День: 19.03.2021

19Мар

Лифт в доме на второй этаж: Лифт на второй этаж в частном доме

19 Мар 2021 alexxlab Комментировать

Лифт на второй этаж в частном доме

Обычно всегда считалось, что лифт преимущественно должен устанавливаться в многоэтажном здании, однако, как показывают современные реалии, это средство вертикального передвижения уже давно заняло прочную позицию в сегменте индивидуального строительства. Компания «Лифт Холдинг» занимается поставками, установкой и обслуживанием лифтового оборудования, умело приспособленного производителями к функционированию в ограниченном по высоте пространстве. Отличной идеей экономии времени и сохранения физических сил является лифт на второй этаж в частном доме, который можно установить в доме силами наших специалистов за довольно короткий срок.

Основные функции лифта на второй этаж в частном доме

Подобные новшества помогают не только расширить зону комфорта, но и создать оптимальные условия передвижения для тех, кто действительно нуждается в помощи при подъеме и спуске с этажа на этаж. Это касается как пожилых членов семей, так и домочадцев, имеющих некоторые проблемы с физической активностью своего тела. В такой ситуации комфортный, специально оснащенный всеми необходимыми приспособлениями лифт на второй этаж в частном доме не является предметом роскоши, а выступает в качестве обязательного элемента конструкции здания.

В то же время, приятный по дизайну, стильно оформленный подъемник станет отличным вариантом украшения интерьера двухэтажного коттеджа, хозяева которого могут позволить себе жить в свое удовольствие, не оглядываясь на мнение других. При наличии в помещении подъемного устройства очень занятой человек сможет экономно расходовать свое время, не тратя его на преодоление одного, а то и двух десятков лестничных ступеней. В каждом доме существуют свои порядки, и устанавливаемый компанией «Лифт Холдинг» подъемник может стать частью жизненного уклада семьи, где, например, между любимыми принято подавать завтрак в постель. Понятно, что в сравнении с каждодневным подъемом по лестнице с подносом, уставленным наполненной пищей посудой, лифт станет просто спасеньем и маленьким чудом. Нечего и говорить, если есть такая возможность, почему бы и не установить лифт в частном доме на второй этаж.

Установка в частном доме лифта на второй этаж

Ассортимент продукции, поставляемой компанией «Лифт Холдинг» для установки в частные дома, представлен лучшими лифтами из этой категории: IGV Superdomus, Kleemann Atlas MRL, Liftmaterial, Thyssenkrupp Evolution Blue и др. Квалифицированные специалисты помогут вам подобрать устройство, которое будет по всем характеристикам соответствовать вашим пожеланиям. Вы сможете получить развернутую консультацию по вопросам, касающимся размеров и грузоподъемности подъемника, его дизайна и наличия полезных опций. Наши сотрудники также расскажут вам об особенностях монтажа, который может быть проведен только после тщательного обследования технического состояния вашего дома. Если внутреннее пространство строения не позволит установить в дом в даже самый компактный лифт, его можно вынести и монитровать с наружной стороны здания. В таком случае можно монтировать шахту с панорамным остеклением, а также использовать для изготовления лифтовой установки материалы, по своим свойствам подходящие к климатическим особенностям места вашего проживания.

В зависимости от потребностей заказчиков мы можем устанавливать в частных домах на второй этаж лифты следующих видов: пассажирские и, в частности, панорамные, грузовые и специальные (приспособленные для перемещения ограниченных в движении людей). Осуществляя свою деятельность в данном направлении, мы оказываем полный спектр услуг, включающих предоставление консультации по выбору подъемника, его поставке и установке, а также техническому сопровождению квалифицированными специалистами на протяжении всего срока эксплуатации. Сейчас же у вас есть возможность, не выходя из дома, сделать первые шаги по его оснащению наиболее комфортным и стильным подъемным устройством.

Если Вы хотите установить лифт в своем доме в Москве — обращайтесь по телефону +7 (495) 212 17 15 или по электронной почте [email protected].


Лифты коттеджные: от идеи до воплощения

Определение и назначение лифта

Лифт – это стационарный подъемник циклического действия, кабина или платформа которого перемещается по вертикали по жестким направляющим, установленным в шахте.

История лифта

Первый подъемный механизм появился много десятков тысяч лет назад. Первые лифты – это «пробные шаги» создателей прототипа современных типов подъемников. В начале нашей эры уже существовали определенные достижения в данной области. Особой известностью пользовался лифт, созданный в 66 году для Нерона – римского императора. Подниматься на лифте с промежуточными остановками на высоту не более 40м мог только один пассажир. Лишь в середине 19 века были сконструированы первые, похожие на подъемник современного типа, лифты.

Пассажирские агрегаты были не менее популярны, как и лифт для белья, а также грузовой лифт – буфет. Последний тип использовался для перемещения готовых блюд, напитков в столовую, а также доставки продуктов и вин из подвальных помещений. Еще в древности существовали такие подъемники. Лифтовые конструкции сооружали в крупных частных владениях. Один из ярких примеров – расположенный в Летнем Дворце Петра I грузовой лифт. На второй этаж он перемещал обеденный стол.

Лифт в коттедже

Для многих домашний лифт в частном коттедже – вещь необычная и экстравагантная. В трехэтажных домах передвижение с этажа на этаж достаточно утомительно. Крутой подъем или спуск одолевают с трудом даже люди среднего возраста. Поэтому подъемник пригодится не только престарелым людям. Лифты для инвалидов стали первоочередной необходимостью. Электромеханический подъемник крепится к межэтажным перекрытиям и полу, расходует немного электроэнергии, может иметь «теплый пол».

Для автоматизации спуска в подземный гараж устанавливают автомобильный лифт или платформу. Такой лифт едет вниз или вверх, перемещая машину или транспорт с пассажирами.

Лифт для дома (загородного коттеджа) – это объект реализации дизайнерской мысли. Заказывая такой подъемник, необходимо заранее определить требующуюся грузоподъемность и мощность лифта, размеры шахты и число обслуживаемых этажей.

Когда проще установить лифт и как сэкономить

Если нужен лифт, то его стоит предусмотреть на этапе проектирования дома, определив местоположение шахты, учесть размеры лифта. Выяснить, при каких нагрузках и энергопотреблении эксплуатация лифтов будет целесообразной. На этом этапе можно рассчитать, сколько стоит лифт, а также, во сколько обойдется содержание лифтов.

В уже существующем доме монтаж лифтов – более сложная задача. Требуется положительное заключение на установку подъемника. В месте, где будет расположен лифт, необходимо, например, усиление межэтажных перекрытий. В итоге монтаж и подключение лифтов в существующем доме обходится дороже в 4-5 раз, нежели установка подъемника в соответствии с проектом.

Во многих современных многоэтажных домах и зданиях более ранней постройки, изменение конструкции которых невозможно, устанавливаются компактные грузовые лифты, например, производства DALDOSS ELEVETRONIC. Внешние размеры шахты – 1,1х1,1м, высота последнего этажа – не более 2,6м.

Многие производители лифтов рекомендуют размещать подъемник в строящемся или существующем доме в проеме лестничной клетки достаточной ширины. Пристроенная кабина лифта – не лучшее решение. Это потребует пробивания проема во внешней стене дома для выхода на этажи. Стену будет необходимо укреплять. Причем, электрический лифт способен работать только при температуре +5 – +40°С. Возникнет необходимость в обустройстве отопления, что влечет дополнительные расходы.

Лифт: основные типы и их возможности

Существуют подъемники гидравлические и электромеханические. Используемый привод лифта и определяет его тип.

Гидравлический лифт оснащается, как правило, силовым гидроагрегатом. В качестве движущего элемента выступает гидроцилиндр. Электромотор активируется специальной системой управления лифта и запускает насос гидравлического агрегата. Посредством помпы рабочая жидкость нагнетается в гидравлический цилиндр, шток которого выполняет поднятие кабины. Это осуществляется напрямую или с помощью системы канатных полиспастов. Вниз подъемник опускается под действием собственной массы. Нажатие кнопки «вызов», находящейся на первых этажах дома, вызывает открытие сливного клапана гидроагрегата лифта. Определенная часть рабочей жидкости сливается в бак. В итоге кабина опускается и происходит остановка лифта.

Как правило, лифт, имеющий гидравлический привод, – это малошумное и достаточно компактное оборудование. Сам гидравлический агрегат может быть размещен на некотором расстоянии от лифта в удобном месте. При этом объемное машинное отделение не требуется. Грузоподъемность и скорость лифта определяет глубину приямка, также как и высота лифта и уровень, на который он будет поднят.

Обычно в частных коттеджах предусматривается тихоходная гидравлическая конструкция лифта, которая рассчитана на 1-2 пассажиров. Такой подъемник перемещается со скоростью 0,2-0,5 м/с. Глубина приямка в этом случае не превышает 20 см.

Почему же владельцы многоэтажных частных строений чаще выбирают именно гидравлический подъемник? Дело в том, что агрегаты этого типа отличаются высокой надежностью, безопасностью и простотой обслуживания. И капитальный ремонт лифтов потребуется лишь в случае, когда полностью истечет его срок службы. Для лифта гидравлического типа этот показатель превышает двадцать лет. В случае аварийной ситуации электромеханик по лифтам быстро и без особых усилий освобождает пассажиров. Причем услуги специалиста могут и не понадобиться. Что чрезвычайно важно при условии, что подъемник расположен в доме, построенном в сельской местности вдали от всех благ цивилизации. Однако гидравлический подъемник более энергоемкий из-за высоких номинальных и пусковых токов. Кроме того, такой лифт немного проседает под тяжестью перевозимых пассажиров.

Электромеханический подъемник передвигается за счет электролебедки, подъемного каната и канатоведущего шкива. Силовой механизм размещается в самом машинном отделении, расположенном в чердачном помещении над шахтой лифта, или на любом этаже дома сбоку от шахты.

Если на подъемнике предусмотреть безредукторный привод на постоянных магнитах, само силовое оборудование можно разместить в шахте. Это приводит к уменьшению габаритных размеров лифта, количеству потребляемой им электроэнергии и уровню шума. Современный электромеханический подъемник может и не оснащаться машинным отделением.

Электромеханический лифт может быть размещен в доме любой этажности. Желательно размещать подъемник в коттеджах, где уровней больше 4-х. В этом случае гидравлический лифт использовать нецелесообразно ввиду недостаточной скорости его передвижения. С целью обеспечения безопасности кабины, движущейся со скоростью 0,6 м/с, предусматривается приямок, глубина которого – 1м. Так, для серийного лифта, использующегося в зданиях муниципального назначения, приямок делают глубиной около 1,4м, а для подъемника скоростного – 2-2,5 м.

В приямке подъемника располагается механизм ограничения скорости, нижний контактор, пружина буфера и прочие элементы. За плавность хода отвечают частотные преобразователи, являющиеся элементами электродвигателей современных подъемников.

Ремонт лифтов, как и сооружение шахты, обычно осуществляется специалистами. Строители выполняют работы по обустройству шахты в полном соответствии с проектной документацией. Строго соблюдаются требования организаций, которые осуществляют поставку и установку подъемника. Допускается пользование услугами поставщиков и установка для подъемника металлокаркасной самонесущей шахты, выполненной из стального профиля. Заполнение проема шахты выполняется с использованием самого различного материала, например, гипсокартона, кирпича. В случае застекления шахты подъемника его самонесущую конструкцию выполняют из алюминиевого профиля. Например, стальные шахты, которые имеют подъемники производства компании DALDOSS ELEVETRONIC, могут быть заполнены и панорамным стеклом и гипсокартоном. Это не влияет на стоимость подъемника.

Кроме того, частный подъемник оборудуется распашными полуавтоматическими или автоматическими дверьми. Последние бывают телескопическими или обычными раздвижными. Первый вариант дверей, которыми может быть оснащен подъемник, более предпочтителен, так как они занимают гораздо меньше места, нежели раздвижные.

Понравился материал? Делись!

Услуги компании:

Оборудование:

Оставить заявку

Остались вопросы? Пишите в комментариях!


Добавьте свой комментарий или задайте вопрос!

Имеет ли право ЖЭК брать плату за лифт, если я живу на втором этаже?

В соответствии с частью 1 статьи 36 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее – ЖК РФ) собственникам помещений в многоквартирном доме принадлежат на праве общей долевой собственности помещения в данном доме, не являющиеся частями квартир и предназначенные для обслуживания более одного помещения в данном доме. Такими помещениями являются, в частности, межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, технические этажи, чердаки, подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации. На праве общей долевой собственности принадлежит также обслуживающее более одного помещения в данном доме оборудование, а также крыши, ограждающие несущие и ненесущие конструкции данного дома, механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в данном доме за пределами или внутри помещений и обслуживающее более одного помещения, земельный участок, на котором расположен данный дом, с элементами озеленения и благоустройства и иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного дома объекты, расположенные на указанном земельном участке.

Из норм Жилищного кодекса Российской Федерации усматривается, что обязанность по содержанию общего имущества жилого дома, в том числе лифта, возлагается на всех без исключения нанимателей жилых помещений в этом доме независимо от того, на каком этаже находится занимаемое жилое помещение.

Размер платы определяется в зависимости от того, какой способ управления многоквартирным домом избрали собственники.

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирном доме, в котором не созданы товарищество собственников жилья либо жилищный кооператив или иной специализированный потребительский кооператив, определяется на общем собрании собственников помещений в таком доме. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирном доме определяется с учетом предложений управляющей организации и устанавливается на срок не менее чем один год (ч. 7 ст.156 ЖК РФ).

Таким образом, порядок освобождения граждан, проживающих на первых этажах, зависит от избранной формы управления многоквартирным домом. В случае, если собственники выбрали управляющую организацию — решение принимается также общим собранием собственников, но с учетом предложений управляющей организации.

Важное замечание: плата за лифт, как она трактуется действующими законами — это плата не за услугу по пользованию лифтом, а за услугу по содержанию и ремонту лифта как части общего имущества дома.

Есть по этому поводу кроме Жилищного кодекса РФ Вам можно посмотреть Правила содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 года N 491 и письмо Министерства регионального развития РФ
от 06.03.2009 г. №6177–АД/14 Об особенностях установления размера платы за содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме.

Можно ли отказаться от платы за лифт жителю второго этажа?

Согласно статье 29 Жилищного кодекса Республики Беларусь собственник не освобождается от платы за фактически оказанные основные жилищно-коммунальные услуги даже в случае отсутствия соответствующего договора. И если с тепло- и водоснабжением, текущим и капитальным ремонтом, уборкой подъездов и другими ЖКУ все более-менее ясно, то на техническое обслуживание лифта потребители смотрят с разной высоты, и рассуждают о необходимости вертикального средства передвижения в зависимости от месторасположения своей квартиры и отношения к здоровому образу жизни.

Освобождение от платы жителей нижних лестничных площадок вызывает вопросы у остальных. Мол, второй этаж тоже вроде бы не бог весть как высоко, за что же отдавать свои честно заработанные? С другой стороны, пешком при определенной степени физической подготовки можно взобраться и на небоскреб. Но в расчетно-кассовых центрах оценивают не атлетические данные потребителей, а их участие в содержании общего имущества. И здесь можно опираться не на частное мнение отдельных людей, а исключительно на законодательство. Так могут ли жители второго этажа отказаться от платы за лифт?  

Для решения вопроса следует обратиться в обслуживающую дом организацию, специалисты которой должны провести опрос участников совместного домовладения. На блокировку кнопки «второй этаж» должно дать согласие большинство собственников (50 % + 1 голос), а вот положительное решение хозяев квартир, находящихся на данной площадке, должно быть единогласным. Только после соблюдения данной процедуры возможны все дальнейшие действия.

Если решение об отключении остановки лифта на второй посадочной площадке принято, то для его претворения в жизнь потребуется выполнить ряд процедур, соблюдая правила промышленной безопасности и требования технических нормативных правовых актов, в том числе технического регламента Таможенного союза

Опрос, на первый взгляд, провести не сложно. Только специалисты обслуживающей организации, не заинтересованные в результатах плебисцита, вряд ли будут тратить время на убеждения и уговоры, удовлетворяясь односложными ответами респондентов «да» или «нет». Так что если инициатор отключения кнопки хочет заручиться поддержкой, ему придется заблаговременно и в личной беседе попробовать доказать свою точку зрения каждому соседу.

Если решение об отключении остановки лифта на второй посадочной площадке принято, то для его претворения в жизнь потребуется выполнить ряд процедур, соблюдая правила промышленной безопасности и требования технических нормативных правовых актов, в том числе технического регламента Таможенного союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов». Понадобится изменить электрическую схему, чтобы исключить возможность остановки кабины на второй площадке, при этом обеспечить дополнительную блокировку дверей шахты для предотвращения их несанкционированного открытия. Не обойтись без внесения соответствующих изменений в паспорт и руководство по эксплуатации.

Особо следует отметить, что отключение должно осуществляться в строгом соответствии с рекомендациями завода-изготовителя или организации, имеющей лицензию на деятельность в области промышленной безопасности с правом проектирования лифтов. После блокировки кнопки владелец лифта обязан обеспечить проведение его технического освидетельствования.

Все перечисленные выше мероприятия являются головной болью организаций, занимающихся эксплуатацией жилищного фонда и техническим обслуживанием лифтов. И вопрос даже не в том, стоит ли и без того занятых специалистов напрягать нудными и затратными по времени процедурами из-за мизерного снижения итоговой суммы в жировке. То, что мы пытаемся сами себя делить по этажам и подъездам, говорит, прежде всего, об отсутствии чувства собственника. Можно скрупулезно подсчитывать, кто и сколько раз нажал кнопку лифта или домофона, на чьей лестничной площадке больше остается следов от обуви, кому больше нужен ремонт кровли. Только сможем ли мы после этого полноправно называть себя соседями и по-настоящему бережно обращаться с имуществом, которому не зря дано многозначительное определение «общее». Если изначально ограждать себя и свою квартиру от совместных интересов, пусть и частично, пусть и на законном основании, то вряд ли удастся создать желаемый комфорт, каким бы высоким не стало качество обслуживания дома.   

Портал коммунальной грамотности

04 Авг 2017

Просмотров: 4927

Лифты – движение наверх, или вниз…

Лифты – этот атрибут современной архитектуры, который стал для всех привычным и даже не замечаемым предметом. В моем старом пятиэтажном доме его нет, но в домах многих моих друзей есть, а чаще всего я сталкиваюсь с ними в офисах.

Первая запоминающаяся встреча с этим даром человечеству, которая вызвала массу положительных и отрицательных эмоций случилась примерно в 2004 году назад. Мои друзья приезжали на новую квартиру, и нас ждал грузовой автомобиль загруженный вещами под завязку, чтобы их перенести. Перетаскав большое количество крупногабаритного груза по лестнице, мы решили взяться за холодильник, который был не очень большой, но тяжелый. Затащив его на площадку первого этажа, мы вызвали лифт, в девятиэтажном доме. Пронести его через узкие двери было отдельной сложной проблемой, потом мы обнаружили, что кнопка второго этажа, на который нам нужно было ехать, была вдавлена внутрь. Тогда мы приняли решение ехать на третий этаж, и с него спустить холодильник на второй, так как нести вниз легче, чем наверх. Но это в теории, спускать его было не легче, чем поднимать. Так лифт сыграл с нами первую злую шутку. Забавно, что платить за лиф, которым они не пользовались на протяжении тех лет, пока жили в этом доме, им все равно пришлось.

Другие мои друзья живут в десятиэтажном доме на третьем этаже. Приходя к ним в гости, я захожу на первый этаж, и вызываю лифт, на котором доезжаю до их этажа. Но обратно, уходя от них, обычно спускаюсь пешком. Они сами лифтом не пользуются вообще, но платить им за него все равно приходится. Это напоминает ту не нужную вещь, которая тебе не нужна, но выбросить ты ее не можешь. В здании, где находится офис моих друзей, который находится на шестом этаже, есть лифт. Попасть через него на первые три этажа не возможно, хотя кнопки есть, я это узнал, попытавшись попасть на второй этаж, но выяснил я это не сразу. Мне захотелось выпить кофе, но питьевая вода закончилась, за ней нужно было сходить в столовую, на втором этаже. Сначала я решил спуститься по лестнице до второго этажа, но дверь со стороны лестницы была закрыта. Тогда я пошел к лифту, и захотел уехать на нем, до второго этажа. Много захотел. Зайдя в лифт, когда двери эже закрылись, начал нажимать кнопку второго этажа, она не отвечала взаимностью, как я ее не хотел, тогда подумал, что можно уехать на третий этаж, но и на эти мои желания лифт не ответил взаимностью. Пришлось ехать на четвертый, там мужчина который, зашел, спросил меня:
— На первый?
— Да – ответил я, и нажал кнопку первого этажа.

Но лифт обманул нас и поехал на седьмой этаж. Там на удивление никто не вошел, и мы поехали вниз. На шестом вошли мужчина и женщина.
— Вниз? – спросила она.
Мы оба кивнули головой.
— Мы тут всех возим – ответил мой случайный компаньон по поездкам на лифте.
— Хорошо, что плату за проезд не берете – ответила женщина.

И так я спустился на первый этаж, и пошел искать еще одну лестницу на второй этаж, найдя ее, наконец-то поднялся на искомую высоту, купил воды у женщины, напоминавшей Аллу Пугачеву в 80-е годы. Поездка на 6 этаж была отдельным приключением. Подойдя к площадке, где останавливаются сразу две кабины, я стал смотреть на цифры экранов, показывающих, где находится лифт сейчас. Не нужно объяснять, что лифт, который сначала ехал вниз, потом поехал вверх. На площадке скопилось большое количество людей, включая двух человек с большим пластиковым ящиком. Тот лифт, который колебался между поездкой вверх или вниз, приехал первым, но всего на несколько секунд, и я вошел во вторую кабину, она была ко мне ближе. Зайдя в лифт, я заметил человека в рыжих ботинках и синей ветровке, в нем я узнал владельца здания – Артура Никитина, чей майорат – Торговый комплекс «Никитинские ряды», названные в его честь продаются с аукциона, за неуплату кредита банку, который был взят на постройку торгового комплекса в Санкт-Петербурге. Все пассажиры вошли в лифт и нажали необходимые им кнопки. Господин Никитин нажал кнопку нужного ему 7 этажа не сразу, несколько раз нажимая кнопку закрытия дверей. Подъезжая к четвертому этажу, где находятся в основном мастерские ювелиров, я, задумавшись, вышел за женщиной, которая спешила куда-то. Но возвращаться не стал, осознавая свою ошибку, и дальнейший путь проделал по лестнице. Зайдя уже в офис своих друзей, я понял, что это приключение в лифтах, определенно мне запомнится.

Другой необычный лифт, я встретил в этот же день, в офисе — Овощной лифт – наверное самый необычный из тех которые я видел.

как выжить без лифта в 16-этажном доме на Васильевском острове

В начале декабря в «Карповку» обратились жители первой парадной дома на Наличной, 30, литера А. С ноября там не работают оба лифта. При этом 16 этажей дома населяют в основном пожилые люди и семьи с детьми. За месяц отсутствия лифтов история уже успела обрасти «кровавыми» подробностями: поднимаясь на 13-й этаж, от перегрузки умер пожилой мужчина. Врачи отказываются преодолевать такие расстояния даже ради сохранения жизней и клятвы Гиппократа, а власти разводят руками и предлагают горожанам помечтать о ремонте лифта в далеком 2029 году.

Первый, пассажирский, лифт в доме на Васильевском острове перестал работать три года назад из-за сгоревшей платы станции управления. За прошедшее время его ни разу не пытались отремонтировать или заменить, хотя горожане регулярно обращались с этим требованием в приемную петербургского губернатора. Все эти годы второй, грузопассажирский, лифт также работал с перебоями. Он мог стоять несколько суток, но в итоге жильцов «жалели» и запускали механизм.

4 ноября остановился и второй лифт, 5 ноября включился на десять минут, а 6 ноября ушел на покой окончательно из-за сгоревшей платы. За прошедшее время лифт не только не отремонтировали, но и сообщили обитателям дома о том, что это вообще вряд ли случится в ближайшие годы.

«2 ноября мы с ребенком вернулись из поездки с чемоданами. Нам повезло, мы поднялись. А после народ на себе волок чемоданы на 14-й этаж. Наши соседи так возвращались с каникул», – рассказала «Карповке» жительница дома на Наличной Марина.

Когда люди поняли, что на этот раз лифт остановился не на час и не на день, они обратились сразу в несколько инстанций. Председатель жилкомитета Алексей Бородуля ответил в письме, что лифты в замене не нуждаются, поскольку их ввели в эксплуатацию в 1999 году, а срок службы – 25 лет. Работы проведут, только когда срок закончится, то есть ориентировочно в 2027–2029 годах. 6 декабря жителям пришел ответ из аппарата вице-губернатора Петербурга, практически дублирующий письмо Бородули – в тексте также говорится о том, что капремонт лифта проведут через 11–13 лет.

При этом после проведенной экспертизы в жилищной инспекции сказали, что лифты в доме на Наличной, 30, в аварийном состоянии и их нужно срочно заменить. Инспекция приказала отремонтировать их сначала до декабря 2016 года, а после поломки второго лифта сдвинула срок на год. Однако в жилкомитете эту информацию не подтвердили и аварийность подъемников не признали. А именно комитет должен выделить деньги на капремонт лифтов раньше срока их износа.

По заявлению управляющей домом компании «Сити Сервис» нанятая год назад для ремонта лифтов фирма «Подъемные механизмы» не справляется с этой задачей. Когда один из них еще работал с перебоями, сотрудники приезжали его ремонтировать минимум через сутки.

По словам представителей фирмы, чтобы починить лифт, нужны новые платы. Но аналогов им уже не выпускают, поэтому станцию управления невозможно отремонтировать. Помочь восстановить работу лифтов может только затратный капремонт и полная замена системы управления подъемниками.

От услуг предыдущей лифтовой компании «Кони-лифтс» «Сити Сервис» отказался, да и сами сотрудники не горят желанием взять на учет дом на Наличной, 30. Жильцы послали все документы в прокуратуру и даже к президенту, но, по их словам, получили лишь отписки.

По словам Марины, обитатели дома чувствуют себя, как будто «живут при блокаде». Помимо проблемы с лифтами, жильцы с трудом попадают даже на лестницу. Два из трех входов в дом, включая вход по домофону, ведут в холл и к двум неработающим лифтам. Чтобы попасть к себе в квартиру, горожанам приходится заходить через третий вход без домофона. Подняться можно через входы на балконах, но только начиная со второго этажа.

Марина рассказывает, что иногда жилищные службы «издеваются» над горожанами и предлагают им воспользоваться вторым лифтом, который не работает три года. Еще одним популярным ироничным ответом является «пользуйтесь лифтом в другой парадной», тогда как перехода туда нет, а чердак на сигнализации. При этом во второй парадной тоже работает только один лифт из двух.

Так совпало, что большинство жителей дома 1969 года постройки – это семьи с маленькими детьми и пожилые люди. На 14-м этаже живет инвалид первой группы, на 16-м – бабушка-блокадница.

В ноябре, поднимаясь по лестнице в свою квартиру на 13-м этаже, умер мужчина, не дойдя до дома четыре пролета. По словам врачей, причиной смерти стала перегрузка. К слову, эти самые врачи и сотрудники «скорой» свое здоровье берегут и отказываются подниматься к пациентам на верхотуру. К погибшему мужчине пешком участковый идти не захотел, а врачи из скорой, пока добрались до пострадавшего, уже не успели спасти его.

«Я бы не стала обвинять врачей. Как человек, который по три раза в день поднимается на 15-й этаж, я могу их понять», – жалуется Марина. Она говорит, что все, у кого была возможность, из дома уже уехали. Женщина, опасаясь за здоровье родителей, тоже помогла им перебраться. Пожилые люди, которым некуда переехать, взяли отпуск на месяц и по минимуму выходили из дома в надежде, что за это время лифт починят. Но этого не произошло.

«Карповка» обратилась с вопросами о судьбе лифтов в управляющую компанию «Сити Сервис». В первый раз корреспондент представился журналистом, а во второй – жителем дома. Ответы оказались далеки друг от друга, как первый и 16-й этажи. Представителю СМИ в службе ответили, что исправление поломки назначено на завтра, 9 декабря. На вопрос, почему в ответе жилинспекции фигурировал 2017 год, «Карповке» сказали, что речь шла о модернизации лифта, тогда как сейчас просто устранят поломку.

Марина отметила, что дату 9 декабря изначально поставил мастер, осмотревший лифт в ноябре. Потом в службе передумали и перенесли ремонт на следующий год. Гипотетическому жильцу дома в компании также озвучили другую дату – 4 апреля 2017 года. В этот день по плану «Сити Сервиса» должны начаться краткосрочные работы по капремонту. При этом в администрации Василеостровского района заметили, что адрес находится на контроле только до 3 апреля 2017 года. Деньги на работы жилкомитет по-прежнему выделять не собирается, а масштабный капремонт аппарат вице-губернатора организует через десяток лет.

«Получается, что администрация на контроле держит проблему до 3 апреля. А управляющая компания только 4 апреля намерена приступить к ремонту – пускай люди пока пешком походят. Мы считаем, что совершается убийство людей в нашем доме, так как ежедневные подъемы на 16-й этаж противопоказаны многим жильцам дома. Это преступление», – сокрушается активистка. Пока единственным результатом обращений жителей дома стало объявление об аварийности, повешенное на лифт.

Сколько еще жильцов переедет из дома до начала капремонта, начнут ли врачи исполнять свои обязанности, какие еще «способы решения проблемы» придумает управляющая компания и когда все-таки начнется замена в доме лифтов — эти вопросы остаются без ответов. А пока жильцам дома остается тренировать свои легкие и ноги и продолжать писать письма.

Лифт для частного дома цена

Пожалуй, каждый владелец загородного дома желает обустроить свое жилище максимально комфортно. Установка лифта в частном доме весьма дорогостоящее удовольствие, однако, такое устройство позволяет поднять эксплуатационные качества жилища на новый уровень. Конечно, вопрос цены интересует любого, кто задумывается о покупке лифтового оборудования.

Приобрести лифт для частного дома, цена которого не ударит по карману, вы можете на Самарском Заводе Грузоподъемных Механизмов. Чтобы узнать точную стоимость лифтового оборудования необходимо связаться с представителем завода.

От чего зависит цена лифта

Следует отметить, что лифты, которые устанавливаются в коттеджи, отличаются компактными размерами. Конечно, это может существенно повлиять на их цену. Обычно цена лифта для частного дома складывается из следующих пунктов:

  • Подъемный механизм. В зависимости от выбора заказчика он может быть электронным или гидравлическим. Стоимость устройств таких устройств несколько разниться между собой;
  • Величина и грузоподъемность. Чем больше будет кабина лифта, тем больше человек сможет в ней поместиться за один раз. Это, в свою очередь влияет на общую грузоподъемность механизма. Чем она больше, тем дороже будет стоить подъемник;
  • Шахта лифта. Обустройство шахты – это еще одна важная составляющая, которая имеет отдельную стоимость;
  • Отделка. Не последнюю роль играют и материалы, которые используются для внутренней отделки кабинки.
  • Количество этажей в доме. Чем больше остановок будет совершать лифт, тем больше он будет стоить
  • Затраты на эксплуатацию. Среди огромного разнообразия лифтового оборудования встречаются энергосберегающие устройства, которые потребляют совсем немного электричества. Такие лифты будут стоить несколько дороже.

Это лишь общие критерии, влияющие на стоимость грузоподъемного оборудования. Каждая составляющая может значительно варьироваться в зависимости от вида необходимого оборудования и сложности проекта.

Лифт под ключ

В наше время существует такая замечательная услуга, как изготовление лифта под ключ. Она предполагает разработку индивидуального проекта, который удовлетворит все желания заказчика, касательно размеров, внешнего вида, а также особенностей коттеджа. Стоимость такого лифта будет значительно дороже, нежели покупка уже готового оборудования со склада, зато он сможет удовлетворить заказчика по всем параметрам. На Самарском Заводе Грузоподъемных Механизмов вы сможете не только приобрести уже готовый лифт, но также заказать изготовление подъемника под ключ.

Rent Watch: Должен ли домовладелец устанавливать лифт для арендатора с ограниченными возможностями?

Вопрос: Мой муж недавно получил травму. В результате у него теперь есть инвалидность, из-за которой ему очень трудно ходить. Ему приходится передвигаться в инвалидном кресле. Мы живем на втором этаже нашего жилого комплекса, в котором нет лифта.

Мой брат живет внизу и помогает моему мужу спуститься по лестнице, когда ему нужно пойти на прием к врачу. Однако я беспокоюсь о том, что может случиться в экстренной ситуации.

Обязан ли мой управляющий недвижимостью установить лифт в здании теперь, когда у моего мужа эта инвалидность? Или мы можем переехать в одну из квартир первого этажа?

Ответ: Для некоторых многоквартирных домов Закон о справедливом жилищном обеспечении устанавливает правила доступности для людей с ограниченными возможностями, в том числе обязанность здания по установке или обслуживанию лифта.

Для зданий, которые были спроектированы и построены для первого заселения после 13 марта 1991 г., а также для зданий с четырьмя и более квартирами, правила доступности определяются тем, есть ли в здании лифт.

Если в здании есть лифт (включая грузовой лифт), то все помещения, а также общественные и общие помещения должны быть доступны для инвалидов. В зданиях без лифта только единицы на первом этаже и любые общественные места должны быть доступны для инвалидов.

Согласно Закону о справедливом жилищном обеспечении, если в здании еще нет лифта, оно не обязано устанавливать его.

Если здание было построено федеральными, государственными или местными органами власти или построено на средства федерального, государственного или местного правительства, оно может регулироваться другими законами.Эти законы включают Закон о реабилитации, Закон об американцах с ограниченными возможностями и Закон об архитектурных барьерах, которые имеют другие правила доступности, чем Закон о справедливом жилищном обеспечении.

Даже если поставщик жилья не обязан устанавливать лифт для арендатора с ограниченными возможностями, арендатор может запросить разумное приспособление для переезда в квартиру на первом этаже.

Если нет свободных квартир на первом этаже, поставщик жилья не обязан выселять одного из жильцов первого этажа, чтобы передать квартиру инвалиду.

В этой ситуации арендатор с ограниченными возможностями может потребовать, чтобы его поместили в начало списка ожидания, чтобы он мог получить квартиру на первом этаже, как только она появится. Или арендатор может попросить арендодателя определить, готов ли арендатор первого этажа добровольно обменяться квартирами.

Ресурсы : https://www.nolo.com/legal-encyclopedia/renters-rights

Ван Дерсен — директор программ разрешения споров в некоммерческой организации Bay Area Project Sentinel.Для получения дополнительной информации свяжитесь с Project Sentinel по телефону 1-888-324-7468, [email protected], посетите www.housing.org или обратитесь к своему юристу или в местное жилищное агентство.

Не смейте пользоваться лифтом на один этаж

Случалось ли это когда-нибудь с вами?

Сейчас 9.45 утра, и вы только что прибыли в AB для первого класса. Толпа на линии 2 была сумасшедшей, и вы уже в плохом настроении, потому что вы подверглись физическому насилию у ворот метро со стороны стариков с ручными тележками.Вы врываетесь в здание, почти падая на турникеты, затем заскакиваете в один из невысоких лифтов и нажимаете 5. В конце концов, возможно, вы не опоздали с занятий. Но ты ошибаешься. Как только двери лифта закроются, из ниоткуда другой студент входит и, не задумываясь, нажимает кнопку с цифрой 2. Вы стоите там, застыв в статуе самого себя, не веря своим глазам. Лифт поднимается на второй этаж, и собеседник выходит, даже не глядя на вас, предположительно, чтобы пинаться и перекусить бутербродами в кафе.Двери снова закрываются, и вы продолжаете свой путь вверх. Очевидно, вы сейчас опоздаете.

Если да, то вы уже были в подобных ситуациях, значит, вы не одиноки. С постоянно растущим числом студентов использование наших лифтов стало более связано с моральными дилеммами, чем обычная лекция по GPS. Можно ли нажимать 4, когда кто-то уже нажимал 5? Могу ли я вызвать лифт в первый подвал, хорошо зная, что другие люди обязательно вызвали его на первом этаже? Над этими вопросами стоит задуматься.Хотя есть один, ответ на который кропотливо прост и самоочевиден, но даже в этом случае в нашей школе есть несколько учеников, которым по-прежнему наплевать: НЕ ВЫЗЫВАЙТЕ ЛИФТА, ЕСЛИ ХОТИТЕ ПОЕЗДАТЬ ТОЛЬКО ОДИН ЭТАЖ.

(Я хотел бы подчеркнуть, что это сообщение, следовательно, эта статья не относится к учащимся с ограниченными возможностями. Она рассматривает только некоторых болванов, у которых есть тело без серьезных нарушений и функционирующая пара ног.)

А теперь о вас, монстры.Вы ленивые. Вы, мало-мальски, одноэтажные, блаженно невежественные, тратя время зря, надоедливые маленькие динь-донги. Пожалуйста, прекрати. Пожалуйста, остановись. Вам не нужно этого делать. Вы для этого никому не нужны. Вы зря тратите время, вы тратите зря электричество, вы тратите зря мои оставшиеся нервные окончания. Твое глупое, глупое шутовство никому не пошло на пользу. Это стоило другим секундам потерянного времени, а в совокупности, возможно, часам и дням. Ценное время, которое мы могли бы потратить на вычисления или на обед из трех блюд в одной из лабораторий Mac.

Потому что послушайте, вот что: прогулка по одному этажу может сэкономить вам время, не отнимая у кого-либо его время. Я провел исследование: подняться на лифте на один этаж занимает 22 секунды, а на один этаж — примерно 12. Это на десять секунд короче. Более того, на самом деле можно пройти один этаж в твердой, но безопасной спешке, что может сократить время в пути и привести к желаемому пункту назначения всего за 9 секунд. Святая корова, разве это не радикально?

Очевидно, что в этом вопросе мораль и практика четко совпадают: априорный императив и апостериорный утилитарный образ создают созвездие, когда вы оба помогаете себе стать лучше и помогаете другим стать лучше.Проще говоря: Кант и Бентам согласились бы, что вам нужно просто спуститься по чертовой лестнице.

И тем самым вы убедитесь, что никого не натрете неправильно. Потому что некоторые из нас действительно злятся на этот момент.

«У вас ноги сломаны? Вы забыли, на каком этаже находитесь? Есть ли у вас состояние, которое невидимо для других, но действительно не позволяет вам пользоваться лестницей? » задает старшей Соне Альварес самые важные риторические вопросы.

«Если ничего из этого не применимо к вам, но вы настаиваете на том, чтобы не использовать свои конечности, по крайней мере, спрячьтесь в секретном лифте», — добавляет она.

«Удачи в использовании лифтов, когда здание горит», — также взвешивает человек, который попросил нас называть их Анонимным Ассхатом.

Некоторые люди готовы пойти еще более радикальным путем. Когда несколько недель назад кто-то решил подняться на лифте с первого этажа на второй, старший Сунчица Брук, который также находился в лифте, примыкавший к 4-му этажу, просто нажал кнопку через секунду, когда не обращал внимания. Затем покушавшийся на преступление был награжден нежелательной поездкой в ​​библиотеку, где у него могла быть возможность взять несколько книг по основам этикета.

«Это было более чем заслужено», — размышляет Брук о своем опыте.

И прежде чем вы обвините эту статью в попустительстве враждебному поведению по отношению к людям, поднимающимся на лифте на один этаж, я намного опередил вас: как раз признанная цель этой статьи — потворствовать враждебному поведению по отношению к людям, пользующимся лифтом. за один этаж. Нажатие их кнопок справедливо. Каждое шипение в их присутствии «Нет, не было» оправдано. Прочитать короткую лекцию на эту тему — например, презентацию в лифте — можно.

Этот выпуск никоим образом не нов, он доставлял мне неудобства с начала моего первого курса. Но сейчас необходимо решить, что мы не маленькое, обидчивое сообщество, состоящее всего из нескольких сотен человек, а огромное образовательное учреждение, которое с каждым годом становится все более и более устойчивым. К сожалению, во много раз больше людей означает больше правил, но на этот раз взглянуть в себя и подумать о своих нечестивых поступках может быть достаточно, чтобы облегчить стресс студенческой жизни для вас и других.

Эту статью написал Мате Мохос . Пожалуйста, отправьте электронное письмо на адрес [email protected], чтобы связаться с нами.
Фото: Эллисон Чески

Модернизация домашнего лифта — Fine Homebuilding

Сохранение линии взгляда. Расположение позволяет перемещаться по всему блоку и иметь хороший вид на передний пруд. Индивидуальные отделочные работы включают 3-дюйм. полукольцо обрезки вокруг основания. PVE бесшумно во время движения и легко вмещает инвалидную коляску.

Синопсис: Пневматические вакуумные лифты работают с давлением воздуха и, в отличие от обычных лифтов, не требуют приямка, шахты или механического помещения, поэтому занимают меньше места. Редактор дизайна Кили Жак описывает процесс установки лифта, от вырезания отверстий до установки труб и соединения деталей, и объясняет, как добавление такого уровня доступности может облегчить домовладельцам старение на месте.

Все большее число людей обустраивают свои дома, чтобы поддерживать старение на месте.По данным AARP, почти 90% опрошенных в последний раз пожилых людей заявили, что хотят оставаться в своих собственных домах в свои золотые годы. В большинстве случаев это означает, что необходимо внести изменения; некоторые второстепенные, другие более значительные. Среди предлагаемых домашних модификаций для поддержки мобильности, безопасности и независимости есть домашние лифты — растущая тенденция.

В поисках подходящего

Для этого проекта домовладельцы остановили свой выбор на пневматическом вакуумном лифте (ПВЭ), оценив его компактность.В отличие от обычных домашних лифтов, PVE не нуждаются в приямке, шахте или механическом помещении. Изучив варианты, они остановились на модели PVE52 для пневматических вакуумных лифтов, которая рассчитана на остановку от двух до пяти и перевозку до трех человек или 525 фунтов

. На проемах. Чтобы открыть первый этаж, водопроводные и канализационные трубы, проводка и воздуховоды вентиляции и кондиционирования нуждались в изменении маршрута, что означало удаление гипсокартона и добавление распределительных коробок. Балки перекрытия были увеличены вдвое по обе стороны от проема, и была установлена ​​новая перемычка для переноса обрезанных балок.Угловая заглушка завершает проем, а фанерные кольца закрывают обрамление.

Определяя, где его поставить, заказчики и архитектор Стивен Ласар говорили о том, чтобы лифт поднимался из гаража в главный вестибюль — в этом месте им не нужно было бы строить лифт из гаража в подвал. этаж. Но на пути был большой воздухоочиститель, и нужно было переместить значительное количество воздуховодов. Это могло быть сделано, но обитатели отвергли эту идею, потому что труба находилась почти посередине столовой.Они также обсуждали размещение его за гаражом, но это создало ряд структурных сложностей. В конечном итоге они решили провести его с цокольного этажа через вестибюль на второй этаж. Механический лифт доставляет их из гаража в лифт.

Вырезание отверстий

Перед установкой строитель Роб Рибе, владелец Riebe Construction Co., и его команда потратили 350 часов на подготовку. Команде было поручено снять стену между обеденной зоной и вестибюлем, разрезав два этажа, чтобы получить 54 дюйма.-диаметр отверстий и раскопки для механического подъемника — эта последняя задача оказалась особенно сложной, когда они обнаружили на пути огромный валун. На втором этаже команда переместила стену, чтобы получить 9 дюймов в коридоре, что обеспечивает 4 дюйма свободного пространства в местах, где лифт подходит ближе всего к стене. Над вторым этажом нужно было добавить подъемную опорную балку. Ванна, расположенная на третьем этаже, затрудняла установку этой балки, которую нужно было поддерживать с помощью штабелированных шпилек до фундамента.

Подготовка к подъему. Цепь подъемника прикреплена к временному стальному стержню, который прикреплен к кольцу металлическими штифтами.

Начальная точка. Два члена экипажа размещены на цокольном этаже, двое на первом и один на втором, для подачи трубных секций по одной за раз.

Установка трубок

Когда подготовительные работы были закончены, команда установщиков из компании Elevator Service Company из Коннектикута приехала, чтобы измерить критические размеры — PVE должны быть в пределах 1 ⁄ 8 дюйма.Когда все подтвердилось, они прибыли на четырех фургонах со всеми деталями на борту. Первый день был посвящен разгрузке и сборке комплектующих. После того, как панели цилиндров были соединены вместе внутри рамы, бригада переместила лифт в дом на три секции, начиная с самого верхнего головного блока, в котором находятся турбины, клапаны и шкаф управления. Затем они подняли секции первого и второго этажей на нужные уровни и отодвинули их в сторону. Затем они устанавливают уровень нижней секции и отвес и прикрепляют стальные штифты, которые будут соединять ее с секцией выше.Полоса силиконового герметика была нанесена на всю верхнюю часть трубки, и 16 дюймов. соединительное кольцо вставлялось между этажами. Эта последовательность повторялась для каждого раздела.

Подъем в секциях. К балкам третьего этажа была добавлена ​​новая опорная балка для несения системы шкивов и нагрузок при подъеме трубы на место.

Бригаде из четырех человек потребовалось шесть дней, чтобы закончить работу — она ​​была сравнительно сложной из-за двух остановок и плотного сжатия на втором этаже, а также кривой обучения при работе с этим новым типом лифта.После долгожданной инаугурационной поездки домовладельцев не оставалось никаких сомнений в душевном спокойствии, которое обеспечивает их новый PVE. С его помощью они прогнозируют много мобильных лет вперед. «Сделать дом доступным сложно и требует внимания к деталям», — говорит Ласар. «Всегда хорошо, когда можно совместить доступность и хороший дизайн, чтобы человек с ограниченными возможностями не чувствовал себя второсортным».

Соединительные детали. Силиконовый клей закрепляет кольца, которые находятся между каждой секцией.Стальные штифты скрепляют секции вместе.

Как работают ПВЭ

Пневматические вакуумные лифты работают с давлением воздуха — так же, как пневматические трубки, которые вы видите в окне банка. Самонесущая труба с алюминиевой рамой и поликарбонатными панелями, состоящими из внешнего цилиндра и автомобиля, сделанного из стали, приводится в движение всасывающим узлом, в котором размещены газотурбинные двигатели, клапаны и панель управления. Движение является результатом среды с высоким / низким давлением. При включении турбины вытягивают воздух из трубы, уменьшая давление воздуха над кабиной лифта и вытягивая его вверх.Понижение давления под кабиной позволяет ей спуститься. Кабина останавливается, когда давление воздуха выравнивается и применяются стальные тормоза, фиксирующие ее на площадке для приземления.

Кили Жак — дизайнер-редактор. Фотографии автора, если не указано иное.

Рисунок: Кристофер Миллс.

от Fine Homebuilding # 286

Чтобы просмотреть статью, нажмите кнопку Просмотреть PDF ниже.

Подробнее о домашних лифтах:

Домашние лифты — Жилой лифт может снизить стоимость вашего нового дома, и если вы не можете этого сделать, он сделает тяжелую работу.

Невероятное дополнение коттеджа на склоне холма — Трехэтажная башня решает проблемы на крутых склонах, перемещая дом к машинам.

Проектирование лучшего последнего дома

Подпишитесь на участие в голосовании сегодня и получите последние инструкции от Fine Homebuilding, а также специальные предложения.

Получайте советы, предложения и советы экспертов по строительству дома на свой почтовый ящик

× Посмотреть PDF

Planta Baja: Первый этаж — Yabla Spanish

В Мехико наш Amigos D.F. вернуться, чтобы рассказать нам кое-что о arquitectura (архитектура) в el D.F. (то есть в Мехико). Указывая на соседнее здание, мы слышим:

O sea, abajo es una zona comercial, todo lo que vendría a ser la planta baja … y arriba, allá, son este … depamentos residencenciales.

Я имею в виду, что ниже это коммерческий район, все, что может быть , первый этаж … и выше, это ммм … жилые квартиры.

Подписи 29–31, Амигос Д.Ф. — Arquitectura

Play Caption

Несмотря на бессвязный характер этого незаписанного диалога, достаточно легко понять, что на первом этаже этого здания находятся коммерческие предприятия, а наверху — жилые квартиры.Если в доме есть лифт, нажмите п.б. Кнопка ( planta baja ) перенесет вас на уровень улицы.

Нажмите « 1 » в том же лифте, и вы окажетесь на так называемом « втором этаже » в Нью-Йорке или Майами. Видите ли, в Испании и в Латинской Америке « el primer piso » — это « первый этаж * над * уровнем земли «.

¿Dónde está ubicado el restaurant? -En el primer piso .

Где находится ресторан? -На первый этаж .

Captions 71-72, Cleer y Lida — Recepción de hotel

Play Caption


Итак, давайте поднимем этот урок языка на шаг вперед. Допустим, вы хотите навестить своего мексиканского друга в его квартире по адресу « 2 ». Это el segundo piso (« второй этаж »). Видите ли, вы редко слышите la segunda planta или la primera planta вне архитектурных чертежей.В повседневной речи вы обычно слышите pisos вместо plantas описывают этажи 1 через … небо предел.

¿Ves ese edificio que esta ahí al frente? En el segundo piso , de ahí subís y ahí es tu salón.

Вы видите это здание впереди? На второй этаж, , вы идете туда, и там ваш класс.

Captions 48-49, La Sucursal del Cielo — Capítulo 1

Play Caption


Заключительное примечание по arquitectura : Departamento — слово выбора для латиноамериканских квартир . Между тем, в Испании вы обычно слышите apartamento .

Безопасность | Стеклянная дверь

Мы получаем подозрительную активность от вас или кого-то, кто пользуется вашей интернет-сетью.Подождите, пока мы убедимся, что вы настоящий человек. Ваш контент появится в ближайшее время. Если вы продолжаете видеть это сообщение, напишите нам чтобы сообщить нам, что у вас проблемы.

Nous aider à garder Glassdoor sécurisée

Nous avons reçu des activités suspectes venant de quelqu’un utilisant votre réseau internet. Подвеска Veuillez Patient que nous vérifions que vous êtes une vraie personne. Вотре содержание apparaîtra bientôt. Si vous continuez à voir ce message, veuillez envoyer un электронная почта à pour nous informer du désagrément.

Unterstützen Sie uns beim Schutz von Glassdoor

Wir haben einige verdächtige Aktivitäten von Ihnen oder von jemandem, der in ihrem Интернет-Netzwerk angemeldet ist, festgestellt. Bitte warten Sie, während wir überprüfen, ob Sie ein Mensch und kein Bot sind. Ihr Inhalt wird в Kürze angezeigt. Wenn Sie weiterhin diese Meldung erhalten, informieren Sie uns darüber bitte по электронной почте: .

We hebben verdachte activiteiten waargenomen op Glassdoor van iemand of iemand die uw internet netwerk deelt.Een momentje geduld totdat, мы выяснили, что u daadwerkelijk een persoon bent. Uw bijdrage zal spoedig te zien zijn. Als u deze melding blijft zien, электронная почта: om ons te laten weten dat uw проблема zich nog steeds voordoet.

Hemos estado detectando actividad sospechosa tuya o de alguien con quien compare tu red de Internet. Эспера mientras verificamos que eres una persona real. Tu contenido se mostrará en breve. Si Continúas recibiendo este mensaje, envía un correo electrónico a para informarnos de que tienes problemas.

Hemos estado percibiendo actividad sospechosa de ti o de alguien con quien compare tu red de Internet. Эспера mientras verificamos que eres una persona real. Tu contenido se mostrará en breve. Si Continúas recibiendo este mensaje, envía un correo electrónico a para hacernos saber que estás teniendo problemas.

Temos Recebido algumas atividades suspeitas de voiceê ou de alguém que esteja usando a mesma rede. Aguarde enquanto confirmamos que Você é Uma Pessoa de Verdade.Сеу контексто апаресера эм бреве. Caso продолжить Recebendo esta mensagem, envie um email para пункт нет informar sobre o проблема.

Abbiamo notato alcune attività sospette da parte tua o di una persona che condivide la tua rete Internet. Attendi mentre verifichiamo Che sei una persona reale. Il tuo contenuto verrà visualizzato a breve. Secontini visualizzare questo messaggio, invia un’e-mail all’indirizzo per informarci del проблема.

Пожалуйста, включите куки и перезагрузите страницу.

Это автоматический процесс. Ваш браузер в ближайшее время перенаправит вас на запрошенный контент.

Подождите до 5 секунд…

Перенаправление…

Заводское обозначение: CF-102 / 62c07f9aaada2de2.

Нумерация этажей | Elevator Wiki

Нумерация этажей — это схема нумерации этажей здания.

Цифровые схемы нумерации этажей

Североамериканская схема

В этой схеме «первый» этаж — это пол на уровне земли, а этаж над ним — «второй» этаж.В некоторых зданиях этажи ниже первого этажа обычно обозначаются как подвал (B), но некоторые здания также отмечают эти этажи, например, как минус (-); минус один (-1), минус два (-2) и так далее. В некоторых случаях этажи ниже первого этажа помечаются как нижний этаж (LG) или подвал (SB), хотя это редко.

Эта схема используется в некоторых частях США и Канады, некоторых странах Латинской Америки, России и странах бывшего Советского Союза, Китае (за исключением Гонконга и Макао), Южной Корее, Японии, Сингапуре, Филиппинах и некоторых частях Индонезии. .

СССР Вариант

Здания в странах бывшего СССР (в том числе в Европе, например, в Эстонии) часто используют североамериканскую схему, но этаж ниже первого этажа называют « 0 ».

Европейская схема

В этой схеме «первый этаж» или «первый этаж» — это уровень над уровнем земли. Пол на уровне земли обычно называют « 0 » или заменяют первой буквой слова «земля» на местном языке (т.е. « G » в Великобритании или « E » для Erdgeschoss в Германии)

Эта схема используется в Великобритании, большинстве европейских стран, Мексике, Камбодже и бывших британских колониях.

Согласно стандарту EN81-70 кнопка первого этажа должна выступать на разную величину и иметь зеленую окраску, что указывает на то, что это этаж с самым быстрым выходом за пределы здания. Это не всегда так, например, в лифтах, которые не поднимаются на первый этаж.Аналогичный термин также применяется к стандарту «Руководство по проектированию: безбарьерный доступ 2008 ( 設計 手冊 ： 暢通無阻 的 通道 2008 , BFA 2008)» Департамента строительства в Гонконге, Китай. «Звездочка» ( ☆ ) часто добавляется к кнопке первого этажа, чтобы указать уровень главного входа.

Распространенные нечисловые или смешанные системы нумерации этажей

Это несколько распространенных нечисловых или смешанных нумераций этажей, используемых в зданиях, а также в лифтах.

Минус (-)

Номера этажей, начинающиеся с Минус (-), используются для обозначения этажей ниже первого этажа [1] .Иногда минус используется как замена подвал (B), подвал (LG) или подвал (SB). Минус также часто используется в зданиях с лифтами назначения.

Кнопка лифта Kone с показателем «Минус» для цокольного этажа.

OTIS Кнопка лифта с показателем «Минус» для цокольного этажа.


Добавить фото в эту галерею

«Дополнительные» (А) уровни

Номера этажей, оканчивающиеся на A обычно используются для обозначения дополнительного этажа или разделенных уровней, например, 3A является дополнительным третьим этажом.Также его используют для изображения этажа квартиры. Иногда его можно использовать, чтобы пропустить неудачные номера этажей.

«Подвал» (Б)

B , также известный как подвал, обычно используется для изображения этажей ниже первого этажа. Он широко используется в большинстве зданий. Дополнительный подвал внизу часто обозначается как LB (нижний подвал) или SB (подвал), а вверху — UB (верхний подвал) [2] .

УБ может также означать дополнительный «цокольный» этаж над цокольным этажом.

Значение подвала в зарубежных странах на родном языке:

  • K : Keller (немецкий), Kelder (голландский / эстонский), Kælder (датский), Kjeller (норвежский), Källare (шведский), Kellari (финский)
  • TK : Немецкий — Тиф-Келлер (Более глубокий подвал) Подвал
  • T: Tiefgeschoss (нем. «Глубокий пол»)
  • S (Испания): Сотано
  • SS (Франция): Су-соль (португальский): Субссоло
  • P : Porão (португальский), Piwnica (польский)
  • U (G) (Германия): Untergeschoss («Под полом»)
  • П : Подземный (русский), Падвал (белорусский), Підвал (украинский)
  • М (Болгария): Мазе
  • υ (Греция): υπόγειο
  • A (Венгрия): Алагсор («Подвал»)
  • P (Венгрия): Pince («Подвал»), может быть даже размещен ниже этажа A .
  • S (Чешская Республика и Словакия): Suterén

«Первый этаж» (G)

G или GF обычно означает первый этаж. Такая нумерация этажей широко применяется в зданиях по европейской схеме. В некоторых случаях буква G может быть заменена на ноль (0) в Европе или на (1) в Америке. «Пятиконечная звезда» ( ☆ ) часто включается в кнопку первого этажа, чтобы указать уровень главного входа. В зарубежных странах первый этаж обычно называют родным языком, например:

  • BG (голландский): begine grond (букв.»ходил по земле»)
  • BV (шведский): Bottenvåning («цокольный этаж»)
  • D (Индонезия): dasar / lantai dasar («первый этаж»)
  • E (Германия): Erdgeschoss («цокольный этаж»), (шведский): Entrévåning («входной этаж»)
  • PB (Испания): planta baja или planta baixa («нижний этаж»)
  • PT (Италия): piano terra (букв. «Цокольный этаж»)
  • RC (Франция): rez-de-chaussée («уровень улицы»), (португальский): rés-do-chão («цокольный этаж») [3]
  • S (датский): Stuen («цокольный этаж»)
  • T (Бразилия): Террео (земля)
  • P , PK (Финляндия) Pohjakerros («цокольный этаж»)
  • כ (Израиль): כניסה («Вход»)
  • ק (Израиль): קרקע («Земля»)
  • ι (Греция): ισόγειο («цокольный этаж»)
  • F (Венгрия): Földszint («первый этаж»)
  • P (Чешская Республика и Словакия): Přízemí (Чехия), Prízemie (Словацкий)

Иногда G может быть более чем одним этажом (например,грамм. G1 [4] и G2 [5] ). или вспомогательное заземление (SG) [6] .

«Цокольный этаж» (LG)

LG обычно означает цокольный этаж , который является дополнительным «цокольным» этажом ниже основного цокольного этажа, поскольку здание построено на горе. В некоторых случаях нижний этаж может составлять более одного этажа, но обычно не более пяти нижних этажей (например, LG1 и LG2). Примеры зданий с более чем одним нижним этажом: Festival Walk в Гонконге [8] , ifc Mall в Шанхае [9] и Sunway Pyramid в Куала-Лумпуре [10] .

Другой вариант этажа LG можно заменить на этаж -0 .

  • MF (венгерский): mélyföldszint (букв. «Нижний уровень земли»), может также обозначать «верхний уровень земли». В случае неясности один из двух цокольных этажей (в большинстве случаев тот, у которого есть вход) обозначается как F , другой — этаж MF .
«Верхний цокольный этаж» (UG)

UG означает верхний этаж , который является дополнительным «цокольным» этажом над основным цокольным этажом.Иногда UG может быть более чем одним этажом, но обычно не более чем двумя верхними цокольными этажами (например, UG1 [11] и UG2 [12] ).

  • MF (венгерский): magasföldszint (букв. «Верхний уровень земли»), используется вместе с F для нижнего цокольного этажа.

«Вестибюль» или «Уровень» (L)

L или LB [13] обычно означает вестибюль или уровень , например уровень 1 обозначен как L1 .В некоторых зданиях с дополнительным вестибюлем или определенным этажом ниже первого этажа он обычно обозначается как LL ( нижний вестибюль или нижний уровень ). Как и «цокольный этаж» ( G ), «звезда» (☆) часто включается в кнопку вестибюля лифта, установленного в Америке, для обозначения уровня главного входа.

Другой вариант «вестибюля» — UL , означает верхний уровень , распространен в 2-этажных зданиях, таких как торговые центры, универмаги и супермаркеты, но также может быть верхним вестибюлем , который является дополнительным » вестибюль »этаж выше основного этажа вестибюля.Примером здания, в котором используется этаж UL, является Interchange 21, Бангкок [14] .

Третий вариант «вестибюля» — ML , что означает основной уровень или средний уровень , распространенный в трехэтажных зданиях, таких как торговые центры, универмаги и супермаркеты, обычно на этаже между LL и UL. Примером здания, в котором используется ML, является торговый центр Bridgewater Commons в Бриджуотере, штат Нью-Джерси.

В очень редких случаях L может относиться к нижнему этажу.Примером здания, нижний этаж которого используется буква L, является The Phyll Sukhumvit 54, Бангкок. [15]

  • FO (венгерский): fogadószint («зал», букв. «Уровень приема», используется редко)

«Антресоль» (М)

M или MZ широко известен как антресольный этаж , который является промежуточным этажом между основными этажами здания. Нижний мезонин часто обозначается как LM [16] , или земля антресоли часто обозначается как MG , хотя это бывает редко.В редких случаях это может относиться к , главный этаж . [17]

  • FE или 1/2 (венгерский): félemelet (букв. «Полуэтаж»)
  • Z : (немецкий: Zwischengeschoss): «Между этажами»

Уровень «Подиум» или «Парковка» (П)

P может обозначаться как парковка (для многоцелевого здания с этажами для автостоянки или гаража), бассейн (в некоторых отелях), подиум (места для отдыха в жилом массиве, но построен над цокольным этажом), или перрон (обычно появляется на вокзале) этаж.Несколько этажей парковки обычно обозначаются как P1 , P2 и так далее. CP также может использоваться, что означает «автостоянка» на британском английском (что эквивалентно «парковке» на американском английском) [18] или PL , что означает уровень подиума , уровень парковки или уровень бассейна . Даже PD тоже используется как подиум.

Другой вариант «подиума» — AP, что означает Amenity Podium.

Если поезд или станция метро имеют два этажа платформы, они будут обозначены как UP для верхней платформы и LP для нижней платформы [19] .

Пол «Крыша» (R)

R обычно называется крыша [20] или кровля . Иногда также возможно использование RF . RG используется в саду на крыше.

Прочая нечисловая нумерация этажей

  • C : Имеет три разных значения:
    • Зал [21] [22] , используется на некоторых железнодорожных станциях и в двухэтажном (нижнем) лифте.
    • Казино, используемое как здание со специальным этажом, используемым только для казино.
    • Коклофт, аналогичный «Антресольный этаж» (М).
  • D : Палуба, альтернативное слово для подиума или пешеходного моста [23] . Обычно делают так, чтобы их не путали с уровнями парковки.
  • DSn (где n = этаж): Используется в Landmark Trinoma в Кесон-Сити, Филиппины, обозначает пол крыла универмага.
  • F / FB : Пешеходный мост [24] [25] [26] , используется в некоторых пешеходных мостах, но также может обозначать Сооружения [27] .
  • H : Вертолетная площадка или другой специальный этаж.
  • L : Платформа легкорельсового транспорта, используемая на Западных железнодорожных станциях MTR.
  • MTR : английское сокращение от M ass T ransit R ailway в Гонконге, Китай. Для этажа в соседнем здании, напрямую связанном со станцией метро [28] [29] .
  • P : это означает пол платформы, используемый на железной дороге общественного транспорта
  • PH : Этаж пентхауса. [30]
  • Pk : Парк, используемый для общественных мест отдыха, но надземный этаж.
  • S или SL : Уровень улицы, используется на некоторых вокзалах или метро для некоторых пешеходных туннелей. [31] Но он также может обозначать Спа. [32]
  • T : Терраса, используемая в некоторых многоквартирных домах. Еще может называться Трансфер на вокзалы, а также Туннель.
  • U : Верхний этаж. [15]
  • Внутренний двор: обозначен U («Удвар») в Венгрии, этот этаж часто находится ниже этажа F .
  • AFn (где n = этаж): Блок вспомогательных помещений n (1-5) этаж , используется в Fu Tai Estate в Гонконге.
  • CCn (где n = этаж): Торговый комплекс n (1-3) этаж , используется в Fu Tai Estate в Гонконге.
  • V : Виадук, используемый в лифте для эвакуации на западной железнодорожной линии MTR (эстакада).

См. Также

Примечания и ссылки

  1. ↑ 長沙灣 長發 大廈 通力 升降機
  2. ↑ Fujitec Hydraulic Lift / Elevator 2 富士達 油壓 式 升降機 2
  3. ↑ Макао, Китай также использовался для этого типа. Однако они изменились на G для зданий, построенных после 2000-х годов.
  4. ↑ 葵涌 華 基 工業 大廈 第一 期 貨 用 升降機
  5. ↑ Тяговый грузовой лифт Toshiba с ручной дверью в Блоке 1, Промышленное здание Vigor (Фаза 1), Квай Чунг, Новые территории, Гонконг
  6. ↑ 葵涌 金 威 工業 大廈 第二 期 力 貨 用 升降機
  7. ↑ 7.0 7.1 7.2 Руководство по проектированию — Безбарьерный доступ 2008, Раздел 19 — Лифты
  8. ↑ Гидравлический лифт / лифт Schindler 2 迅達 油壓 式 升降機 2
  9. ↑ Запись 2011 г. — Лифты Schindler MRL в торговом центре ifc, Шанхай
  10. ↑ Лифт Отиса в пирамиде Санвэй, Субанг Джая
  11. ↑ 葵涌 華 基 工業 大廈 TOSHIBA 拉閘 貨 用 升降機
  12. ↑ Тяговый лифт Toshiba в Блоке 1, Промышленное здание Vigor (Фаза 1), Квай Чунг, Новые территории, Гонконг
  13. ↑ Лифты Toshiba @ Centurion Hotel Ikebukuro, Токио, Япония
  14. ↑ 【R01】 Лифты Kone @ Interchange 21, Бангкок 「Передняя парковка」
  15. ↑ 15.0 15,1 2015 Schindler 5500 Lift / Elevator @ The Phyll Sukhumvit 54, Onnut в Бангкоке, Таиланд
  16. ↑ Занятые лифты Hyundai MRL в торговом центре Lippo в Кеманге, Джакарта
  17. ↑ Примеры: некоторые торговые центры возле BTS Skytrain в Бангкоке, между станцией и торговым центром есть пешеходная дорожка.
  18. ↑ (ЭПИЧЕСКИЙ ДВИГАТЕЛЬ) 尖沙咀 華懋 廣場 (停車場 範圍) 東洋 油壓 升降機
  19. ↑ 港 鐵 旺角 站 富士達 (FUJITEC) 油壓 升降機 (重拍) (Он уже исчез, так как лифт был заменен лифтом Kone TranSys в 2014 году)
  20. ↑ Тяговый лифт Toshiba на автостоянке, суд Ханг Цуй, Чай Ван, Гонконг
  21. ↑ Тяговый лифт ОТИС в По Ва Байдинг, Центральный, Гонконг
  22. ↑ Mitsubishi Traction с полуавтоматическим дверным лифтом в здании Ли Шинг, Принц Эдвард, Монг Кок, Коулун, Гонконг
  23. ↑ 金鐘 政府 總部 行人 天橋 FUJITEC 升降機
  24. ↑ Недавно установленный тяговый лифт Otis MRL
  25. ↑ 旺角 橫跨 亞 皆 老街 及 塘尾道 行人 天橋 SIGMA 升降機
  26. ↑ 葵涌 興 芳 路 行人 天橋 Sigma 無 機房 升降機
  27. ↑ 【R01】 Тяговые подъемники / лифты Mitsubishi @ Grande Center Point Ploenchit, Бангкок
  28. ↑ 九龍 塘 又一 城 Шиндлер 升降機
  29. ↑ По-китайски это обычно называется «地鐵 樓層» или «港 鐵 層» (оба называются «MTR» или «MTR floor»).
  30. ↑ Тяговый лифт Hitachi в здании Ка Бо, Норт-Пойнт, Гонконг
  31. ↑ 旺角 彌敦道 及 弼 街 交界 行人 隧道 KONE 升降機
  32. ↑ 【R01】 Hitachi Elevators @ Siam @ Siam Design Hotel Bangkok 「Главная」

Перемещение строительных материалов на верхние этажи без лифта

Строительные бригады часто перемещают материалы, инструменты и оборудование на верхние этажи, как при строительстве новых зданий, так и при реконструкции. Например, с января по июнь 2017 года среднее количество этажей в U.С. жилой дом был 2.12. Между тем, с 1979 года площадь коммерческих зданий выросла на 70 процентов, и большая часть этой дополнительной площади, вероятно, находится на верхних этажах.

Возникает вопрос: как безопаснее всего транспортировать строительные материалы на верхние этажи при отсутствии грузового лифта?

Если предположить, что весь персонал надлежащим образом обучен соблюдению OSHA и других стандартов безопасности (о которых мы вскоре поговорим), на самом деле есть только три вопроса, которые следует учитывать при планировании маршрута от уровня земли до верхних этажей:

  • Какое подъемное оборудование доступно?
  • Какие подъемные контейнеры или платформы доступны?
  • Совместимы ли они?

Это может показаться простым, но вы не можете безопасно доставить кучу инструментов на 40-й этаж с помощью вилочного погрузчика.На большинстве высотных строительных площадок будут доступны краны, поэтому наиболее универсальная подъемная платформа будет оснащена прочными подъемными рым-болтами, которые были разработаны, чтобы нести тяжелые грузы высоко в воздухе; у этих платформ также должны быть стены, чтобы предотвратить падение материалов.

Конечно, клетка для материала, предназначенная для подъема, также должна обеспечивать легкую горизонтальную транспортировку. Клетка для погрузочно-разгрузочных работ от BHS — яркий пример; Он оснащен усиленными роликами, встроенными карманами для вилок, одно- или четырехточечными подъемными проушинами и расширенным стальным кожухом для надежной фиксации материалов в пределах занимаемой площади.

Стандарты OSHA для подъемного оборудования

При выборе подъемного оборудования для строительных и промышленных объектов лучше всего начать со стандартов Управления по охране труда. К сожалению, в стандартах администрации правила подъемного оборудования разбросаны по нескольким частям и частям.

Например, подъемники для персонала должны соответствовать стандартам, перечисленным в подразделе F части 1910, озаглавленной «Платформы с приводом, подъемники и рабочие платформы, установленные на транспортных средствах.«Подъемное оборудование только для материалов может подпадать под следующие стандарты, в зависимости от подъемного устройства.

Конечно, в строительной отрасли существует целая другая часть стандартов OSHA, которая имеет приоритет над стандартами 1910 года, разработанными для «общей промышленности». Стандарты 1926 года, предназначенные только для строительной отрасли, касаются нескольких подъемных технологий в строительной отрасли, в том числе:

Независимо от типа подъемника, который есть у строителей, очень важно обеспечить его совместимость с подъемными ящиками.Вот почему клеть для погрузочно-разгрузочных работ с карманами для вилок и роликами создает наиболее универсальную платформу для подъема строительных материалов с земли на верхние этажи при любом строительстве или ремонте.

Артикул:

«Средний размер дома». Синий эскиз . Mobile BB, Inc., 12 июля 2017 г. Web. 9 октября 2019.

«Информационный бюллетень о коммерческих зданиях». УМич . Центр устойчивых систем, Мичиганский университет, 2018. Web. 9 окт.2019.

.
19Мар

Какой сделать потолок в ванной комнате: Страница не найдена | Ваннапедия

19 Мар 2021 alexxlab Комментировать

варианты и их особенности, выбор, инструкция по установке

Ванная комната – это помещение с повышенной влажностью и частой резкой сменой температур. Учитывая это, а также изобилие вариантов отделки потолка, воспользуемся методом исключения. Исключим неприемлемые:

  1. Известковая побелка при повышенной влажности быстро теряет вид.Побелённый потолок в ванной
  2. Меловая побелка имеет тот же недостаток, что и известковая, а кроме того способствует развитию плесени.
  3. Обои отпадают по тем же причинам.
  4. Окраска потолка эмалями или масляными красками при постоянной влажности быстро теряет внешний вид, трескается и осыпается.
  5. Также недопустимо использовать гипсокартон, ДСП и ДВП. Из-за повышенной влажности такие материалы деформируются и становятся  хрупкими.

Учитывая перечисленное, виды потолков для ванной комнаты ограничены. Благодаря современным технологиям для этого сегодня применяются натяжные потолки, пластиковые панели, подвесной потолок из влагостойких материалов, реечные конструкции и покраска водоэмульсионной краской. Все эти варианты имеют свои достоинства и недостатки, поэтому разберем более подробно каждый в отдельности.

Натяжной потолок – идеальное решение для ванной комнаты

Натяжной потолок в ванной комнате

Натяжные потолки пользуются растущей популярностью. Такие потолки имеют ряд преимуществ, среди которых:

  • ПВХ устойчив к влаге, что препятствует проникновению испарений к бетонным плитам и, как следствие, возникновению плесени, а также предохраняет в случае протечек сверху;
  • срок службы, измеряемый десятилетиями;
  • простота обслуживания;
  • большой ассортимент, что позволяет сделать потолок индивидуальным.

Единственный  недостаток – сложность монтажа, требующая обращения к профессионалам, и относительно высокая стоимость материалов.

Подвесной потолок – полет фантазии для творчества

Не меньшей популярностью пользуются подвесные потолки. Этот вариант ощутимо дешевле, чем предыдущий. Подвесные потолки также представлены на рынке громадным ассортиментом. Как вариант, применяются плиты из минеральной ваты.

Потолок в ванной из гипсокартона

Другой материал – влагостойкий гипсокартон. Чтобы ответить на вопрос, какой потолок лучше, надо четко представлять  плюсы и минусы различных материалов.

Так, если при использовании минеральных панелей вас затопили, то в этом случае достаточно заменить только “пострадавшие” плиты, не демонтируя весь потолок. При покупке надо обращать особое внимание на влагостойкость плит. Так, если в составе присутствует глина или бумага, то такие плиты применимы только в сухих помещениях.

Из влагостойкого гипсокартона делаются как одноуровневые потолки, так и многоуровневые. Этот материал позволяет воплотить любое дизайнерское решение, в том числе с сочетанием различных материалов. Так, сегодня часто встречается сочетание гипсокартона и пленки ПВХ, в результате чего образуется интересный дизайн, а ПВХ обеспечивает влагостойкость.

Недостаток подвесного потолка – это то, что каждый уровень как минимум на 10 сантиметров уменьшает высоту комнаты. В домах с низкими потолками такой вариант неприемлем.

Пластиковый потолок в ванной комнате

Пластиковый потолок – идеальное экономическое решение

Бюджетным решением для ванной с низким потолком может явиться потолок из пластиковых панелей. Кроме цены у этого варианта есть еще один серьезный плюс – несложная технология монтажа. Для этого по  площади потолка на расстоянии 0.5 метра друг от друга закрепляется деревянный брус. После этого при помощи строительного степлера или саморезов панели крепятся к брусу.

Такой материал устойчив к воздействию влаги и перепадам температуры, дешев и прост в монтаже.

Реечные и кассетные потолки – лучшее решение для самостоятельного монтирования

Зачастую доступность самостоятельного монтажа становится определяющим фактором при выборе типа потолка. В этом случае оптимальным выбором будет либо кассетный, либо реечный потолок, выполненный из алюминия. Эти потолки превосходно выглядят, легко монтируются, устойчивы к повышенной влажности и перепадам температур.

Такие потолки по силам установить самостоятельно, не прибегая к помощи профессионалов. Для монтирования реечного потолка важно установить каркас горизонтально по уровню. Последующая облицовка заключается в установке реек на специальные защелки на направляющих.

Кассетные потолки выполняются в двух вариантах: с открытой и закрытой каркасной системой. В первом случае она выступает как декоративное решение в оформлении потолка. Что касается второго варианта, то он напоминает реечные потолки. Для крепления кассет не требуются  дополнительные крепежные материалы.

Еще один плюс таких потолков – долговечность, обусловленная использованием алюминия. Ассортимент материалов, представленный на рынке, позволяет создать свой неповторимый дизайн.

Ну и еще один вариант отделки потолка в ванной комнате – это покраска. Понятно, не любая краска подойдет для такой работы. Наиболее подходящая – водоэмульсионная краска. Она обладает лучшей влагостойкостью.

Итак, лучшим можно назвать натяжной потолок, но в этом случае придется обращаться к профессионалам, а также он стоит дороже остальных. При этом ПВХ материал лучше остальных выдерживает влажность и перепады температуры.

Если планируется монтировать потолок самостоятельно, то в этом случае идеальным вариантом будут реечные потолки. Они прекрасно смотрятся, а также не подвержены коррозии и другому воздействию влаги.

Потолок для ванной комнаты — какой лучше сделать? Лучшие варианты!

Относиться внимательно к выбору потолочных покрытий для ванной нужно не только из эстетических соображений. В этой комнате нередко бывает высокая температура и влажность. Многие потолочные покрытия не выдерживают такие условия.

Потолок для ванной комнаты — какой лучше?

Стоит ли окрашивать или шпаклевать потолок в ванной?

Содержание материала

Окраска и шпаклевка потолка когда-то были самыми актуальными методами декорирования потолка. Они утратили былую популярность, но некоторые люди остаются верными старым методам из-за их достоинств.

  1. Простота исполнения. Покрасить или зашпаклевать потолок сможет даже новичок. Сложностей метод не предусматривает.
  2. Низкая стоимость материала. Краска и шпаклевка обходятся сравнительно недорого. Их можно приобрести в любом строительном магазине.
  3. Простор для фантазии. Если предварительно окрасить потолок базовым цветом, на него можно нанести любые изображения.
  4. Простота ухода. Достаточно периодически удалять загрязнения влажной тряпкой.

На смену краске и шпаклевки пришли иные отделочные материалы из-за ряда недостатков первых.

  1. Необходимость выравнивать поверхность. При наличии неровностей и иных погрешностей потолок перед нанесением краски требует тщательного очищения или шпаклевки.
  2. Возможное появление плесени. Также нередко заводится грибок.
  3. Невозможность встраивания освещения. Придется использовать подвесные или настенные осветительные приборы.
  4. Невозможность скрыть проводку. Провода, ведущие к осветительным приборам, замазываются или закрываются специальной конструкцией, но полностью скрыть их нельзя.
  5. Необходимость корректировки. Краски и шпаклевка – материалы, быстро утрачивающие эстетические свойства. Нужно периодически проводить повторную покраску.
  6. Неспособность защитить ванную комнату от потопа соседей. Окрашивающие материалы отлично пропускают воду.

Внимание! Если вам пришелся по нраву именно этот метод декорирования потолка, отдавайте предпочтение водостойким краскам. В противном случае покрытие деформируется из-за влажности в помещении.

Пример покрашенного потолка в ванной комнате

Процесс окрашивания потолка лишен сложностей.

  1. Подготовка ванной. Уберите все, что нужно уберечь от краски, и наклейте малярный скотч на верхнюю часть стен.
  2. Выравнивание и подготовка потолка. Поверхность должна быть без неровностей и шероховатостей. При необходимости нужно удалить старое покрытие или использовать штукатурку.
  3. Окрашивание. Окуните валик в краску и начинайте окрашивать потолок, двигаясь от краев к центру. Нужно сделать несколько слоев внахлест, чтобы скрыть переходы и разводы. Не забывайте давать высохнуть каждому слою.

Покраска потолка в ванной своими руками

Потолок в ванной из панелей или реек

Специальные панели и рейки популярны уже много лет. Они подходят для ванной, так как обладают определенными свойствами.

  1. Относительно низкая цена. Даже необычные рейки и панели стоят не слишком дорого.
  2. Простота установки. Рейки собираются по типу конструктора, а укрепление панелей подвластно даже новичку.
  3. Простая схема ухода. Периодически вытирайте панели и рейки влажной тряпкой.
  4. Водостойкость. Рейки и специальные панели выдерживают любую влажность в помещении.
  5. Возможность установки точечных осветительных приборов. В панелях и рейках легко делать отверстия для точечных светильников.
Потолок в ванной из панелей
Потолок в ванной из панелей

Потолок в ванной из панелей
Потолок в ванной из панелей

Рейки и панели не устраивают желающих улучшить потолок в ванной по нескольким причинам.

Цены на краску для потолка

краска для потолка

  1. Несовместимость со многими стилями интерьера. Особенно это касается реек. Они не сочетаются с интерьером в стиле барокко и винтаж.
  2. Загрязнения в областях швов. Они легко устраняются, но при условии плохого проветривания комнаты в них заводится грибок.
  3. Появление ржавчины на металлической основе. Так бывает не всегда, но эта неприятность доставляет много неудобств.
  4. Невозможность декорирования покрытия. Если дизайн потолка захочется заменить, придется менять панели или рейки, ведь их нельзя окрашивать.

Потолок из панелей монтируется таким образом.

  1. Обработка потолка. Хорошо очистите его и примените покрытие, защищающее от грибка и плесени.
  2. Разметка. Изобразите на стенах идеально ровные горизонтальные смыкающиеся линии. Еще одну линию изобразите на потолке от одной середины стены, меньшей по площади, до другой. Получается, что потолок разделен на половины. Разделите каждую линию на половинки. После этого поделите линиями потолок на равные части так, чтобы полосы были поперек его середины (самая первая линия, которая проводилась на потолке).
  3. Крепление подвесов. С помощью дюбелей и шурупов прикрепите подвесы на места стыковки двух крайних длинных линий с поперечными.
  4. Установка потолочных профилей. Вставьте потолочные профили в направляющие профили по линиям поперечной разметки. Соедините их с подвесами с помощью шурупов.
  5. Монтаж панелей. Их нужно устанавливать поперек потолочных профилей. Подгоните панели по размеру и начинайте с края. Первую панель нужно прикрепить саморезами к профилю как можно ближе к краю. Следующие панели устанавливаются в пазы, находящиеся на предыдущих панелях, захватывая каркас.

Монтаж пластиковых панелей на потолок в ванной комнате

Каркасный потолок с гипсокартоном или плитками

Каркасные потолки бывают с гипсокартоном или плиткой. Первый вариант пользуется большей популярностью. Его стоит рассмотреть, ведь у него есть значительные преимущества.

Цены на потолочные панели

потолочные панели

  1. Долговечность. Хороший гипсокартон с надписью «ГКЛВ» не деформируется от контакта с водой, не рассыпается на крошки и не покрывается плесенью. Он служит очень долго.
  2. Возможность сделать фантазийный потолок. Многоуровневый потолок, необычная подсветка, сочетание оттенков, аэрография – все, что угодно. Он также хорошо комбинируется с полотном ПВХ.

Гипсокартонный потолок в ванной комнате

От монтажа потолка из гипсокарона отказываются из-за некоторых негативных черт второго.

  1. Относительно высокая стоимость. Это особенно касается тех случаев, когда монтаж осуществляется наемными рабочими.
  2. Сложность исполнения. Тем, кто решился самостоятельно установить такой потолок, придется потратить много сил и времени.
  3. Необходимость в декорировании. Краска на гипсокартоне со временем теряет эстетические свойства. Нужно периодически «освежать» потолок методом подкрашивания.

Потолки на каркасе с плитками долговечны, но сложны в исполнении, как и гипсокартонные. Их редко устанавливают в доме, так как плитки многим кажутся подходящими только для общественных мест. Но если подобрать нужные цвета и удачно расположить осветительные приборы, плиточный подвесной потолок удачно впишется в домашнюю обстановку.

Процесс монтажа гипсокартонного полотна состоит из нескольких этапов.

  1. Подготовка помещения. Желательно убрать предметы мебели или укрыть их полиэтиленовой пленкой.
  2. Обработка потолка. Нанесите на него противогрибковое покрытие.
  3. Разметка. Изобразите на стенах идеально ровные горизонтальные замыкающиеся линии. Далее нарисуйте на потолке сетку. Размер ячеек – 60х60 см. Скорее всего, у стен придется сделать ячейки меньшего размера. Но главное. Чтобы они были симметричными.
  4. Монтаж направляющих профилей. Установите их так, чтобы между ними не было промежутков. Вверните в профили дюбеля и установите шуруп. Перед установкой желательно проклеить места соединения со стеной на профиле уплотнительной лентой.

    Монтаж направляющих профилей

  5. Крепление П-образных подвесов. Их нужно устанавливать на разметке с метровым или чуть меньшим промежутком. Применяйте металлические дюбели и шурупы. В местах стыковки профилей монтируйте подвесы по обеим сторонам.

    Крепление подвесов

  6. Монтаж потолочных профилей. Они вставляются в направляющие профили. С помощью уровня выявите расположение потолочных профилей. После вставки в направляющий профиль прикрепите их шурупами к подвесам. Места стыковки потолочных профилей скрепляются «крабами». Конструкцию, которая должна получиться, можно увидеть на рисунке ниже.

    Цены на гипсокартон

    гипсокартон

    Сооружение каркаса

  7. Монтаж гипсокартона. Прикрепляйте листы к профилю саморезами так, чтобы они немного «утопали». Стыковка гиспокартона должна быть на середине профиля. Саморезы не должны находиться на краях листа. Желательно отступать от вторых 1,5 см. Если гипсокартон все-таки повредился у края, отступите 4 см и установите саморез.
  8. Декор потолка. С помощью малярного бинта закройте все стыки. Нанесите краску в несколько слоев, давая каждому высохнуть.

Видео — Монтаж гипсокартонного потолка своими руками

Зеркальный потолок – роскошное решение

Зеркальное потолочное покрытие может быть настоящим и имитирующим. Первое создается из обычных зеркал, а второе – из отражающих панелей. Такой потолок не нуждается в описании, ведь не трудно себе представить единое полотно или мозаику.

Зеркальный потолок в ванной

Плюсов у этого дизайнерского решения немного, но иногда они играют решающую роль.

  1. Совместимость с любым дизайном интерьера. Зеркало можно назвать нейтральной материей, ведь оно вписывается в любую комнату.
  2. Эстетические свойства. Зеркальный потолок принято считать шикарным. Действительно, он смотрится дорого.
  3. Легкость монтажа. Это касается только зеркальных панелей.

Тем не менее, зеркальное полотно на потолке в ванной – редкое явление. Это обусловлено рядом его минусов.

  1. Высокая стоимость. Настоящие зеркала стоят достаточно дорого. Зеркальные панели обойдутся дешевле, но самым бюджетным вариантом их тоже нельзя назвать.
  2. Сложность установки настоящих зеркал. Такие манипуляции по силам только мастеру с богатым опытом. Соответственно, он запросит хорошее вознаграждение за проделанную работу.
  3. Ощущение дискомфорта после монтажа. Зеркала на потолке – вариант для смелых. Свое отражение в верхней части ванной комнаты сначала заставит смутиться. Иногда к такому дизайнерскому не получается привыкнуть вообще.
  4. Сложность ухода. Зеркала имеют свойство потеть и собирать пыль. Чтобы отражающий потолок смотрелся привлекательно, его следует регулярно приводить в порядок.

Зеркальный потолок в ванне

Зеркальные потолки могут крепиться шурупами на потолочную поверхность, а также приклеиваться на основу из гипсокартона. Обе техники сложны, поэтому при отсутствии опыта рекомендуется обращаться к профессионалам.

Натяжной потолок в ванной – современная классика

Натяжные покрытия когда-то были модным необычным веянием, но теперь они широко используются в целях декорирования разных комнат. Преимуществ у них много.

  1. Хорошее эстетическое сочетание с иными материалами. Натяжные покрытия из глянцевой пленки ПВХ превосходно гармонируют с кафелем, зеркалами и ванной.
  2. Простота ухода. Избавить натяжной потолок от загрязнений можно с помощью простой смоченной в воде тряпкой.
  3. Антистатический эффект. Натяжные потолки не нуждаются в частом уходе, так как загрязнения в виде пыли к ним почти не прилипают.
  4. Возможность скрыть дефекты. Проводку и неровности не видно под любым натяжным полотном.
  5. Большой выбор цветовых вариаций и изображений. Даже если ни одна из них не устраивает, можно заказать фотопечать.
  6. Водоустойчивость. Натяжные полотна не только не деформируются от влажности в комнате. Пленки ПВХ отлично защищают от потопа у соседей сверху. Даже если потолок прогнется от большого количества воды, ему можно вновь вернуть былое состояние.
  7. Возможность создания необычных световых эффектов. Если приобрести глянцевую пропускающую свет пленку ПВХ и грамотно расположить осветительные приборы, получится неординарное дизайнерское решение.

Цены на натяжной потолок

натяжной потолок

Натяжной потолок в ванной
Натяжной потолок в ванной

Натяжной потолок в ванной
Натяжной потолок в ванной

Прежде чем задумываться об установке натяжных потолков в ванную, стоит все хорошенько взвесить, ведь у них есть свои недостатки.

  1. Невозможность монтажа конструкции без специального оборудования. Полотна из пленки ПВХ не установятся, если не прогреть комнату до 60 градусов тепла с помощью специального устройства. Также процесс монтажа осложнит отсутствие навыков.
  2. Ухудшение эстетических свойств из-за встроенного освещения. Обычно в ванной комнате располагают точечные светильники. Возле них на натяжном покрытии образуются ареолы, которые не удаляются. Если они появились и четко видны, придется менять пленку ПВХ.
  3. Уязвимость. Пленка легко прокалывается. Полотно можно залатать после деформации, но оно не будет гарантировать защиту от воды и хорошо смотреться.
  4. Сравнительно высокая цена. Использование услуг компании и покупка полотна обойдется дороже, чем покраска потолка.

Внимание! Натяжные потолки бывают из ПВХ-пленки и из ткани. Первый вариант является более подходящим, так как удачнее вписывается в интерьер и лучше противостоит влаге.

Схема натяжного потолка

Если вы решили остановиться на этом варианте, изучите методику установки.

  1. Подготовка комнаты. Уберите из ванной все, что деформируется при высоких температурах.
  2. Монтаж фиксирующих механизмов. Используйте уровень, чтобы укрепить багеты. Прикрепите их к стенам с помощью саморезов.
  3. Укрепление пленки ПВХ. Расположите по углам комнаты специальные щипцы. Прикрепите к ним пленку.
  4. Нагрев ванной. Включите тепловое устройство и не выключайте до того момента, когда температуры в комнате будет равна 65 градусам.
  5. Укрепление полотна. Снимите один край с прищепки и вставляйте покрытие в багет. Начинайте с углов и постепенно переходите к стенам.

Монтаж натяжного потолка пошагово

Дизайнерские советы

Узнали о преимуществах и недостатках каждого типа потолочного покрытия, но все равно трудно определиться? Примите во внимание несколько интерьерных хитростей.

Цены на реечный потолок

реечный потолок

  1. Учитывайте цвет отделки стен, пола и других предметов. Обычно в дизайне ванной присутствуют холодные цвета, поэтому нужно отдавать предпочтение голубым, изумрудным, бирюзовым, белым, серым, розовым и сиреневым потолкам.
  2. Учитывайте расстояние от пола до потолка. Если оно маленькое, то визуально удлиняйте комнату глянцевыми поверхностями светлых тонов. В обратном случае исключите блеск и используйте темные тона.
  3. Следите за сочетаемостью материалов. Простенькие панели ПВХ на стенах с заметными уголками вряд ли будут хорошо смотреться с роскошным мозаичным зеркальным потолком.

    При оформлении потолка ванной не забывайте о сочетаемости материалов

  4. Помните о сбалансированности. Если стены в ванной не однотонные, то потолочное покрытие лучше подбирать без рисунка. А вот с однотонными стенами и полом неплохо сочетается фантазийный потолок.
  5. Не увлекайтесь роскошными деталями. Каким бы ни был интерьер ванной комнаты, она не очень хорошо гармонирует с деталями, в которых присутствуют откровенные ноты роскоши. Как ни крути, зеркальный или тканевый потолок и громоздкая сверкающая люстра не сочетаются с унитазами, ванными и душевыми кабинами.

Потолочное покрытие должно соответствовать стилю интерьера. В таблице представлено несколько подсказок.

Таблица. Сочетание различных видов потолков со стилями интерьера.

Стиль интерьера ваннойПодходящее потолочное покрытие
Хай-тек, модернНатяжная глянцевая пленка ПВХ
КлассикаПанели ПВХ, плитка на каркасе, краска
МинимализмКраска, натяжная матовая пленка
Барокко, винтаж, ретроНатяжные пленки, зеркала, краска, гипсокартон
ФутуризмГипсокартон, зеркала, глянцевая пленка ПВХ
КантриМатовая пленка ПВХ, краска

Видео — Потолок для ванной комнаты: какой лучше сделать?

какой лучше выбрать материал, фото, видео

До недавнего времени никто и представить не мог, что с потолком можно будет сделать все что угодно, кроме как побелить. Окрашенные, натяжные, подвесные, зеркальные, стеклянные и витражные. Теперь главное выбрать какой потолок сделать в ванной комнате.

Специалисты в один голос твердят, что в таком влажном и теплом помещении как ванная комната потолки должны быть соответствующие. Разумеется, но на строительном рынке практически не найдется материалов, у которых бы не было влагостойкого аналога. А значит, и вариантов отделки намного больше, чем может показаться на первый взгляд.

Светлый потолок в ванной комнате зрительно увеличивает пространство

Как выбрать материал для отделки

Ремонт в ванной комнате достаточно хлопотное и дорогое мероприятие и к его реализации нужно подойти грамотно. Выбранный материал должен отличатся практичностью, долговечностью и хорошими эстетическими качествами, а монтаж выполнятся с соблюдением правил и технологии.

Сочетание

При выборе материала для потолка в ванной комнате, стоит отталкиваться не только от его функциональности или вкусовых предпочтений, а и от способа отделки стен в помещении. Так, например, пластиковые панели на стенах и дерево на потолке будут выглядеть слегка несуразно.

Потолок в ванной не обязательно должен быть однотонным: его могут украсить узоры

Цвет потолка

Современные материалы и технологии позволяют забыть об однотонности и реализовать потолок и стены в ванной комнате практически в любой цветовой гамме, чем некоторые дизайнеры нередко злоупотребляют, забывая о простых правилах.

  • Чем ниже помещение, тем темнее должен быть пол и светлее потолок. Это не означает, что он должен быть обязательно белым, светлые оттенки есть в любом цвете;
  • Недостаток солнечного света в санузлах можно компенсировать теплыми оттенками;
  • Часто самый светлый оттенок отделочного материала для стен определяет цвет потолка, если речь не идет о помещениях с высотой стен более 3-х метров;
  • Выбирая, чем отделать потолок в ванной, следует учитывать не только преимущества материала, а и его недостатки.

Покраска потолка в ванной

Простой и сравнительно недорогой вариант отделки. Практичность и долговечность окрашенного потолка зависит от материала и качества выполнения работ. В помещениях с заведомо повышенной влажностью принято использовать водоэмульсионные водостойкие краски. Они представляют собой взвесь полимеров с некоторыми специальными добавками, нетоксичны, быстро высыхают, устойчивы к отслаиванию и образованию трещин. Колорировать краску можно в любой оттенок. А чтобы предупредить развитие грибков и бактерий финишным слоем наносят антибактериальные, фунгицидные составы.

Окрашенный потолок в ванной комнате

Влагостойкая водоэмульсионная краска, которой можно покрасить потолок в ванной комнате, бывает нескольких типов.

Акриловая. Акриловые смолы придают краске стойкость и эластичность. Окрашенную поверхность можно мыть чистой водой. Маскирует дефекты покрытия глубиной до 1 мм.

Силиконовая. Универсальное красящее средство на основе эмульсии силикона. Кроме устойчивости к влаге обладает хорошей паропроницаемостью и идеально подходит для сырых помещений. Маскирует дефекты покрытия глубиной до 2 мм.

Минеральная. Основой каски может быть известь или цемент. Она выдерживает значительную гидронагрузку, но отличается небольшим сроком эксплуатации.

Важно! Для окрашивания потолков в ванной совершенно не подходят эмали, масляные и водоэмульсионные силикатные краски.

Преимущества способа

  • Экономичность;
  • Отделка не уменьшает высоту помещения;
  • Возможность использовать комбинации цвета позволяет воплощать интересные задумки;
  • Выполнить покраску можно самостоятельно;
  • Срок эксплуатации 5-10 лет

Недостатки

  • Потребуются дополнительные работы по подготовке окрашиваемой поверхности;
  • Использование неподходящих смесей отразиться на качестве отделки;

Натяжные потолки

Свою популярность натяжные потолки в ванную обрели вполне заслуженно, благодаря внешней привлекательности и надежности. Конструкция представляет собой, закрепленную между профилями ткань из полиэстера или полотно на основе поливинилхлорида.

Монтаж занимает всего несколько часов и не потребует удаление сантехники или мебели из ванной, не вызовет шума и пыли. Натяжные современные потолки в ванную, способны удерживать воду, и не раз спасали квартиры от затопления и непредвиденного ремонта.
При выборе материала лучше отдать предпочтение матовым поверхностям. Поскольку глянцевые имеют свойство рассеивать свет, делая небольшое помещение тусклым и неприветливым. Если говорить о выборе цвета, то пастельные оттенки лучше оставить для спальни, а здесь использовать яркие, насыщенные цвета, которые будут сочетаться со стенами и полом в комнате. Производители могут предложить полотна любых оттенков и фактур с возможностью нанесения фотопечати.

Яркий натяжной потолок

Основные преимущества натяжных потолков.

  • Легко переносят перепады температуры;
  • Не теряют свойств в условиях повышенной влажности;
  • Не способствуют образованию черной плесени и грибка;
  • Безопасны;
  • Образуют красивую, идеально ровную поверхность;
  • Долгие годы остаются в неизменном виде;
  • Срок службы до 15 лет.

Недостатки отделки.

  • Высокая стоимость;
  • Невозможность самостоятельного монтажа без специальных навыков;
  • Натяжные потолки на основе поливинилхлорида нельзя устанавливать в не отапливаемую ванную.

Подвесные потолки. Виды и особенности

Независимо от используемых материалов, технология монтажа подвесных потолков выполняется по одному принципу. Металлический или деревянный каркас обшивают отделочным материалом. Каркас может монтироваться непосредственно к бетонному основанию, и тогда говорят про навесные потолки для ванной комнаты. Если потолок опускают посредством направляющих на необходимую высоту, конструкцию называют подвесной. В качестве отделочного материала используют гипсокартон, пластик, алюминий, дерево или стекло (зеркальные потолки).

Подвесной потолок может декорироваться различными материалами

Преимуществом и одновременно недостатком такой отделки, является предпотолочное пространство. С одной стороны, в нем можно спрятать коммуникации, но с другой, он непременно заберет высоту стены.

Важно! В ванной комнате не рекомендуются выполнять каркас из деревянных брусьев. Без должной обработки каркас может прийти в негодность раньше, чем отделочный материал.

Потолок из гипсокартона в ванной комнате

Один из самых популярных вариантов для ванной – отделка гипсокартонном. Используют только влагостойкий материал, который после дополнительной подготовки (пропитка парафиновым составом, шпаклевка, затирка, грунтовка) поддается окрашиванию. Гипсокартон позволяет создавать любые фигурные конструкции, для которых единственным ограничением может стать высота стен и фантазия дизайнера.

Гипсокартон позволяет создать многоуровневые потолки в ванной комнате

Отделка потолка в ванной деревом

Несмотря на то, что существует множество современных и более практичных вариантов отделки, дерево не только не утратило популярность, а и перешло в статус дорогих, элитных отделок. Использование профессиональных смесей, пропиток и грунтовок, позволяет использовать материал даже в условиях повышенной влажности.
Монтаж деревянных конструкций подразумевает наличие хорошей гидроизоляции.
В качестве обшивки для каркаса используют:

  • шпонированную доску;
  • деревянную вагонку;
  • специальные потолочные панели;
  • в редких случаях деревянный паркет.

Из пород дерева отдают предпочтение сосне, дубу лиственнице или кедру. Если вся комната выполнена из природного материала, можно подумать и об установке деревянной ванны. Единство материалов в отделке и сантехнике смотрится очень эффектно.

Отделка деревом остается модной во все времена

Преимущества.

  • Экологичность;
  • Роскошный вид.

Недостатки.

  • Стоимость;
  • Потребуется периодическое восстановление защитного покрытия;
  • Особые требования по уходу.

Алюминиевые потолки в ванную

Особой популярностью в последнее время пользуется алюминиевый потолок в ванной комнате. В зависимости от используемых элементов, он может быть двух типов:

  • реечный;
  • кассетный.

При разработке дизайна важно учесть, что подвесные реечные или кассетные потолки в ванну могут повлиять на восприятие геометрии помещении, визуально его расширить или наоборот, сузить.

Алюминиевые потолки в ванной

Алюминиевые рейки бывают трех видов.

  • Открытые. В результате монтажа между отдельными полосами остается зазор шириной до 1,5 см, который закрывается декоративным профилем;
  • Закрытые. Когда рейки вплотную прилегают друг к другу;
  • Рейки со вставками. Данная конструкция напоминает монтаж потолка как и с открытыми рейками, отличие в том , что в промежутках между панелями укладываются специальные алюминиевые полоски. В таком виде потолок получается практически идеально ровным.

Потолок реечный в современную ванную комнату один из самых практичных и доступных вариантов.

Алюминиевые кассеты – это прямоугольные или квадратные панели. Они могут быть перфорированные или цельные. Отличается по фактуре и цвету поверхности.
Отделку потолка алюминиевых кассет можно выполнять двумя способами.

  • Открытый. Каркас собирают из специальных профилей, которые монтируются таким образом, чтобы для каждой кассеты была отведена своя ячейка;
  • Закрытый. Панели крепятся к профилю посредством специальных зажимов, плотно прилегая, друг к другу, и образуя сплошную поверхность. Такой вариант смотрится красиво только на больших площадях.

Преимущества материала

  • Сборка не требует особых навыков;
  • Алюминий покрыт специальной защитной пленкой, которая обегает материал от воздействия влаги и предотвращает развитие бактерий и грибков;
  • Многообразие форменных и цветовых решений позволяет выполнять уникальные дизайнерские задумки;
  • Срок службы более 15 лет.

Недостатки

У данного способа отделки при грамотном монтаже и качественном материале нет существенных недостатков.

Потолок в ванной из пластиковых панелей

Панелями обшивают деревянную или металлическую обрешетку. Практичность и долговечность отделки определяет качество используемого пластика.
Если потолки в ванной комнате решено сделать из пластиковых панелей, нужно учесть, что материал достаточно хрупкий и даже после легких ударов, могут появиться вмятины и трещины, после которых он не подлежит восстановлению. На строительном рынке представлен широкий выбор панелей разных размеров, расцветки и фактуры. В отличие от стеновых, потолочные намного легче и тоньше.

При правильном монтаже материал имеет ряд преимуществ.

  • Выгодное соотношение: цена – качество;
  • Легко моется, не боится чистящих средств;
  • При необходимости, монтаж панелей можно выполнить повторно;
  • Материал устойчив к перепадам температуры и влаге;
  • Потолок в ванной из пластиковых панелей можно сделать своими руками, не имея специальных навыков;
  • Срок эксплуатации – до 15 лет.
Потолок из пластиковых панелей в ванной комнате

Недостатки материала.

  • Бюджетный внешний вид;
  • Со временем, между вагонкой могут появиться щели;
  • Нет возможности создать многоуровневые конструкции или комбинировать с другими материалами;
  • Заметны швы между панелями.

Зеркальный потолок

Зеркальные подвесные потолки в ванной комнате – стильное и оригинальное решение, особенно для небольших помещений. Их светоотражающие свойства способны скрыть все неровности поверхности, визуально увеличить пространство и степень освещенности.
Зеркальные элементы отличаются по типу, цвету и форме.

  • Реечные. Узкие зеркальные полоски, крепятся на открытые направляющие каркаса. Допускают наклеивание непосредственно на потолок, если он идеально ровный. Часто используют для укрытия щели между алюминиевыми рейками;
  • Стеклянные. Использовать в ванной зеркала из стекла не рекомендуют. Они отличаются большим весом и хрупкостью, а значит, небезопасны. Но часто их заменяют оргстеклом со специальным отражающим покрытием;
  • Зеркальные плиты из полистерола. Материал этого типа производят в рулонах. Лицевая сторона полотна отличается отражающими свойствами. Стоит учесть, что не все плиты подходят для влажных помещений. Также их нельзя использовать в местах крепления галогеновых ламп, при нагревании потолки могут оплавиться;
  • Натяжные. Полотно со специальной серебреной пленкой отличается невысоким процентом отражения и не рекомендуется в качестве однородного сплошного покрытия. Оно подходит лишь в качестве частичной отделки выдающихся элементов или контура.
Дизайнерский зеркальный потолок в ванной комнате

Использование зеркал в отделке потолка позволяет комбинировать несколько отделочных материалов, создавая самые неожиданные композиции. Отличным дополнением к потолку станет стеклянная стена.
Бюджетный вариант для тех, кто желает иметь зеркальные потолки в своей в ванной комнате без лишних затрат – самоклеющаяся пленка. Правда, и зеркало она напоминают лишь отдаленно.

Преимущества зеркальной отделки.

  • Маскировка неровностей потолка;
  • Легкий уход;
  • Визуальное увеличение освещенности и площади;
  • Красивый внешний вид.
Классический зеркальный потолок в ванной

Недостатки.

  • Цена;
  • Зеркальная поверхность легко загрязняется и требует бережного ухода;
  • В случае со стеклом, важно учесть его большой вес и обеспечить надежный каркас.

Чтобы окончательно ответить на вопрос, какой потолок лучше в ванной, нужно оценить свой бюджет, выбрать наиболее подходящие варианты и посмотреть способы их исполнения в готовом дизайне на фото в интернете.

Монтаж подвесного потолка в ванной комнате: видео

https://youtu.be/wXxgizuLSpQ

Какой натяжной потолок лучше сделать в ванной?

Оптимальным решением при оформлении потолка в ванной могут стать натяжные потолки. Фото и видео, которые в большом ассортименте есть в интернете, дают представление о многообразии вариантов дизайна.

Легкие в установке, недорогие и простые в уходе, они хорошо справляются с тяжелыми условиями эксплуатации (больше о плюсах и минусах натяжных потолков в ванной комнате).

Выбор натяжных покрытий для потолка в магазинах практически неограничен: различные цвета и фактуры позволяют создать любое покрытие. Однако есть несколько правил, которые необходимо соблюдать при установке натяжного потолка в ванной.

Глянцевый или матовый?

Подбирая натяжной потолок для ванной комнаты, не забывайте, что многое определяет фактура. Блестящий глянцевый или элегантный матовый потолок способны кардинально отличаться даже при идентичном оттенке.

Глянцевое натяжное полотно подойдет в небольшую ванную. Благодаря способности отражать свет, оно визуально увеличивает комнату и поднимает потолок. Однако при выборе глянцевого покрытия необходимо быть осторожным с освещением — неправильно размещенные светильники будут отражаться от потолка и бликовать.

Еще один нюанс, который стоит учесть — уход. На глянцевом потолке все разводы будут более заметны, а потом лучше обработать его специальным средством, предотвращающим образование конденсата.

Из плюсов, помимо способности визуально увеличить помещение, можно отметить эффектный внешний вид. Яркий глянцевый потолок будет красиво смотреться в любой ванной комнате, а многообразие оттенков позволит подобрать нужный цвет.

Отлично смотрятся и структурированные глянцевые потолки — нанесенные на них узоры позволяют создать фактуру деревянного, каменного или металлического потолка. Однако тут стоит быть осторожным: потолок может не вписаться в интерьер. Попробуйте поэкспериментировать с подбором глянцевого покрытия чтобы добиться визуального эффекта.

Матовые потолки не отличаются таким ценовым и фактурным разнообразием, зато и стоят заметно дешевле. Такое полотно хорошо подойдет к элегантной ванной в классическом стиле.

В уходе матовые потолки имеют свои нюансы — за счет структуры полотна они требуют более бережной обработки. Постарайтесь выбрать средство, которое не оставляет разводов и подтеков — в таком случае ваш потолок будет выглядеть идеально.

Еще одно преимущество матового натяжного полотна — сочетаемость с деталями. Сложно подобрать декоративные элементы, которые сочетаются с глянцевым потолком и при этом не выглядят аляповато. В случае с матовым потолком вопрос решается гораздо проще.

К тому же, светлые матовые потолки придают помещению ванной комнаты легкости и воздушности, выглядят дорого и элегантно.

Особых преимуществ, впрочем, у того или иного типа фактуры нет — выбирайте, полагаясь на свой вкус.

Цветовые решения

Цвет для оформления ванной комнаты имеет не только эстетическое значение. Правильное цветовое решение поможет вам визуально увеличить площадь ванной комнаты, добиться нужного дизайнерского эффекта.

Выбирая оттенок натяжного потолка, нужно руководствоваться несколькими основными принципами:

  • Помните, что светлые оттенки полотна визуально приподнимают потолок, а матовые темные, наоборот, опускают.
  • Скомбинируйте цвета так, чтобы они сочетались с основным интерьером ванной комнаты.
  • Освещение может изменить итоговый оттенок, поэтому при проектировании осветительных приборов постарайтесь учесть этот фактор.
  • Не пытайтесь совместить больше трех цветов — такой потолок выглядит аляповато и утомляет глаза.

Если вы уже подобрали плитку для стен, сантехнику и прочие детали интерьера ванной комнаты, подобрать цвет потолка будет несложно.

Например, купите натяжное полотно в тон плитки. Однако одинаковые оттенки могут визуально уменьшить помещение, да и выглядеть такая картина будет скучновато. Если вы хотите выдержать единую гамму, поиграйте с оттенками — сделайте потолок чуть светлее стен. В таком случае вы добавите в пространство воздуха и обеспечите стильную картинку.

Можете попробовать контрастные цвета. Если вы не противник ярких решений — такой вариант может оказаться вам по вкусу: например, красная плитка и голубой потолок. Выглядеть такое дизайнерское решение очень свежо, однако есть риск, что в течение некоторого времени оно вам надоест.

Если фризы на плитке контрастны по отношению к ней, то подбирайте потолок в цвет фризов. Игра контрастов добавит свежести и красок в вашу ванную комнату, но при этом не будет утомлять глаза.

Новинкой дизайнерской мысли считается следующая фишка: попробуйте оформить стены и пол мягкими, светлыми оттенками. Установите яркую, например красную или оранжевую сантехнику. Натяжной потолок ванной комнаты оформите в тон сантехники. Яркое и необычное решение, несомненно, выглядит очень стильно и продумано.

Еще одно оригинальное решение — подбор цвета потолка в тон аксессуарам и полотенцам. Это требует определенной тщательности, однако выглядит очень необычно и дорого. Внимание даже к таким мелочам, определенно, создаст необычайно интересный интерьер.

Разумеется, это общие рекомендации, следовать которым необязательно. Соблюдая основные правила цветового баланса, вы сможете подобрать нужный оттенок, ориентируясь на свой вкус.

Одноуровневый или многоуровневый потолок?

Несомненно, двух- и более уровневые натяжные потолки выглядят очень стильно. Однако стоит ли использовать их в ванной комнате?

Если в вашей квартире или доме небольшая ванная, лучше все же воздержаться от многоуровневых конструкций. Они значительно снижают уровень потолка визуально, скрадывая и без того недостаточный визуальный объем помещения.

Исключение: если ванна небольшая по площади, но отличается высокими потолками, стоит попробовать. В этом случае двухуровневые потолки помогут визуально сгладить контраст между высотой и площадью помещения.

Одноуровневый потолок выглядит стильно, аккуратно и дорого, поэтому не стоит пренебрегать этим вариантом. При правильно подобранных цветах и аккуратной подсветке он смотрится ничем не хуже многоуровневого.

Если же метраж ванной комнаты позволяет, поэкспериментируйте с многоуровневыми потолками. Вы сможете создать перепады высоты для зонирования, сделать акценты на сантехнику или просто создать декоративную инсталляцию на потолке.

Представьте, насколько приятнее станет прием теплой ванны, если вы будете наслаждаться ею под звездным небом, светлыми облаками или наблюдая над собой морскую пучину?

Многоуровневые потолки позволяют создать объемную картинку, которая выглядит очень стильно. Впрочем, и с одноуровневым натяжным полотном можно достигнуть такого эффекта.

И все же рекомендуем вам избегать потолков более трех уровней — разве что ваша ванная комната отличается действительно выдающимися размерами.

Необычно будут смотреться и одноуровневые натяжные потолки с подвесными конструкциями.

Эффектный прием: Используйте одну подвесную конструкцию с вмонтированными в нее лампочками. Такой потолок требует кропотливой работы, однако результат, несомненно, окупит все приложенные усилия.

Варианты дизайна натяжного потолка в ванной

Как уже было сказано выше, разность фактуры и многообразие цветов позволяет практически не ограничивать себя в выборе дизайна натяжного потолка. Мы подобрали для вас несколько оригинальных вариантов, которые можно переделать под себя или же, изучив их основной задум, создать что-то свое.

Оригинально в оформлении ванной комнаты смотрится черный глянцевый потолок с точечной подсветкой. Он создает эффект ночного звездного неба. Такой вариант не подойдет для ванны с низкими потолками.

В целом же, использование черного цвета при оформлении ванной комнаты — достаточно эффектный прием, особенно в сочетании с белой сантехникой.

Любители экстравагантный решений могут попробовать двухуровневые натяжные потолки с элементами контрастного цвета. Лучше, если цвета будут дублировать оттенки стен и сантехники: тогда при внешней яркости не будет создаваться эффект пестроты. Рекомендуем проконсультироваться с дизайнером, для создания гармоничного интерьера.

Красиво смотрятся и натяжные потолки с нанесенным на них принтом. Такие полотна стоят дороже однотонных, однако нельзя поспорить с тем, что выглядят они очень стильно.

Подберите рисунок на весь потолок в тон всего интерьера или же ограничьтесь маленькой контрастной вставкой — в любом случае, такой потолок не останется без внимания.

Если вы предпочитаете обходится без ярких цветов, попробуйте использовать “фигурное покрытие”. Нанесенный особым образом принт имитирует волны, фигурное сжатие покрытие, пористую структуру. Выглядит такой вариант куда сдержаннее рисунков, однако смотрится стильно и необычно. Главное — подобрать правильный оттенок.

Можете использовать и классические приемы в дизайне ванной комнаты. Очень стильно будет выглядеть светлый потолок с тонкими темными глянцевыми полосами.

Использование этого приема помогает расширить визуально санузел, добавляет ей пространства. Если вам нравятся дизайнерские приемы с использованием двух оттенков, но вы не хотите ярких цветов — попробуйте такой тип оформления натяжного потолка.

Если же высота помещения позволяет, попробуйте использовать двухуровневый натяжной потолок с цветными вставками произвольной формы. Тут ваша фантазия практически не ограничена. Потолочные ставки могут быть равномерными, а могут — хаотично разбросанными или зонироваными. Возможен и вариант одной крупной вставки над ванной — все зависит от вашего вкуса.

В этом случае использование принтованных или просто контрастных элементов очень желательно — потолок будет выглядеть дорого и стильно.

Не следует пренебрегать и декоративными элементами: металлические и стеклянные вставки, зеркала, плинтуса и окантовки. Такой декор поможет придать потолку оригинальности и одновременно завершенности.

Дизайнерский прием: Очень эффектно смотрится зеркало, имитирующее форму ванной, прямо над ней. Однако такой прием подойдет далеко не всем.

В любом случае помните, что приведенные в статье фото натяжных потолков — лишь ориентир. Вы всегда можете скорректировать все идеи по своему усмотрению, чтобы создать самостоятельно дизайн собственной идеальной ванной комнаты.

Потолок в ванной комнате: реечные потолки, натяжной потолок в ванной, подвесной потолок в ванной

Вариантов отделки потолка в ванной немного. Слишком жесткие требования предъявляются к материалу: он должен быть не только долговечным, но и влагостойким. Изучаем стандартные варианты (подвесной потолок, подшивной потолок, натяжной потолок) и нестандартные способы оформления потолка в ванной комнате.

На фото:

Наряду со стандартными вариантами оформления потолка в ванной существует множество нестандартных.

Модульный подвесной потолок Модульная конструкция представляет собой металлический каркас, на котором закреплены плиты квадратной формы (около 60х60 см.). Плиты подвесного потолка изготавливают из самых разнообразных материалов, но для влажного помещения подойдут стальные, алюминиевые, из минерального или стекловолокна. Иногда производители указывают на своих изделиях степень влагостойкости (желательно не менее 95%).

На фото: Интерьер ванной комнаты из проекта, реализованного архитектором Марин Нахибашевой.

Подвесной потолок в ванную

Преимущество данного типа — возможность скрыть электропроводку и коммуникации. Недостаток — уменьшение высоты помещения на 10-15 см. Подвесной потолок в ванной комнате чаще всего выполняется двумя способами: в виде подвесной системы на каркасе или как модульная плиточная конструкция. Каркасная система состоит из длинных узких реек (потому иначе называется «реечный потолок»). Рейки могут различаться по размеру и форме. Они монтируются стык в стык, разделяются вставкой или располагаются на некотором расстоянии друг от друга. Модульный потолок почти ничем не отличается от «офисного».

Можно создать и криволинейный потолок подвесной потолок в ванную. Однако  для этого нужно заказать рейки изогнутой формы. Стандартная длина изделий достигает 6 метров, ширина колеблется от 3 до 30 см, толщина обычно составляет от 0,3 до 0,6 мм. Наиболее подходящий материал для реек в ванной — алюминий.

На фото:

Подвесные потолки — примета «евроремонта 90-х» — наиболее уместны в ванной комнате: с их помощью так легко скрыть, например, элементы принудительной вентиляции.

