый слой грунта.
Просушите наложенный слой.
Зашпаклюйте поверхность.
Снова нанесите слой грунтовочного состава.
Дождитесь полного высыхания стен.
Отделывайте приготовленную поверхность обоями.
Наклеивают обои на краску, гипсокартон или старые обои с верхней части. Полосу следует выровнять по отношению к потолку и приложить плотно к стене. Движениями, что напоминают форму елочки, следует прижать обои плотно к стене от середины полосы – к краям и вниз. Это лучше делать тряпкой или валиком.
Тряпкой к тому же можно удалить излишки клея, который выступил по краям.
Чтобы определить, каким видом краски у вас покрыты стены, необходимо приклеить кусок скотча к стене и резко его оторвать или же шпателем поддеть пласт краски. Если она будет сниматься кусками – это масляная краска, а если снять ее тяжело – это водоэмульсионная.
Перед началом подготовительных мероприятий важно тщательно осмотреть стены. В некоторых местах на покрытии появляются трещины, пятна отставшей шпаклевки. Оставлять их нельзя, так как обои просто порвутся в данных местах, будут выглядеть неровно.
Такой вид покрытия — долговечный и прочный, а еще он имеет гладкую поверхность. Сама краска на основе олифы имеет прочное сцепление со стеной, поэтому такая отделка может прослужить годы, но просто наклеить обои непосредственно поверх нее не выйдет, так как они рано или поздно начнут отпадать.
Состав наносят на выровненные и очищенные от пыли стены сверху вниз, равномерно распределяя его валиком. Если есть труднодоступные участки (возле батареи, подоконника, труб) лучше воспользоваться малярной кистью. Чтобы обеспечить качественное сцепление поверхностей грунтовку наносят дважды, дожидаясь высыхания каждого из слоев.
Если фактура поверхности нежелательна, можно приобрести так называемый малярный (ремонтный) флизелин. Оптимальная плотность ремонтного флизелина под покраску — 130 гр/м2. Но если черновая поверхность не имеет трещинок и явных дефектов, подойдет и чуть менее плотный материал.
Монтажные работы – это создание поверхности при помощи различных плит: ДСП, ДВП, ОСБ, оргалита, шифера, фанеры, гипсокартона, дерева. А также ПВХ материала, керамической плитки и др. К отделочным работам относят штукатурку, шпаклевку, побелку, покраску, покрытие лаком, наклейку обоев.
Очень важной составляющей отделки является применение в работе грунтовки.
Обработка стен наждачной бумагой с целью снятия глянцевого слоя и придания шероховатости. Работа трудоемкая и пыльная, но обеспечивает прочное соединение с основанием.
Снятие шпателем краски в виде горизонтальных полос для образования поверхности, которая обеспечит сцепление полотен с основанием. Как покрасить стену в туалете на старую краску? Этот метод не совсем надежный, им можно воспользоваться при небольших объемах работ.
Если необходимо подготовить большие площади, то с помощью кирки, молотка или шпателя на поверхности делают насечки в виде сетки.
Грунтовкой с краской покрасить стены под обои
Обновление интерьера каждый представляет себе по-своему. Ведь есть столько вариантов оформления, огромный выбор отделочных материалов и элементов, при помощи которых можно создать нужную атмосферу. На протяжении многих лет для стен нередко использовались обои, и сегодня они не менее актуальны. Работа отделки занимает немало времени, и требует подготовки, важно добиться гладкости поверхности, а также убедиться в ее высокой адгезии.
Именно в этом зачастую помогает грунтовочный состав.
[ro-youtube-content count=”1″ no-desc=”0″]Грунтовкой с краской покрасить стены под обои[/ro-youtube-content]
Особенности грунтовочного покрытия
Данный состав, который еще называется праймом, выполняет задачу вспомогательного материала. Благодаря ему можно успешно совершить облицовку стен, поэтому он пользуется спросом перед процедурой поклейки обоев. Однородная суспензия разной густоты выпускается без неприятных и резких запахов.
Она может не иметь цвета, быть белой, или иметь иной оттенок.
После нанесения на покрытие смесь высыхает, и создается бесцветная пленка. Что касается набора ингредиентов, в материале содержатся клеи, органические смолы, а также другие добавки, которые готовятся на разных основах.
В раствор нередко вмешиваются различные добавки и наполнители, которые улучшают эксплуатационные характеристики продукции. Грунтовка может выпускаться не только в жидком виде, нередко на рынке предлагается сухой порошок, который необходимо разводить определенным количеством воды.
Все данные и характеристики указаны на упаковке, то же касается инструкции по эксплуатации, расходу раствора, сроков просыхания, и срока годности.
Требования
Есть ряд свойств, которыми должна обладать любая грунтовка. Какой краской покрасить стены после шпаклевки? Главная характеристика заключается в глубине проникновения состава в поверхность, которая будет обрабатываться. Состав должен увеличивать адгезию обоев во время поклейки.
Большое значение имеют антисептические качества, так как поверхность нужно защитить и добиться того, чтобы материал был стойким против появления грибка, плесени и других представителей микрофлоры. Важно внимательно изучить период впитывания и высыхания, он должен быть быстрым.
Перед покупкой необходимо определиться с выбором разновидности грунтовки, а также учитывать особенности помещения и условия его эксплуатации. Предварительно узнайте, из какого материала изготовлена стена, так как для штукатурных поверхностей существуют свои составы, а для дерева и гипсокартона – другие. От этого зависит эффективность обработки.
Рекомендуется проконсультироваться с квалифицированным специалистом, узнать его мнение, и воспользоваться советами.
Состав выбирается под обои определенного типа, так как они бывают традиционные и жидкие, а для подготовительных работ необходимо выбрать соответствующий вариант отделочного материала. Важно изучить плотность облицовки.
Сфера применения
Грунтование – это важный момент, который определит, насколько эффективным будет результат оформления интерьера обоями. Грунтовочный раствор позволяет добиться идеальной поверхности стен. Данная смесь, укрывающая различные дефекты, предназначена для выравнивания покрытия.
Она может обладать красящим пигментом, поэтому нередко состав применяется в качестве основного материала для отделки потолков или стен.
Грунтовка проникает в структуру строения поверхности глубоко, поэтому заполняет трещины и микропоры, может скрепить остатки пыли, поэтому облицовка будет выглядеть идеально, а поклейка обоев пройдет на высшем уровне без проблем и осложнений. При помощи смеси обеззараживается материал на стенах, что позволяет повысить стойкость к факторам, которые могут быть биологически агрессивными.
Используя грунтовку, можно добиться хорошей адгезии, а это значит, что благодаря составу обойный клей отлично сцепляется с покрытием и самими обоями. Таким образом, полотна не будут отслаиваться ни на стыках, ни в углах, что не менее важно.
Существуют следующие разновидности грунтовочных материалов:
Акриловые грунтовки изготавливаются с добавлением полимерных связующих. Для внутренних поверхностей такой вариант подходит лучше всего. Материал не обладает резким запахом, быстро высыхает, а также его можно наносить перед поклейкой полотен разного вида. Какой краской покрасить стены для маленькой кухни? Используя смесь, можно значительно облегчить себе отделочные работы. Гигроскопичность поверхности будет улучшена, срок эксплуатации облицовочного материала продлевается, поверхность защищена от повреждений, а расход клеевого состава сводится к минимуму.
Латекс является природным компонентом, который добывается из сока каучука. Грунтовка на такой основе в синтетическом виде широко применяется во время ремонтных работ. Она характеризируется высокой прочностью, противостоянием сжатию и растяжению, эластичностью и водонепроницаемостью. Праймер представляет собой прозрачную жидкость, которая после высыхания создает отличную адгезию.
Дополнительная информация: [ro-youtube-related]Грунтовкой с краской покрасить стены под обои[/ro-youtube-related]
На грунтованные обойные материалы краска ложится ровно и без разводов. К тому же промежуточный раствор снижает расход краски. Производители лакокрасочной продукции предлагают и более экономичный способ окрашивания обоев – грунт-краска в качестве декоративного покрытия.
Сухой состав представляет собой порошок или гранулы. Перед наклеиванием обоев его необходимо разводить с водой в соответствии с инструкцией (на упаковке указан расход продукта на один квадратный метр).
Разбавленный вариант продается в виде уже приготовленной к применению эмульсии.
Если мастер решится клеить обойные рулоны на стены, которые ранее не грунтовались, то штукатурная смесь поведет себя не лучшим образом: она начнет впитывать клей с обойных полотен. Чем покрасить стены перед поклейкой обоев, читаем всю статью.
Грунтовка стен — обязательная процедура перед поклейкой любых обоев, в том числе и на флизелиновой основе. Нужно ли грунтовать стены перед поклейкой обоев? На этот вопрос многие мастера, уже не первый год работающие в сфере ремонтов, говорят однозначное “да”.
Но как правильно грунтовать стены перед поклейкой обоев? Об этом вы узнаете далее.
Всем привет! Не все зависит от краски или грунта, не исключайте сами обои и состояние стен. Если клеятся тонкие обои, глянцевые, под ними будут просвечиваться все неровности и огрехи шпаклевки. Поэтому нужно основательно ликвидировать эти дефекты.
Но и после этого необходимо применять не обычную краску, а грунтовочную или праймер. Если фактура стен идеальная и чисто-белая, будет достаточно загрунтовать. Если обои имеют особо деликатную структуру, нужно брать тонированный грунт (под цвет обоев или белый).
Как красиво покрасить стены в квартире своими руками фактурной краской? Довольно креативно выглядят светлые обои, поклеенные на стенах, окрашенных в темный цвет.
Грунтовка для стен под обои
Обои – один из самых востребованных видов интерьерной отделки: флизелиновые, виниловые, бумажные, текстильные, бархатные, тисненые… Современный рынок обойной продукции предлагает такое богатое разнообразие этих материалов, что просто глаза разбегаются.
Всевозможные расцветки, оригинальные дизайны, разные типы основы, разная стоимость. Чтобы ремонт прошел качественно, а декоративное покрытие дольше продержалось, потребуется не только хороший клей, но и грунтовка под обои.
Нужно ли грунтовать стены перед поклейкой обоев? И наш ответ утвердительный. Надо! И вот зачем. Грунтовка – это специальная пропитка стен (обычно белая жидкость), которая используется на этапе подготовки поверхности к оклеиванию.
Особый состав препятствует образованию плесени и грибка, защищает основание от воздействия влаги, обеспечивает дополнительное сцепление и прочность основы.
Грунтовка выступает как бы связующим звеном между стеной и отделочными материалами. Повышаются адгезивные свойства обойного клея и материалов основания.
После грунтования значительно снижается расход монтажного раствора. Сами же работы пройдут более качественно. Заметим, что подготовить поверхность к оклеиванию вы сможете своими руками, без привлечения мастеров со стороны. Нужно просто знать, какие материалы использовать, какова последовательность выполнения работ?
к содержанию ↑
Как подобрать грунтовку
Грунтовка стен под обои проводится несколько раз. Сначала, чтобы укрепить основание и обеспечить сцепление с раствором штукатурки (шпаклевки). Затем грунтуется шпаклевка или штукатура, чтобы обойное полотно хорошо легло и прочнее держалось. Шпаклевку нужно обязательно грунтовать до того, как клеить обои. Шпаклевка имеет низкие показатели сопротивляемости влаге, после нанесения клея может впитать в себя жидкость, разбухнуть и отслоиться.
Практически все грунтовочные смеси – это белая жидкость. Отдельную группу представляют так называемые краски-грунты, где белая расцветка легко поддается колеровке или же в составе уже есть пигмент.
Для первой (черновой) обработки стены своими руками следует использовать раствор глубокого проникновения. Это может быть акриловая грунтовка глубокого проникновения или контактная. Основное свойство грунтовочных смесей глубокого проникновения – проникать вглубь структуры материала на 10 мм и глубже.
После полимеризации (высыхания) образуется прочная пленка, влагоотталкивающая, но воздухопроницаемая, препятствующая разрушению основания, обладающая антисептическими свойствами. Особенно это нужно сделать, если стена из минеральных материалов.
Грунтовкой глубокого проникновения стену следует обработать в несколько слоев. Каждый последующий слой наносится только после полного высыхания предыдущего. Растворы глубокого проникновения могут высыхать довольно долго. Поэтому рекомендовано придерживаться технических требований в работе с этими материалами, особенно, если делаете ремонт своими руками.
Все остальные виды грунтовок подбираются, исходя из типа обойных материалов. Заметим, что акриловая грунтовка остается самой востребованной на рынке. Она белая, но поддается колеровке, может быть использована в качестве цветной подложки под жидкие обои.
к содержанию ↑
Какие бывают составы
Грунтовка стен перед поклейкой обоев – один из важных этапов промежуточных работ по отделке поверхностей внутри помещения обоями своими руками. Виды грунтовок, как было упомянуто, распределяются по составу и свойствам. Например, тяжелым обойным материалам (стеклообоям, на флизелиновой основе, бамбуковым, текстильными) нужно более крепкое сцепление с основанием, нежели традиционным бумажным.
Виды грунтовок под обои распределяются на несколько групп:
На основе акрила – используются для промежуточных работ по старой штукатурке, по цементу и бетону, кирпичу и камню, дереву, гипсокартону, ДСП и ДВП. Также наносятся и на шпаклевку. Полное высыхание пропитки достигается максимум через 35 часов. Можно применять в жилых помещениях ввиду отсутствия специфического запаха;
На основе алкидных смол – чаще применяются для обработки древесных и металлических поверхностей, так как обладает антикоррозийными свойствами. Зато по штукатурке и гипсу такую грунтовку лучше не использовать. Период полимеризации зависит от присутствия быстро улетучивающихся веществ;
Глифталевые грунты наносят на металлические поверхности. После пропитки переходить к дальнейшей отделке можно не ранее, чем через сутки. Наиболее эффективное использование в сухих теплых помещениях;
Перхлорвиниловые смеси предназначены для обработки минеральных оснований и металла. Правда, такой вид пропитки не рекомендуется использовать для отделочных работ внутри помещений. Время полимеризации короткое;
На основе поливинилацетата (ПВА) лучше использовать, если следующий материал такого же состава. Что касается периода высыхания – то это одна из самых быстросохнущих грунтовок: в надлежащих условиях это процесс длится всего полчаса;
Полистирольные составы можно применять по дереву и штукатурке. Но в составе присутствуют органические растворители, поэтому в жилых помещениях такой грунтовкой лучше не пользоваться;
Фенольные составы предназначены для пропитки дерева и металла.
Еще один вопрос к составу: что выступает в качестве разбавителя? Грунтовки подразделяются на водные и на основе органических растворителей. Первые более безопасны для ремонтов внутри помещений своими руками. Однако в некоторых случаях гораздо эффективнее применить на основе растворителя (например, для глубокого проникновения).
Есть еще универсальные грунты, объединяющие в себе лучшие свойства данной группы строительных материалов. Чтобы правильно выбрать, можно проконсультироваться с продавцом или знакомым специалистом в вопросах ремонта.
к содержанию ↑
Грунтовка GLIMS Prime Грунт
Готовый материал, нетребующий добавки растворителей или воды. Благодаря своим характеристикам, данная грунтовка востребована среди специалистов, занимающихся ремонтом и отделкой помещений. Грунтовка данного вида обладает отличной впитывающей способностью, делающей основание прочнее, благодаря чему подходит практически для любых поверхностей.
Антисептические добавки, входящие в состав грунтовки препятствуют препятствуют рост и распространение грибка и плесени, именно поэтому GLIMS DeepPrime Грунт и GLIMS Prime Грунт очень узнаваем и востребован у дачных строителей.
Основные преимущества:
увеличивает адгезию;
подходит для бетона, пенобетона, оштукатуренной, прошпатлёванной, гипсокартонной или асбестоцементной поверхности;
не создаёт плёнку;
служит отличным средством связывания пыли;
снижает впитывающую способность основания, а так же препятствует появлению и развития грибка;
позволяет равномерно нанести краску на основание и сократить её расход или клея для обоев;
повышает водостойкость основания.
к содержанию ↑
Обработка стен
Как грунтовать стены под обои своими руками? Хороший вопрос. Это совсем несложно. В работе используется поролоновый валик на длинной ручке (для удобства распределения раствора по высоте стены). Немного пропитки наливаем в ванночку, обмакиваем валик, слегка выжимаем на решетчатой стороне ванночки (чтобы не капало), и обрабатываем стену.
Равномерно распределяем раствор по всей поверхности. Не нужно использовать слишком много раствора, но и сухих мест на поверхности тоже не должно остаться. Первое нанесение закончено, откладываем инструмент в сторону и ждем, когда пропитка высохнет. Более точные сведения о времени высыхания указаны на упаковке продукции, которую вы приобрели.
Чего не следует делать, так это наносить новый слой на еще не подсохший предыдущий. Это можно поверить, прикоснувшись рукой. Обычно достаточно двойного нанесения, но иногда потребуется три и больше слоев.
к содержанию ↑
Когда клеить обои
Грунтовка стен перед поклейкой обоев производится за несколько дней до монтажа декоративного покрытия. Поэтому следует набраться терпения и обязательно выждать время полной полимеризации пропитки. В противном случае грунтование не окажет желаемого эффекта – лучшего удерживания обоев на стене. После чего можно смело клеить.
К соответствующим обоям нужно правильно подобрать монтажный раствор. Бумажные, тонкие и нетяжелые обои клеить можно обычным обойным клеем. Для флизелиновых обоев – флизелиновый клей (на флизелиновой основе). Для виниловых, текстильных и с тиснением – виниловый. Для тяжелых, нужно обязательно выбрать специальный монтажный раствор повышенной прочности и устойчивости к влиянию влаги. Но самое важное – грунтование повышает монтажные свойства клея.
Из всего вышеизложенного становится понятным, зачем под обоями грунтовка. Правильно подобранное средство, качественное выполнение работ своими руками – залог долговечности отделки.
Грунтовка по старой масляной или водоэмульсионной краске: можно ли наносить
Осуществляя ремонтные работы, необходимо тщательно подготовить основу для нанесения отделочных материалов. Затрачивается множество сил и времени на удаление старой краски. При проведении ремонта можно воспользоваться альтернативным способом и нанести разнообразные грунты по поверхности старой краски. Сегодня поговорим о процессе и вариантах смесей, подходящих для проведения работы.
Можно ли наносить грунтовку на старую краску
С давних пор краска способна украсить и защитить поверхность. В процессе эксплуатации начинается отслаивание старого слоя. Но обновление его невозможно без подготовки. В этом случае придёт на помощь грунтовка для краски, благодаря чему лакокрасочное покрытие становится долговечным и прочным.
Многие люди, собирающиеся делать ремонт, интересуются можно ли наносить грунтовку на масляную, а также водоэмульсионную краску. Перед нанесением любых материалов непременно следует обработать старый лакокрасочный слой, чтобы предотвратить его растрескивание и отслаивание.
Если краска слезает кусками, рекомендуют специалисты воспользоваться щёткой по металлу и очистить поверхность.
При сложности выполнения процесса и большой толщине покрытия необходимо предварительно прогрунтовать материал, нанеся грунтовочный состав один раз с помощью валика. Перед окрашиванием нужно рабочую поверхность высушить.
Перед нанесением любых материалов непременно следует обработать старый лакокрасочный слой, чтобы предотвратить его растрескивание и отслаивание.
Перед окрашиванием металлических поверхностей следует предварительно грунтовать поверхность. Эта мера предотвращает растрескивание, вспучивание и потерю привлекательного внешнего вида покрытия. Спустя несколько недель начинают отходить целые куски краски. Штукатурка различных видов может быть нанесена также на дерево, ДСП, фанеру, МДФ, бетон.
Нанесение грунтовочных составов способствует увеличению эффективности ремонтных работ, прочности и долговечности слоя. После оштукатуривания поверхности краски потребуется намного меньше, чем предполагалось до начала окрашивания.
Перед окрашиванием металлических поверхностей следует предварительно грунтовать поверхность.
Для чего нужны грунты по краске
Грунтовка по старой краске делает эффективным красящий слой. Вещество обладает целым рядом функций:
Способствует укреплению основания поверхности;
Уменьшает степень впитывания поверхностью влаги;
Способствует уменьшению количества потребляемой краски;
Увеличивает адгезию покрытия;
Защищает обои и другие подобные материалы от проступания пятен;
Способствует защите основания от негативного воздействия влажности, благодаря чему не происходит
Гниение и не образуется ржавчина;
Предотвращает развитие грибка.
Необходимо наносить штукатурку на рыхлое основание. Показано применение вещества для обработки стен в помещениях повышенной влажности.
Грунтовка по старой краске делает эффективным красящий слой.
Виды грунтовок по составу, какая подойдет поверх краски
Грунтовка для краски по составу разделяется на две разновидности:
Чтобы подготовить поверхность к первичной обработке, необходимо применение праймер-составов;
Способствует улучшению адгезийных свойств использование обычных грунтовочных веществ.
Праймеры, имеющие минеральную основу, позволяют подготовить кирпичные, оштукатуренные, бетонные поверхности перед окрашиванием. Алкидная разновидность подходит для обработки стекловолокна, древесины, ДСП и других поверхностей. Для таких веществ характерно быстрое высыхание и отличное выравнивание основания.
Пользуются популярностью универсальные составы. Они укрепляют осыпающиеся, влажные и ветхие поверхности. Состав улучшает акриловый слой, способствуя его упрочению и адгезии.
В зависимости от типа вяжущего состава существует несколько типов грунтового покрытия для укрепления старой краски. Растёт популярность не только акриловой разновидности, но и алкидной, минеральной, а также универсальной, способной улучшить наружное покрытие. Рассмотрим отличительные свойства нескольких известных брендов, применяемых для укрепления старого лакокрасочного слоя.
Праймеры, имеющие минеральную основу, позволяют подготовить кирпичные, оштукатуренные, бетонные поверхности перед окрашиванием.
Грунтовка ВД-АК-0301
Эта грунт краска используется для улучшения акриловой разновидности. Позволяет обработать впитывающие основы и старые окрашенные поверхности. После высыхания вещества остаётся белый слой. На 1 кв.м. требуется 250 г грунта.
Выдерживает материал температуру до минус 40 градусов Цельсия. Можно его несколько раз замораживать и оттаивать, при этом не теряются свойства. Сохнет грунтовка сутки.
Эта грунт краска используется для улучшения акриловой разновидности.
Neomid
Отличие «Neomid» заключается в высокой степени универсальности. Данный грунт позволяет подготовить основу для нанесения водоэмульсионных, акриловых и любых эмалевых красок для стен, способствуя улучшению адгезивных свойств. Сохнет состав быстро, в течение 50-60 минут.
Привлекательный внешний вид получается после двойной обработки. Не забудьте тщательно просушить каждый нанесённый слой.
Отличие «Neomid» заключается в высокой степени универсальности.
Оптилюкс
Грунтовку данной разновидности относят к универсальным веществам. Её используют для нанесения по эмалевым, нитроцеллюлозным покрытиям, старой масляной краске, лакированным и бетонным основам. Антикоррозионный состав «Оптилюкс» позволяет также подготовить стены к наклеиванию обоев и улучшить фасадный декор.
Грунтовку данной разновидности относят к универсальным веществам.
Как правильно делать грунтовку на стены со старой краской
Грунтовочные растворы предварительно выполняют основную задачу, заключающуюся в обезжиривании. Чтобы начать работу, следует правильно развести вещество.
Масса должна получиться однородной. Это происходит в процессе перемешивания вещества. Если состав слишком густой, необходимо его разбавить водой. Не забудьте, что раствор должен отстояться в течение 2-3 часов. После этого вещество снова перемешивается до состояния однородности.
Не нужно лить воду сильно. Вливайте жидкость постепенно, перемешивая массу каждый раз. Когда вещество стало однородным, можно приступать к обработке поверхностей.
Чтобы было удобно распределить состав, воспользуйтесь валиком. Начинайте работу снизу, постепенно продвигаясь кверху. В процессе следите, чтобы не было стекания штукатурки.
Раствор должен отстояться в течение 2-3 часов.
Нюансы нанесения грунтовки на старую краску
До нанесения грунтового раствора на старый слой краски необходимо провести работу по подготовке основы. Процесс прост, его может выполнить каждый при соблюдении следующих правил:
Сначала зачищают поверхность от неровностей и шероховатых элементов. При этом происходит удаление отслоившихся и потрескивавшихся участков. Захватывают также места, держащиеся неплотно.
Убрать с поверхности грязь и пыль с помощью обычного средства, которым моете посуду, и влажной губки.
Перед нанесением грунтовки поверхность обрабатывают шпатлёвкой, избавляясь от царапин и сколов.
Для идеальной ровности покрытия его предварительно шлифуют.
Подготовившись, оставшуюся на стене краску обрабатывают грунтовкой. Она позволит на долгое время защитить цвета окрашенных материалов.
Перед нанесением грунтовки поверхность обрабатывают шпатлёвкой, избавляясь от царапин и сколов.
Можно ли смешивать грунтовку с краской
Существуют различные мнения по этому поводу:
Использование обычной грунтовки способствует получению глянцевой поверхности. Перед обработкой следует смешать в соответствующих пропорциях краску, воду, грунтовочную массу;
Другие мастера не рекомендуют осуществлять смешивание составов. Протестируйте качество отделки на небольшом участке стеновой конструкции. По нему определяют, насколько качественно отделана будет изделие.
В помещениях, характеризующихся высокой степенью влажности, рекомендуется использование красно-коричневой грунтовки. Она подходит для обработки дерева, металла и других материалов.
В помещениях, характеризующихся высокой степенью влажности, рекомендуется использование красно-коричневой грунтовки.
Время высыхания грунтовки
Грунтовка для масляной краски обычно высыхает в течение суток. Мастера говорят, что для нанесения спецвещества подходит утро. В течение дня состав впитается внутрь материала, оказывая на него благоприятное воздействие.
В жарких условиях грунтовочная масса способна высохнуть за несколько часов.
Грунтовка для масляной краски обычно высыхает в течение суток.
Прогрунтованные поверхности отлично подходят для нанесения краски, продлевая срок её эксплуатации и улучшая адгезию материалов.
Видео: Как грунтовать стены новичку
Грунтовка пигментированная белого цвета для выравнивания цвета стен под обоями
Соблюдение правил проведения отделочных работ влияет на итоговый результат, долговечность самих изделий. Сочетаемость материалов, техника и последовательность нанесения тоже играют свою роль. Исключением не стала и белая грунтовка под обои. Этот материал требует грамотного подхода при выборе.
Грунтовка стены для выравнивания цвета основания
Белая грунтовка для выравнивания цвета – специальная разновидность состава, повышающая параметры первоначального основания. Это жидкость, образующая специальную плёнку после нанесения на поверхность. После этого обои гораздо быстрее и лучше реагируют на клей вне зависимости от его разновидности.
Выбирая материалы, важно присматриваться к типу поверхности, проходящему дальнейшую обработку. Не меньше внимания уделяют обойным материалам и их качеству, влажностном уровне в помещении. Только при их учёте грунтовка для стен под обои белая будет достаточно эффективной.
Белая грунтовка для выравнивания цвета – специальная разновидность состава, повышающая параметры первоначального основания.
Почему выбирают именно белый цвет грунта
В большинстве случаев привыкли считать, что для грунта обязателен тёмный цвет. Первая причина обратного выбора – распространение обоев со светлыми оттенками. Ведь в этом случае новые материалы недостаточно плотные и тёмные, чтобы перекрыть предыдущий слой отделки. Решение принимают, чтобы избежать проблем в будущем.
Первая причина выбора белой грунтовки– распространение обоев со светлыми оттенками.
Основные типы белых грунтовок под обои
Материал основания, разновидности и дальнейшая обработка поверхности влияют на то, какой состав выбрать в той или иной конкретной ситуации. У всех видов грунтовки белой есть свои особенности, положительные и отрицательные стороны.
Материал основания, разновидности и дальнейшая обработка поверхности влияют на то, какой состав выбрать в той или иной конкретной ситуации.
Акриловая
Эта разновидность белой акриловой грунтовки стала достаточно популярной. Универсальные составы проникают максимально глубоко, способствуют устранению пыли. Старые и рыхлые штукатурки получают дополнительное укрепление благодаря акриловым составам. Водопоглощение стен и потолков уменьшается, а адгезия – наоборот, улучшается.
Пористость стен определяет расход, средние цифры – 100-200 грамм на каждый м2.
В составе таких грунтовок под обои белых выравнивающих только вода с акриловыми полимерами. Иногда их разбавляют антибактериальными, противогрибковыми компонентами. Важный показатель для выбора – количество сухого остатка.
Универсальные составы проникают максимально глубоко, способствуют устранению пыли.
Алкидная
Защищает дерево от гниения, а металлы от ржавчины. Допускает применение на пластиковых поверхностях и основах с ДВП, ДСП, стекловолокнами или обычными стёклами. При нанесении можно использовать любые удобные способы, включая распыление, валики или кисти. Раствор грунтовки пигментированной белой можно разбавлять уайт-спиритом.
При нанесении можно использовать любые удобные способы, включая распыление, валики или кисти.
Универсальный
Допускают нанесение на поверхности средней, небольшой пористости. Помогают выравнивать цвета и маскировать различные пятна. На подготовительном этапе допускает нанесение на поверхности разного типа. От конкретного основания зависит, сколько состав будет сохнуть.
На подготовительном этапе допускает нанесение на поверхности разного типа.
Латексный
Для обработки поверхностей с пористой структурой. Заполняет все промежутки в стенах, обеспечивая надёжное сцепление с любыми материалами, которые применяются в дальнейшем.
Заполняет все промежутки в стенах, обеспечивая надёжное сцепление с любыми материалами.
Особенности использования пигментированной грунтовки для выравнивания цвета стен
Сначала необходимо рассчитать, какую площадь занимают стены без учёта дверей и окон. Полученную сумму перемножают с количеством проходов, которое обычно равно 2. Потом ещё раз умножают на коэффициент 1,1. Это необходимо для учёта запаса. Более точные цифры получают непосредственно перед тем, как совершить покупку. Производитель сам даёт информацию относительно расходов материалов, это касается и белого грунта.
Из инструментов понадобится такой список:
Кисточка, чтобы обработать места, недоступные валику;
Меховой валик, у которого есть длинная ручка. Краскопульт при необходимости тоже упрощает работу;
Стремянка;
Кювета для смеси;
Тазик, где праймер размешивают;
Грунтовка в зависимости от типа стен.
Сначала необходимо рассчитать, какую площадь занимают стены без учёта дверей и окон.
Даже выбор хорошей грунтовки укрывающей белой не защищает полностью от досадных ошибок. Но их проще избежать, если следовать советам профессионалов.
Из основных положений выделяют следующие:
На 1 м2 расходуется до 150 мл грунтовки;
Состав не должен пахнуть как клей, при покупке это проверяют отдельно;
Составы наносят минимум в два слоя, второй – после того, как окончательно высохнет первый;
На качестве работы может негативно сказаться приобретение самого дешёвого грунта. Такой ремонт нельзя будет назвать долговечным.
Общие рекомендации по высыханию грунтовок отсутствуют. Ведь надо учитывать характеристики, которыми отличаются конкретные помещения. Грунт должен не просто высохнуть, а сделать это качественно.
Грунтовочный слой необходим при любом ремонте. Хотя некоторые думают, что правило действует только для новостроек. Пигментный материал необходим и при других условиях.
Составы наносят минимум в два слоя, второй – после того, как окончательно высохнет первый.
Как правильно наносить
Главное – проследить за тем, чтобы стены были абсолютно ровные, без осыпающихся участков и масляных следов. При выравнивании штукатуркой требуется дождаться полного высыхания предыдущего слоя. Требуется удалить или зачистить старые материалы для отделки полностью. Отдельно выполняют обеспыливание.
Широкая малярная кисть или валик одинаково хорошо подходят для распределения состава по поверхности. Последний подходит, чтобы быстро и равномерно обрабатывать большие площади. Лучше выбирать инструменты, снабжённые длинными рукоятями. Тогда покраска упрощается.
Пульверизаторы и различные распылители ускоряют работу, облегчают получение равномерных слоёв. Оборудование с компрессором требуется в случае выполнения работы профессионалами.
Проникающую грунтовку наливают внутрь бачка. Потом опрыскивают всю поверхность, равномерно. Бетоно — контакт таким методом не наносят, иначе кварцевый песок становится осадком. Вручную рекомендуется наносить адгезионные кварцевые грунты. Прочность и пористость основания влияют на объём материалов при нанесении на стены.
Широкая малярная кисть или валик одинаково хорошо подходят для распределения состава по поверхности.
Этапы отделки стен перед оклейкой обоев
Любые ремонтные материалы с приспособлениями содержат инструкции относительно эксплуатации. Лучше внимательно изучить документ перед тем, как начинать выравнивание.
Требуется следующий набор инструментов, способных облегчить воплощение проекта в жизнь:
Дрель, у которой есть насадка-миксер;
Пара шпателей с разными размерами;
Валик с кисточкой;
Ведро;
Строительный скотч;
Канцелярский нож;
Плёнка. Она помогает выровнять любые поверхности.
Требуется подготовить набор инструментов, способных облегчить воплощение проекта в жизнь.
Подготовить стены к поклейке не получится, если не избавиться от старых отделочных материалов. Есть множество причин в пользу применения этого решения. Среди них следующие самые важные:
Под старыми основами собираются микробы и грязь;
Срок службы уменьшается из-за плохого сцепления;
Если новые обои сразу наложить поверх старых, то сохнуть поверхность будет долго;
Старые материалы плохо держатся спустя несколько лет, поэтому их и необходимо грунтовать.
Работы проводятся в несколько этапов при первоначальной подготовке. Ручным способом обходятся при плохом удержании обоев на поверхности, когда они отклеиваются. Шпателем поддевают сверху, а потом тянут вниз.
Чаще всего отдают предпочтение водному способу. Предполагается создание нескольких царапин по всему полотну, в разных местах. Потом берут воду, обрабатывают ей поверхность. После этого материал должен отходить без проблем, как говорит любое описание.
При любых условиях удаление старых покрытий упрощается при использовании химических составов, тоже представленных на рынке. Одна из самых сложных работ – снятие краски. Метод с химией станет самым простым решением для избавления от проблем. Нужно только приобрести подходящее средство и не забыть о применении индивидуальных средств защиты. Бетон требует применения стандартных правил.
Подготовить стены к поклейке не получится, если не избавиться от старых отделочных материалов.
Наконец, стены выравнивают, когда грунтовка полностью высохнет. При этом сухие и ровные стены не обязательно даже штукатурить. Другое дело – когда изъянов и различных дефектов на поверхности предостаточно. Тогда хороший цвет получить сложнее.
Шпаклёвкой покрывают всю площадь, на которую наносят обои. Потом поверхность шлифуют, пока она не станет окончательно гладкой. На заключительном этапе проводят повторное грунтование. Это обязательный этап, который нельзя пропустить, когда применяется краска.
Шпаклёвкой покрывают всю площадь, на которую наносят обои.
Обработка поверхности по всем правилам обязательна в любом случае, когда предварительная отделка отсутствует. Особенно это актуально для новостроек, но может пригодиться и при других обстоятельствах. Надо смазывать поверхность несколько раз, ведь материал абсолютно новый. После штукатурки и грунтовки подготовка стен отнимет меньше времени, как и получение необходимого результата. Работа не самая простая, но любой домашний мастер справится и своими силами. Достаточно следовать инструкциям к материалам, выполнять действия последовательно.
Видео: Как грунтовать и шпатлевать стены
Назначение грунтовки для обоев
Для достижения наилучших результатов перед оклейкой обоями, бордюрами или фресками всегда следует наносить грунтовку
на голые или окрашенные стены. Это важный дополнительный шаг, который часто пропускают как домовладельцы, так и монтажники.
Домовладельцы пропускают этот шаг, потому что обычно не знают, что это нужно делать, а более дешевые установщики пропускают этот шаг, чтобы сэкономить время. Однако добавление грунтовки уменьшает образование пузырьков воздуха, позволяет легко наклеивать обои, а затем, что наиболее важно, легко снимать их.
Что он делает
Назначение грунтовки относительно простое — она создает барьер между гипсокартоном и обоями. Вам нужно, чтобы обои приклеились к тонкому слою грунтовки, а не к гипсокартону. Если стена была окрашена, ее можно обработать грунтовкой, чтобы уменьшить вероятность скатывания обоев или возникновения проблем. Праймер также служит для скрытия цвета. Когда вы отойдете и посмотрите на свои красивые новые обои, вы, вероятно, не захотите видеть темно-фиолетовую краску как часть подтона.
Загрунтованная стена облегчает укладку обоев на стену, поскольку они лучше скользят (одна из причин, по которой установщики не особенно любят шелушение и приклеивание). Попытка положить листы бумаги на текстурированный гипсокартон не идеальна и на следующий день может привести к образованию пузырьков воздуха.
Праймер
также облегчает удаление обоев. Поскольку вы в значительной степени сосредоточены на применении (а не удалении) обоев, это может показаться ненужным. Однако, если вы планируете владеть этим домом до конца своей жизни, вам обязательно стоит подумать об этом.А если нет, подумайте о следующем человеке, который купит дом. Голые стены не стоит оклеивать обоями, поэтому подумайте, что будет через пять-десять лет, когда вы захотите придать комнате новый вид. Кусочки гипсокартона свалятся вместе с обоями, если их не загрунтовать.
Также имейте в виду, что вам может потребоваться удалить обои, если работа была сделана плохо. Это может быть вопрос дней, а не лет, и вы не хотите повредить стены в процессе.
Когда понадобится
Праймер
— это всегда хорошая идея, но вы должны следовать указаниям на грунтовке, указанным на рулоне обоев.Даже если на вашей стене слой латексной краски, вам понадобится грунтовка. Кроме того, вам понадобится грунтовка, если на ваших обоях есть предварительный клей, потому что латекс размягчается под клеем. Конечным результатом является то, что поверхность не может должным образом удерживать обои из-за отсутствия твердой поверхности.
Грунтовка предотвращает размягчение латексных красок под пастой. Когда паста наносится, она прилипает только к грунтовке, а не к краске (или, в худшем случае, к гипсокартону за краской).Если вы когда-нибудь наклеите обои на латексную краску, вы можете порвать гипсокартон, когда придется снимать бумагу.
Предварительные покрытия — это не то же самое, что грунтовка. Они в первую очередь желательны для поверхностей другого типа, таких как стекло или Formica, а не для окрашенных стен. Если у вас на стене обычная латексная краска, вам, скорее всего, понадобится грунтовка.
Лучшая грунтовка и краска для покрытия темных стен
Многие люди избегают использовать темные цвета на стенах, потому что не хотят, чтобы их комнаты казались меньше.Тем не менее, , как человек, который раньше использовал глубокую краску на стенах и потолках, я советую использовать . И даже не беспокойтесь о том, что вам придется накрывать их в следующий раз, когда вы решите сделать косметический ремонт. Это будет просто — если вы используете лучшую грунтовку и краску для покрытия темных стен.
Сегодня я собираюсь рассмотреть несколько грунтовок и красок, которые подойдут для работы. После моих обзоров я также расскажу вам, как вы можете извлечь максимальную пользу
продуктов, о которых я буду говорить.Но сначала давайте начнем с ответа на самый простой вопрос.
Почему темную краску трудно покрыть?
Как я уже упоминал, многие люди боятся даже попробовать использовать насыщенный цвет на своих стенах . Но если вам нравится, как что-то выглядит на фотографиях, почему бы не попробовать это у себя дома? Я люблю экспериментировать с цветами стен в моем доме, и я никогда не сожалел о том, что покрасил стены в рискованный цвет.
Так почему же большинство людей колеблются?
Ну, насколько я могу судить, все сводится к страху , что они не смогут адекватно покрыть темную краску .Однако, если вы сделаете все возможное, чтобы получить инструменты , которые вам нужны , нет причин для беспокойства. Как оказалось, одна из вещей, которую люди часто забывают положить в корзину, — это праймер! Естественно, грунтовка на самом деле является ключевым ингредиентом для покрытия темных стен по нескольким причинам:
Он может сгладить существующие повреждения в штукатурке или естественно пористую текстуру гипсокартона, обеспечивая плоскую основу для приклеивания краски. к.
Если стены окрашены, нанесение грунтовки в качестве основы выровняет цвета , что позволяет наносить краску одного тона.
Кроме того, если ваша краска блестящая и особенно гладкая, грунтовка позволит следующему слою краски , который вы нанесете, приклеиться.
Еще одна распространенная ошибка , которую делают многие люди, — это , когда они не наносят более одного слоя грунтовки или краски . Лично мне нравится делать по две каждого, но если вам действительно нужно срезать углы, я рекомендую нанести один слой грунтовки.
и затем двумя слоями краски. Теперь, когда мы это прояснили, давайте поговорим о том, как найти продукты, которые эффективно скрывают темную краску на ваших стенах.
Особенности, которые нужно искать, если вы хотите найти продукты, которые могут покрывать темную краску
Поскольку сегодняшняя статья не только о грунтовке, но и о краске, я начну с рассказа о типах продуктов, которые отлично подходят для скрывая темную краску.
После этого я расскажу о различных основах, цветах и покрытиях, с которыми вы можете столкнуться.
Типы продуктов
Когда я говорю о грунтовке и краске, мне нравится объяснять их в том порядке, в котором я их наносил.Итак, каково назначение грунтовки ? По сути, он должен:
Действовать как защитный слой между пористыми материалами, такими как гипсокартон, дерево или поврежденная штукатурка, и вашей краской.
Обеспечьте ровную основу для краски, стирающую любые пятна и разноцветные части стен.
Защита от повреждений водой и возможных запахов , исходящих от стен.
Теперь, , если ваши стены в первозданном состоянии и достаточно светлые, вы сможете обойтись без грунтовки .Однако, поскольку мы говорим о покрытии темной краской, я уверен, что это не так. Тем не менее, вы можете избежать нанесения грунтовки и сразу погрузиться в краску.
Вы, наверное, задаетесь вопросом: «Как это может быть правдой?» Разве я не сказал, что грунтовка необходима? Что ж, это так. На самом деле праймеры часто намного толще, чем большинство
краски, поэтому только они должны обеспечить вам необходимое покрытие.
Но подождите! Есть еще вариант. Вы всегда можете использовать продукты два в одном, сочетающие грунтовку и краску .Эти густые пигментированные смеси могут стать ответом на все ваши проблемы.
Тем не менее, я, как известно, был немного скептиком, когда дело дошло до использования краски с грунтовкой. Если бы у меня был выбор, я бы всегда выбрал специальный грунтовочный слой. Все еще,
Я считаю, что обнаружил несколько продуктов, которые, возможно, изменили мое мнение сегодня!
База
Если вы покупаете грунтовку, вы должны знать, какие типы оснований существуют и для чего они нужны. У вас будет выбор между двумя типами грунтовок:
Грунтовки на масляной основе обычно используются для грунтования дерева, хотя вы можете использовать их и для стен — если вы собираетесь покрасить масляной краской .Тем не менее, вы, вероятно, будете использовать только масляные грунтовки и красить деревянную отделку.
Латексные грунтовки больше подходят для гипсокартона, металла и стен, на которых уже есть краска. Эта основа менее долговечна, чем масляная грунтовка, но ее толщина , быстросохнущая, и достаточно, чтобы обеспечить равномерное покрытие .
Латекс, акрил и винил также являются популярными основами для настоящих красок. Однако многие даже не думают о базе. В конце концов, большинство из нас не в состоянии различить
основа краски на наших стенах с первого взгляда.Вместо этого мы ищем цвет и покрытие.
Цвет и отделка
Хотя цвет и отделка краски, которую вы выберете, полностью зависят от вас, цвет грунтовки действительно играет важную роль при покрытии темных стен. Например, мы не можем использовать прозрачный праймер Rust-Oleum Primer для покрытия темных стен. Хотя этот продукт отлично герметизирует пористые поверхности, тот факт, что он прозрачен, нам не поможет.
Вместо нужно смотреть на белые или слегка подкрашенные грунтовки .Белая грунтовка даст вам новый старт темным стенам, особенно если вы нанесете два слоя. В качестве альтернативы вы можете использовать тонированные грунтовки или добавить краску к белой грунтовке , если вы хотите получить основу, аналогичную краске, которую вы будете наносить поверх.
Наконец, несмотря на то, что при выборе матовых, атласных и глянцевых покрытий обычно не нужно беспокоиться с грунтовками, наличие продуктов два в одном означает, что теперь вы можете получить и атласную грунтовку. .Итак, теперь, когда мы рассмотрели все это, давайте
попасть в обзоры товаров.
Лучшие грунтовки и краски для покрытия темных стен
В своих обзорах я планирую представить два отличных белых грунтовки, которые я нашел, прежде чем говорить о двух грунтовочных красках и компаниях, которые за ними стоят. Имея это в виду, давайте
проверьте первый продукт в моем списке.
1. KILZ Adhesion High-Bonding Latex Primer / Sealer
Эта латексная грунтовка от KILZ — едва ли не самая простая вещь, которую вы можете использовать, чтобы убедиться, что ваши темные стены не будут просвечивать.Банка, на которую я ссылался, содержит кварту продукта, хотя вы также можете получить этот праймер в ведер на 1 галлон , выбрав соответствующий вариант на Amazon. Галлона хватило бы, чтобы покрыло около 300 квадратных футов , поэтому я полагаю, что кварта должна покрывать около 75 квадратных футов .
По словам производителя, этот латексный продукт может приклеиваться даже к поверхностям, которые обычно трудно покрасить , таким как ПВХ, винил, стекло или даже мебель с глянцевой поверхностью.Тем не менее, я все же приложил все усилия, чтобы отшлифовать все , прежде чем применять этот . На всякий случай, если вы не знаете, как наносить грунтовку для стен, после этих обзоров у меня будет краткое руководство.
Если вы хотите нанести его прямо из банки, помните, что он будет немного толстым. Просто перемешайте как следует и нанесите кистью или валиком. После того, как ваш первый слой высохнет на ощупь, подождите еще час, чтобы нанести второй слой . Получившаяся белая основа станет идеальным решением вашей проблемы с темной стеной.
Характеристики:
Латексная адгезионная грунтовка (работает и на глянцевых поверхностях)
Герметизирующие свойства
Для внутренних или наружных стен
Доступны в количестве 1 кварта или 1 галлон
Белый, но с возможностью тонирования
2. Glidden PVA для гипсокартона, виниловая акриловая грунтовка и герметик для внутренних работ
Теперь, это 5-галлонное ведро с грунтовкой от Glidden находится на совершенно другом уровне, по крайней мере, в количественном отношении.Как и предыдущий праймер, который я вам показал, у этого есть латексная основа . Он закроет под собой пористые материалы и станет хорошей основой для приклеивания краски. Тем не менее, этот продукт в первую очередь предназначен для грунтовки гипсокартона под покраску , поэтому, возможно, его и так много.
Тем не менее, эта грунтовка должна отлично подходить для всех внутренних стен, включая те, на которых уже есть краска. Сама грунтовка имеет толщину , поэтому она обеспечит отличное покрытие, если вы нанесете ее поверх темной краски.Это также быстросохнущий , как и следовало ожидать от латексной грунтовки.
Характеристики:
ПВА грунтовка на латексной основе
Герметизация и адгезия
Для гипсокартона и внутренних стен
Ведро на 5 галлонов
Белый цвет
3. Глиденская краска для интерьера + грунтовка
Теперь, что Я предложил два великолепных белых грунтовки, давайте перейдем к категории «краска и грунтовка» с другим продуктом Glidden. Линия Glidden One Coat состоит из 100% акриловой грунтовки различных цветов и краски .
Если вы перейдете на страницу продукта Amazon, на которую я ссылаюсь, вы увидите, что их диапазон белого оттенка доступен в 22 цветах и 3 вариантах отделки . Все оттенки представляют собой вариации белого цвета с небольшим уклоном в сторону желтого, синего, зеленого и т. Д. Кроме того, вы можете выбрать между яичной скорлупой , плоской и полуглянцевой поверхностью .
Однако, прежде чем вы отчаиваетесь, это даже не единственные грунтовочные краски, которые производит компания! Если вы перейдете на страницу магазина , вы увидите ассортимент других цветов.Нажав на цветовую гамму, вы попадете на страницу продукта с 24 вариантами цвета . Так что какой бы цвет вы ни выбрали, вы обязательно найдете как минимум 20 различных оттенков.
Естественно, все эти продукты довольно толстые, потому что в них уже есть грунтовка . Это также делает их достаточно хорошо укрывистыми, чтобы покрыть темные стены — хотя вам все равно, возможно, придется нанести более одного слоя. Кроме того, все эти цвета
доступны в банках емкостью 1 литр и 1 галлон .
Характеристики:
Акриловая краска с грунтовкой
Яичная скорлупа, плоская и полуглянцевая отделка
Огромный ассортимент цветов и оттенков
Доступны в размерах на 1 кварту или 1 галлон
4. Престиж Интерьерная краска и грунтовка в одном
Наконец, чтобы никто не мог обвинить меня в фаворитизме, давайте поговорим о другом бренде с впечатляющим предложением грунтовочных красок: Prestige. Prestige Interior Paint and Primer In One предлагает даже больше разнообразия, чем предыдущий производитель, если это вообще возможно.Самовсасывающая краска , с которой я связался, относится к семейству зеленых, и на самой странице продукта есть 42 связанных цвета.
Есть также различные варианты отделки на выбор. Фактически, плоская, сатиновая, полуглянцевая и яичная скорлупа доступны в виде смесей красок для наружных и внутренних стен.
Кроме того, страница Prestige store также очень хорошо организована, что позволяет сразу выбрать цветовую семью. У них есть нейтральных, серых, красных, голубых, пурпурных и практически любых других оттенков под солнцем.После того, как вы выберете общую атмосферу, которую хотите создать, вы сможете выбрать конкретный оттенок, который вас интересует. Более того, все краски для грунтовки поставляются в банках на 1 галлон , так что у вас будет много продукта, чтобы покрыть темные стены.
Характеристики:
Густая самовсасывающая краска
Плоская, сатиновая, полуглянцевая и яичная скорлупа
Большой диапазон оттенков
Банки объемом 1 галлон
Как максимально использовать эти продукты, когда Покрытие темной краской
Было бы упущением, если бы я позволил вам выбрать грунтовку, не зная, как ее наносить, не так ли? Если вы хотите удачно покрыть темные стены, вам нужно начать с правильной ноги.Это означает, что подготовить комнату, где у вас есть темная стена или стены , к покраске .
Помимо малярных принадлежностей, вам также нужно убедиться, что все чистое и защищено от брызг. . Затем вам также нужно знать, как правильно подготовить стены к покраске . Как видите, я уже написал удобные руководства, которые помогут вам оставаться на вершине своей игры. Короче говоря, вам необходимо:
При необходимости отремонтировать стены шпаклевкой
Отшлифовать излишки шпаклевки
Вымыть стены влажной губкой
Подождать, пока они высохнут
После вы сделали все, как я объяснил в статье выше, вы можете перейти к , покрыть темную краску светлой краской .Вы увидите, насколько легко вы сможете достичь всего этого, если заранее продумаете свой следующий шаг. Не сравнивать проекты рисования с шахматами — но это действительно требует определенной стратегии.
Заключительные мысли
Вот и все — мои мысли о четырех лучших грунтовках и грунтовочных красках, которые я смог найти. Надеюсь, того, что вы узнали в этой статье, будет достаточно, чтобы помочь вам
ваш следующий проект по рисованию. И, если вы просто боялись, что не сможете закрасить темные стены — я также надеюсь, что мне удалось развеять ваши опасения.
Теперь, когда вы убедились, что темные стены не так сложно прикрыть, вы, наконец, можете сделать решительный шаг и покрасить стены в любой цвет, который вам нравится !
Подготовка обоев
Подготовка обоев
Обои Препарат
Есть две причины подготовить стены перед установкой
обои.Это гарантирует, что ваши обои будут правильно приклеиваться к
стена, и это помогает в будущем удалении. По мере высыхания обоев обычно более 24
к 48-часовому периоду наблюдается значительная тяга, поскольку бумага
контракты. Если обои плохо приклеиваются, они отслоятся.
от стены. Кроме того, когда бумага будет удалена позже, она может
повредить покрытие подстилающей поверхности. Правильная подготовка будет
обеспечить наилучшие результаты от ваших обоев.
Ремонт поверхности
Первым делом устраните дефекты в стене.
поверхность. В гипсокартоне любые вмятины, отверстия от гвоздей и т. Д. Следует заделать
штукатурный состав для гипсокартона. По истечении надлежащего времени высыхания
конкретный состав, который вы используете, ремонтируемые участки следует отшлифовать до
оставьте гладкую ровную поверхность. При оштукатуривании стен любые дефекты следует устранять.
заполнены шпатлевкой на гипсовой основе.По мере высыхания наполнитель стягивается
немного, и примерно через 30 минут вы должны снова пройтись по области
с еще немного наполнителя. Более крупные дефекты необходимо заделать швом.
лента. Трещину нужно очистить и смочить водой. Заполните
расколоть шпаклевкой и поставить стыковочную ленту (очень тонкая стеклоткань)
над трещиной в вертикальном направлении. Теперь пройдемся по ленте тонким
слоя наполнителя, а затем тщательно разгладить шпателем.
Когда участок высохнет, его можно аккуратно разгладить наждачной бумагой.
После того, как ваши стены отремонтированы, их нужно очистить
следов шлифовки, жира или явных пятен. Пятна могут быть пятнами
при необходимости обработать пятновыводящей грунтовкой. Любые заплесневелые участки необходимо
обработать раствором отбеливателя перед нанесением любых пятен
грунтовка. Особенно сложные пятна могут потребовать использования масляной основы.
грунтовки.Обычно рекомендуется покрывать эти обработанные участки
акриловая грунтовка. За исключением грунтовок, специально предназначенных для
шлифовка любой глянцевой поверхности, готово к грунтованию.
Подготовка под обои
Опытные установщики обоев использовали разные
продукты с выдающимися результатами, отличными от перечисленных. Эти
руководящие принципы были разработаны в качестве отправной точки для самостоятельного
домовладелец и считается лучшим предположением о том, какой тип продукта
удовлетворит ваши потребности.Эта информация основана на субъективных, коллективных
информация от нескольких профессионалов в области настенных покрытий, принадлежащих к
PaperNet и май
не подходит для вашего конкретного приложения. Крайне важно, чтобы вы полностью
понимать все меры безопасности при работе с этими продуктами, и
всегда полностью следуйте инструкциям производителя. Вы также должны
следуйте инструкциям производителя обоев и клея в отношении
какие виды подготовки поверхности необходимы для эффективного склеивания.Если
есть вопросы, обращайтесь к
профессиональный.
Для гипсокартона (окрашенного латексом или маслом) используйте акрил.
грунтовка или подготовительное покрытие.
На гипсокартоне (покрашенном со строительной квартиры) используйте
грунтовка / герметик.
На новой штукатурке (по истечении надлежащего времени отверждения) используйте размер
смешанный с клеем, на который вы собираетесь укладывать окончательное настенное покрытие,
подготовить поверхность.
На более старой штукатурке (окрашенной латексом или маслом) используйте
акриловая грунтовка или грунтовка / герметик.
На любой стене с подозрением на дефект или повреждение используйте
грунтовка / герметик.
На любой стене с пятнами или плесенью используйте средство для удаления пятен.
грунтовка. (плесень сначала необходимо обработать раствором отбеливателя)
На новый или отремонтированный гипсокартон используйте грунтовку / герметик.
На поверхности стены с остатками обоев используйте
грунтовка / герметик.
О декоративных бордюрах, нанесенных на окрашенную поверхность, см.
к типу стены, упомянутому выше.
На старых обоях сначала следует приложить все усилия, чтобы
снимите старые обои. Если твой
обои с виниловым или виниловым покрытием, дефекты и швы зашлифовать.
области, затем нанесите подготовительное покрытие или грунтовку / герметик. Для настоящей бумаги
обои, размер — единственная необходимая подготовка.
Типы стен
Гипсокартон : также известен как гипсокартон, стеновая плита или
гипсокартон.Большая часть гипсового камня, используемого в этой стране, идет
в стеновую панель для дома. Гипсокартон формируется путем прослоения слоя влажной
штукатурка между двумя листами плотной бумаги. Когда ядро устанавливается и
высыхая, сэндвич становится прочным, жестким, огнестойким зданием
материал. Огнестойкий, потому что в своем естественном состоянии гипс содержит
вода, и при воздействии тепла или пламени эта вода выделяется в виде пара,
замедление теплопередачи.Гипсокартон просто режется, стыкуется, прибивается
к стеновым стойкам, а все швы и отверстия для гвоздей обработаны
шовный состав, создающий гладкий однородный вид.
Гипсовые стены : До 1900 года штукатурка на известковой основе
используемый. Он был смешан с шерстью животных и песком, чтобы придать ему устойчивость и
сила. После 1900 года использовалась штукатурка на основе гипса. Трехслойная система
использовался в любом случае. Сначала слой царапины, который был вдавлен в
планка для формирования гипсовых «ключей», чтобы удерживать ее на месте.Рейковые доски
ряд досок, прибитых к каркасу стены, на расстоянии 1/4 дюйма друг от друга. Это расстояние
позволяет покрытию царапины расти между зазорами и закреплять
штукатурка на месте. Затем следует коричневое пальто,
что является первым шагом в создании ровной поверхности. Финишное покрытие
протереть полотенцем под давлением, пока поверхность не станет зеркально гладкой. Доски обрешетки
обычно из дерева, хотя в коммерческих целях они могут быть металлическими из-за
к повышенной огнестойкости.Гипсовая штукатурка вошла в обиход в
1950-е годы. Пуговица — это материал толщиной 3/4 дюйма, похожий на гипсокартон с
многочисленные отверстия в нем служат той же цели, что и промежутки между
обрешётные доски. На пуговицу наносится всего два слоя штукатурки. В
Последний вид штукатурки — это штукатурка «картонная». Это гипсокартон с синим
облицовочная бумага. Гипсокартон укладывается обычным способом и затем один слой
штукатурки наносится на всю поверхность.
Как отличить : Самый простой способ —
снимите крышку с розетки, если толщина стены более 5/8 дюйма, она
штукатурка. Большинство современных домов из гипсокартона, хотя есть исключения.
Типы грунтовок
Список производителей грунтовки для обоев доступен
Вот.
Грунтовка: Большинство грунтовок применяется для
основание более однородное для приема финишного покрытия.Они также
улучшают адгезию финишного покрытия. Не все грунтовки позволяют
обои легко скользят по ним в процессе укладки.
Они также улучшат съемность обоев и уменьшат
шансы повреждения стены. Они могут быть на водной основе (акрил) или
на масле. Все лакокрасочные компании производят грунтовки.
Грунтовка / герметик: Также известен как DRC, ремонт гипсокартона очищает.Может предоставить лучшее
страховка на хорошую установку. Это специальная проникающая грунтовка.
который разработан, чтобы проникать в поверхность стены и изолировать любую проблему
области из-за повреждения стен или любой ситуации, когда аномалии поверхности стены
подозреваемый. Эти продукты доступны в нескольких смесях.
для удовлетворения конкретных потребностей. Цветной (пигментированный) акрил
грунтовка / герметик является наиболее распространенной, поскольку ее можно использовать на всех поверхностях.
Он на водной основе, легко моется, а цвет помогает предотвратить любые
обесцвечивание от проступания через бумагу. Эти продукты
защитить гипсокартон, обеспечить хорошую адгезию поверхности и
увеличить скольжение обоев. Примеры грунтовок / герметиков:
Scotch Paint’s Draw-Tite, Zinsser’s Gardz, Roman’s Liquid Drywall и Sherwin Williams ‘PrepRite Drywall
Кондиционер.
Prep Coat: Акриловая грунтовка, которая после высыхания
оставляет липкую поверхность.Эта поверхность позволяет настенным покрытиям легко
придерживаться поверхности. Иногда называется грунтовкой / клеем.
Примеры подготовительных покрытий: R-35 Романа, Z-54 Zinsser, Калифорния.
Paint’s Prep ‘n Size, Golden Harvest’s BITE, Adhesium Мурало, Duron’s
Tack Prep и Wall-Grip Бенджамина Мура.
Пятновыводители: Следует использовать для
стены с проблемными пятнами, такими как жир, повторяющаяся плесень и т. д.
Они предотвращают просачивание этих пятен через обои.
Этот продукт можно использовать для точечной обработки этих участков или в качестве общей грунтовки.
база. Эти грунтовки также отлично подходят для покрытия ярко окрашенных
поверхности, которые в противном случае могут просочиться через окончательное настенное покрытие.
Большинство формул удаления пятен содержат антимикробные агенты, предотвращающие появление пятен в будущем.
рост любого вида плесени; однако существующую плесень необходимо удалить с помощью
3: 1 раствор воды для отбеливания перед нанесением грунтовки.Все
компании по производству красок производят грунтовки, убивающие пятна.
Размер: В случае оштукатуривания стен будет
предотвратить впитывание слишком большого количества пасты в стену. Это использовать на
применения гипсокартона не столько для подготовки стены, сколько для обеспечения
добавлена адгезия для окончательной укладки обоев. Это обычно
выпускается в виде белого порошка, который смешивают с водой в соответствии с
инструкции производителя.Другая форма размера — покрытие
стены с разбавленной версией клея, которая в конечном итоге будет использована
при установке настенного покрытия. Многие производители обоев
специально просить использовать его на любом типе стены, хотя это
Традиционно ассоциируется со штукатуркой стен.
Грунтовка по старой масляной или водоэмульсионной краске: можно ли наносить
Осуществляя ремонтные работы, необходимо тщательно подготовить основу для нанесения отделочных материалов. Затрачивается множество сил и времени на удаление старой краски. При проведении ремонта можно воспользоваться альтернативным способом и нанести разнообразные грунты по поверхности старой краски. Сегодня поговорим о процессе и вариантах смесей, подходящих для проведения работы.
Можно ли наносить грунтовку на старую краску
С давних пор краска способна украсить и защитить поверхность. В процессе эксплуатации начинается отслаивание старого слоя. Но обновление его невозможно без подготовки. В этом случае придёт на помощь грунтовка для краски, благодаря чему лакокрасочное покрытие становится долговечным и прочным.
Многие люди, собирающиеся делать ремонт, интересуются можно ли наносить грунтовку на масляную, а также водоэмульсионную краску. Перед нанесением любых материалов непременно следует обработать старый лакокрасочный слой, чтобы предотвратить его растрескивание и отслаивание.
Если краска слезает кусками, рекомендуют специалисты воспользоваться щёткой по металлу и очистить поверхность.
При сложности выполнения процесса и большой толщине покрытия необходимо предварительно прогрунтовать материал, нанеся грунтовочный состав один раз с помощью валика. Перед окрашиванием нужно рабочую поверхность высушить.
Перед нанесением любых материалов непременно следует обработать старый лакокрасочный слой, чтобы предотвратить его растрескивание и отслаивание.
Перед окрашиванием металлических поверхностей следует предварительно грунтовать поверхность. Эта мера предотвращает растрескивание, вспучивание и потерю привлекательного внешнего вида покрытия. Спустя несколько недель начинают отходить целые куски краски. Штукатурка различных видов может быть нанесена также на дерево, ДСП, фанеру, МДФ, бетон.
Нанесение грунтовочных составов способствует увеличению эффективности ремонтных работ, прочности и долговечности слоя. После оштукатуривания поверхности краски потребуется намного меньше, чем предполагалось до начала окрашивания.
Перед окрашиванием металлических поверхностей следует предварительно грунтовать поверхность.
Для чего нужны грунты по краске
Грунтовка по старой краске делает эффективным красящий слой. Вещество обладает целым рядом функций:
Способствует укреплению основания поверхности;
Уменьшает степень впитывания поверхностью влаги;
Способствует уменьшению количества потребляемой краски;
Увеличивает адгезию покрытия;
Защищает обои и другие подобные материалы от проступания пятен;
Способствует защите основания от негативного воздействия влажности, благодаря чему не происходит
Гниение и не образуется ржавчина;
Предотвращает развитие грибка.
Необходимо наносить штукатурку на рыхлое основание. Показано применение вещества для обработки стен в помещениях повышенной влажности.
Грунтовка по старой краске делает эффективным красящий слой.
Виды грунтовок по составу, какая подойдет поверх краски
Грунтовка для краски по составу разделяется на две разновидности:
Чтобы подготовить поверхность к первичной обработке, необходимо применение праймер-составов;
Способствует улучшению адгезийных свойств использование обычных грунтовочных веществ.
Праймеры, имеющие минеральную основу, позволяют подготовить кирпичные, оштукатуренные, бетонные поверхности перед окрашиванием. Алкидная разновидность подходит для обработки стекловолокна, древесины, ДСП и других поверхностей. Для таких веществ характерно быстрое высыхание и отличное выравнивание основания.
Пользуются популярностью универсальные составы. Они укрепляют осыпающиеся, влажные и ветхие поверхности. Состав улучшает акриловый слой, способствуя его упрочению и адгезии.
В зависимости от типа вяжущего состава существует несколько типов грунтового покрытия для укрепления старой краски. Растёт популярность не только акриловой разновидности, но и алкидной, минеральной, а также универсальной, способной улучшить наружное покрытие. Рассмотрим отличительные свойства нескольких известных брендов, применяемых для укрепления старого лакокрасочного слоя.
Праймеры, имеющие минеральную основу, позволяют подготовить кирпичные, оштукатуренные, бетонные поверхности перед окрашиванием.
Грунтовка ВД-АК-0301
Эта грунт краска используется для улучшения акриловой разновидности. Позволяет обработать впитывающие основы и старые окрашенные поверхности. После высыхания вещества остаётся белый слой. На 1 кв.м. требуется 250 г грунта.
Выдерживает материал температуру до минус 40 градусов Цельсия. Можно его несколько раз замораживать и оттаивать, при этом не теряются свойства. Сохнет грунтовка сутки.
Эта грунт краска используется для улучшения акриловой разновидности.
Neomid
Отличие «Neomid» заключается в высокой степени универсальности. Данный грунт позволяет подготовить основу для нанесения водоэмульсионных, акриловых и любых эмалевых красок для стен, способствуя улучшению адгезивных свойств. Сохнет состав быстро, в течение 50-60 минут.
Привлекательный внешний вид получается после двойной обработки. Не забудьте тщательно просушить каждый нанесённый слой.
Отличие «Neomid» заключается в высокой степени универсальности.
Оптилюкс
Грунтовку данной разновидности относят к универсальным веществам. Её используют для нанесения по эмалевым, нитроцеллюлозным покрытиям, старой масляной краске, лакированным и бетонным основам. Антикоррозионный состав «Оптилюкс» позволяет также подготовить стены к наклеиванию обоев и улучшить фасадный декор.
Грунтовку данной разновидности относят к универсальным веществам.
Как правильно делать грунтовку на стены со старой краской
Грунтовочные растворы предварительно выполняют основную задачу, заключающуюся в обезжиривании. Чтобы начать работу, следует правильно развести вещество.
Масса должна получиться однородной. Это происходит в процессе перемешивания вещества. Если состав слишком густой, необходимо его разбавить водой. Не забудьте, что раствор должен отстояться в течение 2-3 часов. После этого вещество снова перемешивается до состояния однородности.
Не нужно лить воду сильно. Вливайте жидкость постепенно, перемешивая массу каждый раз. Когда вещество стало однородным, можно приступать к обработке поверхностей.
Чтобы было удобно распределить состав, воспользуйтесь валиком. Начинайте работу снизу, постепенно продвигаясь кверху. В процессе следите, чтобы не было стекания штукатурки.
Раствор должен отстояться в течение 2-3 часов.
Нюансы нанесения грунтовки на старую краску
До нанесения грунтового раствора на старый слой краски необходимо провести работу по подготовке основы. Процесс прост, его может выполнить каждый при соблюдении следующих правил:
Сначала зачищают поверхность от неровностей и шероховатых элементов. При этом происходит удаление отслоившихся и потрескивавшихся участков. Захватывают также места, держащиеся неплотно.
Убрать с поверхности грязь и пыль с помощью обычного средства, которым моете посуду, и влажной губки.
Перед нанесением грунтовки поверхность обрабатывают шпатлёвкой, избавляясь от царапин и сколов.
Для идеальной ровности покрытия его предварительно шлифуют.
Подготовившись, оставшуюся на стене краску обрабатывают грунтовкой. Она позволит на долгое время защитить цвета окрашенных материалов.
Перед нанесением грунтовки поверхность обрабатывают шпатлёвкой, избавляясь от царапин и сколов.
Можно ли смешивать грунтовку с краской
Существуют различные мнения по этому поводу:
Использование обычной грунтовки способствует получению глянцевой поверхности. Перед обработкой следует смешать в соответствующих пропорциях краску, воду, грунтовочную массу;
Другие мастера не рекомендуют осуществлять смешивание составов. Протестируйте качество отделки на небольшом участке стеновой конструкции. По нему определяют, насколько качественно отделана будет изделие.
В помещениях, характеризующихся высокой степенью влажности, рекомендуется использование красно-коричневой грунтовки. Она подходит для обработки дерева, металла и других материалов.
В помещениях, характеризующихся высокой степенью влажности, рекомендуется использование красно-коричневой грунтовки.
Время высыхания грунтовки
Грунтовка для масляной краски обычно высыхает в течение суток. Мастера говорят, что для нанесения спецвещества подходит утро. В течение дня состав впитается внутрь материала, оказывая на него благоприятное воздействие.
В жарких условиях грунтовочная масса способна высохнуть за несколько часов.
Грунтовка для масляной краски обычно высыхает в течение суток.
Прогрунтованные поверхности отлично подходят для нанесения краски, продлевая срок её эксплуатации и улучшая адгезию материалов.
Видео: Как грунтовать стены новичку
Сайт о грунтовке. Бетоноконтакт на масляную краску: применение, техника нанесения
Создание современного дизайна внутренних помещений жилых домов и квартир неразрывно связано с обязательным проведением ремонтно-строительных работ. Ремонт проводится в два этапа: вначале выполняется «черновая» подготовка поверхности и лишь после завершения подготовительных «мокрых» процессов производят окончательную финишную отделку. Во время подготовительных работ возможна ситуация, когда после снятия обоев обнаруживается стена, покрытая множеством волосяных трещин, да еще и окрашенная масляной краской. В домашних условиях полностью очистить стены от старой масляной краски практически невозможно. Единственным выходом в данной ситуации будет использование специальной грунтовки – бетоноконтакта.
Что же это за чудо материал, так эффективно помогающий в нелегком труде строителей – ремонтников? Полимерно-акриловая композиция в виде дисперсии розового оттенка с наполнителем из кварцевого песка, предназначенная для внутренних работ – это и есть грунтовка бетоноконтакт. Знакомство с этим замечательным строительным материалом, способы нанесения, нюансы использования – все эти технические подробности подробно рассмотрены в предлагаемом обзоре.
Для чего нужен бетоноконтакт
Масляная краска, нанесенная на поверхность стен, глубоко проникает сквозь пористую поверхность и образует прочное гладкое покрытие, к которому невозможно закрепить в дальнейшем финишный отделочный материал. Для того, чтобы подготовить основание окрашенных стен к дальнейшему ремонту, наносят слой связующего материала – грунтовку бетоноконтакт. Обработанные стены за счет мелких частиц кварцевого компонента после высыхания становятся на ощупь слегка шершавыми и готовы к дальнейшему проведению отделочных работ. На такую поверхность можно без опаски отслоения наносить шпатлевочные смеси, штукатурить гипсовыми и известковыми растворами и даже класть облицовочную плитку.
Как правильно применять бетоноконтакт
Максимальный эффект от применения грунтующей смеси создается за счет правильного нанесения материала на ремонтируемую поверхность:
Поверхность основания тщательно очищают от слоя пыли и грязевых наслоений. Выполняют эту процедуру вручную мягкими щетками – макловицами и малярным шпателем или механизированным способом — сжатым воздухом. В отдельных случаях, когда при капитальных ремонтах необходимо подготовить к нанесению грунтовки большую площадь стен, целесообразно использовать пескоструйную очистку поверхности.
Следует помнить, что грунтовка бетоноконтакт предназначена исключительно для внутренних работ. Хотя некоторые производители рекламируют свою продукцию как универсальное средство с полимерными добавками, предназначенное не только для внутренних интерьерных работ, но и для отделки наружных фасадов. Важно знать, что существуют ограничения по температурным показателям, определяющим область применения: смесь можно использовать при температуре от + 5 до + 35 градусов выше нуля. Если эти критерии будут нарушены, то вследствие расслоения полимерной дисперсии невозможно прочное сцепление грунтовки с поверхностью стены.
Низкая температура в сочетании с высокой влажностью существенно снижает сроки высыхания грунтующего средства, а значит и увеличивает общую продолжительность ремонта. Для снижения этих негативных факторов специалисты по отделочным работам рекомендуют создать хорошую вентилируемость помещений.
Существует два способа нанесения бетоноконтакта на поверхность: ручной — широкой кистью – макловицей или малярным валиком и механизированный с помощью краскопульта. В случае использования механизмов допускается разбавление дисперсии водой в соотношении 0,2 литра на 1 кг смеси.
После высыхания поверхности, обработанной грунтовкой, проводят ее визуальный осмотр на предмет дефектов нанесения. Если обнаружены пропуски или неравномерность поверхностного слоя, рекомендуется повторная обработка поверхности.
Проверка готовности высушенного покрытия проводится тактильным способом: при контакте с грунтовкой не должно происходить прилипание нанесенного слоя к пальцу.
Чтобы не допустить повторного покрытия поверхности пылью и грязью, последующие ремонтные работы производят непосредственно после полной готовности нанесенного грунтующего слоя.
Использование «Бетоноконтакта» на поверхности
Полимерная смесь «Бетоноконтакт» за счет замечательных технических характеристик, клеящих свойств и высокой адгезии получила высокую оценку и широко используется в отделочных работах. Грунтовкой обрабатывают плотные, гладкие и не впитывающие влагу основания, например, бетонные поверхности, цементные и гипсовые штукатурки, пенополистирольные плиты и другие виды поверхностей.
Бетоноконтакт на краску под шпаклевку
Кто хоть раз пытался нанести шпатлевку на потолок или стены по водоэмульсионной краске, тот знает насколько это трудоемкое и бесполезное занятие. Шпатлевочная смесь плохо сцепляется с окрашенной поверхностью, образует неравномерный слой и после высыхания может осыпаться. Предварительное нанесение грунтующих жидкостей не решает подобной проблемы и не гарантирует качества нанесенной шпатлевки. Бетоноконтакт с его замечательными клеящими свойствами, создает прочный промежуточный сцепляющий слой и обеспечивает надежное «прилипание» шпатлевочного раствора к окрашенным поверхностям.
Шпаклевка поверхностей на масляную краску
Гладкие поверхности, окрашенные масляной краской, перед нанесением грунтующей смеси «Бетоноконтакт», необходимо тщательно подготовить:
Снять деформированные слои краски.
Контуры снятых отслоений отшлифовать шлифовальной сеткой или наждачной бумагой.
Дополнительно обработать окрашенную поверхность металлической щеткой.
Для тщательного обеспыливания старого масляного покрытия рекомендуется промыть стену водным мыльным раствором с добавлением обычного средства для мытья посуды или хозяйственного мыла.
После промывки стены полученным раствором, поверхность повторно очищают чистой водой комнатной температуры.
После высыхания окрашенная масляной краской поверхность готова к нанесению грунтовочной полимерной дисперсии.
Отдельно хочется указать на такие дефекты, как волосяные и усадочные трещины на поверхности стен. Перед нанесением шпатлевки на такие места приклеивается пластиковая армирующая сетка. Если количество трещин незначительное с небольшой глубиной деформации, то для этих целей можно воспользоваться полосами армирующей сетки, которую еще многие называют «серпянкой». Поверхность с большим количеством раскрытых трещин вначале обрабатывается бетоноконтактом и полностью покрывается армирующей сеткой. В итоге после шпатлевки получается ровная и гладкая поверхность.
Бетоноконтакт на краску под штукатурку
Часто грунтующую смесь «Бетоноконтакт» используют как подготовку перед нанесением штукатурной смеси. Для лучшего сцепления поверхность с краской предварительно обрабатывается методом насечки. При этом верхний слой, пропитанный окрасочным составом, частично снимается до нижнего основания – штукатурки. Поверхность обеспыливается и очищается от отслоившейся краски. Подготовленные стены покрывают грунтующим составом и после высыхания нанесенного покрытия можно приступать к нанесению штукатурной смеси.
Такой метод оштукатуривания поверхностей рекомендуется применять при тонкослойной штукатурке. Но если величина штукатурного слоя больше, чем стандартная толщина 15 мм, то в этом случает рекомендуется наносить штукатурку по предварительно закрепленному металлическому основанию, например, штукатурной сетке «Рабитца».
Совет!
Прежде чем решиться на оштукатуривание большой площади окрашенных краской поверхностей с предварительной грунтовкой бетоноконтактом, рекомендуется опробовать предлагаемый метод на маленькой площади приблизительно в 1м2.
Нанесение бетоноконтакта на краску под плитку
Укладка облицовочной плитки на окрашенную краской поверхность смело можно назвать рискованным мероприятием. Основная проблема заключается в неопределенной прочности краски, ведь старое окрашенное покрытие может со временем отслоиться, а вместе с ней отпадет уложенная плитка. Чтобы не этого не произошло, рекомендуется металлическим шпателем максимально зачистить стену от старой краски.
Если стены покрыты масляными составами, рекомендуется перед облицовкой стен плиткой в целях повышения адгезии придать покрытию максимально шершавую поверхность. Максимальный контакт плитки с окрашенными стенами достигается за счет проведения следующих мероприятий:
Зачистка поверхности стен шлифовальной бумагой или болгаркой, оборудованной специальной проволочной насадкой.
Выполнение на стенах насечки старым топором с неострым лезвием, стамеской или долотом.
Очистка поверхности от грязи и пыли. В отдельных случаях, для удаления жирных пятен, применяется обезжиривание поверхности уайт-спиритом, сольвентом или техническим спиртом.
Промазка подготовленной поверхности полимерной дисперсией «Бетоноконтакт» с тщательным заполнением открытых пор и насечек.
Такой метод позволяет увеличить проникающие способности клеящего плиточного раствора и улучшить прочность облицовки.
В случае применения бетоноконтакта как грунтовки для приклеивания плитки по водоэмульсионному покрытию, следует учесть кардинальные различия водной эмульсии от масляной краски. Дело в том, что для окрашивания стен с повышенной влажностью или истираемостью, с целью понижения водопроницаемости и увеличения прочности отдается предпочтение водоэмульсионным составам с латексными добавками. Такая поверхность более гладкая на ощупь и отличается низкой впитываемостью. В условиях ограничения проникновения воздуха и повышенной влажности, водоэмульсионная краска начинает вздуваться и пузыриться. Учитывая такое свойство, нет смысла наносить бетоноконтакт на такую проблемную поверхность и тем более класть плитку.
Бетоноконтакт на краску под обои
В настоящее время отделка стен обоями находится на пике популярности видов интерьерных работ. Эта востребованность обусловлена двумя факторами: разнообразным ассортиментов обойных материалов и простотой укладкой, доступных для самостоятельной работы.
Во время проведения ремонта часто возникает необходимость оклейки стен обоями стен по масляной или водоэмульсионной краске. Возникают сомнения: а можно ли вообще крепить обои к краске и насколько прочным будет такое покрытие.
Перед применением бетоконтакта в качестве грунтующей смеси, важно помнить после покрытия грунтовкой фактура стен становится слегка шероховатой и поверхность окрашивается в розоватый оттенок. И если приклеить гладкие и тонкие обои светлого оттенка непосредственно на краску, покрытой бетоноконтактом, можно получить вместо ровной гладкой поверхности пупырчатую структуру, обусловленную выпуклыми песчинками кварцевого наполнителя. Кроме того, сквозь тонкие и светлые обои может проступать розовый оттенок грунта.
Даже на самых гладких на вид окрашенных стенах всегда можно обнаружить небольшие раковины и неровности, которые нивелируются несколькими слоями шпатлевки.
Бетоноконтакт можно использовать лишь в качестве связующего слоя между краской на стенах и последующей шпатлевки.
Расход «Бетоноконтакта»
Усредненный расход грунтовки, в зависимости от впитывающих характеристик строительного материала составляет от 200 до 500 г на 1 м2. Такая широкая «вилка» расчетных показателей связана с особенностями обрабатываемых грунтовкой поверхностей. Важна не сама структура поверхности, а ее пористость, а, следовательно, способность материала впитывать грунтующую жидкость. Понятно, что расход будет различным при обработке гладкой окрашенной поверхности и пористого бетонного основания.
Расход бетоноконтакта для оснований с различной пористостью составляет:
Для пористых материалов с интенсивной впитываемостью, например, кирпич и газосиликат – 500 г/м2.
Строительные материалы со средней пористостью – 300 г/м2. К ним относится бетонные и железобетонные поверхности, а также керамическая плитка.
Масляная и водоэмульсионная краска относятся к малопористым материалам и соответственно на их обработку расходуется минимальное количество грунтовки от 0,1 до 0,2 кг/м2.
Если принято решение о том, что во время проведения ремонта для подготовки поверхности будет использоваться бетоноконтакт, следует учесть стоимость такой грунтовки, которая будет намного выше остальных грунтующих жидкостей глубокого проникновения. Чтобы не ошибиться в закупке необходимого количества материала и впоследствии с сожалением не смотреть на стоящие в углу покрытые пылью ведерки с дорогостоящей грунтовкой, важно правильно рассчитать необходимое количество материала.
Практический совет: отлить в емкость определенное количество материала, взвесить его и попробовать обработать 1 м2. После окончания работ заново взвесить оставшийся объем и на основании разницы определить точный расход грунтовки.
Вопросы и ответы
Перед проведением ремонтно- строительных работ с использованием грунтовки «Бетоноконтакт» часто возникают вопросы, связанные с допустимой областью его применения.
1.Можно ли нанести бетоноконтакт на старую краску для последующей штукатурки?
Да, можно. Если стены ровные и не имеют значительных отклонений по вертикали. нанесение «Бетоноконтакта» как средства подготовки поверхности, дает ожидаемый эффект. Гипсовая смесь, цементные растворы надежно «прилипают» после нанесения грунтовки и полного ее высыхания к старой краски после предварительной ее очистки от пыли и отслоений.
2.Можно ли наносить бетоноконтакт на водоэмульсионную краску?
Водоэмульсионная краска, впитываясь в поры поверхностей стен и потолков, создает настолько прочное покрытие, которое при попытках его очистки снимается вместе со штукатурным слоем. Полностью снять его очень проблематично и единственным выходом в данной ситуации будет покрытие поверхности бетоноконтактом. После высыхания подготовленная поверхность хорошо поддается шпатлевке или оштукатуриванию.
Использование грунтующего средства «Бетоноконтакт» на краску избавляет строителей – ремонтников от трудоемкой и длительной операции по очистке поверхности. Дополнительную привлекательность использования материала придает простая технология нанесения доступная для самостоятельного выполнения своими руками.
Как клеить обои на краску
Решение провести ремонт приходит не сразу. Однако и тогда мы стараемся данный процесс оттянуть до последнего момента, когда потихоньку начинает блекнуть отделка всех поверхностей, а в некоторых местах – даже отваливаться. Поэтому чтобы освежить свою квартиру или дом, зачастую достаточно провести ремонт «на быструю руку». И здесь возникает серьезный вопрос, чем отделать комнаты в своем доме. Все большей популярностью на данный момент пользуются обои как недорогой и самый эффективный способ отделки потолков и стен. Но что делать, если на стенах осталась старая краска, нанесенная давно, и как поклеить обои на краску. Это возможно при соблюдении некоторых обязательных условий.
Оглавление:
Определяем вид краски
Перед покраской
Оклейка обоев: общие рекомендации
Клеим обои на водоэмульсионную краску
Наклейка обоев на масляную краску
Наклейка обоев на побелку и эмаль
Оклейка бетонных стен
Наклейка обоев на краску без подготовки стен
Определяем вид краски
Чтобы качественно оклеить обои, вам необходимо, в первую очередь, определить тип краски, которой были окрашены стены. Различают несколько видов красок. Акриловая водоэмульсионная краска не имеет специфического запаха, обладает водоотталкивающими свойствами, хорошо ложится на стены и впитывается в них, закрепляясь прочно в структуре.
Масляная краска имеет определенный запах, прекрасно отталкивает влагу и образует на поверхности после засыхания «защитный слой». Чтобы понять, получиться ли на краску наклеить обои и как это правильно сделать, попробуйте часть краски снять со стены при помощи шпателя: масляная краска отпадет кусками, акриловая же – наоборот крепко держится и снимается только небольшими частями.
Перед покраской
Старая краска на стенах хозяевам доставляет много не слишком приятных моментов, таких как проплешины и трещины, которые появляются при частичном отслоении покрасочного материала вместе со штукатуркой, и всевозможные неровности от наплывов, что остаются от старых беспорядочных мазков кистью, или просто цвет масляной краски, что изрядно надоел. А если стены кухни окрашены краской, то к этим неприятностям стоит добавить ещё и въевшийся в них застарелый прогорклый запах.
Нельзя обои клеить на пораженные плесенью или сырые стены. Совершенно недостаточно эти участки обработать противогрибковым препаратом и просто подсушить. Рекомендуется обязательно устранить причину, которая провоцирует плесень и сырость. Самым простым средством считается закрепление на стене отрезка рулонного теплоизолятора, а потом наклейка на него пластмассовой сетки, заштукатуривание слоем сухой смеси или просто закрытие листом гипсокартона.
Оклейка обоев: общие рекомендации
Выбирая обои, следует учесть, что если имеется на них рисунок или узор, то хозяевам придется его стыковать таким способом, чтобы не нарушить целостность узора. Всегда покупайте больше на один рулон. Перед тем, как наклеить обои на краску, рекомендуется внимательно прочитать инструкцию по изготовлению клея и выполнить строго по пунктам ее предписания. Нельзя использовать клей, который не предназначен для выбранного типа обоев, к примеру — костный.
Принято клеить обои, начиная от окна. Подобную работу лучше проводить вдвоем: в этом случае один человек будет клеить верхнюю часть, а второй — нижнюю. Отрезав полосу нужной длины от рулона, нужно постелить ее кверху изнаночной стороной на пол. Кисточкой следует нести клей, распределив его равномерно по всей поверхности обоев, а потом поднять с пола, сложив вместе концы полосы.
Наклеивают обои на краску, гипсокартон или старые обои с верхней части. Полосу следует выровнять по отношению к потолку и приложить плотно к стене. Движениями, что напоминают форму елочки, следует прижать обои плотно к стене от середины полосы – к краям и вниз. Это лучше делать тряпкой или валиком. Тряпкой к тому же можно удалить излишки клея, который выступил по краям.
Следующую полосу нужно клеить так же само, но с учетом изображения обоев. Полосы стоит приложить встык друг к другу, но только не внахлест. Тряпкой нужно ещё раз пройтись по стыкам, чтобы их хорошо зафиксировать. Выключатели и розетки необходимо заклеивать обоями, и тут же прорезать строительным ножом или лезвием крест-накрест двумя линиями. Затем лишнюю часть следует аккуратно обрезать по периметру выключателя или розетки.
Под оконными проемами и над дверью обои клеят после наклейки всех цельных полос. Необходимо ли клеить обои на стены, где будет стоять мебельный гарнитур? Поступать следует на свое усмотрение. Если в планах имеется перестановка мебели в дальнейшем, то, безусловно, обои стоит поклеить. Строго запрещается пользоваться горячим клеем, потому что становится жидкой его консистенция, что является причиной того, что клеящий состав начинает выступать за края полотна, пачкая лицевую сторону обоев.
Клеим обои на водоэмульсионную краску
Чтобы поклеить обои на водоэмульсионку, нужно предварительно подготовить стены, иначе полотно может быстро от поверхности отстать. В первую очередь нужно нейтрализовать старый слой покрасочного вещества. Для этого принято готовить смесь из грунтовки и растворителя в пропорции 1:1 и данный состав наносить на обрабатываемую поверхность. Входящий в состав смеси растворитель разъедает старое покрытие частично, давая возможность грунтовке проникнуть в структуру стен и обеспечить надежное соединение новой отделке.
После этого стена должна высохнуть, и только потом сверху можно наносить слой чистой грунтовки. Подобный способ позволяет получить в результате шероховатую поверхность, которая необходима для хорошего сцепления обоев с поверхностью. После высыхания производят непосредственно наклейку обоев на краску. В этих целях необходимо приготовить специальный состав, который состоит из равных частей обойного клея и ПВА. Его следует наносить на обойное полотно и на прогрунтованную стену.
Наклейка обоев на масляную краску
Масляная краска является очень цепким веществом, которое может не отставать от стен годами. Но в данном случае вся сложность кроется в том, что слои краски имеют очень гладкую поверхность, которая мешает достичь хорошего сцепления обоев со стеной. Исходя из этого, планируя наклеить обои на масляную краску, также нужно произвести подготовительные работы. Существует два метода подготовки стен, покрытых масляной краской.
Первый из них состоит в следующем. Чтобы получить пригодную для оклейки поверхность, следует обработать стены крупным наждаком, нанести на зашкуренную поверхность смесь грунтовки и клея ПВА в пропорции 1 к 1.
Второй метод кроется вот в чем. С помощью шпателя через каждые двадцать сантиметров принято снимать горизонтальными полосками слой краски, что имеет ширину 5 сантиметров, а потом наносить на обработанные участки шпаклевку для выравнивания их с остальной поверхностью. Эти полосы предназначаются для обеспечения хорошего сцепления полотнища со стенами. Подобный способ поклейки обоев на масляную краску считается менее эффективным, но право на существование также имеет.
Повторять, как приклеить обои на краску, не стоит – последовательность действий аналогичная. Единственным различием является состав клеящего раствора – при поклейке обоев на масляные краски, обойного клея следует брать в 2 раза больше, чем клея ПВА. Выполнив такие действия, вы получите хороший результат. Обои держаться будут крепко, радуя своим видом хозяев.
Наклейка обоев на побелку и эмаль
Вы уже поняли, что водоэмульсионную краску можно отмыть теплой водой при помощи тряпки. Но существуют и другие отделочные материалы. К примеру, дело сложнее обстоит с побелкой, потому что этот материал не способен выдерживать никаких нагрузок. Если вы планируете поклеить обои на побеленные стены, запомните, что побелку придется убирать полностью. Для этого немного размочите её мыльным раствором, а затем снимите шпателем. Остатки смойте теплой водой при помощи губки. Оставлять нельзя ни малейшего участка, что обработан побелкой.
Проверить обратное очень просто. Достаточно провести ладонью по стене ладонью и проанализировать результат. Если на руке осталось хотя немного мела, то придется мыть стену заново и убирать последние следы побелки. Не сделав этого, за оклейку обоев можно не браться – все старания будут напрасными. В конце концов, обойное полотно отойдет в тех местах, где осталась краска, и возникнут пузырьки, если влажность там появится.
Второй вариант подготовки побеленных стен под наклейку обоев– дважды обработать поверхность грунтовкой, что отличается глубоким проникновением, и хорошо просушить каждый слой. После этого следует приготовить клей, разбавленный водой. Содержание воды должно составлять 20%. Этим составом принято обработать стены, затем необходимо подождать полного высыхания вещества и можно клеить обои.
А вот если поверхность была окрашена эмалью, то в этом случае получиться поклеить обои непосредственно на стены. Но необходимо предварительно убедиться, насколько прочно покрасочное вещество держится на стене. Убрать эмаль нужно в тех местах, где вещество само отваливается. Обязательно по всей поверхности пройдитесь крупной наждачной бумагой и со стены удалите пыль. Для большей прочности рекомендуется предварительно оклеиваемую поверхность обработкой специальной пропиткой для стен.
Оклейка бетонных стен
Раз уж мы рассказываем, как клеить обои на краску, и говорим о нестандартных поверхностях, то обязательно следует упомянуть об обычной бетонной стене, которая может выступать основой для обоев. Многих застройщиков интересует, как на бетон клеить обои. Конечно, кажется излишним проведение подготовительных мероприятий.
Однако следует отметить, что обойные полотна, особенно дорогие натуральные и тканевые обои, очень требовательны к ровности стен, а бетонные стены представляют собой поверхность, что сплошь покрыта бугорками и рытвинками. Поэтому в таком случае не может идти речь о качестве работы.
Для подготовки бетонной поверхности к оклейке её принято выравнивать кирпичом, чтобы сгладить основные неровности. После этого наступает время зачистки основания наждачной бумагой и удаление грязи и пыли. После высыхания стены необходимо оштукатурить и огрунтовать качественным составом, что отвечает необходимым техническим параметрам.
Грунтовка должна иметь хорошие свойства влагостойкости, обеспечивать защиту от грибка и плесени и, конечно же, крепко скреплять обои с поверхностью. Клей для обоев выполняет приблизительно такие функции. Оклейка обоев на бетонные стены может производиться только в комнатах с низкой влажностью и полным отсутствием сквозняков.
Наклейка обоев на краску без подготовки стен
Чтобы узнать, можно ли поклеить обои на краску без подготовки стен, проверьте предварительно стены на прочность. Для этого вам понадобится простейший строительный скотч, его нужно прикрепить к стене, что покрашена краской, после этого его стоит оторвать резким движением от стены. Если покрасочный материал остался на месте, и никаких изменений не произошло, то можно полагать, что краска испытание прошла.
Но когда на внутренней стороне скотча остались частички краски, то такое покрытие придется полностью счищать. Это займет много времени, поэтому нужно набраться терпения. Краску в этом случае очистите специальной металлической щеткой, которая насажена на дрель, или шпателем. Очень редко используются растворители из-за вредного для организма запаха, выделяемого химикатом.
На стену, что прошла испытание скотчем, обои можно клеить без предварительной обработки поверхности, потому что краска создала прочную, гладкую и достаточно ровную поверхность. Иногда, чтобы добиться шероховатой поверхности, мастера обрабатывают краску с помощью наждачной бумаги. Запомните напоследок, что не стоит светлые тонкие обои наклеивать на темную краску, потому что темный цвет будет просматриваться сквозь новую отделку, испортив полностью внешний вид комнаты.
Теперь вы уяснили, как поклеить обои на краску, и готовы свои знания применить на практике. Каждая комната в вашем доме должна иметь собственное лицо и свой неповторимый вид, поэтому следует грамотно подходить к выбору обоев и их дальнейшей наклейке. Правильная подготовка стен к последующей наклейке обоев является хлопотной и довольно недешевой процедурой, но крайне желательной. К работе нужно подойти со всей ответственностью, и тогда полученным результатом смогут порадоваться жильцы вашего дома. Обновленный дизайн прослужит долгое время.
Рекомендации по подготовке стен перед монтажом обоев -Теория
Перед тем, как оклеивать помещение обоями, необходимо должным образом подготовить стены. Получить качественно оклеенные стены без соблюдения требований по их предварительной подготовке — крайне проблематично. Нарушение технологии подготовки стен неизбежно создаст проблемы для мастера, осуществляющего монтаж, что, в свою очередь, повлечёт за собой ненадлежащее качество оклейки и порчу обоев.
Мы разработали базовые рекомендации, а также несколько готовых решений по применяемым материалам, которые помогут осуществить подготовку стен к монтажу обоев.
План действий
Для подготовки стен необходимо:
снять со стен старую отделку
отремонтировать стены
выровнять поверхность штукатуркой
зашпаклевать и обработать грунтовкой под обои
1. Удаление старой отделки
Не допускается клеить обои поверх старых обоев или на окрашенные стены, поэтому, старое настенное покрытие необходимо снять, а также удалить грязь и пятна. Если стены были окрашены, необходимо удалить со стен всю краску. В противном случае, наклеенные обои со временем могут начать «отходить» вместе со слоем краски.
2. Ремонт стены (удаление трещин, сколов)
Если на стене есть неровности, сколы, трещины и другие дефекты, их необходимо исправить. Наши обои имеют среднюю плотность, но, как и большинство современных обоев, они не смогут скрыть даже незначительные дефекты стен.
Дефекты, не устраненные на этапе подготовки стен, могут повлиять на качество оклейки (возможно возникновение «пузырей» на полотнах обоев, расхождение стыков полотен обоев, отклеивание полотен обоев и т.д.).
Поэтому устранение данных недостатков — одна из важнейших задач на подготовительном этапе.
3. Выравнивание стен штукатуркой
Оклеиваемую поверхность (включая листы гипсокартона) необходимо выровнять штукатуркой, например, KNAUF Rotband). Затем выровненную поверхность обработать акриловой грунтовкой глубокого проникновения, например, Tikkurila Euro Primer. Если вы используете другую грунтовку, в составе которой нет антисептика, рекомендуем дополнительно обработать поверхность антисептиком — это поможет избежать образование плесени и грибка.
4. Финишный слой (шпатлёвка и грунтовка)
Окончательное выравнивание стен под обои производится мелкозернистой финишной шпатлёвкой, например, финишной шпатлёвкой SEMIN или Sheetrock Danogips Superfinish.
Грунтовка производится грунтом глубокого проникновения, например Tikkurila Euro Primer, KNAUF Тифенгрунд или Ceresit.
При использовании грунтовки Ceresit обратите внимание на цвет — при нанесении он должен быть слегка жёлтый. Если при нанесении нет жёлтого оттенка, то перед вами фальсификат.
Если в качестве финишного покрытия вы используете шпатлёвку KNAUF Rotband Pasta, следует особенно хорошо прогрунтовать стены. Как показала практика, данная шпаклёвка проигрывает в качестве указанным выше SEMIN и Sheetrock Danogips Superfinish при подготовке стен под обои.
Итоговый вид стены
По итогу подготовки, поверхность стены перед оклейкой должна получиться равномерно светлой, сухой, ровной, немного шероховатой, прочной, слегка впитывающей влагу. На поверхности не должно быть трещин, неровностей, пыли, грязи, пятен, а также следов краски.
Готовые решения
На основе нашего опыта мы сформировали несколько вариантов финишной отделки стен с различными материалами.
Оптимальный вариант
Шпатлёвка LR+
Шпатлёвка (мелкозернистая, финишный слой) SEMIN или Sheetrock Danogips Superfinish
Грунтовка в 2 слоя: Tikkurila Euro Primer или KNAUF Тифенгрунд
Дополнительный вариант
Шпатлёвка LR+ (70%) + Weber.vetonit JS (30%)
Грунтовка в 2 слоя SEMIN, Tikkurila Euro Primer, или Ceresit
Дополнительные рекомендации
Не допускается клеить обои на не просохшие стены. В противном случае возможны нежелательные изменения цвета и отслаивание обоев.
Все углы помещения должны быть строго вертикальными, а линия стыка стены и потолка должна быть выведена по уровню (пол и потолок горизонтальны и параллельны друг другу.
Все указанные выше рекомендации сформированы на основе нашего собственного опыта, опыта наших специалистов по монтажу, а также обратной связи от наших клиентов. Применение данных рекомендаций поможет обеспечить вам максимально хороший результат, но не является гарантией хорошего результата. Следует доверять работы по подготовке стен и монтажу обоев проверенным специалистам, имеющим опыт монтажа фотообоев.
Всегда важно помнить, что деньги и время, сэкономленные на этапе подготовки стен, приведут к непредвиденным результатам при поклейке и дополнительным расходам в будущем.
Вернуться к списку материалов
VGT / ВГТ ВД-АК-0301 грунтовка по старой краске
Для предварительной обработки поверхностей, ранее окрашенных ПФ, НЦ, масляной и т.п. ЛКМ, перед нанесением водно-дисперсионных красок.
образует на поверхности старого покрытия плёнку, улучшающую адгезию к водно-дисперсионным материалам;
после высыхания образует ровную матовую полупрозрачную поверхность молочного цвета;
облегчает нанесение водно-дисперсионных красок по ранее окрашенным поверхностям;
обеспечивает постоянную липкость поверхности;
для наружных и внутренних работ.
СВОЙСТВА И ОСОБЕННОСТИ
Грунтовка представляет собой молочно-белую, вязкую, маслянистую на ощупь жидкость. После высыхания обра-зует ровную полупрозрачную поверхность. На поверхности старого покрытия образует плёнку, улучшающую адгезию к водно- дисперсионным материалам, что облегчает их нанесение на ранее окрашенные поверхности.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Используется для наружных и внутренних работ для предварительной обработки поверхностей, ранее окрашенных ПФ, НЦ, масляной и т.п. ЛКМ, а также пассивных поверхностей (пластик, ПВХ и т.п.) перед нанесением воднодисперсионных красок.
Подготовка поверхности: Рабочая поверхность должна быть сухой и не иметь загрязнений. Отслаивающиеся фрагменты старой краски зачистить, неровности основания и трещины зашпатлевать не менее, чем за сутки до начала работ.
Расход: 100-200 г/м²
Способ нанесения: Наносится кистью или валиком в один слой.
Разбавитель: Вода, не более 5-7%.
Время высыхания: До отлипа – 2 часа, полное высыхание через 24 часа при нормальных условиях.
Сухой остаток: Не менее 20%.
Плотность: 1 г/см³
Хранение: В плотно закрытой таре при температуре от 0°С до +40°С. Допускается замораживание до -15°С, но не более 5 циклов замораживания-оттаивания. Срок годности 24 месяца с даты изготовления.
Не рекомендуется: Грунтование поверхности при повышенной влажности и температуре ниже +7°С.
Технические условия: 2316-013-32998388-2010 с изм. 1,2
Закрашивание обоев | Dulux Decorator Center
Мы всегда рекомендуем удалять старые обои перед покраской, где это возможно, однако это не всегда лучший способ действий. В статье ниже мы обсудим некоторые сценарии, в которых рисование поверх обоев будет полезно. Как всегда, самый безопасный вариант — проконсультироваться с профессиональным художником и декоратором, который посоветует вам лучший способ действий.
Иногда удаление обоев со стены может выделить отслоившуюся краску и лежащую под ними кирпичную кладку, снятие старых обоев действительно может усугубить эту проблему, создавая гораздо более дорогостоящую и длительную работу, чем просто закрашивание бумаги.Это важно учитывать, если недвижимость, в которой вы находитесь, устарела или вы не знаете, как выглядит поверхность под ней.
Оставив бумагу на стене, вы можете быть уверены, что кирпичная кладка, штукатурка или гипсокартон останутся нетронутыми в своем текущем состоянии, что позволит вам быстрее красить и получить более однородную отделку.
Это также очень трудоемкая задача: удаление бумаги означает зачистку всей стены, а также шлифование, чтобы убедиться, что поверхность ровная и без пятен, которую можно закрасить.Если бумага, которая у вас сейчас есть, уже плоская, качественно обработана и хорошо соединена, закрасить ее — гораздо более разумное решение, чем вы думаете.
Наш продукт: Zinsser Wallpaper Cover Up
Wallpaper Cover-Up — это универсальная грунтовка, герметик и пятновыводитель. Праймер с высокой укрывистостью, который стирает отпечатки обоев с гладкой матовой не совсем белой поверхностью. Может использоваться под любой цветной эмульсией.
Стоит отметить, что это придаст стене красивую, ровную матовую поверхность.Чтобы получить максимальную защиту, и если вы добавляете немного цвета, мы рекомендуем снова покрасить стену Dulux Trade Diamond Matt.
На что следует обратить внимание, прежде чем закрашивать обои
В хорошем ли состоянии обои? Обои, которые уже отсоединились, порваны или покрыты влажностью / плесенью, должны быть удалены. Закрашивание обоев не скроет эти проблемы и может вызвать более серьезные проблемы в будущем. Закрашивая его, вы потенциально создаете гораздо более серьезную проблему в будущем.
Скоро сделаете ремонт? Обои, которые были закрашены, гораздо труднее удалить, и существует риск того, что они оторвут / повредят часть основной стены. Этого следует опасаться в устаревших зданиях с открытой кирпичной кладкой.
Фактурные обои? Если на ваших обоях явно виден рельефный рисунок текстуры, лучше не закрашивать их, просто потому что рисунок может просвечивать. Можно снять слой покрытия, но лучше доверить это профессионалам, и это потребует снятия обоев в любом случае.
Как закрасить обои
Хотя теоретически это так же просто, как покраска стены, мы рекомендуем сделать несколько дополнительных шагов, чтобы обеспечить оптимальную отделку и избежать каких-либо сюрпризов в будущем.
Очистите и протрите обои. — Перед покраской убедитесь, что на бумаге нет мусора и следов. Рекомендуется протереть его, чтобы удалить жир, это позволит вам уловить любые пропущенные приспособления или фитинги. У нас есть ряд чистящих средств, идеально подходящих для работы.
Можно использовать грунтовку. — Если цвет обоев слишком жирный или имеет сомнительное качество на поверхности, использование хорошей грунтовки позволит краске хорошо держаться. Мы рекомендуем использовать Zinsser Wallpaper Cover Up.
Закройте швы. — Хотя краска обычно покрывает швы обоев, рекомендуется их сгладить, чтобы избежать проблем после начала покраски. Просто нанесите тонкую полоску прозрачного герметика по периметру стен в месте стыка бумаги с полом и потолком.Это поможет склеить края и не даст бумаге отслоиться после того, как вы покрасите.
Можете ли вы закрасить обои? Вот все, что вам нужно знать
Вы только что купили свой первый дом, и вам нравится все в нем, от крыльца до заднего дворика. Все, что есть, кроме столовых обоев. Итак, теперь вы стоите в столовой и думаете, можете ли вы закрасить обои? Хорошая новость в том, что да, можно.
ОБОИ УСЛУГИ
Закрашивание обоев — правильное решение для вас?
Прежде чем нанести краску на бумагу, задайте себе пару вопросов.
Планируете ли вы остаться в доме на некоторое время? В таком случае стоит попробовать снять обои перед покраской. Но здесь есть свои проблемы, в том числе обнаружение старых отверстий от гвоздей, поврежденный гипсокартон или штукатурка, а также вероятность того, что слой обоев, на который вы смотрите, может оказаться одним из многих.
Зачистка занимает много времени, и вы можете случайно поцарапать стены, особенно если бумага старая и непрочная. Если вы уже пытались удалить бумагу, и она не отрывается легко, не рискуйте повредить стены.
Кроме того, если комната, которую вы рисуете, небольшая, например, ванная комната или домашний офис, время и труд, которые вы тратите на зачистку бумаги, могут не окупиться.
В этих случаях покраска — хороший вариант.
Вам понадобится немного снаряжения, сначала
Покраска обоев требует использования сильнодействующих химикатов, поэтому перед началом работы защитите глаза, кожу и волосы. Вот что вам нужно:
Одежда и обувь, максимально закрывающие кожу
Одноразовые перчатки (хорошо подойдут резиновые или виниловые)
Шляпа
Очки для глаз (если вы носите очки, выберите подходящие поверх них)
Если у вас аллергия или астма, или если вы беспокоитесь о здоровье легких в целом, купите недорогую респираторную маску.Как минимум, откройте как можно больше окон для сквозной вентиляции.
Можно ли закрашивать обои без грунтовки?
Старые обои приклеены к стене химическим составом, известным как проклейка. Это помогло защитить оштукатуренные стены от влаги. Но если вы рисуете проклейку, она может испачкаться через краску, если вы ее не заклеите. Итак, перед тем, как рисовать, вам понадобится грунтовка на масляной основе или на основе шеллака.
Грунтовки на масляной основе сохнут дольше, чем другие краски, и они выделяют вредные для здоровья химические вещества с запахом газа.Но они отлично скрывают узор на обоях и покрывают клей или пятна. Просто убедитесь, что ваша грунтовка на масляной основе будет работать с латексной краской на водной основе.
Другой вариант — грунтовка на основе шеллака, которая не так пахнет и сохнет за 15-30 минут. Вы можете использовать латекс поверх этой грунтовки.
Держите уайт-спирит под рукой, чтобы смыть пролитую жидкость и кисти при использовании грунтовки на масляной основе. Для продуктов на основе шеллака используйте денатурированный спирт.
Подготовить комнату
Очистите стены влажной тряпкой, чтобы удалить грязь и пыль.Не мочите тряпку слишком сильно; вы не хотите пропитать бумагу. Затем скотчем обвязку и вокруг полов и переместите или накройте мебель
Когда стены будут чистыми, отремонтируйте отслаивающиеся участки или открытые швы, аккуратно обрезав бумагу ножом для гипсокартона и нанося грунтовку на место, чтобы закрыть его. После того, как вы запечатали бумагу, дайте ей высохнуть, затем зашпаклевайте все отверстия или вмятины в стене и отшлифуйте стены наждачной бумагой с зернистостью 150–180, чтобы выровнять поверхность. Затем еще раз протрите стены влажной тканью, чтобы избавиться от новой пыли.
Время прайма
Когда вы защищены, а стены станут чистыми и гладкими, нанесите грунтовку. Не перегружайте кисть; вместо этого начните с меньшего, а затем наращивайте. Когда грунтовка высохнет, проверьте наличие шероховатостей и зафиксируйте их шпаклевочной массой, которая представляет собой смесь шпаклевки и грунтовки (таким образом вам не придется повторно грунтовать стены). Если вы используете хорошие продукты и не торопитесь, одного слоя грунтовки будет достаточно.
Закрасьте обои
Когда грунтовка высохнет, вы готовы окрасить обои, как любую другую стену.
Подводя итог, можно ли закрасить обои? Да, если вы сначала выполните несколько простых правил подготовки и грунтовки, ваш проект обязательно увенчается успехом.
Вы ищете художника по интерьеру в вашем районе? Попробуйте наши услуги по установке и удалению обоев. Мы можем помочь вам преобразить ваш дом с помощью нового слоя краски или обоев!
ПОЛУЧИТЬ ЦЕНУ
Плюсы и минусы закрашивания обоев
Обязательно прокрутите вниз … на этой странице может быть несколько вопросов!
Уважаемый NH,
Я хочу использовать внутреннюю плоскую латексную краску поверх хорошо приклеиваемых обоев.Стоит ли снимать бумагу, а не просто закрашивать ее?
IB из Сент-Луиса, MO
IB,
Конечно, можно закрасить обои, но у меня смешанные чувства по этому поводу.
Во-первых, швы будут видны сквозь краску, если их тщательно не покрыть
тонкий слой настенного картона, чтобы скрыть их. Во-вторых, вы должны использовать масло
грунтовка на основе для герметизации бумаги, иначе латексная краска может привести к тому, что обои
паста для размягчения, в результате чего бумага «пузырится». Другой
«Скрытая» проблема в том, что многие обои имеют текстуру… иногда
не особо заметно пока не покрасил. Цветы, кто-нибудь?
Даже если бумага виниловая (которая обычно не пропускает воду), она
целесообразно грунтовать, потому что использование хорошего грунтовочного герметика на масляной основе гарантирует, что
краска прилипнет к гладкой виниловой поверхности.
Причина, по которой я не предлагаю закрашивать обои, заключается в том, что если обои
начинает рушиться, стены станут выглядеть очень рваными. Ремонт нет
сложно… просто вырежьте все незакрепленные участки и сгладьте их стеновой панелью
сложный.Поскольку разрушение обоев имеет тенденцию к прогрессированию, этот процесс
поломка / ремонт будет продолжаться годами. Если вы потратите время сейчас
снимая бумагу, вы избавляете себя от будущих разочарований.
После того, как вы начнете красить, процесс удаления станет более утомительным и трудным,
так как краска удалила любую пористость в бумаге, а также укрепила ее,
придавая стене большую толщину. Чем больше слоев краски, тем хуже!
В настоящее время, когда доступны высококачественные химические средства для удаления обоев,
удаление обоев — не такая уж трудная задача, как вы думаете.Грязно, да, но
не катастрофически. У меня есть статья на сайте, в которой обсуждаются некоторые из
проблемы при снятии обоев .
Уважаемый NH,
У нас на стенах обои, закрашенные бывшим
жители. Хотелось бы узнать, есть ли простой способ удалить его.
фунтов
Уважаемый LB,
Удалить закрашенное покрытие всегда сложно, а иногда и невозможно.
обои, не повреждая стены … особенно если у вас стены из гипсокартона
или аналогичный продукт.Оштукатуренные стены выдерживают повышенное потребление влаги и
терпеть больше злоупотреблений. Вот почему выбор номер один — просто оставить его включенным.
стены. При правильном ремонте все поверхности стен, кроме самых ужасных, могут быть повреждены.
восстановлен в их первоначальном гладком великолепии!
Общая процедура состоит в том, чтобы вырезать все незакрепленные участки бумаги и выровнять
стены с компаундом для стеновых панелей, как если бы вы заделывали неглубокие отверстия. Вы можете
так же прорезать свободные швы и заполнить их. После того, как вы сделаете весь ремонт,
слой грунтовки на масляной основе необходим для герметизации стен.Если вы используете
грунтовка на водной основе, вы можете вызвать высвобождение большего количества обоев там, где вы
не хочу! Кроме того, хотя грунтовки на водной основе действительно улучшились по сравнению с
последние 20 лет они по-прежнему стремятся растворять пятна и выносить их на поверхность
краски, что может привести к просачиванию финишного покрытия.
Удаление бумаги — еще одна более серьезная и сложная задача. Вставить
растворяющие химикаты и / или средство для удаления паровых обоев будут вашими инструментами
выбор в этом стремлении.Конечно, чтобы химикаты или пар попали в
клей под краской / бумажным коллажем надо как-то механически проткнуть
лакокрасочная пленка. Один из старых методов — использовать жесткую проволочную щетку для шлифовки
поверхность краски и бумаги. Перенесемся в 20 век … есть
розничный продукт под названием Paper Tiger, который делает это немного более аккуратно и
с легкостью. Бумажный тигр — это небольшой ручной инструмент с сотнями мелких
штифты, прикрепленные к колесам. Прокатывая его по поверхности стены, вы вводите
сотни маленьких отверстий, обычно достаточно глубоких, чтобы проникнуть в поверхность, но это не так
глубокой, что впоследствии вам потребуется капитальный ремонт стен.Этот продукт
обычно доступны в магазинах красок. Единственный недостаток в том, что он может не полностью
проникают сквозь несколько слоев краски.
Если у вас достаточно набита лакокрасочная пленка или бумага, можно начинать
снимая бумагу. У вас есть два варианта. Можно использовать химические обои
стриппер, доступный в любом магазине красок или строительной техники, смешанный с горячим
водой и разбрызгивается на поверхность стены. Химическое вещество растворяет пасту
и помогает поднять бумагу со стены. Ваш второй, более серьезный вариант — это
используйте паровой инструмент для снятия обоев.Во многих магазинах красок и пунктах проката есть эти
доступны и предоставит инструкции по их использованию.
Если вышеперечисленные методы вам не подходят, последний и наименее желательный метод будет
использовать химический очиститель краски. Потому что эти продукты очень токсичны и
возможно, повреждая многие другие поверхности (включая ваше тело), я перечисляю это как
последнее средство, когда исключены другие менее опасные средства!
NH
Закрашивание обоев — Практическое руководство по покраске дома
Удалить существующие обои не всегда возможно.Если ваши стены повреждены, бумага уже была закрашена или если она была установлена непосредственно на незапечатанный гипсокартон, лучшим вариантом может быть закраска. Залог профессионального результата — правильная подготовка. Не поддавайтесь соблазну пропускать шаги, чтобы сэкономить время или деньги; Вы не останетесь довольны готовым продуктом!
Очистите стены
Используйте чистую губку и слабый раствор моющего средства, чтобы удалить как можно больше грязи и пыли с обоев. Снова промойте губкой чистой водой.
Снимите пластины переключателей и крышки розеток.
Их сложно раскрасить. Кроме того, если вы решите заменить их позже, ваши неокрашенные обои могут появиться вокруг новой обложки.
Проверьте и удалите незакрепленную бумагу.
Оторвите всю незакрепленную бумагу. Если приподнимается только край, можно закрепить его свежим клеем для обоев; просто убедитесь, что он полностью прилип, иначе он снова поднимется, унося с собой краску.
Грунтовка с тонированной грунтовкой шеллак
Грунтовка имеет решающее значение.Он защищает обои от влаги, благодаря чему клей плотно прилипает к стене и предотвращает растекание чернил на бумаге. Грунтовки Shellac имеют неприятный запах и грязь, поэтому убедитесь, что комната хорошо проветривается, и сделайте перерыв, если это начнет вас беспокоить. Для очистки используйте денатурированный спирт. Большинство грунтовок для шеллака высыхают за час или меньше.
Иногда всплывают обои; разрежьте пузырь бритвенным ножом и снова приклейте бумагу. Можно использовать шовный герметик или обычный клей, чтобы бумага не рассыпалась снова.Когда паста высохнет, нанесите еще один слой грунтовки на участок.
Зашпатлевать дефекты и швы с помощью раствора для гипсокартона
Используйте очень широкий нож для гипсокартона, чтобы нанести раствор для швов, царапин и других дефектов. Цель состоит в том, чтобы получить идеально гладкую поверхность для покраски, поэтому вам, возможно, придется покрыть всю стену тонким слоем, если на обоях есть рельефный рисунок. Обратите особое внимание на швы, они будут видны сквозь краску, если их не удалить должным образом.
Дайте гипсокартону полностью высохнуть, прежде чем продолжить.
Отшлифуйте гладкие, а затем загрунтованные участки акриловой грунтовкой.
Отшлифуйте зашпаклеванные или снятые участки с помощью шлифовальной губки. Если участок по-прежнему не совсем гладкий, нанесите еще один слой грязи и песка. Убедитесь, что у вас достаточно света; вы можете использовать фонарик, чтобы проверить поврежденный участок под несколькими углами, чтобы убедиться, что он ровный. Проведите рукой по этой области — еще один хороший способ проверить, нет ли шишек и шишек.
Обработайте швы и заплатки высококачественной акриловой грунтовкой.Если вам нужно было нанести слой на всю стену, вам также придется загрунтовать всю стену. Извини.
Закрасьте все участки, которые не нужно красить.
Используйте малярную ленту с низким уровнем клейкости, чтобы замаскировать подоконники, дверные косяки, молдинги, плинтусы и все остальное, что вы не хотите красить. Большие площади можно накрыть малярной бумагой или пластиком.
Дополнительно — Текстура поверх обоев
Если вашего нижнего слоя было недостаточно для маскировки сильно тисненой бумаги, текстурирование стены может помочь скрыть это.Ведра герметика на пять галлонов должно хватить на текстуру одной комнаты. Маска вдоль молдингов и плинтусов. Вы можете попробовать пропустить шпатель, нанося состав шпателем размером 4-6 дюймов. Вы можете сначала поэкспериментировать на куске древесины, пока не найдете технику, которая вам нравится. Дайте ему полностью высохнуть, затем с помощью влажной губки разгладьте неровности.
Существует много типов фактур гипсокартона. Многие легко сделать. Доступны даже аэрозольные баллончики с аэрозольной текстурой — просто наведи и снимай.
Краска
Если вы выбрали текстурирование стен, вам потребуется еще раз грунтовать. Используйте латексную грунтовку и будьте внимательны. После высыхания нанесите валиком два слоя латексной краски. Плоские краски и краски яичной скорлупы более прощают недостатки, чем сатиновые. Более темные цвета снисходительнее светлых. Для наилучшего покрытия используйте валик с ворсом от среднего до высокого.
Если вы хотите попробовать декоративную отделку, самое время это сделать.
Очистить
Очистить латексную краску легко, если краска еще влажная; просто промойте, пока вода не станет чистой.Снимите малярную ленту и замените крышки переключателей и розетки. Готово!
Что делать, когда закрашенные обои начинают проявлять края
A: Возможно, вы сможете сделать стены достаточно гладкими для новой краски, не снимая обоев, но вы не узнаете наверняка, пока не можно проверить, надежно ли приклеены обои между швами.
По словам Синди Грин, давнего члена совета директоров и бывшего президента Ассоциации установщиков обоев, лучше всего снимать обои перед покраской.org) и владелец Cyndi Green Wallcovering Sales & Installations в Монро, штат Луизиана. (318-348-6908; cgreenwallpapers.com ). Но поскольку прежние владельцы этого не делали, она посоветовала вам начать с вырезания одного выступающего шва. Используйте острый универсальный нож и линейку и нарежьте аккуратные полоски примерно на четверть дюйма от шва с обеих сторон. Подденьте хотя бы часть приподнятого материала тонким шпателем. Затем с помощью широкого шпателя проверьте, легко ли поднимаются обои.
«Вполне возможно, что бумага сейчас совсем не устойчива, и она просто полностью снимется с краской», — написал Грин в электронном письме. «Это просто зависит от того, какие это были обои». Вы можете обнаружить, что покрытие для стен имеет верхний слой винила, который легко снимается, или что целые полосы легко снимаются. В этом случае вам лучше удалить обои и начать все сначала, даже если это не ваш предпочтительный вариант. Но если обои на 100% бумажные, без винила, краска может проникнуть в них настолько, что их будет нелегко удалить, и избавление от выступов действительно может быть лучшим вариантом.
Чтобы выровнять стены, не снимая обоев, разрежьте по выступающим швам, как вы делали тест-полоску. Уберите поднятые биты. Затем покройте эти участки грунтовкой, запечатывающей пористые поверхности. Это может быть грунтовка на масляной основе или продукт на водной основе, такой как Roman Pro-999 / Rx-35 Внутренний ремонт гипсокартона и грунтовка для герметизации (19,98 долларов США в Home Depot). (Будьте осторожны, чтобы не получить римский продукт с надписью R-35 без «x»; он предназначен для непористых поверхностей.)
После высыхания грунтовки заполните сделанные вами углубления герметиком для швов гипсокартона, также известным как раствор для гипсокартона.Используйте четырехдюймовый нож для швов для гипсокартона, чтобы разгладить заплатку и выровнять ее с прилегающими обоями. При высыхании материал заплатки будет немного сжиматься. На следующий день накройте его новым слоем. Используйте нож для гипсокартона, чтобы растушевать края, чтобы не образовывались гребни. Когда этот слой высохнет, проверьте, выровнена ли поверхность с бумагой с обеих сторон. При необходимости добавьте третий слой.
После высыхания последнего слоя может потребоваться небольшая шлифовка. Сделайте это вручную, используя мелкозернистую шлифовальную губку или наждачную бумагу с зернистостью 120.Вытрите или пропылесосьте всю пыль. Затем загрунтуйте заполненные участки герметиком для пористых поверхностей, например Roman Pro-999 / Rx-35. (На этот раз грунтовка на масляной основе не подходит.) И, наконец, вы готовы к перекрашиванию.
Почему все сосредоточено на том, какой тип грунтовки и где использовать? Клеи для обоев размягчаются под воздействием влаги, а шовный состав гипсокартона содержит влагу. Герметизация подстилающей поверхности в первую очередь предотвращает просачивание влаги в стыковочном растворе под соседние обои и ее ослабление.А грунтовка-герметик поверх заплатки не дает ей быть более пористой, чем окружающие окрашенные обои. Если пористость меняется, краска сохнет неравномерно, что приводит к появлению пятен. Не все грунтовки задерживают воду; вам необходимо загрунтовать продукт, специально разработанный для герметизации пористых поверхностей.
Если вы не хотите выполнять работу самостоятельно, вы можете подумать о том, чтобы вызвать маляра, специалиста по гипсокартону или установщика обоев. Совет Грина: если вы просто хотите сделать выступы плоскими, а затем перекрасить, вызовите маляра.Художник также может добавить текстуру для смешивания пятен, если это необходимо. Если вы хотите начать сначала, установщик обоев сможет определить текущий тип обоев и узнать, как лучше всего их удалить, чтобы вы могли либо перекрасить, либо установить новое покрытие.
А если вы не знаете, как действовать? Попросите установщика обоев посетить ваш дом, оценить ваши стены и дать вам оценку. По словам Грин, оценки часто бесплатны, хотя некоторые компании взимают плату за поездку.
Вековой вопрос:
Зачистить обои или закрасить их?
Рисование обоев — рискованная игра. Иногда дает
приемлемые результаты; в других случаях это не так. Когда снимать обои и когда
оставить его на месте может быть трудно измерить. Вот что вам нужно знать.
Зачем снимать обои?
Вообще лучше обои снимать, чем
оставьте его на месте. Обои могут вызвать множество проблем при покраске, а также
удалив обои, можно обойти эти проблемы.
Например, вода от краски может пропитать бумагу,
особенно если краска латексная. Когда обои намокнут, клей
, который удерживает обои на месте, может выйти из строя, и бумага может вздуться или отслоиться
от стены. Если стена пропитается из-за протечки крыши или трубы
утечка, может возникнуть та же проблема.
Кроме того, фактура обоев, в том числе любая
швы между рулонами обоев будут видны сквозь краску. Иногда
это более заметно, чем другие, в зависимости от глянца краски
(глянцевая краска лучше показывает дефекты, чем матовая) и степень
текстура на обоях.
Наконец, как только обои были закрашены, снимаем
обои становятся еще сложнее, грязнее и сложнее в изготовлении. Для всех
По этим причинам обычно лучше всего снимать обои.
Когда удалять обои? Когда оставить его включенным?
Удалите обои, если вы не знаете конкретной причины
оставь это включенным. Например, вы могли знать, что стены не были должным образом
загрунтован при наклеивании обоев или при наклеивании обоев
много других слоев обоев.
Если одно из этих утверждений верно, не снимайте обои.
Удаление нескольких слоев очень старых обоев может привести к повреждению
стены. Кроме того, если на стены не наносили грунтовку, это могло вызвать
части стены, которые нужно удалить вместе с обоями.
Что делать, чтобы удалить обои?
Для удаления обоев приобретите раствор для обоев.
съемник из хозяйственного центра или строительного магазина. Замочите обои
с раствором и соскребите бумагу скребком или широким ножом.
стена.Возможно, вам придется нанести раствор на бумагу несколько раз.
Если средство для удаления не работает, запустите инструмент для оценки
обои круговыми движениями. Будьте осторожны, чтобы не проколоть гипсокартон.
с помощью надрезного инструмента. Если вы проткнете гипсокартон инструментом для надрезания,
Вам необходимо заполнить все отверстия, которые вы сделаете, шпаклевкой.
Распылите раствор на бумагу с надрезами, чтобы
раствор просачивается в отверстия, сделанные надрезным инструментом. Придайте обоям
немного времени, чтобы впитать раствор, а затем снова воспользуйтесь скребком.Повтори это
процесс, пока вы полностью не удалите обои.
Как нарисовать обои?
Закупите верхний и нижний край обоев, чтобы
обои от шелушения после покраски. Затем нанесите слой
грунтовка на масляной основе по обоям. Эта грунтовка поможет защитить обои
от влаги в краске.
Следуйте инструкциям по подаче заявки и оплатите закрыть
внимание ко времени высыхания. Краски на масляной основе сохнут часами, по сравнению с латексными.
краска, которая сохнет примерно за час.Покрасьте стены после того, как
грунтовке достаточно времени, чтобы высохнуть.
Конечно, проще всего нарисовать
оклеить обоями стены стоит нанять профессионала. Вам никогда не придется беспокоиться о
лучшие способы избавиться от бумаги и других проблем, если вы нанимаете подрядчика.
Для получения дополнительной информации о покраске обоев, обращайтесь в компанию Albrecht and Son LLC . Что ж
с удовольствием отвечу на ваши вопросы.
Подготовка обоев | Шервин-Уильямс
Подготовка обоев | Шервин-Вильямс Диалог сообщений Показать сообщение об обновлении
Если поверхность была окрашена до 1977 года, проверьте, содержит ли краска свинец.Свинец может быть вредным. Не удаляйте и не шлифуйте краску, не связавшись с местными органами здравоохранения для получения информации о тестировании краски на свинец и мерах безопасности.
Новые стены : необходимо тщательно отвердить, просушить и загрунтовать.
Ранее окрашенные стены : Заполнить трещины или отверстия замазочной пастой, затем отшлифовать. Точечно загрунтуйте участки и загрунтуйте все стены, которые будут оклеены обоями, грунтовкой Sherwin-Williams PreWallcovering Primer.
Стены со старыми обоями : Снять, заделать, отшлифовать и очистить. Убедитесь, что старый клей исчез, а стены полностью высохли. Загрунтуйте стены грунтовкой Sherwin-Williams PreWallcovering Primer.
Подготовить помещение : Покрасить потолок, окна, двери и отделку, если необходимо. Нанесите краску толщиной 2,5 см на стены, чтобы не было зазоров между краской и обоями.
ВНИМАНИЕ! Удаление старой краски шлифованием, соскабливанием или другими способами может привести к образованию пыли или паров, содержащих свинец.Воздействие свинцовой пыли или паров может вызвать повреждение мозга или другие неблагоприятные последствия для здоровья, особенно у детей или беременных женщин. Контроль воздействия свинца или других опасных веществ требует использования надлежащего защитного оборудования, такого как правильно подогнанный респиратор (одобрен NIOSH), а также надлежащей локализации и очистки. Для получения дополнительной информации позвоните в Национальный центр информации для руководителей по телефону 1-800-424-LEAD (в США) или обратитесь в местный орган здравоохранения.
Канада
Мексика
Общая информация
Наши продукты доступны по всей Южной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.
Аргентина
Наши продукты доступны по всей Южной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].
Бразилия
Наши продукты доступны по всей Южной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].
Чили
Наши продукты доступны по всей Южной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].
Колумбия
Наши продукты доступны по всей Южной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.
Эквадор
Наши продукты доступны по всей Южной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].
Уругвай
Наши продукты доступны по всей Южной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].
Общая информация
Наши продукты доступны по всей Центральной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.
Коста-Рика
Наши продукты доступны по всей Центральной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].
Сальвадор
Наши продукты доступны по всей Центральной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].
Гватемала
Наши продукты доступны по всей Центральной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.
Гондурас
Наши продукты доступны по всей Центральной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].
Мексика
Наши продукты доступны по всей Центральной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].
Никарагуа
Наши продукты доступны по всей Центральной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].
Панама
Наши продукты доступны по всей Центральной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].
Общая информация
Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].
Багамы
Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].
Bermuda
Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.
Бонайре, Синт-Эстатиус и Саба
Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].
Каймановы острова
Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].
Доминиканская Республика
Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.
Гаити
Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].
Ямайка
Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].
Пуэрто-Рико
Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].
Сент-Китс и Невис
Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.
Острова Теркс и Кайкос
Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].
Виргинские острова (Британские)
Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].
Другие островные страны Карибского бассейна
Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.
Общая информация
Наши продукты доступны во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].
Китай
Наши продукты доступны во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].
Индонезия
Наши продукты доступны во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.
Япония
Наши продукты доступны во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].
Малайзия
Наши продукты доступны во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].
Сингапур
Наши продукты доступны во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].
Южная Корея
Наши продукты доступны во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.
Таиланд
Наши продукты доступны во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].
Вьетнам
Наши продукты доступны во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].
Общая информация
Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].
Хорватия
Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.
Кипр
Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].
Чешская Республика
Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].
Дания
Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].
General Industrial Coatings
Danske
Industrial Wood Coatings
Danske
Packaging Coatings
English
Protective & Marine Coatings
Danske
Финляндия
свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.
Общие промышленные покрытия
Suomi
Промышленные покрытия для древесины
Suomi
Упаковочные покрытия
Английский
Защитные и морские покрытия
Suomi
Франция
Наши продукты доступны по всей Европе свяжитесь с нами по адресу [email protected].
Германия
Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.
Венгрия
Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].
Италия
Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].
Литва
Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].
Норвегия
Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.
Электрический щиток — схема, подключение, установка в квартире своими руками
Электрический щиток является непременной частью системы электрообеспечения квартиры, дачи или гаража.
Он представляет собой несущее основание на котором установлены такие устройства как защитно — коммутационные изделия (автоматические выключатели, УЗО) приборы учета электроэнергии (счетчики) и т.п.
Расположение, комплектация электрического щитка зависят от местных условий и определяются схемой электропроводки.
Далее будет рассмотрена схема щитка, устанавливаемого непосредственно в квартире для распределения нагрузки по различным направлениям. ( Без электросчетчика. Про его подключение написано здесь).
Общий вид одного из вариантов сборки такого щитка, установленного в квартире, показан на рисунке 1.
Здесь:
Линия ввода (от подъездного электрощита с электрическим счетчиком, общим автоматом защиты).
Линии электропроводки к потребителям электроэнергии в квартире
Соединители «WAGO» для фазовых и нулевых проводов. Стандартно для этого используются шины с соединением «под винт», но здесь мастеру захотелось сделать так. Ничего страшного в этом не вижу. Главное, чтобы соединение проводов было надежно и безопасно.
Автоматические выключатели, устройства защитного отключения
DIN рейка.
Несколько слов про последнюю позицию. DIN рейка — это металлический профиль, крепящийся к щитку. Она позволяет удобно фиксировать комплектующие щиток изделия. Как это делается поясняет рисунок 2 на примере автоматического выключателя.
Таким образом, собрать электрический щиток, даже своими руками, достаточно просто. Главное правильно определить размер DIN рейки, соответственно щитка, куда она будет устанавливаться. Для этого нужно учитывать установочные размеры автоматов, УЗО, счетчика (при необходимости).
В приведенном примере автоматический выключатель занимает одно установочное место. Двойной — два, однофазное УЗО — тоже два, счетчик, например, может потребовать, в зависимости от конструкции четыре и более.
Например, на рисунке 1 задействовано 10 мест при наличии двух УЗО и трех автоматов защиты. Думаю, сборка щитка затруднений вызвать не должна, поэтому, предлагаю перейти к рассмотрению следующего вопроса.
СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ЩИТКА
Предлагаю взять за основу схему электропроводки, уже рассмотренную на этом сайте и разработать схему щитка применительно к ней. За исходные данные примем:
Количество линий питания электропотребителей — 3. Из них:
Осветительная сеть общей мощностью 1кВт,
Цепь питания кухонных розеток. Мощность электропотребителей 5кВт (стиральная машина, микроволновка, холодильник).
Розетки в комнате, прихожей. Одновременное потребление не более 2 кВт.
В каждую электрическую цепь устанавливается отдельный автоматический выключатель.
Линии 2, 3 оборудуются УЗО.
Подключение щитка производится к однофазной цепи напряжением 220В после счетчика, установленного за пределами квартиры.
Этих данных достаточно, чтобы нарисовать схему щитка:
Здесь я использовал следующие обозначения:
Цифровым индексом обозначается порядковый номер линии в соответствии с исходными данными. Линия ввода имеет индекс 0.
S — электрический провод сечением S. То есть запись 2хS2 означает «два провода сечением S линии номер 2».
SF — автоматический выключатель.
Q — устройство защитного отключения (УЗО).
L/N — «фаза»/»ноль»
XL, XN — соединители (шины) для фазовых и нулевых проводов соответственно.
Далее, следуя рекомендациям изложенным на этой странице, определяем значения токов, сечения проводов, выбираем автоматические выключатели и УЗО, после этого можно приступить к сборке щитка.
Хочу обратить внимание на такую деталь — если вместо нескольких проводов используете один, то он должен быть рассчитан на сумму токов.
Представленные на сайте материалы имеют информационный характер и не могут быть использованы в качестве руководящих и нормативных документов
Как расключить электрический щит в доме — Про дизайн и ремонт частного дома
Схема электрического квартирного щитка — однофазный вариант
Перед тем как физически монтировать распредщиток у себя в квартире, нужно точно определиться на бумаге со схемой электрощитка. Какое модульное оборудование ставить, сколько и каким номиналом будут автоматические выключатели, монтировать ли диф.автоматы и УЗО? В какую цену обойдется та или иная комплектация? Большинство этих вопросов с приведением самих схем будет отображено в статье.
Стоит заметить, что все нижеприведенные схемы предназначены именно для однофазных квартирных щитков непосредственно расположенных у вас в квартире. Предполагается что щиток учета со счетчиком и вводным автоматом уже стоит в этажном щите. Соответственно его изображение на схемах не присутствует.
Нормативные документы и правила по щиткам
Все схемы и квартирные щитки должны собираться в соответствии с нормативными документами и не противоречить прописанным там указаниям и правилам. Прежде всего это конечно ПУЭ, но есть еще два документа на которые стоит обратить пристальное внимание:
⚡ГОСТ 32395-2013 Щитки распределительные для жилых зданий. Общие технические условия. (скачать)
⚡Свод правил по проектированию и строительству СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий» (скачать)
Требования из правил по квартирным щиткам
Замечания и требования из вышеуказанного ГОСТ на которые стоит обратить внимание при сборке и выборе квартирного щитка:
Упрощенная схема квартирного щитка
Данная схема подходит для небольших одно или двух комнатных квартир. Там где общая длина всех проводов и кабелей не превышает 300-400м.
На вводе стоит выключатель нагрузки, а не автомат. Если на этажном распредщите у вас уже смонтирована защита, после или до счетчика (проверьте это перед тем как собирать данную схему), то ставить автомат еще и на вводе не обязательно. Чем лучше выключатель нагрузки от автомата можно узнать из статьи Модульный выключатель нагрузки или вводной автомат.
Номинальный ток вводного аппарата для квартир с эл.плитами и однофазной нагрузкой должен быть от 40А и выше. Снизу обозначены групповые кабели запитывающие те или иные группы, с указанием марки кабеля и его сечения в зависимости от нагрузки. Отходящие цепи освещения выполненные кабелем 1,5мм2 защищаются автоматом 10А, розеточные группы сечением 2,5мм2 — 16А.
На дифференциальный автомат подключен санузел, т.е. розетки, освещение и все потребители в ванной совмещены в одну группу. Причем ток утечки на диффе выбран 10мА.
Некоторые электрики ставят на 30мА, мотивируя это возможными ложными срабатываниями. В правилах нет конкретного запрета, оговаривается что данная защита не должна быть более 30мА. Почему все таки лучше поставить на 10мА, можно понять ознакомившись с тем, как ток определенной величины влияет на ваше тело:
Правда в магазинах чтобы прибрести диф.автоматы на 10мА, скорее всего придется делать заказ. В основном в свободной продаже преобладают именно устройства с током утечки на 30мА.
Варочная панель и духовой шкаф запитаны по отдельным группам, подразумевается что это два разных потребителя. Если у вас эл.плита, то есть когда варочная с духовкой вместе, нужно менять питающий кабель и автомат защиты:
Если вас беспокоят перебои с напряжением и вы хотите защитить свое оборудование от его скачков, тогда можно немного увеличить стоимость схемки, добавив на ввод реле напряжения. Здесь схематично изображено реле марки УЗМ-51М, как наиболее простое в подключении (вход-фаза+ноль и выход-фаза+ноль).
Плюсы данных схем:
⚡недорогая
⚡оптимальный вариант для маленьких квартир
⚡проста в монтаже и подключении
Большой минус схемы в том, что при утечке тока в других линиях кроме санузла, защита работать не будет.
Данную схему можно улучшить поставив на ввод УЗО. Перед этим убедитесь, что в этажном щите где расположен ваш счетчик, установлен автоматический выключатель, так как УЗО без автомата ставить запрещено. Если там уже стоит УЗО или дифавтомат, то дублировать защиту не имеет смысла. Схемка с УЗО на вводе будет вот такой:
Один нюанс — если у вас общий расход кабеля в проводке квартиры от 400м и более, то возможны ложные срабатывания вводного УЗО из-за суммарных утечек тока. Здесь уже целесообразно применить УЗО на отдельные группы, убрав из схемы квартирного щитка вводное.
Схема электрощитка в квартире с УЗО в отдельных группах
Данная схема уже более совершенна. Ее можно применять как в небольших квартирах, так и в квартирах с общей длиной проводки превышающей 400м. Здесь нет вводного УЗО, так как достаточно выключателя нагрузки (не забывайте про автомат в этажном щите со счетчиком).