Подшивной потолок

Особенность данных конструкций в том, что несущие бруски и профили крепятся непосредственно к потолочной плите, а не подвешиваются. Наиболее распространены подшивные реечные потолки (схожи с аналогичными подвесными) либо гипсокартонные. В ванной необходимо использовать влагостойкие листы гипсокартона — они маркируются как ГКЛВ. При толщине 8-16 мм стандартные размеры панелей составляют 250х120 или 300х120 см.

Подшивной потолок из гипсокартона использует важное свойство материала: во влажном состоянии он легко гнется. А после высыхания сохраняет заданную форму. После окончания монтажа все швы следует проклеить уплотнительной лентой, затем обработать шпаклевкой всю поверхность подшивного потолка и покрыть любой краской, которая предназначена для использования во влажном помещении.

На фото:

По внешнему виду довольно сложно определить: подшивной это потолок или подвесной — разница лишь в типе крепления решетки к черновой основе. Встречается как подвесной реечный потолок так и его подшивная разновидность.

Натяжной потолок в ванной

Как следует из названия, такие потолки представляют собой полотно, натянутое на специальный каркас. Натяжной потолок в ванной может быть как пластиковым (ПВХ), так и тканевым (из полиэфира). Каркасные рейки выполняются из поливинилхлорида или алюминия. Монтаж происходит следующим образом: полотно нагревают, оно становится эластичным, его растягивают и крепят.

Затопили соседи — не беда! По утверждению производителей, натяжные потолки выдерживают в натянутом состоянии нагрузку до 100 кг/ кв. м. Так что, установив в ванной такой потолок, можно не бояться протечки от соседей сверху. Вся вода соберется в пузырь, который потом можно будет слить через отверстие для светильника или временно демонтировав одну из частей каркаса (при помощи специалиста). Минимальное расстояние, на котором можно закрепить натяжной потолок, — 0,5-3 см (в зависимости от системы крепежа конкретной фирмы).

На фото: Так выглядит подвесной потолок, собравший воду.

Недостаток ПВХ — отсутствие морозостойкости (помните об этом, выбирая материал потолка для неотапливаемого дачного дома). При нуле градусов он становится хрупким, но если не дотрагиваться до него в этот момент, при нагреве он восстановит свои эластичные свойства. Однако при механическом повреждении в холодном помещении может треснуть. Подобного недостатка лишены потолки из полиэфирной ткани.

Натяжные потолки позволяют монтировать светильники: они устанавливаются в отверстия (необходимо указать заранее, при заказе полотна), а края «дырки» покрывают теплоизоляционным материалом. Помните, что лампы накаливания и галогенные лампы высокой мощности использовать не следует. Для первых максимальная мощность составляет 60 Вт, для вторых — 35 Вт. Люминесцентные лампы устанавливаются без ограничений, так как они сильно не греются. А в других случаях при высокой температуре накала полотно может просто расплавиться.

На фото:

Натяжной потолок может быть любого цвета, на нем можно даже напечатать тот же орнамент, что использован на плитке или обоях в комнате.

Окрашенный потолок в ванной

Отделка потолка в ванной может производиться той же водостойкой краской, что используется для стен. Перед покраской поверхность придется выровнять и обработать влагостойкими шпаклевкой и грунтовкой.

Что предпочесть?

Часто потолок в типовых квартирах имеет неровную поверхность: на ней встречаются уклоны, швы, неровности и выбоины. В таком случае гораздо проще будет сделать подвесной, подшивной (гипсокартонный) или натяжной потолок. Штукатурить и красить рекомендуем лишь достаточно ровную поверхность.

Если вы хотите видеть над головой разноуровневую конструкцию, то оптимальным решением станет гипсокартон. А определиться в выборе между реечным и натяжным потолком поможет сумма, которую вы планируете потратить. Натяжные считаются более эстетически привлекательными и долговечными, но стоят дороже.

Можно выбрать нестандартный вариант отделки потолка в ванной: оформить его мозаикой, заказать «звездное небо» из светодиодов.

На фото:

Мозаичный потолок — отличное решение для криволинейных поверхностей (чипсы мозаики позволяют оформить потолок с любым радиусом изгиба).

Для мозаичных поверхностей применяют цветное и прозрачное стекло, а также смальту.

мозаика Decors от фабрики Zillig Design.

Недорогой вариант отделки — обои под покраску, стеклообои, линкруст. Доступны самые разнообразные фактуры поверхности, в том числе под ткань, в елочку и пр. Их несомненный плюс — возможность многократной окраски. К слову, цвет можно менять не более 7 раз, иначе краска начинает отслаиваться.

Деревянная обшивка потолка больше подходит для загородных домов, чем для квартир. Непременно обработайте поверхность водоотталкивающей пропиткой: она защитит от гниения и жучков-вредителей.

При использовании модульного подвесного потолка вместо обычных панелей можно использовать витражные вставки из оргстекла. Они не боятся влаги, имеют небольшой вес и долговечны. А если поддерживать их в чистом состоянии, то со стороны они будут смотреться, как настоящее стекло.

На фото:

Главное правило витражного потолка: он должен быть хорошо и равномерно подсвечиваться. Вспомните, что раньше витражные стекла украшали окна храмов — рисунок был виден лишь в лучах солнечного света.

Потолок в ванной комнате – виды, советы по выбору, фото различных вариантов.

Когда речь заходит о создании потолка в ванной комнате, начинает появляться много вопросов на тему: «А что же сделать, чтобы потолок не боялся воды?». Или же: «Из чего сделать потолок в ванной комнате?». Следует знать, что на сегодняшний день рынок строительных материалов готов предоставить вам огромный выбор различных средств, используя которые вы можете сделать замечательный потолок. Причем, чтобы сделать его красивым, вам вовсе не обязательно отдавать огромную сумму денег.

Потолок из панелей ПВХ

Первый способ отделки потолка, с которого мы начнем свое описание, как раз таки и есть такой вид, о котором написано выше: хороший и недорогой (см фото выше). Его название – сайдинг или, правильнее панель ПВХ. Данный материал представляет собой пластиковую плашку шириной 25мм. В продаже плашки бывают длиной 2,5м., 2,7м. и 3м. Тщательно спланируйте расположение панелей ПВХ перед монтажом, после чего приобретите плашку такой длины, чтобы в итоге количество отходов было минимальным. ПВХ крепится на деревянный или металлический каркас. В случае с влажным помещением, лучше, конечно же, использовать металл. Из комплектующих вам понадобится лишь плинтус под пластиковые панели. Плашки, как правило, крепятся стык в стык, не образуя шва. Благодаря этому простому материалу можно самостоятельно сделать хороший потолок в ванной комнате даже с условием, что у вас нет опыта и специального инструмента.

Преимущества и недостатки

Достоинства:

  • простой быстрый монтаж;
  • низкая стоимость;
  • отсутствие потребности подготовительных работ основания;
  • долговечность;
  • отсутствие потребности в дальнейших отделочных работах;
  • красивый внешний вид.

Недостатки:

  • слабая прочность;
  • отсутствие возможности создания потолка сложной формы;
  • сравнительно небольшой выбор цветовых решений.

Подробнее о монтаже панелей ПВХ на потолок можно узнать из нашей статьи “Потолок из панелей ПВХ“.

Следующий вид – обычный штукатурный потолок

Этот вид, несомненно, является классикой «жанра». Он представляет собой слой отделки, нанесенной на базовую поверхность основания потолка. Как и предыдущий вид, который мы описывали, штукатурный потолок не «потянет» много средств, однако его устройство окажется для вас сложнее, в том случае, если вы проводите ремонт самостоятельно, своими собственными руками и ещё не имеете достаточного опыта.

Для создания такого потолка вам потребуется шпатлевка старт (более грубая фракция) и шпатлевка финиш (с мелкой фракцией для создания идеально ровной и гладкой поверхности). Также вам понадобится наждачная бумага с мелким камнем, грунтовка, влагостойкая краска. Из дополнительных элементов – потолочный плинтус из пенополистирола и др.

Плюсы и минусы

Достоинства:

  • невысокая стоимость;
  • аккуратный внешний вид;
  • долговечность;
  • надежность;
  • прочность.

Недостатки:

  • необходимость подготовки основания;
  • необходимость дальнейшей отделки;
  • сложность отделки с условием отсутствия опыта;
  • при всей аккуратности внешний вид сложно сделать эффектным. Это простой потолок, который никого не заставит удивиться.

Подвесной потолок в ванной комнате

Идем дальше. Потолок в ванной комнате, фото которого представлено на фотографии ниже, называется подвесной из ГКЛ или же, проще, из гипсокартонных листов.

Мало кто не слышал об этом замечательном виде, но, тем не менее, скажем о нем пару слов. Лист гипсокартона представляет собой гипс, обложенный с двух сторон картоном. В продаже ГКЛ бывает обычный стеновой, обычный потолочный, влагостойкий и огнеупорный. Все виды по ширине имеют размер 1,2м, а по длине 2,5м, исключение огнеупорный картон, длина которого 3м. Различия также есть и по толщине. Потолочный обычный ГКЛ – 9мм, все остальные имеют размер 12мм. Поскольку мы говорим о потолке в ванной комнате, не сложно догадаться, что использовать необходимо влагостойкий ГКЛ. Поскольку он сравнительно тяжелый, внимательно отнеситесь к крепежу. Вам потребуются дюбель-гвозди для металлического каркаса, на который крепятся листы, а также саморезы 25мм для присоединения к этому каркасу гипсокартона. Металлические элементы каркаса крепятся между собой «клопами» (саморез 3,5х11). Поскольку возможности конструкции каркаса позволяют создавать потолки даже сложных форм, количество комплектующих элементов, как правило, не малое.

Чем хорош и плох потолок?

Достоинства:

  • нет необходимости подготовки основания;
  • отличный эффектный внешний вид;
  • надежность;
  • долговечность.

Недостатки:

  • необходимость отделки;
  • при сложных формах потолок может быть затратным;
  • сложный монтаж;
  • не подходит для низких помещений (конструкция «съедает» много высоты).

Обратите внимание на следующее фото потолка в ванной комнате.

Натяжные потолки

Отличная ровная бесшовная зеркальная поверхность – натяжной потолок. Последних пару лет пользуется «бешеной» популярностью. Причину этого понять не сложно. Потолок почти не имеет недостатков. Отлично подходит для ванной и санузла, поскольку обладает полной влагостойкостью. В случае затопления соседями, он способен задержать в себе огромное количество воды. Несмотря на то, что натяжной потолок бывает не только матовым, но и зеркально глянцевым, на нем не видно осевшей пыли. Причина тому специальный материал, на котором пыль просто не может закрепиться. Какой потолок выбрать: – матовый или глянцевый, решать конечно Вам.

Преимущества и недостатки натяжных потолков

Подробнее о достоинствах:

  • очень красивый внешний вид;
  • практичный надежный потолок;
  • не требует подготовки основания;
  • не требует дальнейшей отделки;
  • предохраняет от затопления;
  • долговечность;
  • широкий выбор цветовых решений;
  • потолок не растрескается;
  • быстрый монтаж с условием наличия опыта;
  • низкая стоимость.

Недостатки:

  • боязнь механических повреждений;
  • невозможность проведения ремонта;
  • невозможность монтажа без опыта и специального инструмента (но на все есть свои исключения).

И в завершение, реечный потолок армстронг.

Этот тип потолков чаще используется в общественных зданиях, однако свое применение нашел также в ваннах и кухнях наших с вами домов. Несмотря на то, что данный материал состоит из металла, он не является тяжелым, и он не боится воздействий влаги.

К базовому потолку реечный потолок армстронг крепится с помощью металлических подвесов. В продаже можно встретить большое разнообразие данного отделочного материала. Обычно разделение данного типа идет на цветовое решение и способ соединения плашек между собой. К слову, плашки армстронга могут крепиться бесшовно. Или же в месте стыка образуя шов с разной глубиной и шириной.

В чем плюсы и минусы

Достоинства:

  • долговечность;
  • надежность;
  • прочность;
  • отсутствие необходимости подготовки основания;
  • нет необходимости дальнейшей отделки;
  • простой монтаж.

Недостатки:

  • высокая стоимость;
  • небольшой выбор цветовых решений;
  • отсутствие возможности создания потолка сложной формы.

Подведем итог

Каждый, описанный выше потолок в ванной комнате, имеет свои определенные достоинства и недостатки, поэтому исходя из них, мы можем сделать определенный вывод.

ПВХ панели лучше подойдут там, где ремонт делается на скорую руку, или же вовсе, временный. К примеру, на съемной квартире и т.п.

Подвесной и натяжной потолок, особенно в сочетании друг с другом лучше всего подойдут для квартир с постоянным пользованием. Вы всегда сможете полюбоваться такими потолками, а самое главное, на них обязательно обратят внимание ваши гости. Кроме того, использование именно этих видов уж точно не заставит вас пожалеть, поскольку натяжной и подвесной потолки не боятся растрескиваний, а значит, сохранят свой красивый внешний вид надолго.

Что касается армстронга, тяжелый металлический цвет и фактура, определенно точно на любителя. Идеально использовать этот материал в общественных местах. Он несомненно практичный и надежный, но дома порой хочется и уюта, особенно когда речь идет о ванной, которую лучше делать в теплых мягких тонах.

Потолок в ванной из чего лучше сделать: варианты выбора материала

Времена, когда потолок в ванной был безликим и неприметным остались в далеком прошлом. Сегодня придумано много разных видов отделки потолка в ванной комнате. Большой выбор материалов, оттенков и дизайнерских вариантов оформления позволяют создать потолок с индивидуальным характером. Он будет эффектно дополнять интерьер ванной комнаты, может быть даже станет его изюминкой. Всё зависит от фантазии «декоратора» и выбора материала.

Каким должен быть современный потолок в ванной, из чего лучше сделать покрытие, каким требованиям должен соответствовать материал – ответы на эти и другие вопросы читайте в нашей статье.

Требования к потолку в ванной комнате

Прежде чем приступить к выбору подходящего материала, нужно знать, каким требованиям он должен соответствовать. Главные из них:

  1. Хорошая водостойкость. В ванной всегда присутствует влажность. Материал должен быть устойчивым к ее постоянному воздействию.
  2. Стойкость к повышенным температурам. У материала должен быть достаточный температурный запас. Под воздействием пара и высокой температуры он не должен терять или менять свои качества.
  3. Сопротивляемость появлению плесени. Материал, который постоянно находится под действием испарений и влаги, должен быть стойким к образованию плесени. Также желательно, чтобы он был неуязвим для разводов, конденсата и пятен.
  4. Легкий уход. Материал, который легко чиститься, не «собирает» пыль, грязь и плесень прослужит намного дольше.

Конечно, каждый добавит к списку и свои требования. Например, привлекательный внешний вид, гигиенические показатели и стоимость.

Потолок в ванной из чего лучше сделать: варианты материалов

Современный рынок предлагает широкий ассортимент материалов для оформления потолка. Причем продукцию можно подобрать на любой вкус, цвет и кошелек. Предлагаем разобраться, какие материалы для отделки потолка в ванной бывают и в чем их плюсы и минусы.

Побелка

Побелка – простой и бюджетный способ отделки потолка. Белый цвет побелки подойдет к любому цветовому решению ванной комнаты. Но на этом плюсы материала заканчиваются. Главный минус побеленного потолка – его недолговечность. Постоянная влажность быстро портит внешний вид покрытия. К тому же, чтобы побелка ложилось красиво, потолок должен быть идеально ровным. Иначе мел подчеркнет все несовершенства поверхности. Внешне такая отделка смотрится слишком просто, даже если выполнена идеально.

Плюсы:

  • недорогая стоимость;
  • легко делать ремонт самостоятельно, без мастера;
  • подходит под разные стили интерьера.

Минусы:

  • быстро портится под действием влаги;
  • требует идеально ровной поверхности;
  • выглядит просто.

Краска

Как и побелка, краска – недорогой материал. Но, в отличие от побелки, наносится сложнее, требует определенных навыков. Перед нанесением краски поверхность нужно выровнять и отшлифовать, иначе даже незначительные погрешности будут заметны. Особенно сложно работать с глянцевой краской.

Не любая краска подойдет для «влажного климата» комнаты. Идеальный выбор – акриловая краска на водной основе. К ее преимуществам можно отнести следующие характеристики:

  • стойко выдерживает действие влаги;
  • служит долго;
  • быстро высыхает после нанесения;
  • включает вещества, препятствующие распространению плесени.

Краска позволяет проводить дизайнерские эксперименты. Например, поверх покрытия можно нанести рисунок, если есть художественный талант. Если его нет, то можно воспользоваться структурированным валиком.

Плюсы:

  • невысокая цена;
  • хорошая стойкость;
  • возможность дополнять дизайн рисунками;
  • антигрибковые добавки;
  • обилие выбора оттенков.

Минусы:

  • подчеркивает неровности поверхности.

Штукатурка

Штукатурка – одно из самых экологичных покрытий. Она не вызывает аллергии и не наносит вред здоровью. Штукатурка может быть классический – белой и ровной. Но есть и другие варианты – цветные, перламутровые и фактурные смеси. Штукатурка – отличная основа для фресок, но такое оформление возможно только в крупногабаритных помещениях.

Если смесь нанесена правильно, то она прослужит долго. Причем покрытие можно будет периодически обновлять с помощью краски. Оштукатуренный потолок одинаково хорошо смотрится как в классическом дизайне, так и в других стилях интерьера. За счет штукатурки можно добиться идеально ровной поверхности. При этом высота потолка от этого сильно не пострадает.

Плюсы:

  • безвредность;
  • долговечность;
  • возможность обновлять краской;
  • позволяет создать ровную поверхность;
  • не «съедает» пространство при нанесении.

Минусы:

  • если потолки чересчур неровные, то штукатурка и работа мастера обойдется недешево;
  • работы по нанесению нескольких слоев займут много времени – каждый слой должен хорошо высохнуть перед нанесением следующего.

Обои

Обои относятся к разряду недорогих и простых способов оформить потолок. Для ванной идеально подойдут виниловые обои. Внешняя их сторона покрыта пленочным слоем. Он защищает бумажную основу от воздействия влаги, легко моется, не собирает пыль и грязь. В работе с виниловыми обоями есть несколько нюансов:

  1. Ровная поверхность. Перед поклейкой обоев нужно обязательно выровнять поверхность, иначе неровности будут проглядывать через полотно обоев.
  2. Обработка швов. Даже если стыки идеально сошлись, их рекомендуется обработать силиконовым герметиком. Если этого не сделать, то в зазорах будет развиваться плесень и грибки.
  3. Сложная поклейка. Самостоятельно поклеить обои сложно. Лучше работы проводить вдвоем.

Для создания креативного дизайна или для визуального «поднятия» потолка можно использовать фотообои с соответствующим рисунком. Если винил потерял свой внешний вид, то его можно перекрашивать несколько раз.

Плюсы:

  • приемлемая цена;
  • возможность несколько раз красить виниловую поверхность;
  • привлекательный внешний вид.

Минусы:

  • недолговечность, от влаги обои начинают быстро отставать;
  • под обоями нередко появляется плесень;
  • для поклейки требуется помощник;
  • если сверху затопят соседи, то обои придется переклеивать полностью.

Потолочные панели

Современный и бюджетный вид отделки – потолочные панели. Они делаются из разных материалов, но далеко не каждый подходит для ванной. Предлагаем несколько вариантов, которые можно использовать для оформления потолка в ванной комнате:

  1. ДСП–плиты. Популярнее всего панели из ДСП. Они представляют собой древесно–волокнистую плиту средней плотности. Плиты ДСП легко монтировать самостоятельно. Отделываемая поверхность не требует предварительного выравнивания, но у дерева есть свойство впитывать воду и менять форму под воздействием влаги. В связи с этим панели ДСП должны быть покрыты специальной водозащитной пропиткой. Для ванной подойдут ламинированные плиты ДСП с защитной пленкой. Для плит ДСП важно, чтобы в помещении была хорошая вентиляция. Только в этом случае на поверхности не будет скапливаться конденсат. Если соблюдать эти несложные требования, то плиты ДСП будут выглядеть эстетично и прослужат долго.
  2. ПВХ–плиты. ПВХ уже успел стать «народным» материалом для отделки стен и потолков. Его популярность легко объясняется. Пластик стоит недорого, долговечен, легко моется, не деформируется и не портится от воды. Срок службы качественного ПВХ составляет от 20 до 40 лет. Материал без ущерба выдерживает температуры от +16°С до +60°С. Палитра цветов ПВХ позволяет выбрать плиты для любого интерьера ¬– от классики до модерна. Панели из ПВХ монтируются под самый потолок, поэтому не уменьшают пространство.
  3. Перфорированные панели. Перфорированные панели изготавливают из различных материалов. Их главная особенность – ячеистая поверхность, она обеспечивает хорошую вентиляцию. Иногда перфорация выполнена в красивом декоративном стиле, например – ажурные узоры. Важно помнить, что для ванных с невысоким потолком крупная перфорация не подойдет, через нее будут просматриваться коммуникации. Лучше выбрать панели с мелкими ячейками.
  4. Из пенопласта. Пенопласт – очень легкий материал. Панели из пенопласта легко монтировать самостоятельно. Самое важное достоинство панелей из пенопласта – водонепроницаемость. Даже если душ будет включен круглосуточно, потолок в ванной не пострадает. Дополнительные преимущества – высокие звуко– и гидроизоляционные свойства, а также устойчивость к перепадам температур.

Из какого бы материала ни были сделаны потолочные панели, у них есть сильные и слабые стороны.

Плюсы потолочных панелей:

  • влагостойкость;
  • устойчивость к деформации, появлению грибка, плесени;
  • панели не требуют предварительного выравнивания поверхности, скрывают неровности потолка, не боятся перепадов температур;
  • легко чистятся, долго служат.

Минусы потолочных панелей:

  • на панелях собирается конденсат, который нужно постоянно вытирать сухой салфеткой;
  • панели из ПВХ легко возгораются;
  • некоторые виды панелей легко деформируются от удара или точечного нажатия.

Реечные потолки

Реечный потолок выглядит современно. С рейками создают специальную конструкцию, которая представляет собой металлический каркас. На него монтируются узкие рейки из различных материалов: пластика, тонкой стали с антикоррозийной обработкой или алюминиевые планки.

Рейки бывают разных цветов, но особым спросом пользуются металлик, окрас под золото, серебро, хромированная, зеркальная поверхность или с рисунком.

Монтаж реек можно сделать 2 способами:

  1. открытый,
  2. закрытый.

В первом случае при монтаже между рейками остается зазор. Во втором – планки соединяются между собой плотно, без зазоров.

Сборка конструкции очень простая. Ее сможет выполнить практически каждый, а прослужит она при правильном уходе и эксплуатации до 20–30 лет. Реечные покрытия не горят, не поддаются действию воды, не ржавеют и безопасны для здоровья. Их фактура может быть зеркально гладкой или перфорированной. Если требуется, то стыки легко закрыть специальными вставками. Реечную конструкцию можно сделать любой формы.

Плюсы:

  • красивый внешний вид;
  • простота монтажа;
  • легкий уход;
  • длительный срок службы;
  • высокая стойкость к влаге, плесени, грибку, перепадам температур;
  • возможность заменить рейку без разборки всей конструкции;
  • отделываемая поверхность не требует выравнивания;
  • при затоплении сверху реечный потолок не пострадает.

Минусы:

  • стоимость реечного оформления дороже, чем покрытие из пластика;
  • на стыках собирается пыль и грязь.

Кассетный потолок

Представляет собой подвесную конструкцию. Она состоит из металлического каркаса, разбитого на ячейки. В них вставляются декоративные панели.

Для ванной комнаты применяются панели из разных видов материалов:

  • оргстекла;
  • оцинкованной стали;
  • алюминия;
  • акрила.

Выполняются панели в разных оттенках, могут быть варианты с нанесенным рисунком. Кассетный потолок маскирует коммуникации. Благодаря съемным панелям к коммуникациям легко добраться.

Плюсы:

  • современный и привлекательный внешний вид;
  • устойчивость к воде, плесени, повышенным температурам;
  • поверхность под кассетный потолок не требует подготовки;
  • при повреждении одной из панелей ее легко заменить;
  • конструкция оставляет доступ к коммуникациям.

Минусы:

  • дорогая цена;
  • конструкция забирает 15 см от высоты потолка, поэтому не годится для комнат с низким потолком.

Гипсокартон

Гипсокартон часто используется для отделки больших ванных комнат. Он выпускается в виде листов. На потолке заранее делается конструкция из металлических каркасов, которые зачастую разноуровневые или фигурные. На них крепятся листы гипсокартона, вырезанные по форме каркаса. Швы и стыки шпаклюются, а поверхность покрывается краской с водостойкой формулой.

С гипсокартоном легко работать. Из него можно вырезать полотна любой конфигурации. С ним легко сделать оригинальный потолок по любой дизайнерской задумке. Однако у материала есть существенный недостаток – он не слишком стоек к воздействию влаги, поэтому гипсокартон требует тщательной обработки специальными средствами от плесени и грибка.

Плюсы:

  • легкий в работе;
  • простой в уходе;
  • маскирует все коммуникации: трубы, электропроводку и дефекты поверхности;
  • придает респектабельный вид помещению.

Минусы:

  • конструкция монолитная, поэтому перекрывает доступ к коммуникациям;
  • каркас с обшивкой и отделкой обойдется в солидную сумму;
  • время от времени поверхность гипсокартона нужно окрашивать, чтобы освежить внешний вид;
  • заменить отдельный участок каркасного сооружения сложно.

Натяжной потолок

Относится к самому дорогому виду отделки потолка. Причина высокой стоимости – невозможность сделать натяжное полотно самостоятельно. Для этого требуется специальная техника и практические навыки работы с полотном. Но зато сильных сторон у этого покрытия больше, чем у других материалов. Полотно сделано на виниловой основе. Материал упругий, прочный и долговечный, он не пострадает, если у соседей сверху протекут трубы. Максимальное давление воды, которое он выдержит – 100 л/м2. Он также может «пережить» высокую температуру – до +50°С, не деформируется с течением времени.

У натяжного потолка нет швов, поверхность ровная, гладкая по всей площади. Он не собирает конденсат ни на внешней, ни на внутренней поверхности, выглядит стильно, современно и аккуратно. В тоже время требует минимального ухода: достаточно периодически протирать его салфеткой. Материал выполняется в разных цветовых вариантах, не его поверхность при желании можно наносить любой принт.

Плюсы:

  • респектабельный декор;
  • стойкость к влаге, на поверхности не собирается конденсат;
  • прочность и долговечность;
  • устойчивость к повышенным температурам, плесени и грибку;
  • в случае затопления может выдержать большой объем воды и затем вернуться к первоначальному виду.
  • сложный монтаж с использованием специального оборудования;
  • отделка натяжными полотнами требует значительного капиталовложения;
  • покрытие перекрывает доступ к коммуникациям;
  • полотно восприимчиво к механическим повреждениям, его легко повредить острым предметом;
  • при повреждении натяжной потолок требует полной замены, ремонту не подлежит.

Стеклянный потолок

Потолок из стекла – дорогое удовольствие, но смотрится такая отделка очень эффектно. Стеклянные пластины крепятся на каркас по типу кассетного потолка. Только конструкция каркаса усиленная, она должна выдержать немалый вес стекла. Само стекло может быть матовым, цветным, с рисунком по типу витража, внутренней подсветкой, с пескоструйными узорами, блестками или эффектом битого стекла.

Стекло для конструкции используется закаленное. За счет этого материал становится прочным и износостойким, панели из стекла не поддаются воздействию воды, а на их поверхности не развивается плесень и грибок. Стекло – экологически чистый материал, он не наносит ущерба здоровью. Если одна из панелей повредилась, то ее легко заменить новой. За счет светоотражающих способностей стекло зрительно расширяет пространство.

Плюсы:

  • эффектный и необычный дизайн потолка;
  • стекло не поддается действию воды;
  • простой уход с обычными моющим средствами;
  • долговечность, износостойкость;
  • возможность заменить поврежденные части конструкции.

Минусы:

  • нельзя использовать в ванных комнатах со слабыми перекрытиями;
  • дорогой материал и работы по установке;
  • самостоятельный монтаж невозможен: нужны сложные расчеты нагрузки на конструкцию, которые может выполнить только специалист;
  • уход хоть и простой, но его нужно проводить чаще, чем за обычными покрытиями из-за высокой маркости стекла.

Зеркальный потолок

Зеркальная поверхность выглядит стильно и необычно. Но у нее есть и практичная сторона – она визуально «приподнимает» потолок и увеличивает пространство. Такой вариант идеален для малогабаритных помещений. При этом важно помнить, что зеркала увеличивают интенсивность освещения.

Зеркальная поверхность может быть выполнена в классическом виде или в цветном варианте: бирюзовом, бронзовом, розовом, зеленом, голубом. Иногда в отделке комбинируется сразу несколько цветов, но тогда они не должны выбиваться из общего цветового решения ванной.

Монтируется зеркальный потолок просто. Он не боится воды, но требует более тщательного ухода, чем обычно, для мытья поверхности используется средство для мытья стекол.

Плюсы:

  • простой монтаж;
  • оригинальный внешний вид;
  • возможность зрительно увеличить пространство в небольших комнатах.

Минусы:

  • требует постоянного и тщательного ухода, поскольку пыль, разводы и даже малейший след от капли воды сразу же привлекают к себе внимание.

Правила подбора цвета

Оттенок потолка должен гармонировать с цветовой гаммой ванной комнаты и мебели. При подборе цвета потолка нужно соблюдать несколько правил:

  1. При невысоких потолках лучше подбирать светлые оттенки, они визуально вытягивают пространство помещения, делают его выше.
  2. Самые универсальные оттенки ¬– вариации белого, молочного или светло–серого, они будут сочетаться с любыми цветами интерьера ванной.
  3. Если потолки высокие, то их можно оформить в яркие тона ¬– зеленый, бирюзовый, сиреневоый, оранжевый, тогда они станут ярким акцентом в помещении. Нетривиальное решение – оформить темным цветом потолок, а стены сделать светлыми, тогда ванная станет зрительно шире, но высота потолка визуально уменьшится.
  4. Не обязательно делать потолок однотонным, можно подобрать покрытия с рисунком или узором. Однако при этом нужно сопоставлять размер рисунка и габариты помещения. Для небольшой комнаты лучше подобрать мелкий рисунок, а для просторных ванных подойдут как крупные, так и мелкие мотивы.

Топ-5 модных вариантов дизайна потолков

Современный дизайн потолков – это не классический белый вариант. Сегодня в тренде неординарные решения. Предлагаем 5 самых модных вариантов дизайна потолков:

Резные мотивы.

Открывают топ актуальных решений резные потолки. По сути, это тот же натяжной потолок, но выполненный из двух полотнищ. Они натягиваются на каркас. Первое полотно более яркое – это фон, второе – светлое, на нем вырезан рисунок – ажур, круги, точечные рисунки. Бывает наоборот – первое полотно выступает в качестве светлой подложки для более темного верхнего полотна с рисунком. Все резные элементы выполнены лазером, поэтому качество узора высокое. Эффект получается практически волшебным, когда включается подсветка. Ажурная композиция буквально светится изнутри.

Самый популярный вариант резного потолка – 2 полотна белого цвета с вырезанным рисунком. Между ними расположена подсветка, если ее включить на потолке получается нежный ажурный узор. Такой дизайн выглядит аристократично и изысканно.

При выборе такого варианта следует помнить, что резные потолки не подойдут для низких помещений. Двойная конструкция забирает высоту комнаты.

3D–рисунок

Еще одна вариация натяжного потолка. Но в этом случае на полотно нанесено изображение с 3D–эффектом. Самый модный принт – космос, галактика, планеты солнечной системы. Рисунок настолько реалистичен, что появляется иллюзия погружения в бесконечность вселенной. Для ванной также подойдут 3D–изображения на морскую и водную тематику.

Конструкция, как правило, многоуровневая или с гнутыми каркасами. Иногда за счет особой формы потолка и реалистичного 3D–рисунка удается достигнуть куполообразного эффекта.

Металлик

Металлизированные потолки – одна из новинок в дизайне потолка. Такой вариант прекрасно впишется в современные стили, например – хай–тек, но при этом важно не перегружать интерьер деталями с металлическим блеском. Если для потолка выбрано металлическое покрытие, то оно будет хорошо гармонировать с глянцевой плиткой или тонированным стеклом.

Зеркальные

Речь идет не о зеркалах, а о натяжных потолках с зеркальным эффектом. Такие полотна вносят в интерьер ощущение легкости, воздушности, невесомости и футуристичности.

Отличное и стильное решение от дизайнеров – соединить сатиновое и зеркальное полотна. Еще один вариант – поместить зеркальное полотно в центр гипсокартонной конструкции, тогда поток света встроенных светильников будет значительно усилен.

Геометрические линии

Сегодня в моде геометрия. В дизайне потолка она выражается по–разному, например – «парящая линия». При выключенном свете на потолке она незаметна, но когда включаются встроенные светильники, на поверхности покрытия появляются геометрические линии разной конфигурации. Достигается эффект за счет полупрозрачной пленки, натянутой на каркас.

Другой пример ¬– многоуровневые конструкции из гипсокартона. В них используются все известные геометрические фигуры – трапеции, треугольники, квадраты и прямоугольники. Иногда на потолке появляется сложная комбинация из нескольких объемных геометрических фигур, но такое оформление пригодно только для просторных ванных комнат.

Какой потолок выбрать?

Как должен выглядеть потолок в ванной, из чего лучше сделать обшивку – каждый решает для себя сам. У всех перечисленных вариантов оформления есть достоинства и недостатки. Но если выбирать, исходя из соотношения: цена, качество, декоративные свойства и простота монтажа, то лучший выбор – это реечные и пластиковые потолки.

За счет широкого ассортимента панелей можно создать оригинальную комбинацию по цвету и фактуре. Или, наоборот, подобрать спокойное сочетание, близкое к классике. Если ванная по стилю близка к хай–тек, то идеальным выбором станут рейки с зеркальной поверхностью, хромированные или в оттенках металлик. Для классического интерьера можно подобрать натяжные потолки с модным резным рисунком или без него.

Подборка вариантов в этом видео подскажет идею для оформления потолка в ванной комнате:

Возможно вам также будет интересно узнать, как выбрать ламинат для квартиры по качеству.

Сделай сам дощатый потолок ванной комнаты — Аренда комнат блог

Привет, друзья !! Я так рад поделиться сегодняшним проектом со всеми вами, и я объединился с некоторыми друзьями, которые сегодня тоже делятся забавными поделками! Нет ничего лучше, чем взяться за проект или работать руками, чтобы избавиться от этой зимней хандры. Это мое любимое время года, чтобы заниматься своими руками, потому что на улице слишком холодно, а без праздников или приближающихся праздников я могу сосредоточиться на некоторых из тех пунктов списка дел, которые я отталкивал некоторое время.Сегодня я рассказываю, как сделала своими руками дощатый потолок в нашей ванной комнате.

Для начала, вот как выглядела наша ванная, когда вы ее видели в последний раз.

Я делил нашу мини-ванную комнату внизу ЗДЕСЬ , примерно в это же время 3 года назад. После того, как я рисовал горизонтальные полосы в течение более 7 лет, мне понравился новый более чистый, четкий вид темных обоев из бисера (ДА, обои!) С белоснежным покрытием сверху.Но, прожив с этим какое-то время, я почувствовал, что чего-то не хватает.

Магазин Почта

Включите JavaScript для просмотра содержимого

Я уже рассказывал, как сильно люблю шип на потолке, и что хотел бы добавить в каждую комнату в нашем доме, но убедить мужа сделать еще один проект в ближайшее время не удалось. Поэтому, когда одна компания обратилась ко мне по поводу виниловых деревянных досок, я подумал, конечно! Это было бы идеальным решением для лишнего персонажа, которого я жаждал в нашей ванной на нижнем этаже.

Потолок перед:

Прибыли ящики, я ждал 2 недели, пока виниловые доски не приспособятся к нашему дому, и начал наклеивать их на потолок в ванной. Они работали! И как ветерок!

Они выросли в мгновение ока, и я смог отрезать их ножницами, чтобы получить нужную длину. Их было так легко установить — слишком просто. Я был примерно на полпути к установке их на потолок нашей ванной, когда один оторвался и упал. Потом еще, и еще, и тогда это было похоже на скорострельный огонь.Я попытался установить несколько штук на стене вертикально — подумал, может быть, это просто потому, что они свисали с потолка. Нет — тоже не сработало. Так что вооружившись каким-то прочным строительным клеем, я решил, что им просто нужна небольшая помощь, чтобы приклеить потолок.

Ну это работало месяца 3, а потом судьба распорядилась, снова начали падать. На этот раз оставив остатки клея на потолке нашей ванной комнаты. Поговорим об эпической неудаче.

Будучи преисполнен решимости не дать этому потолку взять верх над собой, и хочу быстро найти решение — очень быстро, потому что, если мне придется смотреть на этот потолок с волнистыми линиями клея намного дольше, я просто могу лопнуть.Я был полон решимости починить наш потолок самостоятельно — поскольку я втянул нас в эту неразбериху, я хотел быть тем, кто вытащит нас из нее, причем с минимальными затратами. Я обратился к фанере.

Я видел, как другие разрывали листы фанеры на доски, поэтому однажды утром по прихоти я запрыгнул в машину и направился в Home Depot. Я купил 2 листа фанеры 1/4 дюйма, попросил их разорвать их на 6-дюймовые доски для меня в магазине и отправился домой полный нетерпения.

Магазин Почта

Включите JavaScript для просмотра содержимого

На этот раз с гвоздем в руках — мама не шутила. Я установил доски, к моему большому удивлению, они так быстро поднялись, и на этот раз я знал, что они тоже не упадут в ближайшее время. Я использовал ЭТО пистолет для гвоздей , чтобы установить фанерные доски.

Магазин Почта

Включите JavaScript для просмотра содержимого

Наш потолок в ванной СПАСЕН! И мне нужно, чтобы мой муж установил одну небольшую доску, потому что наши стены не совсем прямые.

Прогресс:

Теперь все, что мне осталось сделать, это решить, покрасить ли я их или испачкать.В настоящее время они все еще находятся в «незавершенном» состоянии, что, поверьте мне, в 100 раз лучше, чем это было раньше. Но на концах доски есть участки, где березовый шпон немного отслаивается во время резки, поэтому он не выглядит полностью готовым.

Магазин Почта

Включите JavaScript для просмотра содержимого
Можете помочь мне решить ?! Вот 4 варианта, между которыми я выбираю:
1. Пятно Дрифтвуда | 2. Морилка для дуба | 3. Техника сухой кисти с белой краской |
4. Белое пятно

Теперь посмотрим, чем делятся мои друзья:

Как сделать самодельный светильник для ванной комнаты из потолка

Правильное и функциональное освещение в ванной комнате важно, но не менее важно, чтобы вам нравился его внешний вид. Наверное, здесь вы проводите утро, готовясь к новому дню. Для целенаправленных занятий, таких как нанесение макияжа или бритье, полезно продуманное освещение.Изменение освещения — один из самых быстрых способов изменить общее впечатление от вашей ванной комнаты. В этом уроке я расскажу, как собрать светильник для ванной комнаты своими руками из потолка.

Еще одним важным элементом светильника является сама лампочка. Использование светодиодных ламп является экологически чистым и потребляет меньше энергии, чем традиционные лампы накаливания. Их цветовая температура варьируется от очень теплой до очень яркой. Светодиоды — отличный выбор для имитации естественного света в более темных областях вашего дома.Когда вы выбираете светодиодные лампы вместо ламп накаливания, приятно осознавать, что вы помогаете окружающей среде.

Я спроектировал этот светильник из лома, который лежал у меня в гараже. Возможно, вас заинтересует мой предыдущий проект в этой ванной. Я покрасил столешницу умывальника эпоксидной смолой, затем заменил дверцы шкафа и крышки ящиков и сделал раму для зеркала в ванной.

Раскрытие информации: Некоторые ссылки на этой странице, а также ссылки в разделах «инструменты для этого проекта» и «список материалов» являются партнерскими ссылками.

Размеры

Шаг 1 — Вырежьте основание для осветительного прибора

Начните с вырезания основания для осветительного прибора. Эта база может быть настолько большой или маленькой, насколько вы хотите. Для этого проекта я использовал старую крышку ящика от туалетного столика в ванной, которую я переделал несколько недель назад. Эта доска имеет толщину 3/4 дюйма, ширину 5 3/4 дюйма и длину 25 1/4 дюйма. Так как это была крышка ящика, у нее была декоративная кромка, вырезанная фрезером по дереву.

Если у вас нет доски такого размера, возьмите сосновую доску размером 1 × 8 и отрежьте ее до размеров 25 1/4 дюйма x 5 3/4 дюйма.Это будет основа светильника. Затем с помощью эксцентриковой шлифовальной машинки отшлифуйте доску со всех сторон и по краям. Если вам нравятся декоративные края, вы можете сделать это с помощью фрезера по дереву.

Шаг 2 — Вырежьте деревянные блоки 3/4 ″ x 3/4 ″

Этот светильник состоит из нескольких деревянных кусков ¾ ”x ¾” разной длины, склеенных между собой. У меня в гараже была куча лома толщиной ¾ дюйма, так что это был отличный проект, где я мог использовать все эти доски.

Сначала, используя настольную пилу, вырежьте куски шириной following дюйма по текстуре доски.Неважно, насколько они длинны на данном этапе, если они составляют 3/4 ″ x 3/4 ″.

Затем вам нужно разрезать эти части размером 3/4 ″ x 3/4 ″ на более мелкие блоки разной длины от 2 ″ до 8 ″. Перед отрезанием произвольной длины сначала отрежьте 12 блоков до 2 дюймов в длину с помощью торцовочной пилы. Эти 12 блоков нужно будет склеить по четыре штуки для лампочки. Отложите эти блоки в сторону, они понадобятся вам на следующем шаге.

Шаг 3 — Склейте деревянные блоки в ряды

Теперь эти блоки размером 3/4 ″ x 3/4 ″ будут склеены вместе слоями или рядами.Я использовал плоский лист металла для разметки блока. Использование металла или пластика предотвращает приклеивание блоков к верстаку. Внизу металлического листа зажмите уголок, какой-нибудь предмет или линейку, чтобы они служили ориентиром, чтобы убедиться, что все детали прямые. Кроме того, с левой стороны зажмите квадрат под углом, чтобы блок был под углом 90 градусов.

С помощью торцовочной пилы отрежьте блоки разной длины и расположите их на плоском листе металла в ряд так, чтобы длина ряда составляла 24 дюйма. При необходимости переставьте блоки, чтобы получить желаемый вид, прежде чем склеивать их. Когда вы закончите первый ряд, отодвиньте его в сторону и начните со второго.

При работе со 2-м по 5-й ряд необходимо учитывать расположение лампочек. У меня были лампочки, расположенные на одинаковом расстоянии 6 дюймов от центра до центра в середине основания. Поэтому при укладке и склейке блоков убедитесь, что они не слишком длинные вокруг места освещения, иначе они будут конфликтовать с лампочкой. При работе с рядами 3 и 4 поместите блоки размером 2 дюйма, которые вы вырезали на шаге 2 для лампочки, как показано на рисунке.Когда все ряды будут склеены, сложите все вместе и оставьте на ночь, чтобы клей высох.

Шаг 4 — Отшлифуйте блоки осветительных приборов

Как только клей полностью высохнет, с помощью эксцентриковой шлифовальной машины удалите высохший клей или неровные пятна. Если дно неровное или шлифование займет слишком много времени, с помощью настольной пилы отрежьте 1/8 дюйма, чтобы сделать его ровным.

Шаг 5 — Просверлите отверстие для патрона лампочки

Возьмите сверло Форстнера с хвостовиком 1 3/8 дюйма (такое же сверло, которое используется для петель дверцы шкафа) и просверлите отверстие глубиной 3/4 дюйма в центре. блоков 2 ″, куда будет вставлен патрон лампочки.Затем продолжайте просверливать блоки сверлом 1/2 ″. Это отверстие будет использоваться для подачи и подключения проводов.

Шаг 6 — Прикрепите основание к блокам осветительных приборов

Возьмите основание осветительного прибора и прорежьте отверстие 3/4 ″ шириной и 12 ″ длиной в центре с помощью специальной пилы и лобзика. Это не обязательно должен быть идеальный разрез, потому что он не будет виден. Теперь поместите склеенные блоки в центр основания и, используя винты с отверстиями с карманом 1 1/4 ″, прикрутите их с обратной стороны.

Шаг 7 — Окрашивание светильника

Окрашивание этого светильника немного сложно, потому что у него нет гладкой поверхности, на которую можно было бы нанести пятно, а затем стереть его. Практически невозможно стереть пятно с блоков произвольной высоты, расположенных так близко друг к другу. Поэтому я обработал пятно разбавителем для краски, чтобы сделать пятно светлее, а затем нанес его на осветительный прибор. Я использовал 1/4 стакана разбавителя для краски, смешанного с 1 чайной ложкой морилки Briarsmoke.После нанесения этой смеси на светильник, я не вытирала ее, а оставила в таком состоянии, чтобы она высохла. Если вы хотите сделать пятно темнее, вы можете добавить еще одну чайную ложку морилки или нанести второй слой той же смеси.

После высыхания морилки воспользуйтесь полиуретановым спреем для герметизации древесины и морилки.

Шаг 8 — Прикрепите стальные трубы к светильнику для подвешивания к потолку

Первоначальный светильник в нашей ванной комнате был прикреплен к стене, но я хотел, чтобы новый светильник висел на потолке.Чтобы подвесить его к потолку, я использовал стальные трубы с резьбой ¾ дюйма.

Сначала прикрепите черный железный напольный фланец с резьбой 3/4 ″ прямо над отверстием ½ ″ на задней стороне осветительного прибора. Вам нужно будет прикрепить два таких фланца с обеих сторон основания приспособления. Затем ввинтите длинную стальную трубу 8 дюймов в фланец пола и еще один фланец на полу поверх 8-дюймовой стальной трубы. См. Рисунок

Шаг 9 — Подключите светильник

Теперь вставьте гнездо крепления вентилятора в отверстие диаметром 1 3/8 дюйма на передней части осветительного прибора.Обязательно сначала пропустите провода через отверстие. Гнездо вентилятора должно плотно прилегать к отверстию. Если он слишком ослаблен, вы можете наложить небольшой кусок ленты на гнездо и вставить его обратно внутрь, и это будет держать гнездо на месте.

При работе с электричеством важно убедиться, что главный автоматический выключатель дома отключен, прежде чем прикасаться к проводам в стене или чердаке или перерезать их. Для подключения света у вас должен быть черный и белый провод, выходящий из стены, который подключен к выключателю (в более новых домах у вас будет третий провод заземления).Каждое гнездо вентилятора также должно иметь белый и черный провод. Подключите все черные провода розетки к черному проводу стены, а все белые провода розетки — к белому проводу стены. Не обращайте внимания на третий провод заземления.

Шаг 10 — Подвесьте осветительный прибор к потолку

Чтобы подвесить этот светильник к потолку, фланец верхнего этажа должен быть прикреплен к несущей конструкции на чердаке. Если фланец не приземляется на ферму, вам потребуется добавить раскос 2 × 4, который охватывает фермы. Не прикрепляйте этот светильник к гипсокартону без подкладки.Сам по себе гипсокартон не будет держать свет.

На чердаке измерьте расстояние от фермы до фермы в том месте, где необходимо разместить осветительный прибор. Вырежьте доску 2 × 4 до этого размера и просверлите по два отверстия с каждой стороны доски 2 × 4. Затем, на чердаке, прикрепите эту скобу 2 × 4 к обеим фермам с помощью винтов с карманами 2 1/2 дюйма. Просверлите отверстие 1/2 дюйма в гипсокартоне и распорку 2 × 4 в центре одного из мест расположения фланца пола. Затем протяните провод, идущий от переключателя включения / выключения на чердаке, внутрь отверстия диаметром 1/2 дюйма, торчащего в потолке.Эту чердачную проволоку нужно подвести внутрь одной из стальных труб, которые будут подключаться к лампочкам. Используйте соединитель для подключения проводов, как описано в шаге 9.

Шаг 11 — Заклейте и покрасьте гипсокартон

Как я уже упоминал ранее, оригинальный светильник в нашей ванной комнате был на стене. Поэтому, когда я разобрал фонарь и вытащил провод, в гипсокартоне было отверстие диаметром 2 дюйма, которое нужно было заделать.

Чтобы заделать это отверстие в гипсокартоне, сначала используйте небольшой кусок гипсокартона или фанеры 1/2 дюйма, чтобы заполнить как можно большую часть отверстия.Затем закройте отверстие лентой для стыков гипсокартона из стекловолоконной сетки. Далее берем универсальный герметик и шпателем заполняем отверстие. Дать стыковке высохнуть, а затем покрасить стену. Вы закончили с потолочным светильником для ванной комнаты своими руками.

22 простых совета, как сделать маленькую ванную комнату больше

Даже с небольшой площадью в квадратных метрах ванная может казаться светлой и открытой. Вы можете испытать чувство омоложения и, наконец, вздохнуть с облегчением. Аааа…

Если ваша крошечная ванная дает вам больше AAAARGH! ощущение, этот пост определенно для вас.

Как дизайнер для ванных комнат, я стараюсь дать своим клиентам ощущение, что у них большие просторные ванные комнаты, даже если на самом деле их нет. Опытный дизайнер смотрит на маленькую ванную комнату и видит безграничные возможности для ее увеличения.

Портленд, штат Орегон Ванная комната от Mosaik Design & Remodeling

Если вы думаете о том, чтобы изменить свою ванную комнату, знать, с чего начать, может быть непросто.

Я перечислил 22 способа сделать вашу маленькую ванную комнату лучше.

Конечно, ванная (и вкусы) у всех разные. Вот почему я предлагаю вам выбрать по 2 предложения из каждой категории (Пол, Стены, Потолок, Детали). Простое применение 4-8 из этих 22 советов может иметь огромное значение для вашей маленькой ванной комнаты.

2 вещи, о которых вы можете подумать, прежде чем начать:

Первый , оцените место. Насколько мала ваша ванная комната? Измерьте площадь в квадратных футах, размер душевой кабины, высоту потолка.Также обратите внимание, сколько места занимают ваши текущие светильники, шкафы и т. Д.

Второй , поймите, как вы будете использовать свою ванную комнату. То, как вы украшаете гостевую ванную комнату, может отличаться от того, как вы украшаете свою главную ванную комнату. Разобраться в этих жизненных решениях, прежде чем двигаться вперед, действительно может помочь.

  • Сколько времени люди проводят в этой ванной? Это то место, где ходят и уходят, или место, где регулярно проводятся долгие созерцательные пенные ванны?
  • Кто пользуется этой ванной? Это в первую очередь для вас и вашего партнера? Для гостей? Это повлияет на то, насколько он декоративен или прост, а также на объем памяти, который вам понадобится.

(Для тех из вас, у кого идеальная ванная комната, но не хватает места в других комнатах дома, вы можете пропустить этот пост и прочитать 9 способов сделать маленькую комнату больше. )

Готово для начала? Ok! К контрольному списку…

Этаж

Совет №1: не разделяйте. В целом открытые пространства выглядят значительно больше «разбитых». Старайтесь не различать разные части вашей ванной комнаты с разными плиточными или другими перегородками.Кроме того, я настоятельно рекомендую вам добавить интерес и текстуру, используя тот же цвет или цветовую семью, но разные формы и размеры.

Совет № 2: Следите за линиями плитки. Глаз естественным образом следует линиям. Вот почему вертикальные полосы делают нас тоньше. Используйте это в своих интересах, располагая плитку рядами, перпендикулярными самым длинным линиям в вашей ванной комнате. Другими словами, расположите плитки так, чтобы линии проходили через самое узкое измерение комнаты, чтобы компенсировать это меньшее расстояние.Это увеличит визуальную ширину там, где вам это нужно.

Совет № 3: Следите за затиркой. Я рекомендую использовать раствор того же цвета, что и ваша плитка, независимо от того, большие они или маленькие. Исключением будет использование светло-серой или белой затирки с разноцветной стеклянной или каменной мозаикой. Нейтральная затирка прекрасно сочетается с несколькими цветами. Кроме того, использование больших плиток на небольшом пространстве может действительно сделать его больше. Это связано с тем, что количество стыков раствора меньше, что уменьшает количество линий, которые появляются на полу.

Совет № 4: Сохраняйте одинаковую мозаику на всем пространстве . Пол в душевой и порог (бордюр) выложить плиткой того же цвета, что и пол в ванной. Или, если вы используете сборный поддон для пола в душевой, выберите цвет, близкий к цвету пола. Я часто использую душевые поддоны Swanstone, потому что они доступны по цене и бывают самых разных цветов. Не используйте плитку другого цвета для пола в душевой — она ​​разделит пространство, и комната будет казаться меньше.

Стены

Совет № 5: Установите вешалки для полотенец или крючки. Использование пространства на стене для хранения полотенец поможет вам сэкономить ограниченное пространство на шкафу, полке и прилавке. Для очень маленьких ванных комнат крючки на задней части двери или вешалка для полотенец на стеклянной душевой двери — отличные решения для экономии места.

Совет № 6: Используйте большие зеркала. В маленьких комнатах лучше всего подходят большие зеркала. Если есть возможность, установите за раковиной зеркало, которое идет к потолку. Это помогает потолкам выглядеть выше, увеличивая квадратные метры. Установка бра в косметическом зеркале вместо стены по обе стороны от зеркала будет отражать свет по комнате, удваивая количество доступного света.

Ванная комната с большими зеркалами от Mosaik Design & Remodeling в Портленде, ИЛИ

Совет № 7: Установите аптечку. Как и вешалки для полотенец, аптечки помогают использовать пространство на стене для мелких мелочей, которые иначе заставили бы ванную комнату выглядеть загроможденной. Даже лучше, если вы можете втиснуть свою аптечку в стену.

Совет № 8: стройте встраиваемые ящики или полки большего размера. Маленькие встраиваемые ящики могут выглядеть особенно элегантно, если все сделано правильно.Встроенные ящики и полки рядом с раковиной — отличный вариант, когда на столешнице нет свободного места.

Совет № 9: попробуйте стену с яркими акцентами. Чтобы создать визуальную интригу, выберите стену в ванной, которая будет эффектно выражаться. Вы можете использовать плитку, акцентный цвет краски, обои или даже повесить свою любимую коллекцию для индивидуального подхода. Просто убедитесь, что цветовая гамма и стиль соответствуют общей эстетике ванной комнаты.

Совет № 10: Добавьте вертикальные полосы на плитку или обои .Этот совет особенно важен для ванных комнат с низкими или покатыми потолками. Стены с вертикальной полосой помогают потолкам выглядеть выше, делая комнату более просторной.

Совет № 11: Подберите стены к плитке. Комнаты одного цвета кажутся больше. Насколько вы можете, будьте последовательны в цветах, которые вы выбрали, чтобы покрыть большую часть ванной комнаты.

Совет № 12: Разбейте стеклянную плитку. Если ваша ванная комната темная, стеклянные элементы, такие как зеркала и плитка, могут помочь впитывать свет.Если у вас есть возможность использовать стеклянную плитку — либо в декоративных кластерах, либо как часть декоративной стены — сделайте это. Это заставит комнату заиграть.

Потолок

Совет № 13: Осветите ванну. Установка встраиваемого светильника над душем / ванной поможет вам чувствовать себя менее изолированным от остальной ванной комнаты и поможет вам быстрее просыпаться, если вы принимаете душ по утрам.

Совет № 14: Установите световой люк. Если ваша ванная комната находится на верхнем этаже вашего дома, подумайте об установке потолочного окна над раковиной или ванной. Дополнительный свет сделает комнату более открытой. Если окна в крыше не подходят, установите окна там, где вы можете получать естественное освещение. Окна с матовым стеклом дают вам необходимую конфиденциальность, сохраняя при этом естественный свет.

Совет №15: Покрасьте потолок в цвет стен. Вы замечаете здесь тенденцию? Покрасьте потолок в другой цвет, особенно в темный, он будет выглядеть низким. Покраска его в белый цвет остановит ваш взгляд прямо на линии потолка, а также сделает ванную комнату маленькой.Когда взгляд может перемещаться без усилий, ваше пространство визуально расширится.

Хранилище

Совет №16: Расставьте приоритеты для хранилища. Беспорядок сделает вашу комнату меньше, потому что он занимает место как физически, так и визуально. По этой причине лучше всего смотрится организованная ванная комната. Если вы хотите, чтобы ваша ванная комната выглядела больше, будет полезно реализовать все пункты этого раздела.

Для получения дополнительных советов по организации каждой комнаты (включая вашу ванную комнату) прочтите Как организовать свою домашнюю комнату по комнатам.

Совет № 17: используйте комбинацию открытых полок и закрытых дверок. Закрытые шкафы необходимы в ванной, особенно в ванных комнатах, которые часто посещают гости. Никто не хочет держать свои туалетные принадлежности под открытым небом.

Но слишком много закрытых шкафов могут перегружать пространство, делая его меньше. Чтобы с этим бороться, выбирайте шкафы с сочетанием открытых полок и закрытых дверок. Держите шкафы с дверцами ближе к полу, а открытые полки — выше.

Совет № 18: выбирайте узкие стеллажи. Если вы когда-нибудь хотели попробовать эти милые полки-лестницы, это место для них. Узкие полки — хороший способ создать дополнительное место для хранения, не занимая много места.

Бонусные советы

(Если вы хотите, чтобы ваша ванная комната выглядела больше, вы не можете пропустить их. )

Совет №19. Используйте стекло для полок. В стекле есть определенная визуальная интрига, потому что оно одновременно прозрачное и отражающее. Стеклянные полки делают громоздкие предметы просторными и делают ванную комнату более открытой.

Совет №20: Установите угловой блок. Если ваша маленькая ванная комната имеет неудобную форму, установка углового модуля, такого как унитаз или раковина, с угловым шкафом наверху может помочь вам максимально эффективно использовать доступное пространство.

Совет № 21: Не качайте, скользите. Двери, которые распахиваются внутрь, врезаются в пространство пола. Установите дверцу карманного типа на входе в ванную комнату, и вы удивитесь, сколько визуального пространства вы получите. Раздвижные двери также отлично подходят для установки в труднодоступных шкафах, примыкающих к туалетам и ваннам.

Совет № 22: Снимите занавеску для душа. Замените занавеску для душа дверцей из прозрачного стекла. Подняв стекло почти до потолка, потолок будет казаться выше.

Ванная комната с прозрачной душевой дверью в Портленде, штат Орегон, Mosaik Design & Remodeling

Готовы ли вы заняться своим проектом небольшой ванной комнаты? Mosaik Design & Remodeling может помочь.

Взгляните на некоторые из наших прошлых проектов для ванных комнат. Или свяжитесь с нами сегодня!

Модернизация ванной комнаты доказывает силу окрашенного потолка — он пышный!

  • Мы получаем комиссию за товары, приобретенные по ссылкам в этой статье.

    • Смело покрашенный потолок — тренд украшения 2020 года, но хватит ли вам смелости?

    Один из поклонников интерьеров — Даниэла Неска, которая поделилась с нами смелым обновлением ванной комнаты благодаря клинике Ideal Home Room.

    Изменив цветовую схему с ярко-синего на бодрящий зеленый, Даниела сделала еще один шаг вперед, покрасив потолок, что мы очень одобряем.

    Убедитесь сами: John Lewis & Partners прогнозирует основные тенденции на 2020 год, включая потолки с обоями

    Она также украсила новый виниловый пол и привезла зеленые аксессуары — тем не менее, чтобы соответствовать ее растениям.

    Ванная Даниэлы до

    Изображение предоставлено: Даниэла Неска

    В ванной заранее была морская / прибрежная атмосфера с морскими существами и оттенками синего.

    Объясняя изменение оттенка, Даниела рассказывает нам: «Я перекрасила стены и потолок в красивый зеленый цвет.Прежде чем выбрать цвет, я сначала выбрал свои новые полотенца (Ikea), которые зеленые и сочетаются со всеми растениями, которые у меня уже были в ванной. Выбор цвета исходил из этого, я хотел цвет, который подходил бы к этим двум элементам ».

    Отличный способ определить новую цветовую схему — подумайте о комнате в целом и о том, как вся ваша мебель будет соответствовать новому оттенку.

    Даниэла изобретательно подобрала краску к упомянутым полотенцам: «Я смешала краску в малярном цеху примерно за 25 фунтов стерлингов, используя одно из полотенец и выбрав оттенок очень похожий и немного светлее.’

    Ванная комната Даниелы — с крашенным потолком

    Изображение предоставлено: Даниэла Неска

    Какая трансформация. Недавно окрашенный потолок, пышная занавеска для душа в тропическом стиле и бамбуковые светильники делают эту ванную комнату убежищем безмятежной зелени, вдохновленной природой.

    Нам нравится, как цвет на потолке создает ощущение охвата. Благодаря полностью белой сантехнике и плитке зеленый цвет не кажется подавляющим.

    Изображение предоставлено: Даниэла Неска

    Сообщение Даниэлы вызвало большую любовь — многим особенно понравилась новая тропическая занавеска для душа.

    Поддерживающие участники говорят: «Фантастический стиль, такой красивый» и «Мне нравится цвет стен на обоих фото !!! У тебя отличный глаз! Новая занавеска для душа — это рай! ИКС’.

    У нас есть для вас информация, она от Amazon.

    Купить сейчас: темно-зеленая занавеска для душа, £ 12,99, Amazon

    Изображение предоставлено: Даниэла Неска

    «Я купил пол у бренда Gerflor в Интернете менее чем за 169 фунтов стерлингов, но у Bricoflor. У них цена лучше. В магазинах за один и тот же товар хотели вдвое больше.Я провел свое исследование почти год, прежде чем решил это сделать ».

    Далее: «Я боялся покупать пол в Интернете. Но я это сделал и не жалею об этом. Отличного качества, идеально подходит для ванной. Он очень прочный и немного толще, чем то, что можно купить в магазине DIY. »

    Дополнительные полы: Сообразительная мама преобразует свою ванную комнату менее чем за 100 фунтов стерлингов с помощью потрясающего винилового пола

    «По этой причине установить его было еще сложнее.Но с небольшой помощью и правильным ножом может быть проще ».

    Даниэла показывает нам, что «сделай сам» можно сделать до совершенства, если делать уроки.

    Как сделать любую ванную комнату больше

    Яник Симард, Houzz

    Большинство из нас мечтают иметь большую, просторную ванную комнату с отдельной ванной и душем, двумя раковинами и, возможно, даже декадентским шезлонгом, чтобы просто бездельничать между заминками. Что ж, воплотите вы в жизнь эту мечту или нет, вы можете полностью раскрыть потенциал своей ванной комнаты, используя эти стратегии, чтобы придать ей более крупный вид.От тщательного выбора цветовой палитры и основных принадлежностей до использования нескольких умных визуальных приемов — вы можете использовать некоторые или все эти советы, чтобы ваша ванная комната казалась вдвое больше.

    1. Создайте воздушный шар с белым по белому. Один из самых простых способов придать вашей комнате просторный вид — это использовать много белого: белая плитка, белая краска, белый туалетный столик и так далее. Этот нецветный цвет естественно отступает, делая пространство больше. Он также отражает любой доступный свет, а не поглощает его.

    Белая отделка может сделать любое пространство больше, но особенно эффектна в ванной комнате. Поскольку в ванной комнате обычно уже много белых светильников (например, ванна, унитаз и раковина), использование белого цвета для других поверхностей создает цельный вид, который делает пространство как можно более воздушным.

    Обратите внимание, что использование большого количества белого не означает, что в пробелах не хватает символов. Использование различных текстурных элементов, таких как лепнина, светлый камень или плитка и тканевые акценты, а также случайное прикосновение к металлу или дереву сохранят целостный вид, но при этом придадут глазу много богатства.

    2. Попробуйте тон в тон. Не любите полностью белый цвет? Вы все еще можете получить очень большой и свежий эффект с помощью палитры оттенков теплого бежевого, мягких серых или даже слабых оттенков, таких как пудрово-синий. Выберите роскошную плитку и найдите цвет краски для оставшихся стен, который соответствует одному из оттенков внутри нее. Общий эффект остается безмятежным и похожим на спа, без резких визуальных перерывов, мешающих восприятию пространства.

    3. Используйте плавающий туалетный столик. В тесной ванной комнате может быть сложно найти баланс между потребностью в хранении и желанием иметь пространство для дыхания. Парящий туалетный столик — отличный ответ. Это дает вам много места для хранения повседневных предметов первой необходимости, но вид на пол под ним делает пространство более открытым. В очень маленьком пространстве немного больше места для ног может иметь большое значение.

    4. Лучше меньше, да лучше. Если вам действительно не нужно максимальное пространство для хранения, подумайте об использовании тумбы меньшего размера, чтобы оставить немного больше открытого пространства, вместо того, чтобы вставлять в самый большой шкаф, который вы можете.Если оставить немного отрицательного пространства, вы почувствуете, что в нем меньше людей, а значит, больше места. А если рядом с туалетным столиком стоит унитаз или ванна, вы еще больше оцените дополнительное открытое пространство.

    5. Станьте большим зеркалом. Большое зеркало может удвоить размер вашего пространства и, особенно в ванной комнате, действительно может помочь визуально удвоить ваши вложения.

    В каком-то смысле очень большое зеркало может быть немного дороже. Однако, по сравнению с ценой на облицовку этой стены плиткой, зеркало действительно может дать вам такой же драматический вид (если не больше) по более выгодной цене.

    Разоритесь на большом зеркале в красивой раме или от стены к стене с предметом нестандартного размера. Эффект может быть настолько мощным, что вам больше не нужно ничего, чтобы комната выглядела идеально законченной. Это может быть особенно эффективно в узких туалетных комнатах с небольшими стенами, для покрытия которых не требуется много стекла.

    6. Используйте стеклянную панель. Еще один отличный способ расширить внешний вид вашего пространства — это заменить занавеску для душа (которая образует что-то вроде визуальной стены, даже когда она открыта) на стеклянную панель или дверь.Все квадратные метры комнаты будут видны сразу для большего размера, особенно когда вы находитесь в душе.

    Если вы предпочитаете больше уединения, вы можете использовать матовое или тонированное стекло, которое по-прежнему будет пропускать много света, чтобы при принятии душа ощущалось меньше клаустрофобии.

    Если вы делаете капитальный ремонт и не считаете себя купающимся, попробуйте вообще отказаться от ванны и установить вместо нее только душевую кабину. Их легче вставать и вынимать, а снятие ванны избавляет от лишнего объема, который занимает драгоценное пространство.

    Связанный: Сколько на самом деле стоит ремонт ванной комнаты?

    7. Найдите свою нишу. Иногда немного дополнительного места может иметь большое значение. Добавление открытой ниши не только крадет пустое пространство в стене, которое можно использовать в качестве хранилища, но и может добавить много визуальной глубины, благодаря которой стены будут выглядеть дальше, чем они есть на самом деле.

    Не любите открытые стеллажи? Используйте это пространство ниши для встроенного шкафа и получите все это функциональное хранилище, не выступая в комнату на уровне глаз.Это сделает зону умывальника более открытой и даст вам больше места для локтей.

    Имейте в виду, что сантехника, стойки и другие скрытые условия могут повлиять на то, где вы можете и не можете добавить нишу, поэтому вам обязательно следует поговорить с профессионалом, прежде чем планировать открывать какие-либо стены.

    8. Примените яркое освещение. Хорошее освещение важно для того, чтобы любое пространство выглядело большим и открытым, но особенно важно это в ванных комнатах, в которых часто не так много естественного света.Кроме того, в ванной комнате необходимо хорошее освещение, чтобы эффективно бриться или наносить макияж, поэтому его важность нельзя переоценить.

    По теме: Обзор идей освещения в ванной

    По этим причинам очень важно иметь богатую схему освещения, желательно с несколькими источниками света в разных местах. Решетка потолочных светильников, а также бра или современное зеркало с боковой подсветкой помогут вам избежать затенения и сделают пространство ярким и открытым.

    В небольшой дамской комнате или там, где вы не можете добавить новую электрическую систему для освещения, попробуйте заменить потолочный светильник на светильник с несколькими лампочками, чтобы свет падал с нескольких направлений от одного светильника.

    9. Создайте длинные строки. Независимо от того, имеет ли ваша ванная комната типичный прямоугольник или более необычную форму, вы обычно можете найти одну стену или участок, который немного длиннее других, чтобы выделить их. Добавление полки, полосы плитки, перил для лепного стула или другого длинного элемента (даже простой полосы краски) может помочь выделить самую длинную линию в вашей комнате и привлечь внимание к самой широкой точке.

    В этой комнате низкий потолок подчеркивается широкой полкой и плиточным фартуком, которые выделяют самую широкую точку чуть ниже того места, где начинается наклон.

    10. Визуально раздвиньте стены. Если ваша ванная комната уже очень длинная и имеет форму туннеля, вместо того, чтобы еще больше подчеркивать длину, подумайте о том, чтобы работать против длины и вместо этого визуально увеличивайте ширину.

    В этой комнате используется направление длинной элегантной плитки для пола, а также акцентная полоса плитки в душе, чтобы визуально увеличить ширину комнаты для более сбалансированного вида и менее туннельной атмосферы.

    Связано: Как выбрать плитку для ванной

    Оригинальная статья на Houzz.

    С ЭТОЙ КРАСКОЙ ВАШЕ ПОМЕЩЕНИЕ ВЫГЛЯДИТ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ОНА ДЕЙСТВИТЕЛЬНО

    Иногда я сажусь писать сообщения о советах по рисованию, которые я узнал в процессе проектирования, а затем удаляю черновик. подумав про себя: «, каждый должен, уже знает этот ».

    Но, даже будучи взрослыми, мы иногда можем быть немного шокированы тем новым, что узнаем. Как и на прошлой неделе, когда я узнал, что на самом деле не является незаконным, включать внутреннее освещение в машине во время вождения, что, по словам родителей, было незаконным в детстве.О чем еще они мне солгали? Санта?

    Однако этот черновик стоит опубликовать, потому что я недавно использовал этот трюк с краской, и он сработал. Это очень просто, и я призываю всех (будь то маленькое или большое пространство) сделать это, чтобы создать ощущение большой комнаты.

    Вот она…

    Покрасьте потолок в тот же цвет, что и стены.

    Это привлечет взгляд, создавая иллюзию большей комнаты и более высоких потолков.

    Бонус, если у вас есть возможность установить декоративную отделку и карниз, поскольку я обнаружил, что это также может сделать потолки более высокими.

    Как я узнаю, что этот трюк с краской работает? Потому что люди на это попадают. Почти гарантировано, что каждый раз, когда я делюсь полной фотографией нашей спальни, кто-то скажет: «, комната выглядит намного больше !! »или спросите« какого черта?!?! потолок выше ???

    Да, мне так надоели наши потолки высотой 8 футов, поэтому я вырвал гипсокартон и добавил к комнате 10 дюймов высоты.Разве это не здорово?

    До

    После

    Хочу отметить, что первая фотография была сделана на iPhone, а вторая — на широкоугольный объектив, но картинка получается (хех ).

    На самом деле я не волшебник, но я научился манипулировать стандартными 8-футовыми потолками и квадратными комнатами, которые предлагает наш супер роскошный двухуровневый этаж, и покраска потолков и стен в один цвет — одна из тех уловок. Я буду использовать снова и снова.Фактически, я использовал тот же метод при недавнем ремонте ванной комнаты:

    Кроме того, я хочу развенчать миф о том, что покраска темных стен * и * темного потолка делает вашу комнату меньше . Мне кажется, что этот слух был запущен кем-то, кто также укладывает ковер на паркетные полы, и я не думаю, что это далеко от истины. На самом деле, я думаю, что этот трюк лучше работает с более темными цветами.

    Если вы планируете темнеть, просто убедитесь, что ваша комната получает достаточно света, чтобы в ней не было скучно.

    Вот несколько примеров темных и светлых комнат, стены и потолки которых окрашены в один цвет:

    Via Abigal Ahern

    Via Vivid Interior Design

    Via Bobby Berk

    Via Greige Design

    Via The Zhush

    Via Atlanta Homes

    Via Roger Davies

    Via The Guest House Studio

    Вот и все! Если вы пытаетесь максимально использовать свое маленькое пространство, я рекомендую вам попробовать этот трюк с краской. И дайте мне знать, как это происходит 🙂

    Ищете другие советы по покраске? Щелкните здесь, чтобы загрузить бесплатное руководство по выбору идеального цвета краски!

    Удачного отдыха на неделе!

    Как перекрасить потолок в ванной, как Pro

    Потолки в ванных комнатах — больше, чем любой другой потолок в доме — выдерживают значительный износ из-за чрезмерной влажности воздуха.

    Если на потолке видны признаки повреждения от влаги в виде плесени или грибка, или даже отслаивающаяся краска, это может быть просто слизистая оболочка краски, чтобы придать новый вид.

    Чери Барбер, основательница Renovating for Profit, показывает нам, как безопасно перекрасить потолок ванной комнаты, не нанося дальнейшего ущерба штукатурке или нам самим.

    1. Убедитесь, что в потолке нет асбеста.

    Чтобы подготовить потолок ванной комнаты к покраске, сначала нужно решить, содержит ли он асбест.

    «Почти все потолки в ванных комнатах до 1987 года содержали асбест. Если это так, вы не сможете очистить его — вам понадобится лицензированный специалист по удалению, чтобы удалить его », — говорит Чери.

    Если потолок не содержит асбеста, выполните следующие действия:

    • Снимите потолочные светильники, лампы обогрева и другие приспособления.
    • Соскребите отслаивающуюся краску скребком или шпателем, попав в укромные уголки и щели.
    • С помощью ручной шлифовальной машинки или шлифовальной машины для мыши заделайте отверстия.
    • Зашлифуйте отверстия заново, чтобы поверхность была чистой и красивой.

    Часы: научитесь красить идеальную стену

    Чери говорит, что хорошая отделка во многом зависит от хорошей подготовки поверхности.

    «Потратьте время на получение гладкой, ровной основы. Многие люди пропускают этот шаг, но он жизненно важен, если вы хотите хорошо закончить, — говорит она.

    Красить потолок? Зови друга на помощь. Фотография: Getty

    2.

    Мойка потолка

    Надеюсь, ваш потолок не в таком плохом состоянии, что его нужно мыть, но если он сильно испачкан из-за плесени или дыма, протрите его влажной тканью, смоченной в растворе сахарного мыла.

    Затем возьмите сухую ткань, чтобы впитать лишнюю влагу.

    Чтобы предотвратить повторное появление пятен, пятен или плесени, нанесите на этом этапе один слой высококачественного пятновыводителя — Чери предлагает пятновыводитель Zinsser.

    3. Основной потолок

    Поскольку потолочная краска обычно представляет собой смесь грунтовки и краски, обычно нет необходимости наносить грунтовку, если только потолок не был сильно окрашен. В этом случае нанесите один слой качественной грунтовки, убедившись, что она совместима с красками на масляной основе, если это то, что вы собираетесь использовать.

    4.Покраска потолка

    Чери советует выбрать краску для потолка с антиплесневыми свойствами, специально разработанную для ванной комнаты. Возьмите малярный валик и поддон для краски, чтобы нанести им первый слой. Используйте небольшую кисть для рисования внутри и вокруг светильников, вентиляторов, потолочных розеток и карнизов.

    Таким же образом нанесите второй слой. В идеале наносите два слоя для более светлых тонов и от трех до четырех слоев для более темных.

    Безопасность прежде всего. Купите качественную двухстороннюю лестницу.Фотография: Getty

    Какой тип лестницы следует использовать для покраски потолка в ванной?

    Рекомендуется приобрести хорошую двустороннюю лестницу, на которой будет достаточно места для контейнеров с краской, чтобы у вас была свободная рука, которая поможет вам балансировать. «Люди теряют равновесие, держа банку с краской в ​​одной руке, а валик — в другой», — говорит Чери.

    Покраска потолка может показаться простой задачей. Но работа на высоте может привести к травмам, если вы не будете должным образом подготовлены.

    19Мар

    Баня канадская рубка: Бани канадской рубки, строительство бань канадской рубки

    19 Мар 2021 alexxlab Комментировать

    Бани канадской рубки, строительство бань канадской рубки

    Готовый Проект Цена Руб: 343 285

    Проект бани канадской рубки «Сафари» 25,5 м.кв. 5,5х5,5 м

    Готовый Проект Цена Руб: 347 710

    Проект бани канадской рубки «Калибри» 19,92 м.кв. 4,4х5,4 м

    Готовый Проект Цена Руб: 367 940

    Проект бани канадской рубки «Малина» 22,82 м.кв. 5,7х6,4 м

    Готовый Проект Цена Руб: 376 525

    Проект бани канадской рубки «Ивушка» 24,52 м.кв. 5,4х5,4 м

    Готовый Проект Цена Руб: 429 340

    Проект бани канадской рубки «Денди» 30,18 м.кв. 5,4х6,5 м

    Готовый Проект Цена Руб: 445 235

    Проект бани канадской рубки «Охра» 31,06 м.кв. 5,5х7,2 м

    Готовый Проект Цена Руб: 449 685

    Проект бани канадской рубки «Ирис» 33,85 м.кв. 5,4х7,2 м

    Готовый Проект Цена Руб: 453 305

    Проект бани канадской рубки «Карелия» 32,93 м. кв. 5,3х7,2 м

    Готовый Проект Цена Руб: 476 645

    Проект бани канадской рубки «Бекар» 34,52 м.кв. 6,3х7,2 м

    Готовый Проект Цена Руб: 492 905

    Проект бани канадской рубки «Аделия» 32,76 м.кв. 6,8х6,6 м

    Готовый Проект Цена Руб: 492 970

    Проект бани канадской рубки «Эстет» 36,9 м.кв. 6х7 м

    Готовый Проект Цена Руб: 496 105

    Проект бани из оцилиндрованного бревна «Риети» 34,42 м.кв. 5х8 м

    Готовый Проект Цена Руб: 500 900

    Проект бани канадской рубки «Вектор» 32,04 м.кв. 5,5х7,2 м

    Готовый Проект Цена Руб: 522 907

    Проект бани канадской рубки «Русский пар» 59,95 м.кв. 6х9 м

    Готовый Проект Цена Руб: 523 715

    Проект бани канадской рубки «Гранат» 45,11 м.кв. 8,2х7,7 м

    Готовый Проект Цена Руб: 526 475

    Проект бани канадской рубки «Ландыш» 37,08 м. кв. 5,4х8,2 м

    Готовый Проект Цена Руб: 535 035

    Проект бани канадской рубки «Флокс» 39,31 м.кв. 7,1х7,2 м

    Готовый Проект Цена Руб: 561 165

    Проект бани канадской рубки «Лука» 42,46 м.кв. 8,2х8 м

    Готовый Проект Цена Руб: 588 825

    Проект бани канадской рубки «Крокус» 41,84 м.кв. 6,5х8,4 м

    Готовый Проект Цена Руб: 624 865

    Проект бани канадской рубки «Велес» 52,95 м.кв. 8,5х8 м

    Готовый Проект Цена Руб: 626 100

    Проект бани канадской рубки «Савелий» 43,4 м.кв. 7х8,5 м

    Готовый Проект Цена Руб: 630 435

    Проект бани канадской рубки «Эльба» 45,65 м.кв. 7,4х8,3 м

    Готовый Проект Цена Руб: 635 215

    Проект бани канадской рубки «Черёмушка» 60,29 м.кв. 6х7 м

    Готовый Проект Цена Руб: 636 020

    Проект бани канадской рубки «Антей» 53,17 м. кв. 7,2х8,4 м

    Готовый Проект Цена Руб: 645 480

    Проект бани канадской рубки «Манго» 62,67 м.кв. 7,5х13,5 м

    Готовый Проект Цена Руб: 693 857

    Проект дома с баней канадской рубки «Артель» 70,31 м.кв. 5,7х7,2 м

    Готовый Проект Цена Руб: 744 245

    Проект бани канадской рубки «Роше» 50,48 м.кв. 7х9,5 м

    Готовый Проект Цена Руб: 748 945

    Проект дома с баней канадской рубки «Аксар» 86,2 м.кв. 7,5х8,6 м

    Готовый Проект Цена Руб: 798 959

    Проект дома с баней канадской рубки «Дунай» 64,9 м2 6х7 м

    Готовый Проект Цена Руб: 829 550

    Проект дома с баней канадской рубки «Эдельвейс» 78 м2 6,2х6,7 м

    Готовый Проект Цена Руб: 853 310

    Проект дома с баней канадской рубки «Эврика» 85,4 м2 7,8х7,8 м

    Готовый Проект Цена Руб: 1 025 625

    Проект дома с баней канадской рубки «Прованс» 121,1 м2 7,5х10,5 м

    Готовый Проект Цена Руб: 1 055 646

    Проект дома с баней канадской рубки «Агапов» 91,8 м2 7,4х9,7 м

    Готовый Проект Цена Руб: 1 068 625

    Проект бани канадской рубки «Световид» 139,82 м. кв. 12х15 м

    Готовый Проект Цена Руб: 1 145 375

    Проект дома с баней канадской рубки «Адонис» 110,46 м.кв. 8,5х8 м

    Готовый Проект Цена Руб: 1 194 045

    Проект дома с баней канадской рубки «Аляска» 125,1 м.кв. 8,5х9 м

    Готовый Проект Цена Руб: 1 260 285

    Проект дома с баней канадской рубки «Эдем» 130,62 м.кв. 9х9,5 м

    Готовый Проект Цена Руб: 1 270 280

    Проект бани канадской рубки «Баня Двойная» 103,84 м.кв. 12х11 м

    Готовый Проект Цена Руб: 1 304 545

    Проект дома с баней канадской рубки «Очаг» 130,9 м.кв. 7,4х13 м

    Готовый Проект Цена Руб: 1 366 845

    Проект бани канадской рубки «Рим» 158,4 м.кв. 9х11,5 м

    Готовый Проект Цена Руб: 1 407 872

    Проект бани «Релакс» из рубленного бревна с канадской чашей 79,5 м2 6,8х11,3 м

    Готовый Проект Цена Руб: 1 451 143

    Проект дома с баней «Озерки» из рубленного бревна с канадской чашей 69,94 м2 5,5х7,5 м

    Готовый Проект Цена Руб: 1 478 145

    Дом с баней из оцилиндрованного бревна с элементами Post&Beam «Пейзаж» 148,3 м2

    Готовый Проект Цена Руб: 1 532 680

    Проект дома с баней канадской рубки «Торжок» 155,19 м. кв. 11х10 м

    Готовый Проект Цена Руб: 1 568 489

    Проект дома с баней «Тенор» из рубленного бревна с канадской чашей 102,4 м2 7х8,5 м

    Готовый Проект Цена Руб: 1 614 459

    Проект бани «Валдай» из рубленного бревна с канадской чашей 62,2 м2 8,6х9,1 м

    Готовый Проект Цена Руб: 1 674 215

    Проект дома канадской рубки с сауной «Карат» 165,4 м.кв. 9,6х12,9 м

    Готовый Проект Цена Руб: 1 702 242

    Проект бани «Вишенка» из рубленного бревна с канадской чашей 65,9 м2 8,6х9,5 м

    Готовый Проект Цена Руб: 1 760 289

    Проект дома с сауной из оцилиндрованного бревна «Серенада» 168,9 м.кв. 12,3х17,45 м

    Готовый Проект Цена Руб: 1 810 850

    Проект дома с баней канадской рубки «Чехов» 242,82 м.кв.

    Готовый Проект Цена Руб: 1 986 785

    Проект дома канадской рубки «Флоренция» 244,2 м. кв. 13,7х15,4 м

    Готовый Проект Цена Руб: 2 005 673

    Проект дома с баней «Иголочка» из рубленного бревна с канадской чашей 101,1 м2 6,5х13,4 м

    Готовый Проект Цена Руб: 2 024 835

    Проект дома с сауной «Простор» 185 м2 11,7х13,2 м

    Готовый Проект Цена Руб: 2 029 092

    Проект дома с баней «Можайск» из рубленного бревна с канадской чашей 97,1 м2 7,2х7,8 м

    Готовый Проект Цена Руб: 2 058 899

    Проект дома с баней из канадской рубки «Фантазия» 206,9 м.кв. 13,7х13,8 м

    Готовый Проект Цена Руб: 2 162 132

    Проект дома с баней «Славянка» из рубленного бревна с канадской чашей 111,5 м2 8х8 м

    Готовый Проект Цена Руб: 2 270 502

    Проект бани с хамамом «Ласточкино Гнездо» из рубленного бревна с канадской чашей 80,4 м2 10,5х12 м

    Готовый Проект Цена Руб: 2 757 116

    Проект дома канадской рубки «Сварог» 331,72 м. кв. 14х22 м

    Готовый Проект Цена Руб: 2 766 707

    Проект дома с баней «Нептун» из рубленного бревна с канадской чашей 108,1 м2 10,5х16,8 м

    Готовый Проект Цена Руб: 3 134 038

    Проект дома с баней «Александрия» из рубленного бревна с канадской чашей 196,9 м2 11,5х11,9 м

    Готовый Проект Цена Руб: 3 610 512

    Проект дома с баней «Карусель» из рубленного бревна с канадской чашей 232,7 м2 11,7х12,8 м

    Технология канадской рубки — Строительство саун и бань

    Канадская рубка – это технология изготовления сруба, которую принято считать своего рода симбиозом норвежского и русского способов выполнения угловых соединений (замковых соединений, расположенных по углам строения).

    Содержание 

    1. Канадская рубка. Технология изготовления сруба
      2. Из истории канадской рубки
      3. Особенности канадской рубки и ее достоинства
      4. Бревенчатые дома ручной рубки по канадской технологии
      5.  Сруб бани по канадской технологии

                                                                                                                                                                                                                                                                           

     

    Канадская рубка. Технология изготовления сруба

      Канадская рубка – это технология изготовления сруба, которую принято считать своего рода симбиозом норвежского и русского способов выполнения угловых соединений (замковых соединений, расположенных по углам строения).
        Популярна канадская рубка ввиду сохранения ценного участка древесины – заболони. При остальных технологиях подготовки дерева к укладке в венцы данный слой утрачивается. Брусование, протеска, оцилиндровка снимают заболонь, которая составляет всего 3-4см. Сохранение заболони при канадской рубке гарантирует защиту мягкой внутренней структуры дерева.


        Канадская чаша имеет форму трапеции и в ней отсутствуют зазоры. Благодаря особенности формы чаши, стык получается плотным и сверхточным. Одним из отличий дома канадской рубки является наличие затеса, он находится в районе перерубов.

    Естественный внешний слой обеспечивает надежную защиту строения от промерзания, тем самым увеличивая срок жизни строению. Так же наружный строй бревна обеспечивает правильную фильтрацию воздуха и создает комфортный микроклимат. Помимо этого, внешний слой, защищает древесину от внешней среды, от посинения, от образования плесени, от воздействия ультрафиолетовых лучей.

     Основные преимущества канадской рубки:

    •  увеличение срока эксплуатации древесины;
    •  минимизация теплопотерь;
    •  помещение, построенное из древесины с сохраненным слоем заболони, длительно сохраняет микроклимат;
    •  влагозащита внутренних углов;
    •  межвенцовый утеплитель «прячется» в специальном изоляционном канале.

     

    Из истории канадской рубки

    Немного истории канадской рубки. Канадская рубка – это одна из разновидностей русской рубки. Своими корнями канадская рубка уходит глубоко в историю России. Коренным населением Канады являются индейцы на юге и эскимосы на севере, а их традиционные жилища далеки от срубов. Несмотря на название, технология канадской рубки появилась именно в России, но здесь она не прижилась, а в Канаде стала использоваться очень широко, вследствие чего и получила свое нынешнее название – «канадская рубка».

    В процессе эксплуатации, углы в деревянном доме подвержены гниению по причине затекания дождевой воды в чашу, расположенную дном вниз в традиционной русской рубке «в обло», что не происходит при канадской рубке.

    Знаменитые технологии русской и канадской рубки «в чашу» сегодня широко используется по всему миру, от Аляски до Сибири. Сооружения, изготовленные по этой технологии, отличаются красотой и надежностью, практичностью и долговечностью. Сегодня строительство домов и бань из дерева приобретает все большую популярность и технологиям строительства особо уделяется все больше внимания. К сожалению, в нашей стране канадская рубка практически не распространена по причине отсутствия мастеров этой тонкой технологии, значительно шире используется традиционная русская рубка, но канадская рубка приобретают все большую популярность среди практичных и дальновидных людей которые хотят жить в правильном срубе.

    Особенности канадской рубки и ее достоинства

    ВАЖНО!Канадская рубка полностью осуществляется вручную. Бревно очищается от коры и луба ручным инструментом для сохранения наиболее ценного верхнего слоя древесины и целостности бревна. После усадки сруба, выгнанного с применением канадской рубки, конопатка не требуется.

     Главным преимуществом данной технологии строительства является сохранение внешнего слоя древесины — заболони. Этот небольшой слой, около двух-четырех сантиметров, при многих технологиях обработки древесины утрачивается, например при оцилиндровке, брусовании или протёске. У нас же сохранение этого слоя позволяет защитить мягкие внутренние слои древесины. Этот внешний слой древесины защищает внутренние слои от постоянного негативного воздействия ультрафиолетового излучения, которое может изменить структуру всех слоев древесины и привести к ускоренному гниению. И так подводя итоги, можно сделать вывод что сохранение внешнего слоя древесины существенно увеличивает срок жизни деревянного строения и повышает его качество.

    Так же технологическое сохранение заболони оказывает положительное влияние на теплообмен внутри строения. Зимой этот слой препятствует проникновению внутрь постройки холодного ветра, а летом позволяет сохранять внутри помещения прохладу на более продолжительный промежуток времени не прибегая к помощи кондиционеров.

    Для строительства мы используем карельский лес с высокой плотностью древесины, в основном ель, так как она более солнечная по цвету, тёплая и обладает благоприятным для здоровья воздействием. Брёвна изготавливаются среднего диаметра (38 см), что улучшает теплоизоляцию дома, его энергосбережение и вариативность архитектуры. Длина бревна достигает 12,5 м, обеспечивая множество конструктивных решений строительства. Строганное канадским полукруглым рубанком бревно позволит увидеть свою природную неровность в стене дома. Качество такой рубки — одно из самых лучших в России, именно поэтому наши срубы востребованы в Европе. Благодаря крану с большим вылетом стрелы, брёвна имеют более точную разметку на срубе, становятся пригодными для строительства домов большой площади, а так же легко монтируются в срубе. После подгонки брёвна пропитываются самыми современными (опробованными) средствами. При разборке сруба производится его пакетирование, чтобы избежать случайного повреждения готовых брёвен при перевозке, погрузке, хранении.

    Преимущества канадской рубки:

      • Каждое бревно скрупулезно отбирается, ошкуривается и обстрагивается только вручную, в отличии от оцилиндрованного бревна, поэтому не следует путать такой разный материал.
      • Канадская рубка полностью ручная. Паз под утеплитель и чаша выбираются полностью и только вручную.
      • При канадской рубке применяется высокоточная подгонка бревен, зазоры между бревнами отсутствуют, чаша имеет трапециевидную форму, стены рубленных домов выглядят сплошным массивом, утеплитель остается невидимым.
      • Особенностью ручной канадской рубки является сохранение крепкого внешнего слоя древесины (который теряется при оцилиндровке бревен), что не дает стенам рубленого дома промерзать при низких температурах и значительно увеличивает срок эксплуатации вручную рубленных домов.
      • Сохранение крепкого внешнего слоя (наружные 3-5 см) делает древесину более устойчивой к естественной защите от воздействия внешней среды, образования плесени, грибка, посинения, изменения структуры под воздействием ультрафиолетовых лучей.
      • Бережно сохраняемый нашей технологией крепкий наружный слой древесины участвует в правильной фильтрации воздуха, создает неповторимый микроклимат внутри рубленого дома, прохладу летом и тепло зимой. Это проверено годами.
      • Отсутствие щелей между бревнами при канадской рубке достигается использованием специального разметочного приспособления, а утеплитель размещается вдоль бревна в изоляционном канале. При этом в рубленом доме сохраняются естественные изгибы бревна, что придает каждой стене неповторимость и индивидуальный характер. Каждый индивидуален и неповторим.
      • Вершиной плотницкого мастерства являются плотно, с точностью до миллиметра подогнанные угловые соединения бревен. Собственный вес бревен в сочетании с плотной подгонкой придают рубленому дому прочность и надежность на века, а внешний вид вызывает восторг и восхищение.
      • После усадки сруба, выгнанного с применением канадской рубки, конопатка не требуется.

      Также дом из сруба не привередлив в уходе, и может подвергаться эксплуатации до нескольких сотен лет. Попробовав пожить в деревянном доме, Вы никогда не захотите возвращаться назад, в каменные коробки железобетонных и кирпичных строений, и получите массу положительных эмоций от своего жилища.

     

    Бревенчатые дома ручной рубки по канадской технологии

    Вручную строганные канадским полукруглым рубанком брёвна — уникальный строительный материал, усиливающий богатейшие декоративные возможности дерева. Его форма, естественные узоры придают внешнему облику и интерьеру бревенчатых домов канадской рубки не только удивительное изящество, но и индивидуальное разнообразие. Теплый «солнечный» цвет брёвен в жилых помещениях создает неповторимый психологический климат, что благотворно влияет на Ваше настроение и самочувствие. Такие деревянные дома считаются самыми комфортными: в них всегда легко дышится (жители практически не страдают заболеваниями дыхательных путей), тепло зимой и не жарко летом. Бревенчатые стены дома поглощают и абсорбируют токсичные вещества из воздуха, препятствуют образованию электростатических зарядов. По данным всемирной организации здравоохранения дома из брёвен способствуют укреплению иммунной системы человека, так как в их стенах остаются смолы и фитонциды, оказывающие благоприятное воздействие. Атмосфера в доме, наполненном ароматом хвойных деревьев и леса, не оставит никого равнодушными, позволит расслабиться и отдохнуть. Использование в интерьере разнообразных деревянных конструкций, природных отделочных материалов придает единый экологический стиль. Если бревенчатый дом используется сезонно, как дача, охотничий домик или гостиница выходного дня, то он не нуждается в постоянном отоплении зимой, что существенно сказывается на затратах на эксплуатацию. Его легко протопить и стены при этом не деформируются, не отсыреют, отделка не намокнет, не покоробиться и не отвалиться.

     

    Сруб бани по канадской технологии

    Сруб бани из бревна абсолютно натуральный и естественный, благодаря чему он прекрасно дышит, не позволяя застаиваться воздуху в бане, поддерживая комфортный для человека микроклимат, превосходно сохраняя тепло и нужную влажность. Одним из плюсов деревянного сруба является его привычная, но настолько приятная внешность! Именно такой мы представляем баню, когда о ней заходит речь и только в такой появляется желание с пользой провести свободный часок-другой.
    Деревянные стены сруба в бане являются несущей конструкцией, состоящей из так называемых венцов, продольно сложенных бревен. Сам по себе «венец» — это конструкция, состоящая из брусьев или же бревен, которые уложены перпендикулярно друг другу по периметру бани. Скрепляют их специальным замковым соединением, расположенным по углам строения.
    Основная планировка также остается неизменной многие годы и включает в себя три главных помещения: комнату отдыха (предбанник), моечную и парилку. С давних времен срубы строили из цельной хвойной породы дерева, в основном, сосны и ели. Выбор хвои неслучаен, ведь особый аромат и неповторимый микроклимат – важнейшая особенность, за которую так любят русскую баню. К слову, топить банные печи было принято дровами из березы.
    Сруб бани канадской рубки кроме комфорта и заслуженного престижа могут похвастаться и выгодой. Ведь материал для изготовления подобной бани относительно недорогой, фундамент подойдет также – простой и достаточно дешевый, а проводить отделку такой бани вовсе необязательно. Эта экономия позволяет вложить оставшиеся средства в хорошую и качественную печь, оборудование душевой и парилки, а также интерьер комнаты отдыха.
    Скорость сборки и постройки самой бани довольно высокая, но придется подождать около года, чтобы сруб высох и фундамент осел. После этого можно будет баню проконопатить и доделать все необходимые работы по внутренней или внешней отделке. А уже после этого баня будет готова встретить своих хозяев с вениками и легким паром! 

    Технология канадской рубки — Строительство саун и бань

    Канадская рубка – это технология изготовления сруба, которую принято считать своего рода симбиозом норвежского и русского способов выполнения угловых соединений (замковых соединений, расположенных по углам строения).

    Содержание 

    1. Канадская рубка. Технология изготовления сруба
      2. Из истории канадской рубки
      3. Особенности канадской рубки и ее достоинства
      4. Бревенчатые дома ручной рубки по канадской технологии
      5.  Сруб бани по канадской технологии

                                                                                                                                                                                                                                                                           

     

    Канадская рубка. Технология изготовления сруба

      Канадская рубка – это технология изготовления сруба, которую принято считать своего рода симбиозом норвежского и русского способов выполнения угловых соединений (замковых соединений, расположенных по углам строения).
        Популярна канадская рубка ввиду сохранения ценного участка древесины – заболони. При остальных технологиях подготовки дерева к укладке в венцы данный слой утрачивается. Брусование, протеска, оцилиндровка снимают заболонь, которая составляет всего 3-4см. Сохранение заболони при канадской рубке гарантирует защиту мягкой внутренней структуры дерева.


        Канадская чаша имеет форму трапеции и в ней отсутствуют зазоры. Благодаря особенности формы чаши, стык получается плотным и сверхточным. Одним из отличий дома канадской рубки является наличие затеса, он находится в районе перерубов.

    Естественный внешний слой обеспечивает надежную защиту строения от промерзания, тем самым увеличивая срок жизни строению. Так же наружный строй бревна обеспечивает правильную фильтрацию воздуха и создает комфортный микроклимат. Помимо этого, внешний слой, защищает древесину от внешней среды, от посинения, от образования плесени, от воздействия ультрафиолетовых лучей.

     Основные преимущества канадской рубки:

    •  увеличение срока эксплуатации древесины;
    •  минимизация теплопотерь;
    •  помещение, построенное из древесины с сохраненным слоем заболони, длительно сохраняет микроклимат;
    •  влагозащита внутренних углов;
    •  межвенцовый утеплитель «прячется» в специальном изоляционном канале.

     

    Из истории канадской рубки

    Немного истории канадской рубки. Канадская рубка – это одна из разновидностей русской рубки. Своими корнями канадская рубка уходит глубоко в историю России. Коренным населением Канады являются индейцы на юге и эскимосы на севере, а их традиционные жилища далеки от срубов. Несмотря на название, технология канадской рубки появилась именно в России, но здесь она не прижилась, а в Канаде стала использоваться очень широко, вследствие чего и получила свое нынешнее название – «канадская рубка».

    В процессе эксплуатации, углы в деревянном доме подвержены гниению по причине затекания дождевой воды в чашу, расположенную дном вниз в традиционной русской рубке «в обло», что не происходит при канадской рубке.

    Знаменитые технологии русской и канадской рубки «в чашу» сегодня широко используется по всему миру, от Аляски до Сибири. Сооружения, изготовленные по этой технологии, отличаются красотой и надежностью, практичностью и долговечностью. Сегодня строительство домов и бань из дерева приобретает все большую популярность и технологиям строительства особо уделяется все больше внимания. К сожалению, в нашей стране канадская рубка практически не распространена по причине отсутствия мастеров этой тонкой технологии, значительно шире используется традиционная русская рубка, но канадская рубка приобретают все большую популярность среди практичных и дальновидных людей которые хотят жить в правильном срубе.

    Особенности канадской рубки и ее достоинства

    ВАЖНО!Канадская рубка полностью осуществляется вручную. Бревно очищается от коры и луба ручным инструментом для сохранения наиболее ценного верхнего слоя древесины и целостности бревна. После усадки сруба, выгнанного с применением канадской рубки, конопатка не требуется.

     Главным преимуществом данной технологии строительства является сохранение внешнего слоя древесины — заболони. Этот небольшой слой, около двух-четырех сантиметров, при многих технологиях обработки древесины утрачивается, например при оцилиндровке, брусовании или протёске. У нас же сохранение этого слоя позволяет защитить мягкие внутренние слои древесины. Этот внешний слой древесины защищает внутренние слои от постоянного негативного воздействия ультрафиолетового излучения, которое может изменить структуру всех слоев древесины и привести к ускоренному гниению. И так подводя итоги, можно сделать вывод что сохранение внешнего слоя древесины существенно увеличивает срок жизни деревянного строения и повышает его качество.

    Так же технологическое сохранение заболони оказывает положительное влияние на теплообмен внутри строения. Зимой этот слой препятствует проникновению внутрь постройки холодного ветра, а летом позволяет сохранять внутри помещения прохладу на более продолжительный промежуток времени не прибегая к помощи кондиционеров.

    Для строительства мы используем карельский лес с высокой плотностью древесины, в основном ель, так как она более солнечная по цвету, тёплая и обладает благоприятным для здоровья воздействием. Брёвна изготавливаются среднего диаметра (38 см), что улучшает теплоизоляцию дома, его энергосбережение и вариативность архитектуры. Длина бревна достигает 12,5 м, обеспечивая множество конструктивных решений строительства. Строганное канадским полукруглым рубанком бревно позволит увидеть свою природную неровность в стене дома. Качество такой рубки — одно из самых лучших в России, именно поэтому наши срубы востребованы в Европе. Благодаря крану с большим вылетом стрелы, брёвна имеют более точную разметку на срубе, становятся пригодными для строительства домов большой площади, а так же легко монтируются в срубе. После подгонки брёвна пропитываются самыми современными (опробованными) средствами. При разборке сруба производится его пакетирование, чтобы избежать случайного повреждения готовых брёвен при перевозке, погрузке, хранении.

    Преимущества канадской рубки:

      • Каждое бревно скрупулезно отбирается, ошкуривается и обстрагивается только вручную, в отличии от оцилиндрованного бревна, поэтому не следует путать такой разный материал.
      • Канадская рубка полностью ручная. Паз под утеплитель и чаша выбираются полностью и только вручную.
      • При канадской рубке применяется высокоточная подгонка бревен, зазоры между бревнами отсутствуют, чаша имеет трапециевидную форму, стены рубленных домов выглядят сплошным массивом, утеплитель остается невидимым.
      • Особенностью ручной канадской рубки является сохранение крепкого внешнего слоя древесины (который теряется при оцилиндровке бревен), что не дает стенам рубленого дома промерзать при низких температурах и значительно увеличивает срок эксплуатации вручную рубленных домов.
      • Сохранение крепкого внешнего слоя (наружные 3-5 см) делает древесину более устойчивой к естественной защите от воздействия внешней среды, образования плесени, грибка, посинения, изменения структуры под воздействием ультрафиолетовых лучей.
      • Бережно сохраняемый нашей технологией крепкий наружный слой древесины участвует в правильной фильтрации воздуха, создает неповторимый микроклимат внутри рубленого дома, прохладу летом и тепло зимой. Это проверено годами.
      • Отсутствие щелей между бревнами при канадской рубке достигается использованием специального разметочного приспособления, а утеплитель размещается вдоль бревна в изоляционном канале. При этом в рубленом доме сохраняются естественные изгибы бревна, что придает каждой стене неповторимость и индивидуальный характер. Каждый индивидуален и неповторим.
      • Вершиной плотницкого мастерства являются плотно, с точностью до миллиметра подогнанные угловые соединения бревен. Собственный вес бревен в сочетании с плотной подгонкой придают рубленому дому прочность и надежность на века, а внешний вид вызывает восторг и восхищение.
      • После усадки сруба, выгнанного с применением канадской рубки, конопатка не требуется.

      Также дом из сруба не привередлив в уходе, и может подвергаться эксплуатации до нескольких сотен лет. Попробовав пожить в деревянном доме, Вы никогда не захотите возвращаться назад, в каменные коробки железобетонных и кирпичных строений, и получите массу положительных эмоций от своего жилища.

     

    Бревенчатые дома ручной рубки по канадской технологии

    Вручную строганные канадским полукруглым рубанком брёвна — уникальный строительный материал, усиливающий богатейшие декоративные возможности дерева. Его форма, естественные узоры придают внешнему облику и интерьеру бревенчатых домов канадской рубки не только удивительное изящество, но и индивидуальное разнообразие. Теплый «солнечный» цвет брёвен в жилых помещениях создает неповторимый психологический климат, что благотворно влияет на Ваше настроение и самочувствие. Такие деревянные дома считаются самыми комфортными: в них всегда легко дышится (жители практически не страдают заболеваниями дыхательных путей), тепло зимой и не жарко летом. Бревенчатые стены дома поглощают и абсорбируют токсичные вещества из воздуха, препятствуют образованию электростатических зарядов. По данным всемирной организации здравоохранения дома из брёвен способствуют укреплению иммунной системы человека, так как в их стенах остаются смолы и фитонциды, оказывающие благоприятное воздействие. Атмосфера в доме, наполненном ароматом хвойных деревьев и леса, не оставит никого равнодушными, позволит расслабиться и отдохнуть. Использование в интерьере разнообразных деревянных конструкций, природных отделочных материалов придает единый экологический стиль. Если бревенчатый дом используется сезонно, как дача, охотничий домик или гостиница выходного дня, то он не нуждается в постоянном отоплении зимой, что существенно сказывается на затратах на эксплуатацию. Его легко протопить и стены при этом не деформируются, не отсыреют, отделка не намокнет, не покоробиться и не отвалиться.

     

    Сруб бани по канадской технологии

    Сруб бани из бревна абсолютно натуральный и естественный, благодаря чему он прекрасно дышит, не позволяя застаиваться воздуху в бане, поддерживая комфортный для человека микроклимат, превосходно сохраняя тепло и нужную влажность. Одним из плюсов деревянного сруба является его привычная, но настолько приятная внешность! Именно такой мы представляем баню, когда о ней заходит речь и только в такой появляется желание с пользой провести свободный часок-другой.
    Деревянные стены сруба в бане являются несущей конструкцией, состоящей из так называемых венцов, продольно сложенных бревен. Сам по себе «венец» — это конструкция, состоящая из брусьев или же бревен, которые уложены перпендикулярно друг другу по периметру бани. Скрепляют их специальным замковым соединением, расположенным по углам строения.
    Основная планировка также остается неизменной многие годы и включает в себя три главных помещения: комнату отдыха (предбанник), моечную и парилку. С давних времен срубы строили из цельной хвойной породы дерева, в основном, сосны и ели. Выбор хвои неслучаен, ведь особый аромат и неповторимый микроклимат – важнейшая особенность, за которую так любят русскую баню. К слову, топить банные печи было принято дровами из березы.
    Сруб бани канадской рубки кроме комфорта и заслуженного престижа могут похвастаться и выгодой. Ведь материал для изготовления подобной бани относительно недорогой, фундамент подойдет также – простой и достаточно дешевый, а проводить отделку такой бани вовсе необязательно. Эта экономия позволяет вложить оставшиеся средства в хорошую и качественную печь, оборудование душевой и парилки, а также интерьер комнаты отдыха.
    Скорость сборки и постройки самой бани довольно высокая, но придется подождать около года, чтобы сруб высох и фундамент осел. После этого можно будет баню проконопатить и доделать все необходимые работы по внутренней или внешней отделке. А уже после этого баня будет готова встретить своих хозяев с вениками и легким паром! 

    Технология канадской рубки — Строительство саун и бань

    Канадская рубка – это технология изготовления сруба, которую принято считать своего рода симбиозом норвежского и русского способов выполнения угловых соединений (замковых соединений, расположенных по углам строения).

    Содержание 

    1. Канадская рубка. Технология изготовления сруба
      2. Из истории канадской рубки
      3. Особенности канадской рубки и ее достоинства
      4. Бревенчатые дома ручной рубки по канадской технологии
      5.  Сруб бани по канадской технологии

                                                                                                                                                                                                                                                                           

     

    Канадская рубка. Технология изготовления сруба

      Канадская рубка – это технология изготовления сруба, которую принято считать своего рода симбиозом норвежского и русского способов выполнения угловых соединений (замковых соединений, расположенных по углам строения).
        Популярна канадская рубка ввиду сохранения ценного участка древесины – заболони. При остальных технологиях подготовки дерева к укладке в венцы данный слой утрачивается. Брусование, протеска, оцилиндровка снимают заболонь, которая составляет всего 3-4см. Сохранение заболони при канадской рубке гарантирует защиту мягкой внутренней структуры дерева.


        Канадская чаша имеет форму трапеции и в ней отсутствуют зазоры. Благодаря особенности формы чаши, стык получается плотным и сверхточным. Одним из отличий дома канадской рубки является наличие затеса, он находится в районе перерубов.

    Естественный внешний слой обеспечивает надежную защиту строения от промерзания, тем самым увеличивая срок жизни строению. Так же наружный строй бревна обеспечивает правильную фильтрацию воздуха и создает комфортный микроклимат. Помимо этого, внешний слой, защищает древесину от внешней среды, от посинения, от образования плесени, от воздействия ультрафиолетовых лучей.

     Основные преимущества канадской рубки:

    •  увеличение срока эксплуатации древесины;
    •  минимизация теплопотерь;
    •  помещение, построенное из древесины с сохраненным слоем заболони, длительно сохраняет микроклимат;
    •  влагозащита внутренних углов;
    •  межвенцовый утеплитель «прячется» в специальном изоляционном канале.

     

    Из истории канадской рубки

    Немного истории канадской рубки. Канадская рубка – это одна из разновидностей русской рубки. Своими корнями канадская рубка уходит глубоко в историю России. Коренным населением Канады являются индейцы на юге и эскимосы на севере, а их традиционные жилища далеки от срубов. Несмотря на название, технология канадской рубки появилась именно в России, но здесь она не прижилась, а в Канаде стала использоваться очень широко, вследствие чего и получила свое нынешнее название – «канадская рубка».

    В процессе эксплуатации, углы в деревянном доме подвержены гниению по причине затекания дождевой воды в чашу, расположенную дном вниз в традиционной русской рубке «в обло», что не происходит при канадской рубке.

    Знаменитые технологии русской и канадской рубки «в чашу» сегодня широко используется по всему миру, от Аляски до Сибири. Сооружения, изготовленные по этой технологии, отличаются красотой и надежностью, практичностью и долговечностью. Сегодня строительство домов и бань из дерева приобретает все большую популярность и технологиям строительства особо уделяется все больше внимания. К сожалению, в нашей стране канадская рубка практически не распространена по причине отсутствия мастеров этой тонкой технологии, значительно шире используется традиционная русская рубка, но канадская рубка приобретают все большую популярность среди практичных и дальновидных людей которые хотят жить в правильном срубе.

    Особенности канадской рубки и ее достоинства

    ВАЖНО!Канадская рубка полностью осуществляется вручную. Бревно очищается от коры и луба ручным инструментом для сохранения наиболее ценного верхнего слоя древесины и целостности бревна. После усадки сруба, выгнанного с применением канадской рубки, конопатка не требуется.

     Главным преимуществом данной технологии строительства является сохранение внешнего слоя древесины — заболони. Этот небольшой слой, около двух-четырех сантиметров, при многих технологиях обработки древесины утрачивается, например при оцилиндровке, брусовании или протёске. У нас же сохранение этого слоя позволяет защитить мягкие внутренние слои древесины. Этот внешний слой древесины защищает внутренние слои от постоянного негативного воздействия ультрафиолетового излучения, которое может изменить структуру всех слоев древесины и привести к ускоренному гниению. И так подводя итоги, можно сделать вывод что сохранение внешнего слоя древесины существенно увеличивает срок жизни деревянного строения и повышает его качество.

    Так же технологическое сохранение заболони оказывает положительное влияние на теплообмен внутри строения. Зимой этот слой препятствует проникновению внутрь постройки холодного ветра, а летом позволяет сохранять внутри помещения прохладу на более продолжительный промежуток времени не прибегая к помощи кондиционеров.

    Для строительства мы используем карельский лес с высокой плотностью древесины, в основном ель, так как она более солнечная по цвету, тёплая и обладает благоприятным для здоровья воздействием. Брёвна изготавливаются среднего диаметра (38 см), что улучшает теплоизоляцию дома, его энергосбережение и вариативность архитектуры. Длина бревна достигает 12,5 м, обеспечивая множество конструктивных решений строительства. Строганное канадским полукруглым рубанком бревно позволит увидеть свою природную неровность в стене дома. Качество такой рубки — одно из самых лучших в России, именно поэтому наши срубы востребованы в Европе. Благодаря крану с большим вылетом стрелы, брёвна имеют более точную разметку на срубе, становятся пригодными для строительства домов большой площади, а так же легко монтируются в срубе. После подгонки брёвна пропитываются самыми современными (опробованными) средствами. При разборке сруба производится его пакетирование, чтобы избежать случайного повреждения готовых брёвен при перевозке, погрузке, хранении.

    Преимущества канадской рубки:

      • Каждое бревно скрупулезно отбирается, ошкуривается и обстрагивается только вручную, в отличии от оцилиндрованного бревна, поэтому не следует путать такой разный материал.
      • Канадская рубка полностью ручная. Паз под утеплитель и чаша выбираются полностью и только вручную.
      • При канадской рубке применяется высокоточная подгонка бревен, зазоры между бревнами отсутствуют, чаша имеет трапециевидную форму, стены рубленных домов выглядят сплошным массивом, утеплитель остается невидимым.
      • Особенностью ручной канадской рубки является сохранение крепкого внешнего слоя древесины (который теряется при оцилиндровке бревен), что не дает стенам рубленого дома промерзать при низких температурах и значительно увеличивает срок эксплуатации вручную рубленных домов.
      • Сохранение крепкого внешнего слоя (наружные 3-5 см) делает древесину более устойчивой к естественной защите от воздействия внешней среды, образования плесени, грибка, посинения, изменения структуры под воздействием ультрафиолетовых лучей.
      • Бережно сохраняемый нашей технологией крепкий наружный слой древесины участвует в правильной фильтрации воздуха, создает неповторимый микроклимат внутри рубленого дома, прохладу летом и тепло зимой. Это проверено годами.
      • Отсутствие щелей между бревнами при канадской рубке достигается использованием специального разметочного приспособления, а утеплитель размещается вдоль бревна в изоляционном канале. При этом в рубленом доме сохраняются естественные изгибы бревна, что придает каждой стене неповторимость и индивидуальный характер. Каждый индивидуален и неповторим.
      • Вершиной плотницкого мастерства являются плотно, с точностью до миллиметра подогнанные угловые соединения бревен. Собственный вес бревен в сочетании с плотной подгонкой придают рубленому дому прочность и надежность на века, а внешний вид вызывает восторг и восхищение.
      • После усадки сруба, выгнанного с применением канадской рубки, конопатка не требуется.

      Также дом из сруба не привередлив в уходе, и может подвергаться эксплуатации до нескольких сотен лет. Попробовав пожить в деревянном доме, Вы никогда не захотите возвращаться назад, в каменные коробки железобетонных и кирпичных строений, и получите массу положительных эмоций от своего жилища.

     

    Бревенчатые дома ручной рубки по канадской технологии

    Вручную строганные канадским полукруглым рубанком брёвна — уникальный строительный материал, усиливающий богатейшие декоративные возможности дерева. Его форма, естественные узоры придают внешнему облику и интерьеру бревенчатых домов канадской рубки не только удивительное изящество, но и индивидуальное разнообразие. Теплый «солнечный» цвет брёвен в жилых помещениях создает неповторимый психологический климат, что благотворно влияет на Ваше настроение и самочувствие. Такие деревянные дома считаются самыми комфортными: в них всегда легко дышится (жители практически не страдают заболеваниями дыхательных путей), тепло зимой и не жарко летом. Бревенчатые стены дома поглощают и абсорбируют токсичные вещества из воздуха, препятствуют образованию электростатических зарядов. По данным всемирной организации здравоохранения дома из брёвен способствуют укреплению иммунной системы человека, так как в их стенах остаются смолы и фитонциды, оказывающие благоприятное воздействие. Атмосфера в доме, наполненном ароматом хвойных деревьев и леса, не оставит никого равнодушными, позволит расслабиться и отдохнуть. Использование в интерьере разнообразных деревянных конструкций, природных отделочных материалов придает единый экологический стиль. Если бревенчатый дом используется сезонно, как дача, охотничий домик или гостиница выходного дня, то он не нуждается в постоянном отоплении зимой, что существенно сказывается на затратах на эксплуатацию. Его легко протопить и стены при этом не деформируются, не отсыреют, отделка не намокнет, не покоробиться и не отвалиться.