Номинальный ток вводного аппарата выбран исходя из разрешенной мощности для квартир с однофазной нагрузкой равной 11квт и коэффициенте спроса для квартир повышенной комфортности — 0,8.
Присутствует защита от утечек тока на отдельных группах розеток и сплит системы (кондиционера). Причем один защитный аппарат УЗО стоит на объединенных группах, каждая из которых в свою очередь защищена от перегрузок автоматическими выключателями.
Линии освещения целесообразно защищать от утечек, если вы применяете настенные светильники с металлическими корпусами и периодически их протираете или меняете лампочки не выключая напряжение. В большинстве случаев здесь можно обойтись простыми автоматами.
Та же схемка, но с реле напряжения:
Цена комплектации квартирных щитков
Расценки только на комплектующее модульное оборудование (автоматы, УЗО, реле напряжения, выключатели нагрузки) разных производителей для сборки всех вышеприведенных схем сведены в одну таблицу. Цены взяты из интернет магазинов и в вашем регионе могут существенно отличаться.
Наименование схемы
Производитель и цена
IEK
ABB
Legrand
Schneider
КЭАЗ
Схема №1
1700р
6700р
7300р
4300р
2100р
Схема №2
1600р
6600р
7200р
4200р
2000р
Схема №3
4200р
9200р
9800р
6800р
4600р
Схема №4
2400р
6900р
8100р
5100р
2700р
Схема №5
3400р
9700р
10300р
7500р
3700р
Схема №6
5900р
12200р
12800р
10000р
6200р
Все приведенные схемы являются лишь одним из множества вариантов компановки электрощитка в квартире. Целью статьи было показать их отображение в графическом виде и сделать примерное сравнение денежных затрат на модульное оборудование в том или ином исполнении. В каждом индивидуальном случае все должно просчитываться согласно нагрузкам, количества оборудования, физического места в распредщите и ваших финансовых возможностей.
Расключение электрического щитка
В жилых домах старой постройки до недавних пор вполне хватало обычного электрического счетчика, устанавливаемого на входе. Функцию предохранителей выполняли керамические или автоматические пробки. Для небольшого количества маломощных бытовых приборов этого было достаточно, и у потребителей не возникало каких-либо проблем. В настоящее время ситуация в корне изменилась. В квартирах появилось мощное оборудование, для которого потребовался совершенно другой ввод. Поэтому в новых условиях большое значение придается правильному оборудованию вводного устройства. В перечень мероприятий входит выбор комплектующих, монтаж и расключение электрического щитка.
Для чего нужен электрический щит
Распределительный щиток, устанавливаемый на входе квартиры или в частном доме, в первую очередь обеспечивает электробезопасность при эксплуатации приборов и оборудования. В новых домах они изначально предусмотрены проектом, а в зданиях старой постройки щитки постепенно вытесняют счетчики с пробками. С помощью щита осуществляется распределение электроэнергии между группами потребителей, создается надежная защита от перегрузок и коротких замыканий.
Для размещения электрических приборов используется металлический или пластмассовый ящик. В обязательном порядке устанавливается электросчетчик и общий выключатель для полного обесточивания квартиры. Отключение можно выполнить вручную или оно произойдет автоматически при возникновении аварийной ситуации. Если вводный автомат установлен перед счетчиком, то он подлежит обязательному опломбированию, как и сам счетчик.
Наиболее многочисленной группой приборов являются автоматические выключатели. Они защищают не только проводку, но и сами бытовые приборы. Каждому автомату соответствует определенная группа потребителей, а на каждое мощное устройство устанавливается индивидуальный автомат. Каждый из них может принудительно отключаться или срабатывать автоматически.
Кроме автоматов, в щитке устанавливаются устройства защитного отключения. Они выполняют сравнение входящих и выходящих токов и при нарушении установленного баланса происходит их срабатывание. Как правило, это случается при неконтролируемых токовых утечках, а само отключение наступает под действием тока, безопасного для человека.
В электрическом щитке предусмотрены специальные шины, выполненные в виде медных полосок. К ним подключаются автоматы и другие приборы. Нулевые провода подводятся к отдельной колодке с клеммами – нулевой шине. Для подключения заземления используется специальная заземляющая шина.
Распределение потребителей
Все электричество, поступающее на объект, должно быть правильно и равномерно распределено между имеющимися потребителями. Осуществляя процесс распределения, необходимо руководствоваться специальными нормами и правилами:
Мощные потребители от 2 кВт и более объединяются в отдельные группы. К каждой из них подключается автомат, способный выдерживать заданные нагрузки.
Посудомоечные и стиральные машины, а также кондиционеры и другие приборы небольшой мощности подключаются к автоматам на 16 А. Сечение кабеля должно быть не менее 2,5 мм2.
Приборы с более высокой мощностью (380 В) должны подключаться к автоматам на 20 или 32 ампер. Сечение кабеля соответственно увеличивается до 4-6 мм2. У этих кабелей не должно быть ответвлений, прокладка осуществляется целыми кусками.
К розеткам подводятся линии, отдельные для каждой комнаты с использованием трехжильного кабеля сечением 2,5 мм2. В распределительных коробках в направлении розеток предусматриваются индивидуальные ответвления.
Приборы освещения разбиваются на группы и подключаются к отдельному кабелю сечением 1,5 мм2 и к автомату на 10 А.
Подключение отдельными кабельными линиями кажется излишним только на первый взгляд. В действительности это единственный способ, обеспечивающий электробезопасность и удобство эксплуатации. При возникновении аварийной ситуации, отключается только одна группа потребителей, а не вся сеть. В этом случае поиск и устранение неисправностей значительно упрощается.
Составление схемы электрощита
На следующем этапе можно переходить к составлению схемы. Наиболее оптимальным будет однолинейный вариант. Свое название такая схема получила из-за группового отображения проводов. На обычных схемах прорисовываются все провода, относящиеся к каждой линии. На однолинейной схеме количество проводников в группах изображается наклонно-поперечными черточками. В нижней части находится раскладка с линиями потребителей, с обозначением их мощности и кабелями, используемыми для монтажа.
Все устройства обозначаются специальными символами. Н1 является выключателем нагрузки или рубильником, с помощью которого размыкается электрическая цепь, находящаяся под нагрузкой. Вместо него допускается использование автоматического выключателя, однако он плохо переносит выключение под нагрузкой в силу своих технических характеристик. Н2, Н3, Н4… и т.д. соответствуют автоматическим выключателям, символы А1, F1, F2, F3 – устройствам защитного отключения.
Вверху слева отмечен щит всего этажа с вводным автоматом на 100 А, электросчетчиком и входным противопожарным УЗО, срабатывающим при высоких дифференциальных токах в пределах 100-150 мА, которые могут спровоцировать возгорание. Для этих целей обычно выбирается селективное УЗО, срабатывающее не мгновенно, а после других устройств, расположенных на линии ближе всего к аварийному месту. Если по каким-то причинам они не сработают, то в действие вступает селективное УЗО, отключающее весь объект.
Более наглядно такая схема выглядит как на рисунке. Здесь точно так же отображаются все приборы и оборудование, их соединение между собой. Возле каждого устройства имеется отметка с его номиналом.
Установка комплектующих элементов
Все устройства, монтируемые в электрическом щитке имеют унифицированные стандартные размеры, что значительно облегчает их установку. В качестве основного крепления используется DIN-рейка, изготовленная в виде металлического профиля. Измерение посадочных мест производится в модулях. Данная единица соответствует одному месту, которое занимает однополюсный автоматический выключатель.
При расчетах количества мест, которые нужно предусмотреть в щитке, необходимо учитывать, что два модуля соответствуют двухполюсному автомату, а три модуля – трехполюсному. Для однофазного УЗО требуется два модуля, для трехфазного – четыре. Один клеммник занимает один модуль, а электросчетчику может потребоваться 6-8 модулей, в зависимости от его конструкции.
Сборку щитка в квартире рекомендуется выполнять на плоской и ровной поверхности, например, на столе. На стене эту процедуру проделывать гораздо сложнее и неудобнее. В любом случае крепление для щитка устанавливается еще до того как он будет заполнен оборудованием.
Первым всегда устанавливается вводное устройство автоматической защиты. Далее принципиальная схема может осуществляться на практике в двух вариантах:
Линейная схема предполагает расположение всех УЗО после вводного автомата, а уже за ними располагаются автоматические выключатели. В этом случае на линии очень трудно обнаружить возникшую неисправность.
Групповая схема. Вначале устанавливается общее УЗО для всей группы, а затем – автоматы. В этом случае при аварии отключается только одна группа, а все остальные продолжают работать.
Монтаж приборов выполняется по общим правилам:
Провода на входе и внутри щитка используются с одинаковым сечением.
Каждый прибор располагается на панели таким образом, чтобы вход был сверху, а выход снизу.
Зажимы многожильных проводов выполняются с помощью наконечников НШВИ.
Для соединения в одной клемме двух проводов используются специальные наконечники, предусмотренные для двух проводников.
Перед тем как приступать к расключению, к электрическому щитку необходимо подвести все провода, которые являются составными частями общей цепи квартиры или частного дома.
После подготовки можно приступать непосредственно к сборке. Все модули располагаются на DIN-рейке в соответствии с разработанной схемой и закрепляются при помощи фиксаторов. В случае необходимости каждое устройство можно сдвинуть в сторону, чтобы освободить место под следующий прибор. После этого все приборы соединяются между собой проводами, которые также требуют предварительной подготовки.
Подключение кабелей и проводов внутри щитка
На первом этапе снимается изоляция с токонесущих жил. После этого провода соединяются между собой. Для многожильных проводников используются специальные наконечники с нужным сечением. Их опрессовка производится пресс-клещами.
Расключение электрического щитка значительно облегчается за счет использования специальных шин. У них имеются плоские контакты в виде штырей, соединяющиеся с контактами автоматических устройств. Такие гребенки выпускаются для конкретных приборов и к другим модулям просто не подходят из-за разницы шага штырей. В связи с этим, рекомендуется приобретать весь набор оборудования от одного производителя, чтобы облегчить монтаж.
Излишки проводов отрезаются, остается лишь необходимый запас для подключения аппаратуры. Во время расключения проводки должна строго соблюдаться цветовая маркировка, соответствующая фазным жилам, нулевому и заземляющему проводникам. Подключение, выполненное с нарушениями, может привести к короткому замыканию, возгоранию или пробою отдельных проводников.
Однофазная схема распределительного щита — 5 разных вариантов
Сегодня практически ни один объект не может обходиться без электричества, так как в них нужны розетки для подключения электрооборудования и освещение помещений. Все квартиры, дома, офисы, гаражи, склады и так далее имеют разветвленную сеть электроснабжения. Для ее защиты, для электробезопасности людей, для эффективного управления электросетью необходимо устанавливать распределительные электрощиты. В них находятся коммутационные защитные устройства, которые выполняют все перечисленные выше функции. В щите происходит распределение на группы, что позволяет добиться удобной и независимой друг от друга эксплуатации мощной бытовой техники.
Все объекты разные и соответственно их сети электроснабжения тоже будут разными. Ниже рассмотрим несколько простых примеров, где показаны пять вариантов однофазных схем электроснабжения квартир и частных домов.
Общие принципы построения любой схемы щитка:
На вводе должно стоять вводное коммутационное устройство. Это может быть автоматический выключатель или рубильник (выключатель нагрузки).
Все отходящие от щита групповые линии должны иметь защиту от перегрузки и от действия токов короткого замыкания.
Все розеточные группы должны иметь защиту человека от поражения электрическим током. Для этих целей ставятся устройства защитного отключения (УЗО) или дифавтоматы с током утечки 10-30мА.
Вариант 1
Это самая простая схема вводного щита с прибором учета электроэнергии. На ней изображена система заземления TN-S, то есть когда от источника питания приходят отдельные самостоятельные нулевой рабочий и нулевой защитный проводники. В данной однофазной схеме щита на вводе стоит двухполюсный автоматический выключатель.
Здесь и на последующих схемах номиналы и характеристики защитных устройств выбраны произвольным образом. У вас они могут отличаться, но сама суть соединений между автоматическими выключателями и другими защитными устройствами остается такой же.
После вводного автомата идет счетчик. Для принятия его на учет должны пломбироваться вводное коммутационное устройство и сам прибор учета электроэнергии. Далее идут однополюсные групповые автоматические выключатели. Фаза всегда подается на автоматические выключатели, а ноль на нулевую шину. Так получается, что все нулевые рабочие проводники разных групп объединяются между собой, а фазные проводники коммутируются с помощью автоматов.
Данный вариант схемы является самым простым и очень часто встречается на различных объектах.
Вариант 2
Данный вариант щита является аналогичным предыдущей схемы. Тут только отсутствует прибор учета электроэнергии. Такие варианты щитов используются если счетчики находятся на улице в щитах учета или на лестничной площадке в этажных щитах. Первый вариант актуален для частного сектора, а второй для многоквартирных домов. Так как практически все соединения между защитными устройствами описаны в первом варианте, то особо комментировать тут нечего.
Единственное, что здесь можно отметить — это на вводе вместо установки автоматического выключателя можно выбрать рубильник (выключатель нагрузки). Он необходим для ручного отключения всего щита. Установка тут автомата приведет к дублированию номинала вводного автоматического выключателя из щита учета или из этажного щита. Этого делать не нужно.
Вариант 3
Как я выше писал, что все группы розеток должны иметь защиту от утечек тока, то есть должны защищаться с помощью УЗО. В третьем варианте схемы представлено вводное УЗО, которое устанавливается после счетчика. До прибора учета УЗО нельзя ставить, так как его нужно будет пломбировать, что не хотят делать инспектора. Поэтому они его разрешают ставить только после счетчика.
Для защиты человека нужно использовать УЗО с токами утечки 10-30мА. Это безопасный ток для человека, при котором он способен отдернуть руку и не получить каких-либо увечий. У варианта с использованием на вводе одного УЗО на 30мА есть один минус. При его срабатывании отключается вся квартира, дом и т.д. Также если сеть сильно разветвлённая, то УЗО может ложно срабатывать из-за естественных токов утечек, которые присутствуют в каждой бытовой технике.
В данном варианте фаза и ноль подаются на вводные контакты УЗО. Далее с выходных контактов фаза подается на автоматические выключатели, а ноль на свою нулевую шину. Запомните, что ноль до УЗО и ноль после него нельзя объединять между собой, то есть подключать к одной шине. Иначе устройство защитного отключения вы просто не взведете, так как оно будет сразу отключаться.
Вариант 4
В данном варианте схемы на вводе стоит противопожарное УЗО на 100-300 мА, а дальше некоторые группы защищаются индивидуальными УЗО на 10-30 мА. Для исключения одновременного срабатывания вводного и группового устройств на вводе рекомендуется ставить селективное УЗО. Оно имеет временную задержку на срабатывание и обозначается на корпусе латинской буквой «S».
В данной схеме нужно не запутаться с подключением нулевых рабочих проводников. Нули после разных УЗО нельзя объединять между собой, иначе устройства будут сразу отключаться. Поэтому после каждого УЗО нужно ставить свою нулевую шину если к нему подключено несколько групп или нулевой рабочий проводник нужно сразу подключать к УЗО, если оно защищает одну группу. Ниже на схеме это как раз и показано.
Вариант 5
В данном варианте для защиты групп используются дифавтоматы и обычные автоматические выключатели. Автоматические выключатели дифференциального тока (АВДТ) защищают кабель от перегрузки, от действия тока короткого замыкания и защищает человека от поражения электрическим током. На каждый дифавтомат нужно подать фазу и ноль. Уже после выхода с данных устройств объединять нули также нельзя. Нулевые рабочие проводники остальных групп, которые защищены обычными автоматическими выключателями, подключаются на вводную общую нулевую шину.
В данной статье представлены простейшие варианты схем однофазных электрощитов. В них рассмотрены практически все защитные устройства, показано как их нужно подключать и есть описания использования того или иного варианта. Исходя из своей индивидуальной ситуации вы должны разрабатывать свою схему. Помните, что она должна удовлетворять всем современным нормам электробезопасности.
Схема домашнего щита. Вопросы и ответы
Разбор схемы домашнего электрощита
Всем моим читателям – пламенный привет из Таганрога! Меня спрашивают – куда я подевался, и почему нет новых статей?
У меня всё нормально, просто сейчас много пишу статей на заказ для других сайтов. А тем, кто по мне особенно сильно скучает, скажу – заходите в мою группу ВК СамЭлектрик.ру, там я каждый день!
Итак, сегодня статья по следам моего развернутого ответа читателю Антону из г. Краснодар. Антон своими руками собирает домашний электрощиток, переделывая его из того, что было. Естественно, у него возникло несколько вопросов, и он обратился ко мне. И правильно сделал.
Думаю, что мой ответ и развернутый анализ помогут другим моим читателям в составлении схемы и сборке домашнего щита.
Ниже публикую вопрос читателя по схеме электрощитка, свои ответы буду писать в цитатах.
Схема старого электрощита (Вариант 1)
Хочу попросить Вашей помощи и уделить мне немного Вашего времени.
Дом, купленный мной, относительно в возрасте и, что самое печальное, когда он строился, подбор специалистов был ужасен. Схема электроснабжения двухэтажного дома была удручающей.
Старая схема щитка, простейшая (вариант 1)
Схема старого распределительного щитка в доме:
Схема старого щита в доме
Всё ужасно печально и бюджетно. Но больше всего удручает не то, что верхняя “шина” собрана из оголенных кусков провода. А то, что такие щитки в сельской местности (типа Таганрога, не говоря про Вареновку) считаются вполне нормальными. Чего уж там – после двух “пробок” перейти на автоматы – это шик!
Попытка переделки схемы домашнего щитка (Вариант 2)
Итак. Дом был подключен к одной фазе и не имел заземления вообще. Проводить на данный момент работы по замене всей проводки не представляется возможным по определённым причинам. Но в связи с незначительной реконструкцией появилась возможность хоть как-то привести в чувство электрику дома и собрать нормальную схему щитка.
Изначально стояла задача на подключение 3х фаз и сборке вводного (уличного) щита. Понимая, что мастер лучше любителя, хотя бы по имеющемуся опыту, я привлёк к этой задаче нашего электрика. Вот результат.
Вводной щит после переделки (вариант 2) – не своими руками
Вот схема вводного щита плюс домашнего щита, после переделки местным электриком (вариант 2):
Схема вводного и домашнего щита после переделки, вариант 2
После осмотра работы у меня возникло куча вопросов. Почему такая схема подключения генератора? Почему многожильные провода, соединяющие автоматику, не в клеммах? Почему отсутствует УЗО (послушал отдельную лекцию про лохов которые его ставят, а потом мучаются). Место под ввод заземления так же отсутствовало. Может уровень специалиста был несоответствующий. Но я понял, что придётся всё опять делать самому.
Некоторые вопросы меня всё же завели в тупик (о них в конце).
Полностью переделанная схема (Вариант 3)
Сначала была сделана схема.
Схема вводного щита, щита в доме и подвале – вариант 3
В ней учитывалось, что в основной части дома проводка (пока) будет оставаться той что есть. Имеющиеся и планируемые потребители были разнесены по фазам. В связи с ремонтом одной из комнат, было принято решение о выносе отдельного щитка для групп столовой, бойлерной, розеток для стиральной машины и электроплиты. Проведена проводка в гофре на стене к щитку, и от щитка к потребителям в стене (на потолке кабель линии освещения в гофре).
Кабель от вводного щита ВВГнг(А) 5х6 будет вводится в дом в гофре (уличной). От внутреннего щитка по стене в гофре идет кабель ВВГнг(А) 4х4 (две фазы, ноль и земля) ко второму щитку.
Лучше использовать кабель бОльшего сечения, особенно, если длина – больше 15 м. Возможен нагрев (ток по каждой фазе – больше 60А) и падение напряжения.
От него кабеля (ВВГнг-П) идут к потребителям согласно схеме. Провода заложены в штробы (без гофры), и на потолке в гофре.
В принципе, РЩ в доме остался практически без изменений в силу невозможности перебрать всю проводку и разделить ее на группы.
Расчет нагрузок на линии в принципе оказался приемлемым, за исключением того, что в старой части дома нагрузка на двух линиях выходила за 25 А. Так же ставили в тупик суммарная нагрузка на фазе (
13 кВт). Может как-то я неправильно произвёл расчёт?
В итоге на данный момент я в тупике по ряду вопросов. Не хочется сделать абы как (типа «а поставь сюда автомат на 16А, хватит»)…
Правильно ли подобраны УЗО и автоматы? Есть ли смысл ставить вместо связки УЗО автомат – дифавтомат?
Можно ли где сократить количество УЗО, для уменьшения стоимости?
По цене диф обычно дешевле, чем связка УЗО+Автомат. Кроме того, установка дифов экономит место в щитке и упрощает монтаж. Поэтому я обычно ставлю их. Минус дифа в том, что трудно бывает узнать, почему он выбил – по утечке или перегрузке. Ещё минус – если менять, то диф целиком, а если автомат нужно поменять отдельно, то это дешевле по цене. Поэтому самый правильный, но самый затратный вариант – связка УЗО+Автомат. Причём, на каждую линию отдельно. Но чтобы сэкономить, можно поставить одно УЗО, а после – автоматы нескольких линий. Минус такой экономии в том, что если будет утечка в одной из линии, то УЗО отрубит все линии. Нужно продумать, чтобы был оптимальный в данном случае вариант. Допустимый ток УЗО должен быть не менее суммы токов всех автоматов.
Правильно ли составлена схема? (распределение нагрузки по линиям – в прикрепленном файле Excel)
Там, где провод сечением 2,5 – автомат на 25 А – это много! Нужно ставить на 20А, а лучше (чтобы гарантировать защиту электропроводки) – 16А. Там, где нет насосов и двигателей, лучше поставить автоматы с характеристикой В – они быстрее отрабатывают при КЗ и больших перегрузках. Это общая рекомендация для всех групп.
По линиям.(везде токи с коэффициентом использования 0,7)
Щиток в доме, который переделать можно, а проводку – нет: Проверить все соединения в распред.коробках и розетках (розетки лучше заменить). Скрутки и клеммы при перегрузке горят в первую очередь, кабели – в последнюю.
Фаза А:
1. Улица насос. Ток 22А. Уменьшить коэфт использования (включать по очереди).
2. Гараж. Ток 25А. Если есть возможность, на одно УЗО подключить два автомата, и часть нагрузки (например, розетки) подключить через второй автомат и второй кабель.
11. Насосная. Ток 17А. По току всё ОК, но предупреждаю – это то место, где УЗО будет выбивать чаще всего!
Общий ток Фазы А – 64А, мощность – 14 кВт.
Фаза В:
7. Плита, духовка. Ток 34А. Поскольку возможно использование линии на 100% (например, в праздники), то это очень ответственное место. Нужно разбить её на 2 линии (лучше поставить 2 УЗО). Плита – через автомат 32А, кабель 3х4, духовка – автомат 20 А, кабель – 3х2,5.
8. розетки 1. Ток 18А. ОК.
9. розетки 2. Ток 13А. ОК.
10. Свет столовой. Ток 3А. Автомат можно поставить на 10А. Кабель 3х1,5.
Общий ток Фазы В – 68А, мощность – 15 кВт.
Фаза С:
3. 2й этаж розетки. Ток 34А. Реально ток будет меньше, кроме того ограничен перегревом кабеля и автоматом 25А. Если есть возможность, разделить линию на две.
4. 1й этаж зал. Ток 10А. Тут даже без коэффта использования просится автомат 16А
5. Кухня. Ток 32А. Как линия 3 – Реально ток будет меньше, кроме того ограничен перегревом кабеля и автоматом 25А.
6. Резерв. Сюда подключать непредвиденную мощную нагрузку (перфоратор на улице и т.п.)
Общий ток Фазы С – 76А, мощность – 18 кВт. Реально, возможно меньше (как фаза А, В).
Розетку в щитке лучше подключить через автомат 16-25А – будет и защита, и оперативное отключение.
Согласно проведенным расчетам номинальная полная мощность стабилизатора получилась 30 кВА. Мне кажется я опять где-то ошибся… Какой стабилизатор всё же брать?
По стабилизатору. Почему решили, что он будет нужен? Какая ситуация на районе с напряжением, что говорят соседи? Важнее и дешевле поставить защиту от молнии (УЗИП) и реле напряжения, которые будут спасать в случае аномальных напряжений.
Если стабилизаторы всё же нужны, то это будут три стабилизатора, по 20 ВА. Лучше брать электромеханику – они более надежны, но требуют ТО.
Если не трудно помогите пожалуйста.
Прилагаю фото и картинки, файл схем для sPlan 7 (опубликован в конце статьи).
С уважением Антон.
На этом повествование заканчивается.
Разделение PEN проводника
Соглавно ПУЭ 1.7.145, не допускается коммутация PE и PEN проводников. Поэтому, PEN проводник, приходящий с улицы, до шины РЕ должен быть неразрывным. Далее он идёт на шину N через счетчик и УЗО.
Следовательно, итоговая схема будет выглядеть так:
схема 4 с правильным разделением PEN проводника
После УЗО эти две шины нигде не соединяются!
Вот что говорит по поводу ввода в дом PEN провода наш коллега с канала Заметки электрика:
Замечания по генератору
По генератору – идея хорошая, но однофазного генератора на мощность более 45 кВт найти не получится, поэтому нагрузку при питании от генератора придётся ограничить, а генератор покупать на 10-15 кВт. Правильно, что не стали использовать АВР, а переключаете вручную – так надёжнее.
Опасность обрыва нуля
По трехфазному вводу. Очень важно контролировать места, которые я отметил в схеме. Там возможен обрыв «трехфазного» нуля, эта авария приведёт к поломкам техники. Недавно был такой случай, хозяин влетел на многие тысячи.
Вот эти места, отмечены красным крестом:
Схема с указанием опасных мест, в которых возможен обрыв нуля
По обрыву нуля, если интересно, у меня несколько статей, например вот эта.
Переключение нуля. Вариант 5
Вообще я при переключении генератора и улицы рекомендую переключение не только фазных проводов, но и нулевых. Но в данном случае это палка о двух концах – если при переключении ноль будет плохо контачить, то будет классический обрыв нуля.
Недавно у человека сгорело куча техники, включая ТВ за 100 тыс. Причина – плохой переключатель резерва, у которого плохо контачил ноль 🙁
Переключение нуля нужно в целях безопасности, чтобы обезопасить персонал, работающий на обесточенной линии. А чтобы переключение было надежным, нужно использовать надежные комплектующие. А именно –
ABB OT40F3C Рубильник реверсивный 3х полюсный до 40А 1SCA104913R1001
ABB OTPS40FPN1 Дополнительный силовой полюс на 40А для рубильников OT16…OT40F3 (монтаж слева)
ABB OTPS40FPN2 Дополнительный силовой полюс на 40А для рубильников OT16…OT40F3 (монтаж справа)
Дополнительные полюса – как раз для коммутации нуля.
Тогда окончательная схема будет такой:
Схема щитка с переключением нуля от источников питания
Пожарное УЗО
По вводному “пожарному” УЗО. Ток 32 Ампера – это мало. Нужно УЗО или дифавтомат на 40 Ампер, для гарантированной работы. Для УЗО это рабочий ток. Оно не отключит при превышении, но зато останется работать без перегрева. А от перегрузки должны защищать автоматические выключатели. В частности, автомат на вводе на 32 Ампера, перед счетчиком, который фактически включен последовательно с УЗО.
Приглашаю читателей к обсуждению данной схемы домашнего электрощита. Я ведь не истина в последней инстанции, и могу что-то упустить.
Скачать файлы к статье
• Расширенные библиотеки Splan / Включая элементы утолщенными линиями, модульное оборудование 2D и 3D фотокачества, обозначения по ГОСТ, и др., zip, 32.59 MB, скачан: 1503 раз./ – спасибо за присланные библиотеки Антону, благодаря вопросам которого появилась эта статья!
Чтобы электропроводка была безопасной и смогла выдержать нагрузку вам необходимо изучить схему монтажа электрического щитка. На проекте обязательно должно быть обозначена вся иерархия. Схема сборки распределительного щитка является достаточно простой.
Кроме этого, на всей автоматике обязательно должен быть изображен весь номинал и класс защиты. Теперь настало время изучить наглядные схемы распределительного щита частного дома, квартиры или коттеджа. Если вам будет интересно, тогда можете прочесть про схему подключения розетки на 380 Вольт.
Схема сборки распределительного щитка в квартире
Если вы проживаете в старой квартире, которая имеет всего одну комнату, тогда эта схема может выглядеть, как изображено ниже:
В этой схеме подключения распред щитка нет PE шины. Она отсутствует по причине того, что старые квартиры просто не имеют заземления. Схема этого щитка состоит из следующих элементов:
Автоматического выключателя, который имеет два полюса.
Счетчика электроэнергии.
УЗО.
Групповых «пакетников».
Три автомата, которые изображены на схеме будут обслуживать отдельные группы. Если в вашей квартире будет присутствовать контур заземления, тогда электрическая схема сборки распределительного щита в квартире, схема будет выглядеть следующим образом:
Теперь необходимо подробно рассмотреть эту схему:
Корпус распределительного щитка.
Нулевая шина.
Заземляющая шина.
Гребенка для соединения выключателей.
Однофазное УЗО.
На нижнем ряде этого фото изображены все предметы, которые будут обслуживаться этим щитком.
Иногда также можно встретить просторные квартиры. В этом случае электросхема вводно-распределительного щитка будет более серьезной. Ниже представлена схема распределительного щита для квартиры улучшенной планировки.
При таком количестве потребителей электричества должна быть трехфазная сеть. На вводе должен находиться трехполюсный выключатель на 63 Ампера. Затем вам необходимо будет подключить УЗО на 40 Ампер. Схемы подключения электрического щитка помогут выполнить процесс подключения. После проектировки своего варианта вы можете переходить к подключению. О том, как выполнить монтаж проводки в новостройке мы уже рассказали.
Схема сборки распределительного щитка в частном доме
Если вы проживаете в частном доме, тогда вам следует знать, что ваша сеть может быть однофазная и трехфазная. В первом случае провести монтаж нужно так же как и в однокомнатной квартире. Ниже мы предоставили простейший вариант подключения щитка жилого дома:
Эта схема распределительного щитка частного дома на 220 Вольт на вводе имеет:
Двухполюсный выключатель.
Электросчетчик.
УЗО.
Однополюсные автоматические выключатели.
Если к вашему участку подведена трехфазная сеть, тогда принципиальная схема сборки щитка будет иметь другой вид. В нее можно будет добавить потребителей из пристроек. В этом случае ваш щиток будет большим. Именно поэтому мы нашли для вас подходящий вариант подключения.
Схема распределительного щита частного дома на 380 Вольт, с использованием УЗО:
Вот подробная инструкция к этой схеме:
Для снабжения гаража электричеством была выведена отдельная линия. Она имеет собственные устройства защитного отключения. Остальные два автомата будут отвечать за розетки и освещение гаража.
Если в вашем доме есть трехфазные потребители, тогда их будет лучше подключить через трехфазный автомат и УЗО, которое имеет 4 полюса. Если этих приборов нет, тогда вы можете воспользоваться схемой, которая размещена ниже:
Последние 2 схемы распределительного щита на 380 Вольт могут использоваться не только для электроснабжения индивидуального жилого дома.
Читайте также: схема разводки проводки в однокомнатной квартире.
Для коммутации электропроводки и создания единой системы в квартире или частном доме используются распределительный щиток. Он представляет собой ящик с крышкой, внутри которого устанавливаются автоматы и УЗО, именно в него сходятся все кабеля и распределяется нагрузка. Рассмотрим, как правильно выбрать щит и подключить его к электропроводке.
Введение
Многие строители и начинающие электрики, прокладывающие проводку при ремонте помещения, боятся самостоятельно заниматься монтажом щитка и подключением кабелей. На самом деле в этом нет ничего сложного – разобравшись в принципах и попрактиковавшись на несложных решениях, вы сможете самостоятельно подключать провода и строить правильные решения.
Конечно, не нужно начинать сразу с постройки щитка на промышленный цех с десятками потребителей, а вот стандартной квартирой может заняться даже начинающий. Итак, электрощиток – это небольшой ящик, который используется для коммутации линий электропроводки. Все работы с ним начинаются только после полного разведения кабелей по квартире. Их нужно маркировать, чтобы понимать, какой кабель отвечает за конкретную комнату и что именно он питает. Кабеля подводятся к ящику с запасом – в зависимости от размеров устройства, достаточно “отрезков” по 30-50 см. Запас нужен для заводки провода в короб и его свободного размещения внутри.
Боксы изготавливаются из металла и пластика. Пластиковые ящики практичнее применять в квартирах и домах, поскольку имеют малый вес и декоративную крышку (может окрашиваться в разные цвета и иметь фактуру). Они не боятся влаги, но вот прочность у них не очень высокая.
Металлические ящики дороже, тяжелее и крупнее, но при этом они более прочные – их не повредят случайные удары, ультрафиолет, резкие перепады температуры и пр. Но вид у них не очень красивый, к тому же они могут ржаветь от влаги.
По способу крепления электрические распределительные щитки делятся на встраиваемые и накладные. Для встраиваемых в стене вырезают проем так, чтобы крышка легла заподлицо с отделкой (правильнее ставить их уже после оштукатуривания поверхности или облицовки гипсокартоном, чтобы уровни совпали). Их используют при обустройстве скрытой проводки, которая также прячется в стенах. Накладные обычно используются при наружной проводке, их не нужно утапливать, а просто прибить к стене гвоздями или закрепить при помощи саморезов/дюбелей. Их установка намного проще, чем встраиваемых, но они не очень красиво смотрятся в интерьере, поскольку выпирают со стены. Впрочем, опытный дизайнер всегда может интересно обыграть их, создав интересные предметы интерьера.
На данный момент в магазинах представлено множество вариантов щитков от российских и зарубежных производителей. Но мы рекомендуем приобретать товары именитых марок. Они дороже китайско-российских “ноунеймов” всего на 15-20%, но их качество и продуманность намного выше. При выборе обращайте внимание на таких лидеров рынка, как IEK, ABB, Legrand, Schneider Electric и другую продукцию европейско-американского рынка. Поверьте – сделанные вложения гарантированно окупятся удобством использования и сроком службы щитка.
Подводка кабелей к щитку – всегда маркируйте их
Преимущества брендированных товаров:
Сертификация. Если вы приобретаете пластиковый бокс, то можете быть уверены в том, что он не загорится в критических ситуациях, а крышка не развалится за 3-4 года от того, что на нее попадают солнечные лучи. Металлические боксы не начнут ржаветь через год после установки, механизм открытия не рассыпется и крышка не отвалится, как в дешевых вариантах.
Доступная цена. Оригинальный фирменный вводный распределительный щит не ударит по вашему бюджету, особенно если вы переделываете всю проводку. Он выгоднее тем, что его не придется менять через 5-7 лет и заново переделывать все подключения. Средний срок службы качественного щитка – 30-50 лет.
Хорошая комплектация. С боксом в комплекте могут идти наклейки для автоматов и УЗО, вводные гофры, заземляющая шина, нулевая шина, саморезы или дюбеля для установки и прочие мелочи, которые вам все равно придется приобретать.
Что устанавливается в боксе
Перед сборкой электрощита для частного дома необходимо разобраться, из чего он состоит, что устанавливается внутри и как. Давайте перечислим, что включает в себя комплект:
Корпус, на котором установлена дверка. Это и есть искомый бокс.
Одна или несколько DIN-реек. Представляет собой полоску особой формы, на которую насаживается автоматика.
Шины N и PE. Используются для безопасного соединения нулевых проводов и подключения заземления.
Автоматические выключатели, дифференциальные выключатели, УЗО. Используются для управления питанием линий и автоматического размыкания при повышении нагрузки до критической, коротком замыкании и пр.
Счетчик. Сегодня счетчики часто устанавливают в щитках, чтобы сэкономить пространство и скомпоновать все электронные узлы в одном месте.
Кабеля, которые сходятся к щитку от всех линий.
Разумеется, кабеля должны быть подобраны согласно мощности потребителей. Рассказывать об этом в этой статье мы не будем – на нашем сайте уже есть подробное описание правильного расчета кабелей. Вы сможете найти статью в соответствующем разделе или через поиск. Отметим лишь, что обычно в электрощиток в частном домеи квартире заводятся медные кабеля 1,5 квадрата на освещение, 2,5 квадрата на розетки и отдельные 2,5 или 4 квадрата на мощные потребители (бойлеры, электрокотлы и пр.). Более толстые кабеля в бытовых условиях не используют, поскольку подобный ампераж просто не выдержит счетчик. Также вам нужно будет выбрать автоматы и УЗО согласно нагрузке (на 1,5 квадрата 16А, на 2,5 – 25А). Продумайте все заранее, закупите качественные кабеля и автоматы, и только после этого приступайте к сборке. Линии желательно разводить отдельно на каждую комнату или группу комнат – к примеру, с одного автомата на 16А свет в ванной-туалете, со второго – в кухне-кладовке-коридоре, с третьего – спальня, с четвертого – гостиная. Подобным образом делается разводка розеток кабелем на 2,5мм2 – на одну комнату один кабель и автомат, на каждый мощный потребитель – отдельная линия.
Подключение автоматов перемычками и кабелями
Создаем схему
Итак, линии проложены, кабеля размечены и их концы висят возле бокса. Но время сборки электрического щита еще не наступило. Перед монтажом нужно создать схему подключения автоматов, нулевых кабелей, заземления, счетчика, иначе вы запутаетесь и что-то присоедините не туда.
При составлении схемы подключения старайтесь компоновать автоматы по логическому принципу. Размещайте их не хаотически, а покомнатно. К примеру, сверху поставьте автоматы на освещение, а снизу – на розетки. Соседние комнаты должны быть рядом на автоматах, чтобы не запутаться. Продумайте, как именно вы будете размещать все устройства на рейке, составьте оптимальную схему, посчитайте, чтобы концов проводов хватило все соединить. Не надо торопиться. Планирование – залог долгой и беспроблемной работы.
Необходимые инструменты и подготовка к работе
Схема составлена, расположение элементов продумано. Далее пришло время установить сам бокс, если вы не сделали этого раньше. Монтаж распределительных щитовосуществляется согласно его типу: он может быть утоплен в стене (придется вырезать проем) или просто крепиться к ней, выступая на определенную ширину. Врезку ящика осуществляют при помощи шлифмашинки с алмазным кругом. Ящик прикладывают к стене, обводят карандашом или мелом по контуру, затем вырезают прямоугольник, “дробят” его на квадратики алмазным диском, а затем при помощи перфоратора или долота выбивают их на нужную глубину. Крепление производится дюбелями или саморезами.
Также для подключения вам понадобятся отвертки (крестообразные и обычные), мультиметр (для прозвона), нож для снятия изоляции, клеммы для соединения проводов или паяльник с оловом и припоем для спайки. Мы рекомендуем использовать клеммы – они надежные, стоят недорого и значительно ускоряют процесс сборки.
Сборка
После монтажа электрощита наступает черед сборки. Проводить его нужно обдуманно и взвешенно.
Важно: если вы планируете установить в бокс счетчик, то обязательно проконсультируйтесь со своей компанией по энергосбыту. Часто они присылают для установки своего представителя, но иногда разрешают электрикам самостоятельный монтаж. Нельзя самостоятельно снимать счетчик с опоры и переносить его внутрь помещения – вас оштрафуют на серьезную сумму.
Правильный инструмент облегчает процесс подключения
Процесс выглядит следующим образом:
Щиток устанавливается на положенное место, крепится к стене так, чтобы его невозможно было случайно сорвать. Он не должен шататься или болтаться.
В бокс заводятся провода через входные щели, распределяются по комнатам и мощности (они должны быть промаркированы). Придерживайтесь составленной схемы электрощитка в квартире, не отклоняйтесь от нее.
Края проводов зачищаются при помощи ножа или специального элемента.
Прикручивается DIN-планка (она крепится на саморезы).
Устанавливается все необходимое оборудование (счетчик, УДО, автоматы). Устройства просто защелкиваются на рейке – дополнительно укреплять их не нужно.
Монтируется шина заземления и нулевая шина.
Создаются перемычки из одножильного кабеля. Их делают в виде буквы “П” необходимой длины, для соединения устройств в одну линию.
Автоматы, выключатели, УЗО соединяются друг с другом при помощи перемычек. Тщательно закручивайте винты, хорошо фиксируйте клеммы – ничего не должно болтаться или гулять.
Подключите провода. Если вы запутались, какой откуда, то прозвоните их мультиметром (на дальнем конце скручиваете два конца, у счетчика прозваниваете их).
Нулевые кабеля прикручиваются к общей планке и подключаются к соответствующему проводу, выходящему со счетчика.
Счетчик пломбируется представителем компании. Это делается уже после расключения электрического щитка.
Через главный автомат или рубильник подается электричество. Не должно возникать никаких искрений или нагревов проводов. Если вы слышите запах горелого, то разомкните главный автомат и ищите неправильное подключение. Если все в порядке, то работы можно считать оконченными.
Внимание: фаза от счетчика в 99.9% случаев подводится сверху автомата. Посмотрите на схему подключения, нарисованную на нем, чтобы убедиться в правильности соединения.
Грамотно собранный бокс
Несколько советов
Если вы впервые собираете ящик, то будьте крайне внимательны и соблюдайте наши рекомендации о том, как собрать электрощиток в частном доме 220в. Выбирайте только качественные автоматы, штекеры, разъемы, кабеля. Не экономьте на электропроводке – от нее зависит ваша жизнь, безопасность и комфорт.
Нарисованную ранее схему продублируйте. Одну спрячьте в надежном месте (к примеру, в домовую книгу), вторую наклейте на дверцу щитка. Через год-два вы напрочь забудете, как и что заведено в бокс, поэтому в случае необходимости ремонта придется заново все прозванивать и тратить на это время. Схема детально покажет вам все подключения. Она будет полезна и в том случае, если проводкой будете заниматься не вы.
На каждый автомат наклейте наклейку, подписав, за что он отвечает. К примеру “свет кухня” или “розетка зала”.
Группы проводов, входящие в бокс, объедините по общему признаку и промаркируйте.
После подключения напряжения следите за щитком. Даже если вначале все прошло удачно, то через час-два попробуйте автоматы и кабеля рукой, чтобы понять, не греются ли они. Нагрев говорит о том, что сила тока чересчур большая.
И последнее – периодически заглядывайте внутрь, чтобы определить, не началась ли коррозия, не требуется ли убрать пыль и паутину. Помните, что пыль проводит ток. Следуя нашей инструкции, вы сможете быстро и аккуратно собрать электрический щиток своими руками. Мы рекомендуем создавать схему не только подключения проводов к боксу, но и расположения всех кабелей в квартире (делается покомнатная аппликация с привязкой к константам). Это поможет вам при проведении будущего ремонта или поиске перегоревшего кабеля.
Сборка электрического щитка в квартире или частном доме своими руками
В этой статье мы будем проектировать и собирать небольшой домашний электрический щиток с нуля. Начнем со всеми любимой теории, которую половина читателей просто промотает не глядя. Теоретическое предисловие включает в себя вопросы: Какие модульные системы безопасности и аксессуары надо использовать? Какую функцию будет выполнять каждый модуль? Какие соединения должны быть выполнены в распределительном устройстве? Какие кабели использовать для внутреннего соединения и для цепей, выходящих из распределителя?
Домашний электрощиток в действии, а также пошаговая инструкция по приведению его в рабочий вид будет во второй половине статьи (ниже по странице — можно переключиться из меню содержания).
Вначале был набор элементов и коробка
Исходная информация по сети следующая:
Установка будет выполнена в двухкомнатной квартире.
На вход подается однофазная электрическая сеть системы TN-S.
Установленная мощность 5.5 кВт или токовая защита имеет номинальный ток 25 А.
Разделение электрических цепей осуществляется с учетом функциональности и ограничений максимального тока, который может протекать в этой цепи. Номинальный ток наиболее часто используемого прерывателя тока B16 составляет 16 А, который с точки зрения мощности (в упрощенной форме) дает 3600 Вт. Кроме того, общая мощность устройств подключенных одновременно в данной схеме, не должна превышать это значение в течение длительного периода времени.
Цепи защищенные переключателем B16, будут выполнены с использованием кабеля 3 х 2,5 мм2.
Цепи защищенные переключателем B10, будут выполнены кабелем 3 х 1,5 мм2.
Будет сделано 5 электрических цепей (тип защиты в квадратных скобках):
Электрические розетки в комнатах [B16] — максимальное количество гнезд в одной цепи в соответствии со стандартом — 10. Предположим, что это требование выполнено.
Электрические розетки в ванной [B16] — в ванной комнате есть два самых мощных устройства: стиральная машина и сушилка. Отделите их от других устройств.
Электрические розетки на кухне (кроме печи и посудомоечной машины) [B16] — на кухне может быть много устройств которые потребляют относительно много электроэнергии, поэтому будем делать две электрические цепи на кухне.
Духовка и посудомоечная машина [B16]
Освещение во всей квартире [B10] — потребление тока современными LED лампочками невелико, поэтому все без проблем могут работать на одном автоматическом выключателе.
Итак, имеется 12-модульное коммутационное устройство (короб для щитка), которое по габаритам подходит отлично.
Установке в него подлежат следующие модули (в скобках символ модуля, используемого на схемах):
Выключатель нагрузки ( F0 ) — 1 элемент
Защитный фильтр типа B + C ( PP ) — 1 шт.
Фазовый индикатор ( KF ) — другими словами индикатор напряжения — 1 элемент
Выключатель дифференциального тока ( RP1 ) — 1 элемент
Переключатель перегрузки по току ( F1-F5 ) — 5 шт.
Клеммная колодка нейтральных кабелей «принадлежит» к автоматическому выключателю замыкания на землю — 1 элемент ( RP1N ).
В общей сложности 10 модульных устройств, остальные 2 места — клеммная колодка и провода, подключенные к ней.
DIN-рейка может и должна быть отвинчена от основания распределительного щитка на начальной стадии сборки.
Таким образом можно соединить модули без каких-либо усилий и ненужных помех.
Соединение блоков безопасности
Прежде чем приступить к описанию схемы, несколько примечаний:
Фазовый провод отмечен на картинке коричневым и красным. Теоретически два разных цвета обычно означают две разные фазы. И все же у нас есть только одна фаза введенная сюда. Однако в целях обучения, чтобы сделать схему более читаемой, мы выделили соединения с индикатором напряжения красного цвета, все остальные соединения фазных проводников выполнены коричневым.
Пунктирная линия означает, что кабель проложен под защитным блоком изнутри.
Черные точки показывают, что линии пересекающиеся на диаграмме связаны друг с другом.
Для большего удобства при рисовании, защитные проводники тут полностью зеленые. На самом деле они, конечно, будут желто-зелеными.
В нескольких словах опишем, что происходит на приведенной выше схеме, начиная с левой стороны:
1. Для разъединителя (F0 ) снизу источник питания этому устройству будет подключен после монтажа планки в распределительном устройстве. Если разъединитель включен, электрический потенциал передается на разрядник ( PP ) и дифференциальный автоматический выключатель ( RP1 ).
2. Защитное устройство типа B + C (PP) предназначено для замыкания фазового провода с защитным проводником в случае слишком высокого напряжения. Этот тип защиты должен защищать все распределительные устройства, поэтому он подключается непосредственно к разъединителю F0. Разъем PE будет подключен к защитной клеммной колодке после монтажа DIN-рейки в распределительном устройстве.
3. Индикатор напряжения (KF) — обычно в варианте с тремя диодами, используется для проверки наличия напряжения на каждой фазе (трехфазная система). Однако здесь однофазная сеть, поэтому:
светодиод будет указывать на наличие напряжения перед разъединителем
светодиод укажет на наличие напряжения за разъединителем
светодиод будет сигнализировать о наличии напряжения за устройством остаточного тока.
И таким образом оно было подключено в соответствии с терминалами X1, X2 и X3 индикатора. Клемма N будет подключена к клеммной колодке N после установки DIN-рейки в распределительном устройстве.
4. Дифференциальный автоматический выключатель (RP1) — проводник фазы питания работает непосредственно от разъединителя F0. Напряжение питания автоматического выключателя RP1 будет подключено к клеммной колодке N после установки DIN-рейки в распределительном устройстве. Выключатель остаточного тока будет защищать все 5 цепей, поэтому фазовый провод идущий от RP1 направляется на предохранительные выключатели F1-F5.
Цепи, защищенные RP1, должны быть подключены к нейтральной полосе, предназначенной только для этого автоматического выключателя остаточного тока, поэтому нейтральный проводник со стороны вторичного выхода подключен к дополнительной клеммной колодке RP1N.
5. Предохранители по току (F1-F5) — через дифференциальный автоматический выключатель RP1. После монтажа DIN-рейки в распределительном устройстве фазные проводники отдельных цепей будут соединены с верхней стороны автоматических выключателей.
Подготовка распределительного устройства
После установки модулей на DIN-рейке пришло время приступить к подготовке распределительного устройства. Оно будет соединено с 5 проводами из квартиры, по одному для каждой цепи и силового кабеля.
Прежде чем приступать к монтажу DIN-рейки, необходимо расположить эти провода в распределительном щитке. Имеется пустое распределительное устройство, в котором есть только основная клеммная колодка нейтральных проводов (N) и клеммная колодка защитных проводников (PE).
Затем подготавливаем шнур питания:
Нейтральный проводник ведет к N-линии
Защитный проводник для PE
Фазовый проводник готовим на подключение к разъединителю
Поместите все защитные проводники на нижнюю часть распределительного устройства и соедините их с планкой.
Фазные проводники отдельных цепей также укладываются на дно и подготавливаются для подключения к F1-F5. Нейтральные провода потом будут подключены к полосе RP1N, которой ещё нет.
Подключение проводки к щитку
После завинчивания подготовленной DIN-рейки с распределительным устройством получим эту схему. Пришло время объединить эти два элемента:
Подключите фазовое питание к разъединителю F0
Подключите фазные проводники цепей к автоматическим выключателям F1-F5
Нейтральный терминал, включающий дифференциальный автоматический выключатель RP1 с основной линией N.
Тут ещё нет нейтральных проводов отдельных цепей, которые прикрепляем к полосе нейтральных проводов RP1N.
Практическая часть — сборка
Далее на фотографиях этапы выполняемых действий. Сборка модулей и проводка распределительного устройства длится, конечно, долго. Но по этой подробной пошаговой инструкции всё можно собрать без проблем. Для наглядности у нас будет тестовый испытательный стенд, а вы делайте как нужно.
Испытательный стенд состоит из распределительного устройства и 5 контуров, из которых два из них оканчиваются разъемами или выключателями света. Как правило для поверхностного монтажа используем накладные распределительные устройства. То же самое относится к кабелям, которые прикреплены к стене в соответствии со стандартным монтажом (в кабель-каналах). У вас же всё будет спрятано в стенах.
Набор ручных инструментов для сборки распределительного устройства показан на приведенном рисунке:
Инструмент для снятия изоляции
Обжимной инструмент для концевых втулок
Отвертка с двумя размерами наконечников
Бокорезы
Плоскогубцы
Тестер напряжения
Плоская отвертка
В дополнение к ним будет использована угловая шлифовальная машина для вырезания изолированной сборной шины.
Для подключения в распределительном устройстве используем кабели сечением 4 мм2:
синий — нейтральный
желто-зеленый — защитный
черный и красный — фазные
И по мелочи будет необходимо:
Наконечники для провода сечения 4мм2
Концы втулки 4 мм2
Штыри для установки проводов.
Итак, удаляем DIN-планку с распределительного устройства.
И помещаем модули безопасности в соответствии со схемой.
Начинаем с фазных проводников, передающих напряжение от разъединителя на разрядник и выключатель остаточного тока. Кроме того, устанавливаем соединение между вторичным выводом разъединителя и клеммой X2 индикатора напряжения. Благодаря этому в случае появления напряжения на верхней клемме разъединителя загорится светодиод № 2 индикатора (зеленый).
Следующими соединениями будут подключение индикатора напряжения со вторичной схемой выключателя дифференциального тока и подключение его с выделенной полосой нейтральных проводников, к которой в этом случае подключены нейтральные провода всех 5 цепей.
Подготовка сборной шины
Изолированная шина имеет стандартную длину на 12 модулей. Нам нужно только 7, так что потребуется сделать разрез.
Следующий шаг — отрезать один из зубов из сборной шины. Если бы мы установили такую ??шину без изменения на клеммах выключателя защиты от замыканий на землю и токоперегрузки, то сделали бы короткое замыкание фазного проводника с нейтральным проводником.
После разрезания зубов снова наденьте изоляцию.
Вернёмся к DIN-планке
Изолированная сборная шина установлена над обычными клеммами, на которые ведутся провода.
Напоминаем, что шина не имеет второго зуба, поэтому в выключателе дифференциального тока фазовый проводник с нейтральным проводником не подключены друг к другу.
Вид соединений сверху.
Перед установкой шины в распределительном устройстве подготовим еще один кабель, который соединит клемму X1 индикатора напряжения с основным терминалом (к которому подключен шнур питания) от разъединителя.
Проверяем ещё раз хорошо ли расположены модули на DIN-рейке и при необходимости исправляем.
Подготовка проводов в электрощитке
Пришло время посмотреть на распределительное устройство. К нему подключены шесть проводов:
Вход питания 3×4 мм2 (первый слева)
Розетки 3 х 2,5 мм2 — 4 шт. (средний)
Схема освещения 3 х 1,5 мм2 (сначала справа)
Первое что нужно сделать, это удалить наружную изоляцию как можно ближе к месту где кабель входит в коробку.
Как только это будет выполнено, подключим провода шнура питания 220V:
Нейтральная клеммная колодка
защита к клеммной колодке защитных проводов
На этом этапе также подготовим фазные проводники, которые после монтажа DIN-рейки будут подключены к верхним клеммам токовых выключателей. Здесь важно правильно подключить выбранные провода к соответствующим переключателям.
Окончательная сборка щитка
Полное соединение всех модулей и их фактический вид смотрите на приведенных ниже рисунках.
После установки предварительно подготовленной модульной защиты в распределительном устройстве получим похожее на это. Осталось сделать несколько последних штрихов.
Подключим линию электропитания с помощью провода, ведущего к индикатору напряжения, к клемме разъединителя нижнего выключателя.
Пришло время подсоединить предварительно подготовленные фазные проводники цепей. Каждый из них находится на верхней клемме соответствующего автоматического выключателя.
Нейтральные проводники цепей, которые вставляем в общую полосу нейтральных проводников, принадлежащих к автоматическому выключателю дифференциального тока.
Проверка и настройка щитка
Остаётся подать напряжение на распределительное устройство и начать тестирование. Напряжение на отдельных участках электрощитка обозначается светодиодами, загорающимися на индикаторе напряжения.
Испытательный стенд готов к работе. По завершении испытаний достаточно добавить на переднюю панель распределительного устройства маркировку, информирующую о назначении каждого блока и закрыть прозрачной крышкой.
На фото выше готовое распределительное устройство с двумя включенными лампочками.
Выводы и пожелания
Представленная выше инструкция не является универсальной. Каждая квартира, частный дом — совершенно другая история, разная схема сети, другие потребности, количество розеток и ламп, степень безопасности.
Несмотря на это сложностей тут нет, поэтому надеемся наше руководство станет для вас прочным фундаментом по освоению принципов монтажа распределительного устройства в любом доме.
Схема электрощита в квартире • Energy-Systems
Схема и монтаж электрощита в квартире
Для обывателей электрическая сеть квартиры представляет собой розетки, лампочки, провода и выключатели, но это далеко не самые важные элементы цепи. Самой сложной частью сети является электрощит, содержащий в себе ряд важного оборудования, без которого реализация надежной и безопасной электросистемы попросту невозможна, это различные устройства защиты, автоматы и другие приборы.
Пример проекта электроснабжения квартиры: схема щитка
Назад
1из14
Вперед
Схема электрощита в квартире обязательно содержит в себе узел управления всей сетью одного участка. В советское время внутри квартир никаких щитков не было предусмотрено конструкцией, вместо этого на лестничной площадке каждого этажа каждого подъезда располагался общий вводный щиток, в котором располагалось все необходимое электрооборудование, в том числе – счетчики и автоматы. Схемы с внутреквартирными щитками встречались крайне редко, но с течением времени стандарты серьезно изменились.
В настоящее время потребление энергии каждой квартиры серьезно выросло, появились новые, более серьезные и современные требования к безопасности, потому дополнительные электрощиты в квартирах сегодня устанавливают все чаще. Пару десятилетий назад уровень потребления энергии одной квартиры составлял около 800 Вт. Сегодня один электрический чайник требует от 1,5 до 2 кВт, а стиральные машины, кондиционеры и микроволновые печи и того больше. Потому старые принципы построения сетей в квартирах стараются больше не использовать.
Как составляется схема электрощита
Для начала монтажных работ по организации электросети, необходима схема щитка в квартире, на которой должны быть отображены все будущие элементы цепи, их тип, расположение внутри щитка и квартиры и многое другое.
При подготовке такой схемы обязательно следует учитывать следующие важные параметры:
Тип организации разводки в помещении – «шлейф», «звезда», использование распределительных коробок или смешанного варианта. В зависимости от типа разводки будет зависеть количество подводимых к распределительному щитку проводов (от одного до нескольких десятков).
Общая мощность всех электрических приборов, которые предполагается устанавливать в квартире, а также уровень мощности для отдельных групп потребителей. Эти параметры необходимы для расчета номинальных значений автоматов, которые будут размещены внутри щита.
Следует рассчитать все варианты уровня нагрузки сети, к примеру, уровень в обычные дни и уровень при работающих всех приборов и элементов освещения во всех комнатах. На основе этих расчетов можно выбирать сечения необходимых проводов, а после под выбранный кабель можно будет подобрать все необходимые автоматы и защитные устройства. К примеру, на силу тока в 25А подойдет кабель с сечение 2,5 с медными жилами, а для него подходят устройства защиты и автоматы в 16А. Все необходимые расчеты за вас могут сделать специалисты электролаборатории
Схема квартирного щитка должна содержать в себе информацию обо всех типах устройств, установка которых планируется на территории квартиры, так как для отдельного оборудования требуется установка отдельных защитных устройств.
Проект квартирного щитка с однофазным проводом
Для лучшей наглядности можно рассмотреть пример разработки схемы электроснабжения для небольшой двухкомнатной квартиры. Когда определяется тип и мощность всех устройств, которые будут в ней установлены, можно составлять проект внутреннего электрощита. Сначала следует определить место расположения щита, его размеры и тип.
Электрощит лучше всего размещать рядом с входной дверью, это наиболее рациональное решение, не требующее протягивать провода от центрального щита на большие расстояния. Это не обязательное условие и при наличии желания и средств, щиток можно размещать в любом удобном собственнику жилья месте, главное, чтобы это не противоречило правилам безопасности.
Трехфазная проводка небольшой квартиры. Высота расположения внутреннего электрического щита также может быть различной, обычно его устанавливают на высоте около 1,5 метров от пола, но возможно и размещение на уровне глаз собственника, для удобства пользования. При наличии в доме детей или их планировании, щиток лучше поднимать повыше, либо выбрать специальные приборы, в которых предусмотрена возможность запирания дверцы на ключ.
Однофазная схема электрощита
По типу электрощиты можно разделить на несколько основных видов: внутренние и наружные, пластиковые и металлические, с непрозрачной и прозрачной дверцей и т. д. Все это выбирается исключительно из личных предпочтений владельца квартиры, а также из соображений удобства монтажа и использования, к примеру, если предполагается монтаж в гипсокартонной перегородке, то лучше использовать встраиваемый, скрытый щиток, а для стен из железобетона – открытый щиток наружного монтажа.
Наши специалисты помогут вам сделать схема электрики коттеджа со схемами внешних и внутренних щитов.
Ниже вы можете воспользоваться онлайн-калькулятором для рассчёта стоимости проектирования сетей электроснабжения:
Предлагаю вашему вниманию свою сборку распределительного щита для 3-х комнатной квартиры в панельном доме с газом.
Я уже делал обзор сборки малобюджетного распределительного щита для з-х комнатной квартиры, в нем все было по минимуму. В этом щите есть все необходимое и в то же время нет излишеств, минимум автоматики. Из интересного — это неотключаемые линии, питание слаботочного щита, кондиционеры в каждой комнате. Давайте рассмотрим все по порядку.
В этажном распределительном щите установлен автоматический выключатель на 63А в качестве рубильника, затем счетчик электрической энергии и вводной автоматический выключатель 32А, ограничивающий выделенную на квартиру мощность.
После получения всей необходимой информации и согласования технического задания с заказчиком, был выполнен проект электрощита, т.е. схема электрощита с разделением электропроводки на необходимое количество групп, расчетом аппаратов защиты и т.д., и компоновочная схема расположения всех модульных устройств внутри корпуса щита.
Затем были заказаны необходимые комплектующие и материалы, а после их доставки была проведена сама сборка электрического щита. В качестве корпуса, оболочки щита использован распределительный щит Hager Volta на 48 модулей. Я уже делал подробный виде-обзор этой серии щитов, рекомендую посмотреть.
Итак, у нас имеется 4 DIN-рейки по 12 модулей. Была выбрана компоновка по группам в ряд, на мой взгляд она наиболее удобна и дружественна для пользования щитом, т.е. позволяет получить наиболее «дружественный интерфейс».
На первой рейке, на вводе щита, установлен автоматический выключатель С32, далее собрана защита от скачков и перепадов напряжения в питающей сети, а также от отгорания нуля на с применением реле напряжения ZUBR. Далее располагаются неотключаемые линии — холодильник, освещение коридора и питание слаботочного щита. Для удобства подключения питающей линии от слаботочного щита применены винтовые клеммы, к которым будут подключены фазный и нулевой проводник.
Проект слаботочной сети и слаботочного щита я не разрабатывал, поскольку заказчик еще точно не определился с составом слаботочной сети. На будущее я ему рекомендовал в качестве слаботочного щита использовать специальные корпуса для мультимедийных щитов Hager Volta. Они имеют перфорацию на дверце для охлаждения и вентиляции установленного внутри оборудования, а также отлично стыкуются с любыми щитами серии Volta.
На второй и остальных нижних рейках собраны все отключаемые группы. Отключаются и включаются они с помощью выключателя нагрузки. При его отключении остаются запитанными только схема защиты от скачков и пререпадов напряжения и неотключаемые линии.
Далее на второй рейки идет групповое УЗО кухни и под его защитой питание электро-духовки и розеток кухни. Далее со своей дифзащитой собраны группы освещения квартиры.
На третьей DIN-рейке расположена розеточная группа комнат и кондиционеры. У каждой — своя дифференциальная защита.
На последней, четвертой, DIN-рейке располагаются «влажные» группы санузлов — стиральная машина, освещение и бойлер. Дифзащита реализована на УЗО с током утечки 10мА.
Дифференциальная защита во всех группах реализована на УЗО типа А. Все УЗО электромеханические, как это проверить можете посмотреть тут.
Компоновка по группам в ряд значительно упрощает пользование электрощитом для заказчика, но усложняет монтаж. Расстояние между рейками маловато, всего 125 мм, в некоторых щитах оно бывает 150 мм. Зато сама сборка — это авторский и творческий процесс.
Коммутация внутри щита выполнена проводом ПВ-3 1х6, с последующим обжимом штыревыми одинарными и двойными наконечниками НШВИ. Все провода спрятаны за DIN-рейками, чтобы облегчить последующее подключение отходящих линий потребителей.
На рейках все модульные устройства зафиксированы специальными ограничителями, которые предотвращают сползание устройств по рейке.
На пластрон щита наклеены наклейки, поясняющие назначение каждого устройства в электрощите. Вместе с необходимым комплектом документации этот щит отправлен заказчику.
Более подробный обзор этого щита смотрите в видео:
Руководство по панели автоматического выключателя в вашем доме
Краткое описание
Автоматический выключатель в вашем доме выполняет две жизненно важные функции. Во-первых, он распределяет энергию, поступающую в ваш дом, по цепям, которые обеспечивают электричеством всюду, где вам это нужно. Затем он защищает эти цепи от перегрузок с помощью автоматических выключателей, которые прерывают поток в случае опасности. В этой статье мы рассмотрим, что делают панели автоматических выключателей, а также когда и почему вы можете захотеть их заменить или модернизировать.
Содержание
РУКОВОДСТВО ПО ПАНЕЛИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ВАШЕГО ДОМА
Одна из самых важных частей электрической системы вашего дома — та, о которой вы, вероятно, не часто задумываетесь.Эта часть — панель выключателя, также известная как распределительная коробка или электрическая сервисная панель. Это очень важно, потому что все электричество, которое использует ваш дом, проходит через это ненавязчивое оборудование. Правильно настроенный, вы, вероятно, мало о нем задумаетесь. Но если он не подходит для работы, вы можете найти его недостатки очень неудобными или даже обнаружить, что безопасность вашего дома находится под угрозой.
В этой статье мы рассмотрим, что такое панель выключателя, как она работает и многое другое. И мы рассмотрим некоторые из причин, по которым вы можете захотеть, чтобы ваша панель выключателя была проверена квалифицированными электриками или, возможно, даже заменила или модернизировала панель.Начнем с изучения основ панели выключателей.
ЧТО ТАКОЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ?
Панель выключателя — это соединение между электросетью за пределами вашего дома и проводкой внутри. Это центральный распределительный пункт, который обеспечивает необходимое питание всех электрических розеток, приборов, освещения, отопления и прочего. Электроэнергия поступает в панель выключателя извне через так называемое аварийное отключение, либо от подземных линий электропередач, либо от опор. Оттуда панель выключателя разделяет питание на ответвленные цепи, которые питают ваш дом.
Термин «панель выключателя» происходит от автоматических выключателей, которые контролируют питание каждой из ответвленных цепей, выходящих из панели. Автоматические выключатели выполняют важную функцию безопасности, отключая питание ответвленных цепей при обнаружении перегрузки. Вот почему вы могли столкнуться с срабатыванием прерывателя цепи (отключением), когда вы подключили слишком много приборов на кухне.
Если вы достаточно взрослые или живете в гораздо более старом доме, возможно, вам знакома его более старая версия — блок предохранителей.Предохранители выполняли ту же функцию для защиты ваших ответвлений от перегрузок, но перегоревший предохранитель необходимо заменить, чтобы восстановить питание цепи, а автоматический выключатель можно сбросить, просто нажав выключатель.
Самая важная характеристика панели выключателя — это сила тока. Сила тока или амперы — это мера количества потребляемой электроэнергии. По мере того, как дома становились больше и в них использовалось больше электроприборов, увеличивалась сила тока панелей домашних выключателей.Панели автоматических выключателей на 200 ампер сейчас широко распространены, но вы можете найти панели автоматических выключателей или коробки предохранителей с номиналом до 60 ампер в домах, построенных до середины 1960-х годов.
ГДЕ НАЙТИ ПАНЕЛЬ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ?
Если вам никогда не приходилось использовать панель выключателя, вы можете задаться вопросом, где она находится. Есть несколько общих мест.
Гараж — это обычное место, обычно размещаемое у внешней стены, где энергия поступает через линию обслуживания.
Если вы закопали линию электропередачи, обычно панель выключателя находится в подвале .
Другими местами, которые не так распространены для односемейных домов, но которые могут быть более вероятными в таунхаусе или дуплексе, являются коридоры нижнего уровня , кухонная кладовая или кладовая .
Менее распространенное место, которое вы можете найти в некоторых старых домах, находится на внешней стене .
ПОСМОТРИМ ВНУТРИ ПАНЕЛИ ВАШЕГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ
Откройте дверцу панели выключателя и давайте совершим экскурсию.
Главный выключатель цепи
Вы заметите единственный выключатель в верхней части панели.Это главный выключатель. Установите значение OFF, и вы отключите все электричество в своем доме.
Автоматические выключатели
Первое, что вы, вероятно, заметите, открыв дверцу панели выключателя, — это два ряда пронумерованных выключателей. Это ваши автоматические выключатели — каждый управляет одной цепью в вашем доме. Выключатели обычно устанавливаются в положение ON, что позволяет мощности течь по цепи. Если переключатель установлен в положение ВЫКЛ, питание в цепь не попадет.
На внутренней стороне дверной панели будет бумажная карточка с информацией, соответствующей номерам. Например, на карточке может быть написано «1 — Торговые точки на кухне». Переведите соответствующий переключатель из положения ВКЛ в положение ВЫКЛ, и вы отключите электричество от розеток на кухне. К сожалению, карты нередко плохо написаны или трудночитаемы! Стоит уделить время вам и другому человеку, чтобы изучить, что контролируют все переключатели, и убедиться, что карта является точной и разборчивой, чтобы вы знали, как отключить питание цепей, если это необходимо, например, если вы заменяете розетка или настенный выключатель.
Однополюсные и двухполюсные выключатели
В вашей панели выключателей есть два типа автоматических выключателей.
Однополюсные выключатели — это одиночные выключатели, обычно с номинальной силой тока 15 или 20 ампер. Они распространены в большинстве бытовых цепей на 120 вольт.
Двухполюсные выключатели — это двойные выключатели (подключены два выключателя). Они имеют более высокую номинальную силу тока и рассчитаны на 240 вольт. Они будут подключены к таким устройствам, как печи, водонагреватели, кондиционеры, зарядные станции для электромобилей и другие цепи, требующие высокого напряжения.
Дополнительная панель
В некоторых случаях у вас может быть вторая панель выключателя рядом с основным блоком. Обычно это происходит из-за того, что в электрическую систему дома были внесены дополнения и потребовалась дополнительная мощность выключателя. Дополнительная панель также является обычным явлением, когда в электрической цепи дома есть резервный генератор.
РАЗМЕР ПАНЕЛИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ
Если вы читаете об обновлениях панелей выключателя и панели выключателя, вы можете увидеть обсуждение рейтинга панели выключателя.Наиболее частые номиналы, которые вы увидите, — это 100 или 200 ампер. Эти рейтинги отражают электрическую мощность панели.
Панели выключателя на 100 А подходят только для небольших домов, в которых не используется электричество для отопления или центрального кондиционирования воздуха. С панелью на 100 ампер вы можете обеспечить питание светильников, розеток и приборов, но не более того.
Панели автоматических выключателей на 200 А являются стандартом для большинства новых конструкций и подходят для средних электрических нужд.Если ваш дом очень большой или требует больше электричества, вам может потребоваться перейти на что-то большее.
Панели выключателя на 250 А используются для больших домов с большими потребностями в электроэнергии, особенно если электричество используется для отопления дома. Если вы модернизируете электрическую систему своего нынешнего дома, чтобы разместить надстройку, мастерскую или пристройку, для которой требуется дополнительная панель, вам также может потребоваться обновить главную панель до модели на 250 А или больше.
ПРИЗНАЕТ, ЧТО ВАША ПАНЕЛЬ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ НЕ СООТВЕТСТВУЕТ ЗАДАЧЕ
Если вы похожи на большинство людей, вы столкнулись с срабатыванием выключателя. Пора отключить блендер, перезагрузить выключатель и продолжать жить. Это пример того, как ваша панель выключателя выполняет свою работу, и если это всего лишь случайная проблема, вам не о чем беспокоиться. Но бывают и другие случаи, когда это не нормально, и есть другие сигналы о том, что ваша панель выключателя может быть перегружена или не работает должным образом.Давайте посмотрим на некоторые из них.
Частое срабатывание выключателя Случайное срабатывание выключателя не должно быть причиной для тревоги. Но если один или несколько автоматических выключателей в вашем доме необходимо регулярно перезагружать, у вас действительно есть проблема. В некоторых случаях это можно легко устранить, заменив неисправный прерыватель на модель с большей силой тока. Но будет разумно проконсультироваться с электриком, чтобы убедиться, что это подходящий вариант для вас.
У вас все еще есть блок предохранителей Если ваш дом достаточно старый, и у вас все еще есть блок предохранителей, самое время его заменить. Автоматические выключатели не только безопаснее и проще в использовании, но также это хорошее время, чтобы квалифицированный подрядчик по электрике провел всестороннее обследование вашей электрической системы.
Черные точки или выжженные участки на панели или розетках Если вы заметили это, немедленно проверьте все. Скорее всего, у вас короткое замыкание или неисправность проводки в распределительной коробке выключателя. Проблемы с электричеством являются основной причиной домашних пожаров, поэтому, пожалуйста, не позволяйте себе стать их жертвой.
Запах гари возле панели Как уже говорилось выше, это может быть признаком неисправности проводки в панели вашего выключателя. Немедленно проверьте это.
Проводка, которая кажется расплавленной Задача автоматических выключателей — гарантировать, что избыточный ток не попадет в электрические цепи в вашем доме. Если проводка перегревается и плавится, автоматические выключатели не работают. Проверь их прямо сейчас.
Шипение или панель горячего выключателя Электрическая система в надлежащем рабочем состоянии должна работать тихо и без чрезмерного нагрева.Не откладывайте, если заметите эти опасные знаки.
Мерцающий или затемняющий свет Это признак того, что через панель вашего выключателя проходит неравномерный поток энергии. Это может произойти, если проводка в панели или некоторых отдельных автоматических выключателях находится в плохом состоянии.
Во всех этих случаях первым делом следует обратиться к квалифицированным, хорошо обученным электрикам и попросить их сразу же заняться решением проблемы.
КОГДА ПАНЕЛЬ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ОБНОВЛЯЕТ ХОРОШУЮ ИДЕЮ?
Помимо проблемы безопасности, вызванной старой или неисправной панелью выключателя, есть несколько веских причин для модернизации панели выключателя.Давайте рассмотрим некоторые из наиболее распространенных.
Ваша текущая панель устарела или не может удовлетворить ваши текущие потребности Мы уже затрагивали эту проблему ранее. Если в вашем доме все еще есть блок предохранителей или если вы обнаружите, что не можете удовлетворить домашние электрические потребности, вам следует обновить его. В случае блоков предохранителей только возраст является разумной причиной для обновления. Если вы обнаружите, что постоянно перегружаете цепи и используете много удлинителей и удлинителей, ваша система серьезно нуждается в обновлении, начиная с панели выключателя.
Домашний генератор Добавление домашнего генератора и его безопасное использование потребуют новой проводки и добавления дополнительной панели к существующей панели. Эта дополнительная панель будет отделять энергию, поступающую в ваш дом от генератора от электросети, обеспечивая безопасную работу генератора при необходимости.
Пристройка дома Вы решили добавить пристройку к своему дому? Поздравляю! Но не забывайте, что наряду с увеличением площади в квадратных метрах вы также будете потреблять больше электроэнергии. Обязательно оцените существующую панель выключателя и посмотрите, нужно ли изменить ее размер, чтобы добавить больше электрической мощности или места для дополнительных выключателей для новой проводки.
Домашний офис Если вы добавили домашний офис, то, возможно, ваши потребности в электроэнергии значительно увеличились. Было бы разумно связаться с электриком или подрядчиком по электрике, чтобы узнать, нужно ли вам заменить или улучшить существующую панель.
Люкс для свекрови Пристройка к дому для свекрови может быть прекрасным решением для нужд вашей семьи.Но если вы планируете добавить в комплект независимую систему обогрева и охлаждения с использованием мульти-сплит-системы, вам нужно быть уверенным, что ваша существующая панель выключателя сможет справиться с повышенными потребностями в мощности ее и любых других электрических дополнений. .
Зарядная станция для электромобилей Электричество вполне может стать будущим транспорта. Но вам нужно будет зарядить этот новый электромобиль, и самый быстрый способ сделать это дома — использовать зарядное устройство 2-го уровня, использующее цепь на 240 вольт.Это может стать большим дополнением к электрической системе вашего дома, особенно если вы начинаете с небольшой панели автоматического выключателя.
ВСЕГДА ИГРАЙТЕ В ЭТО БЕЗОПАСНО
Быть мастером своими руками может быть очень приятно. Но разумно знать свои пределы. Если вы решите заменить или обновить панель выключателя, очень внимательно подумайте, можно ли это сделать самостоятельно.
Пожары в бытовой электросети и смертельные случаи — это досадный факт. Если вы не совсем уверены, что знаете, что делаете при установке электрических систем, разумно оставить работу специалистам.В Team Enoch все наши технические специалисты хорошо обучены, и мы привыкли браться за проекты различного масштаба, от небольших улучшений жилых домов и ремонта до крупных коммерческих проектов.
Если вы хотите оценить текущую безопасность панели автоматического выключателя в вашем доме или если вы хотите обновить нашу систему для удовлетворения текущих или будущих требований, свяжитесь с нами, чтобы назначить встречу. Мы свяжемся с вами быстро, и оценки всегда бесплатны.
Незаметная панель выключателя играет большую роль в вашем доме.Но если вы обнаружите, что замечаете это больше, чем в прошлом, это может быть признаком проблемы. Если ваша система не соответствует вашим требованиям или вы замечаете необычную активность, не стесняйтесь обращаться к электрику.
И если вы планируете провести некоторые улучшения дома, связанные с вашей электрической системой, в первую очередь следует проверить панель выключателя. Если у него нет необходимой мощности, вы можете столкнуться с проблемами и дополнительными расходами в будущем.Начните с панели выключателя, когда вы обновляетесь, и вы делаете мудрый шаг!
электрических панелей | Как они работают, техническое обслуживание и многое другое
Что такое электрическая панель?
Электрическая панель (также известная как панель выключателя) — это металлический ящик с дверью, обычно встраиваемый в стену в дальнем углу вашего дома. Внутри вы найдете все выключатели вашего дома.
Вы можете включать и выключать выключатели. Они также автоматически отключаются, когда через них проходит слишком много электрического тока — вот для чего они нужны.
В электрической панели вы найдете главный автоматический выключатель, который контролирует подачу электроэнергии во всем доме. Вы также увидите отдельные выключатели, каждый из которых отвечает за подачу электричества в определенную часть вашего дома. Каждый выключатель должен иметь этикетку, на которой указывается контролируемая им территория дома.
В некоторых старых домах нет выключателей; вместо них есть предохранители. Если у вас есть блок предохранителей, вы не увидите никаких переключателей на электрической панели; вы увидите ввинченные предохранители.Если в вашем доме все еще используется блок предохранителей, у вас могут возникнуть трудности с получением страховки или вам, возможно, придется заплатить более высокую ставку. Мы поговорим о предохранителях и страховании жилья ниже.
Электроэнергия в ваш дом поступает через внешний электросчетчик, который направляет питание на вашу электрическую панель. Вы можете отключить эту главную подачу электроэнергии с помощью главного выключателя на вашей электрической панели. Ваш главный выключатель также сообщает вам силу тока в электросети (сила тока — это сила электрического тока).
Электроснабжение дома в Канаде составляет от 60 до 400 ампер. Большинство электротехнических кодексов требуют обслуживания не менее 100 А.
Страховщики жилья часто интересуются силой тока в вашем доме. Если оно меньше 100, возможно, вам потребуется обновить систему. Сила тока ниже 100 может затруднить поиск страховки для вашего дома; по крайней мере, вам нужно будет заплатить более высокую ставку.
Как найти панель
Электрические панели представляют собой металлические коробки, обычно серого цвета.Обычно они встраиваются в стену.
Электрические панели имеют двери (или, по крайней мере, должны). За дверью вы найдете набор проводов и переключателей — эти переключатели — ваши выключатели.
Электрические панели обычно находятся в удаленной части вашего дома. Подвалы, складские помещения, прачечные или гаражи — обычные места для установки электрического щита. В старых домах вам, возможно, даже придется выглянуть из дома, чтобы найти свою панель.
Если вы живете в квартире, вы обычно найдете электрическую панель рядом с входом в квартиру.
В большинстве домов есть только одна электрическая панель, хотя в некоторых могут быть дополнительные панели, особенно в домах с несколькими жилыми помещениями. См. Раздел общих вопросов, чтобы узнать больше о субпанелях.
Как работает электрическая панель?
Автоматические выключатели отключаются (то есть отключаются) при перегрузке цепи. Это защитные устройства, предназначенные для предотвращения повреждения электрических устройств или самого дома. Если выключатель не сработает и не отключит питание, перегруженные цепи могут вызвать возгорание или кого-нибудь убить электрическим током.
Каждый выключатель управляет одной цепью; каждый контур обычно соответствует комнате или части дома. У энергоемких устройств, таких как электрические плиты или кондиционеры, может быть собственный выключатель.
Выключатель рассчитан на определенную электрическую нагрузку; если электрическая нагрузка становится слишком большой для выключателя, он отключается. Это происходит, например, если в одну цепь подключено слишком много устройств.
Существуют выключатели разных размеров в зависимости от того, сколько электричества им необходимо.Как и домашнее электроснабжение, индивидуальные выключатели делятся по силе тока, на которую они способны. Автоматические выключатели от 15 до 200 ампер; однако большинство из них — 15, 20 или 30 ампер.
Выключатели
также имеют номинальное напряжение; одинарный автоматический выключатель обычно выдает 120 вольт — типичное количество, необходимое для освещения, телевизора и т. д. Двойной автоматический выключатель рассчитан на 240 вольт. Это для больших электроприборов, потребляющих много энергии, таких как плита или электрическая сушилка.
Когда выключатель срабатывает, все, что вам нужно сделать, это щелкнуть выключателем, чтобы сбросить его.В старых домах с блоками предохранителей вы не можете просто сбросить его; вам необходимо заменить весь предохранитель, если он перегорел.
Сколько стоит заменить или модернизировать электрическую панель?
Стоимость модернизации электрической панели вашего дома сильно различается в зависимости от объема работ, но вы должны заплатить (очень приблизительно) от 2000 до 2500 долларов. Это для службы на 100 ампер; цена будет выше, если вам нужно будет перенастроить дом на 200+ ампер.
Единственный способ узнать стоимость — попросить электрика (или еще лучше: 3 разных электрика) дать вам подробные расценки.
Есть две причины, по которым вы захотите модернизировать электрическую панель: ваша служба не обеспечивает достаточной мощности для вашего дома или у вас есть предохранители вместо выключателей.
Если в вашем доме есть блок предохранителей или напряжение в электросети ниже 100 А, вам следует обновить его. Даже если у вас уже есть служба на 100 ампер, вам может потребоваться перейти на службу на 200 или 400 ампер, так как многие дома работают на мощности на 100 ампер.
Если вы не уверены, что вашей электрической панели достаточно, вы можете попросить электрика оценить объем ваших услуг и сказать вам, нужно ли вам обновление или нет.
Требования к распределительной коробке автоматических выключателей с электрическим кодом
Строительные нормы и правила регулируют электрические панели. Из соображений безопасности панели должны соответствовать многим стандартным требованиям.
Строительные нормы и правила в Канаде различаются в каждой провинции и муниципалитете, но в целом они диктуют:
Высота, на которой должна находиться коробка выключателя.
Расположение блока выключателя в доме. Например, им нельзя находиться в ванной.
Доступность блока выключателя. Например, ящик не может находиться за книжной полкой, и в нем всегда должно быть свободное пространство, чтобы открыть дверцу панели.
Выключатели должны иметь четкую маркировку. Это включает их номинальную силу тока и то, какие части дома они контролируют.
Есть множество других требований технических правил для электрических блоков выключателей. Но, если вы не электрик, вам не о чем беспокоиться; Работы с распределительными коробками и электропроводкой всегда должны выполняться квалифицированным специалистом.
Что делать, если что-то пойдет не так?
Сработал выключатель
Как упоминалось ранее, автоматический выключатель сработает при перегрузке цепи.
Например, вы используете фен, а телевизор и микроволновая печь работают одновременно. Даже если все они подключены к разным розеткам, они могут быть в одной цепи. Это может привести к потреблению слишком большой мощности, и выключатель отключится.
Если вы сработали выключателем, вам следует сделать следующее:
Отключите питание тех элементов, которые вызвали срабатывание выключателя.Итак, в этом случае выключите фен, телевизор и микроволновую печь.
Подойдите к распределительной коробке и откройте ее.
Найдите сработавший выключатель. Из множества переключателей внутри электрической панели вы должны увидеть один, который застрял между включенным и выключенным положениями, в то время как все остальные все еще включены. Необычным является ваш сработавший выключатель.
Поверните переключатель до упора в положение «выключено», а затем обратно в положение «включено».
Теперь вы снова сможете пользоваться своими электрическими устройствами.
Просто помните, не используйте их все одновременно. Или вы можете переместить один из них в другую розетку. Если вы отключили неисправный электрический элемент, а автоматический выключатель продолжает срабатывать, возможно, возникла другая проблема.
Недостаточная вместимость
Если у вас часто срабатывает выключатель (или несколько выключателей), это может быть проблема мощности.
Если проблемы вызывает только один выключатель, вы можете решить их, отключив некоторые электрические устройства из этой цепи и подключив их к другой цепи.Если у вас недостаточно цепей (например, все розетки на вашей кухне находятся в одной цепи), вам может потребоваться электрик, чтобы перемонтировать ваши выключатели или добавить больше цепей.
В некоторых случаях электрик может добавить субпанели или тандемные цепи для более эффективного распределения энергопотребления.
Однако также может быть, что вы просто достигли предела электроснабжения вашего дома. Если у вас часто срабатывают автоматические выключатели или вы обнаруживаете, что ваша электрическая панель и стены вокруг нее теплые на ощупь, вам может потребоваться модернизировать всю электрическую систему до 200 или 400 ампер — большая и потенциально дорогостоящая работа ( но иногда необходимая).
В краткосрочной перспективе вы можете решить проблемы с производительностью, не запуская слишком много устройств одновременно (особенно энергоемкие устройства, такие как системы HVAC, водонагреватели или пары стирально-сушильной машины.
Коррозия
Коррозия электрических панелей или проводки вокруг них является признаком присутствия влаги. Влага и электричество — не лучшее сочетание (очевидно).
Однако, если вы обнаружите коррозию или ржавчину только на металлической двери или раме вашей панели, это может не быть серьезной проблемой — влага в воздухе может вызвать ржавчину.Просто отшлифуйте панель, загрунтуйте и покрасьте заново.
Однако коррозия выключателей или электропроводки гораздо серьезнее. Это может быть признаком того, что влага просачивается в вашу электрическую систему, например, из наружного счетчика. Если вы видите ржавые провода или переключатели, вызовите электрика.
Короткое замыкание
Эта ситуация немного серьезнее.
Когда один наэлектризованный провод (называемый «горячим» проводом) касается нейтрали или другого горячего провода, это вызывает короткое замыкание.Это может произойти, когда мыши или другие животные повредят проводку, или когда вы подключите устройство с поврежденной схемой. Причину короткого замыкания бывает сложно найти.
Короткое замыкание должно немедленно отключить прерыватель. Если вы сбрасываете сработавший прерыватель, и он сразу же снова срабатывает, скорее всего, виновато короткое замыкание.
Если вы считаете, что короткое замыкание вызывает электрическое устройство, отключите прерыватель, контролирующий подачу питания на эту розетку. Проверьте шнур питания на наличие оплавленных участков или других повреждений.Посмотрите на розетку и проверьте, нет ли запаха гари или потемнения. Все это признаки неисправной схемы. Если вы отключите устройство от сети, и прерыватель вернется в исходное положение, скорее всего, это устройство вызвало короткое замыкание.
Если вы не можете найти конкретное устройство, которое вызывает короткое замыкание, возможно, в вашей электрической системе есть перекрещенные провода. Вы должны вызвать электрика, чтобы найти и устранить неуловимые короткие замыкания.
Замыкание на землю
Подобно короткому замыканию, замыкание на землю происходит, когда горячий провод касается провода заземления или любого другого заземленного предмета.«Заземлен» означает, что электричество может проходить через этот объект на землю.
Замыкания на землю часто случаются, когда электричество встречается с водой. Скажем, например, вы используете выпрямитель для волос и бросаете его в раковину с наполнителем. Это вызовет замыкание на землю и отключит прерыватель.
Как это часто бывает в ванных комнатах, ваша розетка может иметь прерыватель цепи замыкания на землю или GFCI.
GFCI — это специальные устройства, которые немедленно отключают питание при обнаружении замыкания на землю (даже быстрее, чем это может сделать выключатель).
GFCI являются частью электрических розеток и отключают питание всего, что подключено к этой розетке. Вы можете определить GFCI по черной и красной кнопкам на розетке. Эти кнопки предназначены для тестирования и сброса GFCI.
Если вы отключили свой GFCI, отключите от него все и нажмите кнопку сброса.
Вам следует проверять свой GFCI несколько раз в год. Просто подключите что-нибудь, включите устройство, а затем нажмите кнопку тестирования на розетке GFCI; он должен немедленно отключить питание устройства.Если нет, вызовите электрика для замены GFCI.
Как (быстро) пометить домашний каталог электрических панелей
Как домовладелец, я узнал, что вам нужно знать две основные вещи об электричестве. Во-первых, электричество опасно. Не возитесь с этим, если вы точно не знаете, что делаете. Во-вторых, пометьте каталог электрических панелей вашего дома, чтобы он был точным, полным и читаемым. И сегодня я собираюсь обрисовать свой систематический подход к быстрой маркировке каталога домашней электрической панели.
Этот пост содержит партнерские ссылки, в том числе Amazon. Таким образом, я зарабатываю на соответствующих покупках. Полное раскрытие информации находится здесь .
На этом рисунке показано, как была маркирована наша электрическая панель, когда мы впервые въехали.
Как видно из рисунка, наша электрическая панель плохо маркирована.
Некоторые автоматические выключатели даже не определены.
Слишком общие описания. Например, выключатель №12 отмечает «Спальня».У меня 4 спальни. Который из???
Знаки вопроса. Выключатели №6 и №25 видимо исправны? Офис «Что мне с этим делать? Во-первых, я даже не знаю, в какой комнате находился офис. Во-вторых, этот вопросительный знак не вселяет уверенности в том, что, даже если бы я знал, где находится офис, эта сеть обслуживала даже эту комнату.
И я буду честен и признаю, что я ничего не делал с этим каталогом в течение 8 лет …
Но в минувшие выходные я наконец перестал тянуть ноги и надел штаны для больших девочек. Если я собираюсь быть ответственным домовладельцем, я должен знать, какой автоматический выключатель приводит в действие какие части моего дома, верно?
Я убедил свою семью помочь, и мы, наконец, прошли процесс правильной маркировки автоматических выключателей в нашем доме. И все было не так уж плохо! Не так скучно, как я ожидал…
Давайте посмотрим правде в глаза, как мытье окон и мытье кухонных шкафов, 1-2 часа, чтобы маркировать электрическую панель, было не совсем лучшим временем в моей жизни.Но это было необходимо.
И этот пост описывает (по моему скромному мнению домовладельца) самый быстрый и простой способ маркировать домашнюю электрическую панель. Так что берите партнера, делайте это и делайте что-нибудь еще более интересное.
Что такое
Панель электрического обслуживания?
Let’s
начнем с основ.
Электрическая панель в вашем доме соединяет внешний провод или провода, идущие с улицы, с внутренними проводами в вашем доме. Думайте об этом как о точке распределения, где главный электрический провод входит в ваш дом и затем разделяется на различные провода, которые обслуживают различные комнаты вашего дома.
Другими словами, каждое электрическое оборудование, выключатель и вилка в вашем доме подключены к цепи или предохранителю, который проходит к вашей электрической панели (также известной как электрическая сервисная панель, сервисная панель, блок предохранителей и панель автоматического выключателя).
В качестве примечания, если вы хотите глубже погрузиться в то, как электричество работает в вашем доме, ознакомьтесь с этими сообщениями о том, как работает домашняя электрическая система или The Circuit Detective.
1
Когда вы откроете панель, вы увидите либо серию автоматов, либо предохранителей.Как узнать, какой у вас?
Автоматические выключатели представляют собой ряды выключателей с тумблерными рычагами.
Предохранители представляют собой ряды круглых ручек и ввинчиваемых предохранителей (например,
лампочки)
Исторически предохранители существовали в домах до автоматических выключателей. Так что для моих друзей, которые сталкиваются с проблемами владения старым домом, у вас все еще могут быть предохранители. Но если электричество обновили или у вас новый дом, у вас, вероятно, есть выключатели.
Для чего нужны эти предохранители и автоматические выключатели? Проще говоря, пожарная безопасность и безопасность.Автоматические выключатели и предохранители прерывают или «прерывают» поток энергии, если электрический ток в вашем доме резко возрастает до опасного уровня. Проще говоря, когда «сработал» автоматический выключатель или «перегорел» предохранитель, это ваш способ сказать: «Слишком много! Слишком много!»
Почему вы хотите, чтобы эти автоматические выключатели и предохранители работали? Проще говоря, они предохраняют ваш дом от сгорания. По данным Национальной ассоциации противопожарной защиты (NFPA):
Домашние электрические пожары составляют около 44 800 пожаров каждый год, почти 450 смертей и 1250 травм, а также 1 доллар США.3 миллиарда в имущественном ущербе.
Электрические неисправности — 3-я ведущая причина пожаров в домах.
Кроме того, если вы хотите узнать больше о пожарной безопасности, вы можете проверить эти сообщения о причинах проверки огнетушителей и 5 лучших ресурсах для подготовки семейной пожарной лестницы.
Зачем нужно искать и маркировать электрическую панель дома?
Почему вас волнует, где находится ваша электрическая панель? И почему вы хотите, чтобы предохранители или автоматические выключатели были правильно маркированы? Две простые причины: авария и электромонтажные работы
1.
Скорая помощь
Если вы потратите немного времени на то, чтобы понять, где расположены электрические провода по всему дому, это окупится удобством и может помочь вам в чрезвычайной ситуации.
Во время любой чрезвычайной ситуации, например наводнения или пожара, вам может потребоваться быстро добраться до электрической панели и выключить питание. Или, если произойдет отключение электричества, полезно заранее узнать, где находится ваш автоматический выключатель или блок предохранителей, чтобы вам не пришлось искать в темноте.
Или, если вы чувствуете запах рыбы в доме, возможно, у вас сгорел электрический компонент. Если вы подозреваете опасность поражения электрическим током, разве вы не хотите точно знать, где находится ваша панель, чтобы быстро отреагировать в экстренной ситуации?
А если проблема с электричеством характерна только для одной розетки, разве вы не хотите знать, какому выключателю она соответствует? Таким образом, вы можете просто отключить прерыватель или предохранитель.
В противном случае вам придется выключить питание ВСЕГО дома, пока вы ждете, пока профессиональный электрик приедет и проведет расследование.Потому что вы знаете, что это произойдет ночью. А потом сидеть в полной темноте, пока не покажет электрик.
2.
Электромонтажные работы
Если у вас есть ноу-хау или мотивация для легких работ с электрической системой в вашем доме, первое, что вы должны сделать, это отключить подачу электроэнергии в розетку. Но сначала вам нужно знать, какой выключатель координируется с этой розеткой.
Лично я боюсь электричества, но мой муж — нет. Он разбирается в простейшем подключении и может заменить розетку.И до сих пор любые электромонтажные работы, которые выполнял мой муж, всегда начинались с того, что он стоял перед электрической панелью, переключая выключатель за выключателем, а я стояла рядом с розеткой и кричала, когда выключатель срабатывал.
Не совсем то, как я определяю качественное времяпрепровождение с супругой.
Или, если никого не было дома, он получил кардио, бегая вверх и вниз по лестнице, чтобы перевернуть выключатели и проверить розетки. И все эти лестницы однозначно поднимали ему настроение 😉.
Как маркировать домашнюю электрическую панель
Ниже приведены 7 шагов, которые мы использовали, чтобы быстро, но точно и тщательно промаркировать электрическую панель в нашем доме.
1. Нарисуйте план дома
Сначала нарисуйте поэтажный план вашего дома. Вам решать, будете ли вы рисовать поэтажный план поэтажно или по комнатам на странице. Необязательно быть слишком навороченным — может быть, несколько квадратов и прямоугольников для обозначения стен, а также обозначения переднего и заднего двора, чтобы вы могли ориентироваться. На самом деле, составление плана этажа — отличное упражнение для детей.
Вовлечение семьи в составление плана этажа дома
Не забывайте, что в вашем доме есть электричество.Это включает в себя внешний вид вашего дома (например, заглушки на верандах, входное освещение, прожекторы и т. Д.), Недостроенные подвалы, чердаки и гаражи. Например, у нас есть старый отдельно стоящий гараж с проводкой под землей. Другие розетки, которые легко забыть?
Печь
Стиральная машина / сушилка
Электронагреватели и водонагреватели
Водоотливные насосы
Системы безопасности
Проводная сигнализация дыма или угарного газа
Термостаты
Дверные звонки
Лично я использовал шаблон плана дома обнаружил при подготовке плана эвакуации моей семьи.Мой первоначальный план состоял в том, чтобы выделить по странице на каждом этаже. И это отлично подошло для второго этажа со спальнями и ванной. Но на первом этаже у нас так много розеток и бытовой техники, что мне пришлось выделить одну страницу только для кухни, а другую — для остальных комнат.
2. Найдите электрические соединения
Обойдите дом по плану этажа и отметьте все розетки в доме. Розетки я разделил на светильники, розетки и выключатели. Загляните за мебель, расположенную у стен, чтобы обнаружить скрытые розетки.
Используется простая система для разметки типов и мест расположения розеток прямо на плане этажа, например:
Буквы : Используйте F = приспособление, O = выход, S = переключатель (обратите внимание, что переключатели, скорее всего, подключатся к настенному или потолочному приспособлению)
Цвета : используйте розовые маркеры для светильников, зеленые для розеток и синий для переключателей
Символы : Используйте треугольник для светильников, круг для розеток и квадраты для переключателей
Это
шаг — хорошая возможность заинтересовать вашу семью.Я разыграл это со своим старшим элементарным
дочь школьного возраста, чтобы увидеть, кто найдет больше связей.
Найти сервисную электрическую панель обычно несложно. Обычно электрическая сервисная панель находится в подвале, гараже, кладовой, прачечной, туалете или коридоре.
Наша электрическая панель в недостроенном подвале — некрасиво!
Но иногда бывает труднее найти.Возможно, это скрыто из-за ремонта и дополнений. А может панель даже не внутри дома, а снаружи.
Если после поиска вы все еще не можете найти свою электрическую панель, осмотрите свой район. Есть ли в вашем доме еще один похожий дом? Если да, посоветуйтесь с соседом. Почему? Если вы живете в районе, где дома были построены примерно в то же время, панели могут находиться в аналогичных местах.
Обратите внимание, что в вашем доме может быть более одной панели.Иногда также есть «субпанель», которая управляет различными цепями в другой области. У нас есть вспомогательная панель с выключателями для кухонной техники примерно в 20 футах от главной панели. (Не беспокойтесь о поиске дополнительной панели.)
4. Позвоните другу
В начале 2000-х смотрели ли вы когда-нибудь игровую программу Кто хочет стать миллионером ? Если кто-то застрял на вопросе, конкурсантам разрешалось использовать различные спасательные круги, чтобы помочь найти ответ. Одним из таких спасательных кругов был «Телефон другу», по которому участники могли позвонить другу или родственнику по телефону.
Сделайте себе одолжение. Позвонить другу. Пригласите друга или члена семьи для этого задания. Стоит купить им выпивку или ужин в обмен на их помощь.
Но если вам все-таки нужно действовать в одиночку, подумайте о приобретении схемотехники.
5. Включите все и работайте!
Есть несколько способов решить проблему обхода вашего дома и нанести схемы (предохранителей) на план этажа. Вы можете включить все розетки в доме и выполнить следующие действия.Лично я обнаружил, что наименее хаотичным и наиболее систематическим методом было просто обходить комнату за комнатой. И, по общему признанию, я боялся, что, если я все включу, я отключу цепи в моем старом доме. Если в августе мы запустим пылесос или фен одновременно с оконными кондиционерами, мы обязательно отключим автоматический выключатель.
После того, как вы выбрали комнату, включите все потолочные и настенные светильники, лампы, выключатели и любую электронику.
Скорее всего, у вас (как и у нас) что-то не подключено к каждой розетке в комнате.Итак, я собрал несколько электронных устройств, которые были достаточно маленькими, чтобы их можно было подключить, составить схему, затем отключить и перейти в следующую комнату. Используйте небольшую электронику, которую легко идентифицировать при включении и выключении, например яркий свет или шум, например:
Прикроватная или рабочая лампа
Цифровые часы
Радио
Фен
6. Схема схем (предохранителей) на плане этажа дома
Поместите вашего друга у избирательной панели (человек №1 — он же мой муж) и другого человека в комнате (человек №2 — он же моя дочь и я).В зависимости от того, насколько далеко вы оба находитесь, кричите или используйте мобильные телефоны (или даже рации ваших детей!) Для общения.
Моя дочь помогает с созданием каталога автоматических выключателей
Обратите внимание: это предполагает, что вашим цепям или предохранителям уже присвоен номер. В противном случае возьмите остроконечный предмет и напишите числа в последовательном порядке на панели рядом с выключателем или предохранителем.
Человек у электрического
панель отключается (человек №1) выключателем №1.
Человек в комнате (Человек №2) затем определяет все приспособления, переключатели.
и отключающиеся розетки (если есть) и пометьте их знаком «# 1» на бумажной комнате
диаграмма.По завершении Человек №2 общается с Человеком №1.
чтобы снова включить выключатель № 1, затем включите выключатель № 2.
Повторяйте до тех пор, пока не закончите…
План этажа дома с номерами автоматических выключателей
Когда
вы закончите, каждый прибор, выключатель и розетка на вашем плане этажа должны иметь
номер цепи рядом с ней.
Не слишком сложно, правда? По общему признанию, это еще не все (электрические субпанели, выделенные цепи для определенных устройств).
Но, честно говоря, как средний домовладелец, я не думаю, что для меня важно больше углубляться в электрические системы моего дома. Вместо этого, как ответственный домовладелец, моя работа состоит в том, чтобы составить карту и надлежащим образом маркировать свою электрическую панель обслуживания.
7. Создание каталога домашних электрических панелей
Теперь у вас есть карта, которая сопоставляет приборы, выключатели и розетки с номерами выключателя или предохранителя. Отметьте все, что есть в цепи, и перенесите свои выводы в каталог или в отдельную схему.
У большинства электрических панелей есть наклейка на внутренней двери, на которой вы можете записать соответствующие комнаты / участки дома.Если вам нужна новая наклейка, у Amazon есть несколько вариантов каталогов (см. Нижнюю часть сообщения) или посетите обычные большие магазины товаров для дома.
Бесплатный шаблон каталога электрических панелей (pdf и Excel)
Лично я новый лейбл не покупал. Вместо этого я создал каталог шаблонов автоматических выключателей в Microsoft Excel и распечатал их со своего компьютера. Не стесняйтесь загрузить эту бесплатную версию каталога автоматических выключателей в формате pdf ниже. Он достаточно большой, чтобы дать достаточно места для подробных описаний, но достаточно мал, чтобы легко поместиться в коробке автоматического выключателя (или предохранителя) традиционного размера.
Если версия в формате pdf не помещается в дверце вашей панели, напишите мне по электронной почте, и я с радостью отправлю вам бесплатный шаблон каталога домашней электрической панели в Excel.
Я перенес информацию, собранную на плане этажа дома, на этот шаблон. Вот несколько советов по заполнению этикетки для панели:
1. Сделайте постоянным и разборчивым
Давайте посмотрим правде в глаза: после того, как вы нанесете на карту автоматические выключатели в своем доме, вы закроете дверь панели и не будете открывать ее в течение длительного времени (если только у вас не возникнут проблемы).
Убедитесь, что этикетка удобочитаема, а надпись постоянна. Спасите себя от разочарования через несколько лет с помощью панели, помеченной тусклым или неразборчивым текстом. Несколько советов:
Используйте ручку. Не используйте карандаш, чтобы пометить домашнюю электрическую панель — со временем она исчезнет.
Если у вас хороший почерк, пишите прямо на этикетке. Но если у вас есть куриная царапина для почерка, используйте этикетировщик.
2. Не используйте псевдонимы
Сделайте одолжение следующему хозяину дома и не маркируйте цепи псевдонимами.Например, «Мой офис» или «Спальня Эммы» не собираются стричь со следующим владельцем. Они не узнают, в какой комнате находится офис, и не узнают, кем была маленькая Эмма и где она спала.
Вместо псевдонимов используйте более общие термины и опишите местоположение, например «1/2 ванной» или «передняя левая спальня», чтобы помочь следующему владельцу интерпретировать каталог электрических панелей.
3. Неизвестные этикетки и запасные части
Панели
обычно могут иметь выключатели или предохранители, которые, кажется, ничего не питают, особенно в старых домах. У нас в доме есть несколько таких. Подумайте о том, чтобы пометить эти загадочные взломщики как «Запасные» или «Неизвестные», чтобы вы знали, что вы проверили их и не смогли определить их маршрут. И отметьте их карандашом (а не ручкой), чтобы, если вы обнаружите, где он соединяется, вы могли стереть и внести изменения.
8.
Mount Справочник и план дома
Последний шаг — сохранить каталог и план этажа дома внутри двери электрического щита. Используя двусторонний скотч, прикрепите каталог к дверце панели.Если план дома у вас всего одна страница, его можно закрепить прямо на двери. Но если ваш план дома состоит из нескольких страниц, поместите его внутрь прозрачного пластикового протектора и прикрепите пластиковую вставку к внутренней части дверцы электрической панели.
Вот и готовый продукт.
Мой каталог электрических панелей, в котором перечислены все автоматические выключатели, установлен в верхней части двери, а защита страницы, удерживающая планы этажей дома, закреплена внизу. Это аккуратный и исчерпывающий снимок электрической системы нашего дома.
Что дальше?
Посмотрим правде в глаза, электрические щитовые двери — не самый привлекательный декор стен. Если да, посмотрите, как эти 10 блоггеров скрыли свои двери с электрическими панелями и превратились в центр их общих зон.
Предлагаемые товары
Если вы дошли до конца этого поста, то, может быть, вам понравилось то, что вы прочитали? Ура !!!
У меня на горизонте ГОРАЗДО больше сообщений (и они могут быть такими же потрясающими 😉), так что обязательно подпишитесь на меня в Pinterest, Instagram или Facebook, или еще лучше подпишитесь на ежемесячный информационный бюллетень, чтобы получать последние и лучшие!
10 лучших панелей автоматических выключателей, рассмотренные и оцененные в 2021 году
Одна из самых недооцененных, но наиболее важных частей нашего дома — это взломщик.Это основной электрический распределительный щит любой конструкции, что делает его незаменимым для безопасности и удобства всех находящихся в нем людей. Это точная причина, по которой я ищу лучшую панель автоматического выключателя.
Я нашел много вариантов, доступных на рынке. Я просмотрел десять многообещающих брендов для своих проектов и собираюсь поделиться с вами тем, что открыл. Надеюсь, это поможет вам сделать правильный выбор, когда вы строите дом своей мечты.
Итак, давайте займемся этим и подберем для вас лучшую электрическую панель!
Лучшие обзоры панели автоматического выключателя
1.Площадь D от Schneider Electric HOM612L100SCP
Центр нагрузки Square D от Schneider Electric Homeline — это небольшая электрическая панель для дома, идеально подходящая для квартир с двумя спальнями. Он имеет шесть мест для установки одного главного выключателя и пяти двух- или десяти однополюсных. Эта функция хорошо работает в моем случае, когда мне нужно было установить ее в гараже. Он хорошо работает как вспомогательная или основная панель, только установка немного отличается.
Его мощности в 100 ампер более чем достаточно для большинства домашних приложений. Его также можно установить как заподлицо, так и на поверхность, что дает мне возможность установить его так, как я хочу. Как в верхней, так и в нижней части коробки есть вырезы, чтобы избежать неудобных положений для проводки, независимо от того, как я устанавливаю панель. Я все настраиваю без проблем.
Изделие изготовлено компанией Schneider Electric, известной производителем высококачественной электротехнической продукции. Я должен вас заверить, что панель выглядит надежно, потому что она имеет прочную металлическую конструкцию.Мне также нравится, что на верхней части есть наклейка, на которой написано, какую часть дома защищает конкретный выключатель. Это избавит меня от необходимости вручную находить правильный выключатель в будущем.
По сравнению с другими панелями, имеющими те же характеристики, этот панельный блок предлагает хорошее соотношение цены и качества. Я потратил очень маленький бюджет на этот продукт. Наряду с самостоятельной установкой, не требующей особых усилий и навыков, эта панель является отличным выбором при небольшом бюджете.
Обратной стороной этой панели выключателя является то, что она ограничена шестью ячейками — вы не можете расширить ее дальше.Кроме того, он подходит только для выключателей Square D, поэтому будьте готовы к обоим.
Плюсы
Идеально подходит для квартир с двумя спальнями и меньших размеров
Мощности 100 А более чем достаточно для большинства домов
Может устанавливаться как на поверхность стены, так и заподлицо
Вырезы в верхней и нижней панели позволяют избежать неудобных положений для подключения проводов
Изготовлено Schneider Electric в соответствии с высокими стандартами качества
Наклейка для обозначения цепей выключателя
Минусы
Слоты для ограниченных панелей
Необходимо купить выключатели той же марки
Если вы собираетесь установить это в небольшом доме и у вас нет планов расширения, эта панель идеально подходит для ваших нужд. Он может защитить контур каждой комнаты и иметь несколько различных положений для общих пространств. Отличная покупка за полезный товар.
2. Панель розеток Siemens TL137US
Работаю ли я над временным проектом или устанавливаю уличную палатку, требующую электроэнергии, панель Siemens Talon Panel — отличный выбор для меня. Этот портативный автоматический выключатель специально разработан для установки на открытом воздухе и защищен от атмосферных воздействий. При покупке производитель включает в себя висячий замок, который я использую, чтобы заблокировать коробку от несанкционированного доступа к автоматическим выключателям.
Я был в восторге, когда впервые увидел эту модель, так как это идеальное решение для меня по двум направлениям: первый — когда я работаю над новыми проектами без существующей электрической инфраструктуры, а второй — когда я в походе снаружи с моей семьей.
Я могу установить этот выключатель на столб или поверхность, поэтому я могу использовать его, даже если монтажной стены нет. Прямо в коробку встроены вилки, поэтому я могу использовать их сразу после установки — больше не нужно вручную подключать провода к розетке, чтобы получить электричество.
Меня беспокоит только то, что его непросто установить на стене. У него всего одно монтажное отверстие, и я считаю, что в подвешенном состоянии он не совсем безопасен. Я просверлил два дополнительных отверстия в своем устройстве, чтобы придать уверенности. Ничего хорошего, если он упадет и сломается, пока я работаю над проектом.
Плюсы
Переносной блок выключателя, предназначенный для использования вне помещений
Всепогодный, можно оставлять под дождем, не опасаясь короткого замыкания
Навесной замок для защиты электропитания в комплекте
Может использоваться для новых проектов без инфраструктуры или в качестве источника энергии во время кемпинга
Различные варианты монтажа — столб или поверхность
Встроенные розетки в коробке для быстрой настройки
Минусы
Одно отверстие под винт для настенного монтажа может быть немного ненадежным
Если вы работаете над множеством новых проектов или хотите иметь надежное электроснабжение во время кемпинга, я бы порекомендовал эту временную розетку. Вы будете в безопасности и защищены с этой розеткой даже в плохую погоду.
3. Leviton 51120-1 Панельный сетевой фильтр
Если в вашем доме есть моторное и насосное оборудование, такое как стиральные и посудомоечные машины, вам необходимо установить сетевой фильтр. Это устройство Leviton защитит вашу чувствительную электронику от неожиданного повышения напряжения из-за тяжелой техники.
Я думаю, что это должно быть в каждом доме из-за той защиты, которую он предлагает.Представьте, что вы потеряли дорогие компьютеры и устройства умного дома только из-за неожиданного скачка напряжения, исходящего от вашего старого электрического насоса.
Мне нравится, как компания поддерживает свой продукт. Они даже предлагают страховку на подключенную домашнюю бытовую технику и гаджеты на сумму до 25000 долларов на ремонт и замену, если Leviton Protector выйдет из строя при регулярном использовании. Я могу засвидетельствовать это, потому что мой друг столкнулся с этой проблемой, и они выполнили свою гарантию! Это первый раз, когда я лично видел, как компания платит потребителю за провал продукта — без «но» и «если».
Изделие имеет очень удобный дизайн — он поставляется в стандартном корпусе J-box с вырезами для облегчения установки. Вы можете легко установить его рядом с существующей группой автоматических выключателей. Они также включали индикатор состояния в реальном времени на лицевой стороне коробки, чтобы вы знали, испытываете ли вы всплеск в вашем доме.
Еще одна интересная особенность, которую я нахожу, — это совместимость с системой автоматизации управления домом Decora. Вы одновременно экономите деньги и защищаете свои электрические цепи, потому что вам не нужно устанавливать другую схему для автоматизации всего дома.
Вы должны принять во внимание, что этот элемент предназначен только для использования в помещении — гарантия не распространяется на внешние приложения. Всегда полезно прочитать инструкции и отзывы, прежде чем принимать какое-либо решение о покупке.
Плюсы
Защищает чувствительное оборудование от скачков напряжения
Leviton покроет до 25000 долларов США на ремонт в случае поломки устройства
Удобная конструкция упрощает установку
Индикатор состояния в реальном времени на лицевой панели устройства для контроля домашней цепи
Совместимость с системой управления домом Decora
Минусы
Только для использования в помещении; гарантия не распространяется на уличную технику
Исходя из моего личного опыта, я рекомендую установить это устройство во всех домах. Если у вас есть электронный гаджет, вам обязательно понадобится этот сетевой фильтр.
4. Square D от Schneider Electric HOM1224L125PC
Если у вас типичный загородный дом, погрузочный центр Square D b Schneier станет для вас идеальным вариантом. В нем можно разместить до 12 выключателей, что позволит вам расширить его при необходимости. Таким образом, в будущем вам не потребуется обновлять электрическую панель. Наличие этого дома было для меня благословением, когда мне нужно было переставить место, чтобы лучше выглядеть.Результат получился отличным без особых трудозатрат.
Сама панель имеет мощность 125 ампер — более чем достаточно для большинства домов. Плата выключателя рассчитана на 24 цепи, поэтому, если у меня есть три машины, требующие двухполюсных выключателей и один главный выключатель, у меня все равно останется место для 16 однополюсных автоматических выключателей. Для меня этого должно быть более чем достаточно.
Мне также нравится, что в них есть крышки как для скрытого, так и для поверхностного монтажа — поэтому даже если я решу не сколоть стену для установки панели, она все равно будет выглядеть презентабельно. Он также поддерживает съемные ограничители перенапряжения, так что вы можете защитить свою электрическую систему без необходимости подключения внешней вторичной коробки.
Я также уверен, что это устройство будет безопасно использовать как дома, так и в коммерческих целях, поскольку оно внесено в список UL для этих приложений. Сертификация UL является для меня важным знаком, потому что это означает, что устройство было независимо протестировано и проверено группой независимых экспертов.
Если вы планируете использовать его как электрическую вспомогательную панель, вам придется покупать шину заземления отдельно.К сожалению, планка не входит в комплект поставки, но лишь некоторым людям требуются подсхемы в своих домах.
Плюсы
Вмещает до 12 выключателей — идеально для будущего расширения
Максимальная мощность 125 ампер и 24 цепи, более чем достаточно для большинства домов
Может устанавливаться как на поверхности, так и заподлицо со стеной
Совместимость со съемными ограничителями перенапряжения
Внесен в список UL, соответствует отраслевым стандартам безопасности
Минусы
В упаковке нет шины заземления — приобретается отдельно для применения в подсхеме
Если у вас большой дом или вы планируете расширить свое пространство, не стесняйтесь вкладывать средства в панель большего размера. Вы избавите себя от затрат и хлопот, связанных с ремонтом дома в будущем. Эти инвестиции принесут пользу не только вашему настоящему, но и вашему будущему.
5. Центр нагрузки Siemens P1224L1125CU
Электрощит для жилых помещений Siemens — отличная линейка блоков выключателей для дома. Они эргономичны и поставляются со всеми принадлежностями, которые могут вам понадобиться для установки.
Центр нагрузки P1224L1125CU имеет 12 мест для 24 цепей, охватывающих большинство домашних и офисных проектов, над которыми я работаю.Его мощности в 125 ампер более чем достаточно для этих приложений — и я могу даже использовать его для запуска пары тяжелой техники, как только она будет установлена во время строительства.
В нем используется медная шина для подачи электричества к выключателям, что делает его очень энергоэффективным и устойчивым к коррозии. Заземляющие и нейтральные шины также готовы к подключению проводов с использованием технологии Insta-Wire от Siemens. Это экономит время на установку и значительно ускоряет работу электрика.
Мне также нравятся монтажные петли, которые удерживают выключатели на месте.Это позволяет мне отпустить выключатель при установке, поэтому я могу использовать обе руки, чтобы закрепить его на месте. Я считаю это удобным и умным, особенно для неопытных пользователей, не знакомых с электромонтажом. Кроме того, они включают инструкции по установке, представленные как словами, так и изображениями. Пока что у этого продукта самая четкая инструкция для покупателей.
Однако будьте осторожны, если планируете использовать его в Канаде. Однажды я помог подруге, которой нужен был выключатель, отправив ей запасной, который у меня был — оказалось, что он не оценен Канадской ассоциацией стандартов, а это означает, что использовать его там незаконно.
Плюсы
Эргономичный дизайн и включает в себя все необходимые аксессуары для установки
Содержит 12 слотов выключателя для 24 цепей
Максимальная мощность 125 А более чем достаточно для большинства домов и офисов
Медная шина для эффективной электропроводности
Монтажный язычок и функции Insta-Wire сокращают время монтажа выключателя
Дает четкие инструкции по установке
Минусы
Не сертифицировано для использования в Канаде
Я бы порекомендовал это, если вы хотите использовать этот выключатель для дома или пристройки. Он очень удобен в использовании, обладает всеми эргономичными функциями и поставляется в полной комплектации. Вам не придется заниматься настройкой и устранением проблем с использованием этого продукта.
6. Центр нагрузки Siemens W0816ML1125CU
Siemens — одна из самых популярных панелей выключателей, доступных на рынке. Они производят несколько моделей для различных областей применения — например, для помещений, улицы, дома, офиса, промышленности и других специализированных конструкций. W0816ML112CU — одна из таких конструкций для использования вне помещений.
Эта конструкция на 125 А, 8 слотов идеально подходит для уличного оборудования или в качестве панели выключателя для вашей мастерской. Однажды я использовал это, когда устанавливал гидромассажную ванну для клиента — я установил ее на стене насосной станции для ванны. Я использовал два слота для самой гидромассажной ванны, еще одно место для главного выключателя и еще два для розеток для освещения и удобства. Остается 3 дополнительных слота для использования в будущем.
Поскольку он разработан для использования на открытом воздухе, его водонепроницаемый бокс выдержит как дождь, так и снег.Вы уверены, что в вашей цепи не произойдет короткого замыкания из-за непреднамеренной утечки. Включение шины также является фантастической функцией, поскольку она может быть несовместимой при покупке их отдельно.
Мне нравится, что сама вещь всего около полутора футов в длину и едва ли в ширину. Его относительно небольшая площадь основания не делает его заметным на стене. А поскольку он весит всего 13 фунтов, мне не нужны сверхпрочные кронштейны для его безопасности.
Меня беспокоит только то, что прилагаемые барашковые гайки могут быть потеряны.Поскольку они довольно маленькие, их легко потерять на загруженном рабочем месте. Это не проблема, если они встречаются часто, но поскольку эти орехи кажутся уникальными, их сложно найти! Мне пришлось импровизировать, чтобы это сработало.
Плюсы
Создано Siemens, признанным производителем электрического оборудования
8-слотовая конструкция на 125 А идеально подходит для расширения и использования вне помещений
Водонепроницаемый бокс для дождя и снега
Маленький, ненавязчивый размер для настенного монтажа
Легкий, вес 13 фунтов, для крепления требуются только простые винты
Включает шины для установки и использования
Минусы
Специально разработанные барашковые гайки легко потерять — и трудно найти замену
Этот блок выключателя идеально подходит, если вы хотите, чтобы на улице было электричество.От джакузи до бассейнов с подогревом и даже в мастерских, это потребует электричества вашего расширения.
7. Центр нагрузки Murray LC002GSU
Иногда я работаю над небольшими проектами — такими как студии или навесы. Для подобных конструкций мне не нужно использовать большие панели на 12 слотов и 24 цепи. Вместо этого должно быть достаточно панели автоматического выключателя на 60 ампер.
Одна из таких панелей — центр нагрузки Murray LC002GSU. Его мощности как раз достаточно для работы с большинством электрического оборудования, которое может вместить небольшое пространство.Конфигурация с двумя слотами позволяет использовать до 4 контуров, чего мне почти достаточно. В частности, он хорошо работает с однополюсными выключателями, одним двухполюсным выключателем или четырьмя рамными выключателями ½ дюйма. Мне нравится, что у него есть вырезы со всех сторон выключателя и на его задней части, что дает мне возможность подключать панель в любой конфигурации цепи. Другими словами, он принимает большинство выключателей, которые вы можете найти.
Это также делает его маленьким — занимает пространство 11 x 6 дюймов.Его вес 3,25 фунта означает, что его можно легко установить на любой поверхности. Вам не нужна усиленная опора, чтобы закрепить ее. Поскольку эта панель предназначена для внутреннего использования, эта компактная конструкция хорошо вписывается в закрытые помещения. В результате он не потеряет эстетику комнаты из-за слишком большого внимания.
Цена как воровство, поэтому я тоже обожаю этот товар. Трудно найти качественный электротехнический продукт, не потратив слишком много денег. Тем не менее, этот продукт оказался самым популярным по разумной цене.Кроме того, тот факт, что он работает с различными выключателями, означает, что вы можете свести к минимуму свой бюджет на этот пакет.
Что мне не нравится в дизайне, так это то, что он предназначен только для поверхностного монтажа. На самом деле я предпочитаю, чтобы мои выключатели были заподлицо со стеной для чистоты. Поскольку он не предназначен для этого приложения, я вынужден поставить неприглядную коробку, какой бы маленькой она ни была, у стены
Плюсы
Создано Siemens, признанным производителем электрического оборудования
8-слотовая конструкция на 125 А идеально подходит для расширения и использования вне помещений
Водонепроницаемый бокс для дождя и снега
Маленький, ненавязчивый размер для настенного монтажа
Легкий, вес 13 фунтов, для крепления требуются только простые винты
Включает шины для установки и использования
Минусы
Монтаж только на поверхность, не предназначен для установки заподлицо со стеной
Если вам нужен выключатель в пристройке или шкаф, в котором можно спрятать эту панель, это отличное решение для небольших помещений. Его большая ценность поразит вас.
8. Siemens E0816ML1125S Центр нагрузки
Если мне не нужен встраиваемый центр нагрузки для жилых помещений, Siemens E0816ML1125S станет отличным решением. Это 8-местный, 16-контурный и 125-амперный центр нагрузки, подходящий для большинства домашних приложений.
Мне нравится, как компания Сименс разработала крышку панели. Даже если она предназначена для установки на поверхность, чистый дизайн панельной двери делает ее презентабельной частью вашего дома. Если ваша электрическая схема не позволяет использовать верхний контур питания, вам просто нужно повернуть коробку на 180 градусов, и она будет работать нормально.
Может также использоваться как отдельная панель для служебных входных автоматов. Вам нужны только фиксирующие зажимы для обратной подачи главного прерывателя, если вам понадобится его разместить в положении ответвления. Любую доступную нейтральную линию также можно использовать для группировки вашего оборудования.
Я уверен в качестве этой панели выключателя. Поскольку он внесен в список UL, он полностью соответствует стандартам безопасности NEC и UL. Поскольку подобные устройства имеют дело с электричеством, необходимо выбирать надежный продукт.Этот демонстрирует свою способность эффективно защищать вашу безопасность.
Меня беспокоит только то, что в нем нет отдельной заземляющей планки. В то время как большинство опытных электриков, таких как я, знают, что вы должны иметь это при установке этой вспомогательной панели, энтузиаст DIY может не иметь этого. Они должны, по крайней мере, включать инструкцию, чтобы покупатели были предупреждены перед установкой.
Плюсы
8 мест, 16 цепей и центр нагрузки 125 А подходит для большинства домов
Чистая конструкция крышки панели, отлично подходит для поверхностного монтажа
Может использоваться как для верхнего, так и для нижнего контуров подачи
Совместимость с автоматическим выключателем служебного входа
Внесен в список UL и соответствует стандартам NEC
Минусы
Отдельная шина заземления для установки субпанели не включена
Если вам не нужны решения для скрытого монтажа, тогда высококачественная и сертифицированная панель Siemens E0816ML1125S — это панель выключателя для вашего дома. Его вместимость, функции и безопасность обеспечивают удобство в работе.
9. Square D производства Schneider Electric QO612L100RBCP
Электрическая панель Square D QO612L100RBCP от Schneider Electric для домашнего использования — отличный выбор для тех, кто хочет разместить свой выключатель на открытом воздухе. Его также можно эффективно использовать в качестве вспомогательной панели, если ваш главный выключатель уже заполнен.
Как вызывная панель, она защищена от атмосферных воздействий и выдерживает дождь. Мне нравится, что он надежно построен, так что вероятность короткого замыкания равна нулю даже в суровых условиях.Он имеет 6 слотов, которые могут защитить до 12 цепей, что делает его идеальным для большинства небольших и средних домов. Емкости в 100 ампер более чем достаточно для большинства моих требований.
Панель предназначена для стандартных или тандемных выключателей QO. Имея сертификат ANSI, я чувствую себя в безопасности при установке этого центра нагрузки. Я знаю, что он выдержит суровые условия окружающей среды и не выйдет из строя при обычных домашних нагрузках.
Как потребитель я ожидаю от производителя хорошего обслуживания. На самом деле они впечатлили меня быстрой доставкой и отличным сервисом.Это многое говорит об их продуктах; очевидно, эта покупка превзошла мои ожидания. Я обязательно приду к ним снова, если мне понадобится еще одна панель для использования в будущем.
Однажды я также использовал это как вспомогательную панель для проекта расширения дома, но мне пришлось купить заземляющий стержень PK3GTA-1 отдельно. Было бы неплохо, если бы они добавили его как часть пакета, но я думаю, не многие люди используют субпанели в своих домах.
Плюсы
Погодостойкая панель для наружного применения
6 выключателей, защита до 12 цепей
Максимальный ток 100 ампер — более чем достаточно для большинства домашних приложений
Принимает стандартные или тандемные выключатели QO
Устройство высокого стандарта, соответствующее требованиям ANSI
Быстрая доставка и хорошее обслуживание
Минусы
Шина заземления PK3GTA-1 для установки на подпанели продается отдельно
Я рекомендую этот вариант с панелью, если вы хотите установить выключатель снаружи.Если у вас дом небольшого или среднего размера, он идеально подойдет для ваших требований к электричеству.
10. Siemens P3030B1100CU Центр нагрузки
Siemens P3030B1100CU — одна из самых крупных панелей выключателей для жилых помещений, доступных на рынке. Он предлагает поразительные 30 мест для 30 трасс. Мне это очень полезно, когда я работаю над большим домашним проектом с множеством комнат или если клиент хочет разместить дополнительную панель для своей мастерской с несколькими инструментами.
Он имеет медную центральную шину, что обеспечивает очень эффективную передачу энергии.Когда я использую его в качестве дополнительной панели, мне не нужно покупать дополнительную штангу заземления, так как она уже идет с двумя. Это делает его менее дорогим, чем другие модели, для которых штанга приобретается отдельно. Эти внешние компоненты, как и основной предмет, выполнены из высококачественных материалов и избавляют от покупки аксессуаров.
Одна особенность, которая меня удивляет, заключается в том, что этот центр нагрузки может быть установлен в перевернутом виде для приложений с нижним питанием. В зависимости от ваших личных целей эта установка может принести пользу вашему дому и ресурсам.В частности, эта гибкость предотвращает отходы проводов, что является значительным улучшением по сравнению с другими панелями.
Шины заземления и нейтрали оснащены технологией Siemens Insta-Wire, что позволяет быстро и легко устанавливать выключатели. На центре нагрузки есть даже монтажные выступы, чтобы удерживать выключатели на месте, пока вы закрепляете их винтами. Все эти функции значительно ускоряют мою работу.
Хотя его емкость 100 А подходит для большинства домашних применений, она может быть довольно маленькой, если у вас 30 цепей.Просто убедитесь, что вы не перегружаете цепь — при необходимости установите основную панель большей емкости, а затем сделайте ее вспомогательной.
Плюсы
Огромная емкость, 30 слотов / 30 контуров
Энергоэффективная медная центральная шина
Инновация Siemens Insta-Wire делает установку выключателя намного быстрее
Монтажные выступы удерживают выключатели на месте для фиксации
Можно установить вверх ногами для экономии проводников
Дополнительная шина заземления включена для установки на подпанели
Минусы
100-амперная емкость может быть небольшой для 30 цепей
Это устройство идеально подходит для больших домов с несколькими комнатами.Если у вас есть цепи, требующие отдельных выключателей, вы должны это учитывать. Экономия труда и времени при настройке также является огромным преимуществом.
На что обращать внимание при покупке панелей автоматических выключателей
На рынке доступно множество торговых марок электрических панелей. Прежде чем принять какое-либо решение о покупке, вам следует учесть несколько факторов. Ниже я перечислю то, что вам следует учитывать. Если вы чего-то не понимаете, не стесняйтесь обращаться к нам и спрашивать.
Размер и вместимость
Каждое электрическое и электронное устройство, которым вы владеете, потребляет несколько ампер. Если все ваши устройства превышают мощность вашей панели выключателя, она автоматически отключается, чтобы предотвратить перегрев и перегрузку. Чтобы этого избежать, вам следует оценить технику и технику, которую вы планируете иметь в своем доме.
Типичный дом с двумя спальнями потребует выключателя на 60 ампер. Тем не менее, я рекомендую вам иметь буфер, поэтому, если вы купите новую машину, например, электромобиль, вам не придется переделывать провода в доме.
Если вы не уверены в своих требованиях к нагрузке, я бы порекомендовал вам нанять электрика. Эти лицензированные специалисты прошли обучение и имеют многолетний опыт, поэтому вы можете выбрать для себя лучшую панель, сочетающую в себе стоимость и емкость.
Размещение
Лучшая бытовая электрическая панель для вашего дома также будет зависеть от ее расположения. Существуют специальные конструкции как для поверхностного, так и для скрытого монтажа, а также для внутренних и наружных коробок.
Обычно домашние центры нагрузки размещаются в гараже, подвале или подсобном помещении. Их размещают на кухне за шкафом или буфетом для эстетики в небольших конструкциях. Если вы строите пристройку, мастерскую или сарай, панели также можно разместить снаружи.
Где бы вы ни собирались его установить, вам необходимо приобрести соответствующую коробку. Существуют блоки выключателей, предназначенные для установки на поверхности, поэтому их нельзя ставить заподлицо со стеной.Внутренние выключатели не рассчитаны на устойчивость к атмосферным воздействиям, поэтому вам нужно выбрать водонепроницаемый бокс, если вы запитываете открытую площадку.
Напряжение
Хотя большинство домов питается от 110 вольт, в некоторых случаях требуется более высокое напряжение. Независимо от того, есть ли у вас импортная машина или мощное устройство, вы должны проверить, рассчитаны ли ваши выключатели на этот уровень мощности.
Проведите инвентаризацию своей техники, прежде чем принимать какое-либо решение. Если у вас большое устройство, проверьте его руководство и посмотрите, какая мощность ему требуется.
Количество комнат и бытовая техника
Вы хотели бы иметь как минимум два автоматических выключателя в каждой секции вашего дома. Таким образом, вам не придется отключать электричество в нескольких комнатах, если вы собираетесь заменить лампочку только в одной. Например, у вас есть кухня, столовая, гостиная, кабинет, гараж, офис и две спальни, вам понадобится как минимум 15 контуров. Это 8 слотов плюс еще 1 слот для главного выключателя.
Если у вас есть мощные машины, такие как центральная система отопления, вентиляции и кондиционирования, электрическая сушилка, электрическая плита и быстрое зарядное устройство для электромобилей, вам также понадобятся специальные выключатели для этих устройств.
Другие важные факторы, которые следует учитывать
Помимо ваших потребностей, вам также следует обратить внимание на качество и совместимость панелей, которые вы приобретете. Вот еще несколько вещей, на которые вы должны обратить внимание, чтобы выбрать лучший выключатель для дома.
Марка
Есть много брендов, но я обычно рекомендую покупать у известных компаний. Подобно Siemens, Schneider Electric, Leviton, Murray и GE, эти производители годами производят автоматические выключатели, центры нагрузки и другие электрические компоненты.
Сертификаты
Важно учитывать, что панель должна быть сертифицирована для местного использования. Я помню, как отправил ломающий банк другу в Канаду, только чтобы узнать, что его использование незаконно, потому что регулирующий орган не тестировал эту модель раньше.
Проверьте наличие сертификатов качества, например, перечисленных в ANSI или UL. Это авторитетные органы, регулирующие качество и безопасность этих устройств. Они должны соответствовать строгим стандартам, прежде чем смогут получить от них маркировку.
Маркировка
Маркировка — один из самых недооцененных элементов при построении электрической схемы. Я настоятельно рекомендую вам сделать две копии схемы схемы — одну, которая будет прикреплена к вашей панели, а другую вы можете сохранить в своих файлах.
Потеря этого схемного плана может иметь катастрофические последствия. Если вы не знаете, какой выключатель ведет к какой части вашего дома, вам, возможно, придется отключить всю группу автоматических выключателей на всякий случай. Если у вас возникла проблема в какой-либо комнате, наклейка позволит вам узнать, какой выключатель следует немедленно выключить.
Что такое панель автоматического выключателя? Кто это для?
Панель автоматического выключателя — это центральная точка распределения электроэнергии в вашем доме. Электроэнергия в вашем доме будет подаваться из ближайшего водопровода. Вместо того, чтобы идти прямо во все ваши розетки, электроэнергия электрической компании будет проходить через центральный щит, который затем будет распределяться по всем комнатам в вашем доме.
Представьте себе удлинитель с кнопкой аварийного сброса. Он подключается к розетке, и вы подключаете к ней свои устройства.Если где-то в цепи произошло короткое замыкание, удлинитель автоматически отключится, чтобы защитить подключенные к розетке приборы.
Щит выключателя работает по тому же принципу — в каждой комнате или цепи будет свой выключатель. В случае короткого замыкания выключатель автоматически отключит соответствующую зону. Это защитит ваш дом от перегрева и возгорания.
Как работает автоматический выключатель?
Если в цепь загружено слишком много приборов, система электропроводки начнет нагреваться.Вместо того, чтобы позволить вашей цепи или машинам поглощать это тепло, что может привести к расплавлению проводов и потенциальному возгоранию, вместо этого сработает автоматический выключатель. Это отключит электричество в секции, где происходит перегрев, и предотвратит аварию.
В корпусе автоматического выключателя припой. Электрический ток через защищенную цепь будет проходить через этот припой перед тем, как распределяться по розеткам. Если цепь перегревается, припой расплавляется первым, тем самым размыкая прерыватель и отключая питание.После того, как припой остынет, вы можете сбросить схему, чтобы использовать ее снова.
Если вышеупомянутое случилось с вами, вы должны сначала оценить причину отключения электроэнергии. Возможно, проблема связана с проводкой или устройством. Я советую вам вызвать лицензированного электрика, чтобы он проверил вашу систему на безопасность.
Существует четыре основных типа блоков выключателей. Они зависят от места их установки и установки.
Этот тип выключателя обычно вешается на стену. Обычно это размещается в областях, которые обычно не используются ежедневно или не являются жилыми помещениями. Такие помещения, как подвал, гараж, складское и подсобное помещение, обычно имеют центр нагрузки, устанавливаемый на поверхность.
Панели выключателя с их коробками, заглубленными в стены, монтируются заподлицо. У стены видна только панельная дверь. Это предпочтительный метод установки для небольших или жилых помещений. Например, если ваша панель находится на кухне, вам нужно, чтобы она была установлена заподлицо, чтобы в этой области не было неуклюжих коробок.
Если вы также планируете разместить центр нагрузки в шкафу или шкафу, желательно установить центр нагрузки заподлицо, чтобы у вас было место в самом шкафу.
Я обычно устанавливаю блоки выключателей внутри дома. Это сделано для того, чтобы только люди в конструкции имели доступ к этой жизненно важной части вашего дома. Это также более удобно, потому что у вас будет более быстрый доступ к внутренней панели в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Это особенно актуально в ненастную погоду, когда вы не хотите перезагружать питание под сильным дождем.
Бывают случаи, когда у вас нет другого выбора, кроме как использовать набор внешних выключателей. Эти коробки водонепроницаемы и рассчитаны на защиту от непогоды. Они были разработаны для мест, где требуется автономное питание, например, для внешних насосов, гидромассажных ванн и пристроек. Учитывая ограниченное пространство, вызывная панель была бы идеальным решением.
Зачем вам электрическая панель?
Самым большим преимуществом электрического щита является безопасность. Зная, откуда поступает вся электроэнергия в вашем доме, тогда, если вы когда-нибудь столкнетесь с проблемой, вы будете знать, куда обращаться, чтобы ее решить.
Закон также требует, чтобы все конструкции имели панели. Это связано с тем, что это также влияет на общественную безопасность, поскольку неправильно установленные электрические системы могут стать причиной пожара.
Кроме того, наличие одного или двух автоматических выключателей для каждой отдельной секции вашего дома сделает работу с электрическими системами более удобной. Например, если вам нужно заменить лампочку, вам не нужно выключать весь дом — просто отключите правильный выключатель, и все готово.
Часто задаваемые вопросы
Здесь я отвечу на самые частые вопросы, которые мне задают мои друзья и клиенты. Я надеюсь, что смогу помочь вам принять правильное решение, какую панель выбрать.
На рынке доступно несколько брендов, но я бы сказал, что Siemens и Square D от Schneider Electric являются самыми популярными среди панелей, которые я сегодня рассмотрел.Эти компании представлены во всем мире и годами производят панели и другие компоненты электрических цепей.
Нужен ли мне сервис на 100 или 200 ампер?
В большинстве домашних проектов, над которыми я работал, электрическая панель на 200 А слишком велика для конструкции. 100 ампер более чем достаточно для удовлетворения потребностей типичной семьи. Если у вас нет мастерской с несколькими тяжелыми механизмами или у вас огромный дом с 10 или более секциями, тогда вам не понадобится панель на 200 ампер.
Как установить и использовать панели автоматического выключателя?
Панели автоматических выключателей
должны быть установлены в соответствии с электрическим планом вашего здания. Как правило, для установки новой панели выключателя в вашем доме требуется лицензированный электрик. Размер панели выключателя должен соответствовать количеству цепей в вашем доме.
С другой стороны, использование панели автоматического выключателя — несложная операция. Вам просто нужно установить все переключатели, которые вы используете, в положение «включено», и все готово.Если какой-либо из ваших выключателей сработает, откройте дверцу панели и проверьте, какой это был выключатель. Попробуйте сбросить его, чтобы увидеть, не сработает ли он снова. Если это так, обратитесь к лицензированному электрику для вашей безопасности.
Где я могу купить панели автоматических выключателей?
В вашем магазине бытовой техники и электротехники должны быть эти устройства на складе. Также в магазине должны быть специалисты, чтобы они могли ответить на ваши вопросы.
Если вы хотите проверить в Интернете, поищите лучшие обзоры панели выключателей.Обычно они связывают товары, которые они рассматривают, поэтому, если вам нравится конкретная марка или модель, вы просто переходите по ссылке и приобретаете ее непосредственно в Интернете.
Что выбрать: медный или алюминиевый автобус?