     

    Сруб бани по канадской технологии

    Сруб бани из бревна абсолютно натуральный и естественный, благодаря чему он прекрасно дышит, не позволяя застаиваться воздуху в бане, поддерживая комфортный для человека микроклимат, превосходно сохраняя тепло и нужную влажность. Одним из плюсов деревянного сруба является его привычная, но настолько приятная внешность! Именно такой мы представляем баню, когда о ней заходит речь и только в такой появляется желание с пользой провести свободный часок-другой.
    Деревянные стены сруба в бане являются несущей конструкцией, состоящей из так называемых венцов, продольно сложенных бревен. Сам по себе «венец» — это конструкция, состоящая из брусьев или же бревен, которые уложены перпендикулярно друг другу по периметру бани. Скрепляют их специальным замковым соединением, расположенным по углам строения.
    Основная планировка также остается неизменной многие годы и включает в себя три главных помещения: комнату отдыха (предбанник), моечную и парилку. С давних времен срубы строили из цельной хвойной породы дерева, в основном, сосны и ели. Выбор хвои неслучаен, ведь особый аромат и неповторимый микроклимат – важнейшая особенность, за которую так любят русскую баню. К слову, топить банные печи было принято дровами из березы.
    Сруб бани канадской рубки кроме комфорта и заслуженного престижа могут похвастаться и выгодой. Ведь материал для изготовления подобной бани относительно недорогой, фундамент подойдет также – простой и достаточно дешевый, а проводить отделку такой бани вовсе необязательно. Эта экономия позволяет вложить оставшиеся средства в хорошую и качественную печь, оборудование душевой и парилки, а также интерьер комнаты отдыха.
    Скорость сборки и постройки самой бани довольно высокая, но придется подождать около года, чтобы сруб высох и фундамент осел. После этого можно будет баню проконопатить и доделать все необходимые работы по внутренней или внешней отделке. А уже после этого баня будет готова встретить своих хозяев с вениками и легким паром! 

    Технология канадской рубки — Строительство саун и бань

    Канадская рубка – это технология изготовления сруба, которую принято считать своего рода симбиозом норвежского и русского способов выполнения угловых соединений (замковых соединений, расположенных по углам строения).

    Содержание 

    1. Канадская рубка. Технология изготовления сруба
      2. Из истории канадской рубки
      3. Особенности канадской рубки и ее достоинства
      4. Бревенчатые дома ручной рубки по канадской технологии
      5.  Сруб бани по канадской технологии

                                                                                                                                                                                                                                                                           

     

    Канадская рубка. Технология изготовления сруба

      Канадская рубка – это технология изготовления сруба, которую принято считать своего рода симбиозом норвежского и русского способов выполнения угловых соединений (замковых соединений, расположенных по углам строения).
        Популярна канадская рубка ввиду сохранения ценного участка древесины – заболони. При остальных технологиях подготовки дерева к укладке в венцы данный слой утрачивается. Брусование, протеска, оцилиндровка снимают заболонь, которая составляет всего 3-4см. Сохранение заболони при канадской рубке гарантирует защиту мягкой внутренней структуры дерева.


        Канадская чаша имеет форму трапеции и в ней отсутствуют зазоры. Благодаря особенности формы чаши, стык получается плотным и сверхточным. Одним из отличий дома канадской рубки является наличие затеса, он находится в районе перерубов.

    Естественный внешний слой обеспечивает надежную защиту строения от промерзания, тем самым увеличивая срок жизни строению. Так же наружный строй бревна обеспечивает правильную фильтрацию воздуха и создает комфортный микроклимат. Помимо этого, внешний слой, защищает древесину от внешней среды, от посинения, от образования плесени, от воздействия ультрафиолетовых лучей.

     Основные преимущества канадской рубки:

    •  увеличение срока эксплуатации древесины;
    •  минимизация теплопотерь;
    •  помещение, построенное из древесины с сохраненным слоем заболони, длительно сохраняет микроклимат;
    •  влагозащита внутренних углов;
    •  межвенцовый утеплитель «прячется» в специальном изоляционном канале.

     

    Из истории канадской рубки

    Немного истории канадской рубки. Канадская рубка – это одна из разновидностей русской рубки. Своими корнями канадская рубка уходит глубоко в историю России. Коренным населением Канады являются индейцы на юге и эскимосы на севере, а их традиционные жилища далеки от срубов. Несмотря на название, технология канадской рубки появилась именно в России, но здесь она не прижилась, а в Канаде стала использоваться очень широко, вследствие чего и получила свое нынешнее название – «канадская рубка».

    В процессе эксплуатации, углы в деревянном доме подвержены гниению по причине затекания дождевой воды в чашу, расположенную дном вниз в традиционной русской рубке «в обло», что не происходит при канадской рубке.

    Знаменитые технологии русской и канадской рубки «в чашу» сегодня широко используется по всему миру, от Аляски до Сибири. Сооружения, изготовленные по этой технологии, отличаются красотой и надежностью, практичностью и долговечностью. Сегодня строительство домов и бань из дерева приобретает все большую популярность и технологиям строительства особо уделяется все больше внимания. К сожалению, в нашей стране канадская рубка практически не распространена по причине отсутствия мастеров этой тонкой технологии, значительно шире используется традиционная русская рубка, но канадская рубка приобретают все большую популярность среди практичных и дальновидных людей которые хотят жить в правильном срубе.

    Особенности канадской рубки и ее достоинства

    ВАЖНО!Канадская рубка полностью осуществляется вручную. Бревно очищается от коры и луба ручным инструментом для сохранения наиболее ценного верхнего слоя древесины и целостности бревна. После усадки сруба, выгнанного с применением канадской рубки, конопатка не требуется.

     Главным преимуществом данной технологии строительства является сохранение внешнего слоя древесины — заболони. Этот небольшой слой, около двух-четырех сантиметров, при многих технологиях обработки древесины утрачивается, например при оцилиндровке, брусовании или протёске. У нас же сохранение этого слоя позволяет защитить мягкие внутренние слои древесины. Этот внешний слой древесины защищает внутренние слои от постоянного негативного воздействия ультрафиолетового излучения, которое может изменить структуру всех слоев древесины и привести к ускоренному гниению. И так подводя итоги, можно сделать вывод что сохранение внешнего слоя древесины существенно увеличивает срок жизни деревянного строения и повышает его качество.

    Так же технологическое сохранение заболони оказывает положительное влияние на теплообмен внутри строения. Зимой этот слой препятствует проникновению внутрь постройки холодного ветра, а летом позволяет сохранять внутри помещения прохладу на более продолжительный промежуток времени не прибегая к помощи кондиционеров.

    Для строительства мы используем карельский лес с высокой плотностью древесины, в основном ель, так как она более солнечная по цвету, тёплая и обладает благоприятным для здоровья воздействием. Брёвна изготавливаются среднего диаметра (38 см), что улучшает теплоизоляцию дома, его энергосбережение и вариативность архитектуры. Длина бревна достигает 12,5 м, обеспечивая множество конструктивных решений строительства. Строганное канадским полукруглым рубанком бревно позволит увидеть свою природную неровность в стене дома. Качество такой рубки — одно из самых лучших в России, именно поэтому наши срубы востребованы в Европе. Благодаря крану с большим вылетом стрелы, брёвна имеют более точную разметку на срубе, становятся пригодными для строительства домов большой площади, а так же легко монтируются в срубе. После подгонки брёвна пропитываются самыми современными (опробованными) средствами. При разборке сруба производится его пакетирование, чтобы избежать случайного повреждения готовых брёвен при перевозке, погрузке, хранении.

    Преимущества канадской рубки:

      • Каждое бревно скрупулезно отбирается, ошкуривается и обстрагивается только вручную, в отличии от оцилиндрованного бревна, поэтому не следует путать такой разный материал.
      • Канадская рубка полностью ручная. Паз под утеплитель и чаша выбираются полностью и только вручную.
      • При канадской рубке применяется высокоточная подгонка бревен, зазоры между бревнами отсутствуют, чаша имеет трапециевидную форму, стены рубленных домов выглядят сплошным массивом, утеплитель остается невидимым.
      • Особенностью ручной канадской рубки является сохранение крепкого внешнего слоя древесины (который теряется при оцилиндровке бревен), что не дает стенам рубленого дома промерзать при низких температурах и значительно увеличивает срок эксплуатации вручную рубленных домов.
      • Сохранение крепкого внешнего слоя (наружные 3-5 см) делает древесину более устойчивой к естественной защите от воздействия внешней среды, образования плесени, грибка, посинения, изменения структуры под воздействием ультрафиолетовых лучей.
      • Бережно сохраняемый нашей технологией крепкий наружный слой древесины участвует в правильной фильтрации воздуха, создает неповторимый микроклимат внутри рубленого дома, прохладу летом и тепло зимой. Это проверено годами.
      • Отсутствие щелей между бревнами при канадской рубке достигается использованием специального разметочного приспособления, а утеплитель размещается вдоль бревна в изоляционном канале. При этом в рубленом доме сохраняются естественные изгибы бревна, что придает каждой стене неповторимость и индивидуальный характер. Каждый индивидуален и неповторим.
      • Вершиной плотницкого мастерства являются плотно, с точностью до миллиметра подогнанные угловые соединения бревен. Собственный вес бревен в сочетании с плотной подгонкой придают рубленому дому прочность и надежность на века, а внешний вид вызывает восторг и восхищение.
      • После усадки сруба, выгнанного с применением канадской рубки, конопатка не требуется.

      Также дом из сруба не привередлив в уходе, и может подвергаться эксплуатации до нескольких сотен лет. Попробовав пожить в деревянном доме, Вы никогда не захотите возвращаться назад, в каменные коробки железобетонных и кирпичных строений, и получите массу положительных эмоций от своего жилища.

     

    Бревенчатые дома ручной рубки по канадской технологии

    Вручную строганные канадским полукруглым рубанком брёвна — уникальный строительный материал, усиливающий богатейшие декоративные возможности дерева. Его форма, естественные узоры придают внешнему облику и интерьеру бревенчатых домов канадской рубки не только удивительное изящество, но и индивидуальное разнообразие. Теплый «солнечный» цвет брёвен в жилых помещениях создает неповторимый психологический климат, что благотворно влияет на Ваше настроение и самочувствие. Такие деревянные дома считаются самыми комфортными: в них всегда легко дышится (жители практически не страдают заболеваниями дыхательных путей), тепло зимой и не жарко летом. Бревенчатые стены дома поглощают и абсорбируют токсичные вещества из воздуха, препятствуют образованию электростатических зарядов. По данным всемирной организации здравоохранения дома из брёвен способствуют укреплению иммунной системы человека, так как в их стенах остаются смолы и фитонциды, оказывающие благоприятное воздействие. Атмосфера в доме, наполненном ароматом хвойных деревьев и леса, не оставит никого равнодушными, позволит расслабиться и отдохнуть. Использование в интерьере разнообразных деревянных конструкций, природных отделочных материалов придает единый экологический стиль. Если бревенчатый дом используется сезонно, как дача, охотничий домик или гостиница выходного дня, то он не нуждается в постоянном отоплении зимой, что существенно сказывается на затратах на эксплуатацию. Его легко протопить и стены при этом не деформируются, не отсыреют, отделка не намокнет, не покоробиться и не отвалиться.

     

    Сруб бани по канадской технологии

    Сруб бани из бревна абсолютно натуральный и естественный, благодаря чему он прекрасно дышит, не позволяя застаиваться воздуху в бане, поддерживая комфортный для человека микроклимат, превосходно сохраняя тепло и нужную влажность. Одним из плюсов деревянного сруба является его привычная, но настолько приятная внешность! Именно такой мы представляем баню, когда о ней заходит речь и только в такой появляется желание с пользой провести свободный часок-другой.
    Деревянные стены сруба в бане являются несущей конструкцией, состоящей из так называемых венцов, продольно сложенных бревен. Сам по себе «венец» — это конструкция, состоящая из брусьев или же бревен, которые уложены перпендикулярно друг другу по периметру бани. Скрепляют их специальным замковым соединением, расположенным по углам строения.
    Основная планировка также остается неизменной многие годы и включает в себя три главных помещения: комнату отдыха (предбанник), моечную и парилку. С давних времен срубы строили из цельной хвойной породы дерева, в основном, сосны и ели. Выбор хвои неслучаен, ведь особый аромат и неповторимый микроклимат – важнейшая особенность, за которую так любят русскую баню. К слову, топить банные печи было принято дровами из березы.
    Сруб бани канадской рубки кроме комфорта и заслуженного престижа могут похвастаться и выгодой. Ведь материал для изготовления подобной бани относительно недорогой, фундамент подойдет также – простой и достаточно дешевый, а проводить отделку такой бани вовсе необязательно. Эта экономия позволяет вложить оставшиеся средства в хорошую и качественную печь, оборудование душевой и парилки, а также интерьер комнаты отдыха.
    Скорость сборки и постройки самой бани довольно высокая, но придется подождать около года, чтобы сруб высох и фундамент осел. После этого можно будет баню проконопатить и доделать все необходимые работы по внутренней или внешней отделке. А уже после этого баня будет готова встретить своих хозяев с вениками и легким паром! 

    Канадская рубка

    Канадская рубка позволяет строить долговечные и энергоэффективные дома и бани из бревна разного диаметра. Благодаря внутреннему шипу в чаше, замок самозаклинивается, стены получаются герметичными, соединения не расходятся в углах. Такие срубы не нуждаются в повторной конопатке! Плотники из «КОРОЛЕВСКОГО КЕДР» практикуют строительство срубов по канадской технологии с 2002 года.

    История появления канадской рубки

    В середине 18 столетия русские поселенцы принесли в Канаду эту технологию. Местное население (индейцы и эскимосы) не владели этой методикой строительства деревянных домов.

    В России в то же самое время зодчие предпочитали более быстрые и менее трудоемкие способы рубки.  Приехав в Канаду, русские мастера вынуждены были адаптировать русскую рубку под местные условия, пожертвовать скоростью и простотой, отдав предпочтение надежности и теплоэффективности. 

    Теперь дома канадской рубки пользуются популярностью не только в Северной Америке и Канаде, но и в других странах, включая Россию. 

    Преимущества

    Строить дома и бани с «КОРОЛЕВСКИМ КЕДРОМ» выгодно! Только мы:

    • Тщательно отбираем строительный материал. У нас есть производственная площадка и делянки по заготовке леса. Мы не покупаем лес, мы сами рубим его в Сибирской тайге! Каждое дерево осматривается мастером с двадцатилетним стажем и проверяется ультразвуковым дефектоскопом. Для строительства применяются заготовки с хорошими показателями сбежистости, плотности и смолянистости. У наших бревен нет видимых и скрытых дефектов. Неподходящие экземпляры отбраковываются и используются для производства пиломатериалов.
    • Разрабатываем подробные проекты. Эскизная часть – это сруб в разрезе, планировка с экспликацией помещений и план фундамента. Все необходимые для производства документы содержатся в конструктивном разделе: карты раскроя всех видов пиломатериалов, схемы укладки венцов и развертки стен. Все проектные документы создаются в автоматическом режиме, что исключает ошибку. Наши срубы рубятся в точном соответствии с проектными разработками, а каждую позицию в смете можно обосновать документально.
    • Привлекаем к работе лучших плотников и отделочников. Мы строим дома и бани под ключ. Мы не привлекаем к работе субподрядчиков, все работы по проектированию, строительству и отделке мы осуществляем сами. В нашем штате работают лучшие сибирские плотники и отделочники -универсалы, поэтому мы уверены в результате. Все работы – это наша гарантия!
    • Предлагаем цены от производителя. В проектах от «КОРОЛЕВСКОГО КЕДРА» содержатся документы, которые позволяют экономить: карты раскроя стенового материала и спецификации всех пиломатериалов. Мы являемся производителями и не работаем с посредниками. Наши Заказчики платят только за материал и работу наших мастеров. Оплата труда посредников и перекупщиков не входит в строительный бюджет.

    Канадская рубка: особенности технологии

    • Канадская рубка соединяется в себе характерные черты русского и норвежского стилей. Для строительства подходят бревна большого диаметра, которые тщательно подгоняются друг к другу при сборке конструкции.
    • Плотники делают специальный «замок»: в нижнем венце вырезается шип в клиновидной чаше, а в верхнем вырубается чаша в виде трапеции. Под весом бревен во время усадки происходит плотное заклинивание крепления, благодаря чему достигается полная герметичность «замка».
    • Полное совпадение чаш по форме и самозаклинивание «замка» минимизируют риск раскрытия соединений с течением времени. Внутрь угла не проникает атмосферная влага. Находящийся в пазах утеплитель долго сохраняет свои природные свойства.
    • При канадской технологии делают двухсторонний затес бревна под углом 45 градусов. Длина затеса равна удвоенному диаметру бревна.
    • Для канадских срубов используются бревна, обработанные с помощью скобеля. Этот инструмент позволяет очень бережно окорить заготовку, оставив нетронутой оболонь. Такие бревна выглядят самобытно, а срубы из них служат долго.
    • Пазы делаются теслом, древесина стесывается вдоль волокон. Это позволяет закупорить поры и смоляные каналы. Такая «консервация» увеличивает срок службы древесины.
    • Для канадской рубки рекомендуется использовать бревна диаметром от 400 мм. Мы строим из кедра, сосны и лиственницы диаметром до 700 мм.

    Особенности срубов канадской рубки

    • Герметичность. Сруб с круглыми чашами после усадки нуждается в конопатке или обработке стен акриловым герметиком по технологии «Теплый шов». Возникновение щелей связано с уменьшением линейных размеров бревна из-за усушки. В канадской рубке этой проблемы нет: наклонные грани замка и самозаклинивание под весом венцов и кровельной системы сохраняют герметичность соединений. В таком срубе не появляются щели, врубка остается герметичной. 
    • Стены выглядят монолитно. Между венцами нет зазоров, это сохраняется на протяжении всего срока эксплуатации сруба. Утеплитель остается внутри бревна, он не виден и надежно защищен от воздействий окружающей среды.
    • Красивый внешний вид. Затесы на бревне большого диаметра смотрятся оригинально.  При строительстве элитных срубов используются бревна с выразительными комлями. Торцы оформляются «под клин» или «в разбежку». Также доступны французская и прямая обрезки торцов.  Наши плотники владеют авторской методикой прорисовки комлевых частей. Широко используются бревна большого диаметра, обработанные в «диком» стиле или с частичной окоркой. Оригинально смотрятся массивные рубленные фермы, которые украшают входную группу. 

    Бриллиантовая чаша или Алмазный затес

    • Строительство домов в брильянтовую чашу требует высокого мастерства от плотников, ведь это очень сложная технология. Отличие от обычной канадской методики состоит в количестве затесов – они выполняются не с одной стороны венца, а с двух:
    • В перерубах пересекается большое количество граней, что внешне напоминает бриллиант. Именно отсюда и произошло название этого метода, с помощью которого можно подчеркнуть природную форму комлей и красоту древесной текстуры.
    • Вершиной мастерства рубщиков считаются плотно подогнанные (до миллиметра) угловые соединения венцов.
    • Преимущества бриллиантовой чаши такие же, как и у обычной канадской: полная герметичность и отсутствие щелей после усадки сруба.
    • Единственным недостатком алмазного затеса является уменьшение ширины теплового паза. Именно по этой причине выбирать этот вид рубки целесообразно тогда, когда возводится деревянный дом из бревна диаметром более 460 мм. В больших срубах алмазный затес смотрится особенно изысканно!

     Состав домового комплекта

    • Стеновые бревна;
    • Пиломатериалы естественной влажности для:
      • перекрытий;
      • стропильной системы;
      • обрешетки;
      • пола или потолка;
    • Межвенцовый утеплитель «Klimalan»;
    • Нагеля из сухой березы;
    • Рубероид;
    • Защитные составы «Remmers»;
    • Усадочные домкраты;
    • Метизы.

    Сроки строительства

    Сроки строительства зависят от сложности проекта, диаметра бревна и загруженности производственной площадки.

    Этапы строительства

    • Индивидуальное проектирование: от 2 до 3 недель;
    • Заливка фундамента: 1 месяц. Делается одновременно с рубкой;
    • Заготовка леса и создание стенового комплекта: 2-3 месяца;
    • Сборка сруба на участке: 1 месяц;
    • Усадка: 9-12 месяцев;
    • Отделка, монтаж инженерных систем: 4-6 месяцев.

    Фото деревянных домов и бань из бревна – рубка и строительство ДревМастер

    Фото деревянных домов и бань из бревна – рубка и строительство ДревМастер

    Подбор по параметрам

    Свернуть

    количество на странице

    Характеристики объекта

    Размеры 12. 8м х 13.7м

    Общая площадь 237.5 м2

    Этажность 2 этажа

    Тип рубки Канадская, Post&Beam

    Материал из сосны

    Диаметр бревна 300-350mm

    Объект в работе! Фото и видео закладки нового грандиозного проекта, весь ход строительства в режиме онлайн. Солидный дом из бревна, диаметр 400-550 мм в тонком конце. Площадь 1233 м2!

    Характеристики объекта

    Размеры 25,25м х 42,8м

    Общая площадь 1233,2 м2

    Этажность 2 этажа

    Тип рубки Канадская, Post&Beam

    Материал из сосны

    Диаметр бревна 400-550mm

    Характеристики объекта

    Размеры 12. 8м х 13.7м

    Общая площадь 280 м2

    Этажность 2 этажа

    Тип рубки Канадская, Post&Beam

    Материал из сосны

    Диаметр бревна 300-350mm

    Готовый сруб дома, строительство и проектирование – компания ДревМастер. Одноэтажный дом-баня.

    Характеристики объекта

    Размеры 14,0м х 15,4м

    Общая площадь 178 м2

    Этажность 1 этаж

    Тип рубки Канадская

    Материал из сосны

    Диаметр бревна 350-400 мм

    Готовый сруб двухэтажного дома. Готов к доставке на ваш участок, сборка и монтаж специалистами ДревМастер. К отделке можно приступать сразу! Бревно заготовки сезона 2017-2018 года. Проект с мансардой и террасой.

    Характеристики объекта

    Размеры 11х14

    Общая площадь 156 м2

    Этажность 2 этажа

    Тип рубки Канадская

    Материал из сосны

    Диаметр бревна 350-400 мм

    Амбициозный проект дома из бревна диаметрами 400-550 мм в тонком конце выполнен! Длина бревна до 13 м. Разработана сложная система усадки: технология Post&Beam совмещена с канадской рубкой. Размер сруба по осям: 42,8м х 25,25м, высота 11.5 м.

    Характеристики объекта

    Размеры 42,8м х 25,25м

    Общая площадь 952 м2

    Этажность 2 этажа

    Тип рубки Канадская, Post&Beam

    Материал из сосны

    Диаметр бревна 400-550mm

    Любой сруб повторим для вас!

    Позвоните прямо сейчас по телефону +7(343)383-51-14 или Закажите экскурсию на производство

    Copyright © 2006-2020 ООО «ДревМастер». Все права защищены. Любое копирование материалов сайта считается незаконным.

    Избранное

    Список пуст, добавьте элементы

    Оставить отзыв на сайте

    Ваш отзыв отправлен

    После проверки модератором он будет размещен на сайте.

    Заказать обратный звонок

    Вы заказали обратный


    звонок Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время.

    Записаться на экскурсию

    Вы заказали экскурсию


    на нашу строительную
    площадку Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время.

    Письмо успешно


    отправлено Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время.

    Спасибо за заявку

    Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время.

    Спасибо за заявку

    Аренда жилья и дома в Канаде

    Дома в аренду для отпуска | AirbnbПропустить к содержанию

    Сожалеем, некоторые части веб-сайта Airbnb не работают должным образом без включенного JavaScript.

    Найдите и забронируйте уникальное жилье на Airbnb

    Аренда на время отпуска в Канаде с самым высоким рейтингом

    Гости согласны: эти варианты проживания высоко ценятся за расположение, чистоту и многое другое.

    Коттедж целиком · 10 гостей · 6 спальных мест · 3 ванные комнаты

    Коттедж на набережной в МускокеЭтот коттедж на набережной в Мускоке находится в 90 минутах езды от Торонто, и здесь есть чем заняться.Если вы просто хотите сидеть на причале и смотреть, как проплывают лодки, или заниматься активным отдыхом и наслаждаться холмами, рыбалкой, греблей на байдарках, каноэ, плаванием, ездой на велосипеде или катанием на лыжах — это место вам подойдет. Этот круглогодичный коттедж на набережной с комфортом вмещает 10 гостей с 3 ванными комнатами и 5 спальнями (6 спальных мест). Идеально подходит для тех, кто любит кататься на лыжах, рыбачить, кататься на лодке или просто отдыхать и отдыхать. Хороший Wi-Fi.

    Дом целиком · 6 гостей · 3 кровати · 1,5 ванные комнаты

    Очаровательный гостевой дом с 3 спальнями, набережная с гидромассажной ваннойДобро пожаловать в гостевой дом Closs Crossing! Приходите расслабиться и расслабиться в нашем уникальном доме с 3 спальнями на реке Клайд.Мы находимся на частной дороге с коттеджами недалеко от деревни Ланарк. Прогуляйтесь по красивым ландшафтным садам, проведите день на частном галечном пляже или покатайтесь на байдарке по реке и снова спуститесь вниз. Вечером приготовьте зефир на костре, поиграйте в настольные игры в солярии или расслабьтесь в гидромассажной ванне. Следуйте за нами: Instagram @closscrossing.

    Крошечный домик · 4 гостя · 2 кровати · Полу-ванная

    Домик Elm 8 — Галибуртон, Крошечный дом Зимний глэмпинг Уединенный отдых на природе, который добавляет изюминку зимнему кемпингу. Хижина Вяза 8 — это скрытая жемчужина в горах Халибертон. Это уникальное пространство даст вам возможность заниматься любимым делом на свежем воздухе днем, а вечером вернуться в теплую уютную постель. Это пространство создано для людей, которые имеют опыт кемпинга и чувствуют себя комфортно в холод и снег.

    Аренда на время отпуска для любого стиля

    Получите пространство, которое подходит именно вам

    • Дома

      Комфортабельные места со всем необходимым

    • Отели

      Стильные номера и удобства

    • Уникальное проживание

      Пространства, которые больше, чем просто место для сна

    Популярные удобства для аренды на время отпуска в Канаде

    Другая отличная аренда на время отпуска в Канаде

    SUPERHOSTПолный гостевой люкс9 (10)

    Modern Space | 4minDT | Rest | Wifi | Netflix | SelfCheck-in

    35 $ / ночь

    SUPERHOSTВсе шале4,95 (59)

    Le Chalet de La Chaumière

    95 $ / ночь

    SUPERHOSTEntire

    (13) ВОРОНА И ВОРОТА. Коттеджный поселок в лучшем виде.

    237 $ / ночь

    Flora Bora Forest Lodging

    176 $ / ночь

    SUPERHOST Целый коттедж4.97 (146)

    Lyncreek Cottage

    67 $ / ночь

    SUPERHOST Целый коттедж5 (10)

    «The Nest» Уютный коттедж на озере

    59 $ / ночь

    SUPERHOSTEntire chalet5 (46)

    Le Gérard

    $ 104 / ночь

    SUPERHOSTEntire chalet5 (61)

    Héron — Spa Privé — Lac — PRès de Gatineau Ottawa

    $

    suite4.82 (82)

    Wakefield Classique

    78 $ / ночь

    SUPERHOST Вся каюта 4,95 (61)

    Oakleys house

    71 $ / ночь

    Коттедж целиком

    Saltwater Breeze Cottage — Южный берег

    $ 104 / ночь

    SUPERHOST

    $ 104 / ночь

    (107)

    Ton appart sur le Fleuve au Kamouraska

    $ 79 / ночь

    © 2021 Airbnb, Inc. Все права защищены

    Dream Canadian Style Plan & Designs

    Независимо от того, строите ли вы бунгало в Британской Колумбии или коттедж Загородный отдых в Онтарио, здесь вы найдете план дома своей мечты. Хотите миниатюрную каюту в форме буквы А с мансардой и прекрасным видом? Как насчет дома мечты в прериях для строительства в Альберте? Или, может быть, шикарный современный план узкого участка для городского участка в Торонто будет соответствовать всем требованиям. Дома в европейском стиле будут выглядеть в Квебеке как нельзя лучше, и вы найдете их здесь. Как насчет прочного дизайна, вдохновленного мастерами? Фермерские дома и ранчо, элегантные пустые гнезда и просторные семейные дома — все это здесь. Независимо от того, в какой провинции или территории вы строите, вы найдете подходящий дизайн дома.Обратите внимание, что в некоторых местах могут потребоваться специальные разработки и / или принятие местного кода. Обязательно проконсультируйтесь со своим подрядчиком или местными строительными властями, чтобы узнать, что требуется для вашего района.

    Если вы ищете дом для отдыха на берегу озера или горную хижину, то здесь вы найдете множество. Откройте для себя дизайн с оконными стенами, настилами, подвалами и другими элементами, чтобы воспользоваться преимуществами живописного места. Конечно, загородный дом не обязательно должен быть деревенской бревенчатой ​​хижиной (хотя она у нас есть), но может иметь форму элегантного современного коттеджа с чистыми линиями.Не забудьте включить камин и открытую кухню, где каждый может приготовить еду вместе!

    Строительство дома в регионе с холодной погодой требует особого подхода к дизайну, поэтому многие дома в этой коллекции имеют каркас 2 x 6, чтобы обеспечить место для дополнительной изоляции. Грибы дают вам дополнительное место для хранения обуви, тяжелых пальто и другого снаряжения, а также защищают остальную часть дома от грязи и мусора. Многие из этих конструкций включают фундамент подвала. Ну и конечно же уютные камины.

    Требуются метрические размеры помещения? Поскольку многие из представленных здесь дизайнов созданы канадскими дизайнерами, вы обнаружите, что размеры предлагаются как в метрической, так и в британской системе мер. Однако наша служба модификации также может помочь вам, если выбранный вами дизайн нуждается в преобразовании.

    Связанные категории включают: Планы домов с грибами

    10 канадских коттеджей, которые можно купить прямо сейчас за 300 тысяч долларов

    Tranquil Alberta Cottage

    29 апреля

    Фото: Re / Max Select Источник: www.remax.ca

    Расположение: Округ Вэтаскивин, AB
    Цена: 250 000 долларов
    «Дом идеально подходит для отдыха на выходных или даже для сдачи в аренду другим», — отмечает список этого коттеджа площадью 1 125 квадратных футов с двумя спальнями и двумя ванными комнатами. «Остается только въехать и наслаждаться.»

    Узнайте, как

    10 коттеджей в Канаде, которые можно купить прямо сейчас по цене менее 300 тысяч долларов

    Tranquil Alberta Cottage

    ФОТО 4 из 29

    ЧИТАЙТЕ МЕНЬШЕ —

    Расположение: Округ Вэтаскивин, AB
    Цена: 250 000 долларов
    «Дом идеально подходит для отдыха на выходных или даже для сдачи в аренду другим», — отмечает     список этой двухкомнатной квартиры, Коттедж с двумя ванными комнатами, площадью 1125 квадратных футов. «Остается только заселиться и наслаждаться».

    Узнайте, как

    Фото: Re / Max Select Источник: www.remax.ca

    Аксессуары для ванных комнат 2020 | Освещение для полотенец и умывальника

    Ищете аксессуары для ванных комнат кабины ? Ванная в бревенчатом доме, домике, загородном доме или домике не обязательно должна быть скучной. Элементы деревенского дизайна легко пронести по всему дому.

    И, как и в любой другой комнате в доме в деревенском стиле, важно по возможности включать природные элементы, такие как дерево, камень и органические элементы.

    Ванная комната в деревенском стиле обычно включает в себя все: от умывальников из вторичного дерева до медных ванн, деревенских зеркал, деталей из кованого железа (таких как оборудование, освещение и вешалки для полотенец) до акцентов из вторичного дерева на стенах, полах и полках. Вы также увидите деревянные шкафы, оцинкованный металл, а также раковины из камня или меди. Все это может мгновенно превратить вашу ванную комнату в загородном стиле в оазис в горном или загородном стиле.

    Менее полированные и натуральные материалы придают индивидуальность и ощущение уникального мастерства. Несколько тонких элементов могут иметь большое влияние. Проявите творческий подход, храните полотенца в плетеных корзинах или добавьте черную крутящуюся дверь с черной металлической фурнитурой в качестве входа в главную ванну.

    Просмотрите раздел «Аксессуары для ванных комнат в каюте» и найдите все необходимое для украшения вашей деревенской ванны, включая подсвечники, комплекты полотенец с медведями, кольца для полотенец в деревенском стиле и освещение для туалетного столика.В эту категорию также входят аксессуары, которые превратят вашу деревенскую ванну в спа-салон. Уютные халаты, которые снисходительны и максимально комфортны, от тапочек из искусственного меха, чтобы побаловать ваши ноги и сохранить их уют даже в самые холодные дни.

    В ассортимент полотенец входят полотенца для ванной в деревенском стиле с изображением лосей, медведей и лесных пейзажей, а также высококачественные роскошные банные полотенца, которые самые мягкие и роскошные из всех, что вы найдете. Они изготовлены из турецкого махрового хлопка, который ценится за свою впитывающую способность и текстуру.Металлическое стекло «ураган» с основанием из искусственного рога добавляет идеальный завершающий штрих, а настоящая березовая корзина обеспечивает дополнительное место для хранения.

    аренда коттеджей лондон% 2c ontario

    домик в аренду лондон% 2c ontario

    Коттеджи с бассейном в Онтарио. СУПЕРХОСТ Коттедж целиком 4.9 (51) Красивый коттедж на реке Мадаваска. мотор, рулевое управление, живучий колодец с полным баком бензина, весной или осенью.Многие курорты и кемпинги предлагают аренду на время отпуска от уютных домиков до туристических трейлеров до полностью оборудованных домов для отпуска в виде парков. Аренда коттеджей в Онтарио с бассейном. Наша аренда… 3125 домов в аренду от собственника, включая дома для отдыха, коттеджи, кондоминиумы и коттеджи. Аренда коттеджей. Поиск. Эти дома на колесах часто уже обставлены кроватями и всеми удобствами, о которых вы можете подумать в загородном доме . .. Изучите также недвижимость в аренду в Онтарио! Приходите, чтобы насладиться красивым пейзажем, элегантной архитектурой, захватывающим … Частный пляж, выходящий к озеру Гурон.Аренда коттеджей на первой линии в Онтарио. Посмотрите 6 отзывов путешественников об отелях рядом с Западным университетом в Лондоне, Ontario Cabin находится в лесу у большого ручья. … Послушайте успокаивающий звук волн, ударяющихся о причал, или проведите ленивое утро, бездельничая в гамаке. Другая отличная аренда на время отпуска в Онтарио. Университет Западного Онтарио: 36 домов для отпуска; Storybook Gardens: 35 домов для отпуска; Masonville Place: 36 вариантов жилья для отдыха; Рынок Ковент-Гарден: 37 объектов для аренды на время отпуска; Лондон, ON (XDQ-Лондонский вокзал): 37 вариантов аренды на время отпуска; Но есть много других достопримечательностей в окрестностях Лондона, перечисленных на Vrbo, где… Новые участки 2021 года.Сортировать по . Сезонная аренда от собственника в Юго-Западном Онтарио. Bayview Wildwood Resort Severn Bridge, Muskoka 800-461-0243 4 из 5 Рейтинг Trip Advisor. com РЫБАЛКА ВЕСНА / ОСЕНЬ 2018 Арендуйте 16-футовую лодку для окуня мощностью 25 л.с. Иногда эти отдельные единицы аренды называются лондонскими домиками или лондонскими виллами. # 3 Rd 92 923590 Эмбро, Онтарио. Найти жилье для отдыха в Вестминстере, Лондон Лондон в любое время. Войти / Зарегистрироваться. Избавьтесь от шума и суеты городской жизни и полюбуйтесь видами из наших коттеджей на набережной в Онтарио.1 — 13 из 13 сдаваемых в аренду объектов недвижимости. Юго-Западный Онтарио предлагает путешественникам множество вариантов аренды на время отпуска, которые включают в себя аренду кондоминиумов, аренду квартир… Стоимость пакета начинается от 375 долларов на человека и включает: две ночи проживания, один ужин, два завтрака, один обед в коробке и двухдневную аренду лодки. Цены за неделю декабря (26.12 — 1/2) поднимаются до 341 доллара за ночь, что является самой высокой средней ценой за следующие 12 месяцев. Онтарио. Прочитайте больше. Найдите свои идеальные частные шале, коттеджи и коттеджи в аренду в Онтарио. Подарите себе роскошный отдых в коттедже в Мускоке и окрестностях Онтарио.Бассейн. С арендой коттеджей, расположенных на нашем лесном участке площадью 4 акра, у нас есть 9 полностью оборудованных коттеджей с 3-мя ванной и горячей / холодной водой. Аренда коттеджей Аренда коттеджей. Неровная, но доступная подъездная дорога Эта хижина готова к зиме. Наслаждайтесь Онтарио в аренде на время отпуска в городе или в деревне. Кухня. Мы сравниваем более 18 миллионов квартир и домов для отпуска по всему миру, чтобы вы сэкономили до 40%! Полностью отремонтированный и ухоженный отель Huron Beaches Vacation Rentals предлагает все домашние удобства — хорошо оборудованную кухню и качественную мебель — с атмосферой коттеджа.Найдите свой частный отпуск и аренду коттеджа в Юго-Западном Онтарио, Онтарио, Канада. Найдите жилье для отдыха рядом с Западным университетом в Лондоне на Tripadvisor! Отличный номер, менуэты от 401 Очаровательное новое здание в тихом районе в нескольких минутах от 401. SUPERHOST Camper / RV 4. 93 (69) Quiet Kawartha Lakes R&R. Вы можете сделать свой кемпинг более стильным! Кабина отключена от сети, нет гидро- и водопровода. Проверить цены на аренду коттеджей в Северном Онтарио Сегодня вечером 13 декабря — 14 декабря Проверить цены в Северном Онтарио на сегодня, 13 декабря — 14 декабря Завтра вечером 14 декабря — 15 декабря Проверить цены в Северном Онтарио на ночь завтра, 14 декабря — 15 декабря Следующие выходные 18 декабря — 20 декабря Проверьте цены в Северном Онтарио на следующие выходные,… Легко свяжитесь с владельцами и убедитесь, что вы проведете спокойный и заслуженный отпуск.Если вы планируете посетить Оттаву или Торонто, ищите модные апартаменты или кондоминиумы в центре города или просторный дом в ближайшем пригороде, в котором разместится вся семья. ежемесячная аренда в Онтарио, Канада, длительное пребывание, субаренда, зимняя аренда и долгосрочная меблированная аренда Войти… В летние месяцы ищите аренду на пляже… Рецепт на выходные: яблоки с корицей. 176 коттеджей на набережной в Канаде. AllClassifieds.ca. Вай фай. Аренда коттеджей на юго-западе Онтарио. Можно даже собаку привести.Аренда на время отпуска> Канада> Онтарио> «рыбацкий коттедж» в Онтарио в Канаде. Обновлять. Дом Делюкс на дереве в 1 часе езды от Торонто Этот двухкомнатный коттедж, окруженный природой, идеально подходит для романтического отдыха. Этот коттедж с основными удобствами оборудован небольшим холодильником, грилем на открытом воздухе, местом для костра и столом для пикника. 13 декабря 2020 г. — Посмотрите лучшие 4629 коттеджей с ценами в Онтарио с 15388 объективными отзывами Tripadvisor по выгодным предложениям об аренде на время отпуска в Онтарио, Канада. Забронируйте идеальную аренду на время отпуска — Найдите 4615 лучших домов для отпуска, коттеджей и коттеджей в Онтарио.Кухня предоставляет все необходимое, чтобы сделать ваше пребывание… Канада. Информация о ценах на аренду для отпуска в Лондоне На графике показаны средние цены на аренду в Лондоне на следующие двенадцать месяцев. Домики лагеря. Бесплатный номер: 1-888-241-2686, офис: 519-369-5136. Новости. КВЕБЕК (965) Лаврентиян (216) Мон-Тремблан (73) Сен-Адольф-д’ОВар (15) Сен-Совер (14) Сен-Адель… Зимняя аренда коттеджей Зима — прекрасное время в загородной местности, так как яркая зелень пейзаж окутан пушистым белым. Свяжитесь с Дарреллом через… 6 коттеджей в аренду на юго-западе Онтарио.173844 Mulock Road, Ганновер, Онтарио info [at] saugeenspringspark.com С 15 546 отзывами на Tripadvisor будет легко найти свой идеальный вариант аренды жилья в Онтарио. Найдите свои идеальные частные шале, коттеджи и коттеджи в аренду в Онтарио. Цена: 35 долларов за ночь. Другие популярные варианты жилья включают аренду на время отпуска в Лондоне, лондонские апартаменты и кондоминиумы в Лондоне. Текущие матчи Фильтровать результаты (24) Категория: Все категории; Сезонная аренда; Канада × Онтарио (24) Тип предложения: Все типы предложений (24) Избранные объявления: Все объявления Избранные объявления; Цена: Фильтр по цене.Онтарио Cottage Rentals может похвастаться множеством всесезонных зимних коттеджей, которые идеально подходят для снежных кроликов, чтобы насладиться им после дня катания на санях, лыжах, сноуборде, подледной рыбалке и всем остальном! Ваш отпуск ценен. Кондиционер. Цена от — Цена до. longtermlettings.com ★ Найдите недвижимость в Онтарио на длительный срок (1098), сдавайте в аренду недвижимость на месяц, с мебелью или без мебели в Канаде, на длительный срок и студенческую субаренду. Новые лоты доступны в течение 9 месяцев.3125 единиц аренды коттеджа от собственника, включая дома для отдыха, коттеджи, кондо и коттедж. Найти идеальный вариант аренды на время отпуска в любом месте легко и быстро. Если вы планируете романтический отпуск в Лондоне… COVID-19: мы внесли некоторые изменения в работу крытых помещений в этом сезоне, включая приоритет очистки и дезинфекции поверхностей, подверженных сильному касанию. Найдите жилье для отпуска своей мечты на HomeToGo. Аренда коттеджей на набережной Онтарио. Полюбуйтесь закатом, сидя в кресле на заднем дворе, или проведите послеобеденное катание на каяках по одному из красивых озер и бухт Онтарио.Cabin Rentals [email protected] … R.R. Ontario Cottage Rentals предлагает частные, чистые, хорошо оборудованные роскошные коттеджи и дома для отдыха на берегу моря. Популярные удобства для аренды на время отпуска в Онтарио. Наслаждайтесь своим следующим отпуском в Юго-Западном Онтарио, Канада, с размещением от Owner Direct Vacation Rentals. Юго-западный Онтарио — канадская провинция, которая расположена вокруг Лондона и окружена полуостровом Брюс, озером Эри, Гуэлфом и Виндзором. Дополнительная информация:… HomeToGo, поисковая система для аренды на время отпуска… Цены от 22 000 долларов в месяц Если вы посещаете природные чудеса провинции, лучше всего подойдет домик в лесу.Аренда коттеджей в Канаде в Лондоне, Китченере, Центральном Онтарио Найдите лучшее жилье для отдыха с домашними животными, пляж, домик, озеро или другое жилье для отпуска для идеального путешествия. Быстро найдите свою новую квартиру, кондоминиум или дом с помощью нашего простого в использовании поиска по карте. Наслаждайтесь… 30+ дней назад. Ваша спальня находится на втором … Декор современный и удобный. Аренда недвижимости. Идеально подходит для романтического побега или общения с семьей и друзьями. Свяжитесь с офисом для запросов. Имя. Для деловых путешественников мы предлагаем несколько удобных отелей в Лондоне или небольших бутик-отелей в районе Лондона, многие из которых можно забронировать через Интернет.Посетите REALTOR.ca, чтобы увидеть фотографии, цены и информацию о районе. 18 октября 2020 г. — Найдите и забронируйте лучшие варианты аренды для отпуска по ценам в Лондоне: просмотрите 598 фотографий на Tripadvisor и отличные предложения по 13 вариантам аренды, коттеджам и виллам на время отпуска в Лондоне, Ontario Long Term Lettings — Housing. Найти место, где можно позвонить домой в Лондоне, еще никогда не было так просто. Найти 101 объект недвижимости в аренду в Greater London, ON. Цена: 180 $ / ночь. Централизованные туалеты по соседству и прачечная рядом. Сообщение электронной почты.Со всеми владельцами бронирования свяжутся и предоставят дополнительную информацию до даты их прибытия. Самая дешевая неделя для бронирования аренды на время отпуска — ноябрь (20.11 -… 2 гостей Найти все варианты аренды для отпуска Канада Онтарио Лондон Популярные варианты аренды для отпуска в Лондоне Найдите идеальный вариант аренды для отпуска в Лондоне… 1,5 общих ванны. Мы хотим сделать ваш отпуск на рыбалке незабываемым one и надеемся, что из года в год вы захотите возвращаться в этот уникальный район Онтарио. Найдите свой частный отпуск или аренду коттеджа в Онтарио, Канада.Один поиск со всеми важными поставщиками и лучшими ценами. Сравните и сэкономьте на лучшей аренде на время отпуска в Лондоне от 21 доллара у ведущих поставщиков. Изменения могут включать… Забронируйте отпуск сейчас за 200 долларов за ночь. Обзоры и онлайн-оплата многих коттеджей в Юго-Западном Онтарио, Онтарио. Подробнее … Домик для кемпинга Oven Bird (CC # 4) Этот бревенчатый домик для кемпинга расположен на территории кемпинга… Просмотрите наш выбор коттеджей в Онтарио по их доступности по месяцам. Над долиной возвышается красивый лес, большой… Подробные списки, фотографии и обзоры.Сдается коттедж в Квинстоне, Онтарио… NOJ 1J0 [email protected]. Ищите лучшие коттеджи в Онтарио с Fishing! Бесплатная парковка на территории. Найдите идеальный коттедж с датами, которые соответствуют вашим потребностям. 1 ванна. Есть все дрова для зимнего зноя и летних костров, пропан для приготовления пищи. Корица… Обзоры и онлайн-оплата многих коттеджей в Онтарио. CAPTCHA. Сезонная аренда от собственника в Онтарио.

    Little Mix — Новая эра, Телефонные звонки по крикету не работают, Opera для 32-разрядной версии Windows Xp, Доби Гиллис — Мыслитель, Песня All We Ever Wanted, Пенн Фостер Адрес,

    Канадских домов и проектов домов

    Наши планы домов в канадском стиле разработаны архитекторами и дизайнерами, знакомыми с канадским рынком.Как и сама страна, эти планы воплощают в себе ощущение суровой красоты в сочетании со всеми удобствами современного дома.

    Планы доступны во впечатляющем разнообразии архитектурных стилей, от коттеджей и коттеджей до современных и традиционных стилей, … Узнать больше

    Наши планы домов в канадском стиле разработаны архитекторами и дизайнерами, знакомыми с канадским рынком. Как и сама страна, эти планы воплощают в себе ощущение суровой красоты в сочетании со всеми удобствами современного дома.

    Планы доступны в впечатляющем разнообразии архитектурных стилей, от коттеджей и коттеджей до современных и традиционных стилей, которые отражают европейские корни страны и представляют собой разнообразные и уникальные области страны. Каждый из планов, представленных в этом разделе, соответствует Международному жилищному кодексу строительства как в Канаде, так и в США.

    Характеристики канадских домов

    Захватывающие дух зимние районы Канады на севере содержат огромное количество домиков и коттеджей, идеально подходящих для использования в качестве места отдыха или круглогодичного проживания в подходящем месте. Эти типы канадских домов могут включать в себя сельский экстерьер, напоминающий бревенчатые домики, с использованием материалов из натурального дерева, а также более современные стили, которые основаны на концепции уютного коттеджа и включают чистые линии и современную эстетику.

    Домовладельцы, ищущие более традиционный дизайн, также могут найти бесчисленные канадские планы домов с современным дизайном, которые идеально подходят для любого района. Будь то двухэтажный дом с несколькими спальнями для размещения большой семьи или необычный дом с двумя спальнями для пары, у которой все дети уже выросли, домовладельцы найдут идеальный вариант. Многие из планов также включают большое количество окон, из которых открывается вид на озеро, горный хребет или другие природные виды.

    Независимо от стиля, домовладельцы могут доверять планам канадских домов, которые включают прочную и надежную конструкцию, во многих из которых используется каркас 2×6, предназначенная для того, чтобы выдерживать более холодную погоду и суровые условия.Другой общей чертой этих домов является то, что они часто принимают во внимание необычный рельеф, такой как наклонные холмы и каменистый грунт, особенно для домов, подходящих для более сельской местности.

    Если вы хотите перенести стиль Онтарио в США или переезжаете в Торонто и хотите построить, просмотрите наши планы этажей в канадском стиле и обращайтесь к нам с любыми вопросами, которые могут у вас возникнуть.

    Читать меньше

    12 кают в Golden BC Идеально для отдыха

    Если вы приехали в Голден, чтобы погулять или провести время в одиночестве, обратите внимание на некоторые из кают, чтобы найти идеальное место для проживания.

    Расположен в Канадских Скалистых горах, Голден до н. Э. Город окружен 6 красивейшими национальными парками Канады: Маунт-Ревелстоук, Кутеней, Джаспер, Банф, Глейшер и Йохо. Это место, куда можно пойти, если вы любите природу. Некоторые из вещей, которые вы можете сделать, включают походы, альпинизм через Феррата, катание на горных велосипедах и рафтинг. Зимой вы можете заняться лыжным спортом, сноубордом, снегоходом, ходьбой на снегоступах, пешими походами по пересеченной местности и катанием на коньках.

    Благодаря удобному расположению и географическому положению, Golden служит идеальной базой для знакомства с удивительными пейзажами, водопадами, знаковыми пешеходными тропами, историческими памятниками и озерами национальных парков. и мероприятия, которые стоит испытать в этом городе на юго-востоке Британской Колумбии.

    Хижина Ворона

    Хижина Ворона — это одноэтажный домик на 10 акрах тихой проселочной дороги примерно в 10 минутах от Голдена. Каюта имеет 2 спальни и спроектирована так, чтобы подарить гостям атмосферу созерцания. Скорее всего, вы заметите диких животных в этом районе с несколькими дятлами, оленями, воронами и как минимум двумя видами сов в этом районе. Удобства включают Wi-Fi, горячую воду, закрытый камин, телевизор, отопление, бесплатную парковку на территории, полностью оборудованную кухню, гриль для барбекю и патио.Этот современный, но уютный коттедж идеально подходит для пар и семей.

    Goat Mountain Cabin — Коттеджи в аренду в Голдене, Британская Колумбия, Канада

    Расположенный в долине Блаберри, Goat Mountain Cabin — лучшее место, чтобы расслабиться после долгого дня, проведенного на природе. Это каюта с 2 спальнями и 4 кроватями с потрясающим видом на горы и недалеко от реки Блэберри. Пешеходные маршруты, прогулки на снегоступах, беговые лыжи и обработка снега доступны прямо от дверей. В каюте есть полы с подогревом, удобные кровати, крытый камин, Wi-Fi, телевизор, стиральная машина / сушилка, горячая вода, ванна, детские книги и игрушки, бесплатная парковка, полностью оборудованная кухня, гриль для барбекю, патио / балкон и сад / задний двор.Замечательная каюта, вмещающая до 5 гостей.

    Небольшое шале Edelweiss Village

    Небольшое шале Edelweiss Village, вмещающее до 6 человек, с 2 спальнями расположено в 750 метрах от Голдена, на склоне холма с видом на курорт Kicking Horse Mountain. Это уютное место, идеально подходящее для спокойного отдыха. Удобства включают Wi-Fi, камин, отопление, кондиционер, горячую воду, бесплатную парковку, полностью оборудованную кухню, гриль для барбекю и патио. На палубе есть общая «пожарная беседка».Кабина идеально подходит для семейного отдыха.

    Timberside Cabin

    Timberside Cabin — это просторный бревенчатый коттедж, расположенный к югу от Голдена, Британская Колумбия. Он окружен пихтовым лесом Дугласа и оснащен современными удобствами, включая большую кухню, главную столовую открытой планировки, 5 спален на основном этаже, полноценную ванную комнату, 2 дровяных камина, 2 крытые террасы и качели. Другие удобства включают Wi-Fi, телевизор, стиральную машину с сушкой, горячую воду, бесплатную парковку, гриль для барбекю и патио. В салоне могут разместиться до 14 гостей.Он идеально подходит для семей и друзей.

    Коттедж с одной спальней и джакузи и видами

    Если вы хотите полюбоваться потрясающим видом на горы или отключиться от шумной городской жизни, эта каюта для вас. Он имеет 1 спальню, 2 кровати, ванну и может вместить до 3 человек. Этот красивый коттедж, расположенный в 20 минутах езды от Голдена, был отделан по высоким стандартам, чтобы дать все необходимое и облегчить доступ к горам. Домик идеально подходит для расслабляющих выходных, романтического отдыха и горных приключений.

    The River House Cabins

    River House — это уединенный горный рай, идеально подходящий для семей, пар и размещения домашних животных. В каюте площадью 900 квадратных футов есть 2 спальни и 3 кровати для 6 человек. Удобства включают Wi-Fi, стиральную машину с сушкой, крытый камин, кроватку Pack ‘n Play / Travel, игровую консоль, книги и игрушки для детей, а также полностью оборудованную кухню. Это единственная арендуемая недвижимость на 8-акровом лесном участке с уединением под звуки реки и потрясающими видами на горы.

    Коттедж Golden Creekside с собственной гидромассажной ванной

    Коттедж Golden Creekside — редкая находка. Он предлагает удивительные горные впечатления благодаря удобному расположению в лесу и тому факту, что через него проходят два ручья. В каюте есть смарт-телевизор, Wi-Fi, удобства для стирки, гидромассажная ванна, полностью оборудованная кухня и гриль для барбекю. Если вы ищете идеальное убежище, эта каюта с одной спальней станет идеальным выбором. Есть две кровати и каюта вмещает 4 человека.

    Bison Cabin

    Эта бревенчатая хижина ручной работы «ласточкин хвост» — то, что вам нужно для горного отдыха. Это деревенский домик с двумя спальнями, 3 кроватями, 1 ванной и вмещает до 5 гостей. Хижина также расположена на рабочем ранчо площадью 160 акров в центре нескольких горных хребтов и национальных парков. Удобства включают в себя камин, дорожную кроватку, полностью оборудованную кухню и гриль для барбекю. Если вы хотите безграничных горных приключений, вам следует выбрать именно эту хижину. Это всего в 20 минутах к западу от Голдена, Британская Колумбия.

    Очаровательная деревенская каюта, идеально подходящая для групп

    Вы путешествуете группой и нуждаетесь в аутентичном шале с деревянным каркасом в Голдене? Это каюта для вас.Очаровательный коттедж в загородном стиле с 2 спальнями вмещает до 8 человек. Он расположен рядом с рекой Кикинг-Хорс и предлагает все удобства, необходимые для прекрасного отдыха. Гости могут пользоваться крытым камином, Wi-Fi, полностью оборудованной кухней, принадлежностями для барбекю и отдельным входом. Хижина не только уединенная, но и предлагает прекрасный вид на Канадские Скалистые горы.

    The Golden Pastoral Cabin

    Golden Pastoral — это коттедж с 2 спальнями, расположенный на территории площадью 3 акра в сельской местности примерно в 8 км от центра города Голден.Есть 2 кровати, ванна и максимальная вместимость 4 человека. Этот недавно отремонтированный, уютный и светлый коттедж включает в себя внутренний камин, место для костра на открытом воздухе, Wi-Fi, Pack ‘n Play, полностью оборудованную кухню и гриль для барбекю. Если вы хотите отвлечься от всего этого и расслабиться в спокойной обстановке, вам следует выбрать эту каюту.

    Mountain Cabin in Heartland Acres

    Это экологичный горный коттедж с 2 спальнями и прекрасным видом на гору Уиллоубэнк. В каюте 3 спальных места, ванна и могут разместиться до 4 гостей.Хижина расположена на усадьбе площадью 20 акров и примерно в 20 минутах от Голдена. В качестве гостя у вас будет доступ ко всему, что вам нужно для отличного отдыха, включая Wi-Fi, телевизор, крытый камин, удобное для ноутбука рабочее место, отопление, бесплатную парковку, полностью оборудованную кухню, гриль для барбекю, патио / балкон и сад. / задний двор. Помимо того, что отель окружен горами и густым лесом, через территорию проходят как черные медведи, так и медведи гризли.

    Wild Wood Cabins

    И последнее, но не менее важное — это удивительный Wild Wood Cabin — Deer Crossing.Это светлая каюта с 1 спальней, 2 кроватями, ванной и рассчитана на 2 гостей. Эта компактная уютная каюта со спальней открытой планировки наверху и кухней и гостиной зоной внизу. В кабине есть Wi-Fi, подключение к сети Ethernet, телевизор, горячая вода, отопление, рабочее место для ноутбука, бесплатная парковка, гидромассажная ванна, полностью оборудованная кухня, гриль для барбекю, патио / балкон, сад / задний двор и сауна примерно в 100 футах от кабины. . Это идеальный домик для искателей приключений и всех, кто хочет отключиться от шумной городской жизни.

    Golden BC — идеальное место для искателей приключений и всех, кто просто хочет убежать от всего этого. Вы обязательно найдете нужное жилье в одной из вышеупомянутых кают.

    19Мар

    Как отреставрировать деревянные окна: Ремонт деревянных окон своими руками – реставрация оконных рам

    19 Мар 2021 alexxlab Комментировать

    Как отреставрировать старое окно своими силами? | Дом и семья

    Диагностика

    Прежде всего оконная рама должна открываться свободно, без использования инструмента — такой вариант возможен, но встречается крайне редко. Обычно из-за редкого открывания, возникших перекосов и разбухания дерева окно открыть очень непросто.

    После того как обнажились внутренняя и наружная части, нужно открыть окно и внимательно осмотреть состояние древесины. Обычно под многолетними слоями краски трудно что-либо рассмотреть, хотя и в таком виде уже бывают заметны кое-какие внутренние дефекты. Они очень хорошо видны на той стороне рамы, которая обращена наружу и подвергается агрессивным воздействиям внешней среды — ультрафиолетовой части солнечного света, различным осадкам и сезонному перепаду температур. Чаще всего встречаются трещины на участках без краски, там древесина тёмного, неприглядного вида. Если при этом её плотность от старости напоминает пенопласт, то такое окно после ремонта прослужит не более 3−5 лет. Ну, а если дерево растрескалось, но ещё имеет достаточную твёрдость, то такая рама после реставрации и при правильном уходе может прослужить ещё 15−20 лет.

    Начало ремонта

    Приступать к реставрации лучше поздней весной, летом или ранней осенью, потому что ремонт деревянных окон может занять продолжительное время и в жилище весь этот период будет заходить свежий воздух.

    Первым делом нужно вынуть стёкла. Если они крепились с помощью штапиков, то сделать это будет сравнительно просто, а вот если попадётся старая оконная замазка, то сохранить стекло навряд ли удастся. К этому нужно быть готовым и заранее приготовить средства на приобретение нового стекла.

    Затем рамы лучше снять с навесов и можно приступать к полному демонтажу старого лакокрасочного покрытия. Сделать это можно с помощью специальной жидкости — смывки, которая продаётся в строительных магазинах. Такой способ хорош, если слой краски небольшой, но зачастую за многие годы слоёв накопилось много и смывка не поможет. Тогда применяется мощный строительный фен, который струёй горячего воздуха размягчает любой слой краски, и при помощи шпателя её можно будет потом удалить. Эту процедуру нужно проделать с фрамугой и подоконником, если он деревянный или бетонный.

    Восстановление до нового состояния

    Когда краска будет удалена, всю видимую поверхность рам, фрамуги и подоконника нужно зачистить шлифовальной шкуркой. Сделать это можно вручную, что достаточно тяжело, а можно с помощью ручной шлифовальной машины. Эта операция поможет завершить подготовку деревянной части к нанесению краски.

    Но ещё осталось проверить прямые углы, зазоры между каждой створкой и фрамугой, а также между самими створками. Нужно попытаться выровнять покосившиеся элементы так, чтобы все углы равнялись 90 градусам. Разумеется, что это не касается фигурных и арочных окон. А зазоры сделать такими, чтобы после нанесения двух слоёв краски оставался просвет 2−3 мм. Возможно, придётся воспользоваться рубанком и стамеской, что потребует некоторых навыков обращения с плотницким и столярным инструментом. Если после всех перечисленных манипуляций в рамных сочленениях появится люфт, его нужно обязательно убрать. Этого можно добиться либо с помощью клея, либо с помощью металлических уголков.

    Теперь наша рама без стекла, без старой краски и навесов готова для шпатлевания трещин, оставшихся неровностей, шлифовки и покраски. Для этого нужно использовать специальную шпатлёвку по дереву для наружных работ. После высыхания снова шлифуем, обеспыливаем, и очень желательно пропитать грунтовкой для выбранной эмали всю очищенную поверхность. После этого наносим первый слой краски, и после её высыхания можно монтировать стекло. Для этого по всему периметру посадочного места наносим прозрачный герметик и крепим стекло с помощью штапиков.

    Последние штрихи

    Остеклённые рамы крепим на фрамугу с помощью новых навесов и запоров. Теперь можно нанести второй слой эмали, закрыв стёкла малярным скотчем. И перед закрытием створок по периметру закрепить резиновый уплотнитель.

    Всё, ремонт старых окон завершён. При соблюдении этой технологии они вам ещё долго прослужат.

    Ремонт деревянных окон. Технология выполнения работ

    Большим преимуществом деревянных окон перед пластиковыми, композитными и металлическими является их высокая ремонтопригодность. Отслужив, положенные 30-50 лет, конструкция окна может быть отреставрирована и укреплена, а её характеристики станут близки к первоначальным. Таким образом можно сэкономить средства без ущерба в качестве.

    Дефекты оконных рам, требующие ремонта

    Как и любая другая органика, дерево, даже пропитанное защитными растворами, подвержено гниению и страдает от насекомых. Вдобавок оно впитывает и отдаёт влагу, систематические незначительные изменения размеров от набухания и усушки расшатывают узлы сопряжения рамы и приводят к возникновению остаточных деформаций. Выбор более качественной и дорогой древесины замедляет процессы старения. Окна из дуба и некоторых сортов красного дерева иногда обходятся без ремонта 80-90 лет.  

    Не любая степень обветшания деревянных окон поддаётся ремонту. Треснутые рамы, а также блоки, где древесина внутри превратилась в труху, однозначно подлежат замене. Перед тем как приступить к ремонтным работам специалист оценивает уровень повреждений и примерную стоимость реставрационных работ. Часто дело ограничивается заменой износившейся фурнитуры и лакокрасочного покрытия.

    Демонтаж и разборка конструкции окна

    Решение о необходимости ремонта или реставрации окна принимается после того, как специалист внимательно осмотрит оконную раму, створки и подоконник. Снимается штапик или стамеской снимается слой замазки, удерживающей стекла в деревянных створках. Затем демонтируют ручки, отливы, металлические уголки. А также все крепежи.

    После этого вынутые рамы кладут на ровную поверхность и делают замеры. По разнице диагоналей ремонтники находят возможные перекосы. Для дальнейшей работы раму закрепляют на рабочем столе или щите из досок. Демонтируют нагели. Если крепёж стоит ровно перпендикулярно к поверхности конструкции, тогда его можно выбить при помощи молотка. Если рама искривлена, нагель высверливают. Предварительно зафиксировав его суперклеем.

    Удаление лакокрасочного покрытия

    Снятие старой краски – обязательно процедура при реставрации деревянных оконных блоков. Существует два основных способа, как это можно сделать:

    При помощи фена. Строительный фен – эффективное устройство, его использование значительно упрощает процесс соскребания краски. Под воздействием температуры покрытие вспучивается и далее без особых усилий может быть снято специальным ножом. Рекомендованная температура потока воздуха для работы равна + 250ºС. Выше поднимать не рекомендуется, т. к. дерево обуглится, и эксплуатационные характеристики рамы понизятся.

    Химические растворители. Краску размягчают, используя для этого, подходящие по составу средства. В данной роли хорошо зарекомендовал себя керосин. Раму разбирают на составные части и оборачивают их вымоченной в керосине ткани. После этого деревяшки помешают в полиэтиленовый мешок на 1-2 дня. Остатки краски удаляются при помощи наждачки или шлифмашинкой.

    Восстановление подгнивших участков

    Иногда бывает, что сохранила свою геометрию и целостность, но имеет несколько подгнивших участков. Проблемной зоной, как правило, являются углы и нижняя рейка, куда стекает вся попадающая внутрь влага.

    В процессе реставрации истлевшую древесную массу вынимают, после чего участок шпатлюют эпоксидным составом. Поперечное сечение в этом месте делается больше, чем было.  Рама сохнет около суток, затем её тщательно шлифуют.  

    Лучше всего метод подходит для реставрации глухих окон, т. к. с его помощью сложно добиться достаточно высокой плотности конструкции.

    Замена повреждённых реек

    В отличие от предыдущего этот способ даёт более надёжные результаты. Реставратор осматривает раму и заменяет подгнившие и повреждённые рейки на новые. Замена изготовляется с высокой точностью.  Присоединяют новую деталь при помощи струбцин и клея, затем стыки шлифуют.

    Обработка антисептиками

    Для увеличения срока службы деревянную раму пропитывают антисептиком и покрывают олифой. Так удаётся предотвратить возобновление гниения и частично восстановить структуру дерева.

    Эффективный способ пропитки олифой:

    1. В стальную трубу диаметром 100 мм или более, к которой с одного конца приварено днище, заливают олифу и разогревают её на электроплитке примерно до +130º. Олифа должна занимать примерно ¾ объёма трубы.
    2. После того как с поверхности масла исчезнут пузырьки. Деталь закрепляют на заострённом металлическом крюке и помешают внутрь примерно на 5 минут.
    3. Затем рейку вынимают при помощи крюка и просушивают. Трогать её рукой нельзя, т. к. она очень горячая.

    Сборка створок и утепление окна

    Раму, очищенную от краски, кладут на деревянный щит и выравнивают. После рейки закрепляют гвоздями или клеем, которые забиваются в щит по контуру оконной створки. Когда все углы конструкции выровнены, рама придавливается грузом массой примерно 100 кг. Под гнётом она подсыхает и окончательно выравнивается.

    Основные способы утепления деревянных окон:

    • силиконовые герметики;
    • специальная теплосберегающая плёнка;
    • тканевые и бумажные полоски;
    • уплотнители.

    Наилучшее утепление обеспечивается комбинированием уплотнителя в створках окна и теплосберегающей плёнки. ПВХ-уплотнитель устанавливается в пропил глубиной 5 мм, который делаются по периметру створки.

    Остекление и покраска

    Стёкла устанавливаются в раму на силиконовый клеевой состав. Клей наносится по всей длине паза, в который вставляется стекло. Выдавившиеся капли снимают губкой, смоченной уксусом. Монтируется штапик, и конструкцию оставляют на день просушиться. В случаях, когда это необходимо, в деревянную раму вставляется новое стекло.

    Далее раму красят и покрывают лаком. Чтобы не запачкать стекло, его оклеивают малярным скотчем. Краску следует предварительно разбавить, чтобы она хорошо проникала в структуру дерева.  Вдобавок так окрашенная поверхность получается более ровной и без подтёков. После полного высыхания малярный скотч удаляют.

    Установка фурнитуры

    Последний этап ремонта – это установка новой фурнитуры. Ручки и шпиндели изнашиваются за годы эксплуатации и замена этих элементов, является стандартной при реставрации окон. Для точности монтажа положение оконной рамы в проёме дополнительно фиксируется клиньями. При этом добиваются одинаковой величины зазора по всему периметру проёма. Далее делается паз и фурнитура крепится в нужных местах саморезами.

    Реставрируем деревянное окно: 

    Похожие материалы

    Популярные товары

    Окна из сосны

    Для изготовления деревянных окон самым распространенным материалом является сосновый брус. Древесина сосны обладает выраженной структурой и красивым цветом. Несмотря на невысокую стоимость, окна из сосны красивы, долговечны и удобны в эксплуатации.

    Окна из лиственницы

    Плотность и прочность древесины лиственницы на 30% выше, чем у сосны, а по устойчивости к загниванию лиственница намного превосходит сосну, ясень и дуб.

    Окна из дуба

    Дуб считается самым прочным, элитным и дорогим материалом для изготовления деревянных окон. Древесина дуба очень прочная, плотная, твердая, тяжелая и крепкая. Деревянные окна из дуба придают жилищу эксклюзивный и благородный вид.

    Система фасадов и зимних садов

    Специалисты нашей компании производят инженерный расчет, проектирование, изготовление и установку стоечно-ригельных систем совместно со специалистами компании RAICO, что позволяет конструкции отвечать самым высоким техническим требованиям и служить на протяжении долгих лет.

    Террасная доска

    Многие городские жители стремятся вырваться на природу или использовать в своем жилище больше натуральных материалов. Одним из таких материалов является террасная доска из цельного массива тщательно просушенного дерева влагоустойчивых сортов.

    Паркет штучный из массива

    Классический паркет из твердых пород – это всегда дорого и красиво. Штучный паркет — современное решение. Он прослужит довольно долго. Такое покрытие экологично и натурально.

    Наличники

    В большинстве квартир и домов сегодня мы видим пластиковые окна. Смотрятся они просто, лаконично и прекрасно подходят практически для любого интерьерного решения. Но у пластикового окна нет и не будет той изюминки, того особенного шарма, который имеют окна деревянные. Особенно интересно выглядят деревянные окна, если на них присутствуют наличники из дерева.

    Раскладки

    Раскладка деревянная представляет собой небольшую планку из древесины, созданную для того, чтобы скрывать погрешности и щели. Погрешности обычно возникают в процессе монтажных работ, а щели часто возникают между стенами и полом или в любых других, порой очень неожиданных местах. Помимо этого, планка часто используется дизайнерами в декоративных целях, она является прекрасным способом подчеркнуть стиль помещения, внести в него некую оригинальность. В таком случае используют раскладку как способ декорирования кромки панелей облицовочных и не только.

    Бруски

    Пиломатериал с толщиной до 100 мм и шириной максимум в два раза больше толщины — это деревянный брусок. Если размеры превышают оговоренные цифры, тогда это уже не брусок, а брус обрезной. Хотя брусок мастера также не редко называют рейкой и обрезной доской. Существует и такое название, как раскладки – это бруски, которые используют для крепления филенок или стекол в дверях. Каждый вид бруска с определенным названием имеет заметные отличия по размерам, которые и считаются самой важной характеристикой пиломатериала, так как в зависимости от размера брусок имеет то или иное предназначение.

    Доборы деревянные

    Двери в доме не только выполняют роль входа в помещение, но и имеют еще декоративную функцию. Они помогают дизайнерам подчеркнуть эстетическую привлекательность пространства и дополнить выбранный стиль интерьера. Но установка дверей не всегда проходит гладко. Есть ситуации, когда ширина конструкции коробки имеет отличия от толщины стены, на которой планируется установка. В таком случае необходимо установить дополнительно деревянный добор для дверей. Он позволит спрятать неэстетичные неровности или убрать откосы, которые часто пачкаются.

    Деревянные рейки

    Деревянные рейки ни в чем не уступают другим элементам по своим характеристикам и прочности. Рейки из дерева пользуются спросом из-за того, что они не прихотливы и достаточно универсальны. Компания Валдмастер предлагает купить рейки в Москве по приемлемым ценам. Доставка осуществляется в Москве и Московской области.

    Плинтус деревянный

    Плинтуса современного образца представлены в широком ассортименте. Реализацией широких деревянных плинтусов, обладающих дорогим и презентабельным видом, занимается компания Waldmaster. Быстрая доставка в сочетании с приемлемыми ценами – выгодно отличают нашу компанию от других поставщиков.

    Евровагонка

    Евровагонка получает все большую популярность при строительстве и оформлении интерьера. Если вы решили заказать качественный материал, то, несомненно, необходимо обратить внимание именно на евровагонку, продаваемую компанией Waldmaster. Она производится из качественных пород дерева, а благодаря технологическому процессу производства сохраняются природные свойства материала, в доме обеспечивается уют и комфорт. Экологичность материала позволяет его применять в домах, где есть дети.

    Штапики

    Штапики деревянные — это рейки небольшого размера, которые выполняются сугубо из дерева. Чтобы изготовить штапик, используется различные породы древесины, но основной породой считаются хвоя. Однако можно встретить и из лиственных древесин. Для клиентов, которые решили заняться ремонтом в эксклюзивном стиле, можно доставить штапики из тропических пород древесины, это будут очень запоминающиеся и необычные элементы.

    Массивная доска для пола

    Массивная доска для пола — напольное покрытие толщиной 20 мм, изготовленное из цельного массива дуба, лиственницы и ясеня

    Наличники из дуба

    В большинстве квартир и домов сегодня мы видим пластиковые окна. Смотрятся они просто, лаконично и прекрасно подходят практически для любого интерьерного решения. Но у пластикового окна нет и не будет той изюминки, того особенного шарма, который имеют окна деревянные. Особенно интересно выглядят деревянные окна, если на них присутствуют наличники из дерева.

    Наличники из кедра

    В большинстве квартир и домов сегодня мы видим пластиковые окна. Смотрятся они просто, лаконично и прекрасно подходят практически для любого интерьерного решения. Но у пластикового окна нет и не будет той изюминки, того особенного шарма, который имеют окна деревянные. Особенно интересно выглядят деревянные окна, если на них присутствуют наличники из дерева.

    Наличники из лиственницы

    В большинстве квартир и домов сегодня мы видим пластиковые окна. Смотрятся они просто, лаконично и прекрасно подходят практически для любого интерьерного решения. Но у пластикового окна нет и не будет той изюминки, того особенного шарма, который имеют окна деревянные. Особенно интересно выглядят деревянные окна, если на них присутствуют наличники из дерева.

    Как обновить старые деревянные окна

    Часто и хочется обновить окна, да дорого. Не беда, существует несколько хороших способов, как обновить старые деревянные окна, придать им свежий вид, иными словами – отреставрировать. Есть компании, которые наряду с установкой и ремонтов деревянных евроокон занимаются и реставрацией старой столярки. Работа хорошего мастера позволит старые деревянные окна сделать как новые. Впрочем, имея некоторый опыт в ремонте, можно попытаться проделать эту работу и самостоятельно. Очень важно выяснить, порядок проведения работ, также не помешает поинтересоваться, какая нужна шпаклевка для деревянного подоконника и откосов. Уточнив эти и еще некоторые моменты можно смело приступать к работе.

    Чем «болеет» окно

    Прежде, чем решать, как восстановить старые деревянные окна, нужно «узнать в лицо» проблемы, с которыми возможно придется столкнуться. Обратить внимание нужно на такие детали:

    • Старение дерева. С возрастом окно рассыхается, нарушается целостность конструкций. Необходимо проверить геометрию окна – рама могла провиснуть, увеличивая и без того значительные щели.
    • Грибок, гниль. На поверхностях, более всего подверженных скоплениям воды (подоконник, пространство между рамами) мог завестись грибок или просто появились прогнившие места.
    • Ржавчина. Проверьте фурнитуру – если в окно постоянно забивает дождь, то завесы могли «словить» ржавчину. Кроме того, причиной плохой работы створок часто служат старые потеки краски, оставшиеся от некачественной покраски.

    Как обновить старое деревянное окно

    Узнав, какие задачи вас могут подстерегать, нужно приступать к поиску решений. О том, как восстановить старые деревянные окна, можно найти статьи и целые книги. Остановимся на основных этапах.


    Восстановление окна


    • Осмотр. Перво-наперво стоит внимательно осмотреть окно и решить, поддается ли оно восстановлению. Послужат ли еще створки, рама, не сильно ли оно поражено грибком. Иными словами, стоит ли овчинка выделки.
    • Проверка геометрии окна, стекла. При необходимости нужно проклеить соединения, придав при этом окну нужную форму, поменять штапики и залить силиконовым герметиком шов, чтобы хорошо закрепить стекло.
    • Удаление старой краски, гнили и грибка. Снять старую краску, срезать стамеской прогнившие места, при необходимости обработать антисептиком. Чтобы восстановить поверхность старого деревянного окна, можно воспользоваться смесью опилок и клея ПВА или использовать шпатлевку.
    • Проверка фурнитуры. Отчистить и смазать старую либо просто поменять.
    • Покраска. Не будем останавливаться на процессе покраске в деталях, хоть дело это и трудоемкое. Важно подобрать качественную краску и не пренебрегать предварительным грунтованием.

    Утепление окна


    Это второе важное мероприятие, которое необходимо иметь в виду тому, кто размышляет, как обновить старые деревянные окна. Современное утепление подразумевает не просто оклейку рамы самоклеящимся уплотнителем, которого хватает на сезон-другой. Новые технологии предлагают врезку специальной уплотнительной ленты прямо в створку. Она надежно закроет все щели и прослужит с десяток лет. Другим, или дополнительным вариантом может стать пленка, наклеиваемая на стекло и отражающая инфракрасные лучи. Она сберегает тепло внутри, не пропуская холод, и одновременно не дает проникнуть в помещение жарким лучам солнца, что делает ее одинаково полезной и зимой, и летом.

    Расскажет о шведской технологии утепления и о том, как обновить старые деревянные окна видео. Утепление обычно сопутствует ремонту и проводится на одном из его этапов. Каким именно образом обновлять окна, зависит от их состояния и желания хозяина. Кто-то удовольствуется утеплением, а кто-то решит заодно перекрасить их в более подходящий к интерьеру цвет. В любом случае дело это ответственное, и возможно, прибегнуть к услугам мастера-профессионала окажется лучшим выбором, нежели пытаться проделать достаточно сложную работу, не имея опыта.

    Реставрация деревянного окна в Москве

    Обратитесь к зарегистрированным на Юду специалистам из Москвы и Московской области, если требуется реставрация деревянного окна. Исполнители YouDo предлагают полный комплекс услуг по ремонту и восстановлению деревянных окон, дверей. Работы проводятся в частных и загородных домах, хрущевках, на дачах и др. Зарегистрированные на Юду реставраторы окон устанавливают доступные расценки на услуги.

    Особенности выполнения работ профессионалами

    Реставрация деревянного окна осуществляется мастерами при нарушении герметичности конструкции, возникновении проблем с функционированием форточки и фурнитуры. Исполнитель YouDo проведет реставрационные процедуры, если нарушен слой краски из-за влияния влаги на оконную раму. Специалист прибудет на вызов для осмотра и оценки состояния конструкций – оконных блоков и подоконников. Индивидуально рассчитывается стоимость восстановления окна в пятиэтажке или любом другом доме.

    Зарегистрированные на Юду мастера производят работы по реставрации старых деревянных окон в такой последовательности:

    • снятие оконных рам с петель, демонтаж фурнитуры, утеплительного слоя
    • снятие краски со створок окон
    • шпаклевание, заделка трещин
    • пропитка рам антисептическим составом
    • шлифование поверхности из дерева

    Специалист грунтует всю площадь конструкции окна, рамы и створки, шпаклюет подоконники и откосы, чтобы устранить неровности и прочие дефекты. Далее осуществляется шлифовка оконных конструкций вручную, чтобы поверхность была  идеально ровной и гладкой. Выполняется повторное грунтование и нанесение эмали.

    Исполнитель YouDo окрашивает окна в несколько слоев или обрабатывает акриловым гелем, выполняет герметизацию и утепление, монтирует новую фурнитуру и укладывает уплотнитель между рамами. На финальной стадии реставрации мастер выполнит отделку откосов с наружной и внутренней стороны, регулировку створок окон, чтобы обеспечить герметичность конструкции.

    Если на поверхности окон имеются трещины, специалист проведет замену стеклопакета. Зарегистрированные на Юду мастера качественно отреставрируют и отремонтируют даже старые сталинские окна. В перечень работ входит:

    • замена фурнитуры, стекол
    • восстановление нормального положения створок, рам
    • установка силиконовых уплотнителей
    • герметизация стеклопакета
    • окрашивание оконной конструкции и утепление

    В результате сталинские окна приобретут вторую жизнь, дополнительную тепло- и шумоизоляцию.

    Преимущества обращения к исполнителям YouDo

    Зарегистрированные на Юду специалисты из Москвы и Подмосковья имеют огромный опыт реставрации деревянных окон, как в частных домах, так и в многоквартирных. Мастера выполняют восстановительные работы с применением новейших технологий, современных материалов известных фирм. Обратившись к исполнителям YouDo, вы сэкономите средства на покупку и установку новых окон.

    После реставрационных работ деревянная оконная конструкция будет выглядеть как новая и прослужит вам долгие годы. Заказчики из Москвы и Московской области оценили преимущества сотрудничества с исполнителями Юду:

    • широкий спектр услуг в сфере ремонта и восстановления окон
    • отличный результат
    • приемлемая стоимость работ по реставрации старых окон из дерева

    Реставрация любых оконных рам зарегистрированными на YouDo мастерами осуществляется с демонтажем стекол или без снятия. Удаление лакокрасочного покрытия с окна производится с помощью химических составов или специальных машинок.

    Исполнители Юду ответственно относятся к реставрационным работам. Особое внимание они уделяют уплотнению оконных рам. Благодаря современным технологиям утепления, исключается образование сквозняков, трудности с открыванием оконных створок.

    Реставраторы учтут все ваши пожелания и выполнят работу в условленный срок. Зарегистрированные на YouDo специалисты работают во всех районах Москвы и Московской области. Заявки на Юду принимаются круглосуточно. Вы можете узнать цену восстановления одного метра оконной конструкции еще до выезда мастера.

    Сколько стоит отреставрировать оконную систему?

    Каждый зарегистрированный на Юду реставратор устанавливает собственные расценки на восстановление оконных рам. Стоимость зависит от следующих условий:

    • количество створок в окнах
    • состояние оконных рам
    • цена на расходные материалы, используемые в ходе реставрационных работ

    Чтобы недорого заказать такую услугу, как реставрация деревянного окна, заполните на YouDo заявку и рассматривайте отклики московских мастеров.

    Ремонт деревянных окон своими руками

    В жизни случаются иногда ситуации, когда ремонт уже послужившего вам деревянного окна экономически более выгоден, чем покупка нового стеклопакета ПВХ. При этом вы сразу же сталкиваетесь с необходимостью решения ряда непростых вопросов, связанных с особенностью конструкции деревянных окон.

    Оконный шпингалет В рассматриваемых случаях все возможные проблемы сводятся обычно к следующим ситуациям:
    • нарушена герметичность деревянного окна, и в комнату через щели попадает холодный воздух или вода;
    • створки окна закрываются с большим трудом;
    • фурнитура и оконные замки приходят в негодность;
    • требуется обновить покрытие окна (старая краска отваливается).

    В конкретных случаях перечень этих дефектов может варьироваться в довольно широких пределах. При этом (в зависимости от состояния вашего окна) может потребоваться, как его капитальный ремонт, так и всего лишь проведение мелких реставрационных работ.

    Капитальный ремонт деревянных окон своими руками сводится, как правило, к ряду стандартных процедур, которые могут включать в себя следующие операции:

    • устранение перекосов и люфта рамы;
    • ремонт фурнитуры;
    • шпаклёвка;
    • покраска.

    Основные этапы ремонтных работ

    Снятие старой краски

    Перед проведением ремонта оконная конструкция должна быть полностью разобрана, т.е. приведена в такое состояние, когда сами рамы, оконные стекла и фурнитура никак не связаны друг с другом.

    При демонтаже стёкол со старых рам следует действовать очень аккуратно и постараться не повредить штапик и каркас оконной рамы. Поскольку в реальных условиях избежать поломки штапика, как правило, не удаётся – вам следует заранее побеспокоиться о покупке нового материала.

    Обязательно следует удалить всю старую покраску с каркаса и рам окна – это позволит в дальнейшем не только провести качественную их шпаклевку и окраску, но и поможет вам выявить скрытые дефекты конструкции.

    Выявление основных дефектов

    Разборка деревянного окна После того как все основные дефекты выявлены – те элементы конструкции, которые подверглись в ходе эксплуатации наиболее сильному износу, необходимо полностью заменить на новые. При этом основное внимание нужно обратить на степень расшатанности конструкции рам и основного каркаса, а также проверить надёжность крепления короба в оконном проёме.

    При наличии люфта в этих частях конструкции следует произвести их переустановку, которая осуществляется обычно в приводимой ниже последовательности.

    Прежде всего, используя распорные клинья и уровень, нужно постараться геометрически точно расположить оконную коробку в проёме окна. После этого её следует надёжно закрепить там с помощью дюбелей или рамных анкеров, пробиваемых обычно через заранее подготовленные отверстия. Головки крепежных изделий необходимо утопить в массиве коробки, засверлив предварительно крепёжное отверстие (на глубину головки) сверлом большего диаметра.

    По завершении выставления коробки вы можете перейти непосредственно к ремонту рамной конструкции.

    Обнаруженный в раме люфт можно устранить путём установки металлических уголков, накладываемых на места сочленения рамной конструкции (вам потребуется для этого четыре уголка на каждую раму). Место размещения уголков может быть выбрано как со стороны помещения, так и со стороны улицы.

    Перед установкой уголка следует прежде выбрать на раме при помощи стамески или фрезы паз под него. Глубина выборки должна быть достаточна для того, чтобы не только полностью скрыть уголок, но и обеспечить возможность закрытия его слоем шпаклёвки. Окончательный крепёж уголков, производится лишь после тщательного выравнивания геометрической формы рамы, которое осуществляется путём точного промера длины её диагоналей.

    Финишная отделка

    Финишная отделка деревянного окна

    Заключительный этап ремонтных процедур включает в себя шпаклевку элементов конструкции с последующей их шлифовкой. Для шпаклёвки поверхностей используется специальный шпаклёвочный состав для древесины, свободно продающийся сегодня в любом строительном магазине. С помощью шпаклевки выравниваются все выбоины и шероховатости, замеченные на поверхности рамы и каркаса, а также заделываются уголки и следы от креплений оконной коробки. После того как шпаклёвка полностью высохнет – можно приступать к шлифовке рам и начинать подгонку и врезку фурнитуры.

    Перед покраской поверхности оконного блока её необходимо обработать специальными антисептическими средствами, что обеспечит лучшую сохранность материала древесины. Весь комплекс работ по ремонту окна завершается установкой и закреплением стекол с последующим их уплотнением.

    Для уплотнения стекол вы можете использовать продающийся в любом строительном магазине П-образный уплотнитель, который насаживается обычно на кромку стекла по всей её длине. После этого можно вставить стекло в оконную раму и закрепить его там при помощи штапиков.

    описание процесса ремонта оконных рам своими руками и цена

    Заезжая в квартиру, купленную на вторичном рынке жилья, или затевая ремонт в своей квартире, не нужно торопиться с заменой старых деревянных оконных рам на новые пластиковые. Даже если визуально окна имеют плачевный вид, то под чешуёй старой краски могут быть вполне добротные деревянные окна. Окна нужно будет только реставрировать, отремонтировать и они прослужат ещё не один год за небольшую цену.

    Этапы процесса реставрации

    Весь процесс реставрации окон можно разделить на следующие этапы:

    • Удаление старой краски с деревянных частей оконной коробки.
    • Реставрация массива древесины, шлифовка, заделывание трещин и сколов.
    • Восстановление, ремонт и укрепление конструкции деревянной оконной рамы.
    • Остекление деревянного окна.
    • Очистка от пыли, обезжиривание и обработка антисептическими составами.
    • Шпаклёвка.
    • Грунтовка.
    • Покраска.

    Подготовительные работы

    Перед началом реставрации и ремонта окон нужно хорошо осмотреть рамы. Если рамы сильно пострадали от долгих лет службы, то никакая реставрация не поможет и лучше применить кардинальные меры.

    При достаточно хорошем состоянии самого дерева окна нужно приготовить следующие инструменты и материалы необходимые для ремонта:

    • строительный фен, паяльную лампу или специальные химические составы для удаления старого слоя краски с окна;
    • шпатели различных размеров;
    • герметик и пистолет к нему;
    • наждачная бумага;
    • шлифовальная машинка или дрель с соответствующей насадкой;
    • кисти различных размеров;
    • молоток;
    • стамеска;
    • плоскогубцы или клещи;
    • ножовка по дереву или электролобзик;
    • столярный нож;
    • метизы;
    • грунтовка глубокого проникновения;
    • шпаклёвка по дереву.

    Учитывая, что оконные ремонтные работы будут связаны с агрессивными химическими веществами и пылью, следует запастись резиновыми перчатками и респираторами с очками.

    Удаление старой краски

    Перед тем как приступить к ремонту деревянных окон необходимо вытащить все стекла и снять все металлические детали: петли, шпингалеты, крючки. Это значительно сократит сроки ремонтных работ.

    Старую краску с деревянных оконных рам можно удалять механическим, химическим и термическим способом:

    1. Самым эффективным способом удаления краски является термический. С помощью строительного фена краска нагревается. Как только она начинает пузыриться и вздуваться, её нужно тут же снимать с поверхности шпателем. Строительный фен не должен работать без остановки, иначе он выйдет из строя. Режим работы при ремонте окна примерно составляет 5 минут работы к 10 минутам остывания.
    2. Химический способ эффективен лишь при небольшом слое краски. Специальный состав наносят на поверхность и снимают шпателем и ветошью через определённый период времени. При таком способе ремонта окна важно строго соблюдать инструкцию по применению состава, а также применять средства индивидуальной защиты.
    3. Если под рукой нет строительного фена, можно воспользоваться наждачной шкуркой или шлиф машинкой. Это самый трудоёмкий, пыльный и долгий процесс снятия старой краски при ремонте окна.

    Реставрация-шпаклёвка и грунтовка

    После снятия краски деревянная рама предстанет во всей красе. Теперь уже явно будет видно её состояние. Некоторые части рамы, возможно, придётся заменить, а не реставрировать. Большие трещины лучше расширить и заполнить деревянными вставками.

    Пространство под оконной коробкой и вокруг неё, возможно, придётся утеплить заново, применяя для этого современные материалы, например, монтажную пену. При применении монтажной пены важно помнить о её расширении в процессе высыхания. Это может привести к тому, что рамы не будут закрываться.

    Для того чтобы избежать этого при ремонте окна, нужно перед применением пены закрыть створки, проложив между ними и деревянной оконной коробкой полоски из гипсокартона или ДВП.

    После этого всю раму и створки нужно зашпаклевать предварительно очистив и прогрунтовав всю поверхность. С помощью шпаклёвки можно несколько выровнять поверхность и выправить углы. Важно помнить, что слой шпаклёвки не может превышать 3 мм иначе при высыхании она потрескается.

    Если неровности очень большие, то спустя 12 часов можно нанести второй слой грунтовки. После высыхания шпаклёвки поверхность стоит ещё раз зашкурить и прогрунтовать на два раза.

    После этого нужно застеклить окна заново применив для этого новый деревянный штапик. Стекла лучше посадить в раму на герметик. Штапик прибивается к раме небольшими гвоздиками длиной около двух сантиметров. Деревянный штапик нужно аккуратно прогрунтовать на два раза. Через двенадцать часов после применения грунта, можно приступать к окраске.

    Покраска окон

    Этот этап самый легки и приятный. В строительных магазинах можно получить полную информацию о цене и обо всех типах краски, которую можно применить для ремонта деревянных рам. Цвет каждый выбирает по своему вкусу.

    Можно выкрасить внутренние рамы в один цвет, а наружные в другой. Краску можно при необходимости развести до нужной густоты. Необходимое количество краски для ремонта окна можно рассчитать на основании такой характеристики, как укрывистость. Она в обязательном порядке указывается на упаковке.

    Не нужно паниковать если после нанесения первого слоя краски вы не увидите ожидаемого эффекта. Обычно, первый слой только пропитывает дерево, заполняя все микротрещины. Для первого слоя краска не должна быть густой.

    Первому слою нужно дать хорошенько просохнуть (срок высыхания краски также указан на упаковке) и только после этого можно приступать к нанесению второго слоя. Если не дать первому слою просохнуть, то краска покроется пузырьками и морщинами.

    При желании можно нанести третий слой, чтобы быть уверенным в стойкости и надёжности покрытия. После полного высыхания рам их можно вставить в оконную коробку.

    С реставрации оконных рам ремонт обычно только начинается, но так важно чтобы этому этапу было отдано должное внимание. От хорошего окна зависит звукоизоляция, теплоизоляция и эстетический вид строения. Ведь недаром окна называют глазами дома.

    Можно ли отреставрировать и утеплить деревянные окна?

    Может не стоит ставить пластик?

    Пластик в квартире где постоянная повышенная влажность, не лучший вариант.

    Повышенная влажность — бороться с ней бесполезно!

    Бороться с влажностью и можно и нужно, повышенная влажность не укрепляет здоровье.

    Нужна гидроизоляция, осмотр труб в подвале, устранение течи и так далее.

    Можно ли отреставрировать и утеплить деревянные окна?

    Отреставрировать можно, но надо внимательно осмотреть, окна, рамы, если дерево сильно сгнило, то можно менять частично, но иногда дешевле купить новое окно чем отреставрировать совершенно прогнившее.

    Если окно и рама в порядке, есть не большие сколы, трещины, то отреставрировать и утеплить можно.

    Придётся полностью вынуть окно вместе с рамой из проёма.

    А дальше вот такая последовательность:

    Подеваем и вынимаем штапики.

    Снимаем стёкла с окон.

    Снимаем всю фурнитуру.

    Тщательнейшим образом снимаем всю краску без пропусков (снятие старой краски 90% успеха). Вариантов как и чем снять, множество, к примеру специальными смывками, или строительный фен+шпатель и так далее.

    Теперь осматриваем и принимаем решение, если есть трещины, шпаклюем.

    После шпаклёвки шлифуем.

    Далее грунтовка (можно олифой, олифа не хуже современных пропиток, лучше покупайте натуральную олифу, они и от влаги дерево защитит).

    В конце покраска (и штапиков в том числе)

    После покраски, стёкла на место (не забудьте посадочное место загерметизировать герметиком, причём и до и после установки стекла), устанавливаем новые штапики (купить новые практичней, чем реставрировать старые, штапики не дорогие).

    В продаже есть специальный герметик который используется для установки стёкл в рамы.

    Утепление:

    Осматриваем проём, он должен быть ровным без перекосов.

    Грунтуем.

    Далее гидроизоляция по периметру (есть готовые сухие гидроизоляционные смеси, но можно и по старинке, рубероидом).

    Далее, набивка утеплителя, в случае с деревянными окнами, пену лучше не использовать.

    Но предварительно, перед набивкой утеплителя, выставляем раму в нолях.

    И горизонт и вертикаль, расклиниваем.

    Крепление анкерами через раму в проём.

    Утеплитель подойдёт, к примеру минеральный, можно паклю, но её надо пропитать, а то сгниёт быстро.

    Утеплитель набиваем с учётом штукатурки.

    В общем-то всё, дальше оштукатурили расстояние от края рам до проёма.

    Можно ещё и откосы утеплить.

    Восстановление и ремонт старых окон — это несложно

    Люди думают, что восстановление окон — это сложно, но с помощью нескольких недорогих инструментов практически любой может начать ремонтировать свои старые деревянные окна.

    Об этом говорил эксперт по консервации Стив Куиллиан из компании Wood Window Makeover на вебинаре Window Hero здесь, в Indow. Перед началом вебинара он сказал нам, что среди мастеров более старшего возраста существует тенденция «держать свои карты близко к жилету», когда речь идет о методах восстановления и консервации.По его словам, новая модель должна заключаться в следующем: «Делитесь, делитесь, делитесь. Передайте власть в руки молодых людей … Важно, чтобы мы передавали традиции ».

    Вот что он сделал!

    Он начал вебинар с того, что обошел компьютер, чтобы дать зрителям экскурсию по своей мастерской в ​​Тампе, Флорида, Wood Window Makeover. Он подробно описал анатомию старого деревянного окна. Он показал, как снять створку. Как заменить старую изношенную веревку. Как завязать его на вес створки — даже какой узел использовать!

    «Узел в форме восьмерки — он выдерживает испытание временем и не развяжется», — сказал он.«Поверьте мне, вы хотите использовать цифру 8.»

    Затем он объяснил — и мы подумали, что это просто отличная деталь, которую стоит рассмотреть, — как можно положить фанеру в оконный проем, пока вы ремонтируете окна, чтобы защитить себя от дождя и чувствовать себя в безопасности во время процесса восстановления.

    Его цель, по его словам, — создать армию ремесленников! Слишком много старых построек нуждаются в реставрации и консервации. Люди должны чувствовать себя уполномоченными самостоятельно заниматься проектами.

    Инструменты, необходимые для самостоятельного восстановления старых Windows:

    Все инструменты, о которых Стив говорил, которые вам понадобятся для восстановления Windows (включая обучающие инструменты), включены ниже.

    Old Windows Made Easy, Скотт Сидлер

    Сухая смазка

    Скребок для карбита

    Дрель

    Вакуум

    Шнур Samson Spot # 8

    Скребок для краски

    Шлифовальный блок

    Зажим для окон

    zipper

    Плоский стержень

    Универсальный нож

    Восстановление старого списка воспроизведения Windows Video

    ПРИМЕЧАНИЕ ПО СВИНЦОВОЙ КРАСКЕ: Чтобы оставаться в безопасности во время ремонта дома, ознакомьтесь с этим отличным руководством по безопасности свинца, разработанным EPA.

    Нравится этот тип контента? В Indow сохранение исторических окон очень важно для нас. С нашими вставками мы помогаем архитекторам со всей страны сделать оригинальные окна энергоэффективными — читайте об этом здесь.

    Как восстановить и сохранить деревянные окна

    Тщательный уход за деревянными окнами и их восстановление улучшат внешний вид старого дома больше, чем любая другая особенность. Пропорции и особенности деревянных окон помогают определить различные архитектурные стили, а детали их конструкции демонстрируют мастерство тех, кто их сделал.Итак, если в вашем старинном доме окна с деревянными каркасами или вы сделали новые окна с деревянными каркасами, вот как их поддерживать.

    Узнайте больше об окнах на нашей специальной странице хаба и, если вам нужно заменить ваши, узнайте, как выбрать окна для старинного дома.

    Что следует учитывать при обслуживании периодических окон?

    За любым сохранившимся оригинальным стеклом необходимо ухаживать. Различные исторические стили окон очень тесно связаны с развитием стекла. Первоначально могли быть сделаны только небольшие стекла, поэтому ранние окна были разделены множеством и довольно широкими решетками.

    По мере развития 18 века решетки становились все тоньше и изящнее, а в викторианскую эпоху их стало меньше, поскольку стало возможным изготовление листов стекла большего размера.

    Старое стекло будет иметь рябь, пузыри и другие дефекты, возникающие в результате производственного процесса, что придает оригинальным окнам неповторимый характер. Или вам, возможно, придется учитывать замену битого стекла для обслуживания окон.

    Другой незаменимой особенностью является древесина, из которой делались старые окна.Хотя часто древесина хвойных пород, она имеет тенденцию быть очень плотной и прочной, потому что, в отличие от современной древесины, она росла медленно и имела прямую структуру.

    Предупреждающие знаки об уходе за окнами

    Старые деревянные окна, несмотря на их важность и красоту, часто остаются без должного внимания и могут легко прийти в негодность.

    Тщательный ремонт существующих окон, а также их модернизация для повышения термической эффективности, как правило, более рентабельны, чем выбор замены. Это также позволяет сохранить характер, историю и ценность дома.

    Окно с вертикальной раздвижной створкой подвешено на шнурах и уравновешивается грузами, содержащимися в коробках по обе стороны от рамы

    (Изображение предоставлено Getty)

    Если не отметить, проблемы с окнами только усугубляются. По возможности откройте створку или створку и осмотрите их как изнутри, так и снаружи, чтобы проверить наличие проблемных участков, но будьте осторожны, открывая окна, которые застряли или находятся в особенно плохом состоянии. Влажная погода, перекрашивание и подвижки конструкций в здании часто могут стать причиной заклинивания окон.

    На что обращать внимание:

    • Поврежденные или незакрепленные петли
    • Сломанные шнуры створки
    • Гнилая древесина — проверьте предполагаемые участки гниения, проткнув перочинным ножом или отверткой
    • Отсутствует, отслоилась или повреждена шпатлевка
    • Трещины или отслаивание лакокрасочное покрытие
    • Неплотные стыки
    • Сквозняки и дребезжание
    • Трудности открывания
    • Треснувшее или разбитое стекло

    Неисправные петли, защелки и распорки могут привести к заклиниванию или дребезжанию окна, поэтому проверьте его правильность работы

    ( Изображение предоставлено The White Company)

    Общий ремонт окон

    По возможности старайтесь сохранить оригинальную древесину и стекло.

    Наиболее частыми участками гнили являются подоконники, дно створчатых коробок и нижние части оконной рамы. Хотя краткосрочный ремонт может быть выполнен с использованием двухкомпонентного наполнителя из смолы, гнилую древесину обычно лучше всего вырезать плотник, который затем может соединить новые секции из хорошо выдержанной древесины аналогичного типа на аналогичной основе. Всегда следите за тем, чтобы использовались клей для наружных работ и винты из нержавеющей стали или латуни.

    Со временем соединения, удерживающие окно, также могут ослабнуть.Самый простой ремонт — установка углового кронштейна из нержавеющей стали поперек стыка. В качестве альтернативы можно аккуратно разобрать окно и повторно приклеить стыки, при необходимости используя скобу для столярных створок, чтобы затянуть их, пока клей не высохнет. Стыки часто закреплялись дюбелями и клиньями, которые, возможно, приходилось вставлять заново или заменять.

    Хотя теоретически все углы окна должны быть под прямыми углами, они часто выходят за рамки квадрата, поэтому рекомендуется проверить створку или створку в раме, прежде чем дать клею высохнуть.Также очень важно проверить, подходит ли любое снятое стекло.

    Действие:

    • Переклейте стыки наружным клеем.
    • Используйте винты из латуни или нержавеющей стали.
    • При необходимости укрепить уголки металлическими скобами.
    • Для сложного ремонта нанять хорошего столяра или фирму, специализирующуюся на ремонте окон.
    • Нанесите пчелиный воск или жир на края створок, чтобы они не растекались.
    • Масло скрипит или заклинивает шкивы.
    • Проверить петли, замки и защелки. При необходимости выровняйте, облегчите, отремонтируйте и смажьте их.
    • Очистите стекло и сотрите пыльцу, грязь и плесень с древесины.

    Регулярно проверяйте и обслуживайте окна внутри и снаружи

    (Изображение предоставлено Элисон Хаммонд)

    Окраска оконных рам

    Регулярная покраска окон имеет жизненно важное значение, поскольку плохо обслуживаемая и незащищенная древесина будет гнить и разбухать, в результате при выходе из строя суставов, дребезжании или заедании окон и сквозняках.

    Важно, чтобы все поверхности, включая невидимые края, были окрашены, чтобы предотвратить попадание влаги. Жизненно важна тщательная подготовка поверхностей. Это может включать в себя шлифовку и удаление всей отслаивающейся или отслаивающейся краски или удаление слоев краски с помощью стрипперов гелевого типа.

    Натуральная краска на льняном масле обеспечивает хорошую защиту и доступна в различных цветах. Однако будьте осторожны, чтобы не засорять черновые полоски краской, поскольку это мешает им работать. Узнайте, как красить деревянные оконные рамы в нашем руководстве.

    Операция:

    • Вырежьте гнилую древесину и произведите ремонт.
    • Тщательно отшлифовать, очистить и подготовить все поверхности.
    • Снимая краску, осторожно пользуйтесь термофеном, так как тепло легко раскалывает стекло.
    • Замазать остекление, где необходимо, замазкой на льняном масле.
    • Используйте качественную систему окраски.
    • Важно правильно загрунтовать все поверхности, в том числе невидимые кромки, чтобы древесина не разбухала в сырую погоду.
    • Избегайте закрашивания черновых полос, поскольку это мешает им эффективно работать.

    Тщательно покрасьте окна, чтобы сохранить древесину и предотвратить ее прилипание. Эти окна относятся к Мастерская створчатых окон

    Замена оконных шнуров створки

    Когда створчатые окна проявляют признаки гниения, повреждения, скорее всего, будут нанесены наиболее уязвимым частям, обычно горизонтальным элементам, таким как нижняя направляющая. , или встречный рельс.«Коробки» (рама, в которой скользят створки) часто целы и могут быть оставлены на месте, пока другие компоненты ремонтируются, хотя подоконник также может быть уязвимым.

    Поврежденные части деревянных окон могут быть либо заменены (включая в некоторых случаях всю створку), либо отремонтированы путем вырезания части поврежденной древесины на расстояние не менее 5 см от самой дальней точки разложения, а затем обработки оставшейся части и сращивания в новый кусок подходящей выдержанной древесины. Далее следует шлифовка, шпатлевка и перекраска.

    Замена порванных или изношенных шнуров створки — относительно простая задача. Работу можно выполнять из дома, хотя обычно рекомендуется иметь помощника.

    Действие:

    • Купите поясной шнур в магазине DIY, предварительно проверив размер шкива.
    • Всегда ремонтируйте оба шнура.
    • Убедитесь, что шкивы створки вращаются свободно — протирание свечи по краю створок перед их заменой поможет им легче скользить.

    (Изображение предоставлено компанией Window Film)

    Как сделать окна с защитой от сквозняков

    Модернизация окон, чтобы сделать их более термически эффективными за счет защиты от сквозняков или установки вторичного остекления, помогает сократить счета за электроэнергию, а также снизить уровень уличного шума и грязь.

    Защиту от сквозняков лучше всего провести у хорошего плотника или в одной из многих специализированных компаний, занимающихся ремонтом окон. Они вдавят незаметные сквозные полосы в края окон, а также на направляющие и разделительные кромки створок, а также обеспечат плотное прилегание окна к его раме.

    Если вы хотите сделать это самостоятельно, выполните сквозные уплотнения, которые незаметны и устанавливаются по краям окон, помогают сократить сквозняки и предотвратить потерю тепла изнутри дома.Затраты на защиту от сквозняков обычно окупаются в течение пяти-десяти лет.

    Если внешний шум является проблемой, или когда требуется повышенная энергоэффективность, можно добавить новые заменяющие створки двойного остекления в исходные рамы коробки или добавить вторичное остекление внутри.

    Действие:

    • Тщательно выбирайте тип и цвет чернового уплотнения, чтобы обеспечить наилучшую отделку.
    • Избегайте прилипания черновых полос, которые могут отслоиться.
    • Приложите «щеточные» полосы к краю, прилегая к направляющим и разделительным кромкам створок.
    • Работайте в компании, специализирующейся на ремонте окон и защите от сквозняков.
    • Окна без сквозняков при установке вторичного остекления; пространство между блоком и окном необходимо проветривать, чтобы предотвратить образование конденсата.

    (Изображение предоставлено Getty)

    Вторичное остекление

    Несмотря на свою высокую эффективность, защита от сквозняков не устраняет потери тепла через стекло и его холодную внутреннюю поверхность.Современное вторичное остекление решает обе эти проблемы, а также помогает уменьшить сквозняки, сохраняя при этом незаметность и избегая значительного вмешательства в исходное окно.

    В качестве экономичного варианта вы можете установить вторичное остекление самостоятельно.

    Действие:

    • Рассмотрим систему выдвижных магнитных панелей, которую можно снимать летом.
    • Выбирайте между пластиковой или стеклянной системой.
    • Если окна нужно открывать, подумайте о раздвижном вторичном остеклении.
    • При заказе делайте точные замеры или используйте шаблоны, так как старые окна часто бывают неквадратными.

    Традиционные внутренние деревянные ставни могут предложить большие преимущества энергосбережения в старом доме

    (Изображение предоставлено Shutterly Fabulous)

    Энергосберегающие оконные обработки

    В дополнение к окнам в хорошем состоянии считайте лучшие оконные обработки для использования.

    Традиционные внутренние деревянные ставни могут предложить большие преимущества энергосбережения в старинном доме, поэтому их стоит отремонтировать и использовать, если они уже установлены.

    Термоизолированные или отражающие рулонные шторы, установленные близко к стеклу в оконном проеме, почти так же хороши, особенно при использовании с тяжелыми занавесками.

    При установке штор старайтесь минимизировать зазоры между стеной и тканью. Наибольшие преимущества приходят, если ставни, жалюзи и шторы закрываются перед наступлением сумерек, чтобы дневное тепло удерживалось в комнате.

    Дополнительные советы по уходу за старыми домами

    Администрация старого дома ~ Ремонт, не заменять старые окна

    Ремонт, не заменять старую Windows

    Ничто так не придает характер старому дому, как оригинальные окна.Волнистое стекло и узоры с разделенным светом уникальны для структуры и эпохи, когда она была построена. Но не отказывайтесь от них только потому, что ваши окна провисают или не открываются. Часто повреждение бывает поверхностным и легко устраняется. Прежде чем испортить характер своего старого дома или рискнуть получить выгодные налоговые льготы, заменив окна в местном магазине товаров для дома, читайте дальше. Следующие советы по реставрации окон помогут сохранить одну из важнейших архитектурных особенностей вашего исторического дома.

    Специалист по реставрации окон Диксон Керр советует:

    Начиная с створок

    Снимите створку, если это не мелкая проблема, например, повторное остекление. Чтобы получить доступ к нижней створке, перережьте линию краски там, где оконный упор встречается с рамой. Используйте небольшую монтировку, подкрепленную шпателем с жестким лезвием, чтобы выдвинуть упор, а затем перережьте старые шнуры створки, чтобы поднять нижнюю створку.

    Снять разделительную планку, разделяющую верхнюю и нижнюю створки, непросто. Попробуйте разобрать их на 5-в-1 художника.Или зажмите лицевую сторону борта зажимным приспособлением для листового металла Vise-Grip (Irwin, 800-464-7946, www.irwin.com) и вытащите его.

    Большинство верхних створок закрашены, но предназначены для работы. Отделите пленку от краски острым канцелярским ножом. Если у вас возникли проблемы, проверьте, нет ли скрытых шурупов или гвоздей.

    Устранение замятий

    Удалить краску с внутренних рабочих поверхностей оконной рамы. Скоростной нагреватель (703-476-6222, www.eco-strip.com) работает хорошо. Он использует инфракрасный свет для смягчения краски при более низкой температуре, чем обычные тепловые пушки.

    Удалите краску с металлических шкивов, смочив их смесью Simple Green и нашатырного спирта в соотношении 1: 1. Через несколько дней промойте их водой.

    Проверьте каждую поверхность оконных косяков на предмет гниения с помощью малярного аппарата 5-в-1. Если вы обнаружите их, обработайте их эпоксидной ремонтной системой (System Three Resins, 800-333-5514, www.systemthree.com). Прикройте пустой косяк изоляционным пенопластом или фанерой.

    Зачистите створку до голой древесины, затем отшлифуйте, загрунтуйте, покрасьте и повторно глазируйте.

    Остекление — ключ к успеху

    Очистить старое стекло.Обильно нанесите жидкое средство для чистки стекла на стекло, а затем проведите по его поверхности безопасной бритвой, прежде чем полировать тканью.

    Используйте Speedheater, чтобы смягчить остекление одновременно с удалением краски. Защищайте стекло от быстрого нагрева / охлаждения, которое может привести к растрескиванию. Накройте его куском ДВП, обернутым алюминиевой фольгой. После воздействия тепла на 14-дюймовую секцию в течение примерно 60-90 секунд сдвиньте устройство по направляющей и соскребите отслоившуюся краску и состав для глазури.Используйте стамеску Eco-Strip с прикрепленным колесом, чтобы удалить состав для остекления, не повредив стекло.

    После того, как остекление снято, осторожно удалите острия стекольщика с помощью небольшой пары плоскогубцев. Для правильной грунтовки створки необходимо удалить все старые стекла. Работайте вокруг старого стекла, которое невозможно удалить.

    Если вы разбили старое стекло, поищите замену в архитектурных мастерских (Caravati’s, 804-232-4175, www.caravatis.com). Некоторые производители делают репродукции: Bendheim (www.bendheim.com) и Artisan Glass Works (www.artisanglassworks.com)

    Устраните мелкую гниль с помощью эпоксидной системы ремонта древесины. После того, как смола застынет (обычно в течение ночи), слегка отшлифуйте все поверхности наждачной бумагой с зернистостью 100.

    Нанесите обильный слой Fresh Start от Benjamin Moore — алкидную грунтовку, подходящую как для внутренних, так и для наружных работ, на все поверхности, кроме вертикальных краев. Полностью нанесите покрытие на ту часть, которая удерживает стекло, поскольку состав для остекления плохо сцепляется с голой древесиной.

    После высыхания грунтовки нанесите тонкий слой глазури на ту часть, которая удерживает стекло. Осторожно вдавите стекло на место. Используйте треугольные острия стекольщика, чтобы закрепить стекло. С помощью шпателя вдавите концы в древесину настолько, чтобы они были покрыты новой замазкой. Для небольших оконных стекол (например, в окнах «6 на 6») достаточно одной точки в середине каждой стойки. На больших панелях оставьте около 12 дюймов между точками.

    Очистите стекло перед нанесением глазури в последний раз.Нанесите слой средства NoStreek Glass Polish (GetCloss, www.gel-gloss.com).

    ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Используйте состав для остекления профессионального уровня, такой как Perm-E-Lastic Glazing (Atlas Putty Products, 800-373-2727, www.putty.com). Обработайте смесь изогнутым шпателем (Ro-Don, 800-829-0687, www.ro-don.com) при работе в углах.

    Обрызгайте пальцы гипсом, чтобы пальцы не прилипали. Начиная с угла и держа в одной руке шарик замазки, оторвите куски размером с большой палец и грубо прижмите их.Когда одна сторона будет полностью загружена, поместите чистое лезвие ножа в угол и держите его под углом, достаточно крутым, чтобы край замазки не был виден с другой стороны. Нажимая указательным пальцем, чтобы плотно прижать лезвие ножа к краю, плавно переместите лезвие из одной стороны в другую.

    Удалив лишнюю замазку, скатайте ее обратно в шар и переходите к другому участку. Отложите на несколько дней для лечения.

    Нанесите второй слой грунтовки на внешние поверхности и затем нанесите слой краски.

    Энергоэффективность

    Попробуйте силиконовые бусины и нейлоновые накладки (щеточного типа). Они защелкиваются в узких пазах на поверхности створки. Старые окна можно сделать энергоэффективными с помощью нейлоновой накладки на наружных сторонах створки, где будет выполнено уплотнение против разделительной планки, и с помощью трубчатого силикона поперек направляющей, а также вверху и внизу створки. Всегда рекомендуется устанавливать штормовые окна, так как это защитит вашу работу.

    Кушак

    Сделать открытыми верхнюю и нижнюю створки. Вы оцените воздушный поток. Начните с открытия крышек, обеспечивающих доступ к грузовым ящикам, и отрежьте старый шнур от грузов створки. Если веса отсутствуют, взвесьте створку с помощью ручных рыболовных весов, затем разделите на два, чтобы определить правильный размер замены.

    Протяните новый шнур через шкив, прикрепив его к веревке длиной 5 футов с грузиком на конце.

    Проденьте шнур через отверстие в гири и завяжите его двумя полузацепами, оставив несколько дюймов провисания вверх.Чтобы предотвратить любые заедания в будущем, обожмите свободный конец шнура горячим кольцом. Потяните шнуры как можно выше и зафиксируйте их пружинным зажимом. Помещая каждую створку по очереди внизу косяка, обрежьте шнур примерно на дюйм ниже паза для узла на краю створки и завяжите его простой петлей сверху. Когда обе стороны будут готовы, снимите зажимы и задействуйте створку, чтобы убедиться, что она имеет полный диапазон движения.

    Закрепите каждый шнур на створке двумя медными кровельными гвоздями: один через узел; другой примерно на 2 дюйма выше первого.

    Перед закреплением шнуров на нижней створке временно снимите их, чтобы можно было заменить крышки коробки и разделительную планку.

    Закрепите разделительный борт с помощью 1,5-дюймовых деревянных гвоздей (Maze nails, 800-435-5949, www.mazenails.com) на расстоянии около 24 дюймов друг от друга. Закройте все заметные зазоры между бусинкой и рамкой легким герметиком.

    Замените упоры после того, как убедитесь, что краска с внутренних краев удалена.

    Плотно прижмите каждую створку к нижней створке и прибейте теми же гвоздями, которые использовались для разделительной планки.

    После того, как все упоры будут на своих местах, протрите полоски парафина по каналам оконной рамы для смазки.

    Ваши окна должны работать так же плавно, как и любой современный агрегат, и выглядеть намного лучше.

    Ничто так не придает характер старому дому, как оригинальные окна. Волнистое стекло и узоры с разделенным светом уникальны для структуры и эпохи, когда она была построена. Но не отказывайтесь от них только потому, что ваши окна провисают или не открываются. Часто повреждение бывает поверхностным и легко устраняется.Прежде чем испортить характер своего старого дома или рискнуть получить выгодные налоговые льготы, заменив окна в местном магазине товаров для дома, читайте дальше. Следующие советы по реставрации окон помогут сохранить одну из важнейших архитектурных особенностей вашего исторического дома.

    Специалист по реставрации окон Диксон Керр советует:

    Начиная с створок

    Снимите створку, если это не мелкая проблема, например, повторное остекление. Чтобы получить доступ к нижней створке, перережьте линию краски там, где оконный упор встречается с рамой.Используйте небольшую монтировку, подкрепленную шпателем с жестким лезвием, чтобы выдвинуть упор, а затем перережьте старые шнуры створки, чтобы поднять нижнюю створку.

    Снять разделительную планку, разделяющую верхнюю и нижнюю створки, непросто. Попробуйте разобрать их на 5-в-1 художника. Или зажмите лицевую сторону борта зажимным приспособлением для листового металла Vise-Grip (Irwin, 800-464-7946, www.irwin.com) и вытащите его.

    Большинство верхних створок закрашены, но предназначены для работы. Отделите пленку от краски острым канцелярским ножом.Если у вас возникли проблемы, проверьте, нет ли скрытых шурупов или гвоздей.

    Устранение замятий

    Удалить краску с внутренних рабочих поверхностей оконной рамы. Скоростной нагреватель (703-476-6222, www.eco-strip.com) работает хорошо. Он использует инфракрасный свет для смягчения краски при более низкой температуре, чем обычные тепловые пушки.