Шина выключателя — это то место, где проходит весь ток в вашем доме, прежде чем он распределяется. По этой причине у вас должна быть надежная коробка, которая прослужит вам долгие годы.
Вы увидите два доступных материала для коробки выключателя — алюминий и медь.Хотя алюминий может быть более доступным по цене, чем медь, он также менее эффективен, чем последняя.
Медь более проводящая, чем алюминий. Он на 63% эффективнее алюминия, поэтому вы можете использовать меньше материала, получая при этом больше энергии через систему. Он также более твердый и не подвержен повреждениям, что делает его более долговечным, чем альтернатива. Наконец, медь не расширяется и не сжимается так сильно, как алюминий. Это снижает нагрев системы и является гораздо более безопасным решением.
По этой причине я определенно рекомендую приобрести медную шину для домашней электрической панели.
Заключение
Для вашего дома я бы порекомендовал только лучшую панель автоматического выключателя, которая соответствует вашим потребностям. Не существует универсального решения для электрических панелей. Каждая структура и семейство имеют свои собственные требования, поэтому я настоятельно рекомендую вам проконсультироваться с лицензированным электриком, прежде чем вносить какие-либо изменения.
Также правильно, если вы обратитесь к сторонним источникам информации, таким как эта статья, чтобы получить второе мнение по совету электрика.Чем больше вы знаете, тем больше вы сможете справиться с проблемами, с которыми вы можете столкнуться в своем доме.
Электросистемы старых домов
>> См. Прошлые выпуски новостей. >> Нажмите, чтобы распечатать >> Примечание: Если вы живете в государстве с «высокими ценами», например, AZ, CA, IL, NJ, PA, FL, TX или WA , OREP не ограничивает покрытие и не повышает ваши ставки. Во всех штатах, где предлагается эта программа, действуют одинаковые ставки.Проверьте OREP сегодня.
Мэтью Стегер, ACI, WIN Home Inspection
Подумайте, в каких домах 20-х годов было электричество. А теперь подумайте о том, что в наших домах сегодня зависит от электричества. Понятно, что произошли большие изменения. Еще в 1920-х годах большая часть домашних цепей была освещена и несколько основных приборов.Подумайте о том, что у нас есть сейчас, и сложите их: несколько телевизоров и видеорегистраторов, компьютеры, сушилки для одежды, электрические плиты, кондиционеры или тепловые насосы, микроволновые печи, холодильники, системы объемного звучания, а затем добавьте схемы освещения.
Нетрудно понять, что потребности домов в электричестве в 21 веке намного превосходят потребности домов, в которых проводилась проводка в 1920-х годах. Часто, осматривая старые дома, я все же нахожу электрические системы, которые считаются антикварными и не могут разумно или безопасно выдерживать сегодняшние электрические нагрузки.Давным-давно электрическая система на 60 ампер была нормальным явлением и в то время могла быть достаточной для обитателей дома. Вот уже более 20 лет напряжение 200 А / 240 В является стандартом для среднего дома на одну семью, хотя иногда напряжение 100 А / 240 В может быть достаточным для некоторых таунхаусов или домов, в основном работающих на природном газе. Большинство страховых компаний больше не будут страховать дом с током ниже 100 А / 240 В, но я все же иногда нахожу в домах электрические системы на 60 А.
Предохранитель от сверхтока до сих пор иногда устанавливается в этих старых домах.Как следует из названия, устройство защиты от перегрузки по току (например, предохранители или автоматические выключатели) помогает предотвратить протекание слишком большого тока в проводе. Как только величина протекающего тока превысит допустимые для размера и типа проводки, провод нагревается и в крайних случаях может вызвать пожар. В некоторых случаях было доказано, что предохранитель с меньшей вероятностью выйдет из строя по сравнению со старым автоматическим выключателем, когда необходимо сработать устройство защиты от сверхтока. Хотя предохранители по-прежнему считаются эффективным методом защиты в электрических системах, современные автоматические выключатели более удобны при срабатывании цепи.Нет необходимости заменять автоматический выключатель, в отличие от предохранителя, при срабатывании устройства. Автоматические выключатели действительно более безопасны в некоторых отношениях, например, когда выключатель установлен, он просто сбрасывается при срабатывании. Если предохранитель перегорел и его необходимо заменить, его можно неправильно заменить на предохранитель с более высоким номиналом и, таким образом, создать новую угрозу безопасности.
Например, медная проводка 14 AWG (американский калибр проводов) обычно рассчитана на 15 ампер (или, для краткости, ампер). Ампер — это единица измерения электрического тока.Установка предохранителя или автоматического выключателя на 30 А в цепи 14 AWG представляет собой возможный риск возгорания, поскольку проводка может перегреться, если цепь подвергается нагрузке до того, как сработает предохранитель или выключатель. Хотя я действительно вижу автоматические выключатели и калибры проводки, которые время от времени не совпадают, я гораздо чаще вижу предохранители меньшего размера. И да, иногда люди выходят из строя предохранители и просто вставляют пенни в гнездо предохранителя. Как я уверен, вы уже догадались, копейка никоим образом не является устройством защиты от перегрузки по току и, безусловно, может привести к пожару.
Проверка панелей выключателей Старые панели выключателей также вызывают беспокойство. Механические и электрические компоненты со временем изнашиваются. Некоторые люди опасно полагают, что панели выключателей и их компоненты имеют неограниченный срок службы; эмпирическое правило в индустрии домашнего осмотра обычно составляет 30 лет для этих устройств. При осмотре дома с электрической системой старше 30 лет обычной практикой является рекомендация проконсультироваться с лицензированным и квалифицированным электриком для оценки панели выключателя, чтобы убедиться, что она по-прежнему работает должным образом.Кто знает, НЕОБХОДИМО ли когда-нибудь сработать какой-либо из автоматических выключателей и не срабатывал. Домашние инспекторы не снимают автоматические выключатели с панели, и вполне возможно, что следы искрения или ожога могут существовать, но они скрыты за выключателями. Эти характеристики могут быть явными признаками опасных условий. Квалифицированный электрик может определить, возникают ли эти проблемы в прошлом. Если очевидных проблем нет, это может помочь покупателю немного расслабиться.
(история продолжается ниже)
(история продолжается)
Тип проводки в доме также может быть проблемой.До середины и конца 1940-х годов проводка с ручкой и трубкой (также иногда называемая «проводкой K&T») была обычным явлением. Сама по себе проводка ручки и трубки не является проблемой. Однако это становится проблемой, когда его модифицируют неквалифицированные люди. Этот тип проводки состоит из двух отдельных проводов, которые проложены независимо и затем соединяются там, где это необходимо, для питания освещения, выключателей и розеток. Сегодняшняя электропроводка обычно называется кабелем Romex® или NM (неметаллическая оболочка) и включает в себя все проводники вместе в один кусок проводки в оболочке.Современные цепи должны быть заземлены, поскольку современная проводка Romex® включает в себя неизолированный медный провод заземления. Проводка K&T не включает заземляющий провод. Электропроводка K&T разработана с воздушным охлаждением, а это значит, что вокруг этого типа проводки не должно быть изоляции (или других материалов). Кроме того, размер отдельных проводов ручки и трубки может быть недостаточным при некоторых обстоятельствах для питания современных электрических нагрузок и, по моему опыту, имеет тенденцию иметь небезопасные соединения (либо с другой проводкой K&T, либо даже с современной проводкой).Нередко в проводке K&T отсутствует изоляция, в результате чего оголенные жилы остаются в пределах досягаемости. Только представьте, что вы входите в старый подвал и случайно задеваетесь головой о две оголенные ручки и проводники. Вы можете сказать ОЙ?!? Это после (И ЕСЛИ) вы снова встанете после того, как вас перестреляли через подвал с потрясением вашей жизни.
На фотографии выше показана проводка ручки и трубки (K&T), входящая в распределительную коробку в подвале.
Ручка отчетности и трубка Несколько известных страховых компаний не будут страховать дома с активной проводкой K&T.Когда я вижу проводку K&T, я использую анализатор напряжения на обоих проводниках, чтобы определить, находятся ли они еще под напряжением (под напряжением). Если это так, я делаю фотографию, чтобы включить ее в отчет об осмотре дома, и делаю заметку для покупателя и агента о ее присутствии и объясняю ее проблемы. Я знаю случаи, когда покупатели не узнавали об отказе в страховании до дня закрытия сделки. Я рекомендую покупателям проконсультироваться с оператором связи, которого они планируют использовать, чтобы проверить покрытие, и, при необходимости, получить расценки у нескольких операторов, которые застрахуют дома с проводной связью K&T.Выполнение этого сразу после осмотра дома может избавить покупателя от многих головных болей в будущем.
Кроме того, старые двухпроводные (незаземленные) розетки следует заменять только на современные трехконтактные (заземленные), если проводка между блоком предохранителей или панелью прерывателя и розеткой также заменена современной проводкой и должным образом заземлена. В противном случае незаземленная трехконтактная розетка может представлять угрозу безопасности в будущем. Заземляющий провод необходим, если вы подключаете приборы с трехконтактной вилкой, например, холодильник, компьютер или сетевой фильтр.
Некоторые другие вещи, которые вы можете рассмотреть со старыми электрическими системами, — это поручить лицензированному электрику установить защиту от замыкания на землю (GFCI) в розетках во влажных зонах, таких как ванные комнаты, кухонные прилавки, подвалы прачечных, а также внешние и гаражные розетки. . Защита GFCI может быть обеспечена с помощью розетки GFCI или автоматического выключателя GFCI. Розетка GFCI не требует заземления для правильной работы, поэтому устройства GFCI могут защитить старые двухпроводные (до 1965 г.) Romex®.Хотя Национальный электротехнический кодекс (NEC) не требовал защиты GFCI до 1970-х годов в большинстве районов страны (начиная с внешних розеток), добавление защиты GFCI во влажных зонах, перечисленных выше, может помочь предотвратить поражение электрическим током. Если GFCI не установлен должным образом, он может не обеспечивать предполагаемую функциональность, поэтому этот тип работы должен выполнять только лицензированный электрик.
На первом фото показан установленный автоматический выключатель GFCI. На 2-м фото показана розетка GFCI.
Эта статья не предназначена для того, чтобы напугать потенциальных покупателей от покупки старого дома, а, скорее, для того, чтобы просветить домашних инспекторов, агентов и покупателей о проблемах, которые могут существовать с электрической системой старого дома, особенно если электрическая система не была обновлена. через десятилетия. Агенты, которые регулярно составляют списки старых домов, могут захотеть помнить об этих проблемах и обсудить их со своими продавцами перед включением в список, чтобы подготовить их. Об авторе Мэтью Стегер, владелец / инспектор WIN Home Inspection, является сертифицированным инфракрасным термографистом уровня 1 и сертифицированным инспектором ASHI (ACI).С ним можно связаться по телефону: 717-361-9467 или [email protected]. WIN Home Inspection предоставляет широкий спектр услуг по домашнему осмотру в Ланкастере, штат Пенсильвания.
Какие бывают типы электрических панелей? — Arc Angel Electric
Большинство жилых домов полагаются на услуги местной коммунальной компании в отношении электроэнергии. Электроэнергия, поступающая от коммунальной компании, проходит через электрическую панель, которая действует как главный распределительный щит, распределяющий потребности в электроэнергии в каждом доме.Это может быть освещение, бытовая техника и другие устройства, используемые членами семьи.
Существует 4 различных типа электрических панелей — панель главного выключателя, коробки предохранителей, панели основных клемм и вспомогательные панели. Панель главного выключателя — это мать всех панелей в вашем доме. Он регулирует автоматические выключатели и потребление электроэнергии в доме. Коробки предохранителей состоят из небольших предохранителей, которые предназначены для предотвращения перегрузки в ваших цепях. Панели основных наконечников состоят из линейных проводов, которые входят в наконечники, что устраняет необходимость в основном выключателе.Субпанели — это электрические панели, которые получают энергию от главной панели по определенной цепи. Они позволяют контролировать потребление электроэнергии членами вашей семьи.
Можете ли вы определить, какие типы электрических панелей используются в вашем доме? Вы также задавались вопросом, когда следует заменить электрическую панель? В среднем электрические панели следует заменять каждые 20 лет. Старые электрические панели, такие как блок предохранителей, необходимо обновить, чтобы они могли справиться с вашим текущим потреблением электроэнергии.Однако, если вы чувствуете мерцающий свет, запах гари, исходящий от вашей электрической панели, частые срабатывания выключателя или если в ваши электрические приборы и устройства были внесены существенные дополнения, вам следует проверить электрическую панель и при необходимости заменить.
Как установить автоматический выключатель на 200 ампер?
Если вам необходимо установить автоматический выключатель на 200 ампер, вам необходимо получить разрешение на работу у местного строительного инспектора, связаться с вашим поставщиком коммунальных услуг и попросить их временно прекратить обслуживание в день установки. так что вы можете продолжить установку.Это довольно сложная и опасная работа, поэтому мы настоятельно рекомендуем вам нанять профессионального электрика для ее выполнения. Мы здесь, в Arc Angel, можем установить ваш автоматический выключатель на 200 ампер, позаботиться обо всех разрешениях и провести необходимые проверки в целях безопасности.
Если вы устанавливаете 200-амперную панель выключателя Square D, она должна быть такой же, как и установка 200-амперной панели любой другой марки. Единственное отличие состоит в том, что кабели подключаются через заднюю часть панели из-за конструкции с обратной подачей.Опять же, мы рекомендуем оставить это профессионалам. Наши профессиональные электрики Arc Angel Electric могут помочь вам со всеми вашими электрическими проектами.
Сервис на 200 ампер даст вам гибкость в потреблении электроэнергии. Вы можете модернизировать свою 100-амперную панель до 200-амперной панели, чтобы соответствовать новым правилам и удовлетворить ваши растущие потребности в электроэнергии. Домовладельцы могут поменять свою электрическую панель, если они разбираются в электротехнике. Однако лучше всего доверить эту работу профессионалам-электрикам в Arc Angel Electric, чтобы обеспечить качество и безопасность работы.
Как вы можете отличить службу на 100 А от службы на 200 А?
Сеть на 100 А обычно подходит для небольшого дома без электрического отопления. Энергия 200 А — это текущий стандарт для недавно построенных домов, обеспечивающий все электрические потребности современного оборудования. Физически автоматический выключатель на 200 ампер больше, чем на 100 ампер, потому что он содержит больше автоматических выключателей.
Как работает электрическая панель?
Электрощит получает электроэнергию от поставщика коммунальных услуг.Панель главного выключателя включает и выключает питание всех ответвлений в доме. Электрический ток проходит через горячие провода в автоматических выключателях и питает электрические устройства.
Где мне разместить электрическую панель?
Согласно Национальному электротехническому кодексу, электрические панели следует размещать в просторном, хорошо освещенном и доступном для работы месте. Ваш главный выключатель должен быть размещен в месте, где люди в вашем доме обычно не остаются.Пожарная служба рекомендовала устанавливать домашние электрические панели снаружи домов, чтобы им было легче отключать электричество в случае пожара. Вторичные панели можно разместить в других комнатах, например, в спальне, если до них не может попасть вода. Поэтому не следует ставить электрические панели в ванной или прачечной.
Чего нельзя трогать в коробке выключателя?
Всегда будьте осторожны при работе с любыми электрическими панелями. У него есть детали, которые могут убить вас электрическим током и привести к летальному исходу.Не прикасайтесь к нулевой шине, нейтральному проводу, главному черному кабелю, сгоревшим или поврежденным частям и открытым металлическим частям. Помните, что прикасаться к выключателю безопасно только при отключенном питании.
Сколько стоит замена электрического щита?
Стоимость рабочей силы является основным фактором, определяющим, сколько вы потратите на замену электрической панели. Это также зависит от того, пользуетесь ли вы услугами электрика. Вам нужно будет получить разрешение от местного строительного инспектора.Обычно на замену электрического щита уходит целый день или 8-10 часов.
Покрывает ли блок выключателя страхование домовладельцев?
Страхование домовладельцев покрывает некоторые типы неисправностей электрических панелей при определенных обстоятельствах. Однако, если ваша коробка выключателя устарела или произошел пожар из-за неисправной проводки, возможно, ваша страховая компания не покрывает его.
Всегда поддерживайте электрическую панель в хорошем состоянии, чтобы обеспечить безопасность и эффективное использование электроэнергии.Соблюдайте Национальный электротехнический кодекс, чтобы предотвратить несчастные случаи и минимизировать риски. Регулярно проверяйте электрические панели и проводку, чтобы быть уверенным, что все в безопасности и в соответствии с требуемыми стандартами. Свяжитесь с Arc Angel Electric, если вам потребуется обновить или заменить электрические панели. Мы гарантируем лучшее электрическое обслуживание, чтобы ваш дом всегда был в безопасности.
Распространенные проблемы с блоком выключателя | Отчеты Best Pick
Автоматический выключатель в вашем доме (также называемый блоком предохранителей, сервисной панелью или главной электрической панелью) является его нервным центром.Электроэнергия, которая питает приборы и гаджеты, которые вы используете ежедневно, поступает из цепей, подключенных к электрической панели.
Если вы, как и большинство домовладельцев, не тратите много времени на размышления о своей электрической панели. Когда ваша панель работает должным образом, думать действительно не о чем. Но, как вы, наверное, уже догадались, когда что-то идет не так с вашей электрической панелью, они идут на самом деле неправильно.
Мерцающий свет, скачки напряжения и возгорание электрического тока — все это возможные последствия неисправности сервисной панели.Вы знаете признаки потенциальных проблем с электрической панелью? Вы знаете, когда вызывать электрика за помощью? Продолжайте читать, чтобы получить наш совет (и прокрутите до конца, чтобы узнать, как лучше всего избежать проблем с электричеством дома)!
Наши компании имеют гарантию лучшего выбора. Позвоните сегодня!
Как работают электрические панели?
Начнем с основ.
Электрическая панель вашего дома — это центр управления электричеством, которое поступает в ваш дом по линиям электропередач на улице (или под ней).Но это электричество не приходит к вам домой из воздуха. Скорее, электричество вырабатывается на вашей местной электростанции, но при очень высоких уровнях напряжения — более чем достаточно высоких, чтобы кого-то убить.
Такое высокое напряжение необходимо для передачи энергии в места, удаленные от электростанции, но ничто в вашем доме не требует для работы десятков тысяч вольт. По этой причине между электростанцией и вашим домом есть несколько точек, где напряжение постепенно снижается.
К тому времени, когда электричество достигнет линий электропередач за пределами вашего дома, напряжение все еще будет достаточно высоким — примерно 7200 вольт. Если у вас есть стандартные опоры, вы увидите большой цилиндр, прикрепленный к вершине опоры либо непосредственно снаружи, либо рядом с вашим домом. (Если вы проложили под землей инженерные коммуникации, вместо этого вы увидите ненавязчивые металлические коробки, разбросанные по вашему району.)
Этот цилиндр (или коробка, в случае подземных коммуникаций) называется трансформатором, и он снижает электрическое напряжение, передаваемое по линиям электропередач.Два провода, которые подводят электричество от трансформатора к вашему дому, имеют по 120 вольт, или 240 вольт.
Электрическая панель вашего дома распределяет мощность по цепям в вашем доме. Автоматические выключатели (или предохранители), которые вы видите, когда открываете дверь к электрической панели, являются устройствами безопасности, которые отключат питание цепи в случае возникновения проблемы.
Общие электрические проблемы в сервисных панелях
Независимо от того, владеете ли вы домом или снимаете его, умение распознавать проблемы с вашей электрической панелью является важным навыком.Вы никогда не должны пытаться ремонтировать или устранять электрические проблемы самостоятельно (кроме переустановки прерывателя или замены предохранителя), поскольку высока вероятность смерти или серьезной травмы.
Вот наиболее частые проблемы с электрическими панелями, с которыми вы можете столкнуться:
1. Перенаселенность
Если ваш дом новый или был сильно реконструирован за последние десять лет или около того, он, вероятно, оборудован электрической панелью на 200 ампер. Панель на 200 ампер достаточно велика, чтобы удовлетворить потребности в электроэнергии среднего семейного дома.
В домах меньшего размера и в домах, построенных до 1990-х годов, вероятно, есть сервисная панель на 100 А. В зависимости от вашего индивидуального энергопотребления этого может быть достаточно, но для средней семьи 100 ампер просто недостаточно.
Электрические панели, обеспечивающие мощность всего 100 ампер, подвергаются наибольшему риску перенаселенности. Не знаете, как выглядит переполненная панель? Проверьте эти знаки:
Панель выглядит неаккуратно. Нет пустых мест для дополнительных цепей, которые будут добавлены в будущем, а провода скрещены и запутаны, а не аккуратно закреплены внутри панели.
Вы обнаружили выключатели с двойным отводом. За некоторыми исключениями, автоматические выключатели должны иметь один провод, подключенный к ним. Два провода, подключенные к одному выключателю, образуют прерыватель с двойным ответвлением (и нарушение кода). Эти проводные соединения с большей вероятностью со временем ослабнут, что может вызвать электрическую дугу и возгорание.
2. Недостаточная вместимость
Электрические панели рассчитаны на обработку дискретного количества электроэнергии. Когда панель слишком мала для дома и потребностей его жителей в электроэнергии, вы начнете замечать такие проблемы, как скачки напряжения и мерцание света.
Вот еще несколько признаков слишком маленькой панели:
Панель и / или окружающая стена теплая на ощупь. Перегруженные провода и цепи выделяют довольно много энергии в виде тепла, поэтому теплая или горячая панель является индикатором того, что силовая нагрузка на панель слишком велика.
Автоматические выключатели часто срабатывают. Автоматический выключатель, который время от времени срабатывает, обычно не вызывает серьезных опасений. Однако если один и тот же выключатель срабатывает регулярно или выключатель срабатывает сразу после сброса, вызовите электрика.
3. Коррозия
Электричество и вода несовместимы, поэтому попросите электрика исследовать любые признаки ржавчины, , повреждений, вызванных водой, или других форм коррозии (например, обесцвечивания) на главной панели обслуживания.
Даже если рядом с вашей электрической панелью нет источников воды, помните, что влажность со временем может вызвать коррозию. Слишком большое отверстие в месте, где линия электропередач входит в ваш дом, также может пропускать дождевую воду и внешнюю влагу рядом с панелью и вызывать коррозию.
Когда дело доходит до вашей электрической панели (и домашней электросистемы в целом), всегда проявляйте чрезмерную осторожность. Опытный квалифицированный электрик сможет с уверенностью сказать вам, представляет ли ваша панель проблему безопасности.
Как избежать проблем с электричеством дома
Предотвращение проблем всегда лучше (а зачастую и дешевле), чем капитальный ремонт. А когда дело доходит до электрической системы вашего дома, небольшие проблемы и ошибки в проводке могут иметь разрушительные последствия.
Как лучше всего предотвратить электрическую катастрофу? Попросите квалифицированного электрика регулярно проверять ваш дом. Большинство электриков рекомендуют проводить электрический осмотр каждые пять лет, но если вы ремонтируете или расширяете свой дом, вам также понадобится осмотр.
Если вам кажется, что все в вашем доме работает нормально, вы можете спросить, зачем вам нужна проверка электробезопасности. И вы точно не будете одиноки. Однако правда в том, что, поскольку электропроводка в вашем доме скрыта за стенами, полом и потолком, многие проблемы могут остаться незамеченными, пока не станет слишком поздно.У опытных электриков есть оборудование и знания, чтобы найти неисправную или неисправную проводку и другие проблемы безопасности и устранить их до того, как случится катастрофа.
Вот что должен проверить электрик во время типичного электрического осмотра:
Вне дома
Электросчетчик
Электрокабели, вводящие в дом
Система заземления
Внутри дома
Электрощит
Розетки GFCI и AFCI и / или панельные устройства
Защита от перенапряжения, как на панели, так и на индивидуальных приборах
Проблемы с проводкой, например неправильное использование удлинителей или удлинителей
Устройства безопасности, такие как детекторы дыма и угарного газа
Большинство электриков также могут посоветовать вам важные меры по энергосбережению, которые помогут снизить ежемесячный счет за электроэнергию (и ваш углеродный след).
Инспекция электрооборудования для душевного спокойствия
Сейчас мы потребляем больше электроэнергии, чем когда-либо, и вряд ли этот факт существенно изменится в ближайшем будущем. Между компьютерами, зарядными устройствами всех типов, тепловыми насосами, сушилками для одежды, тостерами, фенами и электромобилями электрическая панель вашего дома должна удовлетворять спрос, не создавая угрозы безопасности.
Если вас беспокоит ваша электрическая сервисная панель, вызовите лицензированного, опытного электрика.Поиск и устранение неисправностей автоматического выключателя невероятно опасен, если вы не знаете, что делаете, и профессионалы осмотрят остальную часть вашего дома, чтобы убедиться, что за стенами нет других проблем.
Сделайте проверки электрической системы частью вашего графика технического обслуживания дома. Душевное спокойствие от осознания того, что ваш дом безопасен для вас и вашей семьи, бесценно.
Схема обустройства водопровода своими руками в частном доме
Не всегда в частном секторе имеется центральный водопровод, а иногда его работа и качество воды оставляет желать лучшего. Покупать воду в магазине дорого, да и в руках много не принесёшь. Комфорт обеспечит устройство автономного водоснабжения. Это можно сделать на основе водозабора из колодца или скважины. Самостоятельная установка оборудования существенно сэкономит средства, а опыт понадобится для профилактических работ или ремонта.
Колодец
Колодец является наиболее дешёвым вариантом обеспечения частного дома свежей водой, так как статья расходов на его постройку значительно ниже бурения скважины. Если рыть его самостоятельно, то это ещё более удешевит конструкцию. Глубина колодца будет зависеть от уровня залегания грунтовых вод, но обычно этот показатель не превышает 15 м. Колодец способен дать до 200 литров воды в час, что маловато для семьи из нескольких человек. Из-за близкого залегания водоносной жилы внутрь колодца могут попадать верховые воды со всевозможными примесями тяжёлых металлов и прочих вредных компонентов. Срок службы колодца составляет порядка 50 лет.
Обустройство колодца
Поговорите с соседями или местными старожилами, попросите образцы воды для химического анализа. Возможно, если на местности у всех обустроены колодцы – стоит сделать так же.
Скважина
Скважины делят на два типа в зависимости от состава грунта и глубины залегания водоносной жилы:
вода в песчаной скважине чище, чем в колодце, так как глубина бурения достигает 50 м, но содержит много песка и глины, поэтому обязательно понадобится система фильтров. Бурение осуществляется шнековым методом с извлечением породы на поверхность. Процедура занимает несколько дней. Если повезёт попасть в русло подземной реки, обычно это 15 м, то затраты на бурение значительно сократятся, а срок службы скважины увеличится, так как в составе слоя преобладает галька и фильтры с трубами не забьются песком, как у простой скважины «на песок». Такая скважина может прослужить до 20 лет, тогда как обычная на песок – около 10. Скважина способна дать 1,5 куба воды в час и нуждается в обязательной прокачке. Песчаная подойдёт для дачи, а для постоянного проживания и использования воды лучше обустроить артезианскую;
Схема: виды скважин
артезианская скважина является одной из лучших по качеству воды. Бурение выполняют в известняковый слой, который находится на глубине 50 – 200 м. Атмосферные осадки достигают этого слоя примерно через 10 месяцев, пройдя естественную фильтрацию слоями песка и глины. Такая скважина имеет практически неисчерпаемый запас воды, минимум 1 500 л в час. Вода под естественным давлением сама поднимается наверх, попадание стоков или ливневых вод исключено. Прослужит она, как и колодец, около 50 лет. Конечно, из–за глубины стоимость обустройства такой скважины выше, но она себя полностью окупает со временем. Артезианская скважина требует пакета разрешительной документации и согласования, так как известняковый водоносный слой является стратегическим государственным ресурсом.
Совет. Все работы по обустройству водоснабжения рекомендуется производить в тёплое время года, когда спадает уровень верховодки и риск ошибки минимален.
Схема обустройства водопровода частного дома
В основе схемы водоснабжения заложено применение для водозабора насоса и сопутствующего оборудования. Его монтируют в служебном помещении или непосредственно над скважиной в кессоне и соединяют трубой с источником воды. Насос наполняет водой напорный бак, а уже от него по дому разветвляются трубы к точкам потребления. Когда кто-то из членов семьи открывает кран, давление в магистрали понижается, по достижении показателя 2,2 бар, включается насос, который запускает реле давления и накачивает аккумулятор до 3 бар. Реле давления отключает насос.
Прежде чем начать монтаж водопровода, необходимо составить схему. Это действие позволит заранее выявить трудности при проведении работ. По схеме можно подсчитать расходные материалы и приобрести их оптом, что дешевле, чем покупать элементы в отдельности. В схему включают такие рабочие узлы:
В качестве источника воды приспосабливают колодец или скважину.
Приямок для скважины. Может быть выполнен из кирпича или в виде специальной бочки из пластика. Предохраняет устье от мусора, грунтовых вод и защищает оборудование от промерзания.
Глубинный насос или насосная станция.
Гидроаккумулятор отвечает за давление воды в магистрали.
Схема водоснабжения со скважиной
Обратный клапан.
Водоочистные фильтры. Их подбирают на основании анализа воды. Для полива участка и технических нужд нет надобности фильтровать воду. Поэтому для этих целей отводят отдельно трубу без фильтров.
Манометр. По нему настраивают реле давления.
Реле. Регулирует электрическое питание насоса. При падении давления контакты замыкаются и насос начинает подавать воду.
Датчик сухого хода предохраняет насос от поломки при малой высоте воды в источнике и отсоединяет агрегат от линии электросети.
Дополнительное оборудование
Схему устройства водоснабжения можно распределить на такие ключевые составляющие:
система водозабора;
магистраль, пролегающая по участку;
водопровод внутри дома.
Совет. Систему фильтров следует с двух сторон обеспечить запорной арматурой, чтобы перекрыть воду при замене фильтра или проведении других работ.
Параметры выбора насоса и его установка
Насос выбирают, учитывая производительность скважины, её глубину и минимальный водяной столб, общий расход потребления воды. Также учитывают напор насоса (сила давления воды), расход воды за час в кубометрах – чем выше эти характеристики, тем больший потребуется расход электроэнергии.
Насосы бывают погружные и наружные. Погружные можно разделить на насосы для скважин и насосы для колодцев. Насосы для скважин имеют форму узкого цилиндра, вытянутого в высоту. Это облегчает их установку и извлечение из скважины. Колодезному насосу необязательны такие параметры, так как диаметр колодца позволяет без труда установить оборудование. Наружные насосы могут иметь разнообразную форму. Модели со встроенными напорными баками называют «насосные станции». Такие насосы имеют невысокий напор и подходят для неглубоких источников водозабора.
Схема водоснабжения дома с насосной станцией
Подсоединяют к глубинному насосу обратный клапан. Прикрепляют обжимной фитинг к насосу и соединяют с трубопроводом. Фиксируют трос и подсоединяют электрический провод. Кабель фиксируют изолентой или пластиковыми хомутами к трубе через каждые два метра. Кабель электропитания крепят свободно, без натяжения, чтобы при распрямлении трубы его не порвало. Аккуратно опускают насос на дно скважины, делают метку на трубе и поднимают насос на высоту около трёх метров. Это делается для предотвращения заиливания агрегата песком. В противном случае подъём насоса может стать невозможным. Закрепляют трос в оголовке обсадной трубы. Ждут 10 – 15 минут и проверяют работу системы.
Совет. Если в вашей электросети часто случаются перебои или скачки напряжения, стоит подключить насос через стабилизатор. Частая замена сгоревшего насоса – дорогое удовольствие.
Монтаж трубопровода
Трубопровод прокладывают ниже уровня промерзания грунта. Например, в Московской области этот показатель равен 1,7 м. Очень часто используют для этих целей трубы из пищевого полипропилена диаметром 32 мм. Они не поддаются коррозии и способны прослужить полвека. Монтаж таких труб довольно прост и под силу всякому мастеровому человеку. Трубу лучше утеплить по всей длине, особенно в местах около фундамента дома. Если по какой-то причине невозможно проложить магистраль на необходимую глубину, тогда делают пирог из утеплителя, канализационной трубы и греющего кабеля.
Обвязка внутри дома
В доме разводку труб делают по одной из схем:
Последовательно подключают точки потребления. Такая схема подойдёт для домика малой площади, где проживает пара человек. Если количество жильцов больше двух, при включении нескольких точек водозабора — давление в магистрали резко упадёт, что создаёт определённые неудобства.
Подключение через коллектор является более сложным вариантом, но при эксплуатации проблем с напором не возникнет. Обеспечить горячую воду можно несколькими вариантами. Установкой одно- или двухконтурного котла, подключением накопительного электрического водонагревателя или установкой проточного водонагревателя. Всё это стоит учесть на этапе разводки труб в доме, чтобы потом не переделывать.
Водопровод в частном доме: видео
Обустройство водопровода: фото
Водоснабжение частного дома из скважины – схема и расчеты
Правильное водоснабжение частного дома из скважины, схема которой приводится на данной странице, подразумевает бесперебойную работу системы в любом случае. Даже если на линии электропередач случается авария, домовой водопровод все равно должен работать. Рассмотрим, какие составные части обязательно должно включать в себя водоснабжение частного дома из скважины. Схема покажет, где они должны размещаться и в какой последовательности должны быть смонтированы.
Также рассмотрим, как правильно подыскивать себе подрядчика для производства бурильных работ, как выбрать место для бурения скважины на воду, какое оборудование лучше выбрать и как скомплектовать домовой водопровод.
Естественно, что водоснабжение частного дома из скважины (схема – рисунок 1) должно быть сбалансировано и планируется исходя из суточного водопотребления вашей семьи. По нормам СанПиН на одного взрослого жильца полагается 200 литров воды в сутки.
Эта вода используется не только для питья и личной гигиены, но также расходуется на мытье посуды, на работу бытовой техники (посудомоечные и стиральные машины). В этот объем не входит хозяйственное водопотребление – мойка автомобиля и полив огорода, например. Для хозяйственных целей используются другие нормативы.
Поиск подрядчика
Каким должен быть подрядчик, которому вы могли бы отдать заказ на систему водоснабжения для вашего дома? Идеальным вариантом будет специализированная фирма, которая возьмет на себя полный комплекс работ и сделает вам водопровод под ключ.
В этом случае вам проще всего будет решать все вопросы «в одно лицо», поскольку не будет перекладывания ответственности за какие-либо нестыковки на предыдущего подрядчика.
Какие работы может взять на себя комплексный подрядчик? Это могут быть геодезические работы, услуги по бурению скважины и ее прокачке, подбор и комплектация водопроводным оборудованием, монтаж насосного и водопроводного оборудования, а также связанные с этим земляные работы.
Выбор места для скважины
Чем ближе скважина расположена к дому, тем меньше затрат у хозяина на прокладку подающего трубопровода. А это и земляные работы, и расходы на утепление, а также собственно материалы – трубы и фитинги.
Естественно, подрядчик будет настаивать на бурении скважины там, где удобно ему. А это такое место, куда удобно подогнать бурильную установку на автомобильном шасси. Для подрядчика, чем ближе к дороге, тем лучше.
Не стоит также забывать, что существуют определенные СанПиН расстояния от источника водоснабжения до объектов на участке, а также до канализационных устройств. Эти данные вы найдете на этом сайте в разделе «Водоснабжение» или по документу «СанПиН» в верхнем меню.
Бурение скважины
После того, как место определено, можно начинать бурение. По результатам предварительного бурения хороший инженер – бурильщик сможет вам достаточно точно сказать, на какой глубине залегает водоносный слой песка, до какой глубины нужно бурить, чтобы получить скважину с хорошим дебитом.
Бурение производится до тех пор, пока не будет достигнут именно этот слой. Современные трубчатые колодцы, коим и является скважина на воду, должны обустраиваться стальными трубами, предназначенными для этих работ. Пластиковые трубы допускается использовать только на неглубоких скважинах до 8-12 метров глубиной.
Соединения используются винтовые, однако в редких случаях могут быть использованы сварные соединения.
Подбор оборудования и комплектация водопровода
Если компания берет на себя обязанность по комплектации скважинного и водопроводного оборудования, то она и будет отвечать по гарантийным обязательствам и обеспечивать ремонт в случае неисправности.
Для построения качественной системы водоснабжения вам потребуется скважинный насос, труба ПНД, кабель водозащищенный, реле давления и реле сухого хода, мембранный бак, манометр, блок управления насосом, трубы для водопровода, фитинги и запорная арматура.
Для того чтобы обеспечить бесперебойную работу водопровода в любой ситуации вам потребуется инвертор с питанием от аккумулятора или генератор инверторного типа, работающий на бензине или дизельном топливе.
Монтаж водопровода от скважины
Монтаж системы водоснабжения начинается с установки погружного насоса в скважину. Насос подвешивается на заданной глубине на трубопроводе. К насосу обязательно крепится страховочный трос.
Далее подающий трубопровод подводится к водонапорному узлу, где на нем монтируются реле давления и реле сухого хода. Реле сухого хода отвечает за сохранность насоса в случае, если при откачке воды насос окажется выше зеркала воды в скважинном стволе. Реле давления отвечает за пуск и остановку насоса в зависимости от давления в домовом водопроводе.
Мембранный бак ставится для стабилизации работы системы и позволяет реже включаться насосу в автоматическом режиме.
Блок управления насосом получает команды на включение и выключение насоса от реле давления и реле сухого хода. Водонапорный узел оборудуется манометром, по которому можно отслеживать давление в домовом водопроводе.
Домовой водопровод
После водонапорного узла нитки внутреннего водопровода разводятся по всему дому к точкам водоразбора – к водопроводным кранам и душевым лейкам, к умывальникам, к унитазам и биде, к бытовой технике.
В зависимости от количества точек водоразбора, а также в зависимости от этажности дома, в водопроводе устанавливается верхнее и нижнее допустимые давления. Под эти показатели регулируется реле давления, которое затем управляет насосом.
Как правильно организовать систему водоснабжения частного дома из колодца своими руками
Отсутствие центральной водопроводной сети в загородном поселке является причиной, которая толкает загородных жителей использовать варианты сооружения локального водопровода. А так как разговор идет о питьевой воде, то для этого приходится сооружать или скважину, или колодец. И использовать их в качестве источников воды. Водоснабжение из колодца – упрощенный вариант, потому он не требует больших финансовых вложений. Выкопать его можно своими руками, что уже большая экономия. Бурить скважину своими руками непросто, для этого потребуется специальное оборудование, которого в наличие просто не будет. К тому же бурить скважину без разрешения нельзя, а сооружать колодец можно. Поэтому рассмотрим, как можно сделать водоснабжение частного дома из колодца своими руками.
Принципиальная схема водоснабжения дома из колодца
Не будем отвлекаться на момент сооружения колодца, эта тема другой статьи. Нас будет интересовать вопрос организации самого водопровода. Итак, для этого потребуются:
трубы, лучше пластиковые;
насос: погружной или поверхностный;
запорная арматура;
накопительный бак;
система водоподготовки с фильтрами.
Виды системы водоснабжения дома
Водопровод от колодца в дом можно организовать двух видов, все будет зависеть от сезонности его использования. К примеру, если дача эксплуатируется только в теплое время года, то сооружать стационарную водопроводную сеть нет смысла, можно обойтись малыми средствами.
Для этого придется установить в колодец погружной насос, который будет соединен с водопроводной разводкой труб внутри дома обычным шлангом. Осенью насос поднимается из колодца, шланг опорожняется, сворачивается и вместе с насосом складируется в кладовку или сарай. Весной вся система заново подключается и проверяется на предмет работоспособности.
Элементы колодезного водопровода
Стационарный водопровод из колодца – это жесткая трубная разводка от источника воды до потребителей (кранов и смесителей) с установкой фильтров, накопительного бака и так далее. То есть, это полноценная система водоснабжения, которую можно эксплуатировать и зимой, и летом.
Есть еще одно разделение схем водоснабжения из колодцев в зависимости от используемого насосного оборудования. Могут использоваться или погружные насосы, или поверхностные. Первые устанавливаются внутрь колодца прямо в воду, вторые располагаются на поверхности, не соприкасаясь с водной гладью.
Погружной или поверхностный насос
Выбор типа насоса
Многих интересует вопрос, какой вариант лучше — поверхностный или погружной?
Погружные насосы стоят дешевле поверхностных.
Они располагаются внутри колодца, что усложняет контроль над ними.
Профилактику и ремонт проще проводить на поверхности. И если это касается погружных моделей, то их придется поднимать из шахты колодца.
Поверхностные насосы можно установить внутри дома в месте организации блока водоочистки. То есть, есть возможность не только объединить в одном месте все элементы водопроводной сети, но и не заниматься утеплением ее элементов.
Погружные модели устанавливаются в воду, поэтому их не слышно в процессе работы. Даже самые качественные и брендовые поверхностные модели работают с шумом, поэтому их рекомендуется устанавливать в помещениях, которые расположены подальше от жилых. При этом рекомендуется монтаж производить на дощатую поставку, которая будет играть функции своеобразного гасителя шумов.
Внимание! Водопровод с поверхностным насосом требует использования или шланга, или трубы, на конец которой устанавливается фильтрующий элемент. Он погружается в толщу воды, и будет защищать водозабор от проникновения в сеть песка и мелких камешков. В конструкции погружного насоса такой фильтр установлен на стадии его сборки на заводе.
Два варианта использования разных насосов
Требования к колодцу
Перед тем как производить подводку воды из колодца в дом, необходимо убедиться в том, что сам колодец находится в исправном состоянии. Поэтому надо провести ряд мероприятий.
Проверить, в каком состоянии находится донный фильтр. Если он заилился, то есть, дебит воды стал меньше, чем раньше, то его придется прочистить. Нужно будет выкачать насосом всю воду, выгрести всю щебенку, которая составляет донный фильтр, до водонесущего слоя и лучше засыпать новый слой необходимого объема.
Проверяются стенки ствола. Они должны быть прочными без трещин и других дефектов. Особое внимание стыку элементов шахты. К примеру, если ствол колодца был сооружен из железобетонных колец, то необходимо убедиться, что они герметично заделаны и через них не течет вода. Если дефекты обнаружены, то их надо будет заделать ремонтными растворами, которые не будут влиять на качество, запах и цвет воды.
Обязательно проводится теплоизоляция ствола колодца на уровень промерзания грунта. Это можно сделать при помощи керамзита, который засыпается между стенками железобетонных колец и котлована, куда они установлены. Оголовок можно утеплить рулонными или плитными материалами. Важность теплоизоляции заключается в том, что с ее помощью можно гарантировать работу водопровода из колодца круглый год.
Чем ближе колодец к дому, тем лучше
Внимание! Очень важен момент близости колодца к дому. Чем меньше расстояние, тем лучше. Поэтому многие владельцы загородных домов сооружают колодец прямо внутри здания, что облегчают для себя монтаж водопроводной системы.
И еще один совет, перед тем как перейти к монтажным работам. Нужно в обязательном порядке сделать анализ воды. Понятно, что колодезная вода пригодна для питья, но в ней могут оказаться различные примеси или органические вещества, снижающие ее качество. Исходя из анализа, можно будет правильно организовать водоочистку, установив в нее те или иные фильтры.
Схема колодезного водопровода
Схема водоснабжения частного дома из колодца состоит из двух отсеков: непосредственно сам колодец, как источник водоснабжения, и участок, в который входит внутренний водопровод со всем оборудованием, приборами и устройствами. Если в качестве наноса используется погружная модель, то в первый отсек входит и насос. Если устанавливается поверхностная модель, то в данном отсеке кроме фильтра на конце трубы или шланга ничего больше нет.
Детальная схема колодезного водопровода
Есть промежуточный участок, который соединяет колодец и трубную разводку внутри дома. Если колодец расположен за пределами здания, то его придется соединять трубой с внутренним водопроводом, которая пройдет под землей. Именно этот участок надо будет утеплить, чтобы при низких температурах вода в нем не замерзла. Самый простой способ – надеть на трубы теплоизоляционные цилиндры, которые еще называются скорлупами. То есть, сегодня нет необходимости проводить трубопровод глубоко под землей ниже уровня промерзания грунта.
Теперь о самой схеме, как завести воду в дом из колодца. В принципе, он такая: насос – вентиль – накопительная емкость – вентиль – блок фильтрации – вентиль. Дальше уже труба разводится по потребителям: мойка, раковина, душ, унитаз и так далее. Большое количество вентилей – это возможность отсекать каждый прибор от остальной части водопровода, если появляется необходимость провести ремонтные работы, не сливая воду из остальных участков.
Кстати, блок фильтров можно устанавливать до накопительного бака. То есть, данная схема не является стандартной, вариации предполагаются. Все зависит от удобства использования системы. Необходимо также обозначить, что современный подход к организации локальной водопроводной сети из колодца – это установка автоматики, которая контролирует весь процесс от забора воды до ее фильтрации и накопления в гидроаккумуляторах. Если в водопроводной системе используется погружной насос, то лучше устанавливать в колодец модели с поплавковым выключателем. Для поверхностных насосов используются отдельные блоки, контролирующие воду и в колодце, и в системе. В основном это касается ее объема и давления, для чего используются различные датчики.
Поверхностный насос внутри дома
На что необходимо обратить внимание
Сооружение водопровода на даче своими руками из колодца – это серьезное строительство, которое требует не только опыта и знаний, но и проведения некоторых расчетов, связанных с параметрами будущей системы. Поэтому очень важно обращать внимание на некоторые нюансы конструкции схемы и правила ее монтажа и эксплуатации.
Поверхностный насос вне дома в подсобном помещении
Система водоподготовки, насос, накопительный бак можно располагать внутри дома или в любом другом подсобном помещении. Главное требование к нему – это температура, которая не должна опускаться ниже +2С.
Для проведения трубопровода от колодца к дому необходимо в стволе колодезного сооружения сделать отверстие, через которое труба будет проведена к воде. Так вот это отверстие придется обязательно загерметизировать с двух сторон. Это обеспечит надежную защиту шахты от проникновения в нее подпочвенных вод верховодки или проникающих вглубь атмосферных осадков и растаявшего снега. Отверстие для трубы в бетонном кольце ствола колодца
Если в системе водоснабжения частного дома из колодца используется поверхностный насос, то опущенную в ствол трубу надо к чему-нибудь прикрепить. Обычно для этого используют металлический штырь. Устанавливают его так: выкачивают воду, забивают штырь в донный фильтр на глубину 40-50 см. Крепление трубы к штырю производится обычной проволокой, можно использовать пластиковый хомут, он не проржавеет, поэтому долго прослужит.
Как было сказано выше, на конец трубы надо обязательно прикрепить сетчатый фильтр. Лучше, если он будет изготовлен из нержавейки.
Необходимо правильно подобрать диаметр трубы. Он должен совпадать с диаметром входного патрубка насоса.
Для улучшения работы насосной установки поверхностного типа рекомендуется до него на трубе установить обратный клапан, после него фильтр грубой очистки. А уже после насоса вмонтировать фильтр тонкой очистки. То есть, такое месторасположение элементов водопровода является идеальным. Потому что фильтр грубой очистки будет сдерживать большие взвешенные частицы и различные примеси, которые негативно сказываются на сроке эксплуатации насосного оборудования.
Кстати, мощность насоса должна соответствовать дебиту скважины. Нельзя устанавливать мощный прибор, который за короткое время просто выкачает воду, и она не сможет вовремя пополниться из водоносного слоя. Правда, установка накопительного бака эту проблему решает.
Что касается такого показателя, как напор насосной установки, то выбирать его придется в зависимости от глубины колодца и его удаленности от дома. При этом учитывается тот факт, что вертикальный напор – это десятикратное его увеличение по горизонтали. К примеру, если в паспорте написано, что насос может поднимать воду на высоту 10 м, то это гарантированно, что он может ее перекачать на расстояние 100 м.
Теперь о таком месте, как ввод воды в дом из колодца. То есть, как правильно это сделать, чтобы данная строительная операция не сказалась на конструкции здания. В принципе, все достаточно просто. Если водопровод сооружается после строительства самого загородного дома, то ввод в него трубы надо будет производить по каналу. Этот канал может быть проведен под фундаментом или в теле фундамента. В любом случае это непростая операция. К примеру, чтобы сделать канал в фундаменте, надо его пробурить насквозь. А сделать это можно только специальной бурильной установкой.
Сверление фундамента под водопроводную трубу
Сложность сооружения канала под фундаментом зависит от глубины заложения этого элемента конструкции дома. Придется произвести достаточно большой объем земляных работ. Но, как показывает практика, чаще всего используется именно первый вариант, связанный со сверлением фундамента, потому что глубина пролегания подводящих труб не очень большая. Ведь, как уже было сказано выше, нет необходимости проводить их укладку ниже уровня промерзания грунта.
Внимание! Вход водопровода в дом надо будет обязательно утеплить. И, неважно, входит он в отапливаемый подвал или нет. Главная задача – не создавать мостиков холода, которые понижают температуру в любом помещении. Утепление производится любыми теплоизоляционными материалами.
Заключение по теме
Казалось бы, провести воду в дом из колодца – процесс не самый сложный. Но сколько в нем нюансов. Учитывать надо все до мелочей, нельзя упускать какие-то незначительные моменты, таких в водопроводной сети просто нет. Тем более, когда речь идет о колодезном водоснабжении дома. Но очень важно содержать воду в колодце в состоянии качественной. Поэтому колодец придется раз в год очищать и ремонтировать, если есть в этом необходимость, имеется в виду ремонт. Не забываем и о самих элементах водопровода, особенно это касается накопительного бака и фильтров. Они также периодически должны подвергаться очистке.
Водопровод на даче своими руками из скважины
Автор Элина Бирюкова На чтение 13 мин. Обновлено
Водопровод в любом доме, в том числе и в Вода нужна практически для всего: для питья и обслуживания жилища, для кухни, ванной и санузла, для поливки растений и многого другого.
Организация водопровода на даче
Организовать подачу воды на даче можно только с использованием насоса, но подавать ее можно двумя способами: из накопительного бака или из гидроаккумулятора.
При использовании схемы с накопительным баком вы имеете запас воды, равный объему резервуара, но давление в системе невысокое. Оно создается перепадом высот: бак установлен на высоте — на чердаке дачи или крыше хозпостройки. Главное условие — ее дно должно находится выше любой точки водоразбора. Тогда вода в кранах будет.
Второй способ — с гидроаккумулятором более удобен тем, что в системе создается и автоматически поддерживается давление. Если гидроаккумулятор дополнить насосом и автоматикой (реле давления) вся сборка называется насосной станцией. Хитрость тут заключена в гидроаккумуляторе. Это цилиндрическая емкость, разделенная на две части эластичной мембраной. В одну часть закачан под небольшим давлением газ, во вторую насосом подается вода. По мере ее поступления, вода все больше сдавливает газ, из-за чего в системе создается давление (порядка 2 Атм).
Водопровод на даче своими руками: как …
Как самому сделать водопровод на даче …
Водопровод на даче своими руками: как …
Организация водопровода на даче из колодца с гидроаккумулятором
Когда открывается кран (включается бытовая техника или начинается полив), вода подается из гидроаккумулятора. В нем постепенно снижается давление. Его величина контролируется специальными реле. Как только достигнут нижний порог, включается насос, восстанавливая заданное его значение. Высший порог контролируется вторым датчиком, который насос отключает.
Подобная система дачного водопровода может быть реализована как в зимнем, так и в летнем варианте. Разница в том, где устанавливать оборудование и насколько глубоко закапывать трубы.
Водоснабжение частного дома зимой
Зимний водопровод необходим только, вы пользуйтесь системой водоснабжения из внешнего источника в течение всего года.
Данная автономная система обладает рядом значимых преимуществ:
ухаживать за колодцем легко можно самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов;
система водоснабжения полностью автономна и даже если выключат свет, то вы можете вручную добыть ведром воду из колодца;
допускается установка погружного насоса, который существенно повысит эффективности эксплуатации системы;
колодезная вода отличается хорошим качеством и приятным вкусом.
Если водопровод обустроен правильно, то система зимнего водоснабжения из колодца прослужит долгий срок без особых проблем.
Устройство круглогодичного водопровода на даче обладает рядом особенностей, в их числе:
Необходимо обустроить утепленный колодец или скважину, которые не будут замерзать в течение всего года.
Нужно создать уклон магистрали, чтобы предотвратить застаивание воды и обеспечить самотёчный слив на период консервации.
Требуется система консервации с возможностью полного слива воды, отключения насоса и закрытия колодца зимой.
Помимо этого, нужно, чтобы система прокладки коммуникаций учитывала местные климатические условия. Если водопроводом необходимо будет воспользоваться в морозный период, трубопровод должен быть надежно защищен от промерзания.
Материалы и инструмент для водопровода
Металлопластиковые трубы — самое экономичное решение, чтобы провести воду в дом своими руками;
Медные трубы – самые дорогие, но лучше сопротивляются коррозии, чем стальные;
Стальной трубопровод для того, чтобы завести воду в дом, надежнее металлопластикового, но требует присмотра – трубы нужно раз в год красить, предварительно удаляя ржавчину;
Полипропиленовая магистраль – вариант самый востребованный, так как водоснабжение заводится в дом навсегда, а ПП изделия могут служить более 50 лет без ремонта и обслуживания.
Из инструмента понадобятся обычные гаечные ключи, газовый ключ, подмотка – пакля или ФУМ-лента, труборез (для резки металлопластиковых труб), паяльник (для пайки ПП изделий), сварочный аппарат (для сварки стальных изделий).
Монтаж водопровода
Сам монтаж водопровода не отличается особой сложностью:
Делается разметка прокладки будущего водопровода – на стенах, в стяжке или под потолком.
Штробятся отверстия в стенах или же трубы укладываются в стяжку пола. В последнем случае трубы должны находиться не дальше 15 см от стены и не ближе 20 см от будущей мебели.
Гораздо проще осуществить наружную разводку, где трубы крепятся к стене специальными клипсами. Важно помнить, что полипропиленовые трубы нельзя фиксировать жестко – нужно обеспечить им возможность расширения при температурных скачках.
Клипсы размещаются на расстоянии 1-2 м друг от друга. Если же нужно зафиксировать трубу большого диаметра или веса, используются хомуты – для надежности.
При наружной разводке трубы сквозь стены и потолок должны проходить в гильзах – чехлах из негорючего материала, заполненных уплотнителем (например, минватой). Это делается для уменьшения шума при прохождении воды. Гильзу можно обрезать по уровню стен и потолка, но она должна выступать над чистовым полом на 3 см.
К стене крепятся специальные планки (розетки) для смесителей. Без большого строительного опыта «утопить» их в стену так, чтобы выходные патрубки были вровень со стеной, не получится. Поэтому их можно оставить выступающими – декоративные колпаки смесителя их прикроют.
Сборка трубопровода может проходить как «на весу», так и на столе, когда собранные участи просто укладываются в проделанные отверстия. Как показывает практика, последнее возможно только при очень качественно разработанной схеме разводки. В противном случае, всё равно придется подгонять детали «по месту».
Резка труб должна проводиться специальным труборезом – пилить их нельзя, соединение будет ненадежным. При этом полипропиленовые и металлопластиковые трубы режутся разными инструментами.
Паять трубы удобнее на столе, как и прессовать фитинги. Нужно помнить, что на пайку уходит по 15 мм трубы с каждой стороны, поэтому отрезать нужно с запасом в 30 мм.
При работе с металлопластиковыми трубами кроме пресс-клещей придется приобрести и развертку – для снятия внешней и внутренней фаски.
Если нужно проложить криволинейный «маршрут», металлопластиковые трубы можно гнуть только радиусом, который не меньше 5 внешних диаметров трубы. В противном случае срок службы трубы предсказать невозможно. Для угловых соединений используют фитинги.
Принцип работы с полипропиленовыми трубами, их пайка и монтаж, детально показаны на видео:
Вам понравится
Система вентиляции дома своими руками
Коммуникации в доме своими руками
Тёплый пол своими руками в частном доме
Душ в доме своими руками
Монтаж водопровода от колодца
Подробная схема коммуникаций
После проведения всех подготовительных работ и вычислений можно приступать к непосредственному монтажу.
Первым делом необходимо обустроить кессон, в котором, в последствии будет размещена вся необходимая автоматика. Для этого следует сделать следующее:
Непосредственно возле самого колодца нужно выкопать яму, приблизительно 2000х2000х2000мм. Габаритные размеры, приведенные здесь, приблизительны. Главным критерием является последующее удобство при обслуживании всех узлов и агрегатов, находящихся в середине, а глубина сооружения не должна быть выше, чем уровень будущей траншеи под водопровод.
Далее следует залить пол и стены бетоном из расчета приблизительно 200мм. В принципе стены можно выложить и из кирпича, но при этом желательно не тоньше, чем бетонный вариант. В том случае, если бетонные кольца шахты колодца опущены не до конца, то тогда следует предусмотреть гильзу для прокладки водопроводной трубы от насоса.
После этого монтируется верх кессона и люк, через который в него можно попасть. Сразу стоит заметить, что последний должен располагаться на высоте примерно 300мм от поверхности грунта.
Во избежание образования конденсата и изморози на стенках не забудьте о вентиляции помещения. Для этого достаточно обустроить две трубы выше уровня люка на окончание которых будут надеты грибки, защищающие от попадания атмосферных осадков.
После того, как кессон будет готов, можно приступить к копке траншеи. Задача не из сложных, но все же есть парочка нюансов. Первое, что следует учесть — чем меньше поворотов, тем лучше. Идеальным вариантом является прямая линия от кессона к дому. Глубина должна строго соответствовать расчетной. Если на участке планируется обустройство системы орошения или кроме дома вода будет подаваться в другие хозяйственные постройки, то в таком случае необходимо проделать всю процедуру еще несколько раз дабы подключить все потребители.
Следующий этап — отверстия в стенках кессона и кольцах колодца. Данный этап монтажа наверняка всем ясен и понятен. Отверстия для подводящего водопровода необходимо бить со стороны траншей, а для подключения насоса из самого кессона.
Прокладка трубопровода. Здесь сперва нужно провести небольшую подготовительную работу. Она будет заключаться в организации небольшой песчаной подушки. Для этого на дно траншеи высыпается обычный песок и равномерно распределяется по всей ее длине. Далее следует завести один конец трубы, с запасом, в сам кессон, а другой подвести к вводу в дом или другому потребителю. После того, как магистраль будет уложена, ее следует также засыпать песком. Сверху можно проложить питающий электрический кабель, который будет протянут в полиэтиленовой трубе и закопать траншею.
Установка насоса. Подсоедините к насосу обратный клапан, трубу (с таким расчетом, чтобы ее можно было завести в кессон), провод, фиксирующий трос (веревку) и опускайте его в колодец. После того, как насос окажется на дне, немного приподнимите его и зафиксируйте с помощью крепежного фала, а трубу заведите или подсоедините к той, которая будет заходить в кессон. Здесь следует заметить, что такого рода монтаж желательно проводить с напарником.
Последним этапом монтажа является установка автоматики. Для этого установите все тройники и отсекающие краны, смонтируйте датчики давления, подключите гидроаккумулятор, подсоедините питающий провод от насоса и подводящий электричество кабель к пульту управления.
Если вы хотите украсить вашу дачу шикарным кустарником, то обратите внимание на тую шаровидную.
Вы хотите оформить свой дачный участок необычным образом? В этом вам поможет наша статья.
Плюсы и минусы колодца и альтернативные варианты
Преимущества
Шахта из широких бетонных колец работает бесперебойно.
При достаточном дебите лучше выбрать такую схему, поскольку в этом случае доступ к воде не будет зависеть от электричества. Ее можно будет брать при выключенном оборудовании.
Степень очистки, как правило, высокая.
Недостатки
Воды может не хватить при большом расходе, особенно когда уже несколько недель не было дождей и стоит жаркая погода.
У колодезной системы есть две альтернативы.
Альтернативы и их характеристики
Местный трубопровод, использующийся для хозяйственных нужд. Для него потребуется несколько фильтров, чтобы избавиться от песка, ила, ржавчины и вредных микроорганизмов. Подача на участок производится лишь в определенное время. Напора, как правило, не хватает. Поэтому от этого варианта стоит отказаться сразу.
Артезианская скважина. Обеспечивает постоянный поток, не требующий очистки и дополнительной подготовки. Она более компактна. Бурить ее гораздо сложнее, чем проводить монтаж бетонных колец. Слой, который ее питает, находится очень глубоко. Потребуется специальное оборудование и помощь инженеров, чтобы к нему подобраться. Проводить бурение разрешается только после согласования проекта в государственных инстанциях.
Если согласование проекта и трата на услуги инженеров и спецоборудование не входят в ваши планы, проще сделать водопровод на даче из колодца, тем более, что систему можно собрать своими руками.
Летний водопровод из колодца
Различают надземные и подземные варианты летнего водопровода. В первом варианте предусмотрено использование одного или нескольких шлангов (из резины или силикона), соединенных через переходники для обеспечения заданной длины. Более надежным вариантом выступает резиновый контур с капроновой нитью для повышения прочности.
Надземную водопроводную магистраль разбирают на зиму, в противном случае она замерзнет, растрескается. Подземный вариант прокладывают в грунте аналогично зимнему варианту, а на поверхность выводят краны. При размещении шланга на небольшой глубине, с наклоном в 2 гр. в сторону слива, на конце трубы размещают сливной вентиль, обеспечивающий выпуск воды в почву.
Схемы внешней системы водоснабжения представлены двумя вариантами:
Временный. Размещенный на поверхности с использованием невысоких стоек или на небольшой глубине трубопровод. Для сооружения системы используют гибкие шланги с защелками или ПВХ трубы с фитингами, угловыми муфтами, кранами. Положительные характеристики включают простоту сборки, скорость и низкую стоимость работ. К минусам относят риск в повреждении и хищении, неудобство перемещения по участку элементов.
Стационарный. Укладка производится в мелкой траншее на глубине 0,3 — 0,8 м. Для обустройства используют трубы ПН, стыкуемые с помощью сварки или отрезки ПНД с фитингами для соединения. К плюсам относят надежность, комфорт на участке, защищенность от хищения. Исключена необходимость в ежегодной сборке. К негативным сторонам относят финансовые и трудовые затраты.
0,3 — 0,4 м для водоносной линии, размещенной под газонами или вдоль дачных дорожек;
0,7 — 0,8 м для магистрали, проложенной под грядками, исключая повреждение труб лопатой.
При неглубокой закладке водопровод закрывают сверху согнутым «домиком» листовым металлом.
Какие насосы работают в скважинах
Насос – это своеобразное «сердце» системы. От правильности его подбора зависит бесперебойная работа будущего водопровода. В продаже можно найти несколько типов насосов погружной и поверхностной категории. Последние называются так, потому что собственно насос удален от перекачиваемой жидкости. Корпус агрегата располагается на суше, а забор воды производится спущенным в скважину шлангом.
Поверхностные насосы могут извлекать воду с глубины в среднем 8 — 10 метров, поэтому для скважин используются довольно редко. Чаще всего для подачи воды монтируют погружные приборы. Их главное отличие от поверхностных – полное погружение в воду. Их конструкция специально разработана для больших глубин, на которых они используются максимально рационально.
Погружные скважинные насосы делятся на два типа. В корпусе центробежных приборов монтируется вал, на котором закреплены гребные колеса с лопастями. Когда вал начинает вращение, движение лопастей создает центробежную силу, которая перекачивает жидкость, заполняющую внутреннее пространство устройства. Таки насосы отличаются надежностью и универсальностью в использовании.
Поверхностные насосы могут работать на глубинах не более 8 -10 метров, поэтому редко используются для обустройства скважин
Кроме того, центробежные механизмы отличаются оптимальным соотношением цена/качество. Вихревые насосы считаются наиболее практичным вариантом. Помимо невысокой стоимости они привлекают предельной простотой конструкции и неприхотливостью в эксплуатации и обслуживании. Основа устройства – мембрана, по одну сторону которой находится жидкость, по другую – вибратор.
После включения последний приходит в движение и заставляет деформироваться мембрану, тем самым создавая разность давлений. Что, в свою очередь, запускает процесс перекачивания жидкости. Механизм лишен вращающихся элементов и подшипников, которые особенно уязвимы и требуют постоянного контроля и смазки. Отсутствие вращающихся элементов существенно уменьшает нагрев устройства и продлевает срок его эксплуатации.
Для артезианских скважин лучшим выбором станет специальный глубинный насос. Они специально предназначены для работы на больших глубинах, где не смогут функционировать поверхностные насосы, даже оснащенные эжектором. Монтаж глубинного прибора достаточно сложен, так же, впрочем, как и его демонтаж. Грамотно выбранное и установленное качественное устройство будет работать десятки лет.
Для работы на больших глубинах используются погружные насосы, которые опускаются в жидкость и функционируют внутри скважины
Более дешевый фальсификат с такой нагрузкой вряд ли справится и потребует ремонта. Однако надо понимать, что в случае с глубинным насосом стоимость только его демонтажа может быть вполне сопоставима со стоимостью прибора. Поэтому надо приобретать только качественное устройство.
Автоматизировать поставку воды потребителям можно даже для системы временного дачного использования. Для этого перед насосом надо поставить блок автоматики
Автоматизация дачного водопровода
Для прокладки летнего водопровода подойдут трубы ПНД с выпускаемыми для них фитингами. Однако подобную систему следует сливать, демонтировать и убирать на зиму
Трубы ПНД в системе водоснабжения
Автоматическую подачу воды в водопровод обеспечит блок управления насосом, который включает агрегат при падении давления и отключает при превышении
Блок управления насосом
Для подготовки воды к употреблению в автономную сеть включают фильтры для грубой очистки и обеззараживания
Фильтры для обработки воды
Автоматизация дачного водопровода
Водоснабжение в загородном доме своими руками.
Утащил к себе статью целиком. Подкупила картинка, где водоснабжение дома технической водой осуществляется из накопительного бака в который собирается дождевая вода. Возможно это не плохая альтернатива системам очистки от железа, если вам «повезло» в кавычках с водой так же как и мне. Но подобная схема подходить только для проживания в летний теплый период, если ваш дом не стоит там где зимы не бывает. Иначе зимой бак наполняться не будет и скорее всего все-таки воды будет не хватать. Поэтому в наших условиях альтернативой скважине и колодцу может быть только близлежащий не промерзающий водоем. Но обычно с такими водоемами везет не всем.
Далее статья с моими комментариями (выделены курсивом).
Водоснабжение в загородном доме своими руками.
Самой большой необходимостью для загородного дома является водопровод. Против этого может возразить только человек, которому нравится тащиться до ближайшего колодца или колонки, наполнять вёдра и проделывать этот путь обратно по несколько раз за день. Может случиться так, что централизованный водопровод в этой местности отсутствует, тогда остаётся один выбор – сделать водоснабжение частного дома своими руками.
Существуют различные схемы водопровода в частном доме, но нам интересна лишь та, которая включает самые необходимые элементы, такие как: ближайший колодец или скважина; насосная станция, служащая для нагнетания воды в систему снабжения; наружные и внутренние водопроводные трубы; гидравлический аккумулятор; приборы сантехники.
Горячее водоснабжение частного дома
Горячее водоснабжение частного дома, схема которого довольно проста и представляет собой двухконтурный котёл с раздельными функциями подогрева и отопления или вместо него можно установить накопительный водяной нагреватель с питанием от электросети.
Прежде чем реализовать схему автономного водоснабжения частного дома необходимо понять какой из трёх вариантов наиболее удобно использовать в вашем случае. Первый вариант самый простой – это колодец. Следующий вариант, как наименее затратный – это скважина «на песок». Водоносный слой обычно располагается на глубине порядка 10-30 метров, для этого необходим погружной насос. Вода из такой скважины довольно чистая, но для гарантии нужно поставить дополнительный фильтр.
Фильтр на песок имеет смысл ставить не «на всякий случай» а обязательно. Причем он должен стоять сразу после насосной станции насосной станции (до насосной тоже имеет смысл, но достаточно просто сетчатого). Песок даже в малых количествах постепенно забивает аккумулятор давления и электрический водоногреватель. В таких условиях выход их из строя вопрос времени и очень не большого.
Схема водоснабжения дома из скважины (колодца)
Для получения наиболее чистой воды схема водоснабжения частного дома должна предусматривать использование самого трудоёмкого и затратного способа – артезианской скважины. Несмотря на то, что это довольно глубокий источник, насос вам не потребуется, артезианская скважина способна обеспечить водой целый посёлок.
Если в качестве источника используется колодец, насосную станцию предпочтительней устанавливать в пристройке или самом доме. В таком случае прокладывая водопровод в дом, нужно делать траншею от колодца ниже уровня промерзания земли и после закопать в неё трубу.
Возможно проложить трубу выше уровня промерзания, но потребуются некоторые технические ухищрения, чтобы вода в трубе не замерзала. Первый вариант — уложить вместе с трубой подающей воду греющий кабель. Второй — проложить трубу с водой внутри трубы большего диаметра (например использовать канализационные трубы 110 мм.) и небольшим вентилятором нагнетать туда воздух из дома. Я так и сделал свою магистраль до колодца. Кроме того такой способ позволяет проложить не одну трубу внутри а несколько. Еще по ней к колодцу идет кабель 220 вольт и резервный шланг на всякий случай. А если там оставить заранее шнур капроновый то можно без земляных работ протащить еще что-нибудь при необходимости.
Металлопластиковые трубы хорошо гнутся, поэтому согнув, опускаем её до уровня воды, не забыв вставить сетчатый фильтр. Опускаем трубу дальше, чтобы расстояние до дна было примерно 40 см. Из колодца откачиваем воду, закрепляем на дне штырь и крепим к нему трубу.
Монтаж водопровода в частном доме предполагает установку в доме или прямо над скважиной (в кессоне) насосной станции или погружного насоса. Сначала вода поступает в гидроаккумулятор и оттуда по трубам направляется к потребителям. Расходуя воду, потребители тем самым снижают
Металопластиковые трубы в скважину (колодец)
давление в системе, происходит срабатывание реле и включается насосная станция, которая подаёт воду в гидроаккумулятор, поднимая давление до 3 бар. Опять включается реле, и насосная станция перестаёт работать, пока не понизится давление.
Кажется, совсем недавно для утепления водопровода в частном доме, наилучшим материалом было ватное одеяло. Те времена давно прошли, в настоящее время на рынке появились такие утеплители, как пенополистирол, стекловолокно и базальтовый уплотнитель. Не подлежит сомнению, что укладка труб ниже уровня промерзания – лучший способ их защиты, но он не помогает, когда глубина промерзания ниже двух метров. Вот тогда и надо использовать вышеперечисленные утеплители.
Разводка водопровода в частном доме выполняется двумя способами – наружная или скрытая проводка. Для этого полипропиленовые трубы в домах из камня прячут в стенах, в специально сделанных углублениях, а в деревянных строениях их помещают под панели.
Выполнять монтаж водоснабжения частного дома рекомендуется полипропиленовыми трубами.
Эти трубы в месте соединения свариваются, тем самым обеспечивая полную герметичность системы и делая невозможным какие-либо протечки в вашем доме.
Небольшой план водопровода в частном доме
Перед тем как провести водопровод в дом, необходимо составить грамотный план разводки и желательно, чтобы его исполнял профессионал. Схема разводки водоснабжения в частном доме начинается от точки подачи воды в дом, продолжается до входа в нагревательный котёл. Далее, следуя плану разводки водопровода в доме, вода идёт на основные точки разбора, такие как санузел и кухня.
На картинке изображено условно схема водопровода, в реальных условиях план разрабатывается индивидуально под дом специалистом.
После того, как подключение водопровода к частному дому закончено, необходимо подключить к электрической сети все элементы системы, проверить их работу, убедиться в надёжности и отсутствии протечек, добиться устранения выявленных неисправностей.
Сделав водоснабжение загородного дома своими руками, можете гордиться им, так как качество и прилежание, с которым вы его выполняли, могут показать характеристики гораздо лучшие, чем в городских централизованных системах.
Водопровод на даче своими руками
Практика показывает, что отсутствие водопровода на даче, делает жизнь там не комфортной, а иногда и просто невозможной. Если как следует разобраться и грамотно осуществить этот проект, построить водопровод на даче своими руками не так уж и сложно. Причём можно сделать так, что система будет функционировать в любое время года. Летний водопровод
Этот дачный водопровод своими руками обустраивается очень просто для изготовления его надо иметь всего лишь шланги и соединительные элементы. Используется для полива растений на городе. Отечественные производители для соединения шлангов выпускают защёлки, с одного конца этого устройства размещается «ёрш», а с другого – подпружиненный разъём, обеспечивающий герметичность на стыке.
С постоянным летним водоснабжением дачи своими руками дело предстоит несколько сложнее.
Трубы для него кладутся в грунт, на поверхности остаются лишь краны. Закапывать такой вод
опровод не нужно просто сверху присыпьте землёй, чтобы не давать повода для хищения.
Единственный недостаток всё же имеется, надо его укладывать так, чтобы имелся постоянный уклон к основной магистрали, а в нижней точке установить кран для слива. Перед наступлением зимы не забывайте сливать воду из труб, чтобы их не разорвало с наступлением морозов.
Лучше использовать ПНД трубы для укладки летнего водопровода. Они стойки к морозам и если в трубе останется вода, то скорее всего, он переживет это спокойно при ее замерзании.
Смесители для ванны
Такая схема водоснабжения дачи может функционировать в любое время года. Взяв в качестве источника колодец, такой водопровод вы изготовите, не имея больших навыков, и тогда ваша дача никогда не останется без воды.
Для подачи воды в систему нужен погружной насос, в зависимости от глубины, на которой он будет работать, выбирается его мощность. При монтаже водопровода на даче траншею надо делать глубиною более полуметра, чтобы трубопровод разместить ниже уровня замерзания. После чего рекомендуется засыпать его крошкой из пенопласта или керамзита слоем в 30 см. Это не единственный способ подогрева труб водопровода на даче. В настоящее время широко используется электроподогревающий провод, его обвивают вокруг трубы, надевают сверху изоляцию из вспененного полиэтилена и укладывают в траншею.
Прежде как сделать водопровод на даче надо поблизости от колодца соорудить приямок 70х70 см примерно на однометровую глубину. Дно покрыть бетоном, а стенки выкладываются из кирпича, там должна находиться труба водовода и электропровода. Это сооружение необходимо для своевременного отсоединения погружного насоса.
Также посмотрите видео ниже, где подробно рассказывается об инструментах, которые нужны для прокладки водопровода, материалах и самом процессе прокладки.
Трубы, краны и водоразборные устройства для водопровода на даче
Опытные сантехники, прежде чем провести водопровод на даче, советуют сначала выбрать какие трубы вы будете использовать. Вариантов достаточно, но лучше всего подходят для схемы водоснабжения дачи полипропиленовые или пластиковые трубы. Эти трубы легко паяются специальным паяльником, гнутся во все стороны и весьма долговечны. Дачный водопровод из пластиковых труб будет служить вам и вашим правнукам. В видео очень наглядно рассказывается об всех видах труб, которые используются.
Краны, использовать которые предстоит на улице, подойдут как обычные, так и с буксами. Желательно монтировать задвижки из металлов, небоящихся коррозии, обычно это чугун или бронза. Для водоразборного узла больше всего подходят водоразборные колонки, они хорошо себя зарекомендовали в работе при низких температурах.
Конечно, профессионалы сделают монтаж системы водоснабжения на даче быстрее и надёжнее, но если вы захотели сделать это своими руками в обязательном порядке старайтесь выполнять все имеющиеся требования
11.04.2016 13:54 Источник
Есть еще, что почитать
как провести воду из скважины, разводка своими руками, монтаж водоснабжения из колодца
Все материалы для водопровода можно купить в строительном или специализированном магазине
Центрального водоснабжения в частном доме может и не быть. В этом случае требуется сделать самому индивидуальные магистрали. Источником воды послужит колодец или скважина. Провести коммуникации можно своими руками или довериться профессионалу.
Источники для водопровода своими руками на даче
Чаще всего в частных домах источником воды выступает колодец. Именно его часто используют для проведения водопровода. Источник воды должен находиться на участке, поближе к дому. Можно оформить проведение коммуникаций к центральной магистрали, но это не всегда возможно.
Глубина колодца составляет 4-8 м. Чтобы поднять жидкость на поверхность используют специальные насосы. Если колодец находится близко к дому, то насос можно разместить в доме. В противном случае оборудование располагается рядом с колодцем.
Когда глубина колодца больше 8 м, то для работы используют только погружные насосы.
Колодец считается бюджетным вариантом в выполнении. При этом оборудовать колодец можно своими силами. А бурение скважины выполняется специалистами и с применением специального оборудования.
Особенности использования колодца:
Не требует больших финансовых затрат. Простой монтаж, легко проложить самостоятельно.
Есть угроза загрязнения.
Требуется установка фильтров.
Имеются ограничения на количество воды. Колодцы могут пересыхать, нуждаются в добавлении колец.
Требуется постоянная чистка и дезинфекция.
Простое обслуживание, так как имеется прямой доступ.
Воду следует постоянно забирать, так как колодец может заливаться.
Часто для водопровода используют воду из скважины. Всего различают 3 разновидности скважин: песчаная, абиссинская, артезианская. Абиссинские неглубокие скважины, воду которых можно использовать только для хозяйственных нужд. Артезианские варианты характеризуются кристально чистой водой высокого качества.
Варианты разводки водопровода в частном доме своими руками
Есть несколько схем разводки, которые отличаются только порядком подсоединения. Но каждый метод обладает своими отличиями. Проводя домашний водопровод, следует детально ознакомиться с каждым вариантом. В деревянном доме подведение канализации имеет свои особенности, которые следует учитывать.
Разновидности разводки труб:
Последовательный вариант:
Параллельная схема разводки;
Параллельно-последовательная;
Последовательно-параллельная.
Последовательная внутренняя разводка выполняется путем подключения к одной точке напорного водопровода. При этом каждая точка получает жидкость из предыдущей. Это создает некую зависимость точек забора воды друг от друга. Так расход воды и ее качество снижается.
Последовательное подключение наиболее экономное, так как требует меньшее количество материала.
Параллельный вариант создает одинаковый забор жидкости с каждой точки. Такая проводка требует отдельный отвод для каждой точки. Это увеличивает расход материалов. Но вода при такой разводке качественней, сохраняется температура.
При параллельно-последовательном подключении точки водозабора объединяются в группы. Еще можно несколько небольших труб соединить последовательной разводкой. Так сохраняется расход жидкости, но используется меньше материала.
Советы: как провести воду в дом из скважины правильно
Для подачи воды в дом из скважины обязательно используют насос или насосную станцию. Установить устройство можно в самом доме или в кессоне, который устанавливается над скважиной. Насос должен проводить воду в гидроаккумулятор. После этого по трубопроводу жидкость транспортируется в дом к точкам забора.
Гидроаккумулятор финансово затратное оборудование. Часто вместо него устанавливают самостоятельный прибор контроля давления.
Когда происходит забор воды, то давление в системе падает. Если показатели ниже нормы, реле включает насос. При нормализации давления насос отключается. Элементы схемы водопровода из скважины:
Скважина выступает источником водозабора;
Насос или насосная станция;
Гидроаккумулятор или реле давления;
Фильтрационные установки;
Оборудование для нагрева воды;
Коллекторы для холодной и горячей жидкости.
Подведение водопровода трубой следует выполнять в летнюю пору. В это время залегания водоносного слоя находится низко, а грунт мягкий и податливый. Выбор разновидности насоса зависит от источника водозабора.
Оборудование водопровода из колодца в дом своими руками
Для начала следует найти место для оборудования колодца. Участок следует изучить, выбрав наиболее безопасный вариант. После начинается бурение. Дальше следует обделать шахту. Ее функциональность чисто защитная.
Материалы для обделки шахты:
Дерево;
Камень и кирпич;
Железобетонные кольца.
Наибольшей популярностью пользуются кольца из железобетона. С их помощью можно быстро и качественно справится с задачей. При этом шахта будет достаточно прочной и прослужит не один год.
При высушивании колодца, когда количество воды не хватает для удовлетворения потребностей, шахту углубляют с помощью ремонтных колец.
Сначала необходимо выкопать шахту. Определяется диаметр ямы, который равен параметрам кольца: диаметр, толщину и добавляют 20 см. После выкапывания углубления на одно кольца, материал опускают вниз. Таким образом, опускают все кольца. Фиксируют материал с помощью скоб. Когда жидкость в колодце заполняет 1,5 кольца, работу можно заканчивать.
При монтировании колец следует соблюдать определенные правила. Чтобы избежать смещения колец, следует приобретать материал с системой паз-гребень. Дополнительную фиксацию осуществляют с помощью скоб. Для исключения загрязнения колодца швы замазываются уплотнителем.
Когда кольца установлены, то свободное место между ними и грунтом засыпается. Материалом для засыпки служит песок или гравий. Данные ресурсы имеют свойства дренажа.
Рекомендации: как провести воду в дом из колодца по трубопроводу
С колодца в дом жидкость транспортируется с помощью выходной трубы. Стыки нуждаются в хорошей герметизации. Дальше оборудуют трубопровод, который пролегает под землей. С этими целями копается траншея под определенным уклоном к дому. Если используют поверхностный насос, то уклон делают к колодцу.
Правила определения глубины траншеи:
Учитывается время эксплуатации трубопровода. Если зимой оборудование не используется, то достаточно глубины траншеи 1 м.
Обращают внимание на уровень промерзания земли. Этот фактор важен при использовании водопровода в зимнее время.
Подвод трубопровода выполняют через фундамент. Но если сооружение уже построено, то это невозможно и заводим магистраль поверху. Но трубы при этом должны быть в тепле и не подвергаться механичным нагрузкам.
Прежде чем завести коммуникацию под фундамент требуется утеплить верхнюю часть конструкции. Это обусловлено тем, что ввод воды чаще всего замерзает в зимнее время.
Засыпают трубы после монтажа насоса, слива и кабеля электросети. Землю следует утрамбовать. Это защитит почву от просыпания.
Водопровод в частном доме своими руками (видео)
Чтобы подвести воду в дом с колодца или скважины, следует ответственно отнестись к данному мероприятию и сделать необходимый расчет. Прокладка труб должна быть надежной и безопасной, а подводка оборудования соответствовала всем правилам. При этом следует правильно развести трубы и подключить сантехнику.
Оцените статью:
Поделитесь с друзьями!
Как установить смягчитель воды
Установка для самостоятельного приготовления умягчителя воды
Нажмите здесь, чтобы посмотреть наше установочное видео на YouTube!
Самостоятельная установка умягчителя позволяет работать над проектом в удобном для вас темпе и не тратя лишних денег на сантехника. Если вы просто заменяете старый смягчитель воды, это можно сделать менее чем за час. Новая установка требует дополнительных знаний в области сантехники, но ее можно решить за несколько часов. Прежде чем начать, убедитесь, что у вас есть все необходимые принадлежности и инструменты, так как вам может потребоваться отрезать несколько труб, чтобы выровнять линии для смягчения воды и водоснабжения.Перед тем, как начать, составьте подробный контрольный список, чтобы не пропустить ни одного шага.
Водоумягчители
Whirlpool® поставляются со всем необходимым для установки и подключения с резьбой до 1 дюйма NPT (национальная трубная резьба). ). Если размер вашей сантехники меньше или больше 1 дюйма…
Перед тем, как начать:
Два разъема с внутренней резьбой 1 дюйм NPT и достаточное количество трубок для подключения устройства для смягчения воды к существующей водопроводной сети. У вас может быть сантехника из меди, ПВХ, ХПВХ, стали или PEX. Для установки каждого из этих типов сантехники могут потребоваться разные материалы и разные инструменты.
Слив необходим для процесса регенерации или подзарядки. Поставляется 12 футов дренажной трубки, но если ваш дренаж находится дальше, чем в 5 футах, вам нужно будет приобрести достаточно трубки ½ дюйма, чтобы добраться до дренажа. Слив не должен находиться на расстоянии более 30 футов от смягчителя, а сливная линия не должна подниматься более чем на 8 футов над полом.
Шнур питания (трансформатор) необходимо подключить к розетке с постоянным напряжением 110 В. Устройство поставляется с шнуром питания длиной 10 футов.
Где установить смягчитель воды
Если вы спрашиваете себя: «Куда делся умягчитель воды?», Пора провести небольшое исследование вашего дома. С другой стороны, если у вас есть общее представление о том, как установить водонагреватель для смягчения воды, вы сможете быстро определить наиболее эффективное место.
Если вы устанавливаете систему для всего дома, вам нужно разместить умягчитель как можно ближе к точке входа воды в вашем доме. Как правило, лучше всего устанавливать смягчитель воды как можно раньше в водопроводной системе дома.Это означает размещение смягчителя воды в том месте, где он может питать водонагреватель, а не размещать его ниже по потоку от оборудования. Вы не только предотвратите повреждение умягчителя горячей водой, но и продлите срок службы водонагревателя, подавая в него более мягкую воду.
Каждый сценарий установки отличается, но некоторые общие требования к сантехнике для установки включают:
3 галлона в минуту на входе
125 PSI максимальное давление воды
Для работы вашего умягчителя требуется питание, а общие электрические требования к умягчителю включают:
A Розетка с заземлением 120 В, 60 Гц с автоматическим выключателем
При использовании удлинителя убедитесь, что это шнур для замены прибора # 20AWG.
Не знаете, как установить умягчитель воды с колодцем? Если источник воды входит в ваш дом так же, как и городская система водоснабжения, этапы установки идентичны.
Убедитесь, что байпас закрыт, медленно включите воду, проверьте на герметичность
Полная процедура запуска
Как установить смягчитель воды: пошаговое руководство
Нужно знать, как установить смягчитель воды? Жесткая вода, протекающая по вашим трубам, может в лучшем случае затруднить использование воды в вашем доме, а в худшем — дорого обойтись.
Жесткая вода затрудняет превращение моющего средства в пену, может испачкать ваши раковины и сантехнику и даже может вызвать коррозию ваших труб, что приведет к их разрушению и потребует замены. Вот почему люди склонны находить умягчители воды такой полезной технологией в своих домах. Это уже не просто роскошь, это необходимость в каждом доме. Он защищает вас и вашу семью от болезней, и вы просто не можете назначить этому цену.
Жесткая вода также часто сопровождается минералами, которые также могут ухудшить вкус или запах воды. Устранить эти проблемы так же просто, как установить в доме систему смягчения воды, которую вы часто можете выполнить самостоятельно за несколько часов.
Быстрая навигацияУстановка умягчителя воды своими руками — уровень сложностиГде установить систему умягчения воды Затраты на установку умягчителя воды Затраты на профессиональную установкуКак установить умягчитель воды: пошаговое руководствоУстановка системы умягчения воды на основе солиУстановка бессолевой системы Система Установка магнитной системы Установка системы обратного осмоса Наслаждайтесь своей новой системой
Установка умягчителя воды своими руками — уровень сложности
Существует несколько различных типов систем смягчения воды, которые вы можете установить у себя дома, и каждая из них имеет свой уровень сложности.
В зависимости от вашего дома, типов труб , и , где вы собираетесь установить умягчитель в , ваш уровень сложности также может варьироваться. Рекомендуется нанять профессионала, если у вас не было опыта в выполнении различных проектов по благоустройству дома, тем не менее, работа, связанная с трубами. Это то, с чем не стоит связываться, потому что это может вызвать много беспорядка, если вы не знаете, что делаете там внизу. Я слышал о парне, который затопил весь его дом, потому что он не знал, что делал.Ой!
Тем не менее, большинство домовладельцев, которые имеют некоторый опыт работы в домашних условиях и которым удобно разрезать трубы, могут решить этот проект с несколькими различными типами фильтров.
Некоторые фильтры меньшего размера потребуют только установки компрессионных гаек на трубы, но фильтры для всего дома большего размера могут потребовать пайки труб.
По шкале от 1 до 10, , где 1 настолько проста, что любой человек с любым уровнем способностей может установить ее, а 10 настолько сложна, что с этой работой может справиться только профессионал, вам следует учитывать:
Системы на основе соли , такие как системы GE (www.Watersoftenercritic.com/ge-water-softener-reviews) работает от 6 до 8 просто из-за способа соединения труб.
Бессолевые системы могут варьироваться от 4 до 8 в зависимости от типа системы, которую вы приобретаете, будь то электрическая или с фильтрующим материалом, и какой тип труб у вас
Магнитные системы просты в установке, их размер составляет от до 2 — почти любой может установить их с легкостью
Системы обратного осмоса различаются в зависимости от размера, который вы приобретаете.Система под раковиной — это около 5 , но для всей системы дома может быть 10+ — на самом деле, для большинства систем всего дома потребуется профессиональная установка просто потому, что для них требуются накопительные баки емкостью 300 галлонов, большие насосы и тонкий баланс мембран
Имейте в виду, что в некоторых районах установка системы фильтрации или смягчения воды в доме потребует от вас соблюдения строительных норм и, возможно, получения разрешения.
Если требуется разрешение , имейте в виду, что после завершения ваши работы будут проверены городом.
Проконсультируйтесь с вашей городской ратушей, прежде чем вы начнете выяснять, для каких типов систем может потребоваться разрешение.
Где установить систему смягчения воды
Система типа , которую вы устанавливаете, будет в значительной степени определять, где вы ее в конечном итоге разместите. Итак, если вы не уверены в этой части работы, я бы посоветовал нанять профессионала вместо того, чтобы пытаться выполнить задачу самостоятельно. Лучше перестраховаться, чем сожалеть, особенно когда речь идет о дорогих вещах, например, о смягчителе воды.Лично я предпочитаю, чтобы кто-то делал это за меня пару двадцати лет, чем беспокоился об этом в одиночку и рисковал сделать что-то неправильно. Если у вас нет навыков, необходимых для его правильного выполнения, я заплачу за это кому-то другому.
Системы для всего дома, например, необходимо устанавливать как можно ближе к месту, где вода поступает в ваш дом.
Вам нужно, чтобы система питалась как минимум в водонагревателе, потому что в противном случае жесткая вода может привести к коррозии бака и сокращению срока его службы.
Не устанавливайте умягчитель после водонагревателя, так как высокие температуры могут повредить устройство.
Если вы устанавливаете систему обратного осмоса или систему на основе соли, вам также необходимо убедиться, что ваша система находится рядом с канализацией, или что ее можно смыть в ближайшую канализацию или в водоотливной насос для смыва на открытом воздухе. Модели под раковиной обычно могут сливаться прямо в канализацию.
Системы на основе соли
Системы обратного осмоса
Магнитные системы
Если вы устанавливаете систему на основе соли и по состоянию здоровья вам необходимо ограничить содержание натрия в питьевой воде, вы можете разместить свою систему так, чтобы она полностью обходила холодную воду или просто обходила вашу питьевую воду. питьевые краны.
Фильтры обратного осмоса
могут смягчить воду, удаляя при этом хлор, ржавчину и отложения, но они обычно устанавливаются прямо у крана, чтобы улучшить вкус воды, а не в том месте, где вода попадает в ваш дом.
Можно приобрести достаточно большую систему для смягчения воды по всему дому, улучшив при этом вкус и качество воды, но это может стать очень дорогим и обычно требует профессиональной установки.
Магнитные системы самые простые в установке, и их можно разместить практически в любом месте.
Рекомендуется устанавливать их на основном водопроводе как можно ближе к месту, где вода поступает в ваш дом.
Помните, чем дальше вы продвигаетесь по трассе, тем лучше вы защищаете свои трубы от коррозионного воздействия жесткой воды.
В большинстве домов вам нужно установить систему в подвале или в кладовке рядом с водонагревателем.
Даже системы, которые не покрывают весь дом, в идеале должны быть установлены как можно дальше по линии, чтобы все ваши душевые, стиральная машина, кухня и раковины были закрыты.
Стоимость установки умягчителя воды
Как и в случае любой сантехнической работы, ваши самые большие затраты на установку новой системы смягчения воды будут связаны с самим устройством для смягчения воды. Системы обратного осмоса являются наиболее дорогостоящими, поэтому многие люди выбирают самые маленькие версии и устанавливают только их. у крана.
Имейте в виду, что размер вашей квартиры напрямую зависит от размера вашего дома; Чем больше воды будет отфильтровано системой, тем больше она будет стоить.
Блоки фильтрации как солевой, так и несолевой среды стоят примерно одинаково. Если вы используете систему на основе соли, имейте в виду, что ваша общая стоимость также будет включать соль
Магнитные системы — одни из самых простых в установке, и их обычно устанавливают домовладельцы, а не профессионалы. Их стоимость варьируется в зависимости от размера системы и размера труб, к которым вы их будете подключать.
Системы обратного осмоса — одни из самых дорогих .
Имейте в виду, что в стоимость выполнения работ самостоятельно входят любые инструменты и другие материалы, которые могут вам понадобиться, такие как труборез, фитинги и паяльная горелка. Если у вас уже есть эти инструменты, ваши затраты будут меньше, чем если бы вам нужно было их купить.
Затраты на установку профессионала
Если вам неудобно выполнять установку самостоятельно, существует множество компаний, которые могут сделать эту работу за вас. Их цены варьируются в зависимости от размера устройства, его местоположения и того, насколько сложно до него добраться.
По данным homewyse.com, цены на установку солевых и несолевых агрегатов начинаются. зависит от времени и сложности доступа к месту, где они будут устанавливать.
Магнитные системы редко устанавливают профессионалы просто потому, что это настолько простая работа, что большинство домовладельцев решают ее самостоятельно.
Установка системы обратного осмоса занимает около 2-1 / 2 часов от начала до конца. Имейте в виду, что эти цифры могут быть выше, если система труднодоступна.
В поисках профессионала для установки
Если вы решите, что Pro продолжит установку для вас, вы обычно можете найти его несколькими разными способами.
Во многих случаях компания, у которой вы покупаете устройство, может помочь с установкой, предпочитая предоставить вам пакет услуг по покупке и установке.
Фактически, некоторые производители систем обратного осмоса установят ваше устройство бесплатно, если вы покупаете его непосредственно у них. В противном случае вы обычно можете найти кого-нибудь, кто сделает установку за вас, посетив 1800contractor.com, чтобы найти сертифицированного специалиста в вашем районе.
Как установить смягчитель воды: пошаговое руководство
Имейте в виду, что каждая приобретаемая вами система смягчения воды может поставляться с собственным набором инструкций.При установке устройства для смягчения воды всегда руководствуйтесь прилагаемыми инструкциями.
Установка системы умягчения воды на основе соли
Эти инструкции содержат инструкции по установке устройства для смягчения воды в доме.
Перед тем, как начать установку, обратитесь в местную мэрию, чтобы убедиться, что вы соответствуете строительным нормам; некоторые коды потребуют байпас или запорного клапана должны быть установлены с устройством.
Многие блоки также будут поставляться с уже установленным байпасным клапаном; в этом случае обратитесь к вашему руководству.(Советы по резке и пайке медных труб можно найти здесь)
Необходимые инструменты и материалы
Рулетка
Труборез
Ключ трубный
Тройники
Задвижки
2 компрессионных штуцера
Трубка или медная труба
Гибкая трубка
2 штуцера
Растворитель ПВХ или флюс
Лента тефлоновая
Горелка и припой
Необходимые шаги
Отключите воду в свой дом на главной линии. Слейте воду из труб, открыв самый нижний вентиль в доме и слейте воду.
Выключите водонагреватель и отключите подачу электроэнергии.
Найдите участок вдоль главной линии, где вы хотите установить устройство для смягчения воды . Имейте в виду, что это должно быть до того, как линия будет подведена к водонагревателю.
Разрезать основную линию с помощью трубореза. Наденьте резак на трубу, затем вращайте его, пока труба не прорежется.Слейте любую воду, которая выходит из трубы, в ведро.
Установить угловой фитинг в линию . Это позволит вам подпитывать фильтр и иметь перепускной клапан, который позволит вам при необходимости подавать воду вокруг фильтра.
Измерьте трубы, ведущие к байпасному клапану, сняв измерения с блока. Обрежьте трубы по размеру и припаяйте все ниппели и фитинги перед подсоединением трубы к байпасному клапану.
Присоедините трубы к агрегату с помощью компрессионных фитингов , которые должны поставляться с агрегатом.
Прикрепите шланг к устройству, затем подайте его туда, где он будет стекать. Опции включают слив в полу, хозяйственную раковину или отстойник. Конец шланга должен быть не менее чем на два дюйма выше сливного отверстия, чтобы предотвратить обратный сифон воды. Убедитесь, что шланг надежно зажат.
Подсоедините переливную трубку к солевому баку . См. Инструкции производителя относительно высоты и размещения.
Поверните клапан в положение байпаса и промойте его водой, чтобы удалить осадок или мусор.
Подключите агрегат и установите клапан в положение обратной промывки. Откройте клапан очень медленно, чтобы впустить воду, выпуская воздух из труб. Следуйте инструкциям производителя по настройке графика промывки и добавлению соли в резервуары.
Примечание: Если у вас есть колодец, вам может потребоваться узнать, как установить систему на основе соли для фильтрации воды просто потому, что колодезная вода с большей вероятностью будет содержать минералы жесткой воды, чем вода, поступающая из очистных сооружений.
У вас не должно возникнуть проблем с установкой системы с колодцем, если только у вас нет проблем с подачей или давлением. В этом случае сначала обратитесь к водопроводчику или в компанию по производству скважин, чтобы решить эту проблему, а затем установите систему смягчения воды.
Установка бессолевой системы
На рынке представлено несколько различных типов несолевых систем.
Эта установка описывает систему фильтрации, в которой для фильтрации воды используется несолевой материал.Также в комплект входит руководство по установке смягчителя воды.
Всегда обращайтесь к инструкциям производителя при установке системы смягчения несоленой воды, чтобы обеспечить наилучшие результаты.
Необходимые инструменты и материалы
Труборез
Ключ трубный
Фитинги компрессионные
Трубка или медная труба
Лента тефлоновая
Необходимые шаги
Установите компоненты системы в той области, где вы хотите их установить.
Перекройте подачу воды в ваш дом и слейте воду из труб, открыв самый нижний выпускной патрубок в доме и позволив воде вытечь.
Сделайте разрез в трубе на подаче холодной воды, прежде чем труба дойдет до корпуса «фильтра предварительной очистки». . Наденьте труборез на трубу и поверните его вокруг трубы, чтобы сделать разрез.
Присоедините запорный вентиль к трубе , приклеив ее к ПВХ или припаяв к меди.
Установите углерода фильтр предварительной очистки после того, как запорный клапан , прикрепляя его с помощью компрессионных фитингов.
Установите второй запорный клапан после фильтра предварительной очистки , затем протяните трубу к распределительной головке системы фильтрации. Присоедините его с помощью компрессионного фитинга.
Подключите выход нисходящего потока системы обратно к трубе подачи холодной воды, чтобы вода текла через систему и обратно через дом.
Закройте оба запорных клапана и включите главный водяной клапан в доме.
Медленно открывайте запорные клапаны по очереди и проверяйте герметичность . Если ничего не найдено, полностью откройте клапаны, чтобы запустить систему.
Вот видео, на котором устанавливается большая бессолевая система для всего дома (система для всего дома Aquasana):
Большинство магнитных систем довольно легко установить, и их может сделать большинство домовладельцев.
Необходимые инструменты и материалы Необходимые шаги
Найдите место, где вы хотите установить магнитную систему. Поскольку они не очень большие и помещаются поверх вашей трубы, вы можете разместить их практически в любом месте, в том числе в небольших помещениях, где не поместится большой фильтр.
Откройте магнитную коробку в соответствии с инструкциями . Он должен иметь шарнир с одной стороны, позволяя прижимать его к трубе.
Установите коробку вокруг трубы, сориентируйте в соответствии с направлением, чтобы вода протекала через короб в правильном направлении.
Закройте коробку вокруг трубы и закрепите ее прилагаемыми винтами или гайками.
Установка системы обратного осмоса
Размер большинства систем целого дома должен соответствовать размеру дома.Эта установка имеет дело с небольшими блоками под раковиной, которые могут подавать очищенную воду через собственный кран. ПРИМЕЧАНИЕ. Если вы пытаетесь установить фильтр для воды из крана, это будет намного проще.
Необходимые инструменты и материалы
Рулетка
отвертка
Универсальный нож
Разводной трубный ключ
Необходимые шаги
Перекройте подачу воды под раковиной и откройте краны наверху, чтобы слить воду из линий.
Найдите рекомендуемую высоту для установки узла фильтра и измерьте стены шкафа. Отметьте место, где будет идти сборка, и прикрутите его к стене.
Отвинтите подачу холодной воды от клапана и установите седловой клапан, входящий в комплект фильтра. Вверните подачу холодной воды в верхнюю часть седлового клапана.
Присоедините один конец подачи водяного фильтра к седловому клапану. Отрежьте трубку до нужной длины с помощью канцелярского ножа и прикрепите другой конец к фильтру.
Подсоедините линии подачи и слива к крану, который идет в комплекте с системой. При необходимости укоротите линии, чтобы избежать перегибов после того, как они будут установлены и заработают.
Присоедините смеситель к раковине и установите переходник сливной линии . Вырежьте небольшое отверстие в сливной трубе и прикрепите клапан и линию так, чтобы они проходили от штуцера на клапане к крану.
Установите резервуар на место и подсоедините линии подачи.
Заполните систему в соответствии с инструкциями производителя. Медленно открыть кран при открытых дверцах шкафа, чтобы проверить герметичность
Наслаждайтесь своей новой системой
Жесткая вода не обязательно вредна для вашего здоровья, но может повредить трубы, испачкать раковину и даже придать воде характерный вкус или запах.
Установка системы смягчения воды — отличный способ решить эти проблемы, давая вам свежую чистую воду в любое время, когда вы этого хотите.
Не забывайте всегда следовать конкретным инструкциям для приобретенной системы смягчения воды, а если у вас возникнут проблемы, попробуйте проконсультироваться на нескольких форумах DIY, таких как DIY Chatroom или DIY Forums .
Мы надеемся, что эта статья оказалась для вас полезной. Для получения дополнительной информации о конкретных системах, включая обзоры и рейтинги наиболее эффективных систем, посетите домашнюю страницу Water Softener Critic.
Как установить систему смягчения воды
Обзор плюсов и минусов каждого варианта
Устройство для смягчения воды — отличный прибор для дома.Это не только сэкономит вам деньги в краткосрочной перспективе, но также будет поддерживать трубы и бытовую технику в вашем доме в отличном рабочем состоянии, экономя ваши деньги в долгосрочной перспективе. Хотя вы можете узнать, что вам нужен смягчитель воды после проверки жесткости воды, мысль об установке системы может быть пугающей. Найдите лучший вариант установки для вас, рассмотрев каждый подход, от полностью DIY до полностью автономного (и всего, что между ними).
Установка своими руками
Как это работает: Если вы разбираетесь в домашнем хозяйстве, вы легко сможете все это сделать.От первоначального исследования до покупки системы и до окончательной установки вы полностью контролируете решение проблем с жесткой водой. А если вы заменяете устаревший умягчитель, вы можете легко заменить его, используя некоторые простые вставные гибкие соединители, которые можно купить в местном магазине бытовой техники или в магазине товаров для дома.
Плюсы: Взявшись за этот проект самостоятельно, вы можете работать над ним в своем собственном темпе, обеспечивая удобство с домашними потребностями, выбором и установкой бытовой техники.Если вы разбираетесь в сантехнике, то проект займет не более половины дня. Если это просто замена установки для смягчения воды, это можно сделать примерно за час. Кроме того, вам не придется платить больше за установку — в зависимости от того, где вы живете, и сложности установки, эти затраты в среднем составляют от 200 до 500 долларов.
Минусы: Это самостоятельное начинание потребует некоторых знаний сантехники среднего уровня, если вы устанавливаете умягчитель впервые или ваш дом не был предварительно промонтирован для умягчителя.Возможно, вам придется отрезать несколько труб для смягчителя воды и водопровода, чтобы выровнять их. Составьте подробный контрольный список, чтобы убедиться, что вы полностью подготовлены и не пропустите ключевые шаги, такие как отключение воды перед началом, является обязательным, если вы решите отказаться от посторонней помощи.
Перед тем, как это сделать: Помимо определения лучшего раствора для смягчения воды для вашего дома, вам нужно будет найти для него лучшее место. Идеальным местом будет сухое ровное место с трубопроводом не менее 10 футов между устройством для смягчения воды и водонагревателем, рядом с электрической розеткой и рядом с водопроводной магистралью и канализацией.
Сложность: От первоначального исследования до покупки умягчителя и до фактической установки вы делаете все. Если у вас умеренные навыки слесаря или вы заменяете старый агрегат, этот процесс может быть очень простым.
Временные затраты: Вы несете полную ответственность за каждый этап процесса, от покупки умягчителя до его установки.
Стоимость: Пропуск профессиональной помощи может сэкономить значительные средства.
Установка продавца
Как это работает: Вы либо исследуете и выбираете свою систему у любого крупного розничного продавца, включая Home Depot, Lowe’s и Sears, либо вместе с одним из их продавцов выбираете лучшую систему для своего дома. После того, как вы выберете устройство для смягчения воды, один из нанятых продавцом специалистов (профессионалов) поможет вам с остальными деталями и позаботится о его установке.
Плюсы: Покупка через розничного продавца дает несколько ключевых преимуществ.Вы можете купить установку для смягчения воды как часть полного комплекта бытовой техники, что приведет к экономии средств. Большинство розничных продавцов также предлагают программу финансирования, позволяющую распределить стоимость покупки и установки в течение нескольких месяцев. Розничный продавец делает легкую работу по поиску сантехника, который сможет справиться с установкой вашей системы и может предоставить информацию о дополнительных продуктах, предназначенных для вашего умягчителя, таких как домашний фильтр для воды, очищающее средство для умягчителя или определенный тип соли.Наконец, розничные продавцы могут предложить продление гарантии, чтобы защитить ваши вложения.
Минусы: Вы можете обнаружить несоответствия в услугах, предоставляемых розничным продавцом, и в зависимости от того, где вы живете, планирование установки может занять несколько дней.
Перед тем, как это сделать: Перед тем, как отправиться в магазин, вы можете получить советы по покупке смягчителя воды, чтобы узнать, какая система подходит для вашего дома. Лучше всего иметь общее представление о том, что вам нужно, чтобы продавец мог помочь найти идеальное решение на основе некоторой базовой информации о вашем доме.
Сложность: Наличие продавца, помогающего вам с покупкой, может упростить и упростить выбор системы. К тому же они облегчают установку.
Инвестиции во время: Для того, чтобы дать общее представление о том, что вы ищете, потребуются некоторые исследования и справочная информация, но продавец поможет вам найти решение и провести последние приготовления.
Стоимость: Ваш продавец сможет обсудить расценки внутри своей сети установщиков, что даст вам лучшую цену за установку.Если вы выберете дополнительные продукты или расширенную гарантию, это добавит к вашей окончательной стоимости.
Монтажник сантехника
Как это работает: Вы несете ответственность за собственные исследования, покупку и приготовление умягчителя для воды в домашних условиях, но как только вы доставите его домой, вам не повезет. Знание и установка умягчителей воды являются обычным делом для профессиональных сантехников, поэтому они смогут квалифицированно установить вашу систему за два или три часа, исключая любые непредвиденные неудачи.
Плюсы: Если у вас нет опыта работы с сантехникой, профессиональная установка доступна по цене и даст вам уверенность в том, что она была сделана правильно. Кроме того, вы по-прежнему можете выбирать, какой кондиционер лучше всего подходит для вашего дома.
Минусы: Помимо стоимости умягчителя, с вас будет взиматься плата за установку, размер которой зависит от региона и компании. Если вы еще не приобрели смягчитель воды, но начинаете искать сантехников, они могут попытаться направить вас к конкретному продукту, который они продают, даже если это может быть неподходящим вариантом для вашего дома или вашего бюджета.Что касается доступности, вы можете не сразу записаться на прием, поэтому следует также учитывать заблаговременное планирование, чтобы максимально точно предсказать, когда вам понадобится установить смягчитель воды. Наконец, вам нужно подготовить для сантехника умягчитель воды и все сопутствующее оборудование.
Перед тем, как это сделать: Стоимость установки будет варьироваться в зависимости от вашего местоположения, доступности водопровода в вашем доме и места, где вы планируете установить кондиционер. Получение сметы от нескольких местных сантехников предоставит вам общую стоимость установки, любые требования, которые вам нужно будет исправить до официального приема, и помощь профессионала, который будет способствовать установке.
Сложность: Поскольку вам нужно будет подобрать лучшую систему и сантехника для вашего дома, а также сориентироваться в фактической покупке и настройке для установки, этот вариант требует немного большей координации и работы.
Временные затраты: Вы несете ответственность за большую часть работы, но получите душевное спокойствие при профессиональной установке.
Стоимость: Использование внешней помощи увеличит общую стоимость проекта.
Имеется три варианта, выбор подходящего для вас будет зависеть от того, хотите ли вы исследовать и выбрать прибор, ваш бюджет и насколько комфортно вы себя чувствуете, занимаясь фактической установкой смягчителя воды. Изучив все компоненты, вы сможете найти идеальный баланс и найти лучшее решение для своего дома.
Затраты на бурение скважин в 2021 году | Средн. Цена за фут для рытья колодцев для воды и ирригации
Стоимость бурения скважины
Бурение скважины стоит $ 5 500 для средней глубины 150 футов.Стоимость большинства проектов колеблется от $ 1500 до $ 12 000 . Ожидайте, что заплатите от $ 15 до 30 $ за фут глубины или до $ 50 для труднопроходимой местности. Копания может быть достаточно для небольших глубин, в пределах от $ 10 до 25 $ за квадратный фут.
Вы можете построить колодец на своем участке по нескольким причинам. Он забирает воду для жилых или сельскохозяйственных нужд. Он также может притягивать геотермальные жидкости для обогрева вашего дома.Жидкости поднимаются на поверхность через насос или артезианскую систему.
Это крупный проект, требующий помощи профессионала. Работа с экспертами поможет вам сохранить свою собственность и себя в безопасности. Это также может облегчить процесс выдачи разрешений для проекта.
Средняя цена на бурение скважины
Средняя стоимость
5 500 долларов США
Высокая стоимость
12 000 долларов США
Низкая стоимость
1,59500 2
Средние затраты на бурение и рытье скважины на фут
Рытье скважины составляет примерно от 10 до 25 долларов за квадратный фут .Бурение увеличивает эту цену до долларов с 15 до 30 долларов. Сюда входит только сам процесс копания или бурения, а не какие-либо дополнительные работы или оборудование.
Копание обычно используется на небольших глубинах, когда яма не должна проникать в труднодоступные почвы. Для глубин, приближающихся к , 100 и более футов , копания недостаточно. Сложная местность, такая как каменистая почва, может потребовать бурения независимо от глубины.
Жилые водозаборные скважины
Жилые проекты, как правило, дешевле. Затраты на бурение от $ 15 до 25 $ за квадратный фут, без учета дополнительных потребностей в установке. Небольшие колодцы регулируются более слабо, чем системы, обсуждаемые ниже.
Процесс прост.После того, как все просверлено, его нужно обшить и подсоединить к вашим водопроводным линиям. Для глубоких скважин может потребоваться несколько сверл, чтобы учесть изменение типа почвы и породы. Подключение обсадных труб и водопровода увеличивает расходы, но большинство профессионалов в своих первоначальных расценках учитывают несколько буровых долот.
Орошение или сельское хозяйство
За фут, ожидается, что вы заплатите от $ 35 до 55 $ или выше для сельскохозяйственного и коммерческого использования.Эти затраты относятся только к бурению, но учитывают более сложный процесс.
Скважина должна быть больше и часто глубже, чтобы учесть больший объем. Нормы качества воды варьируются от штата к штату и могут быть очень строгими, требующими дополнительных мер по очистке и многого другого.
Артезианская
Использование водоносного горизонта вместо электрического насоса будет стоить от до 45 долларов за квадратный фут. для бурения.Эта артезианская система использует слои горных пород, которые удерживают воду под давлением. Скважина сбрасывает это давление, заставляя жидкость подниматься естественным образом.
Первоначально высокие затраты компенсируются низкими затратами на обслуживание и эксплуатацию. Для работы вам не понадобится насос или электричество. Процесс похож на жилой и коммерческий, но требует идеального местоположения и тщательного бурения.
Копание геотермальной скважины
Геотермальное бурение оценивается в от 20 до 40 долларов за квадратный фут для начальной скважины.Однако для получения геотермальной энергии требуется другой процесс. Потребуется специализированная геотермальная буровая установка. Яма должна быть глубиной не менее 150 футов .
В целом, установка геотермальной системы отопления стоит от 3500 долларов до 12 500 долларов , включая скважину. Каждые 500 квадратных футов в вашем доме потребуется около 200 футов глубины для обогрева . Для домов площадью более 1000 квадратных футов вам могут понадобиться два колодца.
Повторное бурение скважины на большую глубину
Возможно, вы хотите увеличить глубину существующей скважины. Это может увеличить объем воды или улучшить ваш источник тепла. Стоимость за фут, как правило, остается такой же, как и для всех вышеперечисленных альтернатив. В зависимости от дополнительной глубины, профессионал может завершить проект за один день за долларов США от 300 до 600 долларов труда плюс материалов.
При выборе колодца проконсультируйтесь со специалистом
Затраты на водозабор и установка новой системы
Диапазон от 1500 до 12000 долларов становится более разумным, если разбить его на компоненты.Бурение — это только начало. Вы также должны учитывать все, что идет после отверстия.
Оценка стоимости установки колодца для поливной воды
Сельскохозяйственные проекты, как правило, дороже. Варианты орошения жилых домов стоят от $ 5000 до $ 12 000 .Крупное коммерческое бурение может стоить до $ 75 000 . Ценовые факторы, которые следует учитывать, включают:
Смета затрат на ирригационную скважину
Материал / устройство
Агрегат
Трудозатраты
Скважинный насос
$ 300 — 200688 9069 $ 9069
Обсадная труба
630 — 2400 долларов
200 — 600 долларов
Реле давления и электрическая проводка
50 — 150 долларов
160 — 500 долларов
$
2400 $ 1,400 — $ 500
Система очистки требует только воды низкого качества.В большинстве случаев нагревать воду не требуется.
Строительство артезианской скважины
Общая стоимость этого варианта варьируется от до 10 000 долларов . Бурение является более сложным и стратегическим процессом, но вам не понадобится электричество для получения воды.
Смета стоимости артезианской скважины
Материал / устройство
Агрегат
Трудозатраты
Обсадная труба
$ 6302 — $ 2,4800 9069 $ 6009 9069
Резервуар для хранения под давлением
1,400 — 2400 долларов
200 — 500 долларов
Очистка / очистка воды
800 — 2 600 долларов
200 — 400 долларов
520 долларов США
Sand Point Well
При цене от $ 200 до $ 1500 вариант с песчаной точкой значительно дешевле, чем его альтернативы.Однако этот вариант с ручным приводом также менее надежен. Это лучше всего для периодического использования, а не для обычного водоснабжения или коммерческого орошения.
Оценка затрат на скважину с песчаными точками
Материал / устройство
Агрегат
Рабочая сила
Ручной насос
9069 $ 150 — $ 500
$ 9095
Малый резервуар для воды
700 — 1500 долларов
150 — 340 долларов
Даже небольшой резервуар для воды не является обязательным.Некоторые домовладельцы используют эту опцию только для полива своих садов или других целей по мере необходимости.
Наймите профессионала, чтобы выкопать колодец
Факторы затрат
Широкий диапазон от от 1500 до 12000 долларов показывает, сколько факторов влияет на расходы по проекту. Вы должны учитывать глубину и местоположение, расстояние до вашего дома, разрешения, испытания воды и другие переменные.
Глубина — мелкие и глубокие скважины
Поскольку большинство средних значений зависит от глубины, это самая большая переменная. Большинство проектов бурят от 100 до 400 футов . Если грунтовые воды находятся близко к поверхности, вам может потребоваться только 25-футовая глубина.
Мелководные источники легче загрязняются.Местные власти часто регулируют необходимую глубину. Поговорите со специалистом, чтобы найти идеальную глубину для вашего дома.
Географическое положение
Качество почвы может значительно увеличить расходы, до 50 долларов за фут бурения. Ваше географическое положение часто определяет это качество. Более низкие уровни воды требуют более глубоких ям, что также увеличивает расходы. Средние цены различаются по штатам:
Калифорния : 25-50 долларов за фут
Колорадо : 20-40 долларов за фут
Флорида : 15-30 долларов за фут
Монтана : 25-45 долларов за фут
Оклахома : 20-40 долларов за фут
Техас : 30-55 долларов за фут
Штат Вашингтон : 30-50 долларов за фут
Висконсин : 20-45 долларов за фут
Вайоминг : 30-50 долларов за фут
Разрешения
Стоимость разрешения зависит от вашего округа и колеблется от $ 5 до 500 $ .Это существенная плата, прежде чем вы начнете копать. Без разрешения вы рискуете получить неприятности с законом.
Большинство подрядчиков помогают в процессе получения разрешений. В некоторых округах плата за разрешение на проживание и ирригацию различается. В других областях может потребоваться несколько разрешений, например разрешение на водопровод для привязки колодца к внутренней системе водоснабжения в доме. На протяжении всего процесса работайте со своим экспертом, чтобы оформить документы правильно.
Расстояние до дома
Копка или бурение вблизи вашего дома снижает цену. Ватерлинии и линии электроснабжения короче. Учитывая среднюю стоимость прокладки водопровода, каждый фут ближе к дому позволяет сэкономить от 50 до 150 долларов только на трубах.
Тестирование воды
Стоимость тестирования воды колеблется от до 150 долларов, для набора для самостоятельного изготовления или от до 100 долларов США, долларов при найме профессионала.Это необходимый первый шаг, чтобы убедиться, что вода безопасна. Вы должны убедиться, что ваша вода безопасна и чиста.
Большинство профессионалов включают эту стоимость при первоначальном осмотре объекта. Они берут образцы и отправляют их в лабораторию для тщательного анализа. Наборы для самостоятельного изготовления обычно дают мгновенные, но менее надежные результаты.
Установка колодца и септической системы
Сама по себе установка септической системы стоит от 2 800 до 8 000 долларов , в среднем около 5 000 долларов .Общие расходы на бурение и установку скважин и септических систем составляют от $ 5000 до 22 500 $ . Некоторые, но не все специалисты по монтажу колодцев могут также просверлить и установить системы такого типа.
Септическая система помогает безопасно очищать и утилизировать сточные воды. Этот вариант необходим, если вы планируете жить вне сети. Колодец дает вам чистую воду, а септическая система ее избавляет.В общей стоимости подземный резервуар и система поглощения почвы являются самыми большими ценовыми факторами.
Частный колодец по сравнению с муниципальной системой водоснабжения. Экономия
Первоначальные инвестиции выше, но частный колодец со временем может привести к экономии. Ежемесячно вам нужно будет оплачивать только электроэнергию работы насоса. Также необходимо учитывать ежегодное обслуживание в размере от $ 100 до $ 250 .
При среднем использовании 12 000 галлонов в месяц , частный колодец может сэкономить до 500 долларов в год . Ваши коммунальные расходы также более стабильны. Даже если вы потребляете больше воды в месяц, вы не заплатите больше, чем в муниципальный счет.
По мере старения септиков и колодцев их расходы увеличиваются.Каждые от 20 до 30 лет вы будете платить до 10 000 долларов за замену водяного бака, насоса и т. Д.
Аренда профессионала и строительство «сделай сам»
Технически вы можете установить колодец самостоятельно. Но затраты быстро увеличиваются, и безопасность становится проблемой. Если вы все же решите строить своими руками, рассчитывайте заплатить за несколько индивидуальных факторов:
Аренда буровой установки : 600-800 долларов в день.
Обсадные трубы, трубы и насосно-компрессорные трубы : 50–150 долларов за фут глубины.
Другие факторы, упомянутые выше, также повысят расходы. Разрешение, насос и резервуар для воды — все это оплачивается отдельно. Наем профессионала гарантирует правильную установку и делает цену более надежной. Правильное сверление и установка также позволяют сэкономить на долгосрочных расходах. Получите несколько котировок, чтобы лучше понять цены для вашей ситуации.
Нанять специалиста по бурению для установки колодца и септика
Была ли эта страница полезной? Пожалуйста, выберите5 — Очень полезно4 — Очень полезно3 — Полезно2 — Немного полезно1 — Бесполезно
Спасибо, что оставили свой отзыв.Установка умягчителя воды
— Узнайте, как установить систему в стиле «сделай сам»
Автор: Джин Фитцджеральд // Последнее обновление:
Обратите внимание: Эта страница может содержать партнерские ссылки. Если вы покупаете продукт или услугу по такой ссылке, мы получаем комиссию без каких-либо дополнительных затрат для вас.Узнайте больше о нашей процедуре обзора продукта или ознакомьтесь с раскрытием информации для аффилированных лиц FTC .
Если в вашем доме жесткая вода, средство для смягчения воды на основе соли может защитить вашу водопроводную систему и бытовую технику от накипи. Однако для того, чтобы система умягчения работала должным образом, ее необходимо правильно установить.
Теперь наем профессионального сантехника будет стоить как минимум пару сотен долларов лишних.
Хорошая новость заключается в том, что вам не обязательно быть водопроводчиком, чтобы установить умягчитель воды, если у вас есть необходимые инструменты и знания…
Содержание:
Где установить умягчитель воды
Прежде всего, вам нужно решить, где вы хотите поставить смягчитель воды.В большинстве случаев лучшее место находится в подвале или гараже рядом с тем местом, где водопровод входит в ваш дом.
Для городского водоснабжения пройдите вниз по потоку от счетчика воды.
Для системы колодцев, идите сразу после резервуара высокого давления.
К вашему сведению: причина, по которой вы хотите подключить свой умягчитель к основному источнику, заключается в том, чтобы он мог обеспечивать умягченной водой весь дом, защищая как можно большую часть водопроводной системы от загрязнения минералами. При желании вы можете отвести линию холодной воды для неочищенной питьевой воды до кухонного крана и холодильника.То же самое касается уличных кранов, которые вы используете в саду (мягкая вода убивает большинство растений).
Важно выбрать удобное для доступа место с достаточным пространством не только для размещения системы, но и для выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту.
Также следует учитывать следующее:
Убедитесь, что под землей сухо и ровно.
Размещение умягчителя перед водонагревателем уменьшит образование накипи и, таким образом, повысит эффективность теплообмена для более низких счетов за электроэнергию.При этом большинство экспертов рекомендуют проложить трубопровод длиной не менее 10 футов между обоими приборами, чтобы предотвратить попадание горячей воды обратно в умягчитель во время регенерации, что может привести к повреждению системы.
Помните, что установка для смягчения воды не должна располагаться слишком далеко от канализации для отвода сточных вод, чтобы исключить воздушные прослойки и обратный поток. Вы можете использовать слив в полу (предпочтительно), раковину для стирки, бак для стирки, отстойник, стояк или другой жизнеспособный вариант, если он может выдержать дополнительную нагрузку по воде.В идеале вы хотите разместить блок выше и в пределах 20 футов от водостока.
Современные умягчители работают на электричестве.
И последнее, но не менее важное: если в вашем доме уже был установлен кондиционер раньше, вероятно, лучше всего разместить новый на том же месте, что и старый.
Контур мягкой воды
Во многих новых домах в районах с жесткой водой предварительно установлен так называемый «контур мягкой воды». Это не что иное, как медная линия, которая позволяет подключать внутренние водораспределительные трубы в вашем доме к устройству для смягчения воды.
Один короткий отрезок этой медной лески, петля, торчит из стены. Таким образом, система умягчения может быть установлена без необходимости в дополнительных водопроводах.
Ключевой особенностью петли для мягкой воды является то, что внешние насадки шлангов разделены. Таким образом, вы не тратите умягченную воду на полив и другие наружные нужды.
Обычно петлю можно найти рядом с водонагревателем, как правило, с выходом на 110 В и патрубком сливной линии на близком расстоянии. При установке смягчителя воды петля просто снимается.
Схема водопровода
Схема водопровода умягчителя
Установка вне помещения
Производители НЕ рекомендуют размещать умягчитель воды там, где температура опускается ниже точки замерзания, поскольку это может вызвать проблемы с обратной промывкой и необратимое повреждение системы и, таким образом, аннулирует вашу гарантию.
Также следует избегать попадания прямых солнечных лучей. Оптимальный температурный диапазон: от 35 до 100 ° F.
Если у вас нет другого выбора, кроме как установить снаружи, при необходимости подумайте о подходящей защите от атмосферных воздействий.
Подготовка
Имейте в виду, что некоторые производители требуют, чтобы вы наняли лицензированного сантехника для подключения вашего смягчителя воды за вас. В противном случае ваша гарантия может быть аннулирована.
Чтобы установка смягчителя воды работала как можно более плавно, перед началом работы необходимо выполнить все необходимые приготовления. Это включает в себя сбор следующих инструментов и принадлежностей:
Медные / гибкие (PEX) трубки — в зависимости от сантехнического материала, который вам также необходим:
Припой и горелка
Резак для труб
Дренажная трубка (+ фитинг с воздушным зазором)
Лента водопроводчика
Рулетка
Плоскогубцы для скользящих шарниров
Различные клапаны, тройники, переходники и фитинги
Пошаговая установка умягчителя воды
Вы готовы серьезно? Вот базовая пошаговая инструкция по установке умягчителя воды:
Точные шаги, которые вам нужно предпринять, чтобы убедиться, что ваш умягчитель воды установлен правильно, могут варьироваться от системы к системе.Поэтому вам обязательно нужно прочитать инструкции, предоставленные производителем. Кроме того, установка должна соответствовать местным нормам сантехники.
1. Подготовка к установке
Отключите подачу воды — Вы не хотите вызвать серьезную утечку в своем доме, поэтому сначала отключите основную подачу воды.
Выключите электрический водонагреватель — Если у вас есть электрический водонагреватель, выключите его, чтобы защитить его от возможных повреждений.
Слейте воду во всех задействованных линиях — Затем откройте ближайшие краны и другие выпускные отверстия, чтобы слить всю оставшуюся воду.Эта небольшая мера предосторожности может сэкономить вам немного реальных денег в случае, если во время настройки что-то пойдет не так.
2. Подсоединение
Установите втулку перелива солевого бака (не для всех систем) — Установите переливающую втулку и колено бака для солевого раствора в отверстие диаметра на задней стороне боковой стенки бака для хранения соли.
Установите умягчитель на место — Положите умягчитель на место. Убедитесь, что он стоит ровно.
Перерезать основную линию подачи — Используйте труборез, чтобы отрезать основную линию.Используйте ведро, чтобы выловить воду, которая может вылиться из трубы. Отшлифуйте края.
Установите байпас (не для всех систем) — Многие умягчители имеют встроенный байпасный клапан. Но, возможно, вам все равно придется его установить: смажьте уплотнительные кольца перепускного клапана силиконом. Вставьте байпасный клапан в клапан умягчителя как можно глубже и защелкните удерживающие зажимы на месте. Если ваша модель не имеет байпаса, мы определенно рекомендуем вам добавить его в свою установку. Это позволит вам легко перекрыть подачу воды в умягчитель для обслуживания или ремонта, не отключая при этом весь дом.В некоторых регионах по закону вы даже обязаны установить байпас, чтобы умягчитель можно было легко отключить в случае возникновения чрезвычайной ситуации.
Подсоедините впускные / выпускные порты — Подключите входящую и выходящую воду к впускному отверстию вашего умягчителя или выпускному порту (обычно где-то отмечены). Очень важно правильно определить направление потока. В противном случае ваш умягчитель не сможет подавать мягкую воду. Так что перепроверьте — это очень частая ошибка! Для трубных соединений вы можете использовать жесткие или гибкие трубки.Для последнего требуются дополнительные адаптеры, но его гораздо проще устанавливать и снимать. Кроме того, нажимные фитинги избавляют вас от пайки. Однако, если вы предпочитаете пайку, будьте осторожны, чтобы не повредить пластиковые детали — подумайте о нагреве. И не забывайте заклеивать резьбу водопроводной лентой, если не указано иное.
Дренажное соединение — Как мы уже говорили, для умягчителей на основе соли требуется дренажное соединение. Поэтому подсоедините сливной шланг к штуцеру сливного клапана умягчителя. Используйте зажимы, чтобы удерживать шланг на месте.Затем протяните другой конец сливного шланга к сливу и закрепите его. Внимание: в большинстве случаев сливной шланг нельзя вставлять прямо в канализацию, чтобы предотвратить обратный сифон сточных вод. Требуется воздушный зазор (1½ дюйма) (см. Местные сантехнические правила). Для этого можно использовать фитинг с воздушным зазором. Вы должны точно следовать инструкциям производителя.
Переливное соединение — Переливное соединение является дополнительной мерой безопасности для предотвращения переполнения солевого бака.Подсоедините второй шланг к переливному клапану и закрепите его зажимом. Проведите переливной шланг к сливу. Закрепите шланг так, чтобы он не хлестал Опять же, имейте в виду, что может потребоваться воздушный зазор.
Установка линии солевого раствора (только для умягчителей, расположенных рядом). — Линия для солевого раствора позволяет расположенной рядом системе всасывать солевой раствор из резервуара для рассола в резервуар для смолы. Нет необходимости устанавливать рассольную линию с шкафными умягчителями.
Готовы ли вы установить собственный умягчитель воды? Ознакомьтесь с нашими обзорами лучших систем смягчения воды здесь, чтобы получить максимальную отдачу от своих денег!
3.После установки
Залейте соль в солевой бак. — Поместите солевой колодец в солевой бак. Затем заполните солевой бак солью (и, возможно, водой). Чтобы узнать о правильном типе соли и оптимальном количестве, обратитесь к руководству. Для большинства умягчителей вам нужно заполнить резервуар примерно на две трети. Совет профессионала: хорошо заклейте рассол лентой перед заливкой, чтобы предотвратить попадание соли.
Дезинфекция (не для всех систем) — Вам может потребоваться полностью продезинфицировать систему перед использованием.
Поместите умягчитель в байпас и медленно включите подачу воды. — Будьте осторожны, так как внезапное повышение давления может повредить вашу водопроводную систему. Заранее откройте ближайший кран с холодной водой. Проверить на утечки. Подождите несколько минут, чтобы вышел воздух.
Частично открытый перепускной клапан — Медленно откройте перепускной клапан, чтобы вода стекала в резервуар со смолой. Воздух будет стекать по сливной линии. Как только шум прекратится, вы можете полностью открыть клапан. Это также подходящий момент, чтобы снова включить электрический водонагреватель.
Проверить все на герметичность — Проверить все разъемы, фитинги и клапаны.
Подключите — Подключите новый смягчитель воды.
Регенерация — запуск полного цикла регенерации.
Конфигурация системы — Снова следуйте инструкциям. Помимо прочего, вы должны установить время дня, проверенные уровни жесткости воды и частоту регенерации умягчителя.
Видео-гид YouTube
Ваше руководство по установке может быть неадекватным или расплывчатым в деталях.Но не волнуйтесь, в Интернете можно найти множество полезных ресурсов, помимо этого руководства, например, это видео на YouTube:
Вы можете перейти по этой ссылке, если хотите лучше понять как работает смягчитель воды .
Замена старого умягчителя
Заменить старый умягчитель относительно легко. Ведь необходимая сантехника уже есть.
Перед тем, как начать обычный процесс настройки, как описано выше, отключите старый умягчитель и переведите его в режим байпаса.Затем отделите его от сантехники.
Затем переместите систему в подходящий слив и опрокиньте ее. Перед утилизацией дважды проверьте, что вся вода слита.
Также стоит сэкономить оставшуюся соль, которая все еще находится в старом солевом баке.
Часто задаваемые вопросы
Сколько стоит установка умягчителя воды?
Общая цена зависит от множества факторов. Некоторые клиенты сообщили, что заплатили не более пары сотен долларов, в то время как другим пришлось заплатить до 1500 долларов и более.
Оптимальный сценарий
Новые дома с легкодоступной водопроводной петлей — лучший сценарий. Здесь стоимость установки колеблется от 300 до 500 долларов США.
Полную разбивку стоимости установки умягчителя см. На странице .
Сколько времени нужно, чтобы подключить кондиционер?
Сколько времени нужно, чтобы подключить систему смягчения воды? Это зависит от самой системы и других факторов, таких как ваши навыки слесаря и состояние вашей водопроводной системы.Если у вас есть инструменты, вы можете установить целый дом за пару часов.
Если вы просто хотите заменить старый умягчитель, вы можете сделать это примерно за час или два.
Насколько сложно установить водоумягчитель?
Это сложный вопрос. Лучший способ узнать это — оценить свою исходную ситуацию. Например:
В вашем доме уже установлен смягчитель воды, который вы хотите только заменить? Если система не слишком старая, это означает, что вся необходимая сантехника, скорее всего, уже установлена.Это значительно упрощает работу.
С другой стороны, если в вашем доме нет предварительной водопроводной сети, и вам нужно врезаться в основную линию, установить байпас, отрезать и припаять трубы до необходимой длины, весь процесс может оказаться слишком сложным. А если главный запорный клапан в вашем доме не является полностью водонепроницаемым, вам, возможно, все равно придется вызвать сантехника.
Однако наиболее важным фактором являются ваши базовые навыки слесаря. Кроме того, вам понадобятся правильные инструменты.
Хорошая новость в том, что большинство производителей бесплатно помогут вам в решении любых вопросов.Вы также можете связаться с их службой поддержки клиентов, чтобы узнать уровень технических знаний, который, по их мнению, необходим.
Также может помочь создание контрольного списка.
Кто устанавливает умягчители воды?
Найти профессионального установщика, который поможет вам, несложно. Для достижения наилучшего результата убедитесь, что наняли кого-то, кто имеет лицензию, застрахован и достаточно опытен для выполнения этой задачи. Может быть, вы можете попросить совета у друзей или коллег.
Розничные продавцы — Если вы покупаете умягчитель воды у розничного продавца, такого как Home Depot или Sears, у вас есть возможность заказать их услугу по установке за дополнительную плату.Это, вероятно, сэкономит вам пару долларов по сравнению с покупкой системы и установкой отдельно. Более того, розничный продавец делает всю работу за вас и может договориться о лучшей цене в сети своих подрядчиков. Обратной стороной является то, что запись на прием может занять до одной или двух недель, а также могут быть несоответствия в предоставляемых услугах.
Местные сантехники — Наем местного сантехника гарантирует, что все будет работать должным образом. Однако запись на прием может занять пару дней.Запрос сметы у нескольких установщиков даст вам общее представление о ожидаемых расходах.
Дилеры по очистке воды — Дилер с хорошей репутацией поможет вам выбрать и установить лучший раствор для смягчения воды для вашего дома. Он также проверит вашу воду на жесткость, содержание железа, TDS и т. Д., Если это необходимо, и поможет вам с обслуживанием и ремонтом, если вы захотите. Итог: это наиболее удобный, но и самый затратный вариант.
Если у вас есть какие-либо мысли или вопросы о том, как подключить смягчитель воды, не стесняйтесь оставлять комментарии ниже!
Сделай сам Установите собственную систему фильтрации воды для всего дома
Этот пост может содержать партнерские ссылки, которые не изменят вашу цену, но будут иметь некоторую комиссию.
Как только вы что-то знаете, вы просто не можете этого «не знать». Нет, знания — это сила, и это хорошо!
Поскольку вы наткнулись здесь, в мой маленький кусочек всемирной паутины, я собираюсь предположить, что вы путешествуете по пути здорового образа жизни. Возможно, ваша история похожа на мою, когда знание отправляет вас в кроличью нору, где вы открываете больше правды. Затем вы вносите изменения. Затем вы узнаете больше, пройдете еще больше кроличьих нор и внесете еще более захватывающие и полезные новые изменения.
Как только я осознал всю ложь о том, что меня продали и купили, я хотел знать все больше и больше… и внедрять изменение за изменением за изменением.
Знакомо с вашим путешествием по здоровому образу жизни?
Одна вещь, которую я узнал позже в своем продолжающемся путешествии (потому что я всегда хочу учиться), заключается в том, что качество воды действительно имеет решающее значение для более здоровой и нетоксичной жизни . Мне быстро стало ясно, что у нас проблемы с водоснабжением… действительно, очень большие проблемы.
Пестициды — По данным Сети действий по борьбе с пестицидами Северной Америки, согласно тестированию USDA, пестициды присутствуют в 94% питьевой воды в США. Атразин — это пестицид, который часто встречается в нашем водоснабжении, он связан (даже в малых дозах) с раком, репродуктивными эффектами и является известным эндокринным разрушителем.
Вредные бактерии — И да, это включает кишечную палочку. Фуууууу. Водопроводные трубы часто пронизаны бактериями, вредными для нашего тела и особенно для кишечника (от которых преобладает здоровье или болезнь)!
Фармацевтические препараты — Антибиотики, стабилизаторы настроения, половые гормоны… да, все это тоже попадает в нашу воду.В 2008 году NBC News сообщил в исследовании Associated Press, что фармацевтические препараты были в питьевой воде 41 миллиона американцев. Согласно тому же исследованию, « Должностные лица в Филадельфии заявили, что в ходе тестирования было обнаружено 56 фармацевтических препаратов или побочных продуктов в очищенной питьевой воде, включая лекарства от боли, инфекций, высокого холестерина, астмы, эпилепсии, психических заболеваний и проблем с сердцем. Шестьдесят три фармацевтических препарата или побочных продукта были обнаружены в водоразделах города ».
Мышьяк — Мышьяк по сути является синонимом яда.Мы потребляем мышьяк в небольших количествах во многих продуктах питания (рис, часто в больших количествах) и, безусловно, через водоснабжение. Существует много споров о том, можно ли проглотить мышьяк в любом количестве. На приведенном ниже графике показана опасность содержания мышьяка в питьевой воде (при приемлемых в настоящее время уровнях)…
Свинец — Нет безопасного уровня свинца, и точка. Он проникает в наш водопровод, и в одном городе жителям даже не сказали о высоком уровне свинца в их питьевой воде, но они не знают почему !? Дома, построенные до 1986 года, наиболее подвержены риску попадания свинца в питьевую воду.
В этом списке я даже не упомянул гидроразрыв, фторид, наши осыпающиеся водные системы, разливы токсичных резервуаров, остатки угля и кислотные дожди. Хотите знать, что в ВАШЕЙ воде? Ну вот.
Входит в систему фильтрации воды для всего дома.
Сегодня я хочу, чтобы вы знали, что вы действительно * можете * самостоятельно установить систему фильтрации воды для всего дома. Конечно, вы можете поставить один из этих громоздких фильтров для воды на стойку (и я слышал от многих других, что они работают хорошо), но я безмерно счастлив, что у меня есть система фильтрации воды для всего дома (не только один для питья или приготовления пищи, который стоит на моем прилавке), который проходит через каждый шланг, раковину, ванну, душ… буквально повсюду в этом доме (и снаружи!) Теперь у меня везде вода гораздо более высокого качества.Это, в свою очередь, влияет на мое здоровье, моего сына, моего мужа и ВАС … если вы клиент Scratch Mommy. Теперь у меня есть высококачественная фильтрованная вода прямо из крана для моих спреев от Bug Be Gone и спреев после бритья!
Это серия , состоящая из двух частей, первая часть объясняет, что вы действительно * МОЖЕТЕ * установить свою собственную систему фильтрации воды для всего дома. У вас действительно может быть качественная фильтрованная вода по всему дому… и вы действительно можете сделать это своими руками! Я объясню все детали фильтрации воды во втором посте, а также обновлю информацию об изменениях, которые мы заметили с момента использования всей системы фильтрации воды в доме.
Мы решили установить водную систему Pelican PSE2000 Combo.