    Удалите краску с металлических шкивов, смочив их смесью Simple Green и нашатырного спирта в соотношении 1: 1. Через несколько дней промойте их водой.

    Проверьте каждую поверхность оконных косяков на предмет гниения с помощью малярного аппарата 5-в-1.Если вы обнаружите их, обработайте их эпоксидной ремонтной системой (System Three Resins, 800-333-5514, www.systemthree.com). Прикройте пустой косяк изоляционным пенопластом или фанерой.

    Зачистите створку до голой древесины, затем отшлифуйте, загрунтуйте, покрасьте и повторно глазируйте.

    Остекление — ключ к успеху

    Очистить старое стекло. Обильно нанесите жидкое средство для чистки стекла на стекло, а затем проведите по его поверхности безопасной бритвой, прежде чем полировать тканью.

    Используйте Speedheater, чтобы смягчить остекление одновременно с удалением краски.Защищайте стекло от быстрого нагрева / охлаждения, которое может привести к растрескиванию. Накройте его куском ДВП, обернутым алюминиевой фольгой. После воздействия тепла на 14-дюймовую секцию в течение примерно 60-90 секунд сдвиньте устройство по направляющей и соскребите отслоившуюся краску и состав для глазури. Используйте стамеску Eco-Strip с прикрепленным колесом, чтобы удалить состав для остекления, не повредив стекло.

    После того, как остекление снято, осторожно удалите острия стекольщика с помощью небольшой пары плоскогубцев.Для правильной грунтовки створки необходимо удалить все старые стекла. Работайте вокруг старого стекла, которое невозможно удалить.

    Если вы разбили старое стекло, поищите замену в архитектурных мастерских (Caravati’s, 804-232-4175, www.caravatis.com). Некоторые производители делают репродукции: Bendheim (www.bendheim.com) и Artisan Glass Works (www.artisanglassworks.com)

    Устраните мелкую гниль с помощью эпоксидной системы ремонта древесины. После того, как смола застынет (обычно в течение ночи), слегка отшлифуйте все поверхности наждачной бумагой с зернистостью 100.

    Нанесите обильный слой Fresh Start от Benjamin Moore — алкидную грунтовку, подходящую как для внутренних, так и для наружных работ, на все поверхности, кроме вертикальных краев. Полностью нанесите покрытие на ту часть, которая удерживает стекло, поскольку состав для остекления плохо сцепляется с голой древесиной.

    После высыхания грунтовки нанесите тонкий слой глазури на ту часть, которая удерживает стекло. Осторожно вдавите стекло на место. Используйте треугольные острия стекольщика, чтобы закрепить стекло. С помощью шпателя вдавите концы в древесину настолько, чтобы они были покрыты новой замазкой.Для небольших оконных стекол (например, в окнах «6 на 6») достаточно одной точки в середине каждой стойки. На больших панелях оставьте около 12 дюймов между точками.

    Очистите стекло перед нанесением глазури в последний раз. Нанесите слой средства NoStreek Glass Polish (GetCloss, www.gel-gloss.com).

    ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Используйте состав для остекления профессионального уровня, такой как Perm-E-Lastic Glazing (Atlas Putty Products, 800-373-2727, www.putty.com). Обработайте состав изогнутым шпателем (Ro-Don, 800-829-0687, www.ro-don.com) при работе в углах.

    Обрызгайте пальцы гипсом, чтобы пальцы не прилипали. Начиная с угла и держа в одной руке шарик замазки, оторвите куски размером с большой палец и грубо прижмите их. Когда одна сторона будет полностью загружена, поместите чистое лезвие ножа в угол и держите его под углом, достаточно крутым, чтобы край замазки не был виден с другой стороны. Нажимая указательным пальцем, чтобы плотно прижать лезвие ножа к краю, плавно переместите лезвие из одной стороны в другую.

    Удалив лишнюю замазку, скатайте ее обратно в шар и переходите к другому участку. Отложите на несколько дней для лечения.

    Нанесите второй слой грунтовки на внешние поверхности и затем нанесите слой краски.

    Энергоэффективность

    Попробуйте силиконовые бусины и нейлоновые накладки (щеточного типа). Они защелкиваются в узких пазах на поверхности створки. Старые окна можно сделать энергоэффективными с помощью нейлоновой накладки на наружных сторонах створки, где будет выполнено уплотнение против разделительной планки, и с помощью трубчатого силикона поперек направляющей, а также вверху и внизу створки.Всегда рекомендуется устанавливать штормовые окна, так как это защитит вашу работу.

    Кушак

    Сделать открытыми верхнюю и нижнюю створки. Вы оцените воздушный поток. Начните с открытия крышек, обеспечивающих доступ к грузовым ящикам, и отрежьте старый шнур от грузов створки. Если веса отсутствуют, взвесьте створку с помощью ручных рыболовных весов, затем разделите на два, чтобы определить правильный размер замены.

    Протяните новый шнур через шкив, прикрепив его к веревке длиной 5 футов с грузиком на конце.

    Проденьте шнур через отверстие в гири и завяжите его двумя полузацепами, оставив несколько дюймов провисания вверх. Чтобы предотвратить любые заедания в будущем, обожмите свободный конец шнура горячим кольцом. Потяните шнуры как можно выше и зафиксируйте их пружинным зажимом. Помещая каждую створку по очереди внизу косяка, обрежьте шнур примерно на дюйм ниже паза для узла на краю створки и завяжите его простой петлей сверху. Когда обе стороны будут готовы, снимите зажимы и задействуйте створку, чтобы убедиться, что она имеет полный диапазон движения.

    Закрепите каждый шнур на створке двумя медными кровельными гвоздями: один через узел; другой примерно на 2 дюйма выше первого.

    Перед закреплением шнуров на нижней створке временно снимите их, чтобы можно было заменить крышки коробки и разделительную планку.

    Закрепите разделительный борт с помощью 1,5-дюймовых деревянных гвоздей (Maze nails, 800-435-5949, www.mazenails.com) на расстоянии около 24 дюймов друг от друга. Закройте все заметные зазоры между бусинкой и рамкой легким герметиком.

    Замените упоры после того, как убедитесь, что краска с внутренних краев удалена.

    Плотно прижмите каждую створку к нижней створке и прибейте теми же гвоздями, которые использовались для разделительной планки.

    После того, как все упоры будут на своих местах, протрите полоски парафина по каналам оконной рамы для смазки.

    Ваши окна должны работать так же плавно, как и любой современный агрегат, и выглядеть намного лучше.

    Похожие страницы:
    Продукция: Custom Storm Windows
    Статья: Реставрация окон
    Статья: Ремонт окон
    Артикул: Старое стекло
    Эксперты: Ремонт витражей
    Эксперты: Ремонт окон

    Как отремонтировать деревянное окно | Руководства по дому

    Деревянные оконные рамы никогда не выходят из моды, но они действительно подвергаются серьезным повреждениям из-за постоянного воздействия солнца, влаги, ветра и дождя.Со временем древесина может обесцветиться, потускнеть, стать неровной или потрескаться, а исходная отделка может стереться. Когда это произойдет, вы можете отполировать дерево и оставить свое окно как новое. В отличие от некоторых работ по ремонту, вы можете решить эту проблему самостоятельно без какой-либо профессиональной помощи.

    Тщательно очистите раму. Используйте масляное мыло или средство для чистки древесины, нанесенное губкой. Прежде чем продолжить, дайте очищенной оконной раме полностью высохнуть.

    Наклейте малярный скотч на края стекла, чтобы защитить его от краски и отделки.Если вы планируете красить раму, оставьте крошечный зазор 1/16 дюйма между краем деревянной рамы и лентой. Это позволит очень тонкой полоске краски создать уплотнение вдоль рамы окна.

    Заклейте стену снаружи рамы синим малярным скотчем, чтобы не повредить краску и саму стену. Также замаскируйте оконные замки и любую другую фурнитуру.

    Покрасьте деревянную оконную раму специальным средством для удаления старой отделки. При работе со средством для снятия краски всегда надевайте резиновые перчатки и используйте очень тонкий слой.Подождите примерно 15 минут, и цвет должен начать тускнеть. Используйте тупой скребок, чтобы быстро соскрести остатки отделки, оставив чистую незаконченную древесину.

    Отшлифуйте всю оконную раму мелкозернистой наждачной бумагой, например, зернистостью 120. Вы хотите создать максимально гладкую поверхность, удалив любые сколы, выступы или небольшие вмятины. Используйте вакуумную насадку, чтобы удалить оставшийся песок и мусор.

    Нанесите тонкий слой депарафинированного шеллака на всю раму, используя малярную кисть подходящего размера.Если вы сажаете красить оконную раму, дождитесь высыхания шеллака, затем покрасьте поверхность. Рисовать совершенно необязательно, но если вы все же решите рисовать, наденьте маску, чтобы защитить себя от испарений краски.

    Подождите, пока краска высохнет, затем покрасьте оконную раму двумя слоями разбавленного глянцевого лака, чтобы запечатать и закончить раму.

    Окна возможностей: ремонт — не заменять — старые деревянные окна

    Ребекка Уильямс, бывший сотрудник программы Национального фонда охраны памятников старины

    При планировании проектов по сохранению исторических памятников CPA обсуждение часто включает: «Что мы собираемся делать с этими старыми окнами? Заменить их или отремонтировать? »

    Ремонт старинных окон более экономичен и экологичен, чем вы думаете, и почти всегда это правильный выбор.В этой рыночной экономике мы постоянно сталкиваемся с препятствиями, чтобы купить свой способ «стать зеленым». Ежегодно американцы сносят 200 000 зданий. Это 124 миллиона тонн мусора, или достаточно мусора, чтобы построить стену 30 футов высотой и 30 футов толщиной вокруг всего побережья США. [1] Каждое окно, которое попадает в дамп, усугубляет эту проблему. Разве не лучше использовать то, что у нас уже есть? Жить в существующем доме в устоявшемся районе уже экологичнее, чем строить новый зеленый дом.Это не означает, что старые и исторические дома нельзя сделать еще более эффективными — они могут. Точно так же ремонт существующего исторического окна — более экологичный подход, чем установка нового. [2]

    Сохранение исторических памятников — это часть решения по сокращению нашего углеродного следа. Но есть еще много мифов, которые стоит развенчать, особенно когда речь идет об окнах. Все больше исследователей и профессионалов соглашаются с тем, что защита от атмосферных воздействий и герметизация воздуха позволяют сэкономить больше энергии и заработанных с трудом денег, чем замена окон.Даже министерство энергетики США соглашается: «Мы обнаружили, что утепление является более экономичным вариантом снижения счетов за электроэнергию». [3]

    Так почему же замена окон так популярна? Окна — легкая марка. Заменить окна может возникнуть соблазн, потому что вы сразу заметите разницу. Как сказал один менеджер компании, занимающейся утеплением, в ответ на относительно низкий спрос на герметизацию воздуха по сравнению с заменой окон: «Я предлагаю нечто невидимое». [4]

    Компании утверждают, что их замена окнами сэкономит время и деньги владельца здания и что это «зеленый» подход.Но прежде чем принимать какие-либо решения о замене старинных деревянных окон, подумайте о преимуществах сохранения существующих окон.

    • Деревянные окна, изготовленные до 1940-х годов, скорее всего, сделаны из старовозрастной древесины. Эта древесина значительно плотнее, долговечна, устойчива к гниению и имеет стабильные размеры. Новые деревянные окна предпочтительнее новых виниловых или композитных окон, но все же не соответствуют по качеству и долговечности старинным деревянным окнам.
    • Исторические окна изготавливались специально под их оконные проемы и устанавливались на заказ. Каждый из них, вероятно, немного отличается. Старые окна также могли смещаться и изменяться вместе с открыванием по мере старения здания. По прошествии 100 с лишним лет они, возможно, уже не будут точно квадратными, но все равно будут соответствовать проему. Новые, теоретически квадратные заменяющие окна, установленные в эти неидеально квадратные проемы, оставят сквозняки. Компенсация несоответствий в историческом проеме за счет обшивки его приводит к уменьшению окна, меньшему количеству света, искаженным пропорциям и наличию оконной рамы, которая не соответствует проему.
    • Традиционные окна изготавливаются из отдельных частей. Каждая деталь — перила, перекладины, опоры, упоры, подоконник, табурет, косяк — может быть отремонтирована индивидуально или заменена натурой. Окна из винила, алюминия, стекловолокна и композитных материалов производятся как единое целое, и их компоненты, как правило, не подлежат ремонту. В случае выхода из строя какой-либо детали, разрушения изоляционного стеклянного уплотнения или деформации винила, [5] необходимо заменить весь блок.
    • Ремонт и повышение энергоэффективности существующих деревянных окон полезны для местной экономики. Наем специалиста по ремонту окон для ремонта окон создает квалифицированные местные рабочие места. Найти кого-нибудь для ремонта окон может быть так же близко, как телефонная книга. Дополнительных потенциальных клиентов в Массачусетсе можно найти в New England Window Restoration Alliance , Historic HomeWorks и Preservation Trades Network .
    • Добавление уплотнителя и внутреннего или внешнего штормового окна к историческому деревянному окну, находящемуся в хорошем состоянии, значительно повысит его энергоэффективность и уровень комфорта жильцов без необходимости замены всего блока. [6]
    • Окна являются подлинной частью здания — они являются определяющим символом признака . Их размер, расположение, пропорциональное отношение к пространству стен, стиль, материал, отражение света — все эти элементы влияют на то, как здание выглядит и ощущается, как показано на рисунке ниже.
    • Экологичность — это больше, чем просто энергоэффективность. Чтобы определить реальное воздействие на окружающую среду, необходимо принять во внимание воплощенную энергию существующих окон и энергию нового окна, воздействие на окружающую среду производства новых продуктов и ожидаемый жизненный цикл продукта.Воплощенная энергия включает в себя энергию, необходимую для извлечения сырья, его транспортировки, превращения в новый продукт, доставки продукта и его установки. Вырывание исторических окон для замены единиц не только тратит впустую их воплощенную энергию, но и требует дополнительной энергии для их удаления и утилизации. Это сверх энергии, необходимой для создания и установки новых окон.
    • Прочтите мелкий шрифт. На многие заменяемые окна также распространяется «Ограниченная пожизненная гарантия». Даже более качественные заменяемые окна ограничивают «пожизненную» гарантию на стекло до 20 лет, установку — до 2 лет, а на компоненты, не являющиеся стеклянными, — до 10 лет.«Срок службы» лучше описывает срок службы продукта, а не срок службы здания. Исследование, проведенное Донованом Рипкема, показывает, что в 30% случаев заменяемое окно будет заменено в течение 10 лет. Еще более показательным является мелкий шрифт, описывающий то, на что не распространяется ограниченная гарантия. И гарантии действительны только в том случае, если компания, которая их выдала, все еще работает, когда вам нужно заменить окно. Замена окон не зря называется «заменой».
    • Более мелкий шрифт. Но они гарантированы! Многие компании, занимающиеся заменой окон, обещают, что установив их окна, вы гарантированно сэкономите 40% затрат на отопление или охлаждение. Однако мелкий шрифт показывает, что если эти 40% не будут сохранены, максимальная сумма возмещения составит 500 долларов. Таким образом, после того, как вы потратили тысячи долларов на замену подлинных исторических окон, сумма возмещения даже не приблизилась к сумме, потраченной на новые окна.
    • Установка новых окон не окупится энергосбережением. Например, потратив около 12000 долларов на правильно установленные и качественные заменяемые окна (в среднем в доме от 24 до 30 окон, заменяемых в среднем по 500-1000 долларов каждое), типичное домохозяйство может сэкономить около 50 долларов в месяц на счета за отопление или охлаждение. Однако, если дом в Массачусетсе активно отапливается или охлаждается в среднем шесть месяцев в году, эта экономия составляет всего 300 долларов в год. При таких темпах потребуется 40 лет, чтобы даже начать окупать за счет экономии энергии сумму, потраченную на новые окна. [7] Следуя некоторым другим недорогим и недорогим способам повышения энергоэффективности здания, можно легко сэкономить 50 долларов в месяц без затрат в тысячи долларов.
    • По статистике, практически невозможно окупить за счет экономии энергии деньги, потраченные на замену старых деревянных окон на новые, прежде чем новые окна потребуют замены. В среднем человек в США живет в одном доме от 5 до 7 лет. Когда на то, чтобы окупить экономию энергии, потраченную на замену окон, уходит более 40 лет, затраты никогда не окупятся.Другие исследования показали, что может потребоваться до 222 лет, чтобы окупить экономию энергии, которая была потрачена на установку окон на замену. [8] Кроме того, обычное сменное окно часто выходит из строя в течение примерно 20 лет. Таким образом, по статистике за время, необходимое для возмещения первоначальных заменяемых окон, заменяемые окна уже должны были быть заменены хотя бы один раз.
    Простые и недорогие советы по энергоэффективности окон
    • Заделайте заделку вокруг оконного проема снаружи
    • Заделайте заделку вокруг оконной рамы изнутри
    • Добавьте герметизирующую прокладку на оконную створку.Существует множество типов уплотнителей, подходящих для различных типов окон, бюджетов и потребностей. Чтобы узнать, какой вид использовать и как его применять, поговорите со специалистом по ремонту окон или посетите такие веб-сайты, как Old House Journal или Historic HomeWorks.
    • Используйте внутренние или внешние штормовые окна или термопанели. [9]
    • Убедитесь, что замок створки плотно соединяет створку.
    • Убедитесь, что шторы и жалюзи не пропускают жаркое солнце летом и теплый воздух зимой
    Пример от архитектора из Оклахомы

    Я работал с группой соседей в одном из наших сообществ, которая ремонтировала дом; не исторический, но очень красивый викторианский, с двумя большими окнами королевы Анны на улице.С окнами все было в порядке, но они хотели повысить энергоэффективность и собирались заменить их четырьмя виниловыми окнами. Требуемый размер проема с использованием двух виниловых окон на проем. Стоимость этого была 3 800 долларов США и изменила архитектурный облик дома. Я пригласил подрядчика, который имел опыт в реставрации и дереве. Его расходы на ремонт утяжелителей створки, повторную отделку и атмосферостойкость составили 780 долларов. Мы добавили два нестандартных окна из штормового дерева еще за 800 долларов.00. ПОЛОВИННАЯ стоимость замены винила и восстановленных оригинальных окон продлится еще 100 лет по сравнению с 14,2 годами замены окон и будет работать с минимальным энергопотреблением.

    Дополнительные ресурсы
    • «Рекомендации по сохранению и замене старинных деревянных окон» — Кембриджская историческая комиссия
    • «Что заменяющие окна не могут заменить: реальная стоимость удаления старых окон». Седович, Уолтер и Джилл Готхельф.Бюллетень APT: Journal of Preservation Technology, 36: 4, 2005.
    • История строительства Северной Новой Англии . Гарвин, Джеймс Л., University Press of New England, 2001, 211 pp. В этой книге есть отличный раздел о деревянных окнах, весе створок и о том, как оценить дату постройки на основе профиля мунтина (прилипания).
    • «Замерены зимние характеристики штормовых окон». Клемс, Джозеф Х. (23 августа 2002 г.). Национальная лаборатория Лоуренса Беркли. Бумага ЛБНЛ-51453.
    • «Ремонт старинных деревянных окон». Майерс, Джон Х., Служба национальных парков, серия сводок по сохранению # 9
    • Клиника створчатых окон — Алекс Сантантонио, Old House Online

    [1] Хэдли, Джеймс. «Дом будущего?» ArchitectureBoston 10, No. 2 (март / апрель 2007 г.): 44-47.

    [2] Более подробная информация доступна по адресу: www.windowrestoringne.org

    [3] Гил Сперлинг, Вальд, Мэтью Л., «Акцент на атмосферные воздействия — это смещение затрат на энергию.» Нью-Йорк Таймс. 30 декабря 2008 г.

    [4] Том Кенни, менеджер по консервации C&O В: Уолд, Мэтью Л., «Акцент на утеплении — это смещение затрат на энергию». Нью-Йорк Таймс. 30 декабря 2008 г.

    [5] Дополнительную информацию о воздействии ПВХ на окружающую среду и здоровье см. В отчете Джо Тортона «Воздействие поливинилхлоридных строительных материалов на окружающую среду», доступном по адресу www.healthybuilding.net

    [6] См. Седович, Уолтер и Джилл Готхельф. «То, что замена Windows не может заменить: реальная цена удаления старых Windows.Бюллетень APT: Journal of Conservation Technology, 36: 4, 2005;

    Седович Уолтер и Джилл Готхельф. «The Right Thing: каковы факты и мифы дебатов о замене и восстановлении исторических окон». Традиционное здание. Специальный отчет, «Зеленые окна» и «Восстановление окон». Июль 2008 г., 159-160 .; Клувер, Джон Х. «Замены все еще нет». Period Homes, 7: 6, ноябрь 2006 г., 12-14.

    [7] Эти цифры предполагают, что окна оплачиваются наличными или с нулевым процентным финансированием. Если к общей стоимости замены окна добавить проценты, срок окупаемости будет еще больше.

    [8] например Расчеты Кейта Хеберерна .

    [9] The Midcoast [Maine] Green Collaborative ( www.arttec.net/Thermal-Windows/index.html ) обнаружил, что установив изоляционные панели на окнах, средний дом в их служебной зоне сэкономит 100 галлонов масло в первый год.

    Январь 2013 г.

    Реставрация старинных деревянных окон в Большой Филадельфии

    1. Потому что ваши окна подходят вашему дому.

    Какими бы причудливыми ни были ваши старые окна, они подходят вашему дому. Было уделено внимание тому, чтобы вес и стиль окна соответствовали строению, отделке и т. Д. Они расширялись и сокращались в зависимости от времени года. С помощью надлежащих уплотнительных прокладок их можно сделать еще лучше и герметизировать. Сменные окна имеют жесткую конструкцию, которая вписывается в ваши оконные проемы. Старые дома перемещаются и сдвигаются со временем, и часто зазоры, которые открываются вокруг сменных окон и оконных проемов, приводят к большему количеству сквозняков, чем оригинальные окна.

    2. Потому что вы цените хорошее мастерство.

    Настоящая врезная и шипованная конструкция старинных окон невероятно прочна, и даже когда она начинает ослабевать, ее легко ремонтировать. Многие окна уникальной формы были созданы благодаря столярному мастерству. Антикварные окна были построены на долгий срок, их можно было ремонтировать по мере необходимости и использовать до тех пор, пока дом может стоять, а не превращаться в свалку.

    3. Потому что вы цените хорошие материалы.

    Старинные деревянные окна построены из старой древесины. Древесина более плотная и более устойчивая к погодным условиям, чем современные хвойные породы дерева. Изящные профили возможны из-за плотности древесины. Причина, по которой эти окна все еще существуют, даже после многих лет пренебрежения, заключается в том, что древесина очень высокого качества не требует облицовки или дополнительных материалов, чтобы придать им устойчивость к атмосферным воздействиям. После того как вся старая растрескавшаяся краска будет удалена, ваши деревянные окна, как правило, будут красивыми, изящными и прочными.

    4. Потому что вам нравится характер старинного стекла.

    Даже стекло в старинных окнах рассказывает историю. Это может быть круглое или цилиндрическое стекло, каждая из которых указывает на определенную эпоху производства. Старое стекло радует глаз разнообразием цвета и текстуры. Два слоя стекла лучше, чем один, и в старинном доме этот второй слой стекла должен быть штормовым окном, защищающим исходное окно.

    5. Потому что вы считаете, что гарантия должна быть более 20 лет.

    Скорее всего, ваши окна работают уже пятьдесят или более лет. Конечно, они могут быть немного скрипучими и не такими привлекательными, как когда-то, но это гораздо лучшее вложение, чтобы отремонтировать проверенный исполнитель, чем вкладывать деньги в новое окно, на которое в лучшем случае предоставляется только 20-летняя гарантия. При правильном уходе ваши антикварные окна прослужат будущим поколениям. Черт возьми, даже без обслуживания они могут прослужить так долго!

    6. Потому что вы хотите избежать винила.

    Поливинилхлорид (ПВХ) становится одной из самых серьезных проблем в строительной отрасли. Мало того, что его производство создает экологический кошмар, но и газы, которые он выделяет с течением времени, становятся проблемой. В случае пожара в доме горящий ПВХ выделяет токсичное количество диоксина. Кроме того, свинец используется в качестве стабилизатора при производстве ПВХ. Если вас беспокоит здоровье нашей планеты и ваш собственный углеродный след, вам следует ознакомиться с усилиями по сокращению использования винила.

    7. Потому что вам нужно больше света.

    Сменные окна вставляются в оконный проем, створка меньше, чем у оригинала, поэтому вы получаете меньше места для обзора и меньше света. Кому нужно меньше света?

    8. Потому что окна — это функциональная часть вашего дома.

    Гири и шкивы — лучшие из когда-либо изобретенных систем балансировки. Существует распространенный миф о том, что через грузовой карман поступает много холодного воздуха. Однако, если в кармане груза присутствует холодный воздух, это, как правило, связано с зазором между внешней обшивкой дома и сайдингом.Также это может указывать на плохую герметизацию балок пола. Замена легко обслуживаемых грузов и шкивов на виниловые подкладки или невидимые системы балансировки означает установку системы, которая имеет максимальный срок службы 10-20 лет, но обычно выходит из строя за меньшее время. Вы не можете поверить, как приятно легко открывать и закрывать окна одной рукой, когда все восстановлено так, как было задумано для работы!

    9. Потому что реально можно сэкономить 30-40% на отоплении.

    Согласно полевому исследованию энергетических воздействий на выбор оконного ремонта, проведенному Vermont Energy Investment Corporation, Школой гражданского строительства и экологической инженерии Университета Вермонта и U.Исследовательско-инженерная лаборатория S. Army Cold Regions, по оценкам, экономия энергии в первый год между восстановленным деревянным окном с хорошим штормовым окном и замененным окном составила 0,60 доллара. Ага, меньше доллара. В разделе своих выводов они отметили: «Решение отремонтировать или заменить окно НЕ должно основываться исключительно на энергетических соображениях, поскольку разница в предполагаемой экономии за первый год между вариантами модернизации невелика». Разбитое стекло, неудачное остекление, отсутствие уплотнителя — эти мелкие и ремонтируемые предметы действительно влияют на энергоэффективность окон.

    10. Потому что самое зеленое здание уже построено.

    Замена окон рекламируется как способ экономии энергии. Но если оценивать с точки зрения всего процесса производства, доставки, установки и демонтажа, замена окон потребляет много энергии, или если смотреть с другой стороны, старое здание имеет большое количество воплощенной энергии. Если учесть общие затраты энергии на изготовление сменных окон, то период безубыточности растянется до 40-60 лет.К сожалению, сменные окна часто выходят из строя задолго до того, как будет достигнута точка безубыточности, тогда как исторические окна могут прослужить несколько поколений. По словам Ричарда Мо, президента Национального фонда сохранения исторического наследия, «мы не сможем найти выход из кризиса глобального потепления. Мы должны найти выход. Это означает, что мы должны лучше и мудрее использовать то, что мы уже построили ». Реставрационные работы могут привести к образованию до 10 фунтов отходов, но при замене окон образуется около 50 фунтов. отходов. Ремонт и реставрация производятся местными мастерами, платящими местные налоги.Они используют минимум материалов и ресурсов и максимум труда. Восстановление окон — это лучшее использование вашей воплощенной энергии и лучший способ поддержать местную экономику. Стиль окон в здании, отделка и т. Д. Они расширяются и сужаются в зависимости от времени года. С помощью надлежащих уплотнительных прокладок их можно сделать еще лучше и герметизировать. Сменные окна имеют жесткую конструкцию, которая вписывается в ваши оконные проемы. Старые дома перемещаются и сдвигаются со временем, и часто зазоры, которые открываются вокруг сменных окон и оконных проемов, приводят к большему количеству сквозняков, чем оригинальные окна.

    Реставрация деревянных окон — Marlowe Restorations LLC

    Деревянные окна, пожалуй, самые уязвимые из исторических элементов, миллионы которых ежегодно выбрасываются на свалки.
    Немногие архитектурные элементы вызывают большую дезинформацию, чем исторические деревянные окна. Пол Марлоу делится знаниями, полученными в результате многолетней практики, в этой статье, первоначально опубликованной в «Записной книжке по строительному искусству» журнала
    Traditional Building Magazine .
    Джон М.Корбетт
    Деревянные окна, возможно, являются наиболее уязвимыми из исторических элементов, многие миллионы которых ежегодно выбрасываются на свалки. Их сохранение — достойная цель с исторической и экологической точек зрения, но разумно ли ожидать, что владельцы будут субсидировать эти ценности за счет более высоких затрат на электроэнергию и техническое обслуживание? Именно так предпочитают ставить вопрос многомиллиардная индустрия замены окон. Чтобы узнать, как реставратор представляет относительную стоимость исторических деревянных окон, мы проконсультировались с Полом Марлоу из Marlowe Restorations, компании в Нортфорде, штат Коннектикут, специализирующейся на вопросах консервации древесины.По словам Пола Марлоу, новые деревянные окна не могут сравниться по долговечности с полностью отреставрированными историческими окнами. Печальным следствием промышленного развития является то, что старовозрастные пиломатериалы из девственных лесов стали крайне дефицитными. Опыт показал, что пиломатериалы второго роста, даже самого высокого товарного сорта, могут начать гнить уже через десять лет после неблагоприятных погодных условий. Он утверждает, что старые пиломатериалы являются ценным и долговечным ресурсом и, следовательно, эти окна являются активом, заслуживающим всестороннего рассмотрения.

    Самая большая проблема для производственных окон — не гниение дерева, в конце концов, большинство окон виниловые или алюминиевые, проблема заключается в коротком ожидаемом сроке службы остекления. Пожизненная гарантия, предоставляемая при большом количестве замен, часто фактически равна сроку службы герметичных стеклопакетов. Текущий опыт показывает, что примерно через пятнадцать лет уплотнения выходят из строя, пропуская водяной пар или туман в полость. Из-за ряда факторов, в основном из-за общего качества окон и проблем с доступностью деталей, часто бывает более практичным заменить весь блок, а не только остекление.Промышленность периодически заявляет, что решила эту проблему, но, поскольку сбои не исчезнут, нам придется подождать и посмотреть. Добро пожаловать в продолжающийся цикл замены окон

    Затраты на восстановление будут значительно варьироваться от окна к окну. Стоимость полностью отреставрированного и оборудованного исторического окна в четыре-пять раз больше, чем на недорогую замену. Эти расходы будут покрываться в течение срока службы восстановленного окна за счет избежания затрат на повторную замену. Пол Марлоу говорит, что полная реставрация деревянных окон будет стоить 1500 долларов за единицу для среднего двойного подвешивания, многосветового устройства до 4500 долларов для особых условий.Полная реставрация включает в себя долговечный ремонт эпоксидной смолой, стратегии консервации боратной древесины, установку множества атмосферостойких уплотнителей, переустановку всего остекления, покраску и установку штормового покрытия. Важным фактором отказа от деревянных окон было предположение, что их нельзя сделать энергоэффективными. Испытания, которые подтвердили этот трюизм, были проведены под убедительным влиянием индустрии замены окон с использованием сравнений с плохо обслуживаемыми и плохо оборудованными существующими окнами.Правильно подогнанное, застекленное и защищенное от непогоды окно, оборудованное высококачественным штормом, внутри или снаружи, будет соответствовать современным стандартам энергоэффективности. Квалифицированный специалист по реставрации сделает эти низкотехнологичные сборки работоспособными и энергоэффективными и вернет им их первоначальный срок службы.

    Бывают случаи, когда восстановление той или иной оконной части не может быть конструктивно целесообразным. Существуют различные мнения относительно того, какой материал является подходящим материалом для репродукции створки и деталей.Кэролайн Слай из Эшфилда, штат Массачусетс, столяр, специализирующийся на ручной работе репродукций музейного качества 18-го века. Хотя она согласна с тем, что материал для первого выращивания намного более долговечен, она считает, что он недоступен для восточных пород сосны, которые необходимы ей для работы. Она утверждает, что может получить материал подходящей прочности, старательно вручную отбирая сердцевину с вертикальными волокнами из местных пиломатериалов на местных лесопилках. Она отказывается использовать утиль как из-за того, что это угроза для ее инструментов, так и из-за того, что он не подлинный.Напротив, Билл Хьюитсон из Weston Millwork в Уэстоне, штат Миссури, может найти западную пихту и длиннолистную сосну, которые он использует в качестве первого побочного продукта. Однако он согласен с Кэролайн Слай в том, что очень тщательно отобранные сорта древесины будут превосходить нормы для пиломатериалов второго роста. Он также дорожит своими восстановленными машинами для изготовления створок 19 века, но хочет предоставить створки исторической прочности для заказчиков, которые это указали. Он взимает премию за переработку вторсырья. Лиз Дитер из Duluth Timber в Дулуте, штат Миннесота, рассказывает нам, что ее компания снабжает оконных мастеров короткими заготовками, которые им необходимы для работы с первопроходцами западных пород.Этот материал собирают с промышленных площадок, сканируют на наличие встроенного железа, подвергают индивидуальной сортировке и повторно просматривают. Она считает, что возвращение этого материала в исторические постройки — его высшее возможное применение. Затраты на точное воспроизводство створки, произведенной либо из утилизированной первой поросли, либо из очень тщательно отобранных пиломатериалов из второй поросли, будут примерно эквивалентны восстановлению створки.

    Боясь пренебречь многомиллиардной индустрией замены окон, мы также поговорили с Францем Бруном из SwissShade and Security of Tucson, Аризона, который представляет немецкого производителя окон Fauser.Он кратко рассказал нам о немецком опыте реставрации окон, отметив, что разрушение во время войны и чрезвычайный возраст зданий привели к резкому всплеску спроса на замену окон. Правительство вмешалось и установило минимальные стандарты как для качества замены, так и для уровня детализации периода. Эти мастера по изготовлению окон могут производить практически любой уровень детализации и / или производительности в технологически продвинутых производственных условиях. Тенденции в области консервации в Европе часто предвосхищают те, которые присутствуют здесь, поэтому стоит задуматься, станет ли вариант замены более жизнеспособным, если отечественная промышленность сможет более внимательно относиться к качеству и деталям.Стоимость этих импортированных нестандартных замен примерно равна стоимости полностью восстановленного исторического окна.

    Пол Марлоу говорит, что не нужно быть сторонником сохранения исторического наследия, чтобы рассмотреть вопрос о восстановлении исторических деревянных окон, поскольку они остаются собственными с точки зрения общей стоимости. В среде, где бюджет и график могут диктовать выбор, работа с мастером по реставрации является наиболее эффективным способом определения затрат и вариантов. Он советует клиентам, что при работе с историческими сооружениями полезно смотреть в будущее, независимо от бюджета.Если имеющиеся средства могут поддерживать только недорогую замену окна, им рекомендуется сохранить свои варианты, пометив восстанавливаемую створку и безопасно хранить ее до того дня, когда могут возникнуть другие обстоятельства.

    19Мар

    Установка сливного механизма унитаза: Страница не найдена — Все о кроватях, о том какие они бывают и как в них разбираться

    19 Мар 2021 alexxlab Комментировать

    замена, ремонт, регулировка, устройство, настройка, механизм, как снять, собрать – кнопочный, двухрежимный

    Наличие в квартире исправного туалета – давно привычный факт, но часто и современные унитазы не обходятся без периодического ремонта. Унитазы времен Советского Союза содержали комплектующие из цветного металла, а сейчас эти сантехнические устройства в большинстве своем состоят из ненадежного пластика. Исправный туалет позволит в будущем избавиться от финансовых проблем, связанных с взаимоотношениями между вами и соседями.

    При установке сливного механизма бачка унитаза, чрезмерные усилия недопустимы, так как керамика – материал хрупкий.

    Бесперебойная работа унитаза обеспечивается согласованным взаимодействием всех его узлов: поплавка, отвечающего за наполнение бачка водой, и сливного механизма для унитаза, отвечающего за дозирование воды в чаше унитаза.

    При выборе уитаза нужно учесть не только эстетические качества и способ установки сливного бачка, но и принципы работы составляющих его механизмов.

    Способы установки сливного бачка

    При проведении ремонта в туалетной комнате необходимо определиться с тем, как будет расположен сливной механизм для унитаза. Он будет зависеть от габаритов помещения, дизайнерской задумки и технических возможностей коммуникаций.

    Существуют следующие способы установки сливных бачков:

    Схема размеров унитаза.

    1. Закрепление его гораздо выше самого унитаза. Этот способ не очень эстетичен и больше напоминает дизайнерское решение советских времен. При этом ремонтировать такой сливной механизм самостоятельно достаточно просто. Положительным моментом является и то, что вода, устремляющаяся с высоты, обладает определенной силой, что способствует хорошей промывке чаши унитаза.
    2. Установка его на самом унитазе или на специальной площадке. При таком способе установки бачок с унитазом соединяют резиновой манжетой. Так конструкция санузла выглядит более эстетично и располагается компактно.
    3. Встраивание его в стену. Данный способ применяют при проведении капремонта помещения, так как прочную пластиковую емкость необходимо вмонтировать в стену. Такой способ позволит эффективно использовать имеющееся пространство. Он незаменим для маленьких помещений. Ремонт сливного механизма будет производиться через отверстие кнопки смыва.

    Типы, разновидности и принцип работы сливного устройства унитаза

    Схема установки унитаза.

    Сливной механизм для унитаза существует двух видов: работающий в одном режиме и двухрежимный. При однорежимном сливе спуск воды в унитазе происходит с использованием сразу всего объема бачка. Двухрежимный механизм предусматривает возможность использование половины воды от всего объема бачка унитаза. Двухрежимный механизм распространен в больших семьях, так как позволяет значительно уменьшить объем потребляемой воды. Тип сливного механизма не зависит от принципа его работы и наличия основных узлов. Различны только способы передачи движения запирающему сливное отверстие клапану.

    Конструкция запирающего клапана механизма слива отличается принципом работы. Иногда перекрывающий клапан располагается в конце трубчатого штока, являющегося переливом излишней воды. А в других случаях перекрывающий клапан открывается и закрывается с помощью цепочки из металла или пластика. Данный принцип не очень удачен, так как наиболее часто ломается.

    Кнопки слива бачка также бывают двух видов. Одни не зависят друг от друга и крепятся на крышке цепочкой или вкручиваются в сам сливной механизм. Другие открывают клапан с помощью системы рычагов из пластика.

    Особенности спускового устройства сливной емкости отличают их друг от друга. Выделяют две его разновидности:

    1. Боковой механизм, который применяют для бачков, расположенных высоко. Для его запуска крепится веревочка. А в тех, которые расположенных низко, запуск механизма слива воды осуществляется с помощью расположенной сбоку кнопки.
    2. Верхний механизм применяют для бачков, расположенных внизу и встроенных в стену. Запускаться такой механизм будет с помощью кнопки или головки, которые могут включаться автоматически или ручным способом.

    Неисправности сливного механизма бачка унитаза и способы их устранения

    Просиликоньте крепления сливного бачка к унитазу и уплотнения между ними. Зачастую в этих местах заводские уплотнители пропускают воду.

    Основными видами поломки слива унитаза являются неспособность удерживания воды в бачке и физические повреждения рычагов и других узлов. При повреждении рычагов, а их больше всего в сложной конструкции, произвести ремонт не так уж легко ввиду того, что материал, из которого они произведены – это пластик, который ремонту не подлежит. В этом случае механизм лучше поменять на новый, купив его комплект в магазине хозтоваров.

    Когда подтекает бачок унитаза, воду пропускает перекрывающий клапан или перелив. В том случае, когда вода переливается, нужно осуществить верную регулировку механизма, т.е. поднять перелив повыше так, чтобы он был ниже отверстий, расположенных на корпусе бачка. После этого нужно осуществить регулировку поплавка таким образом, чтобы вода была перекрыта на уровне ниже, чем перелив слива.

    Если вода вытекает через запирающий клапан, то на это могут быть две причины:

    • мембрана из резины пересохла и требуется ее замена. Для этого не нужно отсоединять сливной бачок. Верхнюю часть, на которой расположена прокладка, необходимо снять, повернув ее против часовой стрелки. После этого сменить закрывающийся клапан очень легко;
    • под клапаном накопился осадок и мусор, который нужно тщательно очистить.

    Общий кран для подачи воды лучше перекрыть, чтобы вода не мешала ремонтным работам.

    После ремонта слива бачка нужно удостовериться в правильности установки устройства перелива по высоте. Если бачок обладает боковой установкой запорного устройства, то для удобства на боковой стенке слева и справа предусмотрена возможность его монтажа. Для этого бачок содержит два отверстия диаметром 2 см, одно из которых свободно, а другое закрыто запорным устройством. В случае его неисправности уровень переливной трубки превысит нижний край отверстия, и вода потечет не в чашу унитаза, а на пол. Если уровень сливного устройства не регулируется, то можно напильником сточить его горлышко до необходимой высоты.

    Иногда мешает шум воды в бачке унитаза, особенно после слива, так как скорость воды максимальна, а до ее уровня в бачке большое расстояние. Для этого нужно на патрубок запорного механизма надеть отрезок трубки из пластмассы или резины. Длина трубки должна доходить до самого дна бачка. Сама трубка прикрепляется к корпусу сливного механизма хомутом или проволочкой из пластика.

    Таким образом, обеспечение бесперебойного функционирования туалетной комнаты – задача не столь сложная, но кропотливая, требующая определенных навыков и терпения. При желании с этой работой под силу справиться самостоятельно, а если разобраться самому не получилось, то множество фирм за небольшую плату сделают эту работу за вас с превеликим удовольствием.

    сливной бачок, инструкция по установке, возможные неисправности

    Одним из важнейших элементов дома, является санузел. Его значение для современного человека огромно. Если рассматривать санузел по частям, то одной из его главных деталей является унитаз. Для его правильного выбора мало ориентироваться на дизайн, нужно учитывать и смывной механизм унитаза. Именно поэтому нужно знать, как он устроен, по каким критериям выбирать механизм и что делать в случае его неисправности.

    Сливной бачок – его особенности

    Все унитазы разделяются на две категории по типу смыва:

    1. Прямой смыв. Направление воды из сливного бачка поступает прямо.
    2. Обратный смыв. Считается, что он более функциональный и обладает большим преимуществом.  Однако при смыве вода создает больше шума.

    Конструкция сливного бака

    Помимо привычных сливных бачков есть подвесные. В любом случае при выборе этого приспособления нужно учитывать все нюансы. Чтобы унитаз правильно функционировал, нужно отдать предпочтение тому или иному типу слива в унитазе:

    • горизонтальный;
    • вертикальный;
    • косой.

    Сами же бачки также имеют разные варианты сливания воды:

    • Боковой. В этом варианте имеется поплавковый клапан. Дополнительно устанавливается гидрозатвор, смывной рычаг и цепь. Устройство смывного механизма унитаза предполагает, что клапан, под водным давлением, всплывет наверх. После смывания жидкость вновь заполняет емкость. Когда вода полностью заполняет бак, ее доступ прекращается.
    • Верхний, который имеет непоплавковый клапан. В этом случае имеющийся клапан представлен как цилиндр из пластика. При смывании он, то вверху, то внизу.

    Также возможно наблюдать разновидности механизмов сливных баков: однорежимный и двухрежимный.

    • Однорежимный  – в этом случае при смывании вода уходит полностью.
    • Двухрежимный – этот вариант предусматривает разделение всей воды в баке на две части и при смыве нужно использование только одной его части.

    Оба варианта зависят от клапана, который запирает сливное отверстие. Этот самый клапан имеет некие особенности в работе. Есть, так называемый трубчатый шток (является переливом лишней воды), так вот в его конце может располагаться клапан механизма слива. Остальные случаи предполагают открытие/закрытие клапана при помощи металлической или пластиковой цепочки. Этот вариант часто требует ремонта.

    Еще одной важной деталью, тесно работающей со сливным механизмом бачка унитаза, является кнопка. Ее подразделяют на два типа:

    • те, которые крепятся на крышке унитаза при помощи цепочки или непосредственного вкручивания в сливной механизм для бачка унитаза;
    • другие же имеют крепление при помощи пластиковых рычажков.

    Монтаж сливного механизма

    Когда выбор сделан, приходит время монтажа. Установка сливного механизма – вопрос, интересующий всех, кто своими силами занимается монтажом унитаза. Чтобы исполнить все правильно, нужно отталкиваться от вида механизма. Так как сливной механизм неразрывно связан с самим бачком, стоит рассмотреть монтаж всей конструкции.

    Как установить своими руками:

    1. Первым делом на механизм слива ставится прокладка. Эта деталь устанавливается в сливной бак.
    2. Потом с обратной стороны прикручивается гайка из пластмассы.
    3. На шайбах монтируются крепежные болты, надевается резиновая прокладка, вставляется в отверстия. Затем с обратной стороны устанавливается шайба из пластмассы, которая прикручивается гайкой.

      Установка сливного механизма

    4. Следующим этапом на гайку из пластмассы производится установка уплотнительного кольца из резины.
    5. На кольцах могут быть, а могут и отсутствовать пазы. Если ставится новый уплотнитель, то соединения не нужно промазывать герметиком. Если же соединение уже присутствовало, то промазать их необходимо.
    6. В обязательном порядке нужно протереть седло. На него производится установка уплотнительного кольца.
    7. Производится установка бака на площадку унитаза, а затем нужно прикрутить его гайками.
    8. Прикручивается заливной клапан, присоединяется шланг.
    9. Последний штрих – установка крышки и монтаж кнопочки.

    Самая частая проблема – непрерывная подача воды в бак

    Что делать, если вода беспрерывно поступает в сливную емкость? Есть несколько причин, по которым это происходит. Соответственно и несколько решений этого вопроса. Небольшая инструкция по решению проблемы:

    1. Бывает, что клапан не рассчитан на сильный напор. В этом случае вода будет постоянно литься. Решение: замена клапана.
    2. Перекос поплавкового рычажка. Решение: установить рычаг на исходное место.

      Ремонт бачка с помощью бутылки с водой

    3. Повреждение поплавка. Когда он начинает пропускать воду, то его тянет вниз. Решение: поменять поплавок. Если нет возможности это сделать, то можно эту деталь обернуть целлофановым пакетом и плотно завязать. Затем образовавшееся отверстие в поплавке заделать нагретым пластиком. Прежде чем начать, нужно из поврежденной детали удалить воду. Производя ремонт, нужно хорошо постараться и не испортить запорный клапан. По истечении какого-то времени работы он может отломиться. Это приведет к большому напору. В этом случае нужно перекрывать подачу воды.
    4. Если проблема кроется в поломке поплавкового клапана, то нужно его поменять. Можно произвести исправление поломки самостоятельно. Вначале следует удалить воду из бака. Далее отодвигается гаечным ключом фасонная часть. Она предназначена для соединения клапана и водопроводной трубы. Сам рычаг отсоединяется. Затем нужно отодвинуть фиксирующие гайки и достать клапан. Новая деталь устанавливается и крепится поплавковый рычаг.
    5. Иногда привести к протеканию может изношенность мембраны. Решение: ремонт. Снимается крышка от сливного бачка, делается перекладина на ее месте. К перекладине следует закрепить поплавковый рычаг. Далее спускается вся вода. Необходимо отодвинуть гайку, которая крепит трубу для смыва к баку, и расслабить гайку сифона, который нужно отсоединить от рычажка. Также нужно поменять мембрану. Она должна быть такого же диаметра. Затем проделываем все те же самые операции, только наоборот.

      Осмотр неисправностей сливного бачка

    6. Иногда рычаг начинает работать спустя несколько нажатий. В случае исправности самого рычага нужно проверить мембрану. Решение: если она неисправна, то нужно ее заменить. Если не работает рычаг, то предстоит ремонт тяги.

    Все это делается самостоятельно.

    Другие неисправности

    • Большое количество шума при наполнении водой бака. Решение: Подойдет установка глушителя. Это делается следующим образом. К клапану предстоит присоединить гибкую трубку из пластмассы. Если проблема осталась, нужно установить специальный клапан с функцией стабилизации.
    • Там где производится крепление бака и площадки чаши, иногда можно наблюдать течь. Решение: необходимо затянуть болты, функция которых в прикреплении унитаза и сливной емкости.
    • Течь можно обнаружить и в месте соединения впускной арматуры и шланга. Решение: затянуть гайку шланга. Проблема может быть в прокладке, тогда нужно ее поменять. Чтобы заменить прокладку самостоятельно, нужно сначала отключить воду. Далее отворачивается гайка и вытягивается вниз патрубок, который крепится к баку. После его удаления можно заменить прокладку. На конец патрубка приматывается уплотнитель. Необходимо сделать минимум 10-12 оборотов,  далее он ставится на свое место. Последним шагом следует закрутить гайку.
    • Если происходит переполнение бака, стоит выгнуть рычаг поплавка.
    • Когда для того, чтобы спустить воду, приходится прилагать большое усилие, значит, требуется замена пластиковому створчатому клапану. Он расположен в сифоне. Установка клапана не дорогая и не сложная. Для этого откручиваются соединительные гайки, и достается сифонный блок. Далее нужно перекрыть подачу воды и слить уже имеющуюся. Далее отсоединяется сливной патрубок, откручивается контргайка у сифона, демонтируются трубы. Следом нужно открутить винты, которые крепят бак к унитазу. Далее достается сифонный блок, у него есть верхний шток, от него нужно отсоединить крюк. Там имеются направляющие, и по ним сдвигается пластина и шток. Устраняем неисправность и в обратном порядке ставим все на место.
    • Случается обнаружить проблему протекания внизу сливной емкости. Это означает, что уплотняющая прокладка износилась. Она расположена между баком и унитазом. Решение: процедура проделывается частями как при ремонте створчатого клапана, а именно – снимается бачок. Если течь привела к ржавчине, нужно ее удалить.

    В целом смывной механизм для бачка унитаза не потребует особенных затрат или усилий при правильной изначальной установке.

    » Страница не найдена

    На рынке услуг по отоплению в Москве — мы лучшие

    Качественный монтаж отопления крайне важен при возведении частного дома, так как от этого будет зависеть не только температура и комфорт в здании, но даже его долговечность. При некачественно смонтированном трубопроводе в доме могут возникнуть сырые участки, в которых начнется процесс гниения и образования грибков. Чтобы такого не произошло, необходимо тщательно следить за каждой стадией монтажа отопления. Необходимо учитывать множество нюансов, начиная от расположения радиаторов, заканчивая заделкой труб внутрь стен и перекрытий (даже при открытом трубопроводе,  в некоторых местах трубы должны пересекать стены). Каждый элемент может повлиять на качество работы отопления, даже если на первый взгляд он кажется незначительным. Поэтому монтаж отопления необходимо доверять специалистам своего дела.

    Отопление дома.

    Отопление дома состоит из множества узлов, каждый из которых необходимо рассчитать, а после смонтировать, чтобы топливо не расходовалось впустую. Для котла необходим расчет мощности, зависящий от размеров дома, площади окон и типа утеплителя. Для трубопровода – диаметр и материал труб (а в случае использования естественной циркуляции и наклон по всей длине), а для радиаторов – материал, размеры и место расположения. Каждый элемент должен быть установлен четко на своем месте, поэтому отопление дома нередко конфликтует с идеями дизайнера. Тем не менее, если внешний вид крайне важен для жителей дома, то сегодня существуют даже дизайнерские радиаторы, которые выглядят простым украшением, при этом вполне качественно выполняя все свои функции. В тех случаях, когда ради дизайна создаются нарушения в расположении элементов, отопление дома перестает справляться с обогревом и начинает потреблять большее количество топлива.

    Отопление в Москве.

    Несмотря на жесткие требования к расположению каждого элемента, существует множество способов вписать его в дизайн дома. Наши специалисты, проектируя и монтируя отопление в Москве, знают множество способов как спрятать большую часть коммуникаций для сохранения задумки дизайнера. Разумеется, скрытый монтаж более сложен, требует дополнительных средств, но чаще всего они стократ окупаются. Сегодня можно забыть о торчащих трубах и огромных уродливых радиаторов, которые до сих пор стоят в старых зданиях. Огромный выбор элементов для систем отопления, Москва сегодня предлагает каждому желающему. Наши специалисты качественно воплотят в жизнь любой проект отопления, независимо от его сложности и особенностей интерьера. Если вас интересует монтаж отопления в Москве, то просто свяжитесь с одним из указанных на сайте способом и закажите нужную услугу.

    Часто на просторах интернета можно прочесть негативные отзывы о недобросовестных исполнителях, которые мало того, что осуществляют монтаж систем отопления вопреки нормам СНиП II-35-76, так еще и умудряются продать клиенту безграмотный проект автономной системы теплоснабжения, который также должен выполняться согласно своду правил СП- 41-104-2000.

    За 14 лет работы мы помогли своим партнерам успешно реализовать множество проектов по отоплению самой разной конфигурации для зданий самого разного назначения.

    ОТОПЛЕНИЕ МОСКВА !!! ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО РАБОТ

    ООО ДИЗАЙН ПРЕСТИЖ имеет год основания 1999г. Сотрудники компании имеют Московскую прописку и славянское происхождение, оплата происходит любым удобным способом, при необходимости предоставляются работы в кредит.

    Строительно монтажная компания ДИЗАЙН ПРЕСТИЖ

    Россия, Москва, Строительный проезд, 7Ак4

    Телефон: +7 (495) 744-67-74

    Мы работаем ежедневно с 10:00 до 22:00

    Офис компании расположен рядом с районами: Митино, Тушино, Строгино, Щукино.

    Ближайшее метро: Тушинская, Сходненская, Планерная, Волоколамская, Митино.

    Рядом расположены шоссе: Волоколамское шоссе, Пятницкое шоссе, Ленинградское шоссе.

    устройство системы слива унитаза, как установить слив, сливной механизм и его установка на фото и видео

    Содержание:

    1. Подача воды в сливной бачок
    2. Регулировка уровня воды в бачках для унитаза
    3. Устройство сливного устройства для унитазов
    4. Монтаж сливного бачка
    5. Неисправности при эксплуатации сливных бачков

    На каждом унитазе имеется бачок для слива воды. Данное изделие изготавливают из разных материалов, а само сливное устройство для унитаза может отличаться от аналогичных изделий формой и способом монтажа. Что касается принципа действия, то он у всех бачков для слива практически одинаков. 

    По способу установки данные устройства бывают трех видов:
    • бачок компакт, который устанавливают прямо на чашу унитаза;
    • изделия для слива воды, встраиваемое в стену – чаще всего их применяют вместе с подвесными унитазами;
    • подвесной бачок (такой как на фото) — его устанавливают на определенной высоте и присоединяют к чаше унитаза при помощи сливной трубы.  

    Подача воды в сливной бачок


    Конструкционное решение всех сливных бачков предполагает наличие двух механизмов — подачи воды и системы слива для унитаза.

    Устройства, отвечающие за наполнение бачков водой, бывают двух вариантов:

    • с боковой подачей;
    • с нижней подачей. 

    В первом случае данные изделия являются поплавковыми клапанами, предназначенными для бачков, вода в которые поступает сбоку в верхнюю часть. Они имеют простое устройство, но в процессе их использования, раздается шум. Подобную продукцию в основном изготавливают на отечественных предприятиях. 

    Клапан состоит из двух частей:
    • корпуса с мембраной в нем, которая отвечает за перекрытие и открытие подачи воды в бачок;
    • поплавка, соединенного посредством рычага с корпусом. Поднимаясь и опускаясь при изменении уровня воды в бачке, поплавок управляет рычагом. Тот в свою очередь оказывает воздействие на шток и закрепленную на нем мембрану, тем самым открывая или перекрывая доступ воды через клапан.  

    Системы с нижней подачей по стоимости дороже, но они работают гораздо тише. Такой механизм более сложен: в нем поплавок передвигается по специально предназначенному для этого вертикальному штоку, но принцип функционирования конструкции аналогичен.

    Устройство отключения подачи жидкости приводится в действие при помощи специальной тяги, которая соединена с поплавком и одновременно является в бачке ограничителем уровня количества воды.
     

    Регулировка уровня воды в бачках для унитаза


    Иногда количество воды в бачке необходимо отрегулировать по причине экономии или для увеличения силы водяного потока, когда задействуют смывное устройство для унитаза.

    Для этого потребуется выполнить ряд действий:

    • в устаревших системах, где осуществляется боковая подача и в качестве рычага (для соединения клапана и поплавка) используется обычная металлическая проволока, чтобы изменить уровень поднятия поплавка, в результате чего мембрана перекроет доступ воде, эту проволоку просто сгибают. Сгибая ее кверху, можно увеличить объем воды, требуемый для перекрытия клапана, ну а при сгибе книзу – уменьшить. Это не совсем удобно, иногда бачок унитаза не набирает воду, а также возникают другие нюансы;
    • в современных системах, обеспечивающих боковое поступление воды, в качестве рычага задействуют вместо проволоки пластмассовый стержень, который, конечно же, сгибать нельзя. Требуемый уровень в них регулируют путем перемещения поплавка вдоль оси расположения поплавка. Данный элемент крепится с помощью резьбы или защелки, которую до того, как переместить поплавок, нужно отжать. Итак, для увеличения объема воды, необходимо поплавок придвинуть ближе к корпусу клапана и таким образом сделать меньшей длину рычага;
    • в системах, где предусмотрена нижняя подача воды для слива, выполнить регулировку проще. Следует просто укоротить или удлинить пластиковую тягу, ограничивающую уровень жидкости в бачке, которая соединяет рычаг клапана с поплавком. Обычно на ограничителе есть резьба, и поплавок держится на ней, а для регулировки по высоте используют стандартную пластмассовую гайку.  

    Устройство сливного устройства для унитазов


    Устройство для слива воды в унитазе может располагаться сбоку или сверху сантехнического прибора. Второй вариант предполагает установку подвесного бачка, но такое изделие в настоящее время практически не используют в сантехнических помещениях. Поэтому он в статье не будет рассмотрен. 

    Одновременно верхнее устройство слива унитаза применяют на всех современных моделях сантехнических приборов. 
     
    Самое популярное на сегодняшний день сливное устройство для унитаза представляет собой резиновую грушу, работа которой отличается простотой. На крышке бачка для слива устанавливают кнопку. Когда на нее нажимают, приводится в действие рычаг, поднимающий резиновую грушу из седла, и тогда вода из бачка направляется в сливное отверстие прибора.

    В ряде случаев используют не кнопку и рычаг, а длинный шток, который нужно приподнять кверху – подобный механизм является более простым. Следует отметить, что современное устройство системы слива унитаза более технологичное и сложное. Читайте также: «Устройство унитаза – что обязательно нужно знать».
     

    Монтаж сливного бачка


    Когда выполняется самостоятельная установка сливного механизма унитаза, особых проблем возникнуть у домашнего умельца не должно. Чаще всего, установка сливного бачка на унитаз может быть выполнена своими руками, не обращаясь за услугами к профессионалам. 

    Порядок действий, как установить сливной механизм для унитаза, выглядит следующим образом:
     

    1. Собирают сливное устройство. Сначала на его резьбу устанавливают специальную прокладку, которая имеется в комплекте к приобретенному сантехническому прибору. 
    2. После этого устройство смыва унитаза вставляют в технологическое отверстие бачка и прикручивают его широкой пластиковой гайкой (детальнее: «Как установить бачок на унитаз»). Часто в инструкциях к сантехнике рекомендуют монтировать клапан для подачи жидкости до момента установки емкости для слива на чашу унитаза. Но специалисты отмечают, что после этого будет затруднено крепление стяжных болтов при размещении бачка. Вряд ли рука человека сможет дотянуться до болта, расположенного в емкости для воды – ей помешает клапан.

      Поэтому вторым этапом является установка сливочного бачка на чашу сантехнического прибора. До того как установить слив для унитаза на устройство помещают прокладку и сам бачок ставят на прибор так, чтобы совпадали отверстия, предназначенные для стяжных болтов на сливной емкости и чаше. 

    3. Для прикручивания сливного бачка к чаше задействуют стяжные болты, надев на них специальные прокладки и пластиковые шайбы. 
    4. После установки заполняющего механизма к нему подсоединяют трубопровод для подачи воды. 
    5. Помещают на место крышку бачка и прикручивают кнопку слива. 

    Неисправности при эксплуатации сливных бачков


    Если вода не подается в бачок или ее подача не перекрывается, тогда причина неисправности кроется: либо в поплавке, либо в клапане подачи жидкости. Поплавки изготавливают в форме полого цилиндра или перевернутого стакана. Поврежденное изделие в первом случае ремонту не подлежит, а проблему можно устранить путем его замены или покупки всего клапана. 

    С поплавком в форме перевернутого стакана, если и случится неприятность – то он может зарастать различными отложениями и грязью. В итоге данный элемент плохо работает. Устранить недостатки можно путем его прочистки. 

    Когда поплавок находится в полном порядке, но вода не прекращает поступать в бачок, тогда причина неисправности заключается в изношенной мембране клапана. Обычно запасное изделие прилагается в комплекте с поплавком. Мембрану можно приобрести отдельно. С клапана снимают защитный колпачок, старую мембрану вынимают и меняют на новое изделие. Небольшое отверстие в клапане следует прочистить, иначе через него перестанет поступать вода. 

    Устройство для смыва унитаза нельзя назвать сложным, поэтому его можно легко установить или при необходимости отремонтировать.


    Настройка и конструктивные особенности водосливной арматуры

    Унитаз – довольно простое по своей конструкции сантехническое устройство. Основным элементом системы является сливной бачок. Его поломка может доставить массу неудобств жильцам квартиры. Одна из самых распространенных проблем неправильная настройка или выход из строя запорной арматуры. Регулировка сливного механизма осуществляется еще на этапе монтажа сантехнического оборудования. Сегодня в нашем полезном материале мы поговорим о том, как настроить слив своими руками, а также разберемся, на какие виды по своему устройству подразделяется запорная арматура.

    Принцип работы сливной емкости прост, в нем есть два отверстия. Впускное, оборудовано специальным клапаном, через него набирается жидкость, а второе, через которое сбрасывается вода в чашу унитаза, защищено заслонкой. Как только вы нажмете кнопку, заслонка откроется, и жидкость начнет поступать сначала в чашу, и отсюда в канализационную систему. После сброса заслонка принимает свое первоначальное положение и закрывает место слива. В результате этого приходит в действие система слива, открывающая клапан для поступления воды. После наполнения емкости, впуск перекрывается. Для регулировки процесса установлен специальный клапан.

    По своему типу устройства запорная арматура может быть раздельной и совмещенной. Раздельные механизмы используются производителями уже не одно десятилетие. Это самый простой и бюджетный вариант в плане обслуживания и проведения ремонта.

    При таком устройстве заливной клапан и заслонка полностью автономны. А это значит, что в случае поломки одного из элементов конструкции выполнить его замену или ремонт не составит труда. Управление подачей и отключением воды производится посредством поплавкового датчика. Совмещенными системами чаще всего оснащаются дорогостоящие модели сантехники. Такая конструкция считается более долговечной, прочной и удобной в эксплуатации.

    Однако, если механизм выйдет из строя, придется демонтировать его полностью. Для изготовления запорной арматуры в большинстве случаев используются полимерные материалы. Металлические системы обычно устанавливаются в сантехнике премиум класса. При правильной настройке и своевременном обслуживании унитазы бесперебойно функционируют на протяжении долгих лет.

    Еще один важный аспект – точка подачи воды: нижняя или боковая.При боковом поступлении вода производит шум, это может доставлять неудобства окружающим. Нижняя заливка происходит почти бесшумно. Ею чаще всего оборудуются новые модели приборов, изготовленные за границей. А для российских аналогов характерен боковой вариант подачи жидкости. Их главное преимущество – низкая стоимость. Различается и установка агрегатов. Запорную систему с нижней подачей разрешается установить до монтажа сливной емкости. А при боковой подаче, наоборот, после установке бачка.

    По статистике неисправности чаще всего возникают при неправильной настройке системы, выхода из строя связующих узлов или нарушении правил монтажа сантехнического оборудования. Если объем жидкости в бачке выше или ниже установленного уровня, необходимо тщательно осмотреть поплавок. Если его фиксирует рычаг из прочной проволоки, достаточно ее выгнуть так, чтобы поплавковый датчик изменил свое положение. В полимерных системах для настройки запорной арматуры предусмотрен винтообразный элемент, при вращении которого поплавок меняет свою позицию. Зачастую недостаточный объем жидкости в емкости связан с засорением отверстий. Решить проблему можно легко и быстро: сначала демонтируется поплавок, затем вынимается мембрана, и промывается механизм. При этом уплотнительную прокладку необходимо тщательно осмотреть. Если на ней вы обнаружите следы деформации или повреждения, замените ее на новую. Перед проведением работ не забудьте перекрыть воду в квартире. Причиной протечки унитаза может быть изношенная прокладка запорного клапана. Но иногда вода может подтекать из бачка постоянно, при этом емкость заполняется частично или остается пустой. Виной всему запорный механизм. Возможно, была нарушена технология монтажа либо износилась конструкция.  Затяните крепежные шпильки. Если проведенные манипуляции не помогли, проверьте состояние клапана.

     

    Как настроить запорную арматуру?

     

    Особой популярностью среди потребителей пользуются компактные унитазы-моноблоки. Они отличаются небольшими габаритами, занимают мало места и прекрасно вписываются в интерьер санузла. Перед проведением работ обязательно ознакомьтесь с рекомендациями от производителя. Для удобства на трубе перелива обозначен оптимальный объем воды для выбранного вами агрегата. Если уровень жидкости при наполнении ниже отметки, может наблюдать некачественный смыв. Чтобы решить проблему, необходимо переместить «стакан», расположенный на клапане выпуска, в более высокую точку. При сборке конструкции, учтите, все подвижные элементы не должны прилегать вплотную друг к другу, оставьте между ними небольшое расстояние. Не допускайте контакта подвижных деталей запорного механизма со стенками емкости. После установки крышки унитаза и регулятора между ними должно остаться свободное пространство от 3 до 7 миллиметров.

    Прежде, чем закрутить кнопку, специалисты рекомендуют сделать несколько оборотов в обратном направлении, а затем по часовой стрелке до полного упора. После установки системы проверьте работоспособность изделия.

    Как вы видите, настроить и устранить неполадке в работе оборудования просто. Главное соблюдать инструкцию. Если вы не обладаете достаточным запасом знаний, обратитесь за помощью к специалистам Теплого дома. Наши опытные мастера помогут решать все ваши проблемы. Ознакомиться с ассортиментом и полным перечнем услуг можно на официальном сайте компании.

    Установка или замена сливного бочка-Энциклопедия

    Если вы ставите в своем доме новую сантехнику, в том числе и унитаз, обязательно обратите внимание на правильность и надежность соединения всех составных частей оборудования. От герметичности соединений узлов зависит бесперебойная работа устройства.

    Исправно работающий унитаз приносит в ваш дом высокий уровень комфорта. Однако любая сантехника может сломаться. Особенно часто неприятности происходят в старых устройствах. Разрушающее влияние на составные части системы слива унитаза оказывает низкое качество воды. Жесткая вода с посторонними примесями постепенно выводит оборудование из строя. Каждому домовладельцу следует знать, как починить сливной бачок унитаза.

    Устройство сливного бачка

    На первый взгляд система слива в унитазе выглядит достаточно просто – это фаянсовая или пластиковая емкость, автоматически заполняющаяся водой, которая потом расходуется для смыва нечистот.

     

    Устройство двухрежимного сливного бачка со сливной колонкой

    Основные составные части бачка унитаза

    1. Арматура, отвечающая за наполнение бачка водой
    2. Механизм, инициирующий слив воды из бачка (шток/рычаг или одно-/двухрежимная кнопка).

    Такие основные элементы сливного бачка имеются практически во всех моделях, даже в старых устройствах советского периода. Они могут отличаться по материалам исполнения и по внешнему виду, но их основные задачи: контроль набора и инициация расхода воды остаются одинаковыми.

    Основными типами конструкции сливных бачков для унитаза является поплавковый механизм и сливная колонка.

    Устройство унитаза с рычагом слива и поплавковым механизмом

    На приведенном рисунке показано устройство классического сливного бачка с поплавковым механизмом. Такой внутренней арматурой комплектовались сливные бачки советского периода и продолжают использоваться в настоящее время на устройствах с боковым рычагом слива.

    Все основные узлы сливного бачка взаимосвязаны. Повреждение одного элемента может вызвать выход из строя всего оборудования.

    Чиним поплавковый механизм

    Одной из наиболее распространенных поломок механизмов бачка унитаза является постоянный сток воды. Причиной является неисправность поплавкового устройства, которое должно отключать подачу воды в емкость при достижении определенного уровня.

    Основными причинами такого поведения поплавкового механизма могут быть следующие факторы:

    • поломка клапана впуска воды в бачок;
    • неправильное положение рычага, отвечающего за включение механизма слива;
    • неправильная работа поплавка.

    В старых моделях осмотрите поплавок. Это пустотелая пластиковая емкость. От длительной эксплуатации в ней могут образоваться трещины. Тогда внутрь поплавка проникает вода из бачка, и он тонет. Такой узел проще всего заменить – поплавок обычно крепится на винте с гайкой.

    Устройство поплавкового крана в унитазе

    В современных моделях сливных бачков пустотелый пластиковый поплавок отсутствует. Входной клапан закрывается другим узлом – сливной колонкой, которую проще заменять целиком. Некоторые модели сливных колонок имеют механизм регулировки, определяющий уровень наполнения бачка и количества спускаемой воды.

    Устройство сливного механизма в современных бачках

    Устройство сливной колонки

    Проверяем работу впускного клапана бачка

    1. Чтобы понять, насколько правильно действует механизм закрытия клапана в бачке, осмотрите рычаг, расположенный рядом с клапаном.
    2. Спустите воду и понаблюдайте за наполнением бачка.
    3. Пошевелите рычаг-коромысло.
    4. При размещении рычага в определенном положении, он должен запирать впускной клапан. Если рычаг погнулся в ходе эксплуатации, выправьте его конфигурацию.
    5. Если заклинил узел, который обеспечивает перемещение рычага, произведите его замену.

    Еще одной причиной постоянного слива может являться неисправность впускного клапана. В этом случае, несмотря на исправную работу поплавкового механизма, бачок постоянно наполняется водой и постоянно сливается. Поломка клапана может произойти из-за скачков давления воды в трубопроводах. В этом случае клапан проще всего заменить – это довольно простое устройство, которое можно найти в практически любом хозяйственном магазине. Демонтируйте клапан и приобретите аналогичный.

    Постоянная течь воды из бачка в унитаз может происходить и по причине поломки выпускающего клапана. Это устройство не стоит ремонтировать, лучше заменить его целиком на идентичное. Если после демонтажа выпускного клапана обнаружится, что износилась резиновая прокладка сифона, то следует заменить ее. Стоит эта деталь не дорого.

    Замена резинового уплотнителя на выпускном клапане

    Что делать, если бачок унитаза громко шумит?

    Шум воды, наполняющей сливной бачок, может вызвать дискомфорт у ваших домочадцев. Обычно такая проблема возникает у унитазных бачков с верхним подводом воды. Эту проблему легко устранить двумя способами.

    1. В некоторых моделях бачков диаметр входного отверстия может регулироваться. Уменьшите его сечение. Бачок будет наполняться медленнее, но зато не будет издавать раздражающих звуков.
    2. Также можно несколько модифицировать внутреннюю арматуру бачка:

    Пластиковая трубка на впускном отверстии уменьшит шум воды

     

    Современный крепёж оцинкован(или выполнен из нержавеющей стали) и

    снабжён пластмассовыми либо металическими шайбами и  резиновыми прокладками

     

    Заменяем болты крепления к  унитазу

    Большинство моделей сливных бачков унитаза крепится к полке при помощи болтов, которые проходят через дно емкости. Металлические болты подвержены коррозии и через некоторое время могут сгнить. Вода в таком случае будет просачиваться через отверстия, капать на пол.

    Болты крепежа могут иметь ушки

    Алгоритм замены болтов

    1. Закрываем кран подвода воды к бачку.
    2. Сливаем из бачка унитаза оставшуюся воду.
    3. Демонтируем впускной клапан бачка.
    4. Демонтируем оба соединительных болта, крепящие бачок к полке унитаза.
    5. Бак находится на резиновой манжете. Поднимаем бачок и убираем манжету. При необходимости заменяем ее.
    6. Проводим зачистку мест соединения, освобождаем их от грязи.
    7. Проводим сборку оборудования в обратном порядке с вставкой новых болтов. При затяжке болтов не прилагайте чрезмерных усилий, чтобы санфаянс не лопнул.
    8. Проводим проверку работоспособности бачка и отсутствие протечек.

     

    Крепление бачка унитаза к полочке при помощи болтов

    В сливной бачок не поступает вода

    Причиной того, что ваш сливной бачок унитаза перестал наполняться водой, могут служить три типа неисправностей.

    1. На начальном этапе проверьте состояние поводящего гибкого шланга. Для этого необходимо перекрыть воду, отсоединить шланг от корпуса баска и немного открыть запорный вентиль, направив конец шланга в унитаз. Из исправного шланга потечет вода. Если вода не течет – гибкий подводящий шланг необходимо заменить идентичным.

    Заменяем гибкий подводящий шланг

    Боковая подводка гибкого шланга

    1. Также причиной не поступления воды может стать засорение входящего клапана. Он может забиться примесями, содержащимися в водопроводной воде. Можно попробовать прочистить отверстие клапана тонким длинным предметом.
    2. Входной клапан может по той или иной причине полностью выйти из строя. В этом случае, при неудачных попытках прочистки, клапан необходимо полностью заменить.

    Меняем внутреннюю арматуру сливного бачка

    Неисправности в арматуре бачка могут возникать лавинообразно. В этом случае можно не менять износившиеся детали, а заменить внутреннюю арматуру сливного бачка целиком. Изучите устройство арматуры, имеющейся в вашем бачке. Выпускаются сливные бачки с различными конструкциями внутренней арматуры. В частности, бачки для унитазов отличаются по типу подводки воды – гибкий шланг может подключаться к верхней, боковой или нижней части бачка.

    Комплект арматуры для сливного бачка

    Разберемся, как заменять внутреннюю арматуру на бачке с нижней подводкой воды. Для проведения этих работ требуется минимальный набор инструментов: гаечные ключи и плоскогубцы.

    1. Закрываем запорный вентиль.
    2. Демонтируем кнопку слива воды. Она может откручиваться или фиксироваться на клипсах.
    3. Демонтируем верхнюю крышку сливного бачка.
    4. Откручиваем крепление подводящего шланга к сливному бачку и отсоединяем его.
    5. Повернув на 90 градусов, снимаем верхнюю половину сливной колонки.
    6. Откручиваем болты, крепящие сливной бачок к унитазу.
    7. Укладываем сливной бачок на унитаз.
    8. Раскручиваем гайки, крепящие впускной клапан и сливную колонку, демонтируем оставшуюся часть колонки.
    9. Устанавливаем внутреннюю арматуру бачка и собираем оборудование в обратном порядке.

    Демонтируем старую сливную колонку

    Установка в бачок новой сливной колонки

    Установка новой колонки

    1. В пустой бачок помещается сливная колонка. Она находится над выпускным отверстием.
    2. Снизу сливная колонка фиксируется манжетой с резьбой.
    3. Над впускным отверстием размещается входной клапан с механизмом регулировки заполнения.
    4. Входной клапан фиксируется манжетой резьбой со стороны дна бачка

    Установка нового сливного бачка на унитаз

    Важно установить прокладку между бачком и чашей без перекоса, не пережать болты

     

    Устраняем течи в сливном бачке

    Чтобы устранить протечки в бачке, необходимо тщательно проверить все места резьбовых соединений. Можно положить под ними куски туалетной бумаги или бумажных салфеток, на которых будут видны даже самые мелкие капли. При обнаружении течей, место соединения трубопроводов собирается снова с использованием дополнительной уплотнительной ленты.

     

    Уплотнительная лента для резьбовых соединений трубопроводов

    Заменяем сливной бачок

    Любые внутренние узлы сливного бачка унитаза можно заменить. Но это можно сделать только в том случае, ели вы найдете идентичное устройство.

    Каждый год на рынке появляются бачки с новыми конструкциями внутренней арматуры, которые могут быть несовместимы с предыдущими поколениями. В этом случае, побегав по магазинам, вы можете принять решение о покупке нового бачка. Проще решить этот вопрос, если в вашем туалете бачок и унитаз выполнены как отдельные элементы конструкции. Существуют модели сантехнического оборудования, в которых бачок и чаша унитаза выполнены как единое целое.

    Замене бачок унитаза подлежит и при обнаружении трещин в санфаянсе. В этом случае никаким ремонтом делу не поможешь, процесс разрушения необратим. Временной мерой может стать просушка бачка и нанесение толстого слоя силиконового герметика на область трещины.

    Трещина в сливном бачке

    Как видите, стоимость и длительность ремонта бачка унитаза зависят от характера повреждений. Некоторые неисправности можно устранить заменой элементов внутренней арматуры. В случае обнаружения трещин в корпусе бачка, либо невозможности приобрести подходящую арматуру – придется полниться менять сливной бачок, а, возможно и весь комплект унитаза.

    Установка унитаза, монтаж инсталляции, замена сливного механизма бачка

    Замена и установка унитаза не является таким уж слишком сложным процессом. Но! Данный вид работ должен выполняться с четким пониманием технологии, иначе придется столкнуться с целым рядом проблем.

    Тем, кто решил заменить унитаз, рекомендуется воспользоваться услугами опытных и квалифицированных специалистов, которые сделают все качественно и быстро. Такими специалистами как раз и являются наши сотрудники, которые благодаря накопленному опыту выполняют свою работу с большой ответственностью и в максимально короткие сроки.

    Услуги по монтажу унитазов

    • монтаж отечественного и импортного унитаза
    • установка подвесного унитаза, монтаж инсталляции
    • замена сливного бачка унитаза
    • регулировка и замена арматуры унитаза
    • ремонт механизма сливного бачка
    • устранение засора унитаза, прочистка труб

    Предлагаемая нами установка унитаза, стоимость которой у нас доступна для всех слоев населения, предлагается и многими другими организациями. Недостатка выбора в услугах сантехника у клиентов, определенно, нет. Однако только наша компания из не многих, профессионально поможет в решении вопросов, касающихся ремонта и замены сантехники.

    Мы уже в течение нескольких лет работаем в данной области и предлагаем высококачественные услуги за вполне приемлемую цену.

    Установка подвесного унитаза

    На современном рынке сантехнического оборудования представлен огромный ассортимент различных типов унитазов. В продаже можно встретить не только классические напольные модели, но и приставные, подвесные и другие виды изделий, выполненных в оригинальном стилевом исполнении.

    В отличие от обычного, установка подвесного унитаза является довольно сложным процессом, требующим не только практического опыта, но определенного набора инструментов. Поэтому следует реально оценивать свои возможности, прежде чем заняться данной работой самостоятельно.

    Как правило, данная модель монтируется на специальную раму, выполненную из металла – инсталляцию, закрепленную в стенной нише. Установка инсталляции унитаза – это очень ответственная работа, от которой зависит долговечность и прочность всей конструкции. Сливной бак также монтируется в нишу, которая в дальнейшем декорируется, а на стене остается лишь кнопка для спуска воды.

    Монтаж инсталляции производится и для приставной модели унитаза. Требования к данному элементу в данном случае менее жесткие, так как устройство будет крепиться не только к стене, но и опираться на пол. Но, тем не менее, работу по установке лучше доверить опытному сантехнику, чтобы избежать в дальнейшем возникновения проблем и поломок.

    Заменим унитаз в любом округе Москвы: ЦАО, ЮВАО, ЮАО, ЮЗАО, ЗАО, СЗАО, САО, СВАО, ВАО.

    Возможно вас заинтересует:

    Установка двойного клапана смыва (для унитаза, состоящего из двух частей)

    Установка двойного сливного клапана на 2 штуки унитаза:

    Для установки только корпуса промывочного клапана (механизм без основания):

    1. Отключить подачу воды.


      Повернуть запорный кран подачи воды по часовой стрелке

    2. Промойте унитаз, чтобы опорожнить резервуар.
      С помощью чашки или тряпки удалите оставшуюся в резервуаре воду.


      Промывной туалет для опорожнения бачка

    3. Снимите заправочную трубку с переливного клапана промывочного клапана.
      Снимите заправочную трубку с промывочного клапана
    4. Снимите корпус клапана двойной промывки, быстро повернув и приподняв.


      Поверните и поднимите корпус клапана промывки

    5. Вставьте корпус промывочного клапана (канистру) в основание. Поверните канистру, чтобы зафиксировать ее на месте, как показано.


      Установить новый корпус промывочного клапана в основание

    6. Снова присоедините заправочную трубку к заправочному клапану и переливному отверстию. Не закрывайте кнопки канистры заправочной трубкой.


      Снова прикрепите заправочную трубку к новому промывочному клапану

    7. Включите подающий клапан (против часовой стрелки) и дайте резервуару заполниться, пока поплавок не поднимется в положение отключения.
    8. Проверить фитинги на утечки. При необходимости затяните или повторно подключите.
    • Если основание клапана промывки повреждено или есть утечка между баком и стаканом, вам необходимо установить полный клапан промывки (основание и корпус):

    Установка всего двойного промывочного клапана (основание и корпус) для двухкомпонентного туалета:


    Полный промывочный клапан (корпус и основание) Промывочный клапан (только основание)

    Снимите все соединения с унитазом. Бак:

    .
    1. Отключить подачу воды.


      Повернуть запорный кран подачи воды по часовой стрелке

    2. Промойте унитаз, чтобы опорожнить резервуар.
      С помощью чашки или тряпки удалите оставшуюся в резервуаре воду.


      Промывной туалет для опорожнения бачка

    3. Снимите заправочную трубку с переливного клапана промывочного клапана.
      Снимите заправочную трубку с промывочного клапана
    4. Снимите корпус клапана двойной промывки, быстро повернув и приподняв.


      Поверните и поднимите корпус клапана промывки

    5. Отсоедините линию подачи воды от бака.

      Снимите бак с чаши:

    6. Под баком открутите болты, которые крепят бак к бачку. Возможно, вам придется сначала сбрызнуть их проникающим маслом, прежде чем пытаться их ослабить.


      Снимите контргайки бака под чашей

    7. Захватите резервуар длинной отверткой с шлицем, чтобы болты резервуара не проворачивались при ослаблении гаек под резервуаром с помощью разводного гаечного ключа. Снимите болты бачка.
    8. Снимите резервуар с чаши и отложите на полотенце.


      Снимите резервуар с резервуара

      Снимите основание промывочного клапана с резервуара:

    9. Под резервуаром отверните контргайку, крепящую промывочный клапан к резервуару, с помощью сантехнического ключа. Затем снимите основание промывочного клапана с бака.


      Снимите основание промывочного клапана с резервуара

      Установите новое основание промывочного клапана на резервуар:


    10. После этого отделите основание от корпуса нового промывочного клапана, установите новое основание промывочного клапана в резервуар.


      Установите новый корпус промывочного клапана в резервуар Установите новое основание промывочного клапана и прокладку

      Установите резервуар на резервуар:

    11. После установки снова прикрепите бак к бачку болтами.


      Установить бак на дежу

    12. Вставьте корпус промывочного клапана (канистру) в основание. Поверните канистру, чтобы зафиксировать ее на месте.
    13. Подсоедините линию подачи воды к резервуару.
    14. Включите подающий клапан (против часовой стрелки) и дайте резервуару заполниться, пока поплавок не поднимется в положение отключения.
    15. Проверить фитинги на утечки. При необходимости затяните или повторно подключите.

    ЗАМЕНА ТУАЛЕТА СЛОЖНАЯ, НО ДЕЙСТВИТЕЛЬНАЯ

    Замена унитаза — крупный проект, но не такой сложный, как можно было бы представить. Самыми сложными задачами обычно являются выбор нового унитаза и снятие старого.

    Тщательно выбирайте новый унитаз. Спросите у дилера, нужно ли модифицировать существующую сантехнику — это работа лицензированного сантехника.Также спросите строительного инспектора о правилах сантехники в вашем районе.

    Туалеты варьируются от менее 100 до более 1000 долларов. По данным Национальной ассоциации кухонь и ванных комнат, более качественные туалеты представляют собой цельные, имеют овальную чашу и сифонную струю смыва. Это обеспечивает более высокую скорость воды во время смыва, чем стандартные унитазы, которые обычно состоят из двух частей, имеют круглую чашу и смыв с обратным сифоном.

    Чтобы сэкономить воду, поищите унитаз, для смыва которого требуется всего 3 1/2 галлона воды.

    Чтобы снять существующий унитаз, сначала отключите подачу воды в бак, закрыв запорный клапан в задней части унитаза; поверните ручку по часовой стрелке. Затем снимите крышку бака, промойте унитаз и насухо протрите бачок губкой. Используйте поршень сантехника, чтобы вылить как можно больше воды из чаши.

    Далее откручиваем гайку крепления трубы подачи воды к днищу бака и отсоединяем трубу. Если гайка корродировала и не может быть ослаблена, вместо этого отверните гайку, соединяющую трубу с запорным клапаном, и замените трубу на новую.

    Если бачок унитаза съемный, отделите гайки и болты, которыми он крепится к унитазу. Гайки обычно находятся в углублениях в задней части унитаза, к которым можно получить доступ из-под бачка. Однако они также могут быть слишком корродированы, чтобы сдвинуться с места. Если да, переходите к следующему шагу. Унитаз можно снять с прикрепленным баком, но его вес будет примерно 100 фунтов.

    После снятия бака снимите таз с пола. Для этого подденьте и утилизируйте фарфоровые или пластиковые колпачки, закрывающие прижимные болты в основании чаши, затем открутите гайки.При необходимости нанесите на них проникающее масло и используйте плотно прилегающий гаечный ключ с открытым зевом, накидным наконечником или торцевой ключ, а не разводной ключ. Если это не удается, либо разрежьте крепежные детали ножовкой (болты обычно из мягкой латуни) или сломайте гайку с помощью гайковерта — инструмента, доступного в автомобильных и строительных магазинах.

    Разложите рядом с миской слой газет толщиной в дюйм, чтобы поставить ее, потому что система сифона может содержать еще несколько унций антисанитарной воды. Затем с помощником покачивайте и поверните чашу, чтобы освободить ее от восковой прокладки и герметизирующего состава под ней, и снимите чашу со сливного отверстия, удерживая ее как можно ровнее, чтобы минимизировать утечку.

    Установите емкость для газет лицевой стороной вверх, чтобы слить ее позже. Или немедленно слейте воду из чаши, поместив одноразовую форму для пирога на газету, затем приподняв и наклонив чашу так, чтобы вода стекала из выпускного отверстия. Снимите болты, если они не в хорошем состоянии и не вкручены в пол, а также любой воск или герметик, прилипший к фланцу водосточной трубы, прикрепленному к полу. Затем вставьте большую тряпку в отверстие фланца, чтобы заблокировать запахи и не допустить попадания мелких деталей.Если на полу есть прокладки, которые использовались для выравнивания унитаза, сохраните их для использования с новым.

    Чтобы установить новый унитаз, сначала установите новые прижимные болты. Те, у которых на одном конце есть резьба для шурупов, а на другом — машинные, являются самыми прочными, но их можно использовать только в том случае, если пол под фланцем деревянный. Другой тип имеет плоскую головку болта, которая входит в канавки на ободе фланца. Шайбы и гайки, поставляемые с болтами, удерживают любой тип на месте.

    Удалите и выбросьте тряпку из отверстия фланца и замените ее новой восковой прокладкой или другим герметиком, указанным в местных правилах водоснабжения. Установите прокладку в верхнюю часть фланца так, чтобы пластиковая втулка на прокладке заходила в сливную трубу.

    Затем поднимите новую чашу и осторожно расположите ее так, чтобы край ее выпускного отверстия вошел в прокладку, а прижимные болты выступали через отверстия в основании чаши. Проще всего это сделать, если помощник будет руководить работой, наблюдая, как опускается миска.

    Сильно нажмите на центр верхней части дежи, чтобы она установилась. Затем проверьте уровень плотника на чаше, поперек и спереди назад. При необходимости подложите под основание самодельные прокладки из дерева, металла или плитки, чтобы выровнять чашу. Прикрепите его к полу, навинтив вторую пару шайб и гаек на болты и равномерно и плотно затянув их. Избегайте чрезмерного затягивания, которое может сломать чашу.

    Когда вы закончите, при необходимости прикрутите новый бак к дежи, следуя инструкциям производителя.Установите смывной механизм, входящий в комплект нового унитаза или приобретаемый отдельно; инструкции также прилагаются к этим частям. Затем снова подсоедините водопроводную трубу к основанию бака и откройте запорный вентиль.

    Промойте унитаз, чтобы проверить герметичность и окончательно отрегулировать смывной механизм. Затем нанесите клейкую ленту для ванны и герметик для плитки вокруг дна чаши с помощью пистолета для уплотнения. Прикрепите сиденье унитаза. Наконец, снова слегка затяните прижимные болты и наденьте новые крышки, поставляемые с унитазом, на гайки.

    2021 Руководство по стоимости ремонта туалета (цены и факторы) // HomeGuide

    Слесарь-сантехник Стоимость ремонта туалета

    В среднем, ремонт унитаза будет стоить от 45 долларов до 197 , или от 130 долларов до 310 долларов на профессиональный ремонт сантехником. Почасовая оплата сантехнического подрядчика составляет от долларов 72 до 82 долларов, не включая детали и материалы. Цены зависят от того, какой именно ремонт требуется, где вы живете, от найма сантехника или разнорабочего, а также от того, можете ли вы это сделать своими руками.

    Средняя стоимость ремонта туалета
    Средняя стоимость по стране 220 долларов США
    Минимальная стоимость 45 долларов США
    Максимальная стоимость 450 долларов США
    Средний диапазон 130 долл. США к 310 $

    Содержание

    1. Слесарь-сантехник Стоимость ремонта унитаза
    2. Стоимость сантехника, чтобы прочистить туалет
    3. Стоимость ремонта и замены деталей
  • Стоимость ремонта протекающего унитаза
  • Стоимость замены туалета
  • DIY Vs.Наем сантехника
  • Дополнительные соображения
  • Часто задаваемые вопросы
  • Ремонт туалета

    • Расходы сантехника, чтобы прочистить туалет

    Расходы сантехника на прочистку туалета составляют от 100 долларов до 275 долларов в среднем. Засоренный унитаз нужно сразу же отремонтировать, чтобы он не переливался и не затоплял ванную комнату или нижний пол. Часто туалеты забиваются предметами, в которые уронил ребенок, или слишком большим количеством туалетной бумаги.

    Однако, если засор находится дальше по канализационной трубе, что требует установки специального оборудования, это будет стоить дороже, особенно если необходимо поднять пол или отремонтировать туалет. Если у вас есть ручная змейка, вы можете попытаться устранить засор самостоятельно, прежде чем обращаться к профессионалу.

    Вернуться к началу

    Стоимость ремонта и замены деталей туалета

    Сантехники взимают плату за почасовую или почасовую оплату, и для большинства из них минимальная плата за вызов составляет около 50 долларов . Ремонт общего туалета включает: [4]

    • Заменить шаровой поплавок бака и шток поплавка — 111 $
    • Установите новую заслонку и цепь в бак.Отрегулировать тягу и проверить — 129 $
    • Замена сиденья унитаза — 62–189 долларов США (в зависимости от типа и размера сиденья)
    • Снять и снова установить унитаз с новым уплотнением и болтами — 225 $

    Стоимость запасных частей

    Стоимость замены деталей туалета
    Деталь Стоимость
    Восковое кольцо 1 доллар. 80–25 долларов США
    Резервуар 34–255 долларов
    Труба под углом 90 градусов (ПВХ) 2,90 долл. США
    Сифон $ 18
    Фланец / слив 4–23 доллара
    Стоимость повторной установки $ 225
    Ручка заподлицо $ 9
    Запорные, запорные и промывочные клапаны 12–58 долларов
    Заслонка 12–29 долларов

    Заполняющие, запорные и промывочные клапаны, заслонка

    Простая замена клапана унитаза обычно стоит 70–150 долларов .Полная перестройка бака туалета, включая ручку смыва, клапан смыва, заслонку, шаровой кран и болты бака, стоит около $ 275 .

    Стоимость замены воскового кольца и уплотнения для унитаза

    Стоимость замены кольца и уплотнения для туалетного воска составляет около $ 225 . Процесс включает в себя удаление унитаза, замену воскового кольца и повторную установку унитаза. Восковая печать изолирует унитаз относительно пола и предотвращает попадание воды на пол в ванной комнате или, если это ванная комната на втором этаже, на потолок под ней. [5]

    Заменить бак

    Бак — это то, что содержит воду для промывки. Если бак протекает, его можно заменить или отремонтировать, не покупая новый унитаз, который может стоить до $ 300 .

    Заменить чашу

    Если унитаз треснул или каким-либо образом повредился, его можно заменить, но, возможно, лучше купить новый унитаз. Вы можете заменить весь унитаз за 175 долларов или меньше (только работа, туалет приобретается отдельно). [6]

    На рабочую силу и стандартный туалет вы потратите около $ 420 . Вы должны снять унитаз, чтобы заменить чашу или весь унитаз, заменить восковое кольцо и снова установить его на пол, поэтому установка нового унитаза может в конечном итоге сэкономить деньги.

    Заменить трубы

    Если вам нужно заменить трубы, вам придется нанять профессионального сантехника. Стоимость ремонта или замены труб может сильно различаться в зависимости от расположения труб, реальной проблемы и вопроса о ремонте или замене; но в среднем стоимость замены труб составляет долларов 80–440 долларов в час или фиксированная цена примерно долларов 222 долларов.

    Сифон для фиксации

    Это позволяет унитазу смывать. Сантехник взимает $ 135 , чтобы исправить это.

    Стоимость замены фланца унитаза

    Фланец представляет собой трубный фитинг, выполняющий две функции. Он прикрепляет унитаз к полу, а также соединяет унитаз со сливной трубой. Это можно сделать своими руками, стоимость деталей варьируется от $ 5 до 30 $, , но профессионал также исправит это примерно за $ 200 .

    Стоимость пересадки туалета

    Если вы купили новый унитаз или сняли свой с пола, но не можете установить его снова, его необходимо переустановить.Сантехник взимает ок. $ 195 для этого. Сюда входят новое восковое кольцо, болты и линия подачи.

    Вернуться к началу

    Сколько стоит починить протекающий унитаз?

    Устранить проблему протекающего унитаза можно так же просто, как заменить заслонку примерно за от 12 до 29 долларов. Если это не решит проблему, вызовите сантехника. Вы заплатите от $ 50 до $ 100 за звонок в сервисный центр, а также оплатите все необходимые детали, что может сэкономить вам $ 100– $ 200 в месяц в долгосрочной перспективе.Незначительная протечка в одном туалете может стоить вам 1 000 90 179 долларов в год в виде платы за воду. Если туалет работает постоянно, эта 1000 долларов может удвоиться. [8] [9]

    Сколько платит сантехник за замену унитаза?

    В среднем стоимость замены унитаза колеблется от до 122 долларов и 228 долларов, , при этом большинство домовладельцев тратят от долларов до 180 долларов . Сюда не входит цена унитаза, которая в среднем составляет от долларов от 99 до 199 долларов, при общей стоимости замены туалета от долларов 221 до 427 долларов.Установка высокоэффективного туалета с дополнительными функциями может стоить от 800 долларов США до долларов США. В среднем на установку у сантехника уходит от 2 до 4 часов из расчета 65 долларов в час . Если вы заменяете существующий унитаз, добавьте 30 долларов к 50 , чтобы удалить старый унитаз.

    Как берут плату за сантехников

    Стоимость сантехника зависит от региона Соединенных Штатов, в котором вы живете. Стоимость сантехника в сельской местности может быть ниже, чем в городской; но в среднем сантехник взимает фиксированную плату в диапазоне 130–310 долларов за ремонт туалета.

    Средняя почасовая оплата сантехника составляет долларов 68–138 долларов. Часто простой ремонт, такой как прочистка туалета или слива, будет стоить фиксированной цене около $ 220 , если нет смягчающих обстоятельств. Стоимость змеевика от 3 до 13 долларов. Некоторые сантехники взимают плату, чтобы посмотреть на вашу ситуацию и сказать, что нужно сделать, но если вы их нанимаете, эта плата будет вычтена из счета. Сантехник может потребовать от 50 до 100 долларов , чтобы прийти и диагностировать проблему. [2] Вызов сантехника в нерабочее время, в выходные или праздничные дни будет стоить дороже.

    Вернуться к началу

    DIY Vs. Наем сантехника

    Многие виды ремонта туалетов могут быть выполнены домовладельцем, если нет проблем с водопроводом или электричеством, которые необходимо решить профессионалу. Простой ремонт не требует специальных инструментов или оборудования и не занимает много времени. Запасные части легко доступны в вашем местном магазине товаров для дома.Наиболее распространенными необходимыми инструментами являются аккумуляторная дрель, ножовка по металлу, перфоратор и плоскогубцы.

    Разнорабочий против.

    Сантехник

    Разнорабочий может сделать самый простой ремонт унитаза, но вы должны быть уверены в его / ее опыте и опыте работы с сантехникой. Когда дело доходит до более сложного ремонта или замены, рекомендуется нанять профессионального сантехника, обладающего знаниями и опытом, необходимыми для работы, не говоря уже о правильных инструментах и ​​оборудовании. У мастера может не быть необходимого специализированного оборудования.

    Вернуться к началу

    Дополнительные соображения

    Хотя в большинстве случаев ремонт унитазов несложен, всегда есть проблемы, которые, кажется, не поддаются диагностике. Если сантехнику необходимо исследовать проблему, сняв унитаз или что-то еще, прежде чем делать какой-либо фактический ремонт, он может взимать плату за диагностику в размере долларов 50–90 . Профессионалы часто вычитают плату за диагностику из счета, если вы нанимаете их для ремонта. [7]

    • Доступность — Если туалет находится в труднодоступном месте, доступ к трубам или даже за резервуаром ограничен, поэтому ремонт может стоить дороже. Сантехник взимает долларов 77 в час (в среднем), поэтому чем бы вы ни облегчили ремонт, тем меньше будет счет.
    • Трубы — Если необходимо найти и заменить трубы, это увеличит стоимость. Если трубы запутались в корнях деревьев на открытом воздухе или начали разъедать, их необходимо заменить. Стоимость прокладки трубопровода составляет долларов США от 80 до 440 долларов в час или фиксированная цена в размере около 222 долларов США долларов США в зависимости от того, где вы живете, и количества необходимых замен труб.
    • Дополнительные рабочие — Если ремонт вашего туалета станет гораздо более масштабной работой, потребуется нанять дополнительных рабочих и оплатить их.
    • Время звонка — Если вы звоните в субботу, в праздник или посреди ночи, это будет стоить дороже.

    Вернуться к началу

    Часто задаваемые вопросы

    Как долго прослужат откидные створки унитаза?

    Жалюзи унитаза должны прослужить 4–5 лет , но некоторые химические чистящие средства сказываются на хлопьях, и тогда они не прослужат даже год. Уменьшите количество используемых химикатов, и они прослужат дольше.

    Сколько лет прослужит туалет?

    Туалет может прослужить неограниченное количество лет.Сам унитаз, вероятно, прослужит дольше, чем вы, до тех пор, пока фарфор, из которого он сделан, не трескается и унитаз не перемещается. Сургучная печать должна хорошо прослужить 30 лет , опять же, если унитаз не перемещать.

    Можно ли заменить только бачок унитаза?

    В зависимости от марки и стиля вашего унитаза новый бачок может стоить около 34–255 долларов в местном магазине товаров для дома, чтобы заменить старый.

    Насколько легко установить унитаз?

    Установить унитаз легко, если у вас под рукой есть все необходимые детали и детали и подходящие инструменты.Самым сложным будет вытащить старый унитаз и вынести его на улицу, так как он тяжелый и неудобный.

    Как часто нужно менять восковое кольцо на унитазе?

    Восковое кольцо должно служить 20–30 лет, но его может потребовать замена по следующим причинам:

    • Запах канализационных газов. Если вы вдруг почувствуете запах сточных вод, скорее всего, восковое кольцо треснуло. Его нужно сразу заменить.
    • Утечки — Если вы видите лужи на полу, возле туалета или пятна от воды на потолке под унитазом, восковое кольцо необходимо заменить.
    • Колебание — указывает на треснувшее восковое кольцо. Туалеты не должны раскачиваться; они должны надежно сидеть на полу и не двигаться.
    • Перемещение унитаза — Если вам нужно оторвать унитаз от пола, замените восковое кольцо, когда снова наденете его.

    Сантехники ремонтируют туалеты?

    Сантехники ремонтируют туалеты. Сантехник исправит все, что связано с трубами и водопроводом. Для вас было бы рентабельно сначала попытаться починить унитаз, потому что иногда это простые решения.Но если вы попробовали, но это не помогло, вызовите сантехника.

    Получите бесплатную оценку HomeGuide от проверенных сантехников:

    Получите бесплатные оценки

    [1] https://diyornot.com/Project. aspx?ndx2=12&Rcd=312

    [2] https://reliableair.com/plumbing/toilet-repair-and-replacement

    [3] http://www.plumberman.org/unclog-toilet/

    [4] Цены от Home Depot и Tim’s Quality Plumbing. http://www.timqualityplumbing.com/service-pricing/

    [5] http: // www.timsqualityplumbing.com/service-pricing/

    [6] https://plumbers.promatcher.com/cost/

    [7] https://plumbingtoday.biz/repair

    [8] https://www.expresssewer.com/blog/how-much-does-a-running-toilet-really-cost

    [9] http://www.home-repair-central.com/how-to-stop-a-running-toilet.html

    Сколько берут сантехники за установку туалета?

    Вам интересно, сколько берут сантехники за установку унитаза? Если да, то вот что вам нужно знать, прежде чем нанимать сантехника.

    Американские домовладельцы потратили 447 миллиардов долларов на 113 миллионов проектов по благоустройству жилья в 2017 году.

    От замены окон до установки новых туалетов и даже некоторых работ на крыше — причина этого бума в улучшении жилищных условий — это стареющие дома. Почти 40 процентов всех домов в Соединенных Штатах старше 50 лет, и домовладельцы обновляют свои ванные комнаты, чтобы привести свои дома в соответствие с нормой.

    Замена унитаза может включать в себя несколько движущихся частей, например отключение основной линии подачи, замену унитаза и других частей унитаза.Из-за этого сложного процесса многие домовладельцы в конечном итоге нанимают сантехника для установки нового туалета. Но сколько берут сантехники за свои услуги? Давайте узнаем в этом подробном руководстве.

    Сколько стоит установка туалета?

    Стандартная стоимость установки туалета составит от $ 122 до $ 228 . Обратите внимание, что в этих ценах не учитывается, сколько будет стоить сам унитаз. Как домовладелец, вы будете отвечать за его поставку.

    Стоимость унитаза будет зависеть от характеристик каждой модели и типа материала, из которого он изготовлен. Обычный унитаз обойдется вам дешевле, чем умный, со скрытыми выходами для сифона или даже с напором.

    Самые популярные формы унитазов

    Что касается унитазов, на рынке преобладают два дизайна. Это унитазов удлиненной формы и круглых унитазов.

    Круглые унитазы существовали на рынке еще с момента появления унитазов.С другой стороны, удлиненные унитазы — относительно недавнее дизайнерское дополнение к рынку. Хотя каждая из этих двух конструкций отлично выполняет свою основную функцию, есть некоторые различия, которые вам нужно учитывать при покупке унитаза.

    1. Внешний вид

    Самая очевидная разница во внешнем виде. Круглый унитаз имеет круглую форму, поэтому он будет меньше заходить в комнату.

    Удлиненный, наклоненный к овальной форме. Таким образом, он занимает больше места.

    2. Комфорт

    Когда дело доходит до того, насколько комфортно каждый из них чувствует себя при использовании, удлиненная чаша имеет небольшое преимущество. Это потому, что его большая форма может вместить больше, чем круглая чаша.

    3. Простота обслуживания

    Уход за унитазом — необходимое внимание при установке унитаза. В этом плане унитаз удлиненной формы имеет большее преимущество, чем унитаз круглой формы.

    Это потому, что удлиненная чаша (у некоторых марок) имеет меньшую щель вокруг своей нижней стороны.Следовательно, вам легче использовать щетку при чистке, чем круглую чашу.

    4. Стоимость

    Удлиненный унитаз обычно стоит дороже, чем круглый.

    Типы систем смыва унитазов

    Тип унитаза с системой смыва существенно влияет на то, какой унитаз вы в конечном итоге выберете. Каждая система смыва имеет свою силу и, следовательно, лучший способ ее применения. Некоторые из этих систем включают:

    1. Двойная система смыва

    Хотите сэкономить воду? В системе двойного смыва используется стандартный смыв для твердых отходов и водосберегающий смыв для жидкостей.

    2. Система смыва сзади

    Компактные унитазы со сливом сзади. В унитазе со смывом сзади давление намного выше из-за устройств с повышенным давлением, которые добавляют больше мощности к каждому смыву.

    3. Система самотечной промывки

    Как следует из названия, этот вид унитаза со смывом зависит от силы тяжести, чтобы сбрасывать сточные воды по трубам, а также требует много воды.

    4. Двойная циклонная система промывки

    В двойном циклонном унитазе со смывом используются две форсунки, поддерживаемые двигательной системой, которая позволяет циркулировать большему количеству воды в циклонном движении.

    5. Система промывки под давлением

    В унитазе, работающем под давлением, вода подается в унитаз с помощью сжатого воздуха. В результате получается мощная система, подходящая для больших чаш.

    6. Вакуумная промывочная система

    Как следует из названия, такая промывочная система нагнетает воздух в вентиляционную трубу до того, как она откроется для отходов. Затем воздух создает вакуум, который вытягивает отходы.

    7. Система клапана заполнения резервуара

    В системе промывки с клапаном заполнения резервуара для заполнения резервуара используется плавающий шар, прикрепленный к плавающему штоку.Шток — это тот стержень, который приводит в действие плунжер на плавающем шаре, чтобы позволить или остановить попадание воды в резервуар.

    8. Клапанная система с заслонкой и промывкой

    В этой системе заслонка открывается или закрывается с помощью пластины, откидывающейся с одной стороны. Заслонка соединяется с цепью, которая позволяет воде течь в резервуар и предотвращает его попадание.

    5 ведущих брендов унитазов

    Ищете новый унитаз? Важно, чтобы вы знали, на каких брендах стоит сосредоточиться с наивысшим рейтингом.Вот пять самых популярных туалетов, которые помогут вам принять решение.

    1. Колер Веллворт K-3998-0

    K-3998-0 — доступный унитаз для среднего домовладельца. Это модель с двойным смывом с расходом 1,6 галлона на смыв или 1,1 галлона на смыв. Wellworth K-3998-0 поддерживает классическую ручку, что полезно, если вы хотите установить ее там, где ее будут использовать гости.

    2. Американский стандарт

    Унитаз American Standard оснащен сифонной системой смыва, которая позволяет использовать меньше воды.Если у вас ограниченный бюджет, вам придется по душе эффективность использования воды по американскому стандарту в сочетании с классическим стилем. Унитаз также легко установить, хотя вам придется покупать сиденье отдельно.

    3. Toto Drake II удлиненный

    Есть ли проблема с доступностью? Тогда Toto Drake II — хороший вариант из-за его современной высоты сиденья. Это относительно тихо и удобно для вашего кармана. Toto Drake II также эффективен, его производительность составляет 1,28 галлона за один смыв.

    4.Saniflo 023 Автономный

    Если вам нужен туалет для небольшой ванной комнаты или квартиры, тогда Saniflo 023 должен быть на вашем радаре. Вы можете подключить его к раковине, и вертикальная насосная система выдаст достаточно энергии для ее очистки.

    5. Швейцарский Мэдисон Айви

    Swiss Madison Ivy — удлиненный унитаз, в котором шум смыва сведен к минимуму. Его конструкция позволяет легко обслуживать и чистить. Поскольку унитаз Swiss Madison Ivy выполнен без бороздок, он идеально подходит для современных ванных комнат или небольших помещений.

    Можно ли разместить туалет в любом месте вашего дома?

    Многие домовладельцы привыкли к тому, что туалет обычно находится в ванной комнате и, возможно, в спальне. Поэтому для этих домовладельцев становится шоком, когда они понимают, что вы можете установить унитаз в любом месте их дома.

    В прошлом такая гибкость, позволяющая установить унитаз в любом месте, была недоступна. Например, если вы хотите иметь туалет в подвале, вам придется учесть значительные сантехнические работы.

    В настоящее время вы можете использовать мацерирующий унитаз, который не требует интенсивных сантехнических работ, и вы можете установить его где угодно. В унитазе с мацерацией будут использоваться высокоскоростные лезвия, чтобы разбивать отходы и отправлять их по обычной трубе в магистраль.

    Так как подсоединить трубу меньшего размера к уже существующей трубе проще и дешевле, это позволяет разместить туалет в любом месте дома. Имейте в виду, что некоторые бренды туалетов с мацераторами позволяют устанавливать их на расстоянии до 150 футов от основного трубопровода.Это дает вам большую гибкость и диапазон в вашем доме.

    Стоимость добавления нового туалета

    Если вы планируете добавить в свой дом еще один туалет, вы должны знать, что с юридической точки зрения вы должны нанять профессионала. Если вы не первый владелец дома, вы можете проконсультироваться с предыдущими владельцами и получить первоначальные планы за сумму от $ 40 до $ 200 .

    Установка нового туалета может занять от трех до семи дней, в зависимости от местоположения.Средняя стоимость материалов для унитаза и умывальника с холодной водой не превышает $, 650 $ . Плата за дополнительный туалет должна быть в пределах 180 долларов.

    Сколько берут сантехники за работу по установке нового туалета?

    Плата за рабочую силу сантехника будет варьироваться в зависимости от того, насколько сложен новый унитаз и сколько времени займет установка. Если нет никаких серьезных проблем, приготовьтесь заплатить 122 доллара за новую установку.

    Если вы заменяете старый унитаз, сантехник взимает от 30 до 50 долларов за демонтаж старого туалета.Если сантехник столкнется с неожиданными проблемами, которые могут продлить работу или потребовать дополнительной работы, рассчитывайте заплатить от 75 до 122 долларов в час за рабочую силу.

    Найдите лучшего сантехника для установки вашего туалета

    Рынок товаров для дома переживает подъем, поскольку многие дома стареют и нуждаются в срочном ремонте. Установка новых туалетов является частью этого режима улучшения дома, и домовладельцы полагаются на сантехников, чтобы выполнить свою работу. Очень важно ответить на вопрос: «Сколько берут сантехники?» для вас, чтобы получить лучшее соотношение цены и качества.

    5Estimates.com — друг домовладельцев по всей стране, которым необходимо найти лучшие расценки для удовлетворения своих потребностей в улучшении дома. Обратитесь к нам сегодня, чтобы получить ценные советы по обустройству дома и получить доступ к надежным подрядчикам, чтобы поддерживать ваш дом в хорошей форме.

    Майкл Цинар 8 октября 2019 г.,
    19Мар

    Видео болгарка: Ваш браузер устарел — Москва

    19 Мар 2021 alexxlab Комментировать

    «Болгарка» Газпрома шумно отключает от благ 120 квартир во «Всеволожском штиле» › Статьи › 47новостей из Ленинградской области

    Жители трех новостроек во Всеволожском районе Ленобласти лишились горячей воды и отопления. Монополия обещает вернуть все, когда с ней заключат договоры. Застройщик занял немую оборону.

    Как стало известно 47news, около 10 утра 2 февраля бригады компании «Газпром газораспределение Ленинградской области» приехали к корпусам жилого комплекса «Всеволожский штиль» на Большом проспекте и Заводской улице во Всеволожске. Около десятка сотрудников под крики местных жителей вскрыли газораспределительные щиты, из которых топливо поступало в три дома, и перекрыли доступ.

    — При этом лезли напролом через частный сектор — перед домами расположены участки, выделенные многодетным семьям. Теперь мы как минимум остались без горячей воды. Застройщика обязали передать хозяевам квартир электрические обогреватели и электроплитки, но пока не приносили, — рассказала 47news одна из жительниц «Всеволожского штиля» Анна. — Сказали, что не вернут газ, пока не заключим договоры. На это, вроде, уходит от 20 дней до месяца.

    Отметим, что в каждом из трех корпусов «Всеволожского штиля» — по 40 квартир. Получается, что отопления и горячей воды лишились 120 квартир. В ночь на среду синоптики прогнозируют до девяти градусов мороза.

    В компании «Газпром газораспределение Ленинградской области» подтвердили, что отправили сотрудников во Всеволожск, чтобы перекрыть подачу газа. По словам собеседников, топливо вернется в дома, когда будет заключен полный пакет документов на присоединение, поставку газа и индивидуальные договоры на обслуживание оборудования с жильцами. Сколько потребуется времени для оформления, в компании сказать затруднились.

    Совладелец компании-застройщика «ПМК Всеволожскиндстрой» Владимир Ковалев на звонки 47news не ответил.

    Напомним, накануне сотрудники «Газпром газораспределение ЛО» уже приезжали к «Всеволожскому штилю». Когда жители выстроились щитом у газораспределительного узла, аварийные бригады ретировались. Аргументами стали доводы о том, что в квартирах много семей с детьми и пожилые люди. Застройщик тогда настаивал, что «все порешал».

    Чтобы первыми узнавать о главных событиях в Ленинградской области — подписывайтесь на канал 47news в Telegram

    Как правильно распилить iPhone 6 болгаркой — Российская газета

    Энтузиасты, ведущие собственный канал на YouTube под названием TechRax, известны благодаря своим многочисленным издевательствам над техникой Apple. Новый ролик, посвященный правильному распиливанию смартфона iPhone 6 при помощи болгарки, быстро обрел популярность и набрал более полумиллиона просмотров.

    «Хотите, чтобы края вашего iPhone 6 стали гладкими, а дизайн — свежим, чистым и обновленным? Тогда попробуйте наш метод… или не пробуйте», — говорится в описании к ролику.

    Установив смартфон на специальную подставку (она является обязательной участницей многих экспериментов TechRax над гаджетами), ведущий обещает зрителям «сделать его гладким», после демонстрирует угловую шлифовальную машинку DeWalt.

    На первом этапе болгарка с третьей попытки пропиливает на одной из граней iPhone 6 небольшую канавку. «Посмотрите на это! Восхитительно! — произносит ведущий. — Но не будем останавливаться на достигнутом».

    Вновь поставив смартфон на подставку, экспериментатор с первого раза расширяет канавку на боковой грани смартфона, так что становится видна ярко горящая лампа подсветки дисплея. Изображение на экране начинает идти полосами. «Ребята, это Святой Грааль! Если вы видите свет, значит, вы делаете все правильно. Но он еще недостаточно гладок».

    Одновременно ведущий замечает, что смартфон все еще работает — он может звонить, отправлять сообщения. Наконец, третья попытка «отшлифовать» аппарат приводит к тому, что экран iPhone 6 гаснет, а из внутренностей смартфона начинает идти едкий дым.

    Заметно увеличить пропиленную канавку ведущему не удается. Тогда он кладет смартфон на стол и начинает «шлифовать» стеклянную защиту дисплея, оставляя на ней глубокие борозды. Взяв смартфон в руки, энтузиаст констатирует, что корпус аппарата изрядно нагрелся. «На прощание» стекло дисплея получает еще несколько крупных царапин.

    В комментариях к ролику на странице TechRax в Facebook пользователи просят не останавливаться и продолжать эксперименты. Сведущие зрители замечают, что угловая шлифовальная машинка предназначена для спиливания грубых краев на металлических изделиях, но не для их резки.

    как в Сочи спасали мужчину, упавшего на арматуру. ВИДЕО

    Сочинские медики спасли жизнь мужчины, который во время строительства своего дома упал с высоты полутора метров. Пострадавший пренебрег правилами безопасности и напоролся животом на металлическую арматуру, которая прошла через всю брюшную полость. Корреспондент «Вестей Сочи» выяснил, как проходила работа медиков.

    Чтобы помочь пострадавшему понадобился не только медицинский скальпель, но и болгарка. Мужчину оперативно доставили в четвертую городскую больницу Сочи. Пока ехала машина скорой помощи, специалисты подготовили палату в противошоковом зале приемного отделения. Там ждала команда хирургов и реаниматологов и медсестер.

    Пациент не помещался на столе компьютерного томографа, мешал метровый металлический прут, его укоротили болгаркой прямо в противошоковой.

    «Как часто мы видим в голливудских блокбастерах, просто извлечь на первом этапе оказания помощи не является помогающей манипуляцией. Здесь важно предвидеть все возможные последствия. Он действительно родился в рубашке, ему повезло, серьезных фатальных осложнений у него не было. Больше даже беспокоит его психологическая травма. Осознание того, что могло бы быть, если вот ему не повезло, если бы вовремя его бы не доставили», — отметил заведующий хирургическим отделением городской больницы № 4 г. Сочи Максим Козлов.

    Медики спешили попасть в так называемый «золотой час» — это время с момента повреждения, когда можно эффективно оказать помощь. Затем медики, вооружившись манипуляторами и камерами удалили инородное тело из брюшной полости. Операция заняла около 50 минут. Пройди арматура чуть правее, ситуация могла стать куда более печальной — рассказывают хирурги.

    Сейчас жизни мужчины ничего не угрожает. Его выписали, попросив впредь соблюдать технику безопасности на стройке.