Мы также выбрали PRO-RO (обратный осмос) для фильтрации фторида из воды в раковине в лаборатории Pronounce Skincare (которая теперь занимает весь наш подвал для создания, упаковки и доставки средств по уходу за кожей).
Комбинированная водная система Pelican сочетает в себе преимущества 5-микронного фильтра предварительной очистки, фильтра для воды для всего дома серии Carbon и бессолевого смягчителя воды NaturSoft.Все это очень важно для меня.
Поскольку мой муженек и его приятель фактически завершили установку, я делюсь здесь вопросами и ответами на весь процесс установки.
Я скоро вернусь, чтобы поделиться вторым постом (и, конечно же, связать его здесь с этим постом), и в этом посте я более подробно расскажу о качестве воды после длительного использования. Сегодня я хочу, чтобы вы знали, что вы действительно можете сделать свою собственную систему фильтрации воды для всего дома!
Как пришла упаковка всего? Вы были довольны этим? Легко открыть и разобраться, что там было? Так далее?
Все пришло в отличном состоянии.Водитель даже поставил все коробки вертикально. Всего было доставлено шесть коробок двумя отдельными партиями. Мы получили установочный комплект (который я настоятельно рекомендую), два резервуара, каждый из которых упакован отдельно (определенно оценен, потому что его можно было переносить для установки), а также систему обратного осмоса и кран для питьевой воды и воды для приготовления пищи обратным осмосом (и для Произнесите вкусности по уходу за кожей).
Действительно ли получилось то, что вы ожидали от беспроблемной установки?
Я был удивлен, увидев, что почти все, что мне нужно для установки, было предварительно упаковано, а качество деталей превосходило то, что я мог купить в местном хозяйственном магазине.
Было ли легко следовать инструкциям?
Инструкциям было очень легко следовать. Поскольку у меня нет большого опыта работы с водопроводчиком, я позвал на помощь друга. Мы смогли установить это за пару бутылок пива! Мы решили смоделировать детали, прежде чем делать какие-либо разрезы, чтобы убедиться, что мы точно понимаем, что делаем. Возможно, на то, чтобы сделать это таким образом, потребовалось немного больше времени, но мы сочли это весьма полезным.
Расскажите о процессе установки.
Мы держали все содержимое коробок отдельно на открытом пространстве. Лаборатория Pronounce Skincare была идеальным местом, чтобы смоделировать все части и изложить все направления.
Мы начали с фильтра предварительной очистки, затем перешли к угольному фильтру и закончили с установкой для смягчения воды.
После того, как все детали были выложены и смоделированы, мы очистили территорию и переместили резервуары на место окончательной установки.
Тогда пришло время пойти в местный строительный магазин за необходимым CPVC, грунтовкой и клеем.Наш список запчастей был очень ограничен расходными материалами, которые я не ожидал, что они будут включены в систему водоснабжения премиум-класса.
После отключения основной воды и помещения ведра и полотенец под водопровод, мы перерезали основную водопроводную магистраль и перенаправили ее в систему водоснабжения Пеликан.
Необходимо установить предварительный фильтр. Для нас это было проблемой, потому что у нас в подвальном помещении нет отделанных стен. Простое решение заключалось в том, чтобы повесить доску, закрепленную L-образными скобами, на подоконник, установленный поверх блочного фундамента.Он просто свисал примерно до того места, где мы перерезали линию питания и подключили его.
Благодаря удобной конструкции для самостоятельного изготовления, мы смогли подключить все (всю сантехнику) и оставить предоставленные разъемы в положении байпаса, что означает, что подача воды в дом не прерывалась, но не проходила через резервуары, которые необходимо было намочить.
В инструкции сказано вынести угольный бак на улицу, чтобы заполнить его до тех пор, пока не пойдет вода, а затем дать ему отстояться. После того, как он пропитался в течение 48 часов, вы пропустите воду через резервуар из шланга (соединитель входит в комплект), пока вода из резервуара не станет полностью чистой.Сам по себе бак не слишком тяжелый, вероятно, от 50 до 60 фунтов. Вы можете переместить его самостоятельно, но я немного беспокоился о перемещении бака с углем, наполненного водой. Наш отстойный насос расположен рядом с местом установки резервуаров, и у нас есть водяной наконечник для шланга, необходимого для заполнения резервуара с углем для пропитывания. Нам не пришлось перемещать бак для замачивания, что значительно упростило установку.
После того, как резервуар с углем пропитался и вода потекла, настало время отключить байпас на смягчителе воды и заполнить резервуар.Это также требует гораздо более короткого времени замачивания, а затем проточной воды (отличные инструкции о том, сколько кранов или ванн использовать для завершения этого шага).
Пришло время насладиться системой водоснабжения Pelican, и мы будем пользоваться ею еще долгие годы.
Сколько было времени на установку всего (включая отдельную систему обратного осмоса).
Время для установки (за вычетом необходимого замачивания и ополаскивания баков) составило пару часов плюс поездка в местный хозяйственный магазин.Каждая установка будет отличаться, но при условии, что у вас есть легкий доступ и очень базовые знания сантехники, это чрезвычайно простой продукт в установке.
Я не ожидал, что замачивание бака займет так много времени. Мне повезло, что мне не пришлось перемещать угольный бак, чтобы он пропитался, но для тех, кто выполняет установку своими руками, вам нужно будет заручиться помощью кого-то для сантехники (если вы еще не знаете), а затем снова 48 часов после периода замачивания переместить резервуар с углем в место окончательной установки.Это может быть то, что вы захотите учесть при обращении за помощью (или теперь вы можете притвориться, будто не знаете, чтобы это не мешало кому-то взять на себя больше времени, чем они думали изначально — давайте не будем притворяться, будто поездка на двоих посещение, чтобы помочь установить систему фильтрации воды премиум-класса, может быть труднее получить от друга)!
Смеситель обратного осмоса Pelican
ПРОФИ
Качество сантехнических деталей, поставляемых с системой фильтрации воды Pelican для всего дома и монтажным комплектом, чрезвычайно высокое:
Соединители Shark bite не только быстрые, но и простые в использовании
Металлические шланги лучше, чем в строительном магазине
Отличные инструкции, очень простые в использовании и хорошо написанные
Значительное улучшение качества воды в нашем доме
Вкус воды отличный
Мыло и шампунь намного лучше пены
Отсутствие ощущения остатков на коже, как у многих смягчителей воды
Ждем, когда впервые нальют воду из-под крана
Подайте кувшин — (Или пожертвуйте или перепрофилируйте, как мы рекомендуем в Scratch Mommy).Да, тот, который вы кладете в дверцу холодильника и постоянно требует его наполнения, потому что вы всегда наливаете больше, чем можете заменить, не дожидаясь ожидания. Кроме того, вы знаете, что они на самом деле ничего не отфильтровывают, верно?
У нас не будет никакого наращивания или масштабирования в дальнейшем. и полагаем, что любое масштабирование, которое уже имело место, будет уменьшено. Для Scratch Mommy это означает лучшую жизнь благодаря новым приборам, только что приобретенным для лаборатории Pronounce Skincare Underground.Наши старые и новые приборы должны служить дольше и не иметь проблем, связанных с накипью или жесткой водой. Какой бонус!
Минусы
Вода такого качества стоит недешево при начальных инвестициях. Пеликан очень ценен за то, что они предоставляют, но не все могут позволить себе эту систему, хотя все, кого я знаю, действительно выиграют от улучшений, которые мы наблюдаем.
Переместить бак с углем, пропитанный водой (хотя я этого не делал), было бы сложно и очень тяжело, что без посторонней помощи могло бы стать проблемой.
Вероятно, это не справедливая критика, но было бы неплохо получить краткий обзор отдельно от пакетов, которые кричат «прочтите это перед распаковкой или вызовом, чтобы запланировать установку», что обеспечивает простые временные рамки, необходимые от начала до конца, включая время выдержки. Это может быть полезно, если вы просите кого-то с немного большим опытом сантехники помочь с установкой DIY или убедитесь, что ваш разнорабочий или сантехник знает, что требуется несколько поездок, и это можно решить до того, как установщик проинформирует вас, что он / она должен прийти. назад и взимается дополнительная плата за поездку.
Я также хотел бы увидеть контрольный список / лист рекомендаций по техническому обслуживанию, который можно установить рядом с одним из резервуаров резервуара или фильтром предварительной очистки или на них. У меня есть график технического обслуживания в сумке на моем осушителе, а также на отстойнике. Это отличная система, и я хочу убедиться, что поддерживаю ее должным образом.
Если бы у вас был выбор снова выбрать систему фильтрации воды Pelican для всего дома, вы бы выбрали?
Я очень доволен системой водоснабжения Pelican PSE2000 Combo, системой обратного осмоса и краном и настоятельно рекомендую ее своим друзьям и семье (а теперь и читателям Scratch Mommy).Хотел бы я понять требования к установке до того, как открывать коробки в присутствии моего помощника, но это отличный опыт, простота установки и качество воды абсолютно выдающееся.
Вы хотите что-нибудь добавить?
С водой, которая так важна, и так много Scratch Mommies тратят ОЧЕНЬ много денег на воду в бутылках, это отличное решение , чтобы оказать большое влияние на окружающую среду , отказавшись от бутылок с водой и наполняя многоразовые (предпочтительно стекло, которое выиграло) на чистом сосуде нет пятен от воды), эта система окупится сама за себя. Подумайте обо всех преимуществах для здоровья !!! Вы просто должны быть в состоянии инвестировать в более качественную воду, и те, кто может, вы наверняка не будете разочарованы.
Установка системы обратного осмоса была немного сложнее, работая в более ограниченном пространстве, но она была простой, и следование инструкциям заняло всего час. Убедитесь, что у вас есть под рукой магазинный пылесос, если вы собираетесь просверлить раковину из нержавеющей стали и у вас нет доступного отверстия.
Глупый муженек — НЕУДАЧИ СДЕЛАНО
Мой шланг протекал, и у меня на руках был большой беспорядок, когда я установил резервуары, но пара полотенец (или 6 полноразмерных пляжных полотенец) ничего не могла исправить.
Так много для шланга, который расширяется, сжимается и никогда не перегибается, это мусор — особенно после того, как косилкой переехал соединительный элемент (серьезно, пружина для шланга с латунными фитингами).
Подключил систему обратного осмоса к водопроводу. О чем я думал? Я уверен, что когда-нибудь это будет исправлено! (Обновление: исправлено).
Pelican Water предоставил продукты для обзора, но все мнения принадлежат мне. Мы никогда не будем рекомендовать вам продукты, которые нам не нравятся!
Как установить систему фильтрации воды для всего дома
Домашние системы фильтрации воды бывают разных вкусов и типов фильтров. Прежде чем выбрать, какой тип установить в своем доме, вы должны узнать больше о различных типах и использовании домашних систем фильтрации воды.
Ключевые моменты включают следующие важные параметры.
Тип фильтра
Ионный обмен, «смягчающий» водоснабжение
Обратный осмос
Угольная фильтрация
Размер системы фильтров в соответствии с планировкой кухни и личными предпочтениями
Столешница
Под раковиной
Система всего дома
Стоимость покупки и простота установки (для домашних мастеров) зависит от типа системы, масштаба и сложности.
Тип фильтрации: Преимущества обратного осмоса.
Системы фильтрации воды с обратным осмосом (RO) популярны по многим причинам. Этот тип фильтровальной системы прост и несложен. Этот процесс включает удаление растворенных неорганических твердых частиц с использованием давления воды в вашем доме (обычно от 50 до 60 фунтов на квадратный дюйм). Фильтрация обратного осмоса проталкивает водопроводную воду через полупроницаемый мембранный фильтр.
Но как это работает и почему это хороший вариант фильтрации воды? Продолжайте читать, чтобы узнать о преимуществах RO и о том, как это работает.Многие американские домохозяйства используют RO, потому что:
Создает супер-вкусную воду
Выполняет свою работу безопасно и эффективно
Фильтры полностью автоматические, участие пользователя не требуется
Разумная цена — важная особенность систем обратного осмоса
Вам не нужно постоянно покупать ящики с дорогой бутилированной водой, так как чистая вода будет стоить всего гроши за галлон
Простая установка кухонного крана для питьевой воды высшего качества
Системы угольной фильтрации.
Угольные фильтры — один из самых популярных способов фильтрации воды в доме. Они очень эффективны и предоставляют множество вариантов использования. Если ваша семья не «водяной боров», может быть достаточно простой специальной канистры с угольным фильтром.
Принцип химической абсорбции удаляет загрязнения и примеси из водопроводной воды с помощью фильтров с активированным углем. Всего фунт активированного угля дает площадь около 100 акров; поэтому активированный уголь чрезвычайно эффективен в качестве фильтра.Угольные фильтры с активированным углем удаляют хлор, запахи, отложения, другие летучие органические соединения и улучшают вкус воды. Однако уголь не удаляет минералы и соли из фильтрованной воды.
Угольные фильтры удаляют частицы размером от 0,5 до 50 микрометров. Вода обычно проходит через угольные фильтры под меньшим давлением (следовательно, медленнее), чем давление подачи воды, поэтому загрязнители подвергаются воздействию угольных фильтров в течение немного более длительного периода, что делает эти фильтры еще более эффективными.
Угольные фильтры (наряду с HEPA-фильтрами) используются не только дома и в бизнесе в качестве очистителей воды, но и для удаления воздуха, который может быть слегка радиоактивным из помещений, используемых в радиационной и ядерной медицине. Это демонстрирует эффективность и универсальность фильтров с активированным углем для различных целей.
Тип фильтрации: Ионный обмен.
Ионообменные фильтры для воды популярны, потому что вода проходит через смолу, которая удаляет нежелательные ионы с более желательными ионами.Популярное применение технологии ионного обмена, при которой кальций и / или магний в водопроводной воде заменяются натрием.
Ионообменные системы фильтрации «смягчают» поступающую в ваш дом воду. Часто городская или колодезная вода бывает «жесткой», содержащей множество примесей. Умягчение воды в настоящее время является жизненно важным результатом в системах фильтрации, очищающих питьевую воду и воду для приготовления пищи в вашем доме.
Смолу, используемую для замены нежелательных ионов в нефильтрованной водопроводной воде, следует периодически заряжать новыми желательными ионами.Ионообменные смолы (полимеры) действуют как среда в этих системах фильтрации, которая обеспечивает умягчение воды и очистку поступающей воды. Обычно эти смолы имеют форму «шариков», как правило, из полистиролсульфоната натрия, который очень кислый. Эти смолы (полимеры) пористые, что позволяет среде заменять нежелательные ионы и примеси в водопроводной воде вашего дома.
Ионообменные смолы бывают четырех видов в зависимости от их функционального назначения. Эти четыре разновидности включают следующие типы:
«Сильно кислые», присутствующие в большинстве систем фильтрации для смягчения воды.
«Сильно основной» с использованием аминокислотных групп
«Слабокислые», которые, как правило, основаны на разновидностях карбоновых кислот.
«Слабоосновный», содержащий более слабые аминокислоты
Умягчение воды — основная функция большинства систем ионообменной фильтрации для дома и малого бизнеса.Чем жестче подача воды, тем больше следует рассматривать варианты ионообменной фильтрации.
Размер фильтра: Установка под раковину.
Установка под раковину устраняет громоздкие фильтры на концах кухонного смесителя. Этот тип установки является наиболее экономичным для индивидуальных раковин. Однако, если у вас есть три или более раковины для ванных комнат и, следовательно, раковины, вам следует подумать о более крупной системе «весь дом», поскольку со временем вы устанете от установки большого количества продуктов для очистки под раковиной.
Если у вас есть средний опыт работы с сантехническими проектами своими руками, вы можете сэкономить на трудозатратах, попросив вашего любимого сантехника установить вашу систему под раковиной. Его не слишком сложно установить под мойку.
Под раковинами в кухне и ванных комнатах должно быть место для установки системы водоснабжения под раковиной каждого типа (обратный осмос, угольная фильтрация и ионный обмен). Для установки систем фильтрации под раковиной вам потребуются лишь средние навыки сантехника.
Установка всего дома.
Это самые полные и сложные системы для вашего дома. Обычно установка для всего дома используется, когда вы заботитесь о качестве воды в более чем двух местах вашего дома. Установка этих фильтров идентична для всех типов фильтров, поскольку они различаются только способом фильтрации воды и удаляемыми загрязнениями.
Вам понадобятся следующие инструменты, если вы решите сделать этот проект своими руками.
сверло
Сверла разные
2 разводных ключа разного размера
Резак для труб
Ведра (во множественном числе) для сбора воды, оставшейся в вашем основном водопроводе после отключения.
Система фильтрации воды для всего дома
Выберите место рядом с водопроводом для вашего дома. Вы хотите, чтобы фильтры в вашей системе можно было легко заменить. Помните, вы фильтруете всю поступающую воду для всего дома.
Это шаги по установке, которым вы должны следовать, если вы хотите установить целую домашнюю систему фильтрации воды своими руками. *
Выберите легкодоступное место, но рядом с главным запорным клапаном.Убедитесь, что у вас есть место под системой фильтров, чтобы при необходимости заменить фильтр.
Обрежьте трубу и установите новый запорный клапан. Имейте в виду, что вам понадобился переходник с каждой стороны фильтра, чтобы прикрепить ваш размер трубы и ваш новый фильтр.
Соберите систему фильтрации, чтобы обеспечить легкий доступ к фильтру и его замену. Если вы удовлетворены легкостью замены фильтра, вы можете пометить его для резки.
Пометьте трубу, чтобы сделать точный и полезный разрез.
Пора устанавливать новую систему фильтрации. Не забудьте надеть компрессионные кольца и надеть гайки, чтобы получилось плотное и герметичное соединение. Затяните гайки, чтобы обеспечить надежное соединение. Теперь вы можете снова включить воду на основном клапане. Убедитесь в отсутствии утечек или затяните соединения.
Если у вас уже есть провод заземления, уже проложенный к вашей водопроводной трубе, вам нужно будет добавить перемычку, чтобы восстановить эту функцию.
Теперь вы успешно установили эффективную систему фильтрации воды для всего дома.Поздравляю!
Резюме и выводы: Идеальный домашний фильтр для воды для вас.
Теперь вы знаете, какие варианты фильтрации доступны вам. Цены на каждый тип фильтра варьируются от региона к региону США, как и профессиональные услуги по установке. Petro Home Services с гордостью предлагает услуги по установке систем фильтрации воды на всех своих локальных складах.
Вам следует проверить систему водоснабжения, чтобы узнать, какие загрязнители присутствуют в городской воде или колодце.После проверки водопроводной воды вы узнаете, какой тип фильтра вам нужен (обратный осмос, угольный или ионообменный) для столешницы, под раковиной или системы фильтрации воды для всего дома.
Установка системы фильтрации воды — довольно сложный проект, который лучше доверить опытному профессиональному сантехнику. Не стесняйтесь звонить профессионалу, например, из команды Petro Home Services, если установка кажется более масштабным проектом, чем вы хотите выполнить самостоятельно.
Если вы решили установить фильтр самостоятельно, обязательно отключите водоснабжение в доме, прежде чем предпринимать какие-либо шаги по установке какой-либо системы фильтрации. Если вы забудете это сделать, вас ждет неприятный сюрприз «вода под давлением».
Если вас беспокоит только качество вашей питьевой воды и воды для приготовления пищи, кувшин с фильтром или один, прикрепленный к кухонному крану, может быть хорошим и недорогим решением. Однако, если вы хотите, чтобы ваш душ и вода для «мытья посуды» были также чистыми, система фильтрации для всего дома может стать для вас идеальным выбором.
Кирпичная кладка углов в 1, 1,5 и 2 кирпича. Перевязка углов кирпичной кладки.
При возведении кирпичных стен особое внимание следует уделить правильной кладке углов будущей постройки. Именно углы служат основой возведения кирпичных стен. И не важно, строите ли вы кирпичную баню, гараж или коттедж – ошибки, допущенные при выкладывании, углов могут привести к нарушению геометрии стен, их прочности и устойчивости.
В начале строительства в углах по отвесу устанавливают порядовки. Как правило, при строительстве кирпичных стен кладка углов опережает кладку стен на 3-4 ряда.
В статье Как сделать кирпичные стены для бани уже приводились некоторые полезные советы по выкладыванию углов, а в публикации Системы перевязки кирпичной кладки вы можете найти не только схемы перевязки швов в местах пересечения и примыкания, но и схемы правильной перевязки при возведении кладки углов стен в 1,5 и 2 кирпича.
Давайте рассмотрим еще несколько схем кладки углов кирпичных стен разной толщины.
Для выполнения перевязки швов кладки в углах используются не только полномерные кирпичи, но также половинки и четверти кирпича, а также трехчетверки размером в ¾ кирпича. Условное обозначение кирпичей различного размера показано на рисунке ниже:
Кладка угла в 1 кирпич
Наиболее простой является кладка углов при возведении стен толщиной в 1 кирпич (250 мм). Схема кладки углов в 1 кирпич при однорядной перевязке показана ниже:
При многорядной перевязке кладка углов в 1 кирпич будет выглядеть так:
Как видите, схемы довольно просты и вы без труда сможете выложить тычковые и ложковые ряды самостоятельно своими руками без привлечения бригады квалифицированных каменщиков.
Кладка угла в 1,5 кирпича
При строительстве стен в 1,5 кирпича (380 мм) схема кладки углов будет несколько более сложная.
Как сделать углы в 1,5 кирпича при однорядной перевязке, показано на рисунке ниже:
Кладка углов в 1,5 кирпича при многорядной перевязке:
Кладка угла в 2 кирпича
При необходимости выполнения кладки в 2 кирпича (510 мм) углы выкладываются так, как показано на рисунках ниже.
Кладка углов в 2 кирпича при однорядной перевязке:
Кладка углов при многорядной перевязке:
Теперь вы знаете как делать перевязку кирпичной кладки в углах при возведении стен в 1, 1,5 и 2 кирпича.
Смотрите также:
Последние публикации:
Даже правильно выложенной кирпичной печи, со временем требуется ремонт. Высокие температуры, нарушение тяги, механические повреждения кладки – все это приводит к появлению дефектов, которые требуют устранения. Ведь хорошая тяга и отсутствие трещин в стенках –… Читать… Выбор печей для бани сегодня очень широк. Промышленностью выпускаются каменки на любой вкус и цвет. Вы можете подобрать готовую печь для установки в бане в соответствии с требуемой теплопроизводительностью в зависимости от объема парной и выбрать нужный… Читать… Для того, чтобы попариться в баньке сегодня вовсе не обязательно выкладывать основательную русскую печку, кладка которой под силу лишь опытным печникам. Сегодня промышленным способом выпускается большой ассортимент металлических каменок, обеспечивающих… Читать…
< Утепление кирпичной бани
Системы перевязки кирпичной кладки >
Правила кладки углов из кирпича
Схема кладки углов кирпичных стен
Кладку углов стен – выполняют квалифицированные каменщики, с достаточным опытом работы. Ведь от качества возведения углов зависит и будущие стены дома. По этой причине к разбивке углов дома, а потом и при возведении, необходимо подойти со всей ответственностью.
Для перевязки швов вертикальных ограничений, мест примыкания и пересечения стен, столбов и простенков требуются неполномерные кирпичи: четвертки, половинки и трёхчетвертки.
Каменщики готовят их непосредственно на рабочем месте. Для четвёрток, трёх четвёрток, и половинок используют кирпичи с отбитыми углами или другими дефектами. Трёхчетвертки и другие неполномерные кирпичи укладывают отколотой стороной внутрь кладки, а целой – наружу.
В основном при закладке углов применяют однорядную (цепную) или многорядную систему перевязки кладки, которая менее трудоёмка по сравнению с однорядной.
Последовательность кладки углов и ограничений стен показана на рисунках.
Схема прямого угла и ограничения при однорядной перевязке кладки в 1 кирпич.
Схема прямого угла и ограничения при однорядной перевязке кладки в 1.5 кирпича.Схема прямого угла и ограничения при однорядной перевязке кладки в 2 кирпича.
Схема прямого угла и ограничения при многорядной перевязке кладки в 1 кирпич. Схема прямого угла и ограничения при многорядной перевязке кладки в 1.5 кирпича.Схема прямого угла и ограничения при многорядной перевязке кладки в 2 кирпича.Подробности Категория: Кирпичная кладкаСоздано: 24 декабря 2009 Просмотров: 15683 У вас нет прав для отправки комментариевПри возведении кирпичных стен особое внимание следует уделить правильной кладкеуглов будущей постройки. Именно углы служат основой возведения кирпичных стен. И не важно, строители вы кирпичную баню, гараж или коттедж – ошибки, допущенные при выкладывании, углов могут привести к нарушению геометрии стен, их прочности и устойчивости.В начале строительства в углах по отвесу устанавливают порядовки.
Как правило, при строительстве кирпичных стен кладка углов опережает кладку стен на 3-4 ряда.В статье Как сделать кирпичные стены для баниуже приводились некоторые полезные советы по выкладыванию углов, а в публикации Системы перевязки кирпичной кладкивы можете найти не только схемы перевязки швов в местах пересечения и примыкания, но и схемы правильной перевязки при возведении кладки углов стен в 1,5 и 2 кирпича.Давайте рассмотрим еще несколько схем кладки углов кирпичных стен разной толщины.Для выполнения перевязки швов кладки в углах используются не только полномерные кирпичи, но также половинки и четверти кирпича, а также трехчетверки размером в ¾ кирпича. Условное обозначение кирпичей различного размера показано на рисунке ниже:Кладка угла в 1 кирпичНаиболее простой является кладка углов при возведении стен толщиной в 1 кирпич (250 мм). Схема кладки углов в 1 кирпич при однорядной перевязке показана ниже:При многорядной перевязке кладка углов в 1 кирпич будет выглядеть так:Как видите, схемы довольно просты и вы без труда сможете выложить тычковые и ложковые ряды самостоятельно своими руками без привлечения бригады квалифицированных каменщиков.
Кладка угла в 1,5 кирпича
При строительстве стен в 1,5 кирпича (380 мм) схема кладки углов будет несколько более сложная.
Как сделать углы в 1,5 кирпича при однорядной перевязке, показано на рисунке ниже:
Кладка углов в 1,5 кирпича при многорядной перевязке:
Кладка угла в 2 кирпича
При необходимости выполнения кладки в 2 кирпича (510 мм) углы выкладываются так, как показано на рисунках ниже.
Кладка углов в 2 кирпича при однорядной перевязке:
Кладка углов при многорядной перевязке:
Теперь вы знаете как делать перевязку кирпичной кладки в углах при возведении стен в 1, 1,5 и 2 кирпича.
Чем утеплить стены бани из пеноблоков?
Ранее мы уже писали о возведении бани из пеноблоков, где рассмотрели несколько вариантов планировки и посмотрели, как выполняется кладка блоков из этого современного материала, набирающего в последнее время популярность при строительстве бань. Пеноблоки в… Читать…
Какие выбрать дрова для бани?
Многие при заготовке дров задаются вопросом – из какой древесины дрова предпочесть? Какое дерево не гниет при хранении и отдает больше тепла при горении? На что ориентироваться при заготовке дров для бани?Давайте попробуем разобраться, какие сорта дерева… Читать…
В последнее время все большей популярностью пользуются фундаменты, возводящиеся по шведской технологии и позволяющие значительно сэкономить на строительстве надежного основания для будущей постройки – будь то дом, баня или любое другое сооружение, где нужно… Читать…
Когда строятся кирпичные объекты, независимо от его назначения и типа, к примеру, дом или забор, всегда возникает вопрос, связанный с правильной кладкой угла.Именно от того, насколько качественно выполнена кирпичная кладка углов, определяется возможность ровной кладки самой стены, крепость и устойчивость сложенного объекта.Фото красивой угловой кладкиСовет: Если Вы выступаете в роли начинающего каменщика, то следует перед непосредственно работой выполнить пробную, «сухую», кладку, то есть без использования раствора. Иначе цена ошибки превысит экономию.Чтобы перевязать швы кладки в таких местах как вертикальные ограничения, места примыкания и пересечения стен. И конечно там, где выполняется кладка кирпичная углов, нужны неполномерные кирпичи.Это материал в одну четверть, половину и три четверти от целого.
Для их получения обычно используют материал, у которого отбиты углы или есть какие-либо другие дефекты. Делается это ради экономии.Одним из качеств каменщика является умение, состоящее в точном определении размера такого неполномерного кирпичаи в правильном его отрубании.В противном случае, если такой материал будет иметь неточные размеры, произойдет нарушение перевязки швов, увеличение расхода раствора. Все это приведет к снижению прочности кирпичнойкладки.Неполномерный материал и его условные обозначенияНа следующем рисунке показано, как можно рубить и тесать кирпич, соответственно, инструкция по рубке кирпича своими руками:Для правильного определения длины неполномерного брикета, ручка молотка содержит специальные зарубки, которые соответствуют длине необходимых частей. Линия, по которой кирпич будет обрубаться, отмечается лезвием молотка.Потом делается насечка, для чего наносят удары молотка по ложку с двух сторон.Затем, с помощью сильного удара кирпич перерубается согласно отмеченной линии.Внимание: В процессе рубки, направление молотка при ударе, должно быть перпендикулярно ложку.Иначе у полученного брикета будет косой торец.При необходимости рубки вдоль, сначала наносятся несильные удары по всем четырем плоскостям, после чего совершается сильный и короткий удар по линии обрубки.Как правильно обрубить материалУгловая кирпичная кладкаУгловая кладка делится на два типа, в зависимости от использования метода перевязки.Однорядная перевязкаКогда используется однорядная перевязка, решая вопрос о том, как выложить угол из кирпича, выполняют следующие действия:Необходимо через основную стену и до лицевой стороны пропустить кладку примыкающей стены.
Она заканчивается трехчетвертным или тычковым материалом, если применяются четверки или трехчетверки.В следующий ряд к ложкам основной стены укладывают ряд стены, которая примыкает. Следующие действия совершаются попеременно.Конструирование углов с использованием однорядной перевязкиМногорядная перевязкаДействия следующие:Первый ряд выкладывается так же, как и осуществлялись действия во время однорядной перевязки, правда только в том случае, если толщина стен исчисляется в целых кирпичах. Обращается внимание на то, что забутка второго ряда выкладывается кирпичами, а внутренняя и наружная верста – ложками.Если толщина стен не кратна кирпичу, то тычки первого ряда выкладываются наружу фасада, а тычки второго ряда смотрят внутрь помещения, а значит, ложки соответственно располагаются наружу.Далее, третий и вплоть до шестого ряда, выкладываются только ложками. И при этом выполняется перевязка вертикальных поперечных швов либо на четверть, либо на половину брикета.После того, как уложен шестой ряд, цикл повторяется, начиная с первого пункта.Совет: В том случае, если нагрузки на стену будут небольшими, то на участках, где располагаются окна, забутку можно заполнить либо половинками, либо кирпичным боем. Также может использоваться угловая плитка под кирпич.Многорядная перевязка угла в 1,5 кирпичаМногорядная перевязка угла в 2 кирпичаНекоторые нюансы угловой кладкиНужно сказать, что вертикальное ограничение задается в первых двух рядах, выкладываемых трехчетверками, начинающими и первый, и второй ряд.
Для остальных ложковых рядов у ограничений чередуются. Из них кладется ложком неполномерный кирпич с целым, при этом ложки должны перекрываться на половину кирпича.Прямой угол выкладывают с использованием четвертных и трехчетвертных кирпичей. Начинается угол с двух трехчетвертных, при этом каждый из них кладется ложком в направлении внешней версты соответствующей стены.
Между тычковыми и трехчетвертными брикетами появившийся промежуток заполняется четвертными.Забутка следующего ряда обычно выполняется тычками, а версты – ложками. После этого делают перевязку вертикальных швов, при этом применяются ложковые ряды.Если же происходит примыкание внутренней стены к внешней,используя двойной силикатный кирпич М 150, то такое примыкание выполняют как однорядную или многорядную штрабу. Поэтому через каждые метр или полтора закладывается стальная сетка.Штрабы для примыкания стенНужно помнить, что угловая кладка (неважно, какой строительный кирпич использовался) должна быть обязательно вертикальной.
Для проверки вертикальности стоит использовать отвес, так как вертикаль он показывает лучше, чем строительный уровень. Иначе угол может быть завален и при наличии большой нагрузки возможно заваливание на бок всей стены.Для того же самого возможно использование прямого металлического уголка, который прикрепляется нижней частью самое меньшее к пяти кладочным рядам. И тогда выравнивание вертикали займет у Вас гораздо меньше времени.ВыводК угловой кладке стоит отнестись очень ответственно, потому что от ее выполнения зависит то, какими ровными, красивыми и устойчивыми будут ваши стены.В представленном видео в этой статье Вы найдете дополнительную информацию по этой теме.
Укладка кирпичей в углах здания — очень важный и ответственный процесс.
При строительстве дома выгонка углов доверяется наиболее квалифицированным и опытным каменщикам. От того, насколько ровно будут выложены углы и правильно выполнена в них перевязка рядов, напрямую зависит прочность и ровность выложенных кирпичных стен. Если кладка углов не будет строго вертикальной, то она не только будет смотреться некрасиво, но и, скорее всего, завалится, потянув за собой стену.
Способы кладки кирпича.
Поэтому нужно тщательно выверять и контролировать все этапы работы, начиная от разбивки, качества укладываемого материала (для углов нужен только отборный материал, без трещин, щербинок, сколов и других дефектов) и перепроверяя вертикаль через каждые 2-3 уложенных ряда.
Организация рабочей зоны
Схема кладки кирпича.
Качественная кирпичная кладкабудет сильно затруднена без правильной организации рабочей зоны.
В эту зону входит сам строящийся дом из кирпича, и площадь в пределах 2,5-3 м от выгоняемых стен, на которой будут размещены нужные инструменты и материалы. Если зона будет меньше, вам постоянно будет что-то мешать в работе, если сделать ее больше, то подносить материалы будет далеко и неудобно. В обоих случаях это заметно скажется на темпах строительства дома из кирпича.
Рабочая зона делится на три части. Первая, в пределах 0,5 м, это пространство, которое будут занимать строительные леса.
В этих пределах не должно быть ни больших куч материалов, ни ведер с раствором, ни громоздких инструментов. Вторая, приблизительно 1,5 м, зона материалов и инструментов. Третья, 0,5-1 м, это буфер между первой и второй зонами, главной задачей которого является обеспечения свободной и бесперебойной доставки материалов к строящемуся дому.
Разновидности кладки стен из кирпича.
Качественная кирпичная кладка углов будет невозможной, если не будет в наличии хотя бы одного из нужных инструментов:
кельма;расшивка;емкость для приготовления раствора;емкость для подачи раствора на кладку;шабровка;молоток-кирка;строительный уровень;рулетка;отвес;угольник.
Выполняя работы, особенно когда придется подняться на строительные леса, нужно соблюдать предельную осторожность. Малейшая небрежность или самонадеянность может стать причиной серьезных травм.
Вернуться к оглавлению
Поскольку кирпичная кладка углов, как части стен, всегда начинается с укладки первого ряда на цоколь, до ее начала лучше отбить шнуром внешние границы стен. Очерчивая границы, нужно обязательно проследить, чтобы пересекающиеся линии образовали углы строго в 90º. Также шнуром нужно выверить диагонали.
Система перевязки кирпичной кладки.
Начинать кладку дома из кирпича, особенно тем, кто не имеет достаточного опыта, следует с пробной раскладки. Т.е. просто разложите кирпичи первого ряда на цоколе, на расстоянии 10 мм друг от друга, не садя их на раствор. Так вам будет видна вся картина, где и какого размера нужно делать вставки, поскольку выполнить кладку только из целых кирпичей, без вставок четвертинок, половинок и трехчетвертинок, не сможет даже самый опытный и квалифицированный каменщик.
Особенно будьте внимательны при кладке углов.
Сложность этой строительной операции заключается в том, что приходится класть вставки, выполненные из четвертинок и трехчетверток. Поэтому в углах лучше пробную раскладку выполнить на высоту 3-4 рядов, при этом поэкспериментировать, как лучше выполнить перевязку вертикальных швов. И только полностью оценив ситуацию и запомнив расположения кирпичей, можно браться за работу.
Приступая к работе, цоколь желательно смочить водой. Если этого не сделать, цоколь потянет влагу из положенного на него раствора. Сам раствор кладется на цоколь кельмой, при этом следите, чтобы полоска в 15-20 мм от внешнего края цоколя оставалась свободной.
Вернуться к оглавлению
Схема перевязки продольных швов.
Сначала берутся два кирпича (или кирпич и вставка) и укладываются в углу в прижим на раствор.
Уложенные, они должны образовать прямой угол. Рукояткой кельмы слегка пристукните их, а затем заполните промежуток между ними раствором. Обязательно выверите горизонтали с помощью уровня.
Дальше кладка выполняется по выбранной схеме. Толщина горизонтальных швов между рядами после затвердевания раствора не должна превышать 10-15 мм, вертикальных швов между отдельными кирпичами — 6-8 мм.
В каждую сторону угла нужно положить по 3-4 кирпича, обязательно контролируя ровность их горизонталей и вертикалей. Затем, соблюдая схему перевязки, сверху укладывается 2 ряд, потом 3 и т. д.
Не следует забывать и про выравнивание швов. Оно выполняется при помощи шабровки и расшивки, пока раствор еще мягкий. Самый простой способ — слегка утопить швы в кладку, для чего достаточно просто провести по ним расшивкой, а излишки раствора стереть со стены.
Направление работы особенного значения не имеет, выполняйте ее так, как вам удобнее. Для правшей лучше выгонку дома из кирпича вести справа налево, для левшей — наоборот. Если работает бригада каменщиков, то одновременно выгоняются 5-6 рядов во всех 4 углах, а затем ряд за рядом наращивают стены, соблюдая первоначальный разрыв (углы должны опережать стену на 5-6 рядов) до завершения работы.
Колодцевая кирпичная кладка стен по системе А.С. Власова.Но в одиночку с таким объемом работ одновременно не справится. Поэтому используйте следующий порядок: сначала на нужную высоту выгоните 2 угла, затем положите 1-2 ряда кирпичей между ними, выгоните 3 угол и соедините его таким же количеством рядов со 2, затем выгоняйте 4 угол и соедините его с 3 и с 1 углами.
И так продолжайте работу, за каждым кругом поднимая стены дома из кирпича по всему периметру на 1-2 ряда, пока кладка не будет завершена.При выгонке углов вам неизбежно придется делать ступенчатые обрывы, т. н. штрабы.
Частью это будет из-за того, что придется использовать урезанные кирпичи — вкладки, частью — чтобы обеспечить в будущем более прочное соединение углов и стен.Для будущего дома из кирпича чрезвычайно важно, чтобы углы получались прямыми и строго вертикальными.Угол проверяется угольником, кирпич должен плотно примыкать к нему. Вертикальность углов, особенно выше 7-8 рядов, контролируется с помощью отвеса, а горизонталь — с помощью строительного уровня. Профессионалы делают измерения через каждые 4-5 рядов, но если у вас нет достаточного опыта, не ленитесь делать их почаще.Вернуться к оглавлениюДля придания кирпичной кладке прочности делается перевязка ее продольных, поперечных и вертикальных швов.
Во всех схемах используются не только целые кирпичи, но и вставки из четвертинок, половинок и трехчетвертинок.Для изготовления неполномеров пользуются молотком-киркой. Для их изготовления лучше брать кирпичи с дефектами. Укладываются такие неполномеры всегда отколотым краем внутрь кладки, чтобы целая сторона всегда смотрела наружу стены.
Изображение 1. Кладка прямых углов: а — стены в 2 кирпича; б — стены в 2.5 кирпича.Продольные швы — это швы, идущие вдоль горизонтали. Их перевязка необходима, чтобы равномерно распределить возникающие напряжение по всей ширине стены.
К тому же перевязка не позволяет кирпичной кладке разделяться на еще более тонкие слои.Перевязка выполняется рядами, выложенными поперек основного направления кладки. Такие ряды называются тычковыми и укладываются из расчета 1 тычковый на 4-5 рядов обычной кладки, хотя возможны и другие варианты.Поперечные и вертикальные швы — это швы между кирпичами внутри кладки. Их перевязку делают для придания кирпичной стене монолитности.
Перевязка поперечных швов выполняется в основном ложковыми рядами, такими, в которых кирпичи укладываются длинной стороной вдоль направления кладки со сдвигом каждого вновь укладываемого ряда на четверть или полкирпича по отношению к уже уложенному.Но существуют варианты постройки дома из кирпича, в которых перевязка поперечных швов выполняется тычковыми рядами. На практике поперечные швы чаще всего перевязывают с применением обоих способов. Вертикальные швы отдельно не перевязываются, при правильно выполненной кладке их перевязка получается автоматически.Существуют три основные схемы перевязки швов, различающиеся по ширине: однорядная (она же цепная), трехрядная и многорядная.Поскольку углы дома из кирпича выгоняются с опережением кладки стен, то небрежность или ошибка в выполнении выбранного способа перевязки в углах почти всегда приводит к появлению продольных, поперечных или вертикальных — в зависимости от способа кладки и допущенной ошибки — трещин в стене. Вернуться к оглавлению
Изображение 2. Многорядная кладка углов: а — стен толщиной в 2 кирпича; б — стен толщиной в 2.5 кирпича.Какая бы схема перевязки швов ни применялась, есть одно общее правило: стену нужно начинать и заканчивать тычковым рядом. Поэтому, учитывая такое важное значение тычковых рядов для качества и надежности стены, для них нужно брать только целые кирпичи.Самой прочной, но и самой трудоемкой считается однорядная кладка, в которой посменно чередуются тычковые и ложковые ряды.
При использовании этой кладки требуется большое количество вставок из трехчетверток, поэтому выполнить ее может только каменщик достаточно высокой квалификации.Выгонка углов по этой схеме выполняется так: первый ряд выкладывают полностью целыми кирпичами и заканчивают его двумя вставками трехчетверток, которые послужат окончанием одной стены и началом другой, первый ряд которой присоединяется к уложенному под прямым углом (изображение 1: а — выгонка в 2 кирпича, б — в 2½ кирпича).Во втором ряду ряды меняют местами: на тычковый ложится ложковый, и наоборот. Таким образом ряды чередуются до полного завершения работ. При такой перевязке получается, что выложенные ложки угла одной стены становятся тычковыми для угла другой, при этом торцевыми становятся две ложковые вставки трехчетверток. В этой схеме перевязки не нужны четвертинки и половинки, но понадобится большое количество трехчетверток.Многорядная кладка считается менее трудоемкой по сравнению с однорядной.
При ее применении стены вертикально ограничивают, выкладывая в начале первых двух рядов трехчетвертки. В дальнейшем при выгонке дома из кирпича у ограничений чередуют в ложковых рядах целые и неполномерные кирпичи, при этом во время кладки ложковые ряды должны перекрывать ниже уложенные на полкирпича.Выгонку углов начинают с двух трехчетверток, выходящих ложком наружу сопредельной стены.При этом между тычками и трехчетвертками образуется промежуток, который заполняют четвертками. Выполняя второй ряд, кирпичи меняют местами: забутку выполняют тычками, а версту — ложками.
Следующие ряды выгоняют, перевязывая вертикальные швы (изображение 2: а — выгонка в 1 кирпич, б — 1½ кирпича, в — 2 кирпича).Трехрядная кладка является разновидностью многорядной. Ее особенность в том, что чередуются тычковый и три ложковых ряда. Это единственная схема перевязки, при котором допускается совпадение вертикальных швов во всех 3 ложковых рядах.Четкое знание того, что и как нужно делать, правильно выполненные необходимые расчеты, а также трудолюбие и ответственность — это те 4 столба, которые непременно приведут вас к успеху в таком непростом деле, как выгонка углов дома из кирпича.Прямых вам углов и ровных стен! Удачи!
Источники:
kamenschik.info
russkaya-banja.ru
klademkirpich.ru
ostroymaterialah.ru
Как выложить угол из кирпича, кладка кирпичных объёмных углов
Возведение стен кирпичного здания начинают с закладывания углов. Это очень важный этап всего строительного процесса, так как от него зависит последующее возведение сооружения. Углы здания из кирпича должны быть вертикальными. Проверить это можно при помощи угольника и отвеса. Производить такую проверку необходимо через каждые три ряда с наружной стороны сооружения.
Содержание статьи
Инструменты
При кладочных работах понадобятся следующие строительные инструменты:
для того чтобы перемешивать и подавать раствор на кладку — растворная лопатка;
кельма, основное предназначение которой разравнивать раствор по поверхности, подрезать в швах его излишки и заполнять им вертикальные швы;
для того чтобы уплотнить и сгладить лицевые швы кирпичной кладки необходимо разрубить целый кирпич. Для этих целей понадобиться молоток-кирка;
для заполнения и заглаживания растворов швов нужна шабровка; емкость для раствора.
Для того чтобы проверить качество кладки необходимо применять определенные приспособления и инструменты:
чтобы проверить вертикальность угла используют отвес. Инструмент с весом 0,2–0,4 кг применяют для того, чтобы проверить вертикальность в границах одного этажа, а весом 0,6–1 кг – для сооружений, имеющих высоту больше одного этажа. Проверка должна осуществляться только с внешней стороны постройки;
чтобы произвести контрольные замеры кирпичной кладки и разметить оси конструкции используют рулетку; чтобы проверить под каким углом производятся кладочные работы необходимо применять деревянный или металлический угольник;
для проверки вертикальности и горизонтальности стен используют уровень.
Перевязка
Перед тем как приступить к кладочным работам необходимо для начала выложить все углы, после этого можно будет приступать к кладке стен.
Специалисты рекомендуют для начала выложить 2 угла, потом заложить просветы между. После этого приступать к следующему.
Далее снова заняться просветом между 3-м и 2-м углом. В завершение этого перейти к последнему.
Для придания сооружению из кирпича прочности используйте перевязку швов поперечных, вертикальных и продольных. Для этих целей понадобятся негабаритные кирпичи в виде половинок, четвертков и трехчетвертков. Неполномерный материал необходимо укладывать ровной частью на лицевую сторону. Край, который отколотый в середину кладки.
Разновидности швов
Швы, которые идут вдоль всего сооружения по горизонтали называются продольными. Перевязка таких швов защищает кладку от разделения на тонкие слои. Такой вид перевязки помогает равномерно распределять нагрузку по всей конструкции стены. Перевязку таких швов производят тычковым рядом.
Швы, которые связывают воедино отдельные кирпичные элементы называются поперечными. Они придают кладки цельности; швы вертикальные. Такой тип осуществляется ложковыми рядами.
Системы перевязки швов различаются по толщине кладки и перевязки:
самым прочным вариантом можно назвать однорядную. В этом случае происходит чередовка тычковых и ложковых рядов;
трехрядная;
самым простым вариантом является многорядная.
Как правильно выкладывать угол из кирпича?
Чтобы угол получился прямым необходимо четко придерживаться следующей технологии ведения работ и рекомендаций.
Кладку из кирпича лучше всего начинать с проведения работ «насухо», то есть необходимо произвести выкладывание материала без применения раствора. Эти пробные ряды укладывают на готовое фундаментное основание. Также необходимо забывать о промежутках в 1 см для межкладочных швов. Таким образом, можно визуально оценить всю конфигурацию будущего сооружения и определиться со схемой. После этого можно приходить к самой процедуре.
Чтобы угол получился прямым выложенные насухо кирпичи необходимо зафиксировать раствором. Перед тем как нанести раствор смочите поверхность фундаментного основания водой. Это необходимо сделать для того, чтобы бетонный фундамент не забрал влагу из раствора. Уложить два кирпича чтобы получился прямой угол.
Далее работы производят по выбранной схеме. Произвести заполнение промежутка между угловыми кирпичами раствором и уложить на него кирпичи. Для этих целей понадобится кельма. Пока раствор не затвердел произвести выравнивание и заглаживание швов. Для этих целей понадобиться расшивка и шабровка. При кладочных работах необходимо следить за тем, чтобы кирпичи образовали строго вертикальный угол. Проверить соблюдение этого условия можно при помощи угольника.
Правильно – когда кирпич плотно прилегает к угольнику, стоящему строго вертикально. После того как выложено несколько рядов из кирпича необходимо проверить вертикальность и горизонтальность выполненной кладки.
Для этих целей понадобится отвес и уровень. Правильной является та кладка из кирпича, у которой межкладочные швы имеет толщину 0,8–1 см. В том случае, если нет возможности применять для возведения углов целый кирпич, целесообразно делать ступенчатый обрыв (штраб), который поможет сделать прочное соединение углов со стеной. Для выкладывания прямых углов можно применять трехчетертки и четвертки.
Если выбрана однорядная система, то порядок ведения работ следующий: ряд начинают с 2-х трехчетверток, которые необходимо уложить ложковой частью в наружную сторону угла. промежутки между тычковым кирпичом и трехчетвертком заполняют четвертками. после этого выложить еще один ряд. в завершение выполнить перевязку вертикальных швов при помощи ложковых рядов. Таким образом, чередуя ряды, выполнять всю кладку. После того как выложены четыре угла можно приступать к кладке стен.
Правильно выставленные углы на начальной стадии возведения здания станут залогом прочного и вертикального сооружения.
Похожие статьи
Углы из кирпича: схема кладки, материалы, инструменты
Чтобы готовое здание получилось крепким и надежным, необходимо чтобы кладка углов в 1 кирпич, 1,5 или 2 проводилась правильно. Чтобы выложить стены, а также наружные и внутренние углы, следует подготовить материалы, инструменты. Схема кладки углов несложная, поэтому даже человек, не имеющий опыта в стройке, самостоятельно сможет справиться с задачей.
Материалы и инструменты
Чтобы качественно выложить стены и углы дома из кирпича, необходимо подготовить такой строительный инвентарь:
угол;
рулетка;
отвес, правило, уровень;
расшивка;
кельма;
штрабовка;
бетономешалка для приготовления растворной смеси;
ведра;
совковая лопата.
Чтоб сделать раствор, нужно закупить цемент.
Для связки кирпичей между собой необходимо подготовить песчано-цементный раствор. Для этого понадобятся такие материалы:
цемент требуемой марки;
песок;
вода.
Чтобы полученная смесь вышла качественной, сначала тщательно смешиваются между собой сыпучие материалы в требуемых пропорциях, а потом уже добавляется вода.
Вернуться к оглавлению
Подготовка
Чтобы кирпичная кладка углов и стен будущего здания проходила без задержек, сначала следует подготовить рабочее место, куда входит сам возводящийся объект и рабочая зона расстоянием до 3,5 м вокруг сооружаемых стен. Здесь можно будет разместить строительные леса, инвентарь и материалы. Чтобы вывести стены и углы строго вертикальными и ровными, по периметру готового основания нужно выставить границы, используя для этого специальный шнур. При этом важно следить, чтобы линии шнура пересекались под прямым углом. Класть кирпич первого ряда человеку, не имеющему строительского опыта, сначала рекомендуется без использования растворной смеси. Все блоки раскладываются на основание, при этом можно будет понять в каком участке потребуется уложить вставки — четвертинки, трехчетвертинки и пол кирпича.
Строителю-новичку лучше осуществлять укладку первого ряда материала, не используя смесь.
Особо внимательным важно быть во время кирпичной кладки углов. Особенность процесса состоит в том, что при их возведении обязательно понадобится вставка, сформированная из четвертинок, трехчетвертинок. Поэтому угол рекомендуется выложить на уровень 3—4-х порядовок, не забыв также обратить внимание, как осуществляется перевязка вертикального шва. После того как удастся полностью разобраться с этапами возведения угловых выступов и стен, можно приступать непосредственно к строительству.
Вернуться к оглавлению
Схема кладки
В один кирпич
Эта разновидность кладки относится к самым легким и применяется при возведении внутренних ненесущих перегородок, толщина которых — 250 миллиметров. Для ровной и строго вертикальной кладки кирпича обязательно используется отвес и строительный уровень. Начинать выкладывать следует с двух четвертинок, которые укладываются ложковой стороной на внешнюю часть. Образовавшиеся пустоты между тычковыми блоками и трехчетвертинками закладываются четвертинками. В следующем ряду забутка выполняется тычковым методом, а верста — ложковым. Далее осуществляется перевязка вертикального шва ложковым рядом и таким порядком чередуется до тех пор, пока не удастся полностью выложить угол.
К данному методу можно прибегать, когда нет необходимости в возведении несущей конструкции.Вернуться к оглавлению
В полтора кирпича
Согласно правилам укладки, формирование углов опережает возведение стеновых порядовок на 3—4 ряда. Благодаря такому правилу удастся максимально точно придерживаться прямолинейности, вертикальности и горизонтальности во время формирования рядов стен. Выстроить угол в полтора кирпича будет сложнее, чем в предыдущем варианте, потому что потребуется использовать блочные элементы различных форматов — пол кирпича, трехчетвертинки, четвертинки. Чтобы готовая конструкция была крепкой и устойчивой, необходимо правильно заводить углы, а внутренний угол укрепить армированным штукатурным наугольником.
При данной методике обязательно прибегают к перевязке вертикальных швов.Вернуться к оглавлению
Укладка в два кирпича
Кладка углов в 2 кирпича считается самой сложной и применяется при обустройстве несущих стен. Крайне важно соблюсти укладку блоков не только непосредственно в угловой зоне, но и еще на расстоянии 2-х кирпичиков от нее. Это поможет обеспечить большую устойчивость и надежность сооружения. Для кладки в два кирпича рекомендуется ориентироваться на такую схему:
Кладется первый ряд тычковым методом, но в одном месте применяется ложковый.
Во втором ряду метод кладки точно такой, каким формируется основная стена. В месте, где нужно завести угол, важно сформировать максимально точный стык.
В третьем ряду все кирпичные блоки укладываются ложковым методом по часовой стрелку, при этом не стоит забывать контролировать вертикаль и горизонталь кладки.
Четвертый ряд идентичен второму, а пятый — первому.
Методику целесообразно использовать при кладке несущей конструкции в силу ее сложности.
Когда работы по возведению всех 4 угловых выступов будут завершены, можно приступать непосредственно к сооружению несущих стен и внутренних перегородок. Важно строго соблюдать выбранную схему, благодаря чему удастся достичь желаемого результата. Готовое жилище получится крепким, надежным и прослужит хозяевам не один десяток лет, не требуя ремонта и особых условий содержания.
Требования к кирпичной кладке при строительстве углов дома
Требования к кирпичной кладке при строительстве углов дома
Многими специалистами кирпичная (каменная) кладка считается лучшим материалов для стен жилых зданий. Стены, или другие элементы, выполненные из кирпичной (каменной) кладки обладают хорошей несущей способностью, долговечностью, относительно хорошими теплотехническими свойствами и прекрасной надежностью. Но все описанные выше достоинства возможны только при правильной и качественной кладке, что в последнее время становится большой проблемой.
Следует понимать, что выполненная некачественно кирпичная (каменная) кладка не только не теряет все свои достоинства, но и может представлять опасность или привести к полному демонтажу уже построенного дома.
Пример: Совсем недавно, нашими специалистами производилось обследование кирпичного дома в пригороде Хабаровска, в результате которого было установлено, что в кладке наружных стен отсутствует заполнение вертикальных швов кладки цементно-песчаным раствором. Фактически стены не выполняют своих теплотехнических функций и в данном случае (по ряду факторов) требовалась полная перекладка стен, что фактически приводит к полному демонтажу здания.
Конечно, проверку качества кирпичной (каменной) кладки лучше поручить профессионалам, но если такая возможность отсутствует, вы можете осуществить проверку основных требований самостоятельно, с помощью подручных материалов.
Требования к кирпичной (каменной) кладке
1. Требования перевязки швов кладки
Кирпичная (каменная) кладка должна выполняться с перевязкой швов. Существует большое количество различных видов перевязки швов кладки. Они зависят от используемого кирпича (камня), толщины стен и т.п., но важно одно – шов кладки предыдущего ряда ни в коем случае не должны совпадать со швом кладки последующего ряда.
Проверить выполнение данного требования вы сможете визуально, если отделка стен ещё не выполнена, в противном случае потребуется вскрытие отделки.
На рисунке слева показана кладка без перевязки швов, на рисунке справа пример правильной кладки стен.
2. Требования точности вертикального, горизонтального и прямолинейного положение поверхностей и углов кладки.
Названия данного требования говорит само за себя. Для контроля данных параметров Вам потребуется уровень, если же он отсутствует можно воспользоваться любым ровным длинным элементом (труба, доска и т.п.), а также отвес, который возможно изготовить из нитки и любого груза.
Произведите измерения каменной кладки как показано на рисунке ниже и сравните полученные данные с данными представленными в таблице
Для проверки вертикальности кладки закрепите отвес верхней части (у потолка) кладки и замерьте отклонения от нитки в наиболее характерных местах. Далее сравните данные с нормативными значениями (указанными в таблице).
3. Требования к швам каменной кладки
Первое и главное требование к швам каменной кладки – любой шов кладки (горизонтальный, вертикальный) заполняется цементно-песчаным раствором . Это аксиома, именно цементно-песчаный раствор обеспечивает соединение кирпичей, между собой образуя единую целую конструкцию. Образование глубоких вмятин и отверстий (более 20мм) в шве не допускается. Проверить данный параметр возможно визуально , при осмотре внутренней поверхности кладки возможно проверить горизонтальные швы. Контроль вертикальных швов можно произвести в местах оконных и дверных проёмах.
4. Требования к толщине швов кладки
После проверки швов кладки на заполнение цементно-песчаным раствором необходимо проверить соответствия требований к ширине швов.
Для проверки данного параметра вам потребуется рулетка.Измерения производятся следующим образом: Рулеткой измеряются 5-6 рядов кирпичной кладки (разом вместе со швами), после чего находят среднюю толщину шва, для этого: полученную величину 5 (или 6) рядов делят на 5 (или 6), и вычитают толщину кирпича (элемента). Полученные значения необходимо сравнить с установленными СП 15.13330.2012 «Каменные и армокаменные конструкции».
Ниже представлена схема кладки с размерами швов для различных элементов
Помимо вышеизложенных требований, которые возможно измерить самостоятельно, не менее важно также осуществлять проверку марки используемого кирпича кладки и марки раствора для кладки.
Важно также знать, что для кладки цоколя не допускается использование силикатного кирпича, а для кладки столбов – битого кирпича.
Если у вас возникли вопросы вы можете задать их в разделе «консультация» или в нашей в группе вконтакте.
Также вы можете пригласить наших специалистов для проверки качества вашей кирпичной (каменной) кладки заказав услугу » выезд специалиста» в разделе услуги, или позвонив по телефону.
Дорогие друзья, просим вас поддержать наш проект и поделиться ссылкой на даннуюстатью в социальных сетях. Большое спасибо!
Как класть углы из кирпича: советы мастера
10 Ноября, 2018
Строительство
Екатерина Комисарова
На сегодняшний день в нашей стране возводится огромное количество объектов. Особое внимание при строительстве кирпичных стен необходимо уделить кладке углов. Именно эти элементы являются основой возведения здания. Неважно, что вы строите – коттедж, гараж или баню. Допущенные при выкладывании углов ошибки могут нарушить симметрию стен, отрицательно сказаться на их устойчивости и прочности. В данном обзоре мы подробно рассмотрим, как класть углы из кирпича.
Начало работ
На первом этапе возведения сооружений следует установить в углах по отвесу порядовки. При строительстве кладка углов должна опережать возведение стен на 3-4 ряда. Для выполнения перевязки швов по углам используются не только полномерные кирпичи, но также и куски по половине и четверти.
Особенности работы
Давайте на этом остановимся более подробно. Далеко не все мастера знают, как правильно вывести углы дома. Считается, что это довольно простой процесс, но на самом деле он имеет множество особенностей. Вам предстоит заранее выбрать способ перевязки, технику укладки и даже материалы для будущей отделки. Несущая способность стен будет зависеть от целевого назначения постройки.
Кирпич имеет стандартные размеры и правильную геометрию. Исходя из этого и проводится проектирование и расчет будущей конструкции.
К наиболее важным требованиям технологии работы с этим материалом относятся:
Использование высококачественных компонентов, строгое соблюдение пропорций. Строительные растворы должны готовиться в строгом соответствии с инструкциями производителя.
Раствор должен быть равномерно распределен между соседними изделиями и рядами конструкций. При нарушении этого требования может наблюдаться перерасход смеси и отклонения от уровня.
Контроль за линейным расположением рядов, созданием исключительно вертикальных или горизонтальных швов.
Проверка каждого угла и ряда строительным уровнем.
Работа при низких температурах
Итак, что об этом необходимо знать? Особого внимания заслуживают погодные условия. Не всем известно, но кирпичная кладка может осуществляться далеко не при любой температуре. Мороз и жара способны оказывать серьезное воздействие на правильность затвердевания строительной смеси. Зимних работ следует избегать из-за риска промерзания воды в растворе и нарушения гидратации. При температурах ниже -5 градусов использовать обычные методы укладки кирпичей запрещено. Допустимо продолжать возведение стен при условии прогрева конструкций и ввода специальных морозостойких примесей. Однако при отсутствии опыта проводить работы самостоятельно в таких условиях не стоит.
Нюансы укладки кирпичей различных типов
Этому аспекту стоит уделить особое значение. Для полно- и пустотелых разновидностей строительных кирпичей схема действий по укладке будет приблизительно одинаковой. Существуют специальные разновидности пустотелого кирпича с отверстиями, облегчающими проведение работ. Это существенно упростит процесс для новичков. Вид перевязки при этом следует выбирать таким образом, чтобы пустоты были скрыты внутри кирпичной кладки.
Сложнее всего правильно выложить облицовочный материал. Такая кирпичная кладка не допускает отклонения от ширины швов. Они должны быть аккуратными, чистыми и плотно заполненными. Недопустимы следы раствора на лицевой поверхности, поскольку материал из-за этого может изменить свой цвет. Лучше всего контролировать процесс нанесения раствора при помощи специальных шаблонов. Подбивать такой кирпич можно только идеально чистым молотком.
Способ кладки будет зависеть от размеров кирпича: для несущих стен – в один, полтора или два, для перегородок – в четверть.
Инструменты
Что об этом необходимо знать? Прежде чем разбираться, как класть углы из кирпича, необходимо привести обязательный перечень строительных инструментов для проведения работ:
кельма;
емкость для приготовления раствора;
расшивка;
приспособление для подачи раствора на кладку;
шабровка;
молоток;
рулетка;
уровень;
отвес;
угольник.
При выполнении работ вам наверняка потребуются строительные леса. При работе с ними соблюдайте предельную осторожность.
Особенности возведения углов
Теперь более подробно рассмотрим, как заводить углы из кирпича. Сперва необходимо взять два блока и уложить их на раствор. При этом кирпичи должны образовывать прямой угол. Их следует слегка пристукнуть рукояткой кельмы. Промежуток между ними заполняется строительным раствором. Горизонтали обязательно следует выверить при помощи уровня. После этого кладка выполняется по заранее определенной схеме. Толщина швов между рядами после затвердевания строительного раствора не должна составлять более 10-15 мм по горизонтали и 6-8 мм по вертикали. На каждую сторону угла укладывается по 3-4 кирпича. При этом следите за ровностью вертикалей и горизонталей. После этого укладывается второй, третий ряд и так далее.
Помните о необходимости выравнивания углов. Делается это при помощи расшивки и шабровки, пока раствор не застыл. Проще всего немного утопить швы в кладку. Достаточно будет провести по ним расшивкой и убрать со стены остатки раствора.
Что касается направления работы, то оно особого значения не имеет: вы можете делать так, как удобнее вам. Правшам легче будет осуществлять выгонку строения справа налево, а левшам наоборот. Если возведение стен осуществляет бригада каменщиков, то производится кладка кирпичом угла дома сразу по четырем сторонам. Таким образом выгоняются 5-6 рядов. После этого осуществляется наращивание стен с соблюдением первоначального разрыва. Углы на 5-6 рядов должны опережать стены.
Кладка стен колодцем
В чем особенность такого метода? Данный способ укладки подходит только в том случае, если работы проводятся не в одиночку. Используется следующий порядок действий. Сперва два угла выгоняются на нужную высоту. После этого между ними кладется 1-2 ряда кирпичей. После этого выкладывается третий угол, его соединяют со вторым. Ну и, наконец, выгоняется четвертый и соединяется с первым и третьим. Таким образом следует вести работу, поднимая по кругу стены из кирпича по периметру на 1-2 ряда до полного завершения кирпичной кладки. При выгонке углов неизбежно придется делать штрабы и ступенчатые обрывы. Частично это будет из-за использования урезанных кирпичей, а частично – из-за необходимости обеспечения прочного соединения стен и углов.
Контроль вертикальности
Вам уже известно, как выложить из кирпича угол. Чтобы вся постройка получилась прочной и ровной, необходимо делать углы строго прямыми и вертикальными. Для проверки можно использовать угольник. Кирпич должен плотно прилегать к инструменту. Вертикальность углов высотой 7-8 рядов следует контролировать при помощи отвеса. Для выгонки горизонтальности используется строительный уровень. Профессиональные строители проводят измерения каждые 4-5 рядов. При отсутствии опыта следует почаще проверять вертикальность и горизонтальность.
Схемы кладки
Давайте остановимся на этом более подробно. Чтобы придать кирпичной кладке нужную прочность, ее следует перевязывать продольными, поперечными и вертикальными швами. В большинстве схем укладки используются не только целые кирпичи, но также и вставки из половинок и четвертинок. Чтобы изготовить неполномер, пользуются киркой. Лучше брать для этой цели кирпичи с дефектами. Такие блоки укладываются отколотым краем внутрь кладки. Целая сторона должна смотреть наружу.
Швы, идущие по горизонтали, называют продольными. Перевязывать их необходимо для того, чтобы равномерно распределить идущее по ширине стены напряжение. К тому же горизонтальная перевязка не позволяет кирпичной кладке разделиться на более тонкие слои. Для выполнения перевязки используются ряды, выложенные поперек основного направления укладки. По-другому их называют тычковыми. Возводить такие ряды следует из расчета один тычковый на 4-5 рядов простой кладки.
Швы между кирпичами внутри кладки называют поперечными. Они придают возведенной стене монолитность и прочность. Для перевязки поперечных швов в основном используются ложковые ряды. В них кирпичи укладываются длинной стороной вдоль направления кладки со сдвигом каждого укладываемого ряда на четверть или половину кирпича.
Однорядная и многорядная кладка
В чем их особенность? Вне зависимости от схемы перевязки, необходимо соблюдать одно важное правило: начинать и заканчивать стену следует тычковым рядом. Причем брать для такой кладки необходимо только целые кирпичи.
Как класть углы из кирпича? Самой прочной, но и самой трудоемкой считается однорядная кладка. В ней чередуются ложковые и тычковые ряды. При использовании такого вида кладки потребуется большое количество трехчетверток. Выполнить ее под силу только опытному каменщику.
Более простой считается многорядная кладка. Угол в два кирпича, как это ни удивительно, выложить проще. При применении таких схем необходимо вертикально ограничить стены путем выкладывания в начале двух первых рядов трехчетверток. При дальнейшем возведении в ложковых рядах чередуют неполномерные и целые блоки. Ложковые ряды в процессе кладки должны перекрывать уложенные ниже на полкирпича.
Еще одной разновидностью многорядной является трехрядная кладка. Особенность ее заключается в чередовании трех ложковых рядов с одним тычковым. Это единственная схема, при которой вертикальные швы во всех трех ложковых рядах могут совпадать.
Следует также учитывать, что многорядные и однорядные схемы рассчитаны на разные нагрузки. Кладка в один кирпич ценится за прочность. Трехрядная схема используется в том случае, если необходимо возвести надежные простенки и столбы. Кладка угла в полтора кирпича придает поверхности необычный вид.
Заключение
В данном обзоре мы подробно рассмотрели, как класть углы из кирпича, какие схемы для укладки могут использоваться и в каких случаях они применяются. Главное — помнить, что без перевязки класть кирпич запрещено. Нужной прочности конструкции без смещения верхних блоков хотя бы на четверть достигнуть не получится. Перед проведением работ желательно выполнять необходимые расчеты. Это позволит вам правильно определить количество материала. Если приложить максимум трудолюбия и ответственности, выгонка углов постройки из кирпича обязательно завершится успешно.
Требования к кирпичной кладке при строительстве углов дома
Укладка кирпичей в углах здания очень важный и ответственный процесс. При строительстве дома выгонка углов доверяется наиболее квалифицированным и опытным каменщикам. От того, насколько ровно будут выложены углы и правильно выполнена в них перевязка рядов, напрямую зависит прочность и ровность выложенных кирпичных стен. Если кладка углов не будет строго вертикальной, то она не только будет смотреться некрасиво, но и, скорее всего, завалится, потянув за собой стену.
Способы кладки кирпича.
Поэтому нужно тщательно выверять и контролировать все этапы работы, начиная от разбивки, качества укладываемого материала (для углов нужен только отборный материал, без трещин, щербинок, сколов и других дефектов) и перепроверяя вертикаль через каждые 2-3 уложенных ряда.
Организация рабочей зоны
Схема кладки кирпича.
Качественная кирпичная кладка будет сильно затруднена без правильной организации рабочей зоны. В эту зону входит сам строящийся дом из кирпича, и площадь в пределах 2,5-3 м от выгоняемых стен, на которой будут размещены нужные инструменты и материалы. Если зона будет меньше, вам постоянно будет что-то мешать в работе, если сделать ее больше, то подносить материалы будет далеко и неудобно. В обоих случаях это заметно скажется на темпах строительства дома из кирпича.
Рабочая зона делится на три части. Первая, в пределах 0,5 м, это пространство, которое будут занимать строительные леса. В этих пределах не должно быть ни больших куч материалов, ни ведер с раствором, ни громоздких инструментов. Вторая, приблизительно 1,5 м, зона материалов и инструментов. Третья, 0,5-1 м, это буфер между первой и второй зонами, главной задачей которого является обеспечения свободной и бесперебойной доставки материалов к строящемуся дому.
Разновидности кладки стен из кирпича.
Качественная кирпичная кладка углов будет невозможной, если не будет в наличии хотя бы одного из нужных инструментов:
кельма,
расшивка,
емкость для приготовления раствора,
емкость для подачи раствора на кладку,
шабровка,
молоток-кирка,
строительный уровень,
рулетка,
отвес,
угольник.
Выполняя работы, особенно когда придется подняться на строительные леса, нужно соблюдать предельную осторожность. Малейшая небрежность или самонадеянность может стать причиной серьезных травм.
Вернуться к оглавлению
Начало кладки дома
Поскольку кирпичная кладка углов, как части стен, всегда начинается с укладки первого ряда на цоколь, до ее начала лучше отбить шнуром внешние границы стен. Очерчивая границы, нужно обязательно проследить, чтобы пересекающиеся линии образовали углы строго в 90º. Также шнуром нужно выверить диагонали.
Система перевязки кирпичной кладки.
Начинать кладку дома из кирпича, особенно тем, кто не имеет достаточного опыта, следует с пробной раскладки. Т.е. просто разложите кирпичи первого ряда на цоколе, на расстоянии 10 мм друг от друга, не садя их на раствор. Так вам будет видна вся картина, где и какого размера нужно делать вставки, поскольку выполнить кладку только из целых кирпичей, без вставок четвертинок, половинок и трехчетвертинок, не сможет даже самый опытный и квалифицированный каменщик.
Особенно будьте внимательны при кладке углов. Сложность этой строительной операции заключается в том, что приходится класть вставки, выполненные из четвертинок и трехчетверток. Поэтому в углах лучше пробную раскладку выполнить на высоту 3-4 рядов, при этом поэкспериментировать, как лучше выполнить перевязку вертикальных швов. И только полностью оценив ситуацию и запомнив расположения кирпичей, можно браться за работу.
Приступая к работе, цоколь желательно смочить водой. Если этого не сделать, цоколь потянет влагу из положенного на него раствора. Сам раствор кладется на цоколь кельмой, при этом следите, чтобы полоска в 15-20 мм от внешнего края цоколя оставалась свободной.
Вернуться к оглавлению
Особенности выгонки углов
Схема перевязки продольных швов.
Сначала берутся два кирпича (или кирпич и вставка) и укладываются в углу в прижим на раствор. Уложенные, они должны образовать прямой угол. Рукояткой кельмы слегка пристукните их, а затем заполните промежуток между ними раствором. Обязательно выверите горизонтали с помощью уровня.
Дальше кладка выполняется по выбранной схеме. Толщина горизонтальных швов между рядами после затвердевания раствора не должна превышать 10-15 мм, вертикальных швов между отдельными кирпичами 6-8 мм. В каждую сторону угла нужно положить по 3-4 кирпича, обязательно контролируя ровность их горизонталей и вертикалей. Затем, соблюдая схему перевязки, сверху укладывается 2 ряд, потом 3 и т.д.
Не следует забывать и про выравнивание швов. Оно выполняется при помощи шабровки и расшивки, пока раствор еще мягкий. Самый простой способ слегка утопить швы в кладку, для чего достаточно просто провести по ним расшивкой, а излишки раствора стереть со стены.
Направление работы особенного значения не имеет, выполняйте ее так, как вам удобнее. Для правшей лучше выгонку дома из кирпича вести справа налево, для левшей наоборот. Если работает бригада каменщиков, то одновременно выгоняются 5-6 рядов во всех 4 углах, а затем ряд за рядом наращивают стены, соблюдая первоначальный разрыв (углы должны опережать стену на 5-6 рядов) до завершения работы.
Колодцевая кирпичная кладка стен по системе А.С. Власова.
Но в одиночку с таким объемом работ одновременно не справится. Поэтому используйте следующий порядок: сначала на нужную высоту выгоните 2 угла, затем положите 1-2 ряда кирпичей между ними, выгоните 3 угол и соедините его таким же количеством рядов со 2, затем выгоняйте 4 угол и соедините его с 3 и с 1 углами. И так продолжайте работу, за каждым кругом поднимая стены дома из кирпича по всему периметру на 1-2 ряда, пока кладка не будет завершена.
При выгонке углов вам неизбежно придется делать ступенчатые обрывы, т.н. штрабы. Частью это будет из-за того, что придется использовать урезанные кирпичи вкладки, частью чтобы обеспечить в будущем более прочное соединение углов и стен.
Для будущего дома из кирпича чрезвычайно важно, чтобы углы получались прямыми и строго вертикальными. Угол проверяется угольником, кирпич должен плотно примыкать к нему. Вертикальность углов, особенно выше 7-8 рядов, контролируется с помощью отвеса, а горизонталь с помощью строительного уровня. Профессионалы делают измерения через каждые 4-5 рядов, но если у вас нет достаточного опыта, не ленитесь делать их почаще.
Вернуться к оглавлению
Основные схемы кирпичной кладки
Для придания кирпичной кладке прочности делается перевязка ее продольных, поперечных и вертикальных швов. Во всех схемах используются не только целые кирпичи, но и вставки из четвертинок, половинок и трехчетвертинок. Для изготовления неполномеров пользуются молотком-киркой. Для их изготовления лучше брать кирпичи с дефектами. Укладываются такие неполномеры всегда отколотым краем внутрь кладки, чтобы целая сторона всегда смотрела наружу стены.
Изображение 1. Кладка прямых углов: а — стены в 2 кирпича, б — стены в 2.5 кирпича.
Продольные швы это швы, идущие вдоль горизонтали. Их перевязка необходима, чтобы равномерно распределить возникающие напряжение по всей ширине стены. К тому же перевязка не позволяет кирпичной кладке разделяться на еще более тонкие слои.
Перевязка выполняется рядами, выложенными поперек основного направления кладки. Такие ряды называются тычковыми и укладываются из расчета 1 тычковый на 4-5 рядов обычной кладки, хотя возможны и другие варианты.
Поперечные и вертикальные швы это швы между кирпичами внутри кладки. Их перевязку делают для придания кирпичной стене монолитности. Перевязка поперечных швов выполняется в основном ложковыми рядами, такими, в которых кирпичи укладываются длинной стороной вдоль направления кладки со сдвигом каждого вновь укладываемого ряда на четверть или полкирпича по отношению к уже уложенному.
Но существуют варианты постройки дома из кирпича, в которых перевязка поперечных швов выполняется тычковыми рядами. На практике поперечные швы чаще всего перевязывают с применением обоих способов. Вертикальные швы отдельно не перевязываются, при правильно выполненной кладке их перевязка получается автоматически.
Существуют три основные схемы перевязки швов, различающиеся по ширине: однорядная (она же цепная), трехрядная и многорядная.
Поскольку углы дома из кирпича выгоняются с опережением кладки стен, то небрежность или ошибка в выполнении выбранного способа перевязки в углах почти всегда приводит к появлению продольных, поперечных или вертикальных в зависимости от способа кладки и допущенной ошибки трещин в стене.
Вернуться к оглавлению
Однорядная и многорядная кладка углов
Изображение 2. Многорядная кладка углов: а — стен толщиной в 2 кирпича, б — стен толщиной в 2.5 кирпича.
Какая бы схема перевязки швов ни применялась, есть одно общее правило: стену нужно начинать и заканчивать тычковым рядом. Поэтому, учитывая такое важное значение тычковых рядов для качества и надежности стены, для них нужно брать только целые кирпичи.
Самой прочной, но и самой трудоемкой считается однорядная кладка, в которой посменно чередуются тычковые и ложковые ряды. При использовании этой кладки требуется большое количество вставок из трехчетверток, поэтому выполнить ее может только каменщик достаточно высокой квалификации.
Выгонка углов по этой схеме выполняется так: первый ряд выкладывают полностью целыми кирпичами и заканчивают его двумя вставками трехчетверток, которые послужат окончанием одной стены и началом другой, первый ряд которой присоединяется к уложенному под прямым углом (изображение 1: а выгонка в 2 кирпича, б в 2½ кирпича).
Во втором ряду ряды меняют местами: на тычковый ложится ложковый, и наоборот. Таким образом ряды чередуются до полного завершения работ. При такой перевязке получается, что выложенные ложки угла одной стены становятся тычковыми для угла другой, при этом торцевыми становятся две ложковые вставки трехчетверток. В этой схеме перевязки не нужны четвертинки и половинки, но понадобится большое количество трехчетверток.
Многорядная кладка считается менее трудоемкой по сравнению с однорядной. При ее применении стены вертикально ограничивают, выкладывая в начале первых двух рядов трехчетвертки. В дальнейшем при выгонке дома из кирпича у ограничений чередуют в ложковых рядах целые и неполномерные кирпичи, при этом во время кладки ложковые ряды должны перекрывать ниже уложенные на полкирпича.
Выгонку углов начинают с двух трехчетверток, выходящих ложком наружу сопредельной стены. При этом между тычками и трехчетвертками образуется промежуток, который заполняют четвертками. Выполняя второй ряд, кирпичи меняют местами: забутку выполняют тычками, а версту ложками. Следующие ряды выгоняют, перевязывая вертикальные швы (изображение 2: а выгонка в 1 кирпич, б 1½ кирпича, в 2 кирпича).
Трехрядная кладка является разновидностью многорядной. Ее особенность в том, что чередуются тычковый и три ложковых ряда. Это единственная схема перевязки, при котором допускается совпадение вертикальных швов во всех 3 ложковых рядах.
Четкое знание того, что и как нужно делать, правильно выполненные необходимые расчеты, а также трудолюбие и ответственность это те 4 столба, которые непременно приведут вас к успеху в таком непростом деле, как выгонка углов дома из кирпича.
Кладка углов из кирпича с использованием однорядной и многорядной перевязки
При строительстве кирпичных объектов, будь то дом или просто забор, люди всегда сталкиваются с тем, как правильно выложить угол. Ведь от того, каким образом выполнена кладка углов из кирпича, зависит на сколько в целом будет ровно выложена сама стена, ее крепость и устойчивость. Поэтому, перед началом работы, начинающим каменщикам рекомендуется сделать такую вещь, как пробная, “сухая”, кладка, то есть без раствора.
Кладку углов можно разделить на два типа. Все зависит от того, каким методом перевязки вы пользуетесь:
однорядная перевязка;
многорядная перевязка.
Для того, чтобы не путаться в терминах и упростить восприятие текста, обратите внимание на изображение ниже.
Условные обозначения кирпича разной длины, а также сторон кирпича
В случае однорядной перевязки следует поступать следующим образом. Нужно через основную стену до лицевой стороны пропустить кладку примыкающей стены, которую заканчивают трехчетверками или тычками, в случае применения четверок и трехчетверок. В следующем ряду к ложкам основной стены укладывается уже ряд примыкающей стены. И далее действуете попеременно.
Кладка углов с помощью однорядной перевязки
Если перевязка многорядная, то действуем так:
Первый ряд выкладываем подобно тому, как мы действовали при однорядной перевязке, при условии, что толщина стен кратна целому кирпичу. При этом, во втором ряду забутку выкладываем кирпичами, а внутреннюю и наружную версты – ложками. Если же толщина нечетная, то в первом ряду тычки выкладывают наружу фасада, а во втором ряду тычки идут внутрь помещения, а ложки соответственно наружу.
Дальше, от третьего по шестого ряда, выкладываем только ложками. При этом перевязываем вертикальные поперечные швы на четверть либо половину кирпича.
После шестого ряда все вновь переходим к шагу 1.
Стоит добавить, что если стена не будет испытывать больших нагрузок, то на тех участках, где находятся окна, можно забутку заполнять половинками или даже кирпичным боем.
Кладка углов с помощью многорядной перевязки
Помните, что вертикальное ограничение задают первые два ряда, которые выкладываются трехчетверками в начале как первого, так и второго ряда. В остальных же ложковых рядах у ограничений нужно чередовать целый кирпич с неполномерным, причем таким образом, чтобы ложки перекрывались на полкирпича.
Прямой же угол выкладывается с применением четверок и трехчетверок. Начинают угол с двух трехчетверок, каждую при этом кладут ложком во внешнюю версту соответствующей стены. Промежуток, появившийся между тычковыми кирпичами и трехчетверками заполняется четверками. В следующим ряду забутку обычно выполняют тычками, а версты делают ложками. Дальше просто делается перевязка вертикальных швов с применением ложковых рядов.
Если у вас внутренняя стена примыкает к внешней, при этом вы решаете внутреннюю стену делать позже, то примыкание выполняется в виде однорядной или многорядной штрабы. В таком случае рекомендуется закладывать стальную сетку каждый метр или полтора. Как это выглядит видно на фото ниже.
Помните, что кладка углов из кирпича, не зависимо от типа перевязки, должна быть строго вертикальной. Для этих целей лучше всего использовать строительный отвес, поскольку он лучше уровня показывает вертикаль. В противном случае вы завалите угол, что при высокой нагрузке может привести к заваливанию всей стены на бок.
Для этих же целей можно использовать прямой металлический уголок, прикрепленный нижней частью как минимум к пяти рядам кладки. В этом случае на выравнивание вертикали вы потратите значительно меньше времени.
Отнеситесь ответственно к кладке углов. От того, как вы ее выполните, будет зависеть то, на сколько ровные, красивые и устойчивые стены вы получите.
Кладка углов из лицевого кирпича для начинающих
Кладка углов из лицевого кирпича для начинающих
Чтобы построить дачу или баню на своем участке, не обязательно быть профессиональным каменщиком. Вначале необходимо сделать фундамент и цоколь планируемого сооружения с соблюдением всех необходимых условий и размеров. Но это сама по себе отдельная работа и здесь мы её не рассматриваем.
Наша задача научиться работать с лицевым кирпичом, чтобы сделать красивую кладку.
Итак, на предварительно выровненном по уровню цоколе, с уложенной гидроизоляцией, заводим углы под будущее строение. Для этого фиксируем такое положение углов, при котором достигается геометрически правильная форма сооружения в плане, то есть при виде сверху. Например, если строение прямоугольное, то, как правило, проверяют размеры стен и равенство диагоналей прямоугольника. В качестве маяков могут служить те же кирпичи, уложенные без раствора по предполагаемым углам. Эти кирпичи можно смещать в разных направлениях по цоколю, добиваясь идеальной формы. Иногда, удобнее использовать металлические прутки или же деревянные колышки, которые вбиваются в землю в соответствующих углах. Углы размечены, что же дальше?
Проверяем горизонтальность цоколя в этих углах, используя водяной (шланг с водой) или лазерный уровень. Можно использовать и обычный строительный уровень с длинным правилом. Эту процедуру необходимо выполнить как можно точнее, тогда легче и быстрее будет идти кладка. Если уровень углов одинаковый — отлично, если же есть расхождения в несколько сантиметров, то рисуем отметки уровня на цоколе или на маяках, прутках, колышках. Эти отметки будут нам ориентиром в дальнейшем. Далее замешиваем сухую смесь в соотношении: 1 объемная часть цемента на 3-4 объемных частей карьерного песка, в зависимости от марки цемента и требуемой прочности кладочного раствора. Всё это есть в справочниках. Затем добавляем воды и перемешиваем раствор до нужной пластичности. Надо обращать внимание на то, чтобы мастерком было удобно укладывать раствор. Он не должен стекать с мастерка и не должен быть слишком жестким. Это очень быстро осваивается, буквально через пару – тройку часов работы. Находим самый высокий угол и на его уровень выравниваем раствором все остальные углы. Просто обмазываем до нужной высоты. Дожидаемся когда раствор схватится и начинаем заводить углы.
Кладка углов это очень ответственный процесс, однако, его можно облегчить, если учесть некоторые детали. Первое, всегда пользуйтесь только хорошо проверенным, качественным уровнем. Это очень важно. Второе, для соблюдения горизонтальности кладки и получения швов одинаковой толщины используйте шаблон, например металлический нержавеющий пруток диаметром 8 — 10 мм. и длиной 25 — 30 см. Третье, через каждые пять – десять рядов кладки проверяйте углы тяжелым отвесом и проверяйте высоту углов относительно отметок уровня, которые были сделаны в самом начале при выравнивании цоколя.
Технология кладки такова. На площадку, где должен лежать угловой кирпич, кладем пруток шаблона так, чтобы он лёг параллельно ложковой грани по центру кирпича. Край прутка должен немного выступать с тычковой стороны кирпича, чтобы его можно было потом вытащить. Наносим раствор на это место и разравниваем мастерком. На этот раствор укладываем кирпич так, чтобы его угловая грань точно совпала с той разметкой угла, которую мы сделали в самом начале. Аккуратно осаживаем кирпич до шаблона. Обязательно проверяем строительным уровнем горизонтальность кирпича вдоль и поперек. В зависимости от рисунка кладки укладываем ещё несколько лицевых кирпичей справа и слева углового. Важно, чтобы линия кирпичей шла по направлению следующего угла. Этого добиваются визуальным контролем или при помощи причального шнура. Для начинающего каменщика лучше завести по одному ряду на каждом углу, а затем по шнуру пройти полностью первый ряд по периметру. Так можно выявить и исправить некоторые ошибки. Опытные каменщики сразу заводят углы на несколько рядов, а затем уже выкладывают стены. Особенно, если кладка многорядная, когда в рисунке кладки чередуется один тычковый ряд и несколько ложковых рядов. Это дело индивидуальное. Главное, не уйти от вертикали на углах при укладке следующих рядов. Это проверяется всё тем же строительным уровнем, причем на каждом ряду. Все угловые кирпичи должны лежать строго горизонтально относительного первого ряда. Углы можно выкладывать и без шаблона, но тогда необходимо постоянно контролировать ширину шва.
В заключение напомню, что для придания декоративной выразительности лицевой кладки необходимо выполнять своевременную расшивку швов, пока раствор в швах не схватился.
Кладка простой садовой стены
Следующих примечаний будет достаточно, чтобы вы могли взяться за простые проекты типа садовой стены. Для вашей первой попытки укладывать кирпичи рекомендуется либо построить стену всухую, либо приготовить смесь из мягкого песка и воды, чтобы вы могли попрактиковаться в нанесении раствора.
Раствор и кирпичи.
Настоящий строительный раствор никогда не должен быть слишком твердым при схватывании, фактически никогда не должен быть тверже, чем кирпичи, которые он склеивает. Одна часть цемента на пять частей чистого мягкого песка плюс пластификатор — хорошая средняя смесь.Пластификатор (его можно купить в любом хорошем магазине) делает раствор «маслянистым» и более легким в обращении, а также добавляет дополнительную адгезию. Никогда не делайте смесь слишком неряшливой, иначе у вас возникнут проблемы с ее обработкой, и она будет выдавлена под весом кирпичей и оставит след на кирпичной кладке.
Миномет имеет ограниченный срок службы; полтора-два часа — это предел, и когда он застынет, его больше нельзя «сбивать» водой. Когда он начнет застывать, выбросьте его. Есть все виды кирпича, но для большинства проектов подойдет облицовочный кирпич средней плотности.Избегайте действительно мягких кирпичей, которые быстро разрушаются, если подвергаются воздействию элементов. Кирпичи для фундаментных работ, которые нужно спрятать, могут быть обычными, но выбирайте прочные.
Выберите облигацию.
Если вы посмотрите на любую кирпичную кладку, вы увидите, что вертикальные швы расположены в шахматном порядке, так что никакие два не совпадают. Самый простой способ склеивания — это подрамник. Используя стандартные кирпичи 22,5 x 11,25 x 7,5 см (с учетом швов 1 см) для изготовления стены, вы получаете стену толщиной 11,25 см. Приведенный размер включает толщину раствора, поэтому кирпич на самом деле немного меньше указанного.Стена, изготовленная таким образом, не будет очень прочной, поэтому, если ее высота превышает 38 см, в стену необходимо встроить столбы для дополнительной поддержки. Они будут иметь размер 22,50 на 22,50 см, а добавление столбов потребует разрезания полукирпичей (называемых «доводчиками царицы»).
Если повернуть за угол в этой связи, а не строить
столб, вероятно, лучше просто заблокировать, как показано на рисунке.
Если требуется более прочная стена, вы можете построить стену двойной толщины (22. 50 см), и это не требует усиления. Вы также можете использовать более декоративные связки (например, английский или
Фламандские облигации), чем для полукирпичной стены. Сюда входит уже упомянутая связка подрамников и коллекторы (кирпичи, уложенные по ширине стены). English Garden Wall Bond на самом деле является модификацией другой облигации и состоит из одного ряда колец и трех носилок. Получается интересная и довольно экономичная стена. С помощью этой связки вы заметите, что кусок шириной около 5,6 см (называемый доводчиком) должен быть помещен рядом с угловыми кубиками заголовка.
Кирпичи режутся с помощью долота с широким лезвием, называемого надрессорной балкой, и надавливают на нее с помощью молотка. На обеих сторонах кирпича проделывают бороздки, тогда хороший резкий метчик расколол кирпич по прорезам. Сказав это, потренируйтесь некоторое время со старыми кирпичами, пока не научитесь.
Фонды.
Самая важная часть любой стены — это ее фундамент, и если это не так, вам придется нелегко построить стену. Всегда обрезайте фундамент горизонтально, на наклонной поверхности это может включать в себя ступеньки, соответствующие уклону, сделайте каждый шаг эквивалентным целому количеству кирпичей плюс раствор.А фундамент должен быть достаточно прочным, чтобы выдерживать вес стены. Для легкой садовой стены достаточно 30 см в глубину, если почва твердая и хорошо дренированная. Но на неустойчивом или слабом грунте сделайте глубину 46 см. Сделайте траншею вдвое шире кирпичной кладки. Положите бетонное основание из, скажем, 1 цемента, 6 баллонов на глубину примерно 15 см (6 дюймов) на дно траншеи. (Более подробную информацию см. На нашей странице с подробными сведениями о фондах.)
Кладка кирпичей.
Когда вы дойдете до фактической укладки, вы заметите, что у ваших кирпичей есть углубление на одной стороне, называемое «лягушкой».Кирпич следует класть лягушкой вверх, это гарантирует, что лягушка будет заполнена раствором по ходу работы, и в стене не останется пустот.
Заложив фундамент, замесите достаточно раствора на час и сложите кирпичи рядом с местом работы. Поместите раствор на минометную доску, и вы готовы к работе. Сначала выложите ряд кирпичей насухо, чтобы убедиться, что работа умещается в заданном пространстве. При необходимости слегка приоткройте или закройте швы, вместо того, чтобы разрезать кирпичи. Начните с углового кирпича и залейте его раствором, проведите линию от уложенного кирпича до противоположного угла стены.Положите второй кирпич на метр или около того по линии, затем проверьте спиртовым уровнем. Затем залейте между кирпичами. Продолжайте так, пока не дойдете до дальнего угла или конца. Первый курс должен быть прямым и верным!
Когда вы уложили несколько кирпичей, вам нужно проверить и отрегулировать их. Четыре проверки (по порядку):
Калибр — используйте измерительную штангу, чтобы убедиться, что угловой кирпич имеет правильную высоту.
Уровень — с помощью спиртового уровня проверьте горизонтальность ряда кирпичей.Не пытайтесь выровнять каждый отдельный кирпич.
Отвес — Используйте спиртовой уровень, чтобы убедиться, что стена вертикальна.
Straight — используйте прямую кромку по горизонтали вдоль поверхности стены и отрегулируйте так, чтобы все они были на одной линии.
(дополнительные сведения об этих проверках см. В этой
соответствующая страница)
Когда вы впервые начинаете кладку кирпича, вы можете проверить и отрегулировать, а затем снова проверить все это. После небольшого опыта вы
быть достаточно уверенным, чтобы просто проверить и отрегулировать один раз.
Кирпичи производятся серийно и не имеют идеально квадратной формы, поэтому вы не получите идеального уровня по верху кирпичей или прямой линии вдоль лицевой стороны.
Теперь строим углы, проверяя каждый курс (датчик, уровень, отвес и прямой). Создав углы, вы можете заполнить остальную часть стены, используя линию между углами.
Фактические стыки могут выглядеть немного рваными, так как раствор затвердеет, ударьте стыки по мере необходимости. [как наносить удары / указывать стыки]
Завершите работу.
По окончании работы обязательно очистите инструменты до того, как на них нанесет раствор.
Кладка кирпича (Как разметить и измерить кирпичную кладку)
После того, как ваше здание выровняется по квадрату, следующий этап — выровнять ваши опоры и установить толщину кирпичной кладки. Как только это будет сделано, вы можете поднять кирпичную кладку на любую высоту, проверяя, что каждые 4 построенных вами поля имеют высоту 300 мм, в большинстве случаев каменщики также склеивают кирпичную кладку, пока она еще находится в фундаменте, так как любые ошибки будут скрыты, и ваше соединение будет исправным, прежде чем вы дойдете до высоты влажного слоя.
Шаг 1 Начните с установки уровня на всех 4 углах, самый высокий угол будет там, где вы берете измеритель, вы можете сделать это, используя нивелир или лазерный уровень и поставив отметку на колышек.
Step 2 Теперь у вас есть точная отметка уровня, и вы можете начать склеивать кирпичную кладку, вы можете сделать это, разделив длину вашего дома на 225 мм, чтобы узнать, работает ли она полностью, но лучший способ — это пробежать сухой курс от вашего измеренного угла до следующего поворота. По мере продвижения проверяйте, что каждые 4 кирпича имеют длину 900 мм, это позволит убедиться, что ваша склейка будет точной, независимо от того, слишком ли большие или маленькие кирпичи, которые вы используете, когда вы дойдете до следующего угла, мы надеемся, что это будет кирпичная кладка (полные кирпичи). Если это не так, вы можете сделать 2 вещи, если он немного не работает, вы можете немного открыть или закрыть стыки, чтобы учесть разницу, если это все еще не работает, вам придется использовать биту (разрезать кирпич), проблема при этом он покажет, поднимается ли он по зданию, поэтому хороший каменщик скроет это, переместив его под окно или дверной проем, чтобы свести к минимуму количество разрезов, видимых невооруженным глазом, таким образом, никто не сможет сказать разница, и она будет сливаться.
Шаг 3 Теперь вы готовы к старту, здание имеет квадратную форму и правильную длину, метки или опорные точки на месте, теперь вы можете начать прокладку первого курса, запустив линию, начав с ваша самая высокая точка, если другой угол слишком низкий, вы можете положить большую кровать на одном конце или повернуть кирпич на краю, иногда блоки используются для первого курса на одном конце, чтобы соответствовать разнице в высоте, бегите курсом полностью Теперь у вас есть ровный пол, чтобы начать укладывать его.
Шаг 4 Начните наращивать 4 угла до высоты d.p.c, затем при необходимости запускайте их, устанавливая воздушные кирпичи.
Шаг 5 Теперь внешняя оболочка построена, установите метку на внутренней стороне, какой должен быть размер вашей полости, обычно это 300 мм, вы знаете квадрат зданий, так что это должно быть легко
Шаг 6 Теперь возьмем внутренняя обшивка до высоты dpc, копируя связку, используемую снаружи. Как только это будет сделано, вы готовы построить пол, установить гидроизоляционную мембрану и залить бетон, теперь ваша кирпичная кладка готова к установке на высоту крыши.
Учебное пособие по кирпичной кладке Ссылки:
Как уложить первые три ряда?
Магазин Строительного Профиля
Большинство строительных профилей требуют возведения первых трех рядов стены, прежде чем их можно будет использовать, чтобы их можно было прикрепить к основанию стены. Эти первые три ряда очень важны, потому что, если они не будут отвесными, ровными и квадратными, самого профиля не будет, и вся стена будет построена неровно.
Как сделать их квадратными
Перед тем, как укладывать первый ряд, вам нужно разметить границы вашей стены и, если у вас есть угол, убедиться, что это точный прямой угол.Чтобы получить прямой угол, используйте правило 3, 4, 5.
Правило 3, 4, 5:
С одной стороны угла отметьте размер три (3 фута, 3 м, 3 см и т. Д.). В противоположном углу отметьте размер четыре (4 фута, 4 м, 4 см и т. Д.). Наконец, измерьте расстояние между тремя и четырьмя отметками, и если расстояние равно пяти (5 футов, 5 м, 5 см и т. Д.), Угол будет квадратным (90 °).
Шаг 1 — Отметьте угол
Поместите кирпич или отметьте место, где будет угол.
Шаг 2 — Отметьте края
Отметьте, где будут два края или два других угла, и положите еще один кирпич.
Шаг 3 — Измерьте три
Используя правило 3, 4, 5, проверьте, что ваш угол является прямым.Отмерьте от первого угла размер 3 (3 фута, 3 м и т. Д.).
С другой стороны угла отмерьте расстояние 4 (4 фута, 4 м и т. Д.).
Затем измерьте расстояние между этими двумя точками, если оно равно 5 (5 футов, 5 м и т. Д.), Тогда у вас прямой угол, если нет, отрегулируйте соответственно.
Если вы строите большую стену, может быть более выгодным использовать правило 3, 4, 5, кратное двум. Например, отмерьте две отметки 6 (6 футов, 6 м и т. Д.) И 8 (8 футов, 8 м и т. Д.) И найдите расстояние между ними как 10 (10 футов, 10 м). Также можно использовать кратное десяти, например 300 (см, м, дюйм) и 400 (см, м, дюйм), чтобы найти расстояние 500 (см, м) между ними.
Прокладываем первый курс
Шаг 1 — Смоченные кирпичи
Для укладки первого ряда используйте спиртовой уровень для каждого кирпича, чтобы убедиться, что он ровный и ровный.Убедитесь, что кирпичи были влажными, прежде чем использовать их; если кирпичи высохнут, они будут высасывать влагу из раствора, и это ослабит ваши стыки.
Шаг 2 — Укладка строительного раствора
Положите слой раствора на фундамент толщиной около 10 мм (0,4 дюйма).
Шаг 3 — Начать второй курс
Выложите кирпичи из угла с помощью спиртового уровня, чтобы убедиться, что они ровные и ровные.Для второго ряда начните угловой кирпич в направлении, противоположном первому.
Шаг 4 — Создание второго и третьего курсов
Постройте второй и третий ряды, продолжая использовать спиртовой уровень, чтобы убедиться, что они точно на одной линии.
После того, как третий курс будет построен и оставлен на ночь, можно настроить профиль вашего строителя.
ДЕТАЛИ УГЛОВОГО БЕТОНА — NCMA
ВВЕДЕНИЕ
Обычно сначала возводятся углы здания, а затем заполняется оставшаяся часть стены. Поскольку они направляют конструкцию остальной стены, возведение углов требует особой осторожности. Важно, чтобы угол был построен так, как показано на фундаменте или плане этажа, чтобы сохранить модульные размеры.
Для максимальной эффективности строительства и экономии бетонные элементы кладки должны проектироваться и строиться с учетом модульной координации. Углы, однако, представляют собой уникальные ситуации, поскольку фактическая ширина стандартных блоков составляет 3 ⅝, 5 ⅝, 7 ⅝, 9 ⅝ и 11 ⅝ дюймов (92, 143, 194, 244 и 295 мм). Чтобы поддерживать 8-дюйм. (203 мм), специальные угловые детали были разработаны для наиболее типичных ситуаций.
На рисунках 2–6 показано, как можно сконструировать углы, чтобы свести к минимуму разрезание элементов, сохраняя при этом модульность конструкции.Вертикальная сталь, хотя и не всегда требуется, часто используется на угловых пересечениях.
ЕДИНИЦ
В отличие от носилок, блоки, используемые в угловой конструкции, имеют квадратные концы (см. Рисунок 1). Кроме того, доступны универсальные блоки или блоки для пропила с двумя близко расположенными перемычками в центре, которые позволяют легко разделить блок на рабочей площадке, облегчая строительство углов. Также могут быть доступны другие специальные блоки, такие как блоки со скошенным концом, образующие угол 45 ° с лицевой стороной блока, которые используются для формирования стен, пересекающихся под углом 135 °.Справочник форм и размеров бетонной кладки (ссылка 2) содержит иллюстрации дополнительных угловых элементов, в том числе с архитектурными поверхностями. Единицы в соседних рядах перекрываются, образуя непрерывный рисунок соединения в углу. Архитектурные элементы, например, с разделенными или рифлеными поверхностями, часто доступны с двухсторонней архитектурной отделкой для обеспечения угловой конструкции.
Для получения информации о наличии блока обращайтесь к местным производителям.
ПОЛОЖЕНИЯ КОДЕКСА ДЛЯ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ СТЕН
Строительные нормы и правила для каменных конструкций (см.4) предусматривает три варианта передачи напряжений от одной стены к другой в местах пересечения стен, каждый из которых требует укладки кирпичной кладки с непрерывным сцеплением. Эти три варианта — через: текущую облигацию; стальные соединители; и скрепляющие балки. Угловая конструкция обеспечивает передачу сдвига за счет бегового соединения. Спусковое соединение (определяемое как размещение блоков кладки таким образом, чтобы стыки головок в последовательных рядах были смещены по горизонтали, по крайней мере, на четверть длины блока) обеспечивает достаточную блокировку блока в углу для передачи сдвига.Когда любое из этих условий не соблюдается, необходимо предотвратить передачу сил сдвига между стенками.
Список литературы
Аннотированные детали проектирования и строительства бетонной кладки, TR 90B. Национальная ассоциация бетонщиков, 2003.
Каталог форм и размеров бетонной кладки, CM260A. Национальная ассоциация бетонщиков, 1997.
Справочник инспектора по бетонной кладке, 4-е издание.Американский институт масонства, 2002.
Строительные нормы и правила для каменных конструкций, ACI 530-02 / ASCE 5-02 / TMS 402-02. Сообщено Объединенным комитетом по стандартам кладки, 2002 г.
NCMA TEK 5-9A, доработка 2004 г.
NCMA и компании, распространяющие эту техническую информацию, не несут никакой ответственности за точность и применение информации, содержащейся в этой публикации.
Как установить угловую планку | HowToSpecialist
Эта статья про как установить угловую планку на кирпичную стену . Вы, наверное, уже знаете, что углы из гипсокартона требуют установки металлических угловых планок, но в случае кирпичных стен ситуация немного более затененная, так как у вас есть больше возможностей. Следовательно, если у вас есть хорошая команда рабочих, они могут построить углы, используя штукатурку, при условии, что они расположены в месте, где вы не можете их повредить.
Другой вариант — установить металлическую угловую планку, чтобы усилить углы и придать им аккуратный вид. Установка угловой планки — отличная идея, если вы планируете делать работу самостоятельно, так как новичку будет проще придать ей профессиональный вид.
Сделано из этого плана
Для установки угловой планки на кирпичную стену необходимо:
Материалы
Металлический уголок
Штукатурка финишная
Инструменты
Защитные перчатки, очки
Измерительная лента, столярный карандаш, l-образный квадрат, спиртовой уровень
Ножницы авиационные
Мастихин и терка
Сверлильный станок с поддоном для смешивания
подсказок
Убедитесь, что угловая планка выровнена по вертикали
Время
Как установить угловую планку на кирпичную стену
Металлический уголок
Угловая планка может быть изготовлена из легкого металла или из композитных материалов (пластика).Поэтому, чтобы подогнать угловую планку к нужным размерам, вы должны использовать пару ножниц, как вы можете видеть на изображении. Техника проста: измерьте нужную поверхность рулеткой и с помощью ножниц для резки металла отрежьте металлический или пластиковый уголок.
Умный наконечник: Убедитесь, что вы профессионально соединяете две угловые планки, иначе ваше гипсовое покрытие не сможет скрыть несовпадение.
Угловой стык
Таким образом, вы можете увидеть на изображении выше, как нужно соединить две угловые планки .Этот прием очень важен, так как бывают случаи, когда вам нужно установить угловую планку вокруг оконного или дверного проема.
Используйте тонкие ножницы и отрежьте одну сторону углового борта под углом 90 °, а другую сторону под углом 45 °, как вы можете видеть на изображении. Работайте терпеливо и надевайте защитные перчатки, чтобы не порезаться об острые края угловой бусины.
Углы для кирпичной стены
Установка угловой планки — несложный проект, если вы используете подходящие инструменты и материалы.Следовательно, когда вам нужно установить металлическую угловую планку на кирпичную стену, вы должны измерить необходимую длину с помощью хорошей рулетки. Кроме того, вы можете добавить 10-20% из-за отходов резки.
После этого купите необходимые кусочки металлических угловых бусин (они бывают нескольких стандартных длин: обычно 6 или 8 футов), но вы должны выбрать те, которые требуют наименьшего количества разрезов.
Использование L-образного угольника для установки угловой планки
Затем вы должны измерить длину первого угла и отрезать металлический угловой борт, чтобы он соответствовал месту.После этого вы должны использовать l-угольник, чтобы проверить, ровная ли поверхность и ровная. Если вы обнаружили, что что-то не так, то сначала нужно решить проблему, нанеся несколько слоев штукатурки.
Между тем нужно замешать финишную штукатурку в ведре. Замешивание шпатлевки несложно, просто налейте немного воды в ведро, добавьте порошок, дайте ему пропитаться водой в течение 5 минут, а затем тщательно перемешайте дрелью с лопастью для перемешивания (или вручную, используя краевой шпатель).
Крепление металлического уголка к финишной штукатурке
Затем необходимо нанести шпатлевку на стену в нескольких точках (с обоих концов и посередине) с помощью мастихина. Затем вдавите металлический уголок в замазку, пока он не зафиксируется. Финишная штукатурка высыхает очень быстро, поэтому будьте очень быстры: убедитесь, что угловая планка выровнена и выровнена со стеной.
Работайте с терпением и найдите время, чтобы оценить свою работу.Нет ничего хуже, чем повторять шаги после того, как вы заметили ошибки в своей работе.
Установка металлического уголка
Как вы можете видеть на этом изображении, мы установили металлическую угловую планку в нескольких точках и проверили ее выравнивание, используя спиртовой уровень и l-угольник. Пока не знаю, все выглядит довольно хорошо, и следующие шаги намного проще.
Далее нам нужно заполнить зазоры шпаклевкой и добавить пару слоев финишной штукатурки, чтобы скрыть металлический угловой валик и придать нашей комнате аккуратный вид.Убедитесь, что вы используете подходящие инструменты : мастихином нанесите состав на угловой валик, а с помощью терки вы должны распределить его ровным слоем.
Как установить угловую планку
Если угловая планка не выровнена должным образом (вы можете проверить с помощью спиртового уровня), вы должны аккуратно удалить ее, выровнять и снова нанести шпатлевку, удерживая ее на месте, пока смесь не высохнет. Вы должны помнить, что штукатурка должна иметь надлежащую консистенцию , она не должна быть слишком тонкой, так как валик может выскользнуть из идеального положения, но не слишком толстой, поскольку она не будет удерживать металлический валик должным образом.
Грязь по консистенции близка к маслу, что означает, что она не должна соскользнуть с шпателя.
Укладка угловой планки на кирпичную стену
Продолжайте наносить компаунд с обеих сторон угловой планки, убедившись, что вы удалили излишки материала. Важно, чтобы нанесла смесь как можно более равномерно, , иначе вам придется усердно шлифовать поверхность.
Если вы хотите избежать возможных осложнений (металлическая угловая планка со временем может заржаветь), вы можете установить пластмассовую угловую планку, которая может быть установлена таким же образом, но имеет то преимущество, что она не ржавеет.
Отделка кромки уголка
После того, как вы нанесли состав по всей длине и с обеих сторон углового валика, вам необходимо нанести красивый слой финишной штукатурки, чтобы получить красивый внешний вид. После высыхания всей поверхности (не менее 8 часов) следует нанести последний слой состава, предназначенный для этой цели: финишный слой.
Для того, чтобы нанести последний слой, вы должны использовать большую терку и распределить материал концентрическими движениями.Процедура несложная, если работать терпеливо и следовать нашим советам.
Нанесение финишной штукатурки
И последнее, но не менее важное: после высыхания последнего слоя необходимо отшлифовать всю поверхность , чтобы получить красивый внешний вид и удалить неровности. Чтобы закончить поверхность, вам следует начать с наждачной бумаги средней зернистости. После этого вы должны использовать мелкозернистую наждачную бумагу по всей поверхности, пока она не будет выглядеть должным образом.
Перед покраской стен необходимо удалить пыль и другие загрязнения с помощью чистого гладкого материала. Не используйте абразивную ткань, так как вы рискуете повредить стены.
Спасибо, что прочитали нашу статью о , как установить угловую планку на кирпичную стену , и мы рекомендуем вам ознакомиться с остальными нашими статьями. Пожалуйста, поделитесь нашими статьями с друзьями с помощью виджетов социальных сетей.
Как установить уголки Brickwebb | Блоги о лучшем домашнем декоре с использованием тонких кирпичей
Old Mill Brick Угловые листы Brickwebb позволяют легко и быстро укладывать тонкие кирпичные углы.Все, что вам понадобится, это коробки с углами Brickwebb, смешанный клей, зубчатый шпатель ⅜ ”x ¼”, плиткорез и уровень.
Шаг 1
При выполнении проекта Brickwebb всегда сначала устанавливайте углы. Начните с верха стены, а затем двигайтесь вниз.
Шаг 2
Для нанесения мастики или тонкого клея на стену используйте зубчатый шпатель. Обильно нанесите клей на клей сначала плоской стороной, а затем соскребите излишки со стороны с надрезом.Вы можете использовать небольшой шпатель, чтобы нанести клей на зубчатый шпатель.
Шаг 3
Приложите первый лист уголков Brickwebb к верхней части стены, а затем двигайтесь вниз. Плотно прижмите кирпичи, чтобы клей прошел сквозь тесьму и держался. Сетка поможет удерживать Brickwebb на месте, пока клей сохнет. Однако, если ваши листы скользят, вы можете добавить пару шурупов в сетку, чтобы удерживать ее на месте. Удалите винты, когда клей высохнет, и вы будете готовы к затирке.
Шаг 4
Убедитесь, что секция выровнена, и при необходимости отрегулируйте ее, пока клей еще влажный. Нанесите следующий слой клея и повторите процесс по мере необходимости.
Шаг 5
Когда вы доберетесь до низа стены, вам, возможно, придется разрезать кирпичные листы вдоль. Вы можете разрезать перепончатую основу с помощью ножа для резки бумаги или другого острого ножа, чтобы удалить ряды кирпича. При необходимости используйте ручной плиткорез, чтобы обрезать последний ряд кирпича по размеру.
После того, как ваши углы установлены, вы можете перейти к квартирам Brickwebb, чтобы заполнить остальную часть стены.
Для получения дополнительных видеороликов об установке продуктов Old Mill Brick посетите oldmillbrick.com/install.
Как построить подпорную стену Уголки
подпорной стенки с изогнутыми 90 ° внешний угол. Как вы построить угол 90 ° углы при создании наращиваемых блока подпорной стенки? -Adolfo
Создание углов может быть сложной задачей при возведении подпорных стен, поскольку некоторые типы блоков не квадратные и могут иметь текстуру не со всех сторон.Вот почему так важно, чтобы тщательно рассмотреть ваши углы и кривые при выборе типа блока, чтобы купить для подпорной стены.
Некоторые типы блоков поставляются с угловыми элементами, которые упрощают работу, а другие имеют отделку со всех сторон, чтобы углы можно было обнажить. При выборе и покупке блоков убедитесь, что у вас есть аксессуары и инструкции для любых углов, изгибов или особых обстоятельств, которые у вас есть в вашем плане.
Вот некоторые советы для решения углов в проекте подпорной стенки.
Углы подпорных стен с использованием односторонних блоков
Наиболее распространенные блоки для подпорных стен имеют текстуру только с одной стороны, с выступом сзади, который упирается в ряд под ним. Часто они имеют клиновидную форму, чтобы можно было повороты и повороты. Этот тип блока предназначен больше для изгибов, чем для острых углов, так как только одна сторона блока предназначена для демонстрации.
Для построения подпорной стенки углов с помощью клиновидных блоков:
Внешних углов: Большинства наружных углов подпорной стены, построенных с клиновидными блоками изогнуты, а не под углом 90 °, так как это невозможно сделать внешний угол не показывая обрезанный (и непривлекательный) конец блоков.Блоки клиновидной формы легко укладываются по кривой, или вы можете обрезать стороны прямоугольных блоков, чтобы добиться такого же эффекта изгиба.
Внутренние углы: С помощью клиновидных блоков легче создать внутренние углы с углом 90 °, так как задняя и боковые стороны блоков не будут видны. Начните первый ряд в углу, затем перекрывайте стыки в каждом дополнительном ряду блоков, обрезая блоки нестандартного размера, чтобы они поместились.
Для внешних углов под углом 90 ° используйте блоки, обработанные с двух или более сторон.
Стопорные углов стен Использование Угловые
Если вы используете наращиваемые блоки, которые только текстурированные с одной стороны, наилучшим решением является выбрать блочную систему, которая поставляется с угловыми единицами. Угловые блоки отделаны с двух сторон и соединяются с соседними блоками, образуя угол 90 °.
Каждая система спроектирована по-своему, поэтому инструкции по установке для каждого типа углового модуля немного отличаются.
Главная / Дизайн потолка / В ванне / Можно ли установить в ванной комнате деревянный потолок?
Многие стремятся создать в своем доме неповторимый интерьер. Для этого, используются самые разные нестандартные решения. Одним из таких примеров нестандартного оформления, можно назвать деревянный потолок в ванной комнате. Решение более чем оригинальное, но, вместе с тем и роскошное.
Можно ли использовать такую отделку во влажных помещениях
На самом деле, для того, чтобы создать деревянную плоскость, совсем не обязательно использовать натуральные природные составляющие. Можно обойтись и хорошими имитациями. Но, если все же, хочется, чтобы перекрытие или его оформление непременно было настоящим, можно взять и деревянные детали для этих целей.
Современные пропитки, предназначенные для защиты различных материалов от воздействия влаги, прекрасно справляются со своей задачей. Есть варианты, когда приобретаются готовые элементы, уже обработанные специализированными составами, а можно и своими руками обработать все элементы, купив соответствующие пропитки.
Конечно, в таким образом отделанной ванной, должна быть хорошая вентиляция. Без этого, даже самые стойкие к воде материалы могут потерять свои первоначальные свойства, но, если с этим все в порядке, то использовать дерево в отделке потолочной поверхности можно.
Потребуется обработать ими не только сами декоративные элементы, но и части каркаса, если они будут деревянными.
Преимущества такой отделки
На главенствующем месте, тут будет роскошный внешний вид и необычность решения. В таком помещении никто не ожидает увидеть потенциально боящийся воздействия воды материал.
Но, для его применения, потребуется обработать все детали специальными пропитками. Тогда, поверхность, декорированная подобным образом, будет служить долго, не доставляя проблем и радуя хозяев своим внешним видом.
Вторым приятным моментом, будет хоть и немного приглушенный пропитками, настоящий, природный аромат дерева. Сравнить его с другими невозможно.
Простота монтажа тоже будет преимуществом. Для фиксации, составляющих плоскость деталей, можно применить простые ершеные гвозди. Тогда и на всю работу уйдет минимум времени.
Каркас тоже можно выполнить из простых брусков, предварительно обработанных специальными составами, предотвращающими гниение и размножение плесени или грибков.
Если внешний вид потолка стал далек от идеального, част плоскости, утратившую привлекательность, можно просто перекрасить. Можно применить морилки и лаки, что позволит сохранить естественный рисунок и фактуру на элементах отделки.
Как сделать
Принципиально, сборка потолка с таким декорированием, не будет отличаться от подобных же конструкций, предназначенных для устройства перекрытий из других материалов. Тот же самый каркас и такие же способы фиксации деталей на его поверхности.
При этом, даже имитирующие, и не являющиеся природными и натуральными части покрытия, наподобие пластиковых панелей, будут тоже крепиться на специально сооруженном для этого каркасе.
Исключением станет вариант, когда декор, а точнее – его части, приклеиваются прямо к базовой поверхности имеющегося перекрытия. Еще один случай, когда составляющие покрытие детали будут крепиться не на каркас – полностью деревянные постройки.
В таких строениях, все плоскости конструктивно уже деревянные и детали из него же, просто прикрепляются к частям перекрытия.
Варианты исполнения
Помимо того, что можно сделать обычное оформление перекрытия из длинных планок, есть и другие варианты его оформления этим материалом.
Прежде всего, это плоские панели, которые сохраняют естественный рисунок той породы дерева, которая выбрана для оформления. Из таких панелей можно собрать даже кессонные конструкции. Ничего не помешает его установить и в ванной комнате, если ее высота позволяет применить такую идею в оформлении.
Еще одним вариантом станет покрытие, собранное с применением широкой доски, и сооружение имитации «палубного» настила. Этот тип отделки подойдет для просторных и высоких ванных комнат.
Потолок, собранный из множества тонких реек, с оставленными между ними небольшими щелями, может украсить собой ванную комнату самого респектабельного дома.
Помимо того, что такое решение смотрится очень красиво, оно еще и очень функционально – над поверхностью такого наборного полотна, можно спрятать скрытые системы вентиляции, ведь через имеющиеся в покрытии потолка проемы, воздух может свободно проходить.
Для того, чтобы избежать главной проблемы, возникающей при декорировании деревом – высокой стоимости, можно применить для оформления самую обычную вагонку. Она тоже будет совершенно натуральным материалом, при этом, стоит гораздо дешевле всех остальных вариантов.
Для тех же целей, можно использовать обыкновенную фанеру. Это, уже не настоящее дерево, однако, благодаря лакам и разнообразным морилкам, можно придать ей вид самой настоящей природной, и натуральной детали.
Смотрится обработанная так фанера очень красиво, а обнаружить ее не полностью натуральное происхождение, сможет далеко не каждый.
Последним способом удешевить подобную конструкцию, будет применение не совсем натуральных панелей – пластиковых, или выполненных из или МДФ.
Такие панели тоже прекрасно справляются с имитацией, и при этом, стоят значительно дешевле. Полноценную природную поверхность могут воссоздать только шпонированные МДФ панели, которые, к сожалению, стоят тоже недёшево. Однако, их цена все равно будет ниже, чем у настоящего дерева.
Заключение
Сделать в своей ванной что-то необычное, можно различными способами. Практически самым эффектным, будет собранный в ванной комнате деревянный потолок. Смотрится он великолепно, а все ваши гости, будут очень удивлены такой отделкой.
Стоимость легко снизить, применив имитирующие пластики или вагонку, а водостойкость элементам декора, придадут специализированные пропитки и морилки.
Потолок в ванной комнате 65 фото вариантов дизайна
Ванная комната – одно из самых популярных мест в квартире. Из-за высокой влажности и постоянного взаимодействия с водой это небольшое помещение зачастую требует серьезных вливаний средств, направленных на дополнительную обработку и очистку всех поверхностей, замену коммуникаций и сантехники, а также на покупку специальных дорогостоящих отделочных материалов, имеющих длительный срок службы. Потолок в ванной комнате 65 фото вариантов дизайна:
Множество вопросов возникает у домочадцев, когда дело доходит до потолочного покрытия для ванной комнаты. Какой потолок сделать в ванной комнате, какой вариант покрытия будет дольше сохранять свой первоначальный вид, а также сделает ванную стильной и современной? Давайте разберемся в этих вопросах.
Смотрите видео: Натяжной потолок в ванной комнате
Какой выбрать потолок в ванной комнате
Традиционно, помимо покрытия потолка побелкой (что было очень популярным в прошлом), специалисты рекомендуют использовать для установки на потолок следующие виды покрытий:
Краска для потолка
Бюджетный вариант, который тем не менее требует значительных затрат времени и сил. Ведь поверхность потолка должна быть предварительно обработана, стать ровной и гладкой. А в российских домах, как известно, такая ситуация является редкостью.
Между тем дизайнеры почти не используют водостойкую потолочную краску для создания изысканных и современных интерьеров в ванных комнатах. Этот вариант скорее хорош для недорогой отделки помещения, предназначенного для аренды. Потолок в ванной комнате фото примеры:
Панели для потолка
Очень распространенный вариант. Различают:
пластиковые,
деревянные панели,
панели с металлическим покрытием.
Они легкие по весу, недорогие по стоимости, не требуют значительных усилий по обработке поверхности потолка и неплохо смотрятся в интерьере. Кроме того, в конструкцию потолка из панелей легко монтируются точечные светильники.
Вместе с тем стоит иметь в виду, что такой потолок не подразумевает создание сложных многоуровневых конструкций, а панели являются достаточно хрупкими и от внешнего воздействия могут легко повредиться.
Деревянные панели стильно смотрятся, но требуют дополнительной обработки от влажности и хорошей вентиляции. Потолок в ванной комнате из пластиковых панелей более влагостойкий, но не обладает большим разнообразием оттенков и цветов.
Плиты для потолка
Потолок в ванной комнате – популярностью у потребителей пользуются также минеральные или металлические плиты.
Минеральные влагостойкие плиты – стойкие к воздействию высокой влажности, долговечные и не портятся от неожиданных протечек у соседей на этаже выше.
Металлические плиты станут интересным и стильным нюансом для декоративного оформления ванной. Они крепкие и долговечные, однако, не любят высокой влажности, поэтому нуждаются в постоянном проветривании. Отделка потолка в ванной комнате фото идеи:
Реечный потолок в ванной комнате
Не самый бюджетный вариант потолочного покрытия, тем не менее, пользуется популярностью у дизайнеров. Реечные конструкции прекрасно вписываются в стильный дизайн, бывают различных оттенков и цветов:
золотыми,
хромовыми,
серебряными и даже
стеклянными.
Кроме этого, реечные потолки долговечны, легко устанавливаются, имеют небольшой вес, а по задумке дизайнера конструкцию потолка можно сделать многоуровневой без существенных потерь в высоте.
Ухаживать за таким потолком тоже просто: подойдет обычное чистящее средство.
Натяжной потолок
Пожалуй, один из самых востребованных вариантов покрытия, несмотря на приличную стоимость установки. Натяжной потолок в ванной комнате прекрасно смотрится в любом дизайне, выравнивает любую поверхность, устанавливается специалистами в короткие сроки и служит хозяину верой и правдой долгие годы.
Такие потолки исключают образование плесени, конденсата и протечек.
Они бывают матовыми и глянцевыми, с большим выбором расцветок и рисунков. Так, что с ними фантазировать и творить можно бесконечно.
Стеклянный потолок
Монтаж потолков в ванной комнате – относительно новый, но дорогой вариант потолочного покрытия – стеклянный потолок. Вместе с тем в последнее время все чаще используется в некоторых интерьерах.
И дело даже не в практичности и долговечности, а в его прекрасных декоративных свойствах. Стеклянный потолок способен визуально увеличить пространство, сделать интерьер уникальным, модным и воздушным.
Дизайнеры способны создать на потолке из стекла витражные рисунки, разноцветные переливы и яркие акценты. Такие потолки нуждаются в грамотном и качественном монтаже. Так что этому моменту стоит уделить особое внимание, если вам нужен индивидуальный дизайн потолка в ванной комнате.
Размышляя на тему: «какой потолок сделать в ванной комнате», взвесьте и оцените следующие основные критерии: какой суммой вы располагаете, для каких целей и на какой срок нужен ремонт в ванной.
Если вы делаете ремонт для себя, всерьез и надолго, то отдавайте предпочтение качественным и современным материалам, а также добросовестной и аккуратной установке. И тогда полученный результат с лихвой окупит потраченные на ремонт средства. Потолок в ванной комнате 65 фото вариантов дизайна:
Смотрите видео: Отделка потолка в ванной комнате
Деревянный потолок в ванной комнате: делаем правильно
Дерево как отделочный материал для ванной выбирают редко, опасаясь сочетания этого натурального материала с повышенной влажностью. И может быть зря, ведь именно из дерева испокон веков строились бани, а также корабли. Дерево вполне может справиться с такой нагрузкой, главное сделать все правильно, и тогда деревянный потолок в ванной комнате будет долгое время радовать, создавая в помещении уникальный микроклимат и тонкий аромат, за который его так ценят. Такой потолок максимально органично будет смотреться в ванной в деревянном доме, но и в кирпичном и других видах домов любители дерева могут порадовать себя этим элементом в дизайне интерьера.
Выбор и подготовка древесины
От того, какой материал будет выбран, в первую очередь зависит долговечность будущего потолка, поэтому к этому вопросу необходимо подойти со всем вниманием. При выборе необходимо учитывать несколько основных факторов.
Сорт древесины. Для помещений с повышенной влажностью лучше предпочесть такие устойчивые к воздействию влажности сорта дерева, как финская ель, тик, сосна, кедр или ольха.
Место распила. Рекомендуется использовать доску, сделанную из сердцевины дерева, а не из края — такие доски могут быстрее растрескаться, но они отличаются большей водонепроницаемостью, что является важным для ванной или бани.
Размер. Доски не должны быть слишком громоздкими. Лучше всего, если отделочный материал будет не толще 25 мм.
Наличие специальной водоотталкивающей пропитки. Если закупленный материал не пропитан, можно провести гидрофобизацию материала самостоятельно, на месте, с помощью смоляных или масляных пропиток. Дорогим, но зато наиболее эффективным способом пропитки будет полное погружение древесины в емкость с водоотталкивающим составом, благодаря чему внутри дерева образуется водонепроницаемый слой.
Какой способ монтажа лучше выбрать?
Деревянные потолки могут быть подшивными, подвесными или кессонными, но в случае помещений повышенной влажности наиболее грамотным выбором станет подвесной потолок. Он позволит спрятать провода, но главное — обеспечит необходимую для этого материала вентиляцию, для того, чтобы снизить воздействие пара и высокой влажности на древесину с обратной стороны потолка.
Подвесной потолок предусматривает обрешетку, которая крепится на 5-10 см ниже самого потолка. И уже на этот каркас монтируется отделочный материал.
Подготовительные работы
Для того, чтобы правильно отделать потолок в ванной, необходимо предварительно позаботиться об утеплении, гидро- и пароизоляции помещения.
Вначале между балок стелится материал для пароизоляции — это может быть полимерная мембрана, утеплитель со слоем из фольги или пароизолирующая пленка. Его закрепляют с помощью строительного степлера или скрепок.
После этого идет слой утеплителя. Его настилают так, чтобы он был вровень с балками. Это может быть эковата, керамзит, минеральная или стекловата. Если на ванной располагается мансарда или жилой этаж, то утеплитель не обязателен, но в этом случае необходимо позаботиться о шумоизоляции.
Сверху все закрывается гидроизолирующим слоем.
Для закрепления делается щит из горбыля, вагонки или брусьев.
Пароизоляция — необходимый материл для обустройства потолка в ванной
После чего можно устанавливать обрешетку и обшивать выбранным для облицовки материалом. Таким образом, для того, чтобы надежно и долго выполнять все свои функции, устройство потолка должно представлять собой сэндвич из нескольких слоев.
Обрешетка и монтаж потолка
Прежде чем приступать к монтажу, где-то за неделю в помещение ванной нужно занести весь отделочный материал из древесины. Это нужно сделать для того, что выровнять влажность в материале и комнате.
Для создания обрешетки рейки 20 х 40 мм крепят на расстоянии около 30-40 см друг от друга. Обрешетка должна располагаться ниже потолка на 5-10 см. Для того, чтобы потолок был ровным, используют уровень и толстую леску, которую натягивают посередине и с двух сторон потолка. Далее по этой леске прикрепляют рейки, следя за тем, чтобы они ее не прогибали.
После чего к готовой обрешетке перпендикулярно рейкам монтируется уже сам потолок. Это делается с помощью саморезов, которые лучше всего крепить в пазы. Также можно вместо них в качестве крепления можно использовать качественный клей, шурупы или декоративные гвозди.
После монтажа потолка, выдержав пару дней, по нему необходимо пройтись лаком с защитными свойствами.
Какой потолок для ванной выбрать?
Потолок в ванной комнате должен быть влагостойким, и чем меньше по размеру ванная — тем серьезнее нужно отнестись к этому требованию. В компактной ванной поверхности больше подвержены негативному воздействию агрессивной среды. Однако это не проблема: сегодня на рынке есть большой выбор влагостойких материалов для отделки потолка в ванной. Выбирая один из множества вариантов, нужно учесть особенности помещения, состояние базового потолка, желаемый дизайн ванной и, конечно, свои финансовые возможности. Какие решения подходят для потолка в ванной? Каковы их плюсы и минусы? Как выбрать дизайн потолка в зависимости от характеристик и стиля помещения?
Потолок в ванной: классификация по дизайну
1. Гладкие белые потолки. Это классическое решение, идеально подходящее для любой ванной комнаты, вне зависимости от ее размера, цвета, стиля. Гладкий потолок может быть базовым крашеным, подшивным, подвесным, натяжным. Главное условие, чтобы он был белым, ровным и гладким. В него могут быть встроены светильники.
2. Фактурные потолки. К таким можно отнести реечные, плиточные, модульные, панельные потолки. Их особенность — явно выраженная фактура плитки или планок. Такой потолок способен влиять на восприятие геометрии помещения. Например, визуально расширить или сузить помещение, снизить его высоту.
3. Фигурные потолки. Здесь речь идет о так называемых разноуровневых потолках. К примеру, непосредственно над ванной может быть создана круглая конструкция из гипсокартона. К фигурным можно отнести и классический двухуровневый потолок: нижний уровень расположен по периметру, а в центре — ниша.
4. Цветной потолок в ванной. Решение весьма оригинальное — далеко не каждый отважится на создание яркого потолка в компактном помещении. Однако результат решительности впечатляет. К данной категории можно отнести и потолки с витражами и росписью, а также окрашенные комбинированным способом.
Потолок в ванной: классификация по материалам и способу монтажа
Крашеный базовый потолок
Если потолок в ванной в хорошем состоянии, его можно просто окрасить влагостойкой краской. Если это базовый потолок, исключается возможность встроить подсветку. Но так ли необходимы «встройки», если можно подобрать стильные подвесные светильники?
Плюсы и минусы. Данное решение — самое простое и недорогое, но беспроигрышное. Если же потолок изначально не очень хорош, придется его подготовить, а это дополнительные затраты, и весьма ощутимые, поскольку работа не самая легкая. Условный минус этого варианта: не удастся скрыть коммуникации, если таковые проходят под потолком. Краска способна впитывать грязь, потолок со временем может равномерно темнеть. Некоторые пятна отмыть будет сложно или даже невозможно. Зато обновление такого потолка путем свежей покраски будет быстрым и легким.
Все материалы при создании такого потолка должны быть влагостойкими, включая шпатлевку, грунтовку (гидроизоляционную) и краску. Для потолка в ванной рекомендуют акриловые краски на водной основе. На таре с краской должно быть указано, что она влагостойкая. Краску можно колеровать и получить в итоге ровный, гладкий, красивый потолок нужного цвета.
Если креативное настроение вам не чуждо, вы можете использовать краску двух или трех цветов, скомбинировав их в полоске, горохе, абстрактных фигурах. Потолок в ванной получится веселым и жизнерадостным.
Подвесные и подшивные потолки для ванной
Конструкции такого типа предполагают монтаж каркаса, на который крепятся облицовочные листы потолочного материала. Каркас изготавливается из дерева или металла. Для ванной предпочтительнее металл. «Зашивается» каркас гипсокартоном, подвесными модулями, панелями, рейками и т.п.
Из гипсокартона. Если планируется сделать потолок в ванной из гипсокартона, следует приобрести влагостойкий материал. Такой гипсокартон носит обозначение ГКЛВ (гипсокартонный лист влагостойкий). Цвет листов, как правило, зеленый. При изготовлении влагостойкого гипсокартона используют гидрофобные добавки и противогрибковые компоненты. Такой гипсокартон не отсыреет, не раскрошится и не будет гнить. К тому же потолок из гипсокартона подвергается финишной отделке — например, окрашиванию влагостойкой краской. А это дополнительная защита.
Плюсы и минусы. Устройство потолка из гипсокартона — работа хоть и не слишком дорогая, но и не самая дешевая. Мало монтировать каркас и закрепить на нем листы. Нужно еще зашпатлевать, зашкурить, прогрунтовать и окрасить, а также встроить подсветку. Преимущество этого решения — в возможности создать разноуровневый потолок, выделить участок ванной с помощью потолочной конструкции, встроить светильники. Минус: как и обычный крашеный потолок, конструкции из гипсокартона будут подвергаться негативному воздействию, постепенно теряя первоначальный вид. Периодически потолок нужно будет красить заново. Однако сама конструкция при этом не пострадает.
Модульный и реечный потолок. Вместо гипсокартона можно применять готовые облицовочные листы. Например, потолочную подвесную плитку (модули) или, по-другому говоря, кассетный и ячеистый потолок. Существенной разницы в конструкции гипсокартонного и плиточного потолка нет. Однако гипсокартону необходима финишная отделка, в то время как поверхность готовых модулей не требует дополнительного облагораживания.
Облицовочные плиты могут быть изготовлены из разных материалов, включая пластик, металл, минеральное волокно, оргстекло и др. Конечно, для ванной нужно выбирать листы со свойствами влагостойкости.
Потолок выглядит эстетично, особенно если он оснащен скрытой подсветкой: потолочные модули при этом могут напоминать окна в небо. Но в целом кассетные и ячеистые потолки имеют не совсем домашний вид. Они могут создавать антураж офисного или общественного санузла. В некоторых стилях ванной такой потолок будет более уместен: это относится к таким направлениям, как хай-тек и минимализм. В интерьерах иной направленности такое подвесное решение может выглядеть чужеродно.
Еще одна разновидность подвесных конструкций — это так называемый реечный потолок. Здесь в качестве облицовки для каркаса используют длинные планки (рейки, панели). Чаще всего реечные потолки изготавливают из алюминия, стали и пластика.
Плюсы и минусы. Преимуществ у такого решения не много. Одно из них — это гибкость планок, что дает возможность создавать криволинейные конструкции. Еще один плюс — материал. Он имеет отражающую поверхность, поэтому реечный потолок может выглядеть как зеркальный. Впрочем, и плиты кассетного потолка могут быть выполнены с аналогичным эффектом. Реечные потолки были в моде несколько лет назад, но сейчас популярность их снизилась. Причина та же — не очень уютный и не совсем домашний вид. Для некоторых стилей решение вполне уместное, но далеко не в каждой ванной такой потолок будет смотреться гармонично.
Каркас можно обшить и стандартными пластиковыми панелями (пластиковый потолок). Потолок при этом, как правило, выглядит сплошным и гладким. Стыки панелей заметны лишь под некоторыми углами обзора. Но есть конструкции с сохранением «планочной структуры». В пластиковый потолок легко монтировать встраиваемые светильники.
Модульный, реечный и пластиковый потолки можно мыть. В этом одно из главных их преимуществ. Такой потолок в ванной не боится влаги. Но обновить его будет сложно. Придется демонтировать старое покрытие и крепить новое. Впрочем, если каркас качественный — достаточно будет лишь поменять облицовку, а это не слишком затратно.
Натяжной потолок в ванной
Это, несомненно, одно из лучших решений для ванной. Во-первых, натяжной потолок имеет благородный вид — он ровный и гладкий. Во-вторых, он может быть глянцевым, отражающим, что делает ванную светлее и визуально просторнее. В-третьих, натяжной потолок защищает от последствий «потопа» у соседей. Он просто удерживает на себе всю воду, пришедшую сверху.
Натяжной потолок может быть выполнен в любом цвете. Его можно сделать ярким или даже разноцветным. Цвет полотна долго не потускнеет. Мыть натяжной потолок легко. Служит он довольно долго. Недостаток натяжного потолка заключается в том, что он может банально порваться. Иногда такое случается. И здесь без помощи специалистов не обойтись.
Некоторые жалуются, что светлый натяжной потолок в ванной со временем желтеет, особенно возле светильников. Отмыть сложно, покрасить не получится — останется только менять.
Оригинальные решения для потолка в ванной
В эту категорию мы отнесли варианты, которые встречаются в наших ванных гораздо реже, чем те, о которых шла речь выше.
Деревянный потолок в ванной — одно из таких редких решений. Смотрится потолок из дерева роскошно. Деревянная доска или панели могут быть просто приклеены на ровный базовый потолок или зафиксированы на каркасе (разновидность подвесных потолков).
Дерево должно быть пропитано и покрыто влагостойкими защитными компонентами. В этом случае можно не бояться, что потолок быстро потеряет вид. Если это подвесной деревянный потолок, в него можно встроить подсветку.
Деревянный потолок подойдет для просторной ванной с хорошей вентиляцией. Это удачное решение для интерьеров в таких стилях, как классицизм, кантри, прованс, этнический, экологический и SPA.
Еще один роскошный вариант — витражные потолки в ванной. Впрочем, настоящие витражные панели — удовольствие очень дорогое. Как правило, в современных интерьерах используются «псевдовитражи», рисунок которых нанесен краской, пленкой или с помощью специальной обработки стекла. К аутентичной витражной технике это не имеет никакого отношения, однако результат выглядит не менее прелестно.
Для потолков чаще используют оргстекло с витражным рисунком. Таким стеклом можно зашить весь потолочный каркас или сделать небольшую витражную вставку в потолке из гипсокартона, плитки, панелей.
Витражный потолок выглядит потрясающе, особенно если монтировать скрытую подсветку. Оформление потолка витражами подойдет для ванной в историческом (готика, неоготика, ар-нуво) или современном стиле.
Зеркальный потолок — решение тоже не из дешевых. Достоинство его в том, что он долго не теряет свой первоначальный вид. Современные зеркала с честью переносят тесное взаимодействие с влагой. Крепятся настоящие зеркальные полотна на тот же каркас. Правда, содержать такой потолок в идеальной чистоте тяжеловато. Ведь зеркало нужно не только мыть, очищая от пыли и жира, но и натирать до блеска. Если потолок высокий, забота о его безупречном виде может сопровождаться определенными трудностями.
Вместо настоящих зеркальных полотен можно использовать металлические или ПВХ плиты с отражающим эффектом, но вид у них, конечно, совсем не тот.
Расписной потолок — еще один способ сделать ванную оригинальной. Для росписи стен и потолков в ванной используют влагостойкие средства — например, акриловые краски. После высыхания краски поверхности покрывают специальной полимерной пленкой, что создает дополнительную защиту.
Для создания такой «потолочной фрески» необходимо будет поработать над базовым потолком, приведя его в идеально ровное состояние. Решение в целом весьма дорогостоящее: сначала нужно будет «разориться» на выравнивание потолка, потом на роспись. Оба вида работ качественно выполнят лишь профессионалы, высоко ценящие свой труд.
Какой потолок для ванной выбрать?
Что учесть, принимая решение?
1. Бюджет. Некоторые виды потолков обойдутся в копеечку, но есть и те, что доступны всем.
2. Собственные вкусы. Смотрите фотографии в интернете и решайте, что вам больше нравится.
3. Состояние базового потолка и особенности помещения. Если базовый потолок в хорошем состоянии, его можно просто покрасить. Если же приведение потолка в порядок обойдется дорого, выгоднее будет монтировать подвесной или натяжной потолок. Если нужно что-то скрыть под потолком, каркасный вариант и здесь будет оптимален.
4. Размер ванной, качество вентиляции. В маленькой ванной обычно больше сырости. В такое помещение лучше монтировать тот потолок, который менее всего чувствителен к воздействию влаги. Это, например, металлический реечный, пластиковый, натяжной, зеркальный. Крашеный базовый, крашеный гипсокартонный, деревянный, натяжной тканевый, ячеистый из минерального волокна — эти потолки могут пострадать, особенно если вентиляция слабовата.
5. Высоту ванной комнаты. Если потолки очень высокие — будут трудности с мытьем. Проще выбрать вариант с покраской и периодически обновлять ее. Если ванная комната низкая, то подвесные потолки могут еще более снизить ее. Не будет ли ванная напоминать «коробочку»?
6. Стиль, оборудование, меблировку ванной. Все это нужно учесть, выбирая дизайн потолка для ванной. К примеру, металлические реечные или ячеистые потолки смотрятся не совсем уютно. Но если вся сантехника выполнена в том же цвете, то в ванной будет царить гармония, особенно если она оформлена в современном техничном стиле. Пусть потолок гармонично вплетается в общую канву. Тогда жалеть о выборе не придется.
Авторы:Дмитрий Зимин, Оксана Макарская
Смотрите ещё:
Дизайн белой ванной комнаты
Как украсить ванную?
Эргономика ванной комнаты
Как закрыть пространство под ванной
Потолок в детской комнате
Какой потолок лучше сделать в ванной комнате: варианты отделки
Ванная комната по праву считается неотъемлемым атрибутом любого жилого сооружения, ведь человек здесь получает заряд бодрости в начале дня и запросто может отдохнуть, расслабиться и успокоиться по его окончании. Ввиду чего к эстетическому оформлению указанного объекта следует подходить довольно щепетильно, учитывая как дизайнерские, так и функциональные характеристики помещения.
Если же учесть, что наибольшей визуальной открытостью в ванной комнате обладает потолок, то именно данному конструктивному элементу нужно уделить повышенное внимание в процессе его выбора, монтажа и обслуживания. И хотя ответить однозначно на вопрос: потолок в ванной комнате какой выбрать довольно сложно, но все же мы постараемся в деталях раскрыть преимущества и недостатки наиболее часто применяемых систем, с целью подобрать самый подходящий потолок.
Сразу же следует отметить, что эксплуатация потолка в ванной комнате связана с наличием агрессивных воздействий в виде избыточной влаги, перепадов температур, возможностью образования болезнетворных микроорганизмов, ввиду чего в процессе выбора материалов для потолков, предпочтение лучше отдавать позициям отличающимся долговечностью, влагоустойчивостью, оптимальной стоимостью.
Побелка потолка в ванной
Побелка потолка – это классический вариант оформления, который нередко применяется в процессе проведения отделочных работ, что связано с низкой стоимостью материалов и простотой их нанесения. Хотя конечно, обеспечить требуемый эстетический эффект потолку в таком случае будет довольно сложно.
В качестве исходных материалов в таком случае допускается применять известь или водостойкие красители (меловая побелка боится влаги), которые нужно наносить только на подготовленные поверхности, отличающиеся идеальной структурой, отсутствием трещин, деформаций, сколов и безупречной адгезией (основы для отделки должны быть зашпаклеваны и загрунтованы).
Потолок в ванной из пенопласта
Широким распространением среди владельцев недвижимости пользуется полистирольная плитка, которая также может выступать в качестве эстетического оформления потолка. Связано подобное обстоятельство в первую очередь с великолепными потребительскими характеристиками, ведь пенопласт является хорошим теплоизолятором, не подвержен воздействию влаги, отличается малым весом и может использоваться для звукоизоляции стен в квартире.
Вдобавок пенопластовые плитки на сегодняшний день представлены в широчайшем спектре цветов и фактур, что позволяет подобрать наиболее приемлемый вариант для любого функционального помещения, в том числе можно до неузнаваемости сделать потолок в ванной комнате.
Монтаж плитки из пенопласта на потолочные модули также не вызывает особых затруднений и заключается в приклеивании материала к базовым основаниям при помощи специальных составов.
Недостатком представленного метода оформить потолок является низкая механическая устойчивость покрытий и относительно невысокая эстетическая привлекательность.
Подвесные потолки в ванной из пластика и гипсокартона
Рассматривая, какой потолок лучше сделать в ванной многие домашние умельцы отдают предпочтение подвесным конструкциям на основе ПВХ панелей или гипсокартонных листов. Ведь именно в таком случае из технологического процесса исключается серия «мокрых операций», а в образовавшемся технологическом пространстве (между базовой основой и отделочным материалом) запросто можно расположить любые инженерные коммуникации и теплоизоляционные материалы.
Вдобавок такие потолки просты в обслуживании, обладают великолепными эстетическими характеристиками и могут подчеркнуть индивидуальность любого помещения, в том числе и в санузле. Ввиду чего отделка ванной комнаты пластиковыми панелями успешно применяется не только для потолочных систем, но и для оформления ограждающих конструкций.
Однако реализация представленных методов отделки связана с необходимостью сооружения несущего каркаса на потолок, что существенно повышает трудоемкость операций и исходную стоимость. А в случае применения к отделке гипсокартона, подразумевает еще и проведение последующих отделочных работ, связанных с грунтованием и окраской материала.
Реечный потолок в ванной комнате
Для ценителей нестандартных решений при оформлении жилья великолепным вариантом станут реечные потолки – облицовочные системы, изготовленные на основе ПВХ материала или алюминия и вскрытые специальным ЛКП (устойчивым к влаге и механическим воздействиям).
Ведь благодаря широкому разнообразию представленных на рынке материалов для отделки потолков (как по цветовым, так и по конструктивным характеристикам), можно существенно повысить презентабельность и обеспечить долговременную эксплуатацию всей конструкции. А в сочетании с современными системами освещения, реечный потолок в ванной комнаты сможет стать стильным дополнением.
Единственным недостатком отделки указанного типа является высокая трудоемкость, и как следствие повышенная стоимость.
Натяжные потолки для эстетического оформления ванной
Натяжной потолок, считавшиеся до недавнего времени роскошью, сегодня все чаще становятся элементами отделки для помещений. Ввиду чего прорабатывая вопрос, какой потолок подобрать для ванной, данную эстетическую систему также не следует исключать из вида.
С технологической точки зрения, конструкция натяжных потолков представляет собой сборную систему, в состав которой включено отделочное полотно (из ткани или ПВХ пленки) и удерживающий профиль-багет (монтируется по периметру), что позволяет получить поверхности, отличающиеся идеальной гладкостью.
Вдобавок такие потолки не боятся влаги, отличаются ремонтопригодностью и длительным периодом эксплуатации (даже если затопили соседи сверху, такая конструкция легко может быть восстановлена в минимальные сроки). А также позволяют существенно повысить эстетическую привлекательность помещения (за счет установки точечного освещения) и визуально увеличить ее высоту (из-за глянцевой структуры материала).
Какой выбрать потолок в ванную: Может быть зеркальный?
Невзирая на высокую стоимость, все чаще потолки ванных комнат оснащают зеркальными панелями. Оформленные в виде рисунков, гравировки, фацетирования или комбинирования перечисленных вариантов, такие системы способны визуально расширить границы сантехнического помещения и сделать его более освещенным. Если же говорить о стилистическом эффекте, который способны передать представленные конструкции, то зеркальным потолкам, пожалуй, нет равных.
С функциональной точки зрения, зеркальные потолки просты в обслуживании, отличаются высокой ремонтопригодностью (поврежденную панель легко заменить) и не подвержены влиянию негативных факторов (влага, температурные перепады, воздействие высоких температур). Тогда как ограничения подобных установок связаны с большой массой (требуют применения качественных каркасов) и возможностью образования испарины.
Помимо перечисленных вариантов, подбирая потолок в санузел довольно часто прибегают к использованию обоев (на моющейся основе), дерева (покрытого лаком) декоративных штукатурок. Однако вне зависимости от того какому бы варианту ни было отдано предпочтение все отделочные операции следует осуществлять в строгом соответствии с технологическим процессом, и на основании физических характеристик применяемых материалов.
Натяжной потолок в ванной (36 фото)
Специфика ванной комнаты понятна сразу: сугубо функциональное помещение, в котором люди приводят себя в порядок, принимают душ либо расслабляются, нежась в горячей ванне с пеной и наушниками в ушах. Идиллическая картина, не правда ли? Вот только для того, чтобы интерьер этого помещения вызывал действительно только положительные эмоции, нужно основательно постараться над всеми его элементами. Потолок в этом плане — едва ли не ключевой момент, напрямую влияющий на общее восприятие комнаты. Есть распространенное мнение, что натяжные потолки в ванной делать не стоит, мол, не подходит такой вариант для условий повышенной влажности и постоянной смены температурных режимов. Сегодня мы расскажем вам о том, почему все это — надуманная ерунда, а также предложим фото с натяжными потолками в ванной, которые органично вписались в интерьер и каждый день радуют хозяев своим визуальным совершенством.
Можно ли делать в ванной такой потолок?
Очевидно, что можно — и вы вскоре убедитесь в том, что даже нужно. Правда, нужно сделать серьезную оговорку: для использования подходят только натяжные потолки из ПВХ, которые еще часто называют пленочными. Они изготавливаются из поливинилхлоридной пленки и обладают всеми необходимыми характеристиками, чтобы без всяких проблем эксплуатироваться в непосредственной близости от источников воды и при перманентной влажности выше нормы.
Что же касается тканевых натяжных потолков, то для ванной они, увы, не подходят в силу особенностей своей основы: пропитанная специальными жидкостями ткань никак не воспринимает воду и подходит только для обычных помещений. Кроме того, из-за низкой паропроницаемости вода даже может проникать внутрь, образуя там со временем характерные разводы желтого либо серого цвета.
Хорошие специалисты по потолкам в Киеве https://artpotolok.kiev.ua/natjazhnye-potolki-v-vannoj/
Визуально отличить тканевые потолки от обычных пленочных достаточно легко: как правило, первые выглядят более сдержанно и солидно, можно сказать, дороже — в то время как вторые активнее играют с бликами и способны к зеркальному отражению находящихся внизу предметов.
Предлагаем фото натяжных потолков в ванной, где очень четко проиллюстрирован этот момент.
Все плюсы и минусы использования
Итак, мы уже выяснили, что натяжной потолок в ванной может быть только пленочного типа — его технические характеристики допускают полноценное использование во влажных условиях.
Плюсы
не боятся прямого контакта с водой, высокого уровня влажности, сильного пара;
продолжительный срок эксплуатации;
широкие декоративные возможности;
простейший уход за полотном;
антистатика;
абсолютная нетребовательность к качеству капитальной поверхности.
Однако даже у самого безупречного варианта всегда есть недостатки. Ничто в этом мире не идеально — и натяжные потолки в ванной также имеют очевидные минусы. Вот только вопрос: достаточно ли их для того, чтобы отказаться от монтажа?
Минусы
не подходят для использования в низких помещениях;
легкость нанесения механического повреждения.
Вот, пожалуй, и все. В силу особенностей монтажа натяжные потолки стоит использовать только в такой ванной, которая не страдает маленькой высотой помещения. Это связано с тем, что при установке каркаса отнимается как минимум 5-10 сантиметров полезной площади, что в условиях, к примеру, низких и маленьких хрущевок чревато нездоровой компрессией и испорченным внешним видом.
Какие варианты советуют дизайнеры
Дизайнеры всегда что-то советуют. Вот только далеко не всегда хозяева недвижимости к ним прислушиваются. В итоге получают совсем печальный интерьер в духе «хотели как лучше, а получилось как всегда». В случае с натяжными потолками стоит, пожалуй, разделить рекомендованные варианты на 3 большие группы: матовые, глянцевые, комбинированные. С визуальной точки зрения они отличаются кардинально: сдержанные, даже чересчур матовые полотна против раскрепощенного, зажигательно приветливого глянца. Синтезированный же вариант больше подходит для больших ванных комнат, так как для выражения своего декоративного потенциала ему категорически нужно свободное пространство. Давайте посмотрим, что из этого получается.
Матовые
Глянцевые
Комбинированные многоуровневые
Как подобрать цвет
Есть мнение, что правильный выбор цвета натяжных потолков в ванной исходит из того, какой оттенок имеют ваши стены. Грубо говоря, если стены у вас облицованы красной плиткой, то опять же красный натяжной потолок будет идеально гармонировать и создавать правильное цветовое настроение в комнате. Такие варианты часто можно встретить в современных интерьерах, но будем откровенны: зачастую они очень скучны и не претендуют на какие-либо декоративные изыски. В основном, используют их в помещениях с небольшой площадью, так как при такой умелой подаче можно визуально расширить пространство и нивелировать недостаток квадратных метров.
Другое дело — смелое использование неожиданных сочетаний. Особенно, если у вас все в порядке с квадратурой. Тогда можете смело задействовать контрастные пары. В целом, есть определенные рекомендации по цветовым предпочтениям в ванной:
желательно использовать светлые оттенки — они идеально вписываются в концепцию стерильного помещения и отвечают современным трендам;
если есть желание интегрировать на потолочное полотно рисунок, то сперва оцените масштабы комнаты — очень легко спровоцировать визуальную избыточность, что серьезно убавит комфорт в помещении;
самые популярные цвета натяжных потолков для ванной комнаты — белый, бежевый, голубой, светло-зеленый;
если используете комбинированные многоуровневые натяжные потолки, то будьте аккуратны с выбором пары оттенков — они не должны выпадать из общего оформительского контекста.
Фото натяжных потолков в ванной, которые точно вписались в интерьер.
Роль освещения
Одной из особенностей натяжных потолков является тот факт, что степень раскрытия их декоративного потенциала напрямую зависит от организованного в комнате освещения. Особенно это касается глянцевых полотен, которые обладают замечательной способностью обыгрывать световые блики и создавать удивительные по красоте и оригинальности световые сценарии.
В силу зачастую небольшого размера ванных комнат для оформления используются обычные точечные светильники, размещаемые либо строго симметрично, по законам геометрии, либо в произвольном порядке, сообразуясь с зональными особенностями ванной комнаты. К примеру, нужно подчеркнуть зону с зеркалом и умывальником, где люди выполняют свои гигиенические процедуры — тогда аккурат над этим участком размещается несколько спотов, так еще часто называют светильники, которые мы упомянули выше.
Как определиться с количеством светильников? Ведь в расчет нужно принять не только эстетические параметры, но и, проще говоря, их мощность. Специалисты утверждают, что для нормального уровня освещения будет достаточно не более 1 спота на 1 квадратный метр потолочного пространства. Вот теперь делайте выводы о том, сколько светильников вам нужно — и как лучше всего расположить их на потолке. Впрочем, вот вам хорошие подсказки в виде фото, где с освещением полный порядок. Да и с натяжными потолками, собственно, тоже.
Подборка отличных вариантов
Еще больше примеров натяжных потолков в ванной — ниже. В подборку попали как совсем крохотные помещения, так и роскошные хоромы, очевидно из каких-то крупных особняков.
Заключение
Использовать натяжной потолок в ванной не только можно, но и нужно: на сегодняшний день это один из самых удачных отделочных материалов, которые идеально совмещает доступную стоимость с привлекательными эстетическими качествами. Конечно, очень многое зависит лично от вас: насколько серьезно вы подойдете к выбору цвета, сумеете ли грамотно использовать все выгодные преимущества натяжных полотен при помощи освещения, построите ли действительно гармоничный интерьер, в котором приятно находиться. От того, как будет оформлена потолочная поверхность, разумеется, зависит многое, но не стоит забывать, что это всего лишь часть интерьера, поэтому как бы ни были роскошны ваши натяжные потолки, если оформление комнаты продумано слабо, желаемого уровня комфорта достичь, увы, не получится.
Белый или чёрный натяжной потолок в ванной
Какой натяжной потолок стоит установить в ванной, белый или чёрный? Рекомендации по подбору типа полотнища. Преимущества и недостатки плёночных изделий. Воздействие на человека черного и белого цвета. Советы по применению цвета в интерьере помещения. Какую фактуру выбрать?
Чтобы понять, белый или чёрный натяжной потолок в ванной лучше сделать, необходимо разобраться в особенностях воздействия каждого цвета на человека, а также учесть особенности вашего помещения.
Какие потолки установить в ванной?
Начнём с того, что для ванной комнаты подходят не все типы натяжных полотнищ. Особенности этого помещения таковы, что здесь очень часто наблюдается повышенная влажность, оседание конденсата на стенах и потолке. В связи с этим главное требование, предъявляемое к потолочным покрытиям, – это повышенная влагостойкость. Такие характеристики имеют только плёночные натяжные потолки, их тканевые собраться не отличаются высокой влагостойкостью, поэтому не подходят для эксплуатации в ванной комнате.
На фото чёрный натяжной потолок в ванной
Плёночные потолки выполняются из очень тонкой поливинилхлоридной плёнки. Они продаются в рулонах шириной от 120 до 230 см. Цвет натяжного потолка из ПВХ может быть разном, так что вы без труда подберёте нужный вам оттенок. Кроме этого они выпускаются с разными фактурами поверхности:
Матовые
Глянцевые
Сатиновые
Фактурные, имитирующие поверхность камня, кожи, бархата и т. п.
Среди преимуществ плёночных натяжных потолков стоит перечислить следующее:
Высокая влагостойкость
Долговечность
Большой выбор расцветок и фактур
Быстрый монтаж
Потолок не выцветает со временем
Материал не поддаётся порче микроорганизмами
Изделие не притягивает пыль, не накапливает запахи и грязь
Простой уход. Полотно можно мыть
На покрытии можно выполнять фотопечать
Приемлемая цена
Изделие не токсично и не вызывает аллергических реакций
Недостатки изделий из пвх:
Потолок можно случайно повредить при неосторожном обращении с колющими и режущими предметами
Небольшая ширина не позволяет выполнить бесшовный монтаж в большом помещении
Для установки требуется предварительный нагрев
Потолки нельзя использовать в неотапливаемом доме
Пространство за пвх плёнкой плохо вентилируется
Чёрный или белый?
Чтобы понять, какой из этих двух цветов стоит выбрать, давайте изучим психологическое воздействие этих цветов на человека, а также то, как они влияют на интерьер помещения.
Чёрный цвет поглощает все окружающие цвета. Он не даёт много рефлексов и воздействует успокаивающе на психику человека. Однако его чрезмерное присутствие в интерьере помещения может вызывать чувство угнетения, депрессии, страха. Поэтому нужно быть очень осторожным при использовании данного цвета и не перестараться.
Белый цвет дарит чувство свободы лёгкости. Однако излишек белого в помещении может вызывать чувство стерильности, ощущение пустоты и унылости. Использование белого должно быть уравновешено применением других расцветок в отделке комнаты.
Рекомендации по использованию в интерьере:
Чёрный натяжной потолок в ванной можно делать в том случае, если ваше помещение имеет большие размеры и высоту. В маленькой невысокой ванной чёрные потолки могут зрительно уменьшать высоту, делать комнату меньше.
Если вы использовали чёрное покрытие, то цвет стен и пола должен быть намного светлее. Так помещение не будет казаться угрюмой коробкой.
Черный цвет потолка можно поддержать такими же деталями в интерьере. Например, пол можно выполнить из белой и чёрной керамической плитки, а на светлых стенах использовать декоративные вставки с чёрными рисунками.
Очень удачно чёрный цвет в интерьере комбинируется с алым, жёлтым, синим, сиреневым, белым. Поэтому не бойтесь сочетать в помещении с чёрными потолочными покрытиями яркие детали и отделку. Так комната будет казаться ярче, живее и веселее.
Чёрные потолки можно устанавливать в ванных, оформленных в стиле минимализма, арт-деко, авангарда, модерна.
Белые натяжные потолки в ванной позволяют визуально увеличить высоту комнаты и расширить её. Такой цвет рекомендуется применять в невысоких маленьких ванных, но и в больших комнатах он будет кстати.
С белыми потолками очень удачно смотрятся стены и пол светло-бежевого, оливкового, розового или светло-голубого цвета. Детали яркой насыщенной окраски способны освежить и разбавить монотонность белого потолка. Поэтому можно смело использовать в декоре и деталях яркий красный, синий и жёлтый цвета.
Белые потолки идеально подходят для помещений, оформленных в традиционном или классическом стиле. Но и в других стилистических решениях они будут уместны.
Выбор фактуры натяжного потолка
Не менее важно при выборе отделки потолка подобрать не только его расцветку, но и фактуру. Так, та же чёрная или белая поверхность совершенно по-разному будет смотреться с матовой или глянцевой фактурой.
Надеемся, наши советы по подбору фактуры вам пригодятся:
Очень часто в сети можно встретить отзывы о том, что черный натяжной потолок в ванной выглядит очень тяжёлым и пыльным. Это связано с неправильным выбором фактуры поверхности. Так, черные матовые натяжные потолки создают ощущение давящего низкого потолка. Данные потолочные покрытия больше подойдут для комнат с высотой более трёх метров.
Обратный эффект дают глянцевые чёрные потолки. Они имеют отличную отражающую способность (эффект зеркала) и благодаря этому зрительно увеличивают пространство комнаты. Такие покрытия можно использовать даже в невысоких комнатах.
Если вы хотите выполнить традиционный интерьер ванной, то белые матовые потолки – лучший выбор. К тому же стоимость такого покрытия будет минимальной.
Для невысоких комнат лучше предпочесть белые глянцевые плёнки. Они визуально увеличат высоту ванной.
Если вы ещё сомневаетесь, белые или чёрные покрытия стоит установить в ванной, звоните нам по телефонам, указанным на сайте, и наши дизайнеры помогут вам подобрать подходящий материал и выполнят оригинальный дизайн потолочного покрытия.
Как изменить цвет кремовой глазури?
Можно ли раскрасить сахарную пудру?
И сахарный песок, и сахарная пудра можно окрашивать в разные цвета радуги.
Это простой способ украсить торты, кексы, печенье и другие десерты и добавить особый декоративный штрих.
…
Сахар можно добавлять в рецепты выпечки для украшения до или после выпечки.
Можно ли нарисовать блестящую пыль на сливочном масле?
Не смешивайте глянцевую пыль непосредственно с масляным кремом! Чтобы использовать глянцевую пыль на масляном креме, нужно думать о нем как о покрытии.Это придаст блеск и сделает вид волшебным, но вы не сможете сделать весь масляный крем блестящим. При смешивании он потеряется в сливках.
Можно ли рисовать пищевым красителем?
Окрашивание пищевым красителем Лучшим красителем для пищевой пищевой краски является гелевый пищевой краситель. Это позволяет добавить концентрированный цвет, который появляется. Пищевой гель-краситель бывает разных цветов. … Вы также можете использовать пищевой краситель из продуктового магазина, но цвета не будут такими яркими.
Как изменить цвет глазури?
Как раскрасить глазурь, как зефир: окуните зубочистку в красный пищевой краситель и перемешайте в глазури. 10 капель желтого пищевого красителя. Абрикос: 2 капли красного, 22 капли желтого пищевого красителя. Другие элементы… •
Можно ли нарисовать масляный крем пищевым красителем?
Если вы планируете покрасить сливочный крем, добавьте гелевый пищевой краситель, как только глазурь будет полностью приготовлена, и взбивайте на слабой скорости, пока она не достигнет желаемого цвета.
Как приготовить масляный крем яркого цвета?
Секрет и самый важный шаг к получению яркого масляного крема — просто покрыть его и убрать. Сделайте глазурь за три-четыре дня до этого. Не отчаивайтесь, если это не тот цвет, на который вы надеялись. Если на нем всего несколько оттенков, тогда отлично!
Как сделать сливочный крем белым?
Нарежьте масло кубиками и положите в чашу миксера. Затем взбивайте на высокой скорости около 4-5 минут. Это аэрирует масло и делает его более бледным. Затем добавьте сахарную пудру и сделайте сливочный крем, как обычно.
Можно ли смешать сливочный крем?
Слишком большое количество взбивания может привести к образованию пузырьков воздуха в вашей масляной глазури. Это небольшая проблема, она не испортит ни вкуса, ни текстуры, но может выглядеть не так красиво, когда дело доходит до украшения. Не оставляйте сливочную глазурь взбиванием навсегда, если вам не нужны пузырьки воздуха.
Какой пищевой краситель для тортов лучше?
5 лучших гелевых пищевых красителей для любых целейПищевой краситель Good Cooking Liqua-Gel 12 цветов 2. Набор пищевых красителей Wilton Gel, основные 4 цвета 3. Пищевой краситель American Colour Student Kit 12 цветов 4. США. Набор тортов — 12 наборов цветных ликва-гелей12 цветов1 еще ряд
Гелевый пищевой краситель лучше жидкого?
Жидкий гель-краситель Лучше всего использовать в конфетах, красном бархате и глазури. Плюсы: цвет жидкого гелевого красителя более концентрированный, чем у традиционных жидких пищевых красителей, поэтому вам нужно меньше, что важно в рецептах, где вы хотите минимизировать количество добавляемой жидкости (например, в рецептах конфет или глазури).
Какой пищевой краситель для масляного крема лучший?
Но розовая основа облегчает нанесение красной глазури. Вы можете добиться этого, используя либо розовый гелевый пищевой краситель, либо натуральную основу, такую как клубничный порошок или свекольный порошок. Сделать розовый масляный крем красным гораздо проще, чем начать с белой масляной основы и сделать его красным.
Цвет глазури такой же, как и пищевой краситель?
Жидкий пищевой краситель изготовлен из синтетических красителей на водной основе.Вы должны использовать жидкий пищевой краситель для глазури (хотя он не даст очень ярких цветов), красителей для пасхальных яиц, густого теста (например, теста для сахарного печенья) и глазури. …
Какие 2 цвета делают красный?
Знайте, что вы не можете сделать красный. Красный — основной цвет, поэтому вы не можете создать его, смешивая любые другие цвета. Основные цвета — это цвета, которые существуют сами по себе и не содержат следов какого-либо другого цвета. Помимо красного, другие основные цвета — синий и желтый.
Можно ли разбавить пищевой краситель водой?
Вы разбавляете пищевой краситель водой? … Вы также можете использовать цвета аэрографа, они жидкие и не требуют разбавления.Вы разбавляетесь водкой или ванилью, потому что спирт испаряется.
Быстрый ответ: ускоряет ли пищевая сода суперклей высыхание?
Клей Gorilla Glue быстрее сохнет в жару или в холод?
Прямое воздействие тепла, например, от переносного нагревателя, уменьшит время отверждения, но будьте особенно осторожны, чтобы не перегреть поверхности и не повредить их.
Держите обогреватель достаточно близко, чтобы нагреть их, но не нагреть клей или поверхности.
Какой самый прочный клей в мире?
Самый прочный в мире клей называется DELO MONOPOX VE403728.Это модифицированная версия термостойкого DELO MONOPOX HT2860. Эта эпоксидная смола при тепловом отверждении образует очень плотную сетку.
Что произойдет, если смешать суперклей и воду?
Super Glue лучше прилипает, если перед нанесением добавить немного воды. Super Glue почти мгновенно приклеивается при контакте с гидроксильными ионами в воде. Когда это происходит, молекулы образуют цепочки, образующие очень прочную и прочную пластиковую сетку, которая со временем затвердевает.
Почему пищевая сода ускоряет высыхание суперклея?
Пищевая сода увеличивает склеивающий потенциал клея, делая его прочнее и быстрее высыхая. Будьте осторожны, так как это почти сразу же склеится и затвердеет, поэтому вы захотите побыстрее использовать это приложение.
Для высыхания суперклея нужен воздух?
Суперклей для схватывания требует влажности. Обычно, когда вы что-то склеиваете, поверхности чистые и сухие, поэтому для схватывания клея остается только атмосферная влага, а клей закрывается от воздуха за счет прижатия поверхностей.… Больше влаги и большая открытая поверхность = быстрое высыхание.
Что можно смешать с суперклеем?
Пищевая сода также работает как наполнитель суперклея мгновенного схватывания. Заполните пустоту или зазор пищевой содой, нанесите пару капель тонкого суперклея и вуаля, твердый наполнитель.
Какой клей быстрее сохнет?
Вы можете использовать фен или нагревательную лампу, чтобы ускорить процесс высыхания клея. Как правило, чем тоньше нанесенный клей и чем теплее и суше климат, тем быстрее клей высыхает.
Активирует ли вода суперклей?
Супер клей в жидкой форме содержит мономеры цианоакрилата. Присутствие воды запускает реакцию полимеризации между этими мономерами.
Какой супер клей быстро сохнет?
Высокая прочность и быстрое время схватывания делают Gorilla Super Glue незаменимым клеем для различных домашних работ. Прозрачный клей, разработанный для мгновенного длительного ремонта, сохнет за 10-45 секунд.
Как долго я должен дать суперклею высохнуть?
Качественный суперклей, такой как Loctite Super Glue Liquid Professional (бутылка 20 г), сохнет и схватывается за секунды.Для полной прочности сцепления детали следует оставить в покое не менее 10 минут. Клей полностью затвердеет через 24 часа. Бутылки с суперклеем могут быстро высохнуть после открытия.
Как сделать так, чтобы клей Gorilla Glue высох быстрее?
Если подать небольшое количество теплого воздуха на герметизируемый шов с помощью фена на слабом огне, он затвердеет быстрее, чем при нормальных условиях. Повышение температуры помогает молекулам клея двигаться быстрее, заставляя их быстро находить пристанище и связываться.
Какой клей прочнее суперклея?
Эпоксидная смола является самым сильным из реактивных клеев и устойчива к высоким температурам, растворителям, ультрафиолетовому излучению и ударам. Эпоксидная смола застывает от 2 до 60 минут (чем дольше, тем прочнее), а полная прочность достигается за 24 часа. Акрил требует меньшей подготовки поверхности, чем эпоксидная смола, но он более слабый.
Что произойдет, если смешать клей и пищевую соду?
Бикарбонат и цианоакрилат образуют ион, который взаимодействует с другой молекулой цианоакрилата. Это запускает цепную реакцию (полимеризацию), в результате которой получается очень хороший клей. является очень хорошим стартером реакции полимеризации. Это заставит реакцию идти очень быстро.
Почему мой суперклей не сохнет?
Клей, который был открыт какое-то время, может испарить некоторые закрепляющие элементы. Если в зоне соединения ЕСТЬ немного подсохшего суперклея, это тоже может быть проблемой — очистка соединения может помочь. Влага не должна быть проблемой — влага и тепло ускоряют склеивание клея.Суперклее нужна шероховатая поверхность.
Вода ускоряет высыхание суперклея?
Иногда для высыхания СА (суперклея) требуется вечность, особенно для некоторых видов пластмасс. Часть реакции включает высасывание влаги из воздуха. В следующий раз, когда вам нужно будет что-то исправить, нанесите немного суперклея на один кусок, а второй намочите.
Что нельзя смешивать с пищевой содой?
20 бытовых чистящих средств, которые нельзя смешивать с пищевой содой и уксусом. … Перекись водорода и уксус. … Аммиак и отбеливатель. … Уксус и отбеливатель. … Отбеливатель и медицинский спирт. … Различные очистители канализации. … Пятновыводитель и отбеливатель от плесени. … Отбеливатель и очиститель для унитаза. Другие элементы… •
Отверждает ли пищевая сода суперклей?
Пищевая сода действует как катализатор, мгновенно превращая суперклей в пластичную форму при контакте. Это заглушка отверстий, герметизация зазоров и высокая износостойкость. Итак, используя средний клей, нанесите крошечный мазок прямо на конец отверстий.
Клей быстрее сохнет в горячем или холодном состоянии?
Клей затвердевает быстрее всего при высокой температуре и низком содержании влаги в воздухе. Если вы можете выбрать день для работы с клеем, постарайтесь выбрать теплый солнечный день с низкой влажностью. Более низкая температура или более высокая влажность замедляют время высыхания всех типов клея.
Горячие дебаты — вытяжные и потолочные вентиляторы
Ваша ванная комната может быть источником отличного расслабления и комфорта, но это также место, где могут процветать сильные запахи, плесень и плесень, если не принять надлежащих мер, чтобы избежать этого.Решение может заключаться в потолочных вентиляторах или вытяжных вентиляторах, но что подойдет вашей ванной?
НЕПРАВИЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ ВАННОЙ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПЛЕСЕНИ И МИРЕ
Без хорошей вентиляции ванной пар из вашей ванны или душа может просачиваться в стены, создавая влажное и сырое место, где плесень и плесень могут жить и распространяться, что становится угрозой безопасности для вас и вашей семьи.Эта плесень и грибок также могут начать ухудшать структурную целостность вашего дома, что может привести к серьезным повреждениям, даже если ваш дом будет осужден из-за нарушения правил безопасности. Очень важно, чтобы вы понимали важность правильной вентиляции ванной комнаты, чтобы вы могли сделать правильный выбор для себя и своего дома.
ВЫТЯЖНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ
Многие дома стандартно оснащены встроенными вытяжными вентиляторами. Некоторые из них прикреплены к свету в ванной, и большинство из них не самого лучшего качества, что приводит к многочисленным жалобам людей на этот тип вентилятора.Но эти вентиляторы действительно помогают удалить неприятные запахи из вашей ванной комнаты и влагу из воздуха; помогает защитить от плесени и грибка.
Шумные вытяжные вентиляторы Можно заменить на тихие модели
К сожалению, многие недорогие вытяжные вентиляторы для ванных комнат издают громкое урчание, которое можно услышать за несколько комнат. Однако существуют высококачественные вытяжные вентиляторы для ванной комнаты, которые работают практически без шума, но при этом обеспечивают те же преимущества, если не больше.
Вытяжные вентиляторы для ванной с подсветкой
Вы можете установить вытяжной вентилятор с отдельным настенным выключателем или выбрать комбинацию вытяжного вентилятора и освещения для дополнительного удобства. Еще одним преимуществом вытяжных вентиляторов для ванной комнаты является то, что некоторые модели даже оснащены опциями подогреваемого освещения, поэтому вам больше не придется бояться выйти из душа и столкнуться с потоком холодного воздуха.
КОГДА РАССМОТРЕТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОТОЛОЧНОГО ВЕНТИЛЯТОРА В ВАННОЙ КОМНАТЕ
Если вы считаете, что стоимость более качественных вытяжных вентиляторов слишком высока, и не хотите довольствоваться менее тихими моделями, то потолочный вентилятор для ванной — ваш лучший вариант.Потолочный вентилятор не проветривает вашу ванную комнату, но он помогает циркулировать воздух, не давая ему застаиваться и прилипать к стенам.
В вашей ванной есть окно?
К сожалению, если в вашей ванной комнате нет окна, потолочный вентилятор мало поможет уменьшить влажность воздуха. Без окна обязательно используйте вытяжной вентилятор для ванной. Если в вашей ванной комнате есть окно, то соединение его с потолочным вентилятором может обеспечить многие из тех же функций, что и вытяжной вентилятор, но с меньшим шумом.
ВЕНТИЛЯЦИЯ ВАННОЙ КОМНАТЫ — ЭТО ЛИЧНОЕ РЕШЕНИЕ
В конце концов, люди принимают решение, исходя из того, что лучше всего соответствует их личным предпочтениям, но, делая покупки для фанатов в Интернете, важно подумать о том, что лучше для дома, чтобы в итоге вы не принесли больше вреда, чем пользы. Решая, использовать ли потолочные вентиляторы или вытяжные вентиляторы для вашей ванной комнаты, использование чего-либо всегда лучше, чем ничего.
Переделка ванной комнаты: дощатая стена
Мой самый главный совет: сначала измерьте свою комнату, обрежьте доски соответствующим образом, а затем покрасьте их — ПРЕЖДЕ, чем ставите их! Мы установили стеновые панели перед покраской, и это отлично сработало … но потолок — это совсем другое дело.Мне не хотелось стоять на лестнице, вытягивая шею, чтобы нанести пятно… к тому же оно бы капало повсюду и создавало огромный беспорядок. Так что, хотя я очень хотел поднять доски, проявление немного терпения было определенно правильным шагом. PS: Я попросил Брэндона разрезать доски своей торцовочной пилой , но если у вас нет такой, то в большинстве хозяйственных магазинов вам сделают это! Я использовал морилку для дерева Minwax цвета Jacobean и нанес ее с помощью мягкой тряпки [как эта] .Я позволил пятну впитаться и полностью высохнуть в течение примерно 24 часов, а затем использовал кисть для поролона , чтобы нанести быстросохнущий полиуретан Minwax. Они не шутят, когда говорят, что эта штука сохнет быстро — мне потребовалось около четырех часов, пока я не почувствовал, что она полностью высохла. На самом деле я подождал еще 24 часа, прежде чем нанести второй слой, на всякий случай. Я мог бы отшлифовать между слоями полиуретана, но поскольку это происходило на потолке, мне не нужно было, чтобы доски были супергладкими.Итак, я пропустил шлифовку и нанес второй слой полиамида, дал ему высохнуть, и тогда доски были готовы к работе! Начиная с задней части комнаты, мы подняли одну доску и использовали пистолет для гвоздей , чтобы закрепить ее на месте. Затем каждая следующая доска вставляется в предыдущую (отсюда и название «гребень и паз»!). Каждую доску прибивали гвоздями, когда мы шли. Некоторые доски не были идеально прямыми, поэтому по ним приходилось постучать молотком, чтобы части шпунта и паза совпали. Самой сложной частью всего проекта, вероятно, было разрезание досок, чтобы они поместились вокруг потолочного светильника и насадки для душа.Брэндон использовал для этого свой мультитул Dremel, и он отлично сработал!
Список источников Морилка для дерева Полиуретан Тряпки для футболок Щетки из пеноматериала Пистолет для ногтей Торцовочная пила Доска для язычка и пазов Многофункциональный инструмент 9000
Если у вас возникнут дополнительные вопросы во время поиска идеальной мойки из меди, шамота или гранита, наши синкологи всегда готовы вам помочь.Свяжитесь с нами или подпишитесь на нас в Facebook, Houzz, Pinterest или Instagram, чтобы получить больше полезных советов и дизайнерских идей.
лучших потолочных вентиляторов для вашей ванной комнаты
& vert; Охотник Вентилятор
В ванных комнатах может быть парно, и это, пожалуй, самые влажные помещения в наших домах. Вам понадобится потолочный вентилятор для ванной, который сделает свою работу. При выборе потолочного вентилятора для ванной необходимо учитывать множество факторов. Среди них размер вашей ванной комнаты, степень влажности в ней и желаемая производительность потолочного вентилятора для ванной комнаты.Дизайн также является важным фактором, и Hunter предлагает широкий выбор стильных потолочных вентиляторов, которые подойдут для вашего уникального дизайнерского вдохновения.
Рейтинг влажности
В ванных комнатах может быть довольно влажно, поэтому, выбирая потолочный вентилятор для ванной, подумайте о покупке потолочного вентилятора с характеристиками влажности. При покупке обратите внимание на значок с оценкой влажности или влажности на коробке или веб-сайте. Уровень влажности означает, что потолочный вентилятор спроектирован и спроектирован для воздействия влаги и будет обеспечивать качество и производительность на долгие годы. Потолочные вентиляторы, рассчитанные на влажность, также защитят вас от опасного провисания лопастей, которое происходит, когда потолочные вентиляторы для помещений подвергаются воздействию условий, аналогичных уличным.
Размер потолочного вентилятора для ванной комнаты
В зависимости от размера вашей ванной комнаты вы захотите выбрать потолочный вентилятор, который лучше всего подходит для вашего помещения. Для небольших помещений вам подойдут потолочные вентиляторы с лопастями от 36 до 42 дюймов. В комнатах среднего размера следует использовать вентиляторы от 42 до 52 дюймов.Для больших ванных комнат рекомендуются потолочные вентиляторы более 52 дюймов. Вы также можете рассмотреть возможность добавления двух потолочных вентиляторов меньшего размера вместо одного в зависимости от стиля вашей комнаты и предпочтительного дизайна вентилятора. Если вы не уверены, не забудьте проверить упаковку потолочного вентилятора, где будет указано, какой размер комнаты подходит для данного размера лопастей.
Производительность
Если вы ищете потолочный вентилятор для ванной с непревзойденной производительностью, обратите внимание на потолочные вентиляторы с гарантией SureSpeed ™ от Hunter.Вентиляторы с нашей гарантией SureSpeed ™ оптимизированы для работы на более высоких скоростях и обеспечивают непревзойденное высокоскоростное охлаждение. Попрощайтесь с влажностью и избытком влаги: с потолочным вентилятором SureSpeed ™ в вашей ванной комнате вы сможете регулировать влажность в ванной на профессиональном уровне!
Кедровый ключ
Потолочный влагостойкий вентилятор Hunter Cedar Key — один из наиболее функционально универсальных вентиляторов, предлагаемых компанией Hunter. Этот вентилятор поставляется в двух вариантах отделки, каждая с двусторонними лопастями, а также с возможностью низкопрофильного монтажа.Потолочный вентилятор Cedar Key в деревенском стиле вдохновлен дизайном фермерского дома, от отделки лопастей до уникального полосатого светильника в виде шара. Отделка Fresh White представляет собой обновленный взгляд на стиль фермерского дома и делает его идеальным выбором для ванных комнат, которые получают много естественного солнечного света.
Охотник Оригинал
Наружные вентиляторы раньше означали лопасти из пальмовых листьев и лопатки с плетеным рисунком, но с перемещением внутреннего домашнего декора на улицу это вдохновило на более современные идеи потолочных вентиляторов для улицы.Чистые линии и свежая отделка дополняют элегантный современный декор ваших патио и веранд. Выберите наружный потолочный вентилятор с регулируемой яркостью, чтобы создать настроение, или исследуйте уличные потолочные вентиляторы без освещения, если на вашей веранде есть встроенное освещение.
Строитель Элита
Hunter Builder Elite — еще один классический дизайн потолочных вентиляторов Hunter, но с более обновленным повседневным дизайном. Этот потолочный вентилятор с классом влажности, который является основой продуктовой линейки Hunter, предлагается в трех вариантах отделки: New Bronze, Snow White и Matte Black.
Отделка New Bronze идеально подходит для ванной комнаты в деревенском или фермерском стиле, которая получает много естественного света. Builder Elite также доступен в цвете Snow White для тех, кто хочет, чтобы их ванные комнаты оставались сухими с большей утонченностью. Для тех, кто ищет гладкую мужскую отделку, которая дополнит декор своей ванной комнаты, обратите внимание на Builder Elite в матовом черном цвете.
10 идей цвета краски для маленьких ванных комнат | Блог сети DIY: Сделано + переделано
Украсить маленькую ванную комнату непросто, а выбрать идеальную цветовую схему еще сложнее.Если вы ищете вдохновение в дизайне, позвольте нам помочь вам.
Выйдите из своей зоны комфорта и попробуйте одну из этих ярких и смелых цветовых палитр, которые добавят немного смелости (и стиля) вашей простой дамской туалетной комнате.
Яркий оттенок бирюзового делает акцент в этом современном дизайне ванной комнаты. Выбор яркого цвета для стен и потолка действительно сделает плитку метро, произведения искусства и светильники популярными.
Черный в сочетании с серебристыми вставками придает изысканный вид любой ванной. Рассмотрите мерцающую серебряную мозаичную плитку в качестве фартука, чтобы пространство действительно сияло.
Металлик
определенно в ходу, так почему бы не включить его в дизайн своей маленькой ванной комнаты? Добавьте мгновенной элегантности пространству с помощью мерцающей меди. Используйте мозаику коричневых и нейтральных оттенков для фартука и красивую парящую мраморную столешницу, чтобы дополнить внешний вид и привнести дополнительный интерес и текстуру.
Покажите свою девичью сторону с помощью розового. Стена с графическим акцентом в естественных тонах не только добавляет забавный узор в дизайн, но и помогает нейтрализовать ярко окрашенные стены.
Не любите смелые, яркие цвета? Попробуйте более приглушенный оттенок, как эта голубая ванная комната. Солнечный оттенок желтого идеально сочетается с пространством, чтобы оживить его.
Темно-пурпурные стены добавляют женственности, в то время как деревянные шкафы и туалетный столик привносят нотку деревенского стиля в этот современный дизайн.Не бойтесь смешивать разные стили.
Яркие желтые полосы привносят в маленькую ванную комнату веселую и юношескую атмосферу. Держите приспособления и аксессуары минимальными, чтобы не перегружать пространство.
Наполните дамскую комнату ярким оттенком красного. Это отличный выбор цвета для детей. Создайте красочную стену галереи, чтобы украсить пустое пространство над туалетом и продемонстрировать работы ваших детей.
Для более светлых оттенков попробуйте успокаивающий оттенок зеленого. В сочетании с полностью белыми светильниками вы получите спокойное и омолаживающее пространство, где можно освежиться. В конце концов, зелень — это цвет Pantone в 2017 году.
Подумайте о том, чтобы покрасить обшивку ванной комнаты вместо стен. В этом случае отпадает необходимость в фартуке.
Причин * не * поднимать потолок в душе? : HomeImprovement
TL; DR Есть ли причина иметь более низкий потолок над душем, чем забота о тепле и пространстве?
Я (очень медленно) ремонтирую нашу главную ванную комнату, которая находится на верхнем этаже дома с чердаком выше.Вот перед рис. Вы можете видеть, что потолок душа расположен ниже (~ 7,5 футов), чем остальная часть комнаты (8,5 футов).
После разрыва кажется, что нет особых причин для опускания потолка в душевой кабине. То, что вы видите над душем, — это полосы обшивки, перпендикулярные балкам, с изоляционным материалом, облицованным пузырчатой пленкой, который был добавлен, когда мы делали герметизацию и изоляцию чердака в прошлом году. Линия, свисающая под планками обрешетки, — это отвод конденсата из кондиционера, который был модернизирован 20 лет назад.Воздухоочиститель находится на чердаке, прямо над левой стеной ванной комнаты, а слив проходит вправо, вниз по стене туалета, а затем обратно влево, чтобы выйти из дома прямо под тем местом, где находится воздухоочиститель. Я предполагаю, что это было сделано таким образом, поэтому им нужно было заменить только гипсокартон в шкафу, а не плитку в ванной. Теперь, когда у меня открыта стена ванной комнаты, я планирую перенаправить слив прямо вниз через левую стену (кстати, у отводов конденсата должен быть р-образный сифон, верно? Сейчас его нет), который устранит любые физические повод не поднимать потолок.
Если это уместно, план состоит в том, чтобы установить в душе 2 встраиваемых светильника по 3 дюйма, а также , может быть, динамик. Но для них достаточно места между балками и выше, так что это не повод оставлять потолок ниже. Вытяжной вентилятор будет в центре комнаты, из душевой кабины.
10 лучших бесплатных программ для проектирования домов
Виртуальная модель дома поможет продумать все нюансы планировки и понять, какие потребуются материалы. Благодаря этому при реальном строительстве получится сделать работы максимально быстро и без ошибок. Создать визуализацию можно самостоятельно, в специальной программе.
На что стоит обратить внимание при выборе программы:
Русификация. Без нее освоение функционала будет проблематичным, особенно если вы не знаете иностранного языка.
Удобство. Интуитивно понятный интерфейс сделает работу более простой, доступной даже для абсолютных новичков.
Функционал. Программ, которые бы помогли создать проект от начала до конца, пока не существует. Поэтому нужно заранее определить задачи, которые нужно решить. И уже под них подбирать конструкторы.
Наличие инструкции или обучающего видео. Они существенно сократят время на изучение, позволив быстрее приступить к разработке проекта.
В коротком видео рассказали о программах для проектирования. Смотрите, если нет времени на чтение
А теперь рассказываем подробнее.
1 Sweet Home 3D
Эта программа нужна для проектирования отдельных комнат. В ней есть встроенный каталог мебели, а также функция, позволяющая изменить цвет любого элемента. Интерфейс переведен на русский язык. Для неопытных пользователей имеется встроенная система подсказок, поэтому создать свой первый проект будет несложно. После создания его можно сохранить в удобном формате. Приложение регулярно обновляется, разрешена загрузка новых моделей с официального сайта для использования в типовых планировках.
В Sweet Home 3D можно отметить мельчайшие детали обстановки. Фото: www.sweethome3d.com/ru
2 ArchiCAD
Русифицированная программа для создания 3D-моделей и 2D-чертежей. Пользоваться ею разрешается 30 дней, потом будет предложено купить лицензию. Студенты и преподаватели архитектурных вузов могут продлить бесплатный период до года.
До работы в программе лучше посмотреть видеоинтрукции. Пример одной из них ниже.
В ArchiCAD можно проектировать интерьеры, заниматься ландшафтным дизайном, просчитывать количество материалов для составления простейшей сметы. Также предусмотрена возможность монтажа видеороликов и проведения виртуальных прогулок по комнатам будущего дома.
В ArchiCAD встроен большой каталог мебели. Фото: archicad-autocad.com
3 HouseCreator
Программа разработана для проектирования домов из бруса. Есть редакторы фундамента, сруба, стен, перекрытий и крыши. Имеется 3D-визуализация. С помощью программы можно создать проект любой сложности, пронумеровать бревна, получить чертежи, планы и спецификации.
В HouseCreator легко рассчитать нужное число материалов для строительства. Фото: modul-company.com
4 Home Plan Pro
Легкая чертежная программа, которая подойдет для проектирования каркасных домов. 3D-визуализации нет, русификация тоже отсутствует, но интерфейс интуитивно понятен.
Программа позволяет разрабатывать внешний вид дома, проектировать отдельные помещения, учитывая расстановку мебели, размещение окон и дверей. Есть инструменты быстрого дублирования фигур. Готовые проекты сохраняются в популярных форматах, также их можно отправить по электронной почте. Бесплатный период использования — 30 дней.
С Home Plan Pro можно проектировать дома с несколькими этажами. Фото: homeplanpro.com
5 ЛИРА-САПР 2013
Специализированный продукт для расчета нагрузок на конструкции. Чертежи можно выполнять в автоматическом режиме. Есть доступ к справочной информации и примерам. Это свободно распространяемая версия, но есть и платные варианты с расширенным функционалом.
После обработки заданных параметров ЛИРА САПР 2013 отметит участки, нуждающиеся в дополнительном усилении конструкции. Фото: liraland.ru
6 Google SketchUp
Профессиональное ПО, позволяющее создавать трехмерные модели домов, прилегающего ландшафта, интерьера и мебели. Все конструкции создаются с высокой точностью и подробной детализацией. Также есть функция формирования статистики расхода материалов. В конструкторе используются простые инструменты, которые встречаются в других графических редакторах. Программа снабжается обучающими видео и руководствами. Минусом является отсутствие возможности оформления 2D-планов.
Для SketchUp даже сложные трехмерные объекты — не проблема! Фото: sketchup.com
7 Дом-3D
Программа предназначена для моделирования домов, мебели и дизайна интерьеров. Каталог содержит много готовых моделей мебели, можно изменять материалы пола, стен и мебельных фасадов. Продукт разрабатывался для непрофессионального использования, поэтому подходит для аматоров.
В программе Дом-3D можно заниматься и моделированием ландшафтного дизайна. Фото: dom3d.com.ua
8 Дизайн Интерьера 3D
Удобная программа для планирования обстановки дома или офиса с бесплатным периодом использования. В каталоге более 100 предметов мебели и 450 вариантов отделочных материалов, все легко масштабируется, цветовая гамма настраивается. Отличается высокой скоростью работы, подходит для начинающих пользователей благодаря наличию системы видео-подсказок. При создании проекта предлагается выбрать один и вариантов стандартной планировки или нарисовать дом самостоятельно. Есть возможность составления простых смет. Для расстановки мебели удобнее переключиться в 2D-план. Просмотреть готовый результат можно будет, перейдя в режим 3D-моделирования.
Добавляйте мебель и технику, расставляйте ее и любуйтесь на полученный результат. Фото: interior3d.su
9 Home and Landscape Design
Условно бесплатная программа для создания трехмерных моделей и двумерных планов. Подходит для проектирования внутренней обстановки, внешнего вида дома и прилегающего пространства. Для большей реалистичности проект можно распечатать на картоне или бумаге и собрать макет дома.
В Home and Landscape Design получаются изображения фотографического качества. Фото: punchsoftware.com/home-design
10 Chief Architect
Удобная программа для проектирования каркасных конструкций, есть возможность спланировать обстановку внутри дома. Минусом является отсутствие русификации, из-за чего начинающим будет сложно.
Учитывайте мельчайшие детали при проектировании дома или интерьера комнаты с Chief Architect. Фото: chiefarchitect.com
Сравнение бесплатных программ проектирования домов
У каждого варианта есть свои плюсы и минусы. Для упрощения выбора основные моменты мы оформили в сравнительную таблицу.
Название
Русификация
Каталог мебели
Расчет нагрузки
Версия для Windows
Версия для Mac OS
Лицензия
Подходит для новичков
Sweet Home 3D
да
да
нет
да
да
бесплатная
да
ArchiCAD
да
да
нет
да
да
пробный бесплатный период
нет
HouseCreator
да
нет
нет
да
нет
пробный бесплатный период
нет
Home Plan Pro
нет
да
нет
да
нет
пробный бесплатный период
нет
«ЛИРА-САПР 2013»
да
нет
да
да
нет
бесплатная
нет
Google SketchUp
да
да
нет
да
да
бесплатная
да
Дом-3D
да
да
нет
да
нет
пробный бесплатный период
да
Дизайн Интерьера
да
да
нет
да
нет
пробный бесплатный период
да
Home and Landscape Design
да
да
нет
да
нет
пробный бесплатный период
да
Chief Architect
нет
да
нет
да
да
пробный бесплатный период
нет
Для создания качественного проекта не обязательно платить огромные деньги специалистам или приобретать профессиональное ПО. Даже бесплатные программы могут обеспечить необходимый функционал и высокое качество изображений.
полезные рекомендации – советы Dom-stroy.kiev.ua
Некоторые люди хотят не просто уже купить готовый проект, но и составить проект дома самостоятельно. Времени это может занять не мало, но Dom-stroy готов вам помочь в этом вопросе.
Проект дома самостоятельно
Проектирование домов самостоятельно может привести к воплощению ваши желаний, а также к уникальному и не похожему дому на других. Количество комнат и этажей, таким образом, будет спланировано по вашему желанию. Подобрать нужные материалы и минимизировать финансовые затраты, с лёгкостью поможет вам Dom-stroy.
Начинать проект дома самостоятельно стоит с выбора подходящей территории – разработать план участка. Для этого лучше всего подойдёт миллиметровая бумага в масштабе. При планировке не стоит забывать о расположении вашего дома, относительно сторонам света, а также о том, какой пейзаж вы будете наблюдать из окон.
Следующим этапом будет представление о форме, особенностях конструкции и дизайне дома. Материалы – очень важный аспект в проектировке. Так как именно от них будет зависеть высота и ширина здания. После этого стоит приступить к вопросу о количестве комнат, которое вы желаете иметь в своём доме. Если есть намерения построить более одного этажа, не забудьте о такой конструкции, как лестница. Разновидности этой части дома могут быть довольно обширными и зависят только от ваших предпочтений. Самое важное – это высокая безопасность и надёжность лестницы. Так же, очень важно учитывать при проектировке дома то, кто будет в нём проживать. Будет это молодая семья или пенсионеры – стоит брать в расчёт все требования возрастного характера. В конечном итоге у вас должен быть план фасада, кровли и этажей дома.
Вопросы, касающиеся фундамента, очень важны. В нём вам точно никак не обойтись без специалистов Dom-stroy. Так как следует учитывать типы грунтов данной местности, глубину х промерзания, а также глубину нахождения подземных вод.
Архитектурные и инженерные вопросы
Проектирование домов самостоятельно предусматривает следующим действием планировку инженерных сетей: электроснабжение, отопление, вентиляция и, конечно же, канализация дома. Естественно тут, тоже лучше не обходиться без специалистов компании Dom-stroy, для грамотного и корректного прохождения процесса.
Для прорисовки общего плана проекта домасамому, вполне можно обратиться к специальной компьютерной программе. Такие программы не смогут дать вам дельный совет по поводу подходящих материалов для постройки дома. А вот дать вам проект в реалистическом и наглядном виде, им вполне под силу. Такими программами являются AutoCAD, ArchiCAD, ArCon и многие другие.
Не забываете о том, что планировкой дома занимается сразу целая группа специалистов. И каждый из них отвечает за определённый раздел. А постичь все тонкости, нюансы и сделать проект дома самостоятельно – просто невозможно. Но специалисты Dom-stroy с радостью вам помогут. Учитывая все аспекты, включая пожарную и другие виды безопасности, мы грамотно произведём все расчёты по вопросам проектирования дома, склоняясь, при этом на ваши пожелания и замечания.
Похожие записи:
Как сделать проект дома своими руками
Индивидуальное строительство — процесс длительный и очень сложный, при этом практически невозможный без наличия качественно и грамотно составленного проекта. Так как большая часть людей, которые планируют стать обладателями частного жилья, возводят его самостоятельно, они также пытаются обойтись без помощи специалистов и разрабатывают планы и проекты собственноручно. Как показала статистика, в большинстве случаев они бывают неправильными, и комиссия попросту их не принимает. Для того чтобы вы в будущем не столкнулись с подобной ситуацией необходимо знать то, как сделать проект дома своими руками правильно, и на что стоит обратить особое внимание во время его создания.
Начальный этап
Готовый коттедж
Прежде всего, вам необходимо иметь четкое представление о том, какой дом вы планируете получить по окончанию строительства. Если ранее вам не приходилось сталкиваться с подобными работами, то постарайтесь изучить как можно больше литературы о создании и строительстве частных домов. Вооружитесь блокнотом и карандашом, так как для того, чтобы создать проект собственного дома, вам в обязательном порядке необходимо будет его нарисовать. Если вы не можете определиться с моделью и формой будущего строения, то просмотрите картинки готовых домов, возможно, что среди них вы найдете именно тот, который вам по вкусу, добавив или убрав некоторые его составляющие элементы. Если вы не любите рисовать и умеете пользоваться компьютерными программами, то сегодня создать проект будущего жилья вы вполне можете с их помощью.
После того как вы определитесь с внешним видом вашего строения, вам необходимо разработать его план. Именно он и является основной частью вашего проекта.
Первый этаж и основание дома
План первого этажа
Начните с того, что просчитайте габариты вашего будущего дома. Для этого вам необходимо учитывать территорию имеющегося у вас участка. Следующее на что стоит обратить внимание — это основные строительные материалы, которые будут использоваться для несущих конструкций. Дело в том, что именно от их веса будет в дальнейшем зависеть используемое вами основание или фундамент.
Основные помещения, которые расположены на первом этаже любого строения это:
Прихожая комната, которая может быть совмещена с дополнительным помещением, например кладовой.
Кухня, возможно, что вам захочется, чтобы она имела дополнительный выход на летнюю веранду.
Центральная комната или гостиная.
Спальня в зависимости от ваших личных потребностей может быть не одна.
Санитарная комната, которая может быть совмещенной или разделенной.
После того как вы определитесь с количеством и формой ваших будущих комнат, вам стоит грамотно рассчитать их размеры. Все расчеты необходимо производить исходя из той площади, которую ранее вы выделили под застройку.
При нанесении чертежей не стоит забывать и о том, что в зависимости от используемых вами строительных материалов будет варьироваться толщина стен, которые будут играть роль перегородок.
Если вы планируете возводить многоэтажный дом, то план верхних помещений вы сможете подготовить только после того, как окончательно будет готов проект первого этажа, так как именно он является основным.
Фундамент под будущее строение
Фундамент под будущий дом
Для того чтобы определиться с тем, какой фундамент вы станете использовать, вам необходимо не только произвести массу расчетов, но и изучить имеющийся на вашем участке грунт, а также глубину протекания подземных вод. После того, как вы изучите все характеристики вашего участка, вам необходимо будет выбрать то, какой именно фундамент вы станете использовать. После чего произвести все расчеты, которые необходимы.
Основание дома должно быть немного шире вашего строения, а потому при расчете площади дома постарайтесь это учитывать.
Как только вы закончите с основными расчетами, вам стоит подготовить поэтапную смету используемых для строительства материалов, а это:
несущие конструкции и внутренние перегородки;
перекрытие, которое просто необходимо при конструировании многоэтажного строения;
расчет кровли и используемые для нее материалы.
Эскиз фасада
Далее вам необходимо будет подготовить несколько эскизов фасадной части строения со всех сторон. Это необходимо не только для специальных служб, в которые вы понесете проект, но и для вас, так как с их помощью вы сможете полноценно представить всю конструкцию.
По окончанию основного проекта вам также нужно будет подготовить несколько дополнительных планов, которые включают в себя:
схему проводки электрических систем,
канализационное оборудование и его подводку к основному строению,
систему водоснабжения,
установку отопительных приборов из расчета площади вашего жилого помещения.
Стоит отметить, что и тут кроме рисунков вам понадобятся сметы на используемые материалы. Только после того как все расчеты будут завершены, вам необходимо будет согласовать проект, после чего вы с уверенностью можете приступать к строительству.
Видео
Что следует предусмотреть при создании проекта дома, можно узнать в следующем видеоматериале:
Создание проектов домов. Как самому сделать проект дома и учесть все необходимые нюансы?
Каждый дом, даже самый маленький, представляет собой достаточно сложную техническую систему, в которой присутствуют различные элементы конструкции, которые напрямую зависят друг от друга. И чтобы ваш дом был качественным, надежным, устойчивым и безопасным для жизнедеятельности, необходимо помнить, что нуждается в составлении проекта строительства. Чтобы создать проект дома самому, нужно быть на все 100% уверенным в своих знаниях и навыках в инженерном проектировании.
Проектирование домов — особенности и узучение
Как самому сделать проект дома?
Возможно, многие не знают, но строительство любого здания или дома начинается именно с его проектирования. Вы спросите, как сделать проект дома самому? В данном случае необходимо обладать специальными навыками и достаточным опытом для проведения всех необходимых расчетов и создания чертежей, кроме того, желательно иметь образование в архитектурной сфере деятельности. В ином случае, чтобы составить проект дома, лучше всего будет обратиться к высококвалифицированным специалистам. Каждый дом, даже самый маленький, представляет собой достаточно сложную техническую систему, в которой присутствуют различные элементы конструкции, которые напрямую зависят друг от друга. И чтобы ваш дом был качественным, надежным, устойчивым и безопасным для жизнедеятельности, необходимо помнить, что нуждается в составлении проекта строительства. Чтобы создать проект дома самому, нужно быть на все 100% уверенным в своих знаниях и навыках в инженерном проектировании.
Процесс проектирования любого здания является достаточно трудоемким и сложным. Здесь недостаточно просто нарисовать строение дома, его расположение или внешний вид. При проектировании необходимо провести множество инженерных расчетов, к примеру, вычислить необходимую мощность отопительного оборудования или потребность в электрической энергии, а также начертить немало чертежей, детально отображающих конструктивное строение дома.
К тому же составить проект дома самостоятельно – это довольно рискованно. Ведь без достаточного опыта вы можете ошибиться в каких-нибудь мелочах, которые в последствие могут привести к неприятным последствиям и, возможно, большим финансовым затратам. Поэтому наиболее безопасным и надежным вариантом будет обратиться к специалистам, которые прекрасно осведомлены о том, как выглядит проект дома, и знают все «подводные камни» процесса проектирования.
Рассмотрим как и с помощью чего сделать проект дома онлайн?
Конечно, все это неспроста, проектировщики с каждым днем берут все больше, а их работа все легче и легче. Раньше для того, чтобы узнать, как сделать проект дома самому, требовалось очень много труда и подсчетов, поэтому проще было обратиться к специализированному человеку. С появлением компьютеров, работа дизайнеров значительно упростилась, до такого состояния, что теперь создать макет своего дома может абсолютно каждый. Однако перед созданием возникает много вопросов, какой программой пользоваться и пойдет ли она на стареньком домашнем компьютере. Дело в том, что программы для работы с трехмерными объектами очень требовательные, поэтому им нужны мощные компьютеры. Если нет возможности установить себе данную программу, то легче начать с листочка и карандаша.Если стал вопрос, как сделать проект дома самому на компьютере, то для многих это может оказаться разочарованием, однако не стоит. Дело в том, что есть и довольно слабенькие программы, которые могут пойти и на маломощном компьютере, но их функциональность будет гораздо слабее, однако для некоторых и этого может оказаться окончательным.
Профессиональные проектировщики коттеджей, домов и дизайнеры, пользуются платными и мощными программами, так как их работа заключается в предложении заказчику нескольких, совершенно разных вариантов. Чтобы было, откуда взять разные варианты, программа должна быть многофункциональной и иметь множество дополнений, таких как обустройство комнат или ландшафтный дизайн.
Это говорит о том, что любой объект создается вручную при помощи точек и отрезков. Конечно, эта программа максимальна, функциональна, но в ней есть некоторые минусы, которые не всем понравятся. Проектирование в такой программе могут осуществлять только люди изучающие ее основы. Программа очень сложна в использовании, поэтому необходимо пройти курс по ее изучению. Так же последняя версия данного программного продукта, весьма требовательна в параметрах, поэтому для нее нужны довольно мощные компьютеры. И наконец, время, для того, чтобы создать проект дома, необходимо потратить очень много времени, даже самому опытному человеку. Но AutoCAD это не единственная программа, которая используется профессиональными проектировщиками и дизайнерами. Не меньшей популярностью пользуется 3DMAX. Эта программа позволяет создавать объемные объекты любой сложности, поэтому на проектирование целого дома, так же уйдет очень много времени и сил. В отличие от программы AutoCAD, тут можно целиком построить плоские объекты, типа стен, полов или крыши. К сожалению, как уже упоминалось, AutoCAD не позволяет использовать такого рода объекты, ему придется расчертить каждую сторону в отдельности и затем залить ее нужным цветом. Если не принципиальна детализация каждого объекта и их структура, то лучше всего будет воспользоваться простыми, бесплатными программами, но если появилась цель стать проектировщиком или дизайнером, то тут конечно надо начать с изучения более сложных программ, которые позволят точно детализировать каждую деталь.
Средства проектирования 3D моделей домов, создания интерьеров, мебели и т.д.
В наборе представлено несколько программ, помогающих при проектировании домов, мебели и интерьеров. Google SketchUp, например, помогает делать первые шаги в 3D моделировании объектов. Это могут быть жилые помещения, хозяйственные постройки, склады и даже большие промышленные здания. Программа позволяет строить модели с точными размерами, менять текстуры — и все это с помощью достаточно большого количества инструментов.
Конструкторы мебели, в свою очередь, предоставляют большое количество образцов деталей, из которых можно создать практические любые модели. Вы можете не только создать модель, но и составить список необходимых деталей для закупки и даже рассчитать стоимость проекта. Такие средства проектирования делают работу в полуавтоматическом режиме, выполняя за пользователя рутинные задачи. На основе заданных размеров программа может построить готовый компонент, после чего вы можете отредактировать параметры.
В наборе есть также такие известные продукты, как AutoCAD и КОМПАС-3D — их можно использовать для любых целей, в том числе и для проектировании домов и интеръеров, но они являются дорогостоящим ПО. В то же время, более дешевые, но функциональные программы могут стать отличным выбором для новичков. Например, если ваша задача спроектировать обстановку в своей квартире без привлечения профессиональных дизайнеров, то вам может подойти программа Ashampoo Home Designer, которая дает возможность передвигать по комнате мебель, подбирать метериалы, и даже расставлять макеты людей для большей реалистичности.
Программы для проэктирования домов
Какой программой сделать проект дома?
Программ планировщиков сегодня представлено огромное количество. Есть среди них платные и бесплатные, профессиональные и непрофессиональные, простые и замороченные. Рассмотрим некоторые из них, которые на мой взгляд являются самыми известными.
1. ARCHICAD Специализированная программа созданная фирмой Graphisoft. Программа предназначена не только для профессиональных архитекторов и дизайнеров, но и для неискушенных пользователей — людей, занятых перепланировкой квартиры, постройкой дома и благоустройством участка. Программа лицензионная. Считается удобной и простой. Работает в 2D и 3D. Надо учитывать, что за 1 день , конечно, вы не сможете освоить, но через недельку с уверенность план квартиры точно начертите, и сможете виртуально погулять по ней. Средний уровень сложности.
2. AUTOCAD — двух и трёхмерная система автоматизированного проектирования и черчения, разработанная компанией Autodesk. Это программа для очень широкого использования. Применима не только для архитектуры и дизайна, а вообще для проектирования всего , что необходимо придумать отчертить и воплотить в жизнь. Специально для повседневных нужд архитекторов была разработана AutoCAD Architecture. Чертежи теперь — это не рутина:). Но могу отметить, что программа непроста в изучении и потребует времени и усидчивости. Высокий уровень сложности.
3. ARCON Small Business. Программа это упрощенная версия программы ArCon. Здесь отсутствуют функции, необходимые для профессионального проектирования, программа максимально подходит для частного использования для дизайна собственного загородного дома, либо разработки дизайна фасада дома, для перепланировки дома или отдельного помещения. Программа создает объект в двухмерном пространстве и дает возможность «погулять» в будущем «доме мечты».
4. FLOORPLAN 3D — это простая и удобная компьютерная программа для перепланировки квартиры, дизайна дома, реконструирования офиса. При всей своей простоте и удобстве, программа обладает многими свойствами профессиональных приложений. Программа очень проста в освоении. К ней прилагается довольно не плохой учебник. Библиотека моделей очень незамысловатая, но для планировки этого вполне достаточно. Низкий и средний уровни сложности.
5. SWEET HOME 3D — бесплатное приложение для дизайна интерьера. Она ориентирована на пользователях, которые не искушены более продвинутыми архитектурными программами. На людей, которым надо быстро, для себя сделать подготовку к ремонту:).
Программа очень простая в освоении и в использовании. Есть большой набор предметов обстановки для всех помещений. Каждой тумбочке (ковру, картине и т.д.) можно задать высоту-ширину-глубину, а также цвет и текстуру.
Единственное — мне не нравится, что нет возможности построить нормальный план с расстановкой мебели. Только ориентировочный.
Низкий уровень сложности.
6. SKETCHUP.
«Моделируйте все, что захотите Обновите интерьер своей гостиной. Придумайте новую мебель. Создайте модель своего города для Google Планета Земля. Возможностям использования SketchUp нет предела.» — девиз программы.
Очень проста в освоении. К сожалению, полноценного учебника на русском языке еще нет, но доступны отличные начальные уроки на официальном сайте и многочисленные видеоуроки на youtube. Программа очень лояльна. Не занмает много места в системе. И она БЕСПЛАТНА:) Описание преимуществ займет не одну страницу:) Так что просто пробуйте. Неудобна тем , что нет возможности в бесплатной версии построить 2х мерный план.
Низкий, средний и высокий уровни сложности.
7. Семейство продуктов ADOBE.
Photoshop и Adobe Illustrator (AI). Обе являются профессиональными, но могут заинтересовать и любителей:). PHOTOSHOP — самая известная и любимая многими программа. Несмотря на то, что изначально она была разработана как редактор различных изображений (фотографий, например), в данное время она широко используется в различных сферах. ILLUSTRATOR — задуманный изначально как редактор векторной графики, используются сегодня в самых разных целях. Эти программы нельзя назвать сверхсложными, но на каждую придется потратить время для изучения.
Однако если у вас они уже инсталлированы и вы умеете ими пользоваться на хорошем уровне, то считайте , что данные программы вам будут являться электронными бумагой, линейкой и карандашом. Все действия по черчению плана эдинтичны черчению от руки. Только вместо бумаги — экран. А вместо карандаша мышка. Средний и высокий уровни сложности. Фотошоп помощник дизайнера План холла, был выполнен мной полностью в PHOTOSHOP 8. COREL — программа для работы в векторной графике. Очень схожа с АI. При любви к ней и навыках работы — сделать макет дома из бумаги своими руками’>также заменяет бумагу и карандаш:) Средний и высокий уровни сложности.
9. KITCHENDRAW — программа разработана специально для проектирования кухонь и ванных комнат. Простой и понятный интерфейс. Сегодня уже есть много ознакомительных и обучающих уроков на русском языке. Не смотря на заявленные производителем ограничения в использовании программа позволяет легко создать план не только кухни, но и всей квартиры. Сегодня существует много библиотек готовой мебели для использования в этой программе. При более полноценном погружении в интерфейс можно научиться самим моделировать предметы интерьера. Позволяет присваивать предметам различные текстуры.
Очень удобна тем , что можно работать в двух форматах — 2d и 3D. На плане размещены все необходимые размеры.
Помимо плана вы сможете в объеме оценить свой «Дом мечты». Неоценимый плюс — очень быстрая обработка файла в режиме «фотореализм». 10. ПЛАНИРОВЩИК ИКЕА. «Пусть кухня вашей мечты станет реальной» — заголовок программы на официальном сайт.
Очень простая, не требующая загрузки на свой компьютер программа. Вам нужен только интернет и внимательно прочитать инструкцию к работе. (Также можно загрузить и оффлайновую версию программы на официально сайте Икеа).
Интерфейс понятен, не перегружен информацией. Программа , конечно, ориентирована на продукцию ИКЕА, но будет полезна, даже если Вы и не собираетесь приобретать данную мебель. Благодаря программе сможете оценить свои комнаты в объеме и с мебелью. Полезна тем, кто изначально нацелен на приобретение продукции от компании ИКЕА: можно не только распланировать интерьер, но и сразу посчитать его стоимость. Неудобна тем , что нет возможности построить 2х мерный план. Низкий уровень сложности.
11. PRO100 — программа для проектирования мебели и построения интерьеров с немедленной визуализацией сцены. Отличается простотой обслуживания и понятностью интерфейса и множеством инструментов, возможностью строения собственных библиотек и пользования многими, готовыми модулями. Сейчас активно используется не только для проектирования мебели, но и для дизайна интерьера в целом.
Неудобна тем , что нет возможности построить 2х мерный план.
Низкий, средний и высокий уровни сложности.
12. ICOVIA ROOM PLANNER — еще один очень любимый мною ресурс. Достаточно простой. Данной программой пользуются многие продавцы мебели и предметов интерьера за рубежом. Она работает в онлайн режиме. Все что необходимо — интернет и регистрация. Большая база моделей мебели. Удобный интерфейс, можно сохранять свои планы и делиться ими в соц сетях. Есть черно-белый и цветной режимы. Работает с метрической и американской системами измерений.
Конечно, это небольшой список того , что есть в списке планировщиков. Выбирайте тот, который больше всего удобен, понятен и полезен в данный момент именно Вам.
Никто не ограничивает Вас в использовании сразу нескольких программ.
Даже очень удачно может быть для некоторых построить план от руки, а смоделировать 3D в другой программе, например, в Sketchup.
Как самому спроектировать дом? — ИзбаДеЛюкс
Решение самостоятельно спроектировать дом каркасный или из бруса — возможность не только сэкономить на привлечении к этой работе специалистов, но и способ реализации собственного видения того, каким должен быть дом, о котором мечтает его будущий хозяин.
Варианты проектов дома
Типовой. Это самый частый вариант проекта дома. Представляет собой некий компромиссный вариант, который подходит большинству застройщиков и крайне редко требует каких-либо изменений и доработок. Выбирая этот вариант, крайне важно учитывать геологические особенности участка строительства и удостовериться в том, что выбранный чертеж строения впишется в эти условия.
Эскизный. Так называется небольшая картинка, на которой изображен фасад дома, то есть его внешний вид. Он не содержит каких-либо точных данных кроме внешнего вида здания и позволяет понять чего именно хочет будущий владелец жилья.
Индивидуальный. Индивидуальные проекты деревянных коттеджей разрабатываются для конкретного участка строительства с учетом всех пожеланий заказчика. В таком проекте все детали продуманы до мелочей. Составить его самостоятельно, не обладая достаточными знаниями в архитектуре и строительстве крайне сложно.
Спроектировать самому или с помощью архитектора?
Если хозяева будущего загородного дома имеют конкретные пожелания к планировке будущего дома, обусловленные образом жизни, количеством членов семьи, их привычками и особенностями имеет смысл задуматься о типовом проекте и привлечь для его составления архитектора.
В случае если планируется спроектировать красивый одноэтажный дом из бруса без особых изысков в конструкции, можно воспользоваться типовым проектов, самостоятельно составив его или подобрав одну из готовых версий, взятых из сети Интернет под особенности участка, на котором будет вестись строительство.
Если будущий владелец нового деревянного дома не уверен в своих силах или боится допустить серьезную ошибку, которая будет стоит немалых расходов на ее устранение, лучше доверить работу профессионалу.
Программы и онлайн-сервисы для проектирования жилья
В помощь тем, кто решил самостоятельно спроектировать комнаты в частном доме, предназначены современные программы. Пользоваться ими для составления проекта жилья можно без специальной подготовки или наличия навыков.
К числу таких программ относятся:
Google SketchUp;
Arcone;
ArchiCAD;
Floorplanner;
Autodesk Homestyler;
Graphisoft ArchiCAD;
FloorPlan 3D.
Это самые удобные в доступные для работы программы, которыми пользуются как любители проектирования, так и профессионалы. Есть много других менее известных версий этих программ, дублирующих функции более известных оригиналов.
Такие программы в основном позволяют создавать простые типовые проекты, создавать 3D-визуализацию полученных интерьеров, наглядно представить себе каким будет будущий дом.
Некоторые программы позволяют спроектировать не только дом, и поработать над ландшафтным дизайном на участке.
Возможность задавать разные параметры, выбирать текстуры и размеры позволяет создавать модели домов снаружи и изнутри, выверяя их в точности до миллиметра.
В программах (в частности в ArchiCAD) можно не только работать над визуализацией строения, но и вести проектно-сметную документацию.
Используя ПО для проектирования, можно самостоятельно создать чертеж и визуализацию будущего дома как для типового, так и для индивидуального проектирования. Во втором случае, если планируется работа с архитектором, наработки сделанные заказчиком в программе проектирования облегчат архитектору понимание того, что именно ожидает заказчик.
Этапы проектировки
Разведка местности
Геологическая разведка местности дает возможность получить точное представление о глубине залегания грунтовых вод, свойствах почв. Сбор этих сведений необходимо проводить весной, когда уровень подземных вод после таяния снега максимальный. Сведения геологической разведки очень важны для выбора типа фундамента.
Масштаб
Определение масштаба крайне важно как для проектирования, так и для воплощения задуманного в жизнь. Для простоты определения масштаба нужно взять обычный лист из тетради в клетку, линейку и карандаш. Условно, 1 мм на линейке будет отвечать 1 метру в реальной жизни. То есть масштаб берется 1:1000. На лист бумаги нужно нанести контур участка и на его «территории» наносить контуры будущего строения, тщательно соизмеряя каждый миллиметр к отмерянным рулеткой метрам на участке. Кроме дома нужно нанести контуры всех строений, которые будут располагаться на участке.
Эскиз фасада
Это самая красивая и интересная часть проектирования. Она позволяет увидеть то, каким будет будущее жилье. Эскиз фасада рисуется на все стороны фасада. Полученные рисунки совмещаются между собой и с внутренней планировкой дома. Эскиз фасада рисуется тогда, когда уже есть четкое представление о том, какой будет крыша здания.
Фундамент и подвал
Для проектировки дома из клееного бруса с гаражом можно рассматривать разные варианты фундаментов:
Монолитный;
Свайный;
Столбчатый;
Ленточный.
Выбор зависит от типа почвы на участке и уровня залегания грунтовых вод. Что касается наличия подвального помещения, то в местностях, где грунтовые воды поднимаются достаточно высоко, имеет смысл вовсе отказаться от него, сделав кроме гаража дополнительное подсобное помещение на земле.
Первый этаж
Первый этаж — это чаще всего прихожая и тамбур, кухня, а также санузел. Кухню и санузел желательно расположить вблизи друг от друга, так удобнее будет подводить к ним коммуникации. Для гостиной нужно оставить больше площади, поскольку в этом помещении будет одновременно находиться вся семья, гости.
На первом этаже необходимо также предусмотреть место для лестницы на верхний этаж и продумать ее конструкцию.
Для загородного дома может понадобиться место под котельную.
Второй этаж
Планировка второго этажа гораздо проще, чем первого. Здесь обычно располагаются спальни членов семьи, гардеробная, игровая или детская комната, а также дополнительный санузел. Санузел располагается над санузлом первого этажа для облегчения проведения коммуникаций к нему.
Также нужно предусмотреть место для холла и выхода лестничного пролета.
В план обоих этажей также вносится расположение окон, входных и межкомнатных дверей.
Крыша и мансарда
Перед тем как спроектировать крышу частного дома стоит учитывать тот факт, что чем больше изгибов и скатов имеет кровля, тем сложнее ее монтаж, выше стоимость материалов и соответственно сложнее проектирование. Все это отражается на итоговой стоимости строительства, увеличивая ее.
Проектируя крышу в каркасном доме нужно учесть, что чем проще будет крыша, тем она будет надежнее, то есть меньше вероятность возникновения течи, ржавчины и прочих проблем с кровлей.
Что касается проектирования мансарды, то она может располагаться как по всей ширине второго этажа, так и с одной из сторон, выходя за пределы внешних стен. Если мансарда выходит за пределы стен дома, нужно предусмотреть в проекте наличие дополнительных опор.
Термоизоляция
Специалисты рекомендуют располагать все нежилые помещения в доме с северной стороны. К тому же на теплосберегающие свойства дома влияет расположение окон, дверей, выбор типа утеплителя, если наличие такового обусловлено климатическими условиями и толщиной бруса, выбранного для строительства.
Важно уделить внимание теплоизоляции крыши и мансарды, закладывая наличие теплоизоляционного слоя в проект.
Что еще нужно учесть, занимаясь самостоятельным проектированием жилого дома из бруса?
На этапе проектирования нужно уделить внимание такому явлению как усадка брусового дома. Процесс усадки является естественным для строений из дерева. В его ходе немного уменьшается высота стен, возможна деформация оконных или дверных проемов, образование щелей и трещин. Чтобы минимизировать проявление усадки нужно, учитывать этот факт на этапе составления проекта и подготовиться к нему.
Занимаясь проектированием самостоятельно, нужно быть готовым к тому, что, несмотря на серьезность подхода и учет всех факторов, может возникнуть необходимость обращения к профессионалам, особенно в вопросах проектирования и монтажа коммуникаций, электроснабжения.
Утверждение проекта
Принеся готовый проект на утверждение, будущий владелец нового дома должен быть готов к тому, что в подготовленную проектную документацию нужно будет вносить правки.
Кроме проекта этажей, кровли, мансарды, гаража и прочих подсобных строений, в архитектурный отдел необходимо предоставить схему разводки электричества, схему водоснабжения, а также канализации и подключения всех канализационных приборов и схему системы отопления.
Выводы
Ответ на вопрос как правильно: самому спроектировать дом или обращаться для этой цели к профессионалам, зависит от многих факторов. Если желание самостоятельно заняться проектированием – не попытка необдуманной экономии, которая, что называется, «вылезет боком», а взвешенное решение, подкрепленное тщательной подготовкой к работе, то почему бы и не попробовать свои силы?
В таком случае преимуществами самостоятельного проектирования послужит:
результат, который точно отвечает вашим пожеланиям;
экономия времени и средств на составление проекта.
Для того чтобы составить проект самостоятельно не требуется глубоких знаний и опыта. Многое можно сделать с помощью программ для проектирования, но работая в тандеме с профессионалами, скорее удастся избежать многих досадных ошибок и возвести надежный, прочный и красивый дом.
Cамостоятельное проектирование дома
Программы для самостоятельного проектирования домов
Популярная поговорка утверждает, что дом построить на самом деле легко: нарисуем, мол, и будем жить. И это правильно: прежде, чем воплощать столь масштабную мечту, её нужно для начала визуализировать, изобразив эскизный проект коттеджа на бумаге. А поскольку на дворе всё-таки XXI век, и у каждого мечтателя под рукой найдётся компьютер, то удобнее и проще заниматься проектированием в электронном виде. Для этого сегодня существует немало удобных и простых программ, которыми архитектор-любитель может воспользоваться бесплатно.
Google SketckUp: скачивайте и действуйтеКак и большинство продуктов Google, эта программа проста в освоении, а основные функции интерфейса можно освоить буквально за один день. Существует профессиональная платная версия SketckUp, которая предоставляет разработчику проектов широкий инструментарий. Для тех же, кто собирается всего лишь нарисовать эскизный проект дома, цена равна нулю, так как упрощённая версия распространяется бесплатно. В качестве бонуса стоит упомянуть встроенный русификатор, изрядно упрощающий жизнь отечественным пользователям.Используйте все функции Google SketckUp:
рисуйте эскизный план, пользуясь знакомым каждому набором инструментов, «перекочевавшим» из популярных графических редакторов;
создавайте образец эскизного проекта дома в 3D формате, вносите в него исправления и дополнения, какие считаете нужными;
сохраняйте созданные варианты проекта в распространённых форматах изображений PNG, JPG и других;
обучайтесь работе с программой с помощью доступных пособий и справочных материалов;
составляйте статистику расхода стройматериалов, необходимых для реализации проекта.
Последний пункт списка выглядит наиболее привлекательно для начинающего застройщика. Программа поможет составить смету по материалам, в которую останется подставить текущие цены и рассчитать итоговую сумму.
При всех своих достоинствах Google SketckUp нельзя назвать полноценным инструментом для проектирования. Она предназначена, в первую очередь, для создания 3D моделей зданий, интерьеров и ландшафтов. Для изготовления строительных чертежей понадобятся другие программные продукты.
SweetHome: для профи и для дилетантовКаждый, кому довелось работать с этой программой, отмечает её простоту и функциональность. Удобный инструмент для домашнего проектирования позволяет даже человеку, не отягчённому специальными знаниями, изобразить эскизный план дома на плоскости либо в объёмном формате. Расширенная версия рассчитана на профессиональных проектировщиков и дизайнеров. Если вы уже обладаете минимальным багажом навыков, то можно обойтись без видеоуроков по использованию SweetHome. Впрочем, обучение не займёт много времени, одного-двух дней для освоения основных инструментов будет вполне достаточно.
В пользу выбора SweetHome говорят следующие аргументы:
русскоязычные обучающие материалы в свободном доступе;
функция одновременной работы с планом и трёхмерной моделью проектируемого объекта;
настройки, позволяющие регулировать размеры помещения, цвета и текстуры поверхностей, а также другие параметры;
обширные библиотеки предметов и элементов для интерьерного дизайна, включающие мебель, бытовую технику, двери, аксессуары;
режимы просмотра в 3D формате, в том числе осмотр помещений сверху и из любой выбранной точки, виртуальная прогулка по дому и т.д.
Результаты своих трудов можно экспортировать в один из наиболее распространённых графических форматов и в таком виде предъявить менеджеру строительной компании, прорабу, дизайнеру, чтобы исключить недопонимание. Ещё одна интересная функция: после того, как 3D эскиз проекта дома будет готов, вы сможете сделать видеоролик с осмотром комнат и даже выставить его для всеобщего одобрения в соцсетях.
Дом-3D: внимание к мелочам
Если вы являетесь сторонником серьёзного и вдумчивого подхода к делу, то имеет смысл освоить программу Дом-3D. Обилие функций, заложенных разработчиками, потребует определённых усилий по их освоению, но потраченное время окупится сторицей. С помощью этой программы вы:
разработаете подробный эскизный проект частного дома или перепланировки квартиры;
создадите интерьер, в котором найдётся место любимому креслу-качалке, «навороченному» мультимедийному центру и другим вещам, создающим ваш персональный уют;
спроектируете недостающую мебель, которая после изготовления идеально встанет на предназначенные места.
Архитектурный модуль программы предусматривает подробную разработку отдельных элементов здания, в том числе стен, перекрытий, конструкций крыши и т.д. Одним словом, он обеспечивает практически все этапы проектирования дома. Другие функции нужны для выбора оттенков и фактур отделки, расчёта деталей корпусной мебели и даже для выбора раскладки керамической плитки. Разумеется, в перечень функций входит 3D визуализация и виртуальное путешествие по комнатам. Кроме того, разработчики предусмотрели интересную опцию – разработкe шаблонов цветовых схем для смены цветовых решений интерьера. Как видим, Дом-3D предоставляет весьма обширный функционал, которым стоит овладеть для создания собственных интересных проектов.
FloorPlan 3D: точность и реалистичность
Ещё одна программа, которая делает эскизное проектирование домов доступным для широкой публики — FloorPlan 3D. Она ориентирована, в первую очередь, на разработку внутреннего и наружного дизайна, но и возможности планирования тоже неплохи. Продукт привлекает яркостью и реалистичностью 3D-визуализации, позволяющей оценить взаимное расположение помещений или предметов обстановки и найти для них оптимальное цветовое решение.
Функциональные возможности программы:
1.Изготовление точного плана. Эскизный проект жилого дома или отдельной комнаты будет отрисован с точностью до сантиметра.
2.Этажность. Программа не замыкает вас в единственной плоскости: дом можно сделать двухэтажным, оборудовать романтичной мансардой или просторным подвалом для хозяйственных нужд.
3.Реалистичные размеры. Создавая интерьер будущего жилища, можно использовать образцы мебели, бытовой техники и утвари из соответствующих библиотек. Если размеры предметов не совпадают с реальными, используйте функцию корректировки габаритов. Благодаря этому при переносе результатов «в натуру» не придётся ломать голову, как втиснуть слишком длинный диван в предназначенный для него проём.
4.Объёмная визуализация. Эскизный проект дома (пример на картинке) сначала создаётся как плоский чертёж – так удобнее. Затем вы расставляете мебель и переходите в режим 3D визуализации, чтобы оценить обстановку и исправить огрехи. Объёмное изображение позволяет не только смотреть на комнаты сверху, но и бродить по ним, рассматривая интерьер с разных ракурсов.
5.Красивые текстуры. К программе, помимо прочих функций, прилагается обширная библиотека текстур, позволяющая визуализировать всевозможные варианты отделки. Например, на пол можно постелить ламинат, уложить ковровое покрытие или мраморную плитку, между этажами установить деревянную или бетонную лестницу и т.д.
6.Ландшафт. Функционал программы позволяет заранее подумать о том, как будет выглядеть участок после окончания строительства. Вы сможете заранее распланировать будущий сад, разметить, как пролягут дорожки, где будет клумба с кустами роз и где раскинутся плантации помидоров.
7.Фото на память. Во время виртуальных прогулок по дому можно снимать видео и делать эффектные фото с наиболее впечатляющих ракурсов. Картинки и ролики легко экспортировать в любой из популярных форматов, чтобы сохранить на память или выставить на своей страничке в соцсети.
FloorPlan 3D – удобная программа для тех, кто собирается строить дом или делать ремонт в городской квартире. В ней предусмотрена функция, позволяющая быстро рассчитать приблизительную смету. Программа формирует список строительных и отделочных материалов после того, как вы закончите проектирование загородного дома. Цена каждой позиции легко уточняется в ближайшем строймаркете, после чего подсчёт затрат не составляет никакого труда.
Остаётся добавить, что для профессионального дизайна предусмотрена расширенная версия с богатым набором сложных функций. Лайт-вариант существенно проще в освоении, к тому же предлагается на общедоступной основе.
Профессиональные программы для архитектурного проектирования
Разница между простыми инструментами любительского архитектурного дизайна и специальным программным обеспечением достаточно велика. Наиболее заметный критерий, разграничивающий домашнее и профессиональное проектирование дома – цена программ: чем она выше, тем более сложен и функционален продукт. Как правило, суммы в ценниках фигурируют немаленькие, поэтому для дилетантов покупка такого ПО не имеет большого смысла. Но всё же иметь общее представление об этих программах не помешает.
РевитОдин из наиболее популярных программных продуктов в профессиональной среде содержит множество функций, необходимых каждому серьёзному разработчику и позволяющих готовить полноценные строительные чертежи, делать расчёты, формировать спецификации. Разумеется, нарисовать эскизный проект дома с помощью Ревита не составит никакого труда. Но прежде, чем приступить к проектированию, придётся приложить немало усилий для освоения сложного интерфейса.
Архитекторы ценят Ревит за высокую производительность, возможность создания собственных библиотек архитектурных элементов и наличие функции группового доступа к материалам проекта. Однако тем, кто мало дружит с английским языком, будет сложно освоить разнообразный функционал программы, а русскоязычная адаптация, судя по многочисленным отзывам, получилась не слишком удачной. Чтобы легче было принять решение о покупке, производитель выделяет целый месяц бесплатного пользования продуктом.
AutoCadСамая известная программа для проектирования чего угодно, AutoCad предназначен для разработки профессиональных чертежей, в том числе архитектурно-строительных. Многолетние доработки и отладки снабдили АвтоКад удобными и функциональными инструментами для решения любых задач. Интерфейс полностью адаптирован для 18 наиболее популярных языков мира, причём русскоязычная версия избавлена от багов и работает как часы. Архитектурный модуль предлагает 2D и 3D проектирование, визуализацию чертежей и множество не менее приятных функций, причём для пользователей любого уровня. Мощный расчётный модуль позволяет выполнять математическую часть проекта. Демо-версия на определённый срок доступна для бесплатного пользования.ArchiCAD
Программа предназначена специально для архитектурного проектирования и содержит всё необходимое для создания полноценного строительного проекта любой сложности. Чертежи, спецификации, расчётная часть, стандарты, свойства материалов – всё это и многое другое присутствует в её обширном инструментарии. Разумеется, не обошлось без объёмной визуализации чертежей, которая выполняется с поразительной реалистичностью.
Если на каком-либо этапе в проект вносятся изменения – например, вам захотелось установить панорамные окна вместо обычных – пересчёт остальных конструкций выполняется автоматически. ArchiCAD оберегает проектировщика от досадных ошибок и берёт на себя рутинную часть проектных работ. Однако при таком подходе усложняется работа над нестандартными архитектурными решениями, для которых приходится вручную разрабатывать новые шаблоны.
Arcon
С помощью этой программы можно быстро изобразить эскизный проект частного дома или в деталях разработать пакет документации для возведения промышленного цеха, офисной многоэтажки, масштабной рекламной конструкции. Что характерно, самые сложные и многоплановые задачи решаются исключительно внутренними средствами. Это многофункциональное программное обеспечение, которое высоко ценится профессионалами, в том числе с финансовой точки зрения. Оплачивать придётся не только полную версию Arcon, но и демонстрационный вариант, хотя во втором случае стоимость будет гораздо более низкой.
Выводы
Хотя существующие сегодня программы позволяют выполнять собственными силами проектирование дома, цена качественного программного продукта довольно высока, а функционал простых бесплатных продуктов не решает необходимые задачи.
Мебель и аксессуары. Программы для создания домашних проектов позволяют заранее продумать расстановку мебели и определиться с габаритами комнат. Размеры помещений в наших проектах обозначены на каждом чертеже.
А габариты комнат в наших проектах вы найдете в линейных размерах.
3D визуализация и виртуальные прогулки по комнатам. Все дизайнерские просчёты можно обнаружить и исправить заранее, ведь в 3D режиме они будут заметны намного сильнее, чем на обычном чертеже или рисунке.
Плюсы наших проектов
undefined
, которые сложно получить при самостоятельном проектировании
Расчёт нагрузок и прочности. Чтобы правильно выполнить эти расчёты, нужны профессиональные знания и справочная литература. Конечно, всё это можно изучить самостоятельно, однако есть ли у вас время и желание погружаться в сложную теорию? Прочные знания и солидный опыт позволяют нашим конструкторам проектировать красивые, надёжные и достаточно недорогие в строительстве дома. Вряд ли на любительском уровне можно рассчитывать на такие результаты.
Сложные узлы и элементы. Чем изящнее и необычные конструкция, тем больше знаний и труда должен вложить в неё проектировщик. Чтобы рассчитать, к примеру, панорамное двухсветное окно в холле, необходимо учесть прочностные характеристики стекла, бетона, конструкционной стали, древесины и т.д., учесть особенности напряжений в этих материалах и множество других нюансов. Справиться с этой задачей под силу только опытному специалисту.
Наиболее реалистичный путь: с помощью одной из вышеперечисленных программ вы создаёте эскизный проект дома и передаёте его профессионалам, которые выполняют окончательные расчёты и разрабатывают полный пакет документов по всем действующим правилам.
Как сделать индивидуальный проект дома, с чего начать?
Индивидуальный проект дома. Сейчас, существует очень много типовых проектов домов, коттеджей, удовлетворяющих по всем пожеланиям и параметрам своих будущих хозяев, но что делать, если типовые проекты домов, коттеджей вам не подходят? Что если вы хотите сделать индивидуальный проект дома, у вас есть желание самостоятельно принять участие в проектировании своего будущего дома. В этой статье предложим основные этапы создания своего индивидуального проекта дома.
Индивидуальный проект дома, как сделать, с чего начать?
И так что нужно вам для начала работы. Посчитать всех проживающих людей и питомцев в доме постоянных и временных. Индивидуальный проект дома, коттеджа будет рассчитываться из количества всех жителей в нем и соответственно от этого параметра будет зависеть общая площадь проекта и количество помещений. Оптимальным для проживания 1-ого человека считается приблизительно 30 метров квадратных. Соответственно эту цифру вы будете умножать на количество членов вашей семьи. Следует учесть общие пожелания всех участников вашего будущего проекта дома, все пожелания лучше записать в блокнот.
Что вам понадобится при планировании
При создании индивидуального проекта дома, коттеджа, вам понадобится: Основные пожелания и количество будущих жильцов дома. Выбрать будет ли у вас подвальное помещение, определить его назначение. Спланировать первый этаж, сделать зонирование помещений. Определить где будет располагаться камин, лестница, входные группы. Спланировать последующие этажи с учетом пожеланий всех членов семьи. Не забыть про дополнительные «полезные» помещения: кладовые и т.п.
Далее, возьмите листок бумаги и начните рисовать ваш будущий индивидуальный проект дома в линейных размерах, постоянно усовершенствуя его до нужных вам мелочей перелистывая похожие проекты домов, коттеджей в интернете или журнале. С полученными результатами обратиться в архитектурную компанию для корректировки и внесения изменений в проекте с профессиональной точки зрения.
Зонирование пространства
Традиционно площадь разбивают следующим образом: Подвальное помещение
Если есть подвальные помещения, то туда подводят все коммуникации, бытовые помещения, различного рода хранилища, спортзал, сауну, комнаты развлечений и т.п. Подвал это очень функциональное и удобное помещение.
Первый этаж
На первом этаже обычно располагаются комнаты общего пользования: гостиные, кухни,холлы, ванные комнаты, уборные. В проекте можно предусмотреть выходы в гараж, террасу, задний двор.
Второй этаж
На верхних этажах располагают комнаты отдыха: спальни, детские комнаты, гостевые комнаты, рабочие кабинеты, если у вас несколько детей, то обязательно нужно учесть, что каждому ребенку понадобится отдельная комната, желательно с гардеробной, так как в процессе накопится много вещей и их нужно куда-то будет разместить. Все будущие комнаты в вашем индивидуальном проекте дома стремитесь проектировать ближе к квадратной «правильной» форме и у вас не возникнет вопросов с расстановкой мебели.
Гардеробные, ниши
Интересно сочетаются стены закругленной формы у оконных проёмов как бы выступающие наружу дома. Некие арки дают дополнительное пространство и создают необычность комнат и их уют. При создании индивидуального проекта дома или коттеджа нельзя забывать об отдельных подсобных помещениях, где вы будете хранить не используемые временно вещи. К таким комнатам относят: гардеробные шкафы, прихожие, ниши, располагать их можно там, где это будет удобно вам и вашей семье в процессе эксплуатации дома, если ваш дом будет располагаться в месте с переменным климатом то обязательно учтите входную группу тамбур, он будет защищать ваш дом уличной грязи осенью, а зимой от холодного потока ветра.
При индивидуальном проектировании дома, коттеджа нельзя забывать и о домашних питомцах, позаботьтесь о них заранее и подумайте как правильно зонировать для них пространство на стадии проекта.
Совет: Важным элементом при индивидуальном проектировании дома , коттеджа является подъем на верхние этажи — лестница. Тщательно подумайте, где она будет находиться и в какой технике исполнения она будет выполнена, лестничный пролет при не правильной организации «съест» большое количество квадратных метров и принесет массу неудобств.
И напоследок, не забудьте про расположение камина – важный элемент для дома. Центр семейного очага, создающего тепло и уют.
Наверх
Как стать собственным генеральным подрядчиком и построить дом своей мечты за небольшую сумму
Я твердо верю, что каждый должен иметь возможность иметь дом своей мечты .
Для кого-то это крошечный дом, для кого-то хижина в лесу, для кого-то особняк на пляже. Какой бы ни была ваша мечта о доме, я думаю, вы сможете ее осуществить!
Для нас с Фермером дом мечты был деревенским домом.В нем четыре спальни, большая открытая большая комната со сводчатыми потолками, каменный камин в центре и огромная стена из окон, выходящих на нашу землю.
Знаете ли вы, за что оценивается наш дом?
Примерно 500000 долларов.
Это число было недостижимо для такой семьи, как наша, если только мы не хотели влезть в какие-то серьезные долги.
Звучит знакомо?
Ну, у меня есть секрет…. собственно, У меня ОЧЕНЬ много секретов .И я хочу поделиться ими с вами! Так что расслабьтесь и устройтесь поудобнее, потому что «гора информации» — это ничего не сказать для этого сообщения в блоге! Продолжайте читать, чтобы узнать, как стать своим собственным генеральным подрядчиком, как №1 сэкономить тысячи на доме своей мечты, как найти людей, которым вы можете доверять, и как договориться о ВСЕХ ваших ценах… .. вежливо.
Фермер и я придумали, как построить дом нашей мечты за небольшую часть цены
и когда я говорю дробь, я имею в виду сотен тысяч долларов дешевле .
Вот как это сделать:
Будьте самим себе генеральным подрядчиком
Планируйте, планируйте и планируйте, прежде чем начинать что-либо строить
По магазинам…. для ВСЕГО
Покупайте расходные материалы отдельно от своей рабочей силы… иногда
Дайте себе много времени
Узнайте, как договариваться о ценах
Нанимайте нужных людей
Я не хочу пугать вас, пока вы даже не задумаетесь о том, что я говорю.Итак, позвольте мне дать вам небольшую справочную информацию о Фармере и мне.
Фермеру 30 лет, а мне 25. У нас четверо детей в возрасте 6, 4, 2 и 9 месяцев. Ни у кого из нас нет высшего образования. Фармер начал работать на семейной ферме после полутора лет обучения в колледже. У него нет опыта строительства, хотя он действительно хорошо разбирается в вещах.
Я только что закончила школу, когда мы поженились. Я пошел в колледж на один семестр, чтобы поиграть в баскетбол, а затем мы вернулись на ферму и растили нашу семью.У меня нет строительного опыта, если не считать того, что я держал молоток и гвозди для моего отца.
Мы обычные люди, с большими мечтами и без строительных знаний. Но все ДУМАЮТ, что вам нужно знать все этапы строительства, чтобы стать вашим собственным генеральным подрядчиком. Это просто неправда. И я живое тому доказательство. Я наш генеральный подрядчик. И я придумал способы сэкономить тысячи долларов, делая то, что делает генеральный подрядчик, а именно: график, покупки и планирование.Чтобы быть самим себе генеральным подрядчиком, вам даже не нужно брать в руки молот! За исключением, может быть, передать его вашему разработчику.
Вот что вам ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно, чтобы стать вашим собственным генеральным подрядчиком:
Ни одно из перечисленных выше вещей не требует от вас строительства стены или подключения электрической лампочки, верно? Если вы готовы изучать и исследовать того, чего вы не знаете, вы сможете быстро восполнить недостаток знаний. И если у вас ДЕЙСТВИТЕЛЬНО есть опыт работы с каким-либо аспектом строительства дома, это просто сделает вас на шаг впереди.Поаплодируйте себе и переходите к следующему шагу.
Общение с — огромная часть вашего собственного GC. Вы должны звонить по телефону, писать электронные письма и говорить с людьми о каждой работе, которую вам нужно сделать, и о необходимых принадлежностях. Есть люди, которые хотели бы помочь вам, если вы готовы с ними поговорить.
Я предполагаю, что около половины из вас, читающих это, уже знают, как делать покупки по хорошей цене . Если вы похожи на меня и не являетесь большим поклонником покупок, вы все равно можете изучить уловки и, по крайней мере, сделать вид, что вам это нравится, пока вы покупаете материалы.На самом деле это было для меня самым захватывающим моментом. Я расскажу вам все о сделках, которые я нашел, и о том, как я их заключил всего за секунду …
Вам нужно будет обратить внимание на то, что происходит с вашим новым домом и что делают люди, работающие над ним. По сути, вы прославленная няня, но вся ваша мечта о доме зависит от того, насколько внимательно вы наблюдаете за «детьми». Никакого давления.
И последнее, что нужно учесть. Вы способны уволить кого-нибудь , если его нужно было отпустить? Это вполне реальная возможность, когда вы управляете таким большим количеством людей.Подумай об этом.
Есть одна вещь, которая сэкономит вам больше денег, чем все остальное, что вы делаете при строительстве собственного дома.
Планирование.
Большинство людей решают построить дом и сразу же начинают искать генерального подрядчика. Как вы можете нанять кого-то, чтобы построить дом, если вы даже не решили, чего хотите? Я не говорю о том, какой стиль дома вы хотите или какие цвета вы хотите во всем. Я имею в виду, какой пол вы хотите в прачечной, сколько розеток вам нужно на кухне, какой стиль душевой лейки вы используете в основной ванне?
Если вы идете на встречу с генеральным подрядчиком до того, как примете каждое маленькое решение, вы просите совершенно незнакомого человека дать вам общее представление о том, что вам нравится.Как он может назвать вам точную цену? Он не может! Поэтому вместо этого он будет вынужден цитировать вас высоко, чтобы подбодрить себя, когда вы решите, что вам нужны полы из твердых пород дерева вместо линолеума.
То же самое и с собственным сборщиком мусора. Вы пытаетесь нанять кого-то, чтобы составить план вашего дома, кого-то укладывать пол, кого-то подключать к вашему дому и т. Д. Как они могут предложить вам хорошую цену, если вы не знаете, сколько торговых точек вы хотите и где хотите их?
Также потребуется еще раз , если вы не приняли эти решения.И время — деньги . Особенно, когда у вас почасовая оплата за встречу с дизайнером дома.
Еще одно ОГРОМНОЕ преимущество планирования состоит в том, что вы заранее знаете, что вам нужно купить для дома. Если вы ходите за покупками на домашний склад, и у них есть однодневная распродажа на всю бытовую технику, но вы не знаете, какой холодильник вам нужен, вы должны упустить эту возможность экономии денег. Если бы вы приняли решение заранее, вы могли бы получить холодильник своей мечты за полцены.А Home Depot продержит его для вас несколько месяцев, пока он вам тоже не понадобится!
Перспективное планирование — это способ №1 сэкономить деньги при строительстве собственного дома.
Искусство покупок. Как сравнивать и согласовывать цены при строительстве собственного дома.
Как я уже сказал ранее, шоппинг был самой захватывающей частью строительства собственного дома. Это не потому, что я люблю делать покупки. Это потому, что, когда вы «много делаете покупки», вы знаете, когда заключаете выгодную сделку.И когда вы найдете то, что вам нужно со скидкой 75%, как можно не быть в восторге ??
Например:
Я точно знал, сколько плитки нам нужно для нашей ванной…. потому что Я ПЛАНИРОВАЛ ЗАПОМНИТЬ…. Поэтому, когда я заметил НОВУЮ плитку на Craigslist, я понял, что это правильный цвет, стиль и количество плиток, которые нам нужны. Парень просил за это 200 долларов, все еще в коробках. Теперь я узнал, что на Craigslist вы НИКОГДА не предлагаете полную цену. Люди, продающие на Craigslist, ставят то, на что НАДЕЖДАются, а не их чистую прибыль.Я предложил парню 100 долларов, и он сказал «да»! Так что через несколько дней я поехал забирать его. Загрузив машину, я поехал в магазин напольных покрытий. У них была одна и та же плитка в одних и тех же коробках. Купить плитку там стоило бы мне 700 долларов! Я просто сэкономил 600 долларов на плитке, потому что планировал заранее и купил ее.
Практически каждая найденная цена договорная . Вам просто нужно знать, как попросить об этом, чтобы они отнеслись к вам серьезно. Если бы вы покупали у поставщика, вы бы не просто предложили половину цены.Они подумают, что ты сошел с ума. Но они будут слушать, если вы скажете им, почему вам нравится с ними работать, почему вы выбрали их среди всех других компаний, а затем скажете им, что вы заложили в бюджет только определенную сумму для их продукта. Могут ли они это сделать? Некоторые из них скажут «да», и вы сэкономите немного денег. Сто долларов здесь и двести долларов там быстро раскупают.
Числа 4 и 5 говорят сами за себя
4. Покупайте расходные материалы отдельно от своей рабочей силы… иногда
В компании Limes дешевле купить себе все необходимое, а затем нанять кого-нибудь для работы.Если вы будете много делать покупки, вы будете знать, когда будет выгоднее.
5. Дайте себе много времени
Подобно планированию наперед…. давая себе время на покупки, время для сравнения и время на поиск лучших цен, вы сэкономите много денег. Вы не будете спешить с тем, чтобы «просто заплатите все, что это стоит, и сделайте это». Вы также сможете отказаться от покупок, когда они не являются выгодной сделкой, потому что вам не понадобится этот материал прямо в эту секунду.
Как занижать цены….вежливо
Торговаться — это действительно искусство. В разных ситуациях требуются разные техники. Как только вы поймете, как это сделать правильно, вы никогда больше ни за что не заплатите полную цену.
Сегодня я поторговался о цене плитки от 2,50 доллара до 1 доллара. Я только что купил в магазине всю новую плитку, необходимую для нашей ванной комнаты, за 35 долларов.
В этом конкретном магазине есть довольно большой раздел распродажи. Я знаю по опыту, что они хотят, чтобы их предметы для распродажи были быстро вывезены.Они еще не отказались от моего предложения, потому что хотят, чтобы все это исчезло. Но я бы не знал этого, если бы не делал уроки. Я бы никогда не сэкономил более 60%, если бы просто зашел в магазин и заплатил запрашиваемую цену.
Я мог бы продолжать и говорить о способах экономии денег путем переговоров о ценах, потому что мы уже сэкономили тысячи, сделав только ! Например, когда мы сэкономили 800 долларов на планах домов, 400 долларов на окнах теплиц и 200 долларов на подъезде к дому.Или как насчет того, когда мы сэкономили 925 долларов на нашем септическом дизайне и более 1500 долларов на установке.
Большая часть этой экономии была получена от знания КАК запрашивать более низкие цены. И я просто умираю от желания все это записать !!!
Наем нужных людей не может быть важнее, чем когда вы сами являетесь генеральным подрядчиком. Последнее, с чем вы хотите иметь дело, — это кто-то, кто использует вас в своих интересах или выполняет не столь выдающуюся работу. Но как это сделать, если вы не знаете, как выглядит звездная работа? Здесь снова в игру вступает обучение.
Как генеральный подрядчик вашего дома, вам необходимо обучить себя тому, что ваши субподрядчики должны и не должны делать. Лучший способ сделать это — подружиться с людьми. Звучит просто, правда?
Это по большей части! Одно из ваших главных достижений — найти нескольких людей, которым вы доверяете, чтобы они помогли вам, когда вы не знаете, что «отталкивает» от «чертежей». Задолго до того, как вы начнете строить, вам следует присмотреться к этим типам людей.
У вас есть хороший друг, который построил дом за последние несколько лет?
Кто-нибудь в вашем районе зарабатывает на жизнь строительством?
Есть ли у вас родственники с особым опытом торговли?
Составьте список людей, которые могут ответить на ваши вопросы, когда они подойдут. Это будет происходить много раз, поэтому вам может понадобиться более одного или двух знакомых в этом списке. Если вам сложно заполнить эту бумагу, не волнуйтесь, есть другие способы решить эту проблему, они просто займут немного больше времени.
[wp_ad_camp_2]
Второе решение — это для больше звонить по телефону и разговаривать со всеми, с кем можно.
Когда я впервые начал звонить по поводу септических систем, я даже не знал, о чем мне следует спрашивать. Я нервничал и нервничал, набирая этот номер. Я знаю, что звучал как полный идиот, когда мне приходилось спрашивать, что значат слова, которые он мне говорил. Но он спокойно объяснил мне это снова и снова более простыми словами. Ко второму звонку мне стало немного лучше.Я записал все, что сказал первый парень, и теперь я знал несколько септических терминов, таких как «система давления» и «резерв», «контрольные отверстия» и «камера».
Не волнуйтесь, я с радостью объясню, что они все значат для вас!
В любом случае, мой второй телефонный звонок был немного менее устрашающим. К третьему я точно знал, какие вопросы задавать, и понимал, что они мне говорят. Тогда телефонные звонки 4, 5, 6 и так далее были намного продуктивнее.
Как только я поговорил с несколькими людьми и понял, что происходит, мне было легче сказать, какие люди пытались мне помочь, а какие были нетерпеливы со мной и не хотели иметь дело с кем-то, кто не знал. что-либо.
Я смог сузить круг до нескольких дизайнеров, позвонить им снова и принять решение на основе услуги, которую они уже предоставили мне, которая учила меня септическим системам.
Когда я наконец нанял нашего парня, я был взволнован нашим выбором, потому что я сделал свою домашнюю работу и убедился, что нанял кого-то, кто будет честен и искренен.
И знаете что? В итоге я сэкономил несколько сотен долларов , потому что этот парень бесплатно исправил чужую ошибку.
Так что я доволен тем, кого мы наняли!
Итак, теперь, когда вы немного почувствовали, КАК быть вашим собственным генеральным подрядчиком, я просто хочу сказать вам ПОЧЕМУ вам следует.
Позвольте мне ударить вас еще одним.
Если вы заключите договор о собственном доме и сэкономите 100 000 долларов, ваша чистая стоимость вырастет на эту сумму
Если вы зарабатываете 100 000 долларов на работе, вы экономите менее 10 000 долларов
Вы бы предпочли иметь 100 000 долларов безналоговых денег или 10 000 долларов для уплаты налогов?
Давайте разберемся еще дальше….
Средний американец откладывает менее 10% своего дохода
Если вы зарабатываете 20 долларов в час, на каждый час вашей работы вы можете сэкономить всего 2 доллара.
Каждый раз, когда вы экономите 16 долларов на доме, вы компенсируете ВЕСЬ рабочий день.
Станьте самим себе генеральным подрядчиком и сэкономьте 12 500 рабочих дней!
Эти цифры помогли мне взглянуть на то, чтобы быть нашим собственным генеральным подрядчиком, с совершенно другой стороны.Когда я трачу время и исследую, чтобы найти лучшие предложения, я не просто экономлю 5 долларов здесь и 20 долларов там. Я экономлю часы работы мужа. Теперь вместо того, чтобы заботиться только о больших сбережениях, я забочусь о том, чтобы сэкономить эти 2 маленьких доллара.
Сколько часов работы вы бы сэкономили, если бы сами были генеральным подрядчиком?
Еще хочу вам сказать, что за последние два года я взял напрокат в библиотеке не менее 20 книг о строительстве собственного дома.Только одну из них стоило купить, и эта книга — «Книга строителя собственника» Марка А. Смита. Я до сих пор использую его почти каждый день в качестве справочника и руководства. В нем есть все, что вам нужно для строительства дома, от получения кредита до необходимой страховки. Он проведет вас через весь процесс и даже включает в себя конкретные вещи, такие как вопросы, которые нужно задать вашим субподрядчикам, образцы контрактов и списки того, что вам нужно делать и когда. Я не могу порекомендовать эту книгу, если вы строите свой собственный дом.НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы купить или узнать больше об этой книге. * партнерская ссылка
[wp_ad_camp_4]
Итак, вот сделка. Моя голова забита всей этой новой информацией, и я хочу ею поделиться!
Я хочу рассказывать вам каждый раз, когда узнаю новый секрет или новый трюк.
Я хочу рассказать вам, как спланировать свой дом, чтобы вы могли больше экономить.
Я хочу рассказать вам, как читать разрешения на строительство, которые кажутся написанными на другом языке.
Я хочу рассказать вам, в каких магазинах самые выгодные предложения и лучший сервис.
Хочу точно сказать, какие вопросы задать дизайнеру септика.
Хочу рассказать, какая у цемента хорошая цена.
Я хочу рассказать вам, что вы можете сделать своими руками и для чего вам нужно нанять профессионала.
Я хочу рассказать вам, как сэкономить тысячи на пиломатериалах.
Я хочу держать вас за руку на протяжении всего процесса строительства, чтобы вы тоже могли построить дом своей мечты и сэкономить сотни тысяч долларов.
Для этого не нужен гений строительства, нужен только тот, кто хочет, чтобы это произошло.
Вы хотите дом своей мечты больше, чем кто-либо другой в этом мире. Вы заботитесь об этом больше и сделаете все возможное, чтобы сэкономить $ 200 000
Ты такой же, как я!
12 августа запускает сайт. Зарегистрируйтесь сейчас, и вы получите мою статью , что вы ДОЛЖНЫ сделать, прежде чем строить дом своей мечты , чтобы вы могли подготовиться к этому удивительному приключению.
Открылся веб-сайт
**** НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы посетить Farmhouse From Scratch, где рассказывается, как построить свой собственный дом мечты за небольшую цену.
Это не ваш средний сайт, ребята, это учит вас законному способу разбогатеть на сотни тысяч долларов на , и это абсолютно бесплатно! Большинство застройщиков-собственников экономят на доме от 15 до 50%. Я лично знаю парня, который сэкономил более 100 000 долларов. Это того стоит? Это до 250 000 долларов на мой дом. Какая скидка на дом вашей мечты составляет 50%?
Итак, все, что вам нужно сделать, чтобы начать получать всю эту БЕСПЛАТНУЮ информацию, которая сэкономит вам сумасшедшие деньги, — это НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, ЧТОБЫ ПОДПИСАТЬСЯ
ВНИМАНИЕ всем подписчикам Real Farmhouse ! Это НЕ та же подписка, что и мой блог о сельском хозяйстве / садоводстве / приусадебном хозяйстве. Если вы хотите подписаться на новый домашний блог, вам нужно перейти по ссылке выше.
Начнем экономить! Ух!
~ Жена фермера
Как построить собственный дом: руководство для начинающих самостоятельно строить
Оживление вашего идеального дома — занятие увлекательное, но оно требует тщательного планирования, организации и составления бюджета.Наше пошаговое руководство поможет вам #breaknewground и обеспечит бесперебойную работу вашего проекта самостоятельной сборки.
Согласно Национальной ассоциации таможенных и самозастроенных домов (NaCSBA), проект определяется как самостоятельная постройка, если домовладелец напрямую организует проектирование и строительство своей новой собственности.
Не бойтесь — это не означает, что вы должны взять на себя большую часть работы. Самостоятельные строители могут взять на себя столько или меньше, сколько захотят; некоторые предпочитают запачкать руки строительством, в то время как другие будут заказывать у домашней компании.
В то время как самостоятельное строительство более популярно в местах с большой площадью, таких как Австрия, Бельгия и Скандинавия, ежегодно в Великобритании строится около 12 000 домов, которые строятся самостоятельно. Это идеальный маршрут для пенсионеров, которые хотят создать свой вечный дом, или для растущих семей, которым нужно дополнительное пространство, спроектированное с учетом их образа жизни.
Обычно на строительство дома может уйти около двух лет, от поиска участка до переезда, но это во многом зависит от сложности вашего проекта.
Так вам подойдет самостоятельная сборка? Перед тем, как приступить к строительству собственного дома, важно провести исследование и убедиться, что вы знаете, во что ввязываетесь.
Хотя это требует больших затрат времени, денег и энергии, самостоятельное строительство дает вам уникальную возможность создать дом, отвечающий потребностям вашей семьи, и при этом не нужно истощать банк благодаря выгодным налоговым льготам.
Как профинансировать самостоятельную сборку
Организация финансов — первый важный шаг на пути самостоятельного строительства.Перевод вашего дома с бумаги на участок в Великобритании может стоить от 1000 до 3000 фунтов стерлингов за квадратный метр, но окончательная цифра будет определяться местоположением, масштабом, дизайном и спецификацией вашего жилища, а также объемом работ. вы беретесь на себя.
Существуют различные способы финансирования самостоятельной постройки, от единовременной выплаты наличных до продажи существующего дома, повторного залога вашей собственности или обеспечения ипотеки или кредита для самостоятельного строительства.
Бюджетирование может помочь или разрушить вашу самостоятельную сборку, поэтому храните свои исходящие расходы в виде таблицы и записывайте, когда должны быть произведены платежи.Будьте строги с собой — если вы решите внести изменения в дизайн своего дома во время процесса строительства, это, скорее всего, оставит вас без средств.
Убедитесь, что вы добавили щедрый припуск на земляные работы, так как осложнения под землей, такие как загрязнение почвы, могут быть дорогостоящими.
Важно, чтобы в ваш бюджет был включен резервный фонд в размере 10-20% от общей стоимости строительства, чтобы покрыть любые непредвиденные дополнительные расходы, и не забывайте учитывать расходы на проживание, если вам также нужно где-то остановиться во время строительства.
Узнайте, какой путь финансирования подходит для вашего проекта:
Службы онлайн-поиска сюжетов, такие как Plot Search, могут стать отличным местом для начала, пока вы можете наткнуться на драгоценный камень на аукционе или в разделе собственности в местной газете.
Внимательно следите за просторными садовыми участками, участками засыпки и заброшенными участками, или, чтобы минимизировать стресс, выберите обслуживаемый участок с уже имеющимся подключением к инженерным сетям и разрешением на строительство.
Этот современный дом был построен на садовом участке в Гринвиче компанией Facit Homes
С точки зрения площади, дом с четырьмя кроватями можно построить на десятой части акра, но если вы строите дом большего размера или хотите много места на открытом воздухе, стремитесь к трети или даже половине акра.
Стоимость земли обычно зависит от местоположения, но вы должны ожидать, что вы потратите от четверти до двух третей рыночной стоимости вашего готового дома.
Убедитесь, что вы также зарегистрировались в местном реестре «Право на строительство», так как это заставляет советы в Англии предоставлять больше земли для самостоятельной застройки в вашем районе.
Вдохновитесь и начните поиск сюжета прямо сейчас:
Как создать проект Управление собственной сборкой
Правильный маршрут сборки для вас действительно зависит от того, насколько вы хотите участвовать.Некоторые самостоятельные строители предпочитают сами наблюдать за ходом своего проекта, но важно отметить, что это серьезное обязательство — если вы работаете полный рабочий день, действительно ли вы сможете посещать сайт дважды в день?
Для более удобного подхода вы можете нанять профессионального менеджера проекта, нанять главного подрядчика или позволить компании, занимающейся комплексными поставками, взять на себя инициативу, если вы выбрали этот вид комплексных услуг сборки.
Вы должны выбрать вариант, который подходит вам с самого начала, так как он существенно повлияет на ваш бюджет.
Полные руководства по управлению проектами самостоятельной сборки:
Выбор конструктивной системы самостоятельной сборки
Выбранный вами метод строительства имеет большое влияние на характеристики и внешний вид вашего готового дома. Наиболее распространенные структурные системы, с которыми вы столкнетесь, — это кирпич и блок, древесина, дуб, структурные изолированные панели (SIP), изоляционная бетонная опалубка (ICF) и блочная кладка с тонкими стыками.
На это решение влияет множество факторов, от вашего бюджета до ваших дизайнерских предпочтений и потребностей в изоляции. Подумайте также о доступе к своему сайту, поскольку некоторые системы легче построить, чем другие, если у вас мало места.
Если вы хотите создать экологически чистый дом, вы можете выбрать из множества природных систем, включая тюки соломы, утрамбованную землю и даже пробку.
Подробнее о структурных системах:
Как спроектировать собственный дом
Когда дело доходит до составления технического задания, вы можете воспользоваться услугами архитектора, архитектора, технолога или профессионального дизайнера ARB или RIBA, либо проконсультироваться с внутренней командой упаковочной компании.
Этот дом, спроектированный Arco2 Architects, был спроектирован специально, чтобы свести к минимуму его влияние на ландшафт, и был встроен в наклонный участок
Если вы чувствуете себя творчески, вы можете даже попробовать свои силы в создании дизайна с помощью цифровой программы, такой как Sketchup, чтобы дать вашему архитектору лучшее представление о том, что вам нужно.
При выборе дизайна важно учитывать особенности вашего участка — рельеф, форму и наличие солнечного света, а также свой образ жизни и любые потребности в доступности.
Ознакомьтесь с нашими руководствами по созданию красивого и практичного дома:
Подача заявки на разрешение на строительство
Вам нужно будет подать заявление в местный совет, чтобы получить разрешение на строительство нового дома, а также предоставить подробные строительные чертежи для утверждения строительных норм.За полную заявку на планирование одного дома в Англии вы можете рассчитывать заплатить 462 фунта стерлингов.
Некоторые архитекторы и упаковочные компании могут помочь вам в этом процессе, но для более сложных случаев вы можете нанять консультанта по планированию.
На утверждение планирования могут влиять различные факторы, от окружающей архитектуры до местного плана и охраняемых видов на территории.
Перед тем, как подать заявку на полное согласие, рекомендуется организовать встречу перед подачей заявки с местным советом, чтобы оценить ваши шансы на успех и узнать больше о местном плане вашего региона.
После завершения ваша самостоятельная сборка будет проверена советом, чтобы убедиться, что условия, на которых было выдано разрешение, были выполнены. В противном случае любая выполненная работа будет объявлена незаконной.
Управляйте процессом планирования с помощью нашего удобного руководства:
Наем строителей и подрядчиков
Чтобы привлечь на борт торговцев, нужно провести много исследований.Рекомендуется спросить совета у друзей и соседей и поискать в Интернете отзывы.
Составьте короткий список для личного собеседования и попросите показать предыдущие проекты, над которыми они работали, и поговорите с домовладельцами. Запросите письменное ценовое предложение на основе тендерной документации, подготовленной вашим архитектором.
Не поддавайтесь соблазну просто принять самую низкую цифру — самостоятельная сборка требует больших затрат времени и денег, поэтому важно работать с надежными и качественными сделками.
Когда дело доходит до составления контрактов, рекомендуется приобрести официальный шаблон контракта, такой как JCT Minor Works.
На этом ваши отношения со строителями не заканчиваются. На протяжении всего проекта важно поддерживать хорошее взаимопонимание — плохое общение может создать напряжение и в худшем случае привести к забастовкам.
Следуйте золотым правилам наших экспертов по работе с торговцами:
Страхование самостоятельной сборки и структурные гарантии
Нет гарантии, что у вашего строителя или подрядчика будет страховка на объекте, поэтому крайне важно, чтобы вы организовали страхование на месте до начала работ.Страхование объекта должно покрывать такие риски, как пожар, кража и вандализм, травмы рабочих и представителей общественности, а также судебные издержки.
Оформите полис у специализированной страховой компании, такой как Self Build Zone или Protek, и помните, что полисы обычно продаются блоками на 12, 18 или 24 месяца, поэтому сделайте запись в своем дневнике, если вам нужно продлить страховое покрытие. .
Вы также должны получить структурную гарантию в начале вашего проекта, которая покроет ваш дом в течение 10 лет, если что-то пойдет не так.Затем поставщик гарантии будет регулярно проверять сборку во время строительства.
Если вы решите обратиться к утвержденному правительством строительному инспектору, а не к местным властям, они, вероятно, также предложат структурные гарантии, уменьшая количество проверок, требуемых на месте.
Гарантия
может быть снята после завершения самостоятельной сборки, но вы заплатите примерно в четыре или пять раз больше, поскольку страховщик не сможет контролировать строительство.
Найдите подходящую самостоятельную сборку страховку для вашего проекта:
Газ, вода и электричество на месте
Рекомендуется организовать подключение к услугам — электричеству, газу, воде, канализации и широкополосной связи — как только вы приобретете участок, чтобы избежать задержек в дальнейшем.
Не только коммунальным компаниям может потребоваться некоторое время, чтобы сдвинуть дело с мертвой точки, но также необходимо иметь воду и электричество на месте во время самого строительства.
Если вы построили новое жилье, и на вашем участке уже есть услуги, вам следует связаться с поставщиками задолго до сноса, чтобы их перекрыть и организовать повторное подключение к новой собственности.
Заедание — это процесс выявления дефектов, которые необходимо исправить в конце самостоятельной сборки.Эти небольшие дефекты могут включать в себя шероховатости, следы краски и липкие окна и двери, и обычно они становятся очевидными только тогда, когда строительство вашего дома приближается к завершению.
Вам следует составить список этих проблем и представить вашему строителю перед оплатой окончательного счета. Стандартной практикой для самостоятельных строителей является удержание от 2,5% до 5% от общей стоимости сборки до тех пор, пока не будут устранены препятствия. Хотя это обычное дело в отрасли, важно заранее прописать это в ваших контрактах.
Если работа не завершена или неудовлетворительна, у вас остается достаточно денег, чтобы заплатить еще одну сделку, чтобы закончить работу.
Как вернуть НДС при самостоятельной сборке
Основная финансовая причина рассмотреть возможность строительства собственного дома — это значительная сумма денег, которую вы можете сэкономить, вернув НДС, который может составлять десятки тысяч фунтов стерлингов.
Когда дело доходит до самостоятельного строительства, оплата труда не взимается, как и большинства используемых строительных материалов. После того, как ваша самостоятельная постройка будет одобрена советом, чтобы подтвердить, что она соответствует условиям планирования и строительным нормам, вы сможете требовать возврата НДС от HMRC. Узнайте, какие строительные материалы имеют нулевую оценку здесь.
Чтобы возместить эти расходы, вы должны заполнить и вернуть форму VAT431NB на веб-сайте HMRC в течение трех месяцев после завершения строительства вашего дома.Обязательно внимательно заполните заявку, так как вы можете подать заявку только один раз.
Кроме того, вы можете возместить расходы только в том случае, если дом, который вы построили, будет вашим основным частным домом. Вы не можете вернуть НДС, если планируете использовать свою собственность для бизнеса или сдавать ее в аренду, однако использование одной комнаты в качестве офиса для работы из дома допустимо.
Просмотрите самостоятельную сборку от А до Я:
Какие улучшения дома я могу сделать своими руками, а какие оставить профессионалам?
Уважаемый Lifehacker, Мой дом требует переделки.Я бы хотел попробовать свои силы в выполнении некоторых обновлений самостоятельно и сэкономить кучу денег в процессе, но я уверен, что некоторые проекты лучше оставить профессионалам. Что мне нужно знать, прежде чем я пойду с Бобом Виллой на свое место?
Signed, Worried Weekend Warrior
Уважаемый WWW,
Усовершенствования дома своими руками определенно могут быть очень полезными с точки зрения экономии денег и чувства выполненного долга, которое вы почувствуете, превратив свое жилое пространство в дом своей мечты. Однако выберите неправильный проект, и все ваше время и усилия будут потрачены впустую, не говоря уже о том, что вы в конечном итоге заплатите больше за правильную переделку работы.Кроме того, некоторые улучшения просто опасны для обычных домовладельцев (даже опытных домашних мастеров), которые делают сами.
Итак, прежде чем приступить к этому упражнению, задайте себе следующие вопросы, чтобы выяснить, какие проекты вы можете выполнить самостоятельно, а какие лучше всего подходят для профессионалов.
Стоит ли это вашего времени и усилий?
G / O Media может получить комиссию
Если вы выберете вариант «сделай сам», вы сможете сэкономить деньги, но за это придется заплатить: время (и пот). Прежде чем даже подумать о том, способны ли вы выполнить проект, подумайте, сколько времени у вас есть на его выполнение и стоит ли оно того времени.
Например, если вы хотите заменить все шкафы и столешницы на кухне, но для этого есть только выходные, убедитесь, что вам удобно, когда на вашей кухне в течение нескольких недель или даже месяцев царит недоступный беспорядок. Полировка деревянных полов тоже может быть делом своими руками, но это не только отнимает много времени, это сложно и совсем не весело (везде песок! Следы и пыль на поверхности!). С другой стороны, многие проекты, которые вы можете завершить за выходные или которые можно более удобно распределить по времени, отлично подходят для DIY.Примеры: покраска, озеленение и отделка подвала.
Имейте в виду, что, хотя вы можете сэкономить на рабочей силе, выполняя проект самостоятельно, сами материалы могут стоить больше, чем вы думаете, тем более что профессионалы, как правило, получают более выгодные цены. (Центры повторного использования, в том числе архитектурные магазины, могут помочь вам сэкономить тонну на проектах по благоустройству дома.)
Используйте Home Advisor, чтобы оценить стоимость профессионально выполненного проекта по благоустройству дома, и этот калькулятор от LearnVest, чтобы рассчитать, сколько часов потребуется ваше время стоит того, чтобы вы могли решить с финансовой точки зрения, стоит ли вам нанять профессионала, даже если вы могли бы выполнить проект самостоятельно.
Насколько это рискованно?
Мы также можем сразу исключить определенные типы проектов: Те, которые могут серьезно повредить вам или серьезно повредить ваш дом. Сюда входят все, что связано с магистральными электрическими линиями или трубами природного газа. Потому что, очевидно, вы не хотите сжечь свой дом или вызвать взрыв.
В зависимости от проекта вы также можете избежать сантехнических работ. Читатель Lifehacker Кайл Филлипс говорит, что ему комфортно выполнять электромонтажные работы, но (разумно) он знает свои пределы, когда дело доходит до водопровода:
Электрооборудование (для меня) довольно прямолинейно.Вам просто нужно знать, к какому месту подключить два провода, и избежать поражения электрическим током. 🙂 С другой стороны, сантехника требует (ИМО) больше знаний и определенно больше инструментов, чем электромонтажные работы. Например, отремонтировать унитаз или установить новый кран несложно, но что-то большее — вне моих возможностей.
HowStuffWorks перечисляет больше причин, по которым вам следует проявлять осторожность, когда речь идет о сантехнических и электромонтажных работах, а также о трех других проектах, которые следует пропустить: удаление асбеста, ремонт кровли и ремонт газовых приборов.
Некоторые проекты также представляют большую опасность для вашего дома. Например, сбить стену звучит довольно просто, но если она несущая или вы не знаете, что за ней проложена электрическая проводка или водопровод, у вас серьезные проблемы. (Спросите Строителя, говорит, что эти структурно важные стены могут быть столь же опасны, как бомбардировщик-невидимка.) Остерегайтесь любых проектов, которые могут повлиять на структурную целостность вашего дома, таких как снос стен и преобразование пространства на крыше.
Один предупреждающий знак, что проект может оказаться неуместным, — это , если в вашем городе есть строительные нормы и правила, предписанные в целях безопасности. Вам может потребоваться разрешение на выполнение работ, и это может означать, что у вас нет другого выбора, кроме как нанять профессионала. Обязательно ознакомьтесь с местными постановлениями о том, что можно, а что нельзя делать самому.
Обладаете ли вы знаниями, навыками и оборудованием, необходимыми для правильной работы?
Читательница Lifehacker Меган Пауэрс, которая сделала все, от изменения ландшафта до небольшой переделки ванны, предлагает это практическое правило, которое покрывает первые две проблемы:
Я нанимаю профессионалов, когда последствия неудачи серьезны (например.грамм. неочевидные проблемы с сантехникой) или когда мое время будет слишком дорого, например, ремонт кухни. В остальном мне нравится делать работу сама или с мужем.
Последний элемент — это вы. Вам нравится делать проекты своими руками? Вы способны хорошо с ними справляться? Составьте список проектов, которые вы хотели бы реализовать или уже реализовали в своем доме. Для каждого из них рассмотрите:
Знаете ли вы все шаги, которые необходимо предпринять для выполнения работы?
У вас есть все необходимые инструменты или вы можете их одолжить или взять напрокат?
Сколько навыков или опыта необходимо для правильного выполнения этого проекта — и есть ли они у вас?
Что вы будете делать, если проект превратится в катастрофу «сделай сам»? (Многие профессионалы берут больше за переделку работы или вообще отказываются ее делать.)
Постарайтесь реалистично оценивать улучшения, сделанные своими руками. (Пусть вас не вводят в заблуждение все эти шоу HGTV и статьи об этом старом доме, в которых все это выглядит так просто). Некоторые задачи, такие как облицовка стены душевой кабиной, выглядят проще, чем есть на самом деле, и для их правильного выполнения требуется мастер. Другие, такие как замена вытяжек шкафа или установка посудомоечной машины, могут быть выполнены после небольшого исследования и простого следования инструкциям.
Как начать делать ремонт дома своими руками
Начните с малого. Когда вы только начинаете, укрепляйте уверенность в небольших проектах и развивайтесь оттуда. Например, смените электрическую розетку, прежде чем заняться ремонтом комнаты. Прежде чем строить террасу, постройте грядку на возвышении. Небольшие исправления, такие как замена оборудования шкафа или установка новых осветительных приборов, также часто могут быть большими улучшениями с точки зрения внешнего вида и функциональности.
DIY части проекта. Вы также можете сэкономить много денег на более крупных проектах, сделав частичное самодельное изделие.Беритесь за те части проекта, которые являются более трудоемкими (например, Национальная ассоциация образования говорит, что 30% стоимости рисования составляет труд), а остальное передайте на аутсорсинг. Например, при ремонте ванной комнаты вы можете нанять подрядчиков для выполнения сантехнических и плиточных работ, а покраску и небольшие приспособления сделать самостоятельно.
Когда дело доходит до вашего дома, нет ничего хуже, чем потратить время и силы на апгрейд, который вы напортачили. С другой стороны, ничто не может заставить вас гордиться больше, чем улучшение, которое вы сделали сами.Просто тщательно выбирайте проекты, зная свои риски и возможности.
Ищете проекты выходного дня, над которыми вы можете начать? Вот три домашних улучшения, которые могут сэкономить вам больше всего денег в долгосрочной перспективе и из других источников в Интернете:
Наслаждайтесь выходными, наполненными электроинструментами, вы удобный человек!
Love, Lifehacker
Фото, ремикс с оригинала, сделанный FXQuadro (Shutterstock), Kucher Serhii 904 / Kleerup , Билл Селак , Морган и Charles & Hudson
Домашние проекты: стоит ли делать своими руками?
Бодрит ли вас фраза «сделай сам» при выполнении работы дома? Может быть, вы действительно удобны и в одном шаге от завершения своего собственного набора электроинструментов. Или, может быть, вам нравится заниматься своими проектами, но вам все равно время от времени требуется небольшая помощь.
Так какие проекты надо самому делать? А какие из них лучше оставить экспертам? Зарядите батареи и принесите защитные очки, потому что вы скоро узнаете!
Что такое «сделай сам»?