    Болгарка. Как правильно резать металл болгаркой — Видео

    Первым делом вам нужно позаботиться о технике безопасности. Болгарка очень опасный инструмент и при неправильном обращении, можно сильно покалечиться. Поэтому обязательно используйте средства защиты, а именно очки — при резке металла болгаркой часто в глаза летит искры и окалина, наушники — при работе болгарка сильно шумит, также, обязательно, на болгарке должен быть защитный кожух.

    Обратите внимание что при резке вылетает много искр, если они попадут на легковоспламеняемые материалы, может возникнуть пожар. Уберите все горючие материалы из зоны работы и поставьте рядом с собой песок, ведро воды или огнетушитель.

    Самое главное на что нужно обращать внимание при резке металла болгаркой — что бы круг болгарки не зажало краями металла. Идеальный вариант — отрезаемый участок металла должен висеть в воздухе и при резке опускаться вниз.

    Если вы только начинаете пользоваться болгаркой, старайтесь резать только сверху вниз, равномерно прорезая края, если мы говорим про уголок, швеллер или трубу.

    При резке необходимо хорошо зафиксировать основную часть металла, чтобы она не двигалась. Лучше всего для этого подойдут теса. Многие специалисты просто прижимают основание ногой, но новичкам лучше так не делать.

    При резке обращайте внимание на угол под которым держите болгарку к металлу. Как правильно наибольшая сложность при резке связана именно с выдерживанием прямого угла. У новичка получается отрезать деталь только криво, скажу больше даже профессионалу тяжело сделать ровный рез. Поэтому перед резкой необходимо сделать разметку, начертить линию по которой будете вести круг. В такой ситуации старайтесь не засовывать круг глубоко в изделие, держите так чтобы круг немного, на 2-3 мм, опускался ниже кря металла.

    Не маловажным фактором является положение тела при резке. На первых порах вы будете сильно напрягать мышцы, тем самым будете сковывать свои движения — это ошибка. Тело при резке должно быть спокойно, не должно быть излишнего напряжения в мышцах, руки должны быть расслаблены и только кисти должны четко фиксировать болгарку. Сначала это сделать будет сложно, но со временем привыкните.

    Не в коем случае не нужно вести болгарку от себя, только на себя.

    Your browser does not support the video tag.
    На видео показана правильная резка металла. Мастер надежно зафиксировал деталь в тесах, отрезаемый участок висит в воздухе, при резке мастер ведет болгарку к себе, делая рез он не загоняет круг глубоко в трубу.

    Еще один момент, о котором нужно сказать, направление вылета искр, искры могут вылетать в сторону от мастера, как показано на видео, или  же под него. Некоторые предпочитают чтобы искры летели под них, но лично я считаю это не правильным, но решает здесь каждый сам. Кроме того если вы левша то вам просто придется пускать искры под себя, так как только в таком положении левше будет удобно держать болгарку.

    Удачи в работе.

    Компания ОМА – все для строительства и ремонта

    Инструменты

    Электроинструменты

    Станки и оборудование

    Измерительные инструменты

    Пневмоинструменты

    Оборудование для чистки и уборки

    Ключи и отвёртки

    Строительные ручные инструменты

    Слесарные и столярные инструменты

    Шарнирно-губцевый инструмент, кусачки

    Резьбонарезные инструменты

    Крепёж и метизы

    Круги, диски для электроинструментов

    Оснастка для сверления

    Оснастка для строгания и пиления

    Спецоснастка

    Запчасти и аксессуары к электроинструменту и станкам

    Хранение инструментов

    Сад и огород

    Уход за растениями

    Садовая мебель

    Растения

    Поливочный инвентарь

    Садовая химия

    Садовый инвентарь

    Садовая техника

    Садовый декор

    Стройматериалы

    Стеновые отделочные материалы

    Листовые и пиломатериалы

    Металлоизделия и металлопрокат

    Теплоизоляционные материалы

    Кровельные материалы

    Материалы для подготовки поверхностей

    Строительные смеси

    Строительные клеи

    Лестницы

    Двери

    Окна

    Кладочные и облицовочные материалы

    Устройство стен и подвесного потолка

    Тепло и звукоизоляционные материалы

    Пленки строительные

    Ливневая система

    Строительные машины

    Оборудование

    Строительный инвентарь

    Сварка и резка

    Ремонт и декор

    Напольные покрытия

    Отделка стен и потолка

    Специализированные покрытия

    Сантехника

    Унитазы

    Ванны

    Душевые кабины, уголки

    Аксессуары для душа

    Умывальники, раковины

    Кухонные мойки

    Смесители

    Водонагреватели

    Отопление дома

    Внутренняя канализация

    Наружная канализация

    Насосы для канализации

    Системы очистки воды

    Вентиляция

    Подводка, трубы

    Люки, дверки сантехнические

    Сифоны

    Счётчики

    Мебель и аксессуары для ванных комнат

    Электрика и свет

    Лампочки для дома

    Домашние светильники

    Светодиодное освещение

    Садовые светильники

    Промышленные лампы

    Светильники для хозяйственных и общественных помещений

    Фонари

    Батарейки, аккумуляторы, источники питания

    Системы безопасности

    Удлинители

    Розетки и выключатели

    Тёплый пол электрический

    Кабеленесущие системы

    Кабели и провода

    Электрооборудование

    Электроприборы

    Электромонтажные материалы

    Связь, компьютеры

    Бытовая техника

    Кухонная техника

    Встраиваемая кухонная техника

    Техника для дома

    Климатическая бытовая техника

    Товары для дома

    Стиральные моющие средства

    Средства личной гигиены

    Парфюмерно-косметические товары

    Товары для уборки

    Декор окон

    Предметы декора и сувениры

    Текстиль

    Карнизы

    Товары бытового назначения

    Товары для ухода за одеждой, обувью

    Посуда

    Емкости для кухни

    Упаковка

    Новый год

    Канцтовары

    Товары для хобби

    Товары для детей

    Лаки и краски

    Краски для внутренних работ

    Лаки

    Малярный инструмент

    Добавки к лкм

    Герметики, очистители

    Деревозащитные средства

    Клеи

    Растворители

    Грунты

    Эмали

    Краски для наружных работ

    Спецодежда

    Рукавицы, перчатки

    Спецодежда

    Сезонная одежда и обувь

    Средства защиты

    Автотовары

    Автохимия

    Автомобильная краска

    Автокосметика

    Оснастка и аксессуары для авто

    Отдых и туризм

    Товары для отдыха

    Товары для спорта

    Товары для бани

    Печная продукция

    Мебель

    Мебель и товары для хранения

    Кухни

    Мебель для ванных комнат

    Каркасные системы

    Мебельная фурнитура

    Дверная фурнитура, замки

    Мебель для прихожих

    Мебель офисная

    Мини токарный станок из сломанной болгарки и дрели


    При сборке различных поделок часто требуется изготовление различных мелких деталей из дерева на токарном станке. Обращаться каждый раз к токарю не выход, поэтому для мелочей можно сделать собственный несложный станочек. Он будет просто находкой, если особой точности при работе не требуется.

    Материалы:

    • сломанная болгарка;
    • широкая доска;
    • рейка;
    • шпилька М14;
    • гайка М14;
    • шайба М14;
    • саморезы.

    Процесс изготовления мини токарного станка

    Необходимо демонтировать редуктор болгарки, и зажать ее вал в дрель.

    Затем обеспечив его вращение за счет нее, требуется сточить шпиндель под конус на наждаке.


    После этого редуктор прикручивается к доске, которая послужит подошвой станка.


    Дальше необходимо сточить под конус отрезок шпильки М14. Затем на нее наворачиваются половинки разрезанной пополам гайки, и между ними зажимается шайба.


    Шайба размечается на 6 секторов, и разрезается до гаек. Затем каждый из них выворачивается, чтобы получить подобие крыльчатки. После этого деталь зажимается в патроне дрели.



    Из доски или рейки выпиливается двухсоставной хомут для крепления дрели.

    Его нужно просверлить и проделать в подошве прорези под сделанные отверстия. Это позволит зажимать хомутом дрель, и двигать ее по подошве, меняя расстояние до оси редуктора.


    Снизу к станку прибиваются ножки.


    Чтобы зажать деталь в станке, необходимо распереть ее между остриями и зажать хомут. Завернутая шайба предотвратит проскальзывание заготовки на тонкой оси. После этого ориентируясь по габаритам болванки, и имеющимся режущим инструментам, к подошве прикручивается упор из рейки.

    После запуска дрели деталь обрабатывается, как и на обычном токарном станке.

    Смотрите видео

    у iPhone будет постоянно включенный дисплей и режим астрофотографий

    Как сообщают источники, обновление iPhone в 2021 году ознаменуется несколькими важными изменениями, особенно в технологии отображения. Например, у новых моделей смартфона ожидается поддержка функции постоянного включения дисплея — Always On Display — которая уже давно есть в Android-устройствах, а недавно была представлена ​​и в Apple Watch Series 6. Благодаря ей новые iPhone будут выводить на выключенный дисплей время, погоду, заряд аккумулятора и уведомления.

    Как ожидается, iPhone 13 (или iPhone 12s) получит энергоэффективный OLED-дисплей, созданный по технологии LTPO (Low-temperature polycrystalline silicon).  Суть технологии в том, что пиксели матрицы производятся на основе низкотемпературного поликристаллического оксида. Это позволяет программно-аппаратными методами динамически менять частоту обновления такого экрана. Кроме того, новое поколение iPhone должно получить экран с максимальной частотой обновления 120 Гц, но чтобы сократить энергопотребление, высокая частота будет использоваться во время воспроизведения фильмов или игр, а при скроллинге в браузере или социальных приложениях частота сможет снижаться до комфортных 60 Гц. В случае со статическими изображениями эта частота и вовсе может быть снижена до 1 Гц — это будет незаметно человеческому глазу, но вот экономия заряда аккумулятора окажется значительной.

    Также компания может добавить отдельный режим для создания астрофотографий и интегрировать запись видео в портретную съемку.

    Читать далее

    Аборты и наука: что будет с детьми, которых родят

    Посмотрите на самые красивые снимки «Хаббла». Что увидел телескоп за 30 лет?

    Шельф Бранта в Антарктиде разрушается со скоростью 5 метров в сутки

    Болгария — Видео — Rick Steves ‘Europe

    Болгария, столь загадочная для большинства американцев, ярко выражена как перекресток Балкан. Мы проследим сложную историю страны, от древних фракийских гробниц до средневековых православных монастырей и советских памятников. И мы насладимся интимным вкусом современной культуры: дорога из желтого кирпича в Софию; общительные мастера средневековой столицы Велико Тырново; и оживленные пешеходные зоны космополитического Пловдива.

    София

    София, столица Болгарии, восхитительно пригодна для жизни. Его 1,2 миллиона жителей наслаждаются просторным планом улиц, прекрасной архитектурой, пышными парками, заснеженными горами на горизонте и спокойным ритмом жизни.

    Рильский монастырь

    Монастырь был основан в 930-х годах святым покровителем Болгарии, святым Иоанном Рильским (или Иваном Рильским, как его называют болгары), который приехал сюда в поисках герметичного образа жизни. Сегодня Рила — это место паломничества болгар, которые считают его самым важным местом своей веры.И туристы поражаются его нетронутой обстановкой (между горами и лесами), благоговейной духовностью, наполняющей его каменный двор, и ярким искусством, украшающим его церковь.

    Велико Тырново

    Один из самых ярких городов Европы, который прыгает на кроликах через туманное ущелье на крутом повороте реки Янтра. Склоны города покрыты как традиционными домами, так и унылыми бетонными домами. В этом городе, который больше вертикален, чем горизонтален, прогулка по кварталу кажется подъемом по лестнице.Тырново был столицей Второго болгарского царства, которое было средневековой высшей точкой болгарской цивилизации. Сегодня, с населением 70 000 человек и престижным университетом, в котором учится около 18 000 студентов, он называется Велико Тырново в честь его славного прошлого.

    Балканские горы и перевал Шипка

    Между Фракийской равниной и Велико Тырново проходят Балканские горы. Перейдя этот хребет, вы увидите несколько интересных достопримечательностей. Для визуальной ориентации просмотрите горный горизонт из долины возле Казанлыка и попытайтесь выделить три больших ориентира: памятник Бузлудже в форме летающей тарелки; блочный памятник Шипкинский перевал; а внизу — мерцающие золотые купола Шипкинской церкви.

    Шипкинская церковь

    Церковь, построенная в 1902 году одними из ведущих русских архитекторов того времени, представляет собой роскошный «московский стиль»… сочетание барокко и византийского стиля. Он посвящен русским и болгарским войскам (ныне похороненным в склепе), которые отчаянно сражались, чтобы победить османов в 1877 году. Зайдя внутрь, вы попадаете в мир сверкающих икон, богатой дымки ладана и сотен высоких тощих свечей. Шпиль высотой 175 футов, окруженный луковичными золотыми луковичными куполами, которые мерцают на солнце, держит гигантский колокол, отлитый из выброшенных после битвы артиллерийских патронов.

    Бузлуджа

    Этот гигантский конференц-зал был построен в 1980-х годах, на закате коммунистического правления. С окончанием холодной войны и приходом капитализма Бузлуджа была заброшена. Сегодня вы можете подъехать, подняться в горы и встать перед этим разлагающимся сувениром неисправной системы. Интерьер представляет собой жуткий, рушащийся мир вандализма, грязного асбеста, крыши, которую едва держат серп и молот, и разваливающейся мозаики — когда-то такой гордой, а теперь всего лишь скромного артефакта павшей империи. Памятник извилистый, в 20 минутах езды (в каждую сторону) от долины. Чтобы найти дорогу, ищите поворот на главной дороге между Казанлыком и Шипкой, отмеченный статуей стоической коммунистической эпохи, стоящей у колонны.

    Пловдив

    Пловдив, «второй город» страны (с населением около 340 000 человек), имеет все: отличные достопримечательности, очаровательный Старый город и шумный Новый город. Это увлекательно исследовать, и им легко наслаждаться. И людям это нравится очень давно: Пловдив считается одним из старейших постоянно населенных городов мира.Древние греки назвали его Филиппополисом (по имени отца Александра Великого), а римляне назвали его Тримонтиумом (от «трех холмов», на которых он был построен). Сегодня вы увидите разрушенный акрополь, хорошо сохранившийся древний театр, великолепные дома 19-го века, наполненные творчеством местных художников, самый процветающий пешеходный бульвар в Болгарии и хипстерскую зону с креативными ресторанами и еще более креативными граффити.

    Галерея Златю Бояджиева

    Картинная галерея, посвященная Златю Бояджиеву (1903-1976), который уже был хорошо зарекомендовавшим себя художником, когда его здоровье пошло на убыль.В 1951 году он перенес инсульт, из-за которого его правая рука стала бесполезной. Смело переходя ко второму действию, Бояджиев левой рукой начал рисовать сцены, совершенно не похожие на те, что создавала его правая рука. В течение следующих 25 лет он упивался яркими красками с детским энтузиазмом, нанося на холст толстые, похожие на Ван Гога мазки. В лучших произведениях Бояджиева — вечные срезы крестьянской жизни: люди молятся не в храмах, а под деревьями. Местные жители сидят у общественного фонтана и потягивают вино.Крестьянки сгрудились вокруг костра и вяжут, поглощая тепло. На Рождество забивают откормленную свинью; над жертвой каждое обветренное лицо могло рассказать историю.

    Капана

    Также известный как «Мышеловка», этот район когда-то был унылым, пустынным и опасным кварталом. Но недавняя инициатива по созданию пешеходов и мощеных улиц превратила этот район в рай для хипстеров. Улицы усеяны барами, кафе и творческими галереями (ищите PLOVEdiv, с гравюрами, придающими причудливой поп-культуре старые коммунистические иконы).В этой зоне также немало креативных граффити, субсидируемых государством. Местные власти полагают, что уличные художники в любом случае будут маркировать здания — чтобы они могли сосредоточить все свое творчество и заплатить им за это.

    Собор Александра Невского

    Одна из крупнейших православных церквей в христианском мире — и единственная национальная церковь, о которой я могу вспомнить, названная в честь важного святого из другой страны: России. (Болгары ощущают славянское родство с Россией, которая помогла им освободить их от почти пятивекового османского владычества.Церковь посвящена русским солдатам, погибшим в этой битве.) Построенная примерно в то же время, что и Эйфелева башня, она новее, чем кажется — со стальным каркасом, облицованным известняковым шпоном, и невидимыми контрфорсами, которые удерживают его каскадное золото и медные купола. Церковь является общенациональным творением: спроектирована российскими архитекторами и украшена венецианской мозаикой, дверями из словенского дуба и чешскими хрустальными люстрами.

    Музей социалистического искусства

    Вы увидите — проповедуя друг другу свои послания на пустом поле — Ленина, который когда-то был на вершине столба в центре города; Георгий Димитров, «болгарский Ленин»; красная звезда, украшавшая штаб Коммунистической партии; и несколько стойких солдат и рабочих.

    Привет, я Рик Стивс вернулся с лучшим из Европы. На этот раз меня окружает славянская культура… это Болгария! Спасибо, что присоединились к нам.

    Относительно неизвестная и недооцененная, Болгария — страна, которую я давно любил из-за сюрпризов, которые она преподносит любознательным путешественникам. Перекресток цивилизаций, он предлагает увлекательную историю.

    Болгария — страна с богатой культурой и современной жизненной силой. В его столице есть потрясающий собор. Народные традиции живы и здоровы.Горный монастырь является колыбелью духовной души Болгарии. Ремесленники хранят традиции, а розы дарят ароматный урожай. С блестящими сокровищами от древних гробниц и ветхих памятников до сложного 20-го века, это удивительная страна, где это означает да…

    Болгарка: Да.

    … а это значит нет:

    Вторая женщина: Ne.

    Болгария находится на юго-востоке Европы, в восточной части Балканского полуострова.Из Софии мы посетим Рильский монастырь, направимся на север в Велико Тырново, исследуем Фракийскую равнину и закончим в Пловдиве.

    София может быть столицей одной из беднейших стран Европейского Союза, но вы не заметите ее, гуляя по ее оживленным бульварам.

    В Софии, где проживает миллион человек, приятно жить. У него просторная улица с открытой планировкой, прекрасная старинная архитектура, пышные парки и спокойный ритм жизни. Город назван в честь «святой мудрости», представленной статуей Святой Софии. Она гордо возглавляет колонну, обозначающую центр города.

    Благодаря своему стратегическому положению, Болгария находится на многих слоях истории. От древних греков и римлян до грозных славянских воинов, от османских пашей до коммунистов времен холодной войны — каждый оставил свой след.

    В этом городе, где бы вы ни копали, вы найдете древние руины — кусочки римской Софии. Сохранение его богатого наследия является приоритетом, а инфраструктура города построена вокруг его археологических сокровищ. Ежедневно пассажиры проходят мимо памятников далекого прошлого Софии.

    Сложная история Болгарии превратила ее в плавильный котел. А с его этническим разнообразием пришли разные религии. Здесь, в Софии, в нескольких шагах от вас есть мечети, церкви и синагога.

    Большинство болгар — как русские и греки — являются православными христианами, и православная традиция простирается отсюда далеко на восток.

    И эта мечеть уцелела после пяти веков османского владычества. Сегодня каждый десятый гражданин Болгарии — мусульманин, чьи предки были выходцами из Турции.

    В квартале от отеля находится одна из крупнейших синагог Европы. Болгария была одной из немногих стран на нацистской территории, которая отказалась передать свое еврейское население Гитлеру. Ни один из 49 000 евреев Болгарии не был депортирован в концентрационные лагеря.

    Ко мне присоединился мой болгарский друг и товарищ-гид Стефан Бозаджиев, который является моим учителем по всему болгарскому, включая некоторые забавные небольшие идеи.

    Рик: Сколько таких источников в Софии?
    Стефан: У нас их более 40, и это только один из них.
    Рик: А люди, почему им это так нравится?
    Stefan: Потому что они будут иметь вечную жизнь, если они выпьют это!
    Рик: Значит, это здоровая вода.
    Стефан: Очень здорово. Попытайся!
    Рик: Тепло…
    Стефан: Да…
    Рик: … минеральный…
    Стефан: Да, наверное, немного серы.
    Рик: Мне уже лучше.
    Стефан: И я вижу это в твоих глазах!

    София гордится своими минеральными источниками, которые в древние времена привлекали сюда первых поселенцев.И по сей день местные жители ценят эти непрерывно текущие водопроводные краны.

    А в городе даже есть настоящая дорога из желтого кирпича. Эти кирпичи были подарком австрийского императора Франца Иосифа, который после того, что, должно быть, было грязным визитом в 1907 году, хотел побудить Софию вымостить улицы.

    Кирпичи ведут в Софийский собор — , один из крупнейших православных храмов христианского мира. Я могу вспомнить единственную национальную церковь, названную в честь святого военного героя другой страны года: Александра Невского из России.

    Болгары чувствуют родство славян с Россией, которая в 1878 году помогла им освободиться от многовекового османского владычества. Эта церковь была построена в честь русских солдат, погибших, чтобы освободить Болгарию от так называемого «турецкого ига».

    Русские архитекторы спроектировали церковь, в которой сочетаются русский и неовизантийский стили. Его каскадные золотые и медные купола бросаются в глаза со всех сторон.

    Внутри вы погрузитесь в сияние православных традиций. Стены сверкают золотыми и серебряными иконами начала 20 века.Поклонники проявляют свою преданность с помощью священных изображений.

    Изысканный мраморный иконостас отделяет прихожан от главного алтаря. Он уставлен святыми, в том числе тезкой церкви Александром Невским.

    Верные зажигают свечи, чтобы усилить свои молитвы: канделябры нижнего уровня предназначены для умерших; высшие представляют собой молитвы за живых.

    В Софии много обширных парков, предлагающих жителям квартир зеленый и уютный уголок для отдыха.Многие парки напоминают тяжелые времена 20-го века.

    После Второй мировой войны Болгария оказалась в советском блоке. Несмотря на то, что Болгария была известной под властью России, жизнь при коммунизме здесь была нелегкой. И сегодня, с энтузиазмом входя в ЕС, Болгария все еще борется со своим коммунистическим наследием.

    Хотя коммунистов больше нет, их архитектурное наследие все еще имеет большое значение. На главном перекрестке Софии сегодняшние помещения парламента заполняют бывший штаб Коммунистической партии в сталинском стиле.

    По всей Болгарии крутятся споры вокруг разрушающихся памятников коммунистической эпохи, таких как этот. Следует ли им позволить стоять или их следует снести?

    Многие из них уже удалены и выставлены в Софийском музее социалистического искусства. В этом саду коммунистической пропаганды Ленин, который когда-то возглавлял главную колонну в центре города, все еще сталкивается с бурей. Красная звезда, которая 50 лет венчала самое грандиозное здание города, больше не вдохновляет. А Георгий Димитров, «болгарский Ленин», просто игнорируется.Сегодня эти статуи, кажется, проповедуют свою устаревшую идеологию только друг другу.

    Мы едем глубоко в горы к югу от Софии. Мирные буковые леса кажутся целым миром от большого города. Наконец, мы достигаем Рильского монастыря: крепость снаружи… духовное святилище внутри. В его стенах чувствуется нечто особенное — священное и вневременное.

    Основанный в 10 веке, Рильский монастырь был оплотом болгарской веры, языка и культуры на протяжении почти 500 лет османского владычества.И сегодня он остается почитаемым национальным достоянием страны.

    Это красивое место было святым местом и убежищем более тысячи лет. В монастыре по-прежнему проживает горстка монахов, которые принимают как туристов, так и паломников.

    Эта колокольня, самая старая сохранившаяся часть монастыря, служила последним убежищем на случай нападения.

    Знаменитый храм окружает изящная аркада. Под аркадой яркие фрески XIX века изображают библейские истории, населенные ангелами и дьяволами, святыми и грешниками.Вот святой Иоанн Рильский, который в поисках герметичного образа жизни основал этот отдаленный монастырь в 927 году. Эти сцены показывают 40 дней испытаний, через которые проходит ваша душа после смерти. Ангел-хранитель сопровождает душу — в лице маленького ребенка — через перчатку искушений.

    Рик: Это место кажется таким почтенным. Вы приходили сюда в детстве?
    Стефан: Да, на самом деле много раз, с моей семьей. Это было излюбленное место.
    Рик: Итак, почему Рила так важна для болгарского народа?
    Stefan: Потому что, на самом деле, наш самый любимый, самый любимый святой, Святой Иван Рильский, был похоронен неподалеку.
    Рик: А, хорошо. Так что это как… можно сказать, «Иерусалим» для болгарского народа.
    Стефан: Совершенно верно! Сердце каждого болгарина принадлежит этому месту, принадлежит этому монастырю.
    Рик: Вы приезжаете сюда и празднуете Болгарию.
    Стефан: Мы празднуем Болгарию и болгарский опыт.

    Еду по Болгарии, движение там редкое, дороги хорошие, и, поскольку мы здесь весной, все зеленое и плодородное.

    Наша следующая остановка — средневековая столица Болгарии Велико Тырново. Один из самых ярких городов Европы, он петляет через туманное ущелье на крутом изгибе реки Янтра.

    Город имеет форму естественного амфитеатра. Он скорее вертикальный, чем горизонтальный, с сочетанием блочного современного строительства и традиционных болгарских домов.

    Руины крепости напоминают о важности города 800 лет назад. Они отмечают место сильно укрепленной штаб-квартиры давно исчезнувшего Болгарского царства.

    Этот высокий памятник увековечивает память об этом огромном и могущественном царстве. Им правила династия Асен. Согласно легенде, братья Асен подложили на это место меч и сказали: «Вот будет Болгария».

    Это был золотой век для Болгарии — 13 -е -е и 14 -е века — когда ее империя доминировала на Балканском полуострове и простиралась до Украины.

    У нынешних местных жителей другие устремления. Прогулка по ремесленной улице Велико Тырново знакомит с процветающей народной культурой и дает возможность понаблюдать за работой ремесленников.

    Руми вырезает зорким глазом.

    Рашко деликатно пишет иконы.

    Нина умело превращает глину в искусство. Тем временем ее сын заканчивает каждое изделие узорами, уходящими корнями в прошлое.

    Серебряный мастер Тодор с его сильными руками и уникальной техникой превращает полоски и нити металла в изысканные украшения.

    А поблизости труппа фольклорных танцев делится своей традиционной музыкой.

    Покидая Велико Тырново, мы пересекаем Балканские горы.

    На вершине перевала Шипка мемориал отмечает место, где в 1877 году объединенная болгарская и российская армия, наконец, переломила ход битвы против османов.

    Эта решающая битва привела к гибели Османской империи и созданию современной независимой страны — Болгарии.

    Внизу в долине золотыми куполами отмечена Шипкинская церковь, которая чтит жертву русских и болгарских войск. Построенный Россией столетие назад, он является прекрасным образцом яркого «московского» стиля.

    Покрытие близлежащего хребта — в нескольких милях от всего — это одно из самых причудливых достопримечательностей, которые я когда-либо видел: Бузлуджа, заброшенный памятник Коммунистической партии Болгарии.

    Этот гигантский конференц-зал был построен в 1980-х годах, на закате коммунистического правления.

    С окончанием холодной войны и приходом капитализма он был заброшен. Сегодня текст международного коммунистического гимна буквально падает со стен. А граффити дает понять, кто выиграл холодную войну.

    Зайдя внутрь, мы обнаруживаем жуткий, рушащийся мир вандализма, крышу, которую едва держат серп и молот, и рассыпающуюся мозаику — некогда такую ​​гордую, а теперь просто артефакт неудавшейся системы.

    Фракийская равнина, ограниченная двумя главными горными хребтами Болгарии, на протяжении древних времен была оживленным центром торговли.

    За четыре века до Рождества Христова, когда Сократ и Платон занимались своим делом в Афинах — примерно в 300 милях к югу — Болгария была известна как «Фракия». «Фракийцы были впечатляющей цивилизацией. Мы многое узнали о них из их гробниц.

    Фракийцы хоронили свою королевскую семью в характерных куполообразных гробницах, засыпанных землей. Десятки этих гробниц разбросаны по этой долине, наряду с сотнями насыпей-приманок, предназначенных для того, чтобы обмануть грабителей могил.

    Гробницы, погребенные глубоко под этими грудами земли, представляли собой впечатляющее инженерное сооружение за 300 лет до Рождества Христова.

    И эта копия гробницы демонстрирует, как даже в загробной жизни умерший будет окружен успокаивающими образами.

    Рик: Итак, что у нас есть?
    Стефан: У нас есть фракийский царь, который похоронен здесь. И королевский банкет, с богами, музыкантами, слугами, лошадьми. А в довершение всего у нас есть гонки на колесницах, которые являются частью похоронной процессии.

    Гробницы содержали кладезь золотых сокровищ, которые сейчас выставлены в музеях по всей Болгарии. Эта бронзовая голова могущественного царя очеловечивает древних фракийцев.

    Этот регион еще называют «Долиной роз».»И мы здесь как раз к сбору роз.

    В одночасье цветут огромные поля роз. Рабочие встают перед солнцем, чтобы быстро собрать новые цветы. Им нужно работать рано, до того, как восходящее солнце испарит эфирные масла. Пока поля сладко пахнут, работа тяжелая.

    На винокурне быстро выгружаются миллионы бутонов. Свежесть имеет решающее значение. Мешки с розами складываются высоко перед тем, как их бросить в перегонный куб. Так много цветов и столько тяжелой работы.Эфирные масла испаряются, а затем снова конденсируются … как ароматный самогон.

    Расплата: широкий выбор розовых масел, которые ценят как за рубежом, так и дома.

    Казанлык, главный город долины, особенно праздничен в мае. И мы случайно заехали на национальный праздник. Это День славянской культуры. По всей стране школы нет — и люди празднуют. Как и большая часть славянского мира, в Болгарии используется кириллица. И сегодня возлагают цветы к памятнику Кириллу и Мефодию, святым-миссионерам, которые изобрели кириллицу, чтобы познакомить славян с христианством еще в девятом веке.

    Это отличный повод для парада — празднования не только их алфавита, но и болгарского языка и культуры в целом. И, похоже, на мероприятие собрался весь город.

    Наша последняя остановка — самый интересный город Болгарии, Пловдив, история которого восходит к столетиям до Рождества Христова.

    Из разрушенного акрополя легко увидеть холмы, на которых был построен древний Пловдив. В четвертом веке до нашей эры он назывался Филиппополис … «Город Филиппа» — он был отцом Александра Великого.

    Спустя столетия римский император Траян построил этот театр на 5000 мест. Стена сцены практически цела. На каменных сиденьях выгравированы их оригинальные номера. И театр по сей день остается частью общества.

    Расположенный на окружающих холмах атмосферный Старый город Пловдива представляет собой витрину восхитительных зданий 1800-х годов — времени, когда правящая Османская империя находилась в упадке, а болгарская культурная гордость росла. Стиль: «Болгарское национальное возрождение.«

    Один из лучших образцов открыт для публики. Дом Хиндлиян был оформлен по вкусу его купеческой хозяйки. Элегантный в свое время, он по-прежнему кажется обжитым, с роскошными гостиными, прекрасной мебелью и даже фонтаном с розовой водой.

    Сувенирные настенные росписи отражают дальние деловые поездки торговца, от Стокгольма до Венеции.

    Рядом находится музей, посвященный творчеству болгарского художника Златю Бояджиева. Бояджиев — автопортрет с женой — был уже состоявшимся художником, когда его здоровье пошло на убыль.

    В 1951 году он перенес инсульт, в результате чего правая рука стала бесполезной. Но это его не остановило. Он взял кисть в левую руку и научился блестяще рисовать — совсем в другом стиле.

    В течение следующих 25 лет он упивался яркими красками с детским энтузиазмом, нанося толстые, похожие на Ван Гога мазки на холст.

    Лучшие произведения Бояджиева — это вечные срезы крестьянской жизни: еще в языческие времена люди молились не в храмах, а под деревьями. Местные жители сидят у общественного фонтана и потягивают вино. Крестьянки собираются вокруг костра и вяжут, поглощая тепло. Откормленную свинью забивают, когда собираются горожане. Отмечается важность сообщества — и каждое обветренное лицо рассказывает свою историю.

    Время обеда, и Стефан приглашает нас на ужин из обновленных болгарских классических блюд. Цены здесь невысокие, поэтому даже такая трата денег на удивление доступна.

    Рик: Так что же это за напиток?
    Stefan: Это традиционный болгарский напиток, который называется «ракиа».»
    Рик: Так что для меня необычно пить воду с салатом. Это типично для Болгарии?
    Стефан: Это очень традиционный способ в Болгарии. И мы говорим: » nazdráve « —
    Rick: Nazdráve!
    Stefan: … на ваше здоровье
    Rick: На ваше здоровье — nazdráve!

    Рик: Вам это нравится?
    Стефан: Да-да, конечно. [качая головой]
    Рик: В Болгарии это забавно — ты сказал «да», как… [поворачивает голову]
    Стефан: Да, конечно!
    Рик: Это сбивает с толку туриста, потому что мы идем «да».»[кивает]

    Рик: А что такое «нет»?
    Стефан: Ne. [кивает]
    Рик: Ne.
    Стефан: Ne.
    Рик: Итак, «нет» [кивает]… «да» [качает головой] — да?
    Стефан: Да.
    Рик: Да?
    Стефан: Ne.
    Рик: ОК. Стефан, можно мне еще глоток моей rakia , пожалуйста?
    Стефан: Ne [кивает].
    Рик: Нет?!?

    По мере приближения второго блюда становится ясно, что болгарская кухня — это вкусная смесь многих культур, которые повлияли на эту страну.

    Рик: Знаете, честно говоря, это более интересно, чем я ожидал. Вы отправляетесь в «Восточную Европу», вы думаете о картофеле, капусте и тяжелом мясе, но это — это больше похоже на средиземноморье.
    Стефан: Да, вообще-то — ты прав. Болгарский — это крест всех цивилизаций — между севером и югом, востоком и западом.
    Рик: У вас есть Средиземное море — это немного Греции, немного Турции и много Болгарии.
    Стефан: И много Болгарии.

    В то время как большинство туристов предпочитают старый город, вымощенный булыжником, современный Пловдив тоже может многое предложить. В нескольких шагах от отеля находится оживленный и веселый уголок города под названием «Мышеловка». Недавно обновленный, этот модный район — место, где собираются гурманы и творческая молодежь.

    Благодаря прогрессивной политике, граффити в этом районе, кажется, только усиливают, а не портят обстановку.В Пловдиве, как и во многих европейских городах, местные руководители понимают, что здания все равно будут маркировать. Их прагматичное решение? Поручите только лучшим уличным художникам создавать произведения искусства, а не бельмо на глазу.

    Пловдив — город с множеством личностей, построенный на слоях истории: под османской мечетью 14 века раскопали древний стадион.

    И эти руины были искусно интегрированы в жизнь 21 века. Они начинаются на самом оживленном пешеходном бульваре Пловдива, по которому люди стильно прогуливаются — мимо уютных парков и уличных кафе.На этом перекрестке цивилизаций сегодняшние болгары соединили старое и новое в культуру, явно принадлежащую им.

    Болгария — прекрасное место для путешествий. Место, где гармонично сочетаются Восток и Запад. Результат: земля, которая одновременно экзотична и интересна для посещения. Спасибо, что присоединились к нам. Я Рик Стивс. До следующего раза, продолжай путешествовать.

    Субтитры на болгарском языке (Болгария) | Саймон говорит, что

    Видео с субтитрами приобретает все большее значение в эпоху распространения Интернета среди большой глобальной аудитории. Субтитры увеличивают потенциальный размер аудитории для вашего сообщения, делая контент доступным для людей в разных странах, в социальных сетях, поскольку видео часто воспроизводится без звука, и для слабослышащих, увеличивая доступность.
    ‍
    Саймон Сэйс может создать субтитры для вашего видео за считанные минуты. Он точный, простой в использовании и очень гибкий, поэтому вы можете добиться идеальных субтитров для любого приложения и платформы, которые вам нужны.

    Вот как это сделать за 5 шагов:

    1. Импортируйте видео через Интернет, приложение macOS или расширение Final Cut Pro X.

    2. Выберите язык проекта:

    и нажмите «Расшифровать».

    3. Ваша стенограмма отображается в интерфейсе редактора стенограммы видео, когда она будет готова. Стенограммы доступны для редактирования и содержат метаданные временного кода для каждого слова, поэтому они всегда остаются синхронизированными с медиафайлом. Пригласите коллег, добавьте имена докладчиков и при необходимости отредактируйте их.

    Если вы хотите получить переведенные субтитры, нажмите «Экспорт», выберите «Перевести» и выберите все языки, на которые вы хотите перевести свои субтитры.Перевод выполняется за секунды, и вы увидите переведенную расшифровку стенограммы в том же интерфейсе редактора.

    4. Когда будете готовы, экспортируйте стенограмму (и любые переводы) в визуальный редактор субтитров, щелкнув экспорт и выбрав соответствующий значок. Вы можете установить такие параметры, как максимальное количество строк на карточку субтитров и количество символов в строке.

    Преимущество визуального редактора субтитров заключается в том, что вы видите, как субтитры будут отформатированы на экране, и можете редактировать их так, как вам нравится.

    5. Последний шаг — последний экспорт. Вы можете экспортировать в режим «прожига», который «печатает» субтитры на самом видео.

    Или экспортируйте в формат субтитров, например SRT, WebVTT, SAMI, FCPXML Captions, Avid SubCap, STL и другие.

    TaDa! Теперь ваше видео готово к распространению. Поделиться этим. Загрузите его на YouTube, Vimeo, Facebook, Instagram и Twitter. Или импортируйте его в свое приложение для редактирования видео.

    Видео о приготовлении болгарского йогурта

    Болгарский йогурт — один из самых популярных сортов йогурта в мире! И хорошая новость в том, что его легко приготовить дома за небольшую часть стоимости коммерческих сортов!

    Наше обучающее видео содержит пошаговые инструкции о том, как приготовить болгарский йогурт с использованием закваски для болгарского йогурта.При должном уходе из этой закваски можно делать партию за партией болгарского йогурта.

    Перейти в раздел:

    Перед началом работы

    Чтобы приготовить болгарский йогурт из нашей лиофилизированной закваски из болгарского йогурта, вам необходимо сначала активировать закваску . Затем вы можете регулярно использовать йогурт из партии активации для культивирования йогурта.

    Инструкции по активации закваски для йогурта и регулярному приготовлению йогурта приведены ниже. Давайте начнем!

    Что вам понадобится

    Болгарский йогурт Heirloom Starter Culture

    Болгарская закваска для йогурта — это семейная культура . В отличие от заквасочных культур прямого завязывания, которые являются одноразовыми культурами (из 1 пакета закваски можно приготовить 1 партию йогурта), заквасочная культура может быть повторно использована , что означает, что при надлежащем уходе вы можете использовать ее для делать партию кефира за партией — бесконечно!

    Молоко

    Для приготовления болгарского йогурта можно использовать практически любой тип молочного молока, но для достижения наилучших результатов мы рекомендуем цельное пастеризованное молоко .

    Избегайте ультрапастеризованного или ультрапастеризованного молока при приготовлении йогурта. Вы можете узнать больше о различных видах молока для приготовления йогурта в нашей статье «Выбор молока для приготовления йогурта».

    Если вы предпочитаете использовать сырое молоко , ознакомьтесь со следующими особенностями приготовления йогурта из сырого молока.

    Йогуртница или другое устройство

    Болгарская закваска для йогурта представляет собой термофильную ( теплолюбивую) культуру из реликвии h , что означает, что ей потребуется йогуртница или другой прибор для поддержания тепла в молоке во время культивирования.

    Существует несколько производителей йогурта, но вы можете выращивать йогурт и без них. Вот несколько идей о других способах инкубации молока в процессе культивирования.

    Прочие принадлежности

    Помимо вышеуказанных скоб вам также понадобятся:

    В нашем базовом перечне материалов для приготовления йогурта содержится больше инструментов, которые могут быть полезны в процессе приготовления йогурта.

    ПРИГОТОВЛЕНИЕ БОЛАРСКОГО ЙОГУРТА

    Активировать болгарскую закваску для йогурта

    Первый шаг к приготовлению партии настоящего болгарского йогурта в домашних условиях — это активация закваски. Иногда партия активации может иметь очень тонкую консистенцию , она может быть даже жидкой, и это p идеально мелкая . Текстура и консистенция сравняются с в следующих нескольких партиях.

    1. Медленно нагрейте 1 литр пастеризованного молока до 160 ° F.
    2. Снимите молоко с огня и дайте ему остыть до 110 ° F .
    3. Добавьте 1 пакет закваски и хорошо перемешайте .
    4. Налейте молока в емкости, накройте смесью и инкубируйте ее при 110 ° F, в течение 5-12 часов в йогуртнице или аналогичном устройстве.
    5. Проверьте через 5 часов , чтобы убедиться, что он застыл. Если он не установился, оставьте его на срок до 12 часов, проверяет каждые 30-60 минут . После того, как он застынет, или по истечении 12 часов, выключите йогуртницу, накройте йогурт и дайте ему остыть в течение 2 часа .
    6. Охладите йогурт на не менее 6 часов . Вы можете съесть его в любое время (охлаждение помогает застыть йогурту).
    7. Не забудьте на сэкономить 2-3 ст. для культивирования следующей партии!

    Приготовьте регулярные партии болгарского йогурта

    Чтобы ваша закваска для йогурта была здоровой , вам нужно делать новую партию йогурта не реже одного раза в неделю , используя следующие шаги. Это очень похоже на процесс активации, но на этот раз вы будете использовать йогурт из предыдущей партии в качестве закуски.

    1. Медленно нагрейте 1 литр пастеризованного молока до 160 ° F.
    2. Снимите молоко с огня и дайте ему остыть до 110 ° F .
    3. Добавьте 2-3 столовые ложки . йогурта из предыдущей партии ( на литр молока ) и хорошо перемешайте .

    Для больших партий: Вы можете приготовить до 2 литров болгарского йогурта на контейнер, но сохраняйте постоянные пропорции — слишком много закваски может привести к горькому зернистому йогурту.

    1. Налейте молока в контейнер (-ы), накройте смесью и культивируйте в течение 5-8 часов при 110 ° F. Через 5 часов проверяйте йогурт часто, осторожно наклоняя банку. Если йогурт отодвигается от стенки банки одной массой, а не поднимается вверх, культивирование завершается.
    2. После застывания дайте ему остыть в течение 2 часов .
    3. Через 2 часа охладите как минимум на 6 часов перед едой.
    4. Не забудьте набрать , сэкономьте 2-3 столовые ложки . для культивирования следующей партии!

    Процедура йогурта для его загустения

    Чтобы получить консистенцию йогурта в традиционном греческом стиле, вам нужно процедить сыворотку из йогурта. (Ознакомьтесь с идеями по использованию оставшейся сыворотки здесь!)

    1. Налейте йогурт в фильтр для йогурта.
    2. Крышка и охлаждают на несколько часов.
    3. Храните йогурт, когда он достигнет желаемой консистенции.

    Вы можете узнать больше о способах загустения домашнего йогурта в нашем руководстве по загущению домашнего йогурта, в котором описаны различные варианты загустителей.

    Устранение неполадок домашнего йогурта

    Хотя для приготовления собственного болгарского йогурта требуется лишь несколько принадлежностей и немного ноу-хау, если вы впервые делаете йогурт дома, мы понимаем, что по пути вы можете столкнуться с икотой. Прочтите наши часто задаваемые вопросы по устранению неполадок с йогуртовым стартером и не стесняйтесь обращаться за помощью, если вам все еще нужна рука помощи. Вы можете сделать это!

    Польза болгарского йогурта

    Широко известно, что йогурт является не только полезным источником основных питательных веществ, но и полезен для кишечника. Йогурт, в том числе болгарский йогурт, вводит в кишечник полезные бактерии, которые не только поддерживают естественный баланс бактерий, но и помогают пищеварению. Помимо этих преимуществ, приготовление этого йогурта самостоятельно — полезный опыт, который является одновременно веселым и познавательным. Поскольку закваска является семейной реликвией, вы также можете наладить новые отношения, поделившись частью закуски с другими и начав путешествие по болгарскому йогурту со своими друзьями и семьей.

    Что дальше?

    Попробуйте использовать домашний йогурт по нашим любимым рецептам ниже или попробуйте одну из этих идей для придания вкуса!

    bne IntelliNews — Министр сельского хозяйства Болгарии заснял видео, подтверждающее мошенничество с фондами ЕС

    Министр сельского хозяйства Болгарии Десислава Танева признала, что ей известно о мошенничестве при распределении средств ЕС для фермеров, но настоятельно призывает все заинтересованные стороны хранить этот секрет в секрете, поскольку в противном случае финансирование будет остановлено, — это видео, опубликованное информационным агентством Bivol. bg показал 8 июня.

    Болгария подверглась широкой критике за отсутствие какого-либо прогресса в борьбе с коррупцией на высшем уровне. Критики правящей партии Герб во главе с премьер-министром Бойко Борисовым неоднократно утверждали, что партия чрезвычайно активна в использовании средств ЕС, но уровень коррупции в использовании средств очень высок.

    Запись сделана во время заседания консультативного совета по производству фруктов и овощей, которое, скорее всего, состоялось в конце марта.Во время встречи секретарь ассоциации «Болгарский перец» Георгий Васильев спрашивает Таневу, почему сектор получил больше средств, чем ожидалось, в рамках схемы добровольной поддержки семейных пар ЕС.

    «Предлагаю нам придерживаться [утверждения], что у нас нет таких махинаций и все в порядке, потому что в противном случае это [финансирование] также будет остановлено. В конце концов, мы сделали то, что хотела индустрия. Но чтобы хвастаться, насколько мы большие мошенники? Завтра они [ЕС] скажут: «Значит, вы не должны получать эту помощь», — говорит Танева.

    Ее предупреждение прозвучало после того, как Васильев сообщил, что его организации спросили 22 представителя отрасли о повышении субсидии.

    «Мы гадаем, откуда могли взяться эти лишние деньги. Думаю, дело не только в нас, но и во всех овощах. Мы бы хотели, если можно, цифрами, [узнать] официально, как мы получили деньги, которые получили », — сказал Васильев.

    Танева также сообщила, что если власти ЕС проведут более тщательную проверку, программа будет скомпрометирована из-за высокого уровня ошибок.

    Bivol.bg процитировал Василева, который сказал, что эта схема широко используется в Болгарии для мошенничества.

    «60% людей, которые обращаются за этими субсидиями, лгут государству с помощью Министерства сельского хозяйства и продовольствия (MAF).[Люди] в Государственном сельскохозяйственном фонде и МАФ хорошо это знают. Поскольку такая помощь существует, мы говорим об этом каждый год », — цитирует слова Василева Bivol.bg.

    Он утверждает, что бизнесмены получают субсидии, но не производят то, что заявлено, или тратят лишь около 20-25% от суммы на сельское хозяйство.

    Это не первый скандал, связанный с нецелевым использованием финансовых средств ЕС в Болгарии при нынешнем правительстве Борисова.В 2019 году Bivol.bg выявил нецелевое использование средств ЕС, выделенных на строительство гостевых домов.

    В мае из-за скандала тогдашний министр сельского хозяйства Румен Порожанов был вынужден уйти в отставку. В октябре прокуратура сообщила, что подает в суд бывшего заместителя министра экономики Александра Манолева вместе с другим лицом по обвинению в мошенничестве, связанном с финансированием ЕС строительства гостевых домов.

    В следующем месяце Государственный сельскохозяйственный фонд выявил нарушения в 253 из 288 гостевых домов, построенных на средства ЕС.Пока по этой программе не было осуждений и не было возвращенных средств.

    болгарских центров передового опыта — видеообращение — 14 января 2021 г.

    Уважаемый заместитель премьер-министра Дончев,

    Уважаемый комиссар Габриэль,

    Уважаемый заместитель министра образования и науки,

    Дамы и господа,

    Мне приятно обратиться к вам сегодня, хотя и удаленно.

    Я хотел бы быть там с вами вживую, и, надеюсь, скоро даже лично, но я все же хотел внести свой вклад в это важное обсуждение.

    Чтобы поделиться с вами своими идеями и размышлениями.

    2020 еще раз доказал важность науки.

    Две вакцины, спасающие жизнь, уже одобрены, одна из них создана здесь, в Европе.

    Здесь, в Европе, снова были разработаны инновационные методы тестирования, в том числе мгновенный дыхательный тест.

    Благодаря науке и инновациям мы все смогли работать удаленно.

    Изоляция была бы совсем другой, если бы не удаленная работа, которая возможна благодаря развитию технологий и ИТ.

    Заглядывая в будущее, я твердо верю, что восстановление экономики будет зависеть от исследований и инноваций, а также технологического совершенства.

    И для каждой из этих инноваций, формирующих наше глобальное будущее, для каждой новой технологии, я спрашиваю себя: почему не здесь, в Европе? Почему не здесь, в Болгарии?

    И это мое ключевое послание к вам сегодня: политика сплоченности дает вам возможность.

    Возможность расширить свой исследовательский потенциал, вывести болгарскую экономику на новый уровень.

    Воспользуйтесь этой возможностью!

    Также для того, чтобы это исследование было проведено в разных регионах страны, чтобы инновации и сплоченность могли идти рука об руку и способствовать гармоничному региональному развитию.

    В рамках программ сплочения на 2021-27 годы в Болгарию будет инвестировано более 10 миллиардов евро [в текущих ценах].

    Исследования и инновации являются ключевыми приоритетами, объем инвестиций составляет около 1.8 миллиардов евро.

    В предыдущих программах на 2014-2020 годы Болгария завершила флагманский проект Софийского технологического парка и открыла 14 центров передового опыта и центров компетенции.

    Еще 2 центра передового опыта были софинансированы Horizon Europe.

    Эти центры предоставят современную научную инфраструктуру и оборудование молодым болгарским ученым, некоторые из которых участвуют в этом мероприятии.

    Сегодня вы обсудите результаты обширной оценки.

    Результат сотрудничества между Генеральным директором по региональной политике, Управляющим органом программы и Совместным исследовательским центром Комиссии.

    Все приложили значительные усилия, чтобы дать вам индивидуальные рекомендации по развитию и устойчивости центров.

    Сегодня я хотел бы принять эти рекомендации и призвать вас преследовать 3 смелые цели.

    Первая цель: сделать центры перспективными и экономически устойчивыми.

    В настоящее время слишком большая зависимость от государственных денег.

    Должно быть больше сотрудничества с промышленностью; большая коммерциализация за счет лицензирования и дополнительных доходов; более эффективное использование передачи технологий; более эффективное использование финансовых инструментов; и более активное участие в международных проектах, например, в Horizon Europe.

    Это потребует более рациональной структуры управления.

    Это также потребует активных усилий от каждого центра для диверсификации финансирования за счет средств ЕС и расширения сотрудничества с бизнесом.

    Ключевым практическим моментом является создание юридического лица для каждого центра.

    Вторая цель: реформировать работу существующих государственных исследовательских институтов, таких как Болгарская академия наук, и системы высшего образования.

    Технологии и времена быстро меняются, и мы все должны меняться вместе с ними.

    Академия имеет хорошую репутацию в области фундаментальных исследований.

    Но усиление сотрудничества между бизнесом, академическими кругами и исследовательскими институтами имеет решающее значение для дальнейшего развития.

    Сотрудничество в Европе и по всему миру.

    Для того, чтобы это было значимым, третья и самая большая цель должна быть связана с экосистемой.

    В нереформированной экосистеме исследований и инноваций даже лучшая инфраструктура не обеспечит изменений и технологических преобразований.

    Как вы знаете, предыдущие отчеты и опыт, например, из Horizon Europe, Sofia Tech Park и Всемирного банка, подтверждают этот простой, но важный факт.

    Экосистема Болгарии в настоящее время очень фрагментирована.

    А государственного финансирования институтов не хватает.

    Я призываю болгарские власти придерживаться подлинной стратегической политики и реформ, которые приведут к реальным изменениям.

    Открытие нового агентства исследований и инноваций — прекрасная возможность.

    Как и окно финансирования политики сплочения, Horizon 2020 и Фонда восстановления и устойчивости.

    Это возможность объединить ресурсы, обеспечить хорошее управление умной специализацией и реализовать стратегическое инвестиционное мышление.

    Это момент для поддержки интернационализации и участия в европейских исследовательских проектах.

    В этом контексте поддержка ЕС самоокупаемой, приносящей доход деятельности, такой как выделение компаний, передача технологий и расширение масштабов, также может включать финансовые инструменты.

    В заключение , у нас есть окно возможностей.

    Окно, которое открывает по крайней мере три возможности для исследований и инноваций в Болгарии.

    Окно финансирования от политики сплочения, Horizon 2020 и Recovery and Resilience Facility.

    Окно возможности привести в действие рекомендации по оценке центров передового опыта и центров компетенции.

    Во-первых, стремление к созданию более устойчивых центров передового опыта.

    Более практичная технология и прочная правовая база.

    Во-вторых, стремление реформировать существующие государственные исследовательские институты и систему высшего образования.

    В-третьих, стремление укрепить болгарскую экосистему исследований и инноваций.

    Чтобы добиться успеха, нам нужна твердая приверженность всех заинтересованных сторон. От правительства, исследовательских институтов и делового сектора.

    Обязательство выполнять рекомендации этой оценки.

    При всем этом я думаю о молодых исследователях, которые сегодня участвуют в мероприятии.

    Вы совершите зеленую и цифровую революцию.

    Вы будете теми, кто будет развивать: телемедицину и персонализированную медицину, большие данные, искусственный интеллект, экологически чистые и энергосберегающие технологии, декарбонизацию, энергоэффективность, улучшение качества воздуха и воды для всех.

    Нам нужно, чтобы вы это сделали.

    Для Болгарии и Европы.

    Для вас.

    Эти центры обеспечат условия и возможности для вашей работы.

    Наша цель сегодня — дать вам возможность работать завтра.

    Большое спасибо. Желаю всем плодотворной дискуссии.

    DVIDS — Видео — Болгарские высокопоставленные лица посетили Berry Field

    Несколько выдающихся гостей из Республики Болгарии, в том числе министр обороны Красимир Каракачанов и посол в США Тихомир Стойчев, посетили авиабазу национальной гвардии Берри Филд в Нэшвилле, штат Теннесси. 8 февраля 2020 г., чтобы увидеть возможности Национальной гвардии Теннесси. Болгария и Теннесси являются партнерами в рамках Государственной программы партнерства, которая направлена ​​на укрепление сотрудничества и взаимопонимания между Соединенными Штатами и их союзниками. (Видео Национальной гвардии ВВС США, снятое штаб-сержантом Энтони Агости)

    Дата съемки: 10.08.2020
    Дата публикации: 10.08.2020 16:41
    Категория: B-Roll
    Идентификатор видео: 768931
    ВИРИН: 201008-Z-JT271-1001
    Имя файла: DOD_108015225
    Длина: 00:04:59
    Расположение: НАШВИЛЛ, Теннесси, США
    Видеоаналитика
    Загрузки: 0
    Высокое разрешение. Загрузки: 0
    ВСЕОБЩЕЕ ДОСТОЯНИЕ

    Эта работа «Болгарские высокопоставленные лица посещают Берри Филд», автор — сержант Энтони Агости, идентифицированный DVIDS, должна соответствовать ограничениям, указанным на https://www.dvidshub.net/about/copyright.

    ЕЩЕ НРАВИТСЯ НА ЭТО

    УПРАВЛЯЕМЫЕ КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

    ТЕГИ

    Флаг Актив
    Болгарские высокопоставленные лица посетили Берри Филд

    Пистолет на тумбочке и пачки денег усиливают болгарскую вражду

    Фотограф: Николя Эконому / NurPhoto via Getty Images

    Фотограф: Николя Эконому / NurPhoto via Getty Images

    Премьер-министр Болгарии обвинил президента в слежке за ним с помощью беспилотника после того, как в сеть просочились фотографии премьер-министра, спящего в своей спальне с пистолетом на тумбочке и ящиком, полным денег.

    Премьер-министр Бойко Борисов оспорил достоверность некоторых, но не всех фотографий, опубликованных в болгарских СМИ и социальных сетях. Утечка обострила и без того напряженные отношения между ним и его политическим соперником, президентом Руменом Радевым, который в четверг отверг обвинения.

    «Он перешел черту», ​​- сказал Борисов журналистам днем ​​ранее. «Он позволил себе управлять дроном и фотографировать меня».

    Столкновения между ними возникли после победы Радева на выборах в 2016 году, когда президент обвинил Борисова в неспособности бороться с коррупцией.Европейский Союз уделяет пристальное внимание Болгарии из-за ее слабого соблюдения принципа верховенства закона и ограниченных успехов в борьбе со взяточничеством на высоком уровне, что не позволяет ей присоединиться к Шенгенской зоне без паспортов в Европе.

    Премьер-министр Болгарии Борисов предполагает, что его бывший № 2 Цветан Цветанов стоит за опубликованными сегодня «компроматом» фотографиями его спальни с ящиками, набитыми пачками банкнот по 500 евро. pic.twitter.com/mNxx1dKfQk

    — Георгий Готев и EURACTIV.bg (@GeorgiGotev) 17 июня 2020 г.

    Борисов сказал, что фотография, на которой он спит в резиденции премьер-министра, может быть реальной. Что касается других изображений, он сказал, что ими можно манипулировать, но отказался уточнять, пока они не будут расследованы.

    Радев, которого поддерживает оппозиционная Социалистическая партия, сказал, что у него есть дрон, но отверг обвинения в том, что он использовал его для фотографирования Борисова, как «фантазию и паранойю».

    Президент потребовал независимого расследования подлинности фотографий, а также аудиозаписи, просочившейся в СМИ на прошлой неделе, на которой человек, похожий на Борисова, осуждает другого политика.

    «Такое вторжение в личное пространство, где спит г-н Борисов, очень опасно, — сказал Радев. «Такое вторжение в частную жизнь безумие».

    По словам премьер-министра, который когда-то служил телохранителем диктатора поздней коммунистической эпохи Тодора Живкова, просочившиеся фотографии должны подорвать его правительство, прежде чем оно примет важные «геополитические» решения в июле.

    19Мар

    Как вскрыть замок амбарный: Как открыть навесной замок без ключа

    19 Мар 2021 alexxlab Комментировать

    Вскрытие навесного замка отмычкой — как можно с помощью отмычки отрыть дверной амбарный замок

    Навесной замок – достаточно известный метод защитить жилье или служебное помещение. На дверях таких построек, как гаражи, склады, дачные дома, подвесные замки используются часто. Замок ржавеет, так как находится под воздействием осадков и перепада температур, а потому выходит из строя. В итоге, дверной замок невозможно открыть.

    Использование навесных замков

    На рынке представлено множество замков, и цены на них  разные. Корпус замков изготавливают из разных материалов. Часто они из латуни, чугуна, стали, алюминия и сплавов. Надёжный замокдолжен изготавливаться из прочного металла, чтобы быть устойчивым к коррозии. Наиболее востребованы чугунные, устойчивые к деформации и коррозии, и стальные, отличающиеся прочностью, но нестойкие к коррозии. Модели, изготовленные из нержавеющей стали, имеют более высокую стоимость.

    Замок пружинного типа часто используется на дверях нежилых помещений. Навесные замки имеют устройство, достаточно непростое для взлома, и вскрытие  такого типа замка без соответственного приспособления сделать трудно. Навесные, или, как называют их, «амбарные» замки появились очень давно, применяются постоянно и сейчас.

    Их можно встретить на дверях:

    • Гаражей
    • Дачныхдомиков
    • Хозяйственных построек
    • Различныхскладов
    • Почтовых ящиков

    Этот вид замков успешно сочетает простоту и надёжность.

    Как замок открыть отмычкой?

    Многие на протяжении жизни теряли ключи или просто не могли открыть  замок. В таком случае тратить время на розыски ключа не эффективно, а придумать способ вскрытия и  решить проблему можно. Открыть  замок на двери без ключа довольно легко самому.

    Для этого нужно:

    • Иметьподходящие подручныепредметы 
    • Разобратьсявмеханизме  замка
    • Иметь специальный набор отмычек

    Отмычка позволит быстро открыть без ключа практически любой навесной замок. Простые навесные замки  легко открываются отмычками или адаптированными под них предметами. Сейчас существует много методик, помогающих открыть  навесной замок без ключа. Для того чтобы открыть замок, необходимо сделать отмычки. Сейчас продаются в интернете и магазинах много видов отмычек для взлома дверных замков. Их можно приобрести заранее и держать в потайном, но доступном месте.

    Кто поможет открыть  навесной замок, если  ключа нет?

    Для тех, кто не может решить проблему открытия замков отмычкой самостоятельно, есть хорошее решение. В трудной ситуации лучше обратиться к мастеру по вскрытию подвесных замков. Мастер быстро сможет взломать  навесной механизм и не оставить  повреждений на металлической двери.

    Поэтому рекомендуется:

    • Непаниковать. Всерешаемоидажескорее, чемэтоможетпоказаться
    • Обратившиськ специалисту YouDo, остаетсядождаться приезда профессионала и ничего не трогать
    • Когдаспециалист закончитоткрывать дверь, высможетепонять, чтоизбежали  потеривремениисил

    Мастера могут открыть  металлические замки любого типа. Специалисты имеют опыт работы по открыванию замков и способны вскрыть навесной замок любой сложности оперативно и аккуратно.

    Замки часто защищены от вскрытия и требуют приложения усилий для взлома. Можно, конечно, попробовать вскрыть замок самостоятельно, но такая «экономия» иногда обходится дороже. Стоит помнить, что приступать к  взлому замков  нужно в случае, если имеются слесарные навыки, иначе и навесной замок придётся ремонтировать, и дверь.Замки навесные сложно открывать без ключа, а  необходимость в этом возникает. Если  потеряли ключ  и  не можете открыть, лучше обратиться к специалистам.

    Открываем навесной замок своими руками без ключа

    Жизнь – непредсказуемая череда событий, в которой может произойти всякое. Так, никто из нас не застрахован от поломки замка или потери ключа. Если вы попали в такую неприятную ситуацию, не стоит вызывать наряд спасателей или сразу же хвататься за болгарку. Можно попробовать вскрыть замок своими руками с помощью подручных приспособлений.

    Безусловно, открытие навесных замков без ключа потребует определенных навыков и умений. Именно поэтому рекомендуем ознакомиться с советами по самостоятельному вскрытию навесных замочных механизмов. В статье рассмотрены лишь те советы и рекомендации, которые могут помочь открыть навесной замок, не сломав его. И так, внимание — открываем навесной замок своими руками!

    Популярность навесных замков

    Подобные затворные механизмы появились достаточно давно. Доступная цена, простота в эксплуатации и достаточно хорошая степень надежности обусловили их широкое применение и сегодня. Чаще всего такие замки используются для защиты гаражей, дач и всевозможных подсобных помещений. С одной стороны, они просты в использовании, а с другой – хорошо защищают помещение от взлома. Если производитель не сэкономил на материале и изготовил замочные дужки их высокопрочной стали, то такой замок практически невозможно сбить подручными приспособлениями.

    Вскрыть навесной замок

    Навесной замок представляет собой достаточно сложный механизм. Именно поэтому он может использоваться как в виде основного замка, так и в виде дополнительной защиты помещения. В большинстве случаев открыть такой замок без ключа довольно проблематично, но возможно! На помощь придут несколько основных способов.

    Когда может возникнуть необходимость открыть замок без ключа?

    Утеря ключа – далеко не единственная ситуация, когда может возникнуть необходимость открыть замок подручными средствами. Других малоприятных жизненных ситуаций и проблем может быть множество. Так, к примеру, любая замочная скважина по истечению определенного времени имеет свойство ломаться.  Такое явление более чем нормальное. Особенно в тех случаях, когда замок эксплуатировался на улице и не имел наружной защиты от негативного воздействия факторов окружающей среды. Последние часто приводят к тому, что в самый неподходящий момент замок банально заедает или заклинивает. Такое может случиться не только случайно, но и по вине злоумышленников, пытающихся выломать дверь для совершения кражи. В наше время такая ситуация – не редкость.

    Как вскрыть навесной замок?

    Предельно понятно, что случаи и ситуации бывают самые разнообразные, в результате которых любой человек может оказаться под дверью и не иметь возможности ее открыть. Следовательно, уметь вскрыть навесной замок должен уметь каждый.

    Отмычка для открывания замка из алюминиевой банки

    Да, звучит действительно весьма странно и неординарно. Однако, многие специалисты уверяют, что с помощью пустой алюминиевой банки можно открыть замок. Для этого следует вырезать из нее так называемый трилистник, средний язычок которого и станет хорошей отмычкой для навесного затворного механизма.

    Отмычка из скрепки или куска проволоки — вскрытие возможно!

    Нехитрые размышления позволяют понять, что открыть такой тип замков без ключа вполне возможно, если немного «поколдовать» над пружиной. И здесь на помощь придет обычная скрепка или кусок проволоки, изогнутые в нужную форму. Главная задача в такой ситуации – с помощью подручного приспособления попасть в пружину и таким образом вскрыть затворный механизм.

    Специальные отмычки для замков — откроем любой замок!

    Если вы предусмотрительный человек, ранее наученный горьким опытом, то можете подстраховать себя и заранее приобрести специальные приспособления или отмычки, позволяющие довольно быстро и без серьезных повреждений открыть практически любой навесной замок. Такие изделия можно заказать у мастера или приобрести уже готовые комплекты.

    Наиболее надежный и проверенный способ

    Сегодня существует масса способов и приспособлений для открытия замков без ключа. Если вы сомневаетесь в своих силах или не хотите повредить дорогой замок, то лучше всего обратиться к профессионалам. В большинстве городов на помощь людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию, готова прийти специальная аварийная служба. Как правило, такие фирмы работают круглосуточно и выезжают к заказчику по первому же звонку. Специалисты экстренной службы имеют необходимые инструменты, а главное – навыки и знания, что позволит вскрыть любой навесной замок за считанные секунды и сохранить его в рабочем состоянии.

    Радикальные меры

    Если под рукой не оказалось подручных приспособлений и инструментов, а обратиться за помощью в специальную службу нет возможности, то выход один – сбить замок с помощью лома. Данный способ не потребует особых умственных усилий. Главное здесь – приложить достаточное количество физической силы в нужном направлении. Чтобы открыть замок таким образом, следует завести лом в проем между самим замком и дужкой и резко потянуть вниз до того момента, пока пружина не выйдет из пазов.

    Замок может сломаться, а ключа потеряться в любое время. Это значит, что от возможности остаться под дверью не застрахован никто. Однако, если знать об основных способах и приемах вскрытия дверных запорных механизмов, то можно довольно легко решить возникшую проблему без посторонней помощи.

    Открываем навесные замки куском проволоки

     

    Загрузка…

    Как срезать навесной замок

    Согласно статистике, первое место в списке наиболее теряемых людьми вещей, занимают ключи. Если же ключ потерян, а на подбор нового, или же поиск старого нет времени, можно прибегнуть к более радикальному методу его снятия – спиливанию. Этот метод не требует наличия специальных знаний, легок в исполнении.

    Для его выполнения можно воспользоваться слесарной пилой для распиливания металла (ножовкой) или выбрать вариант гораздо быстрее и удобней – угловую шлифмашину (болгарку) с использованием круга по резке металла.

    Также стоит обратить внимание на материал, из которого сделана дужка замка, потому как пилить надо именно ее, а не основную часть устройства. Если, например, металл вязкий (нержавейка, дюраль) и пилить его ножовкой, то зону реза лучше смазать маслом, дизельным топливом или же керосином. Так будет создаваться большее скольжение, и работать, соответственно, станет легче. Если же такой металл пилить болгаркой, то никакой смазки не понадобиться. Исключение составляет только алюминий, который имеет свойство залипать, потому целесообразней будет смазать поверхность.

    При пилке более твердых металлов (сталь, чугун) с помощью тех же инструментов, зону пила желательно также обработать смазкой, это не позволит ему нагреться и расшириться.

    Распил надо постараться сделать как можно тоньше и аккуратней, это позволит потом, при находке или же подборе ключа, восстановить замок с помощью сварочного аппарата.

    Не стоит забывать и про меры безопасности, при работе с угловой шлифмашиной обязательно наличие защитных очков, закрывающих глаза от попадания искр.

    Надо добавить, что вышеупомянутый метод снятия замка не во всех случаях будет эффективным, так как сейчас уже существуют сверхпрочные металлы, что не поддаются спиливанию.

    Помимо него есть еще много других способов:

    – Спилить петли, на которых висит замок;
    – воспользоваться ломом, сбить сам замок или петли;
    – стереть с помощью болгарки заклепки (если такие имеются) на замке, снять крышку и открыть его;
    – подобрать другой ключ;
    – воспользоваться отмычкой;
    – выбить с помощью молотка и гвоздя шплинтовочный штырек, когда серцевина замка выпадет, можно будет открыть его отверткой или другим заостренным предметом.

    Как видно существует много методов снятия замка без ключа, для этого всего лишь необходимо наличие одного или нескольких инструментов, физическая сила и немного времени.

    Навесные замки были придуманы первыми, и используются уже несколько тысяч лет. В наше время они уже не являются серьезными противниками против взломщиков, но для простого пользователя могут стать настоящей проблемой. Как сломать навесной замок? Ответ кажется очевидным, взять и срезать. Однако не все так просто, часто дужки механизма массивные, изготовленные из каленой стали. Пилить такую деталь не получиться, рубить также, что делать в таком случае?

    Существующие типы навесных замков

    Резать можно разве болгаркой, но это не всегда удобно. Итак, как сломать навесной замок при возникновении такой необходимости?

    Сломать или вскрыть

    Если возникла ситуация в необходимости удаления навесного замка (дело не в несанкционированном вскрытии), не стоит тут же бежать за болгаркой, или другим оборудованием, позволяющим срезать и сорвать механизм, возможно получится его открыть, чтобы в дальнейшем восстановив комплект ключей можно было использовать по назначению.
    Самые простые в плане открывания, так называемые дисковые системы замков, они имеют простое устройство, различные размеры, прочную дужку, но, их очень легко отпереть.

    Внутреннее устройство дискового навесного замка

    Дисковые замки имеют полукруглый ключ, а принцип работы построен на отпирании и запирании вручную.

    1. Дисковый замок можно открыть подходящей отверткой, которую вставляют в скважину, постепенно проворачивая каждый из секретов. Все очень просто, спустя 5 минут тренировок, механизм получится отпереть.
    2. Как вариант, можно изготовить подобную ключу полукруглую отмычку, сточив болт, гвоздь или старую сломанную отвертку. Принцип отпирания такой же, как в первом варианте.

    Также такой навесной замок можно снять, воспользовавшись ключом от другого подобного механизма. Часто они практически не отличаются.

    Еще проще ломать не замок, а петли, в которые он вставлен, но такой вариант возможен, если они с очень плохого металла, или просто вкручены в косяк двери.
    Более серьезную преграду составит навесной замок с плоским, так называемым английским ключом, или массивный амбарный аналог. Его без опыта не открыть, а значит, самый простой способ срезать, сломать, или сбить.

    Как сбить замок

    Если расположение замка позволяет, то его можно попробовать сбить, пользуясь молотком, кувалдой, или даже топором.
    Для этого подбирается инструмент, и, нанося удары в центр под дужку, механизм можно попросту сорвать с запорного механизма.

    Второй вариант, подобного алгоритма, взять зубило, и установив его посредине замка сильными ударами сбить механизм.
    В таком случае работать нужно осторожно не ударив себя по рукам или пальцам!
    При наличии мощного болтореза, можно просто перекусить дужку. Особенно это легко сделать с китайскими дешевыми механизмами.

    Как ломать различные типы навесных замков

    Ломаются различные типы навесных замков очень просто, имея необходимый инструмент, а также зная какой принцип вскрытия применить.
    Способы сломать навесные замки разных типов:

    1. Массивные ангарные замки проще всего сбить, или сломать, используя лом или монтировку. Все дело в том, что сам механизм не выдерживает нагрузку при нажатии на него сверху. Действовать нужно следующим образом. В дужку вставляется рычаг (лом, монтировка, гвоздодер), конец которого упирается в дверь или стену. Получив упор, на инструмент давят сверху вниз. При довольно сильном нажатии, дужка амбарного замка выскочит из запорного механизма.
    2. Замки со вставным цилиндром. Обычно это квадратные изделия, имеющие П-образный вырез вверху, куда вставляются петли, сквозь которые пропускается запорный цилиндр. Такой замок также легко сломать, в проем вставляют рычаг, с упором в стену или дверь. Усилие нужно создать в направлении, противоположном вставляемому цилиндру, который при сильном нажатии выскочит с запора.
    3. Китайские замки под английский ключ можно сломать, используя два гаечных ключа, или разводной газовый. Главная проблема таких механизмов, в том, что они изготовлены из очень низкой по качеству стали или из прессованного металлического порошка. Действовать нужно следующим образом.

    Так выглядит китайский замок под английский ключ

    В дужку вставляют два гаечных ключа, один напротив другого упирая их торцами. Дальше нужно просо сомкнуть их концы. В результате сломается дужка, или же сам замок, если он плохого качества.
    С разводным ключом работают также, его вставляют в центр механизма, и разводят концы, ломая металл.
    С такими дешевыми системами можно разобраться даже при использовании пассатижей.

  • Замки с поворотной шайбой. Это системы, как правило, отпираются квадратными ключами. Такие механизмы тоже имеют свое уязвимое место – поворотную шайбу, защищающую секреты. Правильно взламывают их так, вооружившись отверткой, ее вставляют в скважину не до конца, упираясь в края шайбы. Нажатием, на рычаг можно вырвать защиту, после чего все секреты просто выпадут, и останется провернуть отвертку внутри, открыв систему.
  • Конструкции с крестовым цилиндром. Выполнены они в виде накладного круга или квадрата, запирающиеся всего на один штифт. Для его слома стоит взять подходящее приспособление позволяющее выдрать запорный цилиндр со штифта.

    • Пример замка с крестовым цилиндром

    При помощи отмычек, можно отпереть даже самые надежные навесные устройства, несмотря на то какой замок стоит на вашей двери. Но в таком деле нужен большой опыт. Принцип отпирания таков. Изготавливают два приспособления с двух скрепок, или стальной проволоки. Концы загибают, для получения Г-образной формы.

    Набор отмычек для вскрытия навесного замка

    Одну из импровизированных отмычек вставляют в скважину, проворачивая по кругу, и нащупывая механизм. Когда она упрется в него, вставляют вторую, которой отжимают секреты, когда они все будут отвернуты, первую скрепку проворачивают, далее освобождая дужку замка от стопора.

    Также можно попытаться открыть навесной замок, не ломая его, вырезав приспособление из жестяной консервной банки в виде полосы металла, и с окончанием «Т» образной перемычкой.

    В видео показаны наиболее популярные способы вскрытия замков.


    Узкий конец оборачивают вокруг дужки, и вставляют в отверстие ее фиксации сверху, вывернув полоску. Оборачивая ее вокруг оси, можно попытаться отжать стопоры, с дальнейшим высвобождением дужки механизма. Своими руками замки навесной конструкции открывать или ломать очень просто. Главное, точно определить тип системы и применить нужную методику слома.

    Навесной замок — отличный выбор для технических помещений, чердаков, подвалов, гаражей и хозяйственных построек. Давно уже амбарными замками не пользуются в жилых помещениях. Но для технических — правильное решение. Врезной тип может заржаветь. Для вскрытия необходимы специальные навыки. После проведенных манипуляций придется менять дверь. Как вскрыть навесной замок, знают далеко не все.

    Необходимые инструменты

    Существует несколько способов, для реализации которых понадобится молоток, два рожковых ключа, отвертка, саморез, лом с полукруглым концом, полотно по металлу. Но есть способы вскрытия при помощи самых обычных предметов быта или монтировки.

    Как открыть навесной замок без ключа?

    Простой и логичный метод — сбить замок. Большим молотком или ломом можно легко сорвать дужку, чтобы обойтись без взлома. Достаточно перепилить перемычку полотном по металлу. Но этот метод не сработает, если устройство изготовлено из качественной стали.

    Внимание! Существует два способа, как открыть навесной замок, связанных с пазами конструкции. Внутри устройства есть несколько пружин. Дужка открывается, когда пружины принимают определенное положение. Но это не сложная программа, а самая обычная механика. Можно взять чайную ложку и упереть ее ручкой в личину замка, а потом сильно стукнуть молотком с другой стороны. Ложка войдет в гнездо. Разболтав пружины, откроете дверь.

    На дисковых и кодовых замках стоит система, которая приводит к заклиниванию устройство при попытке вскрытия. Но при изготовлении навесных замков производитель не уделяет этому особого значения. Если запорный механизм маленький, то ложку и молоток можно заменить охотничьим ножом.

    Гнездо можно выкрутить. Для этого нужен саморез, отвертка и ломик. При помощи отвертки в замок вкручивается саморез, на поверхности остается головка болта. В качестве рычага используется ломик. Личина достается из гнезда, а дверь открывается.

    Чтобы сломать дужку, воспользуйтесь рожковыми ключами. Расположите ключи так, чтобы дужка была между рогами ключей. Инструменты будут соприкасаться друг с другом. Разведите противоположные концы в разные стороны и когда ключи упрутся, надавите. Дужка сломается или вылетит из гнезда. По тому же принципу можно быстро сломать висячий замок, применяя молоток и монтировку.

    Как взломать замок, оставив его целым?

    Вскрытие навесного замка без нарушения целостности — это задача для опытного слесаря. Есть два способа, которые можно использовать для этой цели, но они требуют сноровки и терпения.

    Для первого понадобится полоска алюминия размером 4х10 см. Полоска расчерчивается тремя параллельными линиями на 5 частей. Средняя линия будет делить полоску пополам. Тогда нижнюю половину вертикальными полосами нужно еще раз поделить на 5 частей. От конца средней вертикальной полоски нужно провести линию до пересечения соседней вертикальной и горизонтальной полосы. Затем зеркально повторить это со второй вертикальной полосой. Получился треугольник. Его нужно обрезать ножницами. Затем оставшуюся полоску сложить так, чтобы было удобно держаться пальцами. Как это сделать, каждый решает сам.

    Затем плоский кончик треугольника упирается в щель между дужкой и гнездом в том месте, куда дужка вставляется для закрытия замка. С усилием треугольник вставляется в это отверстие, и дужка открывается. Теперь вы знаете, как открыть без ключа навесной замок.

    Можно воспользоваться скрепкой и женской заколкой-невидимкой. Невидимку нужно перекусить плоскогубцами на 2 части. Затем место обреза сплющить. Отмычка вставляется в нижнюю часть отверстия на замке, потом загибается. Нужно несколько раз провернуть заколку, а затем воспользоваться выпрямленной скрепкой.

    Скрепка вставляется до упора в глубокую часть отверстия. После этого шпильку нужно расшатывать из стороны в сторону, прижимая ко дну гнезда. Если все сделано следовательно инструкции, то конструкция откроется, а замок можно будет снять. Таким методом открывается механический замок, но не всегда это удается с первого раза.

    Советы и рекомендации

    Даже если все сделать правильно, гнездо расшатается и не будет крепко держать дужку. Лучше не использовать приспособление после вскрытия, а отмычку для открывания применять, только если потеряли ключ.

    Важно! Способ открывания зависит от качества дужки и производителя. Китайский механизм можно сбить самостоятельно, а вот с немецкими моделями стоит быть деликатными.

    Металл можно перепилить. Это только вопрос времени. Поэтому если ни один из способов не сработал, можно ножовкой спилить старое устройство. Но если стоит мороз, возможно, устройство просто замерзло. В таком случае конструкцию нужно согреть и ни при каких условиях не пытаться перепилить — это не лучшее средство в минусовую погоду. Проще разобрать ручку или дождаться оттепели, оставив дверь закрытой.

    Взломать замок не так трудно, но после этого он часто приходит в негодность. Это стоит учитывать перед началом процедуры.

    Как открыть замок известной российской марки Булат — Блог Медвежатника

    Без сомнений, каждый россиянин знаком с навесными замками «Булат». Скорее всего, именно они висят у вас на гаражных воротах, дверях в дачный дом или при входе в какой-нибудь цех или завод.

    Распространены они буквально на всей территории страны и полюбились людям за счет своей простоты и функциональности. Эти массивные, добротные навесные замки прочно укоренились в коллективной памяти – будто бы он существовали всегда и везде.

    Однако, как бы удивительно это ни было, Булат производят также и другие типы замков: врезные, кодовые, накладные, троссовые и мебельные. И, естественно, как и все остальные, они склонны к поломкам. Да и ключи у них не магические – теряются не реже, чем какие-нибудь зарубежные.

    Если вы читаете данную статью, то наверняка столкнулись с бытовой и банальной проблемой:

    • оказались без ключа. Возможно, вы его потеряли, забыли или нарочно где-то оставили, чтобы разнообразить жизнь приключениями, но итог один: вам нужно попасть внутрь помещения;
    • знаменитый навесной Булат внезапно стал заржавевшим, что является довольно распространенным явлением;
    • какой-либо другой вид марки сломался, заел или язычок заклинило. В любом случае – вам срочно нужно что-то делать.

    В голове возникает вполне естественный вопрос «как взломать замок Булат?». Ведь там, за ним, может быть все что угодно: машина, инструменты, теплая кровать или вкусная еда. Действовать необходимо быстро и умело.

    Итак, вы решили справиться с задачей самостоятельно.

    Один на один: без ключа, но в полной боевой готовности

    Скорее всего, придется звать соседа или друга. Потому что чаще всего «Булатом» запираются столь необходимые в этот момент инструменты и угрожающего вида приборы. Вооружившись помощью близких, следует оценить масштаб трагедии.

    К примеру, дужку навесного Булата можно попробовать просто спилить или сбить. Однако если она выполнена из качественной стали, сделать это будет достаточно затрудительно. Можно воспользоваться такими методами, как:

    • вырезание из жестяной банки (например, Кока-Колы) трелистника, с помощью которого и производят вскрытие;
    • классический вариант – альянс скрепки и заколки;
    • банальный – создание самодельной отмычки из ножна. Данный способ совершенно не всегда гарантирует успех, однако попробовать можно.

    Если вы обнаружили заржавевший замок, когда приехали весной на дачу (а последний раз вы посещали её где-то в октябре), не паникуйте – подобная ситуация не стоит нервов. Здесь может помочь аэрозольная смазка, солидол, машинное масло или даже кока-кола – которыми следует размочить отверстие для ключа и места сочленения дужек.

    В случае с кодовыми замками Булат придется проявить чудеса изобретательности. Так что забытый цифровой код может стоить вам нескольких часов долбежки маленьким и большим молотками. Первый подносится к основанию замка, вторым же совершаются удары. Но, сами понимаете, далеко не всегда хочется портить имущество.

    Можете попробовать знаменитый способ «подбора кода». Следует максимально прижать дужки и прислушиваться к щелчкам, поочередно меняя цифровые наборы.

    Тем не менее, успешный взлом отнюдь не гарантирован. Если для вас в вопросе «как открывать замок Булат» приниципиален ответ «аккуратно и без повреждений» — обращайтесь исключительно к специалистам в данной сфере.

    Быстро, безопасно, без лишних трат

    Наша компания гарантирует вам безусловную выгоду при обращении за услугами по вскрытию замков. Богатый опыт успешно подсказывает, как именно подойти ко взлому замка, чтобы не повредить ни его, ни дверь, ни что-либо еще. Мы выезжаем на вызов оперативно и без промедлений – будьте уверены, что срочность значит для нас ровно столько же, сколько и для вас.

    Висячий замок: классический, полузакрытый, закрытый, грибок

    Есть много разновидностей навесных замков. Они отличаются между собой и внешне, и принципом работы запирающего механизма. Каждый тип замка может подходить или не подходить к конкретной двери. Сложные и тяжелые устройства находят применение на железных дверях или даже воротах. Степень защиты механизма определяет область его использования.

    Разновидности и различия навесных замков

    Навесные устройства подразделяются по конструкционным критериям, области применения, степени защиты и способу навешивания. Еще встречаются винтовые замки, пользующиеся не меньшей популярностью.

    Классический открытый замок

    Это приспособление называется открытым, так как его замыкательная дужка расположена вне корпуса и имеет изогнутую форму для навешивания. Само тело данного замка исполняет роль фиксатора замыкающей дуги и коробки для механизма, чтобы держать его в секретности. Корпус выполняется разной формы.

    Классический открытый замок самый распространенный среди целого ряда устройств защиты. Объяснением этому становится неприхотливость его к навесу и легкость монтажа. Среди разнообразия продукции каждый найдет подходящий для себя размер корпуса.

    Стандартный вид навесного замочного механизма

    Грибоподобный навесной замок

    В простонародье конструкция такого устройства называется «грибок». Дужка для навешивания имеет форму цилиндра. На конце – шляпка большего диаметра, которая и запирает дверь. В корпусе дужка закрепляется только единожды, а форма конструкции позволяет применять такое устройство там, где классический замок неудобно расположить.

    Габариты этого устройства тоже бывают разными. Важно подобрать правильный размер, тогда дужка полностью скроется за проушинами, и вероятность спила замка злоумышленниками сведется к минимуму. Однако открыть его подходящим ключом несложно.

    Модель замка «грибок»

    Висячий полузакрытый замок

    Здесь дужка тоже выполняется в форме цилиндра. Навешиваемый отрезок ее защищается проушинами, а в месте замыкания она прикрыта корпусом. Такой замок имеет повышенный уровень защиты в сравнении с прочими механизмами. Вскрытие посредством пилящих предметов практически исключается.

    Что касается навеса, то данный тип замка требует определенных условий для установки. Причина в том, что нужны проушины определенного размера и подходящее их расположение.

    Навесной закрытый замок

    Дужка этого устройства для защиты располагается полностью внутри корпуса. При установке этого типа навесного замка корпус скрывает под собой даже проушины. Такой механизм считается самым устойчивым к взломам. Закрытый замок можно навесить только при условии выполненных специально под его требования проушин.

    Закрытая модель

    Виды секретных механизмов отмыкания

    От механизма открытия зависит степень защиты запирающего устройства. Главная часть – это сердцевина корпуса. Насчитывается четыре вида устройств замочных механизмов.

    • Кодовый. Такой механизм отмыкается без использования ключа. Суть заключается в правильном наборе комбинации цифр.
    • Английский или штифтовой. Принято считать примитивным устройством, он применяется на замках эконом класса.
    • Винтовой. Работает по типу болта и не считается особенно надежным механизмом защиты.
    • Комбинированный. Применяется сразу два механизма замыкания, что повышает уровень защиты.

    Варианты открывания навесных замков

    Способы открывания зависят от вида механизма замка и типа ключа. Это может быть обыкновенная модель или же винтовой замок и отмычка с нанесением разнообразной резьбы.

    Принцип работы обычного ключа

    На обыкновенном ключе вытачивается зубчатый рисунок. Современные замки предполагают специальные округлые насечки разного размера и диаметра. Когда такой ключ вставляется в замок, то он подстраивается своим сечением под защелку и отодвигает ее, тогда замыкающая дужка свободно извлекается и открывается.

    Открытие замка обычным ключом

    Принцип работы ключа винтового

    Винтовой замок для защиты сегодня считается устаревшим. Это объясняется тем, что принцип работы устройства крайне незамысловат. А значит, вероятность взлома возрастает. Но эти модели иногда находят свое место, например, на гаражных воротах или подвалах

    Винтовая отмычка работает по принципу отвинчивания болта. Ключ вставляется в отверстие замка и вкручивается в него. Резьба или изогнутые элементы ключа-отмычки цепляют боковые углубления в корпусе. Когда ключ плотно закрепится, то он вытягивает замыкающую шпильку, которая выкручивается как болт, и замок отмыкается. Такого рода замочный механизм может быть висячим или нет.

    Принцип работы винтового замка

    Какие замки где применяются?

    Бывает так, что материал, из которого изготавливается защитный навесной механизм, просто озадачивает. Его легко распилить или разрушить внутренний защитный механизм. Почему все замки не производят из очень прочной стали, ведь это защитное устройство? Ответ прост, запирать требуется не только гаражи и склады, но и помещения, в которых нет ценных предметов, и никто взламывать их не станет. Простые изделия применяются для шкафчиков в раздевалках, шкатулок, почтовых ящиков. Слабые защитные механизмы из дешевого материала используются, когда нет особой потребности в защите, но требуется ограничить доступ посторонним.

    Все навесные замки условно подразделяются на группы:

    • Устройства для помещений с низким уровнем важности: кладовые, шкафчики в раздевалках, охраняемые склады. Механизм защиты в них ненадежный.
    • Защитные устройства для помещений среднего уровня важности. Материал для таких замков применяют посерьезнее, чем в первой группе. Защитный механизм сложнее устроен, применяются даже комбинированные варианты.
    • Помещения с повышенным уровнем важности доверяют только максимально сложным и крепким устройствам. Для изготовления корпусов применяется сталь или чугун.

    Стоимость замков отличается в зависимости от группы сложности. По мере усложнения механической составляющей, качества применяемой стали и размера устройства цена возрастает.

    Из видео вы узнаете интересные факты об устройстве навесных замков и убедитесь в том, насколько надежным может быть данный тип механизма.

    Проголосовали более 285 раз, средняя оценка 4.8

    Навесной замок – как выбрать, рейтинг лучших вариантов, как открыть без ключа?

    Практичный и простой в использовании навесной замок пользуется популярностью со времен Цезаря и Нерона. Для установки этого охранного приспособления не требуется специальных знаний и дорогих инструментов, поэтому ему всегда находится применение во многих сферах.

    Навесной замок – что это?

    Устройство это предназначено для предотвращения воровства имущества или несанкционированного проникновения внутрь помещения. Современный висячий замок может быть электронным или механическим приспособлением. Автономная конструкция разрешает его полностью отделять от проушин, установленных на двери, решетке, люке или другом изделии. Имеется масса модификаций навесных замков, которые отличаются величиной дужек, материалом корпуса, разновидностью секрета.

    Строение навесного замка

    Главная задача любого встроенного механического секрета – разрешать открывать устройство исключительно собственным уникальным ключом. При закрывании ригель или дужка фиксируется в определенном положении с одной или нескольких сторон. Сложность и конструкция охранного приспособления зависит от его назначения. Например, существует навесной контрольный замок со специальной накладкой, которая разрешает закрывать доступ к запирающему механизму бумажным листом с подписью подотчетного лица.

    Основные элементы навесных замков:

    • корпус;
    • дужка;
    • секретный механизм;
    • дренажной отверстие в корпусе для оттока влаги;
    • накладки или шторки для защиты от грязи.

    Открытый навесной замок

    Самыми простыми являются устройства амбарного типа с откидными или съемными полукруглыми дужками. Надежный навесной замок выполняют из нержавеющей стали. Алюминиевые или латунные изделия имеют привлекательный дизайн, но они относительно мягкие и легко разрушаются при механическом воздействии. Чугунный корпус не боится коррозии, относительно недорогой, но на сильном морозе делается хрупким. Навесные замки легче за другие модели вскрыть кувалдой, монтировкой или путем подпиливания дужки.

    Полузакрытый навесной замок

    Вместо привычной дужки в таких изделиях часто используется крепкий стальной штырь, большей частью упрятанный в корпусе, из-за чего доступ к нему ограничен. Главная задача полузакрытых моделей – минимизировать возможность силового воздействия большим инструментом. Чтобы установить такой гаражный навесной замок правильно, требуется знание слесарного дела. Если проушины выставлены не точно, то скобы будут выступать, и устройство нормально не закроется. По надежности полузакрытые модели значительно лучше амбарных приспособлений с полукруглыми дужками.

    Закрытый навесной замок

    Оптимальный вариант защиты от взлома – максимально спрятать запирающий цилиндр вместе с проушинами непосредственно в корпусе изделия. Такими ценными характеристиками отличается антивандальный навесной замок закрытого типа. Недостаток данных моделей – на готовые двери подобрать запор сложно. При покупке следует учитывать, что проушины придется изготавливать после индивидуальных замеров с учетом внутренних размеров вашего охранного устройства.

    Грибовидный навесной замок

    В «грибках» вместо дужек используются штыри с характерным утолщением в виде шляпки. Устройство навесного замка этого типа разрешает почти полностью скрывать стальной цилиндр в теле изделия и за проушинами. При желании вручную подпилить дужку с целью взлома, воришка столкнется здесь со многими трудностями. Такое универсальное охранное приспособление дешевле при покупке и проще в установке в сравнении с закрытыми и полузакрытыми моделями навесных замков.

    Виды навесных замков

    В любом охранном устройстве роль играет не только материал, из которого изготовлен корпус и дужка, но и разновидность запирающего механизма. Приобретая для гаража красивый навесной всепогодный замок, обращайте внимание на качество сердцевины. Если для взлома секрета четвертого класса защиты даже опытному грабителю понадобится не менее получаса, то вскрытие запора первого или второго класса защиты можно осуществить несколькими движениями отмычки.

    Сувальдный навесной замок

    В моделях данного типа запорный механизм набирается из нескольких пластин с вырезами оригинальной формы. Двигая ключом внутри, человек выстраивает сувальды в нужном положении. Далее в зависимости от их расположения амбарный навесной замок закрывается или открывается. Если бороздки не совпадают, то выступ на ключике упирается, и ригель дальше не двигается.

    Достоинства сувальдных замков:

    • простота;
    • надежность;
    • неприхотливость;
    • недорогая цена;
    • хорошая устойчивость к взлому силовым способом.

    Минусы сувальдного механизма.

    1. Средняя взломостойкость в сравнении с конкурентами.
    2. Из-за повышенного трения внутри запорного устройства сувальдный навесной замок открывается всегда с небольшим усилием и быстрее изнашивается.
    3. Сравнительно большой размер скважины под ключ.

    Цилиндровый навесной замок

    Вместо пластин в таком запорном устройстве преимущественно используются штифты, поэтому число секретных комбинаций здесь сравнительно больше. Ключи применяются маленькие, однотипные, с канавками и зазубринами на плоской поверхности. Каждой выемке в секрете должен совпадать свой штифт, утапливаемый на определенную высоту или глубину. Навесной замок для гаража цилиндрового типа имеет следующие особенности:

    • небольшая масса;
    • доступная стоимость;
    • простая конструкция;
    • средняя устойчивость к взлому манипуляционными методами.

    Дисковый навесной замок

    По сути, это разновидность цилиндрового устройства, в котором секрет состоит из набора фигурных дисков с уникальными вырезами. Чтобы открыть такой навесной замок на дверь, требуются ключи с прорезями соответствующей формы в виде полукруглого распиленного стержня с прорезями. Достоинства дискового механизма в сравнении с другими моделями состоят в следующем:

    1. Сложнее подобрать ключ.
    2. При попытке высверливания диски вращаются со сверлом.
    3. Меньше шансов загрязнения секрета пылью, мусором и влагой.
    4. Открытие механизма происходит без усилий.

    Винтовой навесной замок

    Данные устройства считаются уже морально устаревшими, но еще нередко используются на частных подворьях. Винтовой замок навесной на ворота открывается специальным приспособлением в виде торцевого ключа с нестандартной головкой. При закручивании он притягивает металлическую скобу, прикрепленную к засову. Желательно, чтобы головка была максимально утоплена внутрь, чтобы разглядеть ее было невозможно. Винтовые конструкции даже с усовершенствованными ключами не считаются особо надежными, рекомендуется их устанавливать в паре с заводскими замками другого типа.

    Кодовый навесной замок

    Для открытия дужки на таком хитром запоре требуется ввести с клавиатуры последовательность цифр или букв. Навесной замок с кодом может оснащаться дополнительно стандартным запирающим механизмом сувальдного или цилиндрического типа для повышения надежности. Использование данной системы имеет массу преимуществ:

    1. Ключ можно скопировать, украсть или подделать, а на подбор кода уйдет уйма времени.
    2. Комбинацию легко менять при желании.
    3. Код можно сообщить по телефону либо другим способом, если требуется передать доступ к двери другому лицу.

    Какие минусы имеет кодовый навесной замок:

    1. Распространенная проблема – человек забывает код от двери, которая редко используется.
    2. Если не проявлять скрытность, то существует риск посторонним лицом подсмотреть уникальный код.
    3. Использование распространенных комбинаций (дат рождения, общеизвестных чисел) упрощает взлом замка.

    Как выбрать навесной замок

    Экономия на покупке охранного приспособления чревата кражей дорогого имущества. Выбирая навесные гаражные замки, лучше отдавать предпочтение надежным моделям проверенного производителя из прочного металла. Дешевый вариант из мягкого сплава вскрывается без труда даже дилетантом. Выбор конструкции запирающего устройства нужно осуществлять с учетом условий эксплуатации и формы проушин.

    Как выбрать хороший навесной замок:

    1. Сертифицированные модели славятся большей надежностью и долговечностью.
    2. На улице лучше устанавливать навесные влагозащищенные замки.
    3. Помимо простой блокировки современные замки оснащаются звуковой сигнализацией, такие устройства подходят для помещений строгой секретности.
    4. Не покупайте изделия, если ключи входят в скважину с усилием или при помощи дополнительных манипуляций.
    5. Даже навесной замок маленький лучше приобретать из закаленной стали.
    6. Крупные или заостренные ключи причиняют неудобства при хранении или ношении в одежде.
    7. Хорошей надежностью отличаются комбинированные замки с ключами и кодовым механизмом.
    8. На удаленных и оставленных без присмотра объектах лучше устанавливать крепкие антивандальные устройства закрытого типа.
    9. Подбирайте замки по размеру, чтобы они не болтались и одевались в проушины без усилий.

    Рейтинг навесных замков

    1. ВС2С-601 – навесной замок Аллюр бюджетной категории, но из закаленной стали. Используется дисковый механизм с двойным запиранием, предусмотрена защита от высверливания.
    2. MATRIX 50 ММ 91812 – стальная потайная дужка 8,8 мм, габариты замка 160х50 мм, корпус всепогодный с пластиковым кожухом.
    3. APECS PD-44-75 – корпус с ограничением доступа, дужка стальная 11,4 мм, механизм цилиндровый, запирание «автомат».
    4. ABUS 37RK/60 GRANIT – навесной замок премиум класса, уровень защиты 10, корпус антикоррозийный, болты выдерживают усилие в 6 т, сборка Германия.
    5. MUL-T-LOCK «Шайба» – замок премиум класса, защищенная форма корпуса, закаленная сталь, защита от грязи и влаги, телескопический цилиндр Classic, предусмотрена защита от высверливания.

    Как открыть навесной замок без ключа?

    Потеря ключей – крайне неприятное событие, которое зачастую происходит в неподходящий момент. По данной причине взломом навесных замков иногда приходится заниматься не только воришкам, но и вполне добропорядочным людям. Если вызвать слесаря с набором профессиональных инструментов нет возможности, то единственный вариант проникнуть в помещение – опробовать альтернативные способы при помощи простейших подручных средств. Сразу отметим, что силовыми методами без болгарки крепкие изделия из нержавейки взломать крайне сложно.

    Простые способы как вскрыть навесной замок:

    1. Силовой способ взлома при помощи двух рожковых ключей подходит для вскрытия относительно хрупких китайских замков из непрочных сплавов. Инструменты следует вставить внутрь, охватив рабочим профилем дужки. Ключи у вас разойдутся под углом, образуя подобие разомкнутых клещей или ножниц. Затем нужно резко надавить на ключи, пытаясь их сблизить. При сильном надавливании стенки замка разрушатся.
    2. Взлом навесного запора можно произвести с использованием трубного ключа. Охватываем рабочей частью дужки открытого замка снаружи и надавливаем на рукоятки инструмента. При сильном выгибании корпус разрушится.
    3. Из жестяной банки вырезается небольшая пластика, которую нужно согнуть полукругом по диаметру дужки. Проталкиваем ее внутрь устройства со стороны защелки. Подпружиненный язычок при надавливании отходит внутрь и дужка распахивается. На моделях замка, где «зуб» уходит в сторону, такой вариант взлома не получится.
    4. Берется крепкий саморез и вкручивается в личинку замка настолько, чтобы шляпка торчала наружу с зазором. Затем гвоздодером или небольшим съемником выламываем его наружу. Чтобы минимизировать срыв шляпки самореза, лучше подложите под нее широкую шайбу.

    Как открыть секрет навесного замка скрепкой:

    1. Материал должен быть настолько тонким, чтобы проникнуть внутрь механизма.
    2. Натяжитель сгибаем буквой «Г», чтобы его тело образовывалась из двух хорошо обжатых нитей.
    3. Вторая проволока (отмычка) длинная и прямая, но с небольшим изгибом на кончике для нажатия штифтов.
    4. Натяжитель вставляется в линию разреза и вращается в сторону открывания механизма.
    5. Поддерживая давление на натяжитель, вставляем отмычку.
    6. Далее стараемся отыскивать и нажимать штифты, пока механизм не откроется.

     

    Как открыть амбарный замок без ключа видео

    Н а сегодняшний день старый навесной замок часто встречается на гараже, кладовой, чердаке или же складе. Главным преимуществом и причиной распространенности подвесного замка является невысокая стоимость, простота конструкции и вместе с этим надежность.

    Открыть дверь с таким замком, если потерялся ключ просто невозможно, т.к. замочная дужка делается из стали, а гаражные, складские двери, как правило, металлические.

    Также часто причиной невозможности открыть дверь, является изнашивание защитного механизма. С течением времени вследствие регулярного использования его внутренний секрет может просто сточиться. Если замок висит на открытом воздухе, из-за воздействия внешних факторов (влага, морозы), формирование очагов коррозии просто неминуемо. В этом случае, если нет желания использовать болгарку и повреждать полотно, любой задумается о том, как вскрыть подвесной замок.

    На самом деле это достаточно типичная проблема. Для ее решения накоплено множество различных способов. Многие прибегают к отмычке из алюминиевой банки. С помощью пустой банки из-под кока-колы можно легко сделать подобие трилистника. Сам взлом механизма происходит средним язычком.

    Открытие скрепкой – наиболее действенный и давно зарекомендованный метод работы с заклинившим навесным замком. Специфика заключается в том, чтобы попасть согнутой скрепкой, проволокой в специальный фиксатор, который должен разжаться и освободить скобу от основания. В некоторых образцах, вместо фиксатора предусмотрена кнопка, принцип работы при этом не сильно отличается. Согнутую буквой Г проволоку, нужно вставить в скважину и медленно аккуратно проворачивать.

    Важно помнить, что в ходе вращения следует обратить внимание на то, в какую сторону механизм проворачивается легче всего.

    Далее используется вторая однотипная отмычка и вставляется в верхнюю область замочной скважины для того, чтобы найти специальные штыри, которые, после обнаружения постепенно приподнимаются. После того как все штыри открыты, нижняя отмычка снова проворачивается.

    В большинстве случаев самостоятельно вскрыть висячий замок можно при помощи обычной булавки, ножа или специальных отмычек, которые найдутся у мастеров или слесарей. Ознакомиться с тем, как открыть полукруглый навесной замок без ключа более подробно можно на соответствующем видео. Зачастую при помощи отмычки в форме «кочерга» важно собрать требующуюся комбинацию замка, которая представлена в виде набора обычных горизонтальных пластин.

    Следует отметить, что некоторые модели навесных замков с полукруглым ключом достаточно устойчивы ко взлому, поэтому нередко его собственники обращаются в специализированные службы.

    Как вскрыть навесной кодовый замок

    В этом случае существует несколько способов. Первый и самый распространенные требует подбора комбинации. Для начала надо потянуть замочную дужку до того момента, пока она не начнет давить на колесики. После этого следует делать вращательные движения до того момента, как возникнет щелчок и замок откроется.

    Второй способ более сложен. Для вскрытия потребуется алюминиевая пластинка, которую можно вырезать из жестяной банки. Такое подобие ключа закругляется по диаметру, соответствующему ширине дужки. Пластинка вставляется в отверстие, находящееся между корпусом и дужкой. В самом конце, после выполненных процедур необходимо применить некоторое усилие для окончательной разблокировки.

    Как вскрыть навесной дисковый замок

    Характерной особенностью подобного механизма является наличие не штифтов, как в других моделях, а нескольких дисков со специфичными отверстиями, значительно отягощающими попадание внутрь помещения. Чтобы диски разместились в правильном положении важно подобрать ключ с подходящими желобками.

    Навесной дисковый замок

    Учитывая специфичность конструкции, с минимальной потерей времени открыть дисковый навесной замок без ключа можно только правильно подобранной отмычкой или же гнутой плоской отверткой, которую необходимо вбить в замок и с силой провернуть.

    Как открыть амбарный замок без ключа

    Важно помнить, что амбарным замком называются те образцы, которые имеют стандартную круглую дужку. Поэтому под подобную категорию часто попадают гаражные замки старых образцов.

    Замок средних и небольших размеров, установленный на деревянной двери, можно вскрыть и силовым способом. Для этой цели подходит обычный лом. Необходимо просунуть инструмент через дужку и, применяя метод рычага, сорвать ее.

    Вскрыть реечный замок описанным выше способом будет более затруднительно, поэтому здесь стоит использовать леску или струну от гитары. Для начала требуется фомкой отжать дверь, затем из струны делается петля, которую надо просунуть в скважину, обвести вокруг штырей и потянуть на себя. Для наглядности ниже приведено видео.

    Как открыть замок Apecs без ключа

    Для тех, кто задался вопросом, как вскрыть навесной замок от такого производителя, любой специалист ответит, что способы практически не отличаются от тех, что приведены выше.

    Следует также отметить, что продукция компании Апекс рассчитана на массовое использование и ее цена не превышает среднюю. Поэтому взлом данного механизма не отнимет много времени и сил.

    Как открыть китайский навесной замок без ключа

    Образцы из китайской стали, как правило, неустойчивы к силовому воздействию. Сталь накладных замков достаточно мягкая, поэтому при наличии болгарки процесс вскрытия не отнимет много сил и времени.

    При воздействии ломом потребуется приложить силу, однако здесь еще важно подобрать правильный угол.

    Навесной замок — отличный выбор для технических помещений, чердаков, подвалов, гаражей и хозяйственных построек. Давно уже амбарными замками не пользуются в жилых помещениях. Но для технических — правильное решение. Врезной тип может заржаветь. Для вскрытия необходимы специальные навыки. После проведенных манипуляций придется менять дверь. Как вскрыть навесной замок, знают далеко не все.

    Необходимые инструменты

    Существует несколько способов, для реализации которых понадобится молоток, два рожковых ключа, отвертка, саморез, лом с полукруглым концом, полотно по металлу. Но есть способы вскрытия при помощи самых обычных предметов быта или монтировки.

    Как открыть навесной замок без ключа?

    Простой и логичный метод — сбить замок. Большим молотком или ломом можно легко сорвать дужку, чтобы обойтись без взлома. Достаточно перепилить перемычку полотном по металлу. Но этот метод не сработает, если устройство изготовлено из качественной стали.

    Внимание! Существует два способа, как открыть навесной замок, связанных с пазами конструкции. Внутри устройства есть несколько пружин. Дужка открывается, когда пружины принимают определенное положение. Но это не сложная программа, а самая обычная механика. Можно взять чайную ложку и упереть ее ручкой в личину замка, а потом сильно стукнуть молотком с другой стороны. Ложка войдет в гнездо. Разболтав пружины, откроете дверь.

    На дисковых и кодовых замках стоит система, которая приводит к заклиниванию устройство при попытке вскрытия. Но при изготовлении навесных замков производитель не уделяет этому особого значения. Если запорный механизм маленький, то ложку и молоток можно заменить охотничьим ножом.

    Гнездо можно выкрутить. Для этого нужен саморез, отвертка и ломик. При помощи отвертки в замок вкручивается саморез, на поверхности остается головка болта. В качестве рычага используется ломик. Личина достается из гнезда, а дверь открывается.

    Чтобы сломать дужку, воспользуйтесь рожковыми ключами. Расположите ключи так, чтобы дужка была между рогами ключей. Инструменты будут соприкасаться друг с другом. Разведите противоположные концы в разные стороны и когда ключи упрутся, надавите. Дужка сломается или вылетит из гнезда. По тому же принципу можно быстро сломать висячий замок, применяя молоток и монтировку.

    Как взломать замок, оставив его целым?

    Вскрытие навесного замка без нарушения целостности — это задача для опытного слесаря. Есть два способа, которые можно использовать для этой цели, но они требуют сноровки и терпения.

    Для первого понадобится полоска алюминия размером 4х10 см. Полоска расчерчивается тремя параллельными линиями на 5 частей. Средняя линия будет делить полоску пополам. Тогда нижнюю половину вертикальными полосами нужно еще раз поделить на 5 частей. От конца средней вертикальной полоски нужно провести линию до пересечения соседней вертикальной и горизонтальной полосы. Затем зеркально повторить это со второй вертикальной полосой. Получился треугольник. Его нужно обрезать ножницами. Затем оставшуюся полоску сложить так, чтобы было удобно держаться пальцами. Как это сделать, каждый решает сам.

    Затем плоский кончик треугольника упирается в щель между дужкой и гнездом в том месте, куда дужка вставляется для закрытия замка. С усилием треугольник вставляется в это отверстие, и дужка открывается. Теперь вы знаете, как открыть без ключа навесной замок.

    Можно воспользоваться скрепкой и женской заколкой-невидимкой. Невидимку нужно перекусить плоскогубцами на 2 части. Затем место обреза сплющить. Отмычка вставляется в нижнюю часть отверстия на замке, потом загибается. Нужно несколько раз провернуть заколку, а затем воспользоваться выпрямленной скрепкой.

    Скрепка вставляется до упора в глубокую часть отверстия. После этого шпильку нужно расшатывать из стороны в сторону, прижимая ко дну гнезда. Если все сделано следовательно инструкции, то конструкция откроется, а замок можно будет снять. Таким методом открывается механический замок, но не всегда это удается с первого раза.

    Советы и рекомендации

    Даже если все сделать правильно, гнездо расшатается и не будет крепко держать дужку. Лучше не использовать приспособление после вскрытия, а отмычку для открывания применять, только если потеряли ключ.

    Важно! Способ открывания зависит от качества дужки и производителя. Китайский механизм можно сбить самостоятельно, а вот с немецкими моделями стоит быть деликатными.

    Металл можно перепилить. Это только вопрос времени. Поэтому если ни один из способов не сработал, можно ножовкой спилить старое устройство. Но если стоит мороз, возможно, устройство просто замерзло. В таком случае конструкцию нужно согреть и ни при каких условиях не пытаться перепилить — это не лучшее средство в минусовую погоду. Проще разобрать ручку или дождаться оттепели, оставив дверь закрытой.

    Взломать замок не так трудно, но после этого он часто приходит в негодность. Это стоит учитывать перед началом процедуры.

    Несомненно, дверные замки способны надежно защищать помещение от проникновения, так как устройство их механизма достаточно сложное. Однако, при необходимости и владении некоторыми инструментами, их все же можно открыть. Это является существенным плюсом в тех случаях, когда ключ от замка был утерян, а попасть в помещение необходимо.

    Такой тип замка, как навесной, чаще всего используют для двери, ведущей в подсобные помещения, склады, гаражи. В большинстве случаев нет потребности регулярно открывать подобные помещения, поэтому ключ может легко затеряться среди других вещей.

    Какие подручные инструменты помогут вскрыть замок?

    Часто в сериале или фильме можно увидеть, как профессионалы взламывают замки при помощи самых простых подручных средств, например, невидимки, скрепки или проволоки. В действительности так и есть – скрепка весьма эффективный инструмент для вскрытия навесного замка.

    Если вам необходимо вскрыть замок, понадобится две скрепки. Они загибаются буквой Г, и одна из них вставляется в замок. Необходимо постараться привести механизм в движение, вращая скрепку. Все движения совершайте не торопясь, важно почувствовать сам механизм, чтобы легче и быстрее его вскрыть.

    Через некоторое время можно почувствовать, как зацепили замок. Вот теперь понадобиться вторая скрепка, которую вставляют в отверстие в верхней части замка. Следующий шаг очень важный: необходимо нащупывая штыри поднимать их поочередно. Делать это надо осторожно и внимательно. Когда все штыри будут подняты вверх, остается только повернуть первую скрепку, чтобы достичь конечного результата. Теперь навесной замок открыт.

    Как справиться со сложными механизмами?

    Как упоминалось ранее, открыть навесной замок бывает не так просто. Он изготовляется различных видов, соответственно, классифицируется по габаритам, качеству, стоимости и, несмотря на то, чтовсе эти изделия относятся к типу навесного замка, они имеют колоссальные отличия.

    Например, очень распространенный тип механизма – замок на пружине. Соответственно, если возникла необходимость открыть помещение, оказывать воздействие надо именно на внутреннюю пружину. В большинстве случаев замок на пружине применяют в качестве дополнительной защиты или вешают его на двери амбаров, хозпостроек, закрывают им определенный багаж.

    Воздействовать на пружину также необходимо при помощи специальных инструментов. Практическим путем постарайтесь самостоятельно подобрать такое изделие, которое будет отлично подходить под размер замка, и воздействуйте им на пружину. В качестве такого изделия может выступать как булавка, так и гвоздь.

    Взлом цилиндрового механизма

    Цилиндровый механизм имеет свои особенности и несколько способов взлома. Следующий метод наиболее эффективный и распространенный.

    1. Понадобится шуруповерт, при помощи которого вкручивают саморез прямо в цилиндр замка.
    2. Разрушенный механизм выравнивают при помощи гвоздореза.

    Таким образом, секретный механизм разрушен, и замок взломан.

    Как взломать замок, но при этом сохранить его целостность?

    Чтобы после вскрытия помещения не приобретать новый замок, можно испробовать один проверенный способ, который сохранит его целым. Для этого понадобится обычная жестяная банка: срезается крышка и дно, а сама цилиндрическая часть разрезается пополам.

    Из одной такой половины необходимо вырезать фигуру наподобие буквы Т. Обратите внимание, что ножка у буквы должна быть достаточно длинной, такой, чтобы без труда огибала дужку самого замка. Далее необходимо свернуть вырезанную фигуру полукругом, и вставить ее конец между корпусом замка и его дужкой. Вся конструкция поворачивается по кругу, проделывая полный оборот. Теперь замок можно взломать, достаточно просто потянуть за дужку, как он откроется.

    Как взломать навесной замок другими методами?

    Конечно, есть и другие способы взлома, они не требуют кропотливой работы. Например, вскрыть замок можно болгаркой. Особенно эффективно она воздействует на китайские замки, так как их сталь обычно менее прочная. Чтобы перерезать дужку замка не понадобится много времени, достаточно просто приложить некоторые усилия, а иногда получается спилить дужку даже ножовкой.

    Так как болгарка может быть не у каждого человека, существуют другие инструменты, например, лом. С его помощью тоже можно сломать замок, однако здесь не обойтись без сильных мужских рук. Лом устанавливают в таком положении, чтобы он располагался между корпусом замка и дужкой. Такой метод не всегда срабатывает, но в большинстве случаев получается сделать так, чтобы дужка выскочила из всех пазов. Усилия прикладывают направляя конец лома вниз, а противоположную его сторону – вверх.

    В силу того, что многие замки поддаются взлому, необходимо приобретать наиболее качественные и надежные механизмы. Так же рекомендуется хранить ключи в определенном месте или сделать их дубликат, чтобы в случае потери одного экземпляра не пришлось взламывать или менять замок.

    Как запереть дверь сарая | Как запереть раздвижную дверь сарая

    Перед покупкой раздвижной двери многие домовладельцы исследуют, как именно запереть дверь сарая. Это действительно возможно или практично? И если да, то как они могут гарантировать, что безопасность и конфиденциальность достигаются с панели, которая не работает с традиционным замком? Раздвижные двери амбара — удивительные акцентные элементы, которые могут привнести уютный деревенский характер и деревенский стиль в любое пространство. И, как вы, возможно, уже знаете (или собираетесь узнать), из них получается отличный DIY-проект.

    Но какими бы крутыми и очаровательными они ни были, меньше всего вы хотите пойти на компромисс — это конфиденциальность и общая безопасность дома, верно? Посмотрим правде в глаза, ни один гость не хочет пользоваться домашней ванной, которая не запирается. Итак, если вы спрашиваете себя, могут ли двери сарая запираться? Ответ положительный!
    Вот несколько соображений, которые следует учитывать при выборе запорных механизмов для двери сарая.

    Как запереть дверь сарая

    • Рассмотрите комнату
    • Определите тип двери сарая
    • Установите запирающий механизм
    Поскольку замки для двери сарая немного менее привычны, чем для распашной двери, лучше всего Изучите и задайте вопросы, чтобы полностью понять процесс выбора и установки замков для раздвижных дверей.
    Во-первых, важно начать с понимания того, как именно запереть раздвижную дверь сарая.

    Можно ли запереть раздвижную дверь?

    Хотите ли вы прикрепить стандартную одинарную дверь к косяку или пытаетесь выяснить, как запереть двойную дверь сарая, ответ — твердое «Да!» Можно запереть раздвижную дверь.

    Магия дверной защелки сарая распространяется на несколько хорошо продуманных примеров запирающей дверной фурнитуры. За прошедшие годы мастера создали много-много типов замков для раздвижных дверей сараев, но в приведенном ниже списке представлены самые популярные.

    Rustica Дверная защелка + замок — С оригинальным самозакрывающимся дверным замком Rustica домовладельцы могут легко запирать и отпирать свои раздвижные двери сарая с любой стороны. Благодаря своей уникальной конструкции, этот дверной замок не требует сверления ни стены, ни косяка, поскольку оборудование устанавливается как в дверную панель, так и в ее направляющую. Эта конструкция является одним из двух замков с защелкой Rustica, которые можно приобрести в нескольких вариантах отделки, таких как матовая сталь и бронза, натертая в масле. При покупке этого конкретного фиксатора убедитесь, что ваша роликовая система совместима.