DIY (что означает «сделай сам») — это работа по дому без обращения за помощью к профессионалу.Это может быть что угодно: от ремонта, отделки или постройки с нуля. Над чем бы вы ни работали, вы — звезда своего собственного шоу!
Что делать своими руками?
Вот большой вопрос: что делать самому? Вам следует браться только за ту работу, в которой вы уверены. Может быть, это простое решение, например, замена стиральной машины в протекающем кране или сборка мебели. Или, может быть, это что-то более сложное, например, покраска кухни или установка встроенных элементов, чтобы повысить ценность вашего дома.
Найдите опытных агентов, которые помогут вам продать ваш дом.
Все зависит от того, насколько хорошо вы себя чувствуете и сколько времени у вас есть на это. И действительно замечательная вещь в DIY (наряду с возможностью сказать: «Да, я сделал это!») Заключается в том, что вы, вероятно, сэкономите деньги, не заплатив за это кому-то другому.
Но прежде чем начинать работу своими руками, сделайте шаг назад, чтобы решить, какие задачи требуют внимания в первую очередь, чтобы ваш дом оставался в отличной форме, даже если эти исправления не так уж интересны.
Вот большой вопрос: что делать самому? Вам следует браться только за ту работу, в которой вы уверены.
Превращение скучной стены гостиной в особенную стену вашей мечты может оказаться важным фактором волнения, но вам также следует выделить время, чтобы починить уплотнительную прокладку, которая отслаивается вокруг окон. Когда вы думаете о DIY, рассмотрите проект целиком.
10 простых проектов по благоустройству дома своими руками
Вот лишь несколько основных домашних работ, которые могут вас заинтересовать. Они не слишком страшные, и они могут оказать большое влияние на ваш дом.
1. Покрасьте или нанесите обои
Нанесение свежего слоя краски на стены и потолок может вдохнуть новую жизнь в ваш дом. И дизайн обоев больше не похож на скромный вид, который вы помните по визитам в дом своих бабушек и дедушек. Некоторые дизайны делают смелые заявления о стиле.Просто не забудьте сначала загрунтовать поверхности, чтобы получить наилучшую отделку!
2. Сделать ландшафтный дизайн
Создание новой клумбы или овощного грядки или просто замена старых кустов может быть забавным самодельным проектом, если вам нравится находиться на улице и вы хотите придать своему двору новый вид.
3. Подвешивайте полки или создавайте решения для хранения вещей
Проявление творчества с плавающими полками может отобразить (или скрыть) весь ваш беспорядок.
4. Заменить дверцы шкафа, ручки и смесители
Небольшие изменения на кухне или в ванных комнатах могут модернизировать эти помещения.
5. Обновить столешницы
В наши дни это действительно «сделай сам». Есть варианты, которые накладываются прямо на существующие столешницы или тумбы.
6. Заменить светильники
Добавление новых светильников может быть оригинальным способом изменить внешний вид комнаты. Не забудьте убедиться, что требования к напряжению ваших новых ламп соответствуют тем, которые вы заменяете.
7. Ленточные полы
Если вы амбициозны, возьмите напрокат оборудование, необходимое для шлифования и восстановления старых полов.Это даст им еще один шанс засиять!
8. Нанесите уплотнение и герметизацию в доме и вокруг него
Хорошо, это не очень привлекательно, но это важно, если вы хотите защитить свой дом от непогоды или просто хотите украсить ванну и душевую.
9. Заменить плинтусы и молдинг
Установка новых плинтусов и карниза может добавить элегантности любой комнате. Есть много видео, которые вы можете посмотреть в Интернете, чтобы помочь вам на этом пути.
10. Обновите свою технику
Новые элегантные приборы не только хорошо выглядят, но и оснащены энергосберегающими режимами, которые помогают оплачивать счета за коммунальные услуги.
Если вы хотите больше идей, есть множество вариантов, когда дело доходит до популярного ремонта дома .
Как сэкономить деньги на проектах DIY
Если вы готовы заняться проектами «сделай сам», чтобы улучшить свой дом или повысить его стоимость, сначала составьте план и проведите небольшое исследование затрат и времени.Вот несколько советов:
Воспользуйтесь такими сайтами, как HomeAdvisor, Angie’s List и Thumbtack, чтобы узнать, сколько профессионал будет взимать плату за выполнение своей работы.
Вы можете найти уникальные предметы, более дешевые материалы и выгодные предложения на лесных складах, складах и в центрах повторного использования.
Возьмите напрокат или одолжите инструменты и большое оборудование, которое понадобится вам только один раз.
Если вы выберете помощь специалиста, купите материалы отдельно и сделайте некоторые подготовительные работы самостоятельно, чтобы сэкономить деньги.Допустим, вы ремонтируете свою ванную комнату. Вы можете поднять пол и убрать шкафы, прежде чем привлекать специалистов для работы с водопроводом и электричеством. Совет : поспрашивайте перед покупкой товаров, так как некоторые профессионалы предпочитают определенные бренды или могут не разрешить пожертвовать материалы.
Если вы выберете помощь специалиста, купите материалы отдельно и сделайте некоторые подготовительные работы самостоятельно.
Причины рассмотреть вопрос о найме специалиста
Для некоторых вакансий нужен профессионал, даже если вы можете сделать это самостоятельно.Собираясь начать проект, подумайте, имеет ли смысл нанять эксперта. Вот несколько причин, по которым вы можете не делать своими руками:
Это просто не стоит вашего времени.
Узнайте, сколько времени потребуется, чтобы завершить проект, который вы хотите начать — будь то ремонт ванной комнаты или строительство новой террасы. Если это означает, что вы будете проводить все выходные в течение следующего месяца, работая над этим, то действительно ли оно того стоит? Или вам лучше нанять подрядчика, который сделает это вдвое быстрее?
У вас недостаточно навыков для выполнения работы.
Если вы не являетесь сертифицированным электриком или профессиональным водопроводчиком, вам следует нанять специалиста при выполнении любых работ, связанных со сложными сантехническими, электрическими или газовыми линиями. Эти задачи не только опасны (привет, поражение электрическим током!), Но вы также можете нанести серьезный ущерб своему дому.
Вам нужны специальные разрешения.
Думаете снести эту несущую стену? Держись, пока не освоишься с кувалдой! Вам может потребоваться разрешение, если вы снимаете несущие стены, вносите структурные изменения в крышу или перестраиваете гараж.
Получите максимум от DIY для вашего дома
Хотите простой способ отслеживать бюджет своего проекта DIY? Ознакомьтесь с нашим приложением EveryDollar!
Если вы думаете о некоторых проектах DIY, чтобы повысить ценность вашего дома, но вам нужно мнение эксперта, поговорите с одним из наших одобренных местных поставщиков недвижимости (ELP) — особенно если вы ремонтируете свой дом для продавать. Они могут посоветовать вам, какие рабочие места могут повысить ценность и окупиться в долгосрочной перспективе на основе продаж в вашем районе.
Планируете переехать и хотите связаться с ведущим агентом в вашем районе?
Мы можем помочь вам найти отличного агента по недвижимости уже сегодня!
Сделай сам (сделай сам) или найми подрядчика для проектов по благоустройству дома?
Когда вы покупаете дом, предоплата — это только начало. Вы также несете массу текущих расходов, включая налог на недвижимость, страхование домовладельцев, коммунальные услуги и, конечно же, ремонт.По данным ипотечного кредитора Wells Fargo, домовладельцы должны тратить от 1% до 2% от общей стоимости своего дома на ремонт каждый год.
Имейте в виду, это только для текущего обслуживания. Если у вас есть планы на серьезную реконструкцию, запланируйте гораздо больше. Сайт HomeAdvisor, который сравнивает домовладельцев с подрядчиками, утверждает, что ремонт ванной комнаты стоит в среднем 9 000 долларов, подвал — 15 000 долларов, а кухня — 20 000 долларов.
Для многих из этих работ самые большие расходы — это оплата труда.Сайт HouseLogic, управляемый Национальной ассоциацией риэлторов, разбивает стоимость 10 наиболее распространенных ремонтов дома, а стоимость труда обычно является самой дорогой в 9 из 10. На самом деле, в некоторых случаях она значительно превышает стоимость материалов. . Например, починка двери, которая не выровнена, стоит около 5 долларов на необходимое оборудование, плюс от 30 до 125 долларов в час для разнорабочего с возможной минимальной платой от 150 до 350 долларов.
Во многих случаях вы можете избежать этих затрат, сделав ремонт или переделку дома самостоятельно.Однако то, что вы можете сделать это самостоятельно — или, для краткости, своими руками — не обязательно означает, что вы должны это делать. Сложные работы, такие как сантехнические, электромонтажные и укладка плитки, следует доверить опытным профессионалам, как говорится в руководстве Consumer Reports в своем Руководстве по ремоделированию ванных комнат. С другой стороны, есть некоторые виды работ, например рисование, с которыми вы почти наверняка справитесь самостоятельно — даже без какого-либо опыта.
Сложная часть состоит в том, чтобы выяснить, какие работы вы можете выполнять самостоятельно, а какие требуют опыта профессионала.Ответ на этот вопрос зависит от длинного списка факторов, включая ваш уровень навыков, доступное время и общую стоимость.
Решаем, какие работы делать своими руками
Мы с мужем довольно увлечены своими делами. У меня есть длинный список всех проектов, которые мы реализовали в нашем доме за восемь лет, которые мы им владели, и подавляющее большинство из них были домашними работами — как небольшими, например, замена корпусной фурнитуры, так и крупными, как утеплить чердак.
Тем не менее, в этом списке есть несколько работ, для которых мы наняли подрядчиков без колебаний и сожалений.В любом случае мы выбрали это по одной из трех причин: безопасность, трудности или время. Вот три момента, которые, по мнению экспертов, наиболее важно учитывать при принятии решения о том, стоит ли делать это своими руками.
Безопасность прежде всего
Есть три основных признака того, что работа слишком опасна для DIY:
Это может вас убить . Первый вопрос, который вам нужно задать себе о любой работе своими руками: что самое худшее, что может случиться, если вы все испортите? Для некоторых работ, таких как кровельные или капитальные электромонтажные работы, ответ таков: «Меня могут убить.Этот ответ — очевидный красный флаг — предупреждающий знак о том, что это работа для профессионала, который обучен справляться с опасностями.
Он может разрушить ваш дом . К этой категории относятся основные сантехнические работы, такие как перемещение сантехники. Если вы не установите и не затянете все правильно, вы можете столкнуться с утечкой воды — возможно, такой, которая останется незамеченной в течение многих лет, пока не ослабит стену до точки ее обрушения. Конечно, это также было бы верно, если бы нанятый вами сантехник совершил ту же ошибку, но в этом случае водопроводчик будет виноват и должен будет оплатить ущерб, по мнению юридических экспертов.
Требуется разрешение . Один предупреждающий знак того, что работа, вероятно, слишком сложна для работы своими руками, заключается в том, что для нее требуется разрешение на строительство — документ, гарантирующий, что строительные работы были выполнены безопасно. В каждом городе действуют свои правила относительно того, на какие работы требуются разрешения, сколько они стоят и насколько сложно их получить. В некоторых регионах домовладельцу довольно легко подать заявление на получение разрешения на выполнение домашних работ. В других случаях вы вообще не можете получить разрешение, если не работаете с лицензированным подрядчиком.Однако даже если получение разрешения не является проблемой, тот факт, что оно вам нужно, является признаком того, что вы должны тщательно подумать о том, действительно ли вы хотите заниматься этой работой самостоятельно.
Одна работа, которая подходила для меня и моего мужа, заключалась в замене водонагревателя. Если бы это был электрический водонагреватель, мы могли бы попробовать сделать это сами. Однако наш работал на бензине, что делало всю работу и более сложной, и более опасной. Каждый раз, когда вы работаете с газом, существует серьезный риск возгорания, взрыва или отравления.Мы решили, что любая работа, связанная с резкой газопровода, — это работа, которую мы не собираемся трогать.
Знай веревки
Очевидно, вы не сможете взяться за ремонт дома, если не знаете, как это делается. В некоторых случаях отсутствие опыта не является препятствием, потому что вы можете узнать все, что вам нужно, из книги DIY или видео на YouTube. Такие источники, как DIY Network, могут научить вас выполнять все виды простых ремонтных работ, например, починить протекающий унитаз или скрипучую дверную петлю.
Однако другие работы настолько узкоспециализированы, что требуются годы обучения, чтобы справиться с ними самостоятельно. Даже Николь Кертис из шоу DIY Network «Rehab Addict» — женщина, которая ремонтирует дома, чтобы заработать себе на жизнь, — нанимает подрядчиков, которые помогают ей в таких сложных работах, как перемещение сантехники или заливка бетона.
Вот несколько причин для выбора профессионала для выполнения сложной работы:
Это опасно . Многие работы, требующие технических ноу-хау, вы в любом случае хотели бы, чтобы подрядчик выполнял их из соображений безопасности.
Ошибки могут дорого обойтись . Даже когда нет проблем с безопасностью, доплата за профессиональную работу часто является хорошим вложением. Если вы не совсем уверены, что делаете, когда беретесь за работу, вы рискуете вызвать подрядчика, чтобы исправить свои ошибки — поэтому вместо того, чтобы экономить деньги, выполняя это самостоятельно, вы можете в конечном итоге заплатить дважды за то же самое. работа.
Это может снизить стоимость вашего дома . Брокер по недвижимости Джим Смит в статье, написанной для NEA Member Benefits, предупреждает, что небрежная работа — это «отпугивание» для будущих покупателей.Элизабет Гольц, дизайнер, цитируемая в «Руководстве по ремоделированию ванной комнаты» Consumer Reports, соглашается, указывая на то, что даже самая дорогая плитка для ванной комнаты выглядит дешево, если она плохо уложена.
Мы с мужем столкнулись с этой проблемой однажды зимой, когда заметили, что кирпичи на крыльце нашего бокового крыльца отслаиваются. Сначала мы думали, что можем просто сбросить незакрепленные кирпичи, как только станет теплее, но вскоре стало ясно, что вся веранда разваливается. Более того, когда мы поговорили об этом с подрядчиком, мы обнаружили, что причиной этого был плохой дренаж, который ослаблял фундамент.
В тот момент мы поняли, что это была слишком сложная работа, чтобы мы могли взяться за нее сами. Более разумным шагом было заплатить профессионалу за то, чтобы он правильно отремонтировал крыльцо, чем пытаться исправить это самостоятельно, и в конечном итоге придется сделать всю работу более года спустя.
Время — деньги
Очевидно, что вы получаете максимальную отдачу от домашней работы, когда гораздо дешевле сделать ее самостоятельно, чем нанять профессионала. Загвоздка в том, что чем больше стоит профессиональная работа, тем больше у вас уйдет времени.
Чтобы понять, стоит ли оно того, вам необходимо оценить как затраты, так и затраченное время, и рассчитать свою экономию на почасовой основе:
Цена профессиональной работы . Начните с выяснения, сколько будет стоить профессиональное выполнение работы. Самый точный способ сделать это — получить расценки от подрядчиков, но вы также можете получить быструю оценку от HomeAdvisor. Просто введите название работы, которую вы хотите выполнить, и свой почтовый индекс, и на сайте отобразится диапазон цен, основанный на данных опросов, проведенных другими домовладельцами в вашем районе.
Суммируйте стоимость DIY . Затем вы должны выяснить, сколько будет стоить выполнение работы самостоятельно. Сюда входят цены на материалы, инструменты и разрешения, если они вам нужны. Сложите все эти расходы вместе, чтобы вычислить общую сумму, которую обойдется DIY. Затем вычтите эту сумму из стоимости профессиональной работы, чтобы определить, сколько вы можете сэкономить, выполняя ее самостоятельно.
Оценить необходимое время . Оценить это намного сложнее, чем стоимость, потому что ответ зависит от вашего опыта и уровня навыков.Тем не менее, книги по домашнему ремонту часто дают оценку того, сколько времени обычно занимает работа новичка, среднего и опытного мастеров. Вы также можете найти оценку времени выполнения некоторых работ своими руками на HouseLogic.
Рассчитайте почасовую оплату . Получив оценки как потенциальной экономии, так и затраченного времени, разделите экономию на время, чтобы узнать, сколько денег вы можете сэкономить за каждый час работы. Фактически, это сумма, которую вы можете зарабатывать в час, выполняя эту работу самостоятельно.Теперь вам нужно решить, готовы ли вы работать за такую зарплату.
Мы с мужем предпочитаем выполнять большинство ремонтных работ сами, даже длительные, потому что нам нравится процесс, а также экономия. Однако мы нашли исключение из этого правила, когда решили перемонтировать наш подвал.
Мы сами сделали небольшой ремонт электрооборудования, но установка нескольких новых потолочных светильников и перемещение всех выключателей будет гораздо более важной задачей. И, поскольку мы оба работали полный рабочий день, мы знали, что сможем работать над этим только по вечерам и в выходные.
Судя по объему работы, мы поняли, что на ее выполнение, вероятно, уйдут недели (если не месяцы), в то время как электрик мог бы сделать это за один день. Кроме того, на эту работу требовалось разрешение, а получить его в нашем городе — непростая задача. Итак, мы решили, что потратить 600 долларов, чтобы сэкономить время и нервы, будет потрачено не зря.
Снижение затрат
Работа в домашних условиях и профессиональная работа имеют свои издержки. Для работы своими руками самое большое вложение — это время.Когда вы нанимаете подрядчика, это деньги. Однако в обоих случаях вы хотите получить максимальную отдачу от вложенных средств. Помня несколько советов при запуске проекта, вы сможете максимизировать свои вложения — как по времени, так и по деньгам.
Экономия на профессиональных рабочих местах
Сделай сам, вероятно, самый важный способ сэкономить деньги на домашних проектах, но это не единственный способ. Даже если вам нужно нанять подрядчика, вы можете предпринять некоторые шаги, чтобы держать расходы под контролем:
Выберите проекты с высокой доходностью .Ремонт необходим, но работы по модернизации не являются обязательными. Чтобы получить от них максимальную отдачу, вы можете сосредоточиться на проектах, которые повышают ценность вашего дома, когда пришло время его продать. Например, отчет о стоимости и стоимости за 2015 год от компании «Ремоделирование» показывает, что при замене входной двери на новую, сделанную из стали, вы можете рассчитывать на возврат всей стоимости новой двери при продаже. Однако добавление новой солнечной комнаты возвращает только половину ее стоимости. Точные затраты и значения зависят от того, где вы живете, поэтому перейдите на сайт и введите свое местоположение для получения более конкретной информации.
Выберите подходящего подрядчика . Единственное, что вы можете сделать, чтобы получить максимальную отдачу от профессиональной работы по ремонту, — это найти хорошего подрядчика. Спросите своих друзей и соседей о рекомендациях и получите цитаты как минимум от трех подрядчиков, спрашивая не только об их гонорарах, но и об их опыте выполнения этого вида работ. Сделайте небольшую домашнюю работу по всем подрядчикам, проверив их рейтинги в Better Business Bureau и убедившись, что их лицензии и страховки актуальны.Затем сделайте осознанный выбор, сопоставив указанные цены подрядчиков с качеством работы, которую вы можете от них ожидать.
Связь . Согласно Consumer Reports, большинство проблем домовладельцев с подрядчиками — и наоборот — возникают из-за неправильной связи. Домовладельцы расстраиваются, когда подрядчики не приходят вовремя, оставляют беспорядок или не слушают их просьбы. Подрядчики расстраиваются, когда домовладельцы звонят им в неподходящие часы или позволяют их детям и домашним животным прерывать работу.Чтобы избежать таких проблем, заранее установите четкие инструкции о том, чего вы ожидаете: рабочее время, условия работы, уборка и куда обращаться, если у вас есть вопросы. Если проблема все-таки возникнет, как можно скорее поговорите об этом с подрядчиком. Если откладывать это, починка будет дороже.
Сделайте свою собственную демонстрацию и очистку . Даже если вы не можете сделать всю работу своими руками, вы часто можете сэкономить деньги, выполняя ее часть самостоятельно. Один из примеров — снос, поскольку не требуется навыков профессионала, чтобы взмахнуть кувалдой — просто делайте это осторожно.Вы также можете сэкономить деньги на другом конце проекта, выполнив все уборки и другие последние штрихи, такие как покраска. Таким образом, вам нужно заплатить подрядчику только за те части работы, которые действительно должны быть выполнены экспертом.
Экономия на работе своими руками
Из-за стоимости материалов, инструментов и разрешений даже работа своими руками может стать дорогостоящей. Однако есть несколько уловок, позволяющих снизить эти затраты и получить максимальную отдачу от вашей работы:
Развивайте свои навыки .Даже если вы новичок в домашнем хозяйстве, вы можете выполнять небольшие работы, например, починить протекающий кран или поставить полку. Инструкции доступны в Интернете, и вы не нанесете слишком большого вреда, если ошибетесь. Обретя навыки и уверенность в себе, выполняя небольшие задания, вы можете перейти к более крупным, например, заменить унитаз или построить книжный шкаф.
Приоритет . Согласно Consumer Reports, будет ошибкой экономить на предметах, которые должны выдерживать интенсивное использование, таких как плитка для ванной или кухонная техника.Тем не менее, вы можете сэкономить деньги, выбрав более простые светильники или смесители, поскольку производительность примерно одинакова во всех точках ценового диапазона.
Экономия на материалах . Вы можете сэкономить на всех видах материалов для строительства дома — от шкафов до сантехники, окон и дверей — покупая в центрах повторного использования. Эти магазины принимают ненужные материалы — остатки строительных объектов, предметы, утилизированные после сноса, и бывшие в употреблении предметы, которые владельцы вывезли из собственных домов — и продают их населению по выгодным ценам.Одним из самых известных центров повторного использования является Habitat for Humanity ReStore, сеть некоммерческих магазинов и центров пожертвований, которыми управляет Habitat for Humanity. Вы можете найти списки центров повторного использования в вашем районе на погрузочной платформе или выполнить поиск в Интернете, указав свое местоположение и «центр повторного использования» или «архитектурные остатки».
Экономия на инструментах . Если для самостоятельной работы требуется инструмент, которого у вас нет, подумайте, можете ли вы одолжить его у друга или соседа. Если это не вариант, загляните на Craigslist и eBay — и, если у вас есть время, на распродажу в местных гаражах — чтобы узнать, сможете ли вы купить подержанный.Если это большой инструмент, такой как шлифовальный станок для пола или распылитель краски, вы можете арендовать его в магазине, например Home Depot, вместо того, чтобы покупать его — для предмета, который вы собираетесь использовать только один или два раза, это почти всегда дешевле, чем изготовление покупка. Если покупка нового — ваш единственный вариант, посмотрите, сможете ли вы найти друга или соседа, который хотел бы поделиться с вами инструментом и разделить стоимость. Таким образом, ни один из вас не должен платить полную цену за предмет, который вы собираетесь использовать только изредка.
Заключительное слово
Выбор между «сделай сам» и наймом подрядчика — это больше, чем просто вопрос долларов и центов.Это тщательный баланс между деньгами и длинным списком других факторов: меньше хлопот, более быстрые результаты, безопасность и работа профессионального качества. Все эти преимущества объясняют, почему так много домовладельцев соглашаются нанять профессионала, несмотря на более высокую стоимость.
Однако есть одно преимущество DIY, за которое вы не можете назначить цену: ваша гордость тем, что хвастается своей работой. Если ничто другое не доставляет вам такого же удовольствия, как экскурсия с друзьями по новой колоде, которую вы создали своими руками, этого более чем достаточно, чтобы компенсировать все время и работу, которую вы вложили в нее, даже если экономия средств минимальны.
Какие работы по ремонту дома вы выполняете своими руками? Какие из них вы оставите профессионалам?
7 вопросов, которые нужно задать себе, прежде чем заняться домашним проектом своими руками
Самостоятельный ремонт также может вызвать у вас чувство удовлетворения, — говорит Крейг Уэбб, главный редактор журнала Remodeling. «Чувство выполненного долга, которое вы получаете, делая что-то своими руками, бесценно», — говорит Уэбб, добавляя, что ремонт дома своими руками — отличный способ узнать, как работает ваш дом.
Однако некоторые ремонтные работы дома лучше доверить профессионалам, — говорит Марк Клемент, соучредитель MyFixItUpLife (myfixituplife.com), ресурса по ремонту дома своими руками. К сожалению, телепередачи, посвященные ремонту домов, исказили взгляд многих домовладельцев на проекты ремонта, говорит Клемент. «Многие из этих телешоу имеют тенденцию упрощать вещи», — говорит он. «Они делают сложные проекты проще и дешевле».
Итак, как лучше всего решить, делать ли следующее улучшение дома самостоятельно или нанять подрядчика? Как говорит Энджи Хикс из Angie’s List: «Вы должны определить, есть ли у вас талант, время и инструменты для выполнения работы.»
Задайте себе эти семь вопросов, прежде чем открывать ящик для инструментов.
Каковы риски?
По данным Комиссии по безопасности потребительских товаров, ежегодно в США более 500 000 человек получают лечение от травм, связанных с лестницей. Клемент рекомендует проявлять осторожность при определении размера проекта, требующего использования лестницы, например, при ремонте поврежденной черепицы или замене окна на втором этаже.
Точно так же домашние проекты, требующие обращения с агрессивными химикатами, могут представлять опасность для здоровья. — говорит Лиза Хаусман, вице-президент по отраслевому маркетингу Houzz, веб-сайта, посвященного ремонту и дизайну дома, поэтому заранее убедитесь, что вы знаете, с какими продуктами вы имеете дело.
Ремонтные работы, связанные с сантехническими или электрическими работами, обычно лучше подходят для лицензированного подрядчика. «Если вы делаете что-то, что может вызвать затопление дома или что-то, что подвергает вас риску поражения электрическим током, проявите осторожность» и наймите сантехника или электрика, — говорит Уэбб.
Насколько вы цените свое время?
Затраты на рабочую силу могут возрасти, если вы нанимаете профессионального подрядчика. «Как правило, около одной трети того, за что вы платите, составляют материалы, а другие две трети — это навыки мастера по ремонту и их время», — говорит Уэбб.
Таким образом, вам стоит подумать о том, насколько вы цените свое время. Например, «если сантехник берет 75 долларов в час, стоит ли ваше время 75 долларов в час?» — говорит Уэбб. Вы можете использовать такие веб-сайты, как HomeAdvisor, Angie’s List или Fixr, чтобы приблизительно оценить почасовые ставки профессиональных подрядчиков в вашем районе. Эти веб-сайты также отслеживают цены на материалы и расходные материалы.
Сколько вы можете сэкономить?
Важно сравнить, сколько вам будет стоить нанять профессионала, с тем, сколько вы потратите, если будете выполнять работу самостоятельно.Самый простой способ сделать это — получить предложение от профессионального подрядчика по проекту и попросить компанию отделить стоимость материалов от затрат на рабочую силу. (Учитывайте стоимость оборудования, если вам нужно будет покупать или арендовать инструменты для работы.)
Каков ваш уровень квалификации?
Вы должны быть честны с собой относительно своих навыков ремонта дома. «Легко забраться через голову», — говорит Хикс. В зависимости от проекта, добавила она, «если вы облажаетесь, вы можете нанести серьезный ущерб своему дому.«Итак, оценивая потенциальный проект DIY, проверьте, знаете ли вы, как использовать инструменты, которые вам понадобятся.
У вас нет большого опыта в ремонте вещей по дому? Начните с небольшого улучшения дома и Уэбб говорит: «Покраска комнаты — отличный первый проект, сделанный своими руками, — говорит он. — Если вы допустили ошибку, вы всегда можете закрасить ее».
Сложен ли проект?
Вы должны иметь возможность составить план проекта шаг за шагом; здесь онлайн-видео могут пригодиться.У экспертов по обустройству дома, таких как Рон Хейзелтон, Боб Вила и мистер Фикс, есть видеоролики с практическими рекомендациями по ремонту дома на YouTube. Совет от профессионала: «Посмотрите видео от начала до конца, чтобы увидеть, каков объем работы», — говорит Уэбб.
Поскольку онлайн-специалисты по ремоделированию иногда слишком упрощают проекты, Клемент говорит, что домовладельцы должны скептически относиться к видео, рекламирующим нереалистичные обещания, например «Постройте свою новую кухню за день!» или «Завершите подвал всего за 5000 долларов!»
Вам нужно разрешение на строительство?
Если вы планируете переделать костяк своего дома — скажем, добавив террасу или разрушив стену для создания открытого плана этажа — вам, возможно, придется получить разрешение на строительство перед началом работ, — говорит Хикс.(Согласно ежемесячному отчету Бюро переписи населения США о новом жилищном строительстве, на ноябрь выдавалось 862 000 разрешений на строительство для одной семьи в год.) Однако, поскольку процесс подачи заявки на разрешение может быть сложным, он может имеет смысл использовать профессионального подрядчика, который поможет вам сориентироваться в процессе подачи заявки.
Все еще хотите сделать ремонт дома? Вы можете заплатить экспедитору разрешения на строительство, который поможет вам подать необходимые документы.
Вам понадобится вторая (или третья) пара рук?
Является ли проект работой одного человека? Если нет, решите, комфортно ли вам просить друзей помочь вам в работе, но помните, что вы хотите найти людей, которые знают, что делают, потому что любые ошибки, которые они совершают, могут стоить вам денег.
Ремонт дома: Сделай сам или генподрядчик?
Поддержка генерального подрядчика
Помощь в организации и планировании
Наличие опытного подрядчика может быть чрезвычайно полезным для организации вашего проекта ремонта дома и предоставления понимания того, что возможно в вашем доме.Например, вы можете захотеть снести стену. Генеральный подрядчик может сказать вам, является ли стена несущей и важной для конструкции, или просто косметической. Как часть вашей команды по переворачиванию дома, они могут посоветовать, какие изменения вы хотите внести, и будут ли они полезными или вредными.
Генеральный подрядчик также будет следить за проектом ремонта дома и поддерживать процесс, когда вас нет рядом. Это особенно важно, если переворот дома является для вас «побочной» работой, а не основным занятием.Переворот дома никогда не будет завершен, если там нет менеджера процесса, по крайней мере, на неполный рабочий день. Реабилитационные проекты, которые проводятся по ночам, в выходные и праздничные дни, неизбежно провалятся или приведут к гораздо более низкой окупаемости инвестиций.
Подрядчик также должен помочь вам с финансовым планированием проекта. Они должны быть в состоянии сказать вам, сколько времени займет работа, примерно, когда потребуются розыгрыши и сколько будут стоить материалы и рабочая сила.
Ваш генеральный подрядчик также должен отвечать за получение необходимых разрешений и сообщать вам, сколько времени займет процесс получения разрешения.Они также будут знать, какие работы можно выполнять без разрешений, а какие потребуются, что обеспечивает эффективность проекта. Подрядчик также несет ответственность за наблюдение за различными инспекциями по завершении различных этапов проекта.
В то время как подрядчик отвечает за процесс, владелец по-прежнему несет ответственность за выполнение работ в соответствии с требованиями кодекса. Владельцы собственности подвергаются суровому наказанию за дефекты, возникшие в результате выполненной работы с несоблюдением кодекса.Таким образом, важно контролировать всю работу с максимальной тщательностью, чтобы предотвратить нежелательные юридические проблемы.
Наем подрядчика обойдется вам дорого, но оно того стоит.
Затраты и прибыль генерального подрядчика
Подрядчик обойдется вам, но он того стоит
Использование генерального подрядчика обойдется вам дороже, чем выполнение проекта самостоятельно, но это сэкономит вам время и деньги в течение всего проекта.Наличие на месте хорошего менеджера, работающего полный рабочий день, сократит количество времени, которое потребуется на реализацию проекта, избавит от необходимости повторять работу несколько раз и, как правило, сократит потери по проекту.
Наличие имени подрядчика в разрешении увеличивает вероятность того, что проект будет правильным с первого раза. Правильно выполненная работа не приведет к провалу проверки и наложению штрафов. Подрядчик поддерживает реализацию проекта, и ваша собственность будет продана быстрее, чем проект, который затягивается.
Как упоминалось в главе 3, пока вы владеете недвижимостью, вы будете оплачивать несколько ежемесячных расходов. К ним относятся: налоги на недвижимость, коммунальные услуги, страхование и техническое обслуживание. Помимо ежемесячных процентов по ссуде, все это составляет значительную сумму, которая может быть разницей между успехом или неудачей вашего проекта. Наем организованного подрядчика будет способствовать развитию вашего проекта, эффективно сокращая ваши расходы в течение всего срока реализации проекта.
Выбор генерального подрядчика
Сделайте домашнее задание перед наймом подрядчика
Перед тем, как принять решение о найме подрядчика, вам следует побеседовать с несколькими из них.Уделяйте больше внимания тому, что они не говорят, чем тому, что они говорят. На что следует обратить внимание:
Привезли фотографии выполненных работ?
Готовы ли они предоставить поддающиеся проверке ссылки?
Были ли они вовремя?
Были ли они организованы?
Перенесли несколько раз?
Это все, на что стоит обратить внимание. Вам нужно нанять кого-то, кто умеет распоряжаться своим временем, организован, гордится своей работой и поддерживает хорошие отношения с предыдущими клиентами.
Спросите каждого подрядчика, которого вы собираетесь нанять, о ставке по позиции для проекта и сроках. Сравните их все друг с другом, чтобы убедиться, что вы получаете одно и то же в каждой заявке. Посмотрите на самые большие различия в ценах и оцените, является ли самая дорогая работа слишком высокой или более низкая — срезать углы. Обратите внимание на красные флажки, анализируя свои варианты.
Очень важно проверить их ссылки. Предыдущие клиенты часто являются лучшим показателем того, как подрядчик будет работать для вас.Спросите у референсов, можете ли вы взглянуть на работу, проделанную ими над этим проектом. Если они уже проходили реабилитацию раньше, проезжайте мимо, чтобы осмотреть собственность, даже если вы не можете попасть внутрь. Это хороший способ узнать, похож ли их опыт на то, что вы ищете. Вам нужно убедиться, что вы нанимаете кого-то, кто может справиться с объемом работы. Обращаясь к рекомендациям, конкретно обсудите, как и когда подрядчику выплачиваются деньги.
После того, как вы выбрали подрядчика, попросите у него подтверждение финансовой стабильности.У них должен быть достаточный доход и наличные деньги для продвижения вашего проекта. Подрядчик, который просит аванс наличными, может быть серьезным предупреждающим знаком. Они могут платить субподрядчикам за предыдущие работы, что означает, что у них в конечном итоге закончатся деньги до того, как ваш проект будет завершен.
Ремонт дома своими руками
Ремонт самостоятельно может снизить затраты, но…
Если у вас есть навыки и время, чтобы самостоятельно провести реабилитационный проект, сделайте это! Многие подрядчики успешно проводят реабилитацию самостоятельно, но, если у вас нет большого опыта выполнения такой работы, вы можете пересмотреть свое решение.Даже если у вас есть необходимые навыки, вы должны задать себе следующие вопросы:
Вам нравится физический труд?
Вы терпеливы?
Вы закончили то, что начали?
Находятся ли ваши навыки на необходимом качественном уровне?
У тебя достаточно времени?
Принимает ли ваша семья участие в этом проекте и уделяет ли время?
Вы все понимаете, что нужно сделать?
Знаете ли вы местные строительные нормы и правила? Для чего вам нужно разрешение? Как получить разрешение?
Есть ли у вас план на случай, если все пойдет не так, как ожидалось?
Насколько безопасно для вас заниматься этим проектом?
Есть ли у вас финансовые средства для покрытия перерасхода времени и средств?
Если вы ответили «нет» на какой-либо из этих вопросов, вам нужно будет переосмыслить, следует ли вам выполнять работу самостоятельно.Честно оценивайте свое время, деньги и навыки.
Для выполнения некоторых работ, необходимых для ремонта дома своими руками, потребуются лицензированные профессионалы, такие как сантехники, электрики, инженеры, архитекторы и т. Д. Без подрядчика вам нужно будет провести собеседование с этими рабочими самостоятельно. Это должно быть сделано так же, как при собеседовании с подрядчиком.
Это может занять очень много времени, но неправильное решение о найме может испортить ваш проект. Вы должны не только нанимать их, но и контролировать их работу на проекте.Вам нужно будет быть доступным до того, как вы начнете этап проекта, требующий профессиональной помощи. Не объясняйте проект своему сантехнику, а затем отправляйтесь в недельный отпуск. Проблема всегда будет возникать, и вам может не понравиться решение, которое было принято, когда вас не было.
Разделите работу
Вы можете выполнить часть работы самостоятельно, а остальное нанять подрядчика
Вы можете хорошо красить стены, но не умеете укладывать плитку.
При изготовлении резьбовых отверстий под метрические болты, винты, шпильки сначала в материале просверливается отверстие, а затем при помощи метчика в нем нарезается резьба. Но прежде чем приступить к сверлению, необходимо подобрать оптимальный диаметр сверла под планируемую внутреннюю резьбу, воспользовавшись специальной таблицей соответствия. Приведенные в ней значения применимы для чугуна, сталей, алюминиевых сплавов и меди.
Если размер отверстия будет больше положенного, то есть риск получить недостаточно глубокую резьбовую канавку и как следствие ослабленное соединение. Если размер отверстия слишком мал, то будут трудности при работе с метчиком, так как возникает большое сопротивление резанию, нагревание инструмента, налипание стружки на режущие кромки, заклинивание и даже поломка метчика.
Пользоваться таблицей очень просто. Для этого важно знать основные параметры метрической резьбы – это ее шаг (Р) и номинальный диаметр (d), которые измеряются в долях метра. Под шагом понимают расстояние между двумя вершинами соседних витков. За номинальный диаметр принимают наружный диаметр резьбы, который равен расстоянию между крайними точками наружных выступов винтовой линии.
Таблица рекомендуемых диаметров отверстий под резьбу, мм
⌀ резьбы
Шаг
⌀ сверла
Шаг
⌀ сверла
Шаг
⌀ сверла
Шаг
⌀ сверла
Шаг
⌀ сверла
Шаг
⌀ сверла
2
0.4
1.6
0.25
1.75
3
0.5
2.5
0.35
2.65
4
0.7
3.3
0.5
3.5
5
0.8
4.2
0.5
4.5
6
1
5
0.75
5.2
0.5
5.5
7
1
6
0.75
6.2
0.5
6.5
8
1.25
6.7
1
7
0.75
7.2
0.5
7.5
9
1.25
7.7
1
8
0.75
7.2
0.5
8.5
10
1.5
8.5
1.25
8.7
1
9
0.75
9.2
0.5
9.5
11
1.5
9.5
1
10
0.75
10.2
0.5
10.5
12
1.75
10.2
1.5
10.5
1.25
10.7
1
11
0.75
11.2
0.5
11.5
14
2
12
1.5
12.5
1.25
12.6
1
13
0.75
13.2
0.5
13.5
16
2
14
1.5
14.5
1
15
0.75
15.2
0.5
15.5
18
2.5
15.4
2
16
1.5
16.5
1
17
0.75
17.2
0.5
17.5
20
2.5
17.4
2
18
1.5
18.5
1
19
0.75
19.2
0.5
19.5
22
2.5
19.4
2
20
1.5
20.5
1
21
0.75
21.2
0.5
21.5
24
3
20.8
2
22
1.5
22.5
1
23
0.75
23.2
27
3
23.9
2
25
1.5
25.5
1
26
0.75
26.2
30
3.5
26.4
3
26.9
2
28
1.5
28.5
1
29
0.75
29.2
33
3.5
29.4
3
29.9
2
31
1.5
31.5
1
32
0.75
32.2
36
4
31.9
3
32.9
2
34
1.5
34.5
1
35
39
4
34.9
3
35.9
2
37
1.5
37.5
1
38
42
4.5
37.4
4
37.9
3
38.9
2
34
1.5
40.5
1
41
45
4.5
40.4
4
40.9
3
41.9
2
43
1.5
43.5
1
44
48
5
42.8
4
43.9
3
44.9
2
46
1.5
46.5
1
47
Из таблицы видно, что диаметр сверла меньше наружного диаметра резьбы примерно на величину шага, то есть:
Dотв = диаметр— P
На практике многие домашние мастера постоянно пользуются этой простой формулой, когда нет возможности обратиться к таблице.
Например, для М10х1.5: Dотв = 10 – 1.5 = 8.5 мм
Этот способ вполне приемлем, когда резьбонарезание выполняется ручным способом в условиях слесарной мастерской. Если планируемое резьбовое соединение в процессе эксплуатации не будет подвергаться серьезным нагрузкам, то можно допустить незначительное увеличение величины отверстия. На сборочном производстве, где требуется высокая точность размеров резьбового профиля, любые отклонения неприемлемы. Диаметры отверстия под резьбу с полем допуска устанавливает ГОСТ 19257-73.
Полезные советы
25.09.2020 10:46:01
Андрей
Коментарий для Юрия Баринова:сломаный в отверстии метчик можно выжечь сварочным аппаратом взяв грифельки от батарейки нагревая несколько раз и охлаждая в воде,он сам по кусочкам высыпится проверено опытно
12.03.2021 12:37:34
Юрий Баринов
Спасибо! Вроди бы простая вещь, но всегда чешешь репу, когда нужна нормальная резьба. С одной стороны хочется поплотнее, с другой стороны метчик сломал — испортил деталь. его уже не выковыряешь от туда
26.01.2021 22:14:29
Игорь
Спасибо!
05.06.2020 07:30:38
Нарезание резьбы. | МеханикИнфо
Основные понятия.
Соединение деталей болтами, винтами и шпильками широко применяется в котельном производстве в местах, где возможно потребуется разъем деталей конструкции. Такие соединения называют разъемными.
Болты, винты и шпильки представляют собой цилиндрические стержни, на поверхности которых имеется винтовая наружная резьба. На конец болта, винта и шпильки навертывается гайка, внутри которой также нарезана винтовая внутренняя резьба.
Операция нарезки может выполняться вручную и механическим способом на станках специальным резьбонарезным инструментом.
Резьбовые детали всегда парные изделия: гайка и болт. Поэтому резьбовой инструмент разделяется на инструмент для нарезания внутренней резьбы — метчики и для наружной резьбы — плашки.
Резьба представляет собой канавку и рядом с ней выступ на поверхности цилиндра или отверстия, идущих по спирали, называемой винтовой линией. Угол, под которым поднимается эта линия, называют углом подъема винтовой линии. Еще одно понятие, как шаг винтовой линии – это расстояние полного оборота винтовой линии.
Образование винтовой линии.
Образование винтовой линии можно представить в следующем виде. Возьмем цилиндр и прямоугольный треугольник (рис. 1), сторона которого равна длине окружности цилиндра. Если треугольник обернуть вокруг цилиндра, совмещая большой катет с плоскостью основания цилиндра, то гипотенуза образует на цилиндре винтовую линию. Другая сторона треугольника (катет) составит шаг винтовой линии, а длина гипотенузы — длину витка винтовой линии.
Рис. 1. Образование винтовой линии.
Основные элементы резьбы.
Если винтовая линия идет слева направо, то она образует правую нарезку, а если справа налево — левую нарезку. Винтовая нарезка может быть одноходовой, двухходовой и многоходовой. Нарезку различают по профилю и по величине.
Ранее резьба применялась только дюймового исчисления, в настоящее время она сохранилась лишь у болтовых изделий и для нарезки труб (газовая). Для остальных изделий применяется резьба с метрическим исчислением. В производстве наиболее чаете встречаются по форме трехгранные, трапецоидальные и прямоугольные или ленточные резьбы.
Резьба имеет следующие элементы (рис. 2): шаг, угол профиля, внутренний, наружный и средний диаметр, а также различают глубину впадины и высоту выступа. Углом профиля резьбы называется угол между сторонами треугольника.
Рис. 2. Элементы резьбы.
a — наружный диаметр; b— средний диаметр; с — внутренний диаметр; d—вершина резьбы; е — впадина резьбы; t — шаг резь бы; α — угол резьбы.
Дюймовая резьба имеет угол профиля равный 55° и характеризуется не шагом резьбы, а числом витков (ниток), приходящихся на 1 дюйм, а также наружным диаметром резьбы, измеряемым в дюймах. Метрическая резьба имеет угол профиля 60° и характеризуется тем, что она измеряется по шагу резьбы и по наружному диаметру винта в миллиметрах. Трубная резьба имеет профиль дюймовой резьбы, но мельче ее и за диаметр резьбы у ней принимается внутренний диаметр трубы, а не наружный. Она также измеряется в дюймах и характеризуется числом ниток витков резьбы на 1 дюйме.
Для одноходового винта шаг равен расстоянию между двумя соседними вершинами профиля нарезки, для двухходового — двум расстояниям, для трехходового — трем и т. д.
Самая правильная, точная, разнообразная по числу витков (ниток) и наружным диаметрам резьба выполняется на токарно-винторезных станках резьбовыми резцами.
Формула нарезания резьбы. Как рассчитать диаметр сверла под резьбу?!
Для нарезания резьбы необходимо правильно подобрать диаметр сверла. При большем диаметре просверленного отверстия не будет полной по глубине резьбы, а если отверстие будет меньше, чем положено, то вероятность поломать метчик и сорвать резьбу увеличивается. Диаметр сверла под резьбу можно выбрать по таблице либо рассчитать по формулам:
Для мягких металлов: d = D — 0,09 S или d= D — 1,5 t.
Для твердого хрупкого металла (сталь): d = D — 1,8 t.
Для вязкого металла (медь, алюминий и т. д.):
d = D — 1,2 t.
где d —диаметр отверстия (сверла) под резьбу в мм;
D — диаметр наружной резьбы в мм;
S — шаг резьбы в мм;
t — глубина нарезки в мм.
При нарезке резьбы метчиком отверстие должно быть несколько больше внутреннего диаметра нарезки. Выбор сверла в зависимости от металла, в котором нарезается резьба, и вида резьбы приводится в табл. 1.
Отверстия под нарезание резьб.
Таблица 1. Подбор сверла под резьбу таблица. Сталь, латунь.
Сталь и латунь
Нарезка трубная
Нарезка метрическая
Нарезка дюймовая
диаметр резьбы в дюймах
диаметр сверла в мм
диаметр в мм
диаметр резьбы в дюймах
диаметр сверла в мм
резьбы
сверла
5
4,2
1/4
5
1/4
11,7
6
5
5/16
6,5
1/2
18,6
8
6,7
3/8
8,0
3/4
24,3
10
8,4
7/16
9,2
1
30,5
12
10,1
1/2
10,5
1 1/4
39,2
14
11,8
5/8
13,5
1 1/2
45,1
16
13,8
3/4
16,5
20
17,3
7/8
19,5
22
19,3
1
22,3
24
20,7
1 1/4
28
27
23,7
1 1/2
33,7
30
26,1
1 3/4
39,2
36
31,6
2
44,8
42
37,0
48
42,7
Примечание: Для чугуна и бронзы при нарезке метрической резьбы размер сверла должен быть уменьшен на 0,1 мм; при нарезке дюймовой резьбы размер сверла должен быть в зависимости от величины размера меньше на 0,1—1,0 мм.
таблица размеров и стандарты резьбовых соединений
Сложно представить, но резьбовые детали существовали еще в Древней Греции и Риме. Подобные артефакты производились вручную на примитивных токарных станках или в кузницах. Часто гайка из одной пары не подходила к болту из другой партии, что доставляло немало неудобств.
В середине 15-16 в. появился специальный режущий инструмент – метчик. Он позволяет быстро получить внутреннюю резьбу с большой степенью точности.
Краткое содержимое статьи:
Конструкция
Производители постоянно совершенствуют модельный ряд метчиков, оптимизируя их геометрию под новые материалы и условия обработки. Но базовая стержневидная конструкция остается неизменной. На фото метчиков можно разглядеть ряд типовых решений, среди которых хвостовик, рабочая часть, канавки.
Каждый из них имеет свое назначение:
Канавки образуют режущие кромки, отводят стружку, облегчают подвод СОЖ. Они ориентированы прямолинейно или по винтовой линии. Метчики с левонаправленными винтовыми углублениями применяют при резьбообразовании напроход. Глухие отверстия получают правосторонними винтами. Число канавок варьируется в диапазоне 2-6 шт.
Заборная (режущая) часть выполняет основную работу при формообразовании резьбы, срезая припуск. Она имеет конус 3-20 град, помогающий зубьям лучше врезаться в материал.
Калибрующий участок направляет метчик, предотвращает разбивание отверстия и зачищает резьбу. Для уменьшения трения выполнен с обратным занижением диаметра до 0,1 мм.
Применение
В соответствии с формой резьбового отверстия различают цилиндрические и конические резьбовые инструменты. По сфере применения принято выделять машинные, гаечные и ручные метчики.
Ручные
Незаменимы при проведении слесарных операции в быту и на производстве. На хвостовике отфрезерован квадрат, в который устанавливается вороток. Наборы метчиков содержат черновой, промежуточный и чистовой инструмент, отмаркированный 1, 2, 3 соответственно.
Машинно-ручные
Используют на фрезерных, токарных, сверлильных и станках ЧПУ. От ручных их отличает короткая заборная часть, способность воспринимать большие нагрузки.
Гаечные
Основная область применения – формирование резьбы в гайках. Благодаря специальной конструкции детали не свинчиваются с метчика, а попадают на его длинный, прямолинейный хвостовик. После завершения операции и снятия метчика готовые гайки складируют в тару.
На резьбонарезных автоматах устанавливают метчики с загнутыми хвостовиками. В процессе работы гайки скапливаются на хвостовике и под давлением друг друга падают в приемник или тару.
Конструктивное исполнение
Насчитывается несколько десятков конструктивных исполнений метчиков для нарезки резьбы. Каждое адаптировано под определенную производственную задачу. По этой классификации выделяют такие типы:
Бесканавочные. Применяют для алюминия и его сплавов.
С шахматным положением зубьев. Таким способом уменьшают трение при обработке вязких материалов.
Ступенчатые. Инструмент условно разделен на 2 участка, один из которых производит резание, а другой выглаживание.
Комбинированные. Наиболее распространенный вариант – сверло-метчик или метчик-протяжка.
С каналом для подводки СОЖ. Это увеличивает производительность труда и период стойкости метчика.
Колокольные. Позволяют получить резьбы диаметром от 50 до 400мм. Число перьев достигает 16 шт.
Вид нарезаемой резьбы
Для каждого типа резьбы используют свой метчик. По этому признаку различают следующие разновидности:
Метрические, в обозначении присутствует М. Размеры метчиков должны соответствовать ГОСТ 3266.
Дюймовые конические. Единицей измерения диаметра является английский дюйм, равный 25,4 мм. Вместо шага записывают число ниток (витков), приходящихся на 1”. Чем оно больше, тем мельче шаг резьбы.
Трубные цилиндрические. Обозначаются буквой G, после которой ставится цифра, соответствующая проходному диаметру. Шаг резьбы метчиков измеряются в витках на дюйм.
Трубные конические, маркируемые символом R или Rc. Резьба нарезается на поверхности с конусностью 1:16. Нарезание резьбы происходит до упора.
Материал
В качестве заготовок для изготовления ручных метчиков используют недорогие низкоуглеродистые стали марок У10А, У12А. Это связано с тем, что инструмент работает на небольших скоростях с незначительным нагревом.
Машинные метчики, работающие в тяжелых условиях с принудительным охлаждением, выпускают из быстрорезов Р6М5, Р18 и твердых сплавов на основе вольфрама, молибдена и кобальта.
Фото метчиков для нарезания резьбы
Также рекомендуем просмотреть:
Помогите сайту, поделитесь в соцсетях 😉
Сверло под метчик м8 – Диаметр сверла под резьбу (таблица) – Delvik.ru – Доска объявлений Перми
Диаметр сверла под резьбу: таблица, условия подбора сверл
Сверло под резьбу – металлорежущий инструмент, который используют перед применением метчика или аналогичного приспособления. Необходимо, чтобы все параметры соответствовали действующим требованиям и стандартам. В противном случае крепление будет ненадежным.
Для выбора оптимального диаметра сверла под резьбу были разработаны специальные таблицы. Значение зависит от типа нарезки. Требования к размеру сверла и параметрам метрических отверстий регулируется межгосударственным стандартом ГОСТ 19257-73. В качестве вспомогательного инструмента необходимо использовать штангенциркуль или другое приспособление для вычисления размера и шага резьбы.
Параметры отверстия
Резьбу различают по следующим характеристикам:
Единица измерения. На территории страны используют преимущественно метрическую систему исчисления. Дюймовыми значениями пользовались в трубной промышленности.
За рубежом дюймовая система считается основной. Владельцы автомобилей, которые собирались для американского рынка, знают, что в них нет ни одного элемента с метрической нарезкой.
Шаг резьбы и количество заходов ниток. Нестандартные параметры используются в автомобильной и станкостроительной промышленности.
Форма профиля. Фигуры отличаются по типу нарезки. Существуют элементы треугольной, прямоугольной, трапециевидной и круглой формы.
Направление витков. Различают право- и левосторонние нарезки.
Вид. Наружная или внутренняя.
Тип поверхности. Он может быть цилиндрическим или коническим.
Основным условием качественного соединения является соответствие показателей внешней и внутренней резьбы. Если один из параметров не совпадает, крепление будет ненадежным.
Наиболее распространенными методами резьбового соединения являются болтовой и шпилечный крепежи. В последнем случае помимо основного приспособления в качестве вспомогательных элементов используют гайки и шайбы.
Предварительное сверление отверстий – непременная процедура, предшествующая нарезке. При этом диаметр буравчика должен быть несколько меньше размера болта или шпильки.
Глубина сверления – один из самых важных показателей. При расчете необходимо учитывать следующие факторы:
глубину ввинчивания резьбового элемента;
величину наружной нарезки;
наличие и параметры фаски.
Для расчета глубины ввинчивания необходимо учитывать тип обрабатываемого материала. Для стали, титана, бронзы и латуни никакие поправки не нужны, а вот для серого и ковкого чугуна применяют повышающий коэффициент 1,25. Для легких сплавов этот показатель еще выше – его увеличивают в два раза.
Таблица размеров сверла и отверстий под метрическую и дюймовую резьбу
Рассмотрим результаты расчетов из ГОСТ 19257-73:
Под резьбу М3 необходим метчик, для которого стандартный шаг – 0,5, сверла – 2,5 мм.
Под резьбу М4 необходим метчик, для которого стандартный шаг – 0,7, сверла – 3,3 мм.
Под резьбу М5 необходим метчик, для которого стандартный шаг – 0,8, сверла – 4,2 мм.
Под резьбу М6 необходим метчик, для которого стандартный шаг – 1,0, сверла – 5,0 мм.
Под резьбу М8 необходим метчик, для которого стандартный шаг – 1,25, сверла – 6,75 мм.
Под резьбу М10 необходим метчик, для которого стандартный шаг – 1,5, сверла – 8,5 мм.
Под резьбу М12 необходим метчик, для которого стандартный шаг – 1,75, сверла – 10,25 мм.
Под резьбу М16 необходим метчик, для которого стандартный шаг – 2,0, сверла – 13,5 мм.
Несмотря на то что метрическая система исчислений является наиболее популярной, рекомендуем ознакомиться с таблицей диаметров сверл под резьбу:
Формула подбора сверлильного инструмента
Подбор оптимального размера сверла под резьбу – залог качественной работы нарезного приспособления.
Для расчета проще всего использовать известную формулу: от значения номинального диаметра отнимают величину шага. Например, для М8 необходимо приспособление сечением 8-1,25 (стандартный шаг) = 6,75 мм.
Следует помнить, что при работе с пластичными материалами расчетное количество витков увеличивается. Таким образом, для сверления латуни необходимо подготовить буравчик большего диаметра, чем необходимо для хрупких металлов и сплавов, таких как чугун или бронза.
Как показывает практика, диаметр отверстия должен быть меньше, чем номинальная величина нарезки. При этом существуют предельные показатели, превышение которых считают нарушением технологического процесса. Например, для М6 максимальный диаметр отверстия не должен превышать 5,153 мм.
Какое сверло лучше использовать
Современная промышленность предлагает потребителям широкий выбор приспособлений для обработки различных поверхностей. Встречаются следующие сверла по металлу:
Спиральные. Наиболее распространенный вид. Представляет собой инструмент цилиндрической формы, изготовленный из высококачественных материалов. Чаще всего используют быстрорежущую сталь. Максимальный диаметр буравчика может достигать 80 мм. Их используют на крупных металлообрабатывающих предприятиях.
Ступенчатые. Имеют форму расширяющегося бура. Их нельзя использовать в качестве подготовительного инструмента перед применением метчика. Основная область использования – обработка тонколистового металла.
Перовые. Универсальный инструмент. Особенность – наличие съемных режущих пластин. С их помощью можно получить отверстие идеальной формы. Перовые сверла – относительно недорогой инструмент. Их редко используют для сверления отверстий под нарезку. Основная сфера применения – исправление дефектов и перекосов.
Удлиненные. Такая конструкция позволяет выполнить глухие или сквозные отверстия на значительной глубине. Эксплуатация таких приспособлений предусматривает использование смазочно-охлаждающей жидкости, которую подают по специальным каналам. На промышленных предприятиях используют буравчики для обработки сверхтвердых материалов.
Центровочные. Относятся к токарным приспособлениям. Используются для сверления отверстий с целью дальнейшего закрепления заготовки в центрах.
Необходимо обращать внимание на класс точности. От этого параметра зависит чистота готового отверстия. Существует три класса точности:
«В». Самый низкий класс. Позволяет оформлять отверстия с точностью до 15 квалитета.
«В1». Инструмент повышенной чистоты. Показатель точности – до 14 квалитета.
«А». Приспособление повышенной точности. Позволяет выполнять отверстия в диапазоне 10–13 квалитета. Отличаются высокой стоимостью.
Выбор правильного размера сверла для оформления отверстия перед нарезкой резьбы – важная процедура, от качества выполнения который зависит надежность будущего соединения.
А вы пользуетесь формулой подбора или предпочитаете руководствоваться вспомогательными таблицами? Напишите о вашем методе в блоке комментариев.
wikimetall.ru
Полезная таблица — диаметр резьбы и шаг. — Bezhelme.ru
Многие из вас сталкивались с нарезанием внутренней резьбы с помощью метчика и у многих возникал вопрос — какого диаметра должно быть сверло под резьбу, к примеру М8 или М10. Ведь при нарезке резьбы первоначальной задачей становится сверление отверстия подходящего диаметра, чтобы метчик резал металл не слишком туго и в то же время не болтался. Поэтому расскажу, как можно самому высчитать правильный диаметр сверла под любую метрическую резьбу.
На самом деле все просто, как вы знаете, параметров резьбы всего 2: это диаметр и шаг. Еще можно заметить(для тех кто не знает), что резьба бывает стандартная(со стандартным шагом) и любая другая. К примеру, стандартная резьба для 10 мм — это 1.5мм, то есть М10*1.5. Но ведь встречается довольно часто резьба 10*1.25 и 10*1. Буква М на резьбе означает, что резьба метрическая. А бывает еще трубная(читать про трубные плашки). Ну а в этой статье мы разберем все нюансы нарезания метрической резьбы и конечно же узнаем, как вычислить диаметр сверла под резьбу.
Значит, как я уже говорил, в основу расчетов берем диаметр и шаг. Просто вычитаем из диаметра шаг резьбы и полученная цифра будет диаметром требуемого сверла. Давайте посчитаем диаметр сверла под резьбу М8(стандартная).
8 минус 1.25(стандартный шаг) получаем 6.75 мм — именно такое сверло нужно, чтобы нарезать резьбу М8. А например, резьба 8*1 — сверло получится диаметром 7 мм. Надеюсь, все понятно. Также предоставлю вам нужную табличку стандартных резьб(то есть вы сможете узнать, какой шаг стандартный у определенного диаметра) и диаметр сверл для них.
Таблица стандартной резьбы и диаметр сверла для них.
диаметр резьбы
шаг резьбы
сверло под резьбу
М2
0.45
1.5 мм
М3
0.5
2.5 мм
М4
0.7
3.3 мм
М5
0.8
4.2 мм
М6
1
5 мм
М7
1
6 мм
М8
1.25
6.7-6.8
М9
1.25
7.7-7.8
М10
1.5
8.5
М11
1.5
9.5
М12
1.75
10.2-10.3
М14
2
12 мм
М16
2
14 мм
М18
2.5
15.5
М20
2.5
17.5
М22
2.5
19.5
М24
3
21
М27
3
24 мм
М30
3.5
26.5
М33
3.5
29.5
М36
4
32 мм
Помимо стандартной резьбы встречаются шаги 0.75(для мелких резьб до М10), 1 мм, 1.25 мм, 2 мм(у крупных метчиков и плашек).
Надеюсь, данная статья помогла вам самостоятельно рассчитать требуемый диаметр сверла под нарезаемую резьбу. Кстати, резьбу нарезайте не «на сухую», а подливайте машинного или бытового масла. Это снизит нагрузку на метчик-плашку, да и резать так гораздо легче.
bezhelme.ru
Диаметр сверла под резьбу для метчиков. Таблица
При изготовлении резьбовых отверстий под метрические болты, винты, шпильки сначала в материале просверливается отверстие, а затем при помощи метчика в нем нарезается резьба. Но прежде чем приступить к сверлению, необходимо подобрать оптимальный диаметр сверла под планируемую внутреннюю резьбу, воспользовавшись специальной таблицей соответствия. Приведенные в ней значения применимы для чугуна, сталей, алюминиевых сплавов и меди.
Если размер отверстия будет больше положенного, то есть риск получить недостаточно глубокую резьбовую канавку и как следствие ослабленное соединение. Если размер отверстия слишком мал, то будут трудности при работе с метчиком, так как возникает большое сопротивление резанию, нагревание инструмента, налипание стружки на режущие кромки, заклинивание и даже поломка метчика.
Пользоваться таблицей очень просто. Для этого важно знать основные параметры метрической резьбы – это ее шаг (Р) и номинальный диаметр (d), которые измеряются в долях метра. Под шагом понимают расстояние между двумя вершинами соседних витков. За номинальный диаметр принимают наружный диаметр резьбы, который равен расстоянию между крайними точками наружных выступов винтовой линии.
Таблица рекомендуемых диаметров отверстий под резьбу, мм
d резьбы
Шаг
d сверла
Шаг
d сверла
Шаг
d сверла
Шаг
d сверла
Шаг
d сверла
Шаг
d сверла
2
0.4
1.6
0.25
1.75
3
0.5
2.5
0.35
2.65
4
0.7
3.3
0.5
3.5
5
0.8
4.2
0.5
4.5
6
1
5
0.75
5.2
0.5
5.5
7
1
6
0.75
6.2
0.5
6.5
8
1.25
6.7
1
7
0.75
7.2
0.5
7.5
9
1.25
7.7
1
8
0.75
7.2
0.5
8.5
10
1.5
8.5
1.25
8.7
1
9
0.75
9.2
0.5
9.5
11
1.5
9.5
1
10
0.75
10.2
0.5
10.5
12
1.75
10.2
1.5
10.5
1.25
10.7
1
11
0.75
11.2
0.5
11.5
14
2
12
1.5
12.5
1.25
12.6
1
13
0.75
13.2
0.5
13.5
16
2
14
1.5
14.5
1
15
0.75
15.2
0.5
15.5
18
2.5
15.4
2
16
1.5
16.5
1
17
0.75
17.2
0.5
17.5
20
2.5
17.4
2
18
1.5
18.5
1
19
0.75
19.2
0.5
19.5
22
2.5
19.4
2
20
1.5
20.5
1
21
0.75
21.2
0.5
21.5
24
3
20.8
2
22
1.5
22.5
1
23
0.75
23.2
27
3
23.9
2
25
1.5
25.5
1
26
0.75
26.2
30
3.5
26.4
3
26.9
2
28
1.5
28.5
1
29
0.75
29.2
33
3.5
29.4
3
29.9
2
31
1.5
31.5
1
32
0.75
32.2
36
4
31.9
3
32.9
2
34
1.5
34.5
1
35
39
4
34.9
3
35.9
2
37
1.5
37.5
1
38
42
4.5
37.4
4
37.9
3
38.9
2
34
1.5
40.5
1
41
45
4.5
40.4
4
40.9
3
41.9
2
43
1.5
43.5
1
44
48
5
42.8
4
43.9
3
44.9
2
46
1.5
46.5
1
47
Из таблицы видно, что диаметр сверла меньше наружного диаметра резьбы примерно на величину шага, то есть:
Dотв = d — P
На практике многие домашние мастера постоянно пользуются этой простой формулой, когда нет возможности обратиться к таблице.
Например, для М10х1.5: Dотв = 10 – 1.5 = 8.5 мм
Этот способ вполне приемлем, когда резьбонарезание выполняется ручным способом в условиях слесарной мастерской. Если планируемое резьбовое соединение в процессе эксплуатации не будет подвергаться серьезным нагрузкам, то можно допустить незначительное увеличение величины отверстия. На сборочном производстве, где требуется высокая точность размеров резьбового профиля, любые отклонения неприемлемы. Диаметры отверстия под резьбу с полем допуска устанавливает ГОСТ 19257-73.
Полезные советы
06.03.2019 09:30:40
krepcom.ru
Выбор сверл под резьбу (какие сверла нужны чтобы нарезать резьбу)
Для создания внутренней резьбы необходимо в материале сделать отверстие, диаметр которого соответствует инструменту для последующего нарезания. Такое отверстие должно точно соответствовать размерам режущего инструмента.
Внутренняя нарезка резьбы:
Чтобы произвести в заготовке отверстие под резьбу внутреннего типа, сначала следует подобрать размер сверла.
Когда сверло выбрано, можно приступать к выполнению отверстия под резьбу.
При помощи специального метчика для нарезки, необходимо выполненное отверстие обработать зенкером. Это позволяет добиться нужной чистоты отверстия и легче метчику войти в деталь.
В процессе нарезания резьбы, формируются канавки в металлической заготовке. При этом часть металла не удаляется вместе со стружкой, а выдавливается вдоль режущих граней инструмента, образуя профиль резьбы . По этой причине очень важно правильно подобрать размер сверла. Сверло должно быть несколько меньше номинального диаметра резьбы.
Чтобы было легче определить, какого диаметра нужно просверлить отверстие, используется специальная таблица, составленная по ГОСТ. Ориентируясь по данной таблице и придерживаясь ее параметров, вы сможете без проблем выполнить своими руками внутреннюю нарезку нужного диаметра. При этом такое соединение окажется точно подобранным.
На этот раз обзор будет посвящен инструменту, предназначенному для одновременного проделывания отверстий и нарезании в них резьбы.
Поставляется инструмент в обычном полиэтиленовом пакетике, который, что логично, за время путешествия покрыывается множеством мелких отверстий. Так что надо быть готовым к тому, что как только он окажется в руках — руки окажутся в смазке.
В чем плюс данного инструмента — две операции проделывается за один раз. Сперва режущая часть сверла проделывает отверстие в металле, после чего метчик нарезает резьбу. Пользуясь такими сверлами, можно не задумываться о необходимости соблюдения соотношения диаметра сверла с диаметром метчика. Но на всякий случай вот табличка соотношения тех самых размеров:
В комплекте поставки 6 таких метчиков, предназначенных для нарезания резьб различного диаметра (10*1,5, 8*1,25, 6*1, 5*0,8, 4*0,7 и 3*0,5). На хвостовике каждого метчика имеется обозначение его параметров — диаметр нарезаемой резьбы и ее шаг.
Хвостовик шестигранный, так что данный инструмент подойдет и для незажимных быстроразъемных патронов. Правда, вопрос в том хватит ли такому инструменту мощности для того, чтобы просверлить отверстие в более-менее толстом металле.
Режущая часть покрыта нитридом титана. Не краска — 100%, аккумуляторной кислоте он оказался неподвластен. Металл — китайская быстрорежущая сталь HSS6542 (аналог нашей 6М5 или европейской М2). Характеризуется сталь невысокой стоимостью в сочетании с хорошими характеристиками. Химический состав W:5.50-6.75; Mo:4.50-5.50; Cr:3.80-4.40; V:1,75-2.20.
Канавки для выгонки стружки имеют спиралевидную форму, которая характерна для инструмента, работающего на высоких оборотах. Если вспомнить стандартный ручной метчик, то канавки там линейные.
С диаметрами проблем нет. Все точно соответствует заявленным параметрам.
Для проверки инструмента в деле, был использован аккумуляторный шуруповерт, несколько книжек и стальная пластина толщиной 8 миллиметров 🙂 Ввиду стоящих за окном морозов, выезд в гараж был невозможен, так что тест проводился в крайне неблагоприятных условиях, что повлекло за собой поломку одного сверла 🙁
Зато на разлом видно, что сверло подвергалось термообработке, то есть проходило закалку. Металл не сырой.
А вот так выглядит отверстие с готовой резьбой:
Болт закручивается без проблем, причем держится даже на нескольких витках.
А вот так выглядел сам процесс:
Если бы пластина была зажата в тиски, а сверло хоть немного смазано, то действо не выглядело бы столь дешераздирающе 🙂 Но зато удалось убедиться в том, что даже в таких условиях при помощи данного инструмента можно добиться нужного результата 🙂 Причем даже после проделывания нескольких отверстий, внешний вид сверла (как и покрытия) ничуть не изменился.
Так что сверла можно считать пригодными к использованию. Думаю, что при соблюдении техпроцесса: использование керна, смазки и тисков (а в идеале и станка) результат будет более качественным.
Но во время работы с ними нужно помнить, что толщина металла не должна превышать длину режущей части сверла (той части которая проделывает отверстие, то есть от кончика до начала расширения под метчик). В противном случае резьба будет неравномерной из-за повышенной нагрузки.
На этом все. Спасибо за внимание и потраченное время.
Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.
mysku.ru
Сверло под резьбу м8 — studvesna73.ru
Таблица 1. Соответствие диаметров резьбы и подготовительного отверстия
Перед началом работы метчик вставляют в квадратный хвостовик — вороток. Воротки могут быть обычными или с трещоткой. Резьба выполняется аккуратно, первый проход делают метчиком №1 до конца. Особое внимание необходимо обратить на направление движения: только по часовой стрелке, при этом необходимо приложить некоторое усилие. Выполняется так: 1\2 оборота по ходу чередуется с 1\4 оборота против хода винта для разрушения стружки.
Резьба в дюймах
Таблица 2. Диаметры отверстия под дюймовые резьбы
Пара капель смазки значительно облегчают работу над глухими резьбовыми отверстиями. Хотя иногда используют в качестве смазки машинное масло, для работы со сталью оптимальна олифа. С алюминиевыми сплавами предпочтительнее использовать керосин, спирт или скипидар. Можно применять и техническое масло, но с меньшим эффектом.
Самодельный метчик для алюминиевых сплавов
Для создания внутренних резьб в латунных или легкосплавных деталях можно использовать самодельный инструмент и свёрла из обычного набора. Подойдет калиброванная стальная проволока. С помощью плашки на ней нарезается внешняя резьба, после чего заготовка закаляется. После закалки необходимо отпустить деталь до цвета спелой соломы. Режущие кромки затачиваются с помощью бруска или точила, предварительно зажав деталь в цанговый патрон .
Видео о том, как нарезается внутренняя резьба:
Полный ГОСТ по диаметрам отверстий под нарезание метрической резьбы
Резьбовые соединения являются одними из самых распространенных за счет своей прочности и удобства использования. Но если изделия с внешней резьбой (различные винты) обычно приобретаются готовыми с заводской резьбой, то внутреннюю часто приходится делать самостоятельно.
Как делают резьбу?
Как таковая резьба выполняется специальным инструментом – метчиком. Для глубокой резьбы чаще не ограничиваются одним устройством. Применяют 2-3 метчика, где первый делает черновой вариант
studvesna73.ru
Диаметры отверстий под метрическую резьбу
Цена: от: до:
Название:
Артикул:
Текст:
Выберите категорию: Все Абразивный инструмент ANDRE Абразивный инструмент» Абразивный инструмент на керамической связке»» Шлифовальные круги тип 1( прямой профиль) 25А (белые)»» Шлифовальные круги тип 1( прямой профиль) 63С (зеленые)»» Шлифовальные круги тип 11( чашечные конические) 25А (белые)»» Шлифовальные круги тип 11( чашечные конические) 63С (зеленые)»» Шлифовальные круги тип 12( тарельчатые плоские) 25А (белые)»» Шлифовальные круги тип 12( тарельчатые плоские) 63С (зеленые)»» Шлифовальные круги тип 14( тарельчатые) 25А (белые)»» Шлифовальные круги тип 14( тарельчатые) 63С (зеленые)»» Шлифовальные круги тип 6»» Бруски» Инструмент на бакеллитовой связке»» Круги отрезные армированные по черным, цветным металлам и нержавеющим сталям тип 41»» Круги отрезные армированныепо бетону (камню, кирпичу) тип 41»» Круги зачистные армированные тип 1 (прямой профиль)»» Сегменты шлифовальные»» Круги отрезные не армированные»» Круги для заточки пил тип 3 (конический профиль) »» Круги зачистные не армированные тип 1 (прямой профиль)» Инструмент на гибкой основе»» Наждачная бумага»»» Наждачная бумага в рулонах»»» Наждачная бумага в листах»» Лепестковые круги КЛТ»» Лепестковые круги КЛ»» Лепестковые круги КЛО»» Фибровые диски»» Клетированные диски»» Ленты бесконечные»» Шлифблоки» Паста ГОИ» Вулканитовые круги» Тигли Алмазный инструмент и инструмент из СТМ» Карандаши алмазные правящие» Круги алмазные» Бруски алмазные правящие» Круги эльборовые» Надфили алмазные» Паста алмазная» Сверла алмазные» Сверла алмазные трубчатые» Стеклорезы алмазные Измерительный инструмент» Штангенциркули» Измерительные приборы» Калибры»» Гладкие калибры-пробки»» Резьбовые калибры-пробки и калибры-кольца для метрической основной М и мелкой резьбы Mf»» Резьбовые калибры-пробки и калибры-кольца для резьбы стандарта UNC»» Резьбовые калибры-пробки и калибры-кольца для резьбы стандарта UNF»» Резьбовые калибры-пробки и калибры-кольца для трубной цилиндрической резьбы стандарта G»» Резьбовые калибры-пробки и калибры-кольца для резьбы стандарта BSW»» Резьбовые калибры-пробки и калибры-кольца для резьбы стандарта Rc и R»» Резьбовые калибры-пробки и калибры-кольца для резьбы стандарта NPT»» Резьбовые калибры-пробки и калибры-кольца для резьбы стандарта PG»» Резьбовые калибры-пробки и калибры-кольца для трапециедальной резьбы стандарта Tr» Концевые меры длины» Линейки металлические» Рулетки» Угольники слесарные Клейма цифровые и буквенные Металлорежущий инструмент» Сверла»» Сверла с коническим хвостовиком ГОСТ 10903-77»» Сверла с коническим хвостовиком длинные, ГОСТ 12121-77»» Сверла с цилиндрическим хвостовиком средней серии, ГОСТ 10902-77»» Сверла с цилиндрическим хвостовиком длинной и удлиненной серий, ГОСТ 886-77 »» Центровочные сверла ГОСТ 14952-75, ТУ 2-3912-001, DIN 333»» Сверла монолитные твердосплавные с цилиндрическим хвостовиком ГОСТ 17274-71»» Наборы сверл»» Сверла для печатных плат»» Ступенчатые сверла для листовых материалов»» Сверла с центральной вставкой по DIN-1897 »» Сверла двухсторонние» Метчики»» Метчики с метрической (М) резьбой»»» Метчики гаечные прямые и изогнутые»»» Метчики машинно-ручные ГОСТ 3266-81»»» Метчики ручные»» Метчики с трубной цилиндрической (G) резьбой»» Метчики с трубной конической (Rc) резьбой ГОСТ 6227-80»» Метчики с дюймовой резьбой»» Метчики с дюймовой конической (К) резьбой ГОСТ 6227-80» Развертки»» Развертки ручные»» Развертки машинные» Фрезы»» Борфрезы»» Фрезы дисковые отрезные ГОСТ 2679-93»» Фрезы для пазов шпонок сегментных ГОСТ 6648-79»» Фрезы концевые с коническим хвостовиком ГОСТ 170»» Фрезы концевые с цилиндрическим хвостовиком ГОСТ 1702»» Фрезы модульные»» Фрезы монолитные (концевые и шпоночные)»» Фрезы торцевые»» Фрезы трехсторонние»» Фрезы цилиндрические»» Фрезы шпоночные с коническим хвостовиком»» Фрезы шпоночные с цилиндрическим хвостовиком»» Фрезы червячные»» Фрезы радиусные выпуклые и вогнутые» Круглые плашки»» Плашки круглые коническая трубная (Rc) резьба ГОСТ 6228-80»» Плашки круглые коническая дюймовая (К) резьба ГОСТ 6228-80»» Плашки круглые трубная цилиндрическая (G) резьба ГОСТ 6357-81»» Плашки круглые метрическая (М) резьба ГОСТ 9740-73» Пилы ленточные» Пластины твердосплавные»» Напайные пластины»» Сменные пластины» Ножевочные полотна» Токарные резцы»» Резцы отрезные ГОСТ 18884-73»» Резцы подрезные отогнутые ГОСТ 18880-82»» Резцы проходные отогнутые ГОСТ 18877-82»» Резцы проходные прямые ГОСТ 18878-73»» Резцы проходные упорные отогнутые ГОСТ 18879-73»» Резцы проходные упорные прямые ГОСТ 18879-73»» Резцы расточные ГОСТ 18882-73, ГОСТ 18883-73»» Резцы резьбовые ГОСТ 18876-73»» Канавочные резцы»» Резцы левые» Сегментные пилы и сегменты к ним» Гребенки плоские к резьбонарезным головкам Металлорежущий инструмент FANAR» Метчики»» М, Mf- метрическая основная и метрическая мелкая резьба»»» Машинные метчики»»»» Серия MasterTAP»»»» Серия 800»»»» Серия 800X»»»» Серия INOX (для обработки нержавеющих сталей)»»»» Метчики для левой резьбы LH»»»» Серия 1000»»»» Серия 1400»»»» S-NC серия (для использования в станках с ЧПУ и ОЦ)»»»» Серия FAN (для обработки сталей, нержавейки, чугуна)»»»» Серия WGN ( метчики-раскатники)»»»» Серия AL (для обработки алюминия)»»»» Серия GAL (для обработки алюминиевых сплавов)»»»» Серия Az (с шахматным расположением зубов)»»»» Серия EL (сверхдлинные метчики для глубоких отверстий)»»»» Серия FAN-Ni (для обработки никеля и жаропрочных сплавов на его основе)»»»» Серия GG (для обработки чугуна)»»»» Серия Ti (для обработки титана, никеля, бронзы, легированных и нержавеющих сталей)»»»» Серия Ms (для обработки меди, бронзы, латуни)»»»» Серия HRC 50 (для обработки материалов с твердостью до 50HRC)»»» Машинно-ручные (машинные) однопроходные метчики»»» Машинно-ручные ( ручные) комплектные метчики»»»» HSS машинно-ручные ( ручные) комплектные метчики »»»» INOX машинно-ручные ( ручные) комплектные метчики»»»» HSS левые машинно-ручные ( ручные) комплектные метчики»»» Гаечные метчики»»» Комбинированные метчики-сверла»»» Метчики-биты»» G- трубная цилиндрическая резьба»» UNC- унифицированная американская дюймовая резьба с крупным шагом»» UNF- унифицированная американская дюймовая резьба с мелким шагом»» BSW- дюймовая резьба Витуорта с крупным шагом»» BSF- дюймовая резьба Уитворта с мелким шагом»» NPT- дюймовая коническая резьба»» Pg — трубопроводная резьба»» Rc — трубная коническая резьба»» Vg- вентильная резьба» Плашки круглые»» М- метрическая основная и Mf- метрическая мелкая резьба»»» Плашки круглые серия 800 правая метрическая резьба»»» Плашки круглые серия 800 левая метрическая резьба»»» Плашки круглые серии INOX и INOX+ (для обработки нержавеющих сталей) метрическая резьба»» G- трубная цилиндрическая резьба »»» Плашки круглые для трубной цилиндрической резьбы G cерия 800»»» Плашки круглые для трубной цилиндрической резьбы G серия INOX (для обработки нержавеющих сталей)»» Плашки круглые для американской унифицированной дюймовой резьбы UNC с крупным шагом»» Плашки круглые для американской унифицированной дюймовой резьбы UNF с мелким шагом»» Плашки круглые для дюймовой резьбы BSW ( дюймовая резьба Уитворта с крупным шагом)»» Плашки круглые для дюймовой резьбы BSF ( дюймовая резьба Уитворта с мелким шагом)»» NPT- американская коническая трубная резьба»» Pg — трубопроводная резьба»» R — трубная коническая резьба»» Vg — вентильная резьба» Сверла»» Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком по нержавеющим сталям DIN 338 INOX » Воротки для метчиков и плашек» Калибры»» Гладкие калибры-пробки»» Резьбовые калибры-пробки и калибры-кольца для метрической основной М и мелкой резьбы Mf»» Резьбовые калибры-пробки и калибры-кольца для резьбы стандарта UNC»» Резьбовые калибры-пробки и калибры-кольца для резьбы стандарта UNF»» Резьбовые калибры-пробки и калибры-кольца для трубной цилиндрической резьбы стандарта G»» Резьбовые калибры-пробки и калибры-кольца для резьбы стандарта BSW»» Резьбовые калибры-пробки и калибры-кольца для резьбы стандарта Rc и R»» Резьбовые калибры-пробки и калибры-кольца для резьбы стандарта NPT»» Резьбовые калибры-пробки и калибры-кольца для резьбы стандарта PG»» Резьбовые калибры-пробки и калибры-кольца для трапециедальной резьбы стандарта Tr» Наборы резьбонарезного инструмента» Станочная оснастка» Твердосплавные фрезы» Фрезы из быстрорежущей стали» Зенкеры Сверхдлинные сверла для металла и нержавеющей стали Сверла производства WIERTLA BAILDON» Сверла с к/х шлифованные HSS, NWKc, DIN 345» Сверла с к/х по нержавеющей стали серии INOX » Сверла с ц/х вальцованные HSS, светлые NWKa, DIN 338» Сверла с ц/х шлифованные HSS, длинные , DIN 340» Сверла с к/х шлифованные HSS, NWKу, сверхдлинной серии» Сверла с проточенным хвостовиком» Сверла для высверливания точечной сварки Оснастка для электро-бензо-пневмоинструмента» Оснастка для перфораторов»» Буры для перфораторов SDS+»» Буры для перфораторов SDSmax»» Пики, долота, зубила, переходники для перфораторов » Биты для шуруповертов»» Биты, насадки, головки, держатели USH»» Биты, насадки, головки, держатели ПРАКТИКА» Коронки биметаллические» Коронки твердосплавные» Сверла по кирпичу и бетону твердосплавные» Сверла по стеклу и кафелю» Сверла по дереву»» Перовые сверла по дереву»» Сверла для мебельных стяжек»» Сверло по дереву 3-х заходное»» Сверло по дереву спиральное»» Винтовое сверло по дереву»» Сверла ФОРСТНЕРА»» Сверла фрезерные» Диски пильные с твердосплавными пластинками» Диски алмазные» Коронки алмазные» Корщетки для дрелей и шлифмашинок» Патроны и переходники для дрелей» Пилки для электролобзиков»» Пилки REBIR для электролобзиков »» Пилки BOSCH для электролобзиков»» Пилки ПРАКТИКА для электролобзиков» Полировальные приспособления» Аккумуляторы для электроинструмента» Ножи для электрорубанков» Наборы инструментов и приспособлений GRATTEC — инструменты для снятия заусенцев, фасок и шабрения поверхностей. Станочная оснастка и приспособления» Воротки для метчиков и плашек» Станочные оправки тип 7711, тип 7616, тип 7626» Втулки переходные тип 1751, тип 1761, тип 5361, тип 1655, тип 1676» Цанги ER тип 7618» Патроны для сверлильных станков» Патроны токарные» Резьбонарезные патроны и головки» Тиски » Центры вращения и упорные Сварка и пайка» Все для сварки» Сварочные электроды» Сварочная проволока» Все для пайки Слесарно-монтажный инструмент» Головки сменные и приспособления к ним» Зубила слесарные» Кельмы» Стамески, долота» Клещи» Ключи»» Ключи динамометрические»» Ключи комбинированные»» Ключи накидные»» Ключи разводные»» Ключи рожковые»» Ключи свечные»» Ключи торцевые»» Ключи трубные (КТРы)»» Ключи шестигранные Г-образные» Молотки и кувалды» Наборы инструментов» Топоры » Надфили» Напильники»» Напильники квадратные»» Напильники круглые»» Напильники плоские»» Напильники полукруглые»» Напильники ромбические»» Напильники трехгранные»» Напильники для заточки цепей бензопил» Ножевки по металлу» Ножницы по металлу» Отвертки» Плоскогубцы, кусачки, и т.д.» Струбцины» Степлеры ручные и скобы к ним» Пинцеты Средства индивидуальной защиты Электро- и бензоинструмент Ручной инструмент» Степлеры ручные механические и скобы» Различный ручной инструмент Смазочные материалы
Таблица нарезания резьбы метчиком. Как нарезать внутреннюю резьбу метчиком? Инструменты для выполнения внутренней резьбы
Как известно, резьбу можно нарезать в отверстиях или на стержнях, для чего существуют два различных типа инструмента для нарезки — метчики и плашки соответственно.
Нарезка резьбы в отверстиях
Для нарезания резьбы в отверстии нужен комплект метчиков -черновой и чистовой. Сначала просверливается отверстие необходимого диаметра (см. таблицу отверстий под резьбу), и проходится резьба черновым метчиком (на нем нанесена одна канавка). Затем проходим резьбу уже чистовым метчиком. Квадратный хвостовик метчика должен быть надежно закреплен в вороте. Для того, чтобы нарезать было легче, отверстие смазывают техническим маслом (солидолом например). Следует помнить, что отклонение диаметра отверстий от указанного в таблице хотя бы на 1 мм приведет к недоброкачественной резьбе, браку.
Нарезка резьбы на стержнях
В отличие от нарезания резьбы в отверстии, на стержне резьба проходится за один раз одной плашкой. Плашка имеет центральное отверстие, которое нарезает резьбу, и периферийные, которые образуют кромки и отводят стружку. Плашку также закрепляют в воротке, смазывают стержень солидолом и аккуратно накручивают на стержень. Если плашку заедает, нужно сделать два оборота в обратном направлении, после чего продолжить нарезать. Перед накручиванием концу стержня придают конусообразную форму с помощью напильника, для того, чтобы резьба была нарезана без перекоса. Диаметры стержней под резьбу вы можете видеть на таблице.
Часто во время выполнения домашнего ремонта возникает необходимость сделать резьбу — наружную или внутреннюю. Чтобы не привлекать к этому специалистов, а выполнить самостоятельно – нужно приобрести специальный инструмент. Для нарезания плашками и метчиками не потребуется особых навыков или умений. Достаточно знать их виды и технические параметры.
Немного об особенностях инструмента
На первом этапе следует определиться с типом резьбы. Она разделяется на 2 основные вида: метрическая и дюймовая. Чаще всего используется первая с левым направлением. Чтобы не замерять расстояние между канавками, узнать тип можно по форме. Метрическая резьба в сечении представляет собой равносторонний треугольник, а дюймовая – равнобедренный.
В каких изделиях используется определенный тип резьбы? В крепежных изделиях используется метрический вид, а в водопроводах – дюймовый. Помимо этого нужно учитывать следующие факторы, влияющие на проведение процесса нарезания соединительных элементов.
Если резьба предназначена для соединения с уже готовой деталью – ее геометрические размеры должны быть соответствующими.
При изготовлении крепежных узлов полностью — рекомендовано использовать метрический тип.
Диаметр заготовки должен отличаться от размера резьбы. Для наружной – в меньшую сторону, для внутренней – в большую.
Самостоятельное нарезание резьбовых соединений выполняется с помощью плашек и метчиков. Они изготавливаются из высокопрочной стали с нормированным размером рабочего тела.
Наружная
Плашка представляет собой гайку с внутренними прорезями и наружными фиксаторами для поворота инструмента. Она может быть различной формы — круглой, квадратной или шестиугольной. Если работа проводится в домашних условиях – понадобятся тиски для фиксации детали.
Перед выполнением работы главное – правильно подобрать диаметр заготовки. Он должен быть на 0,2-0,3 мм меньше, чем размер будущей резьбы. Для метрической можно воспользоваться данными из таблицы.
Заготовку следует предварительно подготовить. Если ее сечение не представляет собой круг – нужно выполнить обточку. Затем на торцевой части снимается конусная фаска для наметки первого витка резьбы.
Закрепив заготовку в тисках, проверяется правильность ее расположения.
Установка плашки в плашкодержатель. Ее поверхность должна находиться в одной плоскости с поверхностью торца заготовки.
Первый виток выполняется с небольшим усилием. Важно выполнять повороты в правильном направлении.
Дойдя до нижней границы – плашку нужно проворачивать в обратном направлении.
Одного такого прохода будет недостаточно для формирования резьбы с хорошей геометрией. Рекомендуется повторить процедуру 3-4 раза, пока плашка не будет свободно закручиваться на заготовку. Для проверки качества следует закрутить гайку соответствующего диаметра. Если будет наблюдаться усилие – можно обработать наружную часть заготовки наждачной бумагой мелкой зернистости.
Внутренняя
Для формирования внутренней резьбы необходимо использовать метчики. Они представляют собой цилиндр с наружной насечкой. Если необходима обработка небольших деталей, диаметром до 20 мм – можно использовать ручной вид метчика. Для больших размеров необходима механическая обработка с использованием .
Лучше всего использовать полный комплект метчиков. Он включает в себя три детали, которые предназначены для чернового, промежуточного и окончательного формирования резьбовых отверстий. Если в домашнем наборе есть дрель — рекомендуется приобретать метчики с хвостовым креплением.
Заготовку следует зафиксировать. Если это крупногабаритная деталь – это можно сделать с помощью струбцин. Для небольших изделий используют тиски. Закрепив деталь, проверяется ее расположение относительно метчика. Ось последнего должна быть строго перпендикулярна плоскости заготовки. Первый проход будет делаться с большим усилием. Не нужно забывать, что для этого нужно использовать метчик для грубой обработки. Сформировав первичную резьбу, применяется метчик для промежуточной. И только после него можно приступать к окончательной обработке.
Для уменьшения трения специалисты используют солидол или аналогичное ему средство. Таким образом можно избежать механического повреждения детали. Сформировавшаяся резьба должна иметь одинаковую геометрию по всей протяженности. В противном случае возможна потеря прочности соединения.
Для нарезания резьбы могут использоваться самые различные инструменты, среди которых выделим метчик. Он используется для создания резьбовой поверхности, предназначенной для размещения винта, шпильки, болта или другого крепежного элемента. Относительно невысокая стоимость, простота в применении определили широкое распространение рассматриваемого ручного инструмента. Рассмотрим подробнее, как правильно нарезать резьбу метчиком в домашних условиях.
Классификация метчиков и их сфера применения
Для нарезания резьбы на протяжении достаточно длительного периода использовали токарные или сверлильные станки. Они предназначены для вращения заготовки или инструмента. Рабочим инструментом практически во всех случаях становится метчик.
Классификация подобного инструмента проводится по ряду различных признаков:
Как правило, при изготовлении инструмента применяется качественная инструментальная сталь. Она может выдерживать длительную эксплуатацию, при работе не нагреваться. Метчик высокого качества имеет строгую геометрическую форму, выглядит аккуратно. Применяется подобный инструмент зачастую для нарезания метрической резьбы, но есть варианты исполнения для получения дюймовой. Форма основания может быть цилиндрической или конической.
Подготовительный этап
Для того чтобы работа по получению резьбы не вызывала много трудностей, следует провести тщательную подготовку к подобной технологической операции. Все применяемые методы, связанные с нарезанием внутренней резьбы , предусматривают то, что заранее уже было получено отверстие требуемого диаметра. Получить стандартный размер резьбы можно при создании отверстия согласно таблице соответствия. К примеру, для резьбы М10 создается отверстие диаметром 8,5 мм.
Часто встречается ситуация, когда следует получить резьбу нестандартного размера. В этом случае проводится расчет требуемого диаметра отверстия по универсальной формуле. Вычисления проводятся следующим образом:
Изучается маркировка применяемого инструмента. Нужно уделить внимание типу нарезаемой резьбы, шагу и диаметру.
Определить требуемый диаметр отверстия при использовании метчика М5Х0,75 можно следующим образом: 5−0,75=5,25 мм.
Проще всего провести работу в случае, когда нужно получить стандартную резьбу, так как вся необходимая информация может быть взята из различных таблиц нормативной документации.
Для получения качественного отверстия нужно правильно выбрать сверло. При сверлении рекомендуется использовать оборудование, которое препятствует возникновению биения при работе. Выбирая сверло, стоит помнить, что оно должно иметь качественную заточку. Специалисты рекомендуют подбирать угол заточки в зависимости от того, какой твердостью обладает обрабатываемый материал. С повышением показателя твердости увеличивается и рекомендуемый угол заточки, но он не должен превышать значение 140 градусов.
Требуемое оборудование
Нарезка резьбы метчиком вручную возможна только при наличии следующего инструмента:
После нахождения всего необходимого можно приступать к непосредственному выполнению работ.
Особенности применяемой технологии
Провести рассматриваемую работу можно своими руками в бытовых условиях. Для этого нужно учесть нижеприведенные рекомендации:
Не рекомендуется прикладывать к рукоятке большую нагрузку за счет применения рычага или газового ключа. Не стоит забывать о том, что метчик может лопнуть из-за высокой нагрузки, тогда удалить оставшуюся внутри часть будет достаточно сложно. В о время работы мастер должен чувствовать то, как идет инструмент: легко или с большим усилием. Форма режущей кромки не позволяет проводить удаление стружки с рабочей части на момент вращения по ходу резьбы.
Существует достаточно много способов соединения деталей, однако наиболее распространенным и доступным по-прежнему является винтовой (болтовой) крепеж. Именно о таком крепеже мы и поговорим. Точнее, мы рассмотрим виды метчиков, технологию нарезания резьбы в отверстиях под винты и болты разного диаметра.
Метчики разделяются в зависимости от способа выполнения резьбы , а также в зависимости от того, для какого отверстия они предназначены.
Спецификация по способу нарезания
По способу нарезки различают:
Проходные метчики. Особенностью такого инструмента является то, что он имеет одновременно разметочные режущие зубья и зубья для финишной нарезки витков. Чаще всего такие инструменты используются при работе с деталями, выполненными из мягких металлов, например, из алюминия, меди, латуни.
Комплектные метчики. В данном случае речь идет сразу о нескольких инструментах для выполнения резьбы. Минимальный комплект состоит из трех метчиков для разных этапов нарезки: первый предназначен для черновой, второй – промежуточной, третий – финальной. Конечно, выполнение работы таким комплектом требует больше времени по сравнению с использованием одного проходного метчика, но и качество витков получается намного выше.
Спецификация по типу отверстия
Технологические отверстия могут быть глухими или сквозными. Для каждого типа отверстия следует применять соответствующий тип метчика. Сквозные отверстия обрабатываются инструментом с острым концом, а глухие – инструментом со срезанным концом. Работать с метчиком для глухого отверстия сложнее, поскольку очень часто при достижении дна отверстия он может застопориться и сломаться, однако при удачной нарезке получают качественную резьбу по всей длине отверстия.
Отдельно необходимо отметить , что, кроме упомянутого выше, метчики подразделяются на машинные и машинно-ручные. Первые имеют удлиненный хвостовик и могут быть установлены в какой-либо электрический станок, с помощью которого и будет осуществляться нарезка витков. Вторые могут применяться как при выполнении работы вручную, так и при выполнении работы с использованием электрического инструмента.
Маркировка метчиков
Метчики для нарезания внутренней метрической резьбы маркируются буквой «М». При этом после буквы «М» следует значение диаметра нарезаемой резьбы. Кроме диаметра, на инструменте указывается и шаг резьбы. Например, маркировка М4×1 означает, что инструментом можно выполнить резьбу в отверстии диаметром 4мм с шагом 1мм. В случае, если речь идет о режущем инструменте для левой резьбы, инструмент имеет маркировку LH . Диаметр и шаг резьбы обозначается способом, аналогичным описанному выше.
Как нарезать резьбу метчиком — технология
Нарезание внутренней резьбы выглядит следующим образом:
Для максимальной наглядности предлагаем вам посмотреть небольшое видео, в котором детально рассмотрен процесс нарезания внутренней резьбы.
Подведем итоги
Чтобы действительно качественно нарезать резьбу в заготовке из того или иного металла не нужно обладать какими-либо специальными знаниями и опытом. Как показывает практика, с такой работой справится даже далекий от слесарных дел мастер.
Главный совет – исключить спешку, а ко всем операциям, в том числе и подготовительным, подходить ответственно. Не менее важным является и выбор инструмента для выполнения работы — экономить не стоит. Помните: дешевые низкокачественные метчики зачастую обламываются в процессе работы, а извлечь отрезок инструмента из отверстия крайне проблематично.
Нарезка внутренней резьбы метчиком
Многим хоть раз в жизни приходилось сталкиваться с нарезанием резьбы, это может понадобиться как в быту, так и на производстве. Но как же нарезать резьбу правильно и чем это сделать, какой инструмент понадобится?
Резьба бывает внутренняя, и внешняя. Для внутренней потребуется такой инструмент, как метчик, для внешней плашка (называют иногда лерка), или клупп. Так же будет необходим, плашкодержатель или метчикодержатель.
Как правило, метчики продаются комплектами из 2 шт. Сначала резьбу проходят первым номером (имеет острый заход), затем вторым (чистовым), имеющим более тупой заход. Реже продаются штучные метчики, такие больше подходят для правки сбитой резьбы, для новой лучше брать комплектный метчик. Бывают как трубные метчики (обозначение «G» на метчике) для нарезания резьбы в трубе, так метрические (наиболее часто применимые).
Например, вам нужна внутренняя резьба в металлической детали М8 (8мм) для болта. Бука М обозначает, что резьба метрическая. Чтобы начать нарезать резьбу, нужно высверлить отверстие в необходимой вам детали. Какое же сверло брать? Потребуется сверло диаметром 6,8 мм. Почему именно оно? Каждый метчик имеет свой шаг (расстояние между витками резьбы). У метчика М8 он составляет 1,25. Формула проста: из диаметра нужной резьбы вычесть шаг резьбы. Т.е получается 8 — 1,25 = 6,75. Сверло 6.75 вы вряд ли найдете, поэтому возьмите 6,8 мм (допустимо). Для резьбы М10 потребуется сверло 8,5, т.к. шаг резьбы 1,5. И т.д.
Таблица основных шагов резьбы:
М3 – 0,5 М4 – 0,7 М5 – 0,8 М6 – 1 М7 – 1 М8 – 1,25 М9 – 1,25 М10 – 1,5 М12 – 1,75 М14 – 2 М16 – 2 М18 – 2,5 М20 – 2,5 М22 – 2,5 М24 – 3 М30 – 3,5 После того как отверстие готово, нужно взять метчик, надежно закрепить его в метчикодержатель (есть с трещоткой и простой), и потихоньку вводить в отверстие, для лучшего нарезания можно добавить несколько капель бытового масла. Нарезку нужно производить по направлению часовой стрелки, потребуется определенное усилие.
Держатель для метчика
Если вам необходима внешняя резьба, например, чтобы нарезать резьбу на трубе. Для этого существуют плашки и клуппы. Клуппы, в отличие от плашек, бывают только с трубной резьбой (измерение в дюймах), не метрической. Такой вид резьбы, как правило, используется в сантехнике (трубы, подводка, смесители). Им удобнее работать, нежели плашкой, сзади у клуппа есть специальный заход под трубу, т.е. взяли, надели на трубу и начали нарезать.
Клуппы и трещотка для клуппов
Для клуппов есть специальный держатель-трещетка, для плашек такой не подойдет. Плашкой работать немного сложнее (у нее нет специального захода), очень важно ровно начать резьбу (первые витки). Для этого на трубе делают небольшую фаску , после чего аккуратно режут, подобрав нужный размер плашки и установив ее в плашкодержатель. Если вы не знаете точного размера, измерьте диаметр детали . Какого размера будет труба, такая плашка и потребуется. Для трубы 16мм — плашка М16. Если вы нарезаете на трубе под сантехнику, то и плашка нужна трубная. Есть несколько размеров труб: 1/2, 3/4, 1, 1 1/4 — это самые ходовые размеры. Также есть 1 1/2 и 2 дюйма.
Плашкодержатели бывают с функцией трещотки и простые. С трещоткой работать намного удобнее, особенно, когда деталь располагается рядом со стеной (например труба), не нужно постоянно переставлять плашкодержатель. Но стоимость такого намного выше, раза в 2,5-3. Как правило, держатели бывают сразу под несколько размеров плашек. Например: ½ дюйма ¾ и 1 дюйм.
Помимо основных шагов резьбы, есть нестандартные. Например резьба М8 может иметь шаг 1,25 (основной) так и единицу, 0,75 0,5 (очень мелкая резьба). Нестандартный шаг может быть только меньше основного, никак не больше.
Что касается качества стали, из которой метчик изготовлен. Она бывает быстрорежущая, имеет чаще всего маркировку Р6М5, реже Р18. Такой метчик очень прочный и долго служит. Также бывает углеродистая сталь, как правило, метчик, изготовленный из такого материала, никак не маркируется. Он также твердый, но хрупкий. При нарезании резьбы в твердом металле может просто обломиться внутри заготовки. Доставать обломленный метчик очень непросто, для этого потребуется специальный инструмент (экстрактор). Также возможно достать метчиком с левой резьбой. Кроме всего придется высверливать отверстие в обломленном метчике, для чего понадобится качественное сверло (достать такое очень непросто), возможно даже твердосплавное. Так что, если предстоит нарезать в твердом металле, лучше не рисковать и купить качественный метчик. Стоимость его в 2-3 раза выше. Если же нарезать придется в не очень твердом металле, либо в цветном, тогда без проблем решит вопросы дешевый углеродистый метчик. Он так же подойдет для того, чтобы пройти сбитую резьбу, так скажем немного поправить ее. То же самое можно сказать и о качестве плашек.
Метчики для сквозных отверстий (гаечные) заметно длиннее, примерно в 2 раза. Необходимы там, где обычной стандартной длины недостаточно. Продаются только штучно,комплектных не бывает.
Существуют и другие виды резьбы: такие как коническая (обозначение «K» латинская на плашке), трубная коническая («Rc»). Это достаточно специфические резьбы, в быту они как правило не применяются.
Приобрести резьбонарезной инструмент в наше время достаточно несложно, как в простых строительных магазинах, так и через сеть интернет.
Диаметры (размеры) стержней и допуски на них под метрическую резьбу М3-М50, выполняемую плашками. Диаметры сверл М1-М10 для высверливания отверстий под метрическую резьбу. Нарезание резьб плашками и метчиками. Таблица.
Метрические резьбы. Диаметры стержней и допуски на них под метрическую резьбу М3-М50, выполняемую плашками. Диаметры сверл М1-М10 для высверливания отверстий под метрическую резьбу. Нарезание резьб плашками и метчиками.
Наружная резьба: Плашку зажимают в воротке винтами, расположенными по его контуру.
На торце стержня, на котором необходимо нарезать резьбу, на заточном станке снимают фаску под углом <60о до диаметра, равного 80% диаметра резьбы. Затем плашку смазывают густым маслом (напр. солидол), животным жиром (салом) или растительным маслом — жидкое моторное масло лучше не использовать, так как оно зачастую портит резьбу.
На конец прочно зажатого в тисках стержня с фаской в виде усеченного конуса устанавливают точно в горизонтальной плоскости вороток с плашкой и вращают обеими руками вороток по часовой стрелке (глядя сверху), если резьба правая, с небольшим нажимом на плашку. Иногда рекомендуется плавно вращать вороток по часовой стрелке, иногда — после каждого полуоборота немножко повернуть его обратно, чтобы сломать стружку. Главное хорошо смазать все рабочие лезвия, чтобы резьба не рвалась, а плашка не тупилась.
Диаметр стержней под наружную метрическую резьбу следует подбирать по таблице 1.
Таблица 1. Диаметры стержней под метрическую резьбу, выполняемую плашками
Диаметры стержней под метрическую резьбу, выполняемую плашками
Диаметры
Допуски на
диаметр стержня
Диаметры
Допуски на
диаметр стержня
резьбы
стержня
резьбы
стержня
Резьба с крупным шагом
3
2,94
-0,06
12
11,88
-0,12
3,5
3,42
-0,08
16
15,88
-0,12
4
3,92
-0,08
18
17,88
-0,12
4,5
4,42
-0,08
20
19,86
-0,14
5
4,92
-0,08
22
21,86
-0,14
6
5,92
-0,08
24
23,86
-0,14
7
6,90
-0,10
27
26,86
-0,14
8
7,90
-0,10
30
29,86
-0,14
9
8,90
-0,10
33
32,83
-0,17
10
9,90
-0,10
36
35,83
-0,17
11
10,88
-0,12
39
38,83
-0,17
Резьба с мелким шагом
4
3,96
-0,08
24
23,93
-0,14
4,5
4,46
-0,08
25
24,93
-0,14
5
4,96
-0,08
26
25,93
-0,14
6
5,96
-0,08
27
26,93
-0,14
7
6,95
-0,10
28
27,93
-0,14
8
7,95
-0,10
30
29,93
-0,14
9
8,95
-0,10
32
31,92
-0,17
10
9,95
-0,10
33
32,92
-0,17
11
10,94
-0,12
35
34,92
-0,17
12
11,94
-0,12
36
35,92
-0,17
14
13,94
-0,12
38
37,92
-0,17
15
14,94
-0,12
39
38,92
-0,17
16
15,94
-0,12
40
39,92
-0,17
17
16,94
-0,12
42
41,92
-0,17
18
17,94
-0,12
45
44,92
-0,17
20
19,93
-0,14
48
47,92
-0,17
22
21,93
-0,14
50
49,92
-0,17
Внутренняя резьба: нарезают с помощью метчиков. Метчик — металлорежущий инструмент для нарезания внутренней резьбы в предварительно просверленных отверстиях. Бывают ручные (вращаются при помощи воротка) и станочные, гаечные и инструментальные (маточные и плашечные).При нарезании глубокой резьбы обычно применяют комплект из трех метчиков: первый метчик (обозначение — одна риска) — предварительный, второй (две риски) нарезает резьбу и третий (три риски или без низ) ее калибрует. Гаечные метчики пригодны для нарезания короткой резьбы (как в гайке) и имеют последовательно расположенные режущие кромки; после прохождения всей длины получают полную резьбу.
Большое значение имеет правильный выбор диаметров отверстия. Если диаметр больше, чем следует, то внутренняя резьба не будет иметь полного профиля и получится непрочное соединение. При меньшем диаметре отверстия вход метчика в него затруднителен, что ведет к срыву первых витков резьбы или к заклиниванию и поломке метчика. Диаметр отверстия под метрическую резьбу можно приближенно определить, умножив размер резьбы на 0,8 (например, для резьбы М2 сверло должно иметь диаметр 1,6 мм, для М3 — 2,4-2,5 мм и т.д. (см.. таблицу).
Необходимо смазать режущую часть метчика густым маслом (напр. солидол), животным жиром (салом) или растительным маслом — жидкое моторное масло лучше не использовать, так как оно зачастую портит резьбу — и вставить в отверстие.
Затем необходимо внимательно следить за тем, чтобы метчик шел точно по оси отверстия во избежание поломки. После нарезки 4-5 витков, метчик извлекается из отверстия и очищается от стружки. После этого его еще раз смазывают и вновь ввертывают в отверстие, нарезают еще 4-5 витков, продолжая операцию до упора (при глухом отверстии или до выхода метчика (при сквозном отверстии).
Затем очищают первый метчик, кладут его на место и берут метчик с двумя рисками, смазывают его, вручную ввертывают его в отверстие и, как только он начнет врезаться в металл, надевают на него вороток. После нарезания каждых 5-6 витков метчик очищают от стружки и смазывают до полного прохода отверстия.
Затем очищают второй метчик, кладут его на место, берут последний метчик с тремя рисками, также смазывают жиром, рукой ввертывают в отверстие до зацепления, надевают вороток и осторожно калибруют резьбу. Очистку от стружки и смазывание повторяют, как и ранее.
Дюймовыми метчиками резьба нарезается также как и метрическими. Для нарезания резьбы на трубах применяют клуппы, обычно с регулируемыми режущими элементами в диапазоне резьб для труб с внутренним диаметром от 1/4 до 4 дюймов. Резьбы на трубах и стернях большого диаметра лучше нарезать на токарно-винторезных станках.
Диаметр верл для высверливания отверстий под метрическую резьбу следует подбирать по таблице 2.
Таблица 2. Диаметры сверл для высверливания отверстий под метрическую резьбу
Диаметры стержней под метрическую резьбу, выполняемую плашками
Наружный диаметр
резьбы, мм
Диаметр сверла (мм) для
Чугуна, бронзы
Стали, латуни
1
0,75
0,75
1,2
0,95
0,95
1,6
1,3
1,3
2
1,6
1,6
2,5
2,2
2,2
3
2,5
2,5
3,5
2,9
2,9
4
3,3
3,3
5
4,1
4,2
6
4,9
5
7
5,9
6
8
6,6
6,7
9
7,7
7,7
10
8,3
8,4
Справочное руководство по сверлам и метчикам
от PartsBadger
У вас есть вопросы по поводу резьбовых отверстий с вашей стороны? Вы не одиноки, к счастью, это руководство должно ответить на все ваши вопросы о том, как добавить резьбовые отверстия к вашей детали.
В чем разница между сверлением и нарезанием резьбы?
Сверление и нарезание резьбы — это два разных действия. Сверление — это создание гладкого отверстия в материале с помощью дрели и мотора. Постукивание — это действие, которое создает резьбу в боковой части отверстия.
Доступны различные метчики, подходящие практически к любому доступному типу винтов, включая метрические и стандартные размеры. Информация, необходимая для выбора сверла, включает количество резьбы, диаметр, шаг резьбы и крупную / мелкую резьбу.
Передовой опыт
Использование направляющих для метчика
Направляющие, расположенные рядом с кранами, имеют решающее значение для создания прямого и удобного в использовании крана. При нарезании резьбы на таком станке, как фрезерный или токарный станок, метчик автоматически центрируется и становится прямым.Будьте осторожны при выравнивании метчиков вручную, так как человеческий глаз не так точен, как точная направляющая для метчиков под углом 90 градусов.
Использование масла
Нефть необходима при бурении и нарезке резьбы. Он предотвращает перегрев, помогает очистить стружку от битов, способствует резанию и предотвращает визг битов.
Центровочные сверла
Для создания просверленного и резьбового отверстия сначала необходимо использовать центровочное сверло. Это дает более крупным сверлам центр для выравнивания, поскольку большинство сверл не имеют идеального центрирования при установке в сверлильный патрон.Это гарантирует, что более крупные сверла будут сверлить именно в нужном месте и не пройдут по детали.
Клевка
При сверлении или нарезании резьбы клевок помогает предотвратить перегрев и поломку коронки. Расклевывание — это процесс просверливания детали, затем откатывания, чтобы удалить стружку и дать детали остыть. Обычная практика — повернуть используемую ручку примерно на полный оборот, а затем на пол-оборота назад. Каждый раз, когда бит / метчик вынимается, следует удалять как можно больше стружки и добавлять масло на поверхность и в метчик.
Усилие
Будьте осторожны, чтобы не прикладывать слишком большое усилие, направленное вниз. Используйте вращательное усилие и метод заклевывания метчика, чтобы предотвратить поломку метчика.
Практические правила
Что касается соотношения метчика и основного диаметра резьбы, для стандартной резьбы V (резьба ISO V и резьба UTS V) существует несколько практических правил с сильной предсказательной силой:
Хорошее сверло для метчика составляет 85% (± 2 п.п.) основного диаметра для крупной резьбы и
Хорошее сверло для метчика составляет 90% (± 2 п.п.) большого диаметра для мелкой резьбы.
Для метрической V-образной резьбы концепция основного минус шага (т. Е. Наибольший или самый широкий диаметр предполагаемого винта в миллиметрах минус шаг резьбы этого винта в миллиметрах на резьбу) дает хороший метчик диаметр сверла.
Метод основной минус шаг также работает для дюймовой резьбы, но сначала необходимо вычислить шаг, переведя долю резьбы на дюйм (TPI) в десятичную дробь. Например, винт с шагом 1/20 дюйма (20 витков на дюйм) имеет шаг 0.050 дюймов и шаг 1⁄13 дюйма (13 ниток на дюйм) имеют шаг 0,077 дюйма. Ваш результат будет иметь только около размера сверла для метчика (не непосредственно на одном).
Для обоих этих практических правил (85% / 90% и основной минус шаг) полученный размер сверла для метчика не обязательно соответствует возможному , только , но он хорош для общего использования.
Правила 85% и 90% лучше всего работают в диапазоне 1⁄4–1 дюйма (6,4–25,4 мм), что является наиболее важным размером во многих цехах. Некоторые размеры вне этого диапазона имеют другие соотношения.
Методы нарезания резьбы
вручную
Использование мельницы
Использование токарного станка
Как добавить резьбу к моей 3D-детали?
Короткий ответ: вам не обязательно. В большинстве приложений 3D CAD добавление резьбы — это трудоемкая задача, которая не требуется для добавления 3D метчиков к вашей детали. Если вы хотите добавить резьбу в определенные отверстия на вашей детали, просто выполните следующие шаги
Убедитесь, что отверстия соответствуют размеру направляющего сверла, необходимому для метчика.
Укажите в примечаниях к заказу или справочном документе, какие отверстия нарезаны, а также тип и шаг резьбы.
Добавьте примечания, если требуется нестандартная глубина резьбы.
Можно ли сделать мою деталь с нестандартной резьбой?
Обычно, но это зависит от диаметра. Резьбовые отверстия могут быть выполнены с помощью традиционного метчика, который представляет собой инструмент, предназначенный для стандартного размера резьбы, или резьбонарезного станка, который представляет собой небольшой диск, который нарезает резьбу посредством движения XYZ ЧПУ. Нитеобрезатель ограничен диаметром более 1/2 дюйма.Пользовательские нитки можно сделать с помощью нитеобрезателя, но за это может потребоваться дополнительная плата.
Какого размера сделать пилотное отверстие?
Ниже мы добавили простую таблицу для наиболее распространенных стандартных и метрических размеров кранов.
Таблица сверл для метчиков
Схема сверления для метчиков
ТАБЛИЦА МЕТЧИКОВ
РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ МЕТЧИКИ ДЛЯ ГЛУБИНЫ РЕЗЬБЫ 75%
Для нарезания резьбы винтом или болтом этого размера:
Используйте это сверло:
(ближайшее дробное значение 🙂
002
80 NF
3/64 дюйма
3/64 дюйма
.0469
1-64 NC
# 53
—
.0595
1-72 NF
16 «
.0595
2-56 NC
# 50
—
.0700
50
—
.0700
3-48 NC
# 47
5/64 «
.0785
3-5136 NF 45122
—
.0820
4-36 NS
# 44
—
.0860
.0860
. 43
3/32 дюйма
.0890
4-48 NF
# 42
3/32 «
.0935
3123
мм
3123
мм
3 мм-0,604 мм
—
.0984
1 / 8-40 NS
# 38
—
.1015
№ 38
—
.1015
5-44 NF
# 37
—
.1040
6-32 NC
6-32 NC
64 «
.1100
6-36 NS
# 34
—
.1110
N 33
—
.1130
6-48 NS
# 31
—
.1200
4 мм-0,70 мм
.1338
4 мм-0,75 мм
3,4 мм
—
.1338
—
.1360
8-36 NF
# 29
9/64 «
.1360
8-40 NS
—
.1405
3 / 16-24 NS
# 26
—
.1470
.
# 25
5/32 «
.1495
3 / 16-32 NS
# 22
—
.1570
10-32 10-32 NF
10-32 NF
5/32 «
.1590
5 мм-0,90 мм
4,2 мм
—
.1653
.
4.3 мм
—
.1693
12-24 NC
# 16
11/64 «
42
.17470. 28 NF
# 14
3/16 «
. 1820
12-32 NEF
# 13
14-20 NS
# 10
—
.1935
1 / 4-20 NC
# 7
13/64 «
.2010
14-24 NS
—
. 2010
6 мм — 1,00 мм
5,2 мм
—
.2047
.2047
.2047
№ 4
—
.2090
1 / 4-28 NF
# 3
7/32 «
.2130
9122 9123
NF / 32 «
7/32″
.2188
1 / 4-40 NS
# 1
—43
0
42
7 мм-1,00 мм
6.1 мм
15/64 «
.2401
5 / 16-18 NC
Ltr.F
170002 17/64″
8 мм — 1,25 мм
6,9 мм
17/64 дюйма
.2716
5 / 16-24000 NF
—
.2720
8 мм — 1,00 мм
7,1 мм
—
,2795
5 / 16-132
9/32 «
.2812
9 мм — 1,25 мм
7,9 мм
—
. 31122 —
.31122 —
. 31122 —
NC
5/16 «
5/16″
.3125
* Эти размеры относятся к отводам свечей зажигания
Для нарезания резьбы винтом или болтом этого размера:
Используйте это сверло:
(Ближайшее дробное)
002
1,00 мм
8,1 мм
—
.3189
9 мм-0,75 мм
8,3 мм
—
.3268
3 / 812-24 NF 9000r.Q
21/64 «
.3320
10 мм — 1,50 мм
8,7 мм
—
. 34253
. 34253
8.9 мм
11/32 «
.3503
10 мм-1,00 мм *
9,1 мм
–43
. / 16-14 NC
Ltr.U
23/64 «
,3680
11 мм-1,50 мм
.3818
7 / 16-20 NF
25/64 «
25/64″
.3906
22
22 12 мм-1.0003 мм
—
.4133
12 мм — 1,50 мм
10,7 мм
27/64 «42
2-13 NC
27/64 «
27/64″
.4219
12 мм-1,25 мм *
10,9 мм
27/64 «
. 4291
22
22 9 / 2-20 N 64 «
29/64″
.4531
1 / 2-24 NS
29/64 «
29/64″
. 9045
14мм-2.00 мм
12,2 мм
—
.4803
9 / 16-12 NC
31/64 «
31/64″
.4844
14 мм — 1,50 мм
12,7 мм
—
.4999
24
—
.5039
9 / 16-18 NF
33/64 «
33/64″
.5156
22 5 / 8-11
17/32 «
17/32″
.5312
16 мм-2,00 мм
14,2 мм
35/64 «
35/64″
5 / 8-18 NF
37/64 «
37/64″
.5781
16 мм-1,50 мм
14,7 мм
—
.5787
11 / 16-11000 NS
2323
19/32 «
.5938
18 мм — 2,50 мм
15,8 мм
39/64″
16-16 NS
5/8 «
5/8″
.6250
3 / 4-10 NC
21/32 «
21/32″
.6562
16,8 мм
—
.6614
3 / 4-16 NF
11/16 «
11/16″43
43
20мм-2.50 мм
17,8 мм
11/16 «
.7008
7 / 8-9 NC
49/64″
9123
90/64
.7656
7 / 8-14 NF
13/16 «
13/16″
.8125
20,9 мм
—
.8228
7 / 8-18 NS *
53/64 «
53/64″
. 8281
24 мм-3. 21,4 мм
53/64 «
.8425
1,8 NC
7/8″
7/8 «43
043
0243
02
24мм-2.00 мм
22,3 мм
—
.8779
1,12 NF
59/64 «
59/64″
59/64
1-14 NS
15/16 «
15/16″
.9375
1 1 / 8-7 NC
«
63/64»
.9844
1 1 / 8-12 NF
1 3/64 «
1 3/64″
1.0469
-70002 1 1/4
1 7/64 «
1 7/64″
1,1094
1 1 / 4-12 NF
1 11/64 1
11/64 «
1,1719
1 3 / 8-6 NC
1 7/32″
1 7/32 «
1.2188
1 3 / 8-12 NF
1 19/64 «
1 19/64″
1.2969
2-60002 1 1 1
1 11/32 «
1 11/32″
1.3438
1 1/2 «-12 NF
1 27/64″
1 27/64 «
1.4219
Таблица сверл для метчиков — Окончательная таблица в дюймах и метрических единицах (мм и дюймы)
Вам нужно прямо сейчас увидеть диаграмму детализации и табуляции? Перейти к вкладке Drill Chart .
Метчики — это режущие инструменты, используемые машинистами для нарезания или формирования винтовой резьбы. Первое зарегистрированное использование метчиков в металлообработке относится к 18 веку, а британский инженер и промышленник Джозеф Клемент популяризировал этот инструмент в середине 19 века. Затем мы увидели, что стандарты появляются при нарезании резьбы с помощью таблицы сверл для метчиков. Как следствие, разработка ответвителей соответствовала этой стандартизации, обеспечивая повышенную совместимость.
Процесс нарезания резьбы
Как и следовало ожидать, метчики бывают всех форм и размеров, чтобы соответствовать стандартизированной резьбе.Поэтому таблица сверл для метчиков очень важна. Для правильного создания потока потребуется набор из трех ответвлений, соответствующих одному и тому же размеру бит; а именно нижний, промежуточный и конусный метчики. Промежуточный метчик или пробковый метчик используется в первую очередь для начала вырезания материала из отверстия без резьбы. Вот почему он имеет коническую коронку, позволяющую машинисту правильно выровнять ее.
К сожалению, из-за формы он не может нарезать резьбу до конца отверстия.Итак, далее идет кран дна, который может это сделать. Однако нижний метчик не может начать нарезание резьбы в необрезанном отверстии, поэтому он может участвовать в процессе нарезания только в качестве второго или третьего метчика. Метчик с конусом используется только в определенных ситуациях, например, когда материал очень твердый или отверстие слишком маленькое. Метчик с коническим отверстием отличается плавным переходом диаметра, что обеспечивает менее агрессивное резание. Это сводит к минимуму риск повреждения просверленного отверстия. Если конус должен идти первым, то второй следует за промежуточным метчиком, и резьба заканчивается метчиком для нижней части.
Геометрия резьбы и сверление отверстия
Как видно из вышеизложенного, для создания резьбы сначала необходимо просверлить отверстие в заготовке. Определив болт, который мы хотим использовать в конкретном случае, у нас уже есть техническая спецификация резьбы, на которой он будет размещен. Болты классифицируются по кодам спецификаций, например: —
Буква «M» обозначает «метрический диаметр» резьбы (см. Таблицу сверл для метчиков ниже), который в нашем случае составляет 4 мм. Второе число (0.7) — шаг, соответствующий расстоянию между двумя соседними резьбами в миллиметрах. Наконец, 20 — это длина болта в мм, измеренная от кончика резьбы до низа головки (за исключением болтов с овальной головкой).
Итак, если мы хотим просверлить отверстие для болта в нашем примере, нам потребуется сверло меньше 4 мм. Материал нужно будет разрезать и вытолкнуть, чтобы образовалась резьба в этом отверстии. Если это так, можем ли мы просто использовать сверло следующего наименьшего доступного размера.Это будет сверло на 3,7 мм, но использование этого сверла оставит недостаточный запас для создания соответствующей глубины резьбы. Практическое правило заключается в том, что правильное сверло для метчика составляет около 85% для крупной резьбы и 90% для мелкой резьбы, которая имеет большее количество резьб на осевое расстояние. В нашем случае правильное сверло для метчика будет ближе всего к 3,4 мм снизу, и это 3,3 мм или 0,13-дюймовое сверло для метчика. Более низкие проценты, такие как «75% глубины резьбы», также широко используются и считаются безопасными.
Чтобы помочь вам понять разницу между мелкими и грубыми, классификация M4 включает: —
Крупная резьба 0,7 мм
Мелкая резьба 0,5 мм
Экстра мелкая резьба 0,35 мм
Чем меньше значение шага, тем на меньшую глубину должна заходить резьба. Итак для: —
M4-07 используем метчик 3,3 мм
М4-05 используем сверло 3,5 мм
M4-035 мы используем 3.Сверло 6 мм
Согласно стандарту метрической резьбы ISO, глубина резьбы должна быть 0,614 x шаг, поэтому меньшее число шага также приводит к более низкому значению глубины резьбы. Теперь инженеры могут сесть и вручную рассчитать правильное сверло для метчика. Или они могут проконсультироваться с таблицей сверления метчика, подобной тем, которые приведены в следующем разделе.
Некоторые предпочитают использовать несколько произвольные, но надежные формулы, например: «Dtap = номинальный диаметр — шаг резьбы». Эта формула работает как для метрических, так и для британских единиц измерения, а также для всех 60-градусных резьб (все болты ISO, DIN, UTS, UNC, UNS и UNF).Таблица для первого метчика, приведенная ниже, дана в миллиметрах, а следующая — в дюймах. Оба варианта доступны в виде распечатываемой таблицы сверления метчиков в формате PDF.
Таблица сверл для метчика (мм и дюймы)
Приведенные размеры сверл являются «ближайшими» размерами сверл. Загрузите схему сверления метчика в формате PDF здесь.
РАЗМЕР ОТВЕРСТИЯ
МЕТЧИКИ
МЕТЧИКИ ДЛЯ ФОРМИРОВКИ TRU-FLO ™
ДЮЙМОВ
МЕТРИЧЕСКИЙ
РАЗМЕР СВЕРЛА
ДЕСЯТИЧНЫЙ ЭКВИВАЛЕНТ
РАЗМЕР СВЕРЛА
ДЕСЯТИЧНЫЙ ЭКВИВАЛЕНТ
0-80
3/64
.0469
54
0,0550
M1,6 X 0,35
1,25 мм
. 0492
1,45 мм
.0571
M1,8 X 0,35
1,45 мм
.0571
1,65 мм
.0650
1-64
53
.0595
51
.0650
1-72
53
.0595
51
.0650
М2 Х 0,40
1,60 мм
.0630
1,80 мм
. 0709
2-56
50
0,0700
5/64
.0781
2-64
50
0,0700
47
.0785
М2,2 Х 0,45
1,75 мм
.0689
2,00 мм
.0787
M2,5 X 0,45
2,05 мм
. 0807
2.30 мм
.0906
3-48
47
.0785
43
.0890
3-56
46
.0810
2.30 мм
.0905
4-40
43
.0890
38
. 1015
4-48
42
.0935
2,60 мм
. 1024
М3 Х 0,50
2,50 мм
.0984
7/64
. 1094
5-40
38
. 1015
33
. 1130
5-44
37
.1040
2,90 мм
. 1142
M3,5 X 0,60
2,90 мм
. 1142
3,20 мм
. 1260
6-32
36
. 1065
1/8
. 1250
6-40
33
. 1130
3,25 мм
.1280
M4 X 0,70
3.30 мм
. 1299
3,70 мм
. 1457
8-32
29
. 1360
25
. 1495
8-36
29
. 1360
24
. 1520
M4,5 X 0,75
3,70 мм
. 1476
4,10 мм
. 1614
10-24
26
.1470
11/64
. 1719
10-32
21
. 1590
16
. 1770
M5 X 0,80
4,20 мм
. 1654
14
. 1820
12-24
16
. 1770
5 мм
. 1969
12-28
15
.1800
7
. 2010
M6 X 1,00
5,00 мм
. 1969
7/32
,2188
1 / 4-20
7
. 2010
1
,2280
1 / 4-28
3
,2130
15/64
. 2340
M7 X 1,00
6,00 мм
.2362
F
0,2570
5 / 16-18
F
0,2570
л
. 2900
5 / 16-24
I
,2720
M
,2950
M8 X 1,25
6,70 мм
,2638
7,40 мм
,2913
M8 X 1.0
7,00 мм
.2756
19/64
,2969
3 / 8-16
16/5
.3125
S
. 3480
3 / 8-24
Q
.3320
Т
,3580
M10 X 1,50
8,50 мм
,3346
U
,3680
M10 X 1,25
8,70 мм
.3425
9,40 мм
. 3701
7 / 16-14
U
,3680
Y
. 4040
7 / 16-20
25/64
,3906
Z
. 4130
M12 X 1,75
10,20 мм
. 4016
11,20 мм
. 4409
M12 X 1,25
10.80 мм
. 4252
11,50 мм
. 4528
1 / 2-13
27/64
. 4219
15/32
. 4682
1 / 2-20
29/64
. 4531
12,25 мм
. 4823
M14 X 2,00
12,00 мм
. 4224
33/64
. 5156
9 / 16-12
31/64
.4844
17/32
. 5312
9 / 16-18
33/64
. 5156
13,50 мм
. 5315
5 / 8-11
17/32
. 5312
14,75 мм
. 5807
5 / 8-18
37/64
. 5781
15,25 мм
. 6004
M16 X 2.00
14,00 мм
. 5512
19/32
, 5938
M16 X 1,50
14,50 мм
. 5906
15,25 мм
. 6004
M18 X 2,50
15,50 мм
. 6102
39/64
. 6094
M18 X 1,50
16,50 мм
. 6496
17,25 мм
.6791
3 / 4-10
21/32
0.6562
45/64
0,7031
3 / 4-16
16/11
0,6875
23/32
0,7188
M20 X 2,50
17,50 мм
0,689
M20 X 1,50
18,50 мм
0,7283
M22 X 2,50
19,50 мм
0,7677
M22 X 1.50
20,50 мм
0,8071
7 / 8-9
49/64
0,7656
7 / 8-14
13/16
0,8125
M24 X 3,00
21,00 мм
0,8268
M24 X 2,00
22,00 мм
0,8661
1-8
7/8
0.875
1-12
59/64
0,9219
M27 X 3,00
24,00 мм
0,9449
M27 X 2,00
25,00 мм
0,9843
1-1 / 8-7
63/64
0,9844
1-1 / 8-12
1-3 / 64
1.0469
M30 X 3,50
26,50 мм
1.0433
M30 X 2,00
28,00 мм
1,1024
1-1 / 4-7
1-7 / 64
1,1094
1-1 / 4-12
1-11 / 64
1,1719
M33 X 3.50
29,50 мм
1,1614
M33 X 2,00
31,00 мм
1,2205
1-3 / 8-6
1-7 / 32
1,2188
1-3 / 8-12
1-19 / 64
1,2969
M36 X 4,00
32,00 мм
1,2598
M36 X 3.00
33,00 мм
1,2992
1-1 / 2-6
1-11 / 32
1,3438
1-1 / 2-12
1-27 / 64
1.4219
M39 X 4,00
35,00 мм
1,378
M39 X 3,00
36,00 мм
1,4173
Размер просверленных отверстий с трубной резьбой
Приведенные размеры сверл являются «ближайшими» размерами сверл.Загрузите PDF-файл с размерами отверстий для трубной резьбы здесь.
НОМИНАЛЬНЫЙ РАЗМЕР
NPT
НПТФ
NPSC
НПСМ
NPSF
НПСИ
BSPT
БСПП
1/16 — 27
D (0,246)
D (0,246)
0,25
0.25
0,25
1/8 — 27
Q (0,332)
Q (0,332)
0,3437
0,3593
0,3437
0,3437
1/8 — 28
0,3281
0,3437
1/4 — 18
0,4375
0,4375
0,4375
0,4687
0,4375
0.4375
1/4 — 19
0,4375
0,4531
3/8 — 18
0,5625
0,5781
0,5781
0.6093
0,5781
0,5781
3/8 — 19
0,5781
0,5937
1/2 — 14
0.7031
0,7031
0,7187
0,75
0,7187
0,7187
0,7187
0,7343
5/8 — 14
0,8125
3/4 — 14
0,9062
0,9218
0,9218
0,9646
0,938
0,965
7/8 — 14
1.1093
1–11
1,1718
1,1875
1–11–1 / 2
1,1406
1,1562
1,1562
1,2031
1-1 / 4 — 11
1,5
1,5468
1-1 / 4 — 11-1 / 2
1.4843
1,5
1.5
1,5468
1-1 / 2 — 11
1,75
1,7656
1-1 / 2 — 11-1 / 2
1,7343
1,7343
1,75
1.7913
1-3 / 4-11
2
2–11
2.2187
2,25
2-11-1 / 2
2.2031
2,2187
2,2187
2,2638
Также читайте:
Определение диаметра метчика — передовой опыт или микроменеджмент?
Все о нарезании резьбы винтами и болтами: 7 шагов (с изображениями)
Начните с определения правильного размера. Если у вас есть винт или болт, на которые вы нацеливаетесь, посмотрите размер и необходимое отверстие для нарезания резьбы.В Википедии есть хорошая таблица, которая поможет вам определить, какого размера должно быть ваше отверстие. На многих метчиках на боковой стороне крана написано необходимое отверстие.
Просверлите отверстие, стараясь держать его перпендикулярно обрабатываемой детали. Сверлильный станок — отличный способ сделать это. Если у вас под рукой нет дрели, попробуйте использовать приспособление.
Зенковка устья отверстия. Это поможет направить метчик в центр отверстия и облегчит начало процесса нарезания резьбы канавками.
Когда вы будете готовы, вы можете взять ручку крана и крана. Отвинтите его, пока ваш кран не войдет внутрь, и завинтите, пока он не станет плотно, но не настолько, чтобы вы не смогли открыть его снова. Все в меру 🙂
Зажмите заготовку или воспользуйтесь тисками. Вы не сможете удерживать его руками, так как вам понадобятся как для направления, так и для поворота крана.
Нанесите на кран немного жидкости. Проверьте раздел, в котором следует использовать жидкость для вашего материала.
Вставьте кончик крана в отверстие.Держите кран как можно перпендикулярно и прикладывайте давление вниз. Начните медленно поворачивать кран по часовой стрелке . Зубцы канавок зацепятся, и вы начнете обрезать нити. Каждые несколько оборотов осторожно отключайте кран и убирайте фишки.
Не могу не подчеркнуть: идите медленно и очищайте свои фишки . Наиболее частая причина поломки метчика заключается в том, что стружка застревает между метчиком и стенкой отверстия, которое вы пытаетесь продеть. Метчик недостаточно прочен, чтобы выдержать усилие сдвига, и он сломается.Поверьте, вы не хотите, чтобы вам пришлось вытаскивать сломанный метчик из критически необходимой дыры.
Продолжайте этот процесс (скручивание, раскручивание, очистка стружки), пока вы не пройдете весь путь вниз. Нанесите больше жидкости, если вы считаете, что она полностью улетучилась, или если вам пришлось стереть ее, потому что вы убирали фишки.
Проверьте отверстие с резьбой, вкрутив соответствующий винт или болт. Если это нестандартный размер отверстия, вам нужно сначала использовать матрицу, чтобы нарезать подходящую резьбу.
Винты, резьба, метчики и сверла | Более полезная информация | Техническая информация | Термоэлектрическое охлаждение | Охладители Пельтье
Основы
Сверла бывают трех размерных групп для США и Англии и одной метрической размерной группы.
Три группы размеров для США и Англии:
Дробные размеры (например, 1/16 «, 1/8», 1/4 «и т. Д.)
Размеры букв (например, D, F, H и т. Д.)
Калибр или количество проводов (например, 27, 44, 10 и т. Д.))
Группа размеров «Метрическая система» просто использует диаметр сверла в качестве обозначения. (например, 1,0 мм, 3,2 мм, 12,7 мм и т. д.)
Как пользоваться этими таблицами
Посмотрите вниз в крайнем левом столбце, чтобы найти размер винта, для которого вы будете нарезать отверстие или просверлить отверстие с зазором. Прочтите в той же строке, чтобы найти размер сверла для материала, в котором вы будете сверлить. Если вам нужно отверстие с зазором, прочитайте дальше, чтобы найти размер сверла для плотно прилегающего отверстия или для отверстия со свободным прилеганием.
Пример: Вы будете использовать крепежный винт 6-32. Глядя на первую таблицу «Таблица американского английского», смотрите вниз в крайний левый столбец под «Размер машинного винта», пока не дойдете до «6». Продолжайте в том же горизонтальном ряду. В следующем столбце указано «.1380», что является максимальным диаметром винта №6. В 3-м столбце «Число ниток на дюйм» указывается выбор из 32 или 40. Выберите «32», поскольку у вас есть винт 6-32. Оставайтесь в этом нижнем ряду и продолжайте движение вправо.«Малый диаметр» — это диаметр 6-32 от желоба для винтовой резьбы до желоба для винтовой резьбы. Теперь, чтобы нарезать резьбу, выберите либо «Алюминий, латунь и пластик» для более мягких материалов, либо «Нержавеющая сталь, сталь и железо» для более твердых материалов в зависимости от материала, который у вас есть. Если вам не нужно нарезать метчик, а просто просверлить отверстие с зазором, выберите между «Плотная посадка» или «Свободная посадка». Для нарезания резьбы по алюминию размер сверла соответствует «36». Для отверстия с плотной посадкой с зазором размер сверла равен «27».
Перейти к следующим таблицам
Американский английский Таблица
Метрическая таблица
Таблица трубной резьбы
Десятичные эквиваленты всех размеров сверл Таблица
На маленьких экранах прокрутите в сторону следующие таблицы.
Стол для метчиков (США / английский)
Размер крепежного винта
Число ниток на дюйм
Minor Dia.
Сверла для метчиков
Сверла для чистовых отверстий
Алюминий, латунь и пластмассы
75% Резьба
Нержавеющая сталь, сталь и железо
50% Резьба
Все материалы
Плотная посадка
Free Fit
№или Dia.
Большой диам.
Размер сверла
Десятичный Экв.
Размер сверла
Десятичный Экв.
Размер сверла
Десятичный Экв.
Размер сверла
Десятичный Экв.
0
.0600
80
. 0447
3/64
. 0469
55
.0520
52
.0635
50
. 0700
1
. 0730
64
.0538
53
.0595
1/16
.0625
48
. 0760
46
.0810
72
.0560
53
.0595
52
.0635
2
.0860
56
.0641
50
0,0700
49
.0730
43
.0890
41
.0960
64
0,0668
50
0,0700
48
.0760
3
.0990
48
.0734
47
.0785
44
.0860
37
. 1040
35
.1100
56
. 0771
45
.0820
43
.0890
4
.1120
40
.0813
43
.0890
41
.0960
32
.1160
30
.1285
48
0,0864
42
0,0935
40
0,0980
5
.1250
40
.0943
38
. 1015
7/64
. 1094
30
.1285
29
. 1360
44
.0971
37
. 1040
35
. 1100
6
. 1380
32
0,0997
36
. 1065
32
.1160
27
.1440
25
. 1495
40
. 1073
33
.1130
31
.1200
8
.1640
32
.1257
29
. 1360
27
. 1440
18
. 1695
16
. 1770
36
. 1299
29
. 1360
26
. 1470
10
.1900
24
. 1389
25
. 1495
20
. 1610
9
. 1960
7
. 2010
32
. 1517
21
. 1590
18
, 1695
12
,2160
24
,1649
16
.1770
12
. 1890
2
. 2210
1
. 2280
28
. 1722
14
. 1820
10
. 1935
32
. 1777
13
. 1850
9
. 1960
1/4
.2500
20
. 1887
7
. 2010
7/32
,2188
F
,2570
H
,2660
28
. 2062
3
,2130
1
,2280
32
,2117
7/32
,2188
1
.2280
5/16
.3125
18
. 2443
F
0,2570
Дж
,2770
-п.