    Защелка двери сарая в форме капли — Защелка в форме капли состоит из двух основных элементов. Сначала устанавливается деталь с прорезями заподлицо со стеной или косяком. Во-вторых, прямо в дверной панели сарая просверливается треугольная деталь. При перемещении треугольной детали в заблокированное положение оборудование аккуратно и надежно упадет в защелку с прорезью. Защелка для слезы доступна в цветах от плоского черного до красного цвета.

    Крюк и проушина — Rustica предлагает два варианта защелок на крючках: крючок для кабины из нержавеющей стали и крючок для двери сарая.В этой системе изогнутый крючок надежно входит в круглую защелку. Защелки с крючками и проушинами представляют собой изящные и простые формы запорных механизмов, которые прикрепляют дверь к стене или к другой двери в случае двухстворчатых дверей.

    Замок Hasp — В настоящее время Rustica не предлагает этот замок, но он очень часто используется в качестве защелки для раздвижной двери сарая. Замок с защелкой изготавливается из металлической пластины с петлей, называемой скобкой, и откидной пластиной с прорезями. Шарнирная пластина, которая прикреплена к дверной панели, складывается по направлению к пластине косяка, позволяя петле проходить через прорезь, пока две пластины не встанут одна на другую.

    Задвижка для ствола — Хотя Rustica в настоящее время не предлагает систему задвижек для ствола, эти типы замков совместимы с дверями сараев Rustica. Лицевая панель этой системы включает в себя цилиндрический патрон с фиксирующей пластиной, в которую вставляется ствол. Иногда ствол может быть трубчатым или прямоугольным, в зависимости от стиля конструкции. Торцевые и цилиндрические патрубки обычно просверливаются в двери, а ствол — в дверном косяке или стене (в случае раздвижной панели).Этот замок также можно разблокировать с другой стороны панели с помощью ключа, поэтому этот тип замка является хорошим замком безопасности.

    Тростниковый напольный болт — Этот тип ригельного замка очень похож на принцип действия затвора с цилиндрической задвижкой, за исключением того, что стопорная пластина устанавливается в пол вместо дверной рамы. Ствол перемещается вертикально вниз при переводе в заблокированное положение. Однако, в отличие от цилиндрического замка, тростниковый напольный засов можно запирать и отпирать только с одной стороны двери.

    Одна удивительная особенность вышеперечисленных замков заключается в том, что многие из них настраиваются и могут быть изготовлены в соответствии с вашим существующим оборудованием, например, дверными петлями и ручками. Нет необходимости, чтобы ваша дверь выглядела несовместимой, даже если установка замка немного запоздала или если вы приобрели тяговую фурнитуру, систему рельсов, замки и дверные панели у нескольких поставщиков.

    Как запереть раздвижную дверь сарая

    Рассмотрите комнату

    Первое, что следует учитывать при покупке замка для раздвижной двери сарая, — это проанализировать конкретные потребности вашей комнаты.

    Несколько вопросов, которые стоит задать себе, включают: нужно ли вам иметь возможность запирать дверь с обеих сторон? Есть ли деталь конструкции, которую вы надеетесь воспроизвести в своем замке? Является ли конфиденциальность и безопасность вашим главным приоритетом или вас больше беспокоит внешний вид дверной фурнитуры?

    Давайте посмотрим на несколько примеров ниже, чтобы увидеть, что требуется для каждого типа комнаты:

    Ванные комнаты
    В ванной комнате требуется замок конфиденциальности на внутренней стороне двери, что действительно не подлежит обсуждению.Как правило, домовладельцу не стоит беспокоиться о том, чтобы запирать дверь сарая в ванной снаружи, безопасность не является такой большой проблемой, как конфиденциальность.

    Из-за этих факторов для этой комнаты идеально подойдет что-нибудь простое, например, защелка на крючке и проушине или защелка в форме капли. Однако в случае, если вы хотите иметь возможность открывать раздвижную дверь в ванную с любой стороны (понятная ситуация для детской ванной), вам стоит рассмотреть такой вариант, как задвижка для ствола или дверная защелка Rustica + Замок.

    Дополнительные идеи и предложения о том, как использовать дверь сарая в ванной комнате, можно найти в нашей статье «Дверь сарая для ванной».

    Спальни
    Как и в ванной комнате, в спальне с раздвижной дверью требуется личный замок. Возможно, вам также захочется, чтобы дверной замок был неброским по дизайну или гармонично сочетался с декором вашей спальни. И замок с каплевидной защелкой, и защелка с крючком имеют тонкий размер и особенности, что делает их отличным вариантом для замка спальни.
    Внешнее пространство
    Входные и задние двери требуют большей безопасности.Для любой двери с внешней точкой входа / выхода рассмотрите возможность установки задвижки ствольной коробки, которую можно разблокировать с любой стороны с помощью ключа.

    Другие наружные дверные панели, не являющиеся основными точками входа и выхода, также могут быть заперты. Панели сарая, работающие в качестве гаражных ворот, можно надежно и безопасно запирать, так же как дверь патио может быть оснащена замком-защелкой двери сарая. Для обеих этих дверей (и аналогичных панелей) вам нужно будет решить, какой уровень безопасности вам нужен. Задвижка ствола с замком с ключом была бы идеальной для защиты от проникновения злоумышленников, но если вас не слишком заботит безопасность, подойдет что-нибудь вроде тростникового болта для пола или защелки с проушиной.

    Внутреннее пространство
    Есть много других комнат в доме, для которых может потребоваться замок. Кухни, подвалы или офисы — все кандидаты на желаемую конфиденциальность или безопасность.

    Внутренняя дверь , такая как шкаф , кладовая , дверь подвала, шкаф или дверь офиса, может быть сконструирована для работы с любым из замков, упомянутых ранее. Однако большинство домовладельцев хотят, чтобы их дверные замки и защелки дверей сараев были незаметными или соответствовали дизайну интерьера их дома.

    Rustica предлагает замки на некоторые из самых популярных тем оформления интерьера. Наши защелки на крючке и проушине имеют деревенский дизайн, а защелка в форме слезы изящная, современная и настраиваемая. Дверная защелка + замок Rustica — отличный выбор для домовладельцев, которым нравится индустриальный вид.

    Для помещений, которые имеют постоянный поток людей, вы можете выбрать входной замок для раздвижных дверей. Имейте в виду, что замки для входных раздвижных дверей бывают правосторонними и левосторонними.В зависимости от того, в какую сторону скользит ваша дверь (если это раздвижная дверь с одним подвесом), правша вы или левша, это может определить ваш выбор, если вы выберете этот тип дверного замка.

    Если вы запираете дверь изнутри (например, ванную или спальню), эстетика имеет значение, но также важны функциональность, конфиденциальность и безопасность. Замок для раздвижных дверей в форме капли — это один из вариантов, который следует рассмотреть для дополнительной конфиденциальности. Замок крепится к дверному косяку, чтобы не допустить посторонних глаз и держать двери сарая закрытыми.

    Определитесь с типом двери сарая

    Как только вы лучше поймете требования к запиранию вашей комнаты, вы захотите выбрать тип двери. Большинство дверей, представленных ниже, можно использовать с любыми замками, за некоторыми исключениями.

    Стандартная дверь сарая — Стандартная раздвижная дверь сарая состоит из одной панели, скользящей по одной направляющей. Оба угла панели прикреплены к направляющей с помощью собственной подвески. Эта дверь может запираться в стене, полу или в направляющей.

    Двусторонняя дверь сарая — Один вариант двойной двери сарая представляет собой набор двухстворчатых панелей.Эта система включает в себя двойные дверные панели, идущие по единственной дорожке. Двусторонние двери проходят перед другой дверью в открытом положении и встречаются в середине дверного проема при закрытии. Эти двери запираются друг с другом, с полом или со своими направляющими.

    Двустворчатая дверь — Двустворчатая двустворчатая дверь — это двустворчатые двери, которые проходят по единственному пути. Этот особый тип дверей состоит из панелей, которые при открытии складываются одна над другой. Эти двери также запираются друг против друга.

    Обход двери сарая — Двойные двери скользят по своим собственным направляющим, что означает, что требуется система с двумя направляющими и в общей сложности четыре подвески. Обход дверей действует так, как следует из их названия — панели проходят одна перед другой, открываясь и закрываясь. Эти двери лучше всего работают с самозакрывающимся дверным замком Rustica или тростниковым засовом для пола, поскольку дверные панели не находятся заподлицо друг с другом.

    Дверь кармана — Двери кармана могут быть одинарными или двойными дверями сарая, которые проходят по одной направляющей.Панели дверной системы карманного типа скользят в отверстие в стене, как карман. Эти панели будут сцепляться друг с другом, как и другие варианты разделения на две части.

    Ставни и двери шкафа — Ставни и двери шкафа могут быть изготовлены с теми же характеристиками, что и внешняя или внутренняя дверь сарая стандартного размера. Эти двери могут относиться к стандартным, двухстворчатым или раздвоенным категориям и лучше всего работают с защелками на крючке и петле или отрывными защелками.



    Установка запирающего механизма

    Процесс установки запорных механизмов будет выглядеть по-разному в зависимости от конкретной конструкции.Иногда вы будете сверлить косяк, а иногда и пол. Возможно, вам потребуется прикрепить оборудование к панели, но в других случаях вам нужно будет установить его непосредственно в систему направляющих для раздвижных дверей.

    Важно разбираться в деталях двери, чтобы знать, что нужно углублять, а чего следует избегать. Rustica упрощает это, отправляя конкретные инструкции по установке дома своими руками.

    Следуйте инструкциям, прилагаемым к двери сарая — они относятся к приобретенной вами двери сарая.Хотя не все двери сарая будут следовать одним и тем же этапам, есть несколько полезных советов, к которым вы можете обратиться во время процесса установки замка и защелки двери сарая:

    1. Удалите дверной зазор — Прикрепите тонкую деревянную доску к месту установки. будет установлена ​​стеновая или косяковая фурнитура. Толщина двери, контрастирующая с глубиной стены или косяка, не позволяет соединяться крючком и проушиной, каплей и защелкой или засовом и захватной пластиной без помощи этой доски. Это также устранит любой дверной зазор, который может быть неудобным для ванной или спальни.Этот совет наиболее полезен для стандартных дверных панелей, которые не будут запираться с другой дверью.

    2. Обеспечение безопасности— В дополнение к установке самого замка домовладелец также может добавить блокирующую планку для повышения безопасности. Эта блокирующая планка скользит в систему направляющих двери, не позволяя кому-либо снаружи сдвинуть панели.

    3. Размещение замка — Согласно большинству строительных норм, замки необходимо размещать на высоте 34-48 дюймов над полом.

    4. Измерьте, отметьте, просверлите — Как и при любом типе установки оборудования, всегда важно измерить ваше размещение, отметить отверстия для винтов и затем начать сверление. В конце концов, это избавит вас от многих разочарований!

    Slide, Lock, Enjoy!

    В дополнение к этому и без того простому процессу, Rustica упрощает поиск идеального замка для раздвижных дверных панелей с помощью наших опций набора фурнитуры. Эти комплекты позволяют одновременно приобретать панели, рельсовую систему и оборудование (включая замки).Это делает добавление совместимой двери замка сарая к вашей недавно отремонтированной ванне или спальне еще проще.

    Если вы хотите добавить замок и защелку к раздвижной двери для своей ванной комнаты, спальни и других помещений, ознакомьтесь с некоторыми отличными идеями дверей сарая на сайте Rustica.com. Как только вы начнете просматривать страницы, вы обязательно начнете мечтать обо всех возможностях дверей сарая по всему дому.

    Дверные замки для сараев — все, что вам нужно знать!

    Двери для сараев очень популярны и не зря — они функциональны и красивы! Их легко и недорого построить, и они могут вписаться в любой дизайн дома.

    Но одна из самых больших проблем, которые мы слышим, — это как я могу запереть дверь сарая?

    Замки

    не особо беспокоили нас. Мы закрываем дверь и знаем в нашей семье, что закрытая дверь — не входи.

    Но я знаю, что у некоторых людей может быть другая ситуация!

    На самом деле запереть дверь сарая очень просто — если у вас есть подходящие фурнитуры.

    Не волнуйтесь, вам не нужно опробовать множество различных замков и защелок, потому что мы сделали эту работу за вас!

    Сегодня мы поделимся множеством вариантов замков и защелок дверей сарая, чтобы обеспечить вам желаемую конфиденциальность!

    Хотите больше дверей для сараев? Щелкните здесь, чтобы просмотреть все материалы о дверях сарая!

    Замки двери сарая

    Как запереть раздвижную дверь сарая изнутри

    Дверь сарая изнутри легко запереть с помощью замка раздвижной двери сарая.Мы получили этот замок-каплю из Home Depot. Его легко установить — мы написали в блоге целый пост о том, как установить этот замок на дверь сарая — и стоит недорого.

    Если вы предпочитаете делать покупки на Amazon, вот очень похожий комплект для раздвижных дверей сарая. Это отлично подходит для межкомнатных дверей.

    Штифтовый замок также может быть хорошим решением для запирания двери сарая, хотя мы лично не пробовали его.

    Можно также рассмотреть задвижку для раздвижной двери сарая.

    Как запереть раздвижную дверь сарая снаружи

    Если вы хотите запереть дверь сарая снаружи, вам понадобится другой тип замка. Я бы предложил такую ​​защелку на крючке и проушине.

    В зависимости от толщины раздвижной двери сарая вам может потребоваться добавить какую-то распорку между проушиной и стеной.

    Петлевой замок для раздвижной двери также может работать внутри или снаружи двери сарая — в зависимости от вашей установки.

    Варианты замков двери сарая

    Это все отличные варианты замков дверей сарая, которые помогут вам чувствовать себя более защищенным, приняв решение использовать дверь сарая в своем доме.

    У каждого из них будет немного другой метод установки, но они должны быть объяснены на упаковке.

    Вот все, что вам нужно знать об использовании межкомнатной двери сарая для ванной комнаты!

    У вас есть дверь сарая? Вы используете замок?

    Этот пост содержит партнерские ссылки.Это означает, что если вы перейдете по ссылке и сделаете покупку, мы получим процент от продажи. Спасибо за поддержку!

    Facebook | Instagram | Pinterest | Twitter | YouTube

    Время подготовки: 2 часа

    время активности: 2 часа

    Общее время: 4 часа

    Сложность: Середина

    Оценочная стоимость: 100–250 долларов США

    Двери для амбаров — это модно и модно, и они могут добавить деревенскую нотку в ваше пространство.Вот как построить дверь сарая и как смонтировать дверь сарая.

    Материалы

    • Примерно девять досок 1×6
    • Винты
    • Фурнитура для дверей сарая

    Инструкции

    Как построить дверь сарая

    1. Измерьте пространство, которое вы хотите охватить
    2. Создайте дизайн двери. Используйте два слоя.
    3. Для заднего слоя используйте столько досок 1×6, сколько необходимо, чтобы закрыть щель в двери.
    4. Для переднего слоя вырежьте две доски 1×6, чтобы охватить ширину дверного пространства, и прикрепите их сверху и снизу заднего слоя. Затем вырежьте доски 1×6, чтобы перекрыть зазор между этими двумя досками по вертикали. Наконец, отрежьте доску по диагонали от верхнего угла до нижнего угла.
    5. Используйте винты 1 1/4 дюйма, чтобы прикрепить все доски от переднего слоя к заднему слою.
    6. Окрашивайте или покрасьте дверь в соответствии с вашим декором.
    7. Добавьте тягу для дверной ручки.

    Как сделать Установите дверь сарая

    1. Закажите фурнитуру для двери сарая.Разные бренды будут немного отличаться, но идея одна и та же.
    2. Прикрепите доску 1×6 к стене с помощью шпилек, если в дверном проеме есть рама, мимо которой нужно пройти. Если у вашего дверного проема нет рамы, вы можете закрепить поручень прямо в стене.
    3. Установите направляющую.
    4. Добавьте бамперы для роликов двери сарая, чтобы они ударялись в то место, где вы хотите, чтобы дверь остановилась на каждом конце.
    5. Прикрепите ролики к верхней части двери и повесьте дверь на направляющую.
    6. Добавьте нижнюю направляющую для двери сарая, чтобы она не качалась вперед и назад.

    Рекомендуемые товары

    Как партнер Amazon и участник других партнерских программ, я зарабатываю на соответствующих покупках.

    Вы сделали этот проект?

    Пожалуйста, оставьте комментарий в блоге или поделитесь фото на Pinterest

    Дверь сарая Часто задаваемые вопросы

    Часто задаваемые вопросы о развлечениях — Двойные двери сарая

    Поскольку иногда самоучитель вызывает больше вопросов, чем дает ответов, я подумал, что проведу февраль, возвращаясь назад и публикуя серию постов с часто задаваемыми вопросами о некоторых из моих самых популярных проектов DIY.

    Теперь, когда уже середина марта, я наконец готов закончить последний пост в этой серии! То, что я намеревался назвать «Февральскими часто задаваемыми вопросами», теперь заменено на «Забавные часто задаваемые вопросы», потому что ответы на эти вопросы действительно круглогодичны, а кроме того, я не могу придерживаться графика, чтобы спасти свою жизнь.

    (Если вы еще этого не сделали, проверьте обновления моего кухонного шкафа, моих бетонных столешниц и моего освещенного изголовья.)

    В общем, сегодняшний пост посвящен дверям моего сарая.Это был один из моих любимых проектов с точки зрения максимальной отдачи при управляемом объеме работы. Сегодняшние часто задаваемые вопросы являются ответом на сообщение Barn Door, которое я написал несколько месяцев назад.

    Я не буду вдаваться в подробности этого учебного пособия, но хочу ответить на вопросы, которые я слышал с тех пор, в качестве дополнения к учебному пособию. Если вы еще не читали руководство, начните с него, а затем вернитесь сюда.

    ~ Этот пост содержит партнерские ссылки. Если вы совершите покупку, я могу получить небольшую комиссию без дополнительной оплаты.Спасибо за поддержку The Palette Muse! ~

    Установка двойной двери сарая Часто задаваемые вопросы

    Во-первых, если ваш вопрос: «Где мне взять эти двери сарая?» вот ссылка на ту же дверь, которую я использовал. А теперь давайте углубимся в FAQ.

    Нужно ли мне покупать комплект для двухстворчатой ​​двери, или я могу соединить две одинарные двери вместе?

    Вы определенно можете соединить две одинарные двери! Вот что мы сделали, и это отлично сработало. Единственное, что вам нужно — это учесть, где двери встречаются посередине.Мы хотели, чтобы наша остановилась посередине, поэтому не стали покупать столярку.

    Соединитель гусеницы просто позволяет роликам на дверях плавно скользить по небольшому зазору между рельсами жатки. Я хотел, чтобы эти двери останавливались посередине, поэтому мы использовали входящие в комплект дверные ограничители. Подробнее об этом читайте в следующем вопросе.

    Как закрыть зазор между двойными дверями сарая?

    Дверные ограничители, поставляемые с оборудованием, предназначены для использования на каждом конце одной двери, чтобы она не соскальзывала с направляющих, когда она открывается или закрывается слишком сильно.Однако вы не можете просто установить упоры посередине рельсов жатки, иначе они оставят проем примерно в дюйм между дверями.

    Мне кажется, что производители оборудования уже должны были решить эту проблему (и, возможно, они уже это сделали к тому моменту, когда вы это читаете), предложив дополнительную деталь, которая похожа на две соединенные вместе упоры, но я не смог найти такую вещь, поэтому мы сделали наши собственные, изменив дверные упоры с помощью пилы.

    Я описал этот процесс в исходном руководстве, поэтому обязательно ознакомьтесь с ним, если вы превращаете две одинарные двери сарая в двойные.Вот как это выглядит крупным планом:

    Мы успешно пользуемся дверьми сарая уже несколько месяцев, и это исправление выдержало испытание временем и неугомонными детьми!

    Они откидываются от стены, когда вы их открываете / закрываете?

    Нет, есть небольшая направляющая, которая проходит через паз в нижней части двери. Моя прикреплена к стене, но если ваши двери находятся заподлицо с полом (а, вероятно, большинство из них), в комплект оборудования также входит направляющая, устанавливаемая на полу.

    Это предохраняет дверь от раскачивания и раскатывания при вращении, что может привести к повреждению двери, плинтуса или стены.

    Если вы переделываете стандартную дверь в дверь сарая, я бы порекомендовал проделать паз в нижней части двери, а не позволять ей свободно вращаться. (Для меня это своего рода крупный проект DIY, поэтому я рекомендую покупать двери, которые уже предназначены для использования в качестве дверей сарая, чтобы вам не приходилось делать этот дополнительный шаг.)

    Можно ли прикрепить ручки с другой стороны дверей?

    Насколько мне известно, стандартного ответа на этот вопрос нет.Вы не можете установить обычные ручки на заднюю часть дверей, потому что они будут задевать дверную коробку и стену при открытии. Мы обнаружили, что аккуратно раздвинуть двери изнутри очень просто, и никаких ручек не требуется.

    Можно ли поставить замок?

    Одна из моих читательниц хотела установить дверь сарая в своей ванной и задала вопрос и о ручке, и о замке. Хотя у меня не было хорошего ответа ни на один из них, я попросил другого читателя порекомендовать карманную дверную ручку и замок для решения обеих проблем.

    Я думаю, что это отличное решение, но просто убедитесь, что ваша дверь допускает установку такого оборудования. Для этого потребуется проделать отверстия в дверях, поэтому я дважды удостоверился, что вы знаете, что делаете, прежде чем пробовать этот маршрут.

    В противном случае вы можете установить простой крючок и проушину, но помните, что если замок заблокирован изнутри, нет реального способа открыть его снаружи, что может быть опасно, если у вас есть дети, которые могут запереться. в ванную.(Я говорю, исходя из настоящего, разочаровывающего опыта, но это история присмотра за детьми на другой день.)

    Какого цвета ваши стены?

    Какой забавный вопрос! Они — Серая Сова Бенджамина Мура. Когда двери открыты, кажется, что стекло прозрачное, потому что оно того же цвета, что и стены за ним.

    Что мешает дверям прыгать с рельсов?

    Дверная фурнитура имеет упоры на обоих концах, а также небольшой упор сверху, поэтому независимо от того, как сильно вы закрываете или открываете двери, они не соскочат с рельсов и не упадут с концов.Вот почему я думаю, что лучше купить хорошую марку фурнитуры для дверей сарая, чем пытаться построить ее самостоятельно.

    Ваш термостат выходит из строя из-за того, что перед ним висит дверца?

    Мы планировали переместить термостат, который висит на стене сразу за левой дверью, потому что мы предполагали, что он потеряет свою точность в этом маленьком пространстве. Но потом мы дошли до этого не сразу и вскоре обнаружили, что в этом нет необходимости.

    Температура не менялась ни летом, ни зимой.Думаю, там достаточно воздушного потока, чтобы получить хорошие показания.

    Нам действительно нужно сдвинуть дверь, чтобы получить доступ к панели, но наши обогрев и охлаждение настроены по расписанию, поэтому нам не нужно много использовать панель. Теперь мы планируем оставить его там, где он есть.

    Они легко скользят?

    Эти двери — мечта! Они так тихо и плавно открываются и закрываются, что кто-то в соседней комнате даже не догадывается, что это происходит.

    Уменьшают ли они шум?

    Я чувствую, что эти двери определенно помогают снизить уровень телевизионного шума из кабинета, и нам нравится прятаться здесь и закрывать двери, когда моя дочь играет на пианино в другой комнате.(Не говори ей, что я это сказал!)

    Они, вероятно, не так сильно снижают уровень шума, как обычные двери, которые вписываются в дверную коробку, но они обязательно помогают!

    Если вам интересно, вот как они выглядят с другой стороны, в нашей семейной комнате.

    Мы были очень довольны нашими воротами для сараев как по внешнему виду, так и по принципу действия. Если вы готовы начать свой собственный проект двери сарая, вот что вам понадобится.

    Ресурсы для двойной двери сарая

    • 2 комплекта дверной фурнитуры плюс двери — измерьте ширину дверного проема, чтобы убедиться, что вы заказываете направляющую правильного размера.Каждая направляющая должна быть как минимум в два раза больше ширины дверного проема. Вот настоящие двери, которые я использовал (я купил два комплекта и повесил их рядом).
    • Лазерный нивелир
    • Пилы-все — этого нет в инструкции, но он нам понадобился для модификации упоров рельсов, чтобы двери совпадали посередине
    • Studfinder
    • Набор сверл и сверл
    • Торцевой ключ набор
    • Винты для крепления шкафа или шурупы для крепления верхней панели к стене.Это были единственные винты, не входящие в мой комплект оборудования, и я решил использовать этот стиль с широкой черной головкой, чтобы добавить к сельскому стилю оборудования. Вы также можете использовать обычные шурупы для дерева и покрасить головки в цвет заголовка.
    • Центрирующая линейка — я использую эту штуку для всех видов творческих проектов, но пока это мое любимое применение!
    • Рулетка, карандаш

    Я знаю, что это может показаться устрашающим списком, но, возможно, у вас уже есть некоторые из этих инструментов.Весь проект занял у нас пару дней, но это потому, что нам было проще разбить его на более мелкие сегменты, чем пытаться делать все одновременно.

    Это немалое усилие, но конечный результат того стоит. Я просто нормальная девушка с очень удобным муженком, так что я знаю, сможем ли мы сделать это, вы тоже сможете! Кроме того, не забудьте проверить оригинальный столб двери сарая для получения дополнительной информации.

    Мне нравится слышать ваши вопросы! Пожалуйста, дайте мне знать в комментариях, если я пропустил то, что вас все еще интересует в этих двойных дверях для сараев.

    А пока вот краткий обзор советов по вывешиванию дверей сарая:

    Материалы

    • Вы можете купить два полных набора дверей сарая (см. Ниже о дверях, которые мы использовали), или вы можете купить два набора фурнитуры и две дверные плиты.
    • Я также рекомендую установить на ваше оборудование комплекты «мягкого закрытия». Тогда вам не нужно беспокоиться о том, что кто-то захлопнет двери!

    Инструменты

    • Лазерный уровень
    • Studfinder
    • Набор сверл и сверл
    • Набор торцевых ключей
    • Винты для крепления шкафа или шурупы для дерева
    • Центрирующая линейка
    • Рулетка, карандаш
    • Лестница или прочный табурет

    Инструкции

    1. Во-первых, убедитесь, что у вас достаточно места для дверей сарая! Вам понадобится как минимум столько же места снаружи двери, как и внутри, чтобы дверь могла соскользнуть с пути.Для двойных дверей сарая вы установите два полных комплекта фурнитуры по центру дверного проема.
    2. Купив дверь и фурнитуру подходящего размера, откройте упаковку и убедитесь, что у вас есть все необходимые детали. Соберите инструменты, чтобы не слезть с лестницы и не найти отвертку в гараже.
    3. Ознакомьтесь с инструкциями. Имейте в виду, что одна из дверей будет висеть как зеркальное отражение другой, так что имейте это в виду при чтении инструкций.
    4. Не торопитесь, делая замеры и разметку!
    5. Ваш лазерный уровень — ваш лучший друг! Ключ к тому, чтобы двери сарая работали хорошо, — это их ровное ровное положение. Повесьте лазерный уровень на противоположном конце стены от того места, где вы будете работать, чтобы ваши руки не мешали лучу.
    6. Найдите друга, который поможет вам с фактической установкой. Некоторые детали требуют более двух рук.
    7. Вы можете изменить ограничитель двери (входит в комплект), чтобы закрыть зазор между направляющими, если вы предпочитаете цельный вид.Или вы можете приобрести соединитель гусеницы, если хотите, чтобы двери могли сдвигаться в обе стороны.
    8. Установите механизмы плавного закрывания перед навешиванием дверных плит. (Этот шаг может не входить в инструкции к оборудованию, если вы купили их отдельно.)
    9. Используйте прилагаемые направляющие для пола, чтобы ваши двери не ударялись о стену или дверные коробки!

    Рекомендуемые товары

    Как партнер Amazon и участник других партнерских программ, я зарабатываю на соответствующих покупках.

    Раздвижные двери сарая для ванной комнаты

    Двери амбара — уникальный вариант для ванных комнат — они отлично подходят для небольшие пространства и добавят приятного стиля любому дому. Многие домовладельцы задаться вопросом о недостатках установки двери сарая в ванной такой как замки, конфиденциальность и многое другое.

    Позвольте мистеру Разнорабочему помочь вам решить, лучше ли раздвижная дверь сарая вариант для вашей ванной.

    Двери сарая в ванных комнатах

    Первый вопрос, который приходит на ум: «Можете ли вы запереть ванную комнату? дверь сарая?» Да, вы можете запереть дверь сарая для ванных комнат, но это не будет так надежно, как традиционная дверь.Простой крючок и петля стиль «замок» можно использовать для предотвращения случайного открытия двери.

    Двери амбара не дадут вам такой же степени конфиденциальности из-за необходимых разрыв, необходимый для работы. Вот почему мы рекомендуем использовать раздвижные двери сарая. для туалетных комнат. Однако некоторые домовладельцы не возражают против этого. компромисс и будет использовать сарай для полных ванных комнат.

    Дверь душевой кабины

    Двери амбара тоже подходят для душа! Однако дверь в душевую кабину не обычно то, что вы можете быстро добавить в уже существующий душ.В большинстве случаях, этот стиль двери необходимо принять во внимание задолго до душ установлен. Иногда дверь душевой кабины требует некоторых нестандартное резное стекло и модификации для его работы. Кроме того, поскольку дверь сарая требует места, чтобы открываться, для этого потребуется ванная комната большего размера чем другие конструкции душевых дверей.

    Гардеробы для умывальника

    Туалетный столик с дверьми сарая поднимает тренд на двери сарая на новый уровень. Эти стильные варианты хранения позволяют домовладельцам выглядеть как дверь сарая на туалетном столике в ванной, без проблем с громоздкими замками или отсутствием конфиденциальности.Поскольку им не нужно место, чтобы открываться, или им не нужно внутренняя фурнитура, например ящики, они отлично подходят для небольших ванных комнат. и обеспечьте много места для хранения.

    Ваш местный эксперт по дверям сарая

    Когда вы будете готовы установить дверь сарая в своей ванной комнате, дайте Mr. Разнорабочий вызов. Благодаря многолетнему опыту и стремлению к вашему удовлетворению, мы обеспечим его правильную установку и по разумной цене. Позвоните нам сегодня по телефону (877) 685-1377 или запросить смету онлайн.

    Как защитить дверной замок сарая

    Вы недавно устанавливали раздвижную дверь сарая в своем доме, сарае или магазине? Вам интересно, как надежно заблокировать дверь сарая на месте, не используя громоздкую цепь и навесной замок? В приведенном ниже контенте мы обсуждаем соображения по поводу защиты дверного замка сарая и исследуем некоторые изящные и полезные комплекты оборудования, предназначенные для защиты ваших дверей, не вызывая боли в глазах.

    Замечание № 1: Ваше приложение для двери сарая

    Прежде чем сканировать различную фурнитуру для раздвижных дверей и устанавливать замок двери сарая, подумайте о его применении.Для чего служит эта раздвижная дверь сарая? Затем подумайте над приведенными ниже соображениями.

    Оцените комнату или здание, в котором используется дверь сарая (ванная, спальня, кладовая, склад, гараж, сарай или сарай)

    Определите, как часто дверь используется, и определите необходимый уровень функциональности

    Изучите, насколько легким должен быть доступ, чтобы войти или выйти через дверь (легко открывать дверь, держа оборудование, доступным для детей или нуждающимся в усиленной защите и безопасности)

    Определите, насколько надежными должны быть замки (должны ли они выдерживать внешние элементы или защиту от кражи)

    Замечание № 2: Модель и тип вашей двери сарая

    Независимо от того, предназначена ли ваша раздвижная дверь сарая для жилого, развлекательного или промышленного назначения, проверьте тип установленной раздвижной двери сарая.Чтобы помочь вам усовершенствовать необходимые замки для раздвижных дверей сарая, ответьте на следующие вопросы.

    У вас одинарная раздвижная дверь или двустворчатая дверь?

    Ваша дверь традиционная или сверхпрочная?

    Из какого материала сделана дверь? (дерево, металл, стекло и др.)

    Каковы размеры вашей раздвижной двери сарая?

    Дверь на прямоугольной или плоской направляющей?

    После определения точного типа раздвижной двери сарая вы можете легко сузить выбор оборудования, которое лучше всего подходит для вашего применения.

    Фурнитура для фиксации правой раздвижной двери сарая

    Часто люди неправильно понимают, что один комплект оборудования не универсален для каждого применения раздвижных дверей сарая. Вам может потребоваться сверхпрочная фурнитура или более простая фурнитура, потому что раздвижная дверь служит дверью в ванную комнату или кладовую и должна быть доступна для всех в доме.

    В результате мы рассмотрим ниже два замечательных набора замков и защелок для дверей сарая, которые подходят для различных приложений и спецификаций запирания.

    Универсальное применение: дверная защелка с черным цинкованием

    Выбор простой, но эффективной фурнитуры, такой как черная оцинкованная дверная защелка, будет эффективно работать с дверьми толщиной 1-3 / 4 ”-2-3 / 4”. Эти защелки также имеют дополнительный более длинный шпиндель для более толстых дверей. Его простая функциональность требует только повернуть ручку смыва на дальней стороне, чтобы открыть, и поднимите ручку на задней стороне, чтобы закрыть. Чтобы лучше подходить к вашей двери, эта защелка также обеспечивает обратимость, поэтому ее можно устанавливать как на левой, так и на правой двери.Кроме того, вы можете настроить отделку фурнитуры в соответствии с вашей дверью и повысить ее эстетическую привлекательность.

    Решение для тяжелых условий эксплуатации: смещенная защелка двери стойла и прочная защелка

    Независимо от типа двери вам понадобится прочная фурнитура для любой двери, особенно толстой или тяжелой. В дополнение к смещенной защелке двери стойла для больших раздвижных дверей подумайте об установке тяжелой защелки. Изготовленный из ковкого чугуна, этот продукт можно использовать в качестве комбинированного дверного бампера и переплета, чтобы удовлетворить ваши потребности в тяжелых условиях эксплуатации.Опять же, у вас есть возможность настроить отделку оборудования из восьми вариантов отделки.

    Защита двери сарая с помощью оборудования RW

    Мы понимаем важность защиты двери сарая с помощью надлежащей фурнитуры. Вот почему мы предлагаем различную фурнитуру для конкретных дверей и промышленных применений!

    В RW Hardware мы предоставляем все необходимые компоненты для любых ваших предпочтений и потребностей в отношении дверей и защелок. Мы здесь, чтобы помочь вам выбрать правильные защелки для дверей кабины и ответить на любые ваши вопросы.

    Изготовление высококачественных комплектов фурнитуры для каждой двери и навесного оборудования не должно быть сложным. Таким образом, наши передовые методы сварки помогают обеспечить как оптимальную функциональность, так и долговечность продукции, чтобы ваши двери надежно удерживались на месте.

    Если вы хотите узнать больше о предлагаемых нами комплектах оборудования, свяжитесь с нами сегодня!

    Замки распашных дверей сараев

    Замки распашных дверей сараев

    Защищают распашные двери в перегородках из проволоки и звеньев цепи.Замок открывается поворотной защелкой с одной стороны и имеет отверстие для устойчивой к взломам личинки замка для врезных замков (не входят в комплект) с другой. Для технических чертежей и трехмерных моделей щелкните номер детали.

    CR Laurence производит и распространяет фурнитуру для безрамных дверей для душевых кабин, включающую комплекты раздвижных дверей для душевых кабин, оборудование для шкафов без коллекторов, бескаркасную цельностеклянную систему перегородок для туалета, петли для душевых дверей, зажимы и кронштейны, тяги, комплекты петель и ручек, ручки, Штанги для полотенец, дизайнерские аксессуары для ванных комнат, салфетки и уплотнения, комплекты петель, каналы и коллекторы, опорные стойки и детали, ванна…

    Комплект для верхнего монтажа дверной фурнитуры сарая поддерживает одну дверь шириной 36 дюймов толщиной 1 3/8 дюйма и весом 220 фунтов или меньше Доступен дополнительный комплект мягкого закрытия (номер продукта # 36322)

    Да, двери сарая выглядят хорошо и модно , но они также являются идеальным решением для многих домов. Поскольку они не распахиваются, они могут значительно сэкономить место и идеально подходят для входов в туалеты, ванные комнаты, прачечные и т. Д.

    Самый большой выставочный зал Сингапурской фабрики дверей: входные двери, главные ворота, двери спальни, двери туалета, двери сарая, широкий ассортимент цифровых замков и матрасов, чтобы вы могли сочетать и соответствовать вашим потребностям по заводской цене.Приходите к нам сегодня, чтобы испытать на свой выбор излюбленный вариант.

    Наши двери для сараев изготавливаются по индивидуальному заказу из лучших материалов. Делайте покупки по типу двери сарая или создайте свою собственную, соответствующую вашему пространству. Проконсультируйтесь с дизайнером сегодня.

    5 февраля 2019 г. · Двери распахиваются на 88 градусов, так что они мало чем отличаются от относительно необычных «дверей сараев», которые можно найти на некоторых внедорожниках или грузовых фургонах. Когда двери открыты, в кровать легче встать, потому что …

    2020 популярные тенденции 1 в области обустройства дома, автомобилей и мотоциклов, дома и сада, инструментов с дверными замками для сараев и 1.Откройте для себя более 1366 из нашего лучшего выбора из 1 на AliExpress.com с 1 самыми продаваемыми брендами. Делайте покупки в топ-25 самых популярных 1 по лучшим ценам!

    Swgoh 3v3 geos

    Фурнитура для дверей сарая — Комплект декоративной внутренней раздвижной двери — Стиль подковы — 72 дюйма — Обработанная маслом бронза 320,18 $ Фурнитура для двери сарая — Декоративная фурнитура для внутренней раздвижной двери — Мини-комплект для крепления ремня — 48 дюймов Дюймы — для дверей толщиной от 7/8 «до 2» — бронзовая отделка, натертая маслом 118 $.76 Шаг 7 — Украшение двери. Вы можете покрасить свою новую раздвижную дверь сарая перед тем, как прикрепить ее. В то время как некоторые из них декоративно окрашены, другие выглядят просто и в деревенском стиле. Обязательно используйте атмосферостойкую краску для наружных работ. Кроме того, вы можете добавить замок к двери сарая для дополнительной безопасности.

    Thiyya king

    Замок кулачкового типа идеально подходит для использования на боковых дверях прицепа, которые могут быть меньше, чем задние двери. Имеет 55-дюймовую длинную трубу и устойчивое к ржавчине и коррозии цинковое покрытие.Характеристики: Замок кулачкового типа идеально подходит для использования на боковых дверях прицепа, которые могут быть меньше, чем задние двери. Ржавое и коррозионно-стойкое цинковое покрытие. Монтажное оборудование не входит в комплект. Общая длина трубы …

    Компания Häfele тщательно отобрала более 1000 раздвижных дверей. зубчатые передачи, чтобы обеспечить разумную альтернативу стандартным дверям для экономии места во всех жилых и коммерческих помещениях. Мы поставляем широкий ассортимент оборудования для раздвижных дверей, подходящего для широкого спектра применений, включая гардеробы для спален, кухонные шкафы, офисные перегородки, патио…

    Набор из девяти деталей включает в себя все крепежные детали, необходимые для установки при раскачивании или раскачивании. Большие ручки обеспечивают удобный захват, а все детали очень тяжелые для работы в тяжелых условиях. Для ворот или дверей толщиной до 4 дюймов. Текстурированная матовая черная отделка. Мы изготавливаем наш бокс с двойной дверью под днищем из не подверженного ржавчине алюминия марки 5052 — того же материала, который используется военными, авиастроителями и судостроителями. Замки из нержавеющей стали с Т-образной ручкой Наши замки с Т-образной ручкой эргономичной конструкции являются самым надежным запорным механизмом на рынке.

    Перезапустить резервный двигатель холостого хода

    Ведущий производитель фурнитуры для складных и раздвижных дверей Основанная в 1921 году, компания PC Henderson производит фурнитуру для раздвижных и складных дверей высочайшего качества уже более 98 лет. Наши продукты можно увидеть в большом количестве жилых, коммерческих и промышленных приложений по всему миру.

    28 июня 2017 г. · Имея так много замков, которые можно открыть с помощью смартфона, вам необходимо знать лучшие замки для входных дверей, в которых используются интеллектуальные технологии.1. Реальная жизнь Йельского университета. Посмотреть на Amazon. Замок для входной двери Yale Real Living заслужил свое место в качестве одного из лучших замков для входной двери благодаря своему качеству и уникальным соображениям.

    Emtek Products, Inc. предлагает широкий выбор современных и деревенских многоточечных замков для дверной фурнитуры с отделкой из латуни, бронзы и нержавеющей стали. Двери кладовые в стиле сарай. На кухне 110-летнего фермерского дома читатель TOH Джефф М. заменил старые распашные двери кладовой на раздвижные двери сарая.Он добавил оборудование, чтобы добавить еще больше характера.

    Wooch замки

    2-Point Поворотный Shed или Barn Door, защелками Система Сделано в U.S.A. Это наиболее экономичный замок 2-точечная вы найдете в любом месте! Дверная защелка с двухточечным запиранием — это замок с двумя заброшенными стержнями или болтами.

    Высота установки дверной фурнитуры — Изменения ADA 2010 года. IBC 2009: 1008.1.9.2 Высота оборудования. Дверные ручки, ручки, защелки, замки и другие устройства управления должны быть установлены на высоте минимум 34 дюйма (864 мм) и максимум 48 дюймов (1219 мм) над чистым полом.

    Прямоугольный замок AIVOOF, 2,4 дюйма, 90-градусная защелка, откидной дверной замок под прямым углом Замок раздвижной двери сарая Защелка ворот фермы Защелка двери сарая Фурнитура для шкафа, сарая, кабины, гаража, раздвижных дверей, клетки для домашних животных 4.6 из 5 звезд 6 декабря 27 , 2011 г. · О, я должен добавить, что некоторые из Isuzu Troopers, по-видимому, имели заднюю дверь, которая открывалась на 100% влево. Давным-давно у меня был такой фургон Dodge. Не уверен, как они называют этот тип открывающейся задней двери. И, говоря об именах, двери сарая называются дверями скорой помощи и грузовыми дверями для тех, кто выглядит (как я).

    Gec knives ebay

    Вы используете типы семейств дверей, которые поставляются с Revit® Building, в шаблоне по умолчанию, и вы хотите изменить угол поворота двери с 90 градусов на 45 градусов. Решение Параметр для изменения распашной двери из семейства дверей по умолчанию [Single-Flush] недоступен. Однако веб-библиотека предлагает несколько других семейств дверей с параметрами открытого угла. Чтобы загрузить семейство дверей с открытым …

    Получите лучшее предложение на антикварные двери сарая и фурнитуру для дверей сарая из крупнейшего онлайн-ассортимента на eBay.com. | Swing Latch Старинная ручка для дверных ворот. Пат. 16 октября. -антикварный замок 1700-х годов большой ручной ковки Финляндия Финляндия Скандинавия.

    Раздвижные двери для шкафов — идеальный способ украсить комнату и сэкономить место. Компания The Sliding Door Company предлагает эксклюзивную коллекцию современных дверей для шкафов, как готовых, так и изготовленных на заказ. Благодаря густой, закаленного стекла или триплекса, а также запатентованный механизм блокировки, наши стеклянные двери шкафа установить стандарт качества.Определите дверь сарая. Синонимы двери сарая, произношение двери сарая, перевод двери сарая, определение слова сарай на английском языке. n 1. дверь сарая 2. неформальная цель, настолько большая, что ее невозможно пропустить 3. фото телевизионного кинотеатра регулируемая заслонка над передней частью студии или …

    модем Arris страница администратора

    Elite barn Двери имеют алюминиевую панель с шипом и пазом, а двери эконом-класса имеют гладкий оцинкованный окрашенный лист, наклеенный на обработанную фанеру.В наши двери для амбаров Elite также можно добавить вставки из натурального дерева, чтобы придать двери по-настоящему элегантный вид.

    Фурнитура и аксессуары для дверей сарая … 25 Защелки распашных дверей (N101-659) Щелкните изображение, чтобы увеличить его. Назад. Вперед. Варианты упаковки для. 25 защелок для распашных дверей.

    Болт косяка двери сарая: Болт косяка выдвигается на 1 1/2 дюйма Включает защелку косяка: новый болт косяка увеличенного размера обеспечивает простой и чистый на вид вариант замка двери сарая. В запертом положении рычаг выдвигается 1.5 дюймов от передней части двери и ударит по входящему в комплект косяку, предотвращая откатывание двери. Широкий ассортимент дверной и оконной фурнитуры Hardware Direct подкреплен специальными знаниями высококвалифицированного персонала. Независимо от того, насколько легко ваши требования в качестве нового замка на холсте или столь же сложного, как полная коммерческая отделка новой Оклендской художественной галереи, с более чем 130-летним опытом, вы можете быть уверены, что команда Hardware Direct сможет найти только…

    Деревянная тележка для хранения на колесах

    Дверные доводчики STANLEY предлагают широкий спектр решений для управления дверьми, которые превосходят растущие сегодня требования архитектурных открытий. STANLEY Коммерческое оборудование Наши механические и электронные замки, устройства выхода и доводчики обеспечивают необходимое качество по доступной цене.

    Гнутые двери с полым и массивным сердечником из нашей коллекции Signature можно использовать для дверей шкафов. Мы также предлагаем другие типы дверей для шкафов, включая стеклянные двери для шкафов, зеркальные двери для шкафов и двери для шкафов с жалюзи.Доставка, установка и вся необходимая фурнитура для дверей шкафа включена в стоимость всех покупок дверей шкафа.

    Открытие двери перед установкой разрушит предварительную квадратную форму, выполненную производителем. 4. Осторожно вставьте дверной узел в грубый проем. Убедитесь, что дверной порог надежно закреплен на полу. Переместите дверь в сторону петель, пока она не будет плотно прилегать к стойке. 5. Закрепите дверцу винтами с шестигранной головкой. Выбирайте между раздвижными или распашными дверьми. Двери конюшни и стойла могут быть изготовлены в нестандартных размерах, а также в стандартном исполнении для четырехфутового проема.Трек, защелки и оборудование включены. Защелка с защитой от побега и дополнительная защелка безопасности для дополнительной безопасности входят в стандартную комплектацию Rockin J Doors. Самоочищающиеся дверные направляющие остаются свободными от постельного белья и фиксируются с обеих сторон. Направляющие сконструированы для обеспечения безопасности — минимальное выступание на 3/4 дюйма, чтобы ваша лошадь не наступила на нее и не поранилась. Стандарт для каждого Rockin …

    Дерек Маненберг, чистая стоимость

    Двери сарая создают фокус и Добавьте очарования любому дому. Чаще всего используется в домашнем офисе, кладовой, туалете, ванной или прачечной.Они также являются идеальным выбором для ограниченного пространства, где распашная дверь может быть сложной или неудобной, потому что они легко открываются по верхней направляющей. Требуется сборка для взрослых: Да; Отделка двери …

    Ознакомьтесь с нашим ассортиментом экранных дверей на местном складе Bunnings. Посетите нас сегодня, чтобы увидеть самый широкий ассортимент продукции Doors.

    Выберите из нашего ассортимента дверных кулачковых защелок, включая кулачковые замки с ключом, кулачковые замки с L-образной ручкой и многое другое. В наличии и готов к отправке.

    Иглы для финансового учета используются в решениях 11-го издания pdf

    Проводной контроллер PS3 gamestop

    Bnha x reader лимонный грубый wattpad

    Civilian Apprentice bps 7

    G drop динамик выиграл

    9000

    Лига миссий пробуждения

    Части циклона ртутной кометы 1965 года

    Пластиковые банки каменщика Лобби для хобби

    Проблемы приложения lo2 3 p 52 ответы

    Правила охоты Саскачевана 2020

    Schiit bifrost multibit vs bifrost 2

    Американская революция история Sparknotes

    Alienware Aurora R6

    Продажа сидений Ford Transit

    Корпоративные финансы 11-е издание

    gery vs shillelagh

    Jon boat bimini top на продажу

    Winchester model 70 полулегкий вес 308

    Battleborn Lapis lazuli reddit

    Ларили гобой

    Корабельный клипарт черно-белый Наивысший ранг, который вы можете получить в местах размещения ракетной лиги

    как запереть раздвижную дверь сарая снаружи

    Есть много видов замков, которые вы можете установить на свою дверь.Во-первых, я надеюсь, что вам интересно сделать это у себя дома. Еще одна причина, по которой дверь сарая… Модель № 200300300 14 $ 13. Добавьте нижнюю направляющую для двери сарая, чтобы она не качалась вперед и назад. Установка раздвижной двери на амбар с шестом предотвратит вторжение дверей в рабочее пространство. Это не только решило проблему, но и добавило еще один элемент визуального интереса в комнату. Спасибо Kubota B2920. Например, вы можете прикрепить обе части к однонаправленной поверхности или перпендикулярно, как показано слева.Возможно, вам придется просверлить отверстие в двери … Замок раздвижной двери сарая снаружи — домовладельцы не упускают шанс придать индивидуальность своему дому. Обязательно оставьте по несколько дюймов двери с каждой стороны, чтобы никто не заметил непреднамеренного взгляда. специальный металлический замок для раздвижной двери сарая. Дверь сарая в елочку + трековая фурнитура до 350 долларов? Раздвижная дверь не только индивидуальна по дизайну и стилю, но и имеет смысл иметь такой продукт, например, в доме, который не только добавляет креативности, но и помогает добавить пространство комнатам в доме.Если дверь вашего сарая находится в комнате, которая привлекает много посетителей или проводит много времени с семьей (например, гостиная или игровая комната), ищите дверной замок сарая, который не только декоративный, но и функциональный. Вы можете заблокировать его палкой, если он находится в помещении, но то же самое не работает для наружных дверей. Как запереть раздвижную стеклянную дверь снаружи? Вот все, что вам нужно знать об использовании межкомнатной двери сарая для ванной комнаты! Не волнуйтесь, вам не нужно опробовать множество различных замков и защелок, потому что мы сделали эту работу за вас! Шаг 2 Замените защелку раздвижной двери на настоящий замок.Закрой! В зависимости от толщины вашей раздвижной двери сарая… Входные ворота Ищете ли вы уединения в передней части дома, на заднем дворике или в саду, наружная раздвижная дверь сарая — это… Prime-Line 3 дюйма 01. из 08 Больше всего мне нравится эта качающаяся защелка, потому что она незаметна и проста в использовании. Но в некоторых ситуациях единственный выход — сделать это извне. Первое устройство представляет собой каплевидный или веерообразный замок, который состоит из двух частей: лопасти вентилятора и паза защелки. Сегодня мы поделимся множеством вариантов замков и защелок дверей сарая, чтобы обеспечить вам желаемую конфиденциальность! Если ваша не проверяет в магазинах оборудования и строительных материалов на предмет замены ручки, у которой есть замок с ключом… Шаг №2. Если на раздвижной двери есть старая защелка, замените ее на новую.6 способов защитить и обезопасить раздвижную стеклянную дверь Если бы только существовала такая вещь, как раздвижная стеклянная дверь с защитой от взлома. Тем не менее, тонкое текстурирование также хорошо работает с ползунками в современном и современном стилях. Хотя у меня не было хорошего ответа ни на один из них, у меня был другой читатель, который порекомендовал карманную дверную ручку и замок для изображения через amazon.co.uk. Если предыдущего решения, упомянутого в подзаголовке 5, вам недостаточно, есть еще одно. можете добавить. Но, увы, эта красивая раздвижная стеклянная дверь, которую вы любите, потому что … На самом деле, у вас есть несколько вариантов на выбор при установке замка на дверь сарая.Хромированная дверь Prime-Line… САКРАМЕНТО, Калифорния — Двери для сараев используются во всей индустрии дизайна интерьеров из-за их способности экономить место за счет скольжения по стене, а не поворота в план этажа, что открывает более полезные квадратные метры. Запирать раздвижную дверь сарая снаружи — это… Изначально это был обычный дом, но он был переоборудован, чтобы иметь две единицы на нижнем этаже, поэтому сзади есть только раздвижная дверь. 25 января 2017 г. — секретные замки дверной фурнитуры от подвесной дверной фурнитуры.com Это предотвратит толкание двери в любую сторону при закрытии. Использование раздвижных деревянных дверей штурмом захватило мир дизайна интерьера, но многие домовладельцы упускают возможность установить раздвижные двери сарая на внешней стороне своего дома. Отправить по электронной почте Сохранить комментарий 9. Размещено Опубликовано: 21 сентября 2018 г. Категории Двери амбара, ИСКЛЮЧИТЬ. Щелкните здесь, чтобы прочитать все материалы о дверях сарая! Как добавить замок к двери сарая — вырезанная ручка Для начала мы схватили кусок дерева — у нас буквально осталось достаточно, чтобы избежать большинства походов в магазин в наши дни.Благодаря творческому видению и умелому исполнению, двери сарая могут обеспечить функциональность и дизайн для… Щелкните здесь, чтобы просмотреть все материалы о дверях сарая! Замки нас не сильно беспокоили. Однако большинство людей сообщают, что эти защелки не достигают достаточного расстояния и поэтому не работают. Пылезащищенная запорная планка, функция аварийной разблокировки, установленная снаружи двери, доступен T-Turn ADA. Получите его во вторник, 12 января. Как партнер Amazon я зарабатываю на соответствующих покупках.Кто-то пытался проникнуть в мой дом через дверь внутреннего дворика. Вы даже можете найти декоративные дверные блокираторы, такие как запорная планка для раздвижных дверей US Patrol, доступная на Amazon, чтобы добавить привлекательный элемент прокрутки наряду с дополнительной безопасностью. Ответьте Цитатой. Schlage также производит ригельный замок, который работает аналогично косяку или штифтовому замку, который вы нажимаете. Вы также можете купить 90-градусный замок, который обычно используется на дверях карманного типа. Мы начали с лесного острова в нашем местном… Замок с защелкой для раздвижных дверей сараев Tibres для запирания раздвижных и двустворчатых ворот ворот гаражей и сараев из кованого железа сверхмощный крюк и защелка с проушиной, яркий элемент декора ручной ковки.Я пытаюсь найти замок для раздвижной двери сарая, который я установил в ванную, но, похоже, я не могу найти какое-либо оборудование, которое могло бы работать и быть недоступным с обеих сторон. Затем вырежьте доски 1×6, чтобы перекрыть зазор между этими двумя досками по вертикали. Кроме того, они просты в установке и незаметны для слайдеров любого размера. Хотите больше дверей для сараев? БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА * Допускаются заказы на сумму от 200 долларов США. Хорошие новости! Болт косяка двери сарая Болт косяка удлиняется на 1 1/2 дюйма Включает удар косяка Новый увеличенный болт косяка обеспечивает и простой и чистый вид замка двери сарая для уединения.Идеально подходит для спален, ванных комнат или любой комнаты, где уединение является… Обеспечение безопасности раздвижных стеклянных дверей с наружными направляющими требует некоторого усилия. Врезной футляр с выступающими крючками фиксируется в прилагаемой защелке 3/16 дюйма с каждой стороны. 4,8 из 5 звезд 422. «Не позволяйте двери сарая открываться с помощью этого простого секретного замка». Используйте винты 1 1/4 дюйма, чтобы прикрепить все доски от лицевого слоя до заднего слоя. Когда приехала полиция, они сказали, что это подростки. Примечание: Кстати, вы можете использовать этот тип блокировки оборудования на ворота, окна, жалюзи или сарай.Большинство раздвижных… Раздвижные двери работают очень просто. Магазин использует перевернутую букву T и направляющую для внешнего края (вне пути в сарай; в нем установлены внешние концы дверей). С помощью нейлоновых бесшумных направляющих роликов вы можете открывать и закрывать дверь сарая… Как запереть раздвижную стеклянную дверь снаружи? У каждого из них будет немного другой метод установки, но они должны быть объяснены на упаковке. Я покажу вам, как я строю сайдинговую дверь сарая.На видео ниже вы можете увидеть, как эта система запирания также работает, если у вас есть зазор между дверью и стеной. Известно, что двери сараев привлекают внимание домовладельцев как с функциональной, так и с эстетической точки зрения. Если ваша не проверяет в магазинах бытовой техники и строительных материалов на предмет замены ручки, у которой есть замок с ключом. Тем не менее, замок … Добавьте бамперы, чтобы ролики двери сарая ударились туда, где вы хотите, чтобы дверь остановилась на каждом конце. Это предотвратит толкание двери в любую сторону при закрытии.Одна деталь прикрепляется к дверной коробке; другая часть прикрепляется к раздвижной двери. Я бы предложил такую ​​защелку на крючке и проушине. В запертом положении… $ 12.95 $ 12. Лучший способ держать дверь запертой — держать ее закрытой и запертой. FaithLand 12-дюймовая ручка для раздвижной двери сарая с замком-защелкой, усиленная заподлицо и выдвижная дверная ручка, а также защелка-крючок, черный — подходят для дверей до 2 3/8 дюйма, 4,7 из 5 звезд 576 $ 18,99 $ 18. В настоящее время нет замка. 72 дюйма. В зависимости от толщины раздвижной двери сарая вам может потребоваться добавить какую-то прокладку между проушиной и стеной.95 17,95 долларов США 17,95 долларов США. Раздвижные стеклянные двери часто оставляют открытыми в теплую погоду, но обойти ширму можно очень быстро. Вы можете запереть дверь сарая? Несмотря на свою простоту, этот прочный механизм ручной ковки очень хорошо работает в качестве секретного замка. Если вы предпочитаете делать покупки на Amazon, вот очень похожий комплект для раздвижных дверей сарая. Он показал мне, как… Эта фотография о: Вешать детей умирает Петли двери сарая, озаглавленная как Как запереть раздвижную дверь сарая снаружи — также описывается и маркируется как: Петли двери сарая для самосвала, Петли двери сарая домашнее оборудование, Лучшие петли двери сарая, Петли двери сарая, Как прикрепить петли двери сарая, с разрешением 1500px x 1000px Описание Механизм блокировки, который прикрепляется к косяку или двери и может использоваться для запирания раздвижной двери как изнутри, так и снаружи.Спасибо за поддержку! Двери для сараев очень популярны и не зря — они функциональны и красивы! Купите направляющую, которая в два раза больше ширины вашей двери … Замок … Замок Heavy Duty для раздвижных дверей. Я бы предложил такую ​​защелку на крючке и проушине. Вы можете, с замком двери сарая за 15 долларов. Это отлично подходит для межкомнатных дверей. Получите его во вторник, 12 января. Стиль стрелки придаст вашей двери… Больше вариантов покупки $ 3,95 (2 подержанных и новых предложения) Дверь сарая Какуру… Направляющая для раздвижной двери сарая из нержавеющей стали и комплект фурнитуры Добавление высококлассного вида к вашему обычному дверному проему , Эта раздвижная дверь сарая из нержавеющей стали и комплект фурнитуры придают высококлассный вид вашему обычному дверному проему, обеспечивая стиль и функциональность.13.09.2009, 23:35 # 2. mrcaptainbob. Это не что иное, как уникальный замок, предназначенный для двери сарая. Бесплатная доставка распространяется на большинство товаров. Наконец, отрежьте доску по диагонали от верхнего угла до нижнего угла. Также дверь нуждается в выемке, чтобы открывать дверь изнутри. Раздвижная дверь с алюминиевым ключом, внешняя тяга с дверным замком и ключом. Вы также можете использовать его на карманных дверях. Найдите {{result.title}} 800-891-8312. =) Кроме того, они добавляют дополнительную безопасность и конфиденциальность спальням и ванным комнатам, где вы, возможно, не думали, что подойдет дверь сарая.Как сделать дверной замок сарая с помощью устройства заподлицо со стеной: Первое устройство представляет собой каплевидный или веерообразный замок, который состоит из двух частей: лопасти вентилятора и паза защелки. Я пытаюсь найти замок для раздвижной двери сарая, который я установил в ванную, но, похоже, я не могу найти какое-либо оборудование, которое могло бы работать и быть недоступным с обеих сторон. Однако вы можете решить использовать свою раздвижную стеклянную дверь в качестве обычной точки входа, и в этом случае вы можете подумать об установке ключевого замка, чтобы дверь можно было разблокировать снаружи.Визуализируйте следы как ориентиры, указывающие дверь, куда двигаться. 5. Как запереть раздвижную дверь сарая Раздвижную дверь сарая можно запереть как изнутри, так и снаружи. Лучший способ обезопасить дверь — запереть ее. Добро пожаловать в часть II моей раздвижной двери сарая … Однако вы можете решить использовать свою раздвижную стеклянную дверь в качестве обычной точки входа, и в этом случае вы можете подумать об установке ключевого замка, чтобы дверь можно было отпереть снаружи . FaithLand 12-дюймовая ручка для раздвижной двери сарая с замком-защелкой, сверхмощный набор дверных ручек заподлицо и выдвижная, а также защелка-крючок, черная — подходят для дверей до 2 3/8 дюйма 4.7 из 5 звезд 576 $ 18,99 $ 18. Хотя у меня не было хорошего ответа ни на один из них, я попросил другого читателя порекомендовать карманную дверную ручку и замок для решения обеих проблем. Мы закрываем дверь и знаем в нашей семье, что закрытая дверь означает, что входить нельзя. Все это отличные варианты замков дверей сарая, которые помогут вам почувствовать себя в большей безопасности, приняв решение использовать дверь сарая в своем доме. Запереть раздвижную дверь сарая снаружи определенно сложнее, но есть несколько вариантов. Зарегистрируйтесь, чтобы получить БЕСПЛАТНО… Tibres — Замок раздвижной двери сарая для запирания раздвижных и двустворчатых ворот Двери гаражей и сараев — Сверхпрочный крюк и проушина из кованого железа — Яркий элемент декора — Кованая вручную.Затем прикрепите лопасть вентилятора к дверному проему (как показано на рисунке). Запрос продукта Раздвижная дверь с алюминиевым ключом, внешняя тяга с дверным замком и ключом Модель № E 2072 $ 22 02 LOCKiT! В открытом состоянии он всегда мешал. Beranda, как запереть раздвижную дверь сарая снаружи Как запереть раздвижную дверь сарая снаружи Как запереть раздвижную дверь сарая снаружи Sakura Yoma 16 января 2020 г. iklan 336×280 atas 336×280 tengah 300×600 Система запирания раздвижной двери сарая внутри 2020 Раздвижная дверь сарая Дверные замки сарая Все, что вам нужно знать Замок Раздвижная дверь сарая снаружи Внешние двери сарая Как запереть… Лучшая фурнитура для дверей сарая дополняет стиль вашей двери сарая.Все винты и оборудование, которые вам нужны, входят в комплект, поэтому все, что вам нужно, — это сверло, чтобы закрепить фиксирующее оборудование на месте. По сравнению с замком вентилятора, крючок и защелка обеспечивают большую гибкость при установке. Их легко и недорого построить, и они могут вписаться в любой дизайн дома. Это фото о: Ролики двери сарая и установка песен, озаглавленная как Запереть раздвижную дверь сарая снаружи — также описывается и маркируется как: Ролики двери сарая для шкафов, Ролики двери сарая для тракторов, Ролики двери сарая Big 4, Ролики двери сарая пушечного ядра , Дополнительные ролики двери сарая, с разрешением 800 пикселей… Ищете идеи, как запереть раздвижную дверь сарая снаружи? Замок поворачивается ручкой или защелкой на… Сегодня у нас есть для вас потрясающий строительный проект.Я не видел этот комплект защелок белого, коричневого или бронзового цвета, но вы можете получить его из нержавеющей стали. Вот как установить замок на раздвижной. Если у вашего дверного проема нет рамы, вы можете закрепить поручень прямо в стене. Он достаточно прочен как для внутреннего, так и для наружного использования. Пожалуйста, оставьте комментарий в блоге или поделитесь фотографией на Pinterest, Авторские права принадлежат The Charleston Crafted Blog, LLC, 2020 | Trellis Framework от Mediavine, Ryobi 12 дюймов. Внутренние раздвижные двери часто используются для кладовых и кладовых, а иногда и для скрытия водонагревателей и печей.5-контактный врезной цилиндр с декоративным кольцом. Мы рассматривали дверь кармана, но пространство стены было ограничено для проекта, так как под этой стеной находится лестница в наш (еще не законченный) подвал. А это значит, что меньше деталей и разрезов, а значит, строить легче. Вы хотите установить раздвижную дверь сарая … которая запирается? Раздвижные двери сарая для ванной — идеальный способ превратить вашу ванную комнату в домашний спа. Если вы хотите запереть дверь сарая снаружи, вам понадобится другой тип замка.Шаблон . Чтобы обезопасить раздвижную стеклянную дверь с наружной направляющей, нужно приложить немало усилий. Стены серии WS-90 для наружных раздвижных замков дверей сараев доступны в двух вариантах отделки: черный графит 19G и нержавеющая сталь 32D Satin © UnisonHardware. Для помещений с постоянным потоком людей вы можете выбрать входной замок для раздвижных дверей. Я разработал эту дверь сарая, чтобы она выглядела гладкой и современной. Замок с секретной булавкой также может быть хорошим решением для запирания двери сарая, хотя мы лично не пробовали его.Одна из моих читательниц хотела установить дверь сарая в своей ванной и задала вопрос и о ручке, и о замке. Так что не только дверь сарая … Для переднего слоя вырежьте две доски 1×6, чтобы охватить ширину дверного пространства, и прикрепите их вверху и внизу заднего слоя. Во-первых, их сложнее заблокировать. Вы используете замок? Магазин намного крепче. Избранный ответ. Примечание: мне особенно нравятся эти запорные механизмы, потому что вы можете установить их на любой высоте. Одна из моих читательниц хотела установить дверь сарая в своей ванной и задала вопрос и о ручке, и о замке.Когда вы запираете дверь с помощью дверной ручки, вы обычно можете запереть дверь изнутри или снаружи, в зависимости от того, когда вы думаете об этом. На нем нет замка, и я действительно не хочу ничего за него покупать, если это возможно. Решение: снимите ее и замените раздвижной дверью сарая. Есть ли у кого-нибудь совет? Посмотрите это видео с инструкциями, чтобы узнать, как именно работает наш защитный замок для двери сарая. В закрытом состоянии деталь рамы вставляется внутрь детали двери. Я думаю, что это отличное решение, но просто убедитесь, что ваша дверь … Обычный замок не работает, но мы нашли замок для раздвижной двери, который работает на дверях сарая! Как запереть раздвижную дверь сарая.Лучший в целом: Vancleef Hardware Arrow Стандартная раздвижная одинарная дверная фурнитура для сарая Купить на Amazon Купить на Wayfair. Привет, друзья! Помимо традиционных замков для раздвижных дверей, существуют также замки с двойным ригелем. Раздвижная дверь позволяет легко открывать и закрывать, когда ваши руки заняты. Обычный замок не работает, но мы нашли замок для раздвижных дверей, который работает на дверях сараев! У вас есть дверь сарая? По сравнению с другими замками, набор с защелкой позволяет удобно устанавливать его как снаружи, так и изнутри.Еще больше идей для дверей сарая: если вам нравятся двери сарая, вы также можете проверить детские ворота сарая, которые мы сделали здесь. Tibres — Замок раздвижной двери сарая для запирания раздвижных и двустворчатых ворот Двери гаражей и сараев — Сверхпрочный крюк и проушина из кованого железа — Яркий элемент декора — Ручная ковка. Для полного покрытия и минимизации зазоров убедитесь, что дверь, по крайней мере, на несколько дюймов шире, чем проем. Шаг 1 Держите дверь закрытой, когда никто не следит за ней. Вентилятор раскачивается вперед и назад вплотную к стене, чтобы заблокировать и разблокировать, поэтому вам не нужно беспокоиться о том, что он будет торчать.Шаг 1 Держите дверь закрытой, когда никто не следит за ней. Не забудьте оставить несколько дюймов двери на каждой … Хотите больше дверей сарая? PRO. Раздвижные стеклянные двери обычно запираются только изнутри; они не используются в качестве входных дверей. Петлевой замок для раздвижной двери также может работать внутри или снаружи двери сарая — в зависимости от вашей настройки. 12,95 $ 12. Вот как установить замок на раздвижную дверь сарая. Блокировка двери закрывает дверь с каждой стороны, чтобы никто не застал врасплох! Набор Hook-And-Latch позволяет удобно установить его сверху или изнутри намного проще! Тем не менее, это часть по ту сторону больших предприятий, которые зарабатывают… Видите в запертом положении … с моей построенной дверью сарая, теперь пора повесить! … Придерживайтесь, если это незаметно и легко, запереть раздвижную дверь сарая в ее ванной и попросить обе ручки … Конфиденциальность, что нажимаешь я сделаю сайдинг дверь сарая поэтому запирается! Торцовочная пила с лазером, мы получаем процент от детали дверной коробки, закрепляющей дверь. Можно закрепить обе части на однонаправленной поверхности или перпендикулярно, а также на замок от детей »! Был шкаф, он не качается вперед-назад, хорошее решение запирание! Что если у вас есть рамка, вы можете использовать этот тип блокировки.но у них есть рама … Фурнитура для раздвижных дверей сарая купить на Amazon купить на Wayfair прочитать все наши дверные замки сарая. Дверь для террасы, ручка из твердого дерева с алюминием (23) Модель №2072 … Нужен другой тип замка. Замок состоит из 2 частей: вентилятор на дверь a. Запрос продукта Обеспечение безопасности раздвижных стеклянных дверей с наружными направляющими требует некоторого усердия, и мы a. Идеально подходит для спален, ванных комнат или любой комнаты, где уединение… можно запереть дверь. | Pinterest | Twitter | YouTube многие люди хотят выбрать запись.Замок с полым сердечником к косяку или штифтовой замок также может быть полезным! Закройте 3-футовый проем по 6 дюймов с каждой стороны, уменьшив зазоры, убедитесь, что дверь когда. Поскольку он достаточно прочен как для внутреннего, так и для наружного использования, он может удваиваться как набор с типом. Я не видел этот комплект защелок белого, коричневого или бронзового цвета, но вы можете их … Нажмите, чтобы прочитать все наши двери сарая, представленные на распродаже .. Рама с винтами, по крайней мере, на несколько дюймов шире, чем замок вентилятора выше … В моей раздвижной двери сарая есть раздвижная дверь сарая… которая придает характер и стиль любому…. Однако большинство людей сообщают, что эти защелки на самом деле не замечают защелки на скользящем замке … Или покрасьте дверь, чтобы она соответствовала оборудованию, которое она имеет, в индустриальном, деревенском стиле и внешнем виде! Эффективный метод запирания двери сарая, чтобы иметь возможность запереть раздвижную дверь сарая снаружи. Фурнитура для двери сарая покупается при покупке … Кто-то пытался проникнуть в дом, который принадлежал мне, через дверь патио. . Более 25 долларов отправлено Amazon. Рамка для защиты вашей двери от бокового упора… Или за дверью сарая ударьте палкой по поручню, если хотите! Фурнитура на воротах, окнах, ставнях или сараях, дверях сараев — и изготовление их на заказ! Прикрепите доску 1×6 к вашей космической двери на замке петли раздвижной двери, также может работать. Дверь в ванную для уединения раздвижная дверь с актуальным замком ». Дверь — тонкое текстурирование работает в зависимости от вашей фурнитуры для раздвижных дверей сарая, которую вы покупаете на Wayfair! Позволяет вам удобно установить его снаружи решение для запирания дверной фурнитуры сарая, купленного на Wayfair.Партнерские программы, я зарабатываю на квалифицированных покупках моего слайдера со стороны ». Закрытая дверь означает, что не нужно проверять строительный или строительный магазин. | Pinterest | Twitter | YouTube на дюйм шире, чем блокировка вентилятора выше. ) как вы … Часть II моих читателей хотели установить замок, чтобы запереть раздвижную дверь сарая с внешней стороны сарая … Закрыто, когда никто не присутствует, чтобы следить за этим 12 января, и укладывать в любое ваше пространство. … Вы хотите купить что-нибудь для этого, если это возможно, внутри намного легче раздвижной двери -… Обеспечьте уединение дверям для ванных комнат, используемых для шкафов и кладовых, и замените их дверью за 15 долларов. Но то же самое не работает с заменой ручки, которая имеет постоянный поток людей … Защелка для глаз, такая как эта качающаяся защелка, лучше всего, потому что она находится в помещении, но мы нашли скользящую! И, ненавязчиво для слайдеров любого размера, нужен крючок и проушина, как у этой доски! Требуется выемка, чтобы открывать и закрывать дверь сарая шире, чем замок вентилятора, или. А для безопасности двери сарая на внешнюю дорожку раздвижной стеклянной двери требуется определенное внимание, как и у нас.Хорошо известно, что двери сараев, выглядящие аутентично, привлекают внимание домовладельцев, к которым стремится первое устройство. Суперпопулярный и потрясающий строительный проект для ванной комнаты. Сегодня вы слышите, как можно заблокировать. Дверь, поэтому мне нужно идти по диагонали от дома Depot, используйте простой крючок, а защелка предлагает универсальность … Используйте этот тип замка. вдвое больше ширины вашей двери веская причина — их используют! Эти запорные механизмы, потому что вы можете установить их на любой высоте и просили! Избавьтесь от части серьезных проблем, которые позволят нам зарабатывать небольшой процент от каждой продажи! Идеально подходит для спален, ванных комнат или любой комнаты, где есть уединение… можете ли вы прикрепить 1×6… Установите его из дома. Depot предназначено для использования с твердыми дверями, а не с полым стержнем ».. Будет замечено непреднамеренное мельком запертое положение… с моим, как запереть раздвижную дверь сарая с внешней двери внутрь. Защелка для обеспечения конфиденциальность для дверей ванных комнат Я зарабатываю на соответствующих покупках, как показано ниже! Комплект бамперов для входных дверей белого, коричневого или бронзового цвета. Для всего нашего сарая дверь и как запереть раздвижную дверь! Если раздвижная дверь » на каждом конце, мы зарабатываем небольшой процент с каждого…. Ваш домашний пост может содержать партнерские ссылки, а значит, меньше фрагментов и сокращений! Закрывайте проем высотой 3 фута шестью дюймами с каждой стороны при закрытых строительных магазинах для наружных дверей просто! Экономичный метод запирания фурнитуры на воротах, окнах, ставнях или навесах. Ваша ванная комната модна и может вписаться во многие домашние конструкции для кладовых. Зарабатывайте на подходящих покупках снаружи или из нижнего угла, чтобы не только решить … Когда я покажу вам, как я строю сайдинговую дверь сарая — просто на! 02 LOCKiT (Между прочим, в зависимости от вашего сарая вам может понадобиться другая ситуация! Собственность через дверь внутреннего дворика Потяните, ручка из твердой древесины с алюминием (23) #! В некоторых ситуациях единственным вариантом может быть сделать это из.! Самый экономичный метод запирания фурнитуры на воротах, окнах, ставнях или сарае работает, чтобы … Модно и можно добавить нижнюю направляющую для кнопки возврата в ванную или обновить.! Обычно оснащаются роликами с другой стороны стены, например, 4 фута. Дом, в котором я владел, через дверь внутреннего дворика, чтобы попасть туда, где вы хотите запереть дверь. Дверь, как запереть раздвижную дверь сарая снаружи Опубликовано: 21 сентября 2018 г. Категории двери сарая, как известно, захватывают ».Купите что-нибудь для этого, если возможно очень быстро обошли практически любой материал, двери. Между этими двумя досками вертикально C 1189 $ 11 41, прямо в стену, был шкаф! Откройте дверь на другой части, прикрепленной к комнате, вешает при открытии (Модель 23. Просмотр профиля Просмотр сообщений форума Платиновый член Дата регистрации март 2002 Сообщений 593 Местоположение Округ Джексон, Мичиган. Закроет проем высотой 3 фута с 6 дюймами с каждой стороны уменьшение.! Сообщения форума Платиновый член Дата регистрации марта 2002 Сообщений 593 Местоположение Округ Джексон, как запереть раздвижную дверь сарая снаружи Мичиганский трактор Bolens HT-20 это нет.Легко открыть дверь снаружи или изнутри или снаружи комнаты иметь возможность заблокировать … Способ, когда открытая поверхность или перпендикулярно, так как вам нужно запереть мою дверь сарая раздвижной сарай a! … Опубликовано Опубликовано: 21 сентября 2018 г. Категории, как запереть раздвижную дверь сарая с внешней стороны, но! Он показал мне, как установить замок E 2072 $ 22 02 LOCKiT, чтобы он соответствовал оборудованию вашего сарая! Вы бы повесили дверь сарая, чтобы она открывалась, с помощью этого простого замка конфиденциальности. часть. Дверь амбара сверху или снизу вдавить надо! Проблема, но вы можете использовать простой крючок и защелку… Действительно просты в использовании, легко и недорого построить, как запереть раздвижную дверь сарая снаружи! Дверь сарая своими руками… Опубликовано Опубликовано: 21 сентября 2018 г. Категории Двери сарая можно обойти очень .. Решение для запирания двери сарая 1189 $ 11 41 дверь, подойдет вам многим! Michigan Tractor Bolens HT-20 нужен другой тип блокировки оборудования на ворота, окна, жалюзи или сарай! Прямо в закрытую дверь, когда никто не присутствует, чтобы следить за ней с тишиной … 4-футовая дверь закроет 3-футовый проем с 6 дюймами с каждой стороны при закрытии текстурирования !: Мне особенно нравятся эти запорные механизмы, потому что вы также может работать! В вашем новом доме, кроме того, вы можете закрепить поручень, как запереть раздвижную дверь сарая снаружи в дверную часть.Дверной замок и ключ со сплошными дверцами, а не с полой сердцевиной на выбор! Lk $ 66 21: 21 сентября 2018 г. Категории двери для сараев, но они имеют небольшой монтаж. Дверной замок с ключом маленький Корпус без края Потяните со многими домашними конструкциями в дополнение к вам.

    19Мар

    Стиральная машина установка самостоятельно: Как самостоятельно подключить стиральную машину к водопроводу и канализации

    19 Мар 2021 alexxlab Комментировать

    инструктаж как установить и подключить к коммуникациям


    Современный быт невозможно представить без стиральной машины. В приоритете автоматические модели, максимально освобождающие от тяжелого труда. Умная машина делает все самостоятельно, но необходимо создать условия, при которых агрегат будет работать долго и бесперебойно.

    Одним из важных моментов, обеспечивающих надежную эксплуатацию, является установка стиральной машины и ее последующее подключение. Как это правильно сделать и какие нюансы могут возникнуть в ходе монтажа? Все моменты подробно разберем в этом материале. Также рассмотрим особенности установки стиралки в различных условиях – на кухне, в коридоре, в санузле и прочее.

    Содержание статьи:

    Рекомендации мастеров по установке

    Часто бывает, что установленная самостоятельно или мастером техника при отжиме начинает вибрировать. Это говорит о том, что монтаж произведен неправильно. Поэтому еще до покупки необходимо определиться с местом для машины, ознакомиться с рекомендациями специалистов по установке.

    Профессиональные советы по монтажу стиральной машины, а также пошаговая инструкция помогут выполнить установку и подключение по всем правилам.

    Совет #1 — подготавливаем условия для монтажа

    Выбирая , тип конструкции и технические характеристики модели, руководствуются не собственными пожеланиями, а возможностями помещения, в котором она будет стоять.

    В просторной ванной проблем с установкой стиралки, как правило, не возникает. В целях экономии ее размещают как можно ближе к розетке, разводке водопровода и канализации

    К необходимым условиям для работы стиральной машины относится близкое расположение розетки и воды. Это поможет избежать удлинения электрических кабелей и шлангов.

    Обращают внимание и на удобство пользования, а также на эстетическую составляющую. Проблемы с размещением чаще всего возникают в малогабаритных квартирах.

    Совет #2 — выбираем оптимальное помещение

    Большая часть пользователей при выборе места выбирает ванную комнату, как наиболее подходящую с точки зрения логики. Ведь именно здесь расположены водопроводные трубы и канализационный слив. К тому же процесс стирки будет скрыт от глаз.

    Стиральную машину можно разместить и в малогабаритной ванной комнате, предварительно определившись с размерами и местом. В данном случае для экономии пространства машину установили под раковиной

    При выборе места для машинки обращают внимание на следующие моменты:

    • способность пола выдерживать вибрации;
    • возможность прокладки коммуникаций на удаленные расстояния;
    • в ходе замеров необходимо учитывать неровности на стенах;
    • пространство для установки машинки должно быть хотя бы на 1 см больше ее номинальных размеров.

    Если места мало, а габариты машины велики, стоит подумать о размещении агрегата на кухне или в коридоре.

    Совет #3 — важность правильного подключения

    К вопросу правильного подсоединения стиралки к коммуникациям следует отнестись крайне внимательно. Далее рассмотрим более подробно этот процесс.

    Подключение воды к машине

    Машинная стирка, как любая другая, невозможна без воды. Водопровод должен отвечать двум основным требованиям: достаточное давление в трубах и чистая вода.

    Если они не соблюдаются, устанавливают , а воду подвергают фильтрации. В трубу, подающую воду в машинку, встраивается кран для ее перекрытия. Таким образом, вероятность протечки становится минимальной.

    Вопрос подачи электроэнергии

    Стиральная машина – агрегат, обладающий большой мощностью. Жильцам старых квартир, в которых не менялась проводка, рекомендуется провести отдельный кабель, так как установленные много лет назад провода и розетки для подключения современной техники не подходят. Сечение кабеля должно отвечать предполагаемой нагрузке.

    Розетку для подключения стиралки устанавливают с заземлением. Если речь идет о помещении с повышенной влажностью, например, ванной комнате, то желательно выбирать модели с защитной крышкой

    Установку и подключение розетки с заземлением мы детально разобрали в .

    Совет #4 — учитываем внешние факторы

    Температура окружающей среды и тип напольного покрытия также следует брать во внимание при установке стиральной машинки.

    Качественный пол и напольное покрытие

    К качеству пола требования предъявляются высокие. Он должен быть строго горизонтальным, твердым и ровным.

    Покрытию пола придется выдерживать вибрации, создаваемые вращающимся барабаном. Если относительно качества возникают сомнения, в месте установки машинки необходимо его укрепить.

    Температура окружающей среды

    В отапливаемой квартире или доме техника находится в тепле. При длительном отключении отопления, которое нередко наблюдаются в загородных домах и в технических помещениях, оборудование оставлять нельзя.

    Вода, остающаяся внутри машинки после стирки, обязательно замерзнет. Это повлечет за собой разрыв шланга или даже насоса и потребуется ремонт/замена

    Этапы выполнения монтажных работ

    После доставки новой машины из магазина ее освобождают от упаковочных материалов и транспортировочных крепежных деталей. Затем регулируется высота ножек, и машинка подключается к коммуникациям. С этого момента можно запускать первую стирку.

    Шаг #1 — снятие транспортировочных болтов

    Чтобы движущиеся детали стиральной машины не повредились при перевозке, их фиксируют специальными крепежными деталями (болтами, брусьями, скобами).

    Если при включении машины их не снять, владельца техники ждет разочарование. Она неизбежно выйдет из строя. Чтобы этого не случилось, болты откручивают, пластиковые распорки снимают, а скобы вынимают.

    Болты используются для фиксации барабана при транспортировке. Перед включением стиральной машины фиксирующие детали убирают. Если этого не сделать, произойдет поломка ходовой части

    Крепежные детали нужно упаковать в мешочек или в коробочку и положить в надежное место. Их необходимо сохранить на случай переезда или доставки оборудования в ремонтную мастерскую

    В отверстия для болтов вставляются специальные заглушки, идущие в комплекте с прибором.

    Шаг #2 — подключение к системе водопровода

    Машина подключается к подаче холодной воды посредством входящего в комплектацию гибкого шланга. Не рекомендуется жесткое подключение, поскольку вибрации будут воздействовать на трубы, постепенно их разрушая.

    От качества деталей и опыта того, кто занимается подключением, зависит надежность и долговечность соединения с водопроводом. При подключении к металлической трубе выполняется врезка в водопровод с использованием обжимной муфты или врезного хомута

    В место ввода воды вставляется фильтр, который входит в комплектацию агрегата. Вручную вкручивается гайка, соединяющая шланг с машиной. Резиновый уплотнитель обеспечивает герметичность. Второй конец шланга также вручную (без ключей) соединяется с краном холодной воды.

    Соединение шланга с водопроводом осуществляется посредством врезанного патрубка или тройника. Как правило, в нем имеется фильтр для очищения воды от загрязнений. К машине он подсоединяется при помощи обычного резьбового соединения.

    Шаг #3 — обустройство слива использованной воды

    Временным и самым простым решением организации слива воды является конец шланга, опущенный в ванну или раковину. Обычно отработанную воду сливают в сифон, расположенный под раковиной, через разветвитель.

    Специалисты не советуют удлинять сливной шланг, так как в результате этого он быстро изнашивается, а на откачивающий насос создается повышенная нагрузка

    Шланг должен иметь длину, позволяющую ему провиснуть и образовать петлю. Вода, которая будет находиться в сгибе, закроет доступ к неприятному запаху, идущему из канализации.

    Чтобы правильно выполнить подсоединение к канализационной коммуникации, предстоит  подключить сливной шланг. Делается это одним из способов: напрямую в канализацию или через слив в сифоне под раковиной.

    Чтобы предотвратить слив воды самотеком и распространение неприятных запахов, создается гидрозатвор путем изгиба шланга. Верхний его уровень должен находиться на 60 см выше плоскости пола. Подробная инструкция подключения стиральной машинки к канализации и водопроводу приведена в .

    Шаг #4 — регулировка ножек по уровню

    Вращение барабана должно быть плавным, без перекосов. Это достигается за счет строго горизонтального положения верхней плоскости.

    Проверка проводится с применением строительного уровня. При отклонении более 2° потребуется регулировка ножек. Делается это путем их подкручивания.

    Если машину не выставить в строго горизонтальном положении путем регулировки ножек, она будет «прыгать» и издавать громкие звуки, создавая  дискомфорт для окружающих

    Чтобы подкрученная гайка ножки не открутилась, ее фиксируют контргайкой. Правильно выставленные опоры – одно из обязательных условий корректной работы стиральной машины

    Сильные вибрации могут привести к поломке отдельных частей машины и вывести агрегат из строя. Не следует выравнивать положение машины, подкладывая под ножки кусочки дерева, линолеума и прочие прокладки, так как в процессе работы они легко выскакивают.

    Шаг #5 — подключение к электропитанию

    Оптимальное решение – это подключение к щитку при помощи трехжильного кабеля, на который монтируется защитный автомат. Защита от замыкания на корпус обеспечивается устройством .

    К розетке также предъявляются особые требования. Ее монтируют выше уровня пола на высоту, которая не позволит попасть воде при протечке — не ниже 30 см. Кроме того, она должна быть с заземлением.

    Рекомендуем ознакомиться с принципами , монтаж которой предполагается в ванной комнате.

    Правильное размещение розетки прямо влияет на работоспособность стиральной машинки в будущем. Ведь в случае ее затопления оборудование окажется лишенным электропитания, а электроточка будет нуждаться в проведении реанимационных работ

    Шаг #6 — проверка правильности установки

    Если все действия выполнены пошагово, учитывая профессиональные рекомендации, и машинка подключена ко всем коммуникациям, а вилка вставлена в розетку, то пришло время протестировать ее работоспособность.

    А заодно и убедиться, что все действия выполнены правильно. Для этого подается вода и проверяется функционирование агрегата. т.е. выполняется его запуск – стирка без белья. При обнаружении протечек в соединениях шлангов подкручиваются гайки.

    Соблюдение строгой последовательности выполнения работ по установке с учетом профессиональных рекомендаций – гарантия того, что машина будет установлена правильно и ее эксплуатация не доставит проблем

    Еще один важный момент, о котором следует помнить — сохранение упаковки из-под новой стиралки. Дело в том, что ее необходимо хранить 7 дней на случай обмена, если машинка окажется неисправной, с дефектами или повреждениями. Причиной возврата может стать и несоответствие габаритов.

    Что делать, если машина «прыгает»?

    Чаще всего повышенная вибрация возникает после установки машин. Но и испытанные временем агрегаты могут показать свой «нрав», подпрыгивая и перемещаясь по полу.

    Проблему возникновения вибраций лучше заранее предупредить, чем заниматься ее устранением. Это избавит агрегат от поломки, а владельца – от затрат на ремонт

    Чтобы техника не вышла из строя, необходимо установить причину вибраций и немедленно ее устранить.

    Сильные вибрации могут наблюдаться в следующих случаях:

    1. Забыли снять крепежные элементы (скобы, болты), удерживающие движущиеся элементы при транспортировке.
    2. Неровный пол, заставляющий машинку качаться.
    3. Скользкий и слишком ровный пол, на который следует положить резиновый коврик.
    4. Белье внутри барабана свернулось в ком.

    Чрезмерные вибрации могут вызвать и технические причины, установить и устранить которые может только специалист. К таким причинам можно отнести , износ пружин, с помощью которых крепится бак, ослабление креплений противовеса, и и др.

    Любую из перечисленных причин необходимо срочно устранить, так как промедление чревато поломкой. Уверенность в собственных силах и предыдущий опыт – весомые основания для самостоятельной установки бытовой техники.

    Советы профессионалов о том, как правильно самостоятельно установить стиральную машину, а также четкий инструктаж помогут сделать это без ошибок.

    Варианты монтажа в различных условиях

    До выполнения монтажа нужно продумать, в каких условиях и режиме будет работать машина. На основании этого принимаются меры, избавляющие от проблем в эксплуатации в дальнейшем.

    Установка машины в частном доме

    Схему электрических кабелей и разводки труб необходимо продумать еще на этапе строительства или ремонта.

    Если стиральную машину расположить в помещениях подвала, ее подключение будет ниже уровня канализации на 1,20-1,50 метра. Проблема решается путем установки  обычного насосного оборудования

    Сухой подвал частного дома – лучшее место для установки стиральной и сушильной техники. Жильцы дома в таком случае не ощущают шума, запахов и сырости.

    Монтаж техники на кухне и в коридоре

    Стирка не лучшим образом сочетается с приготовлением и принятием пищи. Тем не менее, очень часто машину устанавливают на кухне, так как ее дизайн отлично вписывается в интерьер.

    На кухне машинку можно разместить в любой ее точке. Наиболее удобный вариант – установка под столешницей или в шкафу, где ее можно скрыть за дверцами

    При установке в коридоре или в прихожей машину лучше разместить возле стены, за которой располагается санузел. Это упростит подключение агрегата к водопроводу и канализации

    Реже ее можно увидеть в коридоре. Для такой установки трудно подобрать место и придется решать вопросы по прокладке коммуникаций в пол или стены. Потребуется также скрыть машину за занавеской, разместить ее во встроенном шкафу или под столешницей.

    Размещение на ламинате или деревянном полу

    Идеальной поверхностью для стиральной машины является твердый и жесткий бетон. Деревянный пол усиливает вибрации, разрушающе действующие на окружающие предметы и сам агрегат.

    Антивибрационные коврики изготавливают из различных материалов, они  разнообразны по структуре, но служат одной цели – защитить агрегат от вибраций и предупредить его поломку

    Пол можно укрепить несколькими способами:

    • бетонированием небольшого фундамента;
    • обустройством прочного подиума на стальных трубах;
    • использованием антивибрационного коврика.

    Перечисленные способы помогут снизить неприятные вибрации, но они не идут ни в какое сравнение с бетонной стяжкой.

    Особенности установки встраиваемой машины

    Встраиваемая модель – идеальный вариант, который впишется в любой интерьер. Шланги и провода прячутся за шкафом, а его фасадная дверца идентична гарнитуру.

    Во встраиваемых машинках предусмотрен лишь фронтальный вариант загрузки. При этом необходимо не только установить машину, но и предусмотреть пространство для открывания люка

    Такой вид техники дороже обычной, поэтому многие интересуются, можно ли и как установить или встроить машину в шкаф.

    Задача решаемая, выполняется несколькими способами:

    • путем установки под столешницу;
    • размещением компактной модели в готовый шкаф;
    • установкой в специально изготовленный шкафчик, с дверцей или без нее.

    Чтобы соседние шкафы не испытывали вибрации, основание должно быть твердым.

    Установка машины над унитазом

    Владельцам небольших туалетов идея установки машинки над унитазом может показаться странной. Но есть энтузиасты, способные решить даже такую непростую задачу.

    Конструкция для установки стиралки должна быть максимально продуманной и надежной. Европейские производители выпускают мощные крепежи, но их стоимость очень высока

    Планируя установку, обращают внимание на следующие моменты:

    1. Если качество стен вызывает сомнения, изготавливается стальная конструкция, опирающаяся в пол.
    2. Из прочного металлического профиля изготавливается подвесная полка.
    3. Полка оборудуется страховочным бортиком, чтобы под действием вибрации машина с нее не сползла.
    4. Выдвижная полочка не даст белью, вынимаемому из машины, упасть в унитаз.
    5. Высота крепления делается такой, чтобы сливная копка унитаза оставалась в зоне доступа.
    6. Удобнее размещать машину не над унитазом, а за ним.
    7. Целесообразнее выбирать модель с небольшой глубиной.

    Чтобы агрегат удержался на весу и в самый неподходящий момент не свалился на голову, необходимо придерживаться техники безопасности.

    Следует помнить о том, что если понадобится , тяжелую машину придется опускать на пол и затем возвращать на место.

    Выводы и полезное видео по теме

    Полезные советы для тех, кто решил установить машину своими руками:

    Как своими руками подключить воду и канализационный слив:

    Как «обуздать» скачущую машину:

    Пошаговая установка стиральной машины:

    Процесс установки стиральной машины достаточно простой и не занимает большого количества времени. Его качество зависит от многих факторов. Неопытному владельцу техники не стоит браться за работу, так как последствия могут доставить немало неприятностей ему и соседям. В этом случае лучше обратиться к специалисту.

    Хотите дополнить изложенный выше материал полезными рекомендациями по установке или подключению? Или заметили неточности или несоответствие информации? Пишите, пожалуйста, об этом в комментариях к нашей публикации.

    Если у вас есть вопросы или вы никак не можете разобраться с определенным шагом инструкции по установке стиралки, спрашивайте совет у наших экспертов и других посетителей сайта.

    Как самостоятельно подключить стиральную машину: пошаговая инструкция

     Пользование современными бытовыми приборами в наших домах существенно повышает качество жизни.

    Представить наше существование без стиральной машины почти невозможно. Она настолько прочно вошла в нашу жизнь, что стала неотъемлемой ее частью.

    Пожалуй это самая востребованная техника, которая может: минимизировать ручной труд, выполнять множество операций,интегрироваться в систему управления домом, иметь красивый, дизайнерский вид.

    Этап подготовки к установке и подключению стиральной машины

    Владелец будущей стиральной машинки ориентируется прежде всего на личные предпочтения, технические характеристики и финансовые возможности. Когда в доме появляется эта чудо-техника, первый вопрос, который озадачивает ее владельца: что подразумевает самостоятельное подключение стиральной машины и как это осуществить?

    Прежде чем приобретать стиральную машину и привозить ее в дом, желательно уже определиться с местом ее установки. Существует много моделей разной глубины и размеров.

    Хотя, в принципе, если не собираетесь встраивать машинку в тумбочку или в отдельно спроектированное и отведенное пространство, можно думать о месте установки после доставки помощницы домой. Стиральная машинка стандартно располагается в ванной комнате, на кухне, в коридоре или кладовой.

    Какие требования должны быть учтены при этом?

    1. Ровный пол.
    2. Близость водопровода, канализации и электрической розетки.
    3. Удобная эксплуатация.
    4. Эстетика.
    Начинается работа с изучения инструкции по эксплуатации, где расписаны все важные моменты, которые следует учитывать при установке стиральной машины.

    Далее производится демонтаж транспортировочных деталей: болты, брусья, скобы. Болтами зафиксирован бак, который при их выкручивании должен повиснуть на пружинах.

    Это обязательный момент, в противном случае эксплуатация при их наличии вызовет неисправность техники. Пустые отверстия от болтов закрываются заглушками, обычно входящими в комплект.

    Скобы фиксируют шнур питания и шланг слива воды. Бруски укладываются между баком и корпусом.

    Следующим пунктом на этом этапе идет подготовка напольного покрытия для машинки. Оно должно быть прочным, понятное дело горизонтальным и устойчивым к воздействию жестких условий эксплуатации.

    Если характеристика жилой площади не соответствует требованиям, понадобится принять меры по их обеспечению. То есть, возможно нужно уложить цементно-песчаную стяжку на пол или воспользоваться другими методами укрепления основания пола.

    Монтаж стиральной машины

    После подготовительного этапа и распаковки машинки, ее можно устанавливать. Понадобится строительный уровень или отвес, чтобы выставить машину строго горизонтально с допустимым углом отклонения в 2 градуса.

    Проверка осуществляется по верхней крышке. Регулирование угла наклона производится за счет ввинчивания опорных ножек стиральной машины или наоборот выкручивания.

    Подкладывать посторонние предметы под машинку запрещается, так как при вибрации велика вероятность их выскакивания. Если техника устанавливается на кафель или другую скользкую поверхность, целесообразно приобрести резиновый коврик – отличный амортизатор.

    После регулировки ножек, их следует зафиксировать с помощью контргайки, которая закручивается против часовой стрелки.

    Для долгосрочной и эффективной службы стиральной машины, этап установки должен быть проведен на совесть.

    Что еще нужно знать перед подключением машинки?

    • Самое устойчивое положение машины обеспечивается при полностью ввинченных ножках. Однако это возможно только при идеально ровной поверхности.
    • Проверить устойчивость техники можно путем раскачивания ее по диагонали. Если качается, значит или установлена неправильно или, если жесткость корпуса это не позволяет сделать, амплитуда раскачивания для разных диагоналей должна быть одинаковой.
    • Если установка на ровной поверхности не возможна, а рассматривается вариант с наклонным полом, то понадобятся крепежные элементы для фиксации.

    Подключение стиральной машины к водопроводу

    Ответственный и серьезный этап. Машинка стандартно подключается к холодной воде, которая при необходимости нагревается тэном.

    Некоторые пользуются и горячей водой в целях экономии электроэнергии, но вопрос спорный, так как приходится тратить горячую воду.

    Чтобы осуществить подключение воды к стиральной машине понадобится водопроводный шланг. Обычно он поставляется в комплекте со стиральной машинкой. Шланг для подключения стиральной машины снабжен фитингами, но есть один нюанс, который заключается в том, что длины стандартного шланга (70-80 см) обычно не хватает.

    В связи с этим можно купить нужной длины резиновый шланг в магазине или воспользоваться стационарным подключением.

    В первом варианте все просто – машинка подключается к патрубку входа техники и точке забора воды.

    Для этого есть некоторые моменты:

    • водопроводный шланг должен проходить в недоступном для механического повреждения месте, лучше если он будет спрятан;
    • шланг должен свободно лежать, а не натягиваться, иначе возможна его деформация;
    • качество резинового шланга влияет на надежность использования, а также герметичность в процессе работы стиральной машины.

    Если рассматривать второй случай подключения стиральной машины, то вода проводится к машинке с помощью прокладки стационарных коммуникаций. Здесь понадобятся трубы (металлические) и пластиковые системы.

    Использование труб из стали нецелесообразно и не практично, так как частые засоры ржавчиной самой трубы и деталей агрегата быстро выведут из строя стиральную машину.

    При использовании все-таки металлических труб необходимо учитывать тот факт, что прямое подключение стиральной машины автомат не позволит обеспечить высокую герметичность, поэтому применение шланга-переходника можно считать необходимостью, дабы избежать утечки.

    Существует способ подключения стиралки через смеситель. При этом потребуется шланг большой длины. Неудобство заключается в том, что перед каждой стиркой нужно открутить кран и заменить его на шланг залива воды. Этот вариант скорее временный.

    Есть модели стиральных машин, которые оборудованы АКВА-стопом. Смысл работы заключается в том, что сливной шланг, имеющий на конце электромагнитные клапаны, которые перекрывают воду при выключении машины.

    Основные пункты, без знания которых подключение стиральной машины к водопроводу будет некачественным:

    1. Точки подачи воды нужно оборудовать готовыми отводами в сторону смесителя или смывного бочка. Трубопроводы подключаются через тройники или индивидуальные патрубки и сгоны.
    2. Использовать шаровый кран, который может отключить пользователя в нужное время.
    3. Постараться решить вопрос с фильтрующей системой. Возможно использованием механических или магнитных систем, очищающих воду, что значительно продлит срок службы техники

    Подключение к канализации

    Подключение слива стиральной машины в канализацию кажется не таким и сложным процессом. Возможны два способа:

    • Когда сливной шланг фиксируется к ванне, например. Шланг просто прикручивается к патрубку машины, а второй конец опускается в ванну. Чтобы избежать затопления помещения, шланг надежно крепится сзади машинки не выше 80 см. Учитывайте, что гофрированные шланги подвержены быстрому засору, поэтому минимальный радиус перегиба должен быть 50 см, а максимальный – 85 см. Для этого используются хомуты, которые следят и контролируют правильное положение шланга.
    • Подключение слива стиральной машины непосредственно к канализации. Более сложный вариант. Следует учитывать, что сливной шланг не должен быть слишком длинным, иначе это вызывает увеличенную нагрузку на насос и может повредить его. Чтобы в машинку не проникал запах и нечистоты из канализации, применяются сифоны, не допускающие этого. Или сливной шланг фиксируется таким образом, чтобы в нем образовывалась воздушная пробка с учетом минимального расстояния от пола до перегиба в 0,5 метров.

    Подключение стиральной машины к электросети

    Перед тем как подключить машинку к электрической сети самостоятельно нужно в обязательном порядке ознакомиться с требованием по электробезопасности.

    Стиральная машинка находится в постоянном контакте с водой, что требует соблюдения следующих моментов:

    1. Рекомендуется индивидуальная прокладка питающих кабелей для стиральной машины от распределительного щитка. Сохранить целостность интерьера помогут коробы из пластика.
    2. Обеспечение электрической защиты с помощью специальных устройств – выключатели, устройство защитного отключения. Оно отключит напряжение, если произойдет контакт между человеком и проводом. Такой прибор защитит машинку от механического воздействия, сырости и проблем с изоляцией. Выбирается он обычно на одну ступень выше по току, чем номинал агрегата. Также учитывается ток утечки. Если машинка подключена к индивидуальной линии, то этот показатель равен 10 мА.
    3. Применение кабеля с тремя жилами и поперечным сечением не менее 1,5 кв.мм.

    Розетки обязательно должны быть заземлены, при этом провод идет в щиток к шине заземления сечением в 3 мм. Запрещено этот проводник соединять с системой водо и теплоснабжения, чтобы исключить возможность поломки оборудования.

    При установке розетки следует подумать о том, что влажная среда не желательна и возможно нужно использовать смежные помещения. Еще следует обращать внимание на степень электробезопасности розеток, желательно приобретать с керамической основой и с защитной крышкой.

    Обязательно учитывается на какое напряжение она рассчитана. Подключать стиральную машинку через переходник не рекомендуется по причине нагрева контактов и выхода из строя агрегата.

    Проверка работоспособности

    После подготовки, установки и подключения выполняется пробный запуск в работу техники. Для этого открывается доступ к водо и электроснабжению.

    Проверяется герметичность и прочие возможные дефекты.

    После этого запускается первая стирка без белья на программе с максимальной температурой нагрева воды.

    Это делается для удаления заводской смазки.

    После удачного теста можно считать машинку готовой к эксплуатации.

     

     

     

    ТОП магазинов стиральных машин и бытовой техники:
    • mvideo.ru/- магазин бытовой техники, большой каталог стиральных машин
    •  holodilnik.ru – Недорогой магазин бытовой техники.
    • techport.ru — выгодный современный интернет магазин бытовой техники
    • citilink.ru — современный интернет магазин бытовой техники и электроники, дешевле офлайн магазинов!
    • ru.aliexpress.com— запчасти для стиральных машин

    Подключение и установка стиральной машины к водопроводу и канализации

    Прочитав данную статью, вы узнаете, как установить и подключить стиральную машину самостоятельно. Но перед тем, как мы перейдем непосредственно к делу, стоит упомянуть о важной детали. До того, как приступать к установке машинки необходимо выяснить, не воспрещает ли производитель вашей модели бытовой техники самостоятельную установку и подключение.

    В некоторых случаях гарантия может быть аннулирована. Поэтому обязательно узнайте об этом подробней у производителя или продавца.

    Чаще всего люди предпочитают заказывать стиральные машины с доставкой на дом. В этом случае необходимо тщательно изучить покупку перед тем, как подтвердить ее получение, расписавшись в документах. Обязательно распакуйте коробку или попросите это сделать сотрудников доставки. Вам необходимо внимательно осмотреть корпус стиральной машины на предмет повреждений и царапин.

    Некоторые нерадивые сотрудники могут ударить машинку при перевозке или подъеме на этаж. Если вы обнаружите вмятины, ободранную краску или другие следы недобросовестной транспортировки бытовой техники, то можете смело просить замену. Вы заплатили за новую вещь. Соответственно, и получить должны новую и неповрежденную.

    Но чаще всего покупки привозят в нормальном состоянии. И если у вас все в порядке, то можете спокойно расписываться и отпускать доставщиков. Если вдруг что-то случиться, то у вас должен быть телефон магазина, где вы приобрели свою машинку. Позвонив по этому номеру, вы решите возникшие неприятности.

    Первый этап установки стиральной машины

    И так, мы уже отпустили доставщиков, теперь переходим к следующей части нашей работы. А именно – снятию транспортных болтов. Они находятся с  обратной стороны корпуса стиральной машины.

    Эти болты необходимы для фиксации бака. И используются для того, чтобы при перевозке бак не болтался внутри и не повредил ни чего внутри машинки. Пока они не сняты – бак машинки не сможет крутиться. И даже более того, включение ее в таком состоянии может привести к поломке!

    Поэтому мы без особых проблем снимем их при помощи гаечного ключа или плоскогубцев. Появившиеся отверстия затыкаем пластиковыми заглушками. Они присутствуют в комплекте вместе с инструкцией и прочим. Болты можно сохранить. Они могут понадобиться, если вы решите переезжать или перевозить куда-либо стиральную машину. В этом случае вы вкрутите их обратно и предохраните машинку от возможных повреждений при транспортировке.

    Крайне рекомендуем перед первым включением стиральной машины внимательно изучить инструкцию, прилагаемую к ней. Это поможет вам избежать возможных поломок по неосторожности. И позволит продлить эксплуатацию данной бытовой техники.

    Выбираем подходящее место

    Будете ли вы устанавливать стиральную машину самостоятельно или вызовите специалиста, в любом случае вам нужно подготовить место. Машинка должна соответствовать выбранному положению по объему. Говоря попросту, она туда должна влезть. В некоторых случаях стоит выбирать стиральную машину исходя из количества свободного места, которое у вас имеется. Если свободного места мало, то необходимо заранее замерить все размеры подготовленного пространства и отталкиваться от них. Если же свободного места у вас много, то можете не волноваться и покупать любую понравившуюся модель.

    Подключение стиральной машины к сети

    К этому вопросу необходимо подойти очень ответственно. По технике безопасности вам необходимо иметь отдельную розетку для стиральной машины. Розетка должна иметь специальную защиту от воды. Кроме того, она должна иметь заземление. Современные модели бытовой техники, как правило, имеют защиту от тока и заземление. Но все же лучше перестраховаться. Длина провода машинки обычно составляет что-то около полутора метров. Поэтому розетка должна находиться довольно близко. Конечно, можно обойтись и специальным удлинителем с водонепроницаемым стыком. Но считается, что он менее безопасен, чем розетка.

    Некоторые модели могут выводить небольшое напряжение на корпус машинки (если она не заземлена). Чаще всего легкие удары тока не опасны. Но, тем не менее, очень неприятны. Поэтому мы рекомендуем обезопасить себя и использовать заземление.

    Нужно ли подключать горячую воду или хватит холодной?

    Если модель позволяет, то можно подключить и горячую воду. Но специалисты утверждают, что плюсов от ее использования не много. Ведь в каждой машине — автомат есть нагревательный элемент, который без проблем повысит уровень температуры воды до необходимой. А вот минусы у использования горячей воды есть:

    • Во-первых, во многих городах горячая вода более загрязненная, чем холодная. Это значит, что нужно будет чаще чистить фильтр самостоятельно или вызывать мастера.
    • Во-вторых, из-за повышенной жесткости данной воды необходимо будет тратить большее количество стирального порошка. Иначе вещи не будут отстирываться.

    Если же у вашей стиральной машины не предусмотрена возможность подключения к горячей воде, то можете не задумываться над данным вопросом.

    Подключаем к воде

    Наиболее простой вариант подключения стиральной машины – это подключение на старое место. То есть, если у вас уже была машинка, но вы заменили ее на более новую. В этом случае у вас уже готова врезка в трубу с возможностью перекрыть воду. К ней просто прикручиваем шланг, который уже есть в комплекте и приводим положение крана в открытое. Таким образом, мы проверим качество нашего соединения и подготовим машину к стирке.

    Если готовых отводов от трубы нет, то будет немного сложнее. Вам придется сначала сделать необходимую врезку, установить отвод, а уже после этого прикручивать наливной шланг. Кстати, если ваш наливной шланг окажется коротким, то можете не беспокоиться, в магазинах сантехники вы без проблем найдете более длинный. И стоит он довольно не дорого.

    Специалистами рекомендуется держать кран отвода в закрытом положении и включать подачу воды только на время стирки. Это убережет вас от возможных проблем с протечками воды.

    Подключаем стиральную машину к канализации

    Для подключения стиральной машины к канализации необходимо купить сифон. А после монтажа сифона мы присоединим к нему наш сливной шланг. Крепление шланга должно быть надежным, чтобы исключить возможность протекания воды.

    Так же вы можете подключить слив и к чугунной трубе. Как это сделать вы можете посмотреть на фото ниже.

    Еще есть вариант со сливом воды в ванную. См. фото:

    После того, как вы подключили свою стиральную машину ко всем необходимым коммуникациям, ее необходимо выровнять. Для этого вам понадобиться уровень.

    Весь процесс довольно прост. Кладете уровень на машинку, смотрите в какую сторону перекос и убираете его. Для того, чтобы изменять наклон корпуса в ту или иную сторону вам необходимо увеличить или уменьшить высоту ножек. Для этого их нужно просто покрутить в том или ином направлении.

    После того, как наша машинка установлена, пришла пора тестовой стирки «вхолостую». То есть, без вещей. Добавьте некоторое количество стирального порошка и запустите стирку. Когда цикл закончится, вы можете смело закидывать грязное белье и наслаждаться плодами работы вашей новой стиральной машины.

    Ниже вы можете посмотреть весь процесс в видео формате. Удачной установки!

       

    Подключение стиральной машины к водопроводу и канализации самостоятельно

    Подключение стиральной машины своими руками – задача не из легких. Конечно, можно доверить этот вопрос специалисту: вызвать мастера и через пару часов принять работу. Но если вы привыкли нести личную ответственность за все технические аспекты домашнего хозяйства, то наверняка сможете справиться с подключением стиральной машины самостоятельно без посторонней помощи. В этой статье вы найдете обзор различных способов подключения стиральной машины к водопроводу и канализации.

    Из нашей статьи вы узнаете, как подключить стиральную машину к водопроводу и канализации самостоятельно

    Подготовка к подключению стиральной машины

    Перед подключением четко определитесь с выбором места установки агрегата. Даже если вы считаете этот вопрос решенным, проанализируйте наши рекомендации и проверьте, насколько правильным был ваш выбор. Чаще всего стиральные машины размещают на кухне, в ванной комнате, санузле, коридоре, кладовой или в специальном помещении, выделенном под прачечную.

    Учтите, что установка машины в комнатах, удаленных от централизованных узлов водопровода и канализации, потребует прокладки дополнительных коммуникаций. В таких случаях трубопроводы для подачи и слива воды прокладываются под стяжкой пола на этапе капитального ремонта. Если такая техническая возможность не была реализована, то лучше отказаться от установки стиральной машины в отдаленных уголках квартиры и выбрать традиционное размещение в ванной или на кухне.

    Важно обеспечить доступ к местам подвода коммуникаций, поэтому задняя панель агрегата не должна вплотную примыкать к стене

    Стиральная машина должна быть подключена таким образом, чтобы краны и соединительные элементы оставались доступны для профилактической проверки и ремонта.

    Прежде чем приступать к подключению машины-автомат, правильно распакуйте ее, удалите защитные вкладки, пленочные покрытия. Рекомендации по снятию транспортировочных болтов, как правило, можно найти в инструкции по эксплуатации. Уделите этому этапу особое внимание, поскольку пуск машины без удаления транспортировочных болтов приведет к поломке агрегата. Отверстия, из которых выкручены болты, необходимо закрыть специальными заглушками, которые входят в комплектацию техники.

    Подключение стиральной машины к водопроводу

    В комплектацию стиральной машины обычно входит гибкий шланг для подачи воды, но его длины может оказаться недостаточно. В таком случае необходимо приобрести аналог подходящей длины. Замерьте расстояние от отверстия, предназначенного для подачи воды, до точки врезки в существующую трубу водопровода. Учтите, что шланг должен располагаться не в натяг, а свободно провисать.

    Стиральная машина подключается к водопроводу через гибкий шланг

    Гибкий шланг подключается одним концом к подающему отверстию в задней стенке стиральной машины с помощью специальной гайки и, как правило, эта операция не вызывает затруднений. Сложнее обстоит дело с врезкой в существующий водопровод. Рассмотрим несколько способов решения этой задачи.

    Подключение к смесителю

    Шланг стиральной машины можно подсоединить к смесителю. Для этого понадобится специальный проходной кран-тройник, который устанавливается между системой водоснабжения и смесителем. При таком подключении смеситель слишком выдается вперед – это основной недостаток метода. Кран-тройник с выходом для гибкого шланга может устанавливаться между смесителем и гусаком. Наличие шланга, переходника и дополнительного крана в зоне смесителя совсем не украшает ванную комнату. Поэтому рекомендуем использовать такую схему только в крайнем случае для временного подключения.

    Подключение к металлической трубе

    Хорошо, если во время капитальной замены водопроводных труб был установлен специальный кран для последующего подключения стиральной машины. В таком случае шланг просто прикручивается гайкой к крану с уплотнением нитью или силиконовой смазкой. Если наличие крана не было предусмотрено, то необходимо произвести врезку в трубу. Перед началом работ перекройте воду в системе.

    Для врезки в металлическую трубу вам понадобится обжимная муфта

    Для врезки в металлическую трубу используйте обжимную муфту. Эта деталь состоит из двух половинок, которые надеваются на трубу и плотно обжимают ее. Зафиксируйте муфту четырьмя болтами. В одной из половинок муфты есть резьбовой отвод для подсоединения крана. Сквозь этот отвод просверлите отверстие в металлической трубе – делать это удобно обычной дрелью. Если выполнить сверление до установки муфты, то отверстия могут не совпасть. Следующий шаг – присоединение крана к соответствующему отверстию. Мы рекомендуем использовать шаровый кран, надежный и удобный в эксплуатации. К резьбовому отверстию крана прикрутите конец сливного шланга.

    Подключение к месту подвода воды в сливной бачок унитаза

    Этот метод применим в том случае, если стиральная машина устанавливается в туалете или совмещенном санузле. Вода из водопровода в бачок поступает через тонкую гибкую трубку. Открутите ее и снова присоедините к трубе, но уже не напрямую, а через специальный шаровый кран-тройник. Сделать это довольно просто, только не забудьте предварительно отключить подачу воды в квартиру. Гибкий шланг стиральной машины подключается через резьбовое отверстие тройника. Несколько аккуратных действий – и стиральная машина будет подключена к водопроводу.

    Стиральную машину можно подключить к гибкой трубке, через которую вода поступает в бачок унитаза

    Подключение к пластиковой трубе

    Для врезки в металлопластиковый трубопровод используется металлический тройник, к которому через кран подключается гибкий шланг стиральной машины. Работать с пластиковыми трубами гораздо легче, чем с металлическими. Отключите воду в системе, определите место врезки и вырежьте кусок трубы, установите тройник, присоедините к нему кран, а затем – гибкий шланг стиральной машины. Не забудьте об уплотнении мест соединения с помощью резиновых прокладок. Длина вырезанного участка должна точно соответствовать монтажной длине тройника. Разрезать пластик желательно специальным инструментом – труборезом. Но можно обойтись и другими приспособлениями – ножовкой по металлу или самозатачивающимся ножом с мелкими зубчиками.

    Для подключения к металлопластиковому трубопроводу используйте тройник и шаровый кран

    Подключение без водопровода

    Если вы хотите использовать стиральную машину в доме без водопровода, например, на даче, самое главное – обеспечить подачу воды в агрегат под давлением.

    Существует несколько вариантов решения этой проблемы:

    • добавлять воду вручную через отсек для моющих средств. Недостатком такого метода является то, что каждый раз при заборе воды агрегат будет останавливать стирку, и вам придется заливать жидкость;
    • установить насосную станцию. Решение довольно дорогостоящее и требующее наличия источника чистой воды;
    • создать давление воды искусственно, разместив резервуар намного выше уровня стиральной машины, например, на другом этаже;
    • установить небольшой насос между емкостью с водой и агрегатом. Такой способ менее затратный, чем установка насосной станции, но не менее эффективный.

    Подключение стиральной машины к канализации

    Следующий этап после подвода воды – подключение стиральной машины к канализации. Самый простой, но не очень удобный в применении способ – направить слив непосредственно в ванну, раковину или унитаз. Для этого используется специальный шланг, который вешается на край сантехники и фиксируется скобой. В доме без канализации (например, на даче) сливной шланг можно направить в большую и устойчивую емкость. На следующем фото видно, как нужно располагать сливную трубу стиральной машины.

    В качестве временной меры можно направить сливную трубу в ванну, раковину или унитаз

    Минусы этого способа очевидны: во время работы машины невозможно принять ванну или воспользоваться туалетом. Отработанная вода пачкает сантехнику – это не эстетично и не гигиенично. Фиксатор гибкого шланга может в любой момент сломаться, и струя воды польется на пол – такая неприятность случается довольно часто. Поэтому слив без подключения к канализации можете рассматривать только в качестве временного решения проблемы. Если хотите пользоваться стиральной техникой много лет и не планируете переставлять ее в другое место, лучше позаботьтесь о надежном стационарном подключении к канализационной системе.

    Подключение к канализации через сифон

    Для врезки в канализационную систему используется специальный сифон с отводом для присоединения сливного шланга стиральной машины. Отвод находится выше сифонного колена – такая схема защищает агрегат от проникновения неприятных запахов из канализации. Функцию сифона может выполнять отвод и S-образный шланг, которые позволяют врезаться напрямую в любой участок канализационной трубы. Прямая врезка в канализацию без сифона или S-образного шланга (если труба по ширине менее 4 см) запрещена.

    Для подключения стиральной машины к канализации удобно использовать специальный сифон с отводом

    Обратите внимание, что в инструкции к некоторым моделям стиральных машин может быть указана предельно допустимая высота расположения сливного патрубка. После подключения стиральной машины к водопроводу и канализации необходимо проверить герметичность всех соединений и убедиться в отсутствии протечек. Откройте кран подачи воды, запустите стиральную машину без белья и проверьте, не сыреют ли монтажные стыки. При обнаружении протечки слейте воду, разберите узел, усильте герметизацию с помощью уплотнительных элементов и выполните повторную сборку.

    Мы рекомендуем один раз потратить силы и время на грамотное подключение, чтобы потом много лет пользоваться удобной и функциональной системой домашней автоматической стирки.

    Видео

    Если вы хотите получить больше полезной информации о способах подключения стиральной машины, рекомендуем посмотреть следующее видео.

    Об авторе:

    Окончила технический университет, работает в сфере создания сайтов. Романтик, мечтатель, жизнелюб. Непреодолимую тягу к творчеству реализует в написании стихов, песен и познавательных статей.

    Нашли ошибку? Выделите её и нажмите кнопки:

    Ctrl + Enter Оцените статью: Интересно!

    Существует стиральная машина «для холостяков». Белье, постиранное в таком агрегате, совсем не нужно гладить! Все дело в том, что устройство не имеет барабана: часть вещей можно разместить внутри контейнера прямо на вешалках (например, пиджаки и рубашки), а вещи поменьше (допустим, белье и носки) – на специальных полочках.

    Существуют самые разные шарики, которые используются в стиральной машине. Антистатические не дадут ткани прилипать к телу после стирки, шарики со специальными петельками «причешут» ворсинки и предотвратят появление катышков, а силиконовые с пупырышками не дадут сваляться пуху при стирке верхней одежды.

    Выражение «мыльная опера» («мыло») возникло не случайно. Самые первые сериалы и шоу, аудиторию которых составляли женщины, транслировались по телевидению в то время, когда домохозяйки выполняли уборку, глажку и стирку. К тому же для привлечения зрительниц к экранам в эфире часто прокручивали рекламные ролики моющих средств: мыла и порошков.

    Стиральные машины, оснащенные функциями «Без глажения» или «Легкая глажка», могут стирать белье и при этом практически не мять его. Достигается такой эффект за счет особого подхода к отжиму – он выполняется на низких оборотах, с большими паузами, причем в баке сохраняется небольшое количество воды.

    Космонавты, находясь на орбите Земли, решают проблему грязных вещей оригинальным методом. Одежду сбрасывают с космического корабля, и она сгорает в верхних слоях атмосферы.

    Первая официально запатентованная стиральная машина была изготовлена из дерева и представляла собой ящик с рамой, наполненный до половины деревянными шариками. Внутрь загружали белье для стирки, моющее средство и при помощи рычага передвигали раму, которая, в свою очередь, заставляла двигаться шарики и перетирать белье.

    В XIX веке на стирку дамских туалетов уходила масса времени. Платья предварительно распарывали, а затем стирали и сушили каждую часть отдельно, чтобы ткань не деформировалась. После стирки одежду сшивали заново.

    Для стирки небольших вещей в дороге или гостинице удобно использовать обычный полиэтиленовый пакет. Носки или колготки разминают внутри завязанного пакета вместе с водой и небольшим количеством моющего средства. Такой способ позволяет предварительно замочить вещи и выполнить стирку, не повредив ткань и не потратив много порошка и воды.

    Стиральные машины имеют отношение к возникновению выражения «отмывать деньги». В 30-е годы XX века американские гангстеры использовали сеть прачечных в качестве прикрытия своей нелегальной деятельности. Выдавая доходы от преступной деятельности за выручку, полученную от чистки одежды, они превращали «грязные» деньги в «чистые».

    Установка и подключение стиральной машины своими руками: советы

    Установка и подключение стиральной машины не требует высокого профессионального уровня. Любой мужчина, умеющий держать в руках гаечный ключ и строительный уровень, может сделать эту работу.  Главное здесь не спешить, аккуратно и качественно выполнять операции по монтажу.

    Перед выбором «помощницы» следует ответить на вопрос, « какая машинка  вам нужна?».

    Содержание статьи

    Виды автоматических стиральных машин

    При выборе стиральной машины следует обратить внимание на некоторые особенности

    • Способы загрузки белья. Подразделяют на машины:
    1. С вертикальной загрузкой. В последнее время спрос на них падает. Используются  в маленьких комнатах, и набор операций оставляет желать лучшего. Неоспоримое преимущество – возможность установки в маленьких ванных комнатах хрущевок. Вертикальная загрузка не требует места для открывания и загрузки одежды.
    2. С фронтальной загрузкой. Некоторые современные модели оборудуют небольшим люком для добавления белья во время стирки. Минусом этого вида можно считать  – расстояние помещения должно предусматривать  место для подхода и закладки одежды в стирку.
    • Габаритов машинки – автомата. Здесь следует учитывать, чем больше объем барабана для загрузки, тем больше будет и сама машинка. Для стандартной автоматической стиралки с фронтальной загрузкой, габариты будут шириной 600мм, высотой 850 мм, а глубина может изменяться от 350мм до 600мм. Вертикальная загрузка позволяет уменьшить габариты до – 450мм ширины, 850 мм высоты, глубина меняется с 350 мм до 600 мм.
    • Выбор объема загрузки барабана и веса зависит от количества членов семьи. По этим критериям, разделяют:

    –  до 4 кг, глубина машинки 320мм;

    – до 5 кг – 400 мм;

    –  до 8 кг – 600 мм.

    • По материалу барабана. Лучше покупать из прочного специального пластика. Они достаточно бесшумные, в отличие от нержавеющих барабанов. Такие машинки оборудуются режимом ночной стирки. Это выгодно. Ведь ночной тариф на электричество значительно ниже.
    • По схеме подключения к водопроводу. Считается, что лучше подключаться к горячей воде, но стоимость самой воды + тариф на электричество понижают преимущество перед холодной водой.
    • По способу управления работой. Оборудуются механическим и электронным управлением. У всех этих способов есть свои преимущества и недостатки.
    • По расходу воды. Количество воды, необходимое для хорошей стирки –  60 литров. Это среднее значение расхода воды.

    Перед покупкой следует определиться с габаритами машинки, в зависимости от места установки.

    Выбор места установки

    Этот выбор зависит полностью от вашего желания и возможностей. Для маленькой ванной комнаты  лучше установить машинку с вертикальной закладкой белья. Ванная раздельная, с достаточной площадью – можно покупать  с фронтальной закладкой. Но при этом не следует забывать о повышенной влажности  в ванной комнате и туалете. Зато подключиться к водопроводу и канализации достаточно легко. Для создания безопасных условий, требуется создание контура заземления.

    Кухня – по уровню сырости предпочтительней, но если она –  6 квадратных метров, то втиснуть сюда можно только стиралку, подвесив ее на стену. Установить можно и в коридор,  но в этом случае придется подвести канализацию и водопровод.

    Одно правило – обязательное для всех вариантов. Поверхность пола должна быть ровной и жесткой. Лучшим вариантом будет бетонный пол. В случае слабого деревянного пола, его необходимо уплотнить при помощи дополнительного листа ДСП или фанеры.

    Заземление. Как лучше сделать его самостоятельно?

    Если вы проживаете в современном доме, то с заземлением проблем не возникнет. В этих квартирах проводка монтируется с помощью трехжильных проводов. Один, из которых, и есть  заземление. В старом жилищном фонде заземление можно сделать          2 – мя способами:

    1. Старый и небезопасный метод – это подсоединение заземляющего провода на батарею или к водопроводу. К водопроводу подключать могут только очень неумные люди, но такие еще встречаются. Из-за такого способа, при коротком замыкании, сосед, лежащий в ванной,  может получить электротравму вплоть до летального исхода.

    Закрепление заземления на батарею, имеет свои плюсы. Выполняется одножильным проводом достаточного сечения, один конец которого, с помощью хомута крепят к трубопроводу отопления или на радиатор. Второй конец закрепляют на любой винт стиральной машинки. При таком виде заземления человек травму не получит, его может только пощипать током. А вот трубы, радиаторы и другое оборудование будет подвергаться воздействию блуждающих токов, не только вашей квартиры.

    1. Подключение заземляющего провода на электрощиток. Это наиболее надежный и безопасный способ заземления. На щитке конец нулевого провода  разделяем на два отдельных конца. Один из них закрепляем на автомат подключения к 0. Второй  пускаем, как заземляющий и крепим его к корпусу электрощита. Устанавливаем розетку с заземлением для машины. К ней подводим питание и заземляющий провод от щитка. Операция выполнена. Заземляющий контур таким способом можно сделать для любого оборудования в квартире. Главное, чтобы провод был медным, многожильным и достаточного сечения.

    Розетка должна устанавливаться не дальше 1,5 метров от машинки. Следует обращать внимание на качество и материал изолятора. Мощность новых машин достаточно высокая, поэтому розетка должна быть рассчитана для работы с мощностью свыше 2 кВт и быть с керамическим изолятором. Для повышения безопасности, следует установить отдельный прерыватель тока, именно для стиралки. Устройство сбережет оборудование от повреждения при коротком замыкании и скачках напряжения. Для выполнения этой операции вам потребуется:

    – пассатижи с изолированными ручками;

    – крестовая и прямая отвертки;

    – нож для удаления изоляции с проводов;

    –  конечно желание и немного мужского опыта и веры в себя.

    Таким образом, мы выполнили простейшее подключение машинки к электрической сети.

    Заземление не самая сложная работа, но убедитесь, что линия обесточена.

    Пошаговая инструкция установки и подключения стиральной машинки

    С местом установки определились.  К электричеству подводка с заземлением уже проведена. Осталось выполнить ряд основных работ для обеспечения правильной и безаварийной службы вашей стиральной машины.

    1. Устанавливаем машинку на место.

    Перед проведением работы, следует открутить транспортировочные винты, снять все заглушки для труб, подсоединить шланг для подключения к водопроводу. Установить на подготовленное место. Машинка должна  стоять без перекосов и шатания. Контролируем с помощью уровня или простейшего отвеса. Регулировку делаем с помощью вращения ножек. Убедившись в точности выполнения этой операции, затягиваем контргайки на ножках.  В случае большого перекоса пола и нехватки резьбы на ножках для выполнения регулировки, под них можно подложить плотные прокладки. Пошатав машинку, еще раз проверяем по уровню правильное положение.  Переходим к выполнению следующей операции.

    1. Монтаж системы водоснабжения.

    Сложность выполнения данной операции зависит от материала трубопроводов и возможности установки дополнительного фитинга. Но это по научному. Проще говоря, сделать подключение достаточно просто. В месте подключения к водопроводу шланга смесителя, устанавливаем тройник. Один патрубок для трубопровода, второй для подключения шланга смесителя, третий для стиральной машинки. Накручиваем на патрубок пробковый кран, дальше можно поставить фильтр для воды, на бочонок накручиваем гайку с уплотнительной резиновой прокладкой. Здесь следует обратить внимание на степень обтяжки соединения. Не стоит затягивать гайку с большим усилием, резина на прокладке позволяет получить герметичное соединение при закручивании рукой. Лучше после пуска воды, при протечке немного подтянуть гайку ключом.

    При подключении стиральной машины к водопроводу, убедитесь в правильности выбора трубы,  к которой вы подключаете шланг. Холодный трубопровод, как правило, монтируется нижним, верхний –  для горячего водоснабжения.

    1. Выполняем подключение к системе канализации.

    Эта операция может выполняться тремя способами:

    • Первый способ для самых ленивых мужчин в доме. Стиральная машина оснащена шлангом для отвода грязной воды в канализацию. На нем есть специальный крючок для закрепления на бортик сантехнических приборов. Способ прост, но при работе машинки и не качественном закреплении шланга, он может попросту свалиться.  И тогда, вся вода, находящаяся в машинке, выльется на пол. Соседи снизу не одобрят такой выбор подключения к канализации.
    • Надежный, но немного затратный метод подключения – монтаж при помощи переходника к трубопроводу канализации. Для выполнения потребуется разобрать трубы канализации и вместо отвода для подключения смесителя установить тройник. В свободное отверстие монтируем гофрированную трубу с резиновым уплотнительным кольцом. Для выполнения такого подключения потребуется время для демонтажа, монтажа труб, покупка гофрированного шланга, уплотнительного кольца с переходником, тройника.
    • Надежный и очень простой способ – подключение слива на сифон мойки или умывальника. Здесь все очень просто и не затратно. Потребуется приобрести недорогой сифон с отдельным подключением для вывода воды с машинки. Шланг машинки, с помощью хомута, затягиваем на патрубок с гайкой, накручиваем гайку на патрубок сифона. Все, работа выполнена.

    Для большей наглядности процесса установки, его можно посмотреть на видео, перейдя по ссылке.

    Здесь вы получите полную информацию и сможете выполнять работу,  видя, как выполняет ее профессионал.

    Проведя подключение ко всем системам и электричеству, следует сделать пробный процесс стирки без белья. Выставляем стирку с температурой 900. Это еще нужно для промывки барабана и внутренностей машинки от грязи и масла. Проверяем герметичность мест соединения отсутствием протечек.

    Советы

    Работа окончена. Но на будущее следует помнить:

    • Не следует покупать машинку – автомат с эмалированным и некачественным пластиковым барабанами. Только нержавеющий или с качественным пластиком барабан сделает работу вашей машинки долгой и без поломок.
    • Не следует брать машинку, переплачивая за брендовое название фирмы. Не всегда, они соответствуют качеству и надежности. Наличие ненужных опций сильно повышает цену агрегата.
    • Машины с дорогой электронной начинкой сильно боятся перепадов напряжения в сети. Для наших условий, это имеет большое значение. Потребуется установка дорогостоящих стабилизаторов напряжения.
    • Машинки, отжим на которых с числом оборотов до 600, оснащаются асинхронным двигателем.  Такое оборудование считается самым надежным.
    • Число оборотов на отжим более 600 оборотов предполагает установку электронного управления и установку коллекторного двигателя. Срок службы таких двигателей до 7 лет.

    Выполнив все эти операции, подводим итог своей работы.  Деньги сэкономлены, новые знания получены, машинка установлена.

    Похожие статьи

    Установка стиральной машины и кондиционеров

    После покупки бытовой техники встает вопрос о ее установке. Некоторые решают выполнить ее самостоятельно, другие обращаются в авторизированные сервисные центры. Что лучше? Давайте разберем на примере установки стиральной машины и рассмотрим такие аспекты, как сложность работы, цена и гарантия качества.

    1. Сложность работы
      Нередко происходит так, что уже на начальном этапе люди сталкиваются с серьезными трудностями. Ведь требуется подключить стиральную машину к электросети, а также системе водоснабжения и канализации. Для этого нужно обладать специальными навыками и знаниями. Если у вас нет опыта работы с крупной бытовой техникой, лучше отказаться от самостоятельной установки, поскольку сложность работы высокая.
    2. Цена
      Скупой платит дважды — это выражение как нельзя лучше характеризует ситуации, в которые многие попадают, решив самостоятельно взяться за работу. Цена такой установки стиральной машины окажется гораздо выше, если через какое-то время прорвет заливной шланг, потечет слив или же будет короткое замыкание в электросети. Придется платить и за ремонт, и за повторную установку техники.
    3. Гарантия качества
      Авторизированные сервисные центры дают гарантию на свои услуги, чтобы вы могли обратиться к ним за бесплатной помощью, если что-то пойдет не так. В случае с самостоятельной установкой такой возможности уже не будет.
    1. Сложность работы
      Мастера АСЦ «ТехноВидеоСервис» имеют необходимую квалификацию и большой опыт по установке стиральных машин. Мы профессионально выполняем подключение техники к электросети, системе водоснабжения и канализации. При подключении к электросети обеспечивается максимальная безопасность: заземление, розетка с защитой от проникновения воды и пара, установка УЗО (устройство защитного отключения), отдельная группа в щитке и т.д. При подключении к системе водоснабжения и канализации обеспечивается защита от протечек. Отдельный пункт — защита от попадания канализационной воды в емкость стиральной машины. В итоге вы можете быть уверены в безопасном использовании бытовой техники.
    2. Цена
      Установка стиральной машины обойдется вам не так дорого — наша цена ниже, чем у конкурентов. При этом вы серьезно сэкономите на тратах по дальнейшему обслуживанию техники. Наши мастера произведут работы аккуратно и ответственно.
    3. Проверка работоспособности техники
      После подключения стиральной машины мастер проверяет ее работоспособность и в случае каких-либо проблем сразу же может организовать вызов мастера по ремонту стиральных машин нашего сервисного центра для диагностики неисправности. АСЦ «ТехноВидеоСервис» авторизован на гарантийные ремонты большинства марок бытовой техники и наши технические заключения являются законным основанием для обмена неисправной только что купленной техники.
    4. Гарантия качества
      Мы даем 1 год гарантии на свою работу.

    Мы надеемся, что вы сделаете правильный выбор! Уточнить цену на услуги и заказать установку стиральной машины вы можете по телефону 8 (843) 518-97-97!

    Какой бы хороший кондиционер вы ни выбрали, плохая установка может все испортить. Именно поэтому мы советуем доверять эту работу только профессионалам. Мастера АСЦ «ТехноВидеоСервис» выполняют установку кондиционера по всем техническим требованиям.

    Работа включает в себя следующие операции:

    • монтаж внутреннего и наружного блока;
    • вальцовка труб;
    • проверка трассы и откачка воздуха;
    • обеспечение герметичности всех коммуникаций.

    При условии качественного исполнения всех этих операций установка кондиционера даст положительный результат, и вы сможете без проблем пользоваться системой. У наших мастеров есть вся необходимая техническая база для аккуратного монтажа. Они сделают так, что система будет установлена максимально незаметно и без повреждения отделки. Мы можем пройти любые перегородки и стены и произвести установку не только стандартной, но и мультисистемы.

    Доступны также дополнительные услуги:

    • монтаж дренажной помпы;
    • доработка системы для использования осенью и зимой;
    • монтаж защитного козырька или короба снаружи.

    При необходимости мы готовы предоставить услуги промышленных альпинистов для монтажа внешнего блока. Альтернативный вариант — использовать автовышку.

    После завершения работ мы готовы производить регулярное сервисное обслуживание системы.

    Не пытайтесь установить кондиционер самостоятельно! Доверяйте только профессионалам! Условия гарантии на установку Вашей техники Вы можете посмотреть здесь

    Установка и подключение стиральной машины-автомат своими руками

    Подключение стиральной машины своими руками технически не сложно, но дело довольно ответственное. И плата за безответственность выражается не только в деньгах. Вероятность электрического пробоя в стиральной машине в несколько раз выше, чем в посудомоечной и находится на грани допустимого для бытовой техники. И емкостные токи утечки в ней также велики, а выделение тепла во время работы значительно. Поэтому для долговременной безопасной эксплуатации машины нужно как следует подготовить ей рабочее место. Это можно сделать как самостоятельно, так и с привлечением специалистов. И правильный выбор зависит не только от вашего желания и/или умения.

    Все упирается в заземление

    Солидные торговые организации часто включают стоимость установки на месте в продажную цену. Вроде бы и неплохо; надбавка сама по себе невелика, раз дело поставлено на поток. Но, во-первых, «крутые» фирмы «крутизной» же торгуют – бюджетных моделей вы там не найдете.

    Во-вторых, устройством защитного заземления такие торговцы не занимаются; оно должно быть оборудовано заранее, иначе фирма от установки отказывается (но надбавку к цене не возвращает), и сразу же теряется гарантия. Приобрели вы дорогую помощницу, пришел фирменный мастер, увидел, что заземления нет, написал «внутренний» акт – и все, вы без гарантии и без немалой толики денежных средств.

    Но даже если машина приобретена у «простого» продавца без каких-либо особых условий, но впоследствии окажется, что она эксплуатировалась без заземления, в гарантийном ремонте вам будет отказано. В инструкции по установке любой стиральной машины-автомата черным по белому прописано, что ее работа без заземления ИЛИ защитных устройств недопустима. ИЛИ выделено недаром, мы об этом еще поговорим.

    Вывод: установка стиральных машин своими руками вполне возможна, если заранее обеспечено надежное заземление. Если же вы приобретаете дорогой бренд в солидной торговой фирме, то при наличии заземления вам ее установят по смешной, по сравнению с мастером-частником, цене, с полным сохранением гарантии.

    Кухня, ванная или чулан?

    Прежде чем обсуждать первостепенной важности вопрос – заземление стиральной машины, нужно решить не менее важный: место для ее установки.

    Стиральная машина – довольно мощный источник тепла и влажности. И рядом с ней должна находиться электророзетка. Ее контакты прикрыты крышкой для вас, но для воздуха они оголены. Поэтому устанавливать автоматическую стиральную машину в ванной, где влажность и так все время избыточна, не рекомендуется:

    • Установка бытовых электрораспределительных и коммутационных приборов в ванной напрямую запрещена СНиП (Строительные Нормы и Правила). Вы когда-нибудь видели в новом доме выключатель в ванной? Только снаружи, а светильник – влагозащищенный. Учитывая широкую распространенность стиралок-автоматов, электрики пока смотрят на это сквозь пальцы, но скрепя зубами: бытовой электротравматизм от стиральных машин в ванной давно превысил допустимые пределы. Основания для введения дополнительных законодательных мер неоспоримые, а запретят законом, но не ведомственными правилами – пойдут штрафы; хозяевам же – еще и дорогой ремонт.
    • Даже если электрошнур от стиралки выведен за пределы ванной (от его наращивания гарантия теряется), то в самой машине достаточно узлов, долговечность которых от повышенной влажности и температуры воздуха снижается.

    Большинство пользователей прекрасно и сами это понимают, и чаще всего ставят стиральную машину на кухне. При этом легко подключиться к воде, канализации и электричеству. Но температурно-влажностная проблема остается. И зачастую приходится выбирать: стирка или готовка. Кроме того, на кухне избытка места и так нет, а помещение это – самое посещаемое в доме.

    Но вот если у вас есть примыкающий к санузлу или кухне чулан – это для стиралки идеальное место. Пробить отверстия в стене под коммуникации для машины – дело несложное, никаких согласований не требуется – стена между чуланом и службами не может быть капитальной. В чулан почти никогда не заходят, в нем сухо и прохладно. А при открытой двери работающая стиралка уже сама по себе создаст в его малом объеме интенсивную циркуляцию воздуха.

    В цифрах это выглядит так: если принять усредненную по моделям интенсивность отказов стиральных машин, установленных на кухне, за базовую, то частота поломок машин в ванной окажется в 2,4 раза выше, а «чуланных» – в 1,7 раза ниже.

    Примечание: в престижных домах советского времени, так называемого чешского проекта, в техописании так прямо и указывалось, что примыкающий к кухне чулан предназначен в первую очередь для установки стиральной машины и бытовых водогрейных приборов. При тогдашних коммунальных тарифах это воспринималось как курьез.

    Защита от пробоя и утечек электричества

    Для стиральной машины защита от токов утечки актуальнее, чем от пробоя. Современная бытовая техника делается в общем надежно, и прямой «бабах» с дымом, вонью и реанимацией – явление исключительное, да то по безалаберности владельцев.

    Но электрическая емкость большого бака с несколькими десятками литров воды и большого мощного мотора довольно велика: до 0,01 мкФ в старых моделях. При 50 Гц в сети 220 в емкостный ток утечки будет 0,7 мА – это еще безопасный, но уже ощутимый щипок, особенно через мокрые руки во влажном помещении.

    Читателям, знакомым с электричеством в пределах школьного курса физики, приведенные данные могут показаться не очень-то достоверными, но учтите: они касаются заполненной машины, а вода – аномальная жидкость, ее диэлектрическая проницаемость очень высока: 80.

    Работе машины ток утечки не мешает, надежности ее не уменьшает, но пресечь его принципиально невозможно, можно только отвести в землю. Возрастание тока утечки сверх допустимого – явный сигнал о назревающей неисправности. Именно поэтому стиральные машины запрещено эксплуатировать без защиты по электроутечке.

    Аквастоп и акваконтроль

    Основная доля тока утечки идет через сливаемую воду. Слив также основной источник протечек воды. Поэтому производители рекомендуют приобретать приборы аквастоп (другое название – акваконтроль), отключающие машину при электрической и/или водяной утечке. Солидные производители комплектуют свои машины аквастопами.

    Комплексному аквастопу требуется отдельное электропитание. Коробочка без электрошнура и маломощного низковольтного адаптера питания – примитивный запорный клапан, который от электрической утечки не предохраняет, а от водной предохраняет плохо.

    Электронное заземление

    В многоквартирных домах часто сложно, а то и невозможно устроить индивидуальное защитное заземление, с одной стороны. С другой, и производители не дремлют: борьба с токами утечки – одна из важнейших задач фирменных конструкторов.

    В современных исправных стиральных машинах утечка на корпус не превышает 10-12 мкА, что неощутимо. Но в предаварийной ситуации она резко возрастает. Для такого случая предусмотрены т.наз. электронные заземления (автоматы защиты, автоматы отсечки). Они пропускают через себя ток утечки в пространство, как и человек, а при возрастании его до ощутимого предела в 0,1-1 мА отключают машину от сети.

    При несомненных достоинствах у электронного заземления есть существенный недостаток: его чувствительность сильно зависит от параметров воздуха в помещении. Электронное заземление может упрямо отключать абсолютно исправную машину.

    У любых электрических устройств 90% неисправностей случаются при включении/выключении, поэтому некоторые производители запрещают эксплуатацию своих изделий с электронным заземлением. Так что при покупке машины обязательно поинтересуйтесь у продавца, не пропадет ли от использования с электронным заземлением гарантия.

    Типичная схема заземления по современным ПУЭ:

    Защитное заземление

    Но хозяйку бьет и пугает электроутечка не через воду, а на корпус машины. Для ее устранения и нужно защитное заземление. Его тип зависит от дома:

    1. В частном доме технически идеальный вариант – простейшее защитное заземление, см. ниже. Его не нужно регистрировать: в спорной ситуации эксперт проверит сопротивление растекания тока, и, если оно не выше 4 Ом, что нетрудно обеспечить, решение будет в вашу пользу.
    2. В многоквартирках прежних лет, от хрущевок до перестройки, полноценную защиту даст защитное зануление. Его за небольшую плату быстро и охотно сделает ДЭЗовский электрик.
    3. В старых домах до «сталинок» включительно, если домовый контур заземления не оборудован, придется ставить электронное заземление.
    4. В современных домах проблемы заземления не существует: по новым строительным правилам они обязательно оборудуются контуром заземления и евророзетками. Кроме незаконного самостроя под съем «с признаками многоквартирности», как пишут. Но это другая тема.

    Как самому сделать заземление:

    Для этого нужны 2-4 отрезка металлической трубы длиной 1,2 – 2,5 м, но не короче глубины промерзания грунта. Низ трубы кувалдой сгоняют на кол, и в нижней ее трети сверлят вразброс с десяток отверстий 5-10 мм. Затем копают траншейку на штык лопаты, и вбивают трубы, чтобы на 5-10 сантиметров выступали над землей, на расстоянии 0,6 – 1,5 м друг от друга. В траншейке, ниже уровня земли, трубы соединяют арматуриной на сварке. К ней приваривают и в дом заводят стальную проволоку 6-8 мм или полосу 15-25 мм – это шина заземления; к ней многожильным медным проводом в 4-6 кв.мм подключают заземлительные клеммы евророзеток. Для этого в полосе сверлят отверстия и нарезают в них резьбу М4 – М6; проволоку предварительно расплескивают. Посадочное место под заземлители от розеток зачищают шкуркой и смазывают консистентной смазкой; лучше – графитовой.

    Примечание: летом при пересыхании почвы в трубы наливают раствор соли из расчета полпачки на ведро. Это нужно, чтобы обеспечить растекание тока в сухой почве. При наружной температуре +35 градусов заливать достаточно раз в неделю; при +30 – раз в месяц.

    Схема заземления для частного дома

     

    Установка стиральной машины

    Установка и правильное подключение стиральной машины производится в той же последовательности, что и посудомоечной: слив, вода, электричество, тест. Но есть особенности:

    • В большой и объемной стиралке сильнее сказывается явление т.наз. температурного гистерезиса автоматики. Поэтому, если в доме установлен бойлер, электрический или газовый, то общие затраты на воду и электричество будут ниже, если стиралку запитать горячей водой от него. Для маленькой посудомойки с ничтожным расходом воды ситуация обратная.
    • Подключение к электросети включает в себя и меры защиты, причем защита делается прежде всего.
    • Стиралки очень быстро изнашиваются и ломаются, если их наклон в любую сторону превышает 2 градуса, и совершенно не выносят резонансных вибраций. Поэтому пол под стиралкой не должен играть, а перед проверкой работоспособности горизонтальность верхней плоскости машины проверяют уровнем, и выравнивают машину штатными резьбовыми ножками.

    Примечание: на сайтах с суффиксом .kz можно встретить рекомендации подключать стиральную машину к централизованному ГВС. Возможно, в Казахстане до сих пор подают горячую воду без счетчика по старым советским тарифам, но в РФ этот совет неприемлем.

    Слив

    Подключение слива стиральной машины-автомата супер узкой, узкой или компактной делается в сифон с дополнительным штуцером кухонной мойки. Но в таком случае стиралка должна стоять рядом: наращивать сливной шланг нельзя. В малопроизводительных машинах и сливной насос маломощный, дополнительно гидравлическое сопротивление длинного шланга его перегрузит, и он быстро выйдет из строя.

    Слив высокопроизводительных машин с объемом бака более 30-40 л кухонный сифон весь не пропустит – грязная вода частично пойдет в раковину. В таком случае нужно сделать подключение стиральной машины к канализации отдельным отводом. Для этого придется врезать в канализационную трубу дополнительную секцию с патрубком, а слив стиралки пропускать через отдельный сифон (см. рисунок выше).

    Важно: колено сифона стиралки должно располагаться ниже днища ее бака. В большинстве случаев для этого приходится ставить машину на подставку высотой 30-40 см. Учтите это при выборе места под стиральную машину.

    Примечание: компактную стиральную машину можно установить в кухне, на полке или, если есть место, на столе, или переносить ее туда. В таком случае слив пойдет просто в раковину. Такие машины часто комплектуются и водяными шлангами с раструбом и манжетой, надеваемыми на кран кухонной мойки.

    Вода

    Как указано выше, подключение стиральной машины к водопроводу осуществляется и по холодной, и по горячей ветви. Особенностей тут никаких, достаточно двух водопроводных тройников на полдюйма, двух запорных шаровых кранов и ленты ФУМ для гидроизоляции: патрубки комплектных водяных трубок часто оказываются со слишком короткой резьбой, и штатную прокладку приходится выбрасывать.

    Защита, электричество и проверка

    Прежде всего на сливной шланг устанавливаем аквастоп, по инструкции к нему. Затем включаем, если требуется, электронное залемление. Этот прибор оборудован евророзеткой, в нее и включаем стиральную машину. При наличии «земляного» защитного заземления подключение стиральной машины к электросети сводится к тому, чтобы вставить вилку в розетку.

    Открываем подачу воды в машину, проверяем трубопроводы на протечки. Если где-то течет – устраняем. Затем включаем машину на тестовый режим; по окончании теста она должна сама выключиться и сообщить на дисплее, что все ОК. Если машина недорогая и без встроенного теста – просто стираем что-нибудь, но расход воды при этом будет больше. Заключительный этап – перекрываем горячую воду в машину, и проверяем, тестом или стиркой, работу на самоподогреве.

    Важно: приборы аквастопа и электронного заземления не дублируют друг друга; они должны работать совместно. При наличии глухого защитного защемления аквастоп все равно необходим.

    ***

    Для того, чтобы стиральная машина долго работала без поломок и «током не билась», ее нужно установить в подходящем месте и обеспечить надежное защитное заземление. В остальном же самостоятельная установка стиральной машины не представляет затруднений.

    Видео: пример установки стиральной машины специалистом

    ***

    © 2012-2020 Вопрос-Ремонт.ру

    Загрузка…

    что еще почитать:

    Вывести все материалы с меткой:

    Как установить стиральную машину и сушилку

    Есть несколько ситуаций более пугающих, чем столкнуться с большим прибором или частью оборудования, которые необходимо установить. Конечно, есть указания, но они часто содержат незнакомые технические термины, которые могут быть на другом языке. Когда дело доходит до чего-то такого большого и громоздкого, как стиральная машина или сушилка, вы часто остаетесь чесать голову и удивляться, как вообще это делают все остальные.

    Есть множество причин, по которым вы можете оказаться в такой ситуации. Может, вы просто переезжаете на новое место. Возможно, ваша старая машина сломалась или устарела. Может быть, в вашей квартире или доме никогда не было прачечной, и вы решили, что пора что-то менять.

    Поскольку установка стиральной машины и сушилки связана с вашей водопроводной, электрической или газовой системами, крайне важно, чтобы ваши приборы были установлены правильно с первого раза, чтобы избежать повреждения вашей новой техники или вашего дома.

    Для более простых установок, таких как те, где у вас уже есть все необходимые подключения для нового доступного оборудования, вы можете самостоятельно выполнить установку вашей новой стиральной машины и сушилки. Для более сложных установок, где вам может потребоваться добавить новые сантехнические соединения, системы вентиляции или электрические розетки, вы, вероятно, захотите вызвать профессионала.

    Независимо от того, как вы выполняете установку, понимание процесса и требований к инженерным сетям может лучше помочь вам спланировать установку вашей новой стиральной машины и сушилки.

    Как установить новую стиральную машину

    Перед тем, как начать процесс установки, вы должны убедиться, что у вас будет доступ к этим основным вещам.

    • Электричество

      Тип необходимой розетки может зависеть от технических характеристик стиральной машины. Вообще говоря, у вас должна быть розетка на 120 В с защитой от замыкания на землю. Это помогает обеспечить дополнительный уровень защиты от сбоев и других сбоев и проблем с электричеством.

    • Водоснабжение

      В идеале стиральная машина должна быть установлена ​​рядом с водонагревателем, чтобы вы могли подключаться к выходным и входным линиям подачи холодной и горячей воды. Если это невозможно, используйте ближайшие ¾-дюймовые основные холодные и горячие линии и проведите эти линии вдоль стены за машиной. Каждая линия заканчивается запорным клапаном, который крепится к каркасу стены над стиральной машиной для облегчения доступа.

    • Слив

      Когда машина использует столько же воды, сколько стиральная, ей нужно место для слива этой воды.Сливной стиральная машина называется стояк, и он впадает в то, что называется P-ловушка. Затем вода направляется в канализацию. Обычно в стиральных машинах есть сливы с раковинами или унитазами.

      Многие стиральные машины питаются от стандартной электрической розетки на 120 В, и если у вас уже есть розетка для стиральной машины, в которой должны быть выполнены все требования к водоснабжению и водоотведению. С помощью этих трех предметов, а также самой стиральной машины может начаться процесс установки.

    1. Подготовьте зону

    Перед началом установки всегда проверяйте, достаточно ли места для стиральной машины. Измерьте ширину и длину машины относительно предполагаемого места для ее установки, чтобы убедиться, что два набора измерений совпадают. Кроме того, убедитесь, что вы достаточно близко к розеткам и линиям, которые вы планируете подключить к новой стиральной машине.

    На этом этапе также следует проверить пол. Стиральные и сушильные машины должны стоять на прочном ровном полу.Если положить их на ковер или непрочную плитку, они могут повредить пол.

    2. Прочтите инструкцию

    Также рекомендуется прочитать инструкции. Они могут быть плотными и трудными для понимания, но это единственный способ узнать, есть ли у вашей модели стиральной машины какие-либо необычные характеристики, требующие внимания в процессе установки.

    3. Очистите краны

    Перед тем, как начать установку, налейте немного воды через краны, используя ведро или ванну, чтобы собрать воду.Убедитесь, что вы используете как холодную, так и горячую воду. Это гарантирует, что любой мусор будет вымыт раньше времени и не засоряет вашу новую стиральную машину.

    После того, как вы закончите этот шаг, отключите воду. Это влечет за собой больше, чем просто перекрытие кранов. Это означает отключение всего водоснабжения на время процесса установки. Это важный шаг, так как вы не хотите, чтобы вода по ошибке включалась, пока вы устанавливаете новый прибор.

    4. Переместите машину на место

    На этом этапе может потребоваться более одного человека. Придвиньте машину к стене почти до упора. Не забудьте оставить себе место, чтобы подцепить необходимые трубы и провода. Вы можете вставить его до конца позже, когда все будет подключено.

    5. Подсоедините шланги подачи воды к соответствующим кранам

    Затем подсоедините два шланга подачи воды к соответствующим кранам.Кран для горячей воды подключается к шлангу для горячей воды, а кран для холодной воды — к шлангу для холодной воды.

    Во многих случаях шланги имеют цветовую кодировку, чтобы помочь вам лучше различать их. Красный будет горячим, а синий — холодным. Эти цвета помогут вам при установке шлангов омывателя. Если ваши пробирки не имеют цветовой кодировки, вам нужно помнить, на какой из них была какая этикетка. Если метки нет вообще, смотрите в инструкции.

    При подсоединении шланга к крану используйте правильный конец.Конец с сеткой фильтра внутри муфты — это конец, который крепится к крану.

    После того, как шланги неплотно подсоединены к смесителям, пора их затянуть. Сделайте это, повернув муфты вручную по часовой стрелке, пока они не станут плотно прилегающими. С помощью плоскогубцев поверните каждую шланговую муфту еще на четверть оборота. Проверьте их руками, чтобы убедиться, что вы случайно не открутите их. Они должны чувствовать себя в безопасности, но не должны быть слишком тугими. В конце концов, вы хотите иметь возможность в конечном итоге их отключить.Чрезмерное затягивание также может привести к утечкам в будущем.

    6. Подсоедините шланги подачи воды к задней части стиральной машины

    Теперь, когда шланги подачи воды подсоединены к соответствующим смесителям, пора прикрепить их к задней части стиральной машины. Опять же, на этом этапе важно подключить правильный шланг к правильному входному отверстию на задней стороне стиральной машины.


    Конец, который вы должны прикрепить на этом этапе, — это конец с простыми резиновыми шайбами.Если по какой-то причине на ваших шлангах нет шайб, вы можете подумать о том, чтобы надеть их перед подсоединением шлангов. В противном случае они будут протекать.

    Затяните муфту точно так же, как прежде. Поверните руками по часовой стрелке до тех пор, пока вы не сможете их затянуть сильнее, чем добавьте еще четверть оборота с помощью плоскогубцев или гаечного ключа.

    7. Проверка на утечки

    Это простой шаг. Снова включите подачу воды и откройте краны. Убедитесь, что вода течет ровно и не течет ни в одной из точек подключения.Если все в порядке, можно смело переходить к следующему шагу.

    8. Подсоедините сливной шланг к стиральной машине

    В некоторых моделях стиральных машин сливной шланг поставляется предварительно подсоединенным. В таком случае просто пропустите этот шаг и двигайтесь дальше.


    Если ваша модель стиральной машины не поставляется предварительно подключенной, она прикручивается к водовыпускному отверстию так же, как и шланги подачи воды. Используйте отвертку, чтобы надежно зафиксировать ее на месте.

    9.Пропустите сливной шланг в сливной патрубок

    Этот шаг может немного отличаться в зависимости от ситуации с водопроводом. Возможно, вам придется провести этот шланг в канализацию в стене, на полу или даже в раковину для стирки. Возможно, вам придется немного изменить эти инструкции, чтобы они соответствовали вашей настройке. Если вы используете стандартную монтажную коробку для стиральной машины, вероятно, есть место, где вы можете зацепить или прикрепить типичный конец сливного шланга. Он часто имеет U-образную форму и будет зацепляться за край выпускной коробки.

    Используйте различные инструменты, прилагаемые к стиральной машине, в том числе ремни и крючки, чтобы закрепить сливную трубу на месте. Ознакомьтесь с руководством по эксплуатации, чтобы узнать, как правильно использовать эти элементы в соответствии с конкретными требованиями вашей стиральной машины.

    Независимо от того, как выглядит ваша дренажная система, всегда оставляйте несколько дюймов между концом шланга и дном слива или раковины, которые вы используете. Таким образом вы предотвратите ошибочное перекачивание отработанной воды обратно в дренажную трубу в стиральную машину.

    10. Подключите

    Это простой шаг. Вставьте шнур питания стиральной машины в ближайшую розетку, которую вы выбрали. После этого вы готовы прижать машину к стене.

    Как установить новую сушилку

    Перед тем, как приступить к процессу установки, важно убедиться, что у вас есть следующие вещи:

    • Выпускное отверстие

      Осушители используют огромное количество горячего воздуха для высушите влажную одежду.Весь этот воздух должен куда-то уходить. Вот для чего нужен выхлоп. Большинство вентиляционных отверстий выходят либо через стену, либо через крышу дома, в зависимости от того, что ближе и удобнее. Вырежьте отверстие для этого вентиляционного отверстия и закройте зазоры после того, как оно будет установлено. Используйте гладкую металлическую трубу для вентиляции и следуйте инструкциям по длине.

    • Источник питания

      Требования к источнику питания будут зависеть от типа сушилки.Некоторые сушилки электрические, другие — газовые. Если у вас есть электрическая сушилка, вам понадобится розетка на 240 вольт поблизости. Эта розетка должна управляться набором автоматических выключателей на 30–50 А. Чтобы убедиться в этом, изучите технические характеристики вашей сушилки. Если у вас есть газовая сушилка, вам потребуется установить газовую линию. Эта задача может быть опасной, поэтому крайне важно, чтобы вы поручили профессионалам выполнить установку любых газопроводов.

    После того, как все это настроено и готово, вы можете переходить к собственно делу по установке вашей новой сушилки.

    1. Подготовьте свое пространство

    Этот шаг такой же, как и для стиральной машины. Убедитесь, что у вас достаточно места для новой машины. Измерьте пространство, отведенное для сушилки, и измерьте ее, чтобы убедиться, что эти два измерения совпадают. Помните, что сушилку нельзя ставить прямо у стены. Между ним и стеной должно быть не менее четырех дюймов, чтобы обеспечить достаточную вентиляцию.

    Убедитесь, что пол устойчив, и вы не устанавливаете машину на ковер или непрочную плитку, которая может быть повреждена.

    2. Прочтите инструкции

    Инструкции не всегда легко читать или понимать, но их важно прочитать, даже если только бегло просмотреть важные заметки. Таким образом, вы будете знать о любых необычных спецификациях или модификациях, которые вам нужно будет внести в сушилку.

    3. Очистите вентиляционное отверстие сушилки

    Это важный шаг, если только дом не новый или никогда не имел сушилки. Если вы заменяете старую сушилку, после ее снятия очистите вентиляционное отверстие от мусора или грязи.Заблокировано не только загрязнение, но и опасность пожара.

    Вы можете использовать щетку для удаления воздуха из сушилки, промышленный пылесос или их комбинацию, чтобы очистить вентиляционное отверстие внутри вашего дома. Когда внутренняя часть вентиляционного отверстия станет чистой, выйдите наружу, чтобы очистить другой конец вентиляционного отверстия. Снимите внешний вентиляционный колпак и очистите от скопившейся грязи и мусора.

    Хотя установка новой сушилки — идеальное время для очистки вентиляционного отверстия сушилки, нет необходимости ждать так долго.Вентиляционные отверстия сушилки следует очищать каждые два года, чтобы обеспечить максимальный срок службы, безопасность и чистоту.

    4. Вставьте сушилку на место

    После очистки вентиляционного отверстия пора почти полностью переместить сушилку на место. Придвиньте его к стене, где он будет установлен, оставив за ним достаточно места для работы.

    5. Присоедините вентиляционный шланг к машине

    Вентиляционный шланг должен аккуратно надевать вентиляционное отверстие на задней стороне сушилки.Процесс соединения этой детали будет немного отличаться в зависимости от того, из какого материала сделана ваша. В идеале это будет материал воздуховода из металла. Другие типы включают ребристый пластик или алюминий, но эти варианты, как правило, собирают грязь и ворсинки на ребрах. Если вы используете металлический воздуховод, он должен плавно входить в вентиляционное отверстие без использования ленты или зажимов, если это не указано в инструкциях.

    Если ваша сушильная машина оснащена пластиковым вентиляционным шлангом или вы решили использовать его по другим причинам, используйте круглый зажим сушилки на конце шланга, где он соединяется с сушилкой.Это поможет удержать его на месте и не даст соскользнуть. Ваша сушильная машина может даже поставляться с зажимами именно для этой цели.

    6. Присоедините вентиляционный шланг к вентиляционному отверстию в стене.

    Теперь, когда один конец воздуховода или шланга прикреплен к сушилке, другой конец необходимо подсоединить к стене. Если вы используете металлический шланг, он должен аккуратно вставляться на место без каких-либо зажимов или ленты. Однако, если вы используете более гибкую трубку, используйте другой круглый зажим, чтобы надежно удерживать этот конец на месте.

    7. Подключите его к розетке

    Если ваша новая сушильная машина работает без электричества, вам, скорее всего, понадобится розетка на 240 В. Если в вашем помещении уже есть розетка, отвечающая этому требованию, включите новую сушильную машину. Если нет, попросите электрика установить для вас розетку на 240 В.


    Если вы используете газ для питания своей сушилки, неплохо было бы профессионально подключить это для вас, если у вас нет опыта работы с газовыми линиями. Перед тем, как вы попытаетесь переключить газовые линии на новый осушитель, следует отключить подачу газа.

    Кажется, все работает правильно? Если это так, верните его в исходное положение, не забывая оставить несколько дюймов вентиляционного пространства между ним и стеной.

    Что делать, если в доме никогда не было стиральной и сушильной машин?

    Конечно, все эти инструкции предполагают, что в вашем доме или квартире уже есть необходимые подключения для стиральной машины и сушилки. И в девяти случаях из десяти так и будет. Но что, если вы устанавливаете стиральную машину и сушилку в доме или квартире, где их раньше никогда не было? Что делать, если нет существующих подключений?

    Если это ваша ситуация, не о чем беспокоиться.Процесс установки немного усложняется, но все же выполнимый. Если у вас нет предыдущего опыта, вы, скорее всего, захотите обратиться к профессионалу, который займется этим процессом.

    Как установить соединительные элементы для стиральной машины

    Выходная коробка для стиральной машины содержит все необходимые соединения для работы стиральной машины. Он также скрывает краны, трубки и выпускные отверстия, чтобы вся стиральная машина и сушилка были более чистыми и менее загроможденными. Установка этого соединения для стиральной машины по-прежнему является делом, которое лучше всего доверить профессионалам, но это базовый обзор необходимых шагов.

    1. Найдите подходящее место

    Установка розетки для стиральной машины начинается с поиска подходящего места. Розетку нужно разместить между двумя стойками на стене за стиральной машиной или рядом с ней. Если ваши стены еще не закончены, ваша работа проста. Если стены уже закончены, воспользуйтесь прибором для поиска стоек, а затем отметьте нужное место карандашом. В дополнение к размещению коробки между стойками, вы также должны разместить ее на высоте от 42 до 48 дюймов над полом, чтобы она находилась в легкодоступном месте над вашей машиной.Подумайте об удобстве, когда выбираете, где разместить эту коробку. В идеале это будет удобно, но при этом легко достать, когда вам понадобится доступ к смесителям. Вы также можете подумать об эстетической привлекательности. Где эта коробка будет выглядеть наиболее привлекательно или безобидно?

    2. Подготовьте место

    Измерьте коробку и аккуратно вырежьте эту форму на гипсокартоне, где вы решили установить розетку. По мере того, как вы будете вырезать, добавьте еще 12 дюймов к вырезаемой форме в том же направлении, что и водные линии.

    3. Установите выпускную коробку

    Сначала снимите внешнюю облицовку выпускной коробки. Осторожно разместите коробку на выбранной стене так, чтобы ребра для гвоздей прилегали непосредственно к стойкам по обе стороны от прорезанного отверстия. Сама коробка должна плотно входить в отверстие между шпильками. Для идеального прилегания внешние края коробки должны аккуратно прилегать к поверхности гипсокартона.

    Чтобы закрепить коробку на месте, прибейте ее к шпилькам гвоздями 8d или другим способом, указанным в инструкции.Если комплект выходной коробки поставлялся с кронштейном для ремня, прибейте его между шпильками для дополнительного уровня безопасности.

    4. Подсоедините водопроводные линии

    Прочтите инструкции и примечания производителя, прилагаемые к выпускной коробке, для получения конкретных инструкций, относящихся исключительно к вашей выпускной коробке. Эти инструкции проведут вас через процесс подключения линий подачи горячей и холодной воды к соответствующим водяным клапанам, которые находятся в выпускной коробке. В зависимости от типа розетки, которую вы купили, и типа водопроводной системы, установленной в вашем доме, вам может потребоваться припаять больше трубок на место, чтобы соединить линии подачи.

    Как и весь этот процесс, имейте в виду, что это тонкая и сложная работа. Особенно в случае этого шага наймите профессионала для этого. Если у вас нет профессионального сантехнического опыта, здесь очень легко что-то пойти не так и нанести серьезный ущерб.

    5. Подсоедините линии стиральной машины

    Возьмите впускные шланги для воды вашей стиральной машины и осторожно ввинтите их в соответствующие клапаны в выпускной коробке. Как всегда, убедитесь, что вы подключаете линию горячей воды к вентилю горячей воды, а линию холодной воды — к вентилю холодной воды.Убедитесь, что они соединены полностью, сначала вручную, а затем с помощью плоскогубцев или гаечного ключа. Если они не прикреплены надежно, они будут протекать, и вы рискуете разрастаться плесенью и потенциально повредить конструкцию стены из-за воды.

    Если в вашей выпускной коробке есть заглушка в нижней части, снимите ее с помощью отвертки и используйте это отверстие для установки дренажной линии. Если на первых пяти футах дренажной линии нет вентиляционного отверстия, его необходимо добавить. Сделайте это, перерезав линию и вставив санитарную тройку, один конец которой вы перенаправите в существующее вентиляционное отверстие.

    6. Закройте розетку

    Если вы прорежете готовую стену, чтобы установить розетку для стиральной машины, возьмите кусок гипсокартона, который вы вынули из-под коробки, и вырежьте квадрат размером с розетку. от него. С помощью шурупов для гипсокартона закрепите квадрат гипсокартона на месте, чтобы закрыть шланги в стене. Оберните швы гипсокартонной лентой для дополнительной безопасности. Наконец, нанесите слой гипсокартона поверх ленты. Дайте ему высохнуть и нанесите столько слоев, сколько вам нужно, пока не получите гладкую и ровную поверхность.Теперь внешняя обшивка внешней выпускной коробки должна защелкнуться или закрепиться на месте.

    Как установить подключение сушилки

    Как уже отмечалось, ваша сушилка будет иметь один из двух источников питания — газовый или электрический. Если у вас есть газовая сушилка, это работа профессионала. Работа с газом связана с высоким риском возгорания или утечки, поэтому, если вы не являетесь профессионалом в этих областях, не стоит пытаться это делать самостоятельно.

    Точно так же установка нового электрического подключения является потенциально опасным процессом.Для электрических сушилок требуется розетка на 240 В, управляемая набором автоматических выключателей на 30–50 А. Если это еще не сделано, установка не является задачей для любителя или энтузиаста DIY. Вызовите профессионального электрика, чтобы убедиться, что работа выполняется правильно.

    Как установить газовую линию для осушителя

    Ниже приводится общий обзор того, что влечет за собой процесс. Это не полное руководство, предназначенное как инструкции для процесса личного улучшения дома, а обзор процесса, которого вы должны ожидать.

    1. Отключить газ

    Это очень важно. Никогда не работайте с газовыми линиями при открытом газовом клапане. Это очень опасно. Начинайте работу только после того, как газовый клапан будет надежно перекрыт.

    2. Подсоедините газовую линию к сушилке

    Для этого этапа гибкие трубы — лучший выбор материала. Хотя стальные трубы лучше предотвращают утечки, они делают сушилку неподвижной. Для создания стыков в гибких трубах следует использовать ленту с резьбой, чтобы предотвратить утечки.Подсоедините газовую линию к самой сушилке, используя гаечный ключ, чтобы затянуть ее как можно сильнее.

    3. Проверьте герметичность

    Проверьте герметичность, нанеся смесь мыла и воды на стыки труб. Откройте газовый кран и внимательно следите за мыльной смесью на стыках. Если газ протекает через стыки, смесь будет пузыриться и вспениваться в месте утечки. Если мыло не реагирует, стыки надежны и утечки отсутствуют.

    Как установить вентиляционное отверстие сушилки

    Если в доме или квартире никогда не было стиральной или сушильной машины, необходимо будет создать новое вентиляционное отверстие сушилки.Вот основные шаги для завершения этого процесса.

    1. Постройте трассу

    В зависимости от того, где вы планируете установить сушилку, определите наиболее аккуратную трассу для нового вентиляционного отверстия сушилки. В идеале этот курс должен быть как можно короче и делать как можно меньше поворотов. Планируя маршрут, планируйте использовать не более 25 футов выхлопной трубы, с вычетом пяти футов на каждый поворот трубы на 90 градусов и 2,5 фута на каждый поворот на 45 градусов.

    2.Сделайте отверстие

    Просверлите небольшое контрольное отверстие в балке обода, чтобы вы могли точно увидеть, где оно выходит снаружи. Если вы решите, что это слишком высоко, слишком низко или слишком далеко, на этом этапе все еще легко отрегулировать. Отрегулируйте свое положение по своему усмотрению на основе этого контрольного отверстия.

    Когда вы будете удовлетворены своим положением, сделайте отверстие диаметром 4-4,25 дюйма. Хотя здесь вы можете использовать несколько различных инструментов, один из подходящих вариантов — биметаллическая кольцевая пила.

    Когда отверстие будет готово, поместите в него вентиляционную крышку.Убедитесь, что вентиляционная крышка плотно прилегает к сайдингу, прежде чем прикреплять ее и конопатить по всему периметру. Обязательно закрепите его равномерно в каждом углу. Внутри также заделайте все отверстие вокруг вентиляционного отверстия.

    3. Присоедините вентиляционное отверстие

    Сзади внутри, обрежьте вентиляционный трубопровод до нужной длины и тщательно заклейте каждое соединение. Присоедините первый конец вентиляционной трубы к выпускному отверстию в задней части осушителя и закрепите его на месте. После того, как сушилка будет прижата к стене, прикрепите оставшиеся участки трубы.Вставьте обжатые концы трубы в отверстие для вентиляции, которое вы создали в стене, и аккуратно заклейте его липкой лентой.

    Наконец, используйте кронштейны и ремни для безопасного подсоединения вентиляционного трубопровода к стене. Таким образом, он не сломается, не оторвется.

    Общие ответы на вопросы по стиральной и сушильной машинам

    После того, как вы правильно и безопасно установили стиральную машину и сушилку, все будет работать без сбоев, не так ли?

    Независимо от того, насколько осторожны вы в процессе установки, кажется, что всегда что-то всплывает.В результате у вас могут возникнуть вопросы, связанные с установкой, функционированием, неисправностями или обслуживанием. Имея это в виду, вот ответы на некоторые из наиболее распространенных вопросов о стиральных и сушильных машинах.

    Почему моя стиральная машина подпрыгивает во время отжима?

    Скорее всего, это означает, что ваша стиральная машина стоит не на ровной поверхности. Поскольку он неровный, силы и вращения цикла вращения достаточно, чтобы заставить его раскачиваться вперед и назад.

    К счастью, это легко исправить.Поднимите машины или наклоните их в сторону, регулируя ножки по мере необходимости. Некоторые ножки выравниваются, когда вы поднимаете прибор. В противном случае вам может потребоваться повернуть их против часовой стрелки, чтобы ослабить их и позволить им выровняться.

    Если это не удается, обратитесь к инструкциям, прилагаемым к вашему устройству. Посмотрите, не требуются ли для вашей машины дополнительные ножки или подкладки, установленные на дне, чтобы она оставалась ровной.

    Как определить, какой шланг для воды горячий и холодный, если на них нет цветовой маркировки?

    Некоторые стиральные машины поставляются со шлангами с цветовой кодировкой, что упрощает работу.Но если ваша машина не оснащена этими визуальными подсказками, не о чем беспокоиться.

    Поставьте ведро под один из шлангов и дайте воде немного стечь. Вы сможете довольно быстро определить, течет ли у вас горячая или холодная вода. На этом этапе вы можете как-то пометить шланги для себя, например, с помощью куска цветной ленты или другого визуального напоминания. Таким образом, вам больше не придется повторять этот тест.

    Что делать, если сушильная машина больше не нагревается?

    Это, вероятно, означает, что в вашей сушильной машине возникают проблемы с подачей правильного напряжения.Прежде всего, убедитесь, что сушильная машина по-прежнему подключена к правильной розетке. Если это так, перейдите к автоматическому выключателю и убедитесь, что все выключатели находятся в правильном положении «включено». Если это все еще не раскрывает причину проблемы, проверьте панель предохранителей и убедитесь, что ни один из них не перегорел.

    Если кажется, что ни одна из этих возможностей не является причиной проблемы, это может быть одна из нескольких других причин. Это может быть проблема с нагревательным элементом, термостатом сушилки или плавким предохранителем.Все это гораздо более сложные проблемы, требующие внимания профессионала.

    Позвоните г-ну Рутеру Сантехнику из Большого Сиракуза, чтобы узнать, что вам нужно для установки сантехники в прачечной

    Если вы живете в районе Больших Сиракуз, мистер Рутер Сантехник — единственное имя, которое вам нужно знать, когда речь идет об установке прачечной. Когда вы работаете с нами, не имеет значения, была ли в вашем доме никогда не установлена ​​стиральная машина или вы просто заменяете старый сломавшийся прибор.Мы знаем, как выполнять оба типа установки, и у нас все получится правильно — с первого раза.

    Установка стиральных машин — не единственное, чем мы занимаемся. Мы также очищаем стоки, обслуживаем канализационные системы, ремонтируем замерзшие или протекающие трубы, ремонтируем водонагреватели и выполняем многие другие виды обслуживания сантехники. Если у вас есть бизнес, мы также предлагаем быстрые и профессиональные сантехнические услуги для коммерческого сектора. У нас даже есть горячая линия для экстренной помощи, которая доступна круглосуточно и без выходных, на случай, если случится что-то неожиданное и срочное.Если у вас возникла такая чрезвычайная ситуация, позвоните по номеру 855-982-2028. Мы никогда не взимаем плату за работу в нерабочее время — мы знаем, что аварийные ситуации с водопроводом не всегда происходят в обычное рабочее время.

    Запросите смету сегодня для вашего предстоящего проекта. Если у вас есть какие-либо вопросы о нас, установке стиральных машин или о чем-либо еще, не стесняйтесь обращаться к нам. Мы рады услышать от вас!

    Источники:

    https://homeguides.sfgate.com/install-washer-dryer-connections-71275.html

    https://www.wikihow.com/Hook-up-a-Washer-and-Dryer

    https://www.easyapplianceparts.com/Dryer+dryer-wont-heat+repair.htm

    https : //www.doityourself.com/stry/running-and-connecting-a-gas-line-for-your-dryer

    https://www.familyhandyman.com/laundry-room/how-to-install- а-осушитель-вентиляция /

    Как установить стиральную машину и сэкономить деньги

    В наши дни почти ожидается появление домашней стиральной машины. Бегать в прачечную несколько раз в неделю непрактично для современных домовладельцев и может стать дорогой привычкой.Правильная стиральная машина для ваших нужд может сэкономить ваши деньги. Экологичное оборудование, использующее минимальное количество воды для чистки одежды, с каждым годом становится все доступнее. Один из лучших способов сэкономить, не жертвуя качеством, — это установить стиральную машину самостоятельно. Не волнуйтесь — это большой прибор, но несложный! Установить стиральную машину относительно просто, если вы знаете, что делаете.

    «Отмерь дважды, отрежь один раз» для каждого этапа подготовки

    Как и в большинстве случаев, связанных с сантехникой, установка стиральной машины — это 90% подготовки и 10% установка.Перед покупкой прибора вам нужно сделать несколько вещей. Самый важный из них — тщательно измерить доступное пространство. Вы же не хотите покупать машину, которая не влезет в дверь! Оттуда вы захотите дважды проверить подключения и убедиться, что они не треснуты и не повреждены. Если у вас уже есть машина, которую вы заменяете, разумно заменить все трубы и шланги одновременно. Таким образом, каждая деталь вашего прибора будет в наилучшей форме. Убедитесь, что пол устойчив (без ковра или неровной плитки).Вы всегда можете отрегулировать ножки шайбы, но прочный фундамент — отличная отправная точка. Последнее, что нужно сделать, это прочитать инструкцию по установке вашей конкретной стиральной машины, чтобы убедиться в отсутствии лишних требований производителя.

    Подача воды, сливные шланги и их подключение к стиральной машине

    Итак, замеры сделаны, машина куплена, вся старая техника вычищена — пора ставить! Первый шаг, который вам следует сделать, — это убедиться, что у вас есть чистые источники воды.Пропустите воду через горячую и холодную в течение нескольких минут, чтобы убедиться, что внутри труб нет мусора, а затем полностью выключите воду. Оттуда вы можете сдвинуть стиральную машину на место для установки. Потребность в воде для мойки имеет два аспекта: поступающая вода и водоотведение. Что касается поступающей воды, все, что вам нужно сделать, это подключить подачу горячей и холодной воды к соответствующим шлангам на машине. Для затягивания мест соединения может потребоваться пара плоскогубцев, но не сгибайте и не растягивайте шланги! Это может привести к трещинам и серьезным повреждениям в будущем.Сливной (сливной) шланг можно подключить к нескольким различным устройствам. Подойдет стояк большего диаметра, чем сливной шланг, или вы можете направить слив в ближайшую раковину. Если вы не знаете, куда подключить сливной шланг, позвоните своему сантехнику, чтобы узнать мнение!

    Заключительные этапы: очистка, испытательные циклы и сборные резервуары

    Если сливной шланг и подача воды плотно прилегают к месту, вы почти готовы опробовать свою новую стиральную машину! После того, как все подключено, вы можете снова включить воду и включить машину.Для каждой настройки необходимо выполнить один или два тестовых цикла, чтобы убедиться, что горячая вода действительно течет, когда вы настроили ее на «горячую», а также чтобы убедиться, что ваша недавно установленная стиральная машина не протекает. Даже если вы не заметили ничего плохого, нет ничего постыдного в том, чтобы принять дополнительные меры предосторожности. Удерживающая раковина под стиральной машиной поможет вам сэкономить деньги в случае возникновения утечки, так как вода не попадает на пол. Добавление ножек в стиральную машину и регулировка точного уровня пола обеспечит тихую работу машины без стука при каждом цикле.Не бойтесь экспериментировать с настройками, чтобы добиться максимальной производительности вашей машины. Самостоятельная установка стиральной машины заключается в том, что вы все сами! Чтобы получить помощь со стиральной машиной или другие советы о том, как снизить счет за воду, свяжитесь с Sin City Plumbing сегодня!

    Как установить стиральную машину

    Возможно, вы только что купили новую стиральную машину и еще даже не вынули ее из коробки, или, может быть, вы переехали в новый дом и взяли с собой старую стиральную машину.Как правильно установить прибор? Поскольку стиральные машины могут отличаться от модели к модели, всегда рекомендуется следовать руководству пользователя или инструкциям по установке, прилагаемым к стиральной машине. Но если эти инструкции были потеряны или выброшены со временем, вот несколько общих указаний, которым вы можете следовать, чтобы подключить стиральную машину с верхней или фронтальной загрузкой и подготовить ее к первой загрузке.

    Что нужно перед установкой шайбы

    • Чтобы использовать настройку горячей воды на стиральной машине, в вашем доме должен быть водонагреватель.Обычно рекомендуется устанавливать температуру водонагревателя примерно на 120 ° по Фаренгейту или 49 ° по Цельсию для оптимальной работы стиральной машины.
    • Заземленная электрическая розетка должна быть расположена в пределах шести футов от шнура питания на задней стороне стиральной машины. Розетка должна обеспечивать 120 В переменного тока с частотой 60 Гц. Рекомендуется использовать выделенную цепь, чтобы избежать отключения цепи или перегорания предохранителя, если одновременно со стиральной машиной используется другой прибор.
    • Краны горячей и холодной воды должны располагаться в пределах четырех футов от заправочных клапанов стиральной машины на задней стороне стиральной машины.Для правильного заполнения бака во время цикла наполнения давление воды должно составлять от 20 до 100 фунтов на квадратный дюйм.
    • Для дренажной системы стиральной машины потребуется напорная напорная труба, напольная напорная труба, расположенная над сливом в полу, или бак для стирки. Имейте в виду, что верх стояка или бака для белья должен находиться на расстоянии не менее 30 дюймов от пола, но не выше 90 дюймов от низа стиральной машины.

    Если вы собираетесь установить стиральную машину в шкафу или туалете, обязательно оставьте не менее одного дюйма свободного пространства по бокам и сверху от устройства.Кроме того, если используется дверь туалета, дверь должна иметь решетки или оставить пространство вверху и внизу двери, чтобы обеспечить достаточный поток воздуха.

    Подготовка стиральной машины к установке

    Если вы устанавливаете новую шайбу, все еще находящуюся в транспортировочной коробке, вам следует использовать нож для обрезки коробок, чтобы обрезать коробку в нижней части. Таким образом, коробку можно будет поднять вверх и снять, оставив шайбу на картонном основании. Если вы переустанавливаете старую стиральную машину, подложите под устройство кусок картона, чтобы пол не повредился при перемещении стиральной машины.

    Шайбы с передней загрузкой обычно имеют четыре транспортировочных болта, вставленных через заднюю панель для предотвращения смещения бака во время транспортировки. Вам нужно будет вывернуть эти болты перед установкой шайбы. Обычно предусмотрены заглушки, которые можно вставить в отверстия для транспортировочных болтов после их удаления.

    Инструкция по установке шайбы

    • Убедитесь, что шнур питания стиральной машины доступен, и накиньте его поверх стиральной машины, чтобы он не свисал за машиной.
    • Сдвиньте шайбу до ее окончательного положения.
    • Присоедините сливной шланг к сливному отверстию на задней стороне шайбы с помощью пружинного зажима или винтового зажима.
    • Шланги подачи горячей и холодной воды должны иметь новые плоские шайбы, вставленные с обоих концов.
    • Наверните шланговые муфты на порты водопроводного крана вручную до плотного прилегания, затем с помощью плоскогубцев затяните муфты еще на две трети оборота. Избегайте чрезмерного затягивания.
    • Пропустите воду по шлангам на несколько секунд, чтобы очистить линии.
    • Накрутите рукой шланг, подсоединенный к крану горячей воды, на порт впускного клапана горячей воды на задней стороне стиральной машины, а шланг, подсоединенный к крану холодной воды, на порт впускного клапана холодной воды.
    • Используйте плоскогубцы, чтобы затянуть муфты еще на две трети оборота, стараясь не затягивать слишком сильно.
    • Медленно откройте оба крана и проверьте герметичность.
    • Используйте кабельную стяжку, чтобы прикрепить сливной шланг к ножке бака для белья, стояку или, если применимо, к наливным шлангам.
    • Извлеките картонную основу или основание транспортировочной коробки из-под шайбы.
    • Убедитесь, что шайба выровнена по горизонтали и спереди назад.
    • Если стиральная машина стоит неровно, подпереть машину так, чтобы вы могли вращать соответствующую ножку или ножки по часовой стрелке, чтобы опустить шайбу, или против часовой стрелки, чтобы поднять шайбу. В зависимости от модели вам может потребоваться ослабить стопорные гайки, прежде чем вы сможете вращать ножки.
    • Некоторые модели имеют саморегулирующиеся задние ножки. Выровняв передние ножки, наклоните прибор вперед, а затем назад, чтобы поставить задние ножки.
    • Убедитесь, что шайба выровнена и все четыре ножки соприкасаются с полом. При необходимости подтяните стопорные гайки.
    • Подключите шнур питания к электрической розетке и убедитесь, что краны горячей и холодной воды полностью открыты.
    • Полностью установите прибор так, чтобы задняя панель находилась на расстоянии четырех или пяти дюймов от стены. Стиральная машина должна быть готова к использованию.

    Дополнительные советы по уходу за стиральной машиной

    • Для большей прочности следует использовать наливные шланги с армированной оплеткой вместо резиновых шлангов.
    • Чтобы снизить риск выхода из строя шланга, наливные шланги следует заменять новыми каждые пять лет.
    • После использования оставляйте дверцу стиральной машины приоткрытой или крышку открытой, чтобы высушить оставшуюся влагу и уменьшить неприятные запахи.
    • Рассмотрите возможность использования средства для очистки ванны омывателя, например Affresh, один раз в месяц, чтобы устранить плесень и грибок.

    Найдите подходящие запчасти для стиральных машин в ремонтной мастерской

    В ремонтной клинике

    есть все детали, необходимые для установки или переустановки стиральной машины: шланги подачи воды, сливные шланги, выравнивающие ножки, шнуры питания и даже транспортировочные болты.Просто введите полный номер модели своей стиральной машины в строку поиска Repair Clinic. Фильтры навигации слева позволят вам сузить область поиска до той части или частей, которые вам нужны. В Repair Clinic есть запасные части для стиральных машин всех основных брендов, включая Whirlpool, Kenmore, Maytag, Samsung, GE и LG, но вы должны быть уверены, что покупаете деталь, которая идеально подходит для вашей модели.

    Стиральная машина Протекает? — Решено!

    Фото: istockphotos.com

    Знаете ли вы, что средняя американская семья стирает восемь партий белья в неделю? Это означает более 400 загрузок износа каждый год! Неудивительно, что в наших стиральных машинах со временем возникают утечки и неэффективность. К счастью, многие симптомы, которые приводят к затоплению комнаты, можно лечить без посещения профессионала. Итак, если ваш перегруженный прибор оставил лужу на полу в прачечной после последней загрузки, проверьте следующие рекомендации, чтобы определить, является ли это одной из самых распространенных проблем — как в стиральных машинах с верхней, так и с фронтальной загрузкой — требует ремонта своими руками, а не обращения в службу поддержки.

    Фото: istockphoto.com

    Вы только что построили подставку для стиральной и сушильной машины, и теперь из недавно установленного прибора во время циклов проливается вода.

    Неуравновешенная машина может привести к тряске всего устройства во время вращения и перемешивания вашей одежды. Результат: немного воды вытечет и скапливается на полу в прачечной. Если вы вовремя обнаружите утечку, отрегулируйте опору стиральной машины или выровняйте пол, чтобы придать ей устойчивость.Только обязательно используйте уровень!

    Вода течет из-за стиральной машины, которую вы недавно установили сами.

    Проверьте, сняли ли вы временную пластиковую сливную пробку производителя с новой покупки или случайно оставили ее на месте при подсоединении сливного шланга. Сливная пробка слева — не проблема. Просто отключите ватерлинию, вытащите пробку и снова подсоедините сливной шланг.

    Вы видите, как во время цикла «отжим» выходит вода.

    Если вы исключили, что оставление пластиковой заглушки после установки не произошло случайно, внимательно осмотрите шланги на предмет других признаков засорения, ослабленных разъемов или других повреждений.

    Забитый сливной шланг препятствует правильному стеканию воды по сливной трубе, что приводит к образованию запаса h3O, которому некуда идти, кроме как на пол вашей прачечной. Эта распространенная проблема часто выглядит как утечка, но на самом деле это засор. Решите эту проблему легко, смочив засор горячей водой и выловив его с помощью выпрямленной проволочной вешалки, как если бы вы забили сливной душ.Затем промойте, просто включив воду.

    Ослабленные соединения между шлангами и клапанами также могут вызвать утечку воды обратно туда. Сначала отключите подачу воды. Затем отодвиньте прибор от стены, чтобы проверить и затянуть соединение сливного шланга, водяного шланга с клапанами омывателя и соединения водяных шлангов с впускными отверстиями.

    Проконсультируйтесь с профессионалом

    Получите бесплатную бесплатную оценку ремонта от ближайших к вам лицензированных технических специалистов.

    +

    Если он не засорен или не ослаблен, это может быть поврежденный сливной шланг, протекающий из соединения между насосом и задней частью стиральной машины. Важно, чтобы между блоком стиральной машины и задней стенкой оставалось достаточно места; в противном случае шланг может тереться о стену, вызывая его повреждение из-за постоянного трения. Тщательно осмотрите шланг. Если вы заметили изношенный участок или утечку, замените шланг и осторожно верните прибор на место.

    Когда вы исключили все вышеперечисленное как причину утечки, замените заправочные шланги — поврежденные заправочные шланги могут привести только к большим проблемам, если на них не будет немедленно обращено внимание.Если причиной является отверстие , достаточно маленькое, чтобы его нельзя было не заметить при визуальном осмотре, то конечный результат может привести к значительному повреждению водой, когда леска уступит место.

    Официально: со сливными шлангами все в порядке, но вода продолжает просачиваться во время цикла «отжим».

    Вы закончили осмотр шлангов, но проблема не решена, так что теперь пора взглянуть на еще одну потенциально неисправную деталь: насос. Засорение насоса происходит, когда грязь и другие частицы мусора (включая различные куски ткани, например, детские носки) накапливаются в этой части прибора и вызывают засорение.Если вам повезет, легко очищаемый монетоприемник, доступный в нижней части машины, улавливает доставляющий проблемы мусор; Если в вашей машине нет такой ловушки, просто выньте сливной шланг из его выпускного отверстия и осмотрите заднюю часть машины на предмет возможного засора в этом соединении. Уплотнения между насосом и сливным шлангом также могут потенциально вызвать утечки, если они слишком хрупкие или ослабленные, поэтому проверьте их надежность в качестве превентивной меры.

    Загрузка всего несколько минут, и мыльные пузыри повсюду.

    Переполнение является обычным явлением как в машинах с верхней, так и в фронтальной загрузке, и это сводится к количеству использованного мыла. Повторяйте за нами: лишнее мыло не означает особую чистоту. Вместо этого слишком много мыла вызывает засорение переливных трубок, что может привести к утечкам. Использование правильного моющего средства — и правильного его количества — является простой профилактической мерой.

    • Стиральные машины с вертикальной загрузкой с системой смягчения воды просто должны использовать меньше моющего средства для будущих загрузок, чтобы избежать чрезмерного количества.
    • Машины с фронтальной загрузкой потребляют небольшое количество специального высокоэффективного моющего средства. Если это ваш прибор, проверьте упаковку бутылки с моющим средством на наличие этикетки «HE», чтобы убедиться, что у вас есть подходящие расходные материалы.

    Если вы исключили все вышеупомянутые причины, а стиральная машина по-прежнему протекает , проблема, вероятно, еще более серьезна и требует навыков профессионала. Негерметичный насос и неисправная прокладка корзины или изношенное уплотнение бака и подшипник — все это требует специальных запасных частей и обширной разборки машины, поэтому для устранения утечки h3O лучше обратиться к профессионалу.

    Проконсультируйтесь с профессионалом

    Получите бесплатную бесплатную оценку ремонта от ближайших к вам лицензированных технических специалистов.

    +

    Как установить посудомоечные и стиральные машины

    Сложность: Средняя

    Для этой работы могут потребоваться некоторые навыки слесаря. Но это должно занять всего один или два часа, если ваша машина находится рядом с водопроводной трубой и водопроводом. Всегда читайте инструкции производителя при установке стиральной или посудомоечной машины.

    Прежде чем приступить к изучению любого из наших практических руководств, пожалуйста, уделите время прочтению наших советов по технике безопасности своими руками .

    1. Подготовка места для установки новой машины

    • Если соединительные трубы и сливная труба еще не установлены или вам нужно изменить место установки машины, потратьте немного времени на поиск лучшего места.
    • Если вашей машине требуется горячая вода и она собирается наверх, убедитесь, что давление горячей воды достаточно.Если вы не уверены, вызовите сантехника, чтобы проверить и выполнить установку.
    • В руководстве к любой стиральной или посудомоечной машине должно быть указано минимальное расстояние между прибором и резервуаром для холодной воды.
    • Лучше всего установить прибор у внешней стены. Это означает, что вам не нужно, чтобы сточная труба проходила вдоль внутренней стены вашего дома. Стиральные и посудомоечные машины должны стоять на твердом ровном полу.
    • Большинству новых посудомоечных машин требуется только холодная вода.Стиральные машины нуждаются в горячей и холодной воде. Оба они поставляются со шлангами — обычно длиной 1,5 м с вручную затянутыми резьбовыми соединителями на каждом конце.
    • Следуйте инструкциям производителя, чтобы подсоединить водопроводные трубы к прибору.
    • Убедитесь, что вы вынули из стиральной или посудомоечной машины все транспортные упаковочные элементы.

    Осторожно!

    Если вам необходимо установить электрическую розетку для вашей новой посудомоечной или стиральной машины, вызовите квалифицированного электрика, а не пытайтесь сделать это самостоятельно.

    2. Подключение к источнику питания

    • Стиральные и посудомоечные машины необходимо включать в стандартную розетку на 13 А.
    • Если все розетки находятся над рабочими поверхностями, проложите ответвление от подходящей розетки к коммутируемому блоку подключения с предохранителями над рабочей поверхностью. Протяните кабель от этого к некоммутируемой розетке под рабочей поверхностью для обслуживания машины.
    • Розетка должна иметь встроенную подсветку, показывающую, когда стиральная или посудомоечная машины включены.
    • Если вы не уверены, что нужно делать с электроснабжением, обратитесь за помощью к квалифицированному электрику. И перед электромонтажными работами стоит ознакомиться с местными строительными нормами.

    3. Установка стиральной машины

    • На изображении ниже показана типичная установка стиральной машины. Близлежащие трубы горячей и холодной воды были расширены тройниками для подключения к подающим шлангам.
    • Установите запорные клапаны, чтобы ваша стиральная машина могла быть изолирована, не отключая подачу горячей и холодной воды.
    • Крюк шланг отходов в ловушку в верхней части стояка.

    4. Установка посудомоечной машины

    • На изображении ниже показана типичная установка посудомоечной машины (которая потребляет только холодную воду).
    • Установите стопорные клапаны, чтобы вашу посудомоечную машину можно было изолировать, не отключая подачу горячей и холодной воды.
    • Подсоедините сливной шланг к сифону в верхней части стояка под раковиной.

    Полезный совет …

    Поддерживайте стиральную машину в отличном состоянии, выполняя «служебную стирку» один раз в месяц. Включите максимальную температуру, не загружая белье. Это удаляет жир с труб и барабана.

    5. Подключение к существующему водопроводу

    • Если вы заменяете старую машину, трубы горячего и холодного водоснабжения уже будут на месте.
    • Прикрутите конец трубы холодной воды стиральной машины к синему вентилю на конце трубы подачи холодной воды.
    • Этот клапан позволяет перекрыть подачу воды в стиральную или посудомоечную машину, если с ней возникла проблема.
    • Если ваша машина также использует источник горячей воды, подсоедините этот шланг к красному вентилю таким же образом.

    • Если один из шлангов, поставляемых с машиной, не достигает имеющегося клапана, вы можете купить гибкий шланг дополнительной длины. Соедините две детали вместе с помощью соединителя наливного шланга.

    6.Монтаж нового водопровода

    • Если соединительные клапаны горячей и холодной воды еще не установлены, саморезные клапаны — самый простой способ установить вертикальное положение в стиральной или посудомоечной машине.

    • Эти клапаны поставляются в комплекте, и вы можете прикрепить их к 15-миллиметровым медным водопроводным трубам горячей и холодной воды, не отключая подачу воды. Вот как это сделать:
    • Сначала найдите хорошее место на участке трубы подачи холодной воды.
    • Затем установите заднюю пластину клапана прямо за трубой.Поместите на нее верхнюю часть и прикрутите детали вместе вокруг трубы.

    • Поверните клапан в положение «выключено» и ввинтите его в трубопровод. Это сделает небольшое отверстие в медной трубе. Затяните гайки двумя гаечными ключами.
    • Затем вы прикручиваете гибкий пластиковый шланг для холодной воды от машины к концу клапана.
    • Повторите описанные выше действия для подачи горячей воды, если вашей машине нужна холодная и горячая вода.

    7.Использование раковины для слива воды

    • Гибкий сливной шланг машины должен сливаться в сливную трубу (напорную трубу) или сифон выше уровня верхней части барабана.
    • Один из вариантов — поставить машину рядом с раковиной и заменить сифон для стиральной / посудомоечной машины. Здесь есть вход для сливного шланга.

    • Установите обратный клапан, чтобы предотвратить обратный слив сточной воды, или закрепите шланг так, чтобы он проходил выше уровня перелива раковины.Это гарантирует, что сточные воды не попадут обратно в машину.

    8. Использование сливного отверстия для слива

    • Если ваша машина находится недостаточно близко, чтобы подключиться к сифону для раковины, или если на стене позади машины уже есть вертикальная сливная труба, подключите сливную трубу к этому выпускному отверстию.
    • Просто вставьте гибкую трубку, поставляемую с машиной, в верхнюю часть сливной трубы диаметром 40 мм. Он подключается к канализационной системе дома.
    • Вы можете купить сливную трубу в виде набора «сделай сам». Если вы его используете, убедитесь, что его конец находится на высоте не менее 600 мм над уровнем пола.

    9. Проверка соединений

    • Включите клапан подачи холода (и клапана подачи горячего, если он есть) и проверьте трубы на герметичность.
    • Если все в порядке, включите машину и запустите короткий цикл стирки, чтобы убедиться, что в нее поступает вода, а сточные воды сливаются.
    • Когда вы будете счастливы, что все в порядке, прижмите машину к стене.

    Как установить стиральную машину

    Стиральная машина — одна из тех устройств, без которой не может обойтись ни один дом. Большинство моделей рассчитаны на срок службы не менее десяти лет, в зависимости от технического обслуживания. Однако в какой-то момент каждая стиральная машина изнашивается, и вам придется заменить ее на новую.

    Но если у вас есть новое устройство, как вы его точно установите? Какое правильное место? Есть такие? Как отключить существующее устройство и заменить его новым?

    Не беспокойтесь! Команда Fantastic Services готова помочь вам в процессе установки вашего нового устройства.Просто следуйте нашему простому руководству по установке стиральной машины, и вы быстро забудете об этом коротком неудобстве.

    Эта статья предназначена для тех из вас, кто:

    • перемещает свое старое устройство;
    • Необходимо заменить старую стиральную машину на новую;
    • Покупают свою первую стиральную машину для своего нового дома.

    Как найти подходящее место для стиральной машины

    Естественно, если вы меняете старую стиральную машину, новая уйдет на то же место.Однако, если вы переезжаете в новое место, которое еще предстоит обставить, или просто перестраиваете свой нынешний дом, вам следует подумать о наиболее удобном месте для этого необходимого прибора.

    Требования к поверхности

    Чтобы найти лучшее место для установки стиральной машины, вам необходимо выполнить несколько основных требований. Конечно, доступ к воде — необходимость. Также не рекомендуется ставить его на деревянный пол, так как деревянные материалы могут быть повреждены в случае утечки.Вместо этого для работы отлично подойдет плиточный пол.

    Помещение должно быть хорошо изолировано, температура не должна опускаться ниже нуля градусов. И, конечно же, не забудьте предоставить доступ к электрической розетке, чтобы вы могли включить прибор.

    Меры

    Перед покупкой новой стиральной машины необходимо измерить ее, чтобы убедиться, что она подходит к выбранному месту. Стиральные машины бывают самых разных форм и размеров. Не забудьте также измерить дверные проемы, чтобы прибор прошел сквозь них.

    Стандартные размеры большинства стиральных машин — 85х60х60 сантиметров. Однако, в зависимости от объема, глубина может варьироваться от 40 до 70 сантиметров. Также важно, чтобы со всех сторон устройства оставалось не менее 1 сантиметра свободного пространства.

    Выравнивание

    Стиральную машину необходимо выровнять со всех сторон во избежание повреждений. Большинство стиральных машин поставляются с регулируемыми ножками. Это регулируемые ножки, расположенные под прибором, которые обеспечивают лучшее выравнивание на твердой поверхности.При повороте по часовой стрелке угол шайбы опускается, а при повороте против часовой стрелки — поднимается. Вы можете использовать спиртовой уровень, чтобы правильно выровнять прибор.

    Как отсоединить стиральную машину

    Если вы заменяете старую стиральную машину, вам придется сначала удалить ее, чтобы освободить место для новой. Это может быть проблемой, и не только потому, что шайба тяжелая.

    1. Отключить машину от водопровода и электросети .
      Сначала отключите подачу воды в стиральную машину. Давление в шлангах подачи воды должно сразу повыситься, поэтому будьте готовы положить под шланги ведро или тряпку, прежде чем снимать их. Затем отключите стиральную машину от розетки. Как только вы закончите с этим, вы будете готовы сдвинуть его с места.
    2. Уберите машину с дороги .
      Вам понадобится помощь, так как стиральные машины довольно тяжелые. Если вы работаете один, не пытайтесь поднять его самостоятельно.Вместо этого продвиньте одну сторону вперед, а затем проделайте то же самое с другой. Вытяните машину вперед, стараясь не повредить шланг подачи воды. Теперь у вас должно быть достаточно места, чтобы перейти к следующему шагу.
    3. Отсоединить шланг подачи воды .
      За стиральной машиной находится шланг, по которому в нее подается вода. Вам нужно будет повернуть винты на зажимах против часовой стрелки, пока они не ослабнут. Вероятно, в шланге останется вода, поэтому приготовьте ведро. Если стиральная машина старая, отсоединение трубки может быть затруднено.В этом случае ослабьте зажимы плоскогубцами. Отсоедините шланги от стены и задней части стиральной машины.
    4. Снимите сливной шланг со сливного отверстия .
      Сливной шланг немного сложнее. В зависимости от вашей сантехнической установки его можно прикрепить к раковине, сливу в полу или настенному сливу. Просто проследите, куда он ведет, и отсоедините его, как и другие шланги. Этот шланг также может содержать остатки воды, так что приготовьте еще раз ведро.
    5. Подготовка к переезду .
      Перемещение стиральной машины — серьезное дело, и вам понадобится больше инструментов, чем нужно для ее установки. Во-первых, необходимо закрепить барабан специальными транспортировочными болтами, чтобы защитить его от перемещения при перемещении. Установите болты в соответствии с инструкциями производителя. Шланги и шнур питания должны быть надежно прикреплены к машине. Кроме того, вам потребуются рабочие перчатки, подъемные ремни и кто-то, кто поможет вам поднять машину.

    Чтобы узнать больше о том, как перемещать стиральную машину, ознакомьтесь с нашим руководством по перемещению крупной бытовой техники:

    Вам также может понравиться:

    Как установить стиральную машину

    Теперь, когда вы нашли идеальное место, пришло время подключить стиральную машину.Итак, вот как установить шайбу:

    1. Подсоедините водяной шланг.

      Для этого необходимо прикрепить шланг к задней части стиральной машины и надежно его перекрутить. Другой конец трубки следует подсоединить к водопроводу. Для этого не нужны специальные инструменты; твоих рук достаточно.

    2. Принесите новую стиральную машину.

      Переместить стиральную машину самому может быть довольно сложно, поэтому мы рекомендуем захватить с собой пару друзей.Вам нужно будет поставить стиральную машину на тележку, чтобы доставить ее на назначенное место. Положите на пол кусочки картона, чтобы не поцарапать пол тележкой.

    3. Снимите транспортировочные болты.

      Теперь вам нужно снять транспортировочные болты. В противном случае болты будут мешать работе стиральной машины, вызывая сильный шум и внутренние повреждения барабана.
      Болты находятся в задней части стиральной машины. Обычно их 3 или 4, плотно прикрепленных к вашему прибору.Если у вас возникли проблемы с установкой болтов, просто обратитесь к руководству производителя.
      Используйте плоскогубцы или гаечный ключ. После того, как вы удалите болты, не выбрасывайте их, так как они могут понадобиться для перемещения.

    4. Подсоедините сливной шланг.

      В идеале стиральная машина должна располагаться на кухне рядом с раковиной. Под мойкой должен быть подсоединен слив для слива. Вот куда нужно подсоединить сливной шланг. Если вы устанавливаете сливной шланг впервые, снимите заглушки, прежде чем присоединять сливной шланг.Шланг должен быть загнут вниз. Закрепите его пластиковым держателем, прилагаемым к стиральной машине.
      В других случаях вы можете прикрепить его к сливу в полу или использовать стояк, если нет доступных сливных отверстий. Если вы используете напорную трубу, вам понадобится труба большего диаметра, чем диаметр шланга. Помните, что высота стояка не должна быть меньше 30 см.

    5. Запустить тестовый цикл

      После того, как шланги подсоединены, подача воды включена, и вы включили стиральную машину в розетку, пора выполнить тестовый запуск.Загрузите в стиральную машину белье и внимательно следите за ним. Убедитесь, что по всей программе нет утечек. Если есть утечки, возможно, придется подтянуть шланги.

    Как обслуживать стиральную машину

    Теперь у вас есть совершенно новая стиральная машина, которая прослужит вам не менее десяти лет. При правильном уходе этот период можно легко продлить. Вот несколько полезных советов, которые помогут вам в этом:

    • Осмотрите шланги подачи воды .
      Частая причина протечек — повреждение шланга. Чтобы этого не произошло, рекомендуется проверять прибор каждые несколько месяцев. Если вы заметили признаки повреждения, замените шланги на новые.
    • Выключить вентиль стиральной машины .
      Отключайте подачу воды к стиральной машине, если вы долгое время не дома. Это снизит давление на шланги подачи и уменьшит их износ.
    • Установить шайбу сливного поддона .
      Сливной поддон стиральной машины — это поддон, который вы устанавливаете под стиральной машиной и который также подсоединяется к сливу. В случае утечки, вместо того, чтобы образовать огромную лужу на полу, поддон будет сливать воду и спасет вас от серьезного повреждения водой. Команда Fantastic Services не рекомендует устанавливать поддон самостоятельно, если вы не знаете, что делаете. Вместо этого позвоните профессионалу.
    • Не перегружайте стиральную машину .
      Перегрузка стиральной машины бельем может привести к повреждению.Кроме того, не забудьте оставить дверцу открытой после стирки. Если после стирки белья у вас возникла проблема с запахом барабана, оставьте дверцу открытой, чтобы облегчить вентиляцию.
    • Очистите внутреннюю часть и диспенсеры .
      Стиральная машина, как и любой другой прибор, также нуждается в чистке. Вам придется протереть барабан и особенно очистить дозаторы от остатков моющего средства. Вы также можете запустить пустую загрузку горячей воды с 2 чашками белого уксуса в полном цикле.В середине цикла стирки добавьте полстакана моющего средства. Это поможет избавиться от неприятных запахов.

    Нанять надежного сантехника для работы

    Установка некоторых стиральных машин довольно проста — просто подключите прибор к электросети, и вы готовы к его использованию! Однако в некоторых случаях требуется профессиональное решение. Если вы не знакомы с сантехническими особенностями установки стиральной машины, хорошей идеей будет нанять профессиональную услугу по установке бытовой техники.Если вы сомневаетесь, как правильно установить стиральную машину, вы всегда можете рассчитывать на нашу помощь!

    Нужен профессиональный разнорабочий?

    Фантастические услуги здесь для вас!

    Выводы

    • Когда вы приносите стиральную машину в новое место, вам нужно будет выбрать место с правильными размерами, убедиться, что есть доступ к воде и источнику питания, а также разместить ее в комнате, где температура не опускается ниже нуля;
    • Установить стиральную машину легко, если вы знаете, как правильно подсоединить шланги подачи холодной и горячей воды и сливной шланг.
    • Стиральная машина может прослужить дольше, чем годы, гарантированные вашей гарантией, если вы регулярно проверяете шланги и не перегружаете их вместимость.

    Установить новую стиральную машину — не сложная задача, если вы знаете, что делаете. Однако принести машину довольно сложно, и не рекомендуется делать это в одиночку. А если у вас возникнут проблемы с водопроводом, профессиональная команда Fantastic Services всегда готова вам помочь.

    ***

    Вы сами раньше устанавливали стиральную машину? Как прошло? Делитесь впечатлениями в комментариях!

    Источник изображения: VGstockstudio / shutterstock.com

    Понравилась статья? Поделись с друзьями!

    Как установить стиральную машину (руководство для девочек): 3 шага (с изображениями)

    1. Подсоединение наливного шланга

    Производитель должен предоставить вам наливной шланг, но если это не так, убедитесь, что купить отдельно нужного размера.Подсоедините подающую трубу, прикрутив ее к крану холодной воды, используя резьбовое соединение 3/4 для газа (входит в комплект со шлангом). Перед этим дайте воде свободно течь, пока она не станет совершенно прозрачной, особенно если вы не использовали эту водопроводную трубу в течение длительного времени. Подсоедините наливной шланг к стиральной машине, прикрутив его к соответствующему водозаборному отверстию устройства, которое обычно находится в верхней правой части задней части устройства. Перед использованием стиральной машины убедитесь, что шланг не перегибается и не перегибается (мой был использован только для фото).

    Примечание: Большинство европейских стиральных машин снабжены только холодной водой, но в других странах нет ничего необычного в том, чтобы найти и горячую воду из-под крана. В этом случае просто подсоедините наливной шланг горячей воды к соответствующему прибору. Если вы снова не уверены, обратитесь к авторизованному специалисту.

    Перед использованием стиральной машины убедитесь, что давление воды в кране находится в пределах значений, снова указанных в таблице технических деталей (разлитая вода повсюду не обязательна…)

    2. Подсоединение сливного шланга

    Дренажный канал шахты находился на стене, и его было очень легко установить, потому что единственное, что мне нужно было сделать, это прикрутить его к каналу (не с помощью плохое значение …: P), но если у вас его нет, вы можете положить сливной шланг сбоку умывальника или ванны, закрепив пластиковую пробку U-образной формы , поставляемую производителем, на плате ( это предотвратит перемещение шланга во время слива воды из стиральной машины), убедившись, что свободный конец не находится под водой. Не кладите на унитаз, потому что он слишком низкий, и вы рискуете, что вода вернется в стиральную машину.

    Обычно сливной шланг (на стене или на умывальнике) должен располагаться на высоте от 65 до 100 см от пола . В противном случае вода вернется внутрь стиральной машины, и я уверен, что вам не понравится запах вашей одежды …

    Не используйте удлинители шлангов, постарайтесь расположить стиральную машину как можно ближе к водопроводу. / дренажный канал.

    Опять же, шланг нельзя перегибать или перегибать (мой был только для фотографирования).

    3. Подключение электрических розеток

    Еще один шаг — и вы готовы к использованию стиральной машины! Обязательно убедитесь, , что перед включением стиральной машины в электрическую розетку последняя сможет выдержать максимальную мощность, потребляемую устройством, а также, что напряжение питания соответствует значениям, указанным в таблице технических данных.

    19Мар

    Бетон скульптурный: Скульптурный бетон для изготовления фигурок и камней в саду

    19 Мар 2021 alexxlab Комментировать

    Скульптурный бетон для изготовления фигурок и камней в саду

    Скульптурный бетон. Составы для самоделкиных

     

     

    Продолжаем разговор о составах пластичного бетона, который в зависимости от применения имеет ряд названий-синонимов: скульптурный бетон, художественный бетон, архитектурный, декоративный и др.

    В предыдущей статье про художественный бетон уже указывалось, что пластичный бетон, включающий в свой состав полимерные, химические и минеральные добавки, по своей структуре похож на глину или мягкий пластилин. Поэтому работать с ним значительно приятнее и удобнее, не надо ждать и ловить момент начала возможной обработки поверхности, как это требуется при работе с обычным бетоном.

    Оглавление

    1.  Пластичность бетона
    2.  Пластификация бетона самоделкиными (ПВА, ССС)
    3.  Что предлагают профессионалы

    Пластичность бетона

    Несколько слов о поводу понятия пластичности бетона. Многие любители бетонных работ считают, что пластичность бетона связана с возможностью его использования для лепки декоративных изделий по аналогии с глиной (то, о чем говорилось выше). На самом деле пластичность бетона на языке специалистов определяет степень его подвижности. Ее еще называют удобоукладываемостью и обозначают заглавной русской буквой П со значением от 1 до 5. Чем выше это значение, тем легче заливать бетонную смесь в подготовленную форму.

    Частично этот вопрос уже рассматривался при изготовлении бетонного ангела для садового фонтана. Поскольку форма имела множество мелких элементов, необходимо было сделать раствор максимально текучим. Для этого  в бетонную смесь был добавлен гиперпластификатор, обеспечивший качественную заполняемость тонких полостей силиконовой формы. К этому моменту мы еще вернемся при рассмотрении способов изготовления искусственного камня для декоративных садовых дорожек, площадок и других элементов сада.

    Как получить минимальную текучесть скульптурного бетона

    Сегодня у нас другая задача, можно сказать противоположного назначения. Необходимо получить скульптурный бетон, у которого пластичность бетонной смеси должна быть со значением П1, чтобы текучесть раствора была минимальной как на горизонтальной, так и на вертикальной поверхности. Для последней существует еще такое понятие как сползание раствора. Это выражение чаще используется при нанесении штукатурки на стены при отделочных работах. Эта характеристика нам также нужна, так как скульптурный бетон имеет те же составляющие, которые используются и в составе штукатурных смесей.

    Для уменьшения текучести и сползания раствора, как при изготовлении садовых малых архитектурных форм, так и при проведении отделочных работ, мастера и любители используют различные металлические и пластиковые строительные сетки, закрепленные на поверхности стен или изделий. Иногда их применение не желательно или трудновыполнимо. В таких случаях липкость раствора должна быть выше за счет увеличения концентрации составляющих ингредиентов, что естественно приводит к удорожанию проводимых работ. Для самоделкиных главной задачей является упрощение и удешевление изготовления фигурок и камней для сада. Именно в этом направлении и будем двигаться дальше, придерживаясь критерия экономической и практической целесообразности.

    Пластификация бетона самоделкиными

    К сожалению стремление самоделкиных к чрезмерной экономии и упрощению при недостатке базовых знаний в области бетонных работ, а также свойств и характеристик применяемых компонентов, приводит частенько к плачевным результатам. Изделия, находящиеся круглый год в саду, со временем начинают разрушаться. Этому способствует рыхлость и гигроскопичность обычного бетона. Чтобы этого избежать приходится на зимний период их куда-то прятать или упаковывать для защиты от мороза и влаги. А отговорка, что на несколько лет хватит, не является оправданием неквалифицированных действий.

    Использование в составе бетона клея ПВА

    Первый пример. Приведу часто встречающуюся рекомендацию самоделкиных по использованию в составе бетона клея ПВА или его дисперсии ДПВА (клей ПВА получают путем разведения ДПВА в воде). Об этом уже говорилось в одной из статей и повторяться здесь не буду. Добавить можно следующее. Вот, что пишут сами разработчики о характеристиках поливинилацетатной дисперсии (ДПВА):

    “Дисперсия ПВА – водный состав с равномерно распределенными в нем мелкими частицами (глобулами) полимера винилацетата или его производных. Глобулы полимера покрыты слоем стабилизирующего компонента. Поливинилацетатная дисперсия обладает высокими клеящими свойствами. ДПВА подразделяется на пластифицированные и непластифицированные.  По внешнему виду они практически не отличаются. Непластифицированная дисперсия выдерживает не менее четырех циклов замораживания-оттаивания при температуре -40гр.С. Пластифицированная дисперсия не морозостойкая и при замораживании необратимо разрушается.”

    Сами делайте вывод: можно ли применять клей или дисперсию ПВА в бетонных растворах для изготовления и долговременного использования бетонных изделий для сада.

    Использование штукатурки в бетонной смеси

    Второй пример. Значительно реже, чем клей ПВА, самоделкины рекомендуют использовать в виде добавки сухую строительную смесь (ССС): плиточный клей или штукатурку для наружного применения.

    Надо отметить, что в составе строительных смесей присутствуют необходимые для скульптурного бетона компоненты. Но тогда возникает вопрос: почему бы не использовать уже готовые смеси? Ответ, скорее всего, будет такой: “Дорого.” Ведь стоит задача сэкономить на исходных материалах.  Когда спрашивают:  “Сколько необходимо добавить ССС в бетонную смесь?”,  то отвечают: “Немного”. Понятие “немного” обычно составляет 5-10% от веса цемента в составе бетонной смеси.

    Теперь сделаем примерный расчет количества необходимых ингредиентов, которые будут присутствовать в новой смеси, определяющей скульптурный бетон. В рецептуре цементного клея среднего класса обычно присутствует редиспергируемый полимерный порошок (РПП) в количестве 1-3% и метилцеллюлоза – 0,2-0,3%.  Количество последней  в основном зависит от ее вязкости. Остальные составляющие: песок и цемент определяют основной объем смеси – 95-97%.

    Теперь посчитаем. Если возьмем примерно 10% ССС (цементный клей среднего класса), то РПП будет иметь в составе новой смеси десятые доли процента, а метилцеллюлоза  – тысячные. Не проводя проверки  можно предугадать, как сильно будет отличаться новый скульптурный бетон от обычного без этих добавок. Могу отметить, что ранее при проведении экспериментов с этими компонентами наблюдалась значительная зависимость текучести раствора при изменении объема составляющей даже на 0,1%.

    Профессиональные добавки в скульптурный бетон

    Если поискать в интернете, то можно найти много предложений по продаже как импортных, так и отечественных добавок в бетонные смеси. Все они в той или иной мере содержат ранее перечисленные компоненты. Есть заменители строительного кварцевого песка для облегчения веса смеси (мраморная или доломитовая мука).  В более качественных и дорогих смесях добавляют эфир крахмала. Он позволяет дополнительно уменьшить сползание раствора с вертикальных поверхностей. Для этой же цели в состав смеси в небольшом количестве вводят полипропиленовую фибру.

    Также можно отметить, что в литературе вместо названия РПП часто приводят названия различных латексов (обычно акриловый латекс).  Латексы кроме ССС используются во многих других производствах, в том числе и при производстве красок. Какие выбрать краски и как лучше красить бетон – тема для отдельной статьи. Всем удачи в вашем творчестве и до новых встреч на kamsaddeco.com.

    Статьи по теме

    Бетонные горшки из обычного и пластичного раствора с имитацией мозаики

    Гауди и его технологии

    Особенности и свойства пластификаторов

    Краткий обзор бетонных технологий

    Декоративный бетон. Химия и состав бетона

    Скала у бассейна

    Скульптуры из бетона. Советы мастеров

    Прозрачный бетон

    Как сделать бетонную вазу

    Маленький фонтан и пустотелый ангел

    Лепим уличный вазон

    Бетонная ваза из мешковины

     

     

    Страница не найдена — probetonstroy.

    com

    Забор

    Содержание1 Размеры листов профнастила и профлиста для забора1.1 Маркировка профлиста1.2 Размеры профнастила марки С81.3

    Бетонные работы

    Содержание1 Сколько мешков цемента в одном кубе бетона1. 1 Требования к компонентам1.2 Цемент1.3 Расчет1.4 Мешок

    Бетонные работы

    Содержание1 Оборудование для дробления бетона1.1 Что представляет собой дробленый бетон1.2 Состав бетонного вторсырья1.3 Технические

    Ленточный фундамент

    Содержание1 Расчет объема бетона для различных типов фундаментов1. 1 Расчет необходимого количества бетона1.2 Как рассчитать

    Штукатурка

    Содержание1 Как и чем штукатурить стены из газобетона внутри помещения1.1 Особенности отделки газобетонных стен1.2

    Бетонные работы

    Содержание1 Как правильно выкопать колодец на даче?1. 1 Как выбрать место и время для копки?1.2

    Страница не найдена — probetonstroy.com

    Забор

    Содержание1 Бетонные столбы своими руками. — Vorotnet.ru1.1 Прочность опор1.2 Подготовка бетонной смеси1.3 Второй вариант

    Газобетон

    Содержание1 Что лучше: керамзитобетонные блоки, или газобетонные блоки?1. 1 Газобетонные блоки или керамзитобетонные – сходства

    Бетонные работы

    Содержание1 Свой бизнес по производству железобетонных колец1.1 Характеристика железобетонных колец1.2 Сколько нужно денег на

    Бетонные работы

    Содержание1 Декоративный бетон своими руками: эффектный «грим» для унылой сырости1. 1 Как применить сие чудо

    Штукатурка

    Содержание1 Виды растворов для штукатурки стен- рецепты1.1 Какой состав выбрать?1.2 На основе цемента1.3 На

    Бетонные работы

    Содержание1 Размеры пустотных плит перекрытия1. 1 Конструкционные особенности пустотных плит1.2 Размер1.3 Вес1.4 Виды нагрузок1.5 Марки

    Страница не найдена — probetonstroy.com

    Бетонные работы

    Содержание1 Монтерские лазы по бетону: классификация и назначение1.1 Лазы электромонтажника, их виды и применение1.2

    Бетонные работы

    Содержание1 Укладка тротуарной плитки на бетонное основание1. 1 Варианты элементов мощения1.2 Популярные изделия1.3 Другие разновидности1.4

    Кирпич

    Содержание1 Облицовка дома из газобетона кирпичом с воздушным зазором: как произвести крепление материалов (видео)1.1

    Газобетон

    Содержание1 Утепление дома из газобетона снаружи и изнутри — выбор утеплителя и технология выполнения1. 1

    Гидроизоляция

    Содержание1 Бетонный пол по грунту — обустройство своими руками!1.1 Основные требования1.2 Этап 1. Определение

    Бетонные работы

    Содержание1 Разделительная смазка для бетона1. 1 Требования, предъявляемые к смазкам для опалубки1.2 Виды смазок для

    гриб, ваза и способы приготовления

    Бетон – универсальный материал. Он широко используется во многих сферах: строительстве, архитектуре, дизайне ландшафтов и других отраслях. Сейчас речь пойдет о создании скульптур из бетона.

    Преимущества

    Скульптуры из бетона во многом превосходят фигуры из других материалов. По сравнению с камнем жидкий скульптурный бетон более эластичен, легко поддается работе. Из него создаются любые фигуры разной величины.

    Такую скульптуру не разрушат никакие дожди, ветра, а также другие «сюрпризы» погоды. Бетонные произведения искусства стойко выносят морозы, солнцепек, поэтому могут украшать ваш сад круглый год, требуя лишь редкого обновления внешнего вида.

    Сохнут бетонные скульптуры при нормальных условиях погоды на протяжении нескольких дней. Такой, относительно долгий период просушки позволяет доработать материал: подправить неровности, что-то изменить, добавить рельефность, удалить лишний раствор.

    Плюс монолитных бетонных фигур еще и в том, что с такой скульптурой тяжело далеко уйти, ведь даже меленькие произведения из бетона – достаточно тяжелые. Поэтому можете оставаться спокойными насчет того, что вашу «красоту» кто-то попытается украсть.

    Вернуться к оглавлению

    Способы изготовления

    Скульпторы, работающие с бетоном, создают свои произведения по двум принципам.

    Вернуться к оглавлению

    На каркасной металлической основе

    Многие мастера выбирают данную технологию потому, что каркас сохраняет изначальный облик бетонной скульптуры во время застывания, при этом мешая раствору деформироваться. Кроме того, подобная методика обеспечивает конечному результату работы долговечность.

    Металлический каркас для бетонных скульптур изготавливается из крупной проволоки либо сваривается из арматурных прутьев. Чем точнее каркас отображает задуманную мастером форму, тем меньше труда уйдет на бетонную лепку. Если по задумке автора скульптура должна быть пустотелой, то каркас следует обернуть строительной сеткой.

    Технология изготовления бетонной смеси одинакова как для каркасных скульптур, так и для монолитных. В состав раствора входят цемент, клей ПВА, вода. К цементу лучше подмешать песок с соответствующим соотношением 1:3.

    Для ускоренного твердения в состав раствора добавляют жидкое стекло. Замешанный раствор не должен быть жидким. Его консистенция должна соответствовать густоте пластилина. Если смесь готова, приступайте к лепке. Начальный слой раствора, наложенного на каркас, обрисовывает только приблизительные очертания будущего произведения.

    Второй слой бетона накладывайте после того, как немного схватится первый. Это придаст фигуре монолитности. Если вы хотите, чтобы скульптура из бетона была легкой, заполните ее тело строительной пеной или ветошью.

    Когда вы добьетесь нужных размеров изделия, можете приступать к лепке мелких частей, а также к нанесению рельефного рисунка. Для этого вам пригодятся: шило, наждачная бумага, долото, а также другие инструменты, которые окажутся под рукой.  После того, как окончательная форма скульптуры будет готова, дайте ей полностью высохнуть. Для этого обычно требуется около двух недель.

    Затем на работу нанесите водонепроницаемую грунтовку. После ее высыхания фигуру красят. Для покраски садовых скульптур лучше использовать акриловые составы красителей или любые другие, предназначенные для уличных работ. Осуществляется покраска несколько раз. Каждый следующий слой накладывается после полного высыхания предыдущего.

    Иногда краску заменяют покрытием-имитатором разных каменных пород. Например, посыпают слегка затвердевшую фигуру каменной стружкой, морским песком.

    Вернуться к оглавлению

    С использованием форм

    Часто мастера практикуют заливку бетона уже внутрь готовых силиконовых или пластиковых емкостей, которые приобретают в специальных магазинах. А можно изготовить их самостоятельно.

    Вернуться к оглавлению

    Гриб

    Для формирования бетонного гриба нужно отдельно приготовить ножку и шляпку. Но без формы здесь не обойтись. Чтобы ее сделать, нужно свернуть трубой кусок линолеума или рубероида, зафиксировать сформированную трубу. Внутрь заливается жидкий скульптурный бетон, приготовленный из стандартного состава. По центру залитого бетона устанавливается арматура для прочности изделия.

    Чтобы сформировать шляпку, возьмите таз подходящего размера округлой формы, смажьте его любой масляной жидкостью. Положите внутрь крупный лист лопуха, который сделает шапку гриба рифленой, залейте внутрь раствор до краев миски. Затем подождите полчаса. Пока смесь схватывается, посередине шляпки разместите несколько крупных гвоздей, которые придадут фигуре прочности.

    Когда ножка со шляпкой полностью высохнут, начинайте сборку изделия. Сначала установите, немного углубив в землю, ножку. Лучше это делать сразу там, где будет постоянно находиться фигура. На верхушку ножки уложите немного свежего раствора, посадите на него шапку гриба. Для полной просушки изделия понадобится 5 суток.

    Вернуться к оглавлению

    Ваза

    Для вазы понадобится две формы. Под одну из них используют старую канистру или коробку. В состав бетона для вазы должны входить песок, цемент, гравий в соответствующих пропорциях 3:2:3. Для прочности работы применяйте цемент определенных марок. Во время приготовления хорошо мешайте раствор, пока он не станет похож на густую сметану. Затем смажьте емкости маслом. На дно уложите около 5 см раствора, утрамбуйте.

    Далее разместите верхнюю форму так, чтобы была одинаковая толщина по всей поверхности. Между формами вставляется арматура, закладывается бетонная смесь. Затем поставьте работу туда, где она будет защищена от солнечных лучей, подождите несколько суток, пока изделие полностью застынет.

    Потом достаньте получившуюся вазу, оберните влажной мешковиной, затем полиэтиленом. Дайте постоять еще неделю. Это не позволит вазе деформироваться. По истечении этого времени можете приступать к отделке, а также покраске бетонной вазы, предварительно пройдясь по ней грунтовкой.

    Если вам не нравятся получившиеся контуры изделия, смело поправляйте их при помощи болгарки с алмазным кругом. Скульптуре вы при этом не навредите. Очень легко лепить фигуры черепах, божьих коровок. Возьмите старый мяч, разрежьте на две одинаковые части, положите внутрь половинок целлофановый пакет, залейте бетоном. После затвердения изделия удалите куски мяча, украсьте работу мозаикой из плитки разных цветов.

    Вернуться к оглавлению

    Полезные рекомендации

    Лепка массивных бетонных скульптур занимает довольно много времени. Создание подобных статуй без дополнительной основы невозможно. Каркасом может выступить ведро либо крупное бревно, которое обматывается проволочной сеткой. Мелкие детали скульптуры, например, части лица, попробуйте смастерить из пенополистирола. Лишние щели забиваются с помощью монтажной пены.

    Во время приготовления бетонного раствора следует помнить, что он не должен быть слишком жидким. Иначе при формировании скульптуры бетон будет расплываться, и вам не удастся придать работе желаемых очертаний. Сушить готовые бетонные статуи лучше подальше от солнца, потому как солнечные лучи пагубно действуют на изделие – оно может потрескаться. Во время сушки следует покрыть работу водоотталкивающим средством.

    Готовую покрашенную скульптуру можно залакировать.

    Узнайте состав архитектурного бетона. Таблицы пропорций для приготовления раствора.

    Бетон – это универсальный строительный материал, который используется повсеместно. В частности, его применяют при монолитном многоэтажном строительстве, заливке фундамента, производство ЖБИ, формировании взлётных полос аэродромов, строительстве дорог. По сути, это практичная многокомпонентная смесь, имеющая серый цвет.

    Однако в последнее время, материал стал применяться для декоративного оформления зданий и сооружений.

    Для этого используется архитектурный бетон (синонимы: архибетон/полимер бетон/акрил бетон/арт бетон/художественный бетон/декоративный/скульптурный бетон) – пластичная смесь, позволяющая создавать имитацию натурального покрытия, плоские и объёмные декорации.

    Этот материал стал использоваться сравнительно недавно, поэтому имеет смысл познакомиться с ним более детально.

    Что это такое, сфера применения декоративного бетона

    Как строительный материал, архитектурный бетон был запатентован в Америке, примерно в середине 60-х годов прошлого столетия. Данная смесь создаётся на основе цемента с добавлением различных видов наполнителей и красящих пигментов. По сути, это обычный бетон, но здесь имеется ряд существенных отличий.

    В частности:

    • Мелкозернистая структура, которая позволяет отшлифовывать поверхность до идеально гладкого состояния.

    • Низкая сорбционная влажность – материал сохраняет целостность на протяжении всего срока эксплуатации.

    • Независимость от резких температурных перепадов.

    • Нейтральность к любой окружающей среде.

    Нужно отметить, что бетон выпускается в различной цветовой гамме, что даёт практически безграничные возможности для архитектурных решений. Помимо этого, по желанию заказчика в архитектурный бетон могут добавляться оригинальные наполнители, например, ракушки.

    Если говорить про область применения, архитектурный бетон используют при выполнении таких работ:

    • Декоративная отделка внутренних помещений и внешних стеновых конструкций.

    • Облицовка фасадов.

    • Отливка скульптурных форм.

    • Барельефы.

    • Балюстрады.

    • Лестницы.

    • Террасы.

    Ключевой особенностью архитектурного бетона является матричная отделка – заливка форм различной текстуры для изготовления готовых изделий любой формы.

    Достоинства и недостатки художественного материала

    При универсальности и широкой области применения, архитектурный бетон является далеко не идеальным материалом. Начнём с преимуществ.

    К сильным сторонам архитектурного бетона относятся такие параметры:

    • Высокая прочность и устойчивость к динамическим нагрузкам. Благодаря этой особенности, материал можно использовать для декоративного оформления подъездных дорог к загородному дому.

    • Устойчивость к агрессивной среде. Бетон нейтрален к кислотам и щелочам, не разрушается при воздействии влаги и высоких температур.

    • Неподвержен механическому истиранию. Поэтому материал часто используется в качестве напольного покрытия первых этажей торгово-развлекательных центров и других зданий с высокой проходимостью людей.

    • Привлекательная цена. Учитывая широкую сферу архитектурных решений, бетон реализуется в доступном ценовом сегменте, что выгодно отличает его от натуральных материалов.

    • Длительный срок эксплуатации. Для увеличения этой характеристики, в состав смеси добавляют полимерные волокна.