. 3230
Q
.3320
24
. 2614
I
,2720
9/32
. 2812
32
.2742
9/32
. 2812
л
. 2900
3/8
,3750
16
,2983
16/5
.3125
Q
,3320
Вт
,3860
Х
,3970
24
. 3239
Q
,3320
S
.3480
32
.3367
32/11
. 3438
Т
,3580
7/16
. 4375
14
. 3499
U
,3680
25/64
,3906
29/64
. 4531
15/32
,4687
20
.3762
25/64
,3906
13/32
. 4062
28
.3937
Y
. 4040
Z
. 4130
1/2
. 5000
13
. 4056
27/64
, 4219
29/64
. 4531
33/64
.5156
17/32
. 5312
20
,4387
29/64
. 4531
15/32
.4688
28
. 4562
15/32
.4688
15/32
.4688
9/16
. 5625
12
. 4603
31/64
.4844
33/64
. 5156
37/64
. 5781
19/32
, 5938
18
.4943
33/64
. 5156
17/32
. 5312
24
. 5114
33/64
. 5156
17/32
. 5312
5/8
.6250
11
. 5135
17/32
. 5312
/16 9
. 5625
41/64
. 6406
21/32
. 6562
18
, 5568
37/64
. 5781
19/32
, 5938
24
. 5739
37/64
.5781
19/32
, 5938
16/11
. 6875
24
.6364
41/64
. 6406
21/32
. 6562
45/64
. 7031
23/32
. 6562
3/4
. 7500
10
. 6273
21/32
.6562
16/11
. 6875
49/64
,7656
25/32
,7812
16
, 6733
16/11
. 6875
45/64
.7031
20
.6887
45/64
.7031
23/32
. 7188
13/16
.8125
20
. 7512
49/64
. 7656
25/32
. 7812
53/64
. 8281
27/32
.8438
7/8
. 8750
9
. 7387
49/64
. 7656
51/64
.7969
57/64
.8906
29/32
.9062
14
, 7874
13/16
.8125
53/64
. 8281
20
.8137
53/64
. 8281
27/32
.8438
15/16
. 9375
20
. 8762
57/64
.8906
29/32
. 9062
61/64
. 9531
31/32
. 9688
1
1.000
8
.8466
8/7
. 8750
59/64
. 9219
1-1 / 64
1.0156
1-1 / 32
1.0313
12
.8978
15/16
. 9375
61/64
. 9531
20
. 9387
61/64
. 9531
31/32
. 9688
1-1 / 16
1.0625
18
.9943
1.000
1.000
1-1 / 64
1.0156
1-5 / 64
1.0781
1-3 / 32
1.0938
1-1 / 8
1,1250
7
,9497
63/64
. 9844
1-1 / 32
1.0313
1-9 / 64
1,1406
1-5 / 32
1,1562
12
1.0228
1-3 / 64
1.0469
1-5 / 64
1.0781
18
1.0568
1-1 / 16
1.0625
1-5 / 64
1.0781
1-3 / 16
1,1875
18
1,1193
1-1 / 8
1,1250
1-9 / 64
1,1406
1-13 / 64
1,2031
1-7 / 32
1,2188
1-1 / 4
1.2500
7
1.0747
1-7 / 64
1,1094
1-5 / 32
1,1562
1-17 / 64
1,2656
1-9 / 32
1,2812
12
1,1478
1-11 / 64
1,1719
1-13 / 64
1,2031
18
1,1818
1-3 / 16
1.1875
1-13 / 64
1,2031
1-5 / 16
1,3125
18
1,2443
1-1 / 4
1,2500
1–17 / 64
1,2656
1-21 / 64
1,3281
1-11 / 32
1,3438
1-3 / 8
1,3750
6
1,1705
1-7 / 32
1.2187
1-17 / 64
1,2656
1-25 / 64
1,3906
1-13 / 32
1.4062
12
1,2728
1-19 / 64
1,2969
1-21 / 64
1,3281
18
1,3068
1-5 / 16
1,3125
1-21 / 64
1,3281
1-7 / 16
1.4375
18
1,3693
1-3 / 8
1,3750
1-25 / 64
1,3906
1-29 / 64
1.4531
1-15 / 32
1,4688
1-1 / 2
1,500
6
1,2955
1-11 / 32
1,3437
1-25 / 64
1,3906
1-33 / 64
1.5156
1-17 / 32
1,5312
12
1,3978
1-27 / 64
1.4219
1-7 / 16
1.4375
18
1.4318
1-7 / 16
1.4375
1-29 / 64
1.4531
1-9 / 16
1,5625
18
1.4943
1–12
1,500
1-33 / 64
1,5156
1-37 / 64
1,5781
1-19 / 32
1,5938
1-5 / 8
1,625
18
1,5568
1-9 / 16
1,5625
1-37 / 64
1,5781
1-41 / 64
1,6406
1-21 / 32
1.6562
1-11 / 16
1,6875
18
1,6193
1-5 / 8
1,6250
1-41 / 64
1,6406
1-45 / 64
1,7031
1-23 / 32
1,7188
1-3 / 4
1,750
5
1,5046
1-9 / 16
1,5625
1-5 / 8
1.6250
1-49 / 64
1,7659
1-25 / 32
1.7812
На маленьких экранах прокрутите в сторону следующие таблицы.
Стол для метчиков и метчиков
Размер смесителя
Major Диаметр (мм)
Резьба на мм
Сверло для метчика (мм)
Сверло для метчика (дюйм)
Зазор (мм)
Зазор (дюйм)
M1.6×0,35
1,6
0,35
1,25
55
1,8
49
M2x0,4
2,0
0,40
1,60
52
2,4
41
M2,5×0,45
2,5
0,45
2,05
46
2,9
32
M3x.05
3,0
0,50
2,50
39
3,4
29
M3,5×0,6
3,5
0,60
2,90
32
3,9
23
M4x0,7
4,0
0,70
3,30
30
4,5
16
M5x0.8
5,0
0,80
4,20
19
5,5
7/32
M6x1
6,0
1,00
5,0
8
6,6
G
M8x1,25
8,0
1,25
6,8
H
9,0
Т
M8x1
8.0
1,00
7,0
Дж
9,0
Т
M10x1,5
10,0
1,50
8,5
R
12,0
31/64
M10x1,25
10,0
1,25
8,8
11/32
12,0
31/64
M12x1.75
12,0
1,75
10,2
13/32
14,0
35/64
M12x1,25
12,0
1,25
10,8
27/64
14,0
35/64
M14x2
14,0
2,00
12,0
15/32
16,0
8/5
M14x1.5
14,0
1,5
12,5
1/2
16,0
5/8
M16x2
16,0
2,00
14,0
35/64
18,0
45/64
M16x1,5
16,0
1,50
14,5
37/64
18,0
45/64
M18x2.5
18,0
2,50
15,5
39/64
20,0
51/64
M18x1,5
18,0
1,50
16,5
21/32
20,0
51/64
M20x2,5
20,0
2,50
17,5
16/11
22,0
8/7
M20x1.5
20,0
1,50
18,5
47/64
22,0
7/8
M22x2,5
22,0
2,50
19,5
49/64
25,0
1
M22x1,5
22,0
1,50
20,5
13/16
25,0
1
M24x3
24.0
3,00
21,0
53/64
27,0
1-5 / 64
M24x2
24,0
2,00
22,0
7/8
27,0
1-5 / 64
M27x3
27,0
3,00
24,0
15/16
30,0
1-3 / 16
M27x2
27.0
2,0
25,0
1
30,0
1-3 / 16
На маленьких экранах прокрутите в сторону следующие таблицы.
Стол для сверления метчиков с трубной резьбой
—
Американский стандарт
Британский стандарт
Номинальный диаметр OD
Резьба на дюйм
NPT
NPS
Резьба на дюйм
Размер сверла
1/16
27
D
1/4
28
G
1/8
27
R
S
28
11/32
1/4
18
7/16
29/64
19
15/32
3/8
18
37/64
19/32
19
39/64
1/2
14
23/32
47/64
14
3/4
5/8
–
–
–
14
53/64
3/4
14
59/64
15/16
14
31/32
7/8
–
–
–
14
1-7 / 64
1
11.5
1-5 / 32
1-3 / 16
11
1-7 / 32
На маленьких экранах прокрутите в сторону следующие таблицы.
Десятичные эквиваленты сверл диаметром до 1-1 / 4 дюйма (31,75 мм)
Дробные Размеры сверл (дюймы)
Десятичный Эквивалент (дюймы)
Wire и Letter Drill Размеры
мм Сверло Размеры
.0059
97
,15
.0063
96
,16
.0067
95
,17
. 0071
94
,18
.0075
93
,19
.0079
92
,20
.0083
91
,21
.0087
90
,22
.0091
89
,23
.0094
,24
.0095
88
.0098
,25
.0100
87
.0102
,26
.0105
86
.0106
,27
, 0110
85
,28
.0114
,29
0,0115
84
.0118
,30
.0120
83
.0125
82
0,0126
,32
, 0130
81
0,0134
,34
.0135
80
.0138
,35
.0142
,36
0,0145
79
. 0150
,38
1/64
.0156
.0157
,40
0,0160
78
.0165
,42
0,0173
,44
.0177
,45
, 0180
77
.0181
,46
0,0189
, 48
.0197
,50
.0200
76
.0210
75
0,0217
, 55
0,0225
74
0,0236
,60
.0240
73
0,0250
72
. 0256
0,65
0,0260
71
. 0276
.70
.0280
70
.0292
69
0,0295
,75
.0310
68
1/32
0,0312
.0315
,80
0,0320
67
.0330
66
0,0335
,85
.0350
65
.0354
0,90
.0360
64
.0370
63
.0374
,95
.0380
62
.0390
61
0,0394
1,00
0,0400
60
.0410
59
.0413
1,05
.0420
58
.0430
57
.0433
1,10
. 0453
1,15
.0465
56
3/64
.0469
.0472
1,20
. 0492
1,25
0,0512
1,30
.0520
55
.0531
1,35
0,0550
54
.0551
1,40
.0571
1,45
.0591
1,50
.0595
53
.0610
1,55
1/16
.0625
0,0630
1,60
.0635
52
.0650
1,65
.0669
1,70
.0670
51
. 0689
1,75
0,0700
50
.0709
1,80
0,0728
1,85
.0730
49
0,0748
1,90
.0760
48
.0768
1,95
5/64
.0781
0,0785
47
.0787
2,00
0,0807
2,05
.0810
46
0,0820
45
.0827
2,10
.0846
2,15
.0860
44
.0866
2,20
. 0886
2,25
.0890
43
.0906
2,30
0,0925
2,35
.0935
42
3/32
0,0938
.0945
2,40
0,0960
41
.0965
2,45
.0980
40
.0984
2,50
0,0995
39
. 1015
38
.1024
2,60
.1040
37
. 1063
2,70
. 1065
36
. 1083
2,75
7/64
. 1094
.1100
35
.1102
2,80
.1110
34
. 1130
33
. 1142
2,90
.1160
32
.1181
3,00
. 1200
31
.1220
3,10
1/8
. 1250
.1260
3,20
.1280
3,25
.1285
30
. 1299
3,30
. 1339
3,40
.1360
29
,1378
3,50
.1405
28
9/64
.1406
. 1417
3,60
.1440
27
. 1457
3,70
. 1470
26
. 1476
3,75
. 1495
25
.1496
3,80
. 1520
24
. 1535
3,90
. 1540
23
5/32
. 1562
.1570
22
. 1575
4,00
. 1590
21
. 1610
20
,1614
4,10
.1654
4,20
,1660
19
. 1673
4,25
. 1693
4,30
. 1695
18
11/64
.1719
. 1730
17
. 1732
4,40
. 1770
16
. 1772
4,50
.1800
15
. 1811
4,60
. 1820
14
. 1850
13
4,70
. 1870
4,75
3/16
.1875
. 1890
12
4,80
. 1910
11
. 1929
4,90
. 1935
10
.1960
9
. 1969
5,00
.1990
8
.2008
5,10
. 2010
7
13/64
.2031
,2040
6
,2047
5,20
. 2055
5
,2067
5,25
.2087
5,30
.2090
4
. 2126
5,40
,2130
3
,2165
5,50
7/32
.2188
. 2205
5,60
. 2210
2
,2244
5,70
,2264
5,75
.2280
1
. 2283
5,80
,2323
5,90
. 2340
A
15/64
,2344
.2362
6,00
. 2380
B
. 2402
6,10
. 2420
С
. 2441
6,20
.2460
D
. 2461
6,25
. 2480
6,30
1/4
0,2500
E
6,35
0,2520
6,40
.2559
6,50
0,2570
F
. 2598
6,60
. 2610
G
,2638
6,70
17/64
.2656
,2657
6,75
. 2660
H
,2677
6,80
,2717
6,90
.2720
I
,2756
7,00
,2770
Дж
. 2795
7,10
,2810
К
9/32
.2812
,2835
7,20
. 2854
7,25
. 2874
7,30
. 2900
л
.2913
7,40
,2950
M
,2953
7,50
19/64
,2969
. 2992
7,60
.3020
N
.3031
7,70
. 3051
7,75
. 3071
7,80
.3110
7,90
5/16
.3125
,3150
8,00
.3160
O
.3189
8,10
. 3228
8,20
.3230
-П
,3248
8,25
,3268
8,30
21/64
. 3281
.3307
8,40
.3320
Q
,3346
8,50
.3386
8,60
.3390
R
. 3425
8,70
11/32
.3438
. 3445
8,75
. 3465
8,80
. 3480
S
. 3504
8,90
.3543
9,0
,3580
Т
.3583
9,10
23/64
.3594
,3622
9,20
.3642
9,25
,3661
9,30
,3680
U
. 3701
9,40
.3740
9,50
3/8
.3750
,3770
В
.3780
9,60
,3819
9,70
,3839
9,75
.3858
9,80
,3860
Вт
,3898
9,90
25/64
.3906
.3937
10,0
.3970
Х
. 4040
Y
13/32
.4062
. 4130
Z
. 4134
10,5
27/64
.4219
. 4330
11,0
7/16
. 4375
. 4528
11,5
29/64
. 4531
15/32
.4668
. 4724
12,0
31/64
, 4844
. 4921
12,5
1/2
. 5000
12,7
.5118
13,0
33/64
. 5156
17/32
. 5312
. 5315
13,5
35/64
,5469
.5512
14,0
9/16
. 5625
. 5709
14,5
37/64
. 5781
. 5906
15,0
19/32
.5938
39/64
.6094
. 6102
15,5
5/8
.6250
.6299
16,0
41/64
.6406
. 6496
16,5
21/32
. 6562
.6693
17,0
43/64
.6719
16/11
.6875
. 6890
17,5
45/64
. 7031
.7087
18,0
23/32
. 7188
.7283
18,5
47/64
. 7344
. 7480
19,0
3/4
. 7500
19,05
49/64
. 7656
.7677
19,5
25/32
0,7812
. 7874
20,0
51/64
.7969
. 8071
20,5
13/16
.8125
. 8268
21,0
53/64
. 8281
27/32
.8438
.8465
21,5
55/64
.8594
. 8661
22,0
7/8
. 8750
. 8858
22,5
57/64
. 8906
.9055
23,0
29/32
. 9062
59/64
. 9219
. 9252
23,5
15/16
. 9375
.9449
24,0
61/64
. 9531
. 9646
24,5
31/32
. 9688
. 9843
25,0
63/64
.9844
1
1,0000
25,4
1,0039
25,5
1-1 / 64
1.0156
1.0236
26,0
1-1 / 32
1.0312
1.0433
26,5
1-3 / 64
1,0469
1-1 / 16
1.0625
1.0630
27,0
1-5 / 64
1.0781
1,0827
27,5
1-3 / 32
1.0938
1,1024
28,0
1-7 / 64
1,1094
1.1220
28,5
1-1 / 8
1,1250
1-9 / 64
1,1406
1,1417
29,0
1-5 / 32
1,1562
1.1614
29,5
1-11 / 64
1,1719
1,1811
30,0
1-3 / 16
1,1875
1,1910
30,25
1.2008
30,5
1-13 / 64
1,2031
1,2107
30,75
1-7 / 32
1,2188
1,2205
31,0
1.2304
31,25
1-15 / 64
1,2344
1,2402
31,5
1-1 / 4
1,2500
31,75
ISO 724 — Метрическая резьба
ISO 724 определяет основные размеры метрической резьбы в соответствии с ISO 261.Размеры относятся к базовому профилю в соответствии со стандартом ISO 68.
Шаг варьируется от крупного до сверхмелкого с 5 различными шагами для некоторых размеров. Угол резьбы составляет 60 o , а глубина резьбы составляет 0,614 x шаг.
Метрическая резьба — более крупная резьба
В таблице ниже указаны некоторые из наиболее часто используемых крупной резьбы до размера M 68. Обратите внимание, что стандарт ISO 724 определяет резьбу до M 300. Таблица ниже не является полной.
1) Для метрической резьбы шаг — это расстояние между резьбами.
Загрузите и распечатайте таблицу метрических зазоров и метчиков для крупной резьбы
Метрическая резьба — более тонкая резьба
Обычно метрическую мелкую резьбу обозначают заглавной буквой M плюс указание их номинального внешнего диаметра и шага:
Размер M x шаг
Пример:
M 10 x 1,5
В таблице ниже указаны обычно используемые более тонкие резьбы до размера M 100.Обратите внимание, что стандарт ISO 724 определяет резьбу до M 300.
Соответствующие стандарты ISO
ISO 68: 1973 Резьба ISO общего назначения — Базовый профиль
ISO 261: 1973 Метрическая резьба ISO общего назначения — Общий план
ISO 262: 1973 Метрическая резьба ISO общего назначения — Выбранные размеры для винтов, болтов и гаек
ISO 724: 1993 Метрическая резьба ISO общего назначения — Основные размеры
ISO 965-1: 1980 Метрическая резьба ISO общего назначения. Допуски — Часть 1: Принципы и основные данные
ISO 965-2: 1980 Метрическая резьба ISO общего назначения — Допуски — Часть 2: Пределы размеров для резьбы болтов и гаек общего назначения — Среднее качество
ISO 965-3: 1980 Метрическая резьба ISO общего назначения — Допуски — Часть 3: Отклонения для конструкционной резьбы
ISO 1502: 1996 Метрическая резьба ISO общего назначения — Калибры и калибровка
Резьба произведенные по этому стандарту, взаимозаменяемы с резьбой, произведенной по метрическому стандарту ANSI / ASME B1.Метрическая резьба 13M: профиль M .
Вниманию состоятельных элит предлагается эксклюзивная сантехника, способная перевернуть ваши представления о роскоши! Шикарный унитаз из натурального богемского стекла – это именно то, что вам нужно для создания аристократичного интерьера класса люкс.
Подобное сантехническое изделие не имеет аналогов на рынке. Более того – предлагаемая к продаже коллекция прозрачных унитазов, ванн и систем инсталляций для крепления сантехники выпущена в ограниченной серии. Этот великолепный унитаз легко можно рассматривать как дизайнерский предмет обстановки, находящийся в эпицентре интерьерной эстетики.
Богемское стекло издавна считается элитарным материалом для изготовления разнообразной посуды и утвари. История этой ветви стекловарения берёт начало в 13 веке, когда стеклодувы Чехии стали использовать в завариваемой смеси вместо соды древесную золу.
Именно тогда родилось понятие «богемское стекло», которое и сегодня имеет высокий статус и безупречную репутацию. Создать унитаз из богемского стекла – это действительно гениальная идея, благодаря которой вы сможете выгодно выделить свой интерьер наличием ультра оригинального сантехнического оборудования.
Использовать такой унитаз по прямому назначению – это утончённое удовольствие, позволяющее оценить переливы брызг в преломлённом свете цветовой гаммы.
Вы только подумайте, как будут удивлены ваши гости, увидев такое чудо в вашем санузле! А как изменится ваш интерьер после установки такого сверкающего великолепия! С таким стильным унитазом можно смело считать себя человеком с утончённым вкусом и отличным чувством юмора.
Сегодня экстравагантность во всех вопросах снова входит в моду среди состоятельных людей. Удивить по-настоящему искушённого и опытного человека невероятно трудно. Однако стеклянный унитаз из богемского стекла вполне способен произвести настоящий фурор в вашем окружении.
Уникальная сантехника для тех, кто богат и счастлив!
Став владельцем такого шедевра, вы сможете каждый день любоваться этим изысканным предметом, который долгие годы будет радовать вас своим безукоризненным совершенством.
Статистика показывает, что, находясь дома, мы больше всего времени проводим в постели, на кухне и… на унитазе. А значит, выбор удобного и надежного «фаянсового друга» чрезвычайно важен для нашего мироощущения и душевного равновесия. Ведь если вокруг царит гармония, то и во внутренний мир она приходит намного легче. Сантехническим трендом последних десятилетий стали подвесные унитазы, которые буквально преобразили не только внешний вид санузла, но и конструктивный подход к размещению санитарной техники.
Подвесной унитаз и его особенности
От привычного сантехнического изделия подвесной унитаз отличается отсутствием опорной части. Белая чаша будто парит над полом, прикрепленная к стене тыльным концом. Бачок, трубы и прочие не слишком эстетичные элементы системы прячутся за фальшстеной, на виду остается только чаша с сиденьем и панель с кнопкой слива воды. Санузел, оборудованный подвесным унитазом, сразу приобретает элегантный, стильный вид. Но чтобы понять, как достигается это впечатление, необходимо заглянуть за слой плитки и разобраться во внутреннем устройстве подвесной системы.
Унитаз подвесной AM.PM Awe
Конструкция подвесной системы для унитаза
Сияющая глянцем чаша — лишь верхушка айсберга, основание которого прячется внутри стены. Система подвесного унитаза включает:
инсталляцию — прочную стальную раму, которая крепится к стене или к полу и принимает на себя вес сантехники и сидящего человека;
сливной бачок прямоугольной формы, который крепится на раму и оборудован специальным люком для доступа внутрь в случае поломки;
кнопку смыва — достаточно сложное устройство, которое передает усилие нажатия от клавиши к бачку;
унитаз без опорной ноги, предусматривающий подвесной монтаж.
Это обязательные элементы, без которых не обойтись, если вы будете устанавливать подвесной унитаз у себя дома. Рассмотрим их более подробно.
Инсталляция — что это такое
Надежно закрепить унитаз прямо на стене невозможно по ряду технических причин. Конструкторы нашли для этой проблемы изящное и простое решение, предложив использовать специальный несущий каркас. Он получил название инсталляции, поскольку на него инсталлируются все функциональные элементы ватерклозета. Каркас изготавливают из стального профиля, покрытого антикоррозионной краской. Ему не страшна повышенная влажность. Инсталляция рассчитана на значительные весовые нагрузки: изделия известных европейских компаний выдерживают вес до 400—500 кг, а некоторые даже до 800 кг.
Существует два вида инсталляций:
блочная — предназначенная для настенного монтажа и используемая только при закреплении унитаза на несущей стене из прочного материала — бетона или кирпича;
рамная — представляющая собой вертикальную раму на двух горизонтальных опорах, которая крепится к полу и стене. Высоту рамы выбирают, исходя из особенностей санузла и требований монтажа.
Унитаз подвесной КЕРАМИН Гранд R безободков, с сиденьем микролифт
Рамная инсталляция не зависит от материала стены и может быть установлена в любом месте, даже в центре санузла, если появится такое желание. Зато блочная позволяет выиграть немного свободного пространства, поскольку обладает более компактными размерами.
Как правило, инсталляция продается в комплекте с бачком, поскольку важно, чтобы эти изделия сочетались между собой по размерам и другим конструкционным нюансам.
Бачок подвесного унитаза
Даже такой прозаический элемент ватерклозета, как сливной бачок, в подвесной системе обладает собственным характером. Как правило, он изготавливается из прочного цельнолитого пластика, но некоторые производители предлагают металлические бачки с антикоррозионным покрытием. По форме он представляет собой плоский прямоугольник, ширина которого соответствует ширине инсталляционной рамы.
Бачок смывной GEBERIT Delta скрытого монтажа 12см
Современные бачки разделены пополам перегородкой, позволяющей использовать только половину воды, тем самым экономя ценный природный ресурс. Внутри установлена надежная сливная система с поплавком, на которую производитель дает гарантию сроком 5—10 лет. Все ее элементы изнутри покрыты специальным составом, предотвращающим оседание известкового налета, благодаря чему существенно повышаются их долговечность и работоспособность. Кроме того, бачок обязательно оборудуется дренажным отверстием на случай, если поплавок выйдет из строя. Поступающая в бачок вода через дренажное отверстие будет вытекать в унитаз, чтобы не допустить перелива и затопления.
Кнопка смыва
В подвесной системе кнопка смыва по понятным причинам монтируется отдельно от бачка, на фальшстене, скрывающей инсталляцию. Потребитель видит только декоративную панель с одной или двумя клавишами. По своей конструкции кнопка может быть:
обычной, с единственной клавишей, при нажатии которой происходит слив всей воды в бачке;
экономичной с двудольной клавишей: нажимая на одну половину, вы сливаете всю воду из бачка, при нажатии на другую — только половину воды;
экономичной с функцией «старт-стоп»: первое нажатие открывает слив, второе — закрывает, т. е. количество сливаемой воды вы регулируете самостоятельно.
Связь клавиши с системой слива осуществляется при помощи пневматического привода, специального рычага или тросика.
Клавиша смывная GROHE Sail, хром
Подвесные унитазы и их особенности
При выборе модели унитаза рекомендуется не только исходить из его внешней привлекательности, но и учитывать функциональные особенности, которые в немалой степени зависят от материала, формы чаши и других нюансов конструкции.
Из чего изготавливают подвесные унитазы
В настоящее время производители выпускают сантехнику из различных материалов, удовлетворяющих максимально широкий спектр потребительских запросов.
Сантехнический фаянс
Для изготовления подвесных унитазов бюджетного сегмента используется качественный сантехнический фаянс — пористый керамический материал, покрытый стойкой, прочной глазурью. Современные глазури обладают грязеотталкивающей поверхностью, поэтому легко моются с использованием любых дезинфицирующих средств.
Сантехнический фарфор
Наиболее удачным материалом для изготовления подвесного унитаза признан сантехнический фарфор. Этот керамический материал обладает высокопрочной и очень гладкой поверхностью, благодаря чему выглядит солидно и элегантно. Благодаря отсутствию пор на поверхности не скапливается грязь и не образуется налет. Все загрязнения можно удалить при минимальных усилиях, с использованием широкого круга моющих и дезинфицирующих средств.
Закаленное стекло
Стеклянный унитаз — эффектный, но весьма дорогостоящий сантехнический прибор. Как правило, такие изделия выпускают очень небольшими сериями либо изготавливают индивидуально по заказу дизайнерской студии. Выглядят они как минимум необычно, однако требуют постоянного и довольно сложного ухода, ведь даже засохшие капли воды на поверхности стекла придают неопрятный вид капризной сантехнике.
Нержавеющая сталь
Унитаз из нержавейки выглядит необычно и брутально, поэтому такие модели используются в интерьерах «индустриального» стилевого направления: лофт, хай-тек, индастриал и т. д. Изделие характеризуется практичностью и непревзойденной долговечностью, а усилия технологов позволяют сделать его малошумным. Нержавеющий унитаз легок и прост в уходе. При минимальной инженерной доработке в его внутренние полости легко встраиваются современные высокотехнологичные аксессуары.
Полимербетон, акриловый мрамор
Различные виды искусственного камня используются для изготовления дизайнерских унитазов, т. е. изделий, выпускаемых в единичном экземпляре или малой серией. Как правило, они обладают оригинальным дизайном и эффектно выглядят в интерьере, достаточно долговечны и вполне надежны, однако обходятся своим владельцам весьма недешево.
Акрил
Подвесной унитаз из акрила обладает небольшим весом, превосходным внешним видом и сравнительно доступной ценой. Антибактериальное покрытие препятствует появлению неприятного запаха, гладкая поверхность легко моется и не накапливает известковых отложений. Единственный недостаток материала — невысокая долговечность: спустя 7—8 лет его, как правило, приходится заменять.
Размеры подвесных унитазов
Размер чаши унитаза особенно важен для владельцев небольших квартир, где санузел не отличается просторными габаритами. В зависимости от длины чаши подвесные унитазы делятся на три группы:
компактные — не более 54 см, идеально подходящие для малогабаритных квартир;
средние — от 55 до 60 см, составляющие основную долю ассортимента;
большие — от 61 до 70 см, удобные для людей с ограниченными возможностями или предназначенные для просторных санузлов.
При выборе модели обязательно следует учитывать размеры чаши, соотнося их с габаритами санузла и дизайнерскими особенностями остальной сантехники.
Унитаз подвесной JACOB DELAFON Presquile c сиденьем микролифт
Дизайн унитаза
Дизайнерское решение — немаловажный фактор, оказывающий огромное влияние на выбор сантехники. Традиционной формой для чаши считается овал или полуовал. Среди изделий верхнего ценового сегмента немало моделей обладает практически круглой формой. Благодаря отсутствию углов они считаются наиболее травмобезопасными. К тому же округлую или овальную чашу легче мыть, так как у нее нет внутренних углов, в которых может скапливаться грязь.
Однако потребители тяготеют к разнообразию, поэтому многие производители сантехники предлагают унитазы самых разных форм: прямоугольные, каплевидные и т. д. Не представляет сложности отыскать подвесную модель необычной формы, если этого требует воплощение вашей дизайнерской идеи. Цветовая палитра тоже достаточно широка. Хотя большинство моделей выполняются в традиционном для сантехники белом цвете, производители предлагают изделия и других оттенков, от нежных пастельных тонов до радикально черного цвета.
Строение чаши унитаза
Существует три основных разновидности чаши унитаза, в зависимости от ее внутреннего строения: тарельчатая, воронковидная и козырьковая. Наиболее гигиеничной считается чаша в виде воронки, однако из-за высокого уровня воды во время отправления потребностей в ней образуется много брызг, и это нравится далеко не всем. Такие унитазы популярны в США, а у нас наиболее удачными признаны козырьковые модели со специальной полочкой, защищающей от разбрызгивания.
Конструкция смыва
В унитазах традиционной конструкции вода для смыва поступает из отверстия в задней части чаши, поэтому поток не всегда достигает передней стенки, которую приходится домывать ершиком. Еще одним ее недостатком является повышенное образование брызг. Такая система смыва называется прямой, или горизонтальной.
Современные модели, как правило, оборудуются обратной, или круговой, системой смыва. В верхней части чаши, близко к ободку, проделан ряд небольших отверстий, расположенных по всей окружности и под наклоном. Протекающие через них потоки воды закручиваются спиралью и омывают всю внутреннюю поверхность чаши. Помимо качественного очищения, обратный смыв характеризуется минимальным образованием брызг и малошумностью. Кроме того, такая система более экономично расходует воду.
Дополнительные аксессуары
Существует ряд добавочных аксессуаров и устройств, которые сделают пользование подвесным унитазом еще более удобным и безопасным для вас и вашей семьи.
Крышка с микролифтом. Устройство для плавного опускания крышки значительно продлевает срок службы сиденья. В то же время крышку легко снимать для мытья.
Встроенное биде. Конструкция состоит из дополнительной емкости со встроенным подогревателем воды, выдвижной трубки с форсункой-фонтанчиком и электронного управляющего блока. При нажатии клавиши трубка выдвигается из-под сиденья, а управляющий блок подает подогретую воду в форсунку.
Аэрация смыва. Благодаря специальному устройству вода насыщается воздушными пузырьками и более эффективно омывает стенки чаши. Для полноценного смыва требуется гораздо меньше воды, чем обычно.
Подогрев сиденья. В холодное время года намного приятнее опускаться на теплое сиденье, температура которого равна или чуть выше температуры тела.
Воздушное полотенце. После использования биде включается вентилятор с подогревом, который подает поток теплого воздуха, обсушивающего влагу.
Уход за подвесным унитазом
Способы поддержания гигиены в санузле, оборудованном подвесным унитазом, абсолютно не отличаются от ухода за обычной сантехникой. Как минимум раз в неделю чашу и крышку, а также пол и стены в санузле нужно мыть с использованием специального дезинфицирующего средства. Для текущего поддержания чистоты используют круглый ершик, который обычно располагается рядом с устройством.
Унитаз подвесной JACOB DELAFON Struktura б/ободковый, б/сиденья
Плюсы и минусы подвесного унитаза
Как правило, говоря о достоинствах подвесных унитазов, их владельцы упоминают в первую очередь:
аккуратный вид санузла: эстетику помещения не портят спрятанные за фальшстеной трубы и арматура;
визуальное увеличение пространства: открытый пол создает ощущение простора даже в небольшой и тесной ванной комнате;
легкость уборки: вымыть пол, стены, да и сам унитаз гораздо проще при отсутствии ножки, создающей в санузле труднодоступные зоны;
экономия воды: большинство моделей оснащается современными экономичными кнопками и круговым смывом;
малошумность: поскольку бачок спрятан внутри стены, шум набираемой воды практически не слышен.
В то же время нельзя упускать из виду факторы, которые для кого-то могут стать аргументами против установки подвесного унитаза. Прежде всего это высокая стоимость как самой сантехники, так и оборудования для монтажа: инсталляции, кнопки и др. Сам монтаж тоже недешев, ведь своими силами, как обычный унитаз, подвесную систему смонтировать сложно, а труд квалифицированных сантехников оплачивается достаточно высоко.
Не стоит забывать и о том, что все коммуникации будут спрятаны за фальшивой стеной, и в случае протечки придется демонтировать перегородку, чтобы добраться до поврежденного участка. Конечно, вы можете и даже должны оставить в стене смотровой люк (в качестве которого обычно выступает съемная панель кнопки смыва), однако иногда порыв трубы случается далеко за пределами доступного участка. Специалисты советуют использовать для монтажа коммуникаций полипропиленовые трубы, соединяемые при помощи сварки, так как они наиболее надежны.
Впрочем, современные сантехнические системы достаточно хорошо защищены от поломок и протечек. Их жизненный цикл исчисляется двумя-тремя десятилетиями, поэтому они попросту не успевают выходить из строя в промежутке между капитальными ремонтами в квартире или доме. Если вы выберете для своего санузла подвесной унитаз, то при условии добросовестного монтажа сантехника будет служить вам верой и правдой, пока не придет время для очередного обновления интерьера ванной комнаты.
Стеклянный модуль для унитаза с панелью смыва GROHE Skate Cosmopolitan, белый (39374LS0)
Купить Стеклянный модуль для унитаза с панелью смыва GROHE Skate Cosmopolitan, белый — Официальный магазин GROHE
Скорее всего в вашем браузере отключён JavaScript. Вы должны включить JavaScript в вашем браузере, чтобы использовать все возможности этого сайта.
Стеклянный модуль для унитаза с панелью смыва GROHE Skate Cosmopolitan, белый (39374LS0)
Обзор
Характеристики
Отзывы
Обзор
для Rapid SL и Uniset со смывным бачком GD 2 для монтажа унитаза-биде Sensia Arena или стандартных подвесных унитазов Для кафельных / оштукатуренных стен Двухсекционная стеклянная крышка из закаленного безопасного стекла (8 мм) съемная верхняя часть для технического обслуживания панель смыва Skate Cosmopolitan (хром) располагается на одном уровне со стеклянным модулем HPL Декоративная панель с технологическими отверстиями для труб Панель со встроенными подключениями к воде для унитаза-биде Sensia Arena монтажная панель с серебряным обрамлением со звукоизоляционным набором с принадлежностями для монтажа стеклянного модуля и подвесного унитаза
Характеристики
Общие характеристики
Размер панели смыва:
стандартная
Дизайн
Дизайн:
Skate Cosmopolitan
Материал:
безопасное стекло
Цвет:
белый
Дополнительная информация
Особенности, совместимость:
39354SH0
Страна производства:
Турция
Гарантия:
6 месяцев
Обратите внимание:
Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных. Обязательно ознакомьтесь с руководством пользователя до начала использования товара.
Загружается…Мы используем файлы cookies! Оставаясь на нашем сайте, вы соглашаетесь на их использование. OK
SG @ 2021-02-20 10:17:39:G0:1.134:R17442
Как выбрать унитаз
Несколько слов о том, как выбрать унитаз, чтобы впоследствии не сталкиваться с различными неприятностями в процессе его эксплуатации. Естественно, первая мысль при выборе унитаза заключается в том, чтобы он был удобным и, кроме того, хорошо чистился и подходил по росту всем членам семьи. Тем не менее, чтобы выбрать унитаз с прицелом на длительный срок службы, важно знать и учитывать следующее:
1. Размеры туалетной, либо ванной комнаты, то есть помещения, где унитаз будет установлен. Отличный выход для обладателей небольших сан.узлов – это установка подвесного унитаза. Также, не так давно на рынке сантехники появились унитазы без бачка, у которых смывное устройство монтируется прямо в водопроводную трубу, экономя при этом пространство. А если туалетная комната, наоборот, радует своими размерами, может вы захотите помимо унитаза, оборудовать ее биде – что ж, вполне логично. В таком случае, установку биде нужно спланировать еще на начальном этапе ремонта ванной комнаты своими руками. Тем более, что сейчас есть возможность выбрать унитаз и биде из одной коллекции в одном стилистическом решении.
2. Также, прежде чем выбрать унитаз, обратите внимание на его внутреннюю форму. Вы, наверное, сталкивались с унитазами в виде воронок. Согласитесь, каждый раз ощущать «на своей шкуре» всплеск воды во время их прямого использования – не очень то приятно. Поэтому, многие фирмы-производители предлагают выбрать унитаз, оборудованный специальной полочкой, которая и будет гасить всплеск воды.
3. Не забудьте взять во внимание материал, из которого изготовлен унитаз. Несмотря на то, что сейчас можно выбрать и пластиковый, и чугунный, и стеклянный, а также стальной и даже золотой унитаз, оптимальнее всего было бы остановить свой выбор на унитазе из традиционного фарфора или фаянса. Если сравнить унитазы из этих двух самых распространенных материалов, то получим следующую картину:
фарфоровые унитазы легче чистить и мыть;
фарфоровые унитазы практически не впитывают запахи;
срок службы фарфоровых унитазов составляет около 50 лет, в то время, как фаянсовых – не более 30-40.
Тем не менее, несмотря на явные преимущества унитазов из фарфора, фаянсовые изделия пользуются большим спросом. К тому же, отличить внешне фаянсовый унитаз от фарфорового очень сложно, так как и те и другие изделия покрываются сверху слоем высококачественной глазури. Можно только уточнить у продавца, уз какого материала изготовлен унитаз, который вы решились выбрать. Добросовестный продавец в солидной фирме честно ответит на ваш вопрос.
4. Чтобы правильно выбрать унитаз, необходимо учесть совместимость его конструкции смыва с коммуникациями в вашем доме. Смыв у унитаза может быть:
горизонтальный;
вертикальный;
косой, уходящий вниз под углом в 30-40 градусов и наиболее распространенный в многоэтажках, что строили в конце прошлого столетия.
Если хотите сэкономить пространство и у вас есть возможность выбора канализационных коммуникаций, то остановитесь на унитазе с вертикальным смывом, так как его можно установить максимально близко к стене.
5. Отвечая на вопрос, как выбрать унитаз, нельзя обходить мимо выбора сливного бачка. Как правило, бачок поставляется в комплекте с унитазом. Можно выбрать как односкоростной бачок, так и двухскоростной, оборудованный двумя кнопками, для обеспечения потока либо в 2-4 литра, либо в 6-8.
Помните, что высококачественный бачок для унитаза должен работать бесшумно! То есть, шума воды при заполнении бачка водой практически не должно быть слышно. А так как проверить данную характеристику бачка в условиях магазина невозможно, то отправляйтесь выбирать унитаз и бачок туда, где на них дают гарантию.
По взаимному расположению бачка и унитаза различают совместные и раздельные модели. При совместном размещении бачок крепится прямо сверху к унитазу и может быть приставным, либо цельнолитым. При раздельном размещении обычно предлагают подвесной унитаз и бачок, который может быть установлен на любой высоте, по вашему желанию.
Как выбрать унитаз и бачок к нему: наиболее частые неполадки бачка
неприспособленность механизма смыва к плохому качеству воды с хлором и другими примесями. Особенно это касается иностранных производителей унитазов и бачков;
низкое качество пластмассовых элементов в бачке, приводящее к их искривлению;
преждевременное старение или стирание составных частей.
Все эти неполадки ведут к тому, что в чашу унитаза просачивается ржавая вода, от которой и фаянс, и фарфор начинает желтеть, а кроме этого, начинает барахлить система смыва воды, не контролируя ее количество.
Чтобы обезопасить себя от этих и других подобных неприятностей, рекомендуем выбирать унитаз и смывной бачок у известных фирм с хорошей репутацией. Изучив, подробнее вопрос, как выбрать унитаз, мы решили остановить свой выбор на подвесном унитазе, установкой которого собираемся заниматься самостоятельно, как и остальным ремонтом нашей квартиры.
КлиматОк
Вкладыш «Мойджек» — спасаем ванну от грязи и…
Если у вас есть домашний питомец, то вы осведомлены не понаслышке о самой главной проблеме ухода – где помыть собаку после прогулок? В настоящее время основная масса потребителей пользуется…
Особенности использования ультразвуковых…
Среди известных на сегодняшний день бытовых увлажнителей воздуха наиболее эффективными считаются ультразвуковые увлажнители. Их особенностью является способность посредством ультразвуковых…
Плесень в кондиционере. Что делать?
В процессе долговременной эксплуатации многие владельцы кондиционеров забывают или просто пренебрегают необходимостью в своевременном сервисном обслуживании климатической техники. В результате…
Простое решение проблемы с плесенью — бытовой…
Проблема повышенной влажности воздуха в доме знакома многим из нас не понаслышке. Чаще всего сырость в помещениях появляется из-за плохо продуманной, а то и вовсе отсутствующей системы вентиляции….
Как в наши дни вошел водопровод, сработанный…
Если верить словам В. В.Маяковского, то первый водопровод был изобретен еще в эпоху правления Римской империи. Римской элите надоело получать для мытья мутную жидкость в термы, а уж тем более пить…
3 действенных способа борьбы с излишней…
Несмотря на наличие вентиляционной системы и кондиционеров, некоторые помещения с повышенным уровнем влажности нуждаются в использовании дополнительных методов осушения воздуха. Это может быть…
Чем оборудовать детский санузел
Любовь к чистоте и культурно-гигиенические навыки, как известно, закладываются с детства. И каждый заботливый родитель хотел бы сделать процесс привития этих полезных для жизни привычек не только…
Топ-10 унитазов в искусстве | Артгид
Текст: Екатерина Алленова, Александр Извеков07. 11.2016 29166
В Музее Гуггенхайма в Нью-Йорке новый экспонат — золотой унитаз Маурицио Каттелана. Размещен в туалете для посетителей, и все желающие могут пользоваться им по прямому назначению. Эпатажный жест? Не совсем. «Артгид» вспомнил другие знаменитые унитазы и писсуары в искусстве XX и XXI века.
Новый проект Маурицио Каттелана, получивший название «Америка», — изготовленная из золота 750-й пробы точная действующая реплика унитаза, который был ранее установлен в туалете на четвертом этаже Музея Соломона Р. Гуггенхайма. Золотым унитазом можно пользоваться по прямому назначению, желающих много, поэтому каждому отводится лишь пять минут и в туалет всегда стоит очередь. Рядом находится охранник, следящий за временем. Каждые двадцать минут специальный уборщик чистит унитаз средствами, не вредящими золоту.
Первая мысль в редакции «Артгида», узнавшего о новом экспонате, — в США наконец-то наступил социализм. Еще 95 лет назад вождь мировой революции Владимир Ильич Ленин в статье «О значении золота теперь и после полной победы социализма», опубликованной в газете «Правда» (№ 251, 1921, 6–7 ноября) провозгласил: «Когда мы победим в мировом масштабе, мы, думается мне, сделаем из золота общественные отхожие места на улицах нескольких самых больших городов мира». Сам же Каттелан, по обыкновению, не дает прямых комментариев к своей скульптуре, предлагая зрителю самостоятельно решить, чем же является золотой унитаз: оммажем Марселю Дюшану, комментарием к президентской гонке в США или оскорблением страны, способом показа неравенства в капиталистическом обществе потребления или демонстрацией возможностей музея при сборе фантастической суммы на производство унитаза (она, по некоторым оценкам, составляет $2,5 млн) или же раскрытием новых возможностей, как то: на пять минут остаться наедине с дорогим произведением искусства, использовать его по прямому назначению, сделать лайкоемкое селфи или раздраженно удивиться очередной шутке главного трикстера арт-мира.
Тем не менее понятно, что Каттелан, опустошив банковский счет Музея Гуггенхайма, одновременно потянул за собой длинный хвост художественных ассоциаций, что, собственно, и входило в его планы. Поэтому «Артгид» решил исследовать этот хвост и вспомнить, откуда он берет свое начало и как его отращивали в разных странах разные художники.
Самый знаменитый реди-мейд в искусстве сохранился только на фотографии знаменитого американского пикториалиста Альфреда Стиглица, сделанной в 1917 году перед открытием выставки Общества независимых художников в Нью-Йорке. На саму выставку «Фонтан» не допустили, и вскоре он пропал. Десятилетия спустя Дюшан выполнил несколько реплик писсуара. Последняя из них, остававшаяся в частных руках, была продана в 2002 году на Phillips de Pury в Нью-Йорке за $2,5 млн. В рейтинге топ-5 главных произведений ХХ века, составленном в 2004 году Daily Telegraph по итогам опроса 500 самых влиятельных художников, музейщиков, арт-критиков, арт-дилеров и галеристов Великобритании, «Фонтан» занял первое место, опередив «Авиньонских девиц» Пикассо и «Диптих Мэрилин» Уорхола. И тем не менее в появлении «Фонтана» на свет до сих пор много неясного. Вплоть до авторства. В письме к сестре, опубликованном только в 1983 году, Дюшан сообщал, что писсуар, подписанный псевдонимом R. Mutt (англ. mutt — остолоп, дурак, болван), представила на выставку в качестве скульптуры «его приятельница». Было установлено и ее имя — Эльза Плётц, по третьему мужу Фрейтаг-Лорингофен, немецкая художница-дадаистка, переехавшая в США, которые объявили войну Германии буквально накануне открытия выставки Общества независимых художников. Таким образом, писсуар стал своего рода вызовом «одураченным» американцам, неспособным отличить искусство от неискусства.
Один из классиков поп-арта Клас Ольденбург известен прежде всего своими «антимонументами», как он сам их называет, — гигантскими скульптурами в парках и на площадях, изображающими то волан для бадминтона, то бельевую прищепку, то яблочный огрызок. Но их он начал делать в начале 1970-х, а в 1960-е, после увлечения хеппенингами, отправился по следам сюрреалистов, выполнив серию «мягких скульптур» — привычных и обыденных бытовых предметов в натуральную величину из мягких материалов вроде латекса или ваты. Среди них были мягкий миксер, мягкий умывальник, мягкий телефонный аппарат, мягкие музыкальные инструменты и т. п., и, разумеется, не обошлось без унитаза. Впрочем, к унитазу Ольденбург проявил особое уважение, выполнив, помимо «мягкой», еще две версии: «жесткую» из картона, дерева и металла, и «призрачную» из набитого волокном капока (собственно, ватой) холста.
Александр Косолапов. Русский революционный фарфор. 1989–1990. Государственная Третьяковская галерея. Фото: Екатерина Алленова/Артгид
Александр Косолапов. Русский революционный фарфор. 1989–1990
Сопоставление образов из различных культурных слоев, ведущее к их «снижению», то есть десакрализации, является характерным приемом в творчестве Александра Косолапова и соц-арта в целом. Борис Гройс по этому поводу замечает, что «искусство всегда манифестировало себя посредством профанации сакрального — в том числе и прежде всего тогда, когда дело шло о десакрализации образа самого искусства. По существу ситуация не изменилась и тогда, когда искусство, как кажется, начало не столько профанировать сакральные изображения и предметы, сколько “преображать” вещи повседневного обихода и даже, выражаясь языком Бахтина, вещи, относящиеся к области “материального низа”». В серии «Русский революционный фарфор» один их главных соц-артистов объединил две ключевые авангардные традиции — западную, идущую от реди-мейдов Марселя Дюшана, и отечественную, основанную на супрематизме Казимира Малевича, — поместив на писсуары рисунки художника, созданные им для оформления фарфора.
Слева: Константин Реунов, Авдей Тер-Оганьян, Александр Харченко. Не фонтан. 28 ноября 1991. Выставка-акция в галерее в Трехпрудном переулке, Москва. Фото: Евгений Марьянов. Архив Музея современного искусства «Гараж». Справа: Авдей Тер-Оганьян. Некоторые вопросы реставрации произведений современного искусства. 13 мая 1993. Выставка-акция в галерее в Трехпрудном переулке, Москва. Фото: Игорь Мухин. Архив Музея современного искусства «Гараж»
Константин Реунов, Авдей Тер-Оганьян, Александр Харченко.
Не фонтан. 28 ноября 1991
Легендарная Галерея в Трехпрудном переулке, возникшая на чердаке полурасселенного дома, в котором организовали свои мастерские художники ростовского Товарищества «Искусство или смерть» и их друзья из Киева и Москвы, неоднократно обращалась к образу писсуара. Во время выставки-акции «Не фонтан» на стене галереи был установлен действующий писсуар (при этом туалет галереи был закрыт), а гостей угощали пивом, — но история умалчивает, воспользовался ли кто-либо из вернисажной публики писсуаром по прямому назначению. В приглашении на выставку художественный критик Андрей Ковалев вз(в)ывал: «Пепел Дюшана стучит в наши сердца! Коварные ренегаты пересматривают основания современного искусства. Они распинают его на гинекологическом кресле и выставляют напоказ самые интимные, самые заветные сказания Модернизма. Нет ничего святого! Вакханалия вседозволенности — вот что позволяет разгулявшимся отпрыскам соцреализма колебать священные треножники, вытаскивать святыни из Храмов и задавать якобы наивные, но по сути глубоко кощунственные вопросы. Да — теперь об этом наконец можно сказать: “Фонтан” — обыкновенный писсуар. Народная мудрость гласит: “Дети, не качайтесь на папе, он не для того повесился”. Но и это напоминание пройдет мимо ушей взбесившихся псевдохудожников. Пресловутое желание расправиться с модернизмом доводит их до крайней точки — потери скромности и даже уважения к нашим дорогим женщинам. Водруженный на пьедестал “Фонтан” революционно ниспровергал вековое неравенство полов и угнетенное положение женщины в капиталистическом обществе. Теперь же наглая попытка выставить действующий писсуар снова возвращает нас к мрачным временам фаллократии и половой дискриминации. Наши доблестные феминистки! В час испытаний скажите веское слово и пресеките эти наглые и беспардонные поползновения в корне. Недаром говорил Поэт: “Если у тебя есть фонтан — заткни его, дай отдохнуть и фонтану!” Они не пройдут! Не позволим фрейдистским недохудожникам топтаться на могилах Отцов Модернизма! Что они думают — Рроза Селяви уже чихнула?» А через полтора года на выставке «Некоторые вопросы реставрации произведений современного искусства» Авдей Тер-Оганьян выставил разбитый, а затем склеенный писсуар — тем самым представив иконический объект современного искусства как античную реликвию.
Фраза «Хороший художник копирует, великий — ворует», авторство которой приписывается Пабло Пикассо, Игорю Стравинскому, Уильяму Фолкнеру или Стиву Джобсу, на самом деле впервые была сформулирована Томасом Элиотом в эссе «Священный лес» и относилась не к художникам, а к поэтам: «Незрелые поэты подражают, зрелые — крадут, плохие поэты уродуют то, что заимствуют, а хорошие поэты преображают в нечто более совершенное или, по крайней мере, в несколько иное» (Т.С. Элиот. Священный лес. Эссе о поэтике и критике // Т.С. Элиот. Бесплодная земля. М.: Ладомир: Наука, 2014. С. 240). Что касается критика Давенпорта Адамса, к которому восходит это крылатое высказывание, то у него оно имело противоположный смысл: That great poets imitate and improve, whereas small ones steal and spoil — «Великие поэты подражают и улучшают, тогда как маленькие крадут и портят» (статья 1892 года в The Gentleman’s Magazine была посвящена поэту Альфреду Тениссону). Собственно, все то, что в XX веке в искусстве получило название апроприации, было сформулировано несколькими веками раньше: и Шекспиру доставалось за присвоение сюжетов, и Мольеру, с легкой руки его биографа Жан-Леонора Ле Галлуа, сьёра де Гримаре, приписывают фразу «Я беру мое добро там, где его нахожу» (хотя, согласно тому же Гримаре, Мольер в конкретном случае ничего не апроприировал, а совсем наоборот: это Сирано де Бержерак стащил мольеровскую фразу, произнесенную в частной беседе, но в пьесе Сирано фраза не имела успеха. А Мольер потом просто вернул ее себе обратно в «Плутнях Скапена»: «Кой черт понес его на эту галеру?»).
Американка Шерри Левин — один из самых знаменитых апроприаторов в искусстве ХХ века. Она переснимала прямо с печатных каталогов фотографии Уокера Эванса или Александра Родченко, разбивала на пиксели пейзажи Сезанна и вообще делала много для того, чтобы расшатать все представления о копирайтах, плагиате и контекстах, в которых существует произведение искусства. Сверкающая бронзовая реплика писсуара Дюшана — лишь один из эпизодов ее работы в этом направлении.
Американский скульптор Том Сакс — мастер бриколажа и любитель поиздеваться над брендами и массовым дизайном. Его хлебом не корми, а дай сделать что-нибудь гламурное из подручных средств, причем так, чтобы эти подручные средства были очевидными. Он делает фотоаппараты и магнитофоны известных марок из пластилина, офисную мебель Knoll воссоздает в натуральную величину из телефонных справочников, картонную бензопилу украшает логотипом Chanel и упаковывает пластиковую еду из «Макдоналдса» в картонные коробки Tiffany. В случае с унитазом, иронически сочетая несочетаемое, скульптор использовал картонные упаковки из-под товаров аристократического бренда для создания самого что ни на есть прозаического предмета. В Fondazione Prada в Милане это оценили: Том Сакс провел там несколько выставок.
Слева: Эльмгрен и Драгсет. Бессильные структуры, рис. 255. 2003. Нержавеющая сталь, краска, кафель, писсуары. Courtesy Galerie Perrotin, Париж. Справа: Эльмгрен и Драгсет. Гей-брак. 2010. Фаянсовые писсуары, краны, труба из нержавеющей стали. Courtesy Galerie Perrotin, Париж
Эльмгрен и Драгсет. Бессильные структуры, рис. 255. 2003
Одно из негласных правил пользования общественными туалетами гласит, что двое мужчин по возможности не должны вставать рядом друг с другом — между ними должен находиться как минимум один свободный писсуар. Другое правило гласит, что во время мочеиспускания смотреть можно только прямо или вниз — и никаких взглядов наискось (они все равно будут замечены). В инсталляции из цикла «Бессильные структуры», созданной для Скульптурной биеннале Мюнстерланда в Германии, Михаэль Эльмгрен и Ингар Драгсет нарушили, с присущей им иронией, оба этих правила: они поместили в стеклянный прозрачный павильон, напоминающий о работах Дэна Грэма, два действующих писсуара, установленных друг напротив друга (что, впрочем, не мешает соблюдать «правило одного писсуара» и в подобной ситуации). «Бессильные структуры, рис. 255» — это и размышление о публичном и частном, и анализ гетеронормативных социальных стандартов, в которых взгляд может быть прочитан как оскорбление. В их другой работе — «Гей-брак» (2010), инсталляции из двух писсуаров, соединенных одной трубой, — переосмысляется и развивается творческая линия Феликса Гонсалес-Торреса, «базовой единицей эстетики» которого, по словам Николя Буррио, «является пара»: как, например, пара настенных часов в работе «Без названия (Идеальные любовники)».
До Хо Су. Туалет. 2013. Из проекта Home Within Home. Фото: Taegsu Jeon. Источник: huffingtonpost.com
До Хо Су. Home Within Home. 2010-е
Живущий в США южнокорейский художник До Хо Су — мастер эффектных крупномасштабных инсталляций «с направлением», то есть связанных с политикой, борьбой за свободу и поисками разнообразных идентичностей. Среди самых известных его работ — стеклянный прозрачный пол, подпираемый крошечными атлантами — сотнями игрушечных пластмассовых фигурок величиной с палец («Пол», 1997–2000), и многократно повторенная скульптура «Карма» в виде башни из сидящих на плечах друг у друга человеческих фигур, закрывающих друг другу глаза. При чем тут унитаз? А это про глобализацию и стандартизацию. Унитаз — это составная часть еще одного долгоиграющего и путешествующего по разным музеям проекта До Хо Су под названием Home Within Home («Дом внутри дома»). В выставочных пространствах музеев и галерей художник тщательнейшим образом воссоздает в натуральную величину служебные помещения городских апартаментов. Материалом служит полупрозрачная нейлоновая пленка вырвиглазных цветов — сиреневого, ярко-желтого, анилинового. Это образ «дома, который всегда с тобой», дома-воспоминания, который можно воссоздать во всех деталях где угодно. Тем более что кухни, коридоры и гардеробные со встроенными шкафами, ванные и туалеты примерно похожи друг на друга везде — где бы вы ни оказались, в этих местах вы больше всего будете чувствовать себя «как дома». Поэтому унитазу, наравне с раковиной и ванной, как самым «интимным» домашним предметам, тут уделяется немало любви — это один из тех экспонатов, что на выставках Home Within Home демонстрируются не только внутри апартаментов, но и как отдельные произведения, в стеклянной витрине.
Современная вариация на тему рога изобилия, созданная швейцарским художником Урсом Фишером, — унитаз, наполненный свежими фруктами. Историк искусства Дуг Хейнс пишет, что «бесстрастное сопоставление холодного белого фаянса унитаза и разноцветной груды фруктов просто кричит на весь мир современного искусства: “Это сюрреализм!” Закрадывается даже подозрение, что эта работа иллюстрирует одно из положений опубликованного в 1924 году “Манифеста сюрреализма” Бретона, в котором утверждается, что искусство требует некоей нездешней отвлеченности». Впрочем, воспринимать «Без названия» только как очередной пример «встречи на анатомическом столе зонтика и швейной машинки» было бы слишком однозначно: унитаз Фишера может быть прочитан и как самостоятельная скульптурная форма (подобно дюшановскому «Фонтану»), и как радикальная интерпретация классического натюрморта.
Лиза Леви. В скромном присутствии художника. Перформанс 30–31 января 2016 в Christopher Stout Gallery, Нью-Йорк. Фото: Melkorka Licea. Источник: nypost.com
Лиза Леви. В скромном присутствии художника. 2016
В январе 2016 года в Christopher Stout Gallery в Нью-Йорке американская художница, дизайнер, перформансистка и самопровозглашенный психотерапевт Лиза Леви провела двухдневный перформанс: с утра до вечера в часы работы галереи она, полностью обнаженная, молча и неподвижно сидела на установленном в выставочном пространстве унитазе, тогда как зрители приглашались сесть на другой унитаз напротив нее и «поиграть в гляделки». Перформанс назывался «В скромном присутствии художника», и, как легко догадаться, был ироническим ответом на нашумевший перформанс Марины Абрамович «В присутствии художника», который она провела в 2010 году в нью-йоркском MoMA и который продолжался 736 часов 20 минут. Правда, Абрамович сидела перед зрителями вполне одетая, и не на унитазе, а на обычном стуле. Лиза Леви заявила, что перформанс Абрамович — это «символ претенциозности мира современного искусства» и своим выступлением решила, так сказать, «снять все покровы». Для этого, в частности, и был выбран унитаз, обозначающий, что художница не собирается скрывать даже самые интимные моменты, к которым относится отправление естественных надобностей. По словам Леви, «посетителей очень интересовало, буду ли я прилюдно мочиться, но я не собиралась этого делать». Зрители, принимавшие безмолвный вызов художницы, в основном тоже сидели напротив нее молча и неподвижно, но некоторые церемонились гораздо меньше: фотографировали ее, делали селфи, кое-кто сидел на своем унитазе со спущенными брюками, а один из посетителей снял-таки и трусы и запостил «портрет» своих гениталий в социальные сети.
Виды унитазов, какой унитаз выбрать
Унитазы бывают разные. В чём же их сходства и отличия, и какие унитазы лучше, и как выбрать какой-то один конкретный унитаз среди их многообразия — темы данной статьи.
У унитазов есть свои стандарты, характеризующие их высоту, воспринимаемую нагрузку и объём сливного бачка. Стандартная высота детских унитазов — 335 мм, взрослых — 400-405 мм. Стандартные унитазы рассчитаны выдерживать нагрузку в 200 кг — это минимум, есть унитазы рассчитанные на нагрузку в 3 раза большую. Сливной бачок должен быть не менее 6 литров. Таковы ГОСТы на унитазы.
Кстати, унитазы в Украине можно посмотреть по ссылке в магазине SanTechShara, вот она.
Материал изготовления унитаза
В основном унитазы изготавливают из фаянса, санитарной керамики. Это самый распространённый материал, он практичен и дёшев, не требователен в эксплуатации. Санфаянсом давно пользуются для изготовления унитазов различных моделей с различными характеристиками. Собственно, не только для унитазов, а так же для раковин и моек. Но можно выбрать унитаз и из других материалов.
Из санфаянса изготавливают не только унитазы, но и раковины, мойки
Фарфор — более дорогой материал для унитазов, впитывает запахи хуже чем фаянс. Но, «хуже» здесь — это хорошо, потому как со временем унитаз практически не пахнет, чего не сказать о 3-5-летнем фаянсе, но в целом и он чистится средствами для унитазов и может так же впитывать любые запахи, в т.ч. и приятные.
Это фарфоровый унитаз — красивый и практичный.
Металлические унитазы не столь распространены, как первые два вида. Применяются чаще в общественных местах, чем в жилых помещениях, и, да, ещё в тюрьмах. Металлические унитазы дорогие, но не бьются, являются антивандальными. Для общественных мест применяют железо или нержавейку. Следует выделить так же группу элитных унитазов, покрытых золотом или другими драг. металлами. В такие унитазы и «ходить» не хочется.
«Золотой» унитаз на самом деле не золотой. В лучшем случае он покрыт золотом, либо на нём золотое напыление или просто золотая краска.
Стекло и камень применяются для унитазов не часто. Чаще применяют искусственный камень для унитазов. Стеклянный унитаз — вещь крайне не понятная. Зачем на это смотреть?..
Стеклянный, прозрачный унитаз…
Есть унитазы из пластика или акрила, такие используются в основном на дачах. Они не прочные, царапаются, в последствии плохо отмываются. Есть и более дорогие модели из акрила, которые мало подвержены агрессивным воздействиям, но распространены мало.
Акриловый унитаз
На этом материалы для унитазов исчерпаны.
Методы установки унитазов
Какие бывают виды унитазы по методу установки и какой унитаз по этому критерию выбрать.
Напольные унитазы самые распространённые из видов. Они устанавливаются на пол и крепятся к полу. Всё как обычно.
Подвесные унитазы сложнее по конструкции, поскольку бачок унитаза прячется в стену, в т.н. инсталляцию. Сложность установки не позволяет установить унитаз своими руками, по крайней мере это будет в разы сложнее. Унитаз подвешивается к стене, к полу не прикасается.
Подвесной унитаз
Приставной унитаз — что-то между подвесным и напольным. Он устанавливается на пол, приставляется к стене, а бачок монтируется в стену, в инсталляцию.
Приставной унитаз
Угловой унитаз устанавливается в угол, полезен при малых размерах ванной комнаты. Собственно, угловым является только бачок, а сам унитаз абсолютно обыкновенный.
Унитаз, устанавливаемый в угол
Это все виды установки унитазов.
Форма чаши унитаза
Типовых форм всего 3 — это тарельчатая, козырьковая и чаша-воронка.
Формы чаш унитаза
На тарельчатую чашу «накладываются» продукты жизнедеятельности и с неё уже сливаются в канализацию. Такая система сейчас практически не распространена, поскольку зачем их предварительно куда-то накладывать, когда можно сразу скидывать в воду, как в воронкообразной конструкции.
Козырьковая чаша так же не совсем гигиенична, поскольку фекалии размазываются по стенкам унитаза, а потом сваливаются в воду.
Воронкообразная чаша самая популярная. Фекалии падают сразу в воду, вода блокирует запах. Самая чистая из чаш. Но, вода при падении фекалий брызгается, что хоть и не нивелирует её качества, но не приятно. Можно подкладывать туалетную бумагу в чашу перед «делом».
Выпуск в канализацию
Выпуск в канализацию бывает прямой в стену, прямой в пол и косой в стену.
Выпуск унитаза в канализацию
Особых функциональных различий здесь нет, всё зависит от того, какой ваша канализация имеет вход.
Бачки и механизмы слива унитаза
Бычки бывают отдельно от унитаза и вместе с ним, а так же скрытые в стене в инсталляции, о которых уже упоминалось. Отдельные — значит расположенные наверху, над унитазом, бывает, что не высоко.
Бачки, расположенные над унитазом
Подвод воды может быть сбоку, снизу бачка или сзади. Сейчас больше всего бачков с подводом снизу — это наиболее удачное решение.
Механизмы слива бывают рычажные (сбоку), кнопочные сверху (самые распространённые), подъёмом штока сверху, и различные электронные механизмы с сенсорными или электронными кнопками, в т. ч. с дистанционными пультами управления.
На этом рассказ о видах унитазах закончен, надеюсь, теперь вы сможете сделать правильный и обдуманный выбор унитаза.
Задавайте вопросы в комментариях ниже либо по почте. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!
В Токио теперь прозрачные общественные туалеты
ГОНКОНГ. Общественные туалеты во всем мире имеют репутацию темных, грязных и опасных. Токио недавно открыл новые туалеты в двух общественных парках, которые призваны решить эти проблемы.
Во-первых, они ярко освещены и красочны.
Во-вторых, они прозрачные.
Таким образом, логика гласит, что те, кому нужно их использовать, могут проверить чистоту и безопасность киосков, не заходя внутрь и не трогая ничего.
Япония уже давно экспериментирует с туалетами, в результате чего крышки открываются и закрываются автоматически, а сиденья нагреваются. Но новые киоски, спроектированные Шигеру Баном, архитектором, получившим Притцкеровскую премию, сделаны из изменяющего непрозрачность «умного стекла», которое уже используется в офисах и других зданиях для обеспечения конфиденциальности, когда это необходимо.
Туалеты были установлены в столице Японии в этом месяце, что совпало с общенациональной кампанией по поэтапному отказу от использования устаревших общественных туалетов в преддверии отложенных летних Олимпийских игр.Расположенные напротив группы деревьев в районе Сибуя, киоски выделяются, как картина Мондриана, с тонированными стенами, такими как манго, арбуз, лайм, фиолетовый и бирюзовый.
При правильном заполнении и запирании туалетные столики из тонированного стекла становятся матовыми и непрозрачными. Когда дверь открыта, электрический ток выравнивает кристаллы в стекле, чтобы пропустить больше света, создавая эффект прозрачности. Туалеты были представлены как еще один футуристический и эстетичный пример технологических достижений страны.
Отзывы были смешанными.
«Я боюсь, что он станет прозрачным из-за неисправности», — написал пользователь социальной сети с ником Twitter @yukio в широко распространенном посте.
«Чтобы привыкнуть к этой идее, нужно время», — написал в Twitter лондонский архитектор Мин Ченг. Но он дал ему «большой палец вверх».
Сэра Копперуайт, технолог из района к югу от Токио, сказала, что, хотя она обычно избегает общественных туалетов, она более склонна использовать новые, потому что они выглядят светлыми и чистыми.«Я доверяю науке», — сказала 28-летняя г-жа Копперуайт в телефонном интервью в среду, отвечая на обеспокоенность в социальных сетях по поводу надежности стеклянной технологии.
Адвокаты давно призывают японское национальное правительство сделать обычные туалеты в общественных местах более привлекательными и доступными для жителей и туристов. В некоторых общественных туалетах в Токио, особенно на вокзалах, нет мыла для рук. Детский сад на юге Японии в прошлом году перестал водить детей в городской парк, потому что их отпугивали мухи в прилавках.Вместо этого школа решила использовать парк с унитазами со смывом в западном стиле.
По данным Японского агентства по туризму, с 2017 по 2019 год было отремонтировано более 300 туалетов. До этого 40 процентов общественных туалетов в стране состояли из прилавков, а не из туалетов западного образца. Правительство стремилось отказаться от них перед Олимпиадой, которая была отложена из-за пандемии коронавируса.
Но в то время как некоторые оценили передовые технологии новых туалетов, некоторые жители Токио сказали, что они неуместны в открытых общественных местах и, возможно, лучше подходят для других мест.
«Я не хочу рисковать своей конфиденциальностью, потому что кто-то хочет устроить модный туалет», — сказал Сатико Исикава, 32-летний писатель и переводчик, в телефонном интервью в среду из Токио.
Г-жа Исикава сказала, что она обеспокоена тем, что из-за человеческой ошибки пользователям ванных комнат будет слишком легко непреднамеренно раскрыть себя. По ее словам, прозрачная структура может сделать их более уязвимыми для нападавших.
«Они могут поджидать вас, если вы выходите из ванной», — сказала она.«Так что аргумент в пользу защиты для меня неприменим».
Предшественники токийских прозрачных туалетов появились в Швейцарии в 2002 и 2015 годах, когда дизайнер Оливье Рамбер представил две стеклянные ванные комнаты в городе Лозанна. У них была спорная функция безопасности, которая автоматически открывала двери и делала стекла прозрачными, если датчики не фиксировали движения в течение 10 минут. По его словам, это может помочь пользователям, которые теряют сознание и нуждаются в медицинской помощи.
Другие страны столкнулись с другими проблемами с общими ванными комнатами.
Южная Корея страдает от распространения крошечных фотоаппаратов, тайком устанавливаемых в общественных туалетах, а также в раздевалках в магазинах и отелях. Проблема стала настолько серьезной, что в 2018 году правительство Сеула, столицы страны, назначило 8000 рабочих для проверки общественных туалетов города.
Согласно данным, опубликованным Всемирной организацией здравоохранения в 2019 году, два миллиарда человек, или примерно четверть населения мира, не имеют доступа к туалетам или уборным.Ко Всемирному дню туалета в 2015 году некоммерческая организация в Нью-Йорке установила смываемый унитаз, окруженный односторонними зеркалами, с видом на парк Вашингтон-сквер, чтобы имитировать ощущение облегчения на глазах у публики.
Организаторы сказали, что 200 человек опробовали киоск в течение дня. Некоторые из них позже заявили, что чувствовали себя неловко, хотя знали, что снаружи их не видно.
В Японии Nippon Foundation планирует установить к следующему году туалеты, спроектированные другими известными архитекторами, в 17 местах.Но Талия Харрис, писатель-фрилансер, прожившая в Токио семь лет, сказала, что не видит в этом проекте практического решения проблем безопасности.
«Лично я думаю, что это заставит людей чувствовать себя еще более неудобно, особенно для женщин», — сказала 29-летняя г-жа Харрис в телефонном интервью во вторник.
Она сказала, что продолжит пользоваться общими туалетами на вокзалах Токио, несмотря на отсутствие мыла для рук. Она всегда привозит с собой, особенно из-за вспышки коронавируса.
«Я бы хотела, чтобы они обратились к этому, прежде чем устанавливать эти особые волшебные новые туалеты», — сказала она.
Унитаз стеклянный 🚽 Lux WC
Состоятельным ценителям истинной красоты предлагается ознакомиться с эксклюзивной сантехникой, которая перевернет ваше представление о роскоши! Грозный унитаз из богемского стекла — именно то, что нужно для создания аристократичного роскошного интерьера. Подобное решение не имеет аналогов на рынке.Более того — этот товар входит в ограниченную серию товаров. Этот великолепный унитаз по праву можно считать дизайнерским украшением, которое может стать центральным элементом эстетики интерьера.
Богемское стекло всегда считалось роскошным материалом для изготовления различной домашней утвари. История плавления богемского стекла началась в 13 веке, когда чешские стеклодувы начали использовать в своих смесях золу твердых пород древесины вместо натрия. Так появилось понятие «богемское стекло», которое сейчас имеет отличную репутацию и высокий статус.Сделать унитаз из богемского стекла было действительно гениальной идеей. Такое решение превращает интерьер вашей ванной комнаты в нечто совершенно уникальное.
Использовать такой унитаз по назначению — изощренное удовольствие. Вы увидите чудесные искрящиеся брызги, которые преломляются в разных цветовых оттенках. Только представьте, как удивятся ваши гости, увидев такое чудо в вашей ванной! А представьте, как изменится ваш интерьер после установки такого шедевра! Такой стильный унитаз свидетельствует о вашем изысканном вкусе и незаурядном чувстве юмора.
В наши дни экстравагантность в любых вопросах снова становится модной среди состоятельных людей. Удивить опытного человека довольно сложно, однако унитаз из богемского стекла, безусловно, способен произвести фурор для ваших гостей и друзей. Как владелец шеф-повара, вы можете каждый день радовать глаз предметом интерьера, совершенство которого будет радовать вас на долгие годы.
Как купить стеклянный унитаз и сколько он стоит?
Уникальная сантехника для состоятельных людей!
Насколько нам известно, этот унитаз является точной копией того, что есть у Ангелы Меркель.
Посмотрите другие наши предложения!
прозрачных общественных туалетов открыты в парках Токио — но они также обеспечивают конфиденциальность: NPR
Женщина входит в общественный туалет с прозрачными стенами в токийском отделении Сибуя. Архитектор Шигеру Бан спроектировал ванную комнату таким образом, чтобы успокоить любого, кто войдет в туалет. Сатоши Нагаре / Фонд «Ниппон» скрыть подпись
переключить подпись Сатоши Нагаре / Фонд «Ниппон»
Идея использования общественной ванной комнаты с прозрачными стенами может показаться кошмаром.Но известный японский архитектор надеется изменить это представление, используя яркие цвета и новые технологии, чтобы сделать туалеты в парках Токио более привлекательными.
«Есть две вещи, о которых мы беспокоимся, входя в общественные туалеты, особенно те, которые расположены в парке», — заявляет архитектор Шигеру Бан. «Первое — это чистота, а второе — есть ли кто внутри».
Прозрачные стены могут решить обе эти проблемы, говорит Бан, показывая людям, что их ждет внутри.После того, как пользователи входят в туалет и закрывают дверь, стены дамской комнаты приобретают пудровый пастельный оттенок и перестают быть прозрачными.
«Используя новую технологию, мы сделали внешние стены из стекла, которое становится непрозрачным при закрытии замка, чтобы человек мог заглянуть внутрь перед входом», — сообщает фонд Nippon Foundation.
Группа стоит за проектом Tokyo Toilet, привлекая всемирно известных архитекторов для создания туалетов, «таких, каких вы никогда не видели».
Стеклянные стены новых общественных туалетов Бана становятся непрозрачными, когда люди входят и запирают дверь. Сатоши Нагаре / Фонд «Ниппон» скрыть подпись
переключить подпись Сатоши Нагаре / Фонд «Ниппон»
Стеклянные стены новых общественных туалетов Бана становятся непрозрачными, когда люди входят и запирают дверь.
Сатоши Нагаре / Фонд «Ниппон»
Прозрачные помещения
Ban обязательно станут предметом разговора для всех, кто посетит парк — и они будут еще больше выделяться после наступления темноты.
«Ночью комплекс освещает парк, как красивый фонарь», — говорится на сайте архитектора.
Привлекающие внимание туалеты проекта являются частью плана по облегчению посещения общественных туалетов — перспектива, которая может вызвать ряд откликов, от облегчения до трепета.
Проект может показаться легкомысленным, но 16 архитекторов, которые переосмысливают общественные туалеты, являются одними из самых ярких имен в японской архитектуре. В список вошли четыре лауреата Притцкеровской премии — Бан, Тойо Ито, Тадао Андо и Фумихико Маки, а также такие международные звезды, как Кенго Кума и Соу Фудзимото. Модельер Ниго также вносит свой вклад.
Туалеты недавно открылись в двух парках Токио. В ближайшие месяцы будет создано больше общественных ванных комнат, спроектированных архитектором. Сатоши Нагаре / Фонд «Ниппон» скрыть подпись
переключить подпись Сатоши Нагаре / Фонд «Ниппон»
Туалеты недавно открылись в двух парках Токио.В ближайшие месяцы будет создано больше общественных ванных комнат, спроектированных архитектором.
Сатоши Нагаре / Фонд «Ниппон»
Фонд Nippon проводит реконструкцию 17 общественных туалетов в Сибуя, одном из самых оживленных торговых и развлекательных районов Токио. Фонд работает с местными властями над использованием двух национальных сильных сторон Японии — приверженности чистоте и дизайну — для удовлетворения общественных потребностей.
Известная туалетная компания TOTO, известная своими туалетами, которые балуют пользователей такими функциями, как сиденья с подогревом, биде и дезодоранты, «проконсультирует по туалетному оборудованию и планировке», — сообщает фонд.
Яркие общественные ванные комнаты Бана открылись для публики в этом месяце в двух парках: в мини-парке Ёёги Фукамачи и общественном парке Хару-но-Огава. В ближайшие месяцы откроются и другие сделанные на заказ комоды.
Стеклянный унитаз | Houzz
Ремонт ванной комнаты
Элегантная фотография ванной комнаты в DC Metro Мне понравился блок круглой формы, который был построен как разделитель душевой комнаты и всего остального.У него также есть некоторые изменения на верхнем крае. — id12fall2020shutingcai
Modern Remodel
Архитектор: DeForest Architects
Фотограф: Бен Беншнайдер Ванная комната — современная идея ванной комнаты в Сиэтле Еще одна вариация стеклянных перегородок. — verdantstonephi
FORMA Design
Вдохновение для модернизации современной ванной комнаты в DC Metro с раковиной Стеклянная стена вокруг унитаза. — michael_barker39
строительство подвала
фото: Майкл О’Каллахан Минималистичное фото ванной комнаты в Сан-Франциско Карманная дверь из матового стекла в туалет — joiematousek
Donald Drive Residence
Фото: Rien van Rijthoven Пример модной стеклянной плитки дизайн ванной комнаты в Сан-Франциско Закаленное стекло можно обработать пескоструйным аппаратом, чтобы придать ему матовый вид, обеспечивая уединение и красивый внешний вид.- reintime
Artistic Tile
Фото ванной в минималистском стиле в Нью-Йорке отверстие для душа на противоположной стороне — tolexy
Best of Houzz 2021: результаты уже есть!
Есть профи, есть еще профи Best of Houzz. Просматривайте лучших профессионалов и фотографии рядом с вами.
Увидеть победителей
1512 Dolphin Terrace
Построен, спроектирован и меблирован компанией Spinnaker Development, Ньюпорт-Бич
Дизайн интерьера в деталях дизайнерская фирма
Фотография Bowman Group Фотография Основная ванна. .. «Плитка под мрамор на душевых стенах небольшого размера в шахматном порядке — reneeboy
Green Point Rated
Helen Degenhardt, JSW / D Architects.
Этот недавно построенный современный дом в Беркли-Хиллз отличается чистыми линиями в сочетании с мирным сочетанием света, цвета и пространства. Многие экологически чистые элементы в этой структуре с рейтингом Green Point включают летучую золу в бетоне, супер изоляцию, лучистое тепло, солнечные фотоэлектрические системы, солнечную горячую воду, сточные воды, водосборник дождевой воды для домашнего использования, пиломатериалы FSC и центральный пылесос.Этот экологически чистый дом был опубликован в журнале Fine Homebuilding, Houses Issue, 2011. модернизированный туалет (с меньшим расходом воды) — carolyngpat
Modern White Spa Bath
Дизайн Лорен Левант, фотография Эттора Мормиль, для Jennifer Gilmer Kitchen и ванна Ванная комната — современная идея главной ванной комнаты в DC Metro с плоскими шкафами, белыми шкафами, двухсекционным туалетом и белыми стенами Интересное устройство уединения для комода — webuser_862478135
Gordon and Sons
Пример большого модного серого плитка и мраморная плитка мраморный пол и серый пол дизайн душевой кабины в Филадельфии с разноцветными стенами и распашной душевой дверью настенная плитка (но не внизу) — shingyi
Split Oaks Farm Poolhouse
Вдохновение для прямоугольного домика у бассейна в фермерском доме реконструкция в Бостоне Мне нравится крыша и ступенька к бассейну — michelleryman
Upper West Side Combo
T Владельцы этой довоенной квартиры в Верхнем Вест-Сайде Манхэттена хотели объединить две темные и плотно спланированные квартиры в единое пространство. Перед StudioLAB стояла задача преобразовать существующее пространство в большую открытую резиденцию с тремя спальнями. Предыдущая конфигурация спален вдоль южной оконной стены приводила к тому, что в общественные места попадало очень мало солнечного света. Нарушая норму традиционной планировки здания, спальни были перенесены на западную стену объединенного блока, в то время как существующие внутренняя гостиная и кухня были перемещены к большим окнам, выходящим на юг, что привело к потоку естественного солнечного света.Полы из орехового дерева серого цвета с широкими досками были покрыты по всей квартире для максимального проникновения света. Бетонный офисный куб был спроектирован с дополнительным пространством, в котором пол из орехового дерева окутывает стены и потолок. Две большие раздвижные двери из травленого стекла Starphire закрывают пространство, создавая уединение при просмотре фильма. Столярные изделия из глянцевого белого лака, построенные по всей квартире, позволяют разместить достаточно места для хранения вещей. Светодиодное освещение Cove было использовано во всех основных жилых помещениях, чтобы обеспечить яркую размытость непрямого освещения и визуально разделить программные пространства без использования физических светопоглощающих перегородок.Изготовленные на заказ двери от пола до потолка, облицованные шпоном из ясеня, подчеркивают высоту дверных проемов и размывают пороги помещений. В главной спальне есть гардеробная, большая ванная комната с лучистыми полами с подогревом и индивидуальный паровой душ. Интегрированная система умного дома Vantage была установлена для управления AV, HVAC, освещением и солнцезащитными шторами с помощью iPad. Как плитка у основания и тонкая сверху — medabourland
Broadmoor Residence
Главная ванная комната — фото: Steve Keating Минималистичная белая плитка мозаика на полу фото ванной комнаты в Сиэтле тощее длинное метро, сложенное вертикально — dbell88
Magnolia
Классическая ванная комната Jack and Jill Ванная комната — традиционная идея для ванной комнаты в Чарльстоне Стиль зеркал и шкафов, гранит — jfallondel
White Plains House
Пример модного дизайна среднего размера с белой плиткой и керамической плиткой в нише для душа в алькове. Нью-Йорк с неразъемным туалетом и бежевыми стенами. Удлиненный унитаз правой высоты со сливом Studio: американский стандарт — mtnchick0124
Экранированная веранда с открытым камином
Эта застекленная веранда представляет собой камин из сложенного камня.Рион Риццо, Creative Sources Photography Элегантное фото крыльца в Чарльстоне с костровой ямой Расстановка мебели на главной палубе. — lexwe_smn
LA JOLLA CONDO REMODEL- BATHROOM
Вдохновение для переделки душевой ниши на полу из известняковой плитки среднего размера в современном стиле в Сан-Диего с раковиной под столешницей, плоскими шкафами, деревянными шкафами среднего тона, бежевыми стенами, столешницами из кварцита и бежевые столешницы Белая столешница со шкафами из клена — nancy_mccleeary
Ванная комната
Пример модного мозаичного дизайна угловой душевой кабины в Бостоне с нишей Душевая дверь открывается внутрь, а не наружу — erin_santoro51
page_type: page_browse_photo
Общественный туалет со стеклянными стенами в Sulphur Springs претендует на звание «Лучшего туалета Америки» — Texas Monthly
Buc-ees уже были, по их собственным словам, «№ 1 для № 1 и № 2» до того, как мегамаркет в Нью-Браунфелсе выиграл в 2012 году конкурс «Лучшая уборная Америки». А Техас может официально остаться лучшим местом, где можно расслабиться в 2013 году, благодаря «Общественным стеклянным ванным комнатам» в Сульфур-Спрингс, одному из 10 финалистов текущего конкурса.
В то время как Buc-ees господствовал над всеми другими туалетами, основываясь на размере и чистоте (см. «Священное дерьмо» из October Texas Monthly, чтобы заглянуть за кулисы), Sulphur Springs превратил водопровод, канализацию и помощь в общественные, но все же полностью сделанное со вкусом произведение искусства: самый дорогой и красивый горшок в мире, полностью сделанный из односторонних зеркал.Как поясняет сайт конкурса:
Этот небольшой техасский городок совершил большой скачок еще в 2012 году, когда они представили две полностью стеклянные ванные комнаты на своей центральной площади, первые в своем роде в Соединенных Штатах. Однако пара стеклянных горшков стоила недешево. Шедевры обошлись городу в копеечку — 54 тысячи долларов, если быть точным.
Чтобы иллюзия работала должным образом, внешняя часть конструкции должна быть более освещена, чем внутренняя. В этих ванных комнатах нет света внутри, а для того, чтобы видеть ночью, снаружи здания были размещены светодиодные фонари, чтобы иллюзия сохранялась.В Sulphur Springs есть единственные функциональные, постоянные и соответствующие нормам стеклянные ванные комнаты, построенные с односторонними зеркалами. Пользователи могут видеть снаружи, но никто не видит внутри. Дизайн включает в себя просторный интерьер, доступный для гостей на инвалидных креслах, а также блестящие унитаз и раковину из нержавеющей стали.
Конкурс
Sulphur Springs включает в себя отель Waldorf-Astoria в Нью-Йорке, видео зал в Портленде, штат Орегон, и магазин мороженого во Флориде с аналогичной концепцией (с использованием жидких кристаллов). Голосование в 12-м ежегодном конкурсе, проводимом компанией Cintas, занимающейся туалетами и бизнесом, заканчивается завтра, 31 октября.
Канал 7 KLTV в Тайлере сообщил о ванных комнатах, которые открыты для публики каждый день с 8 до 22 часов в прошлом году.
«Было странно, когда четверо мужчин стояли там и смотрели в дверь, но они не могли меня видеть», — сказала участнице Мередит Кадделл, жительница Сульфур-Спрингс.
Ванные комнаты были вдохновлены художественной инсталляцией Моники Бонивичини 2004 года «Don’t Miss A Sec». Как тогда сообщал NBC News, произведение было сначала размещено за пределами национальной галереи Тейт Британ, недалеко от реки Темзы, а также возле строительной площадки.
Первоначальное вдохновение
Бонвичини — и причина названия — пришло из художественных открытий, где люди никогда не хотят идти в ванную, чтобы не упустить момент, достойный сплетен (например, «FOMO»). Метафора до сих пор работает в Sulphur Springs, так как можно пользоваться ванной, глядя на мероприятия на городской площади, такие как автомобильное шоу, концерт или фермерский рынок.
Как пояснил KLTV городской менеджер Sulphur Springs Марк Максвелл, городское сооружение отличается от инсталляции Бонвичини двумя ключевыми моментами: у него стальной каркас, и только три из четырех стен стеклянные, так как четвертая также удерживает трубы как тепло и кондиционер.
Бонивичини также критиковал вездесущие системы видеонаблюдения Великобритании, особенно с учетом того факта, что на территории галереи Тейт ранее располагалась тюрьма 19 века, построенная Джереми Бентам. Ее туалет полностью изменил знаменитую концепцию наблюдения Бентама «Паноптикум», превратив наблюдаемого в наблюдателя — концепция, которая не потеряла актуальности в 2013 году, учитывая скандал с наблюдением АНБ и рост числа дронов.
И, конечно же, на площади Серных источников есть хорошая охрана и наблюдение.«Если вы посмотрите вокруг, на этой площади установлено девять камер, которые следят за происходящим. Все они находятся под наблюдением в отделении полиции, и все они записывают в цвете HD. Так что поверьте мне, это последнее место, где тусовщик хочет тусоваться, — сказал станции менеджер Sulphur Springs City Марк Максвелл.
По данным NBC, домики Бонивичини в Лондоне не использовались. Похоже, что в Сульфур-Спрингс этого не происходит. Вот видео, на котором одна местная жительница, Джилл Энн Маккивер, и ее дети проверяют ванные комнаты.
Может ли Техас (или, по крайней мере, такие мероприятия, как SXSW, Austin City Limits и футбольные ворота колледжа) быть готовым к появлению общественных писсуаров европейского типа?
Видео: Туалеты со стеклянными стенами, открытые для публики в Японии
[Изображение вверху] Туалеты со стеклянными стенами наверху, расположенные в двух парках в Японии, являются частью проекта, призванного развеять представление о том, что общественные туалеты темные, грязные и вонючие. Предоставлено: South China Morning Post, YouTube
.
В течение многих лет Соединенные Штаты считались безоговорочным лидером в области науки и техники.Но в последнее время положение страны ухудшается.
«Все чаще Соединенные Штаты рассматриваются во всем мире как важный лидер, а не как безоговорочный», — говорится в отчете о состоянии науки и техники США в 2020 году.
В отчете, составляемом и публикуемом каждые два года Национальным советом по науке и Национальным научным фондом, объясняется, что, несмотря на продолжающийся рост абсолютных уровней научно-технической активности в США, относительная доля этой деятельности в мире остается неизменной или сокращается. .
Другими словами, «быстрое развитие науки и инженерного потенциала в других странах приводит к тому, что расходы и усилия США в этой области кажутся устаревшими, несмотря на их рост», — говорится в статье CNN об этом отчете.
Конечно, во многих областях США продолжают оставаться в авангарде изобретений и инноваций. Но в других областях свидетельства отставания США очевидны.
Например, туалеты.
Туалеты, вероятно, являются одними из последних техников в США.С. представил бы в качестве примера технологического новаторства. Но совершите поездку в Японию, и разница между туалетами в этих двух странах поразительна.
«Японские туалеты — это чудо технологических инноваций», — говорится в статье NPR. «У них есть встроенные биде, которые распыляют воду для очистки ваших интимных мест. В них есть сушилки и подогрев сидений. Они эффективно расходуют воду, очищают себя и дезодорируют воздух, поэтому в ванной действительно приятно пахнет. У них есть машины с белым шумом, так что вы можете наполнить стойло шумом дождя, чтобы расслабиться и уединиться.В некоторых даже есть встроенные ночные светильники и музыкальные плееры. Все это настраивается и управляется электронными кнопками на панели рядом с вашим сиденьем ».
Революция в области высоких технологий в унитазах в Японии началась в 1980 году, когда производитель унитазов TOTO выпустил Washlet, первое в своем роде электрическое сиденье для унитаза со встроенным биде. С тех пор TOTO продолжает вводить новшества в классический дизайн унитазов и сегодня широко известен во всем мире благодаря высокотехнологичным технологиям для ванных комнат.
Пример туалета с двойным смывом NEOREST NX2, представленного на выставке Kitchen and Bath Industry Show в Лас-Вегасе, штат Невада.Унитаз, который стоит 17 300 долларов, оснащен стандартным биде, сушилкой, сиденьем с подогревом и контролем температуры, системой «смыва торнадо», нейтрализующим бактерии ультрафиолетовым светом, унитазом с диоксидом титана, пультом дистанционного управления, автоматическим сиденьем для унитаза и дезодорант воздуха. Предоставлено: RemodelMedia, YouTube.
Инновации в оформлении ванной комнаты в Японии не ограничиваются только личными и частными настройками. Чистота и гигиена являются важными составляющими японской культуры, поэтому неудивительно, что новый проект революционизирует общественные туалеты.
Проект токийского туалета
Проект Tokyo Toilet — это новая инициатива Nippon Foundation, частной некоммерческой организации, предоставляющей гранты, в Токио, миссией которой являются социальные инновации.
«Благодаря этому нововведению мы стремимся создать общество, в котором все люди будут поддерживать друг друга, уменьшая бремя и проблемы, с которыми они вместе сталкиваются», — поясняется на веб-сайте Nippon Foundation.
Что касается проекта нового туалета, Nippon Foundation заявляет, что использование общественных туалетов в Японии ограничено из-за стереотипов, что они темные, грязные, вонючие и страшные.
«Чтобы развеять эти заблуждения относительно общественных туалетов, фонд Nippon решил отремонтировать 17 общественных туалетов, расположенных в Сибуя, Токио, в сотрудничестве с правительством города Сибуя», — говорится в пресс-релизе, объявляющем о проекте.
Для создания туалетов фонд Nippon Foundation сотрудничал с 16 архитекторами, чтобы придать каждому месту уникальный дизайн. Среди этих архитекторов — одни из самых ярких имен в японской архитектуре, такие как Сигэру Бан, Тойо Ито, Тадао Андо и Фумихико Маки, каждый из предыдущих обладателей престижной Притцкеровской архитектурной премии.
В настоящее время пять из 17 заведений открыты для посещения. И из этих мест два, в частности, вызвали большой интерес в социальных сетях с момента своего дебюта.
Открыто для публики: туалеты со стеклянными стенами
Ванные комнаты в мини-парке Ёёги Фукамачи и общественном парке Хару-но-Огава были спроектированы японским архитектором Сигэру Баном. Пан известен своей новаторской работой с бумагой, но эти два объекта привлекают внимание по другой причине — стеклянные стены.
«Есть две вещи, о которых мы беспокоимся, входя в общественные туалеты, особенно те, которые расположены в парке. Первое — это чистота, а второе — есть ли кто-нибудь внутри », — говорится на странице Пана о проекте.
Чтобы решить эти проблемы, Бан разработал туалеты с прозрачными стеклянными стенами, которые становятся непрозрачными, когда дверь закрывается.
«Это позволяет пользователям проверять чистоту и пользоваться ли туалетом снаружи», — продолжает веб-страница.
Статья в The New York Times об объектах объясняет, как работает стекло.
«При правильном заполнении и запирании туалетные столики из тонированного стекла становятся матовыми и непрозрачными. Когда дверь открыта, электрический ток выравнивает кристаллы в стекле, чтобы пропустить больше света, создавая эффект прозрачности », — говорится в статье.
Убедитесь сами в этом стекле на видео ниже.
Кредит: South China Morning Post, YouTube
Этот проект — не первый раз, когда общественные туалеты со стеклянными стенами появляются на публике. Дизайнер Оливье Рамбер ранее представлял похожие стеклянные ванные комнаты в Лозанне, Швейцария. Тем не менее, в этих помещениях была спорная функция безопасности, которая автоматически открывала двери и делала стекло прозрачным, если датчики не фиксировали движения в течение 10 минут, например, в случае неотложной медицинской помощи, когда пассажир упал без сознания.
Если идея использования туалета со стеклянными стенами не кажется привлекательной, не волнуйтесь — другие помещения, включенные в проект Tokyo Toilet, имеют совершенно другой дизайн.Вы можете взглянуть на три других объекта, которые в настоящее время открыты для публики, здесь, здесь и здесь.
Такеносукэ Сакакура запечатлел деревья на унитазе из матового стекла в Токио
Японский архитектор Такеносукэ Сакакура создал три туалета-унисекс, которые светятся ночью, как фонарь, в токийском парке Нисихара Итчоме в рамках проекта Tokyo Toilet.
Названный Андон, что переводится как фонарь, Сакакура внесла свой вклад в проект Tokyo Toilet. Он будет освещаться ночью, чтобы сделать парк более привлекательным местом.
Токийский туалет Такеносукэ Сакакуры будет освещен ночью
«Построив яркий и открытый объект на ограниченном пространстве, мы надеемся улучшить имидж не только туалета, но и всего парка», — сказал Сакакура.
«Мы надеемся, что туалет будет освещать парк, как андон, или фонарь, создавая привлекательное общественное пространство для посетителей».
Унитаз сделан из зеленого матового стекла.
Унитаз — это последний общественный туалет в районе Сибуя в центре города, построенный в рамках проекта Tokyo Toilet, созданного фондом Nippon Foundation, в котором туалеты были созданы архитекторами, включая Тадао Андо, Фумихико Маки и Сигеру Бан. .
Здание Сакакуры состоит из трех кабинок унисекс, одна из которых является доступной, внутри обычного прямоугольного ящика.
Деревья отпечатаны на стекле туалета.
Каждая кабина обернута матовым стеклом зеленого цвета, и попасть в нее можно через зеленую дверь, над которой есть небольшое крыльцо.
На стекле отпечатан узор в виде деревьев, который можно увидеть вблизи туалетного блока и внутри кабин.
Деревья видны внутри кабинок
Сакакура надеется, что светлый туалет побудит больше людей пользоваться парком и удобствами.
Фумихико Маки на вершине туалета Токио с «веселой крышей»
«Бывшая уборная была непривлекательной и редко использовалась», — объяснил он.
«Мы думали, что важно создать объект, который не только отвечает основным требованиям общественных туалетов, например, имеет достаточное количество туалетов, чтобы обеспечить разумное время ожидания, но и предлагает уникальную привлекательность, которая побуждает больше людей использовать это средство».
Туалет находится в парке Нисихара Итчоме
Этот туалет является седьмой частью проекта Tokyo Toilet, созданного фондом Nippon Foundation, и еще девять построек планируется построить в 2021 году.
Подобно унитазу Сакакуры Сигеру Бан, который был одним из трех обладателей Притцеровской премии, разработавшей унитаз в рамках проекта, также создал пару прозрачных блоков, которые подсвечиваются ночью.
как правильно сделать своими руками, вытяжка в погребе и подвале
Каждый владелец автомобиля желает сохранить свое транспортное средство в отличном состоянии. Для этого необходимо, чтобы машина находилась в оптимальных условиях.
Некоторые владельцы гаражей скептически относятся к наличию в нём вентиляционной системы. Они не обращают внимания на тот факт, что замедленный обмен воздуха ведёт к порче автомобиля. Из-за плохой вентиляции транспортное средство быстро ржавеет и разрушается. Поскольку не все гаражи оснащены хорошей вентиляцией, в данной статье мы рассмотрим то, как её сделать самостоятельно.
Особенности
Если поставлена задача самостоятельно построить вентиляционную систему в гараже, то с ней способен справиться любой владелец автомобиля, если он, конечно, имеет представление о том, как это делается.Существует несколько видов создания оптимального воздухообмена:
принудительная система;
комбинированная;
естественная.
Последний вариант характеризуется минимальными затратами. Принудительная вытяжка будет оптимальной в тех помещениях, которые отапливаются. Это необходимо потому, что разница между температурами внутри и снаружи гаража будет достаточно большой. Это обуславливает то, что построенная вентиляционная система в данный период времени должна быть максимально эффективной. Чтобы создать правильную вентиляцию, необходимо детально разработать схему ее построения.
Для грамотного выполнения работы обязательно требуется план, в котором будут учтены все детали в создании вентиляции в гараже.
Многие автовладельцы вообще не понимают, зачем это нужно. На самом деле, вентиляция сказывается на многих моментах и способна решить множество задач. Рассматриваемая система необходима по нескольким причинам:
Для защиты транспортного средства. Именно об этом должен беспокоиться любой автовладелец. Если машина будет находиться в помещении с повышенной влажностью, то металлические элементы будут подвергаться коррозии. В первую очередь, будут страдать все элементы, которые открываются. То есть начнут ржаветь двери, багажник и капот. К тому же наличие сырости негативно скажется на функционировании механики и электроники в транспортном средстве.
Для защиты самого гаража. Те материалы, которые использовались для строительства гаража, также не приемлют сырость. Опоры здания, изготовленные из металла, со временем будут разрушаться, а деревянные элементы начнут гнить. Бетон и иные связующие покрытия будут съедены плесенью.
Для защиты людей. Если в гараже будет плохая вентиляция, то парам горюче-смазочных материалов некуда будет деться, поэтому они постепенно будут накапливаться в гаражном помещении. Посещая данное место, человек будет подвергаться токсичному воздействию. В некоторых случаях могут появиться головные боли или даже отравление.
Нельзя игнорировать важность наличия вентиляции в имеющейся смотровой яме/подвале. Требуется она там для удаления запахов и влажности. Данное подвальное помещение должно быть оснащено своей индивидуальной вентиляционной системой.
Поддержания оптимальной влажности. Необходимо учитывать, что в зимнее время года совместно с автомобилем в гараж попадают снег и лед. В помещении теплее, чем на улице, поэтому они тают и превращаются в водяные пары. В результате влажность в помещении существенно повышается, что плохо отражается на автомобиле.
Если вы ездили на машине во время дождя либо под снегом, то кузов нуждается в просушке. Выполнить данную процедуру можно посредством вентиляции.
Вентиляционная система способна удалить конденсат со стен и потолка, а также может просушить смотровую яму.
Помните, что влага способна разрушить любые строительные материалы, поэтому гараж не сможет прослужить долго, если не будет тщательно проветриваться.
Основные требования
Для организации правильной работы системы вохдухообмена в схеме должен быть учтен объём смены воздуха и сезонные температурные перепады. Вентиляционная система зависит от следующих критериев:
Разницы между температурой внутри гаража и за его пределами. Температура, сосредоточенная в гараже, должна быть немного выше. В таком случае воздух с улицы сможет проникать в гараж через построенный воздуховод с целью заменить более плотный воздух, сосредоточенный внутри.
Разность давления в вертикальной позиции притока и давления в вытяжке. Перепад должен быть обязательно более 3 м.
Давление перемещающегося воздуха. С более наветренной стороны сооружения необходимо установить повышенное давление, а с подветренной стороны должно быть установлено пониженное. Приточный воздуховод следует устанавливать на той стороне, где преобладает направление ветра.
Если игнорировать данные критерии, то вытяжка не будет эффективной. Зимой необходимо устанавливать внутри гаража температуру выше, чем на улице, однако уменьшая воздухообмен посредством регулирования степени открытия воздуховодов. В летнее время нужно поступить наоборот, полностью открыв воздуховоды.
Расчет вентиляционных отверстий
Прежде чем приступить к монтажу вентиляции в гараже, требуется произвести расчет для определения оптимального диаметра отверстий.Выполнить этот расчёт можно двумя наиболее популярными способами:
В первом методе необходимо использовать соотношение, где на один квадратный метр помещения приходится 15 миллиметров диаметра трубы.
Второй способ предусматривает, чтобы при суммировании площади всех отверстий они составили 0,3% от общей площади помещения. Данная формула обычно используется тогда, когда выстраивается одноканальная система механического типа.
В России нормами предусмотрено, что за один час в помещение должно поступать минимум 180 м3 свежего воздуха. За рубежом данный показатель выше в 2 раза. Необходимо, чтобы вентиляция, установленная в вашем гараже, удовлетворяла данные требования, а для этого необходимо, чтобы трубы имели достаточный диаметр.
Монтаж
Разрабатывать конструкцию системы вентиляции необходимо еще на этапе проектирования, поскольку требуемые отверстия необходимо сделать в стенах и цоколе при установлении несущих элементов. Важно, чтобы было учтено количество этажей, количество автомобилей для размещения, буржуйки, пылесоса, высота и площадь одного либо нескольких помещений. На рассматриваемом этапе владельцем сооружения должен быть осуществлён выбор касательно способа обустройства вентиляционной системы, которая смогла бы справиться со своей основной задачей.
На сегодняшний день известны следующие виды:
Естественная, которая базируется на том, что движение воздушных масс должно осуществляться без принуждения на правилах аэродинамики.
Комбинированная, где одновременно присутствует принцип действия естественной системы вентиляциии и механические устройства для осуществления стимуляции движения воздуха.
Механическая вентиляция, где имеют место различные установки, создающие приток и отток воздушной массы.
Каждый из представленных видов вентиляции предусматривает использование одного либо двух каналов. Когда осуществляется стимулирующее движение воздуха посредством вентиляторов, то вполне достаточно одного канала.
В работе могут быть использованы различные виды труб, диаметр которых должен рассчитываться исходя из объема, сосредоточенного в помещении, воздуха либо базируясь на площади помещения. Ранее были представлены два наиболее востребованных способа по расчёту диаметра труб, которые будут использованы для создания каналов. Там отмечалось, что оптимальное соотношение заключается в 15 мм диаметра в трубы на один квадратный метр помещения.
Если воспользоваться данным способом, то при гараже в 10 квадратных метров вам нужно будет использовать трубу, которая имеет диаметр 150 миллиметров. Самодельная система вентиляции часто монтируется при помощи сварки.
Указанный ранее второй способ также эффективен, однако используется он реже. Оба данных метода расчета позволят вам определить оптимальный диаметр трубы для создания вентиляционной системы и ее покраски. Выбираете между ними, основываясь на личных предпочтениях. Далее мы рассмотрим способы монтажа вентиляционной системы в зависимости от ее вида.
Естественный воздухообмен
Прежде чем приступить к работе, необходимо рассчитать диаметр отверстия канала, о чём уже говорилось ранее, однако в данном случае мы будем использовать иной метод. В этой ситуации на один квадратный метр площади помещения приходится полтора сантиметра сечения воздушного канала. Рассмотрим наглядный пример, где используем гараж, площадь которого 20 квадратных метров. Данное значение необходимо умножить на 1,5 сантиметров, где мы получим значение в 30 см. Именно таким должно получиться сечение отверстия канала.
Затем необходимо проделать в стенах специальные отверстия, учитывая, чтобы трубы могли спокойно в них заходить. Таким образом постепенно осуществляется монтаж естественной вентиляционной системы. Для создания отверстий используют перфоратор, с помощью которого пробиваются дыры в потолке. Отступ должен составлять не более 20 см. Если стены изготовлены из пеноблоков, то в процессе данной работы у вас не возникнет никаких трудностей.
В полученное отверстие необходимо вставить пластиковые либо другие трубы. Если для создания вентиляции используется железо, то отверстия в данном случае просто высверливаются.
Чтобы создать приток воздушных масс, отверстия проделывают и в стенах помещения. Их диаметр должен быть оптимальным для того, чтобы установить в проеме трубы. Это будет нашей приточной системой, через которую свежий воздух будет попадать в помещение. Таким же образом потом должна выполняться вытяжная канальная система. Необходимо будет пробить отверстие в противоположной стене, однако расположить его нужно максимально близко к крыше.
Для этого используются одинаковые инструменты. Трубы должны быть выведены на крышу. В результате у вас обустраивается естественная вентиляционная система в гараже.
Обратите внимание, что чем выше будет расположена вытяжная система, тем лучше, однако лучше всего придерживаться оптимальных вариантов. Считается, что отвод, который возводится над крышей, должен иметь длину в полметра. Только в этом случае вытяжная система будет считаться правильной. Образовавшиеся щели между трубами и камеры необходимо заделать с помощью герметика.
Вытяжку лучше всего дополнить с помощью решётки, так как это позволит отгородить помещение от различных грызунов. Всю систему необходимо выполнять с изгибом.
Механическая
Достоинством механического типа вентиляционной системы предстаёт независимость от природных факторов. Несмотря на столь большое преимущество, конструкция имеет определенные недостатки, среди которых присутствуют следующие:
система зависима от подачи электроэнергии;
приобретение устройств – весьма затратное дело.
В данной ситуации приток и отток воздушного объема осуществляется посредством специально установленных вентиляторов. Механические вентиляционные системы, которые используются в гаражах, можно также классифицировать на определенные виды. Рассмотрим их более подробно:
Модульные системы, где для создания приточно-вытяжного комплекса используются несколько самостоятельных блоков, благодаря которым обеспечивается поступление чистого воздуха и отвод загрязнённой атмосферы. Подобные модули характеризуются независимостью, а для их совместного функционирования требуются управляющие датчики.
Моноблочная система, где каждый блок выступает в качестве завершенного устройства механической вентиляции. В данной ситуации оно осуществляет приток и вытяжку одновременно. Недостатком подобной системы является то, что она потребляет достаточно большое количество электроэнергии. Наиболее экономичным вариантом предстают модели, которые оснащены рекуперационными пластинами. Они позволят уменьшить затраты электроэнергии на осуществление обогрева приточного воздуха.
Следует отметить, что второй вариант организации механической вентиляции характеризуется более простым процессом монтажа. Здесь потребуется подготовить всего лишь одно отверстие в стене помещения. Однако производительность выше у первого варианта, где для осуществления процесса используется несколько модулей. В данной ситуации свежий воздух, поступающий извне в гараж, проходит через стадию фильтрации, а в зимний период времени ещё и нагревается.
Подача воздуха осуществляется по каналам через отверстия, которые были проделаны в полу либо в стенах в месте, максимально приближенном к полу. Данные отверстия также присутствуют и в смотровой яме. Вывод отработанного воздуха осуществляется через вытяжную трубу, куда устанавливается достаточно мощный вентилятор.
Когда мы имеем дело с большими гаражами, которые ориентированы на хранение нескольких автомобилей, то вытяжку лучше всего делать через воздуховоды и при задействовании канализационных труб и канальной вентиляционной установки. Тепловентиляция должна обеспечить надежную вентиляцию воздуха.
Комбинированная система
При наличии естественной вентиляции ее можно дополнить с помощью принудительного способа организации данной системы. С помощью подобного дополнения можно повысить эффективность существующей вытяжки, благодаря чему она будет функционировать независимо от погодных условий. Дополнительное оснащение заключается исключительно в установке вентилятора.
Мы рекомендуем останавливать свой выбор на тепловентиляторах, которые будут включаться в зависимости от внешней атмосферы. Это оптимальный вариант для создания приточно-вытяжной вентиляции в гараже.
Следует отметить, что в данном случае приточная вентиляция практически ничем не отличается от естественной, однако в этой ситуации она оснащается вентилятором, который будет периодически включаться, гарантируя воздушный поток. Это простое устройство, которое работает вполне экономно. Единственное, что необходимо, – правильное расположение в системе. Как правило, установка осуществляется в утепленной области воздушного коллектора. Следует отметить, что приточная система воздуха крайне редко выходит из строя.
Тепловой вентилятор вы можете вмонтировать:
прямо в стену;
иным другим методом.
Когда вентилятор будет находиться в нерабочем режиме, то он будет вращаться при соответствующем направлении ветра, перемещая воздух в помещении. Это экономичная, однако очень эффективная система вентиляции, которая будет включаться исключительно при отсутствии ветра. При наличии ветра она будет пребывать в отличном состоянии, однако будет естественным образом функционировать приточная система.
В данной ситуации необходимо знать розу ветров, для чего может быть использован флюгер, изготовленный собственными руками либо приобретенный. Данное устройство позволит вам знать направление ветра.
Следите за тем, чтобы проделанные отверстия были точно обустроены. Здесь нельзя осуществлять ориентировочные нарезы, поскольку все показатели должны соответствовать заранее разработанной схеме. Если вы точно выберите место для установки труб, то вы сможете сэкономить расход материала.
Несмотря на большое количество плюсов комбинированной системы, многие владельцы гаражей выделили ряд минусов:
для них затруднительно включать и выключать термовентилятор;
воздух, который попадает в помещение, не проходит через процесс очищения;
важно утепление системы.
Советы и рекомендации
Каким бы ни был ваш гараж, в нём обязательно должна присутствовать вентиляционная система, поскольку она играет большую роль для создания благоприятного микроклимата в помещении. Это непосредственно сказывается на сохранности вашего автомобиля, поэтому так важно учитывать данный момент. Помните, что если в гараже не будет сосредоточена эффективная вентиляционная система, то со временем вы начнете замечать наличие конденсата, которое негативно скажется на состоянии вашей машины.
Обратите внимание на следующие моменты:
Для создания вентиляционной системы в гараже своими руками вам не потребуются особые навыки, однако проделав данную работу, вы сможете организовать в помещении благоприятную атмосферу. Вы не только убережёте автомобиль от появления ржавчины и выхода из строя, но и предотвратите скапливание токсичных веществ в гараже. Важно учитывать, что любое подобное строение должно иметь хорошую вентиляцию.
Следите за тем, чтобы в зимний период времени температура в гараже не опускалась ниже +5 градусов Цельсия.
Обязательно необходимо позаботиться об организации приточной вентиляции, которая будет благоприятно сказываться на микроклимате помещения в целом.
При разработке схемы будущей вентиляционной системы крайне важно учитывать объем помещения.
Помните, что если в вашем гараже имеется подвал либо смотровая яма, то там также должна быть организована хорошая циркуляция воздуха.
На выбор того или иного вида вентиляционной системы может повлиять количество заменяемого воздуха. Необходимо обратить внимание на то, чем вы обычно занимаетесь в гараже. Если данное помещение необходимо вам для выполнения заказов, например, как покрасочный цех, то естественной вентиляции в данном случае будет недостаточно, поэтому вам придется остановить свой выбор на ином виде вентиляционной системы.
Мы уже определили то, что неэффективная вентиляция представляет опасность для вашего автомобиля, для гаража и для здоровья человека. Именно поэтому важно, чтобы она функционировала должным образом. Для того чтобы добиться высокой эффективности, необходимо обратить внимание на следующие важные моменты:
В вытяжке должна быть сосредоточена хорошая тяга, именно поэтому ее обычно размещают в самой высокой точке гаражного помещения.
Необходимо, чтобы труба имела достаточно большую высоту.
Выходная труба обязательно должна быть защищена от попадания влаги. Для этого создается специальный грибок из металла или другого прочного материала, который препятствует попаданию дождя и иных осадков внутрь.
Обязательно обращайте внимание на преобладающий поток воздуха, поскольку вытяжку необходимо направлять в сторону ветра.
Как отмечалось ранее, при наличии смотровой ямы в ней также должна быть организована правильная вентиляция. Именно поэтому важно обратить внимание и на данный вид работ. Выполнить вентиляцию в смотровой яме можно по следующему алгоритму:
ремонтную яму требуется приоткрыть по краям у приточной трубы, необходимо оставить зазор в 15 сантиметров шириной;
между досками, закрывающими погреб, также необходимо оставлять зазоры под 10 сантиметров;
напротив вытяжки нужно оставить небольшую щель;
необходимо, чтобы отверстие для притока было в 2 раза больше, нежели для вытяжки.
Будьте внимательны! Автомобиль ни в коем случае нельзя ставить на ту зону, в которой у вас сосредоточен отток из смотровой ямы. В этой области находится самая агрессивная и влажная среда, которая приведет к тому, что днище машины начнет просто гнить. Любой автовладелец должен беспокоиться о своем транспортном средстве, поэтому обязательно должен учитывать подобные нюансы.
Если вы будете знать оптимальные способы организации лучших условий для хранения автомобиля, вы сможете существенно продлить его эксплуатационный срок.
Помните, что это требуется не только для того, чтобы ваше авто прослужило как можно дольше, но и для вашей безопасности. Только в исправном автомобиле вы будете чувствовать себя комфортно и безопасно.
Крайне важно подобрать оптимальный вариант создания хорошего воздухообмена. Многие владельцы гаражей отдают предпочтение комбинированному способу организации вентиляции, отмечая его надежность, эффективность и универсальность. Комбинированная система позволяет получать достойный результат дешево и удобно, независимо от времени года и от погодных условий, при этом подобная система не нуждается в большом объёме электроэнергии.
О том, как сделать вентиляцию в гараже, смотрите в следующем видео.
Как правильно сделать вентиляцию в гараже своими руками
Собственники транспортных средств заинтересованы в обеспечении товарного внешнего вида личного автомобиля на протяжении длительного времени. Большинство владельцев автомобилей уверены, что хранение в гараже продлевает срок эксплуатации и надёжно защищает кузов от коррозионных процессов. При отсутствии эффективной вентиляционной системы повышенная концентрация влаги, затхлый воздух и токсичные компоненты отрицательно влияют не только на транспортное средство, запасные части, автомобильную резину, инструменты, но и на продукты питания и заготовки, находящиеся в погребе. Предотвратить воздействие негативных факторов позволяет гаражная вентиляция, которую несложно сделать своими руками.
Зачем в гараже необходима вентиляция?
Любое помещение требует организации эффективной циркуляции воздуха. Не является исключением и гараж, оборудованный подвальным помещением или смотровой ямой.
Правильно организованная вентиляция — залог долгой службы автомобиля
Обеспечение эффективного воздухообмена позволяет удалить из помещения образующийся конденсат, вывести наружу вредные для здоровья выхлопные газы, а также токсичные испарения от хранящихся в гараже средств ухода за автомобилем.
Вентиляция гаражного помещения выполняет комплекс серьёзных задач:
Снижение концентрации влаги, связанной с хранением мокрого после поездки транспортного средства, а также погодными факторами.
Удаление конденсата, образующегося на потолке и стенах помещения, а также в подвальном помещении и смотровой яме в результате резких перепадов температуры.
Вывод за пределы гаражного помещения токсичных веществ (выхлопных газов, испарений бензина, масла и автомобильной химии), представляющих опасность для здоровья человека.
Обеспечение надёжного просушивания транспортного средства, что позволяет защитить кузов, элементы подвески и электронные компоненты автомобиля от губительного воздействия коррозионных процессов.
Участки, наиболее подверженные коррозии
Защита металлической поверхности рабочих инструментов, находящихся в помещении, от появления ржавчины.
Продление срока службы автомобильной резины, чувствительной к воздействию агрессивных факторов, связанных с испарением бензина и химических веществ.
Независимо от того, из какого материала изготовлен гараж, кирпича, блоков или металла, любое помещение нуждается в обеспечении эффективной циркуляции воздуха, способствующей уменьшению влажности.
Следует отметить, что гараж, изготовленный из металлических листов, более подвержен образованию конденсата на внутренней поверхности потолка и стен. Это связано с быстрым нагревом и охлаждением листового металла в результате естественных колебаний температуры.
Нужна ли вентиляция погребу под гаражом?
Погреб, расположенный ниже нулевой отметки, важно надёжно защитить от сырости.
Пространство, расположенное ниже нулевой отметки, нуждается в вентиляции
Повышенная влажность способствует порче запасов овощей и фруктов, вызывает развитие плесени и грибка на поверхности стен, деревянных полках, а также вызывает коррозию металлических крышек, закрывающих банки с консервацией.
Обеспечение циркуляции воздуха в погребе, расположенным под гаражом, способствует благоприятному микроклимату помещения, позволяющему повысить продолжительности хранения сельскохозяйственных продуктов и заготовок.
Кроме того, воздействие токсичной среды отрицательно влияет на состояние здоровья владельца помещения. Отсутствие воздухообмена вызывает тяжёлые головные боли, ухудшает общее состояние и может являться причиной отравления накапливающимися в помещении выхлопными газами, особенно при неполном сгорании топлива.
Расчёт, устройство и монтаж приточно-вытяжной вентиляции для гаража своими руками
Правильно спроектированная вентиляция позволяет обеспечить сохранность транспортного средства.
Вентилирование помещения продлевает срок эксплуатации автомобиля
С целью обеспечения циркуляция воздуха в гаражных помещениях применяют следующие системы воздухообмена:
Естественную вентиляцию помещения, принцип действия которой базируется на свойствах потоков тёплого воздуха естественным образом подниматься по магистралям.
Комбинированный вариант, объединяющий естественный воздухообмен с применением механических устройств.
Механическую циркуляцию воздушных масс, осуществляемую с помощью специальных устройств, обеспечивающих принудительное поступление и отвод воздуха.
До начала работ по организации системы вентилирования воздуха следует определиться с оптимальным вариантом устройства воздухообмена.
Остановимся детально на специфике расчёта, особенностях монтажа и устройстве этих приточно-вытяжных систем.
Организация естественной вентиляции
Вентиляция помещения естественным образом, основанная на свойствах воздушных масс и известных законах аэродинамики — правильный выбор для владельцев гаражей, оборудованных подвальным хранилищем.
Через расположенные в нижней части ворот каналы воздух поступает в гараж
Организация воздухообмена, осуществляемого естественным путём, не требует значительных финансовых затрат.
Схема естественной вентиляции
Именно поэтому собственники гаражей отдают предпочтение естественному вентилированию.
Тщательный подход к выполнению расчётов естественной циркуляции воздуха позволяет предотвратить застой воздушных масс в помещении.
Поступление воздуха в гаражное помещение происходит через приточные отверстия в нижней части ворот гаража, на которых установлены жалюзи или решётка.
Решетка предотвратит доступ животных в помещение
Поступающий поток воздуха проходит вдоль транспортного средства, в том числе и под днищем, объединяется с находящимся в помещении воздухом и естественным образом поступает в вытяжную магистраль, оборудованную дефлектором.
Направление потока воздуха
Установка дефлектора осуществляется с внешней стороны помещение на вытяжной трубе, находящиеся с противоположной от ворот стороне. Надёжное функционирование данной конструкции обеспечивается при возвышении воздуховода над уровнем кровли более, чем на 0,5 метра. Теплоизоляция выходной магистрали позволяет предотвратить образование конденсата. Принцип естественной циркуляции основан на различной плотности внешних и внутренних воздушных масс.
Расчёт сечения вентиляционной трубы зависит от площади гаража. Диаметр магистрали увеличивается на 1,5 см на каждый метр квадратный площади помещения. Это обеспечивает оптимальную циркуляцию воздушных масс.
Для выполнения работ по установке вентиляции подготовьте:
Электрическую дрель или перфоратор, необходимые для выполнения отверстий в металлических и каменных стенах постройки.
Болгарку, используемую для резки воздушных магистралей.
Трубы, изготовленные из пластика или металла.
Дефлектор, устанавливаемый на отводной трубе.
Защитные сетки или решётки, необходимые для защиты входных каналов.
Мероприятия по расчёту и установке коммуникаций выполняйте по следующему алгоритму:
Рассчитайте площадь сечения вентиляционных магистралей. Учитывая, что на каждый квадратный метр площади, сечение отверстия возрастает на 1,5 см, определяем размер отводящего канала. Например, для гаража, габаритом 2,8х5,5 м диаметр отверстия составит 23 см. Если запланировано выполнение двух отверстий, то, соответственно, расчётный диаметр уменьшите в 2 раза.
Выполните в створках ворот или на фронтальной плоскости гаража входные вентиляционные каналы, расположенные на расстоянии 10–15 см от нулевой отметки.
Просверлите с противоположной от входа стороны отверстие, находящиеся от потолка на расстоянии порядка 10 см.
Зафиксируйте в полученном отверстии выходную трубу, обеспечив возвышение над верхней точкой здания более 0,5 м. Установите вверху выводной магистрали дефлектор, ускоряющий отвод воздуха из гаража.
Герметизируйте зазоры между стенами и магистралями, используя герметик.
Установите на наружных отверстиях металлические решётки, не позволяющие грызунам проникнуть в гараж.
Однако система, несмотря на дешевизну и простоту установки, обладает рядом отрицательных моментов, вызванных особенностями климата и погодными факторами:
в летнее время года функционирование естественной вентиляции затруднена, что обусловлено повышенной температурой вне гаражного помещения;
сквозняки внутри помещения создают неблагоприятные условия для автомобилистов, проводящих длительное время в гараже;
небольшие габариты помещения и малая температурная разница затрудняют интенсивный воздухообмен;
различные направления воздушных масс не всегда позволяют воздушному потоку поступать в приёмное отверстие;
входные и отводящие магистрали нуждаются в очистке от грязи, наледи и пыли, затрудняющих нормальный воздухообмен.
Помните, что эффективность естественной вентиляции обеспечивается при температуре окружающего воздуха не более 15 градусов Цельсия. В жаркий период года воздухообмен ухудшается.
Руководствуясь приведёнными рекомендациями, несложно самостоятельно оборудовать гараж естественной системой вентиляции.
Правильное расположение вентиляционных отверстий
Обеспечение естественного обмена воздуха положительно зарекомендовало себя в неотапливаемых гаражных помещениях.
Устройство системы комбинированного воздухообмена
Устройство комбинированного воздухообмена позволяет принудительным путём обеспечивать циркуляцию воздуха при затруднённой естественной циркуляции.
Установка вентилятора в систему вытяжки
Общие принципы действия вентиляционного устройства полностью аналогичны системы естественной циркуляцией и отличаются только наличием электрического вентилятора, который монтируется дополнительно.
При значительных перепадах температуры и в ветреное время вентилятор в выключенном состоянии будет дополнительно стимулировать движение воздушных масс за счёт свободного вращения крыльчатки.
Приобретая вентилятор для комбинированной системы воздухообмена, обращайте внимание на возможность непрерывного функционирования и установленную мощность, которая не должна превышать 100–150 Вт.
Установить вытяжной вентилятор можно в зоне пересечения крыши с вытяжной шахтой или вмонтировать в стену.
Вариант установки вентилятора с внешней стороны помещения
Наличие электрического вентилятора активизирует механизм циркуляция воздуха и обеспечивает работу вентиляционной системы независимо от природных факторов. Если возникнет необходимость, можно обеспечить автоматическое включение комбинированной системы вентиляции с помощью электрического таймера.
Небольшие затраты, связанные с приобретением вентилятора, а также малое потребление электрической энергии обеспечивают популярность комбинированной системы циркуляции воздуха у многих любителей транспортных средств.
Установка оборудования принудительной циркуляции воздуха
Максимальной степенью эффективности обладает устройство механического вентилирования гаражного помещения, в котором используется электровытяжка.
Принцип работы принудительной вентиляции
Принудительная вентиляция обеспечивает активную циркуляцию воздушных масс осуществляется независимо от погодных факторов.
Конструкция принудительной системы воздухообмена предусматривает установку приточной и вытяжной вентиляции, включающей фильтровальные элементы, электрические вентиляторы, обеспечивающие активное замещение воздушных масс. Выход загрязнённого воздуха производится через выходную магистраль с помощью вентилятора электровытяжки.
Электровытяжка увеличивает интенсивность циркуляции воздуха
Конструктивная особенность принудительной системы вентиляции — возможность регулирования интенсивности циркуляции за счёт изменения скорости движения масс воздуха. Оснащение системы принудительной вентиляции фильтрами, позволяет удалить частицы пыли, а использование калориферов обеспечивает оптимальный температурный режим помещения.
Механическая система воздухообмена изготавливается в следующих конструктивных решениях:
В виде независимых модулей, осуществляющих индивидуальный приток воздуха и вытяжку воздушных масс из помещения. Использование электрических коммуникаций и специальных датчиков объединяет самостоятельные модули в общую конструкцию;
В моноблочном виде, обеспечивающим вытяжку отработанного воздуха и приток свежего. Оснащение моноблока рекуператором пластинчатой конструкции уменьшает потребление электрической энергии, необходимой для подогрева воздуха, поступающего в помещение.
Установка принудительного устройство воздухообмена не нуждается в выполнении предварительных расчётов площади помещения и размеров магистрали. Следует ориентироваться на установленную мощность вентиляционного оборудования и уровень затрат, связанных с приобретением и монтажом устройства вентиляции.
Помните, в зимнее время установка механического воздухообмена обеспечит надёжную вентиляцию и создаст благоприятный микроклимат в гараже.
Один из вариантов устройства вентиляции
Для гаража, расположенного ниже нулевой отметки, этот метод вентилирования — оптимальное решение.
Обеспечение воздухообмена в смотровой яме
Использование смотровой ямы позволяет владельцам транспортных средств поддерживать рабочее техническое состояние автомобиля.
Яма для осмотра транспорта должна вентилироваться
При выполнении работ в приямке располагается необходимый инструмент, различные ключи, а также находятся электрические коммуникации, позволяющее подключить электрооборудование и обеспечить надёжное освещение участка работ. В смотровой яме могут храниться канистры с топливом и различный автомобильный инвентарь. Естественная вентиляция смотровой ямы обеспечивает нормальный воздухообмен. Можно оснастить приямок автономной системой вентилирования с использованием труб диаметром 10–15 см. Расположение воздушных магистралей выполните следующим образом:
входную трубу расположите в углу на расстоянии 10 сантиметров от основания ямы;
вытяжную магистраль разместите в дальнем углу на расстоянии 10–15 сантиметров от потолка гаража и выведите за пределы помещения, обеспечив необходимое возвышение над уровнем крыши.
Рекомендуем в холодное время года прикрывать смотровой приямок, чтобы предотвратить попадание влаги и резкие перепады температуры.
Видео по теме
Ознакомившись с видео, можно получить дополнительную информацию об устройстве системы вентиляции.
Как сделать вентиляцию погреба под гаражом?
Если гаражное помещение оборудовано подвалом, то его необходимо дополнительно вентилировать. Для этого потребуется соорудить отдельную магистраль вытяжной системы вентиляции.
Вытяжная вентиляция обязательна для подвальных помещений, расположенных в гаражах. В подвале, как правило, достаточно сыро и гаражная вентиляция не в состоянии снизить влажность в помещении.
Хранение сельскохозяйственной продукции и домашней консервации допускается при условии надёжной вентиляции подвального помещения.
Воздухообмен в помещении может осуществляться естественным, комбинированным или механическим способом. Однако обычная вентиляция естественного типа в состоянии обеспечить благоприятный микроклимат подвального помещения. Самостоятельно несложно выполнить установку такой конструкции, используя канализационные трубы, изготовленные из пластика.
Устанавливая вентиляционную систему, соблюдайте следующие требования:
Тщательное рассчитайте диаметр отверстий, необходимых для подвода воздушных магистралей.
Расположите приточную трубу на расстоянии 0,2–0,5 м от основания погреба и выведите её за пределы помещения.
Обеспечьте расположение труб в противоположных частях погреба.
Вытяжную шахту смонтируйте в потолочной части подвала и выведите вертикально через крышу гаражного помещения.
Утеплите вытяжную трубу, чтобы предотвратить образование конденсата.
Закройте внешний выход воздушной шахты с помощью защитного колпака.
Обеспечьте минимум изгибов магистралей и радиусных поворотов.
Используйте трубы одного диаметра, обеспечивающие равную интенсивность циркуляции воздуха.
Для удаления конденсата на вытяжной магистрали целесообразно предусмотреть установку ёмкости для сбора влаги.
При устройстве вентиляции установите кран для отвода конденсата
Более эффективную вентиляцию помещения подвала в зимнее время сможет обеспечить система принудительного воздухообмена. Однако, естественной вентиляции в подвале достаточно для обеспечения сохранности овощей и фруктов.
Многие владельцы транспортных средств, имеющие дачные участки, оборудуют в гаражах овощные ямы, предназначенные для хранения выращенного урожая.
Внешне овощная яма напоминает погреб
Конструкция овощной ямы аналогична подвалу, однако, отличается уменьшенными размерами. Сохранить в яме собранный урожай можно только при отсутствии сырости в помещении.
Независимо от размеров ямы, обязательное условие — устройство приточно-вытяжной вентиляции.
Без притока воздуха перепад температуры внутри и снаружи помещения неизбежно приведёт к образованию на стенах ямы конденсата и развитию плесени. Только постоянная вентиляция может гарантировать сохранность сельскохозяйственной продукции и поддержание необходимой для хранения овощей влажности благодаря притоку внешнего воздуха.
Для вентилирования ямы можно установить в центре приямка трубу, по которой тёплый и увлажнённый воздух сможет выйти наружу. Этот простой способ циркуляции позволит оставаться помещению сухим. Если влага всё-таки появилась, удлините трубу или смонтируйте на магистрали дополнительный вентилятор. Однако не стоит экспериментировать. Обеспечить надёжный воздухообмен позволит приточно-вытяжной метод вентиляции. Расчёт площади труб и особенности установки аналогичны выполнению работ для подвального помещения.
Владельцы гаражей не всегда оборудуют подвалы или овощные ямы. В ряде ситуаций удобнее и быстрее установить кессон — цельную водонепроницаемую конструкцию, изготовленную из пластика.
Сохранность продуктов обеспечивает надежная система вентиляции
В кессоне удобно хранить заготовки и сельскохозяйственную продукцию, для чего необходимо оборудовать кессон вентиляционной системой. Существуют различные решения, предусматривающие использование приточно-вытяжной вентиляции или применение небольших вентиляторов. Независимо от конструктивных особенностей системы воздухообмена, важно обеспечить внутри ёмкости оптимальный температурный режим и влажность.
Устанавливая своими силами вентиляционное оборудование в гараже, можно организовать естественную вентиляцию или смонтировать дорогостоящее оборудование. Для обеспечения воздухообмена в гараже, оборудованном погребом, достаточно естественной или комбинированной циркуляции, а для подземных стоянок требуется принудительная подача воздуха. Выбор метода воздухообмена определяется финансовыми возможностями владельца транспортного средства и внешними факторами. Важно оборудовать гараж системой эффективной циркуляции воздуха. Вентиляция гаражного помещения, выполненная с учётом приведённых рекомендаций, обеспечит эффективный воздухообмен, создаст благоприятный микроклимат. Только так можно защитить транспортное средство от губительного воздействия коррозионных процессов, а также обеспечить нормальные условия хранения продуктов в гаражном подвале.
Здравствуйте! Меня зовут Дмитрий. Мне 52 года. По образованию инженер-механик. Три года назад освоил профессию копирайтера. Уверен, что моя инженерная подготовка и практический опыт помогут в написании интересных и читабельных статей. Думаю, что они заинтересуют читателей. Считаю интересной и полезной тематику, предлагаемую на сайте. Для меня это возможность приобрести опыт и поделиться знаниями.
Оцените статью:
Поделитесь с друзьями!
Вентиляция гаража
Грамотно организованная система вентиляции для гаража позволяет обеспечить достаточный приток чистого воздуха, его правильную циркуляцию и распределение по всему помещению. Главные задачи гаражной вентиляции заключаются в формировании оптимального микроклимата для сохранности автотранспортного средства, автомобильных запчастей и резины, инструментов, а также продовольственных запасов и заготовок. Кроме того, вентиляционные коммуникации гаража способствуют удалению излишков влаги и отведению токсичных веществ и испарений.
Не стоит пренебрегать качественной организацией воздухообмена в гаражном помещении, ведь влага, сырость и застойный воздух оказывают разрушительное воздействие не только на металлические элементы машины и ее электронную «начинку», но и провоцируют появление грибковой плесени на деревянных и металлических элементах гаражной конструкции. Кроме того, эти факторы запускают и ускоряют процесс гниения и порчи запасов продовольствия.
Нельзя сбрасывать со счетов и формирование токсичной среды, которое отрицательно сказывается на здоровье владельца гаража, вызывая недомогание, головокружение и общий упадок сил. Даже если поначалу концентрация ядовитых паров от неполноценного вывода продуктов сгорания топлива и не будет ощущаться в полной мере, впоследствии эти негативные воздействия проявят себя.
Требования к организации системы вентиляции для гаража
Качественная организация вентиляционной системы, независимо от уровня ее сложности, поможет предупредить вышеперечисленные негативные последствия. В соответствии с требованиями, регламентированными в нормативном документе СНиП 21-02*99, все хозпостройки (в т.ч. гараж) оснащаются вентиляционными коммуникациями, наравне с жилыми помещениями.
Невзирая на вид технической/конструкционной сложности гаража, система вентиляции должна присутствовать в гаражном помещении, как с отоплением, так и без такового. В соответствии с нормативным регламентом, приточный объем чистых воздушных масс рекомендуемая периодичность полного суточного воздушного обмена должна варьироваться от 6 до 10 раз.
Пример:
Если размер вашего гаража, например длина = 6 м, ширина = 4 м и высота = 3 м, то объем воздуха в нем 6*4*3=72 м3
Для такого объема рассчитываем, например, 10-кратный воздухообмен в сутки, тогда кратность воздухообмена в час рассчитывается следующим образом:
72м3*10/ 24ч = 30 м3/ч
Таким образом, при выборе системы вентиляции и соответствующего оборудования необходимо ориентировать на данную цифру. Более подробные системы расчетов воздухообмена для различного типа помещений можно прочитать в соответствующей статье.
Одноэтажные постройки, равно как и двухэтажные гаражные помещения непременно оборудуются вентиляционной системой для обеспечения достаточного воздухообмена и обдува автотранспортного средства. В 2-ух этажной постройке, в которой присутствует мастерская на верхнем этаже и в строениях, оборудованных смотровой ямой абсолютно всем помещениям необходимо обеспечить равноценное вентилирование.
Обязательно нужно сделать независимую вентиляцию в гараже с подвалом, для обеспечения достаточной циркуляции потоков воздуха в изолированном помещении подвала, которая будет направлена на устранение неприятных ароматов и затхлости.
Вы можете бесплатно получить эскизный проект и стоимость вентиляции Вашего гаража
Перейти
Выбор системы вентиляции для гаража, требуемые расчеты
Разрабатывать конструкцию вентсистемы гаража необходимо на самом начальном этапе проектирования по причине того, что все функциональные отверстия в цоколе и стенах гаражного помещения желательно делать в период возведения несущих стен. Помимо этого, расчет вентиляции гаража требует учета этажности, предполагаемого количества транспортных средств, площади помещения и высоты потолков.
Именно на этом этапе определяют максимально выгодные и рациональные способы обустройства и выбирают вид вентсистемы для выполнения возложенных на нее задач.
Для обустройства гаражного помещения можно использовать такие виды вентиляции:
естественная система вентиляции, в основе которой лежат аэродинамические принципы и непринужденное движении воздуха;
комбинированная система вентиляции, сочетающая в себе принципы естественного воздухообмена и использование дополнительных механических устройств для принудительной вентиляции в гараже;
механическая вентиляционная система с использованием специальных механических устройств и установок для побуждения оттока и притока воздуха.
Целью каждой из вышеперечисленных схем работы является обеспечить циркулирование воздуха в помещении гаража. Каждая из этих систем справляется с этой задачей лучше или хуже, в этом мы сейчас попробуем разобраться.
Схема вентиляции гаража
Особенности естественной системы вентиляции для гаража
При естественном воздухообмене, циркулирование воздушных масс осуществляется за счет разницы температурных режимов внутри гаража и за его пределами. Чтобы обеспечить самопроизвольное движение воздушных потоков потребуется установка двух вентиляционных отверстий: приточного — для подачи чистого воздуха и вытяжного — для вывода отработанных воздушных масс. Организация такого типа вентиляции производится при возведении несущих конструкций и заключается в монтаже труб с предварительно просчитанным диаметром.
Чтобы обеспечить правильный воздухообмен, нужно выполнить следующие правила:
Приточное отверстие располагают на отметке не ниже 10 сантиметров от уровня пола. Чтобы не допустить попадания пыли и мусора, воздуховод закрывают специальной сеткой. Чтобы избежать попадания снега зимой воздуховод с уличной стороны должен быть не ниже 30 сантиметров от поверхности грунта.
Отверстие под вытяжку монтируют в противоположном верхнем углу (по диагонали или просто максимально удаленно от притока по возможности), в 10 сантиметрах от верхнего перекрытия/линии пересечения кровли и стены. Трубу для отведения отработанного воздуха выводят над крышей на высоту 50 сантиметров и укрывают защитным «грибком».
Роль приточных отверстий также могут исполнять решетки, которые вмонтируют в ворота. Эффективный воздухообмен в таком случае возможен, если сечение решеток будет вдвое — втрое больше диаметра вытяжной трубы.
Ускорению процесса вывода загрязненных воздушных масс может поспособствовать дефлектор, вмонтированный в вытяжку. Благодаря ему происходит формирование зоны сниженного давления, отчего грязный воздух быстрее удаляется в отводящее отверстие. Чтобы не допустить образования конденсата на дефлекторе используют дополнительную теплоизоляцию.
*Совет: чтобы предотвратить «опрокидывание» тяги в холодное время года, нужно следить, чтобы площади вытяжных и приточных устройств были равны между собой. Кроме того можно самостоятельно регулировать воздухообмен при помощи утепленных шиберов. В сезон морозов следует последовательно закрывать сначала приточное, а затем и вытяжное отверстие.
Плюсом подобной системы вентиляции для гаража является ее дешевизна. В качестве недостатков можно отметить невозможность полноценно контролировать качество воздухообмена ввиду нестабильности погодных явлений (силу и направление воздуха, температуру, перепады давления).
Комбинированная (или механическая вытяжная) система вентиляции для гаража
Комбинированный тип вентилирования подразумевает оснащение естественной системы дополнительными механизированными устройствами, благодаря которым обеспечится независимость от погодных условий и принципов аэродинамики.