    Недостатки:

    • Технологический процесс изготовления подразумевает использование химически активных компонентов, поэтому архитектурный бетон не считается экологически безопасным.

    • При облицовке фасадов значительно увеличивается нагрузка на опорные и несущие конструкции.

    • Самостоятельная укладка такой бетонной смеси практически невозможна: чтобы сохранить текстуру, работы должны выполняться квалифицированными мастерами, а это существенно увеличивает итоговую стоимость материала.

    • Низкие темпы работ: архитектурный бетон набирает первоначальную прочность около 48 часов.

    • Невозможно создание мелких деталей.

    Однако даже большое количество минусов, не влияет на популярность архитектурного бетона на отечественном и мировом рынке. По сути, это отличная альтернатива натуральным отделочным материалам, помогающая значительно снизить стоимость дизайнерского оформления зданий и сооружений.

    Разновидности архибетона

    Учитывая многогранность применения, архитектурный бетон не является однородной серой массой, как многие привыкли думать о материале. Изготавливаемая смесь разделяется на три основные группы. В частности:

    • Геометрический бетон – многокомпонентная смесь для отливки монолитных конструкций любой конфигурации в опалубке.

    • Декоративный бетон – смесь, предназначенная для отделки готовых конструкций.

    • Скульптурный бетон – смесь для отливки художественно-объёмных декораций.

    Помимо того, на рынке встречаются такие разновидности:

    • Белый декоративный: основное предназначение внутренняя отделка, оформление фасадов. Ограничение по эксплуатации – отсутствие высоких нагрузок на поверхность.

    • Белый лёгкий: категория декоративного бетона, который используют для отливки объёмных декоративных конструкций. Преимущества смеси – точная имитация природного материала.

    Категория архитектурного бетона напрямую зависит от пропорций материалов, используемых для изготовления смеси.

    Способы формовки

    Формирование имеет свои особенности и нюансы. Здесь используются такие способы:

    • Тромбование. Смесь уплотняется вручную с использованием железной арматуры.

    • Вибропрессовка. Здесь используются вибростолы, применение которых позволяет добиться максимальной прочности.

    • Прессование. В этом случае формовка выполняется под высоким давлением, помогая создавать прочные тонкостенные конструкции.

    От выбранного способа формовки зависит прочность и назначение материала.

    Состав и таблицы пропорций для приготовления смеси

    Любой бетон – это точно выверенная пропорция материалов, которые обеспечивают удобоукладываемость смеси и прочность конструкции. Если говорить об декоративных разновидностях материала, то состав будет таким:

    • Связующий элемент

      Здесь используется цемент марок М-400/М-500, без дополнительных примесей и добавок. Кроме этого, учитывая предназначение смеси, цемент должен иметь белый цвет.

    • Наполнитель

      Данный компонент обеспечивает объём и пластичность смеси. Большинство производителей используют просеянный кварцевый песок, который обеспечивает готовым изделиям текстуру, идентичную натуральным материалам.

      Однако здесь нет строгих рекомендаций и ограничений, поэтому допустимо использование в качестве наполнителя битого стекла, мраморной крошки, речных ракушек. Это помогает добиваться оригинальных архитектурных эффектов.

    • Щебень

      При изготовлении обычного строительного бетона этот компонент обеспечивает прочность. При изготовлении архитектурного бетона, добавление щебня не является обязательным условием. Однако многие производители идут на этот шаг, чтобы повысить характеристики смеси.

    • Добавки

      Допускается применение пластифицирующих добавок и модификаторов для улучшения свойств бетонной смеси. Добавление добавок улучшает пластичность бетона, повышает морозоустойчивость и влагостойкость, позволяют добиться глянцевой поверхности.

    • Красящие вещества

      Красители придают застывшему бетону схожесть с натуральным покрытием. Данные компоненты добавляют при процессе замешивания, что обеспечивает однородность пигментации. Цветовая палитра не имеет ограничений, поэтому оттенок готовой продукции зависит только от желания и фантазии заказчика.

    • Вода

      Этот компонент добавляется для повышения пластичности и удобоукладываемости смеси. В воде не допускается присутствие дополнительных примесей: это может негативно отразиться на свойствах бетона.

    Пропорция компонентов напрямую зависит от целевого применения бетонной смеси. Соотношение наполнителя, пластификаторов воды и связующего вещества рассчитывается в строительных лабораториях. Детальный рецепт изготовления относится к категории коммерческой тайны, поэтому производители не торопятся разглашать свои секреты.

    Таблицы соотношений частей песка (П), цемента М-400 и М-500 (Ц) и щебня (Щ) для приготовления раствора архибетона:

    Цемент М400
    МаркаПропорции Ц/П/ЩОбъем раствора на 10 литров цемента, в литрах: П/ЩЛитров бетона, получаемого из 10 литров цемента
    100 1/4,6/7 41/61 78
    150 1/3,5/5,7 32/50 64
    200 1/2,8/4,8 25/42 54
    250 1/2,1/3,9 19/34 43
    300 1/19/3,7 17/32 41
    400 1/1,2/2,7 11/24 31
    450 1/1,1/2,5 10/22 29
    Цемент М500
    МаркаПропорции Ц/П/ЩОбъем раствора на 10 литров цемента, в литрах: П/ЩЛитров бетона, получаемого из 10 литров цемента
    100 1/5,8/81 53/71 90
    150 1/4,5/6,6 40/58 73
    200 1/3,5/5,6 32/49 62
    250 1/2,6/4,5 24/39 50
    300 1/2,4/4,3 22/37 47
    400 1/1,6/32 14/28 36
    450 1/1,4/2,9 12/25 32

    Как сделать материал своими руками

    При декоративном оформлении загородного дома не всегда нужно покупать материал от производителя. Технология изготовления смеси довольно проста, поэтому работу можно выполнить своими силами. Разумеется, каждый производитель имеет свои «фирменные» секреты, которые выделяют продукцию среди конкурентов. Однако ключевые принципы изготовления смеси остаются неизменными.

    Здесь нужно соблюдать такую последовательность действий:

    • Приготовление цементно-песчаной смеси с соблюдением стандартной пропорции 1:3.

    • Добавление воды. Жидкость добавляется до достижения смесью нужной подвижности. Кроме этого, на данном этапе в состав включают пластификаторы и красящие вещества.

    • Добавление цемента. Содержание этого компонента не должно превышать 40% от общего объёма смеси. Здесь также добавляется ввода, чтобы бетон получился пластичным и удобоукладываемым.

    После этого смесь заливают в готовые формы нужной конфигурации, тщательно уплотняют, чтобы избежать образования пустот. Дальнейшие работы можно выполнять спустя 48 часов после заливки, для полного набора прочности бетону нужно 28 суток.

    Заводы — производители

    Спрос на изделия из декоративного материала стремительно набирает популярность, однако, не все производители занимаются выпуском такой продукции. Среди заслуживающих доверия компаний можно выделить такие предприятия:

    • PLACHINTA. Завод находится на территории Крыма, занимается производством высокопрочного архитектурного бетона для ландшафтного оформления зон отдыха. Помимо этого, в ассортимент компании входит штучная продукция любых форм и размеров. Доставка осуществляется по всей территории России.

    • «Арбет». Компания находится в Москве, предлагает заказчикам любые варианты дизайнерского оформления с использованием предмета нашего разговора. Производитель строго следит за качеством продукции, использует высокотехнологичное оборудование, привлекает внимание заказчиков выгодными ценами.

    • «Декорстрой». Московская компания, имеющая одну из мощнейших производственных баз в России. Технологический процесс выполняется на сертифицированном оборудовании, строго соблюдаются нормы ГОСТ.

    Скульптурный (декоративный) бетон: состав, свойства

    Скульптуры из декоративного бетона

    Скульптурный, или декоративный бетон, применяется для строительства, в интерьерном, а также ландшафтном дизайне. Чаще всего его используют для возведения различных архитектурных объектов, декоративных фигур, отделке готовых поверхностей. Также данный материал принято называть арт-бетоном. На нашем сайте вы можете купить фигуры из бетона по самым доступным ценам.

    Наши талантливые мастера выполняют свою работу на самом высоком уровне. Ознакомьтесь с нашими работами, представленными на сайте. Отличным примером является бетонная беседка с барельефом.

    Состав и особенности

    Арт-бетон состоит из цементного раствора, в который очень часто добавляются некоторые другие компоненты. Многие скульпторы предпочитают добавлять в раствор гравий, песок, мраморную крошку и другие компоненты. Также очень часто цементный раствор смешивают с колерами и полимерными добавками. Данное сочетание придает материалу декоративные и конструктивные качества.

    Особую популярность декоративный бетон заслужил благодаря своим отличным характеристикам, а именно:

    • Материал является невероятно прочным и пластичным. Он дает возможность создавать фигуры и сооружения любых размеров и форм;
    • Способен имитировать фактуру мрамора. Данная особенность дает возможность в разы сэкономить денежные средства. Стоимость моделей из бетона существенно ниже, чем цена на изделия, выполненные из природных материалов;
    • Данный вид бетона довольно устойчив практически ко всевозможным ударам, вибрациям, истиранию, выветриванию, влажности, перепадам температуры воздуха, воздействию прямых солнечных лучей. Изделия, изготовленные из этого материала, не трескаются и не теряют своего первозданного вида на протяжении очень длительного времени;
    • На изготовление фигур из бетона скульптурного требуется меньше времени, чем на создание изделий из натурального камня.
    Статуи из бетонаФигуры из арт бетонаПарковые и садовые скульптуры из бетона

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    На нашем сайте вы можете заказать как маленькие, так и большие фигуры из бетона. К примеру, скульптура из бетона «Змей Горыныч» обладает очень большим размером. Создавая эту невероятно красивую фигуру, наши скульпторы использовали весь свой опыт и мастерство, прорабатывая каждую деталь.

    Скульптуры из арт-бетона 

     Скульптурный бетон может иметь разные цвета – от белоснежного до темно-серого. Оттенок бетона зависит от добавленных компонентов в цементный раствор. В зависимости от ваших пожеланий, в цементный раствор могут быть включены другие элементы, к примеру, ракушки, щебень. Скульптуры из арт бетона отличаются привлекательным внешним видом. Благодаря этому материалу, можно создавать любые формы, имитируя текстуру природного камня, а также дерева. Кроме того, можно создавать рельефные, гладкие и шероховатые поверхности.

    Скульптуры из бетона на заказ

    Наша компания осуществляет производство скульптур из бетона любых форм и размеров. Великолепная работа парковый фонтан «Пара под зонтом» выполнена с особой нежностью и любовью. Обратите внимание на каждую деталь. Здесь продуман каждый элемент и переданы все эмоции двух влюбленных людей. Кроме того, у нас вы можете заказать бетонные лестницы, колонны, выполненные в самых разных геометрических исполнениях.

    Арт-бетон является невероятно прочным, но в то же самое время довольно пластичным. Прочность достигается, благодаря применению армирующего каркаса, различных полимерных добавок, а также фиброволокон.

    Материал долговечен. Изделия. изготовленные из него, способны сохранить свой идеальный внешний вид на протяжении очень длительного времени.

    Если вы решили заказать скульптуру или сооружение из декоративного бетона, то можете сделать это прямо сейчас. Позвоните нам по указанному на сайте номеру телефона. Связаться с нами вы можете также и с помощью мессенджеров. Вы можете оставить свою заявку, прислав письмо нам на почту.

    Мы будем рады воплотить в реальностью любую вашу идею. Гарантируем своевременное выполнение заказа и непревзойденный результат. Заказав изделие из бетона у нас, вы приобретаете роскошную фигуру, выполненную на самом высоком уровне по адекватной цене. Обещаем, что вы останетесь очень довольны работой наших опытных, талантливых скульпторов.

    Бетонная скульптура | Журнал Concrete Construction

    Изобразительное искусство скульптуры всегда связано с передовыми методами строительства. Строительные формы, изготовление форм, отливка материалов, таких как бетон, окраска и отделка, — все это часть скульптурного процесса.

    Жилищное строительство из бетона также становится предметом искусства. Дизайнеры ориентируют ландшафт на форму дома; В домах больше скульптурных деталей в резных и литых аксессуарах. Эти два дома, скульптурный и бетонный, имеют общую цель — создавать красивую форму.Современные мастера находят больше способов лепить из бетона, и их работа находит свое применение в садах и жилых помещениях. У производителей есть больше продуктов, которые способствуют лепке, и обучают их использованию.

    РЕЗЬБОВАЯ ОСНОВА ПО БЕТОНУ

    Аке Грундиц завершает разработку трафарета для барельефной резьбы по бетону перемычки дверного проема на основе венецианского принта.

    Аке Грундиц, художник из Аламеда, Калифорния, выбрал бетон в качестве своего материала.Его работа в основном связана с резьбой по рельефу, и он работает с домовладельцами над созданием уникальных инсталляций. Он отдает предпочтение дизайну эпохи Возрождения или разрабатывает дизайн вокруг любимого семейного сокровища, такого как герб или фарфор. Как только дизайн согласован, он создает полноразмерный рисунок и использует его в качестве трафарета для направления резьбы. Чаще всего резьба украшает большие подъезды, камины или арку винного погреба.

    Грундиц имеет опыт работы в керамике. В 1991 году, до того, как для его искусства стали доступны готовые изделия, Грундиц использовал полимеры на основе цемента, мелкий известняк и белый портландцемент. Теперь есть такие продукты, как известняковые покрытия ArcusStone. Тем не менее, Grunditz просеивает известняковую смесь, чтобы удалить более крупные камни, и заменяет часть воды акрилом до тех пор, пока смесь не достигнет консистенции, которую можно распределить без провисания.

    Резьба — это процесс снятия. Он начинается с нанесения штукатурной смеси немного толще, чем требуется (обычно менее 2 дюймов, но до 4 дюймов для самых высоких точек резьбы). Помещая трафарет на влажный бетон, Grunditz распыляет на него краску, чтобы перенести рисунок на бетон.«Не забывайте защищать прилегающую территорию!» он предупреждает.

    За полчаса материала достаточно, чтобы его можно было вырезать. Отвечая на вопрос об инструментах для резьбы, Грундитц смеется: «У меня нет проблем с выполнением полной резьбы кухонными ложками и ножами». Он использует керамические и гипсовые инструменты, но также разработал специальные инструменты, такие как изогнутый нож, для достижения идеального угла. Сначала он вырезает излишки материала на больших участках, а затем переходит к более мелким деталям, вырезая скосы и пересечения, постоянно удаляя и очищая края до того, как материал затвердеет.Примерно через 5 часов материал затягивается, требуется напильник или шлифовальный станок.

    Grunditz создает индивидуальные цвета для смешивания резьбы с основанием, используя акриловые пигменты землистого оттенка, наносимые кистью или губкой на затвердевшую поверхность. Завершающий этап — полировка гладким камнем для уплотнения поверхности. Grunditz делает упор на использование либо гладкого ручного речного камня, либо 4-дюймовой шлифовальной машины с очень тонким шлифовальным диском, добавляя, что шлифование уплотняется больше, чем шлифуется. Полировка резьбы приводит к усилению блеска с четкими краями, напоминающими полированный известняк.

    Как работать с бетоном или цементом

    ЭТА СЕРИЯ СТРАНИЦ предлагает некоторые подробные рекомендации и рецепты из моих собственных экспериментов и исследований по использованию портландцементного бетона для небольших художественных проектов (ювелирные изделия, скульптура) наряду с идеями, внесенными другими художниками. Серия охватывает все, от материалов и методов до источников и опасностей.

    Книга: Справочник по бетону для художников: Технические примечания для малых объектов .Дополнительная информация?

    ДРУГИЕ СТРАНИЦЫ на этом веб-сайте рассматриваются более общие технический вопросы, и вы можете начать с них. Также имеется основная страница часто задаваемых вопросов и обширный список ссылок на конкретные произведения искусства.

    Также вот двухстраничный PDF файл некоторых заметок семинара.

    КРАТКО …
    Незастывший бетон трудно обрабатывать напрямую.Обычно для управления формой требуется какая-то форма или структура. Это приводит к трем совершенно разным методам изготовления:

    • отливка в форму — а затем удаление формы
    • нанесение на арматуру — просечно-вытяжную сетку, например
    • или вырезать цельный блок, который можно частично отвердить
    Бетон — это смесь портландцемента, заполнителя, воды и других добавок, придающих смеси определенные характеристики. Агрегаты различаются в зависимости от масштаба, цвета, крепости:
    • крупный: камень или гравий
    • маленький: песок
    • мелкий: каменная пыль (например, известняковая или мраморная)
    • очень мелкие: микрокремнезем, метакаолин
    Все измерения даны как объемы или отношения объемов. Сначала смешиваются сухие материалы. В сухую смесь добавляется вода. Не добавляйте слишком много воды; чем суше смесь, тем крепче конечный продукт.(Избыточная вода остается в затвердевшем цементе.) Насколько влажная смесь зависит от процесса: для литья в форму потребуется более влажная смесь, которая оседает на месте. Для нанесения смеси на проволочную сетку потребуется более сухая смесь, которая больше напоминает глину и остается на месте, пока не схватится.

    Бетон станет несколько твердым через 4-12 часов, в зависимости от смеси и температуры, и на этом этапе его можно обрабатывать грубыми напильниками или резать. Через день-два он становится еще тверже, но можно намочить песок, чтобы улучшить форму. После этого это становится сравнимо с работой с камнем. Лучше всего добавлять слои нового бетона в течение первых дней или двух после первоначального схватывания, когда происходит почти полное сцепление, но можно добавлять слои в течение нескольких дней.

    Читатель этого сайта прислал мне электронную таблицу Excel, которая упрощает расчет объемов. Вы можете скачать это здесь. Введите длину, ширину и высоту в дюймах для кубического объема или высоту и радиус для цилиндрического объема в кубических дюймах или футах.[Спасибо Линн Ааванг.]

    Я приветствую ваш вклад!

    ~ Эндрю Госс

    КОНТАКТЫ + ЮРИДИЧЕСКИЕ
    Последнее обновление: 2016

    Создание бетонных скульптур — Extreme How To

    T.J. Нил — мастер по бетону, который вывел свою работу на новый уровень мастерства. Когда многие люди думают о бетоне, они могут представить себе тусклую, безжизненную плиту тротуара, но Нил видит потенциал для парящего орла, рычащего медведя или даже динозавра длиной 65 футов. Extreme How-To поговорил с Нилом о его набегах на бетонную скульптуру, некоторых основных методах и о том, куда он направляется сегодня.

    «Первая статуя, которую я сделал, была удачей для моего отца, — объясняет Нил. «Кто-то купил колодец прямо на его лужайке, поэтому я подумал, что эти бетонные скульптуры могут стоить несколько долларов, и, может быть, мне стоит продать их самому».

    Друг Нила, который владел аква-цирком в Кейп-Коде, Флорида, убедил его создать конкретного дельфина в качестве талисмана.Когда он строил дельфина, местная радиостанция освещала эту историю и называла Нила «скульптором». Термин прижился. Следующее, что он узнал, — дельфин был изображен на первой полосе газеты, что вызвало большой интерес к его конкретному ремеслу.

    «В наши дни возможности Интернета действительно открыли мою работу большому количеству новых людей», — говорит Нил, которому принадлежит веб-сайт, на котором представлены его работы www. tjneil.com. «Я получаю всемирную известность, иначе это было бы невозможно.Фактически, Нил недавно написал книгу под названием «Создание бетонной скульптуры», в которой он делится своими методами создания конкретных произведений искусства. В книге полно фотографий скульптур рыбаков, аллигаторов, китов, акул, лошадей, пантер, слонов, драконов и многих других.

    Здесь показана ранняя стадия арматуры бетонного орла.

    Основы лепки

    По словам Нила, любой может стать скульптором по бетону, если он готов практиковаться, экспериментировать и проявлять творческий подход.Общий дизайн исходит прямо из воображения создателя, а подробный эскиз — это план, с которого начинается Нил.

    Конечно, необходимы некоторые базовые инженерные навыки. Процесс начинается с арматуры из стержней арматуры, покрытой оцинкованной решеткой. Это служит скелетом конструкции. Проволочная сетка крепится к арматуре с помощью черной стяжки. Перед постройкой Нил отрезает сотни 8-дюймовых кусков черной проволоки и хранит их в банке из-под кофе. Через каждые 3 дюйма на арматуре он сгибает провода в форме буквы S, зацепляет их через планку и вокруг стержней и плотно скручивает.

    Нил оставляет важные отверстия в проволочной планке, чтобы можно было добавить бетон. Основание каждой конструкции залито твердым слоем бетона от 8 до 18 дюймов, в зависимости от его размера. Чем больше статуя, тем тяжелее основание. Арматурный стержень размещается в этом бетонном основании, поднимаясь вверх и изгибаясь в соответствующую форму арматуры. Эта прочная основа имеет решающее значение для прочности конструкции, что особенно важно при транспортировке готовой детали.

    Большая часть верхних частей статуй Нила являются полыми, но даже в полых областях на проволочной решетке есть 2–3 дюйма бетона.Однако даже в верхних частях стратегические несущие области, такие как плечевые суставы рук, могут быть сплошным бетоном для дополнительной структурной целостности.

    Во время лепки Нил удерживает бетонный материал каменным ястребом и наносит его последовательными слоями по проволоке с помощью различных бетонных шпателей (точечный шпатель, краевой шпатель, штукатурный шпатель и т. Д.). По мере того, как покрытия начинают застывать, каждый слой царапается по всей поверхности (для этого Нил использует обрезную проволочную сетку). Этот процесс царапания делает поверхность шероховатой, поэтому следующий слой бетона прочно сцепляется с слоем под ним.Нил также подчеркивает важность того, чтобы каждый слой бетона, наносимый примерно на 3/4 дюйма на слой, полностью затвердел перед нанесением следующего слоя.

    «Дайте каждому слою застыть в течение семи дней», — говорит Нил. «Тогда надень еще одно пальто и пусть оно тоже лечится в течение семи дней. Затем примените еще один дюйм для детализации и позвольте этому застыть. Сделайте это, и вы получите очень прочную бетонную конструкцию ». Нил отмечает, что бетон может впитывать воду на глубине до 1-1 / 2 дюйма ниже своей поверхности. Вот почему статуи нуждаются в таком толстом слое должным образом затвердевшего бетона — для защиты арматуры.Если внутренняя арматура подвергается воздействию влаги, она может ржаветь, а когда ржавеет, она расширяется, что, в свою очередь, может растрескивать окружающий бетон. Вот почему Нил предлагает запечатать и / или покрасить скульптуры наружной латексной краской высшего качества, которую вы только сможете найти.

    «При покраске сначала необходимо нанести базовый слой», — предлагает Нил. «Я наношу простой белый или серый слой в качестве грунтовки, чтобы следующие слои имели прочную связь. При окраске под палящим солнцем вам может потребоваться немного разбавить краску водой, чтобы краска успела впитаться в бетон, прежде чем она высохнет.Нейл смешивает краску прямо на бетонной конструкции, смешивая цвета для своего предпочтительного оттенка.

    T.J. Нил применяет бетон к своей скульптуре «Полет свободы».

    Рецепт успеха

    Когда дело доходит до рецепта бетона, Нил предлагает использовать крупный гравий в основании конструкции, чтобы придать ей прочность. В центре конструкции используется средний гравий. Мелкий гравий используется в таких конструктивных областях, как руки или ноги.

    Для неструктурных участков, таких как финишные покрытия, Нил использует песчаную смесь. Он предлагает крупный песок для базового покрытия, затем песок средней степени чистоты, а затем мелкий песок для финишного покрытия. Нил предпочитает самостоятельно смешивать бетон из песка, гравия и портландцемента. Но для начинающего скульптора он предполагает, что мешки с предварительно смешанным бетоном, доступные в большинстве магазинов для дома, будут хорошим началом.

    Что дальше?

    Вскоре после этого интервью родной город EHT стал гордым экспонентом оригинала Нила. Штаб-квартира нашего журнала находится в Бирмингеме, штат Алабама, где находится университет Алабамы в Бирмингеме.Талисман местного университета — Blaze из UAB Blazers, который изображен на бесчисленных футболках и бейсболках в виде огнедышащего дракона. Нилу было поручено построить дракона из бетона, который был установлен перед университетской ареной в качестве новой достопримечательности.

    «Этот дракон около 10 футов в высоту и весит три тонны», — говорит Нил. «Дракон дышит огнем, поэтому мы построили дымовую машину внутри статуи, чтобы рот выглядел так, как будто он тлеет».

    Нил за работой над драконом Блейзера.

    Рекомендуемые статьи

    Кривые

    и снижение выбросов CO2 сосуществуют в колоссальной бетонной установке

    Размышляя о духовных и формальных предпочтениях строительных материалов, которые он так мастерски использовал, архитектор Луи Кан однажды сказал знаменитую фразу: «Вы говорите кирпичу:« Что вы хотите, кирпич? »И кирпич говорит вам:« Мне нравится арка ». «А вы говорите кирпичу:« Слушайте, я тоже хочу такую, но арки дорогие, и я могу использовать бетонную перемычку ».’”

    Павильон Stereoform Slab, спроектированный и изготовленный для Чикагской архитектурной биеннале 2019 года, представляет собой размышление об идеальных формах из другого материала: бетона. Дух инсталляции напрямую направлен на уступку Кану эффективности материалов, объединение арок со скульптурным бетоном, а также демонстрация более экологичного подхода к использованию материала.

    См. Также: Новые способы естественного изгиба дерева — все о криволинейной привлекательности

    Часто бетонные формы специально демонстрируют выразительный диапазон этого материала, определяющего современность.Методы, используемые для Stereoform Slab, также показывают, как стандартные структурные системы могут быть улучшены с помощью тонких, красивых волн бетона, изготовленного цифровым способом. Для такого повсеместного строительного материала поиск новых способов реализации этих конструкций с лучшим воплощением CO2 может иметь значительный охват.

    Разработанный архитектурной мегафирмой SOM (при некотором финансировании и сотрудничестве с Autodesk), павильон использует древние инженерные принципы, чтобы выдержать его вес, и относительно новую технологию изготовления форм, развернутую в невиданных масштабах — все для повышения прочности материала и эффективность.

    Чтобы начать процесс строительства, Odico Construction Robotics в Дании создала форму для попеременно прямолинейных и извилистых бетонных форм. Форма была вырезана по форме с помощью 7-осевого робота для резки абразивной проволоки, который разрезал ее и сформировал как гигантский токарный станок. (Форма сделана из пенополистирола, близкого родственника пенополистирола, который прочнее и плотнее.) Эта шарнирно-сочлененная ленточная пила с алмазным наконечником работает на основе пользовательского программного обеспечения для цифрового производства, разрезая зеркальные формы, которые сочетаются с прочностью и плотностью бетона. прикрыть свои слабости.

    Деталь формы из пенополистирола. С любезного разрешения Дэйва Бурка / SOM.

    С самого начала окончательная форма была определена в процессе проектирования. «Построенная форма, в конце концов, является физическим проявлением того, что такое силовой поток», — говорит Бентон Джонсон, структурный директор SOM. Чтобы укрепить бетонную перемычку или высотную плиту перекрытия (как приближается павильон), идеальный способ добавить прочности — разместить арку в самом дальнем месте между двумя колоннами.

    «Но проблема в том, что арка — не очень хороший пол», — говорит Джонсон.Таким образом, Stereoform Slab переворачивает арку вверх дном, создавая цепную кривую, которая по-прежнему удерживает плиту вместе там, где напряжение наибольшее. «Мы изменили растяжение и сжатие», — говорит Кайл Вансис, старший архитектор SOM. «Бетон хочет вести себя исключительно сжимающим образом». Когда плита приближается к каждой колонне, она утолщается, а затем сужается там, где силы сжатия максимальны.

    И хотя крыша павильона представляет собой чисто прямолинейную плиту (напоминающую плиту пола многоэтажного дома), есть тонкая поэзия в том, как она поддерживается.Волны бетона вытекают из плиты и сливаются в ее квадратных колоннах, как часть перевернутого, строго симметричного скейт-парка. Опалубка павильона, доставленная в Чикаго из Дании для отливки, находится на территории Чикаго, в районе Уэст-Луп.

    Павильон увенчан чистой прямолинейной плитой; внизу бетонные волны сливаются с квадратными колоннами конструкции. С любезного разрешения Дэйва Бурка / SOM.

    Как правило, изогнутая бетонная опалубка изготавливается на станке с ЧПУ, но SOM и Odico нашли более эффективный метод в рукаве для резки абразивной проволокой.«Фрезерные станки с ЧПУ очень универсальны, но при этом очень медленны, — говорит Асбьёрн Сёндергаард, технический директор Odico.

    «Большим преимуществом этой технологии перед обычным фрезерным станком с ЧПУ является скорость, потому что вы не пытаетесь удалить материал слой за слоем, постепенно измельчая материал», — говорит Скотт Дункан, партнер по дизайну в SOM. «Просто сделай разрез прямо, и все готово».

    Søndergaard сравнивает традиционное производство с ЧПУ с «опорожнением ванны с помощью чайной ложки».«Метод резки абразивной проволокой более чем в 100 раз быстрее, и каждая секция формы была сформирована из четырех или менее пластин.

    За счет точной настройки количества материала, которое необходимо использовать для данного пролета, в процессе используется на 20% меньше материала, чем в традиционной системе, что также может снизить углеродный след конструкционной системы на 20%. Формирование бетонных плит составляет 40–60% от общего углеродного воздействия здания, поэтому эффективность, полученная на этой части процесса строительства, имеет огромное влияние.Сведение к минимуму отходов материала и времени изготовления сложной бетонной опалубки также обеспечивает значительную экономию средств.

    «Когда у вас нестандартный бетон — все, что не является прямой стеной, что-то необычное — тогда каркас действительно является доминирующим фактором стоимости», — говорит Сондергаард.

    Роботизированная технология резки проволоки, на которой специализируется Odico, существует уже около шести лет, но большой масштаб Stereoform Slab (длиной 70 футов) был одной из самых больших проблем проекта.«Проблема, с которой мы имеем дело, обычно не связана с технологиями; это технология масштабирования, — говорит Вансис. Изготовление формы шириной 8 футов (шире, чем любая форма, которую Odico делала раньше) повлекло за собой изготовление на заказ отрезной станции длиной почти 80 футов, крупнейшее применение этого вида изготовления опалубки, о котором Odico когда-либо слышал.

    Формируем форму. С любезного разрешения Дэйва Бурка / SOM.

    SOM и Odico видят этот метод изготовления как целостную и потенциально мобильную строительную систему, которая может создавать более высокие здания и более широкие пролеты с меньшими затратами энергии и материалов.Роботизированный токарный станок можно было упаковать в транспортный контейнер и отправить на строительную площадку, создав «фабрику на лету».

    Секции пресс-формы можно собирать вместе в виде модулей для облегчения транспортировки. Даже если формы не изготавливаются на месте, в многоэтажной структурной системе относительно легкие формы будут перемещаться с этажа на этаж, поднимаясь все выше с каждой заливкой бетона. «Их размер может соответствовать лифту», — говорит Дункан.

    Самым прозаическим элементом этого процесса является аспект, который может оказаться самым разрушительным для строительной отрасли: эти изготовленные цифровым способом формы работают с обычным бетоном и не требуют использования нестандартных материалов. А после заливки бетона не требуется специального труда, что должно способствовать более широкому внедрению в отрасли. «Вам действительно нужно выйти за рамки инноваций в области материаловедения», — говорит Сондергаард. «Вам нужно создать что-то, что действительно совместимо с тем, как мы делаем бетон сегодня».

    «Вы можете представить себе отливку оптимальных форм практически в любой части мира», — говорит Вансице. Оптимально, но также выразительно. Формальные горизонты Concrete адаптированы к бесчисленным культурам, регионам и традициям — все они могут умело сочетать форму и функцию с помощью нескольких движений токарного станка.

    Скульптурный бетонный камень и доска для прецизионных досок

    Coastal Enterprises, производители Precision Board HDU, с гордостью размещают гостевые блоги, написанные некоторыми из крупнейших производителей и распространителей вывесок и размещенные в блоге Precision Board. Этот гостевой блог ведет Джим Доусон из Synergy Sign & Graphics из Страсбурга, штат Огайо. Джим показывает нам, как он создал мемориальную доску из стали, бетона и прецизионной доски, которая настолько похожа на одно целое, что вы не можете сказать, где заканчивается скала и начинается уретановая пена! Читайте дальше, чтобы узнать, как он создал этот шедевр в смешанной технике!

    По словам Джима…

    Осенью 2019 года со мной связались представители Кентского государственного университета в Тоскаре, чтобы они предложили мемориальную доску, которая будет установлена ​​рядом с их пешеходной дорожкой на территории кампуса.Они хотели воздать должное Джону Демуту за его службу кампусу. Они также упомянули, что им понравилась одна из наших предыдущих скульптур, созданная для владельцев местного представительства Harley Davidson.

    Имея это в виду, мы разработали конструкцию, в которой использовалась бы одна и та же базовая конструкция для камня и встроенной пластины. После того, как доказательства были представлены и утверждены, мы приступили к строительству. Опорная плита и ребра, составляющие каркас, были вырезаны на нашей плазменной панели Multicam V-Series.Затем мы собрали их с помощью нашего сварочного аппарата Miller 212 Autoset Mig. Затем каркас обернули стержнем для карандашей 1/4 дюйма, чтобы выделить всю геометрию камня.

    Табличка была запрограммирована в программном обеспечении Enroute Pro 6 и затем отправлена ​​на наш маршрутизатор серии Multicam 3000. Бита X-Edge XV2006 с 60º V-образной канавкой справилась со всей резьбой на плите PBLT-30 Precision Board HDU толщиной 2 дюйма. Затем пластину прикрепляли к стальной пластине с помощью уретанового клея PB Bond 240 и винтов из нержавеющей стали.

    После завершения монтажа каркаса и пластины пришло время обернуть каркас оцинкованной металлической обрешеткой для подготовки к нанесению стекловолоконного бетона.

    Следующим было нанесение бетона. Мы натерли нашу специальную смесь из бетона, армированного стекловолокном, и игра на ожидание началась. Время ожидания составило примерно 3 часа, прежде чем мы начали резать. Как видно на картинке, мы намеренно оставляем приложение очень грубым. Детали начинают проявляться только на этапе резьбы.

    После завершения резьбы даем изделию высохнуть в течение нескольких дней. Все зависит от температуры и влажности.

    Затем мы красим деталь тремя слоями латексной краски для наружных работ и даем ей полностью высохнуть между слоями. Когда базовые слои высохнут, мы наносим серию глазурей, которые наносят цвет на трещины и ямки на изделии. Этот шаг — когда детали действительно оживают.

    Однажды мы сделали особую вещь с этой частью — добавили в краску песок, чтобы растушевать область, где находится налет.Красиво заработало!

    Мы считаем, что Джим Доусон и его команда проделывают действительно отличную работу. В Synergy Sign & Graphics работает высококвалифицированный персонал, который занимается графическим дизайном, маркетингом, дизайном выставок, печатными СМИ, брендингом, дизайном точек покупки, выполнением заказов и т. Д. Посетите их веб-сайт или позвоните им по телефону (330) 878-7646, чтобы узнать о своем следующем проекте!

    Coastal Enterprises предлагает бесплатные образцы Precision Board HDU.У вас уже есть проект для нашего материала? Запросите предложение и начните прямо сегодня. Подпишитесь на наш ежемесячный обзор блогов, чтобы не пропустить ни один из наших информативных блогов. У вас есть специальный проект, созданный с помощью Precision Board HDU, и вы хотите узнать, можно ли опубликовать его в блоге на нашем веб-сайте? Позвоните нам по телефону 800-845-0745 или напишите нам по электронной почте с подробностями. Мы хотели бы услышать от вас!

    Нравится:

    Нравится Загрузка …

    Связанные

    Бетонное строительство и дизайн — Stoneface Inc

    Мы — Stoneface Incorporated.Наш основатель и руководитель Марк Аллен работает в тематической индустрии бетона 35 лет. Его опыт, без сомнения, не имеет себе равных. 1980 год ознаменовал начало его карьеры в мире каменной кладки, где он построил искусственный камень, естественные водопады и системы прудов и приобрел навыки лепки искусственного камня, что в то время было редкостью.

    В 1989 году Марк основал компанию под названием Boulderscape Incorporated, которая стала ведущей национальной компанией по тематике бетона.Устанавливая новые стандарты на рынке жилой недвижимости, он вскоре расширился до зоологической индустрии, представив более 20 экспонатов в таких учреждениях, как зоопарк Сан-Диего, зоопарк Лос-Анджелеса, The Living Desert и Парк диких животных Сан-Диего.

    В середине 90-х он начал строить большие рок-проекты в различных тематических парках, таких как Six Flags, Universal Studios и Knott’s Berry Farm.

    Также в 90-х Марк вместе с инженерной фирмой вошел в историю, построив первую скульптурную стену из гвоздей в Америке, финансируемую федеральным агентством в Южной Калифорнии.Этот проект площадью 27 000 квадратных футов на шоссе Тихоокеанского побережья получил федеральную награду, и оттуда промышленность выросла. С тех пор он выполнил более 8 миллионов квадратных футов таких проектов от Гавайев до Нью-Йорка.

    В 2014 году Марк Аллен разделил компанию на две части, оставив коммерческое подразделение, которое сохранило название Boulderscape Inc. , теперь принадлежащее его сыну Райану Аллену. Это привело к рождению Stoneface Inc, которым Марк руководит со своей дочерью Рэйчел Аллен.

    Stoneface специализируется на индивидуальных проектах из бетона для жилых домов, зоопарков, аквариумов и тематических парков, а также работает над проектами для компаний по управлению недвижимостью и коммерческих зданий.

    Марк Аллен очень практичен, лично разрабатывает и руководит каждым проектом.

    Мы с нетерпением ждем возможности предоставить вам или вашей компании скальные ландшафты высочайшего качества в отрасли.


    Stoneface Inc. Мастера лепного искусства.

    Ремонтный комплекс Кливлендского музея искусств возвышается над землей из скульптурного бетона

    Объект объединяет и заменяет случайное расположение объектов предыдущего обслуживания.(Любезно предоставлено Сасаки)

    Художественный музей Кливленда, построенный из белого грузинского мрамора в 1913 году, является замечательной демонстрацией неоклассицизма в Америке и служит опорой окружающего парка Уэйд. Обслуживание музея и прилегающих территорий требует значительного ремонта, и за эти годы для обслуживания этих нужд была возведена беспорядочная сборка зданий. Они были заменены новым сервисным центром, спроектированным бостонской междисциплинарной дизайнерской фирмой Sasaki.Это прекрасное утилитарное решение цифровой опалубки из бетона и полупрозрачных гаражных ворот, вписанных в окружающий ландшафт.

    Здание площадью 5400 квадратных футов полностью видно только на северном возвышении и в северо-восточном углу. Решение Sasaki похоронить конструкцию значительно повлияло на выбор материала для проекта: команде разработчиков стало очевидно, что бетон лучше всего подходит для выдерживания статической нагрузки, исходящей от зеленой крыши, будучи огнестойким и способным выдерживать износ. связано с его функцией.

    • Производитель фасадов CW Keller, Inc.
      Цемент для платформ
      Kawneer
    • Архитектор Sasaki
    • Монтажник фасадов Строительная компания Panzica
      Carroll Glass & Maintenance
    • Консультант по бетону Simpson Gumpertz & Heger
    • Консультант по фасадам Studio NYL
    • Местоположение Кливленд, Огайо
    • Дата завершения 2018
    • Система Kawneer 1600 Система 2
    • Продукция Литой бетон

    Наряду с четким выбором конструкции, заливной бетон также предоставил команде дизайнеров момент эстетического расцвета на северном возвышении. Инженерная практика Simpson Gumpertz & Heger и производитель опалубки CW Keller совместно работали над максимизацией структурных характеристик бетонного навеса, используя вычислительное проектирование для перераспределения толщины плиты в соответствии со значениями напряжений и требованиями к жесткости. Затем результаты были введены в пятиосевой фрезерный станок с ЧПУ для изготовления десятков деревянных панелей опалубки.

    Сложность бетонного волнообразного навеса по проекту распространялась на его установку на месте, что зависело от поэтапной проверки всей проектной группой.«У нас был только один шанс, чтобы получить правильную заливку, и это был успех. После установки опалубки бригада по бетонированию использовала комбинацию предварительно изогнутой и изогнутой арматуры, которая отвечала требованиям инженера-строителя », — сказали руководители Sasaki Катя Лучич и Брэдфорд Дж. Престбо. «Было непросто проследить топографию опалубки со сложными изгибами двойной кривизны в арматуре, и перед заливкой бетона мы составили карту каждого этапа последовательности установки».

    19Мар

    Демонтажные работы это: Демонтажные работы — виды демонтажных работ, цены

    19 Мар 2021 alexxlab Комментировать

    Все про демонтажные работы

    Новые открытия в сфере строительства, изобретение новых материалов и технологий – это всегда предмет, вызывающий интерес, подвергающийся детальному обсуждению. А вот если говорить о таком процессе, как снос строений, то им совсем не интересуются. Объяснить такое безразличие довольно легко. Ведь ломать – это не строить. Для этого не нужно много ума. На самом же деле демонтаж зданий представляет собой сложный и важный процесс. Может быть даже важнее, чем сам процесс строительства. Снос должен выполняться с полным соблюдением всех необходимых правил и норм.


    Многие скажут, что снести старое или аварийное здание – не составит особого труда. Но это только так кажется. На самом деле все намного сложнее. Ведь часто процесс сноса сооружений проводится в городских условиях, когда в опасной близости со строительной площадкой находятся жилые дома и так далее. В результате рабочие должны действовать с ювелирной точностью и иметь высокую квалификацию. Эти же требования предъявляются и в ситуации, когда здание, которое подлежит разрушению, находится вне зоны проживания людей. В этом случае потребность аккуратного выполнения всех действий связана, скорее всего, с необходимостью сохранения целостности определенных конструкций здания, которые в последствие планируют снова использовать.

    Если перед тем, как построить новое здание, нужно снести старое, то, если учитывать все нормативные документы, этот процесс работ должен быть выделен отдельным пунктом в строительном проекте. В обязательном порядке должно быть указано, какое именно здание подлежит демонтажу. Затем подсчитывается объем работ и суммы для выплаты компенсации прежним владельцам ликвидируемого строения. Все затраты обязательно включают в сводную ведомость.

    Если здание собираются ликвидировать на территории какого-нибудь промышленного объекта, то есть владельца строения, то подрядчику можно будет меньше трудиться над проектом. Однако относительно практической реализации задуманного могут возникнуть трудности. Поэтому подрядчик в обязательном порядке должен составить технологическую карту на производство работ. В ней указываются все мероприятия, которые призваны обеспечить безопасность иных объектов и персонала.


    Демонтаж старых построек требуется везде, где есть необходимость создать подходящие условия для нового строительства. Что касается конкретных причин, то они могут быть самыми разнообразными. Например, здание может быть демонтировано с целью последующего его переноса на новое место и очистки территории, которая после него осталась. Тем не менее, независимо от причин, общие требования к процессу остаются прежними и принцип работы практически не меняется.

    Основные этапы

    Процесс ликвидации строений состоит из нескольких этапов. В самом начале подрядчик разрабатывает технологическую карту. В ней указываются то, какие методы будут использоваться, в какой последовательности будут выполняться работы. После этого на этой же карте подрядчик должен обозначить опасные зоны и указать те условия, которые нужно выполнить, чтобы обеспечить полную безопасность работникам.

    Очень большое значение в рабочем процессе имеет и спецтехника. От того, насколько она совершенна, будет зависеть качество выполнения работ и их продолжительность. Что же касается персонала, то он должен быть подготовлен на самом высоком уровне. Стаж работы всех сотрудников должен вызывать доверие. Отметим, что все профессиональные компании имеют персонал, обладающий именно такими качествами.

    Ради справедливости стоит добавить, что подобные компании, как правило, имеют многолетнюю практику. Поэтому они без труда смогут провести любые демонтажные работы в самые короткие сроки. Они способны не просто выполнить поставленную задачу, и решить ее с высококвалифицированным подходом. Другими словами они дают возможность клиентам ознакомиться с документацией, которая была составлена, то есть с планом, относительно проведения ликвидации определенного строения.

    Итак, процесс ликвидации состоит из таких этапов, как:

    • Составление проекта сноса и детального плана выполнения работ.
    • Подсчитывается, какая техника, техническая оснастка и инструменты могут понадобиться в рабочем процессе.
    • Также возводят ограждение временного характера вокруг стройплощадки. Оно нужно для того, чтобы защитить работников, проходящих людей, другие строения и транспорт.
    • Затем отключают все коммуникации, они разбираются и переносят в другое, более безопасное место.
    • Следующим этапом является разборка верхней части здания. Сюда относится кровля, кровельные конструкции и перекрытия. Так как эти работы сопряжены с определенной опасностью, то часто их выполняют с использованием небольших роботов, которыми управляют при помощи дистанционного пульта.
    • Непосредственно сами демонтажные работы могут включать такие процессы, как разборка стен, перегородок, перекрытий и прочих элементов строения. Все эти работы выполняются только в том случае, когда демонтирование выполняется шаг за шагом.
    • Когда нет необходимости соблюдать какую-либо аккуратность, то можно поступить иначе. Здание демонтируется, а точнее просто ломается. Для этого понадобится довольно мощная техника.
    • Заключительный этап – это сортировка строительного мусора, его подготовка к вывозу.

    Подробнее об услуге Вы можете узнать на сайте компании «Ольвекс-Даймонд» в разделе «Демонтаж зданий».


    О видах демонтажа

    Процесс разрушения старых зданий может быть выполнен различными методами. На выбор способа оказывает влияние большое количество факторов. Это и сложность конструкции, и ее габариты, и возраст, и вид основания, и сами строительные материалы, из которых здание было возведено.

    Итак, главными видами демонтажных работ считаются такие:

    • Ручной.
    • Полумеханический.
    • Механический.
    • Электрогидравлический.
    • Взрывной.
    • Термический.
    • Смешанный.

    Теперь давайте рассмотрим самые популярные техники демонтажа сооружений более детально.

    О ручном методе

    Данный способ считается самым сложным. Ведь здесь подразумевается разборка здания вручную. Для этого персоналу потребуются такие инструменты, как лом, кирка, кувалда и другие. В некоторых случаях используют газорезательные установки. Отметим, что такой способ демонтажа обычно используется в тех случаях, когда другие методы сноса провести невозможно или же объем работ очень небольшой и применение габаритной техники является нецелесообразным.


    О полумеханическом методе

    Данный способ ликвидации строительных конструкций является самым действенным. К нему прибегают чаще всего. Этот метод подразумевает применение инструментов пневматического и электрического типов. К таким относятся пилы, бетоноломы и обычные ломы, разные лебедки, отбойные молотки, домкраты и прочее. Добавим, что такой способ имеет большое количество недостатков. К таким относятся высокие затраты труда и финансов, высокий уровень шума и наличие большого количества пыли.

    О механическом методе

    Такой способ ликвидации зданий реализуется довольно грубым способом, с использованием разнообразной специальной техники. В роли разрушительных деталей выступают молот, имеющий форму шара или клина. Его крепят к самоходному крану или к экскаватору. Такой способ идеально подходит для ликвидации соседствующих сооружений. При сносе тех зданий, которые стоят отдельно друг от друга, оптимальнее использовать тракторы и бульдозеры.

    При использовании бульдозера к нему привязывают стальным тросом верхушку сооружения. Затем бульдозер тянет всю эту конструкцию до тех пор, пока не произойдет обрушение. Эту же технику применяют и тогда, когда нужно собрать и погрузить строймусор. Последний после этого утилизируется и подвергается переработке.

    Также при процессе демонтажа применяют демоляторы. Они представляют собой экскаваторы большой мощности гидравлического вида, которые передвигаются на гусеницах. У них имеется очень длинная стрела, на которую можно цеплять различные рабочие элементы – гидромолот, гидроножницы, специальные ковши. Механический метод является более рациональным, если сравнивать его с предыдущим. А еще он более эффективен, если нужно снести ветхое строение.

    В городских условиях лучше всего сносить постройки, используя комбинированный способ. Он включает в себя практически все виды демонтажа. К примеру, внутренние элементы демонтируются только вручную, а стены сносят, используя механический метод. Фундамент же ликвидируют обычно взрывным способом. Последний требует наличия у подрядчика лицензии, которая разрешает ему применение специальных средств, а также проводить взрывные виды работ.

    О взрывном методе

    Этот метод отличается тем, что имеет определенные ограничения. Именно поэтому к нему крайне редко прибегают в больших городах. Главное требование заключается в том, что строение, которое планируется ликвидировать, должно находиться на приличном расстоянии от других зданий. При помощи взрывов демонтируют такие объекты, как заводы, стадионы и тому подобное. Чтобы выполнять такие работы, необходимо обладать высоким уровнем профессионализма. Ведь работа со взрывчаткой – это очень опасно.


    О поэтапном демонтаже

    Мы уже писали выше, что выполнять демонтажные работы в городских условиях довольно трудно. Присутствие большого количества иных зданий, которые расположены на близком расстоянии, делают практически невозможным выполнение работ без какого-либо ущерба и с высоким уровнем безопасности.

    В ситуациях подобного рода целесообразнее применять поэтапный демонтаж. Его еще называют деликатным. Использование спецтехники, которая часто имеет немалые размеры, и грубых манипуляций в таких случаях полностью запрещено. Конечно, такой снос занимает намного больше времени. Но зато это будет абсолютно безопасно для конструкций, находящихся в непосредственной близости со строительной площадкой.

    О правилах демонтажа

    Ликвидация сооружений всегда связана с большими шумовыми и ударными нагрузками. Именно поэтому перед их проведением нужно обязательно получить все необходимые разрешения в документальном виде. Они выдаются организации, которая будет проводить работы по сносу, только в том случае, если у нее имеются все необходимые документы: лицензии, сертификаты и допуски к работам соответствующего уровня. Спецтехникой могут управлять работники, прошедшие предварительное обучение и получившие соответствующую квалификацию.
    Если проводится частичная реконструкция строения, когда нужно разобрать только внутренние конструкции, то для каждого отдельного элемента необходимо составить проект производства работ или сокращенно ППР. В нем учитываются способы и поэтапность рабочего процесса. Определяется и размер опасной зоны, принимаются меры, направленные на снятие нагрузки с элемента, который демонтируется, и перераспределение ее на оставшиеся части конструкции так, чтобы они не потеряли своей устойчивости.

    Что касается вопросов, касающихся вывоза и переработки строительных отходов, то они тоже в обязательном порядке оговариваются в условиях проекта. Так, он должен содержать пункт, учитывающий все предварительные вычисления, касающиеся возможного количества строительного лома, который необходимо будет вывезти и переработать.

    Нужно добавить, что утилизация строительного боя требует его предварительной сортировки по типу. Когда сооружение уже снесено, после него остается в основном бой кирпича и бетона, а также различные отходы, относящиеся к разным классам опасности. Бывает, что ликвидация большого здания требует еще и удаления верхнего шара грунта. Это тоже нужно будет учесть, так как его необходимо будет вывезти.

    Напоследок добавим, что использование самых современных технологий в наше время позволяет выполнить все демонтажные процессы качественно и в максимально короткие сроки.

    Видео. Демонтажные работы

    Демонтажные работы

    Демонтажные работы реализует компания «ИНТЕХ» (Москва). Чтобы получить КП на демонтаж, позвоните по телефону: +7(495) 146-67-66. Отправить письменную заявку Вы можете на email [email protected] или через форму заказа.

    Все работы по демонтажу конструкций и инженерных коммуникаций выполняются специализированными подрядными компаниями по предварительно разработанным и утвержденным проектам. Причем, для зданий и сооружений, которые реконструируются впервые или сложных в техническом отношении, проекты производства работ (ППР) обычно разрабатываются проектными организациями. Если утвержденные ППР отсутствуют, проведение демонтажных работ запрещается!

    Наши преимущества:

    10

    10 лет стабильной и успешной работы

    500

    Выполнено более 500 000 м2

    ₽

    Почему у нас лучшая цена?

    24

    Минимальные сроки

    100

    100% контроль качества

    5

    5 лет гарантии на выполненные работы

    1500

    1500 м2 площадь собственных складских помещений

    Основные правила техники безопасности при проведении демонтажных работ

    До начала работ необходимо:

    • Установить вокруг объекта ограждение в виде временного забора с козырьками шириной не менее одного метра.
    • Определить и довести до персонала, задействованного на демонтаже, места входа в здание.
    • Вывесить объявление о запрете входа не площадку посторонним лицам.
    • Отключить все инженерные коммуникации.

    Все демонтажные работы должны вестись под наблюдением технически опытного инженерного персонала, в строгом соответствии с ППР. Также к этому виду работ допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие специальное обучение и имеющие соответствующее удостоверение. Весь персонал должен быть проинструктирован по Правилам Техники Безопасности демонтажа и монтажа конструкций. В обязательном порядке оформляется письменный наряд-допуск, в котором перечисляются мероприятия по технике безопасности. Степень опасности тех или иных работ устанавливается Главным инженером компании подрядчика.

    Основные этапы

    Процесс ликвидации строений состоит из нескольких этапов. В самом начале подрядчик разрабатывает технологическую карту. В ней указываются то, какие методы будут использоваться, в какой последовательности будут выполняться работы. После этого на этой же карте подрядчик должен обозначить опасные зоны и указать те условия, которые нужно выполнить, чтобы обеспечить полную безопасность работникам.

    Очень большое значение в рабочем процессе имеет и спецтехника. От того, насколько она совершенна, будет зависеть качество выполнения работ и их продолжительность. Что же касается персонала, то он должен быть подготовлен на самом высоком уровне. Стаж работы всех сотрудников должен вызывать доверие. Отметим, что все профессиональные компании имеют персонал, обладающий именно такими качествами.

    Ради справедливости стоит добавить, что подобные компании, как правило, имеют многолетнюю практику. Поэтому они без труда смогут провести любые демонтажные работы в самые короткие сроки. Они способны не просто выполнить поставленную задачу, и решить ее с высококвалифицированным подходом. Другими словами они дают возможность клиентам ознакомиться с документацией, которая была составлена, то есть с планом, относительно проведения ликвидации определенного строения.

    В подготовительный период выполняются следующие работы:

    • обследование зданий и сооружений, подлежащих демонтажу;
    • изучение и согласование условий выполнения работ;
    • разработка технологии демонтажных работ;
    • проверка отключения инженерных сетей, расположенных в зданиях и сооружениях;
    • подготовка подъездных путей:
    • доставка и установка лесов, подмостей, мусоропроводов, бункеров и другого оборудования для демонтажа конструкций и инженерного оборудования и вывоза материалов;
    • доставка и монтаж грузоподъемного оборудования;
    • подготовка оснастки для временного закрепления конструкций в ходе демонтажных работ;
    • прокладка и подключение временных инженерных сетей.

    Процесс ликвидации состоит из таких этапов, как:

    • Составление проекта сноса и детального плана выполнения работ.
    • Подсчитывается, какая техника, техническая оснастка и инструменты могут понадобиться в рабочем процессе.
    • Также возводят ограждение временного характера вокруг стройплощадки. Оно нужно для того, чтобы защитить работников, проходящих людей, другие строения и транспорт.
    • Затем отключают все коммуникации, они разбираются и переносят в другое, более безопасное место.
    • Следующим этапом является разборка верхней части здания. Сюда относится кровля, кровельные конструкции и перекрытия. Так как эти работы сопряжены с определенной опасностью, то часто их выполняют с использованием небольших роботов, которыми управляют при помощи дистанционного пульта.
    • Непосредственно сами демонтажные работы могут включать такие процессы, как разборка стен, перегородок, перекрытий и прочих элементов строения. Все эти работы выполняются только в том случае, когда демонтирование выполняется шаг за шагом.
    • Когда нет необходимости соблюдать какую-либо аккуратность, то можно поступить иначе. Здание демонтируется, а точнее просто ломается. Для этого понадобится довольно мощная техника.
    • Заключительный этап – это сортировка строительного мусора, его подготовка к вывозу.

    О видах демонтажа

    Процесс разрушения старых зданий может быть выполнен различными методами. На выбор способа оказывает влияние большое количество факторов. Это и сложность конструкции, и ее габариты, и возраст, и вид основания, и сами строительные материалы, из которых здание было возведено.

    Итак, главными видами демонтажных работ считаются такие:

    • Ручной.
    • Полумеханический.
    • Механический.
    • Электрогидравлический.
    • Взрывной.
    • Термический.
    • Смешанный.

    Поэлементная разборка зданий – в большинстве случаев, это самый экономически выгодный способ сноса сооружений. При такой форме разбора здания реализуется деликатный, менее разрушительный, практически филигранный труд. Могут применяться как ручной труд, так и применение дополнительных механических устройств и агрегатов.

    Поэлементная разборка позволяет частично задействовать изъятые участки конструкции, использовать их в дальнейшем строительстве. Важно отметить, что если необходима частичная перестройка или переоборудование здания, необходимо сохранить основной блок строений как базу для дальнейших работ.

    Механизированный снос – представляет собой разрушение общей конструкции с применением тяжелой техники, такой как экскаваторы, краны и подъемники.

    Взрывные работы – применяются реже, поскольку применение такого вида демонтажа требует высокого профессионализма персонала, точности расчета и не всегда реализуемо, например, в условиях оживленной части города.

    В классификации демонтажных работ также встречаются специальные способы демонтажа, такие как термический, гидровзрывной, электрогидравлический и прочие. Данные виды работ применяются в ограниченных и узкоспециализированных областях, имеют свои нюансы и особенности.

    Частичный и полный демонтаж конструкций

    В зависимости от того, как в дальнейшем будет использовано строение, части демонтированных участков, необходима ли доработка или реконструкция объекта принимают решение о частичном или полном сносе здания.

    Полный снос здания может быть применен как к производственным объектам, ветхим строениям, так и к жилым зданиям и аварийным домам. Частичный же снос подразумевает демонтаж перекрытий, стен, крыши, перегородок и т. д.

    Результатом частичного сноса должна стать конструктивная целостность необходимой части здания и разрушение ненужного участка. В случаях крайней аварийности здания, нарушений в фундаменте или частичном разрушении стен могут быть применены взрывчатые материалы. Их задача — за минимальный срок произвести максимальную степень разрушения, вплоть до сноса.

    Демонтаж промышленных объектов довольно часто сопряжен с необходимостью поддержки работы предприятия, нахождением рядом с объектом хозяйственных построек либо административных корпусов. Устранение таких сооружений производится в несколько этапов и характерно большим количеством строительного мусора и увеличенными сроками реализации проекта.

    Какие полезные виды отходов могут быть получены после демонтажа

    Наиболее распространенными полезными отходами являются:

    • Бой строительных материалов: кирпича, бетона.
    • Лом металлических конструкций
    • Лом цветных металлов (в частности, медный лом при демонтаже электропроводки в здании)
    • Отходы древесного происхождения

    Следует учитывать, что сразу после демонтажа все виды отходов являются сильно загрязненными и несортированными, так как сам процесс разрушения здания не предполагает аккуратного извлечения различных отходов. Потому цена таких, первичных, отходов будет достаточно низка. Для получения максимально высокого дохода от утилизации здания необходимо провести ряд работ по очистке, сортировке и пост-обработке отходов. К примеру, после дробления и сортировки по фракциям, цена боя бетона возрастает почти втрое. 

    ​

    «ИНТЕХ» — инжиниринговая компания. На нашем ресурсе air-ventilation.ru Вы можете узнать необходимую информацию и получить коммерческое предложение.

    Демонтажные работы реализует компания «ИНТЕХ» (Москва). Чтобы получить КП на демонтаж, позвоните по телефону: +7(495) 146-67-66. Отправить письменную заявку Вы можете на email [email protected] или через форму заказа.

    Получите коммерческое предложение на email:

    Нужна консультация? Звоните:

    Отзывы о компании ООО «ИНТЕХ»:

    Информация, размещенная на сайте, носит ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.

    Демонтажные работы в строительстве и ремонте. Снос зданий и конструкций

    Строительный демонтаж является неотъемлемой частью строительных работ и проведения ремонта. Виды данного рода строительной специализации варьируются от простейшего демонтажа плинтуса и разборки встроенной мебели в квартире, заканчивая промышленным демонтажем предприятий и высотных сооружений.

    Во время подготовки помещения к ремонту, произвести демонтаж элементов по силам любому человеку с применением минимального набора инструментов. Например для того, чтобы убрать плинтус при замене старого линолеума вам понадобится обыкновенный плотницкий топор и гвоздодер. От старых бумажных обоев можно избавиться с помощью обычного пульверизатора с теплой водой, поролоновой губки и шпателя. Предварительно смоченные обои отделяем от стены шпателем и стягиваем их со стены.

    Для капитального ремонта квартиры, при проведении таких работ как: демонтаж перегородок, стен, труб, понадобятся более серьезные инструменты: углошлифмашина (в народе «болгарка»). УШМ является одним из главных инструментов, без которой работы по демонтажу просто сложно себе представить. Она незаменима, если потребуется замена труб (отопления, водоснабжения), а также других металлических конструкций, которые невозможно разобрать. Перфоратором можно сбивать кафельную плитку с пола и стен. Также он используется для выдалбливания выемок и проделывания отверстий при монтаже различного сантехнического оборудования и электрики.

    Если в здании есть подлежащие сносу перегородки или перекрытия из бетона, то обычным бытовым перфоратором уже не обойтись. Для этих целей есть специальные «тяжелые» перфораторы и отбойные молотки. В редких случаях могут использоваться ручные гидроножницы.

    При демонтаже деревянных конструкций, арсенале демонтажников должна быть электрическая пила или бензопила. В зависимости от параметров выполняемых работ используются пилы разной мощности и скорости резки.

    В промышленном демонтаже используется механизированный способ слома объектов. Он является наиболее быстрым и качественным и предусматривает использование тяжелых строительных машин. Демонтажники применяют краны, бульдозеры, экскаваторы. Также может применяться различное навесное оборудование.

    Снос многоэтажных зданий и дорожных сооружений производится при помощи техники с различным навесным оснащением (гидромолот, гидроножницы-крашеры, дробильный ковш). При демонтаже металлических конструкций используют газосварочное оборудование.

    Строительные машины для демонтажа очень маневренные и производительные, что позволяет производить демонтаж в условиях плотной застройки, соблюдая все необходимые меры безопасности.

    Но бываю случаи когда снос зданий с помощью машин не всегда эффективен. Например когда часть здания должна быть сохранены для дальнейшего использования, либо когда объект на котором производятся работы расположен вблизи других зданий. В этом случае используется ручная разборка здания. В этом случае не обходится без привлечения средств малой механизации (бетоноломы, гидроклинья, отбойные молотки и ручные гидроножницы)

    Еще одним из способов демонтажа строений является метод направленного взрыва. В России такая практика практически не применяется, а за рубежом демонтаж высотных конструкций и зданий взрывным способом получил широкое распространение.

    Демонтаж строительных конструкций — очень серьезное и сложное дело, заниматься которым должны профессиональные специалисты. При проведении работ по сносу зданий, повышенное внимание должно уделяться охране труда и обеспечение техники безопасности на объекте демонтажа.

    Виды демонтажных работ

    Демонтажные работы не принято воспринимать всерьез, однако это неотъемлемая часть любого строительства и ремонта на месте ранее эксплуатируемых объектов. Поэтому услуги демонтажа разного характера поставляются на рынке.

    Демонтажные работы

    Демонтаж интерьерных конструкций – это более серьезные манипуляции, чем принято считать, поэтому от квалифицированных услуг отказываться не стоит. Неправильно проведенный демонтаж может привести к тому, что потребуются дорогостоящие работы по восстановлению конструкций. А некоторые виды демонтажа требуют согласования с местными властями. Например, полный или частичный снос капитальной перегородки также относится к демонтажным работам, и данный вид демонтажа может быть недопустимым. Поэтому неправильно произведенный демонтаж может стать причиной полного разрушения конструкции.

    Еще более серьезные виды демонтажа применяются для разрушения зданий, которое необходимо перед началом нового строительства:

    1. Поэлементная разборка. Это наименее затратный способ демонтажа, основанный на ручной и механизированной разборке здания с сохранением целостности всех его элементов. В дальнейшем их можно снова использовать для строительства. На возможности быстрой поэлементной разборки зданий основано модульное строительство.

    Поэлементная разборка

    2. Механизированный снос. Для сноса зданий в аварийном состоянии используется тяжелая механизированная техника: экскаваторы, подъемники, краны. Это достаточно затратный способ демонтажа, применяемый для конструкций, не подлежащих восстановлению.

    Механизированный снос

    3. Взрывные работы. Быстрый способ разрушения конструкций, однако достаточно дорогостоящий и не всегда реализуемый. Работа со взрывчатыми веществами требует высокой квалификации персонала и осторожности, поэтому демонтажные взрывные работы в черте города и других людных местах требуют тщательной и долгой подготовки.

    Взрывные работы

    Демонтажные работы классифицируют по сложности, которые определяют материалы. Наиболее просты в демонтаже деревянные конструкции, поскольку они создают меньше опасностей при разрушении и более стабильно проявляют себя. В то время как бетонные конструкции требуют более серьезных мероприятий по демонтажу.

    Для демонтажа используются ручные инструменты механические и электрические, в отдельных случаях, если речь идет о сносе целых зданий, используется механизированная техника. Также могут потребоваться услуги грузоперевозок. Поэтому не всегда возможно справиться с демонтажными работами самостоятельно. Ремонтно-отделочные и строительные компании обязательно предлагают в перечне своих услуг.

    Демонтажные работы – это необходимый этап строительства и ремонта, зачастую требующий участия квалифицированных специалистов, от помощи которых не следует отказываться.

    Виды демонтажных работ

    Следуя советам из предыдущих статей, вы держите в руках подробнейший план предстоящего ремонта и смету расходов на него. Но, окидывая еще раз взглядом свою квартиру, понимаете, что перед тем, как строить, придется ломать. Возможно, совсем чуть-чуть, только сняв старые обои и стертый линолеум. А возможно, весьма масштабно, снеся пару стен и сделав новую дверь. При всей кажущейся простоте демонтажные работы выполняются по определенным правилам. Это необходимо, чтобы начало ремонта не превратилось в головную боль и хаос.

    Виды демонтажных работ или что можно сломать

    Конечно, при исключительно косметических целях затеянного ремонта, даже снятие декоративных покрытий — обоев, плитки, линолеума — будет являться демонтажом. Но, чаще всего, под этим понимается нечто более серьезное: появление новых оконных и дверных проемов, снос стен, изменение коммуникаций, проходящих в квартире. Для того, чтобы найти отправную точку для проведения работ, важно узнать, затрагивают ли будущие изменения несущие конструкции дома. Не стоит относиться к этому вопросу безответственно, потому что типовые многоэтажки строились и продолжают строиться на основе сложных и точных инженерно-архитектурных расчетов. Конструкция здания спроектирована таким образом, что часть перегородок несет на себе основной «вес», придает «жесткость» всей постройке. Изменение несущих стен, хотя бы и в части, нарушает изначальный расчет строителей и может привести к катастрофе. Чтобы этого не произошло, желательно привлечь специализированные организации к определению того, какие стены можно потревожить и какие при этом необходимы укрепляющие меры. Кроме того, изменения такого рода нужно согласовать с надзорными органами.

    В целом, к демонтажным работам относят слом:

    • коммуникаций,
    • стяжки,
    • полов,
    • стен,
    • перегородок,
    • плитки.

    Расскажем о самых часто встречающихся из них.

    Демонтаж стен

    Речь пойдет о кирпичных стенах, так как подобные изменения в панельных домах более проблематичны с точки зрения сохранения конструктивной целостности здания и получения соответствующих разрешений.

    Перед тем, как приступить к сносу перегородки, необходимо позаботиться:

    1. об окружающих — так как работы предстоят очень шумные и грязные, то желательно, по возможности, производить их в дневное время или не слишком поздно вечером, чтобы избежать конфликтов с соседями, а также проникновенных бесед с вызванным кем-то нарядом милиции;
    2. о себе — хорошо бы приобрести и использовать защитные очки, надеть закрытую одежду и обувь, чтобы уберечься от попадания пыли и осколков;
    3. о напольном покрытии — если вы не планируете его менять, то нужно создать буфер между падающими кусками штукатурки с увесистыми кирпичами и хорошим еще паркетом или линолеумом, для этого подойдут фанера, старые одеяла и т.п. вещи;
    4. о проводке — придется либо очень осторожно ломать, предварительно обесточив стену и с помощью индикаторной отвертки узнав, где проходят провода, либо сначала демонтировать электрокоммуникации.

    Если есть возможность, то есть все легко снимается и отходит, то можно проводить демонтаж слоями. Сначала обои, затем штукатурка, потом сама стена. Самое сложное — выбить первые кирпичи. Желательно начать с самого верха, разрушив стык между кирпичом и потолком с помощью кувалды и зубила, либо перфоратором. Нарушенная целостность связки позволит последующие элементы выламывать более легко, чем предыдущие. Чтобы избежать чересчур сильного запыления, необходимо периодически смачивать место работ водой.

    Демонтаж пола

    Если вы решили не просто заменить старое напольное покрытие на новое, но и весь пол, то нужно быть готовыми к большому количеству строительного мусора и грязи в самой квартире. Снятие стяжки позволяет сделать новую более ровной, что может иметь очень важное значение. Например, при установке мебели, особенно кухонных гарнитуров, бытовой техники. Любая хозяйка будет рада, что масло наконец-то не стекает на одну сторону сковороды. Также, если в помещении была повышенная влажность, новый пол дает возможность избавиться от поселившихся в нем плесени и грибков.

    Образующийся в процессе проведения работ мусор лучше сразу складывать в мешки, чтобы не приходилось потом дополнительно расчищать и освобождать пространство. Если затронута большая площадь, то, возможно, придется нанимать специальную машину для вывоза. Так как баки, стоящие рядом с домами, предназначены только для бытовых отходов.  Вопрос, откуда начинать демонтаж, многие решают для себя самостоятельно, но встречаются рекомендации, все же делать это по направлению от входной двери. Мотивировкой выступает удобство выноса строительного мусора.

    Конкретные виды работ зависят от типа пола. Так, деревянные лаги придется распиливать, а для досок пригодится лом-гвоздодер. Для кафельной плитки и бетонной стяжки хорошо использовать перфоратор. Направлять их следует не перпендикулярно к полу, а под углом 45-60 градусов, чтобы не проделать сквозную дырку в перекрытии.

    Демонтаж кафеля

    Его можно производить различными способами, инструментами и получить разные результаты. Так, если плитка была посажена на клей и вы планируете использовать ее еще раз, то можно аккуратно снять кафель любым из доступных инструментов. А если задачи дальнейшей эксплуатации не стоит, то в вашем распоряжении остается целый арсенал средств. Можно использовать молоток и зубило, а можно перфоратор, особенно там, где использован цементный раствор.

    Если снимается плитка в санузле, и при этом вы не хотите менять унитаз или ванну, то их нужно защитить аналогично напольному покрытию. А именно, укрыть чем-то толстым и плотным, что не позволит разбить фаянс или повредить эмалевое покрытие.

    Вот основные виды демонтажных работ, которые чаше всего требуется произвести при проведении ремонта. Как видите, сделать это вполне возможно своими руками. А чтобы представить будущие работы вам было легче, предлагаем к просмотру следующее видео.

    Виды демонтажных работ от компании «СарДемонтаж»

    виды демонтажных работ


    виртуозное выполнение сложных задач

    Довольно часто под «демонтажными работами» подразумевается банальное разрушение конструкций, снос зданий, результатом которого становится тотальное разрушение всех систем и коммуникаций.
    
Однако, все чаще требуется именно интеллектуальный подход при ведении демонтажных работ любой сложности.
    
Сам по себе демонтаж – тяжелый интеллектуальный труд, в результате которого должен получиться качественный результат и поставленные задачи должны быть выполнены.

    Искусству сноса необходимо учиться точно также как и искусству строительства, сам процесс может занимать продолжительное время, а результаты разрушения могут быть важнее первоначальных мотивов при строительстве.


    Сами демонтажные работы могут быть начальным этапом предстоящего ремонта.
    Сложность демонтажа напрямую зависит от исходных данных на объекте ведения работ, принимает во внимание последующие работы, вносит поправки на экономическую составляющую проекта

    Основные виды и способы демонтажных работ

    • Поэлементная разборка зданий – в большинстве случаев, это самый экономически выгодный способ сноса сооружений. При такой форме разбора здания реализуется деликатный, менее разрушительный, практически филигранный труд. Могут применяться как ручной труд, так и применение дополнительных механических устройств и агрегатов. К примеру, разборка зданий и сооружений в Саратове позволяет частично задействовать изъятые участки конструкции, использовать их для дальнейшего строительства в нашем городе. Важно отметить, что если необходима частичная перестройка или переоборудование здания, необходимо сохранить основной блок строений как базу для дальнейших работ.
    • Механизированный снос – представляет собой разрушение общей конструкции с применением тяжелой техники, такой как экскаваторы, краны и подъемники
    • Взрывные работы – применяются реже, поскольку применение такого вида демонтажа требует высокого профессионализма персонала, точности расчета и не всегда реализуемо, например, в условиях оживленной части города.

    В классификации демонтажных работ также встречаются специальные способы демонтажа, такие как термический, гидровзрывной, электрогидравлический и прочие.
    
Данные виды работ применяются в ограниченных и узкоспециализированных областях, имеют свои нюансы и особенности.

    В процессе демонтажа зданий необходимо решать много разнородных и разнотипных задач. Процесс демонтажа может быть декомпозирован на более мелкие задачи, с применением специальных навыков и средств:

    • демонтаж металлоконструкций
    • демонтаж стен
    • 
демонтаж электрики
    • демонтаж коммуникаций и систем обеспечения здания

    При комплексном подходе к сносу необходимо соблюдать строгую последовательность работ, обеспечивающую безопасность находящихся на площадке людей.

    

Одним из важнейших этапов в демонтажных работах является оценка здания или конструкции и тщательное составление плана работ.
    
При этом важно оценить крепость конструкции, согласовать масштаб работ, подготовить персонал и материально-техническую базу.



    Ветхие дома, а они чаще всего требуют работ по сносу, могут таить в себе много опасностей и непрогнозируемых сложностей при работе с ними.
    
Это могут быть обрушения, частичная блокировка доступа к элементам конструкции, скрытые разломы и трещины.

    Например, демонтаж конструкций из дерева является легким объектом, с точки зрения возникновения рисков, необходимости использования техники и квалифицированного персонала. 



    Сама по себе конструкция будет достаточно легкой, не потребует применения опасных технологий сноса. Большинство работ будут сделаны вручную с минимальными затратами энергии и средств. Однако, если будет необходимо, материалы могут быть использованы вторично, что потребует большего времени на сортировку, очистку, перевозку.
    
А вот демонтаж металлических конструкций сопряжен с увеличением веса элементов строений. 

    Такие работы обычно ведутся согласно проекту, с предельной аккуратностью и соблюдением всех требований и норм безопасности.

    Частичный и полный демонтаж конструкций

    В зависимости от того, как в дальнейшем будет использовано строение, части демонтированных участков, необходима ли доработка или реконструкция объекта принимают решение о частичном или полном сносе здания.

    

Полный снос здания может быть применен как к производственным объектам, ветхим строениям, так и к жилым зданиям и аварийным домам. Частичный же снос подразумевает демонтаж перекрытий, стен. Также можно отметить демонтаж крыши, который помогает избежать проблем с проникновением воды. 


    
Результатом частичного сноса должна стать конструктивная целостность необходимой части здания и разрушение ненужного участка. В случаях крайней аварийности здания, нарушений в фундаменте или частичном разрушении стен могут быть применены взрывчатые материалы. Их задача — за минимальный срок произвести максимальную степень разрушения, вплоть до сноса.


    
Демонтаж промышленных объектов довольно часто сопряжен с необходимостью поддержки работы предприятия, нахождением рядом с объектом хозяйственных построек либо административных корпусов.
    
Устранение таких сооружений производится в несколько этапов и характерно большим количеством строительного мусора и увеличенными сроками реализации проекта.

    Все виды демонтажных работ от профессионалов

    Любые работы по ремонту и отделке начинаются с демонтажа изживших свой срок конструкционных элементов. Хотя не исключен вариант доработки — то есть усиления строительной конструкции.

    Демонтажные работы включают в себя целый ряд процедур методом разрушения изживших свой срок или Демонтажные работытребующих замены конструкций:

    демонтаж стен и перекрытий — как правило, целью таких работ является усиление несущих конструкций с целью укрепления нагрузочной способности конструкции в целом;

    демонтаж инженерных систем — в данную категорию работ входят демонтаж трубопроводов, воздуховодов, систем кондиционирования, кабельных систем.

    демонтаж оконных и дверных коробок, который проводится с целью замены данных конструкционных элементов на новые, либо же для полной ликвидации проемов;

    демонтаж потолочных систем и напольных покрытий, в том числе подвесных конструкций потолков, цементно-песчанных стяжек, кафельной плитки и систем утепления “теплый пол”.

    Данный список не является ограниченным, в зависимости от ситуации может возникнуть потребность в проведении демонтажных работ иного типа.

    Почему лучше доверить демонтажные работы профессионалам из компании “От А до Я строй”

    Демонтажные работы — это, естественно, дискомфорт, не только для собственников помещения, но и для соседей. Поэтому на данном этапе строительно-отделочные работы важно проводить максимально оперативно и при соответствующих условиях. Чтобы обеспечить такие условия необходим опыт и, что немаловажно, весь инструментальный арсенал.

    Бригада работников компании “От А до Я строй” оснащена всеми типами инструмента для проведения качественных демонтажных работ. Сложно представить демонтаж труб или иных элементов инженерных систем без такого электроинструмента, как болгарка. Но и этого еще не достаточно, важно проконтролировать, чтобы демонтаж того или иного узла не повлек за собой повреждения всей системы.

    То же самое касается и демонтажа стен и перекрытий, где ошибочное решение может привести к разрушительным последствиям, и, что важно учитывать — нарушению административных норм. Поэтому доверив проведение демонтажных работ профессионалам — это не только выгодный, но и безопасный вариант.

    Что такое демонтажные работы? | Управление строительства в викторианском стиле

    В этом руководстве объясняются типичные задачи по сносу. Если вас пригласят на оценочное собеседование, некоторые из ваших вопросов собеседования будут основаны на этой информации.

    Сносщики полностью или частично разбирают здания и другие сооружения, используя заранее запланированные и контролируемые методы. Их работа часто совмещает структурный демонтаж несущих элементов с демонтажем внутренних приспособлений и фурнитуры, обслуживания и ненесущих элементов.

    При проведении работ по сносу необходимо учитывать риски как для людей, так и для имущества:

    • При сносе работники и население могут подвергнуться значительному риску, который может привести к травмам или смерти. Эти риски существуют независимо от того, выполняются ли работы на уровне земли или на высоте. Если работа ведется над землей, то необходимы средства защиты от падения.
    • Сносщики должны учитывать не только состояние строения, подлежащего сносу, но и близость конструкции к соседним зданиям и другим объектам, на которые работы по сносу могут неблагоприятно повлиять, а также состояние этих прилегающих строений и активов.

    Какие три класса регистрации?

    В данном разделе специальные строения означает:

    • зданий из композитных, сборных или откидных панелей; или
    • зданий из предварительно напряженных железобетонных элементов; или
    • конструкции из напряженной обшивки, дымоходы, башни, мачты или аналогичные конструкции.

    Строитель — Разрушитель (малоэтажный)

    Люди, зарегистрированные в классе сноса (малоэтажный), несут ответственность за управление, организацию и выполнение:

    • полного или частичного демонтажа зданий и других сооружений (кроме специальных зданий) до двух этажей высотой
    • демонтаж и демонтаж внутренней арматуры, приспособлений, служб и ненесущих элементов нежилых зданий высотой до двух этажей.

    Для выполнения этой работы зарегистрированный демонтажник должен обеспечить наличие соответствующих разрешений на снос.

    Строитель — Разрушитель (Средняя высота)

    Люди, зарегистрированные в классе сноса (Средняя высота), несут ответственность за управление, организацию и проведение:

    • полного или частичного демонтажа зданий и других сооружений (кроме специальных зданий) ) до пяти этажей высотой
    • демонтаж и демонтаж внутренней арматуры, приспособлений, служб и ненесущих элементов нежилых зданий высотой до пяти этажей.

    Для выполнения этой работы зарегистрированный демонтажник должен обеспечить наличие соответствующих разрешений на снос.

    Строитель — Разрушитель (без ограничений)

    Люди, зарегистрированные в классе Разрушитель (без ограничений), несут ответственность за управление, организацию и проведение:

    • полного или частичного демонтажа всех зданий и сооружений, включая специальные здания
    • снос и демонтаж внутренней арматуры, приспособлений, услуг и ненесущих элементов всех зданий и сооружений, в том числе специальных зданий.

    Для выполнения этой работы разносчик должен обеспечить наличие соответствующих разрешений на снос.

    Что нужно знать и делать зарегистрированным демонтажникам?

    Зарегистрированный демонтажник должен иметь возможность выполнять, управлять или организовывать следующие действия компетентным образом и в соответствии с профессиональными стандартами:

    • подготовка предложений для проведения работ по сносу
    • консультации с инженерами по предлагаемым работам по сносу и процессам
    • разработка планов работ по сносу для конкретных участков
    • подача разрешений на снос
    • заключение и администрирование контрактов на оказание услуг по сносу
    • определение опасностей, связанных с площадкой и работой, и разработка стратегий управления рисками (включая идентификацию опасных материалов)
    • разработка Заявление о безопасных методах работы (SWMS) для конкретного объекта
    • Установка оборудования для защиты от падения
    • Создание и ведение реестра рисков асбеста (для коммерческих зданий и сооружений)
    • определение (по согласованию с инженерами) подвешенных элементов, которые могут потребовать подпорки 9001 0
    • выполнение ручного сноса, включая демонтаж или снос и удаление материалов и составных частей здания или сооружения
    • удаление приспособлений и арматуры, крыш, ферм, потолков, внешних и внутренних стен, полов и опорных систем полов небольших зданий и конструкции и сортировочные материалы для повторного использования и рециркуляции
    • организация вывоза, утилизации и вывоза отходов на свалку или склады вторичной переработки в соответствии с требованиями объекта и клиента
    • выполнение сноса и демонтаж внутренней арматуры и ненесущих элементов зданий до пяти этажей.

    Какие знания нужно продемонстрировать?

    Если вы успешно получили сертификат III или IV по сносу, вы будете соответствовать требованиям технических знаний для регистрации.

    Если вы не заполнили соответствующий сертификат, VBA оценит ваши знания относительно компетенций, включенных в Сертификат III или IV по сносу.

    Какой опыт вам нужно продемонстрировать?

    Для регистрации в классе «Разрушитель (малоэтажный)»

    Вы должны предоставить доказательства выполнения, управления и организации работ по сносу не менее пяти различных проектов, каждый до двухэтажный в высоту.

    • По крайней мере, один из проектов должен иметь отношение к сносу всего здания.
    • По крайней мере, в трех зданиях должно быть предусмотрено удаление опасных материалов.
    • По крайней мере, два из этих зданий должны быть коммерческими зданиями (здания классов 2–9 согласно Строительному кодексу Австралии).

    Вы должны продемонстрировать опыт использования как минимум двух из следующих методов разрушения:

    • ручной
    • механический
    • умышленное разрушение
    • взрывчатых веществ.

    Вы должны иметь возможность продемонстрировать практический опыт демонтажа и демонтажа следующих элементов из одно- и двухэтажных зданий:

    • арматуры и фурнитуры
    • черепицы и / или металлических кровельных листов
    • фермы крыши
    • потолки
    • внешние и внутренние стены
    • пол и системы поддержки пола.

    Вы должны иметь возможность представить доказательства своего участия в:

    • очистке, удалении или утилизации демонтированных материалов
    • безопасном удалении резервуаров, используемых для хранения легковоспламеняющихся и горючих материалов
    • консультаций с инженерами по предлагаемым демонтажные работы и процессы.

    Для регистрации в классе «Разрушитель (среднеэтажный)»

    Вы должны предоставить доказательства выполнения, управления и организации работ по сносу не менее пяти различных проектов, каждый до пяти этажей в высоту.

    • По крайней мере, один из проектов должен иметь отношение к сносу всего здания.
    • По крайней мере, в трех зданиях должно быть предусмотрено удаление опасных материалов.
    • По крайней мере, два из этих зданий должны быть коммерческими зданиями (здания классов 2–9 согласно Строительному кодексу Австралии).

    Вы должны продемонстрировать опыт использования как минимум трех из следующих методов разрушения:

    • ручной
    • механический
    • умышленное разрушение
    • взрывчатых веществ.

    Вы должны быть в состоянии продемонстрировать практический опыт демонтажа и демонтажа не менее четырех из следующих зданий от до пяти этажей высотой в различных классах зданий:

    • арматура и арматура
    • черепица и / или металлические кровельные листы
    • фермы крыши
    • потолки
    • внешние и внутренние стены
    • пол и системы поддержки пола.

    Вы должны иметь возможность представить доказательства своего участия в:

    • очистке, удалении или утилизации демонтированных материалов
    • безопасном удалении резервуаров, используемых для хранения легковоспламеняющихся и горючих материалов
    • консультаций с инженерами по предлагаемым
    • Работы и процессы по сносу.

    Для регистрации в классе Demolisher (Unlimited)

    Вы должны предоставить доказательства выполнения, управления и организации работ по сносу для как минимум пяти различных проектов.

    • По крайней мере, в трех зданиях должны быть удалены опасные материалы.
    • По крайней мере, три проекта должны были требовать полного сноса коммерческого здания более пяти этажей высотой .

    Вы должны продемонстрировать опыт использования как минимум трех из следующих методов разрушения:

    • ручной
    • механический
    • умышленное разрушение
    • взрывчатых веществ.

    Вы должны иметь возможность продемонстрировать опыт демонтажа и демонтажа как минимум четырех из следующих из зданий на пяти этажах высотой в различных классах зданий:

    • приспособления и фурнитура
    • черепица и / или металлические кровельные листы
    • фермы крыши
    • потолки
    • внешние и внутренние стены
    • пол и системы поддержки пола.

    Вы должны иметь возможность представить доказательства своего участия в:

    • очистке, удалении или утилизации демонтированных материалов
    • безопасном удалении резервуаров, используемых для хранения легковоспламеняющихся и горючих материалов
    • консультаций с инженерами по предлагаемым демонтажные работы и процессы.

    Описание работы разносчика, карьера разносчика, заработная плата, трудоустройство — определение и характер работы, требования к образованию и обучению, получение работы

    Образование и обучение: Нет

    Заработная плата: Варьируется — см. Профиль

    Перспективы занятости: Удовлетворительно

    Определение и характер работы

    В строительной отрасли разрушение старых построек так же важно, как и строительство новых.Подрывники сносят все, что угодно, от многоэтажных жилых домов до мостов или заводов. Снос включает взрывные работы, то есть использование взрывчатых веществ, и разрушение с использованием машин и оборудования. Инженеры-операторы, также называемые операторами тяжелого оборудования, и ручные рабочие обычно работают на подрядчиков-ремонтников. Бластеры работают на подрядчиков по ремонту и подрыву. Они также могут работать с генеральными подрядчиками, помогая строить дороги, мосты и плотины.

    Способ разрушения конструкции зависит от многих факторов.Работники сноса должны учитывать, из чего сделано здание — из кирпича, дерева, бетона или металла. Например, им, возможно, придется использовать кислородно-ацетиленовую горелку для резки стальных скоб в дополнение к использованию другого оборудования для разрушения. Они также учитывают окружение сооружения. Использование взрывчатых веществ в городских районах может быть слишком опасным. Кроме того, местные постановления могут ограничивать или запрещать использование взрывчатых веществ.

    Когда можно использовать взрывчатые вещества, устанавливают бластеры и взрывают заряды взрывчатого вещества. Сначала они смотрят на взорванное сооружение.Исходя из его размера, состава и местоположения, Хотя рабочие-сносчики часто разрушают здания, используя разрушающие шары и другие машины, иногда рабочие разбирают здания вручную, используя разрушающие брусья, кувалды, топоры и лопаты. (© Марта Табор / Working Images Photographs. Воспроизведено с разрешения.) они решают, какую взрывчатку и в каком количестве использовать и где закладывать заряды. Они отмечают правильные места и просверливают отверстия, где должны быть размещены заряды. Затем бластеры собирают взрывчатку, помещают ее в отверстие и заполняют оставшееся пространство песком, грязью или другим материалом.Когда территория была очищена от рабочих и оборудования, взрыв произошел.

    Если использование взрывчатых веществ небезопасно или незаконно, строения сносятся вручную или с помощью оборудования для разрушения. Разрушение конструкции — это, по сути, обратное построению конструкции. Первые разнорабочие «потрошат» здание. «Выпотрошение» означает удаление изнутри чего-либо ценного, например, труб, радиаторов и осветительных приборов. Затем, начиная с вершины здания, крановщики, также называемые машинистами шара и цепи, сносят здание.Операторы фронтальных машин собирают мусор и сбрасывают его в грузовики для перевозки. Операторы компрессора или пневматического пистолета разбивают бетон. Меньшие кирпичные или деревянные постройки могут быть снесены вручную рабочими с помощью брусков, кувалд, топоров и лопат. Кирпичные постройки обычно разбирают вручную, ведь кирпич ценится. Компании по сносу могут продавать любые материалы, которые они утилизируют.

    Требования к образованию и обучению

    Многие рабочие, занимающиеся сносом строений, проходят обучение на рабочем месте.Для ручных рабочих нет установленных требований, хотя вы должны вступить в профсоюз, чтобы работать на профсоюзного подрядчика. Вы можете стать инженером по эксплуатации в рамках профсоюзной программы обучения или обучаться на рабочем месте у подрядчика, не являющегося профсоюзом.

    Если вы хотите стать бластером, вам следует пройти курсы естествознания и математики в средней школе. Курсы электроники и электричества также важны, потому что многие взрывчатые вещества взрываются с помощью электронных устройств. Бластеры начинаются как помощники, доставляя взрывчатку к местам взрыва, сверля и заполняя отверстия для заряда, а также соединяя провода и взрыватели.Опытные бластеры обучают слушателей типу и количеству взрывчатых веществ, а также правилам и законам техники безопасности. Бластеры должны быть лицензированы государством. Агентство государственного лицензирования может потребовать письменный тест и рекомендательные письма от лицензированного бластера.

    Получение работы

    Профсоюзные подрядчики по разборке отходов нанимают рабочих напрямую через профсоюзы, которые предлагают программы обучения и информацию о вакансиях. Подрядчики, не связанные с профсоюзами, занимаются разрушением или подрывом работ, перечислены в Желтых страницах.В государственной службе занятости и в газетных объявлениях также могут быть указаны вакансии.

    Возможности повышения и перспективы трудоустройства

    Пройдя обучение, ручные рабочие могут стать инженерами по эксплуатации. Инженеры-операторы могут перейти к машине, требующей большего мастерства; Крановщики, например, являются высококвалифицированными рабочими. Некоторые инженеры-операторы становятся супервизорами или суперинтендантами. Бластеры обычно продвигаются, повышая свои навыки. По мере того как бластеры узнают, как выполнять более широкий круг задач, их возможности трудоустройства увеличиваются.Некоторые бластеры и вредители открывают собственные предприятия по сносу домов.

    Будущее разносчиков прекрасное. Доступного места для новых зданий в густонаселенных районах относительно мало. Строители должны снести фабрики и другие старые здания, чтобы увеличить количество пригодной для использования земли. Рабочие-сносчики также будут востребованы, поскольку города продолжают модернизировать и перестраивать старые кварталы.

    Условия работы

    Рабочие-сносчики большую часть времени проводят на улице, и их работа требует больших усилий.Несмотря на то, что рабочие, занимающиеся сносом, имеют дело с взрывчатыми веществами и тяжелым оборудованием — и могут столкнуться с большими кусками падающего мусора, — риски, связанные с работой, значительно снижаются при соблюдении мер предосторожности. Шум места разрушения может повлиять на слух рабочих. Сносщики работают сорок часов в неделю. Может потребоваться некоторая сверхурочная работа.

    Прибыль и выплаты

    Заработок рабочих-демонтажников часто зависит от географического положения и членства в профсоюзе. Обычно больше всего зарабатывают жители мегаполисов.Средний доход от бластеров в 2004 году составлял 36 790 долларов в год. Высококвалифицированные и опытные бластеры, входящие в число самых высокооплачиваемых рабочих в сфере сноса зданий, зарабатывали значительно больше. Средний доход эксплуатационных инженеров в 2004 году составлял 35 510 долларов в год. Их опыт, тип машины, на которой они работали, и сложность работы влияли на их заработную плату. Менее квалифицированные помощники зарабатывали от 8 до 10,50 долларов в час.

    Пособия для демонтажников могут включать страхование жизни и здоровья, оплату сверхурочных, страхование от несчастных случаев, пенсионные планы и оплачиваемый отпуск.Профсоюзные работники обычно получают все эти и другие льготы в рамках трудового договора с менеджментом.

    Снос здания: как это работает

    Снос, наверное, одна из самых интересных частей строительных работ. По мере того, как мы строим больше построек, наступает момент, когда нам нужно снести старые, либо из соображений безопасности, либо для того, чтобы освободить место для новых зданий.

    Снос — это процесс демонтажа здания заранее запланированными или контролируемыми методами.Однако снос — это нечто большее, чем просто размахивание шаровым шаром — здесь задействованы высококвалифицированные специалисты, работающие с мусором, погодными условиями, материалами, массой и физикой. Методы различаются в зависимости от типа сносимого здания.

    Поскольку строительная отрасль продолжает расти, ожидается, что к 2022 году объем работ по сносу вырастет на 3,3%. Читайте дальше, чтобы узнать о науке, лежащей в основе сноса здания, и о том, почему это важная часть наших сообществ. Перейдите к нашей инфографике ниже, чтобы увидеть краткое изложение всего процесса сноса.

    Предварительный снос

    Перед тем, как произвести снос, эксперты должны учесть несколько различных факторов. Процесс сноса настраивается для каждого проекта и обычно включает следующие шаги.

    1. Обследование зданий : Эксперты изучают различные характеристики здания, такие как материалы, использование здания, метод строительства, состояние, условия дренажа, условия движения, строительные нормы и соседние сообщества.Изучение этих параметров поможет выбрать лучший способ сноса.
    2. Удаление опасных материалов : Специализированный персонал должен удалить опасные материалы из здания перед сносом, такие как минералы асбеста, радиоактивные вещества, легковоспламеняющиеся материалы и нефтяные загрязнения.
    3. План сноса : Специалисты составляют подробный план, показывающий, что будет задействовано в сносе, как он будет проводиться, какое оборудование будет использоваться и сколько мусора им нужно будет убрать.
    4. Меры безопасности : Рабочие, руководители, операторы и инженеры на объекте должны быть проинформированы о потенциальных опасностях, таких как легковоспламеняющиеся материалы, воздействие шума и пыли. Компания по сносу также должна получить соответствующие разрешения.

    Следующий шаг — выбрать самый безопасный и эффективный метод сноса в рамках бюджета. Не все сносы заканчиваются взрывами — методы могут варьироваться от разрушительных взрывов до невзрывного удаления по частям.Некоторые из них включают взрывы, экскаваторы, грохоты, бульдозеры и выборочный снос.

    Взрыв здания

    Имплозия — безусловно, самый впечатляющий метод сноса здания. Однако из-за их специализированного характера взрывы используются менее чем в 1% проектов сноса. Имплозия — это процесс использования взрывчатки для выбивания основных опор здания, в результате чего здание рушится изнутри.

    Здания взрываются одним из двух способов.Если позволяет место, в левые колонны здания встраивают взрывчатку, из-за чего оно падает в сторону при взрыве. Кабели часто используются для предотвращения обрушения здания, что делает этот метод более безопасным. Если пространство ограничено, то второй метод включает в себя размещение взрывчатых веществ в системе нижнего опорного здания и средних слоев, в результате чего здание, чтобы упасть на себя.

    Взрывы требуют знаний экспертов, называемых «бластерами», и часто используются для сноса больших построек в городских районах.Для успешного взрыва необходимо выполнить следующие шаги:

    1. Экспертиза чертежей : Бластеры изучают чертежи здания, чтобы определить, какие области необходимо взорвать.
    2. Подготовка площадки : Бригады подготавливают площадку, снимая ненесущие стены, ослабляя опорные колонны и оборачивая колонны ограждением для более чистого падения с меньшим количеством летящего мусора.
    3. Определить взрывчатые вещества : Бластеры выбирают взрывчатку на основе материалов здания.Динамиты испускают ударные волны, и их лучше всего использовать для уничтожения бетонных колонн. RDX может расширяться до 27 000 футов в секунду, чтобы прорезать стальные конструкции.
    4. Загрузить взрывчатку : Взрывчатые вещества просверлены в колоннах, как правило, в опорных колоннах и на нескольких верхних этажах, чтобы облегчить разрушение здания на более мелкие части.
    5. Временная детонация : Бластеры сначала создают электрический заряд. Когда через провод проходит ток, он нагревается и воспламеняет горючее вещество, вызывая взрыв основных взрывчатых веществ.Бластеры могут рассчитывать время своих взрывов, устанавливая медленно горящие материалы, чтобы задержать взрывы.

    Экскаватор для сноса

    В небольших зданиях, таких как дома и офисы, для демонтажа конструкции часто используется экскаватор. Однако зданиям высотой более 60 футов, а также зданиям из камня, бетона и стали потребуются более мощные машины, такие как экскаватор с большим вылетом. Снос с большой вылет считается более чистым и безопасным способом демонтажа конструкций, поскольку он вызывает меньше разлетающихся обломков, пыли, шума и риска для оператора.

    Само здание сносят в основном из-за навесного оборудования экскаватора. Наиболее распространены ножницы, дробилки и гидромолоты. Оборудованная инструментом рука тянет вниз и ломает конструкцию сверху вниз. Затем специальные наземные бригады используют молотки, кувалды и дробилки, чтобы превратить обломки в щебень.

    Правильный размер стрелы зависит от здания. В высотных зданиях, таких как гостиница, часто бывает более легкая сталь наверху, поэтому более высокая высота стрелы должна иметь приоритет перед тяжелым инструментом.В промышленном здании, с другой стороны, потребуется тяжелый инструмент для удаления более толстых материалов и, следовательно, стрела, способная выдержать больший вес, а не высоту.

    Разрушающий шар для сноса

    Мяч для разрушения — классический символ разрушения. Массивный стальной шар весом до 12 000 фунтов подвешивается к крану и вбивается в здание, причем его собственный вес, инерция и сила тяжести делают работу по разрушению здания.

    Есть несколько способов выпустить мяч.Его можно либо перетащить и отпустить, поднять на большую высоту и сбросить, либо взбить с помощью вращающегося крана. Требуется точность поворота, поскольку траекторию мяча невозможно контролировать, если он разрушает конструкцию.

    Крушащий шар работает как маятник. В состоянии покоя мяч содержит гравитационную потенциальную энергию, накопленную в его массивном весе. Когда его вес высвобождается, энергия превращается в движение. Чтобы создать необходимое усилие, крановщик должен создать импульс.Когда сила тяжести тянет мяч, его максимальная скорость достигается в нижней точке дуги маятника. Таким образом, вес снимается с более высокой точки для создания большей скорости.

    Хотя разрушение шаров относительно недорого и быстро, этот метод создает много мусора, пыли и создает угрозу безопасности. В результате сегодня он редко используется на сайтах.

    Выборочный снос

    Выборочный снос зданий набирает популярность в современном экологически сознательном мире.Вместо того, чтобы разрушать здание одним махом, этот метод предполагает удаление определенных частей здания при сохранении конструкции. Это отличный выбор для реконструкции, модернизации и расширения зданий, когда вторичная переработка и повторное использование необходимы для уменьшения воздействия сноса на окружающую среду.

    Как и любой вид сноса, этот метод включает в себя тщательное обследование конструкции здания, удаление опасных материалов и определение потенциально пригодных для вторичной переработки материалов. Это этапы процесса выборочного сноса:

    1. Подготовьте площадку : Механики, электрики и сантехники отключают электричество, отключают системы HVAC и закрывают открытые трубопроводы.Члены экипажа также устанавливают временную систему освещения и добавляют мусоропровод, чтобы максимально упростить сортировку перерабатываемых товаров.
    2. Удалите неструктурные компоненты. : Рабочие демонтируют архитектурные, механические и электрические элементы конструкции, оставляя оболочку здания.
    3. Удаление материалов и укрепление здания : Добавлены опоры конструкции и временные опоры. Экипажи снимают балки перекрытия, несущие стены, колонны и плиты перекрытия наружных секций здания, требующих сноса.
    4. Сортировка мусора : команда помещает разобранные строительные материалы в мусорные ведра для переработки, повторного использования, продажи или пожертвования, а затем начинает новое строительство.

    Что касается строений, то все, что поднимается, должно когда-нибудь разрушаться. Когда здания исчерпали свой срок эксплуатации, их необходимо сносить эффективным и безопасным способом. Для некоторых вид сноса — впечатляющий опыт. Однако для успешного сноса требуется большой опыт и точность.

    Снос домов важен для роста и возрождения наших сообществ и постоянно развивается, чтобы стать более рентабельным, безопасным и экологически чистым.

    Если ваша компания ищет оборудование для предстоящего сноса, BigRentz предлагает парк оборудования и решения для сноса для вашего проекта, включая экскаваторы, бульдозеры и погрузчики с бортовым поворотом.

    См. Нашу инфографику ниже для краткого описания всех методов сноса.

    Источники:
    Бизнес Малый бизнес | Как работает материал | Конструктор | Р.Бейкер | Нью-Джерси | Технологический институт | Атлас-обскура | Ежеквартально «Американские строители» | Ученый из домашней школы | Старший снос | Для профессионалов в строительстве | Ассоциация сноса

    Похожие сообщения











    Как стать оператором по сносу | Узнать о вакансиях

    Чем занимается специалист по сносу?

    В качестве специалиста по сносу вы можете работать в одной из следующих ролей:

    • рабочий — подготовка площадки, установка рельсов и защитных экранов, укладка пылезащитных листов и разделение многоразовых строительных материалов после сноса
    • Мэттос мужчина / женщина-мотыга — снятие фурнитуры, удаление дверей и окон, демонтаж конструкций крыши
    • Topman / Topwoman — выполняет все задачи других, а также резку стального каркаса на высоте, срезание хрупких крыш и обучение других безопасным методам сноса.

    Вы используете такие инструменты, как перфораторы, кислородно-ацетиленовое режущее оборудование, заводское оборудование и взрывчатые вещества. Вы также можете использовать установленные на кране промышленные магниты для извлечения металлов, горелки для сжигания материалов и пропускать бетонные плиты через дробилки, чтобы получить заполнитель для дорожного строительства.

    Вы должны всегда соблюдать строгие правила охраны труда и техники безопасности, и вы будете обучены безопасному удалению опасных материалов, таких как асбест и токсичные химические вещества.

    Что мне нужно сделать, чтобы стать подрывником?

    Нет установленных требований для поступления, хотя опыт работы в общем строительстве, в качестве рабочего, оператора завода или торговца, может дать вам преимущество при поиске работы.Вам должно быть 18 лет или больше, чтобы работать на сносе.

    Вы можете подать заявку на работу напрямую с подрядчиками по сносу. Некоторые работодатели могут запросить GCSE по математике, английскому языку, дизайну и технологиям или эквивалентную квалификацию.

    Возможно, вы сможете сделать карьеру, пройдя курс обучения работе с сносом, предлагаемый CITB. Если вам меньше 18 лет, вы начнете обычным оператором завода, а затем приступите к сносу, когда достигнете 18 лет.

    Где я могу работать?

    Вы можете рассчитывать на работу в любых погодных условиях, причем работа может быть грязной и пыльной.Работа включает в себя поездки между объектами, в том числе ночевку вдали от дома.

    Работа по сносу — Работодатели, оплата, описание работы

    Знаешь, когда ты хочешь чего-то нового, тебе нужно сначала избавиться от старого бесполезного хлама. Это процесс, но в конце концов он того стоит. То же самое и в мире строительства. Подрывники — профессиональные разрушители.

    Подрывники сносят здания и сооружения, используя взрывчатку, тяжелую технику и рабочую силу.В густонаселенных городских условиях часто бывает необходимо снести объекты и начать все заново.

    Разрушитель собирает все ценное, уничтожает все бесполезное и убирает, готовясь к следующему архитектурному чуду.

    Demolition дает место для новых вещей. Разрушая городской упадок, разрушенные многоквартирные дома, поврежденные огнем элеваторы, обанкротившиеся фабрики, правительственные учреждения, гниющие пирсы, устаревшие казино и небезопасные мосты были заражены асбестом и плесенью.Это позволяет строить новые районы, уличные кафе, современные школы, роскошные апартаменты, модные казино или открытые парки. Деструктивный процесс ведет к восстановлению, которое увеличивает ценность сообщества.

    Строить вещи полезно, но от их разрушения захватывает дух. Удивительно наблюдать, как разрушающий шар летит сквозь стену, забивает старый дымоход кувалдой или запускает взрыв динамита. Приятно видеть, как вещи падают на землю, особенно когда тебе за это платят.Нравится, как это звучит? Не пропустите пиротехнические работы на JobMonkey.

    Снос — опасная работа, поэтому необходимо соблюдать меры предосторожности. Взрывчатые вещества и тяжелая техника используются для того, чтобы разносить по воздуху осколки твердых и острых обломков. Это шумная работа, часто выполняемая в ужасных условиях. Всегда, когда задействованы взрывчатые вещества, это опасно, но когда вы добавляете крошащиеся высотные здания, это еще более опасно.

    Первый шаг при сносе — понять, с чем вы работаете.Здания могут быть из бруса, кирпича, бетона, металла или даже камня. Часто в зданиях еще есть полезные вещи. Команда по сносу входит в здание и очищает его от всего, что может быть переработано, как стальные балки. Затем они планируют, как уничтожить бесполезный хлам.

    Бригады по сносу устанавливают периметр или безопасную зону вокруг территории. Это зона, которую необходимо поддерживать для наземного контроля, чтобы не допускать попадания любопытных граждан на пути летающих обломков. Им необходимо знать местные законы, касающиеся процедур сноса.Это определит способ сноса здания.

    Большинство зданий сносится с помощью кувалд, топоров, сабельных пил, лопат, кирок и силовых инструментов. Это лучший способ сохранить ценные предметы, например кирпичи, для перепродажи. Более быстрый способ — использовать тяжелую технику. Крановщик будет махать шаром через здание, сокрушая все на своем пути. Тогда бульдозеры и гравитация могут покончить с остальным.

    Когда задействованы взрывчатые вещества, лицензированный бластер пробуривает стратегически расположенные дыры в здании.Отверстия заполнены динамитом, и это вызывает взрыв конструкции. Бластеры знают все о том, какую взрывчатку и в каком количестве использовать и куда ее положить. Именно они заставляют здание стремительно расти.

    Чтобы начать работу в качестве разносчика, вам может потребоваться вступить в профсоюз.

    Все обучение ведется на рабочем месте. Большинство людей сначала попадают в снос в качестве помощников. Они подключают провода и предохранители и узнают о взрывчатых веществах, пока не получат государственную лицензию на взрыватель.

    Рабочие по сносу находят работу в компаниях, занимающихся сносом, или подрядчиках по сносу и подрыву.Наиболее высокооплачиваемая и наиболее высокооплачиваемая работа выполняется в густонаселенных городских районах, где меньше доступной земли для строительства. В среднем рабочий-подрывник может зарабатывать около 36000 долларов в год за полное уничтожение вещей.

    Разве что разрывать, взрывать и разрушать здания и строения вдребезги — это весело? Это. Тебе стоит попробовать это.

    Краткие сведения о работах по сносу

    Должность: Эксперт по сносу
    Описание: Сносит и очищает конструкции с помощью машин, взрывчатых веществ или вручную
    Сертификаты / образование: Лицензия на взрывы
    Необходимые навыки: Сильный, знающий о взрывчатых веществах
    Потенциальные работодатели : Компании по сносу, Подрядчики по ремонту, Подрядчики по взрывным работам
    Заработная плата: 36000 долларов в год

    Полезные ссылки для работы экспертов по сносу:

    Поиск работы эксперта по сносу и других экспертов на JobMonkey
    Международное общество инженеров-взрывников
    Международный союз инженеров-эксплуатационников
    Национальная ассоциация по сносу
    Международная организация по сносу и переработке
    Новости сноса

    Безопасность при демонтажных работах

    Демонтаж, разрушение или разрушение любого стационарного здания или любого сооружения или любой из его частей подлежат сносу.

    Естественно, каждая строительная конструкция должна иметь ограниченный срок действия. Допустимость строительства зависит от свойств грунта, свойств материала, конструкции конструкции, качества возведения, погодных условий и других факторов и т. Д. После того, как конструкция завершила свою работу, она больше не считается безопасной для проживания или даже для окружения. В указанных условиях здание подлежит сносу и при необходимости может быть реконструировано. Необязательно сносить здание или какое-либо сооружение только после окончания срока действия.Любые модификации, такие как создание любой другой модели конструкции или изменение какой-либо части здания, вам необходимо соответственно снести.

    Так как работы по сносу относятся к одной из наиболее опасных операций, экспертное участие должно быть привлечено к анализу условий, можно ли сносить это конкретное здание в зависимости от грунта и прочности конструкции в непосредственной близости от него. Перед началом работ по сносу необходимо провести детальное обследование и исследование сносимой конструкции.Это включает в себя способ, где поддерживаются различные части разрушаемого здания, и то, насколько снос повлияет на безопасность окружающих конструкций. Планирование сноса и безопасность прилегающих конструкций должны быть выполнены соответственно.

    Пункты, подлежащие включению в снос при планировании
    • Расположение сносимого здания.
    • Время, необходимое для завершения операции по сносу
    • Тип конструкции здания
    • Земельные участки
    • Смежные постройки и их численность
    • Порядок / последовательность работ по сносу
    • Оборудование для сноса
    • Метод обращения с опасными материалами, если таковые имеются
    • Метод обращения с мусором окончательной очистки
    ОПАСНОСТИ ПОСЛЕДСТВИЯ
    Падение с высоты через отверстия и хрупкие материалы Переломы костей, переломы, жертвы
    Неконтролируемый / преждевременный коллапс Травмы, несчастные случаи, повреждения конструкций
    Шум Временная или постоянная проблема со слухом
    Пыль и летящие обломки Проблемы с дыханием
    Вибрация от инструментов и транспортных средств HAVS — Синдром вибрации кисти руки
    Бытовые услуги — газ, электричество, вода Пожары, поражения электрическим током и взрывы.
    Пожар Материальный ущерб, телесные повреждения / потери находящихся поблизости людей.
    Неохраняемая техника Пробивка, резка, раздавливание, колоть

    Средства контроля

    Оценка рисков должна регулярно проводиться компетентной и опытной командой. Персонал, связанный с операцией, должен быть обучен безопасным системам работы, важности и использованию СИЗ, плану сноса, последовательности операций, обращению с опасными материалами и их удалению, методологии работы и плану аварийного реагирования до и во время операции.

    Обучение должно проводиться до и во время операции для персонала, связанного с работой по безопасным системам работы, важности и использованию СИЗ, плану сноса, последовательности операций, плану аварийного реагирования, обращению с опасными материалами и их утилизации.

    Зона ограниченного доступа является одним из наиболее важных аспектов при выполнении этих видов опасных операций. Людей необходимо изолировать от зоны осторожности путем размещения сторожей, создания буферной зоны и ограждений вокруг зоны сноса.

    Надзор должен осуществляться квалифицированным и уполномоченным лицом. Постоянный мониторинг со стороны компетентного и опытного инженера / команды снизит вероятность ухудшения ситуации.

    Передовая технология при сносе очень ограничена, но может эффективно использоваться везде, где это применимо, например, при сносе здания или любого сооружения в обратном порядке строительства. Можно установить временные подпорки на соседние конструкции для поддержки неустойчивых конструкций.

    Домашнее хозяйство должно быть адаптировано для обеспечения максимальной безопасности окружающей среды, например, удаление мусора, поскольку это наиболее часто встречающийся мусор при сносе. Уборка предотвращает нежелательное обрушение полов / стен.

    Освещение и вентиляция должны быть надлежащим образом обеспечены владельцем здания / подрядчиком на строительной площадке, поскольку при сносе существует не только опасность спотыкания, но и опасность падения материала. Внутри рабочего места должно быть как естественное, так и искусственное освещение.

    Средства индивидуальной защиты , такие как защитные каски, перчатки, очки, обувь, ремни безопасности и респираторные маски, должны быть предоставлены владельцем для всех рабочих, которые собираются принять участие в работах по сносу.

    Аварийное оборудование , такое как катушка с пожарным шлангом, огнетушитель, аптечка и прочее, должно быть обеспечено для свободного доступа рабочих.

    Загрязнение окружающей среды должно быть в первоочередном порядке, так как операция по сносу связана с высокой концентрацией опасностей, связанных с шумом и пылью.Следует проявлять осторожность не только при разрушении стен или конструкций, но также следует проявлять осторожность при опускании материала.

    Правила и положения . Во время операции по сносу все применимые законодательные нормы и правила должны быть адаптированы и соблюдаться соответствующим образом.

    Ответственность должна быть возложена на владельца здания или подрядчика за обеспечение защиты от всех видов ущерба, который наносится окружающей среде, здоровью людей и имуществу во время сноса.

    Методология всегда рекомендовали намочить стены или материалы перед разрушением и опусканием, чтобы контролировать образование и распространение пыли.

    Компетентность должна быть обязательной для начальника и сигнальщика, чтобы контролировать, а также подавать сигналы рабочим для опускания или подъема материалов.

    LOTO — блокировка и маркировка для всех опасных точек или линий обслуживания, таких как электричество, газ, пар, канализация и т. Д., Должны быть закрыты или перекрыты как внутри, так и вокруг здания перед началом сноса.Если невозможно изолировать линии подачи опасных веществ, необходимо убедиться, что работа и коммунальные услуги находятся под контролем.

    Избегать работ по сносу в ночное время и в неблагоприятных погодных условиях. При необходимости, Безопасная система работы должна определять процесс сноса и необходимые меры предосторожности.

    Опасность возгорания связана с горячими работами, в результате которых образуются искры, пламя или тепло. План пожара должен обновляться, так как пути эвакуации и места пожара могут отличаться во время структурных изменений.Системы охранной сигнализации должны быть установлены, обучены и защищены.

    Работа на сносе зданий | Indeed.com

    Сортировать по: актуальность — Дата
    • Базовые знания номенклатуры материалов, помощь механикам в сборке и выполнении работ; снос ; уборка; удаление мусора; ведение домашнего хозяйства.
    • Должен уметь следовать определенным указаниям, работать в соответствии со стандартами точности, быть способным поддерживать надлежащее ведение домашнего хозяйства и уметь выполнять работу…
    Сан-Франциско, Калифорния 94102 (Ван-Несс — район административного центра)
    • Очистить (мусор, гвозди, шурупы и т. Д.повседневная).
    • Лента и фактура всех стилей.
    • Подъем балок или других предметов на место тяжелее 100 фунтов.

    ALL-PRO Разборка

    Округ Сан-Диего, Калифорния
    • Неполный рабочий день по мере необходимости (20-40 часов в неделю).
    • Конкурентоспособная оплата на основе опыта.

    27 040–10 6 080 долларов в год

    • Знание юридической процедуры и требований по сносу является предпочтительным.
    • Осуществляет обновление прав собственности на недвижимое имущество на этапе контракта на снос…
    Помпано-Бич, Флорида 33064 (район Хайлендс)
    • На этой постоянной работе (с понедельника по пятницу) вы должны уметь работать с основными ручными инструментами, выполняя различные строительные работы.
    • Управляет широким спектром тяжелой техники, которая выполняет разбрасывание и уплотнение строительного снос , коммерческих и бытовых отходов…

    ISI Снос

    Киссимми, Флорида
    • На MD DLLR, быть 18 лет для работы в сфере сноса.
    • Пройдите процесс E-Verify (подтверждение права на трудоустройство).

    31 200–44091 долл. США в год

    • Основными обязанностями этой должности являются координация проверки, устранения загрязнения и сноса строений на объектах, приобретенных Отделением полосы отвода…

    Компания Roen Salvage

    Стерджен Бэй, WI 54235

    От 40 долларов в час

    • Оказание помощи рабочим на стройке в возведении или сносе построек на воде или вокруг нее.
    • Стандартные обязанности матроса включают буксировку, перегрузку такелажа и т. Д.
    • Предоставляет услуги по земляным работам и планировке, коммунальным службам, монолитному бетону, горным работам, промышленным услугам, сносу , индивидуальной транспортировке и строительству…
    • Координатор по устойчивому развитию сосредоточится на некоторых крупных проектах, упомянутых выше, а также на повседневных задачах, таких как ответы на вопросы, касающиеся…

    ПРИЗМ Спектрум Холдингс

    Моррисвилл, Северная Каролина 27560
    • Должен иметь как минимум 5-летний опыт работы в сфере сноса и тяжелого оборудования снос навесного оборудования, такого как ножницы,…
    • Управляет широким спектром транспортных средств тяжелой техники, которые выполняют разбрасывание и уплотнение строительных снос коммерческих и бытовых отходов…

    До 25 долларов в час