Принципиальное различие состоит лишь в том, что один из потоков остается естественным, а во втором (вытяжная система) устанавливают дополнительный вентилятор, чтобы стимулировать более быстрое удаление отработанного воздуха. Модификаций применяемых вентиляторов может быть несколько: канальные, крышными или накладными — в зависимости от поставленных задач и особенностей помещения. К относительным недостаткам можно отнести отсутствие фильтрации и подогрева воздушных масс, а также необходимость включения и отключения системы, но последнюю проблему можно решить установкой хорошего реле с таймером.
Механическая приточно-вытяжная система вентиляции для гаража
Принудительная вентиляция в гараже не имеет недостатков, поскольку позволяет досконально контролировать процесс воздухообмена и регулировать оптимальные микроклиматические показатели внутри помещения.
Только механическая система вентиляции может обеспечить качественную циркуляцию воздушных масс в смотровой яме и вентиляцию погреба в гараже (схема подбирается с учетом особенностей и технических параметров). Более того, такой тип вентиляции — единственно возможный вариант для гаражей подземного типа.
Для работы системы принудительного типа задействованы 2 модуля:
установка для приточной вентиляции в гараже, включающая в себя электронагреватель, вентиляторную установку, фильтры;
вытяжная установка, состоящая из одного канального вентустройства и 2-ух вентиляторов.
Воздух с улицы, поступая в приточный модуль, проходит процесс подогрева и очищения. После этого он проходит по каналу к устройствам, которые распределяют предварительно подготовленные воздушные массы. Грязный воздух, в свою очередь, отводится осевым вентилятором, либо удаляется благодаря канальному оборудованию с воздуховодом. В последнем варианте, для установки потребуется большее пространства под потолком и трудозатрат, но вы получите максимально равномерное распределение воздушных потоков.
Отлично зарекомендовала себя система вентиляция механического типа в виде моноблочной конструкции. Она представляет собой единый блок, в котором объединены устройства для притока, вытяжки и обработки воздуха. Чтобы добиться максимальной эффективности, моноблочные системы дополнительно оснащают пластинчатым рекуператором, который позволяет перенаправлять образованное в процессе работы тепло на нагрев вновь поступающих воздушных масс. Чаще всего используются приточно-вытяжные установки с рекуператором.
Подробнее о механической системе вентиляции.
Одним из основных преимуществ такого типа вентиляции является подогрев приточного воздуха до комнатной температуры, что позволяет поддерживать комфортные условия в помещении гаража круглый год.
Не пренебрегайте установкой качественной системы вентиляции для гаража, ведь именно от ее эффективной работы зависит сохранность вашего автотранспортного средства, сопутствующих инструментов, запасных деталей и в целом комфортных климатических условий. Экономия на таком важном аспекте может обернуться еще большими тратами на устранение последствий.
Получить бесплатную консультацию инженера по вентиляции гаража
Получить!
Вентиляция в гараже своими руками
Вентиляция в гараже своими руками
Гараж – отличный способ защитить свой автомобиль от плохой погоды и угонщиков. Но постоянное нахождение в гараже порой становится губительным для «железного коня», да и для здоровья вредно дышать бензиновыми парами. Грязный затхлый воздух, повышенный уровень влажности – все эти «прелести» закрытого помещения в скором времени приведут к коррозии, если гараж не будет оборудован вентиляционной системой. По этой причине многих автовладельцев интересует, можно ли сделать вентиляцию своими руками? В статье мы попытаемся раскрыть этот вопрос.
Приступая к работе
Сначала отметим, что гараж может быть с погребом или без. Технологии обеспечения воздухообмена во всех случаях сходны, но отличия все же имеются. Для гаража с погребом может быть три варианта установки вентиляции.
Естественная вентиляция обеспечивает приток свежего воздуха за счет температурной разницы снаружи и внутри помещения.
Механическая вентиляция представляет собой систему из дорогостоящего оборудования, обеспечивающего приток/вытяжку воздуха.
Схема механической вентиляции
Комбинированная вентиляционная система – это по сути та же естественная, вот только отработанный воздух в данном случае удаляется из гаража специальным оборудованием.
Обратите внимание! Мы рассмотрим лишь комбинированную и естественную вентиляцию по одной простой причине: установку механической системы может позволить себе далеко не каждый автовладелец, ведь она обойдется примерно в 4 000 $ (и это лишь минимальная стоимость оборудования).
Требования СНиПа
В СНиПе, настольной книге любого уважающего себя архитектора или строителя, указано, что свежий воздух в гараж должен поступать в объеме 180 л/час. Подразумевается, что воздух будет циркулировать постоянно. Таковы реалии в России, в западных странах нормативы более требовательны – минимум 360 л/час.
Материалы, инструменты
Для работы нам может понадобиться следующее:
перфоратор;
герметик;
болгарка;
трубы, металлические или пластиковые, Ø 10-20 см;
металлические решетки;
вентиляторы.
Вентиляция в гараже с подвалом
Начнем с более дешевого варианта – естественной вентиляции. Ее достаточно легко оборудовать, кроме того, она идеально подходит для гаража, имеющего погреб.
Технология организации естественной вентиляции
Этап 1. Для начала производим расчет вентиляции, основываясь на площади гаражного помещения. Согласно требованиям, на 10 м² требуется 15 см диаметра воздуховодов. Приведем небольшой пример. Допустим, размеры нашего гаража – 6 на 4 метра. Получается, что его площадь – 24 м². Далее действуем по формуле:
2,4 х 15 = 36 см
Результат – диаметр каналов вентиляции должен составлять 36 см, но лишь в том случае, если в гараже только одна вытяжка и один приточный канал. Если вытяжек две, то полученную цифру нужно разделить надвое.
Схема естественной вентиляции
Этап 2. Проделываем в стенах отверстия, куда в дальнейшем будут вставлены трубы для притока воздуха. Их нужно делать на высоте 10-15 см от пола. Если гараж кирпичный или бетонный, то используем перфоратор.
4. В отверстия вставляем трубы для притока воздуха
Этап 3. Когда приточные отверстия будут готовы, делаем вытяжку. Она будет находиться на противоположной стене под потолком. Инструменты используем те же. Труба, вставленная в это отверстие, будет выводиться над крышей. Чем большей будет ее длина, тем интенсивнее будет воздухообмен в помещении. В целом, труба должна выступать минимум на 50 см над крышей.
Установленные трубы
Этап 4. Заполняем герметиком пустоты между стеной и трубами. Особое внимание уделяем выбору герметика – он должен обеспечивать качественное скрепление “разношерстных” материалов.
Также стоит позаботиться об оборудовании воздуховодов защитными решетками. Это позволит обезопасить помещение вашего гаража от проникновения насекомых и грызунов. Кроме того, над трубой вытяжки можно соорудить небольшой купол, чтобы в нее не попадали атмосферные осадки.
Защитный купол для трубы
На этом работы закончены. Как и было обещано, монтаж естественной вентиляции – процедура, расходы на которую составят порядка 50 долларов.
Обратите внимание! Эта вентиляция эффективна лишь когда температура на улице ниже +12 С°. В летнее время ниже она может превышать эту отметку, из-за чего воздухообмен если и будет происходить, то крайне вяло.
Видео – Образец гаража. Вентиляция
https://www.youtube.com/watch?v=zVBruF1zACc
Технология монтажа комбинированной вентиляции
Совмещенный тип вентиляции, как уже говорилось, во многом напоминает естественную. В ее конструкцию входят аналогичные вытяжки и приточные воздуховоды, те же трубы и отверстия (вот только последние можно располагать где угодно, не обязательно на противоположных стенах). Воздух будет удаляться вентиляторами, установленными в вытяжные отверстия. Касаемо же притока, то он, как и раньше, будет происходить естественным образом.
Вентиляторы для удаления воздуха
Обратите внимание! Установив комбинированную вентиляцию, вы сделаете правильный выбор, ведь она будет эффективно работать не только зимой, но и летом. Вентиляторы при этом будут потреблять незначительное количество энергии, так что особо переплачивать за электричество не придется.
Покупайте только те вентиляторы, которые издают при работе минимальный шум.
Если выбирать, какую из двух систем вентиляции устанавливать в гараже, то лучше всего, конечно, остановиться на комбинированной системе. Затраты на их создание практически равны, разница лишь в стоимости вентиляторов.
Видео – Принудительная вентиляция гаража
Вентиляция смотровой ямы
Смотровая яма – надежный помощник для каждого владельца автомобиля. В ней должно находиться все необходимое – ключи, инструменты, емкости для хранения масел и топлива, освещение и вентиляция. Все это необходимо для удобного и эффективного проведения ремонтных работ.
Смотровая яма
Для смотровой ямы вполне достаточно естественной вентиляции. Если она будет работать автономно от основной системы, то большие трубы нам не понадобятся – хватит и 10 см в диаметре. Одну из них устанавливаем в нижнем углу ямы на высоте 10 см от пола, вторую – в противоположный угол, но уже в 10 см от потолка (это будет вытяжка и второй конец этой трубы должен выводить воздух наружу). Защитите вытяжку от попадания мусора, как было описано в предыдущей главе.
И последний совет в заключение: в зимнее время смотровую яму и погреб лучше закрывать, чтобы в помещение не попадала влага и сторонние предметы.
Вентиляция в гараже – как правильно все сделать
Владельцы личных транспортных средств и построенных для них гаражей порой с излишней беспечностью относятся к важной коммуникационной системе – к вентиляции. Однако формирование условий для хранения машины, запчастей, инструментов, запасной авторезины, продуктов и заготовок в подвале в немалой степени зависит от правильной циркуляции воздуха. Грамотно выполненная вентиляция в гараже необходима для поставки свежего воздуха, требующегося, как хозяину, так и его движимой собственности. Данный тип коммуникаций отвечает также за устранение летучих токсичных компонентов и излишка влаги.
Содержание
Уверенность многих владельцев гаражей в том, что нежилое помещение не нуждается в вентиляции, помогут опровергнуть характерные последствия отсутствия данной системы.
Сырость, оказывающая разрушающее действие на металлические составляющие кузова, на электронные устройства и электрику авто. Кроме вреда, причиняемого машине, избыток влаги ускорит процессы порчи и гниения запасов, станет причиной появления грибка на стенах, деревянных опорах и других конструктивных элементах гаража, выполненных из древесины и из металла.
Токсичная среда, негативно действующая на здоровье хозяина. Без вентиляции в гараже будет формироваться атмосфера, вызывающая головные боли, тяжелое болезненное состояние, отравление. Даже если концентрация испарений от неполного сгорания газа, бензина, дизеля не ощущается по началу владельцем гаража, в последствии накопившиеся токсины обязательно дадут о себе знать.
Элементы кузова, больше всего страдающие от отсутствия вентиляции в гараже
Устройство простейшей или сложной системы вентиляции избавит от негативных последствий. Тем более что согласно декларированным в СНиПе 21-02-99 требованиям данной коммуникационной системой хозяйственные постройки должны быть оборудованы наравне с жильем.
Независимо от типа технической и конструктивной сложности система вентиляции должна оснащать гараж с отоплением и без него. Согласно нормативному регламенту объем притока свежего воздуха должен составлять 180 кубометров в один час (м³/ч), расположенный внутри постройки термометр должен показывать 5° С.
По европейским стандартам полный воздухообмен должен совершаться с периодичностью 6-10 раз в сутки.
[include id=»1″ title=»Реклама в тексте»]
Оборудовать системой, обеспечивающей воздухообмен и обдув машины, нужно двухэтажные гаражи и стандартные одноэтажные постройки. В двухэтажном строении с мастерской наверху, в постройках со смотровой ямой все помещения должны вентилироваться равнозначно. Обязательно должна быть устроена самостоятельная вентиляция погреба в гараже, так как в изолированном подвальном помещении не будет достаточно активной циркуляции воздуха для устранения сырости и запаха.
Вентиляцией нужно обеспечить любой гараж, независимо от его площади, численности хранящихся авто и количества этажных уровней
Конструкция вентиляционной системы должна разрабатываться в период проектирования, так как функциональные отверстия нужно сделать в стенах и цоколе гаража во время возведения несущих элементов. Необходимо учесть количество этажных уровней, предполагаемую численность авто, высоту и площадь одного или нескольких помещений. На этом этапе владелец выбирает наиболее рациональный и выгодный способ обустройства, определяется с типом системы, способным справиться с возложенной на него функцией.
Обустроить гараж можно следующими видами вентиляции:
Система естественной вентиляции, основанная на правилах аэродинамики и движении воздушной массы без принуждения.
Комбинированная вентиляция в гараже, использующая правила естественного воздухообмена в сочетании с применением механических приспособлений для стимуляции движения воздушной массы.
Механическая система вентиляции в гараже, осуществляемая посредством специальных установок, побуждающих отток и приток воздушной массы.
В схеме естественной, механической и комбинированной вентиляции могут использоваться один или два канала. Для стимулированной искусственным способом циркуляции воздушного потока чаще всего достаточно всего лишь одного отверстия.
Диаметр асбестовых или металлических труб, применяемых для формирования вентиляционных отверстий, рассчитывается исходя из объема воздушного потока, требующего замены. По нормативам на один квадратный метр должно приходиться 15 мм диаметра. То есть, для обустройства 10метрового гаража понадобится два отрезка трубного проката с размерами поперечного сечения 150 мм. Можно рассчитать размер вентиляционных отверстий по другой формуле, согласно которой треть площади гаража будет равна суммарной величине всех вентиляционных отверстий. Данной формулой пользуются в основном для расчета параметров вентиляционных отверстий, требующихся для установки системы механического одноканального воздухообмена.
Специфика естественного воздухообмена ↑
Совершающаяся естественным образом циркуляция воздуха происходит за счет разницы температуры внутреннего пространства гаража и внешней среды. Для того чтобы воздух самопроизвольно циркулировал, необходима установка двух вентиляционных отверстий: вытяжного для отвода загрязненной воздушной массы и приточного для поступления свежего воздуха на замену. Данная вентиляция гаража своими руками, заключающаяся в монтаже труб с рассчитанным заранее диаметром, выполняется при сооружении несущих конструкций.
Схема, демонстрирующая принципы действия простейшей естественной вентиляции
Для обеспечения правильного воздухообмена необходимо соблюдать следующие правила:
Отверстие, обеспечивающее приток свежего воздуха, располагают на уровне 10 см от нижней отметки пола, а воздуховод поднимают на расстояние в 30 см от грунтовой поверхности. Для защиты от насекомых, грязи и вандалов воздуховод оснащают сеткой и своеобразной крышей.
Вытяжное отверстие устанавливают в диагонально-противоположном верхнем углу, на расстоянии 10 см от линии сопряжения стены с кровлей или от верхнего перекрытия. Труба, предназначенная для отвода загрязненного воздуха, выводится над кровлей. Высота расположенного над крышей гаража воздуховода должна составлять 50 см.
Вместо вентиляционного отверстия в стене могут быть установлены специальные приточные решетки в двери гаража
Функцию приточного отверстия могут выполнять специальные решетки, вмонтированные в ворота. Для того чтобы вентиляция работала эффективно, сечение данного приспособления, конструктивно напоминающего жалюзи, должно превышать диаметр вытяжной трубы в два-три раза.
Эскиз стандартного расположения приточных и вытяжных отверстий естественной системы вентиляции
Ускорить процесс удаления отработанного воздуха поможет установка дефлектора. Данное устройство, вмонтированное в вытяжной воздуховод, формирует зону пониженного давления, благодаря чему загрязненный воздушный поток вытягивается в отводящее его отверстие. Стимуляция обмена воздушной массы происходит без вентиляционного оборудования. Во избежание появления конденсата дефлектор оснащают теплоизоляцией.
Формирование движения воздуха при устройстве естественной вентиляционной схемы базируется лишь на грамотном использовании законов физики и атмосферных явлений:
поступление воздуха обеспечено разницей плотности отводящегося теплого воздуха и поступающего холодного потока;
интенсивность обмена обеспечена силой ветра, устремленного на замену теплой воздушной массы, отличающейся низкой плотностью и сохраняющей полученную температуру из-за изоляции гаража;
направление задано естественным стремлением нагретого воздушного потока вверх и в область пониженного давления.
Тем, кто хотел бы знать, как правильно сделать вентиляцию в гараже, следует помнить, что исключить «опрокидывание» тяги в сезон низких температур сможет только равенство площади приточного устройства и тех же параметров вытяжной системы. В зависимости от погодного сезона собственнику гаража необходимо будет самостоятельно регулировать воздухообмен с помощью утепленных шиберов. В морозы нужно будет прикрыть сначала приточное устройство, затем вытяжное отверстие.
Приточное вентиляционное отверстие в гараже из бруса
Обоснованным преимуществом естественного обдува машины и замены загрязненного воздуха свежим потоком признана дешевизна. Однако у данной схемы есть ряд существенных минусов:
действие вентиляционной системы естественного типа в летнюю жару будет сведено к нулю, так как за пределами гаража температура воздуха выше;
перепады давления будут создавать внутри постройки сквозняк, нежелательный для автомобилистов, уделяющих много времени уходу за автомобилем;
из-за небольших размеров гаража разницы в параметрах температуры и давления не всегда бывает достаточно для интенсивной циркуляции;
сложно предугадать направление ветра, на входное отверстие не всегда будет поставляться воздушный поток;
за состоянием приточных и выводящих приспособлений необходимо будет постоянно следить, очищать летом от грязи, гари и скопившейся пыли, зимой от наледи, возникшей из-за перепада температур.
Если в основе строительства гаража хозяином были заложены принципы сбережения, естественный тип вентиляции вполне приемлем. Но желающим не зависеть от подарков природы придется вложить больше средств и сделать несколько более дорогое, но регулярно функционирующее устройство вентиляции в гараже.
Комбинированный способ вентиляции ↑
Дооснащение вентиляционной системы естественного типа механическими устройствами обеспечит независимость от атмосферных явлений и нерегулярно работающих на поставку свежего воздуха правил аэродинамики. Принципиально схема обустройства не отличается от стандартов вентиляции естественного типа.
[include id=»2″ title=»Реклама в тексте»]
Разница лишь в установке электрического вентилятора в области утепленного участка вытяжной шахты (отверстия воздуховода). Оборудование также может быть вмонтировано в стену, в случае такого расположения оно называется осевым. Установленный в месте пересечения кровли воздуховодом вентилятор называется крышным.
Принудительные механические устройства для дооснащения вентиляционной системы
Хозяину гаража, решившему сделать комбинированную систему, не грозят «неподъемные» расходы. Сам вентилятор не дорог, энергии потребляет не много. Не особенно эффективно, но все же результативно для того, чтобы слегка активизировать процесс обмена воздуха, функционировать вентилятор будет даже в выключенном состоянии. Умельцы, знающие, как сделать вентиляцию в гараже более экономичной, оборудуют конструкцию небольшим ветряком. За счет его установки лопасти вентилятора в ветряную погоду будут двигаться без электропитания, однако без действия порывов ветра от этого механического приспособления мало толку.
Недостатки комбинированной системы заключаются в необходимости включать и выключать вентилятор, с чем поможет справиться оснащение вентиляционной системы небольшим недорогим таймером или часовым реле. Еще один минус: поступающий в гараж воздух не очищается фильтром от пыли, не подогревается в зимнюю стужу, что может вызвать засорение каналов и существенное охлаждение внутреннего пространства гаража при понижении атмосферной температуры.
Система принудительной циркуляции воздуха ↑
У механической вентиляционной системы нет недостатков, присущих вышеописанным типам. Независимо от любых погодных условий внутри постройки всегда будут требующиеся по нормативам хранения автомобилей температурные показатели. Только механическим способом может быть создана эффективная вентиляция подвала в гараже и хорошая циркуляция воздуха в смотровой яме. К тому же это единственный выход для подземных сооружений, предназначенных для хранения авто.
В работе механической системы участвуют два модуля:
приточная установка, в конструкции которой есть фильтр, электрический калорифер и вентилятор;
вытяжное оборудование, представленное системой из двух вентиляторов или одним канальным вентиляционным устройством.
Воздушный поток, поступающий в приточное устройство, подогревается и очищается, затем движется по каналу к приборам, выполняющим распределение обработанного воздуха. Загрязненная отработанная воздушная масса выводится за счет работы осевого вентилятора или канального оборудования с воздуховодом. Установка последнего варианта займет больше места под потолком и потребует больше усилий, зато равномерность распределения обработанной воздушной массы по гаражу гарантирована.
Для обустройства подземного гаража подходит механическая вентиляция
Превосходно действующая принудительная вентиляция в гараже может быть сделана с помощью установки моноблочной системы. Два блока ее объединенные в одной конструкции выполняют вытяжку, обработку и поставку воздуха. Наиболее экономичными считаются моноблоки, оснащенные пластинчатым рекуператором тепла. Этот вид оборудования расходует минимум энергии, потому что образованное при работе тепло направляется на обогрев вновь поступившего воздуха.
Устройство вентиляционной системы в гараже – обязательное требование, пренебрегать которым не следует владельцам, стремящимся сохранить и поддерживать высокие технические характеристики движимой собственности. Есть реальная возможность сделать бюджетную естественную вентиляцию самостоятельно, существует возможность установить дорогую, но эффективную механическую систему. Хозяева гаражей могут предпочесть комбинированный вариант, по сути представляющий собой нечто среднее между механической установкой и приспособлениями естественного типа. На чем остановится обладатель гаража и авто, зависит от финансовых возможностей и списка личных требований хозяина.
Правильная вентиляция в гараже и погребе: нюансы выбора сечения воздуховодов
Автор Евгений Апрелев На чтение 7 мин. Просмотров 7.4k.
Большинство автолюбителей свято уверены, что срок жизни их авто зависит от качества топлива и масла, заливаемого в авто. Более опытные водители добавляют, что для автомобиля наиболее важным считается хранение в теплом гараже. А самые «матерые» автолюбители заявляют, что на срок жизни четырехколесного друга больше всего влияет вентиляция гаражного помещения. В этом споре, конечно же, все правы: от того какое топливо зальешь в бак авто зависит работа его «сердца», т.е двигателя, а в теплом гараже будет находиться гораздо комфортнее самому хозяину, во время «общения со своим железным другом».
[contents]
, ваш автомобиль будет защищен от лишней влаги, находящейся в воздухе. Все дело в том, что за ночь машина остывает и на металлических частях авто конденсируется влага. Как известно, конденсат – это не просто роса или капельки водички, это довольно агрессивная жидкость, способная в короткое время уничтожить практически любое антикоррозийное покрытие и металл, которое оно защищает.
Кроме того, без вентилирования сам гараж очень скоро превратиться в помещение, пропитанное выхлопными газами, парами топлива и запахом плесени, где находиться станет неприятно и а даже опасно для здоровья. Грибок и плесень будет покрывать вещи, которые каждый автолюбитель хранит в своем гараже, некоторые части вашего авто и самого помещения, выделяя в окружающее пространство споры, приводящие к тяжелым заболеваниям и аллергии. Картина довольно неприглядная. В этой статье мы хотели бы поговорить именно об устройстве правильной вентиляционной системы «домика для вашего авто».
По нормам для России, приток свежего воздуха в гаражном помещении должен быть не менее чем 180 л. в час. Это прописано в нормативных документах. Если кто-то считает, что это очень много, то для Европейских стран этот показатель ровно в два раза выше, и составляет 360 л./час. Именно такой приток воздуха сможет обезопасить владельцев автотранспорта от губительного воздействия на их организм отравляющих веществ, которые входят в выхлопные газы. Уровень СО2, поднявшийся в воздухе всего до 0,2 %, приводит к потере сознания и последующей остановке дыхания. Только исходя из этих цифр, приходит понимание того, что вентиляция в таком помещении – жизненно необходима.
Виды вентиляционных систем
Существует три типа вентиляционных систем, которые можно обустроить в гараже. У каждой из них есть как достоинства, так и недостатки, которые мы и рассмотрим более подробно.
в гараже предполагает наличие минимум двух отверстий с воздуховодами, для естественной циркуляции воздуха. Воздухооборот осуществляется за счет разницы температуры воздуха, между помещением и улицей. Это наиболее востребованный тип циркуляции воздушных потоков у большинства автолюбителей, так как наиболее дешевый и независящий от электричества, и его всегда можно обустроить собственными силами с минимальными и финансовыми затратами.
Комбинированная. Этот вид предполагает естественную вытяжку воздушных масс и принудительный его приток, или наоборот: естественный приток и механическая вытяжка. Такая система объединяет в себе все положительные качества, естественно, и механической системы проветривания. Она хороша для тех гаражных помещений, в которых нет проблем с электричеством. Всегда можно увеличить циркуляцию воздушных потоков увеличив производительность вентилятора и сечение воздуховодов.
. Полностью принудительная циркуляция воздушных масс предполагает наличие механического притока и вывода воздуха. В принципе, обустроить самостоятельно простейшую вентиляцию такого типа довольно несложно, если знать принципы расчета мощности приточных и вытяжных вентиляторов и расчета сечения воздуховодов. Покупку и установку уже готовых, моноблочных систем в гараже, мы рассматривать не будем, так как начальная стоимость самой бюджетной версии такой вентиляции начинается от 2 тыс. у.е, а это сопоставимо с подержанным, но находящимся в рабочем состоянии, практически любым представителем советского автопрома. У механической вентиляции есть один существенный минус – энергозависимость: есть свет – есть вентиляция, нет электричества – приходится дышать угарным газом.
Без расчета никуда
Без этого этапа практически невозможно обустройство правильной вентиляции в гаражном помещении. При проектировании системы вентиляции в гараже должны быть учтены следующие моменты: площадь и высота гаража, сколько машин в нем размещается одновременно, мощность силовой установки и тип топлива (бензин, дизель,). В проекте должны быть точные места размещения приточного и вытяжного воздуховода, с диаметрами отверстий под них. Следует учитывать наличие в гараже смотровой ямы, погреба или овощной ямы, к которым также следует предусмотреть проветривание.
Для правильного расчета естественной вентиляции любого помещения, нужно обращаться в специализированные конторы, которые эффективно, а главное точно рассчитают вам мощность приточных и вытяжных вентиляторов, а также нужного сечения воздуховодов. Кроме того, эти фирмы очень точно помогут вам расстаться со значительной суммой денег в собственном кошельке. Мы расскажем вам, как самостоятельно гаража, схема которой один приточный воздуховод, а один вытяжной.
Правила самостоятельного расчета воздуховодов
На самом деле, в этом нет ничего сложного, если знаешь некоторые правила расчета. Для естественной вентиляции на 1 м.кв площади гаража нужно 15 мм.кв сечения воздуховодов. Пример: На стандартный гараж, размерами (5м. х 3 м.) = 15 м.кв, вам потребуется вентиляционная труба диаметром (15 х 15) = 225 мм .
Если вы решили реализовать механическую, одноканальную вентиляцию гаража, то следует руководствоваться правилом расчета воздуховодов, диаметр которых должен быть не менее чем 0,3% от общей площади «домика для автомобиля». По такому же принципу рассчитывается и вентиляция погреба в гараже. Все просто, и денег за расчеты платить никому не надо.
Условия для правильного функционирования приточной и вытяжной системы
Для этого типа вентиляционной системы действительно нужны определенные условия.
Вентиляционные отверстия должны быть правильно расположены и определенного диаметра. О том, как рассчитывать их величину мы говорили выше, а расположение их должно быть таким: два отверстия, по диагонали помещения, располагающиеся одно от пола, а другое от потолка на 10 см.
Вентиляционные трубы должны быть: приточная – подсоединенная коленом 90° к отверстию в нижней части стены, должна иметь высоту от земли 30 см. Верхняя часть этого воздуховода обязательно закрывается металлической сеткой и зонтом, для предотвращения попадания внутрь гаража мусора, грызунов и т.д. Вторая вентиляционная труба – вытяжная, монтируется к верхнему стеновому отверстию, коленом под 90°, и поднимающаяся выше уровня верхней точки крыши на 50 см. Труба также должна закрываться зонтом, чтобы внутрь не попадали атмосферные осадки, листья и т.д.
В идеале, между верхними точками приточной и вытяжной вентиляционной трубы, должно быть три метра разницы. При таком расположении создается идеальный перепад давления для хорошего вентилирования гаража. Но иногда погодные условия могут сделать так, что даже идеально рассчитанная и выполненная система будет давать сбой. В таком случае можно обустроить в собственном гараже комбинированную вентиляционную систему.
Обустройство комбинированной вентиляции
Комбинированная вентиляция в гараже своими руками делается не сложнее естественной, правда с несколько большими финансовыми затратами. В приточный воздуховод встраиваем вентилятор: благодаря созданию избыточного давления в помещении, загрязненные воздушные массы выталкиваются и замещаются свежим. Все может делаться и наоборот: в вытяжку встраивается вентилятор. Вытягивая отработанный воздух, в помещении создается разряжение, при котором через естественный приток поступают свежие воздушные потоки.
Для такой системы есть одно ограничение по расположению входного и выходного отверстий: они не должны находиться на одной линии, друг напротив друга. В такой системе важным фактором эффективности является производительность вытяжного вентилятора. Рассчитать его самостоятельно достаточно просто: либо обратиться к СНИП, где сказано, что приток свежего, и соответственно выход отработанного воздуха должен быть не менее 180 л/ч.
Второй вариант, рассчитать мощность вентилятора, в зависимости от объема помещения. Для гаража было бы очень неплохо, если бы воздух полностью в нем сменялся, хотя бы 5-7 раз в час. Чтобы рассчитать, какая производительность вентилятора вам понадобится, нужно объем гаража (длина х ширина х высота) умножить на кратность воздухообмена, в нашем случае на 5. Полученная цифра и будет рекомендованной производительностью вытяжного вентилятора в час.
Важно! Помните, чтобы комбинированная вентиляционная система работала эффективно, нужно, чтобы воздуховоды были соответствующего диаметра. Если вы делаете комбинированную вентиляцию с механическим притоком, то нужна естественная вытяжка. Которая будет справляться с выводом воздуха такого объема. Если в таком типе вентиляции механическая вытяжка, то следите за тем, чтобы приточный воздушный поток мог поступать в соответствующем объеме.
Как сделать вентиляцию в гараже своими руками: виды гаражей и вентиляций
Мысль о том, как сделать вентиляцию в гараже волнует многих автовладельцев. Устройство вентиляции в гараже делится на 3 основных вида. Но сначала давайте разберемся какая же естественная вентиляция в гараже должна быть для безопасного нахождения автомобиля и водителя. По нормам, которые пользуется все строители и архитекторы, вентиляция гаражного помещения должна обеспечивать постоянный приток воздуха объемом не менее 180 л/час. Эти нормы установлены в нашей стране. Большинство стран мира придерживаются цифры в 360 л/час. Именно из-за этого многие автолюбители принимают зарубежные нормы в качестве эталона.
Итак, вентиляция для гаража делится на 3 основных вида:
Естественная вентиляция;
Комбинированная вентиляция;
Механическая вентиляция.
Естественная вентиляция гаража – самая простая и дешевая из возможных схем. Суть ее заключается в следующем: со стороны ворот внизу делаются приточные решетки, а с противоположной стороны на высоте не менее 1,5 метра вытяжку. Естественная вентиляция в гараже очень просто выполняется своими руками. Функцию приточных решеток могут выполнять куски обычной трубы или же установленные набок пустотелые кирпичи. В качестве вытяжки подойдет обычная труба-вытяжка, которая будет выходить наружу. Правильно сделать естественную вентиляцию своими руками достаточно просто, достаточно соблюдать основные правила:
приточные отверстия должны иметь площадь в 2-3 раза больше площади отверстия под вытяжку, расположены они должны быть не ниже 10 см от уровня пола;
Верхний уровень вытяжки должен быть выше, чем уровень приточных отверстий, более чем на 3 метра, и выше уровня крыши не менее 50 см;
Располагать приточные и вытяжные отверстия желательно по диагонали на противоположено расположенных стенах.
Схема вентиляции гаража
Если ваша цель – вентиляция в гараже своими руками, начните с расчетов. Обычно применяется такое соотношение: на 1 м2 помещения должны быть выполнено отверстие площадью 15 мм. То есть в гараже 4 м х 5 м площадь приточных решеток должна быть не меньше 300 мм2.
Если вы сооружаете все своими руками, то обратите внимание на конструкцию вытяжки. Изобилие справочной литературы подскажет как сделать вытяжку в гараже правильно и с минимальными вложениями. Достаточно просто оснастить конец выходной трубы дефлектором, который за счет силы ветра снаружи будет ускорять поток воздуха изнутри. Воздухопровод вытяжки обязательно надо выполнить с теплоизоляцией, чтобы в нём не скапливался конденсат. На все отверстия, как для притока воздуха, так и для вытяжки, рекомендуется монтировать запорные жалюзи или шиберы, которые будут выполнять функцию регулировки.
Таким образом, вентиляция в гараже обеспечивается благодаря подъемной силе, которая зависит от разницы плотностей удаляемого и наружного воздуха, и одновременного воздействия силы ветра на вытяжку. Но у этой системы есть один очень большой недостаток – зависимость от переменных факторов, таких как температура и влажность воздуха, сила ветра. В жаркую погоду это особенно заметно, а значит все вентиляционные отверстия летом должны быть открыты максимально.
Комбинированная система выполняется так же как и естественная вентиляция в гараже, только с установленным в вытяжку дополнительным вентилятором, который имеет обычно небольшую мощность. Приток воздуха обеспечивается через такие же решетки, как и в предыдущем случае. Вытяжка оснащается осевым вентилятором (монтируется достаточно просто своими руками) или канальным (установленный в утепленную часть воздуховода на крыше гаража). Чтобы вытяжка не работала постоянно, достаточно установить таймер времени или датчик. Минусом этой системы является то, что поступающий воздух не подогревается, что приводит к местным переохлаждениям гаража.
Механическая вентиляция в гараже обеспечивается не только механической вытяжной системой воздуха, но и приточной системой. Приточная система включает в себя фильтр, вентилятор и электрокалорифер. Прежде чем попасть в гараж, воздух с улицы обязательно очищается и подогревается, а потом через воздухораспределители и поступает в само помещение. Обычно применяют схему вентиляции «снизу-вверх», где поступление воздуха осуществляется снизу. Вытяжная система своими руками, через которую происходит естественная вентиляция в гараже, обычно выполняется, как и в комбинированной системе, установкой вытяжного вентилятора. А если пространство под потолком позволяет, то лучше сделать распределенную вытяжку по всей площади.
Целесообразность применения систем вентиляции в различных типах гаражей
Неотапливаемый гараж
Распространены как металлические, так и капитальные строения из кирпича. Большой объем неотапливаемого помещения способствует повышенному образованию конденсата. Образование конденсата объясняется резкими перепадами температур окружающей среды. Отсутствие вентиляции способствует оседанию конденсата вместе с токсичными частицами, которые находятся в выхлопных газах, на поверхность автомобиля. Чтобы исключить пагубное влияние конденсата на автомобиль достаточно сделать даже своими руками естественную вентиляцию.
Гараж с подвалом или смотровой ямой
Особенность данного типа гаража в том, что температура в смотровой яме или подвале зимой будет всегда отличаться от температуры в самом гараже. Это связано с физическими особенностями грунтов. А перепад температуры естественно способствует образованию конденсата в больших количествах. Тут естественная вентиляция в гараже просто не подойдет из-за «непродуваемости» помещений нижнего уровня. Для обеспечения вентиляции в подвале логичнее сделать комбинированную вентиляцию в качестве версии «эконом» или механическую приточно-вытяжную систему, однако не стоит забывать, что она достаточно дорогая и устанавливать ее своими руками не всегда и правильно.
Экономический вопрос в оборудовании гаража вентиляцией
Естественно наиболее дешевым вариантом для вас будет естественная вентиляция в гараже. При этом у нас и не возникает вопрос как сделать вентиляцию в гараже своими руками. Для выполнения этой процедуры достаточно просто сделать два отверстия внизу и вверху гаража.
Комбинированная заставит вас потратить немного денег на электрический вентилятор и в последствии на электроэнергию для него. Как и первый вариант, он достаточно быстро выполняется и самостоятельно без должной подготовки. И наконец, механическая система заставит выложить владельца гаража сумму довольно ощутимую. Цены начинаются от 1000 $, а верхний порог трудно даже сказать. Всё будет зависеть от применяемого оборудования и сложности монтажа.
Изготовление и установка вентиляционных систем в гараже
Стоит отметить, что естественная вентиляция гаража комбинированного типа используется чаще в частных небольших гаражах. Механические же системы вентиляции применяются больше на крупных стоянках, где находится большое количество машин и постоянное пребывание людей. Изготовлением и установкой механических систем вентиляции в крупных масштабах занимаются десятки фирм. Такие компании обычно предоставляют всю линейку услуг, начиная от расчетов и проектной документации и заканчивая запуском объекта в работу.
Устал платить штрафы? Выход есть!
100% ЗАЩИТА ОТ КАМЕР ГИБДД — НАНОПЛЕНКА! Подробнее по ссылке
Скрывает номер от камер и радаров.
Начинает действовать сразу после установки.
Быстро и легко приклеивается.
Защита номеров до 2-х лет.
ЧТО ВЫ ПОЛУЧИТЕ БЛАГОДАРЯ НАНОПЛЕНКЕ
На 100% скрывает номер от камер ГИБДД в любую погоду.
Невозможно обнаружить защиту глазом.
Прочно держится в любую погоду и после мытья автомобиля.
НАНОПЛЕНКА является полностью незаметной для человеческого глаза.
Как проветрить отдельно стоящий гараж | Руководства по дому
По своей природе гаражи, как правило, превращаются в склады накопившихся паров выхлопных газов автомобилей и химических веществ, таких как краска и инсектициды. Эти токсичные пары могут оставаться в вашем гараже, если он плохо вентилируется, особенно в летнюю жару. Есть несколько способов лучше проветрить отдельный гараж, чтобы сделать его более безопасным местом для работы или хранения.
Установите Windows
Окна помогают подавать свежий воздух в гараж, удаляя химические вещества и пары.Установка двух окон напротив друг друга на противоположных стенах обеспечивает лучшую вентиляцию. Откройте оба окна, чтобы создать воздушный поток, который течет из одной стороны гаража в другую, вынося вредные газы из одного окна и втягивая свежий воздух из другого. В пристроенных гаражах этот вариант не работает, потому что к дому примыкает одна или две стены, в которых нельзя установить окно. Будьте осторожны, оставляя окна открытыми на ночь, так как это может быть приглашением для воров исследовать вашу дорогую машину или инструменты.
Оконный вентилятор
Если у вас уже установлено окно и вы не хотите платить за установку второго окна, купите недорогой оконный вентилятор, который поможет вытягивать воздух из гаража. Это может быть даже напольный вентилятор коробчатого типа, который вы устанавливаете на стол перед открытым окном. Это лучше всего работает, если дверь гаража открыта, позволяя вентилятору втягивать больше свежего воздуха, выталкивая загрязненный воздух из окна, но вентилятор втягивает воздух из любого небольшого источника, включая зазоры вокруг закрытых ворот гаража.
Вентиляционные отверстия турбины на крыше
Вентиляционные отверстия турбины на крыше обычно круглые и выпуклые с открытыми планками. Они сидят на крыше и крутятся на ветру, вытягивая воздух из гаража. Хотя могут потребоваться затраты на установку — если вы не умеете делать это самостоятельно — этот вариант экономически эффективен в долгосрочной перспективе, поскольку не требует электричества для питания турбины.
Статические вентиляционные отверстия
Статические вентиляционные отверстия могут выглядеть так же, как вентиляционные отверстия в вашем доме, но они установлены в стенах вашего гаража.Установите их так, чтобы планки были расположены под углом, чтобы дождь падал из вентиляционных отверстий, а не был направлен вверх и позволял дождю проникнуть внутрь. Они работают лучше всего, когда один расположен высоко на стене, а другой — низко на противоположной стене. Это создает воздушный поток, который втягивает свежий воздух через весь гараж через нижнее отверстие и выталкивает загрязненный воздух через верхнее отверстие. Это похоже на идею использования двух окон, но вы можете оставить вентиляционные отверстия открытыми весь день и ночь, не беспокоясь о несанкционированном доступе через открытое окно.
Вытяжные вентиляторы
В зависимости от размера вашего гаража вы можете установить вытяжной вентилятор определенного типа, который поможет вытягивать воздух из помещения, наполненный дымом. Вытяжные вентиляторы для ванной работают на небольших площадях и особенно полезны, если у вас есть стиральная машина, которая увлажняет воздух. Чердачные вентиляторы более мощные. Они устанавливаются в потолке гаража, чтобы вытеснять воздух из гаража и выводить вентиляционное отверстие в крыше. Другой менее традиционный вариант — кухонная вытяжка. Выберите тот, который имеет вентиляционные отверстия снаружи, затем установите его на стене рядом с тем местом, где вы обычно работаете в гараже.Хотя вытяжки часто издают шум, они эффективно удаляют загрязненный воздух.
Ссылки
Ресурсы
Биография писателя
Шала Манро, находящаяся за пределами Атланты, штат Джорджия, пишет и редактирует копии с 1995 года. Начав свою карьеру в газетах, таких как «Marietta Daily Journal» и «Atlanta Business Chronicle», «в последнее время она работала в сфере коммуникаций и управления в нескольких некоммерческих организациях, прежде чем в 2006 году приобрела цветочный магазин.Она получила степень бакалавра коммуникаций в Университете штата Джексонвилл.
Как правильно проветрить гараж
Гаражи, как и подвалы, могут быть
трудно правильно вентилировать. Но пренебрегая проветриванием
гараж может привести к неприятным запахам и проблемам с плесенью и грибком. И
если вы склонны проводить время в своем гараже, то это может быть
очень неприятно без должной вентиляции. Если вы припаркуете машину в
в вашем гараже или храните там химикаты, тогда также могут образовываться пары
и сделать воздух в гараже немного токсичным.С прикрепленным
гаражи, эти пары могут проникнуть даже в ваш дом.
Если вы ищете способы
правильно
проветрите гараж, а затем читайте наши главные советы…
Окна
Если в вашем гараже есть окна или
гаражные ворота, а затем открывать их хотя бы на короткое время каждый день
поможет вдохнуть свежий воздух в ваш гараж. Если здесь
нет окон, тогда вы можете установить их в своем гараже
дверь, но убедитесь, что вы учитываете
факторы, указанные в этой статье при принятии этого решения.
Откройте двери
Если вам не нужно открывать окна,
тогда открытие гаражных ворот будет лучшим способом дать свежий
воздух. Еще лучше, если в вашем гараже есть боковая дверь — откройте обе
чтобы пропустить воздух. Убедитесь, что вы выходите только из гаража
дверь открыта, если это безопасно, т. е. когда вы находитесь там, чтобы
глаз на это. Никогда не оставляйте дверь гаража открытой на ночь.
Вентс
Если вы не хотите устанавливать окна,
тогда добавление вентиляционных отверстий — еще один отличный вариант.Установка форточки в
крыша вашего гаража или высоко на стенах предпочтительнее, так как теплые
воздух поднимается вверх, позволяя этому теплому воздуху выходить из вентиляционных отверстий. Делать
убедитесь, что вентиляционные отверстия установлены таким образом, чтобы предотвратить попадание дождя
свой гараж. Вентиляционные отверстия турбины — идеальное решение, поскольку они эффективно
вытяните воздух из гаража.
Вентиляторы
Вентиляторы также помогают втягивать воздух и
из вашего гаража. Есть множество различных типов поклонников, которые вы
могли использовать, в том числе:
Потолочный вентилятор
Оконный вентилятор
Вытяжной вентилятор
Оцените место в гараже и
бюджета, чтобы определить, какой тип вентилятора лучше всего подходит для вас. Выхлоп
вентиляторы особенно эффективны, но некоторые типы стоят дороже
и мешает установке.
Если вы хотите проветрить гараж с помощью
добавление окон в гаражные ворота или установка новых гаражных ворот,
тогда свяжитесь с нами для
наши услуги по установке и обслуживанию гаражных ворот вокруг
Саванна, Джорджия.
Советы и рекомендации по вентиляции гаража
Независимо от того, присоединен ли ваш гараж к вашему дому, наличие надлежащей вентиляции гарантирует, что опасные пары не будут скапливаться.Окись углерода из автомобилей — чистый газ без вкуса и запаха — это распространенный опасный дым, который может проникнуть в прилегающий дом и отравить вашу семью. Если вы используете свой гараж в качестве магазина, краска, масла и другие пары также могут вызывать у вас тошноту, поэтому важна надлежащая вентиляция гаража.
Вот что вам следует сделать, чтобы облегчить эти опасения:
1. Сделайте избегание прерогативой
Вентиляция гаража необходима только в том случае, если вы изначально не принимаете определенные меры предосторожности. Например, в холодные дни ни в коем случае нельзя прогревать машину в гараже, даже на минуту или две.
Вместо этого откройте дверь гаража, заведите машину и выйдите из гаража, чтобы временно простаивать на улице. Затем сразу закройте дверь гаража.
2. Держите дверь гаража открытой во время работы
Если вы работаете в гараже по какой-либо причине, например, окрашивая стул или красив книжный шкаф, важно принять некоторые меры безопасности, чтобы убедиться, что вы не вдыхаете пары.
Сначала наденьте респиратор или респиратор. Недостаточно просто надеть защитные очки и перчатки, чтобы защитить себя от контакта с химическими веществами — вы также должны избегать их вдыхания.
Во-вторых, во время работы держите дверь гаража открытой. Если у вас есть боковая дверь, ведущая в гараж, откройте эту дверь и включите потолочный вентилятор, если он у вас есть. Также было бы разумно разместить напольный вентилятор у двери, чтобы приток свежего воздуха. Или вы можете повернуть его, чтобы рассеять пары.
Всегда держите дверь, соединяющую гараж с домом, закрытой во время работы в гараже. И на всякий случай установите детектор угарного газа в гараже, а также в непосредственной близости от спальных зон вашего дома.
3. Установите систему вентиляции гаража
Для тех, кто постоянно работает в своем гараже, установка системы вентиляции, которая втягивает более холодный наружный воздух и выводит горячий влажный воздух, является идеальным решением безопасности.
Примечательно, что система вентиляции позволяет продолжать работу в гараже с закрытыми дверями.Подобные системы состоят из выдвижной катушки, модульной проводки, вентиляторов, термостата и необходимого оборудования.
Обычно эти системы требуют установки вентиляторов в верхней части ворот гаража и вентиляционных отверстий в нижней части этой двери. Следовательно, вентиляторы вытягивают горячий воздух, а вентиляционные отверстия подают холодный воздух, когда система работает. Затем термостат будет настроен на автоматическое включение при достижении заданной температуры, в том числе, когда вас нет дома.Более того, вы можете отключить систему в любое время, особенно если вы имеете в виду немедленную вентиляцию гаража. Пока вы этим занимаетесь, если вы собираетесь возиться с ними, вы можете также должным образом смазывать направляющие ворот гаража.
Система вентиляции уменьшит количество дыма, устранит плесень и плесень, охладит гараж и даже снизит ваши счета за электроэнергию. Кроме того, система вентиляции может повысить ценность вашего дома, о чем следует подумать, если вы планируете продавать.
Ознакомьтесь со всеми инструментами и оборудованием , доступными на NAPA Online, или доверьтесь одному из наших 17 000 пунктов обслуживания NAPA AutoCare для текущего обслуживания и ремонта.Для получения дополнительной информации о вентиляции гаража поговорите со знающим экспертом в местном магазине NAPA AUTO PARTS.
Фото предоставлено morgueFile
Руководство по вентиляции гаража | Гаражные идеи
Гараж может быть одним из самых жарких мест в вашем доме, в основном из-за того, что в комнате обычно припаркован автомобиль, излучающий тепло. Если тепло, излучаемое автомобилем, удерживается в пределах гаража, это создаст теплую среду для всего помещения, что может быть довольно неудобным для людей.
О хорошей вентиляции часто забывают, когда речь идет о строительстве гаражей, так как люди обычно не остаются там, а просто припарковывают свою машину в этом районе. Но что, если у вас есть мастерская внутри этого района? Тогда гараж без вентиляции может вызвать проблемы со здоровьем, так как вы будете постоянно потеть и иногда обезвоживаться, если температура в гараже слишком высокая. Кроме того, большинство транспортных средств часто выделяют токсичные пары, и, как только эти пары попадают в гараж, есть вероятность, что это может вызвать проблемы с дыханием в организме.
Это причина, по которой вентиляция необходима, чтобы поддерживать в гараже сбалансированную или относительно прохладную температуру, делая его безопасным от вредных элементов и делая вам более комфортным починку или работу над чем-то за столом или в автомобиле. .
Это несколько советов по поддержанию прохлады и хорошей вентиляции в гараже.
Установка системы вентиляции
Если у вас большой бюджет на вентиляцию, вам следует подумать об установке вентиляционной системы в вашем гараже.Система вентиляции включает гаражные вентиляторы, вытяжные вентиляторы и вентиляционные отверстия, которые могут передавать холодный воздух наружу в гараж и впоследствии удалять токсичные пары и тепло из помещения.
Владельцам уже построенного гаража, возможно, придется потратить много денег на ремонт помещения, поскольку строителям придется найти способ установить вентиляционные отверстия внутри. Чтобы снизить затраты на установку вентиляции, гораздо лучше, если вы уже купили вентиляционную систему еще до того, как ваш гараж будет построен, чтобы цена на наем строителей не увеличилась вдвое.
Помимо охладителя воздуха, системы вентиляции также могут незаметно удалять запахи масла, жира или любых других дурно пахнущих предметов мастерской в гараже. Наличие системы вентиляции не только сделает ваш гараж более приятным запахом, но и избавит от химических веществ, которые при вдыхании часто могут вызывать проблемы с легкими.
Купить потолочный вентилятор
В качестве более дешевого способа уменьшить тепло в гараже, покупка потолочного вентилятора может быть лучшим вариантом.Вы можете установить потолочный вентилятор для своего гаража, если потолок высокий и он ни во что не заденет в гараже, но в зависимости от ширины конструкции вам, возможно, придется правильно выбрать диаметр вентилятора машины, а Лучшие размеры для гаражных вентиляторов находятся в диапазоне от 36 до 44 дюймов.
Однако, если у вас нет системы вентиляции, потолочный вентилятор может просто рециркулировать теплый воздух, скопившийся в гараже, что сделает его неспособным производить воздух, достаточно приятный для людей.Таким образом, лучше всего сочетать потолочные вентиляторы с соответствующей системой вентиляции, чтобы улучшить функции охлаждения воздуха.
Держите двери и окна открытыми, если вы находитесь внутри
Для тех, у кого нет средств на вентиляционную систему и все же хотелось бы установить потолочный вентилятор, лучший способ увеличить мощность вентилятора — оставить гаражные двери или окна открытыми, пока они находятся внутри, как потолок. вентилятор может получать свежий воздух снаружи и обеспечивать еще лучшую вентиляцию.
Открытые двери и окна естественным образом улучшают циркуляцию воздуха в гараже, а также позволяют теплу и токсичным испарениям от автомобиля выходить наружу.
Те, у кого есть пристроенные гаражи, могут по-прежнему открывать входные двери и окна, но они не должны открывать дверь, которая соединяет гараж с их домом, поскольку токсичные пары могут течь внутрь дома.
Улучшить изоляцию
Система вентиляции может решить проблемы с теплом в гараже, но как насчет тех случаев, когда в гараже наблюдается отрицательная температура? Это можно исправить, установив соответствующую изоляцию в пространстве.
Изоляция предотвращает попадание тепла или холода на улицу в помещения в гараже. Эта функция позволяет поддерживать сбалансированную температуру в помещении, где на автомобили, инструменты и другие предметы в гараже не будут влиять проблемы, вызванные чрезмерным холодом или жарой, такие как скопление влаги и ржавчина.
Стекловолоконные войлоки — обычный материал, используемый для гаражей, поскольку они способны обеспечивать изоляцию даже при высоких температурах.
Достойная изоляция также может быть энергоэффективной для вашей собственности, поскольку вам не нужны мощные системы вентиляции или кондиционирования воздуха, чтобы обеспечить приятный воздух в вашем доме, и эти системы обычно могут привести к увеличению ваших счетов за электричество.
Наличие оптимального гаража обойдется вам дорого, потому что помимо вентиляции вам также нужно будет купить устройства безопасности, такие как автоматические открыватели дверей и камеры видеонаблюдения, чтобы сделать гараж намного безопаснее.
Возможно, вы даже не заметите эффект, который хорошая вентиляция и безопасность могут принести в гараж вначале, но вскоре вы обнаружите, что вложение в эти аспекты помещения того стоит и может быть даже рентабельным. Устранив опасные элементы в вашем гараже с помощью системы безопасности и вентиляции, вы сможете снизить вероятность того, что ваша семья заболеет, что может оказаться еще более дорогостоящим.
УВАЖАЕМЫЙ ТИМ: Гараж, примыкающий к моему городскому дому, освещается полным послеполуденным солнцем. Летом температура в гараже временами доходила до 110 градусов.
Есть место на чердаке над передней половиной гаража и две спальни над задней половиной гаража, обе из которых очень теплые летом.
Помогут ли изолированные гаражные ворота охладить гараж, или есть способ вентилировать гараж, чтобы удалить часть горячего воздуха? У меня есть сворачивающийся экран, но летом он, похоже, не приносит особого облегчения от высоты t. Ян МакМ., Ларго, Флорида
ДОРОГОЙ ЯНВАРЬ: Неудивительно, что в вашем гараже стоит печь.
Гараж с западной стороны — худший вариант?
Ваш гараж, ориентированный на запад, не может быть хуже. По мере того, как день прогрессирует и температура поднимается, она часто достигает максимума между 16 и 17 часами. Это как раз тогда, когда прямые лучи солнца готовят все, на что они светят, включая ваш гараж и все, что внутри него.
Бесплатные и быстрые ставки
НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЕ И БЫСТРЫЕ СТАВКИ от местных поставщиков вентиляторов.
Отапливают ли автомобили гараж?
Да, машины, которые были на дороге, а затем припаркованы в гараже, значительно обогревают пространство.
Все механические части автомобиля могут быть очень горячими после того, как он проехал всего 10-15 минут в летние месяцы.
Некоторые детали, такие как роторы дисковых тормозов, легко могут иметь температуру выше 250 F. Автомобиль будет излучать тепло в гараж в течение нескольких часов после того, как он припаркован.
Накапливает ли бетонный пол тепло?
Если солнце падает на ваш бетонный пол, оно действует как массивный радиатор. Я пробовал ходить по бетону посреди лета босиком и опалял ступни.
Вы можете себе представить, сколько тепла бетон собирает от солнца, а затем отдает его позже.
Прямой солнечный свет нагревает бетонный пол, повышая его температуру. Посмотрите на инфракрасное фото чуть ниже, чтобы увидеть, насколько горячий бетон! Авторские права 2018 Тим Картер
Температура бетона уже 126+ F, и это сразу после полудня. Еще через несколько часов он поднимется или поднимется выше 140 F! Авторские права 2018 Тим Картер
Посмотрите разницу! Бетон под машиной в тени всего 87.9 F. Вы можете понять, почему вы хотите сохранить бетон в тени, если хотите, чтобы в гараже было прохладнее. Авторские права 2018 Тим Картер
Охладает ли гараж утепленная дверь?
Изолированные гаражные ворота могут удерживать тепло внутри гаража. Утеплитель предназначен для замедления передачи тепла.
Если бы вы установили изолированные гаражные ворота и закрыли их, вы бы удерживали это тепло внутри гаража, где оно вам не нужно. Утепленные гаражные ворота могут быть отличной идеей для другого времени года, но в летние месяцы это становится проблематичным.
Помогает ли утепленная дверь зимой?
Изолированные двери отлично подходят, если вы находитесь в холодном климате и хотите сохранить тепло автомобиля в зимние месяцы. Если вы живете в тех частях южной части США, Флориды или на юго-западе, где редко бывает холодно, я не знаю, получил бы я один, если бы хотел более прохладный гараж.
Излучает ли тепло все содержимое гаража?
Так же, как металлические части вашего автомобиля поглощают и излучают тепло, так и все предметы в гараже.Подумайте о том, как угли умирающего костра и любые окружающие его камни излучают тепло в течение нескольких часов после того, как пламя перестало мерцать.
Как долго продлится жара?
Это низкоуровневое инфракрасное тепло можно почувствовать в гараже даже в начале следующего дня. Знаю, потому что летом в моем гараже очень жарко.
Когда я захожу в гараж утром, очень часто температура в моем гараже бывает на 10-15 F выше, чем температура наружного воздуха.Потолок и стены моего гаража хорошо изолированы.
НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЕ И БЫСТРЫЕ СТАВКИ от местных поставщиков вентиляторов.
Будет ли тепло гаража подниматься на чердак?
Тепло из гаража, безусловно, будет способствовать повышению температуры на чердаке наверху, а также в готовых помещениях. Будем надеяться, что перекрыта полость между гаражом и готовыми помещениями. В противном случае вы можете подумать о добавлении выдувной изоляции.
Тепло перемещается из жарких мест в более прохладные.Это основной закон термодинамики.
Это означает, что если в вашем гараже 110 F, а в соседних комнатах 85 F, то соседние комнаты будут поглощать тепло. Вы не можете остановить эту передачу.
Какая вентиляция в гараже самая лучшая?
Лучшая вентиляция гаража — это много движущегося воздуха. Вы хотите, чтобы в гараж попал более прохладный воздух снаружи.
Чтобы охладить гараж максимально эффективно, вам, вероятно, потребуется установить один или два мощных боковых вентилятора.Существует любое количество вентиляторов, предназначенных для того, чтобы втягивать воздух через гараж и выводить его на улицу.
А вот и гаражный вентилятор с боковинами. Он предназначен для вентиляции гаража. Они бывают разного диаметра. Чем больше лезвие, тем больше воздуха оно будет перемещать. НАЖМИТЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ СЕЙЧАС, ЧТОБЫ КУПИТЬ ОДИН.
Насколько крутым будет гараж?
Вентиляторы не могут понижать температуру ниже температуры наружного воздуха. Когда вы стоите на пути обдуваемого воздуха, вам может казаться прохладнее, но это вызвано испарением пота с кожи.
Это означает, что если в 17 или 18 часов на улице 90F, то внутри гаража, вероятно, будет верхний 90F.
ВАЖНЫЙ СОВЕТ: Вентиляторы должны иметь много входящего воздуха, чтобы удовлетворить свои ненасытные аппетиты. Вероятно, вам придется держать гаражную дверь над полом примерно на 4 дюйма, чтобы через гараж проходило много воздуха извне.
Вентиляторы лучше всего охлаждают, если они расположены высоко на стене, прямо напротив ворот гаража.
Вентиляторы будут тянуть воздух через гараж, если у вас такая ориентация.
Будет ли остыть содержимое гаража?
Воздушный поток покажется вам очень прохладным, если вы в нем будете стоять. Но не думайте, что предметы в гараже кажутся такими же крутыми, как вы.
Вы чувствуете прохладу, потому что испаряющийся на коже пот быстро отводит тепло от тела.
Неодушевленные предметы в вашем гараже не потеют, поэтому им нужно время, чтобы остыть.
Что я должен установить: таймер или термостат?
Подумайте о том, чтобы включить вентиляторы по таймеру, который позволяет им работать в течение нескольких часов, или используйте термостат, чтобы контролировать их выключение. Вы можете купить термостаты, которые будут включать и выключать вентиляторы при заданных настройках.
Это таймер, проверенный временем. Вы поворачиваете циферблат, и он работает столько времени, сколько вы выберете. НАЖМИТЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ СЕЙЧАС, ЧТОБЫ КУПИТЬ.
Насколько большими должны быть фанаты?
Для сколько-нибудь заметного охлаждения вам нужны вентиляторы, которые перемещают тысячи кубических футов воздуха в минуту.Всегда используйте цену в качестве ориентира.
Вентиляторы с хорошо сбалансированными лопастями, высококачественными двигателями и отличными внешними атмосферостойкими самозакрывающимися жалюзи всегда будут стоить дороже. Я призываю вас купить столько вентилятора, сколько вы можете себе позволить.
Должны ли вентиляторы подключаться к отдельному контуру?
Да, убедитесь, что электрическая проводка, обеспечивающая работу вентиляторов, представляет собой отдельную цепь и выполняется в соответствии со всеми нормами.
Есть хороший шанс, что вам придется установить новую схему или две, если вы купите большие вентиляторы.Они могут потреблять значительное количество электроэнергии и могут перегрузить существующие цепи, если вы не будете осторожны.
НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЕ И БЫСТРЫЕ СТАВКИ от местных поставщиков вентиляторов.
Комментарии автора:
Ниже приведены комментарии из нескольких электронных писем между Нормом Сиппелем и Тимом Картером, основателем AsktheBuilder.com.
Уважаемый Тим,
«Я столкнулся с подобной проблемой, когда переехал сюда три года назад. Мое хобби — гонки на старинных спортивных автомобилях. Мне нужно работать над автомобилями круглый год.В начале марта нашего первого года здесь я пошел в гараж (который выходит на восток) в 10 утра.Я измерил температуру стальных дверей пирометром на 114 градусах. Это был радиатор. Я никак не мог работать в таких условиях в марте, а тем более в августе.
Мое решение — я изолировал гаражные ворота (двойные и одинарные) 2-дюймовыми вспененными панелями из домашнего магазина с большими коробками. Я приклеил их к панелям между ребрами жесткости и под балками. Несколько металлических деталей, которые были все еще выставлены были все еще горячими, но ближе к 100 градусам.
Температура окружающего воздуха в гараже упала до 90 градусов. После этого я добавил вдуваемую изоляцию. В середине лета температура в гараже упала до 80-х. Внесение двух 5-дюймовых воздухозаборников в потолок, которые я могу открыть при необходимости, еще больше снизило температуру. Я держу их закрытыми, когда я не работаю в гараже и нет обратного канала по соображениям безопасности. В августе температура снизилась. от низких до середины 80. Это сносная температура.
Вы правы в том, что если поставить горячую машину в утепленный гараж, то там будет жарко. Тормозные роторы, которые вы считаете основным источником тепла, охлаждаются намного быстрее, чем радиатор, выхлопная система и двигатель. Но если Ян оставит машину до наступления темноты, когда она остынет (здесь до высоких 70 / низких 80), прежде чем въехать, ситуация будет значительно улучшена. Кроме того, утепленные гаражные ворота отлично справятся с полуденным солнцем. Уже одно это должно снизить температуру в гараже примерно на 15 градусов при описанных обстоятельствах.»
(Комментарий Тима Картера: я сторонник изолированных гаражных ворот, вы просто должны понимать, что они блокируют теплопередачу в обоих направлениях. Изоляция удерживает тепло всю ночь.)
«Это правда. Но управлять температурой в салоне намного проще, когда у вас не так много квадратных футов металла, излучающего тепло внутрь. Я надеялся найти что-нибудь, где можно было бы наблюдать закат.Что ж, этого не произошло. Я в миле от берега залива. И задняя часть моего дома с большими ползунками обращена на север. НО, у меня есть ползунки побольше, которые смотрят на запад. Итак, мы должны с этим разобраться. Лучшим решением стали королевские пальмы. Через три года они станут достаточно высокими, чтобы затенять ползунки к 16:00. в середине лета.
«Вот ссылка на журнал, над которым я работаю: www.vintageracecar.com. Но в предыдущей деловой жизни я работал в Fine Woodworking».
Norm Sippel Палм-Харбор, Флорида
Колонка 690
Резюме
Название статьи
Горячая вентиляция гаража — солнечный свет нагревает все | Спросите у Строителя.com
Описание
Вентиляция гаража необходима, если вам нужно прохладное рабочее место. Солнце печет все, к чему прикасается. Отличные видео здесь.
Автор
Тим Картер
Имя издателя
AsktheBuilder.com
Логотип издателя
Как охладить гараж этим летом — У. Г. Спикс
Горловкв / Bigstockphoto.com
Хотя многие семьи используют гараж для защиты своего автомобиля от непогоды, некоторым нравится иметь это место по другим причинам.Им может понравиться иметь мастерскую, тренажерный зал или ремесленную площадку отдельно от дома и за его пределами. Некоторые даже устанавливают телевизоры или устанавливают бильярдные столы, чтобы создать зону отдыха. По этой причине, когда накатывается жара, может потребоваться поискать, как охладить гараж этим летом.
Необходимо учитывать множество факторов — например, стиль вашего дома, бюджет и личные потребности, — но у вас есть варианты. Давайте поговорим о том, что вы можете сделать, чтобы сделать свой гараж немного более комфортным в жаркую погоду.
Почему в моем гараже так жарко?
Прежде чем мы обсудим некоторые способы сделать ваш гараж более прохладным, мы должны рассмотреть некоторые из вещей, которые могут повысить температуру.
В вашем гараже много солнца? Если это так, то летом в гараже будет особенно сложно поддерживать прохладу.
Внешний вид вашего дома темного цвета? Если это так, ваш гараж, вероятно, будет поглощать больше тепла, чем светлый дом.
Ваш гараж вентилируется? Без надлежащей системы вентиляции горячий воздух будет задерживаться внутри.
Помните об этих факторах, пытаясь найти правильное решение для охлаждения гаража. Если вы хотите добиться успеха, вам нужно будет направить свои усилия на решение любой из вышеперечисленных проблем.
Используйте вентиляторы в гараже
Тирадек / Bigstockphoto.com
Трудно превзойти простых вентиляторов, чтобы найти самое быстрое, простое и дешевое решение. Они широко доступны, не требуют профессиональной установки и могут мгновенно улучшить циркуляцию воздуха в помещении.
В зависимости от размера гаража вам может понадобиться больше одного. Лучший выбор — это простые качающиеся домашние вентиляторы, коробочные вентиляторы или даже мощный магазинный вентилятор, если вам нужно что-то сверхмощное. Просто имейте в виду, что, хотя дующий воздух принесет вам некоторое облегчение, вентиляторы на самом деле не снизят температуру в гараже.
Перекрасить гараж
Если вы планируете использовать свой гараж для внеклассных занятий, то, чтобы повысить уровень комфорта в помещении, вы можете перекрасить внешние стены в более светлые тона.Это может иметь большое значение для уменьшения количества выделяемого тепла.
Если вы собираетесь выбрать этот вариант, вам следует также рассмотреть цвет и стиль ваших гаражных ворот. Поговорите со специалистом, чтобы узнать, где находится ваш гараж, и как вы планируете его использовать.
Попробуйте осушитель воздуха
Вы уже знаете, что в Ричмонде лето жаркое () и влажное (). Когда воздух густой и липкий, от летней жары становится еще хуже.По этой причине вам определенно следует уделять первоочередное внимание проблеме уровня влажности в вашем гараже.
Удобно, что существует множество моделей переносных осушителей воздуха для использования внутри гаражей. Удаление влаги из воздуха должно сделать ваш гараж более прохладным и комфортным. Контроль уровня влажности также может быть полезным круглый год, поэтому обязательно поговорите со специалистом о ваших возможностях.
Обратитесь к вопросам вентиляции
Существует так много причин, по которым решение проблем с вентиляцией в вашем гараже должно быть в верхней части вашего списка.Когда воздух не циркулирует, он застаивается и может серьезно повлиять на качество воздуха в помещении. Учитывая, что мы обычно храним наши автомобили в гараже, также важно минимизировать воздействие выхлопных газов и других загрязняющих веществ.
На крыше может быть установлена пассивная система вентиляции, которая часто основана на вращающихся турбинах. Этот метод не требует большого количества энергии для отвода тепла из вашего гаража. Активная система вентиляции более сложна и основана на концепции с приводом от вентилятора.Это дороже и потребует профессиональной установки, но в долгосрочной перспективе может быть намного эффективнее.
Установить кондиционер
Если вам действительно нужно, чтобы в гараже было прохладно летом, вам, вероятно, стоит подумать о кондиционировании воздуха. Конечно, важно помнить, что гаражи с их большими дверями и проблемами изоляции могут сделать эффективное кондиционирование воздуха проблемой (если не почти невозможной).
Заячин / Bigstockphoto.com
Можно установить небольшой кондиционер на окне, если он есть в вашем гараже. Вы также можете посмотреть портативные модели, но для выбора этого варианта необходимо убедиться, что ваш гараж хорошо вентилируется. Лучший план — поговорить с профессионалом, чтобы действительно взвесить все за и против, связанных с вашими различными вариантами, прежде чем вкладывать средства в кондиционер для вашего гаража.
Другие способы охлаждения гаража летом
В дополнение ко всем способам охлаждения гаража летом, которые мы уже обсуждали, вот еще несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы снизить температуру.
Дайте вашему автомобилю остыть на улице перед парковкой в гараже. Если вы путешествуете, особенно в жаркий день, заезжайте в гараж, и температура, скорее всего, повысится на несколько градусов.
Убрать беспорядок. Если ваш гараж переполнен, циркуляция воздуха будет затруднена.
Убедитесь, что ваш гараж должным образом изолирован, чтобы предотвратить передачу тепла снаружи на внутренние стены.
Используйте свой гараж рано утром (до 11:00) или вечером (после 18:00).
Вместо того, чтобы пытаться управлять процессом самостоятельно, обратитесь к профессионалам, чтобы избавиться от догадок при поиске наилучшего способа сделать ваш гараж более прохладным.
В W.G. Speeks мы предлагаем бесплатную консультацию без риска, чтобы предоставить нашим клиентам ясность и рекомендации. Наши сертифицированные специалисты NATE всегда готовы предоставить вам обслуживание на должном уровне. Не теряйте ни минуты в жарком влажном гараже — позвоните нам сегодня!
Охлаждение вашего горячего гаража
Проблема горячего гаража Летом ваш гараж может нагреваться на 20 градусов или выше по сравнению с
внешняя температура.Добавьте это к высокой температуре от машины, которая была
дорога под палящим солнцем, и ваш гараж может ощущаться как печь. Даже если просто
проехав 10-15 минут, механические части автомобиля могут быть очень горячими, излучающими
обогревайте гараж часами, даже если он припаркован. Сравните автомобиль
излучение тепла к углям костра или кирпичной печи, которые отбрасывают тепло
долго после того, как пламя погаснет, и вы увидите, как и почему ваш гараж может стать таким
горячей. И тепло не остается в гараже; он просачивается в другие законченные
части дома, особенно комнаты над гаражом.
The Answer Решением для охлаждения вашего горячего гаража являются вентиляторы охлаждения гаража, такие как
Вентилятор гаража и чердак GF-14
Кулер. Такие фанаты, как этот, понижают температуру воздуха в гараже, а также
освежение воздуха чистым свежим воздухом с улицы через воздухозаборник надлежащего размера
форточки, которые обычно устанавливают на воротах гаража. Вентиляторы охлаждения гаража
предназначены для крепления к потолку, поэтому они не мешают работе. К
для достижения адекватного охлаждения, гаражный вентилятор должен быть способен перемещать тысячи
кубических футов воздуха каждую минуту.Вентилятор гаража и охладитель чердака GF-14 делают
просто перемещая 1350 кубических футов воздуха в минуту. Вентиляторы охлаждения гаража
оснащен удобным регулируемым термостатом, который позволяет домовладельцам активировать
вентилятор охлаждения гаража в зависимости от сезона или климата.
Преимущества Большинство вентиляторов охлаждения для гаражей энергоэффективны и потребляют мало энергии. Фактически,
всего около 25 долларов в год может сохранить прохладу в вашем горячем гараже. Самосмазывающийся, герметичный
Непрерывный режим работы означает, что вентилятор прост в обслуживании.Идеально подходит для двух и трех автомобилей
гаражи в одноэтажных или двухэтажных домах, вентиляторы гаражного охлаждения помогают сбалансировать
температура в помещении и на улице. Помимо охлаждения вашего гаража, вентилятор удаляет
конденсат, который помогает защитить содержимое вашего гаража.
Стандартно для этого используются шины с соединением «под винт», но здесь мастеру захотелось сделать так. Ничего страшного в этом не вижу. Главное, чтобы соединение проводов было надежно и безопасно.
Все права защищены.
Соответственно его изображение на схемах не присутствует.
В правилах нет конкретного запрета, оговаривается что данная защита не должна быть более 30мА. Почему все таки лучше поставить на 10мА, можно понять ознакомившись с тем, как ток определенной величины влияет на ваше тело:
Целью статьи было показать их отображение в графическом виде и сделать примерное сравнение денежных затрат на модульное оборудование в том или ином исполнении. В каждом индивидуальном случае все должно просчитываться согласно нагрузкам, количества оборудования, физического места в распредщите и ваших финансовых возможностей.
В перечень мероприятий входит выбор комплектующих, монтаж и расключение электрического щитка.
Осуществляя процесс распределения, необходимо руководствоваться специальными нормами и правилами:
Вместо него допускается использование автоматического выключателя, однако он плохо переносит выключение под нагрузкой в силу своих технических характеристик. Н2, Н3, Н4… и т.д. соответствуют автоматическим выключателям, символы А1, F1, F2, F3 – устройствам защитного отключения.
В качестве основного крепления используется DIN-рейка, изготовленная в виде металлического профиля. Измерение посадочных мест производится в модулях. Данная единица соответствует одному месту, которое занимает однополюсный автоматический выключатель.
В этом случае на линии очень трудно обнаружить возникшую неисправность.
В случае необходимости каждое устройство можно сдвинуть в сторону, чтобы освободить место под следующий прибор. После этого все приборы соединяются между собой проводами, которые также требуют предварительной подготовки.
Во время расключения проводки должна строго соблюдаться цветовая маркировка, соответствующая фазным жилам, нулевому и заземляющему проводникам. Подключение, выполненное с нарушениями, может привести к короткому замыканию, возгоранию или пробою отдельных проводников.
Ниже рассмотрим несколько простых примеров, где показаны пять вариантов однофазных схем электроснабжения квартир и частных домов.
Первый вариант актуален для частного сектора, а второй для многоквартирных домов. Так как практически все соединения между защитными устройствами описаны в первом варианте, то особо комментировать тут нечего.
Это безопасный ток для человека, при котором он способен отдернуть руку и не получить каких-либо увечий. У варианта с использованием на вводе одного УЗО на 30мА есть один минус. При его срабатывании отключается вся квартира, дом и т.д. Также если сеть сильно разветвлённая, то УЗО может ложно срабатывать из-за естественных токов утечек, которые присутствуют в каждой бытовой технике.
Оно имеет временную задержку на срабатывание и обозначается на корпусе латинской буквой «S».
И правильно сделал.
Дом был подключен к одной фазе и не имел заземления вообще. Проводить на данный момент работы по замене всей проводки не представляется возможным по определённым причинам. Но в связи с незначительной реконструкцией появилась возможность хоть как-то привести в чувство электрику дома и собрать нормальную схему щитка.
Место под ввод заземления так же отсутствовало. Может уровень специалиста был несоответствующий. Но я понял, что придётся всё опять делать самому.
Кроме того, установка дифов экономит место в щитке и упрощает монтаж. Поэтому я обычно ставлю их. Минус дифа в том, что трудно бывает узнать, почему он выбил – по утечке или перегрузке. Ещё минус – если менять, то диф целиком, а если автомат нужно поменять отдельно, то это дешевле по цене. Поэтому самый правильный, но самый затратный вариант – связка УЗО+Автомат. Причём, на каждую линию отдельно. Но чтобы сэкономить, можно поставить одно УЗО, а после – автоматы нескольких линий. Минус такой экономии в том, что если будет утечка в одной из линии, то УЗО отрубит все линии. Нужно продумать, чтобы был оптимальный в данном случае вариант. Допустимый ток УЗО должен быть не менее суммы токов всех автоматов.
Там, где нет насосов и двигателей, лучше поставить автоматы с характеристикой В – они быстрее отрабатывают при КЗ и больших перегрузках. Это общая рекомендация для всех групп.
Кухня. Ток 32А. Как линия 3 – Реально ток будет меньше, кроме того ограничен перегревом кабеля и автоматом 25А.
Лучше брать электромеханику – они более надежны, но требуют ТО.
Правильно, что не стали использовать АВР, а переключаете вручную – так надёжнее.
А чтобы переключение было надежным, нужно использовать надежные комплектующие. А именно –
Я ведь не истина в последней инстанции, и могу что-то упустить.
Ниже мы предоставили простейший вариант подключения щитка жилого дома:
Если этих приборов нет, тогда вы можете воспользоваться схемой, которая размещена ниже:
Но вид у них не очень красивый, к тому же они могут ржаветь от влаги.
Они дороже китайско-российских “ноунеймов” всего на 15-20%, но их качество и продуманность намного выше. При выборе обращайте внимание на таких лидеров рынка, как IEK, ABB, Legrand, Schneider Electric и другую продукцию европейско-американского рынка. Поверьте – сделанные вложения гарантированно окупятся удобством использования и сроком службы щитка.
Средний срок службы качественного щитка – 30-50 лет.
Линии желательно разводить отдельно на каждую комнату или группу комнат – к примеру, с одного автомата на 16А свет в ванной-туалете, со второго – в кухне-кладовке-коридоре, с третьего – спальня, с четвертого – гостиная. Подобным образом делается разводка розеток кабелем на 2,5мм2 – на одну комнату один кабель и автомат, на каждый мощный потребитель – отдельная линия.
Продумайте, как именно вы будете размещать все устройства на рейке, составьте оптимальную схему, посчитайте, чтобы концов проводов хватило все соединить. Не надо торопиться. Планирование – залог долгой и беспроблемной работы.
Мы рекомендуем использовать клеммы – они надежные, стоят недорого и значительно ускоряют процесс сборки.
Это делается уже после расключения электрического щитка.
Через год-два вы напрочь забудете, как и что заведено в бокс, поэтому в случае необходимости ремонта придется заново все прозванивать и тратить на это время. Схема детально покажет вам все подключения. Она будет полезна и в том случае, если проводкой будете заниматься не вы.
Это поможет вам при проведении будущего ремонта или поиске перегоревшего кабеля.
Предположим, что это требование выполнено.
Потому старые принципы построения сетей в квартирах стараются больше не использовать.
На основе этих расчетов можно выбирать сечения необходимых проводов, а после под выбранный кабель можно будет подобрать все необходимые автоматы и защитные устройства. К примеру, на силу тока в 25А подойдет кабель с сечение 2,5 с медными жилами, а для него подходят устройства защиты и автоматы в 16А. Все необходимые расчеты за вас могут сделать специалисты электролаборатории
д. Все это выбирается исключительно из личных предпочтений владельца квартиры, а также из соображений удобства монтажа и использования, к примеру, если предполагается монтаж в гипсокартонной перегородке, то лучше использовать встраиваемый, скрытый щиток, а для стен из железобетона – открытый щиток наружного монтажа.
В этом щите есть все необходимое и в то же время нет излишеств, минимум автоматики. Из интересного — это неотключаемые линии, питание слаботочного щита, кондиционеры в каждой комнате. Давайте рассмотрим все по порядку.
Я уже делал подробный виде-обзор этой серии щитов, рекомендую посмотреть.
Они имеют перфорацию на дверце для охлаждения и вентиляции установленного внутри оборудования, а также отлично стыкуются с любыми щитами серии Volta.
youtube.com/embed/Aq5gih5L3Io» frameborder=»0″ allowfullscreen=»allowfullscreen»/>
Правильно настроенный, вы, вероятно, мало о нем задумаетесь. Но если он не подходит для работы, вы можете найти его недостатки очень неудобными или даже обнаружить, что безопасность вашего дома находится под угрозой.
Оттуда панель выключателя разделяет питание на ответвленные цепи, которые питают ваш дом.
По мере того, как дома становились больше и в них использовалось больше электроприборов, увеличивалась сила тока панелей домашних выключателей.Панели автоматических выключателей на 200 ампер сейчас широко распространены, но вы можете найти панели автоматических выключателей или коробки предохранителей с номиналом до 60 ампер в домах, построенных до середины 1960-х годов.
Например, на карточке может быть написано «1 — Торговые точки на кухне». Переведите соответствующий переключатель из положения ВКЛ в положение ВЫКЛ, и вы отключите электричество от розеток на кухне. К сожалению, карты нередко плохо написаны или трудночитаемы! Стоит уделить время вам и другому человеку, чтобы изучить, что контролируют все переключатели, и убедиться, что карта является точной и разборчивой, чтобы вы знали, как отключить питание цепей, если это необходимо, например, если вы заменяете розетка или настенный выключатель.
Они будут подключены к таким устройствам, как печи, водонагреватели, кондиционеры, зарядные станции для электромобилей и другие цепи, требующие высокого напряжения.
С панелью на 100 ампер вы можете обеспечить питание светильников, розеток и приборов, но не более того. 
Пора отключить блендер, перезагрузить выключатель и продолжать жить. Это пример того, как ваша панель выключателя выполняет свою работу, и если это всего лишь случайная проблема, вам не о чем беспокоиться. Но бывают и другие случаи, когда это не нормально, и есть другие сигналы о том, что ваша панель выключателя может быть перегружена или не работает должным образом.Давайте посмотрим на некоторые из них.
Автоматические выключатели не только безопаснее и проще в использовании, но также это хорошее время, чтобы квалифицированный подрядчик по электрике провел всестороннее обследование вашей электрической системы.
Проверь их прямо сейчас.
Если в вашем доме все еще есть блок предохранителей или если вы обнаружите, что не можете удовлетворить домашние электрические потребности, вам следует обновить его. В случае блоков предохранителей только возраст является разумной причиной для обновления. Если вы обнаружите, что постоянно перегружаете цепи и используете много удлинителей и удлинителей, ваша система серьезно нуждается в обновлении, начиная с панели выключателя.
Обязательно оцените существующую панель выключателя и посмотрите, нужно ли изменить ее размер, чтобы добавить больше электрической мощности или места для дополнительных выключателей для новой проводки.
Мы свяжемся с вами быстро, и оценки всегда бесплатны.
Внутри вы найдете все выключатели вашего дома.
За дверью вы найдете набор проводов и переключателей — эти переключатели — ваши выключатели.
Это для больших электроприборов, потребляющих много энергии, таких как плита или электрическая сушилка..jpg)
Если я собираюсь быть ответственным домовладельцем, я должен знать, какой автоматический выключатель приводит в действие какие части моего дома, верно?
Но если электричество обновили или у вас новый дом, у вас, вероятно, есть выключатели.
Д.), Недостроенные подвалы, чердаки и гаражи. Например, у нас есть старый отдельно стоящий гараж с проводкой под землей. Другие розетки, которые легко забыть?
Загляните за мебель, расположенную у стен, чтобы обнаружить скрытые розетки.
Одним из таких спасательных кругов был «Телефон другу», по которому участники могли позвонить другу или родственнику по телефону.
В противном случае возьмите остроконечный предмет и напишите числа в последовательном порядке на панели рядом с выключателем или предохранителем.
Вместо этого, как ответственный домовладелец, моя работа состоит в том, чтобы составить карту и надлежащим образом маркировать свою электрическую панель обслуживания.
Он достаточно большой, чтобы дать достаточно места для подробных описаний, но достаточно мал, чтобы легко поместиться в коробке автоматического выключателя (или предохранителя) традиционного размера.
Несколько советов:
У нас в доме есть несколько таких. Подумайте о том, чтобы пометить эти загадочные взломщики как «Запасные» или «Неизвестные», чтобы вы знали, что вы проверили их и не смогли определить их маршрут. И отметьте их карандашом (а не ручкой), чтобы, если вы обнаружите, где он соединяется, вы могли стереть и внести изменения.
Это аккуратный и исчерпывающий снимок электрической системы нашего дома.
Это точная причина, по которой я ищу лучшую панель автоматического выключателя.
Его также можно установить как заподлицо, так и на поверхность, что дает мне возможность установить его так, как я хочу. Как в верхней, так и в нижней части коробки есть вырезы, чтобы избежать неудобных положений для проводки, независимо от того, как я устанавливаю панель. Я все настраиваю без проблем.
Он может защитить контур каждой комнаты и иметь несколько различных положений для общих пространств. Отличная покупка за полезный товар.
Прямо в коробку встроены вилки, поэтому я могу использовать их сразу после установки — больше не нужно вручную подключать провода к розетке, чтобы получить электричество.
Вы будете в безопасности и защищены с этой розеткой даже в плохую погоду.
Если у вас есть электронный гаджет, вам обязательно понадобится этот сетевой фильтр.
Он также поддерживает съемные ограничители перенапряжения, так что вы можете защитить свою электрическую систему без необходимости подключения внешней вторичной коробки.
Вы избавите себя от затрат и хлопот, связанных с ремонтом дома в будущем. Эти инвестиции принесут пользу не только вашему настоящему, но и вашему будущему.
Это экономит время на установку и значительно ускоряет работу электрика.
Он очень удобен в использовании, обладает всеми эргономичными функциями и поставляется в полной комплектации. Вам не придется заниматься настройкой и устранением проблем с использованием этого продукта.
Остается 3 дополнительных слота для использования в будущем.
Вместо этого должно быть достаточно панели автоматического выключателя на 60 ампер.
В результате он не потеряет эстетику комнаты из-за слишком большого внимания.
Его большая ценность поразит вас.
Его вместимость, функции и безопасность обеспечивают удобство в работе.
Я знаю, что он выдержит суровые условия окружающей среды и не выйдет из строя при обычных домашних нагрузках.
Такая скважина может прослужить до 20 лет, тогда как обычная на песок – около 10. Скважина способна дать 1,5 куба воды в час и нуждается в обязательной прокачке. Песчаная подойдёт для дачи, а для постоянного проживания и использования воды лучше обустроить артезианскую;
По схеме можно подсчитать расходные материалы и приобрести их оптом, что дешевле, чем покупать элементы в отдельности. В схему включают такие рабочие узлы:
Это облегчает их установку и извлечение из скважины. Колодезному насосу необязательны такие параметры, так как диаметр колодца позволяет без труда установить оборудование. Наружные насосы могут иметь разнообразную форму. Модели со встроенными напорными баками называют «насосные станции». Такие насосы имеют невысокий напор и подходят для неглубоких источников водозабора.
Такая схема подойдёт для домика малой площади, где проживает пара человек. Если количество жильцов больше двух, при включении нескольких точек водозабора — давление в магистрали резко упадёт, что создаёт определённые неудобства.
Реле давления отвечает за пуск и остановку насоса в зависимости от давления в домовом водопроводе.
Итак, для этого потребуются:
То есть, есть возможность не только объединить в одном месте все элементы водопроводной сети, но и не заниматься утеплением ее элементов.
Оголовок можно утеплить рулонными или плитными материалами. Важность теплоизоляции заключается в том, что с ее помощью можно гарантировать работу водопровода из колодца круглый год.
Дальше уже труба разводится по потребителям: мойка, раковина, душ, унитаз и так далее. Большое количество вентилей – это возможность отсекать каждый прибор от остальной части водопровода, если появляется необходимость провести ремонтные работы, не сливая воду из остальных участков.
В принципе, все достаточно просто. Если водопровод сооружается после строительства самого загородного дома, то ввод в него трубы надо будет производить по каналу. Этот канал может быть проведен под фундаментом или в теле фундамента. В любом случае это непростая операция. К примеру, чтобы сделать канал в фундаменте, надо его пробурить насквозь. А сделать это можно только специальной бурильной установкой.
Обновлено 
Здесь следует заметить, что такого рода монтаж желательно проводить с напарником.
Проводить бурение разрешается только после согласования проекта в государственных инстанциях.
Отсутствие вращающихся элементов существенно уменьшает нагрев устройства и продлевает срок его эксплуатации.
Но подобная схема подходить только для проживания в летний теплый период, если ваш дом не стоит там где зимы не бывает. Иначе зимой бак наполняться не будет и скорее всего все-таки воды будет не хватать. Поэтому в наших условиях альтернативой скважине и колодцу может быть только близлежащий не промерзающий водоем. Но обычно с такими водоемами везет не всем.
Сегодня промышленным способом выпускается большой ассортимент металлических каменок, обеспечивающих… Читать…
Для четвёрток, трёх четвёрток, и половинок используют кирпичи с отбитыми углами или другими дефектами. Трёхчетвертки и другие неполномерные кирпичи укладывают отколотой стороной внутрь кладки, а целой – наружу.
Именно углы служат основой возведения кирпичных стен. И не важно, строители вы кирпичную баню, гараж или коттедж – ошибки, допущенные при выкладывании, углов могут привести к нарушению геометрии стен, их прочности и устойчивости.В начале строительства в углах по отвесу устанавливают порядовки.
Схема кладки углов в 1 кирпич при однорядной перевязке показана ниже:При многорядной перевязке кладка углов в 1 кирпич будет выглядеть так:Как видите, схемы довольно просты и вы без труда сможете выложить тычковые и ложковые ряды самостоятельно своими руками без привлечения бригады квалифицированных каменщиков.
Пеноблоки в… Читать…
Иначе цена ошибки превысит экономию.Чтобы перевязать швы кладки в таких местах как вертикальные ограничения, места примыкания и пересечения стен. И конечно там, где выполняется кладка кирпичная углов, нужны неполномерные кирпичи.Это материал в одну четверть, половину и три четверти от целого.
Линия, по которой кирпич будет обрубаться, отмечается лезвием молотка.Потом делается насечка, для чего наносят удары молотка по ложку с двух сторон.Затем, с помощью сильного удара кирпич перерубается согласно отмеченной линии.Внимание: В процессе рубки, направление молотка при ударе, должно быть перпендикулярно ложку.Иначе у полученного брикета будет косой торец.При необходимости рубки вдоль, сначала наносятся несильные удары по всем четырем плоскостям, после чего совершается сильный и короткий удар по линии обрубки.Как правильно обрубить материалУгловая кирпичная кладкаУгловая кладка делится на два типа, в зависимости от использования метода перевязки.Однорядная перевязкаКогда используется однорядная перевязка, решая вопрос о том, как выложить угол из кирпича, выполняют следующие действия:Необходимо через основную стену и до лицевой стороны пропустить кладку примыкающей стены.
Следующие действия совершаются попеременно.Конструирование углов с использованием однорядной перевязкиМногорядная перевязкаДействия следующие:Первый ряд выкладывается так же, как и осуществлялись действия во время однорядной перевязки, правда только в том случае, если толщина стен исчисляется в целых кирпичах. Обращается внимание на то, что забутка второго ряда выкладывается кирпичами, а внутренняя и наружная верста – ложками.Если толщина стен не кратна кирпичу, то тычки первого ряда выкладываются наружу фасада, а тычки второго ряда смотрят внутрь помещения, а значит, ложки соответственно располагаются наружу.Далее, третий и вплоть до шестого ряда, выкладываются только ложками. И при этом выполняется перевязка вертикальных поперечных швов либо на четверть, либо на половину брикета.После того, как уложен шестой ряд, цикл повторяется, начиная с первого пункта.Совет: В том случае, если нагрузки на стену будут небольшими, то на участках, где располагаются окна, забутку можно заполнить либо половинками, либо кирпичным боем.
Также может использоваться угловая плитка под кирпич.Многорядная перевязка угла в 1,5 кирпичаМногорядная перевязка угла в 2 кирпичаНекоторые нюансы угловой кладкиНужно сказать, что вертикальное ограничение задается в первых двух рядах, выкладываемых трехчетверками, начинающими и первый, и второй ряд.
Поэтому через каждые метр или полтора закладывается стальная сетка.Штрабы для примыкания стенНужно помнить, что угловая кладка (неважно, какой строительный кирпич использовался) должна быть обязательно вертикальной.
Если зона будет меньше, вам постоянно будет что-то мешать в работе, если сделать ее больше, то подносить материалы будет далеко и неудобно. В обоих случаях это заметно скажется на темпах строительства дома из кирпича.
Обязательно выверите горизонтали с помощью уровня.
Профессионалы делают измерения через каждые 4-5 рядов, но если у вас нет достаточного опыта, не ленитесь делать их почаще.Вернуться к оглавлениюДля придания кирпичной кладке прочности делается перевязка ее продольных, поперечных и вертикальных швов.
Такие ряды называются тычковыми и укладываются из расчета 1 тычковый на 4-5 рядов обычной кладки, хотя возможны и другие варианты.Поперечные и вертикальные швы — это швы между кирпичами внутри кладки. Их перевязку делают для придания кирпичной стене монолитности.
Вернуться к оглавлению
Таким образом ряды чередуются до полного завершения работ. При такой перевязке получается, что выложенные ложки угла одной стены становятся тычковыми для угла другой, при этом торцевыми становятся две ложковые вставки трехчетверток. В этой схеме перевязки не нужны четвертинки и половинки, но понадобится большое количество трехчетверток.Многорядная кладка считается менее трудоемкой по сравнению с однорядной.
Это очень важный этап всего строительного процесса, так как от него зависит последующее возведение сооружения. Углы здания из кирпича должны быть вертикальными. Проверить это можно при помощи угольника и отвеса. Производить такую проверку необходимо через каждые три ряда с наружной стороны сооружения.
Инструмент с весом 0,2–0,4 кг применяют для того, чтобы проверить вертикальность в границах одного этажа, а весом 0,6–1 кг – для сооружений, имеющих высоту больше одного этажа. Проверка должна осуществляться только с внешней стороны постройки;
Для этих целей понадобятся негабаритные кирпичи в виде половинок, четвертков и трехчетвертков. Неполномерный материал необходимо укладывать ровной частью на лицевую сторону. Край, который отколотый в середину кладки.
Для этих целей понадобится кельма. Пока раствор не затвердел произвести выравнивание и заглаживание швов. Для этих целей понадобиться расшивка и шабровка. При кладочных работах необходимо следить за тем, чтобы кирпичи образовали строго вертикальный угол. Проверить соблюдение этого условия можно при помощи угольника.
промежутки между тычковым кирпичом и трехчетвертком заполняют четвертками. после этого выложить еще один ряд. в завершение выполнить перевязку вертикальных швов при помощи ложковых рядов. Таким образом, чередуя ряды, выполнять всю кладку. После того как выложены четыре угла можно приступать к кладке стен.
Здесь можно будет разместить строительные леса, инвентарь и материалы. Чтобы вывести стены и углы строго вертикальными и ровными, по периметру готового основания нужно выставить границы, используя для этого специальный шнур. При этом важно следить, чтобы линии шнура пересекались под прямым углом. Класть кирпич первого ряда человеку, не имеющему строительского опыта, сначала рекомендуется без использования растворной смеси. Все блоки раскладываются на основание, при этом можно будет понять в каком участке потребуется уложить вставки — четвертинки, трехчетвертинки и пол кирпича.
После того как удастся полностью разобраться с этапами возведения угловых выступов и стен, можно приступать непосредственно к строительству.
Благодаря такому правилу удастся максимально точно придерживаться прямолинейности, вертикальности и горизонтальности во время формирования рядов стен. Выстроить угол в полтора кирпича будет сложнее, чем в предыдущем варианте, потому что потребуется использовать блочные элементы различных форматов — пол кирпича, трехчетвертинки, четвертинки. Чтобы готовая конструкция была крепкой и устойчивой, необходимо правильно заводить углы, а внутренний угол укрепить армированным штукатурным наугольником.
Стены, или другие элементы, выполненные из кирпичной (каменной) кладки обладают хорошей несущей способностью, долговечностью, относительно хорошими теплотехническими свойствами и прекрасной надежностью. Но все описанные выше достоинства возможны только при правильной и качественной кладке, что в последнее время становится большой проблемой.
Проверить данный параметр возможно визуально , при осмотре внутренней поверхности кладки возможно проверить горизонтальные швы. Контроль вертикальных швов можно произвести в местах оконных и дверных проёмах.
В данном обзоре мы подробно рассмотрим, как класть углы из кирпича.
Строительные растворы должны готовиться в строгом соответствии с инструкциями производителя.
Однако при отсутствии опыта проводить работы самостоятельно в таких условиях не стоит.
Горизонтали обязательно следует выверить при помощи уровня. После этого кладка выполняется по заранее определенной схеме. Толщина швов между рядами после затвердевания строительного раствора не должна составлять более 10-15 мм по горизонтали и 6-8 мм по вертикали. На каждую сторону угла укладывается по 3-4 кирпича. При этом следите за ровностью вертикалей и горизонталей. После этого укладывается второй, третий ряд и так далее.
После этого осуществляется наращивание стен с соблюдением первоначального разрыва. Углы на 5-6 рядов должны опережать стены.
Для проверки можно использовать угольник. Кирпич должен плотно прилегать к инструменту. Вертикальность углов высотой 7-8 рядов следует контролировать при помощи отвеса. Для выгонки горизонтальности используется строительный уровень. Профессиональные строители проводят измерения каждые 4-5 рядов. При отсутствии опыта следует почаще проверять вертикальность и горизонтальность.
К тому же горизонтальная перевязка не позволяет кирпичной кладке разделиться на более тонкие слои. Для выполнения перевязки используются ряды, выложенные поперек основного направления укладки. По-другому их называют тычковыми. Возводить такие ряды следует из расчета один тычковый на 4-5 рядов простой кладки.
При использовании такого вида кладки потребуется большое количество трехчетверток. Выполнить ее под силу только опытному каменщику.
Кладка угла в полтора кирпича придает поверхности необычный вид.
Если кладка углов не будет строго вертикальной, то она не только будет смотреться некрасиво, но и, скорее всего, завалится, потянув за собой стену.
Поэтому в углах лучше пробную раскладку выполнить на высоту 3-4 рядов, при этом поэкспериментировать, как лучше выполнить перевязку вертикальных швов. И только полностью оценив ситуацию и запомнив расположения кирпичей, можно браться за работу.
В каждую сторону угла нужно положить по 3-4 кирпича, обязательно контролируя ровность их горизонталей и вертикалей. Затем, соблюдая схему перевязки, сверху укладывается 2 ряд, потом 3 и т.д.
И так продолжайте работу, за каждым кругом поднимая стены дома из кирпича по всему периметру на 1-2 ряда, пока кладка не будет завершена.
Для изготовления неполномеров пользуются молотком-киркой. Для их изготовления лучше брать кирпичи с дефектами. Укладываются такие неполномеры всегда отколотым краем внутрь кладки, чтобы целая сторона всегда смотрела наружу стены.
Поэтому, учитывая такое важное значение тычковых рядов для качества и надежности стены, для них нужно брать только целые кирпичи.
В этой схеме перевязки не нужны четвертинки и половинки, но понадобится большое количество трехчетверток.
Это единственная схема перевязки, при котором допускается совпадение вертикальных швов во всех 3 ложковых рядах.
В следующим ряду забутку обычно выполняют тычками, а версты делают ложками. Дальше просто делается перевязка вертикальных швов с применением ложковых рядов.
От того, как вы ее выполните, будет зависеть то, на сколько ровные, красивые и устойчивые стены вы получите.
В качестве маяков могут служить те же кирпичи, уложенные без раствора по предполагаемым углам. Эти кирпичи можно смещать в разных направлениях по цоколю, добиваясь идеальной формы. Иногда, удобнее использовать металлические прутки или же деревянные колышки, которые вбиваются в землю в соответствующих углах. Углы размечены, что же дальше?
Всё это есть в справочниках. Затем добавляем воды и перемешиваем раствор до нужной пластичности. Надо обращать внимание на то, чтобы мастерком было удобно укладывать раствор. Он не должен стекать с мастерка и не должен быть слишком жестким. Это очень быстро осваивается, буквально через пару – тройку часов работы. Находим самый высокий угол и на его уровень выравниваем раствором все остальные углы. Просто обмазываем до нужной высоты. Дожидаемся когда раствор схватится и начинаем заводить углы.
Опытные каменщики сразу заводят углы на несколько рядов, а затем уже выкладывают стены. Особенно, если кладка многорядная, когда в рисунке кладки чередуется один тычковый ряд и несколько ложковых рядов. Это дело индивидуальное. Главное, не уйти от вертикали на углах при укладке следующих рядов. Это проверяется всё тем же строительным уровнем, причем на каждом ряду. Все угловые кирпичи должны лежать строго горизонтально относительного первого ряда. Углы можно выкладывать и без шаблона, но тогда необходимо постоянно контролировать ширину шва.
Кирпичи для фундаментных работ, которые нужно спрятать, могут быть обычными, но выбирайте прочные.
50 см), и это не требует усиления. Вы также можете использовать более декоративные связки (например, английский или
Фламандские облигации), чем для полукирпичной стены. Сюда входит уже упомянутая связка подрамников и коллекторы (кирпичи, уложенные по ширине стены). English Garden Wall Bond на самом деле является модификацией другой облигации и состоит из одного ряда колец и трех носилок. Получается интересная и довольно экономичная стена. С помощью этой связки вы заметите, что кусок шириной около 5,6 см (называемый доводчиком) должен быть помещен рядом с угловыми кубиками заголовка.
Всегда обрезайте фундамент горизонтально, на наклонной поверхности это может включать в себя ступеньки, соответствующие уклону, сделайте каждый шаг эквивалентным целому количеству кирпичей плюс раствор.А фундамент должен быть достаточно прочным, чтобы выдерживать вес стены. Для легкой садовой стены достаточно 30 см в глубину, если почва твердая и хорошо дренированная. Но на неустойчивом или слабом грунте сделайте глубину 46 см. Сделайте траншею вдвое шире кирпичной кладки. Положите бетонное основание из, скажем, 1 цемента, 6 баллонов на глубину примерно 15 см (6 дюймов) на дно траншеи. (Более подробную информацию см. На нашей странице с подробными сведениями о фондах.)
Поместите раствор на минометную доску, и вы готовы к работе. Сначала выложите ряд кирпичей насухо, чтобы убедиться, что работа умещается в заданном пространстве. При необходимости слегка приоткройте или закройте швы, вместо того, чтобы разрезать кирпичи. Начните с углового кирпича и залейте его раствором, проведите линию от уложенного кирпича до противоположного угла стены.Положите второй кирпич на метр или около того по линии, затем проверьте спиртовым уровнем. Затем залейте между кирпичами. Продолжайте так, пока не дойдете до дальнего угла или конца. Первый курс должен быть прямым и верным!
По мере продвижения проверяйте, что каждые 4 кирпича имеют длину 900 мм, это позволит убедиться, что ваша склейка будет точной, независимо от того, слишком ли большие или маленькие кирпичи, которые вы используете, когда вы дойдете до следующего угла, мы надеемся, что это будет кирпичная кладка (полные кирпичи). Если это не так, вы можете сделать 2 вещи, если он немного не работает, вы можете немного открыть или закрыть стыки, чтобы учесть разницу, если это все еще не работает, вам придется использовать биту (разрезать кирпич), проблема при этом он покажет, поднимается ли он по зданию, поэтому хороший каменщик скроет это, переместив его под окно или дверной проем, чтобы свести к минимуму количество разрезов, видимых невооруженным глазом, таким образом, никто не сможет сказать разница, и она будет сливаться.
Эти первые три ряда очень важны, потому что, если они не будут отвесными, ровными и квадратными, самого профиля не будет, и вся стена будет построена неровно.
Есть варианты, когда приобретаются готовые элементы, уже обработанные специализированными составами, а можно и своими руками обработать все элементы, купив соответствующие пропитки.
Реечные конструкции прекрасно вписываются в стильный дизайн, бывают различных оттенков и цветов:
Так, что с ними фантазировать и творить можно бесконечно.
И может быть зря, ведь именно из дерева испокон веков строились бани, а также корабли. Дерево вполне может справиться с такой нагрузкой, главное сделать все правильно, и тогда деревянный потолок в ванной комнате будет долгое время радовать, создавая в помещении уникальный микроклимат и тонкий аромат, за который его так ценят. Такой потолок максимально органично будет смотреться в ванной в деревянном доме, но и в кирпичном и других видах домов любители дерева могут порадовать себя этим элементом в дизайне интерьера.
И уже на этот каркас монтируется отделочный материал.
Таким образом, для того, чтобы надежно и долго выполнять все свои функции, устройство потолка должно представлять собой сэндвич из нескольких слоев.
Гладкие белые потолки. Это классическое решение, идеально подходящее для любой ванной комнаты, вне зависимости от ее размера, цвета, стиля. Гладкий потолок может быть базовым крашеным, подшивным, подвесным, натяжным. Главное условие, чтобы он был белым, ровным и гладким. В него могут быть встроены светильники.
Цветной потолок в ванной. Решение весьма оригинальное — далеко не каждый отважится на создание яркого потолка в компактном помещении. Однако результат решительности впечатляет. К данной категории можно отнести и потолки с витражами и росписью, а также окрашенные комбинированным способом.
Краска способна впитывать грязь, потолок со временем может равномерно темнеть. Некоторые пятна отмыть будет сложно или даже невозможно. Зато обновление такого потолка путем свежей покраски будет быстрым и легким.
Для ванной предпочтительнее металл. «Зашивается» каркас гипсокартоном, подвесными модулями, панелями, рейками и т.п.
Минус: как и обычный крашеный потолок, конструкции из гипсокартона будут подвергаться негативному воздействию, постепенно теряя первоначальный вид. Периодически потолок нужно будет красить заново. Однако сама конструкция при этом не пострадает.
Но в целом кассетные и ячеистые потолки имеют не совсем домашний вид. Они могут создавать антураж офисного или общественного санузла. В некоторых стилях ванной такой потолок будет более уместен: это относится к таким направлениям, как хай-тек и минимализм. В интерьерах иной направленности такое подвесное решение может выглядеть чужеродно.
Причина та же — не очень уютный и не совсем домашний вид. Для некоторых стилей решение вполне уместное, но далеко не в каждой ванной такой потолок будет смотреться гармонично.
Во-вторых, он может быть глянцевым, отражающим, что делает ванную светлее и визуально просторнее. В-третьих, натяжной потолок защищает от последствий «потопа» у соседей. Он просто удерживает на себе всю воду, пришедшую сверху.
Смотрится потолок из дерева роскошно. Деревянная доска или панели могут быть просто приклеены на ровный базовый потолок или зафиксированы на каркасе (разновидность подвесных потолков).
Если базовый потолок в хорошем состоянии, его можно просто покрасить. Если же приведение потолка в порядок обойдется дорого, выгоднее будет монтировать подвесной или натяжной потолок. Если нужно что-то скрыть под потолком, каркасный вариант и здесь будет оптимален.
Стиль, оборудование, меблировку ванной. Все это нужно учесть, выбирая дизайн потолка для ванной. К примеру, металлические реечные или ячеистые потолки смотрятся не совсем уютно. Но если вся сантехника выполнена в том же цвете, то в ванной будет царить гармония, особенно если она оформлена в современном техничном стиле. Пусть потолок гармонично вплетается в общую канву. Тогда жалеть о выборе не придется.
Ввиду чего к эстетическому оформлению указанного объекта следует подходить довольно щепетильно, учитывая как дизайнерские, так и функциональные характеристики помещения.
Тогда как ограничения подобных установок связаны с большой массой (требуют применения качественных каркасов) и возможностью образования испарины.
Потолок в этом плане — едва ли не ключевой момент, напрямую влияющий на общее восприятие комнаты. Есть распространенное мнение, что натяжные потолки в ванной делать не стоит, мол, не подходит такой вариант для условий повышенной влажности и постоянной смены температурных режимов. Сегодня мы расскажем вам о том, почему все это — надуманная ерунда, а также предложим фото с натяжными потолками в ванной, которые органично вписались в интерьер и каждый день радуют хозяев своим визуальным совершенством.
Грубо говоря, если стены у вас облицованы красной плиткой, то опять же красный натяжной потолок будет идеально гармонировать и создавать правильное цветовое настроение в комнате. Такие варианты часто можно встретить в современных интерьерах, но будем откровенны: зачастую они очень скучны и не претендуют на какие-либо декоративные изыски. В основном, используют их в помещениях с небольшой площадью, так как при такой умелой подаче можно визуально расширить пространство и нивелировать недостаток квадратных метров.
Конечно, очень многое зависит лично от вас: насколько серьезно вы подойдете к выбору цвета, сумеете ли грамотно использовать все выгодные преимущества натяжных полотен при помощи освещения, построите ли действительно гармоничный интерьер, в котором приятно находиться. От того, как будет оформлена потолочная поверхность, разумеется, зависит многое, но не стоит забывать, что это всего лишь часть интерьера, поэтому как бы ни были роскошны ваши натяжные потолки, если оформление комнаты продумано слабо, желаемого уровня комфорта достичь, увы, не получится.
п.
Они имеют отличную отражающую способность (эффект зеркала) и благодаря этому зрительно увеличивают пространство комнаты. Такие покрытия можно использовать даже в невысоких комнатах.
10 капель желтого пищевого красителя. Абрикос: 2 капли красного, 22 капли желтого пищевого красителя. Другие элементы… • 
Это аэрирует масло и делает его более бледным. Затем добавьте сахарную пудру и сделайте сливочный крем, как обычно. 
Плюсы: цвет жидкого гелевого красителя более концентрированный, чем у традиционных жидких пищевых красителей, поэтому вам нужно меньше, что важно в рецептах, где вы хотите минимизировать количество добавляемой жидкости (например, в рецептах конфет или глазури).
… 
Будьте осторожны, так как это почти сразу же склеится и затвердеет, поэтому вы захотите побыстрее использовать это приложение. 
Как правило, чем тоньше нанесенный клей и чем теплее и суше климат, тем быстрее клей высыхает.
Это запускает цепную реакцию (полимеризацию), в результате которой получается очень хороший клей. является очень хорошим стартером реакции полимеризации. Это заставит реакцию идти очень быстро. 
… Перекись водорода и уксус. … Аммиак и отбеливатель. … Уксус и отбеливатель. … Отбеливатель и медицинский спирт. … Различные очистители канализации. … Пятновыводитель и отбеливатель от плесени. … Отбеливатель и очиститель для унитаза. Другие элементы… • 
Еще одним преимуществом вытяжных вентиляторов для ванной комнаты является то, что некоторые модели даже оснащены опциями подогреваемого освещения, поэтому вам больше не придется бояться выйти из душа и столкнуться с потоком холодного воздуха.
PS: Я попросил Брэндона разрезать доски своей торцовочной пилой , но если у вас нет такой, то в большинстве хозяйственных магазинов вам сделают это! Я использовал морилку для дерева Minwax цвета Jacobean и нанес ее с помощью мягкой тряпки [как эта] .Я позволил пятну впитаться и полностью высохнуть в течение примерно 24 часов, а затем использовал кисть для поролона , чтобы нанести быстросохнущий полиуретан Minwax. Они не шутят, когда говорят, что эта штука сохнет быстро — мне потребовалось около четырех часов, пока я не почувствовал, что она полностью высохла. На самом деле я подождал еще 24 часа, прежде чем нанести второй слой, на всякий случай. Я мог бы отшлифовать между слоями полиуретана, но поскольку это происходило на потолке, мне не нужно было, чтобы доски были супергладкими.Итак, я пропустил шлифовку и нанес второй слой полиамида, дал ему высохнуть, и тогда доски были готовы к работе! Начиная с задней части комнаты, мы подняли одну доску и использовали пистолет для гвоздей , чтобы закрепить ее на месте.
Затем каждая следующая доска вставляется в предыдущую (отсюда и название «гребень и паз»!). Каждую доску прибивали гвоздями, когда мы шли. Некоторые доски не были идеально прямыми, поэтому по ним приходилось постучать молотком, чтобы части шпунта и паза совпали. Самой сложной частью всего проекта, вероятно, было разрезание досок, чтобы они поместились вокруг потолочного светильника и насадки для душа.Брэндон использовал для этого свой мультитул Dremel, и он отлично сработал!
Потолочные вентиляторы, рассчитанные на влажность, также защитят вас от опасного провисания лопастей, которое происходит, когда потолочные вентиляторы для помещений подвергаются воздействию условий, аналогичных уличным.
Отделка Fresh White представляет собой обновленный взгляд на стиль фермерского дома и делает его идеальным выбором для ванных комнат, которые получают много естественного солнечного света.
Выбор яркого цвета для стен и потолка действительно сделает плитку метро, произведения искусства и светильники популярными.
В сочетании с полностью белыми светильниками вы получите спокойное и омолаживающее пространство, где можно освежиться. В конце концов, зелень — это цвет Pantone в 2017 году.
Линия, свисающая под планками обрешетки, — это отвод конденсата из кондиционера, который был модернизирован 20 лет назад.Воздухоочиститель находится на чердаке, прямо над левой стеной ванной комнаты, а слив проходит вправо, вниз по стене туалета, а затем обратно влево, чтобы выйти из дома прямо под тем местом, где находится воздухоочиститель. Я предполагаю, что это было сделано таким образом, поэтому им нужно было заменить только гипсокартон в шкафу, а не плитку в ванной. Теперь, когда у меня открыта стена ванной комнаты, я планирую перенаправить слив прямо вниз через левую стену (кстати, у отводов конденсата должен быть р-образный сифон, верно? Сейчас его нет), который устранит любые физические повод не поднимать потолок.
Создать унитаз из богемского стекла – это действительно гениальная идея, благодаря которой вы сможете выгодно выделить свой интерьер наличием ультра оригинального сантехнического оборудования.
Санузел, оборудованный подвесным унитазом, сразу приобретает элегантный, стильный вид. Но чтобы понять, как достигается это впечатление, необходимо заглянуть за слой плитки и разобраться во внутреннем устройстве подвесной системы.
Высоту рамы выбирают, исходя из особенностей санузла и требований монтажа.
По своей конструкции кнопка может быть:
е. изделий, выпускаемых в единичном экземпляре или малой серией. Как правило, они обладают оригинальным дизайном и эффектно выглядят в интерьере, достаточно долговечны и вполне надежны, однако обходятся своим владельцам весьма недешево.
Цветовая палитра тоже достаточно широка. Хотя большинство моделей выполняются в традиционном для сантехники белом цвете, производители предлагают изделия и других оттенков, от нежных пастельных тонов до радикально черного цвета.
Такая система смыва называется прямой, или горизонтальной.
При нажатии клавиши трубка выдвигается из-под сиденья, а управляющий блок подает подогретую воду в форсунку.
Прежде всего это высокая стоимость как самой сантехники, так и оборудования для монтажа: инсталляции, кнопки и др. Сам монтаж тоже недешев, ведь своими силами, как обычный унитаз, подвесную систему смонтировать сложно, а труд квалифицированных сантехников оплачивается достаточно высоко.
Если вы выберете для своего санузла подвесной унитаз, то при условии добросовестного монтажа сантехника будет служить вам верой и правдой, пока не придет время для очередного обновления интерьера ванной комнаты.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных. Обязательно ознакомьтесь с руководством пользователя до начала использования товара.
Отличный выход для обладателей небольших сан.узлов – это установка подвесного унитаза. Также, не так давно на рынке сантехники появились унитазы без бачка, у которых смывное устройство монтируется прямо в водопроводную трубу, экономя при этом пространство. А если туалетная комната, наоборот, радует своими размерами, может вы захотите помимо унитаза, оборудовать ее биде – что ж, вполне логично. В таком случае, установку биде нужно спланировать еще на начальном этапе ремонта ванной комнаты своими руками. Тем более, что сейчас есть возможность выбрать унитаз и биде из одной коллекции в одном стилистическом решении.
Добросовестный продавец в солидной фирме честно ответит на ваш вопрос.
А так как проверить данную характеристику бачка в условиях магазина невозможно, то отправляйтесь выбирать унитаз и бачок туда, где на них дают гарантию.
Их особенностью является способность посредством ультразвуковых…
В.Маяковского, то первый водопровод был изобретен еще в эпоху правления Римской империи. Римской элите надоело получать для мытья мутную жидкость в термы, а уж тем более пить…
11.2016 29166
В рейтинге топ-5 главных произведений ХХ века, составленном в 2004 году Daily Telegraph по итогам опроса 500 самых влиятельных художников, музейщиков, арт-критиков, арт-дилеров и галеристов Великобритании, «Фонтан» занял первое место, опередив «Авиньонских девиц» Пикассо и «Диптих Мэрилин» Уорхола. И тем не менее в появлении «Фонтана» на свет до сих пор много неясного. Вплоть до авторства. В письме к сестре, опубликованном только в 1983 году, Дюшан сообщал, что писсуар, подписанный псевдонимом R. Mutt (англ. mutt — остолоп, дурак, болван), представила на выставку в качестве скульптуры «его приятельница». Было установлено и ее имя — Эльза Плётц, по третьему мужу Фрейтаг-Лорингофен, немецкая художница-дадаистка, переехавшая в США, которые объявили войну Германии буквально накануне открытия выставки Общества независимых художников. Таким образом, писсуар стал своего рода вызовом «одураченным» американцам, неспособным отличить искусство от неискусства.
Мягкий туалет. 1966. Дерево, винил, хлопок (капок), оргстекло, основа — металл, раскрашенное дерево. Музей современного искусства Уитни, Нью-Йорк. © Claes Oldenburg. Справа: Клас Ольденбург. Мягкий туалет. Призрачная версия. 1966. Металлический каркас, холст, хлопок (капок), акрил. Собрание Сэмюэля и Ронни Хейман, Нью-Йорк. © Claes Oldenburg
п., и, разумеется, не обошлось без унитаза. Впрочем, к унитазу Ольденбург проявил особое уважение, выполнив, помимо «мягкой», еще две версии: «жесткую» из картона, дерева и металла, и «призрачную» из набитого волокном капока (собственно, ватой) холста.
В серии «Русский революционный фарфор» один их главных соц-артистов объединил две ключевые авангардные традиции — западную, идущую от реди-мейдов Марселя Дюшана, и отечественную, основанную на супрематизме Казимира Малевича, — поместив на писсуары рисунки художника, созданные им для оформления фарфора.
Во время выставки-акции «Не фонтан» на стене галереи был установлен действующий писсуар (при этом туалет галереи был закрыт), а гостей угощали пивом, — но история умалчивает, воспользовался ли кто-либо из вернисажной публики писсуаром по прямому назначению. В приглашении на выставку художественный критик Андрей Ковалев вз(в)ывал: «Пепел Дюшана стучит в наши сердца! Коварные ренегаты пересматривают основания современного искусства. Они распинают его на гинекологическом кресле и выставляют напоказ самые интимные, самые заветные сказания Модернизма. Нет ничего святого! Вакханалия вседозволенности — вот что позволяет разгулявшимся отпрыскам соцреализма колебать священные треножники, вытаскивать святыни из Храмов и задавать якобы наивные, но по сути глубоко кощунственные вопросы. Да — теперь об этом наконец можно сказать: “Фонтан” — обыкновенный писсуар. Народная мудрость гласит: “Дети, не качайтесь на папе, он не для того повесился”. Но и это напоминание пройдет мимо ушей взбесившихся псевдохудожников.
Пресловутое желание расправиться с модернизмом доводит их до крайней точки — потери скромности и даже уважения к нашим дорогим женщинам. Водруженный на пьедестал “Фонтан” революционно ниспровергал вековое неравенство полов и угнетенное положение женщины в капиталистическом обществе. Теперь же наглая попытка выставить действующий писсуар снова возвращает нас к мрачным временам фаллократии и половой дискриминации. Наши доблестные феминистки! В час испытаний скажите веское слово и пресеките эти наглые и беспардонные поползновения в корне. Недаром говорил Поэт: “Если у тебя есть фонтан — заткни его, дай отдохнуть и фонтану!” Они не пройдут! Не позволим фрейдистским недохудожникам топтаться на могилах Отцов Модернизма! Что они думают — Рроза Селяви уже чихнула?» А через полтора года на выставке «Некоторые вопросы реставрации произведений современного искусства» Авдей Тер-Оганьян выставил разбитый, а затем склеенный писсуар — тем самым представив иконический объект современного искусства как античную реликвию.
Собственно, все то, что в XX веке в искусстве получило название апроприации, было сформулировано несколькими веками раньше: и Шекспиру доставалось за присвоение сюжетов, и Мольеру, с легкой руки его биографа Жан-Леонора Ле Галлуа, сьёра де Гримаре, приписывают фразу «Я беру мое добро там, где его нахожу» (хотя, согласно тому же Гримаре, Мольер в конкретном случае ничего не апроприировал, а совсем наоборот: это Сирано де Бержерак стащил мольеровскую фразу, произнесенную в частной беседе, но в пьесе Сирано фраза не имела успеха. А Мольер потом просто вернул ее себе обратно в «Плутнях Скапена»: «Кой черт понес его на эту галеру?»).
Сверкающая бронзовая реплика писсуара Дюшана — лишь один из эпизодов ее работы в этом направлении.
В Fondazione Prada в Милане это оценили: Том Сакс провел там несколько выставок.
«Бессильные структуры, рис. 255» — это и размышление о публичном и частном, и анализ гетеронормативных социальных стандартов, в которых взгляд может быть прочитан как оскорбление. В их другой работе — «Гей-брак» (2010), инсталляции из двух писсуаров, соединенных одной трубой, — переосмысляется и развивается творческая линия Феликса Гонсалес-Торреса, «базовой единицей эстетики» которого, по словам Николя Буррио, «является пара»: как, например, пара настенных часов в работе «Без названия (Идеальные любовники)».
При чем тут унитаз? А это про глобализацию и стандартизацию. Унитаз — это составная часть еще одного долгоиграющего и путешествующего по разным музеям проекта До Хо Су под названием Home Within Home («Дом внутри дома»). В выставочных пространствах музеев и галерей художник тщательнейшим образом воссоздает в натуральную величину служебные помещения городских апартаментов. Материалом служит полупрозрачная нейлоновая пленка вырвиглазных цветов — сиреневого, ярко-желтого, анилинового. Это образ «дома, который всегда с тобой», дома-воспоминания, который можно воссоздать во всех деталях где угодно. Тем более что кухни, коридоры и гардеробные со встроенными шкафами, ванные и туалеты примерно похожи друг на друга везде — где бы вы ни оказались, в этих местах вы больше всего будете чувствовать себя «как дома». Поэтому унитазу, наравне с раковиной и ванной, как самым «интимным» домашним предметам, тут уделяется немало любви — это один из тех экспонатов, что на выставках Home Within Home демонстрируются не только внутри апартаментов, но и как отдельные произведения, в стеклянной витрине.
Лиза Леви заявила, что перформанс Абрамович — это «символ претенциозности мира современного искусства» и своим выступлением решила, так сказать, «снять все покровы». Для этого, в частности, и был выбран унитаз, обозначающий, что художница не собирается скрывать даже самые интимные моменты, к которым относится отправление естественных надобностей. По словам Леви, «посетителей очень интересовало, буду ли я прилюдно мочиться, но я не собиралась этого делать». Зрители, принимавшие безмолвный вызов художницы, в основном тоже сидели напротив нее молча и неподвижно, но некоторые церемонились гораздо меньше: фотографировали ее, делали селфи, кое-кто сидел на своем унитазе со спущенными брюками, а один из посетителей снял-таки и трусы и запостил «портрет» своих гениталий в социальные сети. 
Но, «хуже» здесь — это хорошо, потому как со временем унитаз практически не пахнет, чего не сказать о 3-5-летнем фаянсе, но в целом и он чистится средствами для унитазов и может так же впитывать любые запахи, в т.ч. и приятные.
Зачем на это смотреть?..
Он устанавливается на пол, приставляется к стене, а бачок монтируется в стену, в инсталляцию.
Фекалии падают сразу в воду, вода блокирует запах. Самая чистая из чаш. Но, вода при падении фекалий брызгается, что хоть и не нивелирует её качества, но не приятно. Можно подкладывать туалетную бумагу в чашу перед «делом».
ч. с дистанционными пультами управления.
Но он дал ему «большой палец вверх».
Правительство стремилось отказаться от них перед Олимпиадой, которая была отложена из-за пандемии коронавируса.
У них была спорная функция безопасности, которая автоматически открывала двери и делала стекла прозрачными, если датчики не фиксировали движения в течение 10 минут. По его словам, это может помочь пользователям, которые теряют сознание и нуждаются в медицинской помощи.
Подобное решение не имеет аналогов на рынке.Более того — этот товар входит в ограниченную серию товаров. Этот великолепный унитаз по праву можно считать дизайнерским украшением, которое может стать центральным элементом эстетики интерьера.
Сатоши Нагаре / Фонд «Ниппон» скрыть подпись 
В ближайшие месяцы будет создано больше общественных ванных комнат, спроектированных архитектором. Сатоши Нагаре / Фонд «Ниппон» скрыть подпись 
— michael_barker39
.. «Плитка под мрамор на душевых стенах небольшого размера в шахматном порядке — reneeboy
Перед StudioLAB стояла задача преобразовать существующее пространство в большую открытую резиденцию с тремя спальнями. Предыдущая конфигурация спален вдоль южной оконной стены приводила к тому, что в общественные места попадало очень мало солнечного света. Нарушая норму традиционной планировки здания, спальни были перенесены на западную стену объединенного блока, в то время как существующие внутренняя гостиная и кухня были перемещены к большим окнам, выходящим на юг, что привело к потоку естественного солнечного света.Полы из орехового дерева серого цвета с широкими досками были покрыты по всей квартире для максимального проникновения света. Бетонный офисный куб был спроектирован с дополнительным пространством, в котором пол из орехового дерева окутывает стены и потолок. Две большие раздвижные двери из травленого стекла Starphire закрывают пространство, создавая уединение при просмотре фильма. Столярные изделия из глянцевого белого лака, построенные по всей квартире, позволяют разместить достаточно места для хранения вещей.
Светодиодное освещение Cove было использовано во всех основных жилых помещениях, чтобы обеспечить яркую размытость непрямого освещения и визуально разделить программные пространства без использования физических светопоглощающих перегородок.Изготовленные на заказ двери от пола до потолка, облицованные шпоном из ясеня, подчеркивают высоту дверных проемов и размывают пороги помещений. В главной спальне есть гардеробная, большая ванная комната с лучистыми полами с подогревом и индивидуальный паровой душ. Интегрированная система умного дома Vantage была установлена для управления AV, HVAC, освещением и солнцезащитными шторами с помощью iPad. 
Нью-Йорк с неразъемным туалетом и бежевыми стенами. 
А Техас может официально остаться лучшим местом, где можно расслабиться в 2013 году, благодаря «Общественным стеклянным ванным комнатам» в Сульфур-Спрингс, одному из 10 финалистов текущего конкурса.
В этих ванных комнатах нет света внутри, а для того, чтобы видеть ночью, снаружи здания были размещены светодиодные фонари, чтобы иллюзия сохранялась.В Sulphur Springs есть единственные функциональные, постоянные и соответствующие нормам стеклянные ванные комнаты, построенные с односторонними зеркалами. Пользователи могут видеть снаружи, но никто не видит внутри. Дизайн включает в себя просторный интерьер, доступный для гостей на инвалидных креслах, а также блестящие унитаз и раковину из нержавеющей стали.
.
У них есть машины с белым шумом, так что вы можете наполнить стойло шумом дождя, чтобы расслабиться и уединиться.В некоторых даже есть встроенные ночные светильники и музыкальные плееры. Все это настраивается и управляется электронными кнопками на панели рядом с вашим сиденьем ».
Предоставлено: RemodelMedia, YouTube.
Дизайнер Оливье Рамбер ранее представлял похожие стеклянные ванные комнаты в Лозанне, Швейцария. Тем не менее, в этих помещениях была спорная функция безопасности, которая автоматически открывала двери и делала стекло прозрачным, если датчики не фиксировали движения в течение 10 минут, например, в случае неотложной медицинской помощи, когда пассажир упал без сознания.
Он будет освещаться ночью, чтобы сделать парк более привлекательным местом.
Существует несколько видов создания оптимального воздухообмена:
На самом деле, вентиляция сказывается на многих моментах и способна решить множество задач. Рассматриваемая система необходима по нескольким причинам:
Посещая данное место, человек будет подвергаться токсичному воздействию. В некоторых случаях могут появиться головные боли или даже отравление.
Температура, сосредоточенная в гараже, должна быть немного выше. В таком случае воздух с улицы сможет проникать в гараж через построенный воздуховод с целью заменить более плотный воздух, сосредоточенный внутри.
Выполнить этот расчёт можно двумя наиболее популярными способами:
В этой ситуации на один квадратный метр площади помещения приходится полтора сантиметра сечения воздушного канала. Рассмотрим наглядный пример, где используем гараж, площадь которого 20 квадратных метров. Данное значение необходимо умножить на 1,5 сантиметров, где мы получим значение в 30 см. Именно таким должно получиться сечение отверстия канала.
Считается, что отвод, который возводится над крышей, должен иметь длину в полметра. Только в этом случае вытяжная система будет считаться правильной. Образовавшиеся щели между трубами и камеры необходимо заделать с помощью герметика.
Наиболее экономичным вариантом предстают модели, которые оснащены рекуперационными пластинами. Они позволят уменьшить затраты электроэнергии на осуществление обогрева приточного воздуха.
Данные отверстия также присутствуют и в смотровой яме. Вывод отработанного воздуха осуществляется через вытяжную трубу, куда устанавливается достаточно мощный вентилятор.
Это экономичная, однако очень эффективная система вентиляции, которая будет включаться исключительно при отсутствии ветра. При наличии ветра она будет пребывать в отличном состоянии, однако будет естественным образом функционировать приточная система.
Вы не только убережёте автомобиль от появления ржавчины и выхода из строя, но и предотвратите скапливание токсичных веществ в гараже. Важно учитывать, что любое подобное строение должно иметь хорошую вентиляцию.
Необходимо обратить внимание на то, чем вы обычно занимаетесь в гараже. Если данное помещение необходимо вам для выполнения заказов, например, как покрасочный цех, то естественной вентиляции в данном случае будет недостаточно, поэтому вам придется остановить свой выбор на ином виде вентиляционной системы.
В этой области находится самая агрессивная и влажная среда, которая приведет к тому, что днище машины начнет просто гнить. Любой автовладелец должен беспокоиться о своем транспортном средстве, поэтому обязательно должен учитывать подобные нюансы.
Комбинированная система позволяет получать достойный результат дешево и удобно, независимо от времени года и от погодных условий, при этом подобная система не нуждается в большом объёме электроэнергии.
При отсутствии эффективной вентиляционной системы повышенная концентрация влаги, затхлый воздух и токсичные компоненты отрицательно влияют не только на транспортное средство, запасные части, автомобильную резину, инструменты, но и на продукты питания и заготовки, находящиеся в погребе. Предотвратить воздействие негативных факторов позволяет гаражная вентиляция, которую несложно сделать своими руками.
Отсутствие воздухообмена вызывает тяжёлые головные боли, ухудшает общее состояние и может являться причиной отравления накапливающимися в помещении выхлопными газами, особенно при неполном сгорании топлива.
Диаметр магистрали увеличивается на 1,5 см на каждый метр квадратный площади помещения. Это обеспечивает оптимальную циркуляцию воздушных масс.
Оснащение системы принудительной вентиляции фильтрами, позволяет удалить частицы пыли, а использование калориферов обеспечивает оптимальный температурный режим помещения.
Обеспечить надёжный воздухообмен позволит приточно-вытяжной метод вентиляции. Расчёт площади труб и особенности установки аналогичны выполнению работ для подвального помещения.
Для обеспечения воздухообмена в гараже, оборудованном погребом, достаточно естественной или комбинированной циркуляции, а для подземных стоянок требуется принудительная подача воздуха. Выбор метода воздухообмена определяется финансовыми возможностями владельца транспортного средства и внешними факторами. Важно оборудовать гараж системой эффективной циркуляции воздуха. Вентиляция гаражного помещения, выполненная с учётом приведённых рекомендаций, обеспечит эффективный воздухообмен, создаст благоприятный микроклимат. Только так можно защитить транспортное средство от губительного воздействия коррозионных процессов, а также обеспечить нормальные условия хранения продуктов в гаражном подвале.
Считаю интересной и полезной тематику, предлагаемую на сайте. Для меня это возможность приобрести опыт и поделиться знаниями.
Оцените статью:
Поделитесь с друзьями!
Кроме того, эти факторы запускают и ускоряют процесс гниения и порчи запасов продовольствия.
В соответствии с нормативным регламентом, приточный объем чистых воздушных масс рекомендуемая периодичность полного суточного воздушного обмена должна варьироваться от 6 до 10 раз.
Чтобы не допустить попадания пыли и мусора, воздуховод закрывают специальной сеткой. Чтобы избежать попадания снега зимой воздуховод с уличной стороны должен быть не ниже 30 сантиметров от поверхности грунта.
Чтобы не допустить образования конденсата на дефлекторе используют дополнительную теплоизоляцию.
Более того, такой тип вентиляции — единственно возможный вариант для гаражей подземного типа.
Она представляет собой единый блок, в котором объединены устройства для притока, вытяжки и обработки воздуха. Чтобы добиться максимальной эффективности, моноблочные системы дополнительно оснащают пластинчатым рекуператором, который позволяет перенаправлять образованное в процессе работы тепло на нагрев вновь поступающих воздушных масс. Чаще всего используются приточно-вытяжные установки с рекуператором.
Подразумевается, что воздух будет циркулировать постоянно. Таковы реалии в России, в западных странах нормативы более требовательны – минимум 360 л/час.
Если вытяжек две, то полученную цифру нужно разделить надвое.
Это позволит обезопасить помещение вашего гаража от проникновения насекомых и грызунов. Кроме того, над трубой вытяжки можно соорудить небольшой купол, чтобы в нее не попадали атмосферные осадки.
Воздух будет удаляться вентиляторами, установленными в вытяжные отверстия. Касаемо же притока, то он, как и раньше, будет происходить естественным образом.
В ней должно находиться все необходимое – ключи, инструменты, емкости для хранения масел и топлива, освещение и вентиляция. Все это необходимо для удобного и эффективного проведения ремонтных работ.
Однако формирование условий для хранения машины, запчастей, инструментов, запасной авторезины, продуктов и заготовок в подвале в немалой степени зависит от правильной циркуляции воздуха. Грамотно выполненная вентиляция в гараже необходима для поставки свежего воздуха, требующегося, как хозяину, так и его движимой собственности. Данный тип коммуникаций отвечает также за устранение летучих токсичных компонентов и излишка влаги.
Без вентиляции в гараже будет формироваться атмосфера, вызывающая головные боли, тяжелое болезненное состояние, отравление. Даже если концентрация испарений от неполного сгорания газа, бензина, дизеля не ощущается по началу владельцем гаража, в последствии накопившиеся токсины обязательно дадут о себе знать.
То есть, для обустройства 10метрового гаража понадобится два отрезка трубного проката с размерами поперечного сечения 150 мм. Можно рассчитать размер вентиляционных отверстий по другой формуле, согласно которой треть площади гаража будет равна суммарной величине всех вентиляционных отверстий. Данной формулой пользуются в основном для расчета параметров вентиляционных отверстий, требующихся для установки системы механического одноканального воздухообмена.
Для того чтобы вентиляция работала эффективно, сечение данного приспособления, конструктивно напоминающего жалюзи, должно превышать диаметр вытяжной трубы в два-три раза.
Установка последнего варианта займет больше места под потолком и потребует больше усилий, зато равномерность распределения обработанной воздушной массы по гаражу гарантирована.
Хозяева гаражей могут предпочесть комбинированный вариант, по сути представляющий собой нечто среднее между механической установкой и приспособлениями естественного типа. На чем остановится обладатель гаража и авто, зависит от финансовых возможностей и списка личных требований хозяина.
в час. Это прописано в нормативных документах. Если кто-то считает, что это очень много, то для Европейских стран этот показатель ровно в два раза выше, и составляет 360 л./час. Именно такой приток воздуха сможет обезопасить владельцев автотранспорта от губительного воздействия на их организм отравляющих веществ, которые входят в выхлопные газы. Уровень СО2, поднявшийся в воздухе всего до 0,2 %, приводит к потере сознания и последующей остановке дыхания. Только исходя из этих цифр, приходит понимание того, что вентиляция в таком помещении – жизненно необходима.
Это наиболее востребованный тип циркуляции воздушных потоков у большинства автолюбителей, так как наиболее дешевый и независящий от электричества, и его всегда можно обустроить собственными силами с минимальными и финансовыми затратами.
Покупку и установку уже готовых, моноблочных систем в гараже, мы рассматривать не будем, так как начальная стоимость самой бюджетной версии такой вентиляции начинается от 2 тыс. у.е, а это сопоставимо с подержанным, но находящимся в рабочем состоянии, практически любым представителем советского автопрома. У механической вентиляции есть один существенный минус – энергозависимость: есть свет – есть вентиляция, нет электричества – приходится дышать угарным газом.
По такому же принципу рассчитывается и вентиляция погреба в гараже. Все просто, и денег за расчеты платить никому не надо.
Труба также должна закрываться зонтом, чтобы внутрь не попадали атмосферные осадки, листья и т.д.
Все может делаться и наоборот: в вытяжку встраивается вентилятор. Вытягивая отработанный воздух, в помещении создается разряжение, при котором через естественный приток поступают свежие воздушные потоки.
Полученная цифра и будет рекомендованной производительностью вытяжного вентилятора в час.
Эти нормы установлены в нашей стране. Большинство стран мира придерживаются цифры в 360 л/час. Именно из-за этого многие автолюбители принимают зарубежные нормы в качестве эталона.
Но у этой системы есть один очень большой недостаток – зависимость от переменных факторов, таких как температура и влажность воздуха, сила ветра. В жаркую погоду это особенно заметно, а значит все вентиляционные отверстия летом должны быть открыты максимально.
Чтобы исключить пагубное влияние конденсата на автомобиль достаточно сделать даже своими руками естественную вентиляцию.
Для выполнения этой процедуры достаточно просто сделать два отверстия внизу и вверху гаража.
Есть несколько способов лучше проветрить отдельный гараж, чтобы сделать его более безопасным местом для работы или хранения.
Это лучше всего работает, если дверь гаража открыта, позволяя вентилятору втягивать больше свежего воздуха, выталкивая загрязненный воздух из окна, но вентилятор втягивает воздух из любого небольшого источника, включая зазоры вокруг закрытых ворот гаража.
Они работают лучше всего, когда один расположен высоко на стене, а другой — низко на противоположной стене. Это создает воздушный поток, который втягивает свежий воздух через весь гараж через нижнее отверстие и выталкивает загрязненный воздух через верхнее отверстие. Это похоже на идею использования двух окон, но вы можете оставить вентиляционные отверстия открытыми весь день и ночь, не беспокоясь о несанкционированном доступе через открытое окно.
Выберите тот, который имеет вентиляционные отверстия снаружи, затем установите его на стене рядом с тем местом, где вы обычно работаете в гараже.Хотя вытяжки часто издают шум, они эффективно удаляют загрязненный воздух.
Если вы припаркуете машину в
в вашем гараже или храните там химикаты, тогда также могут образовываться пары
и сделать воздух в гараже немного токсичным.С прикрепленным
гаражи, эти пары могут проникнуть даже в ваш дом.
е. когда вы находитесь там, чтобы
глаз на это. Никогда не оставляйте дверь гаража открытой на ночь.
Выхлоп
вентиляторы особенно эффективны, но некоторые типы стоят дороже
и мешает установке.
Например, в холодные дни ни в коем случае нельзя прогревать машину в гараже, даже на минуту или две.
Или вы можете повернуть его, чтобы рассеять пары.
Затем термостат будет настроен на автоматическое включение при достижении заданной температуры, в том числе, когда вас нет дома.Более того, вы можете отключить систему в любое время, особенно если вы имеете в виду немедленную вентиляцию гаража. Пока вы этим занимаетесь, если вы собираетесь возиться с ними, вы можете также должным образом смазывать направляющие ворот гаража.
Если тепло, излучаемое автомобилем, удерживается в пределах гаража, это создаст теплую среду для всего помещения, что может быть довольно неудобным для людей.
.
Наличие системы вентиляции не только сделает ваш гараж более приятным запахом, но и избавит от химических веществ, которые при вдыхании часто могут вызывать проблемы с легкими.
Еще через несколько часов он поднимется или поднимется выше 140 F! Авторские права 2018 Тим Картер
В противном случае вы можете подумать о добавлении выдувной изоляции.